Проводим выравнивание стен ротбандом

Выравнивание стеновых поверхностей для их подготовки под чистовое отделочное покрытие выполняют шпатлевкой,цементно-песочной штукатуркой и гипсокартоном. Технология исполнения таких работ неоднократно описана в Интернете и других изданиях. Мы же рассмотрим процесс выравнивания таким материалом, как ротбанд. Особенно хорош этот вид штукатурки Knauf Rotband при необходимости подготовки бетонных поверхностей. Правда, есть одно предостережение – с этим раствором следует работать при температуре в пределах от +5 °C до +25 °C.

Подготовка стеновых поверхностей

Первоначально стена должна быть очищена от прежней отделки. Это же касается старой штукатурки, которая вызывает сомнение в возможности ее дальнейшего использования. Если она обсыпается, “дышит” или отваливается, ее нужно удалить, сбив перфоратором или топориком. А если прежняя штукатурка была выполнена из известково-песчаной смеси, от нее следует избавиться полностью, сбив до кирпича.

Однако этими тяжелыми инструментами полностью снять старое покрытие нереально, на стене в любом случае останутся неочищенные участки. Поэтому довершить удаление можно с помощью обычной огородной тяпки ил скребка. Завершить процесс очистки необходимо удалением пыли (веником или строительным пылесосом), после чего обработать поверхность слоем грунтовочной смеси. Потом отвести грунтовке 4-5 часов для хорошего высыхания.

Убедиться в том, что грунтовка высохла можно, если провести по ней ладонью. Ничего не сыплется с поверхности, а на руке нет следов нанесенного материала? Значит можно смело продолжать работы на стене.

Углы и маяки

Для выравнивания поверхности в правильной плоскости, на стену рекомендуется установить профильные маячки перфорированного типа, а на ее углах – профильные уголки, тоже перфорированные. Между маяками должно быть определенное расстояние по горизонтали, оно зависит от длины правила, которым будет выполняться выравнивание. Следует соблюдать такое соотношение: при длине правила в 150 сантиметров оптимальным расстоянием между маяками считается 130 сантиметров, а если его длина 200 сантиметров, то расстояние следует выполнить в 180 сантиметров.

Для крепления уголков и маячков ничего придумывать не надо, их можно закрепить с помощью опять же ротбанда. Для этого в ведре нужно замешать раствор специально для установки маяков. Вначале монтируются крайние маяки. Это один вариант. При втором варианте на одной стороне стены устанавливают маяк, а на противоположной стороне — уголок. На стену в местах расположения профиля или уголка шпателем наносятся кучки раствора с интервалом примерно в 30 сантиметров, после чего на них накладываются профили. По уровню производим выравнивание, при необходимости утапливая профильные элементы в раствор.

После того, как выставим крайние маячки, следует выровнять промежуточные элементы. Это довольно просто – между крайними профилями внизу и вверху нужно натянуть крепкую нитку или шнур, которые послужат ориентиром для промежуточных профилей.

После затвердения раствора, а для этого понадобится несколько часов, можно приступать к нанесению штукатурки.
Ротбанд имеет свои специфические особенности. Помимо зависимости от температурного режима (мы уже говорили, что это температурный диапазон +5 °C до +25 °C), также при работе с раствором следует придерживаться временных рамок. Поэтому технологию нанесения смеси на поверхность лучше выполнять поэтапно, то есть – нанесите раствор на один участок поверхности между двумя маяками и тут же выполните процесс выравнивания. На все про все у вас имеется 20 минут. Этого времени вполне достаточно для обработки одной вертикальной полосы. Раствор лучше наносить шпателем или мастерком, в таком случае вы гарантированно заполните обрабатываемое пространство, в котором не будет места ямкам и пустотам, которые в последующем могут сказаться на окончательной отделке.

Выравнивание нанесенного раствора выполняют правилом с конусообразной стороной или длинным шпателем (этот инструмент можно применить, если маяки установлены близко друг к другу). Этот процесс сводится к движению инструментом зигзагообразными движениями сверху вниз. Вы должны как бы подрезать излишки раствора, перераспределяя его на пустоты и выемки.

Окончательный процесс выравнивания штукатурки

Спустя 15-20 минут после выравнивания раствора, оштукатуренную поверхность следует смочить водой. Это лучше сделать с помощью обыкновенной губчатой терки. Также этой теркой следует выполнить затирку оштукатуренных поверхностей обычными для этого процесса кругообразными движениями.

Дальнейшую возможность продолжения покажет цвет поверхности. Дождавшись, когда она станет матового оттенка, а для этого обычно требуется несколько минут, обработанную раствором стену необходимо загладить широким шпателем, а при его отсутствии металлической теркой.

Не меньшую, а может даже большую тщательность следует проявить при обработке и затирке внутренних углов, они должны быть геометрически ровными, без наплывов и проявлений коррозии. Их доводку до требуемого уровня исполнения можно довести все той же теркой из губки.

Если вы все сделали в соответствии с изложенными рекомендациями, можно приступать к оклеиванию стен обоями.
А в случае, когда вам больше подходит вариант окончательной отделки стены покраской, и при этом без нанесения обычной в таких случаях финишной шпатлевки, то тогда в течение суток придется еще раз основательно смочить поверхность водой и выполнить затирку металлической теркой. Правда, исполнение такой работы требует достаточных навыков. Однако если есть большое желание и должное усердие, вам вполне по плечу добиться хороших результатов даже в этом случае, несмотря на то, что у вас нет навыков работы с Knauf Rotband.

Частенько новичкам не удается с первого раза попасть в “яблочко” и подготовленная поверхность из-за некоторых неровностей и недостаточной гладкости не будет готова к качественному приему краски. Ничего страшного, дефекты и неровности можно устранить шпатлевкой, причем от этого же немецкого производителя Knauf Rotband Finish. А при желании можно воспользоваться готовой к употреблению жидкой шпатлевкой Knauf Rotband Pasta.

Как правильно выравнивать стены ротбандом

Проводим выравнивание стен ротбандом

Выравнивание стеновых поверхностей для их подготовки под чистовое отделочное покрытие выполняют шпатлевкой,цементно-песочной штукатуркой и гипсокартоном. Технология исполнения таких работ неоднократно описана в Интернете и других изданиях. Мы же рассмотрим процесс выравнивания таким материалом, как ротбанд. Особенно хорош этот вид штукатурки Knauf Rotband при необходимости подготовки бетонных поверхностей. Правда, есть одно предостережение – с этим раствором следует работать при температуре в пределах от +5 °C до +25 °C.

Подготовка стеновых поверхностей

Первоначально стена должна быть очищена от прежней отделки. Это же касается старой штукатурки, которая вызывает сомнение в возможности ее дальнейшего использования. Если она обсыпается, “дышит” или отваливается, ее нужно удалить, сбив перфоратором или топориком. А если прежняя штукатурка была выполнена из известково-песчаной смеси, от нее следует избавиться полностью, сбив до кирпича.

Однако этими тяжелыми инструментами полностью снять старое покрытие нереально, на стене в любом случае останутся неочищенные участки. Поэтому довершить удаление можно с помощью обычной огородной тяпки ил скребка. Завершить процесс очистки необходимо удалением пыли (веником или строительным пылесосом), после чего обработать поверхность слоем грунтовочной смеси. Потом отвести грунтовке 4-5 часов для хорошего высыхания.

Убедиться в том, что грунтовка высохла можно, если провести по ней ладонью. Ничего не сыплется с поверхности, а на руке нет следов нанесенного материала? Значит можно смело продолжать работы на стене.

Углы и маяки

Для выравнивания поверхности в правильной плоскости, на стену рекомендуется установить профильные маячки перфорированного типа, а на ее углах – профильные уголки, тоже перфорированные. Между маяками должно быть определенное расстояние по горизонтали, оно зависит от длины правила, которым будет выполняться выравнивание. Следует соблюдать такое соотношение: при длине правила в 150 сантиметров оптимальным расстоянием между маяками считается 130 сантиметров, а если его длина 200 сантиметров, то расстояние следует выполнить в 180 сантиметров.

Для крепления уголков и маячков ничего придумывать не надо, их можно закрепить с помощью опять же ротбанда. Для этого в ведре нужно замешать раствор специально для установки маяков. Вначале монтируются крайние маяки. Это один вариант. При втором варианте на одной стороне стены устанавливают маяк, а на противоположной стороне — уголок. На стену в местах расположения профиля или уголка шпателем наносятся кучки раствора с интервалом примерно в 30 сантиметров, после чего на них накладываются профили. По уровню производим выравнивание, при необходимости утапливая профильные элементы в раствор.

После того, как выставим крайние маячки, следует выровнять промежуточные элементы. Это довольно просто – между крайними профилями внизу и вверху нужно натянуть крепкую нитку или шнур, которые послужат ориентиром для промежуточных профилей.

После затвердения раствора, а для этого понадобится несколько часов, можно приступать к нанесению штукатурки.
Ротбанд имеет свои специфические особенности. Помимо зависимости от температурного режима (мы уже говорили, что это температурный диапазон +5 °C до +25 °C), также при работе с раствором следует придерживаться временных рамок. Поэтому технологию нанесения смеси на поверхность лучше выполнять поэтапно, то есть – нанесите раствор на один участок поверхности между двумя маяками и тут же выполните процесс выравнивания. На все про все у вас имеется 20 минут. Этого времени вполне достаточно для обработки одной вертикальной полосы. Раствор лучше наносить шпателем или мастерком, в таком случае вы гарантированно заполните обрабатываемое пространство, в котором не будет места ямкам и пустотам, которые в последующем могут сказаться на окончательной отделке.

Выравнивание нанесенного раствора выполняют правилом с конусообразной стороной или длинным шпателем (этот инструмент можно применить, если маяки установлены близко друг к другу). Этот процесс сводится к движению инструментом зигзагообразными движениями сверху вниз. Вы должны как бы подрезать излишки раствора, перераспределяя его на пустоты и выемки.

Окончательный процесс выравнивания штукатурки

Спустя 15-20 минут после выравнивания раствора, оштукатуренную поверхность следует смочить водой. Это лучше сделать с помощью обыкновенной губчатой терки. Также этой теркой следует выполнить затирку оштукатуренных поверхностей обычными для этого процесса кругообразными движениями.

Дальнейшую возможность продолжения покажет цвет поверхности. Дождавшись, когда она станет матового оттенка, а для этого обычно требуется несколько минут, обработанную раствором стену необходимо загладить широким шпателем, а при его отсутствии металлической теркой.

Не меньшую, а может даже большую тщательность следует проявить при обработке и затирке внутренних углов, они должны быть геометрически ровными, без наплывов и проявлений коррозии. Их доводку до требуемого уровня исполнения можно довести все той же теркой из губки.

Если вы все сделали в соответствии с изложенными рекомендациями, можно приступать к оклеиванию стен обоями.
А в случае, когда вам больше подходит вариант окончательной отделки стены покраской, и при этом без нанесения обычной в таких случаях финишной шпатлевки, то тогда в течение суток придется еще раз основательно смочить поверхность водой и выполнить затирку металлической теркой. Правда, исполнение такой работы требует достаточных навыков. Однако если есть большое желание и должное усердие, вам вполне по плечу добиться хороших результатов даже в этом случае, несмотря на то, что у вас нет навыков работы с Knauf Rotband.

Частенько новичкам не удается с первого раза попасть в “яблочко” и подготовленная поверхность из-за некоторых неровностей и недостаточной гладкости не будет готова к качественному приему краски. Ничего страшного, дефекты и неровности можно устранить шпатлевкой, причем от этого же немецкого производителя Knauf Rotband Finish. А при желании можно воспользоваться готовой к употреблению жидкой шпатлевкой Knauf Rotband Pasta.

Как выравнивать стены Ротбандом

Гипсовая штукатурка Ротбанд — современный строительный материал для отделки стен и потолка, отличающийся высокими практическими характеристиками и доступной ценой. Гипсовые смеси Rotband являются хорошей альтернативой долгосохнущим шпаклевкам. Востребованность в сфере ремонта и строительства во многом объясняется экологичностью, пожаробезопасностью составов, возможностью использования с изоляционными материалами при выравнивании стен и потолков. Немецкие штукатурки Ротбанд позволяют добиваться высоких результатов в короткие сроки.

Как правильно выровнять стены Ротбандом

Данная штукатурная смесь является универсальным материалов, подходящим для обработки твердых оснований таких, как кирпич, бетон, цемент. Наилучшего результата они позволяют достигать при оштукатуривании гладких бетонных стен. Производитель Кнауф рекомендует использовать гипсовые смеси в помещениях с нормальной влажностью, на кухнях и в санузлах.

Как выровнять стены Ротбандом в помещении своими руками? Для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

• Подготовка основания. Стены следует очистить от пыли, устранить масляные пятна, наплывы, пыль. Вертикальность основания проверяется с помощью строительного уровня. Также потребуются следующие инструменты — шпатели, кельма, маячки, плавило и терка, миксер или дрель со специальной насадкой, мерная емкость и ведро для штукатурки;
• Разведение состава. Необходимо строго следовать инструкции по применению, указанной производителем на обратной стороне упаковки. Штукатурки Ротбанд поставляются упаковками 5, 10 и 30 кг. Наибольшей популярностью у отделочников пользуется фасовка 30 кг. При разведении состава следует придерживаться пропорции — на 1 кг сухой штукатурки 0,75 л воды. Не стоит замешивать большой объем раствора. Жизнеспособность готовой смеси не превышает 30 минут. Обеспечить однородность раствора можно, если использовать миксер со специальной насадкой-венчиком;
• Грунтовка стен. Выбор грунтовки должен учитывать материал, из которого выполнено основание. Для бетонных оснований мастера рекомендуют использовать грунтовку Кнауф Ротбанд;
• Установка маячковых профилей. Металлические профили крепятся на стены с помощью штукатурного состава. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Оптимальное расстояние между маяками — 1,3-1,5 м;
• Нанесение смеси. Штукатурка наносится на стены снизу вверх с помощью широкого шпателя или кельмы на высоту до 1 метра. Расход (на 1 кв.м.) смеси при толщине слоя 1 см равен 8,5 кг;
• Выравнивание производится с помощью металлического правила, которое с усилием зигзагообразными движениями поднимается по маякам. В процессе работы снимаются излишки раствора. Если после завершения выравнивания на поверхности обнаружились дефекты, процедуру повторяют;
• Если требуется нанести толстый слой штукатурки, первый высохший слой «начесывают» штукатурным гребнем, грунтуют и затем наносят еще один слой штукатурки. Далее проводится «подрезка» правилом;
• Глянцевание или окончательное выравнивание оштукатуренного слоя предусматривает затирку обработанной поверхности с помощью специальной щетки или терки, смоченной водой. Глянцевание желательно провести в течение первых 12 часов. С его помощью можно добиться идеально гладкой поверхности. Полученное основание не нуждается в последующем шпаклевании, готово под покраску или финишное оштукатуривание.

Как выровнять стены Ротбандом без использования маяков

Отличие данного способа от выравнивания по уровню состоит в том, что штукатурный состав наносится на стену шпателем 45 см, а разравнивается шпателем 80 см. Должен получиться слой чуть толще, чем необходимо. После того как поверхность оштукатурена, выполняет выравнивание и подрезка с помощью строительного правила 2,5 м. Вытягивание производится в вертикальном направлении — от углов к центру стены. От мест примыкания потолка и от пола вверх правило движется горизонтально Выравнивание с разворотом лучше делать после того, как слой немного схватится. Срезав правилом излишки штукатурки, вы получите ровное основание. Погрешность может составлять до нескольких миллиметров. Можно развести смесь более жидко и пройти места перехода слоев. На завершающем этапе слой глянцуется с помощью, смоченной в воде, строительной терки.

Как выравнивать потолок Ротбандом

Поверхность потолка перед оштукатуриванием тщательно очищается от отслоившейся отделки, грязи и пыли. Крепко держащуюся отделку можно не убирать, но опытные мастера рекомендуют очищать потолок до бетона. Пыль с поверхности удаляется влажной тряпкой. Далее основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Оштукаривание может проводиться по маякам или без них. Выравнивание потолка по уровню позволяет получить идеально ровную плоскость.

Наносить смесь удобнее плоской кельмой, а выравнивать — с помощью правила. Прижав правило к маякам, необходимо «стягивать» раствор до обеспечения гладкой поверхности, без бугров и провалов. На завершающем этапе производится затирка оштукатуренного слоя губчатой теркой, смоченной в воде.

Выравнивание стен и потолка штукатуркой Ротбанд под силу даже начинающими мастерам. Высокие практические характеристики состава обеспечивают быстрое и удобное нанесение. Качественное оштукатуривание гарантирует долгий срок службы отделки.

Как выровнять стены ротбандом своими руками с видео

Неверный выбор материала для ремонта стен способен отбить желание продолжать работу и привести к неудовлетворительным результатам. Чтобы этого не случилось, стоит обратить внимание на особую гипсовую штукатурку для внутренней отделки.

Стоит ли бояться неровных стен и как с ними справиться? Ответ очевиден – конечно же нет. В этой статье я расскажу вам, как провести выравнивание стен ротбандом своими руками и получить результат не хуже, чем у профи.

Почему мы выбираем Ротбанд?

Выравнивание стен всегда являлось страшным и сложным процессом для новичков. И действительно, не имея достаточного опыта, работать с различными растворами, особенно цементными довольно непросто из-за их свойств. Но разве это может являться причиной не браться за выравнивание вовсе? Специально для решения этой проблемы существует особенная штукатурка под названием ротбанд. Производится она с использованием технологий немецкой фирмы Кнауф, поэтому вы всегда увидите на упаковке это слово.

В чем же особенность этой гипсовой штукатурки? Дело в том, что она обладает всеми физическими свойствами, которые делают ее использование максимально простым. Это пластичная штукатурка, легкая в нанесении с небольшим периодом высыхания. Поэтому даже новички могут провести выравнивание стен ротбандом без особых усилий и даже с удовольствием. Наносится ротбанд слоем от 5 до 10 мм, однако рекомендуется выдерживать слой толщиной около 10 мм, который высыхает за 45-60 минут. Хотя практика показывает, что даже 1 мм штукатурки держится достаточно плотно.

Цвет штукатурки может быть белым, серым и розовым. Это играет роль не только в эстетическом плане, а и в функциональном. Белая и серая штукатурка менее зернистая, не более 0,5мм, поэтому при нанесении образует небольшие волны по горизонтали. Эта особенность легко устраняется последующей затиркой. Розовый цвет характеризуется более крупной зернистостью – до 1,2 мм и появления волн в этом случае не наблюдается.

Цвет можно определить по производителю или уточнить у продавца, так как на упаковке он не указывается. Белые смеси производят ЗАО «КНАУФ ГИПС Баскунчак» и Баскунчак ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», серые — ООО «КНАУФ ГИПС», а розовые — ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» и ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК». Все это производства России. Однако бывают, конечно, и исключения. Поэтому при важности цвета, лучше уточнить его до покупки. Фасовка существует в мешках по 5, 10 и 30 кг.

С чего начать выравнивание?

Подготовка стен

Выравнивание стен ротбандом неизменно начинается с их подготовки. Для этого со стен необходимо удалить всю прежнюю отделку. Обои сорвать, краску размыть, старую штукатурку сколоть, а также вытащить все старые гвозди и шурупы. Выступающие бугры лучше срезать, иначе придется использовать большое количество штукатурки и это существенно усложнит работу. Затем со стены необходимо смести всю пыль. Такая работа довольно трудоемкая и не всегда безопасная, поэтому советую вам быть предельно внимательными и осторожными. Особенно это касается использования инструментов, таких как молоток, зубило, шпатель. Также лучше использовать респиратор и головной убор.

После полного очищения стен, их необходимо тщательно прогрунтовать. Это значительно повышает адгезию, укрепляет поверхность и защищает ее от внешних воздействий. Когда стена очищена и загрунтована, можно переходить к выравниванию.

Выравнивание

Для этого оцените все ее неровности. Проверьте вертикали и горизонтали. Для первого вам понадобиться отвес, а для второго строительный уровень.

С помощью отвеса можно легко установить маяки, которые крепятся на небольшое количество штукатурки или монтируются с помощью саморезов. Маяки лучше устанавливать через каждые 30-40 см. По горизонтали натягивается шнур или нитка, которая должна вплотную пройти через все маяки, максимально к ним прижимаясь. Чтобы закрепить шнур, в угол комнаты необходимо вбить гвоздь и завязать нить на нем. Иногда используют шурупы, однако я не советую вам этого делать, так как в этом случае вам будет очень сложно перемещать шнур, выставляя его на нужную толщину.

Также хочу напомнить об оценке диагоналей. Это момент, который часто игнорируют, получая затем не совсем желаемый результат. При необходимости на стену натягивают сетку. Это важно сделать на участках с трещинами или под большой слой наносимой штукатурки.

Как приготовить смесь

Итак, все готово к началу работы. Осталось приготовить смесь и вооружиться инструментами.

Хочу напомнить о быстрой схватываемости ротбанда, в связи с чем срок жизни раствора обычно не превышает 25 минут. Поэтому замешивать смесь необходимо понемногу, чтобы успеть его выработать.

Советую вам сразу определиться с участками, на которые можно нанести остатки. Замешивать смесь удобнее в таре с округленными углами. Идеально для этого подойдет пластиковое ведро. В него наливают чистую воду и затем добавляют сухую смесь в пропорции 2:3.

Но лучше использовать заведомо меньшее количество сухой штукатурки и при необходимости добавить ее в конце. И тут существует нюанс. Ваш раствор проживет дольше, если использовать более холодную воду. Смесь по консистенции должна быть такой, чтобы она не падала с перевернутого мастерка. Быстро и легко перемешать штукатурку с водой можно с помощью электрической дрели и насадки-миксера. После этого раствор созревает в течении 5 минут и снова перемешивается. Теперь в него нельзя добавлять ни воду, ни сухую смесь. Закончив приготовление, необходимо очень быстро отмыть водой миксер или другой используемый инструмент, так как ротбанд моментально схватывается и застывает. В противном случае очистить инструмент будет проблематично.

Нанесение на стены

Инструмент

Чтобы ничего не отвлекало от работы, которая должна проходить быстро из-за высокой скорости застывания раствора, лучше заранее подготовить весь необходимый инструмент. Вам понадобятся шпатели, кельма, выравниватели углов, правило и гладилка. Из вспомогательных инструментов пригодится влажная тряпка и широкая кисть, чтобы можно было вовремя устранить загрязнения.

Заделывание впадин

Вначале нужно заделать все впадины. Для этого на эти участки нанесите небольшое количество раствора и затем проведите шпателем от одного конца впадины к другому. Это позволит вам проще и быстрее справиться с дальнейшим выравниванием. Чтобы стена и ротбанд сцеплялись успешнее, вначале лучше всего нанести его тонким слоем на всю поверхность. Это можно сделать с помощью кельмы. После высыхания первого вспомогательного слоя, можно приступать к нанесению основного, если он не должен быть слишком толстым. В противном случае этот процесс разбивают на два этапа. Техника нанесения ротбанда показана во многих видео. Рекомендую с ними заранее ознакомиться.

Чтобы выровнять стену, вам необходимо будет набросать раствор на стену на участок между маяками, а затем, установив правило на два соседних маяка, размашистым движением провести ним по стене под углом 45 градусов. Такой угол наклона позволит излишкам штукатурки ровно лечь на максимальную площадь. В качестве правила можно использовать специальные строительные или любую жесткую рейку длиной 0,5-2 метра, в зависимости от ширины маяков. После нескольких таких проводок, правило обязательно нужно протереть влажной тряпкой. Если этого вовремя не сделать, то излишки штукатурки, оставшиеся на нем, засыхают, и очень сильно мешают дальнейшему выравниванию.

Если в процессе работы появляются волны, то это говорит о том, что поверхность ровная и их можно просто устранить с помощью гладилки. В отличие от цементных растворов, в случае с ротбандом, правило можно двигать во все стороны, не ограничиваясь вариантом снизу вверх. Выравнивать стену лучше небольшими участками, помня о недолгом периоде жизни раствора.

