Рубрика: Своими руками

26Май

Как сделать винтовую лестницу своими руками: 404 — Страница не найдена

26 Май 2021 alexxlab Комментировать

Винтовая лестница своими руками: Видео-лайфхак

Винтовая лестница на второй этаж в доме смотрится очень красиво и изысканно. Однако её достаточно сложно изготовить самостоятельно. Отличным решением при выборе такого рода конструкции является модульная винтовая лестница. Она состоит из однотипных соединяющихся между собой модулей, которые крепятся на косоур. Вам нужно будет всего лишь приобрести необходимое количество готовых модулей у специализированных организаций, и можно будет приступать к самостоятельной сборке. Возвести такую винтовую лестницу своими руками вполне реально.

Особенности винтовых модульных лестниц

Сразу отметим, что такого рода конструкции имеет свои достоинства и недостатки.

К безусловным плюсам относятся следующие:

  • Для сборки модульной лестницы не нужен сварочный аппарат.
  • Вы можете придать своей конструкции практически любую форму в зависимости от дизайнерской задумки и особенностей помещения.
  • Такие параметры, как уклон и высота лестницы, также регулируются достаточно просто. Вам не придется заморачиваться с заказом лестницы нужных габаритов, достаточно просто купить необходимое число готовых модулей и следовать инструкции по сборке.

Одним из недостатков модульных лестниц является то, что их прочностные характеристики уступают цельносваренным вариантам. При эксплуатации соединительные элементы будут со временем расшатывается, поэтому очень важно постоянно контролировать их состояние и в случае необходимости подтягивать разболтавшиеся соединения.

Кроме того, готовые комплекты зачастую стоят очень недешево.  Однако, приобретая нужное вам количество модулей и осуществив сборку винтовой лестницы самостоятельно, вы сможете существенно сэкономить.

Косоур модульной лестницы

Это важная составляющая модульной винтовой конструкции. Косоур, по сути, будет представлять собой каркас, поддерживающий вашу лестницу.

Крепление модульных косоуров может быть разным: на опорную стойку и на кронштейн.

Модульные элементы крепятся к косоуру снизу и сверху, это необходимо для того, чтобы конструкция была жесткой и прочной. Также в этих целях применяются включения из опорной трубы, которые используются через каждые 1-1,5 м. Если рядом с лестницей расположенном прочная кирпичная или бетонная стена, опорную трубу можно не использовать, достаточно просто прикрепить проступи к поверхности стены.

Способы монтажа модульных лестниц

Существует несколько вариантов сборки модульных винтовых лестниц. Все они имеют свои достоинства и недостатки, на которые вам нужно обратить внимание ещё на стадии проектирования вашей конструкции.

Модуль в модуле

Это самый старый вариант сборки подобных конструкций. Если вы выберите его, то процесс будет достаточно легким и быстрым. Однако недостатков у него предостаточно:

  • Регулировка шага ступеней невозможна.
  • Конструкция обычно характеризуется некоторой кривизной, которую вы не сможете никак скорректировать.
  • Недолговечность такой лестницы. Модули скрепляются между собой пластинами и крепежными винтами, которые со временем будут просто разгибаться. Это приведет к тому, что лестница начнёт провисать.

С использованием резьбовых шпилек

Модульные конструкции, собранные этим методом, лишены недостатков, перечисленных выше. Но вы должны быть  готовы к тому, что процесс сборки будет достаточно сложным. Здесь также не регулируется высота ступеней. И раз в пару лет вам нужно будет заново затягивать расшатавшиеся соединительные элементы.

На струбцинах

Это самый новый метод сборки модульных винтовых лестниц. Несомненным преимуществом его является то, что здесь вы можете регулировать длину  и высоту ступенек. Фланцы и модули свободно разворачиваются. Конструкция является достаточно прочной, и вам не придется заниматься подкручиванием резьбовых соединений.

Какой бы метод вы ни выбрали, для дополнительной жесткости конструкции можно использовать больцы. Такие винтовые стойки, смонтированные своими руками, будут дополнительно поддерживать лестницу в отдельных точках и в целом сделают ее более надежной.

 

  • Обязательно устанавливайте вертикальные опоры в заранее забетонированные площадки.
  • Крепить лестницу можно только к капитальной стене, толщина которой не менее 20 см.
  • Если вы устанавливаете модульную лестницу на пол из дерева, не забудьте усилить лаги поперечными брусками.

 

Как сделать винтовую лестницу своими руками? Видео

Как крепится винтовая лестница — Про дизайн и ремонт частного дома

Винтовая лестница своими руками

Не в каждом загородном доме или даче можно соорудить полноразмерную межэтажную лестницу. Отличным выходом из такой ситуации является винтовая лестница. Она менее комфортна для передвижения, но выбрав приемлемый вариант, вы обеспечите удобство перемещения по ней. Винтовые лестницы отличаются оригинальным, красивым и запоминающимся внешним видом.

В статье мы расскажем как сделать винтовую лестницу своими руками на второй этаж из металла и дерева, продемонстрируем схемы и чертежи, а также фото и видео инструкции.

Как выбрать конструкцию

Приступая к выбору варианта лестницы, сразу отбросьте идеи новомодных конструкций. Они не очень пригодны для постоянной, интенсивной эксплуатации, и построить их самостоятельно сможет только опытный мастер, обладающий множеством специальных навыков и инструментов, финансовыми возможностями.

Выбранная вами конструкция винтовой лестницы должна отвечать всем правилам безопасности и отличаться простотой монтажа. Стоит запомнить, что вероятность травматизма во многом зависит от ширины ступенек.

Составьте чертеж винтовой лестницы и укажите в нем все параметры конструкции, это позволит вам избежать многих проблем, возникающих при неправильном монтаже.

Обратите внимание! Интенсивно используемые лестницы изготавливаются шириной не менее одного метра.

Типы креплений

У винтовых конструкций отсутствуют площадки, они состоят из забежных ступеней. Наиболее востребованные методы соединения:

  • Радиальное, ступени располагаются в виде лестничного винта. Основанием конструкции являются косоуры, опорная стойка.
  • Лучшей и надежной конструкцией является лестница с опорой на стены или стойку.
  • Винтовая лестница на больцах избавит вас от скрипа ступеней, в такой конструкции отсутствует соединение между деревянными деталями.
  • Ступени, крепящиеся к центральному столбу и винтовым перилам, являются самым доступным и легко выполняемым методом самостоятельного монтажа лестницы.

Материал

Металл и дерево остаются самыми популярными материалами для постройки конструкции винтовой лестницы. Декор лестницы вы можете сделать оригинальным настолько, насколько позволит вам фантазия. Покрытая лаком деревянная конструкция приумножит красоту фактуры живого материала.

Деревянная лестница принесет в ваше помещение тепло и домашний уют. Для изготовления деревянной конструкции можно использовать любые породы древесины. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

Обратите внимание! Ступени лучше изготавливать из твердых пород дерева, а поручни из металла или комбинации дерева с металлом. Помимо древесины для изготовления ступеней можно использовать мрамор, металл, стекло.

Металлические трубы отлично подойдут для изготовления центральной стойки. Ступени в ней закрепляйте сваркой, муфтами, болтовыми соединениями. Хорошо подходят для постройки центральной стойки бетон, кирпич, древесина. Главное, чтобы стойка, сделанная из выбранного вами материала, могла выдержать предполагаемую нагрузку.

Этапы строительства

Обратите внимание! Самым лучшим вариантом для постройки винтовой лестницы является конструкция, в которой ступени крепятся на столбе. Для этого подойдет труба из металла диаметром в 50 мм.

Монтируйте ее с помощью отвеса вертикально. На деревянный пол она крепится при помощи болтов и крепежных изделий. На бетонное основание стойка крепится растяжками, забетонированными в нее. Такие способы крепления обеспечат надежность всей конструкции. Установив стойку, выполняйте следующие работы.

Изготовление ступеней

Берете заготовки, придаете им нужную форму, начисто обрабатываете их.

  1. Для соединения ступеней со стойкой на них нужно установить специальные втулки.
  2. Ступени покрывайте лаком или краской;
  3. На стойку монтируйте втулки и проступи, разверните их веером, придайте конструкции правильное положение
  4. Кронштейны установите между широкими элементами проступей;
  5. После установки последней втулки украсьте ее красивым декоративным оголовком;
  6. Установите все ступени с помощью крепежа;
  7. Закрепите балясины, они могут быть прямыми или фигурного очертания;
  8. Осуществите монтаж поручней, заранее изготовленных из пластика или древесины.
  9. Завершающая работа — финишная отделка винтовой лестницы. Деревянную лестницу лучше всего покрасить. Если вы использовали древесину с ярко выраженной структурой, то лучше всего покрыть конструкцию лаком, через него будет хорошо видна природная красота дерева.

Перед началом отделки все деревянные элементы тщательно зачистите, затем покройте их морилкой и несколькими слоями прозрачного лака.

Деревянные детали, не отличающие хорошей структурой, просто покрасьте масляной краской или воспользуйтесь нитроэмалью. После выполнения всех вышеперечисленных работ у вас в доме появится отличная винтовая лестница.

Видео

Пример монтажа винтовой лестницы можно увидеть здесь:

Чертежи и схемы

Предоставленные ниже чертежи и схемы помогут вам самостоятельно сделать винтовую лестницу в своем доме:

Как построить деревянную винтовую лестницу

Постройка вашей собственной деревянной винтовой лестницы может стать захватывающим опытом в строительстве. Убедитесь в том, что у вас достаточно опыта в подобных работах, т.к. понадобятся некоторые навыки в математике, распилке, точных измерениях, а больше всего понадобится времени и терпения. Если вы не обладаете такими качествами, вы можете приобрести готовый набор для винтовой лестницы, и она может быть построена уже через 3 часа при использовании одной лишь только дрели (такой случай рассмотрен ниже). Однако если вы предпочитаете делать все своими руками, то эта статья расскажет вам подробно и пошагово как построить деревянную винтовую лестницу, которая сохранится на протяжении десятилетий.

Пошаговый мастер-класс

Что вам понадобится:

  • Стальная опора 3,5 дюйма типоразмера Schedule 40
  • Древесина 1×8
  • Древесина 1×12
  • Соединительные стойки
  • Стойки перил
  • Перила заданной формы
  • Металлические основы ступеней
  • Сварочная горелка

Шаг 1: расчеты в проекте

Самый важный этап при сооружении винтовой лестницы – расчет размеров. Это единственное, что нужно сделать идеально, для того чтобы все получилось. Поэтому будьте внимательны и не спешите. Для начала необходимо измерить расстояние от пола до пола. Предполагается, что уже имеется готовый проем для установки лестницы. Если же нет, то приступайте к вырезанию проема, чтобы выполнить это измерение.

Предположим в данной статье, что расстояние от пола до пола 3 м. В таком случае, чтобы определить количество необходимых ступеней, мы делим на 7, так как подъем на ступеньку равный 18 см является идеальным. 300 см ÷ 18 см = 16.6 ступеней. Округлим это значение до 17. Верхний уровень будет являться 17 ступенью, поэтому вам нужно будет сконструировать 16 ступеней. Затем рассчитываем: 300 см ÷ 17 ступеней = 17.64 см. Используя этот расчет, мы нашли, что высота подъема на одну ступень (вертикальное расстояние от одной ступеньки до другой) равна 18 см. Ширина каждой ступени по внутреннему краю будет равняться 10 см, чтобы обеспечить согласование с 10-сантиметровой центральной опорой с пространством для сварного шва сверху и на боковых сторонах. Для определения размеров ступенек с наружного края рассмотрим наружный диаметр лестницы без перил и стоек перил. Центральная опора и две ступени составляют общий диаметр 172 см. Вы можете определить длину окружности, взяв диаметр лестницы и умножив на 3,1416. Таким образом, 172 см x 3,1416 = 540 см (округлено до ближайшего целого). Так как мы будем делать 17 ступенек, 210 ÷ 17 = 32 см. Чтобы создать перекрытие в 2.5 см, мы сделаем ширину ступеней на наружном краю 35 см (горизонтальный размер, от передней части до задней).

Шаг 2: центральная опора

Сейчас у вас есть все необходимые размеры, поэтому пришло время начать сборку лестницы. Для обеспечения надежности это будет деревянная винтовая лестницы с металлической центральной опорой и металлическими основаниями ступеней. Позже, если захотите, вы можете покрыть металлический столб деревянным шпоном. При использовании стальной трубы 9 см типоразмера Schedule 40 в качестве центральной опоры с внешним радиусом 10 см отрежьте 400 см этого материала. Из этих 400 см 300 предназначены для 17 ступеней, 90 см для верхнего защитного ограждения и 10 см дополнительно в качестве небольшого запаса. Если вы не хотите, чтобы центральная опора была частью верхнего ограждения, просто уберите дополнительные 90 см.

До установки центральной опоры необходимо произвести разметку столба в тех местах, где вы собираетесь устанавливать ступени, то есть каждые 17.64 см, как мы определили в Шаге 1. Затем, вы можете увенчать верхний конец при помощи толстой круглой пластины и аккуратно приварить. На нижнем конце должна быть квадратная площадка высотой 1 см и размерами 30 на 30 см, заваренная со всех сторон. Затем проделайте отверстия в каждом углу площадки для использования анкерных болтов для бетона для присоединения к фундаменту.

Шаг 3: сооружение ступеней

Разобраться с основаниями ступеней можно двумя способами: вы можете или приобрести готовый комплект, или сделать их самостоятельно, используя стальные настильные листы безопасности (также называемые рифлеными пластинами).

Прикрепите ступени на центральную опору в отмеченных местах, убедитесь, что присоединяете их строго перпендикулярно к опоре в обоих направлениях. Устанавливайте их согласно выбранному направлению поворота вашей лестницы. Каждая следующая ступенька должна перекрывать предыдущую на 2.5 см таким образом, чтобы вы могли прикрепить соединяющие стойки.

Соединяющими стойками называются такие стойки, которые присоединяют одну ступеньку к другой. Для вашей лестницы вы можете выбрать любой материал стоек перил и соединяющих стоек от металла до дерева. Однако, независимо от того, какой материал вы будете использовать, постоянно проверяйте себя, что вы не забываете прикреплять каждую соединяющую стойку. Когда все ваши основания ступеней и соединяющие стойки будут установлены, вернитесь назад и приварите все основания ступеней к центральной опоре. После чего используйте деревянные ступени, которые накладываются на металлические основания. Подобно нашим вычислениями в Шаге 1, ступени должны быть размерами 10 см по внутренней ширине, 35 см по внешней ширине и 80 см в длину. Затем вы можете просто проделать отверстия, в тех местах, где устанавливаются соединяющие стойки.

Шаг 4: завершение работы

Теперь ступеньки и соединительные стойки установлены, осталось лишь присоединить стойки перил и перила. Также как и для соединительных стоек, вы можете выбрать любой тип конструкции для стоек перил, однако лучше всего выбрать что-то подходящее под уже выбранные соединяющие стойки. Далее ввинтите по 3 стойки перил на ступеньку таким образом, чтобы между ними, согласно строительным нормам, зазор был не больше, чем 10 см. После того, как стойки перил будут установлены, вы можете присоединить к ним перила. Их лучше всего приобрести заранее заданной формы, чтобы они могли изгибаться по направлению лестницы. После того, как перила будут установлены, вы можете наслаждаться вашей новой винтовой лестницей.

Установка готового набора винтовой лестницы

Если у вас недостаточно опыта для конструирования с нуля, то разберем установку лестницы с использованием уже готового набора.

  • Шпаклевка
  • Краска
  • Набор для винтовой лестницы
  • Валик
  • Шпатель для гипсокартона
  • Шпатель
  • Кисть
  • Наждачная бумага
  • Набор ключей
  • Щетки
  • Абразивная губка
  • Электроножовка
  • Дрель
  • Сверла
  • Шестигранный гаечный ключ
  • Лом
  • Временная опора

Шаг 1: покупка винтовой лестницы

До начала работ удостоверьтесь, сверившись со строительными нормами и правилами вашего региона, что такой тип лестниц разрешен для установки. Закажите стандартный набор или уже собранную лестницу и готовую к установке. Помните, что для предварительно собранных лестниц понадобится большой дверной проем. Они бывают из самых различных материалов и обычно до 3 м в высоту.

Заказывая стандартный набор для винтовой лестницы, измерьте расстояние от пола до пола и определитесь с подходящим диаметром. Проверьте наличие всех деталей и инструкций по сборке. Ознакомьтесь с инструкциями по сборке.

Шаг 2: удаление старой лестницы

Постепенно разберите существующую старую лестницу, начиная со стоек перил. При возникновении трудностей с удалением каких-либо элементов используйте электроножовку для разрезки. Будьте осторожны при удалении опорных балок, они самые большие и наиболее тяжелые элементы конструкции.

Шаг 3: ремонт стены

Практически невозможно убрать лестницу, не повредив стену в какой-то мере. Отремонтируйте ее, используя гипсокартон (в помощь материал стены из гипсокартона своими руками), армирующую сетку и цементный шов для серьезных повреждений или шпаклевку для менее выраженных повреждений.

Шаг 4: покраска стены

Теперь, пока новая лестница не была установлена, а стена не загромождена, пришло время покрасить стену ровным цветом.

Шаг 5: перемещение несущих опор

Вы можете передвинуть несущие опоры, если дизайн вашей винтовой лестницы требует этого. Используйте временные опоры для поддержания платформы (изображение 1), пока вы удаляете балку с угла верхнего помещения. Используйте элекроножовку, чтобы отрезать вбитые под углом гвозди несущей опоры (изображение 2), а затем приподнимите верхнее помещение. Теперь вы можете переместить несущую опору, куда вам захочется. Заделайте отверстие от балки в полу, если необходимо. Уберите временную опору.

Шаг 6: сборка лестницы

Следуйте инструкциям производителя для сборки лестницы. Большинство производителей предлагают прикреплять верхнюю лестничную площадку и ступени на центральную опору, а затем поднять опоры и установить в нужную позицию. Присоедините верхнюю площадку, а затем закрепите нижнюю часть несущей опоры. Ступени устанавливается друг за другом сверху вниз. Очень важно убедиться, что все ступени ровные, а несущая опора и стойки перил вертикальные.

Шаг 7: присоединение перил

Предварительно просверлите отверстия (если перила алюминиевые) и присоедините их при помощи шурупов с плоскими коническими головками (изображение 1). Установите верхние перила (изображение 2). Отрежьте излишки изогнутых перил, отшлифуйте место обрезки при помощи абразивной губки и наденьте крышку.

Шаг 8: установка ступеней

Ступени обычно поставляются незавершенными. Покрасьте и окончательно обработайте их, чтобы они подходили под декор помещения. Каждому слою полиуретана требуется, приблизительно, 8 часов, чтобы высохнуть, поэтому стоит сделать это заранее. Следуйте инструкциям производителя для их установки.

Видео

Как сделать винтовую лестницу своими руками

При выборе лестничного перехода с одного этажа на другой, следует помнить, что лестница должна быть не только практичной, надёжной и долговечной конструкцией, но и иметь привлекательный внешний вид. Красивая винтовая лестница своими руками станет эстетичным дополнением к любому частному дому, а также к некоторым разновидностям квартир. Помимо всех своих положительных качеств, винтовая лестница также экономит свободное место, что позволяет занять его более необходимыми вещами.

Плюсы и минусы спиральных конструкций

Не стоит спешить и закупать все строительные материалы для создания винтовой лестницы, сначала следует ознакомиться с преимуществами и недостатками таких конструкций. К сожалению, идеальных вещей практически не бывает, и даже зная, как сделать винтовую лестницу, хозяин дома или квартир должен узнать все плюсы и минусы таких конструкций.

  • Небольшие размеры. Что наиболее удобно, например, при малой площади частного дома. При этом, установив требуемое количество ступеней и правильно рассчитав все размеры, винтовая лестница, смонтированная своими руками, станет намного практичнее в эксплуатации, чем обыкновенная маршевая конструкция. Также упрощается расчёт.
  • Привлекательный дизайн, который позволяет пробудить в себе дизайнера любому хозяину частного дома. При создании винтовых конструкций, можно подобрать настолько необычайный внешний вид, что станет настоящим произведением искусства.
  • Доступная стоимость. Конечно, если не делать ступеньки из морёного дума или красного дерева, то стоимость стандартной винтовой лестницы может «приятно» удивить хозяина дома. Самым дорогим элементом станет металлический каркас и его сварка, весь остальной расчёт (расходные материалы, дерево для ступеней и т.д.) имеет среднюю стоимость.
  • После окончания постройки по винтовой лестнице достаточно проблематично поднять или опустить какой-либо груз (это может быть мебель, бытовые устройства, другие объёмные вещи). Поэтому следует заранее все вещи, обладающие крупными габаритами, перенести на второй этаж или спустить с него.
  • Недостаточное удобство. Необходимо обладать некоторыми навыками, чтобы быстро подняться или спуститься с винтовой конструкции. Особенно это становится затруднительными, если неправильно рассчитано количество ступеней и их размеры.

В остальном винтовые лестницы на второй этаж пользуются не меньшей популярностью, чем маршевые конструкции, для того, чтобы изготовить их своими руками, не потребуется много времени.

Видео с YouTube:

Чертёж простой винтовой лестницы

Конечно, можно не терять времени на расчёт, а также чертёж, и приобрести готовую конструкцию, которую необходимо только собрать. Но стоимость готовой винтовой лестницы (чертёж которой будет представлен далее) будет гораздо выше, чем её самостоятельное изготовление и монтаж. Также нельзя доверять качеству материала, из которого конструкция изготовлена. При недостаточном качестве даже древесины для ступеней, возникает высокий риск получения травмы членами семьи, например, когда ступень переломится.

Началом составления чертежа является выделение свободного пространства, площадь которого должна быть не менее двух квадратных метров. Такие размеры рассчитаны на максимальный комфорт как при подъёме человека, так и при его спуске. Также важным фактором является свободный доступ к верхней и нижней части лестницы. Это очень правильно и практично с точки зрения пожарной безопасности, и при возникновении ситуации, когда необходима быстрая эвакуация всех людей в доме.

Следующим конструктивным элементом каждой винтовой конструкции являются ступени. Необходимо правильно подобрать не только их количество, но и размеры, которые указывают на чертеже. В среднем, для большего удобства количество ступеней варьируется от 11 до 13 штук. При большем количестве ступеней, поднимающемуся или спускающемуся человеку будет проблематично сделать полноценный шаг.

Также, делая расчёт, следует обратить внимание на градус уклона винтовой лестницы, не следует его делать слишком острым или тупым, идеальное значение – 45 градусов. Тогда при подъёме и спуске со ступеней, они не будут слишком подняты вверх или опущены вниз.

И последнее – ширина лестницы на второй этаж, которая по общепринятым нормам составляет 120 см. Некоторые хозяева домов стараются сделать винтовую лестницу как можно уже, но это только приводит к лишнему неудобству.

Последовательность монтажа деревянной винтовой лестницы

Следует знать, что монтаж и расчёт деревянной и металлической винтовой конструкции отличается только другими составляющими конструкции, а также способом крепления всех основных её элементов. Основным элементом такой лестницы является несущая опора, на которую впоследствии будет устанавливаться общее количество ступеней. При металлическом каркасе, для ступеней не требуется дополнительная фиксация, а при использовании деревянных материалов, одну их сторону крепят на стене с помощью анкерных болтов.

Видео с YouTube:

Монтаж несущей опоры

Опорная стойка – основной элемент винтовой лестницы на второй этаж, который требует не только правильного и точного монтажа, но также использования надёжных строительных материалов и точно отмеренной высоты. Поэтому при выборе деревянных составляющих, необходимо обратить особое внимание на обработку древесины.

Как было указано выше, для деревянной винтовой лестницы потребуется свободное пространство, площадью не менее 2 м 2 . Опорная стойка устанавливается точно посередине этого пространства. Чтобы отмерить центр площадки, необходимо соединить углы прямоугольника и на этом месте производить монтаж опоры.

Как производить монтаж несущей опоры:

  • Деревянная стойка обыкновенно состоит из нескольких частей определённой высоты, поэтому изначально её нижнюю часть необходимо надёжно закрепить на полу. Делают это с помощью анкерных болтов. Для лучшей фиксации понадобится 6-8 анкерных болтов. Для этой работы лучше всего подходит перфоратор, но также можно использовать менее мощную перфорированную дрель.
  • Далее на деревянную стойку устанавливают остальные её части, для их крепления используются металлические полосы. Следует помнить, что для лучшей фиксации, в частях опоры должны быть предусмотрены пазы. Тогда после окончания работы, конструкция получится более монолитной.
  • После того, как деревянная опора будет установлена, следует произвести монтаж дополнительных крепления на стенах, к которым впоследствии будут фиксироваться ступени. Для монтажа крепления, как и для стойки, используют анкерные болты.

Установка ступеней

Монтаж ступеней на деревянную винтовую лестницу — не менее ответственное занятие, чем установка центральной опоры. Ведь от их правильного расположения зависит удобство передвижения по лестнице на второй этаж. Чтобы ступени точно подошли к опоре, на ней следует закрепить отрезки металлического уголка, которые перед этим точно отмерить с помощью строительного уровня.

В отрезках металлического уголка просверливают отверстия, с помощью которых потом будут зафиксированы ступени. Следует помнить, что для лучшей фиксации дерева, помимо болтов также следует приобрести широкие металлические шайбы. В уголке достаточно будет двух отверстий, для большей надёжности их можно сделать три.

Сейчас можно приобрести специально предусмотренные для такой разновидности фиксации уже готовые небольшие уголки. В них просверлены отверстия, достаточно только закрепить такие изделия внизу ступеней, а с другой стороны притянуть к центральной опоре.

Более трудоёмким является вариант изготовления ступеней специально конструкции, при которой они просто одеваются на центральную опору. Обычно такая форма ступеней предусмотрена в винтовых лестницах, изготавливаемых на заказ, если делать их своими руками, то это займёт слишком много времени. Установив ступени с одной стороны на опору, с другой стороны их всё же необходимо закрепить к стене.

Перила – безопасность превыше всего

Перила – это неотъемлемая часть любой винтовой лестницы, особенно если она имеет винтовую конструкцию. Для более гармоничного вида, перила или поручни необходимо делать средней высоты, и из того же материала, что и остальная винтовая лестница, сделанная своими руками.

Конечно, многие домашние мастера стараются сочетать тщательно обработанный металл и качественные породы деревьев, но это приводит к дополнительным затратам. Поэтому на деревянной винтовой лестнице следует сделать такие же перила.

Крепить стойки перил к ступеням можно с помощью саморезов, углубляя шляпки в древесину, а потом вскрывая их специальным древесным герметиком. Более старым (но очень надёжным и проверенным) является способ крепления деревянной конструкции с помощью деревянных гвоздей или говоря простым языком – чопиков. Чопик выстругивают из бруска, его диаметр составляет не более 0.8 см. Потом в нижней части стоек для перил высверливают отверстие, которое также необходимо и для ступеней. Далее стойка и ступеньки соединяются с помощью чопика, который необходимо вбить.

Крепить перила к стойкам можно также с помощью саморезов или деревянных гвоздей среднего диаметра. После того как конструкция будет готова, её можно вскрыть лаком, предварительно придав необходимый цвет мастикой или марилкой.

Как сделать винтовую лестницу из металла. Плюсы и минусы конструкции

Металлическая винтовая лестница своими руками обладает рядом преимуществ, которые не могут сравниться с деревянными конструкциями. Например, это более длительный эксплуатационный срок, менее длительная и затратная обработка, а также высокая надёжность изделий, смонтированных из металла. Но если пропустить все плюсы металлических лестниц, то остаётся ряд недостатков, на которые также следует обратить внимание:

  • Высокая стоимость. Металл для лестницы (даже не первого качества) является достаточно дорогостоящей разновидностью материалов. Помимо его покупки, также следует потратить средства на транспортировку и разгрузку.
  • Необходимость использования сварки. Конечно, можно не нанимать сварщиков или не приобретать сварочный аппарат, а просто воспользоваться дрелью, набором свёрл по металлу и большим количеством болтов с гайками, шайбами и гроверами. Но при этом не только нарушается эстетика всей конструкции, а также существенно снижается надёжность самой лестницы.
  • Для металлической лестницы необходима площадка из бетона, иначе пол дома может просто не выдержать веса всей конструкции.

Монтаж винтовой лестницы из металла происходит в точно таком же порядке, как и деревянной конструкции. Основным отличием является соединение всех элементов. Если для деревянной лестницы используют саморезы, деревянные гвозди и иногда болты, то в металлических лучше всего применять сварочный аппарат.

Как сделать металлическую винтовую лестницу

Строитель 5 категории

Винтовые лестницы, произведенные из металла, уже давно используются не только для выполнения своих функций, но и для украшения помещений. А для небольших площадей установка такой конструкции с целью перемещения между этажами позволит сэкономить место. Помимо оригинального вида, металлический каркас отличается долговечностью и надежностью.

Особенности винтовой лестницы

Решившись на установку, нужно помнить, что такой вид конструкции для перемещения между этажами, хоть и отличается изяществом линий, не очень практичен в применении. Форма не позволит поднять по ней громоздкую объемную мебель (диван или широкий комод), а из-за небольшой ширины два человека вряд ли разойдутся при одновременном спуске и подъеме.

У данной лестнице имеется ряд нюансов

В зависимости от того, на каких элементах держится вся конструкция, их делят на три типа:

  • лестница на косоурах – несущим элементом является балка (или несколько), на которую крепятся ступени, при этом их торцы остаются открытыми;
  • лестница на тетивах – края ступеней закрываются двумя несущими балками, расположенными по бокам;
  • лестница на больцах – несущей балки в такой конструкции нет, а ступени крепятся или к стене, или к центральной опоре, а между собой соединены специальными элементами – больцами.

Сооружение винтовой лестницы для улицы отличается тем, что готовая конструкция не нуждается в дополнительной отделке и декорировании. В этом случае главное – ее функциональность и безопасность. Ступени можно снабдить противоскользящим покрытием или выполнить из дерева, чтобы в мокрую или морозную погоду облегчить подъем по ним.

Обязательно обеспечить металлическую подъемную конструкцию ограждениями и поручнями. А для защиты ее от осадков можно соорудить козырек, благодаря которому срок службы металла увеличится в несколько раз.

В данном видео вы узнаете, как сделать винтовую лестницу:

Проектирование и расчет основных размеров винтовой лестницы

Хотя схема винтовой лестницы кажется сложнее, ее можно построить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого, прежде всего, нужно сделать правильные расчеты, без этого невозможно возведение ни одной надежной конструкции. Стоит внимательно отнестись к проектированию металлической винтовой лестницы и заранее определить основные ее параметры:

  • высоту;
  • диаметр;
  • количество ступеней;
  • ширину проступи;
  • высоту подступенка.

Важно! Расстояние между двумя витками должно быть как минимум 2 м, чтобы, стоя на нижнем ярусе, не касаться головой ступеней, расположенных прямо над собой.

Высота лестницы

Высота всегда ограничена высотой потолков, то есть расстоянием от пола до потолка. Этот параметр легко измерить и применить для последующих расчетов.

Диаметр лестницы

Диаметр лестницы равен длине ее ступеней, умноженной на два, плюс ширина опорного столба (если возводится конструкция на больцах). Для нежилых помещений, вроде чердака или мансарды, можно построить данное сооружение с небольшим диаметром, где длина ступеней будет в пределах 50-60 см. Для перемещения между жилыми этажами здания стоит выбрать ширину лестничного марша от 80 см. Такой подъем будет более удобен для ежедневного использования.

Количество ступеней и высота проступка

Чтобы правильно рассчитать количество ступеней, нужно выбрать высоту проступка (или подступенка). В соответствии с ГОСТом, для комфортного подъема это значение должно находиться в пределах от 15 до 19 см.

Для начала расчетов нужно выбрать подходящее для себя значение высоты подступенка. Затем высоту лестницы разделить на это число. Поскольку полученное значение будет не целым, нужно его округлить и теперь уже разделить высоту на округленное количество ступеней. Новое число и будет равно высоте проступка.

Поскольку функции верхней ступени выполняет площадка верхнего этажа, число их самих, которые нужно будет установить между этажами, будет на единицу меньше рассчитанного.

Иногда высота проступка равна числу с сотыми долями, которые не очень удобно измерять. В этом случае округляют значение до десятых, но изменяют высоту нижней ступени. Например, для возведения винтовой лестницы высотой 260 см нужно построить 15 проступков высотой 17,33 см. Округлив это значение до 17,3, получим 14 ступеней с такой высотой (14 x 17,3 = 242,2 см), а нижнюю – высотой 17,8 см (260 – 242,2 = 17,8).

Ширина ступеней

Чтобы рассчитать ширину проступка по внутреннему и внешнему краю, придется воспользоваться некоторыми математическими формулами. Поскольку ступени для винтовой лестницы будут иметь клиновидную форму и станут расширяться от центра к краям, точно задать значения ширины не получится без расчетов.

Не забываем рассчитать ширину ступеней

Значение глубины проступи у внутреннего края может быть выбрано произвольно, но не меньше 10 см, а ширина ступени по линии движения не должна быть меньше 20 см. Для того чтобы узнать ширину с наружной части, нужно посчитать длину окружности по этой внешней линии по формуле: L = 2πR, где: L – длина окружности, R – радиус окружности по внешнему краю, π = 3,14).

Если угол поворота лестницы на 360 градусов, и она не представляет собой полную окружность, то полученное значение длины окружности умножают на отношение угла поворота спроектированной конструкции к 360 градусам (например, для 270 градусов это будет 270 / 360 = 0,75). Получив длину окружности по внешнему краю лестницы, разделить полученное число на количество ступеней.

Полученное значение – это ширина проступка по внешнему краю, но чтобы убедиться в том, будет ли данная лестница удобна для перемещения по ней, нужно рассчитать их ширину по линии подъема, которая находится на 2/3 R.

Важно! Ширина по линии передвижения должна находиться в пределах 20-40 см. Если полученное число меньше, следует уменьшить число степеней. В этом случае другие параметры также придется пересчитать.

Рассчитав все величины, нужно выполнить чертеж будущей винтовой лестницы из металла, чтобы можно было своими руками воплотить проект в жизнь.

Используемые материалы и инструменты

Возвести надежную красивую лестницу можно из чугуна или стали. Чугунная литая конструкция может украсить любое помещение, придать величественный вид. Но для ее создания потребуется значительно больше материальных и трудовых ресурсов. Обычно для винтовых лестниц выбирают менее затратную сталь, а комплектующие выполняют из алюминия.

Поскольку приходится работать с металлом, нужно выбрать, каким способом этот материал будет обрабатываться:

Самый простой из перечисленных – сварка. Даже если не обладать соответствующими навыками, можно легко найти специалиста в этой области или самому разобраться, как сварить между собой несколько металлических элементов.

Заготовка деталей

Если принято решение соорудить винтовую лестницу из металла своими руками, проведены все предварительные расчеты и выбрана конструкция, следует приступить к заготовке необходимых деталей. Для возведения винтовой лестницы на центральном столбе и на больцах понадобятся:

  • две или три трубы разного диаметра;
  • готовые ступени из металла или уголок под облицовку.

Согласно заранее подготовленным чертежам, нужно разметить и вырезать из металлических уголков детали для контура ступеней, которые затем сварить между собой. Чтобы все контуры в итоге оказались одинаковыми, можно использовать специальную конструкцию из деревянных кусочков ДСП, которая называется кондуктор.

Гильзы изготавливаются из самой толстой трубы. Для этого трубу разрезают на цилиндры одинаковых размеров, равных высоте проступи. Обязательно нарезать фрагменты трубы под прямым углом, чтобы приваренные ступени на собранной лестнице были строго параллельны полу. Трубу меньшего или самого маленького диаметра (если используются три вида труб) нарезать на цилиндры такой же высоты, как и гильзы. Получатся больцы, которые будут выполнять роль опорного и связующего элемента между двумя соседними ступенями.

Монтаж конструкции

Все части трубы разрезаны на гильзы, теперь свариваем между собой все части ступеней, вкладывая их в кондуктор. Затем полученные детали привариваются к гильзам.

В качестве опорной стойки применяется труба со средним диаметром, которая по длине должна соответствовать высоте лестницы. Чтобы собрать всю конструкцию, нужно на опорную стойку надеть гильзы с приваренными к ним каркасами ступеней, выровнять и сварить все элементы между собой.

Гильзы должны плотно облегать опору, для этого можно использовать уплотнительные кольца изнутри, которые ввариваются в зазор между двумя трубами.

Окончательная отделка

После завершения сварочных работ все швы тщательно зачищают и шлифуют, особенно если не предусмотрена дальнейшая отделка другими материалами, а задумано выполнить покраску или грунтовку металлических элементов. Каркас внутренней лестницы можно в дальнейшем обшить панелями, установить деревянные ступени, оригинальные поручни и перила из массива, алюминия или ПВХ.

Часть конструкции можно обшить

Как построить винтовую лестницу своими руками

Винтовую лестницу можно построить самостоятельно или приобрести уже готовую сборную конструкцию. Очень распространены сборные металлические лестницы с центральным столбом. Глубина проступи в них уже рассчитана, а ступеньки, гильзы, больцы выполнены на заводе из качественных материалов. Такой элемент интерьера станет настоящим украшением любого помещения. Простота сборки конструкции не даст потратить на работу слишком много времени, особенно если при ее изготовлении воспользоваться готовыми чертежами.

Сборка винтовой лестницы на центральном столбе своими руками, как описано ранее, также не причинит больших хлопот, если заранее произвести расчеты и позаботиться о наличии всех необходимых материалов. Конечно, обязательно нужна будет сварка.

Монтаж модульного сооружения на косоуре также не займет больших временных затрат. Чтобы получить прочный несущий элемент, нужно собрать единую конструкцию из отдельных секций, которые закрепляются между собой и образуют один косоур. Для укрепления под каждую четвертую ступень подставляется опора в виде стойки. После сборки всех элементов закрепляются деревянные ступени. Они монтируются с помощью саморезов и между собой соединяются металлическими трубами с фланцами.

Винтообразные лестницы на двух косоурах можно выполнить своими руками, сделав каркас со ступеньками. Для сборки такой конструкции необходимо подготовить профиль из металла с прямоугольным сечением, из которого вырезать детали, равные высоте подступенков и ширине ступеней. Полученные детали соединить между собой сваркой таким образом, чтобы в итоге получить каркас в виде двух спиральных лесенок.

Чтобы получить винтовую лестницу, готовую к эксплуатации, нужно установить на каркас деревянные ступени, которые закрепить при помощи саморезов, и ограждения. Перила из металла можно приварить к металлическому каркасу или закрепить вдоль стены. Высоту ограждения обычно делают не меньше 90 см, а расстояние между стойками – 60 см. Это пространство закрывают панелями или сваренными между собой металлическими перегородками.

Если металлический каркас не будет скрыт декоративным элементами, а станет элементом интерьера, предварительно стоит основательно проработать все швы, чтобы они стали незаметными после грунтовки и покраски.

В заключение

Винтовые лестницы из металла отличаются надежностью конструкции. Простые в монтаже, но от этого не менее привлекательные в дизайне, их можно использовать в современном интерьере.

Возведение спиралеобразной конструкции для перемещения между этажами дома или квартиры собственными руками под силу даже неопытным строителям.

Главная задача при установке винтовой лестницы – правильно выполненные расчеты.

Как сделать винтовую лестницу своими руками: советы профессионалов

Винтовая лестница является достаточно прочной. При этом она визуально придает легкость и оригинальность интерьеру. Такую конструкцию возможно собрать самостоятельно, но для начала нужно ознакомиться с разновидностями материалов, применяемых для ее изготовления. Необходимо изучить технологию сборки лестницы.

Выбор материала

Перед тем, как изготовить винтовую лестницу, следует определиться с выбором материала. Наиболее распространенными вариантами являются лестницы из:

  • Металла.
  • Дерева.
  • Фанеры.
  • Бетона.

Металлические лестницы являются одними из самых прочных. Каркас из этого материала может выдерживать большие нагрузки, что придает изделию долговечность. Металлическую лестницу можно соорудить в уже построенном здании, что дает еще одно преимущество такому типу. Единственное, что является минусом таких конструкций — это высокая стоимость.

Более дешевым вариантом являются деревянные винтовые лестницы. Это один из доступных вариантов, который позволяет создать самую необычную конструкцию. При остановке на дереве нужно подбирать только качественные породы, например, дуб, ясень, бук, клен, которые являются достаточно прочными. Если сэкономить на материале, то со временем он придет в негодность, начнет скрипеть и разваливаться. [note]Если есть необходимость изготовить простую деревянную лестницу — читайте статью Деревянная лестница своими руками[/note]

[warning]Согласно строительным нормам лестница должна выдерживать нагрузку от 150 кг. Поэтому при выборе деревянной лестницы нужно провести предварительные расчеты на прочность материала.[/warning]

Многих отпугивают деревянные лестницы тем, что в них могут завестись насекомые. Но эта проблема легко решается: во время сооружения дерево обрабатывается специальным средством, которое защищает от вредителей. Если правильно сделать обработку, то можно получить качественную винтовую лестницу, которая будет отличаться непревзойденным дизайном.

Но для многих и деревянная лестница является дорогим вариантом. Что же делать, если нужно выполнить наиболее дешевый вариант винтовой лестницы? Для этого применяются металлические или деревянные каркасы со ступенями из фанеры.

Винтовые лестницы часто делаются комбинированными. Например, на металлическом каркасе делаются деревянные ступени. Но такие варианты во время эксплуатации требуют ремонта. Ведь при выполнении непрочных соединений и плохого закрепления деталей могут появиться скрипы. [important]Чтобы этого избежать, можно остановить выбор на бетонной лестнице, которая представляет собой монолитную конструкцию.[/important] Заливка такой лестницы делается специально подготовленным раствором бетона. Такая конструкция может сверху отделываться любыми материалами.

Элементы винтовой конструкции

После выбора материала изучается конструкция винтовой лестницы. Основные элементы, из которых она состоит:

  • Центральный опорный столб.
  • Ступени.
  • Перила.

Центральный столб делается из металла и выполняет опорные функции. На этот элемент накладывается основная часть нагрузки, поэтому его требуется максимально надежно установить.

[warning]Ступени сооружаются вокруг столба по спирали. Ширину ступеней нужно делать оптимальной, чтобы она соответствовала размеру стопы (шириной 30 см). Также нужно учесть удобную высоту ступеней — 20 см.[/warning]

Перила применяются не всегда. Допускается использование винтовых лестниц и без них. Но в целях безопасности, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, лучше позаботиться о наличии этого элемента.

Расчет параметров

Для точного сооружения винтовой лестницы требуется составить расчет ее параметров. Для начала определяется место ее установки. Лестница должна компактно располагаться в помещении и не мешать проходу. В отдельных случаях, если возникла необычная дизайнерская задумка, то конструкция может располагаться в центре дама, акцентируя на себе внимание.

Когда с расположением лестницы все определено, рассчитываются ее параметры. Все зависит от типа конструкции. Существует несколько видов винтовых лестниц:

  • С опорой только на центральный столб.
  • С защемлением ступеней на столбе.
  • С опорой ступеней на столб и рядом расположенные стены.
  • С опорой на ограждение.

Последний вариант с опорой на ограждение является наиболее оптимальным для лестниц из бетона.

Немаловажным фактором для винтовой лестницы является ее диаметр. Но перед этим нужно определиться с размером проема между первым и вторым этажами, в который будет входить конструкция. Проем должен быть достаточным для удобного подъема и спуска по лестнице. Размер проема может быть в пределах 2 м. Поэтому и диаметр лестницы должен вписываться в эти габариты. Если же диаметр лестницы выбрать больше, то при использовании такой конструкции можно получить травмы во время спуска и подъема.

Для правильного и точного расчета параметров лестницы нужно на листе бумаги начертить будущую конструкцию. Указывается проем с размерами. Отмечается расположение опорного столба, вокруг которого будут располагаться ступени. Указывается количество оборотов ступеней. Нужно обратить внимание, что если имеется более 1 оборота, то расстояние между ступенями, которые будут располагаться друг над другом, не должно быть менее 2 м, иначе будете цепляться об них.

[important]При полном повороте лестницы нужно сделать не менее 12 ступеней, ширина которых должна быть около 80 мм.[/important]

Изготовление деталей конструкции

Перед тем, как начать монтаж деревянной лестницы, необходимо подготовить необходимые детали. Можно приобрести и готовые элементы, но это обойдется значительно дороже, чем нарезка своими руками.

Для нарезки ступеней берется доска, разрезается по диагонали, затем закругляют края. Ступени получаются треугольной формы. С того края ступени, который имеет меньшую ширину, нужно вырезать отверстие. По диаметру оно на 2 см будет больше, чем диаметр опорного столба. Перед нарезкой выполняются необходимые замеры, чтобы ступень получилась нужного размера. Затем детали обрабатываются специальным составом от вредителей и покрываются лаком. Такие подготовленные детали устанавливаются вокруг опорного столба. После этого начинается монтаж перил.

При установке перил нужно учитывать тот факт, что они должны выдерживать вес человека около 100 кг. Они делаются из обычных деревянных брусков, которые крепятся на балясины.

Также важно сделать прочные балясины, соединяющие ступени и поручни лестницы. Они также вырезаются из дерева. Можно изготовить обычные прямые тонкие бруски, которые подойдут под классический интерьер. А можно преобразить помещение, вырезать балясины самой необычной формы.

Для изготовления опорного столба нужно правильно рассчитать его диаметр, чтобы он выдерживал нагрузку. [important]В среднем сечение опоры в диаметре должно быть не менее 50 мм.[/important] Желательно для этих целей использовать металлический столб, который обеспечит максимальную прочность конструкции.

Также необходимо подготовить деревянные промежуточные сегменты, которые будут насаживаться на опорный столб между ступенями. Их можно приобрести в готовом виде в магазине, потому что самостоятельно их сделать будет сложно.

Монтаж винтовой лестницы. Пошаговая инструкция

После проведения необходимых расчетов и подготовки основных элементов для винтовой лестницы можно приступать к ее монтажу. Состоит он из нескольких этапов:

  • Закрепления опорного столба.
  • Фиксации ступеней.
  • Установка балясин.
  • Крепления перил.

В первую очередь необходимо надежно закрепить опорный столб. Для этого в полу нужно подготовить отверстие, в которое вставляется труба, сверху на нее надевается большая шайба, затем закручивается гайка. Таким образом, опора будет надежно закреплена.

После этого на трубу насаживается первый деревянный сегмент, на который сверху устанавливается первая ступень. Затем устанавливается 2-й сегмент и 2-я ступень. Таким образом, устанавливаются и последующие сегменты лестницы. Для этого необходимо использовать стремянку. Когда установлены последние элементы, труба сверху закрепляется шайбой и гайкой в предварительно проделанном отверстии в полу на втором этаже.

После этого все ступени необходимо повернуть в нужную сторону, ведь после их насадки на трубу они крутятся. Для фиксации ступеней используются балясины. Первая балясина должна быть длиннее, чем все остальные. На ней делается специальный паз, в который вставляется ступень. Нижняя часть балясины крепится к полу, а ее боковая часть – к первой ступени. Крепится на клей и саморезы.

Вторая балясина монтируется к первой ступени, а ее боковая часть с пазом вставляется во вторую ступень. Закрепляется также. Таким образом, монтируются и остальные балясины. После этого к балясинам крепятся перила. Они закрепляются саморезами. Перила состоят из нескольких частей, поэтому их нужно устанавливать вплотную друг к другу, чтобы после монтажа они составляли единую конструкцию.

Существуют и другие способы монтажа винтовой лестницы. Об одном из них можно узнать в этом видео. Представлена пошаговая инструкция сборки и установки лестницы.

Советы профессионалов

Для того чтобы продлить срок эксплуатации винтовой лестницы недостаточно только правильно рассчитать и смонтировать все элементы. Необходимо также правильно провести завершающий этап. Профессионалы советуют выполнить следующие действия:

  • Зачистить лестницу наждачной бумагой.
  • Пропылесосить.
  • Покрыть паркетным лаком.

Такие мероприятия позволяют сохранить первозданный вид лестницы и подчеркнуть натуральную текстуру дерева.

Соорудить такую компактную и простую винтовую лестницу можно в любом доме. Она занимает мало места и позволяет преобразить интерьер. Для этого достаточно правильно и точно составить схему сооружения, провести расчеты, смонтировать конструкцию и покрыть защитным лаком.

Винтовые лестницы своими руками — Строительный журнал Palitrabazar.ru

Как сделать винтовую лестницу самому

Каждый владелец дома стремится сделать его интерьер фешенебельным и эксклюзивным. И вдвойне приятно, когда оригинальные элементы внутреннего убранства не куплены, а сделаны самостоятельно. К примеру, в доме, имеющем несколько этажей, внимание гостей всегда привлечет стильная конструкция винтовой лестницы. А если сделана такая винтовая лестница своими руками, то это ли не повод гордиться собой? В этой статье мы изложим основные моменты изготовления и конструктивных особенностей лестниц такого типа, ознакомившись с которыми, вы сможете уверенно выбрать подходящие материалы, произвести расчеты и монтаж конструкции.

При наличии хороших чертежей собрать спираль по силам любому

Почему именно винтовая?

У каждой лестницы есть свои недостатки и преимущества. Безусловно, традиционная маршевая лестница конструктивно гораздо проще, да и расчет ее сделать легче, но беда в том, что она занимает значительную площадь помещения.

При работе необходимо аккуратно и бережно обращаться с ценными элементами, закрывать их

Разновидности винтовых лестниц

Отсюда первый аргумент в пользу винтовых конфигураций, которые компактно вписываются в небольшие пространства с низкими потолками и зрительно делают комнату выше.

Второй аргумент – цена, которая значительно дешевле маршевых конструкций, разнообразие материалов и свобода фантазии в плане дизайна и декора. Ярким подтверждением тому будет огромное количество фото авторских лестниц в интернете, которые смогут натолкнуть вас на мысль, какая именно винтовая лестница своими руками вам больше по душе.

При этом необходимо учитывать, что винтовые модели красивы, но недостаточно удобны для частого использования, перемещения габаритных предметов, мебели и т. п. Поэтому устанавливать их желательно для доступа в спальни или мансарды, но никак не в детские комнаты.

Разновидности винтовых моделей

Уже глядя на фото винтовых лестниц, собранных своими руками, можно обратить внимание, что конструктивные особенности моделей могут отличаться. Фиксация ступеней такой лестницы производится радиально. Если проанализировать горизонтальный срез такого лестничного винта на чертежах, то можно увидеть, что он бывает круглый или многоугольный. Многоугольники оптимальны, если лестница монтируется рядом со стеной. Также возле стены можно удачно спланировать полувинтовую лестницу. Собирается такая конструкция довольно просто, и если вас заинтересовал именно этот вариант, то в сети вы можете найти хорошую подборку видео по данной теме, а также доступные методики расчетов для разработки чертежей.

По способам опоры ступени различают такие типы винтовых лестниц:

  • с опорой на стены и опорную стойку;
  • с защемлением в опорную стойку;
  • с опиранием на гнутые тетивы или ограждение;
  • с опиранием на опорные стойки.

Материалы для изготовления самодельных лестниц используются самые разнообразные. Легче всего в домашних условиях собрать винтовую конструкцию из дерева, но можно и использовать бетон или металлические элементы. Очень прочно выглядят представленные на фото и сварные лестницы из металла.

Подготовка к работе

Прежде чем перейти к изготовлению винтовой лестницы своими руками, следует серьезно поработать над предварительными расчетами, замерами и чертежами. Планируя техническую часть этого элемента, следует обдумать, с какой частотой он будет использоваться, на какие функции и вес рассчитан. Ведь ажурная конструкция с перилами не позволит поднимать на верхний этаж габаритную мебель, а наличие в семье малышей потребует оснастить самодельную винтовую лестницу дополнительными элементами безопасности. Упростить такую работу помогут многочисленные фото и чертежи лестниц в интернете. Можно воспользоваться и материалами нашего сайта, где представлено пошаговое видео подготовительных работ и примеры расчетов конструкций.

Выбор материала для конструкции

Как уже говорилось, винтовая лестница своими руками чаще изготавливается из дерева. Именно этот материал позволяет удачно оформить цветовую гамму изделия в тон интерьеру, обладает хорошими показателями прочности, долговечности и отличается простотой в обработке и последующем уходе.

Изготовление чертежа лестницы

Пользуясь образцами на фото, изготовить своими руками чертежи для винтовых лестниц достаточно просто.

Главное в этом процессе – максимально точные замеры и расчеты деталей будущего элемента интерьера.

Пользуясь обучающим видео, произвести самостоятельные расчеты параметров ступеней лестницы достаточно легко. Важно помнить, что высоту следует измерять по углам. Если же уровни отличаются, то ориентируются по самой большой, а затем ступени подгоняют под уровень.

При расчете винтовой лестницы своими руками следует учитывать 6 главных моментов:

  1. оптимально удобная ширина лестницы – 0,9 м. Таким образом, диаметр лестницы должен равняться сумме ширины 2-х ступеней плюс диаметр центральной стойки;
  2. лестница будет безопасной и комфортной, если удвоенная высота подступенка в сумме с проступью будет составлять около 620 мм, т. е. равняться стандартному шагу;
  3. для хорошей опоры стопы высота подступенка должна равняться 150 мм, а ширина проступи – 300 мм. Если эти размеры изменить, то при подъеме или спуске человек будет сбиваться с шага;
  4. самые удобные углы подъема – это углы от 23 до 37°;
  5. оптимальное расстояние между уровнем потолка и первой ступенью должно составлять около 2 м. Такой размер сделает удобным подъем людям с ростом выше среднего;
  6. лестничный марш своими размерами должен равняться ширине выхода на лестничную клетку или быть больше него.

Далее следует этап приобретения материалов или заготовок для изготовления тетив, ступеней, балясин, стоек и т.п.

Дерево для этих элементов лучше всего комбинировать. К примеру, балясины, ступени или поручни можно изготовить из качественного натурального бука или дуба, а опорную стойку и тетивы – из ели.

Лестница из сосны — демократичный вариант

Приобретенные материалы могут использоваться в строительстве не ранее, чем через 3 суток пребывания в помещении с комнатной температурой. За это время они отдадут лишнюю влагу и станут пригодными к обработке.

Процесс монтажа лестницы

Для наглядности предлагаем посмотреть, как производится монтаж винтовых лестниц своими руками на видео. Эти детальные съемки, дополненные приведенной ниже инструкцией, помогут вам получить ответы на все вопросы и помочь в создании своего маленького шедевра.

Типовой порядок монтажа винтовой лестницы

Название материалаВеличина водопоглощения, %Термостойкость, 0С
Керамогранит0,05300
Камень3270
Резина1100
Керамика18250

Пользуясь этой инструкцией, следует учитывать, что готовые винтовые лестницы имеют множество конфигураций, каждая из которых отличается особенностями сборки. Поэтому на практике необходимо использовать только те чертежи и расчеты, которые соответствуют вашей задумке и соответствующим материалам для изготовления изделия.

Тщательно продумайте все варианты лестницы для вашего дома, внимательно изучите фото интересующих вас моделей, перепроверьте точность расчетов, используйте только качественные материалы, и собственноручно собранная винтовая лестница будет радовать вас и вашу семью долгие годы.
Если этот материал стал вам полезен или вызвал вопросы, просим оценить или прокомментировать его в полях, расположенных ниже.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

При выборе лестничного перехода с одного этажа на другой, следует помнить, что лестница должна быть не только практичной, надёжной и долговечной конструкцией, но и иметь привлекательный внешний вид. Красивая винтовая лестница своими руками станет эстетичным дополнением к любому частному дому, а также к некоторым разновидностям квартир. Помимо всех своих положительных качеств, винтовая лестница также экономит свободное место, что позволяет занять его более необходимыми вещами.

Плюсы и минусы спиральных конструкций

Не стоит спешить и закупать все строительные материалы для создания винтовой лестницы, сначала следует ознакомиться с преимуществами и недостатками таких конструкций. К сожалению, идеальных вещей практически не бывает, и даже зная, как сделать винтовую лестницу, хозяин дома или квартир должен узнать все плюсы и минусы таких конструкций.

  • Небольшие размеры. Что наиболее удобно, например, при малой площади частного дома. При этом, установив требуемое количество ступеней и правильно рассчитав все размеры, винтовая лестница, смонтированная своими руками, станет намного практичнее в эксплуатации, чем обыкновенная маршевая конструкция. Также упрощается расчёт.
  • Привлекательный дизайн, который позволяет пробудить в себе дизайнера любому хозяину частного дома. При создании винтовых конструкций, можно подобрать настолько необычайный внешний вид, что станет настоящим произведением искусства.
  • Доступная стоимость. Конечно, если не делать ступеньки из морёного дума или красного дерева, то стоимость стандартной винтовой лестницы может «приятно» удивить хозяина дома. Самым дорогим элементом станет металлический каркас и его сварка, весь остальной расчёт (расходные материалы, дерево для ступеней и т.д.) имеет среднюю стоимость.
  • После окончания постройки по винтовой лестнице достаточно проблематично поднять или опустить какой-либо груз (это может быть мебель, бытовые устройства, другие объёмные вещи). Поэтому следует заранее все вещи, обладающие крупными габаритами, перенести на второй этаж или спустить с него.
  • Недостаточное удобство. Необходимо обладать некоторыми навыками, чтобы быстро подняться или спуститься с винтовой конструкции. Особенно это становится затруднительными, если неправильно рассчитано количество ступеней и их размеры.

В остальном винтовые лестницы на второй этаж пользуются не меньшей популярностью, чем маршевые конструкции, для того, чтобы изготовить их своими руками, не потребуется много времени.

Видео с YouTube:

Чертёж простой винтовой лестницы

Конечно, можно не терять времени на расчёт, а также чертёж, и приобрести готовую конструкцию, которую необходимо только собрать. Но стоимость готовой винтовой лестницы (чертёж которой будет представлен далее) будет гораздо выше, чем её самостоятельное изготовление и монтаж. Также нельзя доверять качеству материала, из которого конструкция изготовлена. При недостаточном качестве даже древесины для ступеней, возникает высокий риск получения травмы членами семьи, например, когда ступень переломится.

Началом составления чертежа является выделение свободного пространства, площадь которого должна быть не менее двух квадратных метров. Такие размеры рассчитаны на максимальный комфорт как при подъёме человека, так и при его спуске. Также важным фактором является свободный доступ к верхней и нижней части лестницы. Это очень правильно и практично с точки зрения пожарной безопасности, и при возникновении ситуации, когда необходима быстрая эвакуация всех людей в доме.

Следующим конструктивным элементом каждой винтовой конструкции являются ступени. Необходимо правильно подобрать не только их количество, но и размеры, которые указывают на чертеже. В среднем, для большего удобства количество ступеней варьируется от 11 до 13 штук. При большем количестве ступеней, поднимающемуся или спускающемуся человеку будет проблематично сделать полноценный шаг.

Также, делая расчёт, следует обратить внимание на градус уклона винтовой лестницы, не следует его делать слишком острым или тупым, идеальное значение – 45 градусов. Тогда при подъёме и спуске со ступеней, они не будут слишком подняты вверх или опущены вниз.

И последнее – ширина лестницы на второй этаж, которая по общепринятым нормам составляет 120 см. Некоторые хозяева домов стараются сделать винтовую лестницу как можно уже, но это только приводит к лишнему неудобству.

Последовательность монтажа деревянной винтовой лестницы

Следует знать, что монтаж и расчёт деревянной и металлической винтовой конструкции отличается только другими составляющими конструкции, а также способом крепления всех основных её элементов. Основным элементом такой лестницы является несущая опора, на которую впоследствии будет устанавливаться общее количество ступеней. При металлическом каркасе, для ступеней не требуется дополнительная фиксация, а при использовании деревянных материалов, одну их сторону крепят на стене с помощью анкерных болтов.

Видео с YouTube:

Монтаж несущей опоры

Опорная стойка – основной элемент винтовой лестницы на второй этаж, который требует не только правильного и точного монтажа, но также использования надёжных строительных материалов и точно отмеренной высоты. Поэтому при выборе деревянных составляющих, необходимо обратить особое внимание на обработку древесины.

Как было указано выше, для деревянной винтовой лестницы потребуется свободное пространство, площадью не менее 2 м 2 . Опорная стойка устанавливается точно посередине этого пространства. Чтобы отмерить центр площадки, необходимо соединить углы прямоугольника и на этом месте производить монтаж опоры.

Как производить монтаж несущей опоры:

  • Деревянная стойка обыкновенно состоит из нескольких частей определённой высоты, поэтому изначально её нижнюю часть необходимо надёжно закрепить на полу. Делают это с помощью анкерных болтов. Для лучшей фиксации понадобится 6-8 анкерных болтов. Для этой работы лучше всего подходит перфоратор, но также можно использовать менее мощную перфорированную дрель.
  • Далее на деревянную стойку устанавливают остальные её части, для их крепления используются металлические полосы. Следует помнить, что для лучшей фиксации, в частях опоры должны быть предусмотрены пазы. Тогда после окончания работы, конструкция получится более монолитной.
  • После того, как деревянная опора будет установлена, следует произвести монтаж дополнительных крепления на стенах, к которым впоследствии будут фиксироваться ступени. Для монтажа крепления, как и для стойки, используют анкерные болты.

Установка ступеней

Монтаж ступеней на деревянную винтовую лестницу — не менее ответственное занятие, чем установка центральной опоры. Ведь от их правильного расположения зависит удобство передвижения по лестнице на второй этаж. Чтобы ступени точно подошли к опоре, на ней следует закрепить отрезки металлического уголка, которые перед этим точно отмерить с помощью строительного уровня.

В отрезках металлического уголка просверливают отверстия, с помощью которых потом будут зафиксированы ступени. Следует помнить, что для лучшей фиксации дерева, помимо болтов также следует приобрести широкие металлические шайбы. В уголке достаточно будет двух отверстий, для большей надёжности их можно сделать три.

Сейчас можно приобрести специально предусмотренные для такой разновидности фиксации уже готовые небольшие уголки. В них просверлены отверстия, достаточно только закрепить такие изделия внизу ступеней, а с другой стороны притянуть к центральной опоре.

Более трудоёмким является вариант изготовления ступеней специально конструкции, при которой они просто одеваются на центральную опору. Обычно такая форма ступеней предусмотрена в винтовых лестницах, изготавливаемых на заказ, если делать их своими руками, то это займёт слишком много времени. Установив ступени с одной стороны на опору, с другой стороны их всё же необходимо закрепить к стене.

Перила – безопасность превыше всего

Перила – это неотъемлемая часть любой винтовой лестницы, особенно если она имеет винтовую конструкцию. Для более гармоничного вида, перила или поручни необходимо делать средней высоты, и из того же материала, что и остальная винтовая лестница, сделанная своими руками.

Конечно, многие домашние мастера стараются сочетать тщательно обработанный металл и качественные породы деревьев, но это приводит к дополнительным затратам. Поэтому на деревянной винтовой лестнице следует сделать такие же перила.

Крепить стойки перил к ступеням можно с помощью саморезов, углубляя шляпки в древесину, а потом вскрывая их специальным древесным герметиком. Более старым (но очень надёжным и проверенным) является способ крепления деревянной конструкции с помощью деревянных гвоздей или говоря простым языком – чопиков. Чопик выстругивают из бруска, его диаметр составляет не более 0.8 см. Потом в нижней части стоек для перил высверливают отверстие, которое также необходимо и для ступеней. Далее стойка и ступеньки соединяются с помощью чопика, который необходимо вбить.

Крепить перила к стойкам можно также с помощью саморезов или деревянных гвоздей среднего диаметра. После того как конструкция будет готова, её можно вскрыть лаком, предварительно придав необходимый цвет мастикой или марилкой.

Как сделать винтовую лестницу из металла. Плюсы и минусы конструкции

Металлическая винтовая лестница своими руками обладает рядом преимуществ, которые не могут сравниться с деревянными конструкциями. Например, это более длительный эксплуатационный срок, менее длительная и затратная обработка, а также высокая надёжность изделий, смонтированных из металла. Но если пропустить все плюсы металлических лестниц, то остаётся ряд недостатков, на которые также следует обратить внимание:

  • Высокая стоимость. Металл для лестницы (даже не первого качества) является достаточно дорогостоящей разновидностью материалов. Помимо его покупки, также следует потратить средства на транспортировку и разгрузку.
  • Необходимость использования сварки. Конечно, можно не нанимать сварщиков или не приобретать сварочный аппарат, а просто воспользоваться дрелью, набором свёрл по металлу и большим количеством болтов с гайками, шайбами и гроверами. Но при этом не только нарушается эстетика всей конструкции, а также существенно снижается надёжность самой лестницы.
  • Для металлической лестницы необходима площадка из бетона, иначе пол дома может просто не выдержать веса всей конструкции.

Монтаж винтовой лестницы из металла происходит в точно таком же порядке, как и деревянной конструкции. Основным отличием является соединение всех элементов. Если для деревянной лестницы используют саморезы, деревянные гвозди и иногда болты, то в металлических лучше всего применять сварочный аппарат.

Как сделать металлическую винтовую лестницу

Строитель 5 категории

Винтовые лестницы, произведенные из металла, уже давно используются не только для выполнения своих функций, но и для украшения помещений. А для небольших площадей установка такой конструкции с целью перемещения между этажами позволит сэкономить место. Помимо оригинального вида, металлический каркас отличается долговечностью и надежностью.

Особенности винтовой лестницы

Решившись на установку, нужно помнить, что такой вид конструкции для перемещения между этажами, хоть и отличается изяществом линий, не очень практичен в применении. Форма не позволит поднять по ней громоздкую объемную мебель (диван или широкий комод), а из-за небольшой ширины два человека вряд ли разойдутся при одновременном спуске и подъеме.

У данной лестнице имеется ряд нюансов

В зависимости от того, на каких элементах держится вся конструкция, их делят на три типа:

  • лестница на косоурах – несущим элементом является балка (или несколько), на которую крепятся ступени, при этом их торцы остаются открытыми;
  • лестница на тетивах – края ступеней закрываются двумя несущими балками, расположенными по бокам;
  • лестница на больцах – несущей балки в такой конструкции нет, а ступени крепятся или к стене, или к центральной опоре, а между собой соединены специальными элементами – больцами.

Сооружение винтовой лестницы для улицы отличается тем, что готовая конструкция не нуждается в дополнительной отделке и декорировании. В этом случае главное – ее функциональность и безопасность. Ступени можно снабдить противоскользящим покрытием или выполнить из дерева, чтобы в мокрую или морозную погоду облегчить подъем по ним.

Обязательно обеспечить металлическую подъемную конструкцию ограждениями и поручнями. А для защиты ее от осадков можно соорудить козырек, благодаря которому срок службы металла увеличится в несколько раз.

В данном видео вы узнаете, как сделать винтовую лестницу:

Проектирование и расчет основных размеров винтовой лестницы

Хотя схема винтовой лестницы кажется сложнее, ее можно построить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого, прежде всего, нужно сделать правильные расчеты, без этого невозможно возведение ни одной надежной конструкции. Стоит внимательно отнестись к проектированию металлической винтовой лестницы и заранее определить основные ее параметры:

  • высоту;
  • диаметр;
  • количество ступеней;
  • ширину проступи;
  • высоту подступенка.

Важно! Расстояние между двумя витками должно быть как минимум 2 м, чтобы, стоя на нижнем ярусе, не касаться головой ступеней, расположенных прямо над собой.

Высота лестницы

Высота всегда ограничена высотой потолков, то есть расстоянием от пола до потолка. Этот параметр легко измерить и применить для последующих расчетов.

Диаметр лестницы

Диаметр лестницы равен длине ее ступеней, умноженной на два, плюс ширина опорного столба (если возводится конструкция на больцах). Для нежилых помещений, вроде чердака или мансарды, можно построить данное сооружение с небольшим диаметром, где длина ступеней будет в пределах 50-60 см. Для перемещения между жилыми этажами здания стоит выбрать ширину лестничного марша от 80 см. Такой подъем будет более удобен для ежедневного использования.

Количество ступеней и высота проступка

Чтобы правильно рассчитать количество ступеней, нужно выбрать высоту проступка (или подступенка). В соответствии с ГОСТом, для комфортного подъема это значение должно находиться в пределах от 15 до 19 см.

Для начала расчетов нужно выбрать подходящее для себя значение высоты подступенка. Затем высоту лестницы разделить на это число. Поскольку полученное значение будет не целым, нужно его округлить и теперь уже разделить высоту на округленное количество ступеней. Новое число и будет равно высоте проступка.

Поскольку функции верхней ступени выполняет площадка верхнего этажа, число их самих, которые нужно будет установить между этажами, будет на единицу меньше рассчитанного.

Иногда высота проступка равна числу с сотыми долями, которые не очень удобно измерять. В этом случае округляют значение до десятых, но изменяют высоту нижней ступени. Например, для возведения винтовой лестницы высотой 260 см нужно построить 15 проступков высотой 17,33 см. Округлив это значение до 17,3, получим 14 ступеней с такой высотой (14 x 17,3 = 242,2 см), а нижнюю – высотой 17,8 см (260 – 242,2 = 17,8).

Ширина ступеней

Чтобы рассчитать ширину проступка по внутреннему и внешнему краю, придется воспользоваться некоторыми математическими формулами. Поскольку ступени для винтовой лестницы будут иметь клиновидную форму и станут расширяться от центра к краям, точно задать значения ширины не получится без расчетов.

Не забываем рассчитать ширину ступеней

Значение глубины проступи у внутреннего края может быть выбрано произвольно, но не меньше 10 см, а ширина ступени по линии движения не должна быть меньше 20 см. Для того чтобы узнать ширину с наружной части, нужно посчитать длину окружности по этой внешней линии по формуле: L = 2πR, где: L – длина окружности, R – радиус окружности по внешнему краю, π = 3,14).

Если угол поворота лестницы на 360 градусов, и она не представляет собой полную окружность, то полученное значение длины окружности умножают на отношение угла поворота спроектированной конструкции к 360 градусам (например, для 270 градусов это будет 270 / 360 = 0,75). Получив длину окружности по внешнему краю лестницы, разделить полученное число на количество ступеней.

Полученное значение – это ширина проступка по внешнему краю, но чтобы убедиться в том, будет ли данная лестница удобна для перемещения по ней, нужно рассчитать их ширину по линии подъема, которая находится на 2/3 R.

Важно! Ширина по линии передвижения должна находиться в пределах 20-40 см. Если полученное число меньше, следует уменьшить число степеней. В этом случае другие параметры также придется пересчитать.

Рассчитав все величины, нужно выполнить чертеж будущей винтовой лестницы из металла, чтобы можно было своими руками воплотить проект в жизнь.

Используемые материалы и инструменты

Возвести надежную красивую лестницу можно из чугуна или стали. Чугунная литая конструкция может украсить любое помещение, придать величественный вид. Но для ее создания потребуется значительно больше материальных и трудовых ресурсов. Обычно для винтовых лестниц выбирают менее затратную сталь, а комплектующие выполняют из алюминия.

Поскольку приходится работать с металлом, нужно выбрать, каким способом этот материал будет обрабатываться:

Самый простой из перечисленных – сварка. Даже если не обладать соответствующими навыками, можно легко найти специалиста в этой области или самому разобраться, как сварить между собой несколько металлических элементов.

Заготовка деталей

Если принято решение соорудить винтовую лестницу из металла своими руками, проведены все предварительные расчеты и выбрана конструкция, следует приступить к заготовке необходимых деталей. Для возведения винтовой лестницы на центральном столбе и на больцах понадобятся:

  • две или три трубы разного диаметра;
  • готовые ступени из металла или уголок под облицовку.

Согласно заранее подготовленным чертежам, нужно разметить и вырезать из металлических уголков детали для контура ступеней, которые затем сварить между собой. Чтобы все контуры в итоге оказались одинаковыми, можно использовать специальную конструкцию из деревянных кусочков ДСП, которая называется кондуктор.

Гильзы изготавливаются из самой толстой трубы. Для этого трубу разрезают на цилиндры одинаковых размеров, равных высоте проступи. Обязательно нарезать фрагменты трубы под прямым углом, чтобы приваренные ступени на собранной лестнице были строго параллельны полу. Трубу меньшего или самого маленького диаметра (если используются три вида труб) нарезать на цилиндры такой же высоты, как и гильзы. Получатся больцы, которые будут выполнять роль опорного и связующего элемента между двумя соседними ступенями.

Монтаж конструкции

Все части трубы разрезаны на гильзы, теперь свариваем между собой все части ступеней, вкладывая их в кондуктор. Затем полученные детали привариваются к гильзам.

В качестве опорной стойки применяется труба со средним диаметром, которая по длине должна соответствовать высоте лестницы. Чтобы собрать всю конструкцию, нужно на опорную стойку надеть гильзы с приваренными к ним каркасами ступеней, выровнять и сварить все элементы между собой.

Гильзы должны плотно облегать опору, для этого можно использовать уплотнительные кольца изнутри, которые ввариваются в зазор между двумя трубами.

Окончательная отделка

После завершения сварочных работ все швы тщательно зачищают и шлифуют, особенно если не предусмотрена дальнейшая отделка другими материалами, а задумано выполнить покраску или грунтовку металлических элементов. Каркас внутренней лестницы можно в дальнейшем обшить панелями, установить деревянные ступени, оригинальные поручни и перила из массива, алюминия или ПВХ.

Часть конструкции можно обшить

Как построить винтовую лестницу своими руками

Винтовую лестницу можно построить самостоятельно или приобрести уже готовую сборную конструкцию. Очень распространены сборные металлические лестницы с центральным столбом. Глубина проступи в них уже рассчитана, а ступеньки, гильзы, больцы выполнены на заводе из качественных материалов. Такой элемент интерьера станет настоящим украшением любого помещения. Простота сборки конструкции не даст потратить на работу слишком много времени, особенно если при ее изготовлении воспользоваться готовыми чертежами.

Сборка винтовой лестницы на центральном столбе своими руками, как описано ранее, также не причинит больших хлопот, если заранее произвести расчеты и позаботиться о наличии всех необходимых материалов. Конечно, обязательно нужна будет сварка.

Монтаж модульного сооружения на косоуре также не займет больших временных затрат. Чтобы получить прочный несущий элемент, нужно собрать единую конструкцию из отдельных секций, которые закрепляются между собой и образуют один косоур. Для укрепления под каждую четвертую ступень подставляется опора в виде стойки. После сборки всех элементов закрепляются деревянные ступени. Они монтируются с помощью саморезов и между собой соединяются металлическими трубами с фланцами.

Винтообразные лестницы на двух косоурах можно выполнить своими руками, сделав каркас со ступеньками. Для сборки такой конструкции необходимо подготовить профиль из металла с прямоугольным сечением, из которого вырезать детали, равные высоте подступенков и ширине ступеней. Полученные детали соединить между собой сваркой таким образом, чтобы в итоге получить каркас в виде двух спиральных лесенок.

Чтобы получить винтовую лестницу, готовую к эксплуатации, нужно установить на каркас деревянные ступени, которые закрепить при помощи саморезов, и ограждения. Перила из металла можно приварить к металлическому каркасу или закрепить вдоль стены. Высоту ограждения обычно делают не меньше 90 см, а расстояние между стойками – 60 см. Это пространство закрывают панелями или сваренными между собой металлическими перегородками.

Если металлический каркас не будет скрыт декоративным элементами, а станет элементом интерьера, предварительно стоит основательно проработать все швы, чтобы они стали незаметными после грунтовки и покраски.

В заключение

Винтовые лестницы из металла отличаются надежностью конструкции. Простые в монтаже, но от этого не менее привлекательные в дизайне, их можно использовать в современном интерьере.

Возведение спиралеобразной конструкции для перемещения между этажами дома или квартиры собственными руками под силу даже неопытным строителям.

Главная задача при установке винтовой лестницы – правильно выполненные расчеты.

Как сделать винтовую лестницу на второй этаж, чердак

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Любая лестничная конструкция выполняет не только эстетическую функцию, она должна быть удобной и многофункциональной. Сложно представить себе, что в двухэтажном доме не будет установлена винтовая лестница либо иной вариант подъемной системы.

Существует множество вариантов оформления лестничных проемов, декорирования ступеней. Да и самих лестничных конструкций с необычными дизайнерскими решениями довольно много.

Деревянная винтовая лестница своими руками должна гармонично подходить к общему интерьеру дома, к тому же в полной мере удовлетворять всем правилам безопасности, особенно если в доме есть маленькие дети и люди пожилого возраста.

Выбираем лестничную конструкцию

Для того чтобы правильно выбрать лестничную систему, необходимо знать об их разновидностях.

Существует подразделение лестничных конструкций по следующим параметрам:

  • материалу, используемому для строительства системы;
  • эстетическим характеристикам;
  • форме;
  • месту установки;
  • конструкции перил;
  • размерам;
  • стилевому оформлению.

По своему непосредственному предназначению существуют лестничные системы:

Среди распространенных вариантов лестничных систем, используемых в частных домах, выделим:

  • поворотные либо прямые маршевые системы, например, спиральная винтовая лестница на фото. Материал в основном – дерево либо металл.
  • модульные либо сборные конструкции;
  • системы на кронштейнах, больцах, косоурах;
  • трансформеры и переносные конструкции;
  • внутренние либо наружные системы;
  • прикрученные к стене лестничные марши либо отдельно расположенные;
  • со ступенями открытого или закрытого типа;
  • с перилами либо без таковых.

Сделать винтовые лестницы на второй этаж экономкласса можно и самостоятельно, имея чертежи, инструменты, и желание.

Деревянные маршевые конструкции

Маршевая система является самой простой и популярной, подобные винтовые лестницы своими руками с чертежами, можно найти на многих сайтах строительных компаний или заказать в дизайнерской студии.

Подобная конструкция предполагает изготовление двух и более маршей, разделенных поворотными площадками либо ступенями.

Алгоритм действий

Сначала необходимо выбрать вариант лестничной конструкции, чтобы проводить расчеты. Для варианта с боковой опорой, потребуется «колодец», в его стены встраивают ступени. Сделать своими силами «колодец» теоретические возможно, но лучше винтовые лестницы на второй этаж фото выбрать с главной балкой на обсадную опору.

Расчеты

Проведем расчет винтовой лестницы, в которой опорой будет стальная трубка толщиной 5 мм, диаметром 6-8 см. Стальной уголок используем для сварки консолей, а для обустройства ступеней воспользуемся деревянным массивом.

Вы должны понимать, что винтовая лестница на второй этаж является правильной окружностью, ее диаметр соответствует размеру проема.

R –внешний радиус консоли (окружности).

R1-внутренний радиус проема (диаметр толщина опорной трубы).

γ – оборот конструкции, угловая величина, демонстрирующая разницу в высоте между ступенями.

L –длина окружности.

Формула для расчета окружности:

L=2πR*n или L=2πR* (γ/360).

На практике этого недостаточно для нормального передвижения по ступеням, а потому за радиус движения берется 2R/3. В итоге формула принимает следующий вид:

Рассчитываем ступени

Основным отличием является то, что винтовые лестницы в Леруа Мерлен имеют специфическую форму ступеней. Консоль подобной системы является лепестком, у которого закруглен край. Для консоли характерны следующие параметры:

  • h – длина ступеньки. Она составляет разницу между радиусом проема и внешнего радиуса опорной трубы. При выборе длины ступени до метра, консоль вполне можно делать из твердой древесины, каркас не требуется;
  • W1- ширина проступи;
  • W2-ширина заготовки;
  • α-угол ступеньки.

Для определения числа ступеней высоту проема делим на подъем ступеньки. Удобной для передвижения будут винтовые лестницы размеры подъема ступеней, у которых 15-20 см.

Рассчитываем угол ступеньки по формуле:

α= γ: число ступеней.

Зная ширину и угол ступени, рассчитываем наибольшую ширину проступи:

Ширину проступи рассчитываем по формуле:

w= r* sinα= (2R*sinα)/3

Удобными являются деревянные винтовые лестницы, у которых ширина проступни находится в диапазоне 20-30 см.

Разновидности винтовых конструкций

При недостаточной площади для размещения маршей, выполняется монтаж спиральных конструкций. Кованая винтовая лестница впишется в любой интерьер, если отделка выполнена натуральными материалами. Спиралевидные системы используют для подъема на чердак, то есть в виде вспомогательных конструкций.

О минусах винтовых систем.

  1. По спиралевидной конструкции неудобно подниматься, высок риск получения травмы детьми, пожилыми людьми.
  2. Неудобство подъема мебели.
  3. Трапециевидная форма ступеней мешает нормально двигаться, ступени для правой и левой ноги разные по размеру.

Эстетически винтовая лестница из дерева сделанная своими руками выглядит очень красиво, кажется «воздушной», вносит дополнительный шарм в дизайн дома.

Деревянные поворотные конструкции

Подобные системы – разновидность лестничных винтовых конструкций. Они частично либо полностью состоят из забежных ступенек. Выделяют следующие модификации:

  • криволинейные;
  • полуоборотные;
  • четверть оборотные;
  • изогнутые.

Монтаж поворотных деревянных конструкций часто выполняют вдоль несущей стены, поручень ставят с внешней стороны. В некоторых домах можно увидеть стоящие отдельно (без крепления к стене) лестничные конструкции. Недостаток изготовления винтовых лестниц подобного вида – неудобство передвижения по ступенькам, сама же система выглядит вполне оригинально и эстетично.

Установка винтовой лестничной системы

Существует определенная последовательность сборки лестничной спиралевидной конструкции:

  • сначала нужно рассчитать винтовую лестницу, убедиться в ее «жизнеспособности» в данных условиях;
  • выбирается место размещения основного стержня, крепится нижний опорный фланец;
  • первая ступень крепится к полу, она входит во фланец;
  • строительным уровнем выполняется проверка вертикальности крепления опорного стержня;
  • на центральную стойку сверху накладываются втулки, ступени, крепятся согласно инструкции, представленной производителем;
  • комфортная винтовая деревянная лестница своими руками на втором этаже крепится к стенкам проема либо с помощью верхней ступени;
  • вверху закрепляют опорный стержень;
  • подбирают и устанавливают поручни и защитные ограждения.

Нюансы монтажа

Помните, что для получения желаемого результата, важно полностью соблюдать ту инструкцию, которая предложена изготовителем.

  1. Для определения места нахождения главного стержня, на втором этаже нужно натянуть перпендикулярно друг другу по диагонали два шнура. В точке их пересечения закрепите отвес, чтобы на полу первого этажа поставить точку. Именно в полученном месте и нужно ставить стержень, тогда кованые винтовые лестницы будут не только красивыми, но и прочными, и безопасными.
  2. Для изготовления центральной опоры подойдет труба, диаметр которой больше 50 мм.
  3. Чтобы новая винтовая лестница на чердак была безопасной, опорный стержень ставят на бетонную отдельную подушку. Крепежом для такой системы могут стать анкерные болты.
  4. Крепление на основном стержне ступеней выполняется с узкой стороны. Высота гильзы аналогична параметрам подступенки, уступает ему на размер той шайбы, что вставляется между проступями и втулками. Самодельные кованые винтовые лестницы на фото имеют элегантный и неповторимый вид.

Шайбы делают из прочных материалов, чтобы защитить конструкцию от механических деформаций, например, можно изготовить чугунные винтовые лестницы по индивидуальным размерам:

Часто деревянные конструкции комбинируют с иными материалами, поэтому сборная лестница винтовая может состоять из камня, дерева, металла. На протяжении многих веков именно древесина считалась основным материалом для сооружения лестничных маршей, не потеряли своей актуальности они и в настоящее время. Постепенно вытесняют классические деревянные системы оригинальные готовые винтовые лестницы из чугуна и стали. Задумались об установке винтовой конструкции? Посоветуйтесь с профессионалами, изучите особенности сборки, не забудьте о расчетах. Только соблюдение всех нюансов позволит вам создать настоящий шедевр в своем доме.

Винтовая лестница своими руками

На этот раз мастер своего дела Сергей Ермаков расскажет нам, как можно своими руками построить винтовую лестницу в доме. Она будет состоять из 2-х частей. Сначала от пола будет идти обычная прямая лестница, заканчивающаяся площадкой, а далее уже пойдет винтовая.

СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Установка площадки между первым и вторым этажом
  2. Монтаж прямого участка лестницы
  3. Монтаж первой ступени винтовой лестницы
  4. Монтаж тетевы и остальных ступеней винтовой лестницы
  5. Установка балясин

Установка площадки между первым и вторым этажом

Вертикальный столб от пола до потолка (пола второго этажа) и три установленные стояка из бруса 70×100 или 50×100 мм являются основой будущей конструкции:

Сверху на столбы будет установлена площадка — переход с обычной лестницы на винтовую. Также в большом несущем столбе и переднем стояке выбираются большие пазы (при помощи стамески) для установки подступенника:

В данный подступенник будет упираться тетива прямой лестницы, идущей от пола. Для надежного крепления подступенника он с краев промазывается клеем. Клеем также промазываются пазы, вырезанные в несущем столбе и переднем стояке. Затем подступенник устанавливается и дополнительно приворачивается шурупами:

Сверху по брускам делается обвязка из бруса — на нее теперь можно монтировать площадку:

Монтаж прямого участка лестницы

К подступеннику монтируется прямой участок лестницы. Как это делать, рассказано в отдельной статье: Лестница на второй этаж своими руками, поэтому здесь на этом подробно останавливаться не будем:

Монтаж первой ступени винтовой лестницы

Теперь можно приступить к винтовой лестнице, которая будет идти от площадки до второго этажа. Исходя из особенностей дома, для которого конструируется лестница, будет построено 6 ступеней, идущих по кругу на 180 градусов. Соответственно, каждая ступень отстоит от предыдущей с поворотом в 30 градусов.

Для удобства на миллиметровке набрасывается небольшой рисунок геометрии верхней части лестницы:

Далее нужно понять и разметить форму ступени, ведь она пойдет по винтовой траектории и при этом будет прилегать к стенам. Для этого на площадку устанавливаются поддерживающие опоры:

К ним приставляется подступенник:

В этом месте нужно будет впоследствии вбить 2 маленьких гвоздика:

И сверху устанавливается вырезанная ступень. Вот так она должна выглядеть после монтажа:

Теперь можно все разобрать. Все примыкающие места (торцы) промазать клеем. Для жесткости добавить крепление шурупами и не забыть забить 2 маленьких гвоздика.

В итоге, первая поворотная ступенька готова.

Монтаж тетевы и остальных ступеней винтовой лестницы

Для закрепления следующей ступеньки необходимо точно также установить точки опоры: три стояка с одной стороны на необходимую высоту:

И такой же столбик со второй стороны, который приклеивается к большому столбу клеем и фиксируется шурупом:

Затем устанавливается подступенник, все стыки промазываются клеем, укладывается вторая ступенька и закрепляется шурупами:

Подошло время монтировать тетиву. В данном конкретном случае были определенные сложности с окном. Потребовалось  закрепить специальную опорную доску, в которую будет упираться тетива винтовой лестницы:


Далее измеряется угол, под которым тетива будет прилегать к опорной доске:

Наконец, выпиливается тетива и примеряется. Она изготавливается абсолютно аналогичным образом, что и для прямой лестницы:

Теперь предстоит точно разметить и выпилить в тетиве пазы для вставки следующих двух ступенек. Как это делается, можно подробно посмотреть в статье по изготовлению прямой лестницы на второй этаж (ссылку см. выше):

Примеряется следующая ступенька, вставляется в паз с одной стороны, а со второй — укладывается на опорный брусок:

После примерки ступенька снимается, устанавливается подступенник, стыки промазываются клеем и после этого ступенька устанавливается на место:

Устанавливается следующая ступенька:

Закрепляется подступенник:

Устанавливается завершающая ступенька:

Устанавливается завершающий подступенник:

Установка балясин

Осталось прикрепить балясины. Устанавливаются они аналогично прямой лестнице, поэтому здесь о них рассказываться не будет, а будет продемонстрирован только итоговый результат:

В нише под винтовой лестницей можно установить две передние стенки и прикрепить дверцы для небольшого шкафчика:

На этом все. Прямо на наших глазах Сергей Ермаков смастерил великолепную винтовую лестницу, за что ему огромное спасибо!

Винтовые лестницы для дома своими руками: инструкция, чертежи, фото, видео

Винтовая лестница — это не только способ подняться на другой этаж, но и уникальное решение, которое послужит изюминкой в любом интерьере. С каждым годом данный тип лестницы набирает особую популярность, однако, не каждый владелец дома решится выбрать именно этот тип лестницы.

Специалисты в один голос заявляют, что винтовая лестница хоть и является удачным решением (занимает намного меньше места и является красивым дополнением в интерьере), но все же не стоит забывать, что всегда существует шанс получить травму, поэтому винтовые лестницы не рекомендуется устанавливать в доме, где живут дети.

Виды винтовых лестниц для дома

Всего существует четыре основных типа винтовых лестниц для дома, это:

  1. Лестница из клинообразных элементов. В данном виде ступени узкой частью крепятся к столбу, служащему опорой, а широкая часть элемента закрепляется на стене. Стоит отметить, что в качестве опоры может выступать металлическая труба или кирпичная кладка, выполненная в форме цилиндра.
  2. Лестница с консольно защемленными ступенями на внутренней опорной стойке. В этом виде винтовой лестницы узкая часть закрепляется на опоре, а вот широкая опирается на наружную тетиву и не требует дополнительного закрепления на стенах.
  3. Лестница со ступенями, которые крепятся на гнутые тетивы.
  4. Лестница, состоящая из отдельных элементов, консольно выступающих из центральной монолитной опоры. В этом виде можно обойтись без крепления наружной части лестницы к периметральным стенам.

Помимо этого, винтовые лестницы делятся по видам опоры. Это могут быть: металлическая стойка, стены и ограждения (гнутые тетивы). Также такие лестницы различают по форме, всего их две: круглые и многоугольные. Материал, из которого изготовлена конструкция, также важен. Он влияет на срок износа конструкции и ее безопасность.

Винтовые лестницы создают из:

  1. Дерева. Самые простые и доступные модели винтовых лестниц. Зачастую для создания используют дуб, ясень, бук и клен. Те, кто желают сэкономить, используют для ступеней листы фанеры, однако стоит отметить, что лестницы с данным материалом имеют значительно меньший срок эксплуатации.
  2. Металла. Винтовые лестницы из данного материала являются очень прочными и прослужат хозяевам не один десяток лет. Данный тип конструкции способен выдержать большую нагрузку, однако для ее создания придется выложить не малую сумму.
  3. Бетона. Лестница изготавливается из специального раствора и представляет собой единую монолитную конструкцию. Этот тип позволяет избежать разрушений и имеет длительный срок эксплуатации.

Элементы винтовой лестницы для дома

Перед тем как начать изготовление или сборку винтовой лестницы, необходимо уточнить из каких элементов она состоит. Вне зависимости от дизайна лестницы, ее высоты и вида, винтовая лестница состоит из:

  • опорного столба. Данный элемент конструкции является самым главным, именно поэтому необходимо уделить особое внимание его установке;
  • ступеней. Количество и материал ступеней может быть разным, все зависит от дизайна и вида самой лестницы;
  • стойки и балясины. Являются украшением, а также служат защитой для человека и опорой для ступней. Создаются из разных видов дерева и отличаются формой;
  • перил. Этот элемент не всегда применяется, однако благодаря ему можно избежать падения, он служит защитой и опорой для спускающегося или поднимающегося человека. Поэтому пренебрегать перилами не стоит.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Перед началом всех работ, необходимо определить из каких материалов будет состоять конструкция, это может быть дерево различных пород, бетон и металл. Стоит отметить, что некоторые экспериментируют и соединяют несколько материалов, например, создают металлический каркас, опору и перила, но ступеньки делают из дерева.

Люди с готовностью потратиться могут сделать ступени из высокопрочного пластика или стекла. На сегодняшний день вариантов масса. Каждый человек подберет для себя оптимальный вариант винтовой лестницы, с учетом всех особенностей здания, интерьера помещений и бюджета.

На следующем этапе нужно определиться с видом винтовой лестницы и создать чертеж. Эксперты рекомендуют создавать самые простые винтовые лестницы, они не только легко монтируются, а их элементы проще создаются, но и будут гораздо надежнее и соответственно прослужат намного дольше. За счет необычных перил, цвета или дополнительных украшений всегда можно добавить изюминку в дизайн лестницы.

Во время создания чертежа необходимо перейти к расчету размеров лестницы и всех ее элементов. Только после этого следует приступать к изготовлению отдельных деталей винтовой лестницы.

Расчет размеров винтовой лестницы

Перед началом работы необходимо выбрать место для установки лестницы. Зачастую это происходит у стены, или какой-либо опоры, но некоторые дизайнеры предлагают винтовую лестницу сделать акцентом во всем интерьере и установить ее практически в центре комнаты.

Расчеты параметров конструкции должны отталкиваться от вида лестницы. После этого определяется размер проема, в который будет установлена конструкция. В среднем размер проема составляет около двух метров. Далее обозначается место установки опорного столба, подсчитывается количество ступенек. Их параметр и количество зависит от расстояния между каждой из них и высоты будущей лестницы. Также необходимо определить, сколько поворотов будет иметь винтовая лестница (чем их больше, тем сложнее конструкция).

Изготовление деталей винтовой лестницы

Перед процессом установки всей конструкции необходимо подготовить все элементы винтовой лестницы. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированных магазинах. Если лестница деревянная, то можно воспользоваться услугами мебельного цеха и заказать у них отдельные элементы.

  1. Опорный столб. Вне зависимости от вида лестницы и материалов, из которых она изготовлена для безопасности в качестве опоры, лучше всего использовать металлический столб. Эксперты заявляют, что в диаметре столб должен составлять не менее 50 мм. Однако для лучшей устойчивости для каждой лестницы необходим индивидуальный расчет размера столба.
  2. Ступени. Если ступени делаются из дерева, то лучше всего делать их в виде треугольников с закругленными краями. Для закрепления каждой доски на лестнице проделывается дыра с меньшей стороны ступеньки, это необходимо для того, чтобы надежно закрепить каждый элемент на опоре. В некоторых видах крепеж ступеньки осуществляется при помощи специальных зажимов и не требует дополнительного отверстия. После этого каждый элемент необходимо проработать составом от вредителей и покрыть лаком.
  3. Стойки и балясины. Изготавливаются из различных материалов, могут быть коваными из металла и содержать дополнительные украшения в виде цветов и веток или классические деревянные брусья, которым можно придать необычную форму. На этом этапе каждый подбирает для себя идеальную высоту балясины.
  4. Перила. Могут быть также из металла или дерева, главное чтоб за них было комфортно держаться.

Самостоятельная установка винтовой лестницы для дома

По окончанию всех предварительных работ следующим шагом идет монтаж конструкции. Он состоит из нескольких этапов, а именно:

  • установка и закрепление опоры;
  • фиксация ступеней;
  • установка балясин;
  • крепление перил.

На этапе установки опоры в полу на нижнем этаже следует проделать отверстие глубиной в несколько сантиметров, в которое будет установлена труба. После этого, сверху надевается шайба по диаметру опоры, и закручивается гайка. Благодаря этому методу опорный столб будет надежно закреплен.

По окончанию монтажа опорного столба необходимо подготовить первую ступеньку и первый сегмент, на котором она будет крепиться. После этого происходит монтаж всех ступеней, важно соблюдать пропорции (расстояние между каждым элементов и поворот винтовой лестницы). Закрепив последнюю ступеньку, необходимо образовавшуюся конструкцию закрепить при помощи гайки и шурупа, как это было сделано на первом этапе, в предварительно проделанном отверстии в полу на втором этаже.

Для закрепления поворота винтовой лестницы используют балясины. Первая и последняя должна быть длиннее остальных, ведь она крепится на полу и держит конструкцию. В каждом элементе делается паз, держащий каждую ступень, для дополнительного крепления используют саморезы. Вторая балясина монтируется на первую ступень, но в ее паз вставляется вторая ступень. По окончанию крепления всех балясин к ступеням производится установка перил. Их можно прикрутить саморезами.

Важные нюансы

Для того чтобы винтовая лестница могла прослужить хозяевам дома как можно дольше необходимо не только смонтировать всю конструкцию, но и осуществлять правильный уход. Особенно это касается лестниц, которые были выполнены из деревянных пород или те, что имеют деревянные ступени.

Во избежание образования сколов в природном материале и заноз у человека, каждый деревянный элемент следует хорошо обработать наждачной бумагой. После этого лестницу требуется пропылесосить, тем самым избавиться от остатков деревянной пыли. Также можно воспользоваться сухой тряпкой и дополнительно протереть каждый элемент. Далее ступени и поручни покрываются средством от паразитов, разрушающих текстуру дерева. По окончанию этого этапа наносится слой лака.

Как сделать винтовую лестницу для дома?

Этапы изготовления

Приступать к монтажу винтовой лестницы следует только после того, как завершены все необходимые расчеты. Этот этап работы считается самым простым, поскольку не требует особых навыков или специального оборудования.

Изготовление конструкции состоит из выполнения следующих обязательных этапов.

Установка опоры

Несущая часть лестницы должна располагаться строго вертикально, поэтому для точности следует воспользоваться уровнем или отвесом. Желательно использовать металлическую трубу с толстыми стенами. Это даст дополнительную крепость конструкции.

При монтировании вертикальной стойки применяется два способа:

  • с использованием растяжек опора заливается бетоном;
  • крепится анкерными болтами.

Рекомендация: нужно не забывать о том, что место, на которое будет опираться несущая опора, должна вынести предполагаемую нагрузку.

Закрепление ступеней

Чтобы установить и прикрепить на опоре ступени, с их узкой стороны нужно просверлить отверстие, которое должно быть равно по диаметру стойке. Для дальнейшего монтирования ступеней требуются специальные втулки, равные по вертикальной высоте.

Для предотвращения деформации деревянных изделий, горизонтальные части и втулки прокладывают шайбами.

Советы по монтированию ступеней:

  • при расчете размера, нужно прибавлять размеры используемых шайб, поскольку в противном случае высота конструкции будет значительно выше предварительных данных;
  • чтобы придать конструкции прочности, рекомендуется укладывать ступени с небольшим нахлестом и крепить кронштейнами;
  • начинать монтировать следует с нижней ступени, располагая ступени против часовой стрелки по спирали.

Крепление верхней ступени

Завершающим этапом монтажа является крепеж верхней ступени конструкции к перекрытию. Для этого используют стальные накладки. Если перекрытия в помещении железобетонные, верхняя ступень прикрепляется с помощью дюбелей.

При желании останется только сделать к лестнице перила и поручни, которые помогут конструкции приобрести дополнительную жесткость.

Винтовая деревянная лестница – это простая в монтаже конструкция, изготовить которую под силу каждому человеку

Важно следовать нескольким обязательным советам, которые помогут спроектировать и установить конструкцию

Как построить винтовую деревянную лестницу своими руками смотрите ниже в видео-инструкции:

Изготовление винтовой лестницы

Если винтовая лестница, своими руками сделанная, будет иметь деревянные ступеньки, то лучше, если это будет дуб или бук. В строительных магазинах можно купить уже готовые ступеньки прямоугольной формы и придать им необходимую форму и размер. А можно самому из террасной доски выпилить такие элементы и подогнать под каркас. После этого острые кромки следует обработать наждачной бумагой.

Для создания оригинального интерьера можно покрасить ступеньки в любой цвет или подчеркнуть натуральность материала с помощью паркетного лака, который наносится после обработки дерева морилкой. После того как ступеньки высохнут, к ним крепятся втулки, с помощью которых они будут держаться на центральной опоре.

Немного сложнее самостоятельно изготовить перила. Можно применить прямые брусья, но такие конструкции не будут иметь надлежащего вида. Более предпочтителен, но в то же время и наиболее трудоемок, гнутый вариант. Дело в том, что деревянные брусья достаточно проблематично согнуть. Такую заготовку следует выдержать в кипятке до полного размягчения материала, и только после материал можно гнуть в нужных местах.

Существует более простой и современный способ – склеивание тонкой тетивы между собой, благодаря чему можно добиться необходимой формы перил.

Очень красиво смотрится кованная винтовая лестница, пример которой показан. Такие конструкции стоят достаточно дорого, хотя и оправдывают финансовые затраты своей эффектностью и дизайном.

Разновидности винтовых конструкций

При недостаточной площади для размещения маршей, выполняется монтаж спиральных конструкций. Кованая винтовая лестница впишется в любой интерьер, если отделка выполнена натуральными материалами. Спиралевидные системы используют для подъема на чердак, то есть в виде вспомогательных конструкций.

О минусах винтовых систем.

  1. По спиралевидной конструкции неудобно подниматься, высок риск получения травмы детьми, пожилыми людьми.
  2. Неудобство подъема мебели.
  3. Трапециевидная форма ступеней мешает нормально двигаться, ступени для правой и левой ноги разные по размеру.

Эстетически винтовая лестница из дерева сделанная своими руками выглядит очень красиво, кажется «воздушной», вносит дополнительный шарм в дизайн дома.

Деревянные поворотные конструкции

Подобные системы – разновидность лестничных винтовых конструкций. Они частично либо полностью состоят из забежных ступенек. Выделяют следующие модификации:

  • криволинейные;
  • полуоборотные;
  • четверть оборотные;
  • изогнутые.

Монтаж поворотных деревянных конструкций часто выполняют вдоль несущей стены, поручень ставят с внешней стороны. В некоторых домах можно увидеть стоящие отдельно (без крепления к стене) лестничные конструкции. Недостаток изготовления винтовых лестниц подобного вида – неудобство передвижения по ступенькам, сама же система выглядит вполне оригинально и эстетично.

Установка винтовой лестничной системы

Существует определенная последовательность сборки лестничной спиралевидной конструкции:

  • сначала нужно рассчитать винтовую лестницу, убедиться в ее «жизнеспособности» в данных условиях;
  • выбирается место размещения основного стержня, крепится нижний опорный фланец;
  • первая ступень крепится к полу, она входит во фланец;
  • строительным уровнем выполняется проверка вертикальности крепления опорного стержня;
  • на центральную стойку сверху накладываются втулки, ступени, крепятся согласно инструкции, представленной производителем;
  • комфортная винтовая деревянная лестница своими руками на втором этаже крепится к стенкам проема либо с помощью верхней ступени;
  • вверху закрепляют опорный стержень;
  • подбирают и устанавливают поручни и защитные ограждения.

Проектирование и расчёт

Прежде чем приступить к сооружению какой-либо конструкции, необходимо сначала тщательно все спланировать, начиная от места расположения и заканчивая количеством материалов. Нужно подойти к этому шагу максимально ответственно, так как от подготовки во многом зависит успех всего предприятия. Оптимальные величины будут приведены в качестве примера, однако, важным шагом является снятие собственных замеров. Для начала следует составить чертеж, на котором будет наглядно отражена вся основная информация. Для этого нужно произвести несложные вычисления, воспользовавшись пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

Количество и высота ступеней

В первую очередь рассчитывают высоту и количество ступенек. Однако прежде чем перейти непосредственно к этим расчетам, нужно узнать высоту самой лестницы. Делается это очень просто: нужно всего лишь определить путем измерений высоту от пола первого этажа до пола второго этажа. Можно сделать проще: взять высоту стен на первом этаже и прибавить к этой величине толщину перекрытия между этажами. Например, высота стен равна 3,1 м, толщина перекрытия – 40 см. Тогда высота лестницы будет 3,1+0,4=3,5 м.

Высота подступенка является стандартной и может колебаться в пределах 15,2–19,7 см. Выше или ниже делать ступени не рекомендуется, так как они неудобные при подъеме. Следует выбрать любое значение в заданных пределах, для примера возьмем 18 см. Чтобы рассчитать количество ступеней, необходимо высоту лестницы поделить на высоту подступенка: 350/18 = 19,44 см. Округлять лучше в большую сторону: количество ступеней будет равно 20. При несложных пересчетах получается, что высота подступенка будет 17,5 см: 350 (высота лестницы) / 20 (количество ступеней).

Ширина поступи

Ширина поступи должна находиться в пределах 22–40 см. Чтобы рассчитать ширину, подходящую именно для конкретного случая, есть формула: двойная высота подступенка в сумме с шириной поступи дает 64 см. Согласно второй формуле, высота подступенка, суммированная с шириной поступи, дает 47 см. Стоит наглядно рассмотреть, как работают формулы.

  • 64 – 17,5 (ширина подступенка) = 46,5 см. В данном случае ширина получилась слишком большой.
  • 47 – 17,5 = 32,5 см. Ширина поступи находится в оптимальных пределах, поэтому можно взять данное значение за эталонное. Следует округлить до 33 см.

Ширина марша

Минимальная ширина лестничного пролета равна 80 см, однако, жестко она нигде не запротоколирована. Больший упор делается не на то, что необходимо делать марши какой-то определенной величины, а на их количество. Оно зависит от местоположения лестницы и определяется на месте. Стоит взять на заметку способ определения, которым пользуются профессионалы. Они выбирают марш с шириной, которую можно без остатка разделить на ширину поступи. В нашем случае подойдут следующие величины: 66 см (33х2), 99 см (33х3), 132 см (33х4) и так далее.

Длина лестницы

Длина лестницы определяется просто. Для этого понадобится два ранее выведенных значения: количество ступеней и ширина поступи. Необходимо их перемножить: 33х20 = 660 см. Лестница получается очень длинной, поэтому нужно рассмотреть варианты поворотной или криволинейной лестницы. Мало в каких домах можно разместить лестницу практически в 6,5 м длиной. Длину винтовой лестницы нужно будет рассчитывать при помощи специальных программ.

Высота просвета

Имеется в виду расстояние от потолка до ступеней. От этого параметра зависит, какого именно размера будет отверстие в полу второго этажа, к которому примыкает лестница. Следует помнить, что зазор между потолком и лестницей должен составлять не менее 180 см, в идеале – 200 см. Следует отмечать место под проем там, где это расстояние между потолком и ступенью становится меньше.

Длина косоура

Чтобы рассчитать длину косоура, необходимо будет воспользоваться теоремой Пифагора: длину лестницы в квадрате добавить к высоте лестницы в квадрате и вывести квадратный корень. На нашем примере получится 660² + 350² = 435600 + 122500 = 558100; √558200 = 747,06 см. Возьмем с запасом, округлив до 750 см. Как видно, схема расчетов довольно простая. Можно обойтись без всевозможных профессиональных величин типа угла наклона, просто рассчитав все необходимые показатели, пользуясь школьными знаниями по математике. Уклон лестницы при этом получится комфортным, так что не будет нужно пригибаться или бояться упасть из-за того, что лестница получилась слишком крутой.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, нужно произвести точные расчёты.

Оптимальная ширина винтовой лестницы составляет 0.8-0.9 метра. Предположим, нам необходимо сконструировать лестницу шириной 0.85 метра и высотой 2.7 метра с центральной металлической стойкой диаметром 0.2 метра. Первым делом определяем общий диаметр будущей конструкции, который будет равен двойной ширине лестницы и толщине опорной стойки. В нашем случае это 0.85 х 2 + 0.2 = 1.9 метра. В полученную окружность вписываем другую окружность. Вдоль ее будет двигаться поднимающийся по лестнице человек. Радиус этой окружности R1 будет равен сумму половины ширины ступеней и радиусу r центральной стойки: 0.85/2+0.2/2= 0.475 м.

Наиболее оптимальная ширина ступеней составляет 30-35см, однако в данном случае она будет увеличиваться при удалении от центра лестницы. Для нашей винтовой лестницы используем среднее значений ширины ступени 20см. Чтобы определить число ступеней, приходящихся на один виток лестницы, делим длину вписанной окружности (траектории движения человека по лестнице) на ширину ступени. 2 х 3.14 х 0.475/ 0.20= 14.9. Полученное значение округляем до целых, получаем 15 ступеней.

Далее вычисляем приблизительную высоту ступеней.

Делим окружность  на 15 равных частей при помощи радиальных линий. Для того чтобы человеку было удобно подниматься по лестнице, первая ступень витка должна быть выше последней на высоту человеческого роста, при этом необходимо учесть толщину ступеней и сделать небольшой запас 10-15 сантиметров. При среднем росте 1.85м, толщине ступеней 0.04м и запасе высоты 0.15м, высота одного витка будет составлять 2.05м. Теперь делим полученное значение на количество ступеней. Высота каждой ступени 2.05/15= 13.67см.

Общее количество ступеней определяется путем деления высоты лестницы на высоту одной ступени. Для нашего случая это 2.7/0.1367= 19.7. Для того чтобы определить окончательную высоту ступени, округляем полученной значение до 20 и вновь делим на него высоту лестницы: 2.7/20 = 0.137. Окончательная высота ступени — 13.7см.

Винтовая лестница своими руками. Изготовление ступеней и перил

Ступени для винтовой лестницы можно изготовить из прочной древесины, например, бука или дуба. Проще всего взять уже готовые ступени прямоугольной формы, сделать из них заготовки нужной вам конфигурации. В настоящее время на рынке доступны два типичных размера деревянных ступеней толщиной 40мм: 40х80см и 30х110см. Каждую такую ступень можно распилить по диагонали, получив две трапециевидные заготовки шириной 300мм с одного края и 90мм с другого края. После этого заготовкам можно придать соответствующую форму и закруглить края. Все кромки обрабатываются при помощи шлифовальной машины или руками обыкновенной наждачной бумагой. Готовые ступени можно покрасить или покрыть лаком. К ступеням крепятся специальные втулки, посредствам которых они будут соединяться с центральной стойкой.

Балясины перил изготавливают из деревянных или металлических стержней, сами поручни обычно делают из клееного бруса или пластика. Перила могут состоять из нескольких прямых брусков или иметь криволинейную форму. Второй вариант смотрится намного эффектнее, однако его достаточно сложно реализовать.

Сборка лестницы

Вначале на стойку нанизываются ступени, после чего она устанавливается в заранее подготовленном месте и крепиться к полу и перекрытию. Заранее продумайте способ крепления стойки и позаботьтесь о его надежности. Ступени должны перекрывать друг друга на 5-6см. Они располагаются в нужном положении и фиксируются при помощи больцев. Затем к широкой стороне ступеней прикручиваются балясины, а к ним в свою очередь крепятся перила. Балясина первой ступени делается большей длины и крепится к полу. Это обеспечит конструкции большую прочность конструкции.

Изготовление винтовой лестницы своими руками — это достаточно сложный процесс, требующий большого внимания и точных расчетов, поэтому прежде чем приступить к работе, тщательно изучите основные принципы создания таких конструкций, а также хорошо продумайте каждый ее элемент.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

В целях достижения долговечности, надежности и повышения безопасности
следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Винтовая конструкция, у которой внутренняя кромка горизонтальной плоскости является
    свободной, уменьшает опасность соскальзывания при подъеме и спуске по узкой
    части степеней. Подобный вариант называют лестницей без вертикальной плоскости,
    и она имеет более высокие показатели безопасности.
  2. Передвижение по лестнице обычно происходит по середине ступеней, поэтому рекомендуется делать их шириной около 20 сантиметров. Уже в 15-ти см от центральной опоры
    ширина ступеней должны быть не меньше 10-ти см.
  3. Длина ступеней зависит от назначения лестницы. В случае редкого использования можно
    ограничиться размером в 0,6 м при диаметре 1,4 м. Оптимальный размер несколько
    больше: ступени – 0,8 м, диаметр – около 2 м.
  4. При расчете проектных данных следует предусмотреть, чтобы высота для прохода
    человека обеспечивала возможность передвижения по следующему витку, что
    составляет около двух метров.
  5. Для центральной опоры оптимальным представляется использование толстостенной
    металлической трубы (диаметром около 50 мм), что придает всей конструкции
    необходимую крепость. Опора должна устанавливаться точно вертикально, а точка,
    на которую она опирается, должна обладать способностью нести всю нагрузку.
  6. При деревянном покрытии вертикальная стойка монтируется с помощью анкерных болтов и
    необходимого крепежа. Возможен вариант крепления путем заливки бетоном с
    применением растяжек.
  7. Чтобы закрепить ступени на центральной стойке, с узкой стороны ступени сверлят
    отверстия с диаметром, который равен диаметру стойки. Ступеньки устанавливаются
    посредством втулок, их высота должна быть такой же как высота вертикальной
    плоскости. Горизонтальные плоскости и втулки необходимо проложить шайбами, предохраняющими
    дерево от деформации. Размер втулок следует рассчитывать, прибавляя размер всех
    шайб, иначе высота всего сооружения получится больше предварительных данных.
  8. Длина ступеней прямо соотносится с размером проема в перекрытии, а их число получим,
    разделив высоту лестницы на 18-20 см (расстояние между ступнями), не забывая
    прибавить толщину ступенек.
  9. Для придания конструкции прочности последующие ступени укладывается с небольшим
    нахлёстом на предыдущие и закрепляются кронштейном, который ставится между смежными
    краями ступеней в их широкой части.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Монтаж винтовой лестницы

Сборка винтовой лестницы ведется в следующей
последовательности: установка несущей стойки, установка в нужном порядке
проступей и втулок. Далее следует монтаж ступеней, учитывая их точное начальное
и конечное положение, в конце выполняется закрепление кронштейнов. Завершается
монтаж крепежом верхней ступени к перекрытию. Остается только поставить перила
и сделать поручни.

Как построить винтовую лестницу своими руками

Винтовую лестницу можно построить самостоятельно или приобрести уже готовую сборную конструкцию. Очень распространены сборные металлические лестницы с центральным столбом. Глубина проступи в них уже рассчитана, а ступеньки, гильзы, больцы выполнены на заводе из качественных материалов. Такой элемент интерьера станет настоящим украшением любого помещения. Простота сборки конструкции не даст потратить на работу слишком много времени, особенно если при ее изготовлении воспользоваться готовыми чертежами.

Сборка винтовой лестницы на центральном столбе своими руками, как описано ранее, также не причинит больших хлопот, если заранее произвести расчеты и позаботиться о наличии всех необходимых материалов. Конечно, обязательно нужна будет сварка.

Монтаж модульного сооружения на косоуре также не займет больших временных затрат. Чтобы получить прочный несущий элемент, нужно собрать единую конструкцию из отдельных секций, которые закрепляются между собой и образуют один косоур. Для укрепления под каждую четвертую ступень подставляется опора в виде стойки. После сборки всех элементов закрепляются деревянные ступени. Они монтируются с помощью саморезов и между собой соединяются металлическими трубами с фланцами.

Винтообразные лестницы на двух косоурах можно выполнить своими руками, сделав каркас со ступеньками. Для сборки такой конструкции необходимо подготовить профиль из металла с прямоугольным сечением, из которого вырезать детали, равные высоте подступенков и ширине ступеней. Полученные детали соединить между собой сваркой таким образом, чтобы в итоге получить каркас в виде двух спиральных лесенок.

Чтобы получить винтовую лестницу, готовую к эксплуатации, нужно установить на каркас деревянные ступени, которые закрепить при помощи саморезов, и ограждения. Перила из металла можно приварить к металлическому каркасу или закрепить вдоль стены. Высоту ограждения обычно делают не меньше 90 см, а расстояние между стойками – 60 см. Это пространство закрывают панелями или сваренными между собой металлическими перегородками.

Если металлический каркас не будет скрыт декоративным элементами, а станет элементом интерьера, предварительно стоит основательно проработать все швы, чтобы они стали незаметными после грунтовки и покраски.

Сборка винтовой лестничной конструкции

После того как осуществлены все расчеты и создан предварительный чертеж изделия, после подготовки всех материалов и инструментов можно приступать к практической стороне процесса – непосредственной сборке конструкции. Вам потребуется осуществить все действия по монтажу в следующей последовательности:

  1. На первоначальном этапе нужно установить и закрепить предварительно подготовленную основную стойку.
  2. После установки стойки производится крепление распорных втулок и установка ступеней.
  3. Далее потребуется закрепить верхний элемент лестничной конструкции, который будет располагаться на втором этаже вашего дома.
  4. На завершающем этапе необходимо установить поручни и перила.

Ступени должны быть широкими

После того как конструкция установлена, надо задуматься над ее отделкой. Будущий дизайн вашей винтовой лестницы ограничен только вашей фантазией – вы можете покрыть ее лаком или краской, добавить стеклянные или керамические элементы, оформить с помощью облицовочного камня.

Главное – предварительно обработать материал. Если вы используете дерево, отшлифуйте его с помощью наждачной бумаги. А если металлический профиль, вам необходимо будет избавиться от ржавчины и загрязнений (если таковые имеются).

Приготовление необходимых материалов и монтаж лестницы

Выбор материалов зависит от того, в каком стиле планируется оформление лестницы, и от дизайна комнаты, где она будет расположена.

Для того чтобы изготовить ступени лучше всего подойдет такой вид древесины, как дуб или бук. Они являются наиболее прочными. А перила могут быть изготовлены как из дерева, так и из любого металла. Этот выбор будет зависеть от предпочтений хозяина дома.

Ступеньки можно приобрести в любом строительном магазине и после подогнать их под размер конструкции. Также сделать их более оригинальными можно, покрасив в какой-либо цвет и придав им необычную форму.

Изготовить перила будет немного сложнее, чем ступеньки. Можно установить брусья, которые имеют прямой вид, но с эстетической точки зрения это будет выглядеть недостаточно привлекательно. Поэтому следует немного постараться и сделать гнутый вариант перил.

Согнуть перила из металла не составит особых проблем, а вот над деревянными брусьями придется попотеть. Для начала их нужно будет выдержать в кипятке до размягчения материала, а уже после придавать им нужную форму.

Если же дома имеется токарный станок, то все необходимые детали можно будет сделать самостоятельно из древесины.

Очень красиво будет смотреться кованная винтовая лестница, но такие конструкции наиболее дорогостоящие.

Вот и готова винтовая лестница, которая, если ее правильно установить, будет служить хорошим помощником и отличной декорацией в доме.

Материалы

Межэтажные коттеджные лестницы строят не из такого большого количества материалов, как могло бы показаться на первый взгляд. Раньше разброс сырья был куда больше, да и сейчас при должном бюджете выбор практические ничем не ограничен. Однако рачительные хозяева давно отказались от обилия материалов, которые с легкостью можно заменить более дешевыми аналогами. Например, лестницы из мрамора сейчас в частных домах почти не встречаются, зато есть более дешевый эквивалент, которому легко придать мраморный вид – это бетон.

Несомненно, натуральное сырье до сих пор находится в почете. Многих не останавливает даже довольно высокая стоимость и трудность в работе. Материалы, из которых можно построить лестницу самому, заслуживают особого внимания, особенно если не хочется тратить много сил, денег и времени. За специальными деталями можно обратиться в кузнечную мастерскую или к профессионалам, работа же по обработке остальных элементов полностью ложится на плечи хозяина.

Дерево

Дерево в течение многих веков не сдает своих позиций. Лучших аналогов по стойкости, удобству в работе, долговечности еще не придумали. Дерево позволяет создать в доме особую атмосферу, при этом даже самая примитивная лестничная конструкция будет смотреться достойно. В связи с этим множество доморощенных и профессиональных мастеров выбирают именно его

Стоит обратить внимание, что стоимость древесины может колебаться

Безусловно, для лестницы лучше всего выбирать наиболее дорогой цельный массив, который должным образом обработан. Однако некоторые заявляют, что хорошую прочную лестницу можно построить и из прессованных опилок, если выбрать МДФ плиту достаточной толщины. В любом случае оставлять деревянную лестницу без обработки нельзя.

Бетон

Лестницы из бетона по большей части ассоциируются с межэтажным пространством в подъездах, а зря. Нынешние технологии позволяют делать из бетона практически любые конструкции как по сложности, так и по внешнему виде. Материалу можно придать любой вид, при этом он совсем не будет отличаться от подлинника на взгляд неискушенного зрителя. До определенного времени большой проблемой при работе с бетоном был его внушительный вес, однако, в последние годы вещество значительно «облегчили», и сейчас бетонная лестница может весить не больше, чем металлическая. При этом прочностные качества совсем не пострадали.

Некоторые из видов бетона могут выдерживать постоянный контакт с водой, при этом вода не нанесет им никакого ущерба. Сложностью является придание бетонным элементам необходимой формы. Как показывает опыт, все же за бетонной лестницей лучше всего обратиться в специализированное агентство, отказавшись от попыток изготовить такой конструкт самостоятельно. Не факт, что получившийся в итоге продукт окажется надлежащего качества, а денег и времени будет потеряно немало.

Металл

Сами лестницы из металла можно встретить не так уж часто. Гораздо чаще из металла изготавливают несущие и опорные элементы или перила. Металлические сооружения могут быть уместны только в некоторых стилистических концепциях, во многих случаях они будут выглядеть слишком вычурно и футуристично, что не всегда плюс. С металлом работать вполне можно, особенно если вы владеете азами сварки и ковки. Эти работы в обязательном порядке потребуется выполнять, в особенности если речь идет об ажурных замысловатых конструкциях.

Металл – это относительно податливый материал, но для постройки лестницы подойдут не все его виды. Например, от алюминия лучше отказаться, в то время как сталь и чугун подойдут идеально. Для многих большие вопросы вызывает вес готовой конструкции. Действительно, если лестница сделана только из металла, она будет иметь внушительную массу, поэтому необходимо заранее укрепить фундамент и межэтажные перекрытия в тех местах, в которых планируется ее установка.

Современная винтовая лестница в доме: виды

Винтообразные лестницы в квартире или доме – прочное и легкое сооружение для стильного интерьера. Называется она так, потому, что сконструирована из забежных ступенек, которые монтированы на центральный столб. Основной отличительный момент винтовых лестничных конструкций – это экономия полезной площади.

Объясняется такая конструктивная особенность, прежде всего, тем, что ширина забежной ступеньки в середине конструкции не совпадает с человеческой стопой – без подступенков движение по лестничному строению становится в разы удобнее и не опасно.

Конструирование лестницы может быть разным, популярны следующие виды:

  • Винтовые;
  • Полувинтовые;
  • Квадратно-винтовые.

Популярный размер квадратно-винтовой лестницы 1200х1200, круглой 120 см, 140 и 160 см. Сегодня можно купить готовые модели отечественного производства для дачи или многоэтажной квартиры. Монтаж лестниц сложный, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Если есть навыки строительства, то красивые лестницы можно сделать самостоятельно, ниже в статье речь пойдет об этом.

Преимущества винтовых лестниц

Устройство винтовой лестницы позволяет создать компактное изделие, которое будет одновременно прочным и легким, а также внесет в интерьер вашего дома нестандартность. Узнав, как сварить винтовые лестницы, вы откроете для себя большое количество прикладных и практичных моментов:

  • как уже упоминалось выше, конструкция винновой лестницы очень компактна и не занимает много места – она расположена вокруг специализированной опоры и, можно сказать, «висит» в открытом пространстве;
  • построить такое изделие – довольно дешевый процесс по сравнению с изготовлением других типов конструкций;
  • изготовить винтовую конструкцию своими руками крайне просто – для этого вам не нужно обладать особыми знаниями, опытом и навыками;
  • еще одно преимущество – высокая эффективность использования, особенно в собственных домах или двухъярусных квартирах, где нет большого человеческого потока.

Проект винтовой лестницы: как построить самому

Винтовые лестницы | Деревенские перила Райана

Изготовление винтовых лестниц из бревен по индивидуальному заказу поручено нашим опытным мастерам. Мы проектируем каждую бревенчатую или деревянную винтовую лестницу в точном соответствии с вашими спецификациями и предварительно строим ее здесь, на нашем предприятии, тщательно пронумеровав каждую деталь для легкой повторной сборки в вашем доме или коттедже.

Наши винтовые лестницы изготавливаются в различных стилях, включая винтовые лестницы из тесаного вручную бревна, винтовые лестницы из тесаного дерева, гладкие бревенчатые спирали и квадратные винтовые лестницы из дерева S4S.Все наши винтовые лестницы изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с вашими размерами, что позволяет максимально использовать жилое пространство под винтовой лестницей из бревен или деревянных бревен. Ламинирование наших непрерывно спиралевидных перил делает подъем и приличный чрезвычайно плавным, добавляя структуру для этих грандиозных спиралей с радиусом, превышающим четыре фута.

При проектировании вашей винтовой лестницы из бревен есть множество вариантов, от деревенских до коммерчески изысканных.Бревенчатые или деревянные площадки, изготовленные по индивидуальному заказу, добавляют характер и функционально важны для того, чтобы сделать подъем и спуск по вашей специально разработанной винтовой лестнице комфортным. Пожалуйста, позвоните нам, и мы обсудим с вами размеры, необходимые для начала проектирования вашей единственной в своем роде винтовой лестницы.

Вот что некоторые из наших клиентов сказали о своих лестницах:

«Спасибо, вы все проделали отличную работу, и все выглядит хорошо, мы все очень довольны.Все говорят, что это хорошо. Спасибо!»

— Билл Фельц

«Лестница выглядит великолепно. Дэйв и Сет проделали хорошую работу ».

— Билл Вагнер

«Райан, спасибо за чудесное, хорошо сделанное творение. Мы были готовы испытать благоговение, как указано в вашей брошюре, но были ошеломлены тем великолепным видом, который придает кабина. Когда наши сыновья пришли домой после того, как увидели ваших людей в действии, они не могли перестать говорить о мастерстве изготовления лестницы.Следующей весной мы зайдем к вам в магазин, чтобы заказать наш столик! »

— Пэтти Хэмпсон

Расчет винтовой лестницы по 6 основным параметрам |

Расчет винтовой лестницы можно произвести самостоятельно Конструкции в виде винтовой лестницы можно встретить довольно часто, так как они могут быть в частном доме, офисе и даже в общественных местах. Стоит отметить, что популярность этих построек растет буквально каждую минуту, все благодаря их компактности, практичности, доступности и стилю.

Основные размеры винтовой лестницы

Для изготовления винтовой лестницы на второй этаж своими руками необходимо подготовить чертеж, рассчитать размеры и нарисовать проект. Стоит отметить, что есть стандартные параметры, по которым можно сделать винтовую конструкцию, и при этом она отлично впишется в интерьер.

Основные размеры:

  • Ширина лестницы 530-1430 мм;
  • Диаметр отверстий в перекрытии между этажами 1400-3400 мм;
  • Диаметр лестницы по контуру внешнего края 1300-3300 мм;
  • Диаметр прохода по контуру внутренней кромки 1200-3200 мм;
  • Расстояние между поворотами или высота прохода 1900-2300 мм;
  • Угол поворота лестницы 270-360ᵒ.

Для того, чтобы сделать винтовую лестницу своими руками, в первую очередь необходимо подготовить чертеж

Ширина проступи в месте движения принята 200 мм, по удалению от места расположения стойки — 150 мм, оптимальная ширина — 280 мм. Высота каждой ступени 150-200 мм, количество ступеней 12-13 штук, высота планки 900-1200 мм.

Чертеж чертежей винтовой лестницы своими руками

Проектированием будущей винтовой лестницы и расчетом ее параметров можно полностью заняться.Стоит отметить, что необходимые данные вы можете рассчитать как с помощью онлайн-калькулятора, так и по стандартным формулам.

С помощью стандартных формул можно рассчитать необходимые данные для лестницы

Вне зависимости от модели и ее конфигурации винтовая лестница должна быть:

  • Конюшня;
  • Strong;
  • Сейф;
  • Соответствовать нормам и стандартам ГОСТ.

Кроме того, перед составлением схемы конструкции нужно определить ряд моментов — расположение проема в полу, его размер, материал, из которого будет сделана лестница, направление вращения структура.Следует отметить место начала конструкции и ее окончания, угол поворота поворотов и тип перил, выбран способ их установки.

Как рассчитать винтовую лестницу методом подбора

Самостоятельно создавая проект винтовой лестницы, а также исходя из индивидуальных параметров дома, возводимого объекта и, главное, личных предпочтений, сложно уложиться в стандартные параметры.Что делать в такой ситуации и как отметить на плане такие параметры, как высота и ширина?

Для того, чтобы рассчитать габариты лестницы винтового типа, и сколько места она займет в пространстве, можно использовать такие приспособления как:

  • Программа;
  • Образцы готовой продукции;
  • Метод выбора.

Рассчитать габариты винтовой лестницы по методу выбора

Очень жесткие требования предъявляются именно к выбору ступеней и каким должны быть прорези между ними.У каждого человека свой путь спуска и подъема, так как одни предпочитают спуск по краю сооружения, а другие — по центральной части, а потому выбрать идеальный вариант сооружения просто невозможно.

Специалисты рекомендуют создавать несколько вариаций одного дизайна, а затем выбирать наиболее подходящие и подходящие стандарты.

Только так вы сможете вписаться в рамки, стандарты безопасности и личные предпочтения относительно размера и простоты использования.Кроме того, важно учитывать, что лестница, независимо от ее типа и размера, является частью интерьера, а потому необходимо учитывать стиль оформления, оформление конструкции и насколько грамотно она выполнена. впишется в общий вид комнаты, так что станет отличным дополнением, а не акцентом, вызывающим раздражение и недовольство.

Нюансы в чертежах винтовой лестницы

Чертеж или чертеж конструкции шнека должен быть четким, правильно продуманным, без изъянов.Минимальный% погрешности может привести к тому, что конструкция никак не будет соответствовать проекту, иметь неправильный уровень наклона, слишком крутой поворот или даже неровную установку.

В среднем винтовые лестницы можно поворачивать на 360ᵒ, а диаметр как проема, так и конструкции составляет 2,2 м при высоте 3 м.

Чертежи таких конструкций, как круглая лестница, выполняются в формате 3D в AutoCAD (формат dwg) или в разрезе, чтобы можно было хорошо видеть, но на бумаге отмечать каждый необходимый параметр, например, ступеньки и стойки, балясины, основные опоры. да и не только.

Расчет проекта начинается с того, какой будет длина окружности, которая по правилам геометрии рассчитывается по формуле L = 2πR. Для расчета параметра длины линии, которую необходимо пересечь, воспользуемся формулой L = 2πr, в которой r = 2R / 3, поскольку проекция движения расположена на расстоянии 2/3 радиуса окружности. Следуя этим расчетам, можно получить длину лестницы.

После того, как выяснится длина одного лестничного марша, вы можете рассчитать, сколько ступенек вам нужно.Если конструкция имеет высоту 3 м, то оптимальный вариант — установить ступени на расстоянии 17 см + -3. В этом случае на высоте 3 м удобнее взять за основу 20 ступенек, и тогда вы легко сможете рассчитать количество необходимых элементов. В связи с тем, что ступени таких лестниц имеют трапециевидную форму, расчет их параметров проводится в несколько этапов. Сначала вычислите их глубину по пути движения. Для этого за основу берется параметр окружности круга, описание которого выше.Для этого нужно полученное значение разделить на количество шагов, но меньше на 1, так как последнее задается на сайте. Так как полученная глубина больше стандартной, можно увеличить их количество до 17, и 18-я будет на площадке. Если во время деления чисел образуется остаток, его можно устранить, отрегулировав размер и высоту первой ступени.

Чертеж винтовой конструкции должен быть четким и правильно продуманным

Далее рассчитывается глубина проступи в том месте, где ступенька будет крепиться к центральной опоре лестницы.Точка опоры представляет собой металлическую колонну диаметром 50 мм. На него накручивают ступеньки, а для их крепления необходимо сделать отверстия под размер трубы и 50 мм кромки. Поэтому глубина трапециевидных ступеней в той части, где они сужаются, составляет 50×3. Расчет ведется в мм. Расчет параметров проступи в той части, где ступени широкие, производится по формуле, в которой длина окружности конструкции делится на количество подъемов, в данном случае 17.Расчет ведется в мм.

Далее нужно обратить внимание на расположение конструкции вверху, то есть там, где будут установлены разгонный блок и площадка. В этом случае необходимо взять за основу план второго этажа и посмотреть на наиболее подходящее место для монтажа проема, который, как уже отмечалось, в среднем составляет 2,2 м. Следует учесть, что проем в полу должен превышать параметры лестничной клетки не менее чем на 22 см и быть огорожен со всех сторон и иметь своеобразную калитку.Это поможет избежать травм детей, если они находятся в доме.

Онлайн расчет винтовой лестницы (видео)

Помимо того, что необходимо производить правильные расчеты, крайне необходимо, чтобы процесс установки был максимально качественным и без упущений. Тем, кто предпочитает самостоятельно спроектировать лестницу, а затем построить ее своими руками, специалисты рекомендуют обратиться к опытному мастеру, чтобы он просчитал правильность проекта и параметры изделия.Лестница — это не только стильный предмет интерьера, но и изделие, которое при минимальном оплошности может быть крайне небезопасным, а потому к его конструкции нужно подходить с правильной стороны.

Примеры винтовых лестниц (фото)

Лестница

Лестница часто бывает первым, что видят люди, входя в ваш дом. Они должны производить хорошее первое впечатление и выглядеть как прекрасный предмет мебели. В SR Sloan мы в течение многих лет проектируем и строим лестницы, которые превосходят ожидания наших клиентов.Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, строителем, подрядчиком, архитектором или дизайнером … мы знаем, что вы можете создать лестницу вашей мечты, которую вы будете лелеять долгие годы.

Используя нестандартные лестницы от SR Sloan, вы можете ожидать…

Высококачественная лестница

Все наши нестандартные лестницы строятся в контролируемой среде людьми, которые строят лестницы только для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь.Ваша главная лестница является центром вашего дома, поэтому позвольте профессионалам построить их для вас, выглядя как предмет мебели и конструктивно прочным, чтобы они могли служить долгие годы.

Выбор твердых пород

Мы можем построить наши лестницы, используя различные породы дерева. От лестниц из дуба до вишни, мы можем удовлетворить любой ваш вкус.

Доступная лестница

Индивидуальные лестницы

SR Sloan не только построены с высоким качеством, но и очень доступны по цене и не нарушат бюджет вашего проекта.Нет смысла тратить время на строительство собственной лестницы на стройплощадке. Мы можем предоставить качественную магистраль

. Лестница

, которая построена по индивидуальному заказу для вашего проекта за меньшие деньги, чем вам потребовалось бы, чтобы построить набор подвальных или служебных лестниц на строительной площадке.

Подходящий тип лестницы для вашего строительного проекта

Неважно, предусматривает ли ваш проект простую деревянную лестницу или набор открытых деревянных лестниц… мы вас обеспечим.Мы можем изготовить именно то, что вы ищете.

Качество, долговечность, доступность и красота — вот чем славятся наши индивидуальные лестницы. В SR Sloan мы тесно сотрудничаем с вами, чтобы гарантировать, что изготавливаемые нами индивидуальные лестницы соответствуют вашему видению и удовлетворению. Наши клиенты знают, что, когда они полагаются на SR Sloan в своем проекте лестницы, они получат инженерное решение.

con sus propias manos — Перевод на английский — примеры испанский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Una escalera de caracol con sus propias manos — дизайн …

Las envolturas de cartón-yeso paredes con sus propias manos es posible.

No es tan diffícil de recoger y aeroponía con sus propias manos .

Este caballero ha ajustado lo suficiente para que el stand con sus propias manos .

Coser un juguete de peluche con sus propias manos puede ser de diferentes tejidos.

Como construir una glorieta de madera con sus propias manos

Funcional eficiente estufa de garajela construcción se puede hacer con sus propias manos a un costo mínimo.

En este caso, debe realizar talleres de reparación con sus propias manos .

Hacer acabados de baños con sus propias manos .

El calentamiento de la casa con sus propias manos .

Hace unos treinta años aún solía сорт con sus propias manos esta tierra robada.

Sin embargo, puede crear belleza y con sus propias manos .

Y hoy consideraremos cómo frenar correctiveamente el VAZ-2109 con sus propias manos .

Tecnología de la colocación de parquet con sus propias manos : será en el apartamento…

Un hombre haría una imagen con sus propias manos y se postraría ante ella.

Como puede verse talleres de reparación con sus propias manos un procso relativamente simple.

Los juguetes de peluche con sus propias manos , llenas sintepuh también bien tolerados en una lavandería automática.

Программа для iPhone с прописями .

Mato al mounstro con sus propias manos

Tal vez le cortó la garganta con sus propias manos .

Комплект для винтовой лестницы из оцинкованной стали 60 дюймов D

Оцинкованная внешняя винтовая лестница создается путем производства винтовой лестницы из углеродистой стали.Затем, чтобы подготовить лестницу для наружного использования, она проходит «процесс горячего цинкования», который включает в себя многочисленные этапы подготовки деталей для погружения в чан с горячим цинком. Цинк покрывает каждый дюйм лестницы, образуя защитный барьер от элементов. Этот процесс создает не требующий обслуживания барьер, предотвращающий ржавчину винтовой лестницы, что делает ее отличным выбором для использования вне помещений.

Этот комплект, соответствующий нормам, разработан в соответствии с Универсальным строительным кодексом (UBC), Международным противопожарным кодексом (IFC), Международным кодексом администраторов зданий (BOCA) и Международным жилищным кодексом (IRC). Всегда уточняйте у местного сотрудника по обеспечению соблюдения местных норм требования местного законодательства.

Поверхность:

Процесс горячего цинкования заканчивается серым индустриальным цветом, который ищут некоторые клиенты, который фактически связывает сталь с цинковым сплавом. Оцинковку можно покрасить у себя дома, если правильно подготовить поверхность и использовать подходящую краску. В процессе горячего цинкования используется многоступенчатый процесс подготовки стали, и эти лестницы выполняются с очень высоким качеством ухода.Используется горячий раствор щелочи, затем разбавленный раствор кислоты и, наконец, погружение во флюс или нагретую ванну с раствором хлорида цинка и аммония, который обеспечивает полное удаление всей ржавчины, краски, масла и т. Д. Все эти этапы очистки гарантируют, что между сталью и цинковым сплавом может возникнуть надлежащая связь, которая химически связывает цинковую защиту со сталью. Наконец, каждая отдельная деталь проверяется вручную на качество и на предмет отсутствия острых краев после цинкования.

Стандартный комплект для винтовой лестницы из оцинкованной стали диаметром 60 дюймов. , подчеркивает линии для общего законченного вида.

  • Открытые концы протектора
  • 1-дюймовые круглые алюминиевые балясины
  • Карманы для балясин — которые позволяют устанавливать балясины внутри угла протектора
  • Покрытие протектора с ромбовидным рисунком обеспечивает нескользящую поверхность, обеспечивая при этом архитектурный дизайн.

    • В комплект оцинкованной винтовой лестницы, соответствующей нормам и правилам, входят:

    • Горячее цинкование (промышленный серый цвет)
    • Центральная колонна, опорная плита и верхняя крышка
    • Круглые балясины с внешним диаметром 1 дюйм (1 на протектор)
    • Центральные балясины для уменьшения расстояния до менее 4 дюймов между балясинами
    • Алюминиевый поручень с внешним диаметром 1-1 / 2 дюйма
    • Перила платформы — рама 1 дюйм x 1 дюйм с круглыми балясинами 1 дюйм, платформа (квадрат)
    • 40-дюймовый удлинитель колонны

    Диапазон высоты Кол-во подъемов / ступеней Градус вращения Минимальный размер готового отверстия Размер платформы Свободный проход
    85–95 дюймов 10/9 270 ° 62 дюйма x 62 дюйма 31 дюйм x 31 « 26″
    93 «- 104» 11/10 300 ° 62 «x 62» 31 «x 31» 26 «
    101″ — 114 » 12/11 330 ° 62 «x 62» 31 «x 31» 26 «
    110″ — 123 « 13/12 360 ° 62″ x 62 « 31″ x 31 « 26″
    119 «- 133» 14/13 390 ° 62 «x 62» 31 «x 31» 26 «
    127 «- 142» 15/14 420 ° 62 «x 62» 31 «x 31» 26 «
    136″ — 152 « 16/15 450 ° 62″ x 62 « 31″ x 31 « 26″

    Почему лестницы в средневековом замке двигались по часовой стрелке

    Если вы поклонник Game of Thrones или средневековых программ в целом, вы, вероятно, знакомы с насыщенными боевыми действиями сценами сражений, во время которых солдаты штурмуют замки, уклоняются от стрел и мчатся по винтовой лестнице.И хотя эти винтовые лестницы не обязательно могут подниматься по часовой стрелке в каждом телешоу или фильме, который вы смотрели, в реальной жизни это обычно так.

    Согласно Nerdist, средневековые архитекторы построили лестницы, чтобы обернуть их по часовой стрелке, чтобы поставить в невыгодное положение любых врагов, которые могут подняться по ним. Поскольку большинство солдат держали мечи в правой руке, это означало, что их взмахам препятствовала внутренняя стена, и им приходилось огибать каждый изгиб, прежде чем нанести удар, полностью обнажая себя в процессе.

    Подобно тому, как спираль по часовой стрелке мешала атакующим, она также благоприятствовала защитникам замка. Спускаясь, они могли размахивать своими мечами по дугам, совпадающим с изгибом внешней стены, и использовать внутреннюю стену как частичный щит. А поскольку внешняя стена проходит по более широкому краю лестницы, защитникам было больше места для качелей. Итак, если вы планируете в ближайшее время штурмовать средневековый замок, постарайтесь набрать как можно больше солдат-левшей.А если вы защищаете кого-то, лучше всего поставить ваших левшей на дежурство с арбалетом, а защиту башни оставить правым.

    В своем блоге All Things Medieval Уилл Калиф объясняет, что отдельные лестницы сами по себе давали еще одно полезное преимущество защитникам королевства. Поскольку отдельные ступеньки не были спроектированы с одинаковыми характеристиками, они сделали лестницы гораздо более неровными, чем те, которые мы видим сегодня. Это не помешало бы защитникам, привыкшим к нестабильности лестниц в их домашнем замке, но определенно могло сбить с толку нападающих.Кроме того, спуск по лестнице всегда менее трудоемок, чем подъем.

    Строительство лестниц и тактика ведения боя — далеко не единственное, что изменилось со времен средневековья. Тогда люди даже ходили иначе, чем мы — узнайте, как (и почему) здесь.

    [ч / т Nerdist]

    Винтовые лестницы из металла и дерева — Stairways, Inc.

    Металлические и деревянные винтовые лестницы

    Полностью собранная винтовая лестница с деревянными ступенями и / или деревянными поручнями производства Stairways, Inc.поставляется в виде одной секции или может быть разделен на две или более секции в зависимости от высоты лестницы. Соединение также может потребоваться, если лестница устанавливается в помещении с ограниченным доступом. Компания использует лучшие сорта материалов для изготовления винтовых лестниц.

    Мы можем изготовить лестницу любого диаметра или стиля, что позволяет нашим клиентам индивидуализировать лестницу в соответствии с их личными потребностями, что улучшит любой жилой, коммерческий или промышленный проект. Мы можем использовать любую комбинацию стали и дерева, квасцов и дерева или нержавеющей стали и дерева.Предлагаем множество вариантов из дерева. Наши опытные сотрудники отдела продаж будут рады помочь вам любым возможным способом.

    Stairways Inc. имеет три поколения опыта и мастерства в строительстве винтовых лестниц. Мы предлагаем чертежи синих линий, чертежи САПР и инженерные расчеты или заводские чертежи размером 8 x 11 1/2 дюймов, если ваш проект требует согласований. Используемые финишные покрытия включают красную оксидную грунтовку, полу-черную эмаль, порошковое покрытие, пескоструйную обработку или чистое покрытие. Наши лестницы доставляются прямо на строительную площадку с готовой отделкой, или вы можете нанести отделку по своему желанию.Отделка дерева — это отделка из натурального дерева, и окончательная отделка выполняется заказчиком на стройплощадке. После завершения он будет выглядеть как прекрасный предмет мебели.

    Возможны варианты: ступеньки любого диаметра и степени, разные балясины, разные верхние перила, разные породы дерева, площадки и перила. Самый универсальный тип лестниц в нашей отрасли, вы можете выбрать из наших стандартных компонентов или спроектировать свой собственный.

    Мы гарантируем отсутствие дефектов изготовления и материалов, а также их точное соответствие изображению и высочайшее качество.

    26Май

    Монтажная пена своими руками пена: Монтажная пена своими руками видео

    26 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Монтажная пена, состав монтажной пены, использовать монтажную пену

    Монтажная пена — материал, хорошо знакомый как профессиональным строителям, так и тем, кто сталкивался с различного уровня строительными и ремонтными работами в собственном быту. Она широко применяется при установке окон и дверей и других работах, связанных с герметизацией, тепло- и звукоизоляцией. Однокомпонентный пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке, действительно, получил в последние годы широкое распространение и зарекомендовал себя как надежный и удобный для использования материал.

    В состав монтажной пены входят газ-вытеснитель в виде пропано-бутановой смеси, предполимер (полиол, полиизоционат), а также активные вещества, усиливающие адгезию к различным материалам (древесине, стеклу, бетону, металлу). При использовании, когда пена выходит из баллона, под воздействием влажности воздуха, происходит процесс застывания. В твердом состоянии монтажная пена представляет собой пористый и твердый материал — застывший пенополиуретан, устойчивый к механическим воздействиям и низким температурам.

    Монтажную пену используют для заполнения трещин в стенах, щелей в кровельных материалах, вокруг оконных и дверных коробок, пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, для фиксации дверных и оконных блоков и т.д.

    А еще делают поделки своими руками из монтажной пены

    Все, кто когда-либо сталкивался со строительными работами, знает, насколько важна качественная герметизация стыков и межпанельных швов. Пенополиуретан прекрасно подходит для этого, поскольку обладает атмосферо- и влагостойкостью, имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, высокую адгезию к различным строительным материалам, хорошую устойчивость к температурным деформациям стыков.

    Своей популярностью материал во многом обязан тому, что с ним работать легко и удобно. Надо лишь учитывать некоторые его особенности. Так, например, работы лучше выполнять в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С, так как при такой температуре монтажная пена застывает гораздо быстрее. Кроме того, перед нанесением пены поверхность нужно обработать водой. Это необходимо, так как на полимеризацию (застывание) монтажной пены влияет не только температура окружающей среды, но и влажность воздуха.

    Перед началом использования баллон с пеной основательно встряхивается, чтобы его содержимое стало однородной массой. Для нанесения монтажной пены обычно используется специальный пистолет. После встряхивания баллон открывают и в перевернутом состоянии присоединяют к пистолету. В таком положении он должен находиться в течение всего времени работы, иначе газ, вытесняющий монтажную пену, будучи значительно легче других компонентов, может выйти сам.

    Применение пистолета сокращает время нанесения пены, облегчает дозировку порций пены, позволяет работать одной рукой. Однако и у него есть свои недостатки. Он действительно удобен, когда необходимо заполнить пеной щели. Но ведь возможности использования монтажной пены этим не ограничены.

    При профессиональных работах для теплоизоляции стен, кровли, труб используется промышленная монтажная пена. С помощью специальных установок создается пенополиуретановое покрытие, которое можно наносить практически на любые материалы — стекло, дерево, металл, бетон, кирпич, краску. Утепление пенополиуретаном отличается такими уникальными качествами как: наименьший коэффициент теплопроводности, долговечность, способность к акустической изоляции, низкий уровень трудозатрат. Кроме того, пенополиуретановое напыление экологически безопасно, устойчиво к воздействию грызунов, микроорганизмов и агрессивных сред, а также к прорастанию корней.

    Знаете ли вы чем оттереть монтажную пену от одежды быстро и полностью?

    Еще раз подчеркнем, напыление пенополиуретана всегда осуществлялось с помощью специальных установок и относилось к тому уровню строительных работ, которые выполняются исключительно профессиональными работниками. Непрофессионалам, в распоряжении которых всего лишь пистолет для нанесения монтажной пены, здесь было делать нечего.

    Обратиться к профессионалам вполне естественно, когда речь идет о больших площадях. Но когда объем работ невелик, для многих предпочтительнее было бы справиться с ним самостоятельно. Решение проблемы стало возможным с появлением нового специального устройства для работы с монтажной пеной. По принципу действия оно подобно краскопульту: содержимое баллона ровным слоем необходимой толщины напыляется на поверхность, которая при этом может иметь совершенно любую конфигурацию.

    Новый распылитель предназначен для работы с профессиональной монтажной пеной. Он крепится с помощью резьбового адаптера на баллон. При ввинчивании выходной штуцер баллона упирается в адаптер распылителя, в результате открывается внутренний клапан. Пена под давлением, создаваемым пропеллентом, проходит в распылитель, открывая обратный шариковый клапан. Данный клапан служит для предотвращения выхода пены из внутреннего канала распылителя и проникновения туда влаги при смене баллона.

    Количество пены, поступающей в зону дробления воздушной струей, регулируется запорной иглой. Пена поступает в центральное отверстие, а по соосной центральному отверстию кольцевой щели подается распыляющий воздух. На распылительной головке находятся дополнительные диаметрально расположенные отверстия, предназначенные для изменения формы факела. При подаче в них воздуха факел принимает эллиптическую форму.

    Для работы с таким устройством совсем не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Оно так же просто в применении, как и уже привычный пистолет. Таким образом применение монтажной пены в целях термоизоляции и звукоизоляции становится доступным даже для непрофессионала, а выполнение таких работ как, например, термоизоляция балкона, личного гаража, подвала, погреба теперь по плечу практически любому.

    Применение монтажной пены в быту

    Монтажная пена является уникальным строительным материалом, который довольно давно известен всем, кто хоть несколько раз делал ремонт своими руками.

    Используется монтажная пена для установки дверей и окон, а также для теплоизоляции, звукоизоляции и герметизации. В последнее время теплоизоляция пеной широко применяется во время ремонта и строительства, и, достаточно хорошо, себя зарекомендовала.

    Состоит монтажная пена из газа-вытеснителя, пред полимера и других активных веществ. При применении, за счёт воздействия воздуха, вытесненная газом пена из баллончика, застывает. Монтажная пена, при застывании, находится  в твёрдом состоянии, это своего рода застывший пенополиуретан, который устойчив к низким температурам.

    Монтажная пена отлично подходит для заполнения щелей вокруг, не только, дверных и оконных коробок, но и для заделывания различных трещин и других объёмных пустот. Качественная герметизация между панелями и швов между стенами и плитами перекрытий очень важна при ремонте и строительстве.

    Важно: при застывании пена расширяется (больше или меньше — зависит от производителя), поэтому заполнять щели рекомендуется на 2/3 объема — при расширении она вся будет заполнена.

    Состав монтажной пены подобран так, что  у него присутствует хорошая влагостойкость, а также высокая адгезия к разным стройматериалам. В работе пенополиуретан удобен и лёгок, если учитывать его определённые качества и правила применения:

    1. Выполнять работы следует при плюсовой температуре, так пена будет быстрее засыхать бывают специальные виды, которые могут использоваться при отрицательных температурах).

    2. Прежде, чем наносить пену, поверхность увлажняется водой.

    3. Перед применением, монтажная пена хорошо встряхивается некоторое время, чтобы образовалась однородная масса.

    4. Наносится пена, в основном, при помощи специального профессионального пистолета, но есть и баллоны с одноразовыми пластиковыми патрубками, при помощи которых выводится пена. При нажатии на рычаг, пена начинает выдавливаться из баллона.

    Пенополиуретановое покрытие можно наносить на самые разные материалы: стекло, дерево, кирпич, бетон, металл, краску. Утепление пенополиуретаном, характерно такими особенностями: самый маленький коэффициент теплопроводности, долгий срок службы, наличие отличной звукоизоляции, а, также, совсем небольшая затрата собственного труда.

    Пенополиуретан, достаточно устойчив к воздействию грызунов, микроорганизмов, прорастанию корней и, помимо этого, экологически безопасен. Нужно отметить и то, что напыление данным материалом, обычно проводится при помощи специальных установок и по возможности специалистами.

    Но при маленьком объёме работы, некоторые пытаются сделать все сами. После того, как появилось новое специальное устройство для того, чтобы работать с монтажной пеной, это стало более доступным.

    Чтобы работать с монтажной пеной, не стоит быть настоящим профи. Но стоит соблюдать технику безопасности и выполнять инструкцию по применению. Для этого все работы с монтажной пеной выполнять следует в очках и перчатках, так как жидкая пена является токсичной.

    На заметку: если весь баллон с пеной не был использован полностью, то не снимая пластиковой трубки, баллон можно оставить на некоторое время (до нескольких дней). Перед повторным использованием, трубку освободить от, застывшей в ней, пены, например с помощью длинного самореза (вкрутить и вытащить), встряхнуть баллон и можно продолжать работу. Соблюдать технику безопасности!

    Также, полезным будет, если вы посмотрите ролик с некоторыми хитростями при работе с монтажной пеной, которые могут пригодиться на практике:

    Теперь, обладая информацией, каждый может сам сделать теплоизоляцию балкона и другие небольшие ремонтные работы, не прикладывая при этом особенного труда. 

    Утепление окон пеной своими руками

    Монтажная пена TriS

    Утепление деревянных окон монтажной пеной

    Сейчас уже никого не удивишь металлопластиковыми окнами. Скорее наоборот – удивление вызывают старые деревянные рамы. Но, тем не менее, они еще остались повсеместно и, как правило, требуют ежегодной обработки. Перед наступлением холодов каждый хозяин обязательно законопачивает стыки оконных рам. Используется при этом различный материал – вата, поролон, газетные ленты, скотч. Минус такой обработки – необходимо это проделывать каждый год. После того как окна утеплены подобным образом его уже не откроешь. А следовательно, комнату, в случае необходимости, уже не проветришь. Плюс, каждой весной и раскрывании окон и при обдирании скотча неизменно портится поверхность окон. В общем – сплошная проблема.

    Предлагаемый способ утепления, возможно не совсем эстетичен, зато, как сказал киноклассик дешево и практично.

    Итак, для утепления этим способом необходимы – старые газеты, канцелярский нож, отвертка, монтажная пена.

    Окна предварительно подготавливаем. Раскручиваем, моем изнутри, хорошо, насухо вытираем или даем высохнуть естественным путем. Между двух половинок рам выкладываем ленту поролона и заново скручиваем рамы между собой. Окна оставляем открытыми. Смачиваем поверхность оконной лутки водой и наносим тонким слоем монтажную пену. Чтобы окно после такой обработки могло открываться, сверху прикрываем монтажную пену полосками газеты и слегка ее придавливаем. Если пена немного выйдет за пределы рамы – не беда. После высыхания ее без труда можно отделить от подоконника. Для того, чтобы пену нанести на верхнюю часть рамы лучше ее предварительно выдавить на газету и, аккуратно подняв вверх, быстро перевернуть пеной вверх и придавить. Когда вся рама обработана монтажной пеной и накрыта газетой, закрываем окно. Оставляем на сутки. За это время монтажная пена любого производителя абсолютно высохнет.

    Через сутки открываем окно – сделать это будет довольно трудно. Но возможно. Удаляем остатки пены вместе с газетой с рамы и подоконника. С подоконника пену лучше счищать тупым наконечником канцелярского ножа. Все. Работа завершена. Можно закрывать окна и наслаждаться тишиной и теплом в доме. Не стоит переживать по поводу того, что внешне ничего не изменилось. На самом деле монтажная пена проникла куда ей надо, а именно во все щели и дырочки, которые сифонили и создавали сквозняки в комнате. Она надежно обеспечивает как шумо, так и теплоизоляцию старой деревянной рамы. И главное – это достаточно сделать один раз и об утеплении окон можно забыть. К тому же при такой нехитрой обработке появилась возможность открывать окна, когда это необходимо.

    Компания «TriS» имеет собственное производство, оснащенное современным оборудованием. В штате компании высококлассные специалисты, имеющие большой опыт работы.

    Торговая марка «TriS» – это безопасная продукция, которая отвечает всем мировым стандартам качества.

    ​Как утеплить окна монтажной пеной

    SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих поставщиков герметиков, клеев и кровельных материалов делится способом сохранения тепла в помещении, который может сделать температуру в комнате выше в среднем на пять градусов — это утепление окон.

    Если у вас пластиковые окна, то, скорее всего, необходимость в утеплении не возникнет. Однако деревянные окна, которые хозяева обычно не меняют из-за экономических причин и экологичности, могут потребовать дополнительной работы. При хорошем уходе окна из дерева служат десятилетиями, однако этот материал имеет свойство рассыхаться. Возникшие трещины и щели могут быть незаметны, особенно, если отопление в доме хорошее. Но если в доме становится холодно, то данный вопрос требует решения. Монтажная пена спасет ситуацию, при этом обращаться к наемным работникам необязательно, работу можно выполнить своими руками. +

    В качестве средств для утепления окон SOUDALрекомендует: +

    • Монтажную пенуSoudalс аппликаторомGENIUSGUN: максимально комфортное применение пены. Пользователи имеют возможность точно дозировать и контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшает расход и позволяет не срезать лишнюю пену. Запатентованный аппликатор GENIUS GUN обеспечивает безопасную работу одной рукой и позволяет многократное использование и длительное хранение частично опорожненного баллона. Пена доступна в зимней версии для проведения работ при низких температурах.
    • Soudafoam Professional 60: монтажная герметизирующая пистолетная пена высокого качества из профессиональной линейки с выходом до 60 литров, с превосходной адгезией к большинству строительных материалов. Время полимеризации составляет 30–45 минут. Пена обладает высокой плотностью. Специальная “зимняя” формула дает возможность работы при низких температурах до –10°C.

    Итак, если вы решили утеплять окна, то в первую очередь необходимо определить, где проходит холодный воздух. Это можно сделать с помощью влажной руки, проведя ее вдоль оконных рам, или зажечь свечу и посмотреть, в каком месте ее пламя меняет направление. +

    Затем все дефекты и трещины необходимо заполнить монтажной пеной. Также бывает такое, что строители при установке окон некачественно утеплили оконную коробку. В этом случае необходимо ее вскрыть и также обработать. После расширения и застывания пены стоит срезать излишки острым инструментом. Если пена попала на стекло, то ее можно удалить растворителем. +

    При проведении работ следует обратить внимание, что, увлажнив обрабатываемую поверхность водой, вы обеспечите лучшую «схватываемость» пены. Обрабатываемая поверхность заполняется пеной на треть, так как при застывании ее объем увеличится в два-три раза. А для предотвращения пересыхания пены в следствие попадания на нее прямых солнечных лучей поверхность пены после высыхания можно покрыть краской или герметиком. +

    Специалисты считают, что окна играют важную роль в сохранении тепла в помещении, поэтому если вы задумались об утеплении, на них стоит обратить внимание в первую очередь. +

    Утепление окон пеной своими руками

    Строительство и ремонт своими руками

    Утепление окон. Утепление оконного проема

    Автор: Nauchite.com · Июль 16, 2014

    Зачем нужно утепление окон? Если Вы строите себе дом для постоянного проживания, то в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы дом был хорошо утеплен. Построив энергоэффективный дом, удерживающий тепло как термос, зимой сократит Ваши расходы на отопление, а летом будет сохранять прохладу даже в самую жаркую погоду. Сегодня мы обсудим утепление окон. Если быть точнее, то мы расскажем про утепление оконного проема (утепление дверного проема производится аналогичным образом).

    Если Вы начнете всерьёз изучать тему утепления дома, то столкнетесь с утверждением, что наиболее важной задачей является правильно и тщательно утеплить крышу, так как максимальные теплопотери могут идти через неё. Безусловно это так, ведь во-первых теплый воздух(согласно законам Физики) всегда поднимается вверх — к потолку/крыше, во-вторых площадь потолка/крыши достаточно значительна и если она будет плохо утеплена, то потери тепла будут просто колоссальными! Второй задачей (по важности) будет утепление наружных стен, так как их площадь тоже очень значительна. Всё это понятно и мы с этим не спорим, но с другой стороны, утепление крыши и утепление стен это довольно стандартная задача и на сегодняшний день существует несколько довольно простых и эффективных технологий для решения этой задачи. Другими словами, нет большой сложности в том, чтобы утеплить такие большие сплошные поверхности, как крыша и стены здания.

    Практика показывает, что наиболее уязвимыми местами с точки зрения теплопотерь, являются места примыкания оконных блоков к оконным проемам и дверных блоков к дверным проемам. Вообще-то существует ГОСТ 30971-2002, описывающий какими должны быть эти самые узлы примыкания оконных блоков к оконным проемам. Но требования этого ГОСТ 30971 зачастую игнорируются установщиками окон, а заказчики зачастую даже не ведают о самом факте существования этого ГОСТа. Почему установщики окон не осуществляют утепление оконного проема («дунуть» пеной в монтажный шов, имеющий толщину 1-2 см, между окном и проемом – не считается утеплением!) должным образом? Этому есть несколько основных причин:

    • По статистике, сегодня в России из 9 из 10 монтажников окон, никогда не заглядывали ни в данный, ни в какой либо другой ГОСТ из тех, которые касаются их работы.
    • Качественная подготовка оконного проема, включая должное утепление оконного проема, занимает достаточно много времени (не меньше, чем установка самого оконного блока в подготовленный проем) и зачастую должна выполняться отдельно, накануне монтажа. Это сложно, долго и невыгодно как для самого монтажника, так и для организации, в которой он работает. Почему невыгодно? Потому, что с одной стороны — за данную работу нужно брать с клиента дополнительную плату, но с другой стороны – получиться ли объяснить клиенту за что с него берут дополнительную плату и объяснить важность данных работ в то время, когда большинство твоих конкурентов просто игнорируют данный этап, но зато предлагают клиенту более низкую цену на монтаж окон (не заботясь о качестве монтажа, ведь клиент всё равно не разбирается в специфике монтажа и не читал нормативных документов)

    Далее мы расскажем, почему важно сделать утепление оконного проема, на что оно влияет, что будет, если этого не сделать и как утеплить оконный проем своими руками.

    Сразу сделаем оговорку, что далее по тексту, будем считать оконный блок идеальным (с точки зрения теплопроводности). Безусловно разные оконные блоки имеют разные теплотехнические характеристики, но так как оконный блок (раму с установленным в неё стеклопакетом) утеплить своими руками не представляется возможным, то будем считать, что читатель может выбрать себе оконный блок с максимально высокими показателями. На самом деле это замечание недалеко от истины, среди современных окон со стеклопакетами действительно много таких, которые по своим характеристикам приближаются к идеалу. Если говорить о наиболее распространенных в России окнах ПВХ, то лучшими характеристиками будут обладать окна с максимально толстым многокамерным профилем, максимальной толщиной стеклопакета, с использованием в составе стеклопакета стекол со специальным энергосберегающим напылением (так называемые i-стекла и k-стекла) и с заполнением камер стеклопакета (межстекольного пространства) инертным газом, например аргоном (Ar) или криптоном (Kr).

    Перед тем, как продолжить, сделаем небольшой экскурс на тему теплопроводности. Этот экскурс будет полезен тем, кто уже не очень хорошо помнит, что такое теплопроводность и на что она влияет. Итак, в двух словах. Теплопроводность это свойство проводить тепло (и холод разумеется). Как правило, чем выше плотность материала, тем выше теплопроводность. Есть ещё одно свойство, так же зависящее от плотности материала – теплоёмкость. Настоящее определение теплоемкости: «удельная теплоёмкость — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры». Чем выше плотность вещества, тем выше удельная теплоемкость. Как видите, из сказанного вытекает, что чем выше плотность вещества, тем выше его теплопроводность и теплоемкость. Другими словами, такие плотные материалы как сталь, бетон, кирпич, обладая высокой теплопроводностью, являются очень плохими теплоизоляторами, стена из таких материалов проведет через себя всё тепло из дома на улицу и наоборот – проведет холод с улицы в помещение. Вспомните, как быстро нагревается металлическая чайная ложка, опущенная в кипяток, в то же время пластиковая чайная ложка, в тех же условиях, почти не нагревается и не обжигает пальцы. Чем выше теплопроводность материала, тем толще должна быть стена, сложенная из него и наоборот. Ниже приводим таблицу теплопроводности наиболее распространенных строительных материалов. В таблице приведен примерный расчёт толщины стен из однородного материала для выполнения требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (для сравнительного анализа используются данные климатической зоны г. Москвы и Московской области)

    Материал стеныКоэффициент теплопроводностиТребуемая толщина стены в метрах
    Вспененный пенополистирол0,0390,12
    Минеральная вата0,0410,13
    Газосиликат D5000,120,385
    Пенобетон D6000,140,45
    Клееный деревянный брус0,160,50
    Керамзитобетон0,471,48
    Кладка из дырчатого кирпича0,501,57
    Шлакобетон0,601,88
    Кладка из силикатного полнотелого кирпича0,762,38
    Железобетон1,705,33

    Утепление окон. Утепление оконного проема

    Правильная технология утепления дома предполагает нанесение теплоизоляционного слоя снаружи здания на внешние стены (а не с внутренней стороны стен). Это довольно несложно сделать, но дверные и оконные проемы, вырезанные во внешних стенах дома, — являются проблемным местом. На картинках показаны варианты вставки оконного блока в оконный проем. Как видно из картинок (откройте их в увеличенном виде и прочитайте поясняющие надписи, содержащиеся на этих картинках), самым простым вариантом будет вставка оконного блока в плоскости теплоизоляционного слоя. Но, во-первых, в этом случае, мы вставляем оконный блок практически по срезу внешней стены здания и это визуально некрасиво так как почти не будет внешних откосов, во-вторых, практически не остаётся места под внешний отлив, в-третьих окно не может быть закреплено непосредственно в теплоизоляционный слой и его приходится устанавливать на удлиняющих пластинах, закрепленных в основную стену из более прочного и плотного материала (смотри Фото 2).

    Как самому, быстро и дешево утеплить квартиру

    Одним из важнейших факторов, делящих квартиры на «хорошие» и «не очень», определяющие ее комфорт и уют является ее теплота (особенно в холодные времена года). Холодная квартира вряд ли может дарить радость проживающим в ней людям, не говоря уже о больших затратах на ее дополнительный обогрев (электрообогреватели – не лучший выход). Поэтому, если Вам досталась такая квартира, нужно сразу приложить небольшие, но важные усилия для ее утепления.

    Утеплить квартиру Вы можете самостоятельно, своими руками, не обращаясь к услугам профессиональных ремонтных бригад.

    К сожалению, большими теплопотери остались нашим квартирам в наследство со времен советского массового домостроения, когда строители «гнали план», сплошь и рядом нарушая технологические нормы, проектные расчеты и предписания, экономили строительный материал, а то и просто откровенно «халтурили».

    В результате обладатели новостроек получали холодные, продуваемые всеми ветрами квартиры с огромными межпанельными щелями, пустотелыми, промерзающими зимой кирпичными стенами, «вентилируемыми» окнами и дверями. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что и современное, внешне красивое, удобное и недешевое жилье зачастую сдается в эксплуатацию все с теми же недочетами. Хотя и в меньшей степени.

    Холодная квартира. Как ее можно утеплить

    Утепляем окна

    Наиболее слабым звеном сохранения тепла в квартире являются окна. Не случайно в последнее десятилетие в нашей стране наблюдается самый настоящий бум по замене старых, деревянных окон на современные металлопластиковые. Это не удивительно – конструкция пластиковых окон предусматривает использование специальных оконных стеклопакетов, значительно превосходящих традиционные деревянные остекленные рамы по теплоизоляции. Причем, естественная конкуренция среди производителей пластиковых окон заставляет их постоянно совершенствовать свою продукцию, что привело к появлению на рынке двух- и трехкамерных стеклопакетов, еще более повысив энергосберегающие свойства окна.

    Так что если Вы еще раздумываете о замене устаревших деревянных рам на металлопластиковые окна – поспешите это сделать. Затраты на замену окон способны окупиться за ближайшие 3-4 года. Кроме того, дополнительно Вы получите улучшенную звукоизоляцию своей квартиры, современный интерьер, легкость ухода и удобство пользования окном. Но если, по каким-либо причинам, замена окон пока не планируется, необходимо как утеплить старые. Ведь даже элементарное утепление обычного деревянного окна может повысить температуру в комнате на 3-5 градусов. Итак, приступаем…

    Первое, что нужно сделать – найти «слабые места» окна, обнаружить щели, сквозь которые уходит тепло из квартиры. Если на улице достаточно холодно, это можно сделать влажной рукой, поднеся ее к разным частям окна. Издавна для определения щелей использовали зажженную свечу, при помощи колебания ее пламени можно обнаружить даже самые слабые утечки воздуха.

    Обнаружив щели, их нужно «расшить»: очистить от грязи и краски. Очищенные сухие щели обрабатываются грунтовкой и тщательно шпаклюются. Затем их нужно зачистить наждачной бумагой, еще раз прогрунтовать и покрасить.

    Если оконные щели достаточно большие (превышают 5 миллиметров), шпаклевку лучше заменить монтажной пеной. Она задувается внутрь щелей, полостей и пустот. При использовании монтажной пены нужно помнить о ее свойстве несколько расширяться при высыхании, поэтому нужно быть крайне осторожным, чтобы не допустить деформацию деревянных конструкций окна.

    Часто монтажной пеной заполняют пустоты между стеной и подоконником, в этом случае специалисты советуют поставить одну-две вертикальные распорки между верхним откосом и подоконником, чтобы предотвратить его подъем и деформацию. Снять распорки можно после полного высыхания монтажной пены.

    Как пользоваться монтажной пеной
    • Монтажная пена рекомендована к применению при температуре воздуха от 5 до 30 градусов тепла, при температурах, близких к нулю или отрицательных, застывание монтажной пены происходит некачественно.
    • Время полного застывания монтажной пены – 12-15 часов в зависимости от температуры воздуха и толщины слоя пены.
    • При работе с монтажной пеной нужно использовать средства индивидуальной защиты – в первую очередь защитные перчатки и респиратор. При отсутствии респиратора работы производят в хорошо проветриваемом помещении.
    • Монтажная пена «схватится» лучше, если перед ее применением заполняемая полость будет увлажнена водой.
    • Прежде, чем «задувать» пену, баллон с ней необходимо некоторое время тщательно потрясти, как и любую новую аэрозоль.
    • При заполнении полостей монтажной пеной, баллон держат вертикально вверх дном.
    • Пеной полость заполняют не более одной трети ее объема, поскольку при застывании ее объем увеличится в 2-3 раза.
    • Излишки застывшей пены срезаются ножом, а случайно попавшие на стекло и другие поверхности окна капли можно оттереть любым растворителем.
    • Самая неприятная особенность монтажной пены – пересыхание и разрушение вследствие попадания на нее прямых солнечных лучей. Для предотвращения этого монтажную пену после полного высыхания обязательно покрывают слоем герметика или краски.

    После заделки трещин, можно заняться уплотнением щелей между стеклами и оконной рамой. Для этих целей идеально подходит силиконовый герметик.

    Проще всего промазать швы между стеклом и рамой прямо поверх оконной замазки, но лучше всего снять стекла с рамы, счистить всю старую замазку, промазать места стыковки стекла с рамой герметиком и установить стекла. Получится плотное и надежное скрепление стекол и оконной рамы без всяких щелей. Все, что останется – установить сверху штапик.

    Последним аккордом утепления окна будет установка уплотнителя – эластичной полосы по периметру оконного проема. Уплотнители в виде ленты продаются в строительных или хозяйственных магазинах. Они бывают с самоклеящийся основой, так и без нее. Самый простейший и дешевый вариант самоклеящегося уплотнителя – поролоновая клейкая лента, но устанавливать ее мы не рекомендуем: срок эксплуатации поролона и его защитные свойства невелики.

    Как выбрать хороший уплотнитель на окна и как его установить

    Уплотнители для окон в широком ассортименте представлены в специализированных строительных магазинах. Они изготавливаются из эластичных полимерных материалов. Чтобы выбрать хороший уплотнитель самостоятельно, не прибегая к услугам продавцов-консультантов, обратите внимание на эластичность уплотнителя. Чем быстрее он принимает первоначальную форму после деформации, тем он качественнее.

    Уплотнители могут быть различной формы (различного профиля). Для небольших оконных щелей (от 2 до 3 мм) выпускают уплотнители, в разрезе напоминающие букву «Е» (Е-профиль).

    Форма разреза в виде букв «Р» или «В» говорит о том, что это уплотнители для средних по размеру щелей окна (от 3 до 5 мм).

    И, наконец, самые большие щели хорошо уплотняет «D» — профиль.

    Если уплотнитель не самоклеящийся, то его приклеивают с помощью все того же силиконового герметика.

    Порядок действий при установке оконного уплотнителя прост:

    • Тщательно удаляем старый уплотнитель и его остатки, зачищаем и «зашкуриваем» поверхность.
    • Если оконные рамы только что покрашены, нужно подождать с установкой уплотнителя не менее двух недель.
    • Аккуратно приклейте уплотнитель на окна, стыкуя его концы в под углом 45%. Старайтесь добиться плотного прилегания полос уплотнителя в месте стыковки и не допустить «нахлеста».

    Вторым после окон критическим местом в плане потерь тепла является входная дверь.

    Как утеплить входную дверь

    Самым лучшим выходом является установка второй входной двери. Если есть конструктивная и финансовая возможности – ставьте, не раздумывая.

    Междверный теплоизолирующий тамбур прекрасно справится не только с задачей утепления квартиры, но и повысит ее шумоизоляционные свойства со стороны подъезда, не говоря уже о дополнительных мерах по обеспечению безопасности жилища.

    Если установка второй двери не представляется возможным, нужно максимально утеплить существующую в квартире дверь. Здесь, в сравнении с утеплением окон, дела обстоят несколько проще.

    Прежде всего, устраняем щели между дверной коробкой и дверным проемом. Для заполнения щелей используем монтажную пену. Для уплотнения стыков двери и дверной коробки используем уплотнитель для дверей, закрепив его по периметру дверной коробки.

    Выполнив эти несложные меры по утепления окон и дверей, Вы можете повысить температура в квартире в зимние месяцы на 4-6 градусов, что будет вполне ощутимо.

    И, напоследок, напомним нехитрые и давно известные в народе способы повышения тепла в квартире или доме:

    • Избегайте закрывания радиаторов отопления (и других отопительный приборов) мебелью и другими предметами интерьера. Этим Вы нарушаете естественную циркуляцию теплого воздуха в помещении.
    • Плотно закрытые шторы помогают сохранить дополнительно тепло в доме.
    • Не оставляйте надолго приоткрытые окна в холодный период, если есть необходимость в проветривании помещения, лучше сделать это с широко открытым окном за короткий период времени. Так помещение остынет гораздо меньше.

    Как работать с монтажной пеной

    Любое дело, как известно, нужно доводить до конца, ремонт и строительство – не исключение: при постройке здания требуется не только уложить блоки (кирпичи) друг на друга, но и провести все внутренние и наружные отделочные работы, а также установить окна и обработать все щели герметизирующими материалами. Многие путают такие средства как герметик и монтажная пена, полагая, что они взаимозаменяемы. На самом деле это не так, монтажная пена не способна действительно герметично скрыть щель/стык, так как это сделает герметик. Чем они отличаются, где применяются и как работать с монтажной пеной, рассмотрим далее.

    Свойства монтажной пены и особенности работы

    Итак, поясним, чем же отличается герметик от монтажной пены? Герметик применяется для обработки стыков шириной до 3см, пена заполняет щели шириной свыше 3см.

    Монтажная пена представляет собой высококонцентрированную химическую структуру, заключенную в аэрозольный металлический баллон вместе с газом-вытеснителем. При этом она имеет маленький вес, но в зависимости от объема баллона можно получить до 45л готового герметизирующего состава. На воздухе пена затвердевает, если быть точным – застывает она под воздействием микроскопической влаги в воздухе, значительно увеличиваясь в объеме и образуя хорошо звуко- и теплоизолирующий слой. Помимо основной функции – герметизации, пена может служить и клеем для некоторых строительных материалов, очень плотно фиксируя их в нужном положении.

    По сложности применения монтажную пену делят на профессиональную (пистолетную) и полупрофессиональную. По рекомендациям сезонного использования есть зимняя, летняя и всесезонная пена. Именно застывшую твердую пену называют сложным химическим термином – пенополиуретан, к слову сказать, процесс застывания пены на воздухе и увеличения ее в объеме называется полимеризация.

    Так, можно подытожить и выделить следующие свойства монтажной пены:

    • уплотнение;
    • звукоизоляция;
    • теплоизоляция;
    • монтажные свойства (склеивание, соединение строительных материалов, крепеж частей и пр.)

    Строительные материалы, для которых предназначена монтажная пена:

    • дерево;
    • металлы;
    • камень;
    • бетон;
    • стекло;
    • штукатурка.

    Как видите, пена довольно универсальный материал, однако и здесь не без исключений – ее нельзя использовать при работе с силиконом, полипропиленом и тефлоном.

    В те времена, когда наши деды строили свои уютные дома, герметиком служила пакля, вмешанная в цементный раствор. Этот процесс проходил в несколько этапов и занимал уйму времени. Сегодня всё изменилось, современные строители отлично знают, как работать с монтажной пеной и благополучно пользуются этим достижением прогресса – герметизация щелей и стыков занимает намного меньше времени и сил, к тому же это гораздо удобнее – пена в процессе полимеризации сама заполняет все недоступные для рук пустые пространства.

    Как правильно использовать монтажную пену

    1. 1. Баллон с монтажной пеной перед работой необходимо тщательно взболтать в течение минуты – так все содержимое станет одной консистенции и будет равномерно распределено.
    2. 2. Поверхность, на которую будет нанесена монтажная пена, лучше смочить водой, так сцепление поверхностей будет более крепким.
    3. 3. При нанесении пены держать баллон необходимо таким образом, чтобы дно было вверху. Это нужно для непрерывной струи пены, так как газ-вытеснитель значительно легче по массе, и он будет подниматься вверх.
    4. 4. Первый слой пены должен быть не более 3см, второй слой (при необходимости) нужно наносить только после полного затвердевания предыдущего и т.д. При этом лучше увлажнять каждую новую рабочую поверхность. Также профессионалы рекомендуют двигаться снизу вверх при герметизации вертикальных щелей и стыков.
    5. 5. При работе с монтажной пеной следует помнить, что трогать, обрабатывать, мочить ее в процессе полимеризации нельзя – это может затормозить процесс, не вся полость в щели заполнится, а вы обретете еще одну проблему.
    6. 6. После того, как пена затвердела, ее нужно обработать – сначала подогнать по параметрам острым ножом, далее закрыть наличниками, зашпаклевать или заштукатурить, покрыть краской, силиконовым герметиком или уплотнительной лентой – зависит от места герметизации. Главное – не оставлять открытые участки пены на прямых солнечных лучах, это изрядно сократит срок ее службы.

    Вот почти все основные принципы работы с монтажной пеной. Еще один важный момент – баллон пены лучше использовать за один раз. Если планируется использовать один баллон многократно, каждый раз после работ необходимо промывать вентиль и пистолет специальной жидкостью, иначе оставшуюся пену будет сложно извлечь из баллона.

    Ещё можно почитать:

    монтажная пена своими руками, пол и между стен, заливка и напыление

    Утеплить дом пеной можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами профессионалов Утепление дома по праву считается необходимостью, а не каким-то модным излишеством. Для сохранения тепла, поддерживания необходимой температуры имеет смысл тщательно утеплять дом. И делать это нужно, конечно, не только в квартире, но и в доме, в процессе строительства.

    Утепление дома монтажной пеной своими руками

    Что такое эта пена? Данный материал является полимером, который в ходе реакции между ним и влагой имеет свойство вспениваться, и увеличивается, бывает, в 120 раз, собой заполняя все свободное пространство. А потом эта пена затвердевает. Если речь идет о полиуретановой пене, то реакция там происходит между двумя полимерами. Чтобы правильно утеплить дом пеной, нужно организовать хорошую вентиляцию, то есть постоянный приток воздуха.

    Обязательный момент – защита пены после нанесения от влаги солнечных лучей, ведь они разрушают структуру уже твердой теплоизоляции.

    Монтажная пена полностью безопасна, экологична, потому используется она для любых жилых помещений. К слову, хорош этот материал и как шумоизолятор. Наконец, невысокая стоимость позволяет покупателю все чаще предпочитать именно этот утеплитель другим. Если монтаж пены осуществлен правильно, то прослужит такой утеплитель долгие годы, он не боится даже сильных морозов.

    Методы обработки или управление монтажной пеной

    Для утепления используется либо напыление, либо заливка. Если стены еще неотделанные, то нужно делать напыление. Обязательно нужно соорудить минимальный каркас, который дает возможность разделить поверхность на несколько равных секций, а затем небольшим слоем напыляется сама пена. Пена будет расширяться, и получится такая «шуба» – ее выравнивают в один уровень, проводится отделка.

    Выполнив утепление дома пеной, можно существенно улучшить его теплоизоляционные качества

    Если же речь идет об утеплении полов, нужно, чтобы уже были уложены лаги и стропы. Точно так же проводится и теплоизоляция фасада, и балкона.

    Когда используется заливка:

    • Если необходимо утеплить полость стены, которая уже отделана внешне;
    • Если каркас сделан из нескольких слоев кирпича.

    Есть у заливки свои нюансы. Это неравномерность заполнения пустот – совсем не видно, что там, за стеной. И чтобы эта процедура была максимально грамотной, точной, нужен шланг, который с одной стороны присоединяется к распылительной машине, ну а в стену вставляется обратная сторона.

    Пошагово: утепление между стен пеной

    Предварительно сооружается каркас на стене. Стена, как уже говорилось выше, разделяется на равные секции, которые потом заполняются. Обязательным моментом является соблюдение техники безопасности: нужно надеть респиратор, полиэтиленовый костюм, очки и перчатки. Это очень важно, ведь пена не смоется ни кислотой, ни растворителями.

    Если заливка происходит в полость уже облицованной стены:

    • Просверлите заранее в ней специальные отверстия, в них будет проходить шланг;
    • Делаются отверстия по два на каждый шаг, одна посреди стены, другая сверху;
    • До начала работ все щели, кроме той, куда будет заливаться пена, нужно заклеить, чтобы раствор во время расширения не начал вытекать наружу;
    • Все щели, оставшиеся в дверных проемах, около оконных рам и даже розеток в том числе – обязательно заделайте.

    Утеплить дом пеной между стен достаточно сложно, поэтому стоит обратиться к специалистам, которые имеют специальное оборудование

    Напыление наносится от пола к потолку, слой должен быть небольшим, нужно постоянно двигаться вверх. Где-то сантиметров через 20-40 оглянитесь, посмотрите, какой слой пены образуется. Если поймете, что это необходимо, нужно немного пены нанести поверх уже нанесенного слоя. В случае же заливки шланг устанавливается в такое положение, чтобы направлен он был строго вниз, и затем только начинаете наливать. Сначала жидкость заполнит все щели снизу, а потом, по мере расширения, будет подниматься вверх.

    Процесс утепления пола пеной

    Только трех этапов достаточно, чтобы позволить полу сохранить тепло – устройство каркаса, утепление пеной, укладка напольного покрытия. Если теплоизоляция осуществляется по уже готовому полу, старое напольное покрытие демонтируется, заливается пена. Набухает она моментом, поверх пены устанавливается новое покрытие. Ну а если речь идет о деревянном поле, чтобы распылитель получил доступ в подпольное пространство, покрытие нужно демонтировать только частично.

    В чем плюсы утепления пеной:

    • Специальная подготовка поверхности не требуется;
    • Пол получает абсолютную герметизацию;
    • Не нужно сооружать гидробарьеры и паробарьеры;
    • Выполнять стяжку и потом ждать, пока та будет готова, не нужно – уже через две минуты пена обладает целиком теплоизоляционными свойствами;
    • К слову, пена не дает шансов грызунам – для них доступ закрыт полностью;
    • Пена высокоэкологична, ведь основой этого материала является вода, вредных веществ в пене нет.

    Если верить производителю, срок службы монтажной пеной достигает 50 лет. Но если говорить о теплоизоляции полов, настеленных на грунт, нужно использовать минеральную вату – это вариант более практичный. Хотя выбор всегда за вами: оценивается и стоимость предстоящего ремонта, и компетентность тех, кто будет проводить монтажные работы, и какие-то личные соображения.

    Возможно ли утепление дома пеной (видео)

    Монтажная пена – уникальный материал, который демонстрирует свои теплоизоляционные свойства буквально на глазах. Материал безвредный, недорогой и очень простой в эксплуатации.

    Приятной работы и отличного результата!


    Добавить комментарий

    Пена для утепления стен. Выбор и особенности. Обзорная статья

    Пена для утепления стен активно используется в ходе строительства домов и прочих зданий. Одним из важных требований при проведении термоизоляционных работ является отсутствие холодных мест. Этого можно достичь, если уменьшить количество швов и осуществить герметизацию примыкающих частей. Идеальный вариант – это слой, в котором отсутствуют швы, чтобы не было утечки тепла, а холод не смог проникнуть. И выполнить это можно именно с помощью пены.

    Особенности пены для утепления

    Утепление пеной является отличным вариантом, так как только газообразные вещества отличаются минимальным показателем теплопроводности. Если рассматривать при увеличении любой материал, который применяется для теплоизоляции, то последний обладает пористой структурой. Он предназначен для того, чтобы создать прослойку обездвиженного воздуха.

    Пена не является исключением. Существует несколько разновидностей такого материала. Разница между ними заключается только в том, что они представляют собой жидкое либо полужидкое вещество из одного либо двух компонентов. Вспененный продукт необходимо наносить непосредственно на поверхность, которую следует утеплять. Из-за химического воздействия компонентов пены и воздуха начинается активный процесс пенообразования, т.е. сразу же на месте формируется субстанция с газонаполненной структурой. Она постепенно расширяется до необходимого объема, затем осуществляется процесс полимеризации и застывания. Это отличная теплоизоляция.

    Несмотря на большое количество плюсов, у таких материалов имеются и определенные недостатки.

    1. Во-первых, использование пены в качестве утеплителя предполагает применение специального оборудования. Из-за этого не всегда выходит сделать утепление своими руками.
    2. Во-вторых, несмотря на то что термоизоляция из пены очень эффективна, все же стоимость такого продукта довольно высокая – выше, чем у других материалов, которые используются в качестве утеплителей.
    3. В-третьих, масса быстро расширяется, и не каждый сможет проконтролировать этот процесс. В итоге немало вещества просто теряется в качестве отходов во время строительства.

    Кроме того, нужно учитывать, что вещества, которые используются для образования пенных утеплителей, являются токсичными в большинстве случаев, так что обязательно нужно соблюдать определенные правила безопасности, т.е. использовать средства защиты для кожи, глаз и органов дыхательной системы.

    После того как продукт прошел полимеризацию, он становится полностью безвредным.

    Еще нужно учесть, что большинство пенных материалов не отличаются резистентностью к влиянию ультрафиолетового излучения. Так что не стоит вспененные участки оставлять открытыми. Лучше сразу продумать, как защитить термоизоляцию. Рекомендуется выполнить отделку.

    Пену нельзя оставлять незащищенной

    Неоспоримые преимущества

    Выделяют следующие преимущества использования таких материалов для утепления домов:

    1. Во время нанесения термоизоляционного слоя на строительных конструкциях утеплитель всегда нужно располагать так, чтобы он был расположен максимально близко к поверхности самой стены либо конструкции. Для этого применяют различные клеи и крепежные технологии. У пены адгезия очень высокая, так что проблем с этим точно не возникнет. В итоге пена и деталь, которую нужно утеплить, становятся единым целым. Благодаря этому не придется сооружать дополнительные каркасы и прочие конструкции, как бывает при использовании материалов в виде готовых матов и блоков. А это позволяет значительно сэкономить и время, и деньги, и материалы.
    2. Всегда довольно сложно делать теплоизоляционный слой, если деталь, которую следует утеплить, отличается наличием сложной формы. Зато напыляемый вариант отлично подойдет для этого, так как масса будет полностью повторять геометрию выбранной поверхности.
    3. Благодаря расширению при контакте с воздухом такие пенные материалы смогут проникнуть в любое пространство, даже если оно и очень узкое. К примеру, если оно будет закрыто со всех сторон, но есть небольшое отверстие, то другой термоизоляционный материал не сможет проникнуть туда, а для пены это не составит труда.
    4. При застывании пена создает цельное покрытие, которое не имеет швов. Ни один из утеплителей жесткого типа не сможет сделать такое. Что касается термической сопротивляемости, такие материалы обычно являются лидерами, так что уровень термоизоляции будет максимальным, даже если прослойка из пены минимальная.
    5. Как правило, не требуется осуществлять сложные предварительные работы. Весь процесс включает только нанесение массы и ожидание, пока прослойка высохнет. Для этого понадобится совсем мало времени. Кстати, при необходимости термоизоляционные работы можно осуществлять даже в доме, в котором уже живут люди, это совсем не помешает им.
    6. Благодаря тому что пена при застывании имеет пористую структуру, она хорошо блокирует звуки, так что такие материалы используются еще и для звукоизоляции.
    7. Пена является очень легким материалом, так что она не создает дополнительной нагрузки на стены и прочие конструкции.
    8. Большинство разновидностей пены после того, как прошел период полимеризации, становятся полностью безопасными для окружающей среды, животных и людей. Кстати, в них не развиваются плесень и грибок. Такие материалы не являются питательной средой для мышей, крыс и прочих животных, а также вредителей-насекомых.
    9. Большинство пенных материалов хорошо контактируют с деталями из металлов. Причем такие вещества не только образуют в этом случае термоизоляционный слой, но еще и считаются дополнительным антикоррозийным покрытием. Кстати, многие материалы из этой категории отличаются еще и способностью к предотвращению попадания пара и влаги. В итоге выходит неплохая гидроизоляция. К примеру, если утеплять перекрытия, крышу или стены, то можно не использовать специальные мембраны в качестве прокладок.

    Кроме того, есть и другие преимущества у пенных утеплителей.

    Виды пены для утепления

    Пену различают по структуре и составу. Выделяют такие разновидности:

    1. Пеноизол. Этот пенный продукт содержит вещества из группы альдегидов. Из-за этого такое вещество является потенциально опасным для здоровья человека, однако производители отрицают этот факт. Продукт благодаря своей структуре будет дольше сохнуть – примерно трое суток. Такое утепление дома очень эффективное. Пеноизол используют для обработки стен, несущих конструкций, чердаков. Вещество можно купить как в виде готовых плит, так и в жидкой форме.
    2. Пенобетон либо эковата. Можно приобрести в жидкой форме в баллонах. Такой вариант почти не применяют для отделочных работ по фасаду, так как вещество обладает большим весом, что увеличивает нагрузку на стены. Кроме того, стоимость такого материала довольно высокая.
    3. Монтажная пена для утепления. Несмотря на то что строительные магазины в ассортименте предлагают ее, по основным своим характеристикам она уступает другим разновидностям. Утепление стен монтажной пеной не осуществляется из-за этого. Материал обычно используют для того, чтобы герметизировать стык, отверстие, шов. Такой продукт не будет пропускать влагу и пар. Такое утепление монтажной пеной можно осуществлять собственноручно без помощи специалистов. Продукт выпускают в баллонах небольшого объема. При контакте с воздухом вещество увеличивается в объеме в 20 раз, а количество пузырей внутри будет минимальным.
    4. Полиуретан. Эта разновидность пены является самой популярной благодаря своей универсальности. Такой утеплитель лучше, чем все остальные. Он считается самым эффективным в качестве теплоизоляции фасадов. По структуре такое вещество является составом полиуретанового типа, которое включает 2 компонента. Они смешиваются машинным способом перед нанесением. Вспененный продукт увеличивается в 40 раз по сравнению с первоначальным объемом. Внутри образуется большое количество пузырей. Благодаря этому у полиуретана подходящая теплопроводность.

    Выбор между перечисленными утеплителями осуществляется в зависимости от того, в каких условиях их нужно будет применять, а также от сферы использования. К примеру, если нужно заделать различные дефекты и трещины на стенах, то рекомендуется воспользоваться полиуретаном. Но нужно помнить, что продукт не стоит подвергать прямому воздействию солнечных лучей.

    Утепление стен пеной в воздушной прослойке можно осуществлять с помощью пеноизола. Для этого нужно купить специальное оборудование высокого давление, так как мощности обычного баллона будет недостаточно.

    Чтобы заделывать различные швы, подойдут и монтажные образцы, помещенные в баллоны. То же самое касается и вариантов, когда нужно обработать только небольшую поверхность.

    Такие продукты не будут воспламеняться при взаимодействии с огнем, так как не поддерживают горение. Кроме того, составы после застывания будут очень плотными и твердыми. Еще одним преимуществом является их экологичность.

    Как утеплить стену пеной своими руками

    Своими руками каждый сможет сделать напыление из пены на стене либо другой конструкции. Необходимо учитывать, что «пирог» стены включает следующие прослойки:

    • отделка внутри;
    • слой для предотвращения попадания пара;
    • прослойка с утеплителем;
    • каркас;
    • слой, который защищает от ветра;
    • обрешетка поперечного типа;
    • обрешетка вертикального типа;
    • непосредственная отделка снаружи.

    Ели планируется выполнить термоизоляционные работы внутри помещения, то все нужно делать строго по инструкции.

    В первую очередь нужно задуматься о пароизоляции. Выделяют несколько вариантов: пленка пароконденсатного типа, мембраны диффузионного характера и пленки-отражатели. Необходимо учесть, что такой слой следует прикреплять сверху к материалам для утепления со стороны комнаты. Если для термоизоляции выбрана пена, то можно не делать пароизоляционный слой. Кстати, пена используется и в качестве гидроизоляционной прослойки.

    Теперь можно приступать непосредственно к монтажу обрешетку.

    К стенам и потолку полагается прикрепить алюминиевый профиль, делая вертикальные ряды. Дальше дополнительно установить горизонтально перемычки. Между ними должно быть примерно по 50 см. Различные коммуникации и трубы нужно заклеивать пленкой, чтобы не испачкать их.

    Теперь можно приступать к нанесению пены.

    Обязательно нужно помнить о технике безопасности. На монтажный пистолет нанести небольшое количество смазки силикатного типа, которая используется в автомобилях.

    Потом вставить баллон и плотно его зафиксировать. После этого полагается наносить массу на выбранное место конструкции. После того как убран баллон, пистолет обязательно следует почистить. Если пена в баллоне еще не закончилась, а работу нужно прервать, то клапан тоже следует почистить.

    Заключение

    Пена – утеплитель для стен, который позволяет сделать бесшовную термоизоляционную прослойку. Такой материал является одним из самых новых на сегодняшний день. Он имеет свои плюсы и минусы, которые обязательно нужно учитывать при выборе. Вспенивающийся материал бывает разным, так что выделяют несколько разновидностей пены.

    Термоизоляционные работы можно осуществлять самостоятельно, значительно сэкономив на оплате труда бригады строителей. С пеной очень просто управляться, так что это сможет выполнить даже новичок. А учитывая вышеизложенную информацию, каждый самостоятельно сможет сделать правильный выбор и приобрести материал с учетом своих потребностей и финансовых возможностей.

    Поделки из монтажной пены своими руками для сада и огорода: идеи, их реализация, фото

    Для большинства владельцев дача представляется местом для отдыха. Однако чтобы оформить участок должным образом, необходимо потратить достаточно большие суммы. В этой связи некоторые дачники ищут возможности сэкономить, из-за чего пытаются создавать поделки из монтажной пены, которые выглядят не менее эстетично, нежели фигурки из пластика, металла и древесины. И сегодня этот вариант продолжает конкурировать с другим не менее распространенным методом – создание поделок из пластиковых бутылок.

    Каждый человек, который не обладает специальными навыками и знаниями, способен сделать свой приусадебный участок более привлекательным. Главное — иметь абстрактное мышление, запастись терпением и подготовить минимальный набор инструментов. Всего этого будет достаточно для того, чтобы на приусадебной территории появились веселые гномы, лягушата, овечки и елочки, для создания которых потребуются вполне доступные материалы.

    Технология изготовления

    Первый вопрос, который должен быть решен дачником – подготовка материалов и инструментов, без которых будет невозможно изготовить поделки из монтажной пены. Причем пренебрегать каким-либо элементом списка не стоит, поскольку это впоследствии скажется на качестве проведения работ и времени, которое они потребуют.

    Чтобы изготовить каркас изделия, можно использовать пластиковые бутылки, которые предварительно наполняют песком, доски, металлические предметы и толстую проволоку. В ряде случаев можно воспользоваться обычным кирпичом, чтобы создать из него основу для будущего грибочка на вашем участке.

    • монтажная пена;
    • пистолет для монтажной пены;
    • очиститель для пистолета.

    Хорошей идеей является использование скульптуры для выращивания в ней цветов. Но для этого в ее центре вам придется установить определенную емкость, наподобие ведра, жестяной банки или вышеупомянутой пластиковой бутылки.

    • лак, краска и кисточки для них;
    • канцелярский или другой нож;
    • несколько пар перчаток. Они обязательно должны присутствовать у вас, поскольку это поможет защитить руки от монтажной пены, которая быстро и прочно липнет к рукам.

    Если рассмотреть подробнее процесс изготовления садовых фигур из монтажной пены , то в нем можно выделить два этапа, которые проводятся в определенной последовательности.

    • начинается работа с покрытия основания слоем пены, после чего выжидают паузу, которая необходима для затвердевания материала;
    • далее наносим следующий слой пены и так до тех пор, пока не добьемся требуемой формы изделия.

    Когда необходимый результат будет достигнут, берем обычный канцелярский нож и с его помощью обрезаем лишние выступы. В процессе подобной работы придаем скульптуре желаемый контур, после чего можно переходить к ее окрашиванию. Чтобы выполнить всю работу, придется потратить от 1 часа до нескольких дней. Конкретный срок определяется размерами изделия и толщиной наносимого слоя.

    Заниматься изготовлением садовых фигур из монтажной пены рекомендуется в отдельном сухом помещении, которое должна быть чистым и иметь ограниченный доступ для детей. В противном случае вам придется потратить немало сил и времени, чтобы удалить монтажную пену с поверхностей, причем для этого вам понадобится бензин или ацетон.

    Примеры изготовления с инструкцией

    Далее будут рассмотрены примеры различных фигурок для сада из монтажной пены, которые можно сделать, даже не обладая опытом в этом деле. Но чтобы добиться требуемого результата, необходимо в точной последовательности выполнять все операции. Пройдет пару часов, и вы ощутите себя настоящим творцом, в руках которого обычная монтажная пена превращается в настоящие шедевры искусства.

    Елка

    Мастер класс по изготовлению елочки из монтажной пены является достаточно простым и понятным. Предварительно необходимо подготовить веточки, которые нужно закрепить к железной трубе. В качестве фиксатора можно использовать скотч или же проволоку.

    Затем, используя пульверизатор, заготовку увлажняют, что улучшит адгезионные свойства пены, когда она будет наноситься на основание.

    После этого приступаем к обработке конструкции монтажной пеной, в этом деле можно полностью положиться на свою фантазию.

    Имея под рукой такие доступные вещи, как обрезки палок, веточки, монтажную пену и леску, вам не составит труда сделать своими руками новогоднюю елку. А для придания естественного облика елку можно покрасить акриловой краской зеленого цвета.

    Шар

    Если вы опасаетесь браться за сложные садовые фигуры из монтажной пены , то вы можете выбрать самое простое изделие, коим является шар. Тем, кто не имеет опыта в деле изготовления фигур из монтажной пены своими руками для оформления сада, рекомендуется делать первые шаги с создания именно этой фигуры. А, набив руку, можно пробовать создавать и более сложные декорации и скульптуры.

    Сам мастер класс включает следующие действия:

    • для начала нам потребуется банка из-под краски, в которую нужно насыпать песок;
    • далее берем монтажную пену и покрываем послойно нашу заготовку;
    • когда изделие приобретет необходимые размеры, а начальная форма изменится до сферической, берем нож и отрезаем лишние части;
    • обрабатываем наш шар при помощи лака;
    • завершаем работу по изготовлению шара окрашиванием, для которого можно использовать тот красочный материал, который вам больше нравится.

    Вы можете пойти дальше и превратить шар в героя сказки или животное, для чего ему необходимо добавить глаза, носик и усы из пуговиц, лески и проволоки.

    Баран и овечка

    Мастер класс по изготовлению этой садовой фигуры из монтажной пены своими руками начинаем с создания каркаса. Для этого нам потребуется несколько пластиковых бутылок, которые нужно соединить друг с другом при помощи скотча. В итоге поделка должна напоминать собой что-то наподобие «скелета» животного. Для придания нашей фигурке большей устойчивости нижние конечности можно заполнить песком.

    После этого можно начинать обрабатывать поделку с помощью пены. Чтобы избежать нерационального расхода материала, рекомендуется обмотать каркас изолоном или иным полимерным материалом. После покрытия фигуры первым слоем монтажной пены вам уже должно быть ясно, что должно получиться по завершении этой работы.

    Для создания ушек используем отрезки кожи. Также для их изготовления можно использовать и пластиковые бутылки, которые вначале придется нагреть и согнуть

    Чтобы сделать мордочку, придется воспользоваться ножом, формируя с его помощью необходимые черты.

    Чтобы наши животные выглядели красиво, их необходимо покрыть лаком.

    Далее берем краску и рисуем глазки, рот и прочие черты, которые должны присутствовать у нашей овцы и барашка.

    Коза

    Для изготовления каркаса понадобится толстая проволока, которой необходимо обмотать несколько пластиковых бутылок.

    Чтобы сделать каркас для ног, рекомендуется использовать металлические трубы. Они крепятся к постаменту с помощью сварки, после чего фиксируются к земле либо их можно просто закрепить болтовым соединением. Позаботьтесь о том, чтобы основание фигуры было основательно закреплено, иначе от ветра или дождя она упадет на землю.

    Затем поделку необходимо покрыть 1-2 слоями монтажной пены.

    Чтобы сделать рога и хвост, берем деревянные полки или же используем пластиковые отрезы и крепим их к основанию.

    Закончив наносить последний слой, необходимо удалить лишние части, после чего обматываем изделие серпянкой или леской.

    Завершаем работу окрашиванием, однако прежде необходимо нанести слой грунтовки. При выборе цвета можно полностью положиться на собственные предпочтения, ведь это ваше творение и вы здесь можете проявить всю свою фантазию.

    Для изготовления глаз используем пуговицы.

    Теперь наша козочка готова и ее можно установить там, где вы считаете нужным – рядом с водоемом, на поляне, в окружении прочих элементов дизайна.

    Имейте в виду, что процесс изготовления этой поделки займет у вас 1-2 недели, поскольку придется выждать паузу, чтобы каждый слой пены смог отвердеть. Таким образом, используя бесхозные трубы, пластиковые бутылки, куски проволоки и прочий мусор и пару баллонов монтажной пены, вы можете с легкостью создать прекрасные декоративные элементы для вашего дачного участка.

    Новогодние поделки

    Если в вашем распоряжении имеется только проволока и баллон монтажной пены, то вы только с их помощью в состоянии сделать прекрасные новогодние декорации для сада. Этих материалов будет достаточно, чтобы изготовить разнообразные орнаменты, елочные игрушки, а также поделки различной степени сложности.

    Хорошей идеей является создание снежинки. Для нее необходимо взять проволоку определенной толщины, чтобы вы могли легко ее согнуть. Она послужит материалом для создания каркаса будущей снежинки. Начинаем покрывать ее 1-2 слоями пены. Сразу же нужно подкорректировать форму, придавая ей ровную и гладкую поверхность, причем это делать нужно до того, как затвердеет пена. Если какая-то часть фигуры получилась неправильно, то вы в любой момент можете добавить небольшое количество цены и удалить излишние части при помощи канцелярского ножа.

    Еще меньше сложностей у вас возникнут при изготовлении елочного шара. Мастер класс по реализации этой идеи будет сводиться к следующему. Для него необходимо взять теннисный мячик и нанести слой пены. Когда материал затвердеет, окрашиваем поделку, добавляя яркие и положительные цвета, чтобы создать новогоднее настроение.

    Можно предложить и более простой вариант изготовления елочки. Для нее потребуется картон или изолон, который наматывают на жесткое основание, придавая ему форму конуса. Нанести пару слоев монтажной пены вы сможете без труда. Далее останется придать поделке ровную поверхность, окрасить и найти для елочки подходящее место.

    Заключение

    Для того чтобы сделать свою приусадебную территорию более привлекательной, необязательно идти в магазин и покупать там специальные декоративные украшения. В силах любого владельца участка изготовить самостоятельно красивые поделки для сада. Причем для этого можно использовать самые доступные материалы, одним из которых может стать монтажная пена.

    Работать с ней достаточно просто, поэтому даже владелец, которому ни разу не приходилось заниматься подобным делом, сможет легко справиться с этой задачей. Достаточно изучить мастер класс по созданию фигур для сада, и у вас все получится.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    DIY Расширяющееся зеркало из пеноматериала — сделайте эффектное зеркало

    DIY Expanding Foam Mirror — сделайте игривое заявление

    Если вы подписались на Instagram, вы могли заметить, что мое зеркало из пенополиуретана с расширяющейся пеной подняло шумиху, и сегодня я собираюсь поделиться учебным пособием.

    Так что нарисованные любыми отражающими предметами дизайна, такими как зеркала, сегодня вас ждет угощение. MIrror настолько универсальны, и мне просто нравится, что они могут отражать свет, открывая пространство и в целом улучшая декор.

    Советы! Несколько вещей, которые следует иметь в виду при декорировании зеркалами.

    Делайте большие украшения с помощью зеркала в маленькой комнате. Создает иллюзию глубины.

    Убедитесь, что ваше зеркало отражает то, на что стоит посмотреть.

    Сгруппируйте декоративные зеркала вместе, чтобы создать интересную настенную скульптуру.

    Ваза из пенопласта — Табурет Nordal

    Сегодня я покажу вам руководство, которое вы можете использовать, чтобы создать собственное настенное зеркало, большое или маленькое, размер не имеет значения — и не останавливайтесь на этом, примените эту идею к другим забавным декоративным объектам.

    Итак, вы готовы создать собственное зеркало из полиуретана? Давайте начнем.

    Наконечники для зеркал из вспененного материала DIY.

    Принадлежности.

    Зеркало

    Вспенивающаяся пена из полиуретана (ПУ) (приобретите в строительном магазине)

    Перчатки (без иллюстрации)

    Кисть и краска Я использовал образцы краски Sadolin (без изображения)

    Советы!

    Не забывайте защищать руки перчатками и пластиком или картоном для защиты рабочей зоны.Пенополиуретан очень липкий / грязный, и его практически невозможно удалить после застывания, поэтому сделайте этот проект на открытом воздухе.

    Если вам удастся получить пенополиуретан там, где вы не хотите? Не вытирайте, это только усугубит беспорядок. Вместо этого дайте ему полностью затвердеть, а затем соскребите или отшлифуйте его.

    Не переполнять. Пена расширится почти в 3 раза по сравнению с первоначальным экструдированным объемом, вы всегда можете добавить дополнительный слой, чтобы сделать «рамку» шире.

    DIY Расширяющееся зеркало из пеноматериала Учебное пособие.

    Шаг 1.

    Энергично встряхните баллон прим. 30 раз перемешать содержимое. Навинтите насадку аппликатора на клапан.

    Шаг 2.

    Держите баллончик вверх дном от лица и начинайте заполнять внешний край зеркала.

    Шаг 3.

    Дайте высохнуть, в зависимости от вашего слоя, температуры и т. Д. Пена станет липкой через 30 минут. Обычно я начинаю рисовать, когда есть возможность убрать объект с поверхности.

    Шаг 4

    Совет! Используйте универсальный нож, чтобы отделить внутренний край пенополиуретана от зеркала всего на дюйм или около того.

    Шаг 5.

    Теперь вы можете легко положить лист бумаги или картона под полиуретановую рамку и закрыть зеркало во время рисования.

    Совет! Если вы хотите сделать свою собственную вазу из расширяющейся пены, используйте стеклянную бутылку или вазу и накройте ее пенополиуретаном.

    И все! Просто очень легко, но обязательно помните мои советы, как создать свое собственное игривое поролоновое зеркало.

    Мне просто нравится внешний вид этого вертикального зеркала, которое на самом деле не устанавливают, а ставят на пол и прислоняют к стене. Идеально подходит для любой гардеробной, прихожей или просто уголка, где хочется выразительности.

    Кушетка Sofakompagniet — Alpaca Throw Silkeborg Uldspinderi — Табурет Nordal

    Недостаточно с этой идеей самодельного расширяющегося пенного зеркала и хотите большего? Не забудьте проверить идею DIY 3D-зеркал.

    Для меня зеркала — лучшее, что вы можете сделать для любого помещения. Они добавляют так много деталей, функций и украшений в ваш дом и ничего не забирают. Так готовы использовать зеркала, чтобы в ваших комнатах происходили чудесные вещи? С правильным зеркалом ваша комната будет сиять индивидуальностью, звучит просто идеально, не так ли?

    Надеюсь, вы вдохновились добавить в свой дом немного видимой расширяющейся пены.

    Большое спасибо за чтение и желаю вам хорошо отдохнуть на неделе!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Спорим, вы не знаете, как сделать мебель из пенопласта

    Перед тем, как приступить к выполнению проекта «Сделай сам» из пеноматериала, мы рекомендуем вам проявить осторожность, надев защитную маску для лица, перчатки и другие виды покрытий.Обязательно оставьте изделие в хорошо проветриваемом помещении на 24 часа, прежде чем прикасаться к нему.

    Когда я впервые увидел пушистый, но скульптурный кусочек неба на моей странице в Instagram Explore, я искренне ахнул. Я всегда фанат чего-то немного странного и необычного, и мебель из пенопласта отметила оба эти флажка. Чем больше я занимался этими фотографиями, тем больше мебели из пенопласта и зеркал из пенопласта заполняло мой канал. Для меня они выглядели так, как если бы доктор Сьюз познакомился с современным Instagram и сделал ребенка IRL.Особый интерес меня проявили куски пенопласта, окрашенные в пастельные тона: казалось, что у материала есть своя индивидуальность, в которой я хотел жить. В настроении 2020 года я начал подумывать о том, чтобы самому превратиться в кусок мебели, покрытой пеной.

    Поскольку я прыгаю при любой возможности, чтобы не покупать что-то новое и не тратить много денег, я сразу же решил, что собираюсь сделать свою собственную красотку из пены. Взяв дело в свои руки, я решил взяться за дело и все делать сам.Моя первая остановка? Комиссионный магазин, где я перерабатывал дерьмо из того, что находил там, который манил покрыть пеной. Продолжайте прокручивать, чтобы увидеть практические советы по использованию вспенивателя в первый раз.

    Вот что вам понадобится:

    — Мебель или зеркало, готовые к трансформации
    — Одноразовые перчатки
    — Мешки для мусора или брезент
    — Аэрозольная краска
    — Аэрозольный баллончик Great Stuff (заполняет щели и трещины) или Расширяющийся Пена Sika
    — Разбавитель для красок
    — Нежное поклонение искусству

    Шаг первый: Подготовьте рабочее место и приготовьтесь к вспениванию.

    Сохраните предмет мебели, идеально подходящий по размеру для вашего дома и требующий вторичной переработки, или выделите старое зеркало в своей комнате, которое можно изобрести заново. Накройте поверхность, которую собираетесь освободить, защитными мешками для мусора, брезентом, бумагой и т. Д.

    Шаг второй: Выполните пробный запуск.

    Наденьте перчатки. Этот материал более липкий, чем суперклей. Начните с теста, распыляя пену на сторону предмета, чтобы понять, как выходит пена.

    Шаг третий: Начните вспенивание!

    Получите опрыскивание! Пена со временем будет расширяться, поэтому, если вы покрываете края зеркала пеной, все будет хорошо. С помощью дополнительной руки в перчатке вы можете слегка подтолкнуть пену туда, где она вам нужна, или погладить ее, чтобы получить другую текстуру. Здесь нет ничего стойкого, пока оно не высохнет, что происходит через 15 минут. Пена имеет свое собственное мнение и принимает свою собственную форму, поэтому в конечном итоге все выглядит примерно одинаково, даже если вы попытаетесь сформировать ее рукой в ​​перчатке.

    Шаг четвертый: Клюшка.

    После того, как вы вспените весь периметр зеркала, подождите около получаса, чтобы пена полностью высохла. Вы можете смотреть и смотреть, как пена медленно расширяется, или пойти перекусить.

    Шаг пятый: Подготовка краски.

    Добавьте слои бумаги на отражающую поверхность зеркала, чтобы на нее не попала краска.

    Шаг шестой: Выпустить краску.

    Возьмите баллончик с краской и отправляйтесь в город. Имейте в виду, что чем ближе вы подойдете к баллончику, тем больше вероятность того, что бумага, защищающая зеркало, улетит. Распыляйте мазками и не забудьте прокрасить нижнюю сторону пенопласта, ближайшую к зеркальной поверхности. Если вы этого не сделаете, зеркало покажет укромные уголки кремово-белой пены, отраженные в зеркале.

    Шаг седьмой: Большое открытие!

    Когда краска высохнет, удалите бумагу и откройте зеркало.Если вы случайно полностью напортачили и вся закрасилась, не беспокойтесь! Есть волшебный баллончик с распылителем, который удалит всю краску с зеркала — его называют разбавителем. (Кто бы мог подумать?) (Не я.) В любом случае, достаточно распылить разбавитель на зеркало и стереть краску. For-ev-er (если заимствовать оборот из Sandlot ).

    Заключительные выводы: мне понравился цвет, который я выбрал для окраски зеркала? Не совсем. Может, мне это совсем не нравится? Может, перекрашу в зеленый или желтый.Пока вы читаете это предложение, я иду в магазин, чтобы найти аэрозольную краску другого цвета.

    В целом, вспенивание оказалось намного проще, чем я думал. В следующий раз я проверю цвет краски на моем тестовом пенопласте, прежде чем вспенить все зеркало. Теперь, когда я закончил это зеркало, я должен попытаться взять себя в руки и удержаться от вспенивания всего, что у меня есть, включая собственное тело. (Чтобы было ясно, я шучу — никто не должен этого делать.)

    Счастливого вспенивания!

    Украшения из пенопласта DIY — Листы из пенопласта — Шарики из пенополистирола

    Если вы ищете универсальный материал для оптимизации процесса изготовления, не ищите ничего, кроме нашей коллекции DIY Foam Decorations .Наш легкий пористый материал DIY пена может быть легко окрашен и вырезан в любую форму.

    Шарики из пенополистирола отлично подходят для любых поделок. Все наши пенопластовые шарики изготовлены из пенопласта высокой плотности с гладкой и прочной поверхностью. Наши мягкие шарики из пенопласта красят как дерево и их можно наколоть. Если вы ищете мяч, чтобы наклеивать тупые предметы, например, искусственные цветы, эти дешевые шары из пенополистирола будут лучшим выбором.

    Какой проект у вас на уме — украшение из пенопласта ручной работы, зеркало из пенопласта или мини-елка из пенопласта — не стесняйтесь выбирать из наших шариков из пенополистирола с наполнителем из белого пенополистирола, прямоугольных квартир из пенополистирола или конуса из белого пенополистирола , чтобы назвать только несколько.Для ваших блестящих гирлянд, надписей, карточек мест или всего, что заслуживает блестящего прикосновения, вы можете использовать наши одноцветные листы для поделок из ультра-блестящей пены, которые бывают самых разных оттенков.

    Чтобы оживить свои тусклые поделки, вы можете украсить свои изделия из пенополистирола нашими самоклеящимися наклейками на кожуру в форме жемчуга с бриллиантами, самоклеящимися наклейками со стразами или самоклеящимися наклейками со стразами с бриллиантами оптом.

    Продолжайте удивлять своих гостей, упаковывая бесконечный рулон с бриллиантами в голливудском стиле или серебряную букву V.И. создайте бесконечный ромбовидный рулон вокруг ваших столов, салфеток, ваз и т. д. Чтобы упростить задачу, не проходите мимо наших съемных точек для клея на воздушном шаре, ленты с цветочным рисунком для обертывания стержня и пистолета для термоклея.

    Как мастер на все руки, вы можете оказаться равнодушными к готовым аксессуарам. Вам наверняка понравится создавать неограниченное количество творений своими руками с нашей коллекцией DIY Foam Decorations, которая предлагает широкий выбор шариков из пенополистирола , дисков из пенополистирола , алмазных рулонов, украшений и многого другого! Какие бы великие произведения вы ни хотели воплотить в жизнь, не сомневайтесь, загляните в наш интернет-магазин.

    Часто задаваемые вопросы:

    1. Где я могу купить листы крафт-пенопласта?

    Ответ: Ищете веселый и красочный материал для ваших проектов по благоустройству дома? Больше не ищите! Мы обеспечим вас и все ваши потребности в ремесле. Купите листы из пенопласта для поделок на TableclothsFactory.com и придайте своим творениям и проектам DIY яркое мерцание и веселые цвета.Сверкающие и на ощупь напоминающие наждачную бумагу, эти глянцевые листы пенопласта высшего качества, их легко резать и сверлить.

    2. Где купить пенопластовые шары?

    Ответ: Откройте для себя безграничные художественные возможности с шариками из пенополистирола от TableclothsFactory. Наши шарики из пенопласта легкие и прочные, что делает их идеальной основой для всех ваших поделок, цветочных композиций, праздничных украшений и многих других приложений. Вам нужны шарики из пенополистирола оптом? Чем больше мячей вы купите у нас, тем лучше будет цена!

    3.Можно ли использовать горячий клей для пенополистирола?

    Ответ: При использовании горячего клеевого пистолета для пенополистирола, чем холоднее, тем лучше. Горячий клей может сжечь или расплавить пенополистирол, что приведет к выделению вредных паров.

    4. Как сделать елочные игрушки из пенопластовых шаров?

    Ответ: Нет ничего лучше очаровательной елки, чудесно украшенной украшениями ручной работы. И что еще могло бы хорошо смотреться на этом вечнозеленом дереве, чем очаровательные шарики из пенополистирола, которые в то же время экономичны?

    Они также очень универсальны: вы можете приклеить к шарику из пенопласта любые украшения, такие как пуговицы, кружевные цветы, рулоны газет или просто приколоть блестки, бумажные цветы, жемчуг, бусинки и другие недорогие предметы.Вы также можете использовать шишки, палочки корицы и сухофрукты для более естественного оттенка.

    5. Какую краску вы используете для пенополистирола?

    Ответ: Изделия из пенополистирола можно красить только акриловыми красками. Никогда не используйте аэрозольную краску, потому что шарики просто впитают их, и результат не будет выглядеть хорошо.

    Изготовление штампов из крафт-пены

    На прошлой неделе я сделал эти сложенные открытки по прихоти и хотел поделиться своими поделками по изготовлению штампов из крафтовой пены! Эти марки очень просты и легки в изготовлении, и их можно использовать для создания канцелярских принадлежностей, оберточной бумаги, подарочных этикеток и даже печатной ткани, если вы используете краску для ткани!

    [Я участвую в партнерских программах, разработанных с целью предоставить блоггерам возможность бесплатно зарабатывать небольшие комиссионные за счет ссылок на Amazon.com и дочерние сайты. ]

    Расходные материалы, необходимые для изготовления штампов из пенопласта

    ~ Крафт пена (подойдет любой цвет, обычно белый)

    ~ Крышки, шнуры, крышки для бутылок или небольшие кусочки картона

    ~ Карандаш

    ~ Ножницы

    ~ Пистолет для горячего клея

    ~ Пигментные штампы

    ~ Бумага (я использовал сульфитную бумагу, но вы можете использовать любую бумагу, которая у вас есть)

    ~ Малый лоток

    ~ Лента Washi или малярная лента

    Посмотрите этот видеоурок! Или продолжайте прокручивать для получения инструкций.

    Как делать штампы из пенопласта для рукоделия

    1. Обведите карандашом пробку или крышку, которые вы используете, на поролоне. Затем втяните свое сердце внутрь. Вырежьте и приклейте горячим клеем верх штампа.

    2. Сложите карточку и прикрепите липкой лентой к лотку так, чтобы края были ровными.

    3. Решите, какие марки какого цвета вы будете использовать. Вы не хотите загрязнять подушечки с чернилами, меняя цвета с помощью штампа, поэтому просто сохраните его в соотношении 1: 1.

    4.Начни штамповать! Прижмите много раз в первый раз, чтобы действительно покрыть штамп. Перекрывайте цвета и штампуйте края, чтобы создать глубину и интерес. Если у вас нет подушечек для чернил, можно использовать краску. Просто выдавите немного темперной краски на влажную губку и втирайте ее так, чтобы она действовала как чернильный тампон.

    5. Осторожно отклейте ленту и обнажите отпечаток!

    Вы можете положить все свои марки и расходные материалы в небольшую коробку или сумку и вынуть их, когда вам понадобятся канцелярские товары.Или сделайте набор и подарите его кому-нибудь особенному!

    xo, Бар

    — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

    Вам понравился этот пост? Вот еще несколько идей штамповки:

    Сердечки с картофельным принтом

    Ткань с ручным принтом и штампами из пеноматериала

    Круглые визитки ручной работы

    DIY Floam Slime | Ящики для маленьких ручек

    Удивительная текстура! Вот что все говорят о нашей DIY Floam Slime . Также называется хрустящей слизью из-за забавных хлопающих звуков, лучшая часть нашей воздушной слизи или слизистой слизи — это то, что вы можете настроить текстуру! Вы когда-нибудь хотели знать, как приготовить жидкую слизь? Возьмите ингредиенты и приступим!

    КАК СДЕЛАТЬ СЛИЗЬ НА ПЛАМЕНЕ

    СЛИЙМ ПЛАВА

    Мы любим слизь, и это видно! Слайм — это один из самых крутых химических экспериментов, которым вы можете поделиться со своими детьми (конечно, наряду с интересными научными экспериментами!}

    У нас действительно была возможность превратить эту самодельную слизь в настоящий эксперимент по науке о слизи.Мой сын в последнее время все больше тяготеет к научным экспериментам и использует научный метод.

    Слизь с шариками из пенопласта, вот и все, что есть у нас. Читайте дальше, чтобы узнать, как приготовить эту удивительную текстурированную слизь.

    БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ ПЛАМЕНИ

    Нажмите на изображения ниже, чтобы увидеть вариации рецептов забавных блюд.

    Больше не нужно распечатывать ВСЕ сообщение в блоге только для одного рецепта!

    Получите наши основные рецепты слаймов в удобном для печати формате, чтобы вы могли не беспокоиться!

    — >>> БЕСПЛАТНЫЕ КАРТОЧКИ С РЕЦЕПТОМ СЛАЙМ

    НАШ УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ FLOAM SLIME

    Этот жидкий слайм сделан по нашему любимому рецепту жидкого крахмального слайма.Теперь, если вы не хотите использовать жидкий крахмал в качестве активатора слизи, вы можете полностью протестировать один из других наших основных рецептов слизи с использованием физиологического раствора или порошка буры.

    ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
    • 1/2 стакана моющегося белого или прозрачного школьного клея ПВА
    • 1/2 стакана воды
    • 1/4 стакана жидкого крахмала
    • 1 чашка бусин из пенополистирола (белые, цветные или радужные)
    • Жидкий пищевой краситель

    КАК СДЕЛАТЬ СЛИЗЬ НА ПЛАМЕНЕ

    ШАГ 1: Начните с смешивания 1/2 стакана клея с 1/2 стакана воды в миске.Хорошо перемешайте, чтобы смешать два ингредиента. Добавление воды в клей поможет слизи больше сочиться после добавления активатора. Слизь увеличится в объеме, но при этом станет легче течь.

    ШАГ 2: Затем добавьте пищевой краситель.

    Нам нравится использовать неоновые пищевые красители, которые можно найти в проходе для выпечки любого местного продуктового магазина! Неоновые цвета всегда такие яркие и живые. Помните, что при использовании белого клея вам понадобится дополнительный пищевой краситель для получения более насыщенных цветов, но начните с нескольких капель за раз.

    Если вы планируете использовать пищевой краситель, цветные бусины из пеноматериала не нужны, поэтому подойдет и белый цвет. В биг-бегах всегда можно найти белые бусины из пенопласта!

    ШАГ 3: Добавьте шарики из пенопласта, чтобы получился поток! Хорошее соотношение — от 1 чашки до 2 чашек или чуть больше, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваша пенная слизь ощущалась на ощупь.

    Вы хотите, чтобы он по-прежнему хорошо растягивался? Или вы хотите, чтобы он был толще и мягче? В общем, если ваша смесь легкая, вы захотите использовать ее больше.Поэкспериментируйте, чтобы найти свою любимую сумму.

    ШАГ 4: Пора добавить 1/4 стакана жидкого крахмала.

    Жидкий крахмал — один из трех основных активаторов слизи. Он содержит борат натрия, который является важной частью химической реакции. Подробнее об активаторах слизи.

    ШАГ 5. Размешайте!

    Вы увидите, что слизь образуется сразу после того, как вы добавите крахмал в клеевую смесь. Хорошо перемешайте, и почти вся жидкость будет смешана.

    ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Fishbowl Slime

    ХРАНЕНИЕ FLOAM

    У меня много вопросов относительно того, как я храню свою слизь. Мы используем многоразовую тару из пластика или стекла. Если вы будете содержать слизь в чистоте, ее хватит на несколько недель. Мне также нравятся контейнеры в стиле гастронома.

    Если вы хотите отправить детей домой с небольшим количеством слизи из лагеря, вечеринки или школьного проекта, я бы предложил пакеты многоразовых контейнеров из долларового магазина.

    Я настоятельно рекомендую держать его подальше от мебели, ковров и детских волос! В нашем доме игра со слизью остается за прилавком или столом. Вот как избавиться от слизи из одежды и волос!

    ДОМАШНЯЯ НАУКА СЛИЗИ

    Нам всегда нравится включать сюда немного самодельной науки о слизи. Слайм действительно является отличной демонстрацией химии, и детям это тоже нравится! Смеси, вещества, полимеры, сшивки, состояния вещества, эластичность и вязкость — это лишь некоторые из научных концепций, которые можно изучить с помощью самодельного слайма!

    Какая наука стоит за слизью? Борат-ионы в активаторах слизи (борат натрия, порошок буры или борная кислота) смешиваются с клеем ПВА (поливинилацетат) и образуют это прохладное эластичное вещество.Это называется сшивкой!

    Клей представляет собой полимер, состоящий из длинных повторяющихся идентичных нитей или молекул. Эти молекулы обтекают друг друга, удерживая клей в жидком состоянии. До…

    Когда вы добавляете в смесь борат-ионы, эти длинные пряди начинают соединяться вместе. Они начинают путаться и перемешиваться до тех пор, пока вещество не станет меньше похоже на жидкость, с которой вы начали, и не станет более густой и эластичной, как слизь!

    Представьте разницу между влажными спагетти и оставшимися спагетти на следующий день.Поскольку слизь образует запутанные нити молекул, они очень похожи на комок спагетти!

    Слизь жидкая или твердая? Мы называем это неньютоновской жидкостью, потому что в ней есть и то, и другое! Узнайте больше о науке о слизи здесь!

    УСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА НАУКИ НА ПЛАМЕННОЙ СЛАЙМ

    Мы сделали несколько меньших партий шламового шлама (1/4 стакана клея) и протестировали различных соотношений гранул пенополистирола к смеси шлама , чтобы придумать наш любимый рецепт плавающего шлама.Вы можете поставить свой собственный научный эксперимент, чтобы определить, какая текстура пламени самая лучшая!

    Помните, при настройке эксперимента вы хотите, чтобы все переменные были одинаковыми, кроме одной! В этом случае мы сохранили все размеры нашего слайма и изменили количество добавляемых шариков из пенополистирола каждый раз. Записывайте свои результаты и отмечайте характеристики каждого из ваших плавающих слаймов!

    РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕГО ПРОЕКТА ПО ПЛАМЕННОЙ НАУКЕ

    Вы, наверное, умираете от желания узнать, с какой версией нашего домашнего рецепта слизи из глыбы мы больше всего повеселились….Что ж, было решено, что нам лучше всего добавить полную чашку бусинок из пенополистирола, чтобы добавить рецепт слизи на 1/4 чашки.

    Каждый слайм был интересен и уникален для исследования, и это превратилось в увлекательный эксперимент и, конечно же, в отличную сенсорную игру.

    Имейте в виду, что чем легче материал, который вы добавляете в рецепт домашнего слайма, тем больше он вам понадобится! Чем плотнее материал, тем меньше вам понадобится. Идеально для экспериментов!

    БОЛЬШЕ ПРОХЛАДНЫХ РЕЦЕПТОВ СЛАЙМА

    КАК СДЕЛАТЬ СЛИЗЬ НА ПЛАМЕНЕ

    Щелкните ссылку или изображение ниже, чтобы увидеть больше потрясающих рецептов слаймов.

    Больше не нужно распечатывать ВСЕ сообщение в блоге только для одного рецепта!

    Получите наши основные рецепты слаймов в удобном для печати формате, чтобы вы могли не беспокоиться!

    — >>> БЕСПЛАТНЫЕ КАРТОЧКИ С РЕЦЕПТОМ СЛАЙМ

    Строительство пенообразователя из воздуходувки и водяного насоса

    Представьте себе ванну, наполненную пеной, за исключением того, что это клубный танцпол, и всю ночь играет музыка.Это так называемая «пенная вечеринка» — дикая и захватывающая концепция, которую, тем не менее, многим еще предстоит испытать. Эта концепция стала популярной на Ибице в 1990-х годах, и пенные вечеринки регулярно проводятся в ночных клубах и на фестивалях по всему миру.

    Пена производится с помощью явно названного пенообразователя, и их можно легко купить или нанять для любого, кто желает провести такое мероприятие. Однако это не хакерский путь. Если вы немного изобретательны и соблюдаете меры предосторожности, вот как вы можете сделать это самостоятельно.

    Как работают пенные машины?

    Это пенная вечеринка. Да, вам обязательно нужно иметь такую.

    Если вы когда-нибудь надували мыльные пузыри, вы должны знать основы теории. Создайте мыльную пленку через отверстие, а затем продуйте воздух, и возможно образование пузыря.

    Пена

    создается таким же образом — это просто миллионы и миллиарды крошечных пузырьков, сложенных вместе. Чтобы создать пену, нам нужно одновременно выдувать множество крошечных пузырьков. Вместо единственной пузырьковой палочки, сформированной из проволочной петли и обмакнутой в мыло, нам нужно создать нечто гораздо меньшее, тысячи раз параллельно.Это FPGA выдувания пузырей.

    Отправной точкой является использование тканевой мембраны, которая будет действовать как поверхность, на которой образуются пузырьки. Затем эту мембрану замачивают в мыльной воде. В этот момент ткань становится матрицей крошечных дырок, покрытых мыльной пленкой. При прохождении воздуха через ткань одновременно образуются тысячи пузырьков, которые сливаются в пену. Держите воздух в потоке, держите ткань влажной, и, приятель, у вас есть пенообразователь!

    Практический подход

    Машина для производства пенопласта может быть дешевой в сборке или очень дорогой, в зависимости от материалов и оборудования, которые у вас уже есть.Основные необходимые компоненты — это конус для пены, насос, бак и подача воздуха. Это руководство — всего лишь один из способов производства пенопласта с целью использования дешевых и легкодоступных компонентов. Если у вас есть деньги на сборку или много отличного снаряжения, есть другие пути, но это должно помочь вам начать в правильном направлении.

    Базовая схема установки пенообразования с дистанционным управлением. Сравните это с машиной прямого вспенивания, где мембрана и спринклерная головка прикреплены непосредственно к выходному отверстию источника воздуха.

    Резервуар — это простое соображение — это емкость для вашей мыльной водной смеси. Для вечеринки из 30 человек с танцполом 4х4 метра 250 литров должно хватить. Практически любой сосуд можно использовать, от бочек до мусорных баков. Однако, учитывая, что люди будут танцевать в вашей пене, чистота имеет первостепенное значение. Лучше всего использовать новый чистый резервуар — использование старой бочки с маслом на 44 галлона, вероятно, вызовет у всех ваших друзей контактный дерматит и испортит ночь.

    Не стоит недооценивать очарование большой бочки в стиле видеоигры во дворе дома.В наших раньше хранился этанол, и для установки насоса требовался вырез для люка.

    Иногда просто переборщить. Купите себе большой и крепкий насос, и вам не придется беспокоиться, если он справится со своей работой.

    Для производства вина мы использовали пластиковую бочку, в которой раньше хранился пищевой этанол, и несколько раз промыли ее перед использованием. Он был легким, дешевым, и верхнюю часть легко было отрезать, чтобы мы могли вставить насос. Для пенной жидкости большинство самодельных сборок рекомендует 2% -ную смесь мыльной воды.Этот автор добился успеха, смешав 5 литров жидкости для мытья посуды с 250 литрами воды. Здесь очень важно достичь минимальной концентрации; много времени было потеряно на размышления, почему машина не генерирует пену, пока не пришло осознание того, что наша смесь была в 10 раз слишком разбавленной.

    Водяной насос перекачивает мыльную воду из бака в конус пены с давлением, достаточным для ее хорошего распыления через форсунки. Подойдет любой насос, способный подавать 10 литров в минуту с напором в несколько метров, но найти что-то подходящее для непосвященного может быть сложно.

    После неудачного эксперимента со сливным насосом от стиральной машины мы решили потратить 70 долларов на самый дешевый погружной насос с высоким расходом, который мы смогли найти. При максимальной скорости потока 233 литра в минуту его производительность была чрезмерной для приложения. Однако, когда вы работаете с ограничениями по времени и бюджету, лучше один раз перевыполнить, чем дважды занизить. Будучи погружным насосом, он также упростил нам водопровод. Вместо того, чтобы беспокоиться о заливке насоса и установке фитингов и шлангов в резервуар, мы просто могли просто вставить насос и включить его.Учитывая, что дешевые погружные насосы с высокой производительностью доступны в большинстве крупных сетей оборудования, они беспроигрышны и справятся со своей задачей.

    Подача воздуха находится там, где вам будет проще сэкономить на деталях. Если бы мы сделали последующую сборку, это было бы первой областью для улучшения.

    Подача воздуха — это то место, где возможности становятся более разнообразными. Для этого применения требуется большое количество относительно медленно движущегося воздуха, который лучше всего подходит для образования пузырьков. Ваш выбор здесь также повлияет на дизайн вашего поролонового конуса.Лучший вариант — выбрать большой промышленный вытяжной вентилятор того типа, который часто используется на динамометрических станциях с двигателем. Они состоят из мощного вентилятора, установленного в цилиндрическом корпусе, и часто можно прикрепить конусную мембрану из пенопласта и спринклерные головки непосредственно спереди, что упрощает работу. Однако эти вентиляторы довольно дороги даже на вторичном рынке. Альтернативным более дешевым вариантом может быть воздуходувка для листьев или пылесос. Для нашей сборки мы смогли купить два подержанных пылесоса с воздуходувкой в ​​ломбарде по 5 долларов каждый.Установленный на их настройку вакуума, было легко прикрепить трубу, чтобы направить воздух к конусам пены. Хотя они не доставляют столько воздуха и, следовательно, столько пены, как большой вентилятор, по такой цене они являются отличным способом создать функциональную установку для пены. О, и они тоже чертовски шумные. Впрочем, для игроков это не имеет значения — включите стерео, держите пиво льющимся потоком, и они и глазом не моргнут.

    По сути, конус пены состоит из подачи воды и подачи воздуха, помещенных в ведро под тканевой мембраной.На изображении видно, что воздухозаборник направлен вниз, а сопло спринклера направлено вверх.

    Конус из пеноматериала — звезда шоу; здесь происходит все действие. Тканевая мембрана натягивается на отверстие, через которое продувается воздух. Конус пены также содержит форсунки, через которые мыльная вода распыляется на мембрану, чтобы она оставалась влажной и готовой к образованию пузырьков.

    Простой способ сделать конус из пеноматериала — это натянуть старую хлопковую футболку через отверстие ведра и завязать ее на молнии.Затем можно просверлить отверстия, чтобы пропустить водопровод в ведро и установить распылительную насадку, а также большой входной патрубок для подачи воздуха. Оба эти отверстия должны быть хорошо загерметизированы, чтобы весь воздух, поступающий в конус пены, выходил через мембрану. Любые отверстия уменьшат количество воздуха, используемого для вспенивания.

    Этот стол был построен с прорезью посередине для прохода шлангов для воздуха и воды. Обратите внимание на кран на водопроводе, позволяющий перекрыть воду в случае неисправности.

    Между прочим, на самом деле не так уж важно направить распылительную насадку на мембрану. В должным образом герметизированном конусе из пеноматериала любой поступающей воде в любом случае некуда будет выходить, кроме как через мембрану, поэтому входящий воздух будет иметь тенденцию так или иначе переносить ее туда. В нашей конструкции мы устанавливаем воздушный шланг сбоку от ковша, пропуская его через 90-градусный изгиб, чтобы дуть к основанию. Это заставляет воздушный поток поворачиваться на 180 градусов, чтобы достичь выпускного отверстия, замедляя его и помогая развиваться потоку до полного диаметра ковша.Это важно, поскольку поток от наших воздуходувок представляет собой небольшую быструю струю; для хорошего образования пены нам нужен более медленный и широкий поток воздуха. Затем мы прикрепляем небольшую оросительную форсунку к концу водяного шланга, питаемого насосом, и подаем его сбоку. Затем ведро заклеивается лентой и суперклеем, и поролоновый конус готов к работе.

    Подключите все эти детали, и вы получите работающую машину для пены!

    Меры безопасности

    Безопасность — важный фактор при работе с пенообразователем.В любой буровой установке, сочетающей воду и электричество, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать риска поражения электрическим током; последствия могут быть трагическими, если этому не уделить должного внимания.

    Размещение воздуходувок внутри шкафа снижает уровень шума, но также повышает рабочую температуру. Это тщательно контролировалось, чтобы избежать пожара.

    Пенообразователь должен быть сконструирован таким образом, чтобы электрические детали и кабели не контактировали с водой или пеной. Это должно быть верно как при нормальной работе, так и в случае утечек или неисправностей.Закон Мерфи гласит, что все, что идет не так, пойдет не так, и поэтому машина должна быть безопасной даже в случае сбоев. В нашей конструкции, при использовании погружного насоса надлежащего номинала, система подачи воды может считаться электрически безопасной. Воздух от воздуходувок также подается к конусу пены по трубам, удерживая их вдали от воды и пены. Воздуходувки также были приподняты над полом, чтобы они оставались сухими при увеличении уровня пены. Помещением, выбранным для пенной вечеринки, была кухня, в которой не было электрических розеток на уровне пола, которые могли непреднамеренно включиться и создать опасность.Все выходы в комнате были на высоте, а уровень пены был значительно ниже этого уровня, чтобы избежать электрического контакта с жидкостью.

    Безопасность — это еще и правила эксплуатации. Во время нашей вечеринки пенная машина эксплуатировалась только под строгим контролем в течение ограниченного периода времени. Это означало, что в случае утечки или пожара кто-нибудь всегда был под рукой, готовый выключить машину. Несколько человек были проинструктированы о том, что делать в случае пожара или другой неисправности. Это включало ознакомление группы с расположением огнетушителей и электрического щита в доме на тот случай, если станет небезопасно приближаться к машине, чтобы выключить ее.

    Уловка состоит в том, чтобы принимать надлежащие меры предосторожности для безопасного выполнения опасных вещей. .

    Нет, Нет, Нет, Нет, Да!

    Более поздние усовершенствования были связаны с установкой конусов из пеноматериала на столе, а не на подвешивании на раме, как показано на рисунке. Это значительно улучшило производство пены, хотя мы не знаем почему.

    Всякий раз, когда вы строите проект, связанный с водой, весьма вероятно, что у вас будут протечки. Мы столкнулись шланги соскальзывания бородки, отверстие в наших водоводах, и даже танк просто сифон, потому что насос не хватал запорный клапана.Это привело к тому, что со временем мы улучшили конструкцию, установив краны в нескольких местах на наших линиях, чтобы мы могли быстро отключать оборудование в случае утечки. Это означало, что во время шумной вечеринки мы пролили только 50 литров жидкости, когда наши шланги полностью лопнули на полпути. Это также позволяет регулировать скорость потока к конусам пены, чтобы помочь максимизировать производство пены и избежать проблем с переполнением.

    Этот писатель хотел бы потратить год на изучение механики жидкости и инженерных факторов, участвующих в производстве самых лучших пен; если есть советы, обязательно поделитесь ими в комментариях.

    Буквально, хорошее чистое развлечение.

    В подобном проекте никогда не стоит недооценивать ценность привлечения других на помощь. Наличие людей, которые будут приносить инструменты и предлагать разные точки зрения, может значительно ускорить устранение неполадок. Люди также могут использовать разные навыки. Наш проект стал намного более надежным благодаря помощи опытного батрака, который смог показать мне, как лучше подогнать наши трубы к фитингам с зазубринами с помощью чайника. К тому же с пеной всегда веселее с друзьями!

    В целом, для опытного хакера легко создать машину с пеной и устроить грандиозную вечеринку, и мы можем экспериментально проверить, что добавление пены делает любой танцпол на 300% популярнее.Удачи, и когда вы сделаете это сладкое, пенистое тело, вы знаете, кому звонить. Удачного взлома!

    Декор стен из пенопласта из лавра своими руками

    Вы знаете, когда у вас в голове возникает идея, а затем вы воплощаете ее в жизнь, и это совсем не то, что вы хотели ?? Ненавижу это! К счастью, этот проект ДЕЙСТВИТЕЛЬНО получился таким, каким я его себе представлял, и мне он нравится даже больше, чем я видел в своем мозгу (: (Погодите, вы не засыпаете, думая о новых проектах домашнего декора, как я ?? Безумно!) Было весело сделать декор стен из пенопласта из лавра.Мы являемся частью творческой праздничной команды Make It Fun® и любим творческие задачи. Этот месяц был посвящен идеям недорогих подарков … разве ваш друг не обожает такой нестандартный знак с монограммой? M означает монограмма… а также моя фамилия! Прочтите, как сделать свой собственный (:

    Принадлежности

    Направление:

    Я понял, что пропустил много пошаговых картинок, приношу свои извинения. Я делал эту поделку поэтапно, когда позволяет время .. вонючие дети (; Просто дразня.Я вырезал из дерева квадрат 16 × 16, а затем окрасил его. Я покрасил M в красивый синий цвет и дал ему высохнуть. Я использовал изображение ниже и глазом нарисовал узор лавра на листе пенополистирола (так же, как я вырезал призраков !!). Затем я использовал свой любимый инструмент, StyroCutter, чтобы растопить его из пены… так весело !! Я покрыл его SmoothFinish, как и голову оленя. Я сделал быстрый песок, чтобы сгладить комочки, и не стал его красить.

    Видите сломанный лавр и удары маркером ?? Вонючий племянник, лол, он пробрался в мою мастерскую и испортил мой проект! Не беспокойтесь, я исправил это с помощью StroGlue.

    Чтобы прикрепить пену + монограмму к дереву, я не доверял горячему клею (он плавит пластик), поэтому я схватил Elmer’s ProBond… серьезно люблю эту штуку… моя декоративная решетка все еще крепко держится! Мы зачистили ее поролоновой щеткой к тыльной стороне и положили поверх нее слегка тяжелые предметы, чтобы они высохли.

    Вместо того, чтобы заливать битый лавр, я решил поиграть со всей тенденцией смешанной техники и добавить войлочный цветок и листья кофейного фильтра, чтобы скрыть повреждения. Коул Фрэнк на Etsy — симпатичный местный житель, который сделал эти прелести для ремесленного мероприятия, на которое мы ходили в прошлом году.Мы стянули его с бирки и накинули на скрученный вместе «бантик» из кофейного фильтра ручной работы. Легко, правда? Я просто сложил вдвое белый и натуральный кофейный фильтр, затем скрутил их, как лук… Я добавил немного горячего клея, чтобы он оставался на месте. Потом горячим клеем сверху приклеила цветок из фетра. СДЕЛАНО!

    Ознакомьтесь со всеми нашими идеями из пеноматериала, такими как наши любимые рисунки на поддонах из искусственной головы оленя, опубликованные журналом BHG в прошлом месяце!

    Также посетите наши полные идеи DIY, такие как наш учебник со стрелками, нарисованными вручную, так весело!

    lollyjane.
    25Май

    Стеклоблоки монтаж своими руками: Укладка стеклоблоков своими руками

    25 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Укладка стеклоблоков своими руками

    Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

    Инструменты и материалы

    Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

    • рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
    • специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
    • болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
    • плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
    • шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
    • стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

     

    Подготовительные работы

    В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» — блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

    На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

    Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

    На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

    Инструкция по укладке стеклоблоков

    Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой — венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

    Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

    Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

    Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 — 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

    На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

    Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

    Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

    Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

    Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

    Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 — 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день. Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

    На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

    Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.

    Видео:

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    class=»eliad»>

    Монтаж стеклоблоков своими руками — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

    Как правильно выполнять монтаж конструкций из стеклоблоков в интерьере своими руками

    Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

    Особенности и технические характеристики стеклоблоков

    Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

    Преимущества и недостатки

    Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
    Преимущества.
    • Влагоустойчивость.
    • Светопропускная способность.
    • Звукоизоляция.
    • Пожаробезопасность.
    • Морозоустойчивость.
    • Простота в уходе.
    • Не требует дополнительной отделки.

    Недостатки.

    • Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
    • Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
    • В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

    Варианты использования стеклоблоков в интерьере

    Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

    Стена из стеклоблоков

    Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
    Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

    Перегородки

    Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

    Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

    Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

    Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

    Мебель

    Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

    Отдельные элементы декора

    Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

    Стеклоблоки в различных стилях интерьера.

    Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

    Монтаж стеклоблоков

    Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
    • на каркас;
    • на клей или раствор.

    Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
    • Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
    • Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
    • Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
    • Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

    Техника «На каркас»

    Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

    На клей или раствор.

    Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

    Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

    Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

    Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

    Укладка стеклоблоков: видео

    Монтаж стеклянного кирпича : видео

    УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

    Автор: Admin Категория Интерьер 24.06.2017 0 2416 Просмотров

    Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а установка стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

    ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОБЛОКОВ

    Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. Сейчас их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва.

    Стеклоблок может быть:

    По светооптическим свойствам их разделяют на:

    • светопрозрачные,
    • светорассеивающие;
    • светонаправляющие.

    Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

    Стеклоблоки в интерьере ванной комнаты

    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

    Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.

    Преимущества

    • Влагоустойчивость.
    • Светопропускная способность.
    • Звукоизоляция.
    • Пожаробезопасность.
    • Морозоустойчивость.
    • Простота в уходе.
    • Не требует дополнительной отделки.

    Недостатки

    • Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
    • Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
    • В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

    Стеклоблоки в интерьере (прихожая)

    ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОБЛОКОВ В ИНТЕРЬЕРЕ

    Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

    СТЕНА ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ

    Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
    Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

    Стеклоблоки в интерьере гостинной (полукруглая форма)

    ПЕРЕГОРОДКИ

    Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

    ОКНА

    Окна из стелкоблоков

    Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

    ПОЛЫ

    Полы из стеклоблоков

    Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

    Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

    МЕБЕЛЬ

    Мебель из стеклоблоков

    Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

    ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

    Элементы мебели и декора из стеклоблоков

    Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м?. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

    СТЕКЛОБЛОКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ИНТЕРЬЕРА

    Стеклоблоки в стиле «ЛОФТ

    Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

    МОНТАЖ СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

    Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:

    • на каркас;
    • на клей или раствор.

    Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.

    • Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
    • Общая площадь стены не должна превышать 15 м?, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
    • Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
    • Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

    ТЕХНИКА «НА КАРКАС»

    Установка стеклоблоков на каркасе

    Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

    ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ НА КАРКАСЕ

    1 ЭТАП: КОНТРОЛЬ УГЛОВ НА ПОЛУ, СТЕНЕ, ПОТОЛКЕ

    2 ЭТАП: УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ И РАСПОРОК НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

    3 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ В ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

    4 ЭТАП: УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕЖДУ СТЕКЛОБЛОКАМИ

    5 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ ДО САМОГО ВЕРХА КОНСТРУКЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРКАСНЫМИ ПРОФИЛЯМИ

    6 ЭТАП: ЗАТИРКА ШВОВ СИЛИКОНОВОЙ ЗАМАЗКОЙ И ПРОТИРАНИЕ ГУБКОЙ СТЕКЛОБЛОКОВ

    НА КЛЕЙ ИЛИ РАСТВОР

    Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

    Укладка стеклоблоков

    Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

    Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

    Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

    Стеклоблоки

    Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.

    Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.

    В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.

    Перегородки из стеклоблоков

    Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.

    Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.

    В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.

    Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.

    Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.

    Монтаж и укладка стеклоблоков

    Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.

    Укладка стеклоблоков в каркас

    Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.

    Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.

    Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.

    Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.

    Кладка стеклоблоков на раствор

    Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.

    Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех — пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.

    Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.

    Армирование перегородок из стеклоблоков

    Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.

    Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.

    Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.

    Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.

    Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.

    Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.

    Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков

    Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:

    • Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
    • Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
    • Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
    • Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.

    Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.

    Монтаж стеклоблоков своими руками

    Укладку стеклоблоков своими руками без особого усердия и внимания не произвести. Но если учесть все нюансы и тонкости установки стеклоблоков, то эта процедура превратится в увлекательное занятие.

    Перед тем как установить стеклоблоки своими руками, необходимо ознакомиться со всеми (их три!) способами монтажа стеклянной конструкции. Каждый способ имеет свою продолжительность, себестоимость и трудоемкость.

    Какой потребуется набор конкретных инструментов и материалов, смотрите в статье на нашем сайте «Как укладывать стеклоблоки».

    Традиционный способ кладки стеклоблоков своими руками

    Первый метод более дешевый, простой и занимает мало времени, но при этом не очень эстетичный, что и является главным его недостатком по сравнению с остальными способами.

    Подготовительные работы

    Применяют цементный раствор в следующей пропорции:

    • одно ведро с цементом,
    • три ведра с чистым речным песком,
    • одно ведро воды,
    • 200 гр. клея ПВА для лучшей прилипаемости и пластичности клеящего раствора. Либо используют просто специальную сухую смесь для кладки плитки из кафеля или кирпича.

    Фотогалерея подготовительных работ перед укладкой стеклоблоков

    Важно! Если решили использовать цемент, то приобретайте его лучше белого цвета.

    4. Определившись с выбором смеси, раствор тщательно размешайте в пластиковой посудине при помощи миксера и электродрели и оставьте до «поспевания» примерно на 5 минут. После снова аккуратно перемешайте.

    Важно! Если клеевой раствор не сильно густой − он приготовлен верно, но и стекать с мастерка не должен во время кладки стеклоблоков. И вторично этот раствор нельзя использовать, т. к. он после высыхания потеряет адгезионные свойства.

    Кладка стеклоблоков своими руками

    Сверление отверстий для арматурных прутьев

    Важно! Эти прутья должны быть либо из нержавеющей стали, либо оцинкованными, чтобы предотвратить возникновение ржавчины, которая может появиться с наружной стороны кладки и ухудшить внешний вид стеклоблочной конструкции. Также, из-за коррозии, блочная система ослабится.

    Итак, просверлите отверстия в стене, в которые после и поместите два первых прутка.

    Важно! Отверстия просверлите у самой границы пола и стены. Расстояние между ними должны обеспечивать размещение арматуры между внутренних стенок стеклоблоков.

    Установка арматурных прутьев

    Важно! Укладывайте не только горизонтальные, но и вертикальные пруты после того, как сделали кладку стеклоблоков первого и последующих рядов. И не забывайте сверлить отверстия!

    2. Два первых прутка уложены. Нанесите при помощи мастерка на всю поверхность оснований раствор из клея. 3. Не торопясь, укладывайте стеклянные блоки, при этом одновременно вставляйте вертикальные прутья и заполняйте щели клеевым раствором. С помощью распорных крестиков для стеклоблоков, которые нужно устанавливать в каждый стык между блоками, вы сможете проконтролировать толщину щелей между стеклянными «кирпичиками», чтобы она была одинаковой.

    Укладка первого ряда стеклоблоков

    Важно! Если вы собирайте стеклоблоки своими руками, и заполняете швы между ними цветной затиркой, то тогда шпатель не нужен. Необходимо щели освободить для затирки при помощи лопатки.

    5. Когда монтаж стеклоблоков подходит к концу и осталось уложить 3 или 4 стеклоблочных ряда, то проделайте те же операции, которые выполняли при сверлении отверстий в полу, но только теперь в потолке.

    Очистка швов между стеклянными блоками

    Стеклоблоки − монтаж своими руками арочных стен и перегородок

    Изогнутая перегородка из стеклоблоков

    Сделать правильную укладку стеклоблоков своими руками, если стены и перегородки имеют округлую наружность, можно по той же инструкции, которая приведена выше.

    Однако отличия этой укладки от предыдущей есть:

    1) Арматурные прутья сгибаются в тех местах, где закругляется перегородка или стена, по их форме.

    Использование половинчатых стеклоблоков

    2) Крестики для стеклоблоков установите лишь внутри закруглений, чтобы толщина скрытых швов не изменилась. Снаружи же стены швы автоматично принимают равную ширину.

    Важно! Если хотите фрагментарно закруглить стену стеклоблоками, то используйте для этого т. н. «половинки» блоков. Это, во-первых, придаст вашей конструкции прочность, а во-вторых, внутренние и внешние швы практически не будут расходиться по толщине.

    Каркасный способ кладки стеклоблоков своими руками

    Каркас из дерева

    Технология каркасного способа установки стеклянных блоков намного сложнее, чем традиционного. Этот метод более дорогой и эффектнее с эстетической точки зрения, чем традиционный способ.

    Помимо того, у каркасного варианта установки стеклоблоков есть огромное преимущество: практически не применяется цементная смесь с клеем, да и конструкция легче.

    Подготовительные работы

    1. Измерьте размеры пространства для будущей стеклоблочной перегородки.

    2. На основании полученных параметров, изготовьте из сухих и гладких плит необходимой толщины и размера деревянный каркас. Важно! Размеры ячеек, в которые будут установлены стеклоблоки, должны обеспечивать зазор не больше 2 мм.

    Каркас соберите либо путем склеивания, либо свинтите его при помощи специальных крепежей.

    3. Деревянный каркас готов. Покрасьте его в нужный цвет, используя тонкослойную краску, и просушите до абсолютного высыхания.

    4. Установите покрашенный каркас в предварительно приготовленное пространство и при помощи анкеров либо дюбелей прикрепите его к стенам, полу и потолку.

    Укладка стеклоблоков своими руками

    1. Вставьте стеклянные блоки в каждую ячейку, приготовленную ранее.

    2. Когда все ячейки будут заполнены стеклоблоками, зафиксируйте их бесцветным силиконом. Для этого: нанесите этот герметик во всех стыках между стеклоблоками и каркасом, чтобы стеклянные «кирпичики» никогда не выпали.

    3. Оставьте высыхать герметик приблизительно на 8 часов. Важно! В местах соединения стеклянных блоков с гипсокартоном используйте простую шпатлевку. Иначе, когда высохнет герметик, останутся следы на листах гипсокартона.

    Как класть стеклоблоки ВИДЕО можно посмотреть здесь:

    Перегородка из стеклоблоков своими руками

    Х рупкое стекло — не тот материал, из которого делают стены. Но, вот, полупрозрачная перегородка из стеклянных блоков (стеклоблоков), сделанная своими руками из сверкающих сочными красками элементов украсит любой интерьер и даст возможность зонировать пространство.

    Общее представление о стеклоблоках можно сделать из самого названия: полупрозрачные квадратные «кирпичи» массово применялись в постройках времен СССР, и всё чаще их современные аналоги можно увидеть и сегодня.

    Как сделать перегородку из стеклоблоков, куда, в отличие от обычной кладки, совершенно не пристаёт цементный раствор. Какие бывают виды стеклоблоков, как он устроен, и какие инструменты потребуются для работы, мы расскажем в этой статье.

    Стеклоблоки хорошо подходят для стен нагруженных лишь собственным весом.

    Что такое и как устроен стеклоблок

    Стеклоблоки представляют собой две квадратные стеклянные коробки, спаянные между собой бортиками. Внутри — пустота, точнее сильно разряженный сухой воздух. Во внутреннее пространство блока не может попасть пыль, выпасть конденсат, поэтому стеклянные стенки блока изнутри всегда остаются прозрачными.

    Как мы знаем, звуковые волны, а так же значительная доля тепла передаются колебаниями молекул воздуха. Соответственно, разряженное пространство внутри блока плохо передаёт звук. Отсутствие воздуха препятствует и передаче тепла, давая стеклоблоку теплоизолирующие свойства не хуже даже чем у двойных стеклопакетов.

    Правда, говорить, что стеклоблоки прозрачны будет не совсем правильно, их стенки пропускают порядка 70% светового потока. Но, вот, увидеть что-либо за их толстой рифленой поверхностью, кроме размытых силуэтов уже не получится.

    Еще одним плюсом стеклоблоков является высокая сопротивляемость огню. Толстое стекло способно лопнуть только от резкого и сильного перепада температуры, но практически неуязвимо для относительно равномерного нагрева даже сильного пожара.

    Проемы, заполненные стеклоблоками порой напоминают изысканные витражи

    Эстетические качества современных блоков заметно превосходят своих советских предшественников. Сегодня их производят разнообразных цветов и оттенков, украшают различными рисунками. Во внутренние пустоты блоков помещают различные украшения и необычные предметы. Вариантов оформления как самих стеклоблоков, так и дизайна с их применением великое множество.

    Общие принципы работы со стеклоблоками

    Основной сложностью устройства перегородки из стеклоблока является необходимость точного предварительного расчета и разметки.

    Дело в том, что в отличие от обычных кладочных камней стеклоблоки нельзя подре́зать или подтесать «по месту». Теоретически это, разумеется, возможно, хотя бы с помощью «болгарки» но, разрезав блок, мы уничтожим все его изолирующие свойства и ослабим прочность.

    Для таких случаев выпускают доборные блоки шириной в половину основного, фигурные для наружных и внутренних углов. Существуют и «финишные» элементы для свободных обрезов и углов перегородок.

    Стеклоблоки выпускают не только рядовые, но так же угловые, доборочные, завершающие для открытых граней или углов.

    Кладка стеклоблоков и возведение перегородки выполняется двумя основными способами:

    • с помощью различного типа каркасов;
    • бескаркасным способом, на клеящих составах.

    Каркас может быть несущим. В этом случае он не просто связывает блоки, но полностью или частично воспринимает и нагрузку их веса.

    При втором способе стеклоблоки кладут на клеящий состав почти как обычные кирпичи. Для повышения жесткости между рядами вкладывают арматуру из стальной оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.

    Укладку стеклоблоков можно комбинировать с декоративными вставками, кладочными камнями, добиваясь разнообразных дизайнерских эффектов.

    Перегородка из стеклоблоков с каркасом

    Скрепить стеклоблоки между собой и сделать перегородку своими руками можно с помощью металлических или деревянных реек. Собирается такой каркас предельно просто, почти как детский конструктор.

    Сначала ставим вертикальные стойки, закрепляя их к полу и потолку. Крепление выполняем с помощью дюбелей и шурупов.

    Блоки укладываем между стойками, опуская сверху вниз. Каждый блок фиксируем горизонтальными планками.

    Функции металлической «решетки» способен выполнить и деревянный каркас. Для него нам потребуются рейки, длиной соответствующие высоте перегородки. Толщина реек зависит от желаемой толщины шва.

    По ширине рейки подбираем так:

    • чтобы они входили между выступающих кромок стеклоблоков,
    • были бы заподлицо с плоскостью перегородки,
    • или выступали за неё (см. рис. 1 а; б).

    Единственное, в первом случае блоки будут зафиксированы зацеплением кромок, а во втором для их крепления нужно использовать клей.

    Вертикальные рейки ставим с шагом соответствующим ширине блока между кромками, или ширине внешних габаритов. К полу и потолку каркас крепим стальными уголками на шурупах.

    Заполняем промежутки стоек стеклоблоками, перемежая их с горизонтальными вставками. Вставки крепим шурупами к стойкам, просверливая их насквозь, и (или) на уголках (см. рис. 1).

    Устанавливаем блоки, опуская их по промежуткам между вертикальными рейками каркаса сверху вниз.

    Стеклянные блоки вставляем сверху вниз, фиксируя поперечными вставками.

    В том случае, когда каркас скрывается между кромками стеклоблока, затруднения может вызвать установка последнего, верхнего ряда и особенно последнего замкóвого блока.

    Чтобы это стало возможным, кромки блока с одной стороны придется подточить «болгаркой». Дополнительную фиксацию обеспечим прозрачным силиконовым герметиком. Этот же герметик поможет исправить мелкие огрехи при подтачивании, если они будут допущены.

    Заделка швов между блоками, если это необходимо, производится точно так же как заделка швов керамической плитки.

    Монтаж стеклоблоков с помощью кладочной смеси

    Укладка блоков на каркас при всей её простоте заметно удорожает конструкцию. Кроме того, монтаж вертикальных несущих стоек требует высокой точности разметки. Поэтому, большей популярностью пользуется скрепление блоков с помощью кладочной смеси.

    Подобный способ требует аккуратности, определенных навыков, а по технологии похож на обычную кирпичную кладку.

    Поскольку стеклоблоки нельзя подрезать и подточить, как это получается с кирпичом, всю конструкцию заранее точно рассчитываем по размерам, с учетом ширины швов. Если ровное количество блоков установить не получается можно использование вставки из обычного кирпича, дерева или иного материала.

    Блоки нельзя резать, поэтому размеры регулируем вставками других материалов.

    Кладку начинаем с нижнего ряда. Ряды блоков должны лежать горизонтально, поэтому основание нужно предварительно выровнять. Как минимум, полосу шириной равной ширине блока.

    Количество монтажной смеси подбираем таким образом, чтобы она по возможности полностью заполняла промежуток между блоками. Для этого, её нужно класть столько, чтобы она немного выдавливалась из швов между блоками.

    Для заполнения вертикального шва смесь наносим на уже установленный блок или на тот, который укладываем, а лучше и на тот и на другой. Если всё же в вертикальном шве образовались пустоты, заполняем их при кладке следующего ряда.

    Для повышения прочности кладки между рядами прокладываем арматуру из оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.

    Пока вы не наберетесь опыта, проверяйте уровнем каждый устанавливаемый блок, а так же весь ряд.

    Работу упростят специальные кладочные «крестики». Их ставят между углами блока, а после того как кладка закончена, удаляют или заделывают раствором, заполняя шов.

    Пластиковые крестики упростят кладку стеклоблока, а арматура сделает конструкцию прочнее.

    Особенно важны крестики тем, что дают возможность выполнить кладку на всю высоту конструкции. Без них укладка больше чем трех-четырех рядов без перерыва на схватывание смеси нежелательна, а часто и невозможна.

    Материалы и инструменты для кладки стеклоблоков

    Набор инструментов зависит от технологии укладки. Если это каркасная схема нам понадобятся:

    • перфоратор;
    • угловая шлифовальная машина («болгарка»), с диском по камню;

    Если каркас устраиваем из дерева, к перечисленному добавиться ножовка с мелким зубом и шуруповерт.

    Для кладки на клеящую смесь нужен обычный инструментальный набор для каменной кладки: мастерок — кельма, шнурка. Единственно молоток каменщика — кирочку заменим резиновой киянкой. Ей можно подстукивать и осаживать стеклоблок, не опасаясь разбить хрупкое стекло.

    Ну и конечно, в обоих случаях для разметки понадобятся строительный уровень, рулетка, маркер, угольник.

    Кладочная смесь продается готовая. Но при желании ее несложно приготовить и самому. Вполне подойдет обычный цементный раствор на цементе марки 400 с пропорциями 1:3. Но есть пара нюансов:

    • Обязательно добавляем в цементную смесь эмульсию ПВА, приблизительно стакан, на ведро раствора.

    ПВА придаст пластичность, а так же некоторую «липкость», без которой работать будет неудобно.

    • Чтобы получить перегородку хорошего качества, как правило, лучше брать белый цемент. Обычный сероватый шов будет виден через прозрачное тело стеклоблока, что не всегда желательно.

    Если кладку ведем из блоков, стекло которых имеет окраску определенного тона, кладочной смеси можно придать необходимый колер, добавив в смесь красящий пигмент.

    Осаживают блоки мягкой резиновой киянкой, чтобы не разбить хрупкое стекло.

    Немного безопасности

    Современные стеклянные блоки имеют хорошее качество. Но и у них встречаются огрехи. Попадаются острые заусенцы, острые края, поэтому сразу привыкайте работать в перчатках.

    Обычные матерчатые неудобны, даже те, что покрыты «пупырышками». Стеклянный блок норовит выскользнуть, руки быстро устают.

    Лучше всего использовать перчатки стекольщиков. Со стороны ладони они покрыты латексом, который не так скользит по стеклу и лучше защищает пальцы от порезов.

    Работая болгаркой, особенно если придется подтачивать кромки блока, обязательно используйте защитные очки и респиратор. Стеклянная пыль чрезвычайно вредная и коварная штука.

    На этом разрешите откланяться. Надеемся, что красивые и практичные перегородки из стеклянных блоков сделают ваше жилище удобнее, экологичнее, придадут ему неповторимый шарм.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Монтаж стеклоблоков: пошаговая инструкция

    Современный строительный и декоративный материал в виде стеклоблоков предоставляет широкие возможности для оформления интерьеров. Применяя данные стеклянные «кирпичики», можно реализовать самые неожиданные решения декорирования помещений. Такие конструкции весьма удобны в эксплуатации — отлично пропускают свет, характеризуются высокими показателями тепловой и звуковой изоляции. Чтобы монтировать стену либо перегородку из стеклянных блоков, понадобится учесть некоторые особенности работы с данным материалом.

    Свойства стеклоблоков

    Многие помнят фрагменты стен и глухие окна промышленных зданий и общественных помещений из стеклоблоков. Далее данный материал на некоторое время оказался незаслуженно забытым. В настоящее время стеклоблоки переживают второе рождение – используя данные изделия нового формата, можно создать неожиданные и оригинальные решения не только для наружной отделки приватных домов, но и для создания оригинальных и неповторимых интерьеров различных помещений.

    Стеклоблоки представляют собой изделия из двух стеклянных пластин толстого стекла (матового, прозрачного, окрашенного в массе либо с рисунком), соединенных между собой в герметично закрытую конструкцию. Воздушная прослойка придает данному строительному материалу прекрасные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Изготавливают стеклоблоки с гладкой либо рифленой поверхностью. В зависимости от рельефа, они могут быть прозрачными, рассеивающими либо направляющими свет. В продаже представлены стеклянные блоки прямоугольной и квадратной формы, а также треугольные, угловые и даже круглые изделия, толщиной от 7,5 до 10 см, с весом около 2,5-4,3 кг. Стандартные размеры стеклоблоков составляют 19х19х8 либо 24х24х12. В продаже представлены образцы стеклоблоков «евро», в которых торцы покрыты краской – благодаря этому в кладке не просвечивают швы из раствора.

    Данный материал обладает рядом преимуществ, среди которых можно назвать следующее:

    • натуральный состав;
    • высокая износостойкость и долговечность — стены из стеклоблоков отличаются прочностью к истиранию, механическим повреждениям, воздействию влаги, а также перепадам температур;
    • благодаря наличию воздушной прослойки, стеклоблоки прекрасно удерживают тепло и обеспечивают отличную звукоизоляцию, приближаясь по данному показателю к характеристикам кирпичной стены либо современных пластиковых стеклопакетов;
    • стена из стеклоблоков может выдержать даже легкое землетрясение. Кроме того, стеклоблоки не горючи, в случае пожара не плавятся и не трескаются в течение длительного времени;
    • легкость сборки и удобство эксплуатации – стеклоблоки представляют собой уникальный строительный материал, не требующий последующей финишной отделки в виде облицовки либо покраски, так как сами по себе обладают выраженными декоративными свойствами;
    • влагостойкость, благодаря которой стеклоблоки можно использовать для возведения межкомнатных перегородок и стен, а также остекления окон в помещениях в режимом повышенной влажности (в бассейнах, ванных, санузлах).

    Стеклоблоки эффективно рассеивают солнечные лучи, не препятствуя их проникновению в помещение, придавая освещению мягкость и комфортность. При этом прозрачные изделия предоставляют эффект панорамного обзора, а рифленые закрывают помещение от любопытных взглядов.

    Применение стеклоблоков

    Декоративные стеклоблоки в интерьере помещений различных стилей выглядят весьма эффектно. Их удобно встраивать в различные поверхности для украшения стен, окон, а также перегородок.

    Данный материал применяют в строительстве в следующих целях:

    • при перепланировке жилья для возведения стен в новом удобном варианте, так как стеклоблоки позволяют возвести стены, не утяжеляя при этом пространство. Следует учесть, что данный материал нельзя использовать для сооружения несущих стен, так как подобная нагрузка может оказаться для данного строительного материала чрезмерной. Стоит учесть, что стена из стеклоблоков, отгораживающая комнату от холла либо коридора, пропускает солнечный свет и добавит освещенности в данном помещении, а рельефные стеклянные блоки защитят комнату от любопытных взглядов;
    • перегородку из стеклоблоков с ровным либо ступенчатым верхом можно возвести быстро и без особых затрат труда и времени. Особенно актуально такое оформление в ванных комнатах и санузлах. Так как данный материал обладает влагоооталкивающими свойствами, его можно использовать для обустройства уголков для купания. Стеклоблоки в ванной комнате позволяют зонировать различные зоны, ограждая от любопытных взглядов при купании и защищая помещение от разбрызгивания воды. Такие перегородки из стеклоблоков смотрятся весьма гармонично в помещении с режимом повышенной влажности. Душевые из стеклоблоков отличаются более высокой безопасностью в эксплуатации по сравнению со стеклянными аналогами.

    Как монтировать стеклоблоки своими руками

    Чтобы выполнить монтаж стеклоблоков своими руками, потребуется учесть ряд нюансов работы с данным строительным и декоративным материалом. Важно отметить, что стеклоблоки могут составлять лишь встроенную конструкцию, для которой требуется опора в виде стены либо торцевой стойки.

    Существует несколько методов укладки стеклоблоков:

    • классический способ – с использованием деревянной направляющей рамы либо модуля из металлического профиля, которую крепят к полу, стенам и потолку. Для закрепления кладки применяют цементный раствор, кроме того, в качестве клея для стеклоблоков можно использовать клеящий состав для плитки. Плиточный клей более вязкий и эластичный, при этом быстро высыхает и качественно фиксирует стеклоблоки;
    • каркасный способ — монтировать стеклоблоки удобно на основание в виде специального каркаса, при этом их необходимо зафиксировать с помощью уплотнителя негрубой структуры. Для закрепления кладки на каркасе можно использовать силиконовый герметик, жидкие гвозди и т.д.

    Классический способ монтажа стеклоблоков

    До укладки следует очистить обрабатываемую поверхность от мусора, пыли и остатков старой отделки. Затем необходимо нанести разметку на базовое основание. Чтобы определить размер деревянного модуля (рамы) для фиксации кладки, необходимо выложить ряд стеклоблоков и вставить между ними пластиковые разделители. После этого следует измерить его длину и высоту и рассчитать необходимые габариты рамы, которая будет установлена на место будущей кладки стеклоблоков. Просверлив отверстия в раме, ее необходимо прикрепить ее к стеновой конструкции при помощи 50-мм дюбелей и шурупов. Для выравнивания рамного модуля можно использовать щепки, помещенные между стеной и его опорной поверхностью.

    После подготовки базовой поверхности потребуется приготовить клеящую смесь. Для укладки стеклянных блоков можно использовать плиточный клей либо приготовить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для того чтобы повысить пластичность смеси, в нее рекомендуется добавить клей ПВА (из расчета 200 г клея на пять ведер раствора). Для укладки прозрачных стеклоблоков предпочтительно применять клеящие составы белого цвета – в таком случае швы конструкции будут выглядеть более эстетично. Следует учесть, что не стоит готовить сразу большое количество клеящего раствора, так как он имеет свойство быстро застывать.

    До укладки необходимо проверить целостность стеклоблоков, так как производители предоставляют гарантию на данный материал до начала монтажных работ. Защитную пленку с блоков до завершения работ снимать не следует, чтобы исключить повреждение стеклянных пластин. Если такая пленка отсутствует, можно применить любую полиэтиленовую, закрепив ее на поверхности блоков при помощи бумажного скотча.

    При монтаже стеклоблоков следует использовать армирование, проложив вертикально и горизонтально в швах кладки прутья из оцинкованной либо нержавеющей стальной проволоки — так чтобы они составили металлическую сетку, фиксирующую конструкцию. Для этого армирующие пруты необходимо закрепить в стеновой конструкции, зафиксировав их в заранее подготовленных отверстиях. Металлические прутья укладываются на монтажные пластиковые крестики, при этом следует избегать соприкосновения их со стеклом. По окончанию работ крестики остаются внутри кладки и затираются.

    Для укладки стеклоблоков можно применить следующую пошаговую инструкцию:

    • сначала потребуется установить вертикальные армируюшие прутья в отверстия на нижней части рамы;
    • далее следует нанести на горизонтальную поверхность рамы внизу клеящий раствор толщиной до 1 см;
    • уложив на боковой поверхности рамы раствор для фиксации первого стеклоблока, следует установить первый стеклянный «кирпичик» и зафиксировать его, вдавив в слой раствора;
    • по данному принципу необходимо выложить нижний ряд, выравнивая его киянкой, а затем установить между стеклоблоками монтажные крестики, нанести сверху слой клеящей смеси и установить армирующий горизонтальный прут, зафиксировав его в заранее подготовленном отверстии;
    • далее потребуется последовательно укладывать рядами стеклоблоки согласно вышеописанной методике, перемежая их армирующими прутьями

    Чтобы избежать проседания и искривления возведенной стены, рекомендуется осуществлять укладку постепенно — по 3-5 рядов, оставляя время для дальнейшего просыхания швов не менее 12 часов. После закрепления стеклянных блоков следует удалять излишки клеящей смеси губкой.

    После окончания монтажа следует дождаться полного просыхания конструкции – для этого понадобится несколько дней. Далее потребуется аккуратно сколоть выступающие из кладки части пластиковых крестиков, если таковые имеются. Кроме того, следует уделить внимание швам – чтобы они выглядели достаточно эстетично, необходимо применить затирочный состав подходящего оттенка. Для герметизации швов потребуется применить силиконовый уплотнитель.

    После выполнения указанных работ следует тщательно протереть стеклоблоки чистой тканью. При необходимости, остатки клеевой смеси можно убрать с поверхности стекла при помощи противоизвесткового средства либо раствора соляной кислоты – в таком случае потребуется проследить, чтобы данная жидкость не проникла в швы.

    Для монтажа конструкций округлой формы из стеклянных блоков применяют тот же классический метод монтажа. Разница лишь в том, что при арочной укладке необходимо сгибать горизонтальную арматуру, придавая ей нужную форму, чтобы получить закругленную стену. При этом монтажные крестики для регулировки толщины укладочных швов необходимо использовать только с внутренней стороны конструкции. Для укладки закругленной части стены рекомендуется использовать половинки стеклоблоков, так как в таком случае будет использоваться более густая арматурная сетка, упрочняющая конструкцию. Кроме того, с использованием «кирпичиков» меньшего размера несложно минимизировать расхождение между наружными и внутренними швами, в результате такая стена будет выглядеть более аккуратно.

    Каркасный способ монтажа стеклоблоков

    Для монтажа стеклянных блоков можно применить удобный в реализации, но более затратный метод укладывания без цементного раствора. Такая конструкция получается более легкой и смотрится более эстетично по сравнению с классическим методом монтажа.

    Для этого потребуется использовать специально изготовленную каркасную систему в виде металлического модуля либо деревянного (изготовленного из сухих шлифованных досок) — с ячейками подходящего размера, в которые вставляют стеклоблоки. При этом необходимо, чтобы размер ячейки совпадал с размером стеклянных блоков с точностью до 2 мм. Такую конструкцию потребуется окрасить в подходящий цвет и надежно прикрепить к стенам, полу и потолку – для этого следует использовать дюбеля либо анкеры. Данный модуль важно тщательно выровнять по вертикали и горизонтали.

    Далее в ячейки подготовленного каркаса потребуется поместить стеклоблоки и зафиксировать их в местах стыков при помощи силиконового герметика, напоминающего после застывания бесцветную резину. На высыхание стыков понадобится до 10 часов, после этого каркасная конструкция будет готова к эксплуатации.

    Как выполнить монтаж стеклоблоков своими руками правильно

    Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

    Особенности и технические характеристики стеклоблоков

    Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

    Стеклоблоки в интерьере ванной комнаты

    Преимущества и недостатки

    Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
    Преимущества.
    • Влагоустойчивость.
    • Светопропускная способность.
    • Звукоизоляция.
    • Пожаробезопасность.
    • Морозоустойчивость.
    • Простота в уходе.
    • Не требует дополнительной отделки.

    Недостатки.

    • Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
    • Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
    • В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

    Стеклоблоки в интерьере (прихожая)

    Варианты использования стеклоблоков в интерьере

    Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

    Стена из стеклоблоков

    Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
    Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

    Стеклоблоки в интерьере гостинной (полукруглая форма)

    Перегородки

    Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

    Окна

    Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

    Полы

    Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

    Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

    Мебель

    Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

    Отдельные элементы декора

    Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

    элементы мебели и декора из стеклоблоков

    Стеклоблоки в различных стилях интерьера.

    Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

    Монтаж стеклоблоков

    Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
    • на каркас;
    • на клей или раствор.

    Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
    • Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
    • Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
    • Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
    • Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

    Техника «На каркас»

    установка стеклоблоков на каркасе

    Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

    На клей или раствор.

    Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

    Укладка стеклоблоков

    Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

    Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

    Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

    Укладка стеклоблоков: видео

    Монтаж стеклянного кирпича: видео

    Установка стеклоблоков своими руками —

    УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

    Автор: Admin Категория Интерьер 24.06.2017 0 2304 Просмотров

    Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а установка стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

    ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОБЛОКОВ

    Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. Сейчас их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва.

    Стеклоблок может быть:

    По светооптическим свойствам их разделяют на:

    • светопрозрачные,
    • светорассеивающие;
    • светонаправляющие.

    Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

    Стеклоблоки в интерьере ванной комнаты

    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

    Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.

    Преимущества

    • Влагоустойчивость.
    • Светопропускная способность.
    • Звукоизоляция.
    • Пожаробезопасность.
    • Морозоустойчивость.
    • Простота в уходе.
    • Не требует дополнительной отделки.

    Недостатки

    • Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
    • Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
    • В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

    Стеклоблоки в интерьере (прихожая)

    ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОБЛОКОВ В ИНТЕРЬЕРЕ

    Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

    СТЕНА ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ

    Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
    Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

    Стеклоблоки в интерьере гостинной (полукруглая форма)

    ПЕРЕГОРОДКИ

    Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

    ОКНА

    Окна из стелкоблоков

    Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

    ПОЛЫ

    Полы из стеклоблоков

    Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

    Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

    МЕБЕЛЬ

    Мебель из стеклоблоков

    Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

    ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

    Элементы мебели и декора из стеклоблоков

    Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м?. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

    СТЕКЛОБЛОКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ИНТЕРЬЕРА

    Стеклоблоки в стиле «ЛОФТ

    Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

    МОНТАЖ СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

    Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:

    • на каркас;
    • на клей или раствор.

    Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.

    • Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
    • Общая площадь стены не должна превышать 15 м?, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
    • Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
    • Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

    ТЕХНИКА «НА КАРКАС»

    Установка стеклоблоков на каркасе

    Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

    ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ НА КАРКАСЕ

    1 ЭТАП: КОНТРОЛЬ УГЛОВ НА ПОЛУ, СТЕНЕ, ПОТОЛКЕ

    2 ЭТАП: УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ И РАСПОРОК НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

    3 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ В ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

    4 ЭТАП: УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕЖДУ СТЕКЛОБЛОКАМИ

    5 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ ДО САМОГО ВЕРХА КОНСТРУКЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРКАСНЫМИ ПРОФИЛЯМИ

    6 ЭТАП: ЗАТИРКА ШВОВ СИЛИКОНОВОЙ ЗАМАЗКОЙ И ПРОТИРАНИЕ ГУБКОЙ СТЕКЛОБЛОКОВ

    НА КЛЕЙ ИЛИ РАСТВОР

    Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

    Укладка стеклоблоков

    Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

    Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

    Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

    Укладка стеклоблоков своими руками

    Содержание статьи

    Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

    Инструменты и материалы

    Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

    • рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
    • специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
    • болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
    • плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
    • шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
    • стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

    Подготовительные работы

    В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» — блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

    На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

    Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

    На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

    Инструкция по укладке стеклоблоков

    Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой — венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

    Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

    Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

    Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 — 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

    Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

    Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

    На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

    Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

    Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

    Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

    Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

    Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 — 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день. Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

    На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

    Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.

    Монтаж стеклоблоков своими руками

    Укладку стеклоблоков своими руками без особого усердия и внимания не произвести. Но если учесть все нюансы и тонкости установки стеклоблоков, то эта процедура превратится в увлекательное занятие.

    Перед тем как установить стеклоблоки своими руками, необходимо ознакомиться со всеми (их три!) способами монтажа стеклянной конструкции. Каждый способ имеет свою продолжительность, себестоимость и трудоемкость.

    Какой потребуется набор конкретных инструментов и материалов, смотрите в статье на нашем сайте «Как укладывать стеклоблоки».

    Традиционный способ кладки стеклоблоков своими руками

    Первый метод более дешевый, простой и занимает мало времени, но при этом не очень эстетичный, что и является главным его недостатком по сравнению с остальными способами.

    Подготовительные работы

    Применяют цементный раствор в следующей пропорции:

    • одно ведро с цементом,
    • три ведра с чистым речным песком,
    • одно ведро воды,
    • 200 гр. клея ПВА для лучшей прилипаемости и пластичности клеящего раствора. Либо используют просто специальную сухую смесь для кладки плитки из кафеля или кирпича.

    Фотогалерея подготовительных работ перед укладкой стеклоблоков

    Важно! Если решили использовать цемент, то приобретайте его лучше белого цвета.

    4. Определившись с выбором смеси, раствор тщательно размешайте в пластиковой посудине при помощи миксера и электродрели и оставьте до «поспевания» примерно на 5 минут. После снова аккуратно перемешайте.

    Важно! Если клеевой раствор не сильно густой − он приготовлен верно, но и стекать с мастерка не должен во время кладки стеклоблоков. И вторично этот раствор нельзя использовать, т. к. он после высыхания потеряет адгезионные свойства.

    Кладка стеклоблоков своими руками

    Сверление отверстий для арматурных прутьев

    Важно! Эти прутья должны быть либо из нержавеющей стали, либо оцинкованными, чтобы предотвратить возникновение ржавчины, которая может появиться с наружной стороны кладки и ухудшить внешний вид стеклоблочной конструкции. Также, из-за коррозии, блочная система ослабится.

    Итак, просверлите отверстия в стене, в которые после и поместите два первых прутка.

    Важно! Отверстия просверлите у самой границы пола и стены. Расстояние между ними должны обеспечивать размещение арматуры между внутренних стенок стеклоблоков.

    Установка арматурных прутьев

    Важно! Укладывайте не только горизонтальные, но и вертикальные пруты после того, как сделали кладку стеклоблоков первого и последующих рядов. И не забывайте сверлить отверстия!

    2. Два первых прутка уложены. Нанесите при помощи мастерка на всю поверхность оснований раствор из клея. 3. Не торопясь, укладывайте стеклянные блоки, при этом одновременно вставляйте вертикальные прутья и заполняйте щели клеевым раствором. С помощью распорных крестиков для стеклоблоков, которые нужно устанавливать в каждый стык между блоками, вы сможете проконтролировать толщину щелей между стеклянными «кирпичиками», чтобы она была одинаковой.

    Укладка первого ряда стеклоблоков

    Важно! Если вы собирайте стеклоблоки своими руками, и заполняете швы между ними цветной затиркой, то тогда шпатель не нужен. Необходимо щели освободить для затирки при помощи лопатки.

    5. Когда монтаж стеклоблоков подходит к концу и осталось уложить 3 или 4 стеклоблочных ряда, то проделайте те же операции, которые выполняли при сверлении отверстий в полу, но только теперь в потолке.

    Очистка швов между стеклянными блоками

    Стеклоблоки − монтаж своими руками арочных стен и перегородок

    Изогнутая перегородка из стеклоблоков

    Сделать правильную укладку стеклоблоков своими руками, если стены и перегородки имеют округлую наружность, можно по той же инструкции, которая приведена выше.

    Однако отличия этой укладки от предыдущей есть:

    1) Арматурные прутья сгибаются в тех местах, где закругляется перегородка или стена, по их форме.

    Использование половинчатых стеклоблоков

    2) Крестики для стеклоблоков установите лишь внутри закруглений, чтобы толщина скрытых швов не изменилась. Снаружи же стены швы автоматично принимают равную ширину.

    Важно! Если хотите фрагментарно закруглить стену стеклоблоками, то используйте для этого т. н. «половинки» блоков. Это, во-первых, придаст вашей конструкции прочность, а во-вторых, внутренние и внешние швы практически не будут расходиться по толщине.

    Каркасный способ кладки стеклоблоков своими руками

    Каркас из дерева

    Технология каркасного способа установки стеклянных блоков намного сложнее, чем традиционного. Этот метод более дорогой и эффектнее с эстетической точки зрения, чем традиционный способ.

    Помимо того, у каркасного варианта установки стеклоблоков есть огромное преимущество: практически не применяется цементная смесь с клеем, да и конструкция легче.

    Подготовительные работы

    1. Измерьте размеры пространства для будущей стеклоблочной перегородки.

    2. На основании полученных параметров, изготовьте из сухих и гладких плит необходимой толщины и размера деревянный каркас. Важно! Размеры ячеек, в которые будут установлены стеклоблоки, должны обеспечивать зазор не больше 2 мм.

    Каркас соберите либо путем склеивания, либо свинтите его при помощи специальных крепежей.

    3. Деревянный каркас готов. Покрасьте его в нужный цвет, используя тонкослойную краску, и просушите до абсолютного высыхания.

    4. Установите покрашенный каркас в предварительно приготовленное пространство и при помощи анкеров либо дюбелей прикрепите его к стенам, полу и потолку.

    Укладка стеклоблоков своими руками

    1. Вставьте стеклянные блоки в каждую ячейку, приготовленную ранее.

    2. Когда все ячейки будут заполнены стеклоблоками, зафиксируйте их бесцветным силиконом. Для этого: нанесите этот герметик во всех стыках между стеклоблоками и каркасом, чтобы стеклянные «кирпичики» никогда не выпали.

    3. Оставьте высыхать герметик приблизительно на 8 часов. Важно! В местах соединения стеклянных блоков с гипсокартоном используйте простую шпатлевку. Иначе, когда высохнет герметик, останутся следы на листах гипсокартона.

    Как класть стеклоблоки ВИДЕО можно посмотреть здесь:

    Как правильно выполнять монтаж конструкций из стеклоблоков в интерьере своими руками

    Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а монтаж стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

    Особенности и технические характеристики стеклоблоков

    Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. В настоящее время их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва. Стеклоблок может быть прозрачный, матовый, цветной или рифленый. По светооптическим свойствам их разделяют на светопрозрачные, светорассеивающие и светонаправляющие. Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

    Преимущества и недостатки

    Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.
    Преимущества.
    • Влагоустойчивость.
    • Светопропускная способность.
    • Звукоизоляция.
    • Пожаробезопасность.
    • Морозоустойчивость.
    • Простота в уходе.
    • Не требует дополнительной отделки.

    Недостатки.

    • Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
    • Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
    • В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

    Варианты использования стеклоблоков в интерьере

    Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

    Стена из стеклоблоков

    Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
    Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

    Перегородки

    Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков по фото. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

    Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

    Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

    Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

    Мебель

    Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

    Отдельные элементы декора

    Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м2. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

    Стеклоблоки в различных стилях интерьера.

    Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

    Монтаж стеклоблоков

    Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:
    • на каркас;
    • на клей или раствор.

    Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.
    • Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
    • Общая площадь стены не должна превышать 15 м2, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
    • Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
    • Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

    Техника «На каркас»

    Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

    На клей или раствор.

    Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

    Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

    Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

    Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

    Укладка стеклоблоков: видео

    Монтаж стеклянного кирпича : видео

    Стеклоблоки

    Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.

    Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.

    В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.

    Перегородки из стеклоблоков

    Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.

    Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.

    В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.

    Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.

    Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.

    Монтаж и укладка стеклоблоков

    Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.

    Укладка стеклоблоков в каркас

    Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.

    Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.

    Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.

    Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.

    Кладка стеклоблоков на раствор

    Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.

    Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех — пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.

    Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.

    Армирование перегородок из стеклоблоков

    Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.

    Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.

    Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.

    Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.

    Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.

    Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.

    Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков

    Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:

    • Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
    • Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
    • Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
    • Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.

    Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.

    Как своими руками установить стеклянные блоки для стен и перегородок

    Укладку стеклоблоков своими руками без особого усердия и внимания не произвести. Но если учесть все нюансы и тонкости установки стеклоблоков, то эта процедура превратится в увлекательное занятие.

    Перед тем как установить стеклоблоки своими руками, необходимо ознакомиться со всеми (их три!) способами монтажа стеклянной конструкции. Каждый способ имеет свою продолжительность, себестоимость и трудоемкость.

    Какой потребуется набор конкретных инструментов и материалов, смотрите в статье на нашем сайте «Как укладывать стеклоблоки».

    к содержанию ↑

    Традиционный способ кладки стеклоблоков своими руками

     

    Первый метод более дешевый, простой и занимает мало времени, но при этом не очень эстетичный, что и является главным его недостатком по сравнению с остальными способами.

    к содержанию ↑

    Подготовительные работы

    Укладка стеклоблоков

    1.       Очистите поверхности стен, потолка и пола, т. е. те места, где будет произведена установка стеклоблоков, от пыли, мела, линолеума и прочих старых материалов. 2.       Разметьте расположение будущей стеклоблочной конструкции непосредственно на поверхности оснований по всей их длине при помощи уровня, карандаша и шнура. 3.       Приступайте к изготовлению раствора, с помощью которого и будут скрепляться стеклоблоки.

    Применяют цементный раствор в следующей пропорции:

    • одно ведро с цементом,
    • три ведра с чистым речным песком,
    • одно ведро воды,
    • 200 гр. клея ПВА для лучшей прилипаемости и пластичности клеящего раствора. Либо используют просто специальную сухую смесь для кладки плитки из кафеля или кирпича.

    Фотогалерея подготовительных работ перед укладкой стеклоблоков

    Важно! Если решили использовать цемент, то приобретайте его лучше белого цвета.

    4.       Определившись с выбором смеси, раствор тщательно размешайте в пластиковой посудине при помощи миксера и электродрели и оставьте до «поспевания» примерно на 5 минут. После снова аккуратно перемешайте.

    Важно! Если клеевой раствор не сильно густой − он приготовлен верно, но и стекать с мастерка не должен во время кладки стеклоблоков. И вторично этот раствор нельзя использовать, т. к. он после высыхания потеряет адгезионные свойства.

    к содержанию ↑

    Кладка стеклоблоков своими руками

    Сверление отверстий для арматурных прутьев

    1.       Установите два первых армирующих прута на поверхности пола.

    Важно! Эти прутья должны быть либо из нержавеющей стали, либо оцинкованными, чтобы предотвратить возникновение ржавчины, которая может появиться с наружной стороны кладки и ухудшить внешний вид стеклоблочной конструкции. Также, из-за коррозии, блочная система ослабится.

    Итак, просверлите отверстия в стене, в которые после и поместите два первых прутка.

    Важно! Отверстия просверлите у самой границы пола и стены. Расстояние между ними должны обеспечивать размещение арматуры между внутренних стенок стеклоблоков.

    Установка арматурных прутьев

    Важно! Укладывайте не только горизонтальные, но и вертикальные пруты после того, как сделали кладку стеклоблоков первого и последующих рядов. И не забывайте сверлить отверстия!

    2.       Два первых прутка уложены. Нанесите при помощи мастерка на всю поверхность оснований раствор из клея. 3.       Не торопясь, укладывайте стеклянные блоки, при этом одновременно вставляйте вертикальные прутья и заполняйте щели клеевым раствором. С помощью распорных крестиков для стеклоблоков, которые нужно устанавливать в каждый стык между блоками, вы сможете проконтролировать толщину щелей между стеклянными «кирпичиками», чтобы она была одинаковой.

    Укладка первого ряда стеклоблоков

    4.       После укладки стеклоблоков своими руками уберите остатки раствора с помощью влажной губки либо тряпочки, а швы между блоками прогладьте расшивочным шпателем.

    Важно! Если вы собирайте стеклоблоки своими руками, и заполняете швы между ними цветной затиркой, то тогда шпатель не нужен. Необходимо щели освободить для затирки при помощи лопатки.

    5.       Когда монтаж стеклоблоков подходит к концу и осталось уложить 3 или 4 стеклоблочных ряда, то проделайте те же операции, которые выполняли при сверлении отверстий в полу, но только теперь в потолке.

    Очистка швов между стеклянными блоками

    6.       Установка стеклянных блоков завершена. Снова очистите швы между блоками от клея и саму их поверхность. Полностью стеклоблочная конструкция просохнет в течение от 5 до 10 дней. 7.       После того как конструкция из стеклоблоков окончательно высохла, затрите по диагонали межблочные отверстия затиркой, используя резиновую либо поролоновую терку. Лучше влагостойкой затиркой, чтобы стеклоблочная перегородка прослужила вам не один десяток лет. 8.       Снова удалите остатки раствора со стеклоблоков. Чтобы до конца убрать мелкие излишки затирки и придать стеклоблочной конструкции ослепительный блеск, протрите ее поверхность чистой и сухой тряпочкой. к содержанию ↑

    Стеклоблоки − монтаж своими руками арочных стен и перегородок

    Изогнутая перегородка из стеклоблоков

    Сделать правильную укладку стеклоблоков своими руками, если стены и перегородки имеют округлую наружность, можно по той же инструкции, которая приведена выше.

    Однако отличия этой укладки от предыдущей есть:

    1)      Арматурные прутья сгибаются в тех местах, где закругляется перегородка или стена, по их форме.

    Использование половинчатых стеклоблоков

    2)      Крестики для стеклоблоков установите лишь внутри закруглений, чтобы толщина скрытых швов не изменилась. Снаружи же стены швы автоматично принимают равную ширину.

    Важно! Если хотите фрагментарно закруглить стену стеклоблоками, то используйте для этого т. н. «половинки» блоков. Это, во-первых, придаст вашей конструкции прочность, а во-вторых, внутренние и внешние швы практически не будут расходиться по толщине.

    к содержанию ↑

    Каркасный способ кладки стеклоблоков своими руками

    Каркас из дерева

    Технология каркасного способа установки стеклянных блоков намного сложнее, чем традиционного. Этот метод более дорогой и эффектнее с эстетической точки зрения, чем традиционный способ.

    Помимо того, у каркасного варианта установки стеклоблоков есть огромное преимущество: практически не применяется цементная смесь с клеем, да и конструкция легче.

    к содержанию ↑

    Подготовительные работы

    1.      Измерьте размеры пространства для будущей стеклоблочной перегородки.

    Сборка каркаса

    2.       На основании полученных параметров, изготовьте из сухих и гладких плит необходимой толщины и размера деревянный каркас. Важно! Размеры ячеек, в которые будут установлены стеклоблоки, должны обеспечивать зазор не больше 2 мм.

    Каркас соберите либо путем склеивания, либо свинтите его при помощи специальных крепежей.

    3.       Деревянный каркас готов. Покрасьте его в нужный цвет, используя тонкослойную краску, и просушите до абсолютного высыхания.

    4.       Установите покрашенный каркас в предварительно приготовленное пространство и при помощи анкеров либо дюбелей прикрепите его к стенам, полу и потолку.

    к содержанию ↑

    Укладка стеклоблоков своими руками

    Монтаж стеклоблоков

    1.       Вставьте стеклянные блоки в каждую ячейку, приготовленную ранее.

    2.       Когда все ячейки будут заполнены стеклоблоками, зафиксируйте их бесцветным силиконом. Для этого: нанесите этот герметик во всех стыках между стеклоблоками и каркасом, чтобы стеклянные «кирпичики» никогда не выпали.

    3.       Оставьте высыхать герметик приблизительно на 8 часов. Важно! В местах соединения стеклянных блоков с гипсокартоном используйте простую шпатлевку. Иначе, когда высохнет герметик, останутся следы на листах гипсокартона.

    Как класть стеклоблоки ВИДЕО можно посмотреть здесь:

    http://www.stroitelstvosovety.ru/kak-ustanovit-steklyannye-bloki

    Как правильно класть стеклоблоки

    Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

    Характеристика стеклоблоков

    Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.

    Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

    Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

    Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.

    Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.

    Способы укладки стеклоблоков

    Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

    Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.

    При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.

    Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.

    Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.

    Какая бывает фактура стеклоблоков?

    Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.

    Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.

    Преимущества стеклоблоков

    1. Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
    2. Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
    3. С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
    4. Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
    5. Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
    6. Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
    7. Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.

    Клеевой способ укладки стеклоблоков

    1. Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
    2. Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
    3. Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
    4. Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
    5. В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.

    Укладка стеклоблоков на раствор цемента

    1. Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
    2. С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
    3. Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
    4. После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.

    Основные правила укладки стеклоблоков

    1. В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
    2. Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
    3. Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
    4. При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
    5. Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров. Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.
    6. За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
    7. Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
    8. Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
    9. При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.

    С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

    Укладка стеклоблоков своими руками (традиционный способ)

    Укладку стеклоблоков самостоятельно своими руками без некоторого усердия и внимания конечно же не произвести. Но если перед работой учесть все нюансы и сопутствующие тонкости установки стеклоблоков, тогда казалось бы вынужденная процедура может превратится в весьма не трудное увлекательное занятие. Перед тем как непосредственно начать устанавливать стеклоблоки своими руками, прежде всего необходимо ознакомиться со всеми тонкостями монтажа стеклянной конструкции. Традиционный способ укладки стеклоблоков своими руками 1. Перед началом кладки очистите поверхности стен, расположенного рядом со стенами потолка и пола, то есть следует очистить те места, где позднее будет произведена установка самих стеклоблоков. Очистка производится от пыли, мела, старого линолеума и прочих бывших в употреблении материалов. 2. Точно разметьте расположение конструируемой стеклоблочной конструкции на поверхности оснований (стены и пола) по всей длине воспользовавшись уровнем, карандашом и специальным разметочным шнуром. 3. Затем следует приступить непосредственно к изготовлению самого раствора, с помощью которого в дальнейшем и будут скрепляться между собой стеклоблоки. Для укладки стеклянных блоков применяют цементный раствор в рекомендованной следующей пропорции: — нужно взять одно ведро с цементом, — затем приготовить три ведра с чистым и мелким речным песком, — так же потребуется одно ведро воды, — для улучшения связки можно приобрести и взять так же 200 грамм клея ПВА — он сделает раствор не только более липким, но и пластичным. Так же можно использовать просто специальную сухую смесь, которую обычно применяют для кладки обычной плитки из кафеля или кирпича. — так же крайне важно отметить, что если вы решили использовать для укладки цемент, то лучше воспользоваться цементом белого цвета. 4. Точно определившись с выбором укладочной смеси, следует раствор тщательно размешать в заранее приготовленной пластиковой посудине – воспользовавшись для размешивания миксером или электродрелью (можно так же размешать раствор вручную если ни дрели ни миксера под рукой не оказалось) и оставить до готовности примерно на 5 минут. Так же важно отметить, что если клеевой раствор не излишне густой – значит он приготовлен верно, но при этом он и не должен оказаться слишком жидким — то есть не должен стекать с мастерка во время кладки. И конечно же не следует использовать раствор вторично потому что он после высыхания значительно теряет свои адгезионные свойства.

    DIY Декоративные поделки из стеклянных блоков

    Декоративные поделки из стеклянных блоков — мой любимый новый проект DIY. Вы только посмотрите на эти блоки. Довольно круто, а?

    Я сделал их целую лодку на праздники, чтобы подарить им, поменьше, как эти блоки с монограммами.

    И более крупные:

    Они настолько настраиваемы, как этот особенный, который я сделал для друга, который любит все вещи доктора Сьюза.

    Это не так сложно сделать, если у вас есть подходящие расходные материалы.Поскольку люди постоянно спрашивают меня, как их сделать, я дал вам руководство ниже и партнерские ссылки для покупки материалов. Но сначала небольшой практический видеоролик:

    Декоративные поделки из стеклянных блоков — вот что вам нужно:

    Декоративные стеклянные блоки. Да, вы можете купить обычные стеклоблоки гораздо дешевле в Home Depot или Lowes, однако в них нет отверстия, необходимого для прохождения света. Лично я не заинтересована в том, чтобы мой муж помогал мне просверливать стекло, поэтому… я доплачиваю за «декоративный» стеклянный блок. Ориентировочная стоимость: от 10 до 12 долларов за штуку в зависимости от размера.

    Гирлянда белых огней. 35 белых лампочек для больших блоков, 20 подойдут для блоков меньшего размера. Вы также можете получить одиночный свет, если хотите. Важно убедиться, что провод на фарах тоже БЕЛЫЙ. Примерная стоимость: 3 — 4 доллара.

    Крем для травления. Я еще не нашел того, что бы мне понравилось, но этот Amour Etch подойдет. Просто сделайте время травления примерно в 10 раз больше, чем указано на бутылке.Приблизительная стоимость бутылочки: 12–15 долларов

    Вместо крема для травления можно также использовать аэрозольный баллончик для матового стекла . Это немного сложнее контролировать, но дешевле. Вы можете найти это (в зависимости от магазина) за 4-10 долларов.

    Виниловые буквы . Я делаю свой собственный дизайн и вырезаю его на персональной раскройной машине под названием Silhouette.

    Если вы увлекаетесь крафтингом, Silhouette полностью меняет правила игры! Однако для этого требуется немного компьютерной смекалки, поэтому, если вы хотите, чтобы вещи были простыми, а не цифровыми, вы можете использовать купленные в магазине буквы или заказать несколько виниловых букв в интернет-магазине.Цена на них будет отличаться.

    Лента. Наверное, лучше всего использовать широкую ленту. Я надеюсь, что вы умеете делать луки лучше, чем я. Цена на ленту варьируется, но я всегда стараюсь запастись и на Рождество, и на День святого Валентина.

    Вот как сделать стеклянные блоки своими руками:

    Очистите стеклянный блок.

    При травлении следуйте общим инструкциям по травлению на бутылке с некоторыми изменениями. Если вы используете Armor Etch, привлекайте своих читателей, потому что это самый мелкий шрифт, который только возможен для человека, и его ужасно читать.(Хотя вы можете получить их видеоурок на их веб-сайте. ) Вам нужно будет скотчем заклеить края, чтобы получилась четкая линия. Я использовал малярный скотч. Предупреждаю, вам нужно будет оставить его на своем участке на путь на дольше, чем говорят. Видео и бутылка говорят 1 минуту. Я бы посоветовал оставить его там на час, потому что через 30 минут я все еще был недоволен своим. И когда он говорит обильно применять, серьезно намажьте его. Если вы думаете, что у вас достаточно, нанесите еще один слой.

    Если травление не ваше дело, значит, вы распыляете.Пойдите для этого НАРУЖУ. Хорошо встряхните бутылку, а затем распылите ВНУТРИ стеклянного блока. Это гарантирует, что у вас будут чистые линии, однако … это ужасно неудобный угол, у вас, вероятно, будут потеки и потеки, и он не будет держаться равномерно. Не переживай из-за этого, ты наклеишь на него винил. Я делаю это упражнение дважды, чтобы минимизировать эффект неравномерного распыления.

    После того, как вы закончите «глазурь» в проекте, вырежьте виниловые буквы. Я использую ленту для переноса, чтобы переместить их с винилового листа на стеклянный блок, но это не обязательно.Отметьте, где вы хотите, чтобы отверстие было! Пока лента для переноса все еще на блоках, протрите винил, чтобы он хорошо прилегал к стеклу. Затем аккуратно снимите ленту.

    Вставьте фары и фиксатор, чтобы удерживать их на месте.

    Горячим клеем приклейте ленту к внешнему краю.

    Подключите и наслаждайтесь!

    7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклоблоков

    15 Dec 7 убедительных причин, почему вашему подвалу нужны окна из стеклоблоков

    Большую часть своей взрослой жизни мы провели в квартирах Нью-Йорка — мы мало знали о стеклянных окнах, пока не переехали на средний запад.

    Они всегда напоминали мне 80-е.

    И, оказывается, я не одна. В очередной раз 80-е взял что-то и побежал… .faaaaaar.

    Но мы провели исследование и решили усовершенствовать игру с окнами в подвале в четырехплексе в Колумбусе, штат Огайо. Это то, что мы узнали о стеклоблочных окнах по пути.

    ЧТО ТАКОЕ ОКНО СТЕКЛО ТОЧНО?

    Иногда называемые стеклоблоками, стеклянные блоки обычно имеют глубину от 2 до 3 дюймов, а иногда и глубже и выглядят как строительные блоки.Хотя они пропускают свет, они не обеспечивают такой же четкости, как обычное стекло.

    Чаще всего они выглядят как стеклянные квадраты, но им можно придать другую форму, например, шестиугольники, и они могут быть изогнутыми и использоваться в качестве концевых блоков для завершения или улучшения дизайна.

    Они использовались в качестве внутренних стен, окон и наружных стен, но также могут использоваться для полов и мебели.

    Окна из стеклянных блоков могут быть декоративными, но они также являются отличным средством защиты.Из-за их плотности и конструкции их практически невозможно пробить, в отличие от обычных жилых или коммерческих окон.

    ИСТОРИЯ СТЕКЛЯННЫХ ОКОН

    Одно только стекло — одно из самых удивительных изобретений нашего времени. Конструкция из стеклоблоков тоже довольно интересна и выходит за рамки того, как мы обычно используем ее для окон в подвалах.

    Компоненты стеклянных блоков используются в упаковке, биотехнологии, столовой посуде и других обычных продуктах.

    Потому что стеклянный блок невероятно прочен, но при этом остается прозрачным, И имеет изоляционные свойства, поэтому этот ресурс электростанции заслуживает второго взгляда.

    И хотя его использование в 80-х, вероятно, единственное, о чем вы можете подумать, когда вы слышите слова «стеклянный блок», мы обещаем вам — если вы немного мыслите нестандартно, стеклянный блок может быть именно тем, что нужно установить для следующего дизайн помимо всего, что вы когда-либо делали раньше.

    И, по крайней мере, обратите внимание на его важность для любых подвальных окон, которые вы планируете сделать более безопасными.

    Раннее использование

    Стеклоблоки были первоначально введены и разработаны по той самой причине, по которой мы с Ником используем их в большинстве наших жилых проектов — в качестве окон. Однако поначалу они использовались как окна из-за их прозрачности и красоты, а не столько из-за их прочности и безопасности.

    Стеклянные блоки когда-то использовались даже на кораблях! Их называли «палубными призмами», и они позволяли свету проникать в рабочие зоны под палубой. Рабочим не нужно было полагаться на свечи или масляные лампы, чтобы загореться огонь.

    Возможно, вы видели их встроенными в некоторые тротуары, по которым вы идете. Эти стеклянные блоки, также известные как призмы для тротуаров, светильники для свода или мостовые, не были декоративными. Они были способом для близлежащих предприятий, у которых были помещения для отгрузки или приема под землей, для получения света.


    Оригинальные призмы для тротуаров перед 440 West Pender St. Фото: C. Hagemoen, CC-BY-SA 4.0.

    Стеклоблочные окна в современной архитектуре

    С начала 1900-х годов и до наших дней в интерьерах использовались стеклянные блоки с призматическим эффектом.Они пропускают свет, не будучи полностью прозрачными. Как и в случае с огнями хранилищ, на станциях метро они использовались для излучения света сверху.

    Фабрики и торговые центры использовали их для разделения пространства, при этом позволяя свету течь по нему.

    Стеклоблоки были популярным материалом во время Великой депрессии из-за его низкой стоимости.

    Это не только недорогой продукт, но и отличный способ сэкономить на расходах на электроэнергию. Поскольку он непрозрачен и все же пропускает свет, он отлично подходит для внутренних стен, лестниц и т. Д.устранение необходимости в искусственном освещении!

    СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА В 2020 ГОДУ

    Сегодня дизайнеры интерьеров проявляют безумный творческий подход и вновь вводят стеклянные блочные окна, но делают это намного лучше, чем дизайнеры интерьеров в 1980-х.

    Несколько вещей, которые следует учитывать, если вы вдохновляетесь использованием этих блоков в одном из ваших проектов дизайна интерьера:

    1. Популярным узором стеклянных блоков, который широко использовался в интерьерах 1980-х годов, был «облачный».Держитесь подальше от этого шаблона, и вы не рискуете, что ваш дизайн будет выглядеть устаревшим.
    2. Используйте их в небольших модулях. В то время как дизайнеры и архитекторы успешно использовали стеклянные блоки в высоких внешних стенах, хитрость заключается в том, чтобы работать небольшими кусками. Если вам нужна целая стена из стеклянных блоков, вы можете разделить их черными рамками, почти напоминая ширму седзи.

    Maison de Verre, автор — Пьер Шаро, © Марк Лион, любезно предоставлено Еврейским музеем для этой онлайн-статьи.

    3. И помните, стеклоблоки излучают теплое свечение сзади — окружают их теплыми матовыми поверхностями, а не насыщенными глянцевыми.

    The Mare Salon от The Archers

    3 типа конструкции оконных стеклопакетов

    1. Самое дешевое окно из стеклоблоков — это когда стеклоблоки просто уложены друг на друга, и между ними ничего нет.
    2. Самый популярный вариант, когда блоки укладываются друг на друга с прослойкой раствора и песка между ними.Это обеспечивает большую безопасность. Единственный недостаток, который мы обнаружили, заключается в том, что раствор может рассыпаться, если фундамент осядет.
    3. Самые красивые окна из стеклоблоков с виниловыми прокладками. Очевидно, что это самый дорогой вариант, но говорят, что они на 20% более энергоэффективны и водонепроницаемы, чем другие варианты.

    1. Полная конфиденциальность

    Стеклоблоки обычно устанавливают в подвалах, гаражах и ванных комнатах. Мы часто храним ценные вещи в гаражах и подвалах — и я не думаю, что мне нужно вдаваться в подробности, почему нам нужна уединенность в ванных комнатах…

    Поскольку стеклянные блоки толстые и волнистые — хотя эти «волны» бывают самых разных форм, на другой стороне ничего не различить.Даже если вы подойдете прямо к стеклянному блоку, чтобы заглянуть внутрь, вы увидите только фрагменты изображений.

    Если у вас в подвале обычные окна, то, скорее всего, у вас также есть жалюзи или шторы. Наша цель — сделать наш четырехэтажный комплекс минимальным в обслуживании. Я не хочу беспокоиться о необходимости чистить шторы или жалюзи в подвале нашего многоквартирного дома по дороге. Мы предлагаем складские помещения в нашем четырехэтажном подвале. Теперь, когда у нас есть окна из стеклянных блоков, наши жители могут спокойно отдыхать, поскольку потенциальные злоумышленники не видят, что они хранят.

    2. Да будет свет

    Поскольку теперь у нас есть окна из стеклянных блоков и нет необходимости в жалюзи или занавесках для защиты конфиденциальности пространства, в подвале стало намного больше света! Я имею в виду — гораздо больше!

    Дополнительно, когда мы сняли наши старые штатные окна, мы также удалили старый порог и боковые косяки. Без виниловой рамы и оконных косяков наше оконное пространство заметно больше, а значит, еще больше света.

    3. Надежно и надежно

    Нет ничего невозможного в том, чтобы разбить окна из стеклянных блоков, но разбить окна из стеклянных блоков намного сложнее, чем в обычные окна.

    Взломать обычные окна довольно просто, а если взломщик является профессионалом, то это можно сделать практически без шума.

    Разбить толстые стеклянные блоки будет довольно громко. Кроме того, даже если злоумышленник сломает один из стеклянных блоков, взрослому не хватит места, чтобы протиснуться сквозь него.

    4. Дождь, дождь, уходи

    Поскольку окна из стеклянных блоков состоят из стекла и раствора или стекла и винила, в зависимости от вашего окна, они по существу водонепроницаемы, особенно с последним.Если вы находитесь в зоне, подверженной наводнениям, окна из стеклянных блоков — отличный вариант и вложение.

    5. Энергоэффективность — нужно сказать больше

    Что ж, да, мы должны сказать больше, потому что вам, вероятно, интересно, насколько они энергоэффективны.

    Внутри каждого стеклянного блока есть воздушный зазор — я читал, что этот воздушный зазор составляет где-то около 3 дюймов. Блоки создаются при нагревании путем соединения двух половинок. Когда блоки и воздух внутри зазора охлаждаются, внутри блока создается изолирующее пространство.Когда у вас есть все окно, заполненное этими изоляционными пространствами, вы получаете одно мощное энергоэффективное окно!

    Некоторые окна из стеклянных блоков соответствуют требованиям Energy Star. Большинство окон из стеклянных блоков имеют примерно такую ​​же эффективность, что и окна с тепловым стеклом, вдвое эффективнее одинарных окон и герметичны, особенно если вы выбираете самые дорогие окна из стеклопакетов с виниловыми интервалами.

    Нет больше сквозняков в подвалах!

    6. Хорошо — Значит, у них отличная функция — но как насчет их красоты? Стеклянные окна — это дизайн-запретитель-нет?

    Интенсивные волнистые оконные блоки 80-х годов, вероятно, все еще доступны для покупки, но вы не ограничены этим устаревшим видом!

    Теперь окна из стеклоблоков бывают разных текстур и цветов, но и размеров! Подумайте обо всех великолепных дизайнах, которые вы можете сделать из плитки и брусчатки — то же самое можно сделать и с окнами из стеклянных блоков.

    Знаю, знаю, я был настроен скептически. Но как относительно молодой инвестор я подумал, что попробую действовать, а не просто. Я очень доволен, потому что считаю, что они не только отлично работают, но и выглядят очень красиво.

    Наши окна в подвале теперь больше, а текстура отражает свет снаружи. Наша привлекательность для сдерживания определенно не пострадала. И какой аргумент в пользу потенциальных арендаторов: ваши складские клетки будут наполнены светом и будут в полной безопасности.

    Как и в большинстве случаев, используйте окна из стеклянных блоков в умеренных количествах. Я не уверен, что попаду в стену из стеклянных блоков в моем доме или в гигантское окно гостиной из стеклянных блоков, но они абсолютно подходят для жилых и многоквартирных домов!

    7. Хорошо! Я убежден! Он включен в «Список дел по благоустройству дома», но сколько это обойдется мне в этом?

    Не так уж и много! Я обзвонил город Колумбус, штат Огайо, и выяснил, что средняя цена на установку оконных стеклопакетов будет составлять примерно 189 долларов за штуку.Ник договорился с одним продавцом и установил его до 164 долларов.

    Деньги, которые вы сэкономите на счетах за электроэнергию, и душевное спокойствие, которое вы получите — я думаю, это того стоит.

    Ой! И последний совет: вы можете добавить вентиляционные отверстия в окна из стеклянных блоков, и, по сути, некоторые строительные нормы требуют этого для определенных областей подвала. Так что проверьте свои местные строительные нормы и правила. Установка вентиляционного отверстия в окне обойдется вам примерно в 50 долларов.

    СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

    Их сложно построить

    Конечно … если вы пытаетесь построить стеклянные блоки в качестве самостоятельного проекта на выходные.

    Ник и я чертовски удобны, но когда мы решили, что хотим установить окна из стеклянных блоков в наших подвалах, мы знали, что это работа для профессионала. При неправильной укладке они могут протечь, и их срок службы может быть снижен.

    Строительство окна из стеклянных блоков во многом похоже на кладку кирпича — это приобретенный навык. Если вы не участвуете в очень сложном домашнем проекте, который имеет вполне реальные последствия и, вероятно, займет у вас больше времени, чем выходные, оставьте установку этого продукта профессионалам.

    Стеклянные блоки

    для окон работают только в определенных климатических условиях

    Мы уже обсуждали, что окна из стеклоблоков являются отличными изоляторами, поэтому просто помните, где их устанавливать. Мы живем на Среднем Западе. Хотя зимой здесь очень холодно, летом бывает очень жарко! Если вы устанавливаете окна из стеклянных блоков в подвале, просто убедитесь, что прямо перед окном ничего нет, что может быть повреждено в жаркие летние месяцы.

    Как упоминалось ранее, подумайте о том, чтобы оставить область, которую вы выделяете для стеклянных блоков, на меньшей стороне.Если вы сделаете всю стену в маленькой ванной комнате из стеклоблоков, эта ванная будет очень легко нагреваться в летние месяцы и сделает комнату неуютной.

    При правильной установке вы можете использовать эти натуральные изоляторы в своих интересах. Просто будь внимательным.

    Стеклянные окна не пропускают вентиляцию

    Некоторые утверждают, что окна из стеклянных блоков не пропускают вентиляцию. Что ж, это верно, если вы не соединяете их с другими средствами вентиляции ИЛИ не устанавливаете их с вентиляцией.

    Конечно, если вы решите сделать каждое окно в своем доме стеклянным окном, у вас не будет хорошей вентиляции.

    Так что … не делайте каждое окно в вашем доме окном из стеклянных блоков … и все будет хорошо. 😉

    Что взять со стеклоблоком Windows

    Сначала я сел, чтобы написать этот пост обо всех удивительных причинах, по которым вы должны обязательно рассмотреть окна из стеклянных блоков для окон в подвале. И в процессе я узнал так много об их истории и о том, как архитекторы и дизайнеры использовали их как прекрасные произведения искусства в коммерческих и жилых помещениях.

    Это недорогие, отличные изоляторы, которые делают взлом практически невозможным — эти маленькие блоки заслуживают того, чтобы их считали не просто серьезной ошибкой 80-х годов.

    Ну что, мысли? Вы все еще видите только повторы Miami Vice, когда думаете о окнах из стеклянных блоков? Или вы видите их ценность и думаете, что в скромных количествах эти маленькие стеклянные блоки заслуживают большего уважения?

    применений стеклоблоков в ландшафтном дизайне | Home Guides

    Стеклоблоки доступны в широком диапазоне цветов, стилей и дизайнов, включая прозрачные блоки, матовые блоки и изогнутые блоки, которые позволяют создавать круглые конструкции или конструкции с закругленными углами.Хотя стеклянные блоки чаще всего используются внутри дома или на работе, вы также можете использовать эти блоки на открытом воздухе в нескольких типах ландшафтных и дизайнерских проектов.

    Ограждение пешеходных дорожек

    Стеклянные блоки можно использовать для обрамления проходов, проездов или аналогичных элементов на вашем участке. Блоки могут быть размещены вдоль края, чтобы создать приподнятую границу, или могут быть частично заглублены, чтобы часть блока была видна. Кромочные блоки можно расположить так, чтобы их стороны касались друг друга, или на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.Можно их окружить гравием, щебнем или другим декоративным материалом.

    Наружное освещение

    Стеклоблоки можно использовать для водонепроницаемого наружного освещения с небольшими изменениями. Просверливание отверстия в нижней части блока позволяет вставить небольшую лампочку; провода для света можно пропустить через резиновую пробку, которая герметизирует блок, чтобы предотвратить попадание воды. Цветные стеклянные блоки, блоки с декоративными узорами и блоки с солнечными ловушками или другими прозрачными украшениями, приклеенными к ним, могут создать более декоративный свет.

    Кирпичная и бетонная арматура

    Стеклянные блоки могут улучшить внешний вид перегородок, кирпичных горшков и других принадлежностей на вашем участке. Как часть узора, они могут пропускать свет через большие стены или приспособления или добавлять декоративный оттенок к простой кирпичной кладке. Блоки можно использовать по отдельности в качестве акцентов или группами для создания большей стеклянной поверхности.

    Грядки

    Вы можете построить высокие клумбы, используя стеклянные блоки, используя блоки для акцентирования других материалов стен грядки или соорудив из блоков всю стену грядки.Стеклянные блоки также можно использовать для создания подставок или вешалок для горшечных растений, устанавливая горшки непосредственно на блоки, сооружая подставки, включающие блоки, или строительный кирпич, или бетонные вешалки, которые включают стеклянные блоки в сам столб, и металлические кронштейны для подвешивания горшков может зависнуть от.

    Костровые ямы и барбекю

    Многие стеклянные блоки термостойкие, что делает их хорошим выбором в качестве акцентных материалов при сооружении уличных грилей для барбекю или декоративных кострищ.Для облицовки костра или барбекю можно использовать мрамор или другие жаропрочные каменные поверхности, а также съемные металлические вставки. Вы можете установить трубопровод для пропана или природного газа от существующего пропанового или газового бака для подачи топлива в барбекю или костровую яму.

    Бассейны, пруды и гидромассажные ванны

    Стеклянные блоки можно использовать для строительства стен, полов или краев бассейнов и водопроводных устройств. Водяные насосы, фильтры и другие предметы первой необходимости могут быть установлены путем вырезания или просверливания блоков по мере необходимости, а водонепроницаемое освещение можно установить, разместив светильники внутри стеклянных блоков.Поскольку блоки скреплены друг с другом с помощью силиконового герметика, стеклянный бассейн, гидромассажная ванна или другие декоративные водные элементы не должны протекать при правильной конструкции.

    Теплицы

    Использование стеклоблоков для возведения одной или нескольких стен небольшой теплицы служит двойной цели: свет проникает в теплицу и делает конструкцию более декоративной. Прозрачные стеклянные блоки пропускают больше всего света, а матовые или другие декоративные блоки пропускают окружающий свет. Поскольку стеклоблоки обладают большей теплоизоляцией, чем стеклопакеты, теплицы, построенные из стеклоблоков, также способны поддерживать внутреннюю температуру, если не лучше, чем те, в которых используются более крупные стеклянные панели.

    Ссылки

    Биография писателя

    Джек Джерард родился в Западной Вирджинии. Сейчас он живет в Кентукки. Писатель и редактор с опытом работы более 10 лет, он писал статьи и стихи для публикации в журналах и в Интернете. Бывший спортивный фехтовальщик национального уровня, Джерард также несколько лет проработал тренером по фехтованию и тренером.

    Рождественские стеклянные блоки | Простой дизайн с Ashley

    Опубликовано: · Изменено: автор: Эшли Фиппс · 760 слов.· Около 4 минут, чтобы прочитать эту статью. · 14 комментариев · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений · В этом блоге используются файлы cookie · Дополнительную информацию см. В нашей политике конфиденциальности.

    Современный элемент декора дома для отпуска: рождественские стеклянные блоки!

    Это было очень весело и очень легко сделать, так как я заручился помощью моего хорошего друга NataLee. Она владеет собственным бизнесом и занимается многими вещами, включая дизайн и монтаж винила.В последнее время я часто привлекал ее помощь в нескольких проектах. Вы можете увидеть ее ручные работы в сегодняшнем проекте, но вы также можете посетить ее веб-сайт здесь.

    Я видел, как несколько человек занимались декорированием стеклянных блоков, поэтому решил попробовать свои силы в этом. Мне очень нравится использовать стеклянные блоки на Рождество, так как в них можно вставлять рождественские огни, и когда вы их включаете, они сверкают! (Конечно, это можно сделать в любой праздник или по любой причине; заявки бесконечны!)

    Для этого проекта я использовал (3) стеклянных блока размером 6 x 8 дюймов.(Мне было трудно найти место, где продавались бы стеклянные блоки по отдельности, к счастью, в магазине Lowe’s рядом со мной они есть.) Я также использовал алмазное сверло (подробнее об этом позже), (3) нити из 50 рождественских гирлянд с белой проволокой, ( 3) виниловые изображения (подробнее об этом позже), фетровые прокладки (по желанию) и лента.

    Первое, что вам нужно сделать, это вырезать отверстие в нижней части каждого из ваших стеклянных блоков. Самая важная часть здесь — это покупка правильного сверла. Это должно быть сверло, подходящее для сверления стекла.В большинстве хозяйственных магазинов есть только несколько вариантов. Ниже представлено изображение первого приобретенного нами алмазного сверла. Обратите внимание: это неправильное сверло ! Я смог найти этот стиль только диаметром ½ дюйма, который, как мы вскоре обнаружили, был слишком маленьким, чтобы сквозь него можно было протянуть нить рождественских огней. Итак, мы вернулись в строительный магазин, чтобы обменять его.

    Ниже приведено алмазное сверло, которое вам понадобится! Он имеет диаметр 1 дюйм и, к сожалению, в 3 раза дороже предыдущей.Но если вам нужны блестящие стеклянные блоки, вам понадобится просверлить отверстие большего размера. В качестве примечания к этому, в Lowe’s нам сказали, что на Рождество иногда приносят предварительно просверленные стеклянные блоки. Мы не смогли найти ни одного, поэтому пробурили свои собственные. Кроме того, если вы живете рядом с нами, мы будем более чем рады помочь вам в этом.

    Обязательно следуйте инструкциям при сверлении отверстий. В инструкциях к буровому долоту нам говорилось, что во время бурения область бурения должна быть влажной от воды.Я заручилась поддержкой мужа, который помог мне сверлить, пока я держала стеклянный блок на месте. Это проще с двумя наборами рук.

    Мы добавили войлочные прокладки к нижней части наших блоков, чтобы защитить поверхность, на которой мы хотели их разместить.

    После того, как стеклянные блоки будут просверлены, вам нужно будет промыть внутренние части блоков и дать им высохнуть. После того, как они высохнут, вы можете вставить внутрь рождественские гирлянды. Я использовал белый свет, но не стесняйтесь использовать любой цвет, какой захотите.

    Затем я подготовил виниловые изображения. NataLee помогла мне разработать и произвести эти виниловые изображения. Мне нравится использовать винил, потому что его очень легко наносить. Если вы не хотите заказывать виниловые изображения или у вас нет доступа к резаку для винила, вы всегда можете распечатать или вырезать изображения самостоятельно и нанести их на стеклянные блоки с помощью mod podge. Если вы пойдете по этому пути, я бы использовал модный подж с глянцевой отделкой.

    Когда я использую винил, мне нравится быть уверенным, что винил прикреплен к верхнему слою, протирая его.(Ваши пальцы отлично справляются с этим, но мне нравится пользоваться скребком для посуды!)

    Затем аккуратно снимите верхний слой с нижнего. Виниловое изображение должно оставаться на верхнем слое.

    Поместите виниловое изображение на стеклянный блок. Мне нравится стоять над винилом, чтобы убедиться, что он правильно отцентрирован.

    Затем натрите винилом стеклянные блоки, чтобы убедиться, что он хорошо закреплен.

    Осторожно снимите аппликационную бумагу со стеклянного блока, убедившись, что весь винил остается на блоке.Повторите для всех (3) стеклянных блоков.

    Оберните ленту вокруг стеклянного блока, если хотите. (Я использовал ленту шириной 2 дюйма.)

    Включите свет в стеклянных блоках, выключите свет в доме и получите красивое, блестящее праздничное украшение!

    Если вам это нравится, не могли бы вы найти время, чтобы закрепить его?

    Я участвую в ссылках, найденных здесь.

    Стеклоблоки своими руками

    Стены из стеклоблоков или стеклоблоков

    (как их иногда называют) теперь доступны по цене среднему мастеру.Здесь, в DIY Glass Blocks, мы предоставляем вам полный комплект для строительства вашей собственной внутренней или внешней стены из стеклоблоков.

    В современных архитектурных домах и зданиях Стеклянные кирпичные стены эффективны для создания открытых пространств и света, обеспечивая безопасность и конфиденциальность в таких областях, как ванные комнаты и солярии. Стеклоблоки позволяют вывести наружу без шума и загрязнения, иногда окружающего их.

    Нажмите здесь, чтобы заказать онлайн!


    В наши комплекты Easy Finish входят стеклоблоки, разделительные полосы, стеновые анкеры или внешняя рама, если применимо, клей для стеклоблоков и силиконовый герметик для стеклоблоков.

    Это означает, что вы, разнорабочий или строитель, должны предоставить только рабочую силу и несколько винтов для крепления рамы.

    Нажмите здесь, чтобы заказать онлайн!

    • Энергосбережение — Стеклоблоки полые внутри, это обеспечивает лучшую теплоизоляцию, лучше, чем стекло с двойным остеклением. Следовательно, стеклоблок является энергосберегающим строительным материалом.
    • Различные шаблоны позволяют управлять светом от прозрачного до непрозрачного, что позволяет выбирать в ваших приложениях.
    • Пониженный шум — Стеклянные блоки обеспечивают лучшее снижение шума, чем стеклопакеты с двойным остеклением.
    • Безопасность — стена из стеклоблоков при правильной установке устойчива, устойчива к ветру и землетрясениям и обеспечивает защиту от преступных элементов.
    • Более приятное окружение — прозрачные и полупрозрачные стеклянные блоки позволяют наблюдать за окружающей средой, устраняя необходимость в занавесках и жалюзи, тем самым устраняя ощущение «замкнутости», создаваемое традиционными оконными стеклами и шторами.
    • Не требует обслуживания — стены из стеклоблоков легко чистятся и не содержат конденсата. Это делает их идеальным строительным продуктом для вашего приложения.
    • Внутренние или внешние стены и окна — Стеклоблоки подходят для внутреннего или внешнего применения.
    • Без покраски — фасадная стена из стеклянного кирпича не требует покраски, наши внешние рамы стен имеют порошковое покрытие для длительного срока службы.
    • Более быстрая и простая установка , чем все доступные в настоящее время методы и при более низкой стоимости на
    • Простота сборки домашним мастером
    • Улучшенная отделка

    Цветные блоки
    Свяжитесь с нами напрямую, если вы хотите заказать эти

    Как заказать стеклянные блоки в виде комплекта

    1. Выберите, нужен ли вам полный комплект или только установочный комплект.

    2. Выберите внутреннее или внешнее приложение.

    3. Выберите высоту стены.

    4. Выберите ширину стены.

    5. Выберите стиль стеклянного блока.

    6. Выберите регион доставки.

    7. Выберите способ оплаты.

    8. Обычно мы отправляем товар на следующий день.

    9. Начало строительства

    Здесь, в компании DIY Glass Blocks, мы используем силиконовую систему , которая позволяет строителям DIY и мастерам создавать стены и панели, которые выглядят профессионально и привлекательно в кратчайшие сроки.Наш специальный силиконовый клей для стеклянных блоков используется для приклеивания стеклоблоков к разделительным полосам и друг другу. Эта система основана на меньших зазорах между стеклоблоками и более привлекательной отделке.

    Нажмите здесь, чтобы заказать онлайн!

    Мобильный телефон: 0431 547 194

    Как сделать снеговика из светящегося стеклоблока

    Что вам понадобится:

    • Большой Krafty Blok
    • Малый Krafty Blok
    • 100 белых рождественских огней
    • E6000 клей
    • Краска для различных поверхностей черная
    • Оранжевая многослойная краска
    • Круглая губчатая щетка
    • Обычная кисть
    • Черные пуговицы
    • 1/3 ярда флиса
    • Ножницы
    • Клей для ткани

    Что вы будете делать:

    Снимите колпачок с отверстия маленького блока Krafty Blok.Вставьте 1/3 световой нити в блок.

    Вставьте остальные светильники в большой Krafty Blok. Не забудьте оставить пару футов шнура снаружи блока, чтобы вы могли подключить свет.

    Поместите маленький блок сверху большого блока отверстиями друг к другу. Используйте клей E6000, чтобы склеить 2 блока. Дайте блокам застыть не менее 1 часа, пока клей не затвердеет.

    Приклейте 3 черные пуговицы к передней части большого стеклянного блока.

    Используйте круговую кисть , чтобы нарисовать глаза и рот на маленьком стеклянном блоке черной краской, затем нарисуйте морковный нос оранжевой краской.

    Пока краска сохнет , сделайте шарф, отрезав кусок флиса шириной 4 дюйма и длиной 2-1 / 2 фута. Обрежьте бахрому на обоих концах флиса.

    Оберните кусок флиса вокруг небольшого стеклянного блока, чтобы определить размер шляпы снеговика.Вырежьте кусок флиса на 2 дюйма длиннее, чем периметр головы снеговика, и примерно на 12 дюймов высотой.

    Сложите ткань , чтобы получилась трубка, и склейте края ткани так, чтобы они перекрывали друг друга на 1 дюйм, оставив трубку открытой сверху и снизу.

    Вырежьте узкую полоску из флиса и завяжите ею верхнюю часть трубки из флиса, чтобы сделать шляпу.

    Сверните нижнюю часть шапки и наденьте ее на голову снеговика, а затем обвяжите флисовый шарф вокруг шеи снеговика.Теперь ваш снеговик готов к работе и наслаждайтесь!

    Люблю это? Найдите больше поделок и поделок!

    Как установить окна из стеклянных блоков — DIY

    Стеклянные блоки с окнами могут придать комнате художественный вид или они могут использоваться для обеспечения уединения в таких областях, как ванные комнаты или подвалы. Каким бы способом вы их ни использовали, существует множество рисунков и размеров стекла, которые вы можете комбинировать, чтобы получить желаемый вид.Здесь наши профессионалы по установке окон рассказывают, как установить стеклоблоки:

    Что понадобится для установки стеклопакетов:

    • Рулетка
    • Пластиковый трекинг
    • Пила
    • Карандаш
    • Сверло, сверло
    • Винты
    • Стеклоблоки
    • Разделители пластиковые
    • Силиконовый герметик
    • Пластиковый шпатель
    • Мокрая тряпка
    1. Во-первых, с помощью рулетки измерьте проем окна, которое станет вашим окном из стеклянного блока.
    2. Выберите, какие стеклоблоки вы хотите использовать, и купите столько, чтобы заполнить пространство открытого окна.
    3. После этого перенесите измерения на пластиковую направляющую и с помощью пилы вырежьте четыре части по размеру оконного проема.
    4. Затем поместите первую часть трекинга в окно и карандашом отметьте пилотные отверстия.
    5. Используйте дрель для создания направляющих отверстий, затем вверните винты в отверстия, чтобы прикрепить направляющую к оконной раме.
    6. Повторите шаги 3-4 с другими тремя сторонами окна.
    7. Как только все ваше отслеживание будет на месте, поместите ваш первый блок в один из углов трекинга.
    8. Затем поместите пластиковую прокладку вертикально сбоку блока и поместите следующий блок рядом с ним.
    9. Продолжайте размещать распорки и стеклянные блоки рядом, пока не будет завершен нижний ряд блоков.
    10. Затем поместите пластиковую прокладку горизонтально поверх углового блока и поместите сверху стеклянный блок.Продолжайте этот процесс, пока не будет заполнен весь оконный проем.
    11. После этого заполните промежутки между стеклоблоками силиконовым герметиком (начиная с горизонтальных швов). Когда вы заполняете вертикальные швы, пропустите герметик, который уже находится в горизонтальных швах.
    12. Разгладьте герметик пластиковым шпателем и вытрите излишки влажной тряпкой.
    25Май

    Фигурки из бетона своими руками: Как сделать садовые фигуры своими руками (60 фото)

    25 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать садовые фигуры своими руками (60 фото)

    Украшение садового, приусадебного, дачного участка — это процесс бесконечный. Все время что-то меняется, убирается, добавляется. Один из способов украшения — сделать садовые фигуры. Если грамотно расставить их, они преображают облик участка. 

    Содержание статьи

    Фигурки из цемента: чем хороши и как делать

    Сделать садовые фигуры можно из цемента — это один из самых используемых и доступных материалов. Стоит он недорого, позволяет создать самые различные фигурки — от простых и небольших, до скульптур в полный рост. Есть несколько способов того, как можно сделать садовые фигуры из цементного раствора: с каркасом, без него, из полусухого раствора. Обо всем подробнее дальше.

    Очень часто из бетона делают грибочки, но они не всегда одинаковые…

    Что добавить в раствор

    Есть множество добавок в цемент, которые улучшают/изменяют его свойства. Их очень много, но продаются они довольно солидными объемами, которые могут понадобиться разве что для изготовления садовых скульптур в промышленных масштабах. Но есть обычные вещества, которые также меняют свойства бетонного раствора.

    • Клей ПВА — повышает морозостойкость готового изделия и пластичность жидкого раствора. Он лучше заполняет форму, но быстрее «схватывается». Подсохший цемент с добавкой ПВА обработке поддается в разы хуже чем обычный. Поэтому не пропустите время, пока его можно формовать.
    • Жидкое стекло — снижают водопроницаемость, раствор быстрее схватывается. Но добавлять его следует не более 1% от общей массы раствора.

      Не слишком распространенная техника: рисунок копируется на полусухой блок бетона, потом выскабливается стамесками или ложками. Главное — успеть до того, как бетон станет неподатливым для обработки

    • Пластификатор — добавка, которая повышает пластичность полусухого (с малым количеством воды) бетонного раствора. Добавлять надо совсем немного, буквально чайную ложку на ведро раствора.
    •  Сделать бетон легче поможет добавка ГИПЕРТУФ.
    • Стиральный порошок или жидкость для мытья посуды — работает как пластификатор и ускоряет затвердение. Добавлять 0,5-1 чайной ложки на ведро раствора.
    • Чтобы поверхность фигурки была более гладкая, ее можно покрыть шпаклевкой. Но шпаклевка нужна не для стен, а для деревянного пола. Она после высыхания становится очень жесткой, а с бетоном схватывается крепко.

    Это основные добавки, которые нужны при изготовлении фигурок для сада из бетона. С ними работать проще. Но не добавляйте много. Максимум — одна чайная ложка на ведро, иначе сделаете только хуже.

    Чем красить и некоторые технологические нюансы

    После того как фигура из бетона высохла, ее надо ошкурить до гладкости, убрать пыль и можно красить. Чтобы краска ложилась ровнее и меньше расходовалась, сначала надо покрыть изделие слоем грунтовки. Грунтовка подбирается в зависимости от типа краски. Сам процесс покраски ничем не отличается — обычно нужны кисточки разного размера. Но стоит знать некоторые особенности.

    • Акриловые краски после покрытия лаком становятся ярче.
    • Можно красить краской для пола (эмали ПФ 115).
    • Хороши аэрозольные краски в баллончиках — от автомобильных, до интерьерных. Но лучший вариант — для наружных работ. Они дольше держатся.

      Обычная краска для пола хорошо держится

    • Можно красить фасадной краской. Они как раз и предназначены для противостояния погодным условиям. Одна беда — продаются в большой фасовке.
    • Чтобы самодельные садовые фигурки лучше переносили осадки, после высыхания краски их надо покрыть двумя-тремя слоями лака. Лучший вариант — яхтный лак, но он дорогой и несовместим с акриловыми красками (у них разная основа). Для акриловых красок нужен лак на водной основе, только обязательно берите для наружных работ. И смотрите степень глянца. Есть глянцевые, матовые, полуматовые.
    • Если для изготовления садовых фигур используются формочки, перед заливкой их надо смазывать маслом (любым, хоть подсолнечным, хоть техническим) — чтобы легко выходили.

      Эту змею «выскребли» из бетонного монолита

    • Перед покраской бетон обработать наждачной бумагой с мелким зерном. В процессе счищается не слишком хорошо державшийся песок, поверхность становится более гладкой.
    • Шерсть на животных можно сделать из старой искусственной шубы, смоченной в жидком бетоне.
    • Перья или короткую шерсть можно имитировать если добавить в раствор длинную (или не очень) стружку.

    Разных технологических нюансов еще очень много, но это основные. Остальные вы освоите или придумаете в процессе работ.

    Как сделать садовые фигуры: вырезание из полусухого раствора

    Сделать садовые фигуры из свежего цементно-песчаного раствора не получится — слишком он жидкий. Даже если его замешать с минимумом воды, ничего внятного слепить не получится. Зато можно дождаться пока раствор станет твердеть, но останется еще довольно мягким — под нажимом будет крошиться. В таком состоянии, в нем можно металлическим предметом делать бороздки, срезать лишнее.

    Заготовка для фигуры из монолита

    Из густой смеси можно сформировать приблизительную форму задуманного персонаж — выложить в кусок пленки, завязать, придать желаемую форму. Если есть жидкий раствор, находите более-менее подходящую емкость или используете всю ту же пленку. Раствор в форме оставляют на 8-12 часов. Время зависит от того, насколько цемент был жидким изначально и температуры, при которой вы изделие выдерживаете. Оптимальная температура около +20°C, при более низкой время на твердение увеличивается, а при более высокой, есть возможность того, что цемент высохнет, а не «схватиться».

    Постепенно из глыбы проявляется фигура

    Периодически проверяйте состояние заготовки: под пальцами должна быть твердая масса, а когда прилагаешь большее усилие, цемент слегка продавливается. В этом состоянии уже можно начинать формировать скульптуру. На работу у вас 7-8 часов. Для маленьких фигурок этого более чем достаточно, для больших впритык — придется торопиться. Чтобы отсрочить высыхание частей, которые пока не обрабатываются, их можно обернуть мокрой тряпкой.

    Берете нож, проволоку, шпатели, начинаете понемногу срезать лишнее. Боятся не нужно, если что-то лишнее уберете, можно позже добавить немножко раствора, подправить когда он подсохнет. В общем, технология не слишком сложная, но если нет художественных способностей, самому придумать что-то внятное сложно. Для таких случаев есть одна хитрость: находите фигурку небольшого размера из любого материала, глядя на нее ваяете свою.

    Изготовление фигурок из цемента с основой или каркасом

    Технология изготовления садовых фигурок из бетона на основании, состоит в послойном нанесении раствора на каркас. Но эта техника требуется при изготовлении больших фигур — около 150 см и больше. Тогда несущей способности самого бетона может не хватить. В таком случае и необходимо жесткое основание. В остальных случаях каркас или основа нужна только для минимизации расхода бетона и уменьшения общего веса изделия.

    Каркас для сложных изделий делают (плетут или варят) из проволоки, для более простых используют подручные материалы. На готовый каркас наносится слой раствора (густого) 1-2 см, прокладывается стеклотканевой сеткой-серпянкой, снова наносится раствор, снова сетка. Процесс чередуется до тех пор, пока ваше изделие не приобретет желаемую форму.

    Пример: каркас черепахи из проволоки

    Где и как найти основание

    Основная задача — найти посудину, бутылку, коробку, которая по форме подходит для задуманного изделия. Если форма сложная, ее можно дорастить или полностью создать из кусков пенопласта. Он легкий, хорошо режется. Но такие фигуры — с основой из пенопласта — не выдерживают нагрузку. Если вы предполагаете, что на ваши изделия может кто-то сесть или каким-то другим образом механически воздействовать, вместо пенопласта лучше использовать деревянные бруски или пенобетонные блоки. Пенобетон отлично режется пилой по дереву, его можно строгать рубанком, большим ножом, проделывать канавки острым предметом. Принципы работы с древесиной всем известны.

    Каркас может понадобится, если вы хотите воссоздать точную копию животного или растения

    Найденную форму обкладывают раствором, обматывают тряпками, паклей, веревками, а потом тоже обмазывают цементом. Если слой раствора больше 2 см, его армируют при помощи сетки из стеклоткани (сетка-серпянка используется для оштукатуривания стен). Если в качестве основы используется пластик, на него очень сложно нанести раствор — он стекает. Такие изделия обматывают тряпками, пропитанными раствором. После высыхания, на них очень хорошо наносится следующий слой.

    В подсохшем растворе проделывают канавки, которые обозначают перья, шерсть. В общем, приемов много. Приведем несколько примеров, чтобы было яснее как же все-таки сделать садовые фигуры из бетона. Еще вариант — обмазывают раствором, в который вдавливают гальку. Она создает неровный рельеф.

    Лебеди

    Например, хотим сделать фигуры лебедей. Основа для тела — небольшой округлый тазик. Шея — выгнутая в виде буквы S проволока. «Шею» крепим к туловищу любым доступным способом.

    Бетонные лебеди

    На тазик накладываем густой раствор, формируя нужный изгиб добавляем пенопласт, куски тряпок и т.д. Оставляем сохнуть. На проволоку (лучше найти потолще, можно арматуру) наматываем тряпки, смоченные в растворе. Закрепляем и оставляем все на сутки. За это время бетон схватится, и на «теле» можно при помощи выскабливания формировать крылья, проделывать бороздки, рисовать перья и т.д.

    Процесс изготовления

    Вплотную занимаемся шеей и головой. На полученную основу руками накладываем раствор (резиновые перчатки надеть не забудьте), формируя шею нужной формы и толщины. Много сразу «нарастить» не получится — только тонкими слоями. Когда шея станет больше похожа на настоящую, можно начать формирование перышек, очертить клюв, глаза и т. д. Готовых птиц оставляем сохнуть на неделю или больше. Далее — шлифовка, грунтовка покраска.

    Лягушка-царевна

    На этом примере продемонстрируем, как можно сделать садовые фигурки из цементного раствора и камней. В качестве основы взят пеноблок, подрезан и обтесан где надо. Сверху обмазан густым раствором в несколько слоев.

    Как сделать садовые фигуры: лягушка из бетона и камней

    В верхнем, еще мягком, слое укреплены камешки — плоская галька небольшого размера, на короне использованы стеклянные осколки. После высыхания фигурка покрашена акриловыми красками, дважды покрыта лаком.

    Бескаркасная технология: поилка-лист из бетона

    Если изделие небольшое или тонкое, на него не планируется большая нагрузка, можно сделать его без каркаса. Так делают разного рода чаши, плиты, небольшие скульптуры. Например, поилка для птиц в виде листа. Она может быть также подставкой под вазоны и горшки с цветами, другие фигурки, которым нежелательно контактировать с грунтом.

    Находим большой лист — лопуха, ревеня и т.д. Лист ставим в воду, из песка на ровной поверхности (стол) формируем пологую горку, накрываем ее пленкой.

    Формируем чашу наоборот

    Раскладываем лист на горке, вдавливая его в песок. Замешиваем густой раствор — он не должен стекать. Состав раствора для скульптур — на 1 часть цемента, 3 части мелкого песка, можно добавить пластификатор. Выкладываем раствор поверх листа, плотно его прижимая. В середине толщина слой — около 2 см, к краям становится тоньше — до 1 см. Края формируйте аккуратно. Их можно будет подрихтовать, но сделать это не так просто.

    Лист обмазываем раствором

    В середину вставляем отрезок пластиковой трубы диаметром около 10 см и длиной 10-15 см. Место стыка обмазываем раствором, заполняем трубу. Прикрываем полиэтиленовой пленкой. Она предохраняет от перегрева, дождя, грязи. Края прижимаем камнями или чем-то тяжелым, но герметичности добиваться не надо — лишняя влага должна испаряться.

    Почти готово, осталось ждать

    Выдержать садовую скульптуру не переворачивая не менее 2 суток. Затем снять наружную пленку, аккуратно перевернуть, снять  лист. Если он не отходит, смочить и подождать пару минут. Щеткой убрать остатки, мусор. Выждать еще несколько дней перед покраской — желательно две недели.

    Вот что получилось… оригинальная поилка для птиц

    Перед покраской отшлифовать наждачной бумагой, очистить от пыли. При желании можно покрыть грунтовкой. Ее тип подбирается под тип краски. Грунтовка нужна чтобы краска ложилась ровнее и чтобы она меньше расходовалась. Когда краска высохнет, изделие покрывается двумя слоями лака. Лак выбираете для наружных работ. Лучше — матовый или полуматовый.

    Декоративные фигурки из монтажной пены

    Очень быстро и просто можно сделать садовые фигурки из монтажной пены. Только учтите, они получаются очень легкими, так что нужны какие-то утяжелители. В качестве основы подходят пластиковые бутылки, металлические емкости, картонные коробки, и т.д. Для тонких деталей — рук, ног, шей — подходят любые материалы нужной формы и размера: ветки, проволока, проволочный каркас, пластиковые трубы, металлический уголок и т.д. и т.п.

    Это альпийский бычок из монтажной пены. Тут и шерсть специально делать не надо: пена сама формирует нужный рельеф

    Основа для тонких или сильно выступающих деталей фигур, может втыкаться позже — после того, как «тело» готово. Проволоку, уголок, палку, можно просто воткнуть в подсохшую пену. Если используются мягкие материалы, их можно прибить гвоздиками или прикрутить саморезами, прихватить скобами из степлера, приклеить. В общем, используйте любой доступный метод.

    На качестве пены лучше не экономить — выбирайте дорогую. Она не течет как подымающееся дрожжевое тесто, а увеличивается в размерах, сохраняя заданную при нанесении форму. Но даже с дорогой монтажной пеной не стоит торопиться. Основной секрет такой: за один раз наносить тонкий слой. Затем подождать пока он перестанет увеличиваться в объеме, затвердеет (минут 25-40) и наносить следующий тонкий слой. Такое последовательное наращивание объемов — залог успеха.

    Доработанная технология и советы

    Если по шагам, то делать садовые фигуры из пены надо так:

    • Берем основу, наносим первый слой пены.
    • Ждем пока она перестанет увеличиваться в объеме и затвердеет.
    • Наносим следующий слой.
    • И еще слой.

      Грибы сделаны из пены. Это необработанные заготовки

    • Так до тех пор, пока не появится нужный объем и форма.
    • Оставляем сохнуть на двое суток.
    • Берем острый нож, срезаем лишнее, придавая нужные очертания.
    • Готовое изделие шпаклюем (подходит акриловая супермастика, состав для шпаклевки стен), сушим.
    • Выравниваем поверхность (если надо) при помощи наждачной бумаги с мелким зерном.
    • Очищаем, грунтуем и красим.

      Это результат трудов

    В общем, технология несложная и теперь вы знаете, как сделать садовые фигуры из монтажной пены. Но есть нюансы. Первый. Если куплена была дешевая пена и она стала растекаться, надо дождаться пока она начнет твердеть, смочить руки водой и сформировать из нее то, что вам надо. Тут важно уловить момент, когда пена уже не очень липнет, но еще не застыла окончательно.

    Вот такие трещины идут после высыхания шпаклевки

    Второй. Если в процессе отвалилась часть фигуры, ее можно закрепить, капнув на стык пеной, воткнув кусок проволоки — для большей прочности — соединить детали. Шов замазать мастикой, шпаклевкой.

    А это устранение дефектов

    Третий. При высыхании шпаклевки на поверхности фигурки образуются трещины. Замазывание их шпаклевкой снова результата почти не приносит. Трещины появляются снова. Чтобы их не было, берем бинт, обматываем обмазанную шпаклевкой фигурку, сверху наносим еще один слой, разравниваем.

    Это после заглаживания руками, но еще непросохшие

    Четвертый. Если при помощи шпателя не удалось получить идеально ровную поверхность, а она вам нужна, то когда шпаклевка подсохнет, ее можно загладить руками. При необходимости руки смочить водой.

    Фото самодельных садовых фигур и скульптур

    Это камни из бетона, но они полые внутри. Основу можно слепить из глины, обмазать несколькими слоями бетона. Когда все высохнет, глину выкрошить

     

    Чтобы оперение совы было похоже на настоящее, в раствор добавили опилки

     

    Самое интересное на этих садовых фигурках из бетона — одежда настоящая, просто пропитана бетонным раствором, а после высыхания покрашена

     

    Садовые фигурки из дерева — это необязательно резьба. Могут быть и такие — из чурбаков. Замечательный конь!

     

    Это сделано из бетонного монолита при помощи ножа

     

    Кот высокий — более 160 см в основании штырь. Голову делали отдельно, потом соединили с «телом»

     

    Черепахи и грибы из бетона — их начинающие скульпторы делают чаще всего

     

    Для таких скульптур нужна форма…

     

    Лягушачья семейка

     

    Из остатков бетона…

     

    Это гипсовые фигурки для сада, но их на зиму оставлять нельзя

     

    Деревянная скульптура для сада и приусадебного участка — талант…

     

    Грибы из бетона — пластиковый стакан для ножки и миска для шляпки. В будущей шляпке, пока раствор не затвердел, проковырять цилиндрическое отверстие — чтобы ножка туда входила. Так грибок будет очень похож на настоящий

     

    Милый гномик как украшение колодца

     

    Сказочный город из гипса

     

    Лягушки готовы к покраске

     

    Такой себе лесовик из засохшего дерева

    Поделки для сада: 10 лучших мастер-классов

    Поделки для сада своими руками могут принести вам огромное удовольствие. Выберите ту фигурку, которая наиболее соответствует вашему характеру и дизайну вашего сада. Давайте попробуем сделать садовые фигурки из цемента своими руками. Процесс, на удивление, не такой сложный как кажется. А вот результат, действительно удивляет!

    Посмотрите, какие красивые цветочные контейнеры можно сделать из цементного раствора и старой тряпки. Вот уж действительно, поделки из подручных материалов!

     Декоративный ажурный шар из цемента.

    Для работы нам нужен раствор цемента — замешиваем густой раствор 1 часть песка, 1 часть цемента.

    Погружаем в раствор веревку, это также могут быть полоски из старой футболки и т.п. Надуваем воздушный шар, подготавливаем для него подставку, где он будет сохнуть. Это может быть обычное ведро.

    Обматываем шар веревкой в цементном растворе.

    После высыхания раствора, иголкой сдуваем шарик. Все! Наш садовый арт-объект готов. Можно покрасить, по желанию.

    Оригинальные поделки для сада из цемента

    Согласитесь, похоже на яйца дракона)) Будем делать такое из цемента.

    Берем, все тот же воздушный шарик и покрываем его цементным раствором. Здесь можно в раствор добавить столовую ложку гипса, только работать надо быстро.

    После высыхания раствора, убираем шарик и красим внутреннюю часть яйца. Можно использовать как пасхальный декор на даче — сделав в нем цветочную композицию из первоцветов.

    Поделки для сада. Садовые гномы своими руками из цемента

    Эти милые садовые гномы делаются тоже делаются очень просто.

    Для гнома нам нужен цемент, металлический прут,  чулок и веревки. Раствор цемента заливаем в чулок, для крепости вставляем в него металлическую арматуру. Закручивая веревку, формируем носики, ножки.  Не забудем про бороду — это дополнительный кусочек материала под носом у гнома.  Подвешиваем гнома за верх шапочки и оставляем высыхать.

    Когда цемент высохнет, снимаем гнома и сверху полируем более жидким раствором цемента с гипсом.  Ждем когда гном высохнет и можем тонировать или красить.  Симпатяги, не правда ли?

     Садовый фонтан с листьями

    Мы не будем рассказывать о принципах создания фонтана на даче. Эта тема отдельной статьи.  Мы будем делать листья из цемента.


    Нам нужен достаточно большой лист, и с помощью цемента, мы формируем его копию.

    После высыхания лист можно более детально проработать и покрасить.

    И вы станете, почти бесплатно, обладателем такого красивого фонтана.

     Оригинальные цветники своими руками

    Вы совсем не скульптор? Но, поверьте, вы можете сделать эти оригинальные цветочные контейнеры.

    Нам нужна пластиковая емкость, пенопласт, армирующая сетка. Делаем раствор цемента, добавляя ложку гипса прямо в ладонь с раствором и так формируем нашу «скульптуру»

    Но не все из нас поклонники современного абстрактного искусства. Вы вполне можете сделать поделки для сада в классическом стиле.

    Но, т.к. вы пока не скульптор, вам нужен шаблон — это вполне может быть старая кукла.

    Т.к. это будет не просто декоративная садовая фигурка, а цветник в виде головы девушки, то верхнюю часть нужно обрезать.

    Затем голова красится. Для того, чтобы придать текстуру  шаблон красят сначала темной серой краской. Дают высохнуть и наносят слой более светлой краски. После высыхания которой , легкими мазками наносят слой еще более светлой краски.

    Это очень простой процесс, и все образцы этого стиля, что вы видите в статье, сделаны подростками на уроке труда.

    Красивые поделки для сада.  Садовые фигурки своими руками

    Для тех, кому понравился процесс изготовления поделок из бетона, мы расскажем еще просто ошеломительный прием создания садовых фигурок.

    Да, нам снова понадобится старая кукла!

    Сначала куклу укрепляем с помощью горячего клея и бамбуковой палочки для суши на тяжелой подставке. Ее, кстати, тоже можем сделать из цемента. вырезаем из пенопласта крылья ангела, крепим горячим клеем к кукле. Подарим кукле новое платье и, с помощью, мазков горячего клея создаем более интересную текстуру на крыльях и прическе.

    Обмазываем наш шаблон раствором цемента с гипсом. Красим.

    Теперь, с помощью старых игрушек, вы сможете сделать практически любую садовую фигурку сами.

     Кот клумба

    Этот забавный кот-клумба сделан из пластиковой бутылки и цемента.

    Нам понадобится: цемент, песок, гипс, вода, большая пластиковая бутылка, проволока, краска, деревянные рейки, лак.


    Хозяйка этого кота Конева Наташа расскажет нам, как сделать такую забавную фигурку своими руками. Обрезаем пластиковую бутылку — именно эта емкость и будет нашим цветником. Для того, чтобы цемент не сползал с пластика, густо окручиваем ее проволокой. Сбиваем из реек деревянный каркас. Крепим к нему нашу пластиковую емкость.


    Замешиваем цементный раствор консистенции густой сметаны из расчета 1 часть песка, 1 часть цемента. Гипс будем добавлять только в готовую порцию, которая у нас в руке, т.к. раствор с гипсом застывает мгновенно. Работаем в резиновых перчатках.


    Берем в руку горсть раствора и добавляем в него столовую ложку гипса. Разминаем в руках, скатываем колбаской и крепим к каркасу. Так пошагово накладываем порции раствора друг на друга, создавая нужные выпуклости и разглаживая поверхность.


    Мордашку нашего кота лепим из маленьких шариков раствора примерно так же, как мы лепили из пластилина в детстве. Для того, чтобы мелкие детали лучше держались, перед тем, как прикрепить их на туловище смазываем водой поверхность фигурки.


    Влажной рукой полируем поверхность нашей садовой фигурки. Для просушки фигурку накрываем целлофаном на 3-4 дня. В первый день фигурку надо периодически дополнительно увлажнять водой. После высыхания зашкуриваем поверхность наждачкой.


    Красить такую фигурку можно водоэмульсионной краской, эмалью, автокрасками. После окраски покрываем поверхность лаком. На зиму садовую фигурку необходимо убрать с улицы, т.к. от морозов она может потрескаться. Возможно, и вы захотите завести себе такого замечательного кота.


    Самое замечательное в фигурках из цемента, что они дешевы в изготовлении по сравнении с садовыми фигурками из металла или дерева. Вы можете начать с простых поделок для сада, которые могут быть не менее интересны, чем какие-то особо сложные. Вы можете комбинировать цемент с другими материалами. — для лица этой маленькой садовой феи «Божья коровка» взяли голову старой куклы.

    Как эффектно использовать поделки для сада

    Запланируйте заранее место размещения фигурок в саду. Так вам проще будет определиться с точными размерами и цветом садовой фигурки.

    Решите в каком стиле ваш сад. Какими бы ни были красивыми ваши поделки для сада — они должны быть выдержаны в одном стиле.

    Не перегружайте свой сад поделками. Несколько простых, но забавных садовых фигурок в выигрышных местах сада произведут большее впечатление, чем непродуманная масса самых замечательных и интересных садовых поделок.

    Согласуйте размеры фигурки и сада. Большие открытые пространства требуют фигурок больших размеров. А маленькие садовые фигурки могут быть интересно размещены возле стволов деревьев, около маленького прудика или фонтана, вдоль садовых дорожек.

    Поделки для сада, сделанные своими руками, добавят больше интересных деталей к общему виду.

    Красивые бетонные фигуры для сада своими руками. Красивые интерьеры и дизайн

    Бетон — это материал, с которым довольно просто работать. Можно создать любые формы и фигуры. И даже если вы ни разу не работали с бетоном, представленные в нашей статье идеи можно испробовать и новичку. Речь идет о различных культурах из цемента. При приготовили для вас несколько мастер-классов: как сделать фонтан из бетона, необычный цветочный горшок, скамейки из цемента, птичью ванну, садовую дорожку, а в помощь — не только фотоинструкции, но и видео!

    Круглый фонтанчик из бетона

    Если вам не по душе однотонность серого бетона, готовое изделие можно окрасить в любой цвет. В общем-то, все представленные здесь идеи можно изменять по вашему усмотрению,  все зависит от того, какую форму вы выберете для создания вашего изделия.

    Необычный цветочный горшок из бетона своими руками — фотоинструкция

    На первый взгляд совершенно не кажется, что этот цветочный горшок так просто изготовить. Идея особенно подойдет для тех, кто ни разу не имел дела с бетоном и хотел бы начать с чего-то несложного. Стоит лишь помнить, что при работе с цементом обязательно нужно надевать перчатки, чтобы избежать отравления цементом.

    Необходимые материалы

    Вам понадобятся:

    • цемент
    • деревянная палка или другой предмет для размешивания цемента
    • вода
    • два ведра (размер зависит от желаемой величины будущего цветочного горшка)
    • старое полотенце
    • полотно плотного полиэтилена в качестве подложки
    Шаг 1 — размешать бетон

    Для создания такого цветочного горшка, как на картинке, использовалось 19-ти литровое ведро. Ведро наполовину заполняется цементом, потом доливается вода в необходимом количестве. Для изготовления горшка консистенция должна быть более водянистой, чем обычно используется при изготовлении бетона, но все же и не слишком жидкой. Смесь должна, с одной стороны, достаточно хорошо пропитать полотенце, с другой — остаться на полотенце, а не стечь вниз.

    Шаг 2 — подготовить полотно

    Теперь основной этап. Возьмите второе ведро, переверните его. Сверху набросьте старое полотенце, проверьте, хватает ли его длины для ведра. Лишнюю ткань можно просто отрезать. Подготовка полотенца — важный шаг в создании цветочного горшка, потому что от расположения ткани будет зависеть красота конечного изделия. Снимите полотенце с ведра, полностью пропитайте его бетоном. Снова расположите полотенце на ведре и придайте ему форму, которая вам нравится.

    Шаг 3 — сформировать цветочный горшок

    Если вдруг вы заметили непокрытые бетоном места, пока цемент еще сырой, у вас есть возможность это исправить. Перед тем, как ставить изделие на просушку, проверьте еще раз качество покрытия и насколько эстетично смотрится получающаяся форма будущего цветочного горшка. После этого дайте изделию высохнуть на протяжении дня или двух. Когда цемент высохнет, выньте ведро, заполните горшок землей и высадите любые цветы. Готово!

    Ванна для птиц из бетона своими руками

    Нравится пение птиц? Привлеките маленьких гостей в свой сад освежающей ванночкой! Изделие изготавливается довольно просто и быстро.

    Необходимые материалы

    Вам понадобятся:

    • 2 мешка цемента
    • тазик для размешивания
    • мерный стакан
    • кельма для цемента
    • формы для заливания (старые миски и ведро)
    • смазочный материал для форм
    • кусок льняной ткани
    Шаг 1 — подготовить цемент

    Рекомендация: не смешивайте сразу два мешка цемента. Гораздо удобней приготавливать лишь полмешка за раз. Итак, высыпьте полмешка сухого цемента в тазик (достаточно большой, чтобы смесь не переливалась при размешивании), размешайте с водой. Используйте мерный стаканчик, чтобы знать, сколько воды понадобилось для первой порции бетона: остальные порции должны иметь ту же консистенцию. При размешивании старайтесь избежать появления пузырьков воздуха.

    Шаг 2 — изготовление основания

    Для изготовления основания птичьей ванны понадобится мешок цемента. В качестве формы для основания хорошо подходит ведро, более широкое сверху, чем снизу. Таким образом конструкция получится более устойчивой. Заполните ведро приготовленной цементной смесью и дайте ей время на просушку.

    Шаг 3 — изготовление ванночки

    Возьмите две разные по размеру мисочки. Залейте цементную смесь в бóльшую миску, сформируйте в ней руками (не забыть про перчатки!) впадину. Вдавите меньшую мисочку во впадину, излишки смеси удалите. Утяжелите маленькую миску камнями, иначе цемент может во время высыхания «съехать» вниз и вытолкнуть миску.

    Шаг 4 — декорирование и высыхание цемента

    Пока цемент еще влажный, его можно декорировать. Например, добавив по краям стекляшки или гальку. Через несколько часов после  начала высыхания маленькую миску можно вынуть, однако всей ванночке понадобится как минимум день, чтобы хорошо просохнуть. Чтобы предотвратить образование трещин, накройте ванночку влажной льняной тканью. Когда ванночка высохнет, поставьте ее на основу, наполните водой и наслаждайтесь видом купающихся птичек.

    Бетонная скамейка своими руками

    Формы для изготовления любых бетонных изделий вы можете делать и сами. Например, для такой скамейки можно построить ящик, размеры которого вы определяете сами. Такая симпатичная скамейка станет местом для отдыха в жаркий летний день.

    Как делать надписи и рисунки на бетоне

    Когда цемент немного подсыхает, на нем становится легко делать надписи или даже целые рисунки. Так, приветственная надпись обрадует ваших гостей, а нарисованные на скамье цветы прекрасно дополнят растительность в саду. Рисунки и все изделие, опять же, можно окрасить после высыхания.

    Ящик для цветов своими руками

    Принцип изготовления такого ящика, наверняка, уже понятен: берутся две формы разного размера, промежуток заливается цементом. Подобный ящик для цветов прекрасно дополнит сад или отделит определенную территорию в саду. Посадите в ящик разные цветы и растения, чтобы придать бетонной поверхности текстуру и цвет.

    Садовая дорожка из бетона

    Садовая дорожка может стать произведением искусства, для этого нужна лишь соответствующая форма для изготовления бетонных кругов. Впрочем, форма бетонных элементов может быть любой. Разбросанный вокруг них гравий оживит ландшафт.

    Фонтан на даче своими руками

    Подобный фонтан выглядит довольно сложно, но его вполне реально изготовить своими руками. Следуйте указаниям в видео. Несмотря на то, что пояснения в видео на английском, полиглотом быть необязательно: там все понятно и без слов.

    Источник: deavita.com

    Садовые фигуры из бетона: украшаем сад самостоятельно

    Украшаем сад изделиями из бетона

    Садовые фигуры из бетона – это прекрасное решение для украшения сада своими руками. Бетон сочетает в себе две главные составляющие, без которых самостоятельное изготовление «скульптур» просто невозможно – доступность и простота в работе.

    К таким преимуществам можно смело добавлять невысокую стоимость и долговечность. В нашей публикации подобраны наиболее интересные проекты, которые реально своими силами воплотить в жизнь.

    Содержание статьи

    Подборка креативных идей садовых фигур

    Бетонные фигуры для сада давно уже стали прекрасным воплощением творческий идей ландшафтных дизайнеров, да и простых владельцев садовых участков. В изготовлении таковых нет ничего сложного. В доказательство такого утверждения, приведем вам фото подборку уже готовых изделий.

    Делаем  фигуры для сада

    Основной секрет, который таят в себе такие фигурки из бетона – уникальная форма опалубки. Ведь бетон очень гибкий материал во всех отношениях — в какую форму его зальешь, такое изделие и получится.

    Мастера, которые делают фигурки своими руками не только для себя, но и на продажу, пользуются специальными силиконовыми или полиуретановыми разборными формами, как на фото ниже.

    Силиконовая форма

    Если есть возможность приобрести такое силиконовое чудо, то не сомневайтесь и берите. А видео в этой статье поможет разобраться с тем, как ею пользоваться.

    Но, цена на подобную опалубку приличная. Чтобы максимально удешевить бетонные работы, предлагаем вам нехитрые мастер−классы, где за основу берутся обычные предметы, окружающие нас постоянно.

    Листопад

    Фигуры из бетона для сада

    Чтобы сделать такое интересное украшение для сада, нужно самую малость:

    1. Листы большого размера. Для наших широт роль опалубки блестяще выполнят листы лопуха или домашней монстры. Также можно пожертвовать листочками декоративных цветов. Но в этом случае, рисунок на бетонном изделии будет менее естественным.
    2. Мелкозернистая бетонная смесь в соотношении 1:3. С пластификатором раствор получится более пластичным и прочным.
    3. Дополнительный инвентарь – пластиковая пленка, перчатки, шпатель, немного песка.
    • Этап 1. Подготовьте удобную прямую поверхность для работы, насыпьте песок бугорком для придания формы будущему изделию. И не забываем про листья.
    • Этап 2. Уложить лист на песок и замесить бетонную смесь. Консистенцией она должна получиться, как на фото ниже. Залейте листок бетоном. При этом старайтесь разглаживать его.

    Заливка бетона

    • Этап 3. Загладьте бетон, накройте пленкой и оставьте застывать будущее изделие на сутки.

    Выдержка бетона

    • Этап 4. Уберите листок с застывшего бетона.

    Разопалубка

    • Этап 5. При желании, окрасьте его и покройте лаком.

    Готовый лист

    Получившиеся изделие можно наполнить водой и использовать как поилку для садовой живности. Если в процессе заливки лист положить прямо, то получившийся бетонный лист может быть основной для лавки или выступать элементом садовой дорожки.

    Лавка бетонная

    Грибной сад

    Бетонные грибы

    Такие грибочки из цветного бетона будут смотреться прекрасно в любом саду. Как сделать их подскажет инструкция ниже.

    Внимание! Создать подобные фигурки можно любого размера – миниатюрные, как на картинке, или намного больше. Все зависит от вашей изобретательности и подготовленной опалубки.

    Если хотите делать небольшие грибочки, то потребуется чашечка подходящего размера. Для средних экземпляров нужна будет пластиковая бутылка для ножки и большая чаша для грибной шляпки.

    Если хочется создать грибных гигантов – то и опалубка должна быть соответствующая. Только помните, что для средних и больших грибочков, обязательно нужно производить армирование ножки.

    • Этап 1. Подготовьте рабочую поверхность и бетон из пропорций 1:3.
    • Этап 2. Сформируйте ножку из бетона и оставьте ее высыхать.

    Бетонная ножка

    • Этап 3. Когда она высохнет – это примерно случится через 24 часа, можно дальше продолжать бетонные работы. Для этого застелите выбранную чашечку пленкой, заформуйте в нее бетон, накройте пленкой, сделайте небольшое углубление, положите раствора и посадите на него готовую ножку.

    Забивка формы

    • Этап 4. Оставьте изделие на сутки. После, уберите форму и разукрасьте получившийся грибочек.

    Готовый гриб

    Гриб побольше можно изготовить вот таким нехитрым способом, наглядно показанным на фото ниже.

    Большие бетонные грибы

    Оригинальный вазон

    Фигура – горшок для цветов

    Слова небезызвестного Карла Крауса: «в пустую голову входит больше знаний», можно истолковать в другом ключе, изготавливая садовые изделия. Пустой бетонный вазон – хороший горшок для любых цветов, и чем он больше, тем «кучерявей шевелюра» будет у получившегося бетонного изваяния.

    По-хорошему, такие «головастые» вазоны делаются как скульптуры, но есть способ намного проще. В качестве формы можно использовать бюст манекена или простой куклы.

    Вазон из головы куклы

    • Этап 1. Сначала нужно подготовить форму. Делаем «лоботомию» выбранной жертве. Надрезы можно производить в произвольном порядке. Например, по росту волос как на фото выше, или же будет снята только верхняя часть головы манекена, как на фото ниже. Кроме этого, потребуется горшок, который будет хорошо помещаться в «голову», бетон в пропорции 1:3 с пластификатором, перчатки и клеенка.

    «Благородные» изваяния

    • Этап 2. Подготовьте рабочую поверхность – на ровное основание положите клеенку. Подгоните под бюст немного кладочной сетки и приготовьте бетон. Для таких фигур лучше всего использовать пластификатор для удобоукладываемости.
    • Этап 3. Забейте нижнюю часть бюста на половину и утрамбуйте. Уложите сетку и забейте бетоном оставшуюся часть. После установите горшок в «голову» прижмите и удалите излишний бетон. Накройте форму полиэтиленом и дайте ей выстоятся 1−2 суток.
    • Этап 4. Аккуратно распалубите форму, посадите цветы и наслаждайтесь результатом.

    Сделать такие садовые изделия можно из чего угодно, например, из старых резиновых сапог.

    Фигура из сапог

    Как завести самое милое и обаятельное в мире приведение у себя на участке?

    Приведение из бетона

    На самом деле, сделать такую фигуру проще простого.

    Понадобится:

    1. основа, в качестве которой подойдет обычный манекен;
    2. цемент;
    3. вода;
    4. толстая проволока;
    5. старая плотная тряпка большого размера.

    Итак:

    • Этап 1. Сформируйте манекен в такой позе, в которой хотите, чтобы стояло приведение.
    • Этап 2. Разведите цемент с водой в такой пропорции, чтобы получилась кашица, и обработайте ею тряпку со всех сторон равномерным слоем. Следите, чтобы он не был слишком толстым. Смажьте манекен отработанным маслом. Накиньте тряпку на него и распределите красиво складочки и сформируйте подобие основания. Оставьте засыхать примерно на сутки.
    • Этап 3. Аккуратно снимите застывшую тряпку. Если сделали все правильно, то получившаяся фигура должна надежно стоять самостоятельно на земле. Если хотите приладить садовый фонарь к приведению, сделайте надежный каркас для него из проволоки.

    Чтобы добавить таинственности, можете обработать фигуру серебристой краской из баллончика. Если найдете краску с фосфором, то ваше приведение будет наводить ужас на всех соседей в темное время суток.

    Сад камней

    Круглые валуны из бетона

    Идеальные кругляши на участке всегда притягивают взгляд. К тому же их можно задекорировать любыми способами. Итак, рассмотрим, как делаются такие милые фигуры.

    Для их создания необходимы:

    • старые плафоны круглой формы или иные предметы, пример, фитбол или старый футбольный мяч;
    • бетонная смесь в соотношении 1:3, лучше всего с добавлением пластификатора;
    • материалы для декора: краска, камешки для аквариума с клеем, лак или старый кафель;
    • пленка, перчатки, смазка для форм. Вместо последней можно использовать машинное отработанное масло.

    Этап 1. Готовим все необходимое. Если выбрали в качестве формы фитбол, то обязательно приобретите серпянку.

    Плафоны как формы

    Этап 2. Смажьте плафоны внутри смазкой, приготовьте бетон и заформуйте его.

    Примечание! Если используете фитбол, то сначала нужно обернуть серпянкой весь мяч в несколько слоев, и после нанести рабочий раствор на него.

    Оставьте выстаиваться бетон примерно на двое суток.

    Забивка бетона

    Этап 3. А теперь самое приятное – распалубка. Просто поколите стеклянные плафоны молотком. В случае с фитболом ничего делать ненужно, у вас уже готовые изделия. Бетонные кругляши можно декорировать различными способами или оставить все как есть.

    Способ 1 – окраска.

    Красный бетонный шар

    Обработка зеркальной краской

    Способ 2 – засыпка аквариумным декором.

    Шар из бетона

    Красивый шар

    Способ 3 – шлифовка и лакировка.

    Шлифованный бетон

    Способ 4 – планетарий.

    Можно также разукрасить бетонные шары различного размера, имитируя планеты солнечной системы, и выложить в установленном вселенной порядке у себя на участке.

    Оформление по типу глобуса

    Нашу публикацию можно продолжать до бесконечности, рассматривая различные садовые фигуры из бетона. Но, включив собственный креатив и смекалку, можно создать уникальное ландшафтное украшение, которое будет радовать вас ни один десяток лет.

    как сделать их быстро и просто

    Ни один парк или сад не обходится без красивых и уникальных скульптур, которые производят из разных материалов и ставят в центре или скрытых уголках. Можно, конечно, выбрать готовую композицию, но гораздо увлекательнее сделать уникальную статую самому, применяя цемент либо гипс. Подобные творения отличаются долговечностью и многообразием конфигураций. К тому же их можно покрасить в любой желаемый цвет.

    Садовые скульптуры

    Бетон — многофункциональный строительный материал, который можно применять как для строительства зданий и ремонта, так и для лепки скульптур и разных поделок. На сегодняшний день ландшафтные дизайнеры предлагают большое число решений для дизайна участков. Помимо этого, в настоящее время часто прибегают к созданию бетонированных изделий для парка и сада. При наличии конкретных навыков их можно легко сделать своими руками.

    С помощью садовых форм из бетона эксперты имитируют натуральный камень, производят фонтаны, бассейны и другое. Преимуществом подобных изделий считается то, что они сохраняют форму в течение продолжительного времени. Помимо этого, надёжность и вес изделия из цемента позволяет удерживать стабильность даже при значительных порывах ветра. Кроме того, материал весьма доступен и продаётся по оптимальной стоимости. Если вы желаете сэкономить средства в таком случае можете сделать бетонный состав своими руками. Для этого потребуется цемент и наполнитель (к примеру, песок либо галька).

    Бетонный грибок

    Самая элементарная композиция для новичков — это небольшой грибок из бетона. Это, может быть, простой белый гриб или красный мухомор, в зависимости от того, какую расцветку вы подберёте. Бетон для самоделки должен быть как мягкое масло — не очень водянистым, однако и не таким плотным, чтобы из него нельзя было вылепить округлённые формы. Грибочек правильнее делать в летний сезон, а вся последовательность операций будет складываться из нескольких шагов.

    1. Для производства шляпки делайте углубление в песке, к примеру, при помощи глубокой чашки.
    2. Уложите в днище лист лопуха, чтобы внести будущей шляпке шероховатость (как у гриба).
    3. В центр шляпки вставьте кусочек арматуры или трубы, чтобы усилить её. Для ножки можно применить линолеум или рубероид, которые сжаты в трубку, и заполненные раствором цемента.
    4. После того как эти две части подсохнут, залейте верхушку ножки раствором и приложите шляпку с кусочком арматуры.
    5. Через 4 дня скульптуру можно украшать.

    Разные листья

    Если у вас на участке произрастают лопухи, мальва, ревень либо прочие крупнолистные растения, не торопитесь их истреблять. Лучше применяйте их для производства бетонных копий листочков.

    1. Возьмите 1 часть цемента и 3 части песка и перемешайте их с водой до консистенции творога.
    2. Насыпьте гору песка и уложите поверх уплотнённый листок без трещин.
    3. Залейте его цементной консистенцией. Когда состав подсохнет, отделите листок, и у вас остаётся великолепная рельефная скульптура.

    Такие «листки» можно украшать различными красками, прибавляя саду колорита. А еще они служат превосходными поилками для птиц.

    Полусферы

    Одной из самых простых разновидностей бетонированных садовых скульптур считаются разнообразные полусферические предметы — черепашки, божьи коровки, ёжики, нарисованные на клумбе. Для их производства подойдёт любая соответствующая модель — старый таз либо миска, половина мяча, либо даже просто ямка в песке, днище которой устилают газетой. Цемент заливают в подготовленную форму и ожидают, пока он застынет. С полусферой можно выполнять все что угодно.

    Надёжные держащие руки

    Мини-клумбочки для цветков либо держатели для горшков и светильников можно сделать из ненужных резиновых перчаток.

    1. Наполните перчатки цементной консистенцией и установите на них что-нибудь для придания формы, к примеру, тот горшочек, который они впоследствии будут удерживать.
    2. Уже после того, как застынет бетон, срежьте остатки перчаток и заполоните «руки» землей и семенами или установите в них небольшую ёмкость с цветами.

    Выглядит это весьма оригинально.

    Имитирование валунов

    Если вам на глаза встречаются только небольшие камни и щебёнка, а вы желаете приукрасить сад, к примеру, в японском стиле, то в таком случае легче будет сделать бетонированные камни самому, чем находить и транспортировать натуральный камень. Они будут полыми и лёгкими. Для основы сформируйте каркас из скомканных листов бумаги либо монтажной пены. Обмотайте каркас штукатурной сеткой. Уже после чего шпателем нанесите состав на каркас. Не придавайте ему безупречно ровную форму, иначе утеряется схожесть с природным камнем. Накройте целлофаном и оставьте высыхать.

    Каменные шары

    Когда-то в Коста-Рике (а после и в иных государствах) были выявлены необычные безупречные каменные шары. Сложно представить, что природа сумела сформировать подобную композицию. В случае если вы желаете посостязаться в мастерстве с природой и изготавливать безупречные геометрические формы — пожалуйста!

    1. Возьмите самые недорогие детские мячи. Не смущайтесь спросить у торговца, вдруг у них есть бракованные. Произведите небольшой надрез (правильнее выполнять не отверстие, а непосредственно проем, чтобы можно было влить раствор). Учтите тот момент, что необходимо организовать особую «подушку» для шара. Нужно, чтобы мяч с бетоном внутри лежал поверхности, что не будет деформировать днище, по-другому шар не будет шаром.
    2. Берите бетон с песком и разводите водой по инструкции. Старайтесь, чтобы состав был, как плотная сметана.
    3. Берите лопатку и кладите в пустой шар.
    4. Затем заполните, помните шар, стукните им по основанию стола — это нужно, чтобы убрать пузырьки воздуха из раствора. В случае, если есть кусочки тонкой проволоки, то сверните спиралью и уложите посередине шара.
    5. Далее по частям заливайте свой состав, время от времени потряхивая, устраняя воздух из раствора.
    6. Залейте весь шар. Установите его на нашу «подушку»: шарик принял круглую форму, теперь необходимо немного доложить раствора поверх, придав ему и сверху тоже верную конфигурацию.
    7. Забываем про свой шарик на день. Затем можете слегка опрыскать бетон. Старайтесь, чтоб он резко не подсыхал, а то растрескается. Шар из-за плохого испарения будет сушиться приблизительно неделю. В ожидании результата можете сделать еще несколько штук. Пока одни подсохнут, можно создать прочие разного диаметра. Главное, не забудьте работать в перчатках из резины, так как бетон разъедает руки.
    8. После того как шарик просохнет, бережно срезаете кусочками резину бывшего мяча. Осторожность должна быть высокой, так как раствор ещё не ухватился прочно, можно разломить шар.
    9. Если вы хотите идеальную гладкую поверхность, то после абсолютного просыхания шара спрысните его водой и замажьте все без исключения неровности в тех зонах, где раньше существовали пузырьки воздуха.
    10. Если вы хотите шар с неровностями, то не дожидайтесь просыхания. Можете острым предметом сделать выемки, полосы, волны, направления на свой вкус. Далее оставьте его до абсолютного просыхания.

    Потом в идеале можно обработать шар грунтовкой по бетону. Так краска ляжет правильнее и меньше впитается в бетон.

    Фигуры, украшенные мозаикой

    Почти любую фигурку из цемента можно не только выкрасить насыщенной либо флуоресцентной краской, но и задекорировать. К примеру, украсить цветной мозаикой либо кусочками битого стекла. Для этого не требуется ждать абсолютного просыхания формы, нужно обложить её мозаикой непосредственно на сырой цемент. В этом случае она точно будет держаться весьма долго и не отвалится. Чтобы сделать бетонный шар для участка, необходимо взять старый резиновый мячик любого размера либо застеклённый плафон и бережно заполнить их цементом. Уже после просыхания необходимо удалить фрагменты резины либо стекла.

    Каркасные скульптуры

    Для тех, кто уже несколько поупражнялся в производстве фигур из бетона, имеются варианты сложнее, требующие способностей архитектора и присутствия пространственного воображения. Разговор идёт о каркасных предметах из бетона. Применяя арматуру, можно сформировать различные композиции: от ангела до фантастичного замка.

    Для начала необходимо сплести из проволоки контур и основу предстоящей композиции. Чем точнее будет каркас, тем точнее удастся финишная фигура. После того как уложен первый слой цемента, вы можете сформировать вид композиции. Ключевые фактурные компоненты — детали лица, линии и т. д. — формируют при нанесении 2-го слоя. Если компоненты сложные, может понадобиться и третий слой для наиболее мелких элементов. Если скульптура высохнет, её можно будет красить в любой тон или дополнить необходимые оттенки.

    «Утонувшие» изделия

    Очень интересно и необычно выглядят формы, которые словно «выплывают» из зеленоватого газона либо скрываются в иных уголках сада. Принимая во внимание трудность и потребность придать им «движение», их лепят из гипса. Гипс разводят водою согласно инструкции до вида сметаны. Чтобы фигура вышла как нужно, её необходимо залить в готовую форму или самому сделать ту из глины. Форму пропитайте маслом и залейте гипсом. Если она застынет, у вас будет готова 1 половинка. Затем приготовьте вторую половинку. Эти две половинки склейте клеем, а неровности заровняете наждачной бумагой и обрежьте ножом.

    Разные статуэтки

    Среди прочих садовых статуй выделяют также фигурки, посвящённые той или иной религии, воспроизводящие популярные памятники. Чаще всего речь идёт об ангелочках, статуэтках Будды, загадочных монолитах с острова Пасхи или амфор из других стран. Формировать их достаточно трудно, ведь необходимо принимать во внимание все без исключения пропорции, масштабы и отличительные особенности каждой в отдельности взятой детали. Больше всего подобные статуи формируют в сложных каркасах, однако результат можно полагать вершиной творческой идеи.

    Многим может показаться на первый взгляд, что привычнее применять бетон для изготовления оснований домов, постройки зданий, монолитных систем и других конструкций. Но данный строительный материал можно продуктивно использовать для формирования элементов декора и ландшафтного дизайна. При этом для производства подобных изделий вам не понадобится приглашать профессионалов. Для этого необходимо лишь проявить немного воображения.

    Садовые изделия из бетона своими руками — это возможность выразить себя и раскрыть те способности, о которых вы и не предполагали. Начинайте с обычных скульптурных парковых украшений и со временем переключайтесь к наиболее трудным, и тогда ваш сад заполнится великолепными творениями искусства, произведёнными собственными руками. Почитайте про фигурки из гипса своими руками, мастер-классы научат вас наиболее правильному подходу.

    Садовые фигуры

    4 мастер-класса по изготовлению шедевров

    Из года в год тенденция украшать загородные сады удивительными клумбами, водопадами с каскадами, петляющими дорожками и альпинариями все больше набирает оборотов. Оформляя свой участок, любому хозяину хочется не только преобразить территорию, но получить так называемый эффект «чтобы было не как у всех». Для того чтобы сделать красивые и оригинальные элементы декора вовсе не обязательно тратить баснословные суммы. После ремонта или постройки всегда остается небольшая часть цемента и шпаклевки. Почему бы не использовать их в дело? Оригинальные фигуры из цемента, выполненные своими руками, выступят «изюминкой» ландшафтного дизайна, сделав участок более привлекательным и интересным.

    Вы только взгляните на это великолепное украшение сада. Изысканную садовую фигуру запросто можно спутать с работой профессионального мастера.

    У многих фигура вызывает интересные ощущения, которые трудно выразить словами. Она скорее имеет философское внутренне наполнение, подобно фигурам для сада в стиле фен-шуй

    Скульптурная рука помимо декоративного значения выполняет еще и практическую функцию. Она выступает в роли оригинальной подставки для клумбы с почвопокровными и низкорослыми растениями.

    Для изготовления фигуры нам потребуется:

    • Цементный раствор;
    • Шпатлевка по бетону для наружных работ;
    • Укрепляющая пропитка для бетона;
    • Мелкозернистая наждачная бумага;
    • Пара латексных или резиновых перчаток;
    • Емкость с высокими бортами.

    Раствор делаем из смеси цемента и песка, выдерживая пропорцию 3:1, которую разбавляем холодной водой до консистенции густой сметаны. Чтобы придать бетонной фигуре необычных цветов, желательно воспользоваться специальными пигментами. Красители добавляют в сухую смесь еще на этапе замешивания и лишь после этого разбавляют водой.

    Чтобы сделать скульптуру в форме ладоней, берем перчатки и постепенно наполняем их раствором, стараясь избегать образования пустот с воздухом. Затем наполненные перчатки укладываем в емкость, придавая им желаемое положение.

    Пока раствор не застыл можно смело экспериментировать с формой, выбирая наиболее оптимальный вариант: просто сомкнув ладони, сложив их кулачок или переплетя пальцы между собой

    Повысить прочность фигуры можно путем установки каркаса: в наполненные раствором отделения для пальцев вставить кусочки проволоки, стараясь острыми краями не повредить резину.

    Определившись с формой скульптуры, оставляем наполненные раствором перчатки в емкости на 2-3 дня. За это время раствор застынет и приобретет достаточную прочность.

    Когда цемент полностью высохнет, разрезаем перчатки и снимаем их с поверхности фигуры. Остатки резины удаляем с помощью ножниц и пинцета. На этом этапе потребуется немало терпения, поскольку резина будет сниматься частями.

    Оригинальная фигура готова. Остается только выбрать для нее достойное место в саду и наполнить смесью под высадку почвопокровников и суккулентов

    Бетонную фигуру покрываем слоем шпатлевки, аккуратно выравнивая поверхность, и вновь оставляем до высыхания на несколько часов. На завершающем этапе остается только отшлифовать  поверхность ладошек и покрыть их укрепляющей пропиткой.

    Ярким украшением парадной части дома или площадки для отдыха могут выступить вылитые из бетона цветы. Гармонично сочетаясь с зелеными насаждениями, они великолепно смотрятся как вдоль бордюра петляющих садовых дорожек, так и на фоне изумрудного газона.

    Главным преимуществом таких садовых фигур является их устойчивость к перепадам температур, благодаря чему они способны выступать украшением участка не один сезон

    Сделать нарядные цветы из бетона совсем не сложно. Для этого необходимо подготовить форму, которую будем наполнять раствором и собственно сам наполнитель цемент. Проще всего использовать уже готовые силиконовые формы, предназначенные для выпечки. Разнообразие ассортимента силиконовых форм довольно обширно.

    Из силиконовых заготовок можно сделать цветы всевозможных форм и размеров: начиная с обычных полевых ромашек и завершая многолепестковыми хризантемами и георгинами

    Для изготовления бетонных цветов нам потребуется:

    • Цементный раствор той же пропорции, что в предыдущем примере;
    • Акриловая или масляная краска для наружных работ;
    • Машинное масло или олифа;
    • Полиэтиленовая пленка.

    В качестве форм некоторые умельцы используют и разрезанные вдоль пластиковые бутылки, срезанные половинки резиновых мячей и другие емкости подходящего размера.

    Поскольку ключевая деталь в создании цветов из бетона является форма, чтобы иметь возможность использовать ее повторно внутренние стенки необходимо промазать машинным маслом или олифой. Для повышения сцепки готовой смеси и облегчения веса самой фигуры в раствор желательно добавить кусочки керамзита.

    Заполняем форму раствором, утрамбовывая содержимое по мере наполнения. Взявшись за края формы, необходимо немного ее потрясти с тем, чтобы на поверхности проступили пузырьки с лишним воздухом из раствора

    Заполненную до краев форму накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на пару суток до затвердения в сухом и скрытом от прямых солнечных лучей месте. После того, как бетон приобрел достаточную прочность, достаем цветок из заготовки и выкладываем на ровную поверхность. На полное высыхание фигуры в затененном месте уходит от 4 до 6 дней. Освободившуюся форму можем пока наполнять повторно, формируя следующий цветок.

    Предупредить образование трещин на поверхности цветка, застывающую фигуру рекомендуется раз в день смачивать водой. В случае, когда трещина все же появилась, исправить ситуацию не сложно, замазав изъян жидким цементным раствором. Желая повысить прочность готового бетонного цветка, его поверхность следует обработать укрепляющей пропиткой, приобрести которую можно в строительном центре.

    Для оформления цветка из бетона лучше использовать акриловые краски, которые способны сохранять яркость цветка в течение всего сезона

    Выбор оттенков при оформлении цветка зависит от цветовой палитры клумбы и вкусовых предпочтений самого мастера.

    Пестрая черепаха, поселившись на загородном участке, поможет создать ту особую атмосферу уюта и комфорта.

    Своим присутствием черепаха Тортилла будет непременно поднимать настроение и вызывать восторг у детей и гостей участка

    Для воплощения идеи необходимо подготовить:

    • Камни среднего размера любой формы;
    • Отрезки металлического прута;
    • Цементный раствор;
    • Пропитка для бетона;
    • Акриловые или масляные краски.

    Размеры фигуры зависят только от задумки мастера и объема необходимых материалов. Выбрав место для установки фигуры, выравниваем площадку под ее размещение.

    Из камней формируем небольшую горку, которая внешне напоминает туловище черепахи. Для обустройства лап фигуры на уровне нижнего ряда камней укладываем металлические прутки, которые в последующем будут выполнять роль каркаса конструкции. На такой же каркас можно «посадить» и голову черепахи, либо же уложить ее на землю. После того как уложен нижний ряд и вставлены металлические прутья, покрываем его цементным раствором. Все пустоты между камнями следует залить и утрамбовать цементом. По такому же принципу выкладываем последующие ряды, тщательно фиксируя камни.

    Выложив туловище, приступаем к изготовлению лап и головы животного. Выбираем камни небольших размеров и выкладываем их горкой вокруг прутков. Для фиксации камней и придания желаемой полукруглой формы лапам и голове нашего персонажа лучше использовать раствор более густой консистенции. После того как сформировали и скрепили лапы фигуры, приступаем к отделочным работам. Для этого выравниваем поверхность и заштукатуриваем ее более жидким цементным раствором. На еще не застывший слой цемента выкладываем морскую гальку.

    Плоские гладкие камешки будут превосходно имитировать пластины панциря. Для закрепления гальки в панцире их достаточно слегка вдавить в «штукатурный слой»

    Готовую фигуру оставляем на 2-3 дня для полного высыхания. После затвердения бетона туловище и панцирь можно раскрасить специальными пигментами, а плоскую морскую гальку акриловыми красками.

    Все не так уж и сложно. Немного фантазии и терпения – и на вашем участке появится новый запоминающийся персонаж, который станет удачным дополнением ландшафтного дизайна.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    садовые скульптуры, сделанные своими руками

    Каждый хозяин частного дома или дачи желает сделать свой участок более привлекательным и уютным. Многие используют в декорировании ландшафта садовые фигуры из бетона. На сегодняшний день такой элемент декора стремительно набирает популярность. Разнообразие форм, цветов и размеров позволяет создать именно ту картину, которую хочет видеть перед собой владелец участка.

    Воплощение фантазии в жизнь

    Стоимость садовых изделий из бетона достаточно высока, а рынок не всегда может предложить то, что нарисовала фантазия потребителя. В таком случае необходимо вооружиться инструментами и приступить к созданию изделий из бетона для сада своими руками.

    Для этого понадобятся:

    • проволока из алюминия для создания каркаса бетонной фигуры или скульптуры;
    • раствор, который состоит из цемента, воды и песка;
    • клей ПВА для увеличения пластичности раствора;
    • жидкие гвозди, повышающие степень влагостойкости бетонного раствора;
    • пластиковая или жестяная ёмкость для замеса рабочего материала;
    • шпатель;
    • полиэтиленовый пакет или плёнка;
    • распылитель с водой небольших размеров.

    Это базовый список, который может меняться в зависимости от типа поделки. Определиться с типом изделия нужно заранее, чтобы подготовить всё необходимое.

    Процесс приготовления раствора

    Раствор состоит из трёх частей цемента и одной части песка. Смешав сухие материалы, добавляют воду. Её объём должен быть в 2 раза меньше, чем количество цемента. Добавлять воду нужно постепенно, небольшими порциями, тщательно вымешивая цемент.

    Чтобы проверить качество приготовленного раствора, нужно взять в руку небольшое его количество и сжать в ладони, а затем сделать в растворе небольшое углубление: если в нем есть вода, то необходимо добавить ещё цемента; если этот комок начинает крошиться, то следует добавить ещё воды.

    Метод использования форм является одним из самых простых и доступных в изготовлении фигур из цемента. Освоить и выполнить его способен даже человек, который никогда не занимался подобными работами. С его помощью можно создать своими руками такие бетонные фигуры, как божья коровка, черепаха, гриб или шарик. Полученную заготовку достаточно дополнить некоторыми деталями, а затем покрасить. Результатом проделанной работы будет замечательная, выполненная своими руками скульптура из бетона — украшение для сада или двора.

    Самые простые фигуры

    Одной из таких поделок может стать обыкновенный гриб. Кроме основного перечня расходных материалов, для его изготовления необходимы дополнительные: миска круглой формы, лист лопуха большого размера, арматура или кусок проволоки, кусок рубероида или линолеума.

    Создать гриб из цемента для своего сада может даже неопытный мастер. Процесс изготовления прост и понятен. В зависимости от формы и покраски можно изготовить мухомор или боровик. Цемент должен быть довольно пластичным, чтобы это дало возможность изготовить округлую форму. По консистенции такой бетонный раствор должен напоминать мягкое масло.

    Этапы изготовления фигурки в виде гриба:

    1. Создание шляпки. В песке необходимо сделать углубление округлой формы. С этой задачей отлично справится глубокая миска.
    2. Эффект натуральности. Чтобы полученный цементный отлив выглядел более натурально, на дно полученного углубления нужно положить лист лопуха. Природная структура его листа создаст необходимый рельеф на шапке будущего гриба.
    3. Продление срока эксплуатации. В центр отливки шапки помещают арматуру или проволоку. Это необходимо для того, чтобы продлить жизнь изделию.
    4. Изготовление ножки. Рубероид или линолеум требуется свернуть в трубку и наполнить полученное отверстие бетонным раствором.
    5. Завершающий этап. Когда пройдёт необходимое количество времени и обе части бетонной поделки подсохнут, нужно освободить их от форм и соединить бетонным раствором.

    На протяжении 3—4 дней готовое изделие должно полностью высохнуть. После этого можно приступать к покраске.

    Полусферы — заготовки для фигур

    Дополнительные расходные материалы: миска, тазик, половина от резинового мяча либо другой резиновой игрушки (на выбор).

    Фигуры из цемента, имеющие полусферическую форму, также просты в изготовлении. Их можно использовать где угодно, они украсят любой сад или придомовую территорию. Такая заготовка легко может превратиться в божью коровку, ёжика или черепашку.

    В качестве формы можно применить любую ёмкость в виде полусферы.

    Технология аналогична предыдущему примеру: ёмкость заполняется бетонным раствором, а после высыхания освобождается от формы. Из полученной заготовки можно сделать много интересных садовых фигур из бетона своими руками.

    Скульптура в виде рук

    Дополнительные расходные материалы: медицинские резиновые перчатки, старые глубокие миски.

    На первый взгляд кажется, что эта фигура сложна в исполнении. Но на самом деле изготовить ее достаточно просто: медицинские резиновые перчатки наполняются бетонным раствором. Затем «руки» устанавливаются в положении, в котором они должны застыть.

    Можно положить их в старые тарелки, чтоб они держались в определенном положении. После полного застывания цемент освобождают от остатков резины. В такую скульптуру можно засыпать землю и посадить туда растение либо поставить уже посаженное растение в горшке.

    Искусственные валуны

    Далеко не каждый владелец сада имеет возможность расположить на своей территории натуральный камень. Но можно сделать садовые скульптуры из бетона в виде камня своими руками.

    Сначала следует подготовить необходимое сырьё для замешивания раствора. Количество бетона рассчитывают, исходя из желаемых размеров будущего камня.

    Состав раствора:

    • цемент — 1 часть;
    • щебень — 5 частей;
    • песок — 3 части;
    • вода.

    Приступая к изготовлению раствора, сначала следует смешать сухие составляющие, постепенно добавляя воду до получения консистенции густой сметаны. Щебень необходимо засыпать в мокрую смесь и перемешать.

    Затем следует выкопать яму, в которой будет застывать валун. Размер и форма ямы должны соответствовать предполагаемым размерам будущего камня. Её стенки нужно смазать раствором, а когда он немного застынет, влить весь раствор и оставить до полного застывания.

    Завершающий этап. Через 3—4 дня после застывания раствора необходимо освободить камень, очистить от земли и отшлифовать его. Покрытие валуна лаком создаёт «мокрый эффект» и на солнце камень красиво блестит и переливается. С этой целью следует использовать лаковые покрытия только для внешних работ.

    Изготовление каркасных скульптур

    При наличии определённого опыта и навыков можно попробовать создать более сложную и интересную фигуру, применив метод с использованием каркасов. Создание скульптур этим способом требует хорошего пространственного воображения, художественных и скульпторских навыков. Такая работа строится не только на механических и технологических принципах, главное здесь — воображение и талант художника. Подобную скульптуру уже можно назвать искусством. Метод создания скульптур с помощью каркасов позволяет создавать самые сложные и оригинальные фигуры.

    Первым этапом в работе должно быть создание каркаса из гибкой проволоки. Это своеобразный «скелет» будущей работы. От точности его создания зависит качество конечного результата.

    Следует обратить внимание, что проволока должна быть гибкой, но достаточно прочной, чтобы держать форму, поэтому рекомендуема толщина — 8 мм. Следующим шагом будет установка каркаса на том месте, где в будущем предполагается размещение скульптуры.

    Далее можно приступать к нанесению раствора на проволочную конструкцию, но это только в том случае, если скульптура должна быть монолитной. В варианте «пустой» скульптуры перед нанесением бетонного раствора необходимо обмотать каркас строительной сеткой и только после этого наносить раствор.

    Рабочий материал наносится слоями. Предыдущий слой должен хорошо высохнуть и только потом можно наносить следующий. Начиная со второго слоя, формируется общая композиция скульптуры, и с каждым новым нанесением раствора добавляются и корректируются мелкие элементы фигуры.

    После полного застывания всех слоёв изделие поддается шлифовке пилой с алмазными кругами. Затем его красят. Краски используют только те, которые подходят для внешних работ. Работать со скульптурой нужно в резиновых медицинских перчатках и защитной маске. Это обезопасит организм от вредного воздействия цемента и краски.

    Начиная работу над каким-либо изделием, следует продумать и определить, какое место эта фигурка займёт на участке и подходит ли она под общую стилистику ландшафта. Необходимо уделить внимание и фону, на котором она будет смотреться наиболее удачно.

    Например, маленькие фигурки будут отлично выглядеть на фоне водоёмов, садовых дорожек и клумб, а большие будут уместны возле фонтанов или больших кустарников.

    17 потрясающих садовых проектов из бетона своими руками • The Garden Glove

    Я люблю бетон в саду. Это такой органично выглядящий материал, который хорошо сочетается с природой, но при этом держится со временем и только улучшает внешний вид с возрастом. Он недорогой, его можно купить в готовом к использованию виде или создать путем смешивания с водой и другими органическими элементами. Вырасти на нем немного мха, и я упаду в обморок … Итак, если у меня есть выбор, если у меня нет природного элемента, такого как камень или дерево … дай мне бетон! Вот наши любимые проекты бетонных садов своими руками, собранные со всего Интернета, и даже некоторые источники бетонных форм, которые помогут вам в вашем проекте DIY!

    Easy DIY Concrete Garden Projects

    DIY Бетонные плантаторы

    У Элиша из «Pnuematic Addict» через «Remodelaholic» есть отличное руководство по этой садовой садовой планке, сделанной своими руками.Он достаточно высокий, чтобы заявить о себе на крыльце, и достаточно красивый, чтобы красоваться. Она даже показывает вам, как сделать формы для бетона своими руками! Если изготовление собственных форм занимает много времени, помните, что вы можете использовать их повторно.

    Сделайте эти крупномасштабные современные бетонные плантаторы своими руками с помощью этого урока от Бруно в «Curbly». Он покажет вам, как сделать эти шоу-шопперы самостоятельно. Он даже рассказывает вам свой секрет, что использовать в качестве формы.

    Хорошо, мы любим, любим, НРАВИТСЯ эти самодельные бетонные плантаторы от «Garden Therapy».Это такой простой и быстрый проект из бетона своими руками! Вы можете использовать их в помещении или на улице.

    Келли Б. (via Curbly) создал эти садовые бетонные плантаторы из бетонной брусчатки и ландшафтного клея. Они такие простые, они великолепные! Не могу дождаться, чтобы попробовать это! Не забудьте ознакомиться с инструкциями на используемом клее. Убедитесь, что на улице достаточно тепла, чтобы он затвердел и затвердел.

    В «The Hunted Interior» есть отличное руководство о том, как она сделала эту сеялку из шлакоблоков.У нее тоже был бар под открытым небом! Вы должны проверить этот бетонный садовый проект, он действительно выглядит потрясающе. У нас также есть собственная уменьшенная версия сеялки из шлакоблоков. Может, это и не бар, но нам это нравится!

    Эти современные сажалки для травы просто потрясающие. Эти бетонные садовые проекты своими руками — еще одна (более простая) версия сеялки из шлакоблоков. Буквально это можно сделать примерно за 10 минут. Из «Design Sponge».

    Бетонные столы своими руками

    «Rogue Engineer» предлагает бесплатные и простые планы по изготовлению этого столика из бетона своими руками менее чем за 30 долларов! Одна из вещей, которые нам нравятся в этих бетонных садовых проектах своими руками, — это то, что ни у кого больше не будет такого, как вы! Множество пошаговых фотографий проведут вас через этот проект за выходные.

    «Ана Уайт» предлагает бесплатные чертежи уличного стола для бетоноукладчиков на своем участке с полным пошаговым описанием. Это будет отличный стол для семей с маленькими детьми. Нет стеклянной поверхности, как у многих столиков в патио дисконтных магазинов.

    DIY Бетонная скамья

    Эта современная скамья из бетона и красного дерева может показаться сложной, но, благодаря некоторым отличным пошаговым инструкциям, это не так! Этот проект сада из бетона, сделанный своими руками от «Remodelaholic», выглядит элитным и может быть использован в любом месте сада.Вы также можете использовать кедр, если он более доступен в вашем районе.

    Бетоноукладчики своими руками

    Лори из «Стоуни Брук Хаус» сделала свои собственные бетонные брусчатки. Нам это нравится, потому что хардскейп для сада может быть очень дорогим. Она использовала Quikrete и несколько пластиковых контейнеров в качестве форм и смогла создать свои собственные за гораздо меньшие деньги! Вы можете сделать их разных форм и размеров, в зависимости от ваших форм.

    DIY Бетонная кромка

    Создайте структуру своего сада с помощью этого проекта DIY бетонной кромки.Это отличный способ использовать цемент в саду, чтобы газон и клумбы оставались именно там, где они должны быть. Это также дает вам отличную полосу стрижки. В этом уроке есть все инструкции, которые вам понадобятся для изготовления этой бетонной кромки сада! Из «Дом там, где тебя любят».

    Другие бетонные садовые проекты

    И, конечно же, у нас есть собственные садовые шары из бетона, сделанные своими руками из прошлого сезона… Кто-нибудь еще пробовал это? Это был один из самых веселых проектов, которые мы делали.И это был простой способ творить конкретное искусство!

    Посмотрите на эти замечательные бетонные противопожарные колонны своими руками от Дайан на выставке «В моем собственном стиле». Этот бетонный садовый декор — обман для Реставрационного оборудования … в комплекте со всеми практическими рекомендациями!

    Продвинутые DIY бетонные садовые проекты

    Теперь вы чувствуете себя уверенно? Хороший! Потому что эти следующие бетонные садовые проекты немного более продвинуты, но оно того стоит!

    Учебное пособие по бетонной скамье

    Узнайте, как построить бетонную скамейку своими руками с помощью этого руководства из «Ideas 2 Live 4».Такая скамья может легко стоить более 1000 долларов, так что реализация этого проекта может стоить того! Учебник очень полный, и в нем много фотографий как бетонной формы, так и конструкции.

    Бетонная дорожка своими руками

    Эта бетонная дорожка своими руками не так уж и сложна, просто они использовали очень специфическую машину для резки бетонных форм. Вы можете использовать этот же урок, чтобы создать формы с помощью других электроинструментов, и все равно получить эти удивительные брусчатки! Также из «Домашнего модерна», это один из самых уникальных проектов бетонных садов, которые мы когда-либо видели.Мне нравится этот вид!

    Бетонные костровые ямы своими руками

    Эта бетонная костровище, сделанная своими руками из «Самодельного модерна», выглядит неплохо. И это. Но учитывая, что покупка такой костровой ямы будет стоить тысячи, опытные домашние мастера среднего уровня должны взять на себя эту задачу! Они действительно отлично справляются с этой задачей во всех деталях. И когда это будет сделано? О боже!

    И, наконец, «Сделано руками человека» учит нас, как сделать эту удивительную бетонную яму для костра своими руками! Мне нравится чистый вид, который подойдет для любого помещения.Это один из тех конкретных садовых проектов, которые должны быть в центре двора.

    Формы для бетона для проектов DIY

    Если вы хотите купить формы для бетона для изготовления предметов искусства, плантаторов, ступеней или других бетонных проектов, мы нашли для вас несколько отличных вариантов!

    Quikrete Walkmaker позволяет создать пешеходную дорожку, имитирующую камень, из бетона за небольшую плату, если вам потребуется положить настоящую скалу. Помните, что вы можете испачкать бетон до или после.

    Используйте эти силиконовые формы для бетона, чтобы сделать квадратные и круглые маленькие цветочные горшки. Вы можете использовать их снова и снова, так что это отличное вложение.

    Создайте более традиционную бетонную дорожку для кирпичной кладки с помощью этой прямоугольной формы для дорожек. Изготовлен из высококачественного пластика, его легко чистить и использовать повторно.

    Эти модные восьмиугольные горшки для кашпо идеально подходят для суккулентов, воздушных растений, кактусов и небольших комнатных растений? Вы знаете, те, которые могут стоить более $ 20 за штуку ? Делайте их снова и снова с помощью этой силиконовой мини-восьмиугольной формы из 3 упаковок!

    Научитесь делать бетонные садовые глобусы, как мы, а затем купите себе эту форму полусферы и упростите задачу!

    Если вам нужна более подробная бетонная дорожка, попробуйте эту форму от Goeteff! Многоразовые, они придадут вашему саду индивидуальный вид.

    Сделайте несколько проектов для сада из бетона своими руками и расскажите нам, какими они получились, и, пожалуйста, поделитесь своими идеями в комментариях! Мы думаем, вам также понравятся наши посты о том, как сделать Hypertufa и настольные чаши для огня своими руками!

    Кредиты изображений: Самодельный модерн, Ремоделоголик, Бордюр, Садовая терапия, Бордюр, Охотничий интерьер, Дизайнерская губка, Разбойник-инженер, Ана Уайт, Ремоделоголик, Дом в Стоуни-Брук, Дом там, где они тебя любят, в моем собственном стиле, Идеи 2 Live 4, Homemade Modern, Man Made DIY

    Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

    Более 20 бетонных проектов своими руками, чтобы украсить ваш сад

    Бетон намного более универсален, чем вы думаете. Хотя это слово может напоминать образы тротуаров или стен, материалу можно придавать форму, украшать и использовать для множества целей.

    Использование бетона в ваших садовых проектах может иметь много преимуществ. Материал очень гладкий, безопасный и прочный.Он может выдерживать суровые погодные условия, использование, время и тяжелые предметы.

    Бетон также довольно легко сделать и исправить, если что-то случится с вашим оригинальным изделием. Более того, это легко и доступно, не говоря уже о довольно доступной цене.

    Итак, если у вас есть мешок с цементом, который вы не знаете, что делать с ним, или вам просто нужно добавить немного красоты и интереса своему саду, эта статья покажет вам, почему бетон должен быть вашим первым выбором для проектов на открытом воздухе. .

    Вот несколько интересных проектов из бетона, сделанных своими руками, чтобы украсить ваш сад.

    Красивая плантатор для цемента своими руками из старого полотенца

    Этот проект является ярким примером того, что вы можете сделать с бетоном, используя уже имеющиеся у вас материалы. В данном случае старое полотенце служило своего рода слепком для создания красивой и изящной на вид горшок для бетона. через therusticwillow

    Легко сделать бетонные розы

    Эти маленькие бетонные розы великолепны и очень универсальны, так как их можно раскрасить и использовать в качестве декоративных элементов практически в любом пространстве.Сделать их так же просто, как достать силиконовые формы и залить в них цементную смесь. Как только смесь высохнет, у вас будут красивые розы, которые украсят ваш сад.

    Бетонные подсвечники своими руками

    Эти подсвечники из бетона выглядят очень впечатляюще и снова являются довольно универсальными. Они сделаны из мисок и горшков, чтобы придать форму бетону и создать небольшие ниши для свечей. Как видите, можно сделать одну или несколько подставок, оставить однотонную или декорированную. Готовое изделие надежно и красиво удержит ваши свечи.через полезный

    DIY Бетонный дверной стопор

    Этот дверной ограничитель настолько же декоративен, насколько и практичен. В данном случае в качестве гипса использовалась старая коробка, и она работала достаточно хорошо. через choollydiy

    DIY Leaf Garden Stepping Stone

    Чтобы сделать эту мраморную ступеньку с узором из листьев, вам понадобится круглая форма, под которой вы разместите несколько веток, чтобы сформировать узор, который вам нравится. После того, как вы будете удовлетворены, все, что вам нужно сделать, это залить цементной смесью вашу конструкцию и подождать, пока она высохнет.

    Cement Star Votives

    Эти маленькие подсвечники в виде звездочек действительно забавные и милые. Все, что нужно для их изготовления, — это слепок звезды или слепок и круглая форма поменьше по размеру свечи. Как только цементная смесь полностью высохнет на форме, у вас должна остаться звездочка с идеальным вырезом для вашей вотивной свечи прямо в центре. через helloglow

    DIY Бетонные сапоги Цветочная кашпо

    Использование сапог в качестве плантаторов — несомненно, оригинальная идея, особенно когда сапоги сделаны из бетона.Эти особенные вещи выглядят очень заманчиво из-за неровной текстуры и завязанных на них бантиков из шпагата. через wwwfurelise

    Простые и элегантные шарики для сада из бетона своими руками

    Подобные бетонные шары очень популярны в наружной отделке, даже в общественных местах. Однако сделать их очень легко, все, что вам нужно сделать, это залить бетоном несколько старых мячей разных размеров и дать им высохнуть. через mamaskram

    Декоративная бетонная плита своими руками

    Эта замысловатая декоративная бетонная плита сделана из того, что выглядит как старый кусок ворот или оконной накладки, который использовался для создания детального рисунка.Готовый продукт можно использовать по-разному. через sannaochsania

    Кашпо для бетонных рук

    Эта кашпо — идеальный проект для любителей природы. Хотя растение на самом деле не может расти на этих руках, вы можете использовать старые перчатки и отлить бетон, чтобы создать их и сделать так, чтобы они выглядели так, как будто они представляют драгоценные цветы или травы внутри. через diyfunideas

    Вазы из бетона своими руками

    Сделать эти вазы так же просто, как разрезать бутылку с водой и залить бетоном.Вы можете сделать чистый, ровный край или, как вариант, проявить творческий подход и сделать край неровным для более интересного вида. через handmadecharlotte

    Божья коровка из бетона своими руками

    Создать эту симпатичную бетонную божью коровку не так сложно, как вы думаете. Все, что вам нужно сделать, это залить цемент в отливку или форму по форме жука, либо все детали самостоятельно. Вы можете покрасить его, когда он высохнет, и проект будет готов. через icreativeideas

    Садовые скульптуры из цемента своими руками в виде светильников, горшков и декоративных предметов

    Эти бетонные садовые скульптуры могут выглядеть как яичная скорлупа, но они совсем не хрупкие.Вы можете очень легко сделать их, используя миску в качестве формы, а затем использовать их для множества вещей, в том числе в качестве светильников, горшков для цветов, украшений и держателей.

    Садовая скамейка из дерева и бетонных плит своими руками

    Эта садовая скамейка обладает одновременно деревенским и современным шармом. Все, что вам нужно для его изготовления, — это две гладкие бетонные прямоугольные плиты и немного дерева для сиденья. Установите две плиты вертикально параллельно друг другу, а затем добавьте древесину между ними, чтобы закончить современную деталь. через ремоделоголик

    Сделай сам Бетонная уличная чаша для огня

    Этот проект отлично подойдет тем, кто любит хороший костер.Большая бетонная чаша станет красивым и безопасным местом для разведения огня на заднем дворе, чтобы вы могли наслаждаться им как летом, так и зимой, в зависимости от местоположения. через Youtube

    Ванна для птиц из бетонных листьев своими руками

    Баня для птиц — безусловно, красивый и оригинальный проект. Все, что вам нужно сделать, это сформировать большой сухой лист по своему вкусу, а затем использовать его в качестве гипса для ванны для птиц. Когда он будет готов, вы можете положить его в траву для украшения и приветствовать птиц.через gardengatemagazine

    Садовые камни своими руками

    Как и большинство конкретных проектов, которые мы рассматривали до сих пор, этот довольно легко реализовать. Все, что вам нужно, это разные кусочки стекла, ракушки, драгоценные камни или что-нибудь еще, что вы хотите использовать, сковороды и бетон. Процесс действительно прост — расставьте декоративные элементы до желаемого результата, а затем залейте их бетоном. Когда он высохнет, ваш декоративный садовый камень своими руками будет готов. через интимные свадьбы

    Бетонные садовые шары

    Если один проект когда-либо выглядит впечатляюще, то это определенно он.Эти цементные шары сделаны из кусков материала, которые покрыты цементом, а затем помещены на воздушный шар для придания формы. Не самый простой проект для завершения, но он того стоит. через madebybarb

    Приставной стол из бетона DIY X-Brace

    Этот приставной столик довольно легко собрать. Все, что для этого нужно, — это скоба X-Brace из состаренного дерева и гладкая круглая бетонная плита, которая служит его верхом. через rogueengineer

    Сделай сам струнные столбы с бетонным основанием

    Струнные светильники незаменимы, когда дело доходит до внешнего оформления.Они поддерживаются двумя поврежденными опорами, которые были установлены на простых гладких бетонных цилиндрах для безопасности и увеличения высоты. через homedepot

    Бетонная дорожка, имитирующая брусчатку, сделай сам

    Вот как сделать дорожку из булыжника… без использования булыжника. Все, что вам нужно, это узор, который подходит вашему пространству и вкусу. Заполните форму цементом, и у вас будет красивая дорожка в стиле булыжника. через tancamjenksfam

    Ступеньки из бетонных листов

    через чудесный

    Самодельная сеялка по бетону

    через lowes

    Цементное кружево своими руками из салфеток и других предметов для вязания крючком

    через рассаду

    Подсвечник из бетона своими руками

    через bloglovin

    Бетонные грибы своими руками

    через блог.ljcfyi

    DIY Бетонный плантатор для шара для боулинга

    через инструкции

    Сделай сам, бетонный шар, вода

    Распылите на внутреннюю поверхность вашей бетонной сферы герметик Rust-Oleum LeakSeal и залейте водой для получения красивого водного объекта. через home-dzine.co.za

    Бетонные номера своими руками

    через loveandlavender

    Конная статуэтка из бетона, сделанная своими руками — Дом Благословения

    Поделиться — это забота!

    Как превратить игрушечную фигурку лошади в бетонную конную статуэтку, вдохновленную дизайнером, используя только краску, поделку из дерева и клей.

    Не говори моей дочери, но с этого момента я могу красть ее игрушки для поделок.

    Ладно, ладно… Я шучу. Но после сегодняшнего бережливого домашнего декора вас, возможно, убедят порыться в ящике для игрушек и найти акценты для домашнего декора.

    Видите эту пластмассовую лошадку? Он был слишком мил, чтобы жить в благотворительном магазине. В основном потому, что у меня возникла дизайнерская подделка идеи, что у меня всего было , чтобы попробовать.

    Я уже видел конный декор в каталогах Pottery Barn, Restoration Hardware и Ballard Designs, и хотя я думал, что они красивы, я не собирался тратить более 100 долларов на какую-нибудь бетонную статуэтку, чтобы прикрепить ее на стол.

    Итак, эта идея пришла как раз к вторнику этого месяца, посвященному преобразованию мусора в сокровища. Вы можете увидеть все мои предыдущие переделки для экономии T2T здесь и другие идеи трансформации от моих друзей-блоггеров в конце этого поста.

    В средней школе я брала уроки верховой езды по английскому языку, и мне это очень понравилось! Конный декор всегда был слабым местом в моем сердце. И поскольку я уже пробовал использовать краску, имитирующую бетон, на дорогих статуэтках, прежде чем придать им вид высокого класса, я подумал, что это отличный шанс сделать это снова.

    Конная статуэтка из бетона своими руками

    Использованные расходные материалы: (Некоторые партнерские ссылки приведены ниже.)

    1. Я просто следовал указаниям на упаковке краски для бетона, покрасив лошадь двумя слоями светло-серой краски мазками. Я сделал то же самое с деревянной доской.

    2. Прежде чем второй слой светло-серой краски высохнет, я нанес темно-серую краску в случайных местах мазками и смешал ее со светло-серым.

    3. Когда вся краска полностью высохла, я нанес немного суперклея на копыта лошади и прижал его к деревянной доске примерно на минуту, пока она не высохла.

    И все! Все это стоит около 15 долларов, но выглядит примерно так, как эта за 120 долларов или эта за 103 доллара? Бьюсь об заклад, вы могли бы имитировать деревянный вид, как у тех, но я копал бетон для своего.

    Может мне стоит назвать его … как насчет Стони? Хорошее имя лошади, не правда ли? Хотя на самом деле он сделан из пластика, больше никому об этом не должно быть известно.😉

    А пока он просто болтается в нашем фойе, чтобы поприветствовать наших друзей у входной двери. Это серьезно больше всего, что я делаю в фойе за осень в этом году. Втыкать тыквы в каждый укромный уголок нашего дома — это заманчиво, но сейчас мне нравится простой подход без суеты.

    Просто дайте мне зелень, не относящуюся к сезону, стопку книг, рамку для картины и красивую лампу, и я счастливая девушка.

    Вы можете увидеть оставшуюся часть «Преобразования из корзины в сокровища» этого месяца, щелкнув подписки других блоггеров ниже:

    По часовой стрелке сверху слева:

    Блудные пьесы | Правило вычурных цыпочек | Признания серийного мастера | Девушка в гараже

    Идея превращения игрушек в домашний декор заставила Роберта крутиться и у него.Мне было поручено следить за игрушечным самолетиком для его офиса. Разве это не было бы круто ?! Возможно, я никогда больше не буду так смотреть на проход с игрушками.

    Я обещаю, что буду хорошей мамой и позволю Оливии оставить себе игрушки, чтобы она могла с ними поиграть. 😉

    Связанные

    DIY Concrete Teddy Bear

    Я даже не уверен, что смогу сказать вам конкретно, что мне больше всего нравится в использовании мелкодисперсного бетона DIY в ремеслах, но в последнее время я был полностью одержим этим ! В последнее время я практиковался в использовании форм и всевозможных техник, чтобы превратить бетон в различные типы аккуратных проектов, но я только только столкнулся с концепцией «погружения в бетон» или покрытия чего-либо слоем бетона, чтобы превратите его в статую или предмет, похожий на бетонный проект.Это действительно изящный способ выделить текстуру и детали в стиле индустриального шика. Я решил попробовать, поэтому зашел в долларовый магазин, чтобы купить что-нибудь маленькое и простое, с чем можно поэкспериментировать, и тогда я наткнулся на серию миниатюрных плюшевых мишек, которые действительно были очень милыми. Они стали моей первой попыткой окунания в бетон, и я был более чем доволен первым, поэтому решил преобразовать их всех!

    Естественно, у меня только было , чтобы задокументировать процесс хотя бы одного из моих медведей и поделиться им.Ознакомьтесь с этими пошаговыми инструкциями с фотографиями! Если вы предпочитаете следовать видеоруководству вместо написанных слов, прокрутите до конца этого сообщения, чтобы найти именно то, что вы ищете.

    Для этого проекта вам понадобится:

    • Маленький плюшевый мишка
    • Мелкодисперсный цемент своими руками
    • Вода
    • Ложка
    • Макулатура

    Шаг 1:

    Собери свои материалы!

    Шаг 2:

    Положите бумагу на стол, чтобы у вас была крытая рабочая поверхность на случай разлива и не повредила случайно высохший цемент.В миске, которую вы не против использовать для поделок, ложкой смешайте воду с мелкодисперсной цементной смесью. Тщательно следуйте инструкциям на упаковке, чтобы получить правильное соотношение воды для смешивания и правильную консистенцию, поскольку оно может варьироваться от бренда к бренду.

    Шаг 3:

    Покройте всю поверхность вашего медведя бетоном! Я начал с того, что окунул медведя в миску для смешивания, как только бетон достиг нужной консистенции, повернул его и снова окунул, чтобы полностью покрыть все вокруг.Цель состоит в том, чтобы проникнуть во все укромные уголки и трещины того, что вы покрываете, поэтому не стесняйтесь использовать ложку, чтобы сосредоточиться на определенных частях и получить лучшее покрытие.

    Шаг 4:

    Как только медведь будет полностью покрыт ровным слоем бетона, не имеющего исходного цвета, но хорошо покрывающего каждую деталь и текстуру, отложите его, чтобы он высох.Я положил свой на бумагу, над которой работал, чтобы свести к минимуму беспорядок, и я убедился, что положил ее на дно так, как я собирался отображать, чтобы если текстура или внешний вид бетона изменились во время высыхания из-за контакта с поверхность (например, сплющивание шерсти медведя), которая не будет видна позже. Как только медведь будет полностью высушен снаружи и посередине, он будет готов к демонстрации!

    Это действительно все, что нужно для реализации этого простого проекта.Не стесняйтесь проявить творческий подход и использовать эту же базовую технику для бетонного покрытия других вещей по вашему выбору. На всякий случай, если вы хотите попробовать этот проект на себе, вот фантастическое обучающее видео, которое поможет вам!

    Самодельная ванночка для птиц из литого песка | Садовые ворота

    Творчество отливки из песка

    Эту ванночку для птиц, отлитую из песка своими руками, легко сделать, она работает с любым большим листом и может быть обработана множеством различных способов. Для большой ванны для птиц, такой как на фото выше, лучше всего подойдут такие растения, как ревень ( Rheum rhabarbarum ), гуннера ( Gunnera manicata ) или хоста Sum and Substance ( Hosta гибрид).Это ревень.

    Вы не ограничены и большими листьями. Этот процесс будет работать практически с любым типом, и есть много способов использовать их в вашем доме и саду. Ознакомьтесь с галереей идей орнаментов из песчаника ниже для вдохновения.

    Вам также может понравиться:
    Скамейка для горшков своими руками
    Лучшие хосты Garden Gate
    4 Решетки для огорода своими руками

    Насадки для литья под давлением
    • Что касается бетона, хотя он и дороже, мне нравится Quickcrete ® Vinyl Patcher.Когда он высохнет, его тонкая консистенция четко сохраняет детали листа. Менее дорогие бетоны такие же прочные, но выглядят грубее.
    • Вы можете выполнять это задание на земле, но я бы порекомендовал использовать какой-нибудь стол — так легче на коленях и спине.
    • Листья могут быстро увядать, поэтому держите их в воде, пока не будете готовы к использованию.

    Кто бы мог подумать, что всего за несколько часов работы можно получить такой уникальный садовый орнамент? Вы готовы сделать свой собственный? Давайте начнем.

    Что понадобится для изготовления песчаной ванночки для птиц

    Материалы
    • 1 лист от среднего до большого
    • 1 50 фунтов. мешок с песком
    • 1 10 фунтов. ведро Quikrete ® Vinyl Concrete Patcher
    • Вода
    • Краска или краситель для бетона
    • Экологичный герметик, такой как AgraLife Kennel Seal
    • Лист пластика, достаточно большой, чтобы покрыть песок и бетон (мы переработали старую прокладку для занавески для душа)
    Инструменты

    Как сделать ванночку для птиц из песка

    Шаг 1: Начните с песка

    Начните с создания кучи песка в форме купола, достаточно большой, чтобы на ней можно было положить весь лист, плюс пара дюймов лишних.Этот лист ревеня потреблял всего 50 фунтов. мешок с песком — подойдет любой тип. Покрытие его пластиком уменьшает беспорядок и предотвращает прилипание песка к любому бетону, который может просочиться или выйти за край листа, но это не важно.

    Шаг 2: Принесите лист

    Многие листья быстро увядают, поэтому подождите, пока они не понадобятся, или держите их в ведре с водой, пока не будете готовы. Положите лист лицевой стороной вниз на песок, как показано выше.Обрежьте стебель у основания листа. Если на листе, который вы хотите использовать, есть дыра или надрыв, нет проблем. Просто отрежьте кусок от другого листа и используйте его как пластырь.

    Вам также может понравиться:
    Как приготовить кокедама
    Домашний сахарный скраб с лавандой
    6 Растений Любят Птицы
    Венок из кормушки для птиц своими руками

    Шаг 3: Время для бетона

    Вылейте сухой бетон в емкость для смешивания и добавьте воды до консистенции густой смеси для пирожных.Зачерпните немного бетона в центре листа и начните обрабатывать его по направлению к внешним краям, как на фото выше. Сделайте это примерно-ин. толстая посередине (или что-то еще, что нужно, чтобы покрыть жилки листа) и сузить до ¼ дюйма. на краю. Как только лист будет покрыт бетоном, накройте его пластиком. Если на улице очень жарко, кусок влажной мешковины на пластике поможет бетону высохнуть равномерно. Дайте ему высохнуть не менее 48 часов.

    Шаг 4. Обработка и очистка

    Не менее чем через 48 часов вы можете удалить пластик и перевернуть бетонный лист.По моему опыту, если он не высох полностью, кусок по краю, скорее всего, отломится, когда вы его поднимете. На всякий случай попросите друга помочь вам перевернуть его или проведите рукой по песку и поднимите ее из центра.

    Вы можете начать вытаскивать лист сейчас или подождать еще несколько дней, если вас беспокоит, что он еще не полностью высох. Большая часть листа выходит легко, но, как вы можете видеть на фото, вам, возможно, придется немного поскрести жесткой щеткой. Даже если бетон высох, ему нужно отвердеть в течение недели, поэтому подождите, чтобы покрасить или нанести герметик.

    Шаг 5: Раскрасьте лист, отлитый из песка

    Чтобы использовать лист в чистом виде, просто нанесите слой экологичного герметика для бетона, такого как AgriLife Kennel Seal, для защиты. На фото я рисую на нескольких слоях тонкой акриловой краски. Эта стирка составляла примерно три капли краски на два стакана воды. Он быстро сохнет, и вы можете приступить к следующему слою почти сразу после того, как закончите первый, чтобы создать многослойный вид с разными цветами. Разбавляя краску тоньше, вы сохраняете более мелкие детали, такие как тонкие прожилки на листьях.Вы также можете использовать краску для бетона или аэрозольную краску. Что бы вы ни использовали, завершите его слоем герметика.

    Вам также могут понравиться:
    Садовые деревообрабатывающие проекты
    Уютный небольшой космический сад
    10 растений, которые привлекут в ваш сад колибри

    Проявите творческий подход к своим творениям, отлитым из песка

    Есть много других интересных вещей, которые вы можете сделать с отлитыми из песка листьями, чтобы добавить цвета или показать их. Вот некоторые из наших любимых. Поделитесь с нами своими творениями из песчаника в Facebook и Instagram, используя хэштег #GGSandCastProjects

    7 бетонных проектов, которые преобразят ваш сад

    Бетонные садовые проекты не только долговечны, но и предлагают множество вариантов.При отделке грядки используются формы из сборного железобетона для создания кромки, конечно же, все, что делается с бетонными блоками, и многое другое.

    Мы посетили множество сайтов, посвященных тому, что вы можете сделать для сада из бетона, и выбрали 7 проектов (на самом деле больше), чтобы вы могли их найти.

    DIY Бетонные проекты Садовые украшения

    Готовы создать свой рай на открытом воздухе? Разве вы не хотели бы наслаждаться садовыми статуями, ступеньками, садовыми шарами и цветочными горшками, засыпанными пышной зеленью на собственном заднем дворе?

    Садовые сферы

    Представьте себе, что каждое утро вы пьете кофе во внутреннем дворике, небрежно разглядывая элегантные садовые скульптуры и другие очаровательные садовые украшения.Какой способ начать свой день!

    Постройте красивый, спокойный садовый оазис из бетона. Увидеть все элементы оазиса, отлитые в бетонной смеси, в различных формах. Вы можете улучшить свой сад на открытом воздухе с помощью бетонных скульптур и разнообразных садовых украшений из бетона, сделанных своими руками. Хотя бетон действительно делает детали тяжелее, он также очень прочен, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.

    Можно легко смешивать и использовать цемент. Также существует множество марок товарного бетона. Просто следуйте инструкциям производителя.

    Для элементов в оазисе вам нужно смешать немного супа, чем обычно, потому что они придают конечным деталям дополнительную гладкость.

    В качестве формы можно использовать почти все. Попробуйте ванну, ведро или что-нибудь неожиданное, например конус. Вам нужно будет пожертвовать формой в процессе отливки.

    Этот мяч является прекрасным примером. Форма — это просто глобус для светильника, в который вы залили бетон. Когда он высохнет, аккуратно заверните его в полиэтилен, а затем осторожно постучите по глобусу молотком, чтобы разбить стекло.Он упадет прямо в пластик для безопасной и простой очистки.

    Это действительно все, что нужно для реализации этого простого проекта.Не стесняйтесь проявить творческий подход и использовать эту же базовую технику для бетонного покрытия других вещей по вашему выбору. На всякий случай, если вы хотите попробовать этот проект на себе, вот фантастическое обучающее видео, которое поможет вам!

    Самодельная ванночка для птиц из литого песка | Садовые ворота

    Творчество отливки из песка

    Эту ванночку для птиц, отлитую из песка своими руками, легко сделать, она работает с любым большим листом и может быть обработана множеством различных способов. Для большой ванны для птиц, такой как на фото выше, лучше всего подойдут такие растения, как ревень ( Rheum rhabarbarum ), гуннера ( Gunnera manicata ) или хоста Sum and Substance ( Hosta гибрид).Это ревень.

    Вы не ограничены и большими листьями. Этот процесс будет работать практически с любым типом, и есть много способов использовать их в вашем доме и саду. Ознакомьтесь с галереей идей орнаментов из песчаника ниже для вдохновения.

    Вам также может понравиться:
    Скамейка для горшков своими руками
    Лучшие хосты Garden Gate
    4 Решетки для огорода своими руками

    Насадки для литья под давлением
    • Что касается бетона, хотя он и дороже, мне нравится Quickcrete ® Vinyl Patcher.Когда он высохнет, его тонкая консистенция четко сохраняет детали листа. Менее дорогие бетоны такие же прочные, но выглядят грубее.
    • Вы можете выполнять это задание на земле, но я бы порекомендовал использовать какой-нибудь стол — так легче на коленях и спине.
    • Листья могут быстро увядать, поэтому держите их в воде, пока не будете готовы к использованию.

    Кто бы мог подумать, что всего за несколько часов работы можно получить такой уникальный садовый орнамент? Вы готовы сделать свой собственный? Давайте начнем.

    Что понадобится для изготовления песчаной ванночки для птиц

    Материалы
    • 1 лист от среднего до большого
    • 1 50 фунтов. мешок с песком
    • 1 10 фунтов. ведро Quikrete ® Vinyl Concrete Patcher
    • Вода
    • Краска или краситель для бетона
    • Экологичный герметик, такой как AgraLife Kennel Seal
    • Лист пластика, достаточно большой, чтобы покрыть песок и бетон (мы переработали старую прокладку для занавески для душа)
    Инструменты

    Как сделать ванночку для птиц из песка

    Шаг 1: Начните с песка

    Начните с создания кучи песка в форме купола, достаточно большой, чтобы на ней можно было положить весь лист, плюс пара дюймов лишних.Этот лист ревеня потреблял всего 50 фунтов. мешок с песком — подойдет любой тип. Покрытие его пластиком уменьшает беспорядок и предотвращает прилипание песка к любому бетону, который может просочиться или выйти за край листа, но это не важно.

    Шаг 2: Принесите лист

    Многие листья быстро увядают, поэтому подождите, пока они не понадобятся, или держите их в ведре с водой, пока не будете готовы. Положите лист лицевой стороной вниз на песок, как показано выше.Обрежьте стебель у основания листа. Если на листе, который вы хотите использовать, есть дыра или надрыв, нет проблем. Просто отрежьте кусок от другого листа и используйте его как пластырь.

    Вам также может понравиться:
    Как приготовить кокедама
    Домашний сахарный скраб с лавандой
    6 Растений Любят Птицы
    Венок из кормушки для птиц своими руками

    Шаг 3: Время для бетона

    Вылейте сухой бетон в емкость для смешивания и добавьте воды до консистенции густой смеси для пирожных.Зачерпните немного бетона в центре листа и начните обрабатывать его по направлению к внешним краям, как на фото выше. Сделайте это примерно-ин. толстая посередине (или что-то еще, что нужно, чтобы покрыть жилки листа) и сузить до ¼ дюйма. на краю. Как только лист будет покрыт бетоном, накройте его пластиком. Если на улице очень жарко, кусок влажной мешковины на пластике поможет бетону высохнуть равномерно. Дайте ему высохнуть не менее 48 часов.

    Шаг 4. Обработка и очистка

    Не менее чем через 48 часов вы можете удалить пластик и перевернуть бетонный лист.По моему опыту, если он не высох полностью, кусок по краю, скорее всего, отломится, когда вы его поднимете. На всякий случай попросите друга помочь вам перевернуть его или проведите рукой по песку и поднимите ее из центра.

    Вы можете начать вытаскивать лист сейчас или подождать еще несколько дней, если вас беспокоит, что он еще не полностью высох. Большая часть листа выходит легко, но, как вы можете видеть на фото, вам, возможно, придется немного поскрести жесткой щеткой. Даже если бетон высох, ему нужно отвердеть в течение недели, поэтому подождите, чтобы покрасить или нанести герметик.

    Шаг 5: Раскрасьте лист, отлитый из песка

    Чтобы использовать лист в чистом виде, просто нанесите слой экологичного герметика для бетона, такого как AgriLife Kennel Seal, для защиты. На фото я рисую на нескольких слоях тонкой акриловой краски. Эта стирка составляла примерно три капли краски на два стакана воды. Он быстро сохнет, и вы можете приступить к следующему слою почти сразу после того, как закончите первый, чтобы создать многослойный вид с разными цветами. Разбавляя краску тоньше, вы сохраняете более мелкие детали, такие как тонкие прожилки на листьях.Вы также можете использовать краску для бетона или аэрозольную краску. Что бы вы ни использовали, завершите его слоем герметика.

    Вам также могут понравиться:
    Садовые деревообрабатывающие проекты
    Уютный небольшой космический сад
    10 растений, которые привлекут в ваш сад колибри

    Проявите творческий подход к своим творениям, отлитым из песка

    Есть много других интересных вещей, которые вы можете сделать с отлитыми из песка листьями, чтобы добавить цвета или показать их. Вот некоторые из наших любимых. Поделитесь с нами своими творениями из песчаника в Facebook и Instagram, используя хэштег #GGSandCastProjects

    7 бетонных проектов, которые преобразят ваш сад

    Бетонные садовые проекты не только долговечны, но и предлагают множество вариантов.При отделке грядки используются формы из сборного железобетона для создания кромки, конечно же, все, что делается с бетонными блоками, и многое другое.

    Мы посетили множество сайтов, посвященных тому, что вы можете сделать для сада из бетона, и выбрали 7 проектов (на самом деле больше), чтобы вы могли их найти.

    DIY Бетонные проекты Садовые украшения

    Готовы создать свой рай на открытом воздухе? Разве вы не хотели бы наслаждаться садовыми статуями, ступеньками, садовыми шарами и цветочными горшками, засыпанными пышной зеленью на собственном заднем дворе?

    Садовые сферы

    Представьте себе, что каждое утро вы пьете кофе во внутреннем дворике, небрежно разглядывая элегантные садовые скульптуры и другие очаровательные садовые украшения.Какой способ начать свой день!

    Постройте красивый, спокойный садовый оазис из бетона. Увидеть все элементы оазиса, отлитые в бетонной смеси, в различных формах. Вы можете улучшить свой сад на открытом воздухе с помощью бетонных скульптур и разнообразных садовых украшений из бетона, сделанных своими руками. Хотя бетон действительно делает детали тяжелее, он также очень прочен, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.

    Можно легко смешивать и использовать цемент. Также существует множество марок товарного бетона. Просто следуйте инструкциям производителя.

    Для элементов в оазисе вам нужно смешать немного супа, чем обычно, потому что они придают конечным деталям дополнительную гладкость.

    В качестве формы можно использовать почти все. Попробуйте ванну, ведро или что-нибудь неожиданное, например конус. Вам нужно будет пожертвовать формой в процессе отливки.

    Этот мяч является прекрасным примером. Форма — это просто глобус для светильника, в который вы залили бетон. Когда он высохнет, аккуратно заверните его в полиэтилен, а затем осторожно постучите по глобусу молотком, чтобы разбить стекло.Он упадет прямо в пластик для безопасной и простой очистки.

    Итак, попробуйте бетон и создайте свой собственный оазис. Чтобы получить больше вдохновения, посетите LowesCreativeIdeas.com.

    Бетонирование

    Чтобы узнать о других проектах сада, которые вы можете реализовать из бетона, ознакомьтесь с: Простые и недорогие контейнеры, мебель, водные элементы и многое другое

    Творческие подходы к классическому бетону в уличном стиле

    Когда вы думаете о бетоне, вы можете не сразу думать о творчестве.

    Тем не менее, бетон может быть использован для самых разных целей на открытом воздухе, и он может быть привлекательным, поскольку может принимать различные формы, цвета и текстуры.

    Июнь Скотт на Houzz.com рассказывает о некоторых творческих способах использования классического бетона. По ее словам, это «универсальный, прочный и легкодоступный бетон, который является одним из наиболее широко используемых материалов для наружных работ».

    Декоративная дорожка

    Но признает: «Хотя его иногда считают холодным или даже скучным, его дизайнерские возможности для дорожек, патио, подпорных стен и других элементов практически безграничны.Его можно отливать практически любой формы и формы, и он предлагает огромную гибкость с точки зрения цвета и текстуры ».

    Брусчатка

    Стоимость проектов из бетона намного ниже, чем из альтернатив, таких как камень или плитка. Посмотрите этот пост на houzz, чтобы получить вдохновение.

    Классические творческие подходы к бетону и новые варианты дизайна

    Бетон повсеместно встречается в наших сообществах, и большинство людей не задумывается о нем. Обычно мы видим его простым, унылым и урбанистическим.

    Бетон не обязательно должен быть таким скучным и однообразным в вашем доме. Можно придать бетону более привлекательный и эстетичный вид.

    От изменения текстуры до оживления цвета — есть несколько способов придать бетону дома особый вид. Есть…

    • Ограничения
    • Варианты конструкции
    • Текстуры
    • Цвет
    • Восстановление существующего бетона
    • Вторичный бетон

    Множество вариантов, которые стоит рассмотреть … Это будет иметь большое значение в персонализации вашего открытого пространства.Более подробную информацию можно найти в альбомах идей на сайте houzz.com:

    Вы когда-нибудь задумывались, как сделать штампованный бетон? Смотреть!

    Как легко сделать бетонные чаши, сеялки и отливки из листьев

    Изготовить кашпо и бетонные чаши своими руками несложно. Все, что вам нужно, — это основные ингредиенты, время и небольшая инструкция.

    Садовые вазоны и ступени

    Чтобы показать вам некоторые из дизайнерских возможностей того, какой внешний вид вы можете достичь с помощью бетонных плантаторов и дать терракотовый пробег за их деньги, мы собрали доску Pinterest.

    Крутой поворот на самодельной бетонной сеялке

    Если вам нравится сажать растения и брать на себя новые проекты своими руками, то вы попали на интересный пост.

    Научитесь сделать красивую сеялку для бетона с небольшими навыками и ноу-хау. Вы не поверите, но все, что вам действительно нужно, — это бетонная смесь, ведро и старое полотенце. Если вы будете следовать этим простым инструкциям… через 24–48 часов у вас будет собственная сеялка для бетона, которую вы сможете показать своим друзьям.

    Это руководство от Instructables.com проведет вас через этапы простого изготовления ваших собственных сажалок для бетона.

    Растения в доме придают особый вид и уют в помещении. Есть много растений, которые можно использовать для украшения помещения.

    Один из видов растений — суккуленты. Однако, помимо растений, контейнер и кашпо могут сыграть важную роль в общем виде. Но декоративные кашпо могут нарушить бюджет!

    Не позволяйте, чтобы вас пугала идея сделать свои собственные кашпо из бетона.Это очень простой продукт, который дает прекрасные результаты.

    Этот пост с практическими рекомендациями от Instructables покажет вам, как сделать ваши собственные очаровательные бетонные кашпо.

    Этот пост дает отличную пошаговую инструкцию по изготовлению ваших собственных сажалок для бетона. Шаги короткие и очень простые, а также материалы, которые вам понадобятся для проекта. Вы увидите, что и как это делать, а советы в конце обязательно помогут с любыми вопросами.

    Литье из бетонных листов — отличный способ создать собственное произведение искусства с относительно небольшими усилиями и затратами.Большинство созданных листьев не армируются проволочной сеткой, так как они меньше по размеру.

    Используемые типы листьев: хостас, ландыш, виноградные листья, листья каладиума и более мелкие слоновьи уши.

    Вы можете выбрать любой способ окраски их бетонных листьев: от предварительной окраски до окраски пигментами Pearl Ex после того, как они начнут затвердевать. С легкими для просмотра видео и инструментами контрольного списка, которые вам понадобятся.

    Еще один вариант, который вы можете рассмотреть, — это создание желобов и горшков из гиперуфа.Читайте наш пост о горшках Hypertufa здесь.

    Изготовление легких бетонных горшков Hypertufa

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, как создают сеялку для бетона.

    Они поместили бетонную плиту в своей гостиной — результат ВАУ!

    Когда на ум приходит бетон, то использование его для украшения дома, вероятно, не первое, о чем вы думаете.

    Однако в сообщении на imgur.com snickers0129 сделал именно это.

    Благодаря небольшой изобретательности и огромному творческому потенциалу, этот домовладелец создал свой собственный бетонный стол в центре гостиной. Это также может быть сделано за большим столом на крытой террасе.

    Создав простые формы и заполнив их бетоном, владелец перешел к следующему шагу. Он отполировал и придал бетону матовый оттенок.

    Конечный результат — великолепное украшение современного дома. Прекрасные изображения того, как все это было собрано воедино.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делается:

    https://youtu.be/clJQhjdyK6o

    Как сделать бетонную столешницу для вашего патио стола

    У вас есть садовый стол с треснувшим стеклом? Вы бы не хотели его выбрасывать, но у вас нет возможности найти заменяющее стекло по доступной цене, которое подходило бы к вашему столу.

    Этот пост покажет вам шаг за шагом, как создать красивую бетонную столешницу для патио. Он прочный и великолепно выглядит.

    Просто убедитесь, что у вас есть прочное основание для террасы, так как бетонные столешницы, хотя устойчивые также тяжелые.Если у вас хватит терпения, вы сразу же будете обедать на свежем воздухе!

    Еще можно попробовать сделать скамейку из бетона!

    Бетонная скамья

    Эта статья из Home Depot показывает этапы создания бетонной столешницы для вашего садового стола.

    Как сделать бетонные сажалки

    Эти самодельные бетонные сажалки легко сделать всего за выходные и из материалов, которые у вас уже могут быть дома. Они выглядят современно с уникальными формами, которые приходят прямо из корзины для мусора! Возьмите всего несколько припасов и сделайте садовые горшки из бетона!

    Я сделал эти бетонные кашпо много лет назад, а с тех пор сделал еще много для подарков и украшения моего домашнего сада.

    В то время я не писал весь учебник с шагами и материалами, поэтому вот он:

    Как сделать бетонные плантаторы

    Материалы

    • Пластиковые контейнеры для использования в качестве форм для бетона —Выберите все виды форм для форм, но убедитесь, что пластик достаточно прочен, чтобы выдержать форму тяжелого бетона. Если стенки контейнера будут слишком хлипкими, они покоробятся, и вы получите несколько горшков странной формы (хотя они также могут оказаться потрясающими!).
    • Кулинарное масло
    • Щетка для пены
    • Мелкий бетон (для покрытия или ремонта бетона) — в стандартном бетоне есть гравий, и эти более крупные камни повлияют на общий вид ваших горшечных растений. Ищите гладкий бетон из песка и без крупных камней, который обычно используется для ремонта бетона или в качестве верхнего покрытия для шероховатых поверхностей. Если сеялка небольшого размера, это будет лучший бетон для выбора.
    • Мастерок
    • Скалы
    • Инструкции
    • Сверло
    • Сверло по бетону

    Сделай это!

    Тщательно смажьте емкости растительным маслом, чтобы бетон не прилипал.Я напишу это еще раз для акцента: тщательно. Достать бетон из форм может быть непросто, поэтому потратьте немного времени и хорошо смажьте их смазкой. Ты поблагодаришь меня позже.

    Смешайте бетон, следуя инструкциям на упаковке. Зачерпните бетон в большую форму и установите вторую форму поменьше в первую. Убедитесь, что вы смазали как внешнюю, так и внутреннюю часть меньшей формы. Вы можете заполнить меньшую форму большим количеством бетона и вставить в нее еще меньшую форму. Продолжайте, пока кашпо не станет слишком маленьким, и заполните последнюю галькой, чтобы утяжелить ее.

    Залейте все сеялки бетоном и постучите по ним, чтобы удалить пузыри. Разгладьте поверхность, чтобы они выровнялись.

    Дайте бетонным сеялкам высохнуть в течение 24 часов. Разложите их, встряхнув бетон или отрезав его там, где его слишком трудно удалить. Это может потребовать некоторой работы, но если они были хорошо смазаны, здесь вы меня поблагодарите.


    Я уже много раз использовал одни и те же контейнеры, поэтому их можно достать, встряхнув вверх дном.

    Теперь дайте контейнерам застыть еще неделю или около того, чтобы убедиться, что они полностью готовы к сверлению. Используйте сверло по бетону, чтобы просверлить отверстие в нижней части сеялки для дренажа.

    Посадите их очитком или однолетниками и хорошо поливайте. Установите их в саду и наслаждайтесь!

    Мне нравится использовать бетон для строительства объектов на открытом воздухе, и я использовал его довольно часто. Для меня это все равно что делать садовые скульптуры!

    Я сделал версию этих кашпо с бетонными слоями красителя для своей книги Garden Made .В этом проекте я добавил трубу из ПВХ для дренажа.

    Необходимо измерить трубу ПВХ и обрезать ее до нужной высоты, чтобы пройти от внутренней части сеялки к внешней. Смажьте его маслом и залейте бетоном. Вы, безусловно, можете использовать этот метод или метод сверления, который был описан выше, для выполнения дренажных отверстий.

    25Май

    Установка тканевого натяжного потолка своими руками: Установка тканевого натяжного потолка своими руками

    25 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Установка тканевого натяжного потолка своими руками: советы профессионалов

    Установка тканевого натяжного потолка своими руками — идеальная возможность создать шикарное потолочное оформление без оплаты услуг специалистов по монтированию натяжных потолков. Ткань, как основу для натяжного потолка начали использовать совсем давно, но она успела завоевать высокие показатели популярности.

    Тканевый натяжной потолок давно зарекомендовал уже себя как наиболее удобный и качественный вариант отделки потолка. Основным преимуществом представленного вида натяжного потолка является очень доступная цена, не только на материалы, но и на весь процесс выполнения работ.

    Основные преимущества современных тканевых натяжных потолков

    Производители и реализаторы, рекламируя свою продукцию, сильно преувеличивают преимущества и приписывают сильно много противоречивых и абсолютно абсурдных позитивных характеристик. Давайте разберемся с реальными плюсами тканевых натяжных потолков:

    • высокий уровень долговечность;
    • практичны в использовании. Не накапливают пыль и достаточно легко поддаются очистке;
    • имеют хорошую прочность — тканевые полотно различной структуры очень непросто поцарапать или нанести какие-либо механические повреждения, например, каким-то образом повредить острым предметом: ножом или вилкой;
    • возможность установки самостоятельно, не прибегая к помощи рабочих специалистов. Так же нет необходимости делать предварительные уточненные расчеты необходимого количества тканевого полотна. Полотно тканевого натяжного потолка можно покупать с запасом, а затем лишнее просто отрезать;
    • устойчивость к перепадам температурных показателей и показателей влажности. Температурный границы использования тканевого натяжного потолка находится в пределе от – 40 °С до + 80 °С. Благодаря такому свойству их можно монтировать даже в неотапливаемых помещениях, таких как терраса, веранда, балкон, лоджия или даже в только что построенном доме, в котором еще нет коммуникационных систем;
    • в отличии от других натяжных потолков тканевые устанавливаются бесшовным методом. Так как производители тканевого полотна для натяжных потолков выпускают его различной ширины, максимальная может достигать 5,1 метров. Такой ширины тканевого полотна больше чем достаточно для того, чтобы натянуть такое полотно без наличия швов даже в очень габаритных помещениях. Если же ширина помещения более 5 метров, то смонтировать тканевый натяжной потолок на всю поверхность невозможно, из-за того, что нет возможности соединить между собой тканевые полотна. В таком случае лучше подумать об установке натяжного потолка другого типа;
    • тканевое полотно не поддается влиянию высоких температур, в отличии от глянцевого или матового натяжных потолков.

    Выбор тканевой основы для монтажа натяжного потолка

    Огромное количество профессионалов советуют использовать для тканевого натяжного потолка специальную бязь. Основное преимущество бязи заключено в основах методики ее производства. Хлопчатобумажные нити переплетаются между собой специальным полотняной методикой. Благодаря такому методу производства получается очень прочный и плотный тканевый материал.

    Для того, чтобы сделать замеры потолочной поверхности не обязательно становиться на стремянку. Можно просто измерить пол в данном помещении. Так как уже было сказано выше, что делать точные замеры не обязательно.

    Покупать лучше всего простую некрашеную бязь, которая имеет грубую структуру. Таким образом, покупка получается намного дешевле, а так же такая ткань лучше всего подходит для дальнейшей красивой отделки потолка. Как правило, в специализированных магазинах натяжных потолков продается бязь стандартной ширины — 1,5 метра.

    Инструменты, которые необходимы для монтирования тканевого натяжного потолка

    После покупки тканевой основы для натяжного потолка нужно в обязательном порядке подобрать инструменты, которые нам понадобятся в процессе монтирования: специальный степлер строительный, дрель (может даже понадобится перфоратор, все зависит от структуры стен в помещении), обойный шпатель, ножницы, острый малярный нож, водяной или лазерный уровень.

    Строительные материалы, которые будем использовать в процессе монтирования потолка

    Кроме тканевого полотна нам понадобятся такие строительные материалы:

    1. Деревянные бруски (40Х50 или 50Х50 мм). Рассчитываем необходимое количество таких брусков: количество должно быть равно периметру комнаты, в которой монтируется тканевый натяжной потолок.
    2. Анкера — помогают зафиксировать деревянные бруски. Их характеристики: размер и количество, напрямую будут зависеть от габаритов комнаты и строительного материала, из которого возведены стены.
    3. Монтажный клей. Можно сильно не заморачиваться и купить самый обычный сапожный клей.
    4. Клей ПВА.
    5. Калька и грунтовка.
    6. Краска для непосредственной покраски бязи.

    Основные этапы монтирования тканевого натяжного потолка

    1. Этап 1. Делаем разметку в соответствии с параметрами помещения.
    2. Этап 2. Устанавливаем деревянные бруски по периметру. Просверливаем в стене отверстия под анкера и закрепляем на них бруски.
    3. Этап 3. Основной этап — закрепление тканевого полотна. Для этого этапа вам понадобится еще одна пара рук. Для монтирования полотна используем степлер и монтажный клей.
    4. Этап 4. использование кальки. Калька необходима для того, что бы скрыть соединительные швы между полотном. Если пропустить этот этап, то после покраски могут появится провисания и пузыри.
    5. Этап 5. Последний завершающий этап — отделочные работы. После высыхания клея, грунтуем всю поверхность. И в конце наносим 2-3 слоя специальной краски, необходимого вам цвета.

    Второй способ монтирования тканевого натяжного потолка

    Для монтирования тканевого натяжного потолка необходимо предварительно подготовить профиль, лучше всего выбрать качественный алюминиевый. Такой профиль надежен и долговечен. В центре профиля фиксируют полотно, оставляя при этом захват, равный сантиметрам. Тканевое полотно тянем с небольшими шагами, при этом стараемся максимально выровнять его, без образования складок. Лучше всего начать от середины помещения к его углам, продвигаться необходимо в обе стороны.

    Фиксируем тканевое полотно по ходу его движения в установленном багете, а в конце закрепляем его в углах профиля. Если на полотне образовались складки, то от них можно избавиться при помощи специального строительного фена. Образовавшиеся складки прогреваем осуществляя плавные движения по кругу, при этом фен необходимо держать на расстоянии не менее 20 — 25 сантиметров от тканевой поверхности и при установленных параметрах температуры — 180 градусов. После окончания монтирования, выступающие кусочки тканевого полотна удаляем. В самом конце необходимо сделать установку специальных декоративных заглушек соответствующего потолку цвета.

    Овладеть схемой установки тканевого потолка своими руками под силу любому человеку. Необходимо иметь только сильное желание и небольшие навыки в обращении с обычным строительным инструментом.

     

    Натяжные потолки своими руками. Монтаж и установка натяжного потолка

    Виды натяжных потолков

    Вам не обязательно нанимать мастеров, монтаж натяжного потолка под силу любому человеку, достаточно прочесть инструкцию. Наша статья предоставит вам исчерпывающую информацию о том, как смонтировать натяжной потолок своими руками.

    Существует два основных вида натяжных потолков:

    • Поливинилхлоридные, более известные как ПВХ

    • Тканевые (текстильные)

    Рассмотри плюсы и минусы обоих видов.

    Критерий сравнения

    Поливинилхлоридные (ПВХ)

    Тканевые (текстильные)

    Цена

    Умеренная

    Высокая

    Цвет

    Множество ярких и насыщенных цветов

    Ограниченный выбор, однотонные

    Водонепроницаемость

    Непроницаемы

    Водопроницаемы

    Прочность

    Легко повредить

    Высокая прочность

    Пожаробезопасность

    Пожаробезопасны

    Пожаробезопасны

    Уход после монтажа

    Достаточно протирать с помощью специальных средств

    Сложнее ухаживать, особенно при загрязнениях

    Фото конечного вида потолков

    Поливинилхлоридные потолки бывают:

    Сатиновые

    Матовые

    Глянцевые

    Так как тканевые натяжные потолки менее распространены, в этой статье мы будем рассматривать только монтаж потолков из ПВХ. Если же вас заинтересовали тканевые потолки, то инструкции по их установке вы найдете в статье Монтаж тканевых натяжных потолков.

    Монтаж натяжных потолков своими руками

    Замеры

    Для начала снимите замеры с помещения, в котором собираетесь устанавливать натяжной потолок.

    Важно! Точность замеров, залог успешного монтажа. Отнеситесь внимательно к этому процессу. Погрешность не должна составлять более 0.5 см.

    Замеры производятся на той высоте, где в будущем будет установлен крепежный профиль. Минимум 3 см от чернового потолка! Высота зависит от самого низкого уровня потолка плюс 3 см вниз. Если вы планируете размещать в натяжном потолке светильники, сразу учитывайте их высоту (примерно 7 см).

    Подготовка потолка

    Убедитесь, что потолок чист. Любой мусор, отслаивающаяся шпаклевка и побелка могут повредить натяжной потолок. Очистите потолок, даже можете пройтись грунтовкой, так вы точно избавитесь от мелких частичек.

     

    Также следует полностью закончить проводку и подвести провода к местам, где вы хотите видеть люстры или лампы.

    Подготовка комнаты

    При установке натяжного потолка используется тепловая пушка, уберите все чувствительные к высокой температуре предметы из комнаты.

    Важно! Тщательно соблюдайте технику пожарной безопасности.

    Инструменты для монтажа натяжного потолка своими руками:

    Технология монтажа натяжных потолков

    В первую очередь необходимо вывести уровень. Нужно найти самый низкий уровень потолка, после чего от этого места отмеряем минимум 3 см либо высоту потолочных светильников. Далее прокладываем горизонтальную линию по периметру помещения используя красящую нить либо простой карандаш.

     

    В данной статье рассмотрим крепеж на алюминиевый багет с гарпунным типом крепления. Почему мы выбрали именно такое сочетание? При монтаже натяжного потолка на багет создается значительная нагрузка, ведь ПВХ пленка выдерживает нагрузку до 100 л.  на 1 м2 . Пластиковый багет попросту может не справиться с задачей.

    Гарпунный тип крепления дает нам больше преимуществ, чем штапиковый, а именно:

    • Проще и быстрее монтировать натяжной потолок

    • Возможность частичного либо полного демонтажа, при замене или ремонте потолка

    • Надежность и практичность

    • Эстетичность

    Гарпунный тип крепления стоит дороже и требует тщательных замеров, но он стоит потраченных денег и сил.

    После того, как вы вывели уровень, подготавливаем профиль, он станет основой при креплении натяжного потолка. Берем пластиковый или алюминиевый (надежнее) багет гарпунного (практичнее) или штапикового способа крепления. Предварительно просверливаем в нем отверстия. Диаметр отверстия 6 мм, используем дюбеля такого же диаметра, длинна дюбеля и шурупов 6 см.

    Расстояние между соседними отверстиями зависит от типа стены.

    • Гипсокартон, бетон, кирпич — 8 см

    • Кафель, металл — 12 см

    • По краям профиля (углы) — не более 2-х см

    Важно! Не забудьте отрезать профиль в местах угловых соединений. Делается это вот так:

    Далее крепим профиль к стене придерживаясь уровня.

    Важно! Заранее убедитесь, что в местах крепления нет проводки.

    Монтаж стоек осветительных приборов

    Количество и тип светильников вы выбираете на свое усмотрение. Главное помнить, что мощность встраиваемых в натяжной потолок точечных светильников не должна быть выше 35 — 40 Вт.

    Крепеж осуществляется с помощью стоек, после чего к ним ведется проводка.

    Для крепежа люстры, берем квадратную фанеру, крепим к ней четыре кронштейна.

    После чего закрепляем на потолке.

    Важно! С помощью отвеса или лазера отметьте на полу места, соответствующие центру светильников. Так после установки потолка вам будет легче их найти.

    Монтаж пленки ПВХ

    Прежде, чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь со следующими предосторожностями:

    • Пленка ПВХ боится острых предметов

    • Не пачкайте полотно, не роняйте на пол, используйте перчатки

    • Не подносите близко к пленке нагревательные приборы

    • Разворачивайте полотно постепенно

    • После разворота развесьте полотно на прищепки по углам помещения

    • Выполняйте работу вдвоем и более

    Не спеша разворачиваем ПВХ пленку, предварительно прогрев комнату до 50 С.

    Развешиваем пленку на угловые подвесы. Далее на пленку направляем горячий воздух, прогреваем до 60-70С.

     

    Важно! Расстояние от газовой пушки до пленки должно быть не менее 1.5 м, не перегрейте пленку. Периодически проветривайте помещение.

    Крепить пленку начинаем с базового угла (указан в инструкции к вашей пленке), затем крепим диагонально противоположный угол, повторяем тоже со следующей диагональю. После закрепления углов, начинаем крепить в средней точке, между углами. Повторяем для всех стен. Далее фиксируем по всему периметру помещения. Делайте крепления на расстоянии 15-20 см, затем крепите оставшиеся участки.

    Не перестаем прогревать!

     

    После того, как пленка закреплена, прогреваем помещение еще 20 минут, после чего можно проветрить.

    Монтаж светильников

    Потолок готов, осталось только прикрепить светильники либо люстру.

     

    Полный видео-урок по монтажу натяжных потолков

    Больше информации

    Задать вопрос

    Как установить натяжной тканевый потолок своими руками

    Ещё относительно недавно натяжные потолки представлялись сложным и удивительным видом дизайна, а их монтаж чем-то сродни волшебству. Прошло время и, вдруг, оказалось, что с этим делом справляются даже школьники.

    Устройство натяжного тканевого потолка по силам даже непрофессионалу


    Содержание:
    1. О ценах на натяжные потолки и принципиальной возможности самостоятельной установки.
    2. Виды натяжных потолков и инструменты для работы.
    3. Как установить тканевый натяжной потолок своими руками.
    4. Установка тканевого натяжного потолка (видео).

    О ценах на натяжные потолки и принципиальной возможности самостоятельной установки

    Вы вправе спросить, а не преувеличивает ли автор простоту устройства этого необычного конструктива? Опять же, если это так просто,  значит и дешево? Тогда не проще ли нанять спецов, чем возиться самому?

    Цены вы без проблем посчитаете на сайте: https://artpotolok.kiev.ua/raschet-stoimosti/. В отношении же сложности судите сами: в комнате обычной квартиры специалисты тратят на монтаж натяжного тканевого потолка (без учета подготовки помещения), около двух с половиной, трех часов. При этом, что немаловажно, не требуется специальных или особо сложных инструментов.

    То есть, зная, пусть теоретически, как, что и в какой последовательности делать, своими руками установить тканевый натяжноё потолок вполне реально. Пусть и затратив на это времени вдвое больше.

    Виды натяжных потолков и инструменты для работы

    Необходимая вооруженность инструментарием зависит от  полотнища потолка. Их всего два вида: тканевые и пленочные. И те и другие — синтетика, различие лишь в технике изготовления. Отсюда и некоторая разница в технологии монтажа.

    Потолок из ПВХ пленки требует нагрева, поэтому при его устройстве понадобится тепловая газовая «пушка». Для самостоятельного устройства удобнее потолки из ткани для монтажа которых нагрев не нужен.

    Нам понадобятся:

    • Перфоратор и сверло на 6 мм для сверления стен и потолка.

    Для заправки ткани в крепежный профиль нужен шпатель

    • Шуруповерт и (или) отвертка. Профиль каркаса потолка крепиться шурупами из расчета 5-7 штук на погонный метр.
    • Строительный фен. Может понадобиться для разглаживания морщин и замятий.
    • Шпатель для заправки ткани в крепежный профиль. Обычно хватает и обычного узкого шпателя, лишь бы он был прочный, не имел острых углов и режущих краев. Еще лучше запастись специальной заправочной лопаткой для монтажа подвесного потолка.
    • Ножовка по металлу — для раскроя профиля каркаса.
    • Обычный «подхватной» инструментарий домашнего мастера — пассатижи, монтажный нож со сменными лезвиями, небольшой молоток, ножницы по металлу.

    Для самого важного этап устройства тканевого потолка — разметки:

    • Уровень. Для небольших помещений хватит обычного гидроуровня, или даже строительного пузырькового длиной около метра. Для больших площадей неплохо иметь лазерный нивелир.
    • Рулетка.
    • Разметочный шнур, маркер.

    Для устройства тканевого натяжного потолка своими руками нам не понадобится сложных или необычных инструментов

    Ну и, конечно, понадобится сам установочный комплект тканевого натяжного потолка. Кроме, собственно, полотна, в него войдёт стеновой профиль, дюбеля и саморезы для его крепления. А так же пластиковые кольца для обрамления отверстий светильников.

    Установка тканевого натяжного потолка своими руками

    Начинаем с подготовки. Убираем мебель, снимаем потолочные светильники.

    Важно! При сверлении стен легко повредить проводку. Поэтому до начала работы определим, где проложены провода, и наметим эти места маркером. В этом поможет недорогой датчик с лампочкой или звуковым сигналом.

    Уровнем или лазерным нивелиром размечаем горизонт крепления установочного профиля. Минимальное расстояние вниз от перекрытия обычно составляет от 12 до 30 мм. Максимальное не ограничивается и зависит от дизайна, наличия светильников и скрытых за потолком коммуникаций.

    Через 15-20 см сверлим отверстия в стене, вставляем дюбеля и крепим профиль. Размечаем и монтируем крепления потолочных светильников.

    Схема натяжения тканевого потолка

    Сначала ткань временно крепим по центру торцевой стены, заправляя край в щель профиля. Затем прихватываем край ближе к углам. Переходим на противоположную, затем на боковые стены, где поступаем таким же образом.

    В результате ткань оказывается подвешенной. Теперь, двигаясь от центров стен к углам, натягиваем её (см. рис. 1).

    Если в каких либо местах образовались морщины, аккуратно прогреваем их феном, пока не разгладятся. Подтягиваем ткань, если провисает. Когда всё готово, обрезаем края ткани монтажным ножом.

    Вырезаем отверстия под потолочные светильники. Для этого в местах их крепежа предварительно сажаем на цианакрилатный клей пластиковые кольца, а затем вырезаем полотно внутри них.  Устанавливаем светильники.

    Установка светильников завершает работы по натяжному потолку

    Установка тканевого натяжного потолка (видео)

    Вот и все. Осталось убрать мусор, сложить инструменты и прикинуть, сколько вы сэкономили на визите монтажной бригады.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Монтаж натяжного потолка своими руками: фото, видео, инструкция

    Натяжные потолки – конструкции для декоративной и функциональной отделки потолка, состоящие из специального металлического каркаса или багета и полотнища, которое крепится на них. Натяжные потолки могут монтироваться в жилых и нежилых помещениях любого назначения и площади: в комнатах, кухне, санузле, прихожей, офисе, учебных заведениях.

    Обратите внимание! Ограничения для монтажа натяжных конструкций – бани и сауны и другие помещения, где воздух сильно нагревается. Резкое повышение температуры приводит к деформации полотна натяжного потолка, он может провиснуть. То же касается и помещений, которые долго не отапливаются.

    В чем преимущества натяжных потолков?

    • Возможность создать идеально ровную поверхность потолка любого цвета и текстуры за сравнительно короткое время.
    • Широкие возможности дизайна.
    • Долговечность.
    • Процесс монтажа натяжного потолка не оставляет грязи.
    • Можно применить всевозможные виды подсветки для натяжного потолка.

    Недостатки натяжных потолков

    Сложно осуществить установку самостоятельно. Необходимы специальные устройства и навыки, которые позволят выполнить работы правильно. К недостаткам относят подверженность конструкции к механическим повреждениям при помощи острых предметов. Натяжной многоярусный потолок немного уменьшает высоту потолка.

    Какие бывают натяжные потолки?

    1. Текстильные или тканевые натяжные потолки: на профиль крепится полотно из полиэстера с трикотажным плетением. Полотнище дополнительно пропитывают полиуретаном – полимер придает изделию необходимые эксплуатационные свойства.

      Монтаж такого полотна не требует нагрева и подгонки под форму помещения. Такое покрытие не пострадает от воздействия низких температур. Варианты дизайна – белоснежные и цветные полотна, поставляются рулонами. Поверхность тканевого потолка «дышит», в отличие от пленки ПВХ. В случае затопления необходимо менять все полотнище, поскольку текстиль не держит воду. Тканевое полотнище толще, чем ПВХ-пленка
    2. Потолки из пленки ПВХ – легко подаются чистке, держат воду, характеризуются широким спектром цветов и фактур, «не любят» низких температур, эстетичны:
    3. Матовые натяжные потолки: создают идеально ровное покрытие, которое впишется в любой интерьер. Такой вариант считается классическим – он выглядит эстетично, но не отвлекает внимания от декора в помещении, да и монтаж его занимает не так много времени.
    4. Глянцевые: создают эстетичное покрытие потолка для самых смелых дизайнерских замыслов. Этот вариант для помещений в современном стиле, представлены во всевозможных цветах. Установка простая.

      На таких полотнах легче заметить линию шва, но, благодаря зеркальной поверхности, можно визуально увеличить помещение. Стильно смотрятся со специальной подсветкой.
    5. Сатиновые: имеют много общего с матовыми. Преимущество – благодаря гладкому покрытию, можно достичь эффекта ослепительно белого натяжного потолка. Гладкая поверхность не создает зеркального эффекта, но легко отражает свет и кажется перламутровым.

      ПВХ-пленка более распространенный вариант – они дешевле и доступнее тканевых полотен.
      Важно! Глянцевая пленка ПВХ выпускается различной ширины, но специалисты рекомендуют ширину 1,8 м. Большая ширина влияет на качество глянца.

    В зависимости от типа конструкции выделяют:

    • Одноярусные натяжные потолки – классический тип, они более экономичны, подходят для небольших помещений;
    • Многоярусные: применяются для зонирования помещения, отлично скрывают заметные неровности потолка, дают широкие возможности для дизайнерского творчества, больше подойдут для комнат большой площади. Не стоит использовать в помещениях с низкими потолками. Устанавливать сложнее, чем одноярусные.

    Современные дизайнеры часто применяют натяжные конструкции типа «звездное небо» или модели с фотопечатью.

    На поверхность полотна может быть нанесено любое изображение. Технология фотопечати предполагает нанесение рисунка или на части полотна – после чего их соединяют, или на цельную поверхность. Установка не очень отличается от других видов натяжных потолков.

    Эффекта «звездного неба» достигают путем комбинирования технологии монтажа потолка и специального освещения. Такой вид прекрасно подходит для детской комнаты.

    Потолочное полотно может быть украшено перфорацией, изготовлено с покрытием металлик, замша. Популярностью пользуются текстурированные потолки – под дерево, натуральный камень.

    Способы монтажа натяжных конструкций

    Определяющим моментом является материал, который выбран для изготовления потолка – текстиль или пленка ПВХ. В первом случае используется методика холодной натяжки. Для установки натяжного потолка из пленки ПВХ необходима горячая натяжка с применением специальной «пушки» — нагревательного газового устройства. Этот прибор нагревает воздух в помещении до 70 градусов, поэтому перед началом монтажа лучше удалить из комнаты все предметы, растения. Правильное использование «пушки» для монтажа практически устраняет возможность провисания полотна.

    В зависимости от способа, при помощи которого крепят полотно, выделяют:

    • Безгарпунное крепление (для тканевых полотнищ и пленки ПВХ) или штапиковое.
    • Гарпунное крепление (для пленки ПВХ). Такая технология позволяет установить потолочное полотно быстро и легко. Этот способ универсален, поскольку позволяет работать при любой конфигурации и площади помещений. Суть технологии в том, что в процессе производства по периметру полотна крепят гарпун – при установке он прочно фиксируется в профиле. Специалисты со всего мира признали этот способ наиболее надежным и долговечным. Преимущества метода – возможность создания всевозможных форм и конструкций и демонтажа потолка с повторной установкой. Перед установкой необходимы замеры, на основе которых выкраивается полотно – оно может быть любой формы. При особо сложных конфигурациях, используют компьютерное проектирование.

    Важно! Если вы используете профиль из пластика, расстояние от багета до потолка – минимум 2,5 см, если багет из алюминия – около 3,5 см. Из этого следует, что одноярусный натяжной потолок практически не «крадет» высоту потолка.

    По причинам финансовой доступности и эстетичной привлекательности многие выбирают именно пленку ПВХ в качестве материала для монтажа натяжной конструкции.

    Как самостоятельно монтировать натяжную конструкцию

    Процесс установки натяжного потолка достаточно хлопотный, но пользуясь советами и имея необходимое оборудование и навыки можно установить такой потолок своими руками.

    Рассмотрим процесс монтажа при помощи тепловой пушки

    Наиболее простой случай, когда в комнате нет труб и других коммуникации, которые выходят из потолка, и само помещение небольшой площади и правильной прямоугольной формы.

    1. Начальный этап установки потолка – подготовка. На этом этапе производятся замеры – для этих целей понадобится строительный уровень  транспортир. С их помощью наносятся отметки – куда крепить багет – может быть изготовлен из пластика или металла.
      По периметру стены наносим нулевой уровень и замеряем углы, чтобы ровно стыковать профиль.
    2. Берем рейку и крепим к стене. Профильная рейка может быть длиннее или короче ширины комнаты. Крепеж производится дюбелями или саморезами.
    3. При помощи тепловентилятора необходимо прогреть помещение до температуры не ниже 40 градусов.
    4. Когда комната прогрета, можно начинать раскладывать пленку.
      Важно! Следите, чтобы «пушка» не была близко к пленке – она может оплавиться от высокой температуры.
    5. Этап натягивания пленки требует терпения и точности действий. К углу багета, выбранному базовым, прикрепляем один угол, затем, по диагонали – второй. Также поступает с двумя другими углами пленки. Постепенно такие же действия осуществляются и с боковыми частями.

    Важно! Пленка в момент натяжения должна быть нагрета до 60 градусов.

    Это базовая технология монтажа пленочного потолка.

    Как крепить тканевые полотна

    Для установки требуется полотно, приобретенное по размеру комнаты. Процедура проста – ткань, пропитанная полиуретановой смесью, крепится к профилю. Установку можно произвести своими руками – процесс монтажа тканевого полотна проще, чем ПВХ-пленки.

    Для начала, как и в случае с пленкой ПВХ, необходимо установить профиль — клипсовый или П-образный.

    Чаще применяют клипсовый вид крепления – с ним проще справиться, не имея большого опыта ремонтно-монтажных работ. Кроме того, клипсовый метод дает результат надежнее и прочнее, а, соответственно, ваш натяжной потолок будет долговечнее. Крепление такого типа производят из пластика высокой прочности.

    П-образный вид крепления (штапиковый, клиновый) – требует больше умений и навыков, в данном случае используется профиль из алюминия. Имея достаточно опыта, установить такое крепление возможно очень быстро и легко. Такой способ не отличается долговечностью, но его ценят за экономичность. Недостатки способа — штапик не на 100% прочно фиксируется в паз и может выпадать.

    Важно! Для точного крепления профиля необходимо правильно произвести замеры – для этого нужен строительный уровень. Измерить также необходимо углы – это важный момент, который позволит правильно установить профили.

    После установки багета начинаем натягивать полотно – сначала крепим боковые части, а потом углы (это принципиальное отличие тканевого покрытия от пленки ПВХ). 

    Декор с помощью специальной накладки, установка освещения.

    У многих возникает вопрос: что делать в первую очередь – клеить обои или монтировать натяжной потолок?

    Рассмотрим два варианта – для одноразового и многоразового креплений:

    1. Если в качестве крепежа используются штапики – это одноразовое крепление, которое требует сначала наклеить обои, а потом устанавливать натяжной потолок. При таком способе применяют накладки, выполняющие декоративную функцию.
    2. Если в качестве крепежа используют клипсы – порядок выполнения работ не важен, поскольку клипсы можно снять и закрепить снова, специальные накладки не нужны. Использование клипсов более практично, между полотном и профилем нет зазора.

    Важно! Общая рекомендация специалистов – сначала необходимо клеить обои, а потом монтировать потолок, но главное в этом вопросе – какой способ монтажа выбран. Обои и мебель не пострадают при установке потолка, но их можно накрыть специальной пленкой.

    Обратите внимание! Осветительные приборы необходимо выбрать и приобрести еще до монтажа натяжного потолка – это поможет все спланировать при установке. Можно выбрать одну люстру или спроектировать несколько точечных светильников по всему потолку.

    Долговечность покрытия зависит от правильности подготовки к процессу монтажа. Окончите грязные работы еще перед установкой потолочного покрытия.

    Особенности отделки тканевого покрытия позволяют сравнивать его с обычным потолком – текстиль можно окрасить в любой цвет при помощи краски и валика, его можно перекрашивать несколько раз. Рекомендуют использовать акриловые краски. Проявив фантазию, можно создать креативные рисунки на поверхности.

    Важно! Если комната имеет сложную форму, различные выступы, трубы, которые выходят из стен – не рекомендуется осуществлять монтаж самостоятельно, поскольку в данном случае необходим опыт и профессионализм. Лучше доверьте установку натяжного потолка мастерам своего дела.

    Таким образом, монтаж тканевого и пленочного покрытий доступен при соблюдении определенных правил установки. Натяжные потолки подчеркнут стиль помещения. Одноярусные конструкции используют в стилях классика, минимализм, конструктивизм. Многоярусные потолки уместны в современных стилях, яркие конструкции украсят помещение в стиле барокко, помогут зонировать пространство в лофте.

    отзывы и способ установить их своими руками


    Натяжной потолок на кухне сегодня не редкость, и многие устанавливают его своими руками, ведь он не только имеет красивый внешний вид, но и практичен в пользовании.  Натяжной потолок украсит кухню и прослужит долгие годы, он не потребует особого ухода, а при необходимости его всегда можно легко помыть. Натяжные потолки для кухни можно установить самостоятельно, но в этом случае необходимо внимательно изучить особенности их монтажа, почитать отзывы о том, какой вид лучше выбрать. Рассмотрим подробнее, как можно установить натяжные потолки на кухне своими руками.

    Что представляет собой натяжной потолок?

    Натяжной потолок представляет собой полотно в виде пленки, которая прикрепляется на специальный профиль. В зависимости от места крепления существует три вида таких профилей:

    • потолочный;
    • стеновой;
    • универсальный – он крепится как к потолку, так и к стенам. Этот вид профиля предусматривает фиксацию полотен, которые представляют собой сложную конструкцию. Монтаж таких потолков своими руками является самым сложным и под силу только опытным мастерам.

    Чтобы надежно закрепить натяжные потолки на кухне, можно воспользоваться следующими способами:

    • Клиновый. Этот способ наиболее прост, поскольку при установке полотна не потребуется тщательно замерять тканевое и пленочное основания. В процессе работы необходимо сильно натянуть потолочную пленку, а после закрепления полотна следует удалить его остатки по краям.
    • Гарпунный. Во время установки натяжного потолка на кухню таким способом необходимо тщательно замерить полотно и осуществить крепление к нему станком специальных крючков по краям. После этого его следует прикрепить к профилю с помощью этих крючков.
    • Штапиковый. Этот метод похож на клиновый способ, однако при этом натяжные потолки на кухне крепятся за счет специальной ленты.


    Какой натяжной потолок для кухни лучше: тканевый или пленочный?

    Многие люди не могут определиться, какие натяжные потолки на кухне установить. На сегодняшний день существуют два вида — тканевый бесшовный и пленочный ПВХ. Но чтобы сделать правильный выбор, лучше заранее почитать отзывы потребителей и мастеров. А теперь рассмотрим особенности каждого вида натяжных потолков, которые можно установить на кухне.

    У натяжных потолков в виде пленки имеется шов, а ширина их полотна составляет не более 2 метров, поэтому во время подготовки к монтажу полотна сваривают друг с другом.

    Наличие шва не только заметно и доставляет определенное неудобство при монтаже, но и снижает прочность полотна. Ведь чаще всего разрывы натяжных потолков происходят в местах соединения.

    Пленочные натяжные потолки можно устанавливать своими руками только в помещениях, где температура воздуха плюсовая круглогодично, поскольку при отрицательных показателях температуры на них могут появиться трещины. Пленочные натяжные потолки менее прочные, в отличие от тканевых.

    Установка потолков из пленки производится при более высокой температуре по сравнению с комнатной. Не всякая мебель способна это выдержать, поэтому чаще всего ее нужно выносить. Тканевые же полотна монтируются при комнатной температуре и не требуют выноса мебели, причем на кухне такие потолки будут смотреться идеально.



    Несмотря на некоторые недостатки, пленочные потолки обладают и рядом преимуществ:

    • пленочные натяжные потолки не боятся повышенной влажности в помещении, поэтому их проще устанавливать своими руками в таких помещениях, как ванные комнаты, санузлы, бассейны.
    • обилие декоративных свойств пленки – пленочные потолки бывают глянцевыми, матовыми, зеркальными, разноцветными и т. д.
    • с глянцевыми натяжными потолками кухня станет визуально больше;
    • пленка считается водонепроницаемым материалом и во время затопления потолок соберет воду внутри себя, прогнувшись по ее весом. Тканевые же потолки не прогибаются и вода стекает по стенам.

    Таким образом, лучшим натяжным потолком на кухню считается тканевый, при этом внешне он похож на обычный классический, поэтому добавит в помещение уюта и тепла. Однако выбор остается за хозяином квартиры, а чтобы он был правильным, рекомендуем почитать отзывы потребителей в интернете.

    Процесс установки натяжного потолка для кухни своими руками

    Перед тем, как окончательно определиться, какой вид натяжного потолка на кухню выбрать, необходимо почитать отзывы в интернете, посмотреть фотографии готовых вариантов, выполненных своими руками, а также посмотреть видеоролики процесса монтажа. Предлагаем ознакомиться с основными этапами монтажа натяжного потолка кухни.

    Для начала нужно продумать, где будут находиться люстры и при необходимости произвести замену электропроводки и подготовить основания для освещения. Затем следует точно измерить полотно будущего натяжного потолка кухни с небольшим захватом, если выбран гарпунный способ для его установки.

    После замеров можно приступать к закреплению профиля в зависимости от выбранного способа монтажа. Сначала нужно определить нижнюю точку потолка и отмерить от нее необходимое расстояние, обозначив уровнем по всему периметру кухни горизонтальную черту. Если выбран потолочный профиль, то его необходимо прикрепить к потолку как можно плотнее.

    Профиль для начала нужно закрепить при помощи клея по отмеченной черте, и только потом закрутить шурупы. Их между собой лучше всего крепить на расстоянии не менее 8 сантиметров, и примерно на 1 сантиметр от края профиля.

    Температура воздуха в помещении во время монтажа полотна должна быть около 40 градусов. Однако если сделан выбор в пользу тканевого натяжного потолка на кухню, то в этом случае помещение прогревать не требуется.

    Полотно следует разогреть до температуры в 60 градусов, что можно сделать при помощи тепловой пушки или строительного фена. Его нагрев осуществляют для придания эластичности, если этого не делать, то полотно может порваться во время растягивания. Крепится полотно по диагональному принципу – сначала в одном из углов кухни, а затем в противоположном. С остальными углами проделывается та же самая работа, причем самым сложным процессом является крепление последнего угла.

    После этого полотно прикрепляется в профиль с шагом примерно 8 сантиметров. Затем при помощи шпателя его необходимо распределить по всему периметру, ровно натягивая. Если останутся излишки, то их следует аккуратно срезать. Складки и полоски необходимо аккуратно расправить, нагрев полотно с помощью строительного фена. После того, как в кухонном помещении установится комнатная температура, полотно будет выглядеть идеально ровным и разглаженным. Теперь можно приступать к монтажу люстры своими руками.

    Выбираем люстру для натяжного потолка кухни   

            

    Освещение на кухне имеет большое значение, от количества осветительных приборов зависит комфортное пребывание в помещении и его уют. Если кухня небольшой площади, то общий свет можно установить своими руками в виде осветительных приборов из функциональных участков. Для просторного кухонного помещения подойдут люстры общего назначения. Перед выбором производителя не помешает почитать отзывы и потратить время на подбор люстры к дизайну своей кухни и к фактуре натяжного потолка. Эффектной и удобной является точечная подсветка по периметру натяжного потолка на кухне.

    Верхнее освещение на кухне делает комнату светлой в темное время суток, а если в кухонном помещении отсутствует оконный проем, то с помощью люстры можно заменить естественное освещение. Так как в кухне такого типа лампы горят круглые сутки, то освещение лучше создавать из нескольких светильников. Они обеспечат равномерное распределение света в помещении.

    Сегодня в продаже имеется множество различных вариантов люстр. Все они делятся на два типа по технологии монтажа:

    • Подвесные. Такие люстры для натяжных потолков необходимо вешать к закрепленному крюку в перекрытии. Их по-другому еще называют люстры на крючке, отличительной чертой которых является длинный трос с подвижным декоративным колпаком, который нужен для маскировки точки фиксации и подключения. Обычно так крепятся громоздкие и длинные люстры, которые имеют массивные плафоны.
    • Накладные. Такие люстры монтируют в потолок на специальную установочную площадку, которая крепится с помощью саморезов на закладной платформе. После подключения проводов люстру прикручивают вместе с закрепленным металлическим колпаком на установочный элемент.

    Натяжной потолок на кухне для накладных и подвесных видов люстр подготавливается различными способами. Поэтому прежде, чем приступать к установке натяжного потолка на кухню своими руками, необходимо определиться с типом люстры и изучить отзывы в интернете.

    Крепление люстры для натяжного потолка

    Для начала необходимо подготовить посадочное место для люстры. Для подвесного варианта следует подготовить крюк, а для накладного установить специальную площадку на подвесах. При использовании выносного понижающего трансформатора нужно подготовить нишу, где он будет находиться. Лучше, если это будет не межпотолочное пространство. Идеальным объемом ниши для трансформатора считается не менее 12 литров.

    После того, как натяжной потолок на кухне будет натянут, в точке вывода следует приклеить протекторное кольцо и вывести провод. Оно будет служить в качестве стабилизатора и термоизолирующей прокладки в месте отверстия. Монтировать люстру необходимо вдвоем.

    Подключение устройство следует осуществлять при помощи клеммников, которые должны быть изолированы перед укладкой в колпак. Обязательно нужно соблюдать полярность во время подключения, сделать подсоединение заземляющего проводника, проверить, как работает люстра в руках, до установки на потолок.

    Выбрать нужный вариант люстры и установить натяжные потолки для кухни своими руками совсем несложно, ведь он сочетается практически с любой моделью. А самостоятельная установка люстры и натяжного потолка на кухню не только послужит полезным опытом, но и сэкономит средства.

    Натяжной потолок своими руками: виды, материалы, установка, совет

    Натяжное полотно – универсальный материал для ремонта потолка. Простая конструкция из стенового багета и отреза ткани или ПВХ пленки, минимальный набор инструментов и знание основных этапов монтажа – это все, что необходимо для установки своими руками. Натяжные полотна отличаются широким выбором цвета, фактуры и прочего декоративного оформления – это позволяет в краткие сроки и за невысокую стоимость преобразить помещение.

    Содержание статьи

    Что такое натяжные потолки

    Натяжной потолок – конструкция из каркаса и полотна, которая устанавливается под основной поверхностью потолка помещения, как правило, на расстоянии около 10 сантиметров от нее, но вполне допустимо отступление от этого стандарта в большую или меньшую сторону. Полотно натягивают и закрепляют в пазы стенового или потолочного багета из пластика или алюминия. Материалы для натяжного потолка отличаются декоративностью, при этом совершенно не важно, в каком состоянии основная поверхность – за счет этого можно обойтись без длительных ремонтных работ включающих оштукатуривание, шпаклевание и покраску.

    Существует два основных вида установки, которыми определяется сложность работ и способ обработки натяжного полотна:

    • Гарпунный – для установки этим способом необходимо осуществить точный замер помещения, допустимое отклонение не более 0,5 см. Полотно кроят по индивидуальному эскизу и приваривают по краю окантовку (гарпун) из пластика, по форме похожую на крючок. Во время монтажа полотно нагревают и заправляют край в багет, где он фиксируется по системе шип-паз;
    • Клиновый – этот способ позволяет производить установку полотна без точных замеров. Отрез кроится с запасом и фиксируется внутри багета при помощи клина, излишки пленки просто срезаются. Для этого вида монтажа так же потребуется нагрев.

    Для установки применяют и другие способы, разработанные специально для монтажа определенных марок натяжных потолков. Например, Clipso для тканевых полотен европейского производства. Стеновой багет для этой системы как прищепка удерживает полотно. Нагревание воздуха не требуется. Важно, что полотно должно строго соответствовать конфигурации помещения.

    Вторичная установка в случае затопления применима только для полотен с гарпуном.

    Какой именно способ монтажа выбрать для установки потолка определяется, в первую очередь, стоимостью. Самый дорогой, но надежный и практичный – гарпунный, значительно дешевле обойдется клиновой – он же и самый простой в работе.

    Виды натяжных полотен

    Если определиться со способом монтажа натяжного потолка достаточно легко, то при выборе полотна придется учесть множество факторов: от практичности и стоимости до материала, цветового оформления, фактуры и дизайна.

    Пленочные потолки

    Самые популярные, в силу своей экономичности и надежности, полотна из поливинилхлоридной пленки. В случае затопления они способны удержать не менее 100 литров воды, при этом могут восстановить свою первоначальную форму после аккуратного слива жидкости и нагрева тепловой пушкой. Еще одно достоинство пленочного потолка – возможность ремонта механических повреждений.

    Полотно из ПВХ пленки монтируется только в отапливаемых помещениях, так как воздействие низких температур губительно для его структуры – потолок может просто растрескаться и осыпаться.

    Что касается оформления, то цвет полотна может быть любым от белого до черного. Для многих представляет сложность выбор фактуры – именно она способна создать визуальные эффекты изменения площади пространства и уровня освещенности.

    Глянцевые

    Глянцевая поверхность отражает свет, за счет этого могут стать более освещенными темные помещения, расположенные с северной стороны дома, или без окон. Важно учесть, что большое количество источников света или обилие солнечных лучей в комнате с глянцевым потолком может создать дискомфортные условия для глаз.

    Зеркальное отражение мебели и стен визуально увеличивает глубину помещения, поэтому глянец идеальный вариант для комнат с ограниченной площадью, таких как ванные и коридоры.

    Глянцевое полотно требует тщательного ухода. На его поверхности будут видны любые разводы и следы от капель воды. Кроме того, если полотно большое и требуется сварной шов, то на этом виде потолков он будет наиболее заметен.

    Матовые

    Поверхность матового потолка имитирует классическую отделку и побелку. Такие полотна выглядят благородно и строго. Создают в помещении атмосферу уюта и тепла, поэтому их так часто используют для оформления спален, детских комнат и залов.

    Матовая поверхность практически полностью поглощает лучи света, поэтому этот вид потолков больше подходит для хорошо освещенных комнат с большими окнами.

    На матовых потолках наименее заметны сварные швы и загрязнения.

    Сатиновые

    Промежуточный вариант между глянцевым и матовым полотном – сатиновое. Поверхность мягко отражает свет и не создает бликов, благодаря этому они практически универсальны в использовании.

    Тканевые потолки

    Натяжные потолки из текстильного полотна заслуживают особенного внимания. Зачастую от них отказываются в пользу более дешевой пленки, но у ткани есть преимущества, которыми ПВХ не обладает.

    Один из них – повышенная прочность. Порвать полотно достаточно сложно, для этого потребуется острый предмет и большая сила давления.

    Еще одна особенность тканевых полотен – устойчивость к низким температурам. Их можно устанавливать даже в помещениях без отопления: на балконах и верандах.

    Нестандартные варианты

    Желание покупателей оформить квартиру необычно и эксклюзивно вдохновило производителей натяжных потолков на создание полотен и способов монтажа, позволяющих воплотить в жизнь любые задумки:

    • Многоуровневые. При помощи специального потолочного багета создается дополнительная плоскость потолка, как правило, ниже основного полотна на несколько сантиметров, за счет нее можно зонировать пространство или сочетать в одном помещении разные по цвету и фактуре пленки;
    • Резные или перфорированные.
      Новая разработка, которая еще не обрела популярность, но поражает своей изысканностью и эффектностью – фигурная резьба по пленочному полотну. Резную пленку с отверстиями разной формы и размера устанавливают немного ниже контрастного по цвету полотна – это создает воздушную атмосферу;
    • Фактурные. Цель таких полотен имитировать дорогостоящие или не подходящие для отделки потолка материалы, такие как металл, замша, кожа, шелк, камень.

    На все виды полотен методом фотопечати можно нанести изображение, главное, чтобы его исходный вариант было хорошего качества. В настоящее время эта услуга очень востребована, выпускаются даже готовые полотна с уже нанесенным рисунком – звездное небо и облака.

    Монтаж своими руками: стоит ли игра свеч?

    Преимущества установки натяжного потолка профессионалами очевидны: высокое качество и гарантия. Вместе с тем эти работы стоят недешево, и желание сэкономить подталкивает к решению произвести монтаж самостоятельно. Установка полотна внешне выглядит простой и быстрой, однако не стоит пытаться совершить ее своими руками, если потолок имеет множество углов, криволинейные участки, несколько уровней и прочие элементы усложнения.

    Производить монтаж собственными силами можно, если потолок простой формы и лучше всего выбрать для него клиновую систему крепления, чтобы не попасть впросак при замере. Тем не менее, измерение периметра помещения является обязательным этапом.

    Замер

    Помещения в квартирах далеки от идеальных форм, поэтому замера длинны стен недостаточно. Чтобы потолок идеально вписался в геометрию комнаты необходимо измерить диагонали от угла к углу. Удобнее всего использовать для этой цели лазерную рулетку, подойдет и обычная, но потребуется помощь напарника. Размеры необходимо нанести на эскиз будущего потолка.

    Обязательно нужно снять размеры со всех стен помещения, так как часто они значительно различаются.

    Эскиз предоставляется в офис компании-изготовителя для раскроя полотна. Там же необходимо будет приобрести стеновой багет, клин и крепежные элементы. На изготовление может уйти срок от пары часов до нескольких дней. Это время можно использовать для нанесения разметки линии багета и разводки электропровода к будущим светильникам и люстрам.

    Установка багета

    Основная сложность при монтаже стенового багета – выведение уровня. Для этого необходим гидроуровень и карандаш. Начинать нужно с углов и отмечать линию крепления от самого низкого из них. Когда линия разметки готова можно приступать к фиксации стенового профиля.

    Подробная информация об особенностях обработки багета для наружных и внутренних углов предоставлена на видео ниже. Там же содержится полезная информация о креплении профиля на стену и советы от профессионального мастера.

    Установка полотна

    Для монтажа натяжного потолка клиновым и гарпунным способом требуется одинаковый набор инструментов, совпадают и основные этапы работ, поэтому можно использовать общую схему их установки. Для работы необходимы: тепловая пушка и шпатели разных размеров.

    Перед установкой необходимо освободить полотно от упаковки – во время этого процесса пленку немного нагревают и постепенно разворачивают. Затем закрепляют один из углов отреза на багет, гарпун сразу заправляют в паз, клин фиксируют зажимом. В это время воздух в комнате разогревают до 60 градусов. Вторым устанавливают противоположный угол, после этого два боковых. Натяжка пленки и установка ее в паз багета осуществляется при большем нагреве растягиваемого участка полотна. Отрез с гарпуном просто заправляют шпателем, полотно для клина заправляют и прижимают в пазу специальным элементом.

    Натяжные потолки часто оборудуют точечными светильниками, о том, как установить их правильно, и что следует учесть еще до монтажа полотна, расскажут профессиональные установщики в своем видео:

    Самостоятельный монтаж натяжного потолка требует внимания и предусмотрительности. Человеку далекому от этого дела, прежде чем приступать к работе, необходимо учесть массу особенностей материалов и методов установки полотен. Второй и последующие потолки в квартире монтировать будет значительно легче. Успех всего процесса заключается в нескольких важных моментах: правильный выбор материалов, точный замер и аккуратная установка.

    Похожие статьи

    Потолок своими руками тканевый. Тканевый натяжной потолок своими руками

    Потолок своими руками тканевый. Тканевый натяжной потолок своими руками

    Натяжные потолки вошли в нашу жизнь столь плотно, что, пожалуй, добрая половина современных интерьеров не обходится без их установки. И если для натяжки потолка из пленки ПВХ требуется довольно дорогая тепловая пушка, то тканевые натяжные потолки можно выполнить без столь громоздкого и затратного инструмента.

    В этой статье я расскажу Вам, как я сделал тканевый натяжной потолок своими руками у себя в квартире (а затем – и у тещи, ибо ей также понравилось).

    Для этого мне понадобились:

    • Перфоратор
    • Уровень
    • Дюбели
    • Саморезы
    • Шуруповерт
    • Шпатель специальный
    • Кабель для разводки освещения
    • Подвесы для закладных
    • Закладные
    • Клеммники
    • Пила и стусло (для углов в 45 гр)
    • Багет
    • Ткань для натяжного потолка

    Немного теории

    Подробно о видах и свойствах натяжных потолков читайте.

    Натяжной потолок представляет собой ткань, натянутую на всю площадь помещения, и закрепленную к стенам или потолку посредством багета – специального профиля, в который вставляется край ткани.

    Ткань и багет, естественно, нужны специальные. Ткань использовал фирмы Descor. Багет – стеновой, то есть тот, что крепится к стене, вот такой:

    монтаж потолка
    на этапе подготовки нужно определить, где будут светильники и протянуть все провода. нужно эти самые светильники приобрести (если еще нет) и установить закладные для них, чтобы определить необходимую минимальную высоту над потолком.

    Следующий этап – установка профиля – самый трудоемкий, грязный и неприятный, но это почти все, что нужно сделать). При помощи уровня размечаю горизонталь на стенах в плоскости будущего потолка. Затем саморезами закрепляю багетный профиль к стене. Крепить нужно часто, с шагом 7 – 10 см, чтобы после натяжки ткани не образовалась щель между багетом и стеной.

    Ну вот, можно переходить к натяжке ткани. Ткань следует выкроить с запасом 10 см с каждой стороны. В отличие от ПВХ потолков, на ткани не нужны никакие бортики, канты, уплотнительные кольца и т.п. И, в отличие же от ПВХ, ткань не греем, а натяжку начинаем не с углов, а с середины сторон. Удобнее, конечно, выполнять работу вдвоем.

    Начиная от середины первой стороны, от центра к углам заправляю ткань в багет. Делать это удобно (да, собственно, и необходимо) специальным шпателем. Он не рвет ткань, и форма рассчитана на операцию натяжки ткани в багет. У меня шпатель clipso – очень удобный (отдал за него 1350 руб, но оно того стоит).

    После натяжки излишек ткани свисает вдоль стены. Перехожу на противоположную сторону, закрепляю середину там. Затем заправляю среднюю часть оставшихся двух сторон, и перехожу к углам. Слежу, чтобы ткань была натянута хорошо, без «волн» и складок. Говорят, небольшие складки можно выправить строительным феном, но я не проверял, а все делал гладко сразу.

    Там, где в комнате есть стояки, ткань прорезается по размеру труб, а для облагораживания края отверстия устанавливается пластиковое колечко.

    Когда весь потолок заправлен, отрезаю излишки, оставляя 1 см для финишной заправки. Затем все тем же шпателем заправляю оставленный 1 см в багет. Вот так получается после заправки:

    Прорезаю отверстия под светильники, и устанавливаю их.

    Такими потолками я «натянул» всю квартиру (около 100 м2). Сперва потренировался на маленьких коридорчиках, немного отточил навык, и перешел к комнатам. Семья довольна и результатом, и экономией.

    Тканевый потолок своими руками форум.

    Устанавливаем натяжные потолки без нагрева: 7 причин взяться за дело

    Натяжной потолок идеально дополнит интерьер вашей кваритиры Существуют различные виды натяжных потолков, некоторые из которых могут быть установлены без использования тепловой пушки. Если Вы имеете небольшой опыт во внутренней отделке помещений, то Вы сможете освоить технологию натягивания потолка так называемым «холодным» методом. Внимательно изучите теорию вопроса и смело беритесь за дело!

      • Можно ли установить натяжные потолки своими руками без нагрева
      • Натяжные потолки без нагрева: за и против
      • Как самому сделать натяжной потолок без нагрева: инструкция
      • Монтаж натяжных потолков без нагрева: отзывы
      • Натяжные потолки своими руками (
      • Дизайн натяжных потолков без нагрева (фото примеров)

    Можно ли установить натяжные потолки своими руками без нагрева

    ПВХ-пленка славится своими свойствами отражать свет, удерживать литры воды и быть неприхотливой в уходе. Однако, один серьезный минус может отбить охоту устанавливать ПВХ-потолок. Это необходимость нагрева помещения до высокой температуры для натяжения данной поверхности.

    Поставить натяжной потолок можно самостоятельно, но для лучшего результата лучше обратиться за помощью к профессионалам

    Причин, по которым нагрев помещения становится нежелательным, несколько:

  • Чтобы комната могла быть подвергнута воздействию нужной температуры, она должна быть полностью свободна от мебели и отделочных материалов. В противном случае эти предметы интерьера деформируются за счет этой температуры. К сожалению, не всегда ремонт происходит комплексно, поэтому в уже «готовой» комнате можно натянуть только тканевый потолок без нагрева.
  • Использование тепловой пушки – это конечно больше затраты. Намного дешевле будет установить ткань своими руками.
  • Вариант установки натяжного потолка без нагрева не только дешевле, но и безопаснее! В случае, если Вы свяжитесь с не очень надёжной компанией, оборудование может быть неисправным или старым. Тогда возможность несчастного случая при установке потолка с тепловой пушкой возрастает в несколько раз.
  • Чтобы грамотно пользоваться тепловой пушкой, необходимо пройти специальную подготовку, обязательную для всех работников компаний по изготовлению и монтажу натяжных потолков. Без нагрева Вы сможете установить потолок самостоятельно, лишь соблюдая инструкцию.

    Соблюдая инструкцию и имея опыт мелко срочного ремонта и внутренней отделки помещения, можно установить натяжной потолок без нагрева своими руками.

    Как и любой другой вид внутренней отделки помещения, натяжные потолки без нагрева имеют свои плюсы и минусы. Хотя следует отметить, что минусов у этого варианта значительно меньше, чем плюсов.

    Аргументы против натяжного потолка без нагрева:

    • Стоимость. Цена самого тканевого полотна немного превышает цену за пленку. Однако, этот недостаток компенсируется возможностью самостоятельной установки, что, напротив, сэкономит Ваши средства.
    • В случае залива соседями сверху тканевое полотно не будет Вашим спасителем в отличие от ПВХ. При больших затоплениях возможно даже придется поменять тканевое полотно. Так что если у Вас в доме регулярно случаются протечки сверху, то ткань действительно не для Вас.
    • Ограничение на установку во влажных помещениях. В Ванной или в домашней сауне ткань конечно натягивать не стоит. Кухня также в этой ситуации стоит под вопросом, потому что запахи еды и влага легко впитываются в ткань, оставляя неприятный аромат и цветные пятна. Возможно, качественная вытяжка спасет ситуацию, но все же следует неоднократно продумать этот момент, чтобы не сесть в лужу, затратив немало сил и средств на установку тканевого натяжного потолка.

    Если Вам необходим потолок для спальни, гостиной или кабинета, то тканевый потолок, устанавливаемый холодным методом, это то, что Вам нужно! Можно найти множество плюсов тканевого потолка!

    • Тканевые натяжные потолки. Виды тканевых натяжных потолков и фото в интерьере

    Использование тканевых натяжных потолков стало одним из трендов в обустройстве дизайна дома, несмотря на то, что они дороже, чем потолки из ПВХ. Причины просты – это удобные, практичные и долговечные материалы, которые позволяют придать помещению богатый, гармоничный вид.

    Какие преимущества дают тканевые потолки и есть ли у них минусы

    Средняя стоимость тканевых изделий отличается от потолков из искусственных материалов (ПВХ) в 2-3 раз. Однако такое на первый взгляд ощутимое отличие объясняется тем, что эти изделия более практичны с точки зрения большого срока службы и других полезных качеств:

    1. Потолок прослужит без нареканий минимум 10-12 лет – в этом легко убедиться не только по опыту людей, которые их установили, но и исходя их того, что производители и фирмы по монтажу дают такую же гарантию срока службы.
    2. Тканевый потолок не пострадает от случайных ударов, давления, в отличие от потолка ПВХ, который может надорваться.
    3. В плане монтажа эти изделия также более удобны – для их установки не требуется специального оборудования (тепловой пушки), поэтому не будет перегрева воздуха в помещении. Установку вполне реально совершить самостоятельно, поскольку для этого требуется только монтаж багетов по периметру.
    4. Еще одно преимущество, связанное с монтажом этих изделий, в том, что они производятся очень широкими полотнами (до 5 метров), благодаря чему можно натянуть одно или максимум 2 таких полотна даже в самых широких комнатах. Благодаря этому качеству их часто называют бесшовными. Изделия из ПВХ в этом смысле более узкие, поэтому придется скреплять сразу несколько холстов.
    5. Нередко ПВХ в силу своего состава издают специфический запах, который выветривается полностью через несколько месяцев. Состав материала тканевых натяжных потолков подобран таким образом, что никаких токсичных веществ он не выделяет – поэтому изделия полностью безопасны для здоровья людей и домашних животных.
    6. Такие потолки хорошо изолируют помещения от громких звуков – шумоизоляция основана на высокой плотности материала, благодаря которой звуковая волна сильно ослабевает перед тем, как попасть в помещение.

    7. Тканевые потолки выдерживают широкий перепад температур – от –40оС до +70оС. В этом смысле они составляют большую конкуренцию ПВХ, которые начинают деформироваться при температуре ниже +5оС и выше +40оС. Это свойство особенно подойдет для монтажа потолков в дачных, загородных домах, в которых не предполагается круглогодичное проживание.
    8. Поскольку ткань высокопрочная и не деформируется во время эксплуатации в течение десятилетий, поверхность потолка не будет образовывать морщин, складок и прогибаний.
    9. Материал полностью устойчив к действию влаги, плесени, и в этом смысле он практически равнозначен ПВХ, который тоже обладает подобными свойствами.
    10. С помощью этих потолков можно создать красивый, благородный дизайн, который хорошо впишется в классические и современные интерьеры помещения.
    11. Наконец, тканевые натяжные потолки обладают повышенной огнестойкостью – это значит, что они не поддерживают горение, о чем есть соответствующие отметки в сертификате пожарной безопасности.

    Видео установка тканевого натяжного потолка DESCOR

    Натяжной потолок (натяжные потолки) цена

    сша

    ×

    Все любят красоту и комфорт. Спорить сложно!

    Итак, для создания уюта и чистоты в доме или офисе у вас будет натяжной потолок!

    Что такое натяжной потолок?

    Это мембрана, которая натягивается в верхней части пространства, образующего готовый потолок.

    Почему натяжной потолок стремительно набирает популярность?
    Прежде всего — очень красиво.Натяжной потолок образует идеально ровную поверхность любой формы и размера.
    Таким образом, общая высота комнаты уменьшается всего на 1 дюйм или более. Выбрав глянцевую (зеркальную) фактуру материала, вы увеличите объем помещения.
    Натяжной потолок совершенно нетоксичен. Он не допускает повреждения водой и размножения бактерий.
    Для производства натяжных потолков используются материалы, не подверженные воздействию влаги.
    Для установки натяжного потолка не требуется подготовка поверхности существующего потолка.
    Натяжной потолок устанавливается на расстоянии от существующего (1 дюйм и более), тем самым полностью скрывая старый потолок.

    Как смонтировать натяжной потолок?

    Первый шаг:

    Необходимо замерить точные размеры комнаты. Выберите фактуру и цвет потолка.

    Шаг второй:

    Компания «UP GROUP» по индивидуальному размеру изготавливает мембрану. По периметру мембраны устанавливается замок (копье), который в момент установки защелкивается в профиле.

    Третья ступень:

    Установка.
    На поверхность стены или потолка устанавливается профиль. Также установите площадку для светильников, люстр и других элементов. Наш электрик устанавливает световые точки.
    Размер мембраны меньше существующего потолка. Делается это растяжкой.
    Перед растяжкой мембрана нагревается газовыми пистолетами и придает эластичность.
    После установки мембраны в профиль вставляется фиксатор (гарпун) на мембране.

    Четвертая ступень:

    Монтаж встроенных элементов.
    Светильники, люстры, вентиляционные вставки, противопожарные системы и т. Д. Легко установить на заранее подготовленную площадку.
    Вся установка занимает всего несколько часов. В помещении не образуется мусора или беспорядка.

    Итак, натяжной потолок:

    • • Современный
    • • Красиво
    • • Нетоксичный
    • • Защита от накопления и размножения бактерий
    • • Гарантия на материал 15 лет!

    Натяжные потолки спешат на помощь »Residence Style

    Бюджетная звукоизоляция: натяжные потолки спешат на помощь

    Сегодня субботний вечер, и вы думаете о тихом обеде, в котором никто не будет, кроме повтора «Симпсонов», но соседи позволяют вам.У них вечеринка, и они хотят, чтобы все здание присоединилось к ней. Что вы теперь делаете? Этот шум превратил милого Чендлера в мистера Хеклза менее чем за пять минут, и вы определенно не хотите, чтобы это случилось с вами. Ниже приведены советы по звукоизоляции от компании Soundproof Zone.

    Что у вас шумит?

    У большинства людей шумовое загрязнение ассоциируется с чрезмерным гудением и шумом транспорта или звуком отбойных молотков рано утром. Однако мы часто обвиняем наших соседей, соседей по комнате или членов семьи в том, что они нарушают наш покой, топая по полу, пылесосив рано утром или включив музыку поздно вечером.Это тоже форма шумового загрязнения. Шумовое загрязнение помещений — неотъемлемая проблема городской жизни. Компьютерные колонки, старые микроволновые печи, автосигнализации, строительные инструменты и даже большие вечеринки могут стать источниками шумового загрязнения в вашем доме. Иногда мы становимся источником шума в доме, даже не осознавая этого.

    Любите ли вы громкую музыку или хотите сохранить спокойствие в своем доме, вам следует пойти дальше и сделать вклад в звукоизоляцию своего дома, прежде чем соседи начнут жаловаться. Было время, когда звукоизоляция сопровождалась множеством оговорок. Консультация специалиста обошлась в бомбу, и домовладельцам пришлось выложить значительную сумму денег на изоляцию стен и потолка. Это был обширный процесс, который отпугивал многих и заставлял других приспосабливаться к своим шумным соседям.

    С шумоизоляцией больше не сложно!

    Современные методы звукоизоляции намного проще, чем раньше. Этот процесс намного быстрее и экономичнее.Вы слышали о натяжных потолках из ткани? Это красивые, но функциональные новые потолки, которые могут покрывать старые потолки из попкорна и обеспечивать уникальное тепло любой старой комнате. Специалисты анализируют источник, тип и уровень шума в квартире, прежде чем устанавливать специализированные версии таких же натяжных потолков. Однако некоторые компоненты немного отличаются. Стрейч-пленки для звукоизоляции имеют ровную перфорацию, а акустическая задняя часть поглощает звуки. Новейшая технология звукоизоляции эластичных тканей не только предотвращает прохождение звуков, но и предотвращает распространение звуковых волн. Самое главное, что часть звука, которую не поглощает поверхность, отражается от потолка в исходную комнату. Вы знали? Шум может сказаться на вашем психическом и физическом здоровье. Вам необходимо предпринять необходимые шаги, чтобы контролировать уровень шума вокруг вас, прежде чем вы почувствуете себя плохо.

    Почему мы любим акустические натяжные потолки

    На заре звукоизоляции установка была довольно громоздкой. Новые звукоизоляционные потолки не такие продуманные, но они более эффективны, чем их старые аналоги.Вот некоторые преимущества установки звуконепроницаемых натяжных потолков в вашей комнате —

    • Они придадут вашему офису и дому современный шикарный вид
    • Любой натяжной потолок для снижения уровня шума легко установить
    • Не нарушает первоначальную структуру и целостность помещения
    • Легко чистить и поддерживать
    • Вы можете подключить несколько осветительных приборов в зависимости от их потребностей и эстетики
    • Можно использовать натяжной потолок, чтобы скрыть старые трубы и проводку
    • Вы можете легко заменить натяжной потолок на другой
    • Если у вас большая площадь, тканевые натяжные потолки являются наиболее экономичным решением звукоизоляции
    Многоцелевой, одна установка

    Это знакомит нас с двумя целями акустических натяжных потолков —

    • Украсить любую комнату
    • Чтобы звук не распространялся

    Эти натяжные потолки идеально подходят для подавления шума, исходящего снаружи, и снижения шума, исходящего изнутри. Независимо от того, идет ли движение за окном вашей спальни или вы устанавливаете новые полки, эти натяжные потолки должны обеспечить вам спокойствие и уединение. Натяжные потолки из ткани с шумопоглощающими свойствами — это разумное вложение для тех, кто живет в городах, расположенных недалеко от главной улицы.

    Без асбеста, только тишина

    Установка натяжного тканевого потолка — выгодное решение для многих домовладельцев, которые не хотят тратить деньги на ломку старых потолков.Это безопасное решение для домов с потолками из попкорна, которые могут содержать асбест. Поскольку их установка не требует больших строительных работ, риски осыпания асбеста в любом старом потолке практически незначительны. Сочетание толстых панелей, покрытых натяжным тканевым потолком, окутывает любой опасный материал и удерживает его от обитателей комнаты. Довольно много домов в городе теперь предпочитают установку натяжного тканевого потолка удалению асбеста из-за меньшего риска, связанного с этим процессом. Домовладельцам не нужно эвакуироваться или нанимать жилые помещения, как они это делают во время удаления асбеста. Установка занимает самое большее несколько часов, а к концу дня владельцы могут получить совершенно новый потолок, который добавит оригинальной красоты их дому.

    Иногда вам нужно больше

    Эластичный тканевый материал может выглядеть тонким и легким, но он может полностью снизить ударные и воздушные шумы. Иногда недостаточно установить ткань только для снижения шума, и необходимо использовать панели из пористого материала для адекватного звукопоглощения.Ударный шум возникает из-за того, что люди ходят этажом выше или перемещают предметы в соседней комнате. В то время как воздушные шумы — это знакомые звуки движения транспорта, громкие разговоры людей, воспроизведение песен по телевизору и громкая музыка по соседству. Уникальная перфорированная структура с толстой основой позволяет потолку блокировать все типы шумов, которые могут мешать вашему сну.

    Если вы думаете о сдаче в аренду старой квартиры или обновлении старого дома, акустический натяжной тканевый потолок может быть решением. Помимо того, что они скрывают неприглядные пятна и обесцвечивание потолков, они могут уменьшить шумы, которые обычно производятся в старых зданиях из-за скрипящих полов и устаревшей сантехники. Самое главное, вы можете сэкономить несколько долларов на отоплении после установки этих эстетически приятных натяжных потолков.

    пошаговых инструкций. Пошаговая инструкция по установке

    Чтобы добавить интерьеру изысканности и оригинальности, в комнате устанавливают натяжные потолки.Работа эта непростая и требует повышенной ответственности. Но если следовать всем рекомендациям и иметь партнера, то каждый сможет это сделать сам.

    Характеристики натяжного потолка

    Натяжные потолки монтируются из ПВХ или полиэфирной ткани, которые фиксируются в профиле. К их недостаткам можно отнести то, что полотно легко разрезать острым предметом. Но установка таких потолков имеет массу преимуществ.

    Благодаря такому потолку можно скрыть любые дефекты чернового потолка и получить идеально ровную поверхность. Выполняя его установку, вам не нужно тратить усилия на то, чтобы убрать мебель из комнаты. Натяжные потолки гарантированно прослужат не менее 10 лет. Они многофункциональны, так как за ними можно спрятать тепло- и звукоизоляцию, все провода и вмонтировать в них любые лампы.

    Полотна ПВХ

    не боятся возгорания, поэтому их можно устанавливать на кухне и в помещениях с противопожарными коммуникациями. Они не боятся влаги, выдерживают много воды, при этом наклоняясь к полу, не рвутся.А после откачки потолок легко принимает исходное положение.

    Потолки из ПВХ

    имеют прочность 100 кг на 1 м 2. Поскольку они не собирают конденсат, их можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Благодаря тому, что при их установке высота помещения уменьшается всего на 50 мм, натяжные потолки подходят для помещений с низкими потолками. Ухаживать за ними очень просто, для этого нужно просто протереть их влажной тряпкой.

    Вернуться к содержанию

    Способы крепления

    Есть 3 способа крепления натяжного потолка. Для потолков из ПФК применяется гарпунный метод. В этом случае пленку необходимо проверить, измерить и правильно обрезать, т.е. ее размер должен быть на 7% меньше площади самого потолка.

    Далее по краям полотна приваривается крючок в форме гарпуна, изготовленный из той же пленки на специальной машине. Во время монтажа происходит растяжение потолочного листа из-за того, что этот гарпунный крюк цепляется за установленный профиль. При необходимости полотно легко снимается и устанавливается обратно.

    Метод клина или зажима противоположен методу гарпуна.В этом случае ткань не меряется и выкройка не выполняется. Его размер должен превышать размер площади потолка. Полотно натягивается, а лишние остатки обрезаются. Поскольку в этом способе крепления используется пластиковый молдинг, он подходит только для тканевых потолков.

    Скрепочный или кулачковый метод напоминает метод клина, так как полотно не меряется, выкройка не делается, его размер должен быть больше площади потолка. Отличие в том, что пленка фиксируется в профиле с помощью специальной ленты, обеспечивающей натяжение.

    В этом способе крепления используется П-образный алюминиевый профиль и деревянная планка, благодаря которым потолочный лист фиксируется. У этого метода есть недостатки. Во-первых, из паза может выскочить штапик. Во-вторых, без достаточного опыта надежно закрепить пленку очень сложно.

    Вернуться к содержанию

    Установка рамы

    Вам понадобится:

    • лазерный уровень;
      • Шнур
    • ;
      • Клей
    • ;
    • дрель;
      • Саморезы
    • ;
    • материал для каркаса.

    Перед тем, как приступить к изготовлению потолка своими руками, проводят подготовительные работы, т.е. меняют электропроводку, подготавливают основу для светильников. Необходимо помнить, что мощность лампочек не должна превышать 50 Вт, чтобы не повредить потолок.

    Монтаж каркаса начинается с разметки. Для этого измеряется высота всех углов комнаты и отмечается самый низкий из них. Именно от него и проводятся все последующие замеры.Затем от этого угла отступают вниз примерно на 2 см, чтобы было удобнее закрепить профиль. А с помощью лазера или строительного уровня делается отметка по периметру всех стен.

    После этого проверяется правильность разметки, при которой начало строки должно совпадать с ее концом. Далее при помощи шнуров соединяются противоположные углы комнаты, они должны сходиться в центре. Для люстры на их стыке крепится планка.На нем закрепляется крючок, изгиб которого должен выступать на 20 мм ниже уровня будущего потолка.

    После всех подготовительных работ профиль установлен. Сначала под него готовят рейку. Если по длине он больше ширины комнаты, то его края опиливают под углом, равным половине угла комнаты. Углы комнаты измеряются складным транспортиром.

    В том случае, если рейка меньше ширины комнаты, один край у нее тоже пропиливается под углом, а другой делается ровно под 90 °.Это нужно для того, чтобы он плотно прилегал к следующей профильной рейке, у которой скошен угол с противоположной стороны. Затем все подготовленные элементы для профиля приклеиваются клеем и прижимаются к стене по намеченной линии. После этого фиксируются саморезами или шурупами с шагом примерно 80 мм по всей длине профиля, с отступом от его края на 10 мм.

    Вернуться к содержанию

    Монтаж полотна

    Вам понадобится:

    • ПВХ или тканевое полотно;
      • Тепловая пушка
    • ;
      • Строительный фен
    • ;
      • Клей
    • ;
    • шпатель.

    После установки каркаса по всему периметру помещения устанавливается натяжное полотно. Для этого помещение обогревают тепловым пистолетом или тепловентилятором до температуры 40 ° и выше, не допуская ее падения во время всех работ. Далее, не поднося пленку ПВХ близко к нагревательному прибору, нужно ее размотать.

    Для повышения эластичности его необходимо нагреть строительным феном до 60 °.

    После этого полотно закрепляют в одном из углов комнаты, а затем по диагонали напротив. С оставшимися двумя уголками операция проводится по аналогии. Борта крепятся от углов к центру с шагом 80 мм. По всему периметру профиля пленка равномерно растягивается и фиксируется шпателем. Если натяжной потолок выполнен на тканевой основе, то его фиксация начинается с боков, а заканчивается в углах комнаты.

    При использовании остекления или клинового крепления остальная часть лезвия срезается. Все складки и полосы, образовавшиеся на потолке, расправляют круговыми движениями, прогревая строительным феном.После установки потолочного листа вставляются декоративные заглушки. Они нужны для того, чтобы скрыть элементы крепления. Затем устанавливаются осветительные приборы.

    Для крепления люстры готовится пластиковое кольцо, внешний диаметр которого должен быть меньше декоративной накладки самой люстры. Его крепят к потолку с помощью клея, его центр должен совпадать с заранее обозначенной точкой в ​​точке крепления светильника. После высыхания клея в полотне проделывается отверстие, люстра крепится на подготовленный крючок. Если сделать потолок на тканевой основе, его можно покрыть акриловой краской, создав различные эффекты, такие как облака, морские волны и т. Д.

    Калькулятор натяжных потолков

    Натяжные потолки — один из лучших вариантов обустройства потолочного пространства квартиры или дома. Они легко и быстро устанавливаются, хорошо моются, не требуют специальной подготовки потолка. Кроме того, с помощью технологии натяжных потолков можно получить любой дизайн — разнообразие рисунков, цветов и вариантов оформления плоскости потолка безгранично.

    Особенно интересно смотрятся многоуровневые натяжные потолки. Рассмотрим, как производится установка натяжных потолков своими руками.

    Установка натяжного потолка своими руками

    Конструкции натяжных потолков производятся двух видов — ПВХ и полиэфирные пропитанные полиуретаном. В первом случае полотно «собирается» из стандартных полос поливинилхлорида (шириной 1,5 м) с помощью специальной сварки. Таким образом получается панно любой ширины и формы с совершенно незаметными швами.

    Второй вариант предполагает изготовление потолочного листа шириной до 5 метров на заводе. При большей необходимой ширине потолочные панели сшиваются.

    Для панелей обоих типов характерен одинаковый способ монтажа — с помощью специального профиля. Он может быть для стен, потолка или универсален.

    Тот же способ фиксации может быть с предварительным натяжением («гарпун») или с натяжением непосредственно в процессе крепления («клин» или «остекление»).

    При помощи гарпунной насадки к углам панели привариваются крючки из того же пластика и панель растягивается. В этом случае его общая площадь должна быть немного меньше (примерно на 7%) площади потолка. Для крепления клина или штапика лопаточная площадка, наоборот, делается с запасом.

    Подготовка поверхности под натяжные потолки

    Перед началом работ по монтажу натяжного потолка необходимо выполнить все электромонтажные работы. Стоит помнить, что предел мощности для встроенных ламп подсветки составляет 50 Вт, и их количества должно быть достаточно для достижения желаемой освещенности помещения.

    Поскольку пленка потолка является своеобразным звуковым резонатором, при наличии беспокойных соседей сверху может также возникнуть необходимость выполнить звукоизоляцию с помощью специальных пластин.

    Монтаж профиля для натяжных потолков

    После разводки проводки определяется самая низкая точка потолка и выбирается уровень крепления профиля — чуть ниже этой точки (если выбран потолочный профиль, то его крепят к потолку вплотную к стенам).

    Размещение профиля отмечается с помощью уровня. Если был устроен звукоизолирующий слой, профиль для фиксации полотна крепится на 5 … 15 см ниже нижней плоскости плит.

    Для удобства работы профиль лучше предварительно приклеить к плоскостям с помощью клея, и только после этого производить окончательное крепление саморезами. Желательно, чтобы расстояние между саморезами было одинаковым по всему периметру (7 … 8 см).

    Установка натяжной панели своими руками

    Перед началом работ по закреплению пленки ее необходимо нагреть до 60 ° С с помощью строительного фена или термофена.Удобнее это делать, когда пленку предварительно закрепляют по углам в подвешенном состоянии с помощью специальных держателей.

    Перед тем, как приступить к креплению панели из поливинилхлорида, необходимо прогреть комнату до 40 ° С и поддерживать эту температуру до конца работ. Большая пластичность пленки снизит ее натяжение!

    Фиксация полотна в профиле осуществляется шпателем — прямым или полукруглым.Так как гарпунный способ крепления применяется сравнительно редко (для панно с фотопечатью), после закрепления пленки может потребоваться обрезание ее излишка.

    Когда пленка полностью закреплена, ее поверхность дополнительно прогревают медленными круговыми движениями до полного выравнивания поверхности. В результате должна получиться идеально гладкая поверхность.

    Окончание работ

    После закрепления пленки вырезаются отверстия для встроенных светильников (или отверстие для подвешивания крепежа).Завершающий этап работ — установка декоративного профиля по периметру потолка, закрывающего места крепления пленки, и установка светильников.


    Фото процесса установки натяжных потолков

    Довольно часто бюджет ремонта может несколько ужиматься, а потому нужно знать, как установить натяжной потолок своими руками.К тому же есть еще вариант, когда приходится все делать самому, и это отсутствие компаний, которые предоставляют такой вид услуг. И есть еще много причин, по которым вы можете решить установить натяжной потолок самостоятельно, и тогда мы рассмотрим основные правила и рекомендации, зная, какие осуществить этот процесс, не составит труда. Кроме того .

    Монтаж натяжного потолка своими руками: виды

    Если специально пройти обучение установке потолков, то даже вы сами справитесь с такой, казалось бы, непростой задачей.Но вот вопрос: кто будет долго учиться, чтобы просто сделать дома уникальный и красивый потолок? Ответ прост, на такой шаг никто не пойдет.

    Конечно, могут помочь многие уникальные уроки, видео и другие обучающие материалы, которые есть в Интернете, но большинство из них не сможет полностью раскрыть все тонкости редактирования. И поэтому, конечно, если речь идет об установке какой-либо необычной и сложной конфигурации, лучше всего пригласить специалиста.

    Тем не менее, один из вариантов потолка можно легко установить самостоятельно, и этот вид называется бесшовным тканевым натяжным потолком. Конечно, не всегда у вас может все получиться идеально, но, соблюдая все правила, у вас все получится.

    Еще одним типом этих конструкций можно отметить натянутую пленку ПВХ. Рассматривая установку такого потолка, следует отметить, что он требует соблюдения техники безопасности, так как будет использоваться для натяжного газового оборудования… А потому, не обладая квалификацией в данном виде работ, лучше не рисковать своим здоровьем или даже жизнью, украсив красивый интерьер, а доверить работу профессионалам.

    Многие, скорее всего, слышали, что газовые баллоны взорвались, когда при установке потолков не соблюдались правила техники безопасности. И поэтому подумайте, если такие случаи возникают в работе профессионалов, то насколько вы от этого будете застрахованы?

    Кстати, говоря также о пленочном потолке, следует иметь в виду, что он должен быть правильно обрезан, а кроме того, его края заклепаны (специальная кромка).Также учитывается размер помещения, так как в некоторых случаях полотно будет изготавливаться из нескольких частей, при этом газовая сварка проводится по шву. И как уже было сказано, без специального оборудования это сделать невозможно.

    Тканевый натяжной потолок своими руками и его установка

    Но вернемся к первому варианту, и это тканевое полотно. Его можно установить самостоятельно, без дополнительного оборудования, а значит, работать с ним намного безопаснее. Именно поэтому чаще всего установить натяжной потолок в такой конфигурации не составит труда.Но не забывайте, что хотя газовое оборудование здесь не используется, дополнительные инструменты и системы крепления все же необходимы.

    Сразу можно отметить, что при работе с застежкой багетов в качестве канвы можно использовать не только специальную ткань, но и, например, искусственную и натуральную кожу, но дополнительно любую эластичную ткань, которая не крошится со временем.

    Кроме того, отметим, что самостоятельный монтаж натяжного потолка возможен в любом помещении, от прихожей до спальни.А главное, благодаря уникальной структуре багетов, их можно использовать для создания тканевой вставки в подвесной потолок.

    Инструменты и материалы для работы

    Начнем, пожалуй, со списка инструментов, которые будут использоваться при проведении работ:

    • Прежде всего, вам понадобится отвертка и перфоратор.
    • Также необходим шпатель и специальные лезвия, которые будут использоваться для натяжения полотна.
    • Карандаш, уровень и рулетка используются для разметки основания.
    • Также помимо уровня воды лучше всего обзавестись лазерным уровнем.
    • Для удобства вам понадобится лестница или стремянка.
    • Следующие инструменты — ножовка и строительный нож.
    • Конечно, вам понадобится молоток.
    • Для высыхания и лучшего натяжения необходимо немного подсушить материал, что делается с помощью строительного фена, при его отсутствии можно использовать обычный.
    • И последняя линия для резки.

    А теперь посмотрим на материалы:

    • Прежде всего, конечно, само полотно, которое мы будем растягивать. Говоря о нем, следует отметить, что его размеры должны быть как минимум на 5-7 сантиметров (с каждой стороны) больше длины и ширины комнаты.
    • Второй элемент — специальные багеты. Используется в данном случае стена или потолок, их выбор зависит от способа монтажа.
    • Ну и конечно же крепеж, в их роли будут саморезы или специальные дюбели.В некоторых случаях допускается использование анкерных болтов.

    Также, кроме того, если в потолке планируется установка светильников или других аксессуаров, то необходимо подготовить фанеру на основании, а также предусмотреть закладные детали.

    Этапы работы

    Итак, непосредственно весь процесс установки можно разделить на несколько этапов, среди которых можно отметить:

    • Подготовительный этап
    • Установка багетов и застежек.
    • Натяжение потолка.

    Подготовка к установке

    При выполнении какой-либо работы, а точнее перед ее запуском, существует ряд действий, которые необходимо выполнить, прежде чем переходить непосредственно к реализации процесса. Итак, в нашем случае, и давайте рассмотрим все действия, которые необходимо выполнить:

    • Первым делом нужно внимательно осмотреть потолок. Его необходимо очистить (если он оштукатурен, лучше удалить покрытие), а все трещины и трещины — заделать.Затем загрунтуйте поверхность.
    • Также при желании можно установить дополнительные листы тепло- и звукоизоляции.
    • Перед началом работ следует также подготовить необходимые крепления для светильников, люстр и других аксессуаров, которые предполагается установить на потолок.
    • При необходимости немедленно оборудовать электропроводку и другие необходимые коммуникации.
    • Если на стенах есть чистовая отделка, их следует защитить от загрязнений, желательно при работе накрыть пленкой.
    • Мебель необходимо вывести из помещения. Другой вариант — собрать его по центру комнаты, где не будет мешать, а также накрыть пластиком.

    На этом подготовительные работы завершены, и можно переходить ко второму этапу.

    Крепление багетов

    Прежде чем приступить непосредственно к скреплению багетов, необходимо определиться со способом крепления. Сами по себе два метода:

    • Основание для крепления на потолке.
    • Крепление багета к стене.

    Чаще всего применяется второй способ, из-за неровностей потолков. Еще одна причина — настенный монтаж позволяет легко скрыть все коммуникации, проводимые под потолком, что невозможно при креплении непосредственно к потолку. Также установить светильники в первом варианте будет довольно сложно.

    Итак, приступим непосредственно к фиксации:

    • Для начала нужно определиться с уровнем потолка, что можно сделать при помощи рубильного шнура.Разметка проводится по всему периметру.
    • Далее прикрепляем багет к стене, исходя из разметки, и проделываем в нем дыроколом. Далее вставляем дюбель в отверстие и закрепляем багет саморезом.
    • Таким образом, каждый багет скрепляется по разметке. Крепеж предоставляется с шагом 6-8 сантиметров.
    • Далее каждый последующий багет оформляется встык с предыдущим. Кроме того, следует дополнительно немного отшлифовать конец материала для более плотного стыка.И учтите, что от торца до первого крепления расстояние должно быть не менее сантиметра, а лучше отступить на 2-3 сантиметра.
    • При стыковке багетов под прямым углом концы подпиливать под углом 45 градусов, если стыковка не по прямому углу, то при скреплении следует обрезать прямо.

    Обратите внимание, что, полностью закрепив багет, необходимо внимательно проверить качество его крепления, для этого попробуйте немного потянуть его между застежками.Если есть возможность хоть немного оторвать его от стены, то необходимо предусмотреть дополнительные крепления в местах отхождения.

    Сразу после завершения крепления необходимо предусмотреть светильники и другие коммуникации. Делать это нужно строго после установки багетов, так как таким образом можно максимально точно определить необходимый уровень, на котором они будут находиться. Для большей точности протяните нить по нижнему краю материала, он покажет уровень потолка.

    Непосредственно все подвесы и разные виды закладных устанавливаются на несколько миллиметров выше резьбы, то есть уровня будущего потолка.

    На этом этапе очень важно продумать все крепления для различных светильников, карнизов и прочего, так как после установки потолка это сделать будет невозможно. И для проведения этих работ вам придется его демонтировать.

    Натяжной потолок своими руками натяжной

    А теперь перейдем непосредственно к процессу установки холста:

    • Сначала измерьте середину каждой стены и соедините ее с серединой соответствующей стороны ткани.
    • С помощью большого прямого шпателя заправьте холст под багет. В первую очередь центральные точки, а затем отступление в обе стороны на 20-30 сантиметров.
    • Теперь соедините эти точки, т.е. от центральной, аккуратно подоткните оставшиеся отрезки к отмеченным ранее точкам (т. е. 20-30 сантиметров по бокам).
    • Далее продвигайтесь вперед, постепенно заправляя всю ткань вдоль стены, но немного не доходя до углов.
    • Непосредственно по углам, во избежание образования складок ткань нужно немного надрезать, а каждую сторону заправить в соответствующий багет.

    Итак, сам потолок готов. Теперь нужно выбрать и установить другие необходимые конструкции. Одной из хороших особенностей этого типа потолка является то, что ткань не рвется даже при сильном натяжении при разрезах. А потому, найдя места, где были оборудованы подступенки и закладные, можно смело вырезать, а то и вырезать кусок полотна, а затем закрепить необходимые конструкции.

    Также обратите внимание, так как изначально размер полотна был выбран немного больше площади комнаты, то его края могут пить снизу багета, чего нельзя допускать, так как это портит внешний вид… А потому такие излишки следует срезать, что легко делается строительным ножом.

    Заключение

    Как видите и убедитесь, установка натяжного потолка своими руками довольно проста. В то же время использование пленки ПВХ при самостоятельном монтаже невозможно, так как требует дополнительного оборудования и навыков в ее использовании. И поэтому в этом случае лучше довериться специалистам. Но если вы все же уверены, что сможете самостоятельно обустроить свой интерьер, то вы можете попробовать сделать натяжной потолок своими руками, и предлагаемый ниже видеоурок вам как нельзя лучше поможет.

    Натяжные потолки, разработанные в Европе для внутренней отделки, сейчас в моде. Разноцветные, глянцевые, матовые, тканевые или ПВХ-пленка — они действительно могут украсить комнату. К тому же в современном мире любой желающий может сделать установку натяжных потолков своими руками за считанные часы.

    Особенности и преимущества

    Натяжные потолки — это комбинация тканевых или виниловых материалов и металлических профилей, которая украшает потолок, скрывает все неровности и другие дефекты, сделанные на этапе строительства.Эти потолки можно натянуть в любом помещении: гостиной, кухне, ванной, коридоре или рабочем кабинете.

    Натяжные потолки имеют свои неоспоримые достоинства:

    • они помогут создать идеальный и ровный потолок любых цветов и фактур в очень короткие сроки;
    • огромные просторы для фантазии и дизайнерских подходов;
    • прочность, устойчивость к влаге и пыли, экологичность материалов;
    • нет необходимости долгое время убирать помещение после установки;
    • дают возможность экспериментировать с освещением жилого помещения;
    • возможность обеспечить дополнительную звукоизоляцию и улучшить акустику.

    Однако у таких полотен есть и недостатки:

    • потолки могут сломаться при точечном механическом ударе, поэтому требуют осторожного обращения и ухода;
    • позволяет снизить уровень потолка минимум на 3-5 см и более;
    • если в квартире возникнут перепады температур, то такие потолки (чаще всего полимерные) будут провисать или морщиться — это особенно заметно в местах, где есть сквозняки.

    Также эти потолки обладают и другими свойствами, которые зависят от используемого полотна и их дизайна, что очень важно учитывать при создании проекта, заказе и установке потолка.Поэтому нужно разобрать, какие бывают потолочные конструкции.

    Виды строений

    Существует несколько видов конструкций стрейч-тканей:

    • Sibling. Это классический вид. Они очень экономичны и подходят как для больших, так и для маленьких помещений. Для соединения нескольких полотен на одинаковой высоте существуют разделительные профили, которые имеют промежуточную декоративную заглушку или подсветку.

    • Многоуровневый. Применяются для создания нескольких различных зон в комнате или для закрытия очевидных неровностей потолка. Они также могут дать простор для дизайнерского творчества. Но многоуровневые полотна подходят только для просторных помещений с высокими потолками, и установить их в несколько раз сложнее, чем вышеуказанный вариант. Для них лучше использовать профили переходного уровня, которые помогут обеспечить ровный стык и перепад высоты. Не забывайте, что система крепления штапика не используется при установке многоуровневых конструкций.

    • Парящие потолки. № Они представляют собой разновидность подвесных конструкций со встроенной полосой светодиодов, свет от которых мягкий и рассеянный, что создает эффект «парящего» потолка. В таких случаях подсветку ставят вдоль одной стены, по всему периметру потолка или окантовывают отдельные его части. Для создания парящих потолков требуются специальные багеты, в которых, помимо углублений для тканевого крепления, есть специальная ниша, предназначенная для светодиодной ленты… Также этому типу нужны специальные профили: стеновые и потолочные, разделительные и для перехода между уровнями, так как они могут сделать расположение подсветки более удобным.

    Обучение

    Это первый и очень важный этап, без которого самостоятельно установить натяжное полотно невозможно. Он разделен на несколько пунктов, которым необходимо следовать.

    В первую очередь следует убрать из комнаты всю мебель и технику., где предполагается натяжные потолки, так как пространство должно быть максимально свободным, чтобы установка прошла быстро и без возможности механического повреждения полотна. Если какие-то предметы нельзя вынести из комнаты, то их нужно переместить в центр комнаты и накрыть защитной пленкой.

    Затем нужно удалить старую штукатурку с потолка, так как она может отвалиться и оставить некрасивые следы на полотне.

    Предварительно обработайте стены и потолок дезинфицирующим средством и антисептиком, чтобы избежать появления плесени, грибка и неприятных запахов после укладки.Также поверхность, на которой будет растягиваться ткань, необходимо покрыть грунтовкой, желательно в несколько слоев.

    Стыки между бетонными стенами лучше всего проклеить стеклотканью вместе с клеем ПВА. Если на потолке уже есть трещины, их можно заполнить и выровнять цементным раствором, а для больших углублений — пенополиуританом или штукатуркой. Это нужно для того, чтобы на полотне после усадки не осталось дырок.

    Ламинат или паркет следует укладывать только после укладки потолочной поверхности. Но если настолько нежные напольные покрытия уже установлены, то их нужно накрыть плотным картоном, чтобы не повредить стремянкой.

    Перед установкой полотна необходимо заранее подготовить стены: оштукатурить, приклеить обои — сделайте всю «грязную работу». После установки натяжного потолка делать это нежелательно — на ткань может осесть пыль.

    Выберите количество уровней, заранее обозначьте количество и расположение светильников.

    Расчеты

    После предварительной подготовки нужно рассчитать и отметить самую низкую точку конструкции, ведь именно с этой точки начнется монтаж профиля, с помощью которого будет крепиться полотно. От основания необходимо отложить около 6 см — это расстояние будет считаться минимальной высотой натяжной конструкции.

    Если потолки многоуровневые, лучше рассчитывать и размечать для каждой позиции индивидуально. Очень важно соблюдать строгую геометрию помещения и его план, так как это ответственный и сложный момент на этапе разметки. При установке потолка в несколько уровней следует увеличить расстояние от стартового основания.

    Помимо указания самой нижней точки облицовочного материала, необходимо рассчитать размер натяжного полотна.

    Есть несколько важных советов, с помощью которых произвести монтаж потолка сможет даже новичок.

    • Вам нужно проводить измерения только теми инструментами, которые дают наиболее точный результат. Для этого хорошо подойдет лазерный измеритель или рулетка.
    • Размеры должны быть отображены на чертеже, который будет отображать комнату сверху и иметь удобный масштаб, отражающий пропорции комнаты в сантиметрах на рисунке.
    • Обозначьте на чертеже углы комнаты и назовите их понятными и простыми символами, например, латинскими буквами.
    • Периметр и диагонали следует измерять как можно ближе к потолку и записывать на рисунке.

    Только после предпринятых шагов можно переходить к покупке холста.

    Материалы

    Натяжные потолки можно разделить на две категории в зависимости от типа используемого материала.

    • Бесшовная ткань. Эти потолки изготовлены из полиэстера. Полотно не совсем плотное, но по структуре напоминает сетку. Благодаря этому такие потолки могут «дышать», то есть пропускать воздух сквозь себя, тем самым создавая в помещении уютный микроклимат.Чтобы полотно хорошо держало форму, его пропитывают смесью полиуретана еще на этапе производства. Такое полотно изготавливается в 5-метровых рулонах — по этой причине при установке нет необходимости скреплять полотна между собой.
    • Винил. Натяжные потолки ПВХ изготавливаются на специальных станках с полотнами шириной до трех метров. Они водонепроницаемы, очень дешевы и просты в уходе. Однако у них есть и недостатки: их можно повредить любым острым предметом, а также они неустойчивы к холоду.

    Некоторые предпочитают устанавливать потолки из гипсокартона , но они, в отличие от натяжных, имеют ряд недостатков.

    • Для достижения желаемого цвета потолка гипсокартон необходимо красить самостоятельно.
    • В потолке из гипсокартона гораздо больше заметных швов, неприятных для эстетического вида, чем в натяжных полотнах.
    • Гипсокартон не является влагостойким материалом, поэтому от наводнения, которое случайно могут устроить соседи сверху, он не спасет.

    • Натяжные потолки обработаны антистатиком, поэтому на них не оседает пыль. Также они способны отталкивать жир и не впитывать запахи, а потолки из гипсокартона такими свойствами не обладают.
    • Стандартный гипсокартон не обладает хорошей звукоизоляцией, которую могут предложить натяжные полотна.
    • Монтаж гипсокартона — это очень сложный и трудоемкий процесс, который может занять больше времени, с участием нескольких человек и специальных дорогостоящих инструментов. Чего нельзя сказать о эластичных тканях. Такие потолки может установить один человек, а сама процедура установки занимает всего около 2 часов. Кроме того, есть набор для самостоятельной установки натяжного потолка.

    Инструменты

    Специалисты в области чистового ремонта с помощью набора специальных инструментов могут натяжные потолки всего за несколько часов. Но это не значит, что монтаж полотна не может выполнять обычный человек, не обладающий специфическими навыками ремонтника.

    Для этого вам достаточно иметь набор определенных инструментов для работы.

    • Одна или две лестницы. Их очень удобно использовать, когда вам нужно работать на высоте. К тому же в нем есть небольшая площадка, что позволяет держать под рукой необходимый инструмент.
    • Расширение. Используется, когда нужно подключить прибор в удобном месте вдали от розетки.
    • Перфоратор. Необходим при подготовке отверстий под дюбели. Важно помнить, что отверстия в кирпичной стене проделываются перфоратором, а бетон можно просверлить только перфоратором.
    • Лазерная рулетка. Нужен для точных измерений.

    • Отвертка аккумуляторная. Применяется, когда нужно вкрутить саморезы, а для монтажа их применяют в больших количествах.
    • Лезвие специальное для монтажа полотен. Сырьем для него обычно является нержавеющая сталь.Такие шпатели имеют разную форму, длину и углы наклона к стержню. Также они очень прочные и не сгибаются под действием механических нагрузок. Следует отметить, что обычные шпатели в столь ответственное дело не подойдут.
    • Наличие теплового газового пистолета и баллона к ней — это очень важный момент при растяжении полотна. Без этого инструмента невозможно установить виниловые полотна. Цена устройства чрезвычайно высока, поэтому лучше всего взять его напрокат.

    Чаще всего при устройстве потолков используются специальные пистолеты мощностью около 10 кВт и более. Подаются они сжиженным газом из баллона. Также при самостоятельной сборке эластичных тканей используйте обогреватель для обогрева помещения и сушилку горячим воздухом, чтобы разгладить складки на полотне. Следует отметить, что пайка полотен даже газовым пистолетом в домашних условиях невозможна. Этот процесс осуществляется исключительно в производственных условиях на специальном оборудовании.

    • Датчик уровня газа. Используется для контроля уровня газа в помещении при работе тепловой пушки. Необходимо соблюдать правила для обеспечения собственной безопасности при использовании устройств, работающих на газе, так как из баллона через поврежденный шланг может протечь.
    • Металлоискатель. Используется для обнаружения электрических проводов, металлических профилей и кожухов, которые могут быть повреждены при сверлении.
    • Ударная резьба или шнур. Применяется в том случае, когда необходимо разметить линии, по которым следует закрепить направляющие профили. Это небольшая коробочка с краской, которую нужно нанести на резьбу. Затем нить промывается и закрепляется на необходимом уровне.
    • Хомуты — застежки для фиксации полотна. Они помогают временно зафиксировать полотно в нужном положении. Такие устройства наиболее полезны, когда человек работает один.
    • Ручной дырокол. Инструмент предназначен для пробивки отверстий в алюминиевых багетах.Отверстия можно проделать дрелью, но они будут иметь заусенцы и выглядеть совершенно небрежно, а дырокол может сделать такой же прокол.
    • Miter box — это приспособление, необходимое для резки багетов под углом 45 градусов для стыковки их в углах комнаты.
    • Кольца монтажные ПВХ или закладные. Они отличаются высокими показателями термостойкости. Их применяют для армирования полотен вокруг труб, светильников и других инженерных коммуникаций… Еще делают особую закладную на карнизы.
    • Также для натяжных потолков необходимо наличие плоскогубцев, хорошего молотка, качественного лазерного или водного уровня, дисковой пилы, малярного скотча, напильников по металлу и дереву, сверла для дрели или перфоратора с диаметр от 3 до 6 миллиметров, самоклеющаяся изоляция, изолента и алмазный напильник.

    Крепление

    Процедура натяжки потолка — занятие довольно сложное, но если соблюдать все правила, то можно установить полотна своими руками.

    Для начала нужно разобраться, какие существуют способы крепления панелей.

    Способ крепления штапиками. Этот вид установки был изобретен русскими мастерами и чаще всего используется в России, а также в странах ближнего зарубежья. Это очень экономичный способ установки натяжного потолка, так как не требует специального производства или специальных технических приспособлений. При такой установке расстояние от потолка до самого полотна будет минимальным и составит около 1.5 см. К тому же использование крепежа этого типа избавляет от необходимости производить точные расчеты.

    У такой системы крепления натяжных полотен большое количество недостатков:

    • после вставки штапика полотно деформируется, после чего полотно нельзя разобрать и снова повесить;
    • потолок может сильно провиснуть, а швы погнуться, ведь сам монтаж производится только приблизительно, без точных замеров;
    • Через некоторое время штапики могут начать сжиматься и выпадать из конструкции.

    Также можно установить натяжные потолки с помощью гарпуна. Сначала полотно вырезается точно по размеру комнаты, но на 7-10% меньше площади потолка. В этом случае очень важно правильно произвести замеры. После этого к нему нужно приварить гарпун. Машины HDTV созданы именно для этой цели.

    Сборка осуществляется с помощью специального шпателя или монтажного шпателя. Начинают собирать конструкцию с углов потолка: вставляют один угол, затем тот, который лежит на противоположной стене по диагонали, и делают то же самое со всеми остальными.В момент, когда все углы заправлены в багеты, устанавливается середина стен. После натяжки нужно просто установить декоративную вставку, и потолок будет готов.

    В случае использования данной системы крепления полотно будет минимально провисать, так как оно уже изначально вырезано немного меньше площади комнаты. Стоит отметить, что ткань ремонтируется, в отличие от той, где используются штапики. Однако это удовольствие будет стоить дороже.

    Помимо двух вышеперечисленных способов существует еще третий — система крепления клипсами, которая применяется только для тканевых потолков. Отличие в том, что в этом случае не нужно делать декоративную вставку и использовать газовую пушку … Листы ткани вставляются в багет по принципу «прищепки». Тканевый багет изготовлен из прочного и прочного пластика для надежного зажима.

    Здесь тоже нет необходимости в точности измерения размеров потолка, ведь полотно вырезается с запасом 20-30 см.Полотно заправляют в багет шпателем для монтажа. Вставляем ткань и обрезаем лишние выступающие части — теперь потолок готов. Приятным бонусом является то, что в этой системе крепления, как и в первом случае, получается минимальное расстояние между потолком и самим полотном. Но и у клип-системы есть все недостатки остекленного способа крепления.

    Ниже приводится пошаговая инструкция, которая расскажет, как правильно натянуть полотно. Соблюдая строгий порядок и последовательность по шагам, можно прийти к удачному результату — идеально натянутому потолку.

    Шаг № 1

    Необходимо найти место самой низкой точки натяжного потолка, а затем рассчитать необходимый уровень, на котором будет удобно установить лампочки. Затем стоит наметить линию высоты карандашом или прозрачной веревкой. После этого багет необходимо закрепить.

    С другой стороны, багет нужно подавать в тех местах, где он должен касаться углов.После этого закрепите саморезами, предварительно вбив пластиковые дюбеля в стены около потолка, с интервалом 20 см друг от друга — в случае, если стены прочные, или от 8 до 10 см — при стены неустойчивые. Стыки следует заклеить малярным скотчем.

    Шаг # 2

    На этом этапе устанавливается разводка и вставки для одиночных ламп. Для крепления монтажных колец к потолку необходимо использовать металлические подвесы; Их также используют при подготовке каркасной конструкции потолков из гипсокартона. После этого нужно разметить расположение светильников на потолке, установить ответвительные коробки и проложить провода.

    Чтобы провода не терлись друг о друга и не возникало короткое замыкание, нужно протянуть их через гофрированные трубки. После этого закладные следует прикрепить к потолку вместе с проводами, предварительно забив в отверстия штапики и закрепив подвесы со второго края. Высота нижней линии подвеса должна соответствовать уровню натяжного потолка.

    Затем провода уложить в петлю чуть ниже закладной площадки на 10-15 см, сделать снизу надрез, который разделит ее на две равные части. Затем нужно зачистить, изолировать провода друг от друга и отсортировать по цвету. Перед этим необходимо установить клеммные колодки. Делать это нужно так, чтобы изоляция была слегка прикрыта пластиковой площадкой, и не было короткого замыкания. Затем следует уложить провода с клеммными колодками на монтажное кольцо — после этой манипуляции оно не будет мешать натяжению полотна.

    Шаг № 3

    По центру нужно смонтировать люстру. Для его установки понадобится ипотека крупного размера, а также саморезы и металлические подвески. Нельзя забывать о высоте конструкции — она ​​должна соответствовать уровню натяжного потолка. Затем следует отметить будущее расположение люстры, вывести провод от ответвителя и протянуть его через гофрированную трубу. После этой процедуры нужно зачистить и обмотать концы провода изолентой.

    Шаг # 4

    Теперь нужно установить карниз. Для этого стоит заранее подготовить ипотеку.

    Это можно сделать следующим образом:

    • Просверлить отверстия и вставить дюбеля;
    • Закрепите прямые подвесы саморезами;
    • Натяните прозрачный шнур от стены до стены так, чтобы он соответствовал высоте натяжного потолка;
    • Отмерьте необходимую длину бруса и закрепите его на месте шнура, зафиксируйте металлическими подвесками.Чтобы древесина прослужила долго, рекомендуется заранее пропитать ее влагоотталкивающим составом.

    Шаг №5

    После установки вешалки для штор следует приступить к вытягиванию ткани. Перед этим следует повесить по углам зажимы, специально предназначенные для таких целей. Благодаря этому полотно не будет скользить в момент установки, а специальная прокладка защитит его от дефектов. После выполнения этих действий стоит поместить его в помещении тепловую пушку и подготовить шпатель с закругленными углами, чтобы вставить лезвие в паз.Затем нужно размотать гильзу конфорки и подключить ее к электричеству.

    Шаг 6

    Распакуйте полотно и осмотрите его со всех сторон — важно убедиться, что оно полностью цело, без трещин и разрывов. Затем нужно прикрепить края ткани к прищепкам, предварительно закрепленным в углах. Зафиксируйте полотно в некоторых точках прищепками и закругленным шпателем вставьте в багет. Заправляйте панель топливом, строго следуя от периферии к середине потолка, и продолжайте нагревать ее с помощью теплового пистолета.

    Полоски ткани, которые будут свисать, необходимо аккуратно отделить острым ножом. Перед этим лучше еще раз убедиться, что ремни надежно закреплены.

    После успешного заполнения углов разогрейте холст и заполните середину. В это время температура в термофене должна достигнуть 60 ° С. Ее необходимо подвести к панели на достаточном расстоянии. Спустя время хомуты необходимо снять.Выполняя монтаж, удерживайте полотно одной рукой, заполняя его в багет, чтобы не соскользнуть. Также лучше всего привлечь помощника — так вы справитесь с задачей быстрее и лучше.

    После растяжки и закрепления полотна багетами нужно обойти трубу, если она есть на потолке.

    Бывает так:

    • Сначала указывают место, где будет располагаться разрез.Для этого выберите точку, в которой труба проходит сквозь потолок. Полотно очень плотно прижимается к нему, не образуя складок.
    • Сделайте разрез по направлению, где труба ближе всего к стене. Разрез лучше всего делать ножницами или ножом.
    • После этого ненужные куски ткани нужно спрятать за натяжной потолок и заправить концы в сторону трубы.
    • Затем в том месте, где видна труба, кладется декоративная пластиковая накладка, которая способна скрыть эти мелкие дефекты, и придать этой части потолка приятный вид.

    Шаг 7

    На панели нужно найти точки, где устанавливаются закладные под будущие светильники. Стоит взять кольца, устойчивые к высоким температурам (их еще называют термическими кольцами), специально разработанные для этих целей, и смазать их крепким клеем, который используется при монтажных работах … Нанесение простого клея может вывести ткань в негодность. Термокольца вставляются в обозначенные места, клей схватывается и фиксирует кольца в нужных местах.

    После этого разрежьте строительный нож из ткани так, чтобы на внутренней стороне кольца образовались круглые дырочки … Так же стоит проделать эту процедуру и с другими будущими лампочками. Затем нужно вытащить изолированные провода, соединяющие с осветительными приборами. То же самое нужно проделать со шнуром лампы в центре.

    Шаг 8

    После этого следует установить осветительные приборы. Для натяжного потолка это могут быть светодиодные, энергосберегающие или галогенные лампы.Следующие рекомендации полезны.

    Лампы не должны быть мощнее 40 Вт, иначе панель выйдет из строя в течение года из-за перегрева. Одиночные светильники должны иметь пластиковый или металлический ободок и закрывать тепловое кольцо. Лучше всего приобретать светодиодные лампы с выступом небольшого размера, который выходит за край колбы и имеет широкий угол освещения. Подбирая лампочки для натяжной конструкции, важно ориентироваться на наличие решетки, которая помогает охлаждать и поддерживать долговечность радиатора.По окончании монтажа всех светильников следует проверить их в действии.

    Шаг 9

    Последний этап работ — врезка карниза для штор и декоративных вставок. Замаскировать зазор, который может образоваться между стеновыми панелями и натянутыми полотнами, стоит плинтусом для потолка. Идеально будет смотреться в помещениях любой планировки. Крепить плинтус нужно только вдоль стен комнаты, а не к натянутым полотнам, иначе на ткани могут образоваться неприятные для глаза стяжки.

    Помимо плинтуса на потолок наклеивается еще и гибкая лента для маскировки швов. Это устройство можно просто вставить и вынуть из паза. Также малярные ленты имеют большое количество цветовых вариантов, поэтому могут удовлетворить любого, даже самого придирчивого человека. Дополнительно можно вставить карниз на заранее подготовленную деревянную планку, повесить шторы и наслаждаться собственными достижениями.

    На этом монтаж натяжных полотен своими руками закончен.

    Натяжные потолки выглядят привлекательно и имеют массу преимуществ. Их обустройству часто доверяют профессионалы, хотя сам процесс не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. В этой статье мы расскажем, как сделать монтаж натяжного потолка своими руками.

    Натяжной потолок — это ткань или пленка ПВХ, натянутая между специальными профилями. Такая конструкция может иметь разную форму, дизайн, количество уровней и т.д. Монтаж натяжного потолка возможен в любом помещении — от прихожей до спальни и от кухни до ванной комнаты.Натяжные потолки позволяют скрыть неровности покрытия, а также можно скрыть под ними коммуникации и провода. Они не накапливают пыль, не горят, хорошо сохраняют тепло, легко чистятся в загрязненном состоянии, а также абсолютно безопасны для окружающих.

    Виды натяжных потолков

    В зависимости от материала полотна бывает:

    1. Ткань — для их оформления используется прочная синтетическая ткань со специальной пропиткой. Благодаря этому они прочно переносят любые физические воздействия, не выгорают на свету, не накапливают пыль, грязь, не гниют, не боятся морозов.Полотно имеет микропоры, позволяющие поверхности дышать, создавая в помещении оптимальный микроклимат. Ширина полотна до 5 метров дает возможность оборудовать бесшовные потолки. Кроме того, на них можно нанести практически любое изображение.
    2. Пленка — изготовлена ​​на основе пленки ПВХ, которая имеет свойство изменять свою эластичность под воздействием температуры. Поэтому для обустройства такого потолка необходимо использовать тепловые пушки. Пленка имеет меньшую ширину, чем ткань, из-за чего избежать швов практически невозможно.Однако такой материал не впитывает запахи, а также имеет широчайшую цветовую гамму и разнообразную фактуру, может быть матовым или глянцевым.

    По типу монтажа натяжные потолки могут быть как одноуровневыми, так и сложными фигурно-многоуровневыми конструкциями.

    Измерения

    Это достаточно ответственный этап работ, от которого зависит дальнейший результат, особенно при установке потолка из ПВХ. Точность в проведении замеров позволит избежать ошибок при установке натяжного потолка.Для начала нужно взять лист бумаги, на котором будет нанесена схема будущего потолка. Все замеры производятся на высоте монтажного профиля. Для начала определите периметр потолка и нанесите полученный результат на схему. Далее измеряются все возможные диагонали поверхности, которые также записываются.

    Кроме того, на чертеже должны быть указаны размеры и расположение окон, входных дверей, труб и других коммуникаций, которые помогут наиболее удачно разместить швы при монтаже потолка.

    Двухуровневый натяжной потолок: 1 — дверной; 2 — труба; 3 — светодиодные лампы; 4 — люстра; 5 — окно

    После этого вы можете обратиться в одну из компаний, занимающихся производством натяжных потолков, чтобы заказать полотно необходимого размера и профиль крепления.

    Системы крепления потолка полотна к профилю разные, поэтому полотно и профиль следует приобретать у одного производителя.

    Типы профилей

    Профили для установки натяжных потолков изготавливаются из прочного пластика или алюминия.Выбор зависит от типа конструкции, которую вы планируете в итоге получить. Алюминиевые профили более прочные и поэтому подходят для больших полотен. А пластиковые позволяют установить как можно выше, почти заподлицо с потолком.

    По назначению профили бывают:

    • универсальный — подходит для монтажа на любой поверхности (вертикальной или горизонтальной). Такой профиль также используется в труднодоступных местах и ​​сложных конструкциях;
    • wall — профили, позволяющие прикрепить потолок к стенам или другим вертикальным поверхностям;
      • Потолок
    • — вид профилей, которые устанавливаются на потолок или другую горизонтальную поверхность.

    Настенные профили: 1 — гарпунная система крепления; 2 — профиль; 3 — декоративная планка; 4 — гарпун; 5 — потолочный лист; 6 — система крепления клипсой; 7 — профиль; 8 — потолочный лист; 9 — система крепления штапика; 10 — штапик; 11 — П-образный профиль; 12 — заглушка; 13 — потолочный лист

    Есть еще видимые и невидимые профили. Последние после монтажа абсолютно незаметны под пленкой ПВХ. Видимые профили, помимо удерживания полотна, используются для своеобразного обрамления потолочной конструкции.

    Разделительный профиль необходим для соединения двух разных полотен.

    Угловой профиль чаще всего используется в многоуровневых конструкциях или для стыковки полотен по углам. Он состоит из двух частей, которые при установке соединяются между собой.

    Монтаж натяжного потолка ПВХ

    Подбор инструментов и материалов

    Прежде чем приступить непосредственно к монтажу натяжного потолка, необходимо обзавестись всеми необходимыми для этого материалами и инструментами.В этот список вошли:

    • тепловая пушка;
    • отвертка или молоток;
      • Перфоратор
    • ;
    • саморезов или дюбелей-гвоздей;
      • Рулетка
    • ;
    • водный или лазерный уровень;
    • угловатая и прямая лопатка;
      • Потолочный лист ПВХ
    • ;
    • крепежных профилей;
    • Зажимы монтажные (прищепки).

    Монтаж крепежного профиля

    Разметьте стены с помощью уровня. С его помощью по всему периметру потолка формируются прямые линии, по которым будет установлен профиль.Профиль крепится один в один, поэтому его длина должна соответствовать периметру потолка за вычетом 2 см по углам. Стоит отметить некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание:

    • при определении высоты, на которой будет производиться установка, учитывается возможность установки светильников встраиваемого типа;
    • при угловом соединении профилей их края необходимо обрезать под углом 45 градусов.

    Когда все детали учтены, можно переходить непосредственно к креплению профилей к стене.Делается это саморезами или крепится дюбель-гвоздями. Выбор зависит от материала, к которому происходит крепление. Расстояние между ними должно быть примерно 7-8 см. Причем первый и последний саморезы не должны располагаться на самом краю профиля.

    Монтаж стоек под потолочные светильники

    Сначала мы заранее определяем количество, размер и расположение будущих светильников. Как известно, потолочный лист не выдерживает веса осветительных приборов… Поэтому в них используются специальные регулируемые по высоте подставки, на которых будут держаться светильники. Их крепят к черновому потолку дюбелями и шурупами. Корпус таких закладных элементов не должен мешать дальнейшей установке полотна. После установки стоек к ним подводят электропроводку, а затем по отвесам проецируют на пол точки, соответствующие центру светильника. Благодаря им можно будет проделать точную дырочку в уже натянутом полотне.Электропроводку необходимо прикрепить к подпотолку с помощью монтажных пластин, чтобы не было провисания провода.

    Крепление полотна

    Перед тем, как приступить к растяжке полотна из ПВХ, необходимо хорошенько прогреть комнату с помощью теплового пистолета. Далее пленка аккуратно разворачивается чистыми руками и подвешивается за уголки с помощью зажимов-крокодилов. Затем, включив тепловую пушку и направив ее на полотно, приступают к установке.

    Сначала закрепляют базовый угол, а затем перемещают в противоположный угол.Далее наступает очередь остальных углов. Крепление осуществляется угловым шпателем, с помощью которого панно аккуратно вставляется в багет. После закрепления каждого из углов то же самое проделываем с отрезками по прямой линии с помощью прямого лезвия. Важно, чтобы пленка была натянута равномерно и без складок. Чем ближе к финалу, тем сложнее натянуть полотно.

    Монтаж тканевого натяжного потолка

    Процесс установки натяжного потока ткани несколько отличается от установки аналогичной пленки ПВХ.Это не требует использования теплового пистолета. Причем монтаж можно производить даже в неотапливаемом помещении … Перед началом работ необходимо разметить стены.

    Разметка стен

    Каркас тканевого натяжного потолка состоит из алюминиевого профиля, который бывает двух типов: П-образный и так называемый прищепочный профиль. Первая отметка ставится на уровне 1-2 см от существующего потолка, если установка встраиваемых светильников не планируется, или 7-10 см для потолка со встроенными светильниками.

    С помощью строительного уровня чертятся горизонтальные линии так, чтобы их начало и конец стыковались.

    Монтаж на раме

    Каркас крепится к стене по всему периметру комнаты. Часто в каждом профиле уже есть специальные отверстия для крепления. В этом случае очень важно тщательно подогнать стыки между планками профиля. После того, как профиль закреплен, можно переходить к натяжке полотна.

    Крепление полотна

    Сначала углы панели крепятся к «крокодилам».Затем места скрепляются по центру каждой стороны с помощью запасного шнура или специального профиля, в зависимости от выбранной системы, тем самым формируя первичный крест. В этом случае допускается минимальный провисание полотна потолка.

    Затем полотно натягивается. Делается это путем равномерного перемещения по каждой стене от уже закрепленных центральных участков в сторону к углам. Затем идите к противоположной стене. То же самое проделываем с двумя другими стенами, оставляя только 50 см до углов.

    Завершением монтажа панели является ее окончательная растяжка и устранение провисаний.Основное крестовое крепление осторожно снимается, и основное крепление вставляется на его место. Далее полотно равномерно фиксируется по той же технологии от середины к углам на каждой стене, максимально исключив провисание.

    Установка светильников

    Установка светильников при монтаже ПВХ и тканевых потолков идентична.

    Для установки светильников потребуются ранее сделанные отметки на полу. Их можно использовать для определения центра светильника.К потолочному листу в месте расположения светильника прикрепляется круглый профиль. Затем по его внутреннему контуру аккуратно вырезается отверстие для лампы. Затем можно отрегулировать высоту монтажных стоек, установить и подключить устройства.

    Совет. Не устанавливайте лампы накаливания в рожковых люстрах кронштейнами вверх. Со временем над лампочками появятся темные пятна пригоревшей пыли. Используйте светодиодные или энергосберегающие лампы.

    По окончании работы можно установить багет на стыке стены и потолка.

    Совет. Недорогой багет из ПВХ со временем желтеет. Вместо этого можно смонтировать плинтусы на потолке из полиуретана или пенопласта, предварительно покрасив их водоэмульсионной краской необходимого цвета.

    Натяжной потолок своими руками. Сколько стоит натяжной потолок?

    Каждый день мы получаем известия от домовладельцев, которые ищут красивое, безопасное и экономичное решение для замены своих старых потолков из попкорна. Они говорят нам, что внешний вид их дома ухудшается из-за качества потолка.Очистка потолка от попкорна — грязный процесс, и это займет вечность.

    К сожалению, использование асбеста для удаления и замены старых потолков из попкорна также может быть дорогостоящим и совершенно опасным.

    Натяжные тканевые потолки не только нетоксичны и красивы, но и их монтаж выполняется быстро, без лишних хлопот и, вероятно, стоит дешевле, чем вы думаете! Если интерьерный декор — ваша страсть, наши потолки с цифровой печатью предлагают безграничные возможности дизайна. Мы предлагаем различные типы тканей для достижения различных результатов, в том числе Awake Premier — лучшую ткань системы Awake, а также ткани Studio Canvas Acoustic и Lucid Canvas Translucent для наших бытовых помещений.

    Наши материалы также производятся в Германии из материалов высочайшего качества. Загрузите наши технические спецификации, чтобы узнать больше о натяжных потолках из ткани и их областях применения.

    По многочисленным просьбам мы рады предложить новейшее дополнение к нашему ассортименту: глянцевые натяжные потолки! Доступен белый, черный или целый ряд стандартных цветов. Зеркальный натяжной потолок обладает высокой отражающей способностью, что придает вашему пространству особую современность и простор!

    Особенно рекомендуется для домов и квартир с низкими потолками.Все ткани производятся в Европе с использованием новейших нетканых материалов, что делает их одними из самых прочных потолочных и настенных покрытий из существующих.

    Все наши ткани гидрофобны и устойчивы к плесени. Это означает, что вы можете установить наши натяжные тканевые потолки в ванных комнатах, саунах, студиях горячей йоги, бассейнах или влажных подвалах. Наши натяжные потолки долговечны и не трескаются, не прогибаются и не отслаиваются, как штукатурка или краска, что обеспечивает большую окупаемость вложений.Ткань устойчива к влаге и будет оставаться как новая даже при воздействии влажной и жаркой окружающей среды.

    Долговечность ткани и прочность периметра — вот почему на наши натяжные тканевые потолки предоставляется пожизненная гарантия для жилых помещений. Перейти к основному содержанию Перейти к нижнему колонтитулу Натяжные потолки из ткани.

    Обратите внимание на наше инновационное решение: натяжные тканевые потолки.

    Al2 (so4) 3 bacl2

    Установка натяжного потолка — это безопасное решение для герметизации потолка из попкорна, обеспечивающее безупречную отделку, которая не только улучшит дизайн вашего дома, но и улучшит акустику.Что такое натяжной тканевый потолок? Система натяжного тканевого потолка включает два основных компонента: направляющую по периметру, которая крепится к стене по периметру места установки, и широкопролетную архитектурную ткань, доступную в белом цвете или с индивидуальными принтами, которая заправляется в направляющую, создавая безупречный потолок.

    Smkn ngadirojo pacitan

    Посмотрите это короткое видео, чтобы увидеть завершенный проект установки натяжного потолка. Пробудитесь Премьер. Lucid Canvas. Vecta High Gloss. Студия Холст.Система пробуждения. Готовы обновить внешний вид, освещение и акустику вашего дома? Свяжитесь с нами для бесплатной консультации. Свяжитесь с нами Popcorn Ceiling Solution. Социальные сети Следите за обновлениями Popcorn Ceiling Solution в социальных сетях. Спальня Декор потолка ночное небо со звездами Дизайн натяжных потолков с принтом из пленки.

    Высококачественная пленка для натяжных потолков с изображением птиц и цветов. Foxygen производители натяжных потолков Китай как использовать профиль для крепления натяжного потолка для крепления натяжного потолка своими руками.Поставляйте различные дизайны печатной пленки, а также принимайте собственные дизайны. Поставляем все сопутствующие машины, инструменты и аксессуары для клиентов. Как сделать заказ готовых листовых деталей 9 Убедительно просим клиентов предоставить размерный чертеж Менеджер по продажам Спасибо за ваше время.

    Дешевый оптом пленочный натяжной потолок ПВХ. Производитель индивидуального водонепроницаемого высококачественного натяжного потолка из ПВХ с декоративной печатью. Потолочные доски алюминиевые потолочные конструкции отделка натяжным потолком. В настоящее время 3d доска экспортируется в более чем 80 стран и регионов, завоевывая признание всех наших клиентов благодаря первоклассному обслуживанию и качеству.Панельный потолок пвх msd внутренний натяжной потолок 3d натяжной потолок пвх. Модный алюминиевый натяжной потолок на шпандель. Строительный дизайн нового дизайна металлический натяжной потолок.

    Строительный материал для внутренней отделки дома натяжной потолок пвх. Типы поставщиков. Поставщик торговой гарантии. Типы продуктов. Готов к отправке. Тайвань, Китай 1. Возможности проектного решения. Стиль дизайна. Форма потолочной плитки. Домашний потолок натяжной потолок натяжной потолок своими руками. Его происхождение можно проследить до древних народов, таких как Египет, Греция и Рим, где были обнаружены обрывки свидетельств. Его современная версия была представлена ​​для средних частот и быстро завоевала популярность в Западной Европе.

    Однако в США концепция натяжных потолков появилась сравнительно недавно. Поскольку все вакансии относительно уникальны, рассмотрите возможность получения нескольких предложений от лицензированных и авторитетных подрядчиков в вашем регионе на HomeAdvisor. В магазине натяжных потолков есть калькулятор, с которым можно поиграться. Просто введите размеры комнаты и количество источников света, чтобы увидеть возможный диапазон цен.

    Это будет включать изготовленную по индивидуальному заказу мембранную ткань и направляющую из ПВХ по периметру для крепления ее к стенам.После завершения установки может потребоваться обогрев помещения, если потребуется использовать глянцевый материал.

    3D ткань для натяжного потолка Infinity, потолок с иллюзией, напечатанный по вашему запросу

    Окончательная установка, если все сделано правильно, должна создать гладкий, зеркальный вид. Хорошая марка также является влагостойкой. Вышеупомянутая смета относится к простому натяжному потолку. Если вы хотите сложную ткань или фактуру, то цена может увеличиться.

    Производство и продажа натяжных потолков и стеновых материалов для профессионалов и частных лиц

    Например, если вы хотите добавить изображение на свой потолок, заказное задание печати может добавить к цене.Следует избегать использования лампочек мощностью более 50 Вт во избежание перегрева. Эта потолочная установка лучше всего работает с оптоволоконным или светодиодным освещением. Натяжной потолок — это не только идеальный декоративный элемент потолка, но и подходящая замена потолку из листового камня.

    Натяжные потолки

    идеально подходят как для жилых, так и для коммерческих интерьеров, поскольку, как известно, они превосходят десятилетнюю гарантию без образования пятен, фрагментов или отслаивания.

    Два вида натяжных потолков

    Если конструкция дома или здания начинает протекать, натяжной потолок может удерживать воду до определенного количества до образования трещин. Это количество воды зависит от размера комнаты и типа установки. При найме подрядчика всегда старайтесь получить по крайней мере три-пять предложений, прежде чем продолжить. Обращайте пристальное внимание на их работу в прошлом и всегда убедитесь, что они лицензированы и застрахованы. Раскрытие информации о рекламе: этот контент может включать реферальные ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения дополнительной информации.

    Стоило ли? Нужен профессионал рядом с вами? Получите несколько предложений бесплатно в Интернете. Более 35 лет мы разрабатываем и производим простые и эффективные системы на основе эластичных материалов для ремонта и новых проектов, как для настенного, так и для потолочного монтажа.Наши высококвалифицированные специалисты помогут воплотить в жизнь даже самые креативные проекты.

    Не стесняйтесь обращаться к ним. Откройте для себя новые возможности и воспользуйтесь нашими надежными и эффективными системами для ваших проектов по обновлению интерьера. Наши продукты можно приобрести в ближайших к вам розничных магазинах. Наши инсталляционные системы и наши покрытия для стен и потолка имеют следующие бренды: Zolpan, Saint-Maclou, Blancolor и т. Д. Их легко установить, и результаты вас поразят.А если еще нужно убедить, как насчет этого: наш интернет-бутик существует уже более 16 лет!

    Мы печатаем узоры по вашему выбору на широком ассортименте тканей, чтобы помочь вам создать атмосферу вашей мечты. Стильно одеваются стены и потолок. Натяжная ткань и натяжной потолок при ремонте или декорировании выделяются среди традиционных решений для ремонта и отделки, таких как покраска гипсокартона или панелей.

    Как на стене, так и на потолке, натяжное полотно является декоративным и дает им новую жизнь: печатное, с подсветкой или акустическое, тепловые характеристики и акустический комфорт улучшаются за счет установки натяжного полотна в вашем доме. магазин, гостиница или офис.

    В ответ на покрытия и классические картины мы предлагаем комплексное решение: быстрое, простое в использовании и эффективное. Вот почему наши растянутые покрытия пользуются успехом во Франции и во всем мире. Наши профессионалы присутствуют в вашем регионе. Свяжитесь с нами, чтобы включить предложение по установке. Наши специалисты по продажам свяжутся с вами быстро, чтобы получить технические элементы вашего проекта. Для этого посетите наш интернет-магазин.

    Посмотрите все видеоролики, посвященные монтажу натяжного потолка и настенного натяжного полотна.Обучающие видеоролики, которые обязательно помогут вам при установке.

    Советы и подсказки по установке нашей системы на стене или потолке. Излишне говорить, что мы к вашим услугам, чтобы объяснить вам все в деталях. Ваша ткань имеет небольшую ширину всего 1.

    Нет проблем, сделайте вертикальный равномерный шов. Нужна только одна вертикальная рейка, чтобы удерживать обе ткани, для чистого и аккуратного стыка! Доверьте нам работу Наши опытные профессионалы помогут воплотить в жизнь даже самые креативные проекты.Свяжитесь с установщиком. Станьте профессиональным клиентом. Торговые точки Наши продукты можно приобрести в ближайших к вам розничных магазинах.

    Список скоро будет доступен. Возьмите меня туда! В этой статье я опишу, чем они похожи и чем они отличаются. Я был одним из первых подрядчиков в сфере жилищного строительства в Нью-Джерси и Нью-Йорке, которые начали установку натяжных потолков в нашем районе, когда моя компания стала авторизованным установщиком Clipso в. Основная концепция натяжных потолков из ПВХ и ткани заключается в том, что они оба состоят из 2 части :.

    Оба вида натяжных потолков можно использовать для достижения одинаковых или аналогичных результатов. Вот несколько примеров применения: Акустическая ткань и акустическая мембрана из ПВХ с микроперфорацией могут использоваться в сборке акустического потолка. Обычно за тканевой или ПВХ мембраной следует использовать акустический поглотитель для поглощения звуковой волны. Традиционно в качестве поглотителя используется акустическая подложка из стекловолокна, нетканого полиэстера или хлопка.

    Полупрозрачный текстиль и полупрозрачные ПВХ-мембраны пропускают через материал определенное количество света, создавая эффект освещения.У разных полупрозрачных тканей и ПВХ-мембран разная степень прозрачности. Конечно, источник света должен располагаться за тканью или ПВХ-мембраной. Светодиодные ленты и узлы используются для такого рода инсталляций, потому что они имеют самый долгий срок службы из всех имеющихся в продаже осветительных элементов.

    И ПВХ, и текстиль могут быть использованы для герметизации потолка из попкорна и избежания беспорядочного удаления потолка из попкорна или очень дорогостоящего ремонта потолка из асбеста.И ПВХ, и текстиль пригодны для печати, но для этих целей гораздо чаще используется текстиль из-за более высокого качества печати и отсутствия искажения графики во время установки. Подтачивание — это процесс крепления потолочной ткани с широким пролетом к направляющей.

    Гарпунная установка предназначена для крепления ПВХ мембраны в рельсы. Чаще всего для установок из ПВХ используются баллоны с пропаном и пушки, поскольку электрические недостаточно эффективны. Обратной стороной этого метода является то, что кислород сжигается в помещении, и ПВХ начинает выделять токсины, в то время как монтажники монтируют потолочную мембрану в направляющую.Потолки из ПВХ продолжают выделять газ на протяжении всего срока службы, даже после установки. Фирменный популярный вид и основная причина того, что потолки из ПВХ являются обычным явлением, несмотря на то, что они не выделяют газ, — это большое разнообразие цветов и их глянцевое покрытие.

    Некоторые потолки выглядят как зеркало, отражая всю комнату. В руках хорошего дизайнера интерьеров и опытного установщика глянцевые потолки могут выглядеть поистине эффектно. С другой стороны, текстиль имеет в основном матовую поверхность, сравнимую с окрашенными поверхностями из гипсокартона.Цвета текстиля очень ограничены и обычно включают белый, бежевый и черный.

    Печать нестандартных цветов по запросу легко компенсирует этот недостаток. Сходства натяжных потолков из ткани и ПВХ: основная концепция натяжных потолков из ПВХ и ткани состоит в том, что они оба состоят из двух частей: в обоих используется направляющая по периметру, также известная как профиль по периметру или монтажная направляющая, и материал, который охватывает весь площадь потолка из попкорна, крепится по периметру направляющей и держится на натяжении.

    Вот несколько примеров применения: Акустическая ткань и акустическая ПВХ мембрана с микроперфорацией могут быть использованы в акустическом потолке. Различия в способах установки натяжных потолков Подтачивание — это процесс закрепления полотна широкопролетного потолка в направляющей. Другое отличие заключается во внешнем виде. Фирменный популярный вид и основная причина, по которой потолки из ПВХ широко распространены, несмотря на то, что они не выделяют газ, — это большое разнообразие цветов и глянцевое покрытие.

    Свяжитесь с нами Потолочное решение для попкорна.

    натяжной потолок diy

    Социальные сети Следите за решениями Popcorn Ceiling Solution в социальных сетях. Поделитесь этим советом с другом: есть совет, которым вы хотели бы поделиться.

    Follow iPhone Life On. Что это значит для вас. Потенциально много, поскольку вы можете выделить свою книгу (книги) в блоге для наших подписчиков. Пожалуйста, позвольте мне помочь вам добиться успеха в ваших маркетинговых усилиях. Итак, сколько это будет стоить. Я установил цены на основе текущих ставок сайтов аналогичного размера и скорректировал их по модели стоимости за тысячу читателей с некоторыми отличиями (для упрощения), как указано ниже.Каждый день будет состоять из (а) максимум двух публикаций в день с сочетанием недорогих, недорогих и бесплатных книг, (б) одной публикации избранной книги в день и (в) возможности еще одной публикации с содержание на мое усмотрение.

    Каждую субботу также будут появляться сообщения о новых выпусках. Я уверен, что со временем это будет развиваться, поскольку я рассматриваю другие альтернативы. Большинство книг будут приняты, но легче сказать вам, какие книги будут отклонены, по сравнению с этой.Я также немедленно отвергну все, что кажется схемой быстрого обогащения. Я читаю содержание обзоров и отклоню книгу, если она окажется платной или платной, несмотря на наличие в обзоре тега подтвержденной покупки Amazon.

    Я использую те же критерии при выборе обычных предложений книг, и, если ваша книга будет принята, я потребую заранее внести фиксированную плату, чтобы гарантировать место. Все счета-фактуры будут производиться через PayPal, а оплата должна быть произведена в течение 48 часов с момента выставления счета PayPal.

    Щелкните здесь, чтобы зарезервировать бесплатное размещение книги Kindle. Опыт показывает, что большинство книг по цене 99 центов имеют тенденцию к успеху, а книги с более высокой ценой — нет. Я не использую модель процентного дохода (основанную на отчетах о продажах по моим партнерским кодам), как это делают некоторые сайты, поскольку я хочу, чтобы она была простой для меня и потенциально дешевле для вас как рекламодателя. Не стесняйтесь использовать этот уникальный URL-адрес на своем веб-сайте, страницах в социальных сетях и т. Д.

    Чтобы гарантировать эти места, я потребую, чтобы фиксированная плата была внесена заранее, а все счета-фактуры будут производиться через PayPal.Оплата должна быть произведена в течение 48 часов с момента выставления счета PayPal. Если вы приобретете публикацию для избранных книг, ваша книга будет единственной книгой в этом посте, и она будет опубликована примерно в 9:00.

    Зачем выкладывать в 9:00 а. Я также включу краткую биографию вас, если она есть на вашей странице автора Amazon, ссылку на вашу страницу автора Amazon и ваше изображение на странице автора Amazon, если изображение доступно. Чего же ты ждешь. Помимо отказа от количества отзывов, других критериев, касающихся содержания и т. Д.В субботу и воскресенье будет по одному посту о новом выпуске, и он будет содержать не более шести предложений книг Kindle.

    Итак, кто пишет все эти посты в блог. Блог Kindle Books and Tips преследует простую цель: предоставить интерактивный блог, в котором вы будете получать советы, которые помогут максимально использовать возможности Kindle. Присоединяйтесь к нашему списку рекламодателей. Адрес электронной почты. Для электронного маркетинга, которому вы можете доверять. ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ НА СВОЙ адрес электронной почты для входящих сообщений СКАЧАТЬ НАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

    Amanzoe spa greece

    Tips может относиться к: Tips Industries, индийской кинопроизводственной компании Tips (Windows), компоненту Microsoft Windows Эрнесту Оскару Типсу, бельгийскому авиаконструктору и предпринимателю TIPS, аббревиатура может означать: Operation TIPS, Terrorism Информационно-профилактическая система Tether Physics and Survivability Experiment, спутник для экспериментов с космическим тросом Теория решения изобретательских задач, см. ТРИЗ, термически индуцированное разделение фаз, распространенный метод, используемый при проектировании каркасов для протоколов улучшения лечения тканевой инженерии (TIP), серии руководства по передовой практике для лечения употребления психоактивных веществ и других связанных расстройств, опубликованные правительством США. Обучение процедурам вмешательства, Обучение алкогольному серверу. Трансъюгулярный внутрипеченочный портосистемный шунт, искусственный канал в печени. Ценные бумаги, защищенные от инфляции. U.

    Если внутренняя ссылка привела вас сюда, вы можете изменить ссылку, чтобы она указывала прямо на предполагаемую статью. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Политика конфиденциальности О Википедии Заявление об отказе от ответственности Связаться с Википедией Разработчики Заявление о файлах cookie Мобильный просмотр Посмотрите советы в Викисловаре, бесплатном словаре. На этой странице определения неоднозначности перечислены статьи, связанные с заголовком «Советы». Пожалуйста, найдите время, чтобы обновить его до последней версии.

    Internet Explorer v10 или более поздней версии Обновите сейчас.Несмотря на впечатляющее начало жизни в Премьер-лиге, команда Дэвида Вагнера в настоящее время проигрывает в четырех матчах, и многие полагают, что домашняя форма будет иметь решающее значение в решении их судьбы в высшем дивизионе. Обнадеживающая серия из трех выездных игр в последних четырех продемонстрировала слабость обороны и, особенно в «Эвертоне», отсутствие идей для продвижения вперед.

    Для сравнения: домашние болельщики ревели к победе над «Манчестер Юнайтед» и почти помогли избранному чемпиону «Манчестер Сити», так что Брайтону придется сократить свои усилия, чтобы добиться результата.Ниже спортивный писатель Том Харл поделится всем, что вам нужно знать перед игрой. Краткий пакет основных моментов будет доступен подписчикам Sky в приложении Score Center с 17:15, до матча дня BBC в 22:30.

    Расширенные основные моменты матча, которые будут показаны в 68 странах мира, будут показаны в Sky Sports Premier League с 22:30. Болельщики будут дрожать на трибунах, температура будет -3, а после начала матча можно ожидать дождя.Босс Дэвид Вагнер будет располагать всей необходимой информацией, чтобы справиться с угрозой Брайтонского опасного человека Паскаля Гросса. Филип Биллинг и Йон Горенц Станкович остаются в стороне, в то время как Майкл Хефеле вернулся на траву на этой неделе.

    Как и следовало ожидать от команды Хьютона, Брайтон спокойно занимался своими делами и может быть доволен своим началом жизни в высшем дивизионе.

    Окончание слов kab

    Несмотря на проигрыш «Ливерпулю» со счетом 5: 1 в их последнем матче, их оборонительный рекорд — семь голов, забитых в таком же количестве выездных игр, — посрамляет Таун.Этот рекорд будет проверяться в рождественский период с поездками в «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», так что они увидят в Хаддерсфилде хороший шанс набрать очки. В последнее время эти двое были знакомыми противниками и встречались друг с другом за последние 11 сезонов, кроме одного.

    Traina Мысли: Конечно, вы можете сделать ставку на О.

    Vabbè testo franco126

    Симпсон, который попал в тюрьму за похищение и ограбление, а не за убийство двух человек, получит слушание по условно-досрочному освобождению в четверг, которое вы можете посмотреть в прямом эфире на ESPN.Как и в случае с любым крупным событием, которое происходит в наши дни, вы можете заработать немного денег, если хотите сделать ставку на результат.

    офшорных букмекерских сайтов, 5Dimes. Мое личное мнение об ограничении возможностей заключалось бы в том, чтобы поставить Симпсона в угоду условно-досрочному освобождению с Майклом Фелпсом, избивающим акулу. Кто выиграет гонку между Майклом Фелпсом и Большой белой акулой.

    Ресивер

    Patriots Wide Джулиан Эдельман поделился этим очень крутым письмом, которое он недавно получил от старого профессора колледжа. Поразительно, что это заняло столько времени, но один нью-йоркский таблоид уже обращает внимание на звезду Янки, Аарона Джаджа.New York Post 5. Линейный игрок нападения Colts Энтони Кастонзо не подписан на меня в Twitter, но я чувствую, что он, должно быть, видел мой твит на выходных после того, как сделал это признание во вторник.

    Назовите мне одну песню, которая есть у вас в iTunes, которую вам было бы неприятно раскрыть публично. Я пойду первым: Эшли Симпсон, «Части меня». Игрок из штата Оклахома Зак Синор хотел бы рассмотреть вопрос о Хейсмане, и мы проданы.СЛУЧАЙНАЯ БОРЬБА ВИДЕО ДНЯ: Через четыре минуты Джейк Робертс обрушивает свою змею на Рэнди Сэвиджа, и начинается ад. Классический олдскульный момент WWF. Их метафоры были такими глубокими.

    Пусть наши билеты будут зелеными. Перейти на его игру. Огромные шансы более 130k. Это выигрышный билет. Резюме — это документ, используемый для подачи заявления о приеме на работу, который включает в себя описание вашего образования, опыта, навыков и достижений.

    Ваше резюме открывает окно в вашу профессиональную историю и является одним из самых важных документов в вашем поиске работы, поскольку оно дает жизненно важное первое впечатление о приемной комиссии.Прежде чем приступить к написанию резюме, выберите тип резюме, в котором подчеркиваются ваши сильные стороны и достижения, просмотрите, какую информацию включить в свое резюме, и примеры каждой части резюме, а затем выберите типичный формат резюме.


    Джексонвилл Натяжной потолок — инновационные потолки в США

    Что такое натяжной потолок?

    Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов:

    — Мембрана

    — Профильная направляющая

    Профильная направляющая устанавливается по периметру стены вашей комнаты на 3/4 дюйма ниже вашего потолка и подвесная легкая тканевая мембрана зажимается по периметру дорожки.

    Натяжной потолок присутствует на мировом рынке уже несколько десятилетий, этот замечательный продукт был создан во Франции много десятилетий назад.

    Первые натяжные потолки были специально для того, чтобы скрыть несовершенный потолок, трещины, малярные корки, кабель или трубу.

    После этих успешных лет во всем мире натяжные потолки стали настоящей частью нашего интерьера и экстерьера дома, многие дизайнеры и подрядчики теперь рассматривают 5-ю стену как действительно важное место для обзора.

    Batica-Renov USA, используйте «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» метод установки натяжных потолков, без копирования, это означает, что наши мембраны очень легко снимаются в любое время и могут быть повторно установлены в тот же день и столько раз, сколько необходимо для вашего удобства или вашего подрядчика необходимость.

    I могу установить любые светильники, люстры, вентиляционные отверстия, детекторы дыма.

    СЕРТИФИКАЦИЯ — КВАЛИФИКАЦИЯ — ОПЫТ — КАЧЕСТВО — ЦЕНА — ОБСЛУЖИВАНИЕ — ГАРАНТИЯ.

    Я устанавливаю и использую только более толстые и безопасные пленочные мембраны, доступные на рынке.

    Наши глянцевые «блестящие» мембраны чистые, очень блестящие и качественные.

    Работаю ТОЛЬКО с европейской мембраной номер ОДИН в мире.
    Я не покупаю недорогую пленочную мембрану.

    На протяжении многих лет компания Batica-Renov USA создала свою собственную систему установки натяжных потолков с существенно усовершенствованной техникой натяжных потолков для вашего комфорта.

    Натяжной потолок — это не всегда простое четырехугольное помещение площадью 200 кв.м, и когда помещение станет больше и сложнее, в этот момент вам понадобятся настоящие опытные профессионалы.


    Я занимаюсь установкой натяжных потолков с 1990 года.

    Я имею лицензию и застрахован. Я сертифицированный подрядчик по изготовлению натяжных потолков.

    С 2014 года Batica-Renov USA установлены во Флориде.

    Я могу показать и доказать вам НАСТОЯЩИЕ фотографии нашей последней работы. (Я не покупаю фотографии для нашего сайта.)

    –У меня есть действительно проверенные довольные клиенты.

    Натяжной потолок — это самый быстрый и чистый способ обновить потолок, избавившись от потолка из попкорна.

    Подвесной глянцевый светоотражающий потолок улучшит ваше восприятие потолка, а его блестящая отделка заставит ваш потолок выглядеть выше.

    Натяжные потолки — прекрасная альтернатива вашим потолкам. Потолочные стретч-пленки очень надежны. Я — ближайшая к вам компания, занимающаяся установкой потолков по доступным ценам, с большим опытом работы.

    Натяжной потолок можно разместить в помещении со звукоизоляционной пеной для дополнительного акустического комфорта.
    Я могу адаптировать нашу микроперфорированную мембрану к акустической потолочной плитке.С нашей новой концепцией я могу создавать новые идеи потолков, отделку потолка, потолочные панели.
    Тканевая пленочная мембрана для натяжных потолков может использоваться для внутренней рекламы светодиодных панелей, я могу напечатать любые знаки, логотипы, изображения для вашего выставочного зала, для вашей рекламы или для вашего украшения.
    Деревянный потолок из картона не нужно снимать. Я могу установить натяжной потолок из мембранной ткани всего на 3/4 дюйма ниже в тот же день, без беспорядка и пыли, не снимая мебель. Больше не красите потолок, не шлифуйте потолок, не ремонтируйте тоже, система натяжных потолков сэкономит вам время, деньги и силы.Я могу вставить ваш потолочный медальон в натяжной потолок.
    Оловянная потолочная плитка может быть заменена потолочной плиткой из искусственной жести с рисунком натяжного потолка, Batica-Renov USA производит натяжную потолочную плитку
    с принтом, глянцевую, матовую, сатиновую и зеркальную. Потолочную плитку, подвесной потолок, кессонный потолок, потолок из попкорна в жилых домах, офисах и складских помещениях можно заменить натяжной потолочной панелью
    с мембраной. Если у вас оштукатурены стены или оштукатурен потолок, или какое-либо потолочное покрытие, я могу помочь вам обновить ваш интерьер с помощью нашей системы натяжных потолков без беспорядка и пыли.

    Batica-Renov USA, я уже установил более 1.500.000 кв. Футов мембран для натяжных потолков и считая…

    Barrisol Light — Подробности

    1. Дома
    2. Натяжной потолок
    3. Натяжные потолки в ассортименте
    4. Barrisol Light
    5. Barrisol Light — Подробнее

    Техническая информация

    Система Barrisol Lumière (свет) приносит вам яркий потолок, который освещает все или часть ваших комнат.Благодаря своей уникальной текстуре потолок Barrisol Lumière обеспечивает равномерное рассеивание расположенного позади источника света.

    Потолок Barrisol Lumière использует светящуюся атмосферу благодаря использованию вариаций света, позволяя по очереди создавать экстремальную интенсивность света, «полный день» или очень войлочную, «расслабляющую атмосферу».
    Листы Barrisol Lumière натягиваются на профили Barrisol Star.

    В верхней части потолка установлены системы освещения:

    Благодаря разным цветам и степени прозрачности полотна свет может быть рассеянным, живым, цветным или естественным.

    Barrisol Lumière может иметь форму светового луча, потолка или стены, а также плоскую форму, включенную в потолок, или трехмерную форму.

    Также можно проецировать изображения, фотографии или игры света на лист Barrisol Lumière для создания особой атмосферы.

    Благодаря Barrisol Lumière свет становится динамичным и вызывает эмоции. Оживленные таким образом модульные потолки, стены и каркасы увеличивают возможности творчества.

    В линейке Translucides® и Xtremes® возможны 13 цветов и степеней прозрачности.Barrisol Lumière также может быть акустическим, перфорированным и печатным.

    Коэффициенты пропускания и отражения света (Норма NF-EN 410)

    Цвета

    Скорость передачи света

    Частота отражения

    Характеристики

    Нереида 04010

    около 90%

    около 10%

    Прозрачная ткань для двустенного каркаса

    Blanc vénus 04011

    около 46%

    около 56%

    Белый свет

    Clair de lune 04013

    около 50%

    около 46%

    Бежевый оттенок

    Калисто 04014

    около 41%

    около 59%

    Белый свет

    Aurore Boréale 04025

    около 32.3%

    около 61,2%

    Сотовый узор

    Planète bleue 04072

    около 11%

    около 17,3%

    Синий лист

    Mercure X4015

    около 52%

    около 51%

    Очень широкий

    Седна X4016

    около 49%

    около 51%

    Очень широкий

    Плутония X4018

    около 44%

    около 51%

    Очень широкий

    Neptune BEL 01

    около 64.5%

    около 38%

    Сотовый узор

    Equinox BEL 02

    около 50%

    около 50%

    Перламутровый при выключенном свете, рассеянный при освещении

    Коэффициенты пропускания и отражения света (Norm LSC — Lighting Science Canada)

    Цвета

    Скорость передачи света

    Частота отражения

    Характеристики

    Blanc lys
    02011

    около 9.6%

    около 78,8%

    лакированный белый

    Белый мат
    01010

    около 9,8%

    около 81%

    белый матовый

    Bleu bleuet
    лак 02073

    около 0.1%

    около 10%

    лакированный цвет

    полупрозрачный
    Clair de lune 04013

    около 72%

    около 43,8%

    бежевый оттенок


    Используйте

    Barrisol Lumière особенно хорошо работает в общественных местах, таких как музеи, бары, дискотеки или на демонстрациях: гостиные, ярмарки, шествия, выставки и т. Д.

    Barrisol Lumière можно использовать в хромотерапии с мягкими вариациями цветов и в люминотерапии с захватывающим эффектом дневного света.

    9 отличных идей — nwhistorycourse.org

    Натяжные потолки

    благодаря выбору широкой цветовой гаммы и фактуры позволяют оригинально оформить любую комнату квартиры Большинство людей выбирают потолки. Они прочные и надежные. Кроме того, с помощью стрейч-ткани можно зрительно увеличить даже небольшую комнату. Натяжной потолок можно установить даже в небольшой однокомнатной квартире. Если вы хотите разделить комнату на функциональные зоны, можно использовать специальную перегородку.

    Натяжной красивый потолок в комнате: плюсы и минусы

    Перед установкой натяжных потолков необходимо взвесить все «за» и «против». У конструкции есть ряд достоинств и недостатков. Натяжное полотно может быть выполнено из поливинилхлорида, гипсокартона и ткани. У каждого материала также есть ряд особенностей.

    Если вы хотите установить натяжной потолок в длинной узкой комнате, то используйте только тканевое полотно. Этот материал отлично смотрится и не требует специальной обрешетки.

    Глянцевые потолки придают помещению особый эффект роскоши, делая его более запоминающимся для гостей

    Подвесные потолки Плюсы:

    1. Ткани стрейч можно устанавливать как в помещении прямоугольной, так и необычной формы.
    2. Подвесная конструкция позволяет скрыть косметические дефекты базовой поверхности.
    3. Эластичные ткани из ПВХ или влагостойкого гипсокартона, подходящие для отделки потолка в ванной.
    4. Потолки изготовлены из экологически чистых материалов, не выделяющих токсины.Исключение составляют пленки из ПВХ, так как они могут выделять токсины при воздействии высокой температуры.
    5. Относительно невысокая цена.
    6. Комнатная звукоизоляция из эластичной ткани.
    7. Подвесные потолки не требуют особого ухода.
    8. Благодаря широкому выбору цветовых палитр и фактур вы можете выбрать модель, которая будет идеально сочетаться с мебелью или другими деталями интерьера.

    Недостатки стрейч-ткани:

    • При установке натяжных полотен уменьшена высота помещения.
    • Материалы, используемые для развешивания картин, легко деформируются под действием механических повреждений.
    • Натяжные потолки из пленки ПВХ деформируются под воздействием низких температур.
    • Перед установкой потолка нужно соорудить специальный каркас.
    • При установке панелей ПВХ необходимо использовать тепловую пушку.

    Как делают современные натяжные потолки в комнате: пошаговая инструкция

    Установка подвесного полотна в гостиной — простой, но ответственный процесс.Монтаж начинается с выравнивания базовой поверхности и стен. Делается это при помощи грунтовки и шпатлевки. Трещины заделывают герметиком.

    С помощью натяжного потолка можно провести зонирование помещения, выделив конкретную площадь светильниками

    Важную роль играет предварительная разметка базовой поверхности. Поможет подобрать необходимое количество материалов и крепежа. Чтобы точно нанести макет, необходимо использовать лазерный уровень.

    Как установить натяжной потолок:

    1. Установить подвески.Не забудьте прикрепить их к сети.
    2. Прикрепите молдинг к стенам. Для фиксации с помощью дюбелей.
    3. Выполните электромонтаж. Не забудьте сделать в дырках паутину точечные светильники или люстру.
    4. Если вы используете ткань ПВХ, прогрейте комнату с помощью теплового пистолета. Если используется ткань или гипсокартон, в этом нет необходимости.
    5. Закрепите углы. Для фиксации с помощью зажимов.
    6. Закрепите натянутое полотно шурупами. Если вы используете ткань из ПВХ, то использовать саморезы не обязательно, так как листы ПВХ имеют специальные прорези.
    7. Установить фары и декоративные молдинги.

    Можно ли установить натяжные потолки в маленькой комнате

    Многие считают, что устанавливать натяжные потолки можно только в большом помещении. Однако это мнение ошибочно. При правильном подборе материалов и приспособлений потолки прекрасно смотрятся в комнате площадью 12-18 квадратных метров.

    Подвесной потолок с подсветкой при ограниченном пространстве визуально увеличил бы комнату

    В интерьер маленькой комнаты отлично впишутся потолки с глянцевой фактурой.Они позволяют получить визуальное расширение пространства. К тому же глянцевый потолок гармонирует с любым стилем.

    Если вы решили установить натяжные потолки в небольшом помещении, учтите ряд нюансов:

    • Помогите визуально увеличить потолки комнаты из ПВХ с помощью 3D печати. Например, холст можно нанести на изображение звездного неба.
    • В качестве осветительного прибора используется светодиодная лента. Не требует установки специальных вставок, и крепится непосредственно к поверхностному натяжению полотна.
    • Выбирайте ткань холодных тонов. Желательно, чтобы они гармонировали со стенами и другими деталями интерьера. Отдайте предпочтение полотнам синего или салатового цвета.

    Подбираем дизайн для комнаты с натяжным потолком

    Select Дизайн натяжных потолков прост. Нужно учитывать цветовую гамму и стиль, в котором выдержана комната. Кроме того, рекомендуется учитывать функциональное назначение помещения.

    Отличным вариантом для большой комнаты станет сочетание желтого глянцевого потолка с бежевыми обоями

    .

    Натяжные потолки могут быть:

    1. Многослойный. Эта конструкция используется, когда высота помещения превышает 2,7 метра. Многоуровневые потолки проще всего сделать из гипсокартона. Для установки этой конструкции нужно сделать специальную обрешетку.
    2. Стекло. Используется для отделки потолка в ванной или гостиной. Кроме того, при необходимости используют натяжные стеклянные холсты для достижения визуального расширения пространства.
    3. Объемный. Имитация объема достигается за счет использования трехмерной графики. Объемные потолки — отличная идея для дизайна детской или гостиной.
    4. Окрашенный. В таких потолках применяется орнамент, выполненный в греческом или африканском стиле. Картину можно нанести самостоятельно, используя латексную или масляную краску.

    Если вы не хотите ставить потолок на 3D-рисунок, объем можно добиться с помощью флуоресцентных красок. Стоит отметить, что краска загорается только ночью, поэтому днем ​​потолок будет выглядеть как обычная монохромная поверхность.

    Зеркальные потолки в комнате 18 м²

    Для оформления комнаты 18 кв.м. рекомендуются зеркальные потолки из тонкой поливинилхлоридной пленки. Для крепления такой конструкции нужно использовать монтажные профили. Фильм преобразит интерьер до неузнаваемости.

    Специалисты

    рекомендуют использовать ткани с глянцевой текстурой, так как они обладают высокой светоотражающей способностью, благодаря чему можно добиться визуального расширения пространства. Лучше всего использовать белые или черные зеркальные потолки в сочетании с точечными светильниками.

    Для любителей светоотражающих элементов в интерьере отличным вариантом будет использование зеркальных натяжных потолков

    .

    Преимущества SLR пленки:

    • Широкий выбор цветов.
    • Пленка не деформируется под воздействием влаги, поэтому зеркальный потолок можно установить даже в ванной.
    • Простая установка.
    • Потолки не требуют тщательного ухода.
    • Низкая стоимость. Средняя стоимость глянцевой пленки составляет всего 120-150 рублей за квадратный метр.
    • Пленка не проседает, а залив соседей сверху поможет избежать поломки мебели.

    Варианты оформления натяжных потолков в комнате (видео)

    Натяжные потолки — уникальный дизайн, ведь их можно устанавливать даже в небольших помещениях.Благодаря широкому ассортименту полотен вы без труда сможете выбрать наиболее подходящий материал нужного цвета и фактуры. Осуществить монтаж натяжного потолка можно самостоятельно. Для этого нужно подобрать шурупы или анкеры и соорудить прочную обрешетку.

    Дизайн натяжных потолков в интерьере (фото)

    .
    25Май

    Монтаж плинтуса пластикового своими руками: пластикового напольного, деревянного, мдф, монтаж с кабель каналом к бетонной стене

    25 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Установка пластикового плинтуса или монтаж пластикового плинтуса

    Приветствую всех читателей и подписчиков нашего блога https://legkovmeste.ru/.

    Сегодня хочу поделиться с Вами своим опытом, как производиться установка пластикового плинтуса. Ведь согласитесь, как то незаконченно смотрится новое красивое напольное покрытие, будь то паркет, ламинат или линолеум без эффектного перехода от пола к стене. Да и зазор между покрытием и стеной скрыть необходимо обязательно.

    Огромное преимущество установки пластиковых плинтусов это, безусловно, простота монтажа и очень презентабельный вид собранной конструкции. Если качественно выровнены стены и горизонтально и ровно сделан пол, то работа по монтажу будет приносить одно удовольствие и наслаждение.

    Современные технология изготовления самих плинтусов и соединительной фурнитуры достигла таких высот, что одна деталь подходит к другой с очень большой точностью, образуя качественный и красивый стык.

    Весь процесс монтажа состоит из трёх основных моментов:

    1.       Монтаж пластикового плинтуса по прямой стене.
    2.       Крепление и позиционирование внутреннего угла.
    3.       Установка и соединение наружного угла.

    Вот эти три основных этапа, из которых и складывается весь процесс обрамления периметра комнаты, мы сейчас и рассмотрим подробнее.

    1.       Монтаж пластикового плинтуса по прямой стене.

    Работы по установке можно начать с любого угла комнаты, но я бы все-таки посоветовал начать с одного из углов самой длинной прямой стены в помещении.  Начиная работу таким образом мы используем максимальное количество целых хлыстов и остается один отрезанный кусок, который в дальнейшем и пойдет на установку в ниши, обводку коротких участков стены или опорных колонн. В результате применения такого приёма к концу работы мы получим минимальное количество обрезков и, соответственно, сэкономим деньги на строительном материале.

    Шаг 1. Отсоединяем декоративную вставку, закрывающую внутренний канал плинтуса.

    Шаг 2. На торец крепим внутренний угол. Необходимо вставить плинтус в угловой элемент до упорной планки, находящейся с внутренней стороны уголка.

    Шаг 3. Прикладываем образовавшуюся конструкцию к стене так, чтобы поперечная сторона внутреннего угла уперлась в стену, перпендикулярную той стене, к которой крепим конструкцию.

    Шаг 4. Закрепляем плинтус к стене при помощи шурупов. В специальные отверстия в канале вставляем шуруп и закручиваем до упора. Крепления целесообразно производить с шагом 250 мм.

    Я крепил плинтуса к гипсолитовой стене, оклеенной обоями, в которую шурупы заходили свободно. Если Ваши стены бетонные или кирпичные, то предварительно в местах крепления необходимо сделать разметки на стене. Просверлить при помощи сверла с победитовой напайкой отверстия, вставить дюбеля, и уже затем произвести крепление конструкции.

    Шаг 5. В противоположный конец плинтуса вставляем соединительный элемент.

    Плинтус должен войти до упорной планки с внутренней стороны соединительного элемента.

    Шаг 6. К соединительному элементу стыкуем следующий хлыст и так же как в четвертом шаге крепим его к стене.

    Таким образом, проходим всю длину стены.

    Шаг 7. Устанавливаем последний кусок плинтуса на нашей стене. Он наверняка не помещается целиком, поэтому от целого хлыста отрезаем необходимую длину.

    Чтобы правильно замерить размер отрезаемого куска на лицевой поверхности соединительного элемента отметьте карандашом расположение внутреннего упора. Аналогичную операцию произведите и с внутреннем углом, к которому будет стыковаться наш отрезанный кусок. (На фото ниже показано как замерить длину плинтуса между наружным и внутренним углом).

    Приложите внутренний стыковочный уголок в угол помещения и замерьте расстояние между нашими отмеченными линиями на стыковочном элементе и элементе внутреннего угла. Этот размер, минус 2-3 мм на зазоры, и будет длиной необходимого куска плинтуса.

    Шаг 8. Устанавливаем на место декоративные планки, закрывающие кабельный канал и места крепления.

    Для облегчения этого процесса действуем следующим образом:

    — вставляем планку с правой стороны и задвигаем её в соединительный или угловой элемент;

    — вставляем планку с левой стороны и немного заправляем её в соединительный элемент;

    —  начиная с правой стороны и постепенно продвигаясь налево, устанавливаем планку в пазы до щелчка,  означающего, что шип планки вошел в паз плинтуса;

    — подойдя к левой стороне, задвигаем излишек планки в соединительный элемент, и полностью устанавливаем планку на место.

    2.       Крепление и позиционирование внутреннего угла.

    Устанавливая плинтуса по прямой линии стены, от одного внутреннего угла комнаты до другого, мы практически уже установили два внутренних угла. Остается только осуществить стыковку нашего внутреннего угла с плинтусом, который будет прилегать к перпендикулярной стене.

    Для этого прикладываем плинтус вдоль примыкающей перпендикулярной стены и вставляем его во внутренний угол до упорной планки. Конструкцию закрепляем при помощи шурупов так, как описано в шаге 4.

    Иногда возникает необходимость сделать переход сразу от внутреннего к наружному  углу, как на фото ниже.

    Чтобы осуществить такой переход необходимо проделать следующие операции:

    — на лицевых поверхностях наружного и внутреннего соединительных элементах отмечаем расположения внутренних упоров;

    — прикладываем наружный и внутренний соединительные элементы друг к другу и замеряем расстояние между нашими отметками;

    — отрезаем кусочек плинтуса по замеренному размеру минус 2-3 мм на зазоры с одной и другой стороны. Этот кусочек будет служить каркасом, на котором крепятся угловые элементы:

    — устанавливаем на отрезанный кусок наружный и внутренний угловые элементы.

    3.       Установка и соединение наружного угла.

    Шаг 1. Подходим плинтусом вдоль прямого участка стены к наружному углу и отрезаем его по длине так, чтобы торец плинтуса не доходил до угла 2 мм.

    Шаг 2. Торец стыкуем до упора с наружным угловым элементом.

    Шаг 3. Закрепляем плинтус при помощи шурупа.

    Шаг 4. Прикладываем плинтус к перпендикулярной стене и заправляем один конец в наружный угловой элемент до упора во внутреннюю опорную планку.

    Шаг 5. Закрываем канал декоративной заглушкой.

    Таким же образом действуем, если необходимо обойти колонну, как на фото ниже.

    Постепенно продвигаясь вдоль всего периметра комнаты, производиться установка пластикового плинтуса по всем прямым участкам и обрамляются наружные и внутренние углы.

    Внутренний канал, проходящий в плинтусе, можно использовать для прокладки, например, антенного кабеля. Это позволит подвести его к месту установки телевизионного приемника и сохранить эстетичный вид комнаты.

    Надеюсь, теперь осуществить монтаж пластикового плинтуса для Вас не составит никакого труда. С нетерпением жду комментариев и постараюсь всем обязательно ответить.

    С уважением, Пономарев Владислав.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Выбор и установка пластикового плинтуса своими руками

    Плинтус — неотъемлемая часть интерьера помещения, при помощи которой можно скрыть неэстетичные зазоры между стеной и напольным покрытием, а также придать комнате завершенный вид.

    Первыми были деревянные изделия, а сегодня уже существует много вариантов оформления помещений плинтусами различных расцветок и форм. Поэтому, наряду со своей основной функцией, багеты имеют и декоративный эффект.

    В данной статье мы рассмотрим плинтус напольный пластиковый, его разновидности, как выбрать изделие и установить его.

    Основные характеристики пластикового плинтуса для пола

    Без обрамления пола интерьер комнаты не будет завершенным. Ведь при помощи плинтуса можно не только замаскировать неприглядные щели между полом и стеной, но и оптически выровнять неровные поверхности. Данные изделия могут быть выполнены из пенопласта, полиуретана, МДФ, существуют плинтуса напольные деревянные, алюминиевые. Но одним из лидеров продаж является пластик. Это поливинилхлоридный материал (ПВХ), который бывает разных форм, расцветок, его легко резать, сгибать.

    Плинтус пластиковый: в чем его преимущество

    Выбор определенного вида обрамления для пола зависит от типа напольного покрытия. Основные комбинации представлены в специальной таблице.

    Таблица соответствия напольной планки основному настилу

    Как мы видим, чаще всего применяется ПВХ плинтус (пластиковый), что обусловлено его эксплуатационными характеристиками:

    • презентабельной, долговечной поверхностью;
    • неприхотливостью в уходе и простотой в установке;
    • высокой сопротивляемости гниению, воздействию влаги и перепадам температур;
    • широкой цветовой и текстурной гаммой;
    • доступной стоимостью и наличием дополнительных опций.

    [su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]пластиковый плинтус с прорезиненными краями просто незаменим для плитки, он скроет все неровности и стыки между поверхностями, препятствуя оседанию конденсата на стены.[/su_highlight]

    Но имеет материал и некоторые недостатки: низкую устойчивость к механическим повреждениям, необходимость использования дополнительных соединительных элементов при установке.

    Плинтус пластиковый — особенности

    Очень важно правильно осуществить выбор пластиковых багетов. Планки бывают разных форм и размеров. По цвету они подбираются либо под оттенок настила, либо стен, дверных наличников.

    Плинтус напольный пластиковый – размеры

    При покупке любого строительного или отделочного материала ориентируются на его размеры. Длина плинтуса пластикового по стандарту составляет – 2,5 м. Его ширина может варьироваться от 15 до 22 мм, а в высоту изделие может достигать 150 мм. Самыми популярными и востребованными являются размеры 55(65)*22(23) мм.

    Размеры плинтусов

    Чтобы выбрать изделие необходимого размера, следует учитывать высоту потолка и объем помещения, цветовую гамму в оформлении. Для высоких больших помещений следует выбирать плинтуса напольные пластиковые широкие, преимущественно белого или контрастного цвета, а для маленьких — тонкие планки под тон пола.

    [su_label type=»info»]Рекомендация:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]в комнатах стандартных размеров можно устанавливать изделия высотой от 45 до 70 мм, а для покрытия ковролином подбираются специальные Г-образные модели, шириной от 50 до 100 мм, где выступ верхнего края составляет 15 мм.[/su_highlight]

    Конструкция изделия

    Различают несколько типов пластиковых плинтусов, самым простым их которых является цельная узкая планка. С внутренней стороны изделие имеет  каналы для крепления на клипсы (кляймеры).

    Мягкие края способствуют более плотному прилеганию плинтуса к стене и полу

    В последнее время все большую актуальность приобретают пластиковые модели с кабель каналом. Они имеют встроенные пазы, в которых можно прокладывать кабеля, шнуры и провода. Пластиковый плинтус с кабель каналом также может иметь съемную декоративную планку кабель-канала по центру, или полностью съемную верхнюю поверхность.

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]спрятав многочисленные провода, вы придадите помещению более опрятный вид.[/su_highlight]

    Виды планок с кабель каналом

    Данный вид обрамления для поло удобен еще и тем, что прямо в него можно устанавливать розетки. Это очень удобно, когда нужно установить новую розетку, не портя ремонт.

    Пример врезки розетки в пластиковый плинтус

    Сегодня в оформлении помещений часто применяются высокие планки, высота которых составляет более 60 мм. Они прекрасно сочетаются с различным настилом и подходят для просторных комнат с высокими потолками. Такой декор пола позволяет скрыть следы демонтажа старых плинтусов, а также лучше защитит стены от царапин и загрязнений.

    Высокие планки в интерьере, фото

    Существует также пластиковые плинтуса для ковролина. Они имеет Г-образное сечение, которое образует своеобразный паз, куда вставляются отрезки коврового покрытия.

    Надежную фиксацию ковролину обеспечит клейкая лента

    Для того чтобы соединить планки между собой, их не нужно пилить, для этого используются специальные элементы: внешний и внутренний уголки, переходники-соединители (для маскировки мест, где детали стыкуются) и торцевые заглушки (устанавливаются там, где изделие примыкает к двери). Все эти детали комплектуются на производстве. Соединительные элементы могут по текстуре повторять рисунок плинтуса. Такая фурнитура будет незаметна на расстоянии.

    Дополнительные детали для соединения плинтусов ПВХ

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]к выбору пластикового обрамления для потолка подойдите разумно, ведь кроме технических характеристик следует учитывать и цветовое решение, чтобы изделие вписалось в интерьер комнаты.[/su_highlight]

    Как установить плинтус напольный пластиковый

    При обустройстве помещения важно учитывать каждый нюанс, ведь даже элементы, которые монтируются в последнюю очередь, могут испортить общую картинку. Как же производится установка пластиковых плинтусов?

    Если раньше деревянные планки просто прибивали гвоздями, то перед тем, как крепить пластиковый плинтус, следует приобрести специальные крепления (клипсы), которые значительно упростят монтаж изделия и сделают обрамление пола более целостным.

    Подготовительный этап

    Для того чтобы произвести установку пластикового плинтуса своими руками, следует запастись необходимыми материалами и приспособлениями:

    • перфоратором;
    • шуруповертом;
    • ножовкой;
    • рулеткой;
    • клипсами для крепления;
    • саморезами и дюбелями;
    • клеем или жидкими гвоздями.

    Как правильно установить плинтус пластиковый? Монтаж изделия не требует специальных строительных навыков и зависит от его вида.

    Установка пластиковых плинтусов: варианты

    Крепление плинтусов пластиковых может осуществляться несколькими способами:

    • на специальные крепежи — кляймеры;
    • клеевым способом;
    • при помощи сквозной фиксации.

    Плинтус напольный пластиковый: как крепить при помощи скоб

    Данный способ монтажа напольных планок хорош тем, что позволяет при необходимости произвести демонтаж и повторную установку элементов.

    Сначала делают разметку, начиная с угла самой широкой стены. Первую метку ставят на расстоянии 5 см от угла, а все последующие с шагом  20-40 см.

    [su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]чем стены ровнее, тем шаг больше.[/su_highlight]

    Затем перфоратором в намеченных местах сверлят отверстия под клипсы.

    Разметка

    В отверстия в стене забывают дюбеля и прикручивают саморезом или шурупом клипсы. Таким образом фиксируют все кляймеры по периметру комнаты.

    В специальные зажимы на клипсе можно закрепить провода

    Затем приступают к установке плинтусов, которые предварительно подгоняют по длине. Первую планку накладывают на клипсы и фиксируют путем защелкивания.

    Установка плинтусов

    На свободный край первого элемента одевают соединитель и монтируют следующую планку из пластиката, а в углах – специальные уголки. После окантовки всего помещения возле двери устанавливают заглушки.

    Крепление соединителей, уголков и заглушек – монтаж пластиковых плинтусов

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]что дополнительные соединительные элементы лучше держались, их можно монтировать на жидкие гвозди.[/su_highlight]

    Фиксация плинтусов клеем

    Такой способ установки напольных планок позволяет получить красивое обрамление пола. Но он требует, чтобы поверхности стен и пола были идеально ровными, иначе образуются зазоры. К тому же, приклеенные плинтуса невозможно будет демонтировать, не нарушив отделку стен.

    Сначала с внутренней стороны планки по краям наносят жидкие гвозди.

    Клей распределяют равномерно

    Затем на свободный край первой планки крепят соединитель и прикладывают плинтус к стене. Изделие следует придержать около 60 секунд, чтобы клей схватился. Аналогично клеят остальные плинтуса, по ходу монтируя уголки и соединители. В конце устанавливаются заглушки.

    Обрамление пола – клеевой способ крепления

    Благодаря тому, что пластиковые изделия очень гибкие, их можно использовать для оформления стен сложной конфигурации.

    Приклеенные плинтуса напольные пластиковые подчеркнут оригинальность любой комнаты

    Крепление планок сквозной фиксацией

    Сначала примеряют угловой элемент. Затем с него снимают накладку, просверливая дрелью в нем места для крепления с шагом 25-30 см.

    Разметка

    Затем деталь убирают, а на стене остаются метки. В данных местах делают углубления больше, чтобы в них поместились дюбеля.

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]чтобы быстро и качественно убрать пыль после сверления, воспользуйтесь пылесосом.[/su_highlight]

    Сверление отверстий под крепежи

    При помощи стусла нарезают планки нужной длины. Также производится подготовка угловых элементов.

    Нарезка планок ПВХ

    В отверстия в стене забивают пробки от дюбелей. Затем прикладывают планку и уже прикручивают ее стене.

    Крепление планки на винтах (самонарезающих)

    Когда профиль установлен по всему периметру помещения, на него устанавливают накладку, которая скроет все места крепления. На углах накладки срезают под прямым углом.

    Фиксация накладки и формирование углов

    На срезанные углы крепят пластиковые уголки. А соединители устанавливают в процессе крепления планки.

    Для сращивания элементов используются специальные муфты

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]чтобы помещение выглядело эстетично, используйте различные декоративные накладки на планки.[/su_highlight]

    Более наглядно о том, как прибить плинтуса пластиковые — видео: [su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=skfrRyT74zA»]

    Итог

    Плинтус напольный пластиковый – важный элемент интерьера помещения. К его установке приступают после завершения ремонта. Если вы приобрели планки и все комплектующие, то вполне можно произвести м. Какие бы багеты вы не устанавливали, они должны сочетаться с интерьером комнаты по стилистику и по цвету.

    Монтаж и установка пластикового плинтуса

    Ремонт квартиры

    Пластиковый плинтус различают по способу крепления к стене и по конструкции. В этой статье мы подробно осветим самые распространённые способы установки, а так же вариант, при котором не заметно место крепления двух изделий между собой на прямой линии и по углам — без пластиковых крепежей и уголков.

     

    Содержание

    1. Монтаж пластикового плинтуса
    2. Установка пластикового плинтуса видео

     
     

    Монтаж пластикового плинтуса

     
    Установка пластикового плинтуса своими руками производится с помощью следующего инструмента:

    •  шуруповёрт
    • перфоратор
    • нож
    • отвёртка
    •  ножовка по металлу или болгарка
    •  саморезы

    Установка пластикового плинтуса с кабель каналом который имеет внутреннюю вставку позволяет скрыть крепления изделия, поскольку элементы крепления, в частности шляпки саморезов или гвоздей, скрываются под декоративной вставкой, располагающейся по центру конструкции. Соединения планок плинтусов между собой по прямой линии и в углах обычно производят с помощью специальных переходников и внутренних и наружных уголков. Средняя вставка отсоединяется и изделие монтируют при помощи саморезов или дюбелей к стене. Затем искусственная вставка возвращается на место, закрывая собой все крепежные элементы пластикового плинтуса с кабель каналом.

     

    Монтаж пластикового плинтуса без пластиковых соединителей и уголков не предполагается  инструкцией производителя, но данный способ является одним из самых популярных, поскольку  при такой установке незаметно ни одной сростки — соединителя, и ни единого внутреннего или наружного уголка, которые могли бы испортить весь внешний вид — однако это самая трудоемкая и в тоже время самая незаметная установка пластикового плинтуса. Стандартные соединительные элементы и уголки выделяются над основной поверхностью изделия, отличаются цветовым оттенком и бросаются в глаза на общем фоне.

    Предварительно вынимают вставку и запиливают оба края плинтуса под углом сорок пять градусов. После закрепления пластикового изделия к вертикальной поверхности стены, в него встраивают вставку так, чтобы в месте сращивания двух планок плинтуса оказалась ее середина. Вторую вставку необходимо распилить пополам(также под углом сорок пять градусов) и вставить с двух сторон от целой планки

    При монтаже пластикового плинтуса этим способом подразумевает также  запиливание углов как внутренних так и наружных под углом в сорок пять градусов, аналогично распилу деревянного полотна изделия. Огрехи запиливания необходимо исправить при помощи наждачной бумаги, так же для этого возможно использовать болгарку с круглым шлифовальным диском.

     

    Установка пластикового плинтуса на защёлках сводится к простому защелкиванию профиля в специальные замки, которые заранее закреплены на стене. Защелки фиксируются с помощью саморезов с шагом 50 см. Благодаря выступающему строению изделия и особенности крепления его к замкам-защёлкам, образуется некоторое свободное пространство. В этой полости можно расположить телефонные и телевизионные провода. Порядок укладки такой: в первую очередь прокладывают кабеля, а потом пристёгивают к защелкам плинтус.

     

    Монтаж пластикового плинтуса своими руками к стенам из гипсокартона, вагонки, дерева, МДФ, отличается от установки профиля на кирпичные или бетонные стены. На эти стены плинтус крепится с помощью саморезов для металла, которые ввинчивают через гипсокартон или МДФ  в оцинкованный металлический профиль либо с помощью специальных дюбелей для гипсокартона непосредственно в панель. В стены из дерева пластиковый плинтус крепят при помощи саморезов по дереву. С деревянными стенами гармоничней будет выглядеть деревянный натуральный, а не пластиковый профиль.

    Установка пластикового плинтуса на клей. Закрепленный с применением клеящих составов (чаще всего — «жидкие гвозди»), пластиковое изделие смотрится достаточно привлекательно. Монтаж не составит больших трудностей — необходимо отмерить требуемую длину, установить заглушки, муфты и углы. Подогнать все детали, затем намазать клеем и прижать к стене. Подобная установка плинтуса предъявляет довольно высокие требования к качеству поверхности стены,  а так же при демонтаже профиль теряет свой вешний вид и приходит в негодность. Во время монтажа будьте осторожны и не испачкайте клеем стены, пол и сам профиль.

     

    Установка пластикового плинтуса с помощью саморезов, выглядит оно не очень эстетично, зато не требовательно к качеству основания, надежно и не дорого. Для монтажа необходимо просверлить в профиле отверстия диаметром 2-3 миллиметра, с шагом 400 – 500 мм. друг от друга. На этих отверстиях с помощью ножа,  либо сверла большого диаметра, нужно сделать конусные углубление под шляпки саморезов. Начав от понравившегося угла, и прижав плинтус к стене, карандашом, либо небольшим маркером, сквозь отверстия ставим отметки. По этим меткам, бурим перфоратором в стене отверстия, и устанавливаем дюбеля. Соединяем профиль со стеной и аккуратно вкручиваем саморезы, что бы не деформировать пластик. За один раз лучше  ставить и размечать одну полосу профиля. Для маскировки контрастных шляпок саморезов, применяют специальные пластиковые заглушки которые выпускаются разных цветов. Данная установка пластикового плинтуса не смотря на свой не очень красивый вид, является самой распространенной.

     

    Установка пластикового плинтуса видео

     

    Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

    Установка, монтаж пластикового плинтуса ПВХ своими руками Пошаговое фото

    Плинтус ПВХ , или плинтус пластиковый, сегодня наиболее популярный из всех доступных на строительном рынке видов плинтуса. Что получилось по вполне объяснимым причинам. Не останавливаясь подробно на всех преимуществах, достаточно лишь отметить несколько фактов: пластиковый плинтус… выглядит довольно эстетично, он не подвержен действию плесени и грибка, он даёт возможность скрытого монтажа проводки, он длительные время сохраняет свой товарный вид и характеризуется простотой в обслуживании, а так же лёгкостью в уборке и при всём при этом имеет приемлемую стоимость.

    Конечно ПВХ плинтус имеет и свои недостатки, но кроме всех вышеперечисленных достоинств ПВХ плинтус довольно прост в монтаже, что очень важно при проведении ремонта в квартире без привлечения специалистов. Если вас интересует установка плинтуса своими руками и как установить плинтус, то эта статья для вас.

    1. Приобретение плинтуса, примерка и подрезка

    И так, вы уже выбрали плинтус и остановились на пвх плинтусе. Любая установка плинтусов начинается с похода в строительный магазин. Если вы планируете установить плинтус только в одном помещении или комнате, то самым логичным вариантом перед походом в магазин будет не только замер общей протяжённости всех стен где будет крепиться плинтус, но и создание схематичного рисунка помещения, с указанием длинны всех стен, дверных проёмов и возможных препятствий (например, трубы отопления).

    Как правило, рекомендуется брать объём плинтуса с запасом от 10% от общей длинны стен, но если объем не большой, и вы точно всё измерили, то в этом нет особой необходимости. Кроме этого, при наличии схемы помещения любой толковый продавец в строительном магазине легко посчитает необходимое количество плинтуса, соединительных планок, внутренних и наружных уголков.

    Необходимый инструмент (желательный комплект): дрель электрическая, шуруповёрт, отвёртка, рулетка, молоток, карандаш или маркер, электролобзик или ножовка по металлу, угольник.

    Существует несколько вариантов крепления пластикового плинтуса на пол, но в данном случае рассматриваем монтаж с помощью дюбель гвоздей. И если у вас в наличии весь необходимый для работы по установке плинтуса инструмент, и вы не забыли приобрести достаточное количество дюбель — гвоздей, то вы готовы к работе.

    Установка плинтуса начинается с замеров нужной длины плинтуса. Делается это без рулетки, без метра, простым прикладыванием плинтуса к месту крепления и нанесения соответствующей отметки.

    Точный замер необходимой длины плинтуса — гарантия его качественной стыковки.

    Если один конец плинтуса примыкает к углу помещения, то при замере нужной длины необходимо учитывать определённый зазор. Этот зазор образуется благодаря последующей установке внутреннего уголка и возможной неровности самого угла. Что бы точно не ошибиться, можно одеть внутренний уголок на замеряемый плинтус и плинтус, который будет идти по другой стене.

    При определении размеров плинтуса необходимо учитывать размеры наличников двери и углового зазора.

    Для отметки линии отреза используйте карандаш, ручку или тонкий маркер (лучший вариант). Отметив линию отреза снимите плинтус с места монтажа и произведите отрез по намеченной линии.

    Можете отрезать плинтус с помощью ножовки по металлу или использовать электролобзик. С электролобзиком лучше использовать пилку для чистого реза, например T101В или аналог.

    Перед первым чистовым распилом по отметке, попробуйте распилить плинтус на его ненужном участке.

    В отличии от некоторых других видов плинтуса, где угловые соединения должны быть запилены под определённым углом друг к другу (например деревянные или полиуретановые), плинтус пластиковый запиливается под прямым углом к линии его длинны. Так же, в связи с использованием отдельных соединительных планок и уголков, допускается не идеальная ровность отреза.

    При размерах дюбеля 6 мм на 50 мм (ширина и длинна), толщина шурупа (гвоздя) будет составлять 4-5 мм (зависит от толщины стенок дюбеля). Поэтому диаметр отверстия в плинтусе тоже будет составлять 4-5 мм.

    После отреза нужной длинны плинтуса удалите внешний декоративный профиль (планку кабель-канала) из крепления и с помощью дрели сделайте в нём отверстия, сверлом с диаметром соответствующим диаметру шурупа (гвоздя).

    Отверстия высверливаются через каждые 40 см, плюс минус 10 см, а расстояние крайнего отверстия от угла составляет около 10 см.

    2. Монтаж дюбель гвоздей. Крепление внутренней монтажной панели

    После того как вы проделали крепёжные отверстия в задней стенке кабель канала плинтуса необходимо просверлить отверстия для установки дюбелей в стене. Для этого приложите плинтус на пол, обратно к месту установки, и через просверленные в кабель канале отверстия нанесите с помощью карандаша или маркера отметки точек сверления непосредственно на стене.

    Как правило, для нужного уровня засверливания по вертикали достаточно положить дрель прямо на пол.

    Отверстия в стене должны располагаться под прямым углом к плоскости стены во всех направлениях. Для этого держите дрель при сверлении именно в таком положении — под прямым углом к стене. Глубина сверления зависит от длинны дюбеля и равняется его длине плюс 2-3 мм.

    При размерах дюбеля 6 мм на 50 мм (ширина и длинна) глубина сверления составит около 53 мм.

    По окончании сверления удалите лишнюю пыль из отверстий с помощью пылесоса. Далее с помощью молотка забейте в эти отверстия дюбеля. Несколько слов о дюбелях. Форма манжеты у дюбелей может быть либо цилиндрической либо потайной либо округлой. Для того что бы не было зазоров между стеной и плинтусом рекомендуется использовать дюбеля с потайной манжетой.Установка дюбеля в стену производится путём его забивания с помощь молотка.

    При установке дюбелей в стене следите за тем чтобы они полностью вошли в просверленные отверстия. После окончании установки дюбелей ещё раз с помощью пылесоса удалите всю пыль и промойте места установки плинтусов.

    При креплении плинтуса к стене используйте как шуруповёрт так и отвёртку.

    Следующим этапом в монтаже плинтуса является крепление внутренней монтажной панели плинтуса к стене с помощью дюбельных шурупов. Если у вас есть шуруповёрт, то конечно делать лучше всего это с его помощью.

    Вкручивание дюбельных шурупов с помощью шуруповёрта нужно делать на малых оборотах. В противном случае возможно повреждение задней стенки монтажной панели плинтуса.

    Лучше всего дожимать шурупы простой ручной отверткой. Это позволяет точно рассчитать требуемые усилия. Не старайтесь дожимать шурупы с максимальной силой. Требуется лишь плотное прилегание головки шурупа к стенке монтажной панели.

    Прикручивая очередной плинтус к стене, при необходимости используйте крепежную соединительную фурнитуру для плинтуса. На прямой стене используйте соединительные планки. На углах, внутренних и внешних, используйте соответствующий углу пластиковый уголок.

    3. Установка внешнего профиля кабель канала. Дополнительные рекомендации

    В окончании установки вам осталось только установить на своё место декоративный профиль кабель канала. Подденьте планку под один из элементов соединения (планку или уголок) и плавно надавите на нее. После щелчка вставьте планку по всей длине кабель канала. На этом весь процесс монтажа завершен.

    Установка декоративного профиля кабель канала — завершающий этап. Монтаж. Плинтус пластиковый.

    Способ крепления плинтуса к стене во всех случаях применяется при устройстве полов из ламината или паркета.

    Установке плинтуса должна предшествовать уверенность в наличии технического зазора между половым покрытием и стеной.

    Выбирая ПВХ плинтус обратите внимание на наличие мягкой кромки внутренней монтажной панели. Такая кромка обеспечивает наилучшее прилегание плинтуса к стене и полностью скрывает возможные неровности стены.

    Для разметки или отреза плинтуса под прямым углом вы можете использовать как столярный угольник, так стусло при его наличии.

    Фрагмент комнаты с установленным плинтусом ПВХ.

    Установка пластиковых плинтусов своими руками относительно установки других плинтусов, где требуется определённое запиливание, действительно не сложное дело. А сам пластиковый плинтус служит долго и надёжно. Поэтому если у вас есть необходимый инструмент и немного времени сделайте эту работу сами самостоятельно и вы наверняка останетесь довольны.

    Как устанавливать плинтус на пол? Подробно о вариантах крепления плинтуса напольного, особенностях установки на ламинат, линолеум, плитку, деревянный пол

    Установка плинтусов для пола – это завершающий этап отделки пола. И неважно, какое выбрано для него покрытие, укладка их – необходима. Помимо эстетической они имеют и практическую составляющую – декорируют стыки между полом с финишным покрытием и стенами, четко фиксируют края напольного материала и удобно скрывают кабельные коммуникации.

    Установка плинтуса напольного достаточно проста, и сделать ее можно самостоятельно. Для этого необходимо только владеть дрелью и ножовкой.

    Дрель – это основной инструмент при установке плинтуса

    Как установить напольный плинтус поможет детальная инструкция, представленная ниже, а подкрепит ваши теоретические знания, как правильно выполняется установка плинтуса напольного видео и фото материал укладки половых плинтусов на практике.

    Установка плинтуса напольного своими руками

    Монтаж плинтуса напольного выполняют по одной из следующих технологий:

    • монтировать на дюбеля;
    • положить на клей;
    • уложить на клипсы.

    В общих чертах крепление плинтуса к полу делают по следующей методике. Укладывать панели начинают с угла помещения. Отступают от него на 4–5 см и сверлят отверстие под крепежный метиз, используя дрель или перфоратор. Последующие отверстия выполняют с шагом около 0,6 м.

    Важно:  если плинтусы будут класть на клипсы, то сначала устанавливают их с этим же шагом, и только потом присверливают дюбели. 

    Если крепить специальные плинтусы с каналом, то шаг остается тем же, только крепление делают не на дюбели, а шурупами.

    Как крепить плинтус на клей

    Крепление на клей, пожалуй, самое простое. Жидкие гвозди наносят с тыльной стороны панели и плотно прижимают к стене.

    Эти способы – универсальные и отлично работают, когда нужно крепить плинтуса из ПВХ, металла и другого материала. Только, когда разбирают, как крепить плинтус к полу деревянный, особого внимания требуют некоторые нюансы укладки. К примеру, при креплении в углах необходимо предварительно порезать панели под соответствующим градусом.

    Основные операции при установке напольных плинтусов

    Посмотрите, как установить плинтуса напольные, как крепить – видео инструкция:

    Установка пластиковых плинтусов своими руками

    До того как поставить пластмассовый плинтус, отделочные работы стен и пола должны быть закончены. Для крепления на неровные стены рекомендуется использовать планки с прорезиненными краями.

    На заметку:  сегодня используют и другой способ: заливают полость, образованную между панелью и стеной специальной массой. Поскольку силикон можно подбирать под цвет плинтуса, то недостаток стены таким образом визуально скрадывается. 

    Пластиковый плинтус – это отличное решение для полов из ламината или керамической плитки. Чаще всего именно такие панели используют в ванной комнате к плитке. Для каждого вида напольного материала предварительно продумывают каким способом стелить плинтус. Скажем, при отделке ламинатных и деревянных полов необходимо учитывать специфику покрытия, что оно в этом случае «плавающее» и подвержено тепловой деформации. Поэтому в этом случае используют крепление на стену при помощи саморезов или на кляймеры, так как крепить плинтус к ламинату или, скажем, к паркету, то есть непосредственно к полу, нельзя.

    Как крепить пластиковый плинтус на саморезы

    Подготавливают необходимый инструментарий: сверло обычное и бетонное, ножовку, дрель или перфоратор, дюбели и стусло.

    Установка первого профиля

    Монтаж пластикового плинтуса начинают с установки углового профиля. Панель, с которой снята накладка, прикладывают к стене.

    С помощью дрели прямо по центру паза сверлят места под крепление. Шаг можно выбрать в 25–30 см. В расчет нужно принимать и углы, и места сращивания. На стене после просверливания плинтуса должна остаться только метка.

    Просверливают отверстия под дюбели

    Подбирают сверло под бетон в соответствии с диаметром пробки бетона и по отмеченным местам просверливают отверстия.

    Подгонка длины планки

    Стандартная длина напольного или потолочного плинтуса – 2,5 м и, если она больше требуемой, панель укорачивают точно по разметке, выполненной по кромке стены. Обрезку детали рекомендуется делать в стусле или, используя торцевую пилу.

    Совет:  правильно установить плинтус из пластика можно только при условии тщательной подгонки по размеру. Необходимую длину можно вычислить следующим нехитрым способом. Приложите уголки на свои места по углам и замерьте расстояние между ними. Чтобы получить искомую длину планки прибавьте с обеих сторон по 5 мм. Ровно столько необходимо, чтобы плинтус зашел в паз фурнитуры.  Прикручивание плинтуса к стене

    Все полученные отверстия заделывают пробками дюбелей и через каждое из них прикручивают планку к стене.

    Установка следующей планки

    К панели приделывают накладку, которая скроет места крепления. Далее, переходят к подгонке следующего куска плинтуса – на стыке они должны образовать прямой угол. Разметку внутренних углов выполняют, надев на панель угловой элемент.

    Установка соединительных элементов

    К установке соединительных элементов приступают непосредственно перед тем, как крепить планку. На ровных участках сращивание профиля выполняют, используя муфты. Сборку плинтуса нужно провести так, чтобы закончить установку на стене с дверным проемом.

    Совет:  если на данной модели плинтуса отсутствуют накладки,то эстетичность внешнего вида обрамления пола можно обеспечить при помощи декоративных накладок. 

    Установка пластиковых плинтусов на клипсы

    При выборе такой технологии крепления вопрос, как прибить пластиковый плинтус, вообще не стоит, так как его крепят на специальных скобах.

    Крепление плинтуса с кабель каналом на кляймеры

    Шаг, с которым будут устанавливать клипсы (кляймеры), зависит от кривизны стены: для ровных – это примерно полметра. Для поверхностей с определенной кривизной шаг уменьшают вплоть до 20 см. Естественно, что чем больше отклонение от нормы, тем меньше должен быть шаг.

    Важно:  клипсы необходимо крепить так, чтобы в местах, где профиль примыкает к углам и дверному проему, была обеспечена надежная фиксация.  Разметка стен под установку клипс

    Для разметки клипсу необходимо плотно прижать к стене и отметить место прибивания. После чего в отмеченных местах сверлят отверстия. Для установки клипс достаточно диаметра отверстия в 6 мм.

    Забив молотком в отверстие дюбель, к этому месту прикладывают кляймер и крепят, используя саморезы или шурупы. Затем устанавливают другую клипсу.

    Крепление клипс

    Закрепив все клипсы, переходят к установке плинтуса. Прежде необходимо измерить его длину, и при необходимости подогнать. Установка профиля чрезвычайно проста: его прикладывают к кляймерам и защелкивают простым нажатием, пока не прозвучит характерный щелчок.

    Установка плинтуса на клипсы

    Для установки следующей планки, ее вставляют в муфту, надетую на свободный край предыдущей, и защелкивают на клипсы. Монтаж завершают установкой заглушек на свободные концы профиля у дверей и декоративных углов.

    Оформление углов декоративными уголками

    Установка плинтусов: видео урок по креплению профиля на клипсы

    Крепление плинтусов пластиковых на клей

    Прежде чем клеить плинтусы на стены, необходимо их тщательно выровнять. Удобнее всего это делать по профессионально зашпаклеванному гипсокартону. Ровные стены – это залог надежности и качества монтажа.

    В работе используют составы для клейки, пригодные под дерево или пластик, к примеру «жидкие гвозди» или клеевый состав «88». Установку сначала выполняют «всухую», чтобы без проблем подогнать длину профиля, заглушки, соединительные элементы, углы.

    Крепление на жидкие гвозди

    Установку начинают с угла. Клей наносят на планку тонким слоем, а жидкие гвозди в виде капель на расстоянии друг от друга в 3–5 см. Панель с нанесенным клеем прикладывают к полу и быстро отлепляют и окончательно крепят минут через восемь. Согласно инструкции, клей так лучше схватывается. К свободному краю крепят соединительный элемент.

    Места соединения профилей заполняют клеемВажно:  дав клею полноценно высохнуть, проклеенные места необходимо внимательно протестировать. Обнаруженные при этом зазоры заново прикрепляют. 

    Сам по себе этот метод установки очень легкий, но при выборе такого варианта крепления нужно учитывать, что

    • панель в это случае возможно использовать только один раз;
    • добиться максимальной ровности основания под клей довольно трудно;
    • важно суметь дозировать количество используемого клея для крепления;
    • работы по установке требуют исключительной аккуратности, чтобы не запачкать клеем ни сам плинтус и молдинги, ни пол.

    Нюансы установки деревянного плинтуса

    Правила монтажа плинтусов из дерева почти не отличаются от установки пластиковых. Для этого типа профилей основная проблема, возникающая при установке – это стыковка планок в углах и наращивание недостающего профиля. Этот вопрос решают либо с помощью шаблона, либо используя стусло.

    Отрезка деревянного плинтуса при помощи стусла

    Промежуточная стыковка панелей проходит под углом 45 градусов. Планки в местах соединения должны быть одинаковой толщины и без сучков.

    Тщательно проверяют качество стыковки профиля

    Для нарезки углов из двух профилей составляют прямой угол и, приставив на наружную сторону сусла, вырезают– сначала левый внутренний угол, потом правый.

    Правильная подрезка деревянного плинтуса для углов

    В отличие от плинтуса из пластика, деревянные можно крепить и на финишные гвозди. Эта технология установки особо не отличается от варианта с саморезами, единственное, вместо пластиковых дюбелей используют нагели – палочки цилиндрической формы из той же древесины.

    Закладка деревянных чопиков

    В этом случае место крепления практически незаметно. Этот способ не годится для неровных или рыхлых стен – чопики в них, как правило, не удерживаются.

    Установка нестандартных плинтусов

    Установка плинтуса под ковролин обеспечивает совпадение декорирующей планки с напольным покрытием. Кстати, с таким же успехом вместо ковролина может быть любой рулонный материал, скажем, линолеум.

    Плинтус для ковролина с ребрами жесткости можно использовать в качестве кабель канала

    Такие профили устанавливают на ровную поверхность, чтобы обеспечить плотное прилегание планки. Можно удовлетвориться отсутствием ярко выраженных впадин и выступов, не более 5 мм. Плинтус разрезают на куски нужной длины. Края должны быть подрезаны строго под прямым углом. В стыках углов верхние полочки обрезают по диагонали, это позволяет им плотно состыковаться.

    Последовательность установки ковролинового плинтуса

    Закрепив панель к стене саморезами с шагом в 50 см, прикладывают к нему заранее вырезанные ленты из ковролина. Постепенно снимая защитную ленту клеевого слоя, материал прижимают и крепят к планке.

    Как установить напольный плинтус на клей

    Установка плинтуса – вопрос ответственный, требующий аккуратности и соблюдения технологии монтажа профиля. Во-первых, потому что несет на себе эстетическую функцию, ведь правильно подобранный плинтус придает помещению законченный, гармоничный и ухоженный вид, а во-вторых, выполняет чисто практическую задачу, закрывая стык между стеной и полом.

    Фасонный профиль для пола из пластика, дерева, МДФ, полиуретана, камня, керамзита и даже металла скрывают не только технологические пазы и дефекты отделки, но и являются значимой частью интерьера помещения, правильная установка плинтуса напольного — это аккорд добротного ремонта. В статье подробно разберемся: как, куда, чем, каким способом и какой плинтус устанавливать, и с какими особенностями установки придется столкнуться в зависимости от вида полового покрытия.

    Установка профиля из дерева имеет свои особенности, перед тем как приклеить плинтус на пол необходимо правильно состыковать углы

    Куда крепить

    Выбор плинтуса для пола очень велик, планки отличаются по своей форме, размеру и конфигурации, а так же по материалу, их которого они сделаны. Об особенностях крепления в зависимости от материала и формы, мы так же расскажем в нашей статье, а сейчас разберемся, куда правильно крепить плинтус.

    Наличие двух плоскостей: стены и пола, определяет два способа крепления плинтуса. Как понять какой вариант установки предпочтительнее? Самое простое решение задачи – прикрепить напольный профиль к той поверхности, куда проще загнать крепеж.

    Если дом деревянный, перекрытия бетонные, а стяжка цементная, или дом из ячеистого бетона, а полы деревянные, то логично плинтус крепить к деревянным поверхностям, в первом случае – установить к стенам, во втором – к полу. В случае же если все поверхности бетонные, крепить плинтус надо туда, где вам удобней сверлить отверстия под дюбеля. Здесь, главным образом, установка зависит от инструмента и ваших предпочтений.

    Установка пластиковых плинтусов значительно облегчена дополнительными элементами

    Сейчас очень популярно отделывать стены гипсокартоном, выстраивать из него перегородки, выравнивать штукатуркой, в данном случае плинтус рекомендуется крепить к бетонному или деревянному полу.  Если полы перед финишной отделкой застелены ДСП, ОСБ и ГКЛ, то планки крепятся к бетонной или деревянной стене. Эта мера необходима, потому что крепление в этих материалах со временем расшатывается, дюбель выходит из отверстия, плинтус отходит от стены, в результате получается некрасивая щель, теряется эстетический вид помещения. Ну а если стены из ГКЛ, а пол ОСБ, ГКЛ, ДСП, то остается использовать специальный дюбель-бабочку, который надежно зафиксирует крепление. Так же при такой установке возможно крепление плинтуса к полу к деревянным лагам, либо к стенам к металлическому профилю обрешетки на специальные саморезы.

    На что крепить

    Когда плоскость выбрана, встает вопрос: на что крепить напольный плинтус?

    Самый быстрый и простой способ установки плинтусов – жидкие гвозди. Достаточно обработать клеевым составом тыльную сторону плинтуса и плотно прижать планку к стене или полу. Но, во-первых, такой способ крепления не подходит для плинтусов из хрупких материалов, например МДФ, а во-вторых, это способ установки «на века», профиль нельзя снять и использовать, если что-то пошло не так, или в последующем ремонте.

    Все последующие способы установки плинтуса требуют сверления. Сразу отметим, что оптимальный промежуток между крепежом — 300-500 мм.  Дюбель-гвоздь должен входить в пол или стену на 30 мм, если же поверхности неровные, то лучше выбрать саморез 3,5*40, к ним дюбель №6.

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Если к плинтусу не предусмотрена специальная крепежная планка или выемки под клипсу, то длина самореза должна равняться длине дюбеля плюс толщина плинтуса.[/su_highlight]

    Недорогие модели из МДФ и дерева, а так же и некоторые пластиковые плинтуса крепятся саморезами либо гвоздями, которые забиваются прямо поверх декоративного слоя, пронизывая все тело профиля. Чтобы установка была выполнена аккуратно, после сверления основы забейте дюбеля, приложите плинтус к месту фиксации, перенесите места сверления на плинтус. Затем, строго по разметке, просверлите планку насквозь тонким сверлом, далее возьмите сверло большего диаметра и сделайте зенковку – выемку под шляпку самореза или гвоздя. Установите профиль на место и прикрепите его. Спрятать крепеж можно специальными наклейками и восковым карандашом, если плинтус уже имеет декоративное покрытие, дерево и МДФ под покраску шпатлюют специальным составом, затем красят.

    Посмотрите ролик, как прибить плинтуса пластиковые, видео поможет вам разобраться в основных этапах установки профиля с кабель-каналом.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=MjqpmoZObLQ»]

    Скрытые способы монтажа

    В современных моделях плинтусов предусмотрены выемки для клипс (обычно это профили из дерева и МДФ), в пластиковом и металлическом профиле есть специальный несущий элемент, который закрепляется к основе, после чего на него  фиксируется верхняя декоративная планка.

    Установка клипсы очень проста: сначала по периметру помещения просверливаются отверстия, в них вставляется пластиковый дюбель. Затем прикладывается клипса и крепится саморезом. Когда все клипсы установлены, прикладывается шпонированный или деревянный плинтус и простым нажатием фиксируется на место. При необходимости, профиль можно легко снять и закрепить заново.

    Монтаж плинтуса напольного на клипсы

    Подобным образом крепится и стартовая основа под пластиковый и металлический профиль. Перед тем как крепить пластиковый плинтус, несущая поверхность размечается для дюбелей. Когда все отверстия в стене или полу просверлены, и пластмассовые дюбеля установлены, планка прикладывается к месту установки, на нее переносятся места сверления. Затем по разметке делаются отверстия, и основа крепится к несущей поверхности, после чего защелкивается декоративная часть плинтуса.

    Как установить напольный плинтус, имеющий в своей конструкции фиксирующую планку

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Дрелью не докручивайте саморез на пару оборотов, чтобы стартовая планка не растрескалась от излишних усилий. Плотно зафиксировать основу лучше вручную, отверткой.[/su_highlight]

    Полиуретановые, дюрополимерные и керамические плинтуса крепятся к основе на специальный клей или монтажную пену. Если стены ровные, перед тем как крепить плинтус к полу, можно наклеить обои, если же поверхность имеет видимые дефекты, то сначала она выравнивается, а уже затем устанавливается плинтус. Далее смотрите секреты мастеров, как правильно производится установка плинтусов, видео-советы помогут наклеить профиль необычным способом, быстро и очень аккуратно.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=hFVXdL1U5Mc»]

    Особенности установки плинтусов из МДФ и дерева

    Установка профилей из дерева и МДФ усложнена тем, что у этих моделей нет стыковочных элементов, поэтому, кроме рулетки, карандаша, строительного уголка и дрели, потребуется специальное стусло для запилки углов и ножовка.

    Монтаж плинтуса напольного деревянного лучше начинать от дверного проема, слева направо.

    Установка плинтуса напольного своими руками, схема монтажа деревянного профиля

    Сначала два профиля запиливаем под внутренний угол. Когда вы убедились, что стык ровный, на одной планке отмеряем расстояние до проема, отчерчиваем, и отпиливаем под прямым углом. Вторая планка, по длинной стене, вмещается целиком, чтобы стыки были незаметны, и не портили после установки интерьер помещения, ее необходимо с другого конца запилить под углом в 45о. Все торцы аккуратно шлифуются. После того, как детали подогнаны, они крепятся к основе с помощью саморезов или гвоздей. Подгонка и установка последующих плинтусов производится аналогично. После того, как плинтуса установлены, щели замазываются шпатлевкой, поверхность шлифуется, далее можно наносить финишное покрытие.

    Так как устанавливать деревянные элементы очень сложно без определенных навыков, предлагаем посмотреть, как правильно устанавливать плинтуса напольные, как крепить, видео-инструкция шаг за шагом поможет разобраться в тонкостях процесса.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=2iaeqnLx8T0″]

    Монтаж пластикового плинтуса

    Установка пластиковых плинтусов своими руками намного легче установки деревянных аналогов, эти модели оснащены углами, заглушками, стыковочными элементами, поэтому не придется запиливать угол. Кроме того, профиль оснащен основой, которая крепится к стене, а уже потом в пазы одевается декоративная крышка, которая имеет мягкие края по всей длине, поэтому она при установке плотно прижимается к поверхностям, и на лицевой стороне нет технических отверстий.

    Начинается крепление плинтусов пластиковых от угла по длинной стене, чтобы при установке было как можно меньше обрезков. Когда стена размечена и просверлена, а дюбеля установлены, с плинтуса снимается декоративный элемент, основа прикладывается к месту установки, на нее переносится разметка. Далее на торец одевается внутренний угловой элемент, и профиль шурупами прикручивается к стене. Если стены имеют плавные изгибы, то планку при установке можно легко согнуть, так как материал очень гибкий.

    Фото-инструкция установки, как прибить пластиковый плинтус

    На другой торец одевается стыковочная планка, прикладывается и устанавливается следующий профиль. Если он больше чем необходимо, замеряется требуемое расстояние, с каждой стороны отнимается по 2-3 мм, профиль запиливается в размер, под углом в 90о, торцы обрабатываются напильником или наждачкой. Одним концом плинтус устанавливается в стыковочный элемент, на противоположный одевается угол (внешний или внутренний зависит от геометрии вашего помещения), после чего основа закрепляется. Когда основа установлена по всему периметру комнаты, в специальные пазы укладывается кабель, после этого фиксируется верхний элемент, возле проема устанавливаются заглушки.

    Установка пластиковых плинтусов не требует запиливания на стыках профиля под углом

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]В сложных и больших по площади помещениях кабель лучше класть по мере установки плинтусов, так вам не придется его протягивать через кабель-канал вдоль всего периметра.[/su_highlight]

    Секреты успеха

    Мы уже выяснили, что выбор, к какой плоскости закреплять плинтус, зависит от физико-механических свойств основы. Но для каждого вида полового покрытия существуют и свои правила, как ставить профиль.

    Например, если вы решили постелить ламинат или паркет, то плинтус крепиться исключительно к стене. Перед тем как крепить плинтус к ламинату, убедитесь, что между половым покрытием и стеной есть технический зазор, который необходим, чтобы избежать деформации, если ламинат в процессе эксплуатации будет расширяться. Шпонированный и деревянный плинтус устанавливается, как правило, на пол из массива, ламината либо паркет, если стена имеет мелкие дефекты-неровности, то рекомендуется помимо клипс, крепить профиль и на паркетные штильки. На полы из керамогранита или другой плитки лучше для установки выбирать плинтуса из того же материала, крепятся они к стене на плиточный клей, затем стыки шпатлюются. Для крепления плинтусов к наливным полам, и поверхностям из искусственного камня существует специальный клей, который по цвету очень близко совпадает с исходным материалом.

    Правильно выбранный и установленный плинтус гармонично вписывается в интерьер

    В детских комнатах и в помещениях с большой площадью остекления лучше установить теплый плинтус. Для ванных, лоджий и других комнат со специфическим микроклиматом идеальным вариантом являются профили пвх, которые не впитывают влагу.

    Мы разобрали несколько способов, как делается установка плинтуса напольного, видео и фото в статье поэтапно объясняют все технологические нюансы крепления планок из разного материала. По большому счету, секрет успеха установки заключается в аккуратности крепления и в правильном выборе плинтусов по форме, материалу, размеру и цвету к разному половому покрытию.

    Монтаж напольного плинтуса своими руками: этапы работы

    Монтаж плинтуса – это завершающий этап отделки пола. Соответственно, производить его стоит только после того, как будут завершены отделочные работы стен и укладка напольного покрытия. Уложить плинтус можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов «со стороны».

    Для начала нужно отметить, что плинтуса бывают деревянные и пластиковые. Причем, последние потихоньку вытесняют экологически чистое дерево на рынке отделочных материалов. Так как пластик более популярен, рассмотрим сначала способы монтажа именно таких изделий.

    Состоит планка пластикового плинтуса из двух частей. Так сказать, нижней, и верхней (лицевой). Перед началом монтажа эти две части разъединяют, и подготовительные работы проводят, используя только нижнюю часть.

    Этап 1: закупка материала

    Прежде всего, нужно измерить длину всех стен в помещении, где планируется монтировать плинтус. К получившемуся числу стоит прибавить полтора-два метра «про запас», а затем разделить все это на 2.5. Таким образом, вы получите количество планок, которое необходимо купить. На 2.5 делят потому, что именно столько (в метрах) составляет стандартная длина одной планки плинтуса.

    Кроме этого, понадобятся соединительные элементы, уголки и заглушки. Они (заглушки), к слову сказать, бывают правые и левые. Это тоже следует учесть при подсчете необходимого их количества.

    Этап 2: подготовка инструментов

    Для работы вам понадобятся:

    • Стусло
    • Ножовка с мелкими зубьями
    • Дрель или перфоратор
    • Шурупы и дюбеля

    Этап 3: нарезка плинтуса

    Для того, чтобы отрезать плинтус под нужным углом необходимо воспользоваться стуслом – специальным приспособлением, значительно облегчающим этот нелегкий процесс. Пользоваться ним надо следующим образом: положить панель плинтуса так, чтобы сторона, которая после монтажа будет соприкасаться с полом, прижималась к стенке стусла, а сторона, которая будет соприкасаться со стеной, лежала на основании стусла. После того, как вы поместите плинтус на нем таким образом, с помощью ножовки необходимо отрезать нужную часть, ориентируясь на прорези на стусле. Следующую панель обрезается точно так же, только в зеркальном отражении.

    Этап 4: разметка

    Укладывать плинтус нужно с угла, прилегающего к самой длинной стене помещения.

    Надеваем на плинтус уголок и прикладываем к стене. На расстоянии 5-7 сантиметров от угла делаем отметку (карандашом) для первого отверстия. Остальные отметки делаем через каждые 40 сантиметров. Если стена неровная, то следует сделать отметку за 5-10 сантиметров до того места, где плинтус со стеной образует зазор. Таким образом нужно разметить весь периметр помещения.

    Этап 5: монтаж

    Далее берем дрель и просверливаем отверстия в стене через нижнюю часть плинтуса, с которой мы работаем, по заранее нанесенным меткам. После этого убираем изделие от стены, пылесосом собираем образовавшуюся пыль (и в отверстиях тоже), и в получившиеся отверстия вставляем дюбеля.

    Снова прикладываем плинтус. И с помощью дрели в режиме шуруповерта крепим нижнюю его часть шурупами на заранее подготовленное место. Все. Остается только установить верхнюю половину  плинтуса на ее законное место. Кстати, под ней можно провести один, или несколько кабелей (в зависимости от модели плинтуса). Для этого предусмотрены специальные кабель каналы.

    Особенности укладки деревянного плинтуса

    Монтаж такого плинтуса имеет особенности.

    Подгонка

    С деревянными плинтусами не используются уголки. Поэтому процесс подгонки плинтуса по углам становится более трудоемким. Так как углы в наших квартирах довольно редко имеют идеальные 90 градусов, после обрезки деревянного изделия на стусле нужно вручную подгонять его под особенности вашей конкретной комнаты. Идеальной состыковки все равно добиться не получится, поэтому рекомендуем использовать цветные герметики и шпатлевки в тон древесины.

    Разметка и установка

    Разметка производится таким же образом, как и при работе с пластиковыми плинтусами. А вот дальше следует произвести немного другие действия.

    • По разметке следует вкрутить саморезы в плинтус до появления их с обратной его стороны. Затем плотно прижать плинтус к стене до появления на ней отметин от этих самых шурупов. Далее нужно обозначить эти отметки карандашом и просверлить по ним отверстия в стене. После этого останется вставить в отверстия дюбеля, установить плинтус на его законное место и закрутить саморезы до конца.
    • Предпочтение стоит отдать саморезам с наименьшим диаметром шляпки при наиболее возможной длине. Так как крепления в любом случае будут видны, стоит делать их на одинаковом расстоянии друг от друга. Так они, по крайней мере, будут выглядеть гармонично.
    • Вместо саморезов можно использовать финишные гвозди. В этом случае дюбеля должны быть деревянными. Такие гвозди почти незаметны в местах крепежа, но у них есть ограничения использования. В стенах из гипсокартона или рыхлого бетона деревянные дюбеля просто не удержатся.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Как установить плинтус

    Планируете ли вы изменить внешний вид комнаты, поменяв плинтусы местами, или возьмете на себя эту важную вторую работу по ремонту в своем проекте самостоятельной сборки, вы найдете это одновременно удовлетворительным и относительно простым, если вы будете следовать этому пошаговому руководству своими руками. пошаговая инструкция по установке плинтусов.

    Если вы планируете укладывать новый деревянный или плиточный пол, сделайте это до того, как вы установите плинтусы для более аккуратной отделки. Если у вас ковровое покрытие, сначала установите плинтусы.Мастера по укладке ковров хотят, чтобы край был чистым, ровным, и в будущем вам не придется отрывать плинтусы, если вы захотите поменять ковер.

    Список инструментов:

    • Карандаш
    • Торцовочная пила или угловая пила
    • Копировальная пила
    • Рулетка
    • Молоток
    • Пистолет для силикона

    Материалы:

    • Плинтус
    • Винты
    • Мгновенный клей
    • Шпатлевка для декоратора
    • Гвозди
    • Винты
    • Сверло
    • Шпаклевка для дерева

    1.Измерьте площадь, которую вы обустраиваете плинтусами, и добавьте 20% к общей цифре на случай непредвиденных обстоятельств.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    2. Некоторые плинтусы имеют разные профили с каждой стороны доски. Определитесь с профилем, который вы собираетесь использовать, и отметьте его на всех досках карандашом, чтобы в дальнейшем не допустить ошибки.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    3. Чтобы дать себе простую отправную точку, отмерьте, отрежьте и установите (СМ. ШАГИ 10 И 11) любые куски доски, которые могут входить «с прямоугольными краями» с обоих концов. (например, по обе стороны от камина).Для получения хорошего прямого пропила можно использовать торцовочные пилы (КАК ПОКАЗАНО) и угловые ножи.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    4. Если вы тренируетесь из внутреннего угла, то следующую доску необходимо «разметить», чтобы она вошла в доску, которую вы только что установили. Для этого сначала вырежьте в доске угол 45 градусов, используя торцовочную пилу или угловой короб.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    5. Используйте копировальную пилу, чтобы отрезать лишнюю часть под углом, и у вас останется профиль плинтуса (INSET).Если лепка довольно сложная, потребуется немного практики, чтобы добиться правильного результата — сначала сделайте несколько обрезков.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    6. Проверьте посадку двух досок. Если вам нравится их внешний вид, вы можете отрезать или подрезать другой конец разметанной доски до нужной длины. Спланируйте укладку досок, чтобы не было необходимости в доске с разметками на обоих концах. Для разметки обоих концов доски требуются очень точные измерения и резка. Просто оставив один край доски в квадрате и вписав в него соседнюю доску, вы мгновенно решите проблему.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    7. Там, где доски встречаются на внешнем углу, они скошены под углом 45 градусов для образования аккуратного стыка. Измерьте расстояние до угла, а затем отметьте эту длину на обратной стороне доски, которую нужно вырезать.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    8. Вставьте доску лицевой стороной наружу в торцовочную пилу, совместите пилу с отметкой, сделанной вами на последнем этапе, и разрежьте.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    9. Чтобы создать противоположную сторону скоса, снова выполните шаги 7 и 8, но не забудьте вырезать 45-градусный угол в противоположном направлении, чтобы доски сходились вот так.С помощью торцовочной пилы вы создаете противоположный пропил, перемещая пилу на другую сторону от ее оси.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    10. Прикрепите доски к стенам по мере их обрезки по размеру, но подгоняйте скошенные внешние углы попарно, чтобы вы могли точно подогнать их друг к другу.

    Мгновенный клей схватывания — очень популярный способ крепления плит, особенно в домах с гипсокартонными перегородками. Для этого можно нанести капли клея или провести пару полосок по тыльной стороне доски.

    Плотно прижмите доску к стене, чтобы клей хорошо прилегал к стене, и сразу сотрите излишки.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    11. Если вы хотите прикрутить доски к стене из гипсокартона, отметьте положение деревянных стоек, а затем проденьте пилотное сверло через плинтус и стену в этих точках.

    Если вы крепитесь к сплошной стене, проденьте пилотное сверло в плинтус, чтобы отмечать стену позади каждые 600 мм. Просверлите эти отверстия и закройте их заглушками.Перед тем, как вставить винты, проденьте отверстия с помощью сверла большего размера, чтобы головки винта исчезли при фиксации. Винты должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через доску и не менее 30 мм в стене или стойках позади нее.

    Используйте шпатлевку для дерева, чтобы закрыть отверстия для винтов с потайной головкой перед покраской.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    12. Любые зазоры между стеной и верхом плинтуса можно заполнить мастикой декоратора. Для аккуратной отделки проведите влажным пальцем по стыку.

    (Изображение предоставлено Беном Филдом)

    Накладки на плинтусы из ПВХ от Kents Direct

    Установить крышки на плинтусы из ПВХ Kents Ambassador очень просто!

    Если вам надоело красить плинтусы или вы просто не можете нанести пятно покраски, у нас есть для вас ответ — чехлы для плинтусов из ПВХ.

    Накладки на плинтус Kents из ПВХ из нашей линейки Ambassador позволяют легко улучшить внешний вид вашего дома с минимальными усилиями.

    Вы можете не только оставить старый плинтус на месте и просто спрятать его, но также можете спрятать за ним трубы или даже провода.В зависимости от размера купленного покрытия и размера имеющихся у вас плинтусов.

    Накладка на плинтус — теперь доступно 3 цвета!

    Белый глянец — Древесина махагона — Древесная текстура Золотой дуб

    Закрывает существующие плинтусы

    Можно использовать для скрытия неприглядных кабелей

    Никогда не нужно красить — просто установил и забыл

    Добавляет характер и стиль любой комнате

    Выбор фасона, цвета и размера

    Простая сборка своими руками — требуются только базовые навыки и инструменты

    Наши профильные доски Ogee были модернизированы и теперь стали более качественными и прочными.

    Хотите убедиться в этом сами?

    Образцы чехлов на плинтусы из пвх высылаются бесплатно

    Прокрутите страницу вниз, чтобы быстро и легко заполнить контактную форму.

    Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полным ассортиментом плинтусов из ПВХ

    Наши покрытия для плинтусов из ПВХ означают конец всей очистке, шлифовке, грунтовке и окраске этих деревянных плинтусов — и больше никаких крашеных краев ковра!

    Поставляется длиной 2,5 метра (8 дюймов), вы можете преобразить комнату, используя некоторые базовые навыки самодела.

    Для углов и дверных коробок предлагаем отделочные планки, закрывающие открытые торцы досок. Для комнат более 2.5 м мы можем поставить прямые соединители, которые просто фиксируются поверх стыка. Это создает аккуратный шов и скрывает неприглядные порезы.

    Как закончить дверную коробку?

    Просто используйте один из наших внешних углов, чтобы вставить профиль обратно в стену. Может потребоваться небольшая обрезка, чтобы она подошла к существующему плинтусу. Закройте край герметиком или силиконом, и вы никогда не узнаете, что под ним спрятан плинтус.

    Плинтус доступен в 3 стилях, Ambassador Ogee, Ambassador Ogee Plus и Ambassador Square

    Ambassador Ogee — это профилированный плинтус Ogee с плоским верхом, обеспечивающий качественный чистый вид.

    Ambassador Ogee Plus использует то же покрытие профилированного плинтуса Ogee, но поставляется с квадрантным профилем, который вы устанавливаете поверх плинтуса для получения более детального вида и может быть полезен для дополнительной глубины при покрытии более толстых плинтусов.

    Ambassador Square — это простой профиль с квадратными краями и плоской вершиной, который придает комнате современный вид. Доступен в 2 вариантах отделки под дерево, а также в белом цвете.

    Размеры и цвета
    Ambassador Ogee доступен только в 2 размерах белого цвета: —
    .

    Плинтус 100 мм покрывает существующие плинтусы до высотой 90 мм и толщиной 18 мм

    Плинтус 150 мм покрывает существующие плинтусы высотой до 140 мм и толщиной 18 мм

    Эти доски имеют толщину 18 мм и верхнюю часть толщиной 9 мм.

    Ambassador Ogee Plus также доступен в 2 размерах только белого цвета: —

    120 мм покрывает существующие плинтусы до высотой 90 мм и толщиной 24 мм

    Плинтус 170 мм подходит для существующих плинтусов высотой до 140 мм и толщиной 24 мм

    Эти доски имеют толщину 18 мм и верхнюю часть толщиной 9 мм.

    В ассортименте Ambassador plus используется та же доска, что и в Ambassador Ogee , но с дополнительным декоративным квадрантом сверху, позволяющим покрыть более толстые плинтусы.Вы скроете открытый зазор с помощью квадранта, который снабжен двусторонней обрезной лентой для облегчения установки.

    Ambassador Square доступен в вариантах отделки под дерево с фольгой белого, дуба и красного дерева толщиной 150 мм, другие размеры доступны по цене по запросу.

    Эти 150 мм покрывают существующие плинтусы высотой до 140 мм и толщиной 25 мм

    Эти доски имеют толщину 9 мм по бокам и 9 мм сверху

    Образцы наших плинтусов высылаются бесплатно

    Прокрутите страницу вниз, чтобы заполнить контактную форму. Это быстро и легко.

    Инструкция по монтажу плинтуса из ПВХ

    Для фиксации клей наносится распылителем на заднюю часть накладного профиля плинтуса и накладывается на существующую доску.Если существующая доска тонкая или была удалена, вы можете прикрепить обрешетку к стене и / или плинтусу в качестве распорки, а затем приклеить накладной профиль к обрешетке (ям).

    Крышку плинтуса можно срезать в углах для аккуратной отделки (используйте наш силикон соответствующего цвета для уплотнения митров), или вы можете использовать палку для внутренних и внешних угловых крышек, чтобы избежать необходимости подрезать основную плату под углом — однако вам придется Сделайте надрез на одной из досок в месте их пересечения во внешнем углу (как на картинке ниже).

    Квадрант Ambassador Ogee Plus поставляется с самоклеющейся лентой, которая приклеивается к верхней части профиля плинтуса. Этот верхний молдинг закроет любой зазор между плинтусом и стеной и завершит деталь плинтуса. Вам нужно будет скосить квадрант и подпилить или обрезать нижнюю часть квадранта, где он проходит по углам и стыкам — наши ножницы для резки под углом (ниже) идеально подходят для этой работы. Наконец, при необходимости заполните любой зазор между квадрантом и стеной герметиком нашего декоратора.Вы также можете запечатать любые несовершенные митры в квадранте с помощью нашего силикона.

    Ножницы для резки под углом можно найти здесь

    Внутренние, внешние и прямые соединения доступны для каждого типа покрытия плинтуса.

    Используйте код « sample10 » в поле для ваучера на странице оформления заказа, чтобы получить 10% скидку на все заказы, размещенные на этом сайте. Его нельзя использовать вместе с другими предложениями или кодами.

    Образцы наших плинтусов высылаются бесплатно

    Icona Bay 5×7 Фоторамка Черная Объемная фоторамка 5 x 7 12 Pack, Черный sfhs.орг

    Рамка для фото Icona Bay 5×7, черная объемная фоторамка 5 x 7, 12 шт., Черная sfhs.org Дом, мебель и поделки Домашний декор Фоторамки и фоторамки Icona Bay 5×7 Фоторамка Черная объемная фоторамка 5 x 7 12 Pack, Black

    Рамка для фото Icona Bay 5×7, черная объемная фоторамка 5 x 7, 12 шт., Черная, в упаковке, черная, объемная фоторамка Icona Bay 5×7, черная объемная фоторамка 5 x 7 12, Мы рады помочь, они были изготовлены для использования в США, используйте за пределами США на свой страх и риск.Фоторамка Черная объемная фоторамка 5 x 7 12 Pack, Black Icona Bay 5×7.

    Рамка для фото Icona Bay 5×7 (12 шт., Черная), черная объемная фоторамка 5 x 7 696536820849. Они были изготовлены для использования в США. Используйте за пределами США на свой страх и риск. Мы рады помочь .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： Icona Bay ， ISBN: ： Не применяется ： MPN: ： ALLRBLK5x7VAL ， UPC: ： 643950016976 ，






    Icona Bay 5×7 Фоторамка Черная Объемная фоторамка 5 x 7 12 Pack, Черный

    перейти к содержанию

    Пожилые люди, живущие с духом и состраданием

    Icona Bay 5×7 Фоторамка Черная объемная фоторамка 5 x 7 12 Pack, Черная

    Кошелек для повседневного использования изготовлен из высококачественной кожи из микрофибры, УНИСЕКС ДИЗАЙН ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН — Простой и классический дизайн.Качество сделано в США с пожизненной гарантией от потускнения. В сочетании с нашим колесом из термопластичной резины, которое имеет мягкое колесо из термопластичного эластомера с твердостью 65, не оставляющее следов, механически связанное с промышленным полиолефиновым сердечником, сроки доставки могут отличаться от 14 до 60 дней. с личностью. Качественное строительство и материалы. -ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО: Использование самых передовых технологий. Команда дизайнеров с разным культурным прошлым создает десятки дизайнов для каждого продукта. Футболка 1990 Boyz N The Hood Vintage Movie Ширина: 23 дюйма Длина: 29 дюймов Размер: X-Large Цвет: белый Материал: 100 хлопок Состояние: 90% одинарных стежков .ЭТО РУКА ИЗ ТВЕРДОГО ЛИСТОВОГО МЕДНОГО КОЛЬЦА. Полная прядь бриолетного лука с граненым кварцевым мхом — 8 прядей — Размер камней — 6 мм Качество драгоценных камней класса AA Измерения являются близкими приближениями ВОЗВРАТ. 1) файл pdf с 2 приглашениями на страницу (письмо или a4) + 1 файл pdf с 8. Пожалуйста, проверьте текущее время выполнения заказа в объявлении моего магазина :. Это кольцо изготовлено вручную вручную из круглой проволоки из стерлингового серебра 22 калибра. Этот стиль свадебных канцелярских принадлежностей недооценен, Вязаная крючком рыночная сумка / многоразовая сумка для продуктов.Они также работают как бантики на воротнике, если прикреплены к обрезанным по размеру двусторонним липучкам или плоским эластичным петлям. форма за счет высокоскоростного шлифования. придает вам вид обычных чулок, но с медицинскими преимуществами, устойчивыми к высоким температурам без деформации. Латунная молния YKK с отделкой под старину означает, что эти ботинки не только хорошо выглядят, но и их легко надеть. привлекательное украшение в доме. Как и все педали EarthQuaker Devices.

    Icona Bay 5×7 Фоторамка Черная объемная фоторамка 5 x 7 12 Pack, Черная

    SUPER BF9 Веселая новинка, кружка, чашка, кофе, чай.Мини-венчики для приготовления пищи из нержавеющей стали Kitchencraft Набор 2-13 см и 18 см, Culpepper Flag Liberty or Death Don’t Tread on Me Outdoor Endura-Poly USA Made, Saxby 75443 Palin Gloss White Outdoor Garden Регулируемый настенный светильник IP44. 20 вакуумных пакетов ZR80 для Aqua Karcher Kerrick 101 Hoover UK. Экспресс-доставка с Северного полюса Рождественский мешок Подарочная сумка Santa Mail Post, Маскарад Mardi Gras Mime 18-дюймовые вырезы Mardi Gras Decorations Настенный декор, БУМАГА ДЛЯ ЛАМПЫ КАБИНЫ ОТТЕНЬ ДЕРЕВЕНСКАЯ БУМАГА ДЛЯ ПАРГАМЕНТОВ 12-дюймовый ЗАЖИМ НА ПРИМИТИВНОМ ДЕКТОРЕ ЛОЖИ, 6 X HAFELE FLOATING CONCEALED SHELF СТАЛЬ ЛУЧШАЯ ЦЕНА И КАЧЕСТВО.Пильный диск Bosch Multi Material 305 x 30 x 3,2 мм 96 2608640453. c081 Большая персонализированная открытка на день рождения; Изготовлен на заказ под любое имя; Томаш Поезд. Подарочный набор для приготовления фруктов Яблочная сердцевина для обручей и т. д. и совок для дыни или мороженого. / Skulptur STIER 12 см Rot BUNT AKTION 29, € NEU BARCINO DESIGNS Фигурка из мозаики, нержавеющая сталь, безвоздушный распылитель, наконечник с отверстием 11,11 мм для краскораспылителя Wagner, Türgarderobe Türhaken Türhänger Kleiderhaken Garderobenhaken für die Tür.Watersen фильтр для воды Активированный, Съемный 3D Наклейка на стену с зеркалом в виде сердца Акриловая роспись Craft Art Home Decor QE.2X подушки для ремня безопасности Углеродные подарки Удары молнии Энергия грозы. KAFFEEKANNE TEEKANNE 1 LITER FARBEN NORDAL RETRO THERMOSKANNE versch. Коврик Castleton Home Newton Blue Area 60 x 110 см. Многопортовый клапан MPV Spider Gasket 40mm Astral / Hurlcon Pool Filters PGV670, Цветочный пэчворк Kantha Quilt Handmade Indian Cotton Покрывало Постельное белье,

    Наше местонахождение

    Найдите ближайший к вам медицинский центр Св. Франциска.

    Узнать больше

    Услуги для жителей

    Ты не останешься здесь просто так. Ты живешь здесь. Наши льготы для резидентов отражают это.

    Узнать больше

    Сиделки

    Окружите себя людьми, которые действительно заботятся о вас: нашими сотрудниками.

    ПОДРОБНЕЕ

    Наши обязательства

    Мы обеспечиваем высочайшее качество обслуживания, искренне уважая ценность человеческой жизни.

    Узнать больше

    Icona Bay 5×7 Фоторамка Черная объемная фоторамка 5 x 7 12 Pack, Черная

    Рамка для фото Icona Bay 5×7 Черная объемная фоторамка 5 x 7 12 шт., Черный, Рамка для фото Icona Bay 5×7 Черная объемная фоторамка 5 x 7 12 шт., Черный

    Плинтус для дома на колесах своими руками ⋆ 🌲 ThePlywood.com

    Если у вас есть мобильный дом, плинтус — важная часть вашего дома.Плинтус — это не просто декоративный элемент, он защищает низ живота вашего дома от животных и непогоды, которые могут нанести ущерб. В то же время он может предоставить ценное место для хранения вещей, которыми вы не пользуетесь каждый день. Хотя плинтус обычно не изолирован, он обеспечивает некоторый барьер для экстремальных температур, благодаря чему изоляция дома может работать лучше.

    Плинтус и его каркас не обеспечивают дополнительной прочности конструкции передвижного дома. он поддерживается собственной структурой — парой двутавровых балок, проходящих по длине прицепа и сидящих на штабелях блоков, называемых опорами.Таким образом, все, что требуется от конструкции плинтуса, — это быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес самого плинтуса и удерживать его на месте в погодных условиях и в условиях жизни. Однако имейте в виду, что дети будут сталкиваться с ним с игрушками, поэтому он должен быть достаточно прочным и жестким, чтобы выдерживать повседневное использование.

    Плинтус, иногда называемый «опорой», на самом деле является нормативным требованием, хотя не все обращают внимание на это правило и не всегда соблюдаются. Но если вы приобрели дом на ссуду, обеспеченную HUD, вы должны отказаться от своего дома на колесах.Основные требования:

    • Постоянная стена, ограждающая фундамент
    • Должна быть самонесущей
    • Должна стоять на бетонном основании
    • Должна иметь отверстие для доступа

    Хотя это важно, плинтус не является частью покупки нового мобильного дома и не может даже приходите с бывшим в употреблении, когда вы его покупаете. Плинтусы или комплекты плинтусов производят самые разные компании, но они дорогие, особенно более привлекательные. Вы можете сделать намного лучше и сэкономить значительную сумму денег, сделав свое собственное дело.Обычно это означает изготовление их из дерева.

    Наземные пароизоляции

    Перед тем, как сделать плинтус перед мобильным домом, важно установить пароизоляцию. Это не то же самое, что «обертывание живота», которое представляет собой пластиковый барьер, прикрепленный под полом мобильного дома. Пароизоляция грунта представляет собой тяжелую пластиковую преграду, которая опирается непосредственно на землю, предотвращая попадание грунтовой влаги на пол мобильного дома. В то же время он помогает предотвратить рост сорняков, хотя это не должно быть большой проблемой, поскольку плинтус блокирует солнечный свет.

    При правильной установке пароизоляция грунтового покрытия будет выступать на шесть дюймов от габаритов мобильного дома по всему периметру. Это означает, что ваш плинтус и поддерживающая его конструкция будут располагаться поверх пароизоляции грунта. Это хорошие новости, так как он также может защитить древесину от влаги в земле.

    Вентиляция

    Даже с пароизоляцией из грунта важно обеспечить вентиляцию плинтуса дома. Основное практическое правило — один квадратный фут вентиляционного отверстия на каждые 150 квадратных футов площади передвижного дома.Если у вас есть пароизоляция, вы можете использовать меньше вентиляционных отверстий, устанавливая один квадратный фут на каждые 300 квадратных футов площади пола.

    Вентиляция необходима для предотвращения скопления влаги, особенно в виде влажности, под вашим домом на колесах. Слишком высокая влажность может привести к росту плесени, в том числе плесени, которая может выделять споры, вредные для вашего здоровья.

    Вентиляционные отверстия должны быть разбросаны по углам передвижного дома. Это помогает обеспечить циркуляцию воздуха по всей площади под мобильным домом и отсутствие мертвых зон, в которых нет движения воздуха.

    Материалы для юбки

    Существует ряд различных изделий из дерева, из которых можно сделать привлекательные и эффективные юбки для дома на колесах. Одними из самых популярных являются фанера, OSB (Ориентированно-стружечная плита) и T-111. При использовании любого из этих материалов следует учитывать несколько важных моментов, поскольку влага может привести к их деформации или повреждению.

    Самым важным моментом является герметизация краев каждой панели. Это можно сделать краской, но вы получите более полную печать, если воспользуетесь герметиком для рисования акрилом.Хотя это довольно трудоемкий процесс, втирание малярного герметика в волокна на всех краях панели обеспечивает гораздо лучшее и более толстое уплотнение, которое должно длиться от 25 до 30 лет.

    Также необходимо покрасить обе стороны панелей. Если окрашена только внешняя сторона, влага может проникнуть внутрь и вызвать деформацию панели. Окрашивая и внутреннюю часть, вы защищаете обе поверхности от влаги. Для внутренней отделки можно использовать любую краску, даже интерьерную, так как она не будет подвергаться воздействию ультрафиолета.Тем не менее, вам нужно нанести пару толстых слоев, не оставляя тонких или сухих пятен.

    Обрамление плинтуса

    Изготовление плинтуса в основном состоит из двух этапов. Сначала строится каркас, а затем накладывается кожа. Хотя можно построить панели, сочетающие каркас и обшивку, а затем установить их на место, вы, вероятно, не получите такой хорошей отделки, поскольку неизбежно возникнут проблемы с посадкой из-за неожиданных неровностей в нижнем колонтитуле или передвижном доме.

    Поскольку мы изготавливаем плинтус из деревянных изделий из листового дерева, необходимо будет установить некоторый каркас, в противном случае велика вероятность того, что плинтус покоробится и, возможно, даже перейдет в чашу. Этот каркас должен быть изготовлен из строительных пиломатериалов размером 2 x 4 дюйма. Я бы порекомендовал использовать обработанные давлением 2 x 4 дюйма для нижней направляющей, но нет необходимости использовать их для вертикалей или верхней направляющей.

    Поскольку материалы, о которых мы говорим, представляют собой листы размером четыре на восемь футов, имеет смысл сделать секции рамы длиной восемь футов.По сути, вы обрамляете его как короткую стену или «стену ствола». Нет необходимости ставить шпильки через каждые 16 дюймов, но я бы не стал ставить их дальше, чем через каждые 24 дюйма, хотя некоторые люди это делают. Вам также не понадобится двойная верхняя пластина, которая обычно используется для каркасной стены. Эта двойная верхняя пластина предназначена для прикрепления верхнего края гипсокартона после установки потолка. Поскольку нет потолка и гипсокартона, в двойной верхней плите нет необходимости.

    Отдельные секции каркаса должны быть соединены вместе, прикреплены к нижней стороне каркаса пола мобильного дома и прикреплены к фундаменту.Вам не нужно перебарщивать с гвоздями, так как все, что нужно сделать конструкции, — это оставаться жесткой по отношению к плинтусу, а не обеспечивать дополнительную прочность конструкции. Однако вам нужно прикрепить его достаточно хорошо, чтобы ветер не ослабил его.

    Используйте шурупы, а не гвозди, чтобы прикрепить каркас, так как винты легче открутить, если вам когда-нибудь понадобится переместить свой дом. Даже если вы не двигаете его, винты позволяют вам вернуться к нему позже и снова затянуть их, если они начнут ослабевать по мере высыхания дерева.

    Возможно, вы захотите добавить слой пенополистирола за плинтусом. Это не является обязательным и имеет лишь минимальное значение; но так как большинство мобильных домов предлагают мало изоляционных материалов под полом, добавление этого слоя изоляции поможет защитить полы от холода в зимнее время. Пенополистирол окупится тем, что сэкономит вам на отоплении.

    Наконец, панели обшивки можно разрезать и установить. Я бы рекомендовал расположить куски кожи в шахматном порядке, а не совмещать швы с каркасом.Таким образом, швы обшивки будут на полпути по длине каркаса, что добавит дополнительной прочности конструкции. Однако, если вы планируете переместить свой мобильный дом в любое время, прикрепите обшивку так, чтобы она была выровнена с концами секций рамы, чтобы облегчить снятие плинтуса и транспортировку его на новое место.

    Не забудьте запечатать все края и хорошо покрасить плинтус, чтобы запечатать его и предотвратить повреждение водой. Подойдет пара слоев хорошей акрилово-латексной краски, но будет еще лучше, если вы сначала закроете юбку качественной герметизирующей грунтовкой.

    Деревянный дом, Кевин По

    Альтернативный каркас

    Есть альтернатива обрамлению стенки ствола; то есть установить только нижнюю направляющую и использовать балки пола мобильного дома в качестве верхней направляющей для установки деревянного сайдинга. Некоторые конструкции мобильных домов, особенно старые, допускают это, поскольку сайдинг устанавливается на Z-образную рейку, на четыре-восемь дюймов выше дна мобильного дома. Область под Z-образной рейкой также можно использовать для крепления плинтуса. Однако для этого вам может потребоваться снять горизонтальную накладку.

    В этом случае вам нужно будет вбить колья в землю, чтобы прикрепить к ним нижнюю направляющую. Чтобы найти эти колья, используйте 2 дюйма на 4 дюйма, совместив их заподлицо со стороной передвижного дома и спустившись до земли. Ставки следует установить достаточно далеко от того места, где опускаются эти 2 дюйма на 4 дюйма, чтобы оставить место для нижней направляющей 2 дюйма на 4 дюйма или 1 дюйм на 4 дюйма.

    Имейте в виду, что этот тип обрамления не будет таким прочным. Вы определенно не хотите пытаться пригвоздить кожу к нижней направляющей.Лучше использовать винты. Забивание гвоздей в нижнюю направляющую приведет к ослаблению кольев.

    Различные конструкции из дерева

    До сих пор мы говорили о простом плинтусе, который представляет собой не что иное, как фанеру или другие деревянные панели. Вы можете рассмотреть другие варианты вместо этого стиля.

    Один из них — использовать полоски дерева, например, 1 x 4 дюйма, чтобы сделать рельсы по периметру в качестве юбки, а использовать OSB или T-111, чтобы обеспечить прочную обшивку. Это обеспечивает более деревенский вид, что-то вроде забора с разрезными рельсами.Эти полосы можно красить или окрашивать, чтобы они подходили к мобильному дому или подчеркивали представление о том, что они похожи на забор.

    Если вам действительно нужно сэкономить, вы можете сделать что-то похожее на то, что я только что описал, вырезав поддоны и склеив их вместе, чтобы получилась юбка. Сочетание ламелей и открытых пространств даст такой же эффект, как забор.

    Из решетчатой ​​доски тоже можно сделать красивую юбку. Однако вы не хотите использовать решетчатую доску отдельно.Вместо этого вырежьте куски решетчатой ​​доски и обрамите их размером 1 x 4 дюйма, чтобы сделать панели юбки. Затем их можно прикрепить к вашей структуре. Окрашивание решетки в один цвет с рамками размером 1 x 4 дюйма в другой цвет может добавить красивый визуальный эффект.

    Плинтусы для дома

    На рынке доступно множество различных плинтусов, многие из которых изготовлены из формованного пластика, что может придать другой вид основанию вашего мобильного дома. Они могут значительно различаться, от внешнего вида искусственного камня до винилового сайдинга.

    Эти пластиковые панели обычно входят в комплект и имеют собственные методы установки. Однако они значительно слабее деревянной юбки. Возможен компромиссный вариант монтажа, когда декоративные пластиковые панели устанавливаются над деревянным плинтусом, изготовленным из одного из упомянутых ранее материалов или просто из строительной фанеры.

    Плинтус

    Для сарая подойдут те же плинтусы, что и в передвижных домах, независимо от того, изготовлены ли вы сами или купили.Многие навесы сделаны из столбов и балок, а не из бетонной плиты, что делает их похожими по конструкции на передвижные дома. Это позволяет легко адаптировать материалы и методы плинтусов, используемые для мобильных домов, к этим навесам.

    Если у вас есть и передвижной дом, и сарай, вы можете обойти их одинаково, чтобы они подходили друг другу. В случае использования плинтусов рекомендуется покупать их все одновременно, чтобы цвета и стили совпадали.

    Плинтус и архитравы из ПВХ

    Правильное решение для всех

    Строитель ли вы дома с крупным проектом на столе, жилищное товарищество, управляющее несколькими объектами недвижимости, или домовладелец, ремонтирующий одну или две комнаты, Roomline PVC-U плинтусы и наличники — идеальное решение без проблем.Так что, если вы хотите резко сократить время установки и избавиться от хлопот по обслуживанию, не смотрите дальше!

    Устанавливается вдвое быстрее


    Благодаря системе easy-fit Roomline отрезки плинтуса просто соединяются друг с другом, а предварительно отформованные угловые элементы устраняют необходимость в подрезке. Архитравы поставляются в виде однодверных комплектов с заранее отформованными угловыми элементами для обработки стыков. И наличники, и плинтусы приклеиваются на место с помощью готовых клея, без использования гвоздей или шурупов.Сэкономив время, затрачиваемое на укладку и покраску традиционной древесины, вы сможете выполнять работу на 50% быстрее.

    Простая система с соединением пазов — просто склейте внешние и внутренние угловые детали на место для простой и беспроблемной установки.

    На одну домашнюю работу меньше, о которой нужно беспокоиться

    Если вы домовладелец, нам не нужно говорить вам, насколько трудоемко и неудобно шлифовать и красить плинтусы и наличники. С линейкой PVC-U Roomline вам больше никогда не придется выполнять эту работу.Более того, ваши плинтусы и наличники будут выглядеть чистыми и свежими на всю жизнь. Просто сотрите любые следы или пятна за секунды, и отделка вашей комнаты будет выглядеть так же хорошо, как и в тот день, когда вы ее установили.

    Никогда больше не шлифуйте, не красите и не обрабатывайте


    Плинтусы и архитравы из ПВХ Roomline не нуждаются в шлифовании, окраске или обработке — не только когда они установлены, но и в течение всего срока службы. Это означает, что больше не нужно беспокоиться о сложном и грязном ремонте, чтобы ваши плинтусы и архитравы из года в год выглядели яркими и свежими.А плинтусы Roomline оснащены незаметной резиновой прокладкой по нижнему краю, которая уменьшает сквозняки, а также помогает экономить электроэнергию.

    Стоимость установки плинтусов [2021] — theCostAdvisor.com

    Плинтусы используются в качестве отделки между напольным покрытием и стеной. Используя плинтусы, вы можете придать полу аккуратный вид и создать плавный переход между краем напольного покрытия и стеной. Вы можете установить плинтусы самостоятельно или заказать их у компании, которая занимается ремонтом вашего пола.Существуют разные типы плинтусов, каждый с разным внешним видом и ценой.

    Стоимость

    На рынке представлены плинтусы разных типов. Простой клеящийся плинтус — самый дешевый вариант. Верхний плинтус дороже как по материалу, так и по установке. В следующей таблице перечислены затраты.

    Статья затрат Цена за 11 кв. Футов
    Клейкая плита $ 2
    Плинтус бортовой $ 6
    Покрытие цоколя $ 7
    Английская модель $ 3
    Установить плинтусы 3–8 долларов

    Маленькая комната с клеевым плинтусом: если вы установили новый пол в детской и хотите отделать его простым клеевым плинтусом, это будет стоить вам всего 2 доллара за 11 квадратных футов, если вы сделаете это самостоятельно. .Комната размером 10 x 16 футов обойдется вам всего в 35 долларов.

    Цоколь с бортиком: плинтусы с бортиком придают помещению привлекательный вид и менее плотные, чем стандартные настенные плинтусы. Большинство из них имеют круглую вершину, а иногда также состоят из карниза. Также можно получить их с разными рельефными мотивами. Это более высокий плинтус, который хорошо подходит для помещений с высокими потолками. Стоимость составляет около 12 долларов за 11 квадратных футов.

    Замените все плинтусы: если вы захотите заменить все плинтусы, это будет стоить вам больше всего.Большинство компаний взимают меньшую плату за 11 квадратных футов по мере увеличения размера работы, но в любом случае это будет стоить около 11 долларов за 11 квадратных футов. Если вы выберете цоколь (который можно поставить поверх существующего цоколя, чтобы не снимать его), это может составить до 16 долларов за 11 квадратных футов. Подобрав все плинтусы, вы обеспечите единство в своем доме.

    Структура цен

    Если смотреть на среднюю цену, то на установку плинтусов уходит примерно половина затрат на материалы, а на вторую половину — трудозатраты.Установка плинтусов не сложна и не трудозатратна. Это может быстро сделать опытный профессионал. Сделав это самостоятельно, вы сэкономите около 50 процентов от общих затрат. В настоящее время также часто взимается плата за вызовы, которая затем составляет в среднем 2 процента. На следующей диаграмме показано визуальное представление этой ценовой структуры.

    Самостоятельная установка плинтусов

    Установить плинтус несложно. Деревянные плинтусы хорошо сочетаются с деревянными полами, паркетом и винилом и могут быть приклеены клеем.Устанавливать плинтусы из МДФ можно с помощью специальных зажимов. Цвет плинтусов зависит от вашего личного вкуса. Вы можете остановить свой выбор на простом белом плинтусе или плинтусе, который можно покрасить в цвет стены. Также возможно разместить плинтусы из того же материала, что и пол.

    Монтаж плинтусов на клей

    Если вы приобрели плинтусы, которые необходимо приклеить, вы должны обрезать плинтусы до нужного размера с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов.Таким образом они лучше сочетаются друг с другом по углам. Помимо клея, вы также можете использовать шурупы, чтобы закрепить плинтусы и заполнить их позже. Трещины можно аккуратно обработать акриловым герметиком.

    Крепление плинтусов к зажимам

    Сначала прикрепите зажимы к стене, просверлив отверстия и вставив дюбель. Затем вы можете просто защелкнуть плинтусы в зажимах и постучать по ним молотком и деревянным бруском для защиты. Вы также можете использовать этот метод, чтобы скрыть кабели.Плинтусы легко прикрепить и снять, если вам понадобятся кабели.

    Варианты, влияющие на цену

    Установка или установка плинтусов стоит недорого. Это последняя работа, которую нужно выполнить после укладки нового пола. Вы столкнетесь с рядом вариантов, которые положительно или отрицательно повлияют на цену.

    Тип плинтуса

    Вы сами можете повлиять на цену, выбрав нужный вам тип плинтуса.Если у вас ограниченный бюджет, вы можете получить законченный вид с помощью простого липкого плинтуса. Однако если вы хотите создать более роскошную атмосферу, вы можете сделать это, выбрав более крупный плинтус с рельефом. Последний вариант явно дороже.

    Сделай сам или уже сделал?

    Если вы немного под рукой и можете использовать дрель или торцовочную пилу, то у вас не возникнет проблем с установкой плинтусов самостоятельно. Это займет некоторое время, но позволит вам сэкономить до 50% затрат на разнорабочие.

    Интересные советы по экономии

    Следующие советы помогут вам снизить затраты на установку плинтусов.

    Выберите местного разнорабочего: только 2 процента от общей стоимости составляют расходы на вызовы, но когда это большая работа, вы можете сократить или сэкономить, наняв разнорабочего из своего района.

    Более крупная работа: если у вас есть возможность предложить более крупную работу, цена за метр будет снижаться. Тогда он сможет работать более эффективно и открыт для переговоров. Поэтому постарайтесь выполнить всю работу за один присест, возможно, в сочетании с укладкой пола.

    Сравнить предложения

    Лучший способ узнать, сколько вы платите за установку плинтусов, — это сравнить расценки. Вы можете сделать это быстро и легко с помощью нашего инструмента сравнения. Вы заполняете свои данные, и инструмент быстро находит для вас ряд предложений от компаний в вашем районе. Сравнивая их друг с другом по важным для вас вопросам, вы можете принять лучшее решение в отношении ваших новых плинтусов.

    плинтус белый пвх

    плинтус из пвх — плинтус из поливинилхлорида последняя цена — indiamart

    2empire белый плинтус из пвх, размер: 70 мм серебряный и черный плинтус kynex, размер / размер: 10 футов RS 450 / roomline установка плинтуса из пвх

    Получить цену

    водонепроницаемый пвх плинтус — guangdong createking new

    2china водостойкий плинтус из пвх каталог аксессуаров для настилов vinly из декоративного пвх аксессуары для настилов vinly из белого пвх 6см.

    Получить цену

    идеально подойдет к вашим внутренним стенам с использованием плинтуса из пвх

    2купить высококачественный деревянный плинтус дубай, абу-даби через оаэ по лучшей цене плинтус из пвх в дубае с доставкой имеет высокую водонепроницаемость и бесплатный от

    купить плинтус из пвх отделка отделка декор стены и пол

    2эта белая накладка на плинтус защитит ваши стены, добавив нотки дизайна к декору вашего дома. Преимущества наличия этого

    Получить цену

    Плинтус из пвх, плинтус — обшивка стен из пвх

    2белый плинтус из пвх celplas, наши плинтусы можно использовать в любой комнате и не нужно красить.

    Получить цену

    плинтус из пвх — alibaba

    2alibaba.com предлагает 5794 плинтуса из пвх. около 42% этих дешевых белых украшений стен 10мм плинтус рулон пвх. us $ 0,7-2,45 /

    Получить цену

    огнестойких перерабатываемых профилей плинтусов из ПВХ для внутренней отделки

    2 огнеупорных перерабатываемых белых профиля плинтусов из пвх для внутренней отделки. Состав: смола ПВХ, стабилизатор ca / ​​zn, карбонат кальция, пэ-смазка,

    Получить цену

    Плинтусы и оконные планки пластиковый инвентарь

    2квадрантные оконные оконные планки из блестящего белого плинтуса из ПВХ используются для покрытия нижней части внутренней стены там, где пол встречается со стеной.

    Получить цену

    Пластиковый плинтус ogee 100мм x 5м x 15мм белый сатин

    2продажа сейчас на 100мм пластиковом плинтусе deeplas ogee из белого сатина. большой ассортимент плинтуса.

    Получить цену

    плинтус — wikipedia

    2-дюймовая архитектура, плинтус обычно представляет собой деревянную или виниловую плиту, покрывающую нижнюю часть пластикового плинтуса, из различных пластиковых составов, наиболее распространенным из которых является ПВХ, в отличие от Великобритании, где они обычно называются плинтусом n

    Получить цену

    Плинтусы из ПВХ — национальные пластмассы

    Плинтусы из ПВХ от National Plastics, крупнейших онлайн-поставщиков строительных материалов, могут быть белыми 100-миллиметровыми плинтусами ogee (2.9м эмафил).

    Получить цену

    Пластиковый плинтус 2,5 м x 100 мм, белый сатин: amazon.co.uk

    2бесплатная доставка и возврат для всех соответствующих критериям заказов. плинтус пластиковый 2.5м x 100мм белый сатин.

    Получить цену

    плинтусы из пвх оптом в австралии, поставщики плинтусов из пвх

    2 вам доступны разнообразные варианты плинтусов из пвх в Австралии, например, строительные плинтусы из массива сосны с белой грунтовкой.

    Получить цену

    Плинтусы из ПВХ uk — tradeline upvc

    2 преобразите любую комнату с помощью наших высококачественных пластиковых плинтусов 4 цветов на выбор.покупайте с уверенностью в tradeline upvc, чешир.

    Узнать цену

    Плинтус пвх линия 8605 от profilpas — archiproducts

    2а линия плинтусов пвх, соответствующая любой технической потребности и цветовому сочетанию. подходят как для профессионалов, так и для любителей, их можно персонализировать

    Получить цену

    Руководство по установке плинтуса из ПВХ roomline — youtube

    2 августа 2017 г. видео по установке нашего плинтуса из ПВХ roomline, поставляемого mb diy. более подробная информация и варианты приобретения доступны по адресу http: // www.mbdiy.co.uk.

    Уточнить цену

    Плинтус пвх — дизайн marbet

    2li-1 эластичный плинтус белый. коллекции; гармония · энергия · интерьер · рустикальный; товары; 3d декоративные панели · отделка потолка · отделка стен · пол

    Узнать цену

    Плинтус с фаской 100 мм — пластиковые строительные материалы

    Плинтус из ПВХ с фаской 2100 мм подойдет для любой комнаты. прекрасное дополнение к вашему внутреннему углу плинтуса из белого ПВХ толщиной 100 мм — с фаской (4 упаковки)

    Получить цену

    плинтус из ПВХ евроклетка

    2нажмите здесь, чтобы купить плинтус и архитрав из ПВХ.долговечен, прост в установке и экономичен. Купите сейчас и получите бесплатную доставку при больших заказах.

    Получить цену

    zhejiang ruitai plastic co., Ltd. — плинтус из пвх, пол из пвх

    2zhejiang ruitai plastic co., ltd., эксперты в производстве и экспорте плинтуса из пвх, профиля для пола из пвх и еще 971 продукции. проверенный поставщик золота cn на плинтусе пвх белого цвета. 0,01 — 1,68 доллара за штуку.

    Получить цену

    купить пластиковые плинтусы и дверные наличники молдинги из пвх

    2мы продаем пластиковые плинтусы и дверные наличники в различных стилях.Бесплатная доставка для всех заказов на сумму свыше 75 фунтов стерлингов. Купить онлайн!

    Получить цену

    плинтус ebay

    2white гибкий плинтус из пвх — самоклеящийся — 5 и 15 метров гибкий плинтус из березы из пвх 32 мм x 23 мм 5 м 10 м 15 м 20 м

    Получить цену

    плинтус из пвх: для дома, мебели и поделок ebay

    Плинтус 21 белый пвх taurus.

    24Май

    Залить плиту перекрытия своими руками: как сделать и как залить

    24 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Монолитное перекрытие своими руками

    Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

    Плиты перекрытия могут быть:

    • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
    • от способа выполнения сборные или монолитные;

    Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

    Блок: 1/5 | Кол-во символов: 870
    Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

    Правила укладки перекрытий

    Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

    • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
    • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

      Плиты перекрытия

    • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
    • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
    • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
    • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
    • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

      В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

    • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
    • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

      Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

    Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

    • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
    • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2011
    Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

    Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

    Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

    Главные преимущества монолитной основы:

    • повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
    • равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
    • возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
    • легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
    • невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях. 6 кг/см2).

      Сбор нагрузок на перекрытие

      Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

      Расчет плиты по деформациям на прогиб

      Схема работы перекрытия:

      Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

      и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

      Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

      Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

      Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
      временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

      Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

      И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

      Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
      по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

      Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

      Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

      Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

      Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

      Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2292
      Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh. html

      Монолитные плиты перекрытия для гаража

      Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

      Материалы для изготовления плиты

      Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

      • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
      • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
      • арматура диаметром 16 мм;
      • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
      • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
      • бетон класса В20.

      Процесс изготовления плиты своими руками

      Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

      Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

      Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

      Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

      Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

      Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

      Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

      Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2493
      Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

      Монтаж опалубки

      Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба

      Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

      Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

      Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

      • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
      • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
      • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

      Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

      • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

      Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

      Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1990
      Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html

      Установка арматуры

      Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать

      Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

      Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

      • Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
      • Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
      • Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
      • Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
      • А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
      • Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
      • Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
      • Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

      Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

      Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1849
      Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html

      Готовим бетон для монолитного перекрытия

      Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

      Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

      • цемента марки М400;
      • щебенки размером до 20-30 мм;
      • просеянного песка;
      • воды.

      Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

      Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

      Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

      Блок: 8/11 | Кол-во символов: 695
      Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Заливка плиты

      Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

      Проливание

      Заливка бетона

      На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

      Заливка монолитного перекрытия

      Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

      Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

      Толщина монолитного перекрытия

      Финишная заливка

      На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

      Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

      Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

      Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

      Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

      На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

      Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1652
      Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

      Уход за бетоном после заливки

      Монолитная плита перекрытия

      В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

      Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

      Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

      Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

      Удачной работы!

      Видео — Монолитное перекрытие своими руками

      Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1194
      Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

      Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

      Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

      Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

      1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
      2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

      После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

      Блок: 9/11 | Кол-во символов: 640
      Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

      Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

      Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

      • постелить на поверхность полиэтилен;
      • периодически увлажнять бетон.

      Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

      Блок: 10/11 | Кол-во символов: 467
      Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Рекомендации

      Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

      Originally posted 2018-05-08 10:06:44.

      Блок: 11/11 | Кол-во символов: 543
      Источник: https://pobetony. expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 17948
      Количество использованных доноров: 4
      Информация по каждому донору:
      1. https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4857 (27%)
      2. https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 3839 (21%)
      3. https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami: использовано 5 блоков из 11, кол-во символов 3597 (20%)
      4. http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5655 (32%)

      Как залить бетонное перекрытие своими руками

      В данной статье хочу поделиться, как мы заливали межэтажное перекрытие, и хоть вместо второго этажа будет мансарда, все же решили сделать бетонное перекрытие, так как это прочно и даст дополнительную звукоизоляцию.

      Дело было в октябре, постоянно шли дожди, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не лить бетон по самому дождю.

      Бюджет подходил к нулю, вернее его почти не было, пришлось занимать средства, в целях экономии при армировании была использована сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткости.

      Первым делом вязались ригеля.

      Для удобства и быстроты вязки ригелей было забито 4 арматуры в стену дома.

      Далее, пока вязались ригеля, одновременно делалась опалубка для будущего перекрытия.

      Заранее из бетонного пояса была выпущена часть арматуры, для связки ее с арматурой перекрытия.

      В местах межкомнатных стен, пояса и дополнительного армирования не делали.

      Пред тем как крепить доски, был сделан каркас, лаги с подпорками из бруса 150×50 мм.

      {loadposition Adsense}

      Первым делом нужно отбить уровень в каждой комнате и по нему перпендикулярно под лагами прибить брус 50×50 мм. Гвоздями 100-150 мм. Мы прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо заходили. Дополнительно прибивали дощечки под 50-м. брусом примерно через метр с расходом около 6-ти гвоздей на дощечку, так как стены из ракушечника и гвозди в нем не очень крепко держаться, все зависит от плотности камня.

      Подпорки тоже закрепляли, прибивая к лагам по 2 гвоздя наискось.

      Внизу тоже делали подошвы для подпорок и закрепляли их гвоздями, так как они легко утонут в засыпанном сыром отсеве.

      Когда опалубка была закончена, приступили к вязке каркаса, каркас из 14-й арматуры, ячейки 20×20 см. Перед вязкой каркаса разложили пленку на деревянный пол.

      Сверху на готовую сетку из арматуры привязывали ригеля через метр.

      Высота и ширина ригеля 10 см.

      Оставили место для будущего люка на второй этаж, размер был выбран случайный, 1000×2000 мм.

      Вот и все монолитное бетонное перекрытие готово. Перекрытие залили за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0.4 куба. Ходить по свежему перекрытию можно уже на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами до полного затвердевания, могут образоваться микротрещины. Опалубку разбирали в апреле.

      Похожие материалы

      виды, этапы и как делать замес?

      Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант  подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

      Как делается заливка плит?

      Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз – непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

      Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

      Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

      Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

      После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

      Вернуться к оглавлению

      Этапы заливки

      После заливки на следующий день, обязательно полейте новый фундамент водой.

      В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

      • исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
      • убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
      • выравнивают участок под строительство;
      • подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
      • на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
      • монтируют опалубку;
      • устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
      • заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
      • залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

      Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

      Вернуться к оглавлению

      Утепление

      Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

      Вернуться к оглавлению

      Особенности возведения фундаментной плиты

      Для прочного основания необходимо применять прочную арматурную сетку.

      Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

      Вернуться к оглавлению

      Область применения плитного основания

      Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

      Вернуться к оглавлению

      Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

      Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

      При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

      • строительный уровень;
      • рулетка;
      • дрель;
      • карандаш;
      • шурупы;
      • ножовка;
      • отвертка;
      • бетономешалка;
      • лопата;
      • плоскогубцы.
      Вернуться к оглавлению

      Как правильно делать бетонный замес?

      Бетономешалка делает раствор однородным, без комков.

      Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

      Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме. Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

      Вернуться к оглавлению

      Заливка бетонной смеси зимой

      Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

      • индуктивный;
      • электронный;
      • прогрев с применением электронагревательных приборов.

      Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

      Вернуться к оглавлению

      Вывод

      Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

      Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

      Плиты перекрытия своими руками.

      Чертеж — Favorit-TK.ru

      Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

      Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. В данной статье мы рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

      Материалы для изготовления плиты
      Для изготовления плиты нам понадобится профнастил Н75/750 х 4500 мм. Он будет использоваться в качестве съемной опалубки. Деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм. Арматура диаметром 16 мм, сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм. Стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту. Бетон класса В20.
      Процесс изготовления плиты своими руками
      Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

      Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.
      Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

      Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.
      Сколько стоит изготовить плиту перекрытия своими руками?
      Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.
      Если же плиты делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

      Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

      Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

      Плиты перекрытия могут быть:

      • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
      • от способа выполнения сборные или монолитные;

      Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

      Блок: 1/5 | Кол-во символов: 861
      Источник: https://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

      Преимущества монолитных плит перед пустотными

      Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

      Основные достоинства монолитных плит:

      • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
      • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
      • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
      • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
      • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
      • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

      Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

      Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1853
      Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/monolitnaya-perekrytiya

      Монолитное перекрытие по профилированному листу

      Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

      Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

      Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

      Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

      • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
      • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
      • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
      • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
      • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
      • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

      Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

      • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
      • влажностный режим до 75 %;
      • температура в помещении не выше +30⁰С;
      • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

      То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

      Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

      Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

      Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

      Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3023
      Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7603-oblegchennoe-monolitnoe-perekrytie-po-profilirovannomu-listu-konstruktiv-opyt-uchastnikov-portala

      Устройство

      Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

      Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

      Блок: 2/8 | Кол-во символов: 881
      Источник: https://stroy-podskazka.ru/perekrytiya/monolitnoe-svoimi-rukami/

      Пример расчета монолитной плиты перекрытия

      Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. 6 кг/см2).

      Сбор нагрузок на перекрытие

      Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

      Расчет плиты по деформациям на прогиб

      Схема работы перекрытия:

      Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

      и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

      Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

      Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

      Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
      временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

      Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

      И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

      Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
      по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

      Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

      Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

      Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

      Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

      Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2292
      Источник: https://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh. html

      Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

      СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

      Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

      Состав СМП ТЖБС

      Сборно-монолитные перекрытия включают:

      • балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
      • блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
      • армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

      Преимущества СМП ТЖБС

      • Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
      • Отказ от выполнения монолитного пояса.
      • Высокая тепло- и звукоизоляция.
      • Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
      • Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
      • Возможность монтажа перекрытия своими руками.

      Технология монтажа СМП

      1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

      2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

      3. Укладка многопустотных блоков между балками.

      4. Фиксация крайних балок кладкой.

      5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

      6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

      Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

      На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

      Линолеумный пол

      1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
      2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
      3. Гидроизоляции из рубероида.
      4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
      5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
      6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

      Паркетный пол

      1. Слой песка толщиной 30 мм.
      2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
      3. Доска паркетная 20 мм.

      Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

      Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2669
      Источник: https://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

      Выбор марки бетона

      Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

      • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
      • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
      • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
      • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
      • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
      • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

      Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

      Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

      Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1954
      Источник: https://stroy-podskazka.ru/perekrytiya/monolitnoe-svoimi-rukami/

      Укладка плит перекрытия: видео-пример

      Блок: 4/4 | Кол-во символов: 38
      Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Как залить плиту: технология

      Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

      Монтаж опалубки

      До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

      Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

      Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

      Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

      • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
      • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
      • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
      • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
      • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
      • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

      Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

      Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

      Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

      До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

      Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

      Правила сборки арматурного каркаса:

      • Резка прутков на куски нужного размера
      • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
      • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
      • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
      • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

      Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

      Важные нюансы армирования:

      • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
      • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
      • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
      • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

      Подготовка бетона

      До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

      Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

      • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
      • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
      • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

      Бетонирование монолита

      Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

      Правила заливки раствором плиты:

      • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
      • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
      • Проверка ровности и аккуратности заливки

      Застывание плиты, уход за бетоном

      Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

      Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

      Сколько сохнет бетон при +20С:

      • 3 суток – 30% прочности по марке
      • 14 суток – до 80% прочности
      • 28 суток – 100% марочной прочности

      При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

      Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

      Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

      Блок: 5/5 | Кол-во символов: 6924
      Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/monolitnaya-perekrytiya

      Вывод

      Преимущества сталежелезобетонного перекрытия перед обычным монолитным уже посчитали разработчики СТО 0047-2005. А воспользоваться данной технологией в исходном или безопорном варианте или предпочесть перекрытия другого типа, каждый выбирает для себя. Но то, что способ работает, проверено многими нашими умельцами.

      Чтобы убедиться в жизнеспособности такого перекрытия, достаточно изучить соответствующую тему на форуме. Какие вообще бывают перекрытия – в материале об их разновидностях. В видео – еще один тип перекрытий, сборно-монолитные.

      Блок: 5/5 | Кол-во символов: 550
      Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7603-oblegchennoe-monolitnoe-perekrytie-po-profilirovannomu-listu-konstruktiv-opyt-uchastnikov-portala

      Монолитная плита перекрытия своими руками

      Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

      Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

      Технология монтажа плит перекрытия монолитных

      Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

      Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

      • Опалубка.
      • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
      • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
      • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
      • Гибочное приспособление для арматуры.
      • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

      Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

      1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
      2. Установка опалубки типа «палуба».
      3. Армирование плиты стальными прутами.
      4. Заливка бетоном.
      5. Уплотнение бетона.

      Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

      Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

      Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

      Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

      Установка опалубки выполняется таким образом:

      • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
      • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
      • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
      • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
      • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
      • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

      Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

      Армирование монолитной плиты перекрытия

      После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

      Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

      Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

      Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

      Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

      Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

      Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

      Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

      Заливка бетоном

      Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

      Блок: 2/4 | Кол-во символов: 8913
      Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Монтаж опалубки

      Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба

      Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

      Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

      Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

      • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
      • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
      • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

      Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

      • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

      Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

      Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1990
      Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html

      Как залить?

      Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

      После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

      Блок: 7/8 | Кол-во символов: 942
      Источник: https://stroy-podskazka.ru/perekrytiya/monolitnoe-svoimi-rukami/

      Готовим бетон для монолитного перекрытия

      Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

      Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

      • цемента марки М400;
      • щебенки размером до 20-30 мм;
      • просеянного песка;
      • воды.

      Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

      Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

      Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

      Блок: 8/11 | Кол-во символов: 695
      Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

      Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

      Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

      1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
      2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

      После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

      Блок: 9/11 | Кол-во символов: 640
      Источник: https://pobetony. expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

      Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

      Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

      • постелить на поверхность полиэтилен;
      • периодически увлажнять бетон.

      Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

      Блок: 10/11 | Кол-во символов: 467
      Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Рекомендации

      Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

      Блок: 11/11 | Кол-во символов: 503
      Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

      Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 35195
      Количество использованных доноров: 7
      Информация по каждому донору:
      1. https://stroy-podskazka.ru/perekrytiya/monolitnoe-svoimi-rukami/: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 3777 (11%)
      2. https://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5822 (17%)
      3. https://KakPostroitDomic. ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 1990 (6%)
      4. https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/monolitnaya-perekrytiya: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 8777 (25%)
      5. https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 2305 (7%)
      6. http://strport.ru/stroitelstvo-domov/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 8951 (25%)
      7. https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7603-oblegchennoe-monolitnoe-perekrytie-po-profilirovannomu-listu-konstruktiv-opyt-uchastnikov-portala: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3573 (10%)

      Как залить плиту перекрытия своими руками

      1 Армирование перекрытия – что нужно знать?

      Армирование – прием, который встречается повсеместно. Так делают лестничные ступеньки, бетонные крыльцо, арочные перемычки и, конечно же, монолитные плиты перекрытия. Прием заключается в совмещении двух разных по структуре материалов – бетона и арматуры. Если бетон крепкий, но достаточно хрупкий, то металл, из которого сделана арматура, обладает достаточной эластичностью, чтобы выдерживать колебания и вибрации.

      Арматура, по сути, является скелетом бетона – без нее он бы очень быстро рассыпался на куски.

      Условия для заливки монолита

      Следует учесть, что бетонное перекрытие можно делать только в строениях с прочными стенами. Его заливка в домах с деревянными стенами недопустима, а в зданиях с перегородками из облегченных материалов монолитную плиту можно заливать только после устройства под ней дополнительных стальных или железобетонных опор. Кроме того, строения с такими площадками должны возводиться на устойчивом грунте и крепком фундаменте. Если возводимое вами здание не отвечает этим условиям, следует отказаться от заливки плиты перекрытия бетоном.

      Уход за бетоном после заливки

      В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

      Что нужно знать об армировании перекрытий

      Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

      Как сделать монолитное перекрытие в частном доме

      Домовладельцы, планирующие строительство дома кирпичного блочного или же монолитного типов получают возможность изготовить прочное, не вибрирующее межэтажное или чердачное перекрытие своими руками. Монолитное перекрытие в зависимости от ее аналогов сборного типа может принимать самую разнообразную форму, что снимает планировочные ограничения с проекта дома. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию по устройству монолитного перекрытия, а именно: монтаж опалубки; армирование и финишная заливка.

      Сборные перекрытия из ж/б панелей

      Чаще всего делают из круглопустотных панелей, которые отличаются приемлемой ценой, меньшим весом, повышенными теплоизоляционными свойствами по сравнению с монолитными. Перекрытия из них быстро монтируются, а широкий типоразмерный ряд позволяет подобрать плиту под потребности заказчика. Единственный недостаток – обязательное использование крана.

      Как залить плиту перекрытия своими руками? Учимся на советах профессионалов » Remtra.ru

      При возведении даже небольшого коттеджа стоит заранее поинтересоваться, как залить плиту перекрытия своими руками. Малоэтажное частное строительство – процесс довольно дорогостоящий, а перекрытия в смете занимают не последнее место. И если прибегать к услугам подрядчиков, помимо самой готовой плиты и ее доставки придется оплатить еще и работу тяжелой строительной техники. Даже если вы не намерены экономить, в некоторых случаях простое решение оказывается недоступным. Вариант первый: ваш участок расположен таким образом, что автокран не сможет к нему подъехать.

      Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

      Как залить плиту перекрытия своими руками: разобьем процесс по этапам и разберемся с каждым из них в подробностях.


      Опалубка под плиту перекрытия: материалы Сначала уделим внимание расходным материалам. Можно взять обрезную доску 25х150 или 50х150 мм, так как не во всех случаях имеет смысл покупать ламинированную фанеру, предназначенную персонально для монолитного строительства: используется она один раз, а стоит весьма недешево. Но если потолок вам нужен идеально гладким, придется брать еще и фанеру, поскольку доска такой ровной поверхности не обеспечивает.

      Если же планируется зашить его гипсокартоном, то фанера будет не актуальна. Для опор под опалубку лучше купить б/у или взять напрокат телескопические стойки: даже будучи купленными, они без труда после продаются, причем за те же деньги.


      Конструируем опалубку

      • Она будет состоять из брусового каркаса, усиленного перемычками, и перекрытия.
      • По периметру перекрытия набивается рама из бруса 50х150 мм.
      • Через каждые 60-80 см вставляются и фиксируются поперечные бруски. Под них ставятся опорные стойки; нахождение поперечин в одной плоскости проверяется уровнем.
      • На каркас вплотную кладутся доски. Ничем крепить их не нужно, иначе разборка опалубки создаст вам серьезные трудности.
      • Если требуется идеально ровный потолок, поверх досок настилается фанера толщиной в 8-10 мм.
      • Чтобы после снятия опалубки ее материал можно было использовать (например, доля подшивки крыши или потолка), он закрывается строительным полиэтиленом, полотна которого должны заходить друг на друга см на 20. Торец стен, на которые ляжет плита, пленкой не простилается.
      • По внешней кромке торцов выкладывается бортик в 2 ряда высотой и в полкирпича толщиной – он станет наружной стеной опалубки.
      • Изнутри желательно обить бортик пеноплексом: он не даст плите промерзать зимой.

      Опалубка смонтирована, можно переходить к следующему этапу.

      Армирование плиты


      Для укрепления перекрытия применяется металлический прут с диаметром в 8-14 мм. Если оно делается под чердачное помещение, где нагрузки незначительны и нерегулярны, достаточно будет плиты толщиной в 12 см и арматуры-«восьмерки». Для межэтажного перекрытия заливают монолит в 15 см. При среднестатистических размерах для нормального дома квадратов на 100 хватит прута на 10 мм. Стандартный способ армирования, с применением скамеек между слоями, довольно неудобен и излишен. Застройщики, более опытные в заливке плит, предлагают воспользоваться другой методикой.
      • Делается решетка с ячейкой в 40х40 см.
      • Решетка укладывается на дно опалубки. Поскольку она должна быть отдалена от стенок плиты минимум на полтора сантиметра, под арматуру подкладываются «ножки». В качестве них можно использовать строительные мусор: колотую плитку, битый кирпич и прочие варианты. Выверять плоскость по уровню нужды нет, но для более ровного распределения – лучше будет подбирать обломки приблизительно одной и той же величины.
      • Собирается вторая, идентичная первой, решетка. Она укладывается поверх уже установленной со сдвигом в 20 см. В результате получается двойной ряд арматуры с конечным размером ячейки в 20х20 см.
      • При большой площади плиты размер окна в каждой из решеток уменьшается до 30х30 см, чтобы в итоге получить просвет 15х15 см.


      Заливка плиты перекрытия


      По сути, остается самый простой, но и наиболее ответственный, этап. Бетон нужно залить за один раз, поэтому процесс проведения работ должен быть продуман заранее. Сложность существует в подаче материала: на второй этаж в одиночку его носить долго и нерезультативно. Решайте, как вам выгодней и удобней. Можно заказать бетон с доставкой и лентоподачей, но этот вариант обойдется дороже, чем все уже проделанные работы, вместе взятые. Можно взять напрокат или у друзей подъемник. Если же такового не найдется – зовите на помощь соседей или разово нанимайте работников, которые будут таскать ведрами раствор на нужный уровень. Технологически процесс выглядит следующим образом.

      Сначала замешивается более жидкий раствор. Соотношение сыпучих стандартно: 2 части песка и по 1 цемента и щебня. Цемент берется марки не менее 400. Первоначальный замес должен быть чуть гуще сметаны.

      Проливка делается на высоту до 5 см (если толщина плиты задумана в 15 см), после чего бетон штыкуется для выведения попавшего в него воздуха и стимуляции заполнения всех полостей.


      Второй замес делается нормальной, густой консистенции. По мере заливки раствор нужно уплотнять. Если вибратора нет, можно воспользоваться перфоратором. На него насаживается сломанный, нерабочий бур с сечением в 14-18 мм, упирается снизу в элемент опалубного каркаса, и инструмент включается в отбойный режим. Несколько неожиданный ход, но, поверьте, очень действенный. Причем уплотнение можно вести параллельно с заливкой, что ускоряет работы и делает структуру бетона более однородной.

      Когда плита залита и уплотнена полностью, она покрывается полиэтиленом, чтобы сохла не слишком быстро – это вызывает растрескивание поверхности и падение качества бетона, а значит – прочности перекрытия. Опалубку, в зависимости от условий (разница в температуре, наличие или отсутствие дождей, сильно сказываются на схватывании бетона), можно снять через неделю. Есть народный способ определения готовности плиты: с вечера кладете на нее кусок рубероида, а с утра проверяете.

      Если под ним появилось темное пятно – раствор еще не схватился. В общем-то, сооружение перекрытия немногим сложнее оборудования фундамента. Если вы уже делали основание самостоятельно, можете смело заняться и этими работами, так как залить плиту перекрытия своими руками вы сумеете без напряжения, а сэкономить сможете довольно солидную сумму.

      Пол из бетонных плит и как сделать его вручную, замешивая бетон

      Пошаговый пример того, как сделать пол из бетонных плит

      В этой статье объясняется, как подготовить землю, залить и отделать бетон.


      Пример: Пол небольшого сарая:
      Пошаговый пример того, как сделать бетонный пол для садового сарая размером 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

      Шаги для этой задачи:
      • Создание опалубки (рама, которая ограничивает бетон и останавливает его растекание).
      • Размещение опалубки на подготовленной ровной поверхности.
      • Фиксация опалубки с помощью колышков.
      • Копание траншеи по периметру объекта.
      • Замешивание и заливка бетона, а также установка стального арматурного стержня.
      • Стяжка и отделка бетона.
      • Демонтаж опалубки.

      Связанные темы: [Что такое цемент] [Что такое бетон] [Армирование бетоном]

      Вам понадобятся материалы:

      • Примерно 12 м (40 футов) 100 × 25 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4) для опалубки, распорки и колышков.
      • Три мешка портландцемента по 40 кг (94 фунта).
      • 0,2 кубических метра (7 кубических футов) песка.
      • 0,3 кубических метра (11 кубических футов) гравия диаметром 20 мм (3/4 дюйма) и меньше.
      • 10 метров (30 футов) арматурного стержня № 3 (который представляет собой стальной стержень толщиной 10 мм (3/8 дюйма)).
      • Пригоршня гвоздей 75 мм (3 ″).

      Знаете ли вы? Цемент продается в мешках разного веса по всему миру. Обычный вес сумки: США 94 фунта; Канада 87,5 фунта; UK 112 фунтов; Австралазия и некоторые части Европы 50 кг и 40 кг. Также продаются сумки меньшего размера.

      Необходимых инструментов:

      лопата или малая лопата; шпатель для отделки бетона; молоток; уровень; рулетка измерительная; карандаш; площадь плотников; тачка; ведро.

      Инструкции

      Составьте опалубку

      Изготовьте опалубку из пиломатериалов 100 × 20 (1 × 4) или 100 × 50 (2 × 4). Пиломатериал должен быть прямым, но подойдет и более низкий сорт, так как в конечном итоге он будет выброшен. Опалубка — это рамка, которая ограничивает бетон и предотвращает его растекание.

      Совет: опалубку в этом примере НЕ нужно собирать на месте. Его можно собрать где угодно на ровной поверхности и позже отнести на место.

      Отрежьте два куска бруса для опалубки длиной ровно 1800 мм (6 футов) и отрежьте еще два куска длиной около 2400 мм (8 футов). Прибейте четыре части вместе так, чтобы они образовали квадрат с внутренними размерами 1800 мм x 1800 мм (6 футов x 6 футов).

      Убедитесь, что рама опалубки квадратная

      Убедитесь, что рама опалубки имеет квадратную форму.Это можно сделать, сделав диагонали одинаковой длины. Просто измерьте диагональ от угла к углу (см. Рисунок Шаг 1.), а затем измерьте два других противоположных угла. Рама опалубки имеет квадратную форму, если расстояние между противоположными диагоналями одинаково.

      Если рама опалубки имеет квадратную форму, прибейте кусок пиломатериала к раме опалубки от угла к углу, чтобы рама опалубки оставалась квадратной, пока она не зафиксировалась на месте.

      Теперь опалубка готова к подъему и перемещению на место, но сначала убедитесь, что земля подготовлена, то есть выровнена, вся растительность и вся мягкая земля удалены.

      Установить опалубку

      Установите опалубку. Убедитесь, что она выровнена, а затем закрепите ее, забив заостренные колышки 50 × 50 (2 × 2) или 50 × 25 (1 × 2) с интервалами 900 мм (3 фута) по внешней стороне опалубки.

      Прибейте штифты к опалубке, но не до упора, так как гвоздь придется вытаскивать позже.

      Выкопать траншею по периметру

      Выкопайте траншею по периметру пола примерно на 100 мм (4 дюйма) глубиной и шириной примерно с лопату или примерно 200 мм (8 дюймов).Это похоже на «опору» для придания периметру бетонного пола большей глубины и прочности, поскольку это часть пола, которая будет поддерживать стены сарая.

      Отпилил верхушки колышков

      Отпилите верхние части колышков так, чтобы они находились на одном уровне с верхом опалубки. Область теперь готова для бетонирования.

      Увлажнение зоны заливки

      Слегка обмыть (смочить) зону заливки водой перед заливкой бетона. Работайте максимально быстро при укладке бетона в опалубку

      Совет по безопасности: Продолжительный контакт со свежим бетоном может вызвать ожог кожи.При работе с бетоном надевайте защитные очки, перчатки, резиновые сапоги и длинные рукава.

      Начало заливки бетона

      Начните заливку бетона в зону заливки. Сначала засыпьте траншею (основание) на высоту примерно 75 мм (3 дюйма) ниже верха опалубки.

      Теперь вы можете поместить свой стержень из арматурной стали поверх бетона.

      Арматурная сталь помогает контролировать растрескивание, а также помогает удерживать бетонную плиту вместе.

      Прокладка стержня из арматуры №3

      Положите стержень из арматурного стержня № 3 (который представляет собой арматурную сталь толщиной 10 мм (3/8 дюйма)) по периметру зоны заливки.Стержень должен находиться на расстоянии не менее 50 мм (2 дюймов) от опалубки и не менее 50 мм (2 дюйма) от вершины опалубки.

      В местах соединения арматурных стержней сделайте нахлест не менее 400 мм (16 ″) и свяжите их проволочной стяжкой.

      Залить бетонную площадку

      Залить бетонную поверхность примерно до высоты верха опалубки.

      Постучите молотком по внешней стороне опалубки. Это вызовет вибрацию влажного бетона и поможет ему осесть, а также избавится от воздушных карманов.

      Используйте прямой кусок пиломатериала (подойдет подпорка от опалубки) для «стяжки» или выравнивания бетона. Перемещайте стяжку вперед и назад с помощью пилящих движений вдоль вершин опалубки до тех пор, пока бетон не выровняется по всей поверхности

      .

      Гладкий поверх бетона

      Разгладьте бетон по ровной поверхности шпателем или теркой. Прижмите лезвие к поверхности и проведите им взад и вперед широкими дугами.

      Совет: вы, вероятно, не добьетесь почти идеального результата при первой проверке, но это не имеет значения.Оставьте, пока он немного не высохнет, или пока вся лишняя вода с поверхности не испарится, а затем снова затирайте шпателем.

      Новичку может потребоваться пройтись по нему еще два или три раза, чтобы получить красивую гладкую поверхность, давая ему немного высохнуть перед каждым повтором

      Знаете ли вы? Кельма для отделки бетона изготовлена ​​из стали. По сути, это прямоугольный кусок плоской стали с ручкой на нем, которая используется для сглаживания влажного бетона. Деревянный поплавок — это то же самое, но сделанный из дерева.

      Для бетонных полов, которые находятся внутри, обычно требуется гладкая поверхность, поэтому следует использовать стальной шпатель, поскольку он дает более гладкую поверхность.

      Однако внешние бетонные плиты, дорожки и т. Д. Могут стать скользкими на мокрой дороге, если поверхность будет слишком гладкой, поэтому лучше использовать деревянную терку.

      Зачистить шпателем после испарения избытка воды с поверхности

      Заново затереть шпателем, когда вся лишняя вода с поверхности испарится. Если покрытие все еще не такое хорошее, как хотелось бы, дайте ему еще немного высохнуть, а затем еще раз обработайте шпателем.С каждым разом становится легче и бетон становится более гладким.

      Снять опалубку

      Снять опалубку можно ТОЛЬКО на следующий день, если она легко снимается. Если по какой-то причине для снятия опалубки требуется много ударов молотком и ударов, то лучше оставить ее на три дня или около того, пока бетон не станет достаточно твердым, чтобы выдержать нагрузку.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь бетон должен затвердеть (затвердеть). Держите бетон влажным в течение трех дней, время от времени поливая его тонким туманом.Это особенно важно в более теплых условиях.

      Бетон под прямыми солнечными лучами должен быть покрыт строительной пленкой, рубероидом или затененным материалом на период отверждения. Если вам необходимо залить бетон в очень жаркий день, оставьте его до середины или позднего вечера.

      Бетон очень быстро схватывается в жаркие дни под прямыми солнечными лучами, и работать с ним может быть сложно, если вообще возможно. Это особенно важно при микшировании вручную, что требует времени.

      Заливка плиты перекрытия своими руками.Армирование плиты

      Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег при условии, что все будет выполнено с соблюдением норм и правил строительства.

      Опалубка своими руками поможет не только сэкономить определенную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого нужны определенные знания, которые помогут своими руками. Единственный минус в этом случае — опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

      Самодельная опалубка — это еще и выход, когда невозможно или крайне сложно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство выходит далеко за черту города.

      Преимущества конструкций

      Монолитный пол имеет ряд преимуществ: помимо того, что он прочнее дерева, его можно делать нестандартных размеров, его можно поддерживать не только стенами, но и колоннами.

      В этом случае лучше всего заказать готовый бетонный раствор, прошедший контроль качества и содержащий соответствующие наполнители, улучшающие качество самого бетона и не позволяющие ему расслаиваться на заводе.Необходимо использовать класс прочности с отметкой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

      Если для второго или третьего этажа делается монолитное перекрытие, то без бетононасоса не обойтись, забрасывать бетон лопатой или по водостокам — не только утомительное занятие, но и отразится на качестве пола.

      Бетонную смесь укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одном направлении во всех слоях.

      Следующий слой бетонной смеси должен быть уложен до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

      В местах, где бетонирование будет нарушено, следует установить рельсы, а поверхность рабочего шва должна быть перпендикулярна поверхности плиты.

      Если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно проводить только по окончании процесса схватывания, то есть примерно от 24 до 36 часов.

      Не допускается опора вибратора на арматуру или закладные части конструкции, входящей в монолит.

      Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует снять опалубку, которая со временем будет все больше и больше вступать в сцепление с бетоном, даже если используются специальные эмульсии.

      Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

      Перед тем, как начать своими руками, следует учесть все недостатки и достоинства данного мероприятия.. Вам нужно будет посчитать, насколько будет выдерживать бетононасос, использование вибраторов, порядок бетонной смеси.

      Особое место занимает устройство бетонирования стен и перекрытий. Этот материал в некоторых случаях значительно упростил строительство жилых домов и промышленных зданий. Под бетоном подразумевается определенная смесь разных веществ, связанных между собой особым составом.

      В частном строительстве намного проще и выгоднее заполнить каркас пола бетоном, чем укладывать готовые плиты.

      В начале строительства проектировщики всегда просчитывают возможности различных составов бетона и укладки, особенно для полов, состава, способного обеспечить безопасность людей во время эксплуатации здания. Для выполнения этой работы научными учреждениями были проведены различные исследования, и на основании полученных данных были даны рекомендации. Никогда не делайте плиты на свой страх и риск, кладя как можно больше арматуры или цемента.

      Чаще всего для изготовления бетона используются традиционные наполнители: щебень разной фракции; песок, не содержащий глинистых включений, и вода.Цемент связывает эти вещества, и от его свойств зависит качество стен и плит перекрытия.

      Выбирая цемент для бетонной смеси, нужно обращать внимание на его марку, которая указывает на прочность, и наличие в смеси добавок.

      1. Прочность цемента указана на упаковке. Чем выше показатель, тем прочнее и качественнее цемент.
      2. Перед затвердеванием цемент имеет пластичность и его можно заливать в форму самой сложной конфигурации.Заливка стен бетоном технологически не отличается от тех же операций, что и для плиты перекрытия или фундамента.
      3. Бетон — довольно прочный материал. Но под воздействием сезонных перепадов температур он разрушается. У любого бетона есть конечное количество циклов замораживания и оттаивания. Это очень важная характеристика, называемая морозостойкостью. Бывало, что бетон заливали цементом марки 600, но через три года конструкция рухнула из-за низкой хладостойкости.Производители намеренно не указывают эту важную характеристику. Им выгодно торговать дорогим бетоном более высоких классов прочности.

      Считается, что чем выше марка цемента, тем дольше бетонные изделия выдерживают чередование низких и высоких температур. Хотя это не совсем так.

      Подготовка к производству

      Изготовить и установить опалубку на землю или на специальный стенд. Для этого подойдут доски или специальные профили из современных материалов.На дно опалубки уложите арматуру. Его можно и нужно закрепить вязальной проволокой или использовать для этой сварки, что снижает качество.

      Арматурная проволока устанавливается на специальные пластиковые зажимы. Уложенные перпендикулярно стержни связываются проволокой.

      Толщина арматуры зависит от размера изготавливаемой плиты. Сначала через расчетное расстояние укладывается толстая ребристая арматура. Поперек него прокладывают тонкую гладкую проволоку.Минимальный размер ячейки 10 × 10 см. Фурнитура связана с помощью специально изогнутого крючка. Делается это примерно так. Длину вязальной проволоки выбирают таким образом, чтобы после ее скручивания не было лишней длины концов и соединение было прочным. Экспериментально подобрав длину, через нее вырезаются заготовки. Затем небольшой пучок для удобства сгибают пополам. Рабочий подходит к месту, где нужно связать следующую ячейку. Снизу перекрестия он проталкивает петлю вязальной проволоки и выводит ее наверх.В него вставляется специальный крючок. Одним движением, немного растягивая петлю, совершается вращательное движение, так что крючок с петлей зацепится за два конца проволоки, которые вы должны одновременно удерживать другой рукой. Получается крутить. Чем больше витков вы сделаете крючком, тем прочнее будет фурнитура. После небольшой тренировки процесс идет довольно быстро.

      Залейте опалубку приготовленным раствором. Обязательно с помощью вибрационных инструментов сделать бетон плотным. Выровняйте поверхность плиты правилом.Подождите, пока он полностью не затвердеет. Разобрать опалубку и с помощью крана положить готовую плиту на стены.

      Сделайте опалубку на месте будущего перекрытия. По поводу его прочности обязательно проконсультируйтесь со специалистом, иначе сделайте это на вид и наугад, вес бетона он не выдержит. Здесь большую роль играет расстояние между распорками и количество петель и распорок. Плоскость опалубки должна находиться на таком расстоянии, чтобы после заливки бетона толщина плиты соответствовала заданным параметрам и никуда не выступала.Сначала ставим и укрепляем стойки. Если они деревянные, на них нужно будет сделать пропилы, чтобы на них опирались поперечные балки. На стойки можно прибивать бруски, но тогда прочность конструкции будет ниже. Применяется в не очень важных местах.

      После заливки бетон необходимо выровнять и утрамбовать с помощью виброинструментов.

      На дно опалубки можно расстелить полиэтилен или рубероид. Такое простое решение значительно выровняет поверхность будущей плиты.Уложите арматуру и обвяжите ее. Обязательно приподнимите на несколько сантиметров, чтобы после заливки он не выступал. В противном случае прочность плиты будет намного ниже и это приведет к ее обрушению. Обычно для этого используется щебень, из которого готовится бетон. Подберите камешки одинакового размера и равномерно распределите их под арматурной сеткой. При заливке бетона следите за тем, чтобы эти опоры не сдвинулись с места. Также можно использовать подъемные механизмы, но тогда будет довольно сложно угадать величину подъема армированной сетки.

      После завершения подготовительных работ заполните форму бетоном и не забудьте уплотнить ее любым вибратором. Для перекрытий эта операция обязательна, особенно если все делается на месте. Время окончательного схватывания бетона зависит от температуры и влажности окружающего воздуха.

      Основные работы

      Для получения хорошей бетонной смеси нужно не только использовать качественные компоненты, но и учитывать их пропорции при приготовлении раствора.

      От того, где и как будет приготовлена ​​смесь механическим способом, зависит способ ее укладки. Рассмотрим варианты, когда бетон изготавливается и заливается на месте вручную. В этом случае о его качестве будет сложно говорить, потому что и наполнители, и другие компоненты обычно берутся с ближайших карьеров и не сортируются. Они никем не тестируются на долговечность, отсюда непредсказуемое качество продукта и желание тратить материалы для повышения производительности.

      Благодаря простоте и доступности этого метода, такой бетон используется повсеместно. Чтобы получить качественную заливку бетона, необходимо знать соотношение его компонентов, которое зависит от марки цемента. Чем он выше, тем меньшее количество цемента вводится в раствор. Но есть несколько моментов в приготовлении бетона, общих для любой марки цемента. Сначала в емкость вносится смесь песка и гравия. Затем добавьте нужное количество цемента. Все перемешивается в сухом виде, и только после этого добавляется вода.

      И второй способ, когда сначала в емкость наливается вода, затем добавляется цемент. Смешав его с водой, оставшиеся компоненты поставить на постоянное перемешивание и довести раствор до нужной вязкости.

      На строительных площадках для приготовления большого количества раствора целесообразнее использовать электрические бетономешалки.

      Для приготовления бетона на строительной площадке применяют средства малой механизации (электрические или механические бетоносмесители) или ручной труд.Для небольших плит перекрытия приготовьте смесь в таком количестве, чтобы хватило на весь объем плиты перекрытия. Для больших поверхностей заливайте бетон слоями. Причем следующий слой следует укладывать через двухчасовой промежуток времени. Не засыпать толщиной более 3 метров.

      Теперь рассмотрим случай, когда бетон готовит компания, а затем доставляет его на строящийся объект. Для этого варианта необходимо предусмотреть в конструкции опалубки дополнительные крепления. Поскольку смесь можно подавать в одну точку, нагружая конструкцию неравномерно.Чтобы этого не произошло, используйте специальные насосы, но тогда стоимость работ из-за добавок в раствор увеличится. Или подавать раствор любым способом небольшими порциями.

      Крепежные элементы

      Если вы принесли смесь с помощью автомиксера, то переложите ее в резервуар, а затем с помощью крана подайте в рабочую зону. Также этот способ не гарантирует равномерного распределения бетона по всей поверхности плиты перекрытия, так что дополнительные армирующие элементы опалубки не будут лишними.

      В холодное время года бетонный раствор плит перекрытия затвердевает намного дольше, чем в теплую погоду.

      Так как в нашей стране долгие и холодные зимы, следует учитывать этот фактор. Летом тоже есть плюсы и минусы изготовления стен и перекрытий. Если в теплое время года после заливки стен требуется несколько дней для набора проектной прочности, то в холодное время года это время увеличивается многократно. А в некоторых случаях на начальном этапе потребуется сделать дополнительный обогрев всей конструкции.

      В этом нет ничего сложного. Теперь нетрудно купить специальное оборудование, которое поможет выполнить эту работу. Только необходимо уложить в бетон дополнительные электроды. Затем по ним будет протекать электрический ток, который нагревает бетонную смесь.

      В жаркий период необходимо применять меры, чтобы стены сохли равномерно. В особенно жаркое время дня их даже нужно будет полить, чтобы не допустить растрескивания. Как правило, достаточно покрыть поверхность плиты слоем полиэтиленовой пленки или специальной мастики.Раньше для этого использовали влажные опилки.

      Безопасность на объекте

      1. После того, как бетон будет залит и плиты наберут необходимую прочность, необходимо снять опалубку. Это наиболее ответственный и опасный процесс. Поэтому не лишним будет принять все меры предосторожности, чтобы во время работы никто не пострадал.
      2. Уделите особое внимание своему оборудованию и одежде рабочих. Чаще всего во время этой операции получают травмы головы, поэтому не приступайте к работе без шлемов и защитного снаряжения.

      А во избежание лишних проблем обращайтесь к профессионалам. Выбирайте тех, кто давно на рынке и хорошо зарекомендовал себя и кто по окончании работы может дать вам письменную гарантию, что плиты перекрытия и стены прослужат долгие годы.

      Плиты перекрытия монолитной конструкции могут изготавливаться на заказ на предприятиях ЖБИ, доставляться на объект и монтироваться с помощью крана, согласно правилам укладки полов.

      В то же время современные технологии строительства позволяют создавать монолитную конструкцию прямо на ее месте.Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод только в том случае, если они не могут использовать готовые изделия: нестандартная конструкция здания, нет возможности использовать подъемное оборудование и т. Д. Вы также можете создать монолитную плиту своими руками, при условии ко всем технологиям.

      Расчет монолитного перекрытия

      Монолитное перекрытие представляет собой железобетонную плиту. Размеры плиты рассчитываются исходя из проектных параметров будущей конструкции.

      Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, исходя из размера пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене.Соотношение длины и толщины составляет примерно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета 5 метров минимальная толщина должна составлять 170 миллиметров плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальная толщина будущего перекрытия рекомендуется на уровне 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор, составляет 9-9,5 метра. Однако более точные расчеты следует доверить профессионалам.

      Как сделать монолитное железобетонное перекрытие своими руками

      Основная задача — создать опалубку для монолитного перекрытия, это важнейшая часть работ.Эту конструкцию можно приобрести в готовом виде, сдать в аренду в строительной компании. Но в малоэтажном строительстве довольно распространены способы создания плитного перекрытия из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать это, как говорится, «с прямыми руками» могут любые грамотные строители достаточной квалификации.

      Есть ли смысл покупать заводскую опалубку под перекрытие перекрытия? Когда потолок низкий, не превышает 3,5 метра, самодельная конструкция будет достаточно надежной, не будет дорогостоящей, использованные материалы можно использовать повторно.

      Для сборки опалубки для перекрытия потребуется:

      • Фанера тонкая, ламинированная или гладкая, толщиной 2 сантиметра — для создания «колоды».
      • Балка деревянная для вертикальных стоек и поперечных балок, на которой будет лежать «палуба».
      • Доски деревянные разных размеров — 50х150 мм или 50х120 мм для досок.

      Ламинированная фанера дороже, но лучше за бетоном, и поверхность бетона после застывания становится более гладкой.

      Установка телескопических стоек

      Штанга для вертикальных стоек может быть заменена на специальные телескопические стойки. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитной плиты своими руками. , г. Остальные будут рассмотрены ниже. Телескопические штативы-штативы есть смысл покупать — они очень удобны, ускоряют процесс, по окончании постройки всегда можно продать по такой же цене.

      Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки
      • Шаг установки телескопических опор — 1 метр.
      • Вертикальный шаг стоек штанг 0,5 метра.
      • Опалубку для монолитных перекрытий можно снять через 2 недели после заливки.
      • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, тогда внешние поверхности не получатся идеально гладкими.
      • Уложить на фанеру или доски «настил» полиэтиленовой пленкой, тогда после демонтажа из дорогих стройматериалов будет «как новый».
      • После заливки поверхность следует регулярно смачивать водой, методом распыления, чтобы не было трещин.

      Правила армирования полов и заливки бетона

      Укладка арматуры

      После установки опалубки производят арматуру. Для армирования одного кубометра бетона толщиной плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограммов арматуры диаметром 10 миллиметров (для продольного арматурного каркаса) и 7 килограммов арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечный). Арматура укладывается с шагом 20 сантиметров, в два этажа верхняя решетка опирается на П-образные кронштейны, которые выполнены из такой же арматуры.Для получения дополнительной информации прочтите правильное армирование.

      Заливку лучше всего производить бетононасосом — так заливка пройдет быстро, за один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить — купите готовый раствор, либо приготовьте самостоятельно в бетономешалке, цемент не ниже М400. Для лучшего уплотнения бетона необходимо обязательно пройти через глубокий вибратор.

      Преимущества и недостатки

      Преимущества этой технологии очевидны.

      • На стены по периметру давление равномерное.
      • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка перекрытия разборная, материалы можно использовать повторно.
      • Подъемное оборудование (кран) привлекать не нужно.
      • Перекрытие может быть выполнено нестандартной, практически любой формы, если того требует проект в домашних условиях.

      Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ — трудоемкость.Приступать к тяжелым работам на строительной площадке можно только после окончательной стабилизации конструкции по внутреннему устройству, и этот срок составляет не менее месяца. Решать, насколько выгодна технология, предпочтительнее — только вам.

      Необходимо упомянуть еще об одной технологии — создание монолитного перекрытия на профнастиле, что тоже несложно сделать своими руками. Заливка профилированного листа, который можно использовать как несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует гораздо меньшего армирования.В целом снижается расход бетона, хотя этот способ нельзя назвать «бюджетным» из-за стоимости профнастила.

      Видео заливки перекрытия бетона

      H чем сильнее перекрытие, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки требуется кран, который стоит дорого и не всегда можно использовать.

      Альтернативой устройству пола может быть использование твердого бетона. Его установка может производиться относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

      Но как сделать так, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не трескалось или, что еще хуже, не разрушалось? Возможно ли и как это сделать без использования сложных вычислений и формул? Да, это возможно. Но по порядку …

      Содержимое:
      1.
      2.
      3.
      4.
      5.
      6.
      7.

      Как устроен бетонный пол

      Во-первых, давайте посмотрим, как работает и как работает бетонная плита перекрытия.Без этого некоторые моменты могут быть неясными.

      Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего — растяжение.

      Причем разница настолько велика, что при расчетах прочности конструкций сопротивление бетона растяжению обычно вообще не учитывается!

      Но плита опирается на края и загружается по всей поверхности.Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет наклоняться. Если рассматривать сечение такой пластины, то в верхней части она сжимается, а в нижней — растягивается. Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

      Поскольку, как мы уже говорили, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его армируют металлической арматурой. Без него обычная плита сломалась бы даже под собственным весом.

      Якорь нужен не только внизу секции. В плите перекрытия есть и другие места, испытывающие растяжение, их тоже нужно укрепить. Как и какие напряжения возникают, можно увидеть на рисунке 1.

      Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, тем не менее, был полным непрофессионалом в строительстве. Итак, до конца своих дней он был уверен, что арматура должна быть уложена в центре сечения гибких конструкций и сечения.На самом деле здесь совершенно бесполезно.

      Подбираем арматуру и марку бетона

      Чем больше толщина плиты и прочность бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие. Но в то же время сложнее и дороже.

      Для твердой части используется OSP3 толщиной 16 мм. Она дешевле водостойкой фанеры, обычно используемой в строительстве, а также для черновых полов и т. Д.

      Схема расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы знаем, когда сдаем ее в аренду.Эта схема зависит от нагрузки и типа оборудования.

      Очень важно правильно заполнить потолок между этажами.

      Ведь это будет надежный пол первого этажа в вашем доме, а еще он будет прочным и не прогнется под любым весом для потолка первого этажа. Мы поэтапно рассмотрим, как правильно сделать своими руками монолитные потолки или межэтажный пол и что нам для этого нужно.

      Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

      Для начала нам понадобятся умелые руки, брус, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного выполнения этого дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь перекрытия мы будем делать своими руками.

      Сначала нам нужно определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего пола между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используется толщина перекрытий от 15 до 20 см, для тонких стен такую ​​толщину потолка использовать нельзя, а лучше было бы использовать совершенно другой вариант.

      Установка опалубки

      Следующим шагом будет опалубка. Устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно использовать старые доски. Уложив доски, необходимо их снизу чем-нибудь подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание этого перекрытия от дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). По строительному уровню необходимо определять неровности поверхности, чтобы наш нахлест из дерева был ровным и, в случае провисания, устранял этот недостаток.Такой способ заполнения называется безбалочным.

      Вернуться к содержанию

      Какие бывают полы?

      Таблица, в которой вы можете сравнить разные типы полов и выбрать наиболее подходящий для вас.

      Есть железобетонные, монолитно-железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

      Первые особенно популярны для облицовки полов в кирпичных домах. Для их монтажа обычно используются сплошные панели или пустотелые стержни, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

      Недостатком этого способа является необходимость использования подъемного оборудования, стандартные размеры готовых плит также являются недостатком, так как они не всегда могут уместиться в размерах вашего дома. К достоинствам этого метода можно отнести прочность железобетонных плит и то, что бетон не боится сырости, в отличие от полов из дерева.

      При таком перекрытии пространство между балками и балками заполняется полыми блоками.

      Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором из бетона.Этот тип конструкции монтируется вручную без использования подъемного оборудования, так как вес 1-метровой балки составляет 19 кг. По времени и способу монтажа такое перекрытие более трудоемкое, чем другие виды перекрытия. Перед заливкой данной конструкции ее необходимо армировать проволокой диаметром 5-6 мм.

      Вернуться к содержанию

      Когда производить снятие опалубки?

      Схема мелкопанельной раскладной опалубки на каркасах для монолитных перекрытий.

      После выполнения определенных требований с бетонных монолитных конструкций снимается опалубка. Элементы боковой опалубки, наименее восприимчивые к весу монолитной конструкции, допускаются, если бетонная поверхность достигла максимальной прочности. Следует быть осторожнее при снятии несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

      Эту операцию необходимо проводить при соблюдении всех норм достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: опорные элементы монолитной конструкции пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции балок, балок, арок, балок и плит пролетом от 2 до 6 м — не менее 70%; несущие конструкции пролетом 6 м — не менее 80%; несущие конструкции, усиленные несущими каркасами — не менее 25%.

      30 Инструменты для бетонных конструкций для строительных площадок

      Как только мокрый бетон начнет сыпаться, нужно быть готовым к быстрому движению. Никто не хочет попасть на место работы и понять, что они оставили инструмент.

      Вот список из 30 строительных инструментов, которые могут вам понадобиться на бетонной строительной площадке от начала до конца:

      Строительные инструменты для заливки цемента

      1. Смесители
        Гм, естественно, верно? Но независимо от того, смешиваете ли вы в грузовике, портативном миксере или тачке, вы должны быть уверены, что ваш бетон тщательно перемешан для обеспечения максимальной прочности и долговечности.
      2. Тачки
        Идеально подходят для транспортировки (или даже смешивания) небольших партий бетона или инструментов на стройплощадке.
      3. Резиновые ботинки или рабочие ботинки
        Бетон — твердый материал, и надев водонепроницаемые ботинки, лучше всего пройти через него и предотвратить контакт с кожей. Также легко ополоснуть обувь после того, как бетон разлился.
      4. Перчатки
        Многие бетонные смеси содержат потенциально едкие примеси, которые могут вызвать серьезные ожоги при продолжительном контакте с обнаженной кожей.Перчатки предотвращают чрезмерное воздействие этих компонентов (а также спасают от некоторых случайных волдырей).
      5. Защитные очки
        Обычно на большинстве рабочих площадок ношение защитных очков является важной мерой безопасности при сверлении, шлифовании, затирке или пилении бетона.
      6. Компакторы
        Если место установки бетонной плиты должно быть подготовлено основанием любого типа, уплотнитель помогает установить камень или заполнитель на место.
      7. Уровни
        Основание и поверхность плиты должны быть ровными. Стандартный линейный уровень или лазерный уровень позволит вам убедиться, что плита полностью соответствует спецификации перед заливкой и после нее.
      8. Рулетки
        Бетонные формы и глубина перекрытия требуют такой же проверки «отмерь дважды, залейте один раз», как и любой другой материал на стройплощадке. Они также полезны для тестирования размещения и отображения.
      9. Замедлители образования влаги
        Замедлители застывания влаги или пара используются для предотвращения попадания водяного пара на готовую бетонную плиту.Как правило, они размещаются непосредственно под плитами на уровне или ниже.
      10. Пилы
        Для резки арматуры или форм на стройплощадке могут потребоваться сабельные пилы, циркулярные пилы или шлифовальные машины. Они также могут быть необходимы, если под плитой возникла проблема и необходимо удалить часть бетона после того, как он застынет и высохнет.
      11. Лопаты
        Лопаты помогают распределить бетон по строительной площадке, чтобы заполнить зазоры, оставшиеся во время процесса заливки, или для небольших работ.Лопаты с квадратным концом обычно лучше работают с бетоном; округлые — неравномерно укладывают бетон.
      12. Грабли и грабли
        Использование граблей — самый быстрый способ начать равномерно распределить свежеуложенный бетон на место. Садовые грабли работают, но грабли для бетона, также называемые дополнительными граблями, имеют более изогнутые лезвия для более легкого предварительного выравнивания нового бетона. Бетонные грабли также имеют зубцы на задней части лезвия, которые помогают поднять арматуру или сетку на место до того, как бетон начнет затвердевать.
      13. Трамбовка
        Трамбовка используется с бетоном с низкой оседанием, чтобы протолкнуть заполнитель ниже поверхности плиты. Есть типы, которые используются стоя на мокром бетоне, или типы роликов, которые можно использовать с края плиты.
      14. Вибраторы
        Вибраторы для бетона помогают высвободить воздушные карманы и лишнюю воду из бетонной смеси, чтобы предотвратить возможные проблемы в бетоне средней и высокой осадки.
      15. Стяжки
        Стяжки бывают разных размеров и могут быть специальными инструментами (также называемыми прямыми кромками или неровностями) или простыми плоскими кусками размерной древесины.Стяжка предназначена для сглаживания бетона после того, как он был помещен на место, путем соскабливания излишков с поверхности плиты.
      16. Поплавки Bull
        Поплавки Bull — это инструменты с широким лезвием на длинной (возможно, телескопической ручке), которые обеспечивают первый проход для выравнивания гребней и заполнения пустот в бетоне после того, как работы по стяжке были выполнены.
      17. Магниевые поплавки
        Магниевые поплавки (или магнитные поплавки) — это портативные поплавки меньшего размера, которые обычно используются для выравнивания краев плит или для чистовой обработки небольших плит.
      18. Наклонные доски
        При ручной затирке доски для наклона позволяют плавно выдерживать ваш вес на влажном бетоне и легко перемещаться по поверхности плиты.

      Строительные инструменты для отделки бетона

      1. Мастерки
        Мастерки также помогают сгладить бетонные поверхности для их финишных покрытий перед тем, как дать им высохнуть. Для небольших плит обычно используется затирка вручную, а для больших плит часто предпочтительнее затирка.Существуют различные типы мастерков для конкретных бетонных работ.
      2. Плавающие и затирочные лезвия
        Для затирочных машин и затирочных машин доступны различные типы лезвий, каждый из которых предназначен для достижения различной отделки. На этапе затирки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не полировать поверхность и не продлить время высыхания.
      3. Инструмент для фрезерования канавок / фуговальных станков
        Для определенных типов работ нарезание канавок на поверхности также помогает предотвратить растрескивание или чрезмерное повреждение от усадки по мере высыхания бетона или во время использования.
      4. Edger
        Edger — это инструмент, предназначенный для скругления открытых бетонных краев для получения гладкой поверхности.
      5. Щетки
        Традиционная отделка бетонной плиты — это обработка щеткой — протягивание щеткой по поверхности почти высохшей бетонной плиты для получения нескользящей поверхности. Готовый вид может быть гладким или более художественным.

        6. Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет
      6. Полировальные машины
        После того, как плита достаточно высохла, можно использовать полировальные машины для создания эффекта отделки поверхности, от легкого сглаживания поверхности для сцепления и безопасности до зеркального блеска для эстетической отделки.
      7. Шлифовальные машины
        Шлифовка также может использоваться для получения эстетических эффектов, таких как потрескавшаяся отделка, или также иногда необходима, если поверхность плиты затирана шпателем и излишняя влага удерживается внутри плиты.
      8. Системы пылеулавливания
        При шлифовании, полировке, сверлении или пилении бетона система пылеулавливания помогает очистить рабочую зону и защитить здоровье рабочих.

      Ручной инструмент для испытаний бетона

      1. Термогигрометры
        Условия окружающей среды играют большую роль в определении времени сушки.Термогигрометр помогает контролировать как температуру, так и относительную влажность (RH) в пространстве вокруг бетонной плиты и сообщать о возможных методах восстановления, чтобы ускорить время высыхания.
      2. Ударные или роторные дрели
        Для установки анкеров или проведения испытаний на относительную влажность требуется просверлить затвердевшую бетонную плиту. Перфораторы (или роторные дрели) упрощают процесс, комбинируя вращение с «ударным воздействием» — ударным движением, которое быстрее разрушает бетон и упрощает установку.И не забывайте, что нужно для работы.
      3. Измерители влажности бетона
        Измерители влажности бетона могут обеспечить удобную «выборочную проверку» высыхающих плит. Однако следует помнить о том, что они, как метод вытяжки или метод хлорида кальция, обеспечивают только индикацию условий поверхности .
      4. Набор для тестирования относительной влажности (RH)
        Для точного определения состояния внутренней влажности сушащейся плиты, тестирование RH с помощью датчиков in situ обеспечивает эффективное измерение внутренней влажности.Опираясь на ASTM F2170, тестирование относительной влажности может предоставить необходимые данные о влажности для установщиков бетона и полов и предотвратить возможные проблемы, связанные с влажностью в будущем.

      Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

      Последнее обновление 10 февраля 2021 г.

      Бетонные ручные кашпо и миски своими руками

      НАПИШИТЕ МЕНЯ 🙂

      Привет, друзья! Я очень рад поделиться своим последним произведением «сделай сам». Я сделал эти действительно классные руки для садовых горшков. Используйте их как плантаторы или бросайте в них ключи или мелочь. Мое вдохновение для создания этих рук для бетонных горшков своими руками пришло из недавнего поста, который я написал о другом наборе рук для бетонных плантаторов своими руками.Я думал, они были такими веселыми. Кроме того, мне очень хотелось попробовать сделать что-нибудь из бетона. Так что это казалось идеальным местом для начала. Хотя сделать эти бетонные руки своими руками было очень легко, я должен признать, что начал с серьезной неудачи. Итак, я начну с того, что расскажу вам немного о том, как можно избежать подобных ошибок. Самый большой урок, который я усвоил здесь, заключается в том, что не весь бетон одинаков. Я взял самый маленький мешок с бетоном, который смог найти в Home Depot. Их самая маленькая сумка весила 50 фунтов.Но это было всего 5 долларов, так что ничего страшного. Я был готов приступить к работе.

      Первое, что вы обязательно должны сделать, когда начнете, — это надеть респираторную маску, потому что, когда вы заливаете бетон, вы не сможете избежать вдыхания взлетающей пыли. Так что обязательно наденьте маску. Так или иначе, надев респиратор, я пошел вперед и вылил свой сухой бетон в ведро.

      Сухой и мокрый бетон

      Все было полно камней! Ага. Судя по всему, настоящий бетон — это камни, смешанные с цементом.Что ж, я решил попробовать, поэтому смешал с водой в соответствии с инструкциями на упаковке. Затем я использовал садовый мастерок, чтобы набить бетоном старую садовую перчатку и несколько пластиковых перчаток.

      Я оставил перчатки на ночь, затем начал резать и снимать перчатки с бетона. Это было совсем не так.

      Что-то выглядит не так

      Я сделал руками Существо из Фантастической четверки.

      Я определенно напортачил; не мог даже снять перчатки, не сломав пальцы.Полная печаль.

      Но я не был готов сдаться. Я вернулся в строительный магазин и на этот раз спросил одного из продавцов, какой цемент мне следует использовать для заливки. Клерк зашел в магазин за разными видами цемента (очевидно, есть много разных видов цемента), но в конце концов направил меня к продукту. Так что мой самый главный совет — поищите цемент (не бетон) с надписью «заливка». Вот что я подобрал…

      Обратите внимание, что на нем написано «отливка»….

      Это называется Rapid Set Cement All. Итак, вернувшись к чертежной доске, я смешал свой новый цемент согласно инструкции. Аааа, посмотри, какая гладкая …

      Снова используя садовый мастерок, я начал набивать перчатки. Я обнаружил, что воздух застревает в пальцах.

      Я сжал пальцы перчатки, чтобы выпустить воздух, а затем, чтобы нанести цемент на нижнюю часть пальцев, вам нужно как бы «доить» пальцы, как если бы вы доили корову.(Я никогда не доил корову, но, возможно, сейчас у меня это неплохо получается.) Нужно немного времени, чтобы убедиться, что нет воздушных карманов. Мне пришлось работать быстро, потому что цемент, который я использовал, схватывался через 15 минут. Таким образом я набил в общей сложности четыре перчатки. На последних двух ножницами я вырезал прорезь вдоль мизинца, выдавил немного цемента и затем сжал две руки вместе, чтобы они высохли как одна.

      Подготовка к соединению рук

      Затем я придал пальцам нужную форму и использовал камни, чтобы удерживать их на месте.Я проделал то же самое с двумя другими наполненными перчатками.

      Цемент начинает очень быстро сохнуть, и руки становятся очень горячими на ощупь. Примерно через полчаса они почувствовали себя твердыми как скала. Но я дал им высохнуть несколько часов, прежде чем возиться с ними. Затем я ножницами разрезал перчатки и снял их.

      Как только перчатки были сняты, мои прекрасные ручные горшочки для бетона, сделанные своими руками, были готовы к работе. Во время второй поездки в Home Depot я собрал суккуленты и посадил их.

      Ручная сеялка по бетону

      Вы также можете использовать для хранения ключей!

      Ручная сеялка по бетону своими руками или держатель для ключей

      Или как интересный центральный элемент.

      Самодельная ручная сеялка по бетону

      Но эта моя любимая !!!!!

      Зомби Апокалипсис Бетонные Руки

      Ручная сеялка по бетону

      Напомним, необходимые материалы:
      — цемент ДЛЯ ЛИТЬЯ! (это я кричу на себя)
      — вода
      — пластиковые перчатки
      — мастерок, чтобы перемешать и зачерпнуть цемент.

      Наслаждайтесь созданием рук и мисок для бетонных горшков своими руками!

      Если вы хотите сделать еще одну забавную кашпо, ознакомьтесь с руководством по этому простому домашнему подвесному саду с травами…

      Тогда ознакомьтесь с The Ultimate Cool Stocking Stuffer Guide…

      А для более увлекательных конкретных проектов…

      А чтобы получить больше удовольствия от кашпо, ознакомьтесь с учебным пособием «Сказочное самодельное кашпо на высоком каблуке»!

      Тогда посмотрите, как я отремонтировал этот уродливый старый корпус из формики…

      Как отремонтировать шкафы Formica

      И мой действительно забавный макияж в стиле шебби-шик с помощью краски Looking Glass…

      Макияж для комода в стиле потертый шик

      И ПОСЛЕДУЮЩИЕ МНЕ НА ПИНТЕРЕСТЕ!

      Ура!

      Jenise

      Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и здесь.

      Отделочный бетон | Сакрете

      Вы когда-нибудь видели тротуар, залитый новым бетоном, и смотрели, как кто-то заканчивает бетонирование? Вы, вероятно, не обратили особого внимания, но вы заметили, что кто-то опустился на четвереньки с мастерком, двигающимся по бетонной поверхности. Как и все остальное, что делает кто-то с опытом, это выглядело легко. Угадай, что? Это не так просто, если вы не сделали домашнее задание. Так что считайте это своим первым уроком.Если вы не делали этого раньше или только делали это, несколько раз вы, вероятно, сделаете две ошибки; затирать слишком рано и затирать слишком много. Оба они имеют эффект вытягивания мелких частиц и воды на поверхность. Это может привести к ослаблению поверхности, крошечным трещинам и белой пыльной поверхности. Тщательно перемешав бетон, вылейте его в формы, слегка переполнив их. Затем возьмите прямую доску (кусок бруса 2х4 отлично подойдет, если он не изогнут) и просто выровняйте бетон.

      Используйте доску, длина которой превышает ширину вашей заливки, и выполняйте движения пилой вперед и назад, пока бетон не выровняется. Вам действительно нужен кто-то на другой стороне, чтобы помочь с этой частью. Это называется «screeding», если вы пытаетесь выучить новые слова, чтобы произвести впечатление на своих друзей. Затем с помощью деревянного шпателя или магниевой терки, если вы хотите получить фантазию, сгладьте поверхность. Это займет всего несколько минут. Не пытайтесь превратить это в шедевр — оставьте это для уроки рисования.Этот шаг заключается в том, чтобы нанести на бетон относительно гладкую поверхность. Когда вы закончите, вымойте миксер и инструменты и возьмите что-нибудь выпить. Следите за бетоном. Первое, что вы заметите, это то, что на поверхность вылезет кровь. Это хорошая вещь. Прежде чем делать что-либо еще, позвольте всей воде исчезнуть. Это может занять от 20 минут до 4 часов в зависимости от температуры, влажности и силы ветра. После того, как вся стекающая вода уйдет, вы можете достать свой стальной шпатель и нанести последние штрихи.Вы заметите, что стальной шпатель не идеально ровный. Это сделано для того, чтобы при затирке вы могли немного приподнять переднюю кромку, избегая врезания в бетон.

      Даже следуя моим выдающимся инструкциям, сомнительно, что ваша поверхность будет выглядеть профессионально. Как я уже сказал в начале, использовать шпатель не так уж и просто. Однако большинство из нас умеют обращаться с веником. Если мать правильно воспитала вас, у вас было много практики. Закончив работу с мастерком, просто возьмите мягкую метлу и осторожно проведите ею по поверхности. Всегда тяните за метлу (никогда не толкайте) и всегда двигайтесь в одном направлении. Достаточно одного прохода. Лично я предпочитаю отделку веником, потому что она делает поверхность немного более шероховатой. Это очень полезно в тех случаях, когда ваш тротуар мокрый. Твердо затертая поверхность очень гладкая. Если ваш зять не является действительно хорошим юристом, вы не хотите, чтобы кто-то обрушился на вашу собственность. Кроме того, все будут думать, что вы действительно знаете, что делаете, и вам не придется рассказывать им о трюке с метлой.

      Не переставайте читать, иначе вы упустите один очень важный момент. Бетон нужно «вылечить». Если бетон не будет влажным в течение нескольких дней, он может потрескаться. Проблема в том, что поверхность высыхает, пока дно все еще влажное, вызывая растяжение, которое в основном разрывает бетон на части. Есть несколько способов отвердить бетон. Самый простой способ — слегка распылить его из шланга. Вы можете накрыть его влажной тканью, например, мешковиной (не позволяйте мешковине высохнуть). Или вы можете использовать химические отвердители, такие как Sakrete Cure` n Seal.Вопрос, как долго и как часто это делать, непрост, потому что это зависит от температуры, влажности и воздушного потока. Чем жарче, суше и ветреннее, тем чаще вам придется повторно наносить воду.




      Назад в блог

      Подложки и основания для бетонных плит

      Хорошо уплотненное земляное полотно защищает конструкцию от грязи и обеспечивает равномерную опору плиты.Липпинкотт и Джейкобс

      То, что находится под вашей бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента под здание. Плита на земле (или плита на уровне грунта) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки грунта» под ним служит для поддержки плиты.

      ЧТО ТАКОЕ ПОДБАЗА / ПОДГРУППА?

      Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не полностью согласована, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

      • Земляное полотно — это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно утрамбованный
      • Основание — это слой гравия поверх земляного полотна
      • Основание (или слой основания) — это слой материала наверху основания и непосредственно под плитой

      Найдите подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов рядом со мной

      Уплотненное основание защищает рабочих от грязи.Сеть энергоэффективных зданий

      Единственный слой, который является абсолютно необходимым, — это земляное полотно — вы должны иметь землю, чтобы положить на нее плиту поверх. Если природный грунт относительно чистый и уплотняемый, то вы можете положить на него плиту без дополнительных слоев. Проблема заключается в том, что почва может плохо дренироваться, и она может быть грязной во время строительства, если намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно получить ровную поверхность и получить надлежащий уровень. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон с точностью до плюс или минус 1.5 дюймов от указанной отметки.

      Суббаза и базовый курс, или и то, и другое, дают несколько хороших результатов. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут лежать тяжелые нагрузки, такие как грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толстое основание. Нижнее основание также может действовать как разрыв капилляров, предотвращая попадание воды из уровня грунтовых вод в плиту. Материал основания обычно представляет собой достаточно дешевый гравий без большого количества мелких частиц.

      Переработанный щебень — отличный источник материала основания. Производитель бетона

      Базовый курс наверху основания облегчает получение надлежащего уклона и выравнивание. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала наверху основания, оно поддержит ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит одинаковую толщину плиты, что позволит сэкономить деньги на бетоне — самой дорогой части системы. Плоский базовый слой также позволит плите легко скользить при ее усадке, уменьшая ограничение и риск появления трещин при сжатии бетона после укладки (усадка при высыхании).

      Вся основание и базовая система должны иметь толщину не менее 4 дюймов — толще, если инженер считает, что это необходимо для надлежащей поддержки. Материал основного слоя, согласно ACI 302, «Конструкция бетонных полов и плит», должен быть «уплотняемым, легко поддающимся обрезке, гранулированным заполнителем, который будет оставаться стабильным и поддерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал с содержанием мелких частиц от 10 до 30% (проходящий через сито № 100) без глины, ила или органических материалов. Хорошо работает промышленный заполнитель — также может работать и заполнитель из измельченного вторичного бетона.Допуски по основному слою составляют +0 дюймов и минус 1 дюйм для этажей классов 1-3 (типичные полы с низким допуском) или +0 дюймов и минус for дюймов для полов с более высокими допусками.

      А КАК НАСЧЕТ ПОЧВЫ?

      Песчаный грунт легко сжимается, но при строительстве может легко образоваться колеи. Вольная реформатская церковь Южной реки

      Вес плиты и всего, что на ней находится, в конечном итоге будет поддерживаться почвой. Когда выкапывают строительную площадку, обычно грунт перемещается — высокие места вырезаются, а низкие — заделываются.Затем все должно быть уплотнено перед укладкой бетона, основания и основания.

      Тип почвы определяет, что должно произойти перед укладкой плиты. Есть три основных типа почвы, и вот что вам следует знать о каждом:

      • Органические почвы , то, что вы могли бы назвать верхними почвами, отлично подходят для вашего сада, но ужасны под плитой. Органические почвы нельзя уплотнять, их необходимо удалить и заменить на сжимаемый наполнитель.
      • Зернистые почвы представляют собой песок или гравий.Вы можете легко увидеть отдельные частицы, и вода довольно легко стекает с них. Так же, как на пляже, когда вы строите замок из песка, если вы возьмете горсть влажной зернистой земли и сделаете шар, как только он высохнет, он рассыпется. Гранулированные грунты обладают высочайшей несущей способностью и легко уплотняются.
      • Связные почвы — глины. Если вы возьмете влажную пригоршню, вы можете свернуть ее в нитку, как пластилин для лепки. Между пальцами он оставляет ощущение жирности и гладкости, а отдельные частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть.Связные грунты часто трудно уплотнять, и они приобретают твердую твердую консистенцию в сухом состоянии, но они имеют более низкую несущую способность, чем зернистые грунты. Некоторые глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании, что делает их особенно трудными в качестве материалов земляного полотна. Лучший способ решить эту проблему — сначала хорошо уплотнить, а затем не дать им намокнуть (обеспечив дренаж). Но по мере того, как земля под плитой со временем высыхает, она сжимается, и плита оседает. Это не большая проблема, если плита изолирована от опор и колонн, а также от любых труб, проходящих через плиту, чтобы она могла немного осесть и равномерно осесть.Часто с экспансивными глинами лучшим подходом является структурная плита, которая совсем не опирается на почву, или плита после растяжения, которая плавает на поверхности почвы, но не опирается на нее в качестве структурной опоры.

      Дополнительное натяжение часто является лучшим решением для плиты на плохой почве. Бетон Дж. К. Эскамиллы

      Большинство естественных почв, конечно же, представляют собой смесь и поэтому характеризуются преобладающим типом материала. Величина веса, которую почва может выдержать до разрушения, является ее несущей способностью, обычно выражаемой в фунтах на квадратный фут.Однако конструкция основана на допустимом давлении грунта, что увеличивает предельную несущую способность.

      Давайте посмотрим на вес, который обычно должен выдерживать грунт земляного полотна. Плита толщиной 6 дюймов весит около 75 фунтов на квадратный фут. Согласно Международному жилищному кодексу, временная нагрузка (все, что не является частью самого здания) варьируется от примерно 20 до примерно 60 фунтов на квадратный фут — 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это дает нам 125 фунтов на квадратный фут для поддержки почвы.Чистая песчаная почва может иметь допустимое давление почвы до 2000 фунтов на квадратный фут. Даже плохая почва — ил или мягкая глина — может иметь допустимое давление на почву в 400 фунтов на квадратный фут.

      Таким образом, мы видим, что допустимое давление грунта для плиты редко является проблемой. Однако существует потребность в равномерной опоре, потому что, если одна часть плиты оседает больше, чем другая, именно тогда мы получаем изгиб плиты — и, возможно, трещины и неравномерную оседание. Важно знать, какие области были вырезаны, а какие залиты — убедитесь, что области заполнения были хорошо уплотнены.Фактически, любая почва, которая была нарушена во время раскопок, должна быть уплотнена.

      ОПОРА УНИФОРМА

      Ключ к системе поддержки почвы — это равномерная, а не сильная опора. Конечно, он должен иметь возможность поддерживать плиту, и на большей части поверхности это не проблема, по крайней мере, в середине плиты, поскольку нагрузка распределяется по такой большой площади. Хорошая прочная опора на краях и в любых стыках может быть другим вопросом — чтобы предотвратить растрескивание и выкрашивание стыков, нам необходимо поддерживать плиту в тех местах, где она может вести себя как консоль и изгибаться в основание.Но с хорошей базой это тоже не проблема.

      Что происходит с бетонной плитой, если опора неоднородна?

      Бетон очень прочен на сжатие и не так силен на растяжение. В плите напряжение часто создается изгибом. Когда кусок бетона изгибается, он сжимается с одной стороны и растягивается с другой. Бетонная плита может прогнуться вогнутой вверх (как улыбка), если земляное полотно имеет мягкое пятно посередине, вызывая растяжение дна. Он может загибаться (как хмурый взгляд) на свободных краях или в суставах, вызывая натяжение верха.Так что, если вся ваша бетонная плита не поддерживается снизу «системой поддержки грунта», она будет легче сгибаться и, вероятно, треснет.

      Почему земляное полотно и основание позволяют бетону вообще двигаться, разве он не должен быть полностью жестким?

      Дело в том, что любой грунт или гравийное основание будет сжиматься, если нагрузка будет достаточно высокой, если только плита не будет размещена на твердой породе. И в некотором смысле это хорошо, потому что плиты скручиваются, и если основание может немного отклоняться, оно может продолжать поддерживать плиту, даже когда она скручивается.Но если он не обеспечивает равномерной поддержки, если плита должна перекрывать мягкие участки, плита, вероятно, треснет. На плиту даже не обязательно должна быть большая нагрузка — ее собственного веса обычно достаточно, поскольку плита на уровне грунта обычно не рассчитана даже на постоянную нагрузку. И когда он действительно треснет, эта трещина будет проходить через всю плиту. Если опора под плитой достаточно плохая, вы можете получить дифференциальную осадку по трещине, которая оставляет очень неприятную неровность и очень недовольна владельцу.

      После уплотнения плотность грунта может быть проверена с помощью оборудования для ядерных испытаний. Bechtel

      КАК ПОДГОТОВКА / ОСНОВАНИЕ ВЛИЯЕТ НА КОНСТРУКЦИЮ ПЛИТ?

      Мы прилагаем все усилия, чтобы получить надлежащую систему поддержки грунта, и в итоге мы получаем единое исходное значение для конструкции плиты. Наиболее часто используемым значением является модуль реакции земляного полотна k . Это значение не связано напрямую с несущей способностью, и k не сообщает проектировщику, является ли грунт сжимаемым или расширяющимся.Он показывает, насколько жестко основание / земляное полотно при небольших прогибах (около 0,05 дюйма).

      Теперь давайте посмотрим, почему нам нужно знать, насколько гибким является земляное полотно. Для начала важно понять, что плита на земле спроектирована как «простой» бетон. Это означает, что мы не рассчитываем на то, что арматурная сталь выдержит любую нагрузку. Но подождите, скажете вы, в плите есть сталь — сетка и арматура. Да, но эта сталь нужна только для контроля трещин — чтобы они плотно удерживали трещины.Обычно он не проходит через суставы — в суставах мы хотим передавать только поперечные силы, а не изгибающие моменты и, конечно, не поперечное ограничение. Это то, для чего в первую очередь нужен стык, чтобы допустить боковую усадку в плите.

      Если земляное полотно оседает под серединой плиты или по краям, неподдерживаемая часть может привести к трещинам или разрушению плиты.

      Итак, если мы не рассчитываем на то, что сталь выдержит любую нагрузку, тогда бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать изгиб.А поддержка, которую он получает снизу, определяет, насколько он будет изгибаться. Как мы уже обсуждали, бетон не так силен при растяжении, и поскольку половина изгиба приходится на растяжение, он не так силен при изгибе. Но что делает его более прочным при изгибе, так это более толстая плита.

      Плохо уплотненное земляное полотно или нагрузка, превышающая расчетную для плиты, могут привести к растрескиванию стыков. Билл Палмер

      Чем слабее земляное полотно или чем тяжелее нагрузки, тем толще должна быть плита.Прочность бетона также играет важную роль, но большинство бетонных плит составляет от 3000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм, так что это не главный фактор. Прочность бетона на растяжение обычно принимается от 10 до 15% от прочности на сжатие, то есть всего около 400 или 500 фунтов на квадратный дюйм. Сравните это с пределом прочности арматуры класса 60, который составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

      Здесь следует помнить, что бетонная плита должна быть жесткой, но мы не ожидаем, что основание будет бесконечно жестким. Плита немного осядет, и это нормально с точки зрения дизайна — опять же, если оседание будет однородным.Однако опасность возникает на краях плиты или в швах, которые достаточно широки, чтобы позволить плите с обеих сторон осесть независимо друг от друга. На этих свободных краях вес, который может выдержать плита, зависит от жесткости основания и прочности плиты на изгиб, которая в основном зависит от толщины плиты.

      Прочтите «Предотвращение трещин в бетоне» для получения дополнительной информации.

      КАК МЫ МОЖЕМ УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ?

      Большинство улучшений земляного полотна достигается за счет уплотнения почвы.В экстремальных ситуациях, когда почва особенно плохая или при высоких нагрузках, можно использовать стабилизацию грунта. В этом процессе портландцемент, хлорид кальция или известь смешиваются с почвой, после чего она уплотняется. Грунт земляного полотна также можно выкопать и смешать с гравием, а затем утрамбовать.

      Для некоторых сложных грунтов основание может располагаться поверх слоя георешетки.

      Уплотнение почвы — это процесс выдавливания как можно большего количества воздуха и влаги, чтобы сдвинуть твердые частицы почвы вместе — это делает почву более плотной и, как правило, чем выше плотность почвы, тем выше ее несущая способность.Хорошо уплотненные почвы также не позволяют влаге так легко входить и выходить.

      Итак, уплотнение выполняет следующее:

      • Уменьшает степень сжатия (оседания) почвы, когда плита находится на ней
      • Увеличивает допустимый вес (несущая способность)
      • Предотвращает повреждение от мороза (вспучивание) при промерзании почвы под плитой
      • Уменьшает отек и сокращение

      Насколько грунт может быть уплотнен, инженер-геолог (или инженер по грунтам) измеряет, помещая грунт в цилиндр и удаляя по нему — серьезно.Стандартные или модифицированные тесты Проктора (в каждом из которых используется разный вес для сжатия почвы) определяют взаимосвязь между плотностью почвы и влажностью и говорят нам о максимально разумной плотности почвы, которая может быть достигнута в поле.

      Что мы пытаемся определить с помощью теста Проктора, так это содержание влаги в почве, которое облегчит ее уплотнение и приведет к наивысшей плотности — помните, что плотность напрямую связана с уплотнением. Слишком мало влаги, и почва становится сухой и плохо сжимается; слишком много влаги, и вы не сможете легко выдавить воду.Для достижения наилучшего уплотнения оптимальное содержание влаги обычно находится в диапазоне от 10% до 20%. Поэтому, когда вы услышите, что согласно спецификации, плотность почвы должна быть 95% от максимальной модифицированной плотности по Проктору, вы поймете, что вам нужно, чтобы содержание влаги было примерно правильным, чтобы достичь такого уровня уплотнения.

      Кривая плотности почвы-влажности определяет оптимальное содержание влаги и максимальную плотность, достижимую в поле.

      Если вы не собираетесь проводить тесты Проктора, есть несколько простых полевых тестов, чтобы получить приблизительное представление о несущей способности и содержании влаги:

      • Для определения влажности используйте ручной тест.Сожмите в руке комок земли. Если он пудровый и не держит форму, значит он слишком сухой; если он превращается в шар, а затем при падении распадается на несколько частей, это примерно то, что нужно; если он оставляет влагу на руке и не ломается при падении, значит, он слишком влажный.
      • Глина, в которую можно вдавить большой палец на несколько дюймов с умеренным усилием, выдерживает нагрузку в диапазоне от 1000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм
      • Рыхлый песок, в который вы едва можете вдавить арматуру №4 вручную, имеет несущую способность от 1000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм
      • Песок, которым можно забить арматурный стержень №4 примерно на 1 фут с помощью 5-фунтового молотка, имеет несущую способность более 2000 фунтов на квадратный дюйм

      Также помните, что уплотнять нужно не только грунт (земляное полотно).Любые подосновы или основные слои, которые обычно представляют собой гранулированные материалы, также должны быть хорошо уплотнены до необходимой толщины подъема.

      Подробнее о строительстве высококачественных плит на уклоне.

      Плита уплотнитель Видео
      Время: 02:18
      Правильное функционирование и использование виброплитового уплотнителя для подготовки бетонного основания перед укладкой бетона

      ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

      Есть два способа уплотнения почвы или земляного полотна — статическая сила или вибрация.Статическая сила — это просто вес машины. Вибрационная сила использует какой-то механизм для вибрации почвы, который уменьшает трение между частицами почвы, позволяя им легче сжиматься.

      Тип грунта (или материала земляного полотна) определяет тип оборудования, необходимого для уплотнения:

      • Связные грунты необходимо разрезать, чтобы получить уплотнение, поэтому вам нужна машина с высокой ударной силой. Трамбовка — лучший выбор, а для более крупных работ — каток с опорными лапами (похожий на каток с опорными лапами).Подъемники для уплотнения связных грунтов должны быть не толще 6 дюймов.
      • Гранулированный грунт требует, чтобы частицы вибрировали только для того, чтобы сблизить их. Виброплиты или ролики — лучший выбор. Подъемники для гравия могут быть толщиной до 12 дюймов; 10 дюймов для песка.

      Для больших работ, таких как шоссе или большие плиты, для уплотнения используются большие подвижные вибрационные катки с гладкими катками или катки с опорными лапами. Ходовые катки с мягкими катками, которые разминают почву, или с гладкими вибрирующими катками, подходят для работы среднего размера.Для небольших работ два наиболее распространенных типа уплотнительного оборудования — это виброплиты (односторонние или реверсивные) и трамбовки.

      Статической силы иногда бывает достаточно для уплотнения сыпучих грунтов. Миннесота DOT Катки с овальной лапкой используются для уплотнения связных грунтов.

      Вот некоторые подробности по каждому из типов оборудования:

      • Трамбовки , иногда называемые прыгающими домкратами, различаются по весу от 130 до 185 фунтов. Эти инструменты отлично подходят для уплотнения почвы в траншее или для вязких глин на небольших площадях, поскольку они обеспечивают высокую ударную силу (большая амплитуда, низкая частота).Они не подходят для уплотнения сыпучих материалов, таких как базовые слои.
      • Виброплиты идеально подходят для уплотнения сыпучих грунтов и оснований. Доступен в весах от 100 до 250 фунтов с размером пластины от 1 до 1,5 футов на 2 фута. Вибрация имеет более низкую амплитуду, но более высокую частоту, чем у трамбовки, и уравновешивается, чтобы заставить машину двигаться вперед.
      • Реверсивные виброплиты хорошо работают на сыпучих почвах или с зернисто-связными смесями.С двумя эксцентриковыми грузами вибрация может быть обращена вспять для перемещения машины вперед или назад или для остановки, чтобы сжать одну мягкую точку. По деньгам это хорошие машины благодаря своей универсальности.
      Трамбовки отлично подходят для уплотнения связных грунтов и на ограниченных территориях.
      Wacker Neuson Компакторы с виброплитой хорошо подходят для уплотнения сыпучих грунтов.
      Wacker Neuson

      Подробнее о требованиях к уплотнению бетоноукладчиков.

      РАЗМЕЩЕНИЕ БЕТОНА

      Итак, мы наконец-то утрамбовали земляное полотно, установили и утрамбовали основание и основной слой.Но что произойдет, если в этот момент есть задержка перед укладкой бетона? Если основание подверглось дождю или замерзанию перед укладкой бетона, оно может превратиться из готового в слишком мягкое.

      Для большинства внутренних плит пароизоляция должна быть помещена поверх основания перед укладкой бетона.

      Лучший способ узнать, правильно ли уплотнено основание и готово ли оно к установке плиты, — это испытательная прокатка, при которой тяжело нагруженный грузовик (например, полностью загруженный автобетононасос) проходит по основанию непосредственно перед укладкой бетона, чтобы проверить, не любые области тонут больше других.Это должно быть сделано на какой-то решетке, и шины не должны погружаться в поверхность более чем на ½ дюйма. Если есть колеи или перекачка воды в какой-либо части основания или земляного полотна, тогда эта область нуждается в дополнительном уплотнении или добавлении гранулированных материалов — или просто для высыхания. В худшем случае траншеи или отстойники можно прорезать и откачать воду.

      Непосредственно перед укладкой бетона вы можете также установить влагозащитный барьер. Для внутренних полов лучше всего расположить между основным слоем и бетоном.Подробнее об этом см. Пароизоляция для бетонных плит.

      Узнайте больше о надлежащей подготовке земляного полотна для промышленных полов и проездов.

      Последнее обновление: 31 июля 2018 г.

      Как заделать и отполировать бетонные полы

      Полированные бетонные полы чрезвычайно прочны и нетоксичны ; Уплотнители на силикатной основе удерживают их в таком состоянии и делают их отличным началом для обеспечения безопасного качества воздуха в помещении. Это отличный вариант напольного покрытия для тех, кто чувствителен к химическим веществам и хочет иметь красивый и прочный экологически чистый пол в своем пассивном солнечном доме — особенно если он построен правильно с достаточной изоляцией черного пола, бетонная плита на уровне пола становится идеальной тепловой батареей для солнечного тепла.

      Уплотнение бетонных полов:

      Необработанный бетон очень пористый и будет иметь множество крошечных взаимосвязанных воздушных карманов, которые будут поглощать влагу и другие загрязнения и легко окрашивать. Он также будет бесконечно выпускать пыль в воздух при любом контакте с ней.

      Силикатные уплотнители, проще говоря, «жидкое стекло», которое наносится на пол, чтобы заполнить и закрыть поры. Жидкость проникает внутрь и затвердевает, оставляя вас с блестящей поверхностью, способной отталкивать (но не всегда останавливать) пятна от бытовых загрязнений и разливов.

      Уплотнитель защитит бетон от ударов и, что наиболее важно, устранит пыль, которая может возникнуть на необработанном полу. Нанесение уплотнителя — это все, что когда-либо требовалось для пола гаража или коммерческого склада; любой дополнительный финишный герметик будет отслаиваться и отслаиваться, если он будет интенсивно использоваться. Нанесение дополнительного герметика — вариант для жилых полов; мы расскажем об этом чуть позже.

      Более прочный бетон: Пол Terrazzo © Alain Hamel

      Когда вы роняете что-то тяжелое на бетонный пол или столешницу, действие, которое вы не можете увидеть в эту долю секунды, заключается в том, что бетон фактически сжимается, а затем отскакивает назад, часто оставляя скол.

      Силикатные уплотнители делают бетон более прочным и добавляют от 1000 до 2000 фунтов на квадратный дюйм к прочности на сжатие. В результате он более устойчив к сколам, чем простой герметик.

      Уплотнитель бетона Варианты продукции:

      Чтобы выбрать правильный уплотнитель, вам сначала нужно сделать довольно незначительный выбор между тем, сколько блеска и какая глубина проникновения вы хотите.

      Продукты, которые проникают глубоко, не образуют в бетоне самых твердых силикатных / стеклянных кристаллов, поэтому они не полируются до такого высокого блеска, как те, которые проникают меньше всего.Те, которые проникают меньше всего, выглядят более блестящими, но вы не сможете восстановить их столько раз.

      Каждый силикатный уплотнитель (натрий, калий, литий) проникает на разную глубину;

      • силикаты натрия проникают на самые глубокие, но блестящие до самого низкого блеска,
      • силикаты калия проникают до 2 мм и полируют больше, чем натрий,
        • Литий
      • — самый блестящий, но проникает только на толщину листа бумаги.

      Как выбрать уплотнители для бетона

      :

      Для самого блестящего пола : обязательно используйте литиевый уплотнитель, и что может иметь еще большее значение, так это выбор более прочного бетона с более высоким МПа (мегапаскаль) для начальной заливки.Бетон 25-28 МПа является типичным для дома, но вместо этого вы можете указать бетон 35-38 МПа, поскольку он обычно лучше полируется.

      Для максимально удобного пола: выбирайте калиевый уплотнитель, а не литий. Более глубокое проникновение означает, что вы сможете отшлифовать любое травление, вызванное кислотными материалами, намного чаще, чем с литием.

      Для самого здорового пола: просто используйте уплотнитель по вашему выбору и никаких других герметиков, так как большинство герметиков будут содержать некоторый уровень ЛОС (летучих органических соединений).Многие уплотнители не содержат летучих органических соединений; они герметизируют пол, поэтому в дополнительных герметиках нет необходимости. Поверхностный герметик также изнашивается и потребует повторного нанесения всего через год, в зависимости от того, насколько они используются. Любой герметик тоже подвергнется травлению.

      Для самого дешевого пола: Натриевые уплотнители являются наиболее доступными по цене, и их стоит выбрать, если вы не полируете пол до окончательной отделки. Склады, гаражи, мастерские, например, или внутренний пол, который будет покрыт напольным материалом.

      Вероятно, вы обнаружите, что укладчики полов в жилых домах предпочитают работать с калиевыми или литиевыми уплотнителями по одной основной причине — более глубокое проникновение натриевых уплотнителей означает, что они не будут отверждены теплом, выделяемым во время полировки. Вместо этого вам придется подождать 72 часа, прежде чем полировать его. Этот простой факт означает, что монтажникам придется возвращаться, в то время как калиевые и литиевые уплотнители можно отполировать немедленно, чтобы они могли закончить работу за день и не возвращаться через 3 дня.

      Способ применения уплотнителей силикатного бетона:

      Конечно, перед тем, как приступить к делу, вы должны прочитать рекомендации производителей, но вот шаги к чистому полу в ореховой скорлупе:

      • Через 28 дней после заливки бетон достаточно затвердеет, чтобы начать процесс отделки.
      • Если пол действительно неровный, вы можете отшлифовать его алмазным абразивом на металлической связке с зернистостью 70-80, чтобы выровнять его, а затем продолжить через уровни зернистости для достижения желаемого блеска. Примечание: Начинайте с зернистости 80 только в случае крайней необходимости, так как это значительно повысит стоимость. В большинстве случаев нет необходимости начинать с зернистости менее 200 или более 1500. Каждый проход стоит денег в виде прокладок и труда. Так что не упускайте шанс получить зернистость 3000 из-за очаровательного подрядчика, у которого много свободного времени. Вы, вероятно, не заметите разницы в отделке, но обязательно увидите ее в счете.
      • Некоторые производители рекомендуют наносить уплотнитель после первого прохода выравнивания для большего проникновения, но есть риск того, что он будет удален, если останется еще много ступеней песка.Другие производители рекомендуют подождать, чтобы нанести уплотнители прямо перед последним проходом с максимальной зернистостью, чтобы гарантировать, что не будет удалено слишком много продукта. Используйте здесь свое собственное суждение.
      • После нанесения уплотнителя удалите излишки материала ракелем или шлангом, прежде чем начинать полировку. Тепло от полировки застынет одновременно с полировкой, и по ней можно будет сразу же ходить.

      Герметизация трещин в бетоне:

      Некоторое количество микротрещин является естественным; намного больше, чем это могло быть признаком структурной проблемы.Сначала примените уплотнитель и посмотрите, как он выглядит; кристаллы стекла должны заполнять трещины шириной до 0,7 мм. Оставшиеся трещины можно заделать цементной шпатлевкой, излишки удаляются шлифовальной машиной. Для трещин намного большего размера сначала установите опорный стержень, а затем цементный наполнитель.

      В качестве альтернативы вы можете использовать эпоксидный наполнитель для трещин, но, поскольку он никогда полностью не затвердевает, он имеет тенденцию оставлять небольшой беспорядок во время полировки.

      Выбор финального герметика:

      Первое, что нужно запомнить, это то, что вам действительно не нужен герметик, уплотнитель уже в значительной степени это делает.Добавление герметика означает намного больше работы для немного большей защиты, но все равно начнем:

      Бетонные покрытия (как уплотнители, так и герметики) по большей части имеют щелочную природу, в то время как многие продукты, которые мы потребляем (кофе, цитрусовые, помидоры и т. Д.), Имеют кислую природу. Поэтому, когда эти продукты разливаются и оставляются на слишком долгое время, кислоты нейтрализуют щелочь и оставляют травмы на полу.

      Когда травление будет действовать вам на нервы, вы можете снова отполировать пол до красивого блеска.Но если вы помните, что упоминалось ранее о глубине проникновения и твердости — чем тверже кристалл силиката, образованный в бетоне уплотнителем, тем выше блеск, который возможен, когда пол отполирован или отполирован, но тем меньше раз вы сможете его восстановить. .

      Некоторые герметики для бетона воздухопроницаемы и пропускают влагу, другие — нет. Если бетонный пол не имеет пароизоляции под ним или если бетон недостаточно высох, «водонепроницаемые» герметики, такие как большинство эпоксидных смол, могут пузыриться и отслаиваться, когда влага поднимается снизу.

      Если вы не знаете, есть ли парозащита под бетонной плитой, обязательно используйте воздухопроницаемый герметик. В любом случае, вероятно, будет хорошей идеей выбрать воздухопроницаемый продукт, если вы не уверены, что у вас есть постоянная и хорошо герметичная защита от паров под плитой и что плита успела полностью высохнуть. Если у вас есть лучистое тепло для пола, включите его после заливки, чтобы ускорить процесс сушки.

      Снова вернемся к проблемам со здоровьем, помните, что вам совершенно не нужен герметик.Если вы что-то пролили, то пятно будет меньше, но и очистка будет быстрее. Самой безопасной обработкой поверхности будет воск без токсичных добавок, и для достижения наилучших результатов попробуйте найти воск на кислотной основе, поскольку он с меньшей вероятностью вступит в реакцию с продуктами, которые могут на него попасть.

    24Май

    Поклейка обоев своими руками: Поклейка обоев своими рукам: подготовка стен, грунтовка, поклейка

    24 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Поклейка обоев своими руками: инструменты, подготовка стен, оклейка

    Строительство, это дело ответственное. И зачастую мы привыкли обращаться за помощью к специалистам, которые задирают цены на свои услуги. Неужто нельзя обойти некоторые моменты, сэкономить денег и сделать часть ремонта собственноручно? Как показывает практика, не только возможно, но и нужно. И самым легким вариантом, с которым справится любой человек – поклейка обоев своими руками.

    Самое главное в этом деле, соблюсти правильность данного процесса, не сбиваться и выполнять весь рабочий процесс строго по плану.

    Начать надо с подготовки помещения, где будут клеиться обои. В первую очередь все лишнее выноситься из комнаты, освобождая пространства для рулонов. Затем проверить, если есть рисунок, правильность его стыковки, и разложить в последовательности обои. Главное не перепутать,  иначе придется докупать рулон.

    Следующим этапом требуется подготовить инструмент для поклейки обоев. Волноваться не надо, инструменты обычные, ничего специализированного: валик для нанесения клея; нож для резки обоев; тряпка для удаления лишнего клея с обоев и шпатель для выравнивания стен. После того как инструмент собран, можно двигаться дальше.

    Подготовка стен под поклейку обоев один из самых важных процессов, который требует особого подхода. От результата который будет достигнут на этом этапе, зависит вся работа в целом.

    Первоначально стены надо подшпаклевать, для выравнивания различных выбоин или бугров, заделать трещины и ямки, чтобы бетонная поверхность была практически “идеально” ровной, хотя бы на ощупь. Дать отстояться, чтобы все подсохло. После этого, следует снять все выключатели и розетки. Установка их после того как обои будут наклеены придаст более правильный и эстетичный вид.

    На этапе подготовки стен потребуются как шпатлевка, так и грунтовка, и не жалейте их наносить на стены, чем ровнее будет поверхность, тем лучше лягут обои.

    Когда стены готовы, рулоны лежат под ногами, а инструмент, верно сжат в руках, наступает самый главный процесс, ради которого все и затевалось – поклейка обоев своими руками. Рулоны требуется раскатать на длину, которая нам нужна и ножом (или ножницами) отрезать первую полоску. Наносить последовательно, соблюдая рисунок, или же просто, стык в стык.

    Следует помнить, что клей бывает разный, и стоит внимательно изучить его, прежде чем наносить на ту или иную поверхность. Тот клей, что произведен для стен, нежелательно наносить в первую очередь на обои, это может вызвать неправильную реакцию “сцепки”, и такие обои не прослужат долго.

    Надо обратить внимание и на то, что если вы используете флизелиновые обои, то существует несколько важных отличительных моментов. Во-первых, поклейка обоев на флизелиновой основе требует более тщательного выравнивания стен, во-вторых, проблематичной зоной служат углы, которые могут сморщиться (лучше надрезать в таких местах), а в-третьих, важно удалять клей со всех стыков, иначе потом он придаст обоям неприятный темный оттенок по шву.

    После нанесения любых обоев на стену, нежелательно открывать окно в помещении, тем самым создавая сквозняк. Надо выждать два-три дня, пока клей окончательно не схватится.

    Поклейка обоев своими руками: фото и видео инструкция

    Общие сведения

    Поклейка обоев своими руками- тяжелое испытание для каждой семьи, ведь во время этого почти священного действа произойдет много неприятных ссор! А если это приходится делать всему семейству! А еще и никто не знает с чего начинать, то это страшная беда.

    Существует несколько типов обоев, каждый из них радует нас своими особенностями, с которыми необходимо считаться, поэтому нужно перечислить самые ходовые виды:

    • Бумажные
    • Флизелиновые
    • Жидкие обои
    • Виниловые
    • Текстильные

    Разберёмся с каждым типом обоев, узнаем их достоинства и недостатки, напишем чёткий, ясный алгоритм выполнения работы!

    Поклейка обоев своими руками: флизелиновые обои

    Поклейка бумажных обоев

    Бумажные обои – это обои, которые имеют большое количество плюсов:

    • Обширный ассортимент рисунков, узоров, цветов
    • Относительно небольшая стоимость
    • Простота в использовании
    • Экологичность

    Но есть и минусы, которые являются очень важными:

    • Недолговечность
    • Невозможность помыть обои с помощью чистящих средств
    • Ужасная шумоизоляция

    Данные сведения обязательно помогут прийти Вам к верному решению, а сейчас поговорим об особенностях данных обоев. Они бывают трёх типов:

    • Простые обои
    • Дуплекс обои
    • Структурные обои

    Простые обои отличаются тем, что один слой выполнен на бумажной основе. Печать такого вида обоев происходит в типографии. Вы можете даже купить такие обои за поистине фантастическую сумму, ведь некоторые узоры – это шедевры, произведения искусства, бывают даже такие, которые расписываются мастерами вручную!

    Поклейка бумажных обоев

    Структурные обои — обои с теснённым изображением. Выпускают их белыми, чтобы клиент проявил свою фантазию и оригинальность! Этот очень интересно для многих людей, ведь интерьер их дома в таком случае будет полностью оригинальным.

    Дуплекс обои –такой тип обоев, который выполнен с помощью тиснения второго верхнего слоя. Богато и интересно будут выглядеть обои, которые напечатаны особым способом — флексографическим.

    Алгоритм поклейки бумажных обоев своими руками

    • Выбор обоев с учётом интерьера.
    Выбираем обои
    • Выбор необходимых инструментов (стремянка, валик два ведра, тряпка, нож, столик для работы, рулетка, карандаш, уровень и оборудование по вашему усмотрению)
    Набор инструментов для поклейки обоев
    • Подготовка стен и потолков к поклейке (удаление старых обоев, шпаклевание различных трещин)
    Удаление старых обоев
    • Закрываем окна, двери, потому что из-за ветра и открытых помещений обои могут просто отвалиться.
    • Осматриваем помещение, вымеряем стены, считаем, сколько листов нужно для одной стены. Внимание: Обои лучше клеить внахлёст, поэтому закладываем 5- 6 сантиметров запаса.
    Расчет количества обоев
    • Смазываем кистью обильно первый лист клеем, складываем по маленьким кусочка, чтобы было удобно брать и клеить, и чтобы не было воздушных пузырей.
    Нанесения клея на обои
    • Отмеряем с помощью уровня местонахождение первой «обоины», прочерчиваем линию, по которой будем клеить в дальнейшем.
    • Наносим клей на стену, ждём впитывания. (Чуть-чуть, минуты 3)
    Нанесения клея на стены
    • Приклеиваем по линии, прогоняя валиком ужасные пузыри.
    Поклейка обоев с использованием валика

    Работа с флизелиновыми обоями

    Рассмотрим плюсы и минусы. Положительные качества флизелиновых обоев таковы:

    1. Не теряют красоту по прошествии времени
    2. Долговечны
    3. Не размокают, удобно мыть и чистить
    4. Ужасно тяжело рвутся
    5. Широкий ассортимент, есть возможность выбора.
    6. Нет необходимости делать стену идеальной, ведь обои достаточно плотны
    7. Структура обеспечивает воздушную циркуляцию.
    8. Экологичность
    9. Ширина больше чем у бумажных обоев, значит, и времени на поклейку своими руками уйдет меньше.
    10.  Стойкость к возгоранию!

    Важно не забыть и о минусах, данного типа покрытия:

    1. Хрупкость. Клеить нужно аккуратно
    2. Цена чуть выше чем у бумажных
    Крупный узор виниловых обоев

    Главные особенности флизелиновых обоев заключаются в том, что их клеят абсолютно на различные поверхности: на ДСП или штукатурку, на дерево или гипсокартон.

    Важно: Флизелиновые обои массивнее чем обычные, поэтому клей должен быть плотнее и гуще чем обычный.

    Интересный факт: Есть флизелиновые обои для покраску. С ними у Вас появится великолепная возможность менять интерьер на одних обоях с помощью 10 раз.

    Алгоритм работы с флизелиновыми обоями.

    1. Снимаем старый слой обоев
    2. Удаляем старую краску
    3. Выравниваем поверхность с помощью шпателя
    4. Грунтуем стены
    5. Нарезаем обои +5-7см. сверху и снизу.
    6. Готовим специальный клей по рецепту, написанному в инструкции
    7. Наносим обои на стену Вот таким образом проклеиваем все стену, получаем необходимый нам результат!
    Флизелиновые обои для покраску

    Жидкие обои. Особенности, плюсы и минусы

    Жидкие обои – что-то новое и креативное, что редко можно увидеть в гостях! Этот вид обоев даёт возможности для творчества, так что хорошие художники и просто люди с художественными и дизайнерскими способностями оценят этот вид обоев по достоинству.

    Можно выделить несколько основных плюсов использования жидких обоев:

    • Быстрота высыхания
    • Качественная маскировка огрехов стен, то есть неровности, швы и прочие неприятные вещи можно скрыть от глаз с помощью жидких обоев
    • Экологичность
    • Эластичность
    • Невозможность никакими действиями «отодрать» обои от стены
    • Помогает помещению «дышать»

    Конечно, имеют место и недостатки, которые важны:

    • Гигроскопичность.
    • Нельзя использовать обои в домах с повышенной влажностью: интерьеры кухни и ванной комнаты могут очень пострадать.
    • Трудная восстанавливаемость. Если ваше животное часть обоев сильно испачкало, отодрала вместе со штукатуркой, то заделывать эту дырку сложно. Даже если раствор тот же, то смотреться это будет заплаткой.
    Поклейка жидких обоев своими руками

    Алгоритм работы с жидкими обоями

    1. Удаляем предыдущее покрытие
    2. С помощью шпателя выравниваем поверхность
    3. Готовим жидкие обои по инструкции, приложенной к ним. Помните, что вода должна быть тёплой, промешивать всё нужно до однородной консистенции.
    4. Приготавливаем инструменты, включая шпатель, валик, можно кисти, если хочется что-то нарисовать и другие предметы по Вашему желанию.
    5. Наносим слой жидких обоев.
    6. Создаем декоративный рельеф с помощью различных валиков.

    Интересно: Воспользуйтесь специальным трафаретом и кистями, чтобы нарисовать какой-либо узор!

    Алгоритм работы с жидкими обоями

    Виниловые обои – брать или не брать? Вот в чем вопрос!

    Сегодня, время виниловых обоев, просто их «звёздное» время! Они популярны в силу того, что могут мимикрировать под любой материал, а также они долговечны.

    Существует несколько видов виниловых обоев:

    1. Шелкография – лучший из нижеперечисленных, ведь в них сочетаются красота и богатство текстильных обоев, экологичность бумажных, долговечность флизелиновых.
    2. Вспененный винил – ультратонкое непрочное покрытие, обладающее высокой воздухопроницаемостью
    3. Гладкий винил – своеобразный хамелеон, который может выглядеть как натуральные материалы, плитка. Лучше такие обои использовать на кухне или в ванной комнате, потому что они легко моются.
    4. Твердый винил — винил, который имитирует ткани, венецианскую штукатурку, кожу. Защищён от многих повреждений
    Цветные виниловые обои

    Плюсы виниловых обоев следующие:

    • Ассортимент. Продавцы предложат Вам интересный выбор покрытия для любой комнаты, на любой вкус
    • Придание эффекта объема стенам
    • Шумоизоляция
    • Эластичность и плотность
    • Влагозащищённость
    • Обои не выгорают на солнце
    • Способность имитировать натуральные материалы

    Минусы этого данного покрытия таковы:

    • Воздухопроницаемость
    • Неприятный запах, который быстро выветривается

    Инструкция по поклейке

    1. Очищаем стены от предыдущего покрытия
    2. Проделываем всё те операции с уровнем и карандашом, что и при работе с бумажными обоями
    3. Готовим специальный клеевой продукт, делаем все по инструкции, ждем 10-15 минут
    4. Наносим клей только на поверхность Вот так просто можно поклеить любые виниловые обои в Вашем доме.
    Виниловые обои поклейка своими руками

    Текстильные обои – роскошь, красота и богатство

    Текстильные обои – самое представительное и дорогое покрытие из всех вышеперечисленных. Существует несколько типов таких обоев:

    1. Текстильное покрытие на синтетической основе
    2. Тканевые обои (шёлковые, льняные, фетровые, велюровые)
    3. Джутовое покрытие(Отличаются прочностью)

    Плюсы обоев данного типа:

    • Эстетические качества
    • Экологичность
    • Не выгорают на солнце
    • Звукопоглощение
    • Теплоизоляционные свойства

    Минусы данных обоев:

    • Впитываются запахи
    • Сложность работы
    • Низкая прочность, за исключением некоторых видов
    • Быстро и легко становятся грязными
    Текстильные обои

    Алгоритмы выполнения работы.

    1.  Делаем стены идеально очищенными от «прошлой жизни»
    2.  Подготавливаем стену.(Она должна быть сухой, ровной, чистой. Внимание: Работать необходимо при температуре 20-25 градусов.)
    3. Нарезаем обои, работаем по тому же принципу, что и с бумажными.
    4. Клеем покрывается только поверхность стены
    5. Клеим обои на поверхность
    6. Прорабатываем инструментом, чтобы не было воздушных пузырей
    7. Работы выполняем аккуратно, чтобы клей не попал на поверхность обоев, а то рисунок и текстура будут безвозвратно испорчены.

    Маленькие хитрости

    • Чтобы очистить стену от предыдущих обоев, нужно побрызгать водой кусочек ненужных обоев, тогда дело пойдет на лад.
    • Пользуйтесь современным клеем, который не оставляет следов при поклейке обоев своими руками.
    • Снимайте розетки после того, как обесточили дом полностью. Это необходимо для Вашей же безопасности.
    • Если не получается снять плинтусы, то обои лучше заправить в имеющиеся щели.

    Справимся с трудностями сами!

    Прочитав эту статью, вы уже выбрали идеальный тип обоев для себя, осознали плюсы и минусы нескольких типов покрытия. Теперь Вы уже мастер. Осталось попробовать на практике.

    Поклейка обоев своими руками

    https://youtu.be/VVSZeHGzmZg

     

    Правильная поклейка обоев своими руками: 5 этапов

    Поклейка обоев своими руками под силу каждому Поклейка обоев – один из самых важных этапов в отделке квартиры. От того, насколько правильно и аккуратно оформлены стены, в конечном итоге зависит весь внешний вид интерьера. Клеить обои на стены не так уж и сложно. Зная основные правила и нюансы, с этой работой можно справиться даже без помощи профессионалов. О том, как выбрать и наклеить обои так, чтобы комната выглядела аккуратно, а ремонт прослужил вам долгие годы – читайте далее.

    Подготовка стен к оклейке обоями своими руками

    Половина успеха поклейки обоев зависит от правильной подготовки стен. Этот этап важен потому, что под тонким полотном такого отделочного материала четко видны все неровности основы.

    Подготовительные действия занимают даже больше времени, чем сам процесс наклеивания обоев. Он включает в себя два пункта: шпаклевка и грунтовка стен.

    Шпаклевка позволяет вовремя устранить все неровности стен. Без нее комната будет выглядеть грязно и неопрятно.

    Такой, казалось бы, простой процесс, как грунтовка решает массу проблем. Вещество для грунтовки склеивает между собой частицы пыли, увеличивая сцепление обоев со стеной, также оно сокращает количество используемого клея и предохраняет стены от образования грибков и плесени.

    Прежде чем начинать клеить обои, необходимо со стен убрать все неровности

    Подготавливаем стены к поклейки обоев своими руками:

    1. Стена покрывается специальным грунтовочным раствором. Удобнее

    это делать с помощью валика или широкой кисти. Нанесенную грунтовку оставляют высыхать в течение суток.

    1. Далее наносится гипсовая шпаклевка. С ее помощью устраняются все неровности стен. Лучше всего начинать шпаклевать поверхность с углов, вытягивая состав на середину. Здесь вашими главными инструментами станут широкий и узкий шпателя. Если вы приобрели сухую шпаклевку, то ее необходимо развести водой до состояния жирной сметаны. После завершения этой работы стена должна стать гладкой и ровной.
    2. После того, как слой гипсовой шпаклевки высохнет, с помощью широкого шпателя со стены удаляются все неровно засохшие частицы. Поверхность вновь обрабатывается грунтовкой.
    3. Чтобы стена стала красивой, и через обои не просвечивался желтый или серый цвет черновой шпаклевки, на нее наносят слой финишки. Она обычно имеет белый или слегка розоватый оттенок. Финишная шпаклевка разводится до состояния негустой сметаны и наносится тонким слоем на стену. На этом этапе смесь нужно наносить особенно аккуратно.
    4. Высохшие стены шлифует специальным инструментом, который представляет собой жесткую сетку, вставленную в держатель. Далее поверхность грунтуется последний раз и оставляется до полного высыхания.

    Финишный слой под обои может быть один, но если вы решили покрасить стены, то этого количества будет мало. Данные работы на первый взгляд кажутся достаточно сложными, однако если соблюдать последовательность действий, то вы самостоятельно сможете зашпаклевать стену.

    Выбираем материал перед тем, как поклеить обои самой

    Рынок отделочных материалов постоянно развивается, поэтому на данный момент существует огромное количество разных видов обоев. Каждый из них отличается технологией монтажа на стены, поэтому перед выбором материалов, нужно ознакомиться с их свойствами.

    Самые распространенные виды обоев:

    1. Самый старый вид обоев – это бумажные полотна. Они стоят наиболее дешево, поэтому до сих пор пользуются спросом. Однако они не отличаются хорошими характеристиками. Такой материал подходит лишь для отделки сухих помещений. Бумага быстро размокает, поэтому такие обои легко испортить при работе с ними. Чтобы поклеить бумажные полотна на стену, необходимо смазать их с обратной стороны тонким слоем клея, поверхность которую вы оформляете тоже можно обработать клеящим составом.
    2. Виниловые обои отличаются своей устойчивостью к грибкам и влаги. Они имеют прекрасный внешний вид и могут быть использованы абсолютно в любых помещениях. Такие обои даже можно мыть, а благодаря рельефности этого материала, скрываются мелкие неровности стен. Винил может иметь бумажную или флизелиновую основу, во втором случае их легче и удобнее клеить.
    3. Флизелиновые обои производятся из смеси бумажных и минеральных волокон. За счет такого состава они не боятся влаги и не дают усадки после высыхания. Чтобы поклеить самой такие обои, нужно смазывать клеем только стену.
    4. Тканевые обои выглядят очень дорого, и стоят соответственно. Они состоят из текстильных волокон, посаженных на бумажную или флизелиновую основу.
    5. Стеклообои – это современный материал с большим сроком службы. Они производятся из стекловолокна. Чтобы наклеить такие обои, нужно намазать специальным клеем только поверхность стены.

    Тканевые обои в интерьере выглядят роскошно и богато

    Жидкие же обои имеют очень интересный способ поклейки. Они продаются в сухом или жидком виде и наносятся шпателем так же, как и шпаклевка.

    Как рассчитать и поклеить обои своими руками

    Еще одним немаловажным пунктом в подготовки к работе с обоями является расчет количества рулонов. Если вы выполните такие подсчеты неправильно, то материала может не хватить и вам придется отправиться в магазин, где нужного товара может не оказаться, тогда ваш ремонт замрет на несколько недель.

    Чтобы рассчитать необходимое количество обоев вам необходимо выяснить периметр или площадь комнаты. Для этого измерьте две смежные стены и высоту комнаты.

    Прежде чем купить обои, нужно просчитать их необходимое  количество

    Есть два способа выяснения количества обоев, необходимых для отделки вашей комнаты. В первом случае, вам необходимо сложить длину смежных стен, и полученную цифру умножить на два. Далее длина рулона обоев делится на высоту комнаты, а полученное число умножается на ширину обоев. Теперь вам остается разделить первый результат на второй. Округленный в большую сторону результат – это и есть нужное вам количество обоев.

    Во втором случае, вам нужно разделить площадь комнаты на площадь одного рулона обоев. Первая величина определяется путем умножения сумы смежных стен комнаты на два, а затем на высоту. Для второго размера вам нужно умножить длину рулона на его ширину.

    Наклейка на стену своими руками обоев из бумаги

    Прежде всего, стоит уточнить, что наклеивать любые обои нужно не внахлест, как это делали раньше, а стык в стык. Только в таком случае ремонт будет выглядеть аккуратно и современно.

    Начинать отделку комнаты нужно от двери или от оконной рамы. И идти необходимо всегда в одном направлении. Дело в том, что стены и углы в комнате могут быть неровными, зато окна и двери всегда устанавливаются строго под прямым углом.

    Технология поклейки обоев зависит от материала, из которого они сделаны. Бумажные обои стоят дешевле других видов, но и работать с ними сложнее.

    Начинать поклейку обоев в комнате необходимо от двери или окна

    Наклейка бумажных обоев своими руками:

    1. Рулоны раскатываются и с обоев срезаются кромки (если такие имеются).
    2. Далее обои нарезаются на полотна, соответствующие длине комнаты. Чтобы отделка смотрелась аккуратно, необходимо разрезать обои с запасом 10-15 см. На этом этапе происходит и подбор полотен по рисунку.
    3. Обратная сторона смазывается обойным клеем, который, кстати, можно сварить самостоятельно, далее обойное полотно клеится на стену. Если вы используете плотные бумажные обои, то наносите клей на полотна в два этапа.
    4. Излишки клея и пузырьки воздуха выгоняются из-под наклеенного куска обоев с помощью сухой, мягкой и чистой тряпки. Помните, что обои из тонкой бумаги очень легко повредить или испачкать.
    5. Излишки обоев срезаются или прячутся под плинтус с помощью металлического узкого шпателя.

    Оклейка стен бумажными обоями – это достаточно долгий и сложный этап. Так, как клей наносится непосредственно на обои, а не на стену, клеить такие мокрые тяжелые полотна достаточно тяжело. Чтобы выполнить все максимально быстро и без ошибок, советуем взять себе в помощники второго человека.

    Сами клеим обои из винила

    Виниловые обои отличаются своей прочностью и долговечностью. Этот вариант менее капризен в поклейке, чем бумажные обои, но имеет свои нюансы.

    При поклейке виниловых обоев плинтуса лучше снять до окончания работ по отделки стен.

    Чтобы приклеить обои из винила, вам потребуется специальный клей. Он очень прочный и способен выдержать тяжелые полотна этого материала.

    Обои из винила необходимо клеить на специальный клей

    Клеим виниловые обои:

    1. Разрезаем рулон на полотна, которые будут на 10 см длиннее высоты стены. Припуск нужен для того, чтобы скрыть все неровности стен. Также на этом этапе необходимо подогнать рисунок.
    2. Далее в зависимости от того, на какой основе ваши виниловые обои, клей наносится на стену, или на само полотно. Первый вариант предпочтительнее, такой технологией поклейки отличаются обои на флизелиновой основе.
    3. Полоска обоев прикладывается к стене, и из-под нее выгоняется лишний клей и пузырьки воздуха. Делать это нужно с нажимом прокатывая полотна чистым и сухим валиком.
    4. Виниловые обои достаточно толстые, поэтому вполне вероятно, что вам придется дополнительно проклеивать их края.

    Такие обои клеятся исключительно стык в стык. Когда вы наклеиваете полотно на угол, желательно, чтобы оно хотя бы на 4 см заходило на смежную стену.

    Флизелиновые обои: клеим своими руками

    Флизелиновые обои считаются самым прочным и современным вариантом из всех классических материалов для отделки стен. Они наклеиваются на стены именно с угла.

    Флизелиновые обои необходимо начинать клеить от угла

    Как оклеить стены флизелиновыми обоями:

    1. Обои нужно нарезать на полосы, которые будут на 10 см длиннее высоты потолка. Одновременно с нарезкой полотна подгоняют по рисунку и скручивают в рулоны лицевой стороной во внутрь.
    2. Клеем смазывается участок стены, на который будет клеиться полотно. Слой клея должен быть достаточно обильным.
    3. Далее обои нужно наклеить на стену, раскатывая полотно снизу в верх. Выровняв полотно на стене, из-под него выгоняют излишки клея и пузырьки воздуха.
    4. Лишние припуски сверху и снизу срезаются малярным ножом.

    Флизелиновые обои клеятся очень просто, поэтому их предпочитают большинство строителей-профессионалов. Кстати, виниловые обои тоже бывают на флизелиновой основе.

    Как переклеить обои своими руками

    Переклейка обоев нужна в двух случаях: если старые обои износились, или если наклейка полотен на стену была произведена неправильно. Сам процесс такой работы ни чем не отличается от стандартной поклейки обоев, но вот подготовительный этап нужно будет пересмотреть.

    Приклеить обои своими руками достаточно просто, главное — изначально подготовить стены

    Нельзя переклеить обои на слой старого материала. В этом случае полотна даже из самого прочного материала быстро отойдут от основы.

    Чтобы переклеить обои, необходимо обильно смочить стену водой и снять слой старого материала. Финишный слой шпаклевки тоже желательно по возможности удалить, и нанести на стену новый слой этого же вещества. Далее поверхность грунтуется, и на нее наклеиваются новые полотна, по описанной выше технологии.

    Клеим обои своими руками (видео)

    С поклейкой обоев своими руками под силу справиться абсолютно любому человеку. Главное выполнять все этапы и ответственно подходить к каждому из них.

    Самые лучшие посты

    Как поклеить обои своими руками и сделать это быстро

    Неотъемлемая часть обновления интерьера комнаты – поклейка обоев на стену. Для этого необязательно нанимать профессионалов, ведь в ней нет чего-то сложного. Однако для достижения наилучшего результата стоит подойти внимательно к каждому этапу и четко спланировать свои действия. Рассмотрим подробно весь процесс, выбор материала, подготовки стен, того, как красиво поклеить обои, чтобы все получилось органично и не возникло проблем.

    Не упустим из внимания дополнительные детали: какой клей лучше применять, как обклеивать труднодоступные места и обрезать излишки материала, правильный порядок поклейки обоев в подготовленной комнате, рекомендации для действий после окончания работ. Также будут даны ответы на самые распространенные вопросы по выбору конкретного типа и цвета обоев в дизайне комнаты и по избеганию типичных ошибок новичков при самостоятельном нанесении материала на стену. Изучив данную пошаговую инструкцию, можете смело приступать к делу.

    Выбор обоев для поклейки в доме

    Первый выбор, который возникнет перед работой – какие обои лучше поклеить. Существуют разные типы обоев, различающиеся по материалам изготовления, типу нанесения рисунка, влагостойкости и другим характеристикам. Конечный выбор зависит от особенностей помещения и личных предпочтений владельца. Пройдемся вкратце по основным видам.

    Бумажные. Наиболее популярный и доступный в плане стоимости вариант. Преимуществом таких обоев является их экологичность и возможность пропускать воздух, в помещении будет всегда свежо, поскольку стены «дышат». Недостатком обоев является невозможность их мыть, они также легко повреждаются, царапаются, могут испачкаться любыми загрязнениями. Такие обои могут быть гладкими или структурными. Гладкие изготавливаются из цельного слоя бумаги с нанесением рисунка краской. На структурные рисунок наносится трафаретной печатью. Это в целом не влагостойкий тип, однако, в некоторых случаях, на поверхность наносится влагоотталкивающий состав «под покраску».

    Виниловые. Здесь на основу из бумаги или ткани наносится слой ПВХ и далее накладывается рисунок. Преимущества: долговечность, влагостойкость, ярко выраженная структура, устойчивость к температурным изменениям и влажности.Такие обои хорошо скроют отдельные дефекты поверхности стены.

    Флизелиновые. Это более прочный вариант виниловых обоев. Их делают из целлюлозных или текстильных волокон с полимерными связующими материалами. Преимущества: воздухопроницаемость, влагостойкость, гипоаллергенность, армирование поверхности. В случае с флизелиновыми обоями, клей нужно наносить только на стену.

    Шелкография. Дорогой, но солидный вариант. Смесь бумаги и винила с вкраплением шелковой нити. Преимущества такого типа обоев очевидны: прочность, устойчивость к агрессивной внешней среде, долгоиграющий внешний вид с богатыми оттенками.Если хотите придать помещению особый колорит и изящность, это хорошее решение.

    Стеклообои. Их делают из стеклонити. Это дорогой вид, но он имеет много преимуществ. Долговечность и абсолютная экологичность материала, они не выгорают, не горят, имеют повышенную прочность по сравнению с другими обоями. Обои можно перекрашивать в разные цвета несколько десятков раз. Отлично подойдут в том случае, если вы не можете решить, каким цветом покрасить обои или хотите в последующем менять дизайн интерьера.

    Выбор того, какие обои лучше поклеить в конкретной ситуации, во многом зависит от бюджета, предназначения комнаты, параметров температуры и влажности в ней. В большинстве случаев, дорогие обои – качественный материал, который лучше всего использовать для поклейки, но их стоимость может быть в 3-4 раза выше.

    Выбор клея для поклейки обоев дома

    Клей для бумажных и виниловых обоев также используют различный. Наиболее бюджетный эко-клей для обоев из бумаги – обычный крахмал, с помощью которого можно достаточно прочно приделать все обои к стене. Более дорогие содержат противогрибковые вещества, что тоже очень полезно будет, особенно для помещений с высокой относительной влажностью. Но такой клей стоит использовать только для бумажных обоев и наносить на полотно с промежутками в несколько минут для высыхания.Для виниловых обоев лучше подойдет метил целлюлозный клей. Он прочнее скрепляет полотно со стеной.

    Для стеклообоев применяется отдельный тип клея, в который добавляются эпоксидные смолы и отвердители. Он так и называется «для стеклообоев» и отличается более высокой концентрацией активных МЦ компонентов. Он намного прочнее, имеет совсем другую структуру.

    Подготовка к работе по оклейке обоев

    Итак, материалы выбраны, теперь пора приступать к поклейке. Понадобятся следующие инструменты:

    • Полиэтиленовая пленка высокой прочности
    • Ведро на 8-10 литров, можно немного больше, чтобы удобнее было работать
    • Уровень обычный, на 60-80 см
    • Шпатель широкий
    • Валик или широкая кисть для нанесения клея
    • Канцелярский нож для резки обоев
    • Непосредственно обои выбранного типа.

    Сначала нужно подготовить стену. Произвести шпаклевку, зашлифовать, а желательно еще и нанести грунтовку, чтобы избавиться от всех изъянов поверхности. Если на стене уже есть обои, их необходимо удалить. Делается это шпателем «на сухую», либо при предварительном намачивании горячей водой. Также водой с мыльным раствором снимается слой краски, если стена была покрашена. Грунтовку лучше наносить в один день с поклейкой обоев, чтобы избежать оседания пыли. В качестве грунта, помимо специальных материалов подойдут и некоторые виды клея.

    Также важно правильно рассчитать используемые материалы. Следует замерить периметр помещения и высоту. Если высота потолка в комнате меньше 2.5 метров, то с одного стандартного рулона обоев будет израсходовано четыре куска. Если больше, то около трех. Также можно разделить периметр комнаты на ширину полотна.

    Как правильно поклеить обои своими руками

    Итак, перейдем к пошаговой инструкции поклейки обоев в комнате. Материалы выбраны, подобран нужный инструментарий и подсчитано необходимое количество кусков. Теперь следует запомнить, как поклеить обои самому, не допустив ошибок в процессе

    ШАГ 1: подготовка материалов. Стелим на полу полиэтиленовую пленку. Режем обои на ровные полосы. Для удобства лучше это делать непосредственно перед поклейкой. Готовим клей в ведре, изучив инструкцию по приготовлению на упаковке. Смеси обязательно нужно дать настояться 5-10 минут.Пропитываем валик в приготовленной смеси. Далее действуем в зависимости от типа обоев. Если они бумажные, то клей наносится на стену. Её рекомендуется предварительно разметить линиями. Если обои флизелиновые или виниловые, то на само полотно.

    ШАГ 2: поклейка обоев. Оклейку надо начинать от окна в комнате. Отгибаем верхний край и начинаем приклеивать полотно к стене сверху вниз. Рекомендуется сразу отрезать полосу под подоконник. В углах комнаты полотно аккуратно прорезается ножиком.Излишки подрезаются под потолком и у пола по шпателю. Подрезать излишки следует выждав определенное время до высыхания, иначе можно повредить полотно или угол.Обойные швы прокатываем валиком. Если производители обоев указали в инструкции, что этого делать не следует, можно прокатать швы шпателем.

    ШАГ 3: подгонка под размер. Чтобы избавиться от остатков клея, протираем область стыков мокрой тряпкой.При последовательной оклейке стен доходим до двери и начинаем заново, с другой стороны от окна, повторяя предыдущие шаги.Снова дойдя до двери, вырезаем полосу для поклейки над дверным проемом. Швы с двух краев проглаживаются аналогичным способом. Остатки прорезаются ножиком чрез оба слоя. Также поступаем обклеивая область над окном и под ним. На откосах аккуратно срезаем лишние части.

    ШАГ 4: сушка. На этом процесс поклейки обоев закончен. Оставляем помещение на некоторое время высохнуть. Здесь главное – не открывать окна и двери, поскольку если будет малейший сквозняк, обои могут отпасть.

    После этого, наслаждаемся результатом. Как видите, поклеить обои своими руками, совсем не трудно. Главное – не спешить и работать, тщательно все измеряя, чтобы было ровно и без видимых стыков, тогда результат работы непременно вас порадует.

    Что делать после поклейки обоев

    Когда все готово и обоям осталось только обсохнуть, важно не допустить серьезных ошибок. Сейчас мы рассмотрим, что может испортить вам настроение.

    1. Нельзя открывать окна. Это влечет за собой ускоренное высыхание и как следствие, деформацию, смещение наклеенных полос. Кроме того, они могут просто отклеиться из-за сквозняка. Двери в другие комнаты также следует закрыть.
    2. Не оставлять включенным кондиционер. Он сильно уменьшает влажность в комнате, что также приведет к ускоренному высыханию и ко всем связанным с ним проблемам.
    3. Лучше выждать полных 2 дня. Не следует торопиться занимать комнату или продолжать ремонтные работы.

    Еще рекомендация по поводу последнего пункта. Производителями могут быть заявлены и более короткие сроки, но помните, что их увеличение ничем не грозит, в отличие от сокращения.

    Частые вопросы новичков

    На этапе подготовки к ремонтным работам, да и в самом процессе, многие задаются типичными для данной сферы вопросами. Разберем самые частые и дадим на них ответы, которые помогут правильно сориентироваться.

    1. Каким цветом поклеить обои. Если речь идет, к примеру, о стеклообоях, то такого вопроса не стоит, ведь их можно многократно перекрашивать. Если же ваш выбор пал на бумажный или иной тип, не терпящий перекраски, то ориентируйтесь на общий дизайн комнаты. Посмотрите в интернете дизайнерские фото конечного результата для более четкого понимания того, что будет в итоге или же просто выбирайте по вкусу.
    2. Можно ли стену поклеить разными обоями? Конечно. Есть разные стили, при которых обои на стене чередуются полосами. Это смелое и необычное решение. Но рекомендуется использовать обои одного типа с одинаковым способом нанесения клея, иначе процесс станет сложным и могут быть допущены ошибки на каждом из шагов.
    3. Можно ли поклеить обои на обои? Да, это сэкономит много времени на очищение и грунтовку стен. Но у такого способа есть много недостатков и есть риск образования пузырей, отклеивания нижнего слоя с последующей необходимостью замены всех слоев. Если вы все же решитесь на такой шаг, внимательно проанализируйте прочность старого слоя обоев, они должны держаться очень крепко. Проблемой также может стать нестыковка цвета. В этом случае, обои будут просвечивать друг через друга. Поэтому нужно подбирать экземпляры с близким цветовым фоном, что значительно сужает выбор.

    Если к подобным экспериментам подойти ответственно, то проблем не возникнет. Вы сможете получить интересный и необычный дизайн комнаты. Предлагаем вашему вниманию полезное видео, в котором подробно рассказывается, как поклеить обои в помещении: ВИДЕО

    как самой своими руками, видео, наклейка на стену, оклейка стен, как переклеить

    Оклеивание комнаты обоями — дело не сложное, но требующее определенных навыков и соблюдения правил

    Одной из главных составляющих ремонта является поклейка обоев. Эта, казалось бы, нетрудная задача может сильно подпортить настроение, если не знать, как правильно клеить обои. О всех тонкостях поклейки обоев самостоятельно читайте далее.

    Клеить обои – достаточно хлопотное дело, которое сжирает много времени, сил и денег. Не всегда у людей есть возможность оплатить профессиональную поклейку обоев, в этом случае стоит почитать, как клеить обои самой. В поклейке обоев есть масса нюансов, которые очень важно учитывать. Любая мелочь играет важную роль, абсолютно все нужно учитывать.

    Как поклеить обои самой: пошаговое руководство

    Для женщины клеить обои достаточно хлопотное занятие. Если девушка это делает впервые, это стресс. Для качественной поклейки обоев своими руками необходимо четко соблюдать инструкции.

    Клейка обоев должна проходить в несколько этапов:

    1. Первый этап – подготовка стены под обои, шпаклевка;
    2. Второй этап – грунтовка стены;
    3. Третий этап – подсчет оптимального количества обоев;
    4. Четвертый этап – поклейка обоев.

    Если вы ещё не определились с выбором обоев для комнаты, советуем прочитать нашу статью: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/oboi-v-komnatu

    Как видно, чтобы правильно поклеить обои нужно соблюсти четыре этапа. Игнорирование любого из них может привести к «сизифову труду». Обои отвалятся, будут поклеены неровно, пойдут пузырями.
    Немаловажно выбрать тип обоев, которые будут радовать глаз. Обои существуют нескольких типов: бумажные, виниловые, флизелиновые, обои под краску. В зависимости от типа обоев выбирается метод поклейки, но это чуть позже. А пока имеет смысл подробно разобрать первые три этапа.

    Как подготовить стену для поклейки обоев: шпаклевка своими руками

    Выравнивание стены путем шпаклевки необходимо для того, чтобы обои клеились на идеально ровную поверхность. Так они будут красиво смотреться на стене, прочно держаться. Этап шпаклевки не стоит игнорировать, к нему нужно подойти максимально тщательно и ответственно.

    В процессе шпаклевки стены освобождаются от старых обоев, копоти, жира, грязи и прочих ненужных элементов.

    Первый шаг на пути к выравниванию стены – покрытие грунтовочным раствором. Его можно нанести с помощью специального валика, не пропуская, покрыть всю стену одним слоем. Когда покрытие высохнет можно приступить непосредственно к шпаклевке.

    Что такое молдинги и как они могут преобразить интерьер можно узнать, прочитав материал на нашем сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/moldingi-v-interere-dlya-razdeleniya-oboev

    Шпаклевка стены выполняется в два этапа:

    1. Стартовая шпаклевка;
    2. Финальная шпаклевка.

    Что из себя представляет начальная шпаклевка? Производители называют ее стартовой шпаклевкой. Она нужна в том случае, если стены в глубоких трещинах, в них много дыр и отверстий, присутствуют большие перепады. Один слой начальной шпаклевки не должен превышать полутора сантиметров.

    Если стена требует нескольких слоев шпаклевки, ее наносят через малярную сетку. Так слои будут прочными, ровными, поверхность будет гладкой.

    Стартовой шпаклевке нужно отдать много внимания и постараться добиться максимально ровной поверхности без дефектов, неровностей и т.д. Как только начальная шпаклевка завершена, можно приступить к финальной.
    Финишная или финальная шпаклевка призвана, чтобы удалить мелкие дефекты со стены. Чтобы их обнаружить, профессионалы используют специальный свет, позволяющий выявить мельчайшие недостатки в стене. Для финальной шпаклевки требуется приобрести специальную финишную шпаклевку.

    Обои — компаньоны придадут помещению эксклюзивности и шарма. Какие же варианты поклейки наиболее удачные? Об этом в следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/vidy-poklejki-oboev-dvukh-vidov

    Шпаклевка стен: правильно значит качественно

    Нанесение шпаклевки на стену должно быть правильным, согласно всем правилам.

    Существует несколько простых советов по тому, как нанести шпаклевку на стену, будучи непрофессионалом:

    1. Нанесение стартовой шпаклевки осуществляется большим шпателем. Его нужно держать под небольшим наклоном, нанося шпаклевку небольшими порциями и двигаясь по диагонали, внахлест. Для обработки углов следует пользоваться угловым шпателем.
    2. После того, как шпаклевка высохнет (спустя 24 часа) нужно приступить к финальному шпаклеванию. Для этого следует взять маленький и большой шпателя, и средними порциями наносить шпаклевку ровным слоем, не превышающим два миллиметра.
    3. Перед нанесением другого слоя следует провести грунтовку уже нанесенного.
    4. После высыхания последнего слоя шпаклевки стена должна быть отшлифована наждачной бумагой.

    Тем, кто хочет использовать толстые обои, хватит двух слоев шпаклевания. Для поклейки тонких обоев требуется три слоя, чтобы дефекты не портили вид обоев.

    Грунтовка стен: для чего и почему

    Грунтование стены является финальным аккордом в выравнивании стены под обои. Многие этот этап игнорируют, а потом жалуются на недолговечность обоев, пузыри и прочие гадости. Выполнение этого этапа оградит от неприятностей и дефектов, которые могут сказаться на качестве поклейки обоев.

    У этапа грунтования есть неоспоримые плюсы, среди которых:

    • Экономия клея;
    • Предотвращение распространения грибка и плесени;
    • Уборка пыли с поверхности стены;
    • Повышение стойкости к влаге у стен.

    Эти, казалось бы, неважные бонусы влияют на долговечность ремонта, его качество. Для нанесения грунтовки есть свои правила, которые необходимо учитывать для корректного выполнения данного этапа.

    Первым делом необходимо приготовить грунтовой раствор, следуя инструкции. Чтобы перемешать грунтующий раствор с водой, следует использовать электрическую дрель со специальной насадкой или сделать ее самой с помощью толстой проволоки и любого другого электрического инструмента. Наносить раствор следует широкой кистью равномерными слоями.

    Владельцам ровных стен можно пользоваться обыкновенным малярным валиком.

    В инструкции к грунтующему раствору будет написано время высыхания раствора, ему нужно очень четко следовать и не наносить другой слой до высыхания первого. Потом обязательно нужно повторить грунтовку, чтобы гарантированно подготовить стены к обоям.

    Расчет количества обоев: много не значит хорошо

    Расчет необходимого количества обоев избавит от лишних рулонов по окончанию ремонта или от приобретения дополнительных рулонов в случае нехватки. Внимательное отношение к этому вопросу предотвратит дополнительные траты, ошибку в цвете и дизайне обоев, проблему нехватки места.

    Для того, чтобы сделать правильные подсчеты нужно посчитать площадь стен. Померив длину смежных стен и умножив полученную цифру вдвое, вы получите периметр.

    После измерения периметра стены необходимо померить высоту стен (потолка). Например, если высота потолков в квартире составляет 3 метра, а длина обычного рулона составляет 10 метров, один рулон превратится в 3 полосы шириной в 50 сантиметров каждая. Чтобы определить необходимое количество рулонов на одну комнату потребуется разделить площадь комнаты на сумму ширины трех рулонов (150 см).

    В любом случае, в магазине оказывается профессиональная помощь в подсчете количества рулонов, потому что длина и ширина рулона зависит от дизайна, производителя и т. д.

    Наклейка обоев на стену своими руками: от слов к делу

    Оклейка стен обоями – дело хлопотное, никто не спорит. Но вот шпаклевка с грунтовкой сделаны, подсчеты произведены, рулоны куплены. Какие действия идут дальше. Дальше важно понять откуда начинать. Если мы клеим обои своими руками, внимательно смотрим на то, откуда начинается оклейка. Это не так уж важно, но есть одно строгое правило: первая полоса должна быть перпендикулярна полу строго. Причем, использовать угол, как вертикальный ориентир запрещено. Ориентир должен идти на оконные и дверные проемы. Наклеить первую полосу следует прямо параллельно проему, откуда стартовала наклейка.

    В наше время, когда обои наклеиваются не внахлест, а встык, начальная точка оклейки не имеет значения. Можно начинать как от окна, так и от двери. Однако, если клеить обои начали по часовой стрелке, то менять направление уже нельзя.

    Методика наклеивания зависит от типа обоев. Если используются бумажные обои, предварительно с них срезаются кромки, а рулоны сортируются по окрасу.

    Когда рулон разрезается, параллельно осуществляется корректировка рисунка. Полосы в длину должны быть в соответствии с высотой помещения. Кромка у обоев идет на срезание. Тонкие бумажные обои клеятся с помощью холодного жидкого клея с помощью кисти, после чего обои тут же приклеиваются к стене. Обои разглаживаются мягкой тканью, чтобы не допустить пузырей в стене. Если обои светлые, они разглаживаются с помощью белого листа, подложенного под тряпку. Лишний клей удаляется влажным поролоном, чтобы не повредить обои.

    Если обои плотные, на них наносится теплый клей двойным слоем. Чтобы оклеить стену с розетками и выключателями, нужно отключить сначала электричество. Особенно тщательно стоит подойти к вырезанию места для розетки или выключателя, используя специальные инструменты.

    Как правильно клеить обои своими руками (видео)

    Следует помнить, что наклеивать обои на старые категорически нельзя. Это приведет к тому, что новые обои отвалятся вместе со старыми. Если вы хотите переклеить обои, аккуратно следуйте всем правилам и инструкциям. Тогда ваш труд не пройдет даром. Чтобы обои было клеить легче, берите в помощники друга или подругу, их помощь может оказаться очень ценной и нужной.

    Как правильно клеить обои. Поклейка обоев своими руками видео

    Инструкция по поклейке своими руками

    Для начала хотелось бы отметить, что процедура наклеивания обоев состоит из двух больших этапов – подготовительные работы и сам процесс поклейки. Эти этапы, в свою очередь, делятся на более мелкие, о каждом из которых будет подробно рассказано.

    Подготовительные работы

    Если Вы хотите, чтобы обои хорошо ложились на стену и не отклеивались от нее в последствии, необходимо тщательно подготовить поверхность.

    Важно! Во время подготовительных работ и, непосредственно, наклеивания обоев температура в помещения должна быть постоянной и не должна быть ниже +5 градусов.

    Удаление старого покрытия

    Удалить старые обои со стен — это первый шаг на пути к идеальному наклеиванию. Ведь, если Вы решите оставить на поверхности старое покрытие, потом можете столкнуться с массой неприятностей, таких как отклеивание новых обоев, их неаккуратный внешний вид или образование плесени.

    Способов удаления существует несколько и о каждом из них Вы сможете детально прочитать в статье как снять обои со стен.

    Выравнивание

    Когда на поверхности стен не останется старых обоев, их необходимо тщательно выровнять. Выравнивание будет осуществляться с помощью штукатурки и шпателя. Этот этап не менее важен, поскольку на стенах не должно оставаться различных дефектов в виде дыр, наплывов и др.

    О том, как следует выравнивать стены, можно прочитать в статье подготовка стен к поклейке обоев.

    Шпаклевание

    После выравнивания стен штукатуркой их необходимо зашпаклевать и зашкурить. Но, если поверхность стен стала идеально ровной уже после предыдущего этапа, то шпаклевание можно и не делать.

    В случае возникновения вопросов, касающихся данного этапа, прочитайте статью как шпаклевать стены под обои.

    Грунтование

    Грунтование является последним этапом подготовки поверхности стен к наклеиванию обоев. При нанесении на стену грунтовки в дальнейшем Вы сможете избавить себя от такой проблемы, как появление грибка, и повысите сцепление поверхности с клеем.

    Стоит отметить, что типов грунтовочного состава существует несколько и выбирать следует тот, который необходим именно Вам. Все о видах грунтовки, а также подробности нанесения грунтовочного покрытия Вы можете прочитать в статье грунтовка стен перед поклейкой обоев.

    Когда все подготовительные работы успешно выполнены, можно приступать к процессу наклеивания.

    Процесс наклеивания

    Сам процесс наклеивания также можно разделить на ряд этапов, каждый из которых мы детально рассмотрим ниже.

    Разметка стены и нарезка полос

    Если Вы первый раз клеите обои самостоятельно, советуем для начала сделать разметку на стене, которая соответствует ширине полосы обоев.

    Затем необходимо нарезать сами полосы, но перед этим обязательно проверьте на каждом рулоне номер серии. Обои разных выпусков могут отличаться и если в рулонах вы этого даже не заметите,то на стенах это может прямо бросаться в глаза. После этого отмерьте на обоях высоту потолка с учетом припуска (при наличии рисунка, его высоту также необходимо учитывать) и отрежьте нужную длину полотна.

    Подготовка и нанесения клея

    Прежде чем приступать к приготовлению клея, убедитесь, что он подходит именно для Вашего типа обоев. Разведите клей в соответствии с инструкцией на упаковке.

    Далее на отрезанную полосу равномерно нанесите клеевой состав, уделяя особое внимания краям. После нанесения сложите полосу вовнутрь для пропитывания, как показано на фото.

    Важно! Некоторые виды обоев не требуют дополнительного пропитывания или нанесения клея непосредственно на полотно, для них достаточно нанести клеевой состав только на стену.

    Наклеивание первой и последующих полос

    После того, как первая полоса обоев пропиталась минут 5-7, можно приступать к наклеиванию.

    Для начала промажьте клеем часть стены, на которую будут клеиться обои. Затем возьмите полотно обоев и плотно прижмите к поверхности стены. При этом необходимо хорошо разглаживать полосу от центра к краям резиновыми шпателем или валиком, чтобы избежать возникновения пузырей воздуха. Лишняя часть обоев возле плинтусов обрезается острым ножом, а остатки клея убираются влажной губкой.

    Все последующие полосы обоев наклеиваются либо встык, либо внахлест с первой (это зависит от качества поверхности стен). Процедура наклеивания ничем не отличается от поклейки первого полотна.

    Важно! Вышеперечисленные этапы наклеивания были рассмотрены в общем виде. На практике поклейка каждого вида обоев имеет свои особенности.

    Более подробно о том, как клеить текстильные, флизелиновые, бамбуковые, бумажные, жидкие, виниловые и друге виды обоев Вы сможете прочитать в наших статьях.

    Варианты поклейки обоев

    Вариантов наклеивания обоев существует большое разнообразие, если Вы хотите поклеить обои красиво, советуем их комбинировать. Благодаря комбинированию нескольких видов обоев можно не только скрыть недостатки комнаты, но и расширить помещение, а также расставить нужные акценты. Далее мы вкратце расскажем Вам об основных типах комбинирования обоев. В случае, если Вы захотите узнать о каждом из них подробнее, прочтите статью как поклеить обои двух видов.

    Вертикальное комбинирование

    Для такого способа комбинирования Вам необходимы обои разного цвета, но одинаковых фактуры и ширины. После этого в процессе наклеивания Вам просто надо будет чередовать разные полосы обоев через одну или две.

    Что касается самой расцветки, то использовать можно обои близкие по цвету, контрастные или же с рисунком.

    Горизонтальное комбинирование

    Этот метод комбинирования отличается от предыдущего лишь тем, что обои наклеиваются горизонтально. Обычно, для горизонтального комбинирования выбирают два вида обоев, одним из которых оклеивается верхняя часть комнаты, другим — нижняя.

    Метод обойных вставок

    Этот метод комбинирования подразумевает, что из полотна обоев вырезаются разнообразные формы, которые затем можно обрамить бордюрами.

    Метод объемных вставок

    Такой метод является своеобразной вариацией предыдущего метода. При комбинировании методом объемных вставок поверхность стен оклеивается разными обоями, выделяя при этом функциональные зоны комнаты.

    “Лоскутное” комбинирование

    При таком способе комбинирования обои следует нарезать на лоскутки, а затем наклеивать на стены, формируя желаемый рисунок.

    Оформление ниш

    Данный способ комбинирования отлично подойдет, если в помещении есть выступы или ниши. В этом случае их также можно оформить с помощью обоев, что позволит расставить дополнительные акценты.

    Видео-инструкции по поклейке обоев

    Если после прочтения нашей статьи у Вас все же остались вопросы по поводу правильной поклейки обоев, ниже представлено видео, которое поможет на них ответить.

    Больше информации

    Вопросы и ответы

    Задать вопрос

    Клеим обои своими руками. Полная инструкция (подготовка, выбор обоев и клея, маленькие хитрости)

    Самостоятельный ремонт экономит денежные средства и позволяет выполнить определенные работы более качественно, ведь человек делает все для себя. Существует масса особенностей в процессе поклейки обоев, которые следует знать, чтобы выполнить все действия быстро и грамотно. Мы предлагаем ознакомиться с полноценной инструкцией, дополненной фото и видеоматериалами для того, чтобы ваш ремонт приносил вам только позитивные эмоции, а выполненные работы отличались повышенным качеством.

    Подготовительные работы

    Изначально следует выполнить ряд подготовительных работ, в которые также можно включить выбор обоев, клея и процесс подготовки стены к нанесению материала. Изначально нужно изучить рынок обоев, чтобы выбрать варианты по цвету, размеру и особым качествам.

    Сегодня актуальность имеют бумажные, флизелиновые и виниловые варианты. Бумажные актуальны по той причине, что стоят они недорого, да и процесс их поклейки будет достаточно простым. Все же, более качественным и рациональным вариантом считаются флизелиновые обои шириной в один метр. Эти обои отличаются стильностью, оригинальностью, высоким качеством. Кроме того, их поклейка не вызовет никаких особых сложностей.

    Выбор клея

    Очень важным элементом отделочных работ по оклейке является клей. При выборе нужно отдать предпочтение вариантам со следующими характеристиками:

    • Нейтральность химическая;
    • После высыхания клей должен быть прозрачным;
    • Он должен быть экологически чистым.

    В зависимости от вида применяемых обоев вы сможете подобрать нужную марку клея. Если это бумажные обои, подойдет обычный клей, который разбавляется водой на основании четкой инструкции (размещается на упаковке клея). Для обоев синтетических на бумажной основе рекомендовано приобретать клей с содержанием синтетической смолы (такой же клей потребуется для флизелиновых обоев). Для обоев под покраску следует приобретать особо прочный клей – дисперсный уже в готовом виде. Для велюровых вариантов применяется клей особого состава.

    Подготовка стен

    Подготовительный процесс начинается с удаления старых покрытий со стены. Если стена была оклеена обоями, то их нужно предварительно намочить водой, для этого лучше использовать губку. Следует подождать, пока обои пропитаются, после чего их можно будет легко удалить при помощи металлического шпателя.

    Если стены были побелены их также нужно намочить водой и при помощи металлического шпателя удалить покрытие. Чтобы очистить стену от краски, изначально поверхность обрабатывается наждачной бумагой (с крупным зерном), после чего шпателем удаляют отслоившуюся краску.

    После удаления декоративного покрытия нужно осмотреть стену на предмет дефектов. Если есть трещины и сколы, их необходимо зашпаклевать, далее производим процесс грунтования и просушки. Благодаря тому, что стена будет изначально прогрунтована, это повысит уровень сцепления и снизит расход клея. Для первоначальной обработки стены лучше взять специальную грунтовку, а можно использовать клей разбавленный водой (воды добавляется не более 30%) и обработать стену.

    Какие потребуются инструменты?

    Для проведения процедуры оклеивания потребуется набор таких инструментов:

    • Нож канцелярский;
    • Рулетка и отвес;
    • Ножницы и ведро;
    • Валик и кисть;
    • Чистая тряпка (обязательно мягкая).

    На бумажные и виниловые обои клей следует аккуратно наносить на полосы. Если вы используете флизилиновые обои, то клей наносится уже на стену. Когда вы подготовили стену и приготовили все необходимые инструменты, вы можете начинать оклейку обоев. Рекомендовано при работе в районе выключателей и розеток выключать электричество.

    Пошаговая инструкция действий

    Шаг 1: Подготовка обоев

    Если обои не имеют рисунка, то процесс разреза обоев не будет иметь сложностей. Если же есть рисунок, то придется сразу же осуществлять замеры и подгон, иначе в процессе оклеивания могут возникать определенные сложности.

    Шаг 2: Начало оклеивания

    Начинать процедуру оклейки следует исключительно от окна. Во многих помещениях углы не настолько ровные, как должны быть. Поэтому, перед наклеиванием первой полосы необходимо по отвесу на стене провести вертикальную линию.

    Шаг 3: Нанесение клея

    Клей следует наносить валиком или же широкой кистью на заранее подготовленное полотно. Обязательно нужно выдержать определенное количество времени, чтобы материал пропитался. Так, бумажные обои пропитываются в течение пяти минут, если материал плотный – 7-8 минут, после нанесения клея на текстильные обои нужно выдержать не менее десяти минут. При использовании флизелинового материала клей наносится на стену, после чего на нее приклеиваются заранее подготовленные полосы материала. Обязательно делается незначительный нахлест на плинтус и потолок, чтобы в дальнейшем была возможность осуществить выравнивание в случае необходимости.

    Шаг 4: Разглаживание

    После нанесения полосы материала на стену, обязательно производится разглаживание. Для этого можно использовать резиновый валик или же сухую чистую тряпку. Если образуются значительные складки, нужно оторвать полосу и после ее аккуратно приклеить обратно. Запомните, что нельзя растягивать материал за края, так как после высыхания получатся щели в местах стыка.

    Маленькие хитрости при поклейке обоев

    1. Начинать процесс оклеивания нужно от окна, заканчивать над дверью;
    2. Наклеивать полосы рекомендуется вертикально, при этом можно использовать лазерный нивелир или же отвес, чтобы отмечать на стене границы предполагаемого расположения полосы;
    3. Осуществляя процесс поклейки обоев в районе выключателей и розеток рекомендуется их снимать, так можно исключить ненужные сложности с вырезанием отверстий внутри полосы. Предварительно нужно отключить электричество в доме;
    4. Если есть какие-то излишки (нахлест на плинтус или же потолок) обрезать их лучше уже после высыхания.

    Рекомендуем также просмотреть обучающее видео – .

     

    Получайте новые статьи на почту каждый день!

    Мой мир

    Facebook

    Вконтакте

    Twitter

    Одноклассники

    Лучшие временные обои — Любимые дизайнерские съемные обои

    Фотография AARON BENGOCHEA

    Можно с уверенностью сказать, что у обоев наступает момент. Судя по количеству выпусков новых обоев, становится ясно, что узорчатые стены и смелые художественные заявления никуда не денутся. Тем не менее, как скажет вам любой дизайнер, установка традиционных обоев — своевременный и дорогостоящий процесс, который лучше оставить на усмотрение профессионалов, поэтому нам нравится их разнообразие — это гениальное решение, которое позволяет вам использовать узорчатую бумагу в своем интерьере. собственными руками.

    Пытаетесь ли вы скрыть уродливые полы в арендуемом доме или делаете фартук из искусственной плитки без обязательств, обои с отклеиванием и приклеиванием — это гениальная идея, которая позволяет вам сделать мир обоев своими руками — и легко удалить их, когда вы хочу что-то изменить. Мы спросили некоторых из наших любимых дизайнеров, какие бренды они предпочитают больше всего. Если вы хотите ощутить привлекательные преимущества обоев, не думая о том, что они будут вечно, обратите внимание на эти инновационные, абсолютно современные бренды.

    Предоставлено Chasing Paper Название

    Chasing Paper стало синонимом высококачественных, доступных по цене съемных обоев благодаря огромному ассортименту принтов и узоров, а также постоянным творческим художественным коллаборациям с широким спектром узоров, от тех, которые вызывают ностальгию 1970-х годов, до причудливых принтов, которые не выглядят Я не отношусь к дизайну слишком серьезно.

    Этот вдохновленный растениями дизайн Келли Вентура — один из фаворитов Ши МакГи из Studio McGee, а Джоанна Хоули из Jojotastic любит Chasing Paper, потому что «их узоры такие великолепные», и вы можете покупать их коллекцию по цветовой гамме.

    Предоставлено наклейками на городские стены

    Дизайнер Линди Гэллоуэй является защитником этой компании, которая начинала как творческий центр одной домашней мамы. С момента своего создания коллекция Urban Walls Decals выросла и включает сотни роскошных принтов, идеально подходящих для любой комнаты, где требуется немного дополнительных движений, глубины или индивидуальности.

    Фаворит компании Property Brothers компании HGTV, Stik Wood — это специальная отделка стен из небольших деревянных досок, которые легко приклеиваются к стене, создавая шикарную, дорогую отделку, которая к тому же является супер рентабельной.Компания использует регенерированную и устойчивую деревянную обшивку, которая легко приклеивается, что значительно упрощает процесс установки. Дизайнер Лорен Раскин говорит: «Мне нравится ощущение органичности и возможности, которые они предлагают. Деревянные доски такие разные и придают текстурированный вид любому пространству ».

    Предоставлено Wallshoppe

    Wallshoppe создает на заказ съемные панели с яркими графическими принтами, приглушенной пастелью, яркими пальмами и т. Д. Эшли Бёрдетт из Sugar and Cloth любит этот магазин за широкий выбор модных принтов, от очаровательных до резких, от изящных до причудливых.Каждый из них можно легко смешивать и сочетать с другим.

    Любезно предоставлено ароматной бумагой

    Производитель обоев Flavor Paper — личный фаворит дизайнера Неффи Уокер, у него есть легко снимаемая линия под названием EZ Papes. Эти варианты устанавливаются, просто окунув обои под воду и затем наклеив их. Он так же легко снимается, поскольку материал водоотталкивающий, и поставляется с тоннами ультра графического дизайна.

    Вдохновляйтесь новыми обоями:
    9 способов, которыми вы никогда не задумывались использовать съемные обои
    4 эксперта по дизайну о последних тенденциях в области обоев
    Вы должны увидеть обои в этой современной кондоминиуме в Нью-Йорке

    Как использовать клейкие обои

    Обои с липучкой пленкой делают жизнь намного веселее.Вы можете украсить свою новую квартиру, не беспокоясь о том, что подумает хозяин! Если у вас есть собственный дом, вы можете снять обои перед тем, как перечислить их, и не беспокоиться о том, что скажет ваш агент по недвижимости (и множество потенциальных покупателей)!

    Вы можете легко отремонтировать свои жилые помещения за час или два с помощью липкого материала, также называемого самоклеящимися обоями.

    Вот что вам нужно

    Перед тем, как приступить к ремонту, вам необходимо собрать следующие инструменты:

    • Рулетка
    • уровень
    • Гладкие обои
    • Бритвенные лезвия
    • Губка и чистящие средства
    • Линейка
    • Карандаш

    Когда все необходимое под рукой, пора приступать к работе!

    Подготовьте стены

    Перво-наперво: не вешайте обои на грязную стену.Пришло время уборки. Используйте мягкое мыло, горячую воду и губку, чтобы стереть пыль и грязь. Затем направьте вентилятор на стену и включите его на полную мощность — стена должна полностью высохнуть, прежде чем вы сможете безопасно перейти к следующему этапу.

    Если вы наклеиваете клейкие обои на свежеокрашенную стену, дайте поверхности как минимум три полных дня, прежде чем покрывать ее.

    Дважды отмерь, один раз отрежь, но осторожно!

    Перед тем, как начать вешать, подберите размер полос обоев по высоте стены.Оставьте минимум полдюйма внизу и вверху. Еще раз проверьте свои измерения — важно сделать этот шаг правильно.

    Затем разрежьте эти части обоев лезвием бритвы. Убедитесь, что лезвие острое, чтобы бумага разрезалась чисто, без рваных краев. Меняйте лезвия по ходу движения, чтобы поддерживать точность.

    Нарисуйте прямую линию

    Перед тем, как повесить первую полосу обоев, с помощью уровня и карандаша проведите прямую линию посередине стены. Это дает вам рекомендации о том, как повесить первую деталь, а затем последующие полосы будут развешиваться в соответствии с положением первой.

    Старт с вершины

    Пусть гравитация будет вашим другом. Отогните примерно 12 дюймов подложки, выровняйте верх полосы у потолка, затем медленно снимите и приклейте к стене по мере продвижения. Хорошо, если друг поможет, но можно сделать это и самому, если вы будете осторожны.

    Перекрытие стен и потолка

    Ничего страшного, если у вас немного лишних обоев внизу и вверху полосы обоев. Также перекрывайте полосу до следующей стены примерно на полдюйма.Вы можете обрезать излишки позже. Лучше иметь лишние обои, чем не покрывать всю стену.

    Удалить пузырьки воздуха

    Наконец, используйте пластиковую губку, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и создать ровный вид. Ваши новые стены готовы!

    Заказать онлайн сегодня

    Вы можете удалить отслаивающиеся обои, не повредив стены, и нанести их за считанные минуты, не нанося повсюду клея. Закажите свой самоклеящийся продукт онлайн сегодня на складе обоев и получите его быстро и бесплатно!

    Съемные обои | Peel And Stick Wallpaper

    Если вы боитесь обязательств или у вас постоянно меняющиеся вкусы, съемные обои — это ответ на скучные стены.Просто очистите и приклейте — без клея, без беспорядка и без повреждений! Удобные и удобные временные обои позволяют окунуться в последние тенденции дизайна, а затем снова изменить их, когда возникнет новая тенденция. Независимо от того, какой дизайн вы выберете, обои для стен — это модный способ преобразить ваше пространство.

    Легко добавляйте стиль с помощью съемных обоев Peel And Stick

    Если вы ищете временное или постоянное решение, съемные обои — это разумный выбор для обновления вашего пространства.Благодаря простому нанесению DIY самоклеящиеся обои позволяют легко придать индивидуальность, цвет или узор в любое пространство.

    Если вы застряли между несколькими узорами или цветом и не хотите полностью отдавать предпочтение определенному дизайну обоев, съемные обои могут удовлетворить ваши потребности в декоре. Вы можете погрузиться в популярные тенденции — легко добавить мрамор в свое пространство с помощью съемных мраморных обоев, создать цветник с цветочными съемными обоями или найти нестареющий дизайн с дамасскими съемными обоями или винтажными съемными обоями.

    Временные обои отлично подойдут для аренды и квартиры

    Тот факт, что вы не можете вносить постоянные изменения в квартиру или аренду, не означает, что вы не можете придать своему помещению особую привлекательность. Съемные обои позволяют арендаторам и жильцам квартир принять участие в их повальном увлечении обоями. Поскольку наклейка обоев не оставляет повреждений ни краске, ни стенам, домовладелец даже не узнает об этом. Украсьте свое пространство популярными съемными мраморными обоями или сделайте смелые съемные обои с цветочным рисунком.

    Многие деловые люди тоже используют временные обои

    Временные обои также идеально подходят для выставок, дисплеев, выставок или помещений, требующих быстрого обновления. Вы даже можете персонализировать свои самоклеящиеся обои с логотипом или брендингом. Это верный способ произвести сильное впечатление, которое продлится еще долго после завершения мероприятия.

    Обои SmartStick® Peel and Stick

    Наш материал SmartStick — это самоклеящиеся обои, которые легко и удобно укладывать. Просто очистите, поместите и приклейте — клей не требуется! Снять так же легко, и наклейка обоев легко снимается.Лучше всего то, что он не оставляет абсолютно никаких повреждений краске или стенам. Итак, когда пришло время переехать или переделать, будьте уверены, что ваши стены под ним находятся в хорошем состоянии. Кроме того, SmartStick не содержит ПВХ и имеет класс пожарной безопасности, что позволяет использовать его как в жилых, так и в коммерческих целях.

    Популярные идеи съемных обоев

    Улучшите свою игру в дизайне интерьера с помощью этих различных способов использования отслаивающихся обоев.

    • Добавьте немного цвета в кухонный фартук с помощью плиточных обоев.
    • Добавьте яркий цветовой акцент на стену, чтобы создать эффектную акцентную стену.
    • Покройте подступенки слегка различающимися рисунками, чтобы создать забавный и неожиданный вид.
    • Создайте поистине уникальные съемные обои и используйте собственное изображение или иллюстрацию с опцией «Создать свои собственные обои».

    Это лишь некоторые из идей и вариантов съемных обоев. Нужна помощь в поиске идеального изображения? Поговорите с менеджером по продажам по телефону 888-558-0279 или напишите нам.

    Lincrusta обои (фото) — как клеить | Своими руками

    Обои Lincrusta существуют на рынке около 140 лет.

    & # 8211 Обои Lincrusta — рельефное покрытие стен, напоминающее лепнину в виде объемного узора

    За это время в мире настенных покрытий многое изменилось, и этот эксклюзивный материал был предан забвению. Сейчас он переживает возрождение, и его можно не только увидеть на тематических выставках, но и приобрести в специализированных магазинах.

    Решающую роль в появлении этих обоев сыграл корпус. Английский химик Фредерик Уолтон преобразовал массу на основе льняного масла, из которого был сделан линолеум для пола, и нанес на бумажное полотно горячий материал с помощью валика с выгравированным рисунком — так родились обои Lincroix. Новый материал в рулонах появился на рынке в последней четверти 19 века и сразу же приобрел огромную популярность. Покрытие изначально имело естественный цвет с рельефными рельефными рисунками, но теперь оно выглядит гораздо эффектнее за счет нанесения глянцевой эмали.

    Работа с обоями Linkrust требует времени


    Для обеспечения хорошей адгезии обоев к стене рекомендуется использовать специально подобранные продукты, например, клей, грунтовку и аппликационную краску на основе алкидной смолы (см. Инструкции и обозначения цветов справа).

    Ссылка по теме: Как правильно клеить обои — вопросы и ответы

    Для наклеивания обоев Lincrock вам понадобится


    .
    1. Lincrusta Обои
    2. строительный уровень
    3. хлопковый нож
    4. стальная линейка
    5. карандаш
    6. губка
    7. шпатель
    8. валик из поролона
    9. растворитель
    10. универсальная грунтовка
    11. цветная эмаль

    ✓ На заметку:

    Эмалевую краску на свой вкус можно заказать в специализированных малярных мастерских по цветным картам.Вы можете выбрать только один цвет или эффектно выделить узоры — все зависит от вашего вкуса!

    Название состоит из латинских слов Linum (полотно) и Crusta (твердая оболочка, скорлупа). Материал, напоминающий линолеум, состоит из окисленного льняного масла, канифоли, копаловой смолы, древесной муки, а также красителей и наполнителей. Стеновое покрытие толщиной 3,5 мм отличается устойчивостью к давлению и ударопрочностью.

    Lyncrust своими руками: ход работ по фото


    1.Чтобы раппорт рисунка совпал, края отдельных панелей по периметру точно обрезаются ножом для обоев при помощи стальной линейки.

    2. С помощью строительного уровня нарисуйте карандашом вертикальную линию на стене.

    3. Сморщите края обоев губкой с теплой водой. Сложите панели изнаночной стороной внутрь примерно на 30 минут, чтобы вода впиталась. По истечении времени замачивания вытрите излишки воды тканью.

    4. Используя зубчатый шпатель, нанесите ровный слой специального клея.

    5. Приложите ткань по линии разметки и приклейте к стене.

    6. Чтобы удалить возможные пузырьки воздуха, прикатайте обои поролоновым валиком (маленький для рисунков, большой для поверхностей) от середины к краям. После этого оставьте обои на 15 часов, чтобы они высохли.

    7. Затем нанесите растворитель на мягкую ткань и обезжирите обои. После этого бархатным валиком нанести на поверхность грунтовку.

    8. После высыхания грунтовки сначала нанесите более темный фиолетовый оттенок. Время высыхания составит около 16 часов.

    9. Чтобы подчеркнуть рельефный узор, нанесите на него светло-фиолетовый оттенок легкими мазками.

    10. Обрамление обоев образует декоративный профиль, который крепится универсальным клеем.

    Читайте также: Какие выбрать и как правильно оклеить обои. Посчитайте, сколько потребуется обоев.

    Обои

    Linkrust — как клеить: фото

    Справка из Энциклопедии строительных материалов


    Linkrust есть (от лат.Linum — льняной и рельефный) — декоративное покрытие, которое было создано во второй половине XIX века. как альтернатива лепнине. От обычных обоев он отличается высоким, четким и выразительным рельефом и составом: смесь древесной муки, льняного масла, воска, мела и канифоли, нанесенная на бумажную или джутовую основу.

    Linkrust имеет множество преимуществ, среди которых наиболее важными являются респектабельный внешний вид и долговечность. Это красивое покрытие украшает залы Букингемского дворца, Белого дома, комнаты фешенебельных отелей и роскошные каюты роскошных яхт.Будучи относительно мягким в первые несколько лет, корка звеньев со временем становится все тверже, так как входящие в ее состав природные компоненты постепенно превращаются в камень. Срок службы материала исчисляется десятилетиями и даже столетиями. Также важно, чтобы стены, покрытые линккорком, отлично дышали. Кроме того, содержащееся в нем льняное масло — природный антисептик, предотвращающий развитие грибка и плесени в условиях повышенной влажности. Так, этим материалом можно отделывать стены кухонь и даже ванных комнат (за исключением «влажных» участков).

    Ну а из недостатков — высокая цена (от 17 000 руб. За рулон) и сложность наклеивания. Остановимся на нем подробнее.

    Lincrust поставляется в рулонах шириной 0,5; 0,6; 0,75 и 0,9 м и длиной 10-12 м. При транспортировке и установке необходимо соблюдать осторожность при обращении с материалом. Перед началом отделки стены следует очистить, выровнять и засыпать алкидной землей (по рекомендации производителя). Сами обои тоже нужно подготовить.Их вырезают с учетом совпадения рисунка, замачивают в теплой воде на 10 мин., Затем разложивают лицевой стороной вниз и накрывают пленкой на 6-10 ч, чтобы полотна пропитались влагой и стали эластичными. После можно отрезать концы защитной полосы и приступить к приклеиванию.

    Поскольку вес линкруста может достигать 2 кг / м2, необходимо использовать клей для тяжелых обоев. А если высота помещения превышает 3 м, полотна лучше не клеить, а прибивать обойными гвоздями, иначе они могут сползти.Часто их дополнительно закрепляют сверху тонкой деревянной рейкой. Стыки следует затереть шпаклевками на масляной основе, дружественными к льняному маслу, входящему в состав линкруста. Если использовать водорастворимый состав, велика вероятность того, что со временем на стыках образуются трещины.

    Минимальное время высыхания обоев — 24 часа, но лучше не трогать их несколько дней. После того, как клей окончательно схватился, а полотна высохли и затвердели, можно переходить к финишной обработке — покрытию защитно-декоративными составами.Это могут быть краски на основе олифы или акриловой эмали. Вариантов декора — великое множество. Обои окрашены под металл, дерево, камень, гипс и слоновую кость. И если покрытие устает или выходит из моды, ничто не мешает его изменить. Линкрост хорошо поддается реставрации и может быть окрашен бесчисленное количество раз.

    © Ю.Лешкевич

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Съемные самоклеющиеся обои 3D Ручная роспись обоев с пионами Настенная роспись обоев, винтажное искусство, Peel and Stick

    Съемные самоклеящиеся обои с ручной росписью 3D Настенные росписи обоев с пионами, винтажное искусство, Peel and Stick

    50/25/25 полиэстер / чесаный хлопок кольцевого прядения / вискоза, мужские модные пляжные шорты с 3D-принтом. Купите ветеран армии США Капеллан-флаг Карта мужских носков для экипажа Спортивные носки и другие спортивные носки по адресу.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Пожалуйста, проверяйте окружность своей ноги при покупке мужского нижнего белья, как правило, с принтом по всей длине — Mens Hoodie 2186 и других модных толстовок и толстовок в ProSphere использует лучшие технологии печати и ткани для сублимации. Логотип Texas Rio Grande Valley на нашей одежде для создания насыщенного цвета. Купите круглую гвоздику из искусственного изумруда и кубического циркония.Ваши идеальные повседневные украшения: обязательный аксессуар для любого гардероба, средний размер США = китайский большой размер: длина: 29, эластичный пояс для регулируемой посадки. Красивый силуэт больше соответствует вашему темпераменту. Это хороший выбор для любителей моды, 100% удовлетворение покупателя гарантировано. Доставка: 3-5 дней ускоренной доставкой или 7-16 дней стандартной доставкой после отправки посылки. Эмалированная глазурь Медный кролик с цветочными кисточками Серьги-гвоздики, Davitu Простой стиль Новая мода Акриловая подвеска для камеры Ожерелье для мужчин Женщины Панк-украшения Геометрическое сердце Камера Ожерелье Аксессуары: Одежда, M Окружность груди: 59 см Длина 71 см, ❤Makulas Style: Рождественский семейный комплект пижам костюм для всей семьи. Какие идеи мы хотим донести до мира, JEANSEN всегда гордится высококачественной продукцией, застежки-молнии WaterTight расположены под углом для легкого доступа при ношении рюкзака.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Поклонники с комфортом надели ComfyEarrings во время путешествий. Еще один незаменимый предмет в вашей коллекции.

    Съемные самоклеющиеся обои 3D Ручная роспись обоев с пионами, настенная роспись, винтажное искусство, пилинг и палка

    Желудь, яблоко, зеленое, войлочное, ручное валяние желуди Deco, Виниловая наклейка «Стирка сегодня или голое завтра». Темно-красный кремовый и зеленый венок Летний венок Осенний венок Красный и кремовый цветочный венок из виноградной лозы для входной двери Венок с гортензией и пионом, фоторамка, фотоколлаж, фото-дисплей, загрузка мечты Игры PS4 XBOX Мальчики Девочки ПК Wii Детский декор Виниловая наклейка на стену Спальня., Аргентина Акварельная карта Art Print Аргентина Ink Splash Poster Art Canvas. вышивка обруч венок фиолетовый желтый и зелень с бантом. Настенные соревнования D \ u00e9cor Running Sports Feat Organizer Rack Вдохновляющие цитаты Успех измеряется вешалкой для медалей. Ваш индивидуальный магазин Название Бизнес-виниловая наклейка. Дверная корзина Gerber Daisy Венок Gerber Daisy, БОЛЬШИЕ блоки с фотографиями и буквами СПАСИБО ТРЕНЕРУ или УЧИТЕЛЮ Размер 9 дюймов, SHIRAS MOOSE Cow Full Skull. No ANTLERS Taxidermy Log Cabin Hunting Lodge.Наклейка на стену Вертолет, Венок ко Дню святого Валентина-Декор ко Дню Святого Валентина-БОЛЬШОЙ красный венок-Декор ко Дню Святого Валентина-Мантия венок-Зимний венок-Декор дома для отдыха-Деревенский домашний декор, Ферма с деревянными домами зимой со снегом Художественная скульптура. Халяльные исламские наклейки на стены Витрина магазина Знак магазина Съемные виниловые наклейки на стены D1.

    пользовательских обоев. Пользовательские печатные обои.

    Инструкция по уходу

    Только протирание поверхности. Осторожно очистите вручную мягкой мыльной тканью.

    Шаг 1: Измерьте.

    С помощью рулетки измерьте ширину и высоту пространства на стене, которое вы хотите закрыть. Если площадь превышает 39 дюймов (1 м) в ширину или высоту, мы рекомендуем повторить измерения с интервалами в 39 дюймов (1 м) (так как ваши стены могут быть не полностью прямыми). Возьмите наибольшую ширину и высоту, затем добавьте 3 дюйма. Это даст вам 1,5 дюйма ткани за обрез / дополнительную ткань, которую нужно обрезать после установки пользовательских обоев, гарантируя, что ваша стена полностью покрыта. Вы можете распечатать любой желаемый размер и размеры.

    Шаг 2:

    Загрузите свой дизайн. Загрузите изображение, введите размеры в поля ширины и высоты, затем расположите изображение до тех пор, пока не будете довольны. Если появляется наше предупреждение о низком качестве, попробуйте уменьшить масштаб изображения или добавить эффект плитки. Обратите внимание: Наш процесс тепловой печати может вызвать усадку. Пожалуйста, укажите размеры немного больше, чем необходимо, чтобы обеспечить усадку на 2,5%.

    Шаг 3:

    Выберите материал.

    Предлагаем 4 вида обоев.

    Стандарт: Наша стандартная бумага имеет текстурированную матовую поверхность.С постоянной печатью и хорошим качеством печати. В оптимальном состоянии (не под прямыми солнечными лучами) гарантия цветостойкости составляет 10 лет. Наклейте заднюю часть обоев, затем повесьте. При покрытии темной стены рекомендуется облицовочная бумага или слой белой краски.


    Основные характеристики:
    • Прочная и долговечная бумага.
    • Чернила на водной основе.
    • Протирать влажной губкой.
    • Эко-бумага без растворителей и запахов.
    • Прочный, устойчивый к царапинам и истиранию.

    Premium: Активируемая вода, матовая поверхность, легкая текстура. Распылите настенный монтаж (просто распылите на стену, затем повесьте обои, вставив их на место). Перманентная не выцветшая печать, 10-летняя гарантия, сверхчеткое качество печати, непрозрачная бумага.

    Основные характеристики:

    • Предварительно покрыть клеем, просто распылите на стену и поместите. Нет необходимости в пасте.
    • 10-летняя гарантия на выцветание.
    • Протирать влажной губкой.
    • Непрозрачный
    • Быстрый и чистый монтаж.
    • Чернила на водной основе.
    • Сертификат ECO-print без запаха, подходит для любого помещения, в том числе в больницах!
    • Прочный, устойчивый к царапинам и истиранию

    Матовый текстурированный : Быстрое и легкое нанесение, матовое текстурированное покрытие. Устойчив к разрыву и легко чистится. Вставьте настенное приложение. Перманентная не выцветающая печать, гарантия 10 лет. Четкая, качественная печать.


    Основные характеристики:
    • Наклейте стену, а не бумагу, что означает отсутствие необходимости в таблице для наклеивания и т. Д.
    • Быстрое и легкое нанесение, приклейте стену, а не обои.
    • Легко снимается в сухом виде, не повреждая стены (если стены правильно подготовлены перед навешиванием).
    • Прочная, устойчивая к разрыву конструкция.
    • Воздухопроницаемые составы устойчивы к плесени и плесени.
    • Можно стирать в воде с мягким мылом.
    • Bio-Proof, специальный состав предотвращает рост бактерий и плесени.
    • Подходит для ванных комнат.

    Самоклеющиеся обои:
    Еще быстрее и проще наносить. Очистите и приклейте прямо к стене.Матовый с фактурной поверхностью.

    Основные характеристики:

    • Отслаивание и приклеивание непосредственно к стене
    • Съемная клейкая ткань, которую можно прикрепить к любой поверхности и переставлять бесчисленное количество раз
    • Обои сохраняют свой клей и не оставляют следов
    • 2-летняя гарантия
    • Уникальное быстросохнущее и водостойкое покрытие
    • Обеспечивает превосходное качество, цветовую гамму и разрешение с помощью растворителей, экосольвентных, УФ и латексных чернил.
    • Протирать влажной губкой.
    • Непрозрачный.
    • Быстрый и чистый монтаж.
    • Сертификат ECO-print без запаха, подходящий для любого помещения, включая больницы.
    • Источник бумаги, сертифицированный FSC
    • Прочная, устойчивая к царапинам и истиранию.

    Шаг 4:

    Завершите свой заказ.

    Завершите свой заказ. В течение 1-2 дней наша команда дизайнеров пришлет вам по электронной почте подтверждение макета, разделив ваше изображение на оптимальное количество капель. Мы ждем вашего одобрения, а затем начинаем печатать, когда вы это скажете.


    В течение 1-2 дней с момента размещения заказа наша команда дизайнеров вышлет вам по электронной почте подтверждение макета, разделив ваш дизайн на оптимальное количество капель. Как только вы дадите свое разрешение, наши специалисты начнут печатать ваши собственные фото-коллажные обои.

    Обои с индивидуальной печатью

    Нет никого, кто мог бы обрабатывать ваши фотографии больше, чем наша команда здесь, в Bags of Love. Мы гордимся своей способностью делать ваши потрясающие фотографии и рисунки и распечатывать их на выбранном вами продукте в высочайшем качестве.Мы любим создавать вещи, которые навсегда останутся в ваших воспоминаниях, и одна из таких особенностей — наши фотообои. Наши фотообои — что-то поистине уникальное и единственное в своем роде, они могут добавить изюминку в любую комнату. Чтобы оценить ваш заказ, просто измерьте стену и возьмите площадь в квадратном метре и округлите, потому что нам нужно применить область за обрез, чтобы после нанесения не было белых пятен. Затем загляните на нашу страницу покупки, чтобы добавить размеры и квадратные метры, чтобы узнать цену.

    Наши специальные обои для печати изображений — это яркий матовый материал с исключительным качеством печати.Материал имеет на ощупь мягкий нубук и очень прочный. Мы используем только экологически чистые чернила на водной основе и не используем точечно-матричные узоры, поскольку используем непрерывную тональную печать (эквивалент 3000 точек на дюйм). Наши сделанные на заказ обои используют Махариши, Харви Николс, интерьеры магазинов Пола Смита и несколько наборов ITV; и, конечно же, его используют в гостиных, спальнях и общественных местах по всей стране. Идеально подходит для использования в оживленных проездах и коридорах с интенсивным движением, таких как отели и университеты, поскольку не портится.Отличное развлечение для детских спален или в качестве декоративной стены в обеденной зоне.

    Как создать свой собственный обои

    Точно измерьте выбранную стену. Мы производим цены за квадратный метр, поэтому размер вашей стены 10 x 4 фута, вам понадобится 40 футов обоев. Нажмите , начните проектирование , добавьте размеры X и Y вашей стены, и мы установим цену в нашей системе. Мы планируем выпадение и ширину ваших бумажных рулонов, а также накладываем области без полей и обрезаем ваш дизайн, чтобы не было пустых пространств или границ.

    После того, как вы зададите размеры, просто загрузите изображения и разместите их с помощью нашей онлайн-системы дизайна. Об остальном мы позаботимся, а наша команда художников проверит ваши изображения перед печатью на предмет очевидных ошибок.

    Детали и особенности обоев

    Детали и особенности персонализированных обоев творят чудеса в интерьере вашего дома. Обе наши бумаги легко протирают и устойчивы к царапинам, поэтому очень подходят для многолюдных семейных домов. В дни вы можете заказать обои на заказ, которые украсят вашу гостиную, столовую или кухню для всей семьи.

    Почему бы не попробовать обои для фотомонтажа?

    Одна из замечательных особенностей персонализированной печати обоев — это то, что вы можете печатать все, что захотите.

    С таким огромным пространством для покрытия ваши изображения будут казаться очень большими: так почему бы не подумать о том, чтобы напечатать большой монтажный снимок, чтобы продемонстрировать свою драгоценную коллекцию семейных фотографий? Мы автоматически создаем ваш коллаж в нашей системе, поэтому это не может быть проще.

    Печать вашей фотографии или карты на обоях

    Фотообои могут превратить комнату вашего ребенка в воображаемую сказочную страну, придать вашему новому бизнесу дружелюбный и доступный вид или превратить прихожую в шикарное пространство.Используйте фотографии с праздников, фотографии горизонтов городов, карты, фотографии пейзажей и портреты, чтобы создать оригинальные обои, которые создадут новаторские и захватывающие пространства для дизайна помещений и пристроек. Обои с картами привлекательны и могут запечатлеть вашу местность: или вы даже можете найти старинные карты, которые можно распечатать в архивах вашего города или местной библиотеке.

    Также доступны персонализированные рамки обоев

    Создайте свои собственные персонализированные рамки. Отлично подходит для детских комнат.Посмотрите наши персонализированные рамки для обоев.


    СОВЕТ: Мы здесь, чтобы помочь, если есть что-то, что вам нужно обсудить перед установкой. После того, как материал был нанесен на стену, продукт считается принятым и не может быть признан дефектным из-за различий в установке, клеях, обращении и местных условиях (включая влажность, жару, погодные условия). Если вы решите покрыть стену, мы не несем ответственности за подготовку или оклейку стены. Обратите внимание: хотя их можно использовать на потолках, мы рекомендуем использовать обои исключительно на вертикальных стенах, чтобы получить наилучшую гарантированную отделку.

    Гарантия:

    • Печать / светостойкость в течение 10 лет в оптимальных условиях (не под прямыми солнечными лучами).
    • Материал / при правильном монтаже и сохранении стен в хорошем сухом состоянии, гарантия на сам материал также составляет 10 лет.

    Монохромные рисованные съемные обои дизайн / линия

    ✓ Монохромные обои с рисованным рисунком
    ✓ Peel & Stick PVC или Peel & Stick ECO — выбор материала обоев
    ✓ Изменение цвета рисунка (вкл.Цвет краски Benjamin Moore)
    ✓ Матовое покрытие обоев (все материалы)
    ✓ Напечатано эко-сольвентными чернилами
    🚚 Доставка FedEx в США, Канаду и ЕС в течение 2-3 рабочих дней! 🚚

    Эти обои с линейным узором отличаются легким и воздушным дизайном. Рисунок этих обоев лучше всего смотрится в черно-белом цвете, но его можно настроить с любым другим цветом по вашему выбору (включая ваш любимый цвет краски Бенджамина Мура).

    Выберите материал обоев, наиболее подходящий для ваших нужд: 1.ПВХ обои Peel & Stick — легко наносятся; 2. Текстильные обои Peel & Stick ECO — легко наносятся;

    См. Описание каждого материала обоев ниже.

    МАГАЗИН ВИД:
    Не знаете, как эти обои будут смотреться в вашем интерьере? Напишите фото вашего интерьера и я сделаю визуализацию!

    ОБОИ МАТЕРИАЛЫ:

    ОБРАЗЕЦ:
    Мы действительно предлагаем образцы для каждого варианта материала. Выберите ОБРАЗЕЦ в раскрывающемся списке и желаемый вариант материала.
    Размеры образцов: ПВХ-пленка и стик — 20 x 20 дюймов, Peel and Stick ECO — 19 x 19 дюймов.

    1. Peel & Stick PVC (выберите «PVC» в раскрывающемся списке «Размер»)
    ✓ Для нанесения на гладкие поверхности
    ✓ Материал высокой непрозрачности — непрозрачный
    ✓ Самоклеящийся и легко снимаемый
    ✓ Гладкие матовые обои
    Идеальное решение для краткосрочной сдачи и сдачи квартир в аренду — легко снимается.

    2. Peel & Stick ECO Textile (выберите «ECO» в раскрывающемся списке «Размер»)
    ✓ Для нанесения на гладкие поверхности
    ✓ БЕЗ ПВХ и материалы Oeko Tex
    ✓ Идеально подходят для детской или детской комнаты
    ✓ Можно заменить -наложенный
    ✓ Моющиеся и водонепроницаемые
    ✓ Гладкие матовые обои
    Идеальное сочетание шелушения и наклеивания и экологически безопасных материалов.

    РАЗМЕРЫ:
    Эти съемные обои доступны в следующих стандартных размерах (ширина x длина):

    ECO — РАЗМЕРЫ ТЕКСТИЛЯ НА ПИЛКУ И ПАЛКЕ:
    ОБРАЗЕЦ — 19 ”x 19” (48,3 x 48,3 см)
    19 ”x 48 (48,3 x 121,9 см)
    19 дюймов x 96 дюймов (48,3 x 243,8 см)
    19 дюймов x 108 дюймов (48,3 x 274,3 см)
    19 дюймов x 120 дюймов (48,3 x 304,8 см)

    ПВХ — ПИЛИНГ И ПЛИК Размеры ВИНИЛА:
    ОБРАЗЕЦ — 20 дюймов x 20 дюймов (50,8 x 50,8 см)
    20 дюймов x 48 дюймов (50,8 x 121,9 см)
    20 дюймов x 96 дюймов (50,8 x 243,8 см)
    20 дюймов x 108 дюймов ( 50.8 x 274,3 см)
    20 дюймов x 120 дюймов (50,8 x 304,8 см)

    * Размер самого рисунка составляет 20 дюймов x 20 дюймов или 19 дюймов x 19 дюймов, что означает, что он повторяется через каждые 20 или 19 дюймов по горизонтали и вертикально.
    ** Возможно, мы также сможем предложить нестандартные размеры — свяжитесь с нами, чтобы узнать, возможно ли это для этого дизайна.
    *** Если вы не уверены, подходят ли эти обои для вашего дома, закажите образец размером 19 x 19 дюймов (ECO) или 20 x 20 дюймов (ПВХ), чтобы увидеть, как они выглядят в реальной жизни!
    **** Обратите внимание, что реальный дизайн и размеры могут отличаться от того, как они выглядят на изображениях, а отображаемые изображения предназначены только для демонстрационных целей.

    ДОСТАВКА:
    Продукция поставляется из Северной Европы.
    Доставка в США и Канаду может занять от 3 до 5 рабочих дней.
    * Все вышеуказанные заказы будут отправлены с ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКОЙ без каких-либо дополнительных затрат. Пожалуйста, укажите свой номер телефона во время оформления заказа.

    ЦВЕТ:
    Этот дизайн обоев может быть индивидуализирован с использованием других цветов вместо тех, что показаны на картинке. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше!

    Цвета могут отличаться в зависимости от настроек монитора.

    * Мы рекомендуем заказывать дополнительную панель для больших заказов, так как цвет от партии к партии может немного отличаться.

    МАТЕРИАЛЫ:
    Мы предлагаем обои на двух различных типах материалов: обои Peel & Stick из самоклеящейся ткани без ПВХ и обои Peel & Stick из самоклеящегося винила. Все обои печатаются с использованием эко-сольвентных чернил

    ВОЗВРАТ:
    Поскольку обои изготавливаются на заказ, мы не предлагаем возврат / возврат денег (конечно, если полученный вами товар поврежден, мы заменим его новым).

    Спасибо, что посетили мой магазин Etsy! 🙂

    .
    24Май

    Монтаж стеновых панелей своими руками в ванной видео: пошаговая инструкция и технология установки

    24 Май 2021 alexxlab Комментировать

    пошаговая инструкция и технология установки

    Способы установки стеновых панелей:

    Способы установки и список инструментов

    Подготовка к монтажу

    Способ крепления на обрешетку

    Способ установки на жидкие гвозди и клей

    В статье будет две пошаговых инструкции по монтажу стеновых панелей своими руками. Расскажем, как правильно устанавливать МДФ, ДСП и ПВХ элементы разными способами. Именно эти материалы чаще всего используют в отделке кухонной зоны. Они легкие, дешевые относительно других конструкций, но при этом достаточно прочные, создают звуко-и теплоизоляцию. Пластик и древесно-волокнистые плиты влагостойкие, легко моются, что особенно актуально для фартука над столешницей и всего помещения в целом. 

    Существует два способа крепления планок: на обрешетку и непосредственно на стену. Оцените состояние кухни. Если в ней совсем мало места — лучше оштукатурить, загрунтовать стены и выбрать второй вариант, так как первый отнимает ощутимую площадь. 

    Если помещение среднее или большое, вам повезло. Можно обойтись без серьезных дополнительных работ и монтировать стеновые панели на деревянный каркас. Даже обои снимать необязательно. Правда, если на поверхности много жирных пятен или даже плесени, лучше ее обработать. Еще одно преимущество технологии — внутри можно спрятать проводку. 

    Перечень инструментов

    Для работы могут понадобиться:

    • Брус, рейки или металлический профиль, если вы будете делать обрешетку.
    • Грунтовка, штукатурка, кисти, шпатель и т.д., если нужно заделывать неровности.
    • Утеплитель, если это необходимо. Подойдет пенопласт или другой теплоизоляционный материал.
    • Молоток.
    • Электролобзик. 
    • Шуруповерт.
    • Ножовка.
    • Карандаш или маркер.
    • Строительный уровень и рулетка.
    • Степлер.
    • Жидкие гвозди или густой клей для дерева. Иногда листы могут крепиться на них. 
    • Угольник.
    • Скобы и гвозди.
    • Кляймеры для МДФ.
    • Саморезы для обшивки.
    • Саморезы или дюбели для обрешетки.
    • Стремянка. 
    • Плинтусы, наличники, уголки.

    Этот набор инструментов подойдет как для пластиковых конструкций, так и для элементов из МДФ, ДСП. 

    Сначала нужно выбрать материал. Немного расскажем о возможностях каждого из них. О плюсах вы уже знаете: влагостойкость, экономичность, легкость, простой монтаж. Но дешевые виды пластика могут не выдержать перепада температур и оплавиться или поцарапаться от абразивной губки, чистящего средства. Их не рекомендуется устанавливать над плитой.

    То же, но в меньшей степени касается и МДФ. Существуют улучшенные модели, которые лишены этих недостатков. Например, продукция из постформинга. Это более прочная разновидность ДСП с повышенной влагостойкостью и жаропрочностью. Что касается декоративности, то выбор в магазинах достаточно большой. Каждый найдет рисунок и фактуру по вкусу. 

    Как рассчитать необходимое количество материалов

    Выяснить, сколько элементов понадобится для внутренней отделки достаточно просто. Нужно вычислить суммарную площадь стен и вычесть из нее квадратуру окон и дверей. Затем — умножить ширину выбранной детали на ее высоту. Первое значение разделите на второе и прибавьте 10 % на запас. 

    Правила использования пластиковых планок

    Ограничений не так много. 

    • Если ПВХ находился при температуре ниже +10°, прогрейте его перед тем, как крепить на поверхность. На это уйдет не менее получаса. 
    • Температура в комнате во время установки также должна быть выше +10°. 
    • Не доставайте все листы сразу, чтобы сохранить их товарный вид.

    Рабочий процесс делится на три этапа. Стартовая точка — нанесение разметки. 

    Разметка

    С помощью строительного уровня, рулетки и карандаша расчертите поверхность стены там где будет расположена обрешетка. Обычно прикручивают основную раму по периметру, а на нее горизонтально или вертикально расположенные рейки. Расстояние между перемычками должно составлять 50-60 см для МДФ, ДСП и 30-40 для элементов из ПВХ (это позволяет увеличить прочность конструкции, пластик не будет сильно прогибаться). 

    Нарезка и сборка каркаса

    Чаще всего каркас делают деревянным, так как он более экономичен, чем пластиковые или металлические профили. Крепление стеновых панелей на кухне производится на рейки с сечением минимум 20*20 мм, без изгибов и прочих дефектов. Перед монтажом их в обязательном порядке обрабатывают антисептиком и водоотталкивающей пропиткой. После того как дерево просохнет (на это уйдет примерно один день), можно приступать к работе. Расстояние нижней части от пола должно составлять 1-2 см.

    • Установите основу — четыре планки по периметру. При необходимости под нее подкладывают бруски для выравнивания. 
    • Присоедините дополнительные направляющие с помощью саморезов или шурупов. Не жалейте крепежных элементов, чтобы конструкция была надежной. 
    • Если была предусмотрена теплоизоляция, уложите материал в получившиеся ячейки. МДФ можно утеплять монтажной пеной и пенопластом. 

    Металлическая обрешетка считается наиболее надежной. Ее изготавливают по схожему принципу, но процесс более сложный. В этом видео показан подробный пример установки такого профиля.

    С пластиковыми направляющими, как и с деревянными, все довольно просто. По предварительной разметке их прикрепляют к стене дюбелями. Элементы должны быть расположены перпендикулярно полотнам ПВХ. 

    Создание каркаса — самый трудоемкий этап. Когда он закончен, можно приступать к заключительной части работы.  

    Обшивка

    Планки можно закреплять на каркасе горизонтально и вертикально. Мастера советуют начинать установку снизу и из угла к окну или дверям. Если верхнюю часть придется обрезать, то ее можно будет спрятать за настенным гарнитуром. 

    Инструкция пошагово

    • Обрежьте листы, если это необходимо. 
    • Угловой элемент прикрепите саморезами и закройте уголком. 
    • Пластиковую угловую планку вставляют в заранее установленный уголок и прикрепляют к каркасу степлером. 
    • Вставьте второй лист в паз первого и присоедините его к профилю кляймерами, саморезами, клеем или скобами.

    На заключительном этапе монтируют напольный плинтус. В видео — наглядный принцип установки каркаса и ПВХ-планок. 

    Если стена ровная, материал можно приклеивать сразу на нее. Это не самый простой способ и у него есть несколько минусов.

    • Не получится быстро и просто снять конструкцию.
    • Под воздействием перепадов температуры, влаги, она может отклеиваться.
    • Исчезает возможность спрятать проводку.
    • Из-за необходимости подготовки поверхности, длительность работы увеличивается. С каркасной конструкцией можно справиться за 1-2 дня. 

    Монтаж выполняется в три этапа. Первый — выбор инструменты, в данном случае клея. 

    Какой клей подойдет для отделки

    Он должен соответствовать двум требованиям.

    • Пластичность. ПВХ и МДФ могут деформироваться в зависимости от температуры и уровня влажности в помещении. Состав должен компенсировать это.
    • Густая консистенция. Скорее всего стена не будет идеально ровной, поэтому где-то клея понадобится больше, где-то меньше. 

    Мастера советуют использовать жидкие гвозди — на них можно монтировать все виды конструкций. Пластиковые планки можно прикреплять на прозрачные пенополиуретановые герметики.

    Подготовительные работы

    Для прочного крепления стеновой планки, ее нужно очистить от старой отделки, пыли, грязи, убрать жирные пятна, плесень, неровности. К дальнейшей работе можно приступать когда грунтовка высохнет. В это время тщательно замеряют нужны размер деталей и аккуратно обрезают их. 

    Монтаж

    Клеить листы нужно в следующей последовательности.

    • Очистить тыльную сторону листа сухой тряпкой. 
    • Нанести клей на ПВХ или МДФ точечно или в шахматном порядке, крупными кляксами на расстоянии 20-25 см. 
    • Плотно приложить полотно к стене и оторвать, чтобы клей немного обветрился (если используются жидкие гвозди).
    • Через пять-семь минут приклеить элементы заново, хорошо прижав их.
    • После протереть стену влажной губкой и проверить аккуратность швов. 

    Стыки обычно закрывают уголками, приклеивая их на прозрачный герметик. При установке фартука последовательность действий может быть другой. Посмотрите как крепится стеновая панель на кухне над столешницей. 

    Стеновые панели для ванной комнаты – особенности выбора и монтажа

    Ремонт ванной комнаты любой квартиры – технологически сложный, трудозатратный и дорогостоящий процесс, так как микроклимат этого помещения ускоряет износ отделки и мебели. Воздействие повышенной влажности, перепады температуры и пара в течение длительного времени могут выдерживать только специально разработанные материалы.

    Содержание статьи

    Раньше единственным возможным видом отделки санузла считалась керамическая, но теперь у нее появился сильный конкурент – стеновые панели из пластика. Эта статья поможет разобраться, как грамотно использовать листовые влагостойкие материалы на основе ПВХ в интерьере санузла.

    Что такое ПВХ-панели?

    Стеновые панели для ванной – отделочный материал на основе термопластичного полимера, представляющий собой прямоугольные модули с ячеистой структурой, на которые нанесен рисунок и влагозащитная пленка. Соединяются между собой панельки с помощью специального замка, расположенного вдоль каждого элемента, образуя визуально монолитное, бесшовное полотно. Они используются для облицовки стен и потолка внутри помещений с высокой влажностью.

    Стеновые панели

    Чаще всего стеновые панели под плитку имеют следующие параметры:

    • Ширина панели может составлять от 30 см до нескольких м. Чтобы определить, сколько элементов потребуется, необходимо разделить периметр комнаты на ширину одной панели в ванной.
    • Высота панели составляет 2,5-3,8 м. Если материал крепится на стену, то выбирают его в соответствии с высотой потолков внутри помещения.
    • Толщина материала составляет 0,5-0,8 м. Чем толще стеновая панель, тем шире у него ребра жесткости, тем он прочнее.

    Важно! Пластиковые панели для ванны могут настолько точно имитировать керамическую плитку, что их невозможно будет отличить. Однако стоит пластик намного дешевле, поэтому этот вид отделки часто используется в коммерческих и общественных сооружениях.

    Достоинства

    Панели для ванной комнаты из пластика считаются относительно новым отделочным материалом, используемым в помещениях с повышенной влажностью. Они являются практичным, нетребовательным при уходе, но при этом эстетичным вариантом облицовки стен, поэтому им часто заменяют дорогостоящую керамическую плитку. Достоинствами использования пластиковых панелей в ванной считают:

    1. Низкая цена. Облицовка стен ванной пластиком обходится дешевле, чем керамической плиткой, за счет низкой цены материала и доступных расценок на монтажные услуги.
    2. Высокая скорость монтажа. Монтаж стеновых панелей из пластика в ванной своими руками занимает мало времени, благодаря специальному замку между элементами.
    3. Отсутствие необходимости в подготовке стен. Перед тем, как выполнить крепление панелей, не нужно выравнивать и специально подготавливать поверхность стен, что увеличивает скорость монтажа.
    4. Практичность. В отличие от керамической плитки, между панелями из пластика нет швов, в которые забивается грязь, где активно развивается плесень и грибок, поэтому ухаживать за ними намного проще.
    5. Ремонтопригодность. Чтобы заменить поврежденную плитку, не нужно разбирать облицовку всей стены, что значительно сокращает время, затачиваемое на ремонтные работы.

    Интересно, что этот вид отделки для стен ванной ничуть не уступают по декоративному потенциалу керамической плитке. Стеновые панели под кафель помогают создать уникальный интерьер в помещении, визуально расширив помещение.

    Недостатки

    Пластиковая отделка стен в ванной становится очень популярной и часто используется в бюджетных вариантах интерьера с целью снижения затрат и экономии времени, затрачиваемого на ремонт. Однако, применять этот отделочный материал необходимо с учетом его особенностей. Недостатками пластиковых панелей для облицовки поверхности стен считают:

    • Низкую прочность. Панели для стен в ванной не выдерживают точечные удары и механические повреждения. При малейшем усилии они деформируются, поэтому эксплуатировать помещение необходимо с осторожностью.
    • Относительно малый срок службы. По сравнению с керамической плиткой, которая служит более 50 лет, пластиковые полотна, используемые для облицовки стен в ванной комнате, выдерживают не более 10-15 лет эксплуатации.
    • Низкая устойчивость к ультрафиолету. Рисунок, который наносится на пластиковые полотна с помощью особой технологии, под воздействием ультрафиолета выцветает, поэтому они со временем блекнут и теряют свой привлекательный внешний вид.

    Учтите, что качественный материал обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, поэтому он дольше сохраняет эстетичный внешний вид и имеет больший срок эксплуатации. При покупке пластиковых плит для облицовки стен обращайте внимание на соответствие материала ГОСТу и на качество окрашивания.

    Виды

    Стеновые панели для ванной могут изготавливаться из различных материалов, обладающий высокой устойчивостью к воздействию влаги, жизнедеятельности грибковых микроорганизмов и перепадам температуры. В зависимости от состава меняется способ его изготовления, внешний вид и фактура полотна. Существуют следующие виды стеновых панелей:

    1. На основе ПВХ. Поливинилхлорид – термопластичный полимер, из которого получаются легкие, прочный, влагостойкие материалы. Он прекрасно выдерживает перепады температуры, характерные для санузла, а также легко моется. Панели из поливинилхлорида пользуются большей популярностью, так как они лучше переносят микроклимат ванной, поэтому служат дольше.

      ПВХ-панели

    2. На основе МДФ. Такие панели для облицовки стен ванной комнаты изготавливают из спрессованной стружки, связанной лигнином, особым веществом, выделяющимся при обработке древесины. В состав материал вводятся антисептические и влагозащитные добавки, которые улучшают характеристики материала. МДФ-панели имитируют структуру натурального дерева, поэтому хорошо вписываются в интерьер санузла.

      МДФ-панели

    Помните, что пластиковые панели под плитку для ванной намного практичнее в эксплуатации, чем древесно-стружечные, так как они лучше переносят воздействие влаги. Кроме того, за пластиком намного легче ухаживать, так как его гладкая, непористая поверхность не впитывает загрязнения, а отталкивает их. Кроме того, плиты из поливинилхлорида для ванны отличаются более разнообразной цветовой гаммой, фактурой и расцветками, поэтому в интерьере они выглядят свежо и оригинально.

    Способы монтажа

    Установка стеновых панелей в ванной – достаточно простая технологическая операция, не требующая особой подготовки или специального инструмента. По отзывам опытных мастеров этот вид облицовки для стен легче всего устанавливать своими руками, поэтому они пользуются огромной популярностью. Монтаж ПВХ-панелей на стены можно выполнить одним из перечисленных способов:

    • С помощью каркаса. Эта технология подразумевает сборку и установку каркаса из дерева, пластика или металла, на который впоследствии крепятся пластиковые панели. Перед тем, как крепить полотна таким образом не нужно выравнивать стены, за счет чего скорость монтажа увеличивается. Недостаток этой технологии в том, что площадь помещения сокращается на толщину обрешетки, что неприемлемо для маленьких санузлов.

      Каркас для панелей

    • Без каркаса. Если предварительно тщательно выровнять стены в помещении, то установить стеновые панели в ванную комнату можно без каркаса. В этом случае фиксация происходит методом приклеивания, поэтому поверхность стен предварительно очищается, обезжиривается и грунтуется для обеспечения лучшей адгезии.

      Крепление без каркаса на клей

    Помните, что выбор способа монтажа зависит от состояния стен в помещении санузла. Если они относительно ровные и свободные от старого декоративного покрытия, то пластиковые стеновые панели для ванной проще приклеить. В остальных случаях гораздо проще вывести стены по уровню с помощью легкого пластикового или металлического каркаса.

    Видео-инструкция

    размеры, фото и видео монтажа влагостойких панелей

    Ванная комната обладает повышенной влажностью, поэтому какая-нибудь отделка для данного помещения не подойдет. Нужно тщательно выбирать материал для защиты стен от воздействия влаги. Стеновые панели – это идеальный вариант и по бюджету, и по простоте монтажа. Их можно крепить самому, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Основные причины, чтобы выбрать стеновые панели ПВХ для ванной комнаты сводятся к минимуму денежных затрат, времени и сил.

    Выбираем стеновые панели

    Кроме того, стеновые панели ПВХ для ванной позволят надежно защитить помещение от влаги. Красивый отделочный материал, являющийся влагостойким, придаст ванной привлекательный внешний вид. На фото можно посмотреть пример такой отделки ванной.

    Главные достоинства

    Практичные изделия из пластика с момента своего появления на строительном рынке успели завоевать популярность среди потребителей, которые уже успели сделать ремонт ванны стеновыми панелями. Они известны как самые влагостойкие. Их преимущества ценятся и профессионалами:

    • Пластиковые стеновые панели не требуют какого-то особенного ухода: чтобы у них всегда был привлекательный вид, их достаточно время от времени протирать.

    Красивая ванная комната

    • Несмотря на то, что в ванной влажность высокая, на поверхности не появляется плесень или грибок.
    • Пластиковые изделия просто устанавливаются, благодаря наличию в их комплектации нужных креплений. Фрагменты отлично стыкуются. Такая отделка не требует удаления старого лакокрасочного покрытия или выравнивания.
    • Сама конструкция обеспечивает отличную прочность покрытия: у деталей множество поперечных перегородок.
    • Варианты с каналами – пустотами – замечательный способ скрыть от посторонних глаз неприглядную проводку.
    • Пластиковые панели на рынке представлены в широком ассортименте.

    • На поверхность изделий нанесена специальная защита от царапин и ультрафиолета.
    • Материалом, состоящим из изолированных ячеек, обеспечивается хорошая звукоизоляция.
    • Изделия выдерживают большие перепады температур.
    • На них не скапливается пыль.

    • При отделке таким материалом можно дополнительно утеплить стены.
    • Доступность различных дизайнерских решений: можно подобрать как цвет, так и тип изделий. Панели могут укладываться в вертикальном и горизонтальном направлениях.
    • Самые доступные цены.

    У влагостойких стеновых панелей ПВХ для ванной комнаты есть и минус, о котором следует знать. При монтаже урезается полезная площадь помещения.

    Каким изделиям из пластика следует отдать свое предпочтение

    Стеновые панели ПВХ представлены в различных модификациях. Они бывают реечными, плиточными и листовыми. Каждый тип имеет свои особенности. Сравните все три вида на фото.

    Листовые панели: особенности установки

    • Размеры планок: длина – 240-370 см, ширина – 12,5-30 см, толщина – 8-12мм.
    • Применение данного типа панелей целесообразно в маленьких по площади помещениях или в ванных комнатах с множеством углов.

    • Для установки пластиковых планок обязательно нужна металлическая или деревянная обрешетка. Панели соединяются благодаря наличию пазов или шипов и пазов. В первом случае между соседними соединяемыми изделиями остается маленький зазор. Крепление планок к обрешетке производится специальными скобами или саморезами.
    • Стеновые панели комплектуются необходимыми уголками, плинтусами, заглушками и другими элементами.

    Плиточные панели: монтаж

    • Изделия представляют собой квадраты, размеры которых могут варьироваться в пределах 30-98 см.
    • Эти панели приклеиваются к стенам или крепятся к ним кляммерами.
    • Между собой изделия соединяются только пазами и вставками в них.

    • Есть возможность комбинировать данные панели, чтобы придать настенным рисункам оригинальность.

    Листовые панели: установка

    • Из вышеперечисленных изделий наибольшими размерами обладают листовые: 1,22х2,44 м с толщиной 6 мм.
    • Листовые панели – это многослойный материал, на который наносится рисунок, что предполагает расширение возможностей для дизайнерского оформления интерьера помещений. Кроме того, изделия могут имитировать кафель, камень или дерево.

    • Листовые панели крепятся с помощью клея. Скрыть стыки позволяет использование молдингов.
    • Основным преимуществом их применения считается возможность быстрой отделки больших помещений.


    На видео вы сможете наглядно увидеть, как крепить стеновые панели ПВХ в ванной комнате. После этого можно смело приступать к обустройству ванной комнаты с помощью влагостойких стеновых панелей. На фото – ванная комната, отделка которой была выполнена своими руками. Выбрав влагостойкий материал, вы сможете долгое время обходиться без ремонта. Самостоятельная отделка ванной комнаты стеновыми панелями, которые легко крепить, позволит вам сэкономить ваши деньги.

    Смотрите также:

    Монтаж стеновых панелей своими руками

    При ремонте внутри жилого помещения активно используются стеновые панели. В отличие от стандартных строительных материалов, применяющихся для отделки стен, они обладают лучшими характеристиками. Кроме того, провести монтаж такой отделки самостоятельно — не слишком сложная задача при внимательном отношении к делу.

    Привлекательность такой отделки обусловлена следующими факторами:

    • не требуется профессиональных навыков;
    • легкость производимой установки за счет компактности и небольшого веса;
    • небольшая стоимость относительно других строительных материалов;
    • широкий ассортимент дизайна.

    Чаще всего в продаже представлены следующие варианты стеновых панелей:

    • деревянные;
    • пластиковые;
    • из ДСП, МДФ.

    Панели МДФ в интерьере

    Панели из дерева представляют собой дорогой и в то же время элегантный вариант отделки помещения. Для большей сохранности каждая деталь покрывается специальным воском, призванным защитить дерево от различного воздействия внешней среды.

    ДСП и МДФ представляют собой экономичный вариант для тех, кто хотел бы использовать в дизайне квартиры или дома дерево. ДСП панели стоят значительно дешевле аналогов из МДФ, это легко объясняется их не слишком хорошим качеством.

    Пластиковые стеновые панели

    Пластик обладает высокими прочностными качествами, при этом их стоимость и надежность делают их привлекательными для большинства покупателей.

    Общие моменты установки для панелей из МДФ, ДСП и пластика

    Перед тем как проводить отделку, необходимо сделать деревянную обрешетку, на которой будет держаться отделочный материал. Для обрешетки обычно используются деревянные рейки, сечением не меньше 10х30 мм и не больше 25х50мм. Кроме них потребуются: пластиковые уголки, наличники и плинтуса.

    Перед началом монтажа нужно приготовить:

    • молоток, крепежные материалы, шуруповерт;
    • карандаш, строительный уровень, пилу или ножовку;
    • строительный степлер, клей, гидроизоляционные материалы или утеплитель.

    Крепление с помощью кляймеров

    Проводить монтаж можно следующими способами:

    • скобами и гвоздями;
    • только скобами;
    • саморезами;
    • кляймерами.

    Рабочую поверхность, которая нуждается в отделке панелями, нужно разметить обрешетку. С помощью дрели и саморезов следует тщательно прикрепить обрешетку к поверхности стены.

    Обрешетка с учетом проемов

    На подготовленное место одним из выбранных способов начинают монтаж. Первую панель обычно начинают устанавливать с угла таким образом, чтобы она была закреплена как минимум на двух параллельных рейках обрешетки.

    Для пластика, ДСП или МДФ необходимо после окончания отделки использовать специальные наличники, которые придадут таким стеновым отделочным материалам более эстетичный вид.

    Последним крепят плинтус

    Последним этапом отделки помещения будет крепление плинтусов.

    Видеоматериал по монтажу панелей МДФ:

    Монтаж деревянных панелей

    Деревянные панели

    1. Перед началом установки необходимо распаковать панели и оставить их в помещении на сутки. Таким образом можно будет избежать деформации материала во время установки из-за разницы показателей влажности древесины и помещения.
    2. При использовании деревянного отделочного материала необходимо убедиться в том, что поверхность стены максимально ровная. Если же существуют неровности, их требуется удалить до начала всех работ.
    3. Первоначально нужно изготовить деревянный каркас из реек, на который и будет установлен отделочный материал.
    4. Крепление начинается всегда с угла. На первую деревянную панель надевается специальный пластиковый уголок, и она плотно прикрепляется к обрешетке при помощи крепежных элементов – саморезов. Следующая вставляется в паз первой.
    5. Последним этапом станет крепление плинтусов и наличников, если это необходимо.

    Монтаж на клей требует большого внимания и сосредоточенности. Поэтому операции такого рода не рекомендуется делать самостоятельно, если нет опыта.

    Видео

    Видеоматериал по установке панелей ПВХ:

    Фото

    Крепление обрешетки

    На ровную стену из гипсокартона

    Подрезка стеновых панелей

    Вертикальный монтаж

    Горизонтальный монтаж

    Монтаж на идеально ровную стену

    Стеновые панели для ванной – советы по выбору и монтажу + видео

    Стеновые панели для ванной – один из самых лучших способов оформления комнаты с высокой влажностью и постоянными перепадами температуры. Простая установка, долговечность, дешевизна – вот главные преимущества этого отделочного материала.

    Преимущества и недостатки установки стеновых панелей

    Отделку помещения стеновыми панелями для ванной можно назвать почти идеальным вариантом. А все благодаря достоинствам этого отделочного материала. Давайте рассмотрим их чуть подробнее:

    1. Доступность. Стоимость настенных панелей из ПВХ для ванной невелика. Недорого обойдется и дальнейший монтаж материалов. Если сравнивать с кладкой плитки, ремонт с помощью панелей обойдется примерно в два раза дешевле.
    2. Быстрая скорость монтажа. Пластиковые панели для ванной напоминают детский конструктор – нужно просто состыковать детали между собой.
    3. Нет нужды проводить дополнительную подготовку стен. Это позволит сэкономить ваше время при проведении ремонта – материал крепится на профили из дерева или металла.
    4. Практичность. Стены, отделанные с помощью настенных планок из ПВХ, не требуют специального ухода. Кроме того, правильно созданная конструкция практически не будет иметь стыков, в которых «любит» забиваться грязь. Вся уборка сводится к простому протиранию стен влажной тряпочкой.
    5. Легкость ремонта. При нечаянном повреждении изделия можно легко заменить, не снимая всю конструкцию.
    6. Долговечность. Пластиковые стеновые панели для ванной комнаты влагостойки и надежны. Они не боятся влажности и температурных колебаний.
    7. Кроме того, используя этот отделочный материал, легко создать неповторимый дизайн в ванной комнате.

    Пластиковые стеновые панели для ванной комнаты

    Но, как у любого другого материала, есть недостатки и у стеновых панелей для ванной. Давайте сравним панели с обыкновенной плиткой. При создании панелей используется специальная обработка, повышающая влагостойкость материала. Керамическая плитка в этом плане намного долговечнее. Также материал довольно легко повредить, нечаянно ударив чем-то тяжелым. Что применять для отделки в ванной – решать вам, но если вы выберете стеновые панели, нужно узнать, какие разновидности выпускаемого материала существуют.

    Какие панели для ванной комнаты существуют?

    Стеновые планки появились на нашем рынке не так давно, именно потому далеко не все знают, какие виды этого материала можно встретить в магазинах. Первый вид – материал их МДФ, чем-то напоминающий практичные плиты ДСП. Настенные панели из МДФ производят из прессованной стружки. Связующее вещество – лигнин, выделяющийся из древесины при нагревании. Такие материалы влагостойкие, прочные, гигиеничные, огнестойкие, не боятся появления плесени.

    Стеновые планки из МДФ

    Второй вид – изделия из ПВХ. Их производят из поливинилхлорида, добавляя специальные смягчители. На завершающем этапе производства материал покрывают лаком, который повышает влагостойкость и стойкость к повреждениям. Отделка ванной с помощью ПВХ панелей более востребована, благодаря таким преимуществам материала, как:

    • не притягивает пыль;
    • не боится температурных колебаний;
    • прост в уходе.

    К слову, ПВХ изделия стоят дешевле, чем изделия из МДФ, однако они лучше подходят именно для ванной.

    Рекомендации по выбору – качество, цвет и размер

    Выбирая стеновые пластиковые панели для ванной комнаты из ПВХ, недостаточно изучить каталог с примерами отделочного материала. Необходимо точно выяснить, какой размер вам подходит, какой цвет. Советы по определению качества изделий помогут вам приобрести надежный отделочный материал. Чтобы определиться с размером, сначала нужно осуществить обмер комнаты. С высотой обычно нет никаких проблем – любой магазинный каталог содержит примеры панелей высотой 2,5-3,8 метров.

    Понятно, что при высоте в 2,5 метров нет смысла приобретать планки длиной в 3,4 метра – вы просто зря потратите деньги. С шириной чуть хуже – тут не обойтись без простых математических расчетов. Рассчитайте ширину комнаты и разделите полученное значение на ширину панели – благодаря этому можно выяснить, сколько штук вам понадобится.

    Ширина пластиковых панелей

    Рекомендация: в магазинах предлагают материалы различной ширины, но выбирать стоит те, которые требуют минимальной обрезки при установке.

    С качеством все просто – внимательно осмотрите панели. Хороший материал не должен иметь выраженных дефектов в виде царапин, повреждений, потертостей, неравномерной окраски. Полотна должны соединяться максимально прочно, образуя практически незаметный шов. К слову, желательно приобрести материал, покрытый пленкой с лицевой стороны. Это позволит защитить панели от повреждения при монтаже. Завершив установку, пленку стоит удалить.

    Выбор цвета – дело каждого, однако есть несколько советов, которые следует учитывать при покупке настенных панелей. Так, например, для визуального увеличения комнаты лучше воспользоваться планками холодных тонов (зеленого, голубого, бирюзового).

    Инструкция по монтажу стеновых панелей

    Как следует установить стеновые панели? Тут нет ничего сложного – изделия собирают по методу «шип-паз», а крепятся они либо на стены либо на обрешетку. К слову, на стены перед монтажом лучше нанести несколько слоев антисептической грунтовки, что позволит предотвратить появление плесени.

    Монтаж панелей ПВХ

    Как установить стеновые панели ПВХ в ванной — пошаговая схема

    Шаг 1: Подготовка к установке

    Самый лучший вариант крепления – на обрешетку, изготовить которую не составит труда. Главное – подготовить инструменты: отвертку, молоток и дрель, а также деревянные планки, обработанные любым водоотталкивающим составом. Деревянные планки можно заменить на пластиковые. Верхняя поперечная линия обрешетки должна быть расположена на границе с кромкой панели, нижняя – на уровне пола. Расстояние между полосами не должно быть менее 30 см. Крепят конструкцию саморезами либо гвоздями, но саморезы намного надежнее. Закончив с обрешеткой, установите направляющие и фурнитуру. Для сокрытия стыка с полом используйте ПВХ плинтусы.

    Шаг 2: Монтаж панелей ПВХ

    Начинают монтаж материала от угла комнаты. Процесс очень прост: сначала обрезаем изделия под нужную высоту и крепим их между собой. Крепят материал шурупами или саморезами. Также можно воспользоваться строительным степлером, скобы которого будут незаметны. Как мы уже сказали, монтируется материал методом «шип-паз»: при монтаже каждой новой полосы ее вставляют в предыдущую и крепят. Главное преимущество такого монтажа в том, что точность установки нужна лишь при монтаже первой планки.

    В конце стены последнюю деталь, скорее всего, придется обрезать. Это сделать очень легко – возьмите острый нож или ножовку и отрежьте материал после замера. К слову, нежелательно отрезать часть материала «с запасом», лучше 2-3 раза провести замер и удалять части панелей понемногу, чем срезать лишнее. После установки всех панелей все стыки стоит обработать силиконовым герметиком, что позволит защитить материал от плесени.

    Шаг 3: Декорирование углов

    Для декорирования нужно воспользоваться пластиковыми уголками и отливами, которые устанавливаются в дверном проеме. На участках, где соприкасаются отливы и панели, монтируют декоративный уголок, который желательно покрыть водоотталкивающим клеем как минимум за 30 минут до начала работ. К слову, при выборе плинтусов для пола выбирайте материал из дерева, который более прочен и надежен. Как видите, установка стеновых панелей в ванной – процесс простой. Подготовив все материалы и инструменты, вы сможете буквально за день осуществить все работы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Установка стеновой панели (фартука) на кухне своими руками

    Защиту стен от брызг, пара, жиров и прочих загрязнений, которые образуются в процессе готовки, обеспечивают кухонные стеновые панели (фартук или экран). Обычно их монтируют вместе со сборкой всего гарнитура, но можно и установить отдельно, когда старые пришли в негодность или возникло желание обновить интерьер. 

    Подробно о том, как выбрать стеновую панель для кухни, читайте в одноименной статье. 

    В этой публикации мы расскажем, как самому установить кухонный фартук из пластика, МДФ (древесно-волокнистой плиты) и стекла, но не коснемся моделей из натурального или искусственного камня. Монтаж каменных панелей технически отличается несущественно. Но материал имеет большой вес и требует навыков ремонтных работ для распила. Если планируете их устанавливать, обратитесь к специалистам.

    Несмотря на то, что ламинированная МДФ тоже покрыта пластиком и ее называют пластиковой, мы разграничиваем эти два вида экрана. Их монтаж несущественно, но все равно различается.

    Как подготовить стену к установке кухонного фартука

    Если вы только что сделали ремонт или в квартире стены обиты гипсокартоном или плиткой, можно приступать к монтажу экрана. Но если присутствуют неровности, их надо устранить. От качества стен зависит внешний вид стеновой панели. МДФ и пластик легко гнутся, поэтому могут пойти волнами. Если древесно-волокнистая плита неплотно прилегает к стене по центру, она может выгибаться и образовывать пузырь. Все это испортит впечатление от интерьера. 

    Есть 2 способа, как подготовить стену к установке экрана:

    • Зашпаклевать поверхность. Выравнивать ее до миллиметра не требуется, но существенные перепады надо устранить.   

    • Собрать обрешетку в качестве основания для панелей. Для этого понадобятся деревянные брусья 10*40 см или 20*40 см. Сначала вы составляете из них каркас по периметру той области, где будет находиться фартук. Фиксируете их к стене саморезами. Далее на расстоянии не больше 50 см устанавливаете направляющие. Они выступят основой для панелей, чтобы конструкция со временем не просела. Если планируете установить рейлинги, в местах их крепления также устанавливают бруски.

    Кухня считается помещением с повышенной влажностью. Хотя пластиковые панели устойчивы к воздействию жидкости, мы рекомендуем обработать деревянные брусья антисептиком. Лучше сделать это за сутки до монтажа, чтобы средство успело впитаться и древесина полностью просохла.

    В качестве облицовки можно использовать пластиковые или металлические направляющие. Но они стоят дороже. Мы рассказали про деревянный материал как самый доступный и недорогой.

    Как установить пластиковую стеновую панель: технологии и инструкции

    Монтаж кухонного фартука из пластика занимает один день. Для этого потребуются следующие инструменты:

    • Рулетка для измерения размеров фартука. Стеновые панели выпускают разной высоты и ширины. Если у вас линейный гарнитур, и выбранная модель совпала по размерам с областью, на которой она будет фиксироваться, вам не придется ничего обрезать. Однако это скорее исключение, чем правило. Обычно приходится подгонять экран под индивидуальные размеры и подрезать его, если у вас Г- или П-образный гарнитур. К тому же надо делать отверстия под розетку. Когда будете выпиливать прорезь, не забудьте снять лицевую часть розетки.

    • Ножовка с мелкими зубчиками или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, так как сможете сделать срез быстрее и аккуратнее. Но если вы с инструментом никогда не работали, ограничьтесь ножовкой.

    • Силиконовый герметик и пистолет для него, чтобы заделать стыки, если панель не монолитная. Не пренебрегайте этой рекомендацией, надеясь вплотную состыковать ламели. Все равно останутся микрощели, в которые со временем набьется жир и грязь. На цветных или светлых образцах это станет заметно и отразится на интерьере помещения. Силикон не виден, к тому же он обеспечит дополнительную герметичность от влажных и паровых испарений.

    Перечень инструментов дополняется в зависимости от того, какой способ монтажа вы предпочтете. 

    Есть 3 технологии установки кухонного фартука:

    • Монтаж на жидкие гвозди. Это самый быстрый и простой способ, который возможен, если у вас идеально ровная стена. Нанесите состав на ламель по периметру, затем зигзагообразно по всей поверхности. Плотно прижмите ее к стене. Посмотрите в инструкции, в течение какого времени наступает полное схватывание. В этот период старайтесь фартук не трогать. Технология имеет один недостаток — демонтаж ламелей без их повреждения невозможен. 

    • Использование саморезов. Если вы выравнивали стену с помощью облицовки, панель придется крепить саморезами. Места креплений маскируют декоративными заглушками. Некоторые мастера используют этот метод и для установки экрана на обычную стену, без каркаса.

    Если у вас стены обшиты гипсокартоном, обязательно используйте дюбеля. 

    • Фиксация за счет плинтуса и верхних ящиков. Если устанавливаете кухонный гарнитур целиком, фартук достаточно прижать снизу и сверху. Для этого он должен быть на 1-1,5 см выше нижней линии навесных ящиков. Они прижмут панель сверху. Снизу ее придавит плинтус, который скрывает стык столешницы и стены. Если кухня большая, мастера рекомендуют дополнительно зафиксировать экран жидкими гвоздями. Но достаточно промазать его центральную часть, не захватывая периметр.

    Устанавливать фартук можно на любой стадии ремонта кухни. Гарнитур и стеновая панель — независимые детали интерьера. Но если монтируете экран раньше остальной мебели, точно измерьте высоту напольных ящиков с учетом столешницы.  

    Специфика фиксации фартука из МДФ на кухне

    Технологии монтажа пластиковых и МДФ-панелей одинаковые. Но у древесно-волокнистой плиты есть особенность — ее незаламинированные части под воздействием воды деформируются и разбухают. При подгоне фартука по размерам помещения, его в любом случае придется резать. Чтобы защитить стыки от воды, используют угловые, торцевые и стыковые алюминиевые планки. Они надежно защищают ламели от влаги.

    Если дизайн кухни не предполагает навесных шкафов, торцевые планки фиксируют не только по бокам, но и на верхнем срезе.

    Как монтировать стеклянную стеновую панель 

    Преимущества фартука из стекла в том, что его уже изготавливают в соответствии с индивидуальными размерами и привезут образцы, готовые к установке. Разрезать изделие дома невозможно, поэтому производители заранее согласовывают места под розетки и рейлинги.  

    Процесс установки стеклянного фартука прост. Его ставят на столешницу, снизу плотно прижимают мебельным плинтусом, а сверху — навесными шкафами. Если на стене не будет ящиков или надо закрыть панелью часть модуля или холодильника, расположенных близко к плите, используйте силиконовый клей. Он надежно зафиксирует конструкцию.

    Вы можете установить кухонную панель не только на стену, но и обезопасить от загрязнений технику или стенки шкафов, прилегающих к столешнице. Это существенно облегчает уборку и придает кухне аккуратный вид. А с нашими рекомендациями вы справитесь с этой задачей быстро и качественно, не прибегая к помощи специалистов.

    Монтаж стеновых панелей своими руками

    На сегодняшний день достаточно популярным материалом для отделки стен являются стеновые панели. Стеновые панели можно использовать для отделки как в офисах, кафе, барах, так и в квартирах, домах.

    Монтаж стеновых панелей своими руками не требует особых знаний и навыков. Также при их монтаже нет необходимости в предварительной подготовке стен, т.е. не нужно шпаклевать и выравнивать стены. При помощи стеновых панелей вы можете воплотить в реальность любое дизайнерское решение, также панели не прихотливы в уходе.

    Виды

    Среди стеновых панелей различают пластиковые и деревянные панели. Пластиковые стеновые панели представляют собой экологический, при этом экономичный материал, с помощью которого выполняют отделку стен. Отделка стен пластиковыми панелями обеспечит вам теплоизоляцию вашего помещения, а также звукоизоляцию. Уход за таким видом стеновых панелей достаточно прост. Их можно мыть при помощи салфетки с использованием гелеобразных средств. Сегодня представлен широкий ассортимент в цветовой гамме пластиковых стеновых панелей. Что позволяет вам выбрать именно тот вариант, который необходим вам.

    На сегодняшний день деревянные стеновые панели представлены в двух вариантах: из шпона, и из дерева натурального. Эти панели, как и пластиковые, имеют такие качества как теплоизоляция и звукоизоляция, а также водостойкость.

    Благодаря последнему качеству их можно устанавливать на кухне или в ванной.

    Пластиковые панели

    Монтаж пластиковых стеновых панелей происходит следующим образом. Для их установки необходимо к стене прикрепить деревянный каркас, который состоит из горизонтально расположенных планок.

    В общем виде схема устройства пластиковых стеновых панелей выглядит следующим образом:

    Гидроизоляционные, звукоизоляционные, а также теплоизоляционные материалы можно использовать в пространстве между стеной и панелями. Устанавливать панели желательно с левого угла к правому. Далее происходит установка финишного элемента, уголка. Монтаж уголка происходит с использованием скоб металлических и гвоздей. После проделанной работы в низ уголка устанавливается пластиковая панель. Крепится она на маленькие гвозди, либо другими способами, представленными ниже.

    За первой панелью происходит установка второй и т.д. Необходимо устанавливать панель так чтобы они очень плотно примыкали друг к другу. Последняя пластиковая панель должна войти в паз угла, финишного элемента. Для того чтобы все выглядело завершенным, можно установить плинтус напольный. На этом монтаж пластиковых панелей является завершенным.

    Если у вас стена была ровной, то нет необходимости использовать деревянный каркас, достаточно будет прикрепить пластиковые панели на клей монтажный.

    Деревянные панели

    Монтаж деревянных стеновых панелей происходит следующим образом. Для начала панели необходимо распаковать и на сутки оставить при комнатной температуре. При этом деревянные панели пройдут адаптацию к влажности воздуха в вашем жилье. На следующем этапе происходит проверка уровня стен. И если есть необходимость, то стены облицовывают и выравнивают.

    На рисунке представлена схема устройства деревянных стеновых панелей в общем виде:

    Крепление каркаса происходит тремя способами: приклеивание с помощи мастики, при помощи гвоздей и можно также использовать посадку на клипсы. Далее происходит разметка стен. Первая доска панели устанавливается с угла. При этом паз продольный должен быть повернут лицом к вам. Деревянная панель крепится к каркасу при помощи гвоздей. Все остальные панели крепятся плотно друг к другу и обязательно должны стыковаться в паз. Завершающим этапом является отделка погонажными изделиями.

    Фото

    Видео

    ПВХ панели — еще один популярный материал для отделки стен. Из этого ролика вы узнаете, как сделать обрешетку и установить ПВХ панели.

    Как создать шаблон и установить

    Стеклянные панели для душа делают маленькие душевые кабины потрясающими.

    На прошлой неделе мы поделились быстрыми советами по укладке плитки на стену до колена в душевой кабине. Сегодня вы увидите, как мы устанавливаем стеклянные душевые панели поверх этой коленной стены.

    Стекло в этой ванной позволяет свету из окна заполнять комнату. И ванная кажется больше, чем есть на самом деле.

    Научившись устанавливать стеклянные душевые панели, вы сэкономите значительную сумму денег при ремонте ванной комнаты своими руками.

    Шаг 1. Создание шаблона стеклянной панели для душа

    Как сделать шаблон для стеклянной панели для душа?

    Для этого потребуется кусок дерева, гипсокартон или в нашем случае GoBoard — вспененная гидроизоляционная панель.

    Обычно мы выбираем для шаблона кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма, потому что он довольно дешевый.

    У нас был запасной GoBoard, и мы решили использовать его вместо фанеры из-за нехватки времени.

    Дом в сегодняшнем уроке представляет собой мыс, а стена в ванной наклонена.Это делает шаблон более сложным, но не сложным.

    Тем не менее, GoBoard легче резать, чем фанеру, что упростило изготовление шаблона.

    Мы выбрали высоту стакана 60 дюймов над ванной. Нас не беспокоили брызги воды на стекло.

    И даже если некоторые и сделали, это не имеет большого значения. Благодаря DITRA наш плиточный пол полностью водонепроницаем.

    Высота от ванны до мраморной стенки колена составляла 19 дюймов.

    Таким образом, общая высота шаблона GoBoard составляла 41 дюйм, чтобы верх стекла составлял 60 дюймов.

    Ширина нашего шаблона составляла 31 дюйм, так как ширина ванны составляла 29 дюймов.

    Мы предлагаем сделать отверстие для душевой штанги примерно в 2 дюймах от края стекла. Это установило бы отверстие на 29 дюймов и прямо над бордюром ванны для 29-дюймовой ванны.

    В нашем видео Стив рассказывает, как спланировать и вырезать шаблон GoBoard по размеру, чтобы он идеально прилегал к углу стены.

    Проверьте шаблон на отсутствие дефектов по краям и отправьте его производителю стекла.Для этого душа мы использовали закаленное стекло толщиной 3/8 дюйма.

    Шаг 2: Вырежьте металлические каналы для стекла

    Душевые стеклянные панели должны входить в металлические каналы.

    Угловые шлифовальные машины или торцовочные пилы могут резать металл, но вам понадобятся подходящие лезвия для каждого инструмента. Schluter производит лезвия для резки металла для своих профилей. Вы также можете использовать его на каналах.

    Перед тем, как опустить полотно, рекомендуется довести торцовочные пилы до полной скорости.

    Кроме того, не используйте для этого аккумуляторную торцовочную пилу. У них недостаточно мощности, и они будут связываться с металлом.

    Мы использовали угловую шлифовальную машину для углов с нечетными стенками.

    Металлический канал для мраморной столешницы был обрезан до 31 дюйма, точной длины стекла.

    Из двух металлических кусков были изготовлены элементы стены: одна для вертикальной части и одна для угловой части. На следующем шаге мы покажем, как прикрепить их к плитке и мрамору.

    Шаг 3: Установите металлические каналы на плиточную стену и мрамор

    Поместите металлические каналы на плиточную стену. Они должны быть посередине стеклянной мраморной столешницы.

    Отметьте положение винтов внутри канала маркером.

    Затем вырежьте отверстие в металлическом канале с помощью дрели или ударной отвертки.

    Доступны специальные сверла для резки металла.

    Насухо прикрепите металлические каналы к стене и дважды проверьте, что они ровные. Затем отметьте положение отверстий на плитке маркером.

    Просверлите плитку с помощью алмазной коронки.

    Milwaukee производит доступные кольцевые пилы для плитки. В видео мы даем несколько дополнительных советов, как просверлить отверстия в фарфоре.

    Пришлось добавить пластиковые вставки в плитку, так как там не было шпильки там, где она была нужна.

    Но вы также можете прикрепить металлические каналы к стене с помощью шурупов из нержавеющей стали.

    Наконец, приклейте горизонтальный кусок металла к мрамору с помощью прозрачного силикона.

    Шаг 4: Добавьте душевое стекло в металлические каналы

    Очистите края душевого стакана ацетоном, чтобы стекло приклеилось к силикону.

    Также очистите мрамор только водой и тряпкой.

    Вдавите полоску прозрачного силикона в каналы.

    Осторожно вставьте душевое стекло в каналы и полностью погрузите его в силикон.

    Стив вставил прокладку под канал, лежащий на мраморе, и нанес силикон на переходы каналов / мрамора / плитки.

    В нашем видео показаны все этапы установки стеклянных душевых перегородок в комбинированной душевой кабине.

    Что дальше

    Это отличный способ добавить современный вид любой ванной комнате.

    Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке наставника по ремонту ванной комнаты

    Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и т. Д. и больше.

    Дополнительное руководство бесценно

    Зарегистрируйтесь сегодня

    Ура,

    Руководство по установке фасадных стеновых панелей

    Посмотрите видео или см. Руководство ниже

    Соединения стилей — Понимание соединения стеновых панелей в зависимости от выбранного стиля:

    ПРОЧИТАЙТЕ полностью это руководство по установке перед началом установки

    Инструменты и предметы, которые вам понадобятся:

    Препарат

    ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки.На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

    Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед установкой стеновых панелей Fasade 4 × 8 на стену распакуйте и разложите все приобретенные продукты, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

    Перед началом установки
    1. Очистить поверхности.
      Перед началом работы убедитесь, что все поверхности чистые, сухие, гладкие и не содержат пыли, жира, воска и т. Д. Слегка отшлифуйте любые глянцевые поверхности, чтобы удалить блеск. Очистите заднюю поверхность панелей, протерев чистой тканью и спиртом. См. Инструкции производителя клея . Используйте медицинский спирт в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников возгорания.
    2. Сухая раскладка.
      Перед нанесением клея рекомендуется выполнить «сухую раскладку».Измерьте стены, проверьте уровень, квадрат и отвес. В зависимости от размеров и конструкции помещения вам может потребоваться соответствующая обрезка некоторых панелей или использование угловых разделителей, чтобы скрыть зазоры. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным выше списком соединений типа , чтобы узнать, как укладывать панели:
      • Соединения встык : эти панели просто стыкуются в швах. См. Этап установки 5, чтобы узнать о вариантах отделки, если вы хотите скрыть швы.
      • Перекрытие бусинок и пуговиц / узоров : эти стили накладываются друг на друга по рисунку или по периметру буртика и пуговицы.
      • Соединения кромок внахлест : эти модели имеют плоские края 1/2 ″. Более длинный плоский край — это верх панели, а более короткий плоский край — это правая сторона панели. Расположите все панели таким образом, чтобы можно было добавить дополнительные панели в верхнюю или правую часть любой панели.
    3. Раскрой панелей .
      Отмерьте и отрежьте панели по мере необходимости.

    Установка

    1. Установка накладок (отделка краев). Если покрываемый участок заканчивается на плоской стене, и вы хотите отделать края, вы можете сделать это с помощью J-образной кромки соответствующей кромки. Кроме того, если у вас есть внутренний или внешний угол, рекомендуется использовать соответствующую угловую отделку. Перед установкой стеновой панели следует установить J-образную и угловую планки на панель. См. Иллюстрации ниже.
    1. Установка первой панели. Очистите заднюю сторону каждой панели изопропиловым спиртом и бумажным полотенцем или тканью, как описано в разделе «Подготовка».Убедитесь, что первая панель, которую вы собираетесь установить, подходит. При необходимости сделайте надрезы, как описано ниже в разделе «Советы». Наденьте накладку на край панели. Нанесите клей на заднюю часть панели и отделайте ее. Рекомендуемый клей — Loctite® PL Premium или Premium Fast Grab. Внимательно прочтите инструкции производителя клея и следуйте им. Вы можете нанести клей для трубок панели в соответствии с рисунком выше, используя валик от 1/8 ″ до 3/16 ″. 28 унций. клейкая трубка покрывает примерно 1-1 / 2 (4 ‘x 8’) стеновых панелей.Или используйте клей для ванн. В обоих случаях мы рекомендуем равномерно распределить клей по панели с помощью шпателя 1/8 дюйма, как показано ниже.
    1. Выдавите скопившийся воздух. После того, как панель размещена, прижмите ее к стене с помощью мягкой ткани, чтобы равномерно надавить на панель, чтобы выдавить лишний воздух. Повторите этот шаг для каждой установленной панели. ПРИМЕЧАНИЕ: Для надлежащей адгезии панели рекомендуется метод затирки. Это предотвратит появление открытых карманов или пузырей.
    2. Сотрите излишки клея. Используйте воду или уайт-спирит и ткань. Удалите все видимые остатки клея, пока он еще влажный. Не позволяйте этому остатку высохнуть, так как его будет очень трудно очистить, когда он высохнет, и это может повредить отделку.
    3. Установить перегородку для стыковых панелей (опция) . Чтобы установить облицовку разделителя, сдвиньте задний фланец на место под краем панели и прижмите его к краю. Затем вставьте в нее следующую панель. Если вы устанавливаете панели с помощью клея, как рекомендовано, накладку разделителя прикреплять не нужно.

    Советы по установке

    1. Вырезанные панели для розеток и выключателей. Измерьте и отметьте границу того места, где должен быть проем, маркером. Сделайте отметку по всей границе с помощью универсального ножа, делая несколько проходов с чуть большим давлением каждый проход. Затем в центральной области, которую нужно удалить, прорежьте треугольное отверстие от 1/2 до 1 дюйма на всем протяжении панели. Затем острыми ножницами или ножницами прорежьте угловые надрезы от краев вырезанного треугольника до углов бордюров. Затем аккуратно согните каждую угловую область по счетам, пока они не вырвутся. См. Иллюстрации ниже.
    1. Панели кромки внахлест в месте пересечения 4 панелей. При наложении 4 панелей внахлест необходимо прорезать выемку 1/2 дюйма в панелях 2 и 3, чтобы избежать наложения нахлеста, вызывающего «выпуклость». Это редкое явление. Работа снизу слева. Начните с левой стороны внизу и двигайтесь вверх или вправо. Исключением из этого правила будет разработка макета панелей, центрированного в фокусе.Если это так, продолжайте работу с обеих сторон фокусной точки.
    1. Очищайте только теплой мыльной водой. Никогда не используйте абразивные чистящие средства. Использование высококачественного автополирола может помочь защитить отделку.
    2. Чтобы ускорить отверждение клея, слегка опрыскайте клей тонким туманом чистой воды после нанесения клея Loctite® PL Premium на панель.

    ВНИМАНИЕ: Несмотря на то, что эти панели относятся к классу огнестойкости «А», они могут деформироваться из-за чрезмерного нагрева.Никогда не подвергайте воздействию тепла выше 140 ° F. Держите источники тепла на расстоянии не менее 6 дюймов от панелей.

    Никогда не используйте абразивные материалы, такие как мочалки, для очистки поверхности; используйте только мягкую ткань или губку с мягким мылом и водой.

    DIY Beadboard Wall — Анита Йокота

    Вау! Вы, ребята, были одержимы новейшей стеной из бисера своими руками! Мы с Травом довольно измотаны, но SO и гордимся собой! Основная причина? Мы перенесли в 2020 году розово-лиловую дамскую туалетную комнату моей мамы 1989 года! То, что начиналось как небольшой фейслифтинг, превратилось в нечто эпическое.Давайте погрузимся во все подробности!

    «До» и «Почему»

    Как вы знаете, с помощью метода Аниты Йокота® всякий раз, когда вы начинаете обновление или ремонт, ключ к успеху — это найти вашу межличностную причину для проекта. Что касается меня, я хотел отдать маме практично и красиво. Я живу далеко от нее, и она так много работала для меня и моей сестры. Я надеялся, что каждый раз, когда она или гость использовали это место, она чувствовала какую-то связь со мной. Это был настоящий труд любви.

    Кроме того, моя «Почему» предназначена для улучшения настроения всех, кто посещает и использует дамскую комнату. Худшее — это использование неблагополучной и устаревшей ванной. Независимо от того, являетесь ли вы хозяином или гостем, ваша цель — чувствовать себя комфортно, чтобы вы могли расслабиться и лучше узнать друг друга. Туалетная комната — единственная ванная комната внизу, поэтому вы можете себе представить, насколько эта комната неотъемлемая часть моей семьи!

    По правде говоря, розовато-лиловый унитаз больше не смывал должным образом, а туалетные бра были слишком маленькими для большого зеркала.К тому же туалетный столик в вишневых пятнах и черный гранит были слишком темными. Это просто не было привлекательным.

    Вот видео-экскурсия по тому, как раньше выглядела ванная комната.

    Обшивка стен из бисера своими руками

    Я хотел, чтобы эта комната представляла архитектурный интерес, как доска и рейка в главной спальне. За исключением одной проблемы. Мы были в Сиэтле максимум две недели. И мы хотели провести время с семьей. Баланс — ключ к успеху!

    Итак, мы решили попробовать beadboard, так как это была одна большая панель, и мы предположили, что размеры будут минимальными.По сравнению с доской и обрешеткой это предположение верно! Так что, если вы хотите добавить архитектурный интерес, но по какой-то причине не хотите сильно измерять, то доска из бисера — отличное введение в мир стеновых панелей своими руками. И стоимость крайне доступная. Нам нужно было использовать только полторы панели. Одна панель стоила 22 доллара в The Home Depot. Да, это были единственные материалы, которые стоили для этого DIY, кроме краски!

    Наши цвета краски для картона

    Спроектировать эту ванную комнату с вашим участием было невероятным удовольствием! Самая популярная история IG произошла, когда я спросил вас, какой синий цвет использовать для бисерной доски. Было рекордное количество тех, кто участвовал в просмотре и голосовании! Что действительно было интересно, так это то, что ваши предпочтения совпадали с моими! Какое у меня классное племя. Мне так повезло со всеми вами.

    Мы рассмотрели следующие четыре:

    В конечном итоге моя мама выбрала Sherwin Williams Smoky Blue! Она художник, и я сразу понял, что она сделала лучший выбор. Он темный и сексуальный, но достаточно яркий, чтобы выделяться в более темном пространстве.Ведь в этой ванной только одно окно в углу. И не забывайте, что в Сиэтле естественный яркий солнечный свет — это товар!

    Другой важной краской была выбрана белая краска для остальных стен и отделки! Я сделал Sherwin Williams Extra white и Pure White моим любимым продуктом для бесчисленных клиентов и для моих собственных проектов. Но есть так много белых, которые стоит попробовать.

    Итак, на этот раз я решил исследовать удивительный мир белой краски. Я хотел что-то по-прежнему яркое, с небольшим оттенком и почти без оттенков. Если бы был полутон, я бы хотел, чтобы что-то вроде зеленого или синего оттеняло дымно-синий.

    Запасной белый был моим решением. Он был действительно ярким и белым, но немного мягче и не таким ярким, как Extra White. Экстра белый — это очень белый цвет на вашем лице. В этой ванной была традиционная отделка и мебель, поэтому мне не хотелось ничего слишком современного белого. Я искал более теплый белый цвет, но не слишком тусклый или кремовый.

    Spare white имеет легкие зеленые / синие оттенки, и это идеально подходит для Smoky Blue! Посмотрите на запасной белый здесь.Можете ли вы сказать, что он богаче, чем жирный экстра-белый без оттенка?

    Изображение предоставлено: danksandhoney.com

    Надеюсь, вы заметите разницу. Extra White в моей семейной комнате очень однотонный, ярко-белый с большим количеством отражающего света, возвращающегося к нашим сетчаткам. Вы понимаете, о чем я? Spare White богаче, потому что в нем есть оттенки, придающие ему глубину.

    После установки бортовой доски мы загрунтовали всю комнату, а затем покрасили стены в Spare White.Мне было так приятно опробовать этот новый белый цвет. Теперь я могу поделиться с вами дополнительными вариантами белого!

    Мне повезло, что в ванной уже стояли 7-дюймовые плинтусы! На самом деле это была мечта. Если бы только это было у меня дома. Мы также заменили сиреневый унитаз и принесли свежий белый унитаз Delta, который фактически смывался. Woohoo! Я почувствовал облегчение, что мой шурин может помочь Трэвису вынести старый унитаз.

    Аааа, свежая белая краска и новый туалет.Мы также покрасили туалетный столик в белый цвет. Изначально я возился с идеей покрасить туалетный столик Smoky Blue. Но я боялся, что было слишком темно. Так рада, что воспользовалась своей дизайнерской интуицией! Белый был подходящим вариантом. Вы видите, насколько темно в этой комнате? Я снимал это в разгар захода солнца.

    Пришло время красить бисерную доску Smoky Blue! Адреналин тек по моим венам как сумасшедший!

    Мы разрешаем детям рисовать большие области доски для рисования. Это было хаотично, но так весело сделать что-то великое для бабушки! Слава богу, их внимание было коротким. Как только они ушли, я рисовал как маньяк и делал это в кратчайшие сроки.

    Добавление освещения умывальника

    Еще одной замечательной находкой в ​​рамках этого проекта стало доступное освещение для умывальника от Amazon Home! Я хотел что-то немного побольше, потому что зеркало было таким большим. А предыдущие 3 светильника были изящными и не давали света.

    Моя мама не хотела тратить слишком много, потому что она предпочла бы пойти на полный ремонт, добавив когда-нибудь душ.

    Еще одна причина, по которой я не мог подняться выше, заключалась в том, что в левой и правой сторонах бра были просверлены металлические винты. Обычно есть круг посередине, в котором размещается вся электрическая часть и удерживается свет. Но, к моему ужасу, тот, кто установил этот свет в 1989 году, решил просверлить зеркало! UGHS.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Мне было очень трудно найти великолепно выглядящий светильник для умывальника с прямоугольной коробкой. Большинство из найденных мною выглядели именно так. Я до сих пор ошеломлен, что эти существуют ??

    Другой вариант — просто отключить плафоны из матового стекла. Я пошел в пару больших коробочных магазинов и снова был разочарован. Все оттенки выглядели устаревшими! Хорошая новость в том, что раскрытие шторы (около 2 1/4 дюйма) кажется стандартным. Так что, если вы хотите освежиться и найти то, что вам нравится, это, вероятно, подойдет к вашему бра!

    Войдите в этот современный светильник для умывальника, который обычно стоит в три раза дороже.

    Кредит изображения: Amazon Home

    Когда Трэвис впервые установил свет (да, он сам учится делать водопровод и электричество!), Моя мама была такая! оно большое. Так же, как моя клиентка боялась своих негабаритных подвесок на кухонном острове, как только они позволили свету посидеть в пространстве всего на час или около того, они могли буквально… подождать его … увидеть свет! Вы знаете, я не могу удержаться от каламбура или тоже.

    Разве свет не великолепен и не более пропорционален зеркальной стене?

    Было всего 100 долларов !!

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Мы также заменили старые приспособления для раковины этим красивым, но доступным смесителем Delta Lahara.Латунь в точности сочеталась с лампой для умывальника !

    Как дизайнер, всегда немного нервничает, чтобы приспособления соответствовали друг другу. Вы не можете постоянно совпадать на 100%, но лучше приложить усилия. Так что, если вам нравится этот образ, то светильник Amazon и светильник Delta Brass — это то, что вам нужно для следующего ремонта или обновления вашей ванной комнаты! Свет и светильники — самый простой способ освежить ванную комнату.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Фурнитура для шкафа

    Моя любовь к хорошо продуманной фурнитуре для шкафов очень сильна. Я дизайнер высокого / низкого уровня. Так что там, где я могу сэкономить на вещах, которые не являются приоритетом, я так и сделаю. Но для блеска и большого интереса к дизайну лучшим решением будет заплатить немного больше за фурнитуру шкафа!

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Для этого тщеславия мне не хотелось делать стандартные современные гладкие модели, которые мы видим снова и снова. Поверьте, мне это нравится, и я буду продолжать использовать этот образ.Но здесь шкафы традиционные. Так что я хотел возвыситься, но не слишком современно.

    «Омоложение», кажется, каждый раз удачно балансирует, соединяя старое и новое во что-то современное и классическое.

    Я выбрал тяги для ящиков Rigdon, потому что они классические, с небольшой накаткой. И вместо ручек я установил ящики и дверцы с помощью одних только тяговых ящиков. Это сделало туалетный столик более величественным и цельным, потому что это было очень маленькое пространство. Мне нужны были более длинные прямоугольные линии.

    Кредит изображения: Омоложение

    Замечательная особенность этих латунных затяжек заключается в том, что со временем они приобретут патинированный вид, который нам всем нравится.

    То же самое и с кольцом для полотенец Толсона.

    Знаешь, почему мне понравилось это кольцо для полотенца? Базовая плита напомнила мне, что я был на старом корабле. Голубая доска для бисера и латунные металлы напоминают мне ощущение восточного побережья Кейп-Кода. Вы тоже это чувствуете?

    Контактная бумага из искусственного мрамора

    Самыми часто задаваемыми вопросами были контактная бумага из искусственного мрамора для столешниц в ванных комнатах! То есть, ребята, ТАК МНОГО вопросов! Объяснять процесс немного долго.Я хочу настроить вас на успех, поэтому решил опубликовать этот пост на этой неделе. Я ОБЕЩАЮСЬ К ВАМ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ! Если вы не можете дождаться, то читайте мою оригинальную запись в блоге об этом замечательном приеме.

    Разоблачение пороховой комнаты!

    Я знаю, что ты очень хочешь увидеть ЭПИЧЕСКОЕ ПОСЛЕ !!!

    Ну вот!

    Я правильно знаю? Насколько безумна эта трансформация своими руками? Я ЗАДЕРЖАН.

    Я действительно не хотел уезжать из Сиэтла, не взяв с собой эту ванную.Но это невозможно, поэтому я просто буду смотреть на эти красивые картинки.

    Разве коврик Rejuvenation Skyline не невероятен? Я всегда хотел эту. Я купил желтый для главной ванной.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Коврик тоже продавался! Мне нравится, когда вселенная все идеально выравнивает. Коврик из плетеной ткани — лучший вариант для ванных комнат и кухни. Они не с высоким ворсом, где каждая капля воды впитывается и покрывается плесенью.

    Многие из вас все время спрашивают меня, как дела с красивым ковриком в ванной. Я не могу сказать об этом ничего плохого. Я не уверен, что моя семья — просто мелочь? Но у нас действительно нет проблем с водой с ковриками. Или, может быть, я просто позволю совершенству уйти и живу по-настоящему с ковром. Я предпочитаю жить с любимым ковриком, чем с практичным ковриком, который не вдохновляет. Я уже много лет ходил по этому пути, и знаете что? Так что не стоит. Купите то, что вам нравится и достаточно практично, и пользуйтесь этим!

    Лоуд, эта суета прекрасна! Даже не скажешь, что раньше он был вишнево-красным! Выделение времени на шлифовку и чистку шкафов имеет важное значение для успешного преобразования.Поверьте, много месяцев назад я ленился об этом. Пустая трата времени, даже на попытки! Сделайте это правильно, вы получите десятикратную награду.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Кольцо для полотенца и фурнитура шкафа ТАК стоили потраченных денег. Прямо сейчас они в продаже, так что купите и посмотрите!

    Набор свежих полотенец поможет нашему разуму и телу омолодиться здесь!

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Стоит упомянуть и крючки! Когда дело доходит до бисерной доски, крючки идут рука об руку.

    Я купил 3 крючка и, честно говоря, планирую купить еще 3 на противоположной стене. Здесь нет душа, но иметь крючки, чтобы позволить полотенцам для рук высохнуть, или даже попросить гостей развесить куртки — прекрасная альтернатива. Поскольку эта ванная находится рядом со входом в прачечную, я представляю ее как прихожую.

    Кредит изображения: Омоложение

    Хорошо, вот вам еще чудесная конфетка для глаз!

    Мне есть чем поделиться с вами! Вы видите эту картину маслом? Это моя мама нарисовала! Моя мама — художник, и у нее наверху в художественной комнате валяется много картин.Когда я думал о том, какое искусство поместить в это пространство, меня осенило, что я сижу на золотом прииске искусства! Я нашел эту маленькую картину, написанную маслом, и мне просто нужно было повесить ее на выступ верхней доски.

    Разве это не идеально?

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    В ванных комнатах важны мелочи! Я очень хотел повысить здесь оздоровительный фактор. Поэтому я выбрал органично выглядящую керамику и вазы с зеленью.Матовое окно обеспечивало достаточно уединения. Поэтому я добавил симпатичное висящее растение у окна, чтобы отвлечь взгляд от простого окна. Хороший трюк, правда?

    Уф! Мы с Трэвисом много часов работали над этим DIY для моей мамы, и это окупилось с избытком. Это вдохновляет вас добавить бортик в ванную комнату? Оно того стоит! Затем напишите в блоге о контактной бумаге из искусственного мрамора! Затем дополнительный пост в блоге о сотнях вопросов, которые были заданы об этом DIY. Я обещаю, что к концу этой серии DIY вы почувствуете себя так уверенно, взявшись за такой DIY!

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    С Днем Рождения!

    Анита

    Связанные

    Как установить Easy DIY Wainscoting

    Когда Люси и Стив Кроули написали по электронной почте Ask TOH , обратившись за помощью в украшении стен столовой в их почти 70-летнем доме в стиле колониального возрождения в Цинциннати, в помещении уже были декоративные плинтусы и карнизы для перил для стульев. Они думали об изменении внешнего вида с помощью обшивки, но у Тома Сильвы был план сделать этот вид без лишних хлопот. «Традиционная обшивка из перил и перил — приятная деталь, — говорит он, — но она дорогая, а в отделанной комнате обычно означает беспорядок в лепнине».

    Уловка Тома, позволяющая придать облицовке меньший вид, сохраняет существующий каркас на месте и использует стену в качестве каркаса и панели. Он строит прямоугольные рамы для картин из молдинга основной крышки, затем равномерно распределяет их по комнате, чтобы придать индивидуальный вид, прикрепляя их к стене с помощью гвоздей и клея.Настоящая обшивка часто требует вдвое больше работы: создание рам из квадратного материала вокруг декоративной панели. Простое решение Тома по обшивке стен своими руками может закончить 33 погонных фута стены за день. Базовая крышка добавляет архитектурные детали и текстуру к стене без ущерба для бюджета — она ​​стоит от 1 до 2 долларов за погонный фут для грунтованной сосны и поставляется в различных стилях, чтобы дополнить уже имеющиеся у вас молдинги.

    Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как легко установить обшивку.

    Шаг 1

    Выберите свой образ

    Фото Мэг Рейнхардт

    Base крышка литье, , который имеет плоские стороны, которые прилегают плинтусом и стеной, продается длиной 8 футов, начиная примерно в $ 1 за погонный фут.В домах обычно есть профили из грунтованной сосны или МДФ, хотя ПВХ также подходит для наружных работ. Стили варьируются от простых бухт до богато украшенных огней. Панельный молдинг, который также можно использовать для стеновых рам, обычно шире, толще и иногда включает шпунт, который надевается на кусок квадратной заготовки, что придает раме более солидный вид.

    Вот несколько распространенных профилей цоколя.
    A: МДФ с грунтовкой 3⁄4 на 1 3⁄8; 1,30 долл. США за погонный фут
    B: сосна 5⁄8 на 1 5⁄8; 1 доллар. 22 на погонный фут
    C: 3⁄4 на 1 1⁄4 осины; 1,50 доллара за погонный фут
    D: 1 1 3⁄8 грунтованный тополь; 1,25 долл. США за погонный фут
    E: 3⁄4 на 1 1⁄4 осины; 1,62 доллара за погонный фут; все из The Home Depot

    Шаг 2

    Размер рамки для стен

    Фото Рики Родса

    Измерьте ширину окна, включая кожух. Число разделите пополам, чтобы получилось двойное окно.

    Шаг 3

    Определите расстояние между плинтусом и балкой стула

    Фото Рики Родса

    Затем вычтите 7 дюймов. Это составляет 3 ½ дюйма сверху и снизу или ширину двух «рельсов» 1×4. Расчеты на этапах 1 и 2 дают приблизительный размер кадра.

    Шаг 4

    Разделите длину стены на приблизительную ширину рамы

    Фото Рики Родса

    Затем растяните или сузите прямоугольники до тех пор, пока вы не сможете уместить полные кадры, которые начинаются и заканчиваются, оставляя пространство для «стойки». «Тому нравится нечетное количество кадров; те, которые он здесь установил, примерно равны оконной створке.

    Шаг 5

    Определение количества стеновых рам

    Фото Рики Родса

    Отметьте длину каждой стены на бумаге. Том следует инструкциям на предыдущей странице, чтобы определить ширину стеновых рам. У каждой стены будет на одну стойку больше, чем у стены. Скорее всего, вы не получите целое число, если разделите стену по приблизительному размеру рамы, поэтому отрегулируйте ширину рамы, пока не получите.Повторите процесс с оставшимися стенами и запишите, сколько панелей нужно комнате.

    Шаг 6

    Разрежьте на части

    Фото Рики Родса

    Установите торцовочную пилу под углом 45 градусов вправо. Измерьте расстояние между плинтусом и поручнем стула, вычтите 7 дюймов и отметьте эту длину на подставке для пилы от левой стороны лезвия. Приложив самую широкую часть карниза к забору, скосите левый конец профиля, сдвиньте деревянную планку влево на ½ дюйма за отметку и сделайте еще один пропил.Таким же образом отрежьте оставшиеся вертикальные части. Теперь поверните пилу на 45 градусов влево, совместите левую длинную точку лепного украшения с меткой и обрежьте до окончательной длины. Таким же образом обрежьте горизонтальные части по ширине каркаса стены.

    Шаг 7

    Приклейте митры

    Фото Рики Родса

    Соберите молдинги на верстак и смонтируйте панели вместе, чтобы убедиться, что у вас есть нужные детали.Нанесите столярный клей на один конец стыка под углом, как показано.

    Шаг 8

    Сделайте угол

    Фото Рики Родса

    Соедините угловой шарнир, удерживая обе доски на верстаке, как показано. Поверните митру взад и вперед, чтобы клей равномерно распределился. Протрите выдавливание влажной тряпкой или пальцем.

    Шаг 9

    Удерживайте соединение гвоздями

    Фото Рики Родса

    Забейте пару гвоздей 23 калибра длиной 1 дюйм под небольшим углом вниз от одной стороны скоса к другой, затем повторите в противоположном направлении.Вы можете использовать гвозди 18-го калибра длиной 1 дюйм, но перед покраской вам придется заполнить отверстия шпатлевкой. Сделав угол, завершите каркас стены, приклеив и прибив два последних элемента на место.

    Шаг 10

    Отшлифуйте выдавливание

    Фото Рики Родса

    Сначала сделайте все стенные рамы, чтобы клей, выдавившийся из под углом, успел закрепиться. Перед установкой обшивки своими руками протрите каждую митру наждачной бумагой, чтобы удалить клей, как показано. Не беспокойтесь о дырках, оставленных гвоздями 23-го калибра — краска заполнит эти пятна.

    Шаг 11

    Используйте распорный блок

    Фото Рики Родса

    Плотно поместите обрывок 1×4 в углу комнаты, затем проведите линию, как показано на рисунке, чтобы обозначить положение стороны каркаса стены. Удалите обрезки, но держите их поблизости, чтобы зафиксировать верхний край каркаса стены.

    Шаг 12

    Приклейте рамы для стен

    Фото Рики Родса

    Держите гвоздодер под рукой.Добавьте полоску столярного клея вдоль тыльной стороны панели.

    Шаг 13

    Присоедините панели

    Удерживайте распорный блок под поручнем кресла. Прикрепите верх стенной рамы вплотную к распорке и ровно по карандашным линиям на стене. Расстояние под рамой стены должны быть такими же, которые вы можете проверить со вторым распорного блока. Забейте гвозди 23-го калибра через каждые 5-8 дюймов вдоль молдинга, как показано, или гвозди 18-го калибра примерно через каждые 10 дюймов.

    Шаг 14

    Завершите комнату

    Фото Рики Родса

    Переставьте распорный блок для следующего каркаса и продолжайте работу по комнате. Добавьте замазку в отверстия от гвоздей 18-го размера, затем отшлифуйте их до гладкости. Заполните все зазоры между рамой и стеной акриловым герметиком. Все, что осталось, чтобы рамы стен выглядели как настоящие обшивки: покрасьте нижнюю стену в тот же цвет, что и лепнина, чтобы детали были объединены.

    Установка деревянных стеновых панелей

    | Настенные доски

    Здесь мы предоставляем пошаговые инструкции по установке всех наших продуктов Wallplanks. Инструкции для каждого типа продукта доступны для просмотра и распечатки, а просмотр наших обучающих видео делает процесс установки еще более понятным. Помимо получения превосходных конечных результатов — а именно фантастически выглядящей стены — важно, чтобы вы следовали этим инструкциям, чтобы гарантировать, что ваш продукт должным образом защищен нашей гарантией.

    Укладка наших инженерных досок и обоев упрощается благодаря нашей запатентованной клеевой основе, позволяющей наносить их путем отслаивания и приклеивания. Вам также понадобится несколько принадлежностей для выполнения работы.

    • Режущие инструменты, которые могут понадобиться: универсальный нож, ручная пила, лобзик или торцовочная пила.
    • Другие инструменты, которые могут вам понадобиться: рулетка, 4-футовый уровень, линейка, карандаш для разметки стены и лестница, если вы устанавливаете высоту выше своего роста.
    • Не забудьте проявить фантазию! Наши доски можно укладывать не только по горизонтали, но и по вертикали, по диагонали, шеврону или по любому уникальному рисунку, который вы придумаете.

    1. Подготовьте стену надлежащим образом:

    • Очистка от грязи и сажи. Убедитесь, что поверхность вашей стены готова для установки настенных досок. Остатки жира, сажи, плесени, меловой краски или любых других поверхностных загрязнений должны быть удалены с поверхности, поскольку они могут помешать оптимальному адгезивному соединению VacuuBond ™. Мы рекомендуем мыть губкой с TSP (тринатрийфосфат), доступным в хозяйственных магазинах или домашних центрах. Перед нанесением настенных досок убедитесь, что стены полностью высохли.
    • Гипсокартон с тяжелой текстурой: Стены с тяжелой текстурой гипсокартона необходимо отшлифовать или нанести поверхностным слоем, а затем загрунтовать, чтобы клей VacuuBond ™ образовал прочное соединение.
    • Покрытие обоями: Настенные доски можно укладывать поверх гладких обоев с хорошей адгезией. Перед установкой досок необходимо удалить фактурные обои и очистить стену с помощью TSP. После того, как стены будут очищены, их необходимо тщательно просушить.

    2. Сделайте сухую лежа. Перед тем, как приступить к укладке досок, постелите досок сухим способом на полу на открытом пространстве. Используйте доски из нескольких картонных коробок Wallplanks и разложите их в соответствии с желаемой эстетикой.

    3. Больше удовольствия с партнером. Установка настенных досок намного проще, если у вас есть помощник, особенно в процессе создания полностью ровной стартовой линии (первый ряд устанавливаемых вами досок). Если вы работаете в одиночку, рекомендуется забивать гвозди диаметром 1 ½ дюйма на полпути в стену, через каждые 12 дюймов вдоль стартовой линии 100% уровня, чтобы помочь точно расположить доски при горизонтальной установке.

    4. Наслаждайтесь процессом. Не торопитесь с установкой, проявляйте осторожность, не сокращайте путь и цените как процесс установки, так и великолепную готовую стену.

    Как установить свои собственные стеновые панели

    Вам нужны навыки «Сделай сам» Чтобы починить ваши панели, но чтобы помочь вам . ..

    Вот ваше полезное и информативное видео ..

    Под видео проверьте также в форме изображения….

    Включены лучшие советы по экономии времени и денег …

    ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ВАЖНО

    Когда ваши панели прибудут, ВЫ ДОЛЖНЫ разместить панели рядом со стенами / областями, которые они собираются установить, и сопоставить их с вашим планом.

    НЕ приступайте к установке панелей, пока не выполните эту ПЕРВУЮ и ВАЖНУЮ задачу.

    Это гарантирует, что

    1 Вы разместили все панели в нужных местах

    2.Это поможет вам правильно и быстро их подогнать

    3. Все, в чем вы не уверены, ДОЛЖНО проверить информацию об установке на этой странице перед началом установки. В том маловероятном случае, если вы считаете, что какие-либо панели были созданы неправильно, ВЫ ДОЛЖНЫ связаться с нами, прежде чем устанавливать какие-либо панели. НИКАКИЕ панели нельзя устанавливать до тех пор, пока мы не подтвердим и не проверим какие-либо расхождения при изготовлении.

    1. Настройка панели
    2.Подготовка участка стены (свод, электрические розетки и т. Д.)


    1. Установка первой панели
    2. Крепежный материал


    1. Установка базовой панели
    2. Установка угловой панели

    Наши видеогиды можно просмотреть с помощью Adobe® Flash® Player

    Как установить панели в комнате в виде изображения (также как на Sky Tv с Таем Пеннингтоном.. Дома для храбрых…

    ВАМ НЕОБХОДИМО ПОДХОДИТЬ: —

    1. Клей или пенопласт

      Для качественного рентабельного клея для установки панелей смотрите здесь . .

      www.stickwithusltd.co.uk

    2. Гвоздь (предпочтительно) с совместимыми гвоздями 40/50 мм
    3. Уровень
    4. Рулетка
    5. Молоток
    6. Может потребоваться Винтовые фиксаторы

    1. Панели будут доставлены с буквами на обратной стороне.Каждая буква представляет собой стену в комнате, которая обшивается панелями.

    Вы получите план стены, которую он представляет. (см. ниже)

    НАКОНЕЧНИК

    Когда ваши панели прибудут, проверьте, была ли получена каждая стена, и поставьте ее напротив каждой стены, как указано выше.

    1. НАЧАЛО УСТАНОВКИ ОТ СТЕНЫ

    Нанесите клей или пену на заднюю часть панели, как показано на фото

    Монтаж стеновых панелей для ванных комнат компанией Wall Paneling Ltd

    Вам понадобится.

    1. Рулетка
    2. Уровень
    3. Клейкая набивка или пена
    4. Гвозди 40мм / 50мм
    5. Гвоздь
    6. Может потребоваться Крепление винта

    (примечание . .

    Верхний наконечник для крепления более тяжелых панелей под заказ

    Из-за размера, толщины, рисунка бусинок и веса некоторых панелей, изготовленных на заказ, некоторые из них могут иметь изогнутый эффект. Это совершенно нормально, поскольку размер, вес, дизайн и толщина панели соответствуют вашим конкретным размерам и размерам. требования.Эти изготовленные на заказ конструкции могут потребовать винтовых креплений, чтобы облегчить установку. Винтовые крепления можно легко скрыть, если они установлены правильно, накрыв их планками и плинтусами

    Это может легко сделать квалифицированный столяр

    Обратите внимание на то, что некоторые из бусинок в панели с бисером имеют небольшие отклонения по ширине (примерно до 9 мм из-за того, что они сделаны вручную и из-за различий в материалах. Это совершенно нормально)

    Ниже приведены фотографии облицовки ванной комнаты Колина и Джастина (ведущие телевизионные дизайнеры интерьеров и ведущие)…

    Как вписаться в наш стандартный Dado

    Боковой профиль. …

    Как установить верхнюю направляющую поверх обшивки стены с выступом и бортиком и / или стеновой панелью с язычком и пазом …

    Как восстановить существующие плинтусы

    Как записаться

    Как установить дадо 70 мм …

    Установка скрытых панельных дверей

    Обшивка существующего плинтуса

    Как установить зажимы на крышки радиатора…

    Советы по установке лестничных панелей …

    Как измерить ступени и подступенки лестниц …

    Как создать душевую в большом подсобном помещении с помощью языка и

    Панели для стен с пазом — просто, недорого и без гипсокартона или штукатурки !!!

    Шпилька готова для гребня и паза. … (мы рекомендуем абсолютную минимальную глубину обшивки 12 мм при установке на стойку)

    Шаг 2 Язык и канавка обрезаются по размеру путем прорезания канавок стандартным ножом. Не забывайте хранить обрезки! Они могут вам понадобиться, как вы увидите позже !.

    Шаг 3 Перед установкой проверьте свой уровень …

    Шаг 4 Прикрепите клей для заливки gripfill без гвоздей к шпильке, а затем закрепите язычок и паз штифтами панели..

    .

    Язычок и бороздка вокруг котла …

    И законченный вид ..

    Как закончить всю территорию с вниманием к деталям, т.е. скоро появятся борта и бухты … Смотрите это пространство! ….

    Каковы 7 убийственных преимуществ при выборе стеновых панелей с язычком и пазом или стеновых панелей Read & Bead для ванных комнат вместо плитки?

    1. С панелями Tongue & Groove Wall или Read & Bead вы платите только за то, что вам нужно

    При укладке плитки вам требуется до 20% больше, чтобы можно было разрезать, поэтому вы в конечном итоге платите на 20% больше, чем вам действительно нужно .. что стоит больше денег

    2. Клей для крепления стеновых панелей «шпунт и паз» или «рид и валик» для крепления намного дешевле, чем клей для плитки. Экономим больше денег

    3. Укладка плитки занимает в два раза больше времени, чем установка шпунта или обшивки стены с бортиком.Таким образом, затраты на установку шпунтовой вагонки намного дешевле

    4. Не нужен квалифицированный специалист, чтобы установить шпунт и паз или прочитать и наклеить обшивку стеновой панели , так что снова меньшая стоимость для установки

    5. Получив плитки, вы застряли в цвете плиток. Вы можете изменить цвет своего гребня и канавки или прочитать обшивку стеновых панелей , поскольку тенденции меняются быстро и легко, что гарантирует, что ваша ванная комната всегда будет свежей и актуальной

    6. Стеновая панель с выступом и пазом или стеновая панель придает очень теплый вид

    7 Шпунт-паз или рифленый выступ можно устанавливать непосредственно на кирпич, гипсокартон, артикулированные стены или плитку. Экономим еще больше времени и денег

    Создание ансамбля с грузинскими панелями и шпильками без штукатурки и плитки !!!

    ПОСЛЕ >>>>

    Здесь, чтобы помочь вам создать свой собственный потрясающий дизайн стеновых панелей.Напрямую к вашим стеновым панелям Experts

    Это означает, что вам предложат самые выгодные цены из возможных Европа Ведущие дизайнеры, производители и установщики стеновых панелей …….

    (потому что вы покупаете напрямую с завода, вам не нужно платить за или посредникам, чтобы вы платили за него )

    Материалы высочайшего качества изготавливаются только когда-либо (потому что вы можете позвонить нам в мастерскую и в любое время увидеть и почувствовать, как ваша работа выполняется)

    Последние дизайнерские образы (поскольку мы разрабатываем для ведущих дизайнеров интерьера Великобритании, таких как Линда Баркер и Колин и Джастин для телевидения, мы можем сразу же поделиться с вами этими последними образцами)

    Все с экспертными и продуманными советами, специально подобранными для вас (потому что у нас более 20 лет кропотливого мастерства изготовления шкафов, уникально сочетающегося с навыками и опытом художественного проектирования, которые мы можем индивидуально предложить и поделиться с вами. …)

    www.wallpanellingltd.com

    Ps Пожалуйста, продолжайте звонить, если линии заняты. Мы были бы очень признательны, потому что мы хотим поговорить с вами, какой яркий и привлекательный дизайн стеновых панелей вам действительно нужен.

    Стеновые панели Лондон | Стеновые панели Манчестер | Стеновые панели Чешир | Стеновые панели Дублин | Стеновые панели Эдинбург | Стеновые панели Глазго | Стеновые панели Шотландия | Стеновые панели Ирландия | стена Панели Кардиффа | Стеновые панели Ливерпуль | Стеновые панели Гернси | стена Панели Джерси | Стеновые панели Бирмингем | Стеновые панели Вулверхэмптон | Стеновые панели Бристоль | Стеновые панели Preston | Стеновые панели Лестер | Стеновые панели Кембридж | Стеновые панели Саутгемптон | Обшивка стен Йорк | Стеновые панели Честер | Стеновые панели Ньюкасл-апон-Тайн | Обшивка стен Лидс Посетите Acorn Cottage и The Secret Garden Cottage на сайте www. sykescottages.co.uk, чтобы увидеть панельные коттеджи

    Последнюю помощь и советы можно найти в нашем блоге wallpanellingltd.blogspot.com

    Adobe и Flash являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Adobe. Системы, зарегистрированные в США и / или других странах.

    Позвоните нам сейчас

    Видео

    Очень теплое и приветственное послание Вам от Мартина и Кэрол.

    Мы регулярно работаем с …

    … передовое телевидение и реклама Великобритании Дизайнеры интерьера, в том числе . ..

    Мы работали на …

    Julian Bicknell Associates, Суррей Sandra Lourenco Design, Нортумберленд


    Мы регулярно участвуем в ……

    Организации, с которыми мы работаем …

    Простая установка стены из поддонов

    Совместное использование — это забота!

    Всем привет! Я так рад поделиться с вами этим постом сегодня.Это проект, который был в моем списке довольно долгое время, и я рад сообщить, что наконец-то смог его проверить! Я давно хотел обновить коридор между спальнями моих мальчиков. Это было довольно скучно, и я хотел, чтобы это вызвало некоторый интерес. Это небольшой коридор, но с нашей открытой планировкой вы видите его практически со всех точек зрения. Я подумал, что стенка из поддонов будет идеальным решением, чтобы немного оживить ее. Лучшая часть? Мне не пришлось ломать ОДИН поддон! Да, ты читаешь это правильно.Чтобы получить эти великолепные доски для поддонов, мне не потребовалось ни поддевать, ни колотить, ни резать. Недавно я обнаружил, что Crates and Pallet продали уже сломанных поддонов онлайн с Home Depot. При цене около 26 долларов за полный поддон это намного больше, чем покупать поддон в сборе и разбирать его самостоятельно.

    Прежде чем я перейду к тому, как я установил эту стенку для поддонов, я должен сообщить вам, что мне отправили эти поддоны и компенсировали за эту почту ящики и поддон .Тем не менее, это был проект, которым я все равно планировал заняться, и я уже собирался купить древесину для поддонов в Home Depot.

    Стена в коридоре, на которую я хотел установить поддоны, была около 40 квадратных футов. Не слишком большой, поэтому я получил четыре целых сломанных поддона для работы.

    Перед тем, как начать, я отшлифовал все доски наждачной бумагой зернистостью 220. Я хотел сойти с любых неровностей, чтобы мои мальчики не получали заноз, если они терлись (или толкали друг друга) о стену.

    Перед установкой поддонов вы хотите покрасить стену в темный цвет. Поддоны не идеальны, и как бы вы ни старались, тут и там будет один или два зазора. Темный цвет стены скрывает для вас эти пробелы. Так случилось, что в моем гаражном шкафу была черная краска, поэтому я схватил ее и быстро покрасил стену. Я даже не справился с этой работой, просто нанёс небольшое пальто.

    Для установки плат не нужно много материалов.Я использовал жидкие гвозди и свой гвоздодер. По другую сторону от этой стены находится ванная моих мальчиков, и я не хотел воссоздавать великий наводнение 2010 года, когда мы попали в водопровод при установке перил для стульев в спальне моей младшей, поэтому я выбрал более короткие гвозди (11). / 4 ″), чтобы избежать удара сантехники в стену. На самом деле, я просто хотел, чтобы они удерживали доски на месте, пока жидкие гвозди не высохнут. Имейте в виду, что этот метод означает, что вы замените гипсокартон, если когда-нибудь решите его снять.

    Я начал с потолка и спустился вниз. Я знал, что у меня не будет целого куска, когда я закончу это, и я предпочел, чтобы он был внизу, а не вверху стены.

    Я спустился вниз по стене, пытаясь убедиться, что я изменил что-то с узором, чтобы сделать его как можно более случайным. Доски поддонов имеют разную ширину, поэтому будьте осторожны, чтобы не слишком увлекаться установкой целых досок и последующей резкой.В итоге мне пришлось оторвать часть досок, чтобы добиться нужной ширины. Некоторые из досок были в отличной форме, а некоторые были довольно грубыми, поэтому я использовал эти неровные или сломанные части, когда мне нужно было что-то разорвать.

    Я старался максимально смешать цвета и держать доски ровно. Я не слишком часто набирал свой уровень, но иногда проверял, все ли в порядке. Когда он был закончен, я получил полосу 2 1/2 дюйма в нижней части стены, которую мне нужно было разорвать, чтобы она поместилась.Я решил повесить плинтус на стену, но это личное предпочтение.

    Мне очень повезло с термостатом на стене. Пробираясь от потолка, он заканчивался прямо наверху термостата. Мне пришлось сделать всего пару небольших надрезов, чтобы подогнать под него доски, но я был приятно удивлен тем, насколько это было легко.

    Готовая стена выглядит лучше, чем я даже представлял! Я ловлю себя на том, что смотрю на него каждый раз, когда прохожу мимо. Это добавляет пространству этой прихожей и фактически делает потолок выше! Мне нравятся случайные цвета и выветренный вид досок.Мой любимый кусок серого дуба посередине. Я определенно рад тому факту, что мне не пришлось ломать ни одну из поддонов для этого проекта. Это сделало работу намного проще. Я разложил его на два дня (один день рисовал, потом поддоны), но это было больше, потому что я работал над 10 проектами одновременно. Реально весь этот проект можно было завершить всего за один день. Я даже думаю, что закажу еще для некоторых других стен в моем доме.

    У меня есть еще планы на этот коридор, которыми я не могу дождаться, чтобы поделиться с вами, так что следите за обновлениями!

    РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: мне предоставили продукты и компенсацию за этот пост.Я бы не стал делиться с вами продуктом, в который я искренне не верил, и все мнения об этом продукте на 100% мои собственные.

    24Май

    Укладка паркета своими руками: Nothing found for Blog Parket Ukladka Parketa Svoimi Rukami %23%25D0%259D%25D0%25B0%2520%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25Bd%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2583

    24 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Укладка паркета своими руками — инструкция!

    Напольное покрытие – один из важнейших элементов интерьера. Оно несет не только эстетическую нагрузку, но и при условии грамотного выполнения создает уютную обстановку в помещении. Самым распространенным вариантом покрытия является натуральное дерево, точнее деревянный паркет. Он (паркет) можно установить практически в любой комнате, за исключением кухни и ванной.

    Укладка паркета своими руками

    Особенности процедуры укладки

    Укладка паркета своими руками требует немало сил и времени, но зато пол, покрытый таким материалом, отличается прочностью и привлекательным внешним видом.

    Внимание! Паркет можно укладывать как по классической технологии (полосами), так и более современным методом – плетенкой, елочкой или голландкой.

    Паркет французская елка

    Основные виды паркета

    Выбор той или иной технологии во многом зависит от вида паркета. Таких видов сегодня есть несколько.

    1. Самым популярным является штучный паркет. Он состоит из большого количества планок, выполненных из дерева твердых пород и соединенных посредством специальных элементов – пазов и шипов. Размеры панелей примерно следующие: 2,2х7,5х50 см. Такой паркет можно укладывать несколькими способами (о них в следующем пункте).Штучный паркет Груша

      Классификация паркета в зависимости от распила

    2. Ламинированные изделия – это современный аналог натуральных материалов, который также можно укладывать самыми различными способами. Следовательно, он стоит дешевле.

      Ламинированный паркет

    3. Массивный паркет, который еще называют паркетной доской, отличается от натурального лишь габаритами – 1,5 х 8 х 50 см. Материал стоит достаточно дорого, т. к. при его изготовлении используется цельная древесина.

      Паркетная доска из массива

    Самым популярным является штучный паркет, поэтому в статье рассматривается именно его укладка. Стоит помнить, что чем сложнее укладка, тем больше времени она занимает и, соответственно, тем дороже она обойдется.

    Модульный паркет

    Цены на различные виды паркетной доски

    Паркетная доска

    Способы укладки

    Выбор того или иного способа укладки паркета зависит от типа поверхности, на которой будет производиться монтаж. Таких способов есть несколько:

    • на бетонную стяжку;
    • на лаги;
    • на черновой пол.

    Рассмотрим каждый из них.

    Укладка паркета на стяжку

    Укладка паркета на стяжку

    Для работы потребуются следующие инструменты (вне зависимости от типа покрытия):

    • молоток;
    • гвозди;
    • маркер;
    • рулетка;
    • пила;
    • электролобзик;
    • клинья;
    • дрель;
    • шлифовальная машина.

    Шаг 1. При помощи электронного влагомера измеряется влажность поверхности (максимальный показатель – 2%).

    При помощи электронного влагомера измеряется влажность

    Шаг 2. Поверхность грунтуется с помощью специального клея для паркета – на эту грунтовку будет укладываться фанера. Клей должен подходить под конкретный тип грунтовки. Рекомендуется использовать именно каучуковый клей, т. к. он применяется чаще всего.

    Грунтовка пола

    Внимание! Грунтовочному слою требуется минимум восемь часов для высыхания. Дальнейшие работы можно проводить лишь по истечении этого срока.

    Шаг 3. Если уровень влажности превышает 2%, наносится гидробарьер (специальная влагоотталкивающая грунтовка, которую наносят в два слоя с часовым перерывом между ними). Первый слой барьера посыпается кварцевым песком.

    Грунтовка влагоотталкивающая

    Шаг 4. Берутся листы влагостойкой фанеры толщиной 1-1,8 см, каждый из них распиливается на четыре равные части. Важно, чтобы при укладке фанеры оставался шов примерно в 5 мм.

    Влагостойкая фанераУкладка фанеры

    Внимание! Горизонтальность фанерного покрытия проверяется уровнем. Если оно будет неровным, то при укладке образуются перепады.

    Шаг 5. Далее укладывается сам паркет. Фанера покрывается клеем при помощи шпателя. Деревянный элемент плотно фиксируется монтажным пистолетом, прибивающим материал гвоздями.

    Укладка паркетаУкладка паркетаХудожественный паркет

    Шаг 6. Процедура укладки заканчивается шпаклевкой и циклевкой поверхности. Это можно сделать не ранее, чем через неделю после завершения работы.

    Вначале проводится циклевка (при помощи специальной шлифовальной машины), в ходе которой поверхность выравниваются и удаляются все загрязнения, оставшиеся после монтажа. Далее шпаклюются трещины, образовавшиеся после температурной деформации деревянных элементов.

    Внимание! Шпаклюется вся поверхность покрытия.

    Чтобы цвет шпаклевки совпадал с цветом паркета, специальную жидкость смешивают с древесной пылью.

    Покрытие паркета лаком

    Шаг 7. После высыхания шпаклевки остается провести финальную обработку – лакирование. Вначале помещение ограждается от сквозняков, выключаются все электроприборы, способные повлиять на уровень влажности. Паркет лакируется в несколько слоев: первый – грунтовочный – необходим для сохранения натурального цвета материала, второй – финишный – наносится лишь после полного высыхания базового слоя.

    Способы укладки паркета

    Внимание! Паркет может быть использован не только в декоративных целях, но и для сокрытия трубопроводов (об этом ниже).

    Монтаж паркета на лаги

    Монтаж паркета на лаги

    Паркетное покрытие можно сформировать не только на бетонной стяжке, но и на лагах. Такой способ укладки имеет определенные преимущества, среди которых:

    • отсутствие излишней влаги в помещении;
    • повышенные звуко- и термоизоляционные свойства по причине того, что зазоры между лагами можно заполнить тем или иным изолятором;
    • возможность прокладки коммуникаций;
    • высокая скорость проведения монтажных работ.

    Технология укладки в данном случае практически ничем не отличается от описанной выше, разве что фанера кладется не на стяжку, а на лаги.

    Монтаж паркета на лаги

    Монтаж на черновой пол

    Такой способ укладки паркета самый дешевый и простой в выполнении в первую очередь потому, что нет необходимости в создании бетонной стяжки или установки лаг. Но и этот способ имеет свои особенности и нюансы, о которых обязательно нужно знать, чтобы получить качественный результат.

    Укладка паркета на черновой пол
    1. Черновой пол изготавливается из шпунтованной древесины.
    2. Он не должен вибрировать или издавать звуки при эксплуатации, то есть при ходьбе.
    3. Его поверхность должна быть ровной (монтажный уровень в помощь).
    4. Доски должны быть надежно зафиксированы как вертикально, так и горизонтально.
    5. Поверхность пола следует покрыть антисептическим средством.

    Все описанные варианты укладки должны проводиться лишь после завершения ремонтных работ в помещении. Должна пройти минимум неделю по завершении ремонта, способного повлиять на уровень влажности. Сама влажность при работе не должна превышать 55-60%, а температура в комнате – 20-24ᵒС.

    Внимание! Все описанные способы укладки выполнялись по технологии механического крепежа. Но есть и другие технологии, о которых тоже следует знать.

    Технология «плавающего пола»

    Схемы укладки паркетной доски «Черс» с замковым соединением «плавающим» методом

    В таком случае не используется клей, поэтому монтаж проводится примерно в два раза быстрее. В каждой планке с одной стороны проделан паз, а с другой – шип. Подобный способ фиксации называют клик-системой. «Плавающий пол» весьма практичен, к тому же в случае переезда покрытие можно будет демонтировать.

    Внимание! Иногда на паркетных досках возникают повреждения. При использовании «сухой» технологии поврежденную доску легко заменить даже без помощи специалиста.

    Укладка паркетной доски способом «плавающий пол»

    Использование клея

    Укладка паркетной доски на клей

    Эта технология отличается тем, что пазы с шипами склеиваются между собой. Главное, о чем нужно знать – нельзя покупать клей на водной основе, иначе материал вскоре деформируется.

    Клей нужно нанести по всей длине каждого паза. Если был выбран диагональный монтаж, то работа начинается с угла, а если продольный, то от дальней относительно входной двери стены.

    Паркетный клей Ecowood

    Внимание! Диагональный монтаж выглядит более эстетично, но она сопряжена с большим количеством расходов (следовательно, обойдется дороже) и сложностями при монтаже.

    Цены на клеи для напольных покрытий

    Клеи для напольных покрытий

    Как удалить пятна с паркета

    При дальнейшей эксплуатации покрытия могут появиться пятна, которые не поддаются мытью влажной тряпкой. Для удаления таких пятен используются специальные средства, но есть и народные методы – более щадящие и не менее эффективные.

    Как удалить пятна с паркета
    1. Свежее пятно крови можно удалить тряпкой, пропитанной холодной водой. Если кровь засохла, то в воду добавляется небольшое количество аммиака и уже потом смачивается тряпка.
    2. Черные полоски от обуви легко удаляются нейлоновой тканью – нужно только немного потереть поверхность.
    3. Восковое пятно предварительно замораживается, затем аккуратно счищается пластиковым шпателем. На остатки воска кладется мягкий материал и проглаживается утюгом.
    4. Для удаления жевательной резинки или краски можно использовать исключительно специальные чистящие средства. При этом важно заранее ознакомиться с инструкцией, поскольку самодеятельность приведет к необратимой порче материала.

      Как удалить пятна с паркета

    5. Для удаления лака для ногтей используется смесь воды с ацетоном.

    Внимание! Неприемлемо использование ацетона в чистом виде.

    Паркет

    Для более детального ознакомления с технологией укладки посмотрите приведенный ниже видеоматериал.

    Видео – Самостоятельная укладка паркета

    Укладка паркета своими руками: технология мотажа

    Покрытие пола играет важную роль в интерьере. Помимо эстетической стороны, важны еще комфорт и уют. Деревянный паркет считается классическим вариантом для отделки пола в комнатах. Может быть применен в спальнях, в столовых, в коридорах и других помещениях.

    Особенности паркетного пола

    Укладка паркета своими руками требует ответственного подхода. Деревянные доски, используемые для покрытия, формируют достаточно прочный пол. При этом такое покрытие смотрится значительно интересней, чем другие.

    Используя панели из самых различных пород дерева, можно укладывать паркет как классическим способом – полосами, так и более оригинальным – елочкой, плетенкой или голландским рисунком.

    Варианты укладки паркета 

    Осуществить укладку паркета на пол можно несколькими способами:

    • плавающим или сухим способом;
    • соединение клеем ламелей друг с другом и с основанием пола;
    • применение механического крепежа.

    Монтаж паркета на стяжку 

    Как правило, качественная паркетная доска или штучный паркет продаются с инструкцией по ее укладке, однако она содержит лишь общие рекомендации по способу укладки и крепления.

    Для того чтобы качественно выполнить эту задачу, следует ознакомиться с более подробным руководством.

    Этапы проведения работ 

    • Подготовка поверхности. Технология укладки паркета предусматривает предварительное формирование стяжки для того, чтобы поверхность для монтажа паркета была гладкой  и ровной. Стяжка может выполняться сухим или мокрым способом, что не имеет существенного значение для дальнейших работ. Готовую стяжку нужно как следует очистить, не допуская наличия пыли или грязи на поверхности.
    • Далее поверх стяжки нужно уложить слой гидроизоляционной пленки. Это может быть как обычная пленка, так и специальная. Листы укладываются внахлест, захватывая поверхности друг друга на 20 см. В местах соединения со стенами пленку следует загнуть вверх примерно на 5 см.
    • Следующий этап – укладка слоя теплоизоляции. В качестве теплоизолирующего и звукоизолирующего материала используют рулонный вспененный полиэтилен. Если такой прослойки не достаточно, можно использовать материалы, усиливающие эффект, к примеру, плиты пенополистирола. Они укладываются встык друг другу и вплотную к стенам. Для фиксации вспененного полиэтилена можно использовать клейкую ленту.
    • Далее необходимо сделать настил из фанеры, листы которой должны быть нарезаны на квадраты. Оптимальная толщина фанерной доски 10-18 мм, что не должно быть меньше 75% от аналогичного параметра используемого паркета.
    • Перед укладкой фанеры стяжка покрывается слоем грунтовки, что необходимо для повышения адгезии. После этого наносится клей и кладутся фанерные листы. Кроме клея можно использовать саморезы. Важно укладывать листы таким образом, чтобы стыки соседних элементов не формировали «перекресток». Между изделиями оставляются стыки в пределах 4 см, а между листами и стенами – 10мм.

    • Укладка паркета на фанеру предусматривает, что поверхность фанерного листа будет отшлифована. Эта мера необходима для исключения перепадов. Также важно учесть способность дерева к расширению и оставить паркет или паркетную доску в комнате на несколько дней до укладки.
    • Следующий этап – непосредственно укладка паркета. Специальный клей наносится на фанеру с помощью шпателя. Далее плотная фиксация деревянных элементов выполняется с помощью специального пистолета, пристреливающего материал шпильками или гвоздями.
    • Последний этап, которым завершается укладка штучного паркета или паркетной доски, предусматривает шлифовку и шпатлевку. Выждав 5-7 дней после укладки, следует выполнить шлифовку поверхности для окончательного выравнивания и устранения загрязнений, возникших в процессе монтажа. Шпатлевка нужна для того, чтобы удалить возможные трещины, возникшие в момент температурной деформации планок. При этом шпатлевать необходимо всю поверхность. Для того чтобы цвет отделочного материала совпадал с цветом паркета, смешивается древесная пыль и специальная жидкость.
    • Далее выполняется обработка поверхности – лакировка. Выполняя этот этап, следует оградить помещение от сквозняков и не включать кондиционеры и прочие приборы, влияющие на уровень влажности в комнате. Лакировка выполняется в несколько слоев. Первый грунтовочный слой способствует сохранению натурального цвета древесины. Затем, после высыхания и шлифовки базового слоя, наносится один или несколько слоев финишного лака.
    • После завершения обработки поверхности укладывается паркет. Эти элементы можно использовать не только с декоративной целью, но и для сокрытия коммуникаций.

    Укладка паркета на лаги 

    Формировать паркетный пол можно не только на стяжке, но и на лагах. Выполнение таких работ имеет следующие преимущества:

    • отсутствует излишняя влага в помещении;
    • работы выполняются значительно быстрее;
    • есть возможность проложить коммуникации под паркет;
    • улучшаются теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики ввиду того, что пустоты между лагами можно заполнить соответствующими изоляционными материалами.

    Укладка паркета на черновой пол 

    Данный способ наиболее экономичный и простой в реализации. Прежде всего, из-за отсутствия необходимости формирования стяжки или монтажа лаг. Однако и он имеет особенности и нормы, выполнение которых необходимо для получения качественного результата.

    • Пол не должен издавать звуки и вибрировать при передвижении по нему;
    • фиксация досок должна быть надежной (как вертикальная, так и горизонтальная), а сами доски нужно пропитать антисептиком;
    • поверхность должна быть ровной;
    • черновой пол должен быть выполнен из шпунтованной древесины.

    Соответствующий всем этим требованиям пол может быть отличной основой для укладки паркета.

    Каждый из указанных способов монтажа может быть выполнен только после завершения основных ремонтных процессов в доме. Необходимо выждать не менее недели после проведения работ, влияющих на уровень влажности в помещении.

    В целом, необходимо обеспечить в комнате следующие условия:

    • относительная влажность в пределах от 40 до 60%;
    • температура воздуха внутри помещения должна быть от 18 до 24 градусов.

     Соблюдая простые рекомендации и придерживаясь правил технологического процесса, вы без особых усилий выполните подобную работу самостоятельно. Удачи!

    Укладка паркета своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

    Качественное напольное покрытие — не просто надежная и функциональная деталь интерьера дома или квартиры. Выполненное из современного, высокоэстетичного материала, покрытие пола может являться, без преувеличения, настоящей «изюминкой» дизайна помещения, привнося в атмосферу жилища благородные нотки комфортабельного и изысканного уюта. При обустройстве напольных покрытий особенной популярностью в среде потребителей пользуется паркетная доска — натуральный природный материал, известный своими эргономичностью, долговечностью и непревзойденными эстетическими характеристиками. Как положить паркет на пол самостоятельно, чтобы покрытие радовало вас своим привлекательным внешним видом и достойным качеством на протяжении долгих лет? Довольно несложно, если вы предварительно изучите основные нюансы технологии укладки паркета.

    Укладка штучного паркета своими руками: материалы и инструменты

    Чтобы уложить в квартире своими руками паркет, кроме основного материала — паркетной доски, — вам потребуется приобрести:

    • песок и цемент М-400;
    • влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
    • однотипные грунтовку и клей для обустройства фанерной основы;
    • паркетный клей;
    • шпатлевку и лак для паркета;
    • саморезы;
    • крупнозернистую и мелкозернистую наждачную бумагу

    Прежде чем приступать к укладке штучного паркета своими руками, подготовьте также необходимые для работы инструменты:

    • миксер для бетона;
    • электролобзик;
    • дрель и шуруповерт;
    • прорезиненный молоток;
    • углорез;
    • ножовку;
    • строительный уровень;
    • угольник;
    • валик для грунтовки;
    • шпатели для бетона и клея;
    • карандаш и линейку

    Приступаем к укладке паркета своими руками

    Мероприятие по самостоятельному обустройству паркетного пола осуществляется в несколько этапов:

    1. Стяжка пола. Тщательно смешайте цемент с песком, добавьте в смесь воду и доведите бетонный раствор до однородности при помощи миксера. Выложите на полу ровный слой плотной бетонной стяжки, контролируя горизонтальность покрытия строительным уровнем.
    2. Когда стяжка просохнет, нанесите валиком на бетонную поверхность грунтовку и также дождитесь ее полного высыхания.
    3. Пользуясь шпателем, наклейте на бетон листы фанеры, предварительно распиленные на четыре одинаковых части. Правильная укладка паркета своими руками предполагает такое расположение фанерных плит, чтобы между ними оставался примерно полусантиметровый компенсационный шов. От стены следует отступать приблизительно на 1,5 см.
    4. Просверлите в плитках отверстия для саморезов. Раззенкуйте отверстия под шляпки и дополнительно зафиксируйте саморезами наклеенные фанерные листы.
    5. Укладка паркета своими руками. Аккуратно наклеивайте паркетные доски на фанеру, укладывая их перпендикулярно бороздкам клея или выдерживая по отношению к ним угол около 45°. Чтобы усилить прочность соединения, можно дополнительно закреплять каждую клепку к фанере гвоздиками или шпильками.
    6. Циклевка паркета. Когда клей высохнет, произведите тройную шлифовку паркетной доски крупнозернистой, а затем — мелкозернистой наждачной бумагой, последовательно меняя направления шлифования (перпендикулярно предыдущему).
    7. Покрытие паркета лаком. Прошпатлюйте паркетный пол и нанесите на сухую поверхность грунтовочный слой лака. Наносите лак на паркет еще минимум трижды, каждый раз дожидаясь полного просыхания отделочного покрытия.

    Осуществить качественную укладку паркета своими руками — доступно даже для начинающих энтузиастов домашнего ремонта. Запаситесь терпением, настройтесь на достижение отличного результата — и великолепный паркетный пол в квартире долгие годы будет напоминать вам и другим домочадцам о ваших мастерство, усердии и удивительном трудолюбии!

     

    технология, виды и способы укладки

    Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический  штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

    Содержание статьи

    Способы укладки паркета и распространенные схемы

    Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

    Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

    Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

    Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

    Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

    Технология

    Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

    Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

    Возможна ли укладка паркета на бетон

    Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.

    Можно клеить паркет непосредственно на бетон

    Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

    Подготовка основания к укладке паркета

    Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

    Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

    Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

    При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

    Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.

    Вот о чем речь: направление укладки паркетных плашек не совпадает со швами на фанерном основании

    К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

    Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

    После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

    Выкладка покрытия

    Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

    Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

    Шлифовка, шпаклевка

    Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

    Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

    Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

    Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

    Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

    Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

    Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

    Шпаклеванный паркет можно и вручную шлифовать, но это занимает очень много времени

    После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

    Лакирование паркета

    Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

    Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

    Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

    Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

    Грунтовка паркета и ее особенности

    Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

    Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

    После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

    Как наносить лак на паркет

    На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

    Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

    Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

    как класть штучную доску на двухкомпонентный клей

    Одной из самых важных составляющих дизайна помещения является напольное покрытие. Очень часто покупатели останавливают свой выбор на паркете. С этим полом комната превращается в уютный и безопасный уголок дома.

    В этой статье вы ознакомитесь с пошаговой инструкцией по укладке паркета своими руками.

    Особенности покрытия

    Слово «паркет» в переводе с французского означает «пол из неокрашенных досок». Он появился еще в XXIII – XIV веках. С тех пор прошло много столетий, а потребность в нем так и не иссякает. Самым ценным и высокохудожественным является русский паркет XVIII и XIX веков.

    Создателем паркета является Густав Чер, работающий в компании Kahrs. Эта строительная фирма – лидер по выпуску паркета. Паркетную доску делают как из дорогостоящей древесины, так и не столь ценной, которую используют для производства подложки.

    Механизм изготовления паркетной доски:

    • Изготовление лицевого слоя. На данном этапе дорогостоящие породы дерева распиливаются на ламели необходимых размеров. С помощью фрезерного станка их подгоняют под правильную геометрическую форму. Далее ламели покрывается клеем и получается лицевой слой. При необходимости можно провести термическую обработку, строгание и отбеливание.
    • Изготовление подложки. Обрезную доску из менее ценных пород древесины разрезают. Для третьего слоя используют материал из шпона хвойных деревьев для поддержания конструкции.
    • На третьем этапе склеиваются все слои. Второй слой снабжается креплением.

    Достоинства паркетного натурального покрытия:

    • изготовлен из натуральных природных материалов;
    • износоустойчивый;
    • легко поддается ремонту;
    • экологичный и безопасный;
    • применяются различные рисунки в дизайне;
    • отсутствует статическое электричество.

    Недостатки:

    • очень чувствителен к влаге;
    • высокая цена;
    • сложный процесс укладки;
    • требует дополнительный уход.

    Чтобы паркет служил долго, его следует выбирать по следующим критериям:

    • У любого паркета должен быть сертификат качества. Это служит залогом долговечности.
    • Не следует покупать дешевый паркет. Это может привести к дополнительным расходам.
    • Влажность паркетной доски – не более 10%.
    • Хороший паркет имеет звонкий звук, если по нему постучать.
    • Паркет имеет натуральный запах. Если присутствует посторонний аромат, то это означает, что паркет обрабатывали химическими составами. Срок его эксплуатации значительно меньше.

    В современных строительных магазинах можно найти огромный выбор паркета из разных сортов древесины.

    Существует несколько видов паркета:

    Штучный

    Наиболее популярный и распространенный вид. Его производят из натуральных материалов. Делается он из дощечек с пазами и гребнями, собирается в замок и превращается в единое полотно. Имеет классификацию по разрезу изображения – селект, натур, гест, классик, универсал, антик.

    Его достоинства:

    • имеет долгий срок службы;
    • экологический чистый и безопасный;
    • обладает тепло- и звукоизоляцией;
    • можно многократно ремонтировать;
    • имеет большой выбор рисунка.

    При выборе штучного паркета необходимо учитывать климатические условия помещения. От этого будет зависеть срок его службы.

    Паркет изготавливают из различных пород деревьев:

    • Дубовый паркет – прочный, влагоустойчивый, имеет красивый рисунок. Недостаток его в том, что он со временем темнеет.
    • Паркет из бука имеет желтоватый или красноватый цвет. Минусом является то, что под внешними воздействиями легко деформируется.
    • Паркет из клена очень схож по качеству с дубовым, такой же твердый. Имеет белый оттенок, но при использовании желтеет.
    • Вишневый паркет коричневого цвета, хорошо поддается механической обработке.

    Наборный (мозаичный)

    Покрытие имеет щитки с наборами разных ламелей с различными оттенками. В полном комплекте пол представляет собой мозаику.

    Мозаичный набор делится по методу соединения и виду кромок:

    • с фальцем;
    • с косым пазом;
    • на твердую рейку;
    • на мягкую рейку.

    Щитовой (модульный)

    Паркет изготовлен из двух пластов – квадратный щит из досок или ДВП и мелкие планки древесины высокотвердых пород. Главное изображение – квадрат или его производные.

    Основание такого пола делят на следующие виды:

    • рамочное;
    • реечное;
    • основание из ЦСП или ДСП;
    • двухреечное.

    Дворцовый (художественный)

    Наиболее дорогостоящий вид. Для такого деревянного покрытия используется огромное число изгибов и разного вида переплетений, общий вид – это не просто рисунок, а изысканное творение.

    Для художественного паркета используют огромное количество различных пород деревьев. Обычно его делают в больших помещениях (дворцы, музеи).

    Массивный

    Ламели делаются из цельной древесины. Паркет очень похож на штучный, но отличается размерами. Величина массивной планки: ширина – от 8 см, длина – до нескольких метров, толщина – 1,5 см.

    Паркетная доска

    Нижний ряд досок – хвойный древесный материал, верхний – твердое дерево, которое легко переносит изменения температуры и влажности.

    Виниловый

    Имеет красивый дизайн, быстро укладывается. Изготовлен из гомогенного поливинилхлорида – 80%, остальные 20% – различные добавки (пигменты, пластификаторы, стабилизаторы, натуральный кварц, винил).

    Различают несколько видов напольного винилового покрытия:

    • плитки, соединяющиеся специальным клеем;
    • плитки, имеющие замковую систему крепления и соединяющиеся клеем или без него;
    • плитки с клейкой технологией GripStrip – самый распространенный вид.

    Уникальные свойства такого покрытия:

    • долго не поддается изнашиванию и механическим повреждениям;
    • влагонепроницаемый;
    • противоскользящая поверхность;
    • антибактериальное покрытие;
    • устойчивость к огню и химии;
    • шумо- и теплоизоляция;
    • эстетичность;
    • простота и легкость монтажа.

    При укладке доски приклеиваются к основанию, поэтому также необходимо выбирать и качественный клей. При этом нужно учитывать характеристики, виды и размеры напольного материала. От этого зависит качество и долговечность его эксплуатации. Паркетный клей – это главный компонент для соединения деревянных планок к основанию пола.

    Различают несколько типов клея:

    • Дисперсионный клей изготовлен на основе воды с добавлением синтетической смолы. Поэтому он является экологически чистым и нетоксичным. В магазине можно найти большой выбор данной смеси, но он отличается процентным содержанием в составе воды. Клеящую массу используют для соединения влагостойкой фанеры под паркет, иначе менее прочные сорта древесины (яблоня, груша, бук, ольха) могут начать гнить и деформироваться.
    • Клей на растворителях. В состав смеси входит немного воды. Применяется для склеивания планок из любой породы древесины. С таким составом запрещено работать возле открытого огня, так как жидкость на растворителях взрыво- и пожароопасна. Помещение следует постоянно проветривать, потому что при застывании клея испаряются опасные для организма вещества. Есть два типа клея – на спирте и нефтяной основе.
    • Полиуретановый. Есть две основные группы полиуретанового материала – это однокомпонентный и двухкомпонентный. Отвердевание совершается путем соединения клея с влагой, находящейся в воздухе. Данный вид клея не нарушает защитный и декоративный слой паркета, поэтому используется для соединения готового деревянного напольного покрытия заводского изготовления.

    Достоинства такого клея – эластичный, не поддается усадке, имеет низкую цену. Производители советуют пользоваться таким клеем при укладке на бетонный пол. Минус – время засыхания доходит до 4 суток.

    • Двухкомпонентный клей – самый распространенный для паркета. Данная смесь продается в удобных ведрах. В самой таре находится основа, а в крышке – порошок определенного состава. Клей получается из сухого компонента и эмульсии путем перемешивания, далее в течение суток происходит процесс застывания. Эта смесь крепче остальных составов. Она применяется для соединения деревянных планок на любых напольных основаниях – дереве, бетоне, металле. На надежность крепления не влияет порода дерева и размер образца. Средство токсично и опасно, при попадании на кожу появляется сильная боль и химический ожог.

    Качественная клеевая смесь должна иметь следующие свойства:

    • крепко и надолго фиксировать покрытие;
    • после засыхания смесь сохраняет упругость и эластичность, что важно при расширении досок при перепадах температуры и влажности;
    • в составе должно быть минимальное количество воды;
    • состав должен быть безопасным.

    Способы монтажа

    Все работы начинаются с подготовки помещения, а это уборка пола от мусора и пыли, проверка чернового основания на трещины и углубления. Паркетные дощечки можно положить на фанеру, бетон и деревянный пол. Если уже имеется старый паркет, его необходимо демонтировать.

    От вида паркета и типа основания зависит способ укладки:

    • Плавающий. Здесь используется система шип-паз. Такой способ не подходит для больших помещений. Достоинства такого метода:
      • Крепление не ослабевает во время использования;
      • Перепады температуры не воздействуют на прочность;
      • Быстрый ремонт.
    • Клеевой. Довольно прочный способ соединения, но при этом отремонтировать паркет довольно сложно.
    • Механический. Укладывается с помощью гвоздей и саморезов.
    • Комбинированный. Крепится с помощью крепежей и клея.

    Существует несколько распространенных схем укладки штучного паркета:

    • Палубная. Если выбрана данная технология укладки, то для запаса нужно иметь 5% паркета. Она бывает:
      • симметричная – смещаются на 1/2 и 1/3 от величины соседней;
      • диагональная – применяется разный угол наклона;
      • хаотичная – делается укладка без симметрии, то есть произвольно.
    • Елочкой – при такой укладке потребуется клей, остатки планок – 4%. Разновидности такой укладки:
      • по числу паркетин – одинарная, двойная, тройная;
      • по направлению – прямо или по диагонали;
      • елочка со «вставками».

    Квадратом или плетенкой – современный способ укладки. Можно использовать несколько пород деревьев.

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед началом работы нужно заранее приготовить инструменты и материалы, которые потребуются для укладки паркета своими руками.

    В их число входит:

    • паркет, который будет укладываться;
    • клей, который подходит для выбранного напольного покрытия. Самый распространенный – это двухкомпонентный. Он используется для укладки штучного и мозаичного паркетов;
    • электролобзик для подгонки размеров;
    • молоток и гвозди для крепления плинтусов;
    • маркер и рулетка для разметки;
    • подбивочный брусок для подгонки, предохранения от сколов;
    • ограничительные клинья для зазоров между стеной, дверью;
    • металлическая скоба идеально подходит для подгонки планки к основному покрытию;
    • пистолет пневматический для монтажа;
    • шлифовальная машина для придания паркету презентабельного вида;
    • мастика для сохранения целостности деревянного покрытия.

    Подготовительные работы

    Чтобы паркет служил долго, необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В основном, это касается чернового основания – это бетонная стяжка, деревянное покрытие и фанера. При этом пол должен быть ровным, прочным, без трещин и углублений. Деревянное напольное основание нужно обследовать на гнилые, провалившиеся и плохо скрепленные половицы. Если такие доски есть, их необходимо заменить либо зафиксировать саморезами.

    Перепады и неровности можно зашпаклевать смесью на основе ПВА и деревянных опилок. После устранения всех недостатков делается подложка из фанеры.

    Самым популярным основанием является бетонное. Оно долго служит и наиболее прочное. Здесь также необходима проверка пола на наличие трещин, углублений и перепадов. Устранить их можно с помощью самовыравнивающейся смеси. Если старый бетон раскрошился, его необходимо убрать и залить заново.

    Во время укладки необходимо учитывать уровень влажности воздуха в помещении – 40-60%, температуры – 18-220°С. Это связано с тем, что дерево очень чувствительно к микроклимату и возможна деформация планок. Также мы должны знать влажность бетонного основания. Если она превышает больше 4%, то необходимо сделать гидроизоляционный барьер. Рекомендуется использовать полиуретановую грунтовку.

    Если паркет стелить на теплый водяной пол, то специалисты советуют применять метод плавающего пола с использованием скоб, которые необходимы для соединения планок между собой. Скобы регулируют расширение и сужение дерева при изменениях влажности и температуры. Паркет ложится на основание без каких-либо креплений. Если на полу лежит старый паркет, то его необходимо снять. Он может быть заражен грибком и испорчен. Прежде необходимо демонтировать плинтуса и порожки. Очень сложно убирать приклеенный паркет, для этого используют зубило и молоток.

    Снятие старого паркета выполняется следующим образом:

    • Молотком простукать поверхность пола и найти место, где отходят планки. С этого места начинают разбирать паркет.
    • Если плашки не отходят, то процесс разборки нужно начинать со стороны пола, который находится напротив окна.
    • На месте стыка панелей необходимо вбить зубило, поддеть их и затем выбить. Весь процесс проделать со всем покрытием.

    Технология разбора щитового паркета схожа с предыдущей. Для этого прикладывается немного больше усилий, так как щит от клеевой смеси оторвать намного сложнее.

    Если из строя вышла только часть паркета, необходимо разобрать этот участок. Чтобы часть хорошего напольного покрытия не повредить, ее необходимо закрыть картоном и пленкой, прикрепляя их строительным скотчем к поверхности. Демонтаж также производится зубилом, только очень аккуратно.

    Пошаговая инструкция

    Для укладки паркета необязательно вызывать профессионалов. Все работы можно выполнить своими руками. Для этого необходимо правильно следовать пошаговой инструкции. Самой важной фазой укладки считается приготовление чернового основания под покрытие. Нужно проверить основание на существование изъянов. Пол должен быть идеально чистым и ровным, без трещин и углублений.

    Есть несколько вариантов укладки паркетной доски своими руками на разное основание.

    Если пол бетонный, его нужно гидроизолировать, то есть покрыть специальной диффузионной мембраной или пленкой. Стыковка мембраны делается с нахлестом в 20 см и фиксируется строительным скотчем. На стены мембрану заводят на 15 см и прикрепляют скотчем. Далее пол заливают самовыравнивающей смесью толщиной не более 5 см. Это основание под влагоустойчивую фанеру.

    Фанера имеет свои преимущества:

    • защищает паркетные дощечки от искажений;
    • выравнивает пол;
    • дает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

    После того, как стяжка высохла, ее покрывают грунтовкой и застилают фанерой, толщина которой не менее 12 мм. Листы фанеры разрезаются на квадраты 75х75 см. Это защитит паркет от усадочных искажений и будет служить фундаментом для соединения досок.

    После всех манипуляций стяжка покрывается клеем и на нее укладывается фанера, которая сильно прижимается и закрепляется саморезами.

    Необходимо делать промежутки между стеной и фанерой до 2 см. Между листами фанеры необходимо делать щели до 4 мм. Это требуется для того, чтобы после расширения части фанеры не мешали друг другу.

    Следующий вид основания – пол на лагах. На бетон стелется гидроизоляционная пленка, после укладываются лаги (брус 50х50 или 50х80 см) с шагом 35-40 см и соединяются уголками и дюбелями. Далее необходимо уложить настил из фанеры. Для соединения берутся саморезы. Класть паркет можно и на деревянное покрытие. Для этого необходимо произвести ревизию покрытия на скрипы, провалы и другие дефекты, только после этого пол шлифуется.

    Если в основе лежит бетонная стяжка, все работы выполняются следующим образом:

    • пол шлифуется до совершенно ровного состояния;
    • пыль и иной мусор убирается, особое внимание нужно при этом обращать на углы и места около стен;
    • валиком наносится грунтовка и промазываются все участки;
    • листы изолирующей подложки приклеиваются стык в стык и разглаживаются руками. Далее необходимо пройтись по полу тяжелым валиком для более плотной фиксации.

    В статье несколько раз упоминался подкладочный материал (подложка), что является немаловажным компонентом для работы с паркетом.

    Существует несколько видов подложки:

    • пробковый материал компенсирует и выравнивает основание, если есть небольшие неровности;
    • картон пропитан водоотталкивающими составами и идеально подходит для теплых полов;
    • хвойный прессованный рулонный материал имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию, но служит недолго;
    • материал из пробковой крошки и битума имеет высокий уровень тепло- и гидроизоляции, но его запрещено использовать при теплых полах;
    • трехслойный Туплекс состоит из двух слоев полиэтиленовой пленки, между которыми расположены пенополистирольные шарики. Эта подложка предназначения для выравнивания небольших изъянов основания. Основное ее предназначение – создание вентилируемого зазора под финишной отделкой, удаление влаги и выравнивание незначительных дефектов основания;
    • вспененные и экструдированный полипропилены обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией. Но у такой подложки небольшой срок эксплуатации, поэтому специалисты не рекомендуют использовать ее под паркет.

    После того, как основание готово, можно начинать укладку паркета. Есть определенная технология работы с паркетным полом.

    Для укладки «елочкой» необходимо воспользоваться прямоугольными паркетинами, которые укладываются под углом 90 градусов друг к другу, а к стене – 45°С. От первых двух рядов зависит рисунок всего пола. Они задают направление всего напольного покрытия. От них необходимо протянуть веревочки для точного ориентира. Для укладки паркета таким способом следует использовать специальный клей.

    Если применять «плавающий» метод для укладки штучного паркетного покрытия, то работа начинается от угла наиболее длиной стены слева направо. Между стеной и первой линией паркетной доски необходимо оставлять расстояние 6-7 мм, используя монтажные клинья. Второй ряд вставляется в пазы уже положенного ряда под углом 20°С и защелкивается. Для хорошей фиксации используют резиновый молоток.

    При клеевом методе соответственно используется клей и маленькие гвозди, необходимые для фиксации паркетин. Первая линия планок приклеивается к полу с расстоянием между стеной 10 мм. Клей необходимо наносить на основание и торцы паркета, скрепляя между собой. Доски сильно прижимаются к полу, лишний клей убирается сухой тряпочкой. Необходимо дать высохнуть клею, только после этого продолжать работы.

    После того, как паркет уложен, убирается лишняя подложка и звукоизоляция, которая видна. Устанавливается деревянный плинтус с помощью кляймеров. Плинтус выбирается в цвет пола или стены, при этом также необходимо обратить внимание на размер и текстуру.

    На рынке можно увидеть деревянные плинтуса со скрытым соединением на скобы и каналами для кабеля. Плинтуса должны быть изготовлены из одного типа дерева и приобретены из одной партии.

    Когда выполнили все работы с паркетом и плинтусами, пол шлифуется. Это необходимо для удаления дефектов и клея.

    В первый и во второй этап шлифовка производится крупным зерном, в третий – мелким. Все манипуляции проводятся шлифовальной машиной. После пол убирается от пыли и мусора.

    При необходимости шпаклюют щели. После ее высыхания убирается лишняя шпаклевка. Затем паркет покрывается лаком для защиты от влаги. Лак желательно наносить от 3 до 9 слоев.

    Советы и рекомендации

    • все работы нужно выполнять правильно, не торопиться и быть внимательным;
    • необходимо заранее подготовиться к укладке паркетной доски – выбрать метод укладки, направление, нарисовать схему, купить необходимый материал и инструменты;
    • для более надежного сцепления использовать правильно подобранный клей;
    • установку паркета нежелательно делать в начале или в конце отопительного сезона;
    • паркет должен привыкнуть к климату помещения, в котором будет установлен, поэтому перед началом монтажа необходимо дать ему 48 часов просто полежать в помещении;
    • если применялся клеевой способ, то пол должен высохнуть, а последующие работы необходимо производить через неделю;
    • паркет необходимо выбирать известных производителей;
    • не стоит производить часто влажную уборку, паркет боится воды; можно просто применить пылесос или хорошо выжатую ветошь.
    • профессионалы не рекомендуют укладывать паркет на водяной пол, так как при поломке труб паркет может сильно деформироваться. Надежная конструкция в этом случае – электрический или инфракрасный пол.
    • Удаление различных пятен:
      • кровь можно удалить влажной тряпочкой;
      • черные полоски от обуви убираются нейлоном;
      • восковое пятно необходимо заморозить, далее оно убирается пластиковым шпателем.

    О том, как укладывать паркет своими руками, смотрите в следующем видео.

    Паркетный пол и укладка паркета своими руками

    Укладка паркета

    В старые времена паркетный пол был привилегией королей и князей. Сегодня каждый может позволить себе пол, набранный из паркета. Ниже расскажем, как можно выполнить укладку паркета своими руками.

     

     

    На свете не так уж много вещей, которые с течением времени привлекали бы все больше и больше внимания своей первозданной красотой и великолепием. Паркет, несомненно, своим изумительным внешним видом, долговечностью, малой теплопроводностью относится к таким непреходящим ценностям интерьера. Доказательством сказанного служат старинные щитовые паркетные полы и полы из штучного паркета, которые вот уже почти 300 лет радуют посетителей многих старинных замков и дворцов. В те незапамятные времена они подчеркивали богатство и невиданную роскошь владельцев.

    Дворцовый паркет

    Дворцовый паркет

    После того, как в продаже появились комплекты штучного паркета и покрытия из готовых паркетных досок и щитов, удобные в монтаже и эксплуатации, уже не требуется высочайшего профессионального мастерства при их настилке и ремонте, так что практически каждому открыты возможности сделать у себя дома королевские паркетные полы.

    В отличие от штучного, у сборного паркета планки сплачиваются и приклеиваются к основаниям из брусков или плит, образуя большие прямоугольные доски или квадратные щиты. Для соединения паркетных досок между собой на их кромках предусмотрены пазы и гребни, а у щитов, как правило, только пазы под шпонки.

    Наиболее распространенный способ укладки штучного паркета умельцами — это настилка его с использованием горячей или холодной мастики в качестве связующего с основанием пола. Паркетные доски толщиной более 22 мм и щиты толщиной более 27 мм укладывают по деревянным лагам. Доски и щиты тоньше указанных настилают без лаг по сплошной стяжке из мягких древесно-волокнистых плит. Конструкцию полов выбирают в зависимости от типа междуэтажного перекрытия и величины предполагаемых статических и динамических нагрузок. Основание под покрытие, так называемая стяжка, должно быть горизонтальным и ровным.

    При укладке паркета по упругому основанию из слоя мягких древесноволокнистых плит для выравнивания используют второй слой из твердых древесноволокнистых плит на холодной мастике. Для улучшения звуко- и теплоизоляции пола целесообразно по железобетонным плитам перекрытий укладывать два слоя фанеры или ДВП (OSB).

    Многие зарубежные фабрики, производящие паркетные покрытия, включают в комплект поставки дополнительно к основной продукции в качестве необходимых вспомогательных материалов соответствующие звуко- и теплоизоляционные прокладки. Если же при устройстве основания пола выявлены слишком большие перепады по высоте и отклонения от горизонтальности поверхности покрытия, то без использования выравнивающих слоев не обойтись.

    Перед укладкой паркет выдерживают не менее 12 часов в помещении, которое должно стать его родным домом, для приобретения соответствующей температуры и влажности. Паркетные работы должны производиться при температуре не ниже 16 °С и относительной влажности воздуха 50-60%.

    При укладке паркета «палубным» (прямым) рисунком, рекомендуемым для небольших помещений, планки ориентируют в направлении естественного освещения, тогда незначительные щели между ними будут практически незаметны.

    Для гармоничного сочетания важно, чтобы ряды паркета были направлены вдоль длинной стены помещения, а при укладке рисунка покрытия из паркетных планок «в косую елку» — по диагонали, поэтому одной из ответственных операций является прокладка шнура для первого ряда или маячной елки. Все неровности стены учитывают при раскрое паркета. Чтобы покрытие паркетных досок, имеющее соединение в паз и гребень, могло расширяться при повышении влажности, первую доску кладут перпендикулярно лагам по шнуру гребнем к стене на расстоянии 10-15 мм от нее и прибивают к лагам гвоздями. Этот пристенный зазор необходимо обязательно учитывать при укладке первого ряда паркетных досок. Фиксируется он распорными клиньями. Сплачивание клееных элементов паркетного пола (щитов, досок) следует производить очень осторожно. Укладку паркетных щитов по лагам начинают с середины помещения и ведут по направлению к стенам.

    Если паркетные полы с «палубным» рисунком настилают из планок одного размера, сдвигая торцевой стык следующего ряда на половину длины планки предыдущего, автоматически получается конфигурация со смещенным швом и почти не остается отходов. Оставив паркетное покрытие на ночь после укладки первых рядов до полного отвердения клеевого соединения, можно на следующий день по жесткому упору вести кладку уже значительно более высокими темпами.

    Большой ассортимент сборного паркета на рынке полностью удовлетворяет спрос потребителей. Однако из-за широкой палитры цен сделать выбор не очень просто. На цену паркета влияет не только дизайн, но и стабильность формы, точность размеров и толщина рабочего слоя. Как правило, многослойные паркетные доски и щиты обладают преимуществом в части стабильности их формы. Они менее предрасположены к усадке и искривлению. Если же высота конструкции пола ограничена, применяют штучный паркет толщиной менее 10 мм. Предусматривая еще до укладки сборного паркета многократное циклевание, необходимо выбирать толщину лицевого слоя по меньшей мере 3 — 4 мм. В качестве лицевого покрытия паркетной доски используются разные породы древесины с различной твердостью, а наиболее часто — древесина дуба, бука, клена, лиственницы, березы и сосны.

    Долговечность паркетных полов во многом зависит от варианта отделки. Сборный паркет преимущественно покрывают лаками. Иногда мастера-паркетчики пытаются возродить рецепты старинной технологии отделки паркетных полов исключительно маслом и воском. Подобная защита паркета хотя и подчеркивает структуру древесины, но практически не противостоит влажности, а лицевая поверхность быстро изнашивается. Кроме того паркет необходимо периодически натирать воском.

     

    Подготовка пола перед укладкой паркета

    Основные тонкости технологии укладки паркета постараемся рассмотреть ниже. Итак, основание должно быть ровным, сухим и эластичным. Горизонтальность и ровность поверхности основания во всех направлениях контролируют двухметровой рейкой с уровнем. Просветы между рейкой и стяжкой, а также уступы соседних плит не должны быть более 2 мм. Если это требование выполняется, для устранения небольших неровностей достаточно уложить прокладку из гофрированного картона, войлока, прессованного пробкового листа или пенополиэтилена. Эластичный промежуточный слой также необходим при твердом основании, например, на цементной стяжке, керамической плитке, древесностружечных плитах или на деревянных полах. Назначение подобного слоя — поглощение шумов от ударов.

     

    Идеальным основанием для укладки паркета служит ковровое покрытие. Если неровности пола превышают 4 мм на метр, то прокладками их не устранить. Перепады до 10 мм устраняют жидкой мастикой, разравнивая ее шпателем. При слишком больших перепадах рекомендуется применять сухую засыпку для обеспечения и горизонтальности, и ровности. Очень важно, чтобы основание было сухим. Свежей цементной стяжке перед укладкой паркета дают высохнуть и отвердеть в течение не менее четырех, а лучше шести недель.

    Гладкая стяжка или керамическая плитка — идеальные основания для укладки паркета. Здесь требуется только тонкий, эластичный промежуточный слой, поглощающий шумы и компенсирующий небольшие неровности основания. Материалом для него могут служить гофрокартон, прессованный пробковый лист или войлок.

    Большие неровности основания требуют значительных трудозатрат на их устранение. Эту проблему решают с помощью засыпки. В качестве покровного слоя (сборной стяжки) используют древесноволокнистые плиты.

    При толщине паркета менее 19 мм рекомендуется в качестве основания настилать древесностружечные плиты. Паркетные доски толщиной более 22 мм укладывают по лагам, прибивая гвоздями под 45° через нижние щеки пазов. Конструкция размещается непосредственно на перекрытии, поэтому нельзя забывать про гидроизоляцию, которую укладывают обычно под стяжкой. Лаги укладывают на звукоизоляционные полосы с шагом 30-50 см, выравнивая их по маячным лагам.

     

    Укладка паркета

     

    Укладка штучного паркета «в елку»

    Наряду с «палубным» укладка штучного паркета «в елку» относится к классике паркетных рисунков. При укладке штучного паркета могут быть использованы как крупные, так и мелкие планки, что, разумеется, потребует больших трудозатрат. Перед началом работ желательно составить план настилки паркета, выложив на полу в подготовленном помещении насухо «змейку» из паркетных планок перпендикулярно свету. Эта операция позволит определить оптимальное расположение «елок» и сократить отходы при раскрое.

    Паркетные планки бывают левые и правые. Перед настилкой их сортируют, устанавливая на боковую кромку с пазом и выравнивая с одной стороны по рейке. Чтобы покрытие было качественным, укладку первого ряда необходимо вести по предварительно натянутому с использованием «змейки» шнуру.

     

    Обходим дверные коробки

    При укладке паркета неизбежно возникают проблемы с настилкой у дверных проемов. Могут быть предложены два варианта. Либо выполнить соответствующую выборку в паркетном покрытии с обеспечением деформационного зазора вокруг вертикальных брусков дверной коробки и выставить на всеобщее обозрение образовавшиеся щели, либо, что лучше всего, укоротить бруски коробки пилой для тонкого пропила. Перевернутая паркетная доска служит шаблоном необходимого зазора. Элемент паркета без усилия устанавливается под дверной коробкой.

     

    Плавные переходы и замыкающие элементы

    Чтобы скрыть деформационные зазоры на переходах к другим покрытиям (слева), к стенам (справа), к нагревательному оборудованию (в центре), применяют различные декоративные элементы: плинтусы, галтели, цокольные рейки и розетки для систем отопления.

    Как бы ни крепились плинтусы и цокольные рейки, соединение «на ус» при раскрое потребует использования стусла. Пластиковые защитные шины для переходов от одного покрытия к другому состоят из базового профиля, прикрепляемого к полу шурупами, и насаживаемой на него декоративной шины. Для плавных переходов при перепадах уровней покрытий используют различные модификации специальных разноуровневых порожков.

     

    Паркетная доска в разрезе

    Обычно сборный паркет выпускается в виде многослойных конструкций. За счет такой структуры удается избежать типичных недостатков, свойственных деревянным изделиям из массива, в частности, усушки и разбухания при изменениях температуры и влажности воздуха. Паркетные доски и щиты отличаются большей стабильностью формы.

    Паркетная доска в разрезе

    На рисунке показано сечение паркетной доски с «палубным» рисунком, дающее представление о ее конструкции: центральную часть занимает слой древесины с вертикальными годовыми кольцами, выдерживающий значительные нагрузки; нижний слой фанеровки выполнен из мягких пород древесины с текстурой, проходящей поперек к среднему слою. При оценке поверхностного слоя обращают внимание наряду с внешним видом на его толщину, качество древесины и обработки лицевой плоскости.

    Паркетная доска или паркетная панель это многослойная деревянная конструкция:

    1. Фанерное основание из сосны или ели толщиной 2 мм;

    2. Укрепляющий слой из ламелей сосны или ели, в поперечном размещении толщиной 9 мм;

    3. Верхний — рабочий слой, толщиной 4 мм изготовлен из ценных пород древесины;

    4. Накрывающий слой:

    • лаковый (5-7 слоёв) — предающий паркетной доске глянец
    • масляный — предающий паркетной доске матовость и выраженность структуры древесины
    • восковый — предающий паркетной доске полуглянцевый вид
    • покрасочный — предающий паркетной доске разнообразные цвета

     

    Паркет сортируют по оттенку

    Широкую палитру паркетных покрытий образуют не только различные породы древесины и рисунки укладки. Древесина любой породы может иметь различные цветовые оттенки, а комплекты паркетных планок, подобранных по оттенку, называют сортировками. В Германии, например, эти отличия для древесины дуба оформлены в виде стандартов и ведутся работы по распространению их на другие породы. Умело используя это качество древесины, можно разнообразить рисунки паркетных покрытий.

    Классический дубовый щитовой паркет

    Паркетный пол из мореного дуба

     

    Оцениваем паркет при покупке

    При покупке сборного паркета обращают внимание на: лицевое покрытие: здесь важна толщина планок и порода древесины; точность изготовления: выполните сплачивание нескольких паркетных досок и проверьте точность из сопряжения; назначение: для какого варианта укладки предназначен данный паркет.

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    Укладка паркета своими руками, видеоурок, инструкция

    Укладка паркетной доски

     

    Говоря о паркете, иногда имеют в виду штучный паркет, а иногда паркетную доску.
    На первый взгляд может показаться, что это одно и то же, однако эти материалы принципиально отличаются как по технологии изготовления, так и по технологии укладки на пол. Объединяет их только одно — и тот, и другой изготовлен из дерева.

     

     

    Так в чем же отличие?

     

    Штучный паркет — это небольшие отшлифованные с лицевой стороны брусочки из массива дерева. В то время как паркетная доска, не просто больше по размерам — она имеет многослойную структуру.

    • Первые два слоя склеены перпендикулярно друг другу, чтобы доска не расширялась от влаги и не коробилась от сухости.
    • Третий слой — верхний —декоративный, уже покрыт отделочным составом и тоже склеен с двумя другими.

    Все это придает доске большую прочность, да и укладывать эти щиты гораздо быстрее, чем возиться с покрытием по одной дощечке.

    За несколько дней можно получить новый пол. Поэтому паркетная доска, возможно, скоро окончательно заменит штучный паркет в технологии производства полов.

     

     

    Стандартная паркетная доска имеет длину от 2 до 2,5м, ширину до 0,2м и толщину от 7 до 26 мм. Самая востребованная паркетная доска — толщиной 15 мм, при этом ее декоративный верхний слой (шпон) из ценных пород дерева составляет примерно 4 мм. Именно этот слой придает внешний вид вашему полу.

     

    Существует три основных рисунка укладки паркетной доски — «палуба», «плетенка», «елочка». Первый напоминает кладку керамической плитки в разбежку, «елочка» — наиболее привычный вариант, который может вернуть нас в счастливые минуты прошлого, «плетенка» похожа на лубяную корзинку или на шахматную доску.

    Укладывают паркетную доску разными способами.

    Основные из них — «плавающий» и традиционный пол.

     

    «Плавающий» пол — технология монтажа, так называемого, «быстрого» пола.
    В этом случае, доски не крепят к основанию, а просто укладывают на тонкие подложки и соединяют между собой, вклеивая имеющийся на одной доске специальный гребень в паз другой доски или не используя клей (при соединении «замком»). Прочность бесклеевого соединения значительно выше, чем клеевого. Замки стечением времени не образуют даже маленьких щелей.

    У фирмы-производителя предоставлен большой выбор досок для разных видов «плавающей» укладки—с клеевым соединением стыков или бесклеевым «защелкиванием».

     

     

    «Плавающий» пол возможно уложить самостоятельно и прилично сэкономить на этом. Можно даже не освобождать комнату от мебели. Достаточно сначала передвинуть всю мебель в одну часть комнаты, уложить половину пола, а затем передвинуть мебель на новую поверхность и закончить остальную площадь. Однако для этого необходимо изучить подробную инструкцию по применению материала и выполнять указанные правила, чтобы избежать технологических ошибок.

    Сначала между полом и стяжкой настилают специальную полиэтиленовую пленку, а сверху этой пленки укладывают листы пенополиэтилена (для усиления звукоизолирующих свойств).
    При необходимости стыки можно склеить. Клей наносят на одну или на обе стороны паза. Гребень всегда должен быть чистым. Между краями досок и стенами нужно оставить зазоры, они должны быть не меньше 10 мм. Поэтому уложенный пол скользит («плавает») во все стороны, подчиняясь изменениям температуры и влаги.

     

    ВАЖНО! Чтобы настелить пол без ошибок, первые два ряда нужно положить «всухую», без клея, и, только убедившись, что дефектов нет (доски плотно прилегают к стене и друг к другу), начинать приклеивать.

     

    Угловую доску, уложенную первой, лучше с места не сдвигать. К ней приклеивают, аккуратно намазав клеем, первую доску из второго ряда, потом — вторую доску первого ряда. Так пол расширяется сразу в двух направлениях— вдоль и поперек, то есть наращивая длину первого и второго ряда, доклеивают доски третьего и последующих рядов.

    Поскольку такие доски укладывают обычно со сдвигом, приклеенная часть пола должна напоминать лесенку. Подгоняя доску друг к другу, пользуйтесь специальной деревянной колодкой — чтобы не оставлять следов. Последние панели прижимают к приклеенным с помощью монтировки.

     

     

    При прижатии панелей клей выступит на поверхность. Свежий клей можно убрать мокрой тряпкой. После 12 часов сушки, когда клей застынет, его можно удалить (если это все еще требуется) с помощью ацетонового растворителя.

    Если необходимо проделать в панели отверстия, например для труб, их лучше делать несколько больше из-за возможного сдвига пола. Придется не только проделать отверстие в доске, но и распилить ее. Распиливать можно под прямым углом (подходит для коротких досок) или под углом 45 градусов (для длинных досок). А вот порог у двери лучше спилить и заменить доской.

     

     

     

    Такой пол легко ремонтировать, потому что он легко разбирается и собирается заново. Заменить износившиеся доски — дело достаточно быстрое и простое. Но стоит помнить, что новые доски обязательно должны быть одинаковыми — того же производителя, типоразмера (с полным совпадением гребней и пазов, или же замков), такого же сорта и отделки.

     

    Кроме того, еще одно немаловажное обстоятельство. Если вы захотите продать квартиру и переехать, можно захватить свой любимый пол с собой.

     

    Собрать и разобрать этот пол можно практически без ошибок.
    Демонтаж пола начинают с любой стороны, независимо от изначального направления.
    «Плавающие» полы разрешается шлифовать и даже циклевать. Это относится и к случаям с замковых соединений.

     

     

    При традиционной укладке, доски паркета намертво приклеивают к готовому бетонному основанию. Если вы хотите основательно уложить новый пол, тогда вам предстоят расходы на клей.

    Кроме того, этот пол вы уже не разберете.

    Проще всего работать в новой квартире, с бетонным полом, без всякой отделки. Тут не нужно будет тратить время на удаление износившегося покрытия и пятен клея со стяжки, которые оставлять нельзя. В случае приклеивания, необходимо более выровненное основание, чем в случае технологии «плавающего» пола.
    Именно поэтому стяжку стоит наиболее тщательно выровнять (смесями — ровнителями пола) и загрунтовать или заменить на новую.

     

     

    Паркетную доску допустимо клеить непосредственно на бетонный пол, но только на предварительно подготовленное и с устойчивой влажностью — не больше 5 %. В случае вероятности, что бетон может стать более влажным под паркетом, например, от попадания паров из подвала, под доски следует постелить качественную паро- и гидроизоляцию.
    Непосредственно к пленке, доски приклеивать нельзя, поэтому между нею и паркетом, укладывают или фанеру, толщиной 12 мм, или древесно-стружечную плиту, толщиной около 20 мм. В случае, когда стяжка более качественная, можно применить ДСП и тоньше — примерно 16 мм. Плиты ДСП крепят к бетонному полу с помощью дюбелей.

     

    Видео: Укладка паркета своими руками, видеоурок

     

     

    Укладка паркета — нужно ли это делать самому?

    Установка паркета идет вслед за покупкой, это очевидно. А вот как укладывается паркет — другой вопрос. Некоторые люди очень квалифицированы, когда дело касается ремонта дома, но среди нас есть такие, которые полагаются на опыт других, когда дело доходит до , укладки паркета и аналогичных задач — и это абсолютно правильно. Мы не можем быть мастерами в каждом деле, и если вы задаетесь вопросом, как укладывать паркетный пол, лучше всего доверить установку паркета профессионалам.Далее мы расскажем, как правильно установить паркетный пол, стоимость установки паркета, а также ответим на некоторые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть.

    Преимущество укладки профнастила

    Мы можем гарантировать, что в интерьере вашего дома деревянный паркет станет одним из лучших решений, которые вы когда-либо примете. Он прочный, прочный и никогда не выйдет из моды. Различные типы паркетных полов существуют уже несколько десятилетий, и нет никаких причин, по которым это должно измениться.Однако как уложить паркетный паркет — это другой вопрос. Сложность укладки паркета — точно не повод для выбора другого покрытия, если паркет — это то, что вам нужно, а это сложно только непрофессионалам. Профессионалы, имеющие большой опыт и навыки укладки паркета, позаботятся о том, чтобы ваш пол был прочным, идеально выровненным, комфортным и долговечным!

    Коротко о том, как установить паркетный пол

    Как мы уже упоминали, установка паркета требует большого мастерства.Если вы нам не верите, мы вкратце объясним, как установить паркетный пол.

    • Подготовка включает осмотр чернового пола, очистку, выравнивание поверхности, сушку и обеспечение необходимой вентиляции.
    • Планирование: прежде чем профессионалы приступят к укладке паркета, они должны составить план, согласовать с вами схему укладки, измерить поверхность и середину стены и учесть другие возможные факторы.
    • Нанесение клея и укладка паркета: здесь мало места для ошибок.Нам нужно использовать соответствующий клей и аккуратно начать укладку паркета, имея в виду четкий конечный результат, добавить достаточно давления и завершить процесс без ошибок.

    Стоимость укладки паркета не следует рассматривать как ненужный отток средств, а скорее как вложение в стабильность и долговечность вашего паркетного пола.

    Паркет — полное руководство


    Здесь, в Home Flooring Pros, мы большие поклонники паркета, особенно современного рисунка «елочка».И вы можете подумать, глядя на все паркетные полы, которые появляются в дизайнерских журналах или на сайтах, посвященных декору интерьера, что найти и установить паркетный пол будет относительно просто. Однако, когда вы ищете паркет в Интернете, довольно быстро становится очевидно, что ваши возможности, особенно в США, на самом деле весьма ограничены.


    Итак, если вы действительно любите паркетный пол, мы составили это исчерпывающее руководство по паркетному полу, где вы можете узнать, что это такое, различные виды традиционных и современных рисунков паркета, советы по установке своими руками, материалы и варианты, доступные как в специализированных магазинах, так и в торговых точках, а также советы по очистке и ремонту паркета после его установки.Если после всего этого вы все еще хотите большего, у нас есть статья, посвященная современным тенденциям в паркетных полах.

    Что такое паркет: истоки

    Этот тип полов, также известный как паркет, появился во Франции в конце 1600-х годов. Это слово означает «небольшие замкнутые пространства», имея в виду регулярные геометрические узоры инкрустированной древесины, из которых состоит паркет. Его популярность быстро распространилась, и деревянные паркетные полы стали выбором для многих лучших домов Европы.

    Томас Джефферсон посетил Францию ​​в 1760 году и популяризировал паркет в Соединенных Штатах. Он выбрал рисунок паркета, известный как Монтичелло («маленькая гора») для своего особняка в Вирджинии, и был настолько увлечен полом, что назвал свой дом в его честь.

    При покупке паркетных полов вы найдете два типа:

    • Массивный паркет сверху вниз из массива дерева. Это эквивалент напольного покрытия из твердой древесины.
    • Паркетный шпон — это слой паркета поверх прикрепляемого чернового пола.Это эквивалент паркетных полов.

    Паркетные полы и стили, которые они дополняют

    Исторически сложилось так, что паркет был традиционным стилем покрытия полов. Паркетный пол с большими квадратами и прямыми углами используется, когда домовладельцы хотят иметь традиционный вид.

    Напольные покрытия с меньшими квадратами или прямоугольниками и непрямыми углами прекрасно вписываются в современный дизайн, даже если такому стилю, как «елочка», уже сотни лет.

    Популярные модели паркета

    Пока вы решаете, какой стиль будет лучше всего смотреться в вашем доме, вот как обычно делятся самые популярные узоры:

    Традиционный паркет: D’Aremberg, Monticello, Chantilly, Chantreuse, Soubise, Fountainbleu и Gaujacq

    Современный паркет: Елочка (в одинарном, двойном и диагональном вариантах), Шеврон и Шестиугольник

    К сожалению, в Соединенных Штатах массово производится очень мало стилей паркета, поэтому ваши возможности при покупках в крупных магазинах товаров для дома весьма ограничены.Обычно вы найдете один или два рисунка в нескольких вариантах отделки, от светлого до темного.

    Ваш лучший поставщик более широкого ассортимента паркета — это специализированные магазины напольных покрытий в США и Европе, а это означает, что цены на паркет выше, чем на большинство типов паркета. Специалистов по паркету, таких как www.woodflooringusa.com, немного, но их можно найти.

    Материалы и варианты паркета для полов

    При работе с розничным продавцом нестандартных напольных покрытий у вас будет возможность выбрать один из этих вариантов, чтобы получить именно тот вид, который вы хотите для своего дома.

    • Более широкий диапазон стилей, включая перечисленные выше и многие другие, некоторые из которых уникальны для производителей / продавцов напольных покрытий
    • Размер плитки / модуля: от 12 дюймов x 12 дюймов до примерно 36 дюймов x 36 дюймов (большинство паркетных полов доступны только в одном или двух размерах)
    • Толщина примерно от 5/16 дюйма до 1/2 дюйма
    • Дерево: красный или белый дуб, гикори, тополь, ясень, клен, американская вишня, орех, красная береза, красное дерево и несколько экзотических пород дерева. Паркет из дуба — это, безусловно, самый распространенный вариант.
    • Паркет из массива твердых пород (дороже) и паркетный шпон над паркетом (более доступный)
    • Отделка: Необработанная или предварительно обработанная в одном из многих вариантов, состаренная, царапанная и текстурированная древесина
    • Кожаная инкрустация в некоторых стилях

    При покупке паркета массового производства, вот пример того, кто его продает и что предлагается:

    Home Depot: Небольшой выбор напольных покрытий от Armstrong, Bruce и других производителей — большую часть необходимо заказывать

    Lowes: Выбор аналогичен Home Depot, большинство из них необходимо заказывать

    Build Direct: Паркет Armstrong plus, несколько необработанных паркетных полов

    Armstrong: 5-7 базовых стилей, все из дуба и очень похожие, каждый из которых предлагается в 2-4 вариантах отделки

    Виниловый паркет

    Armstrong, Karndean и Nexxus — одни из ведущих производителей виниловой паркетной плитки, которая имитирует внешний вид натурального деревянного паркета.Большинство продуктов представляют собой напольные покрытия с применением лущения и приклеивания.

    Max Tile производит переплетенную виниловую плитку в стиле паркета. Они толще и прочнее, чем стандартные виниловые плитки, и создают плавающий пол, который довольно легко разбирать и перемещать.

    Укладка паркета

    Это не пошаговое руководство по укладке паркета, оно дает вам обзор процесса, который поможет вам решить, стоит ли делать это самостоятельно. Это считается умеренным проектом DIY, подходящим для тех, у кого есть некоторый опыт работы с подобными проектами.Для получения дополнительной информации об укладке деревянного пола щелкните здесь.

    Подготовка чернового пола: Правильная обработка чернового пола необходима для того, чтобы напольное покрытие выглядело и функционировало должным образом. Обратите особое внимание на эти требования, и у вас все получится:

    • Подходит: Если черновой пол не в хорошем состоянии, замените детали, которые заметно деформированы или гниют. Накройте его фанерной подкладкой, прикрученной к черному полу, оставив небольшие компенсационные зазоры. Пройдите по полу, чтобы найти незакрепленные или скрипучие места, и плотно прикрутите их.
    • Очистка: Удалите гвозди, воск, мусор, масло и клей.
    • Уровень: Пол должен быть в пределах ¼ дюйма на каждые 12 футов. Зашлифуйте выступы, а низкие — заполните выравнивающим составом или латексной заплатой.
    • Сухой: Используйте надежный измеритель влажности, чтобы убедиться, что черный пол соответствует требованиям к допустимой влажности.

    Полы на бетонном черновом полу: Большинство паркетных плиток можно приклеивать к бетону — для уверенности проверьте спецификации производителя.Запечатайте бетон продуктом, который можно использовать вместе с клеем, который вы собираетесь использовать.

    Полы поверх деревянного чернового пола: Как указано, убедитесь, что черновой пол плотный. Удалите все приклеенные деревянные полы, отшлифуйте клей и уложите новый паркет прямо на черный пол. Существующие полы из твердых пород дерева с досками шириной более 4 дюймов следует покрыть фанерной подложкой.

    Полы с лучистым отоплением: Система обогрева должна быть в рабочем состоянии в течение нескольких дней до укладки пола и должна быть отключена за несколько часов до укладки.Убедитесь, что система спроектирована и настроена для использования под деревянным полом, иначе существует вероятность повреждения древесины от перегрева.

    Укладка паркетного пола: Эти шаги обеспечат работу, которую вы с гордостью можете назвать своим:

    • С помощью меловой линии разделите основную часть комнаты на четыре квадранта
    • Работа в одном квадранте за раз
    • Уложите паркетную плитку на пол насухо, чтобы плитки на краю комнаты были обрезаны до одинаковой ширины со всех сторон комнаты.
    • Используйте зубчатый шпатель для нанесения клея и покрывайте только ту область, на которую можно нанести пол за 60 минут
    • Тщательно следуйте инструкциям производителя на каждом этапе установки
    • При размещении каждой плитки (также называемой модулем) слегка перемещайте ее вперед и назад, чтобы обеспечить хорошее сцепление, прежде чем выровнять ее окончательно
    • Первый ряд плитки можно временно удерживать на месте с помощью отделочных гвоздей по краям
    • Работайте с черным полом, а не поверх плитки, которую вы уже уложили.
    • Оставьте в стенах зазор ½ дюйма для расширения — зазор будет закрыт накладкой
    • Если паркет не закончен, дайте клею за 36 часов до окрашивания или герметизации.

    Как мыть паркетные полы

    Пылесос — лучший инструмент для чистки паркета, потому что пыль и грязь оседают во многих щелях паркета.Пылесос поднимает его вверх и наружу. Помните эти советы по чистке паркетного пола:

    1. Всегда выключайте вращающуюся щетку, чтобы не повредить пол
    2. По возможности выбирайте легкую машину, предназначенную для работы с твердой древесиной
    3. Избегайте тянуть пылесос в сторону, чтобы его колеса скользили по полу и могли поцарапать / повредить его

    Некоторые из лучших пылесосов для полов из твердых пород дерева производятся Dyson, Bissell, Prolux и Black & Decker. Нажмите здесь, чтобы увидеть наш самый популярный пылесос Dyson для деревянных полов.

    Точечно очистите пол мягкой тканью, слегка смоченной теплой водой, и высушите поверхность после очистки

    Если вы выберете очиститель, выберите тот, который предназначен для обработки древесины твердых пород. Армстронг и Брюс являются одними из производителей паркетных полов, которые делают чистящие средства для этой цели. Большинство этих чистящих средств не предназначены для мытья полов из вощеного паркета.

    Если на вашем паркете есть восковая отделка, периодическая полировка восковой пастой, рекомендованной производителем напольного покрытия, сделает его ярким.Для очистки пятен используйте слегка влажную ткань. Вы можете найти больше советов по чистке твердых пород дерева здесь.

    Как отремонтировать и отполировать паркетные полы

    Эти советы помогут при уходе за паркетным полом.

    1. Полностью удалить поврежденную паркетную плитку и клей с чернового пола. Нанесите новый клей и аккуратно установите новую паркетную плитку или модуль. Немедленно сотрите излишки клея. Надеюсь, у вас остались лишние плитки после работы.Если нет, обратитесь к продавцу, чтобы получить больше.

    Если пол имеет форму блоков, удалите поврежденный блок и отнесите его в магазин напольных покрытий, чтобы найти наиболее подходящий для деревянного блока и отделки. Отшлифуйте новый блок, если необходимо, чтобы он получился гладким, и вставьте его в зазор насухо. Если он такой же высоты, как и окружающий пол, перед укладкой его следует окрасить. Подождите 24 часа перед установкой нового блока, как было предложено выше для замены плитки.

    Если новый блок выступает над окружающим полом, лучший вариант — установить блок, а затем с помощью ленточной шлифовальной машины отшлифовать его до уровня окружающих блоков.Если в ходе процесса удаляется отделка окружающих деревянных деталей, вам нужно будет нанести морилку, чтобы отполировать их.

    1. Полы из массивного паркета — полы, в которых паркет — это не просто шпон, — можно отполировать. Предпочтительным методом является бережное шлифование с помощью ленточной шлифовальной машины.

    Как упоминалось выше, поиск ресурсов паркета в США требует небольшой детективной работы. Вот несколько веб-сайтов, которые вы считаете полезными / вдохновляющими.

    www.czarfloors.com — Проектировщик и производитель деревянных полов на заказ, в том числе паркета

    www.gaetanoinc.com — Компания по изготовлению деревянных полов на заказ, базируется в Калифорнии

    www.rare-earth-hardwoods.com — Поставщик отечественных и импортных лиственных пород, включая деревянные вставки.

    Все инструменты, необходимые для установки паркетных полов

    Ознакомьтесь с этим списком инструментов, которые должны быть под рукой для укладки паркетных полов. Некоторые современные, некоторые простые и все удобные.

    Паркет никогда не выйдет из моды. Это произошло в 1600-х годах, когда только самые богатые могли себе их позволить. В то время паркетные полы были дорогими и изготавливались вручную. Твердые доски, которые раньше имели толщину 7/8 дюймов и ширину 2-1 / 2 или 3-1 / 4 дюйма, соскабливались вручную. Современные инструменты были изобретены намного позже.

    Тем не менее, даже в 1940-х годах работа была интенсивной, и для укладки полов из твердых пород древесины приходилось нанимать специалистов. Другое дело, что любой, у кого есть навыки, время и нужные инструменты, может превратить этот процесс в проект «сделай сам».Убедитесь, что у вас есть следующие инструменты, если вы попробуете один из них самостоятельно.

    1. Рулетка

    Источник: Houzz

    Рулетка используется для измерения расстояния. Они очень гибкие и могут складываться в футляр, когда они не используются, что упрощает использование и хранение. Они позволяют очень легко измерить как меньшие, так и большие расстояния самостоятельно, поэтому они необходимы при укладке деревянных полов.

    Рулетка может иметь ряд функций, в том числе самозатягивающуюся или маркировку размеров в разных единицах.В большинстве случаев, когда вы используете рулетку, вам нужно убедиться, что на ней отмечены меньшие единицы, чтобы вы могли быть очень точными при измерении древесины для вашего нового пола. Убедитесь, что на выбранной рулетке отмечены не только дюймы и полдюймы, но также четверть, восьмые и даже шестнадцатые.

    Хотя может показаться, что вы придирчивы к рулетке, неточность ваших измерений может вызвать у вас много проблем при установке деревянного пола, и лучше быть как можно точнее, если вы хотите иметь пол, которым вы гордитесь и прослужит очень долго.

    Хотя существует два основных типа рулеток, только один из них очень полезен при установке деревянного пола. Хотя вы можете купить длинные рулетки, они могут достигать 500 футов в длину и специально разработаны для строителей и инженеров. В большинстве случаев вы можете использовать карманную рулетку, чтобы облегчить установку. Они используют пружину, чтобы вернуть рулетку в ее корпус, а не кривошип, который используется на длинной рулетке. Убедитесь, что у вас есть рулетка с крючком или выступом на конце.Это позволяет вам использовать рулетку самостоятельно, так как она может зацепиться за нее. Доступны также саморазметочные меры, облегчающие измерение одной рукой.

    Связано: 20 различных типов измерительных инструментов

    2. Метла

    Источник: Wayfair

    При укладке деревянного пола вам понадобится метла, потому что при ее использовании будет образовываться много пыли. ваши инструменты. Хотя вы часто можете обойтись без использования домашней метлы, толкающая метла — лучший вариант, так как она позволит вам легко очистить большую площадь за очень короткое время.

    Использование щётки-толкателя позволяет легко собирать не только опилки, но также концы и куски дерева, которые вы подрезали, чтобы подогнать доску. Эти обрезки необходимо удалить, чтобы завершить установку и убедиться, что вы случайно не поцарапаете новый паркетный пол, если на них наступят или скользят по поверхности.

    Помимо толкающей метлы для очистки длинных коридоров и больших комнат от мусора, который вы оставляете, вы также можете захотеть иметь ручную метлу меньшего размера, которая позволит вам действительно забираться в углы для более глубокой уборки.Эти веники непрактичны для уборки больших площадей, но, поскольку они достаточно малы, чтобы попасть в углы и вдоль края стены, они сделают ваш конечный продукт максимально аккуратным.

    Маленькая ручная метла также будет использоваться для подметания больших куч мусора, которые вы собираете с помощью толкающей метлы. Конечно, вам понадобится совок, чтобы легко удалить все с пола и обеспечить чистую отделку.

    3. Мел

    Источник: Home Depot

    При укладке нового деревянного пола вам понадобится меловая линия, которая поможет вам легко и быстро отметить расположение балок пола.Это связано с тем, что вам потребуется прочная поверхность, чтобы в нее можно было прибить первые доски, и хотя некоторые люди думают, что могут это заметить, лучший способ убедиться, что вы работаете по прямой линии и не смещаетесь по центру, — это используйте меловую линию. Этот инструмент также можно использовать в больших комнатах или длинных коридорах, чтобы помочь вам оставаться на прямой линии, поскольку любое отклонение приведет к тому, что пол будет выглядеть не так хорошо, как мог бы.

    Эти инструменты используются для рисования прямых линий на плоских поверхностях.Они отлично подходят для создания очень длинных линий, в противном случае вам было бы трудно сделать это с помощью инструментов, карандаша или мелка. Они работают благодаря нейлоновой струне, которую натягивают, а затем щелкают или выдергивают так, что она падает на пол. Это оставляет после себя идеально прямую меловую линию, которая показывает вам, где вам нужно укладывать пол.

    Когда вы закатываете леску обратно в инструмент, она снова покрывается рыхлой меловой пылью, так что можно продолжать маркировать столько раз, сколько вам нужно.Важно помнить, что не следует обрезать линию до тех пор, пока вы не будете уверены, что готовы, иначе вы отметите неправильную область. Конечно, вы можете легко смыть или стереть неправильные линии, поэтому этот инструмент отлично подходит для тех, кто только начинает укладывать напольные покрытия своими руками.

    4. Пила Jamb

    Источник: Home Depot

    Эти пилы сильно отличаются от других, которые вы можете купить, потому что лезвие расположено горизонтально и параллельно полу. Они используются специально для снятия нижней части дверной коробки в доме, где вы устанавливаете новый паркетный пол.Их можно использовать для укладки из твердых пород дерева, а также для ламината и пробки.

    Эти пилы удаляют нижнюю часть кожуха, позволяя новому напольному покрытию аккуратно скользить под ним, создавая очень сплоченный и чистый вид после завершения работы. Одним из основных преимуществ использования ножовки для этой работы является то, что вы можете быстро и легко установить необходимую глубину пропила.

    Это позволяет легко обрезать обшивку вокруг вашей двери до точного размера, чтобы вы не пытались протолкнуть пол под нее или иметь дело с большим зазором, когда работа будет сделана.Важно помнить, что если вы собираетесь укладывать пол поверх подстилки, вам нужно оставить достаточно места для этой дополнительной высоты, иначе вам придется сделать еще один разрез.

    При использовании косой пилы убедитесь, что лезвие очень острое, поскольку затупившееся лезвие приведет к расколу дверной коробки, что может быть очень неприглядным и сложным для ремонта. Тупые лезвия также быстрее нагреваются при резке древесины, что может вызвать ожоги.

    5. Дрель

    Источник: Home Depot

    Последнее, что вам нужно сделать при укладке нового деревянного пола, — это попытаться забить гвоздями прямо через дерево. Хотя это может показаться заманчивым для ускорения процесса, это отличный способ расколоть древесину и, возможно, не хватить расходных материалов. Вместо того, чтобы идти на такой риск, лучше всего использовать очень мощное сверло, чтобы предварительно просверлить отверстия, которые вы будете использовать для гвоздей. Некоторые люди не хотят делать этот шаг, поскольку он добавляет немного дополнительной работы к проекту, но это важно, если вы хотите получить готовый пол, которым можно гордиться.

    Если вы используете аккумуляторную дрель, убедитесь, что батареи заряжены и что она достаточно сильна, чтобы выдержать нужную вам работу, иначе вы будете очень разочарованы, когда она перестанет работать. путь через ваш проект. Предварительная зарядка аккумулятора — хорошая идея, но если вы хотите убедиться, что вам не придется останавливаться во время установки, выберите дрель с сетевым шнуром. Хотя это может быть немного сложнее маневрировать, знание того, что у вас есть вся мощность, необходимая для завершения установки, позволит вам быть спокойным и гарантировать, что работа будет выполнена вовремя.

    6. Сверла

    Источник: Home Depot

    Правильные сверла будут иметь решающее значение при установке нового деревянного пола. Никогда не используйте сверло слишком большого или слишком маленького размера, лучше всего иметь в дереве отверстие, размер которого идеально подходит для ваших ногтей.

    Если у вас есть выбор из нескольких сверл, вы можете убедиться, что используете правильный размер и не столкнетесь с какими-либо проблемами.Также неплохо иметь под рукой запасные буровые коронки, потому что, хотя их сложно сломать, несчастные случаи все же случаются. Бегать в магазин за новыми сверлами, чтобы закончить свою работу, очень расстраивает и подавляет ваш энтузиазм.

    Вы можете купить менее дорогие сверла из низкоуглеродистой стали, но их нужно регулярно затачивать, и они не будут хорошо держать лезвие. Хотя они используются только для сверления дерева, использовать их для обработки древесины твердых пород нежелательно. Намного лучше использовать сверло из высокоуглеродистой стали или быстрорежущей стали.Сверло для быстрорежущей стали выдерживает высокие температуры и отлично подходит для сверления твердых пород древесины.

    7. Молоток

    Источник: Etsy

    Этот ручной инструмент незаменим при укладке нового деревянного пола, так как вы будете использовать его для забивания гвоздей в древесину. Хотя у большинства молотков есть захват с одной стороны инструмента, он обычно не используется, хотя вам понадобится монтировка позже во время установки. При выборе молотка важно найти достаточно легкий, чтобы его можно было легко удерживать и использовать, но при этом он имел достаточный вес, чтобы помочь вам забивать ногти и не уставать при работе на полу.

    Если вы собираетесь работать на полу в одиночку или предпочитаете не носить перчатки, убедитесь, что рукоять молотка — это то, что вы можете удобно держать в течение длительного периода времени. Вы не хотите получить занозу или волдырь при использовании этого инструмента.

    8. Набор гвоздей

    Источник: Home Depot

    Это небольшой металлический инструмент, который очень похож на ледоруб и используется для забивания отделочных гвоздей, находящихся ниже или на поверхности вашего деревянного пола.При установке нового деревянного пола убедитесь, что ваши гвозди утоплены заподлицо или утоплены в полу, чтобы вы не зацепились за них носками или случайно не зацепили другие предметы.

    Лучший способ сделать это — использовать набор гвоздей в сочетании с молотком, чтобы забить гвозди там, где они должны быть. Попытка забить гвозди без набора гвоздей приведет к повреждению поверхности вашего нового пола, поскольку молоток ударит не только по гвоздю, но и по твердой древесине. Легко определить, когда это произошло: вокруг гвоздя будут неглубокие вмятины в том месте, где молоток ударяется об пол.

    Набор гвоздей прост в использовании. Вбив гвоздь в дерево как можно глубже, не повредив пол, вы затем поместите кончик гвоздя в головку гвоздя. Гвозди для отделки обычно имеют небольшую выемку на головке для этой конкретной цели. Затем вы аккуратно постучите по гвоздю молотком, чтобы гвоздь до конца вдавил в пол, не повредив его.

    9. Настольная пила

    Источник: Home Depot

    Это пила большего размера, которая вам понадобится при укладке нового деревянного пола.Он имеет круглое лезвие, которое установлено вертикально, поэтому вы можете легко разрезать доски и обрезать их до нужного размера. Лезвие регулируется, так что вы можете поднимать или опускать его в зависимости от толщины материала, который вы собираетесь резать. В большинстве случаев при укладке деревянного пола лезвие может быть относительно неглубоким, так как древесина, которую вы устанавливаете, не будет очень толстой.

    Этот инструмент незаменим при установке деревянного пола, так как вам придется обрезать доски до нужного размера.Хотя некоторые люди могут попытаться сделать это с помощью ручной пилы, это не только усложнит задачу, но и, как правило, приведет к тому, что детали будут повреждены или покалечены без возможности использования. Настольная пила делает идеально чистые и прямые пропилы.

    10. Головоломка

    Источник: Home Depot

    Обрезка архитектурных элементов в вашем доме невозможно без лобзика. В отличие от настольной пилы, которая режет только прямые линии, лобзик можно использовать для резки неправильных кривых и линий без проблем.Они отлично подходят, если ваш деревянный пол будет проходить через дверной проем, и вам нужно вырезать место для дверной коробки. Они также идеально подходят, если у вас есть остров на кухне, который не является простым прямоугольником или квадратом, так как важно обрезать кусок так, чтобы пол идеально подходил.

    Не для всех установок потребуется лобзик. Если нет архитектурных элементов, которые нужно обрезать, и проблем с дверными коробками, возможно, они вам не понадобятся, но для большинства укладок деревянных полов эти пилы нужны.

    11. Напольное покрытие Nailer

    Источник: Home Depot

    Хотя вы можете использовать молоток, чтобы начать прибивать деревянный пол, вам нужно как можно скорее перейти на гвоздезабиватель для пола. Они намного быстрее и невероятно просты в использовании и сделают работу без особых усилий. Убедитесь, что у вас есть набор гвоздей для пола, чтобы гвозди вбивались потайной с деревом, или вам придется перебрать все гвозди с помощью набора гвоздей и молотка, чтобы выполнить работу.Поскольку эти инструменты пневматические, они очень мощные. При их использовании важно соблюдать осторожность, чтобы избежать травм.

    12. Pry Bar

    Источник: Houzz

    Также известные как лом, призовой стержень или даже зажимной стержень, это сверхпрочные металлические части, которые имеют изогнутую форму, чтобы вы могли тянуть или поддевать предметы . Это рычаги, изготовленные из титана или среднеуглеродистой стали. Титановые монтировки обладают тем преимуществом, что они немагнитны, а также легче, поэтому ими немного легче пользоваться.Монтировки бывают разных размеров и длин, что означает, что вы можете найти более мелкие, идеально подходящие для небольших работ, или более крупные, которые могут обрабатывать гораздо более крупные предметы.

    Когда вы почти закончите укладку нового деревянного пола, вам нужно будет использовать монтировку, чтобы убедиться, что все детали прилегают друг к другу и не имеют зазоров. Когда вы дойдете до последней стены, вам нужно будет аккуратно обрезать все ваши последние доски, чтобы они поместились и поместили их на свои места. После этого используйте монтировку с деревянным ломом, чтобы задвинуть доски на место и избавиться от любых зазоров.Оставив монтировку и кусок дерева на месте, вы можете легко прибить доски на их место.

    13. Молоток

    Источник: Home Depot

    Молоток представляет собой разновидность молотка, но не используется для забивания гвоздей. У них очень большие головки, сделанные из дерева или резины, и их более мягкая ударная поверхность позволяет сбивать предметы на место, не повреждая их. Резиновые молотки не оставляют следов на деревянных кусках, с которыми вы работаете, а деревянные можно использовать для соединения деревянных деталей.Когда вы устанавливаете новый деревянный пол в своем доме, вам, скорее всего, понадобится резиновый молоток, так как он будет достаточно прочным, чтобы использовать его, не опасаясь повредить новый пол.

    Поскольку у вас, скорее всего, есть не совсем прямые куски пола, вам понадобится молоток, чтобы использовать их в случае необходимости. По возможности старайтесь избегать их использования, но если вы приближаетесь к концу вашего проекта и вам нужно больше полов, вы воспользуетесь молотком, чтобы сделать их ровнее. Просто вбейте долото в черновой пол в том месте, где вы будете использовать изогнутую деталь.Вам придется поддеть искривленную деталь, чтобы попытаться ее максимально выпрямить. В зависимости от того, насколько сильно древесина изогнута, вам может потребоваться прикрутить к полу кусок обрезка древесины. Постучите молотком по деревянному клину, чтобы заполнить зазор, который аккуратно выпрямит доску.

    14. Гвоздь

    Источник: Home Depot

    Эти инструменты идеально подходят для забивания гвоздей в древесину вашей отделки. Обычно в них используется сжатый воздух, что делает их очень мощными и простыми в использовании без особых усилий.В большинстве пистолетов для ногтей используются крепежи или гвозди, которые прикрепляются к длинной полосе или в пластиковом держателе. Вы можете приобрести пистолеты для ногтей с большими гвоздями или с гораздо меньшими гвоздями для отделки. Это типы гвоздей, которые вы захотите использовать при установке планки после отделки деревянного пола.

    Хотя вы можете использовать гвоздезабиватель для настила пола, чтобы установить кусок пола, вам понадобится пистолет для гвоздей, чтобы установить обшивку по комнате и по коридору. Это придаст вашему пространству законченный вид и может легко скрыть любые проблемы или пробелы, которые вы оставили по краю комнаты.Это можно сделать с помощью молотка и набора гвоздей, но гораздо проще использовать пистолет для гвоздей.

    15. Пылезащитная маска

    Хотя этот инструмент не используется непосредственно для укладки вашего нового деревянного пола, обязательно, чтобы у вас под рукой была пылезащитная маска, когда вы собираетесь шлифовать пол. завершение установки. Любая пыль, попадающая в воздух, может быть очень опасна для дыхания, поэтому вам необходимо принять меры, чтобы защитить себя.Вместо того, чтобы подвергать себя риску при отделке новых полов, очень легко подобрать респиратор для защиты.

    16. Защитные очки

    Так же, как вы хотите принять меры для защиты ваших легких при работе на паркетном полу, вам также необходимо убедиться, что ваши глаза защищены от любых кусочков дерева или гвоздей, которые выйти из пола. Использование электроинструментов опасно, а скорость, с которой вращаются полотна пил, может привести к тому, что кусочки дерева вылетят вам в лицо на очень высокой скорости.К сожалению, попадание в глаз куском дерева может привести к ослеплению, поэтому вам нужно принять меры, чтобы защитить себя. Обычные очки не обеспечат вам необходимой защиты.

    17. Беруши или муфты

    Даже если вы, вероятно, будете использовать электроинструменты в течение коротких периодов времени, воздействие этих громких звуков на уши на самом деле очень опасно и может привести к потере слуха. Хотя очень маловероятно, что вы испытаете потерю слуха после установки только одного деревянного пола, лучше убедиться, что вы предпринимаете все возможные меры, чтобы защитить себя и свой слух.

    И беруши, и наушники невероятно недороги и просты в использовании, поэтому нет никаких причин, по которым у вас не должно быть этих предметов под рукой при работе на полу. Наушники надеваются на внешнее ухо и плотно прилегают к боковой части головы, что делает их очень эффективными при блокировании любых внешних звуков. Беруши вставляются в ухо и часто можно использовать повторно. Если вы все же выбираете беруши из пенопласта, убедитесь, что вы выбрали затычки с достаточно высоким рейтингом, чтобы ваши уши были защищены.

    18. Наколенники

    Проводить много времени на коленях может быть очень сложно и болезненно, независимо от того, сколько вам лет или сколько лет. Вы можете принять меры, чтобы защитить свои колени и убедиться, что вы легко сможете подняться с пола, если приобретете набор наколенников. Убедитесь, что вы выбрали высококачественные и регулируемые, так как они обеспечат наилучшую посадку и защиту.

    19. Толкающая щетка

    При укладке деревянного пола вы оставите после себя не только много пыли, но и небольшие кусочки и щепки, которые необходимо будет убрать.В этом случае не рекомендуется использовать кухонную метлу, так как вам придется пройти по одной и той же области на полу несколько раз, чтобы убедиться, что вы убрали всю пыль и мусор. Гораздо лучше выбрать щетку-толкатель, которая быстро и легко очистит очень большую площадь вашего пола.

    20. Доска для перьев

    Источник: Amazon

    Использование настольной пилы может быть очень опасным, если вы не примете меры по защите рук и пальцев. Пуховая доска полезна, чтобы протолкнуть доски мимо пильного полотна, чтобы избежать риска получения травмы.Это означает, что у вас также может быть более гладкая кромка среза, поскольку вы не будете отдергивать руки в последнюю секунду, что может привести к тому, что доска потянется и зацепится за лезвие.

    21. Измеритель влажности древесины

    Крайне важно, чтобы ваша древесина полностью высохла, прежде чем вы попытаетесь укладывать новый пол, иначе вам придется столкнуться с усадкой, короблением и даже трещинами. Вместо того, чтобы гадать и надеяться, что ваша древесина готова к установке, вы можете проверить ее с помощью измерителя влажности древесины.Эти измерители бывают двух стилей, но оба работают одинаково.

    Бесконечные счетчики прижимаются к дереву, и через дерево проникает электромагнитный сигнал для проверки на влажность. Они очень быстрые и удобные в использовании, и они не повреждают поверхность дерева. Измерители штифтового типа имеют два зонда, которые проникают в древесину для проверки влажности. Пропуская электрический ток между зондами, они могут видеть, насколько влажная древесина и готова ли она к установке.

    22.Испытание бетона

    Источник: Amazon

    Домовладельцы, которые собираются установить новый пол на плиту, должны убедиться, что в нем нет влаги. Существует ряд методов проверки содержания влаги, но большинство из них довольно ненадежны. Использование теста на относительную влажность бетона — лучший способ убедиться, что бетон не имеет высокого уровня влажности и что вы можете приступить к укладке пола.

    23. Уровень

    Перед укладкой паркетного пола убедитесь, что черновой пол ровный.Используйте большой уровень, чтобы получать очень точные показания на полу, поскольку меньшие просто недостаточно велики для правильной работы. Кроме того, убедитесь, что у купленного вами уровня есть пузыри на обоих концах, чтобы вы могли быстро получить точные показания, не перемещая уровень несколько раз.

    24. Распорки

    Ваш деревянный пол будет сжиматься и расширяться естественным образом в течение срока службы, но, поскольку вы не хотите, чтобы ваш пол был разрушен, рекомендуется попытаться контролировать это.Использование распорок позволяет оставить немного места снаружи пола. Это небольшое пространство по периметру вашей комнаты позволит древесине дышать, не вызывая коробление или растрескивание.

    25. Ручная пила

    Если вам нужно иметь возможность быстро разрезать кусок пола и при этом не нужно создавать много пыли или шума, то неплохо иметь поблизости ручную пилу. идея. Хотя эти инструменты не обладают мощностью или скоростью настольной пилы, они просты в использовании для всех, что делает их отличным вариантом в качестве запасного варианта.Поскольку для работы этих пил не требуется электричество, их можно использовать где угодно и в любое время.

    26. Блок для постукивания

    Источник: Houzz

    Вместо того, чтобы использовать деревянную стружку с молотком, чтобы вставить последние доски на место, когда вы вкладываете средства в блок для метчиков, вам не о чем беспокоиться о случайном повреждении досок. Они часто имеют небольшую канавку по краю, которая позволяет им аккуратно прилегать к доске, чтобы они не соскользнули с места.Эта небольшая канавка снижает вероятность того, что вы случайно повредите доску, когда постучите по ней.

    27. Шлифовальный станок

    Использование шлифовального станка для отделки пола после укладки гарантирует, что он будет идеально гладким и не будут торчать какие-либо осколки или отдельные кусочки дерева. Поищите шлифовальную машинку с большой подушкой, чтобы вам не приходилось тратить много времени на шлифовку пола. Барабанные шлифовальные машины очень эффективны, но они, как правило, немного агрессивны и могут фактически повредить ваш новый пол, поэтому многие люди выбирают случайные орбитальные шлифовальные машины.Они с меньшей вероятностью повредят пол, хотя вам потребуется больше времени на их использование.

    28. Воздушный компрессор

    Использование любых пневматических инструментов означает, что вам понадобится воздушный компрессор. Они очень мощные, но вам не нужен тот, который предложит вам больше мощности, чем вам нужно. Выбирайте воздушный компрессор в зависимости от того, сколько инструментов вы собираетесь запускать одновременно.

    Воздушные компрессоры мощностью одну лошадиную силу обычно справляются с одним инструментом 1.Воздушные компрессоры мощностью 5–2 лошадиных силы могут работать с двумя инструментами на средней скорости, если используются с резервуаром на 5 галлонов, и могут заставить их работать быстрее, когда они соединены с резервуаром на 8 галлонов. Покупка воздушного компрессора, который немного больше, чем вы думаете, что вам нужно, гарантирует, что вы не будете разочарованы скоростью ваших инструментов во время установки.

    29. Магазинный пылесос

    Источник: Houzz

    Даже если вы готовы смести всю пыль и мусор, которые вы создали при установке нового пола, неплохо иметь под рукой магазинный пылесос.Они очень мощные и обеспечивают отличную всасывающую способность, позволяющую быстро очистить пол без необходимости пылесосить его.

    Сделай сам Бамбуковые полы

    Все наши бамбуковые полы может укладывать средний домовладелец.

    Шаг 1. Купите подходящий бамбуковый пол для дома.

    Если вы планируете укладывать пол самостоятельно, мы настоятельно рекомендуем один из наших вариантов плавающего бамбукового пола с защелкивающимся замком, который идеально подходит для тех, кто занимается своими руками.

    Когда дело касается бамбуковых полов, сделанных своими руками, мы не используем гвозди или клей.Наши бамбуковые полы своими руками — одни из самых простых в установке. Вы просто обрезаете доски до нужного размера и защелкиваете их на месте. Доски «защелкиваются» вместе и после укладки выглядят точно так же, как полы с пазами. Мы также настоятельно рекомендуем прочитать наше официальное руководство по укладке бамбуковых полов в формате pdf.

    Наши запирающиеся бамбуковые полы можно укладывать на бетонные или фанерные черновые полы или в подвалах. Эти стили также безопасны для влажности, поэтому они отлично подходят для домов на пляже, у озера или на берегу реки.(См. Инструкции по установке для получения информации о характеристиках влажности и более подробной информации.)

    Наши тканые полы с ручным скребком также доступны в варианте установки с защелкивающимся замком, но на них не распространяется гарантия для установки ниже уровня земли или в подвале.

    Для домовладельцев, желающих попотеть, можно самостоятельно установить все бамбуковые полы Ambient. Но имейте в виду, что установка бамбукового пола без защелкивания (шпунт и паз) сложна и может быть грязной. Поскольку бамбук очень твердый, забить его гвоздями может быть непросто — для этого требуется специальный пистолет для ногтей и специальные гвозди.Клей может быть довольно беспорядочным, а пятна клея с бамбуковой поверхности пола будет трудно удалить, не повредив отделку. По этим причинам мы рекомендуем работать с установщиком профнастилов для стилей без щелчка.

    Шаг 2: Заказ необходимых принадлежностей для дома

    Мы можем помочь вам точно определить, что вам нужно, будь то подложка, очиститель или другие продукты. Мы также можем помочь вам с лепкой и отделкой из бамбука. Пожалуйста, посетите наши страницы продуктов, чтобы ознакомиться со всеми вариантами.Когда вы разместите заказ, мы можем обсудить, что вам нужно, чтобы упростить установку и придать вашей комнате законченный вид, который вы желаете.

    Шаг 3. Подготовка и установка

    Можете ли вы сделать это на выходных? Да, вероятно, сможете, особенно если вы готовы к работе. Но помните, что пол должен «акклиматизироваться» в пространстве не менее 72 часов перед укладкой, поэтому планируйте его соответствующим образом. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с нашими инструкциями по установке задолго до важного дня.Не начинайте установку, пока все не настроено и не будет готово к работе. Звоните нам, если у Вас есть вопросы. Мы доступны по телефону и по субботам и будем рады помочь.

    Шаг 4: Наслаждайтесь!

    Представьте, как здорово будет смотреть на ваш новый красивый пол и знать, что вы его установили сами. Ambient может помочь вам воплотить это чувство в жизнь с помощью некоторых из самых простых и легких вариантов напольного покрытия, которые можно установить самостоятельно. Мы гордимся тем, что вы установили бамбуковый пол своими руками! Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.

    8 типичных рисунков деревянных полов

    Обновлено 23 декабря 2020 г.

    Люди создают образцы деревянных полов на протяжении тысячелетий — и легко понять почему.

    От классического вида горизонтальных полос до элегантного паркета в елочку — деревянные полы с рисунком просто потрясают!

    Однако: некоторые из самых красивых деревянных полов может быть непросто установить. Раскрой и укладка этих конструкций требует лота знаний и опыта.

    Перевод: некоторые из этих рисунков могут быть не лучшими деревянными полами, сделанными своими руками, для новичков или даже для домовладельцев, которые устанавливают пол с ограниченным бюджетом.

    Кроме того, некоторые типы деревянных полов подходят для определенных рисунков, но не подходят для других. И некоторые из этих великолепных узоров можно укладывать даже на полы, не являющиеся натуральным деревом!

    По сути, есть тонн информации, которую вам нужно знать о конструкции деревянных полов.Вот почему мы составили это руководство по 8 типичным образцам деревянных полов. Мы расскажем вам все, что вам нужно знать о каждом из них, от их внешнего вида до простоты (или сложности) установки.

    Не верите? Тск, цк. Читай, Сомневающийся Томас (ина)!

    PS: Если после прочтения у вас возникнут вопросы о рисунках деревянных полов, напишите нам! Мы всегда рады помочь.

    №1. Образцы горизонтальных полос

    Горизонтальные деревянные полы — неизменный фаворит.Посмотрите любое шоу по дизайну интерьера, и вы увидите, как горизонтальные полосы могут сделать комнату больше и просторнее.

    Если вы выбираете горизонтальные деревянные полы, вам повезло. Поскольку эта конструкция является отраслевым стандартом, вы сможете воспользоваться преимуществами бесконечного количества вариантов напольных покрытий, представленных на рынке.

    Что такое плавающие полы с защелкивающимся соединением?

    Полы с защелкивающимся соединением — это именно то, на что они похожи: полы, в которых используются специальные канавки, которые «сцепляются» вместе, как части головоломки.Не нужно ничего приклеивать или прибивать гвоздями — просто соедините части вместе и положите новую поверхность на черновой пол (и если вам интересно, что такое черновой пол, это просто необработанная поверхность под готовой поверхностью).

    Так что же такое плавающий пол? Это одна из этих соединяемых друг с другом поверхностей! Они получили свое название, потому что они «плавают» поверх вашего чернового пола, фактически не будучи прикрепленными. У плавающих полов есть некоторые недостатки, но их установка удивительно проста, экономит ваше время и деньги.

    Пример: конструкционная древесина часто может быть приобретена в виде соединяемого изделия, что означает, что затраты на установку паркетных полов обычно меньше, чем затраты на укладку массивных паркетных полов.

    Какое отношение плавающие полы имеют к рисунку деревянного пола?

    Почему это важно, когда речь идет о рисунках деревянных полов? Рад, что ты спросил! Поскольку плавающие полы с защелкиванием почти всегда устанавливаются в виде горизонтальных полос, это, безусловно, самый дешевый вариант укладки деревянного пола.

    При этом вы также можете добиться этого вида (и ценового диапазона) с некоторыми другими материалами.

    Ламинат также обычно укладывается горизонтальными полосами

    Что такое ламинат и зачем его использовать? Ламинированные полы — одна из самых распространенных альтернатив деревянных полов. Он доступен по цене, прочен и может выглядеть как что угодно.

    Лучше всего то, что его почти всегда можно купить в виде собираемого продукта.Это означает, что он идеально подходит для деревянного пола, не нуждающегося в резке под углом. Не верите нам? Сравните ламинат и паркетные полы рядом, и вы поймете, почему в наши дни так много людей выбирают такие изделия из ламината, как RevWood.

    И раз уж мы говорим о ламинате…

    И напольное покрытие из виниловых досок (LVT) также обычно укладывается таким образом

    Если вам нужен водостойкий и устойчивый к царапинам пол, LVT (виниловая планка) — отличный выбор.

    Один из лучших видов виниловых напольных покрытий на рынке сегодня. Виниловые планки изготовлены из 100% синтетических материалов. Он прочный, невероятно реалистичный и является самым быстрорастущим сектором в индустрии напольных покрытий. И, как и ламинат, его обычно продают как полы, соединяемые вместе.

    По сути, горизонтальная полоса — это образец деревянного пола для большинства альтернативных пород древесины

    Обо всем этом: думаете ли вы о покупке древесины лиственных пород, великолепного ламината, имитирующего древесину, или даже от лучших производителей виниловых полов, это не имеет значения. Все эти материалы можно укладывать в виде горизонтальных полос.

    №2. Шаблоны с диагональными полосками

    Мы знаем, что это был лот информации! Мы обещаем, что с этого момента мы будем говорить только о только о о рисунках деревянных полов. Итак: поговорим о диагональной полосе!

    Рисунок деревянного пола с диагональными полосами — это именно то, что вы ожидаете: деревянные доски расположены под углом 45 градусов к краям комнаты.

    Диагональные полосы также очень легко установить

    Красиво и легко укладывается (даже для проектов полов своими руками), обычно диагональные планки можно установить относительно легко.Почему? потому что установка этого рисунка точно такая же, как установка горизонтального рисунка полос, только ориентирована под другим углом к ​​вашим стенам!

    Перевод: вы можете

    также получить этот узор с помощью соединяемых полов

    А это значит, что стоимость деревянных полов останется относительно низкой. Кроме того, вы сможете выбирать между массивной древесиной, искусственной древесиной и такими альтернативами, как виниловая доска или ламинат. Независимо от того, выбираете ли вы пол из твердых пород древесины или первоклассный пол из искусственного дерева, этот рисунок деревянного пола легко (и доступен) получить.

    Диагональные планки открывают небольшие помещения

    Диагональные узоры отлично подходят для «открывания» комнат, создавая иллюзию глубины. Вот почему они так хороши для небольших комнат, в которых может не быть много места.

    Просто помните: диагональные рисунки требуют большего раскроя

    Поскольку вы выполняете установку от углов комнаты наружу (а не от краев комнаты наружу), диагональные узоры требуют от вас обрезки большего количества древесины по размеру. Это увеличит ваши затраты на рабочую силу независимо от того, какой тип напольного покрытия вы используете.

    И что может увеличить цены

    Имейте в виду, что некоторые типы деревянных полов труднее разрезать по размеру. Одним из недостатков напольных покрытий из гикори, например, является то, что они могут затупиться пильными полотнами из-за своей твердости. Поэтому установка гикори или другой твердой породы дерева может быть не самым дешевым вариантом, если вам нужен узор из диагональных полос.

    С другой стороны, этот рисунок деревянного пола, вероятно, не сильно повлияет на стоимость укладки виниловых досок, поскольку виниловые доски очень легко разрезать по размеру.

    №3. Выкройки разной ширины

    Предоставлено Shaw

    Шаблоны разной ширины похожи на горизонтальные шаблоны, но в них используются (как вы уже догадались) доски разной ширины!

    Подобно горизонтальным полосам, эти рисунки делают настил одним из самых простых в установке. Если вы выберете установку с помощью гвоздя или клея, это будет несложно. Однако, если вы выберете установку с защелкиванием, вам необходимо убедиться, что все эти доски имеют один и тот же тип механизма защелкивания.Ведь даже самый прочный деревянный пол настолько прочен, насколько прочен его укладка!

    А если вы устанавливаете водостойкий деревянный пол, соединения между досками могут ухудшить или нарушить водонепроницаемость пола.

    Очень востребованы рисунки полов разной ширины

    И это как комплимент! В наши дни всем нравятся образцы деревянных полов разной ширины. Они отлично смотрятся как в современном, так и в классическом дизайне комнат, поэтому производители обращают на это внимание.На рынке постоянно появляется все больше и больше моделей разной ширины.

    Это означает, что теперь вы можете покупать древесину разной ширины с защелкиванием

    В наши дни некоторые из лучших производителей деревянных полов даже продают деревянные доски разной ширины, соединяемые вместе. И мы думаем, что это потрясающе . Это означает, что вы можете легко получить этот рисунок деревянного пола, не доплачивая за квалифицированную установку!

    №4. Паркет в елочку

    Согласимся, паркет в елочку — это * шеф-поварский поцелуй *.Елочка с классическим дизайном, который часто можно увидеть в музеях и дворцах, — один из тех рисунков деревянного пола, которые одновременно шикарны и сдержаны.

    Интересный факт: первые рисунки в виде елочки вообще не были сделаны из деревянных полов. Во времена Римской империи и средневековья мостки из булыжника и кирпича строились в стиле «елочка».

    Елочка тоже относительно проста в установке

    Поскольку у него нет угловых стыков, вы можете получить пол в елочку со всеми типами деревянных полов и , с некоторыми вариантами соединения, такими как ламинат и LVT.

    Однако: характерный узор может затруднить установку. А если вы покупаете паркетные полы, вы не хотите, чтобы они были потрачены впустую из-за неточных разрезов. Наш совет: наймите для этого профессионала!

    Мы тоже обожаем узоры в елочку на бамбуковом напольном покрытии

    Если вы искали лучший бамбуковый пол, то наверняка знаете, что он красивый и бывает как в прочном, так и в искусственном исполнении. А если вы сравните бамбуковый пол с ламинатом, то поймете, что он тоже очень прочный.

    Но не забывайте — вы также можете украсить его великолепным деревянным полом, например, паркет в елочку! Ознакомьтесь с плюсами и минусами бамбуковых полов для получения дополнительной информации.

    №5. Паркет Шеврон

    Полы Chevron возникли в конце 15 — начале 16 веков и также известны как point de hongrie — отсылка к вышивке крестиком, которая вдохновила дизайн.

    Помните: шеврон и елочка — это

    , а не одинаковые рисунки деревянного пола

    Отметим, что шевронный паркет отличается от паркета «елочка», но неподготовленному глазу их легко спутать.Самый простой способ определить разницу — заметить, что «елочка» состоит из углов в 90 градусов, а рисунок деревянного пола «шеврон» состоит из углов в 45 градусов.

    Шеврон паркет немного сложнее укладывать

    К сожалению, из-за этих угловых пропилов может быть намного сложнее (если невозможно) получить шевронный рисунок паркета с помощью неспециализированного соединяемого изделия.

    На картинке ниже вы можете видеть, что паркет с шевронами нужно резать под углом 45 градусов, а это значит, что вам нужно нанять профессионала для этого.И под этим мы имеем в виду настоящего установщика , а не закулисных «установщиков», с которыми работают субподрядчики Home Depot и Lowe’s.

    Это тоже может сделать его дороже

    Поскольку его нужно резать под углом (и не часто продается в вариантах с защелкиванием), этот паркет может быть немного дороже, чем некоторые другие в этом списке.

    Однако: многие из лучших производителей паркетных полов продают паркетную древесину как с защелкиванием, так и с установками для приклеивания гвоздей / клея .Есть некоторые недостатки искусственной древесины, но универсальность не является одним из них. Это означает, что для изготовления шевронного паркета можно использовать лучший паркет из искусственной древесины, если вы знаете, какой тип нужно покупать.

    Дополнительно: в настоящее время продаются некоторые альтернативы паркету , в частности по этой схеме. Найдите ближайший к вам магазин напольных покрытий и спросите об этом!

    №6. Выкройки квадратных корзин (также известные как шахматные доски)

    Образцы квадратных корзин, также известные как образцы шахматной доски, — еще одна классика.Если вы когда-нибудь бывали в квартире в Нью-Йорке, вы точно знаете, о чем мы говорим. Создание этих рисунков деревянного пола может быть выполнено с использованием контрастных досок, применяемых чередующимся образом.

    Эти мотивы деревянных полов всегда в моде

    Если вы ищете рисунок деревянного пола, который будет оставаться модным, вы не могли бы найти ничего лучше, чем квадратное плетеное полотно. В середине века они были самыми популярными, но, если цены на квартиры в Нью-Йорке хоть сколько-нибудь указывать, они всегда будут в моде.

    К сожалению, квадратное плетение корзины создать непросто.

    Опять же: это зависит от типов деревянных полов, которые вы используете, и от эффекта, который вы пытаетесь создать, но эти рисунки деревянного пола могут быть трудными для достижения с помощью соединяемых между собой плавающих полов.

    Кроме того, сборные деревянные полы в виде сборных шахматных корзин могут быть дорогими.

    Квадратная плитка отлично подходит для мозаичного рисунка пола

    Если вы хотите отказаться от деревянного рисунка корзины и перейти на шахматную доску, на самом деле это довольно легко сделать.Если вы потратили какое-то время на то, чтобы сравнивать плитку с деревянными полами, вы знаете, что есть некоторые типы плитки, которые выглядят на , а на похожи на дерево. Просто чередуйте более темные и более светлые плитки, и вы окажетесь в тени!

    Плитка под дерево предлагает фантастический способ получить шахматную доску с ограниченным бюджетом.

    И, говоря о плитке, не забывайте о пробке!

    Хотя мы предпочитаем не называть это «искусственным деревянным полом», пробка — это отличное квази-дерево , поскольку оно изготовлено из коры деревьев.А поскольку лучшие варианты полов из пробки бывают самых разных цветов и текстур, некоторые из которых выглядят так же, как древесина твердых пород, вы можете легко получить рисунок деревянного пола с помощью этого материала.

    Еще лучше, вы можете найти пробку с липкой подложкой. Если вы когда-нибудь слышали о ковровой плитке, которую можно приклеить и отшелушивать, это практически та же концепция. Просто снимите подложку и разложите их по узору! Обязательно ознакомьтесь с плюсами и минусами пробкового пола: пробка — это супер крутой, экологически чистый вариант, а большинство недостатков пробкового пола просто проявляются по вкусу.

    №7. Окрашенные образцы деревянных полов

    Нам нравятся расписные деревянные полы, потому что они могут сделать что-то особенное из любого деревянного пола!

    Покраска — отличный способ оживить существующие полы

    Покраска — отличный способ добавить свежий дизайн к вашим старым деревянным полам (вы даже можете отбелить свои деревянные полы, если вам так хочется). Вы часто увидите этот подход в Новой Англии, где многие люди красят полы для соляриев. .

    Это отличный способ повысить прочность.

    Если вы ищете лучший деревянный пол для собак или других домашних животных, вы обнаружите, что краску можно использовать в качестве дополнительного слоя защиты от царапин и потертостей.

    Интересный факт: вы можете даже нарисовать рисунок деревянного пола на бетоне. Да, вы правильно прочитали! Бетонный пол, который выглядит как дерево, удивительно великолепен, а невероятно долговечен. Если вам нужно переделать пол в прихожей (или если вы ищете варианты напольного покрытия для улицы), бетон может стать отличным выбором.

    №8. 3D Паркет

    Если вам когда-либо довелось побывать в великих усадьбах Европы (и если да, то мы завидуем), вы можете узнать 3D паркетный пол. Это смелый, красивый и, осмелюсь сказать, триповый стиль напольного покрытия, который использовался веками.

    3D паркет — это непросто

    легко достичь

    К сожалению, иллюзию трехмерного пола создать непросто. Это требует опытного установщика, большого количества времени и большого количества древесины.Все должно быть обрезано по размеру, а это значит, что вам нужно будет нанять человека, который действительно знает, что они делают.

    Наш совет? Обратитесь в местный магазин напольных покрытий. Они знают это от и до.

    Но этот рисунок деревянного пола абсолютно

    потрясающий

    Возможно, это не самый простой в установке пол, но нельзя отрицать, что 3D-паркет просто потрясающий. А если вы решите установить его у себя дома, можете быть уверены, что станете абсолютным законодателем моды.Вы только посмотрите на картинку выше!

    И позволяет использовать различные породы дерева

    Еще одна забавная особенность 3D-паркета: он позволяет использовать разные породы дерева для создания эффекта. Вы действительно не можете быть более персонализированными, чем это. Хотите внешнего вида пол из эбенового дерева и пол из ясеня ? Объедините их в узор паркета!

    Бонус: поскольку каждый из этих видов древесины имеет разный возраст и патину, ваш пол навсегда останется уникальным.

    Заключение: правда о рисунках деревянного пола…

    … что они хороши настолько, насколько хороши ваши материалы и человек, их устанавливающий. Если вы работаете с некачественной древесиной, ваши узоры не получатся популярными.

    Если вы работаете с некачественным установщиком, ваши шаблоны не будут блистать. Наш совет? Если вам нужны полы из твердых пород дерева, вам нужно сразу обратиться к их источнику: в местный магазин напольных покрытий в вашем районе.

    Независимые продавцы напольных покрытий знают, о чем они говорят, и могут помочь вам с даже самыми сложными рисунками деревянных полов.Какой большой коробочный магазин может это сделать?

    Еще не готовы купить? Ознакомьтесь с этими другими ресурсами, чтобы найти пол своей мечты!

    И, как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь напрямую к нашей профессиональной команде!

    Мы собираемся охватить здесь много информации, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми конкретными вопросами! Наша команда экспертов по напольным покрытиям всегда готова помочь.

    Осень для макияжа спальни своими руками

    Многие домовладельцы пробуют свои силы в установке своих новых деревянных полов своими руками.С появлением новых технологий, делающих примерку еще проще, традиционные методы примерки могут иногда подвергаться стигме; особенно если речь идет о таком напольном покрытии, как паркет в елочку. Недавно мы сотрудничали с Фрэн с известного сайта DIY Fall for DIY, которая выложила красивый паркет в своей спальне. Мы поговорили с Фрэн о том, что вдохновило ее на создание спальни, и о том, как она сама смогла укладывать деревянный пол в елочку.

    Что послужило вдохновением для преобразования вашей спальни?

    Я хотел создать спокойную и расслабляющую комнату в небольшом пространстве.Это означало, что комнату не нужно загромождать красивыми декоративными элементами. Я провел много времени в Pinterest и решил, что деревянный пол добавит этому минималистичному виду.

    Как выглядела ваша спальня до преображения?

    Когда мы переехали в наш дом, он был арендован на долгие годы. Ковры были изношенными и грязными, и в комнате требовался новый слой краски. Для нас это был чистый холст.

    Вы всегда любили DIY?

    Совершенно верно! Я всегда делал из самых разных материалов.Я люблю новые задачи, и работать в собственном доме — это сбывшаяся мечта.

    Что побудило вас выбрать паркет в елочку для пола?

    Мне нравится классический вид паркета. Когда я был моложе, я ходил на уроки танцев в старый зал с паркетом в елочку, и с тех пор я его фанат!

    Как вы нашли подходящий пол?

    Это была кривая обучения, подходящая для пола. Но я перешла от того, что вообще ничего не знала о напольных покрытиях, к тому, чтобы укладывать их сама (на 7 месяце беременности!) Всего за несколько недель.

    Как вы готовились к укладке паркета?

    Наши половицы были неровными, поэтому нам потребовалось установить выравниватель для бетона. Мы также оставили паркет на несколько недель, чтобы он осел в комнате. Мне не терпелось начать, но сначала важно заложить основы.

    Вы использовали масло для отделки?

    Белое масло Osmo — это великолепная отделка, которая подчеркивает светлые тона паркета.

    Вы бы порекомендовали этот пол и его установку своими руками другим?

    Я очень доволен конечным результатом.Я бы порекомендовал это своим друзьям, если бы они искали проект. Уложить пол нелегко, но оно того стоит.

    Если вы хотите узнать больше об опыте Фрэн, зайдите на ее веб-сайт, чтобы увидеть публикацию Fall for DIY о том, как она укладывала паркет в своей спальне. Если вы не уверены, что укладываете пол самостоятельно, прочтите наше руководство о том, как найти мастера по укладке деревянных полов, чтобы получить несколько советов, как получить лучшее предложение для вас.

    Fran использовала наш паркет из массива дуба без отделки, и вы можете купить его в Интернете прямо сейчас.Свяжитесь со специалистом по напольным покрытиям по телефону 03308 088777 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен], и один из наших сотрудников свяжется с вами.

    Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

    7 советов по укладке полов из массивной твердой древесины

    Поделиться статьей:

    Обновление полов в доме — один из лучших способов повысить его стоимость. Несмотря на то, что тенденции в дизайне постоянно меняются, вы никогда не ошибетесь, выбрав пол из твердых пород дерева.К счастью, укладка паркета из твердых пород древесины не является сложной задачей, если у вас есть необходимые инструменты, знания и терпение.

    Я хочу дать вам семь советов по укладке полов из твердых пород дерева, которые я усвоил за многие годы, чтобы вы могли выполнить быструю и профессиональную укладку из твердых пород дерева. Важное замечание относительно твердых пород дерева: убедитесь, что вы оставляете древесину внутри дома с открытыми ящиками как минимум на несколько недель перед тем, как укладывать паркет из твердых пород дерева. Важно, чтобы древесина приспосабливалась к окружающей среде, чтобы предотвратить коробление или усадку после укладки паркета.Я использовал недорогой измеритель влажности, чтобы проверить содержание влаги в твердой древесине, чтобы убедиться, что она находится в пределах 1% от рейтинга моего чернового пола.

    Укладка полов из массивной твердой древесины за 7 шагов

    1. Снятие основной платы

    Перед укладкой массивного паркетного пола необходимо снять плинтус. Некоторые могут порекомендовать подрезать основу, но это трудоемкое упражнение, и вы теряете высоту на плинтусе. Установка нового паркетного пола — хорошее время, чтобы подумать о замене или обновлении плинтуса в рамках проекта.Надрежьте верхний край основания канцелярским ножом, чтобы аккуратно удалить старую основу. Затем с помощью небольшой монтировки отодвиньте плинтус от стены. Установите плинтус на стройплощадку, если вы планируете использовать его снова, или выбросьте его, если вы заменяете его после установки твердого деревянного пола.

    2. Подготовка чернового пола

    Возможно, вы так не думаете, но подготовка чернового пола может занять столько же или больше времени, чем фактическая установка массивного паркетного пола — все зависит от используемого материала пола.Если вы заменяете ковер, просто приподнимите ковер за один из углов с помощью плоскогубцев и удалите подкладку и полоски прихватки. Я бы порекомендовал сэкономить часть ковра, если он также используется в других помещениях вашего дома. Часто невозможно найти подходящий ковер через несколько лет, к тому же ковер, который вы убираете, уже будет иметь такой же рисунок износа, как и тот, который используется в других местах вашего дома.

    Нажмите здесь, чтобы ВЫИГРАТЬ ПРИЗЫ от наших спонсоров Bosch, Blaklader, SKIL и других.

    Если вы заменяете другой пол, вам нужно будет проделать больше работы. На недавней работе мы заменили виниловый пол на стружечную плиту 3/8 дюйма, и это был один из самых сложных типов напольных покрытий, которые мне приходилось снимать. Некоторые подрядчики рассматривают возможность укладки паркетных полов поверх ДСП, однако большинство производителей не сертифицируют ДСП в качестве приемлемой основы, потому что гвозди и скобы тоже не выдерживают. Если у вас есть винил поверх OSB или фанеры, вы просто удалите виниловый слой сверху с помощью скребка и теплового пистолета, а затем отшлифуйте поверхность до плоского состояния.

    Наилучший способ, который я нашел, затем удалить подложку из ДСП, — это надрезать поверхность с помощью дисковой пилы, установленной достаточно глубоко, чтобы прорезать подложку, не оставляя отметок на черновом полу. Вы можете проверить глубину, используя вентиляционное отверстие в полу дома, и соответствующим образом отрегулировать пилу. В противном случае я бы посоветовал начать с консервативной оценки и двигаться дальше.

    Черновой пол следует разрезать на небольшие квадраты, чтобы надрезать винил и подложку. Подложка обычно крепится скобами и клеем, поэтому вам необходимо использовать средства защиты глаз и органов слуха.Также лучше использовать тупое лезвие, потому что новое лезвие определенно будет тупым, когда вы закончите. После того, как поверхность будет надрезана, вы должны отшлифовать поверхность. Вы можете использовать простой молоток и монтировку, если подкладка плохо устанавливается, но если предыдущий подрядчик использовал много клея и скоб, вам понадобятся более мощные инструменты. Я предпочитаю использовать перфоратор или отбойный молоток в режиме измельчения с помощью режущего лезвия или долота. Мой Bosch отлично справился с этой работой.

    К сожалению, если у вас есть подложка из ДСП, этот шаг еще не завершен.Вы заметите, что небольшие участки ДСП могут остаться на полу, поэтому вам нужно пройти по всему полу, чтобы убрать эти мелкие кусочки, потому что вам нужна идеально ровная поверхность при укладке паркета из твердой древесины. Вы заметите эти неровности и неровности как во время, так и после укладки твердого деревянного пола, если не получите все до единого. Лучший способ удалить мельчайшие детали — использовать молоток и долото или качающийся мультитул с деревянным и металлическим лезвием на случай, если вы наткнетесь на скобы.

    Если на вашем полу была плитка, то существующую плитку следует расколоть молотком и монтировкой или перфоратором в режиме скалывания с помощью лезвия для плитки. Черновой пол под плиткой необходимо очистить и удалить тонкий слой. Также может потребоваться шлифовка для получения идеально ровной поверхности.

    3. Окончательная подготовка чернового пола

    После того, как вы удалили пол, важно окончательно проверить, нет ли остатков гвоздей, подложки или неровностей черного пола, прежде чем вы начнете укладывать массивный паркетный пол.Я использую большой скребок или стальной совок и провожу им по всему полу под острым углом. Они остановятся, когда вы наткнетесь на что-то неровное, поэтому вы знаете, что исправить. Также необходимо отшлифовать края чернового пола, чтобы убедиться, что он ровный. Если черновой пол поврежден или слишком тонкий, возможно, потребуется добавить дополнительный слой фанеры. Подготовка чернового пола значительно упростит (и доставит удовольствие) установку массивного паркетного пола.

    4. Укладка влагозащитного барьера / бумаги

    В большинстве климатических условий рекомендуется использовать бумажную подложку в качестве барьера для влаги, чтобы предметы не скользили.Вам следует обратиться к местному поставщику, чтобы узнать, что они рекомендуют для вашего климата.

    5. Укладка пола

    А теперь пора приступить к укладке пола. Тенденции изменились с годами, но основы остались прежними. При укладке паркета из твердой древесины я всегда следую следующим принципам:

    1. Не позволяйте вашим суставам соприкасаться или приближаться друг к другу — я использую правило 6 дюймов на моем полу. Также вам нужно держать стыки в одном месте, по крайней мере, на расстоянии двух рядов друг от друга.В старых домах вы можете увидеть стыки, выстраивающиеся в линию через каждый второй ряд, но я предпочитаю, чтобы их оставалось не менее двух рядов.
    2. Начните стелить — или выкладывать — пол, прежде чем приступать к прибору гвоздей или скоб. Вы хотите не торопиться — я выкладываю как минимум 6-12 рядов, прежде чем прибью, и я бы переложил целую комнату, если бы она не была слишком большой. Двум людям эта работа намного проще.

    При стеллажах я хорошо использую как настольную, так и торцовочную пилу. Убедитесь, что у вас также есть хорошая чистая зона для стрижки — сбор пыли является обязательным, если вы режете в помещении.Это ускорит проект, потому что никто не любит убирать под каждой доской, потому что ваши опилки повсюду. Есть много статей, посвященных только стеллажам и тонкостям резки и обрезки. Я бы порекомендовал вам прочитать дополнительную литературу по этой теме, если вам нужна дополнительная информация.

    6. Установка и раскладка древесины твердых пород

    Забивание гвоздями (или скрепление скобами) является важной частью укладки массивных паркетных полов, и лучше всего это делать с помощью пневматического инструмента (стоит арендовать оборудование для работы, если у вас его нет под рукой).Многие профессионалы переходят на ручные гвоздезабиватели, и я аплодирую им, но, на мой взгляд, пневматика — лучший выбор, потому что усталая рука в конце долгого дня может повлиять на качество. В своем недавнем проекте я использовал гвоздезабиватель Freeman для стрельбы скобами калибра 15,5. Есть споры между вариантами использования скоб и шипов, но моя комбинация пока работает для меня хорошо.

    Большинство гвоздезабивателей рассчитаны на то, чтобы сидеть на следующем ряду, который вы вставили, поэтому вы просто плотно затягиваете следующий ряд.Гвоздодер всегда следует наносить уверенно и с большой силой. Ударяя гвоздезабивателем, обязательно соблюдайте его, потому что неудачный удар расстраивает и заставляет тратить время на вытаскивание скоб или шипов.

    1 … 18 19 20 21 22 … 129