как застеклить, пошаговая инструкция и подготовка

Балкон – многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятков лет он эволюционировал из кладовки для зимних вещей, бабушкиных компотов и отживших своё предметов, которые рука не поднялась выкинуть, в полноценную часть жилого помещения. Разумеется, это относится лишь к вариантам закрытого типа. Если же он всё ещё обдувается всеми ветрами и регулярно покрывается зимой сугробами по колено, ситуацию спасёт остекление балкона своими руками.

Виды

Застеклённый балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив его в рабочий кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. Можно разбить в нём зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.

Выполнить остекление вполне можно своими силами, однако нужно учесть некоторые нюансы работы.

Во-первых, важно разобраться, в чём отличие балкона от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, поскольку она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» жилого помещения. А балкон – это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «нависает» над землёй и вынесен за пределы основной площади.

Во-вторых, нужно определиться со способом остекления – холодное или тёплое.

Холодное состоит из одинарного слоя стекла и облегчённой рамы. Такой способ обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает помещение от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло покрыто УФ-фильтром, но не держит тепло. Он годится для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов на холоде.

Тёплое остекление предполагает более сложную, тяжеловесную и надёжную конструкцию. И более дорогую. Оно состоит из оконных рам с двойным уплотнителем и стеклопакетами, которые обеспечивают возможность поддерживать на балконе комнатную температуру в любое время года и использовать его в удобном качестве.

Установка теплых окон требует больше времени и строгого соблюдения условий:

• Хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Попадание конденсата между стекол недопустимо, они будут запотевать и хуже удерживать тепло.
• Возможность обеспечить естественную вентиляцию помещения.
• Наличие системы циркуляции воздуха между балконом и комнатой.

В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, собираясь вносить изменения в конструкцию помещения. Балконная плита рассчитана на конкретную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к её обрушению, а это чревато негативными последствиями.

В наши дни получить консультацию специалиста и разрешение на улучшения подобного плана, которые не были предусмотрены во время строительства дома, довольно легко. Проще потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед началом работ, чем решать возникшие проблемы после.

Популярные виды остекления

Самыми распространенными способами защиты балкона от дождя, ветра, наслоения уличной пыли, морозов и визитов пернатых гостей являются: раздвижное остекление, панорамное, с выносом, на несущей раме.

Каждый вид остекления имеет свои преимущества и недостатки.

Простое (классическое) остекление с помощью деревянной рамы и одинарных стекол относится к холодному методу и устанавливается преимущественно в квартирах советского типа. Оно защищает от влаги, шума и уличной грязи, но не отличается особой эстетичностью и большими возможностями.

Раздвижное

Конструкция оснащена специальным роликовым механизмом, который позволяет легко раздвигать створки и занимает минимум места. Работает механизм по принципу направляющих рельсов: створки задвигаются одна за другую.

Подходит такой тип не для каждого балкона, требуется консультация специалиста, однако для маленьких балконов это оптимальный вариант. Он не занимает ни половины лишнего сантиметра, экономит пространство, защищает от насекомых, грязи и осадков.

К отрицательным моментам относится то, что роликовые механизмы могут не выдержать суровых условий российского климата в зимнее время года. Если они замерзнут, открыть окна станет невозможно. Конструкция подразумевает одинарное стекло, поэтому при минусовой температуре в помещении будет холодно.

Панорама

Этот вид остекления подразумевает отсутствие какой-либо рамы. По верху и по низу устанавливаются направляющие с пазами, в которые вставляют стекла (с помощью специальных крепёжных узлов). Стеклянное ограждение занимает всё пространство от пола до потолка, открывая прекрасный вид с балкона в любое время года. При этом секции остекляются различными способами: раздвижным, распашным, откидным.

Для панорамного остекления используется стекло особой прочности, со специальным покрытием для нейтрализации теплового излучения. Оно красиво выглядит и может обеспечить максимальную шумоизоляцию. Имеет ряд недостатков:

• При высоких температурах стекло накаляется и нагревает помещение. Во время установки нужно предусмотреть жалюзи. В холодное время года плохо сохраняет тепло.
• Поверхность требует частого мытья, поскольку на ней хорошо просматривается пыль, видны потеки воды после дождя.
• Конструкция в целом значительно тяжелее и дороже любого другого материала.
• Установка сопряжена с риском и требует высокого профессионализма, поэтому ее нельзя осуществлять самостоятельно.

С выносом

Суть способа в том, что к балконному парапету привариваются стальные профили, на которых фиксируется широкий подоконник. Он является основой, удерживающей алюминиевую или пластиковую конструкцию для остекления балкона. Подходит такое остекление для узких и небольших балконов с прочным парапетом.

Модифицированные балконы выглядят красиво (особенно в том случае, если в них помещается оранжерея), расширяют пространство практически и визуально, имеют функциональный широкий подоконник.

К недостаткам относится то, что собственный вес пластиковых конструкций достаточно велик. Необходимо правильно оценить актуальное эксплуатационное состояние плиты и парапета. Алюминиевые каркасы имеют меньший вес, но они хуже держат тепло. На таком балконе будет холодно зимой.

С несущей рамой

Самый сложный способ, который подразумевает серьезные изменения в облике наружной стороны балкона и требует большого количества времени и нескольких пар рабочих рук. При этом он и самый лучший, поскольку позволяет остеклить полностью открытый балкон, у которого отсутствует даже козырёк, и превратить его в теплое жилое помещение на ближайшие 15-20 лет.

Это остекление советского типа пользуется популярностью — несмотря на трудоемкость и большой вес. Его достоинства:

• Сварная рама из стали дешевле других материалов. При этом она отличается большей прочностью и износостойкостью.
• В качестве красящего покрытия подходит обычная эмаль для ванной. Она даёт красивый стойкий цвет, блеск, надёжную защиту от коррозии, а стоит гораздо меньше, чем ПВХ.
• Возможность установить козырёк. Это не только превратит балкон в жилое помещение, но и позволит распределить нагрузку по верхнему перекрытию и меньше нагружать балконную плиту.
• Можно заменить рамой парапет. Установить раму легче, стоит она дешевле, а по внешнему виду не уступает панорамному балкону в элитном доме.
• Раму легко утеплить гипсокартоном и пенопластом.
• Можно вставлять окна любого типа – от традиционных деревянных до цельных стёкол.
• Благодаря прочности рамы на стёкла ложится лишь ветровая нагрузка, поэтому их можно сделать любой ширины.
• Проблема старого парапета не играет роли. Его можно устранить, а несущую раму — сделать ниже или выше прежнего уровня.

Материалы

Система остекления балкона представлена комплектом створок для окон, подоконником, теплоизоляционным материалом (чаще всего это пена), внешними отливами и внутренней отделкой.

Выбор материала напрямую зависит от предназначения балконного помещения и определяет конечную стоимость вносимых изменений. Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, имеет смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легкие рамы из алюминия или дюрали и одинарное стекло. Такой балкон будет неутеплённым, а разница с минусовой температурой на улице составит не больше 6-7 градусов.

Если на балконе планируется устраивать кабинет, игровую комнату для детей или место для приёма гостей, стоит выбирать более надежные и дорогостоящие материалы. Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как жилое помещение в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ней и балконом.

Пластиковые рамы

Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий по утеплению балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие рамы ПВХ и одинарное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности можно запенить щели.

Выбор типа стеклопакетов определяет конечная цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих запросам, основой окон такого типа будет рама-профиль из поливинилхлорида. В комплект входит вся необходимая фурнитура, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.

Раму (статичный элемент) монтируют в оконный проём, а «начинку» можно выбрать на своё усмотрение: в какую сторону будут открываться створки, будет ли окно с импостом (поперечными планками по горизонтальной или вертикальной линии), какими будут планки, на которые крепится стеклопакет, из какого стекла будут изготовлены окна.

Самым распространённым материалом для производства стеклопакетов является четырёх-, пяти- или шестимиллиметровое стекло. В отдельную группу стоит выделить «триплекс» — двойное стекло с прослойкой из прозрачной ленты.

Стеклопакет бывает однокамерным или двухкамерным — в зависимости от количества и параметров камер.

ПВХ-рама изнутри тоже состоит из некоторого количества отсеков-перемычек (рёбра жесткости). Их предназначение – создавать в полости профиля сегменты, заполняющиеся воздухом. Чем больше отсеков, тем выше теплостойкость.

Количество, объёмы и размещение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, поскольку часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть нужна для крепления фурнитуры.

Уровень теплозащиты напрямую зависит от толщины стеклопакета и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и на разной ширине друг от друга. Важную роль играют уплотнители, которые прокладывают по краю стеклопакета.

Что касается стекла, свойства у него могут быть разными:

• рефлекторное отражает солнечные лучи;
• армированное – пожароустойчиво;
• закаленное – ударопрочное;
• окрашенное поглощает солнечную энергию;
• ламинированное обеспечивает отличную звукоизоляцию (ещё одна особенность «триплекса» в том, что при сильном ударе оно не разбивается на осколки, а трескается и остается внутри плёнки).

Деревянные рамы

Их внешний вид претерпел значительные изменения за последние несколько десятков лет, но тенденция к установке деревянных рам продолжает расти. Они обладают небольшим количеством достоинств, если сравнить их с тем же ПВХ-профилем: красиво, натурально, экологично. Впрочем, недостатков тоже не очень много – они требуют качественного монтажа и хорошего ухода. Дерево нужно обрабатывать специальными защитными растворами и красками, иначе оно быстро потеряет вид, начнет гнить и крошиться.

Стекло в деревянные рамы можно вставить любое. Холодное одинарное без уплотнителя сделает балкон красивым, но непригодным для использования в зимнее время года. Дорогие утепленные стеклопакеты с уплотнителем решат сразу две задачи – и эстетично, и практично.

В деревянных рамах красиво смотрится витражное или псевдовитражное стекло. Его можно заказать у мастера или выполнить собственноручно. Сделать это можно с помощью трафарета, напечатанного на принтере, и обычных акриловых красок по стеклу. Если нет времени или желания заниматься творчеством, можно приобрести в магазине готовый пленочный витраж на любую тематику.

Алюминиевые рамы

Профиль из алюминия – самый актуальный вариант остекления балкона. Связано это с тем, что в большинстве старых домов состояние балконной плиты и парапета оставляет желать лучшего. Устанавливать тяжелый стальной каркас на них не очень безопасно, а алюминий достаточно легкий и не даёт такой нагрузки на слабые перекрытия.

Удобен алюминиевый профиль на маленьких балконах. Он позволяет сэкономить или даже расширить пространство на несколько десятков сантиметров (за счет рамы с выносом). Рамы из этого материала смотрятся эстетично, они достаточно долговечны. Если покрасить их защитной эмалью, срок службы значительно увеличится.

Самое главное достоинство – он пропускает в помещение гораздо больше света, чем профиль из дерева или пластика. А это особенно важно, если балкон используется как дополнительное жилое пространство, а не вторая кладовка.

Меры предосторожности

Приступая к работам, в первую очередь нужно продумать, как свести к минимуму риск травматизма, своего и прохожих внизу. Миниатюрная домашняя кофейня в духе Монмартра – это, конечно, хорошо, но безопасность превыше всего. В первую очередь её обеспечивает страховочный пояс. Самым надежным считается промышленный, но для разовых работ вполне подойдёт качественный спортивный.

Выбирая пояс, нужно обратить внимание на длину страховочного фала (троса). Он не должен быть ни слишком коротким, чтобы не затруднять работу, ни слишком длинным, чтобы при падении не произошло травмирующего рывка. Оптимальная длина – 2,5 метра.

Нужно учесть и информацию на сертификате изделия. Страховочный пояс и карабин должны выдерживать нагрузку до 400 кг. Не стоит приобретать изделие без указания этой информации и несертифицированную продукцию.

На время ремонтных работ страховочный фал закрепляется анкерной шпилькой с металлической цангой. Цангу необходимо накрепко монтировать в капитальную стену (минимум на 15 сантиметров в глубину), а в нее до упора вкрутить шпильку — с помощью отвертки или монтировки.

«Своими руками» – не значит в одиночку. Стекло не только хрупкое, но и достаточно тяжёлое, поэтому самостоятельное остекление балкона рекомендуется выполнять хотя бы с одним напарником.

Когда собственная безопасность обеспечена, пора позаботиться о других. Едва ли компенсация причиненного здоровью ущерба от упавшей на соседскую голову монтировки входит в смету расходов на ремонт балкона. Пространство внизу следует оградить яркой строительной лентой. Стоит предупредить о намеченных работах соседей с верхнего и нижнего этажей.

Подготовка

Балконное остекление требует тщательного подхода. Подготовка к ремонтным работам осуществляется поэтапно:

• Уборка. Первым делом с балкона нужно вынести вещи, снять жалюзи (если они были установлены), устранить все, что может помешать во время работы.
• Оценка эксплуатационного состояния. Когда балкон не захламлен, его необходимо тщательно изучить изнутри и снаружи — на предмет повреждений, ветхости, отколовшегося бетона, трещин, гнили. Если состояние плиты и парапета удовлетворительное, можно приступать к следующему этапу.
• Устранение дефектов. Во время осмотра балкона могут обнаружиться проблемы, допущенные при строительстве дома. Перед установкой профиля и остеклением рекомендуется выровнять все неровности и скосы, которые могут затруднить работу.
• Обеспечение безопасности.

Как застеклить деревянной конструкцией: пошаговая инструкция

Самостоятельное остекление балкона деревянной конструкцией подразумевает последовательность шагов:

• Подготовка поверхности к работе. Когда балкон убран, осмотрен и приведен в порядок, пора избавиться от всех внутренних и внешних покрытий. Затем нужно устранить скопления пыли и другие загрязнения.
• Замеры. Точность замеров оконных проемов определяет, насколько хорошо рама будет подогнана к основанию, поэтому важно быть предельно внимательным и перепроверить получившиеся значения.
• Монтаж деревянной «коробки». «Коробка» состоит из деревянных брусьев, образующих основание для рамы. Её закрепляют на уровне действующих балконных перил и верхнего бруса. Боковые брусья монтируются к левой и правой поверхностям стены. Все брусья закрепляются с помощью металлических скоб.
• Установка обрешетки для внутренней отделки балкона. Если этот шаг предусмотрен в ремонте, он выполняется до самого остекления балкона. Когда поверхность стен, пола и потолка обшита панелями или вагонкой, можно приступать к монтажу окон.
• Установка рам. Перед началом застекления стекло необходимо вставить в рамы и зафиксировать. Их делают на заказ (по индивидуальным размерам), приобретают готовыми или выполняют самостоятельно — из профилированных деревянных брусьев с пазами.

Стёкла вставляются в эти пазы, прижимаются рейками и фиксируются гвоздями с трёх сторон.

• Обработка щелей изоляционными материалами. Даже при самой тщательной подготовке невозможно собрать рамы совсем без зазоров, как хороший конструктор. Обязательно останутся щели, которые нужно обработать паклей или монтажной пеной.
• Установка наличников. Осуществляется после теплоизоляции, ни в коем случае не до.
• Обработка деревянных рам защитными средствами. Покрытие, защищающее от влаги, наносится в 5-6 слоев. Затем раму можно залачить, покрасить, или оставить чистой.

Установка металлопластика

Самый доступный вид остекления без помощи мастера. Во время процесса установки и монтажа понадобятся: дрель, отвертки, молоток, шпатель, нож, саморезы, монтажная пена.

Алгоритм действий пошагово:

• Заготовка рейки. 10-15 фрагментов площадью 4 на 4 см, которые нужны, чтобы выровнять линию парапета и правильно выставить окна по горизонту.
• Извлечение стеклопакета из рамы. Фирма-изготовитель доставляет цельную конструкцию из ПВХ и стеклопакетов, но перед началом установки рамы стекло необходимо извлечь, иначе рама будет неподъемной.

Вынимать стеклопакеты следует осторожно, выставляя их в ряд у стены. Для надежности можно перекладывать мягкой тканью или тонким поролоном.

• Снятие створок с оконных петель.
• Монтаж подставочного профиля. Это обязательный элемент комплекта, необходимый для удобства в установке подоконника. Его высота составляет всего 20 мм, его невозможно установить без подставочного профиля.

Чтобы установить профиль, нужно развернуть раму на 180 градусов, вставить его в паз, закрепить на нижней стороне рамы деревянным (не стальным) молотком.

• Установка рамочных креплений. Отступив от каждого края рамы по 15 см, на верхней панели закрепите пластины – с помощью молотка и саморезов длиной от 3 см.
• Установка окон. Самый сложный момент на этом этапе – зафиксировать рамы на парапете. Необходимо делать это с помощниками, чтобы рама не «выглядывала» за периметр. Важно учесть, что саморезы не вбивают в дюбель, а вкручивают.

После фиксации верхнего уровня рама будет держаться достаточно надежно. Затем можно закреплять остальные стороны, соединяя их с помощью саморезов на расстоянии примерно 6 см.

Соединенные рамы выравнивают, используя уровень и отвес.

• Обработка щелей и зазоров с наружной стороны.
• Монтаж подоконника.
• Установка откосов и отливов. На этом же этапе выполняется обработка периметра окна и стыков силиконом.
• Установка стеклопакетов по инструкции.
• Навешивание створок.

Как остеклить балкон раздвижными окнами смотрите в следующем видео:

Безрамный способ

Эстетичное безрамное остекление выбирается в том случае, когда в помещение необходимо впустить максимум солнечного света. Оно представляет собой раздвижную систему из ударопрочного стекла (прозрачного, тонированного или витражного). Какие-либо рамы и перегородки отсутствуют, а стекла наверху и внизу крепятся к металлическим профилям-рельсам.

На нижнем профиле под крайней створкой размещается фиксирующая лента, которая нужна, чтобы раскрытые створки не соприкасались друг с другом.

Такой балкон едва ли может быть теплым, ведь подогнать стекла друг к другу без зазоров не получится. Единственный способ уменьшить щели – акриловые межстекольные уплотнители. Они входят в комплект и предназначены для того, чтобы надевать их на края стекол, как чехлы.

Система укомплектована резиновыми уплотнителями, которые прокладывают снаружи — между створками и алюминиевым профилем. Они необходимы на случай мокрого снега и дождя.

Система кажется достаточно легкой, но при этом она очень прочная (за счет толстого стекла) и отлично защищает от осадков, ветра, шума. Толщина стекла выбирается в соответствии с высотой балкона. При высоте свыше 200 см требуется толщина не меньше 8 мм, при высоте меньше 2 м достаточно 6 см. Ширина створок варьируется в пределах 60-80 см.

В заключение предлагаем вашему вниманию ролик, в котором рассказывается о способах экономичного остекления балкона.

Как застеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция, установка

Остекление балкона своими руками может показаться хлопотной, почти невыполненной работой. Но это лишь на первый взгляд. Многие компании берут немалые деньги за изготовление и установку пластиковых ПВХ конструкций. Если подойти к делу ответственно и с желанием сэкономить, то застеклить балкон возможно самостоятельно. Это снизит теплопотери, визуально расширит пространство, защитит от попадания пыли, влаги с улицы.

Как застеклить своими руками

Сначала стоит определиться, как будут устанавливаться балконные рамы:

1. Прямо на парапет, если конечно исходная конструкция – достаточно прочная.
2. На всю высоту лоджии с первостепенным демонтажем парапета и тонировкой оконного проема.
3. Установка профиля на дополнительную конструкцию (пеноблоки), чтобы повысить надежность крепления, упрочнить основание.
4. С выносом, при котором сначала обшивается балкон снаружи. Затем на мощный парапет устанавливаются стеклянные рамы.

Остекление и утепление балкона – общие понятия

Весь процесс в целом состоит из 5 этапов:

• подготовительные работы;
• заделывание щелей герметиком;
• теплоизоляция;
• монтаж стеклопакетов;
• финишная отделка (вагонка, гипсокартон).

Устанавливаются новые стеклопакеты ПВХ и термомост для снижения теплопотерь. Изначальный вид уличного фасада дома при этом не изменяется. Если по бокам лоджии – тонкие бетонные плиты, а спереди – решетчатый парапет, то сначала подготавливаются стены путем кладки керамического кирпича.

Далее:

• монтируются стеклопакеты;
• герметично заделываютcя щели монтажной пеной;
• подготавливается пол, выравнивается бетонной стяжкой;
• сверху кладется слой гидроизоляции;
• проводится финишная отделка потолка, пола, стен.

При методе с утеплением важно теплоизолировать стены изнутри и снаружи. Так не осядут капли влаги на стенах помещения, а точка росы останется за его пределами. Для теплоизоляции стен:

• приклеиваются плиты пенополистирола;
• накладывается армирующая сетка.

Для утепления стен изнутри сначала крепится пенофол. Сверху – плиты пенополистирола. Стыки проклеиваются алюминиевой лентой.

Потолок утепляется аналогично. Крепится гидроизоляционный слой. Затем плиты пеноплекса на пластиковые дюбеля и армирующая сетка.

Внимание! В качестве дополнительного утепления после теплоизоляции стоит подумать об установке источника тепла.

Основные виды и типы остеклений

Различают 3 варианта установки стеклоблоков:

1. Холодное (1 рама). Требует прокладки мощного утеплителя между окнами, чтобы балкон зимой можно было использовать в качестве холодильника.
2. Теплое с утеплением лоджии внутри, снаружи. Рамы оснащаются термовставками. Хотя вариант сохранения и удержания тепла в помещении может обернуться появлением плесени, конденсата на стеклах. Здесь не обойтись без обустройства естественной вентиляции.
3. Раздвижное. Подходит для маленьких лоджий, экономии пространства и защиты от грязи, осадков. Механизм действия заключается в задвижении одной створки за другую. Хотя вариант не подходит для суровых условий российского климата. В зимнее время роликовые механизмы могут не выдержать, замерзнуть. Другой минус конструкции – одинарное стекло. На балконе зимой будет холодно.
4. Панорамное – разновидность, при которой рамы отсутствуют. Монтируются направляющие с пазами по низу и верху балкона. Вставляется прочные, толстые стекла с максимальной изоляцией, начиная от пола до потолка распашным, раздвижным или откидным способом.
5. С выносом. Модифицированный вариант. К парапету привариваются стальные профили. За основу берется подоконник. На него и монтируется вся пластиковая (алюминиевая) конструкция. Вариант неплохой, если балкон – небольшой и узкий, а парапет – прочный.
6. С несущей рамой. Прочный, износостойкий метод со способностью превратить лоджию в теплое жилое помещение на 20 лет вперед. Но придется в корне изменить наружные стороны. Одному человеку не справиться. Нужен помощник-специалист.

Что такое холодное остекление балконов

Простая конструкция с применением тонкой однослойной рамы. Будет защищать помещение от ветра и пыли, хотя не гарантирует высокой теплоизоляции. Если устанавливаются еврорамы или из дерева с одним стеклом, то метод – оптимальный при решении сделать из комнаты небольшой кабинет или оранжерею для цветов в теплое время года.

Дополнительные утеплительные процедуры не проводятся. Хотя можно постелить на пол деревянный настил для комфорта.

Если используются деревянные рамы, то во избежание появления сырости, плесени и образования конденсата обязательно организовывается эффективная вентиляция, гидроизоляция на пол и парапет.

Что такое алюминиевое остекление

Метод с применением алюминиевых рам, 1, 2-мя стекол и термовставок. Рамы устанавливаются на парапет или из них сооружается панорамная конструкция.

При желании можно изготовить “французский балкон” с установки стеклоблоков исключительно перед парапетом.

Алюминиевые рамы:

• не горят;
• не подвергаются коррозии;
• имеют неплохие показатели термостойкости;
• прослужат до 70 лет;
• не нуждаются в покраске.

Конструкция с алюминиевым остеклением получается легкой, с неплохими звукоизоляционными свойствами.

Что такое теплое остекление

Устанавливаются рамы с двойными, тройными стеклопакетами или с термовставками (евровариант). Термопакеты состоят из 2-ух вакуумных камер. Главное, чтобы при монтаже не образовывалась точка росы между стеклами после вынесения за периметр балкона.

Двухкамерный стеклопакет

Основная цель – добиться правильного баланса влияния температур на окнах, т. е. продумать утепление.

Преимущества и недостатки остекления из дерева

Деревянные оконные блоки:

• надежные;
• экологически чистые;
• внешне привлекательные;
• пригодные для самостоятельного монтажа;
• неплохо подавляют шум с улицы;
• имеют повышенные теплоизоляционные свойства.

Минус – проникновение воды или обледенение оконных систем. Особенно при раздвижной конструкции. Произвести несложно.

Если собрать все створки правильно, то температура внутри лоджии должна подняться на несколько градусов. Хотя проблема часто возникает при монтаже штапиков с обратной стороны, если этаж выше первого. Специалисты рекомендуют сначала вставлять стекла в рамы, затем устанавливать на основание. Если же конструкция – объемная, то лучше и безопаснее производить все работы изнутри

Преимущества остекления и утепление балконов пластиковыми окнами

Пластиковые окна – долгожителями, ведь прослужат свыше 40 лет. Рамы оснащены дренажным отверстием. Значит, не будут замерзать даже при низких минусовых температурах.

Пластиковые окна:

• обеспечивают комфортный температурный режим на балконе в любое время года за счет повышенной теплоизоляции;
• имеют высокий уровень звукоизоляции, сохраняя в помещении тишину и комфорт;
• защищают от сквозняков, атмосферных осадков;
• простые в уходе благодаря качественной фурнитуре и легкому открытию (закрытию) створок;
• стильные, поэтому гармонично дополнят интерьер помещения, улучшат внешний вид фасада здания;
• бюджетные и надежные, если правильно установить;
• справятся с любыми нагрузками.

Внимание! Пластиковые окна с параллельно сдвигающимися створками больше подходят для холодного остекления, поскольку имеют низкие теплоизоляционные свойства.

Остекление с выносом (расширением)

Оптимальный вариант при решении разбить зимний сад на балконе. Допустимая величина выноса – до 35 см. В отличие от стандартного остекления потребуется:

• усилить парапет (особенно в домах старой постройки), ведь данный тип остекления будет оказывать наибольшую нагрузку;
• обустроить прочный и большой козырек.

Стеклопакеты устанавливаются на металлическую конструкцию, которая монтируется дополнительно. Выносится остекление по подоконнику, за счет чего и будет увеличиваться балконная площадь.

Конструкция с выносом – сложная. Сначала подготавливается основание парапета, устанавливаются металлические уголки в виде своеобразной полки или металлические профиля. Предварительно к полу и парапету крепятся деревянные бруски.

Снаружи парапета для придания каркасу наибольшей жесткости крепятся кронштейны по типу треугольников или уголки. Затем скрепляются с конструкцией выступающей части, на несущую стену по высоте всей лоджии. При алюминиевом остеклении рамы крепятся к верхней части.

Внимание! Ширина площади увеличивается на 200 – 300 мм, верхняя часть вынесенного за балкон подоконника – на 250мм. Для расширения используется металлическая конструкция, прикрепленная к стене балкона с выносом за пределы каркаса. Затем монтируются рамы.

Остекление с крышей

Отличное решение, если у балкона нет крыши. Постоянно попадают листья деревьев, снег, капли дождя. Если монтируются алюминиевые рамы, то разумно установить зависимую крышу, прикрепив к стене дома и блоку из рам.

Конструкция получается легкой, надежной. Хотя подходит лишь для узкого балкона.

Если решено соорудить независимую крышу, то изготавливается деревянный либо металлический каркас без привязки к остеклению. Вставить стекла можно позже при желании.

Остекление лоджии и крыши – опасное занятие. Лучше не проводить самостоятельно и доверить мастерам. Также во избежание срыва конструкции ветром важно производить максимально точные расчеты для каркаса и кронштейнов.

Технические особенности безрамного остекления

Безрамное остекление – раздвижная система из прозрачного, витражного или ударопрочного стекла. Перегородки и рамы не предусмотрены. Стекла крепятся на металлические профильные рельсы. Между створками и алюминиевым профилем прокладывается резиновый уплотнитель.

Система – легкая, прочная при толщине стекла – 8-10 мм. Хотя не является теплой. После монтажа обязательно останутся щели, зазоры по причине невозможного подгона стекол вплотную друг к другу.

Профессионалы считают безрамное остекление универсальным. Отсутствие рам позволяет обогреваться комнате солнцем и приглушать шум с улицы. Хотя температура на балконе вряд ли поднимется более чем на 2 градуса в отличие от уличной. Вариант подходит для садоводов, желающих выращивать растения.

При безрамном остеклении используется закаленное толстое, прочное, ударостойкое стекло с круглыми шлифованными краями.

Плюсы такого стекла:

• выдержка высоких нагрузок;
• невозможность пораниться.

Вариант подходит для темных помещений, когда хочется добавить солнечного света. Но предполагает полный снос парапета. Значит, речь идет уже о реконструкции и придется обращаться в соответствующие службы за взятием разрешения.

Согласование остекления балкона/лоджии

Если остекление (особенно с выносом) не согласовывать предварительно, обращаясь предварительно в БТИ (Отдел градостроительства), то проведенные работы могут стать незаконными.

Сначала специалист должен:

• прийти, осмотреть балконную плиту;
• составить протокол;
• выдать заключение и разрешение с обозначением характеристик дома.

Следующий этап после остекления – переделка плана на дом либо квартиру с внесением измененных характеристик.

Справка! Проводимые работы предполагают внесение изменений в конструкцию, поэтому остекление лоджии приравнивается к перепланировке. Разрешение брать необходимо. Если предварительно не согласовать работы со специалистом, то можно заполучить штраф и не удастся продать квартиру. Остекление будет считаться несанкционированным. Причем ведет к утяжелению конструкции в целом. Значит, потенциально повышает вероятность полного, частичного обрушения.

Чем и как правильно остеклить балкон

Идеальный вариант остекления для круглогодичного использования помещения – металлопластиковая конструкция с высокими теплоизолирующими качествами. Хотя установку лучше доверить специалистам.

Пластиковые стеклопакеты хороши тем, что не нуждаются в дополнительном утеплении балкона. Уровень теплозащиты будет зависеть от толщины стеклопакетов, ширины (зазора) между ними.

Актуальный вариант – алюминиевый профиль – легкий материал, не дающий нагрузки на слабые перекрытия в старых домах, позволяющий расширить визуально пространство за счет рамы с выносом. Профиль в отличие от пластика, дерева впустит в помещение много количество света, позволит использовать балкон под вполне нормальное жилое пространство.

Для придания помещению панорамного вида можно предпочесть безрамное остекление. Вместо рам – узкие, металлические профиля по типу направляющих.

Деревянные оконные конструкции проще устанавливать самостоятельно.

Конструкция деревянных окон

Рассмотрим в виде пошаговой инструкции:

1. Замерить оконные проемы.
2. Монтировать деревянную коробку, закрепить на уровне верхнего бруса и балконных перил.
3. Прикрепить на металлические скобы боковые брусья к правой и левой стене.
4. Установить обрешетку с целью внутренней отделки.
5. Обшить потолок, поверхности стен и пол вагонкой.
6. Установить рамы. Прикрепить к стенам скобы или опорные стойки из деревянного бруса, обработанные антисептиком (герметиком).
7. Вынуть из рам стекла.
8. Произвести фронтальное, затем боковое остекление без перекосов.
9. Посадить рамы на анкера, саморезы для фиксации.
10. Загерметизировать швы монтажной пеной.
11. Выставить стеклопакеты, затем створки так, чтобы штапики плотно прилегали к рамам.
12. Обработать щели изоляционным материалом, монтажной пеной (паклей).
13. Установить обналичники (после теплоизоляции).
14. Обработать деревянные участки защитным составом в несколько слоев.

Подготовительные работы

Действия по реконструкции начинаются с подготовки помещения:

• проверяется парапет на предмет щелей, трещин;
• измеряются щели, отрезаются нужные куски листа оцинковки;
• проводится заделка с закреплением на саморезы после заведения под дерево с наружной части;
• сносится старый парапет, возводится новый в случае неодобрительного решения специалистом;
• выкладывается по ширине в 1 кирпич, итак один за одним на песчано-цементный раствор;
• все работы отслеживаются уровнем для получения полностью горизонтальной конструкции, беспроблемного остекления и без перекосов;
• изготавливается каркас при необходимости, на который и будет крепиться рама на саморезы, дюбеля по периметру проема;
• снимаются створки с рамы и фиксатор с верхней петли створки.

Как своими руками установить рамы из металлопластика

Пошаговые действия:

1. Подготовить рейки (10-15 штук) для выравнивания линии парапета и оптимального выставления окна по горизонту.
2. Извлечь стеклопакеты из рам, уложив на тонкий поролон.
3. Снять створки с оконных петель.
4. Монтировать подставочный профиль, развернув раму на 180 градусов.
5. Вставить профиль в паз, закрепить на нижней стороне рамы с помощью деревянного молотка.
6. Монтировать рамочные крепления, отступая от каждого края рамы на 15-16 см.
7. Закрепить пластины на верхней панели, посадив на саморезы.
8. Установить окна, фиксируя рамы на парапете. Внимание! Этап – опасный, поэтому лучше проводить с помощником.
9. Зафиксировать верхний уровень рамы, далее – все другие стороны. Посадить на саморезы, выдерживая расстояние в 6-7 см.
10. Выровнять соединенные рамы с помощью отвеса и уровня.
11. Заделать герметиком зазоры, щели снаружи.
12. Монтировать подоконник, затем – откосы и отливы.
13. Обработать окна, стыки по периметру силиконом.
14. Вставить стеклопакеты, закрепить.
15. Навесить створки.

Монтаж отливов

Козырек служит водоотливом.

Для установки:

• заделываются все щели монтажной пеной;
• устанавливаются стеклопакеты на закрепленную раму;
• подвешивается на петли поворотно-откидных створок;
• закрепляется откидной механизм к раме и створкам;
• проверяется степень герметичности конструкции, насколько плотно прилегают створки друг к другу;
• регулируются при необходимости, если закрываются и открываются с натягом.

Примерная стоимость остекления

Стоимость полностью зависит от:

• вида конструкции и стеклопакетов;
• состояния балкона;
• этажности дома;
• типа используемого профиля.

Цена на холодный алюминиевый вариант – ниже. Дороже обойдется деревянное, пластиковое теплое остекление.

При обустройстве лоджии под ключ в стоимость входят следующие виды работ:

• вызов специалиста;
• демонтаж, снятие старого остекления;
• подготовка основания под установку;
• возведение парапета или кровли (если отсутствуют)
• усиление несущих элементов;
• вынос крыши и балкона;
• изготовление, доставка оконных систем;
• монтаж оконных блоков с прикреплением рамы, герметизацией примыкающих мест установки, отливом козырька и подоконника;
• отделка сайдингом;
• проведение внутренних отделочных работ (утепление, монтаж откосов и электропроводки).

Советы и рекомендации

1. Перед остеклением балкона важно подобрать подходящий профиль.
2. Все варианты монтажа сопряжены с определенными трудностями при исполнении, поэтому проводятся в определенной последовательности и подстраиваются под структуру лоджии.
3. Снимаются замеры, выполняются расчеты после подбора профиля. Затем производится демонтаж старых стекол, рам и креплений, начиная от потолка балкона и до парапета.
4. Стоит произвести все измерения с максимальной точностью во избежание появления проблем при установке. Иногда несколько миллиметров портят установку.
5. Продумать, как будут открываться створки в последующем. Не придется ли рисковать жизнью, чтобы достать до дальних глухих окон.
6. Желательно скрывать наружные стыки с помощью дополнительной фурнитуры, чтобы отделка из стеклопакетов внешне смотрелась ровно, красиво.
7. Обязательно выравнивать, подгонять проемы при монтаже по отношению к нижней стенке во избежание выпирания облицовки, оставления щелей.
8. Полноценное остекление проводится лишь после выдачи экспертом окончательного разрешительного документа.

Видео – остекление балкона своими руками

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Остекление балкона своими руками: правила выбора, виды остекления

Пространство балкона или лоджии можно преобразовать до неузнаваемости. На этой ограниченной площади вполне реально создать уютный кабинет, зимний сад или даже гардероб. Конечно, для реализации таких идей придется произвести значительные изменения. Холодное остекление необходимо заменить энергосберегающими стеклопакетами, а все стены, потолок и пол утеплить. К тому же в зимний период понадобиться еще и система отопления в виде радиатора или смонтированного теплого пола. Выбор остекления в значительной степени влияет на функциональные характеристики балкона. В связи с этим вид остекления должен подбираться с особой тщательностью.

Основные правила выбора остекления

Чаще всего остекление балкона производиться по одному из направлений:

• Для кого-то остекление всего лишь способ дополнительной защиты жилья от ветра и холода, а средства на остекление выделяются минимальные.
• Для других же балкон представляется комфортной, хоть и маленькой частью жилого пространства, а значит, обустроить его хочется, как и всю квартиру. Такой вариант понесет за собой и соответствующие затраты.

Таким образом, при выборе типа остекления в первую очередь следует определиться с тем, для чего собственно будет использоваться пространство балкона.

Определение максимальных издержек

Наши желания не всегда совпадают с реальными возможностями, следовательно, наряду с определением целей необходимо и реально оценить свои возможности.

Одним из самых недорогих, но холодных вариантов остекления является использование деревянных рам с обычным одинарным стеклом. Такое же холодное остекление будет при использовании алюминиевых рам.

Деревянные рамы с одинарным стеклом

Второй вариант будет несколько дороже, но надежнее и привлекательнее внешне. При решении использовать пространство балкона в качестве продолжения жилой зоны придется заложить в бюджет более значительную сумму, ведь в таком случае не обойтись без более дорогостоящих металлопластиковых стеклопакетов.

Стоит отметить, что именно пластиковые конструкции позиционируются производителями как оптимальные изделия для остекления балконов или лоджий. Этому способствует ряд объективных факторов:

• Сравнительно доступная стоимость,
• Высокое качество и долговечность;
• Отличные эксплуатационные характеристики.