Видео «Шпатлёвка стен Ротбандом»

О том, как шпатлевать стены ротбандом, смотрите в видео ниже

В завершение — шлифовка

Если после завершения работы, не видите перед собой идеально гладкой поверхности, то хочу вас успокоить. Это абсолютно нормально. До полного завершения отделки вам остался всего один шаг. Волны, борозды и капли необходимо зашлифовать.

Эту процедуру начинают час после нанесения. К этому времени ротбанд полностью высыхает и после прикосновения к нему, не остается вмятин. Все засохшие капли срезаются шпателем. Затем участок стены смачивается водой с помощью кисти и затирается затиркой круговыми движениями. Как только этот процесс становится сложным, уберите затирку и посмотрите на стену. Все ямки и борозды станут явными, а остальная поверхность ровной с небольшими волнами.

Излишки ротбанда, оставшиеся на затирке в очень жидком виде снимите шпателем и нанесите в борозды. Затем по этому же участку нужно провести шпателем, прижимая его параллельно к поверхности. При необходимости провести процедуру с затиркой еще раз. Таким образом проходят по всей стене и получают ровную поверхность, которая пригодна для дальнейшей отделки.

Как выровнять стены ротбандом своими руками с видео

Неверный выбор материала для ремонта стен способен отбить желание продолжать работу и привести к неудовлетворительным результатам. Чтобы этого не случилось, стоит обратить внимание на особую гипсовую штукатурку для внутренней отделки.

Стоит ли бояться неровных стен и как с ними справиться? Ответ очевиден – конечно же нет. В этой статье я расскажу вам, как провести выравнивание стен ротбандом своими руками и получить результат не хуже, чем у профи.

Почему мы выбираем Ротбанд?

Выравнивание стен всегда являлось страшным и сложным процессом для новичков. И действительно, не имея достаточного опыта, работать с различными растворами, особенно цементными довольно непросто из-за их свойств. Но разве это может являться причиной не браться за выравнивание вовсе? Специально для решения этой проблемы существует особенная штукатурка под названием ротбанд. Производится она с использованием технологий немецкой фирмы Кнауф, поэтому вы всегда увидите на упаковке это слово.
В чем же особенность этой гипсовой штукатурки? Дело в том, что она обладает всеми физическими свойствами, которые делают ее использование максимально простым. Это пластичная штукатурка, легкая в нанесении с небольшим периодом высыхания. Поэтому даже новички могут провести выравнивание стен ротбандом без особых усилий и даже с удовольствием. Наносится ротбанд слоем от 5 до 10 мм, однако рекомендуется выдерживать слой толщиной около 10 мм, который высыхает за 45-60 минут. Хотя практика показывает, что даже 1 мм штукатурки держится достаточно плотно.

Цвет штукатурки может быть белым, серым и розовым. Это играет роль не только в эстетическом плане, а и в функциональном. Белая и серая штукатурка менее зернистая, не более 0,5мм, поэтому при нанесении образует небольшие волны по горизонтали. Эта особенность легко устраняется последующей затиркой. Розовый цвет характеризуется более крупной зернистостью – до 1,2 мм и появления волн в этом случае не наблюдается.

Цвет можно определить по производителю или уточнить у продавца, так как на упаковке он не указывается. Белые смеси производят ЗАО «КНАУФ ГИПС Баскунчак» и Баскунчак ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», серые – ООО «КНАУФ ГИПС», а розовые – ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» и ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК». Все это производства России. Однако бывают, конечно, и исключения. Поэтому при важности цвета, лучше уточнить его до покупки. Фасовка существует в мешках по 5, 10 и 30 кг.

С чего начать выравнивание?

Подготовка стен

Выравнивание стен ротбандом неизменно начинается с их подготовки. Для этого со стен необходимо удалить всю прежнюю отделку. Обои сорвать, краску размыть, старую штукатурку сколоть, а также вытащить все старые гвозди и шурупы. Выступающие бугры лучше срезать, иначе придется использовать большое количество штукатурки и это существенно усложнит работу. Затем со стены необходимо смести всю пыль. Такая работа довольно трудоемкая и не всегда безопасная, поэтому советую вам быть предельно внимательными и осторожными. Особенно это касается использования инструментов, таких как молоток, зубило, шпатель. Также лучше использовать респиратор и головной убор.

После полного очищения стен, их необходимо тщательно прогрунтовать. Это значительно повышает адгезию, укрепляет поверхность и защищает ее от внешних воздействий. Когда стена очищена и загрунтована, можно переходить к выравниванию.

Выравнивание

Для этого оцените все ее неровности. Проверьте вертикали и горизонтали. Для первого вам понадобиться отвес, а для второго строительный уровень.

С помощью отвеса можно легко установить маяки, которые крепятся на небольшое количество штукатурки или монтируются с помощью саморезов. Маяки лучше устанавливать через каждые 30-40 см. По горизонтали натягивается шнур или нитка, которая должна вплотную пройти через все маяки, максимально к ним прижимаясь. Чтобы закрепить шнур, в угол комнаты необходимо вбить гвоздь и завязать нить на нем. Иногда используют шурупы, однако я не советую вам этого делать, так как в этом случае вам будет очень сложно перемещать шнур, выставляя его на нужную толщину. Также хочу напомнить об оценке диагоналей. Это момент, который часто игнорируют, получая затем не совсем желаемый результат. При необходимости на стену натягивают сетку. Это важно сделать на участках с трещинами или под большой слой наносимой штукатурки.

Как приготовить смесь

Итак, все готово к началу работы. Осталось приготовить смесь и вооружиться инструментами.

Хочу напомнить о быстрой схватываемости ротбанда, в связи с чем срок жизни раствора обычно не превышает 25 минут. Поэтому замешивать смесь необходимо понемногу, чтобы успеть его выработать.

Советую вам сразу определиться с участками, на которые можно нанести остатки. Замешивать смесь удобнее в таре с округленными углами. Идеально для этого подойдет пластиковое ведро. В него наливают чистую воду и затем добавляют сухую смесь в пропорции 2:3.

Но лучше использовать заведомо меньшее количество сухой штукатурки и при необходимости добавить ее в конце. И тут существует нюанс. Ваш раствор проживет дольше, если использовать более холодную воду. Смесь по консистенции должна быть такой, чтобы она не падала с перевернутого мастерка. Быстро и легко перемешать штукатурку с водой можно с помощью электрической дрели и насадки-миксера. После этого раствор созревает в течении 5 минут и снова перемешивается. Теперь в него нельзя добавлять ни воду, ни сухую смесь. Закончив приготовление, необходимо очень быстро отмыть водой миксер или другой используемый инструмент, так как ротбанд моментально схватывается и застывает. В противном случае очистить инструмент будет проблематично.

Нанесение на стены

Инструмент

Чтобы ничего не отвлекало от работы, которая должна проходить быстро из-за высокой скорости застывания раствора, лучше заранее подготовить весь необходимый инструмент. Вам понадобятся шпатели, кельма, выравниватели углов, правило и гладилка. Из вспомогательных инструментов пригодится влажная тряпка и широкая кисть, чтобы можно было вовремя устранить загрязнения.

Заделывание впадин

Вначале нужно заделать все впадины. Для этого на эти участки нанесите небольшое количество раствора и затем проведите шпателем от одного конца впадины к другому. Это позволит вам проще и быстрее справиться с дальнейшим выравниванием. Чтобы стена и ротбанд сцеплялись успешнее, вначале лучше всего нанести его тонким слоем на всю поверхность. Это можно сделать с помощью кельмы. После высыхания первого вспомогательного слоя, можно приступать к нанесению основного, если он не должен быть слишком толстым. В противном случае этот процесс разбивают на два этапа. Техника нанесения ротбанда показана во многих видео. Рекомендую с ними заранее ознакомиться.

Чтобы выровнять стену, вам необходимо будет набросать раствор на стену на участок между маяками, а затем, установив правило на два соседних маяка, размашистым движением провести ним по стене под углом 45 градусов. Такой угол наклона позволит излишкам штукатурки ровно лечь на максимальную площадь. В качестве правила можно использовать специальные строительные или любую жесткую рейку длиной 0,5-2 метра, в зависимости от ширины маяков. После нескольких таких проводок, правило обязательно нужно протереть влажной тряпкой. Если этого вовремя не сделать, то излишки штукатурки, оставшиеся на нем, засыхают, и очень сильно мешают дальнейшему выравниванию.

Если в процессе работы появляются волны, то это говорит о том, что поверхность ровная и их можно просто устранить с помощью гладилки. В отличие от цементных растворов, в случае с ротбандом, правило можно двигать во все стороны, не ограничиваясь вариантом снизу вверх. Выравнивать стену лучше небольшими участками, помня о недолгом периоде жизни раствора.

Видео “Шпатлёвка стен Ротбандом”

О том, как шпатлевать стены ротбандом, смотрите в видео ниже

В завершение – шлифовка

Если после завершения работы, не видите перед собой идеально гладкой поверхности, то хочу вас успокоить. Это абсолютно нормально. До полного завершения отделки вам остался всего один шаг. Волны, борозды и капли необходимо зашлифовать.

Эту процедуру начинают час после нанесения. К этому времени ротбанд полностью высыхает и после прикосновения к нему, не остается вмятин. Все засохшие капли срезаются шпателем. Затем участок стены смачивается водой с помощью кисти и затирается затиркой круговыми движениями. Как только этот процесс становится сложным, уберите затирку и посмотрите на стену. Все ямки и борозды станут явными, а остальная поверхность ровной с небольшими волнами.

Излишки ротбанда, оставшиеся на затирке в очень жидком виде снимите шпателем и нанесите в борозды. Затем по этому же участку нужно провести шпателем, прижимая его параллельно к поверхности. При необходимости провести процедуру с затиркой еще раз. Таким образом проходят по всей стене и получают ровную поверхность, которая пригодна для дальнейшей отделки.

Выравнивание стен своими руками — как выровнять

Сегодня идеально ровные стены стали нормой, они открывают широчайшие возможности для самых оригинальных интерьерных решений. Идеально ровную поверхность можно облицовывать плиткой, оклеивать обоями или покрывать любыми красками – с любой отделкой ровные стены выглядят безупречно. В данной статье мы расскажем про выравнивание стен своими руками с помощью гипсокартона, шпаклевки, штукатурки, а также как правильно выровнять стены по маякам.

Гипсокартон

Листы гипсокартона

Способ устранения кривизны стен монтажом гипсокартона является наиболее универсальным, сухим и чистым. Выравнивание стен при помощи гипсокартонных плит – это несложный технологический процесс: панели просто крепят к стене с последующей обработкой.

Существует всего два способа крепления гипсокартона – бескаркасный способ крепления, непосредственно на поверхность стены, и каркасный, когда плиты монтируются на специально установленные профили. Естественно, в случае изготовления каркаса сложность конструкции и трудоемкость самого процесса выравнивания возрастают. Кроме того, необходимо знать, как правильно резать гипсокартон. Зато каркасный способ дает возможность использования образовавшегося между основанием и каркасом пространства для прокладки всевозможных инженерных коммуникаций (водопроводных труб, электропроводки и т. д.).

По своим гигиеническим и физическим характеристикам гипсокартонные листы идеально подходят для выравнивания стен, имеющих большую кривизну поверхности, превышающую 50 мм. В таких случаях нецелесообразно использование штукатурных материалов из-за их большого расхода.

Выравнивание листами гипсокартона

Правда, помимо своих многочисленных достоинств, он имеет и ряд серьезных недостатков. Главным образом, это уменьшение полезной площади помещения, обусловленное технологией крепления гипсокартона на каркас, и его хрупкость. После монтажа гипсокартонных панелей не представляется возможным закрепить на стене тяжелые предметы мебели (книжные полки, шкафы, навесные тумбы и т.д.), если не предусмотреть это заранее и не установить в местах креплений под гипсокартон профили или брусья.

Но достоинств у гипсокартона несравнимо больше, чем и обусловлен повышенный интерес к этому материалу. Сюда относится и высокая скорость монтажа, и возможность скрытого подведения коммуникаций, и легкость доступа к ним. А также возможность прокладки дополнительной тепло- и шумоизоляции, чистота работы и высокий уровень экологичности. К тому же, гипсокартонные панели дают отличную возможность создавать сложные архитектурные и дизайнерские конструкции (арки, ниши, всевозможные криволинейные поверхности).

Штукатурка

Штукатурка стен

Оштукатуривание – наиболее традиционный и старый способ выравнивания стен. Штукатурные смеси по своему предназначению могут быть нескольких типов. Очень часто штукатурку применяют при реставрации и реконструкции старинных зданий.

Штукатурные смеси бывают цементными, известковыми, глиняными, гипсовыми или смешанными. Наиболее распространенными являются гипсовые и песчано-цементные смеси с добавлением пластификаторов. К тому же, гипсовые штукатурные растворы являются наиболее экологичными и пластичными, поэтому они рекомендованы для использования в жилых помещениях.

Пожалуй, главными недостатками оштукатуривания можно считать трудоемкость процесса, требующего разводить и наносить раствор непосредственно на объекте, а также вероятность возникновения трещин на оштукатуренных поверхностях (за исключением использования гипсовых штукатурных смесей). А к преимуществам можно отнести монолитность конструкции с полным отсутствием швов.

Выравнивание по маякам

Разновидности маяков для штукатурки

Одной из особенностей штукатурки стен является подготовка к работе, а именно – установка маяков.

Обратите внимание! Можно сделать маяки и самостоятельно, но это более трудоемкий процесс, а полученная с их помощью поверхность не получится идеально гладкой. Сейчас широко применяются металлические маяки заводского изготовления, работу с которыми мы и опишем.

Маяки нужно не только надежно закрепить, но и правильно установить. Остановимся на описании этой работы более детально, ведь от этого зависит не только конечный результат, но и количество нанесенного раствора.

Сначала необходимо определить насколько ровная (или неровная) стена. Для этого нужно натянуть по периметру стены шнур таким образом, чтобы получился «конверт».

Провешивание стены шнуром

На расстоянии от края сантиметров 12–20 в стену закручивается 4 самореза, но не до упора, а так, чтобы их шляпки выступали на расстояние не менее 10 мм. Потом натягивается бечевка, как на рисунке. Положение вертикальных частей проверяется уровнем или отвесом. После этих действий сразу станет видно, насколько поверхность неровная. Теперь нужно найти минимальное расстояние от стены и отрегулировать положение натянутого шнура так, чтобы оно было в пределах 10 мм.

Обратите внимание! Если поверхность стены уж очень неровная и описанный выше способ не дает возможности найти максимально выступающую часть, то между верхней и нижней нитью (или между боковыми нитями) натягивается еще одна нить, но жестко не фиксируется. Передвигая ее, можно увидеть все неровности.

Проверка неровности стены

Опытные штукатуры очень быстро устанавливают маяки прямо в нанесенную на стену смесь, но такое умение приходит с опытом. Мы же рассмотрим более трудоемкий процесс, но для неопытного штукатура наиболее приемлемый.

Для фиксации маяка будем использовать крепление, получившее название «ушастик».

Схема установки крепежа для маяков

Это металлическая пластина с отверстием посередине и с ушками по краям. В отверстие вставляется саморез и вкручивается в стену, как показано на рисунке. Для установки одного маяка потребуется, как минимум, два таких крепления. Вкручивая саморез и примеряя маяк, добиваются чтобы его край был в одном уровне с натянутой мерной нитью. После проверки правильности выставления опорных точек для маяка, его горизонтальность проверяется пузырьковым уровнем.

Теперь потребуется немного раствора, с добавленным в него алебастром, благодаря которому смесь быстрее схватится. Этот раствор шлепками, на некотором расстоянии друг от друга, наносится на стену по всей протяженности установки маяка. Теперь маяк прикладывается на свое место и правилом прижимается так, чтобы его поверхность выровнялась, а он погрузился в раствор.

Через некоторое время такую же операцию следует провести возле противоположной стены. После того как маяки схватятся, между ними (если надо) устанавливаются другие маяки. Оптимальное расстояние 1,5 м.

Если толщина наносимого слоя будет большой, то его нужно набрасывать за несколько раз. Когда толщина небольшая, то излишки набросанной штукатурки сразу снимают клином, ведя им по маякам. Получившуюся ровную поверхность остается затереть теркой.

Обратите внимание! Если вы пользовались оцинкованными маяками, то их лучше извлечь после схватывания раствора, так как защитное покрытие стирается и они будут ржаветь.

Сухие строительные смеси

Ротбанд Сейчас все более популярными материалами для выравнивания стен становятся сухие смеси, среди которых высокой популярностью пользуется Ротбанд. Это универсальная гипсовая штукатурка с пластичными полимерными добавками. Известный производитель строительных материалов немецкая компания Knauf производит Ротбанд в виде безусадочного сухого сыпучего материала. Популярность Ротбанда обусловлена его универсальностью и высочайшим качеством.

Так как Ротбанд является сухой сыпучей субстанцией, перед началом процесса выравнивания стен требуется приготовить раствор соответствующей консистенции. Для этого сухую смесь высыпают в воду и перемешивают до образования однородной массы. Для достижения идеальной консистенции перемешивание следует производить строительным миксером. Примерно из ста килограммов сухого материала получается 120 литров готового раствора.

Одно из главных достоинств Ротбанда – повышенная адгезия, которую обеспечивают специальные минеральные ингредиенты. Этот материал может применяться при выравнивании стен, как в сухих, так и во влажных помещениях.

Шпаклевка

Шпатлевочная гипсовая смесь

Шпаклевочные смеси способны устранить лишь небольшую кривизну стен – не более пятнадцати миллиметров. Шпаклевание стен производится непосредственно перед финишной отделкой поверхностей. Это окончательное, чистовое выравнивание. Благодаря мелким фракциям наполнителя, используемого в шпаклевочных смесях, готовая поверхность приобретает гладкость и легко поддается шлифовке наждачной бумагой.

Обратите внимание! Обычно шпаклевочные смеси изготавливаются на клеевой или меловой основе, но некоторые из них имеют гипсовую или цементную базу. Клеевые шпаклевочные смеси готовы к использованию сразу, а гипсовые и цементные шпаклевки требуется разводить водой.

Все виды шпаклевок предназначаются для разных типов помещений – сухих, сырых или влажных. Например, гипсовую шпаклевку можно применять только в сухих помещениях. Водяные пары пагубны для гипса, они быстро разрушат слой шпаклевки. Для помещений повышенной влажности наиболее подходят сухие шпаклевки с полимерным наполнителем, невосприимчивым к воздействию влаги.

Шпаклевка стен

Но выравнивание поверхности стен — не единственное предназначение шпаклевочных смесей. Они также используются для финишной отделки стен. Существуют специальные финишные шпаклевочные смеси, которые наносятся на слой стартовой или маячной шпаклевки для придания поверхности идеальной гладкости, например, перед поклейкой обоев или укладкой плитки. Финишная шпаклевка наносится тонким слоем, повторяя рельеф, предварительно подготовленной поверхности. От нее уже не зависит ровность стен, но она формирует их идеальную гладкость.

Для такой тонкой работы, как финишная отделка, прекрасно подходят финишные сухие смеси Ротбанд. При помощи этого материала даже отделывают всевозможные декоративные элементы и проводят тонкие реставрационные работы.

Сейчас на рынке стройматериалов появилось множество специальных материалов, предназначенных для такой ювелирной работы, как финишная отделка. Например, сухие термопластичные смеси, которые очень часто применяются для финишной доводки стен перед облицовкой керамической плиткой, которая, как известно, любит идеально гладкую поверхность.

Видео

В этом видео показано, как профессионалы выставляют маяки и штукатурят по ним:

Посмотрите, как делается выравнивание стен гипсокартоном на клей:

Штукатурка стен без маяков своими руками

Оштукатуривание стен – самый, пожалуй, распространенный способ их выравнивания и подготовки к окончательной отделке. Технология обладает высокой универсальностью, и дает возможность привести в порядок как достаточно ровные поверхности, так и имеющие значительные дефекты и искривления. Кроме того, штукатурный слой – это всегда еще и дополнительная защита материала стен от негативного воздействия внешней среды.

Штукатурка стен без маяков своими руками

«Классикой» штукатурных работ является использование системы маячков, которые задают плоскость будущей поверхности. Однако, в ряде случаев идеально ровное состояние стены не является основным приоритетом, и процедуру выставления маячковых профилей можно опустить. Как выполняется штукатурка стен без маяков своими руками – на этот вопрос постараемся дать ответ в настоящей публикации.

Необходимо сразу отметить, что несмотря на отсутствие необходимости в одной из операций – в точной установке маяков, сам процесс такого оштукатуривания в целом – задача весьма непростая, и чтобы получить действительно качественный результат, необходимо иметь хорошо наработанные навыки отделочника. Если браться за подобную работу, не имея вообще никакого опыта оштукатуривания стен, то первоначальные результаты могут быть очень далеки от задуманного.

Где и зачем можно применить технологию оштукатуривания без маяков?

Понятно, что к идеальной плоскости стен при строительстве и отделке стремится любой добросовестный хозяин жилья. Тем не менее, нередко встречаются случаи, когда такой подход все же не выглядит оправданным.

Согласитесь, например, что при строительстве подсобного помещения (мастерской, сарая, птичника и других придомовых построек), которые располагаются на «заднем дворе», идеально выведенные стены – просто ни к чему. Достаточно добиться того, чтобы они были визуально ровными, не имели явных дефектов поверхности, а сам материал, из которого они возведены, получил надежную штукатурную защиту. Тем более, если кладка велась аккуратно, с постоянным контролем вертикальности стены и прямизны рядов.

Имеет ли смысл выводить до идеальной ровности стены незаметных постороннему глазу подсобных построек на участке?

Не видится особого смысла в усложнении работ при оштукатуривании подсобных помещений дома, внутренних поверхностей стен в гараже, мастерской, котельной. Тонкий штукатурный слой скроет видимые изъяны и подготовит поверхности к, например, покраске или побелке, а вот проверять их идеальную ровность правилом – вряд ли кому придет в голову.

При оштукатуривании жилых помещений, если стены изначально не имеют значительных искривлений плоскости, такой метод тоже вполне применим – крупные дефекты будут устранены, а окончательный «лоск» перед финишной декоративной отделкой, так или иначе, все равно придется доводить шпатлеванием.

Подобный подход имеет одно важное преимущество – это значительное сокращение используемого для оштукатуривания материала. Практика показывает, что общий расход при выравнивании стен таким способом может сокращаться практически вдвое — втрое. Установка маячковых профилей сама по себе уже означает, что минимальный слой даже на самом выступающем ровном участке будет не менее 7÷8 мм, а на деле бывает даже существенно больше. Если же маяки не используются, то мастер может ограничиться на таких участках и более тонким слоем – в 4÷5 мм, а на больших площадях это дает весьма ощутимую экономию. Кроме того, в небольших по площади помещениях это бывает важно и с точки зрения уменьшения полезного пространства комнаты – случается, что буквально каждый сантиметр на счету.

Правда, если вопрос касается внутренней отделки, а перепады плоскости стены превышают 10÷15 мм, то ждать от штукатурки без маяков позитивного результата – вряд ли стоит. В таких условиях качественно выровнять стену «на глаз» чрезвычайно сложно даже очень опытному мастеру. Так что без установки профилей в подобной ситуации — никак не обойтись.

Если требования к качеству отделки – высоки, а перепад уровня поверхности стен превышает 10 мм, то лучше не экспериментировать, а провести оштукатуривание по маякам

Еще один важный нюанс, который следует иметь в виду. Меньший расход материала вовсе не означает, что и работа пойдет значительно быстрее. Все с точностью «до наоборот» – производительность даже опытного отделочника при штукатурке без маяков – резко снижается, а стало быть, возрастают расценки за проделанную работу. Так что суммарный финансовый итог, если планируется приглашение специалистов, следует вдумчиво оценить заранее. Еще неизвестно, что же станет более выгодным…

Ну а если планируется штукатурка стен без маяков своими руками, и за повышенной скоростью выполнения работ начинающий мастер особо не гонится, то эффект экономии будет налицо.

Растворы, применяемые для оштукатуривания стен

Современные условия предельно упрощают работы по отделке стен – в магазинах представлено очень широкое разнообразие специализированных составов, предназначенных именно для оштукатуривания. Они могут быть на цементной, гипсовой или комбинированной основе, рассчитанными на тот или иной материал стены, предназначаться только для внешних и внутренних работ или являться универсальными, реализовываться в виде сухих строительных смесей или полностью готовыми к применению.

Цены на штукатурку

штукатурка

Если нет желания самому возиться с приготовлением раствора, позволяют финансовые возможности, то готовые штукатурные смеси станут оптимальным решением

При приобретении готовых составов необходимо внимательно ознакомиться с их предназначением и инструкцией по применению. Там обязательно будет указаны и допустимые толщины нанесения, и примерный расход на единицу площади стены, и порядок приготовления раствора из сухой смеси. Подробнее на этой теме останавливаться не будем, так как она уже получила достаточное освещение на страницах нашего портала.

Какой раствор выбрать для оштукатуривания стен?

Полезные рекомендации по этому вопросу читатель найдет в публикации, в которой подробно рассказывается о процессе выравнивания стен по маякам.

Однако, многие мастера-профессионалы предпочитают использовать штукатурные растворы собственного приготовления, «рецептура» которых им давно известна и хорошо зарекомендовала себя на практике. К такому подходу часто прибегают и хозяева загородных домов, особенно при проведении оштукатуривания наружных стен или при проведении отделки в нежилых помещениях.

Для таких целей применяются обычные цементно-песчаные, известковые, цементно-известковые и даже остающиеся до сих пор востребованными глиняные растворы. Безусловно, их состав должен быть оптимально сбалансирован по компонентным составляющим – одним словом, необходимо знать правильные пропорции приготовления штукатурных растворов.

Ниже представлен калькулятор, который поможет определиться с общим количеством штукатурного раствора для отделки стены определённой площади. Кроме этого, программа подсчитает необходимое количество ингредиентов для приготовления этого объема штукатурки в двух вариантах (с примерно одинаковым показателем прочности — М-75):

— цементно-известковый раствор – один из наиболее популярных, обладающий отменной пластичностью и повышенной универсальностью, то есть подходящий в том числе и для внутренней отделки помещений.

— обычный цементно-песчаный раствор, хорошо подходящий для внешних работ, в том числе — для цокольной части стен, и для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.

Калькулятор расчета количества необходимых ингредиентов для самостоятельного изготовления штукатурного раствора

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать необходимое количество материалов для приготовления раствора»

Расчет произвести по:

Площадь участка под оштукатуривание, м²

Длина стены, м Высота стены, м .

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

— ширина проема, м

— высота проема, м

.

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

— ширина проема, м

— высота проема, м

.

ПАРАМЕТРЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ

— планируемая толщина штукатурки, мм

— величина перепада, мм

Следует правильно понимать, что расход может несколько отличаться от планируемого, причем это зависит не только, и даже не столько от особенностей стены, сколько от профессионализма самого штукатура. У начинающего мастера немалое количество штукатурки может попросту оказаться на полу и стать негодной для дальнейшего использования, а у профессионалов в отход идет совсем небольшое количество раствора. На всякий случай, калькулятор считает с 10-процентным резервом.

Какие еще растворы можно приготовить для оштукатуривания стен?

В зависимости от особенностей стен, а нередко – и исходя из местных возможностей выгодного приобретения материалов, могут применяться и иные штукатурные составы. Подробнее о пропорциях штукатурных растворов для самостоятельного приготовления рассказывает специальная публикация нашего портала.

Следуя логике, следующим разделом настоящей статьи должно бы быть подробное описание подготовительных работ — без их проведения приступать сразу к оштукатуриванию – это заведомо «похоронить» надежды на удачный исход всего дела. Однако, останавливаться на нем не станем – со всеми подробностями подготовительный этап расписан в специальной статье.

Никогда не игнорируйте цикл подготовительных мероприятий к дальнейшему оштукатуриванию!

На этой стадии работ предстоит очистить стены от старых покрытий, при необходимости – провести их ремонт и «лечение» от грибкового поражения, удалиться грязь и пыль и провести тщательное грунтование поверхностей. Это – в двух словах, а подробно, со всеми нюансами информация изложена в специальной статье нашего портала «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

А в этой публикации читатель найдет ответ, какой необходимо подготовить набор инструментов для качественного выполнения штукатурных работ

Основные технологические приёмы оштукатуривания стен без маяков

Итак, если подготовительные работы проведены, и необходимый раствор приготовлен, можно переходить к оштукатуриванию. «Классическая» технология нанесения штукатурки без использования маяков включает три следующих этапа:

• Обрызг. По сути – это подготовительный слой, который должен впоследствии обеспечить надежное удержание на поверхности стены всех остальных выравнивающих слоев.

Задача – полностью покрыть всю поверхность стены слоем штукатурного раствора, не особо отвлекаясь на его разравнивание – это будет сделано на последующих этапах. В определенной мере задаётся лишь определенная толщина, хотя и она может быть неравномерной.

Для обрызга готовят раствор с консистенцией гуще сметаны – при качественном приготовлении наброшенные «лепешки» не разбиваются и хорошо прилипают к стене равномерными горками. Из инструментов обычно применяется штукатурный ковш, которым забирают раствор из емкости, а затем резким кистевым движением набрасывают на стену. Правда, чтобы добиться хороших результатов с минимальными потерями штукатурки, придётся вначале «набить руку».

Казалось бы – ничего сложного, но поначалу, без выверенного движения наброса, при обрызге немало раствора может оказаться на полу

Если горки получаются излишне высокими, то можно сразу пустить в ход полутерок, чтобы распределить раствор по стене примерно равномерным слоем, но опять же, не добиваясь при этом ровности получающейся поверхности. Ее рельефность, наоборот, пойдет во благо при нанесении очередного слоя.

Альтернативные методы обрызга – проливка поверхности жидким раствором или применение специальных устройств для механического нанесения штукатурки

Если общая толщина штукатурки планируется небольшой, порядка 5 ÷ 6 мм, то при обрызге иногда поступают и так: раствор делают немного пожиже, текучим, и буквально проливают поверхность стены, покрывая ее тонким слоем штукатурного состава. Не исключается и механическое нанесение полужидкого состава – для этих целей приобретаются специальные ручные или подключаемые к компрессору приспособления – хоперы.

Цены на шпатели

шпатели

Ручной и пневматический (хопер) разбрызгиватели штукатурки – отлично подойдут для первой стадии работы

Наконец, можно первый слой нанести и обычным «намазыванием» раствор на поверхность стены с помощью терки, полутерка, шпателя или кельмы. На понятие «обрызга» такой процесс уже не особо похож, но и название, и суть операции остаются теми же – нанесение чернового слоя без особого последующего разравнивания.

Кстати, можно встретить инструкции по оштукатуриванию, в которых обрызг вообще проводится полужидким раствором с помощью обычной широкой кисти или белильной кисти-макловицы. Сама технология становится сродни грунтованию поверхности.

• Слой, наносимый на втором этапе работ, обычно называют грунтом. Здесь уже задача иная – заполнить раствором все изъяны поверхности, выйти на заданный слой штукатурки и максимально его выровнять.

К нанесению грунта переходят после того, как слой обрызга хорошо схватился и будет способен надежно удержать массу свежего раствора. Вместе с тем, чрезмерного пересыхания первичного слоя допускать тоже нельзя – не будет должной адгезии и могут пойти мелкие трещины.

Нанесение второго слоя штукатурки – грунта.

Раствор наносят мастерком (кельмой) и разравнивают с помощью полутерка, одновременно снимая им излишки. Остающиеся неровности сразу заполняются раствором и тут же выравниваются с общей плоскостью. После первичного выравнивания пускают в ход правило, которым окончательно выводят необходимую плоскость стены.

Разравнивание нанесенного раствора по поверхности стены с помощью полутерка

Этап нанесения грунта требует максимальной аккуратности, так как именно на этой стадии формируется ровность стеновой поверхности. Торопиться не следует – обычно работу ведут небольшими участками, доводя их до максимального совершенства. Эти же участки, кстати, станут отличным ориентиром при переходе на очередной фрагмент, и тем самым будет соблюдаться единая поверхность, без переломов и искривлений.

Кстати, напрашивается закономерный вопрос – а на что же вообще можно ориентироваться при выравнивании стены? Мастерам с большим опытом работы зачастую достаточно выверенного глазомера, особенно если стена сама по себе ровная, не имеет значительных перепадов уровня. Но и в этом случае, безусловно, ведется постоянный контроль с помощью правила и строительного уровня.

Еще до начала работ мастер обычно прикидывает, какие участки стены являются наиболее проваленными и, стало быть, потребуют утолщения штукатурного слоя на стадии нанесения грунта. Поступают и иначе – выкладывают горизонтальные полоски раствора (например, три ряда, ближе к полу, к потолку, и одну по центру), а затем с помощью шпателя подравнивают их поверхность, контролируя с помощью правила и строительного уровня, чтобы они вкупе задавали необходимую плоскость стены. Чрезмерной точности здесь не требуется, но все равно получается определенное подобие растворных маяков, которые в данном случае, наверное, уместнее будет назвать «ориентирами». Подобные ориентиры могут быть и «разбросанными» по стене в виде горок с выровненной плоской вершиной.

Для формирования таких ориентиров можно использовать тот же штукатурный раствор, но чтобы не затягивать время на ожидание застывания, в эту порцию раствора рекомендуется добавить немного алебастра (примерно половину штукатурного ковша на ведро раствора). Такие горки на стене будут готовы к дальнейшей работе уже через полчаса.

• Второй этап оштукатуривания задал ровную плоскость стены, но поверхность все еще остаётся недостаточно ровной – на ней может быть множество мелких изъянов, шероховатостей, полос, оставленных краями правила или кельмы. Все это будет убираться в ходе третьего этапа, который называют по-разному – «намывкой», «затиркой», «выглаживанием» и т.п.

На последнем этапе оштукатуривания убираются все оставшиеся мелкие дефекты, а поверхность выводится до необходимой степени выглаженности

К этой процедуре переходят, когда предыдущий слой схватится, покроется прочной корочкой, не будет продавливаться рукой, но вместе с тем – раствор еще не застынет окончательно, и его фрагменты можно перетереть в песок усилием пальцев.

Кстати, здесь кроется своеобразная ловушка для начинающих мастеров. Занимаясь постепенным, по участкам, нанесением и разравниванием второго слоя, они начисто забывают о соблюдении временного норматива для перехода к намывке. Между тем раствор на стенах успевает «задубеть», и его окончательное выглаживание потребует затем неимоверных усилий, а результаты могут стать не совсем качественными.

Суть технологии этого этапа сводится к тому, что на стены наносится полужидкий раствор тонким, не более 2 мм слоем, и круговыми движениями штукатурной терки с усилием втирается в поверхность. При этом будут заполнены все остающиеся выемки, терка аккуратно срежет и загладит небольшие выступы, и вся поверхность приобретет ровную матовую фактуру.

В некоторых случаях имеет смысл предварительно еще и увлажнить стену водой – качество затирки от этого только возрастет. Раствор для этой стадии работ должен быть очень однородным и тонким, из хорошо просеянного песка, так как крупные твердые фрагменты будут мешать в работе, оставляя ненужные борозды. Кстати, если оштукатуривание ведется цементно-песчаным составом, то многие отделочники именно для намывки практикуют использование более прочного раствора, замешивая песок с цементом в соотношении вообще один к одному.

После проведения подобной затирки некоторые мастера, если это необходимо, спустя восемь ÷ десять часов проводят еще одну, но теперь – только с обильным увлажнением стены чистой водой. Так поверхность может быть доведена практически до идеального состояния, а кроме того, это поспособствует упрочнению слоя застывающей штукатурки, предотвращению появления сеточки трещин.

Итак, были в общих чертах рассмотрены основные принципы выравнивания стен штукатуркой без маяков. Безусловно, штукатуры-профессионалы часто вносят в этот процесс собственные коррективы, с оглядкой на состояние стен и на применяемый раствор, с учетом своего опыта работы. Можно рассмотреть парочку примеров выполнения подобных работ – пошагово.

Примеры оштукатуривания стен без использования маяков – пошагово

Оштукатуривание стены на улице с использованием цементно-песчаного раствора

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Это – кирпичные стены будущего неотапливаемого технологического помещения, расположенного во дворе. Кирпичная кладка сама по себе выполнена достаточно аккуратно, ровно, но закрыть ее слоем штукатурки необходимо – далее предполагается окрашивание поверхности. Помещение очень небольшое, и еще сужать его, накладывая толстый слой штукатурки по маякам – нежелательно. Все это побуждает к принятию единственно правильного решения – выполнить выравнивание стен тонким слоем штукатурки без маяков.
	Кстати, есть один нюанс – кирпич для кладки стены использовался облицовочный, то есть с гладкой прочной поверхностью, очень плохо впитывающей воду. На таких поверхностях цементно-песчаная штукатурка ложится проблематично, поэтому решено предварительно обработать их грунтовкой типа «бетоноконтакт» — она создаст необходимую шероховатость поверхности для хорошей адгезии с раствором. Кроме того, надежному удержанию штукатурки будут способствовать и швы между кирпичами.
	Готовится раствор: пропорция цемент: песок — 1 : 4, то есть примерно так, как рассчитывает наш калькулятор, расположенный выше. Замешанный состав доводится до консистенции густой сметаны. По опыту мастера, он добавляет на каждое ведро такого цементно-песчаного раствора ковш плиточного клея – состав становится более пластичным, быстрее схватывается и отлично удерживается на поверхности стены.
	Работу мастер начал с цокольной части стены. Здесь имеет смысл использовать раствор погуще. Он наносится и распределяется с помощью штукатурной кельмы, но особо не выглаживается – это всего лишь первый слой.
	Можно переходить к нанесению обрызга на сами стены. С помощью ковшика штукатурный раствор набирается из емкости и набрасывается на поверхность стены. Горки раствора должны ложиться вплотную одна к другой.
	Толстый слой обрызга в данном случае не требуется, поэтому мастер, накидав штукатурку на площадь около 0,3÷0,5 м², сразу распределяет ее с помощью полутерка, впрочем, не стараясь добиться особой равномерности толщины слоя.
	Полуторок под углом прижимают с усилием в стене и перемещают снизу вверх, выполняя при этом и зигзагообразные движения. На иллюстрации хорошо видна «траектория» полутерка по оставленным им следам. Эти борозды пока что выравнивать не надо.
	Работа продолжается в том же порядке: сначала набрасывание на определенный участок…
	…а затем сразу распределение полутерком.
	На некоторых участках, где, например, не совсем удобно проводить набрасывание раствора, можно использовать и другую методику. Штукатурка набирается из емкости мастерком (шпателем) и переносится на терку…
	…а затем с усилием распределяется, как бы намазывается на поверхность стены.
	Затем, новая порция раствора – и очередной обработанный участок. Такой способ будет более приемлемым для начинающих штукатуров – меньше раствора уйдет в отходы. Правда, если будут освоены приемы работы с ковшом, производительность работы будет, конечно, значительно выше.
	Так продолжают любым их удобных на каждом конкретном участке способов. Но общая задача одна – вся поверхность стен полностью должна быть покрыта этим слоем обрызга. Никаких пропусков – не допускается. Необходимо учитывать важное правило – на этом этапе не рекомендуется по одному и тому же месту дважды проходить полутерком или теркой. На оставляемые следы внимания не обращайте – придет время, когда они будут полностью убраны.
	После того как первый слой штукатурки нанесен на всю поверхность стены, ему необходимо дать время на хорошее схватывание. Добавленный плиточный клей сыграет свою роль, и ждать не придется особо долго – в зависимости от температуры воздуха это может занять от двух до трех часов. Получилась пока вот такая картина.
	Следующим шагом в ход пускается правило. Его приставляют заостренной стороной с поверхности стены вертикально и, прикладывая усилия, перемещают «на сдир» сначала в горизонтальном направлении, от угла к углу.
	Затем положение правила меняют на горизонтальное, и повторяют эту же операцию уже по направлению от пола к потолку.
	При необходимости такое же действие можно выполнить и в диагональных направлениях – это не помешает.
	Чего этим добиваются? Такая операция приводит к тому, что острый край правила подрезает все выступающие неровности и наплывы, тем самым задавая плоскость для дальнейшего разравнивания стены. Получается примерно такая поверхность, как показано на иллюстрации.  Это действие предельно упростит последующие операции по оштукатуриванию.
	После такой подрезки можно переходить к нанесению выравнивающего слоя. Главная задача – заполнить все оставшиеся ямки, впадины и пустоты, чтобы выйти приблизительно на ровную поверхность. Работать на этом этапе опять же будет удобнее полутерком. С помощью ковшика на стену набрасывается несколько горок раствора (можно применить и метод «намазывания»)…
	…а затем полутерком этот раствор распределяется по поверхности, так, чтобы он в черновую выровнял все дефекты. Работу обычно производят снизу вверх, регулярно снимая с полутерка излишки раствора. Все снятые излишки повторно на стену сразу же не накладывают – сбрасывают в общее ведро, так как от контакта с ранее нанесенным и подзастывшим обрызгом раствор быстро обезвоживается и без некоторого его «оживления» будет плохо держаться, может покрыться трещинками.
	Вот такая примерно поверхность должна получиться после выравнивающего прохода полутерком.
	После того как полутерком будет обработано около квадратного метра поверхности, этот участок можно сразу же затереть. Для этой операции лучше использовать более жидкий раствор, разбавив его немного водой до консистенции текучей сметаны. Безусловно, раствор должен быть чистым, «тонким», не содержащим крупных включений. С помощью ковшика штукатурка выплескивается на стену, но при этом получается уже не горка, а вот такая «клякса».
	Сразу же пускается в ход терка – ее желательно слегка предварительно смочить в воде. Терку плотно прижимают к поверхности стены и начинают затирку круговыми движениями, распределяя полужидкий раствор. На этом этапе должны заполниться все мелкие неровности, выровняться все ранее оставленные следы от инструментов, край терки окончательно срежет мелкие выступы.
	Качество разравнивания постоянно оценивается визуально. Если появится необходимость, можно добавить еще какое-то количество полужидкого раствора.
	Если все-таки попался камушек, то его сразу удаляют, чтобы он не создавал борозд. Терку отрывают от поверхности очень плавно и только в движении. Если попытаться снять терку, просто статично прижатую к стене, она обязательно оставит рельефный след.
	Обработав один участок, переходят на следующий, придерживаясь все того же порядка – сначала черновое выравнивание полутерком, затем нанесение полужидкого раствора…
	…а затем окончательное выглаживание теркой.
	В итоге должна подучиться ровная оштукатуренная поверхность. Практически стена уже готова — если ее внешнему виду не придается определяющего значения или, к примеру, по ней будет выполняться облицовка плиткой, то можно на этом работу считать выполненной. Но если стена готовится, скажем, под покраску, то поверхность можно еще больше «облагородить». Для этого берут паузу, примерно в 8-10 часов, чтобы нанесенный на стены штукатурный раствор хорошо схватился.
	Выждав необходимое время, переходят к окончательной замывке поверхности. Ковшиком набирают чистую воду и выплескивают ее на участок стены.
	Затем этот обильно увлажненный участок поверхности сразу же затирается чистой полиуретановой теркой, уже безо всякого раствора. Подобная обработка уберет все оставшиеся недочеты, сделает поверхность ровной и бархатистой.
	Такая операция проводится по всей площади стены. Одновременно приводятся в порядок все внутренние и внешние углы. Эту обработку уже можно даже сравнить с глянцеванием поверхности. то есть она, при качественном исполнении, не потребует последующего шпатлевания. Кроме того, подобная «мокрая» затирка значительно упрочняет поверхностный слой цементно-песчаной штукатурки. Результат показан на иллюстрации – приложенное правило свидетельствует, что достигнута необходимая ровность поверхности, готовая под покраску (после нанесения соответствующей грунтовки). Такая технология оштукатуривания вполне может быть применена и для внутренней отделки – например, для лестничных клеток, подъезда, кладовой, коридора – никто и не заметит в этих проходных или подсобных помещениях, что работа выполнялась без использования маяков.

Цены на цемент

цемент

Оштукатуривание внутренней перегородки гипсовым раствором без маяков

В этом примере тот же мастер выполняет оштукатуривание внутренних гипсовых перегородок в доме старой постройки. Заказчиками поставлена задача – минимизировать расход материала. После обследования кривизны стены было принято решение о целесообразности ее выравнивания тонким слоем штукатурки без применения маяков.

Стена уже очищена от старых отделочных покрытий и прогрунтована составом глубокого проникновения.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Выравнивание стены будет проводиться с использованием готовой сухой строительной смеси на гипсовой основе «Knauf-НР Start», хорошо подходящей для отделки любых внутренних помещений. Раствор готовится в соответствии с инструкцией, но при этом необходимо учитывать, что замешиваться должен такой объем штукатурки, который будет гарантированно выработан в течение 25÷30 минут. Особенно это важно иметь в виду начинающему мастеру.
	Чтобы не накладывать слишком толстого слоя, но при этом не опасаться растрескивания и отслоения штукатурки, решено выполнить армирование c помощью фасадной стеклотканевой сетки. Для этого первым делом распор набирается из емкости узким шпателем, переносится на широкий шпатель или кельму…
	…а затем наносится на стену слоем примерно в 2 миллиметра. При этом особо выравнивать нанесенный раствор нет необходимости.
	Таким порядком покрывается полоса стены от пола до потолка шириной 1000 мм – так, чтобы гарантированно разместилось полотно армирующей  сетки.
	По высоте оштукатуриваемой стены отрезается полотно армирующей сетки. Начинается её укладка в свеженанесенный слой штукатурки.
	Сетка выравнивается в вертикальном направлении. Если она укладывается рядом с уже армированным участком, то соблюдается нахлест полотен шириной в 100 мм.
	Чтобы полотно хорошо удерживалось на штукатурном растворе на этом этапе, его слегка притапливают руками.
	После того как полотно зафиксировано в нужном положении, берут широкий шпатель или кельму и начинают полностью утапливать сетку в пластичном растворе. Выступивший наружу гипсовый раствор сразу стараются максимально разровнять, скрывая при этом волокна сетки.
	После того как вся поверхность будет армирована, ей необходимо дать выдержку для схватывания раствора. Так как штукатурка на основе гипса, обычно достаточно 40÷60 минут – и можно будет переходить с последующим операциям.
	Мастер рекомендует пользоваться тремя основными принципами, обеспечивающими успешность проведения оштукатуривания стены без маяков. Принцип первый – углы должны ровными по всей своей высоте, иначе оставленная кривизна неизбежно отразится на финишной отделке комнаты. Прикладываем правило в угол, выверяем его положение по уровню и видим, что налицо прогиб по центру – миллиметров пять — шесть. С этого и начнем выравнивание.
	Вдоль всего угла по вертикали выкладывается с видимым избытком горка раствора. Правило своей острой гранью прижимается к линии угла.
	Затем, перемещая горизонтально правило с прижимом к стене, горку раствора начинают растягивать по поверхности.   Таким образом начинается выравнивание первого участка стены.
	На иллюстрации хорошо видно, как заполняются штукатуркой «провальные» участки. Этот разровненный участок вдоль угла после застывания станет своеобразным ориентиром для дальнейшего оштукатуривания.
	Точно такая же операция проводится и в противоположном углу стены.
	Принцип второй – необходимо добиться идеально ровной линии плинтуса, то есть границы между стеной и полом. Проводится проверка – прикладывается правило, которое показывает величину искривления линии.
	Правило остается лежать прижатым к линии плинтуса, а выше него с помощью шпателя выкладывается по всей длине горка раствора.
	Затем, прижимая правило к стене и перемещая его вверх, нанесенную горку растягивают по стене. Тем самым обеспечивается заполнение раствором всех неровностей и искривлений.
	Граница между стеной и полом выровнена по одной прямой линии.
	Теперь можно немного подождать, пока схватятся полосы вдоль углов и вдоль пола – они станут ориентирами для дальнейшей работы. В это время можно еще раз тщательно проверить стену, прикладывая к не правило, чтобы выявит наиболее «проваленные» участки и каким-то образом пометить их. Именно на эти области будет выкладываться больше раствора при дальнейшем оштукатуривании. Когда полосы подсохнут, можно наносить штукатурку на поверхность стены и вытягивать ее правилом, ориентируясь на ровные линии углов и плинтуса. Так проходят полосу высотой примерно в две третьих высоты потолка.
	Выровняв один участок стены, переходят к следующему. Каждый предыдущий участок будет служить своеобразным ориентиром очередному.
	Стена постепенно начинает приобретать аккуратный ровный вид.
	Когда вся нижняя часть стены оштукатурена, необходимо вспомнить про третий принцип. Он, как уже, наверное, понятно, говорит о том, что линия стыка стены и потолка (линия потолочного плинтуса или верней кромки обоев) также должна быть идеально ровная, выведенная по прямой. Поступают точно так же – прикладывают правило, чтобы оценить степень кривизны, накладывают шпателем горку раствора по всей линии, а затем вытягивают ее перемещением правила вниз.
	Всё, линия потолочного плинтуса выведена по прямой. После этой операции необходимо выдержать паузу, примерно 40÷60 минут, чтобы нанесенные слои хорошенько схватились, и по ним можно было работать.
	По сути, осталась неоштукатуренной только центральная часть стены. Но зато в распоряжении мастера уже имеются своеобразные маяки, в роли которых выступают уже застывшие выровненные участки. Можно приложить правило в нескольких местах, чтобы оценить, какой слой на каких участках необходим для качественного выравнивания.
	На неоштукатуренных участках последовательно выкладываются шпателем полосы раствора…
	А растягивать и выглаживать их уже будет удобнее коротким, метровым правилом.
	Постоянно ведётся контроль за качеством получаемой оштукатуренной поверхности. При необходимости на отдельных участки добавляют требуемое количество раствора, а затем вновь выглаживают правилом.
	Безусловно, многое при этой операции зависит от хорошего глазомера мастера и выверенных приемов работы. В итоге должна получаться вот такая ровная оштукатуренная поверхность стены. Если на ней остались видны следы от краев правила или мелкие недочеты, это по свежему еще раствору можно устранить теркой. Как работать теркой для заглаживания поверхности — уже рассматривалось выше.
	Вот он, конечный результат работы. Не исключено, что останутся совсем небольшие, не более 1÷2 мм, перепады уровня стены. Это в данном случае не должно расстраивать, так как все равно предполагается дальнейшее шпатлевание поверхности под финишную отделку, и все эти мелкие недостатки будут устранены, а поверхность доведена до идеальной ровности.

В заключение необходимо сделать оговорку, что на деле у начинающего штукатура может получиться далеко не так все просто, как кажется на первый взгляд. Все-таки работу демонстрировал мастер своего дела, стараясь «разжевать» все нюансы выполнения этой довольно-таки сложной отделочной операции. Тем не менее, необходимо пробовать, возможно, для начала на незаметных участках стен в подсобных помещениях, набивать руку, и опыт обязательно появится.

А чтобы дополнить информацию об оштукатуривании стен без использования маяков, ниже читателю предлагается еще два примера-видеосюжета по этой теме.

Видео — Оштукатуривание кирпичной стены подвального помещения без маяков

Видео — Выравнивание стены в жилом помещении штукатуркой без маяков

Как выравнять стены без маяков

 

         На ремонте можно и нужно экономить. Существует много методов, об одном из таких я собираюсь вам поведать. Выравнивание стен без маяков безусловно сокращает время работы и финансовые затраты на строительные материалы. Для тех, кому деньги не проблема лучше применить технику выравнивания по маякам. Все что описано ниже в этом посте является личным мнением и советом.

 Выравнивание стен таким методом состоит из двух основных этапов;

1.   Выравнивание углов помещения, верхних  примыканий  к  потолку и нижних к полу, выравнивание вокруг дверных и оконных проемов с помощью гипсовой штукатурки. Для этого много материала вам не понадобиться, максимум 2-3 мешка при средних размерах комнаты (20-25м²).
2.  Шпатлевание стен «на сдир»  под поклейку обоями. Тут так же расход минимален 1-2 мешка шпатлевки при собственном весе в 25кг.

    Выравнивание стен без маяков

 Прежде чем приступить к работе, вам необходимо закупить материалы и конечно приготовить инструмент:

• Провило строительное (не менее 2,5м)
• Шпателя на 45см и 8-10см
• Малярную кисть для грунтовки
• Дрель с насадкой или миксер для замешивания смеси
• Ведро или другую тару
• Приемник и хорошее настроение!

   

 Для начала грунтуем стены. Следом надо обозначить фронт работы; Берем провило 2,5м и прикладываем по углам и в целом везде, без раствора. Благодаря этому вы сможете  увидеть все углубления, границы которых стоит  очертить карандашом. Примыкания по потолку также проверяем, тоже касается и зоны напольного плинтуса.

 Замешивая раствор воспользуйтесь дрелью с насадкой, а если фронт работ предстоит больше чем одна комната, то без строительного миксера никак не обойтись. Выгоднее покупать инструмент в интернет магазинах, так дешевле. А вот покупая  с кэшбэком стоить будет почти в 2 раза дешевле! Бытовая техника, люстры, мебель – на всем таким образом можно сэкономить.

 По сути если слой наносить предстоит не толстый, то старайтесь замешивать раствор в не больших количествах. Дело в том, что если не успеть выработать раствор в течении  25-30 минут, то повторное его размешивание результата не даст. В штукатурке произойдут химические реакции, она начнет твердеть и придет в негодность!

 Намазывайте раствор на стены с помощью шпателя на 45см, помогая ему шпателем на 80см. Раствор необходимо наносить слегка больше чем необходимо на самом деле, заходя за  грани обозначенные простым карандашом. После отложите шпателя в сторону и проведите по раствору на стене провилой 2,5м, срезав лишнею гипсовую штукатурку. Таким образом, вы получаете ровную поверхность,  где то слой может превышать несколько миллиметров,  а где то выходить под ноль. Не останавливаясь, продолжаем вырабатывать штукатурку, не обращая внимания иногда не на гладкую получившуюся поверхность.

 Протягивать строительной провилой необходимо в вертикальном положении от углов помещения к центру стен. Примыкания  потолка в зоне потолочного плинтуса и пола – горизонтальное положение инструмента. Если вам необходимо протянуть раствор с разворотом провилы под другим углом в продолжение уже выровненного участка стены, то не спешите, дайте  тому месту затвердеть, займитесь остальными углами. По истечению получаса можно снова вернуться на проблемное место и довести дело до конца.

 Продолжая в таком духе вы проделаете черновую работу. Далее, когда все пройдено и раствор все еще сырой, но уже затвердел понадобиться чистый шпатель на 45см. Срежьте все неровности, которые появились в процессе на штукатурке, подчистите все  задиры после протягивания провилой. Советую развести более жидкий раствор и пройти им все стены в местах перехода  слоев.

   

 Дайте время просохнуть стенам и уже на следующий день можно приступать к шпатлевке. Еще раз подчистите стены хотя бы шпателем, а в идеале инструментом для зачистки. Снова проходим грунтовкой глубокого проникновения, приступаем к шпаклевке стен. Что бы узнать, как шпаклевать стены перейдите по ссылке указанной вверху.

P. S.  Я сам придерживаюсь такого способа выравнивания стен! Не потому что мне не хватает денег на ремонт (иногда бывает и такое), скорее не вижу надобности выравнивать стены по уровню. Особенно если все углы прикрыты мебелью или шторами. Решать только вам!

 И в конце хочу посоветовать наш видеокурс, для тех кто собирается делать ремонт квартиры исключительно или частично своими руками. Предлагаем приличную скидку и уникальные бонусы первый раз заказавшему! Запрашиваемая цена окупится вам в десятки раз, а гарантия возврата и персональные скайп консультации, делают наше предложение очень заманчивым. Перейдите по данной ссылке и внимательно все прочтите.

    Успехов в ремонте!

    Автор: Летяга Г. П.

 

 

Выравнивание стен Ротбандом

Ещё совсем недавно выравнивание производили только цементными или известково-цементными штукатурными растворами. Теперь появилась альтернатива в виде высокотехнологичных гипсовых смесей. Один из вариантов это выравнивание стен Ротбандом, продуктом от фирмы Кнауф. Эта штукатурка выгодно отличается от традиционных составов, в её активе:

Отличительные особенности Ротбанда

— хорошая адгезия к большинству оснований;
— пластичность;
— отсутствие усадки;
— устойчивость к образованию трещин и расслаиваниям;
— относительно небольшой вес штукатурного слоя;
— сравнительно быстрое высыхание.

Штукатурные работы следует начать с подготовки основания. Очищаем его от слабо держащихся слоёв, всевозможных загрязнений, остатков старых покрытий. Особое внимание необходимо уделить выступающим металлическим элементам (торчащая арматура, перемычки над дверными и оконными проёмами из уголка, закладные детали, головки гвоздей и саморезов…), их рекомендуется зачистить и прокрасить специальным грунтом, иначе ржавчина может проступить на лицевую поверхность. Стены из гладкого бетона следует обработать грунтовкой с содержанием кварцевого песка – Бетонконтакт или СТ16. Пористые основания тщательно грунтуются глубокопроникающими составами, например, СТ17Ceresit.

Теперь можно устанавливать маяки, для Ротбанда можно использовать направляющие с самой маленькой высотой ребра – 6 мм. Первоначально, применяя отвес или длинный реечный уровень, необходимо провести диагностику черновой плоскости — в разных местах «провесить» стену, чтобы найти самый выступающий её участок. Далее размечаем места установки маяков – обычно это 200-300 мм от углов помещения и 1,3-1,8 метра между ними (в зависимости от длины рабочего правила). Делаем на стене вертикальные гребни из штукатурного состава где-то 40-50 мм шириной и вдавливаем в него направляющий профиль. С помощью длинного уровня притираем его к стене, постоянно контролируя вертикальность.

Установив крайние маяки, по их рабочим кромкам натягиваем контрольные шнуры, относительно которых фиксируем промежуточные направляющие. Иногда внутренние маяки ставят по правилу.

В пластиковой ёмкости готовим раствор, строго соблюдая рекомендации производителя. Смесь высыпаем в нужное количество воды и размешиваем мощной дрелью или строительным миксером с рамчатой либо шнековой насадкой.

Через 5-7 минут штукатурку ещё раз перемешивают. У нас есть 25-30 минут для нанесения готовой смеси на стену.

С помощью штукатурного ковша, кельмы, широкого шпателя или металлического полутёрка с некоторым избытком раствор наносим на небольшой участок стены(50-100 мм) между двумя маяками.

Работу начинаем от пола. Трапециевидное алюминиевое правило плотно прижимаем к направляющим (маякам) и двигаясь снизу вверх, разравниваем штукатурный намёт, снимая излишки смеси, которые возвращаем в ведро для дальнейшего использования. Повторяем этот набор операций, пока не дойдем до потолка.

Следует сделать несколько проходов, по мере необходимости заполняя смесью разрывы штукатурного слоя и крупные раковины. Таким же образом обрабатываем остальные поля между маяками.

Если толщина штукатурки по толщине превышает 50 мм, то работа производится в два этапа, при этом на поверхности первого слоя необходимо сделать насечки.

Как только мы закрыли всю стену, и раствор схватился, следует удалить маяки и заподлицо с плоскостью заделать образовавшиеся штробы ( по аналогии с технологией заливки стяжки пола). В стене, предназначенной под облицовку кафелем, направляющие можно оставить.

Поверхности, которые будут оклеены обоями, можно практически начисто подготовить «глянцеванием», минуя стадию шпаклевания. Для этого не ранее чем через 2-3 часа после начала работы штукатурку обильно смачивают водой и затирают круговыми движениями губчатой тёрки. Обратите внимание, на возможность сэкономить на целом этапе нанесения финишной шпаклевки! При этом, чистота поверхности образованная с помощью Ротбанда, при определенном навыке, получается весьма высокого качества, подходящего для оклеивания обоями.

Непосредственно глянцевание выполняют качественным шпателем или металлическим полутёрком.

Заметим, что большинство практикующих мастеров всё-таки предпочитают нанести один-два слоя шпаклёвки, особенно для стен, которые готовятся под покраску.

Через 7-10 дней штукатурка высохнет и  выравнивание стен Ротбандом можно считать завершенным.   Для проведения последующей отделки её рекомендуется загрунтовать. Теперь можно красить или клеить обои.

принцип и его особенности, создание маяков, инструкция по нанесению штукатурки

Некоторые строительные смеси столь популярны, что их названия становятся нарицательными. Именно это произошло с гипсовой штукатуркой Ротбанд производства ЗАО Knauf. Аналогичным образом гипсокартон Гипрок зачастую является словом-синонимом. В строительной среде свои правила. Здесь не только активно применяют материалы, но и изобретают различные методики. Это касается, например, отделки откосов пластиковых окон ПВХ панелями. Вот и мы сегодня собрались поговорить про выравнивание стен Ротбандом по маякам. Причём изготовить их можно из той же самой штукатурки. Итак, тема сегодняшнего разговора – выравнивание стен по маякам.

Принцип выравнивания стен по маякам

В наших старых бетонных пещерах стены обычно не являются идеально ровными. Это сложно заметить, но когда свет падает под нужным углом, то все дефекты проявляются. Многих устраивает такое положение дел, когда дело касается стен. Но кривой выбеленный потолок даже видавших виды порой раздражает. Это на самом деле не очень красиво. Причём локальная отделка неровности обычно идеально гладкой поверхности не приносит. Нужно вести фронт работ по всей площади перекрытия.

Определение кривизны стен

Столь громадная поверхность не может быть обработана за один проход. Такова технология. Во-первых, время жизни раствора штукатурки сравнительно мало. Это может быть например, 15 минут. Очевидно, что за это время отделать помещение не представляется возможным. Вот почему вся стена делится на вертикальные участки, каждый из которых по бокам ограничивается рельсом из металла. Это и есть маяк. Он представляет собой ровный, гладкий металлический профиль. Разграничение нужно ещё для того, чтобы выравнивание стен под маяк провести относительно коротким правилом. Представьте себе процесс работы с 5. 5-метровым инструментом!

Каждый маяк выставляется строго по уровню так, чтобы он расположился вертикально. Вдоль профиля прорезано множество отверстий, что снижает вес изделий, количество затраченных на его производство материалов, а также помогает прочнее сцепляться с поверхностью при помощи раствора. Все маяки должны лежать строго в одной плоскости. И это является главной загвоздкой. Чтобы достичь такого расположения, часто используется лазерный нивелир, а также специальная технология.

Лазерный уровень – нивелир

Сам прибор строит плоскость в виде красной линии, хорошо различимой практически на любой поверхности. Затем начинается танец с бубном вокруг маяка. Во-первых, нужно определить так называемую нулевую точку. Это то место, которое будет подходить к самой поверхности слоя штукатурки. Но! Только если применить распространённую среди профессионалов нетрадиционную методику, а мы её упомянем в последнюю очередь. А начнём с традиционной. Нет, не ориентации, а методики того, как нужно проводить выравнивание стен по маякам. Приступим. Вот как нужно реализуется на практике установка маяков для выравнивания стен:

1. Лазерный нивелир ставится на некотором удалении от стены. Затем с линейкой нужно пройти всю поверхность и измерить максимальное и минимальное расстояние от построенной плоскости. Очень важно, чтобы луч был перпендикулярен примыкающим стенам. Минимальное удаление от плоскости называется нулевой точкой. Это расстояние откладывается на штукатурном правиле от края по всей длине с вычетом высоты одного маяка. Затем на стене с разным шагом проводятся вертикальные линии. Расстояние между ними не должно быть больше, нежели длина правила, которым мы будем накладывать штукатурку. После этого вдоль линии набрасывается ряд лепёшек из штукатурки, на которые крепится маяк. При помощи правила, согласуясь с отметками на нём, мы ориентируем по лазерной линии изделие строго вертикально. Доводка проводится лёгкими ударами руки или киянкой. Следует использовать длинные правила, чтобы маяк встал ровно.

   Работа по лазерным отметкам

2. Автор более продвинутого метода рекомендует ориентироваться сразу на лазерную линию. Визуально. По его утверждению невооружённым глазом видно, пересекает ли луч хоть одну точку стены. Нивелир буквально вручную двигается прочь от стены до тех пор, пока не окажется в нужной плоскости. Здесь самое главное выдержать перпендикулярность с примыкающими стенами. После установки лазерного нивелира в нужное положение следует сдвинуть его плоскость на несколько сантиметров назад. Это расстояние аналогично минимальному удалению от стены из прошлого пункта откладывается на правиле. Дальнейшие действия в точности повторяют приведённые выше.

У металлического маяка есть один существенный недостаток. Это его большая толщина. А. Земсков в своих видео приводит интересный пример по поводу выравнивания пола в квартире. Где говорит, что двухсантиметровый слой стяжки на площади в полторы сотни квадратных метров приводит к перерасходу строительных материалов на несколько тонн. Понятно, что все мы хотим экономить. Так вот. Металлические маяки за счёт своей толщины не позволяют нанести слой штукатурки, менее этого значения. То есть, если профиль у нас 6 миллиметров, рабочей смеси придётся положить столько же. Не меньше.

Когда речь идёт о значительных неровностях небольшой площади, то этот фактор уходит на второй план. Но в большинстве случаев удаётся достигнуть значительной экономии, если создать гипсовые маяки для выравнивания стен своими руками. А ниже будет приведена инструкция, как это сделать самостоятельно.

Как сделать маяк из штукатурки своими руками

Тем, кто прочитал написанное выше, все операции покажутся простыми и знакомыми. В частности, первым делом необходимо выставить лазерный нивелир по нулевой точке. Руководствуясь визуальными признаками, как это было во втором пункте нашего списка. То есть, мы ставим лазерный нивелир близко к поверхности и начинаем его отодвигать, пока отдельные участки стены не перестанут пересекать луч. Затем вдоль проведённых вертикальных линий штукатурка наносится не отдельными лепёшками, а непрерывным рядом.

Нанесение штукатурных маяков

Наверняка многие уже догадались, что следующим шагом будет выравнивание положенной смеси правилом. Руководствуемся мы, как и раньше, нанесёнными отметками и лазерным лучом. Но! В большинстве случаев штукатурка прилипает к правилу. Это не очень хорошо. Для нейтрализации эффекта поверх лепёшек нужно прилепить малярный скотч. Эта бумажная полоса в будущем без проблем отдирается. Перед тем, как мы начнём выравнивание стен с помощью маяков, а раствор уже застынет.

Итак, при помощи правила мы формируем из наших лепёшек ровный и гладкий маяк. Как правило, после застывания смеси по бокам у него образуются заусенцы. Лучше их не трогать, пока штукатурка не отвердела. Чтобы не нарушать ориентацию маяка. Мы уверены, что многим удобным покажется совершенно противоположный вариант. Здесь мы никак не стесняем наших читателей, лишь бы результат получился максимально приближенным к идеалу.

Маяки по профилям с штукатуркой

Имеется и другая методика, несколько модифицированная. В этом случае, как и раньше, нужно выставить луч лазерного нивелира в нулевой плоскости. После этого на обоих концах каждой проведённой на стене вертикальной линии вкручивается по шурупу. Это могут быть, например, дюбель-гвозди. Шляпки их должны лежать строго в плоскости луча. Затем между головками наносится гряда лепёшек. Правило в этом случае упирается обоими концами в дюбель-гвозди. Это помогает и упрощает операцию выравнивания. В частности, допускается подбивать правило резиновой киянкой.

Как наносить штукатурку по маякам

Поговорим о том, как пользоваться изготовленными маяками. Наша стена равномерно поделена на вертикальные участки. За один раз наносится ограниченное число смеси. Время жизни раствора в большинстве случаев не очень велико. Исключением из этого правила является цементная штукатурка, но и она на сухом воздухе достаточно быстро затвердевает. Поэтому раствор готовится партиями, рассчитанными на одну-две секции:

Выравнивание стены

• Штукатурка обычно набрасывается шлепками, начиная снизу.
• Не следует заполнять сразу всю секцию от пола до потолка, потому что это во многом затруднит процесс работы. За раз проходите метр-полтора.
• Начиная от пола, правило зигзагообразными прерывистыми движениями начинает двигаться вверх.
• Если правило двигать строго вертикально вверх, то часть штукатурки будет задираться вслед за ним. На поверхности образуются дефекты и мелкие ямы. Правило двигается вверх с одновременным покачиванием из стороны в сторону, лёгкими рывками.
• За счёт этого вся лишняя штукатурка переходит выше, где раствор ещё не набросан.
• Затем мастерком или кельмой начинает набрасываться следующий участок. Расположенный чуть выше. Затем процесс повторяется по описанной схеме.
• Расстояние от пола до потолка проходится, таким образом, в 2-3 приёма. Реже может понадобиться большее количество шагов.

Секции проходятся последовательно, одна за другой, по мере надобности разводится новый раствор. После проведения работ должна остаться ровная, гладкая поверхность. Внимательно соблюдайте рекомендации по разведению строительной смеси. В общем случае из мешка штукатурка ссыпается в воду с одновременным помешиванием. Затем через какое-то время, когда раствор настаивается, миксер нужно применить снова. Лишь после этого штукатурка готова к нанесению.

Обратите внимание, что узкая полоска вдоль пола не обязательно должна быть покрыта штукатуркой. В этом месте чрезвычайно неудобно работать, кроме того сам участок будет в будущем прикрыт плинтусом. Как бы то ни было, штукатурка расположенная чуть выше, должна быть идеально ровной, чтобы элементам внутренней отделки помещения было, на что опереться.

Что нужно для выравнивания стен. Как выровнять стены с помощью ротбанда

Идеально ровные стены в квартире необходимы каждому, кто начал ремонт.

Последовательность работ по выравниванию

При выравнивании поверхностей важно соблюдать порядок работы.

• В первую очередь выравнивается пол и, соответственно, к нему устанавливаются маяки для стен и т. Д.
• Затем после прокладки скрытых коммуникаций проводят черновые работы по выравниванию (например, по стенам) и…
• переходим на сушку — обшивка потолка.

Зачем нужно выравнивать стены

Неровности на поверхностях в квартире нельзя игнорировать как минимум по двум причинам. Любая отделка хорошо ложится и создает комфорт и уют в помещении только на ровной основе.

Если основная поверхность имеет дефекты, то в процессе эксплуатации декоративная отделка может очень быстро потерять внешний вид, и придется снова браться за ремонт.Стены занимают большую часть комнаты и всегда видны, поэтому должны быть идеально ровными.

2 способа выравнивания стен — штукатурка или облицовка

В зависимости от используемых материалов различают два способа выравнивания поверхностей — мокрый (с применением строительных смесей) и сухой (установка различных конструкций).

Каждый из этих методов одинаково эффективен при соблюдении всех этапов работы, но имеет свои особенности. Как правило, применяется выравнивание штукатуркой с перепадом 30-50 мм.

При желании можно использовать строительные смеси для стен и с большей кривизной, но это потребует больших вложений в материал и трудозатрат. Поэтому лучше отдать предпочтение установке каркаса с последующей его обшивкой гипсокартоном.

Небольшие трещинки и неровности могут скрыть уютные гофрированные обои, но выравнивание стен — необходимость.

Обратите внимание на выравнивание углов. Невидимая невооруженным глазом кривизна будет видна при установке плинтусов и приклеивании бордюров.

Для выравнивания стен используем смеси

Преимущества и недостатки

• Не отнимает полезную площадь квартиры
• Требуется предварительная очистка поверхности
• Довольно трудоемкий процесс, остается много пыли и мусора

Перед тем, как приступить к выравниванию, необходимо измерить неровности поверхности. Для горизонтального — шнур, натянутый вдоль стены или строительного уровня не менее 1.Используется длина 5 м. Вертикаль проверяется с помощью отвеса. Если после замера разница в пределах 3-5 см, самый эффективный метод — нанесение строительных смесей. Их использованию предшествует поэтапная работа.

Выравнивание по гипсокартону

Преимущества и недостатки

• Облицовка гипсокартоном не требует предварительной очистки стен
• Внутри каркаса можно спрятать коммуникации, а также уложить тепло- и звукоизоляционные материалы
• «Съедает» полезную площадь квартиры

Стены, обшитые гипсокартоном, выдерживают меньшую нагрузку, чем оштукатуренная кирпичная стена… Влагостойкие листы отделываются зеленым картоном, а обычные листы — картоном серого цвета … Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ.

Традиционно для выравнивания гипсокартона используют листы гипсокартона толщиной 12,5 мм. Но для их установки необходимо сначала построить каркас.

Очень часто, приступая к отделке стен, можно столкнуться с проблемой, которая связана с качеством основания. Причем эта проблема возникает в большинстве новостроек: стены квартиры неровные, с множеством разных дефектов.Такую поверхность нельзя красить или оклеивать обоями, потому что рисунок обоев будет «плавать», а листы будут криво приклеиваться. Как правильно выровнять стены своими руками, чтобы поверхность стала идеально ровной?

Как выровнять стены своими руками

Выровнять стены можно двумя способами: с помощью листов гипсокартона и с помощью сухих смесей. Стену из гипсокартона в будущем можно будет шпаклевать, красить, клеить на нее обои. Но многие мастера не рекомендуют клеить плитку на гипсокартон: говорят, его поверхность слишком гладкая.Универсальный метод выравнивания стен — использование сухих смесей (штукатурок, шпатлевок). Готовая поверхность получается идеально ровной и идеально подходит для любого материала — плитки, обоев или просто под покраску.

Как оценить шероховатость поверхности

Перед тем, как начать работу по выравниванию стен, необходимо измерить неровности поверхности. Для этого понадобится отвес или длинный уровень (2-2,5 м). Вбейте гвоздь в угол комнаты, оставив на поверхности около 2–3 мм.Это будет первый маяк. Теперь возьмите какую-нибудь гирю, например гайку, и прикрепите ее ниткой к гвоздю. Повесьте отвес так, чтобы вес почти достигал пола. Когда гиря перестанет раскачиваться, отвес образует прямую линию. Затем вбейте второй гвоздь в нижнюю часть стены так, чтобы головка гвоздя и резьба совпали.

В первую очередь нужно тщательно подготовить поверхность к работе.

Таким же образом забейте гвозди и опустите отвес с противоположной стороны стены.У вас получится вбитое четыре гвоздя по периметру стены и соответственно две прямые линии. Теперь, чтобы измерить неровности, вам понадобится длинная веревка, чтобы протянуть один конец верхнего гвоздя к противоположной стороне нижнего. При креплении крестовины резьбы к крестовине следите за тем, чтобы она не касалась стены. Натянутые нити — лучший ориентир, по которому можно увидеть отклонение и решить, как выровнять стены, видео и фото процесса установки маяков помогут представить себе эту систему.

Теперь, благодаря шнурам, натянутым на четыре точки, вы можете видеть точное состояние поверхности стены в комнате. Если отклонение небольшое и составляет не более 10-15 мм, для выравнивания стены понадобятся гипсовые или цементные смеси.

Как выровнять стены плиткой

Если в помещении планируется отделка стены плиткой или плиткой, стены необходимо выровнять сухими строительными смесями. Этот способ считается более трудоемким, чем, например, выравнивание гипсокартонными листами.Мы подробнее рассмотрим, как выровнять стены в квартире с помощью смесей.

Первый шаг — подготовка поверхности. Очистите стены от старого покрытия (обои, краска, рыхлая штукатурка), отключите электропитание. Второй этап — грунтовка основания. Загрунтовать поверхность необходимо, чтобы штукатурка хорошо прилегала к поверхности. Повышает влагостойкость, предотвращает расслоение материалов. Под цементные смеси обычно используют так называемое «цементное молоко» — раствор из песка, воды и цемента.

Чтобы плитка лежала ровно и без дефектов, поверхность должна быть идеальной

Чтобы рассчитать, как выровнять стены, нужно установить ориентировочные маячки. Монтаж планок, которые будут служить ориентиром, начинается с установки профиля на противоположных сторонах стены. Вертикальное положение маяка проверяется по отвесу. Профиль закрепляется на стене штукатуркой париж — накладывается на рейку в нескольких точках.Теперь протяните шнур через профили посередине, внизу и вверху. Остальные направляющие установите так, чтобы шнур слегка касался их. Расстояние между маяками выбирается в соответствии с размером инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

Выбор выравнивающей смеси

После этого можно приступать к нанесению строительной смеси. При выборе выравнивающего состава обращайте внимание на максимальную толщину наносимого слоя и тип связующего материала.Строительные смеси из гипса лучше всего использовать для жилых комнат (спальни, гостиная, детская и т. Д.), Так как они хорошо поддерживают микроклимат в помещении. Для влажных помещений, таких как кухня или ванная, рекомендуются цементные смеси. Смеси на цементной основе препятствуют проникновению влаги в бетонное основание, что предотвращает развитие плесени и плесени.

К выбору сухой смеси нужно отнестись очень серьезно, ведь это залог успешных ремонтных работ … В этом случае нельзя сэкономить на покупке дешевых строительных смесей сомнительного производства.Также помните, что для каждой комнаты подходит определенный вид смеси. Например, нельзя выровнять стены ванной комнаты гипсовой смесью, которая может остаться после выравнивания стены в спальне. По брендам вы можете получить рекомендации прямо в строительном магазине.

Гипсовые растворы можно приготовить самостоятельно. Для цементного раствора вам понадобится 1 часть цемента М400 и 6 частей песка. Насыпьте песок в смесительный ящик, а затем добавьте слой песка. Тщательно перемешайте ингредиенты, постепенно добавляйте воду.Перемешайте до кремообразного состояния. Некоторые мастера готовят цементные растворы, беря за основу 1 часть цемента и 2-3 части песка. Смесь с небольшим количеством песка более пластична, а значит, с ней легче работать. Купленную сухую смесь развести по инструкции. Готовые растворы следует использовать в течение 1-2 часов после приготовления, иначе они могут потерять свои свойства.

Наряд на работу

Определив кривизну стен с помощью отвеса, можно рассчитать приблизительные затраты и расход выбранного материала.Кстати, чтобы снизить затраты, вовсе не обязательно оштукатурить все стены до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях достаточно провести отделочные работы только на тех поверхностях, на которых это очень заметно: стены, на которые падает свет, стены напротив окна и т. Д. Поверхность за мебелью, загроможденная шкафами, не обязательно должна быть идеально ровной. гладкий. Но, если вы решили исправить только самые видимые дефекты, хорошенько подумайте над этим этапом, вдруг через время вы решите переставить или переклеить обои заново, и все неровности станут заметны.

Штукатурные работы по выравниванию стен «сокол» требуют определенных навыков, но не слишком сложны

Подготовьте инструменты для штукатурных работ … Чтобы выровнять стены своими руками, вам понадобится шпатель для смешивания, разравнивания и разглаживающий раствор, дрель с насадкой (строительный миксер) для смешивания сухих смесей и гипсовый сокол. Гипсовый сокол — незаменимый помощник в отделочных работах. Многие мастера могут обойтись без него, несмотря на то, что это средство значительно упрощает процесс шпатлевки и штукатурки.Представляет собой квадратный щит 45х45 или 40х40 см, в середине которого находится металлическая или деревянная ручка. На сокола наносится необходимое количество гипса, которым сразу же пользуются. Используя сокол, вам не нужно постоянно наклоняться к ведру.

Очистить стены от старой краски и обоев. После очистки внимательно осмотрите стены на предмет пятен ржавчины, сажи, масляных пятен и плесени. Устранить обнаруженные дефекты механическим способом. Для некоторых типов пятен можно использовать специальные кислотные или щелочные составы.Затем осмотрите старую штукатурку, выборочно постукивая по поверхности стены. Отколотите плохо держащуюся штукатурку с поверхности, чтобы потом оштукатурить это место более прочным раствором.

Не проводить отделочные работы на влажной стене. Все влажные участки от старой штукатурки или пятен необходимо просушить. После этого поверхность стены тщательно грунтуется. Благодаря тому, что грунтовка глубоко проникает в поверхность основания, она значительно улучшает сцепление слоев штукатурки, нанесенных на стену.

При подготовке к работе очистить полы от мусора и накрыть их плотной бумагой или картоном, чтобы потом не очистить их от засохшего раствора. Итак, приступим к работе. Возьмите штукатурный шпатель в правую руку, а сокол в левую. Набрав необходимое количество штукатурки на ее поверхность сокола — набросьте порцию раствора на стену и приступайте к выравниванию. Оштукатурить стену можно, намазав раствор из сокола. В этом случае его нужно прикрепить прямо к стене и с содержимым вести сокола снизу вверх.

Без опыта получить идеально ровную поверхность будет довольно сложно, поскольку такой вид работы требует аккуратности и аккуратности. Такие же маяки помогут добиться ровных стен. В качестве ориентира могут быть рейки необходимой длины, шириной 2-3 см и толщиной равной толщине штукатурного покрытия. Закрепить планки можно гипсовым раствором или гвоздями.

Установка маяков поможет добиться лучшего результата и облегчит сам процесс выравнивания

Оштукатуривание маячками производится следующим образом: раствор выравнивается скребком и проводится линейкой по направлению снизу вверх.Количество раствора добавляется до тех пор, пока штукатурный слой не достигнет уровня маяков. После этого планки аккуратно снимаются, а оставшееся пространство заливается раствором.

На стыке стен и потолка образуются углы, которые необходимо сделать абсолютно равными. Изогнутые углы также могут образовываться на стыке двух стен. Как выровнять углы стен и убрать дефекты после оштукатуривания? Выравнивание можно производить как по уровню, так и по плоскости (по неровностям). Если стены готовятся под обои, то углы лучше выровнять.При других видах отделки: декоративная штукатурка, покраска и т. Д. Углы можно выровнять.

При выравнивании углов гипсовой штукатуркой маяк делается в самом углу, после чего угол стягивается на ширину правила. Плавность перехода от угла к стене зависит от ширины правила. Чем длиннее инструмент, тем менее заметным будет переход. При работе следует использовать гипсовую штукатурку (стартовую шпаклевку), так как именно эта смесь позволяет выравнивать тонкие слои, не проседая.

Выравнивание стен под плитку при помощи гипсокартона качественное

Выровнять внутренние углы можно с помощью армирующей ленты. Широкий шпатель смочить водой и нанести с двух сторон шпатлевку для внутренних углов. Убедитесь, что поверхность покрыта ровным слоем, а наполнитель не слишком тонкий. По обе стороны от угла площадь покрытия должна быть около 50 мм. Обмакиваем армирующую ленту в ведро с водой и сгибаем пополам вдоль. Теперь поместите его на угол и вдавите в замазку.Начните выравнивать, удерживая верхний конец и распрямляя по направлению к нижнему краю.

Затем снова смочите широкий шпатель (10 см) и проведите им по каждой стороне угла. В этом случае край шпателя нужно держать как можно ближе к изгибу. Усилие, с которым нужно надавливать, должно быть достаточным, чтобы выдавить из-под ленты лишний наполнитель. Чтобы избежать провисания и неровностей, очищайте угловую поверхность сухим шпателем. Не рекомендуется использовать для чистки наждачную бумагу или шлифовальную сетку, так как это может повредить ленту.Повторяйте нанесение шпатлевки, пока угол не станет идеально ровным. Последний слой нанести угловым шпателем шириной более 25 см. После нанесения нового слоя штукатурки проведите угловым шпателем по поверхности стены, прижимая его с обеих сторон. Теперь возьмите отрезок 15-25 см вдоль стены. Если получилась небольшая гофра, удалите ее тонким слоем финишной шпатлевки.

Как выровнять стены обоями

Гипсокартоном выровнять стены намного проще, чем сухими смесями.Гипсокартонные плиты закреплены на специальном каркасе из металлических профилей. Стандартный лист гипсокартона — 2500х1200х12,5 см. Исходя из этих параметров, определите количество материала.

Измерьте стены. Если их длина сверху и снизу одинакова, то можно смело продолжать. Если длина другая, это необходимо учитывать при монтаже каркаса. Например, длина нижнего края одной стены составляет 3 м, а длина противоположной стены — 3 м 5 см. Поэтому эти 5 см необходимо учитывать при первоначальной разметке помещения под каркас.Начинать разметку нужно с более длинной стены, учитывая расстояние под направляющей.

Облицованные гипсокартоном стены выглядят безупречно гладкими и даже

Далее, отступив на 3-4 см от стены и потолка, вкрутить саморез. Прикрепите к нему на толстой нити отвес (можно обычную гайку). Теперь привяжите резьбу к шурупам и потяните. Проделайте такую ​​же операцию во всех углах комнаты, натяните нити на полу и у потолка.Таким образом, вы получите очертание будущего листа гипсокартона. Проверив параллельность линий на длину, снимаем резьбу и прикрепляем направляющие к шурупам. После этого вставьте рейки стойки в направляющие на полу и потолке с шагом 40-50 см, предварительно отпилив их по высоте помещения. Получившийся каркас необходимо прочно укрепить. Делается это путем фиксации стоек к направляющим саморезами. Теперь каждый из столбов необходимо плотно прикрепить к стене.Для этого воспользуйтесь простыми деревянными досками, продев их в щель между стеной и стеной из гипсокартона, прикрепив длинными саморезами, предварительно вставив дюбеля. К каждой стойке прикрепляются листы гипсокартона с шагом 30-40 см. В этом случае головки шурупов необходимо немного утопить в гипсокартоне.

При установке всех листов получается идеально ровная поверхность, которую можно покрасить, оклеить обоями или нанести на нее декоративную штукатурку.

Видеоурок

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 9 минут

Капитальный ремонт квартиры редко обходится без такой процедуры, как выравнивание стен.Идеальной геометрией помещений не отличаются даже новостройки, не говоря уже о старых домах. Если пару десятилетий назад этому не уделяли должного внимания, то сегодня даже стены — обязательное условие качественного ремонта. На первый взгляд это сложная операция, но при терпении, аккуратности и соблюдении пошаговых инструкций с ней справится даже новичок.

Методы выравнивания стен

Для выравнивания криволинейных стен в квартире можно выбрать один из двух основных способов:

• нанесение штукатурной смеси;
• Облицовка гипсокартоном.

Оба метода имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы штукатурки

Технология выравнивания гипса применяется давно. Смеси используются на гипсовой или цементной основе.

Главное преимущество штукатурки — минимальное уменьшение объема помещения.

Другие важные преимущества метода:

• Оштукатурить стены можно в любом помещении, независимо от его назначения и внутреннего микроклимата.
• Плитка и другие отделочные покрытия прекрасно сцепляются с материалом.
• При необходимости нанести частичное выравнивание с нанесением раствора только на необходимое место.

Минусы

При выборе способа выравнивания нужно учитывать, что способ оштукатуривания также имеет существенные недостатки:

• Для выравнивания стен с небольшими перепадами рекомендуется использовать штукатурные смеси. В противном случае придется нанести слишком большой слой материала, а это дорого, трудоемко и трудоемко.
• Штукатурные работы требуют особых навыков. Отработать их придется новичку в процессе ремонта.
• Нанесенный раствор должен высохнуть перед финишной обработкой, что занимает не менее недели (время зависит от толщины слоя).

Примечание! Весь процесс оштукатуривания сопровождается образованием большого количества грязи и пыли. Придется вынести мебель из комнаты и накрыть уже готовые поверхности фольгой, чтобы уберечь их от загрязнения.

Плюсы выравнивания гипсокартоном

Из-за неудобства работы со штукатуркой сегодня большинство людей на улице предпочитают выравнивать криволинейные стены гипсокартоном. Его приложение имеет следующие преимущества:

• Позволяет относительно легко и быстро исправить недостатки даже очень изогнутой стены.
• Гипсокартоном можно выровнять стены из любого материала: кирпича, бетона, газоблоков, дерева. Штукатурка плохо прилипает ко всем поверхностям.
• При использовании каркасного метода возможно дополнительное утепление стен или улучшение их шумоизоляционных свойств.

Минусы

Недостатки использования гипсокартона:

• Уменьшение внутреннего объема помещения.
• ГКЛ не переносит длительного контакта с водой. Даже влагостойкий гипсокартон со временем теряет свои свойства в такой среде.
• Перед отделкой требуется тщательная подготовка. Сюда входит усиление швов серпантинной сеткой или бумажной лентой и их герметизация шпатлевкой, грунтование, шпатлевка и затирка гипсокартонной поверхности.

Важно знать! При недостаточно качественной обработке швов и нарушении технологии на стыках листов часто появляются трещины.

Выравнивание штукатуркой

Перед тем, как самостоятельно выравнивать стены, желательно узнать цены на эту услугу у профессионалов. Вполне возможно, что стоимость штукатурных работ не так высока и нет смысла возиться с ними самостоятельно, рискуя зря потратить время, не добившись желаемого результата.Кроме того, у специалистов есть возможность применить механический способ нанесения гипсового состава, который практически недоступен одному мастеру. Кстати, машинная штукатурка обойдется на 30-40% дешевле, чем ручная. Ориентировочные цены на работу в Москве и Санкт-Петербурге. — в конце статьи.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов и получить желаемый результат при обращении к профессиональным строителям, важно правильно составить договор.В ней прописана не только цена, но и допуски ГОСТ при выполнении работ по выравниванию стен. При составлении договора можно опираться на требования СНиП 3.04.01-87.

Если вы решили самостоятельно править стены, то на первом этапе следует оценить масштаб предстоящих работ:

• Если неровность стены не превышает 5 мм, то одной шпаклевкой вполне можно обойтись.
• Перепады до 5 см выравниваются как гипсовой, так и цементно-штукатурной смесью.
• Слой штукатурки на цементной основе при использовании армирующей сетки может достигать 10 см.

Применение штукатурки на основе гипса также ограничено микроклиматом помещения: ее нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, туалет и даже кухня.

• Если стена полностью искривлена, то может потребоваться очень большой слой штукатурки. В этом случае более экономичным будет использование каркасной конструкции из гипсокартона.

Для работы важно выбрать качественную сухую смесь от известного менеджера. Knauf хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Гипсовая штукатурка Rotband его производства идеально подходит для ремонта квартир по соотношению цена / качество.

Подготовка фундамента

Для качественной штукатурки проводятся подготовительные работы:

• От плоскости основания: обои, плохо закрепленные участки старой штукатурки, сбитые выступы.
• Обесточьте и снимите розетки. Провода спрятаны в канавках или заключены в кабельные каналы.
• Убрать со стены все элементы, служащие для крепления навесных конструкций: гвозди, шурупы, крючки.
• Глубокие трещины расширяются долотом, заполняются цементным раствором, после чего заделываются шпаклевкой.
• Вся поверхность стены очищена от грязи и пыли.

Праймер

В обязательном порядке проводится операция по улучшению адгезии раствора к стене. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения с антисептическими свойствами: она не только укрепляет основу и улучшает адгезию, но и предотвращает появление плесени и грибка.

Секрет от профи. Зарекомендовал себя с кварцевым песком. Однако нужно помнить, что он используется только под гипсовую штукатурку … Для последующего нанесения цементного раствора он не подходит, так как из-за свойств этого материала только ухудшает адгезию.

Состав наносится сплошным слоем валиком.Уголок лучше промазать кистью, так удобнее.

Грунтовка наносится в два слоя. Между их нанесением обязательно нужно делать паузу, чтобы состав высох. Срок его действия указан производителем на упаковке.

Световые маяки

Рекомендуется оштукатурить стены. Их роль чаще всего играет металлический профиль с Т-образным сечением. Также можно использовать деревянные рейки. Это самый простой способ, который не вызывает особых трудностей даже у новичков.

Маяки крепятся к стене путем вдавливания их в нарисованные «лепешки» из цементного или гипсового раствора. Пока он не схватится, выровняйте профили уровнем, чтобы они находились в одной плоскости.

Важно правильно выбрать расстояние между маяками: линейка должна свободно перемещаться в вертикальном направлении, опираясь краями на два соседних профиля.

Для удобства разравнивания смеси крайние маяки крепят не по углам комнаты, а на расстоянии не менее 30 см от них.

Взяв подходящий инструмент, штукатурные работы выполняются поэтапно:

• Смесь разводят в емкости, руководствуясь рекомендациями производителя. Для перемешивания используется строительный миксер или дрель со специальной насадкой.

Штукатурка, особенно гипс, довольно быстро затвердевает. Поэтому не стоит сразу месить большой объем: с загустевшим раствором сложно работать, а часть его может просто исчезнуть.

• Шпателем или шпателем набрасывают штукатурку между двумя маяками так, чтобы она немного выступала над их поверхностью.

• Самый главный и трудоемкий этап: правило штукатурку выравнивать снизу вверх, плотно прижимая руками к маякам. При этом производятся плавные повороты инструмента вправо и влево, равномерно распределяя смесь по всему заполняемому объему.
• Если на поверхности есть небольшие углубления, то к ним осторожно добавляется раствор и разглаживается шпателем.
• Итак, шаг за шагом штукатуркой заполняют все ниши между маяками.

• После того, как раствор схватился, выньте профили или рейки, которые служат маяками. Затем отверстия от них выравниваются и заглаживаются теркой.

Некоторые мастера предпочитают оставлять маячки в стене, покрывая их сверху тонким слоем смеси.

Все этапы оштукатуривания подробно показаны в обучающем видео.

Вы можете найти полное пошаговое руководство.

Выравнивание стен по правилу (визуальное выравнивание)

Часто нет необходимости оштукатурить всю поверхность стены. Гораздо эффективнее просто выровнять проблемные места в виде углублений. Преимущества этого метода — значительная экономия времени и материалов.

Особое внимание визуальному выравниванию уделяется при выравнивании «на глаз» значимых мест … Это углы, дверные проемы, стыки стен и потолка. Остальную плоскость выравнивают по правилу: ее прижимают к стене, и с ее помощью определяют места углублений. Заливая их штукатуркой, правило — убирать излишки.И так до тех пор, пока инструмент не прилегает к плоскости без зазоров.

В результате, даже если стена имеет небольшой уклон, заметить ее практически невозможно. Все декоративные элементы, например, плинтусы или багеты, идеально совмещены.

Метод визуального совмещения довольно сложен и обычно используется опытными строителями.

После завершения штукатурных работ поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой и шлифуется.

Покраска пошаговая методика выравнивания штукатуркой без маяков.

Как выровнять стены в квартире гипсокартоном

Из-за сложности штукатурное выравнивание все чаще уступает место гипсокартону. Применяется для тех поверхностей, где требуется слишком много штукатурки или ее использование совершенно невозможно. Например, если речь идет о деревянном каркасе.

Гипсокартон монтируется каркасным и безрамным способом. У каждого из них своя область применения и технология.

Монтаж гипсокартона каркасным способом

Обрешетку целесообразно монтировать в случае значительной кривизны стен, а также если одновременно с выравниванием планируется утеплить помещение или повысить его звукоизоляцию.Провода прячут в пространстве под поверхностью гипсокартона, заключая их в несгораемые гофры или кабельные каналы.

Технология центровки следующая:

• Производится минимальная подготовка поверхности: удаляются обои и плохо приклеенные участки старого покрытия.
• На потолке проводится линия, обозначающая внешний край поверхности будущей стены.
• С помощью отвеса переносится на пол.
• На поверхностях обозначены места вертикальных стоек и точки крепления прямых подвесов, служащие для регулировки их положения. Стеллажи размещаются с шагом 60 см: таким образом каждый лист гипсокартона будет закреплен на трех стойках — две расположены по краям, а третья посередине. Шаг крепления подвесов — 60 см.

• Монтируются вертикальные стойки. Их нарезают на 1-2 см меньше расстояния между полом и потолком, вставляют в направляющие и закрепляют саморезами по металлу. Некоторые мастера предпочитают использовать для этой цели резак.
• Контролируя положение каждой стойки с помощью уровня, ее фиксируют на прямых подвесах саморезами.Выступающие части подвесов загибаем в стороны.
• При необходимости устанавливаются горизонтальные перемычки. Они необходимы на горизонтальных стыках элементов обшивки. Кроме того, перемычки добавляют каркасу жесткости.

• ГКЛ разрезается на кусочки нужной формы и размера. Просверливаются отверстия для розеток и выключателей, на стыках выполняются фаски плоскостью под углом 45.
• Элементы гипсокартона прикручиваются к каркасу саморезами с шагом 25-30 см. Головки винтов слегка утоплены в материал.

В этой операции очень пригодится, предназначенный для крепления гипсокартона. Он не позволит слишком глубоко завернуть саморез и смыть поверхность гипсокартона.

Подробная инструкция по сборке каркаса, установке гипсокартона и предварительной отделке находится в этой.

Крепление гипсокартона к клею

Используется, если стена относительно плоская.Монтаж гипсокартона происходит быстрее и проще, чем при каркасном методе, но требует тщательной подготовки поверхности.

Порядок работы следующий:

• Стена очищена от старого покрытия. Трещины расширяются и заделываются ремонтным раствором, выступы сбиваются.
• На всю поверхность основания наносится слой грунтовки глубокого проникновения с антисептическими свойствами.
• Листы гипсокартона нарезанные.
• ГКЛ крепится на специальный клей.Необязательно смазывать им всю поверхность: достаточно по периметру нарисовать полосы и внутри сделать несколько «лепешек».
• Фрагмент прижат к стене. Выровняв положение уровнем, его держат около минуты, пока не схватится клеевая смесь.

Самым ответственным моментом является установка первого элемента обшивки: именно по нему будут выравниваться все последующие.

• Так последовательно склеиваются фрагменты гипсокартона.Чтобы снизить нагрузку и предотвратить скольжение листов, рейка прикручивается снизу. Он будет удерживать фрагменты на месте, пока клей не высохнет, и обеспечит надежное соединение. После этого рейка демонтируется и это место накрывается плинтусом.

Подробнее о вариантах крепления гипсокартона на клей при разной кривизне стен.

Гипсокартон отделочный

Перед окончательной отделкой, например поклейкой обоев, поверхность гипсокартона проходит финишную подготовку:

• Швы проклеены армирующей сеткой и заделаны шпаклевкой.
• После высыхания затирка проводится мелкой наждачной бумагой.
• На завершающем этапе поверхность грунтуется в два слоя, второй наносится после полного высыхания первого.
• Затем шпаклевывается вся поверхность. Перед покраской это необходимо сделать, под обои — очень желательно, но перед приклеиванием плитки или декоративного камня шпаклевка не требуется.

Выравнивание цен

Чтобы определиться, делать ли работу самому или обратиться к мастерам, полезно ознакомиться с ценами на рихтовку у профессионалов.

Средняя стоимость кв.м .:

• Штукатурка без маяков — 350 руб. в Москве 250-300 руб. В Санкт-Петербурге.
• Маяковая штукатурка — 450 руб. В столице, 420 руб. В Санкт-Петербурге.
• Механизированная штукатурка маяков — 250 руб. в Москве, 200 в Санкт-Петербурге.

Есть много способов отделки стен, но большинство из них требует ровного и прямого основания, но в реальности все оказывается не так гладко.Стены современных домов и тем более старых построек только кажутся плоскими, но не подходят для облицовки плиткой, ламинатом или панелями, так как имеют невидимые для глаза горизонтальные или вертикальные перепады. В этой статье мы покажем вам, как правильно выровнять стены под отделку любыми материалами.

Любой ремонт начинается с подготовки, и выравнивание стен не исключение. В этом случае в первую очередь необходимо определить степень неровности поверхности, чтобы знать, как лучше выровнять стены и сколько материалов потребуется.

Как определить степень кривизны стены:

1. Вооружитесь длинным строительным правилом длиной 2-2,5 м. Вбейте гвоздь в угол комнаты ближе к потолку, оставив колпачок торчащим на 2-3 мм (чтобы за гвоздем можно было завязать веревочку). Этот гвоздь — ваш стартовый маяк.
2. Привяжите гайку или любой другой груз к веревке или прочной нити и подвесьте за гвоздь так, чтобы груз не касался пола. Подождите, пока он перестанет качаться, и нить образует прямую линию.
3. Вбейте второй гвоздь-маяк внизу стены и вбейте его ровно настолько, чтобы головка и резьба находились на одном уровне.
4. Повторите эту процедуру с другим углом на противоположной стене. В результате у вас получится 4 маяка по периметру и 2 прямые соответственно.
5. Возьмите длинную веревку или шнур и протяните ее между верхним гвоздем с одной стороны стены и нижним гвоздем с другой (по диагонали). Повторите то же самое со второй парой маяков.При накручивании ниток крест-накрест следите за тем, чтобы они не касались поверхности стены.
6. Теперь с помощью этих нитей, натянутых на четыре точки, можно определить состояние любой стены в комнате.

Выбор метода центровки

Выравнивание сухими смесями

Выровнять стены штукатуркой, как показывает практика, — наиболее универсальный вариант, актуальный для любого отделочного материала, будь то обои или плитка … Несмотря на высокую трудоемкость работы со смесями, вы получаете более качественный и долговечный результат .

Как выровнять стены шпаклевкой:

Полезный совет: Выбирая сухую смесь, обращайте внимание на толщину слоя, а также на характер связующего компонента. К примеру, гипсовые растворы рекомендуется брать для помещений с низкой или нормальной степенью влажности, так как на кухне или в ванной такие стены быстро отсыреют и потрескаются. Для влажных помещений выбирайте смесь на минеральной основе. Цементную штукатурку можно приготовить своими руками, смешав 1 часть цемента марки не ниже 400 с 6 частями просеянного мелкого песка и разбавив все водой до кремообразного состояния.Вы можете варьировать количество песка, чтобы получить разную пластичность раствора — чем меньше песка, тем пластичнее раствор и с ним легче работать (но тогда потребуется больше цемента, а значит, затраты на ремонт будут увеличивать). Внимание! Готовый раствор нужно использовать через 1-2 часа, иначе он затвердеет или потеряет свои свойства, поэтому не стоит сразу смешивать большие объемы.

Гипсокартон выравнивающий

Выровнять стены гипсокартоном намного проще, чем сухими строительными смесями.Эта работа намного чище, быстрее и больше подходит для начинающих строителей. Широкий ассортимент гипсокартона позволяет работать практически в любом помещении, даже с повышенным уровнем влажности. К тому же гипсокартон позволяет выровнять стены с сильными перепадами высоты и горизонтали, для чего потребуется слишком толстый слой штукатурки. И хотя этот способ актуален для обоев или краски, в некоторых случаях это единственный способ получить ровные и гладкие стены.

Крепить гипсокартон для выравнивания стен можно двумя способами: на каркас и на клей.Первый способ подходит для поверхностей с сильными перепадами и помогает выровнять деревянные стены, второй позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности и получить идеально ровное основание под отделку. Также допустимо комбинировать эти два варианта, чтобы добиться аккуратного стыковки стен и потолка. Каркасный метод является наиболее распространенным, поэтому мы рассмотрим его в первую очередь во всех деталях.

Для изготовления каркаса используется специальный металлический профиль под гипсокартон. Крепление осуществляется саморезами и шурупами.Перед тем как рассказать инструкцию, как выровнять стены под обои или плитку, следует упомянуть один нюанс каркасного способа — из-за большой толщины получаемой облицовки по несколько сантиметров полезной площади стены с каждой стороны (примерно 4-5 см) оставить. И если в просторном помещении это может быть незаметно, то для небольших помещений лучше использовать другой прием.

Инструкция и видео, как правильно выровнять стены:

1. Удалить старое покрытие стен и отшлифовать поверхность.
2. В этом случае грунтовка нужна не для увеличения адгезии, а для укрепления и защиты стен от влаги и грибка. Если вы обшиваете внешнюю стену или стену во влажном помещении, обработайте ее антисептиком.
3. Создайте каркас из оцинкованного профиля, предварительно установив профиль UD на пол, потолок и прилегающие стены, чтобы создать каркас. Затем внутри этой рамы можно закрепить перемычки из более тонкого CD-профиля, которые будут удерживать листы гипсокартона. Более подробно все тонкости процесса крепления описаны в статье «».
4. Когда каркас будет готов, можно приступать к установке гипсокартона, но перед этим нужно их измерить, нарисовать и пронумеровать, чтобы они четко вписывались в заданный участок. ГКЛ удобен тем, что легко обрабатывается в домашних условиях подручными средствами. В статье «» все подробно описано.
5. Используйте самоклеющуюся сетку для герметизации швов между листами гипсокартона. Наклейте его на швы, а затем покройте стартовой замазкой, чтобы она была заподлицо с поверхностью. Дальнейшая обработка стены зависит от выбранной облицовки.Если вы собираетесь укладывать плитку или другой плотный непрозрачный материал, можно просто замазать стыки шпаклевкой и все. Но перед покраской или приклеиванием обоев стену следует полностью покрыть белой финишной шпаклевкой слоем 1-2 мм, отшлифовать и загрунтовать. В статье «» написано много полезной информации по этой теме.

Теперь вы знаете, как выровнять стены под плитку, обои или любую другую отделку. Надеемся, данная статья поможет вам быстро и качественно произвести ремонт своими руками.Напоследок предлагаем вам ознакомиться еще с одним полезным видео, как выровнять стены гипсокартоном:

Стены — первое, что бросается в глаза в квартире. Их неровная поверхность может сильно испортить впечатление дома, даже если он невероятно пышно декорирован. В простых интерьерах особенно заметны дефекты стен. Единственный выход в этом случае — выровнять поверхность. Конечно, можно воспользоваться услугами мастера, но попробуйте сделать это самостоятельно.Уверен, что с нашими рекомендациями у вас обязательно все получится.

Подготовка к выравниванию

Перед тем, как выровнять стены, нужно выполнить ряд операций. Для начала нужно установить каркас неровностей. Для измерения по горизонтали можно использовать шнур, который туго натянут вдоль стены. Еще проще, если у вас строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Для расчета неровностей по вертикали используется отвес. Перепады не более 3-5 см выравнивают с помощью специальных строительных смесей.Таким способом можно выровнять более изогнутые стены, но на это потребуется много времени и денег.

Это так называемый мокрый метод выравнивания несущих конструкций. В сухой технике стены обшивают. Его используют, если стены слишком кривые. Последний способ более трудоемок, но позволяет добиться идеальной гладкости поверхности. В обоих случаях залог успеха — строгое соблюдение последовательности действий.

Штукатурку нужно делать быстро, потому что раствор для нее быстро сохнет

Вне зависимости от выбранного способа необходимо ответственно подойти к выравниванию углов.незаметная на первый взгляд кривизна может появиться при установке бордюров или.

Штукатурка или гипсокартон: все за и против

Оба вида выравнивания стен имеют как положительные, так и отрицательные качества. Для этого требуется предварительная очистка поверхности. Элементы старой штукатурки могут повлиять на качество монтажа материала с помощью специального клея.

За инсталляцией легко скрыть шумо- и теплоизоляционные материалы, спрятать коммуникации и проводку. Проблема в том, что гипсокартон несколько уменьшает размеры комнаты и выдерживает меньшие нагрузки, чем стены, покрытые раствором.Обратите внимание на цвет листов гипсокартона. Влагостойкий материал окрашен в зеленый цвет, а обычный — в серый. В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью лучше использовать листы гипсокартона.

Если вы предпочитаете строительные смеси, комната сохранит свои первоначальные размеры. Однако и здесь есть ошибки. Поверхность получится монолитной, без зазоров между стеной и слоем. На изогнутых стенах получается большой слой смеси, до 5-10 см) и требуется много материала.В результате этот метод используется редко. Для проведения такого ремонта потребуется убрать всю мебель, а после завершения работ провести тщательную уборку помещения.

Штукатурка стен

Перед началом работ необходимо полностью отключить электричество в квартире. После этого поверхность тщательно очищается от старых обоев, штукатурки или краски. Затем обработайте поверхность грунтовкой. В этом случае строительная смесь лучше закрепится. Грунтовка повышает влагостойкость и предотвращает расслоение материалов.Для цементных смесей используется раствор из цемента, воды и песка. Чтобы стена была максимально ровной, на ней необходимо закрепить маячки. Для этого по бокам стены устанавливаются профили. Вертикальность маяков проверяется отвесом.

Разбавить около 10 литров цементной смеси и нанести на стену строительным шпателем большими мазками. Затем выровняйте раствор по линиям маяка снизу вверх. Для этого используется уровень или деревянная доска. Раствор необходимо добавлять до тех пор, пока поверхность стены не совместится с маячковыми линиями.При использовании шпателя наклоните его на 45 градусов. В этом случае поверхность будет идеально ровной. Не забывайте об углах, особенно внимательно относитесь к их отделке.

Экономичный способ выравнивания стен (Видео)

При работе с сухим раствором обращайте внимание как на толщину нанесенного слоя, так и на вид связующего материала. Для отделки жилых комнат обычно используют составы на основе гипса. Этот материал хорошо поддерживает микроклимат в помещении. Цементные растворы в основном используются в условиях повышенной влажности (ванные комнаты и кухни).

Как выровнять стены гипсокартоном

Второй и самый популярный способ выравнивания стен — использование листов гипсокартона. Обычно его используют, если размер неровностей на стене более 5 см. Стена из гипсокартона должна быть защищена от влаги, промерзания и конденсата. Чтобы надежно прикрепить листы гипсокартона на клей, рекомендуется очистить стену от остатков старого раствора. Затем поверхность грунтуется.

Если поверхность стены рыхлая или пористая, лучше использовать грунт глубокого проникновения.Наносится распылителем или малярной кистью. На бетонные и другие малопористые поверхности наносится специальная грунтовка с маркой «бетонактив». Обязательно перед установкой листов гипсокартона провести проволоку. Коробки для розеток должны выступать над поверхностью стены минимум на 20 мм.

После завершения штукатурки маяки снимаются, а полосы после них затираются штукатуркой

Приклейте гипсокартон прямо к стене или установите на металлический каркас … Угловые неровности устраняются специальными металлическими профилями.Для установки такого типа конструкции необходимо использовать шурупы, дюбеля и отвертку. Карандашом обозначены места под металлоконструкцию.

выравнивающих стен. Как правильно выровнять стену в квартире своими руками. Смеси для выравнивания стен

Научиться ровнять стену

У нас есть предыдущая статья, о которой мы рассказывали, как осуществить выравнивание потолка квартиры своими руками, а теперь мы постараемся подробнее описать, как выровнять стены. Если вы все еще следите за внешним видом своего дома или квартиры, то перед тем, как подготовить стену к оклейке обоями или правильно положить плитку, необходимо выровнять стены.

Как правильно выровнять стену в квартире своими руками?

Прежде всего необходимо определиться, какими методами вы хотите выровнять стены в своей квартире. Есть два способа. Первый — это выравнивание стен гипсокартоном с каркасом, а второй — бескаркасный метод с применением строительных смесей.

И решайте сами, что будете делать со стеной после выравнивания. Важно, толлей вас выровнять, что бы поклеить обои, или положить плитку, или просто покрасить.Если вы хотите поклеить обои или просто покрасить, то выровнять стену можно с помощью такого варианта — оштукатурить стены своими руками. А если вы хотите уложить плитку, то вам нужно перемешать. Так что лучше заниматься кафельной поверхностью.

Теперь объясним, как быстро и самостоятельно выровнять стену с помощью строительных смесей.

Забейте один из верхних углов ногтевой стенки, оставьте на поверхности 2 — 3 мм. Это будет первый маяк. Затем возьмите нить и прикрепите к ней любой груз, например гайку.И резко упал. Этот отвес закрепил гвоздь таким образом, что бы немножко нагрузки не доходила до пола. И подождите, пока отвес застынет на месте. Это прямая линия. Забейте второй гвоздь в нижнюю стенку так, чтобы шнурок и зубчики шляпы были на одной линии. Посмотрите на картинку слева.

Таким же образом вскройте противоположную часть стены. Получилось 4 гвоздя, вбитых по периметру, и две прямые с двух сторон.

Теперь возьмите другую нить и протяните ее от конца одного из нижних или верхних гвоздей до противоположного конца другого крест-накрест.И посмотрите, что бы резьба, протянутая по диагонали, не касалась стены. Все, с резьбой закончено. Теперь возьмите палку или плоскость и прислоните ее к двум гвоздям на одной стороне стены.

Разбавьте смесь шпателем и заполните пространство между палкой и стеной. и ожидается. должен высохнуть. Вот и получилась ровная прямая линия, это бы Бикон. Проверить это монтажным уровнем. Такие же манипуляции проделали и с другой стороны стены. Это не сложно.Растворите шпателем Rotband 10 литров и нанесите его на стену крупными мазками.

После взять и вообще плоскую палочку и выровнять нанесенную смесь. Движения вверх-вниз или наоборот по линиям Маяка. Если мало Ротбанда — добавляйте еще, пока стена не займет ровную поверхность. Уголок можно обрезать шпателем. Вот и все, делай правильно. Удачи тебе. Видео по выравниванию стен.

два пути и предпосылки для их выбора

Вопрос, как выровнять стены, задают многие собственники квартир, которые собрались делать ремонт самостоятельно.Еще не так давно ассортимент материалов для выравнивания стен был невелик. Сегодня ситуация на рынке строительных материалов кардинально изменилась, однако существует всего 2 метода устранения неровностей на поверхностях:

• их облицовка ГКЛ;
• штукатурка строительными смесями.

Эти способы выравнивания стен имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Тем, кто отдает предпочтение гипсокартону, не приходится заниматься трудоемким процессом подготовки стен к оштукатуриванию.Им достаточно заделать щели и закрепить обрешетку для листов на стенах. Кроме того, под ГКЛ можно скрыть любое общение. Однако, используя листовые материалы для выравнивания стен, домовладельцы значительно уменьшают ее площадь.

Подобной проблемы не возникает при выравнивании стен строительными смесями, но сам процесс трудоемкий. Поверхности под штукатурку требуют тщательной подготовки. На стенах нужно закрепить маяковые профили, исходя из которых, правило распределит штукатурку по поверхности.К тому же смеси для выравнивания стен часто не справляются со слишком большими неровностями. Однако тем, кто решил произвести выравнивание стен «Ротбанд», будет легче справиться с поставленной задачей, чем строителям, использующим в работе другие композиции.

Характеристики смеси «Ротбанд»

«Ротбанд» — гипсовая штукатурка, имеющая ряд преимуществ перед другими смесями. Она есть:

• отличный контакт с большинством поверхностей;
• обладает высокой пластичностью;
• не склонен к растрескиванию и расслоению;
• имеет относительно небольшой вес;
• быстро сохнет;
• практически не садится;

К недостаткам смеси для выравнивания стен можно отнести:

• высокая цена;
• невозможность использования в помещениях с повышенной влажностью;
• плохая адгезия слоев «Ротбанд» между собой.

Правда, последний недостаток устраняется, если перед нанесением следующего слоя предыдущий обработать специальной грунтовкой.

При оштукатуривании «Ротбандом» используется тот же инструмент, что и для других смесей:

• мастерки;
• шпатель;
Терка
• ;
• правило

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к выравниванию стен «Ротбанда», их нужно подготовить. Из них нужно удалить:

• обои;
• старая краска;
• пыль, грязь, жирные пятна;
• фрагменты гипса отслаивающиеся.

На этом этапе используется такой инструмент, как;

• кисти;
Шпатели
• ;
• молоток и зубило.

Наконец, остатки пыли удаляются со стен пылесосом или влажной щеткой. Значительные трещины лучше заделать цементно-песчаным раствором. После этого поверхность необходимо обработать грунтовкой «Бетонконтакт» или «Грундирмиттель». Последний производится Knauf, поэтому наиболее совместим с Rotband.

Для начала нужно взять правило и проверить состояние стены.Если стены достаточно ровные, с перепадами не более 5-7 мм, их можно выровнять без установки маяков. При помощи такого инструмента, как шпатель, «Rotband» наносится на поверхность в качестве шпатлевки.

В остальных случаях необходима установка маяков. Сразу скажу, что лучше приобретать пластиковые профили, которые после оштукатуривания можно оставить в стене. Металлические маячки (даже оцинкованные) со временем начнут разъедать, а сквозь обои обязательно появятся ржавые пятна.Можно смело ставить маяки из стали, если в дальнейшем стену будут оклеивать плиткой.

Перед установкой маяков на стену с помощью шпателя наносятся «горки» из гипсовой штукатурки. Расстояние между ними в вертикальном ряду должно быть около 30 см. Чем длиннее правило, тем больше расстояние между «лепешками» по горизонтали, но в любом случае оно должно быть немного меньше длины устройства, так как инструмент будет опираться на соседние маяки.

На первых порах маяки лучше устанавливать ближе всего к угловым частям помещения.Их нужно вдавить в «горки» и проверить вертикальный уровень или отвес. Между ними следует натянуть 2-3 нити и, ориентируясь на шнуры, установить оставшиеся профили. Далее нужно дополнительно проверить плоскость, нанеся на маяки (перпендикулярные им) строительный уровень или правило.

Штукатурка «Ротбанд»

Для получения качественной смеси необходимо соблюдать рекомендации производителя по ее приготовлению.

Раствор лучше всего готовить с помощью такого инструмента, как строительный миксер или перфоратор (мощная дрель) со специальной насадкой.Готовая смесь должна быть проработана в течение получаса.

Мастерком необходимо нанести раствор между маяками. Ведя по ним правило, следует распределить раствор по стене. Выравнивание поверхности нужно начинать снизу. Излишки раствора удаляют из приспособления шпателем и кладут в емкость. В оставшиеся углубления снова укладывается раствор, и правило снова проходит через невыровненные участки. В углах комнаты для оштукатуривания лучше использовать угловой шпатель.

При необходимости штукатурки в несколько слоев, новый слой наносится после предыдущего застывания. Перед повторной штукатуркой высохший слой грунтуют. Кроме того, на нем делаются поперечные надрезы. В случае многослойной штукатурки правило применяется только для финишного выравнивания. Основным инструментом для нанесения «Ротбанда» при предварительном оштукатуривании поверхности является шпатель. Процесс выравнивания завершается через 2-3 часа после оштукатуривания путем протирания поверхности теркой, смоченной водой.

О простоте работы с «Ротбандом»

Стоит отметить, что выровнять стены в квартире смесью Rotband сможет даже самый далекий от профессии строитель. Получив минимальный опыт работы с гипсовой штукатуркой, мастер сможет создать поверхность, готовую к отделке практически любым материалом.

Похожие сообщения:

Строители не думали о кривых стенах, а хозяева квартир не задавались вопросом: делать или не делать ремонт? В наше время люди хотят жить в красиво отремонтированных квартирах, а выравнивание стен в кирпичном доме стало головной болью для всех, от владельцев квартир до строителей.

Конечно, можно жить в квартире с кривыми перегородками, стараясь скрыть недостатки декоративной отделкой. Но если вы хотите жить в квартире с качественным ремонтом, в первую очередь стоит обратить внимание на вопрос гладкости.

Лучше выровнять?

Во время ремонта, отделочных работ мы задаемся вопросом, как лучше выровнять стены. В настоящее время доступны два метода выравнивания.

видов

Один из этих видов выравнивающих фрез состоит из монтажных конструкций,
другой предполагает использование различных строительных смесей (штукатурка, цемент, шпатлевка).

1. Когда мы говорим об устройстве конструкций, мы имеем в виду стены из гипсокартона. Благодаря гипсокартону выравнивание не требует времени и большого труда. С его помощью можно легко скрыть все коммуникации в помещении (например, электропроводку, отопительные приборы). А, благодаря тому же гипсокартону, площадь квартиры может значительно уменьшиться. Гипсокартонная конструкция «съедает» сантиметры. Именно по этой причине выравнивание из гипсокартона следует использовать только для ремонта помещений с очень криволинейными и неровными стенами или в том случае, когда ремонт необходимо провести в очень короткие сроки.
2. Если ремонт будет производиться различными строительными смесями, они не будут «съедать» площадь квартиры, но потребуют много труда, к тому же ремонт займет много времени. Строительные смеси обычно подходят для ремонтно-отделочных работ в таких жилых помещениях квартиры, как спальня или гостиная.

Как это сделать

Для начала необходимо разобраться в терминологии. Есть понятие «выравнивание стен», что означает выравнивание всей площади стены, и «выравнивание поверхности», что означает получение ровной и гладкой поверхности.Поэтому важно сначала определиться, чего мы хотим добиться, а уже потом приступать к ремонтным работам.

Как выровнять гипсокартон

При выравнивании поверхности гипсокартоном необходимо заранее приобрести его в магазине стройматериалов

• гипсокартонные листы
• металлические профили и подвесы,
• специальные гвозди для гипсокартона и металла,
• серпянка,
• шлифовальная машина и шлифовальная сетка,
• шпатлевка и уровень.

1. Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен гипсокартонной конструкцией, нанесите на стены раствор грунтовки. Грунтовка еще больше предотвратит образование плесени и грибка. Если стена, которую вы собираетесь выравнивать, кирпичная и без признаков отделки, следует заделать все щели между стыками кирпича цементным раствором.
2. Следующим шагом будет монтаж направляющих профилей. Их крепят к полу на расстоянии 5 см от стены с помощью специальных дюбелей-гвоздей.На таком же расстоянии от стены к потолку крепится направляющий профиль. Точное расстояние направляющих профилей от стены рассчитывается с помощью уровня. Фиксированные профили продолжат служить каркасом.
3. Следом за профилями на расстоянии 50-60 см друг от друга монтируются подвесы, которые помогут нам закрепить направляющие профили на стенах. Перед тем, как крепить профили саморезами, обязательно проверьте уровень их ровности. Стеновой профиль крепится таким образом, чтобы его края входили в рейки верхней и нижней рейки.

Учитывая, что стандартная ширина листов гипсокартона составляет 1,2 м, между профилями должно быть расстояние ровно 60 см. В результате в середине листа гипсокартона остается лишний профиль, который поможет нам закрепить этот лист для большей прочности.

После того, как конструкция будет завершена, можно переходить к креплению к ней листов гипсокартона.

1. Листы гипсокартона прикрепляются к созданной нами конструкции с помощью гвоздей-саморезов так, чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в лист гипсокартона.Расстояние между саморезами не должно быть больше 20 см.
2. Если расстояние от пола до потолка вашей комнаты больше размера гипсокартона, то при его установке первый лист закрепляют снизу, второй сверху и сохраняют эту последовательность до тех пор, пока не будет установлен последний лист. установлены.
3. Затем оставшиеся пустые промежутки между листами заполняются кусочками, вырезанными из листов гипсокартона, которые подходят им по размеру.

Закрепив гипсокартон на каркасе, приступайте к его отделке.

1. Сначала все швы загрунтовываются и просушиваются.
2. После высыхания грунтовки на швы крепится самоклеющаяся лента (так называемая серпянка). Эта лента защитит шпатлевку от растрескивания, а грунтовка защитит стены от образования грибка.
3. После вышеописанных процедур на все швы большим шпателем наносится шпатлевка.
4. Шпатлевка разводится строго по инструкции (обычно прилагаемой в упаковке), где написано, как и в каких пропорциях следует разбавлять сухую смесь водой комнатной температуры.
5. Слой шпатлевки, наносимой на швы гипсокартона, должен быть очень тонким. Отверстия, оставленные гвоздями, предварительно заделывают той же шпатлевкой с помощью небольшого шпателя.
6. После того, как стены будут обработаны шпаклевкой, их нужно отшлифовать специальными инструментами (болгаркой и шлифовальной сеткой), приобретенными заранее. После шлифовки на швы снова наносится тонкий слой шпатлевки.
7. В конце снова вся стена покрывается грунтовочной смесью.

Более удобный и приемлемый вариант выравнивания утепления стен — ремонт строительными смесями, например, с применением штукатурки.Но сначала требуется проанализировать степень кривизны и установить угол наклона. Этот анализ требует уровня.

1. Сначала нам нужно найти самый глубокий и крайний сегмент стены.
2. Затем нам необходимо рассчитать количество смеси, которое необходимо нанести на стену, чтобы выровнять ее.
3. Если неровность стены занимает небольшую площадь, то ее можно сбить перфоратором.
4. После этой несложной процедуры стену можно просто зашпаклевать.

Если выравнивание требует серьезного вмешательства строителей, вы можете выбрать один из двух доступных в настоящее время методов выравнивания:

• штукатурка выравнивающая или шпаклевочная и цементная смесь;
• второй способ применим к стенам, на которых ранее не производились отделочные работы, и на поверхности которых имеются значительные неровности и повреждения, видимые даже невооруженным глазом.

Как выровнять штукатуркой

Для выравнивания штукатуркой необходимо приобрести грунтовую смесь, штукатурку, уровень и шпатели (большие и маленькие).

1. Прежде всего, необходимо подготовить стену к процедуре выравнивания. Избавляемся от старых обоев, отслаивающейся краски и других строительных и отделочных материалов, ранее использовавшихся для отделки стены.
2. Кроме того, нужно демонтировать все розетки и спрятать внутри коробки изолированные провода электропроводки.
3. Стена готова и можно приступать к ее грунтованию. Грунтовка нужна для того, чтобы закрепить штукатурку на стене, а также исключить вероятность того, что она потрескается и начнет крошиться.
4. Грунтовка производится с использованием широкого валика и строительной кисти. Есть вероятность, что грунтовка при нанесении быстро высохнет, поэтому грунтовку можно наносить в несколько слоев.
5. После того, как вы загрунтовали и высохли, можно приступать к нанесению штукатурки на поверхность стены.

Оштукатуривают стены двумя основными способами.

• Первый способ предполагает простое нанесение штукатурки на стену в один слой. Он наименее затратный для отделки стен, подходит в основном для нежилых помещений.
• Второй способ более затратный и по стоимости выполненных работ, и по стоимости рабочей силы, и по времени его реализации.

Если вы решили выбрать при выравнивании второй способ, то нужно помнить, что в этом случае раствор, а именно штукатурку, следует наносить в несколько слоев и каждый слой следует загрунтовать отдельно.
Обычно для выравнивания стен требуется всего три слоя штукатурки.

Итак. Поверхность стены, как правило, имеет множество изъянов, неровностей и различных углублений.Чтобы их скрыть, на стену наносится так называемый «нулевой» слой штукатурки. Прежде чем приступить к покрытию штукатурки, ее необходимо осмотреть на предмет выступов и вдавлений. Эти знания потребуются при нанесении штукатурки на поверхность, мы точно будем помнить, куда наносить штукатурку более толстым слоем.
Для того, чтобы приготовить смесь к началу основных работ, нам понадобится ведро с водой и дрель с миксером. Пропорции разбавления сухой смеси водой указаны на упаковке.

Для нанесения штукатурки понадобится широкий шпатель, на край которого с помощью второго шпателя наносится готовая смесь.

1. Штукатурку наносят широкими круговыми движениями, втирая и размазывая ее по всей поверхности стены.
2. Если на стене остались неровности, штукатурку на них наносят узким шпателем и затирают широким.
3. Первый слой штукатурки должен помочь нам избавиться от всех неровностей и бороздок на стене.
4. После высыхания первого слоя штукатурки необходимо нанести грунтовку.
5. После высыхания грунтовки наносится второй слой штукатурки, покрывающей всю поверхность стены.
6. После этого все неровности должны исчезнуть.
7. Поверх этого слоя штукатурки (его последнего слоя) также наносится грунтовка.
8. После того, как на стену нанесены все слои штукатурки и грунтовки, поверхность стены подвергается шпаклевке, после чего можно смело переходить к отделочным работам.

Использование цемента

Как мы уже знаем, выравнивание поверхностей стен цементом применяется только при наличии различных повреждений, вмятин и других дефектов или, если на этой стене не проводились отделочные работы, а также если стена имеет уклон в ту или иную сторону. . .

Если на стене есть ямочки, то ее следует «увеличить», подняв углубление и полностью засыпав цементным раствором.

Во втором случае, когда стена изначально была «голой», на нее просто целиком наносился слой цементной стяжки.

Для выравнивания цемента необходимы направляющие, уровень, сухая цементная смесь, линейка и шпатель.

Как и в случае использования штукатурки для выравнивания, в случае выравнивания цемента сначала на поверхность наносится основание в виде грунтовки.

Перед тем, как приступить к нанесению на стены цементного раствора, необходимо рассчитать уровень слоя цементной смеси, необходимый для выравнивания.

1. Для этого с помощью направляющих устанавливаются так называемые маячки.Они должны находиться на расстоянии 3 см от точки максимального выступа. Благодаря тому, что маяки устанавливаются, есть возможность отслеживать количество смеси, которая набрасывается на стены для их выравнивания.
2. Цементная смесь готовится строго по инструкции, которая прилагается к упаковке с цементом.
3. После приготовления смеси ее шпателем наносят на стену в местах, где будут держаться маяки.
4. Обязательно устанавливайте маяки на расстоянии одного метра друг от друга.
5. Все это делается до того, как смесь высохнет, иначе маяки будут установлены неправильно, они не останутся стоять и работы придется начинать с самого начала.
6. После крепления маяков необходимо проверить их ровность по вертикали и горизонтали.
7. При наличии неровностей планки можно отрегулировать по уровню.
8. При установке маяков на расстоянии более допустимых 3 см цементная смесь потечет по стене и потрескается.
9. После установки маяков и проверки их ровности смесь, на которой они закреплены, должна высохнуть. Этот процесс занимает около 5 часов.
10. По прошествии необходимого времени, в течение которого смесь, на которой держатся маяки, высохнет, можно приступать к нанесению цементной смеси на поверхность стены.
11. Перед этим стену следует смочить водой.
12. Цементная смесь заливается таким образом, чтобы цемент мог заполнить все бороздки на стене.
13. Уровень цементной смеси должен выступать над уровнем маяков на 2-3 мм; это необходимое условие для выравнивания.
14. После нанесения первого ряда цемента следует следовать указателям снизу вверх, чтобы получить ровную и гладкую поверхность.
15. Иногда в некоторых местах встречаются небольшие бороздки (недостаточно смеси), которые можно заполнить цементом с помощью небольшого шпателя.
16. Затем этот участок стены снова выравнивают правилом.
17. После того, как первый ряд цемента высохнет, начинаем наносить второй ряд цемента и так до конца всех работ.
18. Перед тем, как приступить к отделочным работам, должно пройти около 10 дней, за которые цемент на поверхности успеет высохнуть (степень высыхания зависит от температурного режима в помещении).

В связи с тем, что в этих помещениях воздух постоянно влажный, выравнивание стен в ванной и кухне следует проводить цементной смесью.Не используйте гипсокартон или штукатурку.

С небольшой шероховатостью поверхности, при которой ее можно закрепить непосредственно во время укладки плитки, нанеся больше клеевой смеси на места с изъянами.

Как мы уже знаем, поверхность выравнивается шпаклевкой. Таким образом, он подготовлен для оклейки обоев и покраски.

При нанесении шпатлевки помните, что ее слой не должен быть больше 2 мм. После нанесения шпатлевки на поверхность стена полируется и доводится до идеальной гладкости и ровности.Уже после шлифовки поверхность готова к отделке.

Уголки

Для того, чтобы стены были идеально ровными, нужно обратить внимание на их внешние углы. При выравнивании углов используются специальные угольники (металлические и перфорированные). На всю поверхность уголка с обеих сторон наносится тонкий слой смеси гипса, на который наносится угольник. Затем его скрывают под слоем штукатурки (или штукатурки) и добиваются образования ровной поверхности стены и угла.

Стены деревянного дома

Стены в деревянном доме после консультации со специалистом можно выровнять с помощью конструкции из гипсокартона.

Если стены в деревянном доме косые, то найдя точку наклона с помощью специальных деревянных балок, можно направить стену в нужном направлении.

Не все квартиры могут похвастаться гладкими стенами. И если при оклейке обоями он может быть незаметным, то монтаж потолочного плинтуса сразу выявляет все недостатки.Чаще всего это можно встретить в домах 50-60-х годов постройки. В зависимости от степени кривизны существует несколько способов выровнять стены своими руками. О них и пойдет речь в статье.

Выровнять стены гипсокартоном

Это наиболее приемлемый вариант выравнивания стен и потолка своими руками. Крепление листов гипсокартона не требует особых навыков, а работа выполняется довольно быстро. Это можно сделать двумя способами.Если кривизна стен не превышает перепад уровней 4 см на 2 погонных метра, то подойдет более быстрый безрамный способ. При необходимости скрыть коммуникации или дополнительно утеплить стены при выравнивании, смонтировать каркас.

Перед началом работы нужно правильно выбрать материал:

• для гостиной с нормальной влажностью подойдет обычный гипсокартон с серым цветом на лицевой стороне;
• для ванной или любого другого помещения с повышенной влажностью, для выравнивания стен выбирайте специальный влагостойкий ГКЛВ с зеленой лицевой стороной.Имеет специальную пропитку, но стоит несколько дороже обычной;
• для помещений, к которым предъявляются повышенные требования огнестойкости, например кухни, рекомендуется остановить выбор на ГКЛВО. Эти листы влаго- и огнестойкие, зеленого цвета с красными отметками.

Технология выравнивания стен гипсокартоном без каркаса

Если стены почти плоские и имеют небольшие провалы, этапы работы будут выглядеть так:

• тщательная подготовка основания, включая полное снятие обоев или краски до слоя штукатурки;
• далее рекомендуется простукивать всю стену, если обнаруживаются пустоты или в некоторых местах уходит штукатурка, ее необходимо зачистить и положить слой шпаклевки для выравнивания;
• в конце удалите всю пыль со стен веником или пылесосом.Если этого не сделать, сцепление клеевого состава с основанием снизится из-за слоя пыли;
• Теперь поверхность можно загрунтовать. Поскольку листы ГКЛ тяжелые, для бетона, в котором есть песок, лучше использовать специальные грунтовочные составы. Это повысит надежность крепления на клей;

Клей для гипсокартона
• всегда продается в сухом виде. Перед работой разведите необходимое количество (на первое время лучше приготовить немного) клея.По консистенции он должен напоминать клеевой состав для плитки, то есть быть достаточно густым. Для замеса используйте отвертку или дрель с насадкой-миксером. Перед началом работы его необходимо настоять 5 минут;
• способ нанесения клея будет зависеть от того, какой облицовочный материал планируется наносить на стены из гипсокартона. Если это обои, то клей наносится по периметру и по центру небольшими порциями. А вот для отделки цельной плиткой или камнем клеевой состав зубчатым шпателем равномерно распределяют по всей поверхности листа, также предварительно нанеся его на саму стену;
Лист
• ГКЛ прикладывают к стене, разравнивают и плотно прижимают легким постукиванием резиновым молотком или кулаком.Не забывайте, что это хрупкий материал и легко может треснуть.

• Если розетка находится в месте крепления, то перед прикреплением листа на нем отмечается ее расположение. После фиксации можно разрезать прямо на месте;

Совет: Равномерно и точно разрезать гипсокартон довольно сложно, поэтому часто возникают ошибки в просчетах. Такие места лучше сразу зашпаклевать серпянкой. Если дыра вообще проделана не в том месте, то ее необходимо заделать алебастром.

• Прикрепив первый лист в углу комнаты, плотно прикрепив к нему второй. Они должны располагаться на одном уровне. Если при надавливании клей выступает за пределы листа, его следует немедленно очистить шпателем. Между листами не должны образовываться даже небольшие зазоры.

Выровнять стены гипсокартоном с очень сильными неровностями

В некоторых случаях стены имеют значительные перепады по высоте, но сделать каркас из обрешетки невозможно.Например, если комната очень маленькая. Если не хочется работать со шпаклевкой, можно также обратиться к листам ГКЛ. В этом случае порядок работы будет следующим:

• на самом деле полностью без каркаса не обойтись, а вместо реек или профилей, толщина которых составляет не менее 3-4 см, будет использован гипсокартон. Для этого лист толщиной 9 мм разрезают на полосы шириной 10–12 см;

• приклеиваются вертикально с шагом 40 см.Клей желательно использовать с максимальной фиксацией, нанести толстым слоем. В будущем именно он возьмет на себя максимальную нагрузку. Составу дается время для полного схватывания — 2-3 дня;
• то на готовый каркас приклеиваются сами листы. В этом случае лучше отказаться от варианта стены толщиной 12,5 мм и выбрать более тонкий и легкий гипсокартон толщиной 9 мм, изначально предназначенный для потолка.

Совет: несмотря на кажущуюся легкость, выровнять стены гипсокартоном без каркаса довольно трудоемко и сложно.Необходимо не только правильно выбрать клеевой состав, но и тщательно заделать шпаклевкой все стыки.

Выровнять стены гипсокартоном и каркасом

• При обустройстве каркаса предварительная подготовка стен сводится к минимуму. Но все же желательно удалить все отслоившиеся покрытия, будь то отслаивающиеся обои или осыпающаяся штукатурка. По возможности стены обрабатываются антисептическими грунтовками.
• Для ящиков подойдут как дешевые деревянные рейки, так и специальные металлические профили.Последние рекомендуются к использованию в помещениях с повышенной влажностью. Если в деревянном доме производится выравнивание стен, то каркас крепится саморезами; в квартире с кирпичными или бетонными стенами потребуется перфоратор и дюбеля.
• Первая профильная рейка устанавливается в углу вертикально по всей высоте стены. Все последующие ставятся аналогично с шагом 60 см. Это расстояние обусловлено стандартной шириной листа гипсокартона в 120 см.

• На всех остальных стенах также крепятся рейки. Обязательно сделайте обрешетку вокруг каждого окна и дверного проема в виде окантовки. Когда он будет закончен на всех выравниваемых стенах, приступаем к креплению листов.
• Сначала положить цельные листы, начиная снизу. Стандартная высота — 250 см, для большинства городских квартир этого достаточно, чтобы сделать бесшовное покрытие. Когда высота потолка больше, то сверху делают гипсокартон, нарезанный по точным размерам.

Совет: листы ГКЛ по периметру имеют скошенные края, что облегчает их шпатлевку. Поэтому при соединении небольших кусков материалов нужно стараться, чтобы эти края были на стыках.

• Для крепления используются черные винты 35 мм с шагом 15 см на всех планках, которые находятся под листом. Они должны входить в материал таким образом, чтобы заглушки не выступали, а даже не углублялись, а были ровно на уровне поверхности. Когда лист полностью прикручен, необходимо проверить все саморезы, бывает, что некоторые из них начинают торчать.В этом случае их следует перекрутить.

Совет: для резки гипсокартона продаются специальные инструменты, но для небольших масштабов подойдет обычный канцелярский нож. Сначала плотно накладывается направляющая (например, рейка, уровень) и по ней канцелярским ножом делается ровный надрез, продевая его максимально глубоко в материал. Нужно постараться прорезать всю штукатурку насквозь, для этого нужно 2-3 прохода ножом. Затем лист в этом месте слегка придавливают и прорезают обратную сторону картона.В результате таких работ образуется много гипсовой пыли.

• Крепление всего гипсокартона — это только первый шаг в выравнивании стен своими руками. Затем грунтуют и шпаклевывают сначала только стыки и места крепления шурупов. Для большей прочности и предотвращения последующего растрескивания на стыках отдельных листов гипсокартона их проклеивают лентой-серпянкой. Он глубоко проникает в шпаклевочный состав, чтобы не выступать за его пределы.После завершения работы состав оставляют сохнуть на сутки.

• Затем нанести финишный слой штукатурки или шпатлевки по всей поверхности стены. Это сложная работа, в процессе которой необходимо сделать полностью ровной поверхность всей площади стены. Не допускайте наличия потоков или бороздок. Даже дальнейшая шлифовка специальной теркой не позволит полностью скрыть их, и они обязательно проявятся не только через покраску, но даже через фактурные обои.

Выравнивание стен шпаклевкой

• Другой традиционный метод выравнивания стен — шпаклевка с маячками или без них. Применяется при строительстве новых кирпичных домов или ремонте квартир.
• Чтобы работа была качественной, необходимо правильно подобрать шпаклевочный состав. Они различаются по составу в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Есть два основных вида: штукатурка и цементная шпатлевка. Рассмотрим, как работать с каждой из этих композиций.

Выравнивание поверхности стен гипсовой штукатуркой

• Это отличный состав, если нужно выровнять стены небольшого участка. Это связано с тем, что состав быстро застывает и схватывается. По этой причине его все же рекомендуется для ремонта и ремонта небольших трещин или сколов, которые необходимо как можно скорее устранить и продолжить работу.
• В продаже он продается в сухом или готовом виде. Второй вариант предпочтительнее для тех, у кого мало опыта работы с подобными составами, в связи с чем норма внесения низкая.Сухую шпатлевку следует разводить дрелью на средней скорости и в небольшом количестве. После перемешивания смесь сразу же наносится на стену. Края при этом полностью сгладить, доведя до «нуля».
• Готовый раствор продается в мешках или ведрах. Не нужно во время работы держать всю тару открытой, но желательно брать небольшие порции в дополнительную емкость.
• Шпаклевка на стену наносится толстым слоем. Для этого берем смесь шпателем и распыляем на стену.В результате он должен очень плотно заполнять всю стену, практически без зазоров. И сразу разровняли широким шпателем. Движения делаются плавными, без чрезмерно сильного давления. Это необходимо для достижения гладкости и ровности слоя. Выровняйте первый слой по горизонтали. Как правило, этого достаточно, но если требуется второй слой, то он наносится только после того, как предыдущий полностью схватился. Выровняйте его уже по вертикали.

• Используя весь состав в емкости, ее необходимо очистить от остатков старой смеси, иначе она превратится в твердые комочки и испортит следующую порцию.

Совет: у шпатлевки плохая адгезия к окрашиваемым поверхностям. Поэтому, если на основании старое лакокрасочное покрытие, его полностью очищают. Если не получается, то ножом сделайте как можно больше надрезов.

• Мастера рекомендуют простым способом добиться абсолютной гладкости шпатлевки стен. Для этого его смачивают из пульверизатора или любого другого пульверизатора через 15 минут после завершения работ. И сразу же выравниваем металлическим шпателем.В этом случае финишный штукатурный слой больше не нужен и можно сразу наносить краску или клеить обои.

Выравнивание поверхности стен цементной шпаклевкой

Цементная штукатурка по своей сути похожа на раствор. Но для него используются только очищенные компоненты, например:

• песок мелкий, очищенный от крупных частиц;
• высококачественный цемент с полимерными добавками.

Все это позволило нам создать решение высокого качества и с желаемой эластичностью.Время схватывания больше, чем у гипсового аналога, поэтому за один раз можно обработать большую площадь, тщательно выровняв поверхность.

Этапы работы

• Продажа сухой цементной шпатлевки. Для его приготовления нужно взять необходимое количество чистой холодной воды и влить в нее смесь, не прекращая помешивать. Сделать это можно с помощью дрели или вручную. Если состав не делается по инструкции, то в результате необходимо добиться однородной массы вязкой консистенции.

Совет: если вы хотите выровнять большую площадь стен, можно сэкономить и приготовить раствор самостоятельно. Для этого замешивают цемент марки не ниже М400 массы и добавляют в него мелкозернистый песок массы.

• Стены обрабатываются грунтовкой, на них шпателем наносится толстый слой шпаклевки. И сразу же выровнял горизонтальные плавные движения. Для финишной обработки через 20 минут после окончания работы смачивают водой и разглаживают шпателем.

• Поверхность каждого слоя рекомендуется проверять с помощью уровня или длинной линейки.
• Когда толщина шпаклевочного слоя составляет от 2 до 4 см, необходимо будет нанести малярную сетку для усиления. При слое 5 см и более не обойтись без специальной армирующей сетки из тонкого металла.
• Лучший способ выровнять стены штукатуркой — это работа по маякам. Правильно выставив их, можно быть уверенным в качестве последующей выравнивающей смеси.

Видео о выравнивании стен

Выровняйте стены по маякам

Материалы, подходящие для использования в качестве маяков:

• металлические профили специальной конструкции, которые продаются во всех строительных магазинах;
• для установки струнных маяков, подходящего провода или тонкого кабеля.

Этапы работы

• В первую очередь ставятся маяки. В зависимости от выбранного метода их крепят на цементный раствор или на саморезы.При таком способе выравнивания стен обязательно нужно позаботиться о ровном правиле, длина которого не менее 2 м. Расстояние между вертикальными маяками обязательно должно быть меньше выбранной длины правила.
• Дюбели крепятся по верху стены с необходимым шагом, к ним крепится маяковый трос. Выровняв его вертикаль с помощью уровня, второй дюбель крепится снизу, и между ними натягивается трос. Этот кабель станет точкой отсчета, под которой будет проложен путь из раствора с высоким содержанием цемента, чтобы струна зафиксировалась на нем.

• Когда раствор полностью высохнет, трос снимают и оставшийся цементный раствор становится будущим маяком для выравнивания стены.
• Профили монтируются аналогично. Но с той разницей, что их нельзя удалить. Если принято решение об их удалении, получившиеся бороздки на конце заполняются.

Смеси для выравнивания стен

По составу смеси для выравнивания стен различают: цементный, гипсовый, полимерный или комплексный.Кроме того, смотря какой размер зерна в них используется: бетон, строительный раствор или дисперсный.

До сегодняшнего дня наиболее популярными были составы на основе извести, песка или цемента. Это связано с их невысокой ценой, хорошей пластичностью и влагостойкостью. Но они все чаще стали отдавать предпочтение более современным полимерным смесям, которые обладают лучшими характеристиками и более универсальны.

Состав сухих смесей:

• связующие компоненты, функциональные наполнители .Их функция — предотвратить слишком быстрое замерзание раствора. Также они снижают гигроскопические свойства смеси;
• эфиры целлюлозы . Они обязательно должны присутствовать в составе, так как являются загустителями и препятствуют расслоению раствора. Для работы при низких температурах в комплект входят антифризы;
• модификаторы . Они могут кардинально повлиять на характеристики шпатлевки. Например, увеличить или уменьшить скорость затвердевания.Если работа со шпаклевкой планируется при высокой температуре, нужно брать состав с увеличенным сроком застывания;
• водные ингибиторы . Благодаря им штукатурные составы для выравнивания стен обладают высокой пластичностью без добавления большого количества воды. В связи с этим значительно повышается прочность готового покрытия;
• полимеры . Это самая важная составляющая. Именно благодаря ему увеличивается адгезия штукатурки к любой поверхности.Кроме того, полимерные компоненты улучшают устойчивость к механическим повреждениям.

Совет: выбирая сухую смесь для выравнивания стен, следует обращать внимание на следующие характеристики:

• на размер фракции песка в составе;
• по марке цемента. Он обозначается буквой «M», за которой следует числовое значение. Чем он выше, тем лучше качество используемого цемента, но тем выше его цена. Чтобы выровнять стены в квартире, не стоит переплачивать за М400 или М500, которые предназначены для несущих стен.Состав с маркировкой М 150 вполне достаточно;
• на наличие полимерных добавок.

Цементно-песчаные смеси для выравнивания стен

• На заводе в его составе всегда присутствуют полимеры. При изготовлении ее дома своими руками в качестве пластификатора добавляется жидкость для мытья посуды. Цементно-песчаный состав универсален и подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Для черновой обработки подойдет более дешевая смесь с крупным песком в составе.Для создания гладкой поверхности необходимо выбрать финишную шпатлевку с мелким песком.
• Основные преимущества — невысокая цена и возможность сделать своими руками, а также пригодность для работы человеку, не имеющему опыта.

К недостаткам можно отнести плохое сцепление с бетонным основанием, длительное высыхание, а также достаточно высокую вероятность появления трещин. Состав вязкий и тяжелый, что делает работу с ним трудоемкой.

Цементно-известковая смесь для выравнивания стен

• По свойствам схожи с гипсовыми штукатурками.В нем вместо песка используется известь, которая придает раствору эластичность, дольше сохраняет свои качества.
• Лайм предотвращает появление плесени и грибка на стенах и регулирует уровень влажности в помещении. В отличие от предыдущего состава хорошо сцепляется с бетоном без предварительной подготовки. А при необходимости просверлите в стене отверстие, не крошите.

Недостатки — это более высокая цена, чем у песчаного раствора и низкая прочность на сжатие.

Штукатурные смеси для выравнивания стен

• Это отличный вариант для отделки стен в жилых помещениях с нормальной влажностью.При нанесении образуется экологически чистый и паропроницаемый слой.
• Помимо пластичности и простоты использования, он быстро сохнет, что сокращает время ремонта, а также обладает звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Подходит для выравнивания стен, где бывают перепады высотой до 6 см.

Но все же высокая стоимость, гигроскопичность и быстрое схватывание делают его менее универсальным.

Теплосберегающие смеси для выравнивания стен

Сегодня в продаже можно найти такое.Это отличный вариант для квартир в панельных домах, где стены достаточно тонкие и не имеют дополнительного утепления.

• Теплосберегающая штукатурка изготавливается на основе цементно-известковой сухой смеси с добавлением перлитовых или пенополистирольных шаров. Они подходят для чернового выравнивания и требуют нанесения поверх чистового выравнивающего слоя.
• Для достижения желаемого эффекта слой такой штукатурки следует выровнять на 10 см. Но из-за низкой адгезии рекомендуется сначала произвести брызги.Для этого смесь разводят побольше жидкости (консистенции сметаны) и распыляют на стены слоем 2-3 мм.

Советы по покупке состава для выравнивания гипса

• Лучше заплатить больше, но купить штукатурку известного производителя, рекомендовавшего высокое качество своей продукции.
• Для выравнивания стен из пенобетона лучше всего подходит гипсовый состав. Он довольно быстро впитывает влагу из нанесенного состава, поэтому после отделочных работ поверх него распыляют воду, чтобы состав не растрескался.

• Гипсовые штукатурки хоть и дороже, но расход их экономнее. Так, в среднем для выравнивания 1м2 стены потребуется 15 кг цементного состава и всего 10 штук гипсокартона.
• Не стоит покупать сразу весь объем штукатурки (если нужно много). Сначала попробуйте, а если с ним удобно работать, купите остальное.
• Неправильное хранение портит штукатурку. Гипс начинает слишком быстро цепляться, а цемент при его нанесении слезает со стены.

Практически каждому домовладельцу рано или поздно придется столкнуться с процессом выравнивания стен. Они не часто бывают идеально ровными. Во время капремонта процедура станет особенно актуальной, так как при таком ремонте наиболее часто в стенах проводится установка различных коммуникаций. В этой статье мы расскажем, как выровнять стены самостоятельно и как лучше, и что для этого требуется.

С помощью шпатлевки

Для начала разберемся, как выровнять стену шпаклевкой.Использование шпатлевки — самый простой способ создать гладкую поверхность. Этот метод обычно применяется перед отделкой помещения. Например, нужно провести обработку поверхностей перед оклейкой их обоями. Сразу отметим, что косметический вариант будет возможен, когда стены будут без значительных повреждений, то есть небольших ямок, трещин или подобных дефектов. Если есть серьезные повреждения, этот способ не подходит.

Сразу возникает вопрос — какая прокачка и чем лучше? Технология предполагает использование шпаклевки без маяков.Перед началом работы нужно приобрести сухой состав. Сейчас на рынке готовы жидкие шпатлевки. Если вы купили сухой состав, то нужно развести его в любой емкости. Весь процесс несложный и не потребует от вас особых навыков. Выравнивание проводится большим или средним (шпателем) шпателем. Не нужно наносить шпатлевку на всю поверхность. Его следует использовать только в неисправных местах.

После того, как вы нанесете состав шпаклевки, его нужно выровнять.Затем, когда поверхность станет ровной, нужно немного подождать, пока она высохнет. Когда состав высохнет, можно продолжать работу. Для завершения работы нужно протереть шпаклевку мелкой наждачной бумагой, тем самым удалив с поверхности все лишние элементы. Все, с тем, как выровнять стены в квартире своими руками, а точнее одним из способов, разобрались. Переходим к остальным путям.

Сухой метод выравнивания

Сухое выравнивание обычно проводят при помощи гипсокартона.Однако многие не знают, как выровнять стены гипсокартоном.

Листы гипсокартона один из самых простых и экономичных материалов для работы. Он имеет следующие преимущества перед другими материалами:

• Легко режется. Вы можете создавать фигуры различной формы;
• Кроме выравнивания стен с его помощью можно выполнить звуко- и теплоизоляцию помещения;
• ГКЛ полностью безопасный и экологически чистый материал. Не содержит вредных добавок и примесей;
• Некоторые виды гипсокартона можно использовать в пожароопасных зонах, но даже обычные гипсокартоны отлично противостоят огню.
• Доступно по цене. Продается практически в любом строительном магазине;
• С ним может работать каждый, даже не имея опыта работы. Однако разобраться, как выровнять стены этим материалом, лишним не будет;
• В процессе работы не нужен специальный инструмент. Требуется минимальный набор инструментов.

Для того, чтобы без маячков провести выравнивание стен из гипсокартона, необходимо предварительно обмерить комнату, в которой вы будете делать ремонт.Не будет лишним, если вы завершите рисунок. После замеров нужно рассчитать необходимое количество компонентов. Для крепления листов гипсокартона могут потребоваться металлические профили.

Такие работы можно проводить несколькими способами — с рамой и без рамки.

Выравнивание гипсокартона с каркасом

Для начала давайте разберемся, как выровнять стены гипсокартоном по каркасу. Во время монтажа гипсокартона на каркас одновременно можно сделать дополнительный слой утеплителя. Подобным образом можно защитить комнату от излишнего шума. . Ведь в процессе работы необходимо будет собрать фундаментный каркас. Этот метод не рекомендуется использовать в небольших помещениях. Все дело в том, что площадь комнаты уменьшится.

Помимо листов гипсокартона необходимо приобрести направляющие, подвесы, стойки и саморезы. На пол необходимо установить рельсы. Стеллажи крепятся к стене. Для этого лучше всего использовать подвесы, благодаря им стойки держатся надежнее.Закрепив на них стойки, можно крепить листы гипсокартона.

В некоторых случаях использование этого метода предпочтительнее для выравнивания поверхности шпаклевкой.

Выравнивание гипсокартона без каркаса

Теперь посмотрим, как правильно выровнять стены гипсокартоном без использования каркаса. При таком способе листы фиксируются склейкой.

Обработка стены без каркаса из гипсокартона будет выглядеть так:

1. На поверхности стены нужно создать сетку из дюбелей и закрученных саморезов.Саморезы друг от друга должны находиться примерно на расстоянии 25-30 см.
2. Готовим шпаклевочный раствор. Надо каждый винт накинуть. Закидывать нужно так, чтобы саморез скрылся под слоем шпаклевки. Толщина слоя должна быть не менее 1 см. Для работы необходимо использовать гипсовую шпатлевку, которая быстро сохнет.
3. Листы гипсокартона нужно прижать к шпатлевке. Делается это максимально плотно и плотнее.

Если повреждений много или очень неровности, лучше подумать, чем выравнивать.Скорее всего, было бы предпочтительнее использовать рамный метод. Он предназначен для более сложных случаев.

Обратите внимание! Если вы решили разобраться, как своими руками выровнять стены в квартире гипсокартоном, то нужно знать, что эти стены не будут предназначены для навесных шкафов. Если повесить что-то тяжелое, оно не удержится, да и поверхность перегородки из гипсокартона тоже сломается. Материал очень хрупкий. Однако, несмотря на свою хрупкость, в некоторые моменты он просто незаменим и сразу снимает сомнения, как выровнять поверхность.Если все же нужно что-то повесить, можно использовать разные панели или древесноволокнистые материалы.

Применение гипсовой штукатурки

Мокрое выравнивание стен производится штукатуркой. Это может быть штукатурка или цемент.

Цементная штукатурка обойдется дешевле. Применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Когда возникают сомнения, как выровнять, то на первый план выходит именно она.

Главное достоинство этого материала — влагостойкость.Именно благодаря этому свойству его активно применяют на кухнях и ванных комнатах с повышенной влажностью. Чаще всего цементная штукатурка применяется в нежилых помещениях, например, в гаражах. В таких случаях проблемы, как самостоятельно выровнять стены, не существует, так как можно попрактиковаться и набить руку.

Гипсовая штукатурка будет дороже цемента. Однако это создаст более благоприятный микроклимат. Его можно наносить поверх цементной штукатурки, которая может служить основой выравнивающего слоя.

Выравнивание стен штукатуркой можно разделить на 3 этапа. Во-первых, по уровню. После установки маяков начинается этап нанесения штукатурки с учетом выставленных маяков. Завершающим этапом станет выравнивание нанесенного слоя штукатурки.

Что лучше гипсокартон или гипс?

Есть много споров о том, какой метод будет наиболее эффективным. Если вы ищете информацию, чтобы разобраться, как самостоятельно выровнять стены под обои, то можно воспользоваться методом использования шпаклевки (по возможности) или листов гипсокартона.Если нужно разобраться, как выровнять более сложные стены, то подойдет штукатурка.

Надо сказать, что гипсом люди начали пользоваться давно. Это очень старый метод. Поверхность после обработки гипсовым составом оказывается достаточно прочной, чтобы выдерживать как навесные шкафы, так и другие подобные предметы, чего нельзя сказать о поверхности из гипсокартона.

Обратите внимание! Укладывать штукатурку придется долго. И основная масса времени будет потрачена на установку маяков.Этот процесс достаточно ответственный и потребует всей выдержки и аккуратности.

У гипса

есть еще одно существенное преимущество. Не отнимет место в маленьких помещениях. . Гипсокартон, напротив, даже если его укладывать прямо на голые стены, все равно уменьшит площадь пола.

Выбирая способ выравнивания стен — штукатурка или гипсокартон, лучше всего остановиться на том материале, с которым вам более привычно и легче работать. Если вы никогда не контактировали со штукатуркой, лучше выбрать гипсокартон, ведь с ним легче работать.К тому же ГКЛ иногда просто незаменимы. Например, в старых домах стены иногда бывают в таком плачевном состоянии, что штукатурка может оказаться неэффективной и помочь могут только листы гипсокартона.

Многие люди хотели бы видеть свой дом красивым и уютным. Гладкие стены — залог успеха! Рассмотрим, как правильно выровнять стены своими руками. Отдельно рассмотрим алгоритм выравнивания по гипсокартону, отдельно по штукатурке.

Нет в мире истории печальнее, чем история о квартире, стены которой своими причудливыми изгибами больше напоминают движущееся море… Наверняка многие из вас видели нечто подобное в жизни: в советское время доставка предметов не всегда осуществлялась по всем стандартам, а значит — огромные возможности для самовыражения.

Анекдоты шутят, но часто смотреть на такое искусство совершенно нет желания. Надо выровнять многострадальные стены!

Что выбрать: гипс или гипсокартон?

Наверняка даже человек, далекий от «строительных дел», знает, что есть два основных способа отделки криволинейных стен: штукатурка и гипсокартон.Как выбрать метод, подходящий для вашего случая?

Сделать выбор не так уж и сложно. Сначала следует установить степень кривизны стен. Для этого используют так называемый фиксатор. Примерно на уровне потолка, отступив на расстоянии примерно 30-40 сантиметров от угла, вбивают гвоздь. Он должен говорить о 25-30 миллиметрах. К нему крепится отвес (веревка или шпагат), который в нижней части стены снова прикрепляется к гвоздю.

В обоих случаях шнур должен быть прикреплен строго за шляпкой гвоздя, чтобы избежать ошибок при измерении кривизны. Отмерьте в трех-четырех местах (расстояние от стены до шнура). Чем больше набег цифр, тем больше уйдет штукатурки и тем дороже будет выравнивать ею стену. Однако не стоит руководствоваться только этим. Давайте посмотрим на основные плюсы и минусы каждой технологии.

Если стены настолько изогнуты, что волны легко заметить, не прибегая к развешиванию, то есть больше аргументов в пользу использования гипсокартона.

Достоинства и недостатки лепнины

Достоинства гипса

• Во-первых, она очень прочная. Если делать все «по душе», то о капремонте стен с легким сердцем можно легко забыть лет на тридцать.
• Во-вторых, хорошо оштукатуренная стена не накладывает никаких ограничений на навешивание мебели, она прочная и надежная. Под штукатуркой нет полостей, а потому внезапное нашествие мышей или образование насаждения плесени вам не грозит.

Недостатки лепнины

• Работа «мокрая», часто требует механической обработки стен. Как следствие — много отходов, в случае девятого этажа (и отсутствия грузового лифта) крайне нежелательно.
• Работа требует много времени, требует определенных навыков.
• Как мы уже говорили, для сильно неровной стены потребуется большое количество штукатурной смеси. Учитывая, что они сейчас совсем не дешевые, при ограниченном бюджете такой ремонт может стать непосильным.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Преимущества гипсокартона

• Работа «всухую», выполняется очень быстро. При правильной организации процесса отходов образуется как минимум.
• С помощью гипсокартона вы можете довести до ума, не тратя своего годового оклада, даже стену, степень кривизны которой превышает 30 градусов.
• Если вы хотите увидеть изысканные формы стенных ниш, мечтаете о светодиодном освещении и прочих «прелестях», то гипсокартон — это точно ваш выбор.
• Наконец, применив шумоизоляцию и теплоизоляцию (та же базальтовая вата, например), вы можете значительно повысить комфорт своего дома.

Гипсокартон Недостатки

• Во-первых, с большими «подземельями» возможность подвешивания мебели становится очень сомнительной, и о тяжелых картинах в рамах, наверное, придется забыть.
• По гипсокартону (в сельских условиях) мыши любят селиться, а если стена мокрая, то возможно образование плесени и колоний грибка.
• При использовании этого метода страдает внутренний объем помещения.

Итак, что выбрать?

Так. Если вас интересует быстрый ремонт, вы хотите сделать свое жилище красивее за счет стенных ниш или вам нужно скрыть кучу проводов и других коммуникаций, то гипсокартон — отличный выбор. То же касается ситуаций, когда стены сильно изогнуты (далеко не тот факт, что штукатурка вообще будет держаться за них), требуется дополнительное утепление и / или утепление помещения.

Действительно, лучше «страшные» стены гипсокартоном: меньше трудозатрат, а с финансовой точки зрения выгоднее.

Штукатурка — выбор тех, кто не боится большого количества строительного мусора, большой продолжительности работ, их относительной сложности и немалой стоимости (особенно в случае найма профессиональных рабочих). Бонус — исключительная долговечность покрытия; на такие стены можно повесить даже накопительный бойлер, не говоря уже о мебели.К тому же штукатурка не «съедает» внутренний объем (правда, это все же зависит от характеристик стен), а современные смеси позволяют создать очень интересную фактуру.

Мы надеемся, что вы смогли определить метод. А теперь рассмотрим этапы работы и необходимые материалы.

Как выровнять стены штукатуркой по маякам в 3 этапа?

Что требуется для оштукатуривания стен?

Сначала перечислим основные инструменты:

• Не обойтись без дырокола, который будет радовать слух соседей.
• Нужен миксер (на крайний случай, пойдет и насадка на дрель).
• Шпатель, кельма и терка, куда же без них!
• отвес.
• Hammer and Trojan (стальное долото).
• Маяки (деревянные или металлические).
• Правила (ударение на предпоследний слог). Необходима для выравнивания слоя штукатурки на стене.
• Сетка гипсовая и металлическая (если кривизна стены превышает 20-30 мм).

Наконец, вам понадобится уже готовая штукатурная смесь, либо необходимое количество цемента с песком, если вы будете делать это самостоятельно.Не обойтись без грунтовки.

Этап 1: Подготовка стен к работе

Чтобы раствор лучше «прилипал» к поверхности, необходимо углубить швы в кладке (если речь идет о кирпичной стене) примерно на 10 мм. Некоторые мастера советуют оставлять «поток» на сцеплении, но они часто мешают. Одним словом, их лучше скалывать. Если вы собираетесь оштукатурить бетонную стену, желательно сделать на ее поверхности выемки. Их длина — не менее 150 мм, глубина — около 3 мм.В качестве инструментов для такой работы используется обычный молоток и троян. Специалисты советуют делать не менее 200 насечек на квадратный метр поверхности. Затем стену тщательно очищают стальной щеткой и слегка сбрызгивают водой.

Желательно все большие потоки сбивать. Трещины и сколы — шпатлевка. Если нужен толстый слой штукатурки, на стене предварительно заливается металлическая сетка. Прикрепите его к дюбелям (шаг примерно 20 см). Между стеной и сеткой ставят пластиковые распорки, ориентируясь на результат крепления (для достижения идеальной целостности).Хуже всего, когда нужно подготовить деревянную стену. Сначала доски слегка придавливаются во избежание их деформации. Далее на стену набивается битумной черепицей или все той же металлической сеткой. Учтите, что его закрепляют, предварительно сделав деревянные или пластиковые прокладки.

После этого стены тщательно грунтуются составами глубокого проникновения. Бетонные перемычки обрабатываются специальными растворами (например, «Бетоконтакт»), а затем покрываются гипсовой сеткой. Перед непосредственным началом работ полы подметают от мусора и на них кладут полиэтиленовую пленку, бумагу или другой подобный материал, чтобы они не работали в поте лица, оттирая застывшую штукатурку.

Этап 2: Приготовление раствора

Важно помнить, что от правильности приготовления раствора зависит результат всей вашей работы, поэтому советуем отнестись к этому этапу работы максимально серьезно.

Сначала все используемые материалы (за исключением готовых смесей) просеиваются через сита с ячейками не более 3×3 мм (максимум 5×5 мм). Все комки, загрязнения и мусор необходимо удалить! Для перемешивания состава нужно использовать емкость подходящего объема, чтобы смесь не вылилась.Миксером доводили до полностью однородного состояния, а затем снимали и смотрели: если штукатурный раствор сразу стекает, добавляют еще вяжущего. Если он слишком прилипает, добавьте еще заполнителя и воды.

Приготовление цементно-песчаного раствора

В емкость насыпают сухой песок и цемент и тщательно перемешивают. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте до образования кремообразной массы. Если вам нужен раствор с быстрым схватыванием — добавьте немного клея ПВА. Чтобы замедлить замерзание, можно использовать любое жидкое средство для мытья посуды.

Цементно-известковый раствор

Известь кладут в пластиковую емкость (!), Доливают воду так, чтобы жидкость покрывала слой извести. Накройте смесь крышкой, дождитесь окончания реакции (аккуратно!). Полученное вещество процедите через марлю, выдержите в ней на сутки. Приготовьте смесь цемента и песка (по таблице), а для разведения используйте известковый раствор.

Раствор

Как и в предыдущем случае, сначала нужно погасить известь водой. Добавив немного песка, начинаем активно растирать смесь, избавляясь от комков.Постепенно слейте оставшийся песок, продолжая непрерывно помешивать. При необходимости долейте воды. Важный! Использовать известковый раствор можно только в день изготовления!

Что касается готовых смесей (в виде порошка), то их следует разводить, строго следуя инструкции!

Этап 3: Штукатурка стен

Разобравшись с предварительной подготовкой, поговорим о курсе непосредственно штукатурки. После того, как стены покрыли грунтовкой, на штукатурный раствор крепят маяки.Конечно, делать это нужно по отвесу, контролируя правильность установки уровня. Потом по маякам размазываем «лыжи». Так называется направляющая полоса из используемой вами штукатурной смеси.

Как сделать расстояние между маяками? Все зависит от широты используемых правил, но есть пара универсальных советов. Во-первых, шаг между ними должен быть немного меньше ширины правила. Во-вторых, в домашних условиях не стоит использовать правила больше полутора метров, так как работать с ними банально тяжело.

Если стена сильно изогнута, сначала закрепите металлическую сетку. Делают это с помощью дюбелей, выдерживая между ними расстояние 15-20 см. Не забываем и о прокладках (см. Выше). На сетку наносим первый слой штукатурки. Укладка осуществляется с помощью кельмы. Совместите слой с линейкой. После этого дождитесь полного высыхания первого слоя, а затем повторите процесс, укладывая финишное покрытие.

В случае, когда сетка не требуется, штукатурка также укладывается в два слоя.Первый — светлые «вкрапления» со слегка неровной поверхностью. После того, как они высохнут, наносим второй слой и выравниваем правилом. Чтобы