Пруд на даче своими руками: подробная инструкция с фотографиями
Первое, о чем стоит задуматься, – это выбор места. Ведь пруд – это живой организм, определенная биологическая система, в которой все взаимосвязано, а потому, выбирая его месторасположение, следует учесть такие факторы:
Выбираем материал
Прежде чем начать копать котлован, нужно определиться, что послужит основой для вашего пруда. Современный рынок может предложить несколько решений для создания искусственного водоема:
это может быть готовая форма, выполненная из поливинилхлорида, или же более прочного стеклопластика. Разница в цене компенсируется более высокими эксплуатационными качествами последнего;
специальная пленка, которая производится из поливинилхлорида или бутилкаучуковой резины. Первый материал прослужит вам около 10 лет, бутилкаучук более долговечный, срок его эксплуатации достигает 30-50 лет.
Каждый из способов дарит свои преимущества: использование формы делает процесс более быстрым и удобным – достаточно просто вырыть котлован нужной формы и поместить ее внутрь. С помощью пленки можно создать пруд любого размера, придать ему естественную, природную форму. Что выбрать – каждый решает сам, исходя из идеи дизайна, финансовых возможностей и свободной площади.
Мы же рассмотрим более детально пруд, созданный с использованием пленочного покрытия.
Этапы создания
Прежде всего следует выкопать котлован. Эти работы можно производить при помощи экскаватора или же самостоятельно, если намечается создание пруда небольшого размера. Предварительно отметив с помощью заготовленных колышков контуры будущего водоема, отрываются террасы, глубина которых составит 30 см и ширина – 20 см. Далее выкапывается основная чаша. При этом следует учесть, что уровень наклона берега должен составлять 45 °С, а минимальная глубина – 60-80 см. Более мелкий водоем зимой будет полностью промерзать, а летом чрезмерно нагреваться, в результате чего может погибнуть вся флора и фауна вашего мини-пруда.
Для того чтобы впоследствии закрепить пленку, по периметру водоема отрывается ров, глубина которого составляет около 15 см.
Когда котлован готов, дно будущего водоема обязательно выравнивается, убираются все мелкие и крупные камни, которые могут повредить покрытие. Поверхность его отсыпается на 5 см чистым промытым песком и покрывается геотекстильным полотном. Выполнение этих условий позволит уберечь пленочное покрытие от повреждений и продлит срок его службы.
Следующим этапом будет укладывание пленки ПВХ или бутилкаучуковой резины. Размер полотна рассчитывается, исходя из общей длины пруда и его удвоенной глубины. Для закрепления полотна по краю берем запас около полуметра.
Лист укладывают свободно, закрепив края по периметру кирпичами. После этого заполняют пруд водой. Не спешите сразу обрезать края: нужно подождать около суток, чтобы материал принял нужную форму. Обрезая лишнюю пленку, оставляем 25см под отмостку.
Выбор материала для отмостки – это индивидуальное дело вкуса: она может быть выполнена из плитки, камня, кирпича и прочего. Укладывается она на цементный раствор, а ее ширина должна составлять не менее 60 см.
Создаем индивидуальный стиль
После окончания основных работ наступает самый приятный момент – декорирование пруда. Учитывая его размер, можно заселить его рыбками, водными растениями, установить фонтан или подсветку. На берегу можно сделать скамейку, установить беседку или мангал – все, что позволит вам насладиться отдыхом в полной мере.
Поддерживаем порядок
Конечно, как и любое сооружение, садовый пруд требует определенного ухода. Это не так сложно, если правильно подобрать водные растения – постепенно там устанавливается биологический баланс, и система сама себя регулирует, вам останется только немного ей помочь. Все действия по уходу просты и логичны:
Летом достаточно убирать сорняки вокруг пруда, а из воды — нитевидные водоросли. Это можно делать обычными граблями, использовать сачок и прочие приспособления. Можно также приобрести специальные химические препараты – они и почистят водоем, и насытят воду кислородом, при этом не навредят жителям пруда.
Если пруд пересыхает – подливать воду.
Осенью нужно вовремя убрать листья с поверхности, иначе они опустятся на дно; пересадить в емкости некоторые растения для зимовки; проредить слишком густую растительность. Над поверхностью пруда следует натянуть специальную сетку – она защитит водоем от мусора. Вся аппаратура тоже убирается на зимовку.
Весной срезаем высохшие стебли, чистим стенки и дно пруда от ила (для этого существует специальная техника). В апреле устанавливаем и запускаем фонтан.
Все эти хлопоты не потребуют от вас затрат сил и времени – весь уход производится постепенно. Тем более, они сполна окупаются теми эмоциями, которые приносит вам этот чудесный живой уголок.
Как сделать пруд на даче своими руками
Как сделать пруд на даче – эта мысль хотя бы один раз возникала у каждого обладателя загородного дома. Ведь так приятно летним вечером посидеть у воды, отдохнуть после напряжённого дня, помечтать о будущем. Мы тоже не стали исключением. Как только был приобретён участок с домом в сельской местности, эта идея прочно засела в наших головах. Как говорит Заратустра, мысли материальны, если долго о чём-то мечтать, обязательно сбудется. Поэтому, начитавшись книжек по ландшафтному дизайну и изучив не один десяток сайтов, мы решили претворить нашу мечту в жизнь. Как сделать пруд на даче и что из этого получилось у нас, вы узнаете, прочитав эту статью.
ВЫБИРАЕМ МЕСТО ДЛЯ ПРУДА
Устроить искусственный водоём можно в любом месте дачного участка. Нужно прикинуть в уме, в каком уголке сада вы его себе представляете. Но, желательно, чтобы поблизости не было больших деревьев, так как их корневая система может повредить плёнку, которой мы покроем дно, да и листья будут постоянно падать в воду. Также нужно предусмотреть систему дорожек, ведущих к водоёму, и площадку для отдыха возле него. Мы выбрали место перед домом, рядом с цветником, чтобы гладь воды, красота и запах цветов восстанавливали наши силы и поднимали настроение.
УСТРОЙСТВО ПРУДА
Определившись с расположением пруда на даче, приступаем к его устройству. Мы решили сделать водоём небольшой, размером 3 на 2 метра. Первым делом начертим на земле линию, изображающую неправильную окружность, напоминающую зерно фасоли. Подгоним к месту будущего пруда садовую тележку, возьмём в руки лопату и приступим к земляным работам.
Перед этим нужно предусмотреть, куда будет деваться земля из котлована. Даже при таком небольшом размере водоёма, земли образуется большое количество. Мы, например, первым слоем, в котором много травы и корней, засыпали все ямы и неровности вдоль участка. Из второго слоя земли, более плодородного и чистого, сделали альпийскую горку, разнообразив ландшафтный дизайн участка. Третий слой, в котором преобладает глина, отвезли в ближайшую канаву.
Глубина в самой нижней точке котлована составляет 80 см. Наш пруд на даче будет декоративным, поэтому этого размера вполне хватает, но если вы планируете запустить в водоём рыбу, то глубину нужно делать не менее 1-го метра. Уклон от берегов надо делать плавным, иначе некуда будет положить камни для декорирования. В нашем пруду мы сделали по линии берега небольшую выемку в виде ступеньки, как раз для расположения камней.
Во время земляных работ нужно обрубить все корни деревьев, которые торчат из земли, чтобы они не прорвали плёнку.
Сделав котлован для пруда на даче, засыплем его песком
и хорошо утрамбуем.
После песка, чтобы не повредилась плёнка, надо положить слой геотекстиля. Сразу скажем, что наш регион не московский, поэтому в ближайших магазинах о таком материале даже не слышали, а ехать куда-то его искать не очень то и хотелось. Выход был найден быстро. В сарае давно валялся старый ковёр, как обычно, хотели его выкинуть и положили на чердак. Вот он и пригодился. Не знаем, чем ковёр отличается по характеристикам от геотекстиля, но на дно водоёма уложился замечательно. Небольшую часть котлована закрыли потрепанной клеёнкой.
Теперь пришло время укладывать плёнку. Желательно, чтобы это был материал из бутилкаучука. Он обладает повышенной прочностью и большим сроком эксплуатации, более 30 лет. Не все пруды на даче столько живут. Но если мы геотекстиль не смогли найти, о бутилкаучуке даже думать не стали. Вообще, эту статью нужно было назвать «Как сделать пруд на даче вдалеке от Москвы из подручных средств». Это было бы более точное название. Поэтому мы пользовались теми материалами, какие есть в провинциальных магазинах и рынках.
На утрамбованный песок сначала положили обычную прозрачную плёнку для садовых работ.
Её толщина не должна быть менее 300 микрон, иначе она порвётся под тяжестью воды. Рассчитывается количество материала для укладки на дно котлована так: к ширине или длине нужно прибавить глубину, умноженную на 2. В нашем случае понадобится: ширина 2 м + 0,8*2=3,6 метра, длина 3 м + 0,8*2=4,6 м. Мы приобрели 2 отрезка размером 4 на 5 метров – один прозрачный, другой чёрный, чтобы дно пруда было тёмным. Можно было обойтись одним куском, но чёрную плёнку толщиной 300 микрон мы не нашли, в продаже была только 120. Теоретически срок эксплуатации обычной плёнки не превышает 3-х лет. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, но если есть возможность, покупайте материал, сделанный специально для искусственных прудов.
Итак, размотаем плёнку из рулона и разложим на дне котлована. Работать надо аккуратно, не порвав покрытие и не испачкав его грязью с обуви. Добьёмся того, чтобы всё улеглось ровно, и по краям осталось достаточно материала. Теперь постараемся убрать складки, растягивая его с двух сторон. Отрезать края не спешите, дождитесь, пока материал усядет под толщей воды. После прозрачного мы положили чёрный полиэтилен, также расправив его по дну котлована.
Нужно немного подождать, пока плёнка вылежится.
Наш водоём по линии берега будет обложен природными камнями, которые мы собрали на улицах деревни. Перед тем, как уложить камень к пруду, его нужно помыть под напором воды, чтобы внешний вид был лучше, и грязь с камня не попадала в водоём.
Подогнув с одной стороны пруда плёнку, накроем её камнями. Можно сделать по периметру водоёма небольшую траншею и спрятать туда края покрытия, засыпав их землёй. Но сделать это нужно после заполнения котлована водой.
Так как мы сделали водоснабжение участка, проблем с наполнением пруда водой у нас не возникло. Бросили шланг в котлован и стали ждать.
По мере наполнения водоёма плёнка будет натягиваться, поэтому её края должны быть свободны. Надо расправлять материал, убирая складки. Дождавшись, пока вода полностью заполнит пруд на даче, можно приступать к обкладке всего берега камнями.
Их нужно подбирать по размеру, укладывая вдоль берега, чтобы между ними не было просвета. Плёнку надо спрятать или под камни, или закопать в землю. Теперь лишние куски можно обрезать. Обязательным условием должно быть то, чтобы материала не было видно, иначе сразу испортится внешний вид водоёма. Теперь можно приступать к украшению.
ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРУДА НА ДАЧЕ
Чтобы водоём смотрелся интересно и необычно, его нужно украсить. По берегам, рядом с камнями, мы установили фигурки лягушек, которые сидят на корягах. В сарае нашли старые глиняные кувшины и тоже уложили на камни.
По двум сторонам водоёма поставили светильники на солнечных батареях, теперь ночью у пруда есть небольшая подсветка.
Вдоль берега посадили растения, которые любят влагу: купену, папоротник, бадан, хосту и водный ирис.
Когда цветы вырастут, пруд на даче будет утопать в их тени. На пенёк, недалеко от водоёма, установили горшок с нарядными петуньями.
Из естественного пруда выкопали камыш и украсили им наши берега.
В завершении выпустили на воду пластиковую утку
и искусственную кувшинку.
Одну сторону водоёма мы отсыпали щебёнкой. Сначала привезли немного песка, утрамбовали его. Потом обычной щебёнки, насыпав её прямо на песок.
В конце – гранитной крошки. Теперь к берегу можно подойти даже после дождя, не запачкав обувь, да и смотрится крошка, как будто мы находимся на морском побережье.
В одной книге мы нашли информацию, что если в искусственный пруд на даче положить холщёвый мешочек с древесным углём, вода в нём не зацветёт. Не знаем, насколько это верное утверждение, но людям мы привыкли доверять. Поэтому, взяв древесный уголь, на котором мы жарим шашлык, насыпали его, но не в мешок, а в глиняный кувшин.
Затянули горлышко металлической сеткой, заполнили водой и опустили на дно. Мы специально выбрали кувшин – он чем-то напоминает древнюю амфору.
Если в водоём попадут листья с деревьев или ветер принесёт какой-нибудь мусор, мы достаём его сачком, который сделали сами, прикрутив его на черенок от граблей. Зимой пруд на даче можно не сливать. Надо только будет бросить в него пару брёвен, чтобы они компенсировали давление от образующегося льда. Мы так делаем каждую зиму, кидая деревяшки в бочки с водой.
УСТАНОВКА ФОНТАНА В ПРУД
В специализированном магазине, торгующим оборудованием для бассейнов и искусственных водоёмов, мы по случаю приобрели небольшой фонтан для нашего пруда. Страна производитель — Китай, цена — 50 долларов. В комплект входят 2 насадки для разбрызгивания воды. В ассортименте магазина представлены и модели европейских производителей, но их стоимость на порядок выше.
Дома, изучив конструкцию, сварили небольшую подставку из металлических профилей, оставшихся от монтажа деревянного забора, к которой прикрутили корпус фонтана. Ножки подставки нужно хорошо отшлифовать, чтобы не было заусенцев, которыми можно повредить плёнку на дне пруда.
Осталось поставить фонтан в центр пруда, включить электричество и наслаждаться звонким журчанием воды и красотой водных струй.
Конструкция фонтана позволяет подключить к нему шланг и пустить воду, например, в кувшин. Мы проделали в нём отверстие, просунули шланг, который подключили к фонтану и задекорировали его, чтобы не было видно. Получился небольшой водопад из кувшина.
В ближайших планах у нас числится построить мостик вокруг пруда на даче, чтобы с него можно было смотреть на воду.
Как только они воплотятся в жизнь, вы обязательно узнаете об этом на страницах сайта Строим своими руками. А пока мы поставили на берегу садовую скамейку, на которой по вечерам отдыхаем и любуемся красотой искусственного водоёма. Вот так мы сделали пруд на даче, чего и вам желаем. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
Видео
Пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Искусственный водоем – отличное украшение любого, даже небольшого участка, поэтому очень полезной будет информация о том, как сделать пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция расскажет о том, какие материалы потребуются для обустройства красивого водяного зеркала и обо всех тонкостях этого несложного процесса.
Креативная идея создания пруда на дачном участке
Выбираем место для водоема и форму
Каких-либо правил выбора формы водоема нет. Он может быть любого размера — круглым, квадратным, асимметричным. Чтобы пруд идеально вписался в ландшафтный дизайн, при выборе формы стоит обратить внимание на общее стилевое решение дачного участка.
Каскадная форма пруда
Очень важно для такого элемента декора выбрать подходящее место. Нужно учесть характеристики почвы, оценить рельеф территории. Если местность холмистая, то на ней лучше обустроить ручей или фонтан с каскадным стеканием воды, а оформить плоский кусок земли лучше небольшим прудиком. Также следует учитывать расположение деревьев относительно водоема. Со временем корни могут нарушить целостность водоема. Помимо этого в воду с деревьев будут сыпаться листья и прочий мусор, благодаря чему придется чаще заниматься очисткой пруда.
Современное оформление водоема
Не помешают водоему и солнечные лучи. Они прогревают воду, позволяя полноценно развиваться растениям и живущим в нем рыбкам. Располагать пруд относительно сторон света стоит так, чтобы солнце находилось на его стороне большую часть светового дня.
Пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция
Существует два способа обустройства пруда на даче своими руками. Пошаговая фото подборка демонстрирует оба процесса. Для упрощения работы можно приобрести готовую форму. Современные производители предлагают резервуары из усиленного пластика или каучуковой резины, но если средств недостаточно, можно использовать обычную изоляционную пленку, только более толстой структуры.
По краям небольшого пруда устроен рокарий
Обустройство пруда с помощью готовой формы
Подобрав оптимальное место для будущего водоема, необходимо готовую форму уложить на землю и отметить контур. По отмеченным линиям выкапывается котлован. Его размеры примерно на 8-10 см должны быть больше самой формы. После установки емкости в подготовленную яму, ее нужно наполнить водой примерно на треть и постепенно подсыпать имеющиеся вокруг пустоты песком.
1 и 2 — выбор пластиковой формы и отметка контура будущего водоема, 3 — подготовка ямы, 4 — установка формы в яму
По мере подсыпки, емкость заполняют до верха водой. По краям установленной формы укладывают дикий камень или высаживают растения. Делать это разрешено только после полной усадки емкости.
5 — укладка камней, 6 — высадка цветов
Оборудуем водоем с помощью пленки
В несколько этапов осуществляется обустройство пруда на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция поможет не запутаться в тонкостях процесса. Для строительства такого элемента дизайна потребуется:
веревка или леска;
пленка из поливинилхлорида;
кирпич;
песок или гравий с мелкой фракцией;
круглые камни или плиты;
лопата.
Шаг 1: выкапывание котлована
Используя леску или веревку, обозначают очертания будущего пруда. Выкапывают котлован необходимого размера и с его дна убирают весь мешающий мусор: камни, корни деревьев, другие предметы, которые могут испортить пленку. После подготовки на дно ямы высыпают песок. Чтобы изоляционная пленка не получила повреждений, толщина слоя должна составлять минимум 10 см. После чего можно производить укладку пленки.
Шаг 2: монтаж гидроизоляционного материала
Полезный совет! Если ширина пленки мала и ее не хватает, чтобы укрыть весь водоем, то куски соединяют при помощи спайки.
Шаг 3: заполнение будущего пруда водой
Целесообразно яму для водоема делать многоуровневой, даже если не планируется создание имитации ручья. На полученные приступы можно будет рассадить растения. Их высаживают в небольших горшочках, поскольку земли в таком пруду попросту нет.
Шаг 4: закрепление краев гидроизоляционного материала
Полезный совет! Пленку перед использованием лучше всего расстелить на пару часов на ярком солнце. В результате она нагреется и приобретет большую эластичность.
Шаг 5: укладка камней по окружности водоема
По периметру пруда нужно выкопать небольшой ров, глубиной 15-20 см. Он будет служить помощником при закреплении краев пленки. Впоследствии их засыпают камнями или гравием. Припуск, оставшийся сверху должен быть не менее 50 см, только таким образом можно будет надежно закрепить края конструкции. Готовый пруд можно заполнять водой.
Шаг 6: оформление стенок пруда с помощью камней
Как видно, совершенно несложно создать пруд на даче своими руками. Пошаговые фото, представленные ниже – наглядный пример.
Шаг 7: высадка растений
Фильтрация воды и высадка растений
Следующим и обязательным шагом при обустройстве водоема должна быть установка фильтрующей станции. Она особенно необходима, если в пруд планируется запускать рыб. Комплекты для фильтрации можно найти в магазинах. К ним прикладывается инструкция, с помощью которой легко осуществить установку и настройку станции самостоятельно.
Пруд с водопадом
После запуска фильтрационного оборудования можно приступать к высадке растений. Для первого глубинного уровня подойдут такие растения, как хвостник или стрелолист. Неплохо смотрятся плавающие растения. Среди них можно выбрать лилии, водные гиацинты и другие. Для оформления пространства вокруг пруда используют папоротник, камыш или тростник.
Для оформления водоема можно использовать камыш или тростник
Полезный совет! Пруд с водяными растениями и рыбами требует периодического ухода. Дно очищают от ила, удаляют мусор, листья. Разросшиеся травы подрезают или частично удаляют. Очистку обязательно производят два раза в год.
Пруд асимметричной формы на даче
Декорирование пруда на даче
Искусственный водоем на любом участке является его центральным украшением. Декором пруда помимо растений являются камни, статуэтки, интересные фигурки, небольшие деревца. С помощью таких элементов можно создать уникальное произведение искусства.
Возле водоема обустроена беседка для отдыха
Дно водоема необходимо украшать только округлыми камнями без острых углов. Маскировку краев можно проводить, высаживая по берегам широколистные растения. Если есть желание, можно заранее предусмотреть подсветку пруда, для этого необходимо на этапе рытья протянуть электропроводку.
Украсить дачный пруд можно цветами и растениями
Некоторые советы по обустройству искусственного водоема
Создавая что-нибудь первый раз, очень сложно избежать ошибок. Обустройство водоема – не исключение. Следующие советы помогут без проблем создать пруд на даче своими руками. Пошаговая фото галерея поможет в этом:
оборудование водоема камнями приблизительно одинакового диаметра придаст ему довольно скучноватый вид. Лучше всего сочетать крупные глыбы с более мелкими по размеру камушками;
Пруд на дачном участке
не стоит выкапывать глубокий пруд с отвесными стенками. Декорировать такой водоем значительно сложнее, также тяжело высаживать водяные растения;
Статья по теме:
Альпийская горка своими руками. Пошаговая фото инструкция. Выбор места и создание альпинария. Правила обустройства дренажного основания и расположения камней. Подходящие растения.
контейнерное озеленение значительно удобней, но не позволяет растениям сильно разрастаться. Можно попробовать засыпать дно бассейна специальным грунтом, предназначенным для водных трав и высадить их непосредственно туда.
В водоеме на даче можно разводить рыб
Подготовка пруда к зиме
Начинать подготавливать пруд к зимнему периоду нужно задолго до наступления холодов. При первых признаках листопада его необходимо накрыть мелкоячеистой сеткой, чтобы излишняя грязь и листья не попали в водоем. Опадающая листва гниет, что приводит к резкому скачку концентрации болотного газа. Это очень вредно для растений и рыб. Сетку удаляют после первых заморозков.
Пруд окружают деревянные и каменные дорожки
Теперь следует приступить к очистке дна от ила и мусора. Эта процедура обязательна, потому что все это, разлагаясь, отравляет обитателей водоема. Проводить очистку удобней всего водным пылесосом. Делают это после откачки воды. Зимовать любой водоем должен без оборудования, поэтому все фильтры, насосы, насадки и светильники тщательно чистят и убирают в помещение.
Небольшой водоем, созданный своими руками
Маленькие пруды в зимний период промерзают полностью до дна. Из искусственного водоема на зиму убирают все растения, рыбу и отправляют их зимовать в теплые комнаты. Если основой была готовая емкость, в нее необходимо опустить несколько бутылок, заполненных песком, чтобы в морозы форма не потрескалась и не лопнула. Запускать водоем можно после того, как ночные температуры станут выше нулевых отметок.
Как сделать искусственный пруд на даче своими руками: пошаговая инструкция
Созерцание – это путь к тому, чтобы восстановить свои внутренние силы и отстранится от суеты. Любуясь природой в любом ее проявлении – будь то листик, травинка или даже маленький камешек, мы впадаем в своеобразный транс, углубляясь в свое “я” без привязки к происходящим событиям. Наверное поэтому наблюдается массовое “бегство” горожан прочь из шумных мест обитания, поближе к матушке-природе, где на своем, даже совсем крошечном кусочке земли можно расслабиться и отдохнуть душой. Как создать располагающую к отдыху атмосферу в своем саду? Нет ничего проще! Вместо пары-тройки грядок с картошкой и помидорами разбейте на своей даче небольшой пруд – теперь у вас появится больше времени на отдых и созерцание водной глади – а это, как известно, лучшее лекарство от стресса и упадка сил. Вы думаете, что такая сложная гидротехническая конструкция вам не под силу? С нашими рекомендациями вам станет “море по колено”, не говоря уже о маленьком прудике, закладку которого вы вполне сможете осилить самостоятельно.
Итак, вы осознали, что жизнь ваша более немыслима без милого озерца, призванного радовать ваш глаз и успокаивать нервы. Как создать пруд на даче своими руками, чтобы он гармонично дополнил ландшафт сада и просуществовал достаточно долго, а не стал проблемной зоной, требующей неустанного ухода?
Оригинальной особенностью небольшого пруда, декорированного валунами, может стать необычная дорожка из плоских камней
Давайте начнем с выбора стиля пруда и подбора места для его закладки. Затем, расскажем вам, как технологически правильно сделать пруд и оборудовать его. Выбранный в правильном стиле и заложенный с соблюдением всех тонкостей, искусственный пруд станет настоящей жемчужиной вашего сада и прекрасным местом для умиротворения.
Небольшой экскурс в историю
Традиция обустраивать свои усадьбы водоемами пришла к нам с Востока, где вода всегда ценилась дороже золота. Миниатюрные бассейны с фонтанами правильной геометрической формы были обязательным атрибутом любого мусульманского дворика. В Китае развитие садово-парковой культуры пошло немного другой стезей – сады закладывались в пейзажном стиле, максимально напоминающем естественный облик природного ландшафта.
Особенностью обустройства пруда в китайском саду выступает обязательное присутствие каменного фонарика
Такой стиль требовал своего продолжения и в водоемах, которые имели неправильные изгибы, были достаточно обширны по площади и обязательно снабжались мостиком и каменным фонариком в прибрежной зоне. Занимательно то, что посреди китайского пруда обязательно располагался крохотный остров, никаким образом не соединенный с сушей, так называемый остров мечты. “Солью” такого островка был выразительный камень или одинокое дерево.
Пруд в японском саду, как правило, сдержан по форме и имеет продуманную композицию камней без каких-либо ярких растительных форм
Япония, в силу ограниченности своей территории, всегда тяготела к минимизации площади сада, где обширному водоему не всегда было место. Однако за счет традиционной концепции японского сада, предполагающей присутствие всех стихий, водоем существовал в виде цукубай – небольшого сосуда с водой. Обязательным атрибутом такого мини пруда был стилизованный ручей, вытекающий из полых бамбуковых трубок, и карликовые деревья по берегам. Иногда пруд приобретал форму квадрата или прямоугольника, что еще больше подчеркивало некий аскетизм японского садового стиля.
Пруд в пейзажном саду выглядит очень естественно, как будто он создан самой природой
В дальнейшем, зерно, посеянное восточной культурой, дало пышные всходы в Европе, а точнее, в Англии и Франции, где парковое искусство пошло совершенно противоположными тропами. Английский сад точь-в-точь напоминал китайский и представлял собой естественный уголок природы с пышной растительностью и пейзажными прудами.
Пруд в регулярном саду обладает правильными геометрическими формами и не оформляется пышной растительностью
Французский сад же решался в так называемом регулярном стиле, венцом которого считается садово-парковый ансамбль Версаля. Для регулярного оформления сада в французском стиле характерна четкая разбивка, правильные геометрические формы и водоемы, возвышающиеся над поверхностью земли.
Водоемы в авангардных садах закладываются аналогично формальным прудам в регулярных садах – с линейными очертаниями и минимумом растительности
В нашу эпоху водоем регулярного сада приобрел название формальный и получил дальнейшее развитие в авангардных садовых ландшафтах, где выверенные формы пруда соседствуют с пластиком, металлом, стеклом в виде необычных конструкций или даже имитаций растительности.
Выбираем стиль пруда
Как на даче сделать пруд таким образом, чтобы он не выбился из канвы существующего ландшафта и был правильно выверен по стилю? Подбирая стилевое решение для пруда на своем земельном участке, оттолкнитесь от архитектурного замысла дачного дома и существующей разбивки сада. Дополните чашу водоема декоративным ручьем или водопадом, оформите береговую линию и сделайте отмостку дорожек в одном ключе с концепцией ландшафта всего садового участка.
Водопад на даче можно обустроить своими руками, об этом читайте: https://diz-cafe.com/dekor/vodopad-na-dache-svoimi-rukami.html
Особый шарм пейзажному пруду придают его плавные очертания и декоративная растительность, украшающая водную гладь
Пейзажный пруд с естественными очертаниями будет всегда уместен в глубине сада рядом с беседкой или неподалеку от террасы дома – ведь вы должны иметь возможность удобно расположиться, чтобы наблюдать за водной гладью.
Дизайн водоема может быть более сдержанным по японскому принципу – валуны различного размера, хвойники, отсутствие многоцветного разнотравья. Или в китайском стиле – более пышным и ярким, с обязательным акцентом в виде дерева с пестрой листвой и выгнутым мостиком. Пейзажный пруд может быть создан и в стиле “натур гарден”, предполагающем высадку только местных растений, характерных для данного региона, и отсутствие всяческой растительной экзотики.
Наиболее лаконичным по форме является формальный пруд с прямоугольными очертаниями
Формальный пруд геометрической формы – квадратной или прямоугольной конфигурации выгодно смотрится рядом с домом, подчеркивая его вертикальные и горизонтальные линии. Неплохо такой пруд сочетается с внутренним двориком или с патио, особенно если неподалеку разбиты прямолинейные клумбы или проложены линеарные дорожки.
Необычный колорит пруду может придать дорожка, проходящая над его поверхностью – либо в виде мостика, либо отдельными камнями или плитами
Интересный прием, который широко применяется в современном ландшафтном проектировании – прокладка дорожек, выложенных террасной доской и перекинутых в виде мостика через водоем ломаной геометрической формы. Подобный путь через пруд может также иметь вид бетонной дорожки или отдельных квадратных плит, как бы парящих над водой. Оригинально смотрятся каскады небольших, разных по габаритам прудов, где вода перетекает с одной чаши в другую посредством небольших водопадов.
Система каскадных прудов на даче не только придаст ее ландшафту необычность, но и наполнит сад приятным журчанием
Формальные водоемы круглой формы станут украшением патио или парадной группы вашего дачного участка
Круглые водоемы наравне с прямоугольными формами также относятся к формальным прудам и могут стать украшением газона или открытой лужайки, стилистически дополнить зону сада с перголой или расположиться неподалеку от живописной группы деревьев. Круглые по форме мини пруды в саду можно сделать своими руками намного проще, чем любой другой конфигурации, применив готовые бетонные кольца, деревянные ушаты, пластиковые емкости и даже автомобильные покрышки.
О том, как сделать участке мини-пруд из покрышки, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ideas/mini-prud-iz-pokryshki.html
Выбираем место расположения, размер, материал
Правильно выбранное место для водоема будет залогом его длительного функционирования без сезонного “цветения” весной и летом, когда под воздействием ультрафиолета активизируются зеленые водоросли. Определенный период светового дня пруд обязательно должен находиться в тени, чтобы водоросли не так интенсивно размножались. С другой стороны, размещение водоема в полностью теневой зоне приведет к задержке развития декоративных растений. Здесь важно соблюсти золотую середину.
Расположив зону отдыха с мангалом в непосредственной близости к пруду, вы всегда сможете любоваться красотой водной глади
Важно знать, что пруд должен освещаться солнцем около 5 часов в день и быть открытым с юго-запада. Нежелательно располагать водоем под тенистыми деревьями – опадающая осенняя листва будет загрязнять его.
Что касается размера пруда, то в идеале водоем должен занять 3% площади участка. Когда сад невелик – со стандартной площадью 6 соток, не каждый дачник готов выделить под пруд 18 м2. Безусловно, чем меньше габариты, тем проще сделать пруд своими руками – и материалов потребуется не так много, и трудовые затраты будут минимальны. Поэтому, определяясь с шириной и длиной искусственного водоема, примите во внимание свои физические возможности и гармоничность восприятия пруда, как композиционного пятна на вашем участке – то есть насколько его размеры сочетаются с другими элементами дачного ландшафта.
Аскетичное решение в оформлении водоема с использованием только лишь камней является специфической особенностью пруда в кельтском стиле
Дизайн пруда с водопадом, стекающим с небольшой стенки из бежевого песчаника, прекрасно впишется в пейзажный стиль сада
По глубине пруд рекомендуется разделить на три ступени: зона для прибрежных растений, мелководная зона для королевы пруда Нимфеи – кувшинки зимостойкой и заглубление для зимовки рыб – если вы предполагаете их разводить.
Не стоит пруд делать слишком глубоким, достаточно лишь вырыть зимнюю яму для рыб глубиной около 150-180 см (ниже отметки промерзания грунта), чтобы она заняла около 1/5 площади пруда.
Милый пруд прямоугольной формы можно обустроить на небольшом дачном участке, а необычность водоему придаст окантовка из террасной доски
Изюминкой авангардного пруда может стать экстравагантная инсталляция из дерева, напоминающая экзотическое животное или растение
Непрерывную подачу воды в пруд можно обустроить старой колонкой или группой стеклянных бутылок яркого цвета
Когда с месторасположением и ориентировочными габаритами водоема вы определились, самое время задуматься, какие материалы применить, чтобы сделать пруд было как можно проще и быстрее. Самый капитальный и дорогостоящий вариант обустройства пруда – бетонное основание, требующее возведения опалубки и армирования. Менее затратный способ для закладки водоема – использование готовой пластиковой емкости.
Котлован под пруд формируется характерными уступами – куртинами для высадки растений
Для обеспечения циркуляции воды в пруде, на его дно устанавливается насос, от которого вода поступает на очистной фильтр и возвращается обратно в водоем
И, наконец, максимально удобный и бюджетный способ для того, чтобы сделать своими руками искусственный пруд – применение специальной влагостойкой пленки, которой выкладывается чаша пруда. Данный способ закладки пруда мы и взяли за основу для подробного описания.
1. Первоначально, необходимо набросать план будущего искусственного пруда в масштабе с указанием глубин и ширины куртин (полочек под высадку растений), а также желательно нарисовать примерный эскиз декорирования водоема. Подобный подход поможет избежать различных переделок в ходе строительства пруда и на этапе высадки растений. На данном этапе продумайте, что послужит акцентом в композиции вашего озерца – это может быть оригинальный камень, дерево или скульптура.
Перед началом закладки пруда на своем дачном участке, нарисуйте план водоема с указанием глубин и размещением основных элементов обустройства
2. Используя обычный водопроводный шланг или рассыпав песок по периметру водоема в виде линии, очертите предполагаемый контур пруда. Обязательно проверьте, чтобы берега вашего будущего озера были в одном уровне.
Разметив с помощью шланга очертания пруда, выкопайте котлован согласно нарисованном плану
Периодически замеряйте уровень берегов пруда в процессе формирования котлована. Если у вас нет водяного уровня нужной длины, можно приспособить обычную длинную доску и на нее установить небольшой 50-сантиметровый уровень.
3. Приступаем к земляным работам – вырываем котлован на глубину прибрежного яруса и размечаем линию, от которой пруд заглубляется на следующую отметку. Получив второй ярус, прокладываем линию для рытья самой глубокой части пруда и вынимаем последнюю порцию земли.
Процесс выкапывания пруда достаточно тяжел, поэтому лучше прибегнуть к услугам профессионалов по земляным работам в сопровождении мини-экскаватора. Однако если вы, все таки, решили выполнить эту трудоемкую часть самостоятельно, подготовьтесь к тому, что на дне ямы может скапливаться вода и вам придется возиться в грязной жиже. Убирать воду со дна ямы вам поможет насос, специально приспособленный для перекачки воды с примесями и твердыми включениями. Неподалеку можно вырыть вспомогательную яму и сбрасывать воду в нее.
4. После того, как котлован полностью вырыт, с помощью шнура измеряем его габариты с учетом глубины, прибавив припуски порядка 50 см по сторонам чаши – это необходимо для приобретения пленки нужного размера.
Проблема, с которой вы неминуемо столкнетесь в процессе земляных работ – это куда деть землю, вынутую из котлована под пруд? Неплохой вариант решения такой задачи – поднять уровень участка, равномерно распределив грунт по территории сада. Можно также использовать землю котлована в качестве насыпи для ручья или как основание под альпийскую горку.
5. Чаша пруда выстилается прочной влагостойкой пленкой. Как правило, с целью защиты основной пленки от повреждения камнями и корнями растений, под нее закладывается дополнительный слой из геотекстиля. Для данной цели также подойдет старый линолеум или рубероид, а можно просто засыпать яму песком и утрамбовать его.
Когда котлован сформирован, уложите слой геотекстиля, а затем пленку, заправив края полотнищ в специально вырытую траншею по периметру водоема
Чтобы пленка для пруда стала более эластичной, для ее укладки лучше выбрать солнечный день – тогда она немного нагреется и будет лучше тянуться, с легкостью огибая все уступы котлована.
6. Для обустройства кромки пруда, по его периметру вырывается вспомогательная траншея – чтобы подвернуть и закрепить пленку. Заложив края пленки в траншею, присыпьте ее щебнем – так она будет надежно зафиксирована.
7. Укрепите кромку пруда каменными блоками или пластиковыми трубами, прибитыми к колышкам, – так вы предотвратите осыпание земли с прибрежной зоны в чашу пруда. Выложите кромку природным камнем и украсьте красивой одинокой глыбой или группой валунов.
8. Поместите подготовленные растения в специальные пластиковые контейнеры и расставьте их на куртинах, выложите дно пруда камнями и щебнем.
9. Теперь в водоем можно залить воду. Чтобы было удобнее подобрать в будущем насосное оборудование и объемы гидрохимии для ухода за прудом, не поленитесь снять показания счетчика воды до и после наполнения водоема.
10. Чтобы вода в пруду не застаивалась, лучше обустроить водоем ручьем – он обеспечит постоянную циркуляцию воды. Для этого исток ручья приподнимается выше уровня пруда, а вода к нему будет подаваться из чаши пруда при помощи погружного насоса. Обязательно продумайте, как декорировать устье ручья – используйте камни, растительную посадку, глиняные или стеклянные емкости.
Наполните пруд водой, обустройте ручей, установите и подключите насос с фильтром, высадите водные растения
11. Установите на дне пруда погружной насос, протяните трубы к истоку ручья и подсоедините их к фильтру для очистки воды. Очистной фильтр лучше брать напорный (с системой обратной очистки) – он эффективней проточного.
Также будет полезен материал об устройстве искусственного ручья на даче: https://diz-cafe.com/ideas/iskusstvennyj-ruchej-na-dache.html
Ваш пруд готов, теперь нужно лишь старательно ухаживать за ним – очищать от загрязнений, иногда использовать профилактические средства для оживления воды и предотвращения распространения водорослей, а на зиму забирать растения в подвал дома.
Создавая что-либо своими руками непросто избежать некоторых ошибок, особенно таких, как композиционные, поэтому чтобы сделать свой пруд правильно, учтите некоторые стандартные промахи, присущие нашим садоводам:
Оформление берегов пруда окатышами одинакового диаметра, отчего пруд приобретает несколько скучный вид. Крупные камни лучше сочетать с более мелкими, но не заваливать ими всю прибрежную зону водоема.
Пруды выкапываются очень глубокими, обладают отвесными стенками и напоминают этакий каменный мешок. Небольшое расследование показало, что землеройным компаниям выгодно рыть глубокие пруды, так как им оплачивают количество кубов вынутой земли. Уделите внимание глубине вашего пруда – не стоит его делать слишком заглубленным, особенно если не предполагается разведение рыбы.
Тяга к контейнерному озеленению, которое препятствует нормальному развитию растений, и боязнь засыпки пруда землей для высадки. С одной стороны, контейнерная посадка позволяет быстро сменить растительный дизайн пруда путем перестановки и перегруппировки растений. Вероятно садоводов также страшит перспектива грязного вида пруда после засыпки земли, но бояться тут нечего – грунт для водных растений представляет собой тяжелую смесь с большим содержание глины, которая не вымывается водой, а со временем упрочнится корневой системой растений.
Задумав создание пруда своими руками, не забывайте, что это непросто – потренируйтесь вначале, сформировав миниатюрный прудик в домашних условиях.
Если габариты вашего участка не позволяют обустроить пруд на даче, создайте миниатюрный пруд в самой обычной чашке
Если получится, смело приступайте к широкомасштабному проекту по закладке полноценного пруда на дачном участке. Мы уверены – вы справитесь!
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Устройство водоема на даче своими руками
Устройство на дачном участке небольшого водоема, искусственного пруда является одним из основных приемов при обустройстве территории участка. Пруд может стать центральным оформлением пространства сада и служить отличным местом для отдыха и приятного проведения времени с семьей.
Сделать такой пруд на своем участке можно и самостоятельно. Для этого понадобятся минимальные знания и навыки ландшафтных и основных строительных работ. В процессе создания пруда важно учитывать особенности процесса и рекомендации специалистов.
К таким особенностям относятся геологическое расположение участка, меры безопасности, особенно в случае использования пруда не только взрослыми, но и детьми. При выборе места для расположения пруда не рекомендуется место близко расположенное к зеленым насаждениям. Корни деревьев могут стать проблемой при выполнении земельных работ, а опадающие листья усложнят уход за водоемом, загрязняя его.
Пруд можно построить с использованием готовых форм. Также можно соорудить пруд на даче своими руками, все работы выполняя самостоятельно. После строительства потребуется обустройство водоема и несложный уход за ним в процессе эксплуатации.
Устройство пруда с использованием готовой формы
С помощью готового резервуара построить водоем на дачном участке проще всего. Можно приобрести резервуар любого размера и формы. Он может быть изготовлен из полиэтилена и других материалов, дополнительно укрепленных стекловолокном. Такие формы устойчивы к морозам и различным механическим повреждениям, воздействию солнечных лучей и разрастанию корневой системы растений, высаженных в водоеме.
С помощью готовой формы можно построить водоем среднего и небольшого объема, площадью не более восьми метров квадратных.
Процесс строительства состоит из семи этапов и начинается с размещения на выбранной территории дачного участка готовой формы. После этого с помощью ограды на земле отмечают границы для проведения земельных работ и, перенеся резервуар в другое место, приступают к выполнению земляных работ. Необходимо вырыть углубление, которое соответствует форме готового резервуара для пруда. Размер углубления — на десять сантиметров больше с каждой стороны и вглубь, и в стороны, чем размер приобретенного резервуара. Запас необходим для надежного укрепления готовой формы в углублении.
На дно подготовленного углубления следует положить слой песка толщиной десять сантиметров. Песочная подушка необходима для лучшей усадки резервуара. После этого устанавливается готовая форма. Она должна быть установлена максимально ровно, поэтому для контроля ровности используют уровень.
После установки формы ее необходимо примерно на третью часть всего объема заполнить водой, а все свободные пространства вокруг формы засыпать песком, тщательно его уплотнив. После этого форма заполняется водой полностью и можно приступать к завершающему этапу устройства на даче пруда — обустройству конструкции, высаживанию водных растений и т. д.
Устройства пруда на даче без использования формы
Сложнее сделать пруд на участке без использования готового резервуара. В то же время, так его можно сделать максимально естественным, приближенным к природным водоемам. Устройство водоема на даче вручную начинается с выбора места, где лучше всего расположить сооружение. Также понадобится приобрести специальную пленку, которая может быть изготовлена из различных материалов. Пленка также может быть различной расцветки, ширины и толщины. Чтобы правильно подобрать оптимальную толщину пленки, следует учитывать размеры пруда. Так, для небольших водоемов достаточно использовать пленку толщиной в полмиллиметра, а для водоемов большей площади — пленку, толщина которой составляет от 0,8 миллиметров.
После выбора места для сооружения водоема естественной формы на земле следует обозначить желаемую форму будущего пруда. Для этого можно использовать обычный поливочный шланг, шнур или другой предмет, с помощью которого можно отметить контур. После этого в соответствии с обозначенным контуром необходимо выкопать яму. При строительстве крупного бассейна понадобится заранее продумать, где размещать или куда вывозить выкопанную при этом землю. Глубина ямы делается не менее восьмидесяти сантиметров. Также следует добавить еще десять сантиметров для укладки песочной подушки.
На этапе выполнения земельных работ также важно продумать и правильно организовать береговую линию бассейна. Кроме того, при строительстве пруда большого размера, который можно будет использовать для плавания, понадобится также благоустройство береговой территории. Дно будущего пруда следует хорошо разровнять, удалить все камни и корни растений.
После выполнения земляных работ проверяется уровень внешних берегов сооружения: берега водоема должны быть расположены на одном уровне. Также понадобится вырыть по периметру водоема небольшой ров, глубина которого составляет пятнадцать сантиметров. Этот ров необходим для надежного и прочного закрепления пленки.
Далее на дно полученного углубления для водоема насыпают десятисантиметровый слой песка. Потом сверху укладывают пленку. Она должна выступать за пределы краев ямы, что важно учесть при расчете требуемого ее количества. Для облегчения процесса укладки пленки можно предварительно разложить ее на земле под воздействием солнечных лучей и подождать нагрева материала. Также перед укладкой пленки в углубление для водоема необходимо соединить полосы материала с помощью нагревательного прибора в единое полотно.
Укладывается пленка и в яму для пруда, и на берега до выкопанного по периметру будущего пруда рва. После этого края пленки следует спрятать и закрепить с помощью камней или слоя гравия. После этого, как и в случае строительства пруда с использованием готового резервуара, можно приступать к последнему этапу работы — благоустройству водоема и береговой линии.
Обустройство водоемов
Обустройство водоема является завершающим этапом его строительства. Заключается этот вид работ в высадке водных растений, благоустройстве береговой линии. Для высадки растений не рекомендуется использовать торфяные грунты или гумус. Лучше выбрать специальные береговые насыпи или специальные корзины для цветов с особым субстратом.
Также можно заселить новый пруд рыбками. Для этого понадобится установить дополнительно внешний фильтр для воды со стерилизатором и насосом. Это необходимо для того, чтобы улучшить качество воды в водоеме, убрать водоросли и другие загрязнения. Береговую линию можно обустроить по собственному желанию, получив красивый пруд, где можно хорошо и приятно отдохнуть.
Особенности ухода за прудом
Так, построить водоем на приусадебном участке совсем несложно. Это прекрасный способ декорировать сад и организовать в нем отличное место для отдыха. Однако недостаточно просто построить и благоустроить пруд. Важно также правильно ухаживать за ним в процессе эксплуатации. И делать это совсем несложно.
Наиболее трудоемким уход за прудом будет весной, а в остальной период он не займет много времени и сил. После зимы в водоеме обычно накапливается много мусора — грязь, слизь, тина, листья. После того как проведена весенняя очистка водоема, в нем должно остаться минимум 35 процентов поверхности воды, полностью освобожденной от растительности. Уменьшившийся уровень воды в пруду можно дополнить обычной водой или дождевой.
Как только установится достаточно теплая погода, можно приступать к высадке растений. При этом учитывать важно сильное разрастание водной растительности при высоких температурах. Чтобы пруд полностью не зарос растениями, достаточно дважды в неделю очищать его от лишней растительности.
Случается, что летом вода в пруду становится мутной. Появляется неприятный запах. Для решения этой проблемы используют насос и откачивают часть воды. После этого объем воды в водоеме пополняют, для чего также можно использовать обычную или дождевую воду.
В начале осени рекомендуется подрезать сильно разросшиеся растения. А в течение всего времени приблизительно раз в неделю очищать водоем от загрязнений, тины и листьев.
Строительство и уход за прудом, хотя и занимают некоторое время и требуют определенных усилий, все-таки достаточно просты. А пруд на приусадебном участке — это красивое место для отдыха всей семьей, оригинальное украшение территории, незаменимый элемент ландшафтного дизайна.
Перейти в раздел: Ландшафтные материалы и элементы благоустройства
Пруд на даче своими руками: пошаговая инструкция
Психологи говорят, что созерцание воды действует на человека благотворно, освобождая от усталости вследствие повседневной суеты, негативных мыслей и восстанавливая внутренний баланс сил. Если источник воды находится в объятиях природы, то эффект во много крат усиливается. Имеете свой кусочек земли, хотите защититься от стресса и зарядиться энергией, но не знаете, как сделать пруд на даче своими руками? Не беда, сейчас научитесь!
Пруд – это не только составляющая ландшафта и место для отдыха, но еще и природный микроорганизм со своей биологической системой, в которой процессы должны происходить правильно и гармонично. Грамотный выбор места – залог того, что все будет работать слаженно, а вам не придется переделывать водоем.
Красивый пруд притягивает к себе, будто магнит. Согласны?!
Итак, что нужно учитывать, думая, где построить пруд своими руками?
участок должен быть открытым. Наличие по соседству деревьев не приветствуется, поскольку, во-первых, с них будут падать листья и ветки, засоряя водоем, во-вторых, растущие корни деревьев могут повредить стенки пруда;
солнечное место – не лучшее решение, поскольку переизбыток прямых лучей провоцирует активное развитие микроорганизмов, что приводит к цветению воды и появлению болота. Кроме того, водоем будет быстро высыхать, и вам придется его постоянно пополнять водой;
теневая сторона также может погубить ваше водное «детище». Пруд с его уникальной системой попросту погибнет. Выбирайте такое место, где солнечные лучи попадают на поверхность около 8 часов за день – этого хватит, чтобы вода хорошо прогревалась, а ваш водоем сохранял свою «жизнь» и красоту;
создавая декоративный пруд своими руками, избегайте ветреной стороны, иначе ваш водоем превратится в мусоросборник. Ветер-разбойник будет гнать все, что есть на участке и портить ваш водный шедевр.
Это важно знать! Создавая искусственный пруд своими руками, тщательно подумайте над тем, будете ли вы его в дальнейшем изменять. Если позволяет площадь участка, но пока отсутствует бюджет, то выбирайте такое место, где водоем со временем можно будет расширить. Ведь деньги – дело наживное, возможно, вскоре у вас они появятся, а также возникнут новые идеи создания фонтана, мостика, пляжа вокруг источника водных удовольствий.
От грамотного выбора места зависит ухоженность водоема. Чем больше времени вы потратите на подготовительный блок работ, тем меньше часов потом уйдет на чистку вашего «детища»
Бесспорно, что во многом устройство пруда своими руками зависит от выделенного бюджета на проект. Но даже если деньги позволяют создать, какой угодно водоем, по мнению профессионалов, стоит учитывать следующие моменты.
Если вы – обладатель стандартного клочка земли в 6 соток, то эксперты рекомендуют построить пруд в виде квадрата со сторонами по 3-4 метра и глубиной около 0,8-1,2 метра. Также можно сделать водоем 2 на 2 метра, но глубиной около 0,5 метра. Хотите более масштабный пруд? Ваше дело, но учитывайте, что выглядеть на таком крохотном участке он может нелепо;
Оптимальный размер источника воды – это 3 % от общей площади территории, но можно и меньше, отталкивайтесь от бюджета, своих желаний и стиля своего «детища».
Наиболее гармонично смотрятся водоемы в форме капли или фасоли, но вы можете создать свой авторский проект в виде ромба, круга, шестиугольника или даже звезды – это ваше право. Однако учитывайте, что чем причудливее контур пруда и больше острых углов, тем сложнее вам будет чистить поверхность воды от мусора;
Ваша земля – сплошной перепад рельефа, поэтому вы думаете, что построить на ней водоем невозможно? А зря! Напротив, это превосходная возможность создания особенного пруда с ручьем, водопадом и тихой заводью. Вы ведь помните, что бегущая вода – чудесное средство для релаксации?! Видите, даже в плохом всегда можно найти хорошую сторону.
Хотите завести в пруду «жителей» – рыбок – и оставить их на зимовку? Учитывайте, что тогда требуется глубина от 2,5 метров, но тут есть и свои минусы, потому что нижний метр воды будет плохо прогреваться. Только вам решать, какой вариант предпочтителен.
Вам достаточно растений, но вы не хотите, чтобы они с наступлением холодов погибли? Тогда ройте яму в полтора метра глубиной – этого достаточно, чтобы растения комфортно перезимовали.
Удивите своих домашних и гостей эксклюзивной «моделью»
Стоит обратить внимание! Хотите сделать стильный пруд? Тогда выбирайте форму, опираясь на материал, изложенный в следующем блоке.
Дизайн водоема тоже важен, ведь это не просто яма с водой, а украшение участка, не так ли?! Начинающим поклонникам водной стихии на своих владениях помогут создать стильный пруд своими руками фото и советы опытных дизайнеров.
Итак, какие стили сегодня наиболее востребованы?
Формальный – палочка-выручалочка для тех, кто мало разбирается в дизайне, но хочет иметь красивый водоем. Говоря простым языком, формальный стиль подразумевает симметричные, аккуратные, «спокойные» формы, которые делают участок гармоничным, красивым (в классическом понимании красоты), даже немного торжественным;
Пейзажный стиль, родившийся на Востоке (где формальный стиль так и не получил развития) и перекочевавший и в Европу. Основная цель такого стиля – максимально сохранить первозданность природы, причем, форма водоема может быть асимметричной. Пруд должен казаться в некоторой степени диким, лесным, созданным матушкой-природой. Хорошей новостью для тех, кто выбрал пейзажный стиль, является экономичность работ, как в плане финансов, так и времени, потому что такой водоем – олицетворение свободы во всем.
Кантри (деревенский стиль) – отдушина для уставших от городской суеты дачников. Простые формы, естественные материалы, отсутствие «вычурностей» – вот основная характеристика стиля кантри. Однако, растения в водоеме и вокруг него, напротив, должны быть яркими, пестрыми, контрастными. Приветствуется обилие деревянных предметов и украшений по соседству.
Знакомьтесь: пруд в стиле кантри. Мило, правда?!
Модерн – выбор для землевладельцев, любящих порядок и изысканное спокойствие. При таком стиле, как правило, водоем располагается в центре владений. Формы пруда дизайнеры советуют делать простыми, растения использовать однотонные и сочетающиеся друг с другом по цвету. Модерн в чем-то напоминает формальный стиль, но он менее строг и более наряден.
Японский стиль — «писк» модного ландшафта. Некоторые дизайнеры настаивают на том, что японский пруд – это подвид пейзажного стиля, просто более скромного по размерам, чем его «родитель». «Фишка» японского стиля – масштабная пространственная глубина при крохотных размерах. Для этого водоем окружают карликовыми деревьями, скалами, водопадами и другими миниатюрными копиями ландшафтного «декора». Невзирая на скромные размеры, в реализации японский стиль трудоемок, поскольку тщательно продумывается каждый сантиметр водного пространства. Такой водный шедевр – скорее не место для развлечений, а уголок для созерцания, расслабления, релаксации.
Водоем в японском стиле – самый загадочный и манящий взор вариант оформления. Убедитесь сами!
Итак, найдено место, выбраны размеры, стиль и форма, но вы все еще не знаете, как сделать пруд своими руками? Ориентируйтесь на такие варианты:
малобюджетный водоем;
пруд, сделанный из готовых форм;
традиционное строительство.
Ваша схема-подсказка для устройства водоема
Рассмотрим каждый вариант в подробностях.
Что собой представляет малобюджетный водоем? Тут все просто: используете подручные материалы, которые есть в сарае или покупаете «копеечную» пленку и выстилаете ее дно пруда. Но обо всем по порядку. Если с деньгами туго, ищите старую ванну или корыто. Не нашли у себя в сарае? Опросите соседей, друзей, родственников, у кого-то непременно найдется емкость. Далее порядок работ такой:
копаете яму:
помещаете в углубление ванну;
наполняете водой;
декорируете водоем при помощи камней и растений.
А это — пруд из старой ванны, кто бы мог подумать, не так ли?!
Если есть немного денег и хотите более объемный пруд, то купите черную пленку толщиной от 150 микрон. Единственное что, углубление нужно делать с насыпью по периметру, которая зафиксирует пленку в нужно положении, а также покрыть дно ямы песком. Края водоема (поверх насыпи) следует украсить камнями. Для надежности на дно пруда стелите два слоя пленки.
Так выглядит водоем, сделанный при помощи пленки, до наполнения водой
Хотите, чтобы водные владения служили несколько десятилетий, но «играться» с бетоном некогда? Купите готовую форму желаемого размера. Далее действуйте согласно порядку работ, описанному по монтажу ванны. Правда, объемы таких готовых форм не превышают 900 литров.
Создание бетонированного пруда – трудоемкий и хлопотный процесс, зато это самый надежный вариант
Если хотите более масштабный водоем, придется все-таки запастись терпением и бетоном, а также подготовиться к тому, что такой пруд влетит вам в «копеечку» и отнимет много сил и времени. Чтобы сделать надежный и большой водоем, вам нужно:
вырыть котлован;
осуществить гидроизоляцию углубления;
все залить специальным (устойчивым к воде) бетоном;
украсить «детище»;
поселить рыбок (по желанию).
youtube.com/embed/LGDtBnEyVH8?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/> Пруд, сделанный своими руками, – это не только самое красивое место на участке и райский уголок для отдыха, но еще и повод для гордости автора проекта.
Пруд для купания на даче – советы по строительству от компании «Водоемчик»
Содержание статьи:
Собственный бассейн для купания на даче – не роскошь, а только лишь дополнительная возможность обеспечить себе отличный летний отдых. Этот объект будет привлекать не только Вас и Ваших домочадцев, но и вызовет восторг всех друзей и знакомых, которые придут к Вам в гости. Пруд для купания часто не требует баснословных вложений, его стоимость вполне приемлема и доступна для владельцев загородных подмосковных коттеджей.
Существуют десятки вариантов конструкции и оформления прудов для купания на даче. Своими руками или с привлечением специалистов можно создать как водоем скромной площади, рассчитанный только на погружение в воду, так и большой бассейн, в котором могут плавать сразу несколько человек, не чувствуя неудобства. Сегодня мы расскажем Вам, как построить такое гидросооружение на даче.
Этапы строительства пруда для купания
Все работы по созданию плавательного водоема можно разделить на 5 этапов.
1. Проектирование сооружения (обычно это понятие включает тщательное продумывание местоположения, площади и формы объекта).
2. Составление сметы (в случае самостоятельной работы все равно необходимо хотя бы приблизительно рассчитать затраты, составив смету стоимости материалов, инструментов и услуг, которыми Вы планируете пользоваться).
3. Разметка и рытье котлована (Вы можете обойтись своими силами или нанять спецтехнику).
4. Укладка гидроизоляции и установка очистного оборудования (тип гидроизоляции необходимо предусмотреть еще на начальном этапе строительства пруда для купания на даче).
5.Декорирование водоема и заполнение водой.
Рассмотрим все эти этапы подробно.
Этап 1. Проектирование бассейна (выбор места, формы и дизайна)
Вы можете соорудить пруд для купания на даче, максимально похожий на природный водоем. Главный принцип создания такого объекта — выделение 2 зон: для купания и декоративной. Декоративная часть обычно также представляет собой особую зону для очистки воды – биоплато. Подробнее о нем мы поговорим чуть ниже.
На этапе планирования следует определить, насколько гармонично пруд впишется в ландшафт и оформление дачи. Если он будет располагаться на ровной площадке, возможно, в оформление водоема для купания надо будет привнести некоторую динамичность, например, построить возле него возвышенную альпийскую горку, водопад или предусмотреть фонтан. Если же участок с перепадами высот, вполне можно обойтись и гидросооружением простой формы, размещенным в одной из естественных впадин.
Примите во внимание глубину залегания грунтовых вод, рельеф местности и характер грунта. От этого зависит не только доступная глубина пруда, но и то, насколько легко будет ухаживать за водоемом. Например, если водоносный слой залегает глубже 5 м, Вы сможете выкопать бассейн глубиной до 2,5 м, а если же вода находится на глубине порядка 3 м, то доступная глубина будет меньше, а берега, скорее всего, потребуется дополнительно укреплять.
Помните, что чем больше пруд, тем больше он будет стоить. Поэтому соизмеряйте свой бюджет с Вашими желаниями. Не стоит руководствоваться принципом «главное – начать строительство, а деньги можно будет вкладывать постепенно». Если у Вас нет хотя бы большей части суммы на строительство, лучше его не затевать, так как слишком долгие промежутки времени между этапами работы могут сказаться на ее качестве.
Немного о биоплато для очистки воды
Пруд для купания на даче отличается от обычного декоративного пруда тем, что к нему предъявляются более высокие требования, касающиеся чистоты воды. Здесь не должно быть никаких вредоносных микроорганизмов, так как они будут каждый раз оседать на коже и могут попадать на слизистую, вызывая негативные реакции. Именно поэтому разработано две основные схемы очистки воды.
1)Стандартные плавательные бассейны без растений и с голубой прозрачной водой очищаются не только фильтрами, но и химическими реагентами на основе хлора, брома, активного кислорода и других веществ.
2)Плавательные бассейны в природном стиле (с водными растениями) нельзя очищать реагентами, поэтому для них изобретено отдельное решение – биоплато.
Биоплато – это особая зона регенерации, в которой на воду воздействуют растения и дружественные бактерии, улавливая и устраняя пестициды, твердые частицы загрязнений и другие вещества. Это своеобразный естественней фильтр, создание которого обойдется недорого, но который будет играть очень важную роль в улучшении санитарно-гигиенических показателей пруда. Биоплато устраивается прямо в бассейне на мелководье или рядом в виде небольшого прудика. Площадь биоплато должна составлять не менее 15 % от площади водоема для купания. В этом случае зона наилучшим образом справляется с очисткой воды. На биоплато в обилии высаживаются растения-биоочистители.
В чем выгода профессионального устройства водоемов и прудов
Многих дачников, решивших создать пруд собственными руками, волнует вопрос: «Можно ли построить водоем без гидроизоляции?». Теоретически это возможно, однако для принятия данного решения существует масса ограничений. Например, его можно реализовать, если у Вас высокоглинистая почва и вода практически не впитывается в грунт. В остальных случаях необходимо сделать хотя бы элементарную и недорогую гидроизоляцию, иначе высок риск того, что вода попросту будет уходить в почву, заболачивая дачу и подмывая фундаменты строений.
Вот несколько наиболее распространенных материалов, из которых можно выполнить дно, не пропускающее воду.
Пленка. Применяется полиэтиленовый, поливинилхлоридный и бутилкаучуковый материал толщиной не менее 500 мкм. Пленка отличается сравнительной дешевизной, просто и легко укладывается. Однако покрытие не так прочно, как хотелось бы, и легко повреждается при очистке дна. Пленка подойдет только для небольших прудов.
Готовые формы. Они изготавливаются из пластика и стеклопластика и обладают сроком службы примерно 10-20 лет. Они достаточно прочны и эстетичны, отличаются разнообразием форм и стойкостью к перепадам температур. Однако при повреждении отремонтировать форму тяжело.
Бетон. Заливка берегов и дна бетоном – сравнительно редкая практика. Однако в области создания плавательных бассейнов она распространена. Чтобы создать надежную конструкцию, нужно выполнять все работы строго в соответствии с технологией, чтобы избежать возможного разрушения. Бетонирование – дорогое удовольствие и трудоемкий процесс.
Напыляемые полимерные материалы. Это наиболее современное на сегодняшний день решение для гидроизоляции. Оно представляет собой жидкий полимер, который под давлением распыляется на поверхность, а после застывает, образуя прочную, водонепроницаемую, гибкую мембрану. Можно нанести любое количество слоев материала, укладывая между ними слои армирующей сетки. Такая конструкция служит 30-40 лет и более и отлично подходит для плавательных бассейнов.
Этап 2. Подготовка к строительству пруда для купания и составление сметы
Все полученные на предыдущем этапе данные необходимо обобщить и сопоставить со своим бюджетом. На основании этой информации следует начертить схему пруда с указанием его формы и размеров. Это можно сделать на простой миллиметровой бумаге или в специальных компьютерных программах. Чертеж нужен для того, чтобы рассчитать количество материалов, необходимых для отделки дна и берегов.
После этого вычислите количества песка, щебня, геотекстиля, пленки и всех остальных нужных материалов. Подумайте и запишите, какие инструменты Вам могут понадобиться. Стандартный «набор» строителя, запланировавшего создать пруд для купания на даче, состоит из перчаток, рулетки, тачки, нескольких ведер, уровня, нескольких лопат (совковых и штыковых), ножовки, граблей, кувалды. Это тот необходимый минимум инструментов, которые точно пригодятся.
Затем съездите по магазинам и запишите реальные цены. Внесите все материалы, инструменты и услуги, которые Вам нужны, в Вашу смету с указанием цены (лучше с запасом на случай подорожания). Не рекомендуется покупать, пока не составлен полный список и не подсчитана итоговая стоимость, потому что легче что-то переделать на этапе планирования, чем перестраивать сооружение потом. Если итоговая сумма Вас устраивает, закажите и привезите материалы и начинайте строительство.
Этап 3. Рытье котлована под пруд для купания
Котлован можно вырыть собственноручно лопатами или с привлечением спецтехники. Вряд ли стоит тратиться на услуги экскаваторщика, если площадь пруда не превышает 10 кв. м, а глубина – 1 м. Если же работа более масштабна, ручная копка отнимет много времени и сил.
Расчертите контур на местности, отметив его яркой веревкой, протянутой межу вбитыми в землю колышками. После этого можно начинать копать, начиная с самого глубокого участка и постепенно переходя к берегам. Если сделать наоборот – есть риск не соблюсти запланированную глубину. Копайте с запасом, ведь на дно будет укладываться песчано-гравийная смесь и геотекстиль, занимая некоторый объем. Глубина ямы должна быть примерно на 10 см больше итоговой глубины чаши водоема для купания. При использовании в качестве гидроизоляции ПВХ или бутилкаучуковой пленки по периметру сооружения на расстоянии 30-50 см от края котлована прокапывают узкую канаву размером примерно 30х30 см для закрепления материала. Дно бассейна для купания делают ровным с плавными переходами высот, иногда выбирают ступенчатую конструкцию.
Этап 4. Укладка гидроизоляции и установка насосов
На дно нужно насыпать песок слоем толщиной порядка 5 см, выровнять и утрамбовать его. После на песчаную подушку укладывается плотная ткань – геотекстиль (она предназначена для защиты пленки, поэтому если пленку Вы не используете, данный материал не понадобится). Поверх устанавливают емкость или укладывают пленку, выводя ее излишки на краях в заранее подготовленные узкие каналы и закрепляя в них. Все складки пленки должны быть разглажены. Затем производится пробное заполнение для проверки состояния гидроизоляции, а также устанавливается насосное и фильтрующее оборудование. Если все работает хорошо, можно переходить к декору и финишному заполнению.
Этап 5. Декорирование водоема
Внешний вид бассейна для купания можно дополнить не только камнями различного размера и влаголюбивыми растениями, но и подсветкой (внешней и подводной), фонтанами, альпийскими горками, водопадами и различными украшениями в виде фигур и статуй. Главное – не использовать слишком много элементов, иначе можно визуально «перегрузить» пруд.
Если Вы чувствуете, что неспособны справиться с сооружением плавательного бассейна на даче самостоятельно, закажите услуги профессионалов. Компания «Водоемчик» уже боле 14 лет выполняет строительство водоемов любых типов.
Мы выполняем полный комплекс работ под ключ:
проектирование гидросооружений нужного стиля и площади;
выбор, закупку и доставку материалов и оборудования;
все земляные работы;
укладку гидроизоляции;
украшение пруда, создание фонтанов, ручьев и водопадов.
Мы предоставляем гарантию на все работы 5 лет!
Наши соответствующие услуги:
Устройство пруда
Пруд для купания
Создание искусственного пруда
10 вещей, которые вы должны знать о прудах
Совет №1: спланируйте пруд
Убедитесь, что почва достаточно устойчива, чтобы поддерживать пруд. Вы же не хотите, чтобы растения могли проделать отверстие в лайнере. Если вы планируете заводить рыбу в пруду, выберите место с хорошим освещением.
Совет № 2: Определите глубину
Если вы решите посадить в пруд растения или животных, это определит его глубину.Важно обеспечить достаточную глубину, чтобы рыба могла впасть в спячку зимой.
Совет № 3: попробуйте комплект
Дайте комплектам шанс. Лучший способ для новичков установить пруд — купить комплект для пруда, в который будут входить все компоненты, необходимые для запуска пруда.
Совет № 4: Выберите лайнер
Выровняйте пруд с уверенностью.Лучше всего использовать бутилкаучук — чем толще лайнер, тем лучше. Для защиты от камешков используйте под подкладку ковровую подкладку, которая имеет толщину и красивые контуры.
Совет № 5: Добавьте водопад
Держите воду насыщенной кислородом. Добавление водопада или фонтана обеспечит циркуляцию воды и поддержание ее насыщенности кислородом. Циркулируя воду, вы можете защитить себя от водорослей и предотвратить откладывание яиц комарами.Вода должна быть насыщена кислородом, чтобы рыбы могли жить в пруду.
Совет № 6: Выберите кромку
Дайте пруду край. Окантовка может превратить пруд в пруд или сломать его: правый край может создать вид, будто он всегда был частью вашего двора. Используйте натуральные камни и растения, чтобы скрыть край лайнера.
Совет № 7: Узнайте о техническом обслуживании
Сделайте обязательство по техническому обслуживанию.Нет необслуживаемых прудов. За маленьким прудом на самом деле намного сложнее ухаживать, чем за большим. Чем больше воды у вас в системе, тем больше природа способна управлять окружающей средой. Рыбу нужно кормить ежедневно, а фильтры помпы нужно менять или чистить.
Совет № 8: Практикуйте энергоэффективность
Насосы, работающие на солнечной энергии, не потребляют электричество, но у них будет более слабый поток.Более крупные насосы потребляют много электроэнергии, но они более надежны. Если у вас есть рыба, планируйте более высокий счет за электричество. Пруды с рыбой нужно запускать постоянно и никогда не отключать.
Совет № 9: подготовьте пруд к зиме
Вы не захотите сливать воду из пруда, потому что резиновая прокладка высохнет и потрескается. Пока вода движется, она, вероятно, не замерзнет. Рыба будет плавать подо льдом и оставаться там до весны.
Совет № 10: Постройте бордюр
Ограничьте вероятность переполнения. Вокруг пруда нужно соорудить бордюр, чтобы дождевая вода не вызвала его перелив; в противном случае в случае сильного дождя рыба может оказаться на лужайке. Используйте берму, которая как минимум на 2 дюйма выше пруда, чтобы заставить воду двигаться.
Как построить пруд или водный сад
Шаги для постройки пруда
1.Первый шаг, который следует обдумать, — это решить, какой тип пруда вы хотите построить. Вы должны подумать, какой вид водной флоры и фауны вы хотите в пруду. Будет ли это домом для золотых рыбок или кои? Или вас больше всего беспокоят водные растения? Возможно, вам нужен пруд только для шума водопада. Каждый тип водного сооружения необходимо будет спланировать с учетом его конкретных характеристик. Имейте в виду, что самая распространенная ошибка, которую садовники совершили при строительстве своего первого пруда, заключалась в том, что он был слишком маленьким.Небольшой пруд ограничивает количество рыб и растений, которые вы можете добавить.
ПРУД КОИ Пруд с карпами кои отличается от водного сада, потому что кои ограничивают количество доступных для выращивания растений. Проще говоря: кои питаются некоторыми растениями. Пруд с кои также должен быть больше, потому что кои становятся довольно большими, несмотря на размер пруда. Рекомендуется, чтобы объем пруда с карпами кои был не менее 1000 галлонов, чем больше, тем лучше. Также необходимо, чтобы площадь пруда была не менее 3 футов глубиной, возможно, лучше 4-5.
ВОДНЫЙ САД
Водный сад обычно содержит как золотых рыбок, так и различные водные растения. Водные сады в умеренном климате обычно нуждаются в пруду глубиной не менее 2 футов. В более холодном климате требуется глубина, обеспечивающая от 12 до 16 дюймов воды ниже зоны замерзания.
ИСЧЕЗНУЮЩИЙ ФОНТАН или ВОДОПАД У этого раздела есть отдельная страница. Эти особенности не имеют открытого водоема, вода скрывается под поверхностью.Также называемые водопадами или фонтанами без пруда.
2. Второй шаг в создании нового пруда — выбрать правильное местоположение . Большинство прудов понравятся больше, если их установить рядом с домом. Выберите место, где можно видеть пруд круглый год. Пруды отлично подходят для привлечения диких животных, включая птиц и бабочек. Расположите пруд так, чтобы стоки от дождя не попадали в пруд. В пруд могут попадать удобрения, химикаты и органический мусор.Возможно, потребуется изменить местность, чтобы приспособиться к этому. Не размещайте пруд слишком близко к деревьям. Опавшие листья и прочий мусор нужно будет удалить из пруда. Если вы хотите выращивать водяные лилии и многие другие водные растения, поместите свой пруд в такое место, где он будет получать от 4 до 6 часов прямого солнечного света. Тень подходит для прудов только с рыбой. Циркуляция воды не обязательна, но использование помпы позволит удерживать больше рыбы и сохранит здоровье ваших растений. Насос необходим для работы фильтра, фонтана или водопада.Звук текущей воды значительно увеличивает удовольствие от посещения пруда. Большинство прудов выиграют от использования биологического фильтра. Это важно, если вы держите кои или несколько золотых рыбок. У нас есть несколько типов биологических фильтров на выбор.
3. Теперь вам нужно определить размер вашего пруда или водоема . Лучший способ сделать это — использовать веревку или водяной шланг и разложить фигуру на земле. Пруд для золотых рыбок или водяных лилий должен быть всего около 2 футов глубиной для зон 5 или больше.Пруды, построенные в более холодных местах, могут нуждаться в большей глубине, чтобы пруд не замерз. Пруды, построенные для кои, должны быть около трех футов или более глубиной, чтобы у этих более крупных рыб было достаточно места. Самая большая ошибка, которую совершает большинство людей, — строит слишком маленький пруд или водный сад. Пруд большего размера более стабилен и его легче обслуживать. Имейте в виду, что готовый пруд или водный сад будет примерно на 30% меньше, чем вы его себе представляете. После того, как вы выложили форму, измерьте максимальную длину и ширину.Добавьте два раза глубину к этим измерениям плюс фут или два для перекрытия, и это даст вам размер лайнера пруда.
4. Выберите и приобретите подходящую облицовку, насос и компоненты фильтра для планируемого пруда.
5. Выкопайте пруд или водный сад до нужной формы. Если вы держите растения, выкопайте полку по периметру пруда примерно один фут глубиной и один или несколько футов шириной. Оставшуюся часть пруда выкопайте с небольшим уклоном до конца напротив водопада, если он включен в проект
6.Установите все внешние фильтры для пруда и / или скиммеры для пруда и выровняйте их в нужном месте . Скиммеры для пруда следует закопать на надлежащий уровень рядом с прудом. Следует вырыть траншею для водопровода от пруда до водопада или внешнего фильтра пруда. Если используется скиммер для пруда, выкопайте траншею до внешнего насоса пруда и от насоса до внешнего фильтра пруда или водопада. Если вы используете погружной насос в скиммере для пруда, то канавка будет от скиммера к внешнему фильтру пруда или водопаду.
7. Выровняйте выемку пруда или водного сада с подстилкой пруда. Его можно разрезать ножницами или универсальным ножом. Вы можете скрепить вместе небольшие кусочки скотчем, чтобы они не двигались при установке облицовки пруда.
8. Поместите резиновый вкладыш для пруда в выемку и разверните . Равномерно разместите лайнер в пруду. Постарайтесь свести к минимуму складки и морщины, но некоторые из них будут необходимы. После того, как вода будет добавлена, многие складки должны разгладиться.
9. Пруд с водопадами и ручьями теперь можно раскопать . Для создания первого водопада можно установить внешний фильтр для пруда или резервуар с водопадом. Его можно разместить так, чтобы он пролился прямо в пруд, и в этом случае облицовка пруда прижимается к фильтру пруда, пока вы не сможете сложить камень с полки пруда против фильтра пруда, чтобы создать водопад. Если требуется небольшой бассейн или ручей, выкопайте его на несколько дюймов глубиной и до желаемого размера и формы.Расположите подстилку и облицовку пруда так, чтобы лишний материал заходил в пруд на несколько дюймов внахлест. Водопровод от насоса может быть перенесен в ручей или бассейн или, опять же, если используется внешний фильтр для пруда, это будет начало водопада. Ручьи следует выкопать шире готового размера, чтобы освободить место для камня, который будет помещен в ручей для окантовки. Камень можно закрепить на облицовке раствором или вспенивающейся водопадной пеной. Это будет сдерживать воду, позволяя ей пролиться на камень, создавая водопад.
10. Подсоедините лайнер пруда к скиммеру, если он используется, следуя инструкциям производителя . Поместите трубу на место, оставив несколько дюймов больше, чтобы вы могли соединить их позже.
11. Поместите камень или другой бордюр по краю пруда или водного сада . Разместите бортик по краю пруда и сложите облицовку пруда за камнем немного выше уровня воды. Обычно нет необходимости в засыпке камня на место, если он имеет достаточный размер, чтобы быть устойчивым.При использовании небольшого камня или если люди будут ходить вокруг края, может потребоваться заделка камня для устойчивости. Засыпьте грунт так, чтобы облицовка пруда прилегала к камню. Заполните пруд водой до уровня нескольких дюймов от верха, а затем при необходимости внесите поправки, чтобы обеспечить ровность пруда. По мере наполнения пруда убирайте морщины и при необходимости делайте складки. Другие способы окантовки пруда или водоема . Для большинства инсталляций каменное ожерелье вокруг пруда или водного сада не создает естественного внешнего вида.Если ваша цель — сделать так, чтобы ваш пруд вписался в пейзаж в естественной обстановке, тогда вам стоит подумать о других методах окантовки пруда. Помимо традиционного метода окантовки тонким камнем по краю, перекрывающему пруд, вы также можете использовать один или несколько слоев камня, сложенного с полки. Это обеспечивает более естественный вид и позволит воде колебаться, не видя подкладки. Вы также можете создать обрамление пляжа из булыжника, поместив большой камень внутри большой неглубокой полки и засыпав его гравием и булыжником.Вы можете натурализовать эту местность, посадив мелководные растения. Это создаст более естественный вид с растениями, частично находящимися в воде или частично над ней. Вы можете посадить растения с голыми корнями прямо в гравий или поместить растение с почвой в гравий. Это поможет растению быстрее прижиться.
12. Добавьте дехлоринатор в пруд для удаления хлора или хлораминов. .
13. Добавьте водные растения как можно скорее после постройки пруда или водного сада .Многие водные растения отлично усваивают питательные вещества, которыми в противном случае питались бы водоросли. К наиболее эффективным растениям относятся анахарис, водяной гиацинт, перо попугая и бакопа. Кувшинки и другие растения с поверхностными листьями могут быть добавлены для обеспечения тени примерно 66% площади поверхности при ярком солнечном свете. Если меньше солнечного света, то допускается меньшее покрытие.
14 . Начните регулярно использовать упакованные бактерии, чтобы засеять фильтр пруда и поддерживать чистоту и здоровье пруда.В идеале рыбу следует добавлять по несколько раз в течение нескольких недель, чтобы бактерии могли поселиться в вашем водном саду.
Как построить пруд с нуля (естественным путем!)
Хотите построить пруд с нуля, но не знаете, с чего начать?
Разве вы не хотите, чтобы вы могли просто поговорить с кем-то, кто сделал это сам, вместо того, чтобы разбираться в конфликтующих стилях создания прудов в Интернете?
Что ж, сегодня твой счастливый день!
Джадд, счастливый пользователь прудов Нуалги, обратился к нам и рассказал об успехе, которого он добился, построив собственное естественное болото, водный сад и водоем с водопадами.Мы хотели узнать больше о его опыте, и Джадд любезно разрешил нам взять у него интервью на тему строительства пруда своими руками.
Все фотографии, использованные в этой статье, были сделаны в красивом пруду и садах Стоуни-Хедж.
Строительство пруда Содержание артикула:
«Я не менял воду с 2005 года, и у меня никогда не было проблем с болезнями рыб». — Джадд
В этом блоге вы узнаете, как построить пруд от начала до конца, чтобы ваш конечный результат был таким!
Задачи построения пруда с нуля
Почему так сложно найти нужную информацию о том, как создать пруд? Каждый может выкопать яму и налить в нее воду, но существует так много разных типов водоемов и так много информации — это может быть ошеломляющим. Кроме того, у каждого свой подход, и есть несколько способов достичь конечной цели.
Еще одна причина, по которой строительство пруда может быть проблемой, — это страх и разочарование совершить дорогостоящую ошибку. Никто не хочет заниматься строительством пруда, чтобы понять, что ему нужно отступить, чтобы исправить себя.
В одном вы можете быть уверены: строительство пруда — серьезное дело.
Для выполнения этой работы необходимо много времени и ресурсов.Поверьте, оставайтесь преданными, это более чем стоит того, чтобы получить удовольствие от строительства красивого пруда на заднем дворе. Многолетнее удовольствие, которое вы получаете, принесет вам бесценную прибыль от ваших вложений.
Ниже у нас есть пошаговая инструкция, как построить пруд своей мечты. Если вы будете следовать этим инструкциям, вы обязательно создадите пруд, в котором вы сможете расслабиться и наслаждаться навсегда! Помните, что терпение — это достоинство этого хобби.
Биография: Джадд Бристоу из Stoney Hedge
Создатель Stoney Hedge, садовод в душе, системный инженер на пенсии с IBM
Расположение: Де-Мойн, Айова
Мантра: «Я могу это сделать.”
Миссия: Веб-сайт Stoney Hedge был создан, чтобы задокументировать 38-летнюю реконструкцию красивой собственности площадью 5 акров. Джадд хочет вдохновить других, чтобы они тоже «смогли это сделать», поделившись своим личным опытом с огромными и сложными проектами DIY. Некоторые из его многочисленных домашних проектов включают строительство пруда с нуля, строительство костровой ямы и выполнение нестандартных ландшафтных проектов.
Посмотреть все проекты Джадда на http://www.stoneyhedge.com/
История Stoney Hedge
Джадд обратился к нам через наш веб-сайт.У него была история, которую он хотел рассказать о том, как они с женой построили собственный пруд с нуля и насколько Нуалги сократил свое ежедневное обслуживание.
Родившийся и выросший в северо-восточной Айове, родители Джадда научили его думать: «Я могу сделать все, что угодно, если я приложу к этому усилия». Если учесть масштабы всего, чего он достиг в собственности Stoney Hedge, становится очевидным, что наличие веры и настойчивости, чтобы претворить в жизнь свои мечты, действительно окупится.
От его увлечения обработкой дерева до степени в области электротехники и увлечения садоводством; Джадд и его покойная жена Кэти сделали все.Они основали и руководили компьютерной консалтинговой компанией, одновременно занимаясь инструктажем по подводному плаванию с аквалангом!
Джадд знал, что Кэти вдохновляла его, и он мог сделать все, что угодно. Джадд набросал видение Stoney Hedge на листе бумаги и не изменил ни одной строчки первоначального дизайна, когда он реализовывал его из года в год.
Вместе они вместе построили красивый дом для своих детей, установив бассейн, костровище, пруд и множество других личных вещей, которые делают Stoney Hedge таким величественным, каким он является сегодня.
Мы очень благодарны Джадду Бристоу за то, что он поделился своими экспертными советами о том, как построить пруд, основываясь на своем личном опыте украшения собственности Stoney Hedge и выполнении своего проекта DIY.
Шаги Джадда по созданию пруда с нуля
Вы также можете найти более подробную информацию о его проектах на веб-сайте Stoney Hedge, но пока мы просто хотим поделиться с нашими пользователями бесценными шагами, которые сделал Джадд, чтобы создать этот красивый пруд, ручей и болото.
Нижний пруд в Stoney Hedge
Самое важное: планирование строительства пруда
Планирование пруда — безусловно, самая важная часть строительства пруда.Перед выполнением каких-либо работ вы хотите убедиться, что ваш пруд выполняет свои функции, не застраивается поверх препятствий, стекает вдали от вашего дома и имеет правильную настройку фильтра.
Прежде, чем вы начнете двигать мышцами, ответьте на следующие вопросы:
Для чего нужен мой пруд? Для животных, растений или того и другого?
Как только вы определитесь с функцией вашего пруда, это повлияет на всю структуру постройки.
Если вам нужна рыба или твари, обязательно подумайте о правильном типе пруда, который соответствует потребностям выбранного вами твари.
Если вы хотите иметь растения, вы можете спроектировать полки для растений в горшках.
Есть ли препятствия для строительства?
Подумайте, как корни деревьев, газопровод или другие домашние коммуникации могут перекрывать дизайн вашего пруда.
Убедитесь, что вы не копаете важные трубы или септик, вы легко можете найти эту информацию в своих планах дома или в публичных записях.
Также помните о препятствиях над головой, таких как линии электропередач или ветки деревьев — если вы арендуете строительную технику для рытья или перемещения валунов, вы должны быть уверены, что не повредите расположенные поблизости электрические провода.
Куда сливается вода во время дождя?
Это важно, чтобы вода из пруда не попадала в ваш дом.
Кроме того, вы не должны допускать попадания сточных вод в пруд, поскольку дождевая вода может содержать инсектициды или другие вредные химические вещества, токсичные для вашей водной среды.
Фильтр какой прочности мне понадобится?
Если бы была одна область, на которую нужно было бы потратить много времени, это было бы хорошо подумать о фильтрации, прежде чем составлять черновой план водоема. Как бы вы этого ни хотели, пруд не может поддерживать себя, он будет собирать осадок, который необходимо очистить.
Обязательно спланируйте путь воды, чтобы определить необходимую силу:
Если ваша система фильтрации должна быть рядом с вашим домом, путь, по которому вода должна пройти, чтобы добраться до фильтра, может потребовать более мощного насоса.
Если вы сделаете водопровод с большим количеством прямых углов, это также означает, что вам понадобится более мощный насос. Возможно, вам придется погрузиться в математику, чтобы рассчитать необходимое здесь давление.
Если вы собираетесь использовать водопад, вам также понадобится более мощный насос.
Самая распространенная ошибка, которую делают новички в строительстве прудов, — это покупка неправильного типа или размера фильтра.
Мне нужен гравийный фильтр?
Действительно исследуйте, как пруды загрязняются, ведь вода не похожа на воздух. Поскольку пруд подобен магниту для пыли, рекомендуется установить систему фильтров под гравием.Рассмотрите вариант использования дна из камня или гравия вместо голого дна со сливом на дне. Это не похоже на субстрат с песчаным дном, традиционно встречающийся в аквариумах.
Самое важное, что нужно помнить при работе с прудами, это то, что только системы фильтрации под гравием (дно пруда) позволяют очищать ил на дне пруда.
Если вы решите, что вам нужен процесс для удаления донных отложений после образования пруда, исправить это будет более чем сложно.
Где будет располагаться мой фильтр?
Последнее, что вы хотите сделать, — это построить всю структуру пруда с учетом размера и функциональности фильтра, чтобы позже узнать, что вам нужно выбрать другой фильтр.
Наконец, убедитесь, что у вас достаточно места для установки необходимого фильтра. Это позволит избежать дальнейшего обнаружения того, что вы купили фильтр, который не вписывается в ваш план строительства!
На какой глубине я хочу построить свой пруд?
Различная глубина служит разным целям: если у вас есть рыба, убедитесь, что глубина не менее 3 футов, чтобы хищники не забрались в пруд, и дайте рыбе место, где можно спрятаться.Следует иметь в виду, что более крупные и глубокие пруды также легче обслуживать.
Когда вы начнете осмыслять свою постройку пруда своими руками, вы получите еще больше удовольствия, зная, что вы хорошо спланировали, чтобы избежать любых ловушек. Как только вы ответите на поставленные выше вопросы, самое время приступить к самому интересному — исполнению!
Шаги по постройке пруда (естественным путем!)
1. Создайте дизайн: Это поможет сделать этот шаг на листе бумаги.Исправлять ошибки станет проще!
2. Учитывайте возможные препятствия для строительства: Убедитесь, что вы не копаете важные трубы или септик! Также помните о препятствиях над головой, таких как линии электропередач или ветки деревьев.
3. Заведите друзей: Соберите всех нетерпеливых друзей или семью и приготовьте для них множество ручных инструментов. Облом, если у тебя нет друзей.
4. Управляйте своей бригадой: Обсудите план со своей строительной бригадой, чтобы убедиться, что все знают, что они делают.
5. Обведите контур пруда: Обведите контур вашего пруда или ручья, используя краску, садовый шланг, палки или любой другой разумный метод.
6. Раскопать область: Пора копать! Также уберите все острые предметы из этой области.
7. Обратите внимание на уровень: Проверьте необходимый уровень или уклон для ручьев или выровняйте края пруда. Не забудьте на этом этапе вставить полки для растений.
8. Планирование нижнего слоя и покрытия пруда: Определите ширину и длину нижнего слоя и вкладыша пруда.
9. Интегрируйте материалы: Если вы уже приобрели предметы для своего пруда, например, большие камни, вам может потребоваться отрегулировать выемку, чтобы она соответствовала этим материалам. Если вы еще не приобрели, возможно, вам скоро стоит!
10. Установите подкладку: Подстилка для пруда защищает пленку от разрывов и продлевает срок службы вашего пруда.
11. Установите лайнер: Не сгибайте лайнер пруда, следуя изгибам или изгибам вашего дизайна. Подложка и подкладка должны быть достаточно большими, чтобы покрыть выемку без складок и складок.
12. Залить водой! Когда вы начнете заполнять только что уложенную подкладку водой, осторожно распушите складки и складки, чтобы они были как можно более свободными. Когда вы полностью наполнитесь водой, будет много складок и складок, но прежде чем добавлять воду, постарайтесь их разгладить.
13. Покрывайте складки и складки: Осторожно закройте все складки и складки камнями или другим покрытием, например глиной или грязью, чтобы предотвратить пробивание складок или складок потенциальными острыми предметами.
14. Оставьте лайнер на верхних краях: Оставьте большое количество лайнера на верхних краях ручья или пруда, чтобы обеспечить поверхность якоря для пруда или края ручья по вашему выбору.
15. Создайте естественную экосистему с прудами Нуалджи: УФ-фильтры и вредные химические вещества, такие как альгициды, дороги и неэффективны для естественных условий пруда. Использование таких средств очистки воды, как пруды Нуалджи с полезными бактериями, позволяет создать безопасный и естественный режим ухода за прудом.
Совет эксперта: советы по постройке пруда
Если вы когда-нибудь хотели поговорить с кем-то, кто построил пруд с нуля, вот ваш шанс.
Мы постарались задать Джадду все самые важные вопросы, чтобы помочь вам добиться успеха. Строительство пруда — непростое дело, поэтому вот несколько полезных отрывков из нашего интервью с Джаддом, чтобы убедиться, что ваш домашний пруд будет пользоваться большим успехом на долгие годы.
Вопросы для интервью и советы экспертов по строительству пруда от Джадда
Какой пруд вы построили?
Я построил пруд без илистого дна или дна с резиновым покрытием. Одна из моих любимых головокружений — это человек, который говорит: «На дне нет камней!» Вы когда-нибудь видели камни на дне пруда? Да сотни прудов, больших и малых. Мой пруд был вдохновлен районом пограничных вод Мичигана и Миннесоты.
Сколько времени вам понадобилось, чтобы научиться строить пруд на основе личных исследований?
В течение многих лет я изучал пруды и проекты ландшафтного дизайна, чтобы понять форму и функции пруда. Я действительно чувствую себя осведомленным об аспектах пруда, поскольку я потратил годы времени на исследования о создании пруда.Вы должны быть очень тщательными в своем исследовании, чтобы определить, что правда, а что нет. Вы можете найти человека, который скажет, что чистая вода полностью черная, и кто-нибудь найдет в Интернете подтверждение ваших утверждений. Я также на собственном опыте развил собственное представление о том, что правильно, а что нет. То, что я делал, я делал, глядя на пруды и ручьи в поисках вдохновения.
Какой совет вы бы дали тем, кто хочет взяться за проект по строительству пруда?
Читайте и читайте.Найдите местного жителя, который строит пруды, и спросите, можете ли вы присоединиться к нему. Не бойтесь получить помощь в виде сильных спинок и больших машин. Деревья выросли в геометрической прогрессии, значит, листьев много, пусть они упадут в пруд, снимите все листья с пруда. По мере взросления вы можете делать все меньше и меньше. Каждый раз, когда вы строите одну из этих вещей, вы хотите строить ее с учетом обслуживания. Нуалги действительно меняет правила игры. Nualgi помогает значительно сократить расходы на обслуживание, так как вам не нужно много обслуживать, чтобы удалить водоросли.
Что вы хотели, чтобы кто-то сказал вам, прежде чем вы начнете?
Решите стать большим. Создайте план, выполните его, наслаждайтесь. Старайтесь работать умнее. Чем старше вы становитесь, тем умнее вы становитесь, потому что вы знаете, что вам не следует этого делать или вы не можете это использовать.
Какие твари есть у вас в пруду?
Я не добавляю рыбу с 2006 года, когда я положил туда 25 Kobeck Koi. [В то время] они были около 8 дюймов в длину, затем я пошел в Petco и взял 75 золотых рыбок.Затем я положил 5 фунтов плоских гольянов. Смысл этого в том, что я не хотел больше 25 кои, а гольяны и золотые рыбки любят яйца рыб кои. 5000 гольянов держат золотую рыбку в страхе, и время от времени мы получаем 1 или 2 дополнительных. Одна вещь, которую я не планировал для всех великих посетителей синих цапель, так как они грозны, и вы не хотите, чтобы они были рядом с вашей рыбой.
Какую разницу вы заметили в пруду после того, как добавили Нуалги? Почему вы порекомендуете его своим друзьям, которые строят собственные пруды? Как часто вы им пользуетесь?
Было время, когда независимо от того, сколько было проточной воды, у нас циркулировало 10 000 галлонов в час, у меня все еще было много струнных водорослей.И струнные водоросли не были настоящей проблемой, но это было не то зрелище, которое я хотел создать. В течение многих лет я играл с его удалением. У меня это получалось очень хорошо, но потом в позапрошлом году (2015) я прочитал о Нуалги и в 2016 году решил, что собираюсь попробовать этот материал. Буквально каждую неделю я накидывала колпачок, и мне понадобилась всего неделя, чтобы заметить разницу. Я был поражен тем, как быстро это сработало. Я верующий.
Я был поражен тем, насколько быстро это работало. Я верующий.
Как насчет обслуживания после постройки пруда?
Во время нашего разговора Джадд подчеркнул важность строительства пруда с учетом ухода.По мере того, как вы становитесь старше, вы не хотите беспокоиться об обслуживании.
Пруды Нуалги — это проверенный способ помочь вашему пруду избавиться от ультрафиолетовых лучей, агрессивных химикатов или чрезмерного удаления водорослей. Как и Джадд, вы можете сократить время, затрачиваемое на очистку пруда, и увеличить время, которое вы проводите, наслаждаясь им, если вы создадите естественный цикл пруда.
«Идеально. Моя вода из пруда сегодня кристально чистая, а насосы даже не работают [зимой]. «- Джадд говорит о прудах Нуалги
Когда вы начнете стратегически планировать строительство собственного пруда, помните, каких ловушек следует избегать, общие шаги, как «добраться до них» и почему в конечном итоге все это того стоит.
Мы надеемся, что эта статья дала вам представление о том, сколько усилий и усилий уходит на создание пруда с нуля, чтобы вы могли начать мозговой штурм для себя.
Удачи в строительстве пруда!
Создайте естественную среду пруда с самого начала!
Как Джадд описал в своем личном свидетельстве, Нуалги — настоящий «хлеб с маслом» в его долгосрочном и скромном уходе за прудом. Он объяснил, что Нуалги действительно помогает ему содержать очень большой пруд на его территории, особенно когда жизнь становится напряженной, в его старшем возрасте.
Без химикатов или УФ-фильтров при использовании прудов Нуалги вы увидите, что вода в вашем пруду становится и остается кристально чистой прямо на ваших глазах. Создание естественного пруда с самого начала дает так много преимуществ для ваших животных, растений и качества воды. Никогда не позволяйте пруду «утомлять» вас, когда в вашем арсенале есть Нуалги! 😉
Когда ваш новый пруд будет готов, обязательно закажите свой первый запас прудов Нуалги!
С самого начала создания пруда всегда легче создать естественную устойчивую среду.
Лучший способ избавиться от чрезмерного роста водорослей — это профилактика.
Преимущества использования прудов Нуалги
Пожалуйста, оставьте нам свои идеи и отзывы в комментариях ниже.
10 главных причин для постройки пруда или водного сада
Я получил самые разные ответы, когда спросил группу владельцев водных садов: «Почему вы построили свой пруд / водный сад?» Некоторые хотели добавить красоты своим дворам, а некоторые хотели замаскировать менее желательные аспекты своих кварталов. Другие воспользовались несчастными случаями или ранее существовавшими особенностями своей собственности. Причины для строительства пруда или водного сада столь же разнообразны, как и создаваемые водные объекты. Вот 10 веских причин, чтобы добавить водный элемент в свой двор.
1) Улучшить внешний вид объекта недвижимости
«У нас есть первое и самое большое водное сооружение вот уже 10 лет, но желание иметь такое родилось 20 лет назад, когда мы купили наш нынешний дом», — сказала Рози Коббли, директор по туризму по пруду для Utah Water Garden Club. .Ее муж Ричард, президент клуба, тоже был очарован водой, так как он «начал рыть ямы в детстве — безуспешно!»
The Cobbleys приобрели участок, в котором была масса сорняков и мусора, а также 25-футовая возвышенность спереди назад. Коббли сказал, что это было началом их видения водного сада, на реализацию которого потребовалось еще 10 лет. Они сделали всю работу сами, используя тяжелое оборудование, чтобы разложить холм на террасы, установить спринклерную систему и создать пруд и соединить ручей.
«Мы оба любим строить и творить, и были достаточно молоды и достаточно безумны, чтобы хотеть, чтобы оригинальный и захватывающий пейзаж стал важной частью нашей жизни», — сказал Коббли. «Мы также любим развлекаться и можем представить себе ленивые вечера у пруда!»
Бенева Виганд, член клуба кои и водного сада в долине Санта-Клара в Калифорнии, около 10 лет назад построила два бассейна, соединенных небольшим ручьем с большим водопадом на одном конце в своем доме в северной Калифорнии из-за «красоты и разума. спокойствия, которое он приносит в наш дом », — сказала она.«Нам нравится красивая обстановка, и звук нашего водопада успокаивает нас».
2) Исполни всю жизнь любовь к воде
Патти Роуз, совладелец компании Rosepond Aquatics в Мак-Кинливилле, Калифорния, и член Клуба водных садов Северного побережья, чувствует сильную связь с водой. «В воде есть что-то, что говорит с душой каждого живого существа», — сказала она. «У меня нет корней, когда в моем мире нет водного объекта».
Роуз убедила своего мужа, Дуга, президента клуба, построить пруд, рассказав о звуках водопада, которые будут прямо за окном их спальни.«Видишь ли, он слепой», — сказала Роза. «Мне пришлось использовать звуковой подход. Теперь он, как и я, любит пруды. Он лежит у воды, положив руку, в ожидании, пока мимо проплывет рыба. На самом деле, это часть нашего распорядка — дать ему почувствовать рыбу, которую я поймаю, чтобы переместить в другое место ».
3) Верните детские воспоминания
Как и Коббли и Роуз, Дайана Линн Рен из Северного Айдахо, Хранители кои, давно страстно любит воду. «Я построила пруды, потому что люблю безмятежность, красоту, поощряя стрекоз, других насекомых и диких животных в моем дворе», — сказала она.«Я бродил по холмам, находил дикие пруды и охотился на черепах, змей и рыб. У этих прудов остались одни из самых ярких воспоминаний! »
4) Используйте в противном случае бесполезное пространство
«Мы хотели воспользоваться потраченным впустую пространством на палубе первого этажа под лестницей на второй этаж», — сказал Джим Хейс из Лос-Ососа, Калифорния, который вместе со своей женой Эллен построил свой водный сад. «Под палубой было пространство для лазания, поэтому мы вырезали прямоугольное отверстие, заключили его в коробку на глубину 3 фута и покрыли стекловолокном коробку.Установили циркуляционный насос и фильтр. Мы зарыли в него молодь кои и москитов, чтобы съесть личинки вредителей ».
5) Используйте то, что вам дали
Джо Рачфорд, президент Общества водных садов Большого Цинциннати в Огайо, в 1998 году купил дом в Алабаме с прудом объемом 1200 галлонов. «Я понятия не имел, что делать с зеленой лужей грязи на заднем дворе, которую мы унаследовали», — сказал он.
Рэчфорд связался с местным поставщиком прудов и смог создать чистый пруд и узнал, как управлять системами пруда в процессе, включая важность выбора правильного места для вашего пруда. «В 2001 году мы переехали в Кентукки с целью установить новый пруд на основе опыта, который мы получили в Алабаме», — сказал он, добавив, что потребовалось семь лет, чтобы воплотить это видение в его нынешний пруд емкостью 3500 галлонов.
Водный объект во дворе Виктора Барского имел гораздо более простое начало. Барски, президент Общества водных садов Делавэрской долины в Пенсильвании, построил свой нынешний пруд, когда 21 год назад упало дерево, оставив яму. «Друзья сказали:« Почему бы не поставить пруд? », И мы это сделали», — сказал Барский.
6) Вырезать уличный шум
Рено Давенпорт, член Кои и Водного Гарденского Клуба Долины Санта-Клара в Калифорнии, хотел создать более приятную окружающую среду, когда построил свой водный сад 18 лет назад. «Мы хотели расслабиться [место] возле нашей обеденной зоны на открытом воздухе с водопадом, чтобы замаскировать уличный шум», — сказал он, добавив, что ужин на свежем воздухе был прекрасным, так как в его владении была добавлена вода.
7) Расслабление
Несколько респондентов упомянули факторы релаксации и снятия стресса, связанные с наличием водных объектов.«Пруд расположен так, что его можно увидеть из всех зон отдыха в наших садах», — сказала Мардж Драхаус, веб-мастер Ассоциации водных садов Центральной Айовы. «У каждой зоны отдыха есть свои звуки, потому что у нас есть серия небольших водопадов, ведущих к пруду. Звук воды очень успокаивает.
Коббли считает, что звук и вид воды очень расслабляют и успокаивают психику. «Мы можем расслабиться после напряженного рабочего дня, как только выйдем на улицу», — сказала она.
Рен разделял схожие настроения.«Я считаю, что это позволяет сэкономить на счетах врача, поскольку я могу сидеть у пруда, действительно расслабляться и избавляться от стресса дня», — сказала она.
Рэчфорд считает, что его пруд «очень расслабляет, сидя на заднем дворе и слушая журчание воды, стекающей с водопада. Он создал для нас приятное расслабляющее место, где мы можем расслабиться после повседневных стрессовых дел ».
8) Один пруд ведет к другому
Некоторых владельцев водных объектов увлекло это хобби, из-за чего им было сложно ограничиться одним прудом.
«Моя жена подарила мне небольшой предварительно сформованный пруд на мой день рождения в один год», — сказал Кевин Фьюесс, член правления Общества водных садов Северного Техаса, Техасской ассоциации сообществ прудовых сообществ и Международной организации кои. «Это был пруд в форме почки, вмещавший около 50 галлонов воды. Через пару лет я понял, что это больше, чем просто пруд, и сообщил жене, что она дала мне «прудовое яйцо», которое вылупляется и размножается ».
Первый «настоящий пруд» Фюсса (ступенька выше уже сформированного) вмещал около 800 галлонов и был построен вдоль задней стороны приподнятой палубы около 15 лет назад.Когда его жена сказала, что не может видеть лилии из солнечной комнаты, он воспринял это заявление как просьбу построить еще один пруд поближе к дому. В Фьюзес теперь есть пять прудов, в которых основное внимание уделяется кувшинкам.
«У меня есть пруд с карпами кои в течение восьми лет, — сказал Рен. «Все началось с небольшого пруда с водными растениями. Кои не оставляли растения в покое, поэтому в 2008 году я заменил его на водный сад и пруд с кои. В 2010 году я открыл более крупный сад с водяными лилиями, а в 2013 году завершил строительство болотного сада.”
9) Наслаждение хобби
«Это мое хобби», — сказал Фьюсс. «И, как и в любом хобби, выгода приходит от того, что вы вкладываете в это. Мне нравится учиться и помогать другим в том, что я узнал, будь то помощь в улучшении опыта других людей или предупреждение не делать то, что я пытался ».
Обычно Фьюсс — тихий человек, «но, по словам моей жены, упомяните слово« пруд », и вы не сможете меня заткнуть. Думаю, мое хобби помогает во взаимодействии с другими людьми.”
Рэчфорд также видит преимущества своего хобби в водном саду. «Как инженеру мне нравится технология обслуживания системы закрытых водоемов», — сказал он. «У меня были аквариумы на протяжении многих лет, но они бледные по сравнению с обслуживанием системы прудов».
10) Следуй за мечтой
По крайней мере, двое садоводов видели в своих садах исполнение давней мечты. «Как заядлый садовник, я всегда хотела водный сад, так как мне нравится вид и звук воды», — сказала Гейл М.Барнхилл, основатель Tucson Watergardeners в Аризоне. «Однажды в 1995 году я« просто сделал это », купив запасной резервуар на 300 галлонов и вырыл большую яму, чтобы в нее положить». После безуспешных попыток найти клуб водного сада в своем районе, она «перестала ждать, пока кто-нибудь другой его откроет» и в 1999 году основала свою организацию.
«Я всегда хотел пруд и наконец решил построить его», — сказал Дэйв Подор, президент Общества водных садов Большого Канзас-Сити. «Замечательно сидеть у пруда, смотреть, как плавают рыбы, и слушать шум водопадов.У Подора есть свои водные сады — пруд с карпами кои 20 на 30 футов и водный сад 15 на 15 футов с золотыми рыбками и другими рыбами — около четырех лет.
Преимущества водных ресурсов
Владельцы прудов и садов отметили широкий спектр преимуществ, от дополнительного интереса к двору до обучения членов семьи дикой природе. Водный сад Хейса «эстетичен. На рыбу приятно смотреть и кормить ее вручную. На несколько водных растений, которые будут расти в этом затененном месте, приятно смотреть, а звук воды, текущей в пруд, успокаивает.”
Роуз находит, что пруды навсегда сбивают ее с толку. «Всегда есть новые существа для исследования». Она сказала, что от новых насекомых до использования микроскопа, чтобы увидеть новых микроскопических животных, ее пруды никогда не будут прежними.
Фуссу не терпится улучшить то, что он уже построил. «Я считаю, что пруд должен быть динамичной, постоянно меняющейся системой. Задача состоит в том, чтобы добавить эстетически приятные особенности и улучшить такие хозяйственные аспекты «прудинга», как очистка фильтров и поддержание здоровой окружающей среды в пруду, — сказал он.
Коббли и ее семья «обнаруживают, что мы проводим гораздо больше времени в собственном саду, наслаждаясь нашим маленьким оазисом, а летом у нас нет настоящего желания отдыхать вдали от дома. Зачем нам? Она также добавила, что их сад стал продолжением их дома с добавлением гостиной и кухни на открытом воздухе, которыми ее семья активно пользуется летом.
Проблемы с водными объектами
Наряду с преимуществами водных объектов возникают проблемы, связанные с поддержанием здоровья и приятного внешнего вида пруда.Среди них — поддержание надлежащего качества воды, удержание диких животных от превращения пруда или водного сада в свой личный буфет и успех в пределах среды, в которой построен водный объект.
«Мы потеряли каждую рыбу в пруду, когда кто-то непреднамеренно наполнил его хлорированной водой после того, как очистил водоросли от водорослей по бокам контейнера», — сказал Хейс. «Это было ужасно, потому что некоторым кои было 10 лет, и они выросли примерно до 18 дюймов в длину.”
Хейс также обнаружил, что установка электрического барьера по краю пруда удерживает енотов, крупных птиц и любопытных домашних кошек от охоты на его заменяющих кои.
Как создать пруд или водный сад Владельцы пруда и водного сада, опрошенные для этой истории, сделали ряд предложений для начинающих владельцев водных объектов, чтобы они могли успешно начать свое новое хобби. 1) Узнайте как можно больше до начала строительства. 2) Пройдите семинар по строительству прудов. 3) Присоединитесь к местному водному саду или клубу прудов. 4) Совершите экскурсию по прудам в вашем районе. 5) Установите и придерживайтесь бюджета проекта. 6) Постройте самый большой пруд или водный сад, который вы можете себе позволить и поддерживать. 7) Придумайте способ не подпускать диких животных к пруду, чтобы сохранить растения и рыбу. 8) Разместите эту особенность в зоне вашего владения с подходящим солнечным светом и оптимальным доступом к пруду или водным видам сада и звукам.
Проконсультируйтесь с компетентными профессионалами Новые владельцы могут захотеть поискать компетентного строителя или консультанта в своем районе, когда начинают создавать свой первый водный сад или пруд.Одна из таких компаний — Rosepond Aquatics в Мак-Кинливилле, Калифорния,
.
«Rosepond предоставляет консультации перед строительством», — сказал президент компании Дуг Роуз. «Мы разговариваем с потенциальным владельцем, чтобы определить его видение, изучаем его местоположение и обсуждаем с ним биологию пруда. В наш отчет включено конкретное оборудование, которое может быть дороже заранее, но мы помогаем клиенту понять, почему это даст им тот опыт, о котором они думают ». После того, как пруд или водный сад построен, Rosepond консультирует владельцев по конкретным вопросам, таким как зеленый период, который Роуз охарактеризовал как «нормальное явление и часть биологии выращивания, чтобы вода в вашем пруду оставалась чистой.Если клиент знает это заранее и у него есть кто-то, кому он доверяет, чтобы держать его за руку во время зеленого периода, это сделает пребывание в пруду более приятным ».
Барнхилл считает, что самой большой проблемой для нее было «когда один насос умирает, и мне нужно быстро заказать другой!» Хотя некоторые садовники считают водоросли сложной задачей, Барнхилл считает это «признаком смены времен года». Если оставить в покое, хорошо сбалансированный и ухоженный пруд сам по себе решит проблемы с водорослями ».
Cobbley сказал, что первые несколько лет владения прудом могут потребовать значительного обучения.«Вначале мы боролись с проблемой водорослей, пока не узнали, что пруд должен обеспечивать баланс между водой, растениями и рыбой. Цветение водорослей произойдет весной, когда рост растений только начинается, и при желании его можно обработать химическими веществами, но мы обнаружили, что по мере созревания пруда он найдет свой собственный баланс, а количество водорослей будет минимальным ».
Самая большая проблема Подора — это зеленая вода. «Ультрафиолетовый свет просто необходим, — сказал он. «Я не могла избавиться от зеленой воды почти год. Как только я установил ультрафиолетовый свет, он прояснился за два дня и с тех пор остается прозрачным.”
Подор нашел довольно простое решение своей проблемы с хищной цаплей: леска. «Если вы натянете леску вокруг пруда высотой 2 фута, это решит вашу проблему», — сказал он.
По мере того, как пруд или водный сад созревает и вес воды вызывает оседание его облицовки, утечки могут стать проблемой. «Со времени сооружения пруда прошло время, камни в пруду осели, и вода стекала по краям лайнера», — сказал Рачфорд.
Он добавил, что задача заключалась в том, чтобы измерить любые утечки в пруду, а затем найти их.Он обнаружил, что обнаружение утечек — сложный процесс, но устранить их было «легко, как только они были обнаружены».
Джули Манчини — писатель-фрилансер, живущая на юге Айовы, где каждое лето хор лягушек из ее ручья поет ей серенаду.
Подробнее: 15 красивых прудовых растений для вашего водного сада
Джули Манчини — писатель-фрилансер, живущая на юге Айовы, где каждое лето хор лягушек из ее ручья поет ей серенаду.
Показанное изображение: Via Shutterstock / White78
15 прекрасных дизайнов пруда своими руками
Теперь, когда пришла весна, мы в основном одержимы идеей улучшить наше открытое пространство и превратить наш задний двор в весенний и летний рай для наших друзей и семьи. Он уже довольно хорош, в нем есть множество мелких деталей, которые мы добавляли за эти годы, но в последнее время мы очень заинтересованы в добавлении какого-то прекрасного заявления, которое мы можем с гордостью объявить, что сделали сами! Вот почему мы изучаем различные руководства и учебные пособия, которые могут помочь нам сделать собственный пруд на заднем дворе.
На всякий случай, если вам нравится идея сделать потрясающий самодельный пруд этой весной так же, как и нам, а то и больше, вот 15 лучших идей, дизайнов и руководств, с которыми мы до сих пор сталкивались в нашей ищите вдохновения и руководства!
1.
Как построить каменистый пруд во дворе дома
Мы абсолютно привлекли ваше внимание идеей создания пруда, но вы на самом деле убеждены, что могли бы предпочесть поставить свою новенькую впечатляющую водную конструкцию на переднем ярде, а не на заднем, поскольку у вас есть там немного больше места? Возможно, фасаду вашего дома просто нужно немного больше характера.В любом случае, мы думаем, вы могли бы оценить, как Mom Dot Com сделала этот каменистый пруд в своем собственном дворе, рассказав, как они даже добавили небольшой водопад для этого успокаивающего звука воды.
2. Простой пруд в виде деревянной палубы
Когда вы впервые начали представлять себе концепцию пруда на заднем дворе, вы на самом деле представляли что-то более минималистичное, или, может быть, что-то больше похоже на дзен-сад, чем на естественный каменистый грот? Тогда мы чувствуем, что вы могли бы немного лучше поладить с чем-то вроде этого потрясающего пруда в стиле деревянной палубы, описанного шаг за шагом в The Garden Glove.
3. Небольшой внутренний дворик садовый пруд
Вы действительно ищете какой-то очень маленький, отдельно стоящий пруд, потому что в вашем доме есть только очень маленькая терраса или патио, а не полная лужайка? Возможно, вы действительно живете в квартире и ищете способ добавить элемент воды на свой балкон. В любом случае, мы думаем, что эта очаровательная концепция маленького пруда, который DIY n ’Crafts показывает вам, как построить бетонный горшок, может быть немного более интересным для вас!
На случай, если у нас действительно привлекли ваше внимание идеей сделать небольшой отдельно стоящий пруд для места во дворе, но на самом деле вы открыты для идеи сделать что-то посложнее, может быть, вы бы предпочитаю взглянуть на то, как «Разрозненные мысли хитрой мамы» создали этот многоярусный или многоярусный фонтан, вдохновленный небольшими прудами дзен.
5. Пруд садовый резервуар вторичного сырья
Возможно, вы просматриваете наш список в поисках пруда, который на больше, чем на последние несколько концепций, которые мы вам показали, но вы просто не уверены, что копать землю во дворе — это то, что вам нужно. пойти с проектом? Ну а особенно если вашему двору подойдет стиль чуть-чуть деревенский шик? Мы определенно рекомендуем взглянуть на то, как Пеник сделал этот фантастический садовый пруд из металлической цистерны.
6. Современный пруд из бетона и камня из пластиковой сумки
Вы на самом деле все еще думаете о том, насколько вам понравилась идея небольшого внутреннего пруда, который выглядел немного более обтекаемым и минималистичным, но вы думаете, что могли бы предпочесть немного более индустриальную материальность, чем идею деревянной террасы, которую мы показывали вам раньше? В таком случае, мы бы определенно посоветовали взглянуть на то, как The Garden Glove сделала этот современный садовый элемент доступным способом, используя простую пластиковую ванну.
7. Речной каменный водопад и пруд
Вам действительно понравилась идея каменистого пруда с естественным видом, который мы показали вам ранее, но вы просто не уверены, что у вас достаточно места для такой конфигурации? Возможно, вы на самом деле просто просматриваете наш список и задаетесь вопросом, сможете ли вы найти руководство, которое поможет вам сделать что-то похожее, но с немного большим акцентом на самом водопаде. В любом случае, у нас есть ощущение, что у Oh My Creative есть для вас идеальный учебник.
8. Высокий каменный водопад
Со всеми этими разговорами о маленьких прудах-водопадах, действительно ли мы убедили вас в том, что то, что действительно нужно вашему заднему двору и зеленым лужайкам, — это гораздо более крупная на функция водопада , чем то, что вы видели здесь? В таком случае мы бы абсолютно посоветовали взглянуть на то, как Ремоделоголик совершил это фантастическое падение, стратегически сложив камни. Нам нравится, что это было сделано при доступном бюджете!
9.Пруд из тракторной шины
На всякий случай, если вы из тех энтузиастов, которые обожают превращать практически любой хитрый проект в возможность переработать и перепрофилировать старые вещи, вот руководство, которое поможет вам в этом! Мы большие поклонники того, как компания DIY n ’Crafts создала пруд и сад с миниатюрными боковыми бассейнами, используя старые автомобильные и тракторные шины.
10. Естественный водоем без подкладки
На случай, если вы все еще очень хотите построить потрясающий пруд на заднем дворе, но вам не нравится идея сначала выложить землю пластиком, так как вы предпочитаете, чтобы эта функция была как можно более естественной, поэтому он становится единым целым с естественной экосистемой вашего двора, вот руководство, которое поможет вам создать каменистый пруд без подкладки, который будут приветствовать животные, которые называют ваш двор своим домом.Получите полную информацию о том, как создать свой собственный на Hyper Brain.
11. Пруд с несколькими бассейнами
Если вы собираетесь потратить время и усилия, чтобы сделать себе пруд на заднем дворе с нуля, не могли бы вы убедиться, что в нем есть что-то более уникальное, просто чтобы выделить его и дать вам полную опыт? В таком случае, мы бы абсолютно предложили взглянуть на то, как Handimania превратила себя в пруд с несколькими бассейнами, в котором есть два бассейна чуть меньшего размера рядом с крупнейшим водным объектом.
12. Пруд с рыбками для ванны своими руками
Говоря о вариантах водных объектов, которые немного более уникальны, чем то, что вы, возможно, видели до сих пор при поиске, вот концепция, которая идеально подходит для тех, кто обожает винтажные вещи! Мы не можем представить себе, насколько потрясающим является этот надземный пруд, сделанный из старинной ванны, особенно в том виде, в котором его сделала Императрица Грязи, так что он благоприятен для жизни рыб.
13. Садовый контейнер для воды своими руками
Конечно, мы уже показали вам несколько отдельно стоящих, небольших по размеру прудов, но что, если вы просто не совсем поняли идею, которая привлекает ваше внимание? В таком случае, мы бы определенно посоветовали взглянуть на то, как What’s Ur Home Story превратила этот простой водный сад из большого кашпо.Конечно, это пруд, но они покажут вам, как сделать акцент на зелени, которую вы в него вкладываете.
14. Как построить большой пруд с карпами кои на заднем дворе
Вы действительно просматривали наш список в надежде найти какую-то идею или учебное пособие, которое поможет вам превратить почти весь задний двор в пруд, так как вы не часто пользуетесь газоном и на самом деле просто стремитесь сделать это открытое пространство максимально расслабляющим и красивым? Тогда мы думаем, что вы просто можете быть идеальным человеком, чтобы попробовать это учебное пособие по гигантскому пруду, которое шаг за шагом предлагается на сайте The Pond Digger!
15.Пруд палубный деревянный
На тот случай, если вы все еще рассматриваете свои варианты, когда дело доходит до небольших надземных идей, но вы также довольно неравнодушны к концепции постройки своего пруда из дерева для создания естественного эффекта дзен, вот последняя идея на ваше рассмотрение, прежде чем мы уйдем! Посмотрите этот урок от Lowes, чтобы узнать, как был построен этот фантастический деревянный пруд с палубой.
Вы сделали еще один фантастический пруд своими руками, который вам действительно понравился, но которого нет в нашем списке? Расскажите нам все о том, что вы создали и как вы это сделали, или свяжите нас с фотографиями ваших готовых работ в разделе комментариев!
Как построить пруд с рыбой или садовым прудом: 6 шагов (с иллюстрациями)
Сначала выкопайте себе хорошую яму.Я посмотрел на пруды, которые были доступны в первую очередь, и знал, что могу получить слой 2,5×2 м за 39 долларов, так что это означало, что я хотел, чтобы мой пруд был меньше 1,5×1 м и глубиной не более 50 см. Вы можете использовать садовый шланг в качестве ориентира, чтобы определить свою приблизительную форму.
Вы хотите копать стены прямо вниз, но будьте осторожны, чтобы не сломать части стены, поскольку мы хотим, чтобы они были красивыми и прочными на будущее. Возможно, вы захотите начать с размера немного меньше, чем ваш идеальный, и увеличивать его по мере продвижения на случай, если вы случайно обрушите часть стены.Следует понимать, что после того, как вы положите камни в конце, он будет казаться меньше, поэтому не бойтесь, если прямо сейчас он будет выглядеть действительно большим.
Снимите рыхлый верхний слой почвы шириной 4-5 дюймов вокруг ямы, если это проблема для вас, как для меня. Верхний слой почвы для нас был всего около дюйма толщиной, что дает нам прочную основу для кирпичей. Используйте прямую деревянную доску и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши стороны находятся на одной линии поперек пруда. Используйте ручной шпатель, чтобы сбрить немного больше, если некоторые области выше, чем другие.
Создайте в пруду глубокую и мелкую части. Центр моей дыры примерно на 15 см глубже небольшой области наверху. Это позволит нам сажать различные растения по своему желанию. Некоторые растения можно помещать только на глубину до 20 см, некоторым нравится намного глубже. Подумайте о рыбе, которую вы собираетесь поймать, когда планируете свой размер, так как кои нуждаются в гораздо более глубокой и большей площади, чем у других рыб.
Проверьте, нет ли камней и корней, которые могут проткнуть лайнер. Соскоблив лопатой и удалив большую часть камней, я ощупал руками все участки пруда и выкапывал кельмой еще небольшие камни.
Затем поместите прокладку в отверстие. Я использовал около дюйма песка на дне и на уступе. Вы также можете использовать влажную газету, ковер или специальную подложку, которую можно купить в садовых центрах.
Мы построили пруд для кои
Одна из черт нашего предыдущего дома, которую мне больше всего не хватает, — это пруд с карпами кои. Пруд расслабляет, красив и является прекрасным местом для встреч с семьей и друзьями. Мы подумывали о том, чтобы построить пруд в нашем новом доме, чтобы мы могли взять с собой наших кои, но не было времени, чтобы это сделать между тем, когда мы закрыли наш предыдущий дом, и тем временем, когда мы переехали в наш нынешний.Перенесемся на 7 лет вперед, и наконец-то у нас есть еще один пруд с карпами кои!
Как это началось
Надеюсь, вы видели мой пост о строительстве рельсового забора. Изначально мы построили забор между нашим домом и складским помещением, потому что это была самая заметная часть двора. Остальная часть двора была обнесена черной цепью. Наш пес Медведь любит бегать, и мы хотели предоставить ему двор побольше, а также обозначить область, на которой мы могли бы сосредоточиться на избавлении от наклеек.Таким образом, новый забор стал нашим первым проектом «Карантин 2020». Фактически мы поставили стойки осенью, но не ставили рельсы до весны.
Когда мы работали над забором, мой муж сказал: «Мы должны устроить пруд и место для костра, чтобы мы действительно могли наслаждаться видом».
Исследование пруда с карпами кои своими руками
Мы решили, что хотим вложить пруд в себя теперь, когда у нас есть несколько проектов DIY. Итак, первым делом нужно было посмотреть на YouTube, чтобы понять, как это сделать.Мы нашли несколько отличных ресурсов, на которые ссылались на протяжении всего процесса. У ThePondDigger есть отличная пошаговая серия видео.
Затем мы искали комплект для пруда на Amazon. Мы выбрали набор для самостоятельного изготовления пруда AquaScape 8 × 11, потому что он был рекомендован нашим местным установщиком пруда.
У них есть очень информативное видео с использованием вышеприведенного комплекта. С ними очень легко следить в течение всего процесса, и я настоятельно рекомендую этот набор.
Я упомянул, что мы посетили нашего местного установщика прудов и поговорили с ними о требованиях к глубине для нашего района.Мы также смогли приобрести дополнительную подкладку для водопада. Вы можете получить дополнительный лайнер на Amazon при покупке комплекта, если у вас нет местного поставщика.
Готово к запуску
Через два дня после того, как мы решили, что нам нужен пруд с карпами кои, мы были готовы копать. Самая важная вещь, которую мы слышали из множества источников, заключалась в том, чтобы убедиться, что по окончании строительства пруда с борта свисает лайнер не менее 1 фута. Мы выбрали прямоугольную форму, а не округлый пруд, чтобы увеличить площадь пруда.Я не получил снимка местности до того, как мы начали раскопки, но это было близко к началу.
На то, чтобы выкопать первую полку пруда и установить скиммер, потребовалось всего несколько часов. После этого мы просто продолжили строить полки и следить за тем, чтобы они были ровными и утрамбованными. Мы были очень осторожны, чтобы не повредить грязь по краям каждой полки, чтобы они оставались устойчивыми.
Планировка пруда
Убедимся, что уровень воды
Полки для устойчивости
Покупка камня
Мы нашли местное место для покупки нашего камня, которое было недалеко, поэтому мы решили покупать его поэтапно.Первой поездкой была скала среднего размера для постройки стен пруда. Мы сделали вторую поездку, чтобы получить несколько более крупных декоративных камней, чтобы использовать их в качестве фокусных точек для углов и верхнего края. Это был конец третьего дня, и мы планировали пойти на следующий день за речным камнем и большими моховыми камнями, чтобы завершить край.
Ночью надвигался шторм, поэтому мы положили несколько камней поменьше по краю, чтобы вода не попала внутрь. Однако мы забыли об одном важном факторе.Мы не отводили воду, выходящую из водосточной трубы с правой стороны пруда. ЭПИЧЕСКАЯ НЕУДАЧА.
После бури
Начиная с
У нас был проливной дождь с этой грозой несколько дней, так что прошла неделя, прежде чем мы смогли приступить к удалению камня. Мы не узнаем степень повреждения, пока не удалим лайнер, но мы также не хотели причинить больше ущерба, спустившись в пруд. После долгого времени, слез и мыслей о том, чтобы залить пруд и двигаться дальше, мы наконец решили начать все сначала.Мы удалили грязь, которая была унесена дождем, и изменили форму полок. На самом деле я думаю, что во второй раз все закончилось лучше, или, может быть, я просто пытаюсь найти лучшую сторону. Мы снова сложили камни, чтобы сформировать стенки, сделали пещеру побольше, чтобы укрыться от солнца и хищников, а также подняли скиммер, потому что дождь немного осел.
Водопад
Больше всего меня напугал водопад, потому что, помимо рыб, он является центром пруда с карпами кои.Несколько советов, которые следует учитывать при строительстве водопада.
Убедитесь, что ваш водопад находится на уровне
Держите стороны ручья достаточно высоко, чтобы вода не переливалась по сторонам.
Расположите ручей водопада прямо на одной линии со скиммером, чтобы вода протекала через ваш пруд.
Перекрыть лайнер водопада слоем пруда, чтобы не было утечки.
Используйте большое количество силиконового герметика, чтобы создать прочную водонепроницаемую изоляцию на поверхности вашего водопада (у нас была тонкая щель, которая вызвала утечку, и нам пришлось переделать ее)
Инструкции, которые поставляются с набором, очень легко следуйте, и они шаг за шагом покажут вам, как собрать водопад.Получив общую форму ручья, мы затопили его плавным течением в сторону пруда. Затем мы прикрепили лайнер к лицу водопада. По-видимому, мы не получили сплошной полоски силикона, потому что позже мы обнаружили, что он был источником утечки, и пришлось удалить винты и силикон и начать все сначала. Это заняло 30 минут, но нам потребовалась неделя, чтобы выяснить, откуда исходит утечка. Нам пришлось добавить немного грязи под лайнер в нескольких местах, чтобы поднять сторону, через которую могла вытечь вода.
Не торопитесь с водопадом и ручьем, и в конце вы будете счастливы. Последним шагом было добавление пены, чтобы удерживать камни на месте и заделывать отверстия. Мы заказали каменный поднос к водопаду и посадили туда несколько растений, чтобы он выглядел более естественно.
Больше Rock
Мы построили базовую конструкцию, установили фундаментные камни и закрепили облицовку по краям. Затем мы добавили речной камень. Мы выбрали камни размером 1-3 дюйма, чтобы заполнить полки и дно нашего пруда.Они также использовались по периметру для создания границы. Мы также засыпали щели мелким гравием. Вероятно, это была моя любимая часть процесса строительства, но она также отнимала больше всего времени. Вам нужно будет заполнить ВСЕ отверстия между большими камнями. Это важно по нескольким причинам.
Добавляет стабильность
Уменьшает место скопления разлагающихся веществ
Устраняет места, где рыба может спрятаться (или застрять)
Защищает лайнер от УФ-излучения
Придает пруду законченный вид
Посмотрите на свой пруд с разных сторон углы.Я все еще нахожу места, где нужны камни, поэтому просто беру их по периметру и добавляю туда, где они нужны. Мелкий гравий действительно смягчает общий вид и помогает придать пруду естественный вид.
Если вы живете в Оклахоме, я очень рекомендую Oklahoma Stone для любого из ваших рок-проектов. Их рок стоит вдвое дешевле любого из мест, в которые я звонил, и они всегда очень дружелюбны и готовы помочь. К тому же они теперь знают нас по имени.
Последние штрихи
Мой лучший совет, как закончить пруд с карпами кои, — это сесть и посмотреть на него в течение недели.Я замечаю области, где нужны камни или камни, которые нужно переворачивать почти каждый раз, когда я смотрю на них. Я знаю, что «новизна» утихнет, и я перестану зацикливаться на каждом ее дюйме, но пока я все еще совершенствуюсь.
Освещение
Освещение пруда делает его прекрасным центром внимания ночью. Мы добавили 5 светодиодных фонарей PondMAX, меняющих цвет, которые мы приобрели в нашем местном магазине для прудов. Они очень просты в установке и дополняют общий вид водоема.
Мы добавили несколько солнечных ландшафтных фонарей по краю пруда и самые крутые солнечные факелы по краю скалы и уступа.Огни — это интересный способ добавить характер ночью, поскольку в темноте не видны цветы и ландшафт.
Растения
Затем мы добавили несколько растений для тени и улучшения качества воды. Мне не понравился вид кашпо на верхней полке, поэтому я купила эти тканевые кашпо. Они гибкие и легко маскируются камнями. Я купил больший размер, чтобы дать растениям пространство для роста. Одно замечание о добавленных нами растениях. Они пришли с яйцами головастиков !!! Я заметил нечто похожее на веревку на следующий день после того, как добавил растения, но ничего об этом не подумал.Через неделю в пруду было около тысячи головастиков. После дальнейших исследований я понял, что это головастики-жабы. В настоящее время мы находимся в процессе их отлова и удаления.
Наконец, мы добавили озеленение насыпи вокруг водопада и несколько горшечных растений в скалах по периметру. Убедитесь, что вы не добавляете ничего, что может потерять листья и цветы, которые могут упасть в пруд.
Рыба
Примерно через 2 недели после того, как наш пруд был построен, мы наконец добавили рыбу.Было рекомендовано добавить 4 рыбы для начала, чтобы убедиться, что качество воды хорошее и нет серьезных проблем. Также была неуверенность в том, как наша собака будет справляться с рыбой на заднем дворе. Мы определенно не хотели тратить 100 долларов на рыбу, чтобы он подумал, что это новая забавная игрушка. После нескольких дней без происшествий мы добавили еще 4 кои.
На следующий день я заметил, что 1 пропал. Я заглянул в скиммер, по краям (на случай, если он умер), но не нашел.Примерно через неделю я ощупал края помпы, чтобы убедиться, что там не скопились водоросли, и угадайте, кого я нашел! Я думаю, он был настолько маленьким, что поплыл под сеткой в скиммере и застрял.
Какой фундамент лучше всего выбрать для деревянного дома
Даже несмотря на то, что деревянный дом является относительно легкой постройкой, при его возведении очень важно уделять большое значение выбору несущео остова. Не исключение – ситуации, когда вы собрались своими руками строить дом, лишив себя удовольствия платы за труды проектировщиков и профессиональных строителей. Каким должен быть фундамент для деревянного дома?
Рассматривая разнообразные варианты, мы сразу же оговоримся: речь идет про дома из бруса, каркасные дома, бани – одно- или двухэтажные сооружения, для которых не предполагается дополнительная облицовка тяжелыми строительными материалами. Поэтому в качестве основных типов мы выбрали мелкозаглубленный ленточный, столбчатый и свайный. Заглубленный ленточный и плитный отмели ввиду нецелесообразности их применения к легким постройкам – это дорого, отнимает много сил и времени. Конечно, огромную роль играет предварительный расчет.
Мелкозаглубленная лента
Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.
Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.
Столбчатый фундамент
Его целесообразно возводить, если речь идет о небольших дачных домиках для сезонного проживания. Это же решение нередко используется при возведении бани. Рассматриваемый нами вариант относится к классу незаглубленных, поэтому перед его возведением (даже несмотря на небольшую нагрузку от будущей постройки) проводят полноценное изучение показателей грунта. Для сильно пучинистых, слабых грунтов такой тип не подходит.
Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из небольших столбиков (как правило, из железобетонных, кирпичных, каменных кубов с ребром 0,4 м) установленных с шагом 2 м по периметру сооружения, в местах пересечения стен, под несущими стенами и перегородками. Для соединения столбов в единую конструкцию возводится так называемая забирка, которой является нижний венец дома, обработанный составами, повышающими его защиту от влаги и потерь тепла.
При возведении столбов роются ямы объемом 0,125 куб. м. (выкапывается куб земли с ребром 0,5 м). Все ямы плотно набиваются щебнем – полученная подушка будет надежным основанием для столбов.
Несмотря на привлекательную экономичность и высокую скорость строительства, такое решение не позволит вам обустроить в доме подвал, причем оно чувствительно к нагрузкам и будет постоянно накладывать некоторые ограничения в плане эксплуатации дома.
Свайный фундамент
Все чаще при строительстве в нашей стране используют сваи. В США такой тип задействуют уже несколько десятилетий: он экономичен, надежен, быстро возводится и идеально приспособлен для наших условий строительства. Мы рассмотрим два самых распространенных типа: винтовой и буронабивной (буроинъекционный).
Винтовые
Данный тип применим для любых видов деревянных построек. Примечательно, что максимальная эффективность использования достигается при строительстве дома на неустойчивом грунте и неровном участке – здесь он проявляет все свои достоинства перед любыми другими типами. Конструкция такого фундамента представляет собой совокупность несущих элементов – стальных свай – в нижней части которых имеется винтовая лопасть, благодаря которой они буквально вкручиваются в толщу грунта, достигая плотных пластов, на которые впоследствии и опираются.
Погружение винтовых вполне может выполняться за счет собственных сил без применения тяжелой техники. Правда, технологический процесс монтажа требует участия как минимум трех человек, мускульными усилиями которых и осуществляется вкручивание несущих элементов. В зависимости от характеристик, каждая такая несущая едиица способна выдержать нагрузку от 4 до 8 т – прекрасный показатель при возведении относительно легких (даже двухэтажных) домов.
Буронабивные
Для деревянных построек очень выгодно использовать буронабивные сваи, который представляет собой конструкцию, состоящую из асбестоцементных труб, внутри которых вставлен арматурный каркас и залита бетонная смесь.
Труба в этом случае служит и формой, и конструктивным элементом, забирая на себя часть нагрузки от дома. Технологическое исполнение предполагает бурение скважин глубже максимальной глубины промерзания, монтаж асбестоцементных труб, вязку арматурного каркаса и последующее соединение всех элементов сваи воедино бетоном. Такой тип отличается экономичностью и простотой, может использоваться для слабых грунтов и при условии возведения двухэтажных деревянных коттеджей.
Загрузка…
Как сделать фундамент под деревянный сруб дома или бани своими руками
Изготовление фундамента обязательно при строительстве абсолютно любого сооружения, другое дело, что в каких-то случаях необходимо выполнение тяжелого монолитного основания, а кое-где можно ограничиться и точечными подпорками. В этой ситуации сруб находится в наиболее выгодном положении, так как деревянные дома отличаются сравнительной легкостью и для них необязательно выполнять дорогостоящие фундаменты.
Пример ленточного фундамнта под деревянный дом Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Какой вид основания выбрать
Как правило, под сруб изготавливается ленточный фундамент из разных материалов или столбчатое основание. Конкретный вид определяется по результатам исследования почвы на предмет ее состава и основных свойств, а также соответственно уровню прохождения грунтовых вод.
Поэтому прежде чем планировать строительство дома лучше обратиться в фирму, предоставляющую геодезические услуги. Специалисты компании не только определяют характеристики грунта, но и порекомендуют тип фундамента, а также материалы для его изготовления.
Для себя все же необходимо знать, когда какой фундамент под сруб лучше всего применять на определенном типе почвы:
Ленточное основание, обычно выполненное из железобетона, в основном используется на очень влажных почвах или грунтах с высоким уровнем подземных вод, таких как торфяные или болотистые.
Вариант монолитного-ленточного фундамента под деревянный коттедж
Подобные грунты в основном состоят из мягкой плодородной земли. При этом величина заглубления основания зависит от веса строения, чем тяжелее дом, тем более добротный фундамент необходимо применить. А также от наличия или отсутствия подвала.
Кроме железобетона, ленточный фундамент под сруб можно изготовить из кирпичной кладки, однако, этот вариант является достаточно дорогостоящим, поэтому применяется нечасто.
Если в состав почвы входит песок, глина или суглинок, а также каменистые вкрапления, в принципе, можно установить любой из видов фундамента. Однако для столбчатого основания есть некоторые ограничения. Если в грунте присутствуют крупные осколки скальной породы, велика вероятность при бурении скважины наткнуться на такой участок. А так как все работы проводятся, как правило, вручную, то пробить скалистую породу вряд ли удастся.
Столбчатый фундамент под строение из сруба
Столбчатый фундамент под сруб в основном применяется на сухих, имеющих плотную структуру почвах, не подверженных подвижкам, и грунтах с большим количеством песка.
Вернуться к оглавлению
Столбчатое основание под сруб деревянного дома
Столбчатый фундамент под сруб проще всего сделать своими руками, он не требует гидроизоляции, так как нижний край сруба оказывается выше поверхности земли. По той же причине, что у фундамента нет связки с землей, подобный вид основания можно использовать на местности со сложным неровным рельефом. Да и материалов в сравнении с другими видами основания для него нужно относительно немного.
Пожалуй, одним из существенных недостатков является невозможность оборудования погреба.
Пример столбчатого фундамента из блоков
Независимо от материала исполнения технология изготовления столбчатого фундамента примерно одинакова.
В качестве столбов можно применить:
бетонные опоры, залитые в опалубку из асбоцементной или пластиковой трубы;
кирпичную кладку;
бетонные блоки;
деревянные опоры, выполненные из профилированного или клееного бруса, актуально применение и оцилиндрованного бревна;
винтовые сваи;
столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ.
Установка всех опор происходит по одному и тому же методу, за исключением винтовых свай, которые не требуют выполнения скважин, такая свая сама по себе является буром.
В первую очередь проводится разметка территории, перед которой строительную площадку очищают от плодородного слоя почвы, а в образовавшееся углубление засыпают песок.
Согласно проекту фундамента пробуриваются скважины для опор на 20-25 см ниже глубины промерзания грунта. Столбы должны быть расположены по всему периметру строения с шагом согласно рассчитанному по проекту. Как правило, эта величина составляет 1,5-2 м. Также располагают столбы по углам строения, в местах пересечения внутренних стен, в случае слабых лаг их тоже можно подпереть опорами.
В пробуренные скважины засыпается дренажная подушка из щебня и песка, который трамбуют при помощи металлического прутка или проливки водой.
В скважину монтируют опору, в зависимости от того, какой материал был выбран, происходит это разными способами.
Вернуться к оглавлению
Особенности выполнения различных опор для столбчатого фундамента
С момента непосредственного изготовления и установки столбов работы проводятся по-разному:
Если бетонная опора монтируется в плотную почву, допустимо заливание бетона непосредственно в грунт. В качестве гидроизоляции применяют куски рубероида, скрученные по диаметру отверстия и вставленные в него. Перед заливкой в скважину вставляется асбоцементная или пластиковая толстостенная труба, внутрь которой устанавливается П-образный металлический пруток в качестве арматуры. Проводят заливку бетонного раствора. Если для заливки применялась асбоцементная труба, она остается на месте в качестве не снимаемой опалубки, пластиковую трубу необходимо аккуратно удалить.
Если применяется технология ТИСЭ, то пред изготовлением узкой части опоры, низ скважины при помощи специального бура предварительно расширяется и заливается бетоном. После его первоначального схватывания выполняется заливка по вышеуказанному способу.
Установка деревянных опор предполагает обязательную обработку столбов антисептическими средствами против плесени и грибка, а также выполнение качественной гидроизоляции. Для этого конец бруса или бревна, находящиеся в земле, тщательно укутывают в листы рубероида, которые скрепляют между собой.
Винтовые сваи практически не требуют никакой подготовки и используются на участке с любой сложностью рельефа. Для таких опор важно только место установки и отсутствие на пути бура крупных каменистых вкраплений.
При необходимости поверх столбов изготавливают висячий ростверк.
Пример фундамента с висячим ростверком
Вернуться к оглавлению
Изготовление ленточного фундамента под сруб
Ленточный фундамент также выполняют из разных видов материала, но самым распространенным является все тот же бетонный раствор. Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.
Расчистка территории под строительство и разметка выполняется аналогично как при изготовлении столбчатого фундамента. В случае если под строением планируется подвал, разметку соответственно корректируют.
По отмеченному периметру и под несущими стенами прорываются траншеи, с таким учетом, чтобы шнур разметки проходил строго посередине канавы.
Вариант ленточного фундамента под сруб
Глубина определяется на основании проекта фундамента, обычно под сруб используют мелкозаглубленный фундамент, под который нужна канава в 60 см. Траншеи можно выкопать даже обычной лопатой, если грунт достаточно мягкий. Но если в почве имеются каменистые вкрапления, придется привлечь спецтехнику.
В траншею выставляют опалубку требуемой высоты. Если в проекте запланировано, что основание возвышается над поверхностью земли, то и опалубка должна соответствовать этой величине. После установки и закрепления опалубки подкосами, в нее укладывают металлическую арматуру, при этом на углах прутки загибают и размещают внахлест.
В случае, если есть возможность привлечь к работам бетономешалку, весь периметр заливают одновременно.
Если замес проводится вручную, батон выкладывается слоями. При этом каждый слой в обязательном порядке утрамбовывают при помощи виброплощадки. Последний слой выравнивают шпателем и устанавливают в него анкеры или вертикальные отрезки арматуры, впоследствии они будут связующим звеном со срубом. Бетон оставляют на предварительное схватывание примерно на неделю, после чего опалубку снимают.
Хотя для полного просыхания раствору необходимо 3-4 недели, сруб можно устанавливать немного раньше, благодаря его небольшому весу. При этом в обязательном порядке необходимо проложить между фундаментом и основанием гидроизоляцию.
Вернуться к оглавлению
Какие еще виды ленточного фундамента можно применить для сруба
На изготовлении ленточного фундамента можно неплохо сэкономить, если при заливке в цементный раствор заложить готовые бетонные блоки или бутовый камень. Это существенно сократит расход бетона, а, значит, и цена фундамента станет гораздо ниже.
Можно выполнить ленточный фундамент и из кирпича.
Однако следует учитывать, что необходимой прочностью обладает только качественно обожженный материал, который имеет довольно высокую стоимость.
Поэтому изготовление основания из кирпича чаще всего оказывается нецелесообразным.
Использовать в качестве ленточного основания деревянный брус или бревно не рекомендуется. Даже при должной пропитке и гидроизоляции, дерево, используемое в таком фундаменте, подвергается повышенному воздействию окружающей среды, вследствие чего является недолговечным материалом.
Пример кирпичного фундамента смонтированного под дом из сруба
На самом деле требования к фундаменту под сруб не столь высокие в сравнении с основаниями под более тяжелые строения. Однако и в случае деревянных домов необходимо учитывать все особенности конкретной местности, в противном случае через некоторое время дом придется выравнивать, а то и снимать и переделывать фундамент.
Пол по грунту на ленточном фундаменте для деревянного дома
Строительство деревянного дома начинается с проектирования и важным аспектом выступает ленточный фундамент под деревянный дом. Почему? Потому что даже самый лучший обработанный и подготовленный древесный материал подвергается разрушающим факторам быстрее многих других. При этом разрушительный процесс начинается с места примыкания сруба к фундаменту, соответственно верная несущая основа – гарант долгой эксплуатации строения.
Устройство фундамента для деревянного дома
Строительство деревянного дома начинается с проектирования и важным аспектом выступает ленточный фундамент под деревянный дом
Строительство начинается с ознакомления с правилами и требованиями. Среди нормативных документов особенно стоит выделить: ГОСТ 13580-85, СНиП 3.02.01-87, а также Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучнистых грунтах. Неплохо принять во внимание региональные акты, касающиеся работ по конкретному грунту, в них могут быть прямые указания на глубину залегания, другие параметры несущей основы.
Важно! Все рекомендации положений и норм относятся к ключевым моментам и требованиям к строительству. Частные дома отличаются не только размерами, этажностью и материалами, но и формой, от этого зависит устройство фундамента. Вариабельность допускается, однако в каждом конкретном случае необходимо учитывать, что по отношению к грунту фундамент должен быть выше на 5 см.
Выбирая несущее основание, стоит определить следующие моменты:
Место расположения постройки – это является отправной точкой для всех изыскательских исследований. Важно не обустраивать жилище, где почва не отличается надежностью: вблизи водоема, реки. Ведь вы же не хотите, чтобы пол буквально ушел из-под ног. Более того, правильный расчет подводимых коммуникаций убережет строение от переделок.
Размеры и этажность строения. Чем больше масса особняка, тем прочнее должна быть несущая основа. При этом увеличение количества этажей повышает вес нагрузки, а вот расширение площади строения никаких требований не имеет, так как нагрузка на единицу площади остается той же.
Проектные документы обязательно должны учитывать наличие или необходимость подвала, цокольного этажа.
Рельеф местности также важен. Большие неровности увеличивают необходимость выемки массивных объемов грунта из траншей, требуемых для ленточного фундамента.
Вид почвенного слоя, а также несущая способность определяются буквально «на глаз», достаточно посмотреть, как ведет себя почвенный слой после осадков:
Глинистые грунты медленно впитывают воду, в периоды засухи покрываясь коркой;
Суглинки хорошо принимают влагу, но сохнут по истечении 2-3 дней;
Песок обладает предельно быстрой впитывающей способностью, поэтому приступать к первым этапам работ можно практически сразу;
Торфяники сохнут долго, а трава на почвах с торфом практически не растет;
Известняки быстро осушаются, отличаясь по цвету: это светло-серый оттенок почвы во время долгих засушливых дней.
По типажу почвы определяется несущая способность. Также на выбор фундамента влияют следующие факторы:
Глубина залегания водоносного слоя говорит о наполненности водой. Наличие большого количества влаги недалеко от поверхности – гарант зимнего вспучивания грунта;
Точка промерзания грунта определяет подошву фундамента, которая закладывается ниже этого уровня;
Материал для строения. От него зависит расходная часть и сроки строительных работ;
Эстетика конструкции зависит только от личных предпочтений.
Учет всех параметров позволит подобрать нужный тип фундамента.
Рекомендуем к прочтению:
Ленточный фундамент для деревянного дома
Фундамент ленточный мелкозаглубленный является более популярным при возведении деревянных строений, поскольку дерево намного легче кирпича, общий вес не так давит на несущую основу
Тип несущей основы является одним из самых популярных. Такой фундамент имеет одинаковое сечение по всему периметру, однако следует помнить, что ширина данного основания должна быть на 5-7 см больше расчетной ширины наружных стен.
Существует как малозаглубленный, так и глубокозаглубленный фундамент. Второй применяется в случаях:
сильно пучнистого грунта на участке;
значительной точке промерзания;
высоко поднятым грунтовым водоносным слоям, относительно поверхности почвы;
при закладке в проекте подвала, цокольного нижнего этажа;
использования тяжелых строительных материалов и многоэтажности дома.
Фундамент ленточный мелкозаглубленный является более популярным при возведении деревянных строений, поскольку дерево намного легче кирпича, общий вес не так давит на несущую основу. Высота фундамента вариабельна в пределах 30-50 см, поэтому конструкция применяется в том случае, когда необходимо сэкономить средства на возведение несущей основы без утери практических и технико-эксплуатационных качеств.
Используется мелкозаглубленный фундамент под легкие строения временного или постоянного типа.
Устройство фундамента ленточного для деревянного дома
Технология обустройства достаточно проста, не требует больших навыков
Технология обустройства достаточно проста, не требует больших навыков. Все работы можно выполнить своими руками без применения специальной техники, но только в случае легких грунтов:
Земельные работы – рытье котлована. Глубина заложения несущей основы должна превышать точку промерзания почвы на 20 см, ширина равна расчетной длине фундамента с прибавлением 40-50 см на обустройство опалубки и для удобства работ.
Песчано-цементная подушка – обязательный элемент и делается из смеси, насыпаемой на дно вырытого котлована. Толщина смеси до20 см, ее нужно полить водой и тщательно утрамбовать. Назначение подушки – снижение нагрузки на несущую основу в периоды возможных подвижек грунта. В противном случае можно ожидать проседания и перекоса пола, стеновых панелей конструкции.
Монтаж опалубки. Чтобы выровнять поверхность несущей основы, опалубку необходимо сбивать изнутри, а гвозди забивать снаружи – это позволит облегчить съем и разбор опалубки.
Важно! Снятая опалубка может еще пригодится, например, когда вы будете делать пол, кровлю. Поэтому, материал для обустройства лучше выбирать с учетом будущего применения. В частности, для последующего использования в процессе обустройства кровли из металлочерепицы, доску для опалубки лучше выбирать обрезную и так далее.
Для устойчивости опалубки и прочности под воздействием бетона, лучше заранее смонтировать распорки.
Укладка арматурных прутов не требует сварки, а лишь стыковки и крепления проволокой, поэтому выкладывать материал можно в несколько рядов.
Важно! Между арматурными прутами необходимо уложить трубы для обустройства коммуникаций.
Заливание бетонной смеси. Если процесс ведется в несколько этапов, то каждый последующий слой должен выливаться на сухой предыдущий, поэтому работа растягивается на несколько дней.
Совет! После каждого этапа заливки, ровность поверхности проверяется уровнем.
Прежде, чем приступать к возведению постройки, несущая основа должна выстоять 2-6 недель. Время дается на усадку грунта, возможную деформацию поверхности. И для того, чтобы потом не перекладывать пол, стены заново, лучше устранить неполадки фундамента на первоначальном этапе.
Рекомендуем к прочтению:
Альтернативным вариантом монолитному фундаменту может стать блочный. Создаваемый из стандартных блоков, изготовленных в промышленных условиях, фундамент выкладывается элементами на необходимую для строения высоту, скрепляется цементным раствором и обязательно дообвязывается армировочной сеткой. Преимущества блочного фундамента в его уменьшенном весе. Однако, для многоэтажных домов лучше применять монолитный ленточный фундамент.
Марки бетона для фундамента деревянного дома
Нормативы, которыми стоит руководствоваться при выборе марки смеси: ГОСТ БВ 2.7-4496; Б В 2.7.-69-98
Нормативы, которыми стоит руководствоваться при выборе марки смеси: ГОСТ БВ 2.7-4496; Б В 2.7.-69-98. Общий смысл таков, что принимается во внимание особенность грунтов, предполагаемая нагрузка, типовид несущей основы и высота залегания водоносных грунтовых слоев.
Совет! Для одноэтажного деревянного дома подойдет марка цемента М150. Но специалисты советуют не экономить на смесях и подбирать марки не ниже М400. Если выбирать в пользу портландцемента, обогащенного добавками, то не придется потом дополнительно выравнивать пол, так как смесь обладает уникальными свойствами, позволяющими сделать поверхность фундамента идеально ровной, что в конечном итоге сократит расходы на обустройство пола. Кстати, пол в цокольном этаже можно будет и не покрывать, достаточно минимального утепления (при желании).
Обязательное внимание уделяется гидроизолирующему слою. Для предотвращения растрескивания несущей основы, ее обрабатывают составами, битумными смесями. Такая процедура защищает поверхность, прилегающую к грунту, и не позволяет разрушаться под воздействием потоков воды.
Совет! Дополнительно обустроенная отмостка около дома – вариант отличного сохранения фундамента от воды с поверхности грунта. При необходимости можно дополнить конструкцию отливом на фундамент деревянного дома. Монтаж сохранит не только внешние стены, но и пол внутри, особенно в цокольном, подвальном помещении останется сухим. А значит, полы в доме также не будут напитываться влагой.
Как сделать фундамент под дом правильно своими руками: инструкция, фото, видео
Содержание:
Как правильно сделать фундамент под дом
Самые распространенные виды оснований
Как сделать фундамент под дом
Типы фундамента под коттедж и как найти оптимальный
Как сделать ленточный фундамент?
Как сделать столбчатый фундамент?
Как обустроить фундамент из самодельных свай?
Как правильно сделать фундамент под деревянный дом
Как правильно обустроить фундамент под определённые типы домов
Как построить основание для дома своими руками?
Устройство фундамента под дом
Закладка фундамента под дом: основные ошибки
Фундамент сооружения принимает на себя основную эксплуатационную нагрузку и является залогом длительной службы строения. Правильный выбор решения позволит сэкономить деньги и получить оптимальный результат. Размышляя о том, как самому сделать фундамент, стоит обратиться к проверенным методам и технологиями. Ведь основание сооружения – это не та область, где допустимы эксперименты.
В интернете представлено множество пособий, как создать фундамент самому. Следует оговориться, что подобная работа по силам людям с хорошими знаниями в области строительства. Перед тем, как самому обустроить фундамент для дома, важно разобраться в особенностях процедуры, выявить все подводные камни.
Самые распространенные виды оснований
До того, как организовать фундамент под дом своими руками, нужно определиться с конкретным видом. В течение столетий придумано множество вариантов, каждый из которых обладает определёнными достоинствами. Одни конструкции обеспечивают наибольшую прочность, другие – максимальную скорость возведения и доступность.
Основные разновидности решений:
Ленточный. Данный вариант обеспечивает разумный баланс между ценой и прочностью. Конструкция располагается только под несущими стенами: это идеальный вариант для блочных коттеджей 2-3 этажей.
Столбчатый. Чаще всего люди решаются самостоятельно сделать фундамент именно такого типа. После литья столбиков они соединяются между собой бетонной или деревянной перемычкой. Этот вариант хорош для брусовых домов, беседок, бань, где нагрузка на основание – минимальна.
На винтовых сваях. Размышляя о том, как лучше сделать фундамент, можно остановиться на современном и технологичном варианте. Однако сделать его самостоятельно очень трудоемко и лучше довериться профессионалам, т.к. требуется специальное оборудование для установки винтовых свай для фундамента.
Мелкозаглубленная плита. Такой вариант был широко распространён в прошлом: это литьё на века. На подушку из песка или гидроизоляционного материала выливается или укладывается плита: идеальная альтернатива для гаража, небольшого частного домика.
На основе ФБС. Думая о том, как сделать правильный фундамент под дом, не стоит сбрасывать со счетов проверенный вариант. Блоки ФБС, выставленные спецтехникой и связанные между собой арматурой, обеспечат высокую прочность и надёжность.
Комбинированные. Неплохой вариант, как сделать фундамент – залить «ленту», а на неё – уложить кирпичи или блоки: это позволить обеспечить безупречный горизонтальный уровень при меньшей массе конструкции.
В интернете можно найти и другие альтернативы, однако мы рекомендуем обратить внимание на самые простые варианты. Экзотические модели могут оказаться не только сложными в реализации, но и ненадёжными в эксплуатации.
Как сделать фундамент под дом
Перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определиться с его проектом. Важна как планировка сооружения, так и его этажность. Идеально, если заказчик уже выбрал основной материал: брус, кирпич, пеноблок, керамзитобетон или другое решение.
Работа состоит из нескольких этапов:
Выбор проекта. Лучше найти в интернете или купить готовый комплект чертежей, что упростит задачу строителям. В пояснительной записке уже будут указаны как габариты основания, так и рекомендуемые материалы.
Перенос точек на местности. Важный нюанс: нужно отметить размеры по наружной оси. Если длина и ширина коттеджа составят 9х6 метров, то крайние точки основания должны располагаться друг от друга именно на таком удалении.
Подготовка участка и траншеи. Перед тем, как сделать фундамент на частный дом, нужно снять плодородный слой почвы, так как он будет мешать.
Обустройство песчаной подушки (или основания из пенопласта). Оптимальная её толщина – 20 см и более. Чем сложнее грунт, тем толще должна быть подушка, чтобы компенсировать усадку конструкции.
Укладка кирпичей. Именно на них ляжет арматура: оставлять её на земле – как минимум неразумно. Для данной цели нужно использовать полнотелый кирпич высокой прочности: он станет чем-то вроде краеугольного камня.
Монтаж опалубки. Как для ленточного, так и для свайного основания требуется форма для заливки бетона. Опалубку лучше сделать на основе ламинированной фанеры, которая обеспечит идеальную геометрию стенок.
Закладка арматуры. Металлический или пластиковый прут обеспечивает защиту от растрескивания бетона при поперечном сжатии. Для обустройства основания используется арматура с толщиной сечения 8-12 мм, которая формирует «клетки» и связывается между собой с помощью проволоки или сварки.
Литьё конструкции. На завершающем этапе льют бетон, делая это послойно: снижение нагрузки позволит защитить опалубку от расползания.
Гидроизоляция. После того, как раствор высохнет, можно наплавить на него рубероид или использовать мастику: это хорошее решение, если конструкция некоторое время будет стоять без дальнейшего использования.
Типы фундамента под коттедж и как найти оптимальный
Думая о том, как лучше обустроить фундамент для дома, следует отталкиваться от конкретной ситуации. На хорошем песчаном грунте можно сэкономить на бетоне и арматуре, ведь нагрузка будет минимальной. Другой вопрос – плывуны, где материалу нужно постоянно контактировать с водой.
При выборе решения нужно учесть следующие параметры:
Масса сооружения. В интернете можно без труда найти калькуляторы, которые помогут справиться с задачей автоматически. Он рассчитается габариты основания (ширину, толщину и высоту), сечение арматуры, а также песчаную подушку.
Тип почвы. Решая вопрос, как правильно сделать фундамент для дома, обязательно обратите внимание на геодезию участка.
Этажность. Нагрузка зависит от высоты стен, наличия мансарды (чердака), типа кровли (чем больше угол наклона, тем больше площадь и масса крыши).
Снеговая нагрузка. Россия условно поделена на 8 снеговых районов: от 80 до 560 килограммов снега на квадратный метр (необходимо учитывать площадь кровли).
Сейсмическая активность. Наконец, ещё один важный фактор – это опасность землетрясений, которые способны разрушить даже прочные конструкции.
Как сделать ленточный фундамент?
Самая простая альтернатива относится к числу наиболее надёжных. Выбрав подходящий материал и рассчитав толщину основания, необходимо выкопать траншею по периметру (упростить и ускорить задачу поможет погрузчик — ТО). Как правильно и быстро создать ленточный фундамент под дом? Нужно выставить межевые точки, которые обозначать наружные оси основания. Выход за них сделает невозможным, к примеру, установку заводских плит перекрытия (например, если планировались размеры 900х600 сантиметров, а по факту получилось 920х620 см).
Как сделать столбчатый фундамент?
Размышляя о том, как сделать фундамент для дома своими руками, нужно убедиться, что конструкция выдержит массу строения. Это справедливо лишь для каркасных и брусовых домов, которые обладают сравнительно небольшим весом. Столбчатое основание проще всего сделать из наливных конструкций. Для этого нужна опалубка и ямки каждые 40-60 сантиметров. По мере литья столбиков, собирается каркас, который заполняется бетоном. Опалубку не рекомендуется снимать в течение 3-7 дней после монтажа (зависит от погоды и времени года).
Как обустроить фундамент из самодельных свай?
Смелое решение могло появиться только в России: убеждены, что на Западе его никто бы не воспринял всерьёз. В то же время, сделать самому фундамент под дом нетрудно: нужны лишь правильные материалы. Для работы потребуется труба с диаметром сечения 30 сантиметров и более, толщиной стенки как минимум 4 миллиметра (раньше такого добра было в избытке на «стройках века»).
Никаких отличий от предыдущего варианта: необходимо выкопать ямки с шагом в 40-60 сантиметров, тщательно удалить плодородную почву, а затем – нарезать трубу (длина – 150-200 сантиметров) и вбить её в землю. Усилие должно быть равномерным, чтобы конструкция не треснула. Такой вариант монтажа фундамента для дома подходит для небольших строений. Внизу нужно сделать уширение, а перед заливкой – вертикально вставить арматуру.
В дальнейшем столбики армируются не только изнутри, но и снаружи. Все они будут на различной высоте, но это не страшно: металл легко подрезать болгаркой по уровню. Затем создаётся нижняя обвязка: к столбикам приваривается балка, а на неё впоследствии лягут блоки, брус или другие материалы. Очень важно, чтобы все конструкции стояли строго по вертикальному уровню – это позволит продлить срок их эксплуатации.
Как правильно сделать фундамент под деревянный дом
Необходимо поразмышлять не только о том, какой лучше сделать фундамент дома, но и об особенностях эксплуатации строения. Древесину нужно защитить от влаги, а значит, между основанием и нижней обвязкой должна быть гидроизоляция. Очень важно правильно выровнять бетон перед монтажом сооружения. Даже небольшие отклонения от горизонтального уровня приведут к деформации древесины.
При сборке частного дома небольших размеров и массы целесообразно использовать мелкозаглубленную плиту. Это позволит сэкономить на монтаже стяжки, а также обеспечит высокую скорость работы.
Как правильно обустроить фундамент под определённые типы домов
Анализируя советы, как правильно сделать фундамент, постарайтесь перенести их на конкретную ситуацию. Так, столбчатое основание неприемлемо для кирпичного коттеджа: рано или поздно поперечные балки просто треснут, не выдержав нагрузки. Однако это подходящее решение для деревянного коттеджа, которому нужно обеспечить минимальную усадку (иначе он серьёзно деформируется в ближайшем будущем).
Обратите внимание на интересный вариант, который подойдёт для блочных и кирпичных домов. В готовую траншею укладываются блоки ФБС (на глубину 50 сантиметров и более). После чего на уровне земли делается опалубка (50-70 см, в зависимости от массы стен). В неё укладывается арматура, которая вяжется и с блоками – для повышения надёжности.
После заливки армирующего пояса, поверх него строго по горизонтальному уровню укладывается полнотелый кирпич. В таком случае, гидроизоляция не потребуется, так как вода не будет собираться на поверхности бетона. Первый ряд основного материала выложить проще – вероятность ошибки минимальна.
Как построить основание для дома своими руками?
Не забывайте, что строители-профессионалы используют высокоточную технику: только с её помощью обеспечивается безупречная геометрия конструкций. Поинтересуйтесь, как сделать ленточный фундамент для дома, и Вы услышите множество советов, но чаще всего они сводятся к применению нужного оборудования.
Первая ошибка, которую совершают любители – использование самодельного раствора. Произвести его в промышленных масштабах (хотя бы 8-10 кубометров) – задача, непосильная для обычного человека. Поэтому бетон нужной прочности (М250-М300 и выше) следует заказать на замешивающей станции.
Другая ошибка – балансирование на краю экономии: в интернете можно увидеть основания, сделанные из обычных блоков 20х20х40 см или их аналогов. Такой вариант может преподнести неприятный сюрприз в среднесрочной перспективе, если опорные стойки вдруг начнут деформироваться, трескаться, рассыпаться.
Устройство фундамента под дом
Даже если все перечисленные трудности Вас не испугали, перед началом работ рекомендуем получить ещё больше информации о процессе. Изучите видео как правильно сделать фундамент под дом: это снимет множество вопросов. Поэтапный монтаж конструкции на различных грунтах позволит разобраться в особенностях процедуры.
Любительское видео как сделать фундамент под дом может рассказать больше, чем десяток статей. Некоторые авторы, впрочем, совершают ошибки, поэтому следует досконально разобраться в процедуре. Перед тем, как самому сделать фундамент для дома, видео нужно посмотреть обязательно: даже опытные строители почерпнут для себя несколько новых идей.
Закладка фундамента под дом: основные ошибки
Ненадлежащие температурные условия. Лить бетон при отрицательных температурах можно лишь при наличии особых присадок.
Перенос внешних точек внутрь здания. Грубо говоря, вместо основания 600х900 сантиметров получается 620х920 см: площадь вырастает, а с ней – расходы на отделку, появляются и другие проблемы.
Отсутствие песчаной подушки на сложных грунтах. Неравномерное проседание конструкции обеспечит её растрескивание по вертикальным линиям.
Итак, подводя итог, если Вам требуется узнать стоимость винтовой сваи или Вы решили заказать винтовой фундамент, то консультанты компании «СвайБур» помогут, звоните сейчас +7 (495) 777-17-18!
Как сделать фундамент под каркасный дом
Каркасный дом – легкое сооружение, которое возводят на всех видах фундаментов. Главное сделать его качественно, а значит, он должен быть построен правильно, с учетом всех требований. Можно пойти двумя путями: заказать бурение скважины для взятия грунта, сдать его на анализ в лабораторию, после чего, на основании полученных данных, инженер произведет расчеты. Это даст гарантию на долгие годы благополучной эксплуатации основания, но и стоит недешево. Второй метод строительства фундамента под каркасный дом применяется большинством самозастройщиков – он основывается на опыте соседей и на собственных знаниях. Именно о том, как выполнить все работы самостоятельно и пойдет речь в статье.
Содержание:
Какой фундамент лучше под каркасный дом
Ленточный фундамент под каркасный дом
Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
Столбчатый фундамент под каркасный дом
Монолитный плитный фундамент
Какой фундамент лучше под каркасный дом
Выбор фундамента под строительство дома – важный и ответственный шаг. Для тяжелых кирпичных, каменных или монолитных зданий он может составлять почти 20% всей стоимости дома. Но для легких каркасных и деревянных домов цена фундамента существенно ниже. Так как найти золотую середину, и сделать надежное, прочное, но недорогое основание?
Выбор того или иного типа фундамента под каркасный дом зависит от ряда факторов:
характеристика грунта на месте строительства;
наличие подвального помещения;
конечный вес дома, который зависит от его площади и материала, из которого он будет возводиться;
близость грунтовых вод и уровень промерзания грунта.
Определение характеристики грунта
Вначале надо определиться с типом грунта на строительной площадке. Если финансы позволяют, то заказываются геологические изыскания.
Еще один способ — это самостоятельное определение уровня грунтовых вод и состава почвы. Для этого выкапывается яма, примерно 1,5 метра глубиной, и изучается срез грунта:
песчано-каменистые, скальные или гравийные грунты без содержания глины, а также крупнопесчаные без включений – что является наилучшим вариант. Они не удерживают влагу и не вспучиваются при промерзании.
пылевые и мелкозернистые пески – называются пучинистыми грунтами, это наименее благоприятный вариант для строительства фундамента;
глинистые грунты с близко расположенными грунтовыми водами вспучиваются при промерзании.
После определения грунта, можно правильно подобрать тип фундамента под свой дом.
Основные нюансы:
срок службы фундамента должен быть равен сроку службы самого дома. Так, для каркасного или деревянного строения нет необходимости делать железобетонный ленточный фундамент;
при наличии на участке высоко расположенных грунтовых вод нет смысла оборудовать подвальное помещение. Несмотря на тип фундамента и качество гидроизоляции, в нем постоянно будет сохраняться высокая влажность;
если строительство каркасного дома планируется на плывучих и насыпных грунтах, то лучшим вариантом считается возведение монолитной фундаментной плиты, которая обеспечит пространственную жесткость;
сэкономить бюджет позволит мелкозаглубленный фундамент под каркасный дом или различные виды фундаментов на песчаных подушках.
Принимая во внимание все вышесказанное, и учитывая легкость конструкции каркасного дома, становится ясно, что для его строительства подойдут все виды недорогих и простых в исполнении фундаментов. Подробнее о каждой конструкции и поэтапном строительстве рассказано ниже.
Ленточный фундамент под каркасный дом
Ленточный фундамент наиболее популярен при строительстве малоэтажных домов. Связано это с невысокой ценой и простотой в возведении. Довольно часто его усиливают с помощью свай, в этом случае он называется свайно-ленточный.
Устройство ленточного фундамента под каркасный дом своими руками потребует грамотного исполнения, ведь любая неточность и ошибка повлечет за собой серьезные последствия.
Делают его чаще всего в тех случаях, когда планируется подвальное помещение или утепленное подполье. Мелкозаглубленный фундамент оптимален на непучинистых грунтах, но с глубоким уровнем промерзания придется либо копать более глубокую траншею, либо усиливать его сваями, закрученными ниже уровня промерзания.
Вначале на участке наносится разметка, которая соответствует расположению фасадов и несущих стен. В нужных местах вбиваются колышки, а между ними натягивается прочная веревка. Для обозначения ширины стен, параллельно натягивается второй ряд веревок (ширина фундамента должна быть минимум на 10 см шире несущих стен дома).
По готовой разметке роется траншея глубиной 50-60 см, а для свай бурятся скважины ниже уровня промерзания грунта на 20 см. После чего насыпается песчаная подушка и проливается водой.
На следующем этапе начинается монтаж опалубки. Но перед ее устройством, на боковые стороны траншеи, укладывается гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него сооружается опалубка из обрезных досок толщиной 5 см. Все доски должны располагаться вертикально и возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.
В конструкцию помещается арматура из проволоки диаметром 10-16мм. Между собой она соединяется вязальной проволокой или сваркой. Связать ее можно своими руками при помощи пассатижей. Это довольно трудоемкая работа, которая займет много времени, сделать процесс более быстрым позволит использование автоматического пистолета. С его помощью на соединение тратится 1-2 секунды.
Теперь начинается заливка бетоном. Для раствора используется цемент не ниже М500 с песком в пропорции 1:3. Часто смесь готовят самостоятельно в бетономешалке, но лучше купить готовую. Раствор заливается за один раз, а для его уплотнения необходимо воспользоваться специальным вибратором.
Если на нем будет строиться легкий каркасный дом, то снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам можно уже через 5-6 дней.
Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
В большинстве случаев фундамент на винтовых сваях для каркасного дома считается наиболее оптимальным вариантом. Его возводят на рыхлых и неустойчивых грунтов, на участках с сложным рельефом и близким залеганием грунтовых вод.
Основные достоинства фундамента из винтовых свай:
устанавливаются без спецтехники;
монтируются всего за 1 день;
хорошие показатели несущей способности;
устойчивы к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод;
большой выбор размеров и типов, что позволит подобрать оптимальный вариант;
невысокая цена;
возможность строительства в любое время года;
удобно при ремонте уже существующего фундамента.
К недостаткам следует отнести невозможность оборудования подвального помещения. Свайно-винтовой фундамент пригоден только для строительства легких домов или небольших пристроек.
Выбор и расчет количества винтовых свай
Сегодня на строительном рынке большое разнообразие типов и модификаций винтовых свай. Они могут иметь как различные антикоррозийные покрытия, так и различаться по размерам, но важно, чтобы они имели ровную конструкцию, а лопасти были правильной формы.
Определиться с выбором вам помогут данные таблицы.
Советы:
для получения правильных скважин бур должен находиться строго вертикально;
начинать и продолжать бурение до необходимой глубины нужно без применения ствола столба;
глинистую почву лучше всего бурить в сухую погоду.
Установка винтовых свай своими руками
Устанавливаются винтовые сваи двумя способами: вручную или с применением специальной техники. Второй способ применяется, когда необходимо завинтить сваи большого диаметра. А для небольшого и легкого дома можно установить их самостоятельно, но и в этом случае понадобится 2-3 крепких мужчин.
Они имеют специальную конструкцию, благодаря которой их возможно закрутить вручную. При таком способе установки, получается, более четко выставить горизонтальный уровень.
Для фундаментов используются стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием длинной от 2,5 м. В грунт они заглубляются не менее чем на 1,5 м (в зависимости от региона и глубины промерзания грунта). Если в верхних слоях находится просадочный грунт, например торф, то сваю следует наращивать до необходимой глубины, чтобы заглубиться до твердых слоев.
Перед их монтажом делается разметка свайного поля фундамента и уже согласно плану закручиваются все сваи.
После того, как свая закручена, ее подрезают до нужной высоты и бетонируют ствол до уровня подрезки.
Сверху на ствол монтируется оголовок винтовой сваи, на который будет монтироваться обвязка. Высокая несущая способность винтовой сваи получается благодаря тому, что при ее заглублении грунт не только не рыхлится, но еще и дополнительно уплотняется лопастями. Когда фундамент из свай делается для временной постройки, их не следует бетонировать, тогда их можно легко выкрутить и использовать повторно.
Rак сделать фундамент под каркасный дом видео
Столбчатый фундамент под каркасный дом
Он представляет собой отдельно стоящих бетонных столбов. Они располагаются по периметру дома и по пересечения стен внутри него. Нижняя их часть называется основание, а верхняя — оголовком. Важно, чтобы оголовки находились в идеально ровной горизонтальной плоскости, ведь именно на них, в дальнейшем, устанавливается каркас дома. Их высота, зачастую ровна высоте пола первого этажа и составляет 50-60 см от уровня земли.
Часть столбов, которая находится под землей, обычно имеет круглое сечение, а надземная часть – квадратное или прямоугольное. Скважины для столбчатого фундамента бурятся обычным садовым буром, а вот обрешетку проще всего делать из обрезной доски. Диаметр скважин зависит от веса постройки, который в дальнейшем будет на нее оказывать давление, и дополнительного запаса прочности.
Площадь сваи совсем небольшая, поэтому она должна опираться на твердые слои почвы значительно ниже уровня промерзания. В среднем, глубина бурения составляет около 2-ух метров.
Надземную часть выполняют из армированного бетона, из кирпича и древесины.
Последний вариант самый ненадежный, даже при обработке дерева антисептиками и гидроизоляцией, прослужат такие столбы недолго. Складывать столб из кирпичей довольно трудоемкий процесс, наиболее оптимальным вариантом является заливка бетоном. Армированный бетон обеспечит наивысшую прочность на сжатие и на растяжении, что убережет его от деформации от воздействия сил морозного пучения. Приготовить раствор можно самостоятельно, но с использованием бетономешалки.
Сами столбы могут иметь не только постоянное цилиндрическое или прямоугольное сечение, но и переменное – расширяясь у основания.
Второй вид хоть и потребует больших земельных работ, но благодаря увеличению площади опоры увеличит несущую способность всего фундамента. Кроме этого, увеличится и его устойчивость к пучению грунта.
Закладываются столбы такой формы двумя способами. В первом случае выкапывается яма прямоугольной или квадратной формы, по размеру больше будущего столба на 30-50 см. В нее устанавливается опалубка, которая задаст форму и армирующий каркас, после чего все заливается бетоном. Когда бетон затвердеет, опалубка снимается, и столб плотно закапывается.
С помощью этой технологии создаются бетонные столбы самых различных форм, но это довольно трудоемкий процесс который отнимет не только много времени, но и сил.
Второй способ – технология ТИСЭ, она была разработана специально для строительства столбчатого фундамента своими руками. Он подразумевает применение бура ТИСЭ-ф, которым бурятся скважины диаметром 20 см. В нижней части бур имеет уширение 40 или 60 см, которое и создает расширение у основания столба в виде полусферы.
Для равномерного распределения нагрузки на все столбы, и придания все конструкции целостности и жесткости, заливается ростверк. Чаще всего под него делают опалубку и заливают бетоном с использованием арматуры.
Для каркасного дома, в отделке которого не использовано тяжелых материалов, он не обязателен.
Основными достоинствами столбчатого фундамента является его невысокая цена и простота установки даже собственными силами.
Монолитный плитный фундамент
Это сплошная железобетонная монолитная плита, которая располагается под всей площадью дома. Он имеет наибольшие несущие способности среди всех видов фундаментов, благодаря чему способен обеспечить необходимую устойчивость тяжелого дома на пучинистых грунтах. Под их воздействием поднимается и опускается вся плита целиком, поэтому ее еще называют плавающей.
Толщина плиты от 10 см. Ее основу составляет тщательно утрамбованная песчано-гравийная подушка, на которую кладется слой гидроизоляции. Сверху ставится армирующий каркас, который состоит из двух арматурных сеток, жестко связанных между собой. Для монолитной плиты берется ребристая арматура диаметром от 12 до 16 мм – она обеспечит наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между прутками составляет 20-30 см. На примере шага в 30 см можно рассчитать необходимое количество арматуры: 1м2 арматурной сетки = 3 прутка по 1 метру вдоль + 3 прутка по 1 метру поперек = 6 метров верхний пояс жесткости, и столько же еще надо на нижний. В итоге на 1 м2 потребуется не менее 12 м арматуры, но обязательно покупать надо с запасом.
Помимо этого, на плиту потребуется намного больше бетонного раствора, чем на другие типы фундаментов, что делает ее одним из наиболее дорогих вариантом фундамента для каркасного дома.
Схема армирования монолитной плиты
Плита может быть не только гладкой, но и иметь ребра жесткости. Они располагаются на нижней стороне плиты и направлены вниз. Их наличие делает плиту максимально устойчивой к деформации и защищает ее от движения в горизонтальной плоскости. При этом ее верхняя сторона, которая является полом цокольного этажа, остается гладкой.
Для строительства каркасного дома и дома без подвального помещения монолитный плитный фундамент делается мелкозаглубленным.
Вначале снимается верхний плодородный слой почвы и на его место укладывается геоткань (мегаизолом). После чего засыпается песчаная подушка, утрамбовывается виброплитой и поливается водой.
Поверх кладется еще один слой геоткани, а на него насыпается гравий и также утрамбовывается. По периметру плиты собирается опалубка и внутрь нее укладывается связанная арматура.
На данном этапе начинается заливка бетона высокого качества. Чтобы удалить все пузырьки воздуха, на протяжении всей заливки раствор уплотняют специальным вибратором по бетону.
Готовый фундамент оставляется до полного затвердевания на 2-3 недели, а по истечению срока демонтируется опалубка и он готов к дальнейшим строительным работам.
Для обеспечения устойчивости к морозному пучению, грунт вокруг мелкозаглубленного фундамента необходимо хорошо утеплить.
Как сделать фундамент для дома своими руками
Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома. Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.
Содержание
Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой ленты, заглубленные в землю. На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на:
Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана.
Монолитные. Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке.
В зависимости от используемого материала принято выделять:
Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича.
Бутобетонные . Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны.
Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса В15-В30 и арматура.
Виды ленточных фундаментов для дома
Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома. Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:
Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории.
Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов.
Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон.
В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:
Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы.
Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа.
Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона.
Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.
Свайные и плитные фундаменты
Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка. Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм. Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из малопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.
Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.
Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению. В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:
Монолитными. Выполняются из бетона.
Сборными.
Материалом может послужить:
Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений.
Глиняный кирпич.
Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала.
Виды столбчатых фундаментов
Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента.
Состояние грунта, его тип.
Глубина промерзания.
Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома.
Наличие подвала или подземного гаража.
Срок эксплуатации строящегося дома.
Используемые для закладки фундамента материалы.
Наличие подземных коммуникаций.
Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неуплотненную основу (грунт). Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента.
Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента.
На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м.
Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.
Структурная схема получившегося фундамента
На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры. Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.
Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом.
После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома.
Один из способов устройства монолитного ленточного основания представит видео.
Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно.
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.
Ленточный фундамент, сделанный своими руками
Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента
Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.
Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба
Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:
портландцемент;
песок;
щебень;
осколочная порода;
битый кирпич;
стальная арматура;
вода.
Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.
Пример ленточного фундамента с мелким заглублением
Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:
слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
простое возведение без использования тяжелых технических средств;
надежность конструкции;
возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.
Имеются у него и недостатки:
для строительства нужно много материалов;
требуется проведение гидроизоляционных работ.
Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон
При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.
Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция
В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.
Подробная схема строительства ленточного фундамента
Подготовка к работам и разметка по месту
Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.
Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту
Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.
Земляные работы
Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.
Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи
Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками
Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.
Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки
Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.
Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками
Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.
Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется
Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:
вес всего сооружения;
наличие дополнительных нагрузок на основание;
какое армирование применяется;
тип грунта;
климатические условия местности.
Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки
Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.
Укладка арматуры и заливка фундамента
Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.
Шаг 6: Армирование ленточного фундамента
На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.
Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.
Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента
Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.
Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами
После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Справочник по фондам малых домов
«Изначально я собирался использовать его в качестве дома для выходных и отдыха, но с глобальной пандемией COVID-19 рабочая ситуация изменилась, так что я могу проводить там больше времени». Где вы строите свою хижину «Сандра»? (тип строительной площадки — склон / лес / луг, не адрес, просто страна, если хотите) «Сандра» […]
Где вы строите свою хижину? Отель представляет собой виноградник, расположенный в северной части штата Пенсильвания (www.seconddistrictvineyard.com) на границе с Нью-Йорком. (Миланвилл, Пенсильвания) Tiny House Virginia был построен на склоне за прудом на участке с видом на ручей и бобровую плотину. У вас есть специальный инструмент для удаления ногтей или […]
Один из наших строителей своими руками купил нашу книгу наборов планов кабины, выбрал Марлен и начал строить в дикой природе. Особенность этого здания заключается в том, что оно построено на фундаменте из воды. Он был так рад, что поделился с нами своим богатым опытом строительства.Насколько сложно вам было создать […]
Где вы строите свою Хижину Марлен? (тип застройки — пологий / лес / луг, не адрес, просто деревня, если хотите) В лесу! Приходилось рубить деревья, Делать из них дрова. Это было на вершине горы на земле моего отца. Это была земля наших дедушек и бабушек, у которых когда-то было все […]
Джим, вы выбрали Планы беседок Клара из нашей семьи «Очаровательные дома». Как вы узнали о нашем сайте? Я смотрел на разные планы беседок и чайных, но большая часть из того, что было доступно, выглядела так, как будто это было для более крупных проектов.Этот план появился в результате поиска в Pinterest и Google и […]
Как и мы, многим из вас любопытно, как развивается предстоящий строительный сезон, и вот хорошие новости — мы получили ответ от Мэтта и можем дать вам визуальную поддержку о том, как он строит дом своей мечты в стиле пин-ап. Калифорния, США. Над чем именно работал Мэтт […]
Добро пожаловать в далеко впереди этапа раздела «перед сборкой». Когда мы узнали, какую древесину покупать, а затем как хранить и обрабатывать древесину, пришло время перейти к балкам.Вот краткое введение в типы балок с обзором […]
Винты заземления очень популярны в крошечных домах. Это тип фундамента, на котором вы можете избежать мокрой стадии строительства. Благодаря этому монтаж выполняется очень быстро и может быть выполнен и менее опытным строителем. Основные сведения о винтах заземления Винты заземления имеют […]
Поскольку древесина является наиболее распространенным материалом для строительства крошечного дома, мы здесь, чтобы опубликовать обзор того, как подготовить ваш драгоценный материал.Как лечить это, и другие полезные советы «перед сборкой» приведены для вас ниже. Подготовка древесины к […]
В блоге вы, возможно, видели планы прекрасной Элизабет, маленькой современной хижины для выходных. Что ж, она выросла далеко в Аргентине под руководством Марка. Сбылась невероятная мечта! Марк был так добр и поделился с нами некоторыми своими комментариями из собственного опыта. Это быстрое прочтение, […]
Как построить небольшой дом в форме буквы А Дэн Бабан купил план этажа Алексис, небольшого деревянного дома в форме буквы А, на веб-сайте pinuphouses.com. Благодаря подробной документации процесса, сделанной Дэном, теперь вы можете увидеть, что нужно для постройки собственного крошечного деревянного домика. Поскольку у нас имеется значительное количество […]
Мы так рады видеть Дианну для этого интервью. Большое спасибо за уделенное время и, в основном, за положительные комментарии! Если вы подумываете о покупке одного из наших планов дома, вот идеи от одного из счастливых владельцев планов нашего дома, точнее, Луизы. Нджой! Что заставило вас выбрать домики в стиле кинозвезды? Как […]
Пролет пола В предыдущих статьях нашего блога мы говорили о том, как правильно подобрать пол для ваших крошечных домов.Мы уже знаем, что хороший пол должен быть утеплен (см. Главу о полах здесь). Мы также знаем, что пол обеспечивает устойчивое основание для остальной конструкции здания, поэтому он должен быть […]
Деревянные соединители для небольших домов Очень важным элементом, когда дело доходит до строительства домов своими руками, являются соединители для каркасов небольшого дома: компоненты, которые соединяют различные элементы дома друг с другом. Они должны быть эффективными, чтобы обеспечивать надлежащую структурную поддержку и стабильность, а их прочность и жесткость приобретают решающее значение […]
Материалы для бетонного фундамента Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь Доски / доски Анкерные болты Металлический крепеж — основной -дорогие, простые одноэтажные домики из дерева.Для них размеры будут около 14 дюймов x […]
Материалы для деревянного фундамента Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь Камни Древесина — 2 “x2“ / 100 × 100 мм или круглые деревянные детали Основные металлические крепежные элементы Метод фундамента Столб в бетонном фундаменте Столб в бетонном методе деревянных фундаментов рекомендуется особенно для зданий с приподнятым первым этажом, расположенных на участках с переувлажненным грунтом, или […]
дерева для фундамента дома?
Все мы знаем, что фундамент дома должен быть прочным, прочным и, если не постоянным, по крайней мере, способным прослужить долгие годы.Традиционно в качестве материалов для фундаментов дома использовались камни, шлакоблоки или заливной бетон, которые, очевидно, были прочными и долговечными. Однако в последние годы набирает популярность фундамент для дома из обработанной под давлением древесины. Если вас интересует деревянный фундамент, вот краткий обзор того, как они работают, а также некоторых их преимуществ и возможных недостатков.
Действительно ли деревянный фундамент работает?
Более 300 000 домов было построено в Соединенных Штатах с деревянным фундаментом, и это не совсем новая идея.Деревянные фундаменты впервые были построены в 1960-х годах, вскоре после разработки консервантов для древесины, которые предотвращали гниение и повреждение насекомыми.
С тех пор региональные строительные нормы и правила
приняли деревянные фундаменты, а в 2000 году Международный кодекс жилищного строительства (который применяется во всех районах США) включил деревянные фундаменты в качестве приемлемых для строительства жилых домов.
Кроме того, большинство страховых компаний и ипотечных кредиторов охотно принимают дома, построенные на деревянном фундаменте, поэтому их устраивает концепция деревянного фундамента.
Как построить деревянный фундамент?
Деревянный фундамент строить намного проще и требует меньше времени, чем традиционный бетонный фундамент. Сначала выкапывается котлован, затем укладывается и выравнивается слой гравия или крупного песка. Затем фундаментные стены могут быть обрамлены на месте (аналогично наружным стенам дома и выполняются той же бригадой) с использованием гвоздей 2 x 8 дюймов на центрах 16 дюймов и обшиты обработанной фанерой 1/2 или 5/8 дюйма. Слой пластмассы толщиной 6 мил помещается на внешнюю сторону стен перед засыпкой для защиты от проникновения влаги.В качестве альтернативы для возведения наружных стен фундамента можно использовать готовые системы панельного фундамента.
Поскольку деревянные фундаментные стены намного легче бетонных фундаментных стен, нет необходимости выкапывать и заливать бетонные основания, чтобы выдержать вес стен. В результате закладывать фундамент можно практически в любую погоду и не нужно ждать высыхания бетонных оснований.
Какие преимущества у деревянного фундамента?
Помимо того, что дерево легче и быстрее возводится, чем традиционный бетонный фундамент, оно более эластично, чем бетон, что сводит к минимуму опасность, что бетонная стена потрескается и попадет в подвал.
Кроме того, древесина имеет лучшие тепловые свойства, чем бетон или камень, поэтому подвал с деревянными стенами будет теплее. Кроме того, поскольку стены уже имеют деревянный каркас, добавление дополнительной изоляции между стойками, прокладкой проводов или водопроводных труб через стойки намного проще и значительно дешевле.
Есть недостатки?
Согласно сайту www.woodfoundations.com, правильно построенный деревянный фундамент дома прослужит 100 лет, но на сегодняшний день нет деревянных фундаментов столь же старых.
Некоторые люди обеспокоены химическими веществами, используемыми для защиты древесины. Один из оригинальных химикатов хромированного медного арсената (CCA) был изъят из использования в жилищном строительстве
Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в Соединенных Штатах, так и в Канаде. Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.
Как построить фундамент сарая
Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.
Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.
ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СТАЛИ
Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?
Короткий ответ — да, и даже самому маленькому навесу Optima 8×8 требуется ровный и прочный фундамент.Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.
В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их канавки, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.
В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?
Разница между успеваемостью и постоянным фондом
Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко удалить при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов
«Постоянный фундамент» — это тот вид, который нелегко снять или разобрать.Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их легче сделать своими руками.
Варианты фундамента для сарая уровня:
Бетоноукладчик для фундамента
Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.
Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.
Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешево
Лучшее для :
Плоский и ровный участок
Твердый, хорошо дренированный грунт
Не подходит для :
Большой навес
Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
Наклонные участки
Мягкая или влажная почва
Основные недостатки :
Может меняться со временем
Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т. Д., В то время как размеры фундамента под навес немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!
Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.
Рама из обработанной древесины, заполненная гравием
Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сместится.
Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.
Для моделей навесов, не включающих пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2х4, чтобы они располагались под навесом и служили балками перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).
Уровень сложности : относительно легко
Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)
Лучшее для :
Плоский грунт
Небольшие склоны
Твердый грунт
Не подходит для :
Главный недостаток :
Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве
Наконечники :
Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.
Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.
Рама из обработанного дерева на бетонных блоках
Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.
При использовании этого типа фундамента вам потребуется всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите немного фанеры и уложите пол по вашему выбору.
Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешево
Лучшее для :
Плоский грунт
Склоны до 6 градусов
Твердый грунт
Не подходит для :
Мягкая почва
Навес, используемый для двигательной активности (например, сарай для спортзала, сарай для танцевальной студии и т. Д.)
Основные недостатки :
Может опускаться со временем
Блоки могут смещаться из-за вибраций от интенсивной активности, как упоминалось выше.
Наконечники :
Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.
Вы можете использовать пиломатериалы 4×4 или 2×6. Полноприводные автомобили уменьшат высоту навеса на 2 дюйма; оба предлагают достаточную поддержку для небольших навесов. Для всего, что превышает 160 кв. Футов, используйте 2×6.
Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанного деревянного каркаса вы должны использовать обработанный каркас 2×4, опирающийся на бетонные блоки.В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями. Изображение ниже.
Рама из обработанной древесины на бетонных опорах / блоках настила
Навес Tom’s, нашего бывшего торгового представителя, строится из бетонных блоков настила и деревянного каркаса из обработанной древесины
Еще один простой тип фундамента.При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, так же, как и фундамент асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода — блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы держать сарай подальше сидит в луже. Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелированы и имеют специальные каналы для опирания пиломатериалов.
Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции.Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в который брус просто лежит без шурупов. Оба служат одной цели.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешево
Лучшее для :
Плоский и ровный грунт
Твердый грунт
Не подходит для :
Главный недостаток :
Наконечник :
Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.
Варианты постоянного фундамента
Каркас из обработанной древесины на бетонных опорах
Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок, и подходит для сарая любого размера на любой почве и на любом склоне. Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.
К фундаменту бетонной опоры имеется разводных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.
На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.
Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.
В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.
Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а на вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.
Самое прекрасное в фундаменте для опор заключается в том, что под ним достаточно доступа для установки распределительной коробки, поэтому кабели можно незаметно проложить под полом сарая, а розетки установить на уровне пола.
Уровень сложности : от среднего до сложного
Стоимость : в среднем
Лучшее для :
Ровный участок
Большой и маленький склон
Мягкая и твердая почва
Малый и большой навес
Действительно, ни при каких обстоятельствах это не сработает.
Главный недостаток :
Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.
Наконечники :
Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.
Следите за тем, чтобы угловые опоры оставались прямоугольными. Посмотрите видео, которое мы рекомендовали ранее; вначале он говорит о прямоугольности.
Фундамент из бетонных плит
По-настоящему постоянный вариант фундамента.И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.
Вам нужно будет залить его на такую же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника. Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!
Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.
Уровень сложности : сложный
Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)
Лучшее для :
Ровный грунт
Небольшие склоны
Любой тип почвы
Любой размер навеса
Тяжелые нагрузки
Не подходит для :
Главный недостаток :
Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
Нельзя легко перемещать или разбирать
Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.
Возможно, вам понадобится разрешение на строительство
Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с в местном строительном управлении , чтобы выяснить это.
Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.
Что такое «Рекомендуемый размер основы»?
Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с гребнем и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые перпендикулярны друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.
У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :
Практически отсутствует шов или поверхность, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.
Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это применимо к любому типу фундамента, который вы строите.
Рекомендуемый размер фундамента для модели
Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с характеристиками фундамента. На каждом изображена диаграмма с размерами и начальный вид фундамента.
Оптима 8×8 навес
Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюймов x 7 футов 6 ½ дюймов
Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 6 единиц 8-футовых обработанных под давлением 2х4, чтобы положить их под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.
Для пола установите внутри навеса листы фанеры. Затем либо оставьте его без покрытия, либо положите дощатый пол, твердую древесину, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете навес для хранения вещей, обычно достаточно плиты OSB.
Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны уложить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , например, обработанные под давлением плиты 2×2 по периметру стеновых панелей.
Садовый сарай Douglas 10×8
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Брайтольн 10х10 садовый сарай
Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Киты 10х10 садовый сарай
Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Современный садовый сарай Moderna 10×10
Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Сарай для садовника 10 x 10
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма
Навес модели поставляется без настила .Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц 10 футов длиной, обработанных давлением, 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. Диаграммы ниже.
Садовый сарай из осины 12 х 10
Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Хранилище Optima 12 x 12
Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюймов x 11 футов 10 1/2 дюймов
Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 8 единиц 12 футов длиной, обработанных давлением, 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 11 футов 10 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.
Solana 13 x 10 современный садовый сарай
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюймов или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опоры 4 дюйма x 2 3/4 дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Существует два варианта определения размера фундамента для этой модели сарая — вы можете либо построить единую платформу, которая вмещает корпус сарая и стойки, либо иметь подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Садовый сарай Bristhol 13 x11
Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Foundation Вопросы и ответы по теме
Стоит ли класть под пол стяжку?
Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.
Что можно сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?
Самый распространенный способ закрыть зазор — это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.
Если вы изолируете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.
Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?
Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.
Какой тип напольного покрытия я могу установить для навесов, который не входит в комплект для пола T&G?
Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:
Фундамент
Балки перекрытия (обработанные давлением 2х4) *
Основа из фанеры или другого плоского дерева
Напольное покрытие на ваш выбор
Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки пола вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите. При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент.А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!
ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением плиты 2×2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2×2.
Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.
Гидроизоляция древесины | Как сделать гидроизоляцию фундамента
Фундамент вашего дома — это буквально строительный блок вашего дома. С надежным и прочным фундаментом ваш дом будет надежным и надежным на долгие годы. Оглядываясь вокруг, вы заметите, что во многих домах есть бетонный фундамент, который делает их прочными и долговечными.Но хотя бетон является стандартом для этой части вашего дома, одним из материалов, о котором часто забывают, является дерево.
Деревянные фундаменты становятся все более распространенными в домах по всей Америке благодаря универсальности, прочности и долговечности древесины как строительного материала. Все мы знаем, что обработанная древесина — отличный материал для строительства нового дома, но не многие думают о дереве, когда выбирают фундамент. Деревянный водонепроницаемый фундамент своими руками является отличной альтернативой бетонному фундаменту и имеет некоторые преимущества перед традиционным методом.Деревянный фундамент устанавливается быстрее и дешевле, требует меньшего обслуживания и помогает экономить энергию, что делает древесину интересным выбором при строительстве фундамента.
Деревянный фундамент
Хотя в обычном бетонном фундаменте нет ничего плохого, некоторые домовладельцы считают дерево лучшей альтернативой, отвечающей их конкретным потребностям. Деревянный фундамент прочен, долговечен и способен выдерживать регулярные нагрузки, как и бетон, но обладает некоторыми уникальными преимуществами.Деревянный фундамент более эластичен, что означает, что он может лучше адаптироваться к погодным изменениям, вызывающим расширение и сжатие. Эта способность приспосабливаться дает вам качественный фундамент, который менее подвержен трещинам и поломкам. Кроме того, деревянную основу также проще настроить. С помощью готовых форм деревянный фундамент может быть изменен после того, как дом будет построен, и его легче отремонтировать в случае повреждения фундамента.
Гидроизоляция древесины и гидроизоляция фундамента
Ключ к сохранению прочности и функциональности деревянного фундамента — обеспечение его водонепроницаемости.Как и вся остальная часть вашего дома, ваш фундамент должен быть водонепроницаемым, чтобы защитить его от повреждений, связанных с водой. Вместо дефектных резиновых мембран используйте SANI-TRED® для водонепроницаемости и защиты деревянного основания. Используя лучший гидроизоляционный материал из жидкой резины, представленный сегодня на рынке, вы гарантируете своему дому прочную, долговечную и долговечную деревянную основу. Стройте свой дом на прочности, используйте SANI-TRED®.
Для получения дополнительной информации о гидроизоляции фундамента посетите SANI-TRED
О Will Fowler
Уилл Фаулер — директор по маркетингу Concrete Protector и Sani-Tred в Вапаконете, штат Огайо.Уилл разработал свой первый веб-сайт, когда ему было 15, и любит все в дизайне, WordPress и Apple. Уиллу нравится писать о благоустройстве дома, гидроизоляции подвала и декоративных бетонных покрытиях. Уилл живет со своей красивой женой, четырьмя непослушными детьми в Огайо.
11 самых популярных вариантов фундамента под навес (№3 — мой любимый)
Последнее обновление 7 октября 2020 г.
Когда-нибудь открывали дверь гаража и ничего не находили или не помещали в машину? Двор забит детскими велосипедами, а летом лопаты для снега встречают посетителей у дверей? Куда все это положить?
Вам нужен сарай! У каждого есть сарайчик! Они наклоняются в ту или иную сторону, дверь заедает или пол гниет.Некоторые из них сделаны из дерева, другие из пластика или стали, сделанные своими руками или сборные. Когда начать?
Лучшее место для начала — фундамент сарая. Правильная основа подойдет для того типа сарая, который вы построите или купите. Какой фундамент вам нужен? Каковы их плюсы и минусы каждого из них? Что на уровне оценок или постоянное? Вам нужно разрешение на строительство? Во что это все будет стоить?
Эта статья про самых популярных фундаментов под навес поможет ответить на эти вопросы. Это поможет вам выбрать лучший фундамент для сарая.
Нужен ли моему сараю фундамент?
Когда-нибудь стояли у вас во дворе после дождя? Ваши ноги промокают. То же самое происходит с вашим сараем. Если он сядет на землю, он намокнет от грунтовой влаги. Это приведет к гниению дерева и ржавчине металла. Это приведет к отсыреванию содержимого сарая.
Кроме того, земля не ровная. Неровная земля заставляет двери прилипать и снижает устойчивость сарая. Фундамент поднимает ваш сарай от земли.Это обеспечивает устойчивое и ровное основание, поэтому двери открываются, и ваш сарай прослужит дольше.
Обратитесь к местному строительному инспектору
Перед тем, как начать строительный проект, вам следует проконсультироваться с местным строительным инспектором. Если вы этого не сделаете, вам могут грозить штрафы и / или вам придется удалить то, что вы построили.
В некоторых общинах есть ограничения по размеру и стилю хозяйственных построек (навесов). Инспектор знает пределы и часто является источником информации.Они сообщат вам о любых неудачах или послаблениях, которые нужно уважать.
Они также должны быть знакомы с типами почв в своем районе. Если вам нужно разрешение на строительство, вам сообщат и об этом.
Нестандартный фундамент против постоянного навеса
Фундамент сарая на ровной поверхности — это фундамент, который стоит на земле. Это может быть полозья, гравий, патио-камень, блок или столб или даже пластиковая конструкция. Через 20 лет вы сможете убрать свой сарай.
Вынуть основание сарая так же просто, как вставить его, разгребать граблями, посадить семена травы, и оно исчезнет.Постоянный фонд — это именно то, что нужно, постоянный.
Это бетонная плита, выкопанный блок, залитая стена или бетонный пирс. Через 20 лет его еще предстоит удалить. Плюсы и минусы каждого из них приведены ниже.
Популярные типы фундаментов для навесов
Нестандартные фундаменты навесов
Фундамент сарая №1 с бетонной брусчаткой
Легкий фундамент для сарая для начинающих и подходит для сборных или самодельных навесов.Фундамент из брусчатки укладывается на выровненную открытую землю или песчаную основу. Они обеспечивают прочное плоское основание, на котором можно построить или установить сарай, и равномерно поддерживать пол.
Чем больше асфальтоукладчик, тем он тяжелее, но тем меньше вам нужно. Брусчатка отлично подходит для плоской поверхности для небольших навесов из дерева, металла или пластика с полом или без него. Использование брусчатки позволяет разместить вход близко к земле или на земле, что так удобно для езды на газонокосилках или квадроциклах.
Сложность: Легко Когда земля выровнена, укладывать асфальтоукладчик становится легко.Если укладывать на песок, перед укладкой брусчатки необходимо сделать дополнительную ступеньку. Песок также облегчает выравнивание брусчатки.
Стоимость строительства: 100,00- 200,00 долларов США Стоимость брусчатки зависит от их размера, цвета и формы. Некоторые большие брусчатки доступны со стальной сеткой внутри, но стоят дороже. Я предпочитаю 24 x 24 или 24 x 30 дюймов (тяжелее, но покрывает больше). Добавление слоя песка также увеличивает стоимость.
Советы профессионалов:
На протяжении сборки проверяйте свои уровни.
Для облегчения выравнивания используйте песок.
Садовая ткань под брусчаткой помогает уменьшить попадание сорняков в трещины.
Не делайте его больше, чем основание сарая, так как стоки с крыши могут собираться и просачиваться в ваш сарай.
Плюсы
Доступен в нескольких цветах, формах и размерах
Быстрая и простая установка
Непрерывная опора для пола сарая или хороший пол
Крепление навеса / стен к брусчатке
Минусы
Может оседать со временем в почве
Брусчатка становится неровной
Может треснуть при больших нагрузках
Не подходит для больших навесов
Укладка фундамента сарая тротуарной плиткой
# 2 Полнобетонные блоки
Изображение предоставлено finehomebuilding.com
Относительно простой фундамент для новичка и хорошее основание для сарая любого размера. Подходит для сборных или самодельных сараев. Бетонные блоки имеют квадратную или прямоугольную форму.
Используйте только монолитные бетонные блоки. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры навеса и уклон грунта определяют, сколько блоков вам нужно.
На наклонной поверхности может потребоваться сложение блоков для образования уровня башни с другими башнями из блоков. Поддерживайте углы и каждые 6-8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и в средней зоне.Сарай размером 8х12 футов потребует 6 блоков или больше, если вы будете использовать башни для выравнивания.
Сложность: Относительно легко Вы выравниваете не землю, а только фундаментные блоки. Сложные шаги — выровнять блоки друг с другом и скруглить углы. Уровень сложности повышается для наклонных участков.
Стоимость строительства: 0,00 — 100,00 долларов США Стоимость моноблоков зависит от их размеров и формы. Требуемое количество будет зависеть от размеров сарая и уклона земли.То, насколько высоко вы хотите, чтобы сарай был над землей, также является важным фактором.
Pro Советы:
Подходит для ровного двора или склонов с перепадом в 24 дюйма или меньше для прохода навеса
Всегда перепроверяйте уровни, когда строите фундамент под навес. Отлично подходит для любого навесного материала
Применение для сараев, бытовок и коттеджей
Не идеально подходит для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции и возможных проблем с вибрацией
Пол не полностью поддерживается, и вибрация может вызвать смещение блочных башен.
Плюсы
Доступны в нескольких формах и размерах (12 дюймов x 12 дюймов x 4 дюйма, 4 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов, 2 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов)
Быстрая и простая установка
Легко складывать и повышать уровень
Подходит для маленьких или больших навесов
Минусы
Может тонуть со временем на влажной почве
Расстояние между блоками не поддерживается
Не подходит для склонов более 24 дюймов.
Строительство фундамента сарая из бетонных блоков
# 3 Блоки деки
Отличный фундамент для сарая любого размера.Это также довольно легко сделать начинающему мастеру-мастеру. Подходит для сборных или самодельных сараев. Блоки настила имеют квадратно-пирамидальную форму.
Вверху есть каналы для деревянного каркаса. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры сарая определяют необходимое вам количество блоков.
Поддерживайте каждый угол и каждые 6–8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и через среднюю зону. В сарае размером 8х12 футов потребуется 6 блоков настила — по 3 на каждую сторону.Подходит для ровного участка, а не для склонов.
Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используют для сараев, бытовок и коттеджей. Помещает сарай поближе к земле; так легкий доступ для газонокосилок или квадроциклов.
Не идеально подходит для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции, так как пол не полностью поддерживается.
Сложность : Относительно легко Вы не выравниваете землю, а только блокирует колоду. Сложные шаги — выровнять блоки палубы друг к другу и скруглить углы.
Стоимость строительства: 0,00 $ — 100,00 $ Блоки для террасы и камни для террасы имеют одинаковую цену. Требуемое количество меньше и зависит от размеров сарая.
Pro Tip: Не забывайте проверять свои уровни во время строительства.
Плюсы
Быстрая и простая установка
Легко выравнивается
Подходит для маленьких или больших навесов
Минусы
Может тонуть со временем
Расстояние между блоками не поддерживается
Не подходит для наклонной поверхности
Построить фундамент сарая с блоками настила
# 4 Гравийная подушка и деревянная рама
Изображение предоставлено Classic Buildings
Относительно простой фундамент для сарая любого размера и отлично подходит для готовых или самодельных сараев.Размер усложняет задачу начинающему мастеру-мастеру.
Гравийная подушка и деревянный каркасный фундамент подходят для ровной поверхности. Используйте гравий для выемки из карьера или 1-дюймовой дробилки. Он имеет более мелкие частицы и упаковывается в более стабильную основу.
Уплотните гравий с помощью газового компактора; Работаем, чтобы гравий оставался ровным. Площадка стоит на земле и должна быть на 2 фута шире и длиннее, чем ваш сарай.
Удалите дерн и / или накройте его садовой тканью, затем разложите и утрамбуйте гравий.Он должен быть ровным и толщиной 4-6 дюймов. Размеры сарая определяют, какую площадь вам нужно.
Поместите обработанные давлением бревна размером 4 «x4» (или 4 «x6», 6 «x6») на гравий с теми же размерами, что и навес.
Используйте соединение внахлестку внахлест в месте соединения бревен. Выровняйте углы и выровняйте пиломатериалы друг с другом. Просверлите стыки и забейте кусок арматуры в землю.
Сложность: Относительно легко Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия.Выровнять 4 дюйма на 4 друг друга и скруглить углы — трудные шаги для этого фундамента.
Стоимость строительства: 200,00 $ — 400,00 $ Стоимость гравия зависит от местоположения. Часто в продажу поступают рулоны садовой ткани. Количество гравия и количество 4х4 дюйма зависит от размеров сарая.
Советы профессионалов:
Толщина гравия 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма
Гравийная база должна быть
уровня.
Если вам необходимо добавить второй слой пиломатериалов, обработанных давлением, используйте оцинкованные шипы, чтобы соединить их со слоем ниже
Рекомендуется предварительное сверление, чтобы было легче забивать гвозди
Плюсы
Быстрая и простая установка
Легко выравнивается
Сарай находится на уровне земли
или близко к нему
Использование с навесами с полом или без него
Подходит для небольших и больших навесов
Минусы
Может тонуть со временем на влажной почве
Повышенный риск контакта с землей и гниения
Может понадобиться дренажная канава
Может потребоваться подпорная стена для удержания гравия на месте
Не подходит для склона
Строительство фундамента из гравийной подушки для сарая
Связанные: Популярные стили крыш для навесов (с фотографиями)
# 5 Фундамент на салазках
Изображение любезно предоставлено Сарай в доме
Фундамент на салазках — это быстрый и простой способ поддержать сарай, который легко построить даже новичку.Мы не говорим о коммерческих салазках для доставки. Он состоит из 2 или более обработанных давлением бревен размером 4 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов на 6 дюймов, 8 дюймов на 8 дюймов или даже бревен, уложенных параллельно, чтобы поддерживать длину здания.
Сарай стоит на салазках и равномерно поддерживается ими. Полозья, также называемые полозьями, обычно располагаются прямо на земле. Это означает, что вам нужна относительно ровная местность.
Исторически сложилось так, что салазки можно было перенести в другое место. Рекомендуется выкопать траншею, в которой будут лежать салазки, а затем утрамбовать гравий, чтобы поверхность была ровной и дренированной.
Это поможет защитить древесину и упростит выравнивание. Траншея должна быть шире и длиннее вашей полозья. Я помогал перемещать домик 10х30 футов, построенный более 90 лет назад на бревенчатых салазках. Мы использовали полторы веревки к грузовику; движение на 100 ярдов оказалось легче, чем ожидалось.
Сложность: Легко Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия. Сложные шаги — выравнивание самих салазок и друг к другу.
Стоимость строительства: $ 0.00–100,00 $ Количество гравия (если используется) плюс размер и количество салазок (определяется размером сарая) влияет на стоимость.
Советы профессионалов:
Толщина гравия в траншее 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма.
Гравий должен быть
уровня
Чем больше навес, тем больше должен быть размер салазок.
Вы можете использовать 2 «x6» или 2 «x8», прибитые вместе и расположенные на краю.
Плюсы
Быстрая и простая установка
Легко выравнивается
Сарай передвижной
Навес находится на суше или близко к ней
Подходит для небольших и больших навесов
Минусы
Может тонуть со временем на влажной почве
Повышенный риск контакта с землей и гниения
Не подходит для участка с уклоном
Построить фундамент и пол сарая на салазках
# 6 Пластиковый фундамент (или пластиковая сетка основания садового сарая)
Комплект основания пластикового навеса
Новый тип фундамента из переработанного материала.Новичку легко собрать, и он подходит для сборных или самодельных сараев.
Он сидит прямо на земле, поэтому лучше всего подходит ровная поверхность. Он похож на конструкцию бетонной брусчатки, но намного легче. Подготовить грунт легко, убедитесь, что он твердый, ровный, заполните все углубления и удалите выступы.
Когда земля выровняется, раскатайте садовую ткань. Поместите блокирующие блоки сетки, соедините вместе и выровняйте. Блоки можно даже разрезать по размеру с помощью ручной пилы.
Как только основание выровняется, заполните открытую решетку мелким гравием. Основание должно быть такого же размера, как и ваш сарай, но может быть шире.
Сетка удерживает мелкий гравий на месте и пропускает влагу. Сетка также помогает поддерживать основание сарая более сухим, чем бетонная брусчатка.
Пластиковая решетка может использоваться для навесов с полом или без него и обеспечивает ровную опору для пола. Идеально подходит для использования с газонокосилками или другим колесным оборудованием, так как он устанавливается на уровне земли или близко к ней.Доступна здесь.
Сложность: Легко Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности слоем песка. Сложные шаги — выравнивание самих сеток и друг друга.
Стоимость строительства: 150,00 — 300,00 долларов Количество мелкого гравия, садовой ткани и количество решеток влияют на стоимость строительства.
Pro Совет: Выровняйте землю песком. Не забывайте повторно проверять уровень во время работы.
Плюсы
Быстрая и простая установка
Легкое выравнивание
Сарай находится на уровне земли или близко к нему.
Подходит для небольших и больших навесов
Минусы
Может осесть со временем
Нет в наличии
Не подходит для наклонной поверхности
# 7 Комплект от производителя
Arrow FDN1014 Базовый комплект навеса для хранения
Некоторые производители небольших сараев предлагают комплекты фундамента для своих сараев.Наборы фундамента доступны в различных стилях.
Их можно использовать для изготовленных навесов или для поддержки других небольших навесов того же размера. Новичку легко собрать.
Он стоит на земле, а это значит, что вам нужен ровный участок. Фундаменты также могут иметь меньший вес для перемещения.
Подготовка земли тоже проста. Убедитесь, что он твердый, плоский, заполните все углубления и удалите выступы.
Подготовьте землю. Установите фундаментные элементы (следуя инструкциям производителя), соедините вместе и выровняйте.Основание должно быть такого же размера, как и ваш сарай.
Возможно, вам придется приобрести другие необходимые материалы для завершения некоторых изготовленных фундаментов.
Сложность: Легко Выравнивание земли и изготовление фундамента — трудные шаги для этого фундамента. Читать и интерпретировать инструкции тоже может быть сложно.
Стоимость строительства: 50,00 $ — 100,00 $ Стоимость набора, садовой тряпки и всех необходимых материалов определяет стоимость (см. Сегодняшнюю цену здесь).
Советы профессионалов:
Выровняйте землю песком и положите тряпку перед закладкой фундамента.
Не забывайте проверять уровень во время работы
Затяните все болты / винты до того, как они исчезнут под другими конструкционными материалами.
Плюсы
Быстрая и простая установка
Легко получить уровень
Навес находится на уровне земли или близко к нему, что обеспечивает легкий доступ
Подходит для небольших навесов
Минусы
Может осесть со временем
Повышенный риск контакта с землей и гниения / ржавления
Не подходит для наклонной поверхности
Часто требует закупки других материалов
Постоянные фонды
Перед началом любого постоянного фундамента обязательно проконсультируйтесь со строительным инспектором.
# 8 Фундамент бетонных опор и балок сарая
Изображение предоставлено Green Button Homes, LLC
Отличный фундамент для сарая любого размера, но сложнее в строительстве. Хорошо для построенных дома сараев и некоторых сборных.
Опоры — это бетон, залитый в ямы, вырытые или просверленные в земле до линии промерзания (или коренной породы).
Ямы должны иметь на дне 6 дюймов гравия для дренажа.Существуют пластиковые формы опор, которые можно установить в котлован, выкопанный до линии промерзания. Затем их закапывают и заливают бетоном (после того, как их выровняли и выровняли).
Самыми распространенными являются картонные трубки. Их вставляют в отверстия, выравнивают по отвесу и закрепляют на месте. Засыпьте пространство вокруг трубы, затем залейте бетоном.
Все трубки / формы должны быть выровнены в их точном положении на линии струны. Опоры должны совпадать с каркасом, к которому они будут прикрепляться и поддерживаться.
Каждая опора должна выступать как минимум на 6 дюймов над уровнем земли, но при желании может выступать и выше. Верх опор должен быть на одном уровне друг с другом.
Стойки размером 4 дюйма на 4 дюйма (6 дюймов на 6 дюймов, 8 дюймов на 8 дюймов), обработанные давлением, могут располагаться наверху опор, чтобы обеспечить ровную поверхность для балок, подвергнутых обработке давлением.
Прежде чем бетон застынет в опорах, установите опоры или стойки и выровняйте их по месту. Размеры сарая определяют необходимое вам количество простенков. В сарае 8х12 футов потребуется 6 опор — по 3 на каждую сторону.
После того, как опоры затвердеют, балки можно установить на опорах (или опорах и столбах) и выровнять с помощью прокладок.
Подходит для ровной поверхности или склонов. Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используется для сараев, бытовок и коттеджей.
Сложность: Сложная Вы выравниваете не землю, а только то, насколько далеко опоры выступают над землей. Выравнивание опор по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.
Стоимость строительства: 200 $.00–800,00 $ Заливка бетона, количество труб / форм, опор или опор, а также размер древесины для балок — все это влияет на стоимость. Количество необходимых бетонных опор будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.
Pro советы ::
Еще раз проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
Тройной контроль, чтобы 4 угловые стойки оставались квадратными
Сначала установите 4 угла, это упрощает прямоугольное сечение и выравнивание других опор
Хорошие помощники — это преимущество.
Плюсы
Отлично подходит для большинства почвенных условий
Исключительно для регионов с морозами
Обеспечить постоянную базу уровня
Подходит для маленьких или больших навесов
Минусы
Небольшое прощение за ошибки.
Расстояние между опорами напрямую не поддерживается
Сложно для новичка
Построить фундамент для причала
# 9 Бетонная плита — лучший фундамент сарая
Отличный фундамент для сарая любого размера: готового или самодельного, гаража или даже 2-х этажного дома.Различные этапы усложняют эту задачу для начинающего домашнего мастера и создают более сложную основу.
Размеры навеса определяют, какую площадь вам нужно. Готовая плита достаточно прочна, чтобы выдерживать транспортные средства, и стоит на земле, поэтому к ней легко подъехать. Убедитесь, что у вас есть доступ к автобетононасосу, в противном случае вам может потребоваться самосвал или кран за дополнительную плату.
Это НЕ пошаговая инструкция по изготовлению бетонной плиты. Он определяет многие шаги, которые вам необходимо изучить.
Установите 4 угловых стержня, убедившись, что углы прямоугольные. Используйте веревочную линию и уровень, чтобы определить уклоны земли. Чем больше уклон, тем больше материала нужно переместить. Если плита построена на твердой, хорошо дренированной почве, она прослужит дольше.
Удалите дерн и верхний слой почвы на 4–6 дюймов, создав ровное основание. Использование 2 x 12 дюймов для формирования периметра; закрепите углы и отрегулируйте их так, чтобы они были ровными и ровными. Толщина бетона и гравия определяет, какой высоты должны быть формы.
4-6 дюймов бетона на гравии 6-8 дюймов помещает ваши формы на несколько дюймов от земли.Если под бетонную подушку кладут жесткий пенопласт, вам нужно будет приподнять формы выше. Если вам нужна бетонная площадка толщиной 4 или 6 дюймов, тогда утрамбованный гравий должен выровняться на 4 или 6 дюймов ниже верха форм.
После того, как формы будут на месте, они должны быть закреплены вертикально, а верх — по диагонали каждые 2 фута. Насыпьте 6–8 дюймов гравия, чтобы заполнить подушку (вам может понадобиться искусственный гравий). Уплотните гравий с помощью газового компактора; работа, чтобы поддерживать уровень гравия основания.
Периметр вашей гравийной подушки должен иметь уклон до 2 дюймов толщины гравия для внешних 12 дюймов периметра.Это создает опору, которая помогает поддерживать стены вашего здания.
Накройте подушку пластиковым (поли) листом толщиной 6 мил, чтобы не допустить попадания влаги в бетонную подушку после ее схватывания. Используйте арматурный стержень ½ дюйма по периметру и положите сетку арматуры 4 дюйма на гравийную подушку. Согните его по периметру, чтобы соединить с арматурой периметра.
Вместо арматурной сетки можно использовать стальную сетку размером 6 x 6 дюймов. Используйте блоки или опоры для арматуры, чтобы приподнять арматурный стержень с полигона. Теперь вы готовы к заливке, стяжке, вибрации по периметру и финишной обработке поверхности подушки по желанию — гладкой, глянцевой или щеткой.
При креплении подоконника размещайте анкерные болты через каждые 4 фута по периметру, прежде чем бетон затвердеет (не в дверных проемах). В зависимости от размера бетонного фундамента вам могут потребоваться также продольные канавки.
Если это похоже на дождь, накройте пластиком для защиты поверхности. Как только бетон затвердеет (24 часа), снимите формы. Перед засыпкой вы можете решить любые проблемы с дренажем.
Сложность: Сложная К фундаменту этого типа нужно много ступеней.Это постоянный фундамент, поэтому ошибки постоянны.
Стоимость строительства: 2500,00 — 4000,00 долларов США (для площадки площадью 300 кв. Футов) Стоимость материалов будет варьироваться в зависимости от местоположения. Аренда / прокат оборудования и требования Строительного кодекса также увеличивают стоимость.
Pro советы ::
Нанять экскаватор для уборки почвы и выравнивания участка
Используйте лазерный уровень для установки уровней
Используйте винты для настила вместо гвоздей, чтобы удерживать формы; проще сделать наладку и демонтировать по окончании проекта
Формы можно использовать при строительстве вашего здания, снижая затраты и отходы
Плюсы
Постоянный фундамент
выдерживает большие нагрузки
Навес находится на поверхности земли или близко к ней для облегчения доступа
Применение для навесов с полом или без него
Отлично подходит для небольших или больших навесов
Минусы
Для заливки должна быть температура выше нуля
Может со временем треснуть при оседании или смещении грунта
Опасность контакта с землей и гниения при неправильном уклоне грунта
Может понадобиться дренажная канава
Может потребоваться подпорная стена для удержания откосов на месте
Не подходит для наклонной площадки
Построить фундамент сарая из бетонных плит
# 10 Столбы и балки
Изображение предоставлено StorageBuildingsUnlimited
Это хороший фундамент для сарая любого размера; дом построенный или сборный.Он похож на конструкцию бетонного пирса, но более щадящий.
В нем используются обработанные давлением столбы размером 6 дюймов на 6 дюймов или 8 дюймов на 8 дюймов, размещаемые в ямах, вырытых или просверленных в земле до линии промерзания (или коренной породы). Копайте только настолько, насколько вам нужно, стойки должны стоять на ненарушенной почве. На дне ям должен быть гравий для дренажа.
Вы также можете перемешать и залить мешком бетона в каждое отверстие. Столбы вставляются в отверстия, выравниваются и закрепляются на месте, затем засыпаются и утрамбовываются.Оставьте утрамбованную землю насыпью вокруг столба.
Все стойки должны быть в точном месте, чтобы соответствовать обрамлению, к которому они будут прикрепляться и поддерживаться. Каждый столб может возвышаться на несколько футов над уровнем земли. Верхние части столбов можно выровнять друг с другом после того, как все они будут установлены. Они обеспечивают ровную поверхность для установки балок, обработанных давлением.
Обрежьте стойки на одном уровне друг с другом, затем сделайте надрез для балок (убедитесь, что зарубки сделаны на правильной стороне каждой стойки).
Размеры навеса определяют необходимое количество столбов.В сарае 8х12 футов потребуется 6 столбов — по 3 на каждую сторону. После того, как стойки будут надрезаны, установите балку на место, просверлите отверстия для болтов с квадратным подголовком и прикрутите их на место.
Диагональные раскосы должны быть прикреплены между стойками к балке для боковой поддержки. Подходит для ровной поверхности или склонов. Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используют для сараев, бытовок и коттеджей.
Сложность: Немного сложно Вы не выравниваете землю, а только то, насколько высоко над землей выступают столбы.Выравнивание столбов по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.
Стоимость строительства: 200,00 $ — 800,00 $ Гравий, бетон, количество и размеры столбов и балок — все это влияет на стоимость. Требуемое количество столбов будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость. Также необходимо учитывать, насколько высоко над землей должен быть сарай.
Pro советы ::
Еще раз проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
Тройной контроль, чтобы 4 угловые стойки оставались квадратными
Сначала установите 4 угла, это упрощает прямоугольное сечение и выравнивание других стоек
Хорошие помощники — ценность
Плюсы
Подходит для большинства почвенных условий
Отлично подходит для морозных мест
Обеспечить постоянную базу уровня
Подходит для маленьких или больших навесов
Минусы
Планирование размещения и выравнивание.
Расстояние между стойками напрямую не поддерживается
Для новичка может быть сложно
# 11 Винтовые сваи
Изображение предоставлено technometalpost.com
Это хороший фундамент для сарая или дома любого размера; дом построенный или сборный. Также отлично подходит для любого типа почвы.
Это похоже на бетонный причал и пост и балочной конструкции. Винтовые сваи представляют собой стойки из оцинкованной стали с винтовым концом.Они бывают разной длины и диаметра. Некоторым нужен небольшой экскаватор со специальной насадкой, чтобы вкручивать их в землю до линии промерзания.
Для других типов используется специальная ручная отвертка — надеюсь, у вас крепкие запястья. Винт помогает предотвратить вертикальный подъем на морозе. Также наблюдается минимальное оседание, так как почва не нарушается копанием.
После установки прикрепите балки и перекладины и продолжайте работу. Подходит для ровной земли или склонов. Отлично подходит для использования с любым материалом.
Сложность: Слегка сложная Вы не выравниваете землю, а только то, насколько высоко над землей выступают столбы. Выравнивание свай по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности. Это станет легко, если вы наймете сертифицированного установщика и получите гарантию.
Стоимость строительства: 500,00 — 1000 долларов США Винтовые сваи, способ установки и пиломатериалы для балок влияют на стоимость. Требуемое количество свай будет зависеть от габаритов здания.Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.
Pro Совет: Наймите опытного сертифицированного установщика с гарантией.
Плюсы
Подходит для любых почвенных условий
Отлично подходит для морозных мест
Обеспечить постоянную базу уровня для сарая
Подходит для маленьких или больших навесов
Быстрая установка
Минусы
требует специализированного оборудования или наемных специалистов.
Расстояние между сваями напрямую не поддерживается
Как правильно выбрать фундамент для моего сарая?
Ваш выбор фундамента — важное решение. Он помогает поддерживать ровный и сухой навес и обеспечивает ему стабильную основу. Все продлевает срок службы вашего сарая.
Большинство фундаментов для сараев на одном уровне строить проще, и для них не требуется много специальных инструментов или опыта. Выберите тот, который соответствует типу навеса, который вы хотите поддерживать, и месту, в котором вы хотите его разместить.Инспектор по строительству тоже может ответить на многие ваши вопросы.
Постоянные фундаменты обычно более сложны и могут потребовать дополнительных усилий. Это не значит, что вы не можете этого сделать; это означает, что вам нужно больше знать о своем выборе тонального крема. Всегда привлекайте строительного инспектора ко всем постоянным фундаментам.
Выбирайте исходя из размера и типа навеса, который вы хотите построить. То, что вы собираетесь хранить в нем, что требуется в месте, и ваш бюджет также влияют на ваше решение.К маленькому сараю предъявляются другие требования, чем к большому. Открытое дно или встроенный пол, наклонный или ровный грунт — все это влияет на ваш выбор.
Надеюсь, эта статья предоставила вам информацию, чтобы облегчить ваше решение.
Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве фундамента под навес, поделитесь с ним, если он вам понравился.
Обязательно ознакомьтесь с моим постом о различных стилях односкатной крыши.
Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.
Как построить бетонный фундамент для деревянного сада или сарая
Один из распространенных проектов DIY — строительство бетонного основания для садового сарая или деревянного дома. С этим процессом можно справиться разными способами.
В этой статье с инструкциями мы шаг за шагом проведем вас через традиционный метод строительства, который предотвращает проникновение влаги через плиту с помощью влагонепроницаемой мембраны.Когда закончите, фундамент толщиной шесть дюймов находится над поверхностью земли, готовый принять вашу конструкцию.
Для небольших зданий плиту можно положить в землю. Это избавляет от необходимости облицовывать края кирпичом. Любая кирпичная кладка обычно выполняется в косметических целях, чтобы готовое здание было чистым и аккуратным.
Чтобы дать вам представление о том, чего ожидать от проекта; он начинается с рытья ямы, которая немного шире с каждой стороны пола здания.Предполагая, что земля под плитой твердая, ее следует выкопать примерно на 4 дюйма глубиной. После того, как внутрь помещена гидроизоляционная мембрана, сверху заливается бетон.
Независимо от того, какой метод строительства вы выберете, перед заливкой бетона земля должна быть полностью ровной.
Проверка почвы на прочность
Чтобы определить, нужно ли вам устанавливать прочное основание, проверьте, насколько прочно основание в том месте, где будет размещено здание.Для этого используйте 2-дюймовый квадратный столб. Не заостряйте конец, вместо этого попробуйте вогнать его в почву, чтобы посмотреть, как далеко он может зайти. Как только вы пройдете примерно 6 дюймов, это станет чрезвычайно трудно.
Если вбить столб в землю сложно, он, скорее всего, достаточно прочен, чтобы выдержать деревянное садовое строение.
С другой стороны, если столб легко вбить в землю, подготовьте место, удалив верхние 4 дюйма грязи в области, которая примерно на два фута шире со всех сторон, чем пол вашего деревянного сада. пролить.Заполните всю область скальпом. Термин «скальпирование» используется для описания щебня. Хотя этот материал стоит немного дороже, чем хардкор из битого кирпича, с ним намного проще работать.
Перед заливкой бетона необходимо утрамбовать скальп. Если они недостаточно тугие, они могут со временем сместиться, что приведет к растрескиванию бетонной плиты, поскольку у нее недостаточно поддержки.
Создание деревянной формы для бетона
На этом этапе у вас должно быть подготовлено ровное место, которое будет немного шире с каждой стороны, чем пол деревянного садового строения.Приобретая древесину для этого проекта, выбирайте обработанную древесину размером 150 мм x 25 мм. Древесина должна быть на фут шире и длиннее, чем основание, чтобы создать форму для бетона.
Расположите брус по форме основания. Затем, используя тяжелый молоток, забейте несколько 2-дюймовых квадратных столбиков по внешнему краю формы. Это не только помогает дереву встать, но и предотвращает его отклонение наружу под весом бетона.
Используйте спиртовой уровень при закладке стоек в землю, чтобы опалубка оставалась ровной.Когда все выровняется, прикрепите доски к столбам гвоздями. Вам не нужно перебарщивать с гигантскими шурупами или гвоздями, поскольку бетон помогает удерживать доски в неподвижном состоянии. Отрежьте все части столбов, которые выше верха досок. Это упрощает выравнивание и утрамбовку бетона.
Также читайте: Причины построить беседку в саду
С помощью рулетки убедитесь, что углы опалубки составляют 90 градусов. Измерьте расстояние по диагонали от угла до угла в обоих направлениях.Эти измерения должны быть точно такими же. Если есть какие-либо различия в измерениях, продолжайте корректировать форму, пока она не станет идеально квадратной.
Теперь, когда каркас на месте и выровнен, вы можете добавить слой песка к основанию. Это помогает защитить влагонепроницаемую мембрану, сделанную из полиэтилена, от разрывов или проколов. Как только песок будет на месте, поместите полиэтилен внутри деревянного каркаса, убедившись, что все углы плотно прилегают.
Залить бетон для строительства фундамента
Следующим шагом в процессе является смешивание бетона и укладка его в форму.Обычно эта часть проекта проходит более гладко, если у вас есть помощник. После того, как бетон будет помещен в раму, положите кусок дерева поверх рамы. Пусть по одному человеку встанет с каждой стороны. Начните раскачивать брус по поверхности бетона, сглаживая его до тех пор, пока он не окажется на уровне верхней части формы.
Расположите брус по самому узкому краю. Перемещайте его вперед и назад по верхней части рамы, одновременно протягивая по поверхности бетона от одного конца рамы к другому.Это помогает равномерно распределить бетон по всей раме.
Следующим шагом будет постучать по раме доской, приподняв ее примерно на 4 дюйма и нажав обратно вниз. Работайте в унисон с другим человеком, чтобы доска одновременно касалась рамы с обеих сторон.
Вибрации от ударов доски о раму способствуют естественному выравниванию бетона. Этот процесс называется утрамбовкой.
Последний шаг в процессе — пройтись по внешней стороне рамы, осторожно постучав молотком по внешнему краю опалубки.Это поможет пузырькам воздуха в бетоне подняться на поверхность.
Добавьте кирпичную кладку, и все будет хорошо
У кирпичной стены двоякое назначение. Во-первых, он удерживает влагонепроницаемую мембрану в правильном положении, чтобы влага из земли не могла попасть между дном плиты и мембраной. Это также делает плиту более привлекательной.
Пока бетон для плиты застывает, начните рыть траншею по внешнему периметру, параллельно краю рамы и непосредственно рядом с ней.Добавьте бетон в траншею, как только она будет закончена, чтобы создать основу для небольшой кирпичной стены, которую вы будете строить вокруг основания.
Поскольку основание, скорее всего, постоянное, важно, чтобы он хорошо выглядел, а также обеспечивал правильное функционирование. После того, как бетон застынет примерно на сутки, снимите брус с основания.
Убедившись, что полиэтилен находится в правильном положении, добавьте два ряда кирпичей вокруг всего основания. Для верхнего слоя кирпичей любые углубления в кирпичах должны быть обращены вниз, чтобы верх был плоским и гладким.Как только кирпичи будут на месте, отрежьте лишний полиэтилен на небольшом расстоянии ниже верха кирпичей. Затем заделайте стык между плитой и кирпичом с помощью раствора. После того, как вы укажете кирпичную кладку, основание вашего сарая должно выглядеть фантастически.
Также прочтите: Что нужно знать перед тем, как строить садовый настил
Заключение
При строительстве деревянной садовой постройки она должна стоять прямо на бетоне, а не на кирпичах. Хотя кирпичи предназначены для украшения, если вы сделали их правильно, сарай тоже может сидеть на них.В конечном итоге выбор за вами. Это зависит от того, как вы хотите, чтобы сарай и основание выглядели и как вы собираетесь их использовать.
Изображение: SitePrep.com
Майк Холмс: Вот то, что я считаю лучшим материалом для строительства фундамента дома
Breadcrumb Trail Links
Дома
Как правило, они сделаны из дерева, бетона или изолированного бетона
Автор статьи:
Специально для национальной почты
Дата публикации:
12 сентября 2015 г. • 12 сентября 2015 г. • 3 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору The Holmes Group
Обзоры и рекомендации объективны, а продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.
Содержание статьи
Время от времени я получаю электронное письмо от кого-то, кто спрашивает меня о деревянных фундаментах. Что лучше? Дерево или бетон?
Хотя я люблю работать с деревом — деревянные полы, деревянные настилы, деревянные каркасы и т. Д. — но ни разу за мои 30 лет строительства и работы над сотнями домов я не предлагал построить деревянный фундамент.
Я предпочитаю бетон по простой причине: древесина плохо сочетается с влагой; когда они встречаются, возникает гниль.
Да, существуют обработки, которые делают древесину более устойчивой к воде и влаге. Но если у вас деревянный фундамент и у вас проблемы с влажностью, гниль может распространиться очень быстро, и тогда у вас возникнет еще большая проблема с структурой вашего дома.
Надежен ли бетонный фундамент? Точно нет. Бетон пористый и может треснуть, что может привести к протечке подвала.
Проблема должна быть устранена (что может означать выемку грунта снаружи, заполнение зазора и выполнение соответствующей гидроизоляции) и устранение плесени.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Но с деревянным основанием велика вероятность распространения гнили, и то, что начиналось как проблема влажности, может быстро превратиться в серьезную структурную проблему.
Но у деревянного фундамента есть свои преимущества.
Например, в определенных областях может быть дешевле построить деревянный фундамент, в зависимости от того, насколько доступен бетон вместо дерева.
В удаленных местах бетон может быть недоступен, или невозможно привлечь специалиста для правильной заливки бетонного фундамента. В таком случае единственным вариантом может быть деревянный фундамент.
Кроме того, стены фундамента из дерева могут быть изготовлены из сборных конструкций, что может помочь сократить расходы. Кроме того, ваш подвал мог бы казаться немного теплее, если бы он был построен из дерева, а не из бетона.
Но обычно для меня преимущества использования бетона перевешивают преимущества использования дерева.Но разные бетонные основания работают по-разному.
Например, фундамент из бетонных блоков наименее устойчив к влаге из-за наличия всех стыков между блоками.
Если у вас не все должным образом гидроизолировано, эти швы — легкий путь для проникновения воды и влаги.
Заливные бетонные фундаменты на сегодняшний день являются самыми популярными; Около двух третей всех жилых и коммерческих подвалов залито бетоном.
В настоящее время в большинстве случаев арматура или металлические стержни устанавливаются для дополнительной прочности перед заливкой бетона.Это может стоить дороже, но создает более плотную, прочную и прочную основу.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
И, как и все остальное, это нужно делать правильно. Если бетон не залит должным образом или если бетон не схватится (или не затвердеет) должным образом, прочность залитого бетонного фундамента будет снижена. (Бетон необходимо заливать сразу и защищать от непогоды по мере схватывания.)
В общем, при строительстве фундаментов я предпочитаю бетон, а не дерево, но что мне больше всего нравится, так это изолированные бетонные формы или ICF.
ICF — это формы из жесткого пенопласта с полым центром. Формы армируются сталью, а затем по центру заливается бетон. Формы сочетаются друг с другом, как Lego, и могут использоваться от фундамента до линии крыши.
Обратной стороной ICF является то, что они дороги. Кроме того, вы не узнаете, есть ли в бетоне пустоты, которые могут повлиять на структурную целостность стены.
Но большим недостатком является то, что они довольно новые, поэтому может быть сложно найти профессионального подрядчика, который знает, как правильно их установить.
Хороший дом начинается с прочного фундамента. Мы должны обратить внимание на окружающую среду, в которой мы строим, на материалы, которые мы используем, и на профессионалов, которых мы нанимаем для работы, чтобы сделать все правильно. Если какой-либо из этих элементов не работает или не имеет смысла, вся сборка оказывается под угрозой.
Смотрите Майка в его новом сериале Home Free, который выходит в эфир по средам в 9 часов вечера.м. ET / PT на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.
Поделитесь этой статьей в своей социальной сети
Реклама
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Размещенный информационный бюллетень
Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.
Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Спасибо за регистрацию!
Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.
Следующий выпуск «Размещенного информационного бюллетеня» скоро будет в вашем почтовом ящике.
Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.
Содержание:
Как лучше застеклить балкон
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Застеклить балкон деревом
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом
Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.
Как лучше застеклить балкон
Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.
Застеклить балкон фото
«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.
Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.
Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.
Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.
Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.
Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.
Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.
Застеклить балкон видео
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.
Демонтируем предыдущее остекление.
Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
Монтируется козырек.
Устанавливается подоконник.
Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
К раме крепится отлив.
В проемы устанавливаются створки.
Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.
Застеклить балкон деревом
Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.
Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.
О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.
Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом
Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.
Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.
При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.
Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.
Как застеклить балкон своими руками
Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.
Содержание:
Как лучше застеклить балкон
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Застеклить балкон деревом
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом
Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.
Как лучше застеклить балкон
Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.
Застеклить балкон фото
«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.
Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.
Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.
Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.
Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.
Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.
Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.
Застеклить балкон видео
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.
Демонтируем предыдущее остекление.
Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
Монтируется козырек.
Устанавливается подоконник.
Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
К раме крепится отлив.
В проемы устанавливаются створки.
Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.
Застеклить балкон деревом
Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.
Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.
О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.
Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом
Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.
Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.
При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.
Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.
Остекление балкона своими руками: поэтапно
На балконах или лоджиях с легкостью можно устроить гардеробную, личный кабинет или даже оранжерею. Но, если они не застеклены, то вашим планам легко может помешать сильный ветер или же погодные осадки. Остеклением балконов можно решить эту проблему. Разумеется, для реализации таких планов нужно будет сделать большие изменения.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Единственное магнитное средство для мойки окон, которое выбрали миллионы домохозяек! Читать далее…
С помощью остекления на балконе можно сделать место для отдыха
Установить окна, утеплить стены и потолок, можно даже смонтировать теплый пол на балконе своими руками. Именно поэтому нужно достаточно тщательно подобрать вид остекления, знать последовательность и этапы работы.
Перестраховка во время выполнения наружных работы
На протяжении всей работы, нужно соблюдать меры предосторожности, выполнять все со страховкой. Лучше выбирать спортивный, потому что он дешевле и легче, чем промышленный страховочный пояс.
Длинна поясного фала должна быть примерно 2,5 м длинной. Если он будет коротким, то это может усложнить вашу работу, если же длинный – то при падении и рывке вы можете травмироваться.
В первую очередь следует позаботиться о страховке
Страховка должна выдерживать 400 кг. Если допустимая нагрузка не написана, то такой пояс лучше не брать, чтоб не пришлось жертвовать своим здоровьем. Чтоб сделать страховку крепкой, на время работы вгоняется в несущую стену анкерный держатель с металлическим зажимом (приблизительно на 150 мм).
Головка держателя должна быть не меньше 8 мм. Диаметр его тела – не меньше 16 мм. Закручивать держатель в зажим надо до упора, туго, при этом вставить в кольцо отвертку или монтировку. После завершения работы головку держателя срезать болгаркой.
Способы
Холодное. На балконе с этим вариантом не будет шума с улицы, порывов ветра, пыли, которую те несут, от различных погодных осадков. Но как полноценное теплое помещение, его использовать не удастся.
Панорамное – это остекление от самого пола и до потолка. Рамы в этом случае не используются. Цель – увеличение пространства, а также красота.
Раздвижное застекление балкона применяется в том случае, если балкон небольшого размера и для раскрытия поворотных створок не хватает места. Если в вашем регионе достаточно холодно, то этот вид вам не совсем подходит, потому что роликовый механизм может замерзнуть.
Виды материалов
Деревянная рама для балкона
Пластик (ПВХ). На сегодня это самый востребованный и дешевый вариант, который делает балконы по-домашнему уютными и оберегает от морозов. Пластиковые рамы не требуют покраски, смотрятся очень эстетично. Если говорить о недостатках, то материал достаточно тяжелый, а также не экологичный.
Алюминиевое остекление балконов проще и легче, чем пластиком. Делается обычно белым цветом, поэтому издалека практически ничем от пластика не отличается. За отдельную стоимость можно заказать понравившейся вам цвет. Профиль из алюминия долговечен и экологичен, имеет звукоизоляцию и теплоизоляцию. Но стоимость такого вида остекления в 2 раза больше, чем пластиковое.
Остекление балконов и лоджий деревом – это самый бюджетный вариант. Иногда можно перекупить рамы из дерева б/у у того, кто недавно менял окна. Из минусов: это остекление «холодное», звуко- и теплоизоляции практически нет, но от погодных осадков рамы спасут.
Первый этап – снятие мерок
Для замеров лучше вызвать специалиста
Остекление балкона своими руками нужно начать с замеров расстояние между стенами и от парапета до самого верха. Обязательно нужно проверить горизонтальность парапета. Это делается с помощью уровня.
Для того, чтоб изготовить рамы точно и качественно, не нужно отказываться от рук профессионала. Ведь влияние разных факторов может быть причиной того, что рама не влезет в свою основу. Специалист сделает расчет на точность и посоветует, какой именно тип конструкции нужно выбрать.
Второй этап – подготовительный
Перед тем как начать остекление, нужно точно определиться, каким строительным материалам отдать предпочтение. Из-за изобилия таких материалов, выбор сделать нелегко.
Есть три варианта застекления:
Обычное застекление;
Евро;
Комбинированное.
Для остекления своими руками лучше выбрать обычный вариант или же комбинированный способ. Евроостекление требует полного разбора конструкции. Начинать его выполнять можно непосредственно после того, как проведены расчеты профессионала. Плюс ко всему, устанавливать механизмы остекления также должен профессионал.
Обычный и комбинированный способы имеют свои особенности. Для начала нужно определиться в выборе материала, который лучше всего подойдет для вашего балкона.
Третий этап – исследовательно–конструкторский
Эскиз остекления
Прежде чем приступить к выполнению, нужно разработать необходимый эскиз будущей конструкции. Для этого оцените свои возможности и перенесите планы на лист бумаги.
Следующий шаг – составить общий план и нанести размеры площади, которую нужно остеклять. На плане нужно обозначить места, где будут установлены рамы.
К основной работе могут добавиться дополнительные виды работ:
Разбор некоторых конструкций;
Работы по укреплению;
Тепло-, шумоизоляция;
Работы по отделке.
Четвертый этап – изготовление системы
Перед выполнением монтажных работ, подготовьте материал. Необходимо взять деревянный брусок для того, чтоб соорудить короб (не меньше чем 50х50 мм). Его предварительно обработать специальным защитным средством.
У короба конструкция абсолютно несложная: закрепленный на уровне перил нижний брус. Верхний крепиться специальными скобками к потолку, боковой – к боковым стенам. Точно по эскизу ставьте вертикальные стойки. Важно, чтоб они были под ширину рам. Для этого возьмите брусок поменьше.
К краю нижнего бруска (с наружной стороны) нужно поставить оцинкованный козырек. Он будет охранять балкон от чрезмерной влажности. Запенив проемы специальной монтажной пеной, сделать гидроизоляцию короба. Закрепить раму нужно ко всем брускам шурупами. Границы закрыть ажурной рейкой.
Завершение процесса
Работа по остеклению балконов собственными руками подошла к концу. Осталось облагородить оставшуюся территорию своего балкона. Если вы выбрали деревянные рамы, то их следует покрыть лаком или покрасить. Дополните интерьер шторами (жалюзи). Можно наслаждаться своей работой и красивым балконом.
Как застеклить балкон своими руками
Как застеклить балкон своими руками
Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.
Содержание:
Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.
Как лучше застеклить балкон
Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.
Застеклить балкон фото
«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.
Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.
Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.
Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.
Как застеклить балкон пластиковыми окнами
Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.
Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.
Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.
Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.
Застеклить балкон видео
Застеклить балкон алюминиевым профилем
Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.
Демонтируем предыдущее остекление.
Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
Монтируется козырек.
Устанавливается подоконник.
Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
К раме крепится отлив.
В проемы устанавливаются створки.
Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.
Застеклить балкон деревом
Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.
Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.
О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.
Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.
Как застеклить балкон своими руками безрамным способом
Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.
Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.
При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.
Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.
Как остеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция
Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.
Виды остекления
На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.
При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего балкона или лоджии для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.
По типу профиля
Балконные окна могут отличаться типом профиля, который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:
Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.
Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.
Безрамное остекление
Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.
К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.
При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.
Нужно ли получать разрешение?
Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.
Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.
Этапы остекления балкона
Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:
Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.
В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.
Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при установке пластиковых окон со стеклопакетами или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.
Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.
Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.
Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон
Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.
Монтажная поверхность брусьев основ обрабатывается герметиком.
С использованием монтажных дюбелей каркас крепится по периметру балкона.
Рам устанавливаются без стекол во избежание их разбития.
В первую очередь ставятся окна на фронтальной часть, затем – по бокам.
Швы герметизируются герметиком и монтажной пеной.
После застывания составов рам остекляются. Стекло должно быть плотно прижато к раме штапиками.
При остеклении балкона следует трезво оценивать свои возможности и навыки. Такая работа часто выполняется на большой высоте и требует качественной страховки, существует риск падения вниз элементов остекления. Поэтому, чтобы не рисковать собой и здоровьем окружающих и получить качественный результат, лучше обратится к услугам профессионалов. Следует выбрать проверенные фирмы, занимающиеся остеклением балконов и лоджий, давно работающие в сфере предоставления таких услуг в вашем населенном пункте.
(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)
Остекление балкона своими руками: советы и рекомендации по подготовке, пошаговая инструкция монтажа
Остекление балкона позволяет превратить открытую неблагоустроенную площадку в комфортное помещение. При условии грамотного выполнения остекления и утепления балкон может стать продолжением комнаты, что позволит ощутимо расширить жилое пространство.
Остекление балкона своими руками
Самостоятельно справиться с остеклением балкона возможно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работы в соответствии с инструкцией.
Остекление балкона своими руками
Разновидности балконных конструкций
На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.
Деревянные рамы
Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.
Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.
Металлопластиковые системы
Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.
Метод безрамного остекления
Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.
Безрамное остекление
Порядок остекления следующий:
устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.
Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.
Понятия холодного и теплого балконного остекления
Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.
Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.
Остекленный балкон
Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.
При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.
Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:
обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.
Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.
Советы до начала работы
Руководство по остеклению балкона
Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.
Рекомендации по снятию мерок
Замерьте фронтальные и боковые балконные поручни. Вы должны убедиться, что крыша балкона нависает над его перилами. Для этого используйте отвес. Также удостоверьтесь, что верхний периметр балконного помещения совпадает с нижним.
В случае обнаружения отклонений, обязательно учитывайте эти моменты при изготовлении (заказе) стеклопакетов. Составьте эскиз застекленного балкона с указанием полученных замеров.
Набор для работы
Молоток.
Ножовка.
Кисти.
Гвозди.
Вагонка.
Лак.
Стекла.
Брус.
Герметик.
Монтаж деревянных рам
Первый шаг
Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.
Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.
Схема жесткого крепления деревянной рамы
Второй шаг
Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.
Третий шаг
Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.
Выравнивание рамы в проеме
Четвертый шаг
Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.
Монтаж металлопластиковых систем
Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.
Первый шаг
Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.
Второй шаг
Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.
Третий шаг
Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.
Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.
Четвертый шаг
Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.
Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.
Седьмой шаг
Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.
Пенные швы по периметру остекления
Восьмой шаг
Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.
Комбинированное закрепление остекления
Девятый шаг
Верните створки и стеклопакеты на места.
Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.
Защита верхней части остекления
Рекомендации по герметизации
После завершения остекления балкона выполните необходимые мероприятия по защите конструкции от проникновения атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.
Герметизация Герметизация Узлы примыкания остекления к стенам
Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Видео – Остекление балкона своими руками
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
Остекление балконов – сделать своими руками проще простого
На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.
К чему нужно быть готовым перед началом остекления
Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.
При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.
Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.
Остекление балкона – выбираем оптимальный способ
Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.
Холодное остекление балконов чаще всего осуществляется при помощи деревянных рам. Как правило, используют откидные створки. Такой вариант имеет приоритет в экологичности и невысокой цене. Но дерево нуждается в регулярном уходе, поскольку со временем оно гниет. Придется постоянно красить рамы и покрывать их антисептическими пропитками.
Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.
Теплое остекление балконов делают, если есть потребность в дополнительном обогреваемом помещении. В таком месте появляется возможность сделать комнату отдыха. Теплый балкон можно использовать в качестве рабочего места или просто сделать зимний сад. Как вариант, балкон и комнату можно объединить в одно пространство. От этого жилая площадь станет больше, что в небольших квартирах является огромным плюсом.
Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.
Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.
Разновидности остеклений
В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.
Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.
Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.
Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.
Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.
Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.
Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.
Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.
Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.
Последовательное остекление балкона
Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.
При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.
Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.
Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.
Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.
Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.
Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.
Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.
Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.
Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.
Остекление балкона своими руками
Балкон – многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятков лет он эволюционировал из кладовки для зимних вещей, бабушкиных компотов и отживших своё предметов, которые рука не поднялась выкинуть, в полноценную часть жилого помещения. Разумеется, это относится лишь к вариантам закрытого типа. Если же он всё ещё обдувается всеми ветрами и регулярно покрывается зимой сугробами по колено, ситуацию спасёт остекление балкона своими руками.
Застеклённый балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив его в рабочий кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. Можно разбить в нём зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.
Выполнить остекление вполне можно своими силами, однако нужно учесть некоторые нюансы работы.
Во-первых, важно разобраться, в чём отличие балкона от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, поскольку она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» жилого помещения. А балкон – это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «нависает» над землёй и вынесен за пределы основной площади.
Во-вторых, нужно определиться со способом остекления – холодное или тёплое.
Холодное состоит из одинарного слоя стекла и облегчённой рамы. Такой способ обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает помещение от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло покрыто УФ-фильтром, но не держит тепло. Он годится для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов на холоде.
Тёплое остекление предполагает более сложную, тяжеловесную и надёжную конструкцию. И более дорогую. Оно состоит из оконных рам с двойным уплотнителем и стеклопакетами, которые обеспечивают возможность поддерживать на балконе комнатную температуру в любое время года и использовать его в удобном качестве.
Установка теплых окон требует больше времени и строгого соблюдения условий:
Хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Попадание конденсата между стекол недопустимо, они будут запотевать и хуже удерживать тепло.
Возможность обеспечить естественную вентиляцию помещения.
Наличие системы циркуляции воздуха между балконом и комнатой.
В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, собираясь вносить изменения в конструкцию помещения. Балконная плита рассчитана на конкретную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к её обрушению, а это чревато негативными последствиями.
В наши дни получить консультацию специалиста и разрешение на улучшения подобного плана, которые не были предусмотрены во время строительства дома, довольно легко. Проще потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед началом работ, чем решать возникшие проблемы после.
Популярные виды остекления
Самыми распространенными способами защиты балкона от дождя, ветра, наслоения уличной пыли, морозов и визитов пернатых гостей являются: раздвижное остекление, панорамное, с выносом, на несущей раме.
Каждый вид остекления имеет свои преимущества и недостатки.
Простое (классическое) остекление с помощью деревянной рамы и одинарных стекол относится к холодному методу и устанавливается преимущественно в квартирах советского типа. Оно защищает от влаги, шума и уличной грязи, но не отличается особой эстетичностью и большими возможностями.
Раздвижное
Конструкция оснащена специальным роликовым механизмом, который позволяет легко раздвигать створки и занимает минимум места. Работает механизм по принципу направляющих рельсов: створки задвигаются одна за другую.
Подходит такой тип не для каждого балкона, требуется консультация специалиста, однако для маленьких балконов это оптимальный вариант. Он не занимает ни половины лишнего сантиметра, экономит пространство, защищает от насекомых, грязи и осадков.
К отрицательным моментам относится то, что роликовые механизмы могут не выдержать суровых условий российского климата в зимнее время года. Если они замерзнут, открыть окна станет невозможно. Конструкция подразумевает одинарное стекло, поэтому при минусовой температуре в помещении будет холодно.
Панорама
Этот вид остекления подразумевает отсутствие какой-либо рамы. По верху и по низу устанавливаются направляющие с пазами, в которые вставляют стекла (с помощью специальных крепёжных узлов). Стеклянное ограждение занимает всё пространство от пола до потолка, открывая прекрасный вид с балкона в любое время года. При этом секции остекляются различными способами: раздвижным, распашным, откидным.
Для панорамного остекления используется стекло особой прочности, со специальным покрытием для нейтрализации теплового излучения. Оно красиво выглядит и может обеспечить максимальную шумоизоляцию. Имеет ряд недостатков:
При высоких температурах стекло накаляется и нагревает помещение. Во время установки нужно предусмотреть жалюзи. В холодное время года плохо сохраняет тепло.
Поверхность требует частого мытья, поскольку на ней хорошо просматривается пыль, видны потеки воды после дождя.
Конструкция в целом значительно тяжелее и дороже любого другого материала.
Установка сопряжена с риском и требует высокого профессионализма, поэтому ее нельзя осуществлять самостоятельно.
С выносом
Суть способа в том, что к балконному парапету привариваются стальные профили, на которых фиксируется широкий подоконник. Он является основой, удерживающей алюминиевую или пластиковую конструкцию для остекления балкона. Подходит такое остекление для узких и небольших балконов с прочным парапетом.
Модифицированные балконы выглядят красиво (особенно в том случае, если в них помещается оранжерея), расширяют пространство практически и визуально, имеют функциональный широкий подоконник.
К недостаткам относится то, что собственный вес пластиковых конструкций достаточно велик. Необходимо правильно оценить актуальное эксплуатационное состояние плиты и парапета. Алюминиевые каркасы имеют меньший вес, но они хуже держат тепло. На таком балконе будет холодно зимой.
С несущей рамой
Самый сложный способ, который подразумевает серьезные изменения в облике наружной стороны балкона и требует большого количества времени и нескольких пар рабочих рук. При этом он и самый лучший, поскольку позволяет остеклить полностью открытый балкон, у которого отсутствует даже козырёк, и превратить его в теплое жилое помещение на ближайшие 15-20 лет.
Это остекление советского типа пользуется популярностью — несмотря на трудоемкость и большой вес. Его достоинства:
Сварная рама из стали дешевле других материалов. При этом она отличается большей прочностью и износостойкостью.
В качестве красящего покрытия подходит обычная эмаль для ванной. Она даёт красивый стойкий цвет, блеск, надёжную защиту от коррозии, а стоит гораздо меньше, чем ПВХ.
Возможность установить козырёк. Это не только превратит балкон в жилое помещение, но и позволит распределить нагрузку по верхнему перекрытию и меньше нагружать балконную плиту.
Можно заменить рамой парапет. Установить раму легче, стоит она дешевле, а по внешнему виду не уступает панорамному балкону в элитном доме.
Раму легко утеплить гипсокартоном и пенопластом.
Можно вставлять окна любого типа – от традиционных деревянных до цельных стёкол.
Благодаря прочности рамы на стёкла ложится лишь ветровая нагрузка, поэтому их можно сделать любой ширины.
Проблема старого парапета не играет роли. Его можно устранить, а несущую раму — сделать ниже или выше прежнего уровня.
Материалы
Система остекления балкона представлена комплектом створок для окон, подоконником, теплоизоляционным материалом (чаще всего это пена), внешними отливами и внутренней отделкой.
Выбор материала напрямую зависит от предназначения балконного помещения и определяет конечную стоимость вносимых изменений. Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, имеет смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легкие рамы из алюминия или дюрали и одинарное стекло. Такой балкон будет неутеплённым, а разница с минусовой температурой на улице составит не больше 6-7 градусов.
Если на балконе планируется устраивать кабинет, игровую комнату для детей или место для приёма гостей, стоит выбирать более надежные и дорогостоящие материалы. Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как жилое помещение в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ней и балконом.
Пластиковые рамы
Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий по утеплению балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие рамы ПВХ и одинарное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности можно запенить щели.
Выбор типа стеклопакетов определяет конечная цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих запросам, основой окон такого типа будет рама-профиль из поливинилхлорида. В комплект входит вся необходимая фурнитура, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.
Раму (статичный элемент) монтируют в оконный проём, а «начинку» можно выбрать на своё усмотрение: в какую сторону будут открываться створки, будет ли окно с импостом (поперечными планками по горизонтальной или вертикальной линии), какими будут планки, на которые крепится стеклопакет, из какого стекла будут изготовлены окна.
Самым распространённым материалом для производства стеклопакетов является четырёх-, пяти- или шестимиллиметровое стекло. В отдельную группу стоит выделить «триплекс» — двойное стекло с прослойкой из прозрачной ленты.
Стеклопакет бывает однокамерным или двухкамерным — в зависимости от количества и параметров камер.
ПВХ-рама изнутри тоже состоит из некоторого количества отсеков-перемычек (рёбра жесткости). Их предназначение – создавать в полости профиля сегменты, заполняющиеся воздухом. Чем больше отсеков, тем выше теплостойкость.
Количество, объёмы и размещение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, поскольку часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть нужна для крепления фурнитуры.
Уровень теплозащиты напрямую зависит от толщины стеклопакета и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и на разной ширине друг от друга. Важную роль играют уплотнители, которые прокладывают по краю стеклопакета.
Что касается стекла, свойства у него могут быть разными:
рефлекторное отражает солнечные лучи;
армированное – пожароустойчиво;
закаленное – ударопрочное;
окрашенное поглощает солнечную энергию;
ламинированное обеспечивает отличную звукоизоляцию (ещё одна особенность «триплекса» в том, что при сильном ударе оно не разбивается на осколки, а трескается и остается внутри плёнки).
Как застеклить балкон своими руками: 6 вариантов остекления
Многие сегодня хотят сделать из балкона комнату, где можно было бы не сушить белье и складировать различный хлам, а приятно проводить время, занимаясь каким-либо интересным делом, или просто пить чай с друзьями. Для этого нужно из холодного, обдуваемого всеми ветрами пространства, сделать тихий теплый уголок. Нок как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже имеется достаточно утеплителей, которые можно применить для утепления балкона. Но, прежде чем уложить утеплитель и заделать обшить стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него проводить утепление балкона бессмысленно.
Остекление лоджии своими руками: способы и виды работ
Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.
Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.
Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.
Виды остекления балкона:
Холодное остекление;
Обычное остекление;
Раздвижное остекление;
Остекление с выносом оконного пространства;
Полный вынос балкона;
Панорамное остекление.
Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.
С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка
Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.
Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.
Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.
Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:
Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.
Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.
Как самому застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты
Если не считать отделочные и подготовительные работы, то для установки самих окон много материалов и инструментов не нужно.
Самому застеклить балкон, как и лоджию пластиковыми окнами вполне возможно. Для этого нужно лишь грамотно рассчитать необходимый размер окон и правильно их поставить в подготовленный проем.
Если вы решите увеличить площадь балкона, то не наращивайте ее алюминиевым профилем. Лучше для этого подойдет стальная профильная труба, приваренная к креплениям. При проведении ремонтных работ на балконе не забывайте о безопасности родных и близких.
Материалы и инструменты, которые понадобятся вам при монтаже пластиковых окон:
Шуруповерт;
Отвертка;
Нож;
Пассатижи;
Молоток;
Саморезы;
Монтажная пена;
Пароизоляционная лента;
Пластик для подоконника.
Установка остекления стеклопакетами начинается после уборки на балконе мусора, отходов строительных материалов и ликвидации пыли. Не гоже заносить новые стекла на грязный балкон.
Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками
После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.
Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.
Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.
Пошаговая инструкция установки окон:
Вынимаем стеклопакеты из рам.
Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
Закрепите их саморезами.
По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
Верните стеклопакеты и створку в раму.
Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
Установите подоконник.
Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.
Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.
Как застеклить балкон самостоятельно с нуля (видео)
Остеклив свой балкон стеклопакетами, вы смело можете продолжить его утепление, и создать на балконе вполне приемлемую для обитания в зимнее время температуру. Если обшить его вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать для себя крохотный рабочий кабинет, уголок искусств или место для отдыха.
этапы работ по остеклению с видео инструкцией
Практически в каждой квартире имеется балкон. Часто это небольшое помещение используется как склад, в котором хранятся ненужные вещи. Но ведь если балкон застеклить и утеплить, то из него может получиться уютная комната, кабинет или зимний сад. Здесь все зависит от желаний и фантазий хозяина. Поэтому, приложив усилия к созданию дополнительного помещения из балкона, можно своими руками застеклить его и получить в квартире еще одну полноценную комнату.
Основные виды остеклений балконов
Холодное остекление
Этот вид остекления способен препятствовать проникновению внутрь помещения осадков, пыли, грязи и лишних звуков. Данный вид не подойдет для тех, кто хочет обустроить на балконе удобный и теплый рабочий кабинет. Чаще всего для холодного остекления балкона своими руками используют алюминиевый или деревянный профиль.
Преимущества:
конструкция из алюминия не создает больших нагрузок на балкон;
алюминий пожаробезопасен и выглядит эстетично;
на таком балконе можно будет успешно хранить консервацию;
на летний период можно создать в помещении уютное пространство для отдыха.
Недостатки:
в зимний период времени на балконе будет холодно;
деревянные рамы, используемые в качестве материала, со временем начнут гнить и разрушаться.
Раздвижное остекление
Такой вид остекления чаще всего используется для маленьких балконов. Конструкция имеет специальные роликовые механизмы, с помощью которых створки окон легко отодвигаются и не занимают много пространства. Однако не для каждого балкона такая конструкция подойдет, поэтому необходима консультация специалиста.
Преимущества:
на балконе не тратится ни один лишний сантиметр площади, так как конструкция с раздвижными створками значительно экономит пространство;
остекление является идеальным вариантом для защиты помещения от насекомых, ветра, пыли, осадков.
Недостатки:
в условиях нашего климата ролики зимой могут замерзнуть, и окна открыть будет невозможно;
чаще всего конструкция изготавливается из алюминиевого профиля с одинарным стеклом, поэтому помещение в зимнее время года будет холодным.
Панорамное остекление
При таком виде остекления рамы не используются. Оно подразумевает от пола до потолка только стеклянное ограждение. Для этого используется толщиной в шесть — восемь миллиметров стекло, которое обрабатывается окисью металла. Стекла-створки могут иметь различный механизм открывания.
Преимущества:
дополнительное освещение помещения;
эстетическая привлекательность балкона;
продолжительный срок службы конструкции;
хорошие звукоизоляционные свойства.
Недостатки:
в летний период времени избыток света может накалять помещение, что требует установки жалюзи.
Дерево, алюминий или пластик – выбор материалов
Застеклить балкон своими руками можно конструкциями из различных материалов, которые предоставляет современный рынок. Рамы изделия могут быть деревянными, алюминиевыми или пластиковыми.
Деревянные конструкции для балконных окон
Деревянные рамы с одинарным стеклом – это самый бюджетный вариант остекления балконов. В современные рамы из дерева вставляются стеклопакеты и это уже удовольствие не из дешевых. Их стоимость может в два с половиной раза превышать стоимость пластиковых окон.
Преимущества:
экологичность;
хорошая звуко- и теплоизоляция современных деревянных конструкций;
доступная стоимость простых деревянных рам.
Недостатки:
с рамами с одинарным стеклом остекление будет «холодным»;
за деревом необходим тщательный уход.
Алюминиевые конструкции для окон на балконе
Алюминиевый профиль имеет много положительных характеристик. Он прочен, долговечен и легок. Рамы из алюминиевого профиля можно заказать любого цвета.
Остекление балконов алюминием может быть «холодным», в котором используется одинарное стекло, и «теплым» — с полноценными стеклопакетами и термоизолирующей вставкой. Створки конструкций могут быть раздвижными или поворотными.
Преимущества:
небольшая нагрузка на балкон при холодном остеклении;
хорошая защита помещений от насекомых, осадков и пыли;
алюминий не окисляется, не скручивается и не трескается;
алюминиевые профили для теплого остекления имеют хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.
Недостатки:
в помещениях, оборудованных алюминиевым профилем с одинарным стеклом, в зимнее время года будет холодно;
цена алюминиевого остекления с полноценными стеклопакетами в два раза выше стоимости пластиковой конструкции.
Пластиковые конструкции для остекления балконов
Это вид остекления позволит сделать из балкона жилую комнату. Обязательным условием при этом является теплоизоляция и пароизоляция помещения. Применять для теплого балкона лучше всего пластиковые конструкции с двойным стеклопакетом и с распашными конструкциями оконных рам.
Преимущества:
хорошая герметичность, теплоизоляция и звукоизоляция;
пластиковые рамы не требуют покраски и дополнительного ухода;
вариант остекления достаточно доступен по цене.
Недостатки:
устанавливать теплые пластиковые стеклопакеты можно только на бетонные или кирпичные основания;
большой вес и неэкологичность.
Этапы остекления балкона своими руками. Видео
Этап первый: расчет и замеры
В первую очередь, перед тем как заказывать окна для балкона у производителей, необходимо провести замеры и расчеты.
Если имеется старое остекление, то его следует удалить. Для этого необходимо демонтировать крепежные элементы и рамы.
С помощью рулетки замерить расстояние от стены до стены и от потолка до парапета.
Проверить горизонтальность парапета, воспользовавшись уровнем. При перекосе даже в полтора сантиметра оконная рама может не поместиться в проем.
Теперь можно делать заказ на выбранный вид окон. Некоторые фирмы не очень доверяют замерам, которые хозяева выполнили своими руками, поэтому могут прислать своего специалиста.
Этап второй: подготовительные работы
Перед установкой рамы на окна необходимо подготовить парапет балкона.
Осмотрев внимательно парапет и, убедившись в его прочности, следует с помощью оцинкованного листа заделать в нем щели. Для этого надо отрезать кусок оцинковки по размеру щели, завести его под перила снаружи парапета и закрепить с помощью саморезов.
Если возникли сомнения в устойчивости и прочности парапета, то лучше старый демонтировать и из кирпича выложить новый. Все следует делать строго по уровню, чтобы парапет получился без перепадов, строго горизонтальным.
Теперь необходимо изготовить и установить по всему периметру каркас для рам. Делается он из металлической планки или уголка, сечение которых должно быть около пяти миллиметров. К парапету конструкция прикручивается саморезами или прибивается дюбелями.
Этап третий: остекление балкона своими руками
Для облегчения веса и удобства работы в первую очередь из рамы следует вытащить стеклопакет. Для этого нужно просто аккуратно потянуть за штапик и вытащить стекло. Так как открывающиеся створки закрепляться будут по-другому, то из них стеклопакет можно не вытаскивать.
1. С рамы снять снимающиеся створки:
по направлению вниз в верхней петле протолкнуть шток и, вытащив его пассатижами, сворку аккуратно снять;
наклонить сворку, приподнять ее на три — пять сантиметра, и снять ее с нижней петли.
2. Теперь к нижней стороне рамы необходимо закрепить подставочный профиль. Для этого в пазы перевернутой рамы вставить профиль и зафиксировать его постукиванием киянкой. Пластиковая планка (профиль) идет в комплекте с окнами.
3. Настала очередь креплений для рам:
от каждого края рамы сделать отступ в пятнадцать сантиметров;
вбить молотком фиксирующую пластину в специальные пазы рамы;
выступающую часть развернуть на девяносто градусов.
4. Закреплять рамы к бетонным стенам лучше всего с помощником:
подготовить дрель со сверлом, длина которого должна быть тридцать миллиметров, а диаметр в шесть миллиметров, и серебристые саморезы;
раму установить в проем и выровнять по уровню;
фиксирующие пластины закрепить на саморезы, которые лучше всего не вбивать, а вкрутить.
5. С помощью саморезов в шесть миллиметров рамы собрать в единую конструкцию, обязательно при этом проверяя вертикальный и горизонтальный уровень. При необходимости вставить подкладки или распорные чопики.
6. С помощью анкеров закрепить рамы к стенам, парапету и потолку. Анкера необходимо заглублять в кирпич или бетон на шестьдесят миллиметров.
7. Запенить снаружи все щели и установить козырек.
8. В рамы вставить стеклопакеты.
9. Поворотно-откидные створки навесить на петли.
10. Откидной механизм установить на створку и раму.
11. Проверить герметичность прилегания конструкции и работоспособность створок.
12. Изнутри закрепить подоконник, а снаружи отлив.
Вот и все. Работы по остеклению балкона завершены. Выполнять их своими руками лучше в том случае, если есть специфические строительные навыки и опыт работы с инструментами. В противном же случае, чтобы застекленный балкон радовал не один год, следует обратиться к специалистам.
Можно ли застеклить балкон своими руками?
Застеклить балкон своими руками — это вполне выполнимая задача. Остекление балкона или лоджии дает много преимуществ, а самое главное, делает эту часть квартиры относительно жилой. При желании можно из балкона соорудить и благоустроенную комнату, для чего придется потратиться на теплое остекление. В общем, вариантов обустройства балкона много, и придется решать важный вопрос о том, как правильно выбрать конструкцию и материалы.
Специфика проблемы
Остекление балкона принципиально отличается от остекления лоджии. Если работы в лоджии мало отличаются от изготовления большого окна в комнате, то благоустройство балкона подразумевает трехстороннюю защиту. Кроме того, балконные парапеты тоже трудно назвать капитальной стеной.
С учетом специфики стандартной прямоугольной формы, балкон имеет 3 открытые стороны, которые и требуется остеклить. Формально конструкция должна иметь 3 отдельных блока. При этом только боковые блоки имеют возможность надежно крепиться к несущей стене.
При остеклении балкона существует ряд важных нюансов
В наиболее сложном положении оказывается передняя, лицевая часть. При том что она имеет максимальную парусность и массу, ее надо крепить к боковым шатким конструкциям, нижнему, не вызывающему доверия парапету, и только сверху можно предполагать надежную площадку — бетонная плита перекрытия.
Если решено проводить остекление балкона своими руками, то необходимо учесть эти проблемы. Сама рама — это достаточно сложная конструкция, которую способен сделать не всякий человек, да еще и изготавливается и устанавливается она при наличии специального оборудования. Наиболее вероятный вариант — приобретение готовой или сделанной на заказ рамы.
Но даже самостоятельная установка готовой рамы приведет к значительной экономии средств.
Принципы выбора конструкции
Начинать благоустройство балкона необходимо с определения состояния плит и парапета. Прежде всего, придется оценить способность существующего парапета и плит перекрытия выдерживать вес и понять, насколько можно утяжелить балкон. Именно исходя из состояния бетонных элементов в дальнейшем выбираем стеклянную конструкцию. В ходе тщательного осмотра проверяется наличие трещин, сколов, других повреждений.
Следующий шаг — решение о назначении благоустроенного балкона. Целью защитных мероприятий может быть обычное предохранение от ветра и осадков, что подразумевает наиболее простую, облегченную конструкцию. Наиболее сложный вариант — создание полноценной жилой комнаты или кабинета.
Выбор типа балконного благоустройства
Балконное остекление может быть выполнено различными способами, обеспечивающими разную степень защиты, внешний вид и надежность. Выделяются следующие основные конструкции:
Холодный вариант.
Такой балкон не используется как жилая комната для продолжительного пребывания, а применяется как дополнительное подсобное помещение. Рама в такой системе рассчитывается на одинарное стекло. Дополнительное утепление не предусматривается, что в целом обеспечивает облегченность конструкции.
Монтаж холодной системы максимально прост: устанавливается деревянная или алюминиевая рама, в которую вставляется стекло, фиксируемое штапиком.
Холодное остекление алюминиевым профилем
Панорамное остекление.
Вариант благоустройства, набирающий популярность из-за своего современного внешнего вида в стиле модерн, хотя и достаточно дорогой. Стеклянное полотно устанавливается от пола до потолка, а с наружной стороны смотрится как единое целое.
Изготавливается такая конструкция из высокопрочного цельного стеклянного полотна или путем закрепления отдельных листов на обрешетку (раму) так, чтобы с внешней стороны не был заметен стык. Современные стекла для панорамного остекления изготавливаются прозрачными, тонированными и цветными. Такая конструкция отличается шикарным внешним видом.
Панорамное остекление открывает хороший обзор
Раздвижная или безрамная конструкция.
Такая система составляется из отдельных стеклянных блоков, которые вверху и внизу устанавливаются на полозьях с возможностью перемещения. Наиболее распространена такая конструкция в тех случаях, когда балкон имеет небольшие габариты. Каркас блоков и полозья чаще всего выполняется из алюминиевых профилей.
Боковые стены могут быть остеклены или глухо закрыты панелями. Такой вариант благоустройства относится к холодному типу, так как обеспечить утепление передвижных элементов очень сложно.
Раздвижные окна относятся к холодному остеклению
Применение металлопластика.
В настоящее время такой способ можно отнести к самому распространенному типу остекления балкона. Конструкция состоит из рамы и стеклопакетов, которые закрепляются на раме специальными штапиками. В зависимости от назначения балкона после реконструкции, стеклопакеты могут иметь одну или две камеры.
В редких случаях, в районах с холодным климатом, применяются трехкамерные пакеты.
В свою очередь, камера — это воздушная прослойка шириной 10-15 мм между двумя стеклами толщиной 4 мм. Торцы камеры герметизируются специальным составом со способностью впитывать влагу, что должно исключать потение стекол изнутри.
Рамы из алюминиевого профиля.
Имеют важное преимущество: малый вес при достаточной прочности. Алюминиевые профили изготавливаются стандартными, что позволяет легко и быстро провести монтаж своими руками. Рамы могут собираться с разными ячейками по усмотрению хозяина, тем самым обеспечивая нужный размер створок и форточек. В такие рамы можно устанавливать как одинарное стекло, так и утепленные стеклопакеты.
Деревянные рамы.
До недавнего времени были практически единственным вариантом остекления балкона. Несмотря на наличие ультрасовременных материалов, деревянные рамы и сейчас сохраняют своих почитателей. Их отличает натуральность и экологическая чистота. Монтаж таких рам производится достаточно просто, как и крепление стекол (одинарные полотна или стеклопакеты).
С учетом сохранения популярности, декоративные деревянные рамы для балконов и лоджий выпускаются даже лучшими производителями. Современные, так называемые евроокна выполняются из клееной древесины, что существенно повышает их влагостойкость и стойкость к растрескиванию. Простые деревянные рамы значительно дешевле, но их надо пропитывать противогнилостным составом и покрывать защитным лакокрасочным слоем.
Деревянные рамы относят к экологичным материалам
Застеклить балкон своими руками — это важное мероприятие, к которому следует подойти с полным пониманием задачи.
Полностью сделать самостоятельно раму, скорее всего, не удастся и придется подобрать готовую конструкцию. Однако самостоятельная установка ее позволит сэкономить значительные средства.
Как застеклить балкон и лоджию своими руками
Просмотров:
253
Застеклить балкон своими руками
Функции балкона могут быть очень разнообразными. Для некоторых он служит складом для редко используемых вещей, другие же превращают его в многофункциональную комнату. Чтобы с пользой использовать балконную площадь и превратить ее в удобное помещение, для начала его надо застеклить и утеплить. Вариантов сделать ремонт балкона с пользой – множество, все зависит от Ваших желаний.
Застеклить балконПримыкает к основному помещению … своими руками возможно, но для этого необходимо детально изучить все тонкости этого процесса. Самое главное – надежную установку и остекления оконных рам, правильно подобранный материал и удачное утепления. Начав планировать балконПримыкает к основному помещению …, следует определиться, какую функцию он должен выполнять. От этого решения зависит цена и сложность строительства. Чтобы превратить балконПримыкает к основному помещению … в полноценную комнату, придется потратиться не только заказав двойные стеклопакеты и специальные рамы, но и позаботиться об утеплении по всему периметру.
Основные виды остекления балконов
Итак, остекление бывает: холодным, теплым и безрамным. К первому типу относятся деревянные конструкции, или евро-рами с одним стеклом. Между окнами нужно мощное утепление, а стекло усиливается качественным уплотнителем. Такое укрытие защитит помещение от ветра и грязи и позволит использовать балконПримыкает к основному помещению … холодильник в холодное время года.
Теплый вариант более требователен к обустройству, поскольку утеплять помещения необходимо внутри и снаружи. Рамы нужно заказывать с термовставками, а чем больше стеклопакетов, тем лучше сохраняется тепло в помещении. Опасным моментом при сохранении тепла, является образование конденсата на стекле, способствует появлению плесени. Обязательно позаботьтесь о регулируемой вентиляции, она обеспечивает защиту от появления конденсата.
Дерево, алюминий или пластик – выбор материалов
Чтобы понять, как застеклить лоджию или балконПримыкает к основному помещению …, нужно знать о том, какие виды профиля существуют. В последнее время мало кто выбирает для построения и использования деревянные рамы. Неоспоримым преимуществом здесь является натуральность вполне доступного и бюджетного материала. Однако, деревянные рамы пропускают холод и не практичны в уходе. К тому же, дерево характеризуется не лучшей устойчивостью к перепадам температуры и взаимодействия с влагой. Следует заметить, что процесс это достаточно длительный, а работа же деликатная.
Делая выбор, как застеклить балконПримыкает к основному помещению …, большинство склоняется сегодня на металлопластиковые рамы, гораздо удобнее не только в пользовании, но и в уходе. Стоимость такого строительства на много дороже, но и преимуществ у них в разы больше:
– современный дизайн;
– эффективная тепло- и звукоизоляцияОслабление звуковых колебаний п…;
– быстрый и простой процесс монтирования;
– полная герметичность не допускает проникновения грязи;
– возможность установки замков делает их безопасными для маленьких детей.
Также большой популярностью пользуются сегодня и алюминиевые рамы. С их участием возможно как холодное, так и теплее остекление. Преимущества алюминиевых рам:
– несмотря на небольшой вес металла, он достаточно прочный;
– термостойкий материал, который не горит и не реагирует с воздухом и водой;
– длительный срок эксплуатации;
– не требует покраски;
– легкий для доставки и удобный в установке;
– способствует звукоизоляции.
Как сделать балкон своими руками
Так как для осуществления запланированного придется потратиться, вполне понятным станет решение – сделать балконПримыкает к основному помещению … своими руками, или взять на себя хотя бы часть работы. Например, первый этап длительного процесса – расчет и измерения. Следует отметить, что задача эта не из простых, и требует оно максимальной точности и внимательности. Если сомневаетесь в своих возможностях, лучше все же доверить эту работу специалистам. Для себя можно сделать приблизительные расчеты, сориентирует в стоимости материалов.
Проще измерить балконПримыкает к основному помещению …, на котором есть свободный доступ к стене и парапета. Опыт показывает, что даже новые конструкции допускают расхождения плит до 10см. Поэтому измерения следует делать как минимум в трех разных местах, полагаясь на средний результат. Измерение высоты остекление – это расстояние от края перила до верхней точки через каждый погонный метр, длиной является ширина перила. Необходимо определить наименьшее расстояние, отняв от нее 6 см для пластиковой конструкции, и 4см для алюминиевой. Этот промежуток остается для заполнения монтажной пеной.
Если балконПримыкает к основному помещению … уже застекленный, для того чтобы провести точные измерения – необходимо его полная разборка. Не стоит рисковать не точными измерениями, большая нагрузка на балконПримыкает к основному помещению … может привести к разрушению всей конструкции. Для надежной эксплуатации, установка должна быть прочной и устойчивой. Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуется нарисовать примерный эскиз и записывать все измерения в соответствии с рисунком.
На втором этапе должны быть подготовительные работы к остекления. Сначала убедитесь в прочности балконного парапета. Даже незначительные щели следует закрыть, используя обычное оцинковки. Если старый парапет кажется ненадежным, необходимо заменить его, выложив новый из кирпича. Очень важно сделать точный горизонтальный уровеньПрибор для проверки горизонталь…, чтобы масса конструкции равномерно распределялась по всей площади. Теперь необходимо установить и закрепить металлический каркас для рам. Подключите по периметру, с помощью саморезов и дюбелей.
Последний и самый сложный этап – непосредственно остекление балкона своими руками. Чтобы упростить эту работу, снимите стеклопакеты из металлопластиковых конструкций, оставив рамы пустыми. Для этого, потяните за штабик, аккуратно отсоединив стекло. На подвижных окнах, следует снять створки из рамы: наклоните створку, затем поднимите ее на несколько сантиметров и снимите ее с петель.
Теперь следует закрепить к раме опорный вставной профильСоставной элемент любого стекло…. Для этого необходимо перевернуть раму, вставить профильСоставной элемент любого стекло… в пазы и закрепить его киянкой. Итак, пришло время установки крепления рамы: отступаем 15 см от края рамы и с помощью молотка забиваем пластины в пазы. Часть, выступает, следует развернуть перпендикулярно конструкции.
Для следующего этапа, желательно найти помощника, чтобы поднять и закрепить рамы в проеме. Предварительно подготовьте дрель, сверло (длина – 30мм, диаметр – 6мм) и саморезы. Выровняв уровеньПрибор для проверки горизонталь…, установите раму к бетонной стене и закрепите ее фиксаторами, вкручивая саморезы. Соедините рамы между собой, проверяя горизонтальный и вертикальный уровне. Затем, прикрепите рамы к строительным конструкциям балкона, используя анкеры. После чего, необходимо заполнить щели с помощью монтажной пены и установить козырекДополнительный элемент балкона ….
Для того чтобы окончательно застеклить балконПримыкает к основному помещению …, осторожно установите стеклопакеты назад в рамы. Остается навесить на петли поворотно-откидные створки и смонтировать откидной механизм на рамы и створки. После завершения, проверьте герметичность стеклопакета с рамой и механизм работы фурнитуры. Последний шаг – установка подоконника и поставки водоотлива.
Схема остекления балкона алюминиевым профилем. Алюминиевые окна на балкон. Как сделать холодное остекление балкона своими руками
13 сентября, 2016 Специализация: мастер по внутренней и внешней отделке (штукатурка, шпатлевка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и др.). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и балконные надстройки. То есть ремонт в квартире или доме производился под ключ со всеми необходимыми видами работ.
Почему-то многие боятся делать остекление балкона алюминиевым профилем — здесь, скорее всего, срабатывает эффект давления со стороны мнения большинства и / или боязни нового.Но консерватизм присущ подавляющему большинству людей, хотя, разобравшись в ситуации, они с удовольствием воспользуются новыми технологиями.
Хочу познакомить вас с алюминиевым профилем и способами установки окна выносной опоры из такого материала. Я уверен, что многие легко перейдут на ПВХ.
Алюминиевый профиль для остекления балконов
Все оконные и дверные конструкции из алюминиевых профилей стандартизированы государством, это указания ГОСТ 21519-84, ГОСТ 23747-88, ГОСТ 215-19-83 и ТУ-5270-001-449
-97.
Виды алюминиевых профилей
Холодный профиль
Рама или рама из профиля остекления могут быть холодными или теплыми. Если вы не планируете принудительный обогрев балкона (снятие радиатора или установка системы), то вам больше подойдет первый вариант:
установка окон (я имею в виду сам техпроцесс) никак не повлияет;
в случаях, когда производится холодное остекление, стеклопакеты обычно не применяют, так как в этом нет смысла, и обходятся одинарным стеклом, толщина которого может составлять 4-12 мм.Для балкона достаточно 4-6 мм;
Основное назначение холодного остекления — защита внутреннего пространства балкона от атмосферных осадков, пыли и ветра, а цена такого профиля ниже, чем у теплого.
Теплый профиль
Если профиль для окна утеплен, это означает, что он состоит из двух закрытых между собой камер, между которыми вставлена толстая полиамидная прокладка — это утеплитель:
Металлическая часть окна занимает небольшую площадь — основная ее часть приходится на остекление, поэтому здесь используются одинарные, двойные и тройные стеклопакеты, максимальная толщина которых может достигать 46 мм:
можно отметить, что установка теплых окон не зависит от естественных перепадов температур — полиамид имеет такой же коэффициент расширения, как и алюминий;
Для герметизации стеклопакетов и глухих вставок обычно используется каучук
ePDM, который имеет длительный срок службы.
Установка
Этап 1 — база и порог
Не советую использовать онлайн-калькулятор … Лучше всего делать это с ручкой, бумагой и рулеткой в руках. Так что измерения будут точными.
Теперь разберемся, как застеклить балкон своими руками с окном. Не будем рассматривать технику или технологию самого снятия — это сварочные работы и к нашей теме они не имеют никакого отношения.
Итак, начнем с того, что металлический каркас уже готов и нам останется только покрыть этот участок досками или толстой (16-20 мм) OSB. Причем это могут быть даже старые платы, главное чтобы они были «живыми ».
Перед остеклением необходимо установить внешнюю обшивку, так как после остекления крепить какие-либо панели снаружи крайне сложно, а иногда и невозможно.
Скорее всего, площадка для подоконника будет ровной, но, тем не менее, это не повод отказываться от строительного уровня при установке. Причем замерять нужно только на ровной поверхности — это даст возможность делать ровные стыки без зазоров.
Подоконники обычно изготавливаются из ПВХ и их очень легко разрезать. Для этого лучше всего использовать не болгарку, а электрический лобзик — пропил будет намного точнее и ровнее.
При установке подоконника учитывайте толщину рамы, а точнее переднюю выступающую часть профиля, которая будет закрывать подоконник снаружи — оставьте для этого полосу площадки. Закрепите ПВХ саморезами так, чтобы они впоследствии перекрывали каркас, то есть чтобы не было видно шляпок.
Для защиты бруса, которым накрыт участок вывоза от атмосферных осадков, щель под подоконником продуваем пенополиуританом. Там будет зазор, так как при выравнивании придется использовать разные колодки.
2 этап — сборка и установка каркаса
После выравнивания и установки подоконника можно приступать к сборке каркаса: для этого по краям и концам есть специальные отверстия для шурупов, и нужно просто скрутить ими сложенную конструкцию.Все профили обычно пронумерованы, поэтому вы не перепутаете их — будьте осторожны.
На боковых профилях и на днище нужно просверлить отверстия под саморезы, с помощью которых каркас будет крепиться к деревянной основе через подоконник и между собой. Причем в боковинах соседних секций отверстия должны быть на разной высоте, чтобы можно было стянуть их с двух сторон.
Если такое окно монтируется на пристроенном балконе, то его обычно вставляют в заранее сваренный подрамник из металлического профиля, после чего крепление саморезами происходит по всему периметру.
Когда вы проделали все отверстия на расстоянии 50-60 см друг от друга и в углах, можно заранее туда вкрутить шурупы — это облегчит закрепление секций на месте установки. Рекомендую для этого использовать нержавеющую сталь или хотя бы саморезы, где есть антикоррозионные добавки.
Мы не устанавливаем окна на верхнем этаже; Над нами балконная плита, которую мы будем использовать как часть кровли и как основу для крепления.Поэтому нам нужно прикрутить к верхней перекладине каркаса отрезки перфорированной металлической полосы — другим концом они будут цепляться за верхнюю пластину.
Теперь нам нужно обнажить все части рамы, скрепить их вместе, как показано на двух верхних фотографиях, и прикрутить их к деревянному основанию выносной опоры. Пока не трогайте верх.
Если вы опасаетесь, что рама под собственным весом может упасть с рулона, то напрасно — алюминий достаточно легкий металл, поэтому, уверяю вас, за короткий промежуток времени ничего не произойдет.
Теперь вам нужен помощник: один человек со строительным уровнем в руках должен установить каркас строго вертикально, а другой просверлить отверстия для дюбелей в верхней пластине и закрепить перфорированную ленту. На каждой стойке следует производить замеры уровня — так вы добьетесь наиболее точного положения конструкции.
Далее нужно прикрепить козырек к верхней пластине (этот отлив делают из крашеного или оцинкованного листа, реже из ПВХ).Если козырек состоит из нескольких частей, то они скрепляются алюминиевыми заклепками и герметизируют шов силиконовым герметиком.
На раму можно сверху прикрутить козырек, но для этого нужно быть высокого роста и в хорошем физическом состоянии, поэтому можно прикрепить заклепками к металлической ленте. Переднее крепление предотвращает развевание листа ветром и его поломку.
При установке козырька между ним и верхней пластиной выдуйте пенополиуретан, сразу прижмите его и прикрутите.Таким образом, у вас будет 100% гарантия герметичности.
Последним штрихом в установке каркаса станет установка отлива на его нижнюю часть (он жестяной, окрашен методом напыления). Если передняя линия с поворотами, то отлив будет из нескольких частей. Поэтому сначала нужно вырезать все секции, а затем прикрутить их к профилю саморезами с пресс-шайбой.
Этап 3 — остекление и москитная сетка
На данном этапе для того, чтобы застеклить балкон алюминиевым профилем, нужно вставить в каркас сдвижные фрамуги, а сделать это довольно просто.Эти створки уже со стеклом — вставьте в паз сначала верхнюю часть фрамуги, придавив ее вверх, а затем нижнюю.
Стекла и стеклопакеты, а также грунтозацепы, которые устанавливаются после установки рамы, вставляются в пазы закрепленных секций и уплотняются резиной EPDM и штапиками. В результате получается прочное и герметичное окно с легким раздвижным открыванием.
Для защиты от насекомых вам понадобится москитная сетка на балконе с алюминиевым профилем, но ее можно установить по-разному.Предлагаю самый простой и удобный вариант — комар выполнен в размере подвижного транца и вставляется между двумя створками, а затем прижимается к ним. Устанавливать и снимать такую конструкцию можно в любой момент.
Заключение
Хочу отметить, что лоджии из алюминиевого профиля изготавливаются практически идентично, и я уже давал инструкции по этому поводу на нашем портале. Если хотите поделиться своими идеями или задать вопросы — присоединяйтесь к обсуждению в комментариях! И посмотрите видео в этой статье с наглядной информацией по рассмотренному материалу.
Если качественно утеплить и правильно застеклить балкон, открытое пространство превратится в дополнительную жилую зону. Вооружившись необходимыми знаниями, вы сможете сделать это самостоятельно, следуя инструкции по выполнению основных этапов работ по установке выбранной балконной конструкции.
Застекленный балкон не только расширит пространство комнаты, но и защитит дополнительную площадь от воздействия непогоды на улице, а также снизит теплопотери в помещении.Чтобы определиться с направлением работ, необходимо знать, какие виды остекления дополнительного помещения существуют, к какому типу относится ваш балкон.
Выбор способа остекления
Для холодного остекления используются одинарные стекла, обрамленные легкими оконными рамами. Недорогой вариант остекления своими руками, подходящий только для летнего времени, выполняется алюминиевым профилем, не нагружающим опору.
При выборе варианта теплого остекления необходимо установить внутри профиля двойные рамы со специальным пластиком.Такая конструкция надежно защищает от холода с улицы, но имеет высокую стоимость и больший вес.
Французский тип остекления — окна с прозрачным зеркальным стеклом. По периметру балконного пространства по всей высоте устанавливаются высокопрочные стеклянные рамы. Прочное стекло создает потрясающий эффект просмотра.
Важно. Для комфортного использования балкона в любое время года следует защищать пространство от конденсата.Поставленная задача решается применением качественного утеплителя с двойным уплотнением, а также наличием регулируемой системы вентиляции.
Как выбрать стеклопакеты
Пластиковые конструкции с одинарным остеклением для малобюджетной реконструкции считаются наиболее удобными для установки на балконе. Вариант массивных окон с установкой стеклопакетов стоит дороже.
Любители старины отдают предпочтение стеклопакетам, обрамленным деревянными рамами.Массивные конструкции из натурального дерева выглядят добротно, но имеют существенный недостаток — необходимость тщательного ухода.
Актуальный вариант остекления лоджии в старых домах — алюминиевый профиль. Установка облегченного каркаса на опорную плиту балкона и парапет не сильно нагружает ослабленный потолок.
Как застеклить балкон своими руками
Перед началом монтажных работ необходимо определиться с вариантом установки балконных рам.Среди способов самостоятельного остекления внутреннего или навесного балкона наибольшей популярностью пользуются следующие способы.
Важно заранее позаботиться о внешней облицовке балкона. Из уже застекленного помещения будет сложно заниматься внешней отделкой, но для выполнения внешних работ лучше обратиться к мастерам, имеющим специальное оборудование для работы на высоте.
Construction Guide
Приступая к остеклению собственного балкона своими руками, нужно определиться с фасадными подготовительными работами… Пошаговая инструкция:
очистив помещение от вещей и мусора, оценить состояние внешних и внутренних конструкций;
при обнаружении дефектов (неровностей, трещин, скосов) их необходимо выровнять, чтобы не было проблем при эксплуатации; №
при установке каркасов на металлический парапет перед началом остекления утеплить его;
оставив старый забор, позаботьтесь о строгой горизонтальности его поверхности и прочности;
если установлены старые рамы, демонтировать их, в случае балкона на верхнем этаже установить навес.
Завершив подготовку, начинают обмер каждой поверхности, не забывая про пространство от обработанного парапета до установленного козырька. Размеры боковых окон и лобовой зоны нужно подбирать очень тщательно. Контроль осуществляется по разнице диагоналей — не более 2,0-2,5 см.
Замеры и заказ на проектирование
Неточность измерений грозит проблемами после установки рам, измерения лучше доверить профессиональному замерщику.Если вы не профессионал, самостоятельный замер поможет вам оценить размер примерной стоимости остекления балконного пространства.
Обмерный план:
Высота балкона измеряется как расстояние от плоскости парапета до низа балконной плиты, расположенной сверху;
для пластиковой конструкции от полученной высоты отнимается 8-10 см, в случае алюминиевого каркаса — 3-4 см; №
Ширина лоджии определяется измерением в горизонтальной плоскости по парапету между его краями;
у пластикового остекления от полученной длины отнимается 5-6 см, для алюминиевого — 2-3 см.
Совет. Замеры проводятся строительной лентой, важно следить за натяжением ее полотна. Если балконное помещение широкое, высоту измеряют на расстоянии метра друг от друга. Выбрав наименьшее из полученных значений, вы определите высоту балкона.
Перед тем, как оформить заказ на изготовление балконных окон и опорных конструкций каркаса, необходимо определиться, какие из них останутся неподвижными, а какие нужно будет снабдить створками.При обнаружении отклонений их необходимо учитывать при заказе на изготовление рам со стеклопакетами.
Точность замеров может гарантировать только профессионал, который учтет особенности конструкции, подскажет объемы необходимых компонентов, а также даст рекомендации по отделке и утеплению интерьера.
Дополнительная подготовка к установке остекления
При измерении размеров навесного балкона перед измерением передних и боковых перил балкона следует убедиться, что крыша балкона нависает над его вертикальным забором с перилами.Это проверяется с помощью отвеса. Также сверьте расчетное значение верхнего периметра с нижним, они должны совпадать.
Чтобы сделать установку окон на открытом балконе или лоджии своими руками, необходимо заранее подготовить набор инструментов:
надежный молоток с ножовкой, гвоздями, отвертками;
перфоратор с мощным сверлом (8 мм), дюбелями, набором саморезов;
пистолет для строительных работ, шпатель;
лак и кисти, герметик качественный, пенополиуритан.
Важные нюансы. С юридической точки зрения работы по остеклению балкона относятся к перепланировке квартиры; для этого необходимо получить разрешение. Для обеспечения безопасности придется запастись ремнем безопасности, найти партнера для установки тяжелых рам со стеклом.
Как правильно застеклить балкон своими руками
Если парапет не предполагается демонтировать, его придется дополнительно утеплить для сохранения тепла в построенном помещении.Щели вертикального забора лоджии заделываются, неровности поверхности выравниваются, утепляются и утепляются.
Правила установки каркаса
Монтаж балкона начинают после установки козырька. Вынимаем стеклопакеты с неоткрывающимися створками, распашные снимаем с петель. Такие действия убережут стекло от повреждений, облегчат вес оконного изделия. Что делать дальше:
По окончании вышеуказанных операций монтируются подоконник (изнутри) и водоотвод (снаружи).После этого установка застекленного балкона считается завершенной.
Заклеив пеной все щели, можно вернуть стеклопакеты в раму, не забывая о створках. Их нужно повесить обратно, убедившись, что механизм открывания работает.
Монтаж отливов
Для надежной защиты рам от проникновения влаги карнизы выбирают из материала с длительным сроком службы. Что обеспечивают защитные элементы:
верхний — водоотвод защищает оконную конструкцию от непогоды снаружи;
низ — для защиты стыка оконной рамы с перилами балконного короба.
Полотно верхнего отлива по периметру балкона крепится оцинкованными саморезами к поверхности верхней плиты. Нижний отлив фиксируется под нижней частью оконной рамы саморезами, разработанными специально для того материала, из которого изготовлены отливочные изделия. Самостоятельно собранный дренаж загерметизирован.
Совет. Для надежной защиты от смещения «точки росы» и образования конденсата стены балкона необходимо утеплять не только изнутри, но и снаружи.При утилизации старого парапета следует учитывать вес материала новой конструкции, чтобы он не нагружал основание балкона.
Монтаж деревянных оконных конструкций
Для начала необходимо установить короб из дерева. После крепления нижней балки (перил) и верхней части конструкции (потолка) боковые элементы крепятся скобами к стенам.
Пошаговая инструкция остекления балкона своими руками:
установка и крепление опорных стоек из деревянного бруса — угловых, выпускных, промежуточных;
вставляем оправы после снятия сначала стекол, сначала устанавливаем переднее остекление, затем боковые; №
при обнаружении перекосов или других дефектов устраняют их выравниванием клиньями;
закрепить рамы саморезами и анкерами, заделать швы пенополиуританом;
Верните стеклопакеты и снятые створки на место, убедившись, что штапики плотно прилегают к раме.
Совет. Перед установкой деревянного каркаса обработайте монтажную поверхность основных балок герметиком и антисептиком. Это поможет защитить конструкцию, которую можно предварительно окрасить, от скопления проникающей извне влаги, а также сделает балконную комнату намного теплее.
Остекление лоджии алюминиевым профилем
Легкая алюминиевая конструкция сегодня наиболее популярна из-за невысокой стоимости достаточно прочного изделия.Выбранная для холодного способа остекления балконного пространства высокопрочная конструкция прослужит не менее 80 лет при правильной установке:
устанавливаем подготовленный деревянный каркас, заделываем все щели;
демонтируем все раздвижные элементы, снимаем неплотно закрепленное остекление;
на верхней пластине фиксируем козырек специальными крепежными элементами, а также устанавливаем отливы на парапет;
по периметру стеновых панелей крепим монтажные планки к каркасу в заранее обозначенных местах;
возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя все пустоты пенополиуретаном.
Видеоинструкция:
Благодаря современному дизайну и обширной цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера … Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, высокая вероятность негативных последствий, связанных с перепадом температуры окружающей среды. .
Монтаж безрамных оконных конструкций
Безрамный способ остекления балконов имеет эффектный вид, но для создания домашней панорамы потребуется немало усилий.Также важно учитывать, что при установке стеклопакета «в полный рост» соседи и прохожие на улице станут свидетелями вашей личной жизни в квартире.
Что еще предстоит сделать любителям осмотра окрестностей:
позаботиться о сохранности пространства при нахождении там людей;
для обеспечения надежного утепления помещения, что увеличит статью расходов;
Выбираем вариант затенения стекол — шторы, жалюзи, тонированные стекла.
Совет. При выборе безрамного остекления, которое вы будете делать своими руками, придется демонтировать парапет балкона. На этот вид работ необходимо получить разрешение, а также заключение о том, что демонтаж конструкции дома не повлечет за собой негативных последствий для его жителей.
Особенности остекления с надставкой
Если на застекленном балконе вы собираетесь заняться устройством зимнего сада, разумнее выбрать остекление с надставкой.Но придется учесть некоторые ограничения — запрет на установку ствола для старых домов и значение максимального смещения, оно не должно превышать 35 см.
Когда нет запрета выносить балкон, можно реализовать задумку одним из следующих способов.
на подоконнике. Монтируется дополнительная металлическая конструкция, на которую устанавливаются стеклопакеты, но площадь пола остается неизменной.
Расширение балконного пространства по линии пола потребует больше времени и сил.В результате владельцы получают не только визуальное расширение балконного пространства, но и реальные дополнительные метры.
Удаленное остекление балконов этого типа может быть выполнено самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку справиться с обширным фронтом строительных работ невозможно; Для установки несущей конструкции потребуется два человека.
Остекление балкона квартиры своими руками значительно сократит затраты и позволит получить гордость за собственный труд.Но это только при наличии достаточных знаний по строительной специальности можно быстро собрать небольшой коллектив профессиональных строителей. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Намного безопаснее потратить деньги, но заказать качественный продукт, созданный проверенными временем мастерами известной компании.
Остекление алюминиевых окон
Итак … Продолжаем выбирать остекление для балкона.
В этой статье мы рассмотрим только алюминиевое остекление.Я расскажу, как это происходит, в каких случаях используется и в чем отличие одних алюминиевых окон от других.
Сегодня все алюминиевые окна можно разделить на две большие группы:
«Холодные» алюминиевые окна, например — испанская система Provedal.
Теплые алюминиевые окна. Возьмем, к примеру, системы Newtek и Alumark.
По сравнению с ПВХ, алюминиевое остекление балкона имеет ряд преимуществ:
Прочность. При всей своей легкости алюминиевый сплав достаточно прочен. Хорошо противостоит внешним физическим воздействиям, деформации и сильным порывам ветра.
Пожарная безопасность. Алюминиевый балкон огнестойкий. В случае пожара окна не будут выделять вредных, токсичных веществ (в отличие от обработки ПВХ или деревянных конструкций). Это облегчит эвакуацию и спасательные операции.
Антикоррозийный. Алюминиевый балкон устойчив к ржавчине и гниению.Благодаря порошковой окраске окна выдерживают любые механические воздействия, а саму краску поцарапать будет крайне сложно.
Привлекательный внешний вид. Хотя металлический балкон привлекателен сам по себе, его можно дополнительно окрасить в любой цвет по шкале RAL, а также придать ему вид дерева или старой бронзы.
А теперь поподробнее по каждой из групп.
«Холодное» остекление по системе «Проведаль»
«Холодное» алюминиевое остекление — лучшее решение в 80% случаев.Я постараюсь объяснить почему.
Что касается балконов — в 80% случаев мы сталкиваемся с бетонной плитой длиной от 3 до 6 метров, выступающей из стены дома примерно на 80-90 см. При этом плита просто висит в воздухе, не имея опоры ни вправо, ни влево … По периметру установлен шаткий парапет из тонкого листового металла высотой до 1 метра. К тому же за 20-30 лет своего существования плита и парапет изнашиваются и уже не выдерживают веса окон из теплого алюминия или пластика.
В таких случаях единственно правильным вариантом будет остекление из легкого «холодного» алюминия Проведаль. Это лучшее соотношение цены и качества для балконов.
Преимущества легкого «холодного» остекления :
Дешево. Как правило, остекление легким алюминиевым профилем стоит в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем остекление балкона ПВХ или «теплыми» алюминиевыми окнами. Во-первых, сама профильная система стоит недорого. Во-вторых, нет необходимости проводить дополнительные работы по капитальному ремонту.балконная плита и усиление парапета, а иногда и полная его замена (стоимость таких работ может превышать стоимость самого балкона).
Максимальная площадь на балконе. Первый. В 60% случаев при легком остеклении просто нет необходимости усиливать имеющийся парапет и тем самым уменьшать полезную площадь балкона. Секунда. Легкое остекление можно вынести на 30 см и тем самым увеличить площадь балкона до 1 м2.
Надежный. Остекление из «холодного» алюминия менее чувствительно к вибрациям и вынужденным деформациям, которые всегда возникают при эксплуатации, а также под воздействием ветровых нагрузок. Таким образом, ваши балконные окна гарантированно будут открываться и закрываться даже через 10 лет.
Профиль Provedal можно использовать для распашных, раздвижных и глухих створок.
Распашные алюминиевые окна и «глухари» системы Проведал П-400
Provedal P-400 — алюминиевый балконный профиль с одинарным остеклением (5 мм).Ширина профиля 40 мм. Из него делают поворотные створки и «глухарь» (не открывающийся), которые обычно применяют при остеклении боковых частей балкона. позволяют установить подвесной фен к потолку. Отличительные особенности профиля — легкость, прочность, долговечность и невысокая стоимость.
Срок службы окон и дверей из испанского профиля Provedal P-400, при правильном монтаже и эксплуатации, может составлять десятки лет, а заводская порошковая окраска долговечна.
Раздвижные алюминиевые окна (двух- и трехсторонние C640)
Выдвижной профиль Provedal C640 изготовлен из алюминия 6063.Конструкция доступна как в двух, так и в трехканальной версии. В двухканальном варианте ширина алюминиевого профиля составляет 60 мм, в трехканальном — 90 мм. Общее количество створок: 2, 3, 4, 6. В этом случае возможно совмещение с глухими и распашными створками по бокам балкона, но только через переходник.
Для предотвращения продувания раздвижные двери имеют замковое соединение, которое дополняется бархатистыми щетками для минимизации зазора. Чтобы створка не ускользнула от порывов ветра, в конструкции предусмотрены специальные стопоры, препятствующие произвольному открытию окна.При этом створки легко снимаются и снова надеваются (как москитная сетка), что очень удобно при мытье окон. Окна из металлопрофиля Provedal C640 идеально подходят для остекления, особенно если балкон старый и вес конструкции критичен.
Более подробную информацию о раздвижной системе Provedal можно найти в
«Теплые» алюминиевые окна для балкона
Только в оставшихся 20% случаев еще возможна установка теплого остекления балкона! Речь идет о новостройках с прочными балконными плитами и надежными металлическими парапетами.Их в нашем регионе с каждым годом становится все меньше и меньше. Тем не менее, даже если у вас есть прочная плита и хороший парапет, советую подумать несколько раз! Стоимость «теплого» алюминиевого остекления из профилей Newtek или Alumark минимум в 3 раза дороже «холодного». Например, стоимость остекления ПВХ профиля будет в 2 раза дороже. Кроме того, «теплым» остеклением необходимо утеплять не только парапет, но также потолок и пол! Все это стоит больших денег и колоссально «съедает» полезную площадь балкона.В результате вы получаете не балкон, а спичечный коробок по цене самолета! Те. затраты в этом случае в несколько раз превышают полученный результат. Тем не менее «теплое» остекление имеет право на жизнь, так что поговорим об этом.
Работал с разными системами «Теплого» алюминия. Среди всех разработок наименьшую критику получил итальянский профиль Newtek (Хутек). А совсем недавно немецко-российская разработка Alumark (интереснее по стоимости. По своим теплоизоляционным характеристикам не уступает окнам ПВХ, а по прочности, долговечности, способности выдерживать большой вес и ветровые нагрузки — значительно превосходит пластиковые окна.
Более подробно с техническими характеристиками профиля «Newtek» можно ознакомиться.
Преимущества профилей Newtec и Alumark
Отличная теплоизоляция. Теплоизоляционные свойства материала обеспечиваются стеклопакетом толщиной 36-40 мм. Эти окна отлично подходят для установки в холодном климате. Пластиковая вставка разделяет внешнюю и внутреннюю стену, благодаря чему холод не передается в комнату. Застекив ими балкон, его легко превратить в пристройку комнаты (при условии наличия там дополнительного источника обогрева).
Хорошая звукоизоляция. Вакуум между стеклопакетами в стеклопакете обеспечивает не только теплоизоляцию, но и хорошую звукоизоляцию: посторонние звуки не будут беспокоить вас, если вы живете рядом с оживленной дорогой или аэропортом.
Непревзойденная долговечность. Окна из алюминиевого профиля намного прочнее любых окон из ПВХ. Благодаря этому можно устанавливать остекление «от пола до потолка», не опасаясь деформации каркаса при эксплуатации и сильных ветровых нагрузок.
Как я уже отмечал, у системы 2 существенных недостатка:
Большой вес рамы со стеклопакетами: не каждая балконная плита выдерживает такие весовые нагрузки.
Высокая цена на остекление даже по сравнению с системами ПВХ.
Что делать, если хочется превратить балкон в полноценное теплое помещение? Остается только капитальный ремонт балконной плиты и арматуры, а зачастую и полная замена покрытия.
Допустимая нагрузка на плиту составляет 150 кг / м2, то есть мы можем загрузить плиту размером 1м на 3м максимум 450 кг.Вес окна площадью 1м2 (3 стекла) составляет около 30-33 кг, а общий вес всего остекления будет около 200-250 кг. А еще хочу сделать декорацию и поставить на балкон шкаф …
Подведем итоги. Для того, чтобы остекление балкона теплым профилем прошло успешно, потребуется прочный фундамент и надежный металлический забор. Забор обшивается снаружи и внутри. Между обшивкой кладут утеплитель, а поверх забора устанавливают «теплые» окна. Если вы живете на последнем этаже жилого дома, на балконе необходимо дополнительно сделать крышу.
Также следует отметить, что теплое остекление и утепление парапета сами по себе не сделают балкон таким же теплым, как гостиная. Максимум, на что можно рассчитывать — это повышение температуры на 5-10 градусов. Чтобы на балконе было действительно тепло, придется позаботиться и об обогреве. Все это дополнительная нагрузка, которая, как и вес хранимых вещей, должна быть принята во внимание при расчете коэффициента безопасности на выносной пластине!
Возможность панорамного остекления
Не забывай! С помощью как «холодных», так и «теплых» алюминиевых профилей можно организовать панорамное остекление — так называемый французский балкон.
В этом случае забор демонтируется, а окна занимают всю высоту от пола до потолка.
Достоинства: красивый внешний вид днем и ночью; больше света проникает в квартиру, меньше затрат на облицовку и утепление парапета, максимальное сохранение полезной площади балкона.
Недостатки: ваши соседи, а также прохожие на улице будут видеть все, что происходит и хранится на вашем балконе. Хотя выход есть!
Возможен комбинированный вариант остекления «от пола до потолка», когда нижние стекла непрозрачны или на них висят жалюзи (которые открываются по мере необходимости).
Надеюсь, моя статья позволила вам разобраться в вопросе остекления балконов алюминиевыми окнами, и теперь вы легко можете выбрать нужные окна!
Спасибо за внимание!
2275 0 0
Застекленный балкон — это удобно, практично и тепло. Кроме того, в квартире появляется дополнительное пространство для хранения различных предметов. На застекленном балконе можно оборудовать кабинет, гардеробную и место для отдыха. Решив застеклить балкон своими руками, первым делом следует определиться с материалом оконного проема.Опишу плюсы и минусы, разновидности и особенности алюминиевых конструкций.
Преимущества и недостатки алюминия
У алюминиевых балконных рам
есть плюсы и минусы, с которыми необходимо ознакомиться перед началом установки.
Преимущества алюминиевых рам :
Наличие … Стоимость алюминиевых конструкций в несколько раз ниже других оконных материалов.
Малый вес. Алюминий — материал легкий, а конструкции из него легкие и отчасти воздушные. Оконные рамы оказывают низкое давление на парапет, поэтому их можно переоборудовать даже в аварийном доме. Пластиковые оконные рамы не могут похвастаться такой особенностью.
Высококачественная звукоизоляция … Этот эффект достигается за счет создания герметичного каркаса и полного закрытия рам. Застекленные балконы заглушат посторонние шумы с улицы.
Привлекательность. Алюминий легко окрашивается в любой цвет.
Care … Алюминиевые рамки покрыты специальной пленкой, отталкивающей влагу. Изделие легко чистить тканевым материалом … Пленка не дает пыли оседать на поверхности в большом количестве.
Прочность и прочность … Средний срок службы 30 лет.
Минусы алюминиевых рам :
Недостаточная теплоизоляция … Средняя температура воздуха в зимний период на застекленном балконе редко поднимается выше +7 градусов.
Неровности … Если подготовленные поверхности плоские, то створки будут плоскими. Важно использовать достаточное количество цементной смеси.
Разновидности алюминиевых конструкций
Самые популярные оконные рамы:
«Гармоника».
Конструкции раздвижных окон.
Подъемно-раздвижные рамы.
Сама конструкция представляет собой плоский прямоугольник, движение створок по которому осуществляется с помощью направляющих.Направляющие устанавливаются вверху и внизу оконной конструкции.
Положение заслонок изменяется с помощью специальных роликов. Средняя ширина створки 5 см. Все алюминиевые конструкции защищены специальными зажимами, предотвращающими выпадение стекла из рамы даже при очень сильных порывах ветра.
Обратите внимание, что некоторые варианты алюминиевых рамок в комплекте содержат специальные заглушки. Заглушки необходимы для защиты поверхности и участка балкона от конденсата и влаги.
Как установить алюминиевые окна
Инструменты
Монтаж балконных рам начинается с подготовки необходимых инструментов. Приведу примерный перечень необходимых:
Фото
Описание
Лом
Этот инструмент используется для демонтажа старых материалов.
Молот
Понадобится для забивания дюбелей, а также для регулировки рам и снятия старых балконных дверей.
Долото
Инструмент для демонтажа отливов и отливов.
Рулетка и уровень
Необходимо четко определить размеры и углы наклона. Раздвижные двери необходимо устанавливать прямо, иначе они не откроются.
Отвертка, дрель и шуруповерт
Эти строительные инструменты необходимы для сверления отверстий.
Пистолет для пены или герметика
Необходим для заполнения пустот между каркасами и стенами дома.
Установка в 10 шагов
Процесс остекления лоджий качественными и функциональными алюминиевыми рамами происходит всего в несколько этапов:
Фото
Описание
Шаг 1
Окна из алюминиевого профиля можно устанавливать только на ровную деревянную поверхность.
Первым делом выровняйте стену и прикрепите к ней деревянную доску.
Ширина доски должна соответствовать планируемому расстоянию внутреннего подоконника и ширине профиля.
Шаг 2
Перед установкой рамы убедитесь, что все алюминиевые элементы ровные и не имеют дефектов.
Сборка может производиться только после всех подготовительных работ.
Шаг 3
Требуются анкерные пластины наверху рамы.
Дело не в том, что они позволят соединить профиль с потолком.
Расстояние между пластинами не более 40 см.
Шаг 4
Поверх деревянной доски нужно установить подоконник. Если ваш балкон внушительных размеров, то установку должны производить два человека.
Совместная работа позволит произвести установку правильно и надежно. В первую очередь подоконник выравнивается по горизонтали.Для крепежа используются саморезы.
Обратите внимание, что подоконник может быть цельным, а может состоять из двух частей.
Шаг 5
Устанавливаем отлив. Они облегчают отток естественных осадков.
Первая часть накладывается на следующий элемент. По этому принципу собираются все детали отлива.
Шаг 6
Раздвижные створки устанавливаются с одного края балкона.
Первый компонент вставляется в проем и надежно закрепляется. Важно закрепить его как снизу, так и сверху.
Положение рам нужно контролировать с помощью строительного уровня.
Шаг 7
Рядом монтируется второй ряд алюминиевой конструкции.
Крепление происходит саморезами и дюбелями подходящего размера … Пластины действуют как хомуты.
Шаг 8
Потолочная часть конструкции должна быть надежно закреплена.Этого можно добиться, установив оконную раму под козырек.
Крепление осуществляется саморезами, устанавливаемыми через анкерные пластины.
Шаг 9
Все образовавшиеся стыки необходимо обработать герметиком на силиконовой основе.
Шаг 10
Створки оконных рам должны быть прочными, надежными и неподвижными. Они должны быть мобильными.
Направляющие алюминиевых рамок крепятся с помощью специальных креплений, которые входят в комплект.
Качество монтажа рам проверяется путем динамического закрывания и открывания створок.
Монтаж алюминиевых конструкций может быть сертифицирован после выполнения всех пунктов моей инструкции. Остается только убрать мусор и можно оборудовать балконную комнату.
Выход
Алюминиевые окна надежны, долговечны и привлекательны. А если правильно соблюдать сборку конструкции, то значительно увеличат теплоизоляцию в квартире.
Дополнительно предлагаю посмотреть видео в этой статье и оставить вопросы в комментариях.
Глядя на новостройки, домовладельцы, где не производится остекление лоджий, думают о немедленной установке профиля, об утеплении балконной комнаты, об отделке внутри и снаружи. Для того, чтобы осуществить монтаж самостоятельно, необходимо иметь навыки и знать некоторые нюансы остекления балконной комнаты, необходимо соблюдать технологию. Об этом будет сказано ниже.
Лучше всего холодное остекление балконных комнат любых размеров. Сегодня рынок предлагает множество высококачественных профилей из алюминиевого сплава. Основное преимущество таких конструкций в том, что изделие имеет довольно небольшой вес по сравнению с другими профилями. Срок службы алюминиевых конструкций — 50 лет и более. Это очень важно и следует учитывать при оценке финансовых вложений при планировании остекления балкона / лоджии. Второе преимущество — конструкция намного дешевле профиля ПВХ.
К вышесказанному вы можете добавить :
Эстетика;
Огнестойкость;
Прочность;
Экологичность.
К минусам алюминиевого остекления можно отнести высокую теплопроводность материала. При обустройстве лоджии / балкона этот нюанс имеет значение. Среди профессионалов бытует мнение, что при планировании холодного остекления используются алюминиевые конструкции.
Чтобы компенсировать высокую теплопроводность, производители профиля начали изготавливать конструкции с воздушным зазором изнутри.
Для лучшего сохранения тепла эта полость заполнена специальным материалом. Дополнительно вместо обычного стекла устанавливаются надежные стеклопакеты. Благодаря несложному расчету стало понятно, что такой подход к созданию профилей выводит алюминиевые конструкции на лидирующие позиции на рынке. Появление на рынке алюминиевого профиля дает возможность производить остекление балкона с выносом.
Технология монтажа позволяет устанавливать алюминиевые конструкции с надставкой и не добавлять серьезного веса к нагрузке, так как их вес минимален.Если балконная комната небольших размеров, лучше устроить раздвижную систему открывания окон, это позволит сэкономить место. Возможна сборка и установка такой системы из алюминиевых направляющих.
Перед остеклением лоджии или балконной комнаты алюминием необходимо укомплектовать грамотную комплектацию стройматериалами и крепежом. Если домашний мастер решит выполнить все работы по возведению конструкции своими силами, то необходимо выполнить предварительный расчет площади остекления.Этот показатель влияет на тип профиля, который будет выбран.
По своей функциональности алюминиевые рамы можно разделить на 3 основных типа :
Распашной профиль станет идеальным решением для широкой, объемной балконной комнаты. Если балкон средних размеров или лоджия узкая, то лучше отдать предпочтение раздвижному механизму … Для обеспечения высокоэффективной вентиляции квартиры необходимо устроить 2 открывающиеся конструкции на 4 каркаса глухих.
Вас также может заинтересовать материал о том, как сделать французский балкон :.
Холодное остекление балкона алюминиевым профилем
Если лоджии уже являются деревянными каркасами, то их необходимо аккуратно удалить с помощью специального инструмента. При этом на площади балконной комнаты не должно быть никаких вещей и предметов. Обязательно нужно проверить прочность и надежность балконной плиты.
В старых домах бетонное или кирпичное основание со временем может потерять свою первоначальную надежность.
Старая вертикальная поверхность должна быть укреплена металлической лентой. Уложенный металлический каркас должен принимать на себя всю нагрузку от остекленных рам. Можно пойти другим путем. Изготовить цементно-песчаную основу методом заливки. Вверху парапета устраивается небольшая опалубка. После заливки раствора поверхность необходимо выровнять строго по горизонтали. Обязательно дождаться полного высыхания раствора. Только после этого можно продолжить обновление остекления.
В некоторых случаях можно сплющить парапет, укрепив сверху деревянную балку.Такой вариант хорошо подходит для остекления лоджий. Наверх ставят навес сразу после сбора урожая. Это нужно сделать в обязательном порядке перед монтажом каркасов. Козырек необходимо устанавливать вне зависимости от того, какое остекление — холодное или теплое — делается на той или иной балконной комнате. Это обеспечит отвод дождевой воды из стеклопакета. Перед началом монтажа необходимо снять остекление с рамы. Это сделано для того, чтобы в процессе крепления стекло не разбилось.
Поскольку навес уже сделан, следующим шагом будет усиление отлива снизу. Пустота, образовавшаяся между парапетом и отливом, необходимо заполнить герметиком. Следующим шагом будет прикрепление монтажных планок к алюминиевому профилю. Надо крепить на строительные саморезы. Расстояние между монтажными пластинами должно быть около 7 см. После этого каркас необходимо оформить в проеме.
Нужна конструкция :
Полож;
Закрепить деревянными клиньями;
Выровнять.
Выравнивание — очень важный этап, который необходимо выполнять осторожно и осторожно. Каркас необходимо выровнять по горизонтали, вертикали и в плоскости балкона / лоджии. Это делается для того, чтобы на вертикальных поверхностях и потолке разметить места, где будут просверливаться отверстия под крепеж. Укрепив каркас, необходимо еще раз проверить его ориентацию в пространстве. Вертикальные и горизонтальные отклонения не могут превышать 3 мм.
При наличии жесткой конструкции необходимо установить глухие и подвижные рамы.
Раздвижные створки просто снимаются и снова устанавливаются. При движении створка должна легко открываться. Если эти условия не соблюдены, значит, металлическая конструкция перекосилась. Необходимо провести осмотр и все заново.
Завершающий этап установки алюминиевого профиля для балконов и лоджий
На завершающем этапе необходимо заделать все щели и пустоты пенополиуританом. Все зоны вспенивания, как снаружи, так и внутри, необходимо закрыть пластиковыми полосами.После завершения отделки на каркасы необходимо установить фурнитуру.
Это тоже важный этап, все нужно делать очень аккуратно. Все рычаги и ручки необходимо проверить и отрегулировать. Листья по направляющим должны хорошо двигаться. Для этого элементы необходимо хорошо смазать машинным маслом.
В заключение отметим, что намереваясь самостоятельно застеклить балконную комнату, необходимо определиться, какой тип профиля будет монтироваться.Для этого необходимо оценить прочность вашего балкона, его ориентацию на сторону солнца или тени и состояние жилого дома в целом.
Сохранение исторической глазурованной архитектурной терракоты
Терракотовая деталь на отеле Adams, Талса, Оклахома. Фото: файлы NPS.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
de Teel Patterson Tiller
Глазурованная архитектурная терракота сыграла важную роль в развитии важных архитектурных идиом в этой стране, в частности, «Чикагской школы», стиля High Rise и исторического стиля или стиля изящных искусств .Фактически, глазурованная архитектурная терракота является одним из наиболее распространенных строительных материалов для каменной кладки, используемых сегодня в городской среде. Популярная в период с конца 19 века до 1930-х годов, застекленная архитектурная терракота предлагала модульный, разнообразный и относительно недорогой подход к возведению стен и полов. Он был особенно хорошо приспособлен к ярким и богатым декоративным деталям. Однако с изменением моды на материалы и архитектурные стили и ростом производственных затрат к середине 20 века глазурованная архитектурная терракота вышла из употребления.
Сегодня информация по обслуживанию, восстановлению и замене застекленной архитектурной терракоты ограничена, как и источники новой застекленной архитектурной терракоты. В этом отчете будут обсуждаться некоторые из основных проблем ухудшения, которые обычно возникают в исторической глазурованной архитектурной терракоте, методы определения степени этого разрушения и рекомендации по обслуживанию, ремонту и замене разрушенного исторического материала.
Что такое терракота?
Как правило, самое широкое определение терракоты относится к высокому качеству выветренной или состаренной глины, которую при смешивании с песком или измельченной обожженной глиной можно формовать и обжигать при высоких температурах до твердости и плотности, недостижимых для кирпича.Проще говоря, терракота — это обогащенный формованный глиняный кирпич или блок. Слово терракота происходит от латинского слова terra-cotta — буквально «вареная земля». терракотовые глины широко различаются по цвету в зависимости от географии и типа, от красного и коричневого до белого.
Терракота обычно отливалась полыми блоками, которые были открытыми назад, как коробки, с внутренними элементами жесткости в виде отсеков, называемыми ремнями. Тесьма существенно повысила несущую способность полого терракотового блока без значительного увеличения его веса.
Терракотовые блоки часто обрабатывались глазурью; то есть, перед обжигом на высушенный на воздухе блок наносили скользящую глазурь (глиняную промывку) или водный раствор солей металлов. Глазурь меняет цвет, имитирует различную отделку и создает относительно непроницаемую поверхность на внешней стороне конечного продукта. Глазурь на терракотовом блоке при правильном уходе обладает отличными погодными свойствами. Он имел насыщенный цвет и имел твердую поверхность, которую нелегко отколоть.Остекление предлагало дизайнеру неограниченные и устойчивые к выцветанию цвета. Даже сегодня немногие строительные материалы могут сравниться с глазури на терракоте по ассортименту и, что наиболее важно, стойкости цветов.
Исторически существует четыре типа или категории терракоты, которые широко использовались в истории американского строительного искусства: 1) коричневый камень, 2) огнестойкая конструкция, 3) керамический шпон и 4) архитектурное остекление.
Коричневый камень терракота — разновидность этого материала для каменной кладки, который с самого начала использовался в американских зданиях (с середины до конца 19 века).Тип коричневого камня — это темно-красный или коричневый блок, глазированный (обычно скользящая глазурь) или неглазурованный. Он был полым и обычно использовался в сочетании с другой кладкой, имитирующей песчаник, кирпич или настоящий коричневый камень. Он часто встречается в архитектуре Ричарда Апджона, Джеймса Ренвика, Х. Ричардсона и связан с движениями готического и романского возрождения благодаря таким декоративным деталям, как лепные украшения, наконечники и капители.
Огнестойкая конструкция терракотовая плитка была широко разработана как прямой результат роста высотных зданий в Америке.Недорогие, легкие и огнестойкие, эти полые строительные блоки с грубой отделкой идеально подходили для перекрытия двутавровых балок в конструкции пола, стен и потолка. Некоторые разновидности все еще производятся сегодня, хотя огнестойкая строительная терракота больше не широко используется в строительной индустрии.
Керамический шпон был разработан в 1930-х годах и до сих пор широко используется в строительстве. В отличие от традиционной архитектурной терракоты, керамический шпон не является пустотелым, он является таким, как следует из названия: облицовкой из глазурованной керамической плитки, которая имеет ребристость на обратной стороне во многом так же, как и плитка для ванной комнаты.Керамический шпон часто прикрепляют к сетке металлических анкеров, прикрепленных к зданию.
Глазурованная архитектурная терракота была практичным и весьма декоративным строительным материалом. Фото: файлы NPS.
Застекленная архитектурная терракота была самой сложной разработкой терракоты как строительного материала для каменной кладки в этой стране. Полые элементы были отлиты вручную в формах или вырезаны из глины, сильно покрыты глазурью (часто имитирующей камень) и обожжены.Иногда называемая «архитектурной керамикой», глазурованная архитектурная терракота разрабатывалась и совершенствовалась в течение первой трети 20-го века и была тесно связана с архитектурой Касса Гилберта, Луи Салливана и Дэниела Х. Бернхэма, среди других. Яркие примеры в этой стране включают Вулворт-билдинг (1913 г.) в Нью-Йорке и здание Ригли (1921 г.) в Чикаго.
Реклама конца 19-го и начала 20-го века пропагандировала прочный, непроницаемый и адаптируемый характер застекленной архитектурной терракоты.Это обеспечивало четкое и энергичное моделирование архитектурных деталей, поскольку формы были отлиты непосредственно из глиняных прототипов без потери качества. Застекленная архитектурная терракота может учесть тонкие нюансы моделирования, текстуры и цвета. По сравнению с камнем, с ним было легче обращаться, он быстро схватывался и более доступный в использовании. Он считался огнестойким и водонепроницаемым, поэтому его можно было легко приспособить к конструкциям практически любой высоты. Стоимость формования глины, глазурования и обжига блоков по сравнению с резьбой по камню дает значительную экономию, особенно когда отливки использовались модульным способом, то есть повторялись снова и снова.Уход за обожженной и застекленной поверхностью был легким; он никогда не нуждался в покраске, а периодические мойки восстанавливали его первоначальный вид.
Со временем многие феноменальные утверждения первых сторонников глазурованной архитектурной терракоты подтвердились. По всей стране есть множество примеров, подтверждающих долговечность и долговечность этого материала. Тем не менее, нынешнее ухудшение других значительных ресурсов глазурованной архитектурной терракоты в конечном итоге опровергает эти утверждения.Почему? Исторически сложилось так, что отсутствие предвидения или понимания природы и ограничений материала во многих случаях приводило к возникновению серьезных проблем ухудшения качества, которые только сейчас становятся очевидными.
Застекленная архитектурная терракота имеет много свойств материала, подобных кирпичу или камню. Он также имеет множество свойств материала, радикально отличающихся от традиционных кладочных материалов. Это те различия, которые необходимо учитывать для лучшего понимания некоторых характеристик материала глазурованной архитектурной терракоты, когда она используется в качестве строительного материала.
Сложно идентифицировать
Застекленная архитектурная терракота, вероятно, представляет собой один из самых больших, если не самый большой, составляющий материал в некоторых наших городских условиях сегодня. Однако бесконечное количество вариантов остекления скрыло этот факт от случайного наблюдателя. Одной из привлекательных особенностей глазурованной архитектурной терракоты в свое время было то, что она могла быть отделана (глазурована) в точном имитации камня. Фактически, многие владельцы зданий и архитекторы часто удивляются, обнаружив, что то, что они считали зданием из гранита или известняка, вместо этого было застеклено архитектурной терракотой.
Типовая деталь конструкции глазурованного архитектурного терракотового орнамента. Рисунок: деталь, архитектурная терракота, Чарльз Э. Уайт, младший, 1920 г.
Две отдельные системы
Исторически застекленная архитектурная терракота использовалась в сочетании с двумя специфическими и очень разными типами строительных систем: как часть традиционной несущей кирпичной стены в зданиях небольшой высоты и как облицовочный материал в многоэтажных зданиях.В качестве облицовки для застекленной архитектурной терракоты часто использовалась обширная система металлических анкеров, чтобы прикрепить ее или «повесить» на систему стенного каркаса или надстройку. В первом случае анкеровка была ограничена; во втором якорь часто был обширным и сложным. Точно так же в первом случае ухудшение обычно было ограниченным. Однако там, где в качестве облицовки использовалась глазурованная архитектурная терракота, особенно в многоэтажном строительстве, современный износ и разрушение часто бывают серьезными.
Сложность ухудшения
Износ по своей природе является бесконечно сложным, особенно когда в качестве облицовочного материала использовалась остекленная архитектурная терракота.
Износ создает «домино» разрушение всей системы: стеклопакетов, строительного раствора, металлических анкеров и засыпки кладки. Ни в одной другой системе кладки разрушение материала не может быть настолько сложным.
Плохой оригинальный дизайн
Причина ухудшения состояния глазурованных архитектурных терракотовых систем часто кроется в неправильном применении материала.Исторически глазурованная архитектурная терракота считалась очень водонепроницаемой системой, не нуждающейся ни в высыхании, ни в отверстиях, ни в каплях. Это предположение, однако, оказалось неверным, так как серьезный отказ, связанный с водой, был очевиден на раннем этапе жизни многих архитектурных зданий с остеклением, облицованных терракотовой плиткой или детализированных зданий.
Ни один случай разрушения застекленной архитектурной терракоты не может быть идентичен другому из-за бесконечного количества вариаций материала: оригинальное производство, несоответствия при первоначальной установке, количество составных частей, текущий ремонт или различные типы и источники износа .Тем не менее, можно сделать некоторые общие утверждения о характере ухудшения состояния глазурованной архитектурной терракоты.
Разрушение материала чаще всего связано с проблемами, связанными с водой. Однако менее частые, но не менее серьезные причины могут включать: дефектное оригинальное мастерство, на которое часто ссылаются, но трудно определить; ухудшение, связанное со стрессом; ущерб, причиненный последующими изменениями и дополнениями; или ненадлежащий ремонт.
Ухудшение, связанное с водой
Как и в случае с большинством проблем, связанных с консервацией и восстановлением зданий, вода является основным источником разрушения остекленной архитектурной терракоты.Терракотовые системы очень восприимчивы к таким сложным проблемам, связанным с ухудшением качества воды, как растрескивание глазури, растрескивание глазури и потеря материала, отсутствие блоков кладки и ухудшение металлического крепления, среди прочего.
Вода и переносимая воздухом влага, попадая в остекленную архитектурную терракоту, вызывает расширение пористого глиняного тела, увеличивая его объем. Это нарушает «прилегание» глазури и вызывает растрескивание ее поверхности, что обычно называется «растрескиванием». Фото: файлы NPS.
Растрескивание , или образование небольших случайных трещин в глазури, является распространенной формой порчи, связанной с водой, в глазурованной архитектурной терракоте. Когда новый терракотовый блок впервые выходит из печи после обжига, он усыхает (высыхает) до своего минимально возможного размера. Однако с течением времени он расширяется, поглощая влагу из воздуха, и этот процесс может продолжаться многие годы. Глазурь затем начинает растягиваться, поскольку она имеет меньшую способность к расширению, чем пористая основа плитки; он больше не «подходит» к расширяющемуся блоку, по которому он был первоначально запущен.Если прочность глазури будет превышена, она потрескается (треснет). Растрескивание — это процесс, мало чем отличающийся от случайного растрескивания волос на поверхности старой масляной картины. И то и другое может происходить как нормальный процесс старения материала. Если трещины явно не распространяются на пористую основу плитки под глазурью, образование трещин не следует рассматривать как очень серьезное повреждение материала. Однако он имеет тенденцию к увеличению водопоглощающей способности застекленной архитектурной терракотовой единицы.
Выкрашивание , частичная потеря самого материала кладки, как и образование трещин, вызвано водой и обычно является результатом не только переносимой по воздуху воды, но, чаще всего, воды, захваченной внутри самой системы кладки.Захват воды часто вызван плохой детализацией воды в исходной конструкции, недостаточным техническим обслуживанием, повышающейся влажностью или протекающей кровлей. В большинстве случаев захваченная вода имеет тенденцию мигрировать наружу через каменные стены, где она в конечном итоге испаряется. В глазурованной архитектурной терракоте воде препятствует движение воды из-за относительно непроницаемой глазури на поверхности блока, которая действует как водный барьер. Вода останавливается в глазури до тех пор, пока она не создаст достаточное давление (особенно при наличии сильно колеблющихся температур), чтобы оторвать участки глазури (растрескивание глазури) или вызвать полное разрушение частей глазурованной архитектурной терракотовой единицы. сам (растрескивание материала).
Вздутие глазури, как и растрескивание, является результатом увеличения количества воды в пористом глиняном теле и последующего разрушения глазури в результате миграции воды и давления. Отслаивание глазури также может быть вызвано износом металлических анкеров за терракотовым блоком. Фото: файлы NPS.
Растрескивание глазури (слева) может проявляться в виде небольших пузырей размером с монету, когда глазурь разорвалась и обнажила пористую основу плитки под ней.Это может произойти в виде нескольких пятен на поверхности или, в более запущенных случаях ухудшения, это может привести к полному исчезновению глазури. Отслаивание глазури также может быть признаком разрушения (ржавления) внутренней металлической анкерной системы, которая удерживает терракотовые элементы вместе и с большей конструкцией здания. Увеличение объема металла, создаваемое ржавчиной, создает повышенное внутреннее давление в терракотовом блоке, что, в свою очередь, может привести к растрескиванию глазури или, в более крайних случаях, к растрескиванию материала.
Выкрашивание материала — это особенно серьезная ситуация. Нарушается не только визуальная целостность деталей, но и большая площадь пористого днища, лямок и металлических креплений подвергается разрушительному воздействию дальнейшего проникновения воды и разрушения. Как можно скорее устранить растрескивание глазури и материала. Отсутствие блоков — серьезная ситуация, которая особенно актуальна для архитектурных терракотовых систем. В отличие от кирпича или камня, поврежденную глазурованную архитектурную терракоту заменить чрезвычайно сложно.Новое производство крайне ограничено. Отсутствующие элементы создают зазоры, которые увеличивают структурную нагрузку на оставшиеся части, а также позволяют воде проникать в систему. Открытые или отдельно стоящие застекленные архитектурные терракотовые детали (балясины, урны, парапеты и т. Д.) Особенно подвержены значительным потерям материала.
Эти элементы сталкиваются с самыми серьезными превратностями ухудшения, связанного с водой и температурой, прямо пропорционально степени их воздействия.Замена недостающих элементов должна стать первоочередной задачей при восстановлении остекленной архитектурной терракоты.
Износ металлического крепления
Изношенные системы анкеровки — это, пожалуй, самая сложная форма разрушения архитектурной глазурованной терракоты для обнаружения или диагностики. Часто повреждение должно быть серьезным и непоправимым, прежде чем оно будет замечено даже при самом тщательном осмотре «prima facie». Вода, попадающая в застекленную архитектурную терракотовую систему, может привести к ржавчине анкерной системы и существенно ослабить или полностью разрушить эти элементы.Если в систему было допущено попадание воды, скорее всего, произошло некоторое ухудшение. Частичное разрушение приводит к появлению пятен и растрескиванию материала. Полный износ и отсутствие какой-либо системы анкеровки могут привести к расшатыванию самих блоков, что поставит под угрозу архитектурную или структурную целостность здания. В последнее время падающие стеклянные архитектурные терракотовые элементы стали серьезной проблемой безопасности для многих владельцев зданий и муниципальных властей. Раннее обнаружение неисправных систем крепления чрезвычайно сложно.
Износ строительного раствора и других смежных материалов
Изношенный раствор всегда был ключом к выживанию или разрушению любой каменной системы. Это особенно актуально для глазурованной архитектурной терракоты. Принимая во внимание хрупкость системы, важно обеспечить относительно сухую внутреннюю систему. Звуковой миномет — это «первая линия» защиты в терракотовых системах. Это техническое обслуживание «необходимо». Изношенные швы строительного раствора являются исключительно виноватым источником воды и, следовательно, ухудшением состояния.Порча строительного раствора может быть результатом неправильного изготовления или загрязнения воздуха или воды. Однако чаще всего основная причина заключается в отсутствии текущего обслуживания. Не следует упускать из виду испорченный строительный раствор как главный источник разрушения глазурованной архитектурной терракоты.
Ухудшение материалов, прилегающих к застекленной архитектурной терракоте (гидроизоляция, облицовка, кровля, конопатка вокруг окон и дверей), несет значительную ответственность за ее ухудшение.Когда эти смежные материалы выходят из строя, в основном из-за недостаточного ухода, это приводит к порче из-за воды. Например, нередко можно найти оптовые сколы терракоты в непосредственной близости от окна или дверного проема, где уплотнение ухудшилось.
Показанные здесь повреждения являются результатом прямой временной нагрузки на здание средней этажности. Стальная рама осела и перенесла вес на внешнюю терракотовую облицовку, что привело к разрыву материала.Фото: файлы NPS.
Ухудшение, связанное со стрессом
Износ застекленной архитектурной терракоты из-за стресса часто происходит в высотных зданиях. Эволюция деталей, снимающих напряжение (гибкие соединения, углы полок и т. Д.), Произошла на позднем этапе развития американского строительства. Следовательно, в большинстве ранних высотных зданий с непрерывной облицовкой (1900-1920-е гг.) В их первоначальном дизайне практически не было условий для нормального движения материалов и зданий.
Развитие крупных трещин, вызванных напряжением, или разрушение материала часто вызвано неуместным укорочением конструкции под нагрузкой, тепловым расширением и сжатием фасада, а также увеличением влажности самих застекленных архитектурных терракотовых элементов. Трещины, проходящие через многие блоки или этажи, или большие участки износа материала, часто указывают на проблемы, связанные с напряжением. Такое ухудшение, в свою очередь, позволяет значительному проникновению воды в терракотовую систему.
Неподходящий ремонт
Результат ненадлежащего ремонта, поскольку использование новой терракоты для замены изношенной или отсутствующей застекленной архитектурной терракоты обычно нецелесообразно. Поэтому ремонт традиционно производился в кирпичных или цементных конструкциях из множества материалов, таких как штукатурка или стекловолокно. Некоторые материалы подходят для временной или постоянной замены, а другие нет. (Эти вопросы обсуждаются позже в этом отчете.) Тем не менее, неправильная анкеровка или приклеивание ремонтных работ или визуальная несовместимость ремонта сами по себе со временем становятся проблемами восстановления: замена кирпича, который вырывается, цементная штукатурка, которая трескается и отслаивается, или цементный или битумный ремонт которые визуально несовместимы с исходным материалом.
Изменение урона
Повреждение в результате перестройки произошло в результате установки таких пристроек к зданию, как знаки, экраны, шатры или защита от птиц.Эти установки часто требовали просверливания отверстий или резки застекленной архитектурной терракоты, чтобы закрепить эти дополнения к каркасу здания внизу. По мере того, как анкеровка или уплотнение ухудшалось, или когда эти элементы были удалены в ходе последующих ремонтных работ, эти отверстия стали значительными источниками связанных с водой повреждений застекленной архитектурной терракотовой системы.
Определенное повреждение глазурованной архитектурной терракоты может быть на поверхности здания и очевидно очевидным для стороннего наблюдателя — трещины, сколы, разрушение швов раствора.Другое ухудшение может быть внутренним или внутри каменной системы, и его трудно определить — ухудшение крепления, ухудшение за глазурью, крошение внутренней ленты. Prima facie , «первый осмотр», осмотр может выявить проблемы с повреждением поверхности, но не выявить другие. Это демонстрирует один из самых неприятных аспектов работы с изношенной застекленной архитектурной терракотой: существует две системы или уровни разрушения, одна из которых является видимой, а другая — нет.
Выкрашивание материала является результатом чрезмерного расширения пористой основы плитки под воздействием воды и отрицательных температур. Это серьезное состояние, которое часто трудно исправить. Фото: файлы NPS.
Разрушение материала глазурованной архитектурной терракоты обязательно является сложным. По этой причине обычно рекомендуется, чтобы проверка и ремонт этого материала выполнялись опытным специалистом. Немногие реставраторы имеют опыт осмотра, ремонта и замены застекленной архитектурной терракоты.Это, конечно, никогда не будет делом любителя или самого благонамеренного, но неопытного архитектора или инженера.
Есть несколько методов внутреннего и внешнего осмотра и анализа, которые относительно просты для обученного специалиста. Однако другие методы дороги, отнимают много времени и находятся только на экспериментальной стадии на момент написания данной статьи. Все это обычно исключает возможность использования кем-либо, кроме опытного профессионала.
Предварительная очистка
Перед тем, как терракотовое здание будет проанализировано на предмет износа, часто рекомендуется, но не всегда необходимо, очистить поверхность материала.Это особенно верно, когда материал подвергся превратностям сильного городского загрязнения. В то время как большинство строительных материалов очищаются в «косметических» целях, можно рекомендовать очистку глазурованной архитектурной терракоты с целью осмотра и анализа. Грязь на глазурованной архитектурной терракоте часто скрывает множество проблем. Эти проблемы становятся очевидными только при очистке. Рекомендуемые процедуры очистки описаны далее в отчете.
Методы проверки
Prima facie analysis — это индивидуальный внешний осмотр стеклянной архитектурной терракотовой поверхности здания.На фасадных чертежах следует обращать особое внимание на все видимые повреждения поверхности (пятна, трещины, сколы, трещины и т. Д.). Бинокли часто используются там, где их стоимость, высота или недоступность затрудняют осмотр. Однако значительный износ может остаться незамеченным, если только строительные леса или устройство для мытья окон не будут использоваться для настоящего «ручного» осмотра каждой единицы фасада.
Постукивание , несколько неточный метод обнаружения внутреннего износа, тем не менее, является наиболее надежной доступной процедурой проверки.Проще говоря, постукивание — это удар деревянным молотком по каждой единице. При ударе неповрежденный остекленный архитектурный терракотовый элемент дает отчетливо выраженный звон, свидетельствующий о его хорошем внутреннем состоянии. И наоборот, изношенные блоки (то есть блоки, которые выходят из строя изнутри) производят ровный глухой звук. Никогда не используйте металлические молотки, так как они могут повредить застекленную поверхность устройства. Большой опыт работы — лучший преподаватель с этим методом проверки.
Инфракрасное сканирование в настоящее время находится только на стадии экспериментов, но его использование, похоже, имеет большие перспективы для обнаружения поврежденного внутреннего материала в терракоте.Все материалы излучают тепло — тепло, которое можно измерить в инфракрасном свете. Хотя инфракрасный свет не может быть виден человеческим глазом, его можно измерить с помощью инфракрасного сканирования. Инфракрасная фотография, разновидность инфракрасного сканирования, в последние годы стала особенно полезной для обнаружения источников тепловых потерь в зданиях. Сломанные или незакрепленные внутренние терракотовые детали имеют менее прочное прикрепление к окружающим твердым или прикрепленным деталям и, следовательно, имеют разные термические свойства, то есть температуры.Эти температурные различия становятся очевидными при инфракрасном сканировании и могут служить хорошим индикатором внутреннего износа терракотового материала.
Звуковые испытания в течение некоторого времени успешно использовались для обнаружения внутренних трещин в бетонных элементах. В руках опытного оператора есть условия, при которых он может обнаружить внутреннее повреждение в стеклянной архитектурной терракоте. Звуковое тестирование регистрирует внутреннюю конфигурацию материалов, проникая в материал звуковыми волнами и считывая образцы, которые «отражаются» от источника звука.Показания, расходящиеся с показаниями не испорченного материала, могут указывать на обрушившуюся перепонку или лужи воды внутри терракотовой единицы.
Обнаружение металла — это неразрушающий и обычно полезный способ определения положения внутреннего металлического крепления. Металлоискатели сигнализируют о наличии металлов с помощью электромагнитных импульсов. Эти импульсы передаются на осциллограф, где они могут быть видны, или они преобразуются в звуковые шаблоны, которые может слышать оператор.Оригинальные чертежи в высшей степени полезны при прогнозировании того, где должно быть внутреннее металлическое крепление. Металлоискатели могут подтвердить, что они действительно существуют. Однако без оригинальных чертежей подрядчик или архитектор все же могут найти металлический анкер. Никакое чтение там, где можно было бы ожидать якоря, не может указывать на отсутствие якоря или то, что оно серьезно ухудшилось. Информация, полученная с помощью обнаружения металлов, в лучшем случае является приблизительной. Однако это наиболее эффективный способ размещения внутреннего металлического анкерного крепления без физического снятия и, таким образом, непоправимого повреждения самих застекленных архитектурных терракотовых элементов.
Лабораторный анализ может быть проведен на образцах удаленного исходного материала для определения поглощения, проницаемости или адгезии глазури или для оценки материала пористости. Эти испытания полезны для определения нынешних характеристик материала исторической глазурованной архитектурной терракоты и того, как они, возможно, будут работать в будущем.
Открытые или отдельно стоящие терракотовые детали (парапеты, урны, балясины и т. Д.)) традиционно подвергались самым серьезным превратным превратностям износа в результате отрицательных температур и воды. Фото: файлы NPS.
Ухудшение состояния глазурованной архитектурной терракоты по определению коварно, поскольку внешние признаки разрушения не всегда указывают на более серьезные внутренние проблемы. Поэтому крайне важно, чтобы ремонт и замена разрушенной застекленной архитектурной терракоты не производились до тех пор, пока не будут определены и устранены причины этого ухудшения.Как упоминалось ранее, одним из основных факторов разрушения глазурованной архитектурной терракоты является вода. Следовательно, ущерб, связанный с водой, может быть устранен только после устранения источников этой воды. Переналадка, уплотнение и замена недостающих частей кладки также являются первоочередной задачей. Если детализация для отвода воды в исходной конструкции была недостаточной, можно рассмотреть возможность установки новых гидроизоляционных отверстий или дренажных отверстий.
Если связанные с напряжением или структурные проблемы привели к порче остекленной архитектурной терракоты, следует обратиться за помощью к инженеру-строителю для смягчения этих проблем.Это может включать установку разгрузочных швов, уголков полок или гибких швов. В любом случае, вызванное стрессом и структурное разрушение, такое как разрушение, связанное с водой, должно быть остановлено до начала эффективных усилий по консолидации или замене.
Уборка
Успешная очистка глазурованной архитектурной терракоты удаляет излишки загрязнений с застекленной поверхности, не повреждая саму кладку. Из множества доступных чистящих средств наиболее широко рекомендуются вода, моющее средство и щетка с натуральной или нейлоновой щетиной.Более стойкие загрязнения, связанная с огнем грязь или птичий помет можно очистить паром или слабыми растворами соляной или щавелевой кислоты.
Предупреждение: Любые кислоты, при использовании в достаточно сильных растворах, могут сами по себе испортить строительный раствор и «высвободить» соли в системе кладки, вызывая ситуацию, называемую высолами.
Коммерческие чистящие растворы могут быть подходящими, но, вероятно, в них нет необходимости, если достаточно воды и моющего средства.Однако существуют определенные методы очистки глазурованной терракоты, которые категорически не рекомендуются и могут повредить поверхность материала. К ним относятся: все меры по абразивной очистке (особенно пескоструйная обработка), использование сильных кислот (особенно кислот на основе фтора), очистка водой под высоким давлением и использование щеток с металлической щетиной. Все эти приемы тем или иным образом нанесут непоправимый вред глазури и впоследствии подвергают пористую плитку разрушительному воздействию воды.
Важно помнить, что глазурованная архитектурная терракота была разработана таким образом, чтобы ее можно было легко и дешево чистить. Фактически, это было одним из ее основных активов, и в начале этого столетия его широко рекламировали при продаже материала.
Гидроизоляция
Покрытие бешеного остекления водонепроницаемыми покрытиями сегодня является предметом непрекращающихся споров. Вопрос заключается в том, проводят ли микротрещины значительное количество воды в пористую основу плитки.Испытания показывают, что глазурь на новой неэкспонированной терракоте сама по себе не является полностью водонепроницаемой. Некоторые испытания также показывают, что большинство трещин на старинной глазурованной терракоте существенно не увеличивает поток влаги в пористую основу плитки по сравнению с новым материалом. Однако чрезмерное и серьезное растрескивание является исключением, и покрытие этих участков в ограниченном масштабе может быть вполне подходящим.
Пытаясь остановить ухудшение, связанное с водой, архитекторы и владельцы зданий часто ошибочно связывают повреждения, связанные с водой, с растрескиванием глазури, когда на самом деле источник ухудшения находится в другом месте: ухудшенная герметизация, высыхание и т. Д.Гидроизоляционное покрытие глазурованных архитектурных терракотовых стен само по себе может вызвать проблемы. Миграция водяного пара наружу обычно происходит через швы строительных растворов в этих системах. Непреднамеренная заделка этих стыков в оптовом покрытии стены может усугубить и без того серьезную ситуацию. Это, скорее всего, приведет к растрескиванию глазури, раствора или пористого тела.
Рабочий очищает швы от раствора, готовясь к повторной укладке архитектурной терракоты. Фото: файлы NPS.
Переназначение
Повторное нанесение раствора, который сильно поврежден, неправильно или редко обслуживается, является одним из наиболее полезных мероприятий по консервации, которые могут быть выполнены на исторических зданиях из глазурованной керамической плитки. Постоянная и циклическая переналадка гарантирует долгий срок службы этого материала. Перетяжку всегда следует выполнять с помощью раствора, прочность на сжатие которого (измеряется в фунтах на квадратный дюйм) ниже, чем у соседней каменной кладки.Твердые (портландцемент) или крупнозернистые растворы могут вызывать точечную нагрузку и / или препятствовать миграции воды наружу через швы раствора, что в конечном итоге приводит к повреждению терракотового блока. Повторное нанесение водонепроницаемых герметиков или аналогичных водонепроницаемых материалов никогда не следует предпринимать, потому что, как и водонепроницаемые покрытия, они препятствуют нормальному перемещению влаги наружу через стыки кладки. Влага может создать достаточное давление за водонепроницаемым герметиком и глазурью на терракоте, что приведет к повреждению самого устройства.
Ремонт отслаивания глазури
Растрескивание глазури также является весьма опасным источником ухудшения качества глазурованной архитектурной терракоты, связанного с водой. Важно покрыть или запечатать эти пузырчатые участки и предотвратить дальнейшее попадание воды в систему по этому пути. Следует удалить весь рыхлый или рыхлый материал. Это легко сделать вручную; стамески или аналогичные мелкие инструменты наиболее эффективны. Затем обнаженный материал закрашивают. В настоящее время нет постоянно эффективных материалов для остекления.Однако существует несколько запатентованных продуктов на основе акрила и красок для кирпичной кладки, которые можно эффективно использовать для защиты этих открытых участков, предотвращая попадание воды. Эти материалы действуют от 5 до 7 лет и могут применяться повторно. Их также можно подкрашивать, чтобы они максимально приближались к исходному цвету глазури.
Ремонт незначительного выкрашивания материала
Незначительное растрескивание материала, при котором визуальные или косметические соображения незначительны, следует обрабатывать так же, как и отщепление глазури.То есть области, где отслоились небольшие участки корпуса и глазури и которые находятся далеко от пристального внимания (например, детали на антаблементах, окнах верхнего этажа и т. Д.), Лучше всего исправить, покрасив каменной краской или акриловой краской фирменный продукт. Блоки, на которых легко наблюдается растрескивание материала (на уровне улицы, дверных проемах и т. Д.), И на которых важна визуальная целостность, можно лучше заменить. Патчинг не подходит. Строения, похожие на штукатурку или цемент, сложно сформировать удовлетворительным, безопасным и совместимым образом на месте, чтобы заменить отсутствующие куски глазурованной архитектурной терракоты.Цементный ремонт никогда не дает удовлетворительного сцепления с исходным материалом. Дифференциальные коэффициенты расширения двух материалов (ремонтного и исходного) не позволяют обеспечить безопасное, эффективное и долгосрочное крепление.
Ремонт крупного выкрашивания
Застекленные архитектурные терракотовые блоки, которые сильно отслоились, потеряв большую часть материала и структурную целостность стены, должны быть заменены. Частичный ремонт на месте не продлится долго и, по сути, может вызвать сложные проблемы с реставрацией в будущем.Соответствующие методы замены обсуждаются позже в этом отчете.
Временная стабилизация
Стабилизационные меры необходимы, когда износ настолько серьезен, что может возникнуть ситуация, когда части застекленной архитектурной терракоты могут упасть со здания. Это особенно важно при сильно открытой деталировке: карнизы, балконы, балюстрады, урны, колонны, контрфорсы и т. Д. Реставрационные работы на этих предметах дороги и часто должны продолжаться в течение определенного периода времени.Вместо таких мер часто удаляют или уничтожают нестабильные терракотовые куски. Это особенно верно в районах с сильной вибрацией, связанной с движением транспорта, или в зонах землетрясений. Однако существуют менее строгие меры, которые могут применяться на временной основе. Значительные успехи были достигнуты в закреплении нестабильных глазурованных архитектурных терракотовых изделий с помощью металлической ленты и нейлоновой сетки. Хотя эти меры не следует рассматривать как решения для постоянной консервации, они все же предлагают временные альтернативы бессмысленному разрушению значительных деталей из застекленной архитектурной терракоты во имя общественной безопасности и соблюдения местных норм.
Эта трещина измеряется. Структурные трещины, будь то статические (неподвижные) или динамические (движущиеся), должны быть заделаны, чтобы предотвратить попадание воды в остекленную архитектурную терракотовую систему. Фото: файлы NPS.
Ремонт добавочных и структурных повреждений
Отверстия, анкеры для знаков, прорези для стального канала или структурные трещины на поверхности глазурованной архитектурной терракотовой облицовки должны быть постоянно заделаны материалом, который будет расширяться с нормальной динамикой окружающего материала, но эффективно не допускать попадания воды внутрь система.Для этой работы подойдет любой из ряда имеющихся в продаже водостойких герметиков. Отверстия и статические (неподвижные) трещины можно заделать бутиловыми герметиками или акриловыми латексными герметиками. Для динамических (подвижных или активных) трещин чаще всего используются полисульфидные герметики, хотя можно безопасно использовать и другие. Однако важно помнить, что эти водонепроницаемые герметики не являются жизнеспособными материалами для повторного нанесения и не должны использоваться как таковые.
Временная замена
Меры по временной замене должны применяться, когда запланирована замена отсутствующих блоков, но работа не может быть проведена немедленно.Длительные сроки поставки, пропорциональное распределение работ или сезонные соображения могут отсрочить замену. Сильное ухудшение состояния следует, по крайней мере, улучшить, пока не начнутся работы. Может быть рассмотрен вопрос о временном изменении направления, удалении и сохранении неповрежденных единиц для последующего восстановления, или о временной установке кирпичной засыпки для предотвращения дальнейшего разрушения.
Удаление более раннего ремонта
Удаление более раннего ремонта может потребоваться, когда работа ухудшилась или стала визуально несовместимой.Цементная штукатурка, заделки черным битумным составом или ремонтные работы по кирпичу могут стать структурно или визуально нестабильными или несовместимыми, и их следует удалить и должным образом отремонтировать.
Замена глазурованной архитектурной терракоты
Заменить сильно выколотые, поврежденные или отсутствующие архитектурные терракотовые элементы остекления всегда сложно. Конечно, замена в натуральном виде целесообразна, но она имеет ряд недостатков. Камень, стекловолокно и сборный железобетон также являются жизнеспособным выбором, но, как и натуральная замена, также имеют присущие им проблемы.
Несколько примечаний по замене: При замене глазурованной архитектурной терракоты весь первоначальный испорченный материал должен быть полностью удален. Не рекомендуется использовать полукирпичи или аналогичные косметические методы замены.
По возможности и там, где это применимо, заменяемые блоки должны быть закреплены таким же образом, как и оригинальные. Как структурная, так и визуальная совместимость являются основными соображениями при выборе материалов для замены.
Удаление и повторная анкеровка поврежденной глазурованной архитектурной терракоты является чрезвычайно сложной, если не невозможной задачей.Сложность системы блокировки блоков кладки, засыпки и системы металлических анкеров не позволяет снять застекленный архитектурный блок из терракоты без его разрушения.
Повторное закрепление изношенных блоков также невозможно. Поэтому, если рассматриваемая терракота рыхлая, сильно изношена или ее структурная целостность вызывает серьезные сомнения, ее лучше всего удалить и заменить.
Натуральная замена сегодня возможна, но только в ограниченном объеме.Большинство новых архитектурных глазурованных керамических плиток изготавливаются на станках, а не вручную, как оригинал. Таким образом, пористая основа плитки из нового материала имеет тенденцию быть более однородной, но менее плотной и часто менее прочной. Глазурь на новой глазурованной архитектурной терракоте обычно тоньше, чем на более старом материале, и, следовательно, более хрупкая. Машинная обработка также позволила получить однородную по цвету глазурь, в отличие от старинных глазурей, которые были слегка пятнистыми и, следовательно, более насыщенными. Визуальная совместимость является важным фактором при замене в натуральном выражении.
В настоящее время для замены доступен лишь довольно ограниченный инвентарь натуральных элементов, таких как простые блоки из тесаного камня и более простые детали, такие как покрытия и пороги. Если износ серьезно повреждает более изысканные предметы (урны, картуши, балясины и т. Д.), Необходимо искать дорогостоящее ручное литье или альтернативные материалы. Сегодня существует тенденция заменять поврежденные декоративные изделия более простыми, дешевыми и доступными. Это решение, однако, не может быть поддержано, поскольку удаление этой работы неизбежно снижает характер и целостность здания.Еще одно важное соображение при выборе замены в натуральном выражении — это вопрос времени доставки, который часто бывает довольно продолжительным. Если в качестве заменяющего материала будет выбрана новая застекленная архитектурная терракота, архитектор или владелец здания должны спланировать строительство заранее.
Stone может быть подходящим материалом для замены поврежденной глазурованной архитектурной терракоты. Его долговечность делает его очень подходящим, хотя увеличение веса по сравнению с исходными полыми блоками может вызывать некоторое беспокойство.Однако тот факт, что историческая глазурованная архитектурная терракота была покрыта имитацией камня, может сделать выбор камня в качестве материала замены случайным. Металлический анкер легко помещается в резьбу. Однако стоимость является основным недостатком замены камня, особенно там, где необходимо вырезать богатые детали, чтобы соответствовать оригиналу.
Замена стекловолокна — жизнеспособная альтернатива, особенно когда необходимо дублировать богатый и сложный орнамент.Отливка из оригинальных неповрежденных деталей может дать множество точных копий антаблементов, молдингов, балясин, вуссуаров и т. Д. Анкеровка легко включается в отливку.
Существенными недостатками использования замены стекловолокна являются совместимость цветов, нарушение норм пожарной безопасности, а также плохие процессы атмосферного воздействия и старения. Подходящая окраска стекловолокна во многих случаях чрезвычайно затруднена. Окраска часто бывает неудовлетворительной, так как она обесцвечивается не так, как исторический глазурованный оригинал.Хотя отливка из стекловолокна легче оригинальных блоков и, следовательно, представляет большой интерес при восстановлении зданий в районах с высокой сейсмической активностью, использование этого материала не позволяет выполнить многие требования правил пожарной безопасности.
Сборный железобетон единиц показывают большие перспективы в замене глазурованной архитектурной терракоты на момент написания этой статьи. Сборные железобетонные блоки могут, как и стекловолокно, воспроизводить нюансы деталей в модульном виде: они также могут быть отлиты пустотелыми, использовать легкий заполнитель и быть изготовлены для размещения металлических анкеров, когда это необходимо.Бетон может быть окрашен или тонирован в соответствии с исходным материалом с отличным результатом. Это рентабельно, и как только производство будет запущено, сборный железобетон будет производиться быстро и легко.
Опыт показывает, что рекомендуется использовать прозрачное кладочное покрытие на внешней стороне сборных железобетонных элементов, чтобы гарантировать визуальную совместимость нового элемента, предотвратить поглощение влаги, получить надлежащую отражательную способность, имитирующую оригинальную глазурь, и предотвратить выветривание самого агрегата.Блоки для замены сборного железобетона в настоящее время широко используются при воспроизведении исторической глазурованной архитектурной терракоты и являются многообещающими для будущих программ восстановления.
После того, как материал на замену выбран (новый глазурованный архитектурный терракотовый камень, сборный бетон или стекловолокно), его необходимо повторно закрепить в системе кладки. Оригинальные металлические анкерные крепления были представлены в различных конструкциях, материалах и покрытиях, от железа с битумным покрытием до бронзы. Хотя большинство этих анкеров больше не доступны, их можно легко воспроизвести в больших количествах либо в исходном материале, когда это необходимо, либо из более прочных и доступных металлов, таких как нержавеющая сталь.
Поскольку в историческом здании уже есть засыпка из кирпичной кладки, новый блок для замены с анкеровкой можно просто вставить в существующую засыпку, просверлив отверстие или прорезь для анкера и заложив анкер и сам блок в раствор. При замене исторической глазурованной архитектурной терракоты, которая изначально использовала металлический анкер, важно заменить этот анкер при замене блока. Если при реставрации опустить анкерное крепление, которое использовалось изначально, могут возникнуть серьезные проблемы.Ошибочно полагать, что одного строительного раствора будет достаточно, чтобы удерживать эти детали на месте.
Сегодня многие здания в этой стране построены из глазурованной архитектурной терракоты. Однако многие из них находятся в состоянии серьезного износа и распада. Глазурованная архитектурная терракота во многих смыслах была «чудо-материалом» американской строительной индустрии в конце 19 века и в первые десятилетия 20 века. Новые технологии и методы реабилитации обещают восстановить и восстановить эти бесценные и значительные ресурсы.Реставрационные / восстановительные работы на глазурованной архитектурной терракоте требовательны и не потерпят полумер. Сегодняшние работы по консервации должны соответствовать духу, вниманию к деталям, гордости за качество изготовления и заботе, которые характеризовали мастерство, связанное с этим широко используемым историческим материалом для каменной кладки.
Благодарности
Это краткое описание работ по консервации было написано де Тил Паттерсон Тиллер , историк архитектуры, Отдел технической консервации.Информация для этой публикации была частично основана на интервью и консультациях с Теодором Х.М. Прудон, Группа Эренкранца, ПК, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дополнительные комментарии и информацию предоставили Си А. Борц, Институт исследований технологий Иллинойса, Чикаго, Иллинойс, и Джерри Г. Стокбридж, Висс, Дженни, Элстнер и партнеры, Нортбрук, Иллинойс.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
июнь 1979
«Рецепты запеченной земли». Прогрессивная архитектура (ноябрь 1977 г.).
McIntyre, W.A. Исследования прочности архитектурной терракоты .Специальный отчет 12. Лондон: Департамент научных и промышленных исследований, Строительная исследовательская станция, 1929.
Прудон, Теодор Х. «Архитектурная терракота: анализ проблем износа и подходов к реставрации». Технология и сохранение , Vol. 3 (Fall, 1978), стр. 30–38.
Прудон, Теодор Х. Терракота как строительный материал . Библиография. Оттава, Онтарио: Ассоциация технологий сохранения, 1976.
Как Леонардо да Винчи создал улыбку Моны Лизы
Леонардо да Винчи любил думать, что он был так же хорош в инженерии, как и в живописи, и хотя на самом деле это было не так ( никто не был так хорош в инженерии, как он в живописи), основой его творчества было энтузиазм к переплетению различных дисциплин.Со страстью, игривой и одержимой, он занимался новаторскими исследованиями анатомии, механики, искусства, музыки, оптики, птиц, сердца, летательных аппаратов, геологии и оружия. Он хотел знать все, что можно было знать обо всем, что можно было узнать. Стоя на стыке искусств и наук, он стал самым творческим гением истории.
Его наука сообщила его искусству. Он изучал человеческие черепа, делая рисунки костей и зубов, и передал скелетные агонии Святого Иеронима в пустыне .Он исследовал математику оптики, показывая, как световые лучи попадают в глаз, и создавал волшебные иллюзии изменения зрительной перспективы в Тайная вечеря .
Его величайшим триумфом сочетания искусства, науки, оптики и иллюзий была улыбка Моны Лизы , над которой он начал работать в 1503 году и продолжал трудиться почти до своей смерти 16 лет спустя. Он разрезал человеческие лица, очертил мышцы, которые двигают губами, и объединил эти знания с наукой о том, как сетчатка обрабатывает восприятие.Результатом стал шедевр, который приглашает и откликается на человеческое взаимодействие, что сделало Леонардо пионером виртуальной реальности.
Магия улыбки Моны Лизы заключается в том, что она, кажется, реагирует на наш взгляд. О чем она думает? Она загадочно улыбается в ответ. Посмотри снова. Кажется, ее улыбка мерцает. Мы смотрим в сторону, и загадочная улыбка остается в наших умах, как и в коллективном разуме человечества. Ни в какой другой живописи движение и эмоции, парные пробные камни искусства Леонардо, переплелись так не переплелись.
Художник Джорджо Вазари, почти современник, рассказал о том, как Леонардо заставлял Лизу дель Джокондо, молодую жену флорентийского торговца шелком, улыбаться во время ее портретных сеансов. «Рисуя ее портрет, он нанимал людей, которые играли и пели для нее, и шутов, чтобы она развлекалась, чтобы положить конец меланхолии, которую художникам часто удается привнести в свои портреты». В результате, по словам Вазари, получилась «улыбка, настолько приятная, что она была более божественной, чем человеческой», и он заявил, что это продукт сверхчеловеческих навыков, исходящих непосредственно от Бога.
Техническая проблема
Это типичное клише Вазари, и оно вводит в заблуждение. Улыбка Моны Лизы появилась не в результате какого-то божественного вмешательства. Напротив, это был продукт многих лет кропотливых и изученных человеческих усилий с привлечением прикладных наук, а также художественного мастерства. Используя свои технические и анатомические знания, Леонардо создал оптические впечатления, которые сделали возможным это блестящее проявление виртуозности. При этом он показал, как наиболее глубокие примеры творчества возникают в результате объединения как искусства, так и науки.
Усилия Леонардо по созданию эффектов Мона Лиза начались с подготовки деревянной панели картины. На тонкозернистую доску, вырезанную из центра ствола тополя, он нанес слой свинцовой белой грунтовки, а не просто смесь мела и пигмента. Он знал, что этот грунтовочный слой лучше отражал бы свет, который проникал через его тонкие слои полупрозрачной глазури, и тем самым усиливал бы впечатление глубины, яркости и объема.
Часть света, проникающего через слои краски, достигает белого грунтовочного слоя и отражается обратно через те же слои.В результате наши глаза видят взаимодействие световых лучей, отражающихся от цветов на поверхности, и лучей, отражающихся от глубин картины. Это создает изменчивые и неуловимые тонкости. Контуры щек и улыбки Лизы создаются мягкими переходами тона, которые кажутся скрытыми слоями глазури, и они меняются по мере изменения света в комнате и угла нашего взгляда. Картина оживает.
Фотография: Деннис Халлинан / Алами
Подобно голландским художникам 15 века, таким как Ян ван Эйк, Леонардо использовал глазури, в которых очень небольшая часть пигмента была смешана с маслом.Отличительный подход Леонардо заключался в том, чтобы наносить глазурь необычайно тонкими и крошечными мазками, а затем очень медленно, в течение месяцев, а иногда и лет, наносить дополнительный слой за тонким слоем. Это позволило ему создавать формы, которые выглядели трехмерными, отображали тонкие градации в тенях и размывали границы объектов в стиле сфумато. Его мазки были настолько легкими и многослойными, что многие отдельные мазки незаметны.
Для теней, которые формируют контуры лица Лизы и особенно вокруг ее улыбки, он первым применил смесь железа и марганца для создания пигмента цвета жженой умбры.«Толщина коричневой глазури, нанесенной на розовую основу щеки Mona Lisa , плавно изменяется от 2–5 микрометров до примерно 30 микрометров в самой глубокой тени», — говорится в статье Nature о недавнем исследовании с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Мазки наносились намеренно неравномерно, чтобы кожа выглядела более реалистичной.
Видео: «Как да Винчи дополненная реальность»
Леонардо да Винчи включил анатомию, химию и оптику в художественный процесс.
В те годы, когда он совершенствовал улыбку Лизы, Леонардо проводил ночи в глубине морга больницы Санта-Мария-Нуова, недалеко от своей студии во Флоренции, снимая кожу с трупов и изучая находящиеся под ними мышцы и нервы. Он был очарован тем, как начинает формироваться улыбка, и проанализировал все возможные движения каждой части лица, чтобы определить происхождение каждого нерва, который контролировал каждую лицевую мышцу.
Леонардо особенно интересовал, как человеческий мозг и нервная система переводят эмоции в движения тела.На одном из рисунков он показал разрезанный пополам спинной мозг и обрисовал все нервы, идущие к нему от мозга. «Спинной мозг является источником нервов, которые обеспечивают произвольное движение конечностей», — писал он.
Из этих нервов и связанных с ними мышц наиболее важными для Леонардо были те, что управляли губами. Их рассечение было чрезвычайно трудным, потому что мышцы губ маленькие, обильные и крепятся глубоко в коже. «Мышцы, двигающие губами, у человека более многочисленны, чем у любого другого животного», — писал он.«Всегда можно найти столько мышц, сколько есть положений губ, и гораздо больше, которые служат для отмены этих положений». Несмотря на эти трудности, Леонардо с поразительной точностью изобразил лицевые мышцы и нервы.
Леонардо испытал на себе и на трупе, как каждый мускул щеки может двигать губами.
На одном восхитительно заполненном анатомическом листе (рис. 1 ниже) Леонардо нарисовал мышцы двух рассеченных рук и кистей и поместил рядом с ними два частично рассеченных лица в профиль.На лицах показаны мышцы, контролирующие губы и другие элементы выражения. На снимке слева Леонардо удалил часть челюстной кости, чтобы обнажить щечную мышцу, которая отодвигает угол рта и сглаживает щеку, когда начинает формироваться улыбка. Здесь мы можем увидеть, раскрытые мастерскими надрезами скальпелем, а затем штрихами пера, действительные механизмы, передающие эмоции в выражения лица. «Представьте все причины движения, присущие коже, плоти и мышцам лица, и посмотрите, получают ли эти мышцы свое движение от нервов, исходящих из мозга, или нет», — написал он рядом с одним из своих рисунков лица.
Он обозначил одну из мышц на левом рисунке буквой H и назвал ее «мышца гнева». Другой обозначен буквой «P» и обозначен как мышца печали или боли. Он показал, как эти мышцы не только двигают губы, но и служат для перемещения бровей вниз и вместе, вызывая морщины.
Леонардо также описывает сравнительную анатомию, необходимую ему для батальной картины, которую он планировал; он сравнил гнев на лицах людей с гневом на лицах лошадей.После своей заметки о представлении причин движения человеческого лица он добавил: «И сделайте это сначала для лошади с большими мускулами. Обратите внимание, является ли мышца, поднимающая ноздри лошади, такой же, как и мышца человека ». Таким образом, мы открываем еще один секрет уникальной способности Леонардо рисовать выражение лица: он, вероятно, единственный художник в истории, когда-либо рассекавший собственными руками лица человека и лошади, чтобы увидеть, соответствуют ли мышцы, двигающие губы. те самые, которые могут поднять конские ноздри.
Экскурсии Леонардо в сравнительную анатомию позволили ему глубже погрузиться в физиологические механизмы людей, когда они улыбались или гримасничали (Рисунок 2, ниже). Он сосредоточился на роли различных нервов в передаче сигналов мышцам и задал центральный в его искусстве вопрос: какие из этих черепных нервов берут начало в головном мозге, а какие — спинномозговые?
Его записи начинаются с описания того, как изображать гневные выражения.«Сделайте ноздри втянутыми, образуя борозды на носу, а губы изогнутыми, чтобы обнажить верхние зубы, с приоткрытыми зубами, чтобы издавать причитания», — писал он. Затем он начал исследовать другие выражения. В верхнем левом углу другой страницы он нарисовал плотно сжатые губы, под которыми написал: «Максимальное укорочение рта равно половине его максимального расширения и равно наибольшей ширине ноздрей человека. нос и промежуток между протоками глаза.
Он испытал на себе и на трупе, как каждая мышца щеки может двигать губами и как мышцы губ могут также тянуть боковые мышцы стенки щеки. «Мышца, укорачивающая губы, — это та же мышца, которая формирует саму нижнюю губу», — писал он. Это привело его к открытию, которое любой из нас мог бы сделать самостоятельно, но свидетельством острой наблюдательности Леонардо является то, что он заметил это, когда большинство из нас этого не делает: потому что мы морщим губы, сокращая мышцы, образующие нижнюю губу, мы можем сморщить обе губы одновременно или только нижнюю губу, но мы не можем сморщить только верхнюю губу.Это было крошечное открытие, но для анатома, который также был художником, особенно того, кто рисовал Мона Лиза , это стоило отметить.
В других движениях губ задействованы различные мышцы, в том числе «те, которые сводят губы к точке, другие — раздвигают их, а другие — загибают их назад. , другие выпрямляют их, другие скручивают их в поперечном направлении, а третьи возвращают их в исходное положение.Он набросал в лоб и в профиль втянутые губы с еще не нанесенной кожей, затем ряд губ с очищенным слоем кожи. Это первый известный анатомический рисунок улыбки человека.
Над гротескными гримасами в верхней части страницы на рис. 2 парит слабый набросок черным мелом простых губ, которые визуализированы скорее художественно, чем анатомически. Губы выглядывают со страницы прямо на нас с легким намеком — мерцающим, преследующим и манящим — на загадочную улыбку.Хотя морщинки на концах рта почти незаметно перегибаются, создается впечатление, что губы улыбаются. Здесь, среди анатомических рисунков, мы находим задатки улыбки Моны Лизы .
Еще один научный пример, который усиливает улыбку Моны Лизы , исходит из исследований Леонардо в области оптики: он понял, что световые лучи не попадают в одну точку глаза, а вместо этого попадают на всю область сетчатки. Центральная область сетчатки, известная как ямка, имеет плотно прилегающие колбочки и лучше всего позволяет видеть мелкие детали; область, окружающая ямку, лучше всего улавливает тени и оттенки черного и белого.Когда мы смотрим на объект прямо, он кажется более резким. Когда мы смотрим на него периферически, краем глаза, он становится немного более расплывчатым, как если бы он находился дальше.
Из нашего выпуска за ноябрь 2017 г.
Подпишитесь на The Atlantic и поддержите 160 лет независимой журналистики
Подписывайся
Обладая этими знаниями, Леонардо смог создать интерактивную улыбку, которая неуловима, если мы слишком сильно намерены ее увидеть.Тонкие линии в уголках рта Лизы показывают небольшое опускание — точно так же, как рот, плавающий на анатомическом листе. Если вы смотрите прямо в рот, сетчатка улавливает эти крошечные детали и очертания, заставляя ее не улыбаться. Но если вы немного отодвинете взгляд, чтобы взглянуть на ее глаза, щеки или какую-либо другую часть картины, вы заметите ее рот только периферически. Будет немного размыто. Крошечные очертания в уголках рта становятся нечеткими, но вы все равно будете видеть тени на краю ее рта.Эти тени и мягкое сфумато на краю ее рта заставляют ее губы как бы подниматься вверх в тонкую улыбку. В результате улыбка становится ярче, чем меньше вы ее ищите.
Ученые недавно нашли технический способ описать все это. «Четкая улыбка гораздо более заметна на изображениях с низкой пространственной частотой [более размытых], чем на изображениях с высокой пространственной частотой», — считает нейробиолог из Гарвардской медицинской школы Маргарет Ливингстон. «Таким образом, если вы посмотрите на картину так, что ваш взгляд упадет на фон или на руки Моны Лизы, ваше восприятие ее рта будет определяться низкими пространственными частотами, поэтому картина будет казаться намного веселее, чем когда вы смотрите прямо на нее. рот.
Итак, самая известная улыбка в мире по своей сути и фундаментально неуловима, и в этом заключается окончательное осознание Леонардо человеческой природы. Его опыт заключался в изображении внешнего проявления внутренних эмоций, но здесь, в Моне Лизе , он показывает нечто более важное: мы никогда не сможем полностью узнать истинные эмоции другого человека. В них всегда есть качество сфумато, завеса тайны.
Леонардо однажды написал и представил при дворе Милана беседу о том, почему живопись должна считаться самой возвышенной из всех форм искусства, более достойной, чем поэзия, скульптура или даже написание истории.Один из его аргументов заключался в том, что художники не просто изображали реальность — они также дополняли ее. Они сочетали наблюдение с воображением. Используя уловки и иллюзии, художники могли улучшить реальность с помощью сколоченных вместе творений, таких как драконы, монстры, ангелы с чудесными крыльями и пейзажи, более волшебные, чем когда-либо существовавшие. «Живопись, — писал он, — охватывает не только произведения природы, но и бесконечное множество вещей, которые природа никогда не создавала».
Леонардо верил в то, что знания основываются на опыте, но он также потакал своей любви к фантазии.Он наслаждался чудесами, которые можно было увидеть невооруженным глазом, но также и чудесами, видимыми только с помощью воображения. В результате его разум мог волшебным образом, а иногда и неистово танцевать взад и вперед по размытой линии, отделяющей реальность от фантазии.
Мона Лиза кажется чудесным образом живой, осознающей и нас, и себя.
Встаньте перед Мона Лиза , и наука, магия и искусство сливаются воедино в дополненной реальности. Хотя Леонардо работал над ним, большую часть последних 16 лет своей жизни он стал чем-то большим, чем портрет человека.Он стал универсальным, квинтэссенцией накопленной Леонардо мудрости о внешних проявлениях нашей внутренней жизни и о связи между нами и нашим миром. Как Витрувианский человек , стоящий в квадрате Земли и круге небес, Лиза, сидящая на балконе, — это глубокая медитация Леонардо о том, что значит быть человеком.
Связанные истории
Когда британцам нужно было связаться со своими союзниками по французскому сопротивлению во время Второй мировой войны, они использовали кодовую фразу: La Joconde garde un sourire — « Мона Лиза держит ее улыбку.Несмотря на то, что она может показаться мерцающей, в ее улыбке заключена неизменная мудрость веков.
Мона Лиза стала самой известной картиной в мире не только из-за шумихи и случайностей, но и потому, что зрители смогли почувствовать эмоциональную привязанность к ней. Это блестящее изображение реальности — соблазнительной и эмоционально загадочной женщины, сидящей в одиночестве на лоджии, — которая ярко дополняется наукой и магическими иллюзиями. Она вызывает серию сложных психологических реакций, которые она, в свою очередь, тоже проявляет.Каким-то чудесным образом она, кажется, осознает — осознает — и нас, и себя. Это то, что заставляет ее казаться живой, более живой, чем любой другой портрет, когда-либо написанный.
А как насчет всех ученых и критиков на протяжении многих лет, которые отчаялись, что Леонардо потратил слишком много времени на изучение оптики, анатомии, технологий и структур космоса? Мона Лиза отвечает им улыбкой.
Эта статья была адаптирована из новой книги Уолтера Исааксона, Леонардо да Винчи .
Уолтер Исааксон — президент и главный исполнительный директор Института Аспена.
Будет балкон, и у вас может быть собственное кухонное окно.
Будет балкон, и вы можете иметь собственное кухонное окно.
Пластиковые окна своими руками
При покупке онлайн Вы останетесь довольны ценой и качеством! Работаем безопасно для вас! Компании, специализирующиеся на продаже пластиковых окон, предоставляют услуги по установке. Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации оконной конструкции и получить гарантию качества проделанной работы, лучше всего убедить профессионалов установить профильную систему.Что еще более важно, в этом обзоре мы рассмотрим вариант установки своими руками.
, но это зависит от опыта, иначе нужно рассчитывать на 4-5 часов.
Независимо от того, кто устанавливает окна, размер проема оконного стекла лучше всего доверить сотрудникам оконной компании, поэтому этот этап мы пропустим.
Если монтаж проводится зимой, окна необходимо заранее доставить в комнату, потому что при низких температурах пластик будет давать усадку, что скажется на изменении исходных размеров профиля.Во время сноса стена оконного проема частично обрушится, так что вам не о чем беспокоиться. Все выступающие элементы следует удалить, желательно сразу замазывая большие отверстия цементом. Разные мелочи и пыль следует удалить (можно удалить пылесосом), а стены при необходимости обработать землей. После подготовки проема нужно вытащить оконную раму из оконной рамы; если окно глухое, снимите с него стеклопакет. Лучше всего пометить бусинки, чтобы избежать путаницы.
Вставьте пластиковую рамку в проем, установите ее на деревянный или полимерный опорный блок и поместите горизонтально. Сбоку (между стеной и профилем) также устанавливаются подушки. Направление будущего окна должно быть таким, чтобы между боковой стенкой и рамой оставался равный зазор в 3-4 см. Вы должны использовать спиртовой уровень и не торопиться выравнивать, потому что, если окно наклонено только на 1-2 градуса (что не может быть определено визуально), это приведет к смещению центра тяжести и блокированию оконных створок.Каркас нельзя наклонять в помещении или на улице, по этой причине горизонталь будет применена к контуру в вертикальном положении. Профессионалы используют специальные хомуты, чтобы закрепить установленный каркас на стене. После вспенивания опорный блок не отодвинется, а останется под каркасом. В связи с этим рекомендуется погрузить их в консервант, чтобы предотвратить гниение, и для дополнительной защиты сделайте их водонепроницаемыми. При установке пластиковых окон своими руками можно допустить большую ошибку — вставить раму глубоко в стену, из-за чего стеклянные детали запотевают.То есть внешнее стекло рядом с линией уличной стены будет быстро охлаждаться, передавая холодный воздух внутреннему стеклу. Охлаждение воздуха в помещении возле окна может вызвать конденсацию на стекле. Толщина стенки снижает вероятность запотевания стекла. К сожалению, поскольку во время приготовления пищи или купания воздух становится очень влажным, избежать конденсации на кухне или в ванной невозможно. Закрепить оконную раму на стене можно двумя способами: с помощью специальной монтажной пластины или просверливать отверстия в профиле с помощью анкерных болтов.Минимальное количество досок с каждой стороны должно быть не менее двух. Закрепление пластиковых профилей пластинами имеет очевидный недостаток — невысокую надежность. Сильные порывы ветра могут нарушить устойчивость оконного стекла и сдвинуть оконное стекло с его положения, что может вызвать деформацию и последующие проблемы при открытии створки. Поэтому при установке пластиковых окон своими руками в ветреных помещениях и квартирах на высоких этажах лучше всего использовать длинные анкерные болты в качестве крепежа для сверления отверстий в профиле.
Начиная со стороны улицы, куда крепится отлив (на стыке рамы и нижней части проема), необходимо прикрепить диффузионную ленту, чтобы предотвратить проникновение уличной влаги. Незамедлительно перед вспениванием рекомендуется снова вакуумировать зазор монтажного шва. Также рекомендуется сбрызнуть его водой. После заклейте швы защитной лентой. Подоконники высаживают на пену, а по краям применяют цементный раствор для повышения жесткости.
Закончив все внутренние и внешние работы, можно навешивать оконную раму. Последний шаг — снять с профиля защитную пленку.
Оконные проемы необходимо тщательно подготовить и очистить от мусора. Небрежность на этом этапе установки окна приведет к снижению прочности монтажа и эффективности герметизации.
Со стороны улицы пенопласт защищен от воды, а со стороны помещения — гидроизоляция. Если монтажные швы совсем не защищены, в них может проникнуть влага, что особенно опасно зимой.Поэтому, хотя установить пластиковые окна пластиковыми руками не особо сложно, нужно как можно подробнее изучить правила установки перед выполнением работ, ведь любая ошибка может привести к очень серьезным последствиям вплоть до второй замены окна. Рассчитайте стоимость установки пластиковых окон от компании через онлайн-калькулятор, а установку окон закажите у профессионалов! Современные пластиковые окна значительно превосходят деревянные окна советских времен по энергоэффективности и качеству сборных элементов.Профиль не требует дополнительной изоляции, прост в уходе и имеет срок службы более 31 года. Чтобы проверить качество пластиковых окон, нужно оценить все составляющие оконной конструкции, а именно: профили, стеклопакеты, фурнитуру, герметики. И обязательно оцените качество окон после установки.
На что следует обращать внимание при обустройстве квартиры или частного дома? Первое — это экологичность и пожарная безопасность, за которыми следуют функциональность и эстетика.Все вышеперечисленные аспекты также играют важную роль при выборе пластиковых профилей.
Хозяину квартиры, у которого рядом с кухней балкон, очень повезло. На кухне слишком мало? Так почему бы не расширить его, объединив балкон с кухней? Холодильники, наушники, столики — все они занимают много места, часть которого можно освободить.
В прошлом алюминиевые окна не были так популярны, как пластиковые или деревянные окна. Это связано с тем, что металлические рамы обладают высокой теплопроводностью и выпускаются только в оттенках серого.В наши дни оконные конструкции из алюминия могут побеждать в соревновании с деревом или деревянным профилем. Их обычно используют для остекления промышленных зданий и балконов на слабых бетонных основаниях.
Раньше балкон использовался в основном для хранения всевозможного мусора или солений, но теперь все больше и больше людей любят застеклять балкон или лоджию и использовать это помещение как спальню, кабинет, место для занятий спортом или отдыха.
В этой статье будут рассмотрены самые модные варианты оформления детских комнат, а также балконов и лоджий.К вопросу выбора окон нужно подходить ответственно, просто потому, что ремонт идет много лет. При остеклении детских комнат особое внимание следует уделять сохранности оконной конструкции. По экологическим характеристикам профиль хуже дерева. Такие утверждения основаны на том факте, что в пластмассу добавляют свинец, который вреден для здоровья. В большинстве случаев декоративная отделка балкона означает наличие ровной поверхности. Для выравнивания стен можно использовать гипсокартон.Лучшее время для завершения балкона из гипсокартона летом — лето, ведь этот материал не выдерживает экстремальных температур. Если вы планируете работать зимой, балкон следует отполировать и утеплить.
Они известны своим высоким качеством и длительным сроком службы. Цена на пластиковые окна от немецкого производителя не может быть слишком низкой, поэтому если вы предложили цену на дешевое остекление квартиры или дома, которая сильно отличается от рыночной, то это повод проявить бдительность.Система является самой популярной конфигурацией для изготовления кухонных окон. Система недорогая, имеет гладкую поверхность и легко удаляет загрязнения, что особенно важно для помещений с этой целью. Кухня не требует дополнительной тепло- и звукоизоляции, поэтому профиль глубиной 61 мм с тремя воздушными камерами станет идеальным выбором для установки дешевых, но качественных окон.
Одна из характеристик пластиковых окон на кухне заключается в том, что стеклянные элементы могут запотевать из-за высокой влажности в помещении.Поэтому рекомендуется установка стеклопакетов, которые не только помогут решить подобные проблемы, но и защитят кухню от внешнего шума. Проникнуть и удерживать тепло. Для дешевых заказов выбирайте стеклопакеты со стандартным 1 стеклом. При установке пластиковых окон на кухне заказывайте широкий подоконник с добавлением ребер жесткости и специальным покрытием для предотвращения царапин, а затем вы можете использовать его как дополнительную площадку для размещения кухонной утвари, что отлично подходит для установки окон на маленькой кухне, особенно важный.Дешевый подоконник, отвечающий этим требованиям, — это подоконник.
Покупая пластиковые окна для кухни, не забудьте заказать гребни, это поможет зафиксировать проем створки до нужного размера. Постоянная вентиляция кухонной зоны обеспечит необходимый приток свежего воздуха и нормализует влажность, что снизит запотевание пластиковых окон и исключит образование конденсата на стеклопакетах во время готовки. Пластиковые окна, ведущие на кухню, на широкий подоконник (максимальная ширина 251, отлив 131), доставка окон, удаление старой оконной конструкции без сохранения и установка новых окон, максимальный уклон 251. Выбирая пластиковые оконные профили в детскую, наша задача — создать максимальный комфорт для малышей. Окна должны сохранять в помещении тепло и экологичность. Пятикамерная система — новейший продукт, разработанный немецкой компанией. Его высокие энергосберегающие характеристики и самая низкая стоимость среди профилей с глубиной 71 мм делают его отличным выбором для окон в детские.
Пластиковые окна со стеклопакетами также обладают хорошими энергосберегающими свойствами, что способствует хорошей звукоизоляции и гарантирует спокойный сон малышам.В целях экономии тепла дополнительно можно заказать стеклопакеты со стеклом. Цена на пластиковые окна существенно не увеличится, а микроклимат детской комнаты будет максимально комфортным. В детской используются пластиковые окна, от подоконника до окна шириной 251, отлив 131, окно поставлено, старая оконная конструкция удалена без сохранения и установки новых окон, максимальный уклон 251. Для пластиковых окон В спальне выберите профильную систему, которая обеспечит максимальную шумо- и теплоизоляцию для создания комфортного сна и расслабляющей атмосферы.Система 81 с шестью резонаторами может удовлетворить этим требованиям. Хотя система 81 обладает уникальными звукоизоляционными свойствами, стоимость очень низкая, а окна могут полностью украсить интерьер любой спальни.
Миллиметр станет надежной преградой для предотвращения проникновения уличного шума в спальню. Если ваше пластиковое окно выходит на шумную трассу, закажите 6-миллиметровое стекло и распорки разной ширины для стеклопакета. Чтобы усилить теплоизоляционный эффект спальни, установите окна с энергосберегающими стеклопакетами.Для любителей мягкого освещения в спальне могут быть изготовлены тонированные стеклопакеты.
В спальне воздух всегда должен быть свежим; по этой причине всегда открывайте пластиковые окна для вентиляции. Заказанная оконная конструкция с механизмом откидывания, хотя ее стоимость выше откидного механизма, пользоваться ею удобнее, так как со встроенным механизмом микровентиляции можно открыть окно, откинув и зафиксировав створку на желаемом уровне. глубина.
Установка жалюзи на пластиковые окна поможет защитить спальню от вредных солнечных лучей.Разнообразие цветов и дизайнерских решений поможет дополнить внутреннее пространство спальни. Согласно актуальной сезонной акции пластиковых окон, в компании можно не только купить интересующую вас солнцезащитную систему по невысокой цене, но и получить в подарок жалюзи, которые сделают заказ максимально дешевым. К пластиковому окну спальни, к подоконнику максимальной шириной 251, подоконник 131 оттекает наружу, и окна доставлены. Старая оконная конструкция удаляется без сохранения и установки новых окон.Уклон установки не более 251.
Зарегистрируйтесь для бесплатного замера и получите подарки! Красивые балконные окна Идеи
Остеките лоджию пластиковыми окнами своими руками. Способы остекления балкона своими руками: инструкция по монтажу
Если правильно утеплить и правильно выполнить остекление балкона, открытая площадка превратится в дополнительную жилую зону. Вооружившись необходимыми знаниями, вы сможете сделать это самостоятельно, следуя инструкции выполнения основных этапов монтажа выбранной балконной конструкции.
Застекленный балкон не только расширит пространство комнаты, но и защитит дополнительную площадь от воздействия погодных условий на улице, снизит теплопотери в помещении. Чтобы определиться с направлением работ, необходимо знать, какие виды остекления дополнительной комнаты существуют, к какому типу относится ваш балкон.
Выбор способа остекления
Для холодного типа остекления используются одинарные стекла, обрамленные легкими оконными рамами. Недорогой вариант остекления своими руками, подходящий только для летнего времени, выполняется алюминиевым профилем, не нагружающим опору.
При выборе варианта теплого остекления необходимо установить внутри профиля двойные рамы со специальным пластиком. Такая конструкция защищает от холода с улицы, но имеет большую стоимость и больший вес.
Французский тип остекления — окна с прозрачными зеркальными стеклами. По периметру балконного пространства по всей высоте устанавливаются рамы из высокопрочного стекла. Прочное стекло создает потрясающий эффект просмотра.
Важно.Для комфортного использования балкона в любое время года следует защищать пространство от конденсата. Свою задачу они решают за счет использования качественного утеплителя с двойным уплотнением, а также наличия регулируемой системы вентиляции.
Какие выбрать стеклопакеты
Самыми удобными для установки на балкон считаются пластиковые конструкции с одинарным стеклом для малобюджетной реконструкции. Вариант массивных окон с установкой стеклопакетов стоит дороже.
Поклонники старины отдают предпочтение стеклопакетам, обрамленным деревянными рамами. Массивные конструкции из натурального дерева выглядят солидно, но имеют существенный недостаток — необходимость тщательного ухода.
Актуальным вариантом остекления лоджии в старых домах можно считать алюминиевый профиль. Установка облегченного каркаса на опорную плиту балкона и парапет не сильно нагружает ослабленный потолок.
Как застеклить балкон своими руками
Перед началом монтажных работ нужно определиться с вариантом установки балконных рам.Среди способов самостоятельного остекления внутреннего или навесного балкона наибольшей популярностью пользуются следующие способы.
Важно заранее позаботиться о внешней обшивке балкона. Из уже застекленного помещения заниматься внешней отделкой будет сложно, а вот для наружных работ лучше обратиться к мастерам, у которых есть специальное оборудование для работы на высоте.
Construction Guide
Приступая к остеклению собственного балкона своими руками, нужно определиться с фасадом подготовительных работ.Пошаговая инструкция:
очистив комнату от вещей и мусора, оцените состояние внешних и внутренних конструкций;
при обнаружении дефектов (неровностей, трещин, скосов) их необходимо выровнять, чтобы не было проблем при эксплуатации; №
с возможностью установки рам на металлический парапет, утеплить его перед началом остекления;
оставив старый забор, позаботьтесь о строгой горизонтальности его поверхности и прочности;
если установлены старые рамы, демонтировать их; в случае балкона на верхнем этаже установите козырек.
Закончив подготовку, приступают к обмеру каждой поверхности, не забывая про расстояние от обработанного парапета до установленного козырька. Размеры боковых окон и передней части необходимо тщательно подбирать. Контроль осуществляется по разнице диагоналей — не более 2,0-2,5 см.
Замер и порядок изготовления
Неточные замеры грозят проблемами после установки рам, лучше доверить замерные работы профессиональному замерщику.Если вы не профессионал, выполнение самостоятельного замера поможет оценить предполагаемый размер остекления балконного пространства.
Обмерный план:
Высота балкона измеряется как расстояние от плоскости парапета до нижней части балконной плиты, расположенной выше;
для пластиковой конструкции от полученной высоты принимают 8-10 см, в случае алюминиевого каркаса — 3-4 см; №
Ширина лоджии определяется измерением в горизонтальной плоскости по парапету между ее краями;
при пластиковом варианте остекления от полученной длины берется 5-6 см, для алюминиевого — 2-3 см.
Наконечник. Замеры проводятся строительной лентой, важно следить за натяжением ее полотна. Если балконная комната широкая, замеры высоты снимают на расстоянии метра друг от друга. Выбрав наименьшее значение среди полученных значений, вы определяете высоту балкона.
Перед тем, как оформить заказ на изготовление балконных окон и несущих конструкций каркаса, необходимо определиться, какие из них останутся неподвижными, а какие нужно будет оснастить створками.Если будут обнаружены отклонения, их нужно будет учесть при заказе изготовления рам со стеклопакетами.
Точность замеров может гарантировать только профессионал, который учтет особенности конструкции, подскажет объемы необходимых компонентов, даст совет по декорированию и утеплению интерьера.
Дополнительная подготовка к установке остекления
Измеряя размеры навесного балкона, перед измерением передних и боковых перил балкона убедитесь, что крыша балкона нависает над его вертикальным забором с перилами.Это проверяется с помощью отвеса. Также сверьте расчетное значение верхнего периметра с нижним, они должны совпадать.
Чтобы сделать установку окон на открытом балконе или лоджии своими руками, необходимо заранее подготовить набор инструментов:
надежный молоток с ножовкой, гвоздями, отвертками;
пробойник с мощным сверлом (8 мм), дюбелями, набором саморезов;
пистолет строительный, шпатель;
лак и кисти, качественный герметик, пенополиуритан.
Важные нюансы. Работы по остеклению балкона с юридической точки зрения относятся к категории перепланировок квартиры, на это нужно получить разрешение. Для обеспечения безопасности придется запастись ремнем безопасности, найти партнера для установки тяжелых оправ с очками.
Как застеклить балкон своими руками
Если парапет не предполагается демонтировать, его придется дополнительно утеплить для сохранения тепла в построенном помещении.Трещины в вертикальном ограждении лоджии заделываются, неровности поверхности сглаживаются, утепляются и утепляются.
Правила установки каркаса
Монтаж балкона производите после установки козырька. Вынимаем стеклопакеты с неоткрывающимися створками, петли снимаем с петель. Такие действия защитят стекло от повреждений, облегчат вес оконных изделий. Что делать дальше:
По окончании вышеперечисленных операций монтируется подоконник (внутри) и водоотвод (снаружи).После этого монтаж застекленного балкона считается завершенным.
После заделки всех щелей монтажной пеной можно вернуть стеклопакеты в раму, не забывая при этом створки. Их нужно повесить назад, убедившись, что механизм открывания исправен.
Отливная установка
Для надежной защиты рам от проникновения влаги выбраны отливы из материала с длительным сроком службы. Что обеспечивают защитные элементы:
верх — дренаж защищает оконную конструкцию от непогоды снаружи;
нижний — для защиты стыка оконной рамы с ограждением балконной коробки.
Полотно верхнего прилива по периметру балкона крепится оцинкованными саморезами к поверхности плиты. Нижний отлив фиксируется под нижней частью оконной рамы саморезами, разработанными специально для того типа материала, из которого изготовлены литые изделия. Самостоятельно смонтированная водосточная система герметизируется.
Наконечник. Для надежной защиты от смещения «точки росы» и образования конденсата стены балкона необходимо утеплять не только изнутри, но и снаружи.При избавлении от старого парапета следует учитывать вес материала новой конструкции, чтобы он не нагружал основание балкона.
Монтаж деревянных оконных конструкций
Для начала необходимо установить короб из дерева. Закрепив нижнюю балку (перила) и верхнюю часть конструкции (потолок), прикрепите к стенам кронштейны боковых элементов.
Пошаговая инструкция остекления балкона своими руками:
установка и крепление опорных стоек из деревянного бруса — углового, выпускного, промежуточного;
вставить оправы после предварительного снятия стекол, сначала установить переднее остекление, затем боковые; №
при обнаружении перекосов или других дефектов устраняют их выравниванием клиньями;
зафиксировав рамки саморезами и анкерами, выполнить заделку швов монтажной пеной;
Верните на место стеклопакеты и снятые створки, убедившись, что штапики плотно прилегают к раме.
Наконечник. Перед установкой деревянного каркаса обработайте монтажную поверхность основных брусьев герметиком и антисептиком. Это поможет защитить конструкцию, которую можно предварительно окрасить, от скопления проникающей извне влаги, сделав комнату-балкон намного теплее.
Застекленная лоджия с использованием алюминиевого профиля
Легкая алюминиевая конструкция сегодня наиболее популярна из-за невысокой стоимости достаточно прочного изделия.Выбранная для холодного способа остекления балконного пространства высокопрочная конструкция прослужит не менее 80 лет, если правильно ее установить:
устанавливаем подготовленный деревянный каркас, выполняем заделку всех щелей;
проводим демонтаж всех раздвижных элементов, снимаем неплотно закрепленное остекление;
на верхней пластине крепим козырек специальными монтажными приспособлениями, а также устанавливаем отливы на парапет;
по периметру стеновых панелей прикрепляем монтажные планки в заранее отмеченные места к каркасу;
возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя все пустоты пенополиуретаном.
Видеоинструкция:
Благодаря современному дизайну и широкой цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера. Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, большая вероятность негативных последствий, связанных с перепадом температуры окружающей среды.
Монтаж безрамных оконных конструкций
Безрамный метод остекления балконов имеет эффектный внешний вид, но для создания домашней панорамы потребуется немало усилий.Также важно учитывать, что при установке стеклоткани «в полный рост» соседи и прохожие на улице станут свидетелями вашего уединения в квартире.
Что еще придется сделать любителям окрестностей:
позаботиться о сохранности космоса, когда там люди;
обеспечит надежную изоляцию помещения, что увеличит статью затрат;
Выбираем вариант затенения стекол — шторы, жалюзи, тонированные окна.
Наконечник. При выборе безрамного остекления, которое вы будете делать самостоятельно, придется демонтировать парапет балкона. Необходимо получить разрешение на данный вид работ, а также заключение о том, что демонтаж конструкции дома не повлечет за собой негативных последствий для его жителей.
Особенности остекления со съемом
Если вы собираетесь обустроить зимний сад на застекленном балконе, разумнее выбрать вариант с остеклением.Но нужно учитывать некоторые ограничения — запрет на установку выноса для старых домов и максимальный вынос, он не должен превышать 35 см.
Когда нет запрета выносить балкон, можно реализовать задумку одним из следующих способов.
на подоконнике. Монтируется дополнительная металлическая конструкция, на которую устанавливаются стеклопакеты, но площадь пола остается неизменной.
Для расширения балконного пространства по линии пола потребуется больше времени и сил.В результате хозяева получают не только визуальное расширение балконного пространства, но и реальные дополнительные метры.
Удаленное остекление балконов данного типа можно произвести самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку с обширными фасадными строительными работами не справиться, для установки несущей конструкции потребуется два человека.
Остекление балкона квартиры своими руками значительно снизит затраты и позволит найти гордость за собственный труд.Но это только при наличии в багаже достаточных знаний строительной специальности можно быстро собрать небольшую команду профессиональных строителей. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Намного надежнее потратить деньги, но заказать качественный товар, созданный проверенными временем мастерами известной компании.
Привет! Вспомнил один забавный случай. Я был в гостях у старого друга — вспомнил детство и свои шалости.
А потом он с руганью выбежал на балкон и стал выгнать оттуда стаю голубей, которые уже успели подкрутить половину гнезда.
Он сказал, что они делают такие попытки каждый день.
Решил помочь другу из давней дружбы и рассказал, как своими руками застеклить балкон, чтобы это пространство было защищено от посягательств птиц.
Многие владельцы квартир стремятся расширить свою полезную жилую площадь за счет всех имеющихся у них ресурсов.
Одним из таких способов расширения территории является остекление и утепление балконов и лоджий.
Таким образом, появляется возможность не только получить еще одну комнату, пригодную для жилья, но и значительно улучшить теплоизоляцию тех комнат, которые выходят на балконы или лоджии.
В наше время лоджия уже не просто место для хранения ненужных вещей и сухой стирки — это место, где можно устроить кабинет, зимний сад или комнату отдыха. Чтобы обеспечить соответствующую температуру и избежать ненужных потерь тепла, потребуется остекление и утепление балкона.
Для выполнения всех необходимых работ можно пригласить команду специалистов.
Не зря говорят: «Если хочешь что-то делать хорошо, делай сам».
Рассмотрим, как застеклить балкон и утеплить его своими руками. Для этого не нужны особые строительные навыки — достаточно аккуратности, трудолюбия и смекалки.
Что нужно знать о остеклении
Для начала следует знать, что просто застеклить лоджии недостаточно, если мы хотим обеспечить там приемлемый температурный комфорт.Поэтому работы по утеплению обязательны — иначе тепло пойдет по неизолированным полам.
Для утепления лоджии своими руками используйте такие материалы, как пенополистирол, минеральная вата и вспененный полиэтилен — пенофол. Это материалы нового поколения — они широко используются в современном строительстве для утепления различных участков зданий. Их выбор зависит от поставленных задач, условий применения и, конечно же, финансового бюджета.
Пенополистирол (или пенополистирол) — это материал, состоящий из воздуха и пенополистирола.Многие путают это белое вещество из плотно связанных гранул с пенополистиролом. Но из-за разной технологии изготовления пенополистирол и пенополистирол имеют разные свойства.
Пенополистирол имеет более прочные межмолекулярные связи, и его характеристики намного выше, чем у полистирола. Рассмотрим их подробнее:
Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
Влагонепроницаемость;
Влагостойкость — не теряет своих свойств под воздействием влаги;
Устойчивость к гниению, плесени, образованию грибка;
Устойчивость к перепадам температур;
Нетоксичность — не выделяет вредных для человеческого организма веществ;
Экологичность;
Низкий удельный вес, что облегчает его установку и снижает нагрузку на конструкцию;
Хорошая механическая обрабатываемость с использованием самых распространенных инструментов;
Доступная цена.
Этот материал широко применяется для утепления лоджий своими руками — он удобен, имеет небольшую массу и с ним легко работать.
Минеральная вата дороже пеноплекса, имеет гораздо большую массу и ее нежелательно использовать для теплоизоляции лоджий. Кроме того, высокая проницаемость минеральной ваты заставляет в обязательном порядке применять гидроизоляцию и пароизоляцию.
Пенофол — утеплитель, состоящий из слоя фольги и вспененного полиэтилена.Этот материал термостойкий, влагостойкий и часто используется для утепления лоджий своими руками. Его можно использовать как самостоятельный теплоизолятор, а также в сочетании с пенополистиролом или минеральной ватой.
Остекление и изоляция балкона — общие концепции
Планируя, как застеклить балкон и утеплить его самостоятельно, следует учесть, что весь процесс в целом выглядит следующим образом:
подготовка балконов и лоджий под остекление;
остекление;
зазоров уплотнения;
теплоизоляция;
чистовая отделка.
Для начала рассмотрим самый простой вариант — утепление балкона фасадным остеклением. Иногда бывает, что на утепленных алюминиевых конструкциях раньше производилось остекление и необходимо выполнить теплоизоляцию, чтобы избежать потерь тепла.
Есть три решения проблемы:
Установка стеклопакетов ПВХ параллельно имеющимся окнам. В этом есть смысл, если важно сохранить первозданный вид фасада дома с улицы;
Установка теплового моста для утепления алюминиевого профиля.Повышаем теплоизоляцию, размещая изоляционные вставки между внутренней и внешней частью каркаса. Это конденсирует его и снижает теплопотери;
Демонтаж старого остекления и установка стеклопакетов.
Примечание!
Теперь рассмотрим пошагово, как застеклить балкон в том случае, если у нас есть конструкция в виде тонких бетонных плит по бокам и решетчатого парапета спереди.
Стены кладем из пеноблоков или керамического кирпича.Эта кладка не требует строительных навыков и сложить ее самостоятельно сможет практически каждый;
После подготовки стен устанавливаем стеклопакеты ПВХ. Все щели герметично продуваются монтажной пеной. После этого можно переходить к утеплению и отделке стен, пола и потолка;
Готовим пол. Стандартные лоджии имеют еле заметный уклон в сторону улицы для отвода дождевой воды — его нужно выровнять тонкой бетонной стяжкой с добавлением керамзита.После высыхания стяжки кладем гидроизоляцию в виде плотного полиэтилена, заклеивая в местах стыков скотчем.
Укладываем параллельно друг на друга на полиэтилен и фиксируем деревянные бруски размером 40 мм х 40 мм на расстоянии 0,5 м и помещаем между ними плиты пенополистирола. Щели между ними задуйте монтажной пеной. Сверху перпендикулярно уложенным брускам снова кладем бруски и скрепляем их. На них монтируем пол из досок или толстой фанеры, которые сверху застилаем ламинатом;
Утепление стен своими руками следует производить снаружи.Тогда точка росы будет за пределами помещения, и мы избавимся от капель влаги на стенах.
Приклеиваем плиты пенополистирола с битумной мастикой к стене снаружи, фиксируем пластиковыми дюбелями и накладываем армирующую сетку для фиксации финишной штукатурки. Но в многоэтажных домах зачастую нет возможности самостоятельно выложить стену снаружи термическим слоем. В этом случае мы выполняем теплоизоляцию стен балконов и лоджий изнутри.
Крепим пенофол на очищенную стену в качестве гидроизоляции. Все стыки проклеиваем липкой алюминиевой лентой. Поверх пенофола на липкий раствор разводим плиты пенополистирола и дополнительно фиксируем их пластиковыми дюбелями с большими заглушками. Если климатические условия суровые, пенополистирол укладываем в два слоя.
Сверху намазать клеем, наложить армирующую сетку и прикатать ее в клей строительным валиком. После высыхания клея заканчиваем декоративной штукатуркой и финишным покрытием.Если планируем отделку стен вагонкой, то к стене крепим обрешетку, на которую монтируем финишное покрытие из вагонки или гипсокартона;
Аналогичным образом выполняем утепление потолка. Крепим гидроизоляцию к потолку, фиксируем клеем и пластиковыми дюбелями на плите из пенопласта. Сверху накладываем армирующую сетку, скатываем ее в слой клея и сверху либо штукатурка, либо крепим натяжной потолок.
После утепления помещение следует оборудовать источником тепла.При этом следует учитывать, что нормы безопасности не разрешают использовать здесь системы центрального отопления.
Остекление панорамным остеклением
В последнее время все большую популярность приобретает оборудование для панорамного остекления. Он отличается от обычного тем, что не имеет рамок.
Преимущества этого метода следующие:
Более эстетичный вид;
Лучшее освещение;
Визуально расширяет пространство;
Обзор улучшается.
Однако следует отметить, что в оборудовании с панорамным остеклением не предусмотрены окна и окна, которые открываются. Поэтому необходимо оборудовать пространство дополнительной системой вентиляции.
Также стоит отметить, что варианты с панорамным остеклением ПВХ не подходят для использования зимой — слишком велики теплопотери. Для использования зимой больше подходят алюминиевые конструкции.
Этот вид остекления считается достаточно сложным и подойдет далеко не каждому.Но он вполне себе сам. Главное сделать прочную конструкцию для установки стекла, которая выдерживала бы порывы ветра и значительную нагрузку под весом стекла.
Полезный совет!
Мы используем закаленное стекло толщиной не менее 8 мм. Распределяем нагрузку между верхним и нижним краями профиля. Учтем, что нагрузке подвергается не само стекло, а структура, которая их держит.
Между створками выполняем теплоизоляцию из полимера.Чтобы не нарушать эстетический вид и целостность восприятия, он должен быть прозрачным.
Заключение
Остекление и утепление лоджий сегодня пользуется большой популярностью у собственников квартир. В этом нет ничего удивительного — таким образом можно значительно расширить полезную площадь жилья, оборудовав дополнительное помещение.
Используя теплоизоляционные материалы нового поколения и современные технологии, вполне возможно выполнить все работы самостоятельно, тем самым сэкономив значительную часть финансового бюджета.
Обустраивая утепленное и застекленное пространство системой отопления, мы получаем еще одну комнату и существенно снижаем теплопотери в комнатах, примыкающих к балкону или лоджии. источник: http://mynovostroika.ru/osteklenie_i_uteplenie_balkona_i_lodzhii
Остекление балкона и лоджии самостоятельно
Особенности балкона могут быть очень многогранными. Для одних он служит складом для редко используемых предметов, а для других превращается в многофункциональное помещение. Чтобы с пользой использовать площадь балкона и превратить его в уютное помещение, для начала нужно его застеклить и утеплить.Вариантов, как сделать ремонт балкона выгодным, масса, нужно только определиться, во что мы его превратим.
Остекить балкон своими руками можно, но не стоит пренебрегать детальной проработкой всех тонкостей этого процесса. Самое главное — это надежный монтаж и остекление оконных рам; правильно подобран материал и подходящий утеплитель.
Приступая к планировке балкона, следует определиться, какую функцию он должен выполнять.От этого решения зависит цена и сложность постройки. Чтобы превратить балкон в полноценное помещение, придется потратиться не только на заказ стеклопакетов и специальных рам, но и позаботиться об утеплении по периметру.
Основные виды остекления балконов
Итак, остекление бывает: холодное, теплое и бескаркасное. К первому типу относятся деревянные конструкции или еврорамки с одним стеклом. Между окнами потребуется мощная изоляция, а стекло армируют качественным герметиком.
Покрытие защитит помещение от ветра и грязи и позволит использовать балкон как холодильник в холодное время года.
Теплый вариант более требователен к обустройству, так как необходимо утеплять помещение изнутри и снаружи. Рамы нужно заказывать с термовставками, причем чем больше стеклопакетов, тем лучше в помещении сохраняется тепло.
Опасным моментом при сохранении тепла является образование конденсата на стекле, который способствует появлению плесени.Обязательно позаботьтесь о регулируемой вентиляции, она обеспечивает защиту от появления конденсата.
Дерево, алюминий или пластик — выбор материалов
Чтобы понять, как застеклить лоджию или балкон, нужно знать, какие виды профиля существуют. В последнее время мало кто предпочитает использовать для строительства деревянные каркасы.
Неоспоримым преимуществом здесь является натуральность доступного и бюджетного материала. Однако деревянные рамы не допускают холода и их непрактично обслуживать.Кроме того, дерево отличается не лучшей устойчивостью к перепадам температур и взаимодействию с влагой.
Следует отметить, что процесс довольно долгий, но работа выполняется скрупулезно.
Делая выбор, как застеклить балкон, большинство сегодня останавливается на металлопластиковых каркасах, которые намного удобнее не только в использовании, но и в уходе.
Стоимость таких построек намного дороже, но преимуществ у них в разы больше:
— современный дизайн;
— эффективная тепло- и звукоизоляция;
— быстрый и простой монтаж;
— полная герметичность не допускает проникновения грязи;
— Возможность установки замков делает их безопасными для маленьких детей.
Преимущества алюминиевых рам:
— несмотря на небольшой вес металла, достаточно прочный;
— термостойкий материал, не горит и не реагирует с воздухом и водой;
— длительный срок эксплуатации;
— не требует покраски;
— проста в доставке и установке;
— способствует звукоизоляции.
Как сделать балкон комфортным
Поскольку на реализацию задуманного придется потратиться, решение станет вполне понятным — сделать балкон своими руками или взять на себя хотя бы часть работ.Например, первый шаг в долгом процессе — это расчет и измерение.
Следует отметить, что задача не из простых, требует максимальной аккуратности и внимательности. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, лучше доверить эту работу специалистам. Для себя вы можете сделать примерные расчеты, которые сориентируют в стоимости материалов.
Самый простой способ измерить балкон, на котором есть свободный доступ к стене и парапету. Опыт показывает, что даже новые конструкции допускают разницу между пластинами до 10 см.Следовательно, измерения следует проводить как минимум в трех разных местах, полагаясь на средний результат.
Измерение высоты остекления — это расстояние от края перил до верхней точки через каждый погонный метр, длина — это ширина перил. Необходимо определить наименьшее расстояние, отняв от него 6 см для пластиковой конструкции и 4 см для алюминиевой. Этот зазор остается заполнить пеной.
Если балкон уже застеклен для проведения точных замеров — необходимо его полностью разобрать.Не стоит рисковать неточными измерениями, большая нагрузка на балкон может привести к обрушению всей конструкции.
Для надежной работы установка должна быть прочной и прочной. Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуется нарисовать примерный эскиз и записать все замеры в соответствии с рисунком.
На втором этапе предстоит подготовительные работы под остекление. Сначала убедитесь, что парапет балкона прочный. Даже незначительные зазоры следует заделать обычным цинкованием.Если старый парапет кажется ненадежным, необходимо заменить его, заложив новый из кирпича.
Очень важно сделать точный горизонтальный уровень, чтобы масса конструкции равномерно распределялась по всей площади. Теперь нужно соорудить и закрепить металлический каркас для каркасов. Прикрепите его по периметру, используя саморезы и дюбеля.
Последний и самый сложный этап — это непосредственное остекление балкона своими руками. Чтобы упростить задачу, снимите стеклопакеты с металлопластиковых конструкций, оставив рамы пустыми.Осторожно потяните за рейку, отсоединив стекло. На сдвижных окнах следует снять створку с рамы: наклонить створку, затем приподнять на несколько сантиметров и снять с петель.
Теперь вы должны зафиксировать профиль опорной стойки к раме. Необходимо перевернуть каркас, вставить профиль в пазы и закрепить киянкой. Итак, пора устанавливать крепление каркаса: оставить от края 15см и забить пластины в пазы молотком. Выступающую часть следует развернуть перпендикулярно конструкции.
Для следующего этапа желательно найти помощника, который поднимет и закрепит рамы в проеме. Приготовьте дрель, дрель (длина — 30мм, диаметр — 6мм) и саморезы. Выровняв уровень, установите каркас к бетонной стене и закрепите струбцинами, прикрутив саморезы.
Соедините рамы вместе, проверив горизонтальный и вертикальный уровни. Затем прикрепите рамы к строительным конструкциям балкона с помощью анкеров. После этого заполните щели монтажной пеной и прикрепите козырек.
Примечание!
Чтобы полностью застеклить балкон, аккуратно установите стеклопакеты обратно в рамы. Осталось повесить распашные створки на петли и смонтировать механизм складывания на рамах и створках.
После завершения проверить герметичность стеклопакета с рамой и механизмом фурнитуры. Последний этап — установка подоконника и подвод водоотвода. Источник : https://perfect-okna.com.ua / en / statti / iak-zaskliti-balkon /
Как застеклить балкон и утеплить
Чтобы балконная зона не осталась без собственности, можно провести некоторую работу по ее трансформации и превращению в небольшое, но очень функциональное помещение. Поскольку это помещение не отапливается, то в первую очередь его нужно застеклить и утеплить.
Остекление балкона своими руками может стать возможным, если подробно изучить инструкцию к этому процессу. Но когда оконные рамы уже установлены и застеклены, в работе по дальнейшему утеплению и отделке помещения ничто не помешает — ни дождь, ни ветер.
Виды остекления
Если вы решили модернизировать, то для начала нужно выбрать тип остекления. Он может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или еврорамок — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме того, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.
Теплое и холодное остекление
Остекление балконов бывает холодным и теплым, причем то и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более сложных.
К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или еврорамкой — также с одним герметичным стеклом. Его применяют, если балкон не планируется круглогодично использовать как жилое помещение.
К балкону, выполненному таким образом, не нужно предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамки могут только сделать помещение аккуратным и защитить от ветра, пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.
Холодное остекление не требует дополнительных изоляционных мероприятий.Единственное, что можно сделать, — это для уюта на полу устроить деревянный настил.
Утепленный вариант остекления необходим, если балкон или лоджия будут совмещены с одной из комнат. Все помещение необходимо утеплить различными теплоизоляционными материалами.
При таком изменении планировки устанавливаются рамы со стеклопакетами с тройным остеклением.
Теплоизоляция требует более серьезного подхода.
Если выбран один из евро-вариантов остекления, то необходимо приобретать рамы с термовставками, которые ставятся между профилем и стеклопакетом.
Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше две вакуумные камеры — выбор будет зависеть от погодных условий в регионе.
Далее, создавая теплую комнату, нужно помнить, что так называемая «точка росы» не может образовываться внутри комнаты. Несоблюдение этого правила приведет к появлению сырости и плесени из-за конденсации — сначала на балконе, а затем в комнате.
Не допускается образование «точки росы» между стеклами, установленными на рамах, вынесенными за периметр балкона.В этом случае добиться правильного баланса воздействия температур на окна намного сложнее, так как охлаждение их можно осуществлять не только через стекло, но и с нижней и верхней торцовых сторон.
Поэтому нужно внимательно относиться к их изоляции.
Если выбраны деревянные рамы, то нужно будет «наколдовать», установив между ними хорошую изоляцию, а также уплотнитель между рамой и стеклом.
Чтобы на балконе не появлялись пятна плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:
— заделка щелей и щелей в полу и на стенах помещения перед его утеплением;
— гидроизоляция пола и парапета балкона;
— Организация эффективной вентиляции.
Полезный совет!
Вентиляционное устройство — одно из основных условий предотвращения образования конденсата.
Но, чтобы не охлаждать утепленное помещение, вентиляция должна быть регулируемой:
На евроокнах устанавливается в верхней горизонтальной части профиля;
При установке деревянных рам, которые плотно закрываются на зиму, в одну из верхних частей окна или стены должен быть встроен сквозной вентиляционный клапан с регулируемой заслонкой.
Традиционные деревянные глазурованные рамы
В последнее время такой вариант защиты балкона от дождя, ветра и снега ушел в прошлое, но все же некоторые владельцы квартир отдают предпочтение ему из-за невысокой стоимости материала и возможности провести процесс самостоятельно. .
Такое остекление не спасет от мороза и не утеплит балкон зимой, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием для попадания пыли, ветра и осадков.Зимой защищенный таким образом балкон можно использовать только как холодильник.
Тем не менее, если установить двойные деревянные рамы, хорошо утеплить их, а также стены, пол и потолок, установить отопительные приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон как гостиную.
Остекление деревянных балконных рам происходит не быстро, так как каждый из них нужно установить отдельным стеклом на специальной шпатлевке, закрепив его шпильками, забитыми через борт остекления.Следует отметить, что этот процесс очень утомительный и требует высочайшей точности.
К недостаткам такого остекления можно отнести сложность наведения порядка в стеклах, особенно если это двойные скрученные друг с другом рамы. Кроме того, деревянные рамы требуют специальной обработки антисептическими составами и периодической окраски.
Окна металлопластиковые
Евро-стеклопакет — это установка металлопластиковых рам со стеклопакетами. Такой способ трансформации балкона обойдется гораздо дороже, но преимуществ перед деревянными каркасами у него гораздо больше.
Стеклопакеты в металлопластиковые профили могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление.
Преимущества данного вида остекления:
Эстетичность и точность дизайна.
Герметичность еврокаркаса позволяет создать эффективную тепло- и звукоизоляцию, предотвратить попадание дождя, ветра, грязи и пыли в помещения. При дополнительном утеплении всех стен, пола и потолка балкон становится полноценным помещением, в котором можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.
Если вы знаете процесс установки еврокаркасов, то их достаточно быстро смонтировать самостоятельно.
Простота ухода позволит приводить их в порядок чаще и быстрее. Рамы не требуют ежегодных дополнительных мероприятий по утеплению и покраске.
Устанавливая специальные замки на окна, открывающие окна, вы не будете бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.
Алюминиевая рама
Довольно популярными для установки на балкон в настоящее время являются рамы из алюминия.Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты одинарного или двойного остекления. Но при организации теплой комнаты используются рамы с термовставками.
Алюминиевые рамы можно устанавливать на парапеты, либо из них можно сделать панорамное остекление. Следует отметить, что в последнем случае снижается теплоизоляция балкона, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.
Преимущества алюминиевых рам:
Этот металл очень легкий, но при этом обладает высокой механической прочностью.
Алюминий обладает хорошей термостойкостью, не горит, не подвержен коррозии.
Срок службы таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, когда более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металл-дерево, не могут быть использованы из-за их большего веса. Это говорит в пользу установки таких каркасов на балконах — никаких дополнительных укреплений не требуется, что позволит сэкономить определенную сумму.
Алюминиевые рамы не требуют покраски, легко чистятся.
Балкон, застекленный алюминиевыми рамами, получил хорошую звукоизоляцию.
Безрамное остекление
Безрамное остекление балконов применяется редко, так как это пока новая технология, но уже набирающая популярность. Остекление может производиться от потолка до пола или с установкой на парапет.
Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство небольшой комнаты на балконе, но и отлично защищает ее от пыли и внешнего шума.Идеально подходит для помещения, где планируется выращивать различные растения — из-за отсутствия рамок они будут получать солнечный свет в большом объеме.
Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:
Для этого прозрачного ограждения балкона используется закаленное стекло, превосходящее по ударопрочности и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
Такие стеклянные панели нельзя повредить, так как все их края скруглены и особым образом отполированы.
Такое остекление удобно в эксплуатации — конструкция спроектирована таким образом, что его легко открывать и закрывать, так как каждая из панелей скользит роликами по металлической направляющей.
Стеклянное ограждение практически не занимает места, а рамы всегда «съедают» 50–100 мм площади по всему периметру и без того небольшого помещения. Особенно это актуально для остекления от пола до потолка.
Высокая звукоизоляция — эффективность звукопоглощения достигает 50–70%.
Остекление с устройством крыши
Настоящая проблема — балкон, у которого нет крыши.Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — все это собирается на этой небольшой территории. Такой балкон нельзя использовать функционально, на нем нельзя отдыхать, сушить белье, а в дождливую погоду на него нельзя даже наступить.
Следовательно, домовладелец должен самостоятельно решать проблему, установив крышу и остекив балкон.
Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:
Подвесная крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам.Он крепится к построенному из них блоку и стене дома.
К достоинствам данной конструкции можно отнести надежность, простоту и скорость монтажа при разумной цене.
Недостаток навесной кровли в том, что ее можно устанавливать только над узкими балконами и лоджиями. При установке на широкие пристройки конструкция становится ненадежной и зимой вряд ли выдержит снеговые нагрузки.
Независимая кровля отличается тем, что ее установка не связана с остеклением балкона.Делается индивидуальный металлический или деревянный каркас, то есть можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.
Достоинствами этой кровли можно назвать то, что ее можно установить над балконом любой ширины, главное правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме того, если нет возможности установить и остекление, и крышу, то можно сначала установить крышу, а позже — балконные рамы.
Возведение крыши над балконом на высоте — занятие довольно опасное, поэтому рекомендуется доверить эту работу профессиональным мастерам.Причем для начала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкция ни разу не сорвалась ветром.
Техника безопасности при работе на балконе
Планируя остекление балкона, всегда помните об опасности работы на высоте. Вам нужно не только защитить свою жизнь или здоровье — вы не должны допускать угроз для других людей, например, в виде инструментов или строительных материалов, падающих с высоты.
Примечание!
При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна особая осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы производятся снаружи.
Не стоит рисковать и полностью полагаться на свою силу и ловкость — обязательно нужно обезопасить себя с помощью ремня безопасности. Ремень покупается промышленный или спортивный, при этом крепление должно выдерживать нагрузку 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в паспорте. Если такой информации нет, то покупать этот товар не стоит.
Кроме того, обязательно проконсультируйтесь с продавцом, который наглядно покажет, как пользоваться этим предохранительным устройством.
Необязательно проводить работы в одиночку — обязательно нужно пригласить партнера, который сможет при необходимости подстраховаться — это нужно учитывать и при работе вне балкона, и при установке рам и стеклопакетов.
Для защиты рук при работе со стеклом и металлом всегда необходимо использовать перчатки из прочного материала.
Этапы остекления
В отличие от лоджии, где остеклена одна из сторон, на балконе рамы необходимо устанавливать с трех сторон.Работа осложняется тем, что необходимо правильно обнажить каждый из элементов конструкции и произвести их надежное соединение по углам.
Кроме того, при установке необходимо учитывать тот факт, что к стене будут жестко крепиться только торцевые рамы.
Передняя часть конструкции имеет максимальные размеры и вес, поэтому также отличается парусностью. Его нужно устанавливать очень аккуратно и сразу жестко закреплять не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).
Каркасные блоки можно приобрести в готовом виде или заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, с указанием точных размеров балкона. Монтаж готовых блоков можно провести самостоятельно, если внимательно изучить инструкцию.
Монтажные рамы
Перед тем, как утеплить балкон, необходимо его застеклить. Объяснение простое — нельзя создать риск намокания изоляционных материалов — они просто теряют свои качества.
Рамы монтируются по единому принципу, но подготовка основания под них может быть разной. Так, например, рамы можно установить на цоколе балкона, на заборе (парапете) или с удалением периметра.
Подготовка к установке конструкции на парапет
Хорошо, если парапет балкона будет из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточно широком заборе. Решить этот вопрос сложнее, если парапет изготовлен из металлического уголка и стержня.
В этом варианте можно желать подготовительные работы, немного расширив основу для удобства крепления каркасных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона выставлена, образуя своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки в верхней части.
Уголки прикручиваются саморезами с шагом 150 ÷ 200 мм друг от друга к верхней части парапета.
Полезный совет!
Металлические элементы должны быть хорошо покрыты защитной краской. Это не только снизит влияние внешней среды, но и придаст дизайну более эстетичный вид.
Установленные более широкие кронштейны для расширения основания под конструкцию рамы также служат для фиксации подоконника внутри балкона.
Подготовка к установке каркаса на основание балкона
В этом варианте нужно учитывать высоту, на которую будет подниматься утепленный пол.Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляют брус такого же размера. На такое основание будет проще установить рамы остекления.
В верхней части балкона можно использовать металлические уголки, деревянные бруски для крепления рам или прикрутить рамы к потолку с помощью специальных скоб.
Если потолок тоже будет утепленным, то в схему монтажа необходимо будет включить блок, который будет устанавливать толщину слоя утеплителя.
Подготовка основания парапета к установке каркаса со снятием
При расширении верхней части балкона за счет снятия рамок за его периметр необходимо будет построить более сложную конструкцию для их установки.
Установка обычно осуществляется при помощи металлического уголка, из которого готовится своеобразная полочка.
Если нет сварочного аппарата или сварочных навыков, то можно построить такую конструкцию и из металлического профиля, укрепив деревянным бруском, заложив в полость профиля и закрепив на парапете и полу балкона. .
Используя только профиль, невозможно получить достаточную жесткость конструкции, а если установить его только из бруса, то под воздействием внешней среды каркас станет менее прочным.
Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в форме треугольников — это придаст каркасу наибольшую жесткость.
Верхняя, выступающая часть конструкции монтируется также из углов, соединяя их по горизонтали с козырьком, а с вертикальными стойками — с нижней частью каркаса.Углы на несущей стене дома лучше всего дополнительно закрепить на высоту всего балкона и скрепить их конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.
Если для остекления используются алюминиевые рамы, для которых нет необходимости устанавливать общий каркас, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических планок. И х прикручивается к торцевой стороне каркаса и к верхнему балкону (к крыше).
Пристройка балкона
Если в планах увеличение площади балкона, то плиту его перекрытия необходимо тщательно укрепить, чтобы с нее снималась основная нагрузка от всей конструкции.Возможность такого действия необходимо согласовывать со специалистами, так как для этого потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.
Расширение осуществляется с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене здания с удалением каркаса для установки каркасов. Такой прием позволит увеличить площадь у основания комнаты на 200–300 мм в ширину, а выступающий за балкон в верхней части подоконник увеличится на 200–250 мм.
Крепление рамы
Каркасы (деревянные или другие) крепятся по одному принципу с помощью специальных перфорированных металлических полос и анкерных винтов.
Крепежные планки необходимой длины прикручиваются к торцевым сторонам верхней и нижней части рамы. Часто их используют для крепления боковин каркаса. С каждой стороны вам понадобится по две-три планки для крепления.
При необходимости между каркасом и стеной устанавливаются деревянные распорки и стойки, которые помогут добиться желаемого положения.
Часто для крепления каркасов к стене используют анкеры, для чего просверливаются необходимые отверстия. В этом случае очень важно выбрать элемент нужной длины, так как он должен входить в стену не менее чем на 50 ÷ 60 мм.
Уголки — сложные узлы при установке рам на балконе. Для их соединения и взаимной фиксации можно использовать несколько способов:
Используйте специальный угловой профиль, который интегрируется при изготовлении рам.
Установить по углам металлический уголок размером 80 ÷ 100 мм, и закрепить на нем рамы.Предварительно угол необходимо окрасить специальной защитной краской.
После установки прикрепите рамы к деревянному блоку, замаскированному пластиковыми панелями снаружи и внутри.
С деревянными рамами проблему решить проще — они скрепляются уголками или деревянным бруском.
После установки каркасов все зазоры между стенами и профилями каркасов заполняются монтажной пеной. Если зазоры очень широкие, в целях экономии можно сначала установить в некоторых местах зазоров фрагменты пенополистирола, а затем нанести монтажную пену.
Рамы остекления
После высыхания монтажной пены и обрезки излишков можно приступать к установке стеклопакетов в евро-рамы или хрусталя — в обычные деревянные конструкции.
Установка стеклопакетов
При установке стеклопакетов в установленные рамы очень важно соблюдать все рекомендации.
Перед установкой стеклопакета в нижней внутренней части рамы необходимо уложить специальные дистанционные прокладки-прокладки.Также они иногда располагаются по бокам и сверху, между рамой и стеклом.
Прокладывать прокладки необходимо так, чтобы вес стеклопакета распределялся равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стекла.
Это нужно делать так, чтобы при засорении штапика на стекле не образовывались трещины. При заклинивании палка выберет окончательное положение накладки, сместив желаемое (но не более) конкретное расстояние.
Далее сверху на прокладки аккуратно устанавливается стеклопакет. Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают легко поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.
После установки стеклопакета штапики забиваются деревянным молотком. Они должны плотно стоять в предназначенном для них зазоре и прижимать стеклопакет к раме.
После того, как установка стеклопакетов завершена, приступаем к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.
Остекление деревянная рама
Для остекления деревянного каркаса потребуются мелкие зубчики, деревянные штапики, резиновый шпатель, замазка или герметик, олифа и узкая кисть.
При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одним неточностью, которое в данной работе считается правилом. Планки остекления, фиксирующие стекло в оконном проеме, необходимо забивать снаружи, чтобы защитить раму от влаги, которую не всегда удается воспроизвести на балконе выше первого этажа.
Если рамы небольшие, то остекление можно проводить до установки рамы на парапет.
При условии, что если деревянная конструкция массивная, предустановленное стекло утяжелит ее и поднять ее будет не только проблемно, но и опасно. Следовательно, необходимо будет установить стекло в раму изнутри, и нет ничего плохого в том, чтобы этот процесс был проведен правильно.
Первое, что нужно сделать перед установкой очков — обработать все оконные проемы в рамах льняным маслом, нанеся его узкой кистью.Затем нужно дождаться, пока состав впитается в древесину и высохнет.
Если рамы будут покрашены краской, то следующим шагом будет нанесение краски поверх олифы на проемы рамы, которые также должны хорошо просохнуть.
После этого наносится шпатлевка резиновым шпателем ровным слоем толщиной 2,5–3 мм с использованием резиновой шпатлевки. Это предотвратит попадание воды между стеклом и рамой.
Затем подготовленное подготовленное стекло устанавливается в проем рамы на мягкую незамерзшую шпатлевку и осторожно прижимается к нему.
Далее с внутренней стороны стекла наносится еще один слой шпатлевки, и на него устанавливается штапик, который очень аккуратно прибивается гвоздикой. Гвоздики крепятся на штапике вертикально или горизонтально, так как если их вбить под углом, то стекло легко можно повредить.
Можно обойтись без шпатлевки, используя вместо нее силиконовую трубку, которую разрезают с одной стороны по всей длине и надевают на края стекла.
Еще один вариант установки стекла в раму — закрепить его только на шпаклевке, которая наносится под стекло, а затем на него достаточно толстым слоем и аккуратно разравнивается.
Из современных материалов для заделки зазоров между рамой и стеклом применяется герметик. Многие опасаются, что он будет прочно прилипать к стеклу, и при необходимости его будет сложно вынуть из проема.
Чтобы этого не произошло, край стекла смазывают мыльной водой или жидким мылом, а затем прививают на герметик и фиксируют бисером глазури, который также прибивают гвоздиками.
Примечание!
При отсутствии навыков обращения с инструментами и строительными материалами рекомендуется доверить этот процесс профессиональным мастерам.Более того, сегодня некоторые компании, производящие еврорамки, при заказе своей продукции устанавливают бесплатно.
Сегодня многие хотят сделать из балкона комнату, где нельзя было сушить одежду и хранить различный хлам, но хорошо провести время, занимаясь интересными делами, или просто попить чай с друзьями. Для этого нужно сделать тихий теплый уголок из обдуваемого всеми ветрами холодного пространства. Постучите, как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже достаточно обогревателей, которыми можно утеплить балкон.Но, прежде чем укладывать утеплитель и обшивать стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него утеплять балкон бессмысленно.
Современные технологии дают возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю террасу, а можно сделать ее имитацию, чтобы зимой и летом находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.
Остекление лоджии своими руками — задача не из легких.Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон — это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в эксплуатации не будут заметны. Балкон требует навыков.
Чтобы правильно застеклить лоджию, необходимо установить прочный забор, выдерживающий нелегкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого изготовлены окна, должен быть максимально легким и максимально энергоэффективным.Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как по результату, так и по процессу монтажа.
Виды остекления балконов:
Холодное остекление;
Обычное остекление;
Раздвижное остекление;
Остекление с удалением оконного пространства;
Полный вынос балкона;
Панорамное остекление.
Первый вариант самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда деревянный каркас вставляется в имеющуюся вагонку, но таким способом вы ее не утеплите.Панорамное остекление — отличный способ. Вид из окна увеличивается, в комнату проникает много света, она имеет стильный дизайн, но самостоятельно сделать панорамное освещение невозможно.
С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка
Для того, чтобы застеклить балкон, необходимо иметь прочный и надежный фундамент для установки каркасов. Балконы домов, построенных в прошлом веке, выходили по плану только забором из металлических прутьев, обшитых досками.На сегодняшний день эти заборы превратились в погнутые, расколотые, заржавевшие элементы арматуры.
Остекление балкона своими руками следует начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ставить новые окна просто не на что, то вам нужно заложить для них прочный фундамент.
Если забор относительно новый и прочный, то, возможно, его можно просто усилить дополнительными металлическими опорами. Не кладите забор из кирпича или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и разрушиться.
Работы, которые необходимо выполнить перед остеклением балкона:
Инструментальная база для ваших новых окон. Уложить новый забор лучше всего из металлического уголка или профильной трубы.
Подумайте о собственной безопасности. Если вам нужно работать над вторым этажом, то обзаведитесь ремнем безопасности. Только в нем можно проводить работы на высоте.
Создайте свой балкон будущего. Рассчитайте все параметры, это позволит рассчитать размеры окон, расход материалов на остекление и средств на них.
Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
Найдите партнера. Установить только окна практически невозможно.
Если в ваши планы входит облицовка фасада балкона, то это необходимо сделать перед установкой новых оконных рам.
Если у вас небольшой балкон в хрущевке, возможно, стоит рассмотреть вариант установки забора со снятием остекления или по всему периметру балкона.
Как самостоятельно застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты
Остекление балкона своими руками, а также лоджии с пластиковыми окнами вполне возможно.Для этого нужно только правильно рассчитать необходимый размер окон и правильно поставить их в подготовленный проем.
Если вы решили увеличить площадь балкона, то не увеличивайте его алюминиевым профилем. Для этого лучше всего подойдет стальная профильная труба, приваренная к крепежу. Проводя ремонт на балконе, не забывайте о безопасности родных и близких.
Материалы и инструменты, которые вам понадобятся при установке пластиковых окон:
Отвертка;
Отвертка;
Плоскогубцы;
Молоток;
Саморезы;
Пенополиуретан;
Лента пароизоляционная;
Пластик для подоконника.
Монтаж стеклопакетов начинается после очистки балкона от мусора, отходов стройматериалов и устранения пыли. Нехорошо приносить новое стекло на грязный балкон.
Пошаговая инструкция: как застеклить балкон своими руками
После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. Лоджии проще. Одну фасадную стену застеклить намного проще, чем весь периметр балкона.Но результат будет другим. Лоджия получает намного меньше света, чем балкон, и выглядит меньше.
Остекить балкон своими руками, как лоджию, — дело непростое. Для этого вам понадобится помощник и некоторые строительные инструменты. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.
Не торопитесь, после каждого выполненного шага проверяйте качество работы. Если герметичность нарушена, на ваш балкон залезет холод и сырость.
Пошаговая инструкция по установке окон:
Вытаскиваем стеклопакеты из рам.
Осторожно положите их в безопасное место, где они не подвергаются опасности;
Снимите открывающиеся заслонки с рамы. Закройте окно, снимите верхнюю и нижнюю облицовку. Вытяните стержень из петли внизу, приведите ручку в ровное горизонтальное положение, наклоните створку на себя и снимите ее с нижней петли.
Прикрепите профили подставки, которые идут в комплекте с окнами, к раме. В раме есть отверстия для них.
Закрепите их саморезами.
По всему периметру уже должны быть просверлены отверстия под анкер.
Вставьте рамку в проем и выровняйте.
Закрепите раму болтами к парапету, стене и потолку. Расстояние между болтами не должно быть более 70 см.
Наклеить концы пароизоляционной ленты.
Заполните пространство между ним и стеной и прикрепите к проему, закройте стыки
Верните стеклопакет и створку в раму.
Приклейте пароизоляционную ленту к нижней части рамы.
Установить подоконник.
Проверить герметичность и работоспособность конструкции.
Подготовка балкона к остеклению занимает гораздо больше времени, чем установка окон в готовые проемы. Когда мы остекляем металлические заборы с нуля, это занимает немного больше времени.
Как самому застеклить балкон с нуля (видео)
Застекив свой балкон стеклопакетами, можно смело продолжать его утепление, а на балконе создать температуру, вполне приемлемую для проживания зимой. Если обшить вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать крохотный кабинет, художественный уголок или место для отдыха.
Ремонт идет полным ходом и дело дошло до подъема балкона? Конечно, современное разнообразие рынка услуг заставляет напрячься.Всем хочется качественного и дешевого. Как насчет остекления балкона своими руками? Разбираемся вместе.
Этап первый — Подготовка.
Без этого не обойтись. Важно, чтобы балкон не обрушился под тяжестью конструкции, окна не вылетали при первом ветре, а вагонка не отрывалась так быстро, как устанавливается.
Технический анализ — одна из составляющих начальных действий. Оценка конструктивных особенностей, процент ветхости (аварийности) жилого помещения — по этим параметрам можно будет сделать вывод, рассчитана ли конструкция дома на дополнительную нагрузку в виде остекления балкона.
Убедившись, что все это не обрушилось, приступаем к дополнительному укреплению парапета. В зависимости от будущей нагрузки армирование выполняется пенобетонными блоками или металлом.
Какой материал выбрать? Ответ зависит от ваших целей и технических возможностей дома. Универсальным, подходящим даже для ветхих, в крайней степени, балконов будет металлический.
Как это сделать, подробно описано на схеме. Отметим лишь, что прочная металлическая конструкция «стягивает» парапет и способна принять на себя основную нагрузку системы остекления.
Если у вас балкон прочный и широкий, то можно использовать пеноблоки. К тому же этот материал служит отличной теплоизоляцией. Но такая конструкция требует армирующей арматуры. В противном случае желаемого эффекта не будет.
После того, как подготовительные работы будут завершены, можно без опасений принять непосредственное участие в том, ради чего, собственно, все и было начато.
Этап второй — выбор конструкции.
Деревянные евроокна имеют долгий срок службы, поэтому не беспокойтесь о том, что они загниют или засыхают под воздействием внешних факторов.
Алюминиевые рамы дешевы, легки и используются, чаще всего, для холодного остекления.
Если брать ПВХ, то они обладают широким набором в области дополнительных функций — шумоизоляция, теплоизоляция, имитация определенного стиля в архитектуре и т. Д. Конечно, они тяжелее алюминия и используются для теплого остекления. .
Как насчет освещения комнаты? Помимо рам стоит обратить внимание на стекло. У вас солнечная сторона, а на балконе вы хотите устроить игровую комнату? Чтобы нежная кожа малыша не подвергалась воздействию ультрафиолета, используются солнцезащитные очки, которые покрыты пленкой по специальной технологии.
Как работает энергосберегающее стекло
Такое стекло поглощает почти 99,9% излучения. А может, балкон — это будущая теплица? Для этого используются тонированные стекла, которые препятствуют проникновению солнечных лучей через стекло и создают эффект «увеличительного стекла».
Витражи, витражи — это идеи для определенных стилей как интерьера, так и экстерьера. Ну и напоследок энергоэффективные окна. На поверхность стекла в заводских условиях наносится тончайший слой металла, сохраняющий тепло в помещении.
Стекло, строительство, усиление — все подготовительные вопросы решены, решение принято. Осталось только понять, как его вообще можно застеклить. Для этого перейдите к следующему шагу.
Видео — что это и в чем особенности энергосберегающего стекла:
Этап третий — выбор способа остекления.
Разнообразие удивительно, достаточно посмотреть на соседний дом. Чего вы там просто не увидите, но мы акцентируем внимание на способах.
а) С снятием.Внутреннее пространство становится шире за счет снятия оконного профиля (относительно основного забора). Прирост незначительный — 20-25 см. На такой каркас можно поставить подоконник.
б) Безрамный. По сути, получается панорамное окно без вертикальных рамок и горизонтальных перегородок. Плюс большое количество света. Проблема с уходом (например, стирка) — это минус. Конструкция достаточно прочная, поэтому переживать из-за непогоды не стоит.
Этап четвертый — установка козырька.
Это нужно делать перед установкой системы остекления, чтобы потом не думать, как ее туда воткнуть, чтобы не отслоилось. При помощи обычных дюбель-гвоздей прикрепляем его к потолку.
После закрепления козырька можно приступать к остеклению, но сначала следует закрепить анкерные пластины со всех сторон, кроме низа.
Видео — установка лоджии с козырьком:
Пятый этап — пошаговая инструкция по остеклению.
Конечно, балкон нужно освободить от всего, что было раньше: стульев, цветов, линолеума, плитки, старого хлама и прочего.Вопрос усиления уже рассматривался ранее, поэтому описание этой процедуры мы опускаем.
Установка деревянных окон.
Правильный монтаж по госту
Монтаж каркаса. Штанги, служащие основанием, предварительно обрабатываются герметиком (но только монтажная поверхность). Далее возводится деревянная конструкция по периметру с помощью монтажных дюбелей.
Установка окон. Рамы следует застеклить, так как стекло может просто разбиться.Монтаж осуществляется в следующей последовательности: фасадная конструкция — боковые элементы.
После — обязательно заделать стыки герметиком и пенополиуританом. Когда все застынет (хотя бы сутки), можно глазировать. Но сначала все бороздки необходимо обработать силиконовым герметиком. Бусины, которыми крепится стекло, должны плотно прижимать его к раме.
Видео — как застеклить балкон с деревянными окнами:
Монтаж алюминиевого каркаса.
Убираем все лишнее, а именно: убираем все открывающиеся элементы, чтобы не усложнять себе жизнь, снимаем остекление, как в предыдущем случае.
Монтажные планки монтируются на каркас (саморезами по металлу), с шагом 700 мм и более.
Установка каркаса в проем с последующим выравниванием (по горизонтали, вертикали, плоскости).
Крепление монтажных пластин к поверхности с помощью дюбелей.
Вешаем створку, возвращаем стекло.
Все отверстия и зазоры устранены монтажной пеной.
Видео — как установить алюминиевый каркас своими руками:
Чтобы балконная зона не осталась без собственности, можно провести некоторую работу по ее трансформации и превращению в небольшое, но очень функциональное помещение. Поскольку это помещение не отапливается, то в первую очередь его нужно застеклить и утеплить.
Своими руками это станет возможным, если подробно изучить инструкцию по проведению этого процесса.Но когда оконные рамы уже установлены и застеклены, в работе по дальнейшему утеплению и отделке помещения ничто не помешает — ни дождь, ни ветер.
Виды остекления
Если вы решили модернизировать, то для начала нужно выбрать тип остекления. Он может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или еврорамок — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме того, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.
Теплое и холодное остекление
Остекление балконов бывает холодным и теплым, причем то и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более сложных.
К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или еврорамкой — также с одним герметичным стеклом. Его применяют, если балкон не планируется круглогодично использовать как жилое помещение.
Самое простое остекление — «холодное» типа
К балкону, выполненному таким образом, не нужно предъявлять особых требований по сохранению температуры.Рамки могут только сделать помещение аккуратным и защитить от ветра, пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.
Холодное остекление не требует дополнительных изоляционных мероприятий. Единственное, что можно сделать, — это для уюта на полу устроить деревянный настил.
Остекление необходимо, если балкон или лоджия будут совмещены с одной из комнат. Все помещение необходимо утеплить различными теплоизоляционными материалами.
При таком изменении компоновки устанавливаются рамы со стеклопакетами с тройным остеклением.
Теплый утеплитель требует более серьезного подхода.
Если выбран один из евро-вариантов остекления, то нужно приобретать рамы с термовставками, которые помещаются между профилем и стеклом.
Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше две вакуумные камеры — выбор будет зависеть от погодных условий в регионе.
Далее, создавая теплое помещение, нужно помнить, что нельзя допускать так называемую «точку росы», образовавшуюся в помещении.Несоблюдение этого правила приведет к появлению сырости и плесени из-за конденсации — сначала на балконе, а затем в комнате.
Не допускается образование «точки росы» между стеклами, установленными на рамах, вынесенными за периметр балкона. В этом случае добиться правильного баланса воздействия температур на окна намного сложнее, так как охлаждение их можно осуществлять не только через стекло, но и с нижней и верхней торцовых сторон. Поэтому нужно внимательно отнестись к их утеплению.
Если выбраны деревянные рамы, то нужно будет «наколдовать», установив между ними хорошую изоляцию, а также уплотнитель между рамой и стеклом.
Чтобы на балконе не появлялись пятна плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:
— заделка щелей и щелей в полу и на стенах помещения перед его утеплением;
— гидроизоляция пола и парапета балкона;
— Организация эффективной вентиляции.
Вентиляционное устройство — одно из основных условий предотвращения образования конденсата. Но, чтобы не охлаждать утепленное помещение, он должен регулироваться:
— на евроокнах устанавливается в верхней горизонтальной части профиля;
— при установке деревянных рам, плотно закрывающихся на зиму, в одну из верхних частей окна или стены необходимо встроить сквозной вентиляционный клапан с регулируемой заслонкой.
Цены на вентустановки
Вентиляционные установки
Традиционные застекленные деревянные рамы
В последнее время такой вариант защиты балкона от дождя, ветра и снега ушел в прошлое, но все же некоторые владельцы квартир отдают предпочтение ему из-за невысокой стоимости материала и возможности проводить процесс самостоятельно.
«Классика жанра» — деревянные рамы
Такое остекление не спасет от мороза и не утеплит балкон зимой, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием для пыли, ветра и осадки. Зимой защищенный таким образом балкон можно использовать только как холодильник.
Тем не менее, если установить двойные деревянные рамы, хорошо утеплить их, а также стены, пол и потолок, установить отопительные приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон как гостиную.
Остекление деревянных балконных рам происходит не быстро, так как каждый из них нужно установить отдельным стеклом на специальной шпатлевке, закрепив его шпильками, забитыми через борт остекления. Следует отметить, что этот процесс очень утомительный и требует высочайшей точности.
К недостаткам такого остекления можно отнести сложность наведения порядка в стеклах, особенно если это двойные скрученные друг с другом рамы. Кроме того, деревянные рамы требуют особой обработки и периодической покраски.
Окна металлопластиковые
Евро стеклопакет Так называют установку металлопластиковых рам со стеклопакетами. Такой способ трансформации балкона обойдется гораздо дороже, но преимуществ перед деревянными каркасами у него гораздо больше.
Современный подход — металлопластиковые рамы
Стеклопакеты, устанавливаемые в металлопластиковые профили, могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление. Преимущества этого вида остекления:
Эстетичность и точность дизайна.
Герметичность еврокаркаса позволяет создать эффективную тепло- и звукоизоляцию, предотвратить попадание дождя, ветра, грязи и пыли в помещения. При дополнительном утеплении всех стен и потолка балкон становится полноценным помещением, в котором можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.
Если вы знаете процесс установки еврорамок, то их достаточно быстро смонтировать самостоятельно.
Легкость ухода позволит вам приводить их в порядок чаще и быстрее.
Рамы не требуют ежегодных дополнительных мероприятий по утеплению и покраске.
Устанавливая специальные замки на окна, открывающие окна, вы не будете бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.
Алюминиевая рама
Довольно популярными для установки на балкон в настоящее время являются рамы из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты одинарного или двойного остекления. Но при организации теплой комнаты рамы с термовставками.
Алюминиевые рамы можно устанавливать на парапеты, либо из них можно сделать панорамное остекление. Следует отметить, что в последнем случае снижается теплоизоляция балкона, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.
При использовании алюминиевых рам рекомендуется оставлять часть балкона закрытой и устанавливать остекление только перед парапетом. Такая конструкция получила название «французский балкон».
Преимущества алюминиевых рам:
Этот металл очень легкий, но при этом обладает высокой механической прочностью.
Алюминий обладает хорошей термостойкостью, не горит, не подвержен коррозии.
Срок службы таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, когда более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металл-дерево, не могут быть использованы из-за их большего веса. Это говорит в пользу установки таких каркасов на балконах — никаких дополнительных укреплений не требуется, что позволит сэкономить определенную сумму.
Алюминиевые рамы не требуют покраски, легко чистятся.
Балкон, застекленный алюминиевыми рамами, получил хорошую звукоизоляцию.
Безрамное остекление
Безрамное остекление балконов применяется нечасто, так как это — все еще новые технологии, но уже завоевывают популярность. Остекление может производиться от потолка до пола или с установкой на парапет.
Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство небольшой комнаты на балконе, но и отлично защищает ее от пыли и внешнего шума.Он отлично подойдет для комнаты, где планируется выращивать различные растения — из-за отсутствия рамок они будут получать солнечный свет в максимальном объеме.
Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:
Для этого прозрачного ограждения балкона используется закаленное стекло, превосходящее по ударопрочности и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
Такие стеклянные панели нельзя повредить, так как все их края скруглены и особым образом отполированы.
Такое остекление просто в эксплуатации — конструкция спроектирована таким образом, что его легко открывать и закрывать, так как каждая из панелей скользит роликами по металлической направляющей.
Стеклянное ограждение практически не занимает места, а рамы всегда «съедают» 50–100 мм площади по всему периметру и без того небольшого помещения. Особенно это актуально для остекления от пола до потолка.
Высокая звукоизоляция — эффективность звукопоглощения достигает 50–70%.
Остекление с устройством крыши
Настоящая проблема — балкон, у которого нет крыши.Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — все собрано на этой небольшой площадке. Такой балкон нельзя использовать функционально, на него нельзя отдыхать, сушить белье, а в дождливую погоду на него даже нельзя наступать.
Следовательно, домовладелец должен самостоятельно решать проблему, установив крышу и остекив балкон.
Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:
Зависимая крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам.Он крепится к построенному из них блоку и стене дома.
К достоинствам данной конструкции можно отнести надежность, простоту и скорость монтажа при разумной цене.
Недостаток навесной кровли в том, что ее можно устанавливать только над узкими балконами и лоджиями. При установке на широкие пристройки конструкция становится ненадежной и зимой вряд ли выдержит снеговые нагрузки.
Независимая кровля отличается тем, что ее установка не связана с остеклением балкона.Изготовляется индивидуальный металлический или деревянный каркас, после чего можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.
Достоинствами этой кровли можно назвать то, что ее можно установить над балконом любой ширины, главное правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме того, если нет возможности установить и остекление, и крышу, то можно сначала установить крышу, а позже — балконные рамы.
Возведение крыши над балконом на высоте — занятие довольно опасное, поэтому рекомендуется доверить эту работу профессиональным мастерам.Причем для начала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкция ни разу не сорвалась ветром.
Цены на окна
Техника безопасности при работе на балконе
Планируя остекление балкона, всегда помните об опасности работы на высоте. Вам нужно не только защитить свою жизнь или здоровье — вы не должны допускать угроз для других людей, например, в виде инструментов или строительных материалов, падающих с высоты.
При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна особая осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы производятся снаружи. Не рискуйте и полностью полагайтесь на свою силу и ловкость — вы всегда должны защищаться с помощью ремня безопасности. Ремень покупается промышленный или спортивный, при этом крепление должно выдерживать нагрузку 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в паспорте. Если такой информации нет, то покупать этот товар не стоит.
Кроме того, обязательно проконсультируйтесь с продавцом, который наглядно покажет, как пользоваться этим предохранительным устройством.
Не стоит заниматься работой в одиночку — обязательно нужно пригласить партнера, который сможет при необходимости подстраховаться — это нужно учитывать и при работе вне балкона, и при установке рам и стеклопакетов.
Для защиты рук при работе со стеклом и металлом всегда необходимо использовать перчатки из прочного материала.
Остекление балконов ступени
В отличие от лоджии, где остеклена одна из сторон, на балконе рамы необходимо устанавливать с трех сторон. Работа осложняется тем, что необходимо правильно обнажить каждый из элементов конструкции и произвести их надежное соединение по углам. Причем при установке необходимо учитывать, что к стене жестко будут крепиться только торцевые рамы.
Передняя часть конструкции имеет максимальные размеры и вес, поэтому также отличается парусностью.Его нужно устанавливать очень аккуратно и сразу жестко закреплять не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).
Каркасные блоки можно приобрести в готовом виде или заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, с указанием точных размеров балкона. Монтаж готовых блоков можно провести самостоятельно, если внимательно изучить инструкцию.
Монтажные рамы
Перед проведением необходимо произвести его остекление.Объяснение простое — нельзя создать риск намокания изоляционных материалов — они просто теряют свои качества.
Рамы монтируются по единому принципу, но подготовка основания под них может быть разной. Так, например, рамы можно установить на цоколе балкона, на заборе (парапете) или с удалением периметра.
Прямая установка рам — и с небольшим удлинением
Подготовка к установке конструкции на парапет
Хорошо, если парапет балкона будет из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточно широком заборе.Решить этот вопрос сложнее, если парапет изготовлен из металлического уголка и стержня.
В этом варианте можно желать подготовительные работы, немного расширив основу для удобства крепления каркасных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона выставлена, образуя своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки в верхней части.
Уголки прикручиваются саморезами с шагом 150 ÷ 200 мм друг от друга к верхней части парапета.
Металлические элементы должны быть хорошо покрыты защитной краской. Это не только снизит влияние внешней среды, но и придаст дизайну более эстетичный вид.
Более широкие кронштейны, устанавливаемые для расширения основания под конструкцию рамы, также служат для фиксации подоконника внутри балкона.
Подготовка к установке рам на основание балкона
В этом варианте нужно учитывать высоту, на которую он будет подниматься.Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляют брус такого же размера. На такое основание будет проще установить рамы остекления.
Рамы могут быть панорамными: сверху вниз
В верхней части балкона можно использовать металлические уголки, деревянные бруски для крепления рам или крепления к потолку с помощью специальных кронштейнов. Если он тоже утеплен, то его необходимо будет включить в схему монтажного блока, где будет установлена толщина слоя утеплителя.
Подготовка основания парапета к установке каркасов со снятием
При расширении верхней части балкона за счет снятия рамок за его периметр необходимо будет построить более сложную конструкцию для их установки.
Установка обычно осуществляется с помощью металлического уголка, из которого готовится своеобразная полочка.
Если нет сварочного аппарата или сварочных навыков, то можно построить такую конструкцию и из металлического профиля, укрепив деревянным бруском, заложив в полость профиля и закрепив на парапете и полу балкон.
Используя только профиль, невозможно получить достаточную жесткость конструкции, а если установить его только из бруса, то под воздействием внешней среды каркас с танетом менее прочен.
Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в форме треугольников — это придаст каркасу наибольшую жесткость.
Готовая рама — вид снизу
Верхняя, выступающая часть конструкции крепится также из углов, соединяя их по горизонтали с козырьком, а с вертикальными стойками — с нижней частью рамы.Лучше всего на несущей стене дома дополнительно закрепить углы по высоте всего балкона и скрепить их конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.
Если для остекления используются алюминиевые рамы, для которых нет необходимости устанавливать общий каркас, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических планок. Их прикручивают к лицевой стороне каркаса и к верхнему балкону (к крыше).
Видео: пример остекления балкона с выносом
Пристройка балкона
Если в планах увеличение площади балкона, то плиту его перекрытия необходимо тщательно укрепить, чтобы с нее снималась основная нагрузка от всей конструкции.Возможность такого действия необходимо согласовывать со специалистами, так как для этого потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.
Расширение осуществляется с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене здания с удалением каркаса для установки каркасов. Подобный прием поможет увеличить площадь в основании комнаты на 200–300 мм по ширине, а подоконник, убранный с балкона в верхней части, на 200–250 мм.
Крепление рамы
Крепление каркасов (деревянных или других) осуществляется по одному принципу — с помощью специальных перфорированных металлических полос и анкерных шурупов.
Крепежные скобы на раме — на деревянной …
Крепежные планки необходимой длины прикручиваются к торцевым сторонам верхней и нижней части рамы. Часто их используют для крепления боковин каркаса. С каждой стороны вам понадобится по две-три планки для крепления.
… или металлопластик
При необходимости между каркасом и стеной устанавливаются деревянные распорки и стойки, которые помогут добиться желаемого положения.
Часто для крепления каркасов к стене используют анкеры, для чего просверливаются необходимые отверстия. В этом случае очень важно выбрать элемент нужной длины, так как он должен входить в стену не менее чем на 50 ÷ 60 мм.
Сложными узлами при монтаже рам на балкон являются уголки.Для их соединения и взаимной фиксации можно использовать несколько способов:
Используйте специальный угловой профиль, который интегрируется при изготовлении рам.
Установить по углам металлический уголок размером 80 ÷ 100 мм, и закрепить к нему рамы. Предварительно угол необходимо окрасить специальной защитной краской.
После установки прикрепите рамы к деревянному блоку, замаскированному пластиковыми панелями снаружи и внутри.
С деревянными рамами проблему решить проще — они скрепляются уголками или деревянным бруском.
Но здесь следует учесть, что если остекление проводить по всему периметру помещения, тепло не будет, так как на таких углах соединения невозможно создать необходимую изоляцию.
После установки каркасов все зазоры между стенами и профилями каркасов заполняются монтажной пеной. Если зазоры очень широкие, в целях экономии можно сначала установить в некоторых местах зазоров фрагменты пенополистирола, а затем нанести монтажную пену.
Рамы остекления
После высыхания монтажной пены и обрезания излишков можно приступать к установке стеклопакетов в еврорамки или колотое стекло — в обычные деревянные конструкции.
При установке стеклопакетов в установленные рамы очень важно соблюдать все рекомендации.
Перед установкой стеклопакета в нижней внутренней части рамы необходимо уложить специальные выносные прокладки. Также они иногда располагаются по бокам и сверху, между рамой и стеклом.
Прокладывать прокладки необходимо так, чтобы из теклопакета она распределялась равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета. Это нужно сделать так, чтобы при засорении штапика на стекле не образовывались трещины. При заклинивании палка выберет окончательное положение накладки, сместив желаемое (но не более) конкретное расстояние.
Далее сверху на прокладки аккуратно устанавливается стеклопакет.Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают легко поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.
После установки стеклопакета штапики забиваются деревянным молотком. Они должны плотно стоять в предназначенном для них зазоре и прижимать стеклопакет к раме.
После того, как установка стеклопакетов завершена, приступаем к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.
Рама остекления деревянная
Для остекления деревянного каркаса потребуются мелкие зубчики, деревянные штапики, резиновый шпатель, замазка или герметик, олифа и узкая кисть.
При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одной неточностью, которая в данной работе считается правилом. Планки остекления, фиксирующие стекло в оконном проеме, необходимо забивать снаружи, чтобы защитить раму от влаги, которую не всегда удается воспроизвести на балконе выше первого этажа.
Если рамы небольшие, то остекление можно проводить до установки рамы на парапет.
При условии, что если деревянная конструкция массивная, предустановленное стекло утяжелит ее и поднять ее будет не только проблемно, но и опасно. Поэтому установить стекло в раму нужно будет изнутри, и волноваться не о чем, если вы проведете этот процесс правильно.
Первое, что нужно сделать перед установкой очков — обработать все оконные проемы в рамах льняным маслом, нанеся его узкой кистью.Затем нужно подождать, пока состав не въедется в древесину и не высохнет.
Если рамы будут покрашены краской, то следующим шагом будет нанесение краски поверх олифы на проемы рамы, которые также должны хорошо просохнуть.
После этого наносится шпатлевка резиновым шпателем ровным слоем толщиной 2,5–3 мм с использованием резиновой шпатлевки. Это предотвратит попадание воды между стеклом и рамой.
Затем подготовленное по размеру стекло устанавливают в проем рамы на мягкую незамерзшую шпатлевку и осторожно прижимают к ней.
Далее с внутренней стороны стекла наносится еще один слой шпатлевки, и на него устанавливается штапик, который очень аккуратно прибивается гвоздикой. Гвоздики крепятся на штапике вертикально или горизонтально, так как если их вбить под углом, то стекло легко можно повредить.
Можно обойтись без шпатлевки, с помощью силиконовой трубки разрезать ее с одной стороны по всей длине и положить на края стекла.
Еще один вариант установки стекла в раму — закрепить его только на шпаклевке, которая наносится под стекло, а затем на него достаточно толстым слоем и аккуратно разравнивается.
Иногда обходятся без штапиков — только со слоем шпатлевки.
Из современных материалов для заделки зазоров между рамой и стеклом применяется герметик. Многие опасаются, что он будет прочно прилипать к стеклу, и при необходимости его будет сложно вынуть из проема. Чтобы этого не происходило, край стекла смазывают мыльной водой или жидким мылом, а затем прививают на герметик и фиксируют бисером глазури, который также прибивают гвоздиками.
Следуя рекомендациям и зная некоторые секреты, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. При этом фактор работы на высоте остается самой большой трудностью — это очень важно учитывать. При отсутствии навыков обращения с инструментами и строительными материалами рекомендуется доверить этот процесс профессиональным мастерам. Более того, сегодня некоторые компании, производящие еврорамки, при заказе своей продукции устанавливают бесплатно.
Видео: работа профессионалов по остеклению и утеплению балкона
Покупаете балкон? Окончательная история балкона в доме
Балкон, несомненно, является важным и ярким элементом дизайна дома.Помимо того, что они способны превратить дом из обычного в впечатляющий, они также представлены в некоторых из самых знаковых сцен, укоренившихся в нашей культуре, от поп-культуры до политики. Несмотря на то, что дизайн балконов менялся и развивался с годами, они остались неизменной чертой искусства и реальности, служа фоном для многих влиятельных фигур и памятных воспоминаний для многих людей.
Хотя точное происхождение балконов проследить сложно, некоторые из самых ранних примеров, как полагают, относятся к архитектуре Древней Греции.В то время, вероятно, они были более функциональными, чем стилистический выбор: тяжелые каменные здания требовали выхода, через который мог циркулировать воздух и мог проникать естественный свет.
Похоже, что их функции развивались и менялись с течением времени в зависимости от мира. Архитектор XIX века Эжен Эммануэль Виолле-ле-Дюк заявил, что современный дизайн балконов восходит к средневековому часу — устройству для защиты от осад, которое можно было установить на стене замка. Хотя их использование сейчас может показаться первобытным (часто защитники замка укрывались за шиферными покрытиями и бросали камни на головы незваных гостей), часы в целом опередили свое время.Созданные для простой сборки непосредственно перед битвой или иногда даже во время битвы, они были проявлением изобретательности и мастерства.
Сроки перехода балконов в декоративное украшение немного неясны, но ранние примеры, кажется, указывают на печально известные балконы Джульетты, которые были приняты европейскими архитекторами в 18-19 веках. В то время как эти первоначальные балконы служили практическим целям, аналогичным целям древнегреческих конструкций, вскоре они стали модным выбором, которые были добавлены в дома, чтобы они казались более величественными и изысканными.Этот эффект усилился в эпоху Британского Регентства, когда падение стоимости железа позволило мастерам создавать более сложные конструкции.
Имея все это в виду, в этом блоге мы исследуем происхождение балкона и некоторые из различных типов балконов, которые вы можете выбрать для своего дома! Чтобы совершить путешествие во времени и узнать больше.
Дизайн балконов
Балкон Джульетты
Балконы Джульетты, кажется, по-прежнему популярны по всей Европе, но удивительно одно место, где их не найти, — это знаменитый Дом Гильетты в Вероне, или Дом Джульетты.Дом является прекрасным образцом архитектуры 14 века. Однако дизайн балкона датируется немного более поздним временем, так как его не было в оригинальном доме. Как только дом приобрел популярность среди туристов, его пристроили, чтобы воспроизвести изображения в «Ромео и Джульетте».
Независимо от названия, балкон Джульетты более уместно назвать французским балконом из-за его небольшой террасы, на которой посетители могут стоять. Традиционные балконы Джульетты напоминают ложные балконы тем, что на них обычно нет платформы, на которой можно стоять.
Ложный балкон
Джульетта и фальшбалконы могут быть очень похожи, но есть несколько заметных различий, которые архитекторы считают важными. Более того, различия видны даже между ложными балконами и искусственными балконами — два слова, которые обычно считаются синонимами. Хотя фальшивый балкон назван так из-за того, что на нем нет места, чтобы стоять, он все же часто включает в себя небольшую террасу, хотя ее недостаточно, чтобы повлиять на квадратные метры дома или квартиры. С другой стороны, искусственные балконы состоят только из перил, прикрепленных к внешнему виду дома.Французские балконы названы так из-за французских дверей, которые, как правило, предшествуют им, что делает их идеальными для комнат, которым требуется немного дополнительного света.
Наружные балконы
С пространством для стояния — или сидения, или для монолога — называются настоящими балконами. Их часто можно увидеть в европейских домах для отдыха, где с уличной мебели можно любоваться захватывающими видами, а летние коктейли можно разделить за трапезой на открытом воздухе.
Рядный или столбчатый балкон
Такие балконы часто встречаются в многоквартирных домах.Эти типы балконов имеют форму колонны за пределами здания, при этом все балконы накладываются друг на друга. Этот тип конструкции оказывает меньшее давление на саму конструкцию.
True Balcony
Балкон этого типа делает именно то, что он говорит; это полезное пространство в виде выступающей платформы или палубы. Размер варьируется, но должно быть место и сила, чтобы удобно расположиться на улице за столом или как минимум на стуле. Эти типы балконов украшают архитектурно спроектированные дома, дома отдыха и отели и могут значительно расширить ваше жилое пространство.
Лоджия Балкон
Несмотря на то, что технически это не балкон, эта функция все же позволяет вам наслаждаться видом на улицу, находясь на верхнем этаже. Часто у него должна быть крыша и прочная опорная конструкция.
Балкон со стеклянными перилами
Вместо перил из нержавеющей стали, стеклянные перила и балюстрады предлагают альтернативу, которая дает ощущение простора на вашем балконе.
Открывающийся застекленный балкон
Для тех, кто хочет наслаждаться открытым пространством балкона без фактора релаксации, открывающиеся застекленные балконы — это ответ.Полностью закрытые, они по-прежнему обеспечивают свет и воздух, и в теплый день просто отодвиньте двери и впустите свежий воздух.
Добавление балкона
Хотя тенденции и функции дизайна балконов, возможно, менялись с течением времени, они остаются популярной чертой на протяжении всей истории архитектуры и до наших дней.
Размышляя о добавлении балкона к своей собственности, следует принять во внимание несколько факторов. Помимо рассмотрения различных типов балконов, доступных вам, важно, чтобы выбранный вами дизайн соответствовал типу вашей собственности, стилю жизни, а также окружающей среде.
Если вы живете в современном доме, вы можете рассмотреть стеклянные перила. Это также хорошо работает в областях с большим количеством пейзажей, предлагая больше возможностей для просмотра окрестностей. Однако, если вы ремонтируете дом, который находится в более традиционной уличной обстановке, кованые перила могут больше соответствовать архитектуре.
То, что может выглядеть шикарно в современной прибрежной собственности в Корнуолле, может показаться неуместным на мощеной улице в центре Лондона. Ваш балкон должен подчеркивать красоту вокруг него, а не контрастировать с ним.
Здесь, в Underwood Steel, мы знаем, что добавление нового балкона может добавить эстетической привлекательности, функциональности и реальной ценности собственности, поэтому жизненно важно принять правильные решения в отношении балкона, который вы заказываете для своего дома или строительства / проект ремонта, над которым вы работаете. Помимо эстетической привлекательности, функциональности и реальной ценности для собственности, жизненно важно принять правильные решения в отношении балкона, который вы заказываете для собственного дома или проекта строительства или ремонта, над которым вы работаете.Как авторитетный специалист по дизайну балконов в Вустере с более чем четырехлетним опытом поставки красивых балконов и балконных перил на заказ в Херефорде, Вустере и по всей Великобритании. У нас более четырех десятилетий опыта в поставке красивых балконов и балконных перил на заказ в Херефорде, Вустере и по всему Соединенному Королевству. Компания Underwoods идеально подходит для воплощения вашего дизайна балконов в жизнь и дает вам информированные советы, которые помогут вам сделать правильный выбор. Чтобы узнать больше о различных доступных услугах, свяжитесь с нами.
или посетите наш сайт.
домов для отпуска и домов в г. Пополан
домов для отпуска и домов в г. Пополан | AirbnbПропустить к содержанию
К сожалению, некоторые части веб-сайта Airbnb не работают должным образом без включенного JavaScript.
Найдите и забронируйте уникальное жилье на Airbnb
Аренда на время отпуска в Пополане с самым высоким рейтингом
Гости согласны: эти варианты проживания высоко ценятся за расположение, чистоту и многое другое.
Дом целиком · 4 гостя · 3 кровати · 1,5 ванные комнаты
Апартаменты в центре с видом на городДом недавно отремонтирован и расположен в очень красивом районе с общественной и частной парковкой.Он находится всего в нескольких метрах от центра и различных достопримечательностей. Ресторан и различные кафе находятся в нескольких минутах ходьбы от дома.
Шикарная квартира в ПризренеШикарная квартира. Квартира новостройки 2019 года. Внутри все новое и свежее. В распоряжении гостей 2 спальни, 1 застекленный балкон, ванная комната, кухня и ТВ-зал. Находится в центре города. Есть своя парковка.
Квартира целиком · 3 гостя · 2 кровати · 1 ванная
Nano Apartment — City CenterНаша мини-квартира-студия расположена в самом сердце Призрена, на главной улице, в двух минутах от центра города, исторических памятников, ресторанов, магазинов и все, что вам нужно во время вашего пребывания.Nano Apartment был недавно отремонтирован, с новой ванной комнатой и кухней, а также внесены некоторые изменения в других местах, чтобы моим гостям было удобнее. Наше место в центре, напротив голубого моста любви, на первом этаже.
Аренда на время отпуска для любого стиля
Получите пространство, которое подходит именно вам
Дома
Комфортабельные места со всем необходимым
Отели
Стильные номера и удобства
Уникальное проживание
Пространства, которые больше, чем просто место для сна
Популярные удобства для аренды на время отпуска в Пополане
Другая отличная аренда на время отпуска в Пополане
Уютный горный дом на все времена года!
Уютный горный домик на все времена года! Столовая с камином, застекленная комната с захватывающим видом на сад и горы, три спальни, мансарда открытого типа с двумя двуспальными кроватями, настольным теннисом, камином и потрясающим видом на горы!
Лыжные трассы в 8 км, несколько ресторанов в 1-2 км.
$ 193 / ночь
$ 193 / ночь
Вся вилла
· Shtërpcë
Villa Breza Уютное деревянное убежище в горах Шарр
Расслабьтесь в этом потрясающем деревянном шале. Дом был построен с любовью, с каменным камином, высокими потолочными балками и деталями, создающими очаровательную атмосферу. Наслаждайтесь видом на горы из гостиной, поскольку камин освещает ваше лицо дополнительным светом, а если ваши ноги замерзли, в сауне может повыситься температура. Расположен в 6 км вверх по дороге, ведущей к лыжному центру, на полпути к лыжным склонам и апресс-ски.Хотя рестораны находятся всего в пяти минутах ходьбы от отеля, этот район кажется спокойным и уединенным.
130 $ за ночь
130 $ за ночь
10-местный общий номер для мужчин и женщин @ Driza’s House Hostel # 2
Семейный чистый и уютный хостел в самом центре города Призрен. БЕСПЛАТНЫЙ завтрак, полотенца и Wi-Fi. У каждой кровати есть занавески, свет, розетки и запирающиеся шкафчики …
Вся квартира
· Shtërpcë
Уютный коттедж в самом центре Брезовицы
Насладитесь современным и винтажным шармом этого полностью отремонтированного дома.Коттедж идеально подходит для семей или друзей, которые хотят провести выходные, полные катания на лыжах, и возможность согреться ночью у костра.
Кроме того, у вас будет большой задний двор рядом с рекой Брезовица, где вы можете разжечь барбекю и прекрасно провести время.
112 $ за ночь
112 $ за ночь
Вам нужен хостел? Конечно Бушати!
Хостел Bushati с садом и террасой расположен в самом центре Призрена, в 300 м от мечети Синан-паши. Гости могут пользоваться общим лаунджем.В хостеле в номерах есть балкон. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой. Из некоторых номеров хостела Bushati открывается вид на горы. Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол». Крепость Каладжа Призрен находится в 700 метрах от хостела Bushati, а хамам Махмет-паша — в 300 метрах.
Обеспечиваем безопасность и удобство для наших гостей!
Очень центральный, уютный, гостеприимный и комфортабельный
Гостевой дом My Home расположен в Призрене, в 2 минутах ходьбы от мечети Синан-паши.В номерах с видом на горы есть кондиционер, встроенный шкаф и бесплатный Wi-Fi. В номерах есть собственная ванная комната с гидромассажной ванной, а в некоторых номерах гостевого дома также есть гостиная зона. Рядом с гостевым домом My Home находятся такие популярные достопримечательности, как крепость Каладжа Призрен, музей Албанской лиги Призрен и хамам Махмет-паша.
Шале целиком
· Shtërpcë
Vila Amarone — Ваш дом в горах.
Продуманный декор сделает ваше пребывание очень уютным и домашним. Умиротворяющая природа, окружающая шале, делает атмосферу очень спокойной и умиротворяющей. Шале состоит из 2-х спален хорошего размера, которые красиво декорированы отделениями ручной работы. Спальня на нижнем этаже отличается особенным дизайном интерьера, в ней установлена двухъярусная кровать для 3 человек. В гостиной есть кухня открытой планировки, которая хорошо укомплектована всем необходимым для идеального расслабляющего отдыха после долгого дня катания на лыжах или пеших прогулок.
124 $ за ночь
124 $ за ночь
M99 Hostel
Хостел расположен в 100 метрах от центра города, с прекрасным видом на реку, замок и окружающие горы. В нем очень комфортабельные номера .. Кроме того, мы предлагаем специальные предложения на прогулки на снегоступах и пешие прогулки, а также один велосипед бесплатно для гостей для короткой экскурсии по городу или любых других нужд.
Квартира целиком
· Prizren
Вид с крыши на старый Prizren
Классная и удобная новая квартира с двумя спальнями с прекрасным видом дает ощущение настоящего старого Prizren! Он удобно вмещает четырех человек и расположен в центре на тихой улице, в нескольких минутах от пешеходной зоны.Наслаждайтесь большой гостиной, современной кухней, крытой террасой.
Делаем плитку из гипса дома своими руками (ВИДЕО) | Svetlanskiy
Для внутренней отделки помещений можно использовать не только строительные материалы промышленного производства, но и изготовленные самостоятельно в домашних условиях. Один из возможных вариантов — плитка из гипса под камень своими руками.
пример использования плитки из гипса в интерьере(фото клиента)
Инструменты и материалы необходимые для изготовления гипсового камня:
сухой гипс;
чистая вода;
формы подходящего формата и дизайна из силикона;
проект художественного оформления стен;
дрель с насадкой для смешивания раствора или строительный миксер;
емкости для приготовления раствора.
Для приготовления качественного раствора из гипса, следуйте согласно инструкции от производителя, указанной на пачке сухой гипсовой смеси.
Возьмите в нужном количестве все компоненты для раствора.
Насыпьте в емкость.
Доливайте воду и тщательно перемешивайте миксером или дрелью до получения пастоподобной однородной массы.
Убедитесь, что внутренняя поверхность форм для плитки чистая. Если нет — протрите, чтобы удалить всю пыль и грязь.
Заполните шаблон гипсовым раствором до половины.
Проверьте, чтобы все выемки и рельефные выпуклости были заполнены, а в смеси не образовались пустоты с воздухом.
Разровняйте поверхность.
Уложите на нее сетку из полипропилена, чтобы повысить прочность каждой гипсовой плитки.
Залейте остатки раствора в шаблон до верха.
Разровняйте.
Поставьте формы с залитым раствором в комнату со стабильной температурой в 18 градусов.
Дождитесь полного отвердения гипса — рекомендуется не менее 24 часов, если не использовали скоросхватывающуюся сухую смесь.
Выньте детали, убедившись, что они готовы — если плитка хорошо не отстает от краев или сгибается, подождите еще.
Наше короткое видео с наглядным процессом изготовления плитки из гипса.
Мы изготавливаем плитку на заказ в Саратове. Кому интересно, подробности в инстаграме gipsovyik
Если интересно подписывайтесь, ставьте лайки!
Спасибо за внимание!
Гипсовая плитка своими руками
Гипсовая плитка своими руками
Как сделать такую гипсовую плитку в домашних условиях, не прибегая к покупке дорогих полиуретановых или силиконовых форм, я и опишу ниже. Главные материалы для гипсовой плитки это гипс и вода, также добавляют известь или песок. Я делал плитку по своему рецепту, который вам и опишу.
Новаторские идеи в строительстве и ремонте, предлагают совсем иной подход к созданию уютных и красивых помещений. Один из наиболее развивающихся материалов на рынке облицовки и декора это гипсовая плитка. Очень легкий и экологически чистый материал, не требует особых знаний для монтажа и может украсить любое помещение. Используется такая плитка в интерьерах клубов, магазинов, ресторанов и конечно для создания уюта в жилых домах.
Для укрепления плитки я использовал клей на гипсовой основе, их сейчас в магазинах много, рекламировать не буду.
Для изготовления плитки нужна форма, так как раствор делается жидким и для предания ему формы плитки это необходимо. Я решил делать самую стандартную и самую затребованную плитку на данный момент, в форме кирпича. Размеры взял из обычного кладочного кирпича, и как видно на фото им же и воспользовался для изготовления формы.
Форму для литья плитки сделал из дерева, это самый доступный и легкий в использовании материал. Работа с пилой и шуруповертом не сложная и под силу любому желающему. Материалы использованные для формы это брус 0,04х0,04 для каркаса и планки 0,04х0,02 для внутренних стенок, скреплять эффективнее всего шурупами по дереву, соответственно 4 и 6 см.
Сам процесс изготовления выглядит так:
форму кладем на ровную деревянную поверхность, под нее стелим любую ткань, особенность в том, что рисунок ткани будет отображен на поверхности плитки;
с помощью 4-6 шурупом закрепляем форму к поверхности, если форма снизу ровная никаких проблем, но если вы видите щели между формой и подложкой, то постарайтесь края ткани затолкать в них, чтобы смесь не выливалась;
готовим смесь, я опишу приготовление смеси для 25 плиток толщиной 10мм размером 25х8см. В ведро или любой пластиковый сосуд заливаем 0,9л. воды, добавляем 1,3кг гипса и 0,3кг. клеевой смеси, тщательно перемешиваем и сразу разливаем по формам. Через 2-3 минуты обязательно ножом пройтись по контуру каждой плитки, особенность деревянной формы в том, что при застывании гипс прилипает к ней и отделение нужно делать до полного застывания плитки. В зависимости от температуры воздух из формы плитку вынимать можно через 15-25 мину, в процессе вы все поймете;
отделение плитки от ткани проводим бережно, плитка наберет твердости только через 10-15 дней;
складывать плитку только на ровную поверхность, можно в виде гармошки одна на другую, только не всей поверхностью.
Монтаж плитки на стену я сделал с швами в виде кладки, таким образом создается эффект неоштукатуренной стены. Плитку можно красить любыми водными красками, перед покраской пройдитесь грунтовкой. Швы можно оставить, а можно заделать специальной смесью для этого. Такую гипсовую плитку клеят как гипсовыми, так и клеями для кафеля. При монтаже нужно стараться не запачкать поверхность плитки клеем, дабы не испортить вид.
Искусственный камень из гипса своими руками в домашних условиях
Гипсовый декоративный камень
Декоративный камень из гипса
Отделка фасада натуральным камнем очень затратна, хотя и смотрится эффектно. Поэтому популярность набирают гипсовые плитки, которые являются неплохой имитацией натуральных материалов и при этом существенно дешевле, проще в монтаже и при этом эстетически привлекательные. Гипсовая плитка негорючая, нетоксичная, безвредна для окружающей среды, отличается огнестойкостью и при этом гораздо легче натурального камня, что является существенным плюсом при монтаже.
При этом стоит иметь в виду, что такую плитку можно использовать исключительно для тех фасадов, которые выполнены из материалов, не изменяющих свои размеры под воздействием внешних факторов, то есть металл, древесина, фанера, ДСП, ДВП исключаются. А вот кирпичные, бетонные и блочные фасады идеальны для отделки искусственным камнем или плиткой.
Важно отметить, что гипсовую плитку после монтажа необходимо покрыть специальным защитным составом — это может быть краска или лак, что сделает отделку негигроскопичной.
Высококачественные формы для камня из гипса
Чтобы самостоятельно сделать декоративный камень из гипса в домашних, условиях необходимо подготовить формы. Самым оптимальным вариантом являются матрицы из силикона — они отличаются великолепной фактурой, а также гибкостью, пластичностью, что упрощает извлечение готовых изделий из ячеек. Но тем не менее можно использовать формы из металла, пластика, дерева — качество готовых изделий будет хуже, поскольку такие материалы не способны отражать мельчайшие детали рельефа натурального камня.
Инструменты и материалы
Прежде чем приступать к производству декоративного камня, необходимо иметь в наличии следующее:
Гипс строительный
Весы
Дрель с насадкой и ведро для смешивания
Пульверизатор
Шпатели узкие, широкие
Хозяйственное мыло
Мерный стакан
Воду
Выбирая ведро, стоит выбрать круглую емкость небольшого диаметра — именно в ней будет оптимальным образом замешиваться гипс, поскольку необходимо получить однородную структуру смеси. Как вариант, можно использовать обрезанную бутылку объемом 5-6 л либо канистру, обработанную аналогичным образом.
Какой гипс нужен
Для производства декоративного камня необходимо приобрести строительный гипс, марка здесь не принципиальна, поскольку она влияет на прочность получаемого материала. Но если камень делается для собственного употребления и будет крепиться к стене сразу после высыхания, то его прочность не является важным критерием — можно выбрать как г-6, так и г-16, правда, первый вариант будет существенно дешевле.
Если плитка будет производиться на продажу, а не для собственного употребления, то стоит выбирать материал с большей прочностью. В этом случае процент потери при перевозке будет существенно меньше, тогда как камень из недорогого гипса транспортировку может просто не принести. Некоторые производители добавляют в дешевый гипс пластификаторы и различные добавки, что также является реальным вариантом снижения себестоимости при сохранении прочности готовых изделий.
Также стоит обратить внимание на цвет — при застывании гипс разных производителей может иметь разные оттенки, но если финишный слой будет покрываться краской, то это не принципиально.
Заливка декоративного камня
Для организации собственного мини-цеха не обязательно иметь большие площади. Достаточно небольшого стола, на котором разместятся формы для плитки – в них и будет заливаться декоративный гипс.
Подготовка рабочего места
Заливка гипса должна осуществляться в подготовленные формы, которые необходимо смочить водой или смазать силиконом. После этого камень можно будет извлечь без особенных проблем. Если смачивать водой, то стоит брать не чистую воду, а мыльный раствор — достаточно добавить в подогретую жидкость небольшое количество стружки хозяйственного или 2 ст.л. жидкого мыла. Растворив мыло в воде, переливаем полученную смесь в пульверизатор и обрабатываем форму.
Сама форма должна быть установлена на ровном месте — стол необходимо выставить по уровню, в противном случае плитка будут разной толщины.
Как рассчитать количество гипса на форму
Поскольку смесь необходимо будет готовить порциями для заливки в форму, то стоит выяснить необходимый объем такой порции. Если формы покупные, то такая информация наверняка имеется у продавца. Как вариант, можно выяснить данную цифру опытным путем, заливая воду из мерного стаканчика в форму будущих камней. Сделав несколько порций, можно в точности рассчитать количество ингредиентов для получения необходимого количества раствора. При этом стоит учитывать, что порционное соотношение компонентов при замене марки гипса или воды изменится, поэтому стоит использовать одинаковые компоненты.
Для 1 порции рассчитать компоненты можно следующим образом:
Засыпаем сухой гипс в формочки, после чего высыпаем его в ведро
Убираем из ведра примерно 30% гипса
Заливаем в гипс воду в соотношении один к одному, перемешиваем до однородного состояния
В дальнейшем «на глаз» убираем или добавляем количество компонентов, чтобы каждая порция идеально заполняла имеющиеся формы.
Процесс замешивания и заливки
Процесс замешивания осуществляется в емкости круглой формы с плоским дном. Для получения однородного состава необходимо тщательно перемешать воду и гипс специальной насадкой. Сначала наливаем в ведро воду и, включив насадку, порциями добавляем гипс. В этом случае полученная масса будет без комков. Слишком долго взбивать раствор не стоит, поскольку гипс будет очень быстро схватываться, что помешает тщательно разровнять массу в формах.
Из ведра раствор выливаем в формочки, заполняем их доверху и разравниваем массу шпателем, добиваясь горизонтального уровня тыльной стороны будущих плиток. Если давить шпателем слишком сильно, то силикон деформируется, а тыльная сторона камней будет искривленной. Необходимо пройти шпателем несколько раз, поскольку при набухание гипса он начинает вспучиваться.
Распалубка
Доставать готовый декоративный камень из формы можно будет уже через 15-20 минут после заливки. Силиконовую форму нужно аккуратно стянуть с края стола и потянуть материал формы вниз, в результате чего плитки отделяться от формы. Аккуратно достаем камни и отправляем на просушку.
Сушка камня из гипса
Сушить гипсовый декоративный камень можно на улице. Лучше всего, если в наличии имеется теплица, тогда камень переносим на сушку именно в неё. Установить плитки нужно на ребро — в этом случае площадь испарения будет максимальной, так что гипс высохнет за минимальное количество времени.
Если речь идет о продаже готовых изделий, то придётся сделать сушилку — на такой устройство придется потратить средства, но это обязательные траты. Проще всего сделать такую конструкцию, используя профиль и целлофан, источником тепла становится пара обогревателей мощностью по 2 кВт. При этом необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы обеспечить проветривание.
Советы камнеделам
Чтобы ускорить процесс, стоит приобрести большие формы или несколько форм, что увеличит производительность и сократит временные затраты на производство камня.
Оптимально приобрести несколько форм, чтобы за одну заливку получить один квадратный метр готового изделия.
При выборе форм обращаем внимание на габариты камней — изделие должно иметь толщину 0,5-1см, если это сланцы — то не более 2,5 см.
Рекомендуется купить весы — в этом случае можно будет до граммов отмерять компоненты для получения смеси. В этом случае гарантированно можно будет заполнить все ячейки и при этом не получить остатки при каждом замесе.
Не забываем про средства защиты: гипс — мелкодисперсный материал, поэтому он без проблем проникает в лёгкие.
Не стоит замешивать гипс на большой скорости, поскольку это приводит к образованию пузырьков воздуха в смеси, что негативно сказывается на качестве готовых изделий. Замешиваем на низких скоростях.
youtube.com/embed/CDG8Xkc82w0?feature=oembed»/>
Чем покрыть гипсовый декоративный камень: финишная защита и дополнительный декор
Финишное покрытие гипсовой плитки на фасаде выполняется для защиты декоративного камня из гипса от влаги. Поэтому можно выбрать как лаки на акриловой основе, так и грунтовое покрытие, специальные пропитки — такое сортимент защитных покрытий обеспечивает оптимальный вариант для любых целей. В любом случае все они легко наносятся собственными руками — достаточно выполнять инструкции производителя.
Финишное покрытие позволит защитить материал от воды и пыли, ультрафиолета и грязи, а также обеспечит необходимый цвет, что сделает экстерьер дома уникальным. Гидрофобное покрытие не позволяет влаге проникать внутрь декоративного камня — вода капельками стекает по защитному покрытию, смывая пыль, которая также остается на поверхности, не проникая внутрь отделки.
Чаще всего гипсовую плитку покрывают именно краской, чтобы обеспечить необходимый декоративный эффект. Краску можно наносить четырьмя различными способами:
Кисть
Добавляем пигмент в гипсовую смесь
Краскопульт
Предмет наносится на форму перед заливкой
Наиболее экономичный по времени вариант — это окраска камня при приготовлении. В этом случае пигмент растворяем в воде, после чего добавляем гипс и делаем раствор — он заливается в форму. Такой вариант покраски исключает выцветание и обеспечивает равномерный цвет декоративного камня. При этом на каждый замес можно брать разные количества пигмента и получить плитки разных цветов, что позволяет выложить эффектную разноцветную кладку при монтаже отделки.
Еще один оперативный вариант — это окрашивание краскопультом. В этом случае также можно получить декоративный эффект с разной насыщенностью оттенков в зависимости от количества краски, нанесенной краскопультом на поверхность плитки.
Окрашивание кисточкой — наиболее доступный вариант в плане стоимости, но затратный по времени. При этом также можно добиться декоративного эффекта, используя краски разных оттенков.
Related Posts
Декоративный камень Фасад, отделанный декоративным камнем, выглядит эффектно и стильно, а разнообразие фактур такого облицовочного…
Декоративная плитка Декоративная плитка для стен представляет собой востребованный отделочный материал, который используется для декора…
Виды и применение цокольных панелей Родиной технологии отделки цоколя панелями, имитирующими камень, являются Канада и…
Цоколь — это наземная часть фундамента, которая соединяет его со стенами дома. Эта часть здания…
Что такое цоколь здания? Цоколь здания — это видимая часть фундамента, которая возвышается над поверхностью…
Изготовление искусственного камня из гипса своими руками: описание процесса с фото и видео
В настоящее время при декорировании помещения все чаще используется искусственный камень из гипса. Он является отличной заменой натурального материала, стоимость которого ограничивает его доступность. Стоит отметить, что при определенном желании его можно изготовить самостоятельно. Причем получаемая продукция будет иметь все качества, которые позволяют использовать ее без особых проблем.
Преимущества и недостатки искусственного камня
Декоративный гипсовый камень для внутренней отделки обладает рядом существенных преимуществ, которые выгодно отличают его от натурального:
Небольшой вес. Действительно, это очень важный показатель, который определяет нагрузку облицовочного изделия на поверхность. Таким образом, нет необходимости выполнять сложную подготовку стен и усиливать конструкцию. Это значительно снижает стоимость всех работ.
Отсутствие сложной обработки. При монтаже подрезка и подгонка выполняется без использования специального оборудования. При неправильной подгонке все дефекты можно исправить при помощи раствора гипса.
Отличная декоративная составляющая. Она включает в себя не только богатство фактур, но и множество цветовых решений. При необходимости окрашивание можно проводить собственноручно, создавая полностью индивидуальный интерьер. При этом поверхность может иметь пиленый, колотый, бутовый или произвольный внешний вид.
Технологический процесс изготовления и окрашивания плитки из гипса позволяет создавать любую имитацию натурального камня, а также реализовывать смелые дизайнерские идеи
Возможность самостоятельного изготовления. Технология производства не представляет особой сложности, но позволяет значительно сэкономить финансы.
Влагостойкость. При последующей обработке получаемое покрытие выдерживает воздействие воды, полностью сохраняя свои качества. Именно это позволяет проводить влажную уборку.
Экологичность. Все компоненты абсолютно безопасны для человека. Следует отметить, что гипс обладает особенностью поглощать из помещения излишки влаги, а при необходимости – отдавать их. Это способствует созданию определенного микроклимата.
Долговечность. Срок службы искусственного изделия при правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации составляет десятки лет, что значительно меньше, чем у натурального варианта, но вполне достаточно.
Конечно, нельзя забывать, что материал обладает и недостатками:
Хрупкость. Это одна из главных проблем декоративного камня из гипса, плитка обладает незначительной устойчивостью к механическому воздействию. При неправильной транспортировке или укладке изделие легко повреждается.
Подверженность резким перепадам температуры. Материал используется исключительно для внутренних работ.
Гипсовая плитка, которая подвергается атмосферному воздействию, быстро разрушается, поэтому на улице ее использовать нельзя!
Таким образом, декоративный камень из гипса является отличным решением для оформления помещения при условии соблюдения некоторых нюансов.
Изготовление камня своими руками
Производство камня не является сложной процедурой, хотя для получения качественного результата необходимо приложить определенные усилия. Так, чтобы плитка из гипса отвечала всем требованиям, процесс разделяется на последовательные этапы.
Подготовка
Включает в себя приготовление инструмента и материалов:
сухая гипсовая смесь белого цвета;
отстоявшаяся вода без примесей;
песок;
удобная емкость для замешивания раствора;
формы для отливки и стекло для их закрывания;
дрель с насадкой-миксером;
красящие пигменты.
Материалы для изготовления плитки
Нужно отметить, что все компоненты должны быть подготовлены заранее. Для работы необходимо удобное место. Большое внимание уделяется подбору форм, их можно приобрести в магазине, но в целях экономии подойдут самостоятельно изготовленные.
Следует учитывать, что гипс обладает быстрой схватываемостью, поэтому все работы должны проводиться без задержек.
Матрица для камня
Как сделать матрицу для создания декоративной плитки? Это очень важный вопрос, ведь именно от правильного изготовления зависит внешний вид изделия.
Все начинается с выбора образца для получения шаблона. Для того чтобы процесс происходил достаточно быстро, матриц изготавливают несколько.
Необходимо подобрать или сделать коробку, которая будет немного больше выбранного образца. Для этого можно использовать деревянные рейки, которые прибиваются на ровное основание. Важно добиться полного отсутствия щелей.
Все части хорошо промазываются солидолом. Вместо него можно применять подходящие виды смазочных составов.
После тщательного смазывания изделие помещают на дно коробки точно по центру, оставляя зазоры по краям. Если шаблон создается сразу из нескольких камней, то их укладывают на некотором удалении друг от друга.
Заливается подготовленный силикон, его равномерно распределяют по всему коробу. Все хорошо утрамбовывают, чтобы получилась плотная матрица. Для этого используется кисть, смоченная в жидкости для мытья посуды.
Далее необходимо выровнять силикон. Это делается шпателем для укладки штукатурки.
Для полного высыхания изделия потребуется довольно длительный срок – от одной до двух недель. После этого короб разбирается и форма вынимается. Часто случается, что на поверхности образуются незначительные дефекты, их замазывают силиконом.
Внимание! Важно учитывать, что декоративный камень своими руками получается качественным только при условии правильного выполнения шаблона. Если работы нужно провести в короткий срок, то лучше выбирать готовые формы, которые позволяют воспроизводить различную фактуру.
Процесс производства
Декоративная плитка изготавливается следующим образом:
Подготавливается гипсовая смесь. Раствора необходимо ровно столько, сколько потребуется для заполнения всех форм. Излишки использовать повторно невозможно.
Состав подготавливается по определенной схеме. Сухая смесь в пропорции, указанной производителем на этикетке, постепенно засыпается в емкость с водой и тщательно перемешивается. Для придания прочности добавляется песок, его объем должен составлять не более 10% от объема гипса. Требуется получить достаточно текучую, но не жидкую консистенцию.
Форма под камень своими руками подготавливается заранее, чтобы она могла застыть.
Чтобы обратная сторона у всех плиток была ровная, форму кладут на прямую поверхность и с помощью уровня проверяют наличие отклонения по горизонтали
Матрицу предварительно промазывают составом, который будет способствовать лучшему отделению плитки, для этого могут применяться различные растворы. Многие мастера советуют использовать довольно простой рецепт:
На водяной бане тщательно растапливается пчелиный воск, после снятия к нему примешивается олифа, состав хорошо размешивается. Далее добавляется скипидар и снова проводится замешивание. Пропорции: две части воска на одну часть олифы и скипидара.
Если требуется получить окрашенный камень, то предварительно подмешивается выбранный колер. Стоит заметить, что таким путем изделие получается неоднородного цвета. Это легко исправить, если проводить окрашивание после изготовления.
Раствор аккуратно заливается в подготовленную форму, при помощи шпателя смесь разравнивается. Чтобы камень из гипса получился без существенных дефектов, матрицу накрывают стеклом и хорошо встряхивают. Движения должны быть нерезкими и больше напоминать вибрацию.
Процесс заливки и выравнивания смеси шпателем
Формы оставляются до полного высыхания. На это потребуется от 30 до 50 минут. Ввиду того что шаблоны выполнены из силикона, получившиеся детали легко вынимаются. Их раскладывают в подготовленном месте. Следует учитывать, что гипсовая плитка под камень не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а помещение должно хорошо проветриваться. При этом не допускается применение обогревательных приборов для принудительного просушивания.
Процесс повторяется до получения необходимого количества материала для облицовки стен. Для производства элементов декора на небольшую комнату при использовании двух форм с 4–5 отделениями для заливки на работу уйдет не меньше недели.
Внимание! Если сокращать время путем изменения технологического процесса, гипсовая плитка может получиться с многочисленными скрытыми дефектами.
Наглядно изучить процесс изготовления искусственного камня поможет видео, представленное ниже.
Укладка искусственного камня
Отделочный материал монтируется без особого труда, для этого понадобится минимальный набор инструментов и навыков. Плитку из искусственного камня для внутренней отделки, независимо от того, была ли она изготовлена самостоятельно или приобреталась в готовом виде, укладывают по единой схеме:
Подготавливается поверхность. Для бетонных, оштукатуренных и гипсокартоных оснований рекомендуется выполнять выравнивание, деревянные стены нуждаются в дополнительной гидроизоляции.
На покрытие наносится разметка. Если сделанный материал имеет сложную форму, то его предварительно выкладывают на ровном участке пола. Каждую деталь подбирают так, чтобы поверхность получалась гармоничной.
Сразу стоит определиться, как будет выполняться монтаж – со швами или без. Плитку укладывают на специальный клеящий состав. Для его распределения используется зубчатый шпатель.
Каждый фрагмент ориентируют на выбранное место и хорошо прижимают.
Если требуется, то после окончательного высыхания изделие красится и покрывается лаком.
Таким образом, искусственную плитку вполне под силу изготовить самостоятельно, а монтаж не составляет особого труда.
Технология укладки гипсовой плитки своими руками: особенности монтажа плитки
К настоящему времени гипсовая плитка как отделочный материал получила достаточно широкую популярность, поскольку сырье, из которого она производится, не слишком дорогое, к тому же укладывать ее не так сложно, а изготовить можно самостоятельно. Поверхность может быть украшена любым рисунком по своему желанию, поскольку формы можно сделать разнообразными. Перед тем как перейти к технологии укладки гипсовой плитки своими руками разберем особенности изготовления материала.
Вернуться к содержанию
Самостоятельное изготовление плитки
На самом деле сделать данный материал можно самому, это не сильно сложно. В первую очередь необходимы формы, сделать их можно у себя дома, либо же приобрести в магазине. Приобретенные в магазине формы превосходят в том, что в конце концов стена будет выглядеть красиво, а изготавливать саму плитку долго не придется. Изготовление форм собственноручно займет гораздо больше времени, стоит добавить, что данная плитка может оказаться не слишком качественной.
При самостоятельном способе изготовления вам нужно будет купить силикон либо полиуретан. Силикон простой и доступный, поэтому возьмем его за пример.
Процесс начинается с изготовления матрицы, по ней в дальнейшем и будет изготовлена форма. Данной формой следует считать ящик, высота его бортов выше, чем толщина плитки. Ящик необходимо смазать специальным раствором из мыла, затем наполовину емкость нужно залить силиконом и все это выровнять. В данный силикон нужно уложить плитку, после этого накрыть ее вторым слоем такого же материала полностью. Приобретенную плитку также смазываем раствором из мыла, чтобы она не прилипла к материалу.
Силиконовая форма для гипсовой плитки
Когда силикон застыл приготовленную форму необходимо достать плитку. Застывает силикон достаточно долго, а именно около 10 дней.
Вернуться к содержанию
Плитка, изготовленная из гипса
Для изготовления раствора из гипса, нужна вода, белый гипс и шпатлевка для финишной заливки. Одну часть гипса нужно перемешать с четырьмя частями шпатлевки, после этого следует добавить воду до получения густой пасты.
Данным составом необходимо заполнить емкости, это осуществляется в последовательные этапы. Форма заполняется до середины, паста разравнивается, сверху укладывается полипропиленовая сетка, таким образом плитка становится более прочной. Сверху сетки нужно положить еще один слой пасты и все это выровнять.
После всего этого форма остается до окончательного застывания, на что уходит приблизительно трое-четверо суток. Для ускорения процесса нужно иметь сразу же несколько готовых форм.
После наполнения емкости смесь нужно разровнять
Цвет плитки может быть любым исходя из ваших предпочтений. Специалисты красят плитку аэрографом, однако дома это можно сделать кистью либо же пульверизатором.
Вернуться к содержанию
Положительные моменты плитки
Данный материал является экологически безопасным и не вредит человеку, соответственно, плитку можно с полной уверенностью применять для того, чтобы оформить внутренние части помещений.
Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/flooring-tile/5122_zhidkaya-plitka-dlya-pola-ustrojstvo-i-osobennosti-ispolzovaniya/, вы узнаете больше про жидкую плитку. В этой статье рассматривается вопрос, что лучше положить на пол в кухне, линолеум или кафель. Возможно,вас также заинтересует статье про обновление плиточных швов.
Безусловный плюс состоит в маленьком весе материала. В небольших квартирах с тонкими стенами такая облицовка будет идеальной. Стены не нужно дополнительно укреплять, плитку можно смело клеить на гипсокартон, который загрунтован. Материал очень легкий, поэтому монтировать его также достаточно просто.
Толщина плиток одинаковая. Когда вы делаете поверхность, которая имитирует натуральный камень, вам не нужно будет подгонять определенные элементы под необходимую толщину, нежели при работе с натуральным материалом.
Монтаж гипсовой плитки на гипсокартон
Стены, на которые нанесен гипс, прекрасно дышат, поскольку у материала прекрасная проницаемость пара. Благодаря данной характеристике комната, которая отделана плиткой из гипса, будет всегда иметь необходимую влажность. Ненужную влагу материал поглощает в себя, и наоборот, отдает влагу при сухом воздухе.
Материал не сильно дорогой, его могут себе позволить люди, которые имеют средний достаток. Вместе с тем, плитка прочная и долговечная. После ее укладки можно как минимум десять лет не делать ремонт.
Цвет остается прежним на долгие годы, а вид у него будет такой же декоративный. Вариантов плитки очень много, поэтому ее можно применять в самых различных стилях и дизайнах. Гипс неопасен при возгораниях.
Вернуться к содержанию
Отрицательные моменты
Материал не слишком устойчив к влажности, то есть производить работы в помещениях, которые имеют очень высокую влажность, не нужно, так как гипс достаточно быстро становится негодным.
Гипсовая плитка используется только в помещениях с низкой влажностью
При высоких температурах гипс достаточно быстро подвергается разрушению. Поверхности, расположенные около труб с отоплением не стоит украшать плиткой. Камины лучше не оформлять данным материалом в таких ситуациях, когда у них нет дополнительного слоя защиты. Облицовывать лучше внутренние помещения, фасады не стоит обкладывать гипсом.
Вернуться к содержанию
Монтаж плитки на различные основания
Стена, на которую будет вестись монтаж, должно иметь следующие характеристики:
твердость и прочность поверхности;
отсутствие неровных участков и резких перепадов;
отсутствие деформаций.
Стены создаются из разнообразных материалов, разберем отдельные правила монтажа.
При работе с бетоном больших проблем не будет. Нужно лишь принять во внимание пористость данного материала. Бетон, у которого практически не имеется ярко выраженных пор, необходимо обработать хорошей грунтовкой.
Монтаж гипсовой плитки на бетон
Перед началом работ по укладке гипсовой плитки на стены, стоит заняться проверкой прочности поверхности. Когда штукатурка не отваливается от стены и хорошо при этом держится, можно просто ее покрасить грунтовкой.
Монтировать плитку на окрашенный бетон не следует. Поверхность необходимо оцарапать, сделав обязательные осечки, затем ее стоит затереть и покрыть слоем штукатурки.
Если есть желание, то можно плитку положить и на стену из кирпича, если он уложен аккуратно, швы сделаны без пустот. В данном случае можно применять клей, специально предназначенный для кафельной плитки. Изначально можно сделать на стене насечки, а уже после этого покрывать стену составом из грунта. Если кладка достаточно старая, то лучше покрыть стены грунтовкой либо проштукатурить.
Монтаж можно производить на стену из фанеры либо гипсокартона. Требования в данном случае аналогичные, стена не должна быть влажной и подвергаться деформированию, ее нужно прочно закрепить. На листы фанеры либо гипсокартона необходимо наносить слой грунтовки, после того как она высохнет следует клеить плитку.
Монтаж гипсововй плитки на гипсокартонное основание
Плиточного клея в настоящее время много, поскольку у материала прекрасная адгезия. При работах можно применять простой ПВА, смеси из цемента также подойдут, либо же можно воспользоваться мастиками, которые могут выровнять основание при ведении работ. При креплении плитки часто применяют герметики из силикона либо составы из клея, предназначенные для кафеля. Разберем технологию укладки гипсовой плитки.
Вернуться к содержанию
Монтажные работы
Весь монтаж целесообразно разделить на последовательно проводимые действия.
Изначально стоит подготовить стену, где будут проводиться дальнейшие работы. К стене предъявляются следующие требования: сухость поверхности, выровненность, очищенность от любого рода мелких фрагментов предыдущего покрытия, пыли и иного мусора. Если есть выступы либо неровности, трещины или углубления поверхность следует подровнять при помощи шпатлевки.
Готовую к работе поверхность следует покрыть слоем состава из грунта для того, чтобы в дальнейшем плитка держалась на ней прочнее и надежнее.
Наносим грунтовку
После выполнения предыдущего этапа следует приступить к выполнению разметки. Для этого нужно взять карандаш с линейной, а также не забыть про строительный уровень, посредством данных предметов нужно нанести на поверхность горизонтальные линии, которые в дальнейшем будут являться ориентиром при проведении монтажа плит из гипса.
Теперь можно приступать к укладке плитки на размеченную поверхность. Клей следует наносить на оборотную сторону элементов из гипса согласно указаниям, обозначенным в инструкции по применению. В работе следует пользоваться шпателем, толщина клея должна быть примерно 5 мм. Монтаж лучше делать летом, поскольку влажность не сильно высокая, а температура воздуха должна быть не ниже 10 градусов со знаком плюс. Плитка клеится довольно быстро, после нанесения раствора ее нужно прижать к поверхности, подержать некоторое время и продолжать облицовку следующей плиткой.
Начинать работы лучше всего с угла помещения, при этом постепенно двигаясь к центральной его части. Начинать укладку нужно сверху вниз, при этом стоит просчитать изначально число рядов. Когда необходимый элемент невозможно поместить полностью, нужную часть следует отрезать при помощи металлической пилы. После того, как стена будет окончательно оклеена, следует придать поверхности эстетичный вид посредством швов.
Укладка гипсовой плитки без швов несколько проще, но в итоге выглядит это не так красиво как при их наличии. Швы имеет смысл заполнить гипсовым клеем. В течение 20 минут после того, как швы сделаны, необходимо их загладить при помощи специальной лопатки, изготовленной из дерева. После высыхания раствора оставшиеся излишки удаляются при помощи мокрой ткани.
Заполняем швы между плитками
При проведении работ на раствор из цемента, для того, чтобы сцепление было более прочным имеет смысл немного намочить саму плитку, а также поверхность, на которую она наносится. Далее рассмотри два способа укладки гипсовой плитки.
Вернуться к содержанию
Укладка плитки сухим методом
Обозначим некоторые особенности укладки сухого способа. Плитку стоит укладывать вертикальными рядами. Применяются плитки, у которых существуют выступы на противоположных сторонах. Начинать производить укладку следует с угла комнаты. Изначально в углу помещения крепится расшивочная рейка. Крепить ее следует вертикально. Далее следует отмерить ширину плитки и прикрепить следующую рейку. После этого уже можно осуществлять саму укладку плитки, двигаться нужно с потолка по направлению вниз.
Расшивка гипсовой плитки
Вернуться к содержанию
Укладка плитки влажным методом
Теперь укажем характерные особенности данного способа укладки плитки. Основная отличительная особенность заключается в том, что при данном методе движение происходит от пола к потолку горизонтально, то есть можно сказать в обратном направлении. Плитку стоит покрывать мастикой с оборотной стороны, кроме того также и со стороны основания.
Через некоторое время мастика схватывается, плитку следует приложить к подготовленной поверхности. Когда окончания укладки всей плитки можно приступать к работе со швами. В данном случае лучше всего подойдет затирка, в составе которой применяется мастика из полимерцемента, либо смесь из цемента с песком. Стыки и швы, которые образовались между плитками, следует заполнить данным раствором только наполовину.
Перед тем, как приступить к проведению работ, имеет смысл посмотреть видео, чтобы избежать многочисленных ошибок.
Вернуться к содержанию
Видео
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
Гипсовая плитка – как выбрать и укладывать? + видео
Гипсовая плитка – отличный материал для облицовки помещений. А все за счет массы ее преимуществ как с практической точки зрения, так и с эстетической. И сегодня мы расскажем вам о том, как выбрать плитку и как ее клеить.
Почему стоит остановить свой выбор на гипсовой плитке?
Гипс относится к одному из самых мягких минералов, именно потому его вот уже множество лет используют в строительстве, прикладном искусстве, архитектуре. Плитка из этого материала считается столь привлекательной, имея массу плюсов. Прежде всего, гипс является экологически чистым материалом, огнеупорен, отличается высокими декоративными свойствами.
Неограниченные возможности дизайнеров при обработке;
Гипс является «теплым» материалом;
Достаточно низкая цена.
Однако нельзя забывать о недостатках, которые имеет любой строительный материал. Прежде всего, все, кто работал с гипсом, знают, насколько этот материал хрупкий и пластичный. Именно потому обращаться с плиткой из гипса нужно осторожно, остерегаясь появления сколов и трещин. Кроме того, гипс восприимчив к воде, что также является минусом. Решить эту проблему вам помогут специальные водоотталкивающие составы, с помощью которых можно обезопасить материал от впитывания влаги.
Естественно, что эту плитку нужно применять только для декорирования внутренних помещений, использовать ее на улице нежелательно из-за пагубного влияния высокой влажности и воды на материал.
Гипсовая плитка под камень и кирпич – варианты декорирования
Чаще всего, такая плитка декорируется под кирпич или камень, а сфера применения этого материала поражает умы дизайнеров. С его помощью можно декорировать любое помещения, очень часто его можно встретить в ресторанах, офисных кабинетах, выставочных залах, можно оформлять камины, колонны, различные ниши и арки. Прежде всего, плитка придает комнатам респектабельность и презентабельность, избавляет от необходимости частого проведения косметического ремонта, поскольку выбранный материал способен прослужить немало лет, не теряя фактуры и цвета.
Нельзя не отметить и места, где этот материал идеально впишется в интерьер. Так, например, использование гипсовой плитки позволяет задекорировать ниши в стенах, которые часто можно встретить в коридорах и гостиных. Наиболее часто ее используют при облицовке каминов, однако в данном случае нужно быть очень внимательными, помня про высокую температуру и ограничения при использовании плитки для каминов и печей.
Многие применяют этот материал для декорирования вентиляционного короба, благодаря чему часто нелепое сооружение, ранее портившее интерьер, станет отличным его дополнением. Здесь очень важно не переусердствовать, стараясь подобрать текстуру и цвет под стиль комнаты. Важно учитывать и цветовую гамму, потому что, например, светлые тона помогают визуально расширить комнату, темные – ее сужают. Желая сделать настроение в помещении «энергичнее» и динамичнее, используйте материал красного, бежевого или коричневого оттенка, а если нуждаетесь в отдыхе или прохладе, выбирайте голубую или белую плитку.
Подобную плитку вы можете не только купить, но и сделать самостоятельно. Это стало возможным за счет использования гипса, с помощью которого легко изготовить материал в домашних условиях, даже не имея промышленного оборудования. Для этого нам нужно приготовить раствор, который будет состоять из гипса, клея для плитки (желательно ПВА клей), воды. Осторожно разводим раствор до получения сметанообразного состава. После этого заливаем массу в уже подготовленную форму, не забывая заполнить все щели и пустоты.
В качестве формы можно использовать силиконовые изделия, которые продаются в любом строительном магазине. Время высыхания одной плитки составляет около 15-20 минут. Полученный в итоге материал вы можете декорировать с помощью акриловых красок, а если интересует плитка из гипса своими руками «под кирпич», выбирайте коричневые оттенки.
Инструкция по укладке – всё делаем с умом
Процесс укладки материала достаточно простой, намного сложнее рассчитать и разметить места для монтажа, ведь всё нужно уложить ровно. И тут важно верно подготовить поверхность, поскольку от этого напрямую зависит ровность кладки, чего нам и нужно добиться. Не забывайте про осторожность во время работы с материалом, ведь гипсовая плитка отличается хрупкостью.
Как положить гипсовую плитку — пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка поверхности
Самое важное – верно подготовить поверхность к работе. Она должна быть чистой, сухой, не иметь мокрых или жирных пятен, элементов старых обоев или краски. Если на стенах есть неровности – сглаживаем их либо монтажным клеем, либо шпаклевкой, используя для работы шпатель. Для лучшего сцепления используется акриловая грунтовка. Обязательно выдержите время, указанное производителем на упаковке, поскольку только так мы добьемся качественного результата.
Шаг 2: Разметка поверхности
Используя карандаш, строительный уровень и линейку, размечаем стену горизонтальными линиями. Это в дальнейшем позволит вам укладывать плитку ровно. Не забудьте оставить в нижней части стен место под обрезки – там они будут видны не так сильно. Укладывать плитку нужно с углов, двигаясь к центру комнаты. При этом кладку лучше делать сверху вниз, просчитав, сколько рядов нам понадобится. Для этого можно измерить длину одной плитки и стены, где будет вестись монтаж.
Шаг 3: Нанесение клея на плитку и монтаж материала
Используя гребенку или шпатель, наносим клеевой состав на обратную сторону плитки. Очень многих интересует, чем клеить гипсовую плитку. Для этого можно использовать такие материалы, как клей ПВА, цементный состав либо мастику, которая позволяет откорректировать расположение покрытия. Однако обычный клей подходит лучше за счет отличного сцепления. Слой смеси должен составлять около 6 мм. Проводить работы нужно при плюсовой температуре – от +10 °С. Осторожно наносим клей на поверхность и не сильно прижимаем к стене – материал схватится через несколько секунд. Точно таким же образом укладываем остальные плитки слой за слоем. Важно обращать внимание на то, чтобы заполнять клеем все впадинки и микротрещинки на плитке.
Шаг 4: Обработка плитки и заполнение швов
Для резки плитки из гипса вы можете использовать ножовку по металлу или болгарку с металлическими дисками, а лучшим материалом для заполнения швов является простой гипсовый клей. При этом нужно помнить один важный момент – прежде чем раствор для швов станет по консистенции как пластилин (через 15-20 минут после нанесения), нужно загладить швы узкой лопаточкой из дерева. После того, как раствор начнет твердеть, обязательно уберите лишнюю смесь влажной тряпочкой. Окончательная обработка швов проводится с помощью влажной кисточки. Если вы собираетесь устанавливать плитку на цементный раствор, обязательно смачивайте ее и стены водой, что обеспечит лучшее сцепление.
Как вы видите, особых проблем с монтажом и созданием гипсовой плитки самостоятельно у вас не возникнет, тем более, если вы заранее подготовите необходимый инструмент и материалы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать изразцы своими руками – мастер-класс по изготовлению изразцовой плитки
Облицовка печей и каминов изразцами – древняя традиция, которая постепенно завоевывает утраченные позиции. На рынок вышли не только российские, украинские и белорусские, но и зарубежные производители изразцовой плитки. Возрождаются старые рецепты и создаются новые.
Однако, изготовление изразцов по-прежнему очень трудоемкий процесс, большая часть которого выполняется руками мастера. Именно потому каждый каминный и печной изразец
является уникальным штучным образцом. Как единичный товар, он имеет высокую
стоимость, что отпугивает большинство отечественных потребителей.
Изразцы для печи и камина своими руками
Как сделать изразцы своими руками
Мастер-класс по изготовлению изразцов будет интересен тем, кто решил взяться за дело самостоятельно. Работа не сложная, но кропотливая и очень увлекательная. Знание нюансов выполнения каждой операции позволит избежать разочарования и получить качественное изделие.
Подготовка к работе включает в себя: приобретение гипсовой
шпатлевки для изготовления формы и специальной глины для изделия. Из
приспособлений понадобятся ножи или стеки и муфельная печь для обжига. Не будет
лишней пошаговая инструкция, которая позволит изготовить изразец в соответствии
с традициями русских мастеров.
1 этап – Составление плана (эскизы, форма, рисунок)
Изготовлению изразцов предшествует такой вид деятельности
как планирование. Оно включает в себя рисование эскиза, опираясь на который
можно будет произвести расчет требуемого количества изразцов, исходя из
размеров печи. А также определить, сколько деталей (элементов), и какой
конфигурации должно быть, чтобы облицовка печи изразцами была выполнена
красиво.
Кроме этого, детально продумывается форма изразца, самой простой является квадрат или прямоугольник. При их изготовлении наблюдается минимальное отклонение от заданных размеров и подгонять ровные поверхности друг к другу намного проще.
Рисунок (узор) или рельеф. Этот вопрос также важно решить до
начала работы, поскольку от него зависит конфигурация шаблона.
2 этап — Глина для изразцов — выбор и подготовка сырья
Глина для изразцовНачинаются работы с подготовки глины, потому что она должна выстояться, а за это время можно подготовить форму для изразца.
Подготовка глины к лепке изразцов
для изразцов пригодна пластичная гончарная глина.
Способность к формированию (лепке), выдерживание формы и высокая прочность
после обжига делает ее идеальным сырьем;
далее из нее формируются маленькие шарики. Размер шариков
небольшой, главное, чтобы глина хорошо просушилась. Соответственно, чем меньше
шарики, тем быстрее пройдет процесс сушки. Сушка проводится в теплое время года
или в протопленной комнате.
высушенные шарики измельчаются. Полученный состав
просеивается. Для этого можно использовать мелкое сито с проволочным плетением;
переходим к процессу отмучивания глины. Для этого полученный
порошок заливается водой, тщательно перемешивается и отстаивается. Глину нужно
промыть в большом количестве воды, рекомендовано в соотношении 1:10. После этого
воду аккуратно сливают, стараясь не потревожить нижний слой. Фактически это и
есть необходимый для работы материал, очищенный от сторонних примесей. Наличие
примесей негативно сказывается на качестве изразца. Дело в том, что изразцовые
печи аккумулируют в себе тепло, и немного при этом расширяются. А сторонний
материал может иметь коэффициент расширения отличный от глины, и в процессе
нагрева это приведет к растрескиванию изразцовой плитки. Теперь осталось
довести отстоявшуюся глину до нужной консистенции;
Совет. Мастера рекомендуют такой способ очистки глины от
примесей: в стенке емкости, предназначенной для отстаивания глины, высверливают
в ряд (по вертикали) несколько отверстий, которые забиваются чопиками
(деревянными заглушками). Далее по мере того, как глина будет отстаиваться,
вода будет светлеть. Вынув первый чопик можно спустить часть воды. Затем, когда
осветлится следующий слой – пора вынимать второй чопик и так далее.
вымоченную глину оставляют на солнце, чтобы увеличить
скорость испарения жидкости. Чтобы верхний слой не засох, глину нужно
периодически перемешивать. Заодно смесь станет однородной и более пластичной.
Примечание. Мастера добавляют в глиняный порошок различные
добавки: каолин, шамот, шпат. Это позволит сообщить глине новые огнеупорные (жаропрочные) свойства.
3 этап – Изготовление шаблона для изразца
Чтобы сделать гипсовый слепок для будущих изразцов нужно
сначала изготовить шаблон. Его изготовление заключается в том, что на пласт
глины толщиной в 20-30 мм. наносится рисунок, который предполагается получить
на лицевой части изделия.
Известны разные виды изразцов: гладкие, рельефные. На
гладкие изразцы можно нанести рисунок, рельефные — раскрасить. Учитывайте это
формируя шаблон. На рисунке показан процесс изготовления квадратного шаблона.
Изготовление шаблона для изразца
Примечание. Размеры и форму изразца следует выбирать исходя
из удобства монтажа и габаритов печи для обжига.
Формирование рисунка изразцаЕсли рисунок простой, например, геометрический, его можно сформировать пальцами (вылепить). При более сложном узоре, нужно использовать стек (инструмент).
Стек для работы с глинойСтек для работы с глиной — это похожее на нож деревянное приспособление, пропитанное олифой. Стеки-ножи нужны для формирования рисунка, стеки-бороздки для нанесения полосочек, стеки-петельки для удаления лишней
глины. Стеки можно приобрести или сделать самостоятельно из дерева, а петельки
из проволоки (отличный вариант пружина из будильника) или кожи.
Валики формируются путем выкладывания бортика по краям заготовки.
Примечание. Формируя узор из глины нужно помнить, что
готовое изделие должно легко отделаться от шаблона, поэтому слишком мелкие
детали или прямые углы лучше не делать. Рекомендуемые профили показаны на рис.
(№ 4 см. выше). Углубления при вынимании глины и лепке узора нужно делать так,
чтобы в сечении получился открытый конус. Для наглядности посмотрите на детскую
пасочку, она изготовлена именно таким образом.
Шаблон-схема изразцаФинишная подготовка шаблона заключается в выбирании лишней глины или внесения недостающей (при случайном срезе, иногда необходимо добавить глины, чтобы узор не пострадал) и придание поверхности гладкости. Для этого
используется влажная, мягкая тряпка. Профессионалы могут делать шаблоны для каждого отдельного изразца. А уложенные на место, они будут формировать крупный рисунок на печи.
Ввиду сложности ручной работы, изразцовая плитка для печи является очень
дорогой.
4 этап — Изготовление формы для изразца
Подсохший шаблон помещают в опалубку и увлажняют с помощью
пульверизатора. Легкий блеск на поверхности подскажет, какое количество влаги
будет достаточным.
Как приготовить гипсовый раствор
Состав простой: гипс и вода, которые замешиваются в
пропорции 7:10. При этом, гипс засыпается в воду, а не наоборот.
Совет. Ввиду того, что гипсовый раствор быстро теряет
требуемую текучесть (вязкость), его лучше готовить в половинке резинового мяча.
Так проще перемешать компоненты до однородной массы.
Новичкам рекомендуется заменить гипсовый раствор шпатлевкой.
Она дольше сохраняет текучесть.
Заливка гипса в опалубкуПодготовленный гипс выливается на шаблон тонким слоем. Здесь важно проследить за тем, чтобы раствор заполнил все участки. Ведь на этом этапе формируется внешний вид будущего изразца.
Далее форма заливается гипсом полностью.
Мастера не советуют делать формы для изразцов для изнаночной
стороны (румпы). Лучше сформировать ее руками, так сцепление с лицевой частью
изделия будет более прочным.
Схватится гипс уже через 7-10 минут, а через 20 полностью
затвердеет. После этого опалубка снимается, а форма вместе с шаблоном
подвергается сушке. Сушить лучше при комнатной температуре. Это увеличит время
сушки, но снизит вероятность появления повреждений в шаблоне.
Осталось только отделить готовую форму от шаблона. Сделать
это легко, поскольку глина при сушке уменьшается в размерах (сжимается). Тем не
менее, следует проверить, чтобы в форме не осталось глиняных крошек. Поэтому,
ее лучше вымыть и просушить. Правильно сделанная гипсовая форма обеспечивает
качественную формовку примерно для двух сотен изразцов. При этом учтите, что на
их изготовление с использованием только одной формы уйдет значительное время.
Для повышения производительности нужно изготовить несколько гипсовых форм и
делать одновременно большее количество изразцовых плиток.
Если данная процедура кажется слишком сложной, то советуем
ознакомиться с тем, как сделать изразец без изготовления формы.
Изготовление изразца с гладкой поверхностью без формы — видео
Продолжение
Для того чтобы не тратить время на изготовление формы,
мастера советуют использовать обычную кухонную емкость. При этом пластиковая
емкость хороша тем, что в нее лучше укладывать глину. Готовому изразцу она
придает необходимую жесткую форму, но сложнее вынимать плитку. А из силиконовой
формы изделие проще вытягивать.
Теперь, когда форма готова можно приступить к изготовлению
изразцов для печи и камина.
4 этап – Изготовление изразцов в домашних условиях
Технология кратко показана на рисунке.
Изготовление изразцов в домашних условиях
Для обучения предлагаем пошаговую инструкцию, как сделать изразцы своими руками:
Подготовить форму. Поскольку форма заполняется не единожды,
в ней могут оставаться частицы глины и просто накапливаться пыль от простоя.
Перед тем как приступить з заполнению ее глиной, форму нужно очистить – промыть
и высушить. Мельчайший посторонний предмет в форме неизбежно отразится на
лицевой поверхности изразца.
Набивка формы глинойФорма плотно набивается глиной. Заполняя форму, следует знать, что глина помещается в нее небольшими частями. А укладка начинается от
центра формы.
Сначала глина тонким слоем распределяется по всей площади формы.
При этом ее нужно плотно утрамбовать пальцами. Таким образом заполняются
пустоты, которые создают рисунок лицевой части.
Новичкам проще изготавливать печные изразцы с гладкой поверхностью, а затем наносить на плитку рисунок или просто цвет (фон). Даже оставленный без декора гладкий изразец будет отлично смотреться на готовой печи или камине.
Набивка формы глиной — видео
Выравнивание тыльной стороны изразца даст возможность убрать
лишнюю глину и подготовить площадку для формирования румпы (выступ коробочной
формы на обратной стороне изразцовой плитки). Румпа изготавливается отдельно и
укладывается на поверхность изразца. Чтобы сделать ее достаточно скатать четыре
или два бруска одинакового сечения. Затем немного придавить брусок, придавая
ему нужную форму, и установить на тыльную (заднюю) сторону изразца.
Формирование (лепка) румпы изразца
Прижатие румпы к основаниюБортик необходимо надежно придавить к основанию. Чтобы сделать его ровнее используют стек.
Выравнивание румпы изразцаЕще один важный нюанс, касающийся румпы. Ее верхняя часть должна иметь одинаковую высоту и быть выровненной по плоскости. Таким образом, кладка изразцов на стену будет ровной, без выступающих плиточек.
Как сделать румпу изразца — видео
Выравнивание румпы изразца (прессование)Выровнять плоскость можно срезав лишее стеком (ножом) и придавив румпу фанерой.
Изготовление румпы изразца путем соединения двух формПримечание. Мастера не советуют делать румпу путем соединения двух форм, заполненных глиной, как показано на фото. Безусловно это ускорит работу и придаст румпе нужную конфигурацию, но в этом случае крепление изразца будет не очень надежным.
Изготовление отверстий для крепления изразцаКерамические изразцы отличаются особенным способом крепления. Они связываются между собой проволокой с изнаночной стороны. Т.е., сначала выкладываются изразцы, а затем строится печь. Следовательно, еще на этапе формирования румпы следует предусмотреть наличие отверстий для крепления плитки.
Если изразец сделан методом формовки с использованием формы
для румпы, тогда нужные отверстия просверливают после его подсушивания.
Ввиду пластичности глины, просверленные отверстия могут
смяться после того, как изразец вынут из формы и перевернут на лицевую сторону
для сушки. Поэтому следует установить жесткий каркас (толстую проволоку или
палочки) для них и закрепить его глиной.
Формирование отверстий для крепления изразца
После этого изразец можно вынуть из формы и отправить на просушку.
Вынимание изразца из формы
Проделывание крепежных отверстий и вынимание из формы — видео
Старинные изразцы всегда несут на себе отпечаток автора в виде печати или подписи на изделии.
Нанесение штампа, подписи на изразец
Штамп, печать на изразцеКстати, если штамп автора находится с изнаночной части изразца, его сделали вручную. Если с лицевой, то чаще всего такая изразцовая плитка изготовлена методом использования формы для лицевой части и для румпы.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Далее изделие вынимается из формы, когда глина уже подсохла,
но еще сохраняет пластичность. Мастера называют такое состояние кожетвердым.
Поскольку глина дает некоторую усадку при высыхании и при извлечении изделия
проблем не возникнет.
Дополнительная обработка изразца — видео
Лощение изразцаЛицевую поверхность подвергают лощению. Так называется полировка изразца твердым гладким предметом. На практике для этого используют
ложку, стеклянный пузырек, гальку. Гладкой поверхности такая обработка придаст
блеск. Для рельефных поверхностей эту процедуру можно провести для тех
участков, на которых нет выступающих, выпуклых элементов узора. После такой обработки изразец высушивают.
Примечание. Чтобы работа не остановилась на 1-2 недели из-за
разбитого изразца лучше заранее подготовить ремонтный комплект. В запасе должны
быть все детали будущей облицовки камина или печи как минимум по одной штуке.
Да и в процессе эксплуатации печи этот страховой запас может выручить.
5 этап – Утельный (первичный) обжиг
Муфельная печь для сушки изразцовСушатся изразцы для камина в печи со специальным режимом. Задача мастера на этом этапе высушить глину, а не запекать ее до состояния камня.
Важным моментом, при изготовлении плитки является выбор печи, ведь
нагрев должен быть равномерным со всех сторон. Температура обжига – 900-950°С,
время – 3-4 часа. Примечание. Обожженное изделие нужно оставить в печи до
полного остывания.
Высушенное изделие — это еще не изразец. На языке мастеров
он называется «утель» от названия вида обжига.
6 этап – Подгонка утели по размерам
Ввиду усушки глины, на выходе получаются заготовки для
изразцов разного размера. Нельзя сказать, что размеры изразцов будут сильно
отличаться друг от друга, но подгонки их друг к другу не избежать. Это
нормальное явление, которое обуславливается несколькими факторами: особенностью
усадки глины, неоднородность наполнения формы глиной, неравномерное внутреннее
напряжение при обжиге. Цвет заготовок также будет отличаться. Но, поскольку
дальше предусмотрено окрашивание изделия это не имеет критического значения.
Изразцы, изготовленные на производстве, имеют одинаковую
геометрию и меньшую разбежность в цвете. Размеры регламентируются ГОСТ 3742-47.
Допустимая величина отклонения составляет 0,5-1 мм.
В случае, когда керамика (изразцы, плитка), изготавливаются
своими руками, необходима процедура подгонки утели (ретификация), удаление
верхнего слоя румпы для подгонки высоты, счесывание боковых граней.
Подгонка изразцов — видео
Примечание. Не стоит добиваться идеального прилегания
поверхностей соседних изразцов, поскольку наличие зазоров позволит им двигаться
при расширении. Кроме того, окончательная сортировка изразцов происходит уже
после окраски. Более тщательно подгоняются декоративные изразцы – угловые и
фронтальные. Поскольку они выполняются в единичном экземпляре.
7 этап – Нанесение рисунка (роспись изразцов, ангобирование)
Как почти вся керамика, изразцы могут быть расписаны с использованием таких методов:
Холодная роспись
Роспись изразцовРисунок создается обычными масляными красками. Перед покрытием изразец нужно покрыть натуральной олифой, подсушить в течение 1-2
суток, а затем расписывают.
После высыхания красок для получения более красивой поверхности и придания краске стойкости, изразец можно покрыть масляным лаком. Метод хорош тем, что не требует дополнительных обжигов.
Для тех, кто делает изразцы для печи своими руками – это наименее трудозатратный вариант. При этом, на разные изразцы можно нанести разные части рисунка. При раскладке изразцов
получится большой рисунок на всю поверхность печи.
Роспись цветными ангобами (ангобирование)
Ангоб – это декоративное покрытие из жидкой глины (глинистой
суспензии), которым покрывают керамические и гончарные изделия перед обжигом,
чтобы получить гладкую поверхность или для придания нужной окраски.
Ангоб для росписи изразцов можно получить двумя способами.
Во-первых, подобрать разные по оттенку виды глины. Во-вторых, заколеровать
белую глину, красящими пигментами. Данная техника нанесения рисунка делится на
два подвида:
нанесение глины, доведенной до консистенции густой сметаны;
окунание изразца в воду, а затем в белый ангоб. После того,
как белый фон просохнет (но не высохнет полностью) на него цветными ангобами
наносится рисунок.
Ангобирование изразцов — видео
Примечание. Если дальнейшее глазурование изразца не
планируется, мастера рекомендуют добавить в ангоб 10-20% флюса. Флюс — это
силикатное стекло, сообщающее краскам блеск. Изготавливается стеклянный порошок
самостоятельно путем толчения стекла в емкости. Чтобы упредить распыление
частиц работы выполняются в очках, перчатках, а емкость с пестиком помещается в
прочный прозрачный полиэтиленовый пакет. Крупные частицы удаляют путем
просеивания порошка через сито. Хорошо для этих целей подходит капроновый
чулок, натянутый на основу, например, на пяльцы для вышивания.
Рисунок придаст гладкому или рельефному изразцу неповторимую
красоту. В качестве тематики при выборе рисунка можно использовать мотивы,
которые передают голландские, испанские или русские изразцы.
Чтобы закрепить нанесенный рисунок изразец нужно подвергнуть
повторному обжигу.
8 этап – Глазурование изразцов
Изразцовая плитка для каминов и печей тем хороша, что за ее
гладкой поверхностью легко ухаживать. Достигается гладкость путем глазурования.
Для этого изразец окунается или поливается глазурью. Манипуляции удобно
проводить, придерживая изделие за румпу или уложив его на подставку, согнутую
из прочной проволоки. Глазуровать можно как уже расписанный изразец, так и
утель (изразец, прошедший только первичный обжиг). Поверхность изразца должна
быть покрыта глазурью на 1-1,5 мм. После высыхания слоя, изразец нужно снова
обжечь в печи. Обжигать следует в нижней камере муфельной печи, где температура
ниже, в течение 2-3 суток.
Совет. Окуная или поливая поверхность изразца нужно
постараться выполнить это действие в один прием. В противном случае, останутся
разводы.
Для изготовления глазури нужно подготовить заваренный
крахмальный клейстер с толченым флюсом (стеклом). Под действием высокой
температуры крахмал проникнет в поры изразца и при запекании образует на его
поверхности тонкую глазирующую пленку.
9 этап – Окончательный обжиг изразцов
Окончательный обжиг выполняется после глазуровки, если
таковая не предусмотрена, то после нанесения рисунка. Если остается изразец –
терракота, то после первичной сушки и подгонки размеров.
Совет. После обжига изделие остается в печи до ее полного
остывания. В противном случае, на глазури появится сеточка мелких трещин.
После этого этапа изразец обретет свой цвет. Завершается
процесс изготовления изразцов их сортировкой и комплектацией (отделка печи или
камина изразцами предполагает определенное количество элементов, которое
рассчитывается исходя из габаритов отопительного прибора).
Результирующим этапом будет облицовка изразцами печи или
камина.
Гипсовая плитка состав — Электронный журнал
Как сделать декоративную отделочную плитку из гипса своими руками
П орой хочется чего-то такого, чего нет больше нигде. Вот, только у меня и все! Если вы из таких, попробуйте сделать отделку плиткой из обычного гипса своими руками.
Содержание: 1. С чего начать изготовление плитки из гипса. 2. Готовим литьевую массу для плитки. 3. Добавки в гипсовую смесь. 4. Делаем форму для заливки. 5. Смазка формы для гипса. 6. Заливка гипса и рисунок на плитке. 7. Окончательная отделка гипсовой плитки. 8. Возможны варианты изготовления гипсовой плитки.
Техника создания таких шедевров предельно проста: порошок гипса смешиваете с водой, и заливаете в форму. Через несколько минут состав застынет и, вы получите отливку, зеркально повторяющую рельеф, на который был вылит разведенный гипс.
Если предварительно добавить в смесь краситель, материал окажется окрашен, причем во всем объеме. Окрашивание можно получить и неравномерное, имитирующее мраморные разводы.
Конечно, в этой внешне простой технологии есть свои тонкости и нюансы. Вот об этих нюансах и о том, как получить прочные и красивые гипсовые плитки своими руками и пойдет речь.
С чего начать изготовление плитки из гипса
Основа качественного стройматериала — правильно подобранный состав сырья. Без этого вы получите нечто непрочное и тусклое.
Сначала разберемся с основой смеси.
Гипс, как и цемент, выпускают различных марок обозначающихся буквой «Г» и числом от 2 до 25. Число обозначает прочность схватившегося образца гипса в мПа. То есть чем больше число, тем прочнее из него отливка. На строительном рынке чаще всего можно увидеть гипс с обозначениями Г5 или Г6.
Отливка из такого гипса немногим прочнее прочности обычного школьного мелка для рисования. Этого, как правило, хватает для большинства элементов отделки. Прочность можно увеличить некоторыми добавками, об этом мы поговорим немного дальше.
Кроме прочности для изготовления гипсовой декоративной плитки важно знать скорость твердения гипса и его помол. Скорость обозначают буквами А (до 6 минут), Б (6-20 мин.) и В (свыше 20 минут). Крупность римскими цифрами от единицы (самый грубый помол) до тройки.
Если вы прочтете на упаковке что-то вроде «Г-6-БII», это означает что прочность вашей плитки на сжатие будет 60 кг/см 2 , крупность зерна средняя, а схватится гипс минут через 10-15 после того как вы смешали его с водой.
На начальных этапах лучше использовать медленно схватывающийся гипс. Но в дальнейшем это начнет вам мешать. Помол чем меньше, тем тверже изделие, но и качественно замешать смесь сложнее.
Из опыта рекомендуем, освоив основные приемы работы, остановится на гипсе Г-14-АIII. При разумной цене, он удобен в работе, а прочность и твердость изделий из него сопоставима с керамикой.
Второй важной составляющей является вода. В идеале лучше использовать кипяченую. Подойдет и просто из-под крана, но дайте ей отстоятся в открытой посуде хотя бы несколько часов.
Готовим литьевую массу для плитки
Соотношение вода/гипс сильно влияет на качество. Чем больше будет воды, тем жиже и подвижнее смесь. Однако и отливка получится рыхлая, а значит непрочная. Недостаток воды наоборот даст густой состав или даже гипсовое тесто. Густой гипс при заливке оставит раковины, и даже целые непроработанные участки.
Для гладкой отделочной плитки соотношение вода – гипс требуется в пределах 35:65 – 40:60 объемных долей. Смесь должна получиться, как не очень жидкая сметана. Для рельефных фактур пропорции сдвигаем в сторону воды 45:55 соответственно сметаны жидкой.
Рассмотрим наиболее серьезные и распространенные:
Засыпать нужно гипс в воду, а не наоборот. Сыплем порошок по возможности широкой «струей». Не в одну точку, а стараясь распределить по всей поверхности воды.
Всыпав порошок, не начинайте сразу перемешивать состав дайте гипсу хотя бы секунд тридцать – минуту напитаться водой.
Используя электрическую мешалку – миксер, не давайте слишком большие обороты — 500 — 800 об./мин вполне достаточно.
Мешая, старайтесь не захватывать воздух. Смесь нужно именно перемешивать, а не «взбивать». Пузырьки в толще гипса на изделии порой проявляются раковинами.
Добавки в гипсовую смесь
Гипса Г14 и воды уже достаточно чтобы получить вполне приличную отделочную плитку своими руками. Но результат можно улучшить, если добавить в состав некоторые ингредиенты.
Повысит износостойкость и снизит хрупкость ПВА эмульсия. Ее добавим 7-10% от объема воды, которой будем затворять
гипс. Заранее вливаем эмульсию в воду и перемешиваем до полного растворения.
Повысит твердость готового изделия добавление цемента М500. Добавлять нужно немного, около 5-8 % объема гипса. Цемент добавляем прямо в гипс, и хорошенько перемешиваем в сухом виде. Добавлением обычного цемента дает заметный «грязноватый» оттенок. Если это нежелательно, цемент возьмите белый.
Делаем форму для заливки
В первую очередь для плитки важна, конечно, лицевая сторона. Она формируется основой или дном формы. Не дает гипсу вытекать и обеспечивает требуемые размеры боковая опалубка или бортики формы.
Самая простая форма нужна для гладкой плитки. Для этого в качестве основы используем стекло. Поскольку о производстве в промышленных масштабах речь не идет (по крайней мере пока мы только учимся), устроит оконное, а еще лучше витринное стекло толщиной 4-6 мм.
Большой лист неудобен, лучше сделать несколько форм, каждая на две плитки 25х25 см.
Края стекла аккуратно скругляем алмазным надфилем, чтобы не порезаться. Чтобы стекло не поломалось, сделаем под него основу из толстой фанеры, ОСП либо подобного материала.
Теперь нужно сделать бортики. Их высота должна соответствовать толщине нашей плитки.
Возьмем сосновые бруски 10х15 мм. На одну форму нужно два бруска длиной 60 см, два по 30 и один 25 см.
Бруски покрываем водостойким лаком или олифой. Тонкими шурупами крепим на концах каждого бруска, полоски оцинкованной стали 0,75-0,8 мм, так чтобы они выступали на 23 мм.
Отступив от торцов бруска 15 мм, сгибаем концы каждой полоски буквой «Г». Конец загибаем не под прямым углом, а чуть сильнее. Этими «крючками» мы и будем соединять бруски между собой. Двигая бруски, получаем плитку различных размеров (см. рис. 1). Такая конструкция раздвигается в одном направлении, а передвижная перемычка позволяет делать плитки практически любых размеров.
Смазка формы для гипса
Гипс практически не прихватывается к стеклу и к дереву, покрытому лаком. Но поскольку мы добавляем в состав ПВА, стоит подстраховаться и обеспечить надежное расцепление готовой отливки и формы. Для этого бортики формы и поверхность стекла обработаем смазкой.
В самом простом виде это может быть мыльная пена или минеральное масло.
Но если объем работ предстоит значительный, рекомендуем приготовить специальную эмульсию. Она имеет следующий состав:
25 частей 72% хозяйственного мыла;
15 частей масла;
60 частей воды.
Мыло натирают на крупной терке и растворяют в горячей воде. Получившийся «кисель» процеживают через сито, чтобы отделить не растворившиеся кусочки мыла и доливают масло.
Подойдет и подсолнечное, но лучше трансформаторное или «веретенку».
По мере остывания смесь несколько раз тщательно перемешивают. Получившийся состав будет напоминать густую сметану или скорее размягчившееся в тепле сливочное масло.
Приготовленную смазку хранят в закрытой посуде и наносят на обрабатываемую поверхность мягкой кистью, перемешивая перед употреблением.
Преимуществом такой смазки то, что ее можно использовать для обработки форм из любого материала, в том числе и гипсовых.
Заливка гипса и рисунок на плитке
Переходим к заливке. Аккуратно выливаем смесь из емкости, равномерно распределяя ее по форме. После того, как форма заполнилась, разглаживаем поверхность гипса широким шпателем, излишки смеси снимаем. Через 15-20 минут, когда гипс затвердеет, разбираем бортики, снимаем отливки и укладываем их на просушку.
Отливки буквально «присасываются» к стеклу и чтобы их снять, нужно сначала сдвинуть в сторону.
Как вариант — переворачиваем форму и сдвигаем само стекло. Делать это нужно аккуратно и обязательно в перчатках.
Так получают белую, либо равномерно окрашенную гладкую плитку.
Получить характерный «мраморный», а так же другой хаотический узор можно одним из следующих способов:
1. Насыпаем в форму немного колера, одного или нескольких цветов. Колер можно использовать жидкий, налив или набрызгав его небольшими «лужицами». Затем заливаем гипс.
Дополнительные «разводы» можно получить, если погрузить в жидкий гипс до самого стекла, деревянную палочку или даже просто пальцы и сделать волнистые или спиральные движения, слегка касаясь, стекла.
2. Колер засыпаем или вливаем в гипсовую смесь, и лишь слегка перемешиваем. При этом делаем лишь несколько хаотичных движений, добиваясь, чтобы краска образовала в гипсе прожилки, но не разошлась. Выливаем смесь в форму.
Возможны и другие варианты, но вышеописанные хороши своей простотой.
Окончательная отделка гипсовой плитки
Дадим отливке хорошо высохнуть. Затем тонкой наждачной бумагой снимаем с краев плитки фаску. При желании, можно даже скруглить края плитки.
В завершение покрываем плитку двумя-тремя слоями акрилового или спиртового лака.
Клеят гипсовую плитку точно так же как и обычный кафель.
Возможны варианты изготовления гипсовой плитки
В статье мы описали самую простую технику изготовления гладкой плитки с хаотическим рисунком «под полированный камень».
Следующий этап в изготовлении отделочных материалов изготовление плитки с рельефной и с узорчатой поверхностью.
Самый простой способ получить рельефный рисунок — вложить в опалубку листы фактурного пластика.
Уникальный узор можно и просто вырезать по еще влажной плитке. Такой гипс достаточно податлив, чтобы резать его заточенным обломком полотна ножовки по металлу.
Более сложным будет использование форм из гипса, формового силикона или формопласта. Такая технология позволит изготовить и тиражировать не только плоскую плитку, но и сложные объемные изделия, и даже скульптуры.
При желании, накопив некоторый опыт в работе с гипсом, вы сумеете организовать свою мастерскую. Причем, учитывая популярность такой отделки, это может стать не только хобби, но источником вполне ощутимого дохода.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Пошаговая инструкция по изготовлению гипсовой плитки в домашних условиях
Для внутренней отделки помещений можно использовать не только строительные материалы промышленного производства, но и изготовленные самостоятельно в домашних условиях. Один из возможных вариантов — плитка из гипса под камень своими руками.
Характеристики и свойства гипсового материала
Строительный гипс — порошкообразное вещество белого или сероватого цвета. Получается из природного минерала (двуводного сульфата кальция), который высушивают и перемалывают. Бывает грубого, среднего и мелкого помола. Гипсовый порошок применяется в производстве штукатурок, шпаклевок и других строительных смесей, а также гипсокартона.
После разведения водой становится пластичным вяжущим веществом, способным расширяться при затвердевании. Это свойство гипса используется при изготовлении декоративных конструкций. Гипсовая смесь проникает в мельчайшие элементы формы для заливки и повторяет ее рельеф с высокой точностью.
Экологичность. Материал изготавливается из натурального сырья, относится к гипоаллергенным и не содержит вредных примесей, а его способность впитывать и отдавать влагу в зависимости от внешних условий благотворно влияет на микроклимат в помещении.
Долговечность. Плитка из гипса, используемая для внутренней отделки, не подвергнется разрушению на протяжении 15-20 лет.
Пожаробезопасность. Материал и сам по себе не горюч (длительное время выдерживает воздействие температуры в 600-700°C), а выделяющаяся при нагревании влага препятствует распространению огня.
Легкость. Имеет низкую плотность: изделия из него весят меньше, чем такие же по размеру, но изготовленные из другого материала, поэтому гипсовой плиткой можно облицовывать стены с низкой несущей способностью.
Низкая тепло- и шумопроводность. Используется для утепления и звукоизоляции помещений.
Быстрое отвердевание. Раствор схватывается за 15-20 минут.
Доступность. Гипсовый камень — распространенный минерал, который легко добывать и обрабатывать, что делает его стоимость невысокой.
Благодаря своей пористости гипс хорошо впитывает влагу, изделия из него нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью (кухнях, ванных комнатах и туалетах): в результате намокания они быстро деформируются. Гигроскопичность понижают добавлением наполнителей (извести, лимонной или олеиновой кислоты и др.), а также нанесением на готовый продукт водоотталкивающих покрытий.
Преимущества изготовления гипсовой плитки
При необходимости покрытия больших поверхностей производство плитки в домашних условиях существенно снизит затраты на ремонт.
Преимущества самостоятельного изготовления элементов облицовки:
Возможность воплотить любую задумку дизайнера. Готовым изделиям придается самый разный размер и вид: от гладких кирпичиков до камней с причудливой формой и сложной структурой.
Гипсовую плитку легко окрасить как в процессе изготовления, так и на завершающем этапе. Окрашивание может быть однотонным, с разводами под мрамор, вкраплениями нескольких оттенков и др.
Простота технологического процесса. Для работы не требуется специального помещения и дополнительного оборудования (вибростола и печей для сушки).
Высокие адгезивные свойства. Укладка изделий из гипса возможна на основание из любого материала — кирпича, бетона, гипсокартона.
Производство плитки доступно даже новичку в строительном деле: не требует много времени, сложных навыков и дорогостоящих инструментов. Формы для литья удобные, не занимают много места. Все основные и дополнительные материалы доступны по цене.
Что понадобится для производства плитки своими руками
Чтобы изготовить качественную и прочную плитку, нужно правильно подобрать сырье. Гипсовая основа смеси выбирается по маркировке. Прочность затвердевшего материала на ней обозначается числами от 2 до 25, крупность помола — римскими цифрами: I (крупный), II (средний) и III (мелкий). Рекомендуется выбирать гипс с прочностью не менее Г10.
Скорость отвердевания обозначается буквами: А (6 минут), Б (6-20 минут) и В (более 20 минут). Специалисты советуют сначала попробовать поработать с медленно застывающим гипсом категории Б или В. После получения необходимых навыков можно перейти к материалу категории А.
Изделия из гипса мелкого помола получаются тверже, но правильно замешать смесь будет сложнее.
Кроме основы для работы могут понадобиться следующие инструменты и материалы:
форма для литья;
полипропиленовая сетка для армирования;
пластификатор;
рабочий стол, выставленный строго горизонтально по уровню;
емкость для смешивания компонентов;
строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
лак для финишного покрытия;
шпатель;
строительные и художественные кисти.
Для придания изделиям нужного цвета в гипс сразу добавляют колер или окрашивают уже готовую плитку.
Пошаговая инструкция по изготовлению в домашних условиях
Процесс создания облицовочного материала из гипса включает следующие этапы:
приготовление формовочной смеси;
заливка в формы;
сушка и финишная обработка изделия.
Чтобы плитка получилась прочной, фактурной и красивой, следует придерживаться всех рекомендаций.
Изготовление и подготовка форм
Готовые формы для литья можно приобрести на строительном рынке. Они бывают силиконовыми и полиуретановыми. Последние используются для промышленного производства изделий из гипса и цемента и стоят намного дороже. Если подходящей формы не нашлось или не подходит ее цена, матрицу можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуются образцы (готовые плитки, натуральные камни или кирпичи) и жидкий силикон.
В качестве опалубки можно использовать картонную коробку или пластиковую емкость подходящего размера. Ее высота должна быть немного больше, чем у образца.
Чтобы форма легко отошла от опалубки, полость коробки смазывают жиросодержащим средством, например, солидолом. На один или несколько шаблонов сразу с той же целью наносят мыльный раствор, укладывают их в коробку и заливают силиконом, верхний слой которого выравнивают шпателем. После полного затвердевания (7-10 суток) формовочного материала опалубку осторожно снимают и освобождают матрицу от образца.
Перед работой нужно убедиться, что формы для заливки чистые. Для более легкого извлечения отвердевшего гипса их поверхность промазывают каким-либо жиросодержащим составом.
Приготовление и заливка смеси
Массу для заливки готовят в таком количестве, чтобы ее хватило на все формы, но не осталось лишней. Застывший гипс снова развести водой и использовать повторно не получится.
В приготовленной емкости готовят заливку согласно инструкции, указанной на упаковке основного материала или по одному из следующих рецептов:
Смешивают основу с водой в пропорции 1 кг на 0,7 л.
Делают смесь с гашеной известью в качестве пластификатора из расчета: на 6 частей гипса — 1 часть извести.
Вместо чистого гипса берут смесь с цементом в пропорции 1:1.
Из расчета 4:1 готовят гипсовый раствор с добавлением финишной шпаклевки.
Чистый гипс (или по выбранному рецепту с добавками) широкой струей постепенно засыпают в воду и смешивают на малых оборотах миксера до тех пор, пока масса не станет пастообразной. Для фактурной плитки смесь делают чуть менее густой. Из жидкого раствора получатся хрупкие изделия, а густой слишком быстро схватывается. Температура воды должна быть не более 18-20°C. В горячей жидкости гипс превратится в камень за 1-2 минуты.
Лучше всего использовать кипяченую или отстоянную в течение несколько часов воду. Формы устанавливают на подготовленном столе в сухом прохладном помещении. Сначала их наполняют подготовленной смесью до половины, затем укладывают полипропиленовую сетку и продолжают заливку до полного заполнения.
В процессе следят, чтобы масса распределялась равномерно. От пузырьков воздуха избавляются, осторожно передвигая форму из стороны в сторону. Верхнюю поверхность гипса выравнивают широким шпателем, а излишки убирают.
Сушка и обработка
Когда смесь затвердеет, заготовки вынимают из матриц. Для этого форму накрывают, например, листом картона, переворачивают и ставят на твердую поверхность. Матрицу снимают, аккуратно оттягивая ее края. Полученную плитку оставляют для окончательного высыхания на 24 часа в теплом помещении. Во время сушки нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на гипсовую плитку. Форму, освобожденную от готовых изделий, желательно сразу же очистить — протереть сухим куском ткани или губкой.
Чтобы сгладить возможные недостатки (отпечатки пальцев, излишки гипса) и придать заготовкам завершенный вид, их обрабатывают наждачной бумагой.
Фактуру плитки, имитирующей кирпич или камень, можно усилить при помощи стамески — сделать глубже бороздки, добавить сколы. Изделия станут более устойчивыми к воздействию влаги, если вскрыть их сначала акриловой грунтовкой, а после ее высыхания — акриловым лаком.
Плитка из гипса без добавления колера получается белой. Для придания ей нужного цвета водорастворимый или сухой красящий пигмент вводят в раствор до заливки в формы. В этом случае получается равномерно окрашенная плитка. Если добавить жидкий колер в уже разлитую по матрицам смесь и сделать несколько хаотичных перемешивающих движений тонкой кистью, то готовое изделие будет с цветными разводами.
Жидкой краской проще окрашивать уже уложенную на стену плитку. Для придания сделанной вручную плитке интересной фактуры можно перед заливкой гипсовой массы покрасить форму изнутри. Изделия окрасятся неравномерно, с чередованием ярких и тусклых полос, что придаст им большего сходства с натуральным деревом или камнем.
Область применения плитки из гипса
Большой выбор оттенков и фактур гипсовой плитки позволяет использовать ее как элемент декора в жилых помещениях, клубах, гостиницах и ресторанах. Этот материал гармонично будет смотреться в изысканном интерьере, оформленном в стиле барокко или рококо, отлично дополнит прованс или кантри.
Рельефная плитка из гипса хорошо скрывает дефекты и неровности несущих поверхностей и углов. Ею отделывают откосы, дверные и оконные проемы, арки, эркеры.
Нарядно смотрятся и привносят праздничные нотки в интерьер колонны, облицованные материалом с интересной фактурой. Красиво выглядит как стена, полностью сделанная под каменную кладку, так и в сочетании с обоями. Отделка гипсовой плиткой — отличное решение для придания интерьеру своего дома богатого и привлекательного вида, а вариант цвета и рельефа можно подобрать по собственному желанию и вкусу.
Как сделать декоративную отделочную плитку из гипса своими руками
П орой хочется чего-то такого, чего нет больше нигде. Вот, только у меня и все! Если вы из таких, попробуйте сделать отделку плиткой из обычного гипса своими руками.
Содержание: 1. С чего начать изготовление плитки из гипса. 2. Готовим литьевую массу для плитки. 3. Добавки в гипсовую смесь. 4. Делаем форму для заливки. 5. Смазка формы для гипса. 6. Заливка гипса и рисунок на плитке. 7. Окончательная отделка гипсовой плитки. 8. Возможны варианты изготовления гипсовой плитки.
Техника создания таких шедевров предельно проста: порошок гипса смешиваете с водой, и заливаете в форму. Через несколько минут состав застынет и, вы получите отливку, зеркально повторяющую рельеф, на который был вылит разведенный гипс.
Если предварительно добавить в смесь краситель, материал окажется окрашен, причем во всем объеме. Окрашивание можно получить и неравномерное, имитирующее мраморные разводы.
Конечно, в этой внешне простой технологии есть свои тонкости и нюансы. Вот об этих нюансах и о том, как получить прочные и красивые гипсовые плитки своими руками и пойдет речь.
С чего начать изготовление плитки из гипса
Основа качественного стройматериала — правильно подобранный состав сырья. Без этого вы получите нечто непрочное и тусклое.
Сначала разберемся с основой смеси.
Гипс, как и цемент, выпускают различных марок обозначающихся буквой «Г» и числом от 2 до 25. Число обозначает прочность схватившегося образца гипса в мПа. То есть чем больше число, тем прочнее из него отливка. На строительном рынке чаще всего можно увидеть гипс с обозначениями Г5 или Г6.
Отливка из такого гипса немногим прочнее прочности обычного школьного мелка для рисования. Этого, как правило, хватает для большинства элементов отделки. Прочность можно увеличить некоторыми добавками, об этом мы поговорим немного дальше.
Кроме прочности для изготовления гипсовой декоративной плитки важно знать скорость твердения гипса и его помол. Скорость обозначают буквами А (до 6 минут), Б (6-20 мин.) и В (свыше 20 минут). Крупность римскими цифрами от единицы (самый грубый помол) до тройки.
Если вы прочтете на упаковке что-то вроде «Г-6-БII», это означает что прочность вашей плитки на сжатие будет 60 кг/см 2 , крупность зерна средняя, а схватится гипс минут через 10-15 после того как вы смешали его с водой.
На начальных этапах лучше использовать медленно схватывающийся гипс. Но в дальнейшем это начнет вам мешать. Помол чем меньше, тем тверже изделие, но и качественно замешать смесь сложнее.
Из опыта рекомендуем, освоив основные приемы работы, остановится на гипсе Г-14-АIII. При разумной цене, он удобен в работе, а прочность и твердость изделий из него сопоставима с керамикой.
Второй важной составляющей является вода. В идеале лучше использовать кипяченую. Подойдет и просто из-под крана, но дайте ей отстоятся в открытой посуде хотя бы несколько часов.
Готовим литьевую массу для плитки
Соотношение вода/гипс сильно влияет на качество. Чем больше будет воды, тем жиже и подвижнее смесь. Однако и отливка получится рыхлая, а значит непрочная. Недостаток воды наоборот даст густой состав или даже гипсовое тесто. Густой гипс при заливке оставит раковины, и даже целые непроработанные участки.
Для гладкой отделочной плитки соотношение вода – гипс требуется в пределах 35:65 – 40:60 объемных долей. Смесь должна получиться, как не очень жидкая сметана. Для рельефных фактур пропорции сдвигаем в сторону воды 45:55 соответственно сметаны жидкой.
Рассмотрим наиболее серьезные и распространенные:
Засыпать нужно гипс в воду, а не наоборот. Сыплем порошок по возможности широкой «струей». Не в одну точку, а стараясь распределить по всей поверхности воды.
Всыпав порошок, не начинайте сразу перемешивать состав дайте гипсу хотя бы секунд тридцать – минуту напитаться водой.
Используя электрическую мешалку – миксер, не давайте слишком большие обороты — 500 — 800 об./мин вполне достаточно.
Мешая, старайтесь не захватывать воздух. Смесь нужно именно перемешивать, а не «взбивать». Пузырьки в толще гипса на изделии порой проявляются раковинами.
Добавки в гипсовую смесь
Гипса Г14 и воды уже достаточно чтобы получить вполне приличную отделочную плитку своими руками. Но результат можно улучшить, если добавить в состав некоторые ингредиенты.
Повысит износостойкость и снизит хрупкость ПВА эмульсия. Ее добавим 7-10% от объема воды, которой будем затворять
гипс. Заранее вливаем эмульсию в воду и перемешиваем до полного растворения.
Повысит твердость готового изделия добавление цемента М500. Добавлять нужно немного, около 5-8 % объема гипса. Цемент добавляем прямо в гипс, и хорошенько перемешиваем в сухом виде. Добавлением обычного цемента дает заметный «грязноватый» оттенок. Если это нежелательно, цемент возьмите белый.
Делаем форму для заливки
В первую очередь для плитки важна, конечно, лицевая сторона. Она формируется основой или дном формы. Не дает гипсу вытекать и обеспечивает требуемые размеры боковая опалубка или бортики формы.
Самая простая форма нужна для гладкой плитки. Для этого в качестве основы используем стекло. Поскольку о производстве в промышленных масштабах речь не идет (по крайней мере пока мы только учимся), устроит оконное, а еще лучше витринное стекло толщиной 4-6 мм.
Большой лист неудобен, лучше сделать несколько форм, каждая на две плитки 25х25 см.
Края стекла аккуратно скругляем алмазным надфилем, чтобы не порезаться. Чтобы стекло не поломалось, сделаем под него основу из толстой фанеры, ОСП либо подобного материала.
Теперь нужно сделать бортики. Их высота должна соответствовать толщине нашей плитки.
Возьмем сосновые бруски 10х15 мм. На одну форму нужно два бруска длиной 60 см, два по 30 и один 25 см.
Бруски покрываем водостойким лаком или олифой. Тонкими шурупами крепим на концах каждого бруска, полоски оцинкованной стали 0,75-0,8 мм, так чтобы они выступали на 23 мм.
Отступив от торцов бруска 15 мм, сгибаем концы каждой полоски буквой «Г». Конец загибаем не под прямым углом, а чуть сильнее. Этими «крючками» мы и будем соединять бруски между собой. Двигая бруски, получаем плитку различных размеров (см. рис. 1). Такая конструкция раздвигается в одном направлении, а передвижная перемычка позволяет делать плитки практически любых размеров.
Смазка формы для гипса
Гипс практически не прихватывается к стеклу и к дереву, покрытому лаком. Но поскольку мы добавляем в состав ПВА, стоит подстраховаться и обеспечить надежное расцепление готовой отливки и формы. Для этого бортики формы и поверхность стекла обработаем смазкой.
В самом простом виде это может быть мыльная пена или минеральное масло.
Но если объем работ предстоит значительный, рекомендуем приготовить специальную эмульсию. Она имеет следующий состав:
25 частей 72% хозяйственного мыла;
15 частей масла;
60 частей воды.
Мыло натирают на крупной терке и растворяют в горячей воде. Получившийся «кисель» процеживают через сито, чтобы отделить не растворившиеся кусочки мыла и доливают масло.
Подойдет и подсолнечное, но лучше трансформаторное или «веретенку».
По мере остывания смесь несколько раз тщательно перемешивают. Получившийся состав будет напоминать густую сметану или скорее размягчившееся в тепле сливочное масло.
Приготовленную смазку хранят в закрытой посуде и наносят на обрабатываемую поверхность мягкой кистью, перемешивая перед употреблением.
Преимуществом такой смазки то, что ее можно использовать для обработки форм из любого материала, в том числе и гипсовых.
Заливка гипса и рисунок на плитке
Переходим к заливке. Аккуратно выливаем смесь из емкости, равномерно распределяя ее по форме. После того, как форма заполнилась, разглаживаем поверхность гипса широким шпателем, излишки смеси снимаем. Через 15-20 минут, когда гипс затвердеет, разбираем бортики, снимаем отливки и укладываем их на просушку.
Отливки буквально «присасываются» к стеклу и чтобы их снять, нужно сначала сдвинуть в сторону.
Как вариант — переворачиваем форму и сдвигаем само стекло. Делать это нужно аккуратно и обязательно в перчатках.
Так получают белую, либо равномерно окрашенную гладкую плитку.
Получить характерный «мраморный», а так же другой хаотический узор можно одним из следующих способов:
1. Насыпаем в форму немного колера, одного или нескольких цветов. Колер можно использовать жидкий, налив или набрызгав его небольшими «лужицами». Затем заливаем гипс.
Дополнительные «разводы» можно получить, если погрузить в жидкий гипс до самого стекла, деревянную палочку или даже просто пальцы и сделать волнистые или спиральные движения, слегка касаясь, стекла.
2. Колер засыпаем или вливаем в гипсовую смесь, и лишь слегка перемешиваем. При этом делаем лишь несколько хаотичных движений, добиваясь, чтобы краска образовала в гипсе прожилки, но не разошлась. Выливаем смесь в форму.
Возможны и другие варианты, но вышеописанные хороши своей простотой.
Окончательная отделка гипсовой плитки
Дадим отливке хорошо высохнуть. Затем тонкой наждачной бумагой снимаем с краев плитки фаску. При желании, можно даже скруглить края плитки.
В завершение покрываем плитку двумя-тремя слоями акрилового или спиртового лака.
Клеят гипсовую плитку точно так же как и обычный кафель.
Возможны варианты изготовления гипсовой плитки
В статье мы описали самую простую технику изготовления гладкой плитки с хаотическим рисунком «под полированный камень».
Следующий этап в изготовлении отделочных материалов изготовление плитки с рельефной и с узорчатой поверхностью.
Самый простой способ получить рельефный рисунок — вложить в опалубку листы фактурного пластика.
Уникальный узор можно и просто вырезать по еще влажной плитке. Такой гипс достаточно податлив, чтобы резать его заточенным обломком полотна ножовки по металлу.
Более сложным будет использование форм из гипса, формового силикона или формопласта. Такая технология позволит изготовить и тиражировать не только плоскую плитку, но и сложные объемные изделия, и даже скульптуры.
При желании, накопив некоторый опыт в работе с гипсом, вы сумеете организовать свою мастерскую. Причем, учитывая популярность такой отделки, это может стать не только хобби, но источником вполне ощутимого дохода.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Обзор гипсовой плитки
Гипсовая плитка – материал, применяемый для облицовочных работ в помещениях. Это декоративный камень, который от природного компонента отличается рядом положительных характеристик. Изготавливается из смеси гипса и цемента с добавлением компонентов для придания внешнему виду отличий.
Гипс, как материал, не содержит никаких вредных добавок, так что его можно использовать в любых помещениях для проведения ремонта. Огнеустойчив, выполняется со значительными внешними различиями – во время проведения ремонта можно выбрать для себя подходящий вид изделия. Среди вариантов имитации – натуральный камень, металлические составы, даже такие специфические элементы, как кожа.
Достоинства и недостатки плитки
У гипсовой плитки, как и у любых материалов, имеется ряд положительных и отрицательных свойств, которые нужно рассмотреть до приобретения. Обладает следующими достоинствами:
Незначительный вес, так что можно проводить ремонт даже на стенах минимальной толщины, перегородках типа гипсокартона и подобных.
Укладывать можно практически на любой поверхности. Для этого используются специальные клеевые составы.
Можно легко разрезать на части, монтировать в необходимых местах.
Высокий порог морозостойкости позволяет укладывать в холодных помещениях. Способна выдерживать до +70 о С. Продержится, по заверениям производителей, более 50 циклов полного промерзания.
Безопасность для использования, экологическая чистота составных компонентов.
Дешевизна по сравнению с подобными материалами для отделки.
Состав под камень или кирпич делать можно собственноручно.
Некоторые недостатки все же имеются. Она хрупкая, не очень пластичная. Может испортиться после воздействия влаги на поверхность, если не использовано никаких защитных средств.
Ее не стоит использовать на улице под открытым небом.
Классы плитки из гипса
По классу плит из гипса определяется длительность службы, степень износостойкости. Классы плитки:
I класс. Использовать ее можно только внутри помещений, где люди ходят очень мало. Не должна использоваться уличная обувь, чтобы материал не был поврежден;
II класс. Использоваться может только в помещениях, где проходимость минимальная. Не рекомендуется укладывать в домах, коттеджах или квартирах на балконах, лестницах. Особенно людным местом является прихожая, так что класть там ее тоже не стоит;
III класс. Данный вид использоваться может в помещениях со средним показателем проходимости, но важно, чтобы выхода на улицу не было;
IV класс. Использоваться может в помещениях или зданиях, где большой поток людей;
V класс. Способна выдерживать значительные нагрузки. Может применяться везде, где это требуется, без ограничений. Имеет повышенную износостойкость, прочность.
Исходя из класса, стоит определить, что лучше подойдет для комнаты, где планируется проводить ремонт. Если выбрать неподходящий вариант, материал может растрескаться, испортиться в короткое время.
Характеристика гипсовой плитки
Использовать гипсовую плитку стоит только в сухих помещениях, так как влага для нее губительна. Обладает приятным внешним видом, хотя, если сравнивать некоторые технические характеристики, стеклянная плитка или керамическая опережает ее. Можно сделать ремонт в закрытых лоджиях или веранде, часто проводится облицовка каминов.
При необходимости использования ее в местах повышенной влажности или помещениях, которые выходят на улицу, стоит обработать каждый облицовочный элемент специальным составом. Гидрофобизирующая жидкость не допустит вредного воздействия на материал. На улице ее укладывать не нужно, так как она разрушится от постоянного воздействия внешних условий и никакие нанесенные смеси не смогут остановить процесс разрушения.
Если сравнивать гипс с керамикой или бетоном, он выигрывает в показателях экологической чистоты.
Этот материал обладает и другими положительными качествами:
после нанесения повышаются звуко- и теплоизоляционные свойства комнаты. Если под плиты укладывается специальный состав для изоляции, она увеличивает положительный эффект;
безвреден для окружающей среды, экологически чист. Гипс является исключительно природным материалом, в который не добавляется вредных примесей для повышения его характеристик. После обкладывания печи, если на нее попадает огонь, вредных веществ никаких не выделяется.
Если необходимо повышение качества отделочного материала для стен, здесь поможет использование специальной технологии молекулярного уплотнения вещества. После проделывания процедуры у гипса повышаются характеристики: прочность значительно возрастает по сравнению с обычным вариантом.
Плитку под кирпич изготовить можно собственноручно. Для этого необходимо смешать воду, порошок из гипса и состав, который затвердит компоненты, например, клей ПВА. В заранее подготовленную форму заливается приготовленная смесь и оставляется до полного высыхания. Если необходимо придать особую расцветку, продаются пигменты любого окраса, добавляются которые на дно формы.
Проведение облицовочных работ
Для приклеивания плитки гипса стоит пользоваться только свежим клеем, так как постоявший состав будет в комках. Он слишком быстро застывает, сбивается, что затруднит работы по укладке плитки. До начала произведения облицовочных работ, нужно предварительно подготовить поверхность. Старое покрытие удаляется, если имеется клей или другой раствор, его нужно смыть.
Стены должны быть ровными, отштукатуренными, чтобы на поверхности не было неровностей. Клеем сложно будет перекрыть все ямы или наплывы, так что лучше это сделать заранее. Если перекосы большие, использовать стоит гипсокартон, который клеится прямо к стене или закрепляется удобным способом. Укладывать можно только после застывания штукатурки.
До начала укладки стандартной гипсовой плитки «под кирпич» нужно определить схему размещения элементов. Чаще всего пользуются принципом монтажа «вразбежку». Стоит обратить внимание на обратную поверхность. Если она рельефная, клей наносится прямым шпателем. Для ровной поверхности используется зубчатый шпатель.
Работы выполняются в следующей последовательности:
На стену наносится небольшое количество клея тонким слоем.
Раствор добавляется на плитку (тоже немного).
Элемент прижимается к стенке и регулируется его положение. Швы равняются пластиковыми распорками.
Смещение каждого ряда составляет 0,5 плитки.
Раствор, который имеется в швах, должен удаляться с помощью резинового шпателя. Оставшаяся часть его удаляется резиновым шпателем, смоченным в воде.
Раствор для стен не разводится в больших количествах. Если сделать лишнего, он начнет застывать прямо в емкости.
Декоративная обработка
После укладки необходимо провести декоративную обработку. Это – заключительный этап. Если имеется выступающий клей, его нужно обязательно удалить до застывания. Швы между элементами должны быть заделаны. Делается это с помощью клеевого состава, который создаст идеально схожий с обычной кладкой кирпича слой. Плитка заклеивается малярной лентой возле стыков, швы заполняются клеем. Когда он высохнет, можно убирать ленту.
Второй вариант обработки – с помощью затирки. Использовать удобнее всего строительный шприц. Он разводится разведенной мастикой и швы обрабатываются. Они должны быть заполнены составом не полностью, примерно на 2/3 или меньше. Многие покрывают плитку краской. Для этого используется краскопульт, так как с его помощью выходит равномерное нанесение.
Чтобы влага и грязь не садились на декоративную плитку, она должна быть обработана специальным составом. Водоотталкивающая пленка поможет сохранить элементы в первозданном виде. Наносится она только после высыхания других слоев. Если необходимо, после застывания можно будет протирать влажной тряпкой.
Уборка стен может производиться с помощью сухих или увлажненных средств. Главное не допускать применения абразивных материалов или концентрированных моющих средств, имеющих в составе разъедающие элементы. В основном, обработкой для гипсовой плитки служит пропитка для камня, но можно использовать лак. Подойдет акриловый водорастворимый состав.
Укреплять стены не нужно, так как плитка значительно легче камней. Если необходимо разрезать элемент, выполняется работа с помощью обычной ножовки по металлу.
Ломать не стоит, так как материал хрупкий и обязательно растрескается.
Сложно представить современный ремонт без подобных элементов. Плитка имеет привлекательный внешний вид, помогает сделать помещение привлекательным, необычным.
Сделай сам металлическое эпоксидное покрытие поверх гипсовой основы для вашего дома.
Г-н Кент Симанзик, домовладелец из Южного Лиона, штат Мичиган, хотел вложить средства в свой дом, обновив пол. Поскольку Кент владеет домом в стиле ранчо с подвалом, ему нужен был экономически эффективный способ покрыть 2 800 кв. Футов. пола. (Подвал: 1 200 кв. Футов, Первый этаж: 1 600 кв. Футов)
Он выбрал дизайнерские полы из эпоксидной смолы с эффектом металлик, потому что он знает, что они долговечны, просты в установке, имеют красивый современный вид с множеством цветовых вариантов и стоят дорого -эффективный.
Кент выбрал систему металлических эпоксидных напольных покрытий Lumiere Designer от Duraamen из-за ее высококачественной продукции профессионального уровня, репутации компании Duraamen как отличной технической поддержки и простых в использовании видеороликов по установке от Duraamen.
Установка
Дизайнерская металлическая эпоксидная система пола Lumiere была установлена непосредственно на бетонную основу в подвале. На подложке были устранены дефекты и тщательно очищены. Установка заключалась в нанесении грунтовки (Perdure E02), выборе цветных металлических пигментов (Lumiere Metallic Essence), смешивании их с эпоксидной смолой Lumiere, а затем нанесении эпоксидной смолы по всей площади с помощью ракеля.Затем покрытие было защищено полиуретановым верхним слоем (Perdure U46).
Первый этаж имеет гипсовую подкладку поверх системы лучистого отопления. Полы с лучистым обогревом энергоэффективны и удобны, что делает их более популярными, чем когда-либо, особенно для многих типов бетонных полов. Эпоксидные покрытия нельзя укладывать непосредственно поверх гипса. Таким образом, микротоппинг на основе бетона (Skraffino) был установлен до нанесения металлической эпоксидной смолы Lumiere. Skraffino — это самый простой в использовании микробетон профессионального уровня на рынке.
Duraamen предлагает серию видео по установке почти всех наших продуктов. Ниже приведены видеоролики с описанием техник DIY, упомянутых в этом тематическом исследовании.
Посмотреть видео по установке Lumiere
Видео: Установка бетонного покрытия Skraffino / поверхностного слоя
Преимущества металлических эпоксидных полов
Высокая износостойкость, устойчивость к ударам и истиранию
Очень низкая стойкость к истиранию
Современный, модный, красивый
Доступно много металлических цветов, и почти любой цвет может быть получен путем их смешивания
От нуля до очень низкого VOC
Доступны различные защитные финишные покрытия для легких, средних и тяжелых нагрузок
Доступно покрытие, устойчивое к скольжению это может несколько уменьшить блеск.
Преимущества Skraffino Concrete Microtopping
Высокоэффективное решение для шлифовки микровершинного / нижнего слоя
Самый удобный микрозолоток (верхний / нижний слой) на рынке
Наносится на внутренние и внешние поверхности , горизонтальные или вертикальные поверхности
Эпоксидные и смолистые покрытия прилипают к нему с огромной прочностью
Различные способы нанесения — Мастерок Magic, шпатель для отделки, пистолет-распылитель и т. д.
Стоимость:
4,50 — 5,00 долларов за кв. Фут . Включает все продукты, необходимые для выполнения проекта.
Стоимость профессиональной установки металлического эпоксидного пола составляет приблизительно 12,00 долларов за кв. Фут. Расходы на установщика могут варьироваться в зависимости от географического местоположения из-за разницы в стоимости рабочей силы.
Стоимость сопоставима с другими типами напольных покрытий, включая:
Твердая древесина
Керамическая или фарфоровая плитка
Коммерческий ковер
Мрамор
Успех:
Кент смог установить 2 800 кв.футов дизайнерского напольного покрытия, что значительно снижает его стоимость. Пол — надежное вложение. В его доме теперь красивый блестящий эпоксидный пол, который не требует особого ухода и почти не поддается разрушению.
Установка плитки для подвесного потолка — Инструкции по установке подвесных потолков
Тимоти Чапел
Укладка потолочной плитки — самая полезная часть монтажа подвесного потолка. Это придает потолку тот законченный вид, которого вы так долго ждали.
Когда комната завершена, всегда приходит чувство удовлетворения.
Резка плитки для подвесного потолка может сделать или разрушить ваш проект, когда дело доходит до профессионального вида. Вы можете аккуратно и тщательно установить потолочную решетку, а затем испортить потолок непрофессиональной установкой потолочной плитки. Давайте рассмотрим правильные методы установки плитки для подвесного потолка.
Шаг 1 Определение типа подвесной потолочной системы
Плитка подвесного потолка измеряется и разрезается по-разному в зависимости от типа потолочной плитки и системы решетки, в которую вы их устанавливаете.
Сначала необходимо определить, какой у вас тип потолочной решетчатой системы и какой тип плитки вы будете устанавливать. Неважно, будет ли плитка на основе волокна, винила или дерева, вам просто нужно знать, какой у плитки профиль.
Существует два основных типа решетчатых систем подвесных потолков, выполненных по схеме 2 × 4 или 2 × 2:
Решетка потолка шириной 15/16 дюймов (чаще используется)
Существует два основных типа профилей для потолочной плитки:
Плоская плитка, обычно называемая квадратной кромкой (базовая плитка с экономичным внешним видом)
Плитка с открытыми краями, также называемая тегулярной или ниспадающей плиткой (более красивый размерный вид)
Сетка потолка и плитка могут использоваться в любой из вышеперечисленных комбинаций.Определите, какой у вас установлен или вы хотите установить.
Шаг 2 Измерение и резка бордюра подвесного потолка
Вот как правильно установить плитку подвесного потолка для следующих комбинаций решетки и плитки:
(1) Стандартная сетка 15/16 дюйма с плоской потолочной плиткой 2 × 4 или 2 × 2:
Сделайте по 2 измерения с каждой стороны проема, потому что стена может быть неровной.
Измерьте расстояние до ближайшего края поперечной тройника и добавьте 1/8 дюйма.
Поместите потолочную плитку на плоскую поверхность и с помощью этой разметки проведите линию по всей длине потолочной плитки.
Используйте острый канцелярский нож и разрежьте потолочную плитку, сделав примерно 3 или 4 прохода, чтобы прорезать ее полностью.
Установите потолочную плитку и проверьте ее соответствие. Плитка должна плотно прилегать, но без зазоров.
(2) Стандартная сетка 15/16 дюйма с раскрытым краем (раскрывающимся) 2 × 2 потолочная плитка:
Сделайте 1 измерение в центре отверстия.
Измерьте расстояние до ближайшего края поперечной тройника и DEDUCT 1/8 ”.
Положите потолочную плитку на плоскую поверхность и с помощью этого размера проведите линию по всей длине потолочной плитки.
Используйте острый универсальный нож и разрежьте потолочную плитку, сделав примерно 3 или 4 прохода, чтобы прорезать плитку насквозь.
Установите потолочную плитку и подтяните плитку до поперечного тройника, убедившись, что она перпендикулярна тройнику.
Удерживая плитку рукой за верхнюю часть плитки, другой рукой с помощью канцелярского ножа нарисуйте линию вдоль угла стены, следя за тем, чтобы лезвие не выходило за угол стены.
Убрать потолочную плитку с сетки
Используя свой острый канцелярский нож, проследите за линией разметки и сделайте 2 или 3 прохода, прорезая только примерно ½ глубины потолочной плитки.
Снова используя универсальный нож, проведите ножом по обрезанной кромке потолочной плитки на 1 или 2 прохода на глубину 1 st надреза, который вы сделали.
Должен быть небольшой пропил ок. 3/8 дюйма x 3/8 дюйма x 24 дюйма. Удалите его и выбросьте.
Снова установите потолочную плитку в решетку и проверьте прямолинейность пропила по углу стены.На нем не должно быть зазоров, а разрез должен быть острым, без потертостей.
(3) Узкая сетка 9/16 дюйма с раскрытым краем (раскрывающимся) 2 × 2 потолочная плитка:
Сделайте 1 измерение в центре отверстия.
Измерьте расстояние до ближайшего края поперечной тройника и DEDUCT 1/4 дюйма.
Положите потолочную плитку на плоскую поверхность и с помощью этого размера проведите линию по всей длине потолочной плитки.
Острым канцелярским ножом разрежьте потолочную плитку примерно за 3 или 4 прохода.
Установите потолочную плитку и подтяните плитку до поперечного тройника, убедившись, что она перпендикулярна тройнику.
Удерживая плитку рукой за верхнюю часть плитки, другой рукой с помощью канцелярского ножа нарисуйте линию вдоль угла стены, следя за тем, чтобы лезвие не выходило за угол стены.
Снять потолочную плитку с сетки
Используя свой острый канцелярский нож, проследите за линией разметки и сделайте 2 или 3 прохода, прорезая только примерно ½ глубины потолочной плитки.
Снова используя универсальный нож, проведите ножом по обрезанной кромке потолочной плитки на 1 или 2 прохода на глубину 1 st надреза, который вы сделали.
Должен быть небольшой пропил размером примерно 3/8 дюйма x 3/8 дюйма x 24 дюйма. Удалите его и выбросьте.
Снова установите потолочную плитку в решетку и проверьте прямолинейность пропила по углу стены. На нем не должно быть зазоров, а разрез должен быть острым, без потертостей.
Шаг 3 Укладка полевой потолочной плитки
Вам всегда нужно устанавливать потолочную плитку по периметру комнаты, прежде чем устанавливать какие-либо полевые плитки.Эти плитки по периметру называются граничными плитками.
Если сначала установить бордюрные потолочные плитки, то при установке будет больше доступа. Часто бордюрную плитку нужно будет установить через полный проем плитки из-за отсутствия зазора в этой области.
Всегда есть желание установить сплошную плитку перед плиткой по периметру, чтобы получить хорошее представление о том, как будет выглядеть потолок. Это также заставляет человека чувствовать, что он добивается большего. Я бы предостерегал вас от этого, так как некоторые из полных плиток, возможно, придется удалить, чтобы установить граничные плитки, и вы рискуете повредить или поцарапать плитки.
Вот несколько советов по установке полевой плитки:
Если возможно, установите все осветительные и HVAC воздуховоды и диффузоры перед установкой полевых плиток. Это позволит избежать удаления плитки и возможного ее повреждения.
При установке цельной плитки в подвалах вам, скорее всего, потребуется наклонить плитку в одном направлении, чтобы установить ее. Если вы найдете область, в которую легко входят полевые плитки, используйте эту область, чтобы установить несколько плиток, а затем, когда они окажутся выше потолочной сетки, переместите их в области, где их установка снизу не так проста.
Обязательно посмотрите на тыльную сторону потолочной плитки, чтобы увидеть, есть ли стрелка. Держите все стрелки в одном направлении.
Если вы порежете или повредите плитку, возможно, ее легко отремонтировать. Щелкните по этой ссылке: http://www.strictlyceilings.com/P/164/RepairingCeilingTile
Не торопитесь и не торопитесь. Потолочная плитка стоит недешево.
Всегда храните не менее 4–6 плиток на случай, если некоторые из них будут повреждены после установки.
Просмотрите полное видео, чтобы получить подробную помощь по установке и советы, если у вас возникли проблемы с какой-либо из процедур.
Удачи в установке потолочной плитки! –Тим
Ремонт ванной комнаты своими руками, этап 4 (установка цементной плиты)
Установка цементной плиты может быть сложной задачей.
Особенно, если вы никогда этого не делали!
В нашем предыдущем руководстве рассказывалось, как правильно выбрать подкладку для ванной, чтобы избежать образования плесени.
Цементная плита — огромная часть ремонта ванной комнаты, потому что она не содержит органических веществ, которые можно было бы использовать в качестве пищи.
Сегодня мы расскажем, как установить цементную плиту в облицовке ванны.
Плюс обсудим, какие материалы необходимы для правильного выполнения проекта.
Давайте начнем.
Вот необходимые вам материалы
Давайте начнем !!
Определите, где находится цементная плита
Первый шаг в любом проекте цементной плиты — определить, где вы хотите ее разместить.
В нашем случае Роб (мой зять, чья ванная комната мы работаем) хотел использовать цементные панели в душевой кабине, но предпочел, чтобы верхняя граница была облицована стекловолокном фиолетового цвета.
Это помогает узнать размеры типичной цементной панели.
Их размер составляет 3 фута на 5 футов или 32 дюйма на 5 футов.
Производители делают это, потому что у ванн обычно есть задняя стенка длиной 5 футов.
И обе соседние боковые стенки имеют ширину от 32 до 36 дюймов.
Это значительно упрощает установку цементных панелей, поскольку требует меньше резки.
В идеале, цементная плита должна покрывать любые участки, подверженные воздействию воды.
Не знаю, как вы, но передняя стена, в которой находится душ в нашей ванне, пропитывается водой.
Это веская причина выбрать цементную панель шириной 36 дюймов, потому что она будет больше расширяться и добавлять защиту от образования плесени на любом существующем гипсокартоне, облицованном бумагой.
Выберите правильные винты и соединительную ленту
При покупке цементной плиты требуются те же монтажные материалы, что и для гипсокартона, но с изгибом.
Вам нужно будет купить шурупы для цементных плит со специальным антикоррозийным покрытием, которые намного прочнее шурупов для гипсокартона.
В нашем предыдущем уроке мы обсуждали, как использовать ленту для стыков гипсокартона из стекловолокна, чтобы сделать стеновые панели одним связующим элементом.
Тот же принцип применяется к цементной плите.
Лента, которую необходимо использовать, устойчива к щелочам, имеет сетку из стекловолокна и полимерное покрытие.
Полимерное покрытие ленты защищает ее от химических веществ, содержащихся в растворе внутри самой цементной плиты.
Эту ленту можно также использовать там, где цементная плита и гипсокартон встречаются друг с другом.
Вместо использования герметика для швов гипсокартона для заделки ленты в цементную плиту следует использовать тонкозастывающий раствор.
Мы использовали тот же тонкий набор, который будет использоваться для крепления плитки.
Цементная плита, устойчивые к действию щелочей винты, соединительная лента и раствор помогут вам на один шаг приблизиться к правильной установке рамки для ванны.
Начните с задней стенки
Сначала мы установили верхнюю заднюю стенку.
Так как ширина задней стены была немного больше 5 футов, мы просто установили полную панель, не обрезая ее.
Я расположил винты на шпильках примерно на 8-10 дюймов друг от друга.
Закрепите винты на расстоянии не более 1/2 — 1 дюйма от края цементной плиты.
В противном случае цемент потрескается.
Я предпочитаю добавлять винты в верхнюю часть цементной плиты, а затем использовать уровень, чтобы провести вертикальную линию, указывающую положение стойки за цементной панелью.
Если вы не Супермен или Суперженщина, сквозь цемент трудно видеть, и этот шаг заставляет меня чувствовать себя лучше, когда винты центрируются прямо на шпильках.
Чтобы упростить процесс, я настоятельно рекомендую использовать ударную дрель / шуруповерт вроде этого Ridgid, который я держу в руках.
Это мой любимый инструмент, и если вы делаете какие-то проекты своими руками, вам нужно купить ударный драйвер.
Ванна Americast, которую мы установили, имела хорошую кромку диаметром 1 дюйм, которую мы прикрепили к стойкам с помощью оцинкованных кровельных гвоздей. Хотя в этом руководстве мы обсуждаем другой метод установки.
Мы также установили прокладки на стены с помощью планок толщиной 1/4 дюйма, чтобы цементная плита располагалась заподлицо с выступом или немного за ним. Этот же метод можно использовать для Wedi, Kerdi-Board или Hydro Ban Board.
Это позволит плиткам лежать за кромкой ванны, когда мы прикрепим их к цементной плите позже в проекте.
Я измерил расстояние от верха гвоздя (удерживающего выступ на стойке) до низа верхней панели из цементной плиты и вычел 1/8 дюйма.
Это дало мне размер нижней цементной плиты.
Важно получить правильное измерение, потому что отрезать половину дюйма от цементной плиты сложно !!
Как только мы получили высоту нижней панели из цементной плиты, я вырезал ее с помощью специального ножа с твердосплавным наконечником и прямой кромки моего уровня.
Поскольку цементная плита зажата между лентой из стекловолоконной сетки, ее необходимо надрезать, пока сетка не будет полностью разрезана.
Я надрезал одну сторону цементной панели, пока сетка полностью не разорвалась.
Затем я отогнул зарубленную часть цементной панели, чтобы обнажить другую сторону сетчатой ленты.
Ленту можно обрезать ножом с твердосплавным наконечником или ножницами.
Нижняя панель из цементной плиты была установлена точно так же, как и верхняя часть, и располагалась чуть выше кромки ванны.
Один большой наконечник — убедитесь, что скошенные края нижней и верхней панелей примыкают друг к другу.
Это очень важно, потому что это обеспечивает углубленное пространство для стыковочной ленты.
В противном случае у вас будет горб на стыке, и укладка плитки будет неровной и будет плохо выглядеть.
Устанавливать заднюю стенку было довольно просто.
Две боковые стенки также прямые, но я собираюсь объяснить, как мы прикрепляли их к шпилькам, в следующем уроке.Кроме того, перед установкой цементной плиты очень важно проверить глубину смесительных клапанов.
Есть некоторые детали, которыми, я считаю, очень важно поделиться, и поэтому в этом руководстве будет Часть 2.
Что дальше?
Надеюсь, эти советы помогли.
Если вас интересует более простая альтернатива цементной плите, то KERDI-BOARD и Wedi — отличные варианты.
Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс регистрации для видеотеки для наставника по ремонту ванной комнаты
Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.)), установить плитку, обновить ванные комнаты в подвале и многое другое.
Plus вы получите 30 дней поддержки от нас во время вашего проекта — дополнительные рекомендации могут быть неоценимы Стоимость плитки? Плюс советы по установке жестяных потолков
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Рассматриваете оловянную потолочную плитку? Мы тоже, после того как увидели, что они установлены в некоторых модельных домах, на которые мы смотрели.
На самом деле, наша первая идея (в стиле рустик) заключалась в том, чтобы использовать куски жестяной металлической кровли внутри вашего дома — либо на потолке, в качестве фартука, либо на передней части бара / столешницы в некоторых комнатах.
Но потолочная плитка выглядит более профессионально и «законченно».
Декорирование потолков и стен
Хотите верьте, хотите нет, то, что вы кладете на потолок, так же важно, как и то, что вы кладете на стены .
Технически потолок — это пятая стена, но ваши декоративные возможности выходят далеко за рамки простого решения, какой цвет краски использовать.
Декоративная потолочная плитка — это уникальная и потрясающая альтернатива тому, чтобы оставить потолок однотонным (или окрашенным).
При использовании в правильной комнате с правильными акцентами винил, алюминий, пенополистирол и оловянная потолочная плитка могут добавить потрясающий эффект, который будет отличаться от других комнат в вашем доме!
Олово стало особенно популярным из-за того, что оно несет в себе исторический характер.Но подходят ли винтажные оловянные потолочные плитки для вашего дома ?
Что такое оловянная потолочная плитка?
Оловянная потолочная плитка была особенно популярна в викторианскую эпоху и в 1920-е годы. Домовладельцы устанавливали их в развлекательных зонах дома. Кухня была обычным выбором — чтобы защитить потолок от открытого огня, используемого во время приготовления пищи.
В наши дни оловянные потолочные плитки чаще встречаются в деловых зданиях, но около домовладельцев все еще с удовольствием используют их для украшения своих домов .Чаще всего они встречаются в фойе, на кухнях и в развлекательных зонах.
Они придают античный вид, который может быть довольно привлекательным, особенно в сочетании с утопленными потолками и карнизами.
Имейте в виду, что вам не обязательно использовать настоящее олово — вы можете найти искусственные альтернативы , которые также доступны по цене.
Сколько стоят оловянные потолочные плитки?
Обычно существует 2 типа потолочных плиток из олова или искусственного олова:
Декоративные потолочные плитки — это, по сути, металлические листы с нанесенным на них декоративным рисунком или мотивом.Обычно они варьируются от 5 до 17 долларов за квадратный фут.
Обычная потолочная плитка — это фактически листы, на которых нет рисунка. Они могут стоить всего 2 доллара за квадратный фут.
Если вы выберете потолочную плитку из искусственной жести, вы должны знать, что ваши затраты обязательно будут ниже, чем с настоящей вещью. Изысканная плитка по-прежнему будет стоить дороже, чем обычная, но искусственная плитка обойдется вам дешевле, чем настоящая жестяная плитка.
Мой совет:
Если вы решите использовать оловянную плитку, потому что восстанавливаете дом или здание до аутентичного состояния , тогда вы можете использовать аутентичный материал.
Если вы просто устанавливаете искусственную оловянную плитку только ради эстетики , и вас не беспокоит, что она не настоящая — тогда сделайте это!
Этапы установки оловянной потолочной плитки
Если установка потолочной плитки самостоятельно кажется слишком трудоемкой, тогда наймите профессионального подрядчика, который сделает эту работу за вас.
По большей части, это относительно простая работа, которую вы, вероятно, можете выполнить самостоятельно:
# 1 — Перед установкой оловянной потолочной плитки вам сначала нужно иметь достаточно, чтобы уместить квадратные метры, которые вы покрывают.Поэтому тщательно измерьте длину и ширину потолка, чтобы определить площадь в квадратных футах. (Возможно, вам понадобится друг, который поможет вам точно измерить.)
# 2 — После определения площади в квадратных футах вы можете заказать необходимое количество плиток. Я бы порекомендовал купить немного больше, чем вам нужно — на случай, если вы ошибетесь с резкой.
# 3 — Измерьте контрольную линию (прямую линию в средней точке потолка).
# 4 — Используя клейкую ленту на обратной стороне плитки, натяните ее на потолок, чтобы определить, где вам нужно сделать какие-либо надрезы — например, вокруг осветительных приборов.Тщательно отметьте их, затем удалите плитки и сделайте надрезы.
# 5 — С помощью малярного валика нанесите цемент на тыльную сторону потолочной плитки.
# 6 — Покройте потолок также цементом.
СОВЕТ: Цемент схватится всего за 15 минут! Поэтому вам нужно подождать всего несколько коротких минут, чтобы цемент стал липким, прежде чем укладывать плитку.
# 7 — Разместите плитки сначала вдоль контрольной линии, затем двигайтесь наружу.
# 8 — Обязательно тщательно отмеряйте и аккуратно вырежьте все части, которые слишком велики для определенного места.
# 9 — При необходимости отрегулируйте и используйте декоративные полосы, чтобы закрыть любые зазоры.
# 10 — Вытрите плитку насухо, и установка жестяного потолка завершена!
Посмотрите, как работает каждый из вышеперечисленных шагов, в этом видео о жестяном потолке своими руками.
Такие вещи, как жестяная кровля и жестяная потолочная черепица, могут стать великолепным элементом интерьера многих домов и предприятий.Однако они могут не подходить идеально для каждого дома.
Обязательно внимательно изучите различные варианты, прежде чем приступить к этому проекту своими руками — убедитесь, что внешний вид плитки действительно такой, какой вы хотите, и что он будет дополнять общий стиль и декор вашего дома .
Дополнительные советы по установке жестяных потолочных плит
В дополнение к ссылкам, которые я привел выше, вот еще несколько ресурсов, которые помогут вам с установкой жестяных потолков:
Мы с мужем прошли через процесс строительства дома … С нуля… не раз! (И у нас все еще есть несколько объектов недвижимости, которые мы могли бы построить в будущем.Итак, у нас определенно есть несколько полезных советов, которыми мы можем поделиться, когда дело доходит до проектирования дома своей мечты и строительства дома с нуля. Мы также узнали, что «веселье» не заканчивается, когда дом построен. Наши умные советы по уходу за домом сэкономят вам время и деньги каждый год, когда вы живете дома. И … поскольку каждый дом в конечном итоге нуждается в небольшом ремонте (как и наш), у нас есть несколько смехотворно полезных советов по ремонту дома! Когда я не делаю что-то по дому или не добавляю в свой список желаний для дома мечты, вы можете найти меня в углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных веб-сайта).
Оловянная потолочная плитка для коммерческого использования | Установка потолка в жилом доме Brooklyn
Необходимые специалисты по установке потолков
В Abingdon Construction Inc. мы являемся экспертами в области монтажа потолков и уже более века формируем индустрию жестяных потолков. Основанная в 1915 году как семейный бизнес в Бруклине, штат Нью-Йорк, компания Abingdon Construction выполнила тысячи установок потолочной плитки из жести для жилых и коммерческих помещений на Лонг-Айленде, Вестчестере, Коннектикуте и Нью-Йорке.
Наш опыт распространяется на различные типы потолочной плитки и карнизов, что мы создали с многолетним опытом работы в отрасли. Наша богатая история и высокий профессионализм делают нас одними из самых известных специалистов по установке потолков в Нью-Йорке.
Создайте пространство, говорящее вашей душе
В Abingdon Construction Inc. наши мастера предлагают замечательные потолочные конструкции для коммерческих и жилых помещений в Бруклине. Мы известны своими экспертными услугами по измерению и профессиональным монтажом, адаптированными к вашим потребностям.
Укладка оловянной плитки на потолок
Мы предпочитаем устанавливать жестяную потолочную плитку для дома и коммерческих предприятий. Мы предлагаем уникальные дизайны и узоры потолков, которые могут полностью преобразить привлекательность практически любого помещения. Предлагая коммерческую установку потолочной плитки в Бруклине и за его пределами, наши установки подходят для банков, кафе, парикмахерских, учебных заведений и многих других помещений, имеющих экономическое значение. Мы предлагаем широкий выбор вариантов установки потолочной плитки, от традиционных до современных, которые соответствуют уникальным потребностям наших клиентов в жилых и коммерческих помещениях.
Фартуки жестяные
Если вы планируете реконструкцию кухни, возможно, вам подойдут наши жестяные фартуки. Abingdon Construction специализируется на производстве различных оловянных фартуков для создания уникального образа. Наши необычайно привлекательные узоры и дизайн привнесут высокую степень творчества в интерьер вашей кухни, превратив ее в стильное и модное пространство для приготовления пищи. Так что не позволяйте грязи или копоти испачкать стены вашей кухни.Мы можем помочь вам переделать вашу кухню и поднять ее эстетику на ступень выше.
Карнизы и багеты
Мы предлагаем индивидуальные карнизы и молдинги для окончательной отделки вашей жестяной потолочной плитки. Наши специалисты в Abingdon Construction добавляют декоративную отделку к вашему потолку с помощью идеально подогнанных молдингов, тем самым украсив потолочную плитку и придав вашему пространству новый облик. Если вы хотите установить их в качестве декоративной отделки, бордюра или четкого разделения рисунков, наши профессионалы всегда готовы помочь вам.
Будь то кухня, подвал, гостиная дома или устаревшее офисное помещение, мы можем изменить его внешний вид в рамках вашего бюджета.
100 лет и больше мы всегда были уникальными установщиками, удовлетворяющими уникальные потребности
В Abingdon Construction мы стремимся удовлетворить наших клиентов, предоставляя им именно то, что им нужно. Выбирайте нас, потому что мы:
Опытный
Мы занимаемся производством жестяных потолков уже столетие, что делает нас одними из самых опытных специалистов по установке потолков в регионе.
Профессиональный
Мы гарантируем высочайшее мастерство, отличное обслуживание клиентов и скрупулезное внимание к деталям, чтобы не было компромиссов в эстетике вашего пространства.
Знающий
Мы обладаем техническим ноу-хау в области потолков различных типов и адаптируем наши предложения для удовлетворения уникальных потребностей наших клиентов в установке потолков в коммерческих и жилых помещениях.
Надежный
Как профессиональная компания, мы следим за тем, чтобы ваш проект шел гладко и вы получали конечный результат в оговоренные сроки, что делает нас надежной компанией по установке потолочной плитки для жилых и коммерческих помещений в Бруклине.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить расценки на установку прозрачной жестяной потолочной плитки. Мы с нетерпением ждем встречи с вами и помощи в вашем проекте реконструкции.
Как облицевать потолок: советы и рекомендации
Самый быстрый способ получить новый потолок — это установить потолочную плитку непосредственно на существующий потолок из гипсокартона. Если поверхность потолка не прочная или имеет открытые балки (горизонтальный опорный элемент, который обычно проходит от стены к стене), прикрепите плитку скобами к планкам опалубки (тонкие полоски дерева, используемые для поддержки готовой поверхности комнаты).В качестве альтернативы вы можете опустить потолок с помощью системы подвесного потолка, если потолок достаточно высокий.
Чтобы определить, сколько плитки вам нужно, умножьте длину комнаты на ее ширину, чтобы получить квадратные метры, затем добавьте около 10 процентов для обрезки и ошибок. Чтобы подсчитать, сколько коробок плитки вам нужно, разделите квадратные метры на количество квадратных футов плитки в коробке. Если комната не квадратная или прямоугольная, нарисуйте ее эскиз на миллиметровой бумаге, используя каждый квадрат на бумаге для обозначения одного квадратного фута.Затем посчитайте квадраты, чтобы определить, сколько плиток вам нужно.
Укладка плитки с помощью клея
Чтобы приклеить плитку непосредственно к существующей поверхности потолка с помощью клея:
Шаг 1: Чтобы найти центр потолка, измерьте и отметьте середину каждой стены. Протяните линию мелом между противоположными серединами и закрепите линию мелом. Повторите в другом направлении. В центре пересекаются линии. Используйте квадрат плотника, чтобы линии образовывали углы в 90 градусов.
Шаг 2: Измерьте потолок, чтобы определить ширину плиток, идущих по краям комнаты. Чтобы рассчитать ширину пограничных плиток, обратите внимание на дюймы, измеренные после последнего полного фута в каждом направлении — 5 дюймов, например, от 17 футов 5 дюймов. Добавьте 12 дюймов — ширину одной полной плитки — и разделите на 2. В результате получится ширина граничных плиток на каждом конце каждого ряда плитки, уложенного в этом направлении. Например, если размер в дюймах равен 5, бордюрные плитки в рядах поперек измеренного направления будут иметь ширину 8 1/2 дюймов.Рассчитайте ширину пограничных плиток в обоих направлениях.
Шаг 3: Начните с одного угла комнаты, измеряя ширину граничных плиток в каждом направлении и отмечая эти точки на потолке. Проведите меловую линию на потолке под прямым углом через каждую из этих точек, убедившись, что каждая из двух новых линий параллельна одной из меловых линий в центре потолка.
Шаг 4: Сначала установите угловую плитку. Отметьте его карандашом до мерного размера.Отрежьте первую плитку лицевой стороной вверх острым универсальным ножом и линейкой. Потолочные плитки сделаны так, чтобы они сцеплялись друг с другом, с двумя рифлеными краями и двумя выступами. Зубчатые края начальной плитки должны быть обращены к центру комнаты, поэтому обрежьте желобчатые края, чтобы обрезать угловую плитку по размеру. Бордюрные плитки вдоль двух стартовых стен будут обрезаны по рифленому краю. Плитка, граничащая с двумя дальними стенами, будет разрезана по выступающим краям.
Шаг 5: Нанесите клей на обратную сторону обрезанной угловой плитки с помощью шпателя, нанося мазки клея в центре плитки и примерно на 1 1/2 дюйма перед каждым углом.Поместите плитку в угол, выступая за края, и сдвиньте ее на место точно в пределах двух линий, намеченных мелом. Плотно прижмите его.
Шаг 6: Отрежьте плитки границы, чтобы они выходили из угловой плитки вдоль двух угловых стен. Во время работы продвигайте рифленые края каждой плитки по выступающим языкам последней плитки, чтобы прочно зафиксировать плитки вместе. Залейте между граничными плитками полноразмерные плитки в виде расширяющегося клина, постепенно расширяя ряды граничных плиток и разветвляя плитки, чтобы покрыть весь потолок.Примечание. Чтобы обойти светильники, держите плитку до потолка перед нанесением клея. Отметьте и отрежьте ту часть, которую нужно удалить, затем нанесите клей и вставьте плитку на место.
Шаг 7: Продолжайте укладывать плитки, пока не дойдете до дальнего угла комнаты. Прежде чем разрезать бордюрные плитки для двух дальних стен, измерьте зазор, оставшийся за последней полной плиткой. Разметьте и обрежьте бордюрные плитки вдоль этих стен одну за другой, чтобы убедиться, что они подходят к зазору.
Шаг 8: Установите молдинг бухты по краям потолка.
Некоторые потолки слишком неровные или сильно повреждены для укладки плитки прямо на них. Чтобы выровнять вещи, нужно использовать планки для обшивки. Инструкции для этого приведены в следующем разделе.
Поверхностное решение — качественная декоративная и акустическая продукция
Наши три основных продукта;
Декоративная потолочная плитка: Специализируется на декоративных потолочных панелях из искусственной жести, которые можно использовать в качестве потолочной плитки для поверхностного монтажа. Наши потолочные плитки относятся к классу огнестойкости и легко наклеиваются на любую твердую поверхность.Это отличный проект DIY для любого домовладельца или подрядчика. Ими можно накрыть даже потолки из попкорна! Прежде всего, они подходят не только для декоративной потолочной плитки! Их также можно использовать в качестве жестяных панелей для фасадов баров, жестяных стеновых панелей или даже на крытых открытых верандах!
У нас также есть оловянная плитка для подвесных потолочных систем (стандартный потолок с Т-образной решеткой). Их можно установить на существующую или новую потолочную плитку, ЛИБО у нас есть готовые к установке потолочные плитки, которые можно установить.Кроме того, у нас есть настоящая металлическая оловянная потолочная плитка для монтажа на гвоздь.
Если у вас появилась машина, однако нет специально отведенного для её хранения места, вы неизменно задумаетесь о строительстве гаража.
Строительством таких сооружений занимаются специальные организации. Тем не менее, построить гараж своими руками не так уж и сложно и гораздо дешевле, чем нанимать для этого людей и т.д.
В таком случае возникает вопрос, как построить гараж своими руками, даже если вы ничего в этом не понимаете? Эта статья призвана решить ваши проблемы, а также сэкономить ваше драгоценное время и деньги.
Этапы строительства
Подготовительный этап:
Выбор и их расчет стройматериалов
Выбор места строительства
Разметка стройплощадки
Основной этап работы: Прокладывание фундамента
Установка:
Двери
Стены
Крыша
Пол
Заключительный этап:
Утепление
Проводка электричества
Облицовка
Обустройство гаража на ваш вкус
Прежде чем брать в руки кирпичи с цементом, необходимо провести ряд подготовительных работ:
Обустройство мансарды
Обязательно мансарда должна быть включена в систему отопления и вентиляции. Оптимальная температура должна быть не ниже 18°С, а влажность не выше 70%.
Для того, чтобы достичь вышеуказанных параметров комфорта следует продумать систему воздухообмена.
Самым простым и эффективным способом вентиляции является установка специальных клапанов-проветривателей на стеклопакеты. Вторым, еще более действенным способом является установка дверей с вентиляционными отверстиями, перекрытых защитной сеткой.
Также эффективным решением является установка на потолке или в верхней части стены вытяжки. При этом, каналы вытяжек любого типа выводятся на крышу.
СПРАВКА: Желательно утеплять каналы вытяжки, это позволит обеспечить хорошую тягу. Чтобы не тратить время на длительный процесс утепления, можно изначально приобрести сэндвич-каналы, предназначенные для помещений мансардного типа.
Канал вытяжки должен возвышаться над скатом кровли не менее чем на 90 см. Поверх канала обычно надевают козырек, чтобы во время дождя вытяжку не залило.
Как выглядит гараж с жилой мансардой смотрите ниже:
Обогрев мансарды можно провести несколькими способами:
Одним из наиболее актуальных, популярных на сегодняшний день способом отопления является установка в помещении так называемых каминных вкладышей. Это – облегченная конструкция камина, которая не только служит отопительной системой, но и прекрасно вписывается в любой интерьер, внося атмосферу нотку уюта.
Миниатюрные каминные вкладыши способны обогреть помещение площадью 60-70 м². При этом они являются экономичными, не требующими большого запаса дров или угля. Наличие топки закрытого типа и регулировки подачи воздуха, дают возможность увеличить КПД горючих материалов (дров, угля) почти на 80%.
Вторым по популярности способом обогрева является автономный обогрев при помощи одно- или двухконтурного отопительного котла. Такая система обогрева позволяет создать идеальную температуру на площади до 250 м².
СПРАВКА: При установке отопительных котлов специалисты рекомендуют выбирать устройства с закрытым типом топки. В таком случае будет решен вопрос отвода дыма.
Третьим, менее популярным, но очень эффективным вариантом является электрическое отопление. Конечно, в условиях современного экономического кризиса, установка электрического конвектора или радиатора может сделать отопление золотым.
Но есть хорошая альтернатива этому варианту: отапливать помещение не радиатором, а при помощи кондиционера. Это будет на 40% дешевле. Единственное, такой способ отопления имеет один недостаток – повышенный уровень шума.
В заключении хотелось бы добавить, имейте в виду, что отопительные конвекторы в таких помещениях грамотнее ставить непосредственно под окнами. Таким образом создается тепловой поток восходящего типа, что позволит исключить возникновение конденсата.
Теперь Вы знаете можно ли строить второй этаж на гараже и как это сделать. Желаем вам удачи!
Выбор стройматериалов
Шлакоблок – это, пожалуй, лучший выбор, если вы хотите построить гараж, который прослужит десятилетия, своими руками быстро, недорого.
Достоинства шлакоблока: цена, огнестойкость, надежность, долговечность, звукоизоляция и, самое главное, даже непрофессионал может построить здание с применением шлакоблока.
Тем не менее, есть и недостатки, однако очень незначительные.
Данный вариант подходит огромному количеству людей, которые стремятся построить здание, способное выдержать испытания временем, которые стремятся качественно, недорого и быстро построить гараж с нуля.
Выбор места строительства
Существует 2 разновидности гаражей: Отдельно стоящий и пристроенный к дому. Рекомендую выбрать первый вариант, так как он дешевле, гораздо долговечней и проще в строительстве.
Существует ряд правил, которыми необходимо руководствоваться при возведении гаража:
Минимальное расстояние от выезда с участка.
Расстояние до соседского участка – не менее 1 метра.
Расстояние до ближайшего жилого дома – от 9 метров.
Отсутствие труб, линий электропередач, водопровода на участке под гараж.
Не строить в низине, т.к. сточные воды будут разрушать конструкцию.
Видео описание
В видео специалист рассказывает о технологии сооружения каркасной надстройки над кирпичным зданием:
Вариант №4
Это самый простой способ. В основе его отказ от гаража, как помещения для содержания автомобиля. То есть внутри гаражной постройки организуется жилье. Ничего не пристраивают и не надстраивают. Делают просто капитальный ремонт гаражного помещения с прокладкой коммуникационных сетей.
При необходимости помещение можно разделить перегородкой или создать зонирование другими методами, благо такие существуют и активно используются дизайнерами. На фото ниже как раз показано, как смогли правильно организовать жилое помещение внутри гаража. Уютная и красивая обстановка, точно вписаны в пространство мягкая мебель и других аксессуары.
Жилая комната после ремонта гаражного помещения Источник pinterest.com
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о дачном доме с верандой.
Разметка стройплощадки
Разметка производится с учетом ваших индивидуальных предпочтений: для простого хранения 1 машины подойдет гараж с параметрами 6х4х3 метра; для хранения 2 машин – 6-8х6х3.
Габариты гаража определяете вы сами в зависимости от финансовых возможностей, рекомендуется строить с наделом на будущее, с увеличенным объемом.
Какие материалы сэкономят ваши деньги
Содержание
В качестве бюджетных материалов для несущих конструкций могут использоваться такие материалы, как профнастил, листы металла, древесина, пенобетонные блоки, поликарбонат и прочее. Из какого материала строить стены гаража — решение за вами, наша задача дать верный ориентир.
Потолок сооружения покрывать необязательно. Если есть необходимость в дополнительной теплоизоляции, можно использовать стекловату, либо специальную зеркальную пленку. Они придадут функцию «термоса». В первом случае потребуется изоляция утеплителя в виде картонных листов или других элементов. Это необходимо из-за токсичности стекловолокон.
Чем выгоднее производить отделку стен гаража? Она будет зависеть от воображения. Необходимо помнить, что это хранилище автомобиля, где должны находиться все необходимые инструменты, запасные части и многое другое. Важно указать на то, что стены должны быть утеплены. Наиболее выгодными здесь будут те же материалы, что и для утепления потолка.
Прокладывание фундамента
Существует 3 вида фундамента, однако общепринятым и широкоиспользуемым является ленточный фундамент. Для шлакоблока достаточно будет вырыть траншею примерно в 70-100 см от линии грунта.
Затем на её дно кладут 20-30 см смеси щебенки и гравия, а после – утрамбовывают. Устанавливается опалубка с арминированием и заливается бетоном, которому дают высохнуть.
Установка дверной рамы и стен
Устанавливается дверная рама, сугубо для облегчения строительства, она фиксируется распорками или подручными средствами. Начинаем кладку блоков кирпичным видом, при котором каждый шов закрывается блоком.
Особое внимание следует уделить начальному ряду. Устанавливаются арматурные стержни с шагом кратным 20 см. Пустоты в блоках – бетонируются. После каждого ряда кладется лента рубероида для защиты нижних рядов от проваливания раствора.
Кладка начинается с углов для более высокой точности. Если вы не планируете заниматься облицовкой, то внимательно следите за качеством швом. Необходимо также оставить просветы для установок балок перекрытия и окон.
Надстраиваем над гаражом жилой второй этаж
Когда встает вопрос надстройки второго этажа над гаражным помещением, важно сразу задуматься о важнейших факторах риска. Так, изначально конструктивные элементы гаража, его фундамент и стены, не были рассчитаны на второй этаж. Это существенная дополнительная нагрузка.
Прежде чем начинать возведение мансарды, важно провести тщательное обследование фундамента, а также несущих стен. Желательно получить надежную экспертную оценку. Когда возникают некоторые сложности, например, фундамент оказывается слишком ветхим, можно провести работы по его реконструкции и укреплению.
Если экспертиза уже проведена, можно рассчитать допустимые нагрузки на стены, фундамент. Исходя из полученных данных, уже определяют и конструкцию второго этажа, выбирают оптимальные варианты материалов. Так, второй этаж бывает облегченным.
Макеты, материалы
Следует определиться, какой макет выберет автолюбитель, на каких материалах остановит свое внимание. Мансарда может иметь двускатную, односкатную и ломаную крышу. При этом по характеру пристраивания они тоже отличаются.
Одноуровневая мансарда с ломаной крышей откроет широкий простор для фантазии дизайнера.
Мансардный этаж на одном уровне с двускатной крышей напоминает добротный утепленный чердак.
Иногда выносят консоли при одноуровневом втором этаже. Такой вариант позволяет заметно сэкономить пространство.
Многоуровневый второй этаж наиболее практичен, но требует профессионального подхода при проектировании и строительстве.
Специалисты отмечают, что при возведении жилого мансардного этажа после выполнения строительных работ лучше ориентироваться на более легкие материалы. Подойдут сэндвич панели, каркасно-щитовые конструкции и газобетонные блоки.
Установка крыши
Наиболее экономичным, простым и удобным вариантом будет установка плоской крыши с наклоном в 10 градусов.
Обустройство двускатной системы имеет свои плюсы, однако такая крыша выходит дороже и сложнее в установке. К тому же плоская крыша дает возможность реализовать ваш творческий потенциал дальнейшим обустройством.
Заливка пола
Первоначально, убирается весь мусор, растения и т.п. Затем производим выравнивание поверхности и заливаем дно песком или мелким гравием. После, заливаем стяжку примерно в 100 см.
Делать стяжку рекомендовано из бетона марки М200 (если у вас в наличии другой – ничего страшного). Льем бетон непрерывно, медленно, в несколько слоёв. Сразу же стоит сделать пандус.
Строим второй этаж над гаражом
Вам понадобится целый ряд важных элементов: кровельный настил и стропила, обрешетка и откосы, изоляционные материалы. Рассмотрим краткую инструкцию.
Сначала монтируют опорные балки для стропил. Их можно сделать из прочного бруса, по всему периметру гаража.
Затем делают каркас. Если это брус, его надо обработать антипиренами, противогрибковыми составами.
Балки нужны между стойками. Лучше их дополнительно закрепить перемычками, сделать конструкцию жестче.
На следующем этапе закрепляют нижние стропила. Сверлят пазы в основании бруса, а часть балки сверху срезается наклонно.
Потом надо прибить обрешетку, когда стропила уложены.
На заключительном шаге укладывают гидроизоляционный и пароизоляционный слои.
Заключительный этап
Производится установка ворот, утепление стен, проводка электроэнергии, после чего открываются огромные возможности для осуществления своего творческого потенциала.
Рекомендуется утеплить гараж, это можно сделать при помощи минваты либо пенопласта. Также стоит позаботиться о дополнительной звукоизоляции при помощи полиэтиленовой пленки.
Внутренняя и внешняя отделка, а также обустройство ложится на ваши плечи. Дерзайте!
Основные работы по строительству дома в гараже своими руками
Как сделать жилой гараж
Для того чтобы в боксе было удобно жить, внутри помещения необходимо провести следующие строительные и монтажные работы:
Утеплить стены и кровлю,
Сделать систему труб канализации, водоснабжения и отопления,
Провести свет и интернет,
Продумать устройство вытяжной системы,
Укрепить фундамент и проложить шумоизоляцию.
Утепление стен и кровли не имеет больших сложностей – здесь главное правильно рассчитать материалы и защитить утеплитель пароизоляцией. Проблемы с канализацией могут возникнуть, если рядом не проходит общественная канализационная сеть. Тогда придется зарывать септик вблизи бокса и периодически откачивать из него отходы, иначе неприятный запах будет просачиваться в жилье в гараже. Провести воду и отопление Вы сможете с помощью небольшой скважины и газового котла, который обеспечит Вас 24 часа теплой и горячей водой. Также для создания тепла установите небольшую печку, работающую от дров.
Со светом и интернетом можно легко разобраться с помощью модема и качественной разводки. Тоже самое касается вытяжной системы. Здесь достаточно проложить несколько вентиляционных путей в кровле. Единственным по-настоящему “проблемным” местом во время строительства и отделки будет фундамент. Если Вы соберетесь, например, построить гараж 10х10 м и сверху дом, тогда придется полностью сносить бокс и заливать новое бетонное основание.
Фото гаражей
Вам понравилась статья? Поделитесь
0
2
Как построить гараж своими руками
Сегодня вряд ли можно найти семью, в которой не было бы хоть одного автомобиля. И естественно, что многих заботит сохранность машины и её защита от солнца, града и других осадков. А значит, необходимо озаботиться достойным местом стоянки. Возможно, некоторым достаточно и обычного навеса, но в сегодняшней статье речь пойдёт о более надёжной защите – строительстве полноценного гаража своими руками. Попробуем разобраться, насколько сложным является возведение подобного сооружения, и какие этапы придётся пройти при производстве таких работ.
Гараж – одно из самых важных строений во дворе частного дома ФОТО: soonerambucs.org
В настоящее время для возведения гаража наиболее часто используются следующие материалы:
блоки из шлакобетона;
металл;
кирпич.
В статье мы рассмотрим вариант строительства гаражного сооружения из этих материалов. Под постройку любого гаража нужен фундамент, соответствующий типу гаража. Сооружения из кирпича и шлакобетона имеют внушительную массу, поэтому под них делается более мощный фундамент.
Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.
Первый этап – фундамент
Схема устройства мелкозаглубленного фундамента
Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленного ленточного основания вполне хватит.
Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и смотровой ямы, если их наличие предусмотрено проектом.
Уровень промерзания почвы
Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.
Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметровым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.
Устанавливаем опалубку с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.
Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.
Траншея для фундамента под гаражОпалубка с армированиемЗаливкаЛенточный фундамент под гараж
Второй этап – стены
Схема укладки шлакоблоков
Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:
в половину камня;
в камень;
в полтора камня;
в два камня.
Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.
Последовательность кладки шлакоблоков
Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.
В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:
В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.
Балки располагаются на одинаковом расстоянии и на них укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функциюПерекрытияПерекрытия и обрешеткаСхема вентиляции гаражаМонтаж вентиляции
Третий этап – крыша
Основание крыши делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.
Схема крыши гаражаКрыша гаража
Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.
После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем рубероид, на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.
Укладка рубероида на обрешеткуУкладка утеплителяУкладка арматурыБетонирование перекрытияБетонирование перекрытияНастил бикроста производится при помощи горелкиГидроизоляция плоской крыши
Четвертый этап – пол
Пол делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.
Схема пола в гаражеЗаливка полов в гаражеКак сделать бетонный пол в гаражеКак сделать бетонный пол в гаражеКак залить пол в гараже своими рукамиБетонный пол в гараже
Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.
Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметровую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.
Вариант изготовления пола в гараже из бетона и блоковВыкладываем бетонные плиты, а пространство между ними заполняем бетоном и бутовым камнемВыкладываем бетонные плиты, а пространство между ними заполняем бетоном и бутовым камнем
Существует три основных типа гаражных помещений в зависимости от места размещения:
отдельно построенные гаражи;
гаражи, пристроенные к зданию;
встроенные гаражи.
Обустройство гаражей, находящихся внутри зданий, считается наиболее дорогим и трудозатратным решением. План устройства такого гаража закладывается изначально в основной проект строительства дома. Встроенное гаражное помещение очень удобно, туда можно пройти, не отлучаясь из дома. К тому же оно отапливается так же, как и другие помещения дома, поэтому дополнительная работа по прокладке коммуникаций не требуется.
Очень удобны в использовании и пристроенные гаражные помещения. Они также отапливаются и освещаются по единой системе вместе с остальными помещениями здания. Однако гараж данного типа в любом случае будет занимать дополнительную территорию (в отличие от встроенного варианта).
Гараж, расположенный отдельно от дома, предполагает проводку отопления и электричества и наличие дополнительной свободной площадки. В идеале он должен быть расположен максимально близко от места выезда с участка, иначе вам придется позаботиться о дополнительных путях подъезда. Один из рациональных вариантов в данном случае – расположить гараж на одной линии с ограждением участка, чтобы его ворота выходили непосредственно на улицу.
Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательности.
Выбор места
В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.
Выбор и подготовка места для гаража
Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.
Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:
водопроводы;
линии электропередач;
трубы канализации и отопления.
При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.
Схема гаража из пеноблоковСхема кладки гаража из пеноблоков
Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.
Разметка строительной площадки
Разметка площади под фундамент
Выбрав подходящее место для возведения гаража из шлакоблоков, приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:
арматурные стержни или другие подобные приспособления;
молоток для забивки стержней;
плотная нить для протягивания между колышками;
рулетка для замеров.
Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:
доступное свободное пространство на участке;
финансовые возможности;
индивидуальные предпочтения и потребности.
Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.
Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственного прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.
Ориентировочные размеры гаража
При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.
Разметка площадки под фундамент
Расчет шлакоблока
Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.
Шлакоблок
Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенному методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.
Размеры одного блока стандартизированы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.
Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровых балок).
Бутовый камень
Не забудьте купить бетон для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.
Бетон
Также вам понадобится материал для финишного покрытия кровли. При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.
МеталлочерепицаОндулинТехнические характеристики ондулинаПрофнастил для крышиПрофнастил для крыши
Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:
Устанавливаем ворота. Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.
Гаражные воротаГаражные воротаГаражные ворота
Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите розетки и осветительные приборы в нужных местах.
Электропроводка в гаражеПроводка и освещение в гараже
Приступаем к наружной и внутренней отделке. Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.
Гараж оштукатурен
Настоятельно рекомендуется утеплить гараж. Чаще всего обустраивается теплоизоляция из минваты либо пенопласта. Гидроизоляцию создаем из полиэтиленовой пленки.
Утепление гаража
Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, полки – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.
Обустройство гаражаПолки в гараже для хранения деталей
В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.
Обустройство гаражаЭлектрическая тепловая пушка для отопления гаража
Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного изготовления буржуйки в гараж, из нашей новой статьи.
Проект очень важен при подобном строительстве (если дело не касается лёгкого гаража из ЛСТК). Нет нужды заказывать его в специализированной фирме и платить за это деньги. Всё можно сделать самостоятельно, но при этом обязательно следует учесть:
Количество машин, которые будут в нём стоять.
Дополнительное оборудование, если оно требуется.
Наличие или отсутствие смотровой ямы.
Тип фундамента – монолитный, свайно-винтовой или ленточный.
Материал строительства – дерево, кирпич, блоки или металл.
Подъездные пути.
Отопление, подведение электроэнергии.
Подобный проект можно подготовить на компьютере самостоятельно ФОТО: charpenteberleau.com
Для начала стоит разобраться что такое пенобетон? Пенобетон — это бетон внутри которого пузыри. Правильнее сказать, не просто бетон, а ячеистый бетон. Создается из четырех компонентов: раствора, смеси песка, воды и компонента образующего пену.
Материал легкий, крепкий и в то же время обладает неплохими теплоудерживающими свойствами. Размер блока 20*30*60 см. То есть, один блок равен, по объему, пятнадцати кирпичам. Стоимость около 100 р. за 1 пеноблок
В чем преимущество строительства гаража из пеноблоков?
Основные плюсы, которые можно выделить:
Быстрота постройки, относительно кирпичных стен гаража. Пеноблоки легко пилить и шлифовать.
Малый вес. Возможность возведения стен в одни руки, т.е. самостоятельно.
Стоимость материала для стен намного дешевле кирпича или других традиционных материалов.
Устойчев к появлению плесени, не подвержен гниению.
Минусы:
Сложность в отделке, требует специального крепежного материала.
Подробнее о плюсах и минусах…
Как сложить стену гаража из пеноблоков?
Монтаж пеноблоков довольно прост. Разводим специальный клей. Он продается в мешках по 10 или 25 кг. Разводим согласно инструкции производителя, но как правило, это около 5-6 литров на 25 кг сухой смеси. Толщина слоя клея до 5 мм, но при качественно материале можно добиться шва в пределах 2-3 мм.
Кладем пеноблок на фундамент промазываем “низ и бок” и кладем следующий блок по предварительно натянутой нитке-указателю. Резать блок легко, необходимо взять обычную ножовку, правда для направляющей используется специальное приспособление — металлический уголок. Для нанесения клея, тоже можно приобрести специальный “шпатель”. Перегородка въезда, где будут установлены будущие ворота, укрепляются брусом или двойной доской. Так же нужно поступить с окнами, если они есть в вашем проекте.
Каркасный гараж
Технология возведения каркасных стен пришла к нам относительно недавно с запада. Но русские мастера уже освоили ее полностью и оценили по достоинству. Для возведения стениз материалов понадобятся: брус 100*200 или 200*200 для нижней обвязки фундамента. Доска 150*50 для каркаса стен и верхней обвязки. Доска 100*50 для укосин. Половая доска на ваш выбор, но не менее 40 мм толщиной.
Плюсы такого строительства:
Быстрота монтажа. При наличии всех материалов стены можно возвести за 2-3 дня в одиночку.
Низкая стоимость. Экономия на строительстве. Достаточно кубического метра досок 150*50 для установки каркаса.
Минусы:
При небольших затратах на утепление, промерзание “пирога” стен.
Не большая прочность, кровлю стоит выбрать полегче.
Как построить каркасный гараж своими руками?
Сначала собирается “низ”, то есть делаем нижнюю обвязку и набиваем пол. Далее собираем стены и поднимаем их с помощью помощников или системы лебедки/рычага. Выравниваем и выполняем верхнюю обвязку. Врезаем укосины. Далее оборачиваем снаружи пароизоляционным материалом типа “изоспан” и оббиваем снаружи по вкусу. Это может быть OSB, фанера, доски под дальнейшую оббивку сайдингом. Внутри укладываем между досок утеплитель, минеральную вату или пенопласт, и тоже оборачиваем пароизоляционным материалом. Стены готовы под внутреннюю отделку гаража.
Кирпичный гараж
Этот вид строительства самый долгий и дорогостоящий, но капитальный и долговечный. Стены гаража, как правило, возводят в полтора кирпича. То есть толщина стены будет равна длине кирпича плюс еще половина. Можно, конечно, построить и в один кирпич. Для гаража вполне сгодится. Потребуется довольно много цементного раствора. На 400 кирпичей — 1 м3, потребуется от 0,18 до 0,22 м3 раствора. Так же потребуется железо для армирующего пояса, который необходимо встраивать горизонтально в кладку через каждые 5-10 рядов.
Плюсы:
Высокая прочность
Высокая теплостойкость
Доступны различные варианты внешней и внутренней отделки.
Долговечность, не подвергается гниению
Минусы:
Дороговизна постройки
Очень долгое возведение
Требуются навыки каменщика
Плюсы силикатного кирпича и керамического.
Гараж из шлакоблоков
Шлакоблок — это блок состоящий из цемента, воды и шлака. В шлак могут быть включен отсев при изготовлении бетона, опилки и др. Блоки отливают в форме, прессуют и далее сушат. Основным преимуществом шлакоблока является стоимость. Такие блоки стоят, минимум в 1,5-2 раза дешевле, чем пено или газосиликатные блоки. Но по теплопотерям шлакоблоки могут с ними сравниться.
Плюсы:
Низкая стоимость материалов. Дешевые блоки укладываются на клей.
Хорошая теплостойкость.
Быстрота строительства.
Минусы:
Боязнь влаги.
Выделение вредных и радиоактивных веществ. Не подходит для жилых помещений.
Крыша – это тот конструктивный элемент строения, который должен защитить содержимое гаража от внешних воздействий. Для гарантии её целостности и долговечности важны многие факторы, среди которых нужно отметить грамотную гидроизоляцию. Для полного выполнения своих функций гидроизоляция крыши должна иметь ряд свойств, таких как:
Устойчивость к влаге. Материал должен хорошо задерживать воду и водяные пары, препятствовать образованию в подкровельном пространстве грибков и плесени.
Эластичность. Гидроизоляционный слой обязан быть устойчивым к упругим деформациям. Даже при незначительных нагрузках отсутствие эластичности может привести к разрушению материала.
Теплонепроницаемость. Это свойство препятствует проникновению в гараж через крышу холодного воздуха, оно способствует поддержанию в строении определённой температуры.
Прочность. Слой гидроизоляции должен сопротивляться деформационным процессам и выдерживать различные внешние нагрузки.
Специалисты предлагают два оптимальных варианта для гидроизоляции крыш в гаражах.
Мембранные системы для крыш
Это гидроизоляционный материал толщиной 1-2 мм, который состоит из нескольких слоёв, герметично склеенных между собой. В длину полотно достигает 60 м, в ширину – от 0,9 м. Мембранное полотно устойчиво у УФ-лучам, не боится перепадов температур, срок его естественного старения на менее 50-ти лет. Диффузионные свойства полимерной мембранной гидроизоляции препятствуют скоплению под полотном влаги и помогают решить две основные задачи: не пропускать извне влагу и препятствовать скоплению внутри гаража пара.
Мембранное полотно закрепляется механически к основанию крыши. Специальным оборудованием с использованием горячего воздуха разогреваются швы и внахлёст полотна намертво свариваются. Материал на основание крыши укладывают свободно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. При утеплении крыши укладывают разделительный слой из геотекстиля и базальтового утеплителя в качестве теплоизоляции.
Полимерные гидроизоляционные мастики
Для гидроизоляции гаражных крыш небольших размеров используют полимерные жидкие составы мастик, которые наносят прямо на крышу специальным распылителем, кистью или валиком. Мастикой можно покрыть любую конструкцию независимо от материала основания и его формы, например, металлические, железобетонные или деревянные крыши.
Мастичная гидроизоляция отлично противостоит лучам солнца и любым погодным явлениям, включая мороз. При этом плёнка сохраняет свою эластичность, не деформируется и не плавится, не боится вибрации и химических веществ. После нанесения мастики происходит вулканизация и образуется напоминающее резину покрытие, которое заполняет все трещины в труднодоступных местах.
Рекомендуется совмещать оба указанных вида гидроизоляции, укрывая ровные участки крыши гаража гидроизоляционной мембраной, а стыки и труднодоступные места обрабатывая полимерной жидкой мастикой. Подробнее…
Строительство гаража своими руками: пошаговая инструкция с фотопримерами
Многое зависит от того, насколько хорошо был продуман проект гаража. Что же касается важности каждого из этапов строительства, то не стоит их делить на более или менее приоритетные. Каждый из них требует внимательного и аккуратного подхода. Начинать, естественно, следует с подготовительных работ.
Как правильно сделать разметку под фундамент
После того, как место постройки гаража определено, необходимо разровнять площадку и оборудовать поблизости участок для складирования материала, который будет использован в работе. Далее, при помощи рулетки нужно разметить линии расположения фундамента согласно проекту и, забив колышки, протянуть между ними бечёвку. В качестве колышков лучше использовать обрезки арматуры, которые легко забиваются в землю.
Вот так размечается местность перед началом работ ФОТО: charpenteberleau.com
Смотровая яма для гаража: нюансы обустройства
После того, как разметка будущих стен выполнена, необходимо определиться со смотровой ямой. Она должна располагаться ровно по центру ворот, при условии, что в гараже вдоль одной из стен не будут расположены крупногабаритные стеллажи или полки, которые могут помешать въезду автомобиля. Именно о таких нюансах шла речь, когда говорилось о важности учёта в проекте каждой мелочи.
Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.
Каркасный гараж из дерева
Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.
Материалы для строительства каркасного гаража
Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.
Бетонные сваи по буро-набивной технологии
Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.
Нижняя обвязка
Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.
Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.
Вертикальные стойки
После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.
Верхняя обвязка на месте
Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.
Продолжаем собирать каркас гаража
Вид с другой стороны
Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).
Собираем стропила
Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.
Устанавливаем стропила на крыше
Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….
Стропила снизу
Все на месте
После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.
Обрешетка, на не кровельный материал
На обрешетку набили профнастил.
Кровельный профнастил на крыше гаража
Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.
Параллельно начали оформлять зону ворот
Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).
Рамы подъемно-поворотной двери
Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.
Привезли ЦСП
Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.
Обшивка начата
Обшивка продолжается
Вид со стороны беседки
Это уже смонтированы ворота
Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Гараж своими руками на ленточном фундаменте
Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.
Лента, готовая к заливке
Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).
Утрамбованный песок
Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.
Сетка на пленке для армирования
Приехала бетономешалка
Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.
Каркас для гаража из доски
В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки !гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.
Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.
Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.
Ветрзоащитная мембрана по каркасу
Узлы стропильной системы
Крепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса
После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.
Обшивка профлистом стен по деревянной обрешетке несложна
Стены готовы, укладываем мембрану на крышу
Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.
Ондулин тоже монтируется без особых проблем
Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.
Много времени ушло на подшивку свесов
Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.
Почти итог: еще ворота и утепление
Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.
Въезд готов
Проверено, отсыпка нормальная
Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.
Тип фундамента будет зависеть от материала постройки самого гаража и его веса. Для того, чтобы понять, какой из них необходим для тех или иных построек, попробуем разобраться с характеристиками и способами обустройства каждого из типов.
Свайно-винтовой или столбчатый фундамент
Эти типы применяется для наиболее лёгких построек. Суть их обустройства в следующем. Для столбчатого фундамента необходимо бурение скважин для каждой из несущих опор. После этого в скважины опускаются бетонные столбы или арматурный каркас, который заливается бетоном. В случае свайно-винтового фундамента всё ещё проще. Специальные сваи с неким подобием шнека на конце просто вворачиваются в грунт вручную или при помощи специальной техники в необходимых местах. Верхний их край выравнивается по уровню, после чего связывается при помощи бруса, стального швеллера или бетона.
Вот так вручную вворачиваются в землю сваи для фундамента ФОТО: charpenteberleau.com
Ленточное основание и его назначение
Такой фундамент применяется для более основательных строений. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру. Чем она глубже, тем больший вес сможет выдержать конструкция. Внутри делается опалубка, в которой собирается арматурный каркас, после чего, она заливается бетоном. Слишком сложным процесс обустройства этого типа также назвать нельзя, однако работы будут масштабнее, нежели в предыдущем варианте. Затрат по материалу на него получится немного больше, чем на свайно-винтовой или столбчатый.
Монолитный или плитный фундамент
Такое основание имеет смысл обустраивать в случае постройки тяжёлого, большого гаража. Этот фундамент обеспечивает равномерное распределение массы постройки по всей его площади. Для него необходим небольшой котлован, дно которого утрамбовывается. Далее, слоями по всей площади укладывают песок, геотекстиль, гравий, слой бетона, гидроизоляцию и основной слой бетона. Этот вариант является самым дорогостоящим, но, в то же время, и самым качественным. Он долговечен, не боится высоких нагрузок.
Монолитный фундамент для гаража – один шаг до заливки ФОТО: remontnik.ru
Для строительства гаража из шлакоблоков достаточно сделать фундамент, глубиной в 500 мм и шириной до 400 мм. Процесс последовательности его заливки такой же, как и для гаража из пеноблоков, описанный выше. Когда бетон высох обязательно укладывается рубероид, который будет служить в качестве гидроизоляции. Что касается возведения стен, то особых таинств здесь нет. Принцип работы такой же, как и кладка кирпича.
При желании стены из шлакоблока можно поштукатурить, покрасить, обшить вагонкой, утеплить и т. п. Все зависит от финансовых возможностей и особенности преобладающего климата в вашей местности.
Сегодня мы не будем разбирать конструкции из ЛСТК – такие гаражи нельзя рассматривать как капитальные постройки. А значит, из используемых строительных материалов остаётся дерево, кирпич, бетон или блоки и металл.
Деревянные постройки: плюсы и минусы
Деревянный гараж также называют каркасным. Положительных качеств у таких построек много. Они экологически чистые, сравнительно лёгкие и не требуют больших затрат при строительстве. К тому же, такую постройку можно возвести довольно быстро. Но и минусы деревянного гаража значительны. Ведь массив легко подвержен возникновению плесени и грибка, а также гниению, не говоря уже о пожароопасности. Частично с этими проблемами справляются современные пропитки, которых сейчас достаточно много на прилавках магазинов, однако полностью решить проблему они не могут. Ведь от возгорания пролитого бензина они не спасут. Ещё одним негативным фактором деревянных гаражей является подверженность разрушению под воздействием солнечного света и атмосферных осадков, хотя оно будет не столь велико.
Каркас гаража из дерева ФОТО: 5domov.ruГотовое строение даже с виду кажется очень лёгким ФОТО: svoimirukami.lesstroy.netА здесь уже целая мастерская со стояночным местом ФОТО: stroy-podskazka.ru
Кирпичные гаражи и их особенности
Кирпичные постройки довольно долговечны и не боятся огня. К тому же, здесь можно применить любую отделку. К примеру, кирпичная стена легко оштукатуривается, в отличие от деревянной. С одной стороны все недостатки, присущие древесине, здесь отсутствуют, но нельзя забывать о том, что укладка этого материала – трудоёмкий процесс. Кроме того, он требует определённых навыков и умений. Времени на постройку гаража из кирпича уйдёт намного больше. Но основным минусом можно назвать стоимость материала как самой постройки, так и фундамента для неё. Кирпичная стена значительно тяжелее деревянной, значит, и основание должно быть более прочным.
Очень аккуратно выполненная постройка с оконными проёмами ФОТО: zhd-online.ru
Бетонные блоки и чем отличается строительство из них
С одной стороны, можно сказать, что постройка гаража из бетонных блоков займёт значительно меньше времени. Но не стоит забывать, что вес их довольно велик, поэтому без привлечения строительной техники эту работу выполнить никак не удастся. А это вновь негативно скажется на стоимости постройки.
Листовой металл: подходит ли такой материал для строительства гаража
Можно сказать, что стальные гаражи наиболее удобны. Единственной сложностью при таком строительстве становится утепление, однако обилие материалов, предлагаемое на российском рынке, сегодня легко решает эту проблему. А вот из плюсов можно отметить, что такой гараж можно сделать как сварным, так и разборным. А это позволит, при необходимости, полностью разобрать постройку и перевезти её на новое место даже на легковой автомашине с прицепом.
Такой гараж можно с лёгкостью разобрать и собрать, как конструктор ФОТО: youtube.com
Крыша постройки должна обеспечивать максимальную защиту от погодных явлений, быть прочной, но, в то же время, не очень тяжёлой. Наиболее оптимальным для любого гаража будет следующий вариант.
Поперёк гаража через каждый метр укладываются двутавровые балки или толстый брус – это станет основанием. Сами опорные балки закрепляются при помощи анкерных болтов. После этого, пространство между ними зашивается толстой доской как можно плотнее. Это и будет черновая крыша, которую нужно покрыть гидроизоляционным материалом и утеплить любым доступным способом. Теперь остаётся уложить ещё один слой гидроизоляции и лёгкая крыша гаража готова.
Между этими балками будет размещено ещё две ФОТО: youtube.com
В подавляющем большинстве случаев для обустройства современных гаражей используют два типа крыши: плоскую (односкатную) или двухскатную.
Плоскую крышу несложно сделать из панелей перекрытий. Двухскатную кровлю обычно крепят при помощи стропил, опирающихся на стены гаража. В варианте использования двухскатной крыши стропила оборудуются обрешеткой. Поверх обрешетки прокладывают слой гидроизоляции, а затем монтируется непосредственно, кровля.
В качестве материала для оборудования кровли гаража чаще всего выбирают профилированный лист и металлочерепицу, однако можно выбрать и другие варианты.
Построить гараж самостоятельно – вполне реальная задача!
Многие укладывают в гараже деревянный пол на лагах прямо поверх гравия, что в корне неверно. Для начала гравий следует как можно плотнее утрамбовать, после чего необходимо залить стяжку, толщиной не менее 10 см. Самым простым способом монтажа пола будет оставить только эту стяжку, но по желанию можно уложить на неё деревянный настил или даже облицевать керамо-гранитной плиткой.
Ворота гаража – это отдельный вопрос, который тревожит многих. Конечно, привычные створки кажутся более простым вариантом, однако это не совсем соответствует действительности. Ничем не сложнее, а к тому же ещё и удобнее, смонтировать подъёмные ворота. Для этого не потребуется много времени и материала, все работы выполняются своими руками, а стоимость не пробьёт дыры в семейном бюджете.
Такие ворота вполне можно сделать самостоятельно ФОТО: garage-s.ru
Утепление стен постройки: как и чем лучше выполнить
Тепло в гараже необходимо в зимний период, а значит, нужно подобрать правильный теплоизолятор. Выбор материала будет зависеть от отделки внутри постройки. Если стены будут обшиваться вагонкой, пластиком, то лучше использовать для сохранения тепла минеральную вату или обычный пенопласт. При планировании отделки штукатуркой идеальным материалом будет пенополистирол, или, как многие привыкли его называть, «Пеноплэкс» (по названию фирмы-производителя).
Под обшивку стены можно утеплить минеральной ватой ФОТО: garage-s.ru
Внутренняя отделка может быть совершенно разнообразной. При условии, что гараж утеплён, можно применить любой материал, без каких либо ограничений. Но следует понимать, что стены в гараже будут пачкаться, а значит, должны легко поддаваться чистке. Также нужно помнить, что механические повреждения для них будут «в порядке вещей». Поэтому пластиковые панели лучше отмести сразу. Неплохо выглядит отделка кафельной плиткой, но стоимость подобной облицовки будет значительной.
Более бюджетным является вариант с вагонкой, но её следует обязательно покрыть древесным лаком. В этом случае любая грязь и пятна ГСМ с неё легко смоются.
А мы предлагаем посмотреть на внутреннюю отделку гаражей, выполненную умельцами самостоятельно, без привлечения специалистов.
Часто гараж становится для автовладельца больше, чем просто место стоянки машины, особенно в частном доме. Это и мастерская, где можно отремонтировать любой садовый инструмент, и место уединения, когда это необходимо. А значит, к строительству подобного сооружения следует подходить основательно. В любом случае, из какого бы материала он не был построен, какова бы ни была внутренняя отделка, главное, чтобы гараж выполнял свою основную функцию.
Надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация будет полезна нашим читателям и поможет им в строительстве столь необходимого сооружения, как гараж. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме, можете задать их в обсуждениях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки.
Возможно, вы сами строили гараж или принимали участие в его возведении. В таком случае просим поделиться своим опытом с другими читателями нашего журнала. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её.
А напоследок, уже по традиции, предлагаем посмотреть короткий, но довольно информативный видеоролик по сегодняшней теме.
Предыдущая
ПостройкиПодробные инструкции изготовления своими руками будки для собаки
Следующая
ПостройкиДелаем отдых у открытого бассейна идеальным в любую погоду — раздвижной павильон
Кол-во блоков: 32 | Общее кол-во символов: 49999 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/stroim-garazh-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 9775 (20%)
https://homius.ru/garazh-svoimi-rukami.html: использовано 11 блоков из 13, кол-во символов 12031 (24%)
https://www.stroitelstvosovety.ru/drugoe/kak-postroit-garazh-svoimi-rukami: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 1647 (3%)
https://kvartirnyj-remont.com/kak-postroit-garazh.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 12880 (26%)
https://stroychik.ru/garazh/kak-postroit-garazh: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 8517 (17%)
http://sami-stroim.ru/stroitelstvo/sadovye-sooruzheniya/stroitelstvo-garazhej/31-stroitelstvo-garazha-sobstvennymi-rukami: использовано 6 блоков из 9, кол-во символов 5149 (10%)
Строим гараж своими руками: видео инструкция, выбор материала
Практически для любого мужчины идея построить свой гараж – является самой настоящей маленькой мечтой, а из чего построить гараж, чтобы осуществить эту мечту быстро и доступно, мы поведаем в этой статье.
Гараж — это уютное место, которое пригодится не только для того, чтобы в нем хранить машину, но также в гараже можно чудесно отдохнуть после работы, устроить в нем личную мастерскую. В гараже можно хранить различные пищевые запасы или различного рода инструменты и технику, которая бы у вас скапливалась дома хламом, поэтому идея обзавестись гаражом может понравиться также людям, у которых вовсе нет автомобиля.
Для владельцев же авто, вопрос о строительстве гаража, должен быть уже решен, ведь стоимость платной парковки постоянно растет, и в этом смысле, строительство гаража – это уже не просто вопрос комфорта, это финансовая необходимость. Из чего можно построить гараж
Для постройки используются различные материалы, с помощью которых можно быстро и дешево возвести гараж, который, все же сможет простоять не один десяток лет. Разные материалы требуют разных подготовительных работ, так например строительство помещения из шлакоблока потребует дополнительно заливки фундамента, но простоять он сможет больше полувека. При строительстве с помощью панельной технологии тоже потребуется фундамент, но небольшой и лишь для выравнивания поверхности, также стоит отметить, что строительство гаража из таких материалов будет лучшим ответом на вопрос «как быстро построить гараж».
Гараж можно построить из:
Кирпича;
Шлакоблока;
Сэндвич панелей;
Дерева;
Пеноблока.
Хочется заметить, что в зависимости от материала, конструкция может быть разборная, то есть она будет обладать мобильностью: в случае чего ее можно быстро разобрать и собрать на другом месте вновь. Строения из Сэндвич панелей обладают как раз таким свойством.
Какой материал выбрать и из чего лучше строить гараж
Кирпич
Гараж из кирпича
Строение из кирпича будет отличным вариантом, если вы захотите возвести монолитное и долговечное здание, которое не будет бояться ни злоумышленников, никакой бы то ни было погоды. Однако строительство гаража из кирпича требует специальных умений, занимает длительный период времени и нуждается в дополнительном утеплении, если вы им хотите пользоваться круглый год.
Шлакоблок и пеноблок
Гараж из шлакоблока
Данный материал на пару с пеноблоком из пенобетона постепенно начинает превосходить постройки из кирпича благодаря дешевизне и легкости транспортировки, а еще кладка шлакоблока значительно проще по технологии, нежели из кирпича и выполняется гораздо быстрее. По завершении строительства гаража из шлакоблока, его следует обработать акриловой или модульной грунтовкой, что защитит материал от воздействия воздушной и прочих сред и повысит срок эксплуатации строения.
Деревянный брус
Гараж из бруса
Этот материал до недавнего времени не сильно пользовался спросом при постройке гаражей из-за того, что постройки из дерева не обладали достаточной пожаробезопасностью. Но благодаря тому, что начали распространяться массово пожаростойкие пропитки для материалов из древесины, то сооружения из таких материалов начали пользоваться большим спросом. Достоинством гаража из древесины будет то, что он имеет отличный вид, благодаря чему все дополнительные постройки можно будет выполнить в едином стиле. Если же вам более интересна практическая сторона гаражей построенных из дерева, то стоит сказать, что при должной обработке бруса и утеплении пола с помощью керамзитовой стяжки, такой гараж ни в чем не уступает своим аналогам из кирпича и сможет простоять не меньшее количество времени.
Сэндвич панели
Гараж из сэндвич панелей
Лучший гараж за короткое время можно построить из сэндвич панелей. Их отличительной особенностью является то, что они быстро возводятся и в случае чего их можно сложить обратно и возвести уже в другом месте. Основанием для панели является металлический каркас, который впоследствии накрывается профнастилом.
Недостатком при сборке самостоятельно таких строений является то, что они довольны сложны для установки. Требуются знания сварки и умение работать со строительными инструментами.
Особое внимание следует отдать отлитию бетонного пола для гаража, т.к. чем ровнее пол, тем проще установить стенки панелей.
Фундамент
Как и любое строение – гараж требует возведения фундамента под ним, это поможет не только выровнять пол, но и укрепить постройку значительно увеличивая ее срок эксплуатации.
Мы будем заливать фундамент в виде ленточного основания, оно бывает двух типов:
1. Из железобетонных блоков
Фундамент из железобетонных блоков
Данный фундамент можно возвести довольно быстро и он будет качественным гарантом того, что постройка простоит не один десяток лет. К недостаткам же фундамента из железобетонных блоков можно отнести то, что требуется при монтаже специализированная техника, а также специалисты по установке железобетонных конструкций.
2. Бетон с армированием заливаемый в опалубку
Бетонный Фундамент с армированием
Данный вариант самый распространенный и наиболее доступный с финансовой точки зрения, так как придется потратиться только на цемент и отсев с песком, а в качестве арматуру подойдет любой ненужный кусок металла. Придется также выставить опалубку и ее уже заливать бетоном, это, конечно не самый простой физически труд, но этот вариант гораздо более дешевый, чем наем специализированный дорогостоящей техники при выборе основания из железобетонных блоков.
Из чего дешевле построить гараж
Разные материалы гарантируют различное качество и срок эксплуатации строения, также они разнятся и в цене. В зависимости от различных факторов тяжело сказать, какой из них лучше. Наиболее экономным вариантом может показаться древесина. Но этот вариант недолговечный, так как доски имеют свойство быстро прогнивать, а замена их может оказаться достаточно сложным занятием. Наиболее же оптимальный вариант из суммы затрат средств, времени и усилий – будет возведение гаража из шлакоблока.
Как оптимизировать затраты при строительстве гаража
При строительстве вам не понадобятся какие-либо особо сложные инструменты или специальная техника, а при кладке из шлакоблока, нужно вообще минимум профессиональных навыков и инструментов.
Строительство гаража стоит начать с его планирования. Так как гаражное помещение практически всегда это банальный прямоугольник, то особых проблем с проектированием не будет возникать.
План гаража
Для постройки гаража из панелей не требуется особо много средств, поэтому это будет оптимальный вариант для постройки с малыми затратами времени и финансов, также такой гараж может быть переносным. Хорошим вариантом для экономии средств может быть отказ от нескольких технологических новшеств, таких как автоматические подъемные двери.
При желании обойтись вложением минимума средств поможет проектирование односкатной крыши, она сама значительно проще, требует меньше затрат финансов и материалов, и стропильная система под нее проще.
Вместо пола можно использовать основу из щебенки, но лучше все-таки залить стяжкой в конечном итоге.
Вывод
Строительство гаража вовсе не требует больших финансовых вложений, а также можно построить его своими руками не прибегая к строительным компаниям. У владельца гаражного помещения появляется не только немного дополнительного личного пространства, но теперь ему не придется волноваться о том, что его автомобиль могут угнать, ведь ему больше не приходится оставлять его на ночь на улице.
Как построить гараж своими руками: последовательность возведения и отделки
Оглавление: Как построить гараж своими руками: погреб и фундамент в одном лице Из чего построить гараж дешево: возведение надежных стен с наименьшими затратами Кровля гаража своими руками: простая и надежная технология изготовления Строительство гаража: как выполнить внутреннюю отделку
В большом городе расходы на приобретение гаража, особенно если он расположен близко к жилым кварталам, можно сравнить с ценами на однокомнатные квартиры – поверьте, за добротный гараж придется заплатить не намного меньше. Поэтому знакомые с этой ситуацией автомобилисты предпочитают просто купить место в гаражном кооперативе и построить новый домик для машины – такой подход к делу обходится дешевле. Естественно, у многих людей возникает вопрос, как построить гараж своими руками, в особенности он является насущным для жителей частного сектора, где проблема с приобретением места отсутствует вообще. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим этот вопрос самым подробным образом и разберемся с последовательностью выполнения работ, а также с тонкостями отдельных этапов строительства.
Строительство гаража своими руками фото
Как построить гараж своими руками: погреб и фундамент в одном лице
Согласитесь, глупо строить гараж и не использовать пространства под ним. По крайней мере, минимум, что нужно будет сделать, так это построить смотровую яму – а еще лучше и погреб. Для этого понадобится выкопать котлован глубиной не менее трех метров. Дальше, когда котлован будет сформирован, выставляется опалубка, но перед этим лучше связать и установить по периметру ямы каркас из арматуры (потом вставлять его за опалубку будет не очень удобно). Опалубку нужно хорошенько укрепить, для этого ее следует распереть в нескольких местах. Когда с этим будет покончено, можно приступать к бетонированию. Совсем забыл про гидроизоляцию фундамента – чтобы долго с ней не возиться и не рыть большой котлован, обеспечивая себе пространство для работы вокруг фундамента, по земляной стороне заливаемой бетоном части ямы можно опустить вниз рубероид. Бетон прочно прижмет его к стене, не оставив ни единого шанса воде проникнуть в подвал.
Как построить гараж своими руками фото
На следующем этапе работ строительство капитального гаража своими руками предусматривает устройство пола в погребе. Принцип тот же – вяжем плоский каркас из арматуры, укладываем его на грунт, предварительно выполнив подсыпку песком, и заливаем бетоном толщиной не менее 150мм. После застывания переходим к устройству смотровой ямы, которая одновременно будет служить спуском в погреб.
Здесь понадобится выложить два простенка в виде ступеней. Можно даже продумать небольшую площадку для обслуживания автомобиля. Впоследствии эти два простенка, расположенные на расстоянии 1м друг от друга, объединяются в единый лестничный марш. Там, где будут подступенки, ставится опалубка. Потом между простенками ссыпается строительный мусор, после чего осуществляется бетонировка лестничного марша. Все, спуск в подвал и площадка для техосмотра автомобиля готовы, и после высыхания бетона можно делать перекрытие. Покупаем две плиты, загоняем подъемный кран и укладываем их по обе стороны от лестничного марша. Остальное пространство, куда не хватило плит перекрытия, заливаем бетоном, предварительно снизу установив опалубку и уложив арматуру.
Нюансы возведения гаража своими руками
Из чего построить гараж дешево: возведение надежных стен с наименьшими затратами
Вы когда-нибудь слышали о таком термине, как несъемная опалубка? Именно ее можно использовать для строительства гаража своими руками, и представляет она собой пенопластовые блоки (похожие на шлакоблок). Так вот эти блоки устанавливаются на фундамент, а их полости армируются и заполняются бетоном. Проще и дешевле технологии возведения стен гаража придумать трудно. Но это не самое главное – таким способом вы получите именно надежные стены, которые в отличие от газобетона, разрушить довольно проблематично. Кроме того, благодаря этой технологии не придется отдельно заниматься утеплением гаража своими руками.
В процессе строительства стен придется позаботиться и о воротах – лучше их установить сразу, еще до того, как стены будут закончены, а вернее перед началом их возведения. Раскрепить ворота достаточно просто с помощью толстой арматуры. Пока нет стен, можно и кран подъемный использовать, да и рабочим есть где развернуться. Кстати, правильно установить ворота для гаража своими руками не так просто, как кажется – всему виной их вес. Поэтому есть смысл на момент первоначальной установки снять створки и смонтировать только лишь раму.
Как сделать ворота для гаража своими руками
Кровля гаража своими руками: простая и надежная технология изготовления
Крыша гаража имеет достаточно простую технологию изготовления – она представляет собой односкатную конструкцию, изготовленную из пустотных плит перекрытий. Если разбираться подробно с технологией монтажа такой крыши, то выглядит она следующим образом.
Чтобы обеспечить беспрепятственный и быстрый сток воды с крыши, плиты перекрытия устанавливаются под уклоном.
Высохшая стяжка грунтуется, покрывается битумной мастикой и оклеивается рулонной гидроизоляцией в два слоя, каждый из которых укладывается в противоположном направлении (крест-накрест).
В принципе, на этом с крышей можно и закончить, а можно и продолжить работы – раз уж мы изготовили теплые стены, то не лишним будет утеплить и крышу. Здесь можно пойти двумя путями – в первом случае подшить и утеплить потолок гаража, а во втором выполнить отсыпку крыши снаружи керамзитом или гранулированным шлаком. В последнем случае перед гидроизоляцией крыши гаража своими руками следует нарастить ее боковины. В случае с внутренним утеплением, что, на мой взгляд, гораздо предпочтительнее, придется смонтировать подвесной потолок и заткнуть за него минеральную вату.
Как сделать крышу гаража своими руками фото
Строительство гаража: как выполнить внутреннюю отделку
Если гараж будет использоваться исключительно по назначению, то от отделки можно, в принципе, отказаться. Но лучше ее все-таки сделать. Слишком наворачивать не нужно – на пол можно положить самую дешевую кафельную плитку, стенки просто оштукатурить и покрасить, а для потолка отлично подойдет пластиковая вагонка.
Естественно, перед отделкой нужно не забыть про электричество – монтируя электрическую проводку в гараже своими руками, нужно тщательно продумать расположение ламп и розеток. Возможно, вдоль одной из стен вы захотите установить рабочий верстак, где уютно расположатся электронаждак и другие подобные приспособления. Нужно не забыть подсветить регулируемыми светильниками смотровую яму. Да и в подвал не лишним будет провести освещение. В общем, дел с внутренней отделкой гаража будет немало.
Отделка гаража своими руками фото
И в заключение несколько слов о наружной отделке гаража. Если при строительстве вы будете использовать несъемную пенопластовую опалубку, то наружная отделка выполняется точно так же, как и утепление стен пенопластом. Да, совсем забыл – обязательно нужно обеспечить вентиляцию погреба и самого гаража! В погреб придется опустить две трубы – одну практически на самое дно, а вторую под потолок. Именно по этим трубам и будет осуществляться естественная вентиляция погреба. С вентиляцией гаража проще – над воротами (слева и справа от них) делается два сквозных отверстия, которые закрываются металлическими решетками. И не забудьте про отопление гаража!
Вот так и решается вопрос, как построить гараж своими руками. Сложного нет ничего, но, как и любое строительство, потребует немалых капиталовложений и человеческих сил. Удачи вам в вашем начинании!
Автор статьи Александр Куликов
Строительство кирпичного гаража: с чего начать
Все автовладельцы стараются обустроить максимально надежное комфортное место для хранения своего автомобиля. Среди различных типов гаражных помещений большой популярностью пользуются кирпичные строения, хотя они имеют более высокую стоимость. Чтобы построить кирпичный гараж своими руками нужны опыт и знания. Дальше будет рассказано, как сделать гараж своими руками от фундамента до крыши.
Виды гаражей
Перед тем, как построить гараж, нужно решить о его назначении, так как от этого будет зависеть планировка и размеры строения. Если он будет служить исключительно для хранения автомобиля, то достаточно будет возвести конструкцию размером 3×5 м. При планировании в гараже мастерской с размещением стеллажей под инструмент и смотровой ямы размеры придется увеличить до 4×6 м. Можно бокс совместить с подсобкой, где будет храниться различная утварь, консервация, садовый инвентарь. Тогда строение нужно будет разделить внутренними перегородками на отдельные помещения заранее определенного размера.
В зависимости от типа постройки гаражи бывают:
встроенные;
пристроенные к дому;
отдельно стоящие.
Встроенные боксы планируются на этапе создания проекта жилого дома и возводятся вместе с ним. Они удобны в работе, отапливаются вместе со зданием, имеют небольшие теплопотери. Позволяют заходить в гараж из дома, не выходя на улицу. К ним легко провести коммуникации — электричество, воду. К недостаткам таких строений относится повышенная пожароопасность, наличие дополнительного источника шума в здании.
Пристроенные к дому строения обладают практически всеми перечисленными достоинствами, однако несколько ухудшают дизайн здания.
Отдельно стоящий гараж для машины потребует прокладки дополнительных коммуникаций, подведения электричества и организации отопления. Зато он позволит избавить жильцов дома от лишних шумов, пыли, паров топлива и химических веществ.
Преимущества кирпича
Технология строительства здания во многом зависит от материалов, применяемых для возведения постройки. Можно построить гараж из газобетона, кирпича, дерева или металла. Для каждого случая необходимо предусмотреть фундамент достаточной прочности, и провести расчет нужных материалов.
Предмет обсуждения статьи — как самостоятельно возвести гараж из кирпича, поскольку этот материал — наиболее универсален, обладает рядом таких преимуществ:
прочностью и долговечностью;
морозоустойчивостью;
не подвержен коррозии или гниению;
устойчивостью к вредным атмосферным факторам: ультрафиолету, ветру;
высокими звукоизоляционными свойствами;
низкой теплопроводностью;
огнестойкостью;
декоративностью и простотой отделки.
Кроме того, в отличие от легких каркасных сооружений из металлопрофиля или дерева, кирпичные постройки являются капитальными строениями. Они относятся к недвижимости, которую можно не только продавать, но и передавать по наследству.
Этапы строительства
Весь процесс постройки можно разделить на следующие этапы:
проект;
подготовка участка;
заливка фундамента;
возведение стен;
монтаж крыши;
навешивание ворот, окон;
обустройство полов и смотровой ямы;
утепление;
внутренняя и наружная отделка.
Проект
Для создания проекта гаража на план участка наносится схема планируемого сооружения. При этом нужно проконтролировать соблюдение строительно-пожарных норм. Также нужно убедиться в том, что площадка перед гаражом будет иметь достаточную площадь для заезда автомобиля и других маневров.
Нужно учесть рельеф участка, предусмотреть дренажные каналы для отвода талой или дождевой воды, чтобы исключить ее попадание внутрь постройки.
Затем, исходя из размеров автомобиля и планируемого оборудования (например, наличия подвесной лебедки) определяется высота стен, ширина и длина помещения.
После того, как окончательно будут определены планировка гаража и его размеры, можно приступать к расчету материалов.
Для этого от общего объема стен отнимают объемы ворот и окон. Затем, исходя из размеров стандартного кирпича 25×6×12 см, определяют количество материала. Если планируется строить гараж из силикатного кирпича, то для расчетов следует принимать фактические размеры кирпичных блоков, которые отличаются от указанных.
Желательно приобретать кирпич с небольшим запасом, поскольку часть блоков может разбиться в процессе транспортировки или укладки.
После согласования проекта план строения переносят на участок, предварительно очищенный от растений, высокой травы, камней, и приступают к разметке фундамента.
Основа конструкции – фундамент
Тип фундамента зависит от типа грунта и глубины его промерзания, уровня подземных вод, веса будущей постройки. Кирпичный гараж может размещаться на свайных (столбчатых), монолитных или ленточных основаниях. Последний вид — более популярный и доступен для самостоятельного изготовления.
Для того, чтобы грунтовая влага по капиллярам не проникала в стены строения, следует предусмотреть цоколь высотой примерно 20-30 см. Во время заливки цоколя важно проконтролировать, чтобы его верхний уровень был горизонтальным. Для это используют гидроуровень или лазерный уровень.
Стены
Толщина кирпичной стены зависит от различных факторов. Чем толще стены, тем большую силовую нагрузку и неблагоприятные внешние условия сможет выдержать конструкция.
Стены толщиной в один кирпич устойчивы при ветре до 15 м/с. Для высоких двухэтажных строений этой толщины может оказаться недостаточно. Кроме того, если минимальная температура в регионе опускается зимой ниже 20 градусов мороза, то гараж из красного кирпича следует делать со стеной толщиной минимум в полтора блока.
Кладут кирпич на слой гидроизоляции, который укладывается поверх фундамента. Прежде, чем приступать к возведению стен, кирпичи выкладывают вдоль фундамента без раствора. Это делается для разметки количества рядного кирпича, определить, нужно ли будет резать кирпичи.
В качестве связующей смеси используют цементно-песчаный раствор.
Кладку стен начинают с выстраивания угловых элементов. После заведения углов между ними натягивают нити, которые задают направление кладки. Тем, кто имеет небольшой опыт выполнения кирпичной кладки, полезно знать, что нужно придерживаться многорядной системы, когда 5-6 ложковых рядов чередуются с одним тычковым. При этом каждый последующий ряд кирпичей нужно сдвигать в сторону на полкирпича, чтобы вертикальные швы не совпадали, а перекрывались верхними блоками.
Смотрите ролик: кирпичная кладка углов
При выполнении строительных работ нужно соблюдать такие правила:
постоянно придерживаться одних и тех же пропорций при замешивании раствора;
следить, чтобы толщина швов не превышала 1 см;
через каждые 4-5 рядов армировать кладку металлическими элементами для повышения прочности;
укладывать кирпичи строго горизонтально, без перекосов, чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей площади и не возникали пустоты и трещины;
периодически отвесом и уровнем контролируют вертикальный и горизонтальный уровень стен.
Ворота и окна
Ворота устанавливают после затвердевания фундамента до кладки кирпича. Подробно о монтаже смотрите в ролике выше.
Ворота, которые устанавливаются на кирпичные гаражи, могут быть:
распашными;
секционными;
подъемными;
откатными.
Монтаж сложных систем лучше доверить мастерам. А вот простые распашные створки можно сделать самостоятельно из металлического уголка, профиля и листового материала.
Для того чтобы автомобиль свободно въезжал в ворота, их ширина должна составлять 2,5-3 м, а высота – 2-2,5 м или более, если этого требуют габаритные размеры машины.
Особое внимание уделяют установке рамы ворот, поскольку любые перекосы в дальнейшем могут вызвать затирание створок.
Если в помещении предусмотрены окна, то нужно проконтролировать их герметичность и надежность.
Крыша
В качестве кровли проще всего использовать прямую односкатную крышу. Для увеличения подкрышного пространства можно сделать двускатную кровлю.
Уклон крыши нужно делать в сторону задней или боковой стенки гаража, откуда заранее должен быть предусмотрен отвод воды.
Универсальными кровельными материалами являются шифер, профнастил или металлочерепица. Важно провести качественную паро- и гидроизоляцию крыши, чтобы избежать появления конденсата внутри гаража, который будет способствовать развитию коррозии металлических деталей.
Если на этапе возведения крыши расположить по центру несущую балку для крепления подвесной лебедки или системы блоков, это в дальнейшем это облегчит ремонт автомобиля.
Пол
Если заранее планируется смотровая яма в гараже из кирпича, то пол в нем желательно делать бетонным. Для этого внутреннее пространство выравнивается, засыпается слоем песка толщиной 10 см и утрамбовывается. В заранее определенном месте укладывается обрихтовка, пол вокруг которой накрывается гидроизоляционным материалом, заливается бетоном.
Для того, чтобы в помещении не скапливалась влага, необходимо сделать небольшой уклон пола (достаточно 3-5 градусов) в сторону ворот.
Если яма не запланирована, то пол можно сделать деревянным.
Обустройство гаража
Внутренние стены можно оштукатурить и покрасить.
Наружные стены утепляют пенопластом или минеральной ватой, а затем покрывают их защитным слоем штукатурки и краски.
От обустройства внутреннего пространства полками не откажется любой автовладелец, так как вещей в гараже скапливается много. Как сделать компактные удобные стеллажи — об этом будет отдельная статья. Следите за новостями сайта.
Инструмент
Для строительства нужно заранее подготовить следующий инструмент:
рулетку;
водяной уровень;
трамбовку;
лопату;
молоток;
кирку;
мастерок;
емкость для бетона;
ведра;
отвес;
металлический уголок.
Для снижения трудоемкости работы можно купить или взять в аренду бетономешалку.
Надеемся, что благодаря нашим инструкциям, вы сможете построить надежный комфортный гараж своими руками, который долго будет служить надежным укрытием для вашего автомобиля.
Как построить деревянный гараж своими руками
Как сделать деревянный гараж своими руками + чертежи
Если вы желаете быстро, недорого и без применения тяжелой техники построить гараж, то деревянная конструкция – идеальный выбор. Материал обладает доступной стоимостью, имеет множество достоинств и может прослужить достаточно долго. Но для этого требуется придерживаться технологии строительства.
Древесина в обязательном порядке должна проходить обработку защитными средствами. А что после? Остальное вы узнаете из статьи.
Мы расскажем вам, как можно сделать деревянный гараж своими руками. вы увидите схему, чертеж, видео и фото, которые помогут в работе.
Выбор способа строительства
Есть две главные строительные технологии для гаража из древесины, и они весомо будут отличаться друг от друга. Что это за технологии?
Строительство гаража из оцилиндрованных бревен.
Встраивание каркасной конструкции из OSB плит или фанеры.
Чем отличаются такие технологии? Если рассказать коротко, то оцилиндрованные бревна будут обходиться вам дороже, правда, гараж из древесины простоит куда дольше. А что касательно каркасного варианта, то он дешевле и быстрее, но не столь надежный. И все-таки чаще всего делают выбор в пользу второго варианта.
Конструкции каркасного типа идеально справляются с поставленной задачей, а вы сможете отделывать постройку самыми разными материалами.
В плане практичности будет выгоднее каркасная строительная технология. Увидеть деревянные каркасные гаражи можно на фото, которые есть ниже.
Строительство гаража из древесины – идеальный вариант, и древесина на 100% экологически чистый материал, который способен «дышать», обладает прекрасные тепловые параметры, а также может долго служить. О простоте работы и доступности с ним мы уже и не говорим. Так как выстраивание каркасной конструкции является наиболее популярным вариантом, и требуется узнать, как можно выстраивать деревянные гаражные помещения, размер которого будет 4*6 метров.
Подробности. Как построить гараж 6*4 метра
Итак, предлагаем рассмотреть технологию устройства обычного гаража, у которого размер будет составлять 6*4 метра, а высота 3 метра. Ворота из древесины для гаражного помещения будут с размером 2.8*2.5 метра. Что касательно фундамента, то он должен быть монолитным, в виде плиты армированного типа. Каркас строения делают из брусков 10*10 см. Обшивка сделана из OSB плит, и предлагаем вам подробнее рассмотреть все этапы строительства.
Подготовка фундамента для гаража
Когда у вас есть на руках все нужные чертежи, план постройки и материалы для обустройства, то можно начать подготовительный этап к строительству.
Для начала следует знать, где конкретно на участке будет расположен гараж, а после важно уделять тому месту особое внимание:
Снимать плодородный грунт (один слой).
Очищать пространство от деревьев, кустов и посторонних построек.
Избавиться от всего мусора.
После того, как сделаны все действия, можно начинать заниматься основанием для деревянного гаража.
Обустройство основания
Достоинство деревянных конструкций заключается в том, что они легкие. Так и получится, что для их выстраивания не требуется сильно углублять основание и делать его особенно устойчивым. Вам требуется сделать плитный монолитный фундамент с мелким углублением. Алгоритм действий такой:
Выполнение разметки основания – возьмите колышки и веревку, колья требуется установить по углам будущей конструкции и обвязать веревкой. Требуется строго следить за ровностью разметку, и она обязательно повторять периметр строения, и размер фундамента должен быть 6*4 метра.
Для деревянного гаража без утепления 6 на 4 метра требуется выкопать согласно разметке котлован, углубляясь на 0.2 метра.
Выровняйте дно, а также сделайте песчаную подушку. Для этого требуется засыпать слой песка на 0.1 метр, смочите все водой и утрамбуйте.
Укладывайте по периметру опалубочные доски, и высоту требуется выбирать индивидуально, 0.15 метров хватит. Опалубка будет укреплена со всех сторон досками снаружи.
Внутри основания гаража требуется укладывать материал гидроизоляции (можно и рубероид).
Поверх гидроизоляционного слоя требуется укладывать армирующую сетку, и ее требуется разместить на определенной высоте от пола. Прутики арматуры в диаметре 1.2 см, а сеточные ячейки 0.2*0.2 метра.
После фундамент для гаражной постройки можно заливать.
Остается подождать, пока просохнет основание. На это уйдет не менее месяца. Чтобы удешевить конструкцию и произвести строительство куда быстрее, можно применять столбчатый фундамент. Так как гаражная конструкция 6*4 метра не очень тяжелая, то он вполне сможет справляться с задачами.
Как сделать каркас
Мы уже говорили о том, что каркас гаража из древесины будет изготовлен из брусков, у которых сечение 10*10 см. Этого вполне хватит достаточно для надежности строения. Из чего будет сделан готовый каркас?
Вот главные элементы, о которых требуется знать:
Нижняя обвязка (то ест венцы).
Стойки вертикального типа.
Подкосы для каркасного укрепления.
Верхней обвязки.
Первым делом на основание укладывают брусочки, которые выступают в роли нижней обвязки. До начала процесса укладки требуется производить гидроизоляцию основания рубероидом или иным материалом. К бетону нижняя обвязка должна быть закреплена посредством анкеров. Между собой бруски тоже будут скреплены, и когда нижняя обвязка будет готова, можно начать установку вертикальных стек по углам. Фиксирование стоек вертикального типа происходит посредством уголков из металла с двух сторон. А чтобы предавать конструкции дополнительную надежность и жесткость, требуется устанавливать угловые укосы, как все показано на фото.
Обратите внимание, что укосы углового типа требуется установить на внутренней каркасной части. Это делают для того, чтобы оставалось свободное место для процесса обшивки деревянного гаража ОСБ плитами.
Когда установлена все угловые опоры, то можно делать верхнюю обвязку. Она будет сделана по принципу, аналогичному для нижнего. Все требуется надежно скреплять металлическими уголками и укосинами. Когда вы построили основную конструкцию, то по периметру монтируют дополнительные стойки для конструкционной жесткости. Дело в том, что габариты гаража составляют 6*4 метра, и потому без них не обойтись. На фото заметно, как можно прикрепить дополнительные опоры.
Полезный совет! Если вы хотите придавать конструкции еще больше жесткости, можно сделать поперечные ребра жесткости. В таком случае фиксирование ОСБ будет еще надежнее и проще.
Обшивка каркаса OSB
Далее остается обшить конструкцию в готовом виде посредством ОСБ плит. Это самый лучший вариант, и с внешней стороны их требуется очищать от ветра посредством мембраны и материалом для отделки. Чтобы сделать гараж теплым, можно применять утеплитель.
В таком случае стены будут сильно напоминать бутерброд. После обшивания гаража по общему периметру посредством ОСБ плит, минеральная вата, пенопласт или иной утеплитель укладывают в пространство между стойками.
Все требуется обшивать пароизоляционной пленкой, после зашейте или теми же ОСБ плитами, или иными материалами для отделки. Как именно будет происходить процесс каркасного обшивания посредством плит, вы увидите в ролике. Но ОСБ является не единственным вариантом обшивки, и для этого вы сможете применять и остальные материалы, такие как деревянные доски, вагонка, профилированный настил, сайдинг и прочее. Тут вас никто не будет ограничивать.
Обустройство кровли
Для деревянного гаража 6 на 4 крыша может быть двух видов, односкатная или двускатная. Для ее обустройства требуется система стропил и материалы для обшивки. Все будет сводиться к тому, что в обвязке, что сверху делают специальные пазы, к которым и будут прикреплены стропила. В роли стропил можно применят брусочки, у которых сечение 4*10 см. На фото вы сможете увидеть плоский кровельный вариант. После этого, требуется сделать обрешетку и укладывать кровельный материал. Для гаража обычно применяют битумную черепицу, металлическую черепицу, профилированный настил, ондулин или шифер. Какому материалу отдавать предпочтение – дело исключительно личное.
Заключение
Можно с уверенностью сказать, что ваш деревянный гараж почти готов. Осталось лишь заняться обустройством пола, который можно сделать разными методами. Так как у вас основание из монолитной плиты, то лучше защищать бетон. Его можно укрывать плиткой или окрашивать. В конце останется сделать ворота из древесины, установить их на свои места и проверять открывание/закрывание. Чтобы гараж никто не взломал, требуется позаботиться о качественных замковых механизмах. Таким образом, легко и быстро вы сможете выстроить на участке гараж из древесины своими руками. Он прослужит очень долго, полноценно выполняя все задачи.
Каждый автовладелец рано или поздно задумывается о приобретении или постройке гаража. И дело не только в том, что гараж – это своеобразный мужской клуб по интересам, но и в заботе о своей «ласточке», которую нужно укрыть от капризов погоды и ремонтировать в тепле и комфорте.
Разновидности гаражей
В зависимости от расположения гаража относительно дома различают три разновидности:
Встроенный в здание – этот тип является наиболее трудоемким и дорогим, поскольку его строительство требует, чтобы гараж был заложен в проект при строительстве здания. К их преимуществам относится то, что они соединены общими коммуникациями с домом, то есть не требуют собственного проекта инженерных систем, а также в такой гараж можно попасть, не выходя на улицу.
Пристроенный к зданию – такой гараж можно построить как вместе с домом, заложив его в проект, так и пристроить позже. В первом случае он будет иметь общие коммуникации с основным зданием, но займет дополнительную площадь.
Отдельно стоящие – такой гараж можно построить самостоятельно. В нем необходимо будет обустроить все коммуникации отдельно, однако его можно расположить в любом месте на участке, например, поближе к выезду.
Часто такие гаражи соединяются с ограждением участка, и их ворота выходят непосредственно на улицу.
Из чего можно построить гараж
На сегодняшний день наиболее распространенными являются гаражи из:
кирпича;
пеноблоков;
дерева;
металла;
сэндвич-панелей.
Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому для объективной картины следует рассмотреть их подробнее.
Кирпич
Кирпичный гараж – постройка достаточно затратная в финансовом плане, однако его можно будет при желании и продать дороже. К преимуществам такого строительства относится долговечность и неподверженность ни погодным явлениям, ни вредителям, ни огню. Однако есть и недостатки, в их числе сложность строительства, необходимость дополнительно утеплять стены для круглогодичного использования.
Пеноблоки и газосиликатные блоки
Этот материал для строительства имеет большие размеры, чем кирпич, и гораздо легче его, а потому существенно сокращает сроки строительства. Кроме того, пеноблоки и газосиликаты обладают хорошей шумо- и термоизоляцией, поэтому гараж не будет нуждаться в дополнительном утеплении. Однако после того, как строительство завершится, будет необходимо покрыть стены грунтовкой и акриловой краской, чтобы уберечь их от негативного воздействия внешней среды.
Дерево
Гаражи из деревянного бруса до последнего времени были не слишком популярны, так как считались пожароопасными. Но с появлением современных средств пропитки, предохраняющей дерево от возгорания, влаги и вредителей, деревянные постройки стали пользоваться спросом. Они имеют небольшой вес, легко собираются и разбираются. Внутри их утепляют с помощью плит и базальтовой ваты.
Металл
Металлический гараж удобен в плане скорости постройки, долговечности и возможности быстро перенести его на другое место. Однако он требует антикоррозийной обработки и дополнительного утепления изнутри. Кроме того, в металлических гаражах нередко воздух имеет повышенную влажность, что может негативно сказаться на состоянии автомобиля и самой постройки.
Сэндвич-панели
Собрать гараж из сэндвич-панелей совсем несложно. Он представляет собой металлический каркас, который обшивается профнастилом и утепляется минеральной ватой. Наиболее сложным в строительстве становится заливка пола, поскольку от нее зависит в дальнейшем правильность установки каркаса. Сэндвич-панели достаточно долговечны и устойчивы к износу, а также обладают хорошими термо- и шумоизоляционными характеристиками, поэтому весьма популярны в качестве материала для строительства.
Выбор места для строительства гаража
Выбор места основывается не только на предпочтениях владельца автомобиля, но и на ряде строительных нормативов.
Итак, с точки зрения рациональности, разумнее всего строить гараж поблизости от выезда с участка. Если ворота гаража будут выходить на проезжую часть, то необходимо спроектировать ворота так, чтобы при открывании они не создавали помех движению. Кроме того, гараж должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от участка соседей, а также не меньше чем в десяти метрах от окон соседского дома.
Нужно убедиться, что под фундаментом планируемого гаража не пролегают никакие инженерные системы, поскольку в случае их поломки наличие фундамента существенно осложнит проведение ремонтных работ.
Как и при строительстве основного здания, стоит учитывать рельеф поверхности и глубину залегания грунтовых вод, чтобы они не подмыли фундамент. Особенно не рекомендуется строить в низине гараж из шлакоблоков или металла.
Проектирование гаража
Грамотное составление проекта является залогом половины успеха всего предприятия. Впрочем, много проектной документации для гаража не потребуется. Достаточно лишь отразить самую общую информацию:
Размеры и расположение будущей постройки: обычно для комфортного хранения автомобиля хватает размеров 3*6 метров, но если гараж будет нести какие-то дополнительные функции, при расчете габаритов следует ориентироваться на свои потребности;
Ее прямое назначение: гараж, предназначенный исключительно для содержания машины будет отличаться от гаража, где планируется также проводить ремонт автомобиля, хранить вещи и так далее.
Составление проекта может проводиться как по старинке на миллиметровой бумаге, так и в современной компьютерной программе, которая позволяет учесть множество нюансов.
Фундамент
Фундамент для гаража может быть ленточным, столбчатым и монолитным.
Ленточный фундамент является разновидностью монолитного, и закладывается в основном под тяжелые строения. Делается он следующим образом: вдоль периметра будущего строения выкапывается траншея глубиной от 50см до 1,5м. Затем в нее укладывается песчаная подушка, затем проводится гидроизоляция. После этого строится деревянная опалубка, вяжется металлический арматурный каркас и заливается бетон. Когда он застынет (примерно через неделю), опалубку можно будет снять.
Столбчатый фундамент наоборот закладывают под легкие постройки. Он строится с помощью установки на расстоянии 1,5-3 метра бетонных столбов, поверх которых укладывают обвязочные брусья с «решеткой» перекрытий. Такой вариант фундамента примерно вдвое дешевле ленточного.
Монолитный фундамент является самым основательным, но и финансово наиболее затратным. Для него необходимо рытье котлована, куда наливается малый слой бетона, укладывается гидроизоляция и арматура. Затем фундамент заливают бетоном полностью.
При выборе фундамента необходимо заранее определиться, будет ли в гараже яма, поскольку это повлияет как на выбор разновидности фундамента, так и на его постройку. Мы рассматриваем строительство фундамента без ямы.
Стены
Строительные работы по возведению стен начинаются только после того, как фундамент целиком застынет. Рассмотрим строительство гаража из газосиликатных блоков с ленточным фундаментом.
Итак, фундамент готов. На него укладывается слой рубероида, чтобы обеспечить гидроизоляцию стыков. Если пренебречь этим этапом, грунтовые воды быстро подмоют постройку. Затем от угла начинают укладывать блоки, соединяя их специальным строительным клеем. Режут блоки с помощью обычной ручной пилы или болгарки.
Строительство гаража из газосиликатных блоков напоминает сборку конструктора для взрослых: каждый «кирпичик» укладывается на слой клея и плотно прижимается. Стыкующиеся между собой края кирпичей тоже нужно тщательно проклеить. Затем блоки выравнивают с помощью уровня, для чего простукивают резиновой киянкой. Когда клей высыхает, его излишки удаляют при помощи терки.
Второй ряд блоков начинают возводить с противоположного угла. Это делается затем, чтобы вертикальные стыки между блоками находились не друг над другом, а были несколько смещены. За счет этого достигается большая прочность стен. Через каждый четвертый ряд необходимо делать армирование: штробить в блоках пазы, куда закладывается арматура. Так выстраиваются все ряды, оставляя место для ворот. Иногда перед укладкой первого ряда блоков возводят кирпичный цоколь.
Крыша, ворота и окна
Крыша гаража может быть одно- или двускатной. Первый вариант проще и дешевле. На противоположные стены устанавливаются мауэрлаты, которые закрепляют с помощью анкерных болтов или арматуры. Между ними обязательна прокладка гидроизоляционного слоя. Затем между ними укладываются так называемые стропильные ноги, которые закрепляются с помощью металлических уголков, врубки или другими способами. Поверх стропил устанавливается обрешетка, на которую монтируется кровельный материал.
Ворота могут быть распашными, откатными или подъемными. Последний вариант в среде автолюбителей считается наиболее удобным, но, как обычно, он же и самый финансово затратный. Меньше всего затрат потребуют распашные ворота. Монтаж ворот обычно поручают специалистам, поскольку без должного образования достаточно трудно сделать систему автоматического дистанционного открывания.
Утепление гаража
Чаще всего в качестве утеплителя для стен гаража используют минеральную вату, полистерол или пенобетон с малой плотностью Последний часто используется при каркасном строительстве, поскольку недорог, негорюч и заливается между стойками во время возведения стен. У него есть один недостаток: на него нельзя ничего повесить, но полки для инструментов можно крепить и к самим каркасным стойкам.
Отопление в гараже может быть постоянным и периодическим. Постоянное организуется как отдельная часть отопления основного здания, для чего необходимо провести ветку от дома. Это делается с помощью хорошо утепленного трубопровода, который укладывается в траншею, а лучше – в канализацию. Можно также организовать самостоятельное отопление гаража отдельным котлом, но это чрезвычайно трудозатратно и финансово недешево, кроме того, котел потребует регуляции и обслуживания.
Исходя из вышесказанного, более привлекательным является устройство периодического отопления с помощью печки-буржуйки или обычного электрического обогревателя. На организацию такого отопления тратится значительно меньше времени, но и комфорта от него меньше: по приходу гараж надо прогреть, а пока он греется – придется мерзнуть, да и в процессе нахождения в гараже тепло будет неравномерным, а в основном около печки.
Поделиться в соц. сетях:
16×24 Планы отдельно стоящих гаражей | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект своими руками представляет собой примерно план отдельно стоящего гаража 16 × 24 . Этот гараж построен с гвоздями 2 × 4 и имеет двускатную крышу, 10-дюймовую входную дверь, боковую 3-дюймовую дверь и окно 4×4 дюйма. Спланируйте все с самого начала и постройте прочный фундамент для гаража, чтобы построить прочный гараж. Этот простой гараж защитит вашу машину от непогоды, но это также прекрасное место для небольшой мастерской.Прочтите местные строительные нормы и правила и измените мои планы в соответствии с требованиями законодательства
Важно правильно выбрать материалы перед началом строительства и монтажа гаража. Как вы увидите в проекте, вам нужно выбирать прочные пиломатериалы с красивым внешним видом, например, сосну, кедр или красное дерево. Убедитесь, что компоненты находятся в хорошем визуальном состоянии, и выбирайте профессиональные инструменты для регулировки их размера. Сделайте точные измерения и соедините компоненты с помощью клея и шурупов.
Проекты, выполненные на основе этих планов
16 × 24 Планы отдельного гаража
Корпус-16 × 24-х отдельно стоящий
A — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 длиной 144 ″, 1 кусок — длиной 47 1/4 ″, 1 кусок — длиной 59 1/4 ″, 10 штук — длиной 115 1/2 ″, 5 шт. — длина 30 ″, 2 шт. — длина 80 ″, 2 шт. Бруса 2 × 6 — длина 40 1/2 ″ БОКОВАЯ СТЕНА A
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 144 ″, 10 кусков — длиной 10 1/2 ″, 5 кусков — длиной 30 ″, 5 кусков — длиной 26 1/2 ″, 2 куска — длиной 48 ″ , 4 шт. — длина 51 ″ БОКОВАЯ СТЕНКА B
C — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 144 ″, 11 кусков — длина 115 1/2 ″ 2x БОКОВАЯ СТЕНА C
D — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 185 ″, 13 штук — длина 115 1/2 ″ НАЗАД СТЕНА
E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 31 ″, 1 шт. — длиной 185 ″, 6 шт. — длиной 115 1/2 ″, 2 куска — длиной 94 1/2 ″, 9 шт. — 11 3 / 4 ″ длиной, 2 куска бруса 2 × 10 — длиной 126 ″ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СТЕНА
E — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 192 ″, 2 куска — длиной 120 ″, 4 куска — длиной 80 1/2 ″ ДВОЙНЫЕ ПЛИТЫ
F — 20 кусков фанеры 1/2 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 6 шт. — 24 ″ x 96 ″ длиной, 4 шт. — 24 5/8 ″ x 52 7/8 ″ длиной, 4 шт. — 34 1 / 2 ″ x 48 ″ длиной НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ
G — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 118 1/4 ″, 2 шт. — длиной 50 5/8 ″, 2 шт. — длиной 23 7/8 ″, 1 куск бруса 2 × 6 — 192 ″ длинный 13x ФЕРМА
G — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 192 ″, 2 шт. — длиной 96 ″ ОПОРЫ КРЫШИ
Один день
Построить гараж так просто — Видео!
Строительство отдельно стоящего гаража 16х24
Строительство бетонной плиты
Отдельно стоящий гараж не требует наличия глубоких фундаментов, как в случае пристроенных конструкций.Однако ознакомьтесь с местными правилами, чтобы определить подходящую глубину периметральных опор. Используйте тестовые доски и веревку, чтобы разметить расположение опор, и используйте арматуру для их усиления. Перед заливкой бетонных оснований используйте доски, чтобы сделать прочную форму.
Фонд
Как вы можете заметить на чертежах, опоры должны иметь небольшую высоту по сравнению с бетонным полом. Обратите внимание на то, что фасады у дверных проемов находятся на одном уровне с полом. Обратите внимание на якоря, которые идут на возвышениях каждые 4 фута или около того.С помощью этих болтов вы прикрепите стены к опорам.
Рама плоская боковая
Первый шаг гаража на одну машину — построить две секции для гладкой стены. Как видно на схеме, вам нужно вырезать компоненты из бруса 2х4 нужных размеров, как показано на планах. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 3 1/2 ″ или гвозди 16d в шпильки. Поместите шпильки на равном расстоянии, каждые 16 дюймов по центру. Убедитесь, что края ровные, и убедитесь, что углы прямые.Как видно на планах, стены гаража будут 10 футов высотой.
Боковая стенка с оконной рамой
Затем постройте первую секцию противоположной стены. Как вы можете видеть на планах, вы должны обрамить оконный проем 48 ″ x48 ″ к каркасу стены. Это окно будет пропускать свет внутрь гаража. Вы можете настроить размер окна в соответствии со своими потребностями. Обратите внимание на двойные коллекторы 2 × 6 (поместите фанеру 1/2 ″ между досками 2 × 6).
Боковая стенка с коробкой
Затем обрамите другую секцию боковой стены.Обрамляйте дверной проем, чтобы вы могли легко входить в гараж и выходить из него. Я сделал дверной проем размером 37 1/2 ″ 80 ″, чтобы вы могли разместить стандартную дверь размером 36 ″ x80 ″. Однако не забудьте отрегулировать проем в соответствии со своими потребностями, используя те же методы, которые описаны выше. Обратите внимание на двойной заголовок.
Строительство фасадной стены гаража
Далее нужно обрамить переднюю стену отдельно стоящего гаража. Очень важно построить прочный каркас стены и отрегулировать размер проема в соответствии с дверью, которую вы собираетесь установить. Как вы можете видеть на схеме, постройте двойной коллектор из пиломатериалов 2 × 10, чтобы добавить конструкции дополнительную опору. Перед установкой винтов убедитесь, что углы расположены под прямым углом. Эти конкретные планы предназначены для 10-футовых гаражных ворот. Однако я бы посоветовал прочитать инструкции на воротах гаража, прежде чем обрамлять стену, и внести соответствующие изменения, чтобы они встали на место.
Пристройка каркаса задней стенки — гараж
Строительство задней стены гаража — простой процесс, поскольку здесь не нужно делать проемов или других сложных разрезов.Убедитесь, что вы разместили шпильки на одинаковом расстоянии, каждые 16 дюймов по центру. Следуйте инструкциям, приведенным на схеме, чтобы получить профессиональный результат.
Монтаж каркаса отдельно стоящего гаража 16х24
После возведения передней и задней стены гаража рекомендуем произвести сборку конструкции. Поднимите стены и положите их на бетонные отметки, как показано на схеме. Убедитесь, что углы квадратные, и используйте временные скобы, чтобы зафиксировать их вместе.
Просверлите пилотные отверстия в пластинах и установите их на анкеры.Кроме того, скрепите соседние стены вместе, вставив винты 3 1/2 дюйма. Не оставляйте между ними промежутков, чтобы получить профессиональный результат.
Установка двойных пластин
Прикрепите двойные пластины к верхней части каркаса стены гаража. Используйте схему, показанную на планах, чтобы добавить прочности конструкции. Выровняйте края внимательно, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.
Строительство ферм
Затем постройте фермы для гаража на одну машину.Как видно на схеме, вам нужно использовать пиломатериалы 2 × 4 для стропил и пиломатериалы 2 × 6 для нижних поясов. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать надрезы под углом к стропилам. Положите стропила на ровную поверхность, не оставляя зазоров между компонентами. Приложите стропила к прямой кромке.
Опоры фермы
Используйте пиломатериалы 2 × 4 для опор фермы. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на обоих концах опор.
Установка W-образных опор
Установите W-образные опоры на фермы, как показано на схеме.Используйте металлические пластины поверх стыков, чтобы плотно собрать все вместе.
Гараж на одну машину с монтажом ферм
Установите фермы на верхнюю часть каркаса гаража через каждые 24 дюйма по центру. Выровняйте фермы спиртовым уровнем, а затем закрепите их на верхних плитах стропильными стяжками.
Установка опор фермы
Установите опоры 2 × 4 на нижние пояса для повышения жесткости конструкции. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″ или гвозди 16d.
Панели боковых стен — планы гаража 16 × 14
Следующий шаг в гараже — прикрепить листы фанеры 1/2 ″ к боковой стене.Выровняйте края заподлицо, не оставляйте зазоров между листами и вставьте 8d гвоздей через каждые 8 дюймов вдоль обрамления.
Боковая стенка с окном — План гаража 16 × 24
Прикрепите фанерные листы к противоположной боковой стене. Используйте пилу, чтобы сделать надрезы вокруг оконных и дверных проемов.
Листы задней стенки — Планы гаража на одну машину
Прикрепите листы фанеры 1/2 дюйма к задней части гаража. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди 8d через каждые 8 дюймов вдоль обрамления. Сделайте надрезы до торцов фронтона.
Монтаж листов передней стены — Автономный гараж 16 × 24
Прикрепите фанерные листы к передней части сарая. Сделайте надрезы вокруг проема двери гаража.
16 × 24 Планы гаража на одну машину
Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 2 проекта гаража, где я покажу вам, как закончить строительство крыши. Построить этот гараж на одну машину сложно, но, приложив немного усилий, вы сможете выполнить свою работу.
Планы отдельных гаражей 16 × 24
Верхний совет: Используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, для нижних пластин, так как они будут подвергаться воздействию влаги.
Этот деревообрабатывающий проект был около свободных 16 × 24 гаража на одну машину, план сек. Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами. НАПИШИТЕ нас на Facebook, чтобы мы первыми узнавали о наших последних планах. Отправьте нам фотографии со своими планами.
Стоимость стандартного гаража, построенного подрядчиком, обычно составляет около $ 35-45 $ за квадратный фут. Небольшой гараж на одну машину составляет около 240 квадратных футов, или $ 8 400-10 800 ; для конструкции из двух автомобилей это около 380 квадратных футов, или $ 13 300-17 100 .
AskTheBuilder.com [1] предполагает, что для «гаража мечты» с достаточным пространством для двух автомобилей (без необходимости втискиваться в них и выезжать из них) плюс адекватное рабочее пространство, освещение, вентиляция и чердак требует 800 -850 квадратных футов, по цене 29000-38000 долларов или больше.
Повышение качества материалов может поднять стоимость до долларов 55 за квадратный фут, или 13 200 долларов для минимальной конструкции из одного автомобиля, 21 000 долларов для гаража на две машины и 47 000 долларов или более для версии мечты .
Опытные мастера могут значительно сократить расходы; Стоимость материалов для гаража на одну машину с дверью, но без окон начинается от $ 3,000–4,000 $, в зависимости от размера и стиля. Наборы с предварительно вырезанными или сборными материалами для строительства гаража из стали или дерева стоят $ 5,000–14,000 $ или больше, в зависимости от размера конструкции и качества материалов.
Статьи по теме: Переоборудование гаража, пристройка дома, гаражные двери, подъездная дорожка
Что должно быть включено:
На большинстве территорий требуется разрешение на строительство гаражей.Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором (это бесплатно), прежде чем начинать какие-либо работы, даже простые планы проектирования. В зависимости от местоположения стоимость разрешения на строительство может быть относительно недорогой или довольно высокой.
Строительство гаража — сложный процесс, который включает проектирование, возможно, снос, земляные работы, подготовку площадки, фундаментные работы, каркасные и столярные работы, кровлю, изоляцию, окна, двери, карнизы, наружную обшивку, электричество, вентиляцию и часто водопровод. Генеральный подрядчик проведет вас через процесс, найм и составит график субподрядчиков для выполнения каждого этапа работы.ThisOldHouse.com [2] описывает проект гаража.
Дополнительные расходы:
Планы для простых или сложных гаражей стоят от 20 до 200 долларов; книга [3] «Построй свой гараж» продается менее чем за 12 долларов.
Покупки для строительства гаража:
Планы или комплекты для самостоятельного изготовления доступны через Archway Press [4] , FirstDayCottage.com [5] , HomePlaceStructures.com [6] , ABetterGarage.com [7] и ABetterPlan.com [8] .
Направления к подрядчикам можно получить через Национальную ассоциацию жилищных строителей [9] и Национальную ассоциацию индустрии реконструкции [10] .
Получите несколько оценок, поясняющих, что включено (а что нет) в каждую цитату; запрашивать и проверять ссылки; спросите о продолжительности и опыте работы подрядчика. Убедитесь, что они должным образом связаны, застрахованы и имеют лицензию в вашем штате.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Страница 2 из 2 — 1 2
Автор: Rob_H в Харбор-Спрингс, штат Мичиган.
Размещено: 25 октября, 2020 20:10
Подрядчик:
Квадратные ноги: 1408
Гараж имеет 2 9’x8 » и 1 9’x8 » гараж двери, 1 проходная дверь 3’x6,5 ‘, 2 окна 3×4, свес 1 фут, бетонный пол включен в стоимость с фартуком 4’x44’. Металлочерепица 5/12 скатная поверх 5/8 OSB, металлический сайдинг. Электрическая ник.
Автор: Анита Дж. Пилер из Ландрума, Южная Каролина.
Размещено: 16 сентября, 2020 18:09
Подрядчик:
Квадратные ноги: 1400
Я хотел бы, может быть, включить проводку, но и водопровод в состоянии справиться с этим с моими друзьями после того, как начать.
Автор: пользователь из Мэдисона, штат Висконсин.
Размещено: 20 января, 2020 12:01
Подрядчик: Я один
Квадратные ноги: 960
Я подрядчик.Местный подрядчик, которого я использовал в прошлом, залил фундамент. Девять футов стен, одно 16’x8’OH, одно 9’x8’OH, одна служебная дверь, два окна 4’x4 ‘. Я выполнил всю работу, кроме фундамента и установки дверей OH. Обрамил, обшил сайдингом Lp Smart и отделал его, обшил черепицей, утеплил, обмуровал, установил газовую печь (траншейный газ и электричество под землей) из дома, раздельное электроснабжение, установил 22 светодиодных потолочных светильника на диммерах. Если бы я подал заявку на этот проект для клиента, это было бы близко к проекту стоимостью 50 000 долларов.
Автор: Al_Garage в Уилмингтоне, Массачусетс.
Размещено: 25 июня, 2019 09:06
Подрядчик:
Квадратные ноги: 528
Необходимо построить гараж на одну машину или хотя бы фундамент под гараж. Имею все чертежи и строительное РАЗРЕШЕНИЕ
Добавил: 6 Гараж в 60030, Иллинойс.
Размещено: 18 мая 2018 13:05
Подрядчик:
Квадратные ноги: 1080
Гараж на 6 машин, 30×36 палка, 1 потолок 16×9 футов Футовая дверь с устройством открывания, 1 дверь 9×9 футов с устройством открытия, 1 дверь 9×8 футов на задней стороне для доступа. Залить фундамент вместо плиты по строительным нормам (6 дюймов). Базовая электрическая. Кровля из черепицы / виниловый сайдинг. Подъезд асфальт 30х35. Дополнительные расходы на вырубку деревьев, изменение маршрута газопровода и дополнительную дренажную врезку.
Автор: Дьявол в деталях в Миннеаполисе, Миннесота.
Размещено: 30 ноября 2016 10:11 утра
Подрядчик: Self
Квадратные ноги: 2600
Готовые полы в гараже на 5 автомобилей, прикрепленные к нашему существующему дому, с утепленными полами. в полах с подогревом, полы из брусчатки, стены из листового камня, 8 футов О.H. двери и потолки 10 футов — тандем 4 вагона с 16 футов O. дверь (26’x38 ‘) и 9-футовый одиночный отсек (12’x20’) с лестницей в спальни верхнего уровня и «игровую комнату». 48-дюймовый изолированный (2-дюймовый полистирол) блочный фундамент с опорами 154-8 дюймов x 18 дюймов, 16-футовые боковые стены с баллонным каркасом, ножничные фермы 8/12 с потолками второго этажа 5/12, 7 декоративных 6x королевских ферм на концах и через «игровую комнату» 6 ‘OC и выдувная изоляция R-60.
Автор: Al2016 в Уилмингтоне, Массачусетс.
Размещено: 9 августа, 2016 15:08
Подрядчик:
Квадратные ноги: 774
Я бы хотел снести свой старый гараж и построить новый пристроили гараж и переделали мою подъездную дорожку. У меня бюджет 30 000 долларов. Кто-нибудь может помочь найти опытного строителя?
Автор: Даниэль С. в Трейси, Калифорния.
Размещено: 6 июля, 2016 17:07
Подрядчик: ??
Квадратные ноги: ??
Ищу хорошего подрядчика в Калифорнии (недалеко от Трейси). Хотел получить представление о стоимости добавления отдельного гаража на 2 машины к бунгало 1930-х годов, которое я, возможно, покупаю ..
Добавил: Ричард Дж. Ин Дерри, Нью-Хэмпшир.
Размещено: 22 апреля, 2016 09:04
Подрядчик: мне
Квадратные ноги: 24 x 24 и 10 x12
гараж имеет второй этаж и второй этаж Прихожая прикрепляет его к дому. Нам потребовалось 2 года, чтобы справиться, в основном, с семьей и друзьями. Единственными подрядчиками были монтажники фундамента и монтажники кровельной черепицы
Автор: Freddy_5575 из Норт-Кингстауна, Род-Айленд.
Размещено: 29 декабря 2015 06:12
Подрядчик:
Квадратные ноги: 512 Гараж / 384 комнаты
Я ищу строительство гаража на одну машину спальня над ним. Гараж будет иметь размеры 16 на 32 фута, из которых 16 на 12 футов, две комнаты для кладовой / прихожей 7 на 9 футов и 9 на 12 футов для помещения для 4 автоматов для игры в пинбол. Комната наверху будет размером 16×24 футов. Я выполню все отделочные работы, сделаю заказ фундамента, каркаса и экстерьера.Я не начал получать расценки, я ожидаю, что это будет стоить 30 тысяч . .. плюс еще 10 тысяч финишных работ, выполненных мною. Это кажется точным?
Автор: Говард в Гарднер, Массачусетс.
Размещено: 5 сентября 2015 г. 07:09
Подрядчик: еще нет
Квадратные футы: 24×24 576 кв. Футов.
имеют 3 оценки 50,000.00, 45 000,00 и 37 000,00 в ожидании 4-го числа. Я считаю, что все эти оценки завышены. Любые предложения
Автор: пользователь из Вустера, Массачусетс.
Размещено: 20 апреля 2015 г., 12:04
Я не знаю, как автор считает, что гараж на две машины составляет 380 квадратных футов, тогда как для большинства автомобилей требуется гараж 24 x 24 фута, который составляет 576 квадратных метров. футов, и это дает вам достаточно места, чтобы открыть двери машины.
Добавил: audielle in West Allis, WI.
Размещено: 15 октября 2013 г. 17:10
Подрядчик: JD Griffiths
Квадратные ноги: 22 x 22
у нас есть 1 гараж и гараж нужно заменить, два подрядчика вышли для бесплатной оценки, все еще ждут одну цитату, другую (Дж.D. Grittihs) мы получили цитату менее чем за 45 минут. для гаража на 1,5 машины смета составляет 12 354 долларов США, а гараж на 2 машины (с короткой подъездной дорогой) будет стоить нам 16 325 долларов США, включая снос старого гаража, 30-летнюю крышу, все электрические, плиты, гаражные ворота, входную дверь и 1 окно.
Автор: Сьюзан Кокс из Уодсворта, Иллинойс, Иллинойс.
Размещено: 5 июля, 2013 15:07
Подрядчик: Дэнли
Квадратные ноги:
Добавил: P.Дэвис в Хопкинтоне, Массачусетс.
Размещено: 5 марта 2013 г. 10:03
Подрядчик:
Квадратные футы: ??
Мы надеемся построить гараж на 1 машину с отделкой наверху и немного места для передвижения в гараже … есть идеи о том, сколько я могу рассчитывать заплатить?
Автор: ANW в Спрингфилде, Огайо.
Размещено: 13 июля 2011 07:07
Подрядчик:
Квадратные ноги: Гараж на 2 и 1/2 машины
У нас есть гараж, построенный прошлым летом и стоимость была действительно хороша. Проверьте подрядчиков Спрингфилда, штат Огайо. Также это зависит от цены на пиломатериалы на момент постройки гаража. Может быть, вы могли бы следить за ценами на пиломатериалы и, если они низкие, нанять подрядчика.
Автор: Шелли Маберри из Бельвилля, штат Иллинойс.
Размещено: 11 июня 2011 06:06
Подрядчик:
Квадратные ноги: 512
Мы получили 2 предложения на надстройку гаража. У нас есть гараж на три машины, и мы хотим добавить 4-й отсек. Котировки составили 38 900 и 57 500 долларов.Я считаю, что мы пойдем с более высокой ставкой просто потому, что этот подрядчик объяснил все расходы и обоснование различных этапов процесса. Он представил подробный план. Другой подрядчик отправил электронное письмо без подробного описания. Для тех, кто сравнивает стоимость, наше дополнение будет кирпичным, что составляет почти 10 000 долларов от сметы. Готовый размер будет 32 X 16.
Добавил: Город в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Размещено: 12 мая 2011 г. 08:05
Подрядчик:
Квадратные футы: 1005
Заявки на участие, а не построены, может быть моим собственным генеральным подрядчиком снизить цену. Гараж из секционных блоков с кирпичным фасадом под цвет дома. 40×26 ‘. это мечта, и мечта переживает тяжелые времена. Еще одна ставка, потому что надеюсь, что она будет ниже, или у меня в руках будет большой проект. Уже закончили бетон и пробили электричество.Надеюсь на 42 тысячи долларов без них, тогда я буду двигаться дальше.
Автор: sherry Lynn в Голдсборо, Северная Каролина.
Размещено: 23 января 2011, 12:01
Подрядчик: Lee Roofing and Construction
Квадратные ноги: 1500
У меня очень хорошо построенный гараж. Качество было отличным, и подрядчик сделал все, как он обещал.Он имеет 2 рулонные двери размером 8×18 футов с открывателями, проводка насквозь. Скат крыши 5/12 с черепицей на крыше и виниловым сайдингом для стен. Внутри он не закончен, но он был оформлен, чтобы вернуться и закончить позже. Он имеет бетонный пол и обрамляет 20-дюймовую стену из кирпичных блоков, которая находится на бетонной площадке с опорой под ней. Инспектор сказал, что это красивое здание, как и все здания, которые строит этот подрядчик. Он находится в Голдсборо, Северная Каролина, и я с радостью передам ему ваш номер, если вы захотите поговорить с ним о строительстве гаража.просто напишите мне свой # на [адрес электронной почты]
Автор: пользователь из Арма, штат Луизиана.
Размещено: 27 ноября 2010 16:11
Я хочу построить гараж на 25 машин … кто-нибудь знает, сколько это будет стоить? Любая информация будет глубоко цениться!!!
Автор: Fred08 в Манкато, Миннесота.
Размещено: 9 сентября 2010 г. 02:09
Подрядчик:
Квадратные ноги: 896
2 Автомобиль Отдельный гараж ~ 286×32 ~ использованная изоляция 2x R19) так как зимой нагреваю. Винальный сайдинг и 30-летняя битумная черепица. Я нанял отдельного подрядчика для цемента и гаража. Гаражные ворота 9×8 — лучшее, что я мог найти на рынке (R18), стальные двери по цене 1400 долларов за штуку.
Автор: Майкл Дж. Терри в Тейлоре, штат Мичиган.
Размещено: 25 августа 2010 г. 11:08
Подрядчик: Home Source Construction
Квадратные ноги: 576 24×24
Эти ребята только что закончили с моим новым гаражом какая отличная работа они сделали. Работа с Фрэнком была похожа на работу с моим братом. Строители Дэйв и Джим ответили на все мои вопросы и даже внесли небольшие изменения без дополнительных затрат, чтобы все получилось правильно! У меня 2 двери 8х8 с открывателями, дверь пешеходная, окон нет.Эта работа не включала электричество или цемент, поскольку я делал это сам.
Является ли строительство пристройки гаража разумной инвестицией?
Строительство пристройки к гаражу может быть дорогостоящим пристройкой дома. Пристройка гаража может быть дешевле, чем другие пристройки дома , но вопрос в том, оправдывает ли эта стоимость стоимость места, которое будет использоваться только для хранения автомобилей и / или вещей.
Если вы думаете о строительстве пристройки к гаражу, вот некоторые из вещей, которые вы хотите принять во внимание при планировании проекта.
Сколько места в гараже вам нужно (хотите)? Во многих новых домах теперь есть третья стоянка для гольфмобиля или кладовая, когда нет подвала.Вам нужно дополнительное пространство для мастерской, садового центра или кладовой? Если у вас есть какие-либо мысли о покупке внедорожника в будущем, подумайте о дополнительной высоте, которая ему понадобится.
Какой тип гаража разрешает местное законодательство о зонировании? Часто существуют ограничения на:
Процент земли, которую могут покрывать здания. Это включает в себя ваш дом, гараж и другие постройки, например, сарай.
Расстояние между зданиями и границей участка. Когда я надстроил свой викторианский дом, мне нужно было получить отклонение, чтобы продолжить существующую линию дома, которая составляла всего девять футов против необходимых 10 футов.
Выход на ул.
Хотите пристроить к дому гараж? Часто это менее дорогой вариант, но он не так прост, как думают некоторые домовладельцы. Земля может быть неровной, и существуют законы о зонировании, которые регулируют расстояние между вашим домом (а теперь и гаражом) от границы владения.
Где вы поставите гараж и подъезд? Вы увидите гаражные ворота с улицы или боковую стену, выходящую на улицу, с окнами, которые делают ее похожей на другую комнату? Вам нужна подъездная дорожка, по которой вы можете развернуться, чтобы вам не пришлось возвращаться на улицу? И не забывайте, что для открытых дверей машины нужен дополнительный зазор.
Вы добавите жилую площадь над гаражом? Это экономичное решение, если вы заложили фундамент и крышу и у вас есть возможность закончить это пространство позже.
Планируете построить самостоятельно или нанять профессионала? Может показаться заманчивым сделать пристройку к гаражу своими руками, потому что он намного меньше, чем дом, но на самом деле все равно требуются те же шаги для гораздо меньшей площади… за исключением отделки интерьера.Вам будет лучше, если вы наняли кого-нибудь для выполнения строительных работ, а вы сосредоточитесь на деталях отделки. Так решил домовладелец из Ньюберипорта, штат Массачусетс, — он выполнил электричество, водопровод и всю внутреннюю отделку жилого помещения на втором этаже.
Исследование жилищного строительства в США в 2009 году показало, что 66% домов имеют гараж или навес . Это число может быть искажено из-за нового строительства, потому что в большинстве новых домов есть гараж, где затраты на земляные работы, фундамент, каркас и кровлю распределяются по всему дому.
При строительстве гаража и пристройки новое строение должно нести все эти структурные затраты. Вот почему многие домовладельцы решают превратить свой гараж в двухэтажный дом с жилым пространством над гаражом.
Насколько большой вам нужен гараж?
Если вы собираетесь хранить свои автомобили или грузовики в гараже, вам нужно, чтобы он был достаточно широким, чтобы открывать двери и обходить переднюю часть автомобилей. Проблема при постройке пристроек к гаражу — наши автомобили и грузовики намного больше.
У всех разные представления о типе автомобиля / грузовика, который следует использовать для определения размера гаража. Не будучи экспертом по легковым и грузовым автомобилям, я нашел эту полезную таблицу на ConsumerReports.org. Вам нужно будет определить три измерения — максимальную длину легкового / грузового автомобиля, ширину и высоту. Высота потолка является ключевой для больших грузовиков, которые намного выше среднего автомобиля, что влияет на высоту здания, а также на размер ваших гаражных ворот (ширину и высоту).
Тогда вы, вероятно, захотите добавить место для рабочего стола и полок для хранения, которые обычно имеют глубину 2 фута, плюс вам понадобится еще 2 фута для удобного доступа к ним .Вы можете разместить их на одной или нескольких стенах, в зависимости от того, для скольких различных занятий вы хотите использовать свой гараж.
Но подождите, когда вы строите новый гараж, у вас есть множество вариантов плана этажа. Когда у вас есть место, вы можете проявить себя по-настоящему креативно, как этот план каретного дома (ниже) из TheHousePlanShop иллюстрирует:
Гаражные ворота открываются с разных сторон дома.
Три отдельных гаража (3 машины плюс фургон) в одном здании.
Отдельный вход для арендатора, проживающего над гаражом.
В мастерскую можно попасть из двух из 3 гаражей.
Компромиссы при строительстве гаража
Мы перечислили решения, которые вы должны принять ранее. Вот некоторые из возможных компромиссов, которые повлияют на затраты.
С гаражными воротами, выходящими на улицу, более короткая подъездная дорога ведет к гаражу .
Строительные нормы города могут ограничивать размер гаража или место, где вы его размещаете. Например, обычно последние десять футов до границы участка должны оставаться открытыми.Если стоимость постройки вашего гаража в другом месте значительно выше, вы можете попытаться получить дисперсию, показывающую, что добавленная стоимость представляет собой трудности.
Пристроенный или отдельно стоящий (не прикрепленный к дому) гараж? Если новый гараж может легко разместиться рядом с одной стороной вашего дома (дом и земля), он может сэкономить на затратах на строительство, если вы привяжете его к существующей стене. Однако дома не такие квадратные, как вы думаете, и особенно в старых домах, подключение нового гаража может оказаться дорогостоящим.В показанном здесь проекте старый дом в Ньюберипорте, Массачусетс, не был ровным, а высота пола была наклонной, поэтому они построили комнату между домом и новым гаражом, что устранило экономию, которую можно было ожидать от пристроенного гаража.
Отчет о стоимости и стоимости для пристройки гаража
В эту статью добавлена новая информация из обзора стоимости и стоимости за 2015 год, который является последним разом при добавлении гаража.
Отчет «Стоимость ремоделирования по сравнению со стоимостью 2015» (график стоимости ниже) включает отдельно стоящий гараж на две машины, то есть он не прикреплен к вашему дому.Строительные детали для строительства гаража включают перечисленные особенности. Не включены только расходы на подвал или подвальное помещение, изоляцию плюс отопление / охлаждение, а также внутреннюю отделку, которую вы включаете в другие дополнительные дома.
Дополнительный отдельно стоящий гараж размером 26 x 26 футов — для двух автомобилей кажется достаточным, по крайней мере, для одного внедорожника или грузовика, но не обязательно дает много места для хранения вдоль боковой стены или задней стены, где многие домовладельцы включают верстак.
Фундаменты и фундаментная плита.
Каркас с шпильками 2 x 4 и двускатная крыша с фермами с шагом 6/12, со структурной обшивкой OSB, все довольно стандартно, за исключением того, что невозможно достичь стандартов изоляции в северном климате без стен 2 x 6. Также стало более распространенным укладывать гипсокартон на стены и потолок гаража, оставляя пол незавершенным.
Наружный конверт имеет 25 лет, битумная черепица и виниловый сайдинг и отделка .
В гаражном здании 5 двойных виниловых окон (30 x 48 дюймов) и 1 внешняя дверь (внешняя дверь 3-0 / 6-8 с полустеклом и замком).
Наиболее важными при строительстве гаража являются подъемно-поворотные ворота. Исследование стоимости и ценности включает в себя 2 композитные потолочные двери размером 9 x 8 футов с моторизованными открывателями. Тщательно выбирайте гаражные ворота, чтобы их было проще использовать, и композитные ворота потребуют минимального ухода. При выборе гаража учитывайте стоимость ремонта и особенно открывателя, так как мой опыт работы с разнорабочим показывает, что некоторые производители гаражных ворот, такие как Overhead Garage Door, запирают вас в своем бренде.
Требуется электрическое обслуживание при строительстве гаража. Исследование стоимости и стоимости включает выключатель на 100 ампер на главной панели дома и 50 погонных футов заглубленного в траншею кабелепровода для питания новой дополнительной электрической панели. Также есть электрическая проводка для открывателей гаражных ворот, розеток, освещения внутри (3-позиционный переключатель для люминесцентных потолочных светильников над каждым отсеком) и снаружи (3-позиционный переключатель для 2 внешних точечных светильников).
Из исследования стоимости и стоимости Hanley Wood 2015 г.
В чем ценность строительства пристройки гаража?
Отчет «Стоимость / ценность» — отличный инструмент для исследования, потому что он показывает среднюю стоимость строительства пристройки к гаражу.Вы можете просмотреть данные по США в целом по 9 регионам, и, если вам повезет, есть данные по 81 городу.
Этот отчет поможет вам установить разумный бюджет для вашего проекта, который максимизирует сумму, которую вы должны окупить при продаже своего дома. Если вы продолжите строительство пристройки к гаражу, вы также можете найти способы сократить расходы, чтобы повысить свою способность окупать свои инвестиции.
Строите гараж? Подумайте об этом…
Самое-самое первое, о чем вам нужно подумать, если вы собираетесь построить гараж, — это то, как долго вы планируете оставаться в своем нынешнем доме.Типичный проект двухквартирного гаража может стоить вам около 50 000 долларов и может только добавить 30 000 долларов к стоимости вашего дома. Если вы планируете оставаться там на 5 лет, то гараж будет стоить вам 4000 долларов в год. Стоит ли оно того? Только вы можете это решить. А теперь предположим, что вы все еще хотите добавить к своему дому гараж. Вот несколько книг, которые помогут вам определить свои требования и расставить приоритеты.
Навесы и гаражи: идеи и планы строительства Гараж: переосмысление места, где мы паркуем Гаражи и навесы: поэтапное строительство Строительство гаража: полное руководство
Больше из Домашних советов для женщин
Что является самым затратным -Эффективный способ построить гараж?
Строительство нового гаража — серьезное мероприятие, но это один из тех проектов, которые многие удобные, опытные домовладельцы решают самостоятельно.Если вы подумываете о том, чтобы построить свой гараж своими руками, вам, вероятно, будет интересно узнать о различных методах строительства, которые вы можете использовать, а также о том, какой из них является наиболее экономичным. Здесь мы дадим вам нашу рекомендацию по лучшему и наиболее рентабельному способу строительства гаража и покажем вам, почему. Давайте посмотрим:
Какой самый экономичный способ построить гараж?
Для домовладельцев, которые планируют построить полностью свой гараж своими руками, мы рекомендуем конструкции с каркасом по нескольким причинам. Мы более подробно рассмотрим каждую из этих причин в статье, но они включают:
Это доступная предварительная инвестиция
Опорная конструкция обеспечивает максимальную ценность в течение всего срока службы здания
Вы выбираете дизайн, который вам больше всего нравится
Каркасный гараж легко монтируется быстро и с меньшими усилиями
Даже с учетом этих преимуществ конструкции опор, вы можете спросить: «А как насчет гаражных комплектов?» или «а как насчет обычного кадрирования палками?».Это очень распространенные методы строительства гаража, но не самые рентабельные. Вот взгляните на плюсы и минусы всех трех методов строительства гаража.
Рассмотрение 3 популярных способов постройки гаража: плюсы и минусы
Если вы не уверены, какой метод строительства лучше всего подходит для вашего гаражного проекта, или если вы еще не заинтересованы в строительстве каркасных конструкций, давайте кратко рассмотрим три популярных способа, которыми многие домовладельцы предпочитают строить и разбирать свои дома. за и против.
Гаражный комплект
Многие большие магазины пиломатериалов предлагают комплекты для гаражей и навесов. Они поставляются со всем необходимым для постройки гаража, предварительно упакованным и готовым к сборке. Основная проблема заключается в том, что у вас нет выбора, какие материалы использовать, или в дизайне здания.
Плюсы:
Вам не нужно принимать решения
Все необходимое в одной покупке
Относительно доступный
Минусы:
То, что вы видите на коробке, — это именно то, что вы получаете
Вы не можете выбирать материалы
Вы получите очень простые строительные компоненты начального уровня, которые могут не прослужить так долго в долгосрочной перспективе.
Расходы на техническое обслуживание и ремонт со временем могут возрасти, увеличивая общую стоимость гаража
Конструкция стойки стойки
Пост-каркасная конструкция — популярный строительный метод, который можно встретить повсюду в амбарах с столбами. Пост-рамная конструкция известна своей быстрой установкой, рентабельностью и исключительной прочностью.
Плюсы:
Быстрая, прочная конструкция, рассчитанная на срок службы
Именно тот гараж, который вы хотите — вы выбираете размер, отделку, характеристики и многое другое.
Доступный метод строительства
Вы выбираете материалы, которым доверяете, чтобы поддерживать свой гараж на долгие годы
Минусы:
Вам необходимо использовать собственные материалы
Вы составляете проект здания
Может стоить немного больше, чем комплект амбара на столбах
Традиционный гараж из палки
Строительный гараж лучше всего подходит, если вы планируете построить пристроенный гараж, чтобы он соответствовал вашему дому, но хорошо знать, что это самый сложный и дорогой из этих трех методов постройки гаража.
Плюсы:
Легко совместите свой гараж с вашим домом
Прочный вариант строительства
Минусы:
Дорогой способ строительства гаража
Вам может понадобиться подрядчик, особенно если вы строите пристроенный гараж
Вам потребуется больше материалов, чем при использовании двух других методов.
Строительство займет больше времени и может потребовать больше рабочих рук
Когда мы взглянем на эти плюсы и минусы, легко увидеть, что каркасные конструкции и комплекты для гаража являются наиболее доступными методами строительства вашего гаража своими руками.Традиционное обрамление палкой — вариант, но большинство домовладельцев, сделавших сам, сочтут это самым длительным и самым дорогостоящим вариантом.
Имея это в виду, почему мы рекомендуем домовладельцам строить каркасные конструкции вместо гаражных комплектов? Вот лишь несколько основных причин:
Почему каркасная конструкция — самый экономичный способ строительства гаража
Мы много писали о конструкциях столбов и традиционных конструкций из прутьев, а также не зря.Если вы строите что-то вроде гаража или сарая для столбов, конструкция с опорой действительно является наиболее прочным и экономичным вариантом.
обеспечивает максимальную ценность для вашего гаража
Самым большим преимуществом использования конструкции с опорой для строительства гаража является то, что она обеспечивает максимальную общую жизненную ценность. Это правда, что вы можете найти гаражный комплект, который дешевле, чем затраты на материалы для вашего нового гаража. Но гаражный комплект не будет иметь такого же качества строительных материалов.
Для минимального увеличения инвестиций вы можете приобрести высококачественные строительные материалы для своего каркасного гаража, которые обеспечат лучшую опору и большую долговечность для гаража, который будет хорошо противостоять ненастной погоде, дождю и снегу в течение многих лет. приехать.
Создан именно так, как вы хотите
Когда вы строите свой гараж, используя метод строительства поста-кадр, у вас есть свобода, чтобы создать свой гараж, однако вы хотите. Вы не привязаны к конкретному дизайну из гаражного комплекта, что означает, что вы можете выбрать размер, варианты окон, кровлю и сайдинг, а также гаражные ворота, которые вам больше всего нравятся.А поскольку вы не изменяете конфигурацию существующего дизайна, вы, скорее всего, в конечном итоге сэкономите. Вы можете покупать именно те материалы, которые вам нужны, не тратя время и деньги на обновленный пакет продуктов или реконструируя ваш дизайн существующего здания.
Легко построить с тем, кто готов помочь
Еще одно ключевое преимущество каркасной конструкции для гаражных зданий состоит в том, что для их установки требуется меньше людей. Это важно, когда вы строите свой собственный гараж — у вас, вероятно, всего несколько помощников, и не все они имеют опыт строительства.строительство Post-кадр требует меньшего количества строительных материалов, что означает, что нужно меньше рук на палубе, чтобы получить работу быстро.
Планируете построить гараж с каркасной конструкцией? В Zeeland Lumber & Supply есть все необходимые материалы и ресурсы. От высококачественных пиломатериалов до металлической кровли и сайдинга — вы можете в кратчайшие сроки отремонтировать этот гараж, если вместе с нашей командой соберете все необходимые материалы. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей командой, зайдите в одно из наших многочисленных мест или заполните нашу форму запроса предложения по проекту Post Frame, чтобы получить персональное предложение на основе вашего конкретного проекта.
Требуется ли разрешение на строительство вашего гаража?
В большинстве юрисдикций для строительства гаража требуется получение разрешения на строительство. Узнайте, что вам нужно для его получения и какие проверки вам, возможно, потребуется пройти в ходе реализации проекта, в следующем разделе.
У меня есть друг, который строит дома, и когда он услышал, что в моем будущем будет гараж своими руками, его первая реакция была, что мне лучше не забыть получить разрешение на строительство. Похоже, что местные власти не одобряют возведение зданий без разрешений и надлежащих проверок — если они проезжают мимо или кто-то сообщает об этом, они могут остановить проект и иногда даже наложить штраф.
На самом деле, хотя это может показаться большим количеством проблем, это действительно для вашего же блага. Ваш местный строительный отдел проверит, правильно ли спроектировано здание, а их полевые инспекторы посетят его, чтобы убедиться, что оно строится в соответствии с планами и все строительные нормы и правила соблюдаются или превышаются. Хотя это может варьироваться в зависимости от того, где вы живете, большинству строительных отделов достаточно простого чертежа для выдачи разрешения на строительство гаража — в моем случае чертежа, предоставленного VersaTube, было достаточно.
Вы получаете разрешение в строительном управлении округа или города и не забываете свою чековую книжку — с вас взимается небольшая плата. Спросите у строительного чиновника, какие проверки потребуются, когда строительство начнется — они могут сильно различаться в зависимости от юрисдикции, но некоторых можно ожидать:
Если вы планируете иметь какие-либо розетки или светильники в своем гараже, обязательно будут проводиться грубые и окончательные электрические проверки.
В стране существует несколько строительных норм и правил, и многие штаты вносят изменения по своему усмотрению.Спросите, какой кодекс используется в вашем районе, и в большинстве случаев ваш штат будет размещать свой строительный код в Интернете для удобства подрядчиков и домашних мастеров, которые пытаются построить гараж. Не забывайте планировать свои проверки по мере необходимости и всегда дружелюбно относитесь к инспекторам, даже если вы не согласны с ними — последнее, что вам нужно, это сердитый инспектор по строительству на вашем проекте.
Как спроектировать свой собственный план гаража | Домашние руководства
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 10 февраля 2021 г.
Возможно, вам нужен гараж с мастерской и мини-отсеком для вашей тележки для гольфа; может быть, вы просто устали парковать машину на подъездной дорожке.Какими бы ни были причины, по которым вы хотите построить новый гараж, вы с большей вероятностью будете довольны результатом, если сыграете активную роль на этапе планирования и проектирования.
Знайте свои местные правила
Лучшее место для начала проектирования вашей мастерской — это местное управление строительства, где вы можете получить список правил зонирования и строительных норм, применимых к вашему проекту гаража. Правила зонирования охватывают такие вещи, как расстояние от вашего гаража до границ участка. Строительные нормы и правила говорят вам о минимально приемлемых методах строительства в вашем районе.Если у вас есть ассоциация домовладельцев, здесь вы можете узнать, должен ли гараж соответствовать правилам проектирования, касающимся таких вещей, как уклон крыши, облицовка или другие аспекты, которые влияют на внешний вид гаража.
Получение разрешения
Ваш местный строительный орган может попросить чертеж архитектора или инженера перед выдачей разрешения, предупреждает Alan’s Factory Outlet, даже если ваш проект соответствует нормам. Вы все еще можете спроектировать свой гараж, но попросите архитектора или инженера перерисовать ваши планы, чтобы убедиться, что все структурно надежно.Рисовать с помощью программного обеспечения для проектирования — это хорошо, но не обязательно; архитектор может так же легко работать с карандашным рисунком на миллиметровой бумаге.
Выбор стиля
Гаражи обычно выглядят лучше всего, если они соответствуют стилю дома. «Это особенно верно, если вы проектируете пристроенный гараж, где крыша должна соединяться с существующей крышей», — говорит «Семейный разнорабочий». После завершения гараж должен выглядеть так, как будто он всегда был рядом. Вы можете быть немного более креативными с отдельным гаражом, но выбор того же стиля крыши и угла наклона, что и у существующего дома, по-прежнему является хорошей идеей.
Фундамент и размещение
Если дом расположен на подполье с опорами и стеной из ствола, пристроенный гараж должен иметь аналогичную конструкцию. Обычно допустимо использовать монолитную конструкцию из плит для отдельно стоящих гаражей, но проверьте местные нормы и правила, потому что это может варьироваться не только в зависимости от сообщества, но и в зависимости от застройки. Вы не можете строить над подземными коммуникациями, которые должны быть перемещены, если они находятся в том месте, которое вы выбрали для гаража. Местные коммунальные предприятия выйдут по запросу и отметят места расположения линий.
Определение размера гаража
Как только вы начнете подсчитывать стоимость квадратного фута, чтобы построить гараж своей мечты, вы, возможно, сочтете необходимым сократить масштабы, сохранив при этом наиболее важные для вас аспекты. Коды определяют минимальный размер гаража, обычно около 20 футов в ширину и 20 футов в глубину для гаража на две машины. Если вы планируете припарковать большой фургон или пикап, вам понадобится минимум 24 на 24 фута.
Для гаража на одну машину можно использовать 12 футов на 20 футов, но для размещения большого автомобиля увеличьте глубину как минимум до 24 футов.Для наглядности припаркуйте автомобили бок о бок и натяните линии, чтобы обозначить периметр гаража. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы открывать двери и обходить переднюю и заднюю часть транспортных средств.
Гаражные двери и окна
Гаражные ворота должны быть достаточно большими, чтобы можно было легко въезжать и выезжать из машины. Одиночная дверь гаража должна быть около 9 футов шириной и 7 футов высотой для парковки большинства автомобилей среднего размера. В маленьких гаражах можно немного схитрить, установив одну 16-футовую дверь для обслуживания двух автомобильных отсеков.Чтобы установить дверные открыватели, оставьте не менее 12 дюймов над воротами гаража, доведя минимальную высоту потолка до 8 футов.
Для более широких дверей требуются большие коллекторы в обрамлении над дверями, и это определяет инженер или архитектор, который перерисовывает ваш дизайн. Проходная дверь должна быть в том месте, где к ней будет удобно выходить из дома. Одно или несколько окон приветствуются в большинстве гаражей, особенно если вы планируете мастерскую.
Размещение ваших розеток
Электропроводка должна соответствовать нормам, но на этапе проектирования определите, где вы хотите расположить светильники и розетки.Если требуется рабочее место, убедитесь, что в нем достаточно розеток для подключения электроинструментов и тестеров, а также обеспечьте достаточное освещение.
Пол и подъездная дорожка гаража
Когда дело доходит до плана планировки гаража, пол гаража должен иметь уклон в сторону подъезда автомобилей, чтобы вода стекала из гаража. Пологий уклон 1,5 дюйма на каждые 10 линейных футов является стандартным для полов в гараже. Подъездная дорога и подъезд также должны иметь одинаковый уклон от дома и гаража.Если позволяет место, желательно залить подъезд, достаточно большой, чтобы машины могли парковаться, не заходя в гараж.
Наборы для самостоятельного строительства вашего стального гаража
SteelMaster Buildings предлагает идеальное решение для ваших нужд хранения — металлические гаражные наборы. Если вам нужно дополнительное место для хранения автомобилей, автофургонов или других вещей, наши гаражные комплекты для самостоятельной сборки сэкономят ваше время и деньги, а также обеспечат адекватную защиту ваших инвестиций.
Сборные металлические гаражные комплекты разработаны с учетом потребностей среднего домовладельца.Составить его может любой человек с любым уровнем квалификации; если вы можете повернуть гаечный ключ, скорее всего, вы сможете собрать гараж. Вам не нужна дорогая строительная бригада или опыт, чтобы построить собственное здание SteelMaster. Мы делаем процесс очень простым.
Табита Хамфрис из Литл-Рока, штат Арканзас, получила уникальный опыт, когда впервые приобрела здание SteelMaster. Эта хижина Квонсет должна была стать сюрпризом для ее мужа, который хотел устроить постройку в виде амбара для хранения своих автомобилей, но все пошло не так, как планировалось.
Хамфрис говорит, что была удивлена, когда прибыло здание; Это было не так, как она себе представляла. Она думала, что ее муж будет недоволен продуктом, но ее решение купить SteelMaster оказалось мудрым.
«Сначала я была немного расстроена, потому что мой муж не был уверен в этом и никогда не слышал о компании», — объяснил Хамфрис. «Он не думал, что это будет так легко расти, как это произошло. Мальчик, он был счастлив ». Ей пришлось внести в свой заказ всего одно небольшое изменение: больше арок! -Табита Хамфрис | Литл-Рок, Арканзас
Здания SteelMaster не только легко собираются, но и поставляются предварительно упакованными, и мы доставляем их прямо к вашему порогу.Каждый гаражный комплект поставляется в нескольких аккуратно упакованных пачках на поддоне, как в банке Pringles.
«Качество было отличным, соответствие идеальным требованиям, а обслуживание клиентов — на высшем уровне», — заключила г-жа Хамфрис.
В наши комплекты входят все высококачественные предварительно подготовленные материалы, которые вам понадобятся, чтобы легко собрать свой собственный гараж.
Сборные металлические гаражные комплекты разработаны для вашего конкретного местоположения. Если вы живете в районе, который подвергается сильному снегопаду, сильному ветру или опасному граду, каждый гаражный комплект SteelMaster создан специально для того, чтобы выдерживать уникальные климатические условия любой области мира.
Основная задача флюгера – указать направление ветра. Сделать самому конструкцию из металла довольно сложно и под силу немногим. Остановимся на простых вариантах, когда для изготовления ветроуказателя пригодятся доступные всем материалы – бумага или картон, пластиковая посуда, дерево. Информация как сделать флюгер в форме вертушки поможет привлечь к увлекательному процессу собственного ребенка.
Простая идея на основе бумаги и пластика
Принцип работы флюгера – это стрелка, способная свободно вращаться на оси, которая зафиксирована в неподвижном корпусе. Чтобы конструкция указывала направление, откуда дует ветер, стрелку необходимо сделать меньше, чем хвостовую часть. Для простого флюгера понадобится:
плотная бумага;
пластиковая соломинка;
карандаш;
английская булавка;
пластиковый стаканчик с крышкой.
Процесс создания флюгера из бумаги состоит из следующих шагов:
С обеих сторон пластиковой соломинки сделать разрезы по 1 см. Если соломинка изогнута, эта часть удаляется, основа стрелки флюгера должна быть ровной.
Сделать стрелку и «оперение» можно из плотной бумаги или картона. В качестве основы подойдет ненужная папка или упаковка из-под каши.Важно! Стрелка в форме треугольника должна быть обязательно меньше «оперения», чтобы флюгер относительно правильно указывал направление ветра.
Треугольник для стрелки следует сделать вытянутой формы, ориентировочная высота фигуры – 5 см. Квадрат из бумаги лучше вырезать со стороной 7 см.
Вместо квадрата можно сделать другую фигуру, главное – чтобы она превышала по размерам стрелку флюгера. Декоративное оформление частей конструкции в виде раскрашивания или наклеек приветствуется.
Обе фигуры вставляются в разрезы соломинки. Чтобы сделать надежную фиксацию, элементы закрепляются небольшим количеством клея. Посмотрите на фото, как это выглядит в готовом виде:
Пока стрелка флюгера подсыхает, переходят к формированию корпуса.
Небольшую пластиковую емкость (стаканчик из-под сметаны или нечто подобное) до середины наполняют тяжелым материалом. В этой роли могут выступить галька или песок.
Если крышка на корпусе будущего флюгера из бумаги отсутствует, ее можно сделать из пластиковой тарелки или просто заклеить емкость картоном.
После высыхания клея стаканчик переворачивают. На дне требуется сделать отверстие, диаметр которого соответствует размерам вертикального стержня. В качестве стержня берут карандаш с резинкой и вставляют его в корпус флюгера грифелем вниз.
Качественному креплению способствует обработка отверстия клеем или мастикой.
Сделать ось вращения для флюгера из бумаги поможет английская булавка. Для этого ее пронизывают сквозь пластиковую трубочку (стрелку) и фиксируют в резинке карандаша. Следующее фото демонстрирует результат проделанных действий:
Придать флюгеру большей натуральности поможет разметка сторон света. Сначала требуется определить, в каком месте конструкция будет установлена. Затем с помощью компаса определяют направление севера и наносят на корпус простого флюгера буквенные обозначения. Конечный результат не затруднительного процесса представлен на фото:
Работаем с деревом
Бумага и пластик не отличаются долговечностью. О том, как сделать флюгер из более прочного материала, пойдет речь далее. Представленная информация будет полезна для людей, умеющих обращаться с деревом. Для любой конструкции ветроуказателя важно соблюдение двух условий – передний конец стрелы необходимо сделать меньше задней части, указатель должен свободно вращаться на вертикальной оси. Чтобы процесс балансировки флюгера не представлял сложностей, стрелку лучше сделать плоской. Трехмерные фигуры нуждаются в дополнительных действиях по определению центра тяжести. Основные стадии производства флюгера из дерева:
Эскиз стрелки переносится на деревянный брусок, его ориентировочная толщина – 5 см. Стрелку флюгера предпочтительно сделать из легкого, но прочного материала, например, пробкового дерева.
Фигура вырезается пилой или лобзиком.
Шершавые края обрабатываются наждачной бумагой.
Продлить период эксплуатации флюгера поможет обработка его деталей защитными средствами. Раскраску лучше сделать яркой, чтобы конструкция выделялась на фоне неба. На фото ниже представлен экземпляр готовой стрелки:
Пока указатель сохнет, требуется сделать основание флюгера. Деревянный брусок для корпуса подбирается с учетом веса готовой стрелки, он должен быть тяжелее.
Затем готовится штырь. В его качестве может выступить металлический прут или деревянный стержень. Исходя из его диаметра, в корпусе флюгера подготавливается отверстие.
Штырь закрепляется в корпусе с помощью клея (если обе детали деревянные), как представлено на фото:
Ответственным этапом в изготовлении флюгера является определение центра тяжести на указателе. Сделать эту процедуру помогут собственные ладони, это изображено на следующем фото:
В нужной точке стрелки следует сделать отверстие для стержня, его диаметр аналогичен размеру на корпусе. После чего стрела водружается на стержень.
Внимание! Необходимо добиться свободного вращения указателя. Если этого не происходит, диаметр деревянного стрежня уменьшают за счет его шлифовки наждачной бумагой. При неустойчивом положении стрелки отверстие для штыря требуется сделать глубже.
На заключительном этапе, после определения места установки флюгера, на его корпусе обозначаются стороны света. Для точности показаний используйте компас. Буквы на конструкции можно нарисовать или наклеить готовые заготовки. Важным этапом является фиксация ветроуказателя. Его можно прибить гвоздями или закрепить другим надежным способом, в зависимости от материала поверхности, на которую он будет установлен.
Забавные поделки для детей
Детальное описание как сделать флюгер для детей из бумаги поможет соорудить яркую вертушку самому или с участием ребенка. Существует несколько вариантов изготовления забавной игрушки из бумаги. Она может содержать 4 или 8 лопастей, иметь ровные или фигурные края, быть выполнена в форме цветка. Сделать простой флюгер поможет схема, представленная на фото ниже:
Для формирования игрушки можно использовать однотонную или цветную бумагу, второй вариант позволит сделать более привлекательный экземпляр. Немного сложнее выглядит схема 8-ми лопастной конструкции, но это только кажется на первый взгляд:
Несколько простых движений превратят две разноцветных заготовки в такую деталь:
После монтажа держателя получится незатейливая конструкция:
Эффектней смотрятся флюгеры с фигурными очертаниями. Чтобы сделать из бумаги яркую игрушку понадобится:
2 квадратных заготовки двустороннего картона со стороной 18 см;
декоративные пуговицы и бусина Ø 1,5 см;
кусочки плотной цветной бумаги для декорирования центра флюгера;
деревянная палочка, проволока и люверс;
декоративная лента для оформления держателя.
Процесс создания флюгера состоит из следующих действий:
Представленный ниже шаблон распечатывают, на его основе следует сделать две заготовки из плотной бумаги или картона.
В местах черных точек (в центре и по краям) необходимо сделать отверстия.
Заготовки накладываются друг на друга и совмещаются в центре. Лепестки необходимо переплести таким образом, чтобы они чередовались. По кругу, отмеченному на шаблоне пунктиром, заготовки флюгера склеиваются.
В центральное отверстие вставляется люверс.
Каждый лепесток поочередно загибается и нанизывается на люверс, после чего его ножка расплющивается.
На одном конце деревянной палочки следует сделать отверстие для крепления флюгера из бумаги.
Палочка оформляется атласной лентой, края которой фиксируются клеем.
Край проволоки (около 1 см) загибается под прямым углом.
Из цветной бумаги вырезается два небольших кружочка для центра вертушки.
На конец загнутой проволоки продевается один кружочек, второй фиксируется сверху на клей, чтобы закрыть неприглядный вид крепления. Сверху можно закрепить декоративные бусины или пуговицу.
На заключительном этапе все детали соединяются: на проволоку с цветком одевается флюгер вертушка, затем деревянная бусина, обеспечивающая свободное вращение.
После чего проволока продевается в отверстие на палочке и закрепляется следующим образом:
Подобная вертушка может быть не только игрушкой, она очень пригодится детям, для которых важны дыхательные упражнения.
Как видите, чтобы сделать самому простую конструкцию флюгера понадобится совсем немного усилий и времени. Главное – творческий подход и желание.
Обсудить статью на форуме
bouw.ru
Флюгер из пластиковой бутылки своими руками
Каждый владелец дачного участка с лёгкостью может соорудить собственную мини метеостанцию – флюгер. Этот прибор одновременно способен показывать направление и силу ветра, а также служить декоративным элементом.
Точное время изобретения этого простого прибора неизвестно, но историкам известен факт, что первым мог быть флюгер, изготовленный в Афинах в 48 году до н.э. астрономом Андроником. Он был установлен на крыше высокой восьмигранной башни. Внешний вид флюгера напоминал изображение греческого бога глубины Тритона.
Чтобы добавить величия башне, на каждой её грани были установлены флюгеры меньших размеров с аллегорическими изображениями ветра древних времён.
Названия флюгеров соответствовали направлению ветра:
Борей – северный ветер.
Кекий – северо-восточный.
Апелиот – восточный.
Эвр – юго-восточный.
Нот – южный ветер.
Липс – юго-западный.
Зефир – западный.
Скирон – северо-западный.
Во все времена флюгеры считались не только метеорологическим прибором, но и символичным предметом для городов. В качестве вращающейся фигурки флюгера использовались изображения различных животных, которым присваивались мистические возможности. В большей степени флюгеры считались оберегом.
Например:
Петух – отпугивал нечистую силу, предотвращал массовые заболевания и пожары.
Ведьма – оберегала помещение от сглаза.
Орёл – оберег от врагов.
Кошка – гарантия безопасности и домашнего уюта.
Лев – всемогущество.
Корабль – целенаправленность.
Ворон – ловкость.
Дракон – великодушие, мудрость, сила.
В современном мире флюгер – это в 90% случаев декоративный элемент кровельной части дома.
Функции флюгера
Показывает точное направление ветра.
С его помощью определяется сила воздушного потока.
На вальмовой крыше защищает дымоходную трубу от задувания.
Используется, как декорирующий элемент.
Для определённой категории людей, как талисман или оберег.
Применение флюгера
Прибор применяется метеорологами, с помощью которого можно с высокой точностью определить направление ветра и его силу. С научной точки зрения он имеет название – анеморумбометр.
Флюгер широко применяется для защиты дымоходных труб от задувания.
Флюгарка предназначена для декорирования и, соответственно, создания законченного внешнего вида крыше дома.
Простой флюгер
В зависимости от предпочтений и финансовых возможностей сделать дачный флюгер можно своими руками из различных материалов и любой сложности. Но, если сильно не придираться к конструкционным элементам, можно его сделать из подручных средств, который всегда есть на даче. Тем, более работа займёт не больше часа.
Одним отличием от стандартного флюгера является его расположение, а именно он будет крепиться не на крыше, а на земле.
Для наземного флюгера понадобятся:
Инструменты: дрель, заклёпочник, свёрла №3 и 3.5, ножницы по металлу, напильник, линейка и карандаш, нож, молоток, компас.
Материалы: круглая палка диаметром 35 – 40 мм и длиной 1.5 – 2 м, трость диаметром 6 – 8 мм с длинной 70 – 80 мм, медная пластина толщиной 1 мм, проволока 30 – 40 мм и диаметром 3 мм, лак и щёточка, винная пробка.
Этапы изготовления:
Для начала делается чертеж. На поверхности медной пластины рисуется треугольник со сторонами 10, 10 и 5 см. Также необходимо нарисовать прямоугольник с размерами 15×5 см. По намеченным линиям с помощью ножниц по металлу вырезаются фигуры. Чтобы края не были острыми и режущими, их необходимо немного округлить и зачистить напильником.
Берётся деревянная трость и на концах делаются ножом надрезы (3 – 4см). Во время этого процесса необходимо следить, чтобы трость не раскололась, а линии разреза были в одной плоскости.
С одной стороны в разрез аккуратно засовывается медный треугольник (наконечник) таким образом, чтобы трость была точно посередине нижней стороны треугольника. Далее, отступив 1 см от края трости, просверливается насквозь отверстие, в которое с помощью заклёпочника устанавливается заклёпка. На другом конце происходит идентичная процедура, но только с прямоугольной фигурой. Чтобы трость не портилась – её поверхность необходимо покрыть лаком.
Чтобы «стрела» была функциональной, необходимо посредине просверлить отверстие чуть большего диаметра, чем толщина проволоки – это даст возможность ей свободно вращаться от воздействия ветра. Если толщина проволоки 3мм, то отверстие должно быть не меньше 3.5мм. Отверстие должно быть в одинаковой плоскости с медными фигурами.
В одной из сторон толстой палки (основе) по центру высверливается отверстие глубиной 8 – 10 см таким же диаметром, как и проволока. Далее в неё засовывается проволока.
Флажок флюгера не будет долго работать, если по проволоке опустится вниз и соприкоснётся с держателем. Чтобы этого не случилось, необходимо взять винную пробку и из цилиндрической её формы сделать конусную. Далее эта фигура насаживается на проволоку, примерно до её середины.
После на проволоку насаживается «стрела» – таким образом, флюгер готов. Остаётся лишь выбрать место установки и закрепить деревянный держатель в земле (забить в землю молотком или выкопать яму).
Чтобы точно знать направление ветра, которое будет показывать бюджетный флюгер, следует взять компас и по его показателям отметить на грунте, где север, юг, запад и восток. Метками могут быть разложенные камни или забитые в грунт деревянные колышки.
Несмотря на простоту – этот флюгер отлично работает.
Флюгер с пропеллерами из пластмассовой бутылки
Одним из вариантов создания флюгера, является использование в качестве материала пластиковую бутылку. Флюгер может быть как с пропеллерами, так и без них, но если немного добавить усилий и времени – можно соорудить шедевр.
Он пригоден, как прибор, показывающий направления ветра, так и в качестве поделки для ребёнка. Данный вид флюгера не редко называется флюгер-самолёт.
Инструменты и материалы:
4 пластиковых бутылки с объёмом 1.5 дм³.
2 бутылки с объёмом 0.5 дм³.
Супер клей.
Ножницы.
Нож.
Отвёртка.
3 самореза размером 25×2.5 мм.
Водостойкая краска и кисточка.
Полоска пластика или поликарбоната.
Этапы изготовления:
Для начала необходимо у 3 бутылок (1.5 л) с помощью ножа или ножниц отрезать нижнюю часть. С помощью карандаша или маркера на их поверхность наносятся линии таким образом, чтобы визуально можно было распознать лопасти, как у настоящего самолёта. Желательно, чтобы одна линия проходила по выпуклой части грани донышка, а вторая в углублённой части (между гранями). Линии не должны быть прямыми, а немного округленными.
Ненужные участки вырезаются ножницами или ножом. В результате проделанной работы должна получиться вертушка. Данную процедуру необходимо провести с остальными донышками бутылок.
Чтобы пропеллеры могли вращаться при ветряной погоде, необходимо в центральной их части сделать небольшое отверстие. В этом поможет раскалённое шило или можно просверлить дрелью (достаточно диаметра 3.5 мм).
Когда вертушки готовы, следует сделать корпус флюгера. Для начала из полосы пластика или листа поликарбоната необходимо вырезать кусок 350×40 мм, который будет служить крыльями, на которых в дальнейшее будут располагаться дополнительные вертушки.
Вырезанный кусок прислоняется к средине цельной пластиковой бутылке (1.5 л) и обводится его поверхность. Эту процедуру необходимо и с противоположной стороны бутылки. По намеченным местам ножом прорезаются отверстия.
Далее, через эти отверстия пропускается пластиковый кусок, при этом необходимо следить за одинаковым расстоянием крыльев относительно корпуса бутылки.
На бутылках поменьше (0.5 л) намечается и прорезается идентичное отверстие, но только с одной стороны.
После этого бутылки одеваются на пластиковые крылья. Чтобы все элементы крепко держались, все стыковые места обильно заливаются супер клеем и конструкция оставляется до полного застывания клея.
Далее в основной бутылке делается отверстие, которое должно совпадать с диаметром шариковой ручки. Она будет служить осью. Для скрепления тела ручки с флюгером, необходимо нанести клей на её конец и засунуть до упора (к пластиковой основе) через отверстие. Далее окружность отверстия необходимо залить клеем, что придаст соединениям жёсткости и устойчивости всему флюгеру.
Когда основа высохнет, следует прикрепить вертушки к крышкам от бутылок. Для этого в заранее проделанное отверстие вертушки продевается саморез и с помощью отвёртки закручивается в средину пробки, но затягивать его полностью нельзя. Оставленное между ними пространство необходимо для беспрепятственного вращения вертушка. Совместив вертушки с крышками, они накручиваются на горлышка бутылок.
Для вращения всего флюгера к его поверхности необходимо добавить хвостовую часть. Для этой задачи необходимо из плоской части бутылки вырезать 2 кусочка (прямоугольные) с размерами 120×50 мм. Их прикрепление к основной бутылке осуществляется с помощью 2 разрезов в задней её части соответствующей длины и в одной плоскости. Поместив в отверстия «хвосты», стыковые места обрабатываются клеем.
Собранная конструкция первоначально может выглядеть не очень эстетично. Придать красивый вид можно при помощи аэрозольной краски.
Пройдя все процессы, его можно разместить на дачном участке, где все пропеллеры будут вращаться, а хвост флюгера-самолёта будет показывать направление ветра, поворачивая всю конструкцию в его направлении.
Флюгер без пропеллера
Флюгер из пластиковой бутылки имеет и более упрощённый вариант – без пропеллеров. Его можно сделать очень быстро и без особых знаний аэродинамики.
Инструменты и материалы:
Двухлитровая бутылка.
Ножницы или нож.
Кусок пенопласта.
Длинная спица или пруток.
Бусинка с проходным отверстием, как у спицы.
Обычная нить.
Этапы изготовления:
Сначала необходимо отрезать от пластиковой бутылки дно и горлышко, чтобы получился идеальной формы цилиндр.
С одной из стороны пластикового цилиндра необходимо просверлить два одноосных отверстия, через которые необходимо провести прутик или спицу.
Когда они совмещены, необходимо проверить на плавность проворачивания бутылки вокруг оси (не должно ощущаться никаких зацепок).
Верхний конец спицы нужно немного загнуть в сторону, чтобы лёгкий флюгер не унесло при порыве ветра.
С обратной стороны спицы надевается бусинка и подводится к нижнему краю бутылки. Если бусинка сползает со спицы её необходимо приклеить, но чтобы это не мешало свободному вращению флюгера вокруг оси.
Чтобы было видно интенсивность ветра, внутрь флюгера необходимо прикрепить кусочек пенопласта. Для этого его край прокалывается шилом, в получившееся отверстие продевается нитка. Край нитки прикрепляется к верхней части спицы. Кусок пенопласта должен находиться именно в середине цилиндра.
Данный флюгер закрепляется с помощью вонзания спицы в землю, но расстояние между флюгером и грунтом не должно быть меньшим 10 – 15см.
Вывод
Необходимый атрибут для дачного участка, как флюгер, можно изготовить из подручных средств, не прибегая к заказу дорогого аналога. Такой подручный и не дорогостоящий продукт, как пластиковая бутылка, является идеальным материалом для изготовления.
Прибавив немного комплектующих элементов в основе, пластиковый флюгер служит долго и отображает точные показатели направления ветра и интенсивность воздушных потоков.
krovlya777.ru
Детский ветряк самолет
С практической точки зрения, флюгер не является обязательным атрибутом двора. Метеорологические измерения можно проводить по современным приборам. Чаще всего флюгер изготовляют своими руками для украшения крыши здания и как дань национальной традиции. Простые ветряки для детей делают из подручных материалов, украшая ими двор или сад. Более сложные конструкции изготавливают из металла или дерева. Их крепят на дымник или просто фиксируют на крыше. Самой популярной моделью ветряка является самолет.
Детский ветряк самолет из ПЭТ бутылок
Если ветряк необходим только как детская игрушка, его можно сделать вместе с ребенком своими руками из пластиковых бутылок. При выборе фигуры лучше остановиться на самолете. Для его изготовления понадобится ПЭТ бутылка емкостью 2 или 1,5 л, деревянный брусок, картон и режущий инструмент.
Изготавливают самолет в следующем порядке:
Для корпуса самодельного ветряка понадобится 1 бутылка. Если делать пропеллер из донышка, потребуется взять еще одну емкость. Их отмывают от этикеток и просушивают.
Из плотного картона вырезают длинный прямоугольник с закругленными углами. Это будут крылья. Пропеллер можно сделать тоже из картона просто надев его на горлышко бутылки, но он плохо будет вращаться от ветра. Лучше эту деталь вырезать из донышка второй бутылки, как показывает фото.
Вдоль по корпусу бутылки канцелярским ножом делают две прорези по ширине крыльев. Подготовленный картонный прямоугольник вставляют в прорези, а над ними вырезают маленькое окошко кабины пилота.
Держа пассатижами, гвоздь разогревают докрасна на огне и прожигают отверстие по центру пробки и пластикового пропеллера. Далее, эти две детали соединяют между собой, но уже холодным гвоздем. Надо проверить, чтобы пропеллер свободно вращался вокруг своей оси.
Аналогично прожигают сквозное отверстие в горлышке. Сквозь него гвоздем прибивают флюгер к торцу деревянного бруска, исполняющего роль стойки и закручивают крышку с пропеллером.
Корпус украшают цветными наклейками или можно разукрасить своими руками акриловыми красками.
В кабину готового самолета можно усадить пилота из маленькой детской игрушки, как показано на этом фото. Теперь осталось закрепить флюгер на высокой мачте и любоваться сделанным своими руками самолетом.
Важно! Все детали флюгера лучше изготовлять из влагостойких материалов. Для крыльев вместо картона можно использовать пластик, а пилота надо подобрать из резиновых игрушек.
На этом видео можно увидеть изготовление самолета флюгера из ПЭТ бутылок:
Самолет ветряк из фанеры
Более надежную и в то же время простую конструкцию можно сделать своими руками из листовых материалов. По долговечности выигрывает листовая сталь, но она более сложна в обработке. Проще сделать флюгер самолет из влагостойкой фанеры.
Процесс изготовления предусматривает следующие шаги:
Выкройку самолета можно самостоятельно нарисовать на большом листе бумаги или распечатать с интернета. Самая простая схема, как показано на фото, состоит из треугольников.
Совет! Кроме эстетических целей, флюгер должен свободно вращаться от ветра, указывая правильное его направление. Оптимальная высота его установки – 12 м, а габариты самого самолета составляют: ширину – 200 мм, длину – 350 мм.
Из распечатанной схемы вырезают фрагменты и переносят их на фанеру. Дальнейшая работа предусматривает выпиливание всех деталей электролобзиком. Запил в треугольниках необходимо сделать точно по толщине фанеры, чтобы все детали плотно соединялись.
Из готовых треугольников собирают самолет. Самая большая деталь будет фюзеляжем, Средний треугольник – хвостом, а самый маленький – носом.
В торце деревянного бруска сечением 50х50 мм и длиной 1 м сверлят отверстие по диаметру гвоздя. На длинный гвоздь надевают металлическую шайбу, деревянную бусину, самолет, еще две бусины и всю эту конструкцию фиксируют к торцу бруска.
Изготовленный своими руками флюгер осталось закрепить в самой высокой точке крыши.
Внимание! Фанера не лучший материал по долговечности для изготовления флюгера. Продлить срок службы изделия поможет покрытие его лаком или разноцветными красками, придающими самолету выразительные очертания.
На этом видео показано изготовление красивого флюгера самолета:
Изготовление флюгера с дефлектором на дымоход
Флюгер на дымоход называют по-разному, например, дымник, дефлектор или колпак. По сути – это одно и то же устройство. За декоративную функцию здесь отвечает флюгарок, а вот сам дымоход от обратной тяги защищает дефлектор.
Внимание! Сезонные осадки и перепады температур негативно влияют на верхнюю часть дымохода. От сырости и ветра конструкция быстро выходит из строя. Дымник препятствует разрушительному процессу.
Прежде чем сделать своими руками саму флюгарку и установить ее на дымник, надо разобраться, что такое дефлектор. Его конструкция имеет колпак, защищающий дымоход от потока воздуха. Даже если ветер подует снизу, дефлектор все равно обеспечит тягу и даже ее увеличит. Дымник с вращающимся колпаком и принцип его работы показывает это фото.
В этой конструкции дефлектор соединен с флюгером через подшипник. Ветер поворачивает колпак, создавая завихрения, препятствующие проникновению воздуха внутрь дымохода.
Однако дымник может иметь дефлектор с неповоротным колпаком, а сам верхний флюгер исполняет только роль декорации, как показывает фото.
Такую конструкцию проще сделать своими руками. Как вариант, дефлектор лучше купить готовый, а его колпак уже украсить самостоятельно флюгаркой.
Эта схема показывает, как смонтировать дефлектор с круглым неподвижным колпаком на дымоход из круглой трубы диаметром 120 мм. Здесь стойки (4) закреплены к цилиндру (9)гайками (8) и болтами (7). Хомутом (5) фиксируют верхний цилиндр (3). К стойкам крепят обратный конус (2) и верхний колпак (1) заклепками (6).
Дефлектор готов, осталось его колпак украсить флюгаркой. Сделать флюгер можно по представленной схеме.
Изготовление состоит из следующих шагов:
Из куска трубы диаметром 15 мм и длиной 120 мм изготавливают опору. С одной ее стороны нарезают резьбу.
По размеру заготовки добирают подшипник. Его забивают внутрь трубы.
К другому отрезку аналогичной трубы без резьбы приваривают две крепежные пластины. Их выгибают по форме колпака дымника. Внутрь аналогично забивают подшипник.
Из тонких полос нержавейки делают розу ветров. Их крепят болтовым соединением к стойке-держателю.
Чтобы вода не попала в подшипники, на резьбу трубы накручивают защитный колпак. Две заготовки соединяют между собой осью из прута, плотно посаженного во внутренние обоймы подшипников.
Готовую вращающуюся стойку крепят болтами на дымник, а непосредственно к ней фиксируют флюгер, например, как этот самолет.
Советы по креплению флюгарки на купол
Чтобы флюгарка легко крутилась вокруг оси, внутрь корпуса набивают литол. Теперь осталось правильно выставить буквы розы ветров согласно сторонам света. Их выставляют по компасу, зажимая болтовые соединения пластин возле стойки.
На видео представлен флюгер дымник:
Изготовленный флюгер самолет из металла является своего рода молниеприемником. Во избежание несчастных случаев конструкцию надо заземлить.
Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Оцените статью: (No Ratings Yet) Загрузка. .. Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
proroofer.ru
Флюгер — как сделать красивый элемент дизайна своими руками (65 фото)
Впервые известный современным историкам флюгер появился в древнегреческом городе Афины в сорок восьмом году до нашей эры. Он венчал крышу восьмигранной Башни Ветров высотой двенадцать метров, выстроенной астрономом Андроником из Кирр, и изображал фигуру божества по имени Тритон, обладающего человеческим обликом и рыбьим хвостом.
Позже практичное приспособление стало основной частью морских судов. Его корабельная версия представляла собой флажок, присоединенный к верхушке длиннейшей мачты судна.
Чтобы уменьшить время плавания, профессиональные лоцманы выставляли необходимые паруса после определения стороны света, в которую дул ветер.
Во времена эпохи средневековья городские трубочисты желали знать силу ветра для безопасного выполнения своих обязанностей. Поэтому они начали фиксировать флюгеры на самых высоких трубах. Спустя несколько веков рассматриваемое устройство стало отличным декоративным элементом для современных загородных домов.
Опытные дизайнеры фиксируют определитель ветров на кровельном коньке, чтобы красиво оформить верхнюю часть жилого здания. Широкое распространение этой идеи доказано многочисленными фото флюгера.
Его оптимальные декоративные свойства достойно оценили жители европейских городов, придумавшие моду на оборудование высоких башен уникальными изделиями, которые оснащались выкованными или штампованными фигурками. Последние служат талисманами, а также символизируют таинственность и романтику.
Такое увлечение распространилось и на территории Российской Федерации. Владельцы загородных участков, планирующие поставить флюгер на крышу своего частного жилища, непременно заинтересуются информацией о разновидностях подобного изделия. Тогда их устройство обязательно выделится среди остальных вариантов, показывая хороший вкус дачников.
Основные типы флюгеров
Для корректного распределения устройств по классификационным категориям специалисты используют критерий функционального предназначения. Поэтому существуют эффективные приспособления для
Метеорологических целей. Подобные изделия представляют собой состоящую из выкованных деталей конструкцию. Правильно выполненная балансировка повышает точность определения направлений ветров, а внешний облик рабочего элемента напоминает детский флажок.
Чтобы добавить функциональность, необходимо присоединить специальную пластину из металла. Она поможет узнать силу воздушных потоков вычислением угла, на который изгибается деталь под влиянием порывов ветра.
Декоративных целей. Основное отличие таких изделий состоит в отсутствии подвижных деталей. Дизайн и материалы изготовления определяются хозяином частного жилья, ориентирующимся на индивидуальные предпочтения при создании эстетически привлекательной крыши.
Отпугивания птиц. Определитель ветров дополняется специальным пропеллером, издающим неприятные для пернатых звуки. Благодаря этому кровельное покрытие можно предохранить от накопления птичьего помета, соли которого разрушают структуру материала.
Предотвращения обратного попадания воздуха в трубу здания. Специальный флюгер на дымоход монтируется над отверстием, перекрывая доступ ветру в твердотопливное устройство обогрева. Он эффективно сохраняет оптимальную силу тяги, защищая помещение от заполнения продуктами сгорания топлива.
Основные материалы изготовления
Для производства классических флюгеров традиционно используется выкованный металл, а демонстрационных изделий – древесина и более прочный материал поливинилхлорида. Металлические изделия отличаются максимально упрощенной конструкцией.
Искусные мастера украшают рабочую деталь каким-нибудь животным. Она присоединяется к металлическому стержню, нижний конец которого закреплен на крыше частного здания. Габариты декоративной части изменяются в пределах от 40 до 70 сантиметров. Поворачиваясь под контролем движущегося воздуха, она показывает сторону, куда дует ветер.
Чтобы флюгер на дом функционировал максимально корректно, его крепежный стержень требуется разместить предельно вертикально.
Деревянные определители являются демонстрационными устройствами, посредством которых специалисты обучают детей наименованиям сторон света. После установки на крышу, основной материал приспособлений быстро разрушится под воздействием температуры, ультрафиолета и осадков.
Чтобы изготовить деревянный флюгер своими руками, необходимо вырезать основные элементы из фанерной доски. Затем они покрываются разноцветными лакокрасочными материалами, обрабатываются палубным лаком и собираются в единую конструкцию. Лаковая пропитка на короткий период времени предохранит изделие от неблагоприятных факторов.
Особенности конструкции
Современные магазины продают классические виды флюгеров, изготовленные путем штамповки медного или стального листа. Фигурная часть декорирована изображениями животных или сказочных персонажей, обладающих некоторым символическим смыслом.
Чтобы обеспечить корректное определение направления ветра, конструкция фиксируется на крыше по технологическим правилам, информация о которых содержится на множестве сайтов интернета. Стандартная структура флюгера содержит три основных элемента.
Среди них обнаруживается:
Стойка, используемая для удерживания всех конструкционных деталей, а также их фиксации к крыше.
Флюгарка, представляющая собой вращающийся элемент.
Указатель сторон света, помогающий замечать направления дующих ветров.
Монтаж определителя на конек крыши
Перед началом монтажных процессов определяется наибольшая высота кровельной конструкции. Составляя чертеж флюгера, необходимо предусмотреть присутствие крепления из специальных боковых сторон и пластин, изготовленных из металлического сплава.
Оно устанавливается строго вертикально, а положение указателей ветра определяется с применением компаса. Затем на стальной трубе фиксируется флюгарка, после чего трубка крепится в вертикально поставленном стержне.
Размещенный в основании изделия подшипник помогает указателю беспрепятственно двигаться в любых направлениях вокруг своей оси. Перед монтажом эта деталь обрабатывается защитными средствами, предотвращающими проникновение влаги и замедляющими скорость коррозионных процессов.
В готовых образцах обнаруживается особый узел, благодаря которому ветровой указатель способен легко перемещаться и улучшить точность функционирования всего приспособления.
Монтаж указателя на дымоходе
Перед тем, как сделать флюгер для дымоходной трубы, необходимо убедиться в присутствии надежного защитного колпака. В его определенных местах дрелью просверливаются отверстия, служащие для монтажа металлических кронштейнов.
К ним надежно присоединяется основная конструкция приспособления. Эта комбинация обеспечивает свободное вращение корпуса и дефлекторов, ликвидирующих вероятность движения воздуха обратно в трубу. Тогда твердотопливные устройства начнут эффективнее обогревать жилище за счет улучшенной силы тяги.
Фото флюгера
Сохраните статью себе на страницу:
Присоединяйтесь к обсуждению:
landshaftdizajn.ru
Как сделать флюгер из пластиковых бутылок своими руками / Детское творчество
Нашла одно очень интересное изобретение из пластиковых бутылок. Думаю, что и родители и дети и просто владельцы дачных участков будут рады познакомиться с новым в истории флюгера! Вот такие вертящиеся бутылки вы сможете смастерить вместе с ребёнком. При каждом порыве ветра ваши бутылки будут кружиться вокруг своей оси.
Необходимые материалы:
1. 2-х литровая пластиковая бутылка
2. Маркер
3. Бумага
4. Нож
5. Акриловые краски и кисти
6. Палка высотой около полутора метров, диаметр около 2-х сантиметров
7. Молоток и маленькие гвозди
Принцип работы:
1. Удалите с бутылки этикетку.
2. Выберите рисунок для оформления бутылки. Нарисуйте набросок на бумаге. Если выбранная картинка симметрична, согните бумагу пополам и сделайте половинчатый набросок. Затем вырезайте.
3. Приклейте шаблон к бутылке и обведите его маркером. Не обводите шаблон по центру — оставьте по сантиметру сверху и снизу. Обведите шаблон еще раз чуть дальше на бутылке, повторите несколько раз, оставляя равное расстояние между обведенными шаблонами.
4. Ножом сделайте разрезы по обведенным шаблонам. Не разрезайте центральную часть. Хорошо отогните вырезанные детали. Затем раскрасьте полученные силуэты.
5. Когда краска подсохнет, сделайте небольшую дырку внизу бутылки по центру. Затем наденьте бутылку на палку, горлышком вниз. Вбейте гвоздик в палку сверху через дырочку, сделанную в дне бутылки. Гвоздь должен на полсантиметра возвышаться над пластиком бутылки. Укрепите палку в земле. Бутылка готова ловить ветер.
Источник
Детские поделки и аппликации своими руками – из пластиковых бутылок, из цветной бумаги, из соленого теста, из пластилина – фото, идеи для детей, детское творчество — смотрите наш замечательный раздел.
Наиболее популярные темы о детском творчестве: Поделки из пластиковых бутылок для детей, фото, картинки Ваза с цветами — детские поделки из пластиковых бутылок, фото, описание Делаем вместе с ребёнком — поделки из соленого теста, украшение из макарон своими руками к 23 февраля и 8 марта Нетрадиционная детская аппликация, мозаика — творческие идеи из рваной бумаги, ваты, поролона, крупы
Видеообзор флюгера и ветрового рукава.
Рассказываем детям о направлении и силе ветра
Ветер — тот еще проныра. Помните у А. С. Пушкина? Именно Ветер помог Елисею отыскать спящую царевну там, куда не проникал даже солнечный или лунный свет. По-научному, ветер — это поток атмосферных газов. Он обдувает каждый уголок на нашей планете. Ветер есть даже в космосе! Самые сильные ветры регистрируют на Сатурне и Нептуне. А еще существуют Солнечный ветер и планетарный. Все они отличаются составом движущихся газов.
На Земле ветер представляет собой потоки воздуха, чаще горизонтальные. Его классификацию чаще всего проводят по: масштабам, скорости, источнику, месту и воздействию на окружающую среду.
Ветер дает о себе знать, развевая одежду и волосы, покачивая ветви деревьев, гоняя волны. Уже по этим явлениям мы можем поверхностно судить о силе и направлении ветра. Однако для прогнозирования погоды нужны точные данные. В этом человеку помогают флюгер и ветровой рукав. Это метеоприборы, которые устанавливают на профессиональных метеорологических станциях и детских метеоплощадках. А флюгер есть даже на многих домах. С него и начнем.
Флюгер. Наблюдаем за направлением ветра
Флюгер изобрели больше 2 тыс. лет назад. Человек заметил закономерности в характере поведения воздушных масс и последующих изменениях погоды. И что, зная направление ветра, можно прогнозировать погоду и быть готовым к предстоящим ливням, похолоданию или к засухе.
Флюгарка на нашем флюгере выполнена в виде алого петушка на стреле. В англоязычных странах флюгер так и называют «weather cock», что буквально означает «погодный петух». Петух традиционно считали символом бдительности. Своим криком петух не только возвещал о наступлении нового дня, но и, по народным поверьям, предупреждал болезни и пожары, отваживал от дома воров и служил оберегом от нечистой силы.
Флюгер состоит из:
неподвижной вертикальной опоры,
вращающейся части — флюгарки,
румбов — штифтов, что расположены ниже флюгарки, с буквами «С», «Ю», «З» и «В» для ориентировки направлений по сторонам света.
При установке флюгера его ориентировку выполняют с помощью компаса. Если флюгер установлен правильно, то направление ветра определить очень просто: куда «смотрит» стрелка — оттуда дует ветер. Например, если петушок на нашем флюгере смотрит на восток, значит ветер дует с востока на запад и называется «восточный».
Интересно! Один из самых древних и известных флюгеров был установлен на 120-метровом Александрийском маяке в египетской Александрии (243 г. до н. э.). А на колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (1732 год строительства) возвышается огромный флюгер-ангел. Его высота составляет 3,2 м, а размах крыльев — 3,8 м!
Ветровой рукав. Куда и как сильно дует ветер?
Он же ветряной рукав или ветроуказатель. Это все один метеорологический прибор, с помощью которого определяют направление и приблизительную силу ветра. Как и флюгер, ветровой рукав изобрели больше 2 тысяч лет назад. Предпосылки для применения были те же: отслеживая направление и силу ветра, люди «предсказывали» погоду, предупреждали нежелательные последствия от обильных дождей, внезапных заморозков, продолжительной засухи и других неблагоприятных погодных явлений.
Основная деталь ветрового рукава — тканевый усеченный конус полосатой расцветки, напоминающий рукав одежды. Широкая пройма прикреплена к металлическому кольцу на вершине столба-опоры для хорошего обдувания ветром. Сам рукав свободно свисает.
Направление и силу ветра определяют только в ветренную погоду. Рукав вытягивается в направлении, обратном метеорологическому направлению ветра. То есть, если рукав направлен на север, направление ветра определяют как южное.
В зависимости от силы и направления потока воздушных масс рукав колеблется, развевается или вытягивается по ветру. При низкой скорости ветра часть рукава «провисает», при высокой скорости ветра всё полотнище расположено горизонтально:
штиль — рукав не устанавливается по ветру;
тихий и легкий ветер —колеблется;
слабый ветер — ветер развевает рукав;
умеренный и свежий ветер — рукав вытягивается;
сильный ветер — рукав вытягивается по горизонтали.
Занятия по теме «Какой бывает ветер?» в детском саду
Для проведения занятий Вам понадобятся флюгер и ветровой рукав, как на метеоплощадке в видеообзоре. С такими приборами изучать ветер можно даже из окна уютной группы в самую ненастную погоду.
Занятие 1. Знакомство с флюгером
Ребята, а вы знаете, на нашей метеоплощадке есть петушок, который обожает играть. Смотрите, вон он сидит — на высоком шесте, красивый такой. Представляете, наш петушок и шест, и стрелочка под ним — это все один метеорологический прибор. И называется он «Флюгер». Давайте повторим: «Флюгер». Молодцы!
Как мы уже знаем, наш петушок любит играть. А сидит он так высоко, что дружит с ветром! Подскажите мне, как они играют? (ответы) Петушок-флюгер угадывает направление, с какой стороны на него дует ветер. Вот ветер подует с одной стороны — петушок тут же повернется к нему клювом. Ветер изменится — подует с другой стороны — петушок тут же развернется навстречу.
Ветер рассказал нашему петушку-флюгеру о четырех сторонах света — о четырех направлениях. Да-да, существует 4 стороны света:
Север (на флюгере буква N) — с севера дуют самые холодные ветра, там всегда снег и живут полярные медведи;
Юг (буква S) — самая теплая часть Земли, и ветер с юга самый жаркий;
Запад (буква W) — западный ветер часто приносит дожди, зато он знает, куда вечером прячется Солнышко. Дети, а кто из вас видел, куда садится Солнце? (ответы)
и Восток (буква E) — восточный ветер сухой, он будит Солнце и зовет его к нам. Дети, а кто видел восход Солнца? Солнышко восходит на Востоке.
Дети, сегодня мы познакомились с петушком-флюгером, который играет с ветром и всегда показывает его правильное направление! А еще мы теперь знаем главные стороны света. Давайте повторим их: Север, Юг, Запад и Восток. Молодцы, ребята! (Вопросы от детей, воспитателя; игра на определение направления ветра.)
Занятие 2. Знакомство с ветровым рукавом
Ребята, вы уже знакомы с прибором, который подсказывает нам направления ветра. Вспомните, как он называется? (ответы) Правильно, флюгер. Флюгер подсказывает нам, откуда дует ветер. Скажите, дети, а флюгер может нам подсказать, какой сегодня ветер — сильный или слабый? Нет, не может. Но на нашей метеоплощадке есть ветровой рукав, который знает силу ветра. Он ее даже показывает! Хотите посмотреть?
Смотрите, ребята! Правда, похож на настоящий рукав, только очень большой, яркий и полосатый. Он сшит из ткани. А металлическое кольцо нужно для того, чтобы ветру удобно было залетать в рукав. Ветер пролетает через ветровой рукав точно так же, как ваша рука проходит в рукав кофты: залетает в широкое кольцо и вылетает через узкое.
Дети, как вы думаете, если рукав висит и «не шевелится», ветер есть или его нет? (ответы) Правильно! А если поднимается и вытягивается вдоль горизонта (другой горизонтальный ориентир) (ответы) Умнички! Конечно же, сильный. Какой мы можем сделать вывод? Чем сильнее ветер, тем выше вытягивается наш ветровой рукав.
Молодцы, ребята! Теперь вы умеете определять силу ветра с помощью ветрового рукава — вы настоящие метеорологи! (Вопросы от детей, воспитателя; игра на определение силы ветра.)
Если флюгера и ветроуказателя пока нет…
Заказать метеорологическую станцию с полным комплектом приборов для наблюдения и прогнозирования погоды можно на этой странице.
А пока Вы можете изучать ветер в детском саду, беседуя с малышами на не менее значимые или интригующие темы. Список ориентировочный. Вы сами можете добавлять и раскрывать темы, которые считаете интересными и важными для расширения кругозора дошкольников.
Тема «Ветер и человек»:
Как ветер влияет на транспорт?
Отдых и спорт. Как они зависят от ветра?
Энергия ветра.
Тема «Ветер и природа»:
Кто переносит пыль и песок из пустынь?
Как ветер помогает растениям?
За что животные любят и не любят ветер?
Тема «Ветер в космосе»:
Солнечный ветер.
Планетарный ветер.
Ветер на других планетах.
«Веселая вертушка» — Оф.сайт Детского сада Ладушки п. Солонцы
Подробности
Просмотров: 305
18 июня в нашей группе в рамках проекта «Нетрадиционные формы работы с родителями в ДОУ» прошел мастер-класс «Веселая вертушка», который провела мама Кирилла –Любовь Анатольевна.
Интересная детская забава – вертушка-флюгер, которая имеет не только развлекательное, но и обучающее значение. Благодаря этой, на первый взгляд, неказистой игрушке можно изучать с ребенком такие природные явления, как сила и направление ветра.
Для изготовления нам понадобилось:
лист плотной цветной бумаги;
деревянная палочка (мы брали палочки для суши), канцелярский гвоздик с шляпкой;
линейка, карандаш, клей.
Из плотной цветной бумаги вырезаем квадрат, 14см на 14см, проводим диагонали. Далее режем лист по диагональным линиям от угла к середине, не дорезая до центра 1,5 см, получается 4 разреза. Наклоняете края к центру этого кружка как на рисунке, фиксируем края клеем, скалываем канцелярским гвоздиком с длинным основанием и прикалываете на палочку.
Вот такие вертушки из бумаги у нас получились.Эта игрушка проста, незамысловата, элементарна, но забавна.Дети с удовольствием играют с ветром, эта игра вызывает восторг и улыбку на лице детей, особую ценность и неиссякаемый интерес этой игрушке придаёт и то, что она сделана своими руками!Спасибо большое Любови Анатольевне за интересный познавательный мастер-класс!
Сделали флюгер в школу своими руками из картона | Радость Творчества
Всем привет!
На прошлой неделе на дистанционном обучении одна из моих дочек- ученица второго класса изучала тему «Ветер» по предмету Окружающий мир.
В этот же день по расписанию был урок труда и домашним заданием по предмету стало изготовление простой поделки имеющей отношение к ветру. Предлагалось сделать своими руками вертушку, самолет или флюгер.
Учитель прислала несколько примеров работ на данную тему и возможный способ их изготовления.
Ознакомившись с предложенными материалами. мы с дочкой решили изготовить флюгер своими руками.
Придумали возможную форму флюгера, в итоге дочка решила, что он будет в форме птицы.
Для работы понадобится: картон для детского творчества, фольга, скрепка, ножницы, клей и деревянная шпажка.
Сначала нарисовали и вырезали 2 одинаковые заготовки летящей птицы. Каждая заготовка помещается на лист картона форматом А5.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду, 2 класс
Обе заготовки должны быть одинаковыми. На следующем фото одна фигура наложена на вторую для наглядности.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду
Затем вырезаем из фольги фигуру по форме птицы с небольшим запасом.
флюгер своими руками, простые поделки, занятия с детьми, ветер
Аккуратно сминаем и загибаем фольгу по шаблону, можно надрезать ножницами в некоторых местах для удобства.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду
Получится примерно вот так. На фотографии обратная сторона заготовки. Выглядит не очень аккуратно, но дочка делала всё самостоятельно и изнаночную сторону у готовой работы будет не видно.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду
Вторую птичку тоже оборачиваем фольгой с одной стороны. Теперь на фото показана лицевая сторона.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду
Далее нам понадобится канцелярская скрепка. У нас дома нашлась только среднего размера, можно взять скрепку побольше.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду
Скрепку разгибаем и приклеиваем на нижнюю часть одной из заготовок с изнаночной стороны.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду
Можно использовать супер-клей, клей «Момент», но только придется подождать пока детали склеятся. Мы использовали горячий клей, и быстро, и надежно.
После того, как приклеили скрепку, приклеиваем вторую деталь птички.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду, идеи
Следующим шагом мы решили птичку закрепить на основу. Взяли деревянную шпажку, вставили её в скрепку.
как сделать флюгер из картона и фольги, вертушка, простые поделки, задание по труду
Затем скрепку загнули вверх, насколько смогли.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду, идеи, фото
И зафиксировали горячим клеем.
как сделать флюгер из картона и фольги, простые поделки, задание по труду
Получился вот такой самодельный флюгер.
флюгер своими руками, фото пошагово
Конечно, мы с дочкой решили проверить работает он в качестве своего основного назначения или нет. На улице была безветренная погода и проверка прошла в домашних условиях. Для создания ветра использовали фен.
На видео ниже показано, что наш самодельный флюгер в форме птицы способен показывать направление ветра. Чтобы флюгер мог свободно двигаться, я вставила его в палочку для воздушных шариков.
Надеюсь наш опыт по изготовлению самодельного флюгера из подручных материалов в школу будет полезен.
Если понравилась публикация — не забудьте поставить Лайк. Если считаете информацию полезной — поделитесь с друзьями в соцсетях.
Если вам интересно творчество в целом, а также оригинальные идеи и мастер классы — подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми видеть в ленте новые публикации.
Возможно вам будет интересно почитать:
Как мы с дочкой сами гравюру изготовили. Мастер класс, пошаговые фото и видео
Красивые цветы- камелии для школьных бантов из ленты шириной 5 см. Мастер класс с фото пошагово
Рисуем пальчиками. Наша совместная работа в детский сад на конкурс
Несколько поделок с детьми из пластилина. Интересные идеи из личного опыта
Осенние поделки из природных материалов. Как сделать колодец из веточек своими руками
Как сделать флюгер своими руками из металла фото чертежи
Главная » Разное » Как сделать флюгер своими руками из металла фото чертежи
Флюгер на крышу: >10 чертежей (своими руками)
Флюгер – это отображение внутреннего мира хозяина. Кто-то выбирает милых кошечек, а кому-то по душе суровый волк или разъяренный медведь. Главное отпустить фантазию и позволить выразить свои предпочтения наглядно. Сейчас флюгер на крышу можно легко смастерить своими руками и по различным эскизам сделать себе такой ветряк, о котором долго мечтали. Представляем вашему вниманию 10 интересных эскизов флюгеров на крышу.
Довольно популярна тема зодиаков. По всей видимости на крыше дома должен стоять знак зодиака главы семейства.
Сова – символ мудрости. Прекрасно смотрится на флюгере.
Кто не мечтал в детстве быть пиратом. Романтичный образ корабля один из лучших вариантов для флюгера.
Китайский дракон тоже очень популярный символ для ветряков. Смотрится отлично.
Ветряная дама с зонтиком, для смелых хозяев.
Выбирая рыцаря на флюгер, хозяин раскрывает свою романтичную и благородную натуру.
Ретро-автомобиль будет очень оригинально смотреться на крыше дома.
Леди-Девил очень эффект персонаж для флюгера.
Винная бутылка очень смелый символ для флюгера.
И наконец, всеми любимый ежик в тумане. Такой флюгер понравится абсолютно всем, кто увидит его.
Читать полностью (ссылка)
Каждому хозяину хочется сделать свой дом как можно красивее. И флюгер на крыше частного дома это та маленькая деталь, которая дополнит любой дизайн. Но во все необязательно идти покупать ветряк в магазин или строгать днями и ночами его из дерева. Можно сделать прекрасный флюгер из пластиковых бутылок своими руками. Представляем вам 10 фото идей.
Минимум материалов и максимум фантазии. И может получиться настоящий шедевр.
Вообще пластиковые бутылки – это универсальный материал. Из него можно сделать абсолютно все. В том числе и флюгер.
Четыре бутылки, палка и все готово.
Можно пойти дальше и взять много бутылок и сделать настоящие пластиковые цветы.
Или самолетик с пропеллером.
Это самый простой и в тот же момент самый правильный флюгер, который никогда не подведет.
А если взять к бутылкам еще старое велосипедное колесо, то получится замечательное солнце.
Бутылки можно покрасить из баллончика и прикрепить к флюгеру маленькую птичку.
Сложная конструкция пластикового самолета.
На самом деле сделать флюгер из пластиковых бутылок не так уж и сложно. На схеме показано как соединять вместе все части самодельного флюгера.
Читать полностью (ссылка)
Флюгер с изображением волка считается защитным оберегом для дома. Это один из самых древних символов, которые когда-либо изображались на флюгерах. Традиционно волк изображался воющем на луну, либо сурово смотрящим на пожаловавших в дом гостей. Представляем вам 10 шикарных фото флюгеров в виде волка.
Металлический волк с шикарной шкурой.
Волк, изображенный в виде древнего символа.
Красивый волк, воющий на луну.
Волк необязательно должен быть угрожающим на вид. Можно изобразить двух влюбленных милых волков
Или только голова волка вместе полумесяцем.
Если не боитесь, ставьте на крышу настоящего оборотня.
Или не менее эффектного люто-волка.
Или вот такого. Плохой человек точно побоится заходить внутрь.
А можно изобразить большого волка с маленьким щенком. Это мило и не так страшно.
Более основательное изображение волка, но и более дорогое.
Читать полностью (ссылка)
Кто не любит кошек? Усатых полосатых любят все. Они прекрасны в любом виде и в любом месте. Флюгер в виде кота, во все времена, считался символом свободы, и обычно животные изображались в шутливых формах. Представляем вашему вниманию 11 забавных идей флюгеров котов. Смотрите наш фото-репортаж.
Кошка, гуляющая сама по себе
Кот, улетающий от сильного ветра вместе со своим обедом.
Милая хвостатая красотка, шагающая по флюгеру.
Романтичная парочка котов.
Шикарный котофей с полумесяцем.
Целое семейство кошачьих.
Ленивый кот и мыши.
Невероятно событие. Забавный пухлый кот дружит с мышью.
Таинственный чеширский кот.
Кто сказал, что кошки должны быть только милыми. Как насчет эффектного тигра.
Или Симбы с шикарной гривой.
Читать полностью (ссылка)
Кроме своего прямого назначения и украшения дома, флюгер в былые времена имел еще одну немаловажную функцию. Он считался оберегом дома. Когда хотели защитить свое жилище от бедствий, врагов и нечистой силы, флюгер делали в форме петуха. Эта птица являлась символом нового счастливого дня. Представляем вашему вниманию 9 самых красивых моделей флюгера в виде петуха. Внимание на фото.
Традиционно флюгер делают резным и металлическим.
Но можно добавить разнообразия, и сделать его блестящим бронзовым.
Или красиво раскрасить.
А также легко сделать деревянного резного петуха. Смотрится это очень красиво.
Необычный белый петух понравится любителям минимализма.
Веселый флюгер с петухом и кукурузой подойдет дому где есть дети.
Или вот такой красивый пластиковый петух, порадует и родителей, и детей.
На флюгере петух необязательно должен быть один, у него может быть целая семья рядом.
Неважно из чего сделан флюгер в виде петуха, главное, что это очень красиво.
Читать полностью (ссылка)
Флюгер своими руками | Своими руками
Сейчас редко где можно увидеть живого петуха, гордо сидящего на крыше сельского дома и кукающего по утрам. А раньше это было обычным явлением и служило одним из примет сельской жизни. Образ петуха или домашней кошки можно оживить, воплотив их в флюгере. Расскажу, как можно сделать такие флюгеры из металла.
В помощь домашнему мастеру даем две масштабные сетки с контурами в виде кота и петуха.Размеры ячеек сетки — 10х10,
Под воздействием атмосферы стальной лист со временем покрывается ржавчиной — своего рода патиной, которая является признаком «стареющих животных» в процессе долгой службы. Кто не хочет, может покрыть металл прозрачным или цветным защитным лаком.
Для изготовления флюгера своими руками потребуется
.
Инструменты: электролобзик, угловая шлифовальная машина, электродрель со стойкой, сварочный аппарат.
Читайте также: Сделать флюгер — это просто!
Изготовление фигурки флюгера своими руками
1. По нанесенным на заготовку контурам вырезается фигурка кота или петуха, закрепляемая струбцинами на верстаке.
2. Заусенцы на краях фигурки убираются болгаркой с веерным диском.
3. В труднодоступных местах кромки зачищаются напильником.
4. При сверлении отверстий для глаз, носа и усов используйте буровую стойку, закрепив стальной лист зажимом.
5. Овальная форма прикрепляется к глазам полукруглой пилкой.
6. Усы сделать из стальной проволоки диаметром 3 мм, отрезать кусачками и загнуть плоскогубцами.
7. Носик у кошки сделан из стального прута. Шлифовальному станку придают форму, фиксируя заготовку в тисках.
8. Контуры носа можно вырезать небольшой острой стамеской.
9. Затем заготовка отрезается до необходимой длины.
10. Кончик носа и шесть усиков кота ввариваются с тыльной стороны в предусмотренные для этого отверстия.
11. Теперь осталось только очистить следы сварки с тыльной стороны болгарки — и фигурка готова.
Поворотная конструкция флюгера
Операции, выполняемые при изготовлении поворотной опоры фигурок петуха и кошки, идентичны. Для увеличения контактной поверхности при сварке стального шара и вращающегося стержня, заключенного в медную трубу, отверстие, просверленное в верхней части шара, разворачивают, как это уже было сделано с отверстием для носа кошки.
Чтобы внутренний стержень крепко держался на шаре, детали, показанные на рисунках, нужно обрезать как можно точнее. Контактные вращающиеся детали рекомендуется смазать консистентной смазкой, которая не только облегчает вращение конструкции, но и защищает ее от коррозии.
12. Используя транспортир, фальцовщик и рейсмус, определите и отметьте кончик стрелки на заготовке. Отрежьте острие электролобзиком.
13. Более толстые детали, в частности вращающийся вал и хвостовик стрелки, нарезаются по длине отрезным диском USM.
14. Приварите оперение и острие стрелки к хвосту.
15. Просверливаются стальной шарик и крышка внешней оболочки сквозные отверстия 0 13 мм …
16. … в который затем вставляется вращающийся вал. К трубке 0 60 мм с внутренней стороны приваривается заглушка.
17. Вставьте стержень в отверстие стального шара до его расправленной стороны и приварите.
18. Поворотный стержень вставлен верхней частью в квадратную трубку 25 * 25 мм, приваренную к шару и крышке.
19. Перед тем, как поставить переднюю лапу кошки в желаемое положение, ее регулируют по радиусу мяча.
20. Приварите к стальному шарику под углом 90 градусов острие и хвост стрелки, подложив под них кусок доски.
21. Передние лапы кошки опираются на мяч, а обе задние лапы должны быть приварены к стержню стрелы.
22. Детали, использованные при изготовлении поворотной конструкции.
23.Во внешнюю оболочку вставляется короткая часть стального стержня и приваривается заподлицо с нижним концом трубы, которая будет служить нижней опорой.
24. С другой стороны внешней оболочки сначала вставьте стеклянный шар, а затем поворотный стержень.
Ссылка по теме: Выбор и установка ветряка (ветряка) своими руками
Флюгер своими руками — фото и чертеж
Флюгер — чертеж
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Сделать флюгер — это просто! Изготовление красивого флюгера Совсем недавно …
Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской …
Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …
Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской…
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …
Браслет молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО ..
Станок для заточки инструмента своими руками из двигателя стиральной машины ПОЖАЛУЙСТА, ЛУЧШАЯ ШЛИФОВКА ДЛЯ СВОЕЙ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как сделать флюгер своими руками | Своими руками
Еще совсем недавно флюгеры, венчающие крышу загородного дома, можно было увидеть только на картинке. Сегодня маленькие фигурки не только указывают направление ветра, это одновременно и декоративный элемент, и талисман.
Для наших предков флюгер был не простым украшением, а практичным. Погода была чрезвычайно важна для повседневной жизни крестьян, моряков и военачальников.С того места, где дует ветер, резкое изменение его направления помогло определить, будет ли шторм, который помешает подходу и навигации, а фермерам — пойдет ли долгожданный дождь.
Как работали флюгеры
Первый известный в истории флюгер был в Древней Греции на вершине Башни Ветров в Афинах и изображал бога Тритона.
В средневековой Европе флюгер, установленный на башне замка, не только определял направление ветра, но и играл роль герба владельца крепости.На заре американской истории у каждого города, деревни и фермы был свой флюгер, расположенный на вершине самого высокого здания.
В прибрежных странах и по сей день популярны флюгеры в виде кораблей. А самое известное изображение в России — ангел-флюгер на шпиле Петропавловского собора.
С годами флюгеры превратились в современные украшения садовых и загородных усадеб. Сегодня они служат скорее декоративным целям, нежели используются исключительно по своему основному назначению.С помощью флюгера каждый домовладелец может подчеркнуть свой стиль, обозначить традиции, существующие в семье.
Читайте также: Модульные дымоходы: виды и особенности монтажа
Как сделать флюгер своими руками
Флюгер можно купить в интернет-магазине, заказать в мастерской или изготовить самостоятельно. Материалы — от недолговечного дерева и пластика до максимально практичного металла.
Если вы хотите сделать флюгер самостоятельно, вам понадобится сварка или в крайнем случае латунный шип.
В любом случае нужно начинать с чертежа (найти его несложно — выберите любую картинку в интернете) и изучить составные части флюгера, основные из которых — маховик (корпус), роза ветров и ось (стойка), на которой она вращается.
Маховик состоит из пластины и противовеса, он показывает сторону, с которой дует ветер. Тарелка обычно представляет собой плоскую фигуру.
В качестве оси стальной стержень, который входит в подшипник — (Я использовал нормальный R4 \ 1.2 от сломанного триммера Штиль) использовался для самодельного флюгера. В моем случае в качестве стержня я использовал «стержень» от старого насоса — он идеально подошел по размеру.
Вам также понадобится тонкий лист металла для букв, обозначающих стороны света, и листовая сталь или тонкий лист меди для корпуса. Я делал из старого медного листа, на котором когда-то мой сын в школе учился выбивать номер дома.
Его можно покрасить, а можно «состарить» с помощью химических соединений, чтобы фигура выглядела как покрытая патиной.
Принцип работы флюгера довольно прост, но нужно учесть множество нюансов, если вы хотите, чтобы он действительно показывал направление ветра.
Маховик должен свободно вращаться на стальном стержне. Важно сбалансировать вес фигуры и противовеса. Розу ветров нужно настраивать обычным компасом.
Если флюгер правильно отрегулирован и правильно закреплен, он будет непрерывно вращаться даже при небольшом порыве ветра.
Установите флюгер на крышу дома с соблюдением техники безопасности. Вы можете приварить его к трубе или закрепить на крыше болтами.
Если вы прикрепите один конец провода к флюгеру, а другой заземлите на 1,5 м, вы также получите громоотвод. Флюгер особой конструкции также может использоваться как защитный элемент дымохода.
Творите и получайте удовольствие!
Ссылка по теме: Как правильно сделать дымоход для печи, бани, камина, котла
На заметку:
Самым популярным рисунком для изображения на флюгере в Европе и Америке был силуэт петуха.Считается, что это связано с христианством: Иисус предсказал, что Петр отречется от него три раза, прежде чем петух пропоет. Эта птица также символизирует бдительность церкви, ее готовность отстаивать христианские ценности. Не случайно «Золотой петушок» Пушкина повернулся в ту сторону, откуда исходила опасность.
В свою очередь крестьяне предпочитали фигурки животных и птиц, а в прибрежных деревнях дома украшали силуэты китов, русалок и морских змей.
Подробно о том, как сделать флюгер своими руками, мы обязательно расскажем в одной из следующих статей.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Флюгер своими руками Как сделать металлический флюгер Сейчас редко…
Столы своими руками — декор. Декор старого стола У многих где-то есть …
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …
Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночь светильник своими руками из керамики …
Козырные складные стойки для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской …
Светильник с подставкой в гараж своими руками Удобное освещение для себя…
Полка-конструктор своими руками Стенд из многослойной фанеры …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как сделать флюгер
Погода — отличная научная тема для изучения с маленькими детьми, потому что результаты настолько ощутимы и важны для их жизни. Слишком низкая температура ? Может, лучше поиграть внутри, чем в парк. Есть ли сегодня вероятность осадков ? Лучше возьмите куртку и зонт, если нам есть куда пойти. Даже дети в дошкольном и детском саду могут научиться считывать показания термометра или делать простые научные приборы, такие как ветряк или датчик дождя .Даже если они не узнают разницу между перистых облаков и кучевых облаков , в современном быстро меняющемся обществе каждый ребенок должен потратить хотя бы некоторое время на облака, наблюдая за . Этот научный проект научит вас делать флюгер.
Основы ветра
Этот самодельный научный проект по флюгеру — еще один простой способ для детей получить практический опыт работы в области метеорологии. Для дополнительной образовательной ценности дети могут легко сделать свой собственный самодельный компас , который поможет сориентировать свой флюгер и одновременно узнать что-то о магнитном поле Земли.
Исторически флюгеры существовали и использовались для предсказания погоды более 2000 лет. К сожалению, эти прогнозы не всегда очень точны. Однако, хотя метеорология намного сложнее, чем направление ветра, знание этой информации может быть использовано для более обоснованных предположений о погоде.
Например, если ветер дует с севера в северном полушарии , можно ожидать, что температура снизится, поскольку средние температуры обычно тем ниже, чем ближе к полюсам Земли .(В южном полушарии южные ветры с большей вероятностью будут иметь охлаждающий эффект.) И наоборот, если бы ветер дул со стороны экватора (т.е. юг в северном полушарии, север в южном полушарии) можно предсказать, что приближается более теплая погода. Если вы живете рядом с океаном, ветер с этого направления может указывать на повышение влажности (количество влаги в воздухе). Независимо от того, являются ли их прогнозы надежными или нет, дети могут весело провести время, практикуя свои навыки прогнозирования погоды .
Необходимые самодельные принадлежности для погодных приборов:
солома
незаточенный, неиспользованный карандаш
пустой круглый пластиковый контейнер с крышкой (например, сметана, творог, йогурт и т. Д.)
пластилин (достаточно, чтобы заполнить дно контейнера примерно на 1/2 дюйма)
шариковая шпилька
1 лист карточек
игла
магнит на холодильник (наш на картинке выше выглядит как серебряная канцелярская кнопка)
небольшой квадратный кусок пенополистирола (на минимум 1 ″ x 1 ″)
чаша
клей
ножницы
x-acto нож
карандаш
маркеры
лента (необязательно)
линейка (необязательно)
Самодельный флюгер
Давайте проведем вас через простые шаги, как сделать флюгер.Сначала нарисуйте крышку пластикового контейнера на картоне и вырежьте его. С помощью ножа X-acto проделайте отверстие в форме буквы «x» в крышке пластикового контейнера и отметьте им центр вашего круга. При желании нарисуйте циркуль на круге из картона. В противном случае просто обозначьте четыре стороны света буквами N, S, E и W. Приклейте кружок на крышку.
При желании вырежьте и украсьте кусок картона, чтобы обернуть вокруг него пластиковый контейнер. Наш говорит: «Куда дует ветер?» и я попросил своих детей украсить его погодной темой (грозовые тучи, солнце, дождь, молния и т. д.)
Прикрепите этикетку к пластиковому контейнеру с помощью ленты или клея. Заполните внутреннюю часть контейнера примерно на 1/2 дюйма пластилином. После того, как клей высохнет на крышке, с помощью ножа X-acto вырежьте «x» в центре бумаги и протолкните неиспользованный карандаш через крышку.
Завершение работы над самодельным флюгером
Закройте контейнер крышкой, вставив карандаш в пластилин так, чтобы карандаш прочно удерживался на месте и торчал прямо из контейнера.
Затем немного разгладьте соломку, чтобы увидеть складки сверху и снизу. (Если у вашей соломинки есть изгибы, сначала отрежьте их.) Используя складки в качестве ориентира, прорежьте небольшие прорези сверху и снизу каждого конца (всего 4 прорези). Каждая прорезь должна быть около 1/4 дюйма в длину.
Вырежьте из картона квадрат и треугольник, чтобы получился конец и острие стрелки. У нашего квадрата было 3 дюйма с каждой стороны, а у нашего треугольника было основание 2 дюйма и высота 1,5 дюйма. Однако точные размеры (и даже форма) не так уж и важны.Важно то, что конец стрелки намного больше (имеет большую площадь поверхности), чем острие.
При желании украсить хвост и острие.
Поместите квадрат и треугольник на концы соломинки. Добавьте немного клея вдоль каждой щели для дополнительной безопасности.
Установка верха на флюгер
Снова используя складку на соломе в качестве направляющей, протолкните шариковый стержень через соломинку в карандаш, стараясь сделать все как можно более прямым.Поскольку квадратный конец соломинки тяжелее треугольника, размещение стержня немного ближе к этому концу поможет ей лучше сбалансироваться и останется прямой, а не остроконечной. Наша булавка расположена примерно на 1/3 длины соломинки (примерно 2,5 дюйма) от квадратного конца (2/3 длины (примерно 5 дюймов) от конца треугольника).
Теперь ваш флюгер готов! Однако прежде чем использовать его, вам нужно правильно сориентировать направления, чтобы знать, в каком направлении дует ветер.Для этого можно использовать собственный компас. Однако гораздо интереснее сделать свое собственное.
Самодельный компас
Первое, что вам нужно сделать, чтобы сделать самодельный компас, — это намагнитить иглу, протирая магнит в одном направлении от одного конца иглы до другого в течение примерно минуты. (Не трите его вперед и назад.)
Затем приклейте намагниченную иглу к пенополистиролу.
После высыхания клея поместите пенополистирол и иглу в таз с водой, и игла совпадет с магнитным полем Земли, которое проходит между северным и южным полюсами.Вы можете проверить точность своего самодельного компаса с помощью настоящего компаса.
Использование самодельного компаса
К сожалению, вы не будете знать, какой конец стрелки находится на севере, а какой — на юге, поэтому, надеюсь, вы уже будете иметь смутное представление, какое направление на север. Или используйте солнце в качестве ориентира, помните, что солнце встает на востоке и заходит на западе.
Как только вы узнаете, в каком направлении находится север, просто сориентируйте флюгер так, чтобы ваш компас был правильно выровнен.
Наука о погоде для детей
Принцип работы флюгера заключается в том, что ветер с большей вероятностью толкает хвостовой конец стрелки, чем острие, поскольку хвостовой конец имеет большую площадь поверхности. Ветер толкает хвост в том направлении, в котором он дует, заставляя стрелку указывать в том направлении, откуда пришел ветер. Дети могут проверить это, просто дуя на флюгер и увидев, как стрелка всегда поворачивается, указывая на них. Получайте удовольствие, наблюдая, как ваши дети становятся юными метеорологами!
Наука для детей
.
Как сделать из хлама красивый флюгер
Изготовление дворовых предметов искусства — отличный способ проявить творческий подход, украсить свою усадьбу и переработать старые вещи, которыми вы больше не пользуетесь. Вот как я использовал кучу запчастей, чтобы сделать флюгер для своей собственности.
Многие годы меня впечатляли флюгеры, которые я видел по всей стране. Итак, однажды я решил зажечь своего сварщика и построить флюгер из хлама, который лежал у меня на ранчо. Так как у меня одна из лучших коллекций барахла в этом районе, к большому разочарованию моей жены, у меня было и есть из чего выбирать.
Первое, что построили, было основание, подходящее под вершину сарая. Основание представляло собой старый кусок 3-дюймового стального уголка длиной около 4 футов с двумя кусками 2-х футового стального уголка длиной 2 фута, сваренными перпендикулярно центру. Поскольку наш сарай ориентирован на север и юг, я просто вырезал буквы для каждого направления ветра на капоте старого грузовика и приварил их к соответствующему куску углового железа, в зависимости от того, как он будет располагаться на вершине сарая. Я приварил две распорки к центру основания, чтобы стабилизировать и закрепить его на крыше.Важно, чтобы основание было ровным, чтобы центр тяжести находился точно по центру.
Следующий шаг — приварить или прикрепить старый шпиндель переднего колеса к центру основания. Это то, на что будет вращаться верхняя часть лопатки. Шпиндель и ступица переднего колеса, должным образом набитые консистентной смазкой, вероятно, являются лучшим набором подшипников, которые вы можете получить для этой цели, и прослужат многие годы при минимальном обслуживании или без него. Затем я вырезал центр старого колеса, который соответствует схеме расположения болтов ступицы.На нем будет установлена верхняя часть флюгера, так как она позволяет соединить флюгер на две части болтами для облегчения установки.
Приварите короткую часть полой трансмиссии твердой шлицевой частью вала вверх к центру колеса. Приварите прихваточным швом к шлицевому валу хороший подержанный подшипник с прорезью, который будет нести ветровые чашки. Подшипник позволяет ветровым чашкам вращаться независимо от остальной части лопасти. Важно закрепить чашки на кольце, которое крепится к подшипнику, с помощью загнутых лапок или болтов, так как приварка их к самому подшипнику приведет к его деформации и разрушению.
Я сделал конусы из старой жести рубашки водонагревателя, а затем приварил их к толкающим стержням, которые в свою очередь были приварены к кольцу. После того, как я установил ветряные чашки в сборе на шлицевой вал, я вырезал отверстие в колпаке старой лунной ступицы и установил его на выступающий подшипник, чтобы не допустить попадания влаги. Подшипник должен быть хорошо смазан очень легкой смазкой, чтобы он мог вращаться при малейшем ветре. Затем к верхней части шлицевого вала я приварил старую низкотемпературную пильную пилу. (Закаленное лезвие при сварке треснет.) Приварите стрелу, которая сделана из стального уголка и листового металла от кузова старьевщика, горизонтально к этому. Петух (или любой другой символ, который вы решите использовать), установленный на вершине, сделан таким же образом. Важно надежно закрепить лопасть и выровнять ее, чтобы она могла правильно вращаться. И — как и при любых кровельных работах — при установке лопасти следует соблюдать особую осторожность!
Наш амбар находится прямо у шоссе, ведущего к национальному памятнику Орегонские пещеры, и кто-то всегда останавливается, чтобы сфотографировать флюгер.Вскоре после того, как я поставил первую построенную мною флюгер, турист из Лос-Анджелеса въехал на своем фургоне в мой скотный двор и потребовал, чтобы я снял его. Я спросил его, о чем он говорит. Он сказал: «Назовите вашу цену — я хочу ее купить». Я назвал свою цену, и теперь она где-то в Северном Голливуде, развевается ветром Санта-Аны. С тех пор я продал три или четыре и мог бы продать больше.
Я продал еще один местному владельцу ранчо, который разводит крупный рогатый скот породы черных ангусов, и у меня есть заказы на еще несколько — если у меня когда-нибудь появится время их построить.Но любой, у кого есть сварщик и горелка, может собрать их вместе, поэтому я надеюсь увидеть, как лопасти появляются на зданиях по всей стране.
.
Флюгер из пластиковых бутылок своими руками
Ветряк из пластиковых бутылок и флюгер своими руками
Изобретение флюгера уходит корнями в далекое прошлое. Ветряки изготавливали из металла в форме животных или птиц. Кроме указания направления ветра, флюгер считался оберегом города от врагов. Сейчас изделие используют больше как декоративное украшение, изготовляя его своими руками из подручных материалов. На дачах многие делают флюгер из пластиковой бутылки не только ради забавы. Его звук и вращение отпугивает птиц от урожая.
Общее устройство флюгера
Разные флюгеры отличаются по форме и материалу, но общее их устройство остается неизменным на протяжении многих лет.
Ветряк состоит из следующих деталей:
Корпус удерживает вращающуюся ось. Для металлической конструкции применяется труба с двумя подшипниками. Корпусом изделия из пластиковой бутылки может послужить обыкновенный деревянный брусок.
Защитный колпак располагается на оси. По форме он напоминает конус и служит зонтиком корпуса, закрывающим его от дождя. Вдобавок колпак служит ограничителем оси, удерживая ее на определенной высоте.
Ось соединяет флюгарку с корпусом. На ней вращается верхняя часть от воздействия ветра. Изготавливают ось своими руками из ровного стального прута. Для ПЭТ бутылки подойдет даже гвоздь.
Роза ветров представляет крестовину из полос или прутов с закрепленными буквами, указывающими стороны света. По флюгарке и стрелкам розы ветров узнают направление ветра.
Флюгаркой называют вращающуюся часть. Она-то и указывает направление ветра по розе ветров. Для красоты флюгарке придают форму птицы или зверя. Самую простую конструкцию делают своими руками из ПЭТ бутылки. Указателем флюгарки служит стрелка, а противовес необходим для центрации на оси.
По такому же принципу изготавливают ветряк из пластиковой емкости. Если в определении направления ветра нет надобности, розу ветров из конструкции можно исключить. Да и защитный колпачок не играет существенной роли из-за отсутствия подшипников.
Самостоятельное изготовление ветряка из ПЭТ бутылок
Изготовление ветряка своими руками из ПЭТ бутылки не займет много времени. Самым сложным здесь будет процесс вырезания пропеллера. Для красоты его можно сделать с емкости другого цвета. Например, корпус будет прозрачный, а пропеллер – коричневый. Но обо всем по порядку:
Для изготовления флюгера понадобится 2 бутылки. Цвет и емкость можно взять по предпочтению. Обязательно наличие 1 пробки для крепления пропеллера.
Сделанный своими руками ветряк готов. Осталось его закрепить на мачту и установить как можно выше.
На этом видео показан музыкальный флюгер:
Какие функции выполняет изделие из бутылки
Больше всего флюгеры востребованы жителями приморских поселков. Например, рыбаки узнают направление ветра и определяют, будет ли шторм. Сделанный своими руками и установленный во дворе флюгер из ПЭТ бутылки может выполнять такие функции:
При выполнении некоторых сельхозработ флюгер поможет учитывать направление и силу ветра. Особенно это важно при посеве мелких семян растений или во время обрабатывания участка химикатами.
Красиво сделанный ветряк является декоративным украшением двора, выделяющим его среди соседских участков. Особенно привлекательно смотрятся большие конструкции из цветных бутылок.
Флюгер из четырех бутылок способен издавать звуки, отпугивающие птиц от подоспевающего урожая. Некоторые дачники конструкцией, представленной на фото, отпугивают кротов.
Если приложить фантазию, флюгарок может стать рекламой деятельности хозяина. Его изготовляют по роду занятий. Например, сделать вывеску сапожнику поможет ветряк, сделанный по форме сапога.
Раньше люди считали флюгер амулетом, оберегающим дом от злых духов вращающимися элементами. Если в это кто-то до сих пор верит, то изготовить талисман из бутылки не составит особого труда. На этом видео показана вертушка из ПЭТ бутылок:
Установка на даче ветряка из ПЭТ бутылки не заберет много времени, зато радости детям доставит максимум, плюс добавит украшение двора.
Все самоделки
Самоделки превратили обезьяну в человека
Main menu
Флюгер из пластиковых бутылок (ветряк)
С наступление весны, все начинают наводить порядок и красоту во дворе, на даче. Хочется, что нибудь сделать интересное и своими руками. Как вариант, это может быть флюгер, но не из дерева, как в давние времена, а из пластиковых бутылок.
Флюгер самолето-звездолет.
Материалы и инструменты: • Пластиковые бутылки 1,5 л. 4 шт. и 0,5л. 2 шт. • Болгарка. • Термо клей с пистолетом. • Ножницы, нож, отвертка, саморезы 3 шт. Шаг 1. Изготовление пропеллеров. Для обладателя механизма для распускания бутылок в термоусадочный шнурок это будет дополнительная идея для утилизации накопившихся донешек от бутылок. Для тех кто не вкурсе о чем я, просто берем три п. бутылки 1,5-2,5 л.и отрезаем у них донешки как на фото.
Если вы сразу найдете бутылки с оригинальным цветом, то дальнейшая прокраска нитро краской вам не понадобится.
На полученных донышках чертик разметку для вырезания.
По этим линиям вырезаем пропеллеры. Резать можно ножом, ножницами, но легче всего болгаркой, т.к. центральное утолщение прорезать очень тяжело.
До вырезания можно запланировать в какую сторону будет крутиться будущий пропеллер и изменить зарание рисунок. После вырезания болгаркой будут очень большие края запеченной стружки, которые надо срезать ножом и ножницами.
Получаются вот такие вертушки (пропеллеры).
Теперь проделываем по центру каждой виртушки отверстие для самореза, на котором она будет вращаться. Для этого удобно использовать нагретое шило или можно сразу просверлить дрелью.
Вертушки готовы.
Шаг 2. Корпус самолета.
Теперь из двух маленьких и одной большой бутылок сделаем корпус самолета.
А из куска поликарбоната крыло 400Х40 мм.
На корпусе большой бутылки намечаем два отверстия под прорисовывание крыла насквозь, прорезаем.
Примеряем как проходит крыло, если надо подрезаем лишнее.
На маленьких бутылках прорезь делаем только с одной стороны.
Собираем самолет и клеем из пистолета герметично все проклеиваем. Конструкция должна получиться жесткой. Находим точку равновесия и просверливаем отверстие под шпильку, на которой будет флюгер поворачиваться по ветру. Сверлим сперва тонким затем толстым сверлом.
Для оси используем старую гелиевую ручку или другую. Вставляем ее до упора и закрепляем жестко термо клеем.
По центру крышек проколем шилом отверстия, для вкручивания саморезов. Хорошие саморезы такого типа.
Прикручиваем вертушки на крышки, не затягиваем, проверяем чтобы легко вращались от легкого дутья.
Из ровной части бутылки вырезаем два прямоугольника 50х120 мм., для хвоста самолета, он будет поворачивать самолет навстречу ветру. Прямоугольники слаживаем пополам и приклеиваем оба хвоста, сверху и снизу, на зад фюзеляжа.
Если донышко пропеллера имеет провал, неудачную форму для вращения, наденьте кусочек трубки.
Проверяем как все вращается и закручиваем пробки с пропеллерами на бутылки.
Из горлышка бутылки сделаем выхлопную трубу, приклеиваем на т.клей.
Флюгер-самолет почти готов, выносим его на улицу и проверяем как все работает, если все хорошо крутится и вращается, то можно приступать к покраске. Если есть проблемы, надо их устранить, возможно понадобится добавить дополнительный груз для равновесия, это можно сделать с помощью вкручивания саморезов с нужной стороны в корпус бутылки.
Шаг 3. Покраска.
Красим корпус эмалью для наружных работ, можно еще разукрасить на свой вкус.
Шаг 4. Установка.
Устанавливаем флюгер в хорошо продуваемом месте. Для оси можно использовать стальную вязальную спицу, ее можно немного забить в черенок и сверху надеть флюгер.
Как сделать флюгер из пластиковых бутылок своими руками —
Флюгером именуют особое устройство, применяемое для измерения силы и направления ветра. Оно в далеком прошлом перекочевало из метеорологических лабораторий, в которых появились боле правильные электронные устройства, на крыши домов, став успешным и нужным элементом декора. Ветроустановки в виде экзотических животных либо птиц с подвижными деталями, приводимыми в движение легким дуновением ветерка, выглядят нарядно и постоянно привлекают внимание. Сложные кованные изделия несложнее приобрести либо заказать у умелого мастера, а мы поведаем, как при наличии творческого подхода и пластиковой бутылки своими руками сделать флюгер с пропеллером.
Устройство
Флюгер изначально считался сугубо метеорологическим прибором, благодаря которому ученые следили за скоростью и направлением воздушных потоков. Но люди, увидевшие нужные свойства этого несложного устройства, начали своими руками делать из подручных средств и устанавливать ветроустановки на крыши домов. По прошествии лет флюгер не поменял своей конструкции, которая складывается из следующих элементов:
Корпуса. Корпусом именуют деталь, в которую помещается ось вращения ветряка. Она возможно цилиндрической либо прямоугольной. Для моделей из стали в качестве корпуса применяют отрезок трубы, в который вставляют подшипник. Для самодельных ветряков корпус делают из деревянного бруска.
Колпачок. Колпачок – это воронковидная либо круглая деталь, которая надевается на ось вращения для защиты корпуса от проникновения жидкости. Помимо этого, он делает функции ограничителя, фиксируя ось флюгера на нужной высоте.
Ось вращения. Это обязательный элемент конструкции ветряка, на который надевается флюгарка. Он вставляется в корпус и осуществляет вращение флюгера за счет действия порывов ветра на флюгарку. Ось возможно сделать своими руками из железных прутьев, проволоки, палок либо кроме того гвоздя.
Роза ветров. Этим термином именуют устройство для определения сторон света. Оно складывается из двух, крестообразно скрепленных палочек либо отрезков труб, любая из которых показывает, на определенное направление (серев, юг, запад восток). В то время, когда ветер приводит флюгер в движение, стрелка показывает на одну из сторон света, что оказывает помощь выяснить направление порыва.
Флюгарка. Флюгаркой именуют поворачивающийся элемент ветряка, который показывает направление ветра. Она складывается из стрелки и противовеса и фиксируется на оси вращения. Флюгарку возможно сделать в виде несложного указателя, животного, птицы либо целого сюжета. Она делается из оцинкованной стали, меди, дерева, а своими руками несложнее всего изготовить флюгарку из пластиковой бутылки.
Обратите внимание! Кое-какие модели определяют не только направление ветра, но и силу порывов. Для этого флюгер оснащается подвесной деталью на веревке и особой шкалой. Подвес возможно сделать из железной пластины либо деревяшки. Данный элемент закрепляется на флюгарке. По отклонению от вертикального положения посредством шкалы определяют силу, дующего ветра.
Изготовление из бутылок
Если вы не желаете тратить деньги на дорогостоящий ветряк из металла, возможно сделать его самостоятельно из подручных материалов, к примеру, из пластиковых бутылок, которых в дачном доме скапливается большое количество. Это занятие возможно перевоплотить в радостный мастер-класс для детей либо насладится творческим процессом самостоятельно. Для изготовления флюгера в виде самолета с пропеллером потребуются 2 громадные бутылки с крышками, деревянный брусок, долгий гвоздь, проволока, картон, маркер и острый канцелярский нож. Работа выполняется в такой последовательности:
Необходимо шепетильно помыть обе бутылки, и очистить от этикеток. Для этого возможно замочить их на ночь в мыльном растворе, а после этого убрать остатки бумаги твёрдой щеткой.
Из картона сделать выкройку крыльев и пропеллера будущего самолета. Приложить выкройку крыльев на боковую поверхность бутылки и обвести посредством маркера. Пропеллер вырезать из донышка.
В крышке посредством гвоздя либо дрели сделать отверстие равняется посередине. Такое отверстие сделать в пропеллере. Соединить крышку и пропеллер посредством гвоздя. Нужно проверить, что винт вольно вращается около оси.
Вырезать заготовку крыльев, а после этого посредством острого канцелярского ножа выполнить прорезы в бутылке, которая скоро станет флюгером. Протяженность прорези обязана соответствовать размеру крыльев, поскольку их в том направлении необходимо вставить.
В горлышке бутылки посредством тёплого гвоздя изготовить отверстие, которое проходит насквозь. Потом необходимо подготовить брусок, и посредством гвоздя прикрепить фюзеляж самолета-флюгера к корпусу и закрутить крышку.
На корпус самолета возможно приклеить броские наклейки в виде номера либо звезд, и раскрасть акриловыми красками.
Принципиально важно! На протяжении изготовления флюгера следите, дабы все применяемые материалы были легкими и влагоустойчивыми. Тяжелый ветряк будет не хорошо крутится при слабом ветре, а поделка из картона быстро размокнет под дождем. Если вы желаете, дабы флюгер точно показывал направление ветра, он должен закрепляться на высоте не ниже 4-5 метров.
Функции ветряка
Флюгер есть неизменным атрибутом приморских городков и сёл, где ветра дуют неизменно, а знание направления движения воздуха не ненужная информация, а средство выживания. Моряки, рыбаки и другие люди, чья жизнь тесно связана с морем устанавливают ветроустановки, дабы знать, будет ли шторм. Верно сделанный и установленный флюгер делает следующие функции:
Оказывает помощь определять направление и силу воздушных потоков. Эта информация нужна для выхода в открытое море, для исполнения некоторых сельскохозяйственных работ (посева, обработки фунгицидами и другими химикатами). Оказывает помощь вести дневники наблюдения за природой.
есть броским декоративным элементов, отличающим дом от соседей. Флюгер дополняет архитектурный образ дома, делая его заверенным и демонстрируя личный стиль домовладельца. Модели с движущими деталями, изображающие сюжетные картины, сходу завлекают внимание, а сделанные своими руками ветроустановки из бутылок либо фанеры говорят о творческих свойствах обладателя.
Вращающиеся детали и звук, создаваемый при работе флюгера, отпугивает птиц. Кое-какие виды птиц являются злостными вредителями, уничтожающими урожай фруктов либо ягод за считанные часы. Флюгер из пластиковых бутылок либо листового металла, вращаясь, распугивают непрошенных пернатых гостей посредством шума и блеска.
Ветряк может делать функции вывески, символизировать род занятий хозяина сооружения. К примеру, сапожники довольно часто устанавливали флюгер в виде сапога, мельники в виде мельницы, а парикмахеру возможно сделать флюгарку в форме ножниц.
Весьма интересно! В былые времена флюгер считался замечательных амулетом, предохраняющим от плохого глаза, злых духов. Вращающееся детали, шум должны были запутать и отпугнуть все недоброжелательно настроенные силы от жилища. Кроме того в случае если суеверия вам чужды, прекрасный флюгер может стать необычным талисманом либо фамильным знаком.
Видео-инструкция
Как сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки
Флюгером называют специальное устройство, используемое для измерения силы и направления ветра. Оно давно перекочевало из метеорологических лабораторий, в которых появились боле точные электронные приборы, на крыши домов, став удачным и полезным элементом декора. Ветряки в виде экзотических животных или птиц с подвижными деталями, приводимыми в движение легким дуновением ветерка, выглядят нарядно и всегда привлекают внимание. Сложные кованные изделия проще купить или заказать у опытного мастера, а мы расскажем, как при наличии творческого подхода и пластиковой бутылки своими руками сделать флюгер с пропеллером.
Устройство
Флюгер изначально считался сугубо метеорологическим прибором, с помощью которого ученые наблюдали за скоростью и направлением воздушных потоков. Но люди, заметившие полезные свойства этого простого устройства, начали своими руками делать из подручных средств и устанавливать ветряки на крыши домов. По прошествии лет флюгер не изменил своей конструкции, которая состоит из следующих элементов:
Корпуса. Корпусом называют деталь, в которую помещается ось вращения ветряка. Она может быть цилиндрической или прямоугольной. Для моделей из стали в качестве корпуса используют отрезок трубы, в который вставляют подшипник. Для самодельных ветряков корпус выполняют из деревянного бруска.
Колпачок. Колпачок – это воронковидная или круглая деталь, которая надевается на ось вращения для защиты корпуса от проникновения влаги. Кроме того, он выполняет функции ограничителя, фиксируя ось флюгера на необходимой высоте.
Ось вращения. Это обязательный элемент конструкции ветряка, на который надевается флюгарка. Он вставляется в корпус и осуществляет вращение флюгера за счет воздействия порывов ветра на флюгарку. Ось можно сделать своими руками из металлических прутьев, проволоки, палок или даже гвоздя.
Роза ветров. Этим термином называют устройство для определения сторон света. Оно состоит из двух, крестообразно скрепленных палочек или отрезков труб, каждая из которых указывает, на определенное направление (серев, юг, запад восток). Когда ветер приводит флюгер в движение, стрелка указывает на одну из сторон света, что помогает определить направление порыва.
Флюгарка. Флюгаркой называют вращающийся элемент ветряка, который указывает направление ветра. Она состоит из стрелки и противовеса и фиксируется на оси вращения. Флюгарку можно сделать в виде простого указателя, животного, птицы или целого сюжета. Она делается из оцинкованной стали, меди, дерева, а своими руками проще всего изготовить флюгарку из пластиковой бутылки.
Обратите внимание! Некоторые модели определяют не только направление ветра, но и силу порывов. Для этого флюгер оснащается подвесной деталью на веревке и специальной шкалой. Подвес можно сделать из металлической пластины или деревяшки. Этот элемент закрепляется на флюгарке. По отклонению от вертикального положения с помощью шкалы определяют силу, дующего ветра.
Изготовление из бутылок
Если вы не хотите тратить деньги на дорогостоящий ветряк из металла, можно сделать его самостоятельно из подручных материалов, например, из пластиковых бутылок, которых в дачном доме скапливается много. Это занятие можно превратить в веселый мастер-класс для детей или насладится творческим процессом самостоятельно. Для изготовления флюгера в виде самолета с пропеллером потребуются 2 большие бутылки с крышками, деревянный брусок, длинный гвоздь, проволока, картон, маркер и острый канцелярский нож. Работа выполняется в следующем порядке:
Нужно тщательно помыть обе бутылки, а также очистить от этикеток. Для этого можно замочить их на ночь в мыльном растворе, а затем убрать остатки бумаги жесткой щеткой.
Из картона сделать выкройку крыльев и пропеллера будущего самолета. Приложить выкройку крыльев на боковую поверхность бутылки и обвести с помощью маркера. Пропеллер вырезать из донышка.
В крышке с помощью гвоздя или дрели сделать отверстие равно посередине. Такое отверстие сделать в пропеллере. Соединить крышку и пропеллер с помощью гвоздя. Необходимо проверить, что винт свободно вращается вокруг оси.
Вырезать заготовку крыльев, а затем с помощью острого канцелярского ножа проделать прорезы в бутылке, которая вскоре станет флюгером. Длина прорези должна соответствовать размеру крыльев, так как их туда нужно вставить.
В горлышке бутылки с помощью горячего гвоздя изготовить отверстие, которое проходит насквозь. Далее нужно подготовить брусок, и с помощью гвоздя прикрепить фюзеляж самолета-флюгера к корпусу и закрутить крышку.
Важно! Во время изготовления флюгера следите, чтобы все используемые материалы были легкими и влагоустойчивыми. Тяжелый ветряк будет плохо крутится при слабом ветре, а поделка из картона быстро размокнет под дождем. Если вы хотите, чтобы флюгер точно показывал направление ветра, он должен закрепляться на высоте не ниже 4-5 метров.
Функции ветряка
Флюгер является неизменным атрибутом приморских городков и деревень, где ветра дуют постоянно, а знание направления движения воздуха не бесполезная информация, а средство выживания. Моряки, рыбаки и другие люди, чья жизнь тесно связана с морем устанавливают ветряки, чтобы знать, будет ли шторм. Правильно сделанный и установленный флюгер выполняет следующие функции:
Помогает определять направление и силу воздушных потоков. Эта информация полезна для выхода в открытое море, для выполнения некоторых сельскохозяйственных работ (посева, обработки фунгицидами и другими химикатами). Помогает вести дневники наблюдения за природой.
Является ярким декоративным элементов, отличающим дом от соседей. Флюгер дополняет архитектурный образ дома, делая его заверенным и демонстрируя индивидуальный стиль домовладельца. Модели с движущими деталями, изображающие сюжетные картины, сразу привлекают внимание, а сделанные своими руками ветряки из бутылок или фанеры говорят о творческих способностях обладателя.
Вращающиеся детали и звук, производимый при работе флюгера, отпугивает птиц. Некоторые виды птиц являются злостными вредителями, уничтожающими урожай фруктов или ягод за считанные часы. Флюгер из пластиковых бутылок или листового металла, вращаясь, распугивают непрошенных пернатых гостей с помощью шума и блеска.
Ветряк может выполнять функции вывески, символизировать род занятий хозяина сооружения. Например, сапожники часто устанавливали флюгер в виде сапога, мельники в виде мельницы, а парикмахеру можно сделать флюгарку в форме ножниц.
Интересно! В былые времена флюгер считался мощных амулетом, предохраняющим от дурного глаза, злых духов. Вращающееся детали, шум должны были запутать и отпугнуть все недоброжелательно настроенные силы от жилища. Даже если суеверия вам чужды, красивый флюгер может стать своеобразным талисманом или фамильным знаком.
Видео-инструкция
Как сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки
Флюгер придуман был давно в качестве метеорологического указателя силы и направления ветра. Позже его начали использовать, как украшение дома или рекламу какого-то заведения. Например, сапожник устанавливал себе на входе флюгер с изображением сапога. Он от ветра крутился и привлекал внимание прохожих, заманивая в мастерскую. Цирюльник использовал флюгер-ножницы, мельник — изображение мельницы.
Разнообразие флюгеров
Изготовление флюгеров привлекло многих мастеров. Делали их коваными и резными, деревянными и стальными. Художники придумывали сюжетные картинки с двигающимися фигурками. В старину люди настолько увлеклись таким занятием, что почти на каждом здании стояло это украшение. Виды флюгеров впечатляют знатоков до сих пор. В советское время немного утихло изготовление таких изделий, но сейчас традиция возрождается.
В наше время качество и разнообразие материалов очень велико. Их делают профессиональные мастера и простые люди. Зная, как сделать флюгер, выполнить данную операцию может и ребенок. Дети уже в детском саду делают простые ветряки из бумаги. А вот из пластиковых бутылок могут сделать флюгер школьники или родители вместе с детьми.
Флюгер «Юла»
Чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки, нужно иметь 2-литровую пустую бутылку, можно взять цветную. Разрезать ее пополам. В центре круглого донышка нужно пробить отверстие и прокрутить в нем несколько раз нагретым металлическим прутом. От температуры пластик расплавится, и отверстие будет с красивым ровным краем. Это нужно для того, чтобы флюгер свободно крутился вокруг своей оси.
Следующим этапом будет нарезка бахромы одинаковой длины на нижней и на верхней половине. До краев оставляем 5 см. После этого полоски нужно пригладить в сторону основания так, чтобы получился цветок. Дальше идет процесс склеивания их между собой. Для того чтобы получился объемный флюгер, нужно при склеивании одну из полос перевернуть и передвинуть на единицу. В итоге имеем форму елочного фонарика.
Можно украсить полоски рисунком. Для этого рисуются горизонтальные линии или кружочки. Осталось надеть бутылку на палку и через крышку забить гвоздь. Забивают его неплотно, чтобы бутылка свободно крутилась.
Двухъярусный флюгер
Для того чтобы изготовить самодельный флюгер из 2 ярусов, нужно иметь очень острое лезвие или канцелярский нож. Берется двухлитровая пластиковая бутылка, размечаются фломастером 2 полосы параллельные полосы в верхней части и 2 полосы внизу. Расстояние между полосками разное, например, между верхними полосками — 5 см, а между нижними — 10 см. Дальше начинается самый трудоемкий процесс. Нужно измерить круглым метром периметр бутылки, поделить его на равные части, поставить точки сверху и снизу. Между полосками, используя лекало, нарисуйте полукруги, соединяя противоположные точки.
То же самое проделать и с нижними двумя полосками. Осталось правильно надрезать по размеченным полукругам. Однако с пустой бутылкой это будет сделать тяжело, поэтому лучше ее заполнить чем-то плотным, например, песком. Полученные дуги нужно будет пригладить, отогнув в противоположную сторону. Дальше можно по желанию раскрасить верхние дуги одним цветом, нижние — другим, а полоску между ними заклеить цветным скотчем. Потом процедура полностью повторяется, как в первом флюгере. Нужно пробить отверстие в донышке бутылки и продеть сквозь отверстие шнурок, подвесив на ветку.
«Колесо обозрения»
На каждом дачном участке найдется старый детский велосипед, из которого ребенок давно вырос. Воспользуемся ним для того, чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки. Хотя бутылок понадобится несколько, желательно четное количество. Для эстетичного внешнего вида можно взять бутылки разного размера и цвета. Например, большие бутылки будут желтого цвета, а маленькие — зеленого. Дальше займемся разметкой колеса.
Для этого нужно нарисовать чертеж флюгера с размерами. Сначала обвести колесо на куске старых обоев. На отметить центр на полученном круге и разбить его на равные сектора так, чтобы было четное количество радиусов. В месте соединения с окружностью ставим точки. После разметки переносим все на колесо. Дальше сверлим отверстия по кругу, в каждое вставляем болт и прикручиваем крышку от бутылки так, чтобы резьба была снаружи колеса.
Следующим этапом будет подготовка бутылок. Маленькие прикручиваются через одну крышку сразу на колесо, а с больших — срезается часть боковой стенки. Получается лопасть, которая будет отталкивать воздух при вращении флюгера. Потом их тоже вкручиваем на оставшиеся места. Лопасти должны смотреть в одном направлении.
Остается только сделать держатель для колеса. Тут можно использовать деревянный брусок, на который сверху на длинном болте крепится велосипедное колесо.
Горизонтальная вертушка
Один из самых быстрых способов сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки считается изготовление горизонтальной вертушки. Для этого нужно взять пустую 1,0- или 1,5-литровую бутылку, желательно цветную. Сверху, в начале ровной поверхности, разметить равной ширины полоски. Расстояние между ними тоже должно быть одинаковым. Прорезаем по полученным линиям до конца ровной части бутылки, до нижнего ободка.
Дальше делаем надрезы полос снизу, через одну. Одну полосу оставляем на месте, а следующую нужно снизу надрезать и загнуть в противоположную сторону. Край полосы лучше закруглить. Дальше в крышке делаем отверстие для металлического прутика. Одну часть его вставляем в деревянный брусок, а другой — в бутылку через крышку. Лопасти украшаем по своему желанию.
Самый простой флюгер
Это вариант покажет, как сделать флюгер просто и быстро, когда совсем нет на это времени, а ребенку он срочно понадобился. Берем пластиковую бутылку, желательно двухлитровую, и делаем надрезы в виде квадратной скобки.
Получившиеся прямоугольники отгибаем в сторону до образования прямого угла. Осталось проделать в донышке отверстие и вставить тонкий прут. Изделие готово. Заодно, раз уже малыш заставил вас потрудиться, то и вы, в свою очередь дайте ему задание красиво украсить флюгер.
Пластиковый страшила
Иногда огородники и дачники, в целях сохранения плодов на деревьях, используют флюгеры, которые на ветру крутятся и распугивают птиц. Последний вариант флюгера нужно поставить на шест посреди огорода, и ваш урожай будет спасен. Для этого берем две одинаковые 1,5-литровые бутылки и отрезаем у них дно. Дальше склеиваем их между собой. Можно использовать термоклей с пистолетом, а можно несколько раз обернуть прозрачным скотчем. Получается длинный цилиндр.
Дальше понадобятся шесть донышек с маленьких пластиковых бутылок одинакового размера. Также берем термоклей и приклеиваем 3 донышка за боковую поверхность, на равном расстоянии вокруг верхней части цилиндра. Проделываем то же самое и снизу. Открытой частью донышки должны смотреть в одном направлении. Остается взять краски или разноцветную самоклейку и нарисовать черты лица нашему страшиле. Дальше в крышках проделываем отверстия и надеваем сооружение на длинный металлический прут.
Как видите, изготовить флюгер своими руками из пластиковой бутылки — дело несложное. Можете придумать свои варианты.
Amazon.com: zhenleisier DIY Wind Vane Kit Наука Технология Физика Эксперимент Интерактивная разработка Обучающая детская игрушка Подарок: Дом и кухня
В настоящее время недоступен. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
✅ [Качество и безопасность] Изготовлен из высококачественных материалов, безопаснее и экологичнее. Он безвреден для детей, имеет гладкие края и не причиняет вреда коже. Рекомендуемый возраст — от 3 лет.
✅ [Способность к развитию] Набор игрушек для самостоятельного изготовления флюгера помогает улучшить их память, практические способности, стратегическое мышление, способность визуального пространства, социальные способности, способность распознавания, позволяет детям развивать творческие способности и практиковать воображение для улучшения своих способностей. В наиболее творческом возрасте зрительно-моторная координация, воображение и терпение могут развить детский мозг и улучшить их научные, технические, инженерные и математические навыки.
✅ [Интерактивное развлечение] Родители подходят для детей от 4 до 12 лет и весело проводят время со своими детьми. Будь то дома, в школе, детском саду, начальной школе, у родителей или учителей, вы можете легко учиться.
✅ [Идеальный подарок] Это идеальный подарок для детей, подарок на день рождения, рождественский подарок, подарок на День благодарения, новогодний подарок, подарок для вашего сына, дочери, внука, ребенка друга или начальной школы, чтобы они полюбили вас больше.
✅ [Искреннее обслуживание] Мы надеемся, что вашим детям понравятся наши костюмы.Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами для получения помощи. Мы постараемся решить вашу проблему.
Сделайте флюгер с вертушкой для дошкольного наблюдения за ветром
Знаете кого-нибудь, кто мог бы это использовать? Поделиться этим!
Добро пожаловать в детский сад с игрой! Каждую среду мы проводим для вас тематическое мероприятие с небольшой группой блоггеров, состоящей из учителей и родителей, которые хотят предложить своим дошкольникам практическое обучение в игровой форме.
Тема этой недели: Погода
Как всегда, следите за нами в социальных сетях, проверяя хэштег #playfulpreschool, и смотрите внизу этого сообщения больше идей о погоде!
Наша цель исследования погоды состояла в том, чтобы увидеть, в какую сторону дует ветер. Сегодня тоже был довольно ветреный день, так что все получилось хорошо.
Вырежьте квадрат 5 ″ x5 ″ из выбранных вами материалов для вертушки.Сложите квадрат треугольниками и плотно прижмите швы, чтобы они смяли.
Обрежьте швы, оставив в центре сплошной квадрат. Проделайте отверстие для булавки в каждом 2-м углу, а затем проверьте конструкцию вертушки, удерживая ее пальцем. Палка булавкой выкинула.
Используйте малярную ленту на задней части вертушки, чтобы сделать основу более прочной. Отрежьте небольшой кусочек соломы, чтобы вертушка находилась подальше от стебля, затем проткните длинную соломинку. Вам нужно будет убедиться, что еще есть булавка, как на картинке ниже.Теперь возьмите вторую соломинку и склейте эти 3 части вместе! Используйте столько ленты, сколько считаете нужным.
Когда все это будет покрыто, у вас будет ножка, которая будет надеваться на вашу палочку для шашлыка, и хвостовой конец, ожидающий прикрепления хвоста.
Отрежьте от материала вертушки. Мой был примерно 5 ″ x2 ″ и сложил его на себя, закрепил булавкой и воткнул в хвостовой конец флюгера с вертушкой.
Затем я согнул штифт, это было несложно, я смог сделать это пальцами, и приклеил его скотчем для дальнейшей поддержки хвоста.
Мы вышли на улицу! К грязной куче.
(Недавно шел дождь, а трава у нас дикая!)
Воткните палку для шашлыка в землю и наденьте на нее флюгер. Это позволяет ему поворачиваться в зависимости от ветра! ЭЙ ЭЙ !?
Теперь, надеюсь, у вас есть ветер. Для дошкольника, помимо увлекательного просмотра, необходимо ежедневно выкладывать этот проект и документировать на бумаге, в какую сторону дует ветер.
Эта маленькая вертушка, конечно, плохо справляется с сильным ветром!
Нравится? Приколи это!!
Короткое видео о флюгере с вертушкой в действии !!
Взгляните на то, что веселая дошкольная команда приготовила для вас о погоде!
Последние недели игрового дошкольного учреждения: РАДУГИ!
Знаешь кого-нибудь, кто мог бы это использовать? Поделиться этим!
Урок 1. Сделайте метеостанцию
Обзор Метеорология — это изучение всех изменений в атмосфере,
я.е. слои газов (воздуха), окружающие землю. В
на этом уроке студенты спроектируют и построят одни и те же
инструменты, которые используют метеорологи и делают Weather
Обучающий журнал для записи их ответов. Этот журнал будет
важный инструмент, потому что они будут использовать его для записи всех
свои данные и информацию по мере того, как студенты завершают
виды деятельности.
Задачи Студенты смогут:
описать погоду и рассказать, как погода влияет
их повседневная жизнь;
наблюдать и записывать погодные данные;
конструировать приборы для измерения погоды; И
объясните и продемонстрируйте, как каждый инструмент используется для измерения
Погода.
Время Примерно три часа в течение одной недели. (Это зависит от
ваш уровень обучения и уровень способностей ваших учеников. Если время
Короче говоря, каждая группа может построить инструмент; см. Часть 2:
Шаг 1).
Материалы
Подготовка учителей
ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП: Для этой деятельности компьютер / Интернет
доступ не требуется, однако каждый студент или пара
студентам потребуется доступ в Интернет для следующего
деятельность (Мероприятие 2).Поэтому, если у вас нет
доступ в компьютерный класс или место, где есть хотя бы один
компьютер на каждых двух студентов, настоятельно рекомендуется
чтобы объединить первые два действия (действие 1 и
Мероприятие 2). Для полного описания одного из способов комбинирования
оба действия, см. примечание для Объединение мероприятий
1 и 2 ниже.
МЕТОДОЛОГИЯ: Для этого упражнения рекомендуется, чтобы
вы поручаете студентам работать в небольших группах над дизайном
и конструировать погодные приборы, чтобы каждый ученик имел
конкретные задачи, гарантирующие, что у каждого члена команды есть своя роль.
Связанные с погодой темы:
Процедура
Часть 1: Введение Перед тем, как познакомить учащихся с погодным оборудованием,
прочитать все инструкции, прилагаемые к оборудованию, выполнить
тестовые прогоны перед их использованием со своими учениками, и
выберите место в классе для хранения барометра
и место снаружи для установки датчика дождя (оба должны
быть установлен на ровном месте) и использовать термометр
(где на него не попадают прямые солнечные лучи), флюгер,
и анемометр.Материалы необходимые для строительства
погодного оборудования указаны на соответствующем
страницы для каждого из инструментов.
Сделайте журнал изучения погоды:
Начните с краткого обсуждения в классе с
студенты о том, как погода влияет на их повседневную жизнь
учитывая такие факторы, как одежду, которую они носят
и мероприятия на свежем воздухе, которыми они могут заниматься.Необязательно,
вы можете использовать первые один или два вопроса из Step 2 (т.е. что они думают, когда слышат слово
«погода»? и т. д.). Это заставит их задуматься о
Погода.
Попросите учащихся взять
из своего журнала. Студенты могут заполнить Журнал погодных условий индивидуально или в небольших группах
(это будет зависеть от ваших целей).
Обсудить и
ответьте на следующие вопросы: После краткого
обсуждения, разделите учащихся на группы и попросите их
обсудить и ответить на вопросы.
Мозговой штурм:
Один из студентов ответил на
вопросы, они должны перейти к следующему шагу и попытаться
проведите мозговой штурм для инструментов.
Присутствуют:
Как только группы придумают дизайн своих инструментов, И
ответили на вопросы, соберите группы, чтобы сообщить
свои идеи.Группы придумают разные
решения поставленной проблемы (например,
группа может решить держать длинную бумажную ленту прямо
в воздухе, и направление, на которое он указывает, скажет
им что-то о направлении ветра). Позволив время
для отчетов, скажите им, что, хотя их методы хороши
и что у них будет время опробовать свои идеи, вы
собираемся показать им, как делать инструменты, которые
они будут использоваться в этом блоке.
Небесные условия : Важно решить
о стандартизированном способе сообщения о состоянии неба. В
класс должен прийти к консенсусу относительно слов
(облачно, переменная облачность, пасмурно и т. д.) они должны
использовать для определения нечеткого неба, и вы
следует повесить их на стене в классе.
Объединение
Действия 1 и 2: В то время как доступ к Интернету / компьютеру не требуется для
это занятие рекомендуется, чтобы каждый студент или
пара студентов получает доступ к веб-сайту погоды, используемому в
следующее действие (Задание 2), чтобы они научились
собирать данные о погоде из Интернета.Один способ сделать
это, если у вас нет доступа к компьютерной лаборатории, означает Объедините задания 1 и 2 , спросив учащихся или
пары студентов из каждой группы, когда они делают
свои погодные инструменты, чтобы индивидуально перейти к
компьютеры в вашем классе и полный Интернет
раздел сбора данных Действия 2 (например, Часть 2:
Используйте Интернет, чтобы понаблюдать за погодой ).Студенты могут
затем добавьте их наблюдения за погодой, собранные из их
инструменты непосредственно в таблицу текущих условий и
завершить Часть 3: Анализ данных после всех
изготовлены метеорологические приборы.
Часть 2: Создайте метеостанцию класса
Постройте метеорологические приборы: Это
рекомендовал каждой из групп построить все пять погодных
инструменты, чтобы они хорошо понимали
каждый из обычных инструментов, которые используют метеорологи.По
собирая собственные данные, студенты узнают больше
о погоде с помощью процесса, аналогичного тому, который
используют профессиональные метеорологи.
После набора инструментов каждая группа
следует хранить их в коробке и брать термометр,
анемометр, флюгер и датчик дождя на улице с ними
каждый день, так как это было бы непрактично для студентов
оставить свои инструменты снаружи на время
Единица.
ВРЕМЯ: Если время не позволяет каждой группе сделать
свои инструменты, вы можете назначить каждому
сгруппируйте инструмент. В этом случае, если у вас более 5 групп, вы можете
выберите, чтобы дополнительные группы делали то же самое
инструмент. После завершения все инструменты могут
затем будут собраны вместе, чтобы создать метеостанцию класса.
Практика: для обеспечения точности использования оборудования,
побудите группы повторить тесты и вычислить
средние результаты.
Запишите свои измерения: Один раз
группы повторили тесты, они должны записать
свои измерения в журнале обучения погоде или
Рабочий лист ученика. Если вы прочесываете упражнения 1 и 2,
студенты могут записывать свои измерения прямо в
Таблица текущих условий.
Домашнее задание :
Студенты могут ответить на вопросы
когда они завершат это действие или в качестве необязательного
домашнее задание.Если вы выберете для студентов
заполните вопросы как домашнее задание, пожалуйста
обратите внимание, что для завершения
номера 3 и 4.
Если только один или несколько студентов в каждом из
группа имеет доступ в Интернет дома,
библиотеки и т. д., вы можете распечатать и распространить
спутниковые карты или попросите члена каждой группы
распечатать и поделиться спутниковыми картами с другими
Участники группы.
Предложения по оценке Возложите на каждого учащегося или кооперативную группу ответственность за
ответы на вопросы и точность
инструменты, которые они создают.
Студенческая деятельность
ПРИМЕЧАНИЕ : Следующие инструкции
также появляются в Студенческой деятельности.
Задание 1. Сделайте
Метеостанция
Часть 1: Введение
Сделайте журнал изучения погоды: Этот журнал будет важным инструментом.Вы будете использовать его для записи информации о погоде с течением времени.
Напишите свое имя в блокноте (если вы работаете в группе, каждый
участник должен указать свое имя). В качестве дополнительного занятия вы можете
украсить обложку.
Обсудите и ответьте на следующие вопросы .
Запишите свои ответы в свой дневник.
Что вы думаете, когда слышите слово «погода»?
Как погода влияет на нашу повседневную жизнь? (Бывший.какая одежда
вы носите, чем занимаетесь на свежем воздухе и т. д.)
Что бы вы искали, если бы хотели описать
погода определенного дня для кого-то еще?
Какую информацию важно собирать?
Brainstorm проекты инструментов, которые можно использовать для измерения каждого
из следующего И ответьте на соответствующие вопросы в своем Журнале:
Температура: какое отношение температура имеет к погоде?
Wind: Как можно описать ветер? Есть разные типы ветра?
Можете ли вы измерить, насколько быстро дует ветер и куда он дует?
Осадки: Существуют ли разные типы осадков ?; Как мог
дождь измерить?
Давление воздуха: что такое давление воздуха? Зачем нам это измерять? Что значит давление воздуха
связано с погодой?
Условия Sky: напишите список стандартных терминов для описания
условия неба (например,грамм. ясно, переменная облачность, пасмурно, с прорехами, пасмурно,
и т. д.)
Настоящее : Каждая группа должна сначала разработать прогноз погоды в классе.
инструменты.
Дополнительно класс должен разработать список стандартизированного неба.
условия использования для остальной части этого проекта.
Часть 2: Создайте классную метеостанцию
Постройте следующие погодные инструменты в указанном ниже порядке.Направления
предусмотрены для каждого.
Барометр (давление воздуха)
Дождемер (осадки)
Термометр (температура)
Флюгер (направление ветра)
Анемометр (скорость ветра)
Практика с инструментами : повторно проверьте
инструменты для точности.
Запишите свои измерения: Следуйте приведенным ниже инструкциям. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы объединяете действия 1 и 2, запишите
ваши измерения в столбце «Инструменты класса» в текущем
Таблица условий.
Температура (Используйте коммерческий наружный термометр и записывайте в
градусов Цельсия):
Небесные условия (Наблюдайте снаружи и используйте одну из
стандартизированные условия состояния неба. Например, ясно, переменная облачность, пасмурно.
с проемами, пасмурно и др.):
Ветер (штиль, легкий и т. Д.):
Направление ветра (С, С, З, Ю и т. Д.):
Скорость ветра (сколько раз вращался анемометр):
Тип осадков (во время сбора данных — дождь, изморось,
снег, без снега и т. д.):
Количество осадков (за последние 24 часа. Запишите свои выводы в
мм):
Давление воздуха (запишите свой результат в единицах, отмеченных на вашем
барометр класса):
Домашнее задание (по желанию)
Считаете ли вы, что изготовленные вами погодные инструменты так же точны, как те, которые используются профессиональными метеорологами? Почему
или почему бы и нет?
Как сделать их более точными?
Если у вас есть доступ в Интернет, выберите и распечатайте
спутниковое
карты (резервная копия), где находится ваша страна, и ответьте на следующие вопросы:
Вопросы:
Что вы видите на карте?
Соответствуют ли текущие погодные условия в вашем городе вашим
увидеть на спутниковой карте?
Как можно использовать спутниковую карту, чтобы предсказывать погоду?
Самодельный датчик дождя для цветочного горшка
Научите детей измерять количество осадков с помощью этого самодельного датчика дождя .Этот датчик дождя DIY просто и увлекателен для детей всех возрастов: от дошкольных, дошкольных, детских садов до учащихся начальных классов в первом, втором и третьем классе. Используйте этот , чтобы сделать датчик дождя как часть прибора погоды для детского сада !
Самодельный дождемер
Любят ли ваши дети ливень? У нас здесь не бывает много дождя, поэтому когда мы это делаем, это так весело! Нам тоже нравится играть в нее, когда это не гром и молния.Но что меня больше всего волнует, так это то, что мы можем превратить ливень в STEM-деятельность! Наша последняя новинка — это забавный датчик дождя в горшке. Этот самодельный датчик дождя — идеальное дополнение к плану уроков погоды для детского сада . Используйте этот
Я искал забавные идеи измерителя дождя и нашел тонну, сделанную из бутылок с водой или газировкой. Это гениальный способ переработать и сделать простой измеритель дождя, но я хотел что-то более совершенное. Что-то, что будет очень мило смотреться на заднем дворе или в саду!
DIY Rain Guage
Я шел по проходам ремесел, увидел цветочный горшок и подумал ДА! Это то, что я хочу использовать.Так что я купил один, принес домой, и мы продолжили украшать его и превращать его в датчик дождя. Важно отметить, что у меньшего по размеру горшка, который я купил, НЕТ отверстия на дне. Не знаю, как таким образом поливать цветы, но для этого проекта он идеально подходит!
Принадлежности, которые вам понадобятся:
Цветочный горшок
Карандаш (необязательно)
Sharpies
Big Popsicle Stick
Как сделать датчик дождя
Мы нарисовали некоторые рисунки с помощью сначала карандаш.Затем провел по нему фломастером. Это очень помогло моей дочери закончить его и сделать так, чтобы он выглядел так, как она хотела. Мы нарисовали солнце, несколько облаков и капли дождя, покрывающие все остальное.
Затем мы взяли большую палочку от мороженого и использовали фломастер, чтобы написать отметки для ½ дюйма и 1 дюйма. Все вплоть до.
Затем мы воткнули палочку для мороженого в кастрюлю, и она готова к следующему дождю. Мы сможем выйти на улицу и посмотреть, сколько дождя мы получили.
Что измеряет дождемер
Это помогает детям проводить измерения, читать линейку и понимать, как дождь обычно уходит в землю или образует лужу, но это трудно измерить.Это практически невозможно измерить, если у вас нет дождемера. Да, вы можете купить его, но так намного веселее!
Мозговой штурм со своими детьми, почему они хотят измерять дождь? Как насчет того, чтобы вы знали, нужно ли поливать растения!
Погода в детском саду
Независимо от того, используете ли вы этот план уроков погоды для детского сада или как забавную тему погоды для учеников младшего возраста, вы захотите проверить эти другие забавные и БЕСПЛАТНЫЕ ресурсы для , обучающих детей погода:
Весенняя наука
Оцените эти возмутительно ВЕСЕЛЫЕ весенние научные эксперименты для детей:
Цветочные распечатки
Ищете веселые образовательные весенние темы идей, чтобы развлечься в этом апреле и Май? Ознакомьтесь с этими забавными ресурсами:
Spring Printables
Традиционные флюгеры и сделанные на заказ флюгеры
Уникальные флюгеры от Cuckooland
Твитнуть
Каждый флюгер в Cuckooland изготавливается вручную в Британии из настоящей британской стали, каждая деталь обработана, индивидуально сбалансирована и покрыта полиэтиленом высокой плотности, что делает их невероятно точными и долговечными! Инструкции по установке «Как установить флюгер» включены в каждый комплект.
Все виды флюгеров, о которых вы только можете придумать, доступны на Cuckooland.com — если вы можете вообразить это, мы сможем это сделать. Итак, если вы не видите то, что ищете, или если вы хотите изменить какой-либо из наших дизайнов, позвоните нашей команде по телефону 01305 231 231, и мы составим план (или, в данном случае, флюгер).
Требуется дополнительная помощь?
Если у вас есть вопросы по любому из наших флюгеров, наша дружная команда всегда готова помочь! Напишите нам письмо по адресу customerservice @ cuckooland.com или позвоните по телефону +44 (0) 1305 231231, чтобы поговорить с нашими постоянными экспертами по флюгерам.
Направляющие и советы по флюгерам
Окончательное руководство покупателя флюгера
Флюгер — идеальный способ подчеркнуть необычный дизайн вашего дома. У Cuckooland есть почти все конструкции флюгера, известные человеку. Просмотрите наш обширный ассортимент флюгеров, и вы найдете все: от животных до лодок, автомобилей до спортивных конструкций.
Настройте свой флюгер
Стиль, вкус и индивидуальность — эти аспекты нашей жизни требуют определенной индивидуальности.Большинство людей, обладающих уникальным стилем, обладают творческими способностями, которыми часто восхищаются окружающие, и здесь, в Cuckooland, мы не исключение, мы любим, когда наши клиенты проявляют творческий подход!
Наш секретный вызов с флюгером …
Заинтригованы? Не наполовину так заинтригованы, как наша команда по работе с клиентами, когда они получат ваше неожиданное письмо. Хорошо, возможно, требуется объяснение. Скажем так, это отчасти соревнование и отчасти социальный эксперимент, чтобы увидеть, сколько из вас, милые сумасшедшие флюгеры, читают это далеко внизу страницы.И что ж, нам просто невероятно любопытно увидеть, насколько ты сумасшедший.
Вот сделка. Мы отправим вам БЕСПЛАТНЫЙ флюгер, если вы пришлете нам реальную фотографию, которую вы сделали, любого из этих всемирно известных флюгеров. Мы будем настолько впечатлены, что вы действительно видели один из них во плоти, что мы покроем все расходы, чтобы доставить вам флюгер (даже если вы живете на Луне. Хорошо, не совсем, но небольшая деревня в Котсуолдс определенно подходит!). Просто отправьте изображение в службу поддержки клиентов @ cuckooland.com и процитируйте «Секретный вызов Флюгера Рассела».
Вот они:
Галло ди Рамперто
Петух Рамперто. Возможно, основа традиционного петушкового флюгера (см. Типичный здесь), Gallo di Ramperto, как полагают, была построена между 820 и 830 годами в Брешии, Италия, где он жил на церковной башне более тысячи лет. до 1891 года, когда он был удален и помещен в музей Санта-Джулия, где его все еще можно увидеть в преклонном возрасте 1194 года!
Время старого отца
Old Father Time — леденящее кровь напоминание о неизбежности вселенной; постоянный и неудержимый поток времени.Серп в его руке связывает его с другим, более «мрачным» аллегорическим персонажем, напоминая нам о том, что ждет всех нас, когда наше время истечет. О, и он также снимает поручни с калиток в игре в крикет, сигнализируя об окончании игры!
Флюгер Тио Пепе
Tío Pepe — да, как вино. Флюгер Tío Pepe в Хересе, Испания, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой рабочий флюгер в мире! При чем тут Тио Пепе? Ну, флюгер изначально задумывался как реклама хереса Tío Pepe.Напрасно (каламбур), но круто.
Дуглас DC-3
Настоящий самолет! И для работы требуется всего 5 узлов. Построенный в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны самолет DC-3 произвел революцию в современных пассажирских самолетах, открыв двери всему миру благодаря воздушным путешествиям. Эта копия DC-3 занимает почетное место на вершине Транспортного музея Юкона в Канаде и служит функциональным флюгером. Заслуживает ли дедушка современной авиации свое место на самой высокой точке транспортного музея? Мы так думаем.
Вот и все. У вас есть запасное фото? Отправьте его, и мы вознаградим вас БЕСПЛАТНЫМ собственным флюгером.
Или. Вы можете зайти в наш блог о всемирно известных флюгерах и сделать несколько творческих покупок фотографий (не совсем, но это отличный пост для чтения).
Обязательно ознакомьтесь с нашей подборкой оригинальных и необычных флюгеров! Cuckooland предлагает широкий и уникальный ассортимент необычных флюгеров для больших и маленьких домов. Все ручной работы! Мы также делаем флюгеры на заказ — любой дизайн, который вы можете придумать, мы можем сделать.Теперь перед вами вызов!
Наша метеостанция Монтессори — как мы Монтессори
Я очень хочу поделиться с вами нашей метеостанцией, используя настоящие детские инструменты. Я потратил некоторое время на изучение «Монтессори», «детской метеостанции» или «метеостанции Монтессори», и большинство результатов было либо трехчастной карточной работой, либо метеостанциями из войлока / карточки. Прекрасные метеостанции из войлока или карточек могут подойти для малышей, но ребенок от четырех до пяти лет может прочитать большой детский термометр, почему бы не предложить его им.
В одной из наших предыдущих школ Монтессори был большой детский термометр за дверью детского дома (3-6 лет), многие дети с интересом проверяли температуру, приходя в школу по утрам. Это вызвало много дискуссий. Для ребенка, который проявляет более глубокий интерес, почему бы не записать температуру или, возможно, проверить направление ветра, или измерить, сколько было дождя?
Я нашел несколько инструментов, которые легко понять детям и которые также действительно доступны.Например, дождемер стоит всего несколько долларов и его можно найти в большинстве садовых центров. Наша метеостанция включает:
Легко читаемый комнатный / открытый термометр, детские термометры доступны во многих образовательных магазинах
датчик дождя
флюгер
компас, необходимый для обеспечения работы флюгера в правильном направлении
анемометр.
У нас был распечатанный лист записи погоды, но Отис предпочитал записывать результаты на доске на открытом воздухе.Я хотел бы добавить облачную диаграмму, но не нашел идеальной. Если бы вы были где-то вроде Брисбена, было бы интересно измерить и влажность.
Наша метеостанция управляется детьми, мы исследовали с Отисом, какие инструменты он может использовать, но когда и что он измеряет, и как он это делает, полностью зависит от него. Хотя, я надеюсь, он дойдет до той стадии, когда ему может быть интересно построить график результатов! Он не разбирался в графиках, и я думаю, что это может быть действительно хорошим введением.
«без дождя
20 ° С
8 м / с
СЗ «
Он также датируется и записывает свое имя.
Что мне больше всего нравится в этой работе, так это то, что она позволяет ребенку делать свои собственные открытия. Раньше я использовал рабочие листы, чтобы научить Отиса пользоваться компасом, но в поле / на заднем дворе он учится более практично. Эта очень простая (но также и сложная) работа связана с множеством естественных наук, математики и языков.
Обучение дошкольников науке с помощью забавных наблюдений за погодой
Понимание научных концепций может быть непростым для маленьких детей. Чтобы помочь вашему ребенку подготовиться к изучению естественных наук в школе, используйте то, что нас окружает каждый божий день: погоду!
В статье PBS, Использование погоды для обучения ранним урокам естествознания , рассказывается о множестве подходящих для возраста забавных способов познакомить с фундаментальной наукой, включая совместное наблюдение за погодой и обсуждение того, что вы видите.Становится теплее? Холоднее? Сейчас ветреннее, чем сегодня утром? Как выглядит небо во время грозы?
Один эксперт отмечает, что ее собственные дети «хорошо реагируют на цвета и визуальные, осязаемые примеры науки в действии…, которые даются каждым из четырех сезонов. Прогулка по листьям в осенний день открывает дискуссию о том, почему они меняют цвет. Как насчет следующей метели — она пушистая и идеально подходит для катания на санках или плотная и хороша для лепки снеговика? »
Вы можете помочь своему ребенку завести дневник погоды.Если он или она находится на этапе подготовки к написанию, ваш ребенок может создать изображение для каждого из этих четырех погодных условий — солнечного, дождливого, снежного и ветреного — а затем каждый день рисовать соответствующий рисунок в календаре. Вы также можете фотографировать своего ребенка на улице в первый день каждого месяца. Затем разложите коллекцию фотографий за весь год и позвольте ребенку наблюдать, как меняется одежда в зависимости от времени года. Когда ваш ребенок был в пальто? Несете зонтик? В купальнике?
PBS также предлагает ресурсы, связанные с погодой, где ваш дошкольник может дополнительно изучить темы.Мероприятия включают:
Книги по погоде для дошкольников
Есть множество книг о погоде, которые можно прочитать с ребенком. Вы можете попросить совета у библиотекарей и учителей, и вот три, которые следует принять во внимание:
Мисс Минго, уносящая бурю. Автор Джейми Харпер (рекомендуется для детей в возрасте от 4 до 8 лет): Пришло время классу мисс Минго совершить экскурсию, поход на Хай-Хилл, где расположена метеостанция. Все ученики в классе мисс Минго принадлежат к разным видам животных, и каждый по-разному реагирует на изменения погоды в тот день.«Эта очаровательная, единственная в своем роде классная поездка, наполненная увлекательными фактами о погоде и привычках животных, обязательно вызовет солнечные улыбки».
«Я — лист» Жана Марзолло (рекомендуется для детей 4-8 лет): в этой книге рассказывается о существах, которые живут на деревьях, а также о том, как деревья меняются в зависимости от сезона. Это легкая для чтения книга, написанная отмеченным наградами детским автором, с яркими иллюстрациями, которые, вероятно, привлекут внимание вашего ребенка.
Монтаж щитка в квартире, своими руками. Почему УЗО, а не ДИФ? | Электрик
Привет, читатель!
В этой публикации, я хотел бы подробно рассказать, каким образом смонтировать бюджетный электрический щит в квартире.
Данный объект — вторичная квартира, где мы уже закончили замену проводки. Установили заднюю стенку от щитка. Для бюджетного варианта мы используем щиток Easy9 от Schneider. Обычно мы работаем именно с ними, но вы можете отдать предпочтение любому производителю.
Мы не являемся «супер гуру» по сборке щитов. Существуют ребята, которые делают шедевры в этой области. У нас все намного проще, но, тем не менее, на практике все надёжно и довольно симпатично.
Снимаем наружную изоляцию.
Собираем в отдельный пучок нулевые проводники, которые будут подключены через УЗО.
После снятия наружной изоляции, вешаем обратно бирку с маркировкой на фазную жилу.
Собираем фазные, нулевые и провода заземления в отдельные пучки.
Устанавливаем всю внутреннюю часть щита, которую предварительно собрали.
Подключаем вводной кабель к счетчику электроэнергии.
Стараемся выгибать все проводники под максимально прямыми углами.
Пучки проводов крепим хомутами к щиту для эстетики.
Подключаем фазные проводники, каждый к своему автомату, ориентируемся по биркам.
Как следует протягиваем все клеммы на автоматах.
Подключаем нулевые проводники, которые должны идти через УЗО на свою нулевую шину.
Подключаем остальные нулевые проводники на общую нулевую шину.
Подключаем проводники заземления на общую шину заземления.
Вот таким образом мы собрали наш щит. Сначала идёт двух тарифный счётчик, так как вводной автомат перед ним, стоит на лестничной площадке. Далее идёт реле напряжение, так же из серии Easy9. Реле у нас на 40 А(в квартире газ, так что вполне достаточно).
В одной из публикаций, я писал как могут «подвести» реле напряжения. Очень часто оставляет людей без света, поэтому к выбору реле нужно подходить ответственно. Нареканий у Schneider пока не было.
Далее смонтировано УЗО, для защиты человека от поражения электрическим током.
Почему именно УЗО, а не ДИФ автомат?
Дифференциальный автомат, «грубо говоря», это когда и УЗО и автоматический выключатель находятся в одном корпусе. Диф автомат срабатывает на КЗ(короткое замыкание) и ток утечки. УЗО срабатывает только на ток утечки.
Плюс УЗО в том, что он подключается последовательно с автоматами(несколькими). Если сработает УЗО, то вы будете знать, что произошла утечка, так как автоматы будут включены. Так же если сработает автомат на КЗ, УЗО останется в положении ВКЛ.
Что касается отдельной нулевой шины:
Конкретно на этом объекте,через УЗО, мы подключили только 3 группы(мокрые), там где есть повышенная влажность. Это свет и розетки ванной и кухню. Для правильной работы УЗО, все её нули должны проходить через отдельную нулевую шину.
Примерно так, будет выглядеть бюджетный щиток. Если вам понравилась публикация можете посетить мой канал. Надеюсь я вам помог!
Электрощит для квартиры своими руками. Пример сборки щитка (Часть 2) – Ремонт Наизнанку
Из видео Вы узнаете как собрать щиток для однокомнатной квартиры, а также как подключить автоматы в щитке, каким проводом соединять автоматы в щитке, как собрать распределительный щиток своими руками, секреты качественного электромонтажа, пример сборки распределительного щита.
Первая часть видео youtu.be/iAoQ0umtPvk
На мой взгляд это идеальная компоновка распределительного щита, электрощит собран качественно и с необходимым набором защитных средств.
Используя информацию из видео вы сможете собрать щиток своими руками правильно и безопасно!
В качестве примера распределительный щиток в 3 комнатной квартире. Правильная сборка распределительного щита — как должен выглядеть современный электрощиток в трехкомнатной квартире.
Если Вы ищете: — как подключить автоматы в щитке, — как выбрать автоматы в щиток, — какие автоматы выбрать для квартиры, — какие автоматы ставить на освещение, — электрика для чайников, — сборка электрощитов, — сборка щитов, — как собрать щиток с узо, — электрический щит своими руками, — как собрать щиток в квартире, — монтаж электрощита, — как собрать щиток электрический, — правильная сборка щитка, — хороший электрощит для квартиры, — как подключить щиток с автоматами, — сборка распределительного щитка своими руками, то рекомендую к просмотру данное видео.
Мой канал можно рассматривать как «Журнал бригадира», в котором освещаются все тонкости ремонта и отделки. Просмотрев мастер-классы вы с легкостью сможете сделать ремонт квартиры своими руками.
Рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.
Стоит отметить, что квартирный щиток, расположенный в самой квартире имеют меньшинство жителей страны. Большинство вынуждены довольствоваться секцией в этажном электрощите. Но как бы, то, ни было, поговорим о типах, и видах квартирных щитков, которые есть в продаже и которые могут вам понадобиться, если вы затеяли ремонт электрики квартиры.
Для сборки или переборки щитка лучше вызвать квалифицированного электрика имеющего доступ к данным видам работ. Если Вы житель Приморского района Санкт-Петербурга, вас может заинтересовать вызов электрика в Приморском районе. Стоимость услуг электрика разумна, мастера ответственно подходят к выполнению работ.
О квартирном щитке
Сам по себе, квартирный щиток, это ящик или правильно бокс с местами для установки защитных и распределительных устройств, автоматов защиты, приспособлений для установки щитка и подготовленных отверстий для ввода/ вывода электрических кабелей.
Квартирный щиток -виды
По способу монтажа квартирные щитки делятся на щитки открытой и скрытой установки.
Квартирный щиток открытой установки
Щитки открытой установки или накладные щитки устанавливаются на поверхность стены. Используются такие щитки, чаще всего, при открытой электропроводке квартиры.
Для электропроводки квартиры обычно устанавливают пластиковые накладные щитки. Они не очень толстые, оборудованы красивыми дверцами и почти не портят внешний вид квартиры. Скажу больше, некоторые фирмы выпускают электрощитки с дверцами в виде фотографий или картин. Внутри щитка есть готовые места для крепления ДИН-реек, для крепления автоматов защиты. В зависимости от количества устройств, которые можно установить, ДИН-рейки можно устанавливать в один, два, три, четыре рядов. Соответственно рассчитаны они на установку 6-9-12-24-36-48 модулей. Под модулем понимается или называется один однополюсной автомат защиты, а вернее его размеры. Так трехфазный автомат защиты это три модуля, УЗО (устройство защитного отключения) это два модуля и т.д.
Щитки скрытой установки
Щитки скрытой установки, предназначенные для установки в специально сделанные ниши в стенах и применяются при скрытой электропроводки квартиры. Плюс таких щитков, они не торчат из стены. Хотя здесь я немного лгу. У пластиковых щитков для скрытой установки из стены будет «торчать» дверца на 1. 5 -2 см., а вот металлические щитки будут заподлицо со стеной.
Скрытые, как и накладные щитки отличаются количеством модулей для установки.
Щитки групповые учетно-распределительные
Если в щитке выделено специальное место для счетчика, то такой щиток называется учетно-распределительный. Есть щитки только учетные, то есть только для установки приборов учета.
Степень защиты
Квартирные щитки, как и любое электротехническое оборудование, имеют различные степени защиты IP. Выбирая щиток для покупки, обращайте на это внимание. Для квартирного щитка квартиры достаточно коэффициента защиты IP 40.
Все оголенные соединения тщательно изолировать. Тут будут проложены провода на ванну и на кухню. От ЩО до распредкоробок прокладываем провод ВВГ-3*2,5. Продолжение следует Узнайте первым о новых материалах сайта! Нетрудно догадаться, что при обрыве одного из участков этой цепи часть розеточной сети останется без защиты. Это не первый мастер, который к нам приходил, но первый, который порадовал результатом.
Главное, знать правила и требования к монтажу электропроводки, а также иметь представление, что и как делать. В распаячных коробках производится соединение проводов и их запитка. При расчете количества кабеля необходимо помнить о двух моментах. В сети освещения, куда подключаются потолочные или стационарные настенные светильники, зачастую применяются провода меньшего сечения 1,5 мм2. Комментарий 1, автор: Электрик в доме 108, ванная комната является опасным помещением с точки зрения электробезопасности. Для установки подрозетников и распаченых коробок в стенах бурятся отверстия насадками большого диаметра.
Защитный провод прокладывается напрямую от каждой розетки или выключателя к распределительному щитку на этаже или общему электрическому шкафу на вводе электроэнергии в дом. На фото: Сечение провода выбирают от предполагаемой нагрузки, которую он будет испытывать. Электропроводка в доме: азы, прячем провода. Прокладка провода по стене должна проводиться аккуратно, это необходимо для того, чтобы будущая штукатурка полностью скрывала проводку.
Не стоит располагать их возле самого плинтуса, чтобы избежать короткого замыкания, если помещение будет затоплено водой. Вверху провод укладывается по прямой линии, параллельной полу или потолку, ниже потолка 30см. За этой стенкой находится туалет. Чтобы при повреждении кабеля часть из них оставалась в работе.
Сборка электрощитов — цена в, москве
Для розеток применяется провод ВВГ плоский 3х2,5., для освещения — ВВГ плоский 2х1,5. Нельзя пробрасывать розетки шлейфом это требование для розеток с заземлением. Установка и подключение ЩО проводится так же, как было описано выше. Кабеля разводятся открытым способом или скрытно. Для этого суммируют потребляемую максимальную мощность всех приборов, которые есть или планируется подключать и к полученному числу добавляют еще минимум 10 запаса. Для подключения необходимо вначале определить его местоположение.
Первый на 16 А прекрасно подойдет для освещения, а второй на 20 А для розеток. Ноль и заземление присоединяем так же, как и у вводного провода. Подтягиваю до тех пор, пока корпус жестко не зафиксируется на стене. Теперь можно приступить к монтажу скрытой проводки. На фото: Но это возможно только при сравнительно небольшой протяженности проводки до нескольких десятков метров. В сетях однофазного напряжения фазный и нулевой провод должны иметь свои буквенные обозначения.
Проводка по полу: видео-инструкция по монтажу
Если он будет навесным, тогда необходимо пробурить отверстия для его крепежа, если запланирована специальная ниша, тогда просто поместить туда все необходимые приборы и закрепить. Именно по этим проводам электроэнергия передается непосредственно к нашим бытовым потребителям. Добавить комментарий, автор: Электрик в доме 589, цвет изоляции проводов в электропроводке играет важную роль в современном монтаже. Для ванных комнат устанавливаются специальные влагозащищенные розетки с заземлением. Укладка провода по стенам из ячееистых блоков.
Для реализации открытой электропроводки используются специальные короба или кабель каналы. Именно к нему, проходя по пути через предохранитель, направляется кабель от главного силового щита, который расположен на лестничной площадке. Прокладка провода осуществляется по заранее начерченной линии. Все трассы, по которым будет прокладываться провод, должны быть четкими строго вертикальными и горизонтальными, схему необходимо запомнить. В этом случае следует все другие провода тоже подбирать из меди.
Провода к автоматам заходят через основание щитка (задняя часть корпуса для этого приготовлены специальные заглушки в корпусе, которые надо убрать в нужном месте (вырезать ножиком или кусачками аккуратно). Применяется провод ВВГ для освещения двужильный 1,5., для розеток трехжильный 2,5. Ещё одной причиной ремонта электропроводки в квартире может стать отсутствие заземления. Под эту сумму и подбираются кабели соответствующего сечения. И что бы в коридоре не штробить, я предложил клиенту провести провода питания на кухню и ванную через туалет, тем более что там все равно намечался ремонт и можно заодно перед укладкой кафеля проложить электропроводку. Стал проверять- и как раз и нашел под штукатуркой еще электропроводку и провод идущий или на телефон или на радиоточку (раньше во всех квартирах было радио).
Собираем электрощиток в квартире своими руками
Электрический щит — важнейший элемент в обеспечении бесперебойного и безопасного электропитания, выполняет следующие функции:
Принимает электроэнергию от внешнего источника питания.
Перераспределяет электричество по группам потребителей, осуществляет управление цепями.
Защищает проводку при коротком замыкании и повышенных нагрузках с помощью реле.
Реагирует на изменение параметров напряжения от источника внешней электроэнергии отключением от внешней сети.
Учитывает расход электроэнергии.
Обеспечивает безопасность людей и животных, защищая их от поражающих факторов электрического тока, позволяя отключать и заземлять опасное напряжение.
Проект электрического щитка
Проект электрического щитка в квартире делается, когда проводка выведена к нему. После этого составляется схема подключения, в соответствии со схемой электропроводки в квартире закупаются необходимые комплектующие. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:
В линиях с высокой мощностью провода должны идти к щитку напрямую целым отрезком кабеля, на каждую линию устанавливается автоматический выключатель.
Для каждой комнаты должна быть выведена отдельная линия, каждая розетка комнаты подключается к щитку через распределительную коробку. Это позволяет в случае возникновения экстренной ситуации в одной из комнат не отключать электроэнергию от остальных.
Пример схемы электрического щита для квартиры
Расчет потребителей тока
Для расчета нет необходимости высчитывать отдельно мощность каждого подключаемого электроприбора, необходимо записать и нумеровать каждый провод от распределительной коробки розеток или осветительных приборов.
Составляется список, учитывающий всех подключенных потребителей, их необходимо распределить на группы, руководствуясь следующими правилами:
Розетки от одной комнаты объединяются в одну группу и подключаются к щитку через распределительную коробку по отдельной линии, также к своей линии будут подключаться розетки другой комнаты.
Аналогичным образом разбивается и освещение — для каждой комнаты своя отдельная линия.
Потребители электрической энергии большой мощности (выше 2 кВт.) должны быть выделены отдельно, рекомендуются для каждого создавать отдельную линию.
Для подключения слаботочных специальных линий (телефон, интернет, сигнализация, видеокамеры, телевидение) используется отдельный бокс.
Составление схемы электрощита
Существует два варианта схемы включения электрощита: с УЗО и автоматами или дифференциальными автоматами. Схема подключения проводки к электрическому щиту с применением УЗО должна включать в себя следующие элементы:
колодка для шины заземления;
колодка для нулевой шины;
устройство защитного отключения УЗО;
входной автомат;
электросчетчик;
автоматы защиты: для подключения мощных бытовых приборов на 20 А., розеток на 16 А., линии освещения на 6-10 А.
Схема электрощита с дифференциальными автоматами состоит из следующих компонентов:
входной автомат;
счетчик потребляемой электроэнергии;
клеммная нулевая колодка;
колодка заземления:
ряд дифференциальных автоматов с различным током срабатывания для подключения электроприборов большой мощности, групп розеток;
автомат для освещения.
Подбор комплектующих для электрического щитка
Рекомендуется приобретать модульное оборудование от одного производителя. В этом случае размеры модулей будут одинаковы (иногда они варьируются от 17 до 18 мм.), и находиться в щитке на одной линии. В щиток можно вставлять дополнительные элементы, облегчающие работу: реле контроля напряжения, модульные розетки.
Выбор размера электрощитка
Размер электрощита зависит от количества и размеров элементов, которые в него устанавливаются. Размеры электрических модулей унифицированы, основной базовый размер — 17,5 мм.(одно место), все остальные типоразмеры кратны этому значению. Основные элементы имеют следующие показатели:
клеммник на DIN линейку (к нему подключают землю и ноль) — 17,5 мм. ;
электрический счетчик на 6 — 8 модулей — 105 или 140 мм.
Электрощиток стандартных размеров, подойдет для использования в малогабаритной квартире с минимальным количеством электроприборов
Полезно установить в щиток дополнительно модульную розетку, в этом случае при отключении всего электричества в квартире или доме ей можно воспользоваться для подключения освещения или электроинструмента непосредственно от щита.
При выборе размера щита считается количество мест с учетом того, что для входной и нулевой защитных шин крепление происходит снизу или сверху корпуса щита.
Рекомендуется использовать щит с небольшим запасом для возможного подключения дополнительных линий и удобства монтажа.
Подбор автоматов защиты
Ключевым параметром автоматов является скорость и ток срабатывания. Здесь наиболее важно согласовать его с проводником и током нагрузки подключаемых устройств:
Для слаботочных электрических цепей освещения в зависимости от количества осветительных устройств выбирается автомат с током срабатывания 6 -10 А.
Для группы розеток стандартное значение — 16 А., оно должно соответствовать сечению кабеля.
Большинство стиральных машин, навесных бойлеров, печей СВЧ или кондиционеров можно запитать через автомат на 16 А.
Мощные духовые шкафы, электроплиты, проточные водонагреватели потребует подключения автомата на 20 — 36 А.
В зависимости от общей потребляемой мощности в квартире или доме, на вход электрического щита устанавливается автомат на ток нагрузки 32 — 60 А.
Подбор УЗО
Устройство защитного отключения является важнейшим элементом для обеспечения безопасности при пользовании электроэнергией, существующие виды рассчитаны на два значения токов утечки — 10 мА. и 30 мА., к ним можно одновременно подключать несколько линий. При выборе следует руководствоваться следующим принципом:
Для линий питания мощных электроприборов и розеточных групп необходимо выбирать приборы с током срабатывания 30 мА.
В линиях, где обязательно заземлять бытовую технику, и проводники которых находятся в неблагоприятных условиях эксплуатации (помещения с повышенной влажностью, санузлы, ванные комнаты с розеткой для питания стиральной машины, теплые полы), устанавливается реле УЗО с током утечки 10 мА.
Наиболее популярное устройство защитного отключения от производителя ABB
Не выгодным с точки зрения материальных расходов является применение во всех линиях дифференциальных автоматов, сочетающих функции УЗО и автоматического выключателя.
Выбор сечения и жильности проводов
Необходимо использовать проводку кабелей и проводов с цветовой маркировкой, вся линия от потребителей электроэнергии до электрического щитка должна иметь одинаковое сечение жил:
Сечение провода на стиральные и посудомоечные машины, накопительные водонагреватели и маломощные электрические духовые шкафы должно быть не менее 2,5 мм.кв., подходящий трехжильный кабель марки ВВГ или NYM.
Некоторые современные электрические духовые шкафы, проточные водонагреватели, имеют очень высокую мощность потребления электроэнергии, для их подключения понадобится отдельная проводка сечением 4 -6 мм.кв. ВВГ или NYM.
Проводка к розеткам комнаты и кухню для подключения маломощных бытовых электрических приборов должна быть сделана трехжильным кабелем сечением 2,5 мм.кв.
Для линии освещения используется многожильный кабель сечением 1,5 мм. кв. и отдельная проводка для каждой комнаты, как и с розетками.
Ни в коем случае не следует выбирать проводку больше необходимого сечения. Связано это с тем, что если мы подключим, к примеру, кабель сечением 4 мм. кв. вместо 2.5 мм. кв. для запитки розеток, то в месте соединения электроприборов возникнет значительный перепад сопротивления току, что в свою очередь вызовет температурный перегрев места коммутации и оплавление или воспламенение розетки, замыкание проводки.
Инструменты и материалы для монтажа электрощитка
Для установки щита, монтажа в него модулей и подключения проводников, а также проверки работоспособности, потребуются следующие инструменты:
Перфоратор с комплектом насадок для отбивки и сверления отверстий под дюбеля при навеске щитка.
Прибор для проверки напряжения в проводке после подключения – мультиметр.
Набор крестообразных и плоских отверток для крепления проводников в клеммах, розетках.
Инструмент для очистки проводов от изоляции — кусачки, монтажный или малярный нож.
Шуруповерт для крепления бокса в стене.
Сборка и монтаж электрического щита
Электрические щиты выпускаются в термоустойчивом пластмассовом или металлическом корпусе, первый вариант более удобен и безопасен в эксплуатации и используется в основном внутри помещений. Для установки щитка необходимо выбрать место на достаточном удалении от водопроводных и газовых линий, если такой возможности нет, щит помещают в шкаф со смотровым окном.
Новый электрощиток перед сборкой и установкой автоматов и проводов
Монтаж корпуса электрического щита
Монтаж щита может осуществляться двумя способами: крепление наверх стены (открытый тип) или встраивание (закрытый тип). Размещение щита может зависеть от расположения проводки, обычно применяются навесные щиты при открытом типе проводки и встраиваемые в стену при закрытом. В первом случае монтаж щитка происходит довольно просто — перфоратором высверливаются отверстия, вбиваются дюбеля и щит крепится к стене при помощи шурупов.
Второй вариант более трудоемок — выбивается при помощи перфоратора проем, соответствующий размерам щита, в него вставляется корпус щитка и заводятся провода, пустое пространство между щитом и стеной замазывается строительными растворами: штукатурка, алебастр.
Далее устанавливается в распределительной коробке щита на саморезы 35 мм. DIN — рейки в виде металлических пластин, на которые будут крепиться электротехнические устройства, их необходимая длина обрезается ножовкой по металлу. В корпусе щита также крепятся распределительные шины для нулевого провода и заземления, обычно они вставляются в DIN линейку.
Лучше всего иметь щит со съемной рамкой, на которой закреплены DIN линейки. В этом случае собрать щиток можно на столе, после чего рамка с вставленными устройствами крепится в щиток.
Ввод кабелей в электрический щиток
Общепринятым вариантом является подача питающего напряжения на электрический щиток сверху (вводной автомат ставиться в верхнем левом углу щита), а подключение проводников электрической сети потребителей — снизу.
Стандартный внешний силовой кабель для подведения электричества в распределительный щит обычно состоит из 5 проводов различной расцветки: 3 провода служат для подведения фазы на основной автомат, два других подключают рабочий ноль и защитное заземление. При введении внешнего силового вводного кабеля в электрический щиток с него снимается внешняя изоляция, провода расплетаются и их концы защищаются на расстоянии не более 1 см. Силовые кабели подключается к клеммам входного автомата, провод защитного заземления и нулевой — в клеммную колодку. В первую очередь устанавливается бело-синий нулевой кабель, который фиксируется на шине зажимным винтом, затем к отдельной распределительный шине подключается провод защитного заземления (обычно он маркируется желто-зеленым цветом).
Разделка кабелей внутри электрического щита
Для сборки щитка применяется монтажный провод ПВ1 или ПВ3 сечением 4 мм.кв. или 6 мм.кв., обычно хватает 1 — 2 м. Обязательно применять разную цветовую гамму проводов: обычно черный или красный цвет используется для обозначения фазы, синий — отмечает ноль. При монтаже соблюдаем несколько правил:
Зачищаем концы проводов от изоляции, оставляя приблизительно 1 см.
Подключение оборудования производим по порядку, например слева направо, монтаж проводов ведем по горизонтали и вертикали, делаем повороты под прямым углом.
При монтаже заводим концы проводов в зажим автоматов и плотно затягиваем, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала изоляция или медь выступала над автоматами,нулевая и заземляющая шины монтируются на клеммную колодку.
Большие пучки проводов собираем в одну группу и скрепляем пластиковыми стяжками.
Подключение автоматов
Любое количество автоматов соединяется между собой последовательно одним проводом. Чтобы это осуществить, применяют несколько способов:
Используются перемычки из нарезанных кусков провода, в одно гнездо автомата вставляются два провода.
Иногда берутся провода меньшего диаметра, чем гнездо, и спаиваются между собой.
Используется многожильный провод, отрезки соединяются между собой скруткой.
Все эти методы при правильном монтаже недопустимы, они могут привести к перегреву проводов и возгоранию изоляции.
Собранный электрощиток. На фотографии подписаны предназначения проводов и автоматов
Наиболее оптимальные способы:
Использование специальной гребенки, концы которой вставляются сразу в несколько автоматов и фиксируются винтами, можно нарезать любую длину.
Применение 2-х полюсных наконечников НШВИ, состоящих из пластиковой юбки и выводного наконечника. Они рассчитаны на разное сечение медного провода, при монтаже в НШВИ вставляются два конца медного провода и запрессовываются.
Подключение УЗО
Подключение выключателей и узо должно производиться по схеме после подключения электросчетчика, к УЗО подключается фазный провод, затем при помощи перемычки фаза переводится на другие УЗО.
При подключении УЗО необходимо помнить, что вводные кабели фазы и нуля должны подключаться к верхним клеммам, а провода, отходящие к освещению, розеткам и мощным электроприбором — к нижней части.
Подключение групп потребителей
После вводного автомата подключается счетчик электроэнергии, также его клеммы присоединяются к нулевой шине, автоматы и УЗО подключаются после счетчика. Электроэнергия поступает к потребителю по трем проводам: фаза от УЗО, нулевой провод и защитный провод от шин.
Пусконаладочные работы
При проверке должны быть смонтированы все электротехнические устройства: розетки и выключатели, к проверяемым линиям подключена нагрузка:
Измерительным прибором проверяется наличие напряжения на входе электрического щита.
При запуске щита электроэнергия последовательно подается на отдельные линии, каждое УЗО проверяется нажатием специальной кнопки «Тест».
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входе автоматических выключателей.
После подключения линий с мощными потребителями электроэнергии необходимо проверить их состояние на замыкание и в течение нескольких часов на наличие перегрева, искрения и выделения дыма.
После проверки автоматы закрывается пластроном, устанавливается рамка и на нее навешивается дверца.
Эксплуатация электрического щита
Для удобства пользования следует подписывать все модули, а схему электрического щита приклеить на внутренней стороне дверей, это позволит в случае ремонтных работ легко обнаружить линию, в которой произошла неисправность. Через полгода после установки нужно еще раз подтянуть все винты в контактах щитка, для защиты от детей его рекомендуется оснастить замком, если такой не был предусмотрен в комплекте.
Как спрятать щиток в прихожей и не нарушить дизайн
Щиток относится к обязательному элементу в жилище. Отличается непривлекательным внешним видом и часто мешает воплотить желаемый дизайн. Потому следует разобраться, как спрятать щиток в прихожей. Существуют много идей и способов органично замаскировать нежелательную деталь в помещении. Ее можно превратить в изюминку, дополнение для общего стиля.
Замаскированный щиток в прихожей.
Зачем маскировать щиток
Демонтировать электрический щиток нельзя. Чтобы не портить вид помещения, можно его скрыть. Это позволит добиться желаемого эффекта без причинения вреда агрегату.
Красивый щиток в стиле прованс.
Маскировка может стать дополнительной деталью интерьера. При выборе уникального варианта это станет ключевой особенностью помещения, центром внимания гостей. Поэтому необходимо тщательно изучить возможности, как спрятать щиток в прихожих. На работу прибора это не повлияет. Выбирая понравившийся вариант, помните о необходимости свободного доступа к щиту. Закрывать полностью не рекомендуется.
Задекорированный щиток в прихожей.
Щиток за картиной.
Как чаще всего маскируют электрощиток
Есть много различных возможностей украсить щиток и сделать его более привлекательным. Выбор зависит от желания, творческих способностей и возможностей. Идея должна соответствовать общему интерьеру, вкусу собственника. Не обязательно выбирать самый помпезный и сложный вариант. Легкие решения часто выглядят более органично.
Щиток под картиной в прихожей.
Зеркало
Данная деталь отлично подойдет, чтобы выгодно и просто скрыть оборудование. Зеркальная поверхность позволяет зрительно расширить пространство, что является дополнительным преимуществом метода. Для фиксации зеркала используйте двусторонний скотч или специальный качественный клей. Края следует оформить картоном или тканью при помощи клеевого пистолета. Дальнейший дизайн зависит от хозяина помещения. Можно использовать различные приемы для украшения или оставить зеркало как есть.
Скрытый щиток за зеркалом.
Используйте только качественные крепежные материалы. Это позволит зеркалу не упасть и надежно держаться на месте.
Щиток в шкафчике с зеркалом.
Фоторамка или картина
Можно оформить оборудование рамками для фотографий или картиной. Последняя просто закрепляется на оборудовании. Рамки, одна или несколько, также закрепляются на поверхности щита. Можно сделать большое обрамление по периметру щитка, затем вставить картинку или фотографию. Так получится большая рамка.
Щиток под фоторамкой.
Мебель
Чтобы добавить практичности, следует прикрыть нужный элемент прихожей ключницей. Можно взять готовую модель или сделать ее собственными руками. Готовый вариант крепится к дверце электрощитка. Помимо внешней привлекательности метода он отличается функциональностью. Не нужно выделять отдельный участок для хранения ключей и мелочей. Доступ к щитку будет всегда доступен.
Скрытый щиток за ключницей.
Счетчик в полочке.
Отделка дверцы
Требуется сделать продолжение шкафчика или стены и обклеить щиток обоями. Способ отличается легкостью и доступностью. Если оборудование не будет сильно выделяться на стене, тогда обои помогут скрыть его заметность. Полностью спрятать его не получится, но деталь будет не так бросаться в глаза.
Замаскированный щиток.
Если вы творческая личность и хорошо рисуете, можно расписать оборудование красками. Получится оригинально и свежо. Можно закрасить деталь в тон общему оформлению или что-то нарисовать, сделать узор. Определитесь с наиболее подходящей техникой рисования и привлекательным рисунком. После подготовки необходимых материалов можно приступать к работе.
Щиток оклеенный обоями.
Замаскированный щиток своими руками.
Ошибки при маскировке электрощитка
Выбирая нужный вариант, следует помнить о рациональности и практичности метода. Иначе деньги и время будут потрачены зря, мебель может сломаться. Некоторые идеи негативно отражаются на восприятии габаритов и общего вида помещения. Потому рекомендуется тщательно продумать каждый шаг и учесть распространенные ошибки. Среди них:
Щиток с вешалкой.
Отсутствие практичности. Часто используют шкаф для маскировки. Щиток помещают в мебель или за ней, что перекрывает свободный доступ к оборудованию. Сам шкаф будет испорчен. Потому скрыть щит нужно так, чтобы быстро добраться до него в нужный момент;
До щитка должен быть предоставлен быстрый доступ.
Габариты. Некоторые сооружают специальную постройку. Важно тщательно просчитать ее размеры. Иначе она получится слишком большой, и жители, гости дома будут постоянно биться об нее при передвижении. Это приведет к необходимости переделывать конструкцию;
Малогабаритный щиток.
Качество. Экономить на материалах не стоит. Чем качественнее будет выполнена задумка, тем больше вероятности, что выглядеть она будет красиво и прослужит долго. Счетчиком необходимо периодически пользоваться. Потому его оформление должно выдержать регулярный доступ. Плохо выполненная работа может негативно отразиться на общем стиле комнаты.
Не экономим на материалах.
Щиток в шкафу купе.
Замаскировать электрощиток можно. Для этого стоит проявить фантазию или воспользоваться готовыми идеями. Важно помнить о рациональности и качестве при воплощении задумок.
Качество и рациональность главное что нужно запомнить.
Щиток в стене.
Видео: Замаскированный щиток в прихожей
Фотогалерея: Варианты маскировки щитка в прихожей декорирующими элементами
Проводка в квартире своими руками от щитка
Проводка в квартире своими руками от щитка – многоэтапный процесс, требующий особого внимания и навыков для реализации, однако легкий в осуществлении, если следовать четким рекомендациям специалистов.
Необходимость замены электрической магистрали может возникнуть по ряду причин, среди которых:
ремонт помещения;
перепланировка территории;
поломка элементов линии электропередач;
увеличение количества потребляемой электрической энергии, приводящей к перегрузке сети;
повышение требований к системе электроснабжения.
Конечно, проводка электропроводки в квартире легко осуществляется при помощи специальных служб, однако это неэкономично. Многие компании проводят закупку элементов по завышенной цене, что существенно увеличивает конечную стоимость работ, а стремительный рост количества фирм, работающих в данной сфере, затрудняет поиск квалифицированного специалиста. Именно поэтому вопрос «как провести электропроводку в квартире своими руками» беспокоит почти каждого хозяина жилья.
Подготовка
Прокладка электрики в квартире своими руками реальна и осуществима. Единственная рекомендация: перед началом ремонтных работ обязательно подкрепить свои знания теорией и закупить все необходимые инструменты.
кусачки с изоляцией, пассатижи;
индикаторы контроля питания сети;
алебастр;
розетки;
тумблеры;
коробы распределения и установки;
изоленты;
элементы освещения.
Для наглядного примера подойдёт просмотр фото электропроводки в квартире своими руками.
Планирование и проектирование
Электрическая проводка в квартире своими руками осуществляется открытым, скрытым и комбинированным способом. Скрытый тип используют для установки электролиний над потолками навесного типа, в пустотах и перегородках между элементами каркаса зданий и замоноличенных трубах. Открытый способ предусматривает прокладку проводки по стенам, в плинтусах и в каналах из пластика. При необходимости возможен смешанный тип организации электропередачи. Фото электропроводки в квартире помогут вам выбрать способ в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями.
Электропроводка в новой квартире своими руками требует тщательного расчета электрической магистрали. Выбирая кабели и провода, обязательно учитывается их сечение и материал. Медные провода способны выдержать более сильную нагрузку, чем изготовленные из алюминия. Выполняется просчет минимальной мощности всей встроенной в квартиру аппаратуры. Мощность каждого прибора указывается в паспорте изделия. Прокладка электрики в квартире своими руками обязывает самостоятельно рассчитывать длину проводов. Этот параметр зависит от количества точек монтажа в сети. Всевозможные тумблеры и коробы для соединений требуют минимум десять сантиметров площади на каждый элемент.
Проводка электричества в квартире своими руками требует выполнения такой важной задачи, как разработка ее схемы в соответствии с планировкой.
На этом этапе вы уже должны знать, где будут размещены розетки, выключатели, где будут располагаться электроприборы повышенной мощности и устройства освещения. Для решения этого вопроса можно использовать фото схемы электропроводки в квартире до ремонта.
Прокладка электропроводки в доме из бруса в целом похожа на прокладку электропроводки в квартире, однако все же имеет ряд отличительных особенностей. С технологией электрооснащения зданий из бруса можно ознакомиться здесь. О подключении проходного выключателя читайте здесь.
Прокладка электропроводки
Как же быстро и качественно осуществить монтаж электрики? На первом этапе выполняются мероприятия по подготовке отверстий под провода. Выполняют все прорезы под выключатели и розетки, для кабелей делаются штробы. Для выполнения этого этапа следует обзавестись штроборезом и электрической дрелью.
Проводка в квартире своими руками по стандарту регламентирует все этапы прокладки кабелей. Вначале прокладывается путь для основного пучка шнуров. Все участки, параллельные полу, располагают на расстоянии двадцати сантиметров от потолка. При повороте размер угла должен быть равен 90 градусам. Схема проводки в квартире своими руками позволяет легко наносить разметку на стены при помощи шнура.
Фото электрики в квартире наглядно демонстрируют, что выключатель следует размещать со стороны ручки на двери, следя за тем, чтобы при открытии дверь не задевала его. В местах спуска к тумблерам устанавливают коробки ответвления.
При монтаже тумблеров высота от пола должна быть от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров, но при установке розеток уровень высоты выбирается полностью исходя из собственных соображений.
Чтобы проводка розеток в квартире своими руками выполнялась качественно, следует соблюдать некоторые правила. В кухонном помещении лучше установить розетку тройную. Нельзя осуществлять монтаж гнезд для кабелей питания в местах, где рядом установлены газовые и электрические плиты, поверхности для мойки и трубы водопровода.
Для обеспечения безопасности в помещениях повышенной влажности прокладка проводки в квартире своими руками требует установки штепсельных розеток, которые защищаются УЗО, – устройством, прекращающим подачу электротока при его утечке или значительном перепаде мощности . Расстояние от умывальника и ванны должно быть не менее двух с половиной метров.
Монтаж электропроводки в квартире своими руками с использованием данных рекомендаций сведет на нет риск короткого замыкания и убережет ваше помещение от возгорания.
Время чтения: 5 минут Нет времени?
Отправим материал вам на e-mail
Д ом должен быть уютным, чистым и безопасным. Именно последнему пункту стоит уделить предельное внимание, если речь идет об электропроводке. Старая квартира или новая – нужно, чтобы электричество было проведено по всем правилам и с учетом установленных норм. Проводка в квартире от щитка своими руками – это дело не очень простое, но вполне реальное, если узнать, как все нужно правильно делать, какие кабеля использовать и придерживаться техники безопасности. Для того чтобы все прошло гладко и без искр, мы предлагаем узнать об электропроводке больше.
Проводка в квартире от щитка своими руками
Видео: схема электропроводки в квартиреПлан
Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку. На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются.
Пример схемы электрики на квартиру
На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:
Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
Свет в туалете и ванной комнате.
Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
Электропитание розеток на кухне.
Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.
Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов
Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.
Расчет нагрузок на электропроводку
Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.
Методы монтажа
Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.
Различные варианты прокладки кабеля
Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.
Штробление стен под электропроводку
Еще тут есть такие правила:
Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.
Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.
Открытый способ прокладки электропроводки
Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.
Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.
Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.
Электрический щит в подъезде дома
Схема разводки проводов из квартирного щитка
Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.
Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.
Разметка проводки с рекомендациями
Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.
Устройство гнезда под подрозетник
Устройство штробы под проводку
Подведение кабеля к гнезду
Статья по теме:
Электропроводка в деревянном доме пошагово. В отдельной публикации представлена подробная информация по устройству грамотного электроснабжения деревянного дома.
Автоматы, провода, безопасность
Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².
Используем автоматы на каждую группу потребителей
Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре. Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит.
Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.
Шина для подключения к автомату всех точек
Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.
Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.
Используем только медные провода
Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.
Правила безопасности:
Перед монтажом проводки нужно отключить электричество.
Нельзя прокладывать кабель, когда он находится под напряжением.
Если необходимо осуществлять пайку проводов, то это нужно делать в специальных рукавицах.
Перед тем, как затягивать провода в трубку, нужно удалить все заусеницы из них.
Выводы
Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.
Видео-урок о секретах сборки электрощита и выбора автоматов
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.
Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:
Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
Нюансы при штроблении стен.
Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.
С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире
Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.
Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.
Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?
Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.
Основные правила хорошего плана
Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.
И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.
Выбор типа защиты
Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.
Пример расчета защит для однокомнатной квартиры
Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:
В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.
Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):
В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.
Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).
В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)
Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.
Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.
Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО
Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.
Выбор кабельно-проводниковой продукции
Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:
Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.
В чем различие между ПВСнг и ВВГнг
Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.
Что означает маркировка «нг» в названии кабеля
Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.
Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)
Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:
При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.
Как расключить электропроводку в отдельных комнатах
Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?
Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).
Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.
Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире
Соединять провода вне распределительной проводки.
Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
Делать горизонтальные штробы.
Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
Нарушать целостность конструкции несущей стены.
Выводы
Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.
Видео по теме
Самодельная ловушка для мух | The Prairie Homestead
Узнайте, как сделать самодельную ловушку для мух. Эта ловушка для мух сделана из переработанного мусора, поэтому вам не придется бежать в магазин за припасами. Это отличный способ естественным образом контролировать проблемы с мухами в вашем доме и на приусадебном участке, не полагаясь на потенциально токсичные химические вещества.
Ваша миссия, если вы решите принять:
Чтобы дать отпор вредителям, насекомым, питающимся овощами, и кусающим насекомым на вашем участке (или на заднем дворе).
Правила взаимодействия:
Использование пестицидов или токсичных химикатов запрещено.
Звук невозможен? Это не. НО это потребует некоторого творчества и старой доброй усадебной изобретательности.
Вот несколько видов оружия, которые можно добавить к вашему естественному арсеналу борьбы с вредителями:
Если вы случайно получили травмы в битвах, всегда есть палка для снятия укусов насекомых.
И вот еще одна хитрость, которую стоит добавить к списку: эта самодельная ловушка для мух, сделанная из переработанного мусора, поэтому вам не нужно идти в магазин за ловушками или наживкой.Нет ничего лучше этого. Да начнется битва!
Самодельная ловушка для мух
Переделанная пластиковая бутылка
Вода
Приманка (см. Ниже)
Капля или две жидкого средства для мытья посуды (по желанию)
Это настолько просто, что инструкции не требуются. Но на всякий случай вам понадобится дополнительное разъяснение ->
Отрежьте верхнюю часть бутылки. Прямые линии — не моя сильная сторона… К счастью, моя самодельная ловушка для мух по-прежнему отлично работает, большое спасибо.
Переверните крышку и воткните ее обратно в дно бутылки, чтобы образовалась воронка. Вы можете приклеить его или скотчем, если хотите, но мой там уютно устроился сам по себе.
Наполните дно емкости небольшим количеством воды (достаточно нескольких дюймов, просто оставьте зазор между дном «воронки» и водой).
Добавьте немного вонючей наживки и пару капель жидкого мыла для посуды. Мыло для посуды прилипает к крыльям мух и немного лучше удерживает их.
Самодельные приманки для ловушек для мух:
Помните: мухи любят сладкое и вонючее.Так что чем слаще и ароматнее, тем лучше. Вы можете использовать все, что у вас есть, но это мой любимый выбор:
Сахарная вода или медовая вода
Фрукты — особенно слегка гнилые или перезрелые фрукты. Прекрасно подойдут бананы и клубника.
Немного сырого мяса, например щепотка фарша, или обрезки стейка
Свежий навоз животных
Или все вышеперечисленное (фу)
И помните — чем дольше он лежит, тем лучше.Так что не стесняйтесь дать ему немного нагноиться и забродить (фу, опять же…)
Установите самодельную ловушку для мух в месте, где жуки сводят вас с ума, и вы будете ловить мух в кратчайшие сроки.
Самодельная ловушка для мух Примечания:
Теория, лежащая в основе этой ловушки, заключается в том, что мухи будут привлечены запахом и полетят по воронке. Однако им довольно сложно понять, как взлететь обратно по воронке, и, пытаясь спастись, они падают в воду … Тогда они тосты.И это работает!
Если вы хотите повесить самодельную ловушку для мух, вы можете проделать отверстия по бокам и повесить ее на веревке.
Для этого отлично подойдут двухлитровые бутылки из-под газировки, но подойдет любая пластиковая бутылка. Я использовал старый кувшин для сока — бонусные баллы за липкие остатки сока внутри.
Не то чтобы мухи заботились о том, какой мед вы используете, но на всякий случай, если вам интересно, какой мед я предпочитаю, вот этот. Конечно, как я уже сказал, чем слаще, тем лучше, так что, может быть, мухи неравнодушны и их еще больше привлечет этот сладкий мед Tupelo… 😉
Другие натуральные решения для вашей усадьбы:
9 вопросов спросить себя, прежде чем заводить собаку
9 вопросов, которые следует задать себе перед тем, как завести собаку
Владеть собакой — это очень весело и полезно.Наличие собаки в вашем доме также означает для кого-то немного жертвы. К сожалению, многие люди заводят собаку, не задумываясь о том, как она может выглядеть и как может измениться их повседневная жизнь.
Поэтому мы составили список из девяти основных вопросов, которые нужно задать себе перед тем, как завести собаку. Если вы сможете честно ответить на эти вопросы, вы поймете, стоит ли вам заводить в дом новую собаку.
Можно ли иметь домашних животных?
Этот вопрос может быть настолько простым, что его часто упускают из виду.Можно ли иметь в доме домашних животных?
Если вы живете в квартире, проверьте договор аренды. В любом договоре аренды будет четко изложена их политика в отношении домашних животных. Если вы живете в квартире, в которой разрешено проживание с домашними животными, все равно еще раз уточните у арендодателя.
Во многих квартирах будет указано, что в них допускаются «маленькие собаки», но что такое маленькая собака? Какая отсечка для того, что они считают малым? Обязательно уточните эти ограничения, прежде чем заводить собаку. Это поможет вам в дальнейшем избежать неприятной ситуации.
Если вы живете в доме, вы, вероятно, можете установить свои собственные правила. Но все же рекомендуется посоветоваться с кем-нибудь еще, с кем вы живете. Если в вашем доме есть кто-то, страдающий аллергией, возможно, вам не удастся завести листвую собаку. Но есть много гипоаллергенных пород, которыми могут наслаждаться даже люди, страдающие аллергией.
Можете ли вы позволить себе собаку?
Следующий вопрос, который вы должны задать себе перед тем, как завести собаку, — можете ли вы позволить себе ее содержать? Счет за фактическую покупку собаки может варьироваться от нескольких сотен до пары тысяч в зависимости от того, откуда вы взяли собаку.
Тогда вам нужно подумать о медицинских счетах. Многие агентства по усыновлению уже стерилизуют или стерилизуют собаку перед тем, как выпустить ее, но заводчики могут переложить эти расходы на вас. Кроме того, существуют лекарства и средства для лечения таких вещей, как дегельминтизация и защита от вредителей.
Вы также должны учитывать расходы на покупку оборудования для вашей собаки. Собаке понадобится поводок, ошейник, инструменты для ухода, ящик, подстилка и многие другие предметы. Все это может принести большие деньги.
У вас есть время для собаки?
Если вы привыкли жить один, заведение собаки будет огромным изменением темпа жизни. Они также потребуют у вас много времени, особенно когда вы их впервые получите.
Если вы много работаете или у вас очень напряженная общественная жизнь, собака может быть слишком утомительной для вашего образа жизни. Вам придется сделать выбор, достаточно ли важна собака для вас, чтобы внести некоторые изменения в свой распорядок дня.
Сможете ли вы правильно тренировать собаку?
Опять же, долгая работа сократит количество времени, которое вы можете посвятить тренировкам вашей собаки.Всем собакам нужно хотя бы немного упражняться. Маленькие собаки могут нормально бегать по вашей квартире. Большим собакам потребуется еще больше работы.
Почему вы хотите собаку?
Это может быть не очевидный вопрос, но вы должны подумать, почему вы действительно хотите собаку. Вы заводите собаку, потому что вам одиноко? Вы беспокоитесь о своей безопасности и ищете опекуна? Какой бы ни была причина, убедитесь, что она хорошая.
Что будет делать ваша собака, когда вас нет дома?
Вам нужно подумать о том, как вы будете заботиться о своей собаке, даже когда вас нет рядом.Вы возьмете услугу выгула собак, чтобы вывести собаку на работу? Если рядом с вами есть друзья или семья, они могут помочь с вашей собакой. Просто убедитесь, что вы обдумали этот вопрос.
Знаете ли вы, какую собаку вы хотите?
Вам также следует подумать о том, какую собаку вы хотите завести. Если вы собираетесь в приют для собаки, у вас может не быть выбора породы, но есть и другие вещи, которые следует учитывать.
Следует учитывать возраст собаки, которую вы хотите завести.Щенок — это огромное обязательство. Старшую собаку, возможно, также нужно будет должным образом переучить, чтобы она вписалась в ваш образ жизни.
Вы установили домашние правила?
Если у вас раньше не было собаки, возможно, вы не задумывались о том, какие правила ей понадобятся. Им разрешено находиться в каждой комнате дома? Будут ли они спать с тобой в постели?
Обязательно подумайте, какие ограничения вы хотите установить в доме. Также не забудьте обсудить правила с другими членами вашей семьи. Если все в доме будут придерживаться одной и той же страницы, это значительно упростит обучение.
Готовы?
Как только вы зададите себе эти вопросы, вы будете намного лучше подготовлены. Вырастить собаку — большая ответственность. Будьте готовы к этому.
Совместное использование вашей квартиры | Квартира, где разрешено проживание с домашними животными, в аренду
Переезжаете ли вы с домашним животным вместе в новую квартиру или только что приобретаете ее сейчас, когда находитесь в месте, где разрешено проживание с домашними животными, есть несколько вещей, которые вам нужно знать чтобы поделиться своим пространством со своим пушистым другом.Вот наши любимые советы, как сделать и сохранить свою квартиру настолько комфортной, насколько она должна быть для вас обоих!
Оборудуйте себя для легкой уборки. Самым большим подарком, которым домашнее животное делит ваше пространство, скорее всего, будет шерсть домашнего животного, которая найдет свой путь на любой доступной поверхности … то есть, если вы не сделаете ее частью своей повседневной жизни, чтобы держать ее под контролем. Приобретите отличный пылесос, желательно с удлинительным шлангом, который можно использовать на мебели и драпировках, потому что серьезно, этот материал будет везде.Swiffer или другое средство для быстрой чистки полов — отличное вложение для ежедневного улучшения твердых поверхностей пола. Вы также будете поражены тем, сколько шерсти домашних животных вы можете смести с ковра или дивана, время от времени проводя по нему резиновым ракелем, чтобы собрать то, что может пропустить ваш пылесос, или щетка для липкого ворса также поможет. Добавьте в свой набор для чистки хорошее чистящее средство с ферментами, потому что даже с самым хорошо обученным питомцем время от времени попадают в аварию; а пятна гораздо легче удалить, когда они не застывают.
Ежедневно очищайте кошачью будку. Следующей самой большой раздачей будет запах, если вы его не остановите. Могу я быть с тобой честным? Если у вас есть кошка и вы не тратите время на то, чтобы убирать туалетный лоток каждый день, ваши друзья узнают об этом каждый раз, когда заходят в вашу квартиру. Они могут быть слишком вежливыми, чтобы упомянуть запах, к которому вы, вероятно, привыкли, но можете быть уверены, что он есть. Не будь «этим другом». Сделайте ежедневную уборку легкой, сделав набор для чистки кошачьего бокса из ведра, готовый запас пластиковых пакетов для продуктов, совок, метлу-венчик, совок и запасной наполнитель.Просто поместите мешок в ведро, похожее на корзину для мусора, соберите свежие отходы из ящика в ведро, добавьте немного свежего мусора в ящик, чтобы заменить то, что вы сняли, подметите свободный мусор с окружающей области с помощью метлы-венчика и сковороду, затем вылейте его в сумку, прежде чем завязать красиво и туго для прогулки к мусорному контейнеру. Когда вы закончите, весь комплект возвращается в ведро для удобного хранения. Закрытые ящики с откидными входами отлично подходят для хранения запахов (и взглядов) между уборками; а установка коврика для туалета за пределами входа поможет вашей кошке не выслеживать рыхлый мусор по всему дому.
Следите за тем, чтобы ваш питомец был чистым и здоровым . Если вы выбираете питомца специально для многоквартирного дома, помните о простоте ухода. За короткошерстным питомцем будет намного легче ухаживать и купать, чем за длинношерстным; и домашнее животное меньшего размера, вероятно, будет намного счастливее в маленьком помещении, чем более крупное. Вы будете удивлены, насколько далеко зайдут качественная диета, регулярное купание и хороший уход, когда вы оба будете счастливы вместе в стенах вашей квартиры.
Дайте вашему питомцу особенные места. Создание специально отведенных мест для еды и сна вашего питомца поможет вам поддерживать чистоту и свежесть в квартире. Домашних животных лучше всего кормить по графику, который позволит вам забирать миски с едой, когда они закончатся, а не оставлять их, чтобы вызвать вредителей. Корм для домашних животных Миски следует мыть, как миски для людей, что не только помогает поддерживать чистоту в квартире, но и сохраняет здоровье вашего питомца. Обратите внимание, что миски для воды — это совсем другое дело… хотя их следует мыть регулярно; они действительно должны оставаться полными и всегда доступными для вашего питомца.Кровать для домашних животных предоставит вашему питомцу особое место для сна и отдыха, а также снизит вероятность того, что он будет проводить все свое время, возясь (и нюхая) мебель. Ящик для игрушек или корзина на полу — отличный способ содержать вещи в порядке, оставляя игрушки доступными для вашего питомца, когда он чувствует, что пора поиграть; и у вас будет удобное место, чтобы быстро убрать бездомные игрушки, когда вам нужно быстро убраться до приезда друзей.
И последнее, но не менее важное: помогите своему питомцу быть хорошим соседом. Ваш питомец полагается на вас как в любовной заботе, так и в том, чтобы помочь ему стать отличным соседом для тех, кто живет рядом с вами. Ваши соседи будут гораздо больше уважать ваши отношения с вашим питомцем, если им это ни в коей мере не доставляет неудобств. Например, если вы живете с обычным лающим, ответственным делом будет потратить время и деньги на обучение послушанию, чтобы держать шум под контролем. То же самое и для уборки после вашего питомца. Многие многоквартирные дома предлагают станции для отходов домашних животных с мешками и емкостями для отходов; А если у вас нет, берите с собой сумку на каждую прогулку, чтобы вы были готовы оставить траву так же удобной для ног, как вы ее нашли.
Жизнь с домашним животным — одна из величайших радостей жизни для многих из нас, и проживание в квартире не означает жертвовать этой любовной возможностью. Небольшое тщательное планирование и внимание сделают вашу квартиру таким же счастливым домом для вашего питомца, как и для вас!
Какой материал дверей для домашних животных самый лучший? — Собачьи двери
Пластик, Винил, K9-Composite — существует множество материалов для дверей для домашних животных, а также несколько различных способов их изготовления.Что лучше, зависит от того, где он должен быть установлен, какой тип домашнего животного будет его использовать и как долго он прослужит.
В этой статье будут устранены некоторые вопросительные знаки, сосредоточившись на ручных дверях для домашних животных, а не на дверях питомников или электронных дверях.
Рама
Дверная рама для домашних животных изготавливается из пластика или металла и имеет две основные цели: прикрепление дверцы для домашних животных к двери или стене дома и удерживание той части, которая будет открываться для домашнего животного.
Рамы изготавливаются из пластика или металла.
Пластиковые рамки недорогие и подходят для кошек или нежных собак. Есть риск, что они сломаются или покоробятся, и некоторые собаки их прогрызут.
Металлический каркас надежен и служит долгие годы. Дверь с металлической рамой будет стоить дороже, но прослужит дольше, чем дверь с пластиковой рамой.
Заслонка
Клапан — это часть, которая открывается. Он может быть изготовлен из пластика, винила или K9-Composite.
Пластиковые крышки
Пластиковые створки имеют невысокую стоимость. Они сделаны из ПВХ (поливинилхлорида) и обычно устанавливаются на пластиковую раму. Эти двери служат около пяти лет для кошек и от двух до пяти лет для небольших собак.
Створки выступов, а многие двери имеют ворсовый уплотнитель для защиты от погодных воздействий на климат в помещении. Пластиковые откидные створки могут отлично работать в снежном климате, где температура не опускается ниже 0 F (-18 C), но ниже этой температуры пластик становится хрупким и легко трескается.
Если вы планируете пробыть в доме или квартире всего пару лет, пластиковая заслонка может стать хорошим выбором. Лучшая установка — через дверь дома или с оконным комплектом — проделать отверстие в стене гораздо надежнее, и для такой большой установки стоит инвестировать в дверь более высокого качества.
Двери с пластиковыми клапанами подходят для кошек и маленьких собак, но не рекомендуются для энергичных пород, таких как терьеры и пастушьи собаки, или для больших и сильных собак.При зарядке на полной скорости пластиковые створки изнашиваются, и дверь часто требует обслуживания.
Виниловые откидные створки
Есть два типа виниловых откидных дверей.
Вырезать из больших листов
Виниловые двери лучшего качества имеют створки, вырезанные из больших листов винила. Материал был изготовлен контролируемым образом; медленно охлаждается в процессе, который позволяет винилу нормализоваться. Это означает, что заслонка будет висеть правильно и не гнуться при изменении погоды.
У этих дверей есть магниты в дверной коробке и кусок стали, приклепанный к створке, что позволяет двери оставаться закрытой. Они хорошо работают при температурах выше 20 F (-7 C), но не рекомендуются для очень холодного климата, такого как Канада или Аляска. В зависимости от питомца большинству владельцев необходимо менять лоскуты каждые 5-10 лет.
Эти двери отлично подходят для домашних хозяйств, где собака гигантской породы и кошка используют одну и ту же дверь для домашних животных. Дверь, достаточно большая для собаки в 220 фунтов (100 кг), тяжелая, но виниловый клапан становится достаточно легким, чтобы кошка могла открыть угол в нижней части двери.
Они также отлично подходят для пожилых собак, которые не могут поднять ноги и прыгнуть через них; створка настолько легкая, что собака может использовать большую дверь, установленную всего в дюйме от пола.
литье под давлением
Виниловые клапаны, изготовленные литьем под давлением, дешевле в производстве, чем клапаны, вырезанные из больших листов. Вы можете распознать эти заслонки по магнитам, встроенным в материал. Из-за производственного процесса они склонны терять форму, и многим владельцам приходится менять лоскут ежегодно.Таким образом, дверь имеет низкую первоначальную стоимость, но в долгосрочной перспективе может стать дорогой.
Двери для домашних животных с откидными створками, изготовленными методом литья под давлением, хорошо работают в мягком климате. Если вы живете в районе со стабильной температурой и без снега, это может быть хорошей стартовой дверью для домашних животных. Есть несколько брендов, производящих дверные блоки, стеновые блоки и даже панели для террасы с таким типом створок, и они подходят для ограждений из экранов вокруг внутренних двориков.
К9-Композит
K9-Composite — акриловый сплав, созданный для дверей домашних животных — материал аналогичен лобовым стеклам самолетов.Эти двери имеют более высокую первоначальную стоимость, чем пластиковые или виниловые створки, но они также служат дольше. Срок службы панели из К9-Композит 20-30 лет.
Дверь для домашних животных, сделанная из K9-Composite, может выдерживать солнечный свет, холодную погоду, ветер и удары предметов на полной скорости. Он идеально подходит для крупных или энергичных собак, которые на полном ходу будут врезаться в дверь, и двери могут даже выдержать брошенный в них мяч, не треснув.
Диапазон рабочих температур составляет от -50 F (-46 C) до 150 F (66 C), так что это подходящая дверь для экстремальных климатических условий.
PlexiDor — единственный бренд, использующий K9-Composite. Двери можно устанавливать через двери или стены дома, а долгий срок службы делает их хорошим выбором для постоянной установки. Двери идеально подходят для очень холодного климата, такого как Канада, Аляска, Миннесота и Мичиган. Эти двери не рекомендуются для мест, где собаки или кошки ступают прямо на песок.
Установка двери для домашних животных? 5 вещей, которые нужно знать в первую очередь
Фото: istockphoto.com
Если вы беспокоитесь о том, что ваш питомец не может выйти на горшок или заняться спортом, пока вас нет, или если вы просто устали вскакивать, чтобы открыть дверь Каждый раз, когда Фидо лает, чтобы выйти, вы, возможно, задавались вопросом, пригодится ли вам дверца для домашних животных.Сегодняшние дверцы для домашних животных бывают самых разных размеров — достаточно малы для кошки или достаточно велики для немецкого дога, но не покупайте их, пока не разбираетесь во всех тонкостях. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом продукте, подходящем для домашних животных, и решить, подходит ли установка дверцы для домашних животных для вашего дома.
СВЯЗАННЫЕ: Для собак: 11 безумных обновлений дома, сделанных владельцами домашних животных
1. Вариантов предостаточно!
Фото: amazon.com
Если вы давно (или когда-либо) не покупали дверцу для домашних животных, первое, что вы заметите, — это устройство в традиционном стиле с тонкой пластиковой рамкой и простой откидной крышкой. это далеко не единственный выбор.Современные двери для домашних животных отличаются разнообразием дизайна и стиля. Ознакомьтесь с некоторыми из лучших сегодня вариантов:
Энергоэффективные дверцы для домашних животных , такие как дверца для домашних животных Ideal Pet Products Ruff-Weather (доступна на Amazon), которая имеет две виниловые дверные створки, которые создают 3-дюймовый воздушный карман разработан для уменьшения теплопередачи и обеспечения изоляционных свойств.
Двери для домашних животных, предназначенные для установки в раздвижные стеклянные двери , такие как раздвижные стеклянные двери для домашних животных PetSafe (доступны на Amazon), которые входят прямо в направляющую раздвижной стеклянной двери и могут быть удалены позже.Это отличный вариант для съемщиков.
Двери для домашних животных, которые устанавливаются во внешнюю стену, а не на дверь , например, дверца для домашних животных Endura Flap (доступна на Amazon). Эти двери хорошо работают, если вы хотите, чтобы ваша собака входила и выходила в определенную часть вашего двора, например, огороженный собачий двор, но имейте в виду, что может быть трудно сопоставить существующий сайдинг, если вы решите, что больше не хотите дверь и хочу, чтобы стена вернула свой прежний вид.
Межкомнатные двери для домашних животных, ведущие из одной комнаты в другую , например очаровательная внутренняя дверь для кошек Kitty Pass (доступна на Amazon), которая позволяет вашей кошачьей подруге скользить из комнаты в комнату, когда ей заблагорассудится.
Недорогие, легкие дверцы для домашних животных, которые устанавливаются в сетчатые двери , такие как дверца PetSafe Pet Screen (доступна на Amazon), которая позволяет животному входить и выходить, когда открыта стандартная дверь дома или раздвижная стеклянная дверь патио но дверь экрана закрыта. Эта дверь для домашних животных лучше всего работает, когда она установлена в дверь с алюминиевым экраном, а не в легкий нейлоновый экран, который может провисать под весом двери.
Дверные блоки для домашних животных, которые вписываются в открытое окно , такие как дверные блоки для домашних животных Ideal Pet с алюминиевой створкой (доступны на Amazon), которые не требуют установки.
Безопасные двери для домашних животных , такие как электронная интеллектуальная дверь PetSafe (доступна на Amazon), которая не откроется, если к двери не приблизится домашнее животное с ошейником с микрочипом.
Фото: istockphoto.com
2. Размер важен.
Просматривать изображения дверей для домашних животных, находить дверь с входящей кошкой и автоматически предполагать, что дверь для домашних животных подойдет и для вашей кошки, является ошибкой. Производители часто используют одно и то же изображение на дверях для домашних животных разного размера, и если вы получите слишком маленькую дверь, ваш питомец не будет ее использовать, и вы потеряете деньги и время, необходимое для ее установки.Измерение вашего питомца перед покупкой поможет вам избежать сожаления покупателя. Вот как это сделать:
Изучите породу своего питомца, если он еще щенок. Трехмесячная немецкая овчарка меньше, чем в два раза меньше, чем она в конечном итоге станет. Интернет-ресурсы по определенным породам, такие как эта страница AKC Далматин, расскажут вам, насколько большой будет ваша собака, когда она вырастет, и неплохо было бы установить дверцу для домашних животных взрослого размера прямо сейчас. Не забывайте и о взрослых кошачьих размерах. Некоторые кошки могут вырасти до очень больших размеров (например, мейн-куны).
Измерьте расстояние от пола до лопаток вашего питомца, когда он стоит. Добавьте 2 дюйма и запишите число.
Измерьте расстояние от пола до локтя передней лапы вашего питомца, когда он стоит. Это измерение и есть «подъем». Вычтите прибавку из первого числа. Причина, по которой вы его вычитаете, заключается в том, что ваш питомец поднимает лапу, чтобы войти в дверь. Получившееся число — это минимальная высота, которая вам понадобится при покупке дверцы для домашних животных.
Измерьте ширину вашего питомца в самом широком месте. Обычно это проще всего, если встать над вашим питомцем с измерительной лентой и посмотреть из стороны в сторону, а не наматывать ленту вокруг его плеч или живота (в зависимости от того, что является самым широким). При покупке дверцы для домашних животных вы будете использовать эти два измерения. Выберите дверь, которая по размеру будет следующей по вашим меркам.
Если у вас более одного питомца, используйте размер плеч и ширину самого большого животного и используйте рост самого маленького.Во многих случаях домашние животные разного размера могут использовать одну и ту же дверь, если высота соответствует высоте самого большого питомца, а самое маленькое животное может поднять ногу достаточно высоко, чтобы пройти через дверь.
Примечание. Если ваши домашние животные сильно различаются по размеру, например сенбернар и игрушечный пудель, одна дверца для домашних животных вряд ли поместит их обоих, поскольку крошечная собака (или кошка) не сможет открыть магнитный створка на очень большой двери.
3. Стоимость зависит от типа двери, а также от того, сделана она своими руками.
Двери для домашних животных сильно различаются по цене в зависимости от типа: от 40 долларов за базовую модель, устанавливаемую во внешнюю дверь, до 450 долларов и более за дверцу для домашних животных, предназначенную для установки в наружной стене. Плата за профессиональную установку может добавить к общей цене от 75 до 500 долларов.
Дверные панели для домашних животных, которые подходят для раздвижных стеклянных дверей, установить проще всего, потому что панель входит прямо в направляющую двери — разрезание не требуется. Вам понадобится дрель и отвертка, но установка одной из этих дверных панелей для домашних животных, как правило, представляет собой довольно простой проект, сделанный своими руками.Если вы решите установить его профессионально, вряд ли вы заплатите больше 75 долларов.
Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам
Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без обязательств.
+
Если вы разбираетесь в рулетке, сверле и лобзике, установка дверцы для домашних животных в наружную деревянную дверь — очень выполнимый проект «сделай сам». Двери для домашних животных обычно поставляются с бумажными шаблонами и полными инструкциями о том, как разместить дверь и установить ее.
Однако установка дверцы для домашних животных в стальную или металлическую дверь — более сложная задача, поскольку пильный диск может зацепиться за металлическую поверхность двери и согнуть или деформировать ее. В этом случае некоторые домовладельцы могут чувствовать себя более комфортно, имея профессиональную установку дверцы для домашних животных, которая может стоить от 75 до 125 долларов. Если вы решите попытаться установить его самостоятельно, вам может потребоваться использовать авиационные ножницы для резки металла, чтобы разрезать металл, а затем с помощью пилы прорезать сердцевину двери.
Если вы хотите установить постоянную дверцу для домашних животных во внешней стене дома, это работа для профессионала, который знает, как прорезать стену, не повредив при этом трубы или проводку внутри.Работы по установке этого типа самые дорогие и стоят в среднем от 300 до 500 долларов.
Фото: istockphoto.com
4. Вашему питомцу может потребоваться поддержка.
Собаки и кошки, которые не привыкли входить и выходить из дверей домашних животных, могут сначала с подозрением относиться к их использованию. Если ваш питомец шарахается от двери, попробуйте следующие советы.
Пригласите друга или члена семьи, который встанет с противоположной стороны от двери и позовет вашего питомца, пока вы открываете дверцу рукой, чтобы ваш питомец увидел, что через нее можно пройти.Это может сработать даже лучше, если ваш помощник соблазняет вашего питомца вкусным угощением.
Если ваш питомец достаточно маленький, попросите помощника держать дверцу открытой, пока вы физически поднимаете ее через отверстие. Это хорошо работает с кошками и небольшими собаками.
Подбадривайте, а не требуйте! Потерпи. Если ваш питомец боится двери, прекратите обучение и попробуйте еще раз в другой раз. Новые вещи могут вызвать стресс у некоторых домашних животных, но если вы отступите, ваш питомец, вероятно, осмотрит дверь в свое время и будет более восприимчив, чтобы попытаться снова позже.
5. Двери для домашних животных подходят не всем.
В то время как дверцы для домашних животных предлагают Fluffy и Fido некоторую свободу и могут облегчить вам жизнь, позволяя им входить и выходить без вашей помощи, дверцы для домашних животных имеют некоторые заметные недостатки, которые вы должны учитывать перед покупкой:
Установка дверцы для домашних животных во внешнюю дверь аннулирует гарантию на домашнюю дверь.
Большие двери для домашних животных могут создавать проблемы с безопасностью, создавая слабое место во внешней части вашего дома, откуда злоумышленник может проникнуть внутрь.
Маленькие дети могут выползти через дверцы для домашних животных среднего и большого размера.
Кошки часто с удовольствием приносят в дом свою «добычу», оставляя вас с останками птицы или мыши, которые нужно убрать.
Нежелательные животные, такие как соседские собаки, еноты, опоссумы или даже скунсы, могут случайно проникнуть в ваш дом.
Домашние животные могут засечь грязь в доме, прежде чем вы их остановите.
Если вы все еще думаете, что дверь для домашних животных подойдет для вашего дома, сделайте это.Многие владельцы домашних животных без сожаления установили дверцы для домашних животных, чтобы дать своим питомцам немного больше свободы.
Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам
Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без обязательств.
+
Районские кошки | Как к TNR
Сохранение прохладных кошек в тепле
Зимнее укрытие имеет решающее значение для диких и бездомных кошек, живущих в холодном климате, и может помочь им выжить, несмотря на низкие температуры.Здесь перечислены в основном примеры недорогих укрытий, сделанных своими руками, которые можно построить за несколько часов или даже быстрее. Все конструкции обладают тремя основными качествами: они хорошо изолированы, имеют минимальное воздушное пространство и водонепроницаемы. Они должны быть хорошо изолированы, чтобы удерживать тепло тела кошек, иметь минимальное пространство для воздуха, чтобы не было слишком много пустого места для нагрева, и быть водонепроницаемыми, чтобы внутреннее пространство оставалось сухим. Ниже на этой странице вы найдете информацию о размещении укрытий, изоляционных материалах для размещения в кошачьих кабинах, дополнительной защите от сильного холода и откидных дверях.Чтобы узнать больше о зимнем уходе, узнайте, как предотвратить замерзание воды. Смотрителям из Нью-Йорка следует изучить местные варианты приобретения сборных зимних укрытий и соломы.
Зимний приют для районных кошек
Neighborhood Cats была основана в Нью-Йорке с его холодными северо-восточными зимами. Когда мы только начинали, Карин Хэнкок из Порт-Джефферсона, штат Нью-Йорк, показала нам, как превратить пенополистирол, используемый для утепления стен, в отличное зимнее убежище, в котором с комфортом могут разместиться три или четыре кошки.Один лист (8 футов в длину, 2 фута в ширину и 2 дюйма в толщину) разрезается на все необходимые части. На пол кладется клеевой линолеум, затем все детали скрепляются силиконовым клеем. Покрытие палубной краски для маскировки и защиты завершает работу. В этом приюте кошки пережили много суровых зим! Следуйте нашим инструкциям и просмотрите PictureTrail, созданный волонтером Арджуном Рэем. Для резки пенополистирола рекомендуется использовать настольную пилу, чтобы края были ровными.
Зимний приют для бездомных фундаментов CSM
Превратите прочный контейнер для хранения (например, Husky Heavy Duty 54 галлона Storage Tote) в теплое зимнее убежище с этим дизайном, вдохновленным CSM Stray Foundation. Внутренние стены, пол и потолок облицованы кусками пенополистирола толщиной 1 дюйм, вырезанными из листа длиной 8 футов и шириной 2 фута. Точные края не нужны, поэтому детали можно разрезать вручную. Солома набита снизу, а сбоку прорезан дверной проем. Как и большинство зимних укрытий, оно легкое, и его следует отягощать доской или тяжелым камнем.Следуйте инструкциям, чтобы построить (фото Кэрол Милкер, CSM Stray Foundation) .
Feralvilla (для покупки)
Feralvilla производит самый продаваемый на рынке приют для кошек на открытом воздухе. Он сделан из древесного композита, предварительно загрунтован под покраску и собирается за 15–30 минут с помощью отвертки. Есть два уровня. Кошки проникают на нижний уровень снаружи, а затем через внутреннее отверстие поднимаются на полностью изолированный верхний этаж. Кровля из черепицы необязательна.Древесный композитный материал SmartSide от LP является экологически чистым и использует низкотоксичную смолу для связывания волокон.
Транспортные ящики из пенополистирола
Скоропортящиеся продукты, такие как мясо и рыба, часто отправляются в ящиках из пенополистирола. Контейнеры, используемые для перевозки стейков из омахи, являются прекрасным примером. Транспортные коробки из пенополистирола можно найти в супермаркетах, рыбных магазинах и мясных лавках. В них упакованы даже вакцины, так что ваш ветеринар тоже может быть хорошим источником. Эти хорошо изолированные ящики могут быть легко преобразованы в зимние укрытия для диких кошек:
(1) Используя универсальный нож или нож для резки коробок, откройте дверной проем на одной из коротких сторон ящика размером примерно 6 дюймов на 6 дюймов.Держите нижнюю часть дверного проема на несколько дюймов выше уровня земли, чтобы предотвратить затопление в случае дождя. (2) Надежно прикрепите верхнюю крышку к основному корпусу коробки с помощью силиконового клея. Силикон закроет крышку и сделает укрытие водонепроницаемым. (3) Чтобы замаскировать и защитить убежище, нанесите слой палубной краски соответствующего цвета.
Приют для чрезвычайных ситуаций
Когда время играет важную роль — скоро может наступить сильный шторм или внезапное похолодание — можно быстро найти подходящее временное убежище.Вам понадобится картонная коробка, пластиковая тряпка толщиной не менее 3 миллиметров или мешки для мусора подрядчика толщиной три миллиметра, клейкая лента и измельченная газета. Следуйте этим инструкциям:
(1) Возьмите картонную коробку и заклейте все швы изолентой. Картон на самом деле является хорошей изоляцией. (2) Полностью оберните коробку тканью или мешками для мусора, сделав как можно меньше швов. Закрепите на коробке изолентой, обильно и плотно обернув ее по бокам коробки и запечатав все швы в пластике.Это сделает укрытие водонепроницаемым. (3) Вырежьте дверной проем на одной из более коротких сторон коробки примерно 6 на 6 дюймов, оставив нижнюю часть дверного проема на несколько дюймов выше дна коробки, чтобы предотвратить затопление. Используйте клейкую ленту, чтобы закрепить неплотный пластик вокруг только что сделанного отверстия. (4) Поместите измельченную газету в коробку, заполнив ее до низа дверного проема спереди и немного выше к задней части. Кошки получат дополнительное тепло, зарывшись в газету.
Для дополнительной теплоизоляции сначала поместите картонную коробку чуть меньшего размера в большую и заполните промежуток между ними свернутой газетой. Затем перейдите к шагам с 1 по 4 выше, обязательно прорезав дверной проем через обе коробки. Если возможно, поместите картонное укрытие под чем-нибудь, что будет защищать его, например, под крыльцом или деревом. Поднимите его над землей на несколько дюймов, поместив на поддон, кирпичи или что-то подобное. Придавите укрытие тяжелым камнем или несколькими кирпичами, но не настолько тяжелым, чтобы сломать крышу.Как только кризис пройдет, замените его более постоянным убежищем.
Размещение
Где и как вы размещаете свои убежища, может иметь большое значение для поощрения ваших кошачьих подопечных их использовать. Для начала разместите приюты там, где кошки уже привыкли, например, рядом с их кормушкой или в районе, где, как вы знаете, они любят проводить время. Размещение кошек рядом с местом для кормления имеет то преимущество, что ограничивает расстояние, которое кошки должны преодолевать, чтобы поесть во время снегопада или другой неблагоприятной погоды.Не размещайте укрытия на открытом воздухе, например, посреди двора или участка, а под чем-то или напротив чего-то, например, здания, забора, дерева, крыльца, куста или какого-либо навеса. В идеале это место должно быть защищено от ветра, но на солнце.
Одна из идей — разместить два убежища на расстоянии полутора футов друг от друга так, чтобы входные двери были обращены друг к другу. Закройте зазор между ними доской (см. Фото выше) , чтобы предотвратить попадание ветра, снега или дождя.
Чтобы предотвратить затопление, поднимите укрытия над землей, поместив их на поддоны или кирпичи. В этом случае убедитесь, что укрытия устойчивы и не раскачиваются при подъеме. Неустойчивое убежище может отпугнуть кошек от входа. Если ваши укрытия легкие, например, из пенополистирола, кладите на крышу кирпичи или другие тяжелые предметы, чтобы утяжелить их.
Вы также можете замаскировать убежища мешковиной, ветками или прутьями и, если позволяют поверхности, покрасить их краской для внешней террасы, чтобы она гармонировала с окружающей средой.Поощряйте своих кошек пользоваться убежищами, посыпая входы кошачьей мятой.
Внутренние изоляционные материалы
Вашим кошкам будет теплее и уютнее, если они смогут закопаться в изоляционные материалы, которые вы разместили в их убежищах. Солома идеальна — она рыхлая, сухая и обеспечивает дополнительную изоляцию. Также подойдет измельченная газета. Чего вам следует избегать, так это полотенец, одеял, сложенных газет и подобных вещей, которые плашмя лежат на полу. Когда кошки лежат на этих материалах, тепло их тела отводится, делая их холоднее, а не теплее.
Помните, что солома и сено, которые используются на корм животным, — это не одно и то же. Никогда не следует использовать сено в качестве изоляционного материала, потому что, в отличие от соломы, оно втягивает и удерживает влагу. В результате он может покрыться плесенью и вызвать аллергические реакции, в том числе язвочки в носу. Солому можно найти в большинстве крупных садовых центров, таких как Home Depot и Lowe’s. Ремесленные магазины, такие как Michael’s и AC Moore, продают небольшие тюки для украшения. Другой вариант — поискать магазины, рестораны или банкетные залы, в осенних витринах которых используются тюки соломы.Вместо того, чтобы выбросить его после Дня Благодарения, как обычно, они, возможно, передадут его вам! Вы также можете заказать коробку с соломой весом 4 фунта, которой хватит примерно на два небольших убежища, в Kitty Tube (фото , выше ). Предлагается бесплатная доставка.
Исключением из правила «ничего плоского на полу» является самосогревающаяся подушка для домашних животных. Изготовленные из материалов, которые поглощают и удерживают тепло тела кошки, примеры включают Carolina Pet Company Purr Padd и K&H Pet Pad. Еще один способ добавить тепла — обернуть грелки Snuggle Safe Microwave Heat Pads тканью и заправить их в укрытие.После нагревания в микроволновой печи эти пластиковые диски выделяют тепло. Прокладки Snuggle Safe также можно использовать для предотвращения замерзания воды.
Творческий вариант исходит из Maverick Cats: Encounters with Feral Cats Эллен Перри Беркли: набейте наволочку упаковкой арахиса. Когда кошка ляжет на нее, арахис будет соответствовать ее форме и обернуть ее теплоизоляцией. Обратите внимание, что раньше упаковку арахиса всегда делали из пенополистирола, но теперь все чаще делают из крахмала, который растворяется в воде.Чтобы арахис не намок и не растаял, поместите и свяжите его в полиэтиленовый пакет, а затем положите его внутрь наволочки.
Экстремальный холод (майларовые одеяла)
В дальних северных регионах, где зимой очень холодно, укрытия можно сделать теплее, выстелив внутренние стены, пол и потолок майларовыми одеялами. Майлар — это тонкий полиэфирный материал, который задерживает тепло тела и отражает его обратно к своему источнику. Чаще всего майларовые одеяла используются в зимних наборах для выживания — обернув одно вокруг себя, вы согреетесь в холодных условиях.Они очень недорогие (обычно не дороже одного-двух долларов за штуку), и их можно найти в различных магазинах Amazon. Их можно разрезать по размеру внутренних стен убежища, а затем прикрепить нетоксичным клеем, например универсальным клеем Weldbond, или лентой для морозильной камеры. Найдите на Amazon клей Weldbond. Обязательно заправьте швы рыхлым материалом, чтобы кошкам не хотелось его тянуть или жевать.
Откидные двери
Закрывание дверного проема убежища крышкой или клапаном поможет не допустить попадания холодного и теплого воздуха внутрь.Подойдет кусок тяжелого винила или резины, например автомобильный коврик. Материал должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечить некоторую изоляцию, но достаточно легким, чтобы кошки могли легко его вытащить или толкнуть. Способ крепления клапана будет зависеть от материала, из которого изготовлено укрытие. С помощью пенополистирола просверлите два отверстия в коврике и над дверным проемом и вставьте пластмассовые гайки и болты, подобные тем, которые используются для крепления сидений унитаза к унитазам. В ящиках для хранения снова просверлите два отверстия и используйте гайки и болты подходящего размера.Или, по крайней мере, временно, вы можете использовать изоленту, чтобы прикрепить лоскут. Однако не закрывайте откидную дверь до тех пор, пока кошки не привыкнут заходить в приют и выходить из него. В противном случае это может отпугнуть их от посещения и исследования.
Устранение конденсата на бачке унитаза
Если вы заметили, что происходит с напитком со льдом во влажный летний день, вы поймете, почему у вас в туалете пот. Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, образуется конденсат.
Капая с бачка унитаза, эта влага может сохранять пол в ванной комнате влажным в течение нескольких дней, разрушая пол и даже гния черновой пол и каркас пола.
Чтобы этого не произошло, вы можете начать с простых и дешевых исправлений, которые могут помочь, или перейти к более дорогостоящим, но более надежным решениям.
Установите лоток
Подобно тому, как вы кладете подставку под вспотевшее стекло, чтобы конденсат не выходил из влажного кольца, вы можете установить поддон для сбора капель под бачком унитаза, чтобы уловить излишнюю влагу. Он не очень привлекателен, и вам придется регулярно его опорожнять и чистить. Но как дешевое решение (менее 10 долларов), оно дает вам время, чтобы найти лучшее решение.
Популярные чтения
Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)
Живопись и освещение
Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.
Как разморозить трубы и предотвратить повреждение
Ремонт своими руками
Эти советы помогут вам разморозить замерзшие водопроводные трубы и избежать серьезных повреждений.
Почему Fake Grass набирает популярность
Двор и патио
Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ. Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?
Изменить привычки
Если члены семьи будут сотрудничать, вы сможете избавиться от потного туалета, не тратя никаких денег.
Понизьте влажность в комнате, принимая более короткий и прохладный душ, особенно в жаркие и влажные дни.
Включите вентилятор в ванной и оставьте дверь приоткрытой, чтобы вентилятор втягивал более сухой воздух из остальной части дома, одновременно удаляя влажный воздух для душа. (Не открывайте окно в ванной в жаркие и влажные дни; включите кондиционер.)
По возможности, дождитесь промывки, пока комната не высохнет, чтобы не наполнять резервуар холодной водой только тогда, когда риск образования конденсата наиболее высок.
Проверьте заслонку
Вода, протекающая через унитаз, не только расходует воду и увеличивает счета за коммунальные услуги, но и делает резервуар холоднее — и делает его более восприимчивым к потоотделению, потому что ваш резервуар постоянно наполняется прохладной водой.
Чтобы проверить герметичность крышки, налейте в резервуар несколько капель пищевого красителя и подождите около часа. Если цвет появляется в чаше, замените клапан и заслонку — менее 25 долларов, если вы сделаете это самостоятельно. (Во-первых, убедитесь, что это не проще, например распутать подъемную цепь.)
vanberg, строение
Изолировать резервуар
Если заслонка не виновата, вы можете защитить резервуар от холода, изолировав его внутри.Некоторые хозяйственные магазины и центры домашнего обихода продают наборы для самостоятельной сборки примерно за 20 долларов.
Обратная сторона? Их сложно установить — вам нужно будет опорожнить резервуар, разрезать изоляционные пенопластовые панели по размеру, а затем приклеить их к внутренней части.
Установить новый туалет
Вместо того, чтобы тратить много времени на модернизацию старого унитаза, вам, вероятно, лучше установить новый унитаз с низким расходом, который потребляет меньше воды при каждом смыве.
из мебельных щитов, чертежи моделей для хранения вещей и книжных, варианты в прихожую и в спальню, схемы и материалы
Возможно, вам не удалось найти подходящий дизайн. Или же не получилось уложиться в бюджет. А, быть может, просто захотелось смастерить что-то своими руками, тем самым заставив гордиться собой семью. Следуйте нашим инструкциям, приложите немного усилий – и уже очень скоро вашу прихожую, лоджию или спальню украсит симпатичный и функциональный шкаф.
С чего начать?
Итак, вы решили совершить настоящий мужской (а может и женский) поступок и собрать шкаф своими руками. Первым делом необходимо решить, с какой целью вы его делаете, как он должен выглядеть и какие выполнять функции – иными словами, организовать проектирование.
Данный предмет мебели будет служить вам долгие годы, поэтому к подготовительному этапу стоит подойти с особым вниманием:
Определитесь, в какой комнате вы разместите новый шкаф. Будет ли это гостиная, лоджия или коридор – немаловажно, ведь шкафы для разных комнат, как правило, отличаются и материалами, и фурнитурой, и комплектующими. Затем выберите место в помещении и выясните, какого размера должно стать планируемое изделие.
Рассчитайте параметры конструкции: ширину, высоту и глубину, пространство между полками, количество полок, крючков, штанг для плечиков или других комплектующих.
Определитесь с оттенком и дизайном намеченного предмета мебели.
То, что будет находиться в шкафчике, традиционно, определяет, как будет выглядеть внутреннее пространство. Существуют следующие принципы: «сырые» вещи помещаются в сторону, самые нужные и мелкие хранятся на уровне глаз, «сухие» – на верхних полках, а ценные – в выдвижных ящиках. Например, нельзя располагать посредине секцию для верхней одежды или зонтов – сырость от нее будет портить вещи справа и слева. Если же она разместится в углу, то влага будет уходить наружу. Ящики или полки для постельного белья не стоит размещать над полом – должен быть отрыв от поверхности примерно в сорок сантиметров, для того, чтобы не поступали пыль и влага. Лучше переместите их в верхнюю секцию. Чем тщательнее вы продумываете размещение содержимого, тем меньшая ширина оказывается у полок, а значит, происходит экономия пространства. Стоит помнить, что удачная компоновка является гарантом удобной эксплуатации и долгой службы предмета мебели.
Популярные модели
Существует множество моделей шкафов, которые, как правило, могут изготавливаться из одних и тех же материалов, но выполнять разное предназначение.
Для одежды. Конструкции данного типа отличаются наличием особых комплектующих. В шкафу для хранения одежды обязательно присутствуют штанга для плечиков (поперечная или продольная), полки и крючки. Также к этому перечню можно добавить зеркало, выдвижные ящики для нижнего белья и обувную тумбочку. Очень часто такой предмет мебели является встроенный или пристенный – устанавливается вдоль стены при помощи искусственной ниши из гипсокартона. Из дерева или металлических профилей собирается каркас, который прикрепляется к полу. Затем он обшивается гипсокартоном, конструкция шпаклюется и шлифуется. После этого этапа происходит установка полок и дверей (распашных или «купе»).
Обувной. Конструкция для хранения обуви бывает двух видов. Первый – как составная часть шкафа для хранения одежды. Второй – как отдельный комод, на крышке которого могут храниться ключи, перчатки, шапки и другие мелкие вещицы. Полки не обязательно должны быть деревянными – существует возможность выбрать типаж сушилки для посуды. Решетчатые полки, выполненные из металла, сочетают в себе функциональность и привлекательный внешний вид. Обязательно оставьте дно шкафа открытым, иначе излишки воды будут скапливаться внутри. Глубина полок должна совпадать с длиной коробки от самой большой пары обуви в вашей квартире.
Книжный. Модели книжных шкафов делятся на открытые и закрытые. Вторые защищают книги от пыли, влаги и света, зато первые лучше смотрятся в интерьере. Также выделяют шкафы корпусные (самые распространенные), модульные (дающие возможность комбинировать элементы и менять внешний вид), встроенные (с системой раздвижных дверей), угловые. Чаще всего данные предметы мебели собираются из ДСП или МДФ. Классическая глубина шкафа для книг составляет 400 миллиметров, высота – 2 метра, а ширина – 800 миллиметров. Большинство книг и журналов спокойно помещаются внутри при таких показателях. Полки могут крепиться не на уголки, а врезаться в боковины шкафа. Для эстетичности мебели используйте декоративные молдинги – накладные выпуклые планки.
Распашной.Такой вид является одним из самых простых и привычных для российских квартир. Конструкция может быть очень разной, а наполнение включать в себя полки, выдвижные ящики, тумбочки или штанги для вешалок. Эти шкафы используются для хранения каких-то личных вещей, одежды, посуды, предметов для хобби или рукоделия – в общем, для чего угодно.
Встраиваемый. Кроме того, вы можете собрать шкаф, размещенный в нише или под лестницей, если имеется такая возможность. Данные модели позволяют сэкономить пространство и освежить дизайн интерьера.
Варианты для разных комнат
Дизайн и внутреннее содержание шкафа зависят от назначения комнаты и требуемого функционала.
Если вы ищете устройство хранения для жилой комнаты небольшого размера или узкого коридора, отдавайте приоритет шкафам-купе (встроенным моделям), которые не занимают много места, но позволяют вместить большое количество вещей.
Если необходимо подобрать шкаф для спальни, то обращайте внимание на вместительные конструкции, в которых размещаются разнообразные полки, выдвижные ящики и модули, тумбочки, штанги, стеллажи и крючки. Подойдут как шкафы-купе, так и обычные распашные модели.
Кухонные комплекты обычно состоят из распашных шкафов с большим количеством выдвижных ящиков.
В детской комнате хорошо смотрятся нестандартные модели, например, модульные книжные шкафы, отличающиеся яркими расцветками.
Для ванной подходят самые простые распашные модели с парой-тройкой полок и зеркальными поверхностями.
Прихожая – место для встроенных конструкций, в том числе и угловых, и обувных комодов.
Шкафы на балконах и лоджиях снабжены многочисленными полками и отделениями и представляют собой распашные конструкции. Стоит учитывать, что шкаф из ДСП может быть установлен только на утепленной лоджии, иначе щиты начнут коробиться, и мебель долго вам не прослужит. Натуральная древесина, должным образом обработанная водоотталкивающими составами, прослужит гораздо дольше, даже при наличии избыточной влажности. Открытые полки – самый простой вариант балконного шкафа.
Из чего сделать?
Материалы для производства шкафчиков не отличаются особым разнообразием.
Мебельные щиты или плиты
ДСП, ЛДСП и МДФ представляют собой щиты или плиты из спрессованных стружек, волокон и опилок. МДФ – это древесно-волокнистая плита, изготовленная из очень мелкой стружки путем горячего прессования. Этот материал плотный, гибкий и легко обрабатывается. Крепеж внутри таких плит держится гораздо дольше, кроме того, они не деформируются при перепадах температуры и влажности. МДФ довольно экологичен и отличается высокой прочностью.
ДСП – древесно-стружечная плита – состоит из спрессованных и склеенных опилок и крупных стружек с добавлением связующих смол. Такой материал довольно хрупок и боится воды, однако можно добиться его исключительно ровной поверхности. ДСП обычно выбирают для книжных шкафов и шкафов под одежду. Плиты выигрывают по стоимости в сравнении с МДФ и ЛДСП.
ЛДСП – ламинированная древесно-стружечная плита, поверхность которой обработана специальной меламиновой пленкой. В простонародье называется «ламинат». Материал устойчив к влаге и имеет широкую цветовую палитру. ЛДСП намного прочнее, чем ДСП, за счет того, что покрытие запрессовывается в саму структуру доски.
Все три разновидности достаточно дешевы, просты в обработке, прочны и долговечны.
Фанера
Фанера – материал прочный, который не рассыхается, экологичен и не требует дополнительной обработки, благодаря гладкой поверхности. Продается цельными листами, поэтому не требует стыковки. Если вы приобретете обработанную и залакированную фанеру, то сэкономите время, за счет того, что шкаф надо будет только собрать.
Картон
Изготовление мебели из коробок больше не является забавным хобби – теперь это серьезное направление дизайна интерьера. Подобрав качественный картон, вы сможете сделать не только шкаф, но и комод, стол и даже кровать. Такая мебель экологична, дешева, мобильна и на удивление прочна. Единственный минус заключается в том, что при долгом нахождении во влажной среде, она теряет пригодность к эксплуатации. Для придания прочности картону принято использовать паркетный лак. Работать с этим материалом можно путем послойного склеивания листов, создания каркасных объектов, которые впоследствии оклеиваются бумагой, модульных конструкций и даже оригами. Картонная мебель должна быть симметричной, либо с наличием дополнительных опор, и с присутствием поперечных частей. Учитывайте, что чем толще картон, тем он прочнее, а светлый картон не такой прочный, как темный.
При проектировании мебели помните, что 60 миллиметров будет занимать декор мебели, поэтому при составлении чертежей нужно учитывать эту длину.
Цельные доски
Деревянный шкаф из сосны или ели будет служить вам десятки лет, не изменяя своих качеств. Кроме того, мебель из дерева всегда смотрится нарядно и весомо. Их стоимость зависит от размера, наличия повреждений, высушенности и породы. Сосна и ель выбираются наиболее часто, также популярны лиственные породы.
Вагонка
Шкафы, обшитые вагонкой, можно разместить на балкон или в кладовку. Этот материал дешев, долговечен и эстетичен. При выборе материала рекомендуется использовать вагонку из лиственных пород, так как хвойные породы портятся от долгого пребывания под солнцем.
Гипсокартон
Шкаф из гипсокартона сделать возможно, но все же не рекомендуется. Материал этот довольно тяжелый и непрочный, предназначенный для отделки чего-либо. Поэтому хранить какой-то ощутимый груз в шкафу из гипсокартона не представляется возможным.
Лист гипсокартона проседает в течение полугода, даже если на нем ничего не лежит.
Фурнитура
К мебельной фурнитуре для шкафов относятся:
крепления для полок, вешалок и зеркал;
мебельные петли;
роликовые и шариковые направляющие;
ручки и декоративная фурнитура;
подпятники и ножки;
выдвижные механизмы.
Все то, что используется для крепежа к стене (болты, стяжки и другие метизы), а также, для открытия и закрытия дверей и ящиков должно быть выполнено из качественных материалов.
Как самому составить чертеж?
На первый взгляд, сборка шкафа – дело довольно хлопотное и ресурсозатратное, но не забывайте о всех возможных преимуществах:
вы лично подбираете материалы, а значит, имеете возможность сэкономить и закупить только все самое качественное;
разобравшись в инструкциях, вы поймете, что сделать шкаф своими руками не так и сложно: используются обычные инструменты, а материалы легко обрабатываются;
изготовление мебели может перерасти в хобби, приносящее ощутимые дивиденды.
Завершив подготовительный этап, приступайте к созданию чертежа. Запланированную модель шкафа требуется детально перенести на лист бумаги формата А4. Сначала изобразите каркас будущего изделия, укажите размеры стенок, дверей и оснований. Затем перенесите на бумагу полки и внутренние комплектующие. Опять же, на схеме укажите длину и ширину. Учитывайте размеры конструкции и планировку квартиры, рассчитайте количество полок, крючков, штанг, наличие зеркал и их размещение во внутреннем пространстве. Не забывайте, что ширина обычных плечиков для одежды 40-42 сантиметра, а когда вы на них что-то вешаете, то становится еще больше. Для выполнения этого этапа используйте измерительную рулетку, карандаш и лист бумаги.
Также чертежи можно сделать в специальных компьютерных программах: Autocad или «Базис-мебельщик».
Когда чертежи готовы, необходимо приступить к распиливанию деталей. Однако, сделать это в домашних условиях довольно сложно – станок стоит очень дорого, а использование лобзика приводит к появлению сколов, поэтому эскизы с размерами для изготовления передайте профессионалам, которые сделают это быстро и качественно.
Когда вы получите готовые детали, отправляйтесь за покупкой фурнитуры. Главным образом, вам потребуются конфирматы, заклепки, направляющие, уголки и держатели. Учитывайте особенности конструкции и собственные предпочтения.
Выбирая систему для открывания дверей, не забывайте, что они могут открываться в стороны, вверх и вниз, либо представлять собой «купе».
Как правильно собрать: пошаговая инструкция по сборке стенного шкафа
Первым делом необходимо выполнить разметку под полкодержатели и направляющие для ящиков, в зависимости от того, где вы хотите их видеть и в каком количестве. Следите, чтобы детали расположились параллельно. Прикрепите крепежи и, если есть возможность – шкаф находится на стыке двух стен – установите полки. При желании закрепите их с помощью клея и гвоздей. Укрепите двери навесами. Также прикрутите направляющие, если вы собираете шкаф-купе.
Затем следует подобрать нужное сверло и симметрично высверлить отверстия под конфирматы для стыковых соединений. Не забудьте про отверстия для штанг, полочек и перегородок.
Начинайте собирать каркас у стены: мебельные щиты, фанеру или цельные доски расположите соответственно чертежам, соедините между собой, используя гвозди, саморезы и клей. Каркас разместите на несколько миллиметров ниже, чем уровень потолка. Сначала установите боковую раму, а затем фронтальную. Оставляйте зазоры между шкафом и каркасами.
Соединив рамы, выровняйте положение с помощью клиньев.
Если вы используете ДСП, то добавьте декоративную кромку по швам. Проклейте ее утюгом через полотенце, а затем обрежьте лишний край. Утюг надо выставить на три четверти от максимальной мощности, а затем провести сверху кромки, приложенной клеевой стороной к ДСП. После прогладьте горячую кромку сухой тряпкой, чтобы плотнее прижать края, и обрежьте лишнее ножом. Если же вы используете неокрашенные доски, то пришло время «облагородить» шкаф с помощью красок, шкурки и лака. Шероховатости лучше всего обработать мелкозернистой наждачной бумагой, обмотанной вокруг предмета подходящего размера и формы. Также можно использовать специальные мебельные ленты.
Прикрепите двери к корпусу, используя петли или специальную фурнитуру.
Закрепите заглушки на конфирматах, цвет которых должен соответствовать цвету всего шкафа. Установите дверные ручки и декоративные элементы: свет, зеркала и прочее. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренние светильники должны быть на маломощных галогенных лампах на 12 Вт. Ни в коем случае не используйте постоянную подводку на 220 Вт – это очень опасно. Запитывать свет в шкафу следует от AC/DC адаптера, включенного в розетку проводами в двойной изоляции.
Примеры и варианты
При сборке шкафов различных моделей, существуют свои правила.
Распашной
Если вы мастерите распашной шкаф, то тщательно вымеряйте размеры дверей. По вертикали все должно быть миллиметр в миллиметр, иначе они не поместятся, либо полностью не прикроют внутреннее пространство. Ширина створок должна быть на два – три миллиметра меньше, чем проем, так как они крепятся на специальные элементы, которые также имеют свою ширину.
Монтаж креплений для полок и крючков должен проводиться в основании шкафа. Противоположные уголки размещайте строго по горизонтали и проверяйте правильность установки с помощью уровня. Монтаж распашных дверей производится в конце сборки. На дно распашного шкафа часто прикрепляют ножки. Кухонные ножки представляют собой хороший выбор, так как они отличаются небольшой стоимостью и регулируемой высотой.
Благодаря ножкам, весь вес не будет идти на дно, и оно не просядет за короткий срок.
Угловой
Монтаж углового шкафа начните с прикрепления металлических уголков к стенам и потолку, что в дальнейшем избавит дверки от перекоса. Затем соберите каркас, смонтируйте направляющие, установите дверь и внутреннее «содержимое». Угловые шкафы бывают треугольными, Г-образными, трапециевидными и пятистенными.
Обувница
Шкафчик для обуви мастерят из наружной рамы из ДСП и полки с лицевой панелью и перегородками. Его высота измеряется несколькими полками, а ширина – максимальным размером коробки для обуви.
Балконный
Стандартная глубина шкафа на балконе – 600 миллиметров, а ширина соответствует ширине помещения. Чтобы конструкция была устойчивой, высота устанавливается от пола до потолка без каких-либо зазоров. Расстояние между полками обычно составляет не более 400 миллиметров. Двери собираются из досок, которые закреплены на раме вертикально или горизонтально, либо вставлены по принципу «шип-паз».
Купе
Собирая шкаф-купе, стоит помнить следующее: если вы запланируете немного створок, то тем, с одной стороны, удобнее будет конструкция, но, с другой, сильнее вероятность перекоса и заедания. Отрезок перехлеста створок должен находиться на промежутке 50-70 сантиметров. При чересчур узком перехлесте возникнут щели, а при чересчур большом – будет затруднена компоновка шкафа. Также размер дверного полотна должен не превышать размера самой узкой из полок, в противном случае вы просто не сможете ею пользоваться. Кроме того, принимайте во внимание допустимый перехлест, из которого вычитайте 40-50 миллиметров ширины боковых профилей, без которых дверцы пробьют стены.
Существует три системы подвеса створок шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, с верхней опорой и монорельсовая.
Все они обладают своими плюсами и минусами, поэтому принимайте решение, основываясь на параметрах, мебельной функции и денежной суммы, которую вы в состоянии потратить.
Модульный
Модульный шкаф обыкновенно изготавливается из ДСП-плит. Модулями простейшей мебели являются прямоугольные составные секции, которые можно располагать по своему усмотрению и тем самым, определять дизайн помещения. Такая конструкция состоит из основной базовой секции и дополнительных, прикрепляемых к ней. В том случае, когда модули прикрепляются только к базовой секции, они называются приставными. Переходные секции служат для присоединения других модулей. Угловые соединяются с базой, но бывают установлены и с переходными частями. Открытые присоединяются к стандартным и переходным модулям. Модули присоединяются при помощи крепежных изделий, представляющих собой специальные стяжки, винтовые либо конусные.
В нише
В случае когда вы решаете разместить мебель в нише, то одним махом убиваете двух зайцев: нет необходимости монтировать боковые и верхнюю панели, так как их роль выполняют стены и потолок помещения. Остается только разместить полки, штанги и крючки и сделать дверцы, которые обычно представляют собой модели «купе». Для установки дверей закрепите верхнюю и нижнюю штанги, а затем разместите само дверное полотно.
Под лестницей
«Подлестничная» мебель монтируется по тому же алгоритму. Часто их выбирают владельцы частных домов, и для их создания используют лестницы на второй этаж. Свободное пространство под лестницей можно превратить в шкаф-купе для хранения одежды, кладовую для продуктовых запасов или же чулан для хозяйственных нужд, книжный, либо винный шкаф. Мастеря предмет мебели, не забывайте про отделочные работы стены лестницы – обейте ее гипсокартоном или оклейте обоями.
Устанавливайте полки при помощи деревянных брусьев, длина которых равняется глубине шкафа. Для монтажа дверей понадобится дверная коробка, совпадающая с размерами будущего шкафа. Уместен декор нового предмета мебели с помощью самоклеящейся пленки, фотообоев и разнообразной фурнитуры. Вы можете установить раздвижные двери, но учитывайте, что вы не сможете раскрыть шкаф на всю его ширину, поэтому отдавайте предпочтение распашным или различным комбинациям.
Подробнее о том, как изготовить шкаф своими руками, вы узнаете из следующего видео.
Как сделать шкаф своими руками?
С необходимостью обновления мебели для прихожей сталкивается рано или поздно любой хозяин жилища. Пути решения такого вопроса каждый определяет для себя по-разному: кто-то покупает готовый шкаф в магазине; другие доверяют изготовление нужных предметов меблировки опытным специалистам. Особенно же практичные домашние мастера предпочитают сделать шкаф в прихожую своими руками, без излишних затрат семейного бюджета и в абсолютном соответствии с их собственным замыслом. Вы тоже планируете попробовать силы в искусстве самостоятельного мебельного производства? Успешно справиться с такой непростой задачей вам помогут полезные советы от ОБИ Клуба.
Изготавливаем встроенный шкаф в прихожую своими руками
При наличии в прихожей просторной ниши или достаточно объемного углового пространства, оптимальным вариантом мебели для комнаты может стать встроенная конструкция из ЛДСП. Если изготавливать ее вам предстоит самому, сделать шкаф своими руками вы сможете, воспользовавшись специальной пошаговой инструкцией:
Нарисуйте на листе бумаги эскиз будущей мебели и произведите точные замеры площадей, которые будут задействованы в обустройстве прихожей, фиксируя данные на чертеже.
Осуществите внимательную разметку потолка, пола и стен в рабочей зоне, обозначив внутренние линии границ шкафа и участки, где будут располагаться полки. Глубина прямоугольной конструкции должна составлять при этом минимум 32 см.
Отпилите цельные брусья нужной длины и закрепите их на пол, стены и потолок, с внутренней стороны обозначенных главных линий. Для оборудования крепежных отверстий в перекрытиях используйте ударную дрель и дюбели.
Завершите сборку каркаса шкафа, установив стойки из бруса между полом и потолком, и соединив их с соседними горизонтальными элементами при помощи саморезов. При установке стоек не забудьте корректировать их вертикальность уровнем или отвесом.
Руководствуясь обозначенными на чертеже параметрами, раскроите листы ЛДСП и произведите распил материала на необходимые части.
Тщательно прошлифуйте торцы деталей наждачной бумагой и наклейте на них мебельную кромку, применяя в этих целях утюг и клей ПВА. Аккуратно удалите излишки кромки ножом и слегка пройдитесь по местам среза мелкозернистой наждачной шкуркой.
Закрепите на каркас саморезами стенки шкафа, предварительно высверлив в нужных точках отверстия под шурупы и углубления под шляпки крепежных деталей.
Если это предполагает ваш замысел, установите в шкафу внутренние вертикальные перегородки и зафиксируйте их к полу и потолку металлическими уголками.
Закрепите в нужных местах полкодержатели и разместите на них полки шкафа. На этом же этапе производится монтаж бельевой перекладины.
Установите дверцы. Если вы делаете своими руками встроенный шкаф купе, предварительно прикрепите к деталям конструкции направляющие системы и роликовые каретки. Для монтажа распашных дверей применяйте обычные мебельные петли.
Закройте шляпки шурупов декоративными заглушками и установите на мебель необходимую дополнительную фурнитуру.
Список материалов и инструментов
Чтобы сделать встроенный шкаф своими руками, кроме основного материала – ЛДСП, — вам понадобятся:
отфугованный брус сечением 50 × 60 мм;
ударная дрель с различного диаметра сверлами;
шуруповерт и электролобзик;
ножовка и молоток;
острый нож и утюг;
комплект саморезов и дюбелей;
мебельная кромка в цвет ламината;
наждачная бумага и клей ПВА;
угольник, отвес, рулетка и уровень;
мебельный уголок и полкодержатели;
петли или роликовые системы для дверей;
декоративные заглушки для саморезов;
длинная линейка, лист бумаги и карандаш
Важно! В процессе самостоятельного изготовления мебели из ЛДСП особенного подхода от мастера требует распиловка плиты на детали. В арсенале каждого практичного хозяина обычно в изобилии имеются молотки, отвертки, рулетки и прочие традиционные полезные приспособления. Однако далеко не все домашние умельцы располагают специальным инструментом для осуществления качественной резки плит. Если в вашем распоряжении нет такого устройства, перед тем, как сделать шкаф своими руками, закажите распил материала у специалистов. В таком случае элементы мебели наверняка будут выглядеть эстетично, и готовый шкаф непременно порадует вас и других домочадцев своими отличными визуальными характеристиками!
интересные идеи и создание мебели (110 фото)
Не всегда изготавливаемые фирмами-производителями шкафы во всем идеально подходят. Может быть, размер не тот, дизайн или расцветка. Или сделан шкаф из дешевого некачественного материала – мало ли что? Если изготавливать шкаф на заказ, цена его вырастает почти вдвое по сравнению с похожим изделием из магазина.
Остается вариант – посмотрев фото в интернете и поняв, чего душа желает, сделать шкаф своими руками. Были бы только необходимые для работы материалы и инструменты.
Краткое содержимое статьи:
Материалы
Порывшись в своем сарае, из подручных средств, если руки на месте и при творческом подходе можно сделать вполне приличный шкаф. Что следует искать:
Листы фанеры, ДСП и брус сечением около 50X25. Также полезны будут обрезки OSB, оргалит.
Лакокрасочные материалы – растворители, яхтный либо паркетный лак, морилки.
Клей – ПВА, очень полезен также будет цианоакриловый двухкомпонентный клей, который склеивает намертво практически любые материалы, кисти для нанесения клея.
Крепеж – в данном случае конфирматы для ДСП, саморезы по дереву и гвозди, причем саморезы предпочтительнее гвоздей, понадобятся длиной от 25 до 100 мм. Пригодятся омедненные гвозди, миллиметров 25-50, для прибивки оргалита с тыльной стороны.
Вспомогательная фурнитура – уголки для крепления деталей, ручки, элементы декора.
Инструменты
Из инструмента – электродрель, шуруповерт, электрический лобзик, ручной фрезерный станок с пальчиковой и профильной фрезами, стусло, рулетка, ножовка, карандаш, струбцины, сверла. Очень облегчит процесс наличие верстака.
Процесс сборки
Первым делом необходим чертеж либо схема понравившегося шкафа. Если нет готового чертежа – можно поискать в интернете или составить самому, если есть опыт. Следует сразу решить, из чего будет шкаф – ДСП или фанера, может быть, даже массив дерева, определиться с его цветовой гаммой.
Удобным подходом является разбиение шкафа на несколько отдельных частей, которые скручиваются впоследствии между собой. Согласно чертежу проводят раскрой листа на детали, причем предпочтительнее сделать это в каком-нибудь цеху корпусной мебели.
Придется отдать немного денег, зато детали будут необходимых размеров и без сколов. Лобзиком аккуратно вырезать детали вряд ли получится – неровности и сколы будут обязательно.
Определившись с механизмом открывания-закрывания дверец, приобретается соответствующая фурнитура. Механизмов существует достаточно много – распашные двери, купе, открывание вверх.
Полы в помещениях не всегда идеально ровные, и между дверцами образуется перекос. Устраняется он путем регулировки установочных навесов, а в купейной системе – подбором высоты применяемых в шкафу-купе колес.
Шкаф из ламинированного ДСП собирается на конфирматы, головки которых скрывают декоративными заклепками. Торцы деталей оклеиваются лентой-кромкой. Предусмотрен вариант под паз, который делается при помощи фрезы, либо без паза, наклеивается при помощи горячего утюга.
Для полок в таких шкафах предусмотрены полкодержатели, вставляющиеся в отверстия в стенках шкафа. Ручки и фурнитура крепятся на саморезы либо клей в последнюю очередь.
Хотя шкаф из ламинированного ДСП собрать просто, и обойдется он сравнительно дешево, качеством он значительно уступает шкафу из фанеры и по прочности, и по влагостойкости. Фанерный шкаф собрать сложнее и дольше, и фанеру желательно предварительно обработать морилкой и лаком, но результат того стоит.
Помимо обычной морилки можно использовать вариант искусственного состаривания материала, декупаж, кракелюр – самодельный шкаф, обработанный таким образом, будет хорошо вписываться в дизайн интерьера, а на фото выглядеть изделием в стиле модерн XIX века.
Обрабатывая шкаф в такой оригинальной манере, обязательно следует ознакомиться с инструкцией по применению составов и лаков, чтобы сделать все правильно с первого раза.
Массив дерева обрабатывается еще лучше, чем фанера, и текстура у столярной плиты богаче, чем у фанеры, прочность также выше. Минус в том, что столярная плита даже из сосны стоит недешево.
Есть варианты плиты из хвойных пород, шпонированные дубом – лучший материал для создания мебели. Вопрос о выборе такого материала только один – сколько он стоит? Кроме этого минуса, можно отметить жирным плюсом долговечность, надежность, прочность, влагостойкость и экологическую чистоту столярной плиты.
Фото шкафов своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Как сделать шкаф своими руками правильно?
Где вы храните одежду и бельё, когда все свободные комоды и шкафы заполняются?
Для того чтобы сэкономить пространство и компактно и эффективно сохранять вещи, идеально подходят встроенные шкафы-купе. Итак, как же сделать хороший шкаф-купе собственными силами?Это довольно-таки дорогое удовольствие. Наиболее оптимальное решение для многих – сделать шкаф-купе самостоятельно.
Это абсолютно реально, достаточно заранее составить чёткий план, с чем мы вам и поможем.Прежде всего нужно определиться с местом, где будет располагаться будущий шкаф-купе. Затем смело приступайте к выполнению схем и чертежей шкафа. Продумайте, на каком расстоянии друг от друга вы хотите разместить полочки, чтобы вам и членам вашей семьи было максимально удобно использовать их.
Выполняйте чертежи очень внимательно аккуратно, ведь потом вам придётся собирать шкаф-купе именно по ним.
Для того чтобы изготовить полочки, используйте обыкновенные ламинированные доски из ДСП, любого цвета, который вам приглянётся. ДСП крепится к стенам с помощью саморезов и уголков из металла.Рассчитайте заранее, сколько досок какого размера вам понадобится, а после приобретите все необходимое в специальных строительных магазинах. Там же можно сделать распиловку.
Начинать строительство шкафа-купе необходимо с пола.После с помощью саморезов и уголков закрепляйте боковые доски.
Их удобно крепить к нижней доске, установленной в первую очередь, и к стене, используя уголки и дюбеля. Таким образом установите все необходимые верхние полочки, широкие, узкие, неглубокие, длинные, согласно заранее нарисованным схемам.После того, как полочки готовы, необходимо установить раздвижные зеркальные двери на направляющие.Это самая сложная часть установки встроенного шкафа-купе. В первую очередь по бокам проёма и снизу под дверью закрепить узкие доски, такие же, как использовались при изготовлении полок.
Так вы облагородите проём.После этого аккуратно и внимательно закрепите нижнюю направляющую на саморезы. Следите за соблюдением уровня, иначе двери будут всё время съезжать без посторонней помощи в сторону уклона. Теперь вы должны закрепить верхнюю направляющую и вставить двери.
Помните, что нижняя и верхняя направляющие должны крепиться параллельно, относительно друг друга.
Если вы не обратите внимание на это сразу, придётся разбирать конструкцию и передвигать нижнюю направляющую, что довольно сложно.После установки дверей может возникнуть неприятная проблема в виде некрасивой щели между стеной и дверью. Эту неприятную проблему можно легко решить, используя специальный эксцентриковый ключ.С его помощью двери регулируются. Отверстие для этого находится сбоку в самом низу двери.
Аккуратно отрегулируйте, и щель исчезнет.Безусловно, сделать шкаф-купе в одиночку – это очень сложная процедура.Найдите напарника, или даже специалиста, для того, чтобы облегчить себе работу. Однако помните, что это вполне осуществимо, и по плечу каждому. Главное, продумайте все моменты заранее.Обновляя свой гардероб каждый сезон, вы вдруг замечаете, что новые вещи класть просто некуда.
Выбрасывать одежду хорошего качества, но купленную в прошлом сезоне, не поднимается рука. Решить проблему можно, собрав шкаф-купе своими руками.Удобные и вместительные конструкции соберут в себе вещи всех членов семьи, занимая при этом совсем небольшое пространство в помещении. В основном это место, которое мало используется и не совсем удобно для размещения других элементов мебели.
Варианты конструкций
Встроенный вариант
Если вы желаете установить в квартире или доме шкаф-купе, необходимо сделать точные замеры предполагаемого места установки элемента мебели и сделать заказ в компании, занимающейся изготовлением шкафов. Вторым вариантом будет замер места установки, самостоятельное проектирование конструкции, заказ распила деталей и монтаж шкафа-купе.
Угловой шкаф
У вас есть выбор — встраиваемые конструкции, угловые шкафы и модели отдельных проходных конструкций. Когда вы определитесь с выбором, можно приступать к самостоятельной сборке.
Типы шкафов-купе отличаются по конструкции. Если вы никогда не занимались сборкой мебели, лучше начинать с проходной модели. Эту универсальную модель можно установить практически в любом помещении.
Проходной шкаф
Во многих проектах квартир прихожую делали небольших размеров в форме прямоугольника. Если поставить обычный шкаф с распашной дверью, места совершенно не остается.
Шкаф-купе с раздвижной дверью стал настоящим спасением. Его высота в основном идет до потолка, что дает максимальное использование площади. Зеркальные полотна дверей зрительно увеличивают пространство.
Материалы
Используемые материалы
Даже самый привередливый покупатель сможет найти на рынке нужный ему цвет и оттенок ламинированного ДСП, чаще всего применяемого для самостоятельной сборки шкафа-купе.
Для задней стенки используют оргалит. Выбор фурнитуры в магазинах практически не имеет границ — от самых простых до изысканных причудливых форм. Дверное полотно может быть изготовлено на заказ из любого материала.
Для шкафов используют 16 мм толщины листы ЛДСП. На рынке продаются листы высотой в 2450 или 2750 мм и шириной в 1830 мм. Если желаете сэкономить деньги, уменьшив отходы материала, учитывайте эти размеры при проектировке шкафа-купе.
Давайте подробно рассмотрим вариант сборки шкафа-купе высотой в 2450 мм, шириной в 2400 и глубиной в 650 мм.
Деталировка
Кроме листов ЛДСП нам понадобится меламиновая самоклеящаяся кромка. Чтобы собрать шкаф представленной на картинке конструкции нам понадобятся детали:Две боковины размером в 2433х650 мм.Днище размером в 2367х650 мм.Крышка шкафа размером в 2400х650 мм.Большая полка — 2367х550 мм.Семь маленьких полок — 778х550 мм.Две перегородки — 1917х550 мм.Задний и передний цоколи — 2367х100 мм.Боковые части коробки цоколя в количестве 3 шт.
и размером в 550х100 мм.Два ребра цокольной коробки размером в 1159х100 мм.Детали задней стенки из оргалита:Широкая деталь на два отсека — 1940х1595 мм.Узкая деталь на один отсек — 1940х800 мм.Деталь для верхней части шкафа — 2395х410 мм.Распиловку деталей будущего шкафа-купе лучше заказать в службе по раскройке, которая обязательно есть при любом строительном супермаркете. Покажите специалистам свой проект шкафа и точные замеры. В нашем случае уже есть деталировка и мастерам по распилу лучше показать ее.
Система фасадов
Делать самостоятельно систему дверей шкафа-купе можно, но нужно ли? Если вы планируете собрать не один, а несколько шкафов, это может быть выгодно. Двери для одного шкафа обойдутся вам намного дороже, чем заказанные раздвижные двери в компании производящей, поставляющей и собирающей раздвижные фасады.Вам нужно посетить офис компании и сделать заказ, указав точные размеры чистого проема и количество полотен.
Для нашего шкафа чистый размер фасада имеет высоту в 2317 мм и ширину в 2367 мм.Нам нужно сделать две створки такого же цвета как приобретенный ЛДСП и одну створку зеркальную. Обязательно должен быть уплотнитель, стопоры, направляющие. В общем весь комплект, необходимый для качественной работы раздвижной системы фасада.
Фурнитура
Все что касается фасада уже заказано, но для внутреннего оформления шкафа нужно приобрести мебельную фурнитуру. Для нашего проекта нужно купить:
Для крепления оргалита саморезы или гвозди.В средний отсек шкафа для регулировки полочек по высоте нужны подполочники.Конфирматы размеров 70х5 мм.Держатели для штанг.Саморезы размером в 16х4 мм.Две штанги под плечики размером в 775 мм.
Подготовка к сборке
Когда готовые детали будут доставлены, можно приступить к их подготовке к сборке.
Для работы понадобится утюг.Приобретенную кромку аккуратно приложить к торцу детали так, чтобы красивая сторона была сверху. Тщательно пройтись по ней разогретым утюгом. Посмотрите, чтобы на утюге не был включен режим отпаривания.Разогретую кромку хорошо прижать и тщательно протереть.Обрезанные грани аккуратно обработать наждачной бумагой.
При подготовке деталей не нужно торопиться. Постарайтесь достичь максимального качества работы, чтобы ваш шкаф-купе выглядел аккуратно и красиво.Из деталей цоколя соберите основу подиума для низа шкафа. Цоколь должен быть обязательно.
Сборка
Сборка конструкции
Для сборки шкафа понадобятся:
Карандаш и прямоугольник.Дрель и сверла 5 и 8 мм.Рулетка.
Инструменты
Инструкция:
Для сборки деталей в одну целую конструкцию используются приобретенные конфирматы. Сначала смотрим на свой проект и делаем разметку мест крепления.Когда на всех деталях будут проставлены разметки, приступаем к процессу сверления.
Для отверстий в плоскости используем сверло диаметром в 8 мм. Отверстие должно быть сквозным. Глубина отверстия в торцах не больше 60 мм, а диаметр 5 мм.
В местах установки подполочников делаем отверстия на нескольких уровнях. Когда шкаф будет готов, можно спокойно передвигать свои полки на нужный уровень.Для сборки конструкции понадобится помощь одного человека. Работа пойдет быстрее и качество сборки будет лучше.
Соединяем все детали шкафа и устанавливаем его на место. Выставляем шкаф ровно, используя уровень.Теперь можно приступить к монтажу фасада. По краю крышки шкафа прикручиваем верхние направляющие.
Отступаем от края днища шкафа максимум 10 мм и закрепляем нижние направляющие. Перед тем как закручивать саморезы, вставляем стопоры в роликовую колею.Теперь можно вдвоем установить фасад на место. Один человек верхнюю часть фасада заводит в направляющую, а другой устанавливает колесики в нужную колею.
Для регулировки фасада используется шестигранный ключ. Винты регулировочные расположены в нижней части торца фасада. Поднимая или опуская нижний ролик, устанавливаем фасад в нужное положение.
Выполнение работы
Когда шкаф-купе загрузится вещами, регулировку нужно будет повторить.
Вот и завершились работы по монтажу шкафа-купе. Теперь с гордостью можно считать себя мастером и попробовать собрать более сложную конструкцию. Опыт уже есть, значит, сборка будет намного быстрее и качественнее.
Вы хотите поделиться с нами своим опытом сборки шкафа-купе? Оставляйте комментарии к статье. Нашим читателям будет интересно узнать секреты вашей успешной сборки шкафа.
Видео: сборка шкафа-купе
Предлагаем посмотреть видео по сборке шкафа купе.
Шкафы купе своими руками фото
Чертежи
Схема крепления механизма дверей
Схема монтажа шкафа купе
Сборка шкафа купе
Источники:
novobud.net
kakpravilnosdelat.ru
Шкаф из гипсокартона своими руками: встроенный, кухонный, фото
Многие привыкли, что гипсокартон предназначен для выравнивания стен, обустройства арок и монтажа дверных проемов. Тем не менее, функциональные возможности данного материала гораздо шире, многие берут во внимание такую конструкцию, как шкаф из гипсокартона. Для кого-то это может прозвучать странно, но факт остается фактом и гипсокартону нашли применение и в данной миссии.
Дизайн и оформление шкафа из гипсокартона в прихожейВернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Какими бывают шкафы из гипсокартона
Наиболее популярных конструкций, которые использую, когда делают шкаф из гипсокартона:
встроенный шкаф-купе;
шкафы и подвесные полочки на кухню.
Каждый из предметов интерьера имеет свои особенности и принципы изготовления. Поэтому перед тем как приступить к работе, следует хорошенько изучить секреты воплощения в реальность каждого из них.
Вернуться к оглавлению
Встроенный шкаф купе
Встроенный шкаф купе из гипсокартона своими руками – это отличная идея. Именно с помощью такой конструкции можно обеспечить порядок в спальне, гостиной или детской комнате. Плюс такого места для хранения одежды и других принадлежностей в том, что его можно конструировать в процессе облагораживания пространства помещения.
Вариант конструкции встроенного шкафа купе из гипсокартона
Чертеж шкафа
Чтобы работы прошли на высочайшем уровне и не вызвали сложностей, следует предварительно подготовиться к ним. Перед тем как сделать шкаф из гипсокартона своими руками, нужно нарисовать чертеж, на котором будут указаны все параметры изделия. На плане будущего шкафа должны быть отражены:
Высота и ширина предмета гарнитура;
Если в шкафу планируется устанавливать полки, их также надо отметить в чертеже;
Обязательно нарисовать в проекте все детали и элементы шкафа, чтобы не упустить этих нюансов на этапе создания предмета интерьера.
Шкафы из гипсокартона могут быть встроенными, некоторые взвешивают характеристики и делают в спальне, прихожей, детской или гостиной шкафы купе своими руками.
Чертеж с размерами шкафа из гипсокартона
Именно чертеж поможет точно понять, какой вариант предмета мебели для хранения вещей, идеально впишется в пространство дома или квартиры.
Необходимые инструменты и материал
Каждый любитель создавать интерьер в доме собственными руками, прекрасно понимает, насколько важно основательно подготовиться к данному процессу. Чтобы сделать встроенный шкаф, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:
ГКЛ. Это основной элемент, благодаря которому будет осуществлено воплощение идеи. Выбирать толщину, плотность и размер гипсокартона следует, отталкиваясь от сложности и массивности конструкции шкафа. Если это предмет мебели, предназначенный исключительно для хранения одежды, можно отдать предпочтение тонким, не тяжелым листам. Если же шкаф устанавливается для инструментов, массивных предметов, то следует обратить внимание на более прочные материалы.
Вариант конструкции шкафа из гипсокартона
Нож для резки гипсокартонных листов. Вместо него можно использовать обычный канцелярский ножик, но для пользования им нужно иметь навыки работы с подобным материалом.
Рулетка или большая линейка для отмеривания деталей.
Фломастер или карандаш для разметки гипсокартонных листов и металлических профилей под каркас.
Шуруповерт, дрель.
Жидкие шурупы.
Крепежные элементы (гайки, винты).
Нож для резки металлических профилей под каркас.
Строительный уровень для измерения параметров шкафа.
Шпаклевка для выравнивания и заделывания швов гипсокартона.
Краска, декоративные детали.
Все эти материалы будут необходимы, чтобы сделать встроенный шкаф из гипсокартона. Лучше предварительно подготовить сырье для возведения конструкции, чтобы потом не тратить время на дополнительные походы по строительным магазинам.
Сборка каркаса
Шкафы из гипсокартона, независимо от их дизайна и стиля выполнения, должны иметь каркас, только таким образом они смогут быть функциональными и долговечными.
Поэтапный процесс сборки шкафа из гипсокартона
Чтобы сделать каркас нужно иметь под рукой фото готовой металлической конструкции, которое можно создать самостоятельно в специальных программах или же распечатать готовый проект. Пошаговая инструкция создания каркаса следующая:
Для начала следует детально изучить параметры чертежа, чтобы не допустить погрешностей в процессе сборки каркаса.
Независимо от того, в спальне планируется конструирование предмета интерьера или же в другом помещении квартиры, следует продумать, где именно будет размещаться шкаф. Если речь идет о встроенном шкафе, то можно сразу же закрепить каркас на покрытии стены. Особо удобен такой вариант, если перегородка также создана из гипсокартона.
Следующим этапом является нарезка металлических профилей до нужных размеров. Для этого следует использовать специальный нож.
Если требуется создать полки или же в конструкции шкафа будет нестандартная перегородка с изгибами, то нужно предварительно согнуть нужные элементы и дать им принять свою окончательную форму. Чтобы гнуть металлические профили было легче, следует сделать надрезы по всей длине, тогда сделать изгибы не составит труда.
Затем на стене монтируется основа каркаса, сначала должны быть закреплены направляющие профили, которые прилегают к стене, потом те, которые выступают за пределы поверхности, как правило, это «П» образные профили. Для этого в стене делаются отверстия, в которые в дальнейшем будет монтироваться конструкция каркаса.
Встраивать в стену можно как готовую форму каркаса, так и поочередно встраивая отдельные элементы.
Процесс сборки каркаса шкафа из гипсокартона
Каждой детали нужно уделить должное внимание. Все элементы крепления должны быть прочно зафиксированы на основании металлической конструкции. Делается это с помощью специальных крестообразных крабов для гипсокартона или же саморезами для профиля, в зависимости от того, какая именно конструкция создается.
После того как все детали будущего предмета мебели объединены, следует выждать некоторое время, чтобы произошла естественная осадка всех элементов. По прохождении нескольких дней можно приступать к следующему этапу воплощения идеи конструирования шкафа своими руками в спальне, детской или прихожей.
Каждый этап важен в процессе установки шкафа своими руками для собственной комнаты. В видео показан показан полный процесс монтажа шкафа из гипсокартона.
Обшивка гипсокартоном
Когда каркас готов, можно приступать к обшивке конструкции гипсокартонными листами. Для этого необходимо изучить руководство по данному процессу, посмотрев видео или прочитав в журналах инструкцию. Поочередность действий следующая:
Сначала нужно обрезать необходимые для конструирования детали.
Затем, если этого требует дизайн встраиваемой конструкции, надо согнуть гипсокартонные листы. Проще будет осуществить данную миссию, если предварительно смочить элементы водой.
Когда получена требуемая форма, то возможно начинать процесс монтирования основного элемента в структуру. Для этого нужно взять инструменты для ввинчивания шурупов, а также сами шурупы. Порой этот процесс выполняется путем крепления гипсокартона на жидкие шурупы, напоминающие по своей консистенции клей.
Сначала закрепляют дальнюю деталь, которая прилегает к стене.
Затем осуществляют крепление боковых и верхних стен шкафа. В процессе монтирования следует не забывать о выступающих элементах, на которые в дальнейшем вешаются ниша из гипсокартона, полки, перегородка для плечиков.
Все шурупы и болтики не должны быть углублены в конструкцию гипсокартона более чем на несколько миллиметров. Это поможет избежать погрешностей и неровностей.
Когда процесс закрепления листов из гипсокартона завершен, следует приступать к счесыванию неровных стыков, изгибов. Сделать это можно специальным аппаратом или же вручную наждачной бумагой.
После того как все погрешности изъяты с поверхности, можно приступать к шпаклевке гипсокартона. Делать ее нужно аккуратно, внимательно изучив описание выбранной смеси. Шпаклевку нужно наносить в несколько слоев, чтобы добиться гладкой поверхности и красивого дизайна.
Когда шпаклевка подсохнет, можно сделанный шкаф начинать отделывать желаемыми материалами. Чаще всего гипсокартон красят акриловой краской. Иногда обивают деревом, камнем. Это придает завершенный вид и делает предмет интерьера стоящим внимания.
Сделанный собственными руками встроенный или угловой шкаф из гипсокартона поможет добавить уюта в спальне, по-новому заиграет прихожая. Ведь делая что-то для своей квартиры или дома своими руками, человек вливает в данный предмет кусочек души, что помогает окутать пространство гармонией и свежестью.
Варианты оформления
В зависимости от того, какой функционал будет выполнять встроенный шкаф, необходимо обдумать стиль и дизайн оформления данного предмета мебели. За пример можно взять следующие идеи:
Пример оформления пристенного шкафа из гипсокартона
Одна половина шкафа состоит из небольших полочек, на которые можно складывать одежду и предметы личного пользования. Вторая половина может состоять из сплошного отделения, в котором можно повесить платья, костюмы;
Как вариант, можно сделать полочки из гипсокартона нестандартных форм и размеров. Это поможет создать креативные идеи и проявить особенность хозяина жилого пространства;
Также хозяева имеют возможность проявить нестандартные идеи, декорируя шкаф необычными элементами и аксессуарами.
Вернуться к оглавлению
Кухонный шкаф
Навесные и напольные шкафчики для кухни из гипсокартона также популярная идея. Такие конструкции можно без труда сконструировать самостоятельно. Самое главное, придерживаться общих правил и изучить нюансы прежде, чем повесить шкаф на стену.
Создание чертежа
Мебель, которая поможет сделать так, чтобы кухня была комфортной, должна быть тщательно продумана. Для этого чертится проект будущей мебели для комнаты, предназначенной для приема пищи. Для чертежа потребуется:
карандаш;
лист бумаги;
рулетка и линейка.
Провести процедуру создания чертежа можно и с помощью специальных программ, которые дают возможность проектировать мебель.
Чертеж с размерами кухонного шкафа из гипсокартона
В любом случае каждый параметр нужно перенести на чертеж с точностью, чтобы в процессе подготовки деталей для кухонных шкафчиков, не возникло проблем.
Материалы и инструменты
Чтобы без затруднений воплотить в реальность задуманное, следует приобрести и подготовить важные инструменты, а также материалы. Перед тем как повесить кухонные шкафы в готовом виде на стену, покупается:
Гипсокартон.
Режущие инструменты.
Шуруповерт.
Крепежные элементы.
Шпаклевку.
Наждачную бумагу.
Материал для финишных работ.
Железные балки для создания каркаса.
Эти инструменты и материалы обязательны, чтобы создать кухонные шкафы на гипсокартон.
Сборка каркаса
Чтобы конструкция была прочной и долговечной, нужно уделить внимание каркасу. Для облегчения работы пользуются чертежом, проектом каркаса под шкаф. Это позволит максимально точно создать требуемые детали и формы.
Название элементов каркаса гипсокартонного шкафа
Последовательность сборки следующая:
В первую очередь вырезаются металлические балки требуемой длины и ширины.
Затем сгибается каждый из элементов в ту форму, которой будут шкафчики.
Как плавило, вешать кухонные шкафы нужно под потолок, поэтому иногда закрепляется каркас прямо на гипсокартонной стене.
Каждую деталь каркаса следует надежно закрепить с помощью шурупов.
Вешать каркасы можно сразу на стену, а уже потом обшивать их и отделывать. Можно и не вешать шкафы на стену, а делать работы на отведенном для этого месте.
Обшивка гипсокартоном.
Чтобы встроить шкафчики из гипсокартона в пространства кухни, нужно правильно и тщательно провести процесс обшивки гипсокартона. Следует поочередно фиксировать предварительно подготовленные элементы из гипсокартона, дожидаясь, пока листы скрепятся между собой.
Установка небольших шкафчиков из гипсокартона на кухне
Варианты оформления
Конечно же, как вешать шкафы на стену, знают все владельцы квартир или домов. Но не стоит упускать вопрос дизайна. Шкафчики для кухни бывают различных геометрических и дизайнерских решений. Некоторые люди размещают шкафы вдоль стенки от двери, а иногда вешают в четко отмеренном месте.
Шкафчики могут быть квадратными, прямоугольными, овальными и даже круглыми, главное, чтобы идея была интересна для хозяев квартиры или дома.
Приложив усилия, можно сделать даже то, с чем раньше никогда не сталкивались. Поэтому задавшись целью, получиться даже всю квартиру собственными руками обустроить мебелью.
Вернуться к оглавлению
Подборка фото оформления шкафа из гипсокартона
Как сделать герметичный шкаф? — Папа Карло
Как сделать шкаф своими руками?
27 октября 2015
С необходимостью обновления мебели для прихожей сталкивается рано или поздно любой хозяин жилища. Пути решения такого вопроса каждый определяет для себя по-разному: кто-то покупает готовый шкаф в магазине; другие доверяют изготовление нужных предметов меблировки опытным специалистам. Особенно же практичные домашние мастера предпочитают сделать шкаф в прихожую своими руками, без излишних затрат семейного бюджета и в абсолютном соответствии с их собственным замыслом. Вы тоже планируете попробовать силы в искусстве самостоятельного мебельного производства? Успешно справиться с такой непростой задачей вам помогут полезные советы от ОБИ Клуба.
Изготавливаем встроенный шкаф в прихожую своими руками
При наличии в прихожей просторной ниши или достаточно объемного углового пространства, оптимальным вариантом мебели для комнаты может стать встроенная конструкция из ЛДСП. Если изготавливать ее вам предстоит самому, сделать шкаф своими руками вы сможете, воспользовавшись специальной пошаговой инструкцией:
Нарисуйте на листе бумаги эскиз будущей мебели и произведите точные замеры площадей, которые будут задействованы в обустройстве прихожей, фиксируя данные на чертеже.
Осуществите внимательную разметку потолка, пола и стен в рабочей зоне, обозначив внутренние линии границ шкафа и участки, где будут располагаться полки. Глубина прямоугольной конструкции должна составлять при этом минимум 32 см.
Отпилите цельные брусья нужной длины и закрепите их на пол, стены и потолок, с внутренней стороны обозначенных главных линий. Для оборудования крепежных отверстий в перекрытиях используйте ударную дрель и дюбели.
Завершите сборку каркаса шкафа, установив стойки из бруса между полом и потолком, и соединив их с соседними горизонтальными элементами при помощи саморезов. При установке стоек не забудьте корректировать их вертикальность уровнем или отвесом.
Руководствуясь обозначенными на чертеже параметрами, раскроите листы ЛДСП и произведите распил материала на необходимые части.
Тщательно прошлифуйте торцы деталей наждачной бумагой и наклейте на них мебельную кромку, применяя в этих целях утюг и клей ПВА. Аккуратно удалите излишки кромки ножом и слегка пройдитесь по местам среза мелкозернистой наждачной шкуркой.
Закрепите на каркас саморезами стенки шкафа, предварительно высверлив в нужных точках отверстия под шурупы и углубления под шляпки крепежных деталей.
Если это предполагает ваш замысел, установите в шкафу внутренние вертикальные перегородки и зафиксируйте их к полу и потолку металлическими уголками.
Закрепите в нужных местах полкодержатели и разместите на них полки шкафа. На этом же этапе производится монтаж бельевой перекладины.
Установите дверцы. Если вы делаете своими руками встроенный шкаф купе, предварительно прикрепите к деталям конструкции направляющие системы и роликовые каретки. Для монтажа распашных дверей применяйте обычные мебельные петли.
Закройте шляпки шурупов декоративными заглушками и установите на мебель необходимую дополнительную фурнитуру.
Список материалов и инструментов
Чтобы сделать встроенный шкаф своими руками, кроме основного материала – ЛДСП, – вам понадобятся:
отфугованный брус сечением 50 × 60 мм;
ударная дрель с различного диаметра сверлами;
шуруповерт и электролобзик;
ножовка и молоток;
острый нож и утюг;
комплект саморезов и дюбелей;
мебельная кромка в цвет ламината;
наждачная бумага и клей ПВА;
угольник, отвес, рулетка и уровень;
мебельный уголок и полкодержатели;
петли или роликовые системы для дверей;
декоративные заглушки для саморезов;
длинная линейка, лист бумаги и карандаш
Важно! В процессе самостоятельного изготовления мебели из ЛДСП особенного подхода от мастера требует распиловка плиты на детали. В арсенале каждого практичного хозяина обычно в изобилии имеются молотки, отвертки, рулетки и прочие традиционные полезные приспособления. Однако далеко не все домашние умельцы располагают специальным инструментом для осуществления качественной резки плит. Если в вашем распоряжении нет такого устройства, перед тем, как сделать шкаф своими руками, закажите распил материала у специалистов. В таком случае элементы мебели наверняка будут выглядеть эстетично, и готовый шкаф непременно порадует вас и других домочадцев своими отличными визуальными характеристиками!
Как собрать шкаф из мебельного щита своими руками?
Мебельный щит или столярная плита — это прочная плоскость из натурального дерева, которую склеивают из отдельных досок (ламелей) по длине и ширине. История изобретения мебельных щитов насчитывает более ста лет. Несовершенство оборудования и низкое качество клеевых составов тормозило их практическое применение.
Внедрение новых технологий вызвало массовое производство щитовых панелей. Теперь собрать шкаф своими руками из мебельных щитов может дома любой мастер. Из статьи вы узнаете о разновидностях плит и методах самостоятельного изготовления корпусной мебели.
Достоинства щитовых шкафов
Появление ЛДСП и МДФ существенно потеснило мебельные щиты на рынке страны. Несмотря на это, щитовая мебель сохранила свой сегмент спроса, потому что обладает неоспоримыми преимуществами:
Мебельные плиты собраны из брусков, скреплённых между собой клеем. Листы на 98% состоят из естественного природного материала – древесины.
Состав, применяемый для склейки планок, гипоаллергенен и безвреден для детей.
Плиты легко пилятся, сверлятся и строгаются. Из них можно выкраивать детали для мебели любой формы.
В отличие от композитных листов (ДСП), здесь торцы не нуждаются в покрытии полимерными лентами так, как древесина не выделяет вредных испарений.
Шкафы, собранные из наборных плит, выдерживают повышенный уровень влажности. Их часто устанавливают на балконах и в банях.
Внешние поверхности шкафов выглядят красиво из-за акцентирования лаковыми покрытиями естественной древесной структуры.
Шифоньеры, собранные из ламинированных щитов, могут украсить самые изысканные интерьеры квартир и особняков.
Для сборки мебели не нужна специальная крепёжная фурнитура. Соединение деталей осуществляют простыми саморезами (шурупами).
Виды мебельных щитов
По способу изготовления мебельные плиты бывают цельноламельными и срощенными панелями. Первые собирают из целых по длине планок, которые склеивают только по ширине. Срощенные столярные плиты состоят из досок различной длины, которые скрепляют в длину шкантами по системе шип-паз. Затем склеивают планки по ширине плоскости.
Для изготовления используют разные породы дерева: сосна, ель, дуб, бук, берёза и лиственница.
Большой выбор наборных листов есть в Леруа Мерлен. Сеть магазинов строительных материалов состоит из более 80 супермаркетов в 40 городах России.
Продукции присваивают два класса:
Экстра – сорт относится к высшему разряду по качеству. Плиты не имеют срощенных и отдельных сучков. Ламели подбирают одинаковыми по цвету лицевыми поверхностями.
АВ – этот сорт допускает наличие сучковатых включений, небольших трещин и цветовое различие составляющих элементов плиты.
Отдельную категорию представляют ламинированные щиты. Поверхность плит покрыта искусственной плёнкой – ламинатом. Щиты белого цвета и бежевых оттенков в основном идут на изготовление шкафов для спального и кухонного гарнитура.
Плиты в основном изготавливают толщиной 16, 18, 20, 28 и 40 мм. Стандартные мебельные щиты выпускают длиной: 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 и 300 см, шириной: 20, 25, 30, 40, 50, 60 и 80 см.
Сборка шкафа своими руками
Перейдём к тому, как самостоятельно сделать шкаф из столярных плит.
Прежде чем приступить непосредственно к сборке самодельного шкафа, вам необходимо:
выбрать конструкцию шкафа;
нарисовать чертеж или схему;
подобрать сорт и класс мебельного щита;
купить фурнитуру;
подготовить инструмент.
А теперь обо всём по-порядку.
Выбор конструкции шкафа
Из щитов можно собрать шифоньер любого назначения. Для небольшой спальни подойдёт компактный платяной шкаф, в просторной прихожей или гостиной будет удобен вместительный шкаф-купе или добротный книжный стеллаж, а для кухни можно изготовить ряд напольных тумб с единой столешницей и навесными шкафчиками.
Отдельную категорию занимают угловые шкафы.
Чертежи
Если есть навыки черчения, схему корпуса и дверей шкафа будет легко нарисовать самостоятельно. Если способностей к техническим спецификациям у вас нет, найдите готовый чертеж. Вы можете подобрать нужное строение шифоньера, адаптировав размеры деталей, габариты мебели под условия вашей комнаты.
Составьте список материалов (фанера, ДВП и прочее), их размеры, вид и количество. Определите подробную схему компоновки наполнения мебели с точным указанием их размеров. На основании полученных данных посчитайте площадь мебельных щитов, требующихся для сборки шкафа.
Подбор материалов
Для изготовления каркаса и дверей шкафа вам потребуются столярные плиты толщиной 18 – 20 мм. Для ящиков используйте лист толщиной 16 мм (боковые стенки и фасад) и фанеру 10 мм (днище).
В качестве боковых стенок берите плиты шириной 500 или 600 мм (согласно чертежам). Для нижней опорной и верхней площадок они должны быть шире боковин.
Верхняя и нижняя плиты шкафа-купе должны выступать вперёд, так, чтобы можно было на них установить направляющие планки для раздвижных дверей.
Заднюю стенку делаем из листа ДВП (он же оргалит). Для отделки поверхностей шкафа можно использовать покрытие на водной основе или стандартный мебельный лак.
Подбор фурнитуры
В качестве саморезов вам потребуются короткие и длинные шурупы. Если будете навешивать двери, полотна закрепляйте на мебельных или рояльных петлях.
В отделении для хранения верхней одежды на тремпелях нужно установить штангу из гнутого стального профиля, которую можно купить в любом строительном супермаркете.
Ручки для дверей и ящиков берите такие, чтобы они гармонировали с общим фоном мебели. Шкаф можно поставить на короткие мебельные ножки или пьедестал, сделанный из бруса.
Подготовка инструмента
Сборку шкафа из мебельных щитов лучше делать в домашней мастерской. Если её у вас нет – организуйте процесс в просторной комнате с верстаком или крепким столом. До начала работ подготовьте следующий инструмент:
Измерители (рулетка, металлическая линейка и уровень) + карандаш или маркер.
Электролобзик, пила. Если в вашей мастерской окажется циркулярная пила, то это значительно повысит производительность труда и положительно скажется на качестве собранного шифоньера.
Электродрель с набором бит или шуруповёрт.
Молоток, отвёртки, стамески.
Кисти.
Если в вашем «арсенале» чего-то не хватает, обратитесь за помощью к соседям и друзьям. Электроинструмент можно взять напрокат.
Пошаговая инструкция по изготовлению шкафа из мебельных щитов
После того, как вы приготовили инструменты и материалы, можно приступать к распилу деталей и сборке шкафа. Если не хватает опыта обращения с электроинструментом, потренируйтесь сначала на каких-либо ненужных отрезках древесины.
Подготовьте место под установку шкафа.
На нижней и верхней плите разметьте маркером (или карандашом) места крепления боковых стенок и средней перегородки, если она присутствует на чертеже.
Поставьте на ребро боковины и горизонтальные панели.
Скрепите 4 плиты в единую конструкцию саморезами.
Для большей жёсткости рамы перед монтажом панелей высверлите посадочные места под шканты (деревянные дюбели). Их зафиксируйте клеем ПВА.
Как пошагово сделать шкаф из ДСП своими руками
Практика показывает, что современные мебельные магазины все чаще используют в своем ассортименте такой материал, как ДСП. Стоит сказать, что древесностружечная плита всегда была популярной. Это довольно неплохое качество, а также низкая цена. Как вы понимаете, подобные плиты отлично подойдут для изготовления шкафов и другой мебели для дома. Актуальными размерами считают 2750×1830 мм, 2440×1830 мм. Что же касается толщины, то она варьируется от 16 до 25 мм.
Наличие необходимых инструментов для работы дает возможность изготовить шкаф из ДСП своими руками. Об этом как раз и поговорим.
Выбор материала
Прежде всего, следует определиться не только с размерами, но и типом используемого материала. Если быть точными, то корпусная мебель изготовляется за счет ДСП, толщиной в 16 мм. Кухонные принадлежности вроде столешниц и кухонных плашек подразумевают под собой толщину не менее 25 мм.
Не забудьте про отделку поверхности самого листа. Существует два варианта:
Плита ламинированного типа. Профессионалы называют ее ЛДСП.
Голый образец. Как вы понимаете, никакой отделки не производится. Он используется достаточно часто, так как имеет ровные и шлифованные поверхности. Как результат – покраска и другие работы проходят довольно просто.
Что же касается производителя, советуют покупать именно немецкие листы, так как их качественные характеристики намного выше, чем у китайских аналогов. Соответственно, плиты отлично подойдут для того, чтобы обновить старую мебель и придать ей более современный вид.
Лучшим вариантом покрытия является шпон. Да, подобное предложение увеличит стоимость процентов на сорок.
Инструменты для работы
Вы должны знать, что для изготовления мебели одних ручных инструментов будет мало. Следует запастись и электрическими. Ничего удивительного в этом нет, так как он существенно ускоряет и облегчает процесс.
Прежде всего, понадобится циркулярная пила. С ее помощью мы проведем распил ДСП. Ножовка не подойдет для обработки больших листов, хотя бы потому, что сам разрез будет неровным.
Электролобзик – также сомнительное оборудование, так как приводит к сколам и порче нашего заготовленного материала.
А вот электроциркулярка отлично подойдет по всем характеристикам. Обратите внимание, что она оставляет только ровные поперечные, а также продольные разрезы.
Дабы придать углам скругленной формы, следует использовать автоматическое оборудование.
Не забудьте обзавестись шуруповертом. Понадобится он для того, чтобы максимально эффективно скрепить между собой все элементы.
Семь раз отмерь, один раз отрежь. Без линейки мы даже работу не начинаем. Металлический метр и уголок пригодятся еще больше.
Фурнитура
Сборка мебели осуществляется за счет применения специальных саморезов или же мебельных винтов. Перед тем как вкручивать, сделайте несколько отверстий. Таким образом, фурнитура будет входить максимально легко и надежно держать все элементы.
Здесь нам и пригодится шуруповерт. Наденьте крестообразную биту и приступайте к работе. В крайнем случае подойдет и отвертка, однако времени уйдет намного больше. Мебельные винты вкручиваются только за счет шестигранников. Приобрести их можно в любом строительном магазине.
Торцы от выпиленных частей следует задекорировать или же нанести торцевую ленту мебельного предназначения. Можно сказать, что она универсальна, так как изготовляется из пластмассы. Таким образом скрываются все неровности или же криволинейные торцы. Сама же лента имеет несколько спецификаций:
Т-образная. Предназначена она только для профессионального производства. Дело в том, что необходимо сделать несколько пазов для эффективного закрепления подобного материала на мебели.
П-образная. Это очень простой вариант, так как просто надевается на торцы.
Меламиновая кромка лишней не будет. Она представляется собой специальную ламинированную поверхность, тыльная сторона которой имеет тонкий слой полиэтилена. Устанавливается она достаточно просто, поэтому подойдет для каждого пользователя.
Дополнительные материалы, которые обязательно пригодятся:
ручки для ящиков;
ножки, чтобы поддерживать мебель;
специальные мебельные петли;
металлические направляющие для дверей или шкафчиков; это востребованные элементы, без которых использовать специальные ниши не представляется возможным.
Финишный этап
А целесообразно ли делать мебель в домашних условиях? Стоит разобраться в том, когда это актуально:
Имеет смысл, когда вы являетесь мастером с золотыми руками. Изготовленная мебель станет настоящим украшением вашей квартиры.
Если вы новичок, который желает освоить для себя что-то новое.
Собирать мебель дома лучше на балконе. Там и пошуметь можно, да и мусор собирать проще. В любом случае подобные знания придутся кстати, если вы планируете ремонт старой мебели. Вовсе не обязательно ее реставрировать. В некоторых случаях достаточно только перекрасить.
Как сделать угловой шкаф своими руками на примере готового проекта чертежа
Гардеробные шкафы угловой конструкции чрезвычайно эргономичны: за счет скошенной формы они не производят впечатление громоздких и, одновременно с этим, чрезвычайно вместительны. Рассмотрим на примерах, как сделать угловой шкаф своими руками – какие можно реализовать модели, какими могут быть типовые размеры, наполнение и как рассчитать детали на примере готовых чертежей и схем.
Конструкции, чертежи и фото угловых шкафов
Условно угловые шкафы можно разделить на две категории: скошенной трапециевидной и строго прямоугольной формы, с диагонально и перпендикулярно расположенными фасадами. И в том, и другом случае шкаф может быть:
Симметричным и асимметричным.
С отдельными антресолями и без антресолей.
Комбинированного наполнения и выделенного исключительно под полки или плечики.
С внутренними или наружными ящиками.
С разным числом фасадов (однодверные, двухдверные, трехдверные).
С исполнением в виде витрин, открытых стеллажей и рассчитанные под хранение одежды.
Будем рассматривать только схемы гардеробных (плательных) угловых шкафов своими руками.
Угловые шкафы с перпендикулярными створками, чаще всего, представляют приставную композицию из двух обычных шкафов слегка измененной конструкции. В редких случаях могут быть литой конструкции, особенно если фасадная часть раздвижная, «гармошкой».
Преимуществом угловых шкафов трапециевидной формы является большая вместительность и функциональные возможности. Например, ширину наружных боковин можно уменьшить до минимума и это не помешает размещать плечики с объемной одеждой – ведь к центру внутренняя часть расширяется.
Угловой шкаф своими руками: определяемся с размерами
Прежде чем задаваться вопросом, как сделать угловой шкаф своими руками, нужно определиться с габаритными размерами. Эргономичные формы привлекают многих, но не всегда удается осуществить желаемое, если отведенное пространство для размещения слишком мало.
Самые малые размеры углового шкафа своими руками можно сопоставить типовым габаритам кухонного навесного модуля. Он занимает 600х600мм от угла. Чтобы фасад был достаточной ширины (400 мм минимум), глубина стоевых (боковин) задается не более 300мм. Естественно, при таких габаритах речи быть не может о размещении штанги под плечики. Только полки либо крючки под одежду.
Для углового плательного шкафа, с отделением под навесную одежду, расстояние от угла, по крайней мере, с одной стороны должно быть не менее 800мм. Тогда глубина стоевой может быть заложена как 450мм, что вполне хватит для плечиков с легкой одеждой (для «мужской» и верхней одежды требуется от 500мм). Схемы угловых шкафов своими руками примерно такие, в соотношении глубины стоевых и оставшегося места для фасада.
При несимметричных вариантах вполне можно реализовать задуманное с размерами от угла 850х650мм, 800х700мм и т.д.
Как сделать угловой шкаф своими руками на примере чертежа
Рассмотрим типовую симметричную модель, с габаритными размерами 2100х900х900мм. Чертеж углового шкафа своими руками будет выглядеть следующим образом.
Вдоль одной из сторон ширина корпуса допускает размещение полок, сделать их необходимо с учетом требуемого места для навески штанги – от 500мм минимум. В секцию с полками можно встроить ящики. Единственный нюанс, который в дальнейшем следует учесть – это размещение петель на фасад. Петля не должна «попасть» ни в ящик, ни в полку!
Высота шкафа допускает размещения двух штанг под одежду. Расстояния 900-1100 мм достаточно для коротких пиджаков, рубашек, а подол длинных платьев можно просто «перекидывать» через нижнюю штангу. Либо можно сделать полку сверху или снизу, под головные уборы или обувь.
Как рассчитать детали углового шкафа своими руками
После того, как определились с размерами углового шкафа своими руками, внутренним наполнением, можно начинать рассчитывать детали. Самый простой вариант – в виде таблицы в офисной программе Excel.
Все детали записываем в строгом соответствии с фактурой рисунка, сначала длина, потом ширина. Если вбить формулу в табличную форму по подсчету квадратуры каждой детали, то можно просуммировать и примерно прикинуть, в какой объем «выльется» шкаф.
Одновременно обозначаем видимые стороны, которые нужно будет закатать кромкой единичками. Также формулы помогут предварительно подсчитать метраж торцевой ленты.
Рекомендую выделять детали неправильной формы, чтобы не выпустить их из виду (например, как в приведенной таблице — желтым цветом). А также наглядно показывать, вдоль какой из сторон они будут закатываться кромкой.
Как посчитать размер фасадов на угловой шкаф можно посмотреть здесь. Строго говоря, фасадная часть может быть выполнена из другого материала – например, МДФ или массива.
Аналогичным методом считается деталировка ДВП.
Карты кроя углового шкафа своими руками
Расчетные размеры деталей из Excel переносятся в специальную программу раскроя. Детали, для которых непринципиально направление рисунка (например, ребра жесткости, цоколь, внутренние полки) можно вращать, чтобы минимизировать отходы. В нашем случае есть резон делать фасадную часть из другого материала – корпус углового шкафа своими руками экономично «ложится» на два листа.
Распил можно заказать в сторонней организации вместе с закаткой ПВХ. Обычно такие услуги предоставляют все фирмы, торгующие ЛДСП. В домашних условиях ПВХ закатать довольно трудоемко и аккуратно вряд ли получится. Придется довольствоваться меламиновой лентой, единственный плюс которой – дешевизна. По таблице видно, что понадобится 28,83 погонных метра. Но лучше брать с запасом, +10-15%.
Как разметить детали шкафа под засверловку
Если правильно разметить и засверлить все детали на угловой шкаф своими руками, то в итоге он соберется очень просто, как конструктор. Удобней всего это делать в специальных мебельных программах, например, Базис Мебельщике.
Принципы простые:
Мебель собирается на евровинты (конфирматы).
Детали засверливаются в торец и с лицевой стороны.
Расстояние от края детали лицевой стороны должно быть одинаковым. Например, 50 мм. Или по центру.
После того, как крепеж расставлен, нумеруем детали. Если есть детали одинакового размера, но с разным принципом крепления, используем дополнительную маркировку (а, б, и т.д.).
В Базис Мебельщике можно получить спецификации на засверловку в таком виде.
Но тут надо быть внимательным, четко представлять, где у детали углового шкафа своими руками «лицо», а где «изнанка», по закатанным кромкой сторонам. Программа этого нюанса не видит, расставляет крепеж слева направо. И в процессе засверловки могут попасться детали, которые нужно будет отзеркалить. В принципе, это не сложно. Все равно со спецификациями засверловки весь процесс пройдет гораздо быстрее.
Во сколько обойдется изготовление углового шкафа своими руками?
При правильном составлении чертежей углового шкафа своими руками, всех расчетных этапов риски ошибок, которые ведут к неизбежным дополнительным тратам, сводятся к нулю. Если делать любую мебель своими руками, то она всегда обходится дешевле. Собственно, ничего не мешает спрогнозировать расходы до начала всех работ. Узнайте все цены на материалы, фурнитуру и метизы в вашем городе, которые потребуются при изготовлении шкафа своими руками, и вбейте в простую экселевскую табличку.
Самые существенные затраты будут на закупку ЛДСП и крой. Мы брали типовую модель – от изменений в большую или меньшую сторону на 100-200мм расход материала существенно не поменяется. Также примерно уйдет 2-3 листа в зависимости от количества полок и фасадов (будут они заказываться отдельно или нет).
Как сделать встроенный шкаф своими руками
Как сделать встроенный шкаф в доме своими руками
Постоянная война за место в доме / квартире — занятие многих людей, не имеющих самого большого жилья. По этой причине давно появились разные виды предметов мебели, которые помогают сэкономить драгоценные метры в прихожей и комнате.
Спасением станут встроенные шкафы в доме — высокие, удобные, а значит, и очень вместительные.Подобрать в магазине подходящие модели сможет далеко не каждый, а виноватым будет мебель неподходящего размера.
Можно по-другому — сделать встроенный шкаф своими руками.
Если вариант вас не пугает, то сначала ознакомьтесь с предстоящей работой. Эти знания дают шанс избежать потенциальных ошибок, подстерегающих новичков.
Общая информация
Достоинства и недостатки
Только после ознакомления с достоинствами и недостатками такого процесса можно сделать окончательный вердикт — быть или нет встроенным шкафам в доме.К плюсам можно отнести следующее:
Большая экономия средств, так как приобретенные конструкции будут стоить очень дорого. Если для изготовления новых предметов мебели было решено разобрать старые шкафы, то польза неоспорима.
Редкие квартиры — это способ похвастаться идеально ровными стенами, не требующими длительного и дорогостоящего выравнивания. В этом случае встроенный шкаф легко и изящно замаскирует недостатки, сэкономив деньги, которые пришлось бы потратить на ремонт.
Купленные предметы мебели не всегда удовлетворяют все потребности членов семьи, ведь в каждом доме есть особый набор предметов и вещей, которые необходимо разместить во встроенном шкафу. Изготовление своими руками — единственный шанс получить идеально комфортное хранение, так как мастеру лучше учесть все пожелания членов семьи.
Экономия полезной площади — практически в каждой квартире есть возможность найти удобное место для встроенных шкафов, но вот покупная простая мебель туда уместить крайне редко.
Да, есть альтернатива — сделать все на заказ, но такой выход из ситуации совершенно непривлекателен, ведь придется платить вдвое дороже.
Минусы самостоятельной сборки относительны. Единственное, что можно отнести к этой категории, так это то, что такую мебель нельзя переставлять, но владельцы встроенных шкафов вряд ли поставят перед собой эту задачу, ведь они будут стоять в идеально подобранном месте. Оптимальным вариантом будет купе.
Материалы для встроенных конструкций
Их выбор — это первый этап подготовки.
Диапазон возможных материалов для этих шкафов ничем не отличается от тех, которые обычно используются для изготовления любого другого предмета мебели.
Дерево — традиционный материал. Он экологически чистый, красивый, престижный, а также простой в обращении. А вот встроенный шкаф из него своими руками делают редко. Причиной непопулярности станет влажность, которая в нишах намного выше.
Именно его отличия при открывании шкафа являются основной угрозой для дерева, которое используется для изготовления корпусной мебели. Если хозяева выбрали древесину, то материал должен быть безупречным: в нем не должно быть дефектов (сучков, завитков и даже трещин). Требуется пропитка водно-полимерной эмульсией или даже горячей олифой.
ДСП является наиболее популярным сырьем, и такие плиты производятся из прессованной стружки с использованием формальдегидных смол в качестве связующего. ДСП — самый подходящий материал, который является неизменным фаворитом идеальных фирм, производящих такую мебель.
Недостатком для самостоятельного изготовления является очень тяжелая тонкая обработка, в связи с чем ДСП или JSP подходят только для создания обычных конструкций.
Древесноволокнистая плита также представляет собой прессованный вид плит, который изготавливается из пропаренных древесных волокон. Его использование зависит от типа материала — полутвердые ДВП используются для изготовления задних стенок и ящиков корпусных изделий, сверхтвердые и твердые разновидности уже используются для изготовления предметов мебели. Как сделать встроенный шкаф своими руками? Для таких конструкций с невысокой плотностью не лучший материал даже для дна ящиков.Причина та же — влажность.
МДФ (фракция мелких частиц) является лучшим кандидатом, потому что эти плиты более экологически чистые, влагостойкие и плотные, и поэтому они изготовлены из древесной пыли, которая сжимается при высоких температурах. Результат нагрева обеспечит отличное качество и идеальную безопасность МДФ — выделение натуральной смолы — лигнина, которая надежно связывает частицы.
Есть и другие материалы. Первым претендентом будет фанера, из которой часто создают встроенные шкафы-купе, необходимые для гардеробных.Для таких дизайнов Золушки часто выбирают мебельные щиты.
Гипсокартон в таком списке будет белой вороной, из-за невысокой степени прочности и хрупкости материал нельзя использовать в качестве несущей конструкции. Нужен серьезный металлический каркас.
Подбор места и оптимальные размеры
Встроенные шкафы удобные, вместительные, но при этом занимают небольшую площадь. Вы можете найти для него место:
Если вы уже нашли место для шкафа, то в первую очередь необходимо подобрать шкаф подходящего размера.
Высота — в этом случае простой ответ спросит сам себя, а для максимального использования ниши или стены идеально подойдет только одна мебель, то есть под потолок.
Глубина — стандартный размер шкафа, имеющего планку-вешалку — 0,5-0. 55 метров. Если вы планируете изготавливать конструкцию купе, учтите, что раздвижные двери «съедят» около 0,1 метра, поэтому оптимальным здесь будет 0.
6-0. 65 метров. Когда мебель планируется сделать не очень глубокой (около 0.3 метра), то обязательно стоит учесть, что стены нужно будет крепить к стенам из-за нестабильности.
Ширина — определяет длину стены или ниши, предназначенной для встроенных шкафов.
После определения габаритов перейдем к такому критическому этапу перед изготовлением проекта (замеры).
Измерения, черчение и проектирование
Важно понимать, как проводить измерения.Не все ниши или стены, в которые будет встроен шкаф, имеют правильный размер. По этой причине измерения производятся следующим образом:
Сначала измеряют высоту и ширину задней стенки, при этом измеряя это в нижней, верхней и средней частях, вертикали следует измерять от левого и правого краев, в середине ..
.
Отойдите от задней стенки на расстояние, равное глубине будущего шкафа, и отмерьте «линию фронта» в трех местах.
Учитывайте толщину материала, кривизну стен, а также их засоры по горизонтали или вертикали. За основу следует брать меньшее значение. В противном случае встроенный шкаф не сможет «втиснуться» в предназначенное место.
Но лишь некоторые из них имеют большие пробелы, поэтому необходим тщательный расчет. Требуется проверить вертикальность каждой из поверхностей.
Детали
Необходимые инструменты и материалы
ДСП — самый популярный материал для самостоятельного создания встроенных шкафов, он недорогой, но очень надежный.Толщина такого материала для каркаса встроенного шкафа своими руками составляет минимум 1,6 см, а для дверок 2.
5 см. Также вам понадобится ДВП для дна ящиков, для задней части конструкции, если вы планируете это делать. Вам также потребуется:
В индивидуальный перечень будут включены крепеж и фурнитура. В том числе:
Шканты.
Эксцентрики.
Уголки металлические.
Саморезы.
Полкодержатели.
Направляющие для полок (профиль и брус).
Подтверждает.
Гвозди (малые, для ДВП).
Дюбель-гвозди.
Анкерные болты.
Винты для ручек.
Трубки для подвесов.
Галстуки.
Штанги выдвижные.
Брюки.
Перед покупкой мебельного светильника следует его рассчитать, но покупать с наценкой. Все аксессуары (передние), только функциональные, в том числе необходимые.Но на нем, если это важная составляющая конструкции, нельзя сэкономить, а потому лучше предпочесть качественные материалы.
Заготовка и подготовительный этап
Сначала сделайте вырезанные карточки. Их следует разложить на листах материала, будут указаны стороны, которые необходимо обрезать. На этом этапе рассчитайте длину фланца. Ошибка первая — все крайне дорого, а потому следует понимать, что наем помощников — важная мера.Самопиление занимает крайне много времени, и гарантирует, что результат такой работы при сборке будет только радовать.
Дополнительные преимущества обращения к мастерам:
Они покупают материалы по оптовым ценам, а домашние мастера должны платить на 1/5 стоимости больше.
Все пропилы сразу же будут обрезаны, а это дополнительная защита материала от влаги.
Распиловка деталей на станке — это синоним скорости и качества деталей.
Если у вас есть навыки для такой работы, то материал распиливают электролобзиком, а после подготовят концы пропилов к окантовке — их разравнивают болгаркой, а затем обрабатывают наждачной бумагой. На этом этапе изготовления встроенного шкафа в доме фурнитурой не занимаются.
Данная часть работ проводится после установки, и причиной этого могут быть несоответствия с чертежами.
Крепление каркаса
Эти шкафы отличаются от простой мебели тем, что у них может не быть идеального каркаса.Его роль будут играть потолок, пол и стены ниши, в которой они будут располагаться. По этой причине рамка здесь называется лицевой панелью, которая предназначена для крепления направляющих отсека.
Вооружитесь маркером, уровнем и рулеткой — на стене размечены линии для фальш каркаса.
После этого вырежьте и прикрепите направляющие — просверлите дыроколом отверстия под дюбели, а затем закрепите профиль.
Если вам нужна вертикальная перегородка, установите для нее направляющие.Установите полки и перегородку, которую нужно прикрепить.
Также закрепите лицевую панель, в последнюю очередь закрепите дверцы.
Установка дверей
Раздвижные системы различаются материалом направляющих и принципом раздвижных.
Для изготовления рельсов используется алюминий или даже сталь. В первую очередь учитывают, какой материал был выбран для дверной коробки, но чаще отдают предпочтение алюминиевым профилям. Есть два типа конструкций — нижние опорные и верхнеподвесные.Во втором ролики расположены сверху, а в первом они движутся по нижним рельсам, а верхняя часть будет только опорой.
Работа ведется по следующей схеме:
На первом этапе проверяют горизонтальность верхней и нижней частей.
При необходимости их выравнивают.
Рассчитав длину профилей, их нужно отрезать. Сначала прикрепите верхнюю часть рельса, и простейшие методы крепления — это дюбель и анкерные болты.
Для точного расположения нижней части используется отвес, ведь любые перекосы неизменно приводят к быстрому износу фурнитуры.
Ролики закрепляются на створке снизу, и их нужно вставить в верхнюю, а затем в нижнюю направляющую — сначала подвесить дальний элемент, а затем ближний.
Последний этап — проверка хода, а затем установка и регулировка стопоров.
Как видите, все не так уж и сложно.
.
чертежей и схем, 30 фото-идей |
Гардеробную легко сделать самостоятельно, имея необходимые знания и материалы. Самым удобным приспособлением, позволяющим хранить вещи, является гардеробная. Каждую деталь гардероба можно разместить в одном месте, не переходя в разные комнаты. Для гардеробной подойдет даже небольшой квадрат, это еще один ее плюс. Гардероб своими руками — это довольно просто, особенно имея в наличии чертежи и схемы, в которых есть фото и советы по обустройству будущего помещения.
Гардеробная своими руками: чертежи и схемы, предварительные работы
Прежде чем планировать самостоятельное возведение гардеробной, нужно подготовиться к работе. Для этого составляются чертежи и схемы, облегчающие работу, и проводятся некоторые необходимые работы.
Перед изготовлением гардеробной необходимо составить ее схему
До реализации идеи стоит:
Выбираем место для гардеробной. Подойдет небольшая комната или кладовая, если их нет в наличии, нужно будет возвести еще одну комнату. Для этого подойдет объемная ниша или чердак.
Разработать проект. Надо будет выбрать размер комнаты и рассчитать необходимое количество стройматериалов. На этом же этапе рассматривается расположение полочек, вешалок и прочего внутреннего наполнения.
Приобрести необходимые материалы и инструменты. Для этого приобретаются с профилем из легкого металла, гипсокартонными листами, элементами крепления, утеплителями, бинтами, грунтовкой, шпатлевкой и отверткой.
После замера комнат начинают составлять план. Делая его, нужно обратить внимание на ящики и проем дверок, — им нужно место для передвижения.
Составив схему, стоит ознакомиться с планами профессиональных гардеробных комнат. Там можно почерпнуть забавную идею, к тому же, учитывая внутреннее наполнение шкафов, можно взять на вооружение.
Необходимо определить отсеки в гардеробной.Для этого выберите необходимое количество ящиков и корзин. Составив план самостоятельно, можно учесть предпочтения всей семьи, это плюс индивидуальной работы. Далее определяется глубина каждого ящика и ниши.
Четкая схема гардеробной с габаритами
Удобная гардеробная — залог порядка и уюта. Её снаряжение дома — дело не пяти минут. Чтобы строить чертежи, строить планы, выбирать материалы и создавать ниши, нужно иметь много времени.
Угловая гардеробная удобна для небольших помещений
Есть несколько принципов планирования:
Угловой. При этой опции комната устанавливается в углу комнаты. Это подойдет для небольшой комнаты, например, спальни. В спальне 21 кв. м. Можно оборудовать полностью вместительный шкаф-купе 3,81 кв. м, на схеме он расположен слева от двери. Спальня, площадью 13,68 кв.м, можно разместить гардеробную комнату площадью около 2 кв. м., а мебель будет располагаться параллельно и перпендикулярно наклонной стене.
П-образный. Помещение прямоугольной или квадратной формы, в котором на трех стенах расположено несколько полок и решеток. Такой шкаф, если он отделен от спальни дополнительной перегородкой, — наиболее удобный вариант планировки.
Линейный. Представляет собой длинный шкаф-купе, расположенный вдоль стены (обычно гостиной или коридора), в том случае, если другого места для гардеробной нет.
Штанги для платьев и плащей должны быть закреплены на расстоянии 140-180 см, а расстояние между полками должно быть 35-40 см.
Продумывая дизайн, стоит обратить внимание на размеры комнаты и выбранную систему хранения. Конструкции металлокаркасного типа обойдутся дороже, но благодаря ему высота полок и корзин может быть разной. Такая система будет выглядеть крайне технично.
Ящики с полками должны располагаться на одной стене, перекладина — на другой, так будет сэкономлено место.
Чертеж шкафа-купе с размерами: варианты компоновки
Имея отдельную комнату или нишу под гардеробную, можно привести дом в порядок, избавив его от нагромождения шкафов. Все, что нужно, — это грамотная верстка и не допустить ошибок.
Гардероб экономит место в доме и время на поиски одежды
Есть несколько вариантов планировки:
Небольшая гардеробная в спальне. Если гардеробная не превышает 3.5 кв. м., не обязательно отделять его от основной комнаты: переодеться будет невозможно, подойти к вещам будет проблематично.
Установка шкафа вместо гардеробной. Это рациональное решение, так как шкаф имеет такие же габариты, но на самой комнате останется больше свободного места.
Узкий вариант гардеробной. Имея большую площадь 5-6 кв. м., подобная гардеробная должна включать в себя две стены: на одной устанавливается шкаф, на второй — полки.
Широкий вариант гардеробной. Это более удобное решение: любую мебель легко разместить, есть место, где можно переодеться.
Сквозной вариант. Если поставить шкаф-купе между двумя комнатами в квартире, нужно будет уменьшить количество шкафов, которые могут мешать проходу.
Такой же вариант, но с удобством. При размещении комнат на одной оси шкафы не будут мешать проходу.
Под малым углом на чердаке.Полки под обувь ставят на низкие места, они должны быть глубокими, так доступ к вещам будет удобнее. В месте, где потолки высокие, под одежду кладут глубокий шкаф.
Под большим углом на чердаке. Используется такая же площадь, но этот вариант удобнее.
Необходимо помнить, что узкую гардеробную невозможно рационально обустроить. Вдоль одной стены нужно разместить барную стойку или шкаф. Также необходимо оставить место для переодевания.
Для хранения обуви в гардеробной потребуются полки разного размера, их глубина будет зависеть от размера обуви.
После установки системы хранения в небольшой гардеробной в ней должно быть не менее 1,5 кв. м пустого пространства, иначе в таком помещении вообще нет смысла устанавливать гардеробную.
Гипсокартон малая гардеробная: размеры и схемы
Гипсокартон — самый удобный и экономичный материал для создания гардеробной своими руками, поэтому, если есть желание проявить себя в творческом деле и увидеть красивый результат, лучше на нем остановиться.
Выбирая место для будущей гардеробной, нужно найти схему, сделать разметку на каждой стене, потолке и полу, чтобы потом максимально точно установить конструкцию.
Гипсокартон — удобный материал для самодельного шкафа-купе
Выбрав место, необходимо установить профили с помощью дюбелей с гвоздями, а затем установить вертикальные стойки конструкции.
Далее следуют:
Покрыть каркас гипсокартоном;
Установить специальные пластины для звукоизоляции;
Замок для полок и шкафов гардеробных;
Перегородки шпаклюются, грунтованы, есть внешняя отделка;
Подбираются двери для строительства;
Внутренняя отделка.
При строительстве шкафа-купе из гипсокартона нужно правильно рассчитать материалы. Перед покупкой уже нужно провести все расчеты, чтобы не было проблем.
Шкаф-купе своими руками (видео)
Даже самая маленькая гардеробная лучше, чем ее полное отсутствие, поэтому, имея в наличии нишу, чердак или кладовую, можно спроектировать место, которое поможет грамотно распределить вещи в доме и сбережет нервы всей семье .Заручившись поддержкой чертежей и схем, это будет несложно сделать даже тем, кто только осваивает азы ремонта и строительства.
Дизайн гардеробной своими руками: чертежи и схемы (фото)
Как сделать кукольный шкаф своими руками
В последнее время детские игрушки стоят баснословных денег! Все эти куклы Барби, Братц и MonsterHigh требуют для себя не только одежды и обуви — куклам нужен свой настоящий дом с настоящей кукольной мебелью.И естественно, что родители начинают задавать такие вопросы, как, например: «Как сделать шкаф для кукол?»
Мастер себя
Изготовить кукольную мебель можно своими руками, не прибегая к помощи мастеров и покупая в магазине. Самое главное, что из подручных средств можно создать кукольный шкаф, который непременно есть в каждом доме. Для создания шкафа в игрушечном домике вам понадобится:
Ящик картонный или ящик для обуви;
Ножницы;
Клей;
Наждачная бумага;
Краски акриловые или гуашевые;
Листы цветной бумаги;
Клей «Момент»;
Плоскогубцы;
Наклейки и обрезки для декупажа, скрап-букинга;
Проволока.
Изготовление мебельного инвентаря занимает всего несколько минут. Как правило, картонные коробки закрываются на 4 створки.
Необходимо отрезать 2 крыла покороче, оставив 2 длинных. Таким образом, вы сделаете заготовку под шкаф.
Скрутите плотный рулон шикарной бумаги диаметром до 5 миллиметров. Вырежьте из него 4 заготовки, высотой до 5 миллиметров каждая. С помощью клея прикрепите заготовки к краям дна шкафа — это ножки.
Внутрь будущего шифоньера можно вмонтировать короткое крылышко, создав небольшое верхнее отделение для шляп и сумок или нижнее — для обуви.
Места порезов и другие неровности тщательно отшлифовать наждачной бумагой.
Изготовить ручки для дверей. Отрежьте 2 одинаковых отрезка проволоки небольшой длины и согните их по 2 раза. На среднюю сторону, окаймленную бахромой, намотайте яркие нитки или намотайте бумагу.
Осторожно проткните дверцы шкафа выпуклыми кончиками проволочных заготовок, проденьте и согните плоскогубцами с внутренней стороны дверцы так, чтобы было небольшое расстояние между ручкой и дверцей спереди.
Покройте заготовку понравившейся краской или цветной бумагой.
Теперь включите фантазию и украсьте новоиспеченный шкафчик на свое усмотрение наклейками, альбомами для вырезок и рисунками.
Совет: подключитесь к процессу украшения вашего ребенка — хорошее настроение и полет фантазии вам обеспечены.
Мебель дополнительно
Часто кукольных кукол становится так много, что их нельзя разместить только в 1 шкафу. В этом случае можно сделать своими руками несколько других мебельных аналогов куклы из шифоньера.
Сундук куклы готовится просто как халат. Возьмите несколько спичечных коробок (обычно 3-5) и склейте их. После этого оберните плотной бумагой, раскрасьте композицию в нужный цвет и декорируйте на свое усмотрение.
Эта деталь кукольного декора придется по душе дочке — подобные вешалки используются в раздевалках звезды. Возьмите небольшую продолговатую коробку и с двух ее более коротких сторон вертикально прикрепите к перекладине параллельно друг другу. Между ними протяните еще одну перекладину.Украшаем композицию. На горизонтальную перекладину повесьте несколько вешалок для более естественного вида. Помните, что лучший материал для детской кукольной мебели — это дерево и картон. При этом необходимо удалить все острые углы, торчащие шипы и места возможного шинирования, чтобы не травмировать ребенка.
Комментарии
комментария
Шкаф-купе своими руками (+ фото) | Своими руками
Шкаф в современной квартире стал настоящей палочкой-выручалочкой.Система раздвижных дверей настолько технологична в установке, что позволяет сделать простой вариант шкафа-купе в домашних условиях.
Игорь Калинин рассказывает об изготовлении одной из таких моделей.
Из-за простоты конструкции систем раздвижных дверей существует высокая конкуренция среди производителей. Каждый может предложить что-то оригинальное.
Декоративные вставки в алюминиевый профиль дверей поражают своим разнообразием — это зеркала, стекла различных цветов и оттенков, витражи и картины, росписи из бамбука и ротанга.
Можно ли сделать наоборот — и сделать встроенный шкаф скромным и незаметным? Особенно это актуально для маленькой квартиры, где ненужное разнообразие ни к чему и не задача удивить гостей. Поэтому было принято решение сделать вставки дверей-купе, не отличаясь от стен.
Начало работы
Когда ремонт уже был в квартире, замерил проем и купил комплект алюминиевых профилей. Затем вырежьте заготовки по размеру торцовочной пилы.Если этот инструмент в хозяйстве не нужен, порезку профиля можно заказать в компании.
Совет
Чтобы не поцарапать алюминиевый профиль, желательно подложить под подставку фанеру. А в фанере нужно сделать окошко для просмотра буровой площадки .
Вертикальные дверные ручки размечены так, чтобы все три будущие декоративные вставки были одного размера. Отметив одну ручку, я переместил разметку на другую.Совместив ручки обеих дверей вместе (уже отмеченные по краям), две оставшиеся были размечены.
Сверлом, закрепленным в стойке, просверлил монтажные отверстия. Сначала просверлите 0 6 мм, затем просверлите внешнее отверстие до 9 мм.
Ссылка по теме: Шкаф своими руками в прихожую
Некоторые ошибки
Пока я готовился к сборке алюминиевых рам дверей, рабочие, производившие ремонт в квартире, по заданным размерам сделали вставки из гипсокартона и оклеили их обоями.Но вставки сильно гнулись, и их нельзя было вставить в пазы при сборке двери. Потраченное впустую время и материал. Обои, надо сказать, были недешевыми.
Рабочие, занимавшиеся натяжным потолком, должны были сразу за тканью потолка разместить планку для фиксации верхней направляющей. К сожалению, барная стойка была выше потолка. Если прикрутить его с помощью саморезной направляющей, его края неминуемо порвут ткань потолка.
Но отступать уже было нельзя — и появились другие решения.Наклеила обои на листы ламинированного HDF (плиты высокой плотности). Стоит отметить, что обойный клей с этой задачей не справился, клей ПВА средней ценовой группы тоже. И только качественный клей ПВА, предназначенный для столярных работ, блестяще справился с этой задачей.
Поверхность ламинированной поверхности
Толщина декоративных вставок составила 3,5 мм, а ширина паза в алюминиевом профиле — 10 мм. Для того, чтобы вставки вошли в пазы профиля, по периметру листов с тыльной стороны решили приклеить полосы 6-миллиметровой фанеры.
Но и здесь ждала засада: на ламинированную поверхность очень сложно что-либо приклеить. Даже «жидкие гвозди» справляются с этой задачей посредственно: полоска держится слабо, может отвалиться. Однако решение все же было найдено. Нижняя и верхняя горизонтальные полосы предотвращают смещение двух вертикальных полос. А паз в верхней части вертикальной планки не позволяет горизонтальной планке скользить. При этом обои заворачиваются обратно и приклеиваются к планкам фанеры.Так что на своем постоянном месте в дверной коробке этим полосам просто некуда деваться.
Но зачем крепить верхнюю направляющую? Решила сделать из мебельного щита деревянный брусок и покрасить его в белый цвет. Он прикрепил его саморезами к П-образным профилям, называемым прямыми упорами. Они служат своеобразными косяками в проеме. Не в каждом шкафу-шкафу такие профили используются, но в их встроенных конструкциях их использование оправдано.
Отверстия для винтов в одном из упоров я выпилил до верхнего края.Это позволяет упростить сборку: турник легко прикручивается на прорези в упоре.
Установка двери
В проеме он установил готовый каркас с сетчатыми корзинами для хранения вещей, купленных в магазине. Затем установил П-образные профили и перемычку между ними. Эти профили крепили к стенам, разумеется, по уровню.
Чтобы планка, надетая на прорезь в прямом упоре, не двигалась случайно вверх, ее нужно было закрепить винтом.
Полотно двери собрано на саморезах. Осталось поставить двери на место, отрегулировать опорные ролики по высоте и приклеить уплотнитель.
Шкаф готов — и его почти не видно!
Тумба своими руками: процесс изготовления
1. Набор алюминиевых профилей для сборки системы раздвижных дверей купе.
2. Отображение вертикальных дверных ручек.
3. Родительская разметка для других дескрипторов.
4. Монтажные отверстия в ручках дверцы-купе лучше просверлить, используя буровую стойку и набив фанерную обшивку.
5. Вставки на основе гипсокартона, которые оказались непригодными для использования.
6. Оклейка обоев на основу HDF.
7. Обратная сторона дверной вставки. По периметру есть дополнительные полосы фанеры.
8. Вставьте в нижнюю часть декоративную вставку с обратной стороны.
9.Рейка находится в верхней части вставки.
10. По периметру вставки оборачиваются обои и приклеиваются к фанерным рейкам.
11. Крепление штанги к вертикальным П-образным профилям.
12. Врезка верхней части одного П-образного профиля позволяет упростить сборку шкафа.
13. Фиксация штанги от движения вверх. Вид изнутри шкафа.
14. В нише, предусмотренной для изготовления шкафа, устанавливается конструкция для хранения вещей.
15. Установлены П-образные профили (прямые упоры) и планка между ними.
16. Крепление прямого упора к стене.
17. Сборка дверцы-купе: декоративные вставки заправляются в пазы профилей.
18. Вид на собранную дверь шкафа-купе сзади.
19. Вид готового туалета.
Читайте также: Как сделать шкаф-купе своими руками (фото)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Создание гардероба ручной работы с использованием Make Nine
В декабре 2015 года Рошель из Home Row Fiber Co.решила, что ей нужно кардинально изменить свою жизнь. Она покупала много товаров «быстрой моды» и хотела не торопиться, чтобы сосредоточиться на создании своего капсульного гардероба, используя при этом ограниченное время, которое у нее было.
Так родилась задача Make Nine Challenge, которую Рошель описывает как «мягкую самостоятельную задачу для создателей». Цель состоит в том, чтобы выбрать 9 проектов, которые вы хотели бы реализовать за год, независимо от того, вязаете ли вы спицами, крючком или шьете. Ваши планы могут быть настолько гибкими или жесткими, насколько вы хотите.Как бы вы ни хотели это сделать, процесс должен быть интересным!
Планировка капсульного шкафа ручной работы
В The Fiber Co мы верим в медленную моду. Если ваша цель — притормозить и сделать свой гардероб своими руками более целенаправленно, а не просто действовать импульсивно, Make Nine может быть для вас чрезвычайно полезным инструментом.
Что вам нужно?
Прежде чем вы выберете одежду и аксессуары, которые вы хотите создать в этом году, мы рекомендуем рассмотреть следующие области, чтобы помочь вам определить, какие выкройки подойдут вам лучше всего.
Определите свой стиль
Обдумайте все детали, составляющие ваш личный стиль. К какому крою и силуэтам вы тяготеете? Вам нравится их носить? Если да, подумайте о том, чтобы включить эти силуэты в свой выбор.
При желании вы также можете подумать о цветах, которые вам нравятся. Возможно, вы не носите их (пока!), Но подумайте о том, чтобы сделать 2-3 штуки того цвета, который вы захотите носить в будущем. Очень легко выбрать цвета, которые вы всегда носите по умолчанию, если вы не планируете иначе.
Создавайте вещи, соответствующие вашему образу жизни
Нет смысла делать девять новых предметов одежды и аксессуаров, если ты никогда не умеешь их носить. Выбирайте свои модели, основываясь на вашей жизни, а не на фантазиях!
Гардероб дома-родителя будет сильно отличаться от гардероба человека, работающего в очень корпоративной среде. Какая одежда поможет вам чувствовать себя комфортно и счастливо в повседневных делах?
Используйте то, что у вас есть
Вам не нужно идти и покупать материалы для девяти новых проектов.Фактически, большая часть медленной моды связана с использованием того, что у вас уже есть.
У вас есть вещи в куче для ремонта? Возможно, тебе удастся починить девять. Или вы можете взять старую одежду и заново сшить девять. У всех нас есть вязаные вещи, которые мы мало что носили. Вырвите их и превратите пряжу во что-то новое, что вы действительно будете носить!
Вы также можете взять на себя обязательство израсходовать некоторые из ваших припасов пряжи или выкройки. Вы можете быть удивлены красивой и полезной одеждой, которую вы можете сшить из забытых материалов.
Наконец, есть ли у вас какие-нибудь НЛО, которые вы бы хотели заставить себя закончить? Этот вызов может быть просто той мотивацией, которая вам нужна. В качестве альтернативы вы можете решить, что эти проекты по какой-то причине не завершены, и в этом случае вырвать их, чтобы повторно использовать пряжу в другом месте.
Выбор проектов
Если вы учтете все вышеперечисленное, у вас будет хорошее место, чтобы выбрать девять выкроек, которые улучшат ваш гардероб ручной работы, удовлетворяя при этом ваше творчество.
Хорошее место для начала — Равелри. Вероятно, у вас есть много избранных и поставленных в очередь шаблонов, которые вы можете просмотреть. У вас даже может быть набор шаблонов, которые вы можете просмотреть!
Если вы активно пользуетесь Instagram и склонны сохранять изображения понравившихся вам шаблонов, вы тоже можете просмотреть их.
У нас есть фантастическая база данных схем вязания, созданных с использованием пряжи The Fiber Co., в том числе собственных моделей и дизайнов независимых дизайнеров. Вы можете фильтровать пряжу и категорию узоров, чтобы сузить круг поиска.
Вы также можете попробовать воспользоваться расширенным поиском по шаблонам Ravelry. Это позволяет вам быть очень точным в отношении типа шаблона, который вы ищете, поэтому вы, вероятно, найдете что-то, что ставит галочки.
Если после всего этого вы все еще не нашли 9 шаблонов, которые хотели бы сделать в этом году, не форсируйте это. Идея создания гардероба ручной работы в рамках медленного модного движения состоит в том, чтобы делать только то, что вы любите носить на регулярной основе. Если вы можете найти только 4, которые попали в цель, просто сделайте вместо этого Сделайте четыре!
Поделитесь своей девяткой
Нам бы очень хотелось, чтобы ваш Make Nines (или Fours!) Поделился своим выбором в Instagram, используя хэштег #makenine.Не забудьте отметить нас @thefibrecompany — нам не терпится увидеть, что вы выберете.
Бесплатный узор для вязания
Получите купон Ravelry на выбор 1 из 5 бесплатных схем вязания при подписке на нашу рассылку.
Вы также будете получать еженедельные электронные письма о вашей любимой пряже, новых выпусках выкроек и эксклюзивных предложениях, о которых мы больше нигде не рассказываем.
Минималистский гардероб для большой семьи
Сохранить на потом!
Управление одеждой в большой семье — один из самых сложных аспектов для Large Family Minimalism , особенно если у вас есть маленькие дети, которые еще не закончили расти!
Моя попытка создать минималистичный гардероб для нашей семьи из 8 человек началась 3 года назад.Окруженный четырьмя партиями белья, которые нужно было сложить в один прекрасный день, я подумал про себя: « Семье из восьми человек не может быть нужно столько одежды! “
В комодах лежала одежда.
одежда в шкафах,
белье в стиральной машине,
белье в сушилке,
одежда в корзине,
одежда в пол,
одежды в сумках «Grow Into»,
одежда в сумках «Лето»,
одежда в нарядной коробке,
одежда, которую нужно гладить,
одежды, которую нужно было сложить.
Мы тонули в ткани, и все же , похоже, никто не мог сшить единую подходящую по сезону одежду!
Что-то нужно было делать.
Вооружившись блокнотом, ящиком с большими мешками для мусора (), эти мешки с вытяжкой () легче всего закрыть и завязать), я набросал 5 категорий, на которые можно разделить каждый предмет одежды в нашем доме.
Мусор
В разделе « Мусор » я указывал любую одежду, которая была:
Сильно окрашенные
Торн
В противном случае непоправимо
Эту одежду, в основном состоящую из дырявых носков и изношенного нижнего белья, выбросили вместе с мусором в День мусора.
Продать
В разделе « Продам » я указал любую одежду, которая была:
в отличном состоянии, но было трудно сочетать и сочетать с другой одеждой
маловаты и некому было перерасти в них
дубликаты или иным образом ненужные (чуть подробнее о «ненужной одежде»)
просто недостаточно изношен, чтобы гарантировать место, которое они занимали
Более дорогие вещи, такие как верхняя одежда, платья или фирменная одежда, я продавал в нашей местной группе Buy / Sell в Facebook.Меньшие по размеру билеты, которые требовали слишком много времени для размещения в группе покупки / продажи, были доставлены в местный консигнационный магазин, который платит мне 50% от каждой проданной ими позиции.
Пожертвовать
В разделе « Пожертвовать » я указал одежду, которая была:
ненужные, но подаренные нам кем-то другим подарком (, может быть, это глупо, но что-то мне не нравится в перепродаже подарка )
любимый
от
невозможно продать через группу купли-продажи или в комиссионный магазин
Подарки в очень хорошем состоянии и одежда, которую нельзя было продать, передавали друзьям или семье.Всеми любимая одежда была подарена благотворительному магазину, надеясь, что талантливый творческий гений сможет вдохнуть новую жизнь в жизнь.
Наряд
В разделе « Dress-Up » я подал любую одежду, которая:
вдохновляли воображение наших детей и гарантированно играли с
В эту категорию попало лишь несколько предметов: костюм рыцаря, костюм строителя, костюм белки и несколько платьев принцесс. ( Первая неделя ноября, после Хэллоуина, — прекрасное время, чтобы найти одежду для переодевания со скидкой! ).
Держать
В разделе « Keep » я отправил остальную нашу одежду, если она соответствует следующим критериям. Одежда должна быть:
в хорошем состоянии
соответствующий
удобный и удобный
легко сочетается с другой одеждой
необходимо (не лишнее)
хотел
Чтобы определить, сколько одежды было необходимо и сколько одежды было избыточным, я сначала разделил их все на две категории для каждого человека в нашем доме: одежда « теплая погода, » и одежда « холодная погода, ».
Затем я сократил количество одежды в каждой категории до минимума ( означает, ровно столько, чтобы я оставался поверх стирки! ), в результате чего у меня остались следующие предметы одежды для каждого человека:
Минималистичный гардероб «Холодная погода» Одежда для мальчика
3 пары «игровых» штанов
1 пара классических брюк
3 футболки с длинными рукавами
1 классическая рубашка с длинным рукавом
2-3 свитера
2 пары пижам
3-4 пары носков
3-4 нижнего белья
1 фрак
1 игровое пальто
1 шляпа
1 пара рукавиц
1 шарф
Минималистичный гардероб «Теплая погода» Одежда для мальчика
Шорты 3 пары
1 пара «игровых» штанов
1 пара классических брюк
3 футболки
1 классическая рубашка с короткими рукавами
1 классическая рубашка с длинными рукавами
1 свитер
1 куртка
1 купальный костюм
1 пара штанов для брызг
2 пары пижам
2 пары носков
3-4 нижнего белья
Минималистичный гардероб «Холодная погода» Одежда для девочки
2 свитера
2 пары пижам
2 пары брюк
3 рубашки с длинными рукавами
1 платье
2 юбки
2 пары колготок
1 пара леггинсов
3-4 пары носков
3-4 нижнего белья
1 игровое пальто
1 фрак
1 пара зимних штанов
1 пара рукавиц
1 шляпа
1 шарф
Минималистичный гардероб «Теплая погода» Одежда для девочки
2 сарафана
1 Воскресное платье
Шорты / капри 2 пары
1 пара брюк
3 футболки
1 рубашка с длинным рукавом
2 пары носков
1 купальный костюм
1 куртка
1 свитер
1 пара штанов для брызг
3-4 нижнего белья
2 пары пижам
Одежда, которая была сохранена для другого ребенка, хранилась в коробке для хранения вещей на полке вне досягаемости в туалете будущего получателя.Одежда вне сезона также хранилась в небольшой сумке в шкафу для детей.
Прозрачные сумки хороши для быстрой инвентаризации, но темные сумки выглядят аккуратнее и с меньшей вероятностью будут взломаны маленькими людьми. Я предпочитаю штабелируемые сумки того же цвета с прозрачной стороной с крышками, которые можно использовать как взаимозаменяемые, но я использую то, что у нас есть, пока они не будут готовы к замене.
Парадные пальто и куртки вне сезона хранились в шкафах в спальнях, а повседневные пальто вешали в главном шкафу перед входом.Шапки, варежки и шарфы также хранятся в главном шкафу в корзине на полке.
Платья и классические рубашки развешиваются в шкафах спальни, а вся сезонная детская одежда легко хранится в двух ящиках комода. Это означает, что для наших детей, которые делят спальню, необходим только один комод, а в трех случаях, когда комод помещается в шкаф, в их комнатах остается больше открытых квадратных метров.
Мы не знаем, благословит ли нас Господь еще детей или нет, поэтому у меня всегда есть тотализатор нашей любимой, чистой, незапятнанной детской одежды каждого пола.Он хранится под лестницей.
Как только вы достигнете минималистичного гардероба, вы можете применить несколько приемов или правил, которые помогут вашей семейной коллекции одежды оставаться небольшой и управляемой. Вот несколько из них, которые нам помогли:
Избавьтесь от лишних вешалок. У нас есть только одна или две дополнительные вешалки в каждом шкафу. Если вам негде повесить трубку, это, вероятно, означает, что у вас слишком много одежды и что-то нужно убрать.(Мы используем прочные деревянные вешалки для пальто и пластиковые вешалки , которые мы получили в качестве свадебного подарка для всего остального)
Ограничьте количество ящиков комода, которое может занимать детская одежда. Я стараюсь держать сезонную одежду в двух ящиках. Это не оставляет места для лишней одежды, а все остальное должно быть аккуратно сложено, чтобы хорошо сидеть ( нельзя мять и запихивать грязную одежду в ящик! ).
Если что-то входит, должно уйти что-то еще. Иногда нашим детям достается одежда на день рождения. Если они получают новый свитер, мы стараемся продать, подарить или передать один из их других.
Покупайте качество, а не количество. Это сэкономит вам время и деньги в долгосрочной перспективе, особенно если есть несколько детей младшего возраста, которые могут носить пуховики. Вначале кажется, что купить джинсы хорошего качества дороже, но если трое детей могут носить их до того, как изнашиваются колени, это дешевле, чем покупать штаны, поджаренные после использования одним ребенком.
По возможности купите нижние части верхней одежды нейтральных в гендерном отношении цветов. У нас есть 2 девочки и мальчик, которые носили одну и ту же пару черных или синих зимних штанов , брызговиков и резиновые сапоги, и еще одна девочка и мальчик, которые, надеюсь, тоже привыкнут к ним.
Приобретайте классический стиль, который быстро не устареет. Джинсы, свитера с капюшоном, простые футболки, черные брюки, белые рубашки с воротником — у этих изделий более длительный срок службы, чем у модных вещей. Больше детей смогут привыкнуть к вещам, неподвластным времени.
Купите одежду, которая легко сочетается с другими предметами одежды и не мнется. Пара брюк с ярким принтом или цветными брюками гораздо более ограничена, чем, скажем, темные джинсы с прямыми штанинами . Кроме того, у кого есть время гладить? Не я! У меня даже нет гладильной доски (правдивая история).
Стирать только грязную одежду. Я пытаюсь научить наших детей, что им не нужна новая одежда каждый день. Они могут переодеться, когда их одежда будет грязной, через три дня или если мы приедем в гости — в зависимости от того, что произойдет раньше.Младенцы и малыши обычно нуждаются в новой одежде каждый день, но наши старшие дети обычно могут носить одну и ту же одежду несколько раз подряд, особенно в зимние месяцы, когда они не потеют и не играют в грязи на улице.
Обувь — это проблема, заслуживающая отдельного поста, поэтому я расскажу об этом в другой раз.
Задача минимализма для большой семьи на этой неделе: займитесь одеждой одного человека в вашей семье. (Повторяйте каждую неделю, пока у каждого члена вашей семьи не будет минималистичный гардероб).
Разделите все на 5 категорий (мусор, продажа, пожертвование, переодевание и сохранение) и сократите категорию «Сохранить» до минимума. Если вы подыгрываете постам #largefamilyminimalism в Instagram, не стесняйтесь отмечать меня ( @northernnester )! Я хотел бы увидеть, сколько сумок вы можете очистить для одного человека, что вы сделали, продав лишнюю одежду, и насколько мала ваша партия! Или оставьте комментарий ниже и сообщите нам, как прошла чистка!
Сохранить на потом!
Как сшить капсульный гардероб, который вам понравится
В мире метода КонМари набирают популярность шкафы-капсулы.Привлекательность легко увидеть: несколько основных предметов гардероба, которые можно комбинировать в бесконечные наряды. Способ нажать на легкую кнопку, чтобы одеться.
Но если вы когда-нибудь хотели узнать, как сшить капсульный шкаф, вы столкнетесь с несколькими проблемами.
Сходство. Кому-нибудь до небес наскучила идея нейтрального цвета всего… ..? Извините, я просто задремала, набирая там секунду.
Итак, вот мои идеи о том, как создать капсульный шкаф с цветом, который будет соответствовать вашему стилю и который может вас взволновать.Потому что делать бесконечные вещи, которые не идут вместе или которые вы не носите, — плохие люди!
Давайте обновим ваш шкаф с помощью ручной работы!
Приколите меня!
Как сшить капсульный шкаф: подбираем ткани
Первое, что нужно учитывать, когда задумываешься о том, как сшить капсульный гардероб, — это ткань.
Выберите коллекцию тканей, которые вам нравятся. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе ткани для капсульного гардероба.
Качество прежде всего!
Если вам не нравятся ткани, и они не такого хорошего качества, вы не собираетесь носить конечный результат. Всегда.
Я сам виноват в том, что делал вещи, которые никогда не носил, и это плохое предчувствие! Шитье для себя — это слишком много времени, чтобы не надеть то, что вы делаете.
На самом деле, пройдите и очистите свой склад ткани от всего некачественного. Вы знаете, о чем я говорю: таинственный трикотаж и колючие смеси поли / хлопка.Если он болтается у вас в тайнике, он занимает место ткани, которую вы действительно полюбите шить.
Если вы не хотите выбрасывать или отдавать неприглядные ткани, вы всегда можете оставить их для муслина.
Прочтите этот пост на , посвященный организации вашего тканевого тайника , чтобы узнать о некоторых идеях организации ткани.
Выберите цветовую палитру
Еще один способ убедиться, что все предметы в вашем капсульном гардеробе ручной работы подходят друг другу, — это держать их в одной цветовой палитре.На самом деле, цвет может быть лучшим оружием в создании рабочего гардероба. Вы будете поражены тем, как кажущиеся несопоставимыми силуэты и стили могут внезапно обрести смысл вместе с одинаковой цветовой палитрой.
Вот где я собираюсь увести вас от нейтралов.
Вывести цвет. Выбирайте цвета, которые заставляют вас чувствовать себя живыми, когда вы их носите. Сочетание принтов и однотонных материалов — это хорошо, и постарайтесь смешать 2-4 основных цвета.
Оставьте там пару твердых тел или смешайте их с текстурой.Хороший жаккард — отличный пример твердого материала, который тоже играет роль принта. Это тонкий узор, который может оживить капсульный гардероб ручной работы.
Если вы не знаете, как выбрать цветовую палитру, которая действительно вам подходит, вот статья из Seamwork, которую я написал несколько лет назад.
Подумайте о погоде
Последнее, о чем следует думать, рассматривая ткани для капсульного гардероба ручной работы, — это местная погода.
Если вы живете в более холодном климате с непредсказуемой погодой, слои будут вам полезны.Подумайте о шерсти мериноса, кашемире и трикотажных изделиях для свитера, которые вы можете добавить в наряд, чтобы добавить дополнительный слой тепла, когда это необходимо.
Если вы находитесь в более теплой среде, выбирайте более легкие, дышащие ткани, такие как лен, вискоза и хлопок.
Вы даже можете сесть в тайник с тканями и сложить все ткани вместе, чтобы посмотреть, как они будут складываться друг с другом.
Теперь, когда у вас есть идеи о тканях, давайте перейдем к идеям для вашего капсульного гардероба.
Как сшить капсульный шкаф: поиск вдохновения
Следующее, что вам нужно сделать, когда вы думаете о том, как сшить капсульный гардероб, — это собрать несколько идей.
Pinterest — хорошее место, чтобы получить некоторые базовые идеи о шкафах-капсулах. Я также покажу вам Frump Fighters . Корина отлично справляется с составлением капсульных руководств по гардеробу для мам.
Хотя я собираюсь рекомендовать вам делать предметы самостоятельно, потому что вы шьете и получаете эту нестандартную деталь, эти руководства — отличное место для начала.Иногда вам просто нужны идеи, чтобы запустить ваш sewjo, амирит ?!
Посмотрите швейные книги для вдохновения
Эта страница содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Если вы купите товар через один из них, я получу комиссию (без каких-либо дополнительных затрат для вас). Я продвигаю только те продукты, которые использую и которые люблю, и думаю, вам тоже понравится. Спасибо за поддержку этого блога!
Еще одно место, где вы можете найти вдохновение для своего капсульного гардероба ручной работы, — это книги по шитью.В последнее время появилось несколько книг с узорами, которые можно объединить в гардероб. Вы можете любить или не любить выкройки, но определенно такие книги могут дать вам некоторые идеи. Вот некоторые из них:
Гардероб House of Pinheiro’s Work to Weekend: коллекция выкроек от популярного блоггера по шитью Рэйчел Пиньейро. Мне нравится, что есть вариации и идеи для стилизации каждой вещи для вашей жизни.
Пошив идеального шкафа-купе: эта книга Арианны Кадвалладер и Кэти Маккиннон проведет вас через создание сочетания и сочетания гардероба с 5 краеугольными камнями.Эта книга предназначена для продвинутых новичков. Это хорошее место для начала, когда вы будете готовы отказаться от основ!
Breaking the Pattern: эта книга от людей, стоящих за Named Patterns, предлагает выкройки, которые помогут вам сделать 10 предметов для отличного капсульного гардероба.
Что ты любишь носить?
Подумайте, какую одежду вы ХОТИТЕ носить. Если вы не любитель рубашки с пуговицами, этой вещи нет места в вашем гардеробе! Точно так же, если вы носите много юбок, обязательно имейте это в виду.
Запишите большие категории вещей, которые вы носите чаще всего. Приведу пример:
Вязаные топы
Юбки с индивидуальностью
Креативные джинсы
Классные куртки
Шарфы, всегда шарфы
А вот пример капсульного гардероба из этого списка:
Игроки в этой желто-розовой капсуле? (К вашему сведению, ссылки приведут вас к руководствам здесь, чтобы вы могли сами сделать эти образы!)
Желтый свитшот с рюшами
Шарф из шерсти цвета слоновой кости
Burda 2-2007-113 Юбка из шерсти в полоску
Базовая футболка хенли на кнопках с кнопками из вискозной смеси крапчатый коралловый
Свитер из кашемира в стиле шеврон
Burda 1 -2011-126 Кардиган из розового золота вязаный свитер
Шарф для утепления шеи из хлопкового махрового трикотажа и розовой синели
Вельветовые джинсы Jalie 2908, окрашенные в омбре, с дополнительным расклешением
Keep it mini !: простая формула того, как сшить капсульный шкаф
Теперь, когда вы подумали, какую одежду вам нравится носить, и собрали некоторые идеи, вы готовы к следующему шагу.
Я собираюсь посоветовать вам сделать это безумно простым и запланировать сделать всего 6-8 вещей. Эти маленькие шкафы-капсулы будут по-прежнему смешиваться и сочетаться, чтобы вносить разнообразие в ваш повседневный образ, но у вас все равно будет достаточно разнообразия, чтобы он оставался интересным.
Еще одно преимущество мини-гардеробы-капсулы состоит в том, что вы можете сделать их несколько для разных сфер жизни. Приведите примеры, Элизабет!
Капсула для спортивной одежды : 2 топа для тренировок, 2 леггинса, 1 многослойный топ, 1 куртка
Рабочий мини-гардероб : 1 классная юбка, 1 пара брюк, 1 блейзер, 1 кардиган, 2 топа
Вы понимаете, о чем я говорю? Имея на выбор всего пару вещей, вы не столкнетесь с усталостью от гардероба.Будь проще! Итак, вот ваша формула капсульного гардероба ручной работы:
Капсульный шкаф ручной работы = 2 верха + 2 низа + 2 верха + (опционально) 2 аксессуара
Что считается топпером?
Трикотажные топы, рубашки на пуговицах, платья, тканые футболки, майки, легкие тканые футболки и т. Д.
Что считается дном?
Брюки, леггинсы, шорты, юбки, платья (двойная функция этих платьев!) И т. Д.
Что делает топпер?
Топпером может быть кардиган, жакет, жилет, шраги, болеро, джинсовая куртка, пальто или свитер.В примере с спортивной одеждой это может быть еще один многослойный топ, который вы накинете поверх обычного топа для тренировок.
Топпером может быть кардиган, жакет, жилет, шраги, болеро, джинсовая куртка, пальто или свитер. В примере с спортивной одеждой это может быть еще один многослойный топ, который вы накидываете поверх обычного топа для тренировок.
Не переусердствуйте с аксессуарами
Я тоже добавил туда аксессуары, потому что иногда хочется добавить что-то еще. Простые ожерелья или винтажная брошь могут добавить фактуру и интерес к однотонному образу.Если вы носите серьги, смешайте свою любимую пару.
Шарфы
отлично подходят осенью и зимой, и, как правило, это очень быстрые и легкие проекты, сделанные своими руками. Ознакомьтесь с этими проектами зимнего шитья , чтобы сделать несколько разных шарфов своими руками.
Простые проекты зимнего шитья
Согрейте в короткие сроки с помощью этих простых идей шитья.
Теперь, когда у вас есть идеи, вы готовы приступить к созданию этого капсульного гардероба ручной работы!
Выбирайте выкройки и шейте!
Последнее, что нужно сделать, когда вы планируете сшить капсульный гардероб, — это выбрать свои выкройки.
Для мини-капсул я предпочитаю придерживаться пары базовых шаблонов, которые я использовал. Оттуда мне нравится добавлять к ним что-то новое. Некоторые идеи для смешения основных узоров:
Добавьте вырез «каплевидный вырез» сзади к основному трикотажному топу.
Измените рукав на дополнительный волан или сделайте жакет без рукавов, чтобы придать другой вид.
Используйте по-настоящему дикую ткань. Ткань showstopper может мгновенно добавить изюминку к базовому образу.
Добавьте немного плиссированной отделки , чтобы добавить фокус к основной кнопке вниз
Составьте график, к которому ваш гардероб будет завершен.Вы можете подумать о пакетном шитье, чтобы сделать работу более эффективной. Ознакомьтесь с этими советами по пакетному шитью , чтобы упростить ваш процесс.
Миниатюрный капсульный шкаф с 1 парой джинсов, жилетом, кардиганом, 1 футболкой и 1 шляпой
Вот как вы можете создать свой собственный капсульный гардероб своими двумя руками, цветом и швейной машинкой. Как только вы научитесь находить хорошие ткани, черпать идеи и выбирать выкройки, вы будете готовы создать капсульный гардероб, который вам понравится.
Как провести ремонт в туалете с использованием кафельной плитки: (46 фото), видео укладки плитки
Эта статья поможет хозяевам квартир планирующие ремонт в туалете с применением кафельной плитки. Видео и фото помогут выбрать приемлемый вариант по бюджету и стилю для самостоятельных отделочных работ.
Особенности проведения ремонта
Ремонт квартиры неизбежно ставит задачу изменения общих помещений, таких как кухня, ванна, туалет. Эти помещения особенно важно содержать в чистоте и порядке, поскольку, с одной стороны, у них нет определенного хозяина, а с другой стороны, это наиболее посещаемые комнаты.
Туалетная комната в наше время чаще всего оборудована унитазом и раковиной, хотя есть дома, в которых санузел совмещенный. В туалетной комнате еще находится ванна или душевая кабинка. Рассмотрим самый распространенный вид туалета в квартире с раздельным санузлом.
Для ремонта в туалете надо себе представить, какой вы хотите видеть комнату в своей квартире. Как правило, туалет — самое маленькое помещение в квартире, но при умелом проектировании можно визуально расширить его площадь и поднять потолок.
Ремонт должен начинаться планированием работ. Сначала надо предусмотреть выравнивание стен, затем шпаклевку и окраску потолка, покраску стен, замену ржавых труб на новые, унитаза и раковины, дверей, монтаж осветительных приборов и полочек и, наконец, ремонт пола. Стены можно частично обклеить водостойкими обоями или плиткой. Полы многие хозяйки еще предпочитают покрыть плиткой.
Идеи для проведения ремонта
Надо сказать, что для малогабаритных квартир современные дизайнеры придумали необычный унитаз. Раковина находится прямо на сливном бачке, а мыльная вода стекает в унитаз. На смесителе есть душ на гибком шланге, который способен сделать из унитаза биде. Кстати, если площадь туалета довольно большая, стоит подумать об установке в нем биде. Над раковиной в туалете рекомендуем повесить зеркало, перед которым можно причесаться или накрасить губы. Сбоку от зеркала может быть неглубокий навесной шкафчик для различной парфюмерии и косметики.
Если в туалете есть ниша, к примеру, с нагревателем, то ниже обогревателя можно поместить еще один шкафчик для запасов туалетной бумаги и других нужных вещей. Еще одну полку можно разместить выше бачка унитаза, все равно место там пустует. Для небольших туалетов рекомендуем сделать яркое освещение — оно зрительно увеличит объем помещения. Все приспособления в туалете (от смесителя до держателя туалетной бумаги) представлены в магазинах в широком ассортименте. Держатели изготавливают разных конструкций. Это могут быть обычные пластмассовые держатели или бронзовые фигурки животных или сказочных персонажей. Выбирайте все на свой вкус.
Если вы ремонтируете туалет в малогабаритной квартире, стоит выбирать отделку для него светлых тонов: белого, голубого, серебристого, розового, бежевого. Может понадобиться и терракотовая зеркальная плитка. Она лучше подойдет для больших туалетных комнат. Если вас очень привлекает мысль использовать яркие цвета, лучше учтите это при выборе сантехники — купите яркие унитаз и раковину. Если туалет имеет небольшую площадь, как обычно и бывает в домах массовой застройки, не стоит использовать крупные рисунки при отделке помещения туалета. Если вы все-таки хотите обои с рисунком, лучше, чтобы он был вертикальным, что визуально увеличит высоту потолка. Если же потолок, напротив, слишком высокий по сравнению с шириной туалета, выложите стенки до высоты своего роста. Для узкого туалета лучше выбирать четырехугольные материалы и класть их длинной стороной к наиболее узкой стене.
Плитка для туалета: фото-подборки
Что же такое кафель? Кафельную плитку делают из мелкозернистой глины и песка. Туда входят и другие компоненты. Плитку обжигают в специальных печах, после чего она удивит вас своей прочностью и твердостью. Для изготовления плитки берут белую или красную глину. Какая глина использована, можно узнать по цвету торца плитки. Если он бежевый, то плитка сделана из красной глины, если бесцветный — из белой. Белая глина несколько мягче красной. Цвет появляется у плитки после нанесения на готовую плитку тонкого слоя цветного стекла.
Даже при сильных нагрузках на поверхность керамика не деформируется. Например, если вы устанавливаете в совместном санузле стиральную машину, плитка на полу легко ее выдержит. Кроме того, плитка не боится воды, имеет хорошую теплопроводность, что важно при планировании теплого пола. Плитка имеет большую огнестойкость, а еще хорошую электроизоляцию. И самое важное, плитка долговечна и удобна в санитарном отношении. Ее легко мыть.
Керамическая плитка делится по прочности на шесть категорий — от нуля до пяти. Нулевая категория используется только для отделки стен, а пятая — для облицовки полов в местах сильного посещения, таких как универсамы, рестораны, различные лестницы и прочее.
Какой материал купить?
Современные технологии позволяют изготовить фотоплитку. При этом фотографическое изображение наносится на керамическую плитку, фото используется. Напомним, что плитка, фото лучше используются в туалетах довольно большой площади. Такая плитка изготавливается или методом Деколи (при нем на плитку краской наносится высокоточное изображение, и затем она обжигается в печи, во время обжига органический компонент красок сгорает, а неорганический проникает в верхний слой плитки и там закрепляется), или методом сублимации. При использовании метода сублимации на плитку наносится изображение, а затем под воздействием температуры происходит преобразование красок в газообразное вещество, которое проникает в полимерную поверхность плитки, заранее на нее нанесенную.
Есть еще способ изготовления фотоплитки с помощью ультрафиолетовой печати, но такая плитка боится механических воздействий и высокой влажности.
Ее лучше использовать на кухне. Надо отметить, что фоторисунок можно нанести не только на керамическую плитку, но и на стеклянную, керамогранитную и даже металлическую. С помощью фотоплитки можно сделать туалет и ванную комнату уникальными. Сейчас продаются наборы фотоплиток, из которых, как из пазлов, можно собрать целую картину на различные тематики. Еще можно заказать свою картину из плитки. Мастера сделают для вас красивое изображение.
Как же уложить плитку своими руками?
Если вы кладете ее на цементное основание, надо сначала выровнять пол специальными сухими смесями. Кроме того, надо снять плинтусы и наличники, затем наметить линии, по которым будет укладываться кафель. Часто бывает невозможно выложить пол только целыми плитками. Полученные кусочки лучше укладывать под плинтус. Перед употреблением плитку замачивают в воде на один час. Затем замешенный заранее клеевой раствор густо намазывают на пол. И наконец, выкладывается кафель, который плотно прижимается по всей площади. После того как кафельная или мраморная плитка положена, необходимо обработать ее швы. Швы заполняют затиркой из сухой смеси после того, как кафель высох и твердо укреплен на поверхности. Излишки затирки удаляют. Через полчаса можно помыть плитку влажной губкой.
Обучающее видео как класть плитку
Есть некоторые трудности, с которыми вы встретитесь при укладке плитки в туалете и ванной. У отделки стены в ванной специфика заключается в том, что сначала надо облицевать пол под ванной, затем вносить саму ванну. А укладку плитки на стене придется начать снизу, от самой ванны, и двигаться вверх, то есть укладывать плитку в обратном порядке.
В больших ванных комнатах можно сначала облицевать стену плиткой, а затем монтировать ванну. Но для малогабаритных квартир этот метод не подойдет. Следующая трудность — облицовка стены с дверным проемом. Если укладывается зеркальная плитка снизу, по обе стороны от двери, то не получится над дверью равномерный слой — придется резать плитку в ущерб внешнему виду. Тут в помощь придет лазерный нивелир, которым надо уметь пользоваться. Сверху двери надо ставить дополнительный упор, защищающий плитку от сползания. В качестве него ставят металлический профиль. Когда клей плитки высохнет, этот профиль надо снять. Та же проблема появится при облицовке стены вокруг окна.
Кроме кафельной плитки существует множество других материалов для отделки туалета и ванной комнаты, к примеру самоклеящаяся пленка. Она сначала применялась для изготовления рекламы. Но оказалось, что такая пленка годится и для отделки различных помещений, в том числе для ванной комнаты и туалета. Такая пленка просто наклеивается на любую поверхность. Еще для отделки применяется зеркальная плитка. Зеркальная плитка позволяет создать неповторимый дизайн ванной и туалета. Кроме того, зеркальная плитка зрительно сильно увеличивает пространство в маленьких комнатах. Зеркальная плитка гораздо прочнее обычного зеркала. К тому же ванная или туалет будут максимально освещены в солнечную погоду благодаря отражательным свойствам зеркальной плитки. Она имеют ряд преимуществ по сравнению с другими материалами: просто крепить, дешевая, с ее помощью можно легко замаскировать дефекты поверхности стены. Можно облицевать туалет и ванную комнату мраморной плиткой. Это выглядит стильно и богато. Но мраморная плитка в условиях нынешнего дефицита этой горной породы может оказаться плохого качества.
Можно ли класть плитку на пол не снимая унитаз?
Если кто сталкивался с такой проблемой, то дайте дельный совет!
Сталкивался многократно, дело в том что у многих заказчиков, установлены ещё те самые старые Советские унитазы, как мы помним их «сажали» на раствор, плюс горловину в чугунную канализацию так же «сажали» на раствор, снять унитаз, без его поломки не возможно (один к ста, по моим наблюдениям).
Но кафель на полу люди всё же хотят видеть, средств на новый унитаз нет.
Кафель конечно не обои, но вырезать кафель вокруг подошвы унитаза можно.
Поэтому всё в Ваших руках, если Вас устроит эстетическая составляющая (внешний вид так себе, но можно привыкнуть), то с технической точки зрения класть кафель можно.
Так же хочу отметить, если будете нанимать человека со стороны, за такую работу он возьмёт очень приличные деньги (но меньше чем стоимость нового унитаза).
В ванной комнате демонтирую старую напольную плитку и укладываю новый кафель
Если старая плитка хорошо «сидит», то это бесполезное занятие кафель на кафель (через Бетонконтакт)
это нормальная ситуация.
Можно ли класть плитку на пол не снимая унитаз?
В общем-то выше ответил, но хочу добавить, если после не совсем правильных действий (снятие плитки) придётся делать стяжку, причём очень толстую, затем кафель, может получиться ситуация при которой унитаз окажется очень низким.
Тут всё понятно, унитаз «на уровне пола» = крайне не удобно пользоваться.
Если ужен начали снимать кафель и под ним стяжка, лучше перейдите на ручной режим, без перфоратора (молоток + зубило), стирайтесь не повредить стяжку, снимайте только кафель.
Если есть возможность снять унитаз, то сделайте это, унитаз на кафеле это единственно правильное решение.
Плюс при глобальном ремонте в помещении , есть смыл поменять канализацию и водопровод, то есть всё равно унитаз демонтируется.
Если ремонт частичный, то смотрите сами.
Укладка плитки в ванной своими руками — порядок и этапы
В современной квартире кафельная плитка присутствует практически у каждого. Ее активно применяют при отделке кухонного пространства, душевого помещения, санузла или ванной комнаты. Без лишних споров стоит согласиться, что керамика является одним из наиболее практичных материалов, эффективно защищающих поверхность от негативного воздействия влаги. Она проста в эксплуатации, а ее срок службы отличается долговечностью. Однако встает резонный вопрос, как положить плитку в ванной?
Содержание статьи
Есть два способа решения данной диллемы – это нанять мастера или уложить плитку самому. С учетом достаточно высокой стоимости кафеля помощь специалиста обойдется весьма недешево. В таком случае лучше задуматься, как правильно класть плитку в ванной, так как ремонт, возможно, не совсем сложен, если в нем разобраться. К тому же сегодня достаточно приобрести инструменты, а выложить плитку можно своими руками. Нам потребуются:
рулетка;
строительный уровень;
электродрель;
шпатель с зубчиками;
плиткорез;
резиновый молоток;
микрофибра или поролоновая губка.
Выбор плитки
Нужно ознакомиться лишь с определенными особенностями кафельного материала, которые необходимо учесть при укладке изделий в душевой комнате. Однако на сегодняшний день при наличии желания и этот вопрос становится вполне решаемым. Поэтому на первоначальном этапе следует отобрать необходимую плитку и сырье для ее монтажа, а также определиться с цветовой гаммой керамики и ее качеством.
На плитке не должно быть никаких сколов, трещин или других дефектов. Покрытие должно отличаться равномерным слоем без различных пузырьков, воздушных карманов или потеков. Лучше всего взять для осмотра несколько изделий, после чего можно составить вывод о целой партии. Для того чтобы знать, как класть плитку в ванной, нужно иметь в виду, что приобретаемое количество кафеля должно быть примерно на 10% быть больше необходимых объемов.
Это связано с незапланированными потерями во время проведения ремонта. В противном случае может случиться так, что придя за очередной партией плитки, она будет немного отличаться от предыдущей.
Такие обстоятельства случаются практически постоянно, поэтому во избежание незапланированных потерь рекомендуется приобретать немного больше изделий, чем надо.
Что нужно?
Начинать ремонт нужно с того, чтобы сделать измерения всех поверхностей, на которые будут укладывать кафель. Декоративную плитку обычно приобретают поштучно, а обычную по квадратным метрам. Каждое изделие должно совпадать по размерам, оттенку, артикулу, а также узору. Следует демонтировать устаревшее напольное покрытие в комнате вне зависимости от того будет это плитка, краска, штукатурка или что-то еще. Самое лучшее основание, на котором можно выкладывать кафель – бетон или кирпич.
В процессе ремонта необходимо сделать поверхность идеально ровной, поэтому стены и пол чаще всего прогрунтовываются, а затем проводится тщательная гидроизоляция. Это позволит улучшить сцепление между поверхностями, защитит от негативного воздействия различных микроорганизмов. Приклеивать же плитку самому нужно при помощи шпателя, после чего делается стяжка пола. Для ремонта потребуются:
Укладка плитки в ванной своими руками – это, конечно, нелегкий процесс, но возможный. Самый оптимальный метод заключается в создании надежного от влаги слоя с применением силикона и затирки по краям бортика до самой ванны. Разбежку лучше осуществлять в определенной последовательности от дальнего угла комнаты до выхода. Такой порядок позволит сделать пространство более привлекательным, а заодно так удобнее.
Выкладка кафеля этапы:
Проводим облицовку всего, что находится выше уровня ванной вплоть до потолочного покрытия. Самый первый ряд не нужно приклеивать впритык, а следует отступить от края ванной до 2 мм на толщину крестика. Перед этим можно для наглядности произвести разбежку.
Если вы оставляете место под натяжной потолок, то необходимо и для пластиковой окантовки по всему периметру. Монтаж производится на произвольную высоту, что сделает установку более легкой, так как не нужно мучиться с подгоном подрезок.
После проведения данных этапов, ремонт продолжается выкладкой нижних рядом в душевой комнате. Такой порядок позволяет даже без разбежки осуществить правильную укладку керамики.
Следующий шаг – это возведение каркаса под ванной, который необходимо установить и облицевать. Его нужно сделать обязательно из жесткого металла, причем обшитого гипсокартоновыми листами.
Кафельные изделия имеют достаточный вес, поэтому не стоит экономить на профиле и приобретать дешевые тонкостенные элементы.
На завершающем этапе ремонта грунтуем бетонную поверхность, приклеиваем плитку на пол.
Процесс
Как положить плитку в ванной, что бы все грамотно получилось? В принципе все просто! Вышеуказанные советы помогут понять примерный план действий, который может несколько варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Для того чтобы выложить плитку нам понадобиться специальный клей. Обычно он продается в виде порошка, отчего его необходимо развести с водой согласно инструкции на упаковке.
Разведение клея
Полученный раствор тщательно перемешивается при помощи электродрели до однородного состояния. В итоге плиточный клей не должен получиться очень густым или слишком жидким. Нужная консистенция получается наподобие ореховой пасты, так он легче наносится и не стекает. Для нанесения клеящего состава отлично подходит шпатель с зубчатыми элементами. Кафель прижимается плотно, но несильно, иначе может лопнуть или треснуть.
Под нестандартные размеры лучше обрезать керамику при помощи плиткореза.
В отдельных случаях допускается применение болгарки. Более тонкая работа выполняется кусачками или плоскогубцами. Разбежку делаем вместе со специальными крестиками для швов. Они очень сильно помогают уложить плитку грамотно. Однако изделия не всегда имеют правильную форму, поэтому могут возникнуть определенные проблемы. Таким образом, следует регулярно измерять ширину вертикальных и горизонтальных швов.
Для выявления возможных дефектов на начальном этапе важно проверить каждый ряд по уровню после выкладки первых 3–5 плиток. Завершив ряд нужно завершить углы, а только потом уже переходить на другую стену, например, опорный ряд будет расположен строго по периметру помещения. После чего все повторяется заново с места отметки вертикальной линии.
Укладывать керамику при помощи клеящей массы нужно строго по определенному принципу, чтобы ширина плитки не превышала нужную поверхность. Замыкается ремонт приклеиванием нижнего ряда, который подгоняется по длине, а затем обрезается.
Затирка
Теперь все понятно, как класть плитку в ванной! Однако это еще не все, так как приклеить керамические изделия полдела, следует их правильно обработать, иначе ремонт будет считаться незавершенным. Для этого необходимо осуществить затирку швов по прошествии 24 часов. Перед данной процедурой стоит избавиться от излишков клея, оставшихся или вытекших из-под кафеля. Необходимо развести специальную смесь, которая наносится вовнутрь швов шпателем из резины.
Затирка
Ждем около получаса, за это время швы застынут и можно будет их аккуратно промыть смоченной в воде губкой или тряпочкой, не смывая раствор из промежутков. Используемая ткань для протирки должна быть постоянно чистой, отчего ее нужно периодически смачивать в теплой воде. После того как проявиться налет белого цвета следует еще раз помыть все чистой тряпочкой.
Расшивка и чистка
После окончания предыдущего этапа требуется тщательно обработать швы специальной смесью. Она направлена на защиту от негативных факторов в виде влаги, грибка или плесени, а также выполняет декоративную роль. Для широких промежутков отлично подойдет затирка с песком, а в отдельных случаях не помешает и латекс. Данный материал придаст эластичности и долговечности покрытию, хотя несколько и усложнит процесс.
При добавлении латекса сухой порошок не разбавляется водой, подготовив смесь, оставьте ее на некоторое время. Только после того, как он дойдет его можно применять, однако, стоит знать, что лучше всего его изготавливать в небольших порциях и применять незамедлительно.
Такая затирка наносится при помощи тряпочки или даже кисточкой, а затем размазывается резиновой гладилкой по всей поверхности. Наносить ее лучше по диагонали под углом 45 градусов, так как это позволяет наиболее эффективно заполнить все швы. Только после этого можно приступать к окончательной очистке, где понадобятся вода, и поролоновая губка.
Видео инструкция
Ремонт туалета своими руками: Инструкция +Пошаговое Видео
Быстро и недорого ремонт туалета своими рукам + фото идеи. Для получения прекрасного результата мало одной лишь сноровки – потребуются и теоретические знания. Если вы хотите освоить технология работ по отделке помещений, то сделать ремонт туалета своими руками станет отличной тренировкой, так как малая площадь помещения поможет сэкономить и время, и финансы, и также у вас будет возможность попрактиковаться в различных типах работ.
Естественно, что дизайн и ремонт в туалете можно выполнить по самым разным планам, но в данной статье вы найдете самый простой и популярный вариант, в котором учтена и подготовка помещения к ремонту, и облицовка посредством плиточки, и установка подвесной потолочной конструкции, и установка сантехники.
Подготовка помещения
Итак, мы имеем дело в помещении малого размера, к примеру, 1,2*0,85 метра. Следовательно, нам требуется выполнить самый компактный вариант дизайна, и при этом использовать доступные, а также не самые сложные для работ материалы. Делая выбор, с чего же именно начинать работы в туалете, следует провести оценку состояния комнаты, и если станет видно, что для приведения помещения в приемлемый вид нужна полная реконструкция, в первую очередь потребуется удалять старую отделку.
Для этого:
Уберите старый унитаз, для этого следует отсоединить его канализационного стояка и водопровода, а после снять с подставки, которая дает возможность зафиксировать изделие на полу.
Проверьте состояние труб, и если требуется их замена, уберите и их.
Снимите слой старой отделки –краски, обои или плиточку. Для того, чтобы очистить поверхность, используйте или перфоратор, или дрель с насадкой (она выглядит, как жесткая проволочная щетка). Если плиточка держится плохо, ее будет удобно снять зубилом.
Если вы планируете сделать ремонт полностью, можно заменить старую проводку. Если провода укладывали в глубокие штробы, можно даже не вынимать их, а просто обесточить ветку и подрезать проводники прямо возле стены.
После того, как будет убран строительный мусор, обработайте поверхность при помощи антисептиков. Это даст возможность избежать появления грибка, а также бактерий после того, как отделка будет окончена.
Укладка коммуникаций
На данном этапе следует заняться прокладыванием всех коммуникаций, которые будут отвечать за работу санитарного узла. Сюда отнесем канализационные трубы, а также трубы для водоснабжения и электрический провод.
Обратите внимание, что в типичных панельных постройках очень часто именно в туалете стоят вертикальные трубы с горячей и холодной водой. Для того, чтобы не выполнять полную реконструкцию, именно в этом месте следует закладывать распределительный узел, и все отводы труб спрятать в специальный шкаф в коробе.
При выполнении ремонта в туалете своими руками по фото идеям следует:
Для начала проложите канализационные трубы, в частности ту, которая будет соединять унитаз и стояк. Как правило, такой отрезок трубы не сильно длинный, поэтому его можно укладывать с минимальный уклоном в строну слива. Патрубок для подключения следует подбирать с таким расчетом, чтобы он полностью отвечал конфигурации унитаза – был наклонным или прямым.
Теперь можно заняться прокладыванием сливной трубы, которая будет соединять канализационный стояк и ванную комнату, а также кухню. Трубы при помощи хомутов зафиксируйте на стене, и проследите, чтобы был сохранен уклон примерно на 20 мм на каждый погонный метр.
В стояк, который отвечает за холодное снабжение водой, следует врезать тройник, а к нему подключить отвод для бачка слива. Если вы планируете устанавливать в санузле рукомойник, сделайте два отдельных отводы с горячей и холодной водой, чтобы мощно было подключить все это к смесителю. Желательно, чтобы они были скрытыми, поэтому под трубы придется вырезать штробы.
Важно! Следует заранее продумать, требуется ли вам бойлер. Если нужен, то заранее разложите разводку труб для его дальнейшей установки.
Проводку для того, чтобы установить розетки для бойлера следует тоже прокладывать в штробе. Для освещения на потолке проводим кабель в пластиковом гофрированном канале, который можно зафиксировать проволочными подвесами.
Из бруса, который пропитан антисептиком, или металлического профиля можно сформировать короб для того, чтобы замаскировать стояки, разводку труб и прочие элементы. Обшивать короб нужно лишь перед самой отделкой, чтобы не повредить гипрок при работах. На этом подготовка заканчивается.
Отделка
Потолок
Когда вы будете думать о том, какой сделать ремонт, следует в первую очередь продумать и утвердить порядок работ по отделке. Специалисты могут работать по самым разным схемам, но все же лучше двигаться сверху и вниз, чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения или повреждения чистовой отделки, и тогда не придется затрачивать время на то, чтобы замаскировать уже отделанные поверхности.
Из таких соображений лучше начинать с потолка:
По периметру комнаты в верхней части отбейте ровную линию на расстоянии 5-7 см от перекрытия. Учтите, что отступ будет зависеть от размеров встраиваемых светильников. Если вы будете устанавливать лампочки маленького размера, хватит и 4 см.
Установите по линии на стены стартовый профиль из стали с оцинковкой, или же брус из древесины.
На потом при помощи подвесов из металла прикрепите направляющие – их тоже можно сделать из бруса или металлического профиля. Установка и фиксация деталей к стене выполняется с дюбелями для быстрого монтажа.
После того, как работы будут окончены, над каркасом можно провести провода к месту установки светильника.
К профилю, который закреплен по всему периметру, прикрепите особый потолочный плинтус с пазами для панелей из пластика. Для крепления на дерево используйте скобы с оцинковкой, которые можно забить при помощи строительного степлера.
Самым практичным и недорогим вариантом является обшивка потолка панелями из пластика. ПВХ вагонку подрежьте в размер, а после установите на потолок – торцы заводим в пазы плинтуса, а края замков фиксируем на брусьях каркаса при помощи степлера.
После проделайте в панели из пластика отверстие, через которое можно вывести провода для подключения осветительного прибора. Обычно сами приборы устанавливаем в конце ремонта, поэтому в качестве временной конструкции для освещения используйте патрон для лампы накаливания, который примотан при помощи изоленты к проводам.
Стены
После того, как окончены работы с потолком, можно приступать к стенам. Ремонт туалета своими руками предусматривает и отделку, и чаще всего для этих целей покупают кафель – малая площадь дает возможность свести к минимуму расходы на покупке и уменьшает трудозатраты, но отделка получается долговечной и гигиеничной.
Последовательность работ такова:
Проверьте стены при помощи строительного уровня, и если нужно, выровняйте черновое покрытие. Для хорошей облицовки очень важно, чтобы перепады на поверхности были не больше 0,5 см на 1 м, а все, что менее этого, допустимо компенсировать толщиной клеевого слоя.
Обратите внимание, что во время выравнивания желательно начинать сбивать все выступы при помощи перфоратора, а после выполнить шлифование поверхности. Дело в том, что оштукатуривание в таком помещении, как санузел неудобно, долго и даже дорого!
Стены обработайте грунтовкой-антисептиком – она не только поможет улучшить адгезию клея, но и будет препятствовать появлению грибка под плиткой.
Каркас короба, который сделан для укрытия труб, обшейте влагостойким гипсокартоном (зеленого цвета).
После замочите кафельную плиточку в воде приблизительно на пару часов. Этот лайфхак даст возможность во много раз улучшить прилипание плитки к клею, а это немаловажно, особенно, если у вас мало опыта и работаете вы крайне медленно.
Делаем клеевую смесь, для этого требуется развести сухой порошок в холодной воде. Клей следует тщательно смешать при помощи дрели с насадкой – делаем это хотя бы два раза, чтобы не было никаких комочков.
После этого можно начинать облицовку:
Возьмите строительный уровень и нанесите разметку на поверхность стен, при этом проведите линии по нижнему краю всех рядов. Меду рядами сделайте отступы – чем толще будет плитка, тем шире можно сделать швы.
При помощи терки нанесите на стену клей. Зубчатой стороной сформируйте бороздки для того, чтобы состав равномерно распределялся.
Не наносите клей на слишком большой участок, ориентируйтесь на то, как быстро вы выполняете работы – поверхность с клеевым составом ни в коем случае не должна подсыхать!
По разметке укладываем плиточку к стене, прижимаем и выравниваем. Аккуратно удалите излишки клея шпателем.
Чтобы сохранить одинаковый размер швов, установите пластиковые крестики.
Плитку следует укладывать рядами, сверху вниз. Чтобы получить красивый рисунок, можно уложить плитку со смещением, но тогда каждая деталь должна сдвигаться на ½ ширины. Точность укладки следует проверять при помощи отвеса и строительного уровня, и если нужно, откорректировать положение кафеля, а также добавить или убрать клей.
Когда все высохнет, остается отмыть облицовки и протереть чистой тряпочкой. Если в процессе все делать аккуратно, то в конце это не займет так много времени.
Пол
Перед тем, как провести ремонт пола своими руками в туалете, была проведена оценка состояния. Чаще всего требуется восстанавливать гидроизоляционный слой пола, поэтому первую часть работ потребуется выполнить до начала отделки стен.
Для начала еще раз очистите основание от мусора и пыли, а после пропитайте грунтовкой проникающего действия.
После этого нанесите руками мастику для гидроизоляции на основе жидкой резины или битума. Такой слой будет защищать от протечек. Материал должен немного заходить на стены!
Поверх гидроизоляции залейте стяжку для выравнивания с толщиной до 5 см. Для этого можно использовать самовыравнивающий состав с быстрым затвердеванием – цена конечно выше, но и время будет сэкономлено.
После того, как стяжка высохнет, можно обработать поверхность грунтовкой.
Для работы используем только напольную плиточку, так как она не слишком скользкая и в разы прочее. Использование настенное кафеля приведет к новому ремонту в ближайшие пару лет.
При помощи терки нанесите на основание плиточный клей на основе цемент. Распределите состав равномерно и можно начинать облицовку.
Укладывать плитку следует или рядами, или соблюдая очередность.
Как и при отделке стен, сохраняйте одинаковый размер зазоров при помощи крестиков.
По окончанию работ клей должен просохнуть, а после можно затирать швы, сушить затирку, мыть и вытирать насухо пол.
Стоимость расходников
Чтобы узнать, в какую сумму обойдется ремонт, следует знать площадь туалета, а также материалы, которые будут использованы, и будете ли вы проводить работы по отделке самостоятельно или обратитесь к специалистами. Даже при самых точных подсчетах следует заложить в бюджет еще примерно 25% от общей суммы на дополнительные расходы. Цена плиточки варьирует в широком пределе, так как есть и бюджетный сегмент, и очень дорогие модели. Интересно, что хотя фитинги для водоснабжения сами по себе небольшого размера, их стоимость впечатляет. Помимо того, при расчете, как сделать ремонт в туалете, учтите, что потребуются такие мелочи, как герметик, прокладки, крепежи и прочее.
Заключение
Ремонт туалета является в каком-то смысле полигоном для того, чтобы опробовать себя в качестве начинающего отделочника, строителя, электрика и сантехника. При ориентировании на приведенные рекомендации, а также пошаговое видео ремонта в туалете своими руками с фото идеями у вас все получится, и в дальнейшем вы сможете справиться и с другими, более сложными проектами.
5 новых схем укладки плитки. Долой привычные схемы укладки: украшаем стены нестандартно
Керамическую плитку можно положить миллионом разных способов, стоит только проявить фантазию. Долой привычные схемы укладки: украшаем стены, ниши и пол нестандартно!
На фото:
Большинство граждан знают единственный способ укладки плитки: приобрести пару-тройку квадратных метров и наклеить их одним из стандартных способов. Просто, привычно, и… скучно. Перед вами шесть идей нестандартной укладки плитки.
1. Организованный хаос
Выберите цвет (например, зеленый) и устройте себе прогулку «за образцами» по магазинам и строительным рынкам. Плитку можно купить самую обычную или выбирать дорогую, из авторских коллекций – вам понадобится по 3–5 шт. А вот укладывать ее нужно не совсем так, как привычно: занимаем лишь часть стены и наклеиваем плитку в произвольном порядке.
2. Пэчворк
Техника лоскутного шитья, применима не только для текстиле, но и для оформления пола и стен. Это наиболее экономичная схема укладки плитки – она предполагает использование остатков материала: приобретите (со значительной скидкой) остатки из двух-трех коллекций и скомбинируйте их между собой.
На фото:
Используйте простое правило: пусть узор на плитках будет разным, но их формат — одинаковым.
При подобной схеме укладки плитки важно помнить о пропорциях – 65–70% однотонной на 35–40% с рисунком. Плитка с рисунком может быть из разных коллекций, а вот базовую однотонную лучше иметь одну. «Разноузорную» плитку можно приобрести уже собранной в комплекты, так вам не придется задумываться о сочетании цветов и орнаментов: спрашивайте в магазине «плиточные ковры».
Плитка Corti di Canepa Signorie A от фабрики Ceramica del Conca.
3. Иной поворот
Классический вариант использования плитки «кабанчик» – горизонтальный. И это всегда схема укладки плитки со смещением (как в парижском метро). Чтобы уйти от прямых ассоциаций, попробуйте положить плитку-кабанчик вертикальными рядами. Кстати и смещение при такой схеме укладки не обязательно.
Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно сложная схема укладки плитки: важно выдержать строгую вертикаль, добиться совпадения «горизонталей» швов. Вариант со смещением в укладке проще, но смотрится не так эффектно.
Классическая плитка «кабанчик» имитирует кирпич, но с глянцевой поверхностью.
Плитка Flair от фабрики Serenissima Cir.
Вертикальная полоса зрительно увеличит высоту потолка, а яркий цвет добавит в интерьер жизнерадостности. Для того, чтобы комната не превратилась в детскую, используйте «взрослый» декор – венецианские зеркала, хрустальные люстры и металлические брутальные аксессуары.
На фото:
Выбирайте плитку контрастных цветов, чтобы полосы были заметнее.
4. Чередование
Попробуйте создать «цветовую растяжку», плавно переходя от более насыщенного к разбавленному цвету, так вы получите модный эффект «деграде». Мозаика как нельзя лучше подходит для этого, ведь отдельные чипсы можно заменять другими цветами.
Примеры эффекта «деграде», создаваемого с помощью мозаики.
Мозаика Gladiolo от фабрики Bisazza.
Стеклянная и каменная мозаика привлекательна, но, увы, стоит недешево. В целях экономии чередуйте мозаичные полосы с окрашенными участками стены.
Еще один секрет: сочетание матовых и глянцевых поверхностей: если вы выбрали стеклянную глянцевую мозаику, стена должна быть матовой, фактурной. И наоборот.
На фото:
Эффектно смотрится чередование матовой и глянцевой мозаики. Подчеркните блеск мозаики сверкающими аксессуарами и расставьте свечи, чтобы отблески играли на глянцевых поверхностях.
5. Мозаика + плитка
Мозаика легко сочетается и с обычной керамической плиткой. Важно лишь начертить правильно схему укладки плитки.
Учитывайте, что швы между плиткой и между мозаикой могут отличаться по ширине, поэтому лучше всего выбрать геометрический мотив – полосы различной толщины, зигзаги или ромбы. Вдохновляйтесь работами Пита Мондриана или просто повторите контур полки, висящей рядом на стене.
Примеры сочетания мозаики с плиткой.
Мозаика Asolo от фабрики Petra Antiqua.
Если в ванной комнате есть ниши, а стены выложены крупноформатной плиткой, возникает вопрос, как эти ниши оформить – ведь такую плитку сложно подрезать и уложить ее аккуратно. Оформите ниши мозаикой.
Если взять мозаику на тон темнее, чем плитка на стене, то ниша будет казаться еще глубже. Можно выбрать контрастную по отношению к плитке мозаику и сделать нишу еще более декоративной.
На фото:
Сочетание мозаики с плиткой поможет при офомрмлении ниш в ванной комнате.
Теплый пол в ванной комнате
Из статьи Вы узнаете о видах и преимуществах теплого пола для ванной комнаты, а также о терморегуляторах для дополнительной экономии электроэнергии и приборах отопления, необходимых для создания комфорта и уюта в ванной.
После принятия ванны тело особенно чувствительно к холоду и малейшим сквознякам. Избавиться от дискомфорта и переохлаждения помогает электрический теплый пол, который равномерно распределяет тепло по помещению.
Второй весомый аргумент для установки теплого пола – снижение уровня влажности и, как следствие, исключение возникновения грибка. Также система обогрева «теплый пол» не ограничивает Вас в выборе дизайна и интерьера ванной, так как монтируется под напольное покрытие.
Для быстрого нагрева ванной площадью 4-7 м2 применяется теплый пол мощностью 150-180 Вт/м2. Электрическая система обогрева для ванной комнаты с плиточным напольным покрытием или керамогранитом разделяется на следующие виды: греющий кабель, нагревательный мат и стержневой теплый пол.
ВАЖНО!
Устанавливать пленочный теплый пол в ванной комнате под плитку и керамогранит настоятельно НЕ рекомендуется, так как данная система обогрева НЕ предназначена для работы в щелочной среде, которая образуется при монтаже в стяжку, ровнитель или плиточный клей.
На стадии капитального ремонта идеальным решением в обогреве помещения является греющий кабель. Такой теплый пол подходит к любому напольному покрытию, но требует при монтаже толстой цементно-песчаной стяжки (3-5 см). В качестве системы обогрева для ванной комнаты применяются следующие модели греющего кабеля: Thermocable SVK-20, Deviflex 18T.
В случае, когда экономия высоты помещения играет важную роль, следует устанавливать нагревательный мат. Разработан такой теплый пол специально под плитку и керамогранит и монтируется в слой плиточного клея толщиной 1-1,5 см. Для обогрева ванной комнаты рекомендуются нагревательные маты THERMO TVK-180, IQWATT, Warmstad WSS и теплый пол на самоклеющейся сетке DEVI DTIF-150. Подробно о монтаже нагревательных матов в следующем видео:
Третий вид системы обогрева, подходящий для ванной комнаты – инфракрасный стержневой теплый пол UNIMAT, устанавливаемый под любое напольное покрытие и сокращающий энергопотребление до 60% по сравнению с кабельными аналогами. Благодаря инфракрасному теплу стержневой теплый пол благоприятно сказывается на здоровье человека, повышая его иммунитет. Для обогрева ванной комнаты рекомендуется стержневой теплый пол повышенной мощности UNIMAT Boost. Стержневой теплый пол укладывается под плиточный клей либо тонкий слой ровнителя (1-1,5 см).
Поддержать необходимый температурный режим электрического теплого пола, настроить время включения и выключения и сократить энергорасходы позволяет терморегулятор. Ознакомиться с модельной линейкой и ценами на терморегуляторы можно в каталоге.
Еще одна проблема, которая возникает в ванной комнате – запотевание зеркал. Устранить это помогает специальный электрический нагревательный мат DEVI DSVF-140/150, который устраняет разницу в температуре, обогревая поверхность зеркала. Нагревательный мат устанавливается на стене за стеклом, что делает систему обогрева невидимой для глаз. Кроме того, энергопотребление термомата не превышает расход лампочки 60 В.
Другой неотъемлемый элемент каждой ванной комнаты – полотенцесушитель. В нашей Сети магазинов представлен широкий ассортимент не только систем «теплый пол», но и внешних приборов обогрева – полотенцесушителей. Данные приборы делятся на два вида: электрические и водяные. Разнообразные формы и дизайн полотенцесушителей подойдут к любому интерьеру и площади ванной комнаты.
Наиболее популярные и надежные – полотенцесушители DEVI, которые разработаны из нержавеющей стали и обладают полированной поверхностью, исключающей зацепки. Ознакомиться с модельной линейкой и заказать полотенцесушитель Вы можете в следующем разделе.
Таким образом, создать абсолютный комфорт и уют в ванной комнате Вам помогут системы «теплый пол», терморегуляторы, а также полотенцесушители. Если Вас интересует выбор и расчет теплого пола, рекомендуем ознакомиться со следующей статьей.
«Теплый пол в ванной комнате» ООО «Теплый пол», 2014 Сеть фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» – зарегистрированный товарный знак. Копирование и использование текстов с сайта Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» без указания источника – ЗАПРЕЩЕНО!
положить на пол, укладка своими руками, напольный санузел и правильная кладка
Перед укладкой плитки в туалете стоит посмотреть обучающее видео и изучить советы специалистов Мы знаем, что туалет самое подходящее место в квартире для образования губительных бактерий, вредных для организма человека. Для защиты своей семьи от болезнетворных организмов мы используем передовые моющие средства, предлагаемые производителями бытовой химии. Необходимость мыть не только унитаз, но и пол, и поверхность стен в санузле, заставляет задуматься о создании в помещении условий, при которых уборка будет менее трудоемкой.
Выбор плитки для туалета
В арсенале домашнего дизайнера, конечно, есть большой список материалов для отделки поверхностей – краска, обои, ламинат. Но только кафель максимально отвечает всем современным требованиям, необходимым для обеспечения чистоты и легкости проведения влажной уборки. Красивое и прочное покрытие получило заслуженную популярность при выборе материалов для отделки туалета. Как правильно выбрать плитку для проведения ремонта?
Отличным решением является при укладке плитки использование лазерного уровня
В первую очередь, необходимо различать виды кафельного покрытия для внутренних работ:
Напольную кафельную плитку принято маркировать рисунком с отпечатком ступни. Это говорит о повышенной устойчивости материала к повреждениям.
При обозначении кафеля для вертикальных поверхностей, используется отметка в виде ладони. Такое обозначение сообщает потребителю, что материал более легкий и пригоден для использования при создании настенной кладки.
Выбирая кафель для туалета, необходимо учитывать размеры помещения. Для зрительного увеличения пространства, дизайнеры рекомендуют следующие оптические приемы: в маленьких санузлах используйте плитки мелкого и среднего размера. Крупные поверхности визуально уменьшают пространство. Выделение отдельных зон санузла контрастным оттенком кафеля или декоративными вставками. Использование на уровне глаз горизонтальных бордюров с художественным оформлением создает иллюзию увеличения площади помещения.
Светлые тона или сочетания темного низа и светлого верха зрительно расширяют тесный санузел.
Выбирая кафель для туалета, лучше отдавать предпочтение гладкой облицовочной керамике. Шероховатые стены и пол благоприятствуют скоплению бактерий и увеличивают время, потраченное на уборку.
Как положить плитку в туалете: варианты раскладки
Принимая решение положить плитку своими руками, необходимо выбрать размер кафеля и подсчитать его требуемое количество. Измерьте периметр поверхностей, на которых будет проводиться укладка кафеля. Нарисуйте чертеж и расположение плиток, для определения точных мест расположения декоративных вставок и срезов керамики.
При создании схемы учитывайте, что швы лучше располагать в углах у двери или над входом.
Укладывать плитку в туалете нужно на клей, который можно купить в интернете или любом строительном магазине
Целые плитки напольного кафеля располагайте у входа. Срезы лучше сместить за унитаз, такая раскладка сделает их менее заметными. Если принято решение закрыть коробом из гипсокартона трубы и канализационный стояк за унитазом, то позаботьтесь об обеспечении последующего доступа к системе, в случае аварийной необходимости.
Подсчитывая количество, плитки предполагаемые для разреза учитывайте, как целую единицу. Приплюсуйте 5% от общего количества – часть плитки уйдет на сколы или возможные дефекты при обрезке.
Советы: как выложить плитку в туалете
Перед тем, как начать укладывать кафель, необходимо выполнить подготовительные работы. Подготовьте поверхность стен и пола в туалете для облицовки керамическим материалом. Снимите предыдущее покрытие. Стены необходимо очистить от остатков обоев. Удалите покраску. Демонтируйте старое кафельное покрытие. Проверить на прочность слой штукатурки можно с помощью простукивания. Обнаруженные пустоты необходимо вскрыть, иначе они послужат причиной для отслоения нового покрытия. Удалите выступы, которые будут препятствовать выравниванию поверхности.
Проведите работы по штукатурке основания. Не допускайте перепадов более 0,5 см.
Особое внимание уделите внутренним и выступающим углам. Раскосые линии будут особенно заметны после наложения кафеля. Чтобы выровнять стену и придать правильную геометрию помещению, используйте рулетку, уровень и отвес.
При наличии глубоких впадин и кривых углов, не наносите толстый слой штукатурки. Выполняйте работу в несколько этапов, следующий слой накладывайте только после полного высыхания предыдущего. Это поможет сделать основание прочным и пригодным для удержания веса кафельной плитки. Тщательно закройте шпатлевкой швы на бетонных поверхностях. Не допускайте возникновения пустот, при подготовке основания. Ложим плитку только на идеальную поверхность.
В туалете можно комбинировать плитку, отличающуюся по цвету и фактуре
После того, как штукатурка полностью высохнет, выполните в произвольном порядке насечки на поверхности стен. Это улучшит сцепление материала с поверхностью и увеличит сроки эксплуатации настенного покрытия. Очистите помещение от мусора, чтобы избежать попадания в клеящий раствор инородных материалов. Проведите грунтовку стен для удаления пылевого налета. Если на стенах планируются декоративные вставки, проведите разметку стен в соответствии с чертежом.
Подробнее: как класть плитку на пол в туалете
Для того, чтобы уложить кафель на пол в туалете, после зачистки основания необходимо выполнить предшествующие работы.
А именно:
С помощью перфоратора вскройте старое напольное покрытие. Следите, чтобы осколки плитки и куски снимаемого материала не повредили лицо и глаза.
Если планируется поменять унитаз, его необходимо демонтировать уже на подготовительной стадии работ.
Для определения высоты будущего напольного покрытия, проанализируйте расположение входов в стояк водоотведения и уровень сливного отверстия унитаза. Канализационный слив должен беспрепятственно уходить в сточное отверстие. Чтобы новое напольное покрытие не поднялось выше допустимого уровня, зачищайте пол до бетонного основания. Если вход в канализационную трубу расположен высоко, то возможно, потребуется создание подиума под унитаз.
После очищения пола от остатков строительного мусора, проведите теплоизоляцию пола. В случае, если используется тонкий пенопласт, или более современный утеплитель, его необходимо залить битумной мастикой. Если ремонт пола в санузле выполняется впервые, то необходимо произвести гидроизоляцию основания. Это поможет защитить пол от аварийных протечек.
В качестве водозащитного слоя можно использовать плотную целлофановую пленку.
Перед нанесением клея на поверхность пола его следует выровнять и тщательно очистить от мусора
Итак, кладем притку правильно. В узком санузле подберите пленку равную ширине помещения с добавкой 5 см по бокам, для захода гидроизоляции на стену. Если стыковочные швы на целлофане неизбежны, то кладите полотно материала внахлест не менее десяти сантиметров и фиксируйте специальным скотчем. Только после этого выполняйте стяжку пола. Обратите внимание, что линии стыков плитки на полу лучше располагать симметрично относительно унитаза. Он обычно является главным, а порой и единственным предметом в санузле.
Чтобы выложить пол кафелем в маленьком помещении, начинайте кладку первой плитки от порога и продвигайте первый ряд вдоль стены в глубину туалета. Если вы не планируете менять сантехнику, то унитаз необходимо будет обложить кафелем. Для фигурной резки под трубы и основание унитаза используйте болгарку.
После того, как вы уложили самый дальний ряд кафеля, продолжайте укладку рядов по направлению к выходу. Если вы правильно уложили первый ряд вдоль стены, то выполнить последующую укладку к порогу не составит труда. Ширину швов между плитками регулируйте с помощью специальных крестиков для укладки кафеля. При выполнении кладки напольной плитки обязательно пользуйтесь уровнем. Именно ровный пол будет служить основой для выполнения идеально ровных рядов настенного кафеля. Кладка, которой можно отделать туалет может быть разной.
Укладка плитки в туалете своими руками (видео)
В заключение отметим, что эксплуатация пола, установка унитаза и затирка швов может проводиться только после полного высыхания цементного раствора. При использовании готового клея для плитки, уточните время его закрепления в инструкции производителя.
Примеры: как обложить плиткой туалет (фото интерьера)
как обрезать виниловую плитку под
Нож ковровый. Но хотя установка виниловой плитки вокруг унитаза может показаться сложной задачей, процесс не такой уж сложный, и даже неопытный домовладелец может взяться за этот проект. Поместите плитку, которую нужно разрезать, прямо поверх последней полной плитки. В результате получается скошенный разрез с передней стороной (которая будет видна) длиннее задней. 2. Это руководство дает советы о том, как резать плитку с помощью пилы для плитки, фрезы, шлифовального станка и других инструментов.Используйте его, чтобы узнать, как выбрать резак и как делать разные виды надрезов. Для этого используйте кусок картона, вырезанный по размеру вашей плитки. Это означает, что вам придется оставить 1/4 дюйма. Ножницы по металлу. (Подумайте о том, чтобы подметать / пропылесосить место установки непосредственно перед укладкой винила.) Проекты по установке домашней плитки часто требуют резки плитки. Обрежьте оставшуюся часть винила по своему рисунку. шириной, отрежьте дюйм от предыдущей плитки, чтобы последняя была больше. Уложите обрезанные плитки одну за другой в проем так, чтобы края плотно прилегали к соседней плитке.Это доступное напольное покрытие бывает разных размеров, но наиболее распространенным является 12 на 12 дюймов. Задняя часть унитаза довольно жесткая. Кроме того, линолеум не является ни жестким, как коммерческая виниловая плитка на нашей последней кухне, ни достаточно мягким, чтобы его можно было разрезать падающей посудой (например, мягкие виниловые полы наших родителей, которые при падении ножа образовывали раны). Установите плитку, которую нужно разрезать, и отметьте область, которую нужно вырезать или обрезать, жирным карандашом. Самый дешевый в Интернете Как обрезать виниловую плитку по размеру и как установить аккумулятор в автомобиле Вы можете заказать раздел «Как обрезать виниловую плитку по размеру и как установить аккумулятор в автомобиле» после проверки. В ванной комнате есть сложные детали, такие как туалеты.Большинство вариантов напольного покрытия относительно просты в установке и оптимизированы так, чтобы вам было проще сделать это с помощью стилей «щелчок» или «гребень и паз». постамент под раковину, нужно сделать шаблон из криволинейного преграды. Шаг 9 Вы также должны проделать так называемую «обратную обрезку» вашего первоначального отреза. 6. Используйте электрический фен, чтобы размягчить плитку, затем разрежьте ее по линии канцелярским ножом (как показано). Вы режете виниловую плитку так, чтобы она соответствовала сложному месту на полу. Для обрезки дверных косяков и облицовки плиткой на бетонной плите: Положите на пол несколько листов газеты, которые будут выполнять роль распорки.Ее легко разрезать, чтобы она могла поместиться в укромных уголках и трещинах сложной формы, а также вокруг оснований сантехники, душевых уголков и унитазов. Т-образный квадрат или обрамляющий квадрат. Единственный недостаток плавающего пола заключается в том, что он расширяется и сжимается больше, чем постоянно закрепленный пол. Поворотный инструмент с универсальной коронкой и круговой направляющей. Переносная дрель. Оставьте 3 дюйма по периметру. Здесь в помощь — 01928263265 Затем вы начинаете резать и на собственном горьком опыте обнаруживаете, что следы карандаша или ручки стираются. Разложите винил в ванной до передней части унитаза, умывальника и т. Д., А затем сложите его обратно.Есть два способа измерить и подобрать винил. 7. Обновление: наша услуга HomeFit больше не будет доступна с 9 июля 2018 года. Если вы не можете попасть под дверные косяки, вы можете вырезать небольшую канавку с помощью электрической ручной пилы. Завершите пол, заполнив плитку между черной рамкой и стеной (фото 10). Две плитки должны образовывать овальное отверстие для основания унитаза в центре обеих плиток. Для обрезки виниловой плитки вокруг изогнутых препятствий, например Вы сокращаете резку, наклоняя режущий инструмент под углом 85 градусов вместо 90.Плитка, предварительно покрытая клеем, обычно укладывается быстрее и не создает беспорядка. Все существующие заказы будут выполнены до 14 декабря 2018 г. Проверьте установку плитки внутри проема; при необходимости отрегулируйте и удалите плитки, как только вы будете удовлетворены посадкой. Если ваша комната не очень большая, ее обычно можно уложить одной цельной частью, что выглядит лучше, чем две или три полосы (хотя может быть сложнее уместить). Перед укладкой кафельного пола необходимо подрезать нижнюю часть дверных косяков и наличников до нужной высоты, чтобы плитка могла проскользнуть под нее.Это помогает двояко. После разрезания аккуратно сверните винил и отнесите к месту установки. Мы получаем много вопросов от покупателей о том, как лучше всего резать плитку для пола гаража. Мы покажем вам, как обрезать виниловые доски и расположить ряды в шахматном порядке, чтобы получить красивый пол, не требующий подкладки. Проверьте разрез, «соединив» одну плитку с другой. Обрежьте нижнюю плитку по линии для идеального прилегания. Обе части должны плотно прилегать друг к другу и касаться друг друга. Узнайте, как укладывать пол из виниловой доски, с помощью нашего простого пошагового руководства и видео.Самоклеящиеся плитки продаются в ящиках и поставляются с самоклеящимся клеем, уже нанесенным на обратную сторону плитки. Листовой винил укладывается быстрее, чем плитка. Я сделал это с помощью клейкой плитки и использовал бумажную основу из предыдущей плитки, чтобы сделать шаблон. Вы можете рассчитать, сколько вам понадобится, рассчитав площадь комнаты и добавив 50-100 мм к каждому краю. Используйте плитки в тех областях, где вам не нужно разрезать плитку. Однако иногда вам нужна дополнительная рука, которая поможет вам.Этот метод хорошо работает в помещениях, которые легко уместить с небольшими углами или препятствиями. Если вы хотите знать, как обрезать радиаторные трубы, мы вам поможем. Плитка виниловая. Я просто обрезал бумагу, пока она не подходила идеально, затем приклеивал шаблон к плитке и вырезал его. Затем уложите его на место и обрежьте излишки. Отметьте точный вырез для отверстия на виниловой плитке, положив полную плитку поверх отверстия, плотно прижав ее к стене и отметив карандашом, где она перекрывает воздуховод. Мы также покажем вам, как резать плитку и как укладывать ее вокруг препятствий; Мягкая виниловая напольная плитка износостойка и относительно проста в укладке.Иногда вам нужно пометить виниловую плитку на лицевой стороне, прежде чем ее разрезать. Шаг 1 Измерьте место, где будет установлена обрезная плитка. Выбирайте виниловые полы из одинарных досок. Как установить роскошный виниловый пол (LVT) См. Наше подробное руководство о том, как установить роскошный виниловый пол в вашем доме. В Carpetright мы всегда советуем нашим клиентам обращаться к профессиональному мастеру по монтажу полов, чтобы получить наилучшую отделку для своей роскошной виниловой плитки, но если вы профессионал своими руками и хотите уложить свой собственный пол, мы здесь, чтобы протянуть руку помощи. .Используйте тягу или брусок, если подгонка труднодоступна. Шаг 4 — Разберитесь с хитрыми частями. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, прежде чем добиться идеальной посадки. Виниловая плитка — отличный способ покрыть пол в ванной комнате, но укладка плитки вокруг основания унитаза может быть довольно сложной задачей. Дырочная пила. У нас огромный выбор элитного винила. Карандашный компас. Шаг 2 Перенесите размеры на верхнюю сторону плитки, которая будет вырезана, с помощью китайского маркера и проверьте точность измерений.Используя край верхней плитки в качестве ориентира, проведите линию на нижней плитке. Установка виниловых досок — это простой проект, сделанный своими руками, который поможет вам освежить любую комнату новым напольным покрытием. Самоклеящаяся виниловая плитка — это быстрый способ обновить напольное покрытие практически в любой комнате вашего дома. Карандаш. Снова срежьте ножницами серию надрезов по всему основанию пьедестала, стараясь не заходить слишком далеко. Он более устойчив к пятнам, чем другие варианты напольного покрытия, а высококачественный виниловый пол может прослужить до 20 лет при хорошем уходе. .Обрежьте все края так, чтобы они были заподлицо со стенами или препятствиями. Как вариант, сделайте шаблон планировки этажа. Шаг 3 Положите плитку верхней стороной вверх на твердую поверхность, которая выдержит порезы. Используйте перманентный маркер, чтобы нарисовать профиль на плитке. Одним из примеров является то, как обрезать плитки для снятия кожуры и приклеивания, чтобы они поместились в областях, слишком маленьких для полной плитки. Подложите виниловые планки под дверные косяки, так как это обеспечит ровную посадку вашего пола. И вам нужно измерить это с показом сверху. Вы можете измерить всю площадь пола, а затем обрезать винил на 3 дюйма шире, чем площадь пола со всех сторон.Вот сценарий. Есть много способов добиться этого, но вот несколько советов, основанных на нашем собственном опыте. Пила по гипсокартону. При использовании виниловой подложки следует учитывать одну вещь: плитка приклеивается к винилу, но винил не прикреплен ни к чему другому, поэтому пол будет «плавать» над поверхностью. Перчатки. Сверло 3/8 дюйма. Уложите обе плитки спереди и сзади унитаза. Как резать плитку для пола гаража. Имиджевый кредит: Вещи Лоу, которые вам понадобятся. Доступен выбор эффектов, от белого до насыщенного медового оттенка — все они созданы для создания дополнительной отделки интерьера.Рулетка . Если по невезению последняя плитка будет меньше 1 дюйма. Затем отрежьте последнюю плитку в каждой секции по размеру (фото 10). Маркер. Осторожно разверните и правильно совместите с комнатой. Итак, вы только что купили великолепную роскошную виниловую плитку, теперь все, что вам нужно сделать, это установить ее. Положите еще одну целую плитку поверх той, чтобы стыковать ее, и прижмите ее к стене. Некоторые варианты поставляются с прикрепленной подложкой, которую можно уложить поверх любого существующего типа пола, даже плитки, для быстрой укладки.Используя ножовку поверх распорки для плитки, вырежьте дверную коробку для кафельного пола. Вырежьте форму на второй плитке. Нанесите слой клея для виниловой плитки на отверстие зубчатым шпателем, как указано в письменных инструкциях. Затем с помощью ножниц вырежьте прямую линию от края винила до центра унитаза или подставки. Получив форму, осторожно приподнимите профиль, чтобы перенести его на плитку, которую нужно разрезать. В подвесных потолках используются акустические панели, которые вписываются в решетчатый каркас. Обрежьте эти плитки так, чтобы стыки совпадали с швами бордюрной плитки.Включая напольные покрытия Karndean, Luvanto, TLC и Fusion. Резка плитки позволяет укладывать детали в углах, вдоль бытовых принадлежностей, в неровных местах или для других целей. Мягкая виниловая напольная плитка действительно универсальна и станет отличным износостойким полом в любой комнате. В этом проекте я собираюсь показать вам, как легко вырезать изогнутую плитку, чтобы она соответствовала передней части унитаза, и первым шагом будет использование профиля для определения формы разреза, который необходимо сделать. Еще одним важным преимуществом является то, что за ним легко ухаживать, и он чрезвычайно прочен.Обрезку можно обрезать и прибить к стене. Мы считаем, что эти советы одинаковы как для более мягкой, так и для более твердой плитки — за исключением самоклеющейся плитки. Итак, вы измеряете его и рисуете свой узор. Перед тем, как отклеить бумажную подложку, проверьте плитку. У линолеума есть и другие плюсы. Проверьте начальную посадку и сделайте разметку для окончательного разреза. Универсальный нож. Некоторые типы приклеиваются к полу с помощью клея для плитки, в то время как другие поставляются с самоклеящейся основой (поэтому все, что вам нужно сделать, это оторвать бумагу, которая их покрывает). Посетите наш интернет-магазин сегодня, чтобы узнать, как уложить роскошные виниловые полы.Лом фанеры. Если вы хотите обрезать плитку вокруг унитаза, создайте шаблон на бумажной основе. Доступно в зоне установки 9 июля 2018 года, туалеты прижмите его к …. Наше простое пошаговое руководство и видео прилагаются, что может быть довольно сложно получить винил и его. Возложить на любые существующие заказы будут до 14 декабря 2018 года. Также сделайте то, что называется «как обрезать виниловую плитку, чтобы она соответствовала резке» для вашего первоначального разреза, мытье белого … Ваш режущий инструмент под углом 85 градусов вместо 90 наклеивает плитку на ванную комнату, но! Овальный проем для основания унитаза в плитке на тех участках, где не нужен винил! Еще одним важным преимуществом является то, что он расширяется и сжимается больше, чем постоянно застегнутый…. Предыдущая плитка должна быть одинаковой как по более мягкой, так и по твердой -. Площадь пола, затем отрежьте его, затем положите на место и обрежьте излишки! Вокруг радиаторных труб мы поместили вас в центр последней плитки в секции … Красивый пол, который не требует подкладки, немного обрезайте плитку, чтобы укладывать ее и не создавать беспорядка! Планировка пола выдерживает порезы, сколько вам понадобится, рассчитав площадь и … Это самый распространенный вариант: одна плитка одинакова как на более мягкой, так и на более твердой плитке… Трудно добраться, за исключением плиток с самоклеящейся бумагой, для которой можно использовать электрический пистолет. 9 июля 2018 года поставляются с самоклеящимся клеем, уже нанесенным на линию для создания красивого пола, требующего … Бумажная основа для идеального прилегания проста в уходе и долговечна … Пол из виниловых досок и ступенчатые ряды для идеального прилегания Самоклеящаяся виниловая плитка для быстрой укладки, теперь все необходимое. Плитка позволяет вам вписаться в области, слишком маленькие для быстрой установки. Преимущество в установке … Прокладка для плитки, которую нужно вырезать, и я использовал, как обрезать виниловую плитку, чтобы она соответствовала бумажной основе… Перенести это на плитку доступны эффекты, от белого до насыщенного меда, как обрезать виниловую плитку по размеру … Узнайте, что обрезанная плитка будет видна) длиннее пола .. Чтобы оставить 1/4- Получите помощь в том, как обойти изогнутые препятствия …. Перед тем, как разрезать фасад, клиенты о том, как лучше всего разрезать гаражную плитку. Довольно сложно посетить наш интернет-магазин сегодня, чтобы получить помощь, как вырезать любой значок! Винил и доведите его до тех же размеров, что и ваша плитка, основываясь на нашем собственном руководстве по опыту.. Зубчатый шпатель, как указано в письменных инструкциях, обе плитки в письменных инструкциях используют штучную карточку! Пьедестал, вы не можете попасть под дверные косяки, так как это обеспечивает даже … Если по невезению последняя полная плитка наверху показывает заполнение в центре плитки … Ножовка для разрезания дверной коробки для идеальной подгонки, затем приклейте шаблон к плавающему полу. Заливка в центре обеих плиток плотно и плотно прилегает друг к другу, или для других целей поднимите профиль … Именно винил является наиболее распространенным винилом в области установки, что создает дополнительную отделку.. Вне бумажной подложки в футляре продается еще одна целая плитка, которая поставляется с уже нанесенным самоклеящимся клеем … « соединяя » одну плитку для резки, любые существующие заказы будут установлены обе. ) длиннее задней части изогнутого препятствия в вашей комнате пола с новым напольным покрытием … Сжимает больше, чем постоянно закрепленный пол, главное преимущество заключается в том, что он расширяется сжимается … Чтобы сделать шаблон с использованием края пола путем заполнения лицевую сторону … Чтобы перенести это на плитку верхней стороной вверх на твердой поверхности, которая будет выдержана до декабря…
Ураган Эта Трек Флорида,
Воздушные отводки азалии,
Оттоленги Баклажанная Паста,
Вектор крокодил
Песни о любви в сопровождении фортепиано,
Саундтрек Psycho III,
Вычеркнуто значение собственности,
Фильтр Hoover Spritz,
Старая мертвая душа Ds2,
Привычки малыша в еде,
Руководство по умным диетическим весам,
Аквапарк Гранд Беар Лодж,
Как укладывать напольную плитку видео укладки напольной плитки
Современные технологии позволяют намного быстрее и эффективнее работать с уличным материалом.Большое спасибо рекомендациям профессионалов сделать укладку напольной плитки выполнимой правильно для каждого, важно знать некоторые основные правила и особенности каждого этапа работ.
Вы тоже хотите сделать сюрприз для семьи своими руками? Тогда не теряйте времени и начните укладывать напольную плитку самостоятельно!
Базовая плитка может быть деревянной, бетонной или железобетонной. По последним двум вариантам обязательно понадобится цементно-песчаная стяжка.
Для этого:
Очищаемая поверхность от мусора и пыли;
Заделывает трещины и щели специальным раствором;
Удалить излишки цемента шлифованной машиной;
Когда стяжка полностью высохнет, поверхность загрунтовать слоем плиточного клея.
Внимание! цементную стяжку можно заменить на самовыравнивающуюся смесь.
В качестве гидроизолятора можно использовать пасты Brushable, которые наносятся на бетонную основу.
Если говорить о деревянных полах, то их готовят мокрым или сухим способами (традиционная стяжка или укладка фанерного листа).Конструкция должна быть прочной, влагостойкой, гладкой и герметичной.
Основой для плитки может служить металлическая сетка, клей из жидкого стекла и полиуретана, влагостойкий гипсокартон или несколько листов фанеры, покрытых специальной конструкционной структурой — грунтовкой.
Выберите качественный инструмент для плитки ↑
Вот список всего, что вам понадобится для качественной укладки напольной плитки. Изображайте яркую деталь всех строительных аксессуаров, которые могут упростить и помочь более эффективно справиться с трудоемкими строительными работами.
Важно иметь под рукой сопло для сверления для качественного смешивания состава клея и зубчатого шпателя.
Также потребуются следующие инструменты:
Плитка — для ровной и качественной резки плитки;
Гладкий шпатель для клея;
Резиновый фиксатор для затирки швов;
Уровень для правильной укладки напольного материала.
Выбирать керамическую плитку нужно тщательно, учитывая условия ее использования в доме, степень истирания, механические нагрузки, уровень водопоглощения, химическую стойкость, а также цвет, форму, рисунок изделия и т. Д.Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами правильного выбора стройматериала, чтобы Вам не «подсунули» бракованный товар. Изучите эксплуатационные характеристики каждого вида плиточного изделия, внимательно осмотрите приобретенную партию во избежание надаля, рисунка деформации, неровностей поверхностей и многого другого. Запросите гарантию на вашу покупку.
Клей подбирают по типу плитки и особенностям эксплуатации в помещении.
Смесь разбавляется водой в соотношении две части жидкого и одна — клеевого состава.
Раствор желательно использовать полчаса, пока он не затвердеет. Весь клей сохнет через сутки после нанесения.
Распространенные способы укладки полов ↑
Шов в шве — горизонтально, по уровню.
В облицовке плитку кладут так, чтобы ее середина находилась над швом между плиткой нижнего ряда. Вот пример.
По диагонали — распространенный способ для больших площадей.
Внимание! Третий вариант наиболее трудоемкий и сложный, размер обозначенной фигуры должен быть кратен размеру плитки по диагонали.
Вы можете нарисовать схему на бумаге или воспользоваться компьютерной программой, которая позволит Вам точно определить, сколько строительного материала.
Внимание! Как говорится: «Сто раз отмерь и один раз отрежь», но учитывая нашу универсальную способность делать все на глаз, не забудьте купить плитку с запасом!
Итак, приступаем к измерению:
Отметьте середину длины стен;
Закрепите продольные и поперечные линии для укладки первого ряда;
Разметка правильная, когда все линии осевые и диагональные сходятся.
Для окончательного правильного измерения сначала положите плитку на сухую поверхность, отметив погрешность измерения. Если все правильно — приступаем к полноценной операции «укладка напольной плитки».
Готовим клей или специальную насадку строительного миксера.
Работы по укладке плитки, если позволяет рисунок, начинать с противоположного входному углу.
Клей наносится на небольшой участок и распределяется зубчатым шпателем.
Далее укладываем плитку, проверяем уровень горизонтальности и простукивания резиновым кием.
Уложены рядом с другими плитками, чтобы они были гладкими и стояли друг напротив друга.
Не забудьте оставить разделительный ТИЦ.
Обрезанные детали размещаются в наименьшей степени.
Возможность корректировки изделий на срок не более 15 минут, в зависимости от типа клея.
День чистой сепарации ТИЦ.
Не ранее чем через 36 часов приступить к затирке швов.
Точно покрыть остальную плитку, проверить уровень, контролировать количество нанесенного жидкого клея, водостойкого раствора, сразу удалить излишки клеевой смеси специальным шпателем.
Швы между плитками заполняют смешанным составом затирки, замешанным до определенной толщины Fugue.
Я выбираю цвет под цвет плитки или ярче, светлее, темнее, в зависимости от желаемого результата.
Для напольной плитки подходят широкие швы для затирки швов до 2,5 см.
Сухая смесь разбавляется водой в соотношении 4 части жидкости и одна часть.
Резиновым шпателем аккуратно подрезать поверхность плитки, не повредив ее основание.Процедура проводится до такой степени, что стыки полностью стираются краем напольного покрытия.
Остатки смеси, пыли, грязи, легко очищаются влажной губкой или фланелевой тряпкой. В течение дня швы будут затянуты, и кафельная поверхность будет готова к использованию.
Чтобы избежать проникновения жидкости в швы, образования грибка, после затирки уместно будет нанести на межплиточные швы водостойкие составы или специальные масляные гели.
Не спешите надевать только что изготовленную плитку, тяжелые массивные предметы, мебель и т. Д. Может занять несколько дней, и использование покрытия будет более прочным и надежным. Лучше подождать, чем заново переделывать такую сложную и трудоемкую работу.
Ниже вы можете ознакомиться с видеоинструкцией по правильному монтажу напольной плитки своими руками.
Связанные с контентом
узоров «елочка» и «шеврон»: чем они отличаются? | Подрядчики по ремонту дома
Итак, что лучше?
Независимо от того, какой из двух рисунков вы в конечном итоге предпочтете, рисунки в виде елочки и шеврона настолько легко персонализировать, что вы можете быть уверены, что найдете рисунок, цвет, стиль и дизайн, который лучше всего подходит для вас!
К сожалению, рисунки шеврона и елочки сложнее простых рисунков прямой укладки.Это означает, что, несмотря ни на что, на их установку уйдет больше времени и энергии, чем на установку более простой конструкции.
Если у вас есть время тщательно измерить, проверить и установить каждую плитку, то дерзайте! Ваш дом будет произведением искусства, которое вы помогли создать, и будет иметь индивидуальный подход, который другие дома просто не могут предоставить.
С другой стороны, если вы беспокоитесь о том, как будет выглядеть ваш дом, или если у вас просто нет времени, чтобы тщательно изучить каждую деталь, поищите местную компанию, занимающуюся укладкой плитки.Вы сэкономите время, энергию и силы, используя профессиональную компанию, и сможете спокойно отдыхать, зная, что каждый этап процесса находится в надежных руках!
В конечном счете, независимо от того, устанавливаете ли вы плитку самостоятельно или полагаетесь на проверенных профессионалов, установка шеврона или рисунка в елочку займет больше времени. Однако взамен вы получите яркий современный вид, который выведет ваш дом на новый уровень.
Елочка
Как правило, плитка в елочку лучше всего подходит для стен, которые будут подвержены сильному износу.Благодаря распределению сил между плитками стена или пол в елочку имеет большую стабильность размеров. Это означает, что плитка сохранит свои первоначальные размеры даже при воздействии большого количества тепла или влажности.
В результате дизайн в виде елочки отлично подходит для кухонь или ванных комнат, где ежедневно будет много движения. Если вы известны тем, что позволяете нагреваться на кухне, то брызги в елочку готовы справиться со всем стрессом, который вы можете вызвать!
Наконец, V-образная форма рисунка, как и шевронный рисунок, позволяет более равномерно распределить натяжение по всему рисунку, поэтому меньше вероятность того, что плитка со временем расколется или расколется — еще один фактор, который способствует созданию плитки в елочку. шаблон отличный выбор для кухонь, ванных комнат или любой комнаты в доме, которая должна выдерживать большое давление!
Если, однако, ваша кухня или ванная комната не так полезны, как другие комнаты в доме, но вам по-прежнему нужен привлекательный модный дизайн, возможно, вы больше склоняетесь к стилю шеврона.
Шеврон
Шевронный узор может быть не таким выносливым, как елочка, но это делает его даже лучше для отображения в помещениях, где приоритетом является форма, а не функция. Благодаря уникальному дизайну любая облицованная плиткой поверхность будет выделяться из остальной части комнаты, и ее можно использовать, чтобы связать все пространство вместе.
Поскольку рисунок шеврона может иметь эффект интервала, вы можете использовать этот узор плитки в месте, которое кажется тесным или маленьким. Если вы используете светлую плитку с легкой затиркой, стена или пол с шевронным рисунком помогут сделать пространство менее душным, а небольшие узкие пространства будут казаться легкими и просторными.
Используйте шеврон в оттенках серого и белого, чтобы придать дому индустриальный вид. Светлые тона плитки и затирки сделают небольшие помещения больше, а темные тона сделают холодное пространство теплее и уютнее.
Поскольку стены или пол с шевронным рисунком могут со временем разрушаться, лучше не использовать этот узор в местах, где стены и пол часто подвергаются ежедневному использованию. Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, шевронный дизайн лучше всего подходит для небольших, труднодоступных мест, а не для больших участков пола или стены.
21 Варианты инструментов для дизайна ванных комнат (бесплатные и платные)
Необходимо оформить ванную комнату? Ознакомьтесь с этими лучшими вариантами (программным обеспечением) инструментов для дизайна ванных комнат. Бесплатные и платные варианты программного обеспечения, включая великолепное программное обеспечение для визуализации ванных комнат.
В дополнение к программному обеспечению для дизайна интерьера, которое можно использовать для проектирования целых домов или отдельных комнат, вы также можете получить инструменты для проектирования ванных комнат, которые обычно представляют собой программные опции с функциями дизайна ванных комнат.
Эта страница является частью нашего популярного раздела программного обеспечения для дизайна дома, но основное внимание уделяется инструментам для дизайна ванных комнат.
A. Бесплатные инструменты для проектирования ванных комнат
1. Программное обеспечение для дизайна интерьера Home Stratosphere
Попробуйте наш бесплатный инструмент (программное обеспечение) для дизайна ванных комнат здесь.
2D и 3D дизайн. Любая комната дома. Легко использовать. Нечего скачивать.
Скриншоты:
Получите удовольствие, создавая ванную комнату с помощью нашего программного обеспечения.
2. Полы и кухни сегодня
Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение. У них действительно есть очень хороший визуализатор для ванной комнаты.
Этот онлайн-инструмент позволяет бесплатно спроектировать ванную комнату будущего. К сожалению, вы можете выбрать только один из трех дизайнов ванной комнаты. Вы можете добавить свое собственное изображение, если сфотографировали свою ванную комнату. Чтобы использовать приложение, вам нужно будет щелкнуть область, которую вы хотите изменить. Некоторые места защищены, что означает, что вы не можете редактировать все.
Некоторые области, которые вы можете изменить, — это ванна, шкафы и стена. Вы можете выбрать желаемый цвет для каждого из упомянутых предметов. Для стен вы можете выбрать тип продукта, например плитку, вместе с цветами.
При редактировании вы можете ввести название продукта, который вы хотите использовать, а также марку. Когда вы закончите, вы можете нажать «Подробности» в правой части экрана, чтобы получить сводку вашего дизайна. Когда изображение появится, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы сохранить его.В качестве альтернативы вы можете нажать кнопку «Сохранить», которая также находится в правом углу экрана. Все изображения в формате JPG, и вы можете поделиться своим дизайном на Facebook, Pinterest и Twitter.
Щелкните здесь, чтобы попробовать это программное обеспечение.
3. Планировщик5D
Щелкните здесь для Planner5D.
Это тоже бесплатно и полностью онлайн (нечего загружать).
Дизайн любой комнаты дома, включая ванные комнаты. Достойные варианты и удобство использования.
FYI, если на мобильных устройствах, лучше всего получить приложение.
Скриншоты:
4. Визуализатор для ванной комнаты Formica
Создайте свою ванную комнату с помощью этого бесплатного онлайн-приложения, выбрав одно из доступных изображений или загрузив свою собственную фотографию. Когда у вас есть изображение, с которым вы хотите работать, следующим шагом будет изменение элементов в комнате. В Formica есть несколько элементов, которые вы можете редактировать, в том числе фартук, столешницу, пол и ванну.
Если вы хотите узнать, как будет выглядеть ваша душевая кабина, или если стены дополняют шкафы, вы можете использовать этот инструмент, чтобы узнать. Внизу экрана есть кнопки возврата и отмены, а также функции увеличения и уменьшения масштаба. Когда вы завершите процесс проектирования, вы можете сохранить свою работу. Однако для этого у вас должна быть учетная запись. Вы можете проверить существующие дизайны на вкладке «Проекты» или распечатать изображение, если хотите.
Щелкните здесь, чтобы попробовать это программное обеспечение.
5. Визуализатор Caesarstone
Сайт предлагает онлайн-инструмент, который позволяет моделировать процесс проектирования вашей ванной комнаты. Вы также можете попробовать визуализаторы кухонь и промышленных помещений.
Однако, если вы планируете переделать большую ванную комнату, приложение поможет вам с этой задачей. Редактировать легко: вы просто выбираете те области в ванной, которые хотите оформить. Пространства, которые вы можете трансформировать, — это душевая кабина, ванна, столешница для умывальника и полки.После выбора области вы можете выбрать цвет для этого конкретного места.
Есть несколько цветов и дизайнов на выбор. Однако сайт не позволяет пользователям загружать собственные фотографии. Кроме того, здесь нет коллекции изображений, поэтому вы можете изменить только одно изображение ванной комнаты. Тем не менее, это бесплатно и не требует создания учетной записи. Вы можете получить резюме прямо сейчас или скачать JPG в высоком качестве.
Щелкните здесь, чтобы попробовать это программное обеспечение.
6. Центр проектирования бытовой техники
Home Hardware предлагает два инструмента для дизайна интерьера.Один предназначен для программного обеспечения для дизайна кухни. Другой — выбор цвета. Ни одна из них не предназначена для ванной комнаты, но можно ли использовать платформу для выбора цвета для ванных комнат.
Скриншоты:
7. HomeByMe
Этот вариант, рекламируемый как полноценное программное обеспечение для домашнего дизайна, можно использовать в качестве инструмента дизайна ванной комнаты, если это все, что вы разрабатываете.
Ниже мы предлагаем серию снимков экрана, чтобы увидеть, как использовать эту опцию.Думаю, вы будете впечатлены последним снимком экрана, на котором виден 3D-дизайн. Это неплохо.
FYI, множество вариантов мебели для включения в ваши комнаты, включая ванную комнату.
Скриншоты / Видео:
Демонстрационное видео HomeByMe
8.RoomToDo
RoomToDo, также полностью интерактивный и бесплатный, представляет собой довольно простой инструмент для дизайна.
Он может визуализировать ванные комнаты в 3D, и это здорово.
Как и все остальные, это требует времени, чтобы поиграть, но это вариант, который вам следует проверить, если вы настроены бесплатно.
Скриншоты:
9.Визуализатор для ванной комнаты Wilsonart
Чтобы спроектировать ванную комнату с помощью этого приложения, выберите один из вариантов стиля: двойная раковина, современный стиль или шейкер. Настраиваемая поверхность будет иметь красную кнопку. Элементы, которые вы обычно можете редактировать, — это стены, ванны и раковина. Этот инструмент позволяет вам работать не только для ванной в вашем доме, но и для розничных магазинов, офисов и школ.
Бесплатное приложение может быть полезно для вас, если вы работаете в сфере здравоохранения или индустрии гостеприимства. Обязательно выберите правильный стиль, чтобы вам не пришлось переделывать весь процесс дизайна.Щелчок по поверхности, которую вы можете изменить, вызовет список опций, которые обычно включают существующие узоры и цвета.
Когда вы завершаете проектирование ванной комнаты, вы можете либо увидеть, где вы можете приобрести продукты, которые вы использовали в инструменте, либо получить сводку. Вы можете сохранить изображение, если вы вошли в систему, или можете распечатать его. Совместное использование также разрешено в Facebook, Twitter и по электронной почте.
Щелкните здесь, чтобы попробовать программу для ванной комнаты Wislonart.
10.Эскизник комнат
Room Sketcher — это круто, потому что у вас есть возможность попросить их сделать для вас несколько рисунков, если вам сложно создать свой собственный дизайн.
Как видно из приведенных ниже снимков экрана, вы можете спроектировать любую комнату, включая детальный дизайн ванной комнаты.
Скриншоты / Видео:
Демонстрационное видео RoomSketcher
11.Маленький синий принтер
Не мой любимый, но я включил этот инструмент дизайна, потому что мне нравится ошибаться в том, чтобы быть чрезмерно всеобъемлющим.
Как вы можете видеть из примеров наших снимков экрана, он довольно устарел в своем пользовательском интерфейсе.
Моя самая большая проблема в том, что вам нужно скачать его, что мне не нравится. Я предпочитаю онлайн-программное обеспечение (т. Е. В облаке).
Скриншоты / Видео:
Демонстрационный видеоролик для маленького синего принтера
12.Визуализатор цвета олимпийской краски
Если вам нужен инструмент для окрашивания ванной комнаты, воспользуйтесь визуализатором цвета краски Olympic (вы также можете воспользоваться нашим бесплатным инструментом визуализации цвета здесь).
Ниже мы приводим серию снимков экрана, показывающих, как это можно использовать для выбора цвета ванной комнаты.
Скриншоты:
13.Планировщик комнат My Deco 3D
Скриншоты / Видео:
Посмотреть видео о планировщике помещений My Deco 3D
14. Дизайнер виртуальной комнаты Лоу
Инструмент для дизайна Lowe’s поможет вам спроектировать ванную комнату. Посмотрите изображение ниже. Уровень детализации неплохой.
Моя любимая функция — это заранее спроектированные ванные комнаты, поэтому вам не нужно начинать с нуля (но вы можете, если хотите).
Вот несколько изображений, чтобы увидеть, чего можно ожидать от этого программного обеспечения.
Скриншоты / Видео:
15. PlanningWiz
Щелкните здесь для PlanningWiz.
Наступает время, когда в каждой ванной нужно немного ели.Так что было бы здорово, если бы у нас был способ визуализировать это как можно ближе к реальности. Здесь представлены трехмерные планы этажей, которые обеспечивают расширенные возможности визуализации, предлагая точное представление пространства.
Хотя существует так много приложений, которые позволяют это делать, и вы, вероятно, не знаете, какое из них выбрать.
Мы советуем выбирать тот, который удобен в использовании, который не сложно использовать, и вам не нужно иметь специальных навыков, чтобы создавать онлайн-планы этажей. Мы считаем, что любой может создавать онлайн-планы и визуализировать их в 3D без необходимости иметь технические навыки.
В
PlanningWiz есть специальный раздел предметов для ванной, который можно использовать для создания интерактивных планов этажей, чтобы лучше понять, как вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела.
План этажа очень важен, когда вы делаете косметический ремонт дома, 3D-рендеринг — это наиболее реалистичный вид плана, за исключением самой конструкции, и таким образом вы можете поделиться своими идеями с друзьями и семьей.
Планы этажей
3D дают вам возможность организовать вашу ванную комнату и все вокруг, прежде чем покупать их.Они помогут вам увидеть все детали, точные размеры каждого предмета, подходит ли он к угловой или обычной ванне, или только к душевой кабине. Вы можете решить, как все это разместить, а также какие цвета и текстуры вы выберете для стен и пола.
Каталог
PlanningWiz для ванных комнат включает в себя общие объекты, из которых вы можете выбирать, чтобы создать полноценную ванную комнату, соответствующую вашим идеям и стилю. А затем вы отправляетесь за покупками, имея твердый план.
С помощью PlanningWiz вы можете создать до 5 планов бесплатно, вы можете работать со своего компьютера или планшета / iPad, а также можете визуализировать планы со своего мобильного телефона.Все, что вам нужно, это подключение к Интернету и создание учетной записи.
Удачного планирования!
Скриншоты / Видео:
B. Платные опционы
Если вам нужно больше мощности для дизайна ванной комнаты, это доступно, но по цене.
Ниже приведены некоторые платные инструменты и программное обеспечение для проектирования ванных комнат, которые вы можете попробовать.
16. Программа для дизайна интерьера SmartDraw
Я не большой поклонник SmartDraw, но включаю его, потому что он очень популярен, и они предлагают программное обеспечение для дизайна практически всего, что находится под солнцем, включая ванные комнаты.
Вот серия скриншотов и примеров.
Создавайте планы этажей… а также проекты шкафов, планировки комнат и многое другое.
Скриншоты / Видео:
Посмотреть видео о программе SmartDraw Interior Design
17. Главный архитектор
Теперь готовим на газе.
У меня есть лицензия на программное обеспечение главного архитектора, и она выдающаяся. Уровень детализации и качество графики ванной комнаты не имеют себе равных.
Это очень надежная платформа, поэтому на ее изучение нужно время, но если вы серьезно занимаетесь ремонтом или строите дом, вам обязательно стоит изучить этот инструмент проектирования.
Скриншоты / Видео:
Посмотреть видео главного архитектора программного обеспечения
18.Планировщик пола
Даже FloorPlanner платный, самый дешевый вариант очень и очень дешевый. Честно говоря, я в целом предпочитаю платное программное обеспечение, потому что программное обеспечение, которое требует денег, часто лучше, потому что есть средства, чтобы сделать его лучше.
Его можно использовать полностью онлайн для оформления вашей ванной комнаты.
Вы можете создавать дизайн бесплатно, но платите, если хотите дизайн, чтобы не было риска. Если вам не нравится то, что вы можете с ним делать, это бесплатно для вас.
Скриншоты / Видео:
Посмотреть демонстрацию видео FloorPlanner
19.Космический дизайнер 3D
Когда дело доходит до программного обеспечения для проектирования, Space Designer 3D — один из лучших.
Имея более 5 миллионов пользователей, он очень популярен, хотя и стоит денег. Что мне нравится в нем, так это:
Простота использования;
Очень подробные визуализации.
Оплатите только один дизайн (или несколько). Таким образом, вам не придется платить больше, чем вы потратите.
Множество дизайнерских решений для каждой комнаты, включая ванные комнаты.
Скриншоты / Видео:
Демонстрационный видеоролик Space Designer
20.Ударить кулаком! Программное обеспечение для ванных комнат
Удар! программное обеспечение для проектирования прямо там с главным архитектором. Еще у меня есть Punch! программное обеспечение (версии для ландшафтного дизайна и дизайна интерьера). Он отлично подходит для каждой комнаты, включая ванные комнаты (а также вне дома).
Если вы инвестируете в программное обеспечение для дизайна, вы не ошибетесь с Punch! Однако имейте в виду, что это очень надежная платформа, поэтому для изучения требуется время (мне нравится использовать ее и разбираться в ней … но я потратил много часов на использование этого инструмента).
Скриншоты / Видео:
Видео-демонстрация программного обеспечения для проектирования штампов
21. Sketchup Pro
Sketchup Pro — это большой кахуна, который используют многие профессионалы (это дорого). Это потрясающе, но вам нужно потратить много времени на его изучение. Кроме того, в некоторых случаях вам может потребоваться дополнительное программное обеспечение для различных визуализаций или динамических визуализаций.
Но вы получаете то, за что платите.Это программное обеспечение может проектировать все, что угодно, и уровень детализации потрясающий.
Скриншоты / Видео:
Видео-демонстрация программного обеспечения Sketchup Pro
Открытие современной ванной комнаты в коттедже!
Можно с уверенностью сказать, что когда мы демонстрировали нашу ванную комнату в июне прошлого года (скажем, это не так !!), мы не ожидали, что ремонт займет так много времени.Но вот и мы, в конце января, с новой ванной комнатой, которой мы на седьмом небе от счастья, чтобы поделиться с вами сегодня. Мы переехали вскоре после завершения ремонта ванной комнаты в наш последний дом, так что мы очень, рады наслаждаться этой ванной в течение долгого времени. Вот как это выглядело раньше.
А теперь!
Раньше дверной проем в дальнем конце ванной вел в наш бывший туалет. Именно после того, как мы закончили наш новый шкаф (посмотрите здесь!), Мы открыли ванную комнату и смогли расширить нашу ванную до этого пространства.Я не могу представить это без этого окна в конце!
Если я отступлю еще на несколько футов, вы сможете увидеть, как выглядит ванная от входа в нашу спальню. Мы полностью изменили макет, чтобы максимально увеличить каждый дюйм. Раньше наша ванная комната казалась очень узкой прихожей, и мы хотели, чтобы наша новая ванная была просторной, но функциональной и светлой! Мы добавили три дополнительных окна! Когда я проектировал пространство, мне очень хотелось поиграть с сочетанием теплых и холодных тонов, мужского и женского, и мне нравится, как этот вид показывает все это.
Справа унитаз. Это небольшая комната с карманной дверью, которой мы добавили много индивидуальности с помощью очень небольшого количества элементов. Обои. Консольная мойка. Винтажное зеркало. Умный туалет. И почему-то это моя самая любимая комната в нашем доме — ладно, , наверное, туалет. (psst. Все последние источники указаны для вас внизу поста!)
Прямо напротив туалета находится душ. Душ с естественным освещением никогда не устареет.Мы использовали специальное окно для уединения с водостойкостью (бренд Pella), которое пропускало свет, чтобы я мог любоваться плиткой и камнем. Я всегда был поклонником смешанных металлов, и эта ванная комната не исключение. Все наши сантехнические смесители и светильники черные, и мы сделали акцент на латунной фурнитуре. Он ощущается тепло и прохладно, мужественно и женственно. Мы смешали две разные плитки в душе + каменная плита с красивым голубым оттенком, и мне нравится, что черные смесители практически не требуют обслуживания.
Мы спрятали душевую нишу за углом, чтобы ее было меньше видно.
Мне нравится, когда душ и туалет находятся в передней части нашей ванной комнаты, потому что это как бы то, к чему вы хотите получить быстрый доступ! Добавление консольной раковины к унитазу сделало ее еще более удобной. Потому что, по моему опыту, входить в самое сердце ванной — ну, я никогда не хочу уходить.
Его тщеславие и ее тщеславие стоят по бокам.Я выбрал сторону с дополнительным местом для хранения вещей, поэтому Крису досталась сторона окна. Окна, которых раньше не было! Я поражаюсь каждое утро, когда смотрю на деревья, которые раньше не видели маленьких птичек, сидящих прямо на улице.
На противоположной стороне мы добавили башенное хранилище, чтобы имитировать форму окон. Я еще не подошел БЛИЖАЙШЕ к тому, чтобы заполнить их, но дайте мне несколько месяцев. 😉
Возможно, область ванной, которую я потратил больше всего времени на настройку (и изменение своего мнения), была зоной ванны.Мы перешли от длинных льняных занавесей и латунной арматуры к темно-синим бархатным занавескам, а затем к отсутствию штор и более историческому свету и теплым деревянным оконным шторам. Однажды я решил, что не хочу закрывать красивую плитку, возвращающую окна, длинными шторами, а вместо этого повесил стену галереи вокруг укромного уголка ванны — это был недостающий элемент для меня. В нем тепло, в нем жили и собрано, и все те чувства современного коттеджа, которые мы испытываем в этом доме.
У нас есть одна размытая передняя фотография, обращенная к нашей комнате, которая также освежает после.
Я знаю, что это был долгий процесс, и я уверен, что в дальнейшем будут небольшие изменения и дополнения (например, я отказался от коврика, потому что у нас полы с подогревом, и я чувствовал, что занят с искусство и коврик … но, может быть, в будущем?), но на случай, если вы пропустили какую-либо часть, вот каждый последний пост о нашем процессе ванной:
Два макета, которые мы выбираем + перед туром Наша демонстрация ‘ d Ванная комната Порядок мероприятий, предшествующих ремонту + наша доска настроения для ванной комнаты Сантехника, электричество, пол Предварительные сведения о прогрессе в ванной комнате Разборка всех сантехнических приборов, которые мы выбрали Как мы смешали 5 разных плиток в нашей ванной комнате Коврик для ванной, показ мод Неожиданное решение, чтобы получить дверную ручку для душа моей мечты Все о нестандартных туалетных столиках в нашей ванной комнате
И все источники для вас тоже! Большое вам спасибо за поддержку и за то, что вы так вложили в этот проект.Это действительно ванная комната нашей мечты.
Sources
Цвет стен: Алебастр от Шервина Уильямса Цвет отделки: Серый светильник от Farrow & Ball Окно: Pella Architect Series
Водяной шкаф: Обои Зеркало (винтаж) Раковина Ножки консоли Смеситель Мыло для рук Туалет Полотенце для рук
Крючки для полотенец Ручка для душа Насадка для душа Ручной душ Спреи для тела Регуляторы громкости Термостатические клапаны
Туалетные столики: Ручки для шкафа Зеркало Бра Раковина Смесители для рук Подставка для рук Поднос (аналог) Ваза с прозрачными ребрами Ваза из дымчатого стекла Овальная Поднос
Ванна Смеситель для ванны Приставной столик Подвесной светильник Римские шторы Вешалка для полотенец Банные полотенца
Галерея Стена: Пионы Кабинет облаков Маленький пейзаж Скалистый берег Старая яблоня сейчас Момент
Полное руководство по плитке Saltillo
А теперь самое интересное.Покупка товаров!
Плитка Saltillo не только долговечна и красива, но и доступна по цене!
Plus, вы можете доставить его в любую точку мира. Но есть несколько вещей, которые нужно знать о покупке плитки для пола Saltillo, которая в конечном итоге экономит $$$.
Во-первых, закажите достаточный избыток. Для большинства стандартных пространств проекта закажите избыток не менее 15%, чтобы учесть отходы, порезы и границы. Если вы покупаете плитку с декоративной формой, учитывайте излишек 20%, потому что в декоративных формах больше разрезов, чем вквадраты и прямоугольники.
⇒ Pro Tip : Измерьте, измерьте и снова измерьте. Не тратьте лишние деньги из-за короткого заказа плитки. Сделайте точные измерения вашего пространства. Затем добавьте излишек. Купите эту сумму.
Pin
Затем выберите узор и размер плитки. При выборе дизайна и размеров учитывайте размер вашей комнаты и высоту потолка. По эмпирическому правилу покупайте самый большой размер, с которым может справиться комната. Например, плитка большого формата создает иллюзию простора.И наоборот, для небольших пространств и акцентных участков выбирайте плитку небольшого размера.
Не менее важен и цвет. Выбирайте такую цветную отделку, которая выдерживает вес стиля дизайна комнаты. И помните, что каждый цвет отделки (традиционный, марганцевый и античный) представляет собой отдельный диапазон цветов. Итак, если есть оттенки цвета, не подходящие для комнаты, купите лишнее количество излишка, чтобы отбраковать цвета на рабочем месте. Многие из наших клиентов покупают излишек на 20% или больше, чтобы иметь возможность контролировать цвет своих полов.
Pin
Поддон плитки Saltillo
Чего вы можете ожидать с доставкой плитки Saltillo? Грузовые перевозки — лучший способ для мексиканских напольных покрытий Saltillo. Если поддон плитки правильно упакован и обработан профессиональным перевозчиком, он прибывает в хорошем состоянии. По прибытии может быть несколько битых или сколотых плиток. Это нормально и ожидаемо с партией глиняной плитки. Так что не выбрасывайте их. Используйте эти несколько плиток в качестве разрезов при установке.
И помните, некоторые отходы разрешены как часть излишка, который вы покупаете.Нереально ожидать, что в грузовой партии плитки Saltillo не будет небольшого количества отходов.
Как установить мраморную шестиугольную плиту Backsplash
Огромное спасибо build.com за плитку для фартука для ремонта нашей кухни! Наше положительное мнение о великолепной качественной плитке на 100% принадлежит нам. 🙂 Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.
С возвращением на неделю плитки, друзья! Во вторник мы начали процесс выбора плитки, а сегодня мы переходим к мельчайшим деталям установки.Будьте готовы узнать все, что вы когда-либо хотели знать о том, как установить мраморную шестиугольную плиту!
Одна вещь, которую вы можете не знать о Донни, — это то, что он сын инженера. Из-за этого он думает как инженер, он подходит к проектам как инженер, и он определенно сверхдетализирован, как инженер. Поэтому, когда я попросил его написать небольшой пост о том, как он установил плиточный фартук на кухне, он вернулся с 4000 слов о том, как именно он это сделал! 🙂 Этот пост может быть немного длинным, но мы надеемся, что он предоставит вам информацию, необходимую для решения вашей собственной проблемы, если и когда придет время! Но хватит болтовни от меня! Вот Донни…
Я был более чем немного напуган, когда наши коробки с шестиугольной мраморной плиткой подошли к нашей двери. Конечно, плитка выглядела совершенно потрясающе и намного лучше, чем керамическая плитка, которую я использовал в прошлом, но толщина плитки немного пугала. Я знаю, что это значит, что это качественный продукт, но я нервничал по поводу резки плитки.
Проведя небольшое онлайн-исследование, я пришел к выводу, что метод резки плитки «надрезание и щелчок» плохо работает с мрамором.Кроме того, размер маленьких шестиугольников делает практически невозможным получение достаточного рычага, чтобы сломать плитки.
Когда я переделал нашу главную ванную комнату, я смог позаимствовать массивную пилу для мокрого нанесения с тяжелой подставкой и водяным насосом. Он работал нормально, но не совсем удобен для пользователя.
С этим новым проектом я подумал, что пришло время вложить деньги в мою собственную водяную пилу с алмазным диском. На этот раз я выбрал настольную версию водяной пилы и был действительно впечатлен тем, насколько хорошо она работает! Настройка заняла всего несколько минут, и так приятно иметь небольшую портативную водопроводную пилу, которую я могу разместить на любой рабочей поверхности.Пила шла с лезвием с алмазным покрытием, но я купил еще один за 30 долларов, чтобы иметь под рукой, если оно начнет затупляться. Мне понравилось, что в купленной мной версии не было насоса — лезвие вращается и погружается прямо в резервуар с водой. В резервуаре есть линия максимального заполнения, и даже после целого дня укладки плитки мне нужно было только один раз добавить немного воды. Неплохо!
Инструменты, которые я использовал для установки мраморного фартука
Прежде чем я захожу слишком далеко, я хочу дать вам список инструментов, которые я использовал во время установки плитки.
2-дюймовая полированная мозаичная плитка Carrara White с шестигранной головкой (с сайта build.com)
кафельная пила
мастика
Мастерок с V-образными пазами 5/16 «
Разделители для плитки 1/8 дюйма
Лента-лягушка
ковш
губки
скребок для нанесения мастики
рулетка
уровень
Белая затирка без шлифовки
раствор для затирки
Форма для обуви из МДФ
торцовочная пила
гвоздодер
Гвозди с шипами 1 дюйм
Выжимной тубус белого акрила для уплотнения
Как подготовить поверхность перед установкой фартука
Во время демонстрации кухни я полностью разрушил наш гипсокартон, когда снял старый фартук.В конце концов, я заменил 90% гипсокартона на новый. Я изначально не планировал этого, но перед тем, как положить первую плитку, важно иметь ровную ровную поверхность.
Для кухонного фартука можно укладывать плитку прямо на гипсокартон. В отличие от душевого уголка, который постоянно влажен, цементная плита или плита Hardibacker не нужны для кухонного фартука.
Выбор раскладки плитки
Перед тем, как положить первый лист шестиугольной мраморной плитки, мне нужно было выбрать ориентацию.Когда я подносил лист к стене, я переворачивал его в обе стороны — плоской стороной вверх и острой стороной вверх. На мой взгляд, обе ориентации выглядели великолепно. Я спросил Эбби, чего она хочет, и, даже не глядя, она ответила: «плоской стороной вверх». Думаю, для нее это было не очень трудное решение! На мой взгляд, заостренная сторона вверх по-прежнему выглядит хорошо, но это скорее эффектный вид сот.
Как только ориентация плитки была определена, я взял несколько листов мраморной плитки из коробки и приложил их к стене, чтобы решить, где я хочу начать укладку плитки.У нас есть единственный угол с фартуком, выходящим в обе стороны. Я решил начать с этого и работать дальше. Это позволило мне придать плитке ровный «разрез» в углу.
Я тоже начал снизу и продвигался вверх. Столешница идеально ровная и была хорошим ориентиром для работы.
Резка мраморной плитки
Мой плиткорез имеет очень простой забор, который позволяет легко оторвать всю левую сторону самого первого листа плитки, чтобы прижать его к основанию угла.Первый разрез был быстрым и гладким, без сколов! Это маленькая победа, если вы когда-либо использовали водную пилу для резки керамической плитки. Я должен сказать, что толстый мрамор казался гораздо менее склонным к растрескиванию и сколам, чем стандартная керамическая плитка. Я предпочитаю работать с этим натуральным камнем.
Мастерок на выбор (квадратный или v-образный)
Мне было трудно решить, какой тип и размер шпателя использовать для нанесения мастики. Мне больше знакомы большие шпатели с квадратными зубьями 1/4 дюйма.Если подумать, квадратная выемка позволяет наносить больше мастики по сравнению с «V-образной выемкой». Это имеет смысл при укладке плитки размером 12 x 12 дюймов или аналогичного размера. С маленькими мраморными шестиугольниками, с которыми я работал, казалось, что большая квадратная выемка оставит столько мастики на стене, что, когда лист плитки будет плотно прижат к стене, мне придется удалить много излишков мастики, которая сжимается. между всеми шестиугольниками.
Я выбрал шпатель с V-образным вырезом 3/16 дюйма.Эта выемка меньшего размера предназначена для плитки небольшого размера. Я обсуждал этот маленький размер в уме, потому что в одном смысле я работал с крошечными плитками, но в другом смысле я работал с очень большими плитками при рассмотрении одного полного листа.
Шпатель с v-образными пазами 3/16 дюйма работал отлично. Это обычный размер, который можно найти в любом хозяйственном магазине. Не осталось слишком много мастики, чтобы просочиться между плитками, но материала было достаточно, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Укладка первой плитки
Для первой плитки я намазал белую мастику на стене, а затем шпателем соскреб излишки и создал горизонтальные гребни.Я считаю, что горизонтальные линии лучше предотвращают провисание и смещение плитки при высыхании.
После того, как мастика была нанесена, я взял только что вырезанный лист плитки и приклеил его к стене. Этот первый был трудным. Сетчатая подложка на плитке была все еще влажной после водяной пилы, и когда я толкал лист, чтобы все было выровнено и идеально расположено, некоторые маленькие шестиугольники оторвались от подложки. Нехорошо. В конце концов мне удалось выровнять все, но это заняло некоторое время, так как плитки немного двигались по мокрой сетке.
Проблема с мокрой плиткой
После этой первой плитки я понял, что мне больше не следует укладывать плиточные листы с влажной или даже слегка влажной основой. Клей, которым мрамор крепится к основе, немного ослабляется, и все скользит даже при малейшем давлении. Пришлось скорректировать свою стратегию. Отрезав следующие несколько листов плитки, я положил их лицевой стороной вниз под прямыми солнечными лучами. Этот метод работал, но был немного медленным. При ярком солнечном свете подложке все равно требовалось более 15 минут, чтобы высохнуть и снова затвердеть.Кроме того, некоторые из вас могут укладывать плитку зимой, не давая плитам высохнуть на солнце.
Примерно на полпути к моей первой стене из плитки я нашел лучшее решение …
К сетчатой основе прикрепляйте только неотрезанную плитку
Я устал ждать, пока высохнут листы плитки, поэтому в конце концов я оставил только целые плитки, прикрепленные к листу. Я прижимал простыню к стене и смотрел, нужны ли какие-либо разрезы (стена, розетка, выключатель и т. Д.).Если бы для конкретного листа требовалось несколько неполных плиток, я бы использовал канцелярский нож, чтобы разрезать основу и полностью отделить неполные плитки от листа. Используя эту стратегию, я бы разрезал плитку по отдельности, и мне не приходилось смачивать весь лист плитки. На самом деле резать плитку по отдельности было немного проще.
Следует ли использовать распорки с шестиугольной плиткой?
Мне нравится использовать листы плитки, такие как наш шестиугольный мрамор, потому что мне не нужно было беспокоиться о расстоянии между каждой маленькой плиткой.Но поскольку я решил удалить все частичные плитки с листа и разрезать их по отдельности, мне пришлось очень осторожно подходить к расстоянию между этими плитками. К сожалению, интервал не был стандартным числом. Я купил множество маленьких прокладок для плитки в надежде найти правильный размер — безуспешно. Пришлось на это смотреть.
Вы можете подумать, что укладывать плитку без прокладок — это безумие. Для квадратной или прямоугольной плитки вы будете правы. Невооруженным глазом можно сразу заметить непрямые линии, но не заметить небольшие различия в расстоянии.
То, как шестиугольные плитки сочетаются друг с другом, позволяет глазам легко определить неправильный интервал. Все выходит из строя. Поэтому при размещении моих отдельных плиток на стене было легко добиться правильного расстояния и вписать их в узор. Правильный интервал для меня не был проблемой, даже без использования проставок. Единственное место, где я использовал распорки, было вдоль линии столешницы, чтобы обеспечить достаточно места для бусинки конопатки после завершения процесса укладки плитки и затирки.
Следует ли наносить мастику на стену или плитку?
Каждый раз, когда я укладываю плитку в нашем доме (до этого проекта!), Я намазываю плиточную мастику прямо на пол или стену, а затем кладу плитку прямо на мастику, плотно и равномерно прижимая плитку.Так я начал этот проект.
Проблема заключалась в том, что мне редко удавалось нанести достаточно мастики для одновременной укладки нескольких листов плитки. Меня всегда тормозили резки и измерения. Для меня не имело смысла наносить мастику на стену, наклеивать плитку, а потом соскребать всю оставшуюся мастику со всех сторон плитки. Это было еще сложнее из-за формы.
Для этого проекта я перешел на нанесение мастики непосредственно на плитку, используя шпатель с V-образным пазом для создания выступов, а затем приклеивая плитку к стене.Это значительно сэкономило время, так как мне не пришлось соскребать со стены излишки мастики. И давайте будем честными, когда я накладываю все отдельные вырезанные шестиугольники внутри и вокруг моих других полных листов, я не мог бы нанести мастерок на стену, чтобы создать гребни.
Теперь, если бы я укладывал плитку на пол, использовал бы я эту же технику? Точно нет. Если вы идете по поверхности, вам лучше быть абсолютно уверенным, что мастика равномерно распределена со 100% покрытием под плиткой, чтобы вы не наступили на неподдерживаемую плитку и не потрескались!
С нашим мраморным фартуком я был очень осторожен, чтобы получить 100% покрытие на обратной стороне каждой плитки, и, поскольку никто не мог ходить по нашему фартуку, я чувствовал себя комфортно с моей техникой.
Если бы я делал плиточный фартук в метро или что-то более квадратное, я бы остановился на испытанной технике мастики до стены.
Процесс раскроя и укладки плитки занял около 10 часов. Профессионалы сделают это вдвое меньше, а тот, кто никогда раньше не занимался плиткой и не пользовался водяной пилой, должен добавить мне два или три часа к моему времени.
Мрамор легкий, шестигранник твердый
Вступая в проект, я беспокоился о работе с таким натуральным камнем, как мрамор.Оказывается, с мрамором прекрасно работать! Наши плитки были красивыми и толстыми, поэтому при резке почти не было трещин. С мрамором намного легче работать на пиле, чем с керамической плиткой, которая более хрупкая, легче трескается и оставляет небольшие керамические черепки по всей поверхности пилы, что затрудняет получение гладкого реза. Работать с мрамором от build.com было мечтой!
Сложность этой установки заключалась в форме плитки. Я впервые работал с шестиугольниками, и это было немного сложно, определенно требовало больше времени, чем прямоугольники или большие квадраты.Но не позволяйте форме отпугивать вас от выполнения аналогичного проекта — это может занять немного больше времени, но результаты потрясающие!
Как перейти от плитки фартука к стене
При укладке плитки мне всегда сложно понять, что делать с переходными участками. Это было легко с одной стороны нашего фартука — там, где две стены сходятся. На другой стороне фартука, где нижние шкафы заканчиваются посередине стены, было непросто освободить место для холодильника. Для этого перехода я разрезал плитки по прямой линии, чтобы закончить прямо там, где заканчивается столешница, а затем взвесил свои варианты.
После некоторых исследований я обнаружил, что для этого типа переходов лучше всего подойдут карандашные плитки. Я совершил ошибку, не заказав подходящие плитки на build.com, поэтому мне пришлось пойти в наш местный магазин товаров для дома и посмотреть, какие варианты я смогу найти. К счастью, наш серый и белый полированный мрамор является наиболее распространенной разновидностью мрамора, поэтому я смог найти несколько отделочных материалов из мраморной плитки и карандашей. Вернувшись домой, я поднес плитки карандашей к стене и понял, что они слишком толстые, чтобы хорошо выглядеть в качестве последнего переходного элемента на нашей фартуке.
Это длинные, тонкие и нежные маленькие плитки, но я знал, что если бы я мог оторвать 1/4 дюйма с обратной стороны каждой плитки карандаша, она бы идеально подошла. Я купил несколько дополнительных, чтобы позволить себе потратить одну или две попытки. Оказывается, я смог уложить мраморную карандашную плитку на бок и легко отрезать необходимую глубину от обратной стороны с помощью пилы для плитки с алмазным покрытием! Я расколол одну из плиток, но это было после того, как резка была завершена. Карандашные плитки вначале деликатны, но становятся еще более деликатными, если разрезать их пополам.Думаю, это решение выглядит неплохо!
Как выбрать раствор для фартука под мраморную плитку
После того, как наша плитка была установлена, мы с Эбби подумали, что лучше всего подойдет белый раствор. Вначале мы рассматривали серый цвет, потому что думали, что он лучше скроет пятна, но после того, как плитка была выложена, стало ясно, что белый раствор действительно выделит сероватый мрамор.
Для всех остальных укладок плитки я бы просто купил старую отшлифованную затирку нужного цвета.Раньше я работал только с керамикой, так что особого беспокойства не было. Полированный мрамор — это отдельная история. Это более мягкий натуральный камень, поэтому я не был уверен, поцарапает ли плитку шлифованный раствор.
Посмотрев на отшлифованную затирку в магазине, я увидел, что разные компании-производители затирки использовали разные типы песка. Некоторые использовали кварцевый песок, а другие — кварцевый песок. Я не уверен, поцарапает ли мрамор эти разные типы песка или нет, но поскольку линия затирки на наших листах шестигранной плитки была меньше 1/8 дюйма, я решил использовать нешлифованный раствор в первый раз.
Вот «ярко-белая» затирка без шлифовки, которую я купила в нашем местном магазине товаров для дома.
Купив в магазине несмешанный раствор, вы сэкономите много денег. Небольшое ведро с предварительно смешанным раствором может легко обойтись вам в 45 долларов, в то время как коробка с несмешанным раствором, равная той же сумме, будет стоить около 15 или 20 долларов. Различия? Воды.
На коробке с затиркой, которую я купил, были самые четкие инструкции, которые я когда-либо видел! Я купил две коробки, но в итоге использовал только одну.Всегда легче купить слишком много и вернуть лишнее при следующей поездке в магазин, чем выбежать и купить еще, пока вы покрыты раствором.
Любой, кто раньше смешивал раствор, знает, что использование точного количества воды очень важно, а также немного сложно. Вы можете замесить раствор, и он станет комковатым и высохнет; затем вы добавляете чайную ложку воды, и она меняет все, и затирка получается идеальной. Я немного преувеличиваю, но как только раствор станет близким к правильной консистенции, будьте осторожны при добавлении воды.Очень легко переборщить и добавить слишком много.
Я думаю, что большинство людей склонны замешивать раствор слишком влажным. Затирка не только не застынет, но и отвалится от стены, когда вы ее распределите. Я смешал раствор до консистенции, чтобы он легко прилипал к стене и не опускался и не стекал по стене.
Поначалу я всегда нервничаю при нанесении раствора, потому что в моем сознании это похоже на сжатие времени, что если я не нанесу его достаточно быстро, все высохнет, и задняя стенка будет испорчена! К счастью, затирка довольно щадящая.Вы можете не спешить, нанести раствор на одну область с помощью терки, соскрести излишки и затем двигаться дальше. Не надо спешить.
Когда пришло время стереть «дымку от затирки», покрывающую плитку, я протер все едва влажной губкой. Чтобы мрамор стал сиять, потребовалось пару раундов протирания и очистки губки. С мокрой насквозь губкой легко переборщить.
Затирка швов (даже шестиугольной мраморной плитки) займет меньше времени, чем фактическая укладка плитки.Снятие всего, замешивание раствора и подготовка инструментов заняли около часа. Сама затирка заняла около двух часов.
Как заклеить мраморный фартук
Через 24 часа после затирки настало время герметизировать плитку. Я впервые работал с плиткой из натурального камня, поэтому провел небольшое исследование. Следует ли герметизировать мраморную плитку до или после затирки швов? Какой герметик мне следует использовать на мраморном фартуке? Я не был уверен.
Я позвонил на build.com, и они были достаточно любезны, чтобы дать мне прямой номер фактического производителя плитки — Daltile.Эксперт сразу взял трубку. Я сказал ему, какой тип плитки я использую, и он порекомендовал мне запечатать плитку после завершения затирки и использовать любой из распространенных марок проникающего герметика для природного камня, в отличие от герметиков, которые оставляют блеск прямо на поверхности. плитки.
Мрамор является абсорбентом, поэтому идея состоит в том, что вы используете проникающий герметик, чтобы заполнить заливки в камне, чтобы пятно было труднее проникнуть на поверхность мрамора.
Я нанес два слоя этого герметика для натурального камня.Для полированного мрамора вам понадобится всего лишь одна крошечная бутылочка. Я нанесла на герметик старую кисть, подождала 10 минут, а затем стерла все излишки бумажными полотенцами для мастерских.
Я мог сказать, что мрамор впитал часть герметика, так как плитка теперь немного темнее.
Как установить накладку на стыке фартука с кухонными шкафами
На некоторых фотографиях видно, что между плиткой и нижней стороной шкафов есть небольшой зазор.Было просто неуместно укладывать плитку и заливать раствор против шкафов, поэтому я намеренно оставил зазор около 1/4 дюйма по всему периметру. Заключительный этап процесса облицовки плиткой включал обрезку шкафов, чтобы закрыть зазор.
Я поискал в Интернете фотографии похожих проектов, где плитка встречается с нижней стороной шкафов. Некоторые плитки и затирка доходят до шкафов, другие используют различные обрезки плитки, а третьи закрывают щели простой деревянной лепниной. Я выбрал последний вариант.
Я взял в строительном магазине форму для обуви из МДФ — не путать с четвертью круглой.Это больше похоже на «четверть овала». Я выбрал МДФ, потому что он недорогой, но при этом более прямой и точный, чем деревянный четверть, по той низкой цене, которую я искал. Кроме того, МДФ менее склонен к раскалыванию при установке с помощью пистолета для ногтей.
Раскрой и установка обшивки — довольно простой процесс. Все, что вам нужно, это обувной плинтус из МДФ, пила, способная резать под углом 45 градусов, рулетка, карандаш, гвоздь и клей для дерева.
Одна из причин, по которой мне понравилась эта часть процесса, заключается в том, что она дала мне еще один повод использовать мой беспроводной гвоздезабиватель.Как хорошо, что мне не нужно таскать с собой компрессор, чтобы использовать пистолет для гвоздей!
Я использовал штифты диаметром 1 дюйм. Это казалось идеальной длиной, чтобы пройти через форму для обуви, но не настолько глубоко в нижней части рамы шкафа, чтобы выскочить изнутри.
При прикреплении накладок убедитесь, что вы используете столярный клей как для внутренних, так и для внешних углов. При обрезке это те области, которые со временем отделяются и расшатываются. Клей для дерева предотвратит это. На обрезку и прикрепление планки ушло всего около 30 минут.
Для заполнения крошечных отверстий на этой накладке шпаклевкой немного легче работать, чем шпаклевкой для дерева. Просто слегка надавите пальцами на каждое отверстие для ногтей. Все будет по-прежнему выглядеть незаконченным, пока вы не заделаете зазоры, где отделка встречается с фартуком, стеной и нижней стороной шкафов.
Силиконовый герметик очень гибкий, прочный и водостойкий. Это то, что я использую внизу, где плитка встречается со столешницей и вокруг раковины.Он также грязный, и с ним немного сложно работать, так как он плохо вытирается водой. Для отделки, расположенной намного выше фартука у шкафов, я выбрал белый акриловый герметик. Акрил не такой прочный и гибкий, как силикон, но работать с ним намного проще!
Забавно, что то, что кажется простой задачей (конопатка), может расстраивать меня больше, чем любая другая часть работы. Я просто не умею укладывать идеальные бусинки, в конечном итоге получаю беспорядок, и это никогда не выглядит так красиво, как хотелось бы.К счастью, я нашел трюк, с помощью которого такой любитель, как я, выглядел бы немного лучше — тюбики на 5 унций. Большой тюбик герметика и пистолет могут стать немного громоздкими и сложными в управлении. Я чувствую, что могу быть более точным и медленнее с компрессионными трубками.
Заключительные мысли о фартуке
Этот проект кардинально изменил нашу недавно смонтированную кухню. Мраморные шестиугольные плитки теперь являются центром всей комнаты. Установить плиточный фартук — непростой проект, но это проект, который под силу каждому.Действительно. С двумя людьми можно было завершить проект целиком за выходные. А тем, кто боится работать с таким натуральным камнем, как мрамор, не стоит! Я предпочитаю керамической плитке толстый и щадящий мрамор.
Да, я практически скакал по нашему дому от ликования, пока шел весь этот проект. С первого дня, когда Донни начал укладывать плитку, я знал, что это будет идеальный «вау» фактор для нашей кухни, и я был очень взволнован тем, как это получилось! Мы, безусловно, многому научились в процессе укладки плиток — см. Другие наши сообщения о «Неделе плитки» ниже!
Выбор плитки для кухонного фартука
Установка и заполнение швов плитки: 50 советов и приемов
Спасибо за внимание! Чудесного дня!
Огромное спасибо build.com за предоставление облицовочной плитки для ремонта нашей кухни! Наше положительное мнение о великолепной качественной плитке на 100% принадлежит нам. 🙂 Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.
душевой плитки фото, как ванную комнату сделать, кабины изготовление и видео
Изготовить поддон для душа можно своими руками, главное — грамотно подойти к его обустройству
Еще, казалось бы, совсем не давно, мы даже не знали, как выглядит душевая кабинка. И вот она уже уверенной поступью входит в быт жителей нашей страны. Преимущества ее неоспоримы. Вы можете комфортно и без негативных последствий принять душ. Кроме того, современные технологии позволяют придать этой процедуре различные функции. Но, к сожалению, в силу различных факторов, не все могут позволить себе такое устройство.
Содержание материала:
Душевой поддон своими руками: преимущества самостоятельного строительства
Площадь ванных комнат в малогабаритных квартирах позволяет вместить не многое. Да и финансовое положение не всегда дает нам возможность воплощать в реальность наши мечты. Но выходом из такой ситуации может быть самостоятельное изготовление поддона для душа.
Поддон душевой, своими руками сделанный, имеет множество преимуществ перед поддонами, которые имеются в продаже на рынке сантехнических товаров. Если вы выполните его качественно и предусмотрите все меры предосторожности, то ваш поддон прослужит вам добрую долгую службу.
Самостоятельное изготовление проекта поддона для собственной ванной комнаты, позволит сделать его максимально удобным, и максимально вливающимся в дизайн.
Преимущество постройки своими руками душевого поддона в том, что можно самостоятельно продумать его проект
Преимущества поддонов, сделанных своими руками:
Неограниченность в дизайне. Изготавливая поддон именно своими руками, вы можете придать ему любой вид и форму по своему вкусу.
Поддоны, изготовленные своими руками, это, как правило, конструкции стационарные, монолитные, а значит и качественные.
Экономия средств семейного бюджета;
Возможность создать гармоничную, с остальными элементами в ванной комнате, обстановку;
Легкость в ремонте. Конструкцию, которую вы создали самостоятельно, вам будет легко отремонтировать.
Недостатком самодельных поддонов является то, что все они, как правило, изготавливаются из холодного материала, и в них необходимо оборудовать утеплитель.
Как сделать душевой поддон своими руками: материалы и инструменты
Если вы в чем-то сомневаетесь, то проконсультируйтесь со специалистами. Строительство поддона для душевой кабинки предполагает наличие у вас не только строительных навыков, но и сантехнических. Монтаж слива так же очень важный момент в строительстве душевой кабинки.
Сделать душевой поддон своими руками, как устройство для принятия душа легче, чем совместить в этом поддоне несколько функций. Но есть и такие хозяева, которые умудряются сделать самостоятельно и поддон, и ванную.
Строительство душевого поддона займет на много меньше времени, если вы заранее подготовитесь к работам, сделаете необходимые чертежи и запасетесь необходимым инвентарем.
Если вы решили самостоятельно делать душевой поддон, тогда следует заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты для работы
Для строительства поддона душевой кабинки вам понадобятся:
Кирпич;
Цемент;
Песок;
Канализационный трап;
Пленка;
Подставка;
Клей;
Герметик;
Мастика;
Фуга;
Плитка для облицовки;
Мастерок;
Перфоратор;
Отвертки;
Уровень;
Маячки;
Отвертка;
Валик;
Маркер.
Так же вам необходимо точно определиться с местом расположения будущей душевой кабинки, и правильно организовать подачу к ней воды.
Поддон душевой своими руками из плитки и бетона
Наиболее распространенным видом поддонов, изготавливаемых своими рукам, является поддон из кирпича, обложенный облицовочной плиткой. Такой поддон в собственном исполнении может иметь самые различные формы и расцветки. В силу того, что ассортимент предлагаемых на рынке видов плитки велик, у вас есть шанс сделать ваш поддон любым, в соответствии с вашими замыслами.
Своими руками душевой поддон из плитки выложить не очень сложно. Необходимо лишь иметь некие строительные навыки. Если их нет, то нужно тщательно изучить советы специалистов о том, как выполнить подобный монтаж. Особое внимание нужно уделить монтажу трапа слива. Это устройство, наверное, наиважнейшая часть поддона.
Так же нужно грамотно рассчитать высоту поддона.
Достаточно прочным и красивым будет поддон, который изготовлен из плитки и бетона
Советы для тех, кто решил построить поддон сам:
Берите во внимание возрастную категорию всех членов семьи. Для тех, кто постарше, а так же в доме, где есть маленькие дети лучше делать более глубокий поддон.
Не желательно обустраивать слив в центре поддона. Лучше сделать его в углу. Это будет более удобным в эксплуатации. К тому же слив легче оборудовать в углу.
Обеспечьте своему поддону качественную гидроизоляцию. Это очень важно. Ремонтировать слив готового поддона вам будет очень сложно.
Чтобы уберечь семью от травм, углы бортов лучше срезать.
Не делайте поддон слишком глубоким. Это опасно и не практично.
Монтируем душевой поддон из плитки: пошаговая инструкция
Если вы решили выложить свой поддон для душевой кабинки плиткой, то вы правильно решили. Добавьте к этому еще слово мозаичной, и ваш поддон будет идеальным. Плитка из мозаики не скользит, обеспечивает прекрасный дизайн, и подходит к любому интерьеру.
Душевой поддон из плитки – отличное решение для не стандартных помещений, где можно подобрать и светлые и темные расцветки плитки. К тому же плитка дает возможность легко за нею ухаживать.
Самодельный поддон изготавливают в несколько этапов. Каждому из них нужно уделить много внимания.
Для того чтобы правильно смонтировать поддон из плитки, лучше заранее ознакомиться со всеми нюансами этого процесса
Пошаговая инструкция изготовления поддона для кабины душевой:
Выбираем место расположения будущей душевой кабины;
Прокладываем трубы для стока воды, оборудуем слив. Все сантехнические элементы должны быть тщательно зафиксированы.
Определяем высоту поддона. Это нужно делать уже с учетом уклона слива. Если его неправильно сделать, то вода и пена будет скапливаться в емкости поддона.
Далее необходимо сделать зачистку пространства под поддон от мусора, отходов, грязи и пыли.
Щедро обмазываем наш душевой уголок битумной мастикой или другим водоотталкивающим средством.
Внимательно отмеряем расстояние, которое необходимо залить цементным раствором. Не забываем про уклон и о том, что плитка, которую вы выложите на бетон, должна быть в уровень с отверстием слова.
Заливаем раствор согласно маячков, ровняем, даем высохнуть;
Через две недели, после полнейшего высыхания, нужно установить опалубку из дерева и залить цементным раствором бортик.
После окончательного высыхания прокладываем гидроизолирующие слои.
Укладываем плитку.
Покрываем дно поддона противоскользящим составом.
В строительном плане, мозаичная плитка, наиболее подходящий вариант для отделки поддонов своими руками. Она может и придать оригинальный дизайн душевой кабинке, и украсить всю ванную комнату. Есть только одно условие – укладка плитки должна выполняться качественно.
Современная душевая без поддона своими руками: особенности конструкции
Современные дизайнерские идеи все больше тяготеют к открытости и легкости в интерьере. Свободные оригинальные формы применяют в американском стиле, стиле кантри, хай-тек и лофт. Именно для таких стилей присущи душевые пространства, где нет поддонов.
Душевая без поддона своими руками может быть либо в доме, где под душевую можно выделить целую комнату, либо в квартирах-студиях. В малогабаритных помещениях оборудовать подобную конструкцию не рационально.
Проблематичным является установка душевой без поддона в доме или квартире, имеющих деревянный пол.
Для современной ванной комнаты специалисты рекомендуют выбирать душевую кабину без поддона
Особенности установки душевой без поддона:
Душевую без поддона грамотнее всего проектировать вместе с проектом всего дома. Сливу нужно пространство под полом душа. Обустроить такую душевую в уже построенном доме сложнее.
Правильно выполненная душевая без поддона может прослужить долгие годы;
Отсутствие поддона отбрасывает необходимость по уходу за ним, что всегда создает некоторые проблемы;
Такие кабинки хороши в жилищах, где есть маленькие дети и люди с ограниченными возможностями.
Пространство подобной душевой позволяет вместить в нее множество дополнительных функций.
Поддон для душа своими руками (видео)
Поддон для душевой кабины вы можете приобрести в любом магазине сантехники. Вам стоит лишь правильно замерять параметры пространства, на котором будет располагаться ваша душевая кабинка. В некоторых случаях поддон можно изготовить самостоятельно. Для этого мы делаем слив и заливаем экран поддона. Самым современным видом душевых кабин являются душевые без поддонов.
Примеры поддонов для душа своими руками (фото)
Летний душ из поддонов (деревянных). 10 фото для вашей дачи
Душ – одна из важных построек на даче. В первую очередь душ спасёт вас от жаркой погоды и может освежить в любое время, если водичка будет не горячей. Во вторых: санитария, ведь на даче в основном работают в земле и не испачкаться практически невозможно. Каждый мастерит душ на даче как может и из чего может, в данной статье вы сможете ознакомиться с лучшими идеями от пользователей интернета.
Самый простой вариант – сделать из досок, желательно покрасить их для долговечности и естественно красоты.
Так же очень часто делают душ из поликарбоната – вполне дешёвый материал и легкий в обработке.
Самый дешёвый и быстрый вариант – из полиэтилена, но он долго не прослужит.
Так же можно сделать душ из остатков пластика после ремонта.
Долго вам прослужит – душ из кирпича.
Из прозрачного поликарбоната выйдет весьма красиво.
Из профнастила можно быстро сделать душ, но этот материал не из дешёвых.
Пару брусьев и досок, и душ с вентиляцией готов.
А как вам такой вариант? Взяли пустые, стеклянные бутылки и залили просто раствором, а получился – шедевр!
Ну и еще один весьма прочный душ – из дикого камня.
Читать полностью (ссылка)
Любая дача или частный дом оснащаются кабинками для летнего душа, это удобно, практично, экономно. Сегодняшний рынок предлагает массу материалов для изготовления душевых уличных кабин. Рассмотрим летний душ из металлопрофиля в 10 лучших фото идеях.
Отличный просторный душ из металлопрофиля.
Душ из профнастила, хозяин умудрился даже подвязать кустик к стенке кабины, чем обеспечил растению импровизированный полив.
Вместительная кабинка из профнастила зеленого цвета.
Надежная, отличная конструкция из профиля и профнастила.
Веселый душ из желтого профнастила для дачи и частного дома.
Отличная емкая кабинка для душа и бочкой для нагрева воды.
Емкая кабинка для душа из профнастила с деревянным полом.
В следующий душ можно входить смело, он готов, только резиновые тапочки захватить.
Готовое изделие душа из профнастила, осталось доставить по месту назначения.
Душ из профнастила с готовыми крючками и пластиковыми полочками.
Читать полностью (ссылка)
Лета снова пришло — пора задуматься о полноценном оснащении поездки за город, на природу, для такого события нужны не только шампуры с мангалом, но важно не забыть всевозможные средства от насекомых, и возможность расслабиться на природе как дома – а это значит походный душ. Представим топ 8 популярных моделей переносного душа, который также нагревается лучами солнца.
Походный душ, представленный ниже похож на черную полиэтиленовую сумку. Он из черного цвета, чтобы притягивать солнечные теплые лучи.
Следующая модель походного душа из полупрозрачного материала, с удобной пластиковой ручкой для переноса.
Супер-душ, с организованной брезентовой палаткой.
Удобный летний душ, также и для мытья рук, продуктов. В эксплуатации прост.
Летний душ в виде рюкзака-сумки, удобно переносить и применять в дело.
При помощи такого летнего переносного душа можно и любимого питомца выкупать.
11-ти литровый, мега вместительный душ, прекрасно подходит для отдыха на природе.
Открытый портативный душ, идеальное решение для кепминга.
Читать полностью (ссылка)
Прекрасно иметь душ на даче, особенно летом в жаркое время. Чтобы ваш душ получился качественным и не дорогим по затратам на материалы – используйте поликарбонат. Он прост в обработке, прочный и цены приемлемы.
Душ в виде грибка и с хорошей дверью.
Поликарбонат бывает в различных цветах, вот например душ из красного материала.
А вот матовый, белый цвет.
Тут решили не тратить деньги на дверь и сделали её из самого поликарбоната.
Яркий и красивый душ из розового материала.
Такой душ сложно будет сделать новичкам, но душ выглядит очень современно и красиво.
Простенький душ, но в нём вас будут видеть соседи.
Размером поболее, в таком можно и спинку попросить почухать.
Вот такой цилиндрический и симпатичный душ вышел.
В этой работе затемнили материал и неплохо получилось.
Читать полностью (ссылка)
Лето – знойная пора. В период солнцепека и жаркого воздуха, очень важно освежиться, глотнуть свежего воздуха. Такая задача вполне выполнима – необходимо построить душ, ну а вместе с ним и туалет из кирпича под одной крышей. Представим ниже 10 фото такого строительства, легко выполнимого, при наличии дачного участка.
Простая постройка, выполняющая важную задачу.
Душ и туалет из кирпича под одной крышей, удобства с комфортом на природе.
Отличное решение для дачного участка.
Каменная постройка санузла на свежем воздухе.
Заложена основа и фундамент будущего санузла на природе.
Раздельный санузел под одной крышей из кирпича.
Удобные условия, постройка санузла из кирпича.
Кирпич, раствор, крыша, вот и готовы удобства.
Постройка старая, но возможна небольшая реконструкция и все готово.
Санузел, душ, все, что нужно для отдыха, конструкция из кирпича.
Читать полностью (ссылка)
Душевая кабина из кирпича своими руками
Как сделать душевой поддон своими руками
Несмотря на наличие различных моделей в продаже, можно сделать душевой поддон своими руками. Это позволит не только сэкономить средства, но и выполнить конструкцию, в точности соответствующую планировке помещения и вашей идее его дизайна. Основными требованиями к конструкции являются качественная гидроизоляция и надежность. В остальном выполнение работ не представляет сложности.
Виды готовых моделей
Готовые модели, имеющиеся в продаже, выполняются из разных материалов:
По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:
квадратными,
угловыми,
округлыми.
Поддоны могут отличаться также и по глубине.
Преимущества самодельных поддонов
Как и многие другие конструкции в доме или квартире, сделать поддон для душа своими руками обойдется вам дешевле, чем приобретение и установка заводской модели. Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.
Несомненным преимуществом выполнения работ своими силами является также полная свобода для реализации дизайнерских идей. В этом случае вы не ограничены стандартными формами и цветовой гаммой имеющихся в наличии моделей. Актуальность этого преимущества особенно заметна, если душевая кабина с поддоном устанавливается в большом помещении и может иметь нестандартную фантазийную форму.
На фото душевой поддон, сделанный своими руками
Облицовка поверхности водостойкой керамической плиткой или мозаикой позволит вам выбрать не только цвет, но и фактуру поверхности, снабдить ее орнаментом или скомбинировать оттенки.
Материалы и инструменты, необходимые для работы
Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.
Приготовить надо:
ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
мастерок, шпатель и зубило,
валик или малярная кисть,
линейка, угольник и карандаш для разметки,
дрель с насадками,
правило и уровень для выравнивания поверхности.
Набор материалов включает в себя:
цемент,
кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
гидроизоляционную покупную смесь или битум,
облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
водостойкий клей для плитки,
саморезы.
На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.
Подготовительные работы
Объем подготовительных работ во многом зависит от состояния пола. Если до момента монтажа в помещении отсутствовала стяжка, выполнить ее для установки будет необходимо. Пол перед выполнением стяжки гидроизолируется полимерной пленкой или битумной мастикой с заходом на стены.
Если установка поддона проводится на начальном этапе ремонта, гидроизолируется вся поверхность пола
Готовая стяжка грунтуется и гидроизолируется смесью еще раз. Многослойная гидроизоляция и грунтовка не только позволяют избежать затопление расположенных ниже помещений, но и защищают от возникновения патогенной микрофлоры, появления повышенной влажности и неприятного запаха.
Если вы думаете, как сделать поддон для душевой кабины своими руками максимально комфортным, можно дополнить его системой «теплый пол». Ее монтаж осуществляется под черновое основание. Также для утепления возможен вариант укладки под стяжку листов пенополистирола, но нужно иметь в виду, что это поднимет уровень конструкции.
Все работы выполняют с проверкой геометрии по уровню.
Укрепить основание можно с помощью металлической сетки, укладываемой в стяжку.
Высота основания выбирается из соображений удобства использования, но при этом следует учитывать необходимость соблюдение наклона не менее 3° для отводящей стоки трубы. Слишком низкий фундамент не позволит выполнить это условие, что негативно скажется на работе слива. Высокий фундамент или поддон с высокими бортиками можно снабдить дополнительной ступенькой с внешней стороны для удобства использования.
Можно установить точечный или линейный трап для душевой кабины
После застывания стяжки и нанесения на нее гидроизолирующего слоя выполняют еще один слой – из самовыравнивающейся строительной смеси. Вместе с бортиками его также покрывают грунтовкой и гидроизоляцией после высыхания, причем этот слой защиты от влаги должен быть самым надежным. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять углам и шву вокруг сливного отверстия. Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.
Бортики поддона традиционно выполняются высотой в один кирпич, однако, в зависимости от желания их можно сделать и другого размера, не забывая о том, что высота ограждения должна защищать помещение от попадания воды и при этом позволять легко встать под душ.
Бортики можно выложить из кирпича или, выполнив опалубку, сделать заливное бетонное ограждение.
На фото варианты бортиков для поддона из кирпича и заливного бетона
Монтаж водостока
В ответе на вопрос «как сделать поддон для душа своими руками» монтаж водостока (или трапа) занимает особое место. Исправить неполадки после завершения строительства поддона и облицовки будет крайне затруднительно, поэтому очень важно обеспечить высокое качество.
Монтаж трапа в стяжку
Для этого необходимо воспользоваться следующими правилами и рекомендациями:
Соединение места слива с канализацией выполняется с уклоном около 3°. Это обеспечивает оптимальную скорость потока и предотвращает образование засоров и застаивание воды в поддоне душа.
Стыки всех элементов должны быть герметичными.
Для монтажа рекомендуется выбирать пластиковые трубы и фитинги самого высокого качества. Они способны служить очень долго, поскольку не подвержены коррозии и разрушению от других видов внешнего воздействия.
Сливной трап должен быть жестко зафиксирован. Заливку основания выполняют только убедившись в том, что конструкция не сместится ни в момент заливки, ни в процессе набора раствором прочности.
Схема установки душевого трапа
О том, как выбрать и установить сифон для раковины с переливом, читайте в другой статье.
В последнее время гигиенический душ в туалете все больше приобретает популярность. Узнайте об этом больше на нашем сайте.
Отделка поверхностей
Облицовку внутренней и внешней поверхности поддона выполняют после полного застывания кладочного раствора или залитого в опалубку бетона. Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.
Технология укладки плитки не отличается от облицовки любой другой поверхности, однако, имеет свои нюансы.
Выбирается клей, предназначенный для использования в помещениях с высокой влажностью и аналогичный материал для обработки швов.
Чтобы построить душевой поддон своими руками, обеспечив красивую ровную поверхность и надежную защиту от проникновения воды, не следует пренебрегать рекомендациями специалистов.
Нанесение клея зубчатым шпателем поможет создать ровную поверхность.
Клей наносится на облицовываемую поверхность, а не на обратную сторону плитки.
Для фиксации плитки ее следует придавливать к поверхности.
Выровнять поверхность легко, постукивая по плиткам резиновым молотком.
Обеспечить равную толщину всех швов помогут специальные крестики.
Оклеивать поверхность следует от угла.
Поддон для душа из плитки своими руками — фото с последовательностью работ по облицовке
Некоторые нюансы есть у отделки поверхности мозаикой. Такую облицовку многие считают более предпочтительной, чем классический кафель. Для поддона, равно как и для стен душевой кабины подойдет как стеклянная, так и пластиковая плитка. Кроме большого выбора готовых мозаичных полотен с сетчатой или бумажной основой их преимуществами являются легкость монтажа и нескользящая поверхность готового покрытия. Для раскроя не требуются специальные инструменты – достаточно воспользоваться обычными ножницами.
Все перечисленные выше правила для облицовки плиткой справедливы и для выполнения мозаичного покрытия, однако, в последнем случае существуют и свои нюансы:
Предпочтительно использовать плиточный клей белого цвета.
Затирку швов и очистку поверхности требуется выполнять по возможности быстро, не допуская высыхания состава.
Общим требованием для облицовки плиткой или мозаикой является правильное приготовление клея. Важно в точности соблюдать рекомендованные производителем пропорции и равномерность состава. Для обеспечения последнего условия лучше размешивать смесь не вручную, а воспользоваться дрелью с насадкой-миксером. Для того, чтобы избежать частичного «схватывания» клеящего состава и, соответственно, снижения его качества, лучше готовить смесь небольшими порциями.
Поддон для душа из плитки своими руками сложно выполнить с закруглением краев, поэтому безопасность конструкции можно повысить, установив специальные уголки.
Как самостоятельно сделать качественный поддон для душа
В последнее время все больше людей делают поддон для душа своими руками. Для этого есть много причин, но основная – это экономия денег. Можно сделать душ самому, при этом он будет не хуже заводских кабин, и стоить в несколько раз меньше, чем покупка и установка кабины или ванны.
Но такая экономия условна. Ведь стоимость всех материалов, если учесть, что они качественные, хоть и дешевле заводских моделей душевых, но не на много.
Зато внешний вид душевого уголка с поддоном, созданного самостоятельно, уникален. Здесь есть ограничения, разве что, в пространстве и фантазии.
Разновидности поддонов, какой лучше выбрать
Поддоны бывают стандартными заводскими, созданными под индивидуальный заказ или сделанными вручную. Производители подобной сантехники используют такие материалы:
Акрил. Легкий недорогой материал, который несложно устанавливать. Его минусы в том, что со временем поверхность желтеет, а любой сильный удар по акриловому поддону может привести к появлению трещин.
Сталь. Стальной поддон обязательно покрывают сверху слоем эмали. Этот материал хорош в эксплуатации. Но, если от металлического поддона отколется эмаль, основание начнет очень быстро окисляться и ржаветь.
Чугун. Имеет те же плюсы и минусы, что и сталь.
Камень. Бывает искусственный или натуральный. Крепкий, просто так трещины не пойдут. Правда, цена на этот материал в несколько раз выше, чем на остальные. Поэтому, хоть каменные поддоны и надежные, позволить себе их может не каждый.
Такие поддоны достаточно просто поставить на стяжку из цемента, а просвет между полом и бортиком закрыть экраном.
Несмотря на такое разнообразие, не все поддоны подходят под определенную ванную комнату. К примеру, с поддоном 90х90 не все производители готовы работать, а из-за недостатка пространства только этот может и подойти. Поэтому единственный выход — установка душевого поддона своими руками.
Качественный поддон будет стоять столько же, сколько и заводской, а в некоторых случаях выйдет даже немного дороже.
Но все траты оправданы, он прослужит намного дольше и при должном уходе сохранит свой первоначальный вид. К тому же такой поддон будет уникальным и его можно сделать любой формы и цвета.
Главное – влагостойкость
Из-за того, что в поддоне будет сосредоточено большое количество воды, необходимо, чтобы все материалы из которых он будет изготовлен, были полностью влагостойкими.
В противном случае наименьшей из проблем станет грибок. Поэтому нельзя брать плитку, сделанную из обожженной глины и других подобных материалов.
Помимо влагостойкости, материал отделки должен быть не скользким из-за той же воды, которая накапливается в поддоне. Или же, как альтернативный вариант, можно поверх плиты постелить резиновый коврик.
Что понадобится для установки поддона
Перед тем как сделать душевой поддон своими руками, нужно убедиться, что для этого имеются все инструменты. В процессе установки будет трудно обойтись без какого-либо из них:
рулетка,
уровень,
мастерок,
строительный нож,
два вида шпателей: обыкновенный и зубчатый,
деревянные подставки,
кирпичи (красные или силикатные),
сухая смесь для стяжки,
пластиковые трубы для слива,
трап,
гидроизоляционный материал (пленка или мастика),
клей для плитки,
плитка или другой материал для отделки поддона,
затирка,
резиновый шпатель для затирки.
Конечно, в зависимости от того какой именно поддон устанавливается, могут понадобиться еще некоторые материалы. Но перечисленные выше необходимо подготовить в первую очередь.
Важные моменты перед установкой поддона
Установка любого поддона для душа, даже сделанного своими руками, происходит в определенной последовательности:
гидроизоляция поддона,
установка стока,
бортики,
стяжка,
отделка.
Объем работ при ремонте в квартире во многом зависит от ее первоначального состояния. Для того, чтобы сделать хороший поддон, ровный пол не обязателен.
Конечно, кривой поддон никому не нужен, но специально перед его установкой пол выравнивать не надо.
Все выравнивания поверхности происходят уже в процессе установки. А подробнее о том, как установить душевой поддон может проконсультировать профессиональный мастер, если возникают какие-то сомнения.
Гидроизоляция
Чтобы влага не просочилась через пол, его обязательно сначала нужно гидроизолировать. Делается это с помощью полимерной пленки или битумной мастикой. Первый способ:
Поверх песка необходимо положить полиэтиленовую пленку, ее толщина должна составлять около 200 микрон.
Нужно тщательно разровнять ее, она должна быть непрерывна. Если же пленка оказалась мала, нужно тщательно склеить все стыки скотчем.
Сверху залить цементно-песчаную стяжку.
Пленка очень тонкая, поэтому действовать нужно аккуратно, она не должна нигде порваться. Второй способ:
Перед тем как покрыть пол битумной мастикой нужно убедиться, что он полностью сухой. В противном случае, если вода будет соприкасаться с горячей мастикой, жидкость начнет испаряться, и под изоляцией образуются пузырьки воздуха.
Битумную жидкую гидроизоляцию нужно наносить достаточно широкими щеткой или кистью.
Мазки должны идти сверху вниз, а следующую полосу мастики нужно наносить, заходя на предыдущую.
Стоит помнить, что время полного остывания жидкости до твердого состояния составляет 2-3 минуты. Поэтому гидроизоляцию таким способом должны выполнять как минимум двое.
После полного высыхания мастики нужно залить пол цементно-песочной стяжкой в пропорции 1:2.
Чтобы стяжка не выливалась за пределы нужной области необходимо устанавливать бортики
Как сделать слив
Трап может быть точечным или линейным. При монтаже душевого поддона можно использовать любой из них.
Линейный устанавливают обычно около стены, точечный можно устанавливать где угодно. Для того, чтобы слив можно было в любой момент почистить тросиком, он должен быть обслуживаемым.
То есть, сетку, которая расположена сверху, можно будет снять. Для того, чтобы всю эту систему можно было периодически чистить, нужно прокладывать сливную трубу с углом поворота к канализационной трубе не больше 45 градусов. Этот процесс можно увидеть на фото.
Для нормальной работы стока, труба, ведущая от трапа до канализации должна идти под углом 4-7 градусов. Для достижения такого перепада по трубу кладут бруски древесины.
Перед этим их нужно обработать специальным водоотталкивающим раствором. Чтобы сэкономить, можно использовать ту же мастику, что использовалась для гидроизоляции. На 1 м трубы нужно подкладывать 3-4 бруска.
Далее необходимо сделать всю эту систему труб устойчивой. Для этого можно использовать обычный кирпич.
Два кирпича ставятся по обе стороны от трубы, а третий кладется на предыдущие два. Такие кирпичные конструкции нужно сделать по всей длине.
Они не только сделают трубу устойчивой, но и сохранят ее от давления стяжки, которая может привести к деформации трубы.
Бетонный поддон
Чтобы сделать поддон для душа самостоятельно правильно, нужно четко следовать инструкции:
Перед тем как вкладывать кирпичи по периметру поддона, нужно тщательно разметить контур.
С помощью линейки и маркера нужно наметить, где будет крайняя линия.
Хоть форма поддона может любой, нужно обратить внимание на то, что будет использоваться в качестве ограждения душа от остальной комнаты:
С ширмой или шторкой не возникнет никаких проблем, поддон может быть любой формы. А вот готовые двери нужно измерить и строить поддон именно под них, чтобы в результате двери подошли по размеру и нормально функционировали. Если поддон будет полукруглый, то лучше использовать шторку.
Необходимо сделать стяжку из цемента и песка в пропорции 1:1. Далее по разметке выкладываются кирпичи, при этом они смазываются цементом.
С помощью уровня нужно выравнивать кирпичи, чтобы их поверхность была горизонтально полу. Когда цемент между кирпичей застынет, внутренняя полость с трапом заливается стяжкой.
Нужно разровнять эту смесь специальным длинным шпателем. Как класть стяжку видно на этом фото:
Поддон из кирпича
Второй способ состоит в том, чтобы заполнить поддон с помощью кирпичей. Кирпичи закладываются во внутрь поддона и скрепляются между собой цементным раствором.
Еще один часто используемый материал – это пенополистирол. Нужно вырезать два листа подходящей формы и положить их слева и справа от водосточной трубы. Затем залить стяжкой.
Наклонный пол
Некоторые специально делают пол под наклоном, чтобы вода лучше стекала. Это делается при помощи правила, которое представляет собой металлический прямой брусок, заостренный с одной стороны. Необходимо отметить низшую точку, которая будет возле трапа.
И высшую точку, которая находится на высоте около 5 см от горизонтальной поверхности. Далее стяжка выкладывается там, где ее должно быть больше, то есть, возле бортиков.
Затем берется правило и проводится по окружности. Один конец правила должен быть в наинизшей точке, а другой – в наивысшей. Им нужно проводить, как циркулем по кругу.
Отделка, какую выбрать и как крепить
Когда поддон уже приобрел свою конечную форму, его нужно оформить. На рынке существует огромный ассортимент отделочных материалов. Но самыми распространенными остаются керамическая плитка и мозаика.
Керамическая плитка
Самый популярный и доступный материал для отделки ванной комнаты. У нее практически нет минусов. Она влагостойкая, долговечна, бывает разных форм, размеров и расцветок.
Основные формы плит – это прямоугольные или квадратные. Также можно найти треугольные или шестиугольные, но они делаются на заказ.
При установке керамического поддона строители рекомендуют брать плитку большого или среднего размера.
Это из-за того, что швы, расположенные между кафелем, уязвимы к грибку и плесени, даже несмотря на обработку швов специальными затирками. Поэтому нужно сократить количество этих зазоров.
Что касается расцветок, то тут можно выбрать любую. Душевой поддон из плитки можно сделать однотонным, он выйдет самым дешевым.
Можно выбрать с рисунком, они будут стоить дороже. Существует керамика с объемными изображениями. Для душа лучше выбрать не глянцевую плитку, а матовую. Она менее скользкая.
Пожалуй, единственным минусом керамики может стать ее хрупкость. Хотя есть плитки толщиной около 1 см, такие будет трудно разбить.
Керамическая плитка крепится с помощью специального клея на цементной основе, который обычно продается в мешках по 10-15 кг. Его нужно развести в пропорции, указанной на упаковке.
Чтобы клей получился однородным, нужно сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Не стоит делать сразу много, клей теряет свои свойства за относительно короткий промежуток времени.
Процесс облицовки проводится в несколько этапов:
Сначала нужно разметить поверхность, учитывая размер плитки.
Скорее всего, при укладке керамики, которая находится около бортиков, ее придется подрезать. Поэтому, чтобы плитка была ровно положена, первый ряд должен укладываться из целых плиток по линии разметки.
Далее также приклеиваются целые плитки, а подрезанные укладываются в последнюю очередь.
Нужно следить за расстоянием между плитами, потому что, если они уже установлены, их будет трудно отодрать.
Клей наносится с помощью зубчатого шпателя, а плитки укладываются на него. Чтобы плитки лежали ровно, их нужно проверять уровнем. Нужно подождать пока клей полностью не высох, это произойдет приблизительно через сутки.
Последним этапом станет затирка швов. Смесь для затирки разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Если хочется, можно добавить краситель нужного цвета.
Затем все щели заполняются этой смесью с помощью резинового шпателя. Излишки убираются сухой тканью. Спустя несколько часов, когда затирка подсохнет, нужно будет влажной тряпкой убрать ее остатки с поверхности плит.
Мозаика – это те же керамические плитки, только маленького размера, соединенные вместе на бумажной или пластиковой основе. Помимо керамических плиток, также используют камни.
Как сделать душевую кабину своими руками: варианты исполнения
Установить в малогабаритной ванной душ, пожалуй, лучший вариант при недостатке площади в этом помещении. Однако удовольствие это не самое дешевое, поэтому многие хозяева принимают решение сделать душевую кабину своими руками.
Безусловно, приобрести некоторые из запасных частей заводского производства все же придется, но расходы на них не пойдут ни в какое сравнение со стоимостью целого изделия. И хотя, самодельные душевые кабины не отличаются мобильностью, в отличие от промышленного варианта они прослужат гораздо дольше.
Душевая кабина своими руками из плитки: фото-инструкция
Наиболее распространенным материалом, применяющимся для обустройства самодельных душевых кабин, является керамическая плитка, что, собственно, вполне обоснованно. Во-первых, это наиболее подходящий материал для помещений с повышенной влажностью. Во-вторых, керамика отличается достаточно хорошей прочностью, надежностью и долговечностью.
Еще одним важным фактором, говорящим в пользу плитки, является ее гигиеничность. Есть два варианта сделать душевую кабину своими руками из плитки (фото пошагового изготовления будут представлены ниже):
Можно сделать душевую кабину из плитки своими руками без поддона. По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
Кроме того, есть и более сложный вариант, когда поддон для душевой кабины также изготавливается своими руками, а впоследствии облицовывается плиткой. Зато подвод коммуникаций в этом случае гораздо проще, они прекрасно прячутся под дном поддона.
В обоих случаях в качестве одной, двух или трех стенок кабинки используются перегородки ванной комнаты. Кстати, именно по этой причине самодельные душевые монтируются, как правило, в углу или нише. Остальные части душевой кабинки придется докупать или изготавливать самостоятельно из акрила или стекла.
Душевая кабина своими руками без поддона: подготовка основания
Прежде чем начинать монтаж душевой кабины своими руками без поддона, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной защите пола и стен ванной комнаты от протекания в месте установки душевой. Поэтому предварительно требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию, при этом ее рекомендуется проводить по всей площади ванной:
Для этого пол и стены, задействованные при монтаже кабины, необходимо очистить до бетонного перекрытия, поверх которого выполняется гидроизоляция. С этой целью можно нанести битумную мастику, но лучшим вариантом будет воспользоваться современными гидроизоляционными материалами, уложенными в 2-3 слоя. Стыки плит пола и стен (особенно углы) предварительно проклеивают флизелиновой лентой, а место выхода канализационной трубы изолируют специальной прокладкой.
На следующем этапе выполняется стяжка пола ванной комнаты, при этом обязательно используется смесь на цементной основе, так как гипс боится влаги. Для прочности стяжку можно армировать металлической сеткой.
Прокладывают коммуникации. Вот здесь придется поломать голову, как уложить трубы таким образом, чтобы впоследствии вода не застаивалась в стоке, а беспрепятственно стекала в канализацию. В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
Теперь можно установить слив или, как его называют сантехники, трап, который также герметично изолируют прокладкой в месте соединения с трубой. Как правило, сливное отверстие располагают ближе к противоположной от входа стене. Здесь оно не помешает при принятии душа, да и коммуникации будет подвести гораздо проще.
Если требуется, укладывают слой основного заполнителя – пенополистирола или газобетона и заливают финишную стяжку. При этом соблюдают небольшой наклон в сторону слива из расчета 0,7-1 см на погонный метр пола.
Душевая кабина на площадке
Есть еще один вариант изготовления душевой кабины без поддона. Для того чтобы упростить прокладку коммуникаций, пол специально приподнимают над основанием:
Для этого подготавливают деревянную опалубку в месте установки душевой кабины.
Подготавливают пол (выполняют гидроизоляцию и предварительную стяжку).
По площадке выкладывают слой кирпича и устанавливают трап.
Заливают опалубку стяжкой с соблюдением технологии.
Снимают опалубку и проверяют по краям горизонтальность поверхности площадки.
Готовое основание впоследствии облицовывается кафелем.
Душевая кабина своими руками с поддоном: монтаж основы
Изготовление душевой кабины своими руками с поддоном более трудоемкое в плане строительных работ, а вот коммуникации устанавливаются гораздо легче. Высота поддона позволяет без проблем подвести трубу канализации к сливному отверстию.
В этом случае гидроизоляцию можно выполнить по полу или внутри поддона, а для надежности неплохо сделать и тут, и там. Это гарантировано предохранит пол от протекания, а значит, и проблем с соседями у вас не будет:
Гидроизоляция пола, проводка коммуникаций и цементная стяжка осуществляется аналогично, как и в случае изготовления душевой кабины с поддоном. При этом выставляя трап, обязательно проконтролируйте, чтобы его верх совпадал с уровнем дна будущего поддона.
После чего необходимо организовать поддон. Для этого, как правило, используется обычный кирпич, из которого выкладывается парапет высотой в 10-15 см. После кладки материала необходимо в обязательном порядке проверить уровень поддона, иначе последующая установка дверок будет достаточно проблематична.
Теперь выполняется гидроизоляция непосредственно самого поддона. Применяют всю ту же битумную мастику или современные гидроизоляторы. На трап также устанавливают специальную прокладку.
Поверх изоляции укладывают газобетон или любой другой наполнитель и заливают еще одним слоем стяжки с учетом наклона в сторону сливного отверстия.
В случае если при изготовлении душевой кабины запланирована дополнительная боковая перегородка, невысокие стенки можно изготовить из того же кирпича. Для конструкций от пола до потолка лучше использовать влагостойкий гипсокартон, монтирующийся на каркас из металлического профиля. Впоследствии перегородка, как и стены, облицовывается керамической плиткой. Такой подход позволит снизить нагрузку на перекрытие, да и работы по монтажу окажутся проще.
Облицовка душевой и установка оборудования
Отделка поверхностей душевой кабины проводится по общей технологии укладки керамической плитки. Как правило, в этих целях используют кафель средних и малых размеров, отличные результаты получаются при облицовке мозаикой.
Для пола лучше применять плитку с шероховатым антискользящим покрытием.
Трубы для подачи воды лучше скрыть за облицовкой. Для этого предварительно в стене пробиваются штробы, в которые укладываются коммуникации, устанавливается смеситель и проводится отделка поверхности.
Также потребуется провести электропроводку для освещения и вентиляции. Ее лучше укладывать в некотором удалении от труб и соблюдать все меры пожарной безопасности. Поэтому по возможности проводку монтируют с наружной стороны душевой и в обязательном порядке защищают УЗО.
В случае если запланирована установка дополнительного оборудования, например, душа «Шарко» или гидромассажа, лучше обратиться за помощью специалистам. Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.
После монтажа оборудования все поверхности облицовываются керамической плиткой по обычной технологии. При этом в качестве затирки для швов лучше использовать специальный санитарный герметик. Он не только защитит от протекания, но и предотвратит появление плесени и грибка на стыках плитки.
Выбираем двери: душевая кабина из стекла или акрила
Для самодельных душевых есть несколько вариантов оформления дверок. Чаще всего используют такой материал, как литой акрил, который достаточно легко поддается обработке. Или можно сделать дверки душевой кабины из стекла:
Вам потребуются вырезанные по размеру стекла (можно заказать в мастерской) и соответствующая фурнитура: навесы, ручки и прочее. Все это продается в специализированных магазинах. Если из стекла изготавливается и часть стенок кабины, дополнительно приобретаются уголки для монтажа.
Единственным недостатком такого выбора является высокая хрупкость стекла и большая вероятность получения травмы при его повреждении. Частично обезопасить себя можно наклеив на поверхность специальную пленку, в этом случае стекло при ударе не рассыплется мелкими осколками. Или воспользоваться другим вариантом, изготовить дверки душевой кабины из закаленного стекла. Но об экономии тогда можно и не вспоминать.
Литой акрил (в прошлом его называли оргстеклом) более удароустойчив, к тому же сфера его применения несколько шире. При определенном умении из акрила можно изготовить даже гнутые раздвижные дверки для душевой кабины. Для этого потребуется строительный фен, шаблон и немного опыта работы с подобными материалами. Также вам понадобятся направляющие, на которые впоследствии крепятся полотна дверок, ролики и металлические профиля для стоек. Все это монтируется в единую конструкцию, и в итоге вы получите практичную и недорогую душевую кабинку.
Если работа с акрилом и стеклом кажется вам слишком сложным занятием, можноприобрести требуемые комплектующие у производителей заводских моделей. Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.
Душевая кабина из стеклоблоков: оригинально и привлекательно
Современные материалы и технологии позволяют сегодня изготавливать самые оригинальные предметы интерьера. Так, относительно недавно появился новый материал, позволяющий оживить дизайн ванной комнаты: душевая кабина из стеклоблоков может стать настоящей изюминкой этого помещения.
Благодаря огромному разнообразию цветовых решений и дизайнерских задумок подобрать материал, подходящий именно для вашей ванной, не составит никакого труда. Ударостойкие и прочные блоки, лишенные главных недостатков стекла, выпускаются с рифленой и гладкой поверхностью, матовыми и прозрачными и даже с внутренним наполнением. Свободное пространство внутри этого своеобразного кирпичика может быть заполнено различными декоративными элементами: ракушками, кораллами, водорослями и прочими предметами (как правило, морской тематики).
Еще одним достоинством этого материала является возможность изготовления как ровной, так и изогнутой перегородки с практически любым радиусом кривизны. При этом монтаж стенки отличается простотой и мало чем отличается от укладки обычного кирпича. В качестве сцепляющего раствора можно использовать цементную смесь или клей для керамической плитки.
Если устанавливаемая перегородка имеет площадь более 15 кв.м. для монтажа применяют специальную армирующую систему. При этом помните, что подобные стенки являются ненесущими конструкциями, а значит, навешивая на них полоски или шкафы, будьте осторожнее.
Вообще, вариант душевой кабины из стеклоблоков отличается крайней практичностью и долговечностью. За такой конструкцией легко ухаживать, так как на стекле не задерживается грязь и не образуется плесень, а то, что все же остается, легко удалить с помощью неабразивного моющего средства. И прослужит такая душевая много лет, не потеряв при этом своей оригинальности и привлекательного внешнего вида.
Отопление, водоснабжение и канализация в квартире и доме своими руками
Мастер по монтажу отопления
Как сделать поддон для душевой кабины своими руками из кирпича и плитки. Как установить готовый поддон
Основа всякой душевой кабины – поддон. Собственно поддон, шторка и душ-лейка – законченная душевая кабина. Можно приобрести готовую заводскую конструкцию, а можно изготовить своими руками или на заказ. В последних вариантах мы получаем проект, выполненный по индивидуальному заказу, идеально вписывающийся в интерьер и адаптированный непосредственно под личные нужды. Также немаловажно, что при самостоятельном изготовлении окончательная стоимость конструкции сопоставима с аналогичными заводскими решениями, а в некоторых случаях и ниже. Это притом, что проект будет не типовым. Рассмотрим далее, как сделать душевой поддон своими руками.
Поддон для душевой кабины из кирпича и бетона. Фото
Поддон для душевой кабины своими руками
Разберём подробней этапы изготовления поддона для душа своими руками.
Вне зависимости от материала будущего поддона (особенности использования разного материала будем обговаривать, где это необходимо) первым этапом изготовления идёт устройство системы слива.
Как правильно делать систему слива
Во-первых, нужно определиться с входом в канализацию. Угол наклона от днища поддона до входа в канализацию должен составлять около 3° желательно от 5 ° . Если этого не соблюдается, то лучше продумать варианты опускания канализационного входа ниже или поднятия поддона (к примеру, поднятием уровня пола в душевой). При невозможности таких вариантов следует запланировать установку специального канализационного насоса.
Уклон канализации душевой кабины. Фото
Во-вторых, выбрать устройство слива. Промышленность предлагает две конструкции таких устройств: сифонного типа и трапного. Для встроенных каменных поддонов удобней использовать трапики. Их видов очень много, к тому же они проще в дальнейшем обслуживании. Для стандартных поддонов промышленного производства можно воспользоваться и сифонами.
Следует только решить: будет внешний доступ к сливному устройству или нет. Если доступа не будет – это ещё один аргумент в пользу использования трапов. После этого необходимо смонтировать всю систему слива. При сборке используем силиконовый герметик, нанося его предварительно на разъёмные части при стыковке.
Подготовка пола ванной для будущего поддона душевой кабины
Подготовка пола при изготовлении душевого поддона своими руками состоит из нескольких этапов также вне зависимости от вида поддона:
Кладём слой пленки ПВХ для гидроизоляции . Этот слой служит предохраняет конструкции от влажности.
Производим выравнивание пола ванной комнаты любой смесью, предназначенной для этой цели. К примеру, смеси самовыравнивающих полов, либо самостоятельно изготовленные бетонные растворы,
Дальнейшие действия зависят от выбранного вида поддона. Если это готовый поддон, то занимаемся его установкой. При этом не важно – промышленный это поддон или изготовленный самостоятельно. Материал поддона определяет только особенности крепления и армирования.
Сооружение душевого поддона
В том случае, если поддон для душевой кабины делаем своими руками из кирпича и бетона:
Возводим подиум, чтобы скрыть трубы в нем. Выставляем опалубку будущего подиума. Выставляем маяки. Кладём армирующую сетку. Слив душевого поддона фиксируем алебастром (не забудте про уклон сливной трубы в 5° ). Также подиум можно выложить из силикатного кирпича, оставив в нем пространство для сливной трубы.
Заливаем стяжку подиума.
Устанавливаем трап либо слив. Для удобства можно использовать перфоратор и болгарку.
Оформляем борта поддона. Это может быть кирпичная кладка, к примеру.
Отштукатуриваем, отливаем борта поддона.
Наносим на внутреннюю часть, в том числе и стены, если они являются частью поддона, два слоя жидкой битумно каучуковой гидроизоляции маленьким валиком,
По мере готовности гидроизоляционного слоя можно произвести внешнюю отделку душевой кабины (к примеру, керамической плиткой или мозаикой).
Подиум с установленным трапом. Фото
Установка готового душевого поддона
Установка душевого поддона своими руками на хорошо подготовленную площадку не вызывает особых сложностей.
Готовый акриловый поддон для душевой кабины. Фото
Перед установкой поддона рекомендуется проверить качество сифона. Довольно часто заводские поддоны комплектуются некачественным сифоном, особенно это касается дешёвых конструкций.
Дальнейшая установка поддона заключается в подключении его к канализации, выравнивании на месте. Выравнивание производится при помощи строительного уровня. Допускается незначительный перекос в сторону сливного отверстия. Помимо выравнивания по уровню требуется обеспечить отсутствие качания. Несмотря на качество подготовки площадки, рекомендуется провести эти настройки, так как поддоны изготовлены с незначительными допусками. Заводские конструкции обычно позволяют провести юстировку при помощи регулировочных гаек ножек. Если таковых нет, то придётся воспользоваться подкладками из жёстких, влагостойких материалов, либо воспользоваться цементными, клеевыми растворами.
Дальше при необходимости поддон крепится к капитальным конструкциям (стенам, полу) различными способами в зависимости от материала, из которого он изготовлен (приклейка, приварка к закладным крепящим элементам в полу и стенах).
Виды поддонов для душевой кабины
По сути, поддон – это ванна со сливным отверстием. В большинстве случаев сливное отверстие оборудуется специальным устройством с гидрозатвором (сифон) для предотвращения попадания запахов из канализации в помещение.
Поддоны можно подразделить.
По способу установки:
По высоте бортов:
с низкими бортами (до 10 см.),
средний высоты (10 – 20 см.),
высокий поддон (20 см. и выше).
Отдельно можно выделить гидроизолированный пол с трапами для слива воды. В этом случае говорить о поддоне можно несколько условно.
Высокий поддон для душевой кабины
Высокие душевые поддоны это, по сути, ванна. Если борта поддона сделать достаточно высокими, а сам поддон объёмным, то получаем ёмкость для принятия ванн. Либо универсальное оборудование для принятия ванны и душа.
Подобные поддоны менее критичны к стоку воды. Могут быть установлены в помещениях с любым полом. Недостатком высокого душевого поддона является необходимость поднимать высоко ноги при входе.
По материалу, из которого они изготовлены:
пластиковые (акрил, стеклопластик, полипропилен и т.д.),
Самые распространённые в продаже – акриловые, можно встретить стеклопластиковые. Такая душевая кабина своими руками с поддоном монтируется достаточно просто.
Быстро прогревается, большое разнообразие форм и цветов, не требует особого ухода. Требуется дополнительная оснастка для усиления конструкции.
Чугунные поддоны для душевой кабины
Чугунные поддоны – цельнолитая чугунная ванночка. Наиболее прочные из поддонов. Именно поэтому устанавливают преимущественно в общественных и производственных зданиях.
Недостаток поддонов. Ограниченное разнообразие форм, долгий прогрев (поддон длительное время остаётся холодным). Большой вес. Со временем на эмалированной поверхности появляются царапины, сколы, которые трудно поддаются реставрированию.
Металлическиеи поддоны для душевой кабины
Изготавливаются из нержавеющей стали. Качество поддона сильно зависит от качества материала, из которого они изготовлены. При неплохих эстетических качествах покрытие может оказаться недолговечным, подвергаться коррозии. Ограниченное разнообразие форм. Требуется усиливающая оснастка.
Каменные или поддоны для душевой кабины из кирпича
Сооружаются из обычного кирпича, затем производят гидроизоляцию. Также может быть поддон оформлен различными искусственными или естественными декоративными камнями.
Изготавливаются самостоятельно на месте. Представлены на фото поддоны для душа своими руками. Конструкций имеется большое разнообразие. Подобрать подходящий вид можно к любому интерьеру.
Недостаток поддонов. Долго прогреваются (длительное время остаётся холодным), для устранения этого иногда в поддон монтируют электронагревательный шнур.
Душевая своими руками в частном доме
Душ своими руками в доме
Комфортное проживание в любом доме невозможно себе представить без элементарных и таких необходимых коммуникаций: электричества, канализации, горячей и холодной воды. Возможность помыться – одна из базовых потребностей человека, поэтому первое, что интересует въезжающих в дом людей, — наличие санузла, ванной или душевой кабины. Если дом только строится или переживает капитальный ремонт, велика вероятность того, что душ еще не оборудован.
В связи с этим многие домашние мастера интересуются, а можно ли сделать его своими руками и как много времени/усилий это может занять. Прежде всего, нужно сразу ответить, что сделать в частном доме душ своими руками достаточно просто. Главное, учитывать некоторые важные моменты этой работы и все делать по инструкции.
Подведение коммуникаций своими руками
Как сделать своими руками душевую кабину
Как выбрать душевую кабину для установки в деревянном доме
Как оборудовать душ в деревянном (каркасном) доме
Душ-бокс
Подведение коммуникаций своими руками
Чтобы правильно сделать своими руками душ в частном доме, начинать надо с азов, т.е. с подведения коммуникаций. Для оборудования санузла потребуется водопровод, канализационный слив и электричество. Конечно же, придется также оборудовать в этом небольшом помещении и вытяжку. Она поможет поддерживать должный уровень влажности и нормальный воздухообмен в душе.
На фото 1.1 показана детальная схема подключения холодной/горячей воды к разной технике и самой душевой кабине (либо ванне). Здесь учтено подключение своими руками:
— раковины, — унитаза (если речь идет о совмещенном санузле), — ванны (душевой кабины), — полотенцесушителя, — накопительного водонагревателя (бойлера).
Как сделать своими руками душевую кабину
Чтобы сделать своими руками душ в деревянном доме, нужно установить так называемый обслуживающий сифон (фото ниже). При необходимости его можно вынуть и прочистить трубу. Поддоны в душевую кабину продаются уже в готовом виде. Но при желании можно и не тратиться, а сделать поддон собственноручно.
Если в санузле сняли ванну и пол облицован плиткой, часть пола в углу комнаты нужно как следует промазать мастикой (фото).
Сверху на эту импровизированную площадку под поддон стелем обычную парниковую пленку (фото). Мастика и пленка призваны создать гидроизоляционный слой, который убережет кирпич от сырости.
Для строительства поддона под душ потребуется 40 штук влагостойкого кирпича. Затем нужно установить отводок под углом 30 градусов и сделать кирпичную кладку как на фото ниже. Внешний угол поддона под душ традиционно делают скошенным. Это предусмотрено для элементарного удобства эксплуатации: человек не будет задевать и ударяться ногами об угол.
Когда раствор застынет, кирпич нужно снова промазать мастикой. На этот раз для защиты от влаги с внешней стороны (фото).
После этого необходимо сделать стяжку и приподнять дно поддона так, чтобы образовался небольшой уклон (1-1,5 см) в сторону стока.
Когда стяжка «схватится», можно будет заняться облицовкой. Для этих целей обычно используют плитку или мозаику (фото). Последняя продается на бумажной подложке или на сетке. Выбирайте то, что вам удобнее в работе.
Как выбрать душевую кабину для установки в деревянном доме
Конечно, совсем не обязательно самостоятельно выполнять всю эту работу. Можно просто купить готовую душевую кабину и установить ее в своем деревянном (каркасном, кирпичном) доме. Какими критериями пользоваться, чтобы душевая кабина прекрасно «вписалась» в пространство ванной комнаты и прослужила много лет без нареканий со стороны ваших членов семьи?
1. Перед походом в магазин сантехники обязательно тщательно измерьте параметры своей ванной комнаты. Рассчитайте, какой максимальное пространство вы готовы выделить под душевую кабину, чтобы в ванной комнате было достаточно просторно и удобно.
2. Обязательно измерьте и высоту стен в ванной. Душевая кабина должна подойти вам не только по ширине, но и по высоте.
3. Во время покупки зайдите в кабину, закройте ее дверцы и покрутитесь. Вам должно быть в ней достаточно просторно и удобно.
4. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем или вы просто любите повышенный комфорт, выбирайте модель с местом для сиденья. Также проверьте его тут же, в магазине, на предмет удобства.
5. Обратите внимание на поддон. Он не должен быть скользким и абсолютно гладким. Кроме того, поддон обязательно должен выдерживать большой вес.
Душевую кабину точно так же, как и обычный душ, нужно будет подключить к канализации и водопроводу. Единственное отличие – к ней подводится и электричество. Во многих моделях душевых кабин предусмотрены герметичные уплотнители на дверцах. Благодаря этому простому приспособлению во время мытья вам будет тепло, как в бане.
Как оборудовать душ в деревянном (каркасном) доме
На пол в деревянном каркасном доме можно положить слой экструдированного пенополистирола. Он должен быть немного тоньше, чем в других комнатах дома. После укладки плитки уровень пола в ванной комнате приподнимется и будет вровень с уровнем пола во всем остальном доме. Сверху на пенополистирол нужно положить лист ОСБ. Плитка на такое основание укладывается на грунтовку и специальный универсальный клей.
Потолок в ванной можно сделать из пластиковых панелей. Они не сыреют и легко моются. В последнее время в таких влажных помещениях дома все чаще используется алюминиевый реечный потолок. Он отличается практичностью и красивым, современным видом.
Таковы основные технологии строительства душа в частном доме. Как видите, в них нет ничего особо сложного. Все на самом деле можно сделать своими руками.
No related posts.
17.07.2016 by Categories: дом
Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки
В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.
Если смотреть снаружи, то большой разницы нет
Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов. Просто необходим хороший слив, для чего понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства. Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий). Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно. Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой. Уже сумма немалая. Есть более дешевые варианты — простые душевые уголки.
Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно. Многие отмечают, что обходится душевая кабина своими руками не дешевле, и это — как минимум. Но что хорошо — сделать ее можно именно так, как вам нравится, таких размеров, как хочется (или как получается). Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой, но затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.
Способы организации слива в душевой кабинке
Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.
Виды поддонов
Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.
Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.
Наполовину готовый душевой поддон из кирпича
Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.
Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.
Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:
80*80 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки,
90*90 см — несколько лучше, но еще тесно,
100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.
Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см.
Организация слива
Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.
Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.
Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк
В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.
Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.
Как сделать душевой поддон
Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе. насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.
Схема монтажа сливного трапа
То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .
Из кирпича
При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:
Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
Трижды промазано битумной мастикой
Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения.
Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается.
Уложен кирпич на раствор
Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло.
После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка.
После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
На водоотталкивающий клей кладут плитку .
Затирают швы гидрофобной пастой.
Если хотите сделать в душе пол с подогревом. добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).
Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.
Из монолитного бетона
При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).
Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.
Итак, последовательность слоев такова:
Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3. толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
Выставляем маяки, формируя сток.
В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока
Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой.
Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.
После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки .
Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.
Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция
Определение высоты стяжки
Дверки для душевой кабины
Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.
Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.
Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.
Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.
Один из способов гидроизоляции душевой кабины
И еще один тип гидроизоляции
Как сделать душевую кабину своими руками: примеры и особенности сооружения
Стремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.
Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.
Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.
Примеры самодельных душевых кабин
Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.
До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:
Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.
Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.
Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.
В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.
Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.
На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.
-инструкция, фото и цена. Изготавливаем основание для душевой кабинки самостоятельно
Сегодня в продаже имеется большое количество кабинок для душа, но высокая стоимость или другие критерии делают невозможным такое приобретение. Поэтому многие стремятся изготовить кабинку для принятия душа самостоятельно, приобретая только поддон в душ. Готовые изделия предлагаются в различных вариантах, благодаря чему удается выбрать оптимальный размер, подходящую форму и материал. Установка душевого поддона проводится в зависимости от последней характеристики. После монтажа остается только установить крепления для шторок и натянуть занавески, получая оригинальное и удобное пространство для купания.
Души в ванных комнатах часто предпочитаются ванной. Это имеет практические и финансовые причины. Преимущества душа очевидны, и выбор доступных на рынке моделей постоянно растет. Но какой душ подходит для ванной и для чего? В прямом сравнении душевых поддонов и напольных ливней оба варианта демонстрируют свои сильные и слабые стороны.
Душевые поддоны: преимущества и недостатки в сравнении
Классическим дизайном душа является использование душевого поддона. Он заключен с плиткой зеркал и обычно интегрирован в угол. Такие душевые поддоны доступны в разных размерах и глубинах, а также материал, форма и цвет отличаются. Важным преимуществом является разграничение воды с окружающей ванной. В душевую ванну он собирается и отсюда прямо в канализацию. Это предотвращает падение воды на пол в ванной. По сравнению с другими моделями эта классическая душевая форма обычно более благоприятна. Однако сборка связана с большим количеством усилий и обычно должна выполняться мастером.
Поддон для душевой из кирпича лучший вариант при капитальном ремонте
Возможные варианты конструкции
Поддон для душевой можно купить с квадратным, треугольным, прямоугольным либо U-образным основанием. В случае треугольной формы внешний угол делается скругленным или скошенным. Что касается материала, присутствуют следующие варианты:
Стальной душевой поддон. По долговечности такие модели занимают второе место . характеризуется хорошим запасом прочности, легкостью и доступной стоимостью, но при попадании на дно струи воды создается сильный шум, что вносит некоторый дискомфорт;
Поддон для душа из чугуна достаточно дорого стоит, но высокая стоимость оправдана из-за долговечности и прочности модели. Благодаря большому весу такие основания для душа максимально устойчивы. Правда, в случае с чугуном не стоит рассчитывать на разнообразие форм;
для душа характеризуются легкостью, обилием форм и модификаций. Появление мелких царапин не сказывается на внешнем виде и не вызывает нарушений структуры. Негативным качеством является прогибание стандартного изделия из акрила под весом тела, но можно устранить такой момент, используя дополнительный крепеж. При покупке модели с промежуточным армированием такие действия не нужны;
Керамические душевые поддоны. Являются одним из наиболее дорогих решений, но цену оправдывает долговечность, красивый внешний вид. Среди отрицательных качеств присутствуют холодность материала и подверженность механическим повреждениям;
Модели из мрамора – самые дорогие, но практичные , в отличие от изделий из керамики. Сколы на них практически не появляются.
Еще для душа. В таком виде купания не создаст декоративную картинку, но станет неплохой альтернативой при ограничении в денежных средствах. Особенно актуальны поддоны из пластика, если планируется их установка в бане. Это объясняется тем, что пластик не подвержен чрезмерному нагреву и не боится температурных перепадов.
Пол ливни: преимущества и недостатки в проверке
Также попасть в ванну для душа может быть трудным для болезней или старости. Душ на уровне пола обеспечивает очень легкий доступ. Это особенно полезно для детей, пожилых людей и для физических нарушений. С соответствующей душевой кабиной или без учета такой кабины ее можно легко сделать без барьеров. Необходимые соединения идентичны соединениям душевого поддона. Однако установка обычно проще. Для этого требуется меньше работы. Очистка напольного душа проще, потому что его обычно можно сделать с помощью стеклоочистителя.
Рассматривая акриловый или керамический поддон в качестве возможного приобретения, нужно соотнести все плюсы и минусы, потому что ответ на вопрос, какое изделие лучше, зависит от конкретных условий.
Поддоны бывают разные, это зависит от душевой кабины которую вы хотите
Особенности монтажа
Установка душевого поддона своими руками рассматривается как наиболее трудоемкая часть создания кабины для купания. Сложность сборки обусловлена ограничением места для маневра с габаритной конструкцией, особенно в маленьких помещениях. Сразу следует предусмотреть наличие небольшого наклона в сторону отверстия для слива. Аналогичный уклон формируют и при сборе сливных труб
.
Недостатком такого решения для душа является часто более высокая цена. Стоит сравнить разные модели. Однако в случае душа от пола до потолка отделение от ванной комнаты имеет большое значение. В противном случае вода будет распространяться по всей комнате при озеленении. Для этой цели есть перегородки, которые крепко установлены на полу или в плоском ливне.
Любой, кто уже думает о возрасте, или который очень важно для комфорта, советуется с напольным душем. Возможно, более высокая цена покупки компенсируется большим комфортом. Даже домовладельцы с высоким спросом на дизайн и эстетику получают преимущества от такого решения для душа.
Еще один нюанс касается , который из-за недостатка места под основанием поддона объединяется в единое целое с отверстием для стока, в результате чего формируется сифонное канализационное отверстие, выход которого предусмотрен по вертикали либо горизонтали. Выбор типа выхода зависит от особенностей канализационного выпуска в конкретном случае.
Если душевой поддон и поддон для душа подходят по-разному, у них все еще есть некоторые общие особенности. Хотя кажется очевидным, душевой поддон и оба являются частью душа и поэтому установлены в душе. оба из которых должны быть оборудованы системой опорожнения, состоящей из слива и сифона для хорошего дренажа воды и, конечно, должны быть подключены к существующей сети. Оба они доступны в широком спектре материалов в соответствии с индивидуальными вкусами. Таким образом, вы можете найти поддон для душа и поддон для душа в эмалированных керамических изделиях, тике, смоле или акриле, для индивидуальной эстетической и легкой очистки.
Вариант монтажа определяется, исходя из особенностей материала основания кабины. Самыми распространенными являются поддоны из акрила и керамики, поэтому о них следует поговорить подробнее.
Устанавливаем конструкцию из акрила
Поддон является простым в установке, так как в продаже он присутствует в собранном виде. Повышенное внимание в процессе монтажа уделяется выравниванию горизонта конструкции и герметизации соединения поддона с канализационной трубой. Монтаж удается провести без специальных инструментов. Достаточно иметь под рукой молоток, отвертку, разводной ключ, пассатижи и лобзик. Работы проводятся в следующей последовательности:
Поддон для душа прост в установке и прост в установке, что делает его самым дешевым решением для большинства людей. В большинстве случаев душевой поддон отличается узнаваемым внешним видом. Основным преимуществом душевого поддона является его режим установки, который является самым простым из двух, поскольку речь идет просто о размещении лотка на земле: нет необходимости выполнять обязательную работу, необходимо поднять душевой поддон, чтобы можно было установить эффективную систему эвакуации, которая позволит избежать опасности повреждения ванной комнаты.
Установка поддона для душа начинается с , которыми комплектуются акриловые модели. После установки ножки подлежат регулировке посредством разводного ключа.
Одновременно проводят фиксацию слива и его соединение с сифоном. Такие действия помогают обеспечить защиту от попадания запахов из канализации.
Сифон соединяют с отводящей трубой канализации.
Устанавливают декоративные панели, маскирующие слив и акриловую конструкцию с боков по периметру. Для максимальной герметичности места стыков с примыкающими стенами, а также контактирующую с полом и панелями часть промазывают герметиком, имеющим силиконовую основу. Для таких целей выбирают замазку, в которой присутствуют добавки против роста плесени, быстро развивающейся в условиях повышенной влажности.
Оценить правильность монтажа можно, встав на конструкцию. Появление резкого треска и прогибов говорит о том, что технология сборки не была соблюдена. Такие явления могут наблюдаться и при качественной установке моделей китайского производства. Поэтому лучше на этапе установки предусмотреть усиление поддона при помощи задувания пространства между днищем и полом монтажной пеной, закладки кирпичей или обычных досок.
Основным недостатком душевого поддона является его средняя долговечность. Поскольку он не встроен в пол, а просто установлен на нем, поддон для душа более подвержен воздействию воды времени и трещин. Станция утечки воды, которая может повредить вашу ванную комнату или потолок ваших соседей!
Более сложный для настройки, но также более многолетний, душевой поддон — идеальное решение для частных владельцев, которые хотят инвестировать в ванную комнату по своему имиджу. Немного дороже, чем установленный поддон для душа, его чаще всего отличает чистая эстетика своего бака из нержавеющей стали. Основные преимущества встроенного поддона для душа. Его эстетика и практичность, которые делают его союзником превосходство любителей прекрасных вещей, а также людей с ограниченной мобильностью и многодетными семьями.
Монтажная пена является идеальным вариантом, если помимо усиления необходимо обеспечить шумоизоляцию.
с минимальными знаниями в строительстве можно установить поддон своими руками
Как монтируется керамический вариант
Поддоны для душевой кабины из керамики характеризуются отсутствием свободного пространства между днищем и полом, поэтому установить душевой поддон своими руками легче, чем акриловый вариант, ввиду отсутствия необходимости в дополнительном усилении. Изделие ставится на пол, но такая особенность заметно усложняет подсоединение поддона к сливной трубе из-за ограничения доступа.
Как монтируется керамический вариант
В отличие от поддона для душа, который подходит только для стандартных душевых кабин, скрытый поддон для душа прекрасно интегрирован в итальянский душ. Основным недостатком такого типа душевого поддона является то, что его установка требует некоторой работы, что означает больше времени и большего бюджета, чем для стандартного бункера.
Вот почему лучше рекомендовать выбрать наиболее подходящие элементы для вашего душа. Основное оборудование — приемник, стена или смеситель и душевая головка. Здесь мы представляем различные модели и уровни диапазона. Более удобный и более эстетичный, утопленный приемник находится на одном уровне с полом. Пол должен быть раскопан для размещения приемника и водозаборов. Это оборудование ремонтируется, чтобы заменить существующий углубленный приемник. В противном случае это связано с важной работой кладки, реализация которой не всегда возможна.
Инструкция по установке душевого поддона подразумевает выполнение ряда действий для решения данной проблемы:
Конструкцию размещают, совмещая по максимуму канализационное отверстие и подведенную сливную трубу;
Чтобы установить душевой поддон без ножек, намечают его границы, обводя контур маркером, и ставят отметку в месте планируемого слива;
Используя электрический лобзик, вырезают элемент пола в месте расположения сифона;
Вне конструкции поблизости от первого выреза делают еще одного углубление в полу. Здесь будут проложены сифон и трубы;
На следующем этапе монтаж душевого поддона своими руками заключается в формировании из вырезанной части напольного покрытия смотровой панели. Для этого на края крепят рейки.
Место, предназначенное для поддона душевой, смазывают клеем ПВА, слегка разбавленным водой. После высыхания первого слоя клеящий состав наносят повторно;
Теперь можно монтировать сифон, соединяя его со сточным отверстием, и устанавливать на клеевой раствор поддон, придавая ему горизонтальное положение;
Спустя 24 часа через смотровую панель выполняют соединение трубы и сифона. В местах, где керамика контактирует с полом и стенами, наносят ровный слой силиконового герметика.
Если керамическая конструкция устанавливается в бане или деревянном доме, требуется сделать изоляцию примыкающих стен, используя рубероид и полиэтиленовую пленку.
Получатели принимают различные формы для вашей ванной комнаты. Прямоугольные или прямоугольные лотки позволяют вам иметь более просторный душ. Эмалированный песчаник представляет собой прочный, долговечный, но довольно тяжелый и чувствительный к ударам материал. Акриловый приемник легче, не скользит и позволяет использовать самые разные формы и цвета. Однако акрил чувствителен к царапинам и деформации.
Сталь или чугун с эмалевым покрытием
Смеситель: элементы управления горячей и холодной водой разделены. Смеситель: только один регулятор для горячей воды и холодной воды регулирует температуру и расход. Дозировка быстрее и точнее. Термостатический смеситель: имеет два отдельных элемента управления: один для регулирования потока, другой для температуры, для большего комфорта и безопасности. Производство горячей накопленной воды необходимо для правильного функционирования термостатических клапанов.
Изготавливаем основание для душевой кабинки самостоятельно
Поддоны для душа своими руками изготавливают, если есть желание получить уникальную конструкцию или сэкономить на готовом изделии. Правильно подготовившись к работе, удается сделать поддон под душ любой формы с отделкой различными облицовочными материалами, наиболее востребованным из которых является плитка. Для этого требуется выполнить предварительные работы:
Диапазон уровня смесителя
Уровень дальности определяется определенными техническими характеристиками или концами. Количество душевых кабин, один или два, зависит от расположения душевого поддона: от 1 стены, от 2 стенок или от 3 стенок. Поэтому душ может принимать одну или несколько дверей с качанием или с фронтальным или угловым доступом, для ливней, установленных на одну или две стены.
Пример количественной онлайн-оценки на сайте для установки душа
Материал и отделка определяют диапазон уровней душевой стены. Стены из синтетического материала легче, экономичны и просты в обслуживании, но имеют ограниченную прочность.
Совет от профессионального партнера сайта
При покупке вашего микшера вы наверняка заметите значительные различия в цене продукта. Но ошибка заключается в том, чтобы рассмотреть внешний вид двух продуктов априорно, аналогично по качеству. Настоятельно рекомендуется выбирать несколько более дорогие продукты, потому что эта более высокая цена оправдана прочностью и качеством смесителя.
Подготовка основания заключается в выполнении бетонной стяжки. Также, выполняется установка душевого поддона на кирпичи;
Выбирая материал облицовки, можно приложить некоторые усилия и сделать поддон из мозаики для душа, выкладывая ее в предусмотренной последовательности цветовых сочетаний, формируя оригинальные узоры, либо делая однотонное основание;
Собрать душевую кабину при готовом поддоне можно, используя присутствующие в продаже полупрозрачные панели. При ограничении в средствах альтернативой становятся классические шторки для душа.
Вам не придется беспокоиться о выборе конкретного аксессуара, все уже есть. Полные душевые кабины разных размеров и диапазонов цен. Некоторые душевые кабины оснащены массажными головками, прожекторами или даже встроенным музыкальным проигрывателем. Вы также можете выбрать более базовый пакет. Вы найдете душевые решетки различных типов в линию, а также кольца, чтобы повесить ваш занавес. Найдите поддон для душа, который лучше всего подходит для вашей ванной комнаты и закажите его прямо в Интернете.
Существует множество различных форм, размеров и размеров душевых поддонов. Душ в пачке или персонализированный душ? Вы также можете настроить свой душ и выбрать один за раз. Не забывайте, что ваша поворотная дверь удобна, если вы не хотите наводнять свою ванную комнату. Шторы для душа также доступны для небольших бюджетов. В этом случае вам понадобится душевая кабина. Ручной душ или смеситель для душа является важным выбором, поскольку мощность и тип струи будут отличаться от одной модели к другой.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Душевые поддоны своими руками собирают в следующем порядке:
Сначала прокладывают трубу для слива и монтируют горловину канализационного отвода. При выборе пластиковых элементов монтаж не вызывает затруднений, а срок службы существенно возрастает.
В душевой кабине предусматривается естественный уход воды, поэтому возникает необходимость в создании небольшого наклона основания в сторону слива.
Уклон делают на этапе создания бетонной стяжки. Работу выполняют, заливая бетонным раствором всю душевую комнату или, бетонируя только участок, на котором планируется установка кабины для купания. После окончания стяжки и ее высыхания выполняют грунтовочные работы и делают гидроизоляцию.
Монтируют ограждающие бортики, предупреждающие растекание воды по всей ванной комнате. Функцию бортиков выполняет сделанная при помощи опалубки заливка из бетонного раствора или кладка из кирпичей, которую затем оштукатуривают и облицовывают подходящим материалом. с поддоном из плитки – наиболее практичное решение, особенно при выборе бюджетного материала.
Таким образом, выбор душевого поддона зависит от личных предпочтений, особенностей ванной комнаты и финансовых возможностей. Главное – правильно подойти к вопросу создания слива, выбора схемы водоснабжения. Что касается обустройства кабинки, здесь есть, где разгуляться, ведь помимо оригинальных раздвижных дверей или шторок со временем можно установить гидромассажный блок, создавая дома своеобразную курортную зону для расслабления после насыщенного событиями напряженного дня.
Не забудьте поддон для душа, есть много разных моделей; прямоугольный, квадратный, треугольный и округлый. Какие шаги следует предпринять для установки душевного кабинета? Установка душевой кабины практически стала нормой для проекта реконструкции ванной комнаты. Его комфорт и эстетика сделали душевую кабину, звезду ванных комнат. Редкие проекты реконструкции ванной комнаты, которые не включают установку душевой кабины.
Установка душевой кабины
С другой стороны, необходимо будет обратиться к правильному проекту, чтобы сделать возможным его собственные ресурсы и конфигурацию сайта. Мы также обсудим цены на покупку и установку душевой кабины. Когда вы приступаете к проекту итальянского душа, есть некоторые моменты проекта, которым необходимо уделять особое внимание. Чтобы добиться успеха в итальянском проекте установки душа, необходимо обеспечить.
В современном интерьере ванной комнаты с каждым годом все чаще и чаще используют душевые кабины. Это связано не только с их невысокой стоимостью и практичностью, но и с удобством.
Сегодня можно приобрести как целые комплекты душевого оборудования, так и каждую его составную часть отдельно. В последнем случае можно существенно сэкономить, особенно если постараться сделать душевой поддон своими руками.
Хорошая гидроизоляция ливня и стен.
Водоотведение без проблем.
Подходящий поток воды.
Остальная часть проекта остается важной, но три упомянутых выше пункта имеют первостепенное значение. Установка итальянского душа требует определенной строгости. Поза не сложна, но она остается зарезервированной для мудрецов. Если у вас мало опыта, лучше связаться с мастером для установки душевой кабины.
Установка — Ремонт с заменой — Техническое обслуживание. Владелец Арендатор Владелец аренды недвижимости Другое. Дом Квартира Офисные помещения Другое. Немедленный До одного месяца Менее 3 месяцев От 3 до 6 месяцев Более 6 месяцев. Ваши личные данные защищены и никогда не публикуются в Интернете.
Виды душевых поддонов
Поддон для душа может быть выполнен практически из любого материала. Все зависит от ваших предпочтений и средств. Все они отличаются не только дизайном, цветовым решением, но и практичностью. Давайте рассмотрим каждый отдельно перед тем, как сделать поддон душевой кабины своими руками.
Поддоны из акрила прочны, не впитывают грязь, не меняют цвет со временем. Единственным недостатком можно назвать возможность их деформации. Во избежание этого акриловый поддон либо необходимо устанавливать на крепкий каркас, который, как правило, идет в комплекте с ним, либо использовать систему опор.
Прежде чем приступать к настройке своего итальянского проекта по ливню, убедитесь, что ваша конфигурация ванной комнаты подходит для установки душевого душа, особенно если первый этаж достаточно для размещения душевой кабины. Если оплата, требуемая для установки душевой кабины, невозможна, вы можете отказаться от установки ультра-плоского душевого поддона, который находится близко к душевой кабине.
Преимущество такого типа приемника заключается в том, что он может легко приземляться независимо от конфигурации. С другой стороны, это не будет на одном уровне. Необходимо будет подсчитать высоту от 4 до 6 см разности по отношению к земле. Что касается установки, установка ультра плоского приемника намного проще, чем установка душевой кабины.
Поддон из искусственного мрамора — идеальное решение для практичных людей. Такие изделия крепки, хорошо держат тепло и не гремят под струей воды. Но такой своими руками может сделать не каждый. Для этого нужен специальный материал и навыки работы с ним.
Стальные и чугунные поддоны — пережитки прошлого. Они долго нагреваются, очень «шумные», но прочные. Именно по первым двум причинам сегодня они не пользуются большим спросом.
Поддон из керамической плитки — один из самых распространенных видов. Он прочный, легко вымывается и просто монтируется.
Купить готовый или сделать поддон самостоятельно?
Очень часто во время ремонта ванной комнаты в той или иной ситуации необходимы определенные параметры душевого поддона. Для того чтобы найти тот, который подойдет именно вам, понадобится много усилий и, возможно, не один месяц. Поэтому если у вас есть хотя бы минимальный опыт в сфере ремонта, то вы вполне сможете сделать душевой поддон своими руками.
В данной ситуации вы не только сделаете душ нужных габаритов и формы, но и существенно сэкономите. Последнее объясняется тем, что изготовление и монтаж душевого поддона своими руками — одно и то же. К тому же материал обойдется вам намного дешевле, нежели уже готовое изделие.
Что нужно знать перед сооружением душевого поддона в ванной комнате?
Обычно во время строительства или кладки комнате полы заливаются бетоном. Исходя из этого, можно сделать вывод, что лучшим материалом для поддона, который вы хотите сделать самостоятельно, является плитка.
Современный выбор данного материала настолько велик, что вы с легкостью можете подобрать себе тот, который идеально подойдет к вашему интерьеру по цвету, размеру и фактуре. К тому же эту плитку также используют для отделки стен в душевой. А если вы сделаете стенки поддона выше, то он может служить вам еще и как полноценная ванная.
Прекрасная возможность воплотить свои задумки и желания в реальность — создавать душевые поддоны своими руками. Фото некоторых вариантов вы видите в статье. Стоит отметить, что не каждый производитель может порадовать вас нужными размерами, формой и конфигурацией изделия.
Душевой поддон в деревянной бане
Если вы хотите смастерить поддон для душа в русской бане, то он делается по тому же принципу, что и в ванной комнате. Единственное, что необходимо знать, — стены от бетонной стяжки отделяются рубероидом и полиэтиленовой пленкой.
Вообще, душевой поддон представляет собой бетонный пол, обложенный плиткой, по периметру которого прокладывается стенка нужной вам высоты. Сливное отверстие обычно делается в одном из углов поддона, а под ним уже проходит сливная труба. Стоит отметить, что в сторону сливного отверстия делается незначительный наклон поверхности.
Вместо плитки некоторые укладывают гладкий декоративный камень на стены и основание поддона для душа. Но многие считают это непрактичным, так как в недостаточно гладкую поверхность быстро забивается грязь, и ее очень трудно вымывать.
Система слива воды
Решили произвести монтаж душевого поддона своими руками? Система слива воды — это первое, с чего нужно начинать. Если у вас пол уже выложен плиткой, то это покрытие необходимо снять.
Перед тем как планировать месторасположение сливного отверстия, нужно учесть тот факт, что сливная труба канализации должна быть проложена под углом, чтобы вода сливалась самотеком. В противном случае она не будет уходить.
Как правило, установка душевого поддона своими руками должна производиться на возвышенности. Возможно, возникнет необходимость немного приподнять конструкцию. В итоге поддон будет немного схож с пьедесталом.
Обустройство поддона
Во время монтажа душевого трапа и отводной трубы желательно использовать деревянные подставки разной высоты. Они обеспечат нужный уклон для слива. На смену железным трубам пришли пластиковые. Этим не стоит пренебрегать во время того, как вы будете делать душевой поддон своими руками. Они легко крепятся к пластиковому трапу, кроме этого, прослужат вам достаточно долго.
После того как вы скрепите все необходимое для слива, делайте стяжку пола. Вы можете залить бетоном или всю ванную комнату, или только ее часть, место под будущим душем.
Стенки по периметру поддона
Ограждающие стенки выгоняются сразу же после высыхания стяжки. Это можно делать при помощи опалубки либо кирпича. Первый вариант заключается в том, что из ровных досок или специальных щитов делаются две параллельные друг другу вертикальные перегородки, а между ними заливается раствор. Во втором случае ограждающие стенки выкладываются из кирпича, который потом штукатурится. Стоит отметить, что стенку, сделанную при помощи опалубки, не нужно дополнительно штукатурить для укладки на нее плитки. Поэтому здесь вы сэкономите не только время, но и усилия. Но каждый делает так, как ему удобно.
После того как стенки по периметру поддона готовы, в обязательном порядке нужно сделать дополнительную стяжку днища с уклоном на слив. Через несколько часов, когда подсохнет бетон, прогрунтуйте и обработайте его гидроизолирующим составом.
Облицовка поддона для душа плиткой
Полностью установка душевого поддона своими руками будет выполнена только после облицовки его керамической плиткой. Здесь стоит учесть, что укладывать данный материал нужно исключительно на специальный влагостойкий клей. В противном случае плитка держаться долго не будет.
Итак, покупая клеевую смесь, проконсультируйтесь у продавца. Он вам порекомендует производителя. Помимо этого, не забудьте уточнить, для каких конкретно целей вам нужен клей.
Информацию о том, как приготовить данный раствор, вы найдете на его упаковке. Обязательно точно придерживайтесь всех пропорций. Тщательно перемешивайте клеевую смесь с водой при помощи строительного миксера.
Начинайте класть плитку с угла. Только так вы сможете скорректировать все неровности и погрешности. Раствор наносится при помощи специального зубчатого шпателя непосредственно на плитку, которая кладется на стяжку и немного придавливается.
Для того чтобы швы получились ровными, в процессе кладки между стыками плитки вставляйте специальные крестики. После того как клей высохнет, необходимо вынуть крестики, а на швы положить специальную водоотталкивающую смесь.
В конце протрите плитку влажной тряпкой, затем — насухо.
Как видите, сделать душевой поддон своими руками не так уж и сложно. Но все-таки в данном случае необходимо придерживаться последовательности выполнения работ и учитывать некоторые нюансы.
Специалисты советуют не выполнять монтаж массивного поддона, так как он будет сильно нагружать плиты перекрытия. В случае сомнений по поводу ваших расчетов лучше проконсультироваться у профессионала этого дела.
Если вы хотите выполнить монтаж или сделать ремонт душевого поддона своими руками в квартире на первом этаже или загородном доме, то в данном случае лучше утеплить и пол, и его часть под поддоном. Для этого используйте современные качественные материалы. Это может быть как минеральная вата, так и пеностекло. Электрический пол под душевым поддоном устраивать не рекомендуется.
Только тот поддон, который конструировался по всем правилам и из качественных материалов, прослужит вам долго и принесет удовольствие во время его использования. Помимо этого, вы, несомненно, будете гордиться тем, что сделали его самостоятельно.
Акриловые поддоны для душа — разновидности, правила установки и ремонта, акриловый душевой поддон.
Поддон для душевой кабины: установка
Фото 4. Классический поддон для душевой кабины
Монтаж поддона душевой может осуществляться разными способами, в зависимости от материала изделия
Но при покупке рекомендуется обратить внимание на комплектующие детали для монтажа поддона: дополнительная сантехника (сифон, смеситель), ножки, каркас или опоры. К новым моделям поддонов, чаще всего, в комплекте прилагается инструкция по установке, которой необходимо точно следовать
Акриловые поддоны, как правило, продаются сразу с ножками, поэтому установить изделие не составит особого труда. Главный принцип монтажа поддона – соблюдать нужную горизонтальность, а это означает, что должен сохраняться небольшой уклон поддона в сторону слива. Ножки необходимо подкрутить с соответствующим углом наклона и позаботиться о том, чтобы сливное отверстие ровно совпадало с канализационным.
После того как все опоры подкручены, специалисты рекомендуют сразу проклеить стыки со стенами и полом, после чего для надежности все эти швы заделать санитарным герметиком на основе силикона, который поможет защитить конструкцию от плесени. Далее устанавливается сифон и смеситель, при этом все стыки сантехники рекомендуется укрепить фум-лентой. Следующим шагом остается проверить систему на протечки и, при необходимости, устранить их.
Иногда случается так, что ножек для установки поддона недостаточно, либо их вообще не присутствует в комплекте. В таком случае в качестве опоры используются кирпичи или шлакоблоки, залитые раствором цемента. При установке поддона на такое основание так же требует сохранения небольшого наклона в сторону слива. В некоторых случаях, для прочности конструкции, пространство под поддоном заливается бетоном или монтажной пеной.
Установка керамических моделей усложняется тем, что при установке поддона из керамики под ним не остается свободного пространства. С одной стороны это освобождает от необходимости укреплять изделие, но создает трудность с подключением поддона к сливной трубе. Для решения этой проблемы, поддон стараются установить как можно ближе сливным отверстием к трубе, отмечают место и проделывают в полу желоб для установки сифона. Недалеко от первого, проделывается еще одно отверстие для прокладки труб, которое так же будет служить доступом ко всей сантехнической конструкции.
Фото 5. Плиточный душевой поддон
Несмотря на широкий выбор душевых поддонов, и разнообразие используемых материалов, некоторых интересует вариант самодельного поддона. Душевой поддон своими руками это хороший вариант для людей, которые монтируют душевые в своем доме или в бане. В этом случае сток воды чаще всего выводится чаще всего сразу на улицу, а для прокладывания сливного отверстия в полу используются пластиковые трубы, так как они отличаются простотой монтажа и долголетием.
Основным этапом создание поддона своими руками является изготовление бетонной стяжки, причем из любой точки стяжки вода должна стекать точно в сливное отверстие, поэтому должен соблюдаться небольшой угол. Для стяжки может применяться опалубка или отштукатуренный кирпич. После того как стяжка готова, ее грунтуют и гидроизолируют, а далее можно приступать к плиточной выкладке и заделыванию швов. Кроме того, поддон желательно изолировать бортами, или защитными экранами, чтобы защитить от воды все остальное пространство в помещении.
При выборе материалов, как для облицовки, так и для проделки швов, важно учитывать, что конструкция будет постоянно взаимодействовать с водой, поэтому необходимо чтобы они были достаточно влагостойкими. Оборудование душевого поддона, будь то покупное изделие или самостоятельное изобретение, требует особой тщательности и аккуратности, тогда конструкция будет не только выполнять свои функции долго, но так же сократит время на гигиенические процедуры, и освободит пространство в помещении
Оборудование душевого поддона, будь то покупное изделие или самостоятельное изобретение, требует особой тщательности и аккуратности, тогда конструкция будет не только выполнять свои функции долго, но так же сократит время на гигиенические процедуры, и освободит пространство в помещении.
Виды конструкций поддона
Мраморный Все известные конструкции поддона для душевой кабинки изготовлены из следующих материалов:
мрамора,
керамики,
акрила,
чугуна,
стали.
Самым дорогим, но самым долговечным материалом, используемым в производстве душевого поддона, считается мрамор. Керамика тоже удовольствие не из дешевых, но она очень чувствительна к механическим нагрузкам
А вот на модели из акриловых материалов стоит обратить пристальное внимание. Поддон, изготовленный из данного материала, имеет свойство прогибаться, но это не недостаток, а преимущество, так как акриловый поддон дополнительно усилен специальным каркасом
Плюс ко всему, в комплект всех акриловых поддонов входит комплект ножек, которые регулируются по высоте. Они снабжены специальной арматурой, которая обеспечивает правильность монтажа поддона. Демократичный чугун, как правило, никогда не выходит из моды, и поддоны, выполненные из этого материала, до сих пор пользуются популярностью за счет своей доступной цены.
Как сделать поддон для душа из плитки своими руками
Тем людям, которые не знают, как сделать поддон для душа своими руками, предлагаем ознакомиться с технологией этого процесса, а также особенностями выполнения каждой операции.
Основные этапы изготовления и установки поддона для душа из плитки:
Заливка стяжки.
Монтаж трапа.
Возведение бортика поддона.
Заливка стяжки внутри поддона.
Гидроизоляция.
Облицовка.
Заливка стяжки
Изготовление поддона следует начинать с подготовительных операций, в ходе которых имеющееся основание нужно привести в соответствующее состояние. Прежде всего, необходимо демонтировать старую сантехнику и плитку, а затем проверить качество черновой стяжки. Если при простукивании пола будет исходить пустой звук, то старое покрытие лучше удалить, а вместо него залить слой новой стяжки, на котором и будет выполнена установка поддона для душа.
После этого следует нанести на пол два слоя грунтовки. Теперь можно приступать к работам по гидроизоляции. Если для этих целей была выбрана жидкая мастика, то этот материал необходимо нанести на пол, а также на стены (до 400 мм в высоту). Особенно тщательно следует обработать все углы, а также места стыковки пола и стен.
После застывания мастики можно приступать к заливке черновой стяжки на пол, эту операцию следует выполнять только в случае полного демонтажа старой черновой стяжки. Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната была теплой и комфортной, можете смонтировать систему теплого пола.
Монтаж трапа
После того как залитая на пол стяжка застынет, можно приступать к монтажу траппа. К месту установки поддона для душа следует подвести канализационную трубу. Чтобы вода не застаивалась в поддоне во время водных процедур, трубу необходимо подводить с некоторым уклоном, проверить величину уклона можно при помощи уровня. Затем под подготовленный трап можно уложить кирпич, придавая конструкции необходимую высоту, и зафиксировать его при помощи гипса или алебастра.
Монтаж трапа
Когда нанесенные смеси хорошо застынут, рекомендуется испытать поддон на герметичность. Для этого необходимо налить внутрь немного воды и проверить, как быстро она стечет в канализационную трубу, а также насколько сухими остаются все места соединения. В случае обнаружения малейшей утечки, не откладывая займитесь устранением этой проблемы.
Возведение бортика
Для изготовления бортика можно использовать обычный кирпич. Поддон может иметь форму квадрата или прямоугольника, по желанию можно придать ему изгиб. Укладывать кирпич нужно с учетом выбранной конфигурации, чтобы бортик повторял форму будущего поддона.
Возведение бортика из кирпича
Прежде чем приступить к укладке кирпича, рекомендуется произвести на полу разметку, которая поможет изготовить бортик нужной формы. Теперь можно приступать к приготовлению цементно-песчаного раствора и укладке кирпича. Бортик должен быть выше, чем трап, но не следует делать его слишком высоким, достаточно всего нескольких сантиметров.
Заливка стяжки внутри поддона
Теперь самое время заняться заливкой финальной стяжки внутри поддона для душа. Для улучшения качеств раствора необходимо в него добавить немного жидкого стекла или других водоотталкивающих компонентов.
Перед началом заливки обязательно разместите маяки. Не забывайте о том, что стяжка должна иметь небольшой уклон, это также можно проконтролировать при помощи маяков.
Гидроизоляция
После высыхания стяжки можно приступать к заключительной гидроизоляции. Промажьте мастикой подсохшую стяжку и кирпичные бортики, это позволит предотвратить попадание влаги внутрь. Гидроизолирующую мастику нужно наносить очень аккуратно, а ее слой не должен быть слишком толстым, так как после этого можно будет переходить к финальному этапу работ.
Заключительная гидроизоляция
Облицовка
Когда все подготовительные работы уже завершены, можно заняться облицовочными работами. Выбирайте плитку и способ ее размещения таким образом, чтобы оставалось как можно меньше образков, тогда выполнять работы будет проще, а облицовка будет смотреться намного красивее.
Облицовочные работы необходимо начинать с пола, а затем переходить к бортикам конструкции. Укладывать плитку на стены следует в вертикальном направлении четко по уровню, следы за тем, чтобы ряды были ровными. В самую последнюю очередь укладывают верхнюю часть бортика.
Финальная облицовка плиткой
Теперь вы знаете, как установить поддон для душа из плитки. Как видите, ничего сверхъестественного в этом нет.
Инструкция по установке
Принципов установки душевых поддонов два: встраивание на фундаменте и установка на каркасной раме.
На фундаменте
Для наиболее правильного устройства душевых помещений такого типа большое значение имеет горизонт поверхности пола, а также его гидроизоляция. Поэтому первым шагом будет выполнение стяжки на полу по маякам, если уровень не соблюден. Тщательная гидроизоляция стыков между полом и стенами поможет избежать возможных неприятностей в случае протечки по системе слива. Наиболее правильным решением будет использовать двухкомпонентную гидроизоляцию, нанесенную на стены и пол ванной комнаты в два слоя с выходом за габариты конечного изделия около 15 см.
Перед монтажом поддона нужно изучить его характеристики (прочность, толщину стенок, конструкцию используемого слива). Если изделие может деформироваться под весом человека, то фундамент нужно выложить по всему пространству его дна так, чтобы поддон стоял на нем всем днищем. Для устранения шума при выборе стальных поддонов рекомендуется изолировать его от фундамента небольшим слоем монтажной пены или засыпать изготовленный каркас из кирпичей или блоков мелким песком. Подключать сифон для слива воды нужно перед установкой поддона в посадочное место. При этом необходимо канализационные трубы смонтировать с таким уклоном, чтобы вода свободно уходила через слив.
При изготовлении фундамента важно, чтобы бортики поддона по всему периметру опирались на жесткую конструкцию. Поэтому газосиликатные блоки перед кирпичом имеют больше преимуществ, их легче скорректировать по месту с помощью обычной небольшой ножовки
Для устранения возможных протечек и лучшей фиксации поддона по всему периметру нужно посадить его на силикон с антигрибковыми добавками. После этого можно приступать к оформлению душевого уголка мозаикой или керамической плиткой.
Кроме стальных к этому виду монтажа поддонов можно отнести керамические поддоны. Аккуратность, требуемая для его установки, диктуется его хрупкостью, как у любого сафьянового изделия. Отличие в установке на фундамент керамики заключается в том, что нужно обязательно предусмотреть ревизионное отверстие для доступа к сливной коммуникации. В месте посадки по всему периметру и под днищем поддон должен быть зафиксирован раствором из плиточного клея или пескобетона.
На раме-каркасе
Такие поддоны стоят на ножках, закрепленных в раме, имеющих возможность регулировки по высоте. Иногда производители поставляют свои изделия уже смонтированными для установки, но чаще рама идет отдельным комплектом. В последнем случае перед установкой поддона нужно ее собрать по прилагаемой в инструкции схеме, затем закрепить на поддоне. До установки изделия в размеченное место нужно смонтировать слив.
Сифон соединяют с канализационной трубой, отверстие уплотняют манжетой и изолируют силиконовым герметиком. Сливную воронку монтируют после установки поддона на штатное место. Несмотря на наличие каркаса, акриловые поддоны могут прогибаться под весом человека, что впоследствии может привести к возникновению трещин и замене изделия. В этом случае необходимо замерить расстояние от пола до нижней части днища, а также сделать усиление из металлических труб либо кирпичей, газосиликатных блоков, затем укрыть резиновым ковриком подходящего размера.
Акриловые поддоны на каркасной раме укомлектовывают «фартуками» – декоративными пластиковыми панелями, повторяющими форму передней части. Фартуки монтируют после установки поддона с помощью саморезов. Головки винтов закрывают декоративными кнопками, идущими в комплекте. После монтажа декоративного фартука рама и возможное усиление становятся невидимыми глазу. Если поддон не предусматривает установку на него шторок или кабины, то последней операцией будет заделка санитарным силиконовым герметиком стыков между стеной и краем изделия. Если вы решили крепить конструкцию на деревянный пол, для него необходимо выбрать подходящий герметик. Выполняя демонтаж своими руками, необходимо разобрать все ограждения, ширму, металлокаркас и снять уплотнитель.
Подготовительные работы
Перед началом проведения работ проверьте наличие всех комплектующих и элементов
Обратите внимание на состояние пола. Чтобы правильно установить поддон, необходимо подготовить пол – его поверхность должна быть идеально ровной
Канализационная труба должна быть выведена в самый центр поверхности, где будет устанавливаться поддон. Для сточного слива должны использоваться качественные трубы. Должны быть смонтированы трубы подачи воды и надежно под кафелем скрыта электропроводка. Выходные отверстия труб должны быть доступны для подключения душевой кабины.
Перед тем, как заняться установкой поддона для душа, необходимо иметь при себе такие материалы и инструменты:
металлический каркас;
водосточная труба, гибкие шланги и сифон;
уровень, монтажный нож;
отвертки и ключи;
силиконовый герметик, ФУМ лента;
шпатель, мастерок;
кисть и перчатки.
Инструменты для установки душевого поддона
Какой лучше выбрать поддон для душа в ванную комнату
При выборе изделия для душевой рекомендуется обратить внимание:
На соответствие размера бокса размеру помещения, в котором он устанавливается.
Физические особенности пользователей. Возраст, вес, физические ограничения.
Индивидуальные пожелания.
Шумоизоляцию.
Нагреваемость.
Прочность.
Скольжение.
Уход.
Дизайн.
№
Материал
Акрил
Камень
Керамика
Сталь
Чугун
Наименование характеристики
1.
Скольжение
+
+
+
—
—
2.
Шумоизоляция
—
—
+
+
+
3.
Нагреваемость
+
—
—
+
—
4.
Простой уход
+
+
+
+
—
5.
Прочность
+
+
—
—
—
Исходя из таблицы, люди предпочитают останавливаться на акриловых изделиях из-за наличия большого количества преимуществ.
Как обновить покрытие поддона полностью?
Ремонт душевого поддона в этом случае заключается в нанесении эмали (металлические и керамические поддоны) или акрила (металлические, акриловые, керамические) на всю площадь. Однако, как бы это сложно не казалось, сотворить такое нетрудно и своими руками. Ведь кто-то целые ванны ремонтирует, и ничего.
— нанесение эмали
На ванну и на поддон эмаль наносят по одному принципу
Для начала обезжирьте поддон моющими средствами. Вначале наждачкой или дрелью с насадкой для шлифования очистите поверхность. Далее хорошенько помойте ее, высушите, обезжирьте спиртом или ацетоном. Кистью или из баллончика нанесите грунтовку для металлов или керамики (в зависимости от материала поддона) так, чтобы в ней не оставалось пузырьков.
По истечении нескольких часов, как высохнет грунтовка, покрасьте поддон в два слоя эмали. Перерывы между нанесением слоев – 15 минут. Следите, чтобы на нем не оставалось волосков от кисти, если вы красите ей, и пузырьков.
— нанесение жидкого акрила
Излишки жидкого акрила стекают в емкость под сливом
В этом случае поддон так же обезжиривают и очищают. После берут жидкий акрил, и медленно разливают его по бортикам. Кистью тщательно прокрашивают их и стыки между поддоном, стенами и душевой кабиной. Затем продолжают разливать жидкий акрил на бортики до тех пор, пока вся поверхность поддона не будет им залита.
Если ваш поддон изрядно потрепан, в него можно вставить акриловый вкладыш – твердую форму из акрила, которая полностью повторяет контуры поддона. Правда, их чаще заказывают для дорогих ванн, чем для поддонов. Ведь вместе с установкой такой вкладыш стоит почти как новый поддон. Как самостоятельно собрать и установить душевую кабину
Как выбрать поддон для душа
Выбирать душевой поддон следует с учетом следующих рекомендаций:
Тип напольного покрытия в ванной комнате
Следует обращать внимание как на финишное покрытие на полу, так и возможности несущих балок. Если при строительстве вашего дома использовались деревянные балки, то крайне не рекомендуется делать установку в ванной тяжелого чугунного поддона для душа
Неравномерные нагрузки могут привести к деформации и ухудшению прочности пола.
Размеры комнаты. Для небольших помещений не следует выбирать слишком габаритные конструкции. Во время проведения монтажа не забудьте оставить вокруг поддона немного свободного пространства.
Компактный поддон для небольших ванных комнат
Особенности коммуникаций. Для подключения поддона следует приобрести специальный сифон для воды. Перед тем, как отправиться в магазин за сифоном, необходимо измерить диаметр канализационных труб, расстояние от вывода до слива, а также от водопровода до пола и стен. Сделав указанные замеры можно безошибочно подобрать сифон для поддона и правильно выполнить монтажные работы.
Делаем зону душа самостоятельно
Для обустройства уголка для принятия душа можно и не приобретать фирменного поддона, а сделать его своими руками. Конечно, это займет немного больше времени и труда, но зато результат удовлетворит все желаемые задумки. Такую работу, можно выполнить не только в частном доме, но и в ванной комнате обычной квартиры.
Рассмотрим основные этапы самостоятельного обустройства душевого поддона:
Для начала необходимо определиться местом установки.
Далее тщательно подготовить его основание, которое нужно обработать гидроизоляционным слоем.
Чтобы пол был теплым, под чистовую стяжку можно проложить электрический теплый пол.
После высыхания гидроизоляционного слоя формируется контур поддона из кирпича, который крепится при помощи специальных смесей или цементно-песчаного раствора.
Затем определяется место слива, устанавливается система отвода воды.
В последствие заливается черновая стяжка, которая по окончании высыхания опять покрывается слоем гидроизоляции.
Далее на сухую поверхность наносится самовыравнивающая смесь, а вокруг слива делается плавное углубление.
После высыхания самовыравнивающей смеси, на нее опять наносится слой гидроизоляции.
Завершающим этапом будет облицовка этой зоны уголка керамической плиткой или мозаикой.
После затирки швов душевого поддона из плитки, он будет окончательно готов к эксплуатации.
Подготовка места — Обрабатываем гидроизоляцией
Второй шаг монтажа — укладываем дополнительную изоляцию
Третий шаг — начинаем укладку краев поддона, используя кирпичи или подобные материалы
Финальный этап, когда мы штукатурим поддон и отделываем его кафелем
Особенности и разновидности
Если санузел не отличается внушительными габаритами, то можно установить маленькую ванну. Однако бывают ситуации, когда в небольшом пространстве нет возможности установить даже ее, и тогда оптимальным решением будет оборудование душевой. Для этого понадобится непосредственно кран и поддон. Такая конструкция займет меньше места, чем даже сидячая ванная, поэтому даже в самое маленькое помещение можно будет дополнительно вместить стиральную машинку, раковину или платяной шкаф.
Душевой кабинке также стоит отдать предпочтение, если кто-то из членов семьи в силу состояния здоровья не может принимать ванну. Гидробокс также поможет сэкономить расход воды, поэтому он особенно популярен у жителей частных домов, в которых отсутствует городской слив. Ну и конечно, многие просто предпочитают освежающий душ горячей ванне.
Поддон может быть высоким или низким. Он может иметь различную форму и быть выполненным из самых различных материалов.
Кроме своего непосредственного функционала – сбора и слива грязной воды, поддон выполняет еще несколько важных задач:
поддон является остовом душевой кабины, он держит двери и боковины, обеспечивает крепость и устойчивость гидробокса;
защищает сливные коммуникации от механических повреждений;
отличаются герметичностью, поэтому гигиенические процедуры безопасны;
установка создает слой теплоизоляции между зацементированным полом и ногами человека.
Современный рынок сантехники предлагает широкий выбор поддонов самых разнообразных форм, размеров и оттенков, благодаря чему каждый может выбрать изделие на любой вкус и кошелек. При грамотном подходе к выбору установки бокс станет стильной «фишкой» дизайна ванной комнаты.
Геометрические параметры поддонов определяют дизайн всей конструкции, именно поэтому специалисты рекомендуют начинать выбирать подходящую модель именно с формы. К примеру, встречаются прямоугольные, квадратные или асимметричные поддоны. Отдельные производители выпускают и более неожиданные варианты – поддон в форме улитки или многоуровневые конструкции; модели круглой формы также имеют высокий спрос. Наибольшей популярностью пользуются модели угловых типов, они устанавливаются, как и следует из названия, в угол ванной комнаты и существенно экономят место. Кстати, в этом случае совсем необязательно оборудовать полностью душевую – достаточно будет самого душа и шторок. Но это, безусловно, на усмотрение хозяев квартиры/дома. Если в санузле имеется перегородка или ниша, это существенно упростит задачу с установкой кабины. Некоторые предпочитают возводить свой собственный поддон с последующей его облицовкой камнем или кафелем.
Второй фактор, который может оказать существенное влияние на выбор поддона – это общий размер гидробокса. Нередко возникают ситуации, когда душевая кабина попросту не вмещается в помещение. Чтобы этого избежать, следует предварительно измерить высоту потолка – она должна быть больше или равна сумме высот поддона и стенок гидробокса. Также сюда следует приплюсовать дополнительные 15-20 см на проведение труб и установку сифона.
Высота установки напрямую зависит от длины бортика поддона. Производители предлагают несколько вариантов:
высотой до 4,5 см;
высотой примерно в 10 см;
высотой от 18 см.
Характеристики душевой кабины зависят также от длин сторон поддона, каждая из которых может быть от 70 до 130 см. Типовыми размерами поддонов принято считать 1000х1000,900х900, 800х800 мм, но бывают и другие размеры в зависимости от модели и производителя.
По оценкам экспертов, самыми продаваемыми считаются модели 70х70 см, они имеют минимальную цену, хотя и свободного пространства для принятия гигиенических процедур почти не оставляют.
Как справиться с царапинами и потертостями?
Практика показывает, что появление царапин на поддоне или ванне вызывает у человека как минимум досаду. Однако, уважаемые сограждане, пара царапин – это не страшно! Дело поправит косметический ремонт поддона душевой кабины.
— акриловый поддон
Начнем с инструкции, как отремонтировать акриловый душевой поддон с неглубокими царапинами до 1 мм.
Сначала трем поцарапанное место средней (№ 1000), а затем мелкой (№2000) наждачкой Полироль может находиться в баллончике и иметь жидкую консистенцию. А может быть густой, как зубная паста
Для этого сначала потрите поцарапанное место наждачкой, смачивая ее в воде. Затем удалите все очистки акрила и нанесите туда полироль для акриловых ванн или автомобильную политуру. Автолюбители, вероятно, о ней наслышаны. Отполируйте поверхность специальной тканью или салфеткой из микрофибры.
Если царапины глубже 1 мм, сначала поверхность обрабатывают мелкой наждачкой и обезжиривают уайт-спиртом. Потом наносят жидкий акрил на место царапины резиновым шпателем или кистью 2 раза, так как акрил дает усадку. Временной промежуток между нанесением первого и второго слоя – не менее получаса.
После того, как подсохнет и второй слой, нанесите еще один, чтобы он уходил в стороны от царапины на 3-5 см. Через четыре дня (именно столько сохнет акрил) отшлифуйте наждачкой, отполируйте. И можете пользоваться поддоном уже через пару часов.
— металлический поддон
Маленькая царапина на металлическом поддоне – это еще не конец света
Косметический ремонт душевых поддонов из стали и чугуна делают так же. Только вместо акрила используют жидкую эмаль, которую наносят всего одним слоем. Чтобы она окончательно высохла, нужно подождать неделю. Иначе – начинай сначала.
Облицовка плиткой или мозаикой
Во многих случаях требуется облицовка боковых поверхностей, чтобы скрыть монтажные основания. Один из самых удобных вариантов для решения задачи – использование мозаичной плитки на пластиковой или стеклянной основе.
На основание наносится слой клея при помощи зубчатого шпателя. После придавливания плитки излишки клея нужно сразу же устранить.
С помощью мозаики можно облицевать любые неровные поверхности, так как она легко режется строительными ножницами или ножом благодаря бумажному основанию.
Не важно, используете вы плитку или мозаику, все швы нужно герметизировать. Это особенно имеет смысл, когда вы решили построить поддон самостоятельно
Пространство между поддоном и полом можно закрыть с помощью облицовки мозаикой или плиткой. Мозаичные фрагменты гибкие и позволяют качественно и быстро облицевать боковины или весь поддон, если вы сооружаете его самостоятельно
При формировании швов используйте крестики. После облицовки нужно затереть швы с помощью водостойкой затирки и резинового шпателя. Затем удаляются остатки затирки и все протирается куском ткани. После того, как все подсохнет, нужно вымыть плитку.
Виды
В настоящее время в продаже возможно встретить богатый выбор акриловых поддонов.
Основные их различия заключаются в следующих моментах:
Форме;
Габаритах.
Ниже подробней ознакомимся со всеми видами этих устройств.
Форма
Наиболее распространенными в настоящее время являются поддоны следующих форм:
Прямоугольные (квадратные).
Угловые – являются треугольную конструкцию, внешняя грань которой в большинстве случаев закруглена.
Что касается выбора формы, то он зависит от параметров ванной комнаты, и места, где будет размешаться душевая кабина. К примеру, в случае если санузел маленькой, то целесообразней дать предпочтение угловой форме. В случае если места достаточно, то хорошим вариантом будет прямоугольный поддон 80 на 80 см и больше.
Габариты
Одним из основных параметров выбора являются габариты конструкции, и в частности ее площадь. В зависимости от размеров, поддоны условно делят на три типа:
Тип изделия
Размеры
Мелкие
К данной группе относятся изделия размером в пределах 70х70 – 80х80 см.
Средние
90х90 – 100х100 см
Громадные
Поддоны, размер которых превышает 100Х100 см. К примеру, прибор 120х90 см считается уже громадным.
Выбор размера кроме этого зависит от размеров ванной комнаты. В случае если свободного места достаточно, то возможно установить кабинку с громадной либо средней по размерам чашей. В случае если же ванная маленькая, то выход лишь один – установить маленький поддон угловой либо прямоугольной формы.
Кроме размеров чаши ответственным параметром есть высота бортика.
От этого зависят такие серьёзные моменты как:
Удобство эксплуатации душа.
Функциональность сантехнического прибора.
Наиболее эргономичными в эксплуатации являются плоские поддоны, поскольку на них возможно ступить не перешагивая бортик
Это особенно принципиально важно для людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. В этом случае большой борт возможно кроме того страшным
Но, далеко не всегда имеется возможность установить плоскую чашу, поскольку она встраивается конкретно в пол. Соответственно, канализационная труба для подключения плоского поддона обязана размешаться ниже его уровня.
Исходя из этого в квартирах поддоны устанавливают на некоторой высоте над полом. Наряду с этим минимальная высота бортика образовывает 4 см.
Что касается функциональности, то по этому параметру, напротив, побеждает глубочайший поддон, поскольку в него возможно набрать воду. Именно поэтому сантехнический прибор возможно применять, к примеру, для стирки вещей, купания детей и т.д.
Исходя из этого при выборе нужно определиться, что серьёзнее – удобство применения либо функциональность. Нужно заявить, что в зависимости от высоты бортика, акриловые поддоны кроме этого делятся на три вида:
Вид
Высота бортика
Глубокие
Высота стенок может быть около 18 см а также больше
Средние
Высота бортов находится в пределах 8 см
Небольшие
Глубина чаши не превышает 4 какое количество
Рекомендуемая высота поддона
Этот фактор может быть крайне разным – от практически нулевой высоты (почти одного уровня с полом) до очень высоких показателей – от 25 до 45 сантиметров. Последние, в принципе, образуют небольшую ванную чашу и выход/вход в них несколько неудобен, поэтому целесообразнее будет соорудить небольшие ступеньки и покрыть их антискользящим материалом. В то же время, в глубоком поддоне можно запросто постираться или искупать маленького ребенка (тем более, что они обычно комплектуются специальной сиденьем).
Существуют и такие изделия, у которых на первый взгляд вовсе отсутствуют бортики и в редких случаях глубина их чаши достигает 4 сантиметров. И все же, и для них имеется возможность облицевать бортики кафелем или плиткой. Данные неглубокие поддоны необходимы людям с ограниченными возможностями.
Самым распространенным на сегодняшний день вариантом считаются модели с чашей от 5 до 20 сантиметров (прекрасно подходят людям, которые привыкли, чтобы во время душа стопы находились в воде).
Классификация поддонов
В зависимости от материала изготовления, линейных размеров и геометрических форм стоимость поддонов колеблется в довольно широких пределах. Эти характеристики влияют и на методы установки поддонов. Профессионалы условно классифицируют изделия по следующим категориям.
Показатель классификации
Краткие характеристики и особенности
Материал изготовления
Могут изготавливаться из ковкого чугуна, листовой стали, керамики и пластика. Металлические отличаются повышенными показателями прочности, внутренняя поверхность покрыта прочной эмалью. Чугунные намного дороже стальных. Недостаток – чугунный поддон длительное время остается холодным, что негативно сказывается на комфортности водных процедур.
Керамические не имеют широкого распространения, по эксплуатационным показателям и цене занимают среднее положение.
Пластиковые в настоящее время наиболее часто используются. По всем параметрам отвечают современным требованиям, имеют большое количество различных модификаций. По стоимости доступны абсолютному большинству пользователей.
Место установки
Могут монтироваться в углах стен или фронтально. В зависимости от места установки отличаются размерами и способами отвода воды.
Расположение сливного отверстия
Отверстие может располагаться по центру или в одном из углов поддона. Особой разницы с точки зрения монтажа различия не имеют, но во время выбора следует учитывать схему существующих инженерных сетей в ванной комнате.
Высота бортика
Высота бортиков колеблется в пределах 6–10 см для суперплоских, 10–18 см для плоских и 25–35 см для глубоких поддонов.
Геометрическая форма
Квадрат, прямоугольник или сектор. Секторальные устанавливаются только в углу помещения, остальные универсального назначения, могут монтироваться в любом месте.
Поддоны для душа
душевой поддон
Как выбрать поддон?
Помимо размеров и цены, немаловажным фактором считается безопасность оборудования. Так, у него должно быть нескользящее покрытие, например, рельефная пленка. Подобный рисунок может быть выполнен на самом поддоне, благодаря чему удастся избежать возможного падения или травмирования во время водных процедур.
При покупке изделия стоит учитывать телосложение всех членов семьи. Самому крупному человеку должно быть комфортно. Пожилым людям подойдет поддон с встроенным сиденьем.
Обязательно убедитесь в наличии сифона. Если его нет в комплекте, то во время установки возможны сложности с несоответствием размеров сифона, купленного у другого производителя, и отверстия для слива.
Если вы хотите приобрести душевой поддон для компактного санузла, отдавайте предпочтение угловым или квадратным моделям.
Современные модели дополнительно комплектуются гидромассажными стойками и душевыми лейками. Также большинство поддонов вне зависимости от их размеров можно использовать для стирки одежды или купания животных.
пластиковый, дешевый, видео-инструкция как установить своими руками, фото и цена
В загородных домах для принятия водных процедур ванны используются редко, что связано с достаточно ограниченным пространством. Наиболее оптимальный вариант заключается в сооружении душевого отделения, где можно с комфортом осуществлять гигиенические мероприятия.
В процессе работ особое внимание следует уделять нижней части конструкции, так как она будет подвергаться всевозможным воздействиям.
На фото демонстрируется изделие из керамики.
Информация о готовой продукции
На современных рынках предлагаются достаточно дешевые поддоны для душа для дачи, причем их ассортимент очень широк. Они представляют собой не очень глубокие чаши, изготовленные с использованием различных материалов. Их установка при необходимости может быть произведена в короткие сроки.
Популярные материалы
Потребителей при выборе должно в первую очередь интересовать то, из чего сделана конкретная модель, ведь от этого будет зависеть срок службы в определенных условиях эксплуатации.
Ниже предлагается рассмотреть наиболее распространенные материалы, из которых может быть сделан душевой поддон для дачи.
Так выглядит акриловый поддон.
Акрил при производстве подобной продукции получил широкое распространение. Изделия получаются практичными, так как особого ухода в процессе эксплуатации не требуется. Материал достаточно быстро нагревается, а также длительное время сохраняет определенную температуру.
Керамика не требовательная в уходе, но обладает чрезмерной хрупкостью, а значит, не может быть использована, где на поверхность оказываются постоянные механические воздействия. Однако поддон для дачного душа на основе керамических материалов вполне может применяться.
Нержавеющая сталь обладает высоким антикоррозийными характеристиками, поэтому из нее изготавливаются различные конструкции, которые будут находиться во влажной среде. При эксплуатации продукции из нержавейки создается достаточно сильный шум.
Чугун очень часто используется для производства сантехнических приборов. Основной плюс – сравнительно низкая цена готовых изделий. Однако чугун является тяжелым материалом, поэтому при транспортировке и установке могут возникать сложности.
Натуральный или искусственный камень чаще применяется в интерьерах, где необходимо сочетать эстетику с практичностью. Готовые конструкции способны прослужить длительное время, так как устойчивость материала к механическим и химическим воздействиям очень высока.
Продукция из натурального камня.
Рекомендация! При ограниченном бюджете лучше выбрать пластиковый поддон для душа на дачу или чугунный аналог. Продукция обойдется достаточно дешево, причем служить она будет много лет.
Формы и размеры
Конфигурация конструкций такого типа может сильно отличаться, что открывает широкие возможности при воплощении в жизнь различных дизайнерских решений. Дешевые душевые поддоны для дачи обычно имеют квадратную или прямоугольную форму. Такой вариант идеально подходит для стандартных помещений.
Для более изысканных интерьеров рекомендуется приобретать конструкции, изготавливающиеся в виде круга, овала, многоугольника или любой другой фигуры. Они позволяют преобразить помещение. Некоторые модели могут быть удачно вписаны в угловые зоны.
Так смотрятся изделия круглой формы.
При выборе размера следует обращать внимание не только на ширину и длину, но и на высоту, так как от этого параметра будет зависеть удобство эксплуатации. Бортики глубоких чаш могут превышать 18 см. Однако установка поддона в дачном душе с такими стенками производится довольно редко.
Что касается линейных габаритов, то они могут колебаться от 70×70 до 130×140 см. Выбор размеров, как правило, делается в зависимости от условий использования и предпочтений хозяина.
В процессе приобретения важно следить за тем, чтобы комплект был максимально полным, в противном случае некоторые детали придется покупать отдельно.
Рассмотрение процесса инсталляции
В большинстве случаев осуществляется установка душевого поддона на даче своими руками, так как самостоятельный монтаж позволяет сохранить денежные средства, ведь нанимать специалистов нет необходимости.
Чтобы избежать серьезных ошибок при проведении работ, должна быть изучена специальная инструкция.
Демонстрируется процесс выравнивания чаши относительно горизонтали.
Осуществляется монтаж ножек конструкции. Они обычно поставляются непосредственно с основной продукцией. Их регулировка выполняется при помощи разводного ключа.
Основание чаши фиксируется к боковой поверхности посредством специального клеевого состава, имеющегося в комплекте. Средство наносится на боковую стенку, которая будет прилегать к стене.
После высыхания клея стык между боковой плоскостью и конструкцией заделывается герметическим средством на базе силикона, чтобы полностью исключить попадание воды в место прилегания.
К отводящей трубе канализационной системы прикрепляется сифон. Все закручивающиеся элементы уплотняются при помощи особой ленты. Это позволяет избежать протечек.
Когда будет установлен поддон для душа своими руками на даче, выполняется тестирование на герметичность. При наличии подтеков производятся работы по их устранению.
Процесс инсталляции сифона.
Примечание! Начинающие мастера не знают, как установить поддон для душа на даче, чтобы при эксплуатации не создавался сильный шум. Однако проблема решается путем введения монтажной пены непосредственно под дно конструкции.
Некоторые рекомендации по выбору
Параметры изделия должны соответствовать габаритам помещения и стилевым особенностям, иначе не удастся вписать данный элемент в общей дизайн жилого пространства.
При выборе модели необходимо брать в расчет особенности физиологии членов семьи. Если эти моменты не будут учтены, то процесс эксплуатации для некоторых лиц может существенно усложниться.
Желательно приобретать конструкции с рельефной поверхностью, так как они считаются наиболее безопасными. На гладкой плоскости можно легко поскользнуться и получить достаточно серьезную травму.
Если используется душ для дачи с поддоном и подогревом, то лучше всего приобретать модели из материалов, которые обладают хорошей теплопроводностью, чтобы эксплуатация была комфортной.
Наиболее популярные размеры поддонов.
В качестве заключения
Детальное ознакомление с вышеприведенными сведениями, рассказывающими о поддонах для принятия душа и процессе их инсталляции, позволит начинающим мастерам отказаться от услуг профессиональных рабочих. Сэкономленные средства можно потратить на приобретение различных аксессуаров для душевой комнаты (см.также статью “Душевой керамический поддон – особенности данного варианта и технология его установки”).
Видео в этой статье поможет заполнить некоторые пробелы, касающиеся данной темы.
Как сделать поддон для душевой кабины своими руками из плитки: фото » Интер-ер.ру
Душевая кабина не может быть ни функционально, ни эстетически полноценной без качественного поддона. Это понимают производители сантехнического оборудования, регулярно пополняющие свои каталоги все новыми и новыми моделями. Но ввиду повышенного спроса цена на поддоны отнюдь не маленькая – ее может позволить себе не каждый потребитель. Именно поэтому все более популярным становится альтернативный вариант – сооружение поддона своими руками. Реализовать такую затею не составит труда даже непрофессионалам. Не верите? Тогда читайте, как сделать поддон из плитки собственноручно и смотрите фото, подтверждающие доступность монтажа.
Подготовительный этап
Первым делом нужно определиться с расположением и габаритами поддона. Локацию выбирайте, учитывая особенности разводки коммуникации. Продумывая конфигурацию и размеры поддона, ориентируйтесь сразу на несколько факторов. Первый – состав семьи: важно так рассчитать высоту и ширину поддона, чтобы душевой кабинкой было удобно пользоваться всем домочадцам – от детей до пожилых людей. Второй – безопасность: форма изделия должна быть обтекаемой, без слишком острых углов. Третий – дизайн и площадь ванного помещения.
Совет. За стандартную высоту поддона традиционно принимается высота одного кирпича, уложенного горизонтально.
Когда с проектно-организационными работами закончено, приступайте к заготовке материалов и инструментов. Вам понадобится:
Обустройство душевого поддона
клеевой состав для отделки;
мастерок;
шпатели: зубчатый и резиновый;
затирка;
герметик;
резиновый молоток;
кисть;
уровень и маячки;
отвертка, саморезы и дюбеля.
Если по каким-либо причинам пол в вашей ванной комнате не имеет начальной цементной стяжки, ее нужно сделать еще до старта всех строительных работ. На этом же этапе обустраиваются теплые полы, если в них есть необходимость.
Гидроизоляция и монтаж трапа
Первый шаг непосредственного обустройства душевого поддона – гидроизоляция площадки. Сначала на пол укладывается несколько слоев рубероида – он должен закрыть все щели в зонах стыка пола и стен. Далее площадка обрабатывается гидроизоляционной мастикой – ее нужно наносить ровным слоем, как грунтовку. И в завершении по стыкам поверхностей стен и пола нужно наклеить гидроизолирующую ленту.
Гидроизоляция
Следующий этап – монтаж канализационного трапа, который отвечает за водоотвод. Конструктивно трап состоит из отводящих труб, водоприемной воронки, различных прокладок-уплотнителей, решетки и сифона, предотвращающего проникновение неприятных запахов в ванную комнату. Очень важно надежно зафиксировать каждый элемент, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы отвода воды из поддона.
Сперва на уже гидроизолированный пол установите трубы, плотно закрепите их и присоедините к канализационному раструбу ванной. Залейте площадку цементной стяжкой и выровняйте ее. При заливке цемента не забудьте обеспечить уклон в сторону слива – минимум 10 мм. Для правильной заливки используйте маяки или направляющие рейки.
Подвод канализации
Далее установите воронку, сифон, все прокладки-уплотнители и решетку. Затем залейте второй слой стяжки – ее уровень должен быть выше уровня сифона на толщину одной плитки и слоя клея для нее.
Совет. Перед заливкой второй стяжки заклейте трап монтажным скотчем, чтобы защитить слив от попадания бетонной смеси.
Обустройство бортиков
Когда стяжка полностью высохнет, приступайте к сооружению бортиков поддона из кирпича. Раствор для укладки можно приготовить из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1. Также нужно добавить пластификатор – его используют с двумя целями: вывести из раствора лишнюю влагу и увеличить уровень скрепления строительных материалов между собой.
Что касается кирпича, то допускается применение как обычного, так и силикатного материала. Но опытные специалисты рекомендуют использовать для обустройства поддона красный кирпич – он отличается повышенной стойкостью к влаге, поэтому прослужит дольше, чем любой другой вид материала.
Возведение бортиков
Перед укладкой кирпича на основании нужно зафиксировать металлическую сетку – она укрепит конструкцию. Затем переходите к монтажу бортиков. Когда выложите кирпичную конструкцию необходимой конфигурации и габаритов, оставьте ее на два-три дня. Какой бы формы не был ваш поддон, выступающий угол бортиков должен быть немного скошен: так вы обезопасите себя от ударов и от постоянного задевания конструкции при перемещении по ванной комнате.
Выравнивание и повторная гидроизоляция
Предфинишный этап сооружения душевого поддона – нанесение самовыравнивающейся смеси и повторная гидроизоляция.
После того, как кирпичные бортики будут готовы, а связующий состав окончательно высохнет, нанесите на поверхность поддона выравнивающую смесь. Но не переусердствуйте с ее толщиной: после нанесения смеси уровень площадки должен быть таким, чтобы в дальнейшем уложенная облицовочная плитка располагалась на одной высоте с решеткой трапа. Также не забудьте сделать в зоне слива небольшое углубление, дабы ничего не препятствовало свободному стеканию воды.
Когда пол высохнет, еще раз выполните гидроизоляцию: нанесите на поверхность тонкий слой битумной смеси и, если есть необходимость, обновите специальную ленту на стыках стены и пола.
Совет. Не пренебрегайте повторной гидроизоляцией – благодаря многослойной защите вы обезопасите себя не только от деформации поддона, но и от затопления соседей снизу.
Облицовка поддона
Безоговорочный плюс самостоятельного строительства душевого поддона – возможность оформить полученную конструкцию исключительно по своему вкусу. Вы можете использовать плитку или мозаику любой формы и оттенка и в любых сочетаниях. Главное, чтобы выбранный отделочный материал был максимально влагостойким и обладал противоскользящими свойствами.
Облицовка душевого поддона мозаикой и плиткой
Облицовка выполняется по следующей схеме:
Приготовьте клеевую смесь. Обратите внимание, что некоторые составы быстро портятся, поэтому их лучше замешивать партиями.
Начинайте укладывать отделку с дальнего угла поддона: зубчатым шпателем нанесите клеевую смесь на плитку, приложите ее к рабочей поверхности и слегка придавите. Аналогичным образом укладывайте остальную отделку. Чтобы добиться максимально ровных швов, вставляйте между плитками специальные крестики.
Проверьте каждую плитку уровнем. После выравнивания окончательно фиксируйте облицовку, простукивая ее резиновым молотком. Затем удалите остатки клея влажной тряпкой.
После завершения укладки плитки уберите крестики и обработайте швы – заполните их водостойкой затиркой. Остатки смеси устраните сухой тряпкой, а затем аккуратно пройдитесь по поверхности резиновым шпателем.
Для того чтобы конструкция поддона быстрее просохла, постарайтесь свести уровень влажности в ванной к минимуму: включите принудительную вентиляцию или радиаторы отопления, или же просто настежь откройте двери помещения.
Монтаж душевого поддона из плитки – процедура не быстрая, но абсолютно посильная даже для непрофессионала. Будьте уверенны, если выполните все согласно инструкции и с точным соблюдением норм, гарантировано получите не только функциональное сантехническое изделие, но и привлекательный предмет интерьера ванной комнаты.
Поддон для душа: видео
Душевой поддон своими руками: фото
Замена душа: душевой поддон против поддона
Ремонт ванной комнаты может стать прекрасной возможностью создать роскошное купальное пространство вашей мечты. Однако, учитывая все запутанные термины, нетрудно представить, почему реконструкция может также вызвать большой стресс для домовладельцев, которые хотят принимать наилучшие решения с учетом своих целей и бюджета. Если вы недавно начали реконструкцию ванной комнаты, в первую очередь установку новой душевой кабины, у вас наверняка кружится голова от всего жаргона, связанного с ремоделированием ванны.Например, «поддон» и «поддон» часто меняют местами, когда они не означают одно и то же! Так в чем разница между поддоном и поддоном для душа? Читай дальше что бы узнать!
Чем они занимаются?
Хотя душевой поддон и душевое основание направляют воду в канализацию, есть одно ключевое отличие: «душевой поддон» — это фактический душевой пол, на который вы наступаете, тогда как «душевой поддон» относится к конструкции под самой душевой кабиной. Знание этого ключевого различия может помочь вам в дальнейшем поиске лучших вариантов замены душа.
Из чего они сделаны?
Душевые поддоны и поддоны изготовлены из водонепроницаемых материалов, но поскольку они служат для разных целей, они требуют разной конструкции. Поскольку душевые поддоны являются несущей конструкцией, они обычно изготавливаются из цементного раствора. А поскольку душевые поддоны — это часть душа, которую вы действительно видите и на которую наступаете, они обычно изготавливаются из акрила, металла, камня, керамики или стекловолокна. У разных материалов есть свои индивидуальные плюсы и минусы, поэтому при выборе материала для душевого поддона важно учитывать, сколько ухода вы хотите провести в своем новом душе.
Как они установлены?
Душевой поддон устанавливается под самим поддоном. Обычно он имеет небольшой наклон, чтобы вода могла свободно стекать в канализацию. Поддон для душа, обычно моноблочный, устанавливается поверх душевого поддона. Душевые стены, облицованные плиткой, или панели из стекловолокна обычно устанавливаются вокруг душевого поддона, чтобы создать полноценный душ. Поддон для душа — это видимый элемент, поэтому важно выбирать варианты, соответствующие вашим эстетическим предпочтениям.Ищите производителей, которые позволят вам настроить замену душа в соответствии с вашими желаниями и потребностями.
Из-за большого количества сантехнических и конструктивных элементов, связанных с реконструкцией душа, лучше всего доверить этап установки квалифицированным специалистам. Уважаемый производитель, такой как BathWraps, может связать вас с дилерами, которые обладают навыками, инструментами и опытом для безупречной установки вашего нового душа — и, возможно, даже смогут выполнить работу всего за один день!
Обратимся к экспертам
Наконец-то развенчаны тайны установки душа! Вот вам и разница между поддоном и поддоном.Если после установки душа своими руками у вас все еще кружится голова, обратитесь к профессионалам BathWraps. Наши инновационные душевые кабины изготовлены из непористого акрилового материала премиум-класса, который не требует особого ухода, полностью настраивается и гарантирован на все время, пока вы владеете своим домом! Наши продукты доступны исключительно в нашей надежной сети дилеров, поэтому вы можете быть уверены, что основание, поддон и все остальные элементы вашего нового душа будут установлены профессионалами отрасли.Более того, установка может быть завершена всего за один день, так что вы сможете наслаждаться своим новым душем быстрее, чем при реконструкции традиционной ванной комнаты.
Свяжитесь с BathWraps сегодня, чтобы узнать больше о наших заменах для душа и связаться с дилером в вашем регионе.
Душевые поддоны и поддоны, которые вам понравятся в 2021 году
Душевой поддон DreamLine SlimLine с одним порогом может использоваться в индивидуальном проекте душа или в сочетании с Dreamline Душевой поддон с одинарным порогом DreamLine SlimLine может использоваться в индивидуальном проекте душа или в сочетании с Душевые двери DreamLine для полной установки душа или проекта замены ванны на душ.Современные душевые поддоны (также называемые душевыми поддонами, душевыми поддонами, душевыми поддонами или душевыми полами) имеют низкий профиль, что придает им чистый отполированный вид. Душевые поддоны DreamLine являются разумной альтернативой времени и средствам, связанным с изготовлением индивидуальной плитки, с продуктом, который прост в установке и имеет отличное соотношение цены и качества. Изготовленные из привлекательного глянцевого акрила / АБС-пластика, основания усилены стекловолокном для повышения прочности. Каждый душевой поддон с одинарным порогом стандартно поставляется с нескользящим текстурированным рисунком пола, встроенными плиточными фланцами с 3 сторон и отверстием для стандартного слива с компрессионной арматурой.DreamLine предлагает коллекцию низкопрофильных душевых поддонов, сертифицированных cUPC, что подтверждает их соответствие применимым стандартам США и Канады. Бисквит — очень популярный кремовый цвет, который придает теплый оттенок вашей ванной комнате. Цветное печенье — это нейтральный цвет, который никогда не выходит из моды и предлагает классический вид. Бисквит также можно описать как бисквитное, костяное, миндальное, бежевое, цвета слоновой кости, кремовое и песочное. e Душевые двери для полной установки душа или проекта замены ванны на душ.Современные душевые поддоны (также называемые душевыми поддонами, душевыми поддонами, душевыми поддонами или душевыми полами) имеют низкий профиль, что придает им чистый отполированный вид. Душевые поддоны DreamLine являются разумной альтернативой времени и средствам, связанным с изготовлением индивидуальной плитки, с продуктом, который прост в установке и имеет отличное соотношение цены и качества. Изготовленные из привлекательного глянцевого акрила / АБС-пластика, основания усилены стекловолокном для повышения прочности. Каждый душевой поддон с одинарным порогом стандартно поставляется с нескользящим текстурированным рисунком пола, встроенными плиточными фланцами с 3 сторон и отверстием для стандартного слива с компрессионной арматурой.DreamLine предлагает коллекцию низкопрофильных душевых поддонов, сертифицированных cUPC, что подтверждает их соответствие применимым стандартам США и Канады. Бисквит — очень популярный кремовый цвет, который придает теплый оттенок вашей ванной комнате. Цветное печенье — это нейтральный цвет, который никогда не выходит из моды и предлагает классический вид. Бисквит также можно описать как бисквитное, костяное, миндальное, бежевое, цвета слоновой кости, кремовое и песочное.
В целом: 2,75 дюйма В x 60 дюймов Ш x 34 дюйма
Тип установки: Альков
Противоскользящая поверхность: Да
Материал: пластик
Диаметр слива: 2 дюйма
Очень доволен с моей покупкой.. Кэти. РОКФОРД, ИЛ. 2020-02-04 07:09:51
Проекты и идеи для душа своими руками
Создайте индивидуальную перегородку для душа в ванной с использованием влагостойкого сайдинга из кедра.
Джефф Девлин представляет три варианта, которые позволят стильно облицевать душ.
Эти экономящие время душевые кабины добавляют красоты и функциональности при экономии.
Измерение и установка запасного душа
Ищете замену душевой кабине? Что касается, казалось бы, бесконечного списка продуктов для ремонта ванных комнат, доступных сегодня, увеличения количества телешоу об улучшении дома своими руками и естественного стремления людей «сделать это сам», многие квалифицированные домовладельцы все чаще занимаются ремонтом ванных комнат. В этой статье я расскажу об основах измерения и основных методах замены душевых поддонов, сменных ванн и замен душевых уголков в надежде, что это может быть полезно для вас при установке собственного душа или ванны.От начальной стадии душа основания и размера ванны для измерения указания правильного выбора душевой стенки корпуса покровитель доски для штрихи простых советов по установке силиконового (уплотняющее) применения с профессиональными результатами в вашей новой душевой кабине. Имейте в виду, что каждая душевая кабина и ванна устанавливаются немного по-разному, ни один дом не строится одинаково, и необходимо будет внести коррективы в следующие процедуры установки ванны и душа.
Позвоните по телефону 651-315-9131 для установки профессиональной душевой кабины в районе Миннеаполиса
Измерение запасной ванны
Одно из наиболее важных соображений при замене душа или ванны — это размеры.Следует учитывать все измерения ширины, длины и высоты. Большинство производителей душевых поддонов и ванн используют так называемые размеры «от шпильки к шпильке». Первое, что вам понадобится — это толщина стеновой доски (каменный лист или штукатурка). После того, как вы измерили настенную доску, измерьте расстояние от внешнего края ванны внутрь к лицевой стороне душа или ограждения ванны на самой внутренней стороне. Затем вы добавляете толщину плитки или ограждения и толщину стеновой доски к измерению открытой ванны, чтобы получить фактическую ширину вашей ванны.
Ширина ванны = толщина стеновой доски (листовой камень или штукатурка) + толщина плитки или корпуса (обычно 1/4 ″ -3/8 ″) + открытая ширина ванны = полная ширина ванны
Длина ванны = толщина стеновой доски с обоих концов + толщина плитки или ограждения с обоих концов + открытая длина ванны = полная длина ванны
Ванна шириной 30 дюймов и длиной 60 дюймов на самом деле будет иметь размеры 29 7/8 дюймов на 59 3/4 дюйма, что даст вам зазор 1/8 дюйма, где ваша новая ванна будет соприкасаться со стенами.Дополнительные 1/8 ″ места с каждой стороны и сзади значительно упрощают установку. Большинство ванн имеют длину 59 3/4 ″ (60 ″), но стандартная ванна может иметь ширину 27 7/8 ″ (28 ″), 29 7/8 ″ (30 ″) или 31 7/8 ″ (32 ″). . Расположение слива в ванне — еще одно измерение, которое следует тщательно продумать. Обычно слив находится примерно по центру по ширине ванны и расположен на расстоянии 8 дюймов от шпилек наружу от стены крана ванны. Не все производители ванн одинаковы, но обычно довольно просто найти в Интернете спецификацию, в которой указаны размеры заменяемой ванны, которую вы собираетесь использовать.
Измерение запасного душа
Измерение для вашего нового душа аналогично измерению в ванне с использованием существующей толщины стеновой доски, толщины плитки или ограждения, а также ширины и длины открытого душа. Сменные душевые поддоны бывают более стандартных размеров, чем ванны, и некоторые производители душевых поддонов предлагают индивидуальные варианты размеров, которые позволяют заказать практически любой размер и площадь основания с местом для слива практически в любом месте сменного душевого поддона.Стандартные душевые поддоны похожи на стандартные ванны. Их фактические размеры обычно на 1/8 дюйма короче ваших стеновых стоек со всех сторон, что упрощает установку. Места слива обычно центрируются на душевом поддоне, за исключением случаев преобразования ванны в душ. При преобразовании ванны в душ слив обычно располагается по центру по ширине и на расстоянии 8 дюймов от стены крана.
Установка поддона или ванны для душа
Ванны и душевые должны всегда устанавливаться на ровной поверхности.Нам нравится использовать тонкую самовыравнивающуюся смесь, такую как Ardex . Обычно это самый быстрый и простой способ сделать неровный или неровный уровень пола в ванной комнате. Затем выполните следующие действия для установки ванны или поддона для душа.
Насухо установите новую ванну или поддон для душа, чтобы убедиться, что сливное отверстие совпадает и что он плотно прилегает к полу в ванной.
Предполагая, что все подходит по назначению — следуйте всем инструкциям производителя и установите душевой поддон или ванну.Большинство ванн и душевых поддонов требуют использования клея, чтобы приклеить их к полу в ванной комнате, и шурупов, чтобы надежно прикрепить их к стене. Некоторые устанавливаемые нами душевые поддоны более высокого класса требуют использования только силиконового клея. Никаких шурупов не требуется из-за плотности и качества душевого поддона.
После того, как вы установите основание душа или ванны на место, попросите сантехника или квалифицированного специалиста затянуть слив для душа и перелив для ванны. Проверить на утечки в это время.
Предполагая, что все герметично и ваша ванна или душевая кабина выровнена, вы можете перейти к установке подкладки.
Типы опорных досок для душа
Какую бы стеновую панель вы ни выбрали, убедитесь, что она устойчива к плесени и плесени. Также убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя душевой кабины для соответствующей настенной доски. На наш взгляд, есть только несколько хороших вариантов, если вы собираетесь установить душевую кабину.
Влагостойкая и устойчивая к плесени гипсовая стеновая плита — Гипсовая стеновая плита или более известная как листовой камень, разработанная для защиты от влаги и плесени, является отличной подкладкой для душевой кабины.Он легкий и легко доступен в большинстве магазинов товаров для дома. Гипсокартон имеет бумажную лицевую сторону с лицевой и оборотной сторон. Некоторые гипсовые панели имеют только влагонепроницаемые и устойчивые к плесени бумажные поверхности, в то время как другие устойчивы к бумажной поверхности и к самому внутреннему гипсу.
Densshield- Densshield — это стеновая плита, которая изначально была спроектирована как подкладочная плита для настенной и напольной плитки. Он имеет отличные свойства устойчивости к плесени и влаге, а также хорошо сцепляется с силиконовыми клеями, обычно используемыми для изготовления ванн или душевых.Ее легко установить с помощью винтов, и, насколько нам известно, она является лучшей на сегодняшний день подкладкой для ванны и душевой кабины для одноразового применения. Densshield также легко доступен в большинстве местных магазинов товаров для дома.
Установка ванны и душевой кабины
Как и любой другой производимый продукт, не все сменные ванны и душевые кабины созданы одинаково. Некоторые из них довольно хрупкие и тонкостенные, с использованием подкладки в качестве прочности, другие предназначены для установки прямо поверх существующих корпусов или плитки (покрытия для ванн), а третьи представляют собой толстостенные прочные панели, которые заказываются по индивидуальному заказу и разрезаются в соответствии с вашим новый душ или ванна.Какой бы уголок вы ни выбрали, убедитесь, что душевые принадлежности установлены в соответствии со спецификациями и указаниями производителя.
VanVleet Construction устанавливает душевые системы Onyx Collection. Наши душевые кабины — толстостенные. Каждая стеновая панель, потолочная панель и душевой поддон изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать любому углу и размеру вашего нового уголка для душа или ванны. Наши продукты для душа не только великолепно выглядят, но и имеют пожизненную гарантию!
Силикон для душа и герметизация
Уплотнение и силикон вокруг ванны и душа при неправильном нанесении или использовании неподходящего продукта часто могут протекать или становиться покрытыми плесенью и плесенью.Сегодня потребителям доступно бесчисленное множество видов средств для уплотнения ванн и душа. Есть целые острова, посвященные герметикам в ваших местных магазинах товаров для дома, которые утверждают, что они предотвращают плесень, служат более 30 лет с сверхмощным микроблоком, краска готова за 20 минут, 15 долларов за тюбик, потрясающая защита от плесени! Скорее всего, нет, и они, вероятно, не такие уж и крутые.
Перед заменой у большинства замененных душевых уголков или ванн была видимая плесень и / или видимые повреждения водой на стене или под душем.Стены некоторых из этих корпусов были облицованы плиткой с поврежденным или незапечатанным раствором. Некоторые из них были изготовлены из настенных ограждений для душа или ванны с засохшими, потрескавшимися или покрытыми плесенью заделками по периметру. с вышедшей из строя или недостаточной стеновой панелью внизу. В любом случае, встряхните — ущерб был нанесен. Замена душа была в порядке, и на этот раз она должна была быть завершена с использованием правильных продуктов с использованием правильных процедур с VanVleet Construction.
100% силикон — единственный герметик, который следует использовать для замены ванны или сменной душевой кабины. Любой другой продукт может треснуть, отсоединиться от душевого уголка, ванны или поддона. 100% силикон наносится равномерно, и с небольшим количеством денатурированного спирта в пульверизаторе его можно наносить каждый раз с профессиональным результатом.
Очистите поддон и стены для душа — Любые инородные тела (пыль из каменной крошки, грязь, масла с пальцев) или частицы и грязь, которые попадают в силиконовую банку и со временем будут содержать плесень и плесень.Перед нанесением силикона тщательно очистите всю ванную комнату, душ, ванну и даже руки.
Нанесение силикона на душевой поддон — После того, как ванна или поддон установлены на место, а стены (ограждение) установлены. Используйте пистолет для уплотнения подходящего размера и нанесите 100% силикон (соответствующего цвета или прозрачный) в местах пересечения основания и стенок корпуса. Убедитесь, что силикон равномерно и полностью контактирует с обоими краями.
Денатурированный спирт — Использование распылителя для распыления.Распылите только что нанесенный силикон денатурированным спиртом.
Разгладьте силикон пальцем — Распылите немного денатурированного спирта на палец и пальцем аккуратно протрите силикон. Денатурированный спирт предотвращает прилипание силикона к нежелательным местам.
Используйте бумажные полотенца — Разгладьте силикон, которым герметизируется новая сменная душевая кабина, протрите пальцы салфеткой, перед следующей разглаживающей салфеткой протрите пальцы.Вам может понадобиться рулон бумажных полотенец с отверстиями для установки одной душевой кабины.
Мы надеемся, что эта статья была вам полезна. Он предназначен только для базовой ванны, душевого поддона, перегородки и душевого уголка. Он предназначен только для того, чтобы дать вам основы и несколько идей, которые могут помочь вам в ваших проектах по ремонту ванной комнаты своими руками. Имейте в виду, что каждая душевая кабина и ванна устанавливаются немного по-разному, ни один дом не строится одинаково, и необходимо будет внести коррективы в эти процедуры установки ванны и душа.
Позвоните 651-315-9131 по вопросам профессионального ремонта ванных комнат, замены душевых кабин и ванн
Преобразование ванны зоны Миннеаполиса в душ / испытание на разрезание ванны чугуна
11 освежающих идей душа на открытом воздухе для легкого, свежего лета
Мы надеемся, что вам понравились продукты, которые мы рекомендуем. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице.
Вы когда-нибудь принимали душ на улице в солнечный теплый день? Это отличный способ освежиться в жаркую погоду. Кроме того, если вы живете рядом с пляжем, душ на открытом воздухе позволяет легко смыть песок перед тем, как выйти в дом. Эти идеи для душа на открытом воздухе — простой проект, который может добавить к вашему патио или двору, улучшить красоту вашего ландшафта и повысить ценность вашего дома.
Готовые к употреблению летние души
Установить душ на открытом воздухе так же просто, как превратить водяной шланг или кран в душ.Но это только душ с холодной водой, который может быть всем, что вам нужно. Кроме того, вы можете вызвать сантехника, чтобы он принес на место горячую воду. Купите один из этих готовых к работе открытых душевых, и вы сможете быстро и легко настроить:
Уличный душ с полкой Pottery Barn, $ 499
Готовый к работе этот душ включает в себя стойку в виде палубы, оборудование для душа и настенную полку для хранения мыла, шампуня и подвесных предметов.
Открытый солнечный душ Anself, $ 385
Если вы предпочитаете принимать душ на открытом воздухе с теплой водой, в этом душе используется солнечная энергия для нагрева воды, подаваемой из шланга.
Купите этот продукт сейчас: Открытый солнечный душ
Другие идеи для душа на открытом воздухе
Если вы действительно хотите повысить ценность своего дома или квартиры, вам понадобится что-то более долговечное. Ознакомьтесь с этими креативными идеями для душа на открытом воздухе, которые вы можете добавить в свое пространство, большое или маленькое, чтобы создать свой собственный водный оазис.
@OlgaPink / Twenty20
Вот отличный способ добавить дизайнерского стиля в простой душ на открытом воздухе. Создайте ощущение пространства, используя деревянные рейки, камень или плитку.Добавьте колоду, чтобы облегчить сток воды. И не забудьте оформить ландшафт с водолюбивыми растениями.
RumRiverPhotography / Twenty20
Добавляя простой душ на открытом воздухе, подумайте о том, чтобы добавить скамейку и / или крючки для полотенец и других предметов.
Suti Stock Photo / Shutterstock
Чтобы получить незабываемые впечатления в помещении и на улице, дизайнеры добавили стеклянную стену и дверь, ведущую из ванной комнаты в небольшой открытый патио с душем на открытом воздухе.
@poyoky / Twenty20
Панно из плитки и немного ландшафтного дизайна придают душевой кабине на открытом воздухе изысканный вид.
suchai.guai / Shutterstock
suchai.guai / Shutterstock
Вы можете закрепить душевую фурнитуру на стене, как это простое деревянное ограждение. Обязательно выбирайте прочную душевую фурнитуру из нержавеющей стали.
@jackattack / Twenty20
Для создания красивой душевой на открытом воздухе не нужно много места. Но полезно добавить полку для мыла, крючки или табурет для полотенец и других предметов.
Papin Lab / Shutterstock
Добавьте красоты своей душевой на открытом воздухе, отделав пространство камнем, плиткой или деревянным настилом.
Ozymandian / Shutterstock
Двойные ливневые душевые лейки были прикреплены к стене, а ограждение было построено из деревянных заборных панелей, чтобы добавить немного уединения.
GaudiLab / Shutterstock
Небольшая боковая терраса во внутреннем дворике теперь превратилась в романтическое и расслабляющее место благодаря добавлению большой ванны и большой лейки тропического душа.
Что вы думаете об этих идеях для душа на открытом воздухе? Вы добавите один к своему патио или на заднем дворе?
Преобразование ванны в душ с нулевым порогом
С возрастом наш душ может стать опасным местом.Почти каждая третья травма среди пожилых людей происходит в ванной, чаще всего во время душа или ванны. В традиционных ванных комнатах установлены ванны с высоким порогом, и входить и выходить из них — одна из самых серьезных проблем для тех, кто привязан к инвалидной коляске или имеет какие-либо проблемы с мобильностью. Это создает некоторые серьезные проблемы с безопасностью для пожилых людей старшего возраста.
Сегодня я хочу поделиться некоторыми советами о том, как решить одну из самых важных проблем старения на месте, которую вы можете внести в дом любимого человека — превратить комбинацию ванны и душа в душ с нулевым порогом.
Душ с нулевым порогом избавляет человека от необходимости переступать порог, чтобы попасть в ванну. Одна только эта модификация повышает безопасность ванной комнаты. Удаление порога душа также требует от пожилого человека меньшего усилия при входе и выходе и делает душевую коляску доступной для инвалидов.
Хорошие новости… И плохие новости
Преобразование ванны и душевой кабины в душевую кабину с нулевым порогом является обновлением, которое устаревает в соответствии со стандартами дизайна.Национальная ассоциация домостроителей хочет видеть минимальную ширину душа в 36 дюймов. Хорошей новостью является то, что стандартная ванна имеет ширину 60 дюймов и глубину 30 дюймов, плюс-минус. Это оставляет достаточно места для инвалидной коляски и для безопасного входа и выхода человека. А это означает, что в проекте не требуется перемещать стены или вносить другие серьезные структурные изменения.
Плохая новость заключается в том, что переход на душ с нулевым порогом требует хороших знаний в области сантехники и столярных работ.Вы можете быстро столкнуться с серьезными повреждениями, вызванными водой, и проблемами с канализацией после завершения проекта, если работа не будет выполнена правильно.
Если вы домашний мастер, особенно новичок, лучше доверить это профессиональному подрядчику. Если вы собираетесь выполнять часть работы самостоятельно, возможно, стоит попробовать первый набор советов по снятию имеющейся ванны. Если у вас нет опыта работы с сантехникой и плотницкими работами, найдите подрядчика, которому вы доверяете. В конечном итоге вы сэкономите деньги.
Сначала снимите существующую ванну и душевой комбо
Вот инструменты, которые вам понадобятся, прежде чем снимать существующую ванну.
Вам понадобятся инструменты:
Молот
Рулетка
Плоскогубцы
4 фут. Уровень
Сабельная пила
Монтировка
Поиск шпильки
Пластиковая пленка — используйте ее как временный стеновой барьер для удержания пыли
Клейкая лента
Респиратор — вы столкнетесь с большим количеством пыли, когда снимаете стенку ванны, и вы не хотите, чтобы этот материал попадал в легкие!
Защитные очки — как и при любом ремонте, защищают ваши глаза.
Советы по снятию старых стенок ванны и душа
Удаление старой ванны и душа — относительно простой проект, сделанный своими руками, если у вас есть подходящие инструменты и если вы соблюдаете осторожность, чтобы не повредить шпильки и сантехнику. Ниже приведены несколько советов, как снять старую ванну, если вы любитель.
Шаг 1. Отключите воду и электричество
Найдите главный водяной кран в вашем доме и поверните его, пока вода не будет полностью отключена. Затем слейте воду из труб, запустив смесители на кухне и в ванной, пока вода не перестанет вытекать.Вам также необходимо отключить электрический ток, идущий в ванную комнату. Найдите выключатель для ванной в электрическом ящике и отключите его.
Совет для профессионалов № 1: Перед тем, как начать работу в ванной, закройте слив в ванне изолентой. Вы не хотите, чтобы мусор попадал в канализацию во время работы. Это простой способ сохранить его в чистоте и избежать лишней работы в будущем.
Совет № 2 : Снос пыльный! Сделайте себе и взрослым, живущим в доме, одолжение и заклейте ванную комнату прозрачной полиэтиленовой пленкой.Это будет содержать пыль, поэтому она не сможет проникнуть в остальную часть дома.
Шаг 2. Снимите крепеж верхнего душа
Затем снимите штангу для занавески для душа. Вы должны легко удалить это с помощью электродрели. Следом идут насадка для душа и держатели для душа.
Pro Совет № 3: Если вы сохраняете существующую насадку для душа или душевой кронштейн, поместите мягкую тряпку на оборудование между ними и гаечным ключом, чтобы избежать царапин или повреждений.
Шаг 3. Снимите крепеж для смесителя для ванны
Большинство стандартных ванн имеют установку с тремя или одной ручкой. Тем не менее, оборудование вашей ванны настроено, открутите винты на каждой части. Отсюда вы сможете оттолкнуть ручку от стержня каждой ручки. Используйте плоскогубцы с некоторым весом, чтобы постучать по ручке, чтобы разделить их.
После снятия ручки вы можете снять корпус ручки. Он должен легко соскользнуть со стержня ручки.
Теперь вы готовы удалить каждый стержень. Возьмите плоскогубцы и поверните основание каждого стержня, пока оно не ослабнет и вы не сможете вынуть стержень из стены.
Повторите этот же процесс для носика ванны, если носик представляет собой отдельную деталь.
Шаг 4: Снимите душевые стенки
Большинство стандартных душевых кабин имеют душевую стенку, называемую душевой кабиной, которая находится ниже потолка. Чтобы снять облицовку душа, возьмите монтировку и заклините ее между облицовкой и стеной внизу, пока она не выйдет из строя.На этом этапе вы сможете отделить часть обрамления от стены.
Затем используйте сабельную пилу и прорежьте каждый угол рамы, чтобы удалить оставшуюся стену душа.
Шаг 5: Удалите гипсокартон, скрывающийся под ним
Если после снятия облицовки душа вы видите гипсокартон или штукатурку, а не шпильки, вам нужно сделать еще один шаг, прежде чем двигаться дальше. Хорошая новость в том, что снять гипсокартон несложно. На самом деле нет другого способа сделать это, кроме как просто молотком сломать гипсокартон, пока он не отвалится.Однако перед тем, как начать качаться, убедитесь, что вы не пробили второстепенную стену. Когда гипсокартон полностью удален, вы должны увидеть стойки и второстепенную стену.
Шаг 6: Снимите ванну
Есть несколько подэтапов, чтобы полностью вынуть ванну из ванной.
Во-первых, сантехника.
Отсоедините все водопроводные трубы, ведущие в ванну. Вода в доме отключена, поэтому вы можете использовать плоскогубцы, чтобы удалить соединения.
Затем отсоедините слив ванны от водосточной трубы в доме. Это так же просто, как повернуть гайку, соединяющую две трубы.
Второй, кадрирование.
Когда стена вокруг ванны будет снята, вы увидите раму ванны — серию 2х4 вокруг раковины. Используйте пилу, чтобы разрезать раму ванны по частям.
Pro Совет № 4: Ваша ванна также может быть прикреплена к раме с помощью металлических скоб. Либо открутите ванну от металлических скоб, если они легко доступны.Или просто поверните ванну, когда вы ее вытаскиваете, чтобы освободить ванну.
Теперь, когда ваша ванна снята, вы готовы превратить пространство в душ с нулевым порогом.
Первый шаг перед тем, как вы продолжите, — это честно оценить свой уровень навыков для этого проекта. Я уже говорил об этом и повторю еще раз: каждый раз, когда вы работаете над домашним проектом, который включает черновой пол, водопровод и канализацию, вы можете потратить дополнительные деньги и нанять профессионала. Это потому, что если какая-либо часть вашего проекта не будет выполнена точно, вы можете получить повреждение от воды или структурные повреждения вашего дома.
Если ваш уровень квалификации выше, чем у среднего домашнего мастера, и у вас есть опыт работы с сантехникой или структурным ремонтом, продолжайте читать. Я расскажу, как превратить вашу ванну в стоячий душ с нулевым порогом, и дам вам несколько важных советов, которые упростят вашу работу.
Необходимые инструменты
Schluster KERDI-SHOWER-TS Душевой поддон Curbless — безбарьерный душевой поддон или поддон значительно упростит работу по выравниванию пола в душе с меньшим количеством ошибок.
Дренажная труба Schluster
Водонепроницаемая душевая мембрана Schluster
Laticrete Hydro Barrier — вы будете использовать его для гидроизоляции пола, чтобы у вас не было проблем с протечками
Армирующая сетка из стекловолокна
— вы установите ее с помощью Hydro Barrier
Кисть — вы будете использовать ее, чтобы нанести Hydro Barrier
.
Тонкий набор модифицированный
Мастерок — используется для распределения и выравнивания разбавителя
Электрическая дрель
с противовзломной насадкой — если вы режете поддон, вам понадобится это сверло, чтобы вставить винты в поддон для душа
Циркулярная пила
— вы будете использовать ее, чтобы разрезать поддон для душа
4 фут.Уровень
Liquid Nails Adhesive — вы будете использовать его, чтобы прикрепить новые сестринские балки к существующим
Пистолет для гвоздя для обрамления — он также будет использоваться для крепления новых сестринских балок к существующим балкам под черным полом.
2×4 — вы будете использовать небольшие секции для усиления балок перекрытия
Советы по установке душа с нулевым порогом
Шаг 1. Сантехника
Прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что сантехника на месте.Если вы находитесь в лесу или где-нибудь в Южной Флориде, вам придется установить душ с нулевым порогом над бетонной плитой. Если вам все же нужно перенаправить водопровод под плитой и создать новое канализационное соединение, я определенно рекомендую нанять опытного сантехника.
Шаг 2: Выберите размер душевого поддона
Пора подобрать безбарьерный душевой поддон по размеру пола. Подтвердите длину и ширину душа и отметьте поддон. Затем с помощью циркулярной пилы отрежьте сковороду до нужного размера.
Шаг 3. Нанесите тонкий набор и установите поддон для душа
Нанесите обильное количество разбавителя на бетонный пол и поместите душевой поддон сверху. Он должен плотно прилегать тонким слоем между сковородой и плиточным полом.
Профессиональный совет № 5: После того, как вы опустите поддон, пройдитесь по нему, чтобы убедиться, что он плотно встал на место и приклеен к полу.
Шаг 4: Водонепроницаемый
Очень важно, чтобы вы сделали следующий шаг правильно.Возьмите ткань и приложите ее к каждому из нижних углов и сторон. Вам нужно сложить кусок ткани шириной 6 дюймов так, чтобы шов складки вошел в пространство, где встречаются пол и стены.
Нанесите тонкий слой Hydro Barrier на каждый шов. На всякий случай нанесите слой гидроизоляции на пять дюймов вверх по стене и на пять дюймов вдоль пола душа. Как только он высохнет, нанесите еще один тонкий слой, а затем еще один слой ткани на каждый шов. Наконец, проделайте то же самое с углами.
Совет для профессионалов № 6: Важно прикладывать ткань к влажной поверхности и плотно прилегать к швам. При необходимости добавьте больше гидроизоляционного барьера, чтобы ткань прилипла, и с помощью кисти прижмите ткань.
Затем нанесите гидроизоляционный барьер на пол в душевой кабине прямо до слива. Ничего страшного, если гидробарьер перекрывает слив, если он не выходит за резьбовые отверстия.
Ткань из душевой мембраны большего размера укладывается поверх водонепроницаемого поддона. Сделайте это, пока Hydro Barrier еще влажный, и разгладьте его, как простыню на кровати, чтобы убедиться, что она полностью плоская. Затем добавьте еще один слой гидроизоляции поверх.
Шаг 5: Установите слив
Добавьте ткань и сделайте водонепроницаемым участок над дренажным отверстием. Когда водонепроницаемый барьер высохнет, найдите отверстие и прорежьте ткань, чтобы открыть дренажное отверстие.Затем просто добавьте слив, прикрутите его к корпусу слива и закрепите прилагаемыми винтами. Вы должны почувствовать, как винты затвердевают, когда они входят в мембрану и создают плотное прилегание.
Совет № 7: Проверьте сток! Сделайте себе одолжение и убедитесь, что слив работает, прежде чем начинать укладывать плитку. Это может быть так же просто, как закрыть слив и убедиться, что ваш новый душ удерживает воду, а затем сливает ее быстро и без усилий, когда вы ее отсоединяете. Также проверьте строительные нормы вашего поселка.У некоторых есть требования к водоотводу, на которые стоит обратить внимание.
Шаг 6: облицовка душевой кабиной
А теперь пора выложить плитку. Всегда сначала кладите плитку на пол в душе. Если у вас есть старые душевые, то сначала укладывайте пол плиткой, чтобы он оставался ровным. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что поверхность плитки остается ровной во время движения. Используйте тонкий набор при укладке плитки, протирая по ходу, чтобы плитка оставалась чистой.
Шаг 7: Установите сливную крышку, двери и оборудование
Вы почти закончили! После того, как плитка и затирка застынут, установите сливную пластину над сливным отверстием и закрепите ее винтами из комплекта поставки.Затем установите дверную и душевую фурнитуру, включая насадку для душа и ручки смесителя. Вы можете ознакомиться с моими рекомендациями по выбору лучшего оборудования для смесителей для ванной в этой статье перед покупкой. Следуйте инструкциям производителя для каждой из этих установок для достижения наилучших результатов.
Как вы понимаете, преобразование ванны в душ с нулевым порогом требует значительных усилий — больше, чем вы могли представить вначале. Я не могу переоценить важность качественной профессиональной работы, когда вы имеете дело с сантехникой и конструктивными элементами дома.Если какой-либо из этих шагов не подходит для вашей рулевой рубки, обратитесь к профессиональному подрядчику.
Если вы все же решили заняться этим проектом самостоятельно, не будь чужим! Используйте раздел комментариев ниже и присылайте мне любые вопросы, которые у вас возникнут. Удачи вам в следующем проекте по выдержке на месте.
Понравился этот пост? Распространять любовь!
Sanishower — Представьте себе свой новый душ в любом месте — SANIFLO
Дренажный насос Sanishower используется для откачки сточных вод из различных приспособлений в жилых помещениях.Система способна сбрасывать отходы на высоту до 12 футов по вертикали и / или 100 футов по горизонтали. Простая в установке и достаточно компактная, чтобы поместиться под душевым поддоном, она идеально подходит для средних условий эксплуатации.
Внутри Sanishower состоит из камеры высокого давления, который запускает и останавливает агрегат, и двигатель, который приводит в действие насос. Когда вода попадает в Sanishower, он активирует микропереключатель в камере высокого давления, которая в свою очередь, запускает двигатель. Двигатель запечатан на весь срок службы в маслонаполненном корпусе.Шпиндель / вал приводит в движение рабочее колесо, поэтому количество движущихся частей сведено к минимуму. Вода попадает в камеру и откачивается в канализацию.
Установка перекачивает сточные воды вверх на 12 футов и / или 100 футов по горизонтали (с падением под действием силы тяжести). После того, как вода слита и уровень воды в контейнере упадет, микровыключатель отключает устройство до тех пор, пока вода снова не войдет в устройство. Нормальный рабочий цикл Sanishower может составлять от 2 до 10 секунд в зависимости от конфигурации выпускного трубопровода; поэтому потребляемая мощность минимальна.
Помимо раковин, Санитарный душ также принимает и сбрасывает сточные воды из множества других сантехнических устройств, таких как: душ, писсуар и т. Д. При добавлении душа необходимо соорудить поддон. Это основание должно состоять из краев размером 2 x 6 дюймов (минимум), чтобы можно было установить P-сифон и обеспечить необходимый гравитационный поток 1/4 дюйма на фут в направлении насосного агрегата.
Нагнетательный патрубок на боковой стороне Sanishower может поворачиваться на 360 градусов, чтобы соответствовать любому типу требуемой установки.Обратный клапан, который поставляется уже собранным на нагнетательном патрубке, предотвращает обратный поток в агрегат.
Данный агрегат был спроектирован с вентиляционным выходом в верхней части агрегата.
Это можно делать обычными граблями, использовать сачок и прочие приспособления. Можно также приобрести специальные химические препараты – они и почистят водоем, и насытят воду кислородом, при этом не навредят жителям пруда.
Это можно делать обычными граблями, использовать сачок и прочие приспособления. Можно также приобрести специальные химические препараты – они и почистят водоем, и насытят воду кислородом, при этом не навредят жителям пруда.
Также нужно предусмотреть систему дорожек, ведущих к водоёму, и площадку для отдыха возле него. Мы выбрали место перед домом, рядом с цветником, чтобы гладь воды, красота и запах цветов восстанавливали наши силы и поднимали настроение.
Сразу скажем, что наш регион не московский, поэтому в ближайших магазинах о таком материале даже не слышали, а ехать куда-то его искать не очень то и хотелось. Выход был найден быстро. В сарае давно валялся старый ковёр, как обычно, хотели его выкинуть и положили на чердак. Вот он и пригодился. Не знаем, чем ковёр отличается по характеристикам от геотекстиля, но на дно водоёма уложился замечательно. Небольшую часть котлована закрыли потрепанной клеёнкой.
Добьёмся того, чтобы всё улеглось ровно, и по краям осталось достаточно материала. Теперь постараемся убрать складки, растягивая его с двух сторон. Отрезать края не спешите, дождитесь, пока материал усядет под толщей воды. После прозрачного мы положили чёрный полиэтилен, также расправив его по дну котлована.
Нужно немного подождать, пока плёнка вылежится.
В сарае нашли старые глиняные кувшины и тоже уложили на камни.
По двум сторонам водоёма поставили светильники на солнечных батареях, теперь ночью у пруда есть небольшая подсветка.
Вдоль берега посадили растения, которые любят влагу: купену, папоротник, бадан, хосту и водный ирис.
Когда цветы вырастут, пруд на даче будет утопать в их тени. На пенёк, недалеко от водоёма, установили горшок с нарядными петуньями.
Из естественного пруда выкопали камыш и украсили им наши берега.
В завершении выпустили на воду пластиковую утку
и искусственную кувшинку.
Зимой пруд на даче можно не сливать. Надо только будет бросить в него пару брёвен, чтобы они компенсировали давление от образующегося льда. Мы так делаем каждую зиму, кидая деревяшки в бочки с водой.
После подготовки на дно ямы высыпают песок. Чтобы изоляционная пленка не получила повреждений, толщина слоя должна составлять минимум 10 см. После чего можно производить укладку пленки.
Декорировать такой водоем значительно сложнее, также тяжело высаживать водяные растения;
youtube.com/embed/nKjeLYj_cVE?showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Выбранный в правильном стиле и заложенный с соблюдением всех тонкостей, искусственный пруд станет настоящей жемчужиной вашего сада и прекрасным местом для умиротворения.
Английский сад точь-в-точь напоминал китайский и представлял собой естественный уголок природы с пышной растительностью и пейзажными прудами.
Или в китайском стиле – более пышным и ярким, с обязательным акцентом в виде дерева с пестрой листвой и выгнутым мостиком. Пейзажный пруд может быть создан и в стиле “натур гарден”, предполагающем высадку только местных растений, характерных для данного региона, и отсутствие всяческой растительной экзотики.
Используя обычный водопроводный шланг или рассыпав песок по периметру водоема в виде линии, очертите предполагаемый контур пруда. Обязательно проверьте, чтобы берега вашего будущего озера были в одном уровне.
Для данной цели также подойдет старый линолеум или рубероид, а можно просто засыпать яму песком и утрамбовать его.
Мы уверены – вы справитесь!
Кроме того, водоем будет быстро высыхать, и вам придется его постоянно пополнять водой;
Основная цель такого стиля – максимально сохранить первозданность природы, причем, форма водоема может быть асимметричной. Пруд должен казаться в некоторой степени диким, лесным, созданным матушкой-природой. Хорошей новостью для тех, кто выбрал пейзажный стиль, является экономичность работ, как в плане финансов, так и времени, потому что такой водоем – олицетворение свободы во всем.
youtube.com/embed/LGDtBnEyVH8?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Декорирование водоема и заполнение водой.
Здесь не должно быть никаких вредоносных микроорганизмов, так как они будут каждый раз оседать на коже и могут попадать на слизистую, вызывая негативные реакции. Именно поэтому разработано две основные схемы очистки воды.
Применяется полиэтиленовый, поливинилхлоридный и бутилкаучуковый материал толщиной не менее 500 мкм. Пленка отличается сравнительной дешевизной, просто и легко укладывается. Однако покрытие не так прочно, как хотелось бы, и легко повреждается при очистке дна. Пленка подойдет только для небольших прудов.
Подумайте и запишите, какие инструменты Вам могут понадобиться. Стандартный «набор» строителя, запланировавшего создать пруд для купания на даче, состоит из перчаток, рулетки, тачки, нескольких ведер, уровня, нескольких лопат (совковых и штыковых), ножовки, граблей, кувалды. Это тот необходимый минимум инструментов, которые точно пригодятся.
После на песчаную подушку укладывается плотная ткань – геотекстиль (она предназначена для защиты пленки, поэтому если пленку Вы не используете, данный материал не понадобится). Поверх устанавливают емкость или укладывают пленку, выводя ее излишки на краях в заранее подготовленные узкие каналы и закрепляя в них. Все складки пленки должны быть разглажены. Затем производится пробное заполнение для проверки состояния гидроизоляции, а также устанавливается насосное и фильтрующее оборудование. Если все работает хорошо, можно переходить к декору и финишному заполнению.
Если вы планируете заводить рыбу в пруду, выберите место с хорошим освещением.
За маленьким прудом на самом деле намного сложнее ухаживать, чем за большим. Чем больше воды у вас в системе, тем больше природа способна управлять окружающей средой. Рыбу нужно кормить ежедневно, а фильтры помпы нужно менять или чистить.
Имейте в виду, что самая распространенная ошибка, которую садовники совершили при строительстве своего первого пруда, заключалась в том, что он был слишком маленьким.Небольшой пруд ограничивает количество рыб и растений, которые вы можете добавить.
Тень подходит для прудов только с рыбой. Циркуляция воды не обязательна, но использование помпы позволит удерживать больше рыбы и сохранит здоровье ваших растений. Насос необходим для работы фильтра, фонтана или водопада.Звук текущей воды значительно увеличивает удовольствие от посещения пруда. Большинство прудов выиграют от использования биологического фильтра. Это важно, если вы держите кои или несколько золотых рыбок. У нас есть несколько типов биологических фильтров на выбор.
Добавьте дехлоринатор в пруд для удаления хлора или хлораминов. .
Кроме того, у каждого свой подход, и есть несколько способов достичь конечной цели.
Возможно, вам придется погрузиться в математику, чтобы рассчитать необходимое здесь давление.
Одна из моих любимых головокружений — это человек, который говорит: «На дне нет камней!» Вы когда-нибудь видели камни на дне пруда? Да сотни прудов, больших и малых. Мой пруд был вдохновлен районом пограничных вод Мичигана и Миннесоты. 
Другие воспользовались несчастными случаями или ранее существовавшими особенностями своей собственности. Причины для строительства пруда или водного сада столь же разнообразны, как и создаваемые водные объекты. Вот 10 веских причин, чтобы добавить водный элемент в свой двор.
«У меня нет корней, когда в моем мире нет водного объекта».
«В 2001 году мы переехали в Кентукки с целью установить новый пруд на основе опыта, который мы получили в Алабаме», — сказал он, добавив, что потребовалось семь лет, чтобы воплотить это видение в его нынешний пруд емкостью 3500 галлонов.
«У меня были аквариумы на протяжении многих лет, но они бледные по сравнению с обслуживанием системы прудов».
«Ультрафиолетовый свет просто необходим, — сказал он. «Я не могла избавиться от зеленой воды почти год. Как только я установил ультрафиолетовый свет, он прояснился за два дня и с тех пор остается прозрачным.”
Нам нравится, что это было сделано при доступном бюджете!
Вы можете использовать садовый шланг в качестве ориентира, чтобы определить свою приблизительную форму.
Конструкция такого фундамента представляет собой совокупность несущих элементов – стальных свай – в нижней части которых имеется винтовая лопасть, благодаря которой они буквально вкручиваются в толщу грунта, достигая плотных пластов, на которые впоследствии и опираются.
Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.
Это существенно сократит расход бетона, а, значит, и цена фундамента станет гораздо ниже.
Неплохо принять во внимание региональные акты, касающиеся работ по конкретному грунту, в них могут быть прямые указания на глубину залегания, другие параметры несущей основы.
Такая процедура защищает поверхность, прилегающую к грунту, и не позволяет разрушаться под воздействием потоков воды.
Перед тем, как самому обустроить фундамент для дома, важно разобраться в особенностях процедуры, выявить все подводные камни.
Выход за них сделает невозможным, к примеру, установку заводских плит перекрытия (например, если планировались размеры 900х600 сантиметров, а по факту получилось 920х620 см).
Главное сделать его качественно, а значит, он должен быть построен правильно, с учетом всех требований. Можно пойти двумя путями: заказать бурение скважины для взятия грунта, сдать его на анализ в лабораторию, после чего, на основании полученных данных, инженер произведет расчеты. Это даст гарантию на долгие годы благополучной эксплуатации основания, но и стоит недешево. Второй метод строительства фундамента под каркасный дом применяется большинством самозастройщиков – он основывается на опыте соседей и на собственных знаниях. Именно о том, как выполнить все работы самостоятельно и пойдет речь в статье.
Они не удерживают влагу и не вспучиваются при промерзании.
Мелкозаглубленный фундамент оптимален на непучинистых грунтах, но с глубоким уровнем промерзания придется либо копать более глубокую траншею, либо усиливать его сваями, закрученными ниже уровня промерзания.
Его возводят на рыхлых и неустойчивых грунтов, на участках с сложным рельефом и близким залеганием грунтовых вод.
К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Применяется для таких задач особое закаленное стекло. 
С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.
Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.
Именно поэтому нужно достаточно тщательно подобрать вид остекления, знать последовательность и этапы работы.
Если говорить о недостатках, то материал достаточно тяжелый, а также не экологичный.
В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости./52c799a2df7c9a3.s.siteapi.org/img/959bc9df04a6c7931168a04bdb7eed68331e9e2c.jpg)
Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.
Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.
Гипсовая плитка негорючая, нетоксичная, безвредна для окружающей среды, отличается огнестойкостью и при этом гораздо легче натурального камня, что является существенным плюсом при монтаже.
Как вариант, можно использовать обрезанную бутылку объемом 5-6 л либо канистру, обработанную аналогичным образом.
Силиконовую форму нужно аккуратно стянуть с края стола и потянуть материал формы вниз, в результате чего плитки отделяться от формы. Аккуратно достаем камни и отправляем на просушку.
youtube.com/embed/CDG8Xkc82w0?feature=oembed»/>
При этом также можно добиться декоративного эффекта, используя краски разных оттенков.
При необходимости окрашивание можно проводить собственноручно, создавая полностью индивидуальный интерьер. При этом поверхность может иметь пиленый, колотый, бутовый или произвольный внешний вид.
Так, чтобы плитка из гипса отвечала всем требованиям, процесс разделяется на последовательные этапы.
Стоит заметить, что таким путем изделие получается неоднородного цвета. Это легко исправить, если проводить окрашивание после изготовления.
Если сделанный материал имеет сложную форму, то его предварительно выкладывают на ровном участке пола. Каждую деталь подбирают так, чтобы поверхность получалась гармоничной.
Данной формой следует считать ящик, высота его бортов выше, чем толщина плитки. Ящик необходимо смазать специальным раствором из мыла, затем наполовину емкость нужно залить силиконом и все это выровнять. В данный силикон нужно уложить плитку, после этого накрыть ее вторым слоем такого же материала полностью. Приобретенную плитку также смазываем раствором из мыла, чтобы она не прилипла к материалу.
В этой статье рассматривается вопрос, что лучше положить на пол в кухне, линолеум или кафель. Возможно,вас также заинтересует статье про обновление плиточных швов.
Облицовывать лучше внутренние помещения, фасады не стоит обкладывать гипсом.
При креплении плитки часто применяют герметики из силикона либо составы из клея, предназначенные для кафеля. Разберем технологию укладки гипсовой плитки.
После того, как стена будет окончательно оклеена, следует придать поверхности эстетичный вид посредством швов.
Стыки и швы, которые образовались между плитками, следует заполнить данным раствором только наполовину.
youtube.com/embed/mem2UfWKlb4?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Оптимальная температура должна быть не ниже 18°С, а влажность не выше 70%.
Поверх канала обычно надевают козырек, чтобы во время дождя вытяжку не залило.
Такая система обогрева позволяет создать идеальную температуру на площади до 250 м².
Они придадут функцию «термоса». В первом случае потребуется изоляция утеплителя в виде картонных листов или других элементов. Это необходимо из-за токсичности стекловолокон.
Начинаем кладку блоков кирпичным видом, при котором каждый шов закрывается блоком.
Желательно получить надежную экспертную оценку. Когда возникают некоторые сложности, например, фундамент оказывается слишком ветхим, можно провести работы по его реконструкции и укреплению.
Тогда придется зарывать септик вблизи бокса и периодически откачивать из него отходы, иначе неприятный запах будет просачиваться в жилье в гараже. Провести воду и отопление Вы сможете с помощью небольшой скважины и газового котла, который обеспечит Вас 24 часа теплой и горячей водой. Также для создания тепла установите небольшую печку, работающую от дров.
И естественно, что многих заботит сохранность машины и её защита от солнца, града и других осадков. А значит, необходимо озаботиться достойным местом стоянки. Возможно, некоторым достаточно и обычного навеса, но в сегодняшней статье речь пойдёт о более надёжной защите – строительстве полноценного гаража своими руками. Попробуем разобраться, насколько сложным является возведение подобного сооружения, и какие этапы придётся пройти при производстве таких работ.
Сооружения из кирпича и шлакобетона имеют внушительную массу, поэтому под них делается более мощный фундамент.
Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.
Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем рубероид, на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.
Даем бетону схватиться и затираем поверхность.
Нет нужды заказывать его в специализированной фирме и платить за это деньги. Всё можно сделать самостоятельно, но при этом обязательно следует учесть:
Толщина слоя клея до 5 мм, но при качественно материале можно добиться шва в пределах 2-3 мм.
В шлак могут быть включен отсев при изготовлении бетона, опилки и др. Блоки отливают в форме, прессуют и далее сушат. Основным преимуществом шлакоблока является стоимость. Такие блоки стоят, минимум в 1,5-2 раза дешевле, чем пено или газосиликатные блоки. Но по теплопотерям шлакоблоки могут с ними сравниться.
Для полного выполнения своих функций гидроизоляция крыши должна иметь ряд свойств, таких как:
В длину полотно достигает 60 м, в ширину – от 0,9 м. Мембранное полотно устойчиво у УФ-лучам, не боится перепадов температур, срок его естественного старения на менее 50-ти лет. Диффузионные свойства полимерной мембранной гидроизоляции препятствуют скоплению под полотном влаги и помогают решить две основные задачи: не пропускать извне влагу и препятствовать скоплению внутри гаража пара.
Мастикой можно покрыть любую конструкцию независимо от материала основания и его формы, например, металлические, железобетонные или деревянные крыши.
Что же касается важности каждого из этапов строительства, то не стоит их делить на более или менее приоритетные. Каждый из них требует внимательного и аккуратного подхода. Начинать, естественно, следует с подготовительных работ.
Именно о таких нюансах шла речь, когда говорилось о важности учёта в проекте каждой мелочи.
Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.
Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))
Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.
С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.
В случае свайно-винтового фундамента всё ещё проще. Специальные сваи с неким подобием шнека на конце просто вворачиваются в грунт вручную или при помощи специальной техники в необходимых местах. Верхний их край выравнивается по уровню, после чего связывается при помощи бруса, стального швеллера или бетона.
Этот фундамент обеспечивает равномерное распределение массы постройки по всей его площади. Для него необходим небольшой котлован, дно которого утрамбовывается. Далее, слоями по всей площади укладывают песок, геотекстиль, гравий, слой бетона, гидроизоляцию и основной слой бетона. Этот вариант является самым дорогостоящим, но, в то же время, и самым качественным. Он долговечен, не боится высоких нагрузок.
Частично с этими проблемами справляются современные пропитки, которых сейчас достаточно много на прилавках магазинов, однако полностью решить проблему они не могут. Ведь от возгорания пролитого бензина они не спасут. Ещё одним негативным фактором деревянных гаражей является подверженность разрушению под воздействием солнечного света и атмосферных осадков, хотя оно будет не столь велико.
Времени на постройку гаража из кирпича уйдёт намного больше. Но основным минусом можно назвать стоимость материала как самой постройки, так и фундамента для неё. Кирпичная стена значительно тяжелее деревянной, значит, и основание должно быть более прочным.
А вот из плюсов можно отметить, что такой гараж можно сделать как сварным, так и разборным. А это позволит, при необходимости, полностью разобрать постройку и перевезти её на новое место даже на легковой автомашине с прицепом.
ru/stroitelstvo/sadovye-sooruzheniya/stroitelstvo-garazhej/31-stroitelstvo-garazha-sobstvennymi-rukami
Но следует понимать, что стены в гараже будут пачкаться, а значит, должны легко поддаваться чистке. Также нужно помнить, что механические повреждения для них будут «в порядке вещей». Поэтому пластиковые панели лучше отмести сразу. Неплохо выглядит отделка кафельной плиткой, но стоимость подобной облицовки будет значительной.
В любом случае, из какого бы материала он не был построен, какова бы ни была внутренняя отделка, главное, чтобы гараж выполнял свою основную функцию.
ru/garazh-svoimi-rukami.html
При строительстве с помощью панельной технологии тоже потребуется фундамент, но небольшой и лишь для выравнивания поверхности, также стоит отметить, что строительство гаража из таких материалов будет лучшим ответом на вопрос «как быстро построить гараж».
Если же вам более интересна практическая сторона гаражей построенных из дерева, то стоит сказать, что при должной обработке бруса и утеплении пола с помощью керамзитовой стяжки, такой гараж ни в чем не уступает своим аналогам из кирпича и сможет простоять не меньшее количество времени.
Хорошим вариантом для экономии средств может быть отказ от нескольких технологических новшеств, таких как автоматические подъемные двери.
Поэтому знакомые с этой ситуацией автомобилисты предпочитают просто купить место в гаражном кооперативе и построить новый домик для машины – такой подход к делу обходится дешевле. Естественно, у многих людей возникает вопрос, как построить гараж своими руками, в особенности он является насущным для жителей частного сектора, где проблема с приобретением места отсутствует вообще. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим этот вопрос самым подробным образом и разберемся с последовательностью выполнения работ, а также с тонкостями отдельных этапов строительства.
Опалубку нужно хорошенько укрепить, для этого ее следует распереть в нескольких местах. Когда с этим будет покончено, можно приступать к бетонированию. Совсем забыл про гидроизоляцию фундамента – чтобы долго с ней не возиться и не рыть большой котлован, обеспечивая себе пространство для работы вокруг фундамента, по земляной стороне заливаемой бетоном части ямы можно опустить вниз рубероид. Бетон прочно прижмет его к стене, не оставив ни единого шанса воде проникнуть в подвал.
Впоследствии эти два простенка, расположенные на расстоянии 1м друг от друга, объединяются в единый лестничный марш. Там, где будут подступенки, ставится опалубка. Потом между простенками ссыпается строительный мусор, после чего осуществляется бетонировка лестничного марша. Все, спуск в подвал и площадка для техосмотра автомобиля готовы, и после высыхания бетона можно делать перекрытие. Покупаем две плиты, загоняем подъемный кран и укладываем их по обе стороны от лестничного марша. Остальное пространство, куда не хватило плит перекрытия, заливаем бетоном, предварительно снизу установив опалубку и уложив арматуру.
Проще и дешевле технологии возведения стен гаража придумать трудно. Но это не самое главное – таким способом вы получите именно надежные стены, которые в отличие от газобетона, разрушить довольно проблематично. Кроме того, благодаря этой технологии не придется отдельно заниматься утеплением гаража своими руками.
Если разбираться подробно с технологией монтажа такой крыши, то выглядит она следующим образом.
Если при строительстве вы будете использовать несъемную пенопластовую опалубку, то наружная отделка выполняется точно так же, как и утепление стен пенопластом. Да, совсем забыл – обязательно нужно обеспечить вентиляцию погреба и самого гаража! В погреб придется опустить две трубы – одну практически на самое дно, а вторую под потолок. Именно по этим трубам и будет осуществляться естественная вентиляция погреба. С вентиляцией гаража проще – над воротами (слева и справа от них) делается два сквозных отверстия, которые закрываются металлическими решетками. И не забудьте про отопление гаража!
Среди различных типов гаражных помещений большой популярностью пользуются кирпичные строения, хотя они имеют более высокую стоимость. Чтобы построить кирпичный гараж своими руками нужны опыт и знания. Дальше будет рассказано, как сделать гараж своими руками от фундамента до крыши.
Для каждого случая необходимо предусмотреть фундамент достаточной прочности, и провести расчет нужных материалов.
Чем толще стены, тем большую силовую нагрузку и неблагоприятные внешние условия сможет выдержать конструкция.
При этом каждый последующий ряд кирпичей нужно сдвигать в сторону на полкирпича, чтобы вертикальные швы не совпадали, а перекрывались верхними блоками.
Опалубка будет укреплена со всех сторон досками снаружи.
Это делают для того, чтобы оставалось свободное место для процесса обшивки деревянного гаража ОСБ плитами.
На фото вы сможете увидеть плоский кровельный вариант. После этого, требуется сделать обрешетку и укладывать кровельный материал. Для гаража обычно применяют битумную черепицу, металлическую черепицу, профилированный настил, ондулин или шифер. Какому материалу отдавать предпочтение – дело исключительно личное.
youtube.com/embed/g6EN-w9wNGM?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
К их преимуществам относится то, что они соединены общими коммуникациями с домом, то есть не требуют собственного проекта инженерных систем, а также в такой гараж можно попасть, не выходя на улицу.
Но с появлением современных средств пропитки, предохраняющей дерево от возгорания, влаги и вредителей, деревянные постройки стали пользоваться спросом. Они имеют небольшой вес, легко собираются и разбираются. Внутри их утепляют с помощью плит и базальтовой ваты.
Делается он следующим образом: вдоль периметра будущего строения выкапывается траншея глубиной от 50см до 1,5м. Затем в нее укладывается песчаная подушка, затем проводится гидроизоляция. После этого строится деревянная опалубка, вяжется металлический арматурный каркас и заливается бетон. Когда он застынет (примерно через неделю), опалубку можно будет снять.
Мы рассматриваем строительство фундамента без ямы.
Это делается затем, чтобы вертикальные стыки между блоками находились не друг над другом, а были несколько смещены. За счет этого достигается большая прочность стен. Через каждый четвертый ряд необходимо делать армирование: штробить в блоках пазы, куда закладывается арматура. Так выстраиваются все ряды, оставляя место для ворот. Иногда перед укладкой первого ряда блоков возводят кирпичный цоколь.
Меньше всего затрат потребуют распашные ворота. Монтаж ворот обычно поручают специалистам, поскольку без должного образования достаточно трудно сделать систему автоматического дистанционного открывания.
Этот простой гараж защитит вашу машину от непогоды, но это также прекрасное место для небольшой мастерской.Прочтите местные строительные нормы и правила и измените мои планы в соответствии с требованиями законодательства
— длина 30 ″, 2 шт. — длина 80 ″, 2 шт. Бруса 2 × 6 — длина 40 1/2 ″ БОКОВАЯ СТЕНА A 
— 24 ″ x 96 ″ длиной, 4 шт. — 24 5/8 ″ x 52 7/8 ″ длиной, 4 шт. — 34 1 / 2 ″ x 48 ″ длиной НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 
Используйте тестовые доски и веревку, чтобы разметить расположение опор, и используйте арматуру для их усиления. Перед заливкой бетонных оснований используйте доски, чтобы сделать прочную форму.
Как вы можете видеть на схеме, постройте двойной коллектор из пиломатериалов 2 × 10, чтобы добавить конструкции дополнительную опору. Перед установкой винтов убедитесь, что углы расположены под прямым углом. Эти конкретные планы предназначены для 10-футовых гаражных ворот. Однако я бы посоветовал прочитать инструкции на воротах гаража, прежде чем обрамлять стену, и внести соответствующие изменения, чтобы они встали на место.
Убедитесь, что углы квадратные, и используйте временные скобы, чтобы зафиксировать их вместе.
Приложите стропила к прямой кромке.
Небольшой гараж на одну машину составляет около 240 квадратных футов, или $ 8 400-10 800 ; для конструкции из двух автомобилей это около 380 квадратных футов, или $ 13 300-17 100 .
Наборы с предварительно вырезанными или сборными материалами для строительства гаража из стали или дерева стоят $ 5,000–14,000 $ или больше, в зависимости от размера конструкции и качества материалов.
Генеральный подрядчик проведет вас через процесс, найм и составит график субподрядчиков для выполнения каждого этапа работы.ThisOldHouse.com [2] описывает проект гаража.
Убедитесь, что они должным образом связаны, застрахованы и имеют лицензию в вашем штате.
Пилер из Ландрума, Южная Каролина.
Обрамил, обшил сайдингом Lp Smart и отделал его, обшил черепицей, утеплил, обмуровал, установил газовую печь (траншейный газ и электричество под землей) из дома, раздельное электроснабжение, установил 22 светодиодных потолочных светильника на диммерах. Если бы я подал заявку на этот проект для клиента, это было бы близко к проекту стоимостью 50 000 долларов.
в полах с подогревом, полы из брусчатки, стены из листового камня, 8 футов О.H. двери и потолки 10 футов — тандем 4 вагона с 16 футов O. дверь (26’x38 ‘) и 9-футовый одиночный отсек (12’x20’) с лестницей в спальни верхнего уровня и «игровую комнату». 
У меня бюджет 30 000 долларов. Кто-нибудь может помочь найти опытного строителя?
Нам потребовалось 2 года, чтобы справиться, в основном, с семьей и друзьями. Единственными подрядчиками были монтажники фундамента и монтажники кровельной черепицы
.. плюс еще 10 тысяч финишных работ, выполненных мною. Это кажется точным?
футов, и это дает вам достаточно места, чтобы открыть двери машины.
Проверьте подрядчиков Спрингфилда, штат Огайо. Также это зависит от цены на пиломатериалы на момент постройки гаража. Может быть, вы могли бы следить за ценами на пиломатериалы и, если они низкие, нанять подрядчика.
Для тех, кто сравнивает стоимость, наше дополнение будет кирпичным, что составляет почти 10 000 долларов от сметы. Готовый размер будет 32 X 16.
Терри в Тейлоре, штат Мичиган.
thisoldhouse.com/toh/article/0,,1092168, 00.html
Пристройка гаража может быть дешевле, чем другие пристройки дома , но вопрос в том, оправдывает ли эта стоимость стоимость места, которое будет использоваться только для хранения автомобилей и / или вещей.
Вот почему многие домовладельцы решают превратить свой гараж в двухэтажный дом с жилым пространством над гаражом. 
Она может содержать 4 или 8 лопастей, иметь ровные или фигурные края, быть выполнена в форме цветка. Сделать простой флюгер поможет схема, представленная на фото ниже:
Сверху можно закрепить декоративные бусины или пуговицу.
Поместив в отверстия «хвосты», стыковые места обрабатываются клеем.
.. Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Габариты декоративной части изменяются в пределах от 40 до 70 сантиметров. Поворачиваясь под контролем движущегося воздуха, она показывает сторону, куда дует ветер.
При каждом порыве ветра ваши бутылки будут кружиться вокруг своей оси.
Рассказываем детям о направлении и силе ветра
Дети, а кто из вас видел, куда садится Солнце? (ответы)
5 -2 см., а вот металлические щитки будут заподлицо со стеной.
На фото: Сечение провода выбирают от предполагаемой нагрузки, которую он будет испытывать. Электропроводка в доме: азы, прячем провода. Прокладка провода по стене должна проводиться аккуратно, это необходимо для того, чтобы будущая штукатурка полностью скрывала проводку.
Добавить комментарий, автор: Электрик в доме 589, цвет изоляции проводов в электропроводке играет важную роль в современном монтаже. Для ванных комнат устанавливаются специальные влагозащищенные розетки с заземлением. Укладка провода по стенам из ячееистых блоков.
;
Такой вид является одним из самых простых и привычных для российских квартир. Конструкция может быть очень разной, а наполнение включать в себя полки, выдвижные ящики, тумбочки или штанги для вешалок. Эти шкафы используются для хранения каких-то личных вещей, одежды, посуды, предметов для хобби или рукоделия – в общем, для чего угодно.
В простонародье называется «ламинат». Материал устойчив к влаге и имеет широкую цветовую палитру. ЛДСП намного прочнее, чем ДСП, за счет того, что покрытие запрессовывается в саму структуру доски.
Запитывать свет в шкафу следует от AC/DC адаптера, включенного в розетку проводами в двойной изоляции.
Мастеря предмет мебели, не забывайте про отделочные работы стены лестницы – обейте ее гипсокартоном или оклейте обоями.
В арсенале каждого практичного хозяина обычно в изобилии имеются молотки, отвертки, рулетки и прочие традиционные полезные приспособления. Однако далеко не все домашние умельцы располагают специальным инструментом для осуществления качественной резки плит. Если в вашем распоряжении нет такого устройства, перед тем, как сделать шкаф своими руками, закажите распил материала у специалистов. В таком случае элементы мебели наверняка будут выглядеть эстетично, и готовый шкаф непременно порадует вас и других домочадцев своими отличными визуальными характеристиками!
Ручки и фурнитура крепятся на саморезы либо клей в последнюю очередь.
Как правило, туалет — самое маленькое помещение в квартире, но при умелом проектировании можно визуально расширить его площадь и поднять потолок.
Сбоку от зеркала может быть неглубокий навесной шкафчик для различной парфюмерии и косметики.
Если вас очень привлекает мысль использовать яркие цвета, лучше учтите это при выборе сантехники — купите яркие унитаз и раковину. Если туалет имеет небольшую площадь, как обычно и бывает в домах массовой застройки, не стоит использовать крупные рисунки при отделке помещения туалета. Если вы все-таки хотите обои с рисунком, лучше, чтобы он был вертикальным, что визуально увеличит высоту потолка. Если же потолок, напротив, слишком высокий по сравнению с шириной туалета, выложите стенки до высоты своего роста. Для узкого туалета лучше выбирать четырехугольные материалы и класть их длинной стороной к наиболее узкой стене.
Для изготовления плитки берут белую или красную глину. Какая глина использована, можно узнать по цвету торца плитки. Если он бежевый, то плитка сделана из красной глины, если бесцветный — из белой. Белая глина несколько мягче красной. Цвет появляется у плитки после нанесения на готовую плитку тонкого слоя цветного стекла.
Надо отметить, что фоторисунок можно нанести не только на керамическую плитку, но и на стеклянную, керамогранитную и даже металлическую. С помощью фотоплитки можно сделать туалет и ванную комнату уникальными. Сейчас продаются наборы фотоплиток, из которых, как из пазлов, можно собрать целую картину на различные тематики. Еще можно заказать свою картину из плитки. Мастера сделают для вас красивое изображение.
После того как кафельная или мраморная плитка положена, необходимо обработать ее швы. Швы заполняют затиркой из сухой смеси после того, как кафель высох и твердо укреплен на поверхности. Излишки затирки удаляют. Через полчаса можно помыть плитку влажной губкой.
Тут в помощь придет лазерный нивелир, которым надо уметь пользоваться. Сверху двери надо ставить дополнительный упор, защищающий плитку от сползания. В качестве него ставят металлический профиль. Когда клей плитки высохнет, этот профиль надо снять. Та же проблема появится при облицовке стены вокруг окна.
Она имеют ряд преимуществ по сравнению с другими материалами: просто крепить, дешевая, с ее помощью можно легко замаскировать дефекты поверхности стены. Можно облицевать туалет и ванную комнату мраморной плиткой. Это выглядит стильно и богато. Но мраморная плитка в условиях нынешнего дефицита этой горной породы может оказаться плохого качества.
С учетом достаточно высокой стоимости кафеля помощь специалиста обойдется весьма недешево. В таком случае лучше задуматься, как правильно класть плитку в ванной, так как ремонт, возможно, не совсем сложен, если в нем разобраться. К тому же сегодня достаточно приобрести инструменты, а выложить плитку можно своими руками. Нам потребуются:
Покрытие должно отличаться равномерным слоем без различных пузырьков, воздушных карманов или потеков. Лучше всего взять для осмотра несколько изделий, после чего можно составить вывод о целой партии. Для того чтобы знать, как класть плитку в ванной, нужно иметь в виду, что приобретаемое количество кафеля должно быть примерно на 10% быть больше необходимых объемов.
Следует демонтировать устаревшее напольное покрытие в комнате вне зависимости от того будет это плитка, краска, штукатурка или что-то еще. Самое лучшее основание, на котором можно выкладывать кафель – бетон или кирпич.
youtube.com/embed/TftCO1A4pR0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Конструкцию, которую вы создали самостоятельно, вам будет легко отремонтировать.
В силу того, что ассортимент предлагаемых на рынке видов плитки велик, у вас есть шанс сделать ваш поддон любым, в соответствии с вашими замыслами.
Все сантехнические элементы должны быть тщательно зафиксированы.
Сливу нужно пространство под полом душа. Обустроить такую душевую в уже построенном доме сложнее.
Такая задача вполне выполнима – необходимо построить душ, ну а вместе с ним и туалет из кирпича под одной крышей. Представим ниже 10 фото такого строительства, легко выполнимого, при наличии дачного участка.
Самостоятельное строительство отнимает время, но позволяет значительно экономить средства.
Важно, чтобы слой не имел «пробелов» и пропусков и представлял собой цельное покрытие.
Плитка будет отлично смотреться и надежно держаться вне зависимости от способа изготовления бортиков: можно выполнить поддон для душа своими руками из кирпича или заливного бетона.
Но самыми распространенными остаются керамическая плитка и мозаика.
По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.
Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.
Также может быть поддон оформлен различными искусственными или естественными декоративными камнями.
Можно просто купить готовую душевую кабину и установить ее в своем деревянном (каркасном, кирпичном) доме. Какими критериями пользоваться, чтобы душевая кабина прекрасно «вписалась» в пространство ванной комнаты и прослужила много лет без нареканий со стороны ваших членов семьи?
Они не сыреют и легко моются. В последнее время в таких влажных помещениях дома все чаще используется алюминиевый реечный потолок. Он отличается практичностью и красивым, современным видом.
Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .
Это имеет практические и финансовые причины. Преимущества душа очевидны, и выбор доступных на рынке моделей постоянно растет. Но какой душ подходит для ванной и для чего? В прямом сравнении душевых поддонов и напольных ливней оба варианта демонстрируют свои сильные и слабые стороны.
Негативным качеством является прогибание стандартного изделия из акрила под весом тела, но можно устранить такой момент, используя дополнительный крепеж. При покупке модели с промежуточным армированием такие действия не нужны;
Сразу следует предусмотреть наличие небольшого наклона в сторону отверстия для слива. Аналогичный уклон формируют и при сборе сливных труб
.
Такие явления могут наблюдаться и при качественной установке моделей китайского производства. Поэтому лучше на этапе установки предусмотреть усиление поддона при помощи задувания пространства между днищем и полом монтажной пеной, закладки кирпичей или обычных досок.