Впрочем, и спрос на эти изделия всегда самый высокий.

Обдуманный выбор конструкции остекления

При расчете бюджета и ориентировочной стоимости работ по благоустройству лоджии или балкона стоит принимать во внимание исходные размеры конструкции и требуемые функциональные особенности. Для этого необходимо четко знать такие параметры как: длинна балкона, высота от парапета до перекрытия и другие параметры вроде наличия изогнутых или ломаных форм, отсутствия перекрытия и прочего.

Вариантов предложенных специалистами может быть очень много. Можно избавиться от парапета и застеклить балкон во всю высоту или максимально уменьшить количество открывающихся створок – все это повлияет на окончательную стоимость работ.

Остекление балкона во всю высоту

При этом стоит понимать, что мгновенного расчета стоимости ожидать от фирмы подрядчика не стоит, особенно без выезда специалиста и проведения замеров. Такой подход связан с особенностями монтажа, установкой подоконников, козырьков или другими дополнительными услугами. Точную сумму ответственные компании называют только после осмотра балкона и произведения замеров ответственным специалистом.

Таким образом, прежде чем вызывать замерщика каждому клиенту стоит четко определиться с поставленными целями, установить для себя граничную стоимость окончательных работ и собственноручно вычислить приблизительную площадь остекления. В таком случае, Вы обезопасите себя от дополнительных расходов или неудобных конструкций.

Возможные виды остекления

Предварительная работа по выбору остекления предусматривает наличие знаний о его видах и их особенностях. Каждый из популярных видов остекления имеет свои достоинства и недостатки, кроме того на окончательный выбор могут повлиять еще и субъективные факторы в виде индивидуальных предпочтений.

Деревянные рамы в остеклении балконов

Деревянные рамы

До недавних пор это был самый доступный и распространенный вид остекления.

Однако дерево имеет ряд недостатков в виде:

• подверженности гниению;
• потребности в постоянном уходе;
• риск использования для рам некачественной или не до конца обработанной древесины.

Низкая тепло, звуко и гидроизоляция.

В случае некачественных материалов даже на вид хорошие рамы через короткий промежуток времени могут перекоситься и быть слишком подверженными влиянию влажности.

Достоинством этого метода остекления, конечно, является сравнительно низкая стоимость, но и прослужить такие рамы могут должным образом около 10 лет, и это при надлежащем уходе и качественном изготовлении. Кроме того способ открывания таких окон обычно только один – поворотный.

Альтернативным вариантом могут служить деревянные рамы с использованием современного стеклопакета. Для такого остекления, как правило, древесина подбирается особо тщательно, что позволяет говорить о большей надежности таких окон, а стеклопакет позволит избавиться от последнего вида недостатков обычных окон с деревянными рамами. Для таких окон чаще всего используется фурнитура как для стандартных металлопластиковых окон.

Таким образом, можно достичь качественных характеристик металлопластикового окна, но при этом быть уверенным в экологичности окон, так как используется натуральная древесина.

Применение профиля из ПВХ

Обычно использование этого материала выражается в словосочетании «пластиковые окна». Профиль из ПВХ сегодня имеет самую большую популярность, так как обладает высокими качественными характеристиками тепло и звукоизоляции, и при этом стоит относительно недорого.

Остекление балконов ПВХ профилем

Профиль из ПВХ различных производителей отличается по цене и качеству, но в целом эти окна имеют более высокие качественные характеристики, чем обычные деревянные окна.

Остекление балконов и лоджий с использованием алюминиевого профиля.

Остекление балкона алюминиевым профилем

Для многих потребителей сложным является вопрос отличительных особенностей пластиковых и металлопластиковых окон. Использование алюминиевого профиля белого цвета вводит многих потребителей в заблуждение, так как он очень похож на обычный пластик. На самом деле алюминиевые рамы могут быть любой расцветки, но стоить они естественно будут несколько дороже. Внешняя особенность алюминиевых профилей состоит только в их более тонком корпусе в отличие от пластиковых. В результате такая оконная система может пропускать чуть больше света.

Особенностями алюминиевого профиля является:

• Долговечность;
• Отличная звукоизоляция;
• Экологичность;
• Низкий вес.

Отдельным параметром является теплоизоляция, поскольку алюминиевые рамы могут быть как по типу холодного, так и теплого остекления.

При холодном остеклении установленный стеклопакет сможет защитить только от внешних природных воздействий. При этом обычно используется одинарное стекло, а створки могут быть как раздвижными, так и поворотно-откидными. Применять его стоит при необходимости жесткой экономии средств и отсутствия необходимости создания на балконе обустроенного жилого пространства.

При использовании теплого остекления из алюминиевого профиля применяется специальная изолирующая вставка, которая находиться внутри самого профиля. К тому же применяется двойное или тройное стекло в виде стеклопакета. В противном варианте эффект от теплого профиля не будет ощутим.

Стоимость такого остекления довольно высока по сравнению с пластиковыми окнами. Взамен вы получаете более надежную и легкую конструкцию, что немаловажно в ряде случаев с неизвестной или недостаточной прочностью несущих стен и перекрытий.

Остекление без рам

Такой вид остекления внешне довольно привлекателен. Может сложиться впечатление, что окна там и вовсе нет. Вследствие такого варианта остекления в помещение проникает больше света, что сказывается на освещенности комнаты, которая располагается за балконом. Однако такой вариант не является самым удачным, поскольку большое полотно стекла в большинстве случаев постепенно теряет жесткую фиксацию, а значит, может вибрировать и создавать нежелательный шум. К тому же стоимость такого безрамного остекления достаточно высока, что не представляет возможности использования этого метода повсеместно. К тому же в большинстве случаев клиенты желают именно утеплять пространство балкона для перевода его в жилую зону.

Комбинированные варианты остекления

Альтернативой каждому из методов может быть комбинация разных вариантов. Некоторые компании предлагают своим клиентам такую возможность. Они могут соединять между собой дерево и пластик или алюминий с деревом. Наибольшее распространение получил именно последний вариант. Такое остекление еще называют – дерево-алюминиевым. Многое при этом зависит от способа изготовления.

Обычно за основу для такого остекления берется рама из дерева, а с внешней стороны на нее наноситься слой алюминия. В другом случае за основу берется профиль из алюминия, а деревянная накладка производиться с его внутренней стороны.

В любом случае такое остекление завоевывает своего потребителя, ведь обладает высокой степенью защиты от внешних негативных факторов, но при этом имеет приятную деревянную отделку при взгляде на окно. Интерес к такому остеклению растет, но не слишком высокими темпами, следовательно, и выполнить такой заказ сможет далеко не каждая фирма. Достойных исполнителей придется хорошо поискать.

Используемые в остеклении конструкции

Выбрав вид рам для остекления, следует не менее внимательно подумать о конструктивных особенностях будущих окон. Необходимо ли стеклить всю площадь балкона и какое количество створок следует сделать открывающимися? И как поступить с имеющимся парапетом? А что если балкон на последнем этаже и у него нет крыши? Вариантов можно назвать очень много, но вот выбрать идеальный — клиенту придется самому.

Парапет

Если на балконе или лоджии имеется бетонный или кирпичный парапет, то проблем с монтажом возникнуть не должно, поскольку крепить рамы будут именно на эту конструкцию. Если же парапет выполнен исключительно из металла, то стоит подумать о весе оконной конструкции и возможностях максимальной нагрузки на парапет. Чаще всего оптимальным вариантом является возведение нового парапета из кирпича. Лучше всего если все эти работы будут оказываться комплексной услугой по установке оконных блоков.

Сплошное остекление, как альтернатива парапету

При желании и финансовых возможностях можно выполнить остекление балкона от пола до потолка. В таком случае имеющийся парапет попросту демонтируют.

В таком случае возникает только вопрос о максимальной высоте рамы со сплошным стеклом. Чаще всего для надежности конструкции прибегают к установке дополнительной поперечной перемычки. В таком случае нижняя часть до перемычки будет меньше верхней части.

Сендвич-панель

Выбор подобного варианта остекления создает привлекательный внешний вид балкона, но вместе с тем такое остекление будет более дорогостоящим. При желании вместо стеклопакета в нижней части под перемычкой может быть использована сендвич-панель. Такой вариант очень аккуратно смотрится и скрывает от посторонних глаз ненужные детали, а к тому же удешевляет конструкцию.

Сама по себе сендвич-панель является соединением из двух пластин, между которыми проложен утеплитель. Если Вы желаете использовать такую конструкцию, то важно понимать, что на первых этажах во избежание взлома стоит применять пластины не из пластика, а металла.

Применение остекления во всю высоту имеет еще одну важную особенность – большой вес конструкции. При наличии старых плит перекрытия может возникнуть ряд проблем, ведь перекрытие может потерять свой запас прочности и не выдержать новую нагрузку. В такой ситуации должны быть произведены специальные расчеты, а вес конструкции максимально облегчают за счет использования все тех же более легких сендвич-панелей вместо стеклопакетов в нижней части остекления. Дополнительно может быть произведено укрепление несущей плиты при помощи уголков, которые приваривают по периметру конструкции и крепят к стенам здания.

Особенности створок

В отношении количества открывающихся створок все вполне понятно. Каждая открывающаяся конструкция упрощает уход за окнами, но приводит к удорожанию всего остекления. Лучше всего при необходимости экономии средств чередовать открывающиеся створки с глухими. При таком варианте обеспечивается свободный доступ ко всей поверхности остекления, и при этом достигается оптимальный уровень цены.

Движение створок может производиться разными способами:

• Раздвижной;
• Поворотный;
• Поворотно-откидной.

Раздвижную систему лучше подбирать для балконов с ограниченным пространством. Такие конструкции позволят сэкономить функциональное пространство балкона.

Наиболее часто при пластиковом остеклении встречается поворотно-откидной тип створок. А вот раздвижная фурнитура чаще всего встречается на алюминиевом профиле.

Обустройство боковых стенок балкона

Боковые стороны балкона могут иметь разные варианты отделки в зависимости от желаний заказчика и конструктивных особенностей самого балкона. При жесткой экономии их можно заложить кирпичом или оградить сендвич-панелями. Если жертвовать обзором Вы не желаете, то и боковые стороны можно остеклить. Удешевить такой вариант можно при помощи глухой створки окна. Однако в таком случае у Вас могут возникнуть сложности с доступом к этим окнам и их уборкой.

Еще одной альтернативой является закладывание кирпичом не только боковых стенок, но и части балконного проема. В таком случае можно установить обычное окно, но и количество света в комнате за балконом резко уменьшится.

Возведение крыши

При отсутствии крыши на балконе Вам придется ее соорудить при остеклении. Чаще всего так бывает при остеклении балконов на последних этажах зданий. Перекрытие обычно крепят анкерами или дюбелями к стене при помощи шурупов. Дополнительно всю конструкцию укрепляют опорами. Крыша чаще всего выполняют из оцинковки, металлочерепицы или поликарбоната. Обязательно под крышей необходимо поместить слой шумоизолирующего материала, иначе шум дождя будет Вас очень раздражать.

Как выбрать фирму подрядчика

Среди огромного количества фирм, которые выполняют работы по остеклению, выбрать надежного партнера бывает непросто. Малейшие просчеты или погрешности могут привести к неудовлетворительному результату и потере вложенных денежных средств. К тому же можно попросту отдать деньги мошенникам, которые и вовсе ничего не сделают.

Лучше всего обратиться в проверенную временем компанию с хорошими отзывами, даже если их ценовая политика немного выше, чем у остальных подрядчиков. Хорошо если фирма предоставляет сразу комплекс услуг: остекление, отделку, утепление. Изучите всю доступную информацию о компании: официальный сайт, форумы с отзывами, отклики друзей и знакомых. Еще одним важным и доверительным моментом является наличие договора о предоставлении услуг, гарантийного срока на выполненные работы и бесплатные услуги в виде вызова замерщика.

Стоимость остекления

В общую стоимость работ по остеклению балкона включают:

• Замеры и изготовление оконных конструкций;
• Стоимость материалов;
• Установку конструкции стеклопакета;
• Установку подоконников, козырьков, отливов и других элементов конструкции;
• Транспортировку изделий до места установки;
• Демонтаж имеющихся конструкций;
• Дополнительные работы по укреплению перекрытий или другие оговоренные работы.

Цену чаще всего называет замерщик по итогам осмотра и измерения всех параметров балкона. Каждая составляющая работ имеет свою цену в зависимости от ее объема. Внимательное изучение сметы работ позволит избежать лишних услуг, а значит и денежных затрат. После составления договора изменить список услуг и их стоимость уже будет практически невозможно.

Вникнув в суть остекления балконов и лоджий можно реально оценить свои желания, возможности и минимально необходимый набор услуг по остеклению. Следовательно, в итоге Вы получите ожидаемый результат по приемлемой цене.

Выбор остекления для балкона и технология проведения работ

Открытый балкон сложно считать полноценной частью квартиры. Летом на нем еще можно проводить время, но осенью и зимой он становится холодным местом, подверженным всем атмосферным явлениям. Поэтому большинство владельцев квартир с балконом рано или поздно приходят к решению утеплить эту часть жилища. Первый этап — это остекление балкона своими руками. Какие существуют варианты остекления и как воплотить их в жизнь?

Популярные варианты остекления

Прежде чем разбираться в том, как самому застеклить балкон, необходимо знать о существующих вариантах остекления. Выбор одного из них основывается на условиях эксплуатации и потребностях пользователя.

Пластиковое остекление

Самым практичным и дешевым вариантом является применение ПВХ-конструкций. В них используются одно- или двухкамерные стеклопакеты, которые обеспечивают максимальную защиту от холода и внешних шумов. Есть у пластикового остекления и другие достоинства:

• невысокая цена;
• долговечность;
• нетребовательность к уходу — достаточно протирать рамы, вовремя менять уплотнители и смазывать фурнитуру.

Однако этот вариант подойдет не всем, так как застеклить балкон своими руками этим способом можно только в том случае, если парапеты и перекрытия рассчитаны на большую массу. При организации выносного остекления применение ПВХ недоступно.

Деревянное остекление

Менее популярный вариант — это остекление балкона деревянными рамами своими руками. Такие рамы более эстетичны и экологичны, а по практичности могут не уступать пластиковым, если используются деревянные евроокна со стеклопакетами и современной фурнитурой. Простое же остекление практически не защищает от холода и шума. Кроме того, за деревом требуется постоянных уход и тщательная обработка, чтобы оно не начало гнить и рассыхаться.

Алюминиевое остекление

Более дорогой способ — это холодное алюминиевое остекление балконов и лоджий. Металлические рамы прочны, долговечны и не требуют ухода. Главное их преимущество — небольшая масса, позволяющая применять алюминий даже при наличии слабых перекрытий и стальных парапетов.

Если застеклить балкон своими руками с применением алюминия, то сделать эту часть квартиры продолжением жилой комнаты не получится — эти рамы не удерживают тепло и не защищают от шума. Зато ветер и осадки блокируются отлично. Кроме того, экономится пространство — кроме привычных распашных створок доступны раздвижные.

Возможно также комбинировать два варианта: дерево и ПВХ или дерево и металл. В этом случае эстетичность и безопасность отделки древесиной совмещается с практичностью и долговечностью второго материала. Пластик или алюминий может быть либо основой рамы, либо накладываться на деревянный каркас снаружи. Сделать такую балконную раму своими руками невозможно — придется заказывать, и далеко не каждая фирма предоставляет подобную услугу.

Рамы можно и вовсе не использовать. Безрамное остекление выглядит оригинально, но стоит довольно дорого. Есть у него и другие недостатки — отсутствие защиты от холода и недолговечность.

Виды балконных конструкций

Дерево, пластик или алюминий — не единственный выбор, который придется сделать. Нужно также определиться с вариантом конструкции, так как остеклить балкон своими руками можно разными способами в зависимости от особенностей этой части помещения.

Следует принять во внимание следующее:

• Бетонный или кирпичный парапет достаточно прочны, чтобы выдержать любую массу остекления, поэтому в этих случаях может использоваться любой понравившийся вариант.
• Металлический парапет не выдержит вес пластиковой рамы, поэтому нужно либо использовать дерево или пластик, либо усиливать конструкцию пеноблоками или кирпичами.
• Парапет можно демонтировать и установить раму от пола до потолка. Нижняя часть окна иногда делается из сэндвич-панелей вместо стекла — это создает видимость наличия парапета и защищает дом от проникновения. Перед тем, как остеклить лоджию таким способом нужно провести оценку состояния перекрытий — масса рам очень большая, и старые бетонные плиты могут не выдержать.
• Боковины балкона можно застеклить наглухо, закрыть кирпичом или поставить открывающиеся окна — каждый вариант имеет свои преимущества, выбор обычно делается исходя из доступных финансов.

Подготовка к монтажу рам

Перед тем, как остеклить балкон, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

1. Удалить старые оконные конструкции, если они есть.
2. Выровнять все поверхности с использованием цементно-песчаной смеси.
3. Если пол будет утепляться, парапет приподнимается — сверху к нему прикрепляется деревянный брус.
4. Провести замеры.
5. Усилить парапеты при необходимости.

После этого можно будет приступать к непосредственному монтажу рам и установке стеклопакетов, теплоизоляции стен и декоративной отделке.

Удаление старой рвмы

Самая сложная часть подготовки — это измерение конструкции. Остеклить балкон своими руками несложно, если следовать инструкции, но саму раму придется заказывать — для этого производителю нужно сообщить точные размеры балкона или лоджии.

В последнем случае сделать замеры проще всего — нужно лишь измерить расстояние от парапета до плиты верхнего этажа или самодельного потолка, а также от стены до стены. В случае с балконом нужно также измерить боковые стенки.

Монтаж деревянной рамы

Застеклить балкон самому проще всего в случае с деревом — даже сами рамы можно сделать самостоятельно. Установка их производится в следующем порядке:

1. Элементы конструкции обрабатываются защитными пропитками.
2. По периметру проема крепятся брусья с сечением 50х50 мм при помощи анкеров.
3. На нижнем бруске закрепляется отлив.
4. Щели заполняются монтажной пеной или другим герметиком.
5. Рамы прикрепляются к коробу с помощью саморезов. Постоянно нужно следить за ровностью установки. Передняя рама крепится первой; она обладает парусностью, поэтому черновое крепление осуществляется сверху и снизу.

После монтажа рамы можно покрыть лаком или покрасить.

Установка отлива

Монтаж рамы ПВХ

Так как застеклить лоджию своими руками с использованием пластиковых рам сложнее, вам потребуется помощник. Конструкции тяжелые, поэтому перед работой рамы стоит отделить от стеклопакетов.

На расстоянии 15 см от углов рамы закрепляются монтажные пластины. В них есть отверстия для анкеров, которыми рамы прикручиваются к перекрытиям и парапетам. Друг с другом элементы конструкции скрепляются саморезами. Когда рамы встанут на место, можно установить и отрегулировать стеклопакеты. Все щели герметизируются, устанавливается подоконник и отлив.

В том, как остеклить балкон самому, нет ничего сложного — нужно лишь выбрать вид конструкции и установить раму с соблюдением технологии. Правильно смонтированное остекление прослужит долго и сделает балкон более практичным.

Остекление балкона своими руками — пошаговая инструкция

Современные балконы — место отдыха и хранения, поэтому они должны быть достаточно теплые и изолированные от непогоды. Но услуги дизайнеров и строителей достаточно дорогие и не всегда качественные, поэтому можно провести остекление балконов своими руками. Главное разобраться с видом материала.

Холодное и теплое: в чем разница?

В остеклении нередко применяется терминология «холодный» и «теплый». Это указывает на температуру, которую должны выдерживать рамы. Дерево — более экологичное, но при этом плохо удерживает тепло. Поэтому для низких температур советуют алюминиевые и пластиковые варианты.

Остекление балкона — это не только установка непосредственно стекол, но и возведение прочной для них опоры, поэтому старайтесь сделать все максимально качественно и надежно.

Для холодного остекления используют обычные конструкции, а для теплого — двойные рамы и нередко утепленный пол. Разница между вариантами несколько градусов, но при этом в цене придется потратить гораздо больше.

Алюминиевый профиль

Один из самых популярных вариантов. При помощи алюминия можно сделать выносные рамы (с наращиванием дополнительного пространства) и вообще зрительно обойтись без рам.
Даже при холодном способе на балконе тепло и сухо, а по цене это один из самых дешевых вариантов.

Такая конструкция достаточно прочная, а рамы из алюминия не забирают много света. Срок службы — около восьмидесяти лет.
Сами стекла могут быть зеркальными, плексигласовыми, пуленепробиваемыми и бронированными.

Пошаговая установка

Начнем с выбора производителя и фурнитуры: останавливайтесь только на качественных вариантах с сертификатами.

• Замерьте точно размер балкона, нарисуйте эскиз и посчитайте количество материала.
• Убедитесь в прочности и надежности каркаса, убедитесь в том, что его не нужно укреплять или перестраивать.
• Если вы решили демонтировать старые стекла — убедитесь в том, что внизу никто не пострадает. Поставьте заграждения.
• Стекла заклеиваем скотчем. Убираем старый козырек.
• Снова проводим замеры и убеждаемся, что расчеты верны.
• Перила убираем или закрываем их стальным фартуком.

• Устанавливаем раму на бетонное заграждение или брусья, фиксируя ее анкерами (у стен прикрепляем специальные пластины, снизу и сверху ввинчиваем болты).
• Заливаем монтажной пеной.
• Установка отлива.

• Установка створок (все проверяем по уровню).
• Корректируем фурнитуру.
• Герметизируем стыки от влаги и ненужных зазоров.

Остекление завершено, в крайнем случае, обратитесь к специалистам, чтобы они проверили и подкорректировали вашу работу.

Рамы ПВХ

ПВХ, в основном, подходят для теплого вариант остекления. Они обеспечивают герметичность и шумоизоляцию. Такой вариант подходит вам, если вы собрались сделать балкон полноценным жилым помещением. За ними не нужен особый уход, лишь регулярное очищение. Гладкая поверхность смотрится весьма эстетично.

Деревянные рамы

Это самый экологичный вариант, но есть стереотип об их недолговечности. С деревянными рамами действительно есть проблема, что они рассыхаются и трескаются из-за неправильной эксплуатации.

Но достаточно покрыть их правильным лаком и периодически подкрашивать. Дерево смотрится действительно стильно и уютно в интерьере, хорошо сохраняет тепло, если использовать герметичные составы при установке.

Дерево легко можно окрасить в любые цвета: смотрите, чтобы это смотрелось эстетично. Вот, кстати, наглядный пример ответственных и не очень хозяев.

Самый простой способ остекления балкона своими руками —

Как застеклить балкон своими руками: 6 вариантов остекления

Многие сегодня хотят сделать из балкона комнату, где можно было бы не сушить белье и складировать различный хлам, а приятно проводить время, занимаясь каким-либо интересным делом, или просто пить чай с друзьями. Для этого нужно из холодного, обдуваемого всеми ветрами пространства, сделать тихий теплый уголок. Нок как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже имеется достаточно утеплителей, которые можно применить для утепления балкона. Но, прежде чем уложить утеплитель и заделать обшить стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него проводить утепление балкона бессмысленно.

Остекление лоджии своими руками: способы и виды работ

Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

Виды остекления балкона:

• Холодное остекление;
• Обычное остекление;
• Раздвижное остекление;
• Остекление с выносом оконного пространства;
• Полный вынос балкона;
• Панорамное остекление.

Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

1. Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
2. Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
4. Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
6. Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
7. Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

Как самому застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты

Если не считать отделочные и подготовительные работы, то для установки самих окон много материалов и инструментов не нужно.

Самому застеклить балкон, как и лоджию пластиковыми окнами вполне возможно. Для этого нужно лишь грамотно рассчитать необходимый размер окон и правильно их поставить в подготовленный проем.

Если вы решите увеличить площадь балкона, то не наращивайте ее алюминиевым профилем. Лучше для этого подойдет стальная профильная труба, приваренная к креплениям. При проведении ремонтных работ на балконе не забывайте о безопасности родных и близких.

Материалы и инструменты, которые понадобятся вам при монтаже пластиковых окон:

• Шуруповерт;
• Отвертка;
• Нож;
• Пассатижи;
• Молоток;
• Саморезы;
• Монтажная пена;
• Пароизоляционная лента;
• Пластик для подоконника.

Установка остекления стеклопакетами начинается после уборки на балконе мусора, отходов строительных материалов и ликвидации пыли. Не гоже заносить новые стекла на грязный балкон.

Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

Пошаговая инструкция установки окон:

1. Вынимаем стеклопакеты из рам.
2. Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
3. Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
4. Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
5. Закрепите их саморезами.
6. По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
7. Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
8. Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
9. Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
10. Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
11. Верните стеклопакеты и створку в раму.
12. Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
13. Установите подоконник.
14. Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

Как застеклить балкон самостоятельно с нуля (видео)

Остеклив свой балкон стеклопакетами, вы смело можете продолжить его утепление, и создать на балконе вполне приемлемую для обитания в зимнее время температуру. Если обшить его вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать для себя крохотный рабочий кабинет, уголок искусств или место для отдыха.

Остекление балконов – сделать своими руками проще простого

На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.

К чему нужно быть готовым перед началом остекления

Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.

При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.

Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.

Остекление балкона – выбираем оптимальный способ

Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.

Холодное остекление балконов чаще всего осуществляется при помощи деревянных рам. Как правило, используют откидные створки. Такой вариант имеет приоритет в экологичности и невысокой цене. Но дерево нуждается в регулярном уходе, поскольку со временем оно гниет. Придется постоянно красить рамы и покрывать их антисептическими пропитками.

Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.

Теплое остекление балконов делают, если есть потребность в дополнительном обогреваемом помещении. В таком месте появляется возможность сделать комнату отдыха. Теплый балкон можно использовать в качестве рабочего места или просто сделать зимний сад. Как вариант, балкон и комнату можно объединить в одно пространство. От этого жилая площадь станет больше, что в небольших квартирах является огромным плюсом.

Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.

Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.

Разновидности остеклений

В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.

Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.

Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.

Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.

Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.

Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.

Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.

Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.

Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.

Последовательное остекление балкона

Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.

При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.

Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.

Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.

Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.

Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.

Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.

Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.

Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.

Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.

Как остеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция

Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Виды остекления

На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

1. При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
2. При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего балкона или лоджии для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

По типу профиля

Балконные окна могут отличаться типом профиля, который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:

• Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.

• Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
• Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Безрамное остекление

Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.

При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Нужно ли получать разрешение?

Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Этапы остекления балкона

Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

• Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.

• Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при установке пластиковых окон со стеклопакетами или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон

Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• Монтажная поверхность брусьев основ обрабатывается герметиком.
• С использованием монтажных дюбелей каркас крепится по периметру балкона.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

• Рам устанавливаются без стекол во избежание их разбития.
• В первую очередь ставятся окна на фронтальной часть, затем – по бокам.
• Швы герметизируются герметиком и монтажной пеной.
• После застывания составов рам остекляются. Стекло должно быть плотно прижато к раме штапиками.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При остеклении балкона следует трезво оценивать свои возможности и навыки. Такая работа часто выполняется на большой высоте и требует качественной страховки, существует риск падения вниз элементов остекления. Поэтому, чтобы не рисковать собой и здоровьем окружающих и получить качественный результат, лучше обратится к услугам профессионалов. Следует выбрать проверенные фирмы, занимающиеся остеклением балконов и лоджий, давно работающие в сфере предоставления таких услуг в вашем населенном пункте.

p, blockquote 26,0,0,0,1 —>

Остекление балкона своими руками — инструкция от мастера

Ремонт в самом разгаре и дело дошло до облагораживания балкона? Конечно, современное разнообразие на рынке услуг заставляет напрячься. Всем хочется качественно и дешево. Как насчет того, чтобы произвести остекление балкона своими руками? Разбираемся вместе.

Этап первый – подготовка.

Обойтись без этого нельзя. Важно, чтобы балкон не обрушился под тяжестью конструкции, окна не вылетели при первом ветре, а обшивка не оторвалась так же быстро, как происходит ее монтаж.

Технический анализ – одна из составляющих первоначальных действий. Оценка конструктивных особенностей, процент ветхости (аварийности) жилого помещения – эти параметры позволят сделать вывод о том, рассчитана ли конструкция дома на то, что на балконе будет дополнительная нагрузка в виде остекления.

Убедившись в том, что все это точно не обрушится, переходим к дополнительному укреплению парапета. В зависимости от будущей нагрузки, укрепление осуществляется посредством пенобетонных блоков либо же металла.

Какой материал выбрать? Ответ зависит от ваших целей и технических возможностей дома. Универсальным, подходящим даже для ветхих в крайней степени балконов, будет металл.

Как это сделать – подробно указано на схеме. Отметим лишь то, что прочная металлическая конструкция «обвязывает» парапет и способна принять на себя основную нагрузку системы остекления.

Если же ваш балкон крепок и широк, то можно воспользоваться пеноблоками. Этот материал, к тому же, служит отличной теплоизоляцией. Но такая конструкция требует укрепления армированием. Иначе, желаемого эффекта не будет.

После того, как подготовительные работы закончены, можно без страха заниматься непосредственно тем, ради чего, собственно и было все затеяно.

Этап второй – выбор конструкции.

Конечно, сам процесс не такой уж и сложный, если учесть, что практически каждый мужчина в той или иной степени обладает небольшими знаниями в области строительства.

Но, остекляя без помощи специалистов, вы должны быть готовы, что своими руками выполняется не только «грязная» работа, но и прочая, сопутствующая. Одной из которых выступает выбор конструкции.

Говорить о том, что существуют стандартные и нестандартные стеклопакеты не имеет смысла. Это и так понятно каждому. А вот ожидаемый результат от конструкции имеет значение. Традиционно деление на теплое и холодное остекление. В чем разница?

1. Холодное делается при помощи дешевого материала, а теплое – дорогого.
2. Холодное остекление не удерживает тепло внутри помещения, температура всегда соответствует той, что на улице. Теплое же предполагает утепление, что позволит сохранять комнатную температуру в любое время года. Подробнее в статьях — внутренняя отделка своими руками и утепление балкона и гидроизоляция.

Разобравшись с функциональной нагрузкой, решим вопросы с материалом. Дерево, алюминий, ПВХ. На сегодня – это все возможные варианты отделки балкона:

• Деревянные евроокна имеют большой срок службы, поэтому не стоит переживать, что они сгниют или рассохнуться под воздействием внешних факторов.
• Алюминиевые рамы дешевые, облегченные и применяются, чаще всего, для холодного остекления.
• Если брать ПВХ, то они имеют большой спектр в области дополнительных функций – шумоизоляция, теплоизоляция, имитация определенного стиля в архитектуре и т.д. Конечно, они тяжелее, чем алюминиевые и применяются при теплом остеклении.

Как же обстоят дела с освещенностью помещения? Помимо рам стоит обратить внимание и на стекло. У вас солнечная сторона, а на балконе хочется сделать игровую комнату? Чтобы нежная кожа малыша не подвергалась воздействию ультрафиолетовых лучей, применяются солнцезащитные стекла, которые посредством специальной технологии покрываются пленкой.

Как работает энергосберегающее стекло

Такое стекло поглощает почти 99,9% излучения. А может балкон — это будущая оранжерея? Для этого используются тонированные стекла, которые не дают солнечным лучам проникать сквозь стекло и создавать эффект «лупы».

Цветные стекла, витражи – это идеи для специфических стилей как интерьера, так и экстерьера. Ну, и, наконец, энергосберегающие окна. На поверхность стекла в заводских условиях наносится тончайший слой металла, который удерживает тепло внутри помещения.

Стекло, конструкция, укрепление – все подготовительные вопросы освещены, решение принято. Остается только понять, как вообще можно его застеклить. Для этого переходим к следующему этапу.

Видео — что такое и какие возможности у энергосберегающего стекла:

Этап третий – выбор способа остекления.

Разнообразие удивляет, достаточно взглянуть на соседний дом. Чего там только не увидишь, но акцентируем внимание на способы.

а) С выносом. Внутреннее пространство становится шире за счет вынесения оконного профиля (относительно основного ограждения). Увеличение незначительно – 20-25 см. На такой раме можно разместить подоконник.

б) Безрамное. По сути, получается панорамное окно без вертикальных рам и горизонтальных перегородок. Большое количество света – это плюс. Проблема с уходом (например, мытье) – это минус. Конструкция довольно прочна, поэтому за непогоду переживать не стоит.

в) Арт-отделка. Этот способ актуален, когда мы, например, устанавливаем витражные окна. Здесь сложно обойтись без художника-дизайнера (если, конечно, у вас нет таланта к рисованию). Также читайте статью: интересные дизайны лоджий.

Этап четвертый – монтаж козырька.

Это следует сделать до того, как будет установлена система остекления, для того, чтобы потом не думать, как его туда прилепить, чтобы не отлепился. При помощи обычных дюбель-гвоздей крепим его к потолку.

После того, как закреплен козырек можно приступать к остеклению, но прежде, следует закрепить анкерные пластины со всех сторон, кроме низа.

Видео — монтаж лоджии с козырьком:

Этап пятый – пошаговая инструкция по остеклению.

Безусловно, балкон должен быть освобожден от всего, что раньше там находилось: стулья, цветы, линолеум, плитка, старый хлам и прочее. Ранее затрагивался вопрос об укреплении, поэтому опустим описание этой процедуры.

Монтаж деревянных окон.

Правильный монтаж по гост

Установка каркаса. Брусья, служащие основой, предварительно обрабатываются герметиком (но только монтажная поверхность). Далее, по периметру сооружается деревянная конструкция при помощи монтажных дюбелей.

Монтаж окон. Рамы должны быть выстеклены, поскольку стекла могут попросту разбиться. Установка производится в следующей последовательности: фронтальная конструкция – боковые элементы.

После – обязательна герметизация швов при помощи, герметика и монтажной пены. Когда все застынет (не менее суток), можно остеклять. Но предварительно все пазы должны быть обработаны силиконовым герметиком. Штапики, при помощи которых фиксируется стекло, должны плотно прижимать его к раме.

Видео — как остеклить балкон деревянными окнами:

Монтаж алюминиевой рамы.

1. Устраняем все лишнее, а именно: снимаем все открывающиеся элементы, дабы не усложнять себе жизнь удаляем остекление, как и в предыдущем случае.
2. На раму крепятся пластины для монтажа (саморезами по металлу), с шагом – 700 мм и более.
3. Установка рамы в проем, с последующим выравниванием (горизонталь, вертикаль, плоскость).
4. Крепление монтажных пластин к поверхностям при помощи дюбелей.
5. Навешиваем створки, возвращаем стекла.
6. Все отверстия и зазоры устраняются при помощи монтажной пены.

Видео — как произвести установку алюминиевой рамы своими руками:

Монтаж окон из ПВХ.

Схема установки аналогична предыдущей, за некоторым изъятием.

• Чтобы вытащить окно, нужно просто удалить пластиковые штапики.
• Монтаж осуществляется при помощи крепежных пластин, которые крепятся к раме на саморезы.
• Все просветы также ликвидируются монтажной пеной.

Завершающий этап – приведение балкона в соответствующее эстетическое состояние: монтаж сайдинга.

Наружный монтаж требует определенных усилий, как то: сооружение поясов крепления. Их два – верхний и нижний.

Такие конструкции сооружаются по периметру, которые к стенам крепятся при помощи уголков или жидких гвоздей. Между собой брусочки соединяются металлическими уголками. Нижний пояс должен идти по основанию балкона.

Крепление самого сайдинга начинают с боков. Шурупы не следует перетягивать, они располагаются ровно посередине технологического отверстия панели. Установка наличников, которые скрывают все шурупы – завершает процесс остекления. Он просто надевается на полоску сайдинга до характерного щелчка.

Таким образом, тщательно исследуя технические характеристики своего помещения и четко следуя инструкции, возможно остеклить не прибегая к помощи специализированных компаний и экономя собственные средства.

Как остеклить балкон своими руками?

Современные балконы — место отдыха и хранения, поэтому они должны быть достаточно теплые и изолированные от непогоды. Но услуги дизайнеров и строителей достаточно дорогие и не всегда качественные, поэтому можно провести остекление балконов своими руками. Главное разобраться с видом материала.

Холодное и теплое: в чем разница?

В остеклении нередко применяется терминология «холодный» и «теплый». Это указывает на температуру, которую должны выдерживать рамы. Дерево — более экологичное, но при этом плохо удерживает тепло. Поэтому для низких температур советуют алюминиевые и пластиковые варианты.

Остекление балкона — это не только установка непосредственно стекол, но и возведение прочной для них опоры, поэтому старайтесь сделать все максимально качественно и надежно.

Для холодного остекления используют обычные конструкции, а для теплого — двойные рамы и нередко утепленный пол. Разница между вариантами несколько градусов, но при этом в цене придется потратить гораздо больше.

Алюминиевый профиль

Один из самых популярных вариантов. При помощи алюминия можно сделать выносные рамы (с наращиванием дополнительного пространства) и вообще зрительно обойтись без рам.
Даже при холодном способе на балконе тепло и сухо, а по цене это один из самых дешевых вариантов.

Такая конструкция достаточно прочная, а рамы из алюминия не забирают много света. Срок службы — около восьмидесяти лет.
Сами стекла могут быть зеркальными, плексигласовыми, пуленепробиваемыми и бронированными.

Пошаговая установка

Начнем с выбора производителя и фурнитуры: останавливайтесь только на качественных вариантах с сертификатами.

• Замерьте точно размер балкона, нарисуйте эскиз и посчитайте количество материала.
• Убедитесь в прочности и надежности каркаса, убедитесь в том, что его не нужно укреплять или перестраивать.
• Если вы решили демонтировать старые стекла — убедитесь в том, что внизу никто не пострадает. Поставьте заграждения.
• Стекла заклеиваем скотчем. Убираем старый козырек.
• Снова проводим замеры и убеждаемся, что расчеты верны.
• Перила убираем или закрываем их стальным фартуком.

• Устанавливаем раму на бетонное заграждение или брусья, фиксируя ее анкерами (у стен прикрепляем специальные пластины, снизу и сверху ввинчиваем болты).
• Заливаем монтажной пеной.
• Установка отлива.

• Установка створок (все проверяем по уровню).
• Корректируем фурнитуру.
• Герметизируем стыки от влаги и ненужных зазоров.

Остекление завершено, в крайнем случае, обратитесь к специалистам, чтобы они проверили и подкорректировали вашу работу.

Рамы ПВХ

ПВХ, в основном, подходят для теплого вариант остекления. Они обеспечивают герметичность и шумоизоляцию. Такой вариант подходит вам, если вы собрались сделать балкон полноценным жилым помещением. За ними не нужен особый уход, лишь регулярное очищение. Гладкая поверхность смотрится весьма эстетично.

Деревянные рамы

Это самый экологичный вариант, но есть стереотип об их недолговечности. С деревянными рамами действительно есть проблема, что они рассыхаются и трескаются из-за неправильной эксплуатации.

Но достаточно покрыть их правильным лаком и периодически подкрашивать. Дерево смотрится действительно стильно и уютно в интерьере, хорошо сохраняет тепло, если использовать герметичные составы при установке.

Дерево легко можно окрасить в любые цвета: смотрите, чтобы это смотрелось эстетично. Вот, кстати, наглядный пример ответственных и не очень хозяев.

Пластиковые окна на балкон, остекляем своими руками

Если установить пластиковые окна на балкон, то появится уникальная возможность получить дополнительные метры жилой площади. В застекленном помещении можно обустроить рабочий кабинет, спальню для гостей, спортзал или мастерскую. Довольно распространено оборудование столовой на лоджии, если выход на нее находится на кухне.

Некоторые варианты оформления и использования балкона на видео ниже.

Когда остекление балкона пластиковыми окнами проводится собственноручно, то экономия довольно ощутима. Однако многие производители дают гарантию только на те изделия, которые установлены лишь их сотрудниками. Но при правильном подходе остекление балконов пластиком можно выполнить своими силами с минимальным риском для этой деликатной продукции. Необходимо рассмотреть, как застеклить балкон своими руками, не прибегая к услугам профессионалов.

Пластиковые окна, остекление балконов

Несмотря на то что сегодня существует много способов отделки помещений, пластиковое остекление балконов является наиболее популярным среди владельцев частной собственности и руководителей учреждений различного ранга.

Остекление балконов ПВХ-рамами и многокамерными стеклопакетами имеет такие достоинства:

• низкую теплопроводность, позволяющую поддерживать в лоджии комфортный микроклимат без использования специального оборудования;
• отсечение уличных шумов, которые так докучают жителям населенных пунктов;
• устойчивость к влаге, коррозии и плесени;
• отсутствие необходимости в регулярной покраске и замене уплотнительного материала;
• длительный срок эксплуатации, который составляет 25 лет и более, в зависимости от производителя;
• многообразие моделей и материалов, использующихся для изготовления рам и стеклопакетов;
• вполне доступную стоимость.

Застеклить балкон пластиком можно в сжатые сроки, даже работая самостоятельно. Достаточно соблюдать технологию этого процесса, которая не представляет особой сложности. Свой застекленный балкон будет достойной наградой за приложенные усилия и поводом для гордости.

Существует множество вариантов остекления.

Внимание! Несмотря на многочисленные плюсы, которые имеет ПВХ-остекление, следует учесть, что пластик совершенно не пропускает воздух. После установки пластиковых окон необходимо продумать эффективную систему вентиляции. В противном случае в квартире будет скапливаться влага.

Требуется узнать, как производится остекление балконов и лоджий пластиковыми окнами от момента зарождения идеи до торжественного события введения их в эксплуатацию.

Проведение подготовительных работ

Чтобы уточнить объем будущих работ, необходимо разобраться с тем, что представляет собой балкон. Это плита, выступающая из стены дома на 1-1,5 м. По ее периметру установлено ограждение из арматуры или цемента. В зависимости от того, какое планируется остекление — оконное или панорамное, — ограждение удаляется или оставляется, используясь в качестве опоры для рам.

Независимо от выбора проекта следует учесть, что, если выбраны пластиковые окна, остекление балконов создает немалую дополнительную нагрузку на плиту.

Проблемными зонами являются края верхнего и нижнего элементов. Со временем они частично разрушаются, полностью теряя изначальную форму.

Для того чтобы подготовить надежное основание для закрепления окон из ПВХ, необходимо выполнить такие мероприятия:

1. Отсоединить старые рамы, предварительно вынув из них стекла. Снять все покрытие с пола и потолка.
2. Удалить все непрочно держащиеся фрагменты с верхней и нижней бетонных плит. При необходимости отбить куски бетона молотком.
3. По периметру балкона установить П-образную раму из профильной стальной трубы 40х20 мм. Усилить ограждение профильными трубами 20х20 мм. Крепление стальных деталей осуществляется с помощью сварки или металлических уголков.
4. Установить опалубку на несущих плитах. При ее возведении нужно учесть кривизну, деформацию и заваливание элементов. Провести заливку цементного раствора в формы, используя смесь марки М500 или М600.
5. Собрать внешнюю облицовку парапета. Лучшим вариантом является пластиковый сайдинг. Это легкий, недорогой и долговечный материал. Панели сайдинга закрепляются непосредственно на ограждении саморезами, проволокой или пластиковыми стяжками.

Для создания рамы допускается использовать деревянный брус 40х40 мм. Однако следует учитывать, что древесина деформируется и быстро разрушается от сырости, ее в считанные месяцы могут уничтожить насекомые. Хорошей устойчивостью к влиянию внешних факторов обладают только ценные породы древесины, такие как кедр, дуб и лиственница. Но цена таких изделий может оказаться весьма высокой.

Стоит ознакомиться с некоторыми советами по обустройству балкона. Видео ниже.

Если старое ограждение пришло в негодность по причине сильной деформации или коррозии, оно срезается и сдается на металлолом. На его месте возводится парапет из пенобетонных блоков. Предварительно проверяется соответствие верхней и нижней плит по вертикали. По мере поднятия парапета производится его отделка. Для этого используется фасадная штукатурка, пластиковые панели или виниловый сайдинг.

На этом подготовительные мероприятия заканчиваются. Стяжку пола, работы по утеплению и отделке поверхностей целесообразно проводить после того, как застекление будет закончено. Это не только практичнее, но и намного безопаснее.

Инструменты и материалы

Монтаж металлопластиковых окон на балкон и лоджию не представляет собой какой-либо трудности. Для того чтобы самостоятельно справиться с этим процессом, достаточно иметь первичные навыки обращения с обычными бытовыми инструментами.

Для работы потребуется:

• перфоратор;
• строительный уровень;
• отвес;
• ножовка по дереву;
• монтировка;
• молоток и киянка;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• монтажная пена;
• респиратор, защитные очки и перчатки;
• страховочные приспособления;
• щетка и ветошь.

Возможный набор инструментов.

Поскольку пластиковые окна имеют довольно серьезный вес, то для их монтажа целесообразно пригласить помощника, который не боится высоты.

Самостоятельное остекление балкона — ПВХ остекление

Перед тем как застеклить балкон пластиковыми окнами, необходимо продумать схему расположения и конструкцию рам. Как правило, стандартный балкон длиной 3 — 4 м. делится на 2 глухие боковые и 1 — 2 центральные части, которые открываются.

Если остекляются торцевые части балкона, то необходимо обеспечить доступ, чтобы была возможность их помыть.

При проектировании необходимо учитывать и технологические зазоры. Они составляют по 2 см от боковых стен и 2,5-3 см от нижней и верхней плит. Отдельные секции стыкуются впритык, без проема. Технологические зазоры необходимы для облегчения монтажа, компенсации деформации и усадки здания. Расчетные данные проверяются по вертикали, горизонтали и обеим диагоналям каждой секции. После этого составляется чертеж и оформляется заказ в компании по производству окон.

Когда заказ доставлен, выполняются такие действия:

1. Из рам вынимаются стеклопакеты и аккуратно устанавливаются в безопасном месте. Чтобы это сделать, нужно извлечь с помощью широкого тонкого долото пластиковые штапики и вынуть стеклопакет. С петель снимаются распашные дверки.
2. Изготавливаются прокладки, с помощью которых будут сформированы технологические зазоры. Лучше всего для этого использовать сосновую рейку.
3. Рама вставляется в каркас. Проводится ее выравнивание по вертикали и горизонтали. Для этого применяются деревянные прокладки, строительный уровень и отвес.
4. С каждой стороны в раме просверливается по 2 сквозных отверстия. Они углубляются внутрь основы минимум на 5 см.
5. Рамы жестко фиксируются в стальном каркасе саморезами по металлу или анкерными болтами. Удаляются монтировочные клинья.
6. На свои места устанавливаются снятые рамы и стеклопакеты. Проверяется работоспособность механизмов открывания. При необходимости выполняется их настройка и регулировка.
7. Технологические проемы заполняются монтажной пеной. Этот процесс нужно проводить при наглухо закрытых окнах, чтобы пена не деформировала секции.
8. Присоединяются козырьки, отливы и подоконники.

Работа по остеклению балкона закончена. Осталось его утеплить и отделать.

Существуют некоторые тонкости при теплом остеклении. Видео ниже.

Внимание! Перед тем как вставить стеклопакеты в рамы, их необходимо тщательно очистить от пыли и грязи. После монтажа сделать это будет весьма проблематично. Работать со стеклянными изделиями нужно в перчатках, чтобы не оставлять на них следы от пальцев.

Отделка балкона после остекления

Пользоваться установленными секциями из пластиковых окон можно уже через 3-4 часа после нанесения монтажной пены.

Утепление и отделку необходимо проводить снизу вверх.

Исключением является тот случай, когда проводится обустройство наливного пола, который всегда делается в последнюю очередь. Учитывая то, что балконную плиту нельзя перегружать, для утепления и отделки используются самые легкие материалы, такие как керамзит, половая рейка, пенопласт и пластиковые панели.

Ремонт балкона своими руками

Уютный и красивый балкон — прекрасное дополнение к любому жилью, в небольших квартирах он часто служит еще одной маленькой комнатой. Если вы не хотите превращать его в мастерскую или склад, а планируете придать внешнему виду помещения определенный блеск, превратив его в зимний сад или место для отдыха, стоит уделить особое внимание ремонту балкона с своими руками. Балкон — это внешнее помещение, поэтому проведите качественную и бережную отделку и утепление.

Оглавление:

1. Понятие балкона и лоджии
2. Функции балкона в квартире
3. Подготовка к ремонту
4. Выбор материала
5. Остекление балконов
   • Холодное остекление
   • Безрамное остекление
   • Теплое остекление
6. Утепление пола
7. Утепление стен
8. Утепление потолка
9. Наружная отделка

Понятие балкона и лоджии

Люди часто путают понятия «лоджия» и «балкон», поэтому перед проведением ремонта необходимо определиться, что собой представляют эти конструкции.Балкон называется выступающей площадкой небольших размеров, которая крепится с помощью специальных балок, выступающих из стены.

Лоджия представляет собой встроенную конструкцию с большой площадкой и боковыми стенками. К тому же, если в ваших планах есть дополнительная комната в квартире, то для этого стоит использовать лоджию, а не балкон.

Функции балкона в квартире

Для жителей крупных городов в наше время балкон играет важную роль.Позволяет увеличить полезную площадь городской квартиры. Давно прошли времена, когда на лоджиях хранились только ненужные вещи и сушилась одежда. Эту небольшую комнату в наше современное время можно отделать таким образом, чтобы он не уступал место комнатам в собственном стиле.

Особенно ценна лоджия для горожан, проживающих в малогабаритных квартирах, и обычно они ставят цель — застеклить комнату, отремонтировать балкон своими руками в квартире и сделать хорошую теплоизоляцию.В зависимости от того, где возле комнаты расположена лоджия, дополнительное пространство можно использовать по-разному.

Когда спальня соседствует с балконом, после объединения хозяева получают прекрасный будуар или уютное место для времяпровождения со своей второй половинкой. На бывшей лоджии можно устроить нишу для спального места, если на полках добавить место для мелочей и личных вещей.

А если взять небольшую площадь из соседней комнаты, то можно устроить гардеробную рядом со спальней, разделив две комнаты раздвижными дверями.Посмотрите фото ремонта балкона и обустройте новое офисное пространство, отгороженное занавесками или раздвижными панелями от основного помещения. При желании можно устроить гардеробную.

Если балкон расположен рядом с кухней, желательно создать своеобразную зону отдыха или столовую с барной стойкой, где вы будете любоваться закатами и отдыхать с друзьями у красиво оформленного окна.

Музыкальный зал или зимний сад — это только начало списка, который можно воссоздать на освободившемся небольшом пространстве.Минусов у таких подключений нет, разве что некоторые неудобства — в основном это касается перепада уровня пола до портала. Но все это можно умело обыграть с помощью воображения.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как делать ремонт на балконе, следует избавиться от хрупких перегородок и старых покрытий. В процессе работы проверяйте цементные поверхности на наличие подпрыгивающих элементов и пустот, а также очищайте их. При необходимости дополнительно закруглите периметр лоджии, усилив ее каркасом из швеллера или металлических уголков.

Часто хозяева меняют наружные панели, выполняя чисто декоративную функцию. Можно построить парапет из кирпича. Необходимо помнить, что конструкция лоджии не рассчитана на большой вес. Если вам нужно построить капитальную стену, стоит использовать одновременно легкие и прочные материалы, например, пеноблоки.

Вы можете посмотреть видео о ремонте балкона и выбрать готовое решение — застеклить лоджию с полным остеклением или установить вместо парапета сэндвич-панели.Но если по каким-то причинам такое решение не работает, может быть, это дорого, или в конструкции не предусмотрены потолочные крепления для жалюзи, занавесок и сушки белья, или для навесного пола нужна глухая стена — можно выполнить самостоятельный ремонт. на балконе своими глазами застеклена исключительно открытая часть.

Если планируется отделка лоджии МДФ или вагонкой, необходимо заранее заделать все щели. Отверстия, расположенные внутри, задуть монтажной пеной, а внешние трещины — необходимо дополнительно утеплить.После высыхания срежьте излишки пены и засыпьте кашицу черенками, потому что пена под действием температуры и влаги начинает разрушаться и гнить. Силиконовым герметиком можно заделать небольшие трещинки. Застелите большие ямы кирпичом.

Выбор материала

Рынок строительных материалов сегодня предлагает широкий выбор различных отделочных материалов, которые можно использовать для различных видов ремонта балконов: декоративные панели, керамическая плитка, пластиковые панели, декоративная штукатурка, вагонка, краска и обои.Выбор действительно большой, поэтому иногда затрудняюсь.

Необходимо учитывать один фактор, влияющий на выбор материала. Балкон находится снаружи дома, практически незащищенный от ветра и осадков. Поэтому в ходе ремонтных работ важно создать теплоизоляцию, чтобы внутри балкона были созданы комфортные условия.

Утеплителей много, но именно с целью утепления и ремонта балкона чаще всего используется минеральная вата, которая имеет отличные эксплуатационные характеристики и отличные физико-технические свойства.К тому же минеральная вата — один из самых недорогих изоляционных материалов.

Для укладки минеральной ваты необходимо определенное пространство, которое можно создать только с помощью отделочного материала, установленного на каркас. Итак, пластиковые панели, вагонка, МДФ — это самые лучшие материалы для внутренней отделки лоджии.

Остекление балкона

Прежде всего, помните, что нужно делать остекление, потому что в противном случае ни о какой эффективности утепления не может быть и речи, и в результате стоимость ремонта балкона не станет бездоказательной.Таким образом, балкон превращается в лоджию. Как вариант можно рассмотреть качественное остекление балконов по новой технологии.

Монтаж металлопластиковых конструкций принято, хотя в последнее время все больше людей предпочитают деревянные оконные рамы, которые ничем не хуже изделий из ПВХ.

Но на данном этапе хозяина ждет первый «подводный камень». Строители хотят поскорее закончить утепление конструкции и перейти от спокойной совести к другим задачам. В итоге после быстрого монтажа наскоро закрывают щели, ставят радиатор или устанавливают систему «теплый пол» и думают, что можно расслабиться.

Однако таких нерадивых строителей зимой ждет неприятное открытие — балкон утеплен, и поддерживать на нем оптимальную температуру не получается. Проблема в том, что неправильно проведенный утеплитель не позволяет существенно снизить теплопотери. Помните, что нельзя отапливать лоджию центральным отоплением, потому что это запрещено строительными нормами.

Холодное остекление

Такое остекление представляет собой алюминиевую раму с вставленными в нее одиночными стеклами.Холодным называют такое остекление, потому что оно практически не влияет на утеплитель и поэтому на лоджии зимой температура не превышает уличную более чем на 5-8 градусов по Цельсию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление — это один из видов холодного остекления. Основное внешнее отличие заключается в отсутствии вертикальных перегородок и рам. В результате создается впечатление легкости и простора, хотя на самом деле конструкция представляет собой очень прочную конструкцию.В этой конструкции стекло закаленное, оно закреплено на роликах в алюминиевом профиле, который перемещается вверху и внизу.

Снаружи между профилем и стеклом проложены резиновые уплотнители, защищающие помещение от влаги. Лоджию с безрамным остеклением открывают несколькими способами: стекло сдвигается в сторону, складываясь в виде книги, или поворачивается к стене. Благодаря такому типу конструкции можно будет застеклить балкон любой конфигурации.Излишнюю открытость компенсируют тонированные стекла.

Теплое остекление

Застекленные балконы часто имеют такое остекление. Для этого принято использовать герметичные стеклопакеты, профили с термовставками и воздушные камеры. Помимо улучшенной теплоизоляции, конструкция самым положительным образом сказывается на шумоизоляции — если вы живете рядом с рынком, вокзалом, загруженной трассой или в центре города, то отдавайте предпочтение именно этому виду остекления.

Конструкция такого остекления не сложнее холодного типа — алюминиевый или пластиковый каркас крепится к парапету массивными болтами с большим количеством точек крепления. Листы конструкции можно заказать у поставщиков наклоном, поворотом или раскачиванием, все зависит от ваших предпочтений.

Утепление пола

При капитальном ремонте балкона в первую очередь утеплить пол. Сделать это можно с помощью экструдированного пенополистирола.Подобные плиты — легкие и плотные, кстати, их даже используют для дорожного покрытия. Материал хорошо выдерживает нагрузки, не пропускает тепло.

Плиты пенополистирола укладываются на ровную поверхность и склеиваются специальным клеевым составом, фиксируются пластиковыми дюбелями. Сверху на клей закрепите монтажную сетку и после высыхания пола залейте специальным самовыравнивающимся составом. Если позволяет глубина пола, его можно утеплить керамзитом, затянув цементным раствором.Такой пол на балконе можно облицовывать напольными покрытиями, например, керамической плиткой.

Как вариант, хозяева городской квартиры могут сделать деревянную решетку, заполнив пустоты изоляционным материалом — пенополистиролом или стекловолокном. Сверху нужно залить десятимиллиметровой фанерой. На такой деревянный пол уместно постелить линолеум или водостойкий ламинат.

Утепление стен

Чаще всего застройщики выбирают отделку стеновой панели балкона, ведь этот материал имеет хорошие характеристики и показатели.Вагонка — это натуральный материал, практичный, экономичный, экологически чистый и прочный. Кроме того, древесина обладает уникальной природной красотой.

Для изготовления вагонки используются разные породы дерева: хвойные и лиственные. Самый популярный вид — вагонка из сосны. По профилю и типу вагонка делится на вагонку и обычную, которые производятся из качественного сырья по новейшим современным технологиям.

Монтаж вагонки производится по индивидуальному заказу на каркас из металлического профиля или деревянных реек.Обычно принято выбирать последний вариант. Как и в случае облицовки любых стен, нужно правильно подойти к работе. Важно выставить каркас во всех плоскостях, чтобы материал выглядел как единое целое, без организации качелей и искажений.

Если вы решили использовать вагонку для отделки всей лоджии, то начинайте работы с потолка. После того, как каркас будет изготовлен, необходимо провести работы, связанные с укладкой утеплителя и гидроизоляционного материала.С утеплителем вы уже определились, но гидроизоляцию нужно делать рубероидом. Этот материал давно известен разработчикам, прост в установке. К тому же стоимость ремонта балкона с использованием этого материала вас порадует! Закрепите вышеперечисленные материалы прямо на каркас.

После этого можно приступать к укладке вагонки. В этом процессе нет ничего сложного, самое главное в работе — точность. Крепление производится с помощью специальных зажимов или по краю вагонки гвоздями.Самый сложный этап — декорирование углов. Но не расстраивайтесь, если угол окажется ровным. Его можно закрыть угловым плинтусом, и проблема будет решена.

Утепление потолка

Потолок лоджии — это нижняя сторона железобетонной плиты, образующей пол балкона верхнего этажа. Если ваши соседи утеплили пол сверху, то с утеплением потолка заниматься не приходится. Но лучше сделать свою часть работы и утеплить потолок сбоку.

На фото ремонта балкона своими руками видно, что проще всего разместить доски на потолке с ребром. Ширина досок должна быть 100 миллиметров. В качестве утеплителя рекомендуется использовать минеральную вату. В промежутки между уложенными досками укладываются плиты из минеральной ваты, затем покрываются пленкой гидроизоляции и закрепляются стеллажами, которые укладываются поперек досок. Такие стеллажи способны выдерживать гидроизоляцию и теплоизоляцию, а также обеспечивать вентиляционное пространство.В качестве покрытия можно взять вагонку или пластик.

Наружная отделка

Балкон как архитектурный элемент здания должен иметь красивый внешний вид, особенно это касается лоджий, которые застеклены и присоединены к общей площади городской квартиры как комната. Поэтому внешнюю отделку следует проводить в соответствии с определенными требованиями и нормами. Сегодня для облицовки лоджий снаружи используют профилированные и профилированные металлические листы, сайдинг, армированные пластиковые панели или вагонку.

Чаще всего застройщики выбирают сайдинг, потому что он известен своими непревзойденными характеристиками: он надежен и долговечен, не подвержен коррозии, потому что в его основе — поливинилхлорид, под сайдингом никогда не встречаются болезненные микроорганизмы и грибки.

Сайдинг, который был установлен один раз, не требует особого внимания: его не нужно обновлять, чистить и красить. Под воздействием различных перепадов влажности и температуры, а также под действием солнечных лучей сайдинг не меняет своих свойств.Лоджия, оформленная сайдингом, всегда будет выглядеть презентабельно.

А вот внешнюю отделку лоджии своими руками с помощью сайдинга сделать довольно сложно. В этом случае вам стоит посмотреть видео о ремонте балкона своими руками. Также необходимы знания, навыки и опыт, а также потребуются специальные инструменты и оборудование.

И напоследок. Не занимайтесь внешними работами самостоятельно, если ваша квартира не на втором или не на первом этаже. Внешнюю обшивку балкона лучше доверить профессионалам.Помните, что остекление лоджии производится только после работы по ее внешней облицовке.

Если вы хотите сделать ремонт не только в квартире, но и в офисе, то Int-Ext вам поможет. Приемлемая цена, высокое качество работы, высококвалифицированные специалисты.

владельцев недвижимости и инвесторов в Канаде

Собственник и инвестор — с застекленными балконами стоимость жизненного цикла недвижимости значительно снижается

Застекленные балконы — полезное приобретение как для конечных пользователей, так и для инвесторов в недвижимость.Благодаря остеклению стоимость жизненного цикла недвижимости значительно сокращается, срок службы балконов увеличивается вдвое, а стоимость недвижимости возрастает. Квартиры с застекленными балконами также имеют желаемую арендную собственность, что влияет на заполняемость квартир.

Застекленные балконы значительно сокращают стоимость жизненного цикла объекта

Остекление балконов переносит необходимость ремонта балконов на срок до десяти лет, а одним из главных его преимуществ является защита балконных конструкций.Конструкции балконов часто бывают бетонными, и без остекления бетонная поверхность разрушится намного быстрее. На застекленном балконе относительная влажность ниже, а температура выше, чем за пределами остекления. Остекление также защищает балкон от дождя и воды. В результате бетонные конструкции остаются более сухими. Таким образом, остекление балкона устраняет необходимость ремонта балкона на срок до десяти лет. Обычно неостекленный балкон ремонтируют каждые десять лет, а застекленные балконы, в свою очередь, требуют ремонта каждые двадцать лет.Остекление балконов дает явную экономию на ремонте.

Свяжитесь с нашими специалистами

Энергосбережение с застекленными балконами

Остекление балкона поддерживает мышление с точки зрения энергоэффективности и защиты окружающей среды. Средняя экономия тепловой энергии составляет около 5% в год. Температура на застекленном балконе в среднем на пять градусов выше температуры наружного воздуха, что влияет на количество теплопотерь, что позволяет экономить электроэнергию. Большая часть остекления балконов построена в Хельсинки 1970-х годов, балконы которого выходят на юг, а приточный воздух забирается через балкон.Энергосбережение, естественно, ведет к снижению затрат.

Защита балконного остекления для балконных конструкций в сочетании с энергосбережением значительно снижает стоимость жизненного цикла объекта.

Узнайте больше об энергосбережении и преимуществах балконов для балконных конструкций.

Знаете ли вы? Средняя экономия тепловой энергии составляет около 5% в год.

Остекление повышает коэффициент использования и повышает привлекательность объекта

Застекленный балкон — фактор комфорта, делающий жизнь комфортной.Преимущества остекления замечательны: остекление балкона увеличивает площадь квартиры круглый год; Арендуемая квартира на застекленном балконе — желаемое место назначения, что также влияет на заполняемость квартир и постоянство арендаторов. Постоянная аренда и более высокий уровень арендной платы, естественно, привлекают инвесторов в жилую недвижимость. Сделайте свое жилище новым преимуществом и позвольте балконам стать частью вашей недвижимости!

Выберите балконные стекла Lumon — качественный и надежный выбор

Lumon — надежный и надежный выбор как для новой, так и для реконструированной недвижимости.Мы предлагаем простые в использовании, долговечные и неподвластные времени продукты, которые удовлетворят самые взыскательные вкусы. Выбрав остекление балконов Lumon, вы можете быть уверены, что качество вашего продукта на первом месте — стекло — это результат долгой разработки продукта и многолетнего опыта. Процесс в ваших руках, от разработки продукта и проектирования до производства и установки, гарантирует удовлетворение как вас, так и ваших конечных клиентов. Более миллиона довольных клиентов по всему миру не могут ошибаться.

Как предшественник, мы разрабатываем желанные, стильные и долговечные изделия. Мы хотим, чтобы наши продукты приносили радость своим пользователям долгое время, поэтому мы также предлагаем профессиональные и высококачественные услуги для наших продуктов. Регулярный уход за балконным остеклением увеличивает срок эксплуатации изделия, срок службы обслуживаемых балконов составляет более 30 лет.

Ваша недвижимость является объектом нового строительства или ремонта? Узнайте больше о наших продуктах.

Свяжитесь с нашими специалистами

Преимущества остекления балконов:

• Снижение затрат на жизненный цикл имущества
• Обеспечивает явную экономию энергии
• Значительно увеличивает межбаллонный промежуток
• Обеспечивает очевидные преимущества для жителей, помогая улучшить использование жилья
• Улучшить желание собственности
• Помогает улучшить использование жилья

Застекленный балкон может стоить до десяти лет.

Узнать о справочных площадках для нового строительства и ремонта

Посмотрите, как на самом деле выглядят балконные фасады Lumon и какие решения мы реализовали в новых и ремонтных проектах.

Также вспомним стандартное оборудование застекленного балкона, навесы

При остеклении балкона рекомендуется использовать жалюзи, которые защитят его от сильных солнечных лучей и обеспечат уединение на балконе. Стандартными на балконе становятся солнцезащитные шторы, которые являются самым простым способом попасть на балкон при установке остекления.

Солнцезащитные шторы не только защищают от солнца и посторонних глаз, но и вносят единство в фасад всего дома — если они размещены на балконах всего кондоминиума. Когда на каждом балконе есть подходящее решение для защиты от солнца, уличная обстановка и фасад дома гармонируют. Так что держите фасад дома под гладкими и вневременными солнцезащитными зонтами, а также обеспечьте значительный комфорт для конечных клиентов.

Свяжитесь с нашими специалистами для получения дополнительной информации

Знаете ли вы, что до 70% конечных пользователей выбрали бы солнцезащитные козырьки для своих балконов, если бы они могли изменить ситуацию к лучшему?

Не позволяйте изменениям в коде стеклянных перил сорвать ваш проект.

Стекло долгое время ценилось как архитектурный элемент ограждений и систем ограждений, улучшающих внешний вид торговых центров, арен, музеев, кондоминиумов и многих других типов зданий, обеспечивая при этом безопасность пассажиров и посетителей. Стекло не только выглядит очень чистым и минималистичным, но и обеспечивает наилучший обзор с разных точек зрения.

К сожалению, в последние годы несколько громких инцидентов, связанных с разбиванием стекла, которые привели к выпадению стекла, вызвали озабоченность по поводу безопасности стеклянных перил и систем ограждений. Если элементы, предназначенные для защиты людей, на самом деле потенциально могут причинить им вред, то проблема определенно существует.

Чтобы решить проблему разбития стекла, Международный строительный кодекс (IBC) 2015 года призывает использовать многослойное стекло в большинстве ограждений. Это представляет собой серьезное изменение в монолитном остеклении, которое в настоящее время используется для большинства систем ограждений и ограждений.

Требуя применения термоупрочненного или закаленного многослойного стекла в системах ограждений, код модели IBC 2015 года сделал важный шаг вперед в плане повышения безопасности. С другой стороны, это изменение представляет собой серьезную корректировку для владельцев, дизайнеров, архитекторов и генеральных подрядчиков, поскольку вы рассматриваете текущие или будущие ремонтные работы и новые разработки.

Благодаря соображениям безопасности и усовершенствованным технологиям производства многослойное стекло уже много лет используется в системах ограждений в Европе.Теперь несколько производителей в США внедрили аналогичные производственные процессы, и все больше и больше штатов и местных юрисдикций в США приняли и применяют строительные нормы IBC 2015. Посмотрите, где находится ваше государство на кривой усыновления.

Что такое новый код?
В пересмотренном коде модели (Раздел 2407.1) теперь говорится, что «поручень, ограждение или секция ограждения должны быть из многослойного стекла, изготовленного из полностью закаленного или термоупрочненного стекла, и должны соответствовать Категории II или CPSC 16 CFR Часть 1201 или Классу A. стандарта ANSI Z97.1. Остекление в заполняющих панелях перил должно быть из утвержденного безопасного стеклового материала, соответствующего положениям Раздела 2406.1.1. Для всех типов остекления минимальная номинальная толщина должна составлять 1/4 дюйма (6,4 мм) ».

Раздел 2403.4 гласит: «если внутреннее остекление установлено рядом с пешеходной поверхностью, дифференциальный прогиб двух соседних неподдерживаемых краев не должен превышать толщину панелей при приложении силы 50 фунтов на погонный фут (PLF) (730 Н / м) наносится горизонтально на одну панель в любой точке на высоте до 42 дюймов (1067 мм) над поверхностью ходьбы.”

Раздел 2403.4 был добавлен для уменьшения «опасности защемления», которая может возникнуть во внутренних помещениях, когда человек может контактировать со стеклянными панелями (непреднамеренно или иным образом) с силой удара, превышающей минимум дифференциального отклонения. Муллионы предотвращают это во внешних приложениях.

В коде модели есть исключения, которые разрешают монолитное закаленное стекло в системах ограждений:
• Для применений (например, на первом этаже) на основании отсутствия поверхности для ходьбы под перилами или постоянной защиты поверхности для ходьбы
от опасность падения стекла.
• Заполняющие панели, которые не поддерживают перила (например, в системах, монтируемых на столбах), также имеют менее строгие требования и могут быть удовлетворительными.

Исторически закаленное стекло обычно использовалось вместо многослойного стекла по двум причинам: более низкая стоимость и эстетика, поскольку многие дизайнеры
не хотят иметь «неприглядные» ламинированные края.Однако после ряда получивших широкую огласку инцидентов, связанных с самопроизвольным разбиванием окон и оконных стекол и их падением с высотных зданий, Комитет Кодекса стекольной промышленности (GICC) предложил изменения.

Закаленное стекло не разбивается при землетрясении или сильном ударе. Стеклянные перила изо дня в день подвергаются потенциальным инцидентам, которые могут вызвать поломку, например, коляски, тележки для доставки или даже непреднамеренные столкновения рабочих с машинами для мытья полов.Однако наиболее частые причины поломки не связаны с ударами. Наиболее частые причины:

• Плохое качество кромок: наиболее распространенным является повреждение кромок стекла при его предварительном разрезании на панели, а также зазубрины или сколы на кромках, которые возникают при упаковке, транспортировке или установке стекла на объекте.
• Разрушение, связанное с рамой: Расширение и сжатие элементов стеклянного каркаса также может привести к поломке, связанной с рамой.
• Термическое напряжение: термическое напряжение в стекле вызвано положительной разницей температур между центром и краем стекла, что означает первое горячее второго.
• Включения сульфида никеля: при производстве флоат-стекла мелкие камни сульфида никеля могут произвольно образовываться.

Большинство производителей стекла в Северной Америке имеют средства контроля, которые значительно снижают вероятность образования сульфида никеля. Однако стекло, поступающее из других частей мира, может иметь меньше средств контроля, и хотя это стекло может быть привлекательным из-за цен, пользователи могут в конечном итоге увидеть, что сбережения теряются при возникновении проблем с ответственностью. Кроме того, североамериканские производители стекла не используют никель в партиях первичного стекла и делают все возможное, чтобы избежать использования никельсодержащих компонентов в своих процессах плавления стекла.Несмотря на строгий контроль качества и процедуры, направленные на снижение вероятности образования камней из сульфида никеля, не существует технологии, позволяющей полностью исключить их образование в современном флоат-стекле.

В результате этих аварий по всей стране был подан ряд коллективных исков из-за разбитых стеклянных панелей. Например, как сообщает журнал US Glass Magazine, «истцы заявляют о нарушении контракта со стороны застройщиков трех объектов недвижимости из-за того, что им запретили выходить на балконы из-за смещенных стеклянных панелей, которые упали из их домов на улицы ниже, а также снижение стоимости собственности в результате получивших широкую огласку инцидентов.”

Бернар Лакс рассматривает это в перспективе. «В прошлом многие разработчики рассматривали линейную стоимость многослойного стекла по сравнению с монолитным стеклом и возражали против идеи его использования. Если учесть судебные издержки и расходы на ответственность, связанные с множеством судебных исков, разница в выборе ламинированного стекла может показаться выгодной сделкой ».

Многослойное стекло состоит из двух частей стекла, соединенных пластиковой прослойкой, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.В случае разрушения стекло обычно не отваливается, так как оно удерживается на месте пластмассовой прослойкой. В связи с повышением требований к долговечности в строительстве за последние два десятилетия состав промежуточных слоев улучшился, чтобы соответствовать этим требованиям. Сегодня доступны разные типы, в основном из двух семейств структурных прослоек на выбор:

• Промежуточные слои из ионопласта (такие как SentryGlas® Interlayer)

• Жесткий поливинилбутираль ПВБ (с низким содержанием пластификатора)

Эти промежуточные слои имеют гораздо более высокий модуль сдвига и упругости, чем закаленное стекло, увеличивая прочность ламината и улучшая соединение
между стеклянными панелями.Напряжение и прогиб уменьшаются, что позволяет использовать многослойное стекло меньшей толщины и / или увеличенные пролеты стекла.

Дополнительная жесткость промежуточного слоя также улучшает характеристики после разрушения и особенно хорошо подходит для таких конструкций, как:

• Стеклянная конструкция с минимальной опорой

• Верхнее остекление

• Структурные балюстрадные системы

Стандартный промежуточный слой из ПВБ (первоначально разработанный для удержания осколков лобового стекла, а затем для повышения ударопрочности) до сих пор используется в специальных приложениях для остекления, но все чаще заменяется конструкционными промежуточными слоями с более высокими характеристиками.(например, SentryGlas®) С различными типами прослоек существуют различия в характеристиках, особенно в отношении чувствительности к появлению дефектов по краям. Следует проконсультироваться с поставщиками промежуточных слоев, чтобы понять эти различия и выбрать правильный промежуточный слой для конкретного применения.

1. Будет дороже. Переход с закаленного стекла на многослойное увеличивает общую стоимость перил на 20-30%.

Сложность процесса ламинирования и дополнительные материалы, естественно, означают, что многослойное стекло будет стоить больше, чем стандартное закаленное стекло. Понимание того, что существует значительная разница в стоимости, поможет вам заранее подготовиться к увеличению бюджета или сокращению расходов в других областях, чтобы компенсировать это увеличение.
Хотя увеличения затрат избежать невозможно, вы можете снизить риск перерасхода бюджета, понимая различия между ламинированным стеклом и закаленным стеклом, а также то, как изменение кода повлияет на процесс проектирования и ремонта.
Кроме того, работа со специалистом, который предоставит проектные данные и предоставит гарантии на материалы и качество изготовления, поможет вам гарантировать качество. Тот, кто имеет опыт проектирования и установки перил и ограждений с использованием многослойного стекла, поможет убедиться, что вы не потратите больше, чем необходимо.

2. На получение стакана уйдет больше времени. Изготовление многослойного стекла может занять до 50% больше времени.

Дополнительные этапы производства многослойного стекла сложны и увеличивают время выполнения заказа.Так что планируйте соответственно.
Разные поставщики проектируют по разным спецификациям. А долговечность многослойного стекла будет зависеть от ряда конструктивных и производственных факторов.
Некоторые вопросы, которые следует обсудить с вашим поставщиком:
• Качество процесса ламинирования.
• Качество стекла.
• Качество кромки (ровность и гладкость)
• Порядок и качество монтажа стекла.
• Система фиксации стекла.
• Выбор прослойки: тип и толщина.

3. Многослойное стекло повлияет на ваш дизайн. Убедитесь, что вы понимаете , как это сделать.
Важно понимать воздействие влаги, температуры и герметиков на края стекла, а также то, как эти факторы могут со временем ухудшить характеристики.

Качество кромки имеет первостепенное значение как для структурной целостности, так и для внешнего вида. Стандартный допуск на несоответствие кромок многослойного стекла в соответствии с ASTM C1172, раздел 8.5.1 может достигать ¼ дюйма. Однако несоответствие такой величины может создать проблемы с характеристиками стекла, особенно когда нагрузка на край сконцентрирована на одном легком. Открытый край легче удариться и является самым слабым звеном, когда дело доходит до поломки.

Чтобы повысить степень безопасности, проектировщики могут указать более жесткие допуски в соответствии с ASTM C1172, раздел 8.5.3, но это увеличит стоимость. Такие виды обработки, как верхние каналы / заглушки, также могут использоваться для маскировки любых недостатков в согласовании кромок.Хотя некоторые дизайнеры сопротивляются этому варианту, непрерывный верхний канал устраняет необходимость в поручнях, поскольку верхний канал служит также структурным элементом.

Влага, воздействие окружающей среды и эрозия ламината При использовании многослойного стекла важно учитывать совместимость стекла и промежуточного слоя с любым герметиком, раствором или цементом, которые могут контактировать со стеклом и промежуточным слоем. Поскольку промежуточный слой будет контактировать с другими компонентами (такими как вода), очень важно убедиться, что они химически совместимы и что при длительном контакте не произойдет никакого взаимодействия.В общем, затирки на основе эпоксидной смолы или полиуретана обладают превосходными эксплуатационными характеристиками по сравнению с цементом на основе портландцемента, который является сильно щелочным и может разрушать структуру ламината. В системах, устанавливаемых на башмак или консольных, это расслоение происходит ниже линии прямой видимости, поэтому его может быть трудно обнаружить, пока стекло не будет серьезно ослаблено.

Промежуточные слои из ионопласта, как правило, лучше выдерживают воздействие погодных условий (или частое мытье стекла в интерьере), чем стандартный ПВБ.Промежуточные слои из ионопласта будут иметь лучшие структурные свойства, чем жесткие промежуточные слои ПВБ, при температурах выше 30 ° C (86F)

В системах, установленных на столбах, отсутствует возможность взаимодействия с цементным раствором, поскольку стеклянная панель не захватывается снизу, а крепится к столбу болтами. Однако эти отверстия для болтов ослабляют ламинат, создавая напряжение и возможность расслоения в этих точках, если только не используется структурный промежуточный слой (ионопласт или жесткий ПВБ).

Да, это будет стоить больше денег и потребует от вас корректировки дизайна и сроков.Поэтому не забудьте проконсультироваться с отраслевыми экспертами и нанять специалистов по стеклянным перилам, которые обладают знаниями и уважением, когда дело доходит до рекомендаций, соответствующих новому кодексу. Главное — знать об изменениях и сотрудничать с отраслевыми экспертами, чтобы уменьшить воздействие и потенциальные риски для владельцев, дизайнеров, архитекторов
и генеральных подрядчиков при рассмотрении текущих или будущих ремонтов и разработок.

Источники:

.com «Самопроизвольное разбивание стекла. Почему это происходит и что с этим делать »10/11

Размещенно от Synergi 14 августа 2017 г.

| Стеклянные балконы Джульетты | Изогнутые стеклянные двери | Балконные системы

Balcony Systems Solutions ltd разработала нестандартное решение стеклянной балюстрады для 377 балконов, воплотив в жизнь первоначальное видение архитектора этого обширного проекта, а также обеспечив потрясающую экономию 500 000 фунтов стерлингов на первоначальном дизайне.

Развитие Балтиморской пристани в лондонских доках

Балконы из прозрачного стекла являются ярким архитектурным элементом знаменитого района Балтимор-Уорф в лондонских доках.

Вдыхая новую жизнь в бывшую лондонскую арену, Baltimore Wharf — это захватывающий и амбициозный комплекс стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов, включающий в себя частное и доступное жилье, магазины, места для отдыха и общественные объекты. Разработанный архитекторами Скидмор, Оуингс и Меррилл Inc., это один из нескольких значительных строительных проектов в районе Доклендс, осуществляемых международным девелопером Ballymore Group.

Первый этап развития Baltimore Wharf, включающий более 600 квартир в пяти отдельных жилых блоках, построен на территории бывшего развлекательного комплекса площадью 6,8 акра, через воду от 50-этажного, освещенного неоновым светом жилого комплекса Pan Peninsula.

В качестве ключевой архитектурной особенности внешних фасадов зданий дизайн и установка внешних балконов требовали особенно продуманного и изобретательного подхода.

В тесном сотрудничестве с архитектором, девелопером и подрядчиком по производству стальных конструкций компания Balcony Systems разработала эллиптическую систему перил и нижних направляющих, которая позволила создать индивидуальное решение балюстрады 21 ^st века, соответствующее требованиям многоэтажных зданий и, что не менее важно, бюджет в 3 миллиона фунтов стерлингов.

Balcony Systems также разработала и поставила два уникальных фасада из экструдированного алюминия, завершающие края балконов, один из

, это экструзия шириной 295 мм.Разработанная система позволила создать балконную систему, в которую входит фраза

Первоначальный проект предусматривал установку балюстрады из структурного стекла поверх стальной конструкции балкона; Эта конструкция требовала, чтобы балконная сталь имела глубину почти 300 мм. Облицовка, настил и балюстрада поставлялись в разложенном виде, в собранном виде и готовыми к установке.

В сотрудничестве с застройщиком, архитектором и подрядчиком по производству стальных конструкций компания Balcony Systems предложила дизайн, который позволил сделать балконы без вертикальных стоек и при этом создать систему, которая меньше по высоте, легче по весу, более четкая по цвету стекла и создает экономия 500 000 фунтов стерлингов от оригинального дизайна.

Поручни были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузку, обеспечивать необходимую прочность и поддержку и соответствовать всем соответствующим строительным нормам. Использование поручня позволило балюстраде охватить необходимую длину без необходимости установки вертикальных стоек.

По словам Эффи Вольф, управляющего директора Balcony Systems Solutions ltd, способность удовлетворить первоначальные критерии проектирования балконов архитектора — представить идеально плоскую переднюю панель, идеально подходящую для основной стали и направляющей остекления — была фундаментальной

важность.Новый алюминиевый поручень с отделкой Royal Chrome, чтобы он выглядел как блестящая нержавеющая сталь, а экструзия нижней направляющей составила

специально разработан для квартир Baltimore Wharf. Это позволило относительно просто установить на основные стальные конструкции.

«Первоначально использовалось прозрачное структурное стекло. Однако наше решение с использованием закаленного и ламинированного стекла толщиной 9,5 мм для сохранения четкого обзора, без необходимости в столбах и по очень конкурентоспособной цене, удовлетворяет ключевым требованиям этого престижного проекта », — говорит он.

Функциональная панель

«Новым в системе является то, что Balcony Systems предоставила заподлицо анодированный экструдированный алюминиевый профиль, который обеспечивает детали, соответствующие оконным рамам основных зданий. Это скрывает стальные опоры балкона, создавая аккуратную переднюю поверхность конструкции ».

Effi предполагает, что то, что сделало концепцию дизайна таким успешным, — это «приложить все усилия», чтобы гарантировать сохранение первоначального видения архитектора в период проектирования.

Это было достигнуто благодаря тесному сотрудничеству с архитектором, девелопером и подрядчиком по изготовлению металлоконструкций на ранних стадиях планирования, чтобы решить проблемы, связанные с выполнением проектных работ без столбов и сведением конструкции к минимуму. Балконы размером 3 х 2 метра и 2,3 метра х 2 метра не нуждались в столбиках.

Дополнительным преимуществом системы — особенно для высотных зданий — является то, что при необходимости замену панелей можно производить быстро и безопасно изнутри.Панели поставляются длиной до 1,2 метра для удобства транспортировки и монтажа.

Инженерия затрат через инновации

Наряду с поставкой 377 балконов для проекта был реализован рентабельный дизайн социальной жилой зоны, заменив оригинальный дизайн из кованого железа стеклянной балюстрадой, которая соответствовала бюджету.

В заключение Эффи говорит: «Опыт Balcony Systems и способность проектировать новые секции и адаптировать их к конкретным проектам открывает широкие возможности для реализации дизайна.Нам нравится участвовать с самого начала, и мы можем помочь привести дизайн в соответствие с требованиями, но при этом быть новаторскими и экономичными ».

Балконы, сделанные из камня, дерева или чугуна, а теперь и из стекла, являются неизменным и популярным элементом строительства, который существует с нами на протяжении веков. Их дизайн продолжал развиваться, чтобы соответствовать меняющемуся облику архитектуры. Проект Baltimore Wharf представляет собой еще один шаг вперед в эволюции дизайна балконов, который прочно переносит его в 21 ^st век.

Стеклянные балконы — ясное решение

В соответствии с правилами планирования, требующими от строителей и поставщиков социального жилья оптимизировать количество домов на гектар, в наших городах появляется все больше и больше квартир и таунхаусов, чтобы удовлетворить растущий спрос на жилье.

Внешние балконы и балконы Джульетты — частая особенность дизайна этих домов, помогающая усилить свет и создать ощущение простора, а также обеспечить приятное «наружное» удобство для жителей верхних этажей в отсутствие садов.

К сожалению, использование громоздких перил часто может привести к некрасивому и «похожему на клетку» внешнему виду, затрудняющему обзор снаружи.

Благодаря преимуществам балконов теперь существует аккуратная, не требующая особого ухода и доступная альтернатива для архитекторов, проектировщиков и дизайнеров, ищущих элегантное, но практичное решение балюстрады.

Обладая более чем 20-летним опытом в производстве стеклянных и алюминиевых балюстрад, Balcony Ltd предлагает четкую, экономичную и эстетичную систему, которая меняет рынок балюстрад в Великобритании.

Проверенная технология компании, используемая во всем мире, соответствует всем применимым европейским и британским стандартам.

Стеклянные балконы до сих пор изготавливались либо из структурного стекла, что делало их очень дорогими и редко используемыми, либо с использованием установленных систем, которые ставили под угрозу эстетику и нарушали вид.

Решение Balcony отличается тем, что для него не требуется структурное стекло — вместо этого новаторский подход заключается в самих перилах.

Его алюминиевая конструкция надежно удерживает прямой стеклянный балкон высотой до 3 или 3,8 метра без использования вертикальных стоек, что позволяет легко установить, обеспечивает беспрепятственный обзор изнутри и дополняет внешний вид здания.

Установка балконов Juliette проста и понятна: для проемов шириной до 3,2 метра не требуются вертикальные стойки.

Нижняя направляющая соединяется под подоконником, а поручень фиксируется сбоку и лицевой стороной стены за краем проема конструкции.

В конструкции балюстрады используются экструдированные алюминиевые профили 6063 T5 для обеспечения прочности и долговечности.

Остекление

Остекление осуществляется изнутри. Это делает замену стекла, если требуется, простым процессом без необходимости использования дорогостоящих строительных лесов. Низкие эксплуатационные расходы, простота установки и устойчивость к коррозии, система идеальна даже для самых незащищенных прибрежных участков.

Закаленное или закаленное прозрачное многослойное стекло наиболее широко используется, когда дело касается остекления, с тонированным стеклом и шелкотрафаретной печатью в качестве опции для более крупных проектов.

Внешние балконы

Для внешних балконов система предлагает дизайнерам более широкие возможности и универсальность в создании изгибов практически любого радиуса и S-образных изгибов, дополняющих любой тип здания, от одноразовых домов до отелей и многоквартирных домов.

Изогнутое стекло большой длины может быть получено на всех типах балконов, таких как деревянные, стальные или бетонные, без вертикальных стоек или с небольшим количеством вертикальных стоек.

Как и в системе Juliette, на внешних балконах используется экструдированная алюминиевая балюстрада 6063 T5 с отделкой под бронзу или серебристый сатин, или на которую может быть нанесено порошковое покрытие любого цвета по шкале RAL в соответствии со спецификацией дизайна.

Система Balcony действительно стоит своих денег, как в новых, так и в существующих зданиях. При цене от трети до половины стоимости обычного структурного остекления и баллонных систем разработчики могут соответствовать архитектурным спецификациям и эстетике без ущерба для бюджета.

Внутренние балконы

Интерьеры современных зданий и дуплексов также могут выиграть от использования стекла в балюстрадах галерей и спальнях, чтобы увеличить свет и пространство, как на лестничной площадке, так и на антресольном этаже, а также этажом ниже.

Для этих применений можно добиться растяжения до 3,5 метров без вертикальных стоек для создания бесшовного и обтекаемого вида. Система крепится с помощью настенных кронштейнов из экструдированного алюминия и креплений из нержавеющей стали A2 или A4.

Для крупных проектов доступен полный сервис поставки и монтажа. Для малых и средних проектов и для поощрения широкого использования системы Balcony теперь предлагает систему Balcony Balustrade в форме «готового к установке» комплекта, включая стекло и все необходимые компоненты.

Предоставляется полная техническая поддержка от концепции до завершения. Все системы балюстрады Balcony прошли строгие испытания на безопасность в лабораториях и на месте.

Будущее ясно. Балконы и балюстрады можно сделать красивыми с архитектурной точки зрения, используя стекло — это самонесущая система балюстрады, которая создает вид структурного остекления, но за небольшую часть стоимости.

Балконные рамы ПВХ, алюминий, раздвижные фото

Остекление балконов на данный момент актуальная тема для многих домовладельцев.Способов остекления существует несколько: теплый и холодный, в качестве материала чаще всего используется пластик или алюминий. Теплое остекление позволяет увеличить количество полезной площади квартиры, обеспечить комфортные условия для проживания в этом пространстве. У холодного стекла таких достоинств не будет, но в любом случае застекленный балкон всегда удобен, практичен и эстетичен.

В последнее время предпочитают устанавливать балконные рамы раздвижного типа. В отличие от обычных распашных окон, эти конструкции экономят пространство, при открытии не мешают, создавая комфортные условия для передвижения на балконе, не мешают удобному размещению мебели.

Важно: раздвижную створку можно открыть на любую ширину с помощью сетки, вы сможете защитить свой дом от насекомых, ворса и других предметов.

Алюминиевая конструкция позволяет создавать оптимальные условия в помещении, не пропускает холода и ветра. Пластиковые рамы отлично сохраняют тепло, водонепроницаемы, обладают гидроизоляционными свойствами, незаменимы при необходимости утепления балкона.

Виды раздвижных конструкций ↑

Раздвижные балконные рамы из ПВХ и алюминия выполняются в нескольких вариантах:

• Параллельно-выдвижная.Створки окон перемещаются по специальным направляющим, аналогично системе дверей в шкафах-купе. Надежный механизм обеспечивает плавное и легкое перемещение рам, ролики водонепроницаемы и морозоустойчивы.
  
• Поворотно-раздвижной или наклонно-раздвижной. Сначала складки откидываются, передвигаются сами, после чего перемещаются параллельно профилю. Эти окна обеспечивают высокие тепловые характеристики.
• Вертикально-раздвижной. Применяются в нашей стране довольно редко, но такие рисунки часто можно увидеть в американских фильмах.Рама приподнята и закреплена вверху.
  

При выборе подходящего варианта следует учитывать конструкцию, условия эксплуатации и размеры помещения. Основные требования к оконным рамам — чтобы они обеспечивали высокую функциональную безопасность, были надежными и красивыми.

Алюминиевые балконные рамы обладают такими достоинствами, как устойчивость к коррозии, малый вес, что позволяет устанавливать их на любой парапет, даже не самый прочный, что особенно актуально для старых домов с не слишком укрепленными балконами.Профиль в таких конструкциях довольно тонкий, что делает его аккуратным и ненавязчивым. Это делает диафрагму максимально широкой и обеспечивает плавное проникновение солнечного света. Внешний вид таких окон привлекателен и элегантен.

В отличие от деревянных или ПВХ конструкций, алюминий обладает высокой огнестойкостью и прочностью. Алюминиевые оправы очень легко чистить, их можно снять с направляющих, что значительно упрощает мытье стаканов. Единственное, что нужно учитывать — в качестве теплого стекла не подходит алюминий, так как сам материал холодный, а температура на балконе выше улицы примерно на 5-7 ° C.

Это стекло холодное, в основном используется для защиты помещений от непогоды, осадков, насекомых, пыли и тополевого пуха. По стоимости алюминиевые конструкции несколько дешевле пластика, что тоже их немалое преимущество. При правильном и бережном использовании алюминиевый профиль имеет средний срок службы 20-30 лет.

Если говорить о теплом остеклении, то его можно выполнить только пластиковыми конструкциями. Эти рамы обеспечат высокую тепловую защиту, они полностью герметичны, предотвращая проникновение холода в помещение, и обладают отличными шумоизоляционными свойствами.С их помощью балкон легко превратился в полноценную гостиную. Вес пластиковых балконных рам намного больше, чем алюминиевых, но это позволяет им выдерживать более серьезные нагрузки.

Пластиковые оправы эстетично выглядят на протяжении всего срока эксплуатации, не выгорают, не деформируются под воздействием внешних факторов. Срок службы таких изделий намного больше, чем у деревянных рам, которые требуют особого ухода и особого обращения. Поверхность ПВХ-конструкций идеально ровная и гладкая, не требует покраски, не промерзает.Простота ухода, просто протрите влажной губкой с неабразивным моющим средством.

Противовзломные свойства и придает дополнительную прочность рамам оцинкованной фурнитуры и предохранителю. Высокая стоимость оконных конструкций компенсировала долгий срок эксплуатации — около 30 лет. Применяя эти продукты к теплому стеклу, чтобы обеспечить достаточное удержание тепла в помещении, вы должны учитывать другие факторы: теплопроводность стен, качество монтажа и т. Д.

Монтаж балконных рам — процесс ответственный, ведь независимо от типа выбранного материала от монтажа будет зависеть долговечность и функциональность всей конструкции.На первом этапе проводятся измерения и соответствующие расчеты. Обязательно учитывается допустимая нагрузка на ограждение при установке каркаса, определяется любым типом материала.

Процесс установки выполняется в следующей последовательности:

1. В заборе просверливаются отверстия под установку деревянного бруса, затем забиваются анкеры.
2. В заборе устанавливается деревянный брус в горизонтальном положении. Для этого используйте строительный уровень.
3. Штанга крепится винтами.
4. По верхнему и нижнему краю рамы устанавливаются отливы и скрепляются дюбелями.
5. При помощи строительного уровня и выравнивающих клиньев устанавливается рама.
6. Кушак.
7. Подъемная рама и попавшие под нее клинья устанавливаются проставки.
8. По бокам и внизу рамы просверливаются отверстия и с помощью длинных шурупов рама крепится к экрану.
9. Чтобы обеспечить более высокую теплоизоляцию помещения, все щели между каркасом и стеной заполняются пеной.Подойдет любой другой герметик.

Все работы по установке балконных рам не сложны. Каждый человек, имеющий определенные навыки и опыт строительства, сможет выполнить их самостоятельно.

Связанные с контентом

Лучшие советы по созданию идеального балкона Джульетты

Как юная героиня спрашивает в знаменитой сцене балкона из шекспировской Ромео и Джульетты — Что в имени?

Балкон Джульетты стал общим названием для того, что более правильно известно как балконет или ложный балкон — внешняя приподнятая надстройка к зданию без площади.В этом смысле термин «балкон Джульетты» немного сбивает с толку — если Джульетта действительно стояла у открытого окна с внешней балюстрадой, чтобы поговорить с Ромео, это был вовсе не балкон.

С другой стороны, название отражает романтику и элегантность, которые балкон Джульетты привносит в структуру. Есть те, кто спрашивает — а в чем смысл? Если вы не можете выйти на улицу, зачем беспокоиться?

Но балкон Джульетты — замечательный способ добавить пространство в комнату наверху, чтобы привнести немного внешнего мира в помещение.Без сложностей строительства и планирования, представленных добавлением полноценного балкона, балконы обеспечивают рентабельный способ максимально использовать виды и архитектурный акцент на экстерьере здания.

Вот несколько советов, как сделать балкон Джульетты достойным шекспировского романа.

Раздвижные или двойные складывающиеся двери

Балконет предназначен для открытия комнаты, поэтому дверь имеет больше смысла, чем закрывать окна. Раздвижные стеклянные двери обеспечивают одинаково хороший доступ к обзору независимо от того, закрыты ли они от холода или открыты, чтобы пропускать ветер.Двойные складывающиеся внутрь двери идеально подходят, если вам нужен полный доступ к внешнему пространству.

Безрамная стеклянная балюстрада

Традиционно многие балконы Джульетты украшались декоративными решетками из кованого железа или подобными предметами. Однако, будучи симпатичным снаружи, этот тип дизайна может ограничить обзор изнутри. Безрамные стеклянные балконы открывают совершенно неограниченный обзор, так что вы можете получить максимум из вида, одновременно придавая современный вид экстерьеру здания.

Оконная ниша

Если у вас достаточно толстые стены, вы можете установить двери на балкон Джульетты в нише, чтобы создать небольшую площадку для стоячих мест за балюстрадой.

Гостиный уголок

Возможно, вы не сможете использовать балкон Джульетты, чтобы физически сидеть на открытом воздухе, чтобы наслаждаться хорошей погодой и романтическими видами, но это не значит, что вы не можете наслаждаться тем же.

Как сделать смотровую яму в гараже из бетона

Если вы читаете эту статью, наверняка вы уже решили, что смотровая яма из бетона в гараже действительно необходима, и нам нет необходимости рассказывать вам о том, для чего она нужна и обо всех ее плюсах и минусах, а остается лишь подробно осветить устройство смотровой ямы и все этапы ее строительства.

Считаем все же необходимым предупредить вас об основном минусе гаража с ямой – повышенная влажность. Кроме того, если уровень залегания грунтовых вод на вашей местности высокий, появляется существенный риск постоянного затопления смотровой канавы водой, и не поможет ни гидроизоляция, ни большой слой бетона на стенах и дне ямы. В данном случае может помочь лишь обустройство специальной дренажной системы, однако эта процедура довольно дорогостоящая и вряд ли будет сопоставима с выгодой от использования смотровой ямы автолюбителем для ремонта своего автомобиля.

Однако даже если у вас не возникнет проблем с грунтовыми водами, яма все равно будет способствовать появлению влаги на дне автомобиля, если он будет располагаться над ней. Усиленное скопление конденсата на авто наблюдается в холодное время года в отапливаемых гаражах.

Для того чтобы избавиться от описанной выше проблемы, мы бы рекомендовали вам, если позволяет место, обустраивать погреб и смотровую яму в месте, отличном от места стоянки автомобиля.

Какими должны быть размеры смотровой ямы в гараже

Перед тем как вы приступите к строительству смотровой ямы в гараже из бетона, необходимо определиться с ее размерами, ведь именно эти параметры вкупе с описанными выше рекомендациями помогут нам определиться с местом ее нахождения.

Решение вопроса, какие размеры должны быть у нашей смотровой ямы, начнем с ее длины. Как правило, длина смотровой ямы принимается равной длине автомобиля + 1000 мм.

Расчеты производятся таким образом для того, чтобы обеспечить автолюбителю свободный доступ в смотровую канаву в то время, когда над ней находится автомобиль.

Так как длина среднего легкового автомобиля составляет 4000 – 4500 мм, то длина смотровой ямы в гараже среднестатистического автолюбителя не превышает 5500 мм.

Конечно, ширина смотровой ямы должна зависеть от ширины колесной базы вашего автомобиля, однако следует учитывать и тот факт, что возможно придется воспользоваться ей и при ремонте других автомобилей, так, например, вряд ли на яму, сделанную специально под огромный внедорожник, сможет без проблем заехать небольшая малолитражка. Поэтому ширина смотровой ямы, как правило, составляет 700 – 800 мм.

Что же касается глубины, то здесь уже надо “плясать” не от автомобиля, а от автолюбителя, точнее его роста. Необходимо сделать канаву такой глубины, чтобы не приходилось в ней работать в полусогнутом состоянии, в постоянном страхе разбить голову о днище автомобиля. Как правило, глубина смотровой ямы считается таким образом: к росту человека, который будет в ней работать, прибавляется 100 – 150 мм. Именно полученному числу должна равняться чистовая глубина смотровой ямы, с учетом уже залитого пола.

Как разметить и выкопать смотровую яму в гараже

Следует заметить, что размеры смотровой ямы, с которыми мы определились выше, это ее размеры в чистом виде, после возведения стен пола и т.п. Перед тем же, как вырыть яму в гараже, нам необходимо ее разметить с припуском на толщину стен и т.д.

Для длины и ширины берутся припуски по 400-500 мм., а для пола 200 мм. после того как габариты ямы будут размечены на земле, можно приступать к выемке грунта. Копая яму, обращайте внимание на устойчивость грунта, чтобы вас не завалило, при необходимости укрепляйте стены ямы досками и распорками.

Возводим стены смотровой ямы

На данном этапе вам уже необходимо точно определиться, как вы собираетесь сделать смотровую яму в гараже? Если быть точнее, то вопрос в материале, который будет использоваться для стен – кирпич или бетон. Вариант смотровой ямы из металла мы не рассматриваем, т.к. в этом случае нужна идеальная гидроизоляция, сделать которую не так уж и просто, в противном случае стены быстро съест коррозия.

Большинство автолюбителей возводят стены из кирпича, однако в этом случае так же совершенной гидроизоляцией приходится пренебречь, т.к. покрыть обратную сторону кирпича через минимальный зазор между стеной и грунтом не представляется возможным.

Для примера мы разместили фото смотровых ям в гараже с различным исполнением стен:

Если вы все-таки решитесь строить смотровую яму из кирпича, вы легко сделаете это своими руками, т.к. о кладке кирпичей мы рассказывали уже не раз. Здесь же мы подробней остановимся на возведении бетонной смотровой ямы в гараже.

Бетонирование смотровой ямы в гараже

Делаем пол в смотровой яме из бетона

Перед тем как мы приступим к строительству стен, нам необходимо “довести до ума пол”, для этого первым делом выравниваем на нем грунт. Далее следует насыпать и утрамбовать примерно 100 мм щебня, который покрывается вдвое меньшим слоем речного песка, последний, в свою очередь, тщательно трамбуется. Далее следует уложить гидроизоляционный материал, однако крайне желательно перед этим промазать получившуюся «подушку» глиной, ее слой послужит дополнительной защитой от влаги.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже очень важный этап ее возведения, ни в коем случае не пренебрегайте им при возведении пола и стен.

Широко распространены для гидроизоляции в гараже следующие материалы:

• рубероид и еврорубероид;
• рубемаст;
• полиэтиленовая пленка.

Далее следует армировать наш будущий пол смотровой ямы, сделать это можно либо уложив и связав прутья арматуры, либо используя специальную армирующую сетку с сечением арматуры 40 – 50 мм.

После этого готовим раствор со следующими пропорциями компонентов:

• 1 часть цемента;
• 2 части песка;
• 4 части щебня.

Заливаем этим раствором пол, толщина слоя от 50 мм. После выравнивания ждем схватывания раствора, в жаркое время года бетон необходимо регулярно поливать во избежание его растрескивания.

Делаем стены

Для возведения стен будем использовать раствор с такими же пропорциями. Заливать стены мы будем поэтапно слоями высотой 300 – 400 мм. Для этого выставляем по всему периметру ямы опалубку, при этом ориентируемся на толщину стен в 150 – 200 мм. Монтируя щиты, следует пользоваться уровнем, т.к. их отклонение от вертикали недопустимо.

Производим армирование, аналогично армированию пола, следует делать армирование таким образом, чтобы арматура выступала выше заливаемого бетона, тем самым межслойные швы будут дополнительно укреплены. Далее производим бетонирование смотровой ямы в гараже, заливаем его в полученную опалубку, трамбуя его деревянным бруском, чтобы выгнать наружу весь воздух.

Освещение смотровой ямы в гараже обычно монтируется в самом верхнем слое заливаемого бетона.

Однако заливая последний слой, следует позаботиться не только об освещении, а и подумать о том, чем можно будет закрыть яму в гараже. Этим вы не только обезопасите себя от случайного падения в нее, но и убережете своего “железного друга” ведь на его днище будет скапливаться гораздо меньше конденсата.

В большинстве случаем для этих целей используют доски, укладываемые по ширине ямы. Нам потребуется сварить и смонтировать прямоугольный каркас из металлического уголка. К каркасу привариваются металлические прутки, это может быть арматура или достаточной толщины проволока, которые при заливке последнего бетонного слоя стены смотровой ямы погружаются в раствор.

Освещение и вентиляция смотровой ямы в гараже

Хотелось бы осветить еще несколько моментов, перед тем как вы начнете строить гараж со смотровой ямой из бетона своими руками. Первый из них – это вентиляция смотровой ямы, без которой из-за высокой влажности и, возможно, по различным причинам токсичности воздуха работать будет просто небезопасно для здоровья.

Вентиляция прокладывается под землей и выводится на улицу при помощи специальных труб или шланга соответствующего диаметра. Обязательно наденьте защиту на уличное отверстие в трубе, т.к. в противном случае вентиляция быстро перестанет функционировать по причине засора.

Теперь об освещении, если вы планируете оборудовать яму стационарными светильниками и розеткой, учтите что допускается использование электроприборов, работающих только от 36 Вольт. Применение 220 Вольт в смотровой яме запрещено и опасно для жизни!

размеры, подготовка материалов, технология строительства

Строительство смотровой ямы оправдано для каждого владельца автомобиля. Наличие ямы позволяет выполнять текущий ремонт, обслуживание, следить за состоянием подвески и ходовой части транспортного средства без лишних затрат. При планировании строительства конструкции, важно правильно подобрать размеры смотровой ямы в гараже, материалы для ее строительства, оценить объем работ и продумать гидроизоляцию стен. Работы по возведению конструкции можно выполнять как в процессе, так и после завершения постройки гаража. Главным достоинством строительства смотровой ямы для автомобиля является обеспечение автовладельцу более высокого уровня комфорта при выполнении обслуживания автомобиля.

Подготовка материалов

Для строительства смотрового помещения используется силикатный кирпич, бетонные блоки или монолитные железобетонные конструкции.

Совет! При выборе кирпича, стоит отдать предпочтение керамическим изделиям. Они не боятся влажности и обладают достаточной прочностью. Использование кирпича рекомендуется на сухих и плотных грунтах.

Смотровая яма из кирпича

Стены выкладываются толщиной в кирпич или в полкирпича. При разных вариантах кладки толщина стен выходит от 12 до 25 см. Значение толщины понадобится при выполнении разметки котлована. Если в почве наблюдается высокий уровень грунтовых вод, для возведения стен лучше использовать армированный бетон или бетонные блоки. Не забудьте про вентиляцию!  Если в наличие есть блоки другого типа, то им будет необходима качественная гидроизоляция, чтобы избежать рассыпания материала.

Смотровая яма из бетона

При неблагоприятных условиях грунта лучшим вариантом станет бетон. Для заливки стен применяется марка М250, а для пола – М200. Использование бетона ниже марки М250 может привести к деформации стен при нагрузках пучения. Для защиты от пучения можно сделать отмостку или выполнить армирование бетона. Бетонные стены обычно составляют от 15 см и требуют дополнительного усиления. Для получения запаса прочности применяется металлическая сетка или каркас из арматуры.

Что стоит учесть при выборе размеров смотровой ямы?

На выбор размеров смотровой ямы в гараже влияют не только габариты автомобиля, но и рост человека. Иногда требуется универсальная ширина смотровой ямы, особенно, когда автовладелец часто меняет свое транспортное средство. В этом случае, оптимальной шириной будет значение от 70 до 80 см, а глубина смотровой ямы в гараже должна соответствовать росту его хозяина.

Чертеж смоторовой ямы (нажать для увеличения)

При выборе расстояния углубления для ремонта легковой машины, к росту владельца гаража прибавляется около 15 см. Длина ямы подбирается по средней длине кузова с запасом на 70-80 см для обеспечения свободного входа и выхода из-под машины. К примеру, при длине транспортного средства в 3,5 м, длина ямы должна составлять не меньше, 4,2 м. При выборе размеров смотровой ямы для коммерческих целей, лучше руководствоваться специальными нормативными документами, в которых прописано какой должна быть конструкция, ее стандарты и правила эксплуатации.

Внимание! Возможно устройство проема Г-образной формы. Конечно, данное обстоятельство усложнит строительные работы, но работать будет гораздо удобнее. Выступ обычно используется для оборудования ступенек.

Строительство смотровой ямы

Смотровая яма является полуподвальным помещением, поэтому в нем должно предусматриваться полноценное освещение и вентиляция. После того, как выбран размер ямы в гараже и подготовлены материалы, можно приступать к строительству.

Важно! Во время монтажа опалубки должны быть предусмотрены ниши для проведения электрических проводов и размещения технических емкостей.

Этапы выполнения работ

1. Рытье котлована. Глубина и ширина выбирается с учетом бетонной стяжки;

Котлован под смотровую яму

2. Возведение каркаса предусматривает двойные бетонные стены, между которыми будет находиться гидроизоляционная прослойка (акваизол, бутилкаучук или другие гидрофобные материалы или мембраны). Полотна с водонепроницаемыми свойствами выстилаются в котлован с выпуском по 15 см с каждого края. Материалы, закрывающие канаву, соединяются внахлест и склеиваются с помощью двухстороннего скотча.

Гидроизоляция котлована

3. Внутренняя гидроизоляция. Этап подразумевает нанесение на все поверхности ямы обмазочного водонепроницаемого раствора. Рекомендуется обрабатывать поверхности в несколько слоев. Вместо обмазочной гидроизоляции допускается нанесение грунтовки глубокого проникновения. В результате нанесения растворов, гигроскопичность бетона значительно снижается.

4. Для укрепления краев устанавливается фиксирующий каркас, по периметру котлована укладывается стальная сетка в целях защиты стен от осыпания грунта. Также, выполняются работы по монтажу вентиляционной системы, устанавливаются две трубы: вытяжная и приточная;

Монтаж вентиляции в смотровую яму

5. Делается приямок, пол засыпается гравием и песком. Песок промачивается и утрамбовывается.

6. Из ламинированной фанеры (3000х1500х18 мм) строится опалубка;

Опалубка для смотровой ямы

7. Бетонная смесь заливается на пол и в приямок;

8. При устройстве гидроизоляции рекомендуется использование битумных модифицированных мастик или гидростеклоизола;

9. Выполняется монтаж стальной сетки для подготовки под заливку основного слоя бетона;

10. В приямок устанавливается емкость из металла со специальным устройством для контроля притока подземной воды;

11. Производится заливка бетона и утепление стен;

Бетонирование смотровой ямы

12. После завершения работ по монтажу опалубки, пол в гараже засыпается песком и утрамбовывается;

13. Работы по гидроизоляции и усилению поверхности пола в гаражном помещении;

14. Заливается стяжка;

15. По углам помещения монтируется стальной опорный уголок;

Уголок для укрытия смотровой ямы доской

Завершение строительства

При профессиональном подходе выполнение всех перечисленных работ занимает примерно 1-2 дня. На завершающем этапе необходимо закрыть подготовленную яму в гараже из кирпича деревянным настилом с опорой на металлические уголки. Доску лучше взять потолще (50мм), такой настил прослужит долго и сможет выдержать значительные нагрузки.

В заключении стоит отметить, что строительство смотровой ямы дело хлопотное, но оправданное. Имея личную смотровую яму, можно значительно сэкономить на поездках в специализированные сервисные центры. Главным условием получения надежной конструкции, остается соблюдение правил выполнения гидроизоляционных работ и правильный выбор размеров.

При высоком уровне грунтовых вод (более 2,5 м), строительство ямы лучше не выполнять, так как в ней неизбежно будет присутствовать высокая влажность, которая будет пагубно сказываться на автомобиле, способствуя образованию коррозии на металлических элементах. В такой ситуации, уместно только строительство лежачего варианта смотровой конструкции.

размеры с чертежами и фото основных моментов. Как сделать смотровую яму в гараже своими руками — пошаговая инструкция

Рекомендации по планированию постройки

Условием высококачественного применения смотровой ямы как тех. постройки и места для сохранения продуктов считается воплощение всех общепризнанных норм возведения таких сооружений. Начинать надо со схемы расположения ямы и чертежа ее устройства.

Эта система требует кропотливого планирования дел. Принципиальным фактором считается установление свойств земли и состояния грунтовых вод. Более пригодной для схожих построек считается глинистая почва. Она не пропускает воду, а значит, имеет возможность быть типичной водоизоляционной поверхностью, но и имеет недостатки, которые тоже надо учитывать.

Когда грунтовые воды скапливаются, в связи с их расположением, смотровой яме нужна дренажная система для отвода излишней воды.

Все это нужно предусмотреть на этапе планирования видов работ и затрат на них при сооружении ямы, чтобы сделать работу быстро и организовано без различных доработок и исправлений.

Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже

Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

Лестница обеспечит удобный и безопасный спуск

Необходимые материалы

Для расчета объема бетона надо перемножить длину, ширину и вышину стенки. Подсчеты такие ведутся и для пола.

При употреблении кирпича, понимая его характеристики, можно просто определить его количество в штуках. Габариты кирпича — 250х120х60 мм.

Для производства работ применяют:

• совковую и штыковую лопаты;
• ведра;
• кельмы;
• сварочный агрегат;
• ножовки.

Нужны также такие материалы:

• кирпичи;
• песок, щебень, цемент;
• бетон М200;
• доски сечением 400х50 мм;
• прутья арматурные;
• уголок шириной 50 мм;
• материал водоизоляционный.

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом

Теперь вода в кессоне

Это металлический кессон для приямка

Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы

Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Размеры и чертежи

В первую очередь надо нарисовать чертёж гаража с учётом самой ямы. Это очень важно при строительстве. Делается всё из расчёта габаритов человека (роста, ширины) и самого автомобиля (расстояние между колёсами).

Также стоит учитывать, что Вам в ней придётся находится, а это означает, что ничего не должно сковывать Ваши действия.

В среднем размеры смотровой ямы в гараже, следующие:

• Ширина – 70-80 см
• Высота – 180 см
• Длина – 2 м

Но, как уже было сказано ранее, эти показатели подбираются индивидуально. Следите за высотой ямы, Вы в ней должны находится в полный рост. От макушки головы до днища авто необходимое расстояние – 20-25 см.

Выкапывание ямы

Когда все чертежи готовы и подобраны размеры, пришло время выкапывать яму

Только теперь учитывайте 1 факт, что к размерам надо будет прибавить 10-15 см. Это место необходимо для материала, из которого мы будем возводить стены (бетон, кирпич, металл, дерево):

• Для начала надо разметить площадь, где будут проводиться работы. Поэтому берём колышки и вбиваем их по углам.
• Начинаем выкапывать яму. Стены должны иметь наклон, чтобы не произошло обвала.
• Землю всю не вывозите, она пригодится для засыпания расстояния, между стеной и землёй и для выравнивания полов.
• По окончанию, пол в котловане необходимо утрамбовать и сделать ровными. Для этих целей подойдёт трамбовка.

Выкапывание ямы в гараже своими руками может доставить много хлопот, особенно если земля хорошо притоптана. Так что будьте готовы.

Заливка

Проведя все подготовочные работы, можно приступать к возведению стен и заливке полов. Приготовьте заранее такие материалы, как:

• ОСБ плиту
• Доски
• Бетономешалку
• Мастерки и правила
• Уровень
• Армирующую сетку

Мы разберём, вариант заливки бетоном. Что касается варианта постройки ямы в гараже своими руками из кирпича, то здесь почти всё одно и тоже, только не надо будет создавать опалубку, а ниши в стенах просто выкладываются как окна.

Лестница в яму

Это ещё один немаловажный атрибут в данной постройке.

Каждый раз запрыгивать в яму, а потом выкарабкиваться из неё – замучаешься. Поэтому, также можно вылить ступеньки из бетона, но так как это работа слишком трудоёмкая можно сделать металлическую лестницу в яму гаража своими руками.

Делается она в 2 счёта. Для основы можно выбрать толстую арматуру или простенький уголок, а потом между металлическим основанием приварить перекладины, всё из той-же арматуры. Еще проще, можно сбить лестницу из дерева.

Заключение

Бетон – это самый долговечный и качественный материал. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона, прослужит Вам много лет. Главное – качественно возвести конструкцию. Желаем удачи!

Фото ямы в гараже своими руками

Читайте здесь —   Потолок с подсветкой своими руками: 85 фото лучших вариантов! Виды подсветки: споты и особенности их подключения, светодиодная подсветка, диодная подсветка, «звездное небо»

Утепление смотровой ямы

Если в гараже проводится много времени, он обычно имеет систему отопления. Для более быстрого прогрева смотровую яму следует утеплить. Для этой цели больше всего подходит экструдированный пенополистирол. Такой материал отлично справляется с задачей утепления смотровой ямы и гаража в целом. Он не подвержен воздействию влаги, бактерий и грибков. Кроме того, пенополистирол способен выдерживать существенные нагрузки.

Чтобы создать качественное утепление, понадобится уложить пенополистирол толщиной 5 см. Его необходимо закладывать между стеной ямы и грунтом. Сначала на грунт укладывают гидроизоляцию, потом пенополистирол, а затем – монтируют стенку.

Пенополистирол может закладываться под стяжку. Сверху на него обычно укладывают сетку армирования. Затем заливается бетон.

Секреты сухого погреба в гараже

Для того, чтобы надолго позабыть о задаче как просушить подвал в гараже, следует заранее позаботится о таких обязательных свойствах погреба как:

1. достаточная гидроизоляция;
2. температурно-влажностный режим;
3. тщательная дезинфекция.

Гидроизоляция погреба

Влагостойкость гаражного подвала формируется с помощью гидроизоляции его конструкционных материалов. В зависимости от метода осуществления, гидроизоляция подразделяется на следующие типы:

1. внешне-дренажная;
2. внутренне-дренажная;
3. инъекционная;
4. проникающая

Внешне-дренажная система гидроизоляции гаражного подвала достаточно простой, экономичный, но при этом эффективный метод защиты погреба от излишней влажности. Однако данный способ гидроизоляции затруднительно провести в случае подвального гаража большого дома либо гаражного кооператива, поскольку метод основан на выводе дренажных вод за пределы гаража. Внешне-дренажная система гидроизоляции представляет собой формирование вокруг погреба траншеи шириной 50 см и глубиной ниже уровня дна погреба с пробуренными через каждые 2 м скважинами (глубиной не ниже первого песочного слоя) и вставленными в них пластиковыми трубами. Траншея засыпается слоем геотекстиля, щебнем и снова геотекстиля, а затем тщательно утрамбовывается. Слои засыпки должны располагаться выше уровня пола погреба. Для того, чтоб трубы не загрязнялись грунтом, их накрывают металлическим ситечком.

Постройка смотровой ямы

Когда все расчеты будут выполнены, можно начать разметку смотровой ямы. Для этого по ее углам вбивают колья, а между ними натягивают веревку. По выполненной разметке необходимо начать рытье котлована. Земля обычно выносится и хранится перед входом в гараж. Ширину и глубину смотровой ямы следует определить до начала выкапывания котлована.

Стены из кирпича

Во время рытья котлована для смотровой ямы необходимо следить за уровнем влажности. Проектная глубина учитывает толщину стяжки пола. Если она будет достигнута, а воды еще не предвидится, можно не выполнять гидроизоляцию. Однако, чтобы не рисковать, следует сразу застелить смотровую яму гидроизоляционной пленкой.

Затем следует выровнять стенки. Необходимо удалять ямы и земляные горбы. Дно тоже следует выровнять и утрамбовать. Грунт должен быть хорошо уплотнен. На дно следует засыпать щебень, а сверху – песок (5 см). Песок во время трамбовки необходимо смачивать. Трамбовка осуществляется до состояния высокой плотности материала. Нога после наступания не должна в нем отпечатываться. Затем смотровую яму устилают пленкой гидроизоляции.

Материал тщательно разравнивают, заправляют в углы. Полотнища следует укладывать с перехлестом в 15 см. Их проклеивают при помощи двустороннего скотча. Для исключения скатывания краев их следует прижимать подручными средствами.

На дно смотровой ямы необходимо монтировать утеплитель, а сверху – сетку армирования. Сверху заливают бетон М200. Его минимальная толщина должна равняться 5 см. Для более простого ориентирования в процессе укладки на пленку наносят специальные отметки. При использовании цемента М400 необходимо следовать таким пропорциям:

• 5 частей щебня – он должен быть мелким или средним;
• 3 части песка;
• 1 часть цемента.

После необходимо подождать несколько суток, пока бетон не приобретет 50% прочности. Более точную дату можно определить с учетом температуры. При показателе около +20 градусов нужно ждать около 6 дней. Если температура равна +17 градусам, придется оставить бетон на 2 недели.

После застывания пола можно приступать к устройству стен смотровой ямы. Многие автовладельцы решают выполнять их в полкирпича. До уровня локтя можно пользоваться круговым методом укладки. Когда кладка стен смотровой ямы достигнет уровня 1,2 м, следует выполнить нишу для различных инструментов. Ее высота равняется 3 рядам кирпичей. Сверху углубления укладывается обработанная доска.

Затем стенки гонятся до уровня пола гаража. Сверху на стены кладут уголки сталь лучше выбирать толщиной 5 мм. Уголок необходимо развернуть таким образом, чтобы одна из его полок свешивалась вниз, а вторая закрывала собой верх кирпича. Исключить обрушение стен можно, приварив к уголку закладные, связывающиеся с поясом армирования.

Стены из бетона

Чтобы отлить качественные бетонные стены смотровой ямы, понадобится соорудить прочную опалубку. Ее обычно возводят из фанеры с влагостойкой структурой. Толщина листового материала должна быть 16 мм. Могут использоваться панели ОСП. Щиты нужных габаритов следует сбить между собой и укрепить с внешней стороны брусками. Это необходимо, чтобы они не прогибались под действием бетона.

После этого понадобится установить внутренние щиты. Толщина бетонных стенок смотровой ямы должна быть минимум 15 см. Для исключения деформации щитов опалубки необходимо укрепить их распорками. Заливку следует производить за 1 раз. Залитое пространство обязательно штыкуется. Для более качественного выгона воздуха из раствора следует применять глубинный вибратор. Опалубка снимается спустя 3 недели после заливки раствора. Затем можно начинать монтаж пола.

Читайте также:  Современные стенки в гостиную: красота наравне с функциональностью

Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением

Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

Чертёж

Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например,в северных областях земля промерзает до 150 см. Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила — котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

• гидроизоляционное полотно;
• арматурные прутья;
• песок;
• гравий;
• доски для опалубки;
• металлические уголки;
• проволока;
• кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.

При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

• штыковой и совковой лопаты;
• бетономешалки;
• ёмкостей для бетонной смеси и воды;
• паяльной лампы;
• двустороннего скотча;
• шуруповёрта.

Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

Инструкция по изготовлению

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

1. Необходимо провести размету участка под котлован. Это удобно сделать с помощью натянутого шнура и колышков.
2. Когда разметка готова, можно приступать к земельным работам. Определяя размеры будущей ямы, следует учитывать толщину стен и пола в соответствии с выбранным материалом для строительства.
3. Стены и пол нужно покрыть слоем битума. Эта процедура обязательна в том случае, если уровень грунтовых вод довольно высокий. Битум послужит дополнительным гидроизоляционным слоем.
4. Теперь пришло время возвести основание. Для этого потребуется выровнять поверхность дна ямы, затем насыпать песок, равномерно распределить его. После этого спрессовать этот слой до получения толщины в 10 см. Сверху песчаной подушки поместить гравий, который тоже необходимо утрамбовать.

   Утрамбованный гравий с песком выполнят дренажную функцию

5. Бетонное основание необходимо армировать металлическими прутьями. Для этого нужны прутья диаметром 8–10 мм. Места пересечений стержней нужно скрепить проволокой. В результате должна получиться металлическая решётка с ячейками не более 15 см. Этот каркас нужно установить на расстоянии в 5 см от дня ямы. Для этого удобно использовать осколки кирпичей.

   Прутья помогут сделать монолитную плиту

6. Установив сетку, можно приступать к заливке бетона. Следует учитывать, что смесь должна полностью покрыть металлический каркас слоем не менее 10 см. Оставить на 14 дней для застывания.
7. По истечении указанного срока проводятся работы по гидроизоляции. Затем приступают к постройке стен сооружения. Для большей прочности кладки необходимо под каждый ряд кирпичей прокладывать армирующий материал (сетку или проволоку). Продолжить возведение стен до уровня пола гаража.

   Вентиляционные трубы способствуют долгому хранению овощей

8. Из металлического уголка изготовить раму. Размеры должны совпадать с верхним краем ямы. Установить этот каркас сверху погреба. Он будет служить основанием для установки потолочных досок. Верх погреба можно оставить и так, но для создания более капитальной конструкции потребуется работа с бетоном. Установленные доски послужат основанием для создания бетонного потолка. Для этого необходимо провести все действия с армирующей решёткой и заливкой бетона. Следует предусмотреть и место для люка. Внутри ямы следует подпереть верх брёвнами. Они послужат временными опорами, пока бетонная смесь не застынет. Также нужно предусмотреть отверстие в потолке ямы, для установки вентиляционной трубы. Для этого можно использовать любой материал.Наиболее удобным вариантом будет использование пластиковой или асбестоцементной трубы.

Устройство гидроизоляции

К вопросу об изолировании внутренней поверхности погреба от влаги следует отнестись особенно внимательно. Это важно, так как малейшее отверстие в гидроизоляции станет источником сырости и причиной порчи овощей.

Приступать к этому этапу можно только в том случае, если бетон полностью высох. Вам потребуется гидроизоляционное полотно или акваизол. Этим материалом необходимо покрыть стены и пол овощной ямы. Полотно нужно укладывать с нахлестом не менее 15 см. Места соединений закрепляются с помощью паяльной лампы или двустороннего скотча. Следует очень аккуратно проводить все действия с лампой, чтобы не повредить полотно, в противном случае влага будет попадать внутрь овощной ямы. Этими же материалами покрывают наружную часть потолка ямы.

Сплошное покрытие препятствует проникновению влаги

Как утеплить погреб в гараже

Решение вопроса по утеплению погреба в гараже так же важно, как и установка гидроизоляции. Утеплитель позволит поддерживать внутри ямы стабильную температуру. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт.

Для установки панелей из пенопласта потребуются пластиковые дюбели «зонтики». Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. С помощью дрели или перфоратора в приложенной к стене плите просверливаются пять отверстий (по углам и в середине материала).
2. В них забиваются пластиковые дюбели, в которые закручиваются саморезы.
3. Стыки плит заполняются монтажной пеной.

В северных областях, где температура воздуха опускается ниже 25–30ºС, необходимо утеплить ещё и потолок овощной ямы. Чтобы со временем пенопласт не крошился, можно покрыть его любым отделочным материалом. Это создаст дополнительный теплоизоляционный эффект.

Монтажная пена качественно заполнит стыки плит

Видео: как сделать сухую яму, погреб, подвал в гараже нужной ширины

Сделать в гараже смотровую или овощную яму своими руками совсем несложно. Достаточно прислушиваться к рекомендациям специалистов и следовать пошаговым инструкциям. При желании эти два помещения можно совместить.

Мебель

• Мебель для дома
• Для офиса
• Для сада
• Системы хранения

Размеры по ГОСТ

Оптимальным вариантом считается изначальный проект гаража, с размерами и расположением ямы. При этом ее обустройство лучше проводить параллельно с фундаментом, до возведения гаражных стен. При приобретении готового помещения работы значительно усложняются. Примером является банальный вывоз земли, ручное выкапывание ямы, ограничение пространства.

Перед обустройством котлована необходимо заранее выяснить информацию об имеющихся грунтовых водах. Если их удалось избежать, можно приступать к расчетам.

Какие параметры важны для обустройства ямы:

• Глубина, зависящая от роста автовладельца или человека, который будет выполнять ремонтные работы;
• Ширина, в зависимости от постановки колес машины;
• Длина, учитывающая длину авто, плюс свободный выход для владельца.

Существуют различные ГОСТы и нормативные акты, касающиеся регистрации гаража и ведения бизнеса, к частным автомобилям они не относятся. Владелец вправе сам определять параметры ямы, но определенные правила существуют. Глубину делают на 10-15 см больше, чем рост человека, для свободного доступа к днищу автомобиля.

Если зазор сделать меньше придется наклоняться, больше – тянуться. Это приведет к статистическим, неудобным движениям и снизит продуктивность работ.

Базовая ширина не должна быть меньше 70 см, оптимальной считается от 85 до 1 метра. Расчет для собственной машины производят с учетом постановки колес. При этом если грунт не твердый, края ямы располагают как можно дальше либо заранее укрепляют стенки конструкции.

Длина ямы должна быть аналогична кузову автомобиля плюс 50-70 см, чтобы спокойно заходить и покидать конструкцию.

Вариант для ремонта автомобиля

Существуют различные варианты смотровых ям. Можно встретить сидячие, стоячие, совмещенные с погребом. В первом случае работы проводят стоя. Во втором – передвигаются с помощью сиденья, оснащенного роликами и бегающего по направляющим. Это экономит затраты на обустройство стен.

Перед выполнением работ необходимо учесть следующие особенности:

1. Устройство гидроизоляции – обязательный момент конструкции, влияющий на все помещение. Отказавшись от него существует вероятность превратить сухой и теплый гараж во влажное помещение. При этом машина, стоящая над ямой будет отсыревать и покрываться коррозией.
2. Установка силового контура по периметру конструкции. Арматура или стольная рама удерживает стены траншеи, препятствуя разрушению при статистическом давлении.
3. Дополнительные укрепления устанавливают в районе колес.
4. Для удобства работ в конструкции делают специальные ниши. Стандартные размеры 300 х 200 х 450, соответственно высота, глубина, длинна.
5. Конструкция должна быть снабжена вентиляцией, для устранения скоплений паров масел и бензина.
6. Внимание стоит обратить на освещение. Питание должно не превышать 36 вольт. При сильном напряжении существует риск возгорания.
7. Крышка для конструкции, изготавливается из дерева и служит для обеспечения безопасности.

Обычно такие ямы слегка смещают к одной стене, оставляя другую для складирования автозапчастей и инструмента.

Самостоятельное обустройство

Перед началом работ необходимо составить чертеж конструкции. При этом учитываем, что замеры были произведены чистовые, только объем внутреннего пространства. Поэтому копать яму необходимо будет с учетом стяжки и толщины стен.

Порядок работ:

• Разметка котлована;
• Копательные работы;
• Установка вентиляции;
• Оборудование гидроизоляции;
• Обустройство пола;
• Укладка стен.

Разметка пола делается просто. По необходимым параметрам намечается прямоугольник, и переходят к разрытию котлована. Если решили сделать вентиляцию, которая будет проводиться через стену, необходимо вырыть траншею для трубы.

Вытяжку ямы можно вывести на одну из сторон или на противоположные. Трубы располагают на крыше или под стеной гаража.

Приточная труба должна находиться над поверхностью на расстоянии полметра, вытяжная на 2,5 метра. Для вентиляции используют пластиковые трубы диаметром 100 мм.

Дно выкопанного котлована необходимо утрамбовать и сделать специальную подушку: грунт, щебень, песок, гравий. Каждый слой должен составлять не менее 50 мм и быть хорошо уплотнен. Стены и дно застилают гидроизоляцией, используя полиэтилен, рубероид, мембрану. Материал накладывают на края ямы и закрепляют тяжелыми предметами.

Как сделать пол и стены

Следующим этапом становится укрепление пола. Для этого пруты арматуры связывают проволокой в форме решетки и устанавливают на кирпичи параллельно поверхности.

Изготавливают бетонный раствор из песка, гравия, цемента и заливают в котлован. После высыхания можно продолжать строительные работы. Обычно это происходит через 3 – 4 дня.

Стены делают из кирпича, блоков, бетона. Для ровности натягивают специальные маячки. Не забывают установить ниши. Затем их заворачивают в гидроизоляционный материал. Зазор между стенами и грунтом заполняют глиняной смесью. По периметру пропускают металлические уголки.

Для комфортного осмотра и ремонта легкового автомобиля необходимо хорошее освещение.

Рекомендации специалиста:

• Система освещения должна соблюдать нормы СНиП, согласно которым напряжение не превышает 36 вольт;
• Кабель необходимо приобретать с двойной изоляцией;
• Для освещения используют низковольтные лампы.

Чтобы в смотровой яме было светлее стены рекомендовано окрасить в белый цвет или облицевать светлой керамической плиткой.

Большая смотровая яма для грузовиков: размеры котлована

Смотровая яма в гараже имеет множество достоинств. Главное это возможность ремонта автомобиля. Использовать конструкцию можно и для осмотра и починки грузовиков. В этом случае размеры будут несколько отличаться.

У машин различное расстояние между колесами. Ширину смотровой конструкции делают на 40 см уже, чем этот показатель. При меньшем расстоянии добраться до всех узловых элементов грузовика будет невозможно. Соответственно и длину ямы делают больше, для удобного обслуживания грузового автомобиля

В случае использования смотровой конструкции разными автомашинами, необходимо сделать метровую ширину. Большие параметры не позволят спокойно заехать легковой машине, а узкая яма будет нефункциональна для работы с грузовиком.

Достоинства смотровой конструкции:

• Самостоятельный осмотр и ремонт автомобиля;
• Возможность использовать под различные машины небольших габаритов;
• Складирование и хранение инструментов.

Смотровая яма значительно повышает себестоимость гаража при последующей продаже. Она сможет заменить поездку на СТО и при желании приносить дополнительный доход

Заключение

Смотровая яма в гараже — не роскошь, а необходимость, если вы привыкли устранять мелкие неисправности в автомобиле своими руками и хотите создать максимально располагающую для комфорта обстановку в помещении. Конечно, для ее правильного обустройства придется потратить энное количество денег, времени и физических ресурсов, но зато в вашем расположении всегда будет прямой и, главное, безопасный доступ к днищу машины.

Источники

• https://SmotriAvto.ru/garazh/smotrovaya-yama.html
• https://postroika.biz/10851-kak-sdelat-smotrovuyu-ili-ovoshhnuyu-yamu-v-garazhe-svoimi-rukami.html
• https://kak-sdelano.ru/garazh/smotrovaya-yama-v-garazhe-svoimi-rukami
• https://svoimirykamicentr.ru/yama-v-garazhe-svoimi-rukami/
• https://instanko.ru/stroitelstvo/smotrovaya-yama-v-garazhe-svoimi-rukami.html
• https://hendmeid24.ru/podval-i-smotrovaya-yama/udobnaya-smotrovaya-yama-v-garazhe-svoimi-rukami-normy-i-parametry-po-gost
• https://garazhmechty.ru/smotrovaya-yama-v-garazhe.html

[свернуть]

Как сделать яму для машины. Хорошая смотровая яма в гараже своими руками. Материалы для гидроизоляции смотровой ямы

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Размеры смотровой ямы в гараже

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного .

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Своими руками изготовленная смотровая яма в гараже, понадобится всем автолюбителям, независимо от обслуживания авто на СТО. А человеку, который все привык ремонтировать сам, обойтись без такого устройства очень трудно.

Какая нужна глубина смотровой ямы в гараже, как ее правильно сделать предлагает узнать эта статья. При строительстве гаража смотровая яма является неотъемлемой его частью.

Особенности устройства в гараже

В гараже смотровая яма имеет несколько преимуществ:

• Она необходима для удобного обслуживания своего автомобиля.
• Некоторые автолюбители могут самостоятельно, без помощи мастера, выполнить достаточно сложные операции, имея в собственном гараже небольших размеров СТО. Другие обращаются к специалистам, работающим в технических центрах, но и они не отрицают полезности смотровой ямы.
• Часто на дорогах возникают ситуации, когда следует по возвращении домой осматривать днище машины. Выбоины больших размеров или камни, встречаются на дорогах каждый день, и после каждого удара не слишком удобно посещать автослесаря.
• В собственном гараже, где спокойная обстановка, без очереди и в любое удобное время можно проверить, нет ли сильных повреждений у автомобилей. позволяет осмотреть днище авто и решить, какие работы понадобятся для ремонта.

Имея такое сооружение, можно свободно осмотреть:

• Ходовую часть.
• Днище и его защиту.
• Глушитель.
• Коробку передач.
• Поддон картера.
• Выхлопную трубу.

Ее устройство позволяет самостоятельно поменять масло, а цена такой процедуры в мастерской достаточно большая. К достоинствам смотровой ямы относится возможность выполнения осмотра перечисленных частей авто, без помощи специалистов, что не требует вложение никаких средств, а сам навык выполнения работ своими руками будет очень полезен.

Просторных размеров яма позволяет хранить в ней инструменты для ремонта и запчасти для машины, особенно в тех помещениях, где мало свободного места.

К недостаткам такой полезной конструкции в гараже относятся:

• Опасность близкого расположения грунтовых вод. При избытке влаги, с плохо выполненной гидроизоляцией, даже при отсутствии подтопления вода станет накапливаться на стенах устройства из-за перепадов температур в зимний период.

Совет: Следует знать, что к образованию конденсата на дне автомобиля, приводит любая смотровая яма. Это происходит за счет больших перепадов температур, возникающих на разных уровнях сооружения.

Недостатки у ямы будут лишь при нарушениях в технологии строительства и отсутствии учета особенностей участка при проведении инженерных работ по его исследованию.

Как выполнить смотровую яму

Строительство устройства будет одинаковым при возведении будущего гаража и сооружении ее в уже готовом помещении.

Инструкция по проведению работ включает:

• Подготовку и разметку ямы.
• Ее отделку.
• Проведение коммуникаций.

При этом каждому шагу требуется грамотное исполнение со знанием нескольких тонкостей.

К ним относятся:

• Знать, на каком уровне залегают грунтовые воды на разрабатываемом участке. Для оправданного сооружения он должен быть минимум 2.5 метра. Проверку лучше выполнять самостоятельно: бурится отверстие в земле, как можно глубже на участке, где намечается строительство.

Совет: Если размеры смотровой ямы в гараже и самого гаража достаточно большие, устройство можно сделать с боковым входом. В этом случае ее пропорции будут Г-образные, как показано на фото, что позволит сократить длину траншеи и сделать в нее спуск более удобным и простым, при нахождении машины на осмотре.

• Размечается ширина устройства. При этом здесь должно быть удобно работать, и не создавать опасности при перемещении автомобиля. Размеры ямы в гараже по ширине обычно берутся примерно 70 сантиметров, к ним можно добавить еще до 10 сантиметров.
• Более сложно выбирается длина смотровой ямы гаража. Она должна быть не менее двух метров. В противном случае весь смысл устройства меняется, но ее увеличение может при правильном использовании быть очень полезным. Если будут выполнены стационарные ступени, тогда их длина должна прибавляться к минимальной величине.

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже позволит автолюбителю получить незаменимый атрибут, который даст возможность самостоятельно осмотреть автомобиль, а также провести ремонтные работы и, нередко, значительно сэкономить на этом.

Прежде, чем приступить к работе, следует ознакомиться со всеми важными этапами, поскольку вырыть траншеи – это самая малая часть в создании ремонтной ямы.

Ремонтная яма будет прекрасным помощником владельцу машины, а её сооружение по всем правилам не создаст проблем в будущем. Специальное углубление имеет немало преимуществ, главные из которых – проведение осмотра без необходимости обращаться к специалистам, мелкий ремонт и техобслуживание типа замены масла и других мелких процедур.

Из недостатков важно отметить избыточную влагу по причине близости грунтовых вод. Кроме того качественное обустройство своими руками смотровой ямы в гараже обеспечит безопасность её пользователя.

Существует несколько видов смотровых ям в гараже, они разделяются по типу материала и углублённости. Что касается материалов, чаще всего используют бетон или металл. Сооружение окажется более практичным, если выбрать первый тип, поскольку бетон не подвергается воздействию химических веществ и более устойчив к воздействию внешних факторов.

Металлическая гаражная яма более простая и дешёвая в исполнении, однако срок службы может оказаться значительно меньшим. Глубина зависит от размеров помещения – в более глубокой будет проще работать.

Конструкция смотровой ямы.

Немаловажно не только выбрать тип ямы, но и знать, как правильно сделать её. Недостаточно будет выкопать канаву, нужно ещё:

• укрепить стены и пол;
• правильно выбрать освещение;
• смонтировать электросветильники;
• прикрыть её для защиты от случайного падения;
• придумать способ спуска;
• позаботиться о гидроизоляции и теплоизоляции;
• установить вентиляцию.

Инструменты и материалы, которые могут понадобиться при создании ямы

В зависимости от сложности установки могут понадобиться разные инструменты, базовый набор включает в себя:

• инструменты для измерения: рулетка, отвес или строительный уровень;
• мел либо другие инструменты для отметки;
• совковую и штыковую лопаты;
• электродрель;
• молоток;
• аппарат для сварки;
• ножовку;
• ведро или другие приспособления для выноса вырытой земли и разведения бетонной смеси;
• инструменты, обрабатывающие поверхность: «наждачку», тёрку и другое.

Помимо инструментов следует подготовить и материалы, без которых не обойтись при устройстве своими руками смотровой ямы в гараже. Могут понадобиться:

• материалы для бетонной смеси: цемент и песок либо цемент, песок плюс щебень;
• щебень и гравий – используются в обустройстве подушки на дне;
• жидкая глина;
• брусья из дерева и доски;
• прутья или готовая армированная решётка;
• металлический уголок либо швеллер;
• гвозди;
• пластиковые трубы – понадобятся в работе по вентиляции;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
• кирпич или пеноблок, если с их помощью будут возводиться стены.

Кроме того могут понадобиться и другие дополнительные материалы, например плитка для отделки стен или другая декоративная отделка. Также следует подготовить лестницу, если вход в яму будет обеспечен с её помощью.

Начинаем строительные работы

Размеры смотровой ямы.

При оборудовании своими руками смотровой ямы, в первую очередь, понадобится выбрать под неё место в гараже и определиться с размерами. Обычно углубление делают посередине помещения, однако этот пункт зависит от размеров комнаты.

Гораздо удобнее вырыть яму чуть ближе к стене, что возможно лишь имея большой гараж. Такое решение предотвратит влияние конденсата на днище машины.

Расчёт параметров ямы зависит от габаритов машины плюс рекомендуется делать небольшой запас, на случай, если в будущем появится новый автомобиль большего размера. К тому же автовладельцу будет гораздо удобнее работать, когда не придётся тесниться в слишком узком пространстве.

Оптимальная ширина смотровой ямы – 70 см, длину следует делать отталкиваясь на длину стандартного автомобиля плюс 1 метр. Таким образом, если длина ТС 4,5 м, то протяжённость ямы лучше сделать 5,5 м. Однако не всегда есть возможность выполнить конструкцию такого размера, но менее 2 метров не имеет смысла.

Определяясь с глубиной ямы следует отталкиваться от роста автолюбителя с добавлением 15-20 см.

При выборе размеров важно учесть несколько факторов:

• место под спуск;
• толщину стен и пола после проведения всех отделочных работ из бетона, кирпича или других материалов.

Вход в СЯ может выполняться при помощи переносной стремянки, но в большом гараже удобно будет сделать боковой вход, сделав ступеньки. Вышеуказанные параметры относятся к легковым авто, являясь обладателем грузового нужно отталкиваться от её габаритов.

Если яма в гараже предназначается с целью осмотра и легкового и грузового авто – придерживайтесь средних параметров.

Как сделать пол в яме?

После определения местоположения можно приступать к выкапыванию ямы в гараже. Если в помещении уже проложен бетонный пол, то понадобится вырезать его часть в том месте, где будет будущее углубление.

С этой целью используются дисковая пила, отбойный молоток либо перфоратор с зубилом, однако последним лучше воспользоваться в крайнем случае.

Разметка осуществляется мелом либо другим инструментом для отметки с использованием уголка, он поможет в создании чётких линий. Во процессе выкапывания ниши нужного размера следует использовать строительный отвес, поскольку важно получить ровные стены. Когда углубление готово приступаем к полу.

На дне необходимо создать опору-подушку, для этого:

• выкладывается щебень ровным слоем;
• после утрамбовки насыпается слой песка;
• третьим слоем идёт глина;
• прокладывается гидроизоляционный материал, например рубероид;
• размещается арматура;
• заливается бетонный раствор.

Схема смотровой ямы в гараже.

После того, как забетонировали конструкцию необходимо дождаться полного высыхания. Затем сверху на него накладывается гидроизолирующий слой, проводятся работы по теплоизоляции и после снова всё заливаем бетоном.

Выкладка стенок

Формирование стен в смотровой яме выполнятся в несколько этапов. Сначала наносится глина, затем нужно закрепить полиэтиленовую плёнку и расстелить рубероид. На следующем этапе важно позаботиться о гидроизоляции и теплоизоляции, тщательно обрабатывая каждый участок.

Лишь после этого следует приступать к выкладке стен. Чаще всего боковые поверхности отделывают кирпичом либо бетоном.

Стены из кирпича

Выбрав вариант из кирпича материал размещается в шахматном порядке в один слой по ширине кирпича. При этом нужно обязательно тщательно затирать швы, и надёжно связывать углы. Самый верхний ряд должен немного выступать над стяжкой пола, хотя бы на 5 см.

Это делается с целью исключения случайного заезда колеса машины на конструкцию, а также чтобы внутрь случайно не попадали посторонние предметы.

Бетонные стены

Чтобы выложить стены из бетона потребуется соорудить опалубку из деревянных брусков либо досок. Затем рекомендуется армировать стены стальной проволокой или арматурой.

На этом же этапе прокладывается электропроводка, в целях безопасности её делают скрытой и прячут под гофру, протягивая по стенам и выводя к точкам установки светильников. После этого закрепляется на армирующей сетке с использованием пластиковых стяжек.

Следующим этапом будет непосредственно заливка бетона. Процесс должен быть постепенным, заливается не всё сразу, а слоями по 30-40 см, при этом требуется тщательная утрамбовка ломом либо штыковой лопатой с целью удаления воздуха из бетона. Затем необходимо дождаться высыхания каждого слоя, на что уйдёт 2-3 дня.

Независимо от выбранного типа стен важно не забыть о нишах. Если выполнять отделку из кирпича, то удобнее будет сделать из досок вкладыши для опалубки нужного размера и укладывать материал вокруг ниш. В случае с бетонной поверхностью вкладыши обязательны.

После выкладки стенок следует уложить металлический уголок, развёрнутый углом вниз, если в дальнейшем планируется изготовление крышки. К тому же это обезопасит машину от случайного попадания в яму.

Обустройство ямы

Освещение в смотровой яме.

Помимо проведения основных работ, включающих рытьё котлована, укрепление дна и стенок ямы, понадобится проведение и других не менее важных работ.

К ним относятся:

• проведение гидроизоляции;
• укладка теплоизоляции;
• обеспечение вентиляции внутри траншеи;
• монтаж освещения;
• изготовление крышки для закрытия ремонтной ямы.

Как правильно делается гидроизоляция ямы?

Поскольку главный недостаток смотровой ямы – повышенная влажность, важно позаботиться о гидроизоляции. Защитить ремонтную яму можно с помощью наружной либо внутренней гидроизоляции, лучшим вариантом будет совмещение двух способов.

В первом случае действия проводятся ещё на этапе строительства гаража. Теоретически, если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, ниже 2,5 метром даже в сезон дождей, то можно и не проводить внутренние гидроизоляционные работы. Однако здесь есть небольшой риск, поэтому, по возможности, данный факт лучше не игнорировать.

Для предотвращения влаги внутри ямы используются специальные плёнки либо мембраны. Они укладываются целыми кусками внахлёст, застилая котлован от одного конца до другого, с выпуском в 10-15 см на пол гаража со всех сторон ямы. Чтобы обеспечить герметичный стык, следует их склеить двухсторонним скотчем во всех местах.

Плёнка должна плотно прилегать к котловану, с этой целью её расправляют и в дальнейшем следует постараться избежать её повреждений.

Если яма построена, наружную гидроизоляцию сделать уже не удастся, останется лишь применить пропитки глубокого проникновения с целью уменьшения гидроскопичности стен. Пропитка стенок осуществляется обмазочной гидроизоляцией, также можно использовать состав для бассейнов, напоминающий резину.

Он обеспечит плотную плёнку, надёжно защищающую от воды. Проводить обработку составом рекомендуется минимум дважды, после чего он высохнет и его можно будет без проблем мыть.

В качестве альтернативы используют грунтовку глубокого проникновения на основе цемента. В её составе содержатся полимерные частицы, защищающие от капиллярной влаги. Как и в предыдущем способе, следует провести обработку хотя бы два раза, а лучше больше.

Как утеплить яму?

Теплоизоляция ямы в гараже позволит уменьшить расходы на отопление и удерживать комфортную температуру, что немаловажно при проведении ремонтных работ. В качестве теплоизолятора подойдут полистирол, экструдированный пенополистирол или керамзитовая подушка.

Первый вариант считается отличным вариантом, поскольку выдерживает большие нагрузки, устойчив к осадкам, грибкам и бактериям.

Чертеж гаража со смотровой ямой.

Материал закладывается между грунтом и стенкой, также может закладываться и под стяжку на полу ямы. Сверху укладывается армирующая сетка и заливается бетон. Пенопласт прокладывается также, а керамзит чаще всего укладывают на дно ремонтной ямы, где он выступает также в роли стабилизатора пола конструкции, а не только утеплителя.

Обеспечение вентиляции

В ремонтной траншее необходимо обеспечить вентиляцию. Даже в хорошо отапливаемом гаражном помещении может возникнуть повышенная влажность и, в результате, образоваться конденсат, что негативно отразится на днище машины.

Тип вентиляции будет зависеть от размеров комнаты, в большой вполне можно обойтись естественной вентиляцией, а вот в маленькой понадобится создать дополнительное вентилирование.

Самый простой способ – из одной стороны траншеи вывести вытяжной канал из пластиковой канализационной трубы на приблизительно 30 см над уровнем земли. При этом приточная труба должна быть вмурованной в грунт, а её нижний край проведён патрубком через стену нижней части.

Выведенный конец вентиляции необходимо прикрыть специальной крышкой, сеткой либо решёткой, что обеспечит защиту от попадания различных предметов или мусора.

Система вентиляции может быть как общей, так и раздельной. Выше описан вариант отдельного вентилирования, общая труба на два отверстия будет самым эффективным вариантом. В некоторых случаях трубы выводятся не через крышу помещения, а под гаражную стенку, через фундамент.

Проведение освещения

С целью комфортной и безопасной работы не обойтись без освещения внутри ямы. В принципе вполне возможно использование переносных осветительных приборов или налобного фонарика, однако они не заменят полноценного общего освещения.

С этой целью проводится электричество в СЯ. Монтаж проводки осуществляется специалистом, поэтому, если у вас нет навыков, не стоит самостоятельно производить работы, связанные с электричеством.

Для освещения используются низковольтные лампы на 12 и 35 вольт, обеспечить пониженное напряжение удастся после установки соответствующего трансформатора в щитке либо рядом с ним. Отлично подойдут светильники дневного света, выполненные в герметичном корпусе, обеспечивающие безопасность при работе.

Рекомендуется установка приборов в нишах, чтобы они не мешали в процессе выполнения работ. Если ниши не были предусмотрены – лучше выбрать светильники с максимально плоским и стойким к ударам корпусом. Обеспечить качественное освещение удастся после равномерной установки лампочек.

Чем закрыть яму?

Чтобы обеспечить безопасность в гараже, ремонтную яму желательно закрыть. Тогда автомобиль случайно не провалится внутрь, никто не упадёт вниз, к тому же, крышка дополнительно защитит от негативного влияния влаги. Используются разные материалы, чаще всего это:

• древесина;
• листы металла;
• металлические рамы;
• пластик.

Самое важное – конструкция должна выдерживать вес человека. Из перечисленных материалов относительно дешёвым и простым вариантом будет крышка из дерева, рекомендуется подбирать твёрдые породы. Брусья нарезаются согласно расстоянию между торцевыми стенами СЯ. Рекомендуемая толщина – не менее 40 мм.

Перед использованием следует пропитать древесины антисептическими и противогрибковыми средствами, а также покрыть лаком, что значительно увеличит её срок службы.

Металл также необходимо зашкурить и покрасить. Материал имеет меньше преимуществ, металлическая крышка имеет больший вес, неустойчива к коррозии и окажется не самым дешёвым вариантом. При желании владелец гаража может смастерить любой удобный вид крышки для смотровой ямы, сделать её секционной, откидной либо в виде щита.

Итог

Смотровая яма станет незаменимым помощником для владельца авто. С её помощью удастся осмотреть днище автомобиля или выполнить мелкие ремонтные работы, что избавит от необходимости обращаться к специалистам и порой поможет значительно сэкономить.

Недостаточно вырыть котлован и позаботиться о спуске в траншею. Обустройство ямы должно проводиться по всем правилам, что обеспечит комфортное использование ремонтной ямы и безопасность.

А какую отделку вы использовали при обустройстве ямы?

Любовь к автомобилям у мужчин в крови. Каким бы ни было его материальное положение, заглянуть вечерком под капот дело чести. Замену масла, свечей и прочий мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в сервисный центр. Для решения более серьёзных проблем нужна смотровая яма. Построить её не составит труда, важно лишь правильно организовать процесс и рассчитать размеры.

Неприятный момент, который можно предотвратить

Помимо очевидных преимуществ, перечислять которые нет смысла, смотровая яма может нанести вред вашему авто. В низине влажность чрезмерно повышена, и если машина постоянно стоит над неприкрытой ямой, то это может стать причиной коррозии днища. Проблема высокой влажности и образования конденсата встречается повсеместно, и это никак не зависит от размера смотровой ямы в гараже.

Решить эту проблему можно с помощью качественной гидроизоляции, о которой необходимо позаботиться в процессе строительства. Первоначально необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод. Если он не превышает глубину 2,5 метра, то придётся обустраивать , которая будет отводить воду в специально предусмотренный колодец. При заливке стен обязательно добавляйте в бетон гидроизоляционный состав, который будет препятствовать образованию конденсата. Также можно изолировать наружную сторону стен гидроизоляционной мембраной, но это необходимо сделать на этапе монтаже опалубки.

чертеж смотровой ямы
схема смотровой ямы с нишами

Как рассчитать размер смотровой ямы в гараже

Определяющим критерием при определении размеров смотровой ямы является автомобиль, а точнее его габариты. Но как быть в том случае, если вы часто меняете авто? Не переделывать же яму после каждой новой покупки? Конечно же нет, просто нужно сразу рассчитать оптимальную ширину. Она напрямую зависит от размера колёсной базы авто и величины самого хозяина. Ширина в 70-80 см максимально близка к универсальному значению. С глубиной дела обстоят ещё проще. Здесь всё зависит от роста хозяина, при этом, он должен без проблем дотягиваться до днища. Также стоит обратить внимание на комфортность положения, ведь если находясь в яме придётся вытягиваться или наоборот пригибаться, то продуктивной работы не получится. Чтобы было легче считать, прибавьте к своему росту 10-15 см, и вы получите оптимальную глубину. Данные размеры смотровой ямы в гараже являются базовыми, но в них можно вносить небольшие изменения.

план смотровой ямы с нишами для инструмента
котлован под яму

Строительство смотровой ямы

Процесс строительства смотровой ямы не растянется на длительный срок, но окажется весьма трудоёмким. В первую очередь это касается земляных работ, то есть рытья котлована. Он рассчитывается с учётом глубины самой ямы, толщины пола, стен и гидроизоляции. К ширине придётся добавить ещё 50 см, которые уйдут на стены.

гидроизоляция, опалубка и армирование
заливка бетона с вибрированием

Теперь, когда котлован вырыт, приступаем к полу. На дно необходимо насыпать 10 см слой щебня и хорошо утрамбовать. Поверх него насыпаем вдвое меньший слой песка и также утрамбовываем. Этот «пирог» нужно застелить гидроизоляционной плёнкой, на которую затем положится армирующий каркас. Всё готово, можно смело заливать бетон. На этапе его приготовления нужно добавить специальное средство, которое придаст высохшему полу гидроизоляционное свойство. Раствор заливается в опалубку слоем 10 см, выравнивается, и оставляется до полного высыхания. Как правило, при благоприятных погодных условиях на это уходит порядка 3 дней.

После того, как пол окончательно высох, настал черёд стен. Для них также сооружается опалубка, укладывается гидроизоляционная мембрана и устанавливается армирующий каркас, который добавит стенам прочности. На данном этапе можно подогнать толщину стен под готовые размеры смотровой ямы в гараже.

По высохшим стенам проводится финишная обработка. Их можно оштукатурить, отделать плиткой или плитами из гипсоволокна. На края ямы устанавливается каркас, сваренный из металлических уголков, и закрепляется. В последствии он послужит опорой для досок или других панелей, закрывающих яму. Их можно накрыть плёнкой, что послужит дополнительной защитой от конденсата.

Если техобслуживание автомобиля вы делаете самостоятельно, то лучше всего оборудовать в гараже смотровую яму. Она позволяет проводить мелкий ремонт, экономить средства и время на дорогостоящий сервис.

Чтобы можно было эффективно использовать яму для технического осмотра необходимо соблюдение строительных норм и правил при ее обустройстве.

Как сделать смотровую яму в гараже: видео

Перед началом строительства необходимо определить качество почвы и уровень грунтовых вод. Наиболее подходящим является глинистый грунт, так как он не пропускает влагу и может служить естественным гидроизоляционным слоем.

При высоком уровне грунтовых вод смотровую яму оборудуют дренажной системой и погружными насосами, с помощью которых проводят осушение объекта.

Определение размеров смотровой ямы

Для обустройства смотровой ямы в гараже своими руками размеры определяют в зависимости от габаритов вашего автомобиля. Существуют общие требования, руководствуясь которыми производится строительство объекта для технического обслуживания автомобиля.

Однако любой автовладелец может сделать конструкцию смотровой ямы в соответствии со своими желаниями. Например, высоту определить размером 1,5 м или только в свой рост.

Иногда не удается построить яму в полную длину авто, в этом случае она может быть выполнена в половину длины. Во время ремонта легковой автомобиль загоняют передом или задом, в зависимости от неисправности.

Смотровую яму располагают обычно возле одной из стены на расстоянии примерно одного метра. Большую часть гаража занимает оборудование, запчасти и т. п. При устройстве котлована необходимо учитывать толщину стен и глубину стяжки пола.

Материалы и инструменты

Для строительства ямы техобслуживания своими руками потребуются следующие инструменты:

Необходимы материалы:

• кирпич;
• цемент, щебень, песок;
• бетон М200 для заливки основания;
• прутья арматурные;
• уголки металлические, ширина 50 мм;
• доски 400х50 мм;
• гидроизоляционный материал.

Технология изготовления смотровой ямы

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Перед началом строительства делается разметка котлована в соответствии с размерами автомобиля. После чего по углам будущей ямы устанавливают колышки, между которых натягивают веревку. Далее начинают копать яму, землю при этом оставляют недалеко от гаража, так как она может понадобиться для утрамбовки и выравнивания основания.

В процессе работы необходимо следить за степенью влажности грунта. Если почва остается сухой, то гидроизоляцию можно не устанавливать. Однако для подстраховки площадь ямы покрывают гидроизолирующей пленкой.

Следующий этап – это выравнивание стен и утрамбовка пола. В процессе работы необязательно добиваться идеально гладкой поверхности, достаточно просто разровнять стены без заметных неровностей. Для устройства пола выкладывают два слоя щебня и один (верхний) из песка по 5 см. Все плотно утрамбовывают с помощью ручной трамбовки, песок при обработке смачивают водой.

После утрамбовки пол выстилают гидроизоляционной пленкой, стыки делаются внахлест по 15 см и сверху проклеиваются двусторонним скотчем. После чего на пол устанавливают утеплитель и армирующую сетку из металлических прутьев. Сверху заливают раствор бетона (М200) слоем от 5 см. Период застывания длится в зависимости от окружающей температуры: при + 20 о С бетон затвердевает до 50% прочности за неделю, а при +17 о С – за две недели.

Монтаж стен, фото

Заливка стен бетоном. Предварительно делают опалубку стен из щитов влагостойкой фанеры (толщиной 16 мм) или ОСП, которые соединяют досками и саморезами. Сначала устанавливают наружные щиты, затем внутренние, расстояние между ними должно быть не менее 15 мм.

Смотровая яма

Между стенами делают распорки во избежание деформации. Внутри опалубки монтируют армирующую сетку. Далее проводится заливка бетона, в процессе которой раствор штыкуют погружным вибратором для бетона. Спустя два-три дня опалубку разбирают.

При односторонней опалубке котлован предварительно покрывают гидроизоляционным материалом. После чего вдоль стен устанавливают один ряд щитов из ОСП плит. Между гидроизолирующим слоем и щитами устанавливают металлическую сетку и заливают это пространство бетоном.

Смотровая яма из кирпича. Периметр котлована покрывают гидроизоляционным полотном. Делается это внахлест, по краям материал прижимают досками. Далее производят кладку стен толщиной в полкирпича. На уровне локтя (примерно 1,2 метра) предусматривают ниши для инструментов. Размеры выемки делают высотой в 3 ряда кирпичей, ее перекрытие изготавливают из досок. В нишу можно вставить металлический короб.

Стены поднимаются практически до уровня пола гаража. Сверху на последний ряд устанавливают металлический уголок с полкой 50 мм, толщиной 5 мм. Полки с одной стороны укладывают параллельно основанию, так как сверху будут располагаться доски, закрывающие смотровую яму. После устройства стен делается заливка пола.

Обустройство металлической ямы для техосмотра (кессона). Одним из способов избежать грунтовых вод – это устройство кессона. Он представляет собой металлический короб, установленный в смотровой яме. Швы кессона герметично заваривают во избежание течи и обрабатывают специальными антикоррозионными составами.

Перед установкой короба необходимо вбить в грунт металлические пруты на глубину 1–1,5 метра, которые приваривают к корпусу кессона за боковые уголки. Таким образом предотвращают опасность «всплытия» конструкции при повышении уровня грунтовых вод. При устройстве кессона котлован приходится сделать немного больших размеров.

Чтобы короб не всплыл, можно просто сделать в его стенке дыру, куда будет заливаться вода при затоплении. В последующем ее приходится откачивать, однако кессон останется на своем месте.

Смотровая яма из дерева. Доски для устройства смотровой ямы необходимо обработать антисептическими и водоотталкивающими средствами. Перед монтажом в котловане дополнительно оборудуют гидроизоляционный слой. Доски устанавливают горизонтально, в узкой части ямы делаются распорки. Сверху закрепляют раму из металлических уголков, дно лучше залить бетоном.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками

Гидроизоляцию объекта можно осуществить как до устройства объекта, так и после его возведения.

Если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5 метра, то опасность затопления для смотровой ямы не ожидается. Однако нужно учитывать, что геологическая ситуация может быть изменчивой. Поэтому при устройстве объекта лучше сделать наружную гидроизоляцию.

Для монтажа наружной гидроизоляции применяются специальные пленки или мембраны (акваизол, бутилкаучук и т. д.). Полотнища выстилают по стенам внахлест на 15 см, с заходом на пол гаража в 10–15 см. Для лучшей герметизации стык проклеивают двусторонним скотчем. Пленку нужно расправить таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности стен.

Материал расплавляют паяльной лампой, в результате чего он более плотно прилегает к поверхности стен и основанию. Целостность пленки не должна быть повреждена, так как в этом случае будет нарушена гидроизоляция смотровой ямы.

Внутренняя гидроизоляция делается с помощью пропитки глубокого проникновения, позволяющая уменьшить гигроскопичность стен. Состав представляет собой грунтовку на основе цемента, содержащего полимерные частицы. Полимеры способны блокировать проникновение влаги сквозь основной материал.

Другой способ гидроизоляции – это обработка поверхности жидким веществом, которое при высыхании создает гидроизолирующий слой. Одним из таких средств является состав для бассейна. Его наносят в два слоя и после высыхания он образует водоотталкивающую пленку, напоминающую резину.

Приямок для сбора воды

Если устроенная своими руками гидроизоляция недостаточно эффективна, можно сделать дренажную систему возле гаража или устройство для сбора воды – приямок. Для чего в смотровой яме с одного конца выкапывают небольшой колодец, который одновременно с основанием оборудуют гидроизоляционным слоем и покрывают бетоном. В колодце также можно было бы установить кессон.

По мере скапливания воды в приямке, ее откачивают с помощью насоса. Для удобства устанавливается датчик наличия влаги , который включает насос в автоматическом режиме. Так как в смотровой яме полностью избавиться от влаги не получится, то пол лучше сделать из деревянного настила, обработанного водоотталкивающей пропиткой.

Утепление смотровой ямы

В целях утепления смотровой ямы используется ЭППС (экструдированный пенополистирол), обладающий хорошей водонепроницаемостью и низкой теплопроводностью. Материал может выдерживать значительные нагрузки.

ЭППС устанавливают между гидроизоляционной пленкой и стеной, толщина слоя пенополистирола должна составлять не менее 50 мм для создания необходимого эффекта. Утеплитель можно укладывать и под бетонную стяжку.

Крышка для смотровой ямы

Крышку изготавливают из металлических листов или досок. Для деревянной крышки подбирают доски из твердых пород дерева (лиственницы, дуба), толщиной более 40 мм. Предварительно их обрабатывают антисептическими средствами для защиты от грибка и влаги. Укладывают доски в проемы металлических уголков, установленных сверху смотровой ямы.

Металлические листы для крышки не очень удобны, так как они подвержены коррозии и тяжелее деревянных. Металлическое покрытие может прогибаться в процессе эксплуатации. Кроме того, использование металла обойдется дороже, чем дерева.

После окончания строительства стены можно оштукатурить или выполнить облицовку кафелем. Таким образом, сделать смотровую яму своими руками не представляет большого труда, если должным образом следовать рекомендациям специалистов.

Устройство смотровой ямы позволяет регулярно отслеживать техническое состояние своего автомобиля. Сооружение может быть использовать и в качестве хранения овощей, для чего в конструкции предусматривают специальные полки и ниши.

Видео: как правильно сделать смотровую яму в гараже

Способы проведения работ по гидроизоляции- Пошагово +Видео

Необходимость сооружения смотровой ямы в гараже оправдано в том случае если вы планируете заниматься ремонтом своего автомобиля самостоятельно. Кроме того, ее можно использовать вместо погреба для хранения зимних овощей, банок с закрутками, инструментария и других нужных предметов в хозяйстве.

Первое о чем необходимо позаботиться – это гидроизоляция ямы в гараже. Качественное исполнение работ является залогом успешной и длительной эксплуатации ямы, а также сохранит в целости и сохранности вещи, хранящиеся в ней.

Весь рабочий процесс по сооружению ямы в гараже должен выполняться строго по инструкции с соблюдением правил и этапов работы. Один из важных моментов, требующий особого внимания – это размеры ямы. Также, важно сконструировать ее таким образом, чтобы в ней было просторно и светло, а полная защита от подтекания грунтовых вод полностью ложиться на плечи владельца гаража.

Общие сведения

Гидроизоляция ямы гаража при высоком залегании грунтовых вод

Проникновение грунтовых вод является довольно распространенной проблемой при неправильной гидроизоляции либо при непосредственной близости воды, вследствие чего в гараже повышается уровень влажности, а на стенах появляется грибок и плесень.

Пол и стены часто начинают растрескиваться. Поднятие уровня грунтовых вод грозит подтоплением гаража. Кроме того, при создании смотровой ямы наблюдаются отличия в температурных показателях наверху и внизу. Соответственно в яме будет пониженная температура. Если не позаботиться о гидроизоляции подвала гаража от грунтовых вод, холодные потоки воздуха будут пониматься вверх, из-за чего днище машины покроется конденсатом, а это в свою очередь приведет к образованию коррозии. Также, в гараже установится душный и влажный микроклимат.

Гидроизоляция ямы на этапе строительства гаража

Справиться с задачей по гидроизоляции ямы в гараже, вы можете справиться самостоятельно. Сам процесс происходит следующим образом:

• На дно вырытого котлована насыпают щебенку высотой 15 см.
• Следующим на очереди – слой песка высотой 5 см, затем подушку тщательно утрамбовывают. Такая очередность позволяет отводить излишнюю влагу из ямы.
• Стенки котлована смазывают глиной повышенной жирности. Для этой цели чаще всего используют красную разновидность глины.

Материалы

Рынок гидроизоляционных материалов предлагает широкий выбор средств для защиты углублений различного предназначения.

Гидроизоляция ямы в гараже битумом

Материал, производимый в рулонах, годится для гидроизоляции ямы в гараже. Для соединения швов применяют специально предназначенные для этой цели растворители. Укладывать листы материала необходимо с припуском в 10 см. Для обработки стыков применяют горелку или промазывают битумом в расплавленном виде.

Гидроизоляционные мембраны

Материал имеет полимерный состав и укладывается внахлест на предварительно сконструированный каркас. Для укрепления конструкции используют армированную стальную сетку. Соединение швов происходит посредством сварки либо под воздействием потока горячего воздуха.

Проникающие материалы

Для приготовления водоотталкивающего покрытия необходимо приобрести специальную смесь, которую разводят водой. После этого состав наносят на увлажненные стены и дно котлована. Принцип работы материалов подобного вида в том, что после процесса затвердевания, все поры надежным образом закупориваются, а вода не может проникнуть в яму.

Использование проникающих гидроизолятов

Предотвращает подъем воды по капиллярам. Основной состав материала: цемент, песка мелкой фракции и химические активные компоненты. Наблюдается стойкое противостояние воздействию пониженных температур, проникновению влаги и устойчивость к напору грунтовых вод. Отличительной особенностью проникающих смесей является способность глубокого проникновения в бетон.

После нанесения смеси на влажную бетонную поверхность начинается химическая реакция, в результате которой состав проникает в капилляры бетона, заполняя их кристаллами, не имеющими способности растворяться в воде. Данный метод гидроизоляции ямы в гараже своими руками подходит как для только-только возведенных конструкций, так и для тех, которые уже длительное время эксплуатируются. Поверхность перед нанесением очищают от грязи, жира, для того чтобы открыть поры. Наносить состав необходимо в несколько слоев при помощи шпателя или кисти. Поверх накладывают слой цементной штукатурки.

Примечание. Если во время эксплуатации гаражной ямы на поверхности возникли глубокие трещины, то их можно обработать инъекционными составами с полиуретанами в основе.

Жидкая резина

Данный материал для гидроизоляции подвала в гараже своими руками наносят на влажные поверхности. Состав можно использовать в работе при температуре воздуха +10ºС — +24ºС. После нанесения выжидают несколько часов до момента окончательного схватывания.

Работы на этапе возведения гаража осуществляют комплексно, это означает, что гидроизоляция подвала гаража изнутри и снаружи проводится одинаково. Важным моментом в этом деле, является правильное определение глубины ямы. Делая расчеты, обращайте внимание на показатели толщины подготовительного слоя. Кроме того, учитывайте высоту потолка подвала в гараже.

При выкопке ямы ширина отступов должна составлять не меньше 1 метра. Выравнивая дно ямы, сделайте незначительный уклон к стенкам от центра. Приготовьте гидроизоляционный затвор из глины, после чего уложите его. Слой должен составлять около 10 см, основание утрамбуйте.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию пола в яме гаража и отведение воды из ямы изготовьте траншеи дренажные, глубиной не меньше полуметра. Дренаж также устанавливают под уклоном, а дно выстилают геотекстилем таким образом, чтобы края материала выходили за края котлована на 1 м.

На геотекстиль насыпают щебенку высотой слоя 5 см. В траншеи, подготовленные под дренаж, установите трубы с уклоном 50 см на 1 м длины. Остановите свой выбор на асбоцементных трубах, керамических или полимерных. Дренажные трубы ведут к месту сбора воды, после чего засыпают щебнем высотой слоя 30 см. всю эту подушку необходимо обернуть выступающими концами геотекстиля.

Далее идет этап заполнения ямы песком и гравием, с чередованием слоев. Поверх устилают рубероид, скрепляя швы при помощи горелки, и промазывают мастикой на основе битума. Процесс необходимо осуществить три раза. Если при расчете ямы вы определили, что уровень грунтовых вод поднимется выше котлована, то количество слоев увеличивают. После этого необходимо забетонировать пол составом с модифицирующими компонентами.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже, введенном в эксплуатацию

Если гараж используется по назначению длительное время, а вы обнаружили необходимость проведения гидроизоляционных работ, то порядок действий будет несколько иным.

• Бетонный пол необходимо обмазать битумной мастикой, то же самое необходимо сделать и со стенами.
• Замесите цементный раствор и нанесите штукатурку на стены подвала. Стыки промазывают мастикой, накладывая ее толстым слоем.
• С целью придания жесткости, предварительно смастерите каркас из арматуры. Штукатурку наносите слоем 4 см. При необходимости оштукатуренную поверхность обработайте антисептиками. Для работы лучшим образом подойдет цемент с гидроизоляционными свойствами.
• На бетонные поверхности можно наносить проникающие гидроизоляционные смеси, перед этим увлажнив покрытие. После нанесения покройте стены и пол штукатуркой.

Типы гидроизоляционных работ в подвале гаража

• Безнапорная. Защищает подвал от наводнений в весенний период, а также во время обильных дождей. Для работы используется битумная мастика.
• Противонапорная. Защищает гаражную яму от просачивания грунтовых вод. Для этой цели изготавливают подушку из шламового раствора, который укладывают в три слоя, а также битумной мастики.
• Противокапиллярная. Защищает от просачивания влаги по капиллярам внутри бетона. Проводятся работы по обработке швов, и трещин при помощи проникающей смеси или инъекционных растворов.

В бетонный раствор добавляют специальные компоненты, повышающие его гидроизоляционные свойства.

• Уплотняющие. Способствуют образованию кристаллов, которые не растворяются в воде. Компоненты повышают плотность и продлевают срок службы бетона. К ним относятся смолы, растворяющиеся в воде, соли железа, алюминия и кальция. Кроме того, такие добавки повышают устойчивость к морозам.
• Гидрофобизирующе. Это натриевые и калиевые мыла нефтяных, жирных и смоляных кислот, которые растворяются в воде. Сами по себе компоненты не обладают водоотталкивающими свойствами, а проявляют свои качества в процессе реакции с цементным раствором. Компоненты вследствие химической реакции оседают на стенках капилляров в виде микроскопических капель и формируют гидрофобное покрытие. Как результат – при таком контактировании силы напряжения поверхности выталкивают влагу из пор. Данные добавки делают структуру бетона однородной, поры уменьшаются, и равномерно распределяют в материале.

Смотровая яма в гараже своими руками

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что Вы проявили интерес к моему дневнику…

Длительность срока эксплуатации автомобиля в немалой степени зависит от условий его содержания, регулярного осмотра и хранения. Вопрос становится актуальным, когда имеется дачный участок, территория которого позволяет выделить место для гаража.

Тогда с возведением капитального строения смотровая яма нередко становится неотъемлемым его атрибутом.

Несмотря на то, что обслуживание и ремонт современных автомобилей в кустарных условиях связан с определенными трудностями, смотровая яма в гараже незаменима при проведении профилактических работ под днищем автомобиля.

Последствия дорожной ситуации непредсказуемы, поэтому не резон по каждой мелкой неисправности транспортного средства обращаться к услугам автосервиса, стоимость которых не отличается дешевизной.

С другой стороны, рациональное использование полезного пространства под гаражом оправдано, например, при строительстве диагностической ямы и погреба для хранения тех же запасов в течение зимнего периода. Как же сделать смотровую яму в гараже своими руками?

В заметке на основе полученного опыта рассматривается решение поставленной задачи с выбором размеров сооружения.

Размеры смотровой ямы для легкового автомобиля

Создание диагностической ямы в гараже опирается на эскиз, пусть даже не на бумаге, а лишь в своем воображении. Очертания и размеры смотровой ямы зависят от габаритов бокса.

Вначале хочется подчеркнуть, что диагностическую яму лучше разместить вблизи гаража или же в нем, но рядом с местом стоянки автомобиля, потому что пары влаги, скапливающиеся на дне ямы, не лучшим образом воздействуют на состояние днища автомобиля.

В большинстве случаев гараж на даче строится ограниченных размеров, поэтому место смотровой ямы отводится обычно посредине здания, а ее гидроизоляция в некоторой степени ограничивает распространение сырости.

Если же присутствие грунтовых вод близко от поверхности земли, то гидроизоляция сооружения просто необходима, потому что в зависимости от сезона года вместо основного предназначения смотровая яма может оказаться просто водоемом.

К сооружению диагностической ямы уместно приступать сразу же с возведением гаража, но нередко она оборудуется уже в действующем боксе.

Независимо от обстоятельств, размеры смотровой ямы для автомобиля имеют существенное значение, так как она представляет рабочее пространство, которое, наравне с комфортностью, не должно стеснять действия при обслуживании и ремонте автомашины.

Длина диагностической ямы зависит напрямую от длины автомобиля, но для удобства проведения работ эту величину нужно увеличить на 1 м для размещения лестницы.

Ширина смотровой ямы колеблется в среднем вблизи 70-80 см, а ее оптимальная величина соответствует расстоянию между передними шинами автомобиля, значение которого уменьшается на 20 см, чтобы при заезде на конструкцию не проваливалась машина.

Глубина смотровой ямы учитывает рост владельца, когда при работах касание головой днища машины крайне нежелательно. Как правило, этот размер составляет 170-180 см, чтобы руки при работе находились без напряжения в полусогнутом положении и не уставали, например, эта величина может соответствовать росту человека.

При большей глубине создаются условия и возможность использования сооружения для хранения продуктов зимой, а обслуживание автомашины тогда придется проводить с помощью подставки.

Когда размеры смотровой ямы определены, то эти значения надо увеличить на 25-30 см, принимая в расчет толщину стен, а также слоев гидро- и теплоизоляции. Например, для сооружения из железобетона толщина стен диагностической ямы обычно не превышает 15 см, которая немного сужается у дна и в ней создаются ниши для принадлежностей и инструментов.

Сверху в целях безопасности обслуживающего персонала, а также, чтобы автомобиль не соскальзывал, конструкция оборудуется дополнительно четырьмя металлическими опорами-ограничителями, размещаемые по углам, или металлическими уголками, устанавливаемыми по ее сторонам.

После уточнения размеров смотровой ямы для легкового автомобиля создается набросок ее чертежа, согласно которого рассчитывается объем необходимых материалов, определяются размеры котлована и его разметка.

Если почве присуща рыхлость, то края сооружения желательно разместить подальше от колес машины и увеличить размер стен для снижения нагрузки на него.

Как правило, смотровая яма в гараже своими руками оборудуется из кирпича или как единый монолит из железобетона, но также используются и другие материалы, например, деревянные доски или листы металла, поэтому разметка котлована осуществляется с учетом занимаемого объема используемыми строительными материалами.

С одной стороны, железобетонному остову сооружения присуща неплохая прочность и долговечность, но требуются повышенные трудозатраты. С другой стороны, кладка из кирпича не столь обременительна, но по прочности и герметичности она уступает железобетону и требует принятие дополнительных мер.

Комбинированная стена

Ниже описывается один из возможных вариантов сооружения ограждающей конструкции своими руками. Наружные стенки котлована выкапывают наклонными, с запасом по ширине, чтобы обеспечить в дальнейшем доступ для гидроизоляционных работ. Выкладывают 4–5 рядов кирпичной кладки в полкирпича по всему внутреннему контуру будущего сооружения. Эта перегородка будет служить внутренней опалубкой. Наружную устанавливают, отступая 130 мм от сложенной стенки сразу на всю высоту траншеи, используя старые доски, листы фанеры, ДСП, ОСП и другие подобные материалы. Подпирают ее распорками и укосинами, после чего заливают бетонный раствор с верхним обрезом кладки.

Армирующая кладочная сетка

Укладывают армирующую кладочную сетку шириной 250 мм с ячейкой 50 × 50 и толщиной проволоки 4 или 5 мм. Выкладывают следующий участок и снова устанавливают арматуру. Для лучшего сцепления с бетоном наружную поверхность кладки из кирпича выполняют «в пустошовку». Жесткость конструкции придадут замкнутые пояса из прутков арматуры диаметром 10 мм, заложенные внизу и вверху ограждения. Чтобы впоследствии оборудовать освещение смотровой ямы в гараже, предусматривают ниши для установки светильников. Гидроизоляция, если она предусмотрена проектом, выполняется после снятия наружной опалубки.

Внешняя гидроизоляция смотровой ямы своими руками

Вопрос относительно гидроизоляции решается на стадии планирования земляных работ, о чем подсказывает влажность грунта. Когда подземные воды залегают глубоко, то необходимость во внешней гидроизоляции отпадает, но, как показывает практика, о ее монтаже следует все-таки позаботиться.

С этой целью выравниваются стенки котлована, а дно котлована трамбуется и создается песчаная подушка высотой 5 см, которая смачивается водой и песок также трамбуется.

При близком расположении грунтовых вод вместо подушки из песка используется хорошо утрамбованная жирная глина. Затем на песчаной подушке размещается два слоя щебня разных фракций по 5 см, которые тоже тщательно трамбуются, и накрываются слоем влажного хорошо уплотненного песка толщиной 5 см.

Наиболее простой и дешевой гидроизоляцией считается битумный вариант, в котором используются рубероид, рубемаст, технониколь, но ее срок службы не превышает 10 лет. Битумная гидроизоляция укладывается в два слоя с использованием горячей смолы.

Более долговечна (свыше 50 лет) гидроизоляция из полимерных мембран и гидроизоляционной пленки (акваизол, бикрост, бутилкаучук), которые используются для гидроизоляции бассейнов, но они монтируются на армированный каркас из геотекстиля.

На этой же стадии с одного из краев котлована для надежности оборудуется приямок для скопляющейся воды и последующей ее откачки дренажным насосом. Дно приямка также выстилается гидроизоляционными материалами, и он заливается бетоном, а для страховки еще оборудуется кессоном из металла.

Полотнищами гидроизоляционного материала застилается дно и стенки котлована внахлест с запасом 10-15 см, стыки между которыми для герметичности склеиваются двухсторонним скотчем или посредством паяльной лампы, но перед этим пленка аккуратно расправляется без ее физического разрушения.

Края гидроизоляции закрепляются подсобными материалами, чтобы предотвратить скатывание их с котлованных стенок.

С целью утепления конструкции смотровой ямы наиболее пригоден ЭППС (экструдированный пенополистирол), которому не страшна сырость, он не поддается гниению, не подвержен размножению бактерий и плесени, а также выдерживает немалые нагрузки.

Заметный эффект получается, когда толщина утеплителя более 50 мм и он укладывается между гидроизоляцией и армирующим каркасом.

Армирование бетонного основания пола осуществляется стальными прутьями диаметром 8-10 мм с ячейками размером до 15 см, места пересечений которых скрепляются вязальной проволокой, но в этом отношении неплохо себя зарекомендовала также кладочная сетка.

Армированный каркас устанавливается на осколки кирпичей выше на 3-5 см дна смотровой ямы, в углах которого и по длинным сторонам будущей диагностической ямы не лишними будут вертикальные штыри, к которым впоследствии удобнее крепить арматурную сетку стен.

Пол заливается слоем бетона не ниже марки М200 и высотой 7-10 см, в который добавляются гидрофобизирующие вещества для улучшения гидроизоляции. В ходе укладки бетонной смеси она уплотняется бетонным вибратором или в простейшем варианте штыкованием посредством металлического прутка для удаления воздушных пазух.

Поверхность пола выравнивается по уровню, и через пару недель, когда бетонная смесь затвердеет, можно начинать создавать стены конструкции.

Стены смотровой ямы из бетона

Менее трудоемким вариантом считается создание своими руками стен смотровой ямы в гараже из кирпича, но выгоднее все-таки для стен отдать предпочтение монолитному железобетону.

По затратам на материалы, в частности, когда бетон изготавливается самостоятельно, второй вариант получается даже дешевле. Конечно, в этом случае увеличивается трудоемкость, но конструкция будет намного надежнее и прочнее, так как установка и крепление закладных деталей получается более качественно.

Перед заливкой стен бетонной смесью создается опалубка, материалом которой могут служить листы строительной влагостойкой фанеры ОСП толщиной 16 мм, так как они не деформируются и не дают просачиваться бетонному раствору.

Деревянная конструкция опалубки крепится распорками, плиты скрепляются посредством саморезов и досок, а зазоры между ними создаются как можно меньше. Размер стен смотровой ямы в гараже из железобетона обычно составляет не менее 15 см, что принимается во внимание при размещении опалубки.

При монтаже опалубки сначала устанавливается наружная ее часть и сразу же предусматриваются места для расположения ниш и канала вентиляции, а в последнем ярусе устанавливаются под углом обрезки пластиковых канализационных труб для последующего монтажа светильников.

Если стенки котлована относительно ровные, то можно использовать вариант односторонней опалубки, в которой роль внешней стены принадлежит гидро изоляционному материалу.

Внутри опалубки, как и при заливке пола, устанавливается арматурный каркас на расстоянии не менее 3 см от внутренней плоскости стены, который монтируется не сразу, а ярусами, чтобы не создавать дополнительных проблем при укладке бетонного раствора слоями по 15-20 см с обязательным уплотнением.

После монтажа опалубки смотровой ямы из поля зрения не упускается подготовка для заливки бетоном пола гаража, чтобы создать единый монолит стен смотровой ямы со стяжкой пола бокса. На этой стадии не лишним предусмотреть закладку металлического гофрированного рукава с кабелем для подведения освещения.

Бетонную смесь для стен готовится из 360 кг цемента, 670 кг песка и 0,68 кубометра щебня фракции 20 мм, в которую добавляется 210 л воды или используется бетон марки М250. Заливку бетонным составом стен конструкции желательно осуществить за один раз, после чего через пару-тройку дней, когда бетон застынет, снимается опалубка.

Обратная засыпка стен сооружения грунтом выполняется неделю спустя после их заливки посредством жирной глины или суглинком слоями по 15-20 см, которые тщательно трамбуются.

Иногда такая операция отводится песку со щебнем, проливаемых водой, но такой вариант существенно дороже и для легкового автомобиля далеко не всегда оправдывается.

Вентиляция подполья

Вентиляция смотровой ямы

В ремонтной траншее из-за разности температур возникает повышенная влажность и образуется конденсат с осаждением на днище автомобиля. Чтобы избежать этого неприятного явления, смотровая яма в гараже должна иметь хорошую вентиляцию. Вытяжной канал выполняют из асбоцементной или пластиковой канализационной трубы, заложенной в щебеночную подготовку пола. Эту трубу необходимо соединить переходным коленом с вертикальным вытяжным стояком. Вытяжки из-под потолка гаражного бокса и траншеи должны быть самостоятельными. Если объединить их в одну — эффективность вентиляции технического подполья резко снизится.

Дополнительное обустройство смотровой ямы своими руками

Верх диагностической ямы обрамляется рамой, предварительно созданной из металлических уголков толщиной 5 мм и с шириной полки не менее 50 мм, к которой привариваются закладные элементы в виде полос или штырей длиной до 50 см соединяющиеся с армирующим каркасам бетонного пола бокса.

Обрамляющая рама должна быть немного выше пола гаража, и она выполняет следующие функции:

• укрепляет углы конструкции сооружения;
• создает страховочное ограждение (поребрик), чтобы не соскальзывал автомобиль;
• является каркасом закрывающего проем настила из досок, толщина которых не менее 40 мм, или другого материала.

Спуск в смотровую яму по приставной лестнице небезопасен, поэтому лучше создать стационарную лесенку из металлического уголка, скрепленной с ограждающим приспособлением или при создании стен одновременно отлить ступени из бетона.

Одним из основных вопросов обустройства диагностической ямы своими руками заключается в оборудовании ее вентиляцией, необходимость которой диктуется эффективным удалением токсичных веществ и накапливающегося конденсата.

В простейшем случае используются закладываемые в бетон асбестоцементные и пластиковые трубы или гибкий воздуховод, который возвышается над поверхностью гаражного пола на 25-30 см и закрывается сеткой от попадания мусора.

В дополнение к внешней гидроизоляции, смотровая яма в гараже нуждается во внутренней гидроизоляции, которая иначе называется обмазочной, и она особенно важна, если отсутствует внешняя гидроизоляция, а стены созданы посредством кирпичной кладки.

С этой целью используется пропитка для бассейнов, применение которой создает на поверхности стен плотную водонепроницаемую пленку сходную с резиной, с которой хорошо удаляется грязь, а голубой цвет придает законченный вид.

В другом варианте применяется грунтовка на основе цемента, содержащая частицы полимеров, надежно перекрывающие небольшие каналы, пропускающие влагу и снижающие гигроскопичность материалов. Составами внутренней гидроизоляции следует проводить обработку стен сооружения не менее двух раз.

При оснащении смотровой ямы в гараже стационарным освещением потребуется подвод электричества, а также влагозащищенные и герметичные светильники, выключатели и розетки, размещаемые в углублениях и нишах.

Требования руководящих документов определяют, что в помещениях с повышенной влажностью следует использовать осветительные приборы с напряжением не выше 36 В.

Когда для освещения планируется использование переносной лампы то такая проблема не возникает, но тогда дренажный насос для откачки воды лишается автоматики и его надо включать и выключать каждый раз вручную.

Ковш или лопата

Если смотровая яма в гараже изготавливается одновременно с заливкой фундамента, есть смысл прибегнуть к услугам экскаватора. Вся работа будет выполнена за полдня. Расходы будут такого же порядка, как если нанять землекопов. Иногда бывает, что в сезон их еще и не найдешь. Ну а если пришла мысль устроить техническую траншею, когда гараж уже построен? Остается только один выход — выкопать котлован своими руками. Чтобы не делать лишней работы, какое-то количество вынутого грунта следует складировать недалеко от строительного плацдарма, поскольку земля понадобится для обратной засыпки пазух.

размеры и как сделать на участке с грунтовыми водами

Автор roman На чтение 12 мин. Просмотров 508 Опубликовано 10.03.2020

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже позволит автолюбителю получить незаменимый атрибут, который даст возможность самостоятельно осмотреть автомобиль, а также провести ремонтные работы и, нередко, значительно сэкономить на этом.

Прежде, чем приступить к работе, следует ознакомиться со всеми важными этапами, поскольку вырыть траншеи – это самая малая часть в создании ремонтной ямы.

Сооружение ямы в гараже по всем правилам

Ремонтная яма будет прекрасным помощником владельцу машины, а её сооружение по всем правилам не создаст проблем в будущем. Специальное углубление имеет немало преимуществ, главные из которых – проведение осмотра без необходимости обращаться к специалистам, мелкий ремонт и техобслуживание типа замены масла и других мелких процедур.

Из недостатков важно отметить избыточную влагу по причине близости грунтовых вод. Кроме того качественное обустройство своими руками смотровой ямы в гараже обеспечит безопасность её пользователя.

Существует несколько видов смотровых ям в гараже, они разделяются по типу материала и углублённости. Что касается материалов, чаще всего используют бетон или металл. Сооружение окажется более практичным, если выбрать первый тип, поскольку бетон не подвергается воздействию химических веществ и более устойчив к воздействию внешних факторов.

Металлическая гаражная яма более простая и дешёвая в исполнении, однако срок службы может оказаться значительно меньшим. Глубина зависит от размеров помещения – в более глубокой будет проще работать.

Немаловажно не только выбрать тип ямы, но и знать, как правильно сделать её. Недостаточно будет выкопать канаву, нужно ещё:

• укрепить стены и пол;
• правильно выбрать освещение;
• смонтировать электросветильники;
• прикрыть её для защиты от случайного падения;
• придумать способ спуска;
• позаботиться о гидроизоляции и теплоизоляции;
• установить вентиляцию.

Инструменты и материалы, которые могут понадобиться при создании ямы

В зависимости от сложности установки могут понадобиться разные инструменты, базовый набор включает в себя:

• инструменты для измерения: рулетка, отвес или строительный уровень;
• мел либо другие инструменты для отметки;
• совковую и штыковую лопаты;
• электродрель;
• молоток;
• аппарат для сварки;
• ножовку;
• ведро или другие приспособления для выноса вырытой земли и разведения бетонной смеси;
• инструменты, обрабатывающие поверхность: «наждачку», тёрку и другое.

Помимо инструментов следует подготовить и материалы, без которых не обойтись при устройстве своими руками смотровой ямы в гараже. Могут понадобиться:

• материалы для бетонной смеси: цемент и песок либо цемент, песок плюс щебень;
• щебень и гравий – используются в обустройстве подушки на дне;
• жидкая глина;
• брусья из дерева и доски;
• прутья или готовая армированная решётка;
• металлический уголок либо швеллер;
• гвозди;
• пластиковые трубы – понадобятся в работе по вентиляции;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
• кирпич или пеноблок, если с их помощью будут возводиться стены.

Кроме того могут понадобиться и другие дополнительные материалы, например плитка для отделки стен или другая декоративная отделка. Также следует подготовить лестницу, если вход в яму будет обеспечен с её помощью.

Начинаем строительные работы

При оборудовании своими руками смотровой ямы, в первую очередь, понадобится выбрать под неё место в гараже и определиться с размерами. Обычно углубление делают посередине помещения, однако этот пункт зависит от размеров комнаты.

Гораздо удобнее вырыть яму чуть ближе к стене, что возможно лишь имея большой гараж. Такое решение предотвратит влияние конденсата на днище машины.

Расчёт параметров ямы зависит от габаритов машины плюс рекомендуется делать небольшой запас, на случай, если в будущем появится новый автомобиль большего размера. К тому же автовладельцу будет гораздо удобнее работать, когда не придётся тесниться в слишком узком пространстве.

Оптимальная ширина смотровой ямы – 70 см, длину следует делать отталкиваясь на длину стандартного автомобиля плюс 1 метр. Таким образом, если длина ТС 4,5 м, то протяжённость ямы лучше сделать 5,5 м. Однако не всегда есть возможность выполнить конструкцию такого размера, но менее 2 метров не имеет смысла.

Определяясь с глубиной ямы следует отталкиваться от роста автолюбителя с добавлением 15-20 см.

При выборе размеров важно учесть несколько факторов:

• место под спуск;
• толщину стен и пола после проведения всех отделочных работ из бетона, кирпича или других материалов.

Вход в СЯ может выполняться при помощи переносной стремянки, но в большом гараже удобно будет сделать боковой вход, сделав ступеньки. Вышеуказанные параметры относятся к легковым авто, являясь обладателем грузового нужно отталкиваться от её габаритов.

Если яма в гараже предназначается с целью осмотра и легкового и грузового авто – придерживайтесь средних параметров.

Как сделать пол в яме?

После определения местоположения можно приступать к выкапыванию ямы в гараже. Если в помещении уже проложен бетонный пол, то понадобится вырезать его часть в том месте, где будет будущее углубление.

С этой целью используются дисковая пила, отбойный молоток либо перфоратор с зубилом, однако последним лучше воспользоваться в крайнем случае.

Разметка осуществляется мелом либо другим инструментом для отметки с использованием уголка, он поможет в создании чётких линий. Во процессе выкапывания ниши нужного размера следует использовать строительный отвес, поскольку важно получить ровные стены. Когда углубление готово приступаем к полу.

На дне необходимо создать опору-подушку, для этого:

• выкладывается щебень ровным слоем;
• после утрамбовки насыпается слой песка;
• третьим слоем идёт глина;
• прокладывается гидроизоляционный материал, например рубероид;
• размещается арматура;
• заливается бетонный раствор.

После того, как забетонировали конструкцию необходимо дождаться полного высыхания. Затем сверху на него накладывается гидроизолирующий слой, проводятся работы по теплоизоляции и после снова всё заливаем бетоном.

Выкладка стенок

Формирование стен в смотровой яме выполнятся в несколько этапов. Сначала наносится глина, затем нужно закрепить полиэтиленовую плёнку и расстелить рубероид. На следующем этапе важно позаботиться о гидроизоляции и теплоизоляции, тщательно обрабатывая каждый участок.

Лишь после этого следует приступать к выкладке стен. Чаще всего боковые поверхности отделывают кирпичом либо бетоном.

Стены из кирпича

Выбрав вариант из кирпича материал размещается в шахматном порядке в один слой по ширине кирпича. При этом нужно обязательно тщательно затирать швы, и надёжно связывать углы. Самый верхний ряд должен немного выступать над стяжкой пола, хотя бы на 5 см.

Это делается с целью исключения случайного заезда колеса машины на конструкцию, а также чтобы внутрь случайно не попадали посторонние предметы.

Бетонные стены

Чтобы выложить стены из бетона потребуется соорудить опалубку из деревянных брусков либо досок. Затем рекомендуется армировать стены стальной проволокой или арматурой.

На этом же этапе прокладывается электропроводка, в целях безопасности её делают скрытой и прячут под гофру, протягивая по стенам и выводя к точкам установки светильников. После этого закрепляется на армирующей сетке с использованием пластиковых стяжек.

Следующим этапом будет непосредственно заливка бетона. Процесс должен быть постепенным, заливается не всё сразу, а слоями по 30-40 см, при этом требуется тщательная утрамбовка ломом либо штыковой лопатой с целью удаления воздуха из бетона. Затем необходимо дождаться высыхания каждого слоя, на что уйдёт 2-3 дня.

Независимо от выбранного типа стен важно не забыть о нишах. Если выполнять отделку из кирпича, то удобнее будет сделать из досок вкладыши для опалубки нужного размера и укладывать материал вокруг ниш. В случае с бетонной поверхностью вкладыши обязательны.

После выкладки стенок следует уложить металлический уголок, развёрнутый углом вниз, если в дальнейшем планируется изготовление крышки. К тому же это обезопасит машину от случайного попадания в яму.

Обустройство ямы

Помимо проведения основных работ, включающих рытьё котлована, укрепление дна и стенок ямы, понадобится проведение и других не менее важных работ.

К ним относятся:

• проведение гидроизоляции;
• укладка теплоизоляции;
• обеспечение вентиляции внутри траншеи;
• монтаж освещения;
• изготовление крышки для закрытия ремонтной ямы.

Как правильно делается гидроизоляция ямы?

Поскольку главный недостаток смотровой ямы – повышенная влажность, важно позаботиться о гидроизоляции. Защитить ремонтную яму можно с помощью наружной либо внутренней гидроизоляции, лучшим вариантом будет совмещение двух способов.

В первом случае действия проводятся ещё на этапе строительства гаража. Теоретически, если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, ниже 2,5 метром даже в сезон дождей, то можно и не проводить внутренние гидроизоляционные работы. Однако здесь есть небольшой риск, поэтому, по возможности, данный факт лучше не игнорировать.

Для предотвращения влаги внутри ямы используются специальные плёнки либо мембраны. Они укладываются целыми кусками внахлёст, застилая котлован от одного конца до другого, с выпуском в 10-15 см на пол гаража со всех сторон ямы. Чтобы обеспечить герметичный стык, следует их склеить двухсторонним скотчем во всех местах.

Плёнка должна плотно прилегать к котловану, с этой целью её расправляют и в дальнейшем следует постараться избежать её повреждений.

Если яма построена, наружную гидроизоляцию сделать уже не удастся, останется лишь применить пропитки глубокого проникновения с целью уменьшения гидроскопичности стен. Пропитка стенок осуществляется обмазочной гидроизоляцией, также можно использовать состав для бассейнов, напоминающий резину.

Он обеспечит плотную плёнку, надёжно защищающую от воды. Проводить обработку составом рекомендуется минимум дважды, после чего он высохнет и его можно будет без проблем мыть.

В качестве альтернативы используют грунтовку глубокого проникновения на основе цемента. В её составе содержатся полимерные частицы, защищающие от капиллярной влаги. Как и в предыдущем способе, следует провести обработку хотя бы два раза, а лучше больше.

Как утеплить яму?

Теплоизоляция ямы в гараже позволит уменьшить расходы на отопление и удерживать комфортную температуру, что немаловажно при проведении ремонтных работ. В качестве теплоизолятора подойдут полистирол, экструдированный пенополистирол или керамзитовая подушка.

Первый вариант считается отличным вариантом, поскольку выдерживает большие нагрузки, устойчив к осадкам, грибкам и бактериям.

Материал закладывается между грунтом и стенкой, также может закладываться и под стяжку на полу ямы. Сверху укладывается армирующая сетка и заливается бетон. Пенопласт прокладывается также, а керамзит чаще всего укладывают на дно ремонтной ямы, где он выступает также в роли стабилизатора пола конструкции, а не только утеплителя.

Обеспечение вентиляции

В ремонтной траншее необходимо обеспечить вентиляцию. Даже в хорошо отапливаемом гаражном помещении может возникнуть повышенная влажность и, в результате, образоваться конденсат, что негативно отразится на днище машины.

Тип вентиляции будет зависеть от размеров комнаты, в большой вполне можно обойтись естественной вентиляцией, а вот в маленькой понадобится создать дополнительное вентилирование.

Самый простой способ – из одной стороны траншеи вывести вытяжной канал из пластиковой канализационной трубы на приблизительно 30 см над уровнем земли. При этом приточная труба должна быть вмурованной в грунт, а её нижний край проведён патрубком через стену нижней части.

Выведенный конец вентиляции необходимо прикрыть специальной крышкой, сеткой либо решёткой, что обеспечит защиту от попадания различных предметов или мусора.

Система вентиляции может быть как общей, так и раздельной. Выше описан вариант отдельного вентилирования, общая труба на два отверстия будет самым эффективным вариантом. В некоторых случаях трубы выводятся не через крышу помещения, а под гаражную стенку, через фундамент.

Проведение освещения

С целью комфортной и безопасной работы не обойтись без освещения внутри ямы. В принципе вполне возможно использование переносных осветительных приборов или налобного фонарика, однако они не заменят полноценного общего освещения.

С этой целью проводится электричество в СЯ. Монтаж проводки осуществляется специалистом, поэтому, если у вас нет навыков, не стоит самостоятельно производить работы, связанные с электричеством.

Для освещения используются низковольтные лампы на 12 и 35 вольт, обеспечить пониженное напряжение удастся после установки соответствующего трансформатора в щитке либо рядом с ним. Отлично подойдут светильники дневного света, выполненные в герметичном корпусе, обеспечивающие безопасность при работе.

Рекомендуется установка приборов в нишах, чтобы они не мешали в процессе выполнения работ. Если ниши не были предусмотрены – лучше выбрать светильники с максимально плоским и стойким к ударам корпусом. Обеспечить качественное освещение удастся после равномерной установки лампочек.

https://www.youtube.com/watch?v=AjVyQ515P_g

Чем закрыть яму?

Чтобы обеспечить безопасность в гараже, ремонтную яму желательно закрыть. Тогда автомобиль случайно не провалится внутрь, никто не упадёт вниз, к тому же, крышка дополнительно защитит от негативного влияния влаги. Используются разные материалы, чаще всего это:

• древесина;
• листы металла;
• металлические рамы;
• пластик.

Самое важное – конструкция должна выдерживать вес человека. Из перечисленных материалов относительно дешёвым и простым вариантом будет крышка из дерева, рекомендуется подбирать твёрдые породы. Брусья нарезаются согласно расстоянию между торцевыми стенами СЯ. Рекомендуемая толщина – не менее 40 мм.

Перед использованием следует пропитать древесины антисептическими и противогрибковыми средствами, а также покрыть лаком, что значительно увеличит её срок службы.

Металл также необходимо зашкурить и покрасить. Материал имеет меньше преимуществ, металлическая крышка имеет больший вес, неустойчива к коррозии и окажется не самым дешёвым вариантом. При желании владелец гаража может смастерить любой удобный вид крышки для смотровой ямы, сделать её секционной, откидной либо в виде щита.

Итог

Смотровая яма станет незаменимым помощником для владельца авто. С её помощью удастся осмотреть днище автомобиля или выполнить мелкие ремонтные работы, что избавит от необходимости обращаться к специалистам и порой поможет значительно сэкономить.

Недостаточно вырыть котлован и позаботиться о спуске в траншею. Обустройство ямы должно проводиться по всем правилам, что обеспечит комфортное использование ремонтной ямы и безопасность.

А какую отделку вы использовали при обустройстве ямы?

Как построить костровище

Отличное место для развлечений круглый год, костровище станет приятным дополнением любого заднего двора. Строительство первого дома — это увлекательный проект на выходные, который отлично подходит для опытных мастеров-мастеров. Все, что вам нужно, — это некоторые основные инструменты, принадлежности и несколько друзей, готовых помочь вам ускорить процесс.

ИНСТРУМЕНТЫ

• • Тачка
  • Рулетка
  • Лопата (квадратная и остроконечная)
  • Кирка
  • уровень
  • Зажимы
  • Пилорамы
  • Циркулярная пила
  • Кувалда
  • Плоская лопата
  • Плоский шпатель
  • Мотыга
  • Ванна с строительным раствором
  • Кисть для каменной кладки
  • Каменный молот
  • Шлифовальный станок
  • Алмазный диск
  • Мешок для раствора
  • Фуганок для кирпича
  • Ручная метла

МАТЕРИАЛЫ

• • 2 × 4
  • Винты
  • Деревянные колья
  • Краска-спрей
  • Бетонные блоки
  • Миномет типа S
  • Маленькая трубка
  • Скала
  • 800 фунтов.Бетона — Быстросхватывающийся
  • Замковые камни
  • Клейкая лента
  • Песок

При выполнении этой задачи, сделанной своими руками, убедитесь, что у вас есть надлежащие средства защиты. На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о том, когда следует и не следует использовать защитное снаряжение.

СТЕП ОДИН

Определите подходящую площадь приямка. Начните с определения места для костра. Если вы строите возле подпорной стены, так как мы в этом проекте, хорошее эмпирическое правило, чтобы построить его, по крайней мере в трех футах от стены. Произведите измерение и отметьте область аэрозольной краской. Где бы вы ни решили построить костровище, вам понадобится прочный фундамент. Если вы строите на траве, вам нужно будет залить бетонный фундамент. Мы расскажем, как это сделать, в следующих четырех шагах. Если вы строите брусчатку или существующий бетон, переходите к шагу шесть.

После того, как вы определили область ямы, отметьте четыре угла аэрозольной краской, 51 дюйм от угла до угла. Затем распылите краску по контуру от угла до угла.Теперь вы создадите ровную поверхность для вашего фундамента. Начните с удаления травы киркой и лопатой. Затем проверьте уровень с каждой стороны и при необходимости выкопайте или засыпьте участки. Используйте квадратную лопату, чтобы собрать излишки грязи и выровнять поверхность. Еще раз проверьте уровень.

ШАГ ВТОРОЙ

Построить бетонный каркас. Убедившись, что участок ровный, вы начнете строить бетонный каркас для фундамента. Отметьте надрезы на 2 × 4 быстрым квадратом. Затем разрежьте их на две части по 54 дюйма и две по 48 дюймов.Попросите друга помочь вам скрутить 2 × 4 вместе, чтобы концы более длинных частей были на одном уровне с задней частью более коротких. Соедините каждый угол двумя винтами.

ШАГ ТРЕТИЙ

Установите бетонную раму. Установите бетонную раму на место и выровняйте каждую сторону коробки, добавляя или удаляя почву под коробкой. Может оказаться полезным еще раз пометить участок краской из баллончика и снять рамку. Когда поверхность будет готова, верните раму на место и проверьте уровень.Подтвердите квадратную форму рамы, измерив угол до угла с каждой стороны. Если он идеально квадратный, размеры должны быть такими же.

Забейте кувалдой деревянные колья по углам рамы. Как только ваши колья будут на месте, попросите друга выровнять раму, пока вы прикрепляете колья к раме винтами. Как только ставки сделаны, убедитесь, что все по-прежнему на одном уровне. Затем поместите почву по краям, чтобы бетон не растекся за пределы рамочной площади.

ШАГ ЧЕТЫРЕ

Залить бетон.Для удобства мы рекомендуем замешивать бетон в тачке. Залить в тачку готовую сухую бетонную смесь и долить воды согласно инструкции производителя. Используйте мотыгу, чтобы перемешать бетон в тачке, пока он не станет гладким. Затем используйте тачку, чтобы залить бетон в раму. Перемешайте и залейте до тех пор, пока не заполните коробку бетоном. Разгладьте плоским шпателем. Затем дайте высохнуть в соответствии с инструкциями, прежде чем продолжить.

ШАГ ПЯТЬ

Снять бетонную раму.Когда бетон полностью высохнет, удалите винты, соединяющие стойки с рамой, а также винты, скрепляющие ее. Сделайте это на каждом углу. Затем удалите 2 × 4 из вашего нового бетонного блока.

ШЕСТОЙ ШАГ

Контурная зона блока. Стены вашей костровой ямы будут сделаны из бетонных блоков. Чтобы блоки, ширина каждого из которых составляла восемь дюймов, находились заподлицо с краями бетонной подушки, отметьте восемь дюймов в каждом углу. Затем используйте уровень или линейку, чтобы провести прямую линию через подушечку.Сделайте это для каждой стороны.

СТУПЕНЬ СЕМЬ

Строительный раствор для смешивания блоков. Смешайте семь лопаток с песком на каждую половину мешка с раствором S-типа. Перемешайте смесь песка и раствора мотыгой до тех пор, пока она полностью не перемешается без видимого цвета песка. Добавляйте воду небольшими порциями, перемешивая, пока ступка не достигнет консистенции арахисового масла. Когда раствор прилипнет к шпателю, вы готовы к работе.

ШАГ ВОСЬМОЙ

Положите первый блок. Обильно нанести шпателем на цементное основание.Уложите раствор по той же схеме, что и блок, так, чтобы он прилипал к нижним краям блока. Поместите блок на раствор и проверьте его горизонтальность, из стороны в сторону и спереди назад, при необходимости отрегулировав. Используйте шпатель, чтобы переместить излишки раствора по сторонам блока.

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Положите второй блок. Нанесите раствор на цементную подушку по той же схеме, что и для первого блока. Затем нанесите немного на боковой край нового блока. Установите блок на место и проверьте уровень, из стороны в сторону и спереди назад, при необходимости отрегулировав.Затем разгладить раствор по краям

ШАГ ДЕСЯТЬ

Скраб. Во время работы наносите слой строительного раствора на боковые стороны блоков. Это скроет швы блоков и создаст чистый вид внутри вашей костровой ямы и обеспечит поверхность для прилипания декоративных камней снаружи.

ШАГ ОДИННАДЦАТЬ

Создать дренажное отверстие. Сливное отверстие — неотъемлемый элемент любой костровой ямы, поскольку оно не позволяет собирать воду. Чтобы построить его, возьмите небольшой кусок резиновой трубы, длиной не менее 12 дюймов и шириной примерно с карандаш, и поместите его вдоль первого уложенного вами блока.Покройте его раствором для перпендикулярного блока. Обязательно перемещайте трубу во время работы, чтобы она не встала на место. Как только раствор начнет схватываться, вытащите трубу.

ДВЕНАДЦАТАЯ ШАГ

Шатунные блоки. Достигнув второго уровня бетонных блоков, переверните узор так, чтобы швы были неровными. На стороне с тремя блоками на первом уровне теперь должно быть два блока на втором уровне.

ШАГ ТРИНАДЦАТЬ

Раствор каменный.Смешайте четыре полные лопатки песка с половиной мешка строительного раствора типа S. Смешайте песок и строительный раствор, добавляя полив, пока он не достигнет консистенции арахисового масла.

ШАГ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

Положите камень. Определите самую низкую точку вашей костровой ямы и начните закладывать раствор в этом углу. Вяжите рядами, начиная каждый ряд с углового элемента. Нанесите раствор на тыльную сторону каждого камня. Затем вставьте его на место. Расставьте суставы камня в шахматном порядке даже на угловых частях. Это будет самая трудоемкая часть вашего проекта.Если вы попросите друга о помощи, это ускорит процесс. После того, как весь камень будет установлен, дайте раствору полностью высохнуть перед установкой замковых камней. Не забудьте снять трубу для дренажного отверстия по мере высыхания раствора.

ШАГ ПЯТНАДЦАТЬ

Резка горных пород. Возможно, вам придется вырезать несколько камней, чтобы они подходили по размеру. Мы рекомендуем делать это с помощью молотка или болгарки с алмазным диском.

ШЕСТНАДЦАТЬ

Разметка замковых камней.Попросите друга помочь вам установить замковые камни. Начните с угловых камней, оставляя выступ примерно на дюйм.

СТУПЕНЬ СЕМНАДЦАТЬ

Замес замковый раствор. Раствор, который вы будете использовать для замкового камня, сделан с тем же соотношением, что и раствор, использованный для закрепления бетонных блоков: семь лопат песка на каждую половину мешка раствора S-типа. Переверните песок и раствор, пока он не будет тщательно перемешан. Затем небольшими порциями добавляйте воду, перемешивая до консистенции арахисового масла.Когда раствор прилипнет к шпателю, можно приступать к установке замковых камней.

СТУПЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЬ

В замковых камнях. Начните с самых толстых замковых камней. Попросите друга подобрать замковые камни, пока вы кладете раствор на место, регулируя количество, которое вы используете, чтобы камни оставались ровными. Во время работы проверяйте уровень, из стороны в сторону и спереди назад. После того, как замковые камни установлены, дайте раствору высохнуть не менее часа, прежде чем продолжить.

ШАГ ДЕВЯТНАДЦАТЬ

Лента.Используйте клейкую ленту, чтобы обозначить линии затирки, наматывая ленту под нижним краем замковых камней к верхнему краю. Сделайте это как снаружи, так и внутри костра.

СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ

Затирка. Вы сделаете раствор в том же соотношении, что и раствор, который вы использовали для бетонных блоков и замковых камней, семь лопаток песка на каждый полумешок раствора S-типа. Используйте мешок для затирки, чтобы заполнить зазоры раствором. Дайте раствору начать схватываться в соответствии с инструкциями производителя.Затем используйте фуганок, чтобы сгладить. Удалите излишки раствора щеткой.

СТУПЕНЬ ДВАДЦАТЬ ОДИН

Заливная яма. Пока вы ждете схватывания раствора, осторожно засыпьте яму. Начните с заливки универсального огнестойкого камня или гравия в угол, где находится сливное отверстие. Это поможет с дренажем. Заполните яму песком на половину или на три четверти, чтобы разжечь огонь и создать подстилку для пепла. При необходимости подправьте затирку.

Ваш проект готов! Сделайте шаг назад, полюбуйтесь своей тяжелой работой и начните планировать свой первый задний двор вокруг новой костровой ямы.

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить ваш проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Яма для костра своими руками за 8 шагов

Детали проекта

Навык

Расчетное время

2 полных дня

Наружные костровые ямы сейчас такие горячие.Серьезно. В наши дни люди переходят на ультра-ретро и получают тепло из ям с каменными стенами, проложенных в земле. И почему бы нет? Прохладными летними ночами вы можете растопить зефир и полакомиться закусками, сидя в кресле Adirondack, поставив ноги на выступ скалы. Так что, если вы действительно хотите правильно загореться, делайте это стильно. Строительство костровой ямы займет всего пару дней.

Детали пожарной ямы: обзор

Встроенная костровая яма — это прославленный костер с прочными каменными стенами, которые помогают сдерживать пламя и жар.Это особенно важно в тех частях страны, где существует риск возникновения лесных пожаров. Итак, первая задача при строительстве любой костровой ямы — это проверка местных правил обращения с открытым огнем. Яма должна располагаться вдали от нависающих деревьев, дома и любых других легковоспламеняющихся построек.

Чтобы упростить строительство каменных стен, вы можете использовать блоки из литого бетона, отлитые так, чтобы они выглядели как настоящий камень (доступны в любом домашнем центре). Они плоские сверху и снизу, поэтому они аккуратно складываются, а некоторые сцепляются для дополнительной прочности.Склейте их между собой кладочным клеем. Выберите блок со скошенными сторонами, которые должны образовывать кривые при столкновении друг с другом. Оптимальный размер очага для костра составляет от 36 до 44 дюймов в диаметре. Это создаст достаточно места для здорового огня, но при этом будет держать собирателей достаточно близко, чтобы поговорить.

В качестве дополнительной меры предосторожности костровище должно быть облицовано толстым стальным кольцом, аналогичным тем, которые используются для разведения костров в парке. Они защищают бетон в блоках от тепла, которое может вызвать их высыхание и преждевременное разрушение.

Яма для костра должна располагаться низко к земле, стены должны подниматься не более чем на фут от земли. Но для устойчивости основание стены должно быть заглублено под землю в яму, выстланную щебнем, обеспечивающую дренаж и защиту от морозных пучков зимой. Гравий также создает ровную основу для камней. Большинство бетонных блоков имеют высоту около 4 дюймов, поэтому, если первые полтора ряда находятся под землей, а два с половиной ряда находятся над землей с крышкой наверху, вы получите стену высотой в фут — в самый раз. для отдыха ног, сидя в уличном кресле.

Как построить костровище

1. Разложите блоки

• Выложите насухо кольцо из блоков на место для костра, размещая их встык, пока не получите идеальный круг в том месте, где должна быть готовая яма. Чтобы отрегулировать размер круга, вам может потребоваться вырезать блок. Держите блок над зазором, который он заполнит, затем отметьте его на нижней стороне на нужной ширине.
• Используя 3-дюймовое долото и молоток для кирпича, надрежьте блок по отметке и продолжите надрезание по всему блоку.
• Поместите блок на твердую поверхность (плоский камень или гравий). Удерживая долото в линии надреза, ударьте по нему молотком для кирпича, пока блок не расколется.
• Очистите неровные края острием молотка для кирпича. Поместите отрезанный блок в кольцо.

2. Отметьте место расположения котлована

• Убедитесь, что все стыки между блоками плотно затянуты, а передний и задний края совпадают.Используя лопату, наметьте круг в земле примерно на дюйм за пределами периметра кольца.
• Обратите внимание на количество камней в кольце, затем выньте их и отложите в сторону.
• Если блоки, которые вы используете, смыкаются, удалите все язычки на дне блоков первого ряда, чтобы они ровно лежали в траншее. Отколите их острием кирпичного молотка.

3. Создайте ровную траншею для блоков

• Используя лопату, выкопайте ровную траншею глубиной 12 дюймов и шириной с блок в пределах круга, отмеченного на земле.Затем выкопайте 6 дюймов в области, окруженной траншеей.
• Положите кольцо из блоков в траншею, чтобы убедиться, что все части входят в круг. Если нет, копайте еще, чтобы расширить траншею. Удалите блоки.

4. Заполните траншею

• Заполните траншею 6 дюймовым дренажным гравием 3/4 дюйма. Утрамбуйте гравий ручным трамбовкой. При необходимости добавьте больше гравия, чтобы траншея оставалась ровной и ровной.
• Всегда следите за тем, чтобы блоки были идеально выровнены спереди и сзади, когда вы их выкладываете; разница в диаметре круга в 1 дюйм может создать зазор в 3 дюйма между блоками.

5. Уложить и выровнять первый курс

• Поместите первый блок в кольцо. Используя 2-футовый уровень, убедитесь, что он сидит ровно как из стороны в сторону, так и спереди назад.Если блок слишком высок, постучите по нему резиновым молотком. Если он слишком низкий, слегка подкорректируйте его с помощью горстки основания для террасы. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что этот первый блок идеально ровен и правильно расположен в траншее.
• Положите еще один блок рядом с первым. Плотно соедините стороны вместе и выровняйте передний и задний края. Используя первый блок в качестве ориентира, выровняйте второй блок из стороны в сторону и спереди назад.
• Уложите остальные блоки в траншею таким образом, пока кольцо не будет завершено и все блоки, которые вы подсчитали ранее, не будут использованы.Убедитесь, что каждый блок идеально выровнен и плотно прилегает к своему соседу, прежде чем переходить к следующему. (Возможно, вам придется заставить последний блок встать на место с помощью молотка.) Используя 4-футовый уровень, время от времени проверяйте уровень по кольцу.
• Небольшой удар молотком может сильно повлиять на ситуацию; работайте медленно и осторожно, блок за блоком.

6. Соберите стены

• Используя пистолет для уплотнения, выдавите зигзагообразную полоску клея для кирпичной кладки через два соседних блока.Положите блок поверх покрытых клеем деталей, выровняв его по шву между ними. Убедитесь, что все блокирующие детали на блоках хорошо подходят друг к другу.
• Продолжайте, пока не закончите второй курс.

7. Залить яму

• Заполните яму 6-дюймовым гравием, чтобы поддержать первые два поля по мере их создания. Приклеиваем и укладываем третий и четвертый курсы, продолжая расшатывать стыки.
• Вставьте железное кольцо для костра в круг. Отрегулируйте его так, чтобы он располагался на уровне верхней части блочной стены. Заполните любое пространство между кольцом и стеной из блоков доверху гравием.
• Работайте быстро и одновременно только на небольшой площади; кладочный клей быстро схватывается.

8. Закройте блоки

• Неплотно расположите заглушки на стенках приямка.(Если вы используете натуральный камень, постарайтесь сложить части вместе, как головоломку.) Положите один край камня на другой и отметьте верхний камень в месте их пересечения. Кроме того, примерно отметьте на камне 2-дюймовый выступ на внешней стороне круга и дюйм на внутренней стороне. Используя молоток для кирпича и долото, надрежьте камень по этим отметкам. На толстом натуральном камне используйте шлифовальный станок с алмазным диском, чтобы надрезать его глубже.
• Положите камень на твердую поверхность. Разделите его, ударив долотом по отметке или постучав молотком по краю камня, пока он не сломается.Забейте и расколите каждый камень таким образом, двигаясь по кругу в одном направлении, пока не получите шляпку, которая плотно прилегает друг к другу.
• Если вы используете блоки, приклейте их поверх стены. Если вы используете натуральный камень, смешайте сухой раствор с достаточным количеством связующей добавки (не воды), чтобы получилась смесь с консистенцией арахисового масла.
• Смочите стену клеящим средством. Уложите на два блока большую насыпь из раствора. Острием шпателя сделайте бороздку в растворе.Положите замковый камень сверху, нажмите на него, затем постучите по нему резиновым молотком, чтобы зафиксировать и выровнять его. Продолжайте укладывать замковые камни таким образом, пока стена не будет закончена. Подождите два дня, прежде чем разводить огонь.

Инструменты

Идеи дизайна для костров из шлакоблоков

Создайте яму для костра на заднем дворе с небольшими усилиями или деньгами, используя шлакоблоки. Яма для костра из шлакоблоков — это быстро, дешево и не требует каких-либо специальных навыков для самостоятельного изготовления.Это потрясающий проект для детей школьного возраста; подростки, вероятно, смогут справиться с большей частью строительства с минимальным присмотром.

Сначала решите, хотите ли вы, чтобы очаг для костра из шлакоблоков был временным или постоянным. Возможно, вы захотите начать с временной костровой ямы, которую позже превратите в постоянную заделанную строительным раствором место. Первым шагом в этом процессе является изучение того, разрешены ли пожарные ямы в вашем районе и нужны ли вам какие-либо разрешения или проверки.Чтобы найти эти ответы, обратитесь в местную пожарную службу или муниципальные управления.

Затем определите, где вы хотите разместить кострище. Выбирайте участок с негорючим основанием, вроде земли или гравия. Рассматривая возможное место, ищите место на уровне и на расстоянии не менее 20 футов от ближайших строений, включая дома, сараи или гаражи. Также посмотрите выше вашего потенциального места для костра. Свисающие деревья могут легко загореться, когда пылающая искра воспламеняет сухую листву.Старайтесь не строить костровища там, где нависают деревья.

Яму для костра из шлакоблоков можно построить прямо на земле. В этом типе костровой ямы шлакоблоки загоняют горящие материалы. Если костровая яма из шлакоблоков находится на травянистой поверхности, рассмотрите возможность удаления четырех-шести дюймов почвы и установки первого ряда шлакоблоков под землей. Это создает большую стабильность огненного круга. После того, как все ряды шлакоблоков уложены, добавьте трех-четырехдюймовый слой гравия, чтобы покрыть почву и обеспечить дренаж.

Начните с огнестойких шлакоблоков. Если вы покупаете новые шлакоблоки, эта информация должна быть легко доступна в описании продукта в магазине или на веб-сайте производителя. Если вы используете шлакоблоки, которые есть под рукой, убедитесь, что они пористые и легкие. Вы не хотите использовать сжатый бетонный блок, который слишком плотный для костра. Он должен быть достаточно пористым, чтобы выпускать пар, образующийся внутри, когда захваченная вода превращается в пар.Если блоки не пористые, они могут взорваться от образования пара.

Чтобы построить временную яму для костра из шлакоблоков, расположите блоки в кольцо, регулируя каждый угол так, чтобы углы соприкасались. Отверстия в блоках должны быть обращены в небо. Если хотите, поворачивайте один блок каждые три фута, чтобы создать отверстие для потока воздуха к огню. Это более важно, если вы выкапываете почву перед строительством, а огонь находится ниже уровня почвы.

Определите размер костровой ямы.Круг меньшего диаметра более устойчив, чем более широкий круг. Круг диаметром три фута легко вмещает от трех до четырех человек. Добавляйте по одной ноге на каждого дополнительного человека, который будет принимать в круге.

После того, как у вас будет первый слой шлакоблоков, добавьте второй слой. Расположите блоки так, чтобы они перекрывали швы между блоками в нижнем ряду. Сколько рядов шлакоблоков нужно складывать? Сядьте на стул, который вы будете использовать, когда собираетесь вокруг костра.Поэкспериментируйте с блоками, чтобы получить правильную высоту. Слишком высокая стена скроет пламя и направит все тепло в небо.

Рассмотрите возможность создания заглушки для верхней части костровой ямы. Плоские огнеупорные бетонные заглушки легко справляются с этой задачей и сочетаются с шлакоблоками. Некоторые люди добавляют кирпич или плитку снаружи и закрывают костровище из шлакоблока. Вы можете закончить ямку, сделав ее настолько гладкой или отполированной, насколько захотите.

Если вы намереваетесь приготовить что-нибудь на костре, найдите гриль, подходящий для вашей костровой ямы, или оборудовайте гриль для приготовления мяса.Чтобы сделать эту временную яму для костра более долговечной, необходимо соединить строительный раствор. Используйте огнестойкий миномет для максимально длительного результата. Дайте раствору застыть в течение недели, прежде чем развести первый огонь.

Важность непредвиденных обстоятельств домашнего осмотра

Прежде чем купить дом, вам следует обратиться к профессиональному инспектору для проверки. Да, мы можем услышать ваше возражение: «Покупка дома и так достаточно дорога! Почему я должен раскошелиться на сотни, если от меня это не требуется?» В этой статье мы углубимся в то, что может выявить домашний осмотр, и стоит ли в него вкладывать деньги.

Непредвиденные обстоятельства домашнего осмотра

Осмотр дома используется, чтобы дать покупателю возможность выявить любые серьезные проблемы с домом до его закрытия. Ваш первый признак того, что осмотр дома важен, заключается в том, что его можно использовать в качестве непредвиденного обстоятельства в вашем контракте с продавцом. Это непредвиденное обстоятельство предусматривает, что в случае выявления существенных дефектов в ходе домашнего осмотра вы можете отказаться от своего предложения о покупке без штрафных санкций в течение определенного периода времени. Потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в доме, должны быть довольно серьезными, если они могут позволить вам отказаться от такого важного контракта.

Известно, что в некоторых ситуациях риэлторы включают в контракты положения об инспекции дома, например, в отношении недавно построенного жилья. При строительстве нового дома инспекции обычно охватывают:

• Фундаменты : Проверка перед заливкой бетона (после заливки мало что можно исправить).
• Предварительный гипсокартон : Проверка структуры и механики перед укладкой гипсокартона.
• Полная проверка : Выполняется полный обход готового дома.

Что включает в себя домашний осмотр

Инспекторы различаются по опыту, способностям и тщательности, но хороший инспектор должен осмотреть определенные компоненты дома, а затем подготовить отчет, содержащий их выводы. Типичная проверка длится два-три часа, и вы должны присутствовать на проверке, чтобы получить из первых рук объяснение выводов инспектора и, при необходимости, задать вопросы. Кроме того, любые проблемы, обнаруженные инспектором, будут иметь больше смысла, если вы увидите их лично, вместо того, чтобы полагаться исключительно на фотографии в отчете.

Инспектор должен отметить:

• Является ли каждая проблема проблемой безопасности, серьезным дефектом или незначительным дефектом
• Какие элементы требуют замены, а какие — отремонтировать или отремонтировать
• Элементы, которые подходят на данный момент, но за которыми следует внимательно следить

Действительно хороший инспектор даже расскажет вам о текущем техническом обслуживании, которое следует выполнять, что может оказаться большим подспорьем, если вы впервые покупаете дом .

(см.Основные советы для тех, кто впервые покупает жилье)

Хотя невозможно перечислить все, что инспектор мог бы проверить, следующий список даст вам общее представление о том, чего ожидать.

Внешний осмотр

Инспектор проведет полный осмотр конструкции снаружи. Это будет включать в себя лазание в любые пространства под домом и использование лестницы, чтобы добраться до крыши и других предметов и осмотреть их.

Наружные стены

Инспектор проверит, нет ли поврежденных или отсутствующих сайдингов, трещин и не слишком ли плотно соприкасается ли почва с дном дома, что может привести к появлению насекомых-разрушителей древесины.Однако инспектор по борьбе с вредителями (да, вы, возможно, тоже захотите нанять одного из них), а не домашний инспектор, проверит наличие реальных повреждений от термитов и т. Д. Инспектор сообщит вам, какие проблемы являются косметическими, а какие могут быть более серьезными .

Фундамент

Если фундамент не виден, а обычно это не так, инспектор не сможет осмотреть его напрямую, но он может проверить наличие вторичных признаков проблем с фундаментом, таких как трещины или оседание.

Оценка

Инспектор сообщит вам, отклоняется ли профилирование от дома должным образом.В противном случае вода может попасть в дом и вызвать повреждение, и вам нужно будет либо изменить уклон двора, либо установить дренажную систему.

Гараж или навес

Инспектор проверит дверь гаража на предмет правильного открывания и закрывания, проверит каркас гаража, если он виден, и определит, правильно ли вентилируется гараж (для предотвращения случайного отравления угарным газом). Если водонагреватель находится в гараже, инспектор должен убедиться, что он установлен достаточно высоко над землей, чтобы свести к минимуму риск взрыва от паров бензина, смешанных с пламенем водонагревателя.

Крыша

Инспектор проверит участки, где повреждение крыши или неправильная установка может привести к попаданию воды в дом, например, незакрепленная, отсутствующая или неправильно закрепленная черепица, а также потрескавшаяся или поврежденная мастика вокруг вентиляционных отверстий. Также проверят состояние желобов.

Осмотр интерьера

Инспектор также проведет тщательный осмотр интерьера дома. Он осмотрит все, от потолка до шкафов под раковиной.

Сантехника

Домашний инспектор проверит все краны и душевые, найдет видимые утечки и проверит давление воды. Они также определят, какие трубы есть в доме, если они видны. Инспектор может порекомендовать вторичный осмотр, если трубы старые, чтобы определить, когда и когда потребуется их замена и сколько будет стоить работа. Инспектор будет также определить местоположение основного воды запорного вентиля на домах.

Электрооборудование

Инспектор определит тип проводки в доме, проверит все розетки и убедится в наличии исправных прерывателей цепи замыкания на землю (которые могут защитить вас от поражения электрическим током, поражения электрическим током и электрических ожогов), установленных в таких местах, как ванные комнаты, кухня и т. Д. гараж и на улице.Они также проверит вашу электрическую панель на наличие проблем с безопасностью и проверит электрические розетки, чтобы убедиться, что они не представляют опасности возгорания.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)

Инспектор осмотрит вашу систему HVAC, чтобы оценить возраст печи и кондиционера, определит, правильно ли они работают, и порекомендует ремонт или техническое обслуживание. Инспектор также может дать вам представление о возрасте воздуховодов в доме, возможны ли утечки, если в вашем доме достаточно изоляции, чтобы минимизировать ваши счета за электроэнергию, и есть ли асбестовая изоляция.

Водонагреватель. Домашний инспектор определит возраст обогревателя и определит, правильно ли он установлен и закреплен. Инспектор также сообщит вам, в каком он состоянии, и даст вам общее представление о том, сколько лет ему осталось.

Кухонная техника

Инспектор иногда проверяет кухонные приборы, которые идут в комплекте с домом, чтобы убедиться, что они работают, но это не всегда является частью проверки. Если вы думаете, что захотите их сохранить, обязательно спросите, какие из них не включены, чтобы вы могли проверить их самостоятельно.

Прачечная

Инспектор удостоверится, что в прачечной правильно вентилируется. Плохо обслуживаемая вытяжная система осушителя может стать серьезной опасностью пожара.

Пожарная безопасность

Если к дому есть пристроенный гараж, инспектор должен убедиться, что стена имеет надлежащую огнестойкость и что она не была повреждена каким-либо образом, что может снизить ее огнестойкость. Они также будут проверять детекторы дыма в доме.

Ванные комнаты

Инспектор проверит наличие видимых утечек, правильно закрепленных туалетов, надлежащей вентиляции и других проблем.Если в ванной комнате нет окна и / или вентилятора, могут возникнуть проблемы с плесенью и грибком, а влага со временем может деформировать деревянные шкафы.

Не охвачено домашним осмотром

Домашний осмотр не может выявить все, что может быть не так с недвижимостью; он проверяет только визуальные подсказки о проблемах. Например, если двери дома не закрываются должным образом или полы наклонены, в фундаменте может быть трещина, но если трещину нельзя увидеть, не подтянув весь пол в доме, домашний инспектор не может сказать. вы точно, если оно там есть.

Некоторые области, на которые инспекторы не обращают внимания, включают:

• Внутри стены (гипсокартон или изоляция не прорежут)
• Внутренние трубы или канализационные трубы
• Дымоход внутри
• За электрическими щитами

Кроме того, большинство домашних инспекторов являются специалистами широкого профиля — то есть они могут сказать вам, что в водопроводе может быть проблема, но затем они порекомендуют вам нанять эксперта, чтобы проверить проблему и дать вам оценку стоимости ее устранения.Конечно, наем дополнительных инспекторов будет стоить дополнительных денег. Домашние инспекторы также специально не проверяют такие проблемы, как повреждение термитами, загрязнение участка, плесень, проблемы асбестовой инженерии и другие специализированные проблемы.

Однако, если у них есть основания подозревать, они, скорее всего, предупредят вас. Некоторые инспекторы предлагают тестирование на радон в качестве дополнения; некоторые порекомендуют услуги по тестированию на асбест, если ваш дом окажется в опасности.

Однако проблемы без визуальных сигналов — вредители, радон, свинец — могут возникнуть после осмотра.

После осмотра

После того, как вы получите результаты осмотра дома, у вас будет несколько вариантов.

• Если проблемы слишком значительны или слишком дороги для устранения, вы можете отказаться от покупки, если в договоре купли-продажи предусмотрена непредвиденная проверка.
• В случае больших или малых проблем вы можете попросить продавца исправить их, снизить покупную цену или предоставить вам денежный кредит при закрытии, чтобы решить проблему самостоятельно.Вот где домашний осмотр может окупиться в несколько раз.
• Если эти варианты неприменимы в вашей ситуации (например, если недвижимость принадлежит банку и / или продается как есть), вы можете получить оценки, чтобы решить проблемы самостоятельно, и составить план ремонта в порядок их важности и доступности после того, как вы владеете недвижимостью.

Стоит вложений?

Стоимость найма домашнего инспектора сильно варьируется в зависимости от размера дома и региона; диапазон примерно 300-500 долларов.Конечно, это может быть намного выше, если результаты общей инспекции приведут к вызову более специализированных инспекторов. Заранее спросите, как инспектор взимает плату.

Важно смотреть на вещи в перспективе. Помните, что осмотр — это:

• Не единственный фактор, влияющий на покупку дома. Может быть, вы захотите отремонтировать дом, решив эти проблемы. Осмотр поможет вам точно определить, сколько вам нужно сделать.
• Всегда без проблем. Осмотр всегда обнаружит проблему с домом. Даже при строительстве нового дома будут возникать небольшие проблемы, которые необходимо решить.
• Не о том, чтобы все исправления были сделаны. Ни один продавец не собирается все исправлять за вас. По некоторым из них они могут вести переговоры, но ожидать решения всех вопросов неразумно.

Итог

Осмотр дома будет стоить вам немного времени и денег, но в конечном итоге вы будете рады, что сделали это.Осмотр может выявить проблемы, которые вы, возможно, сумеете решить перед тем, как переехать в квартиру, — или же предотвратить случайную покупку денежной ямы. При строительстве нового дома это обязательная часть процесса покупки дома. Если вы впервые покупаете жилье, осмотр может дать вам ускоренный курс по обслуживанию дома и список предметов, которые требуют внимания, чтобы сделать ваш дом максимально безопасным и надежным. В любой ситуации своевременное решение проблем с помощью домашнего осмотра может сэкономить вам десятки тысяч долларов в будущем.

См. Также « 10 причин, по которым вы не должны пропускать домашний осмотр».

Как отремонтировать ямы и трещины на бетонном полу гаража

В определенной степени на полу гаража можно увидеть трещины и ямы. Учитывая жестокое обращение со стороны транспортных средств и пешеходов, это обязательно произойдет. Хотя тоже есть вероятность, что проблемы — результат плохой постройки.

Трещины в полу гаража

Трещины в полу возникают из-за расширения и сжатия бетона под воздействием температуры.Этот факт учитывается при строительстве. Следовательно, принимаются соответствующие меры для ограничения его развития, такие как размещение суставов. Несмотря на все усилия, есть и другие факторы, не зависящие от вашего подрядчика, которые могут вызвать трещины.

Ямы пола гаража

Точечная коррозия — еще одна проблема, которая может повлиять на пол вашего гаража. Но в этом случае виновата некачественная отделка. Это также может быть вызвано плохой бетонной смесью. Язвы выглядят как маленькие глубокие ямки с неровными краями.

К сожалению, такие проблемы, как растрескивание и точечная коррозия, как правило, охватывают более широкую площадь пола. Независимо от причины, не нужно терять самообладание. Случаи трещин и точечной коррозии, которые не связаны с дефектами конструкции, могут быть легко устранены. Вот несколько советов, которые помогут избавиться от проблем при ремонте трещин и ямок.

Для пола с трещинами осмотрите трещину, чтобы определить ее размер. Чтобы добиться наилучшего результата в работе, вам нужно будет немного расширить трещину.Это сделано для создания чистой зоны, к которой будет прилипать выбранный вами материал. Достаточно простого стамески и молотка, чтобы отломать острые края трещины. Для опытных мастеров также можно использовать небольшую шлифовальную машину для бетона с 4-дюймовым лезвием.

Используйте металлическую щетку с жесткой щетиной для очистки отколотых фрагментов бетона. Чтобы обеспечить чистоту помещения, после этого можно также воспользоваться пылесосом.

Для заполнения трещин вы можете выбрать из широкого спектра продуктов.Однако желательно выбрать состав, который можно шлифовать и легко красить. Причем материал не должен отслаиваться даже при усадке. В идеале вы можете использовать эпоксидную смолу или полимочевину.

Для нанесения шпатлевки можно использовать пистолет для обжига. Это гарантирует, что материал попадет даже в более мелкие трещины. Используйте этот метод для ремонта небольших трещин шириной не более 1/8 дюйма. Используйте терку для бетона, чтобы разгладить залитую поверхность, убедитесь, что поверхность ровная.Дайте поверхности высохнуть, прежде чем шлифовать ее до уровня пола. После отверждения ремонт можно окрасить или покрыть эпоксидной смолой.

Для более широких трещин в бетонном полу может потребоваться кувалда и зубило. Это облегчит скалывание краев, чтобы расширить основание трещины. Этот конкретный метод, известный как ввод с клавиатуры, предлагает более постоянное решение проблемы. Как патч будет закреплен на месте.

В большинстве случаев глубина изъязвления пола в гараже обычно составляет полдюйма.Как и при ремонте трещин в полу гаража, вам нужно будет убедиться, что поврежденный участок чистый. Проверьте наличие пятен, герметиков и воска, так как они будут препятствовать адгезии выбранного вами материала.

Отколите рыхлый бетон и удалите мусор щеткой. Затем воспользуйтесь пылесосом, чтобы убедиться, что в этом месте нет пыли.

Не поддавайтесь соблазну залить свежим бетоном трещины или изъязвленные участки пола в гараже. Это не прилипнет к существующему бетону. Продукты на основе эпоксидной смолы лучше всего работают в качестве наполнителя и лучше всего прилипают к бетону.

Уход за бетонным полом

• Чтобы пол в гараже оставался в отличной форме, защитите его слоем герметика. Эта дополнительная защита может продлить срок службы вашего напольного покрытия. В то же время он придает безупречный вид, которому могут позавидовать соседи.
• Регулярное нанесение воска для пола лучше всего, чтобы сделать пол устойчивым к истиранию, пятнам и грязи. Он также может сохранить блеск вашего герметика, прежде чем вам понадобится его повторно наносить.
• При интенсивном пешеходном движении, а также при движении мебели, которое может повредить пол, рекомендуется положить коврики для защиты.
• Обязательно проконсультируйтесь с подрядчиком о возможных рекомендациях по уходу за полом в гараже. Они являются экспертами и знают наилучшие и наиболее эффективные с точки зрения затрат способы сделать это. Кроме того, узнайте их мнение об идеальных чистящих средствах, которые не повредят пол.

Экономичные способы очистки пола в гараже

Чистота необходима для поддержания внешнего вида и качества пола в гараже. Хотя это может быть неприятно, вы даже можете сделать это самостоятельно.Если все сделать правильно, у вас всегда будут чистые полы.

Первоначально вам нужно будет подмести место и отложить вещи, которые не закреплены на месте. Это даст вам больше места для укрытия и уберет препятствия с пути.

Для простого, недорогого, но эффективного метода все, что вам нужно, — это щетка для террасы и садовый шланг. Используйте моющее средство для стирки в качестве чистящего раствора.

Налейте треть стакана стирального порошка на галлон теплой воды. С кистью в руке нанесите мыльный раствор на бетонный пол.После очистки дайте раствору застыть в течение 10 минут, затем повторите процесс. Смойте раствор с помощью садового шланга.

Для чистки полов в гаражах в тяжелых условиях часто требуется удаление пятен и жира. Чтобы удалить масляные пятна, лучше всего использовать обезжириватель. Однако, если у вас его нет, просто смешайте стиральный порошок с пастой и нанесите на испачканный участок. Потрите область пастой, чтобы она работала, а затем смойте ее.

Небольшие пятна ржавчины можно также удалить, полив их уксусом или лимонным соком.Оставьте на несколько минут. Используйте щетку с жесткой щетиной и хорошо потрите пораженный участок, затем смойте водой. Этот трюк часто требует нескольких нанесений, прежде чем пятно будет удалено полностью.

Здание рядом с септическими резервуарами и над ними

Опубликовано 17 апреля 2013 г. Кортни Ван Делден

Минимальные требования к отступлению, установленные Техасской комиссией по экологическому равенству (TCEQ), обычно предотвращают начальное строительство дома в любой точке септической системы.Эти требования включают в себя расстояния от септика и дренажного поля до фундаментов, бассейнов, границ собственности, колодцев и т. Д.

Некоторые домовладельцы, случайно или намеренно, строят над своими системами такие предметы, как террасные террасы или надстройки дома. Это может привести к большим расходам при поиске и обслуживании системы.

Строительство над септиками

Никогда не рекомендуется строить конструкцию над какой-либо частью вашей септической системы. Наиболее частая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это когда кто-то хочет откачать свой септик, но не знает, где находится его резервуар.

Для нас не редкость найти резервуары, расположенные под деревянной палубой, внутренним двориком у бассейна, подъездными дорожками или даже дополнительными комнатами. В большинстве случаев это происходит потому, что домовладелец не знает о местонахождении резервуара и / или не планирует техническое обслуживание резервуара в будущем.

Иногда домовладелец может сделать съемные доски или люки, ведущие под палубу к крышке септика для доступа к насосу. Не следует возводить постоянные конструкции на какой-либо части системы, но, по крайней мере, в этом случае домовладелец может откачать свой септик.

Строительство над дренажными полями

Дренажное поле работает за счет поглощения воды из твердых частиц и некоторой эвапотранспирации. Почве под дренажным полем нужен кислород, чтобы микробы в почве могли обрабатывать сточные воды из дренажного поля. Однако, если над водосборным полем возводится постоянная конструкция, это может ограничить приток кислорода в почву и ограничить процесс эвапотранспирации.

Большой риск для строительства над водосточным полем вызывает обрушение линий.Кроме того, почва может уплотняться вокруг траншей, что может не допускать просачивания. Ремонт дренажного поля или его перемещение может потребовать совершенно новой системы в зависимости от возраста вашей системы и требований местных властей.

В течение 80 лет Van Delden Wastewater Systems выдержала испытание временем как ведущая компания по производству систем очистки сточных вод, предоставляя Сан-Антонио, Берне и окрестностям Texas Hill Country услуги, на которые вы можете рассчитывать сейчас и в будущем.

Позвоните нам по любым вопросам, связанным с вашими системами очистки сточных вод, и позвольте нашим профессионалам помочь вам с установкой септики и требованиями к техническому обслуживанию: 210.698.2000 (Сан-Антонио) или 830.249.4000 (Бурне).

Легкий ремонт пола в гараже

Даже полы гаража с лучшей отделкой и лучшей защитой страдают от повреждений и деформации от регулярного износа и должны быть отремонтированы в какой-то момент. Тем не менее, это задача, с которой легко справится среднестатистический мастер.В зависимости от типа ремонта пола в гараже доступно несколько продуктов, которые упрощают работу.

Очистка пола

Независимо от используемых вами методов или продуктов, важно, чтобы пол был подметен, а затем пропылесосен любой незакрепленный мусор перед тем, как приступить к ремонту. Особенно важно очистить поврежденный участок. Сыпучий мусор из трещин и отверстий, а также пыль не позволят ремонтному материалу правильно приклеиться к бетонному полу.

Если у вас есть краска или другая отделка поверх бетонного пола, лучше всего удалить ее вокруг места ремонта по той же причине, по которой вам нужно очистить грязь и мусор. Ваш ремонт не продлится долго, если он приклеится к поверхности, а не к самому бетону. После устранения повреждений краску можно нанести повторно. Отшлифуйте края краски вокруг пятна, чтобы получить лучшее растушевывание, когда вы будете рисовать поверх него.

Крепление трещин

Для ремонта заметных трещин в бетонном полу лучше всего подойдет шпатлевка на основе эпоксидной смолы.Эти продукты обычно наносятся с помощью пистолета для уплотнения и идеально подходят для трещин, поскольку они могут расширяться и сжиматься, чтобы компенсировать расширение и сжатие бетона.

Заливка ям и канавок

Для удаления ямок и других вмятин и сколов лучше всего использовать бетонный наполнитель. Просто следуйте инструкциям производителя по смешиванию и нанесите материал шпателем на пораженный участок. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя относительно времени и температуры сушки для их конкретных продуктов.

Делаем средства для чистки ковров в домашних условиях

Чистка ковров — дело нужное, но затяжное. По истечении длительного использования коврового покрытия, работа пылесоса становится уже неэффективной, загрязнения полностью не удаляются и остаются видимыми. Поэтому эксперты рекомендуют чаще проводить глубокую очистку. «Какими средствами пользоваться?» – многие задаются вопросом. Способов избавиться от пятен достаточно много, но мы подберем наилучшие, даже такие, которые можно создавать в домашних условиях. Об этом более подробно описывается ниже.

Содержание

Лучшие химические средства для очистки ковров

Существует огромный выбор чистящих средств, однако, не каждое готово справиться с проблемой. Цены хорошо варьируются от самых дешевых отечественного производства до самых дорогих брендовых фирм. Производители предлагают моющие средства в разной форме: на основе активной пены, спрея, влажного порошка, шампуня для моющих пылесосов.

Популярное средство для чистки ковров — активная пена. Это неудивительно, пена легко наносится и глубоко проникает в ковер. Для более результативного очищения рекомендуется распределять пену с помощью губки или влажной салфетки (тряпки). Оставить минимум на 2 часа (до полного высыхания), затем остатки убрать пылесосом. После процедуры на ковре остается освежающий запах. Покупатели отметили такие фирмы, как: Vanish powerfoam, Maine Leobe.

Пользоваться спреем также достаточно удобно. Особенно если есть такие места, где физически тяжело добраться (углы, ковры под мебелью). Многие из них содержат нетоксические антибактериальные частицы и безопасны для цветных покрытий. Наиболее популярны такие производители: Passion Gold, Well, Done, Gallus, Help.

Процедура очистки с помощью влажного порошка – аналогична. После нанесения средства на загрязненные участки, через пару часов ковер чистится пылесосом. Вытирать влажной губкой не стоит. В любых торговых точках можно приобрести порошковые средства, к примеру, такие как: Vanish Oxi Action, Powdered formula90, Парус.

С помощью моющих пылесосов можно не только убирать пятна, изношенный вид ковровых поверхностей. При частом использовании поддерживается идеальная чистота.

Перед использованием шампуня для моющих пылесосов, рекомендуется:

• Тщательно очистить ковер;
• Развести жидкость. Правильная дозировка должна быть указана на упаковке любого шампуня;
• Добавить смесь в пылесос, начать уборку;
• После высыхания пропылесосить еще раз.

Этот метод уборки считается самым эффективным. Если ваш пылесос поддерживает влажную уборку, испытайте, результат очевиден. Большинство покупателей считают наиболее эффективные средства, такие как: Karcher, Thomas, Green and clean.

Как приготовить средство для чистки ковров своими руками — рекомендации

Несмотря на огромный выбор химических средств, стоит применить «народные» средства, то есть приготовленные в домашних условиях. Ведь они безвредны, а значит, безопасны для человека. Сделать их несложно, а ингредиенты обязательно найдутся дома.

Очистка с помощью поваренной соли

Идеально подходит в зимнюю пору, особенно если есть снег. Для улучшенной очистки ковров в домашних условиях следует:

• Выбить ковер на снегу с обеих сторон;
• На предварительно очищенную ковровую поверхность рассыпать соль, влажной щеточкой стараться втирать ее до основания ворса;
• Остатки соли убрать веником.

После такой уборки у ворсинок ковра появляется блеск. Также с помощью соли можно вывести жирные пятна, но только в том случае, если пятна «свежие».

Хозяйственное мыло в помощь

Хозяйственное мыло издавна используется как средство для чистки ковров. Для приготовления смеси необходимо:

• Измельчить мыло приблизительно 10 гр. (столовая ложка). Можно воспользоваться теркой;
• Растворить в теплой воде;
• Добавить одну столовую ложку скипидара;
• Тщательно размешать.

Нанести эту смесь на покрытие влажной щеткой, оставить на 5 минут. Протереть поверхность влажной тряпкой несколько раз. На завершающем этапе сухим полотенцем. Этот метод мытья в домашних условиях абсолютно безвреден для натурального ворса и заметно удаляет «старые» пятна.

Очистка пищевой содой

Пищевая сода — универсальное чистящее средство, вернет ковер в первоначальный вид. Для этого необходимо приготовить такую смесь:

• 150 гр. пищевой соды растворить в 5 л. теплой воды.
• Смешанную жидкость залить в пульверизатор (распылитель), разбрызгать по всей поверхности.
• Дождаться высыхания и тщательно пропылесосить.

Данная процедура отлично избавляет от неприятного запаха. Для неглубокой очистки соду достаточно посыпать сверху ковра и равномерно распределить по всей поверхности. Затем также пропылесосить.

Удаление загрязнения с помощью нашатырного спирта

Этот метод очистки подойдет для длинного ворса, его также можно использовать в домашних условиях. Принцип действия таков:

• Две чайные ложки нашатырного спирта растворить в 1 л. воды;
• Подобрать мягкую щеточку, предварительно смочить раствором;
• Слегка протереть ворс щеткой;
• Убрать излишнюю влагу сухой тряпкой.

Очистка уксусом

Для приготовления действенной смеси в домашних условиях, потребуется: 1 столовую ложку уксуса смешать в 1 л. теплой воды.

После приготовления раствор добавляется в распылитель. Следует сбрызнуть ковровое покрытие, но не слишком обильно. Оставить на полчаса. Мытье происходит жесткой щеткой, строго по направлению ворса. Вытереть ковер сухим полотенцем (салфеткой).

Способов очистки ковровых покрытий множество. Мы рассмотрели простые, но действенные советы. Как и химическими средствами, так и сделанными в домашних условиях. Если вы не определись, советуем для начала использовать народные методы (описанные выше). Только лишь когда результат не оправдает себя, стоит прибегнуть к химическим средствам.

Вас может заинтересовать

Лучшее средство для чистки ковров в домашних условиях

Ковры создают уют в помещении, и являются частью интерьера, при бережном отношении и правильном уходе, служат долгие годы. Чтобы ковер имел красивый вид, необходимо периодически выполнять его чистку. Рассмотрим, средства для чистки ковров в домашних условиях.

Причины чистки ковра

Удаляя пыль при помощи пылесоса, невозможно полностью вычистить его поверхность, так как на ней могут быть нежелательные пятна или запахи. В некоторых случаях ковер может быть чистым, но если он располагается на кухне, то напитывается различными запахами. В таком случае изделие выносят на свежий воздух, выветривают, и выбивают. Если на поверхности появились пятна или другие загрязнения, то необходимо сразу выполнить чистку, пока грязь не впиталась в ткань. Полностью вымывают ковер в том случае, когда поверхность покрывается слоем пыли. Рассмотрим, основные средства, и способы очистки коврового изделия.

Снег

При помощи снега, можно удалить неприятные запахи, и незначительные загрязнения. Для этого необходимо найти место с сухим чистым снегом, и положить на него ковер внешней стороной вниз. Затем его переворачивают, и сверху накладывают снег, оставляют до 20 минут, чтобы удалить загрязнения.
После этого снег убирают веником, если с первого раза нет нужного результата, то процедуру повторяют.

Раствор из соды

Содой можно удалить старые пятна, неприятный запах, и пыль с поверхности ковра, не причиняя вреда ткани. Для приготовления раствора на 5 литров воды кладут 125 грамм соды, и хорошо перемешивают.
Приготовленную смесь наносят на изделие, и ожидают до 40 минут, чтобы состав впитал грязь. Затем удаляют соду пылесосом, поверхность становится чистой, и приобретает яркие краски. Изделия из шерсти и шелка нельзя мочить, поэтому такую процедуру выполняют в сухом виде.

Чистка сухой содой

Ковер можно почистить, не применяя увлажнение, к тому же некоторые ткани не переносят влажности. Средство необходимо рассыпать по всей поверхности, и тщательно втереть при помощи губки, ожидают около часа, и хорошо пылесосят.
Чтобы повысить эффективность, можно в соду добавить соль, и повторять процедуру несколько раз до полной очистки. Это поможет избавиться от пятен, грязи, и неприятных запахов.

Уксус

При помощи уксуса можно не только очистить изделие, но и придать контраст. На литр воды комнатной температуры добавляют столовую ложку уксуса, тщательно перемешивают, и втирают в ворс щеткой. Предварительно с поверхности удаляется пыль. Чтобы процедура была более эффективной, в состав добавляют немного порошка, движения осуществляют по направлению ворсинок. Спустя 30 минут выполняют окончательную мойку чистой водой, а затем пылесосят.
Уксус можно использовать в тех случаях, если нужно освежить краски, при застарелых пятнах это средство не подходит.

Комбинация соды и уксуса

При комбинировании таких компонентов, поверхность приобретает насыщенный цвет, а благодаря выделению углекислого газа в ходе реакции, можно очистить самые загрязненные участки.
На старые пятна наносят компоненты во время смешивания, добавляя порошок для стирки. Чтобы приготовить смесь, в половину стакана с водой кладут 4 ложки уксуса, 1ложку порошка и соды. Состав хорошо размешивают, и натирают изделие, можно выполнить распыление из пульверизатора. Спустя полчаса поверхность подвергают мойке.
Вначале необходимо выполнить пробные действия на угловой незаметной части покрытия, и посмотреть, как протекает реакция, а затем приступать к основной работе.

Сода с перекисью водорода

При сильном загрязнении покрытия пятнами, перекись с добавлением соды справиться с данной проблемой, так как именно эти компоненты способны проникать вглубь ткани, и расщеплять застаревшую грязь.
Для приготовления раствора на полстакана перекиси кладут две ложки соды, тщательно размешивают, втирают в изделие, и ожидают до 20 минут. Затем обработанный участок вымывают, такой способ применяют для светлых или белых ковров.

Нашатырь

Самым эффективным компонентом для выведения пятен от соков, вина, и продуктов питания является нашатырный спирт. Вначале нужно пропылесосить, затем приготовить раствор, на литр воды 2 маленькие ложки нашатыря, смочив щетку, смесь наносят на покрытие. Ожидают около пяти минут, и вытирают участок сухой тряпкой.

Бензин и опилки

Очистить покрытия от шоколада, пластилина, жвачки, мочи, и других сложных пятен, можно при помощи комбинирования бензина и опилок. Необходимо помнить, что ковер будет сохранять неприятный запах после проведения процедуры в течение нескольких дней.
Одна часть бензина размешивается в десяти частях мыльной воды, и добавляются опилки. Они должны хорошо раскиснуть, затем опилки набрасывают на загрязненные участки, и оставляют до высыхания, в конце процедуры хорошо выметаются.

Мыло и яблочный уксус

Для удаления пятен от жидкости натирают на терке мыло, добавляют в него яблочный уксус и смешивают с литром воды. Затем тщательно протирают пятно смесью, оставляют на несколько минут, и промывают чистой водой.

Специальные бытовые средства

Чтобы очистить ковровое изделие, можно самостоятельно использовать различные химические бытовые составы, которые предназначены для данной процедуры. Сейчас на рынке существует огромный выбор такого средства для различных тканей, это может быть шампунь, порошок или спрей. Порошок или гранулы применяют для очищения в сухом виде, его рассыпают по поверхности, и тщательно втирают, затем пылесосят.
Шампунь или средство в виде геля, растворяют в воде, чтобы появилась пенка, её наносят на изделие без втирания. После высыхания, оставшуюся пену пылесосят, жидкий состав не должен наноситься на ворсинки, так они могут потерять цвет.
Средство в виде спрея распыляется на необходимые участки, а затем втирается тряпкой или губкой, когда поверхность высохнет, работают пылесосом.
Когда обработка химическими составами будет окончена, помещение необходимо проветрить от вредных токсических элементов.

Основные правила чистки покрытий

Если ткань не позволяет выполнить влажную уборку, то выполняют сухую чистку с помощью соды. Можно выводить отдельные пятна, рассыпав на их поверхность средство, и втирая от края к центру. При использовании щетки для втирания, необходимо обратить внимание на её ворс. Для более жестких и стойких покрытий используют ворс средней жесткости, если ткань нежная, то щетка должна быть мягкая.
По возможности пятна необходимо удалять сразу после загрязнения. Чтобы процедура была эффективной, нужно правильно выбрать средство, это зависит от того, что именно необходимо сделать, просто освежить ковер или убрать застарелые пятна и запах.
Чтобы поверхность не имела сильных загрязнений, выполняется регулярный уход, чистка при помощи пылесоса. Но спустя время, ковер может потускнеть, тогда необходимо прибегать к способу обновления покрытия уксусом. Если поверхность не слишком загрязнена, то лучше выбрать сухой метод очистки, так как изделие будет меньше изнашиваться, особенно шерстяные ткани. При влажной уборке, ковер нужно тщательно высушить, чтобы не было запаха застоявшейся воды или применяемых средств, также это поможет предотвратить рост плесени или грибков. 

Запрещается применять воду с высокой температурой, иначе грязевые пятна будут впитываться ещё глубже, и отмыть их становиться невозможно. Чтобы предотвратить повреждение материала, определяют ткань, и подходящее для неё средство, выполняю пробные действия на незаметном участке. Для натуральной ткани не используют химические составы. Перед основной работой, поверхность нужно тщательно пропылесосить или выбить, чтобы удалить пыль, в противном случае во время влажной уборки появиться больше грязи.
Чтобы очистить ковер также применяют различные моющие составы для посуды в жидком виде, их наносят на покрытие, а затем обильно смывают водой. Это помогает избавиться от жирных загрязнений, и запахов.
Самой эффективной считается очистка с помощью парогенератора, при этом не используются химические составы, которые оказывают негативное действие на здоровье. Основное преимущество данного метода полная экологическая чистота.

Можно использовать пылесос моющего вида, такой прибор вначале выполняет чистку, а затем сушку синтетических покрытий.
При использовании правильного средства, можно придать ковровому изделию красивый внешний вид, удалить запах, и сохранить структуру ткани. Проводя регулярный уход, изделие будет радовать красивым видом долгие годы. Важно, правильно подобрать средство для определенной ткани, можно использовать народные методы, сэкономив средства.

Какие моющие средства выбрать для чистки ковров в домашних условиях

При выборе средств для очищения ковров необходимо быть внимательным, поскольку к такому покрытию нужно относиться бережно. Порой возникает необходимость возврата первоначального вида изделию или удаления случайно оставленных пятен. В магазинах имеется большой ассортимент составов, но можно самостоятельно изготовить чистящее средство в условиях дома.

Химические варианты

Сразу следует отметить, что многие из рекламируемых чистящих средств, что якобы способны удалить любые загрязнения на ковровом покрытии, а также сделать ковер вновь новым, являются неэффективными. Следовательно, важно ознакомиться с различными основными видами составов, которые способны помочь в очистке ковра, ковролина и прочих ковровых покрытий:

1. Наиболее популярными можно считать шампуни и иные средства жидкого типа, благодаря которым можно провести влажную очистку или помыть коврик. Благодаря им удается справиться с загрязнениями и пятнами. Такие составы могут выпускаться в различных тарах, также они обладают разной консистенцией.
2. Порошковые сухие составы, с помощью них производится сухая чистка ковров. Однако можно добавить их в воду и осуществить влажную очистку.
3. Активная пена, она прекрасно справляется с пятнами, кроме того можно провести влажную чистку коврового покрытия.
4. Спреи являются очень распространенным вариантом, поскольку их можно применять локально, то есть наносить непосредственно на само пятно
5. Шампуни специального назначения, которые применяются для пылесосов. Этим прибором проводится влажная мойка.

Правильность ухода за ковровыми покрытиями в условиях дома

Лучше позаботиться о чистоте покрытия, чем потом проводить тщательно очищение, поэтому следует проводить профилактические мероприятия, это поможет защитить ковер от появления пятен и быстрого изнашивания. Прежде всего, стоит знать, что нельзя использовать горячую воду, также недопустима чистка против ворса. Рекомендуется осуществлять влажную очистку не чаще одного раза в 3 месяца, этого вполне достаточно, чтобы покрытие оставалось чистым.

Если на изделии были замечены пятна, то лучше сразу приступать к очищению, пока они не въелись в глубокие волокна покрытия. Если в квартире была произведена влажная уборка, то следует дождаться высыхания полов, только после этого следует стелить ковер. Через какое-то время нужно поменять положение ковра, это позволит избежать образования потертостей там, где имеется большая проходимость. Если на ковре появились загрязнения, то можно их удалить раствором, приготовленным своими руками. Для этого одну часть уксуса следует смешать с тремя частями спирта.

Таким средством идеально удалятся пятна от вина или кофе. При помощи сухой соли можно избавиться от жирных пятен. При этом достаточно просто насыпать компонент на загрязненный участок, а спустя определенное время убрать остатки сыпучего вещества. Еще одним народным средством является раствор из воды и уксуса, благодаря этому удастся сделать ковер вновь блестящим.

легко и просто удаляем грязь и пятна (85 фото)

Ковер, как известно, может задавать стиль всей комнате. А кому захочется, чтобы производимое им впечатление негативно сказывалось на восприятии помещения? По мягкому пушистому ковру приятно пройтись босиком, это отличная площадка для детских игр, да и просто комната с ним выглядит уютнее.

Не секрет, что испачкать палас намного проще, чем очистить. Что же делать, если пылесос не справляется, но и терпеть грязь вы не намерены? Предлагаем несколько советов, как быстро и эффективно почистить ковер.

Краткое содержимое статьи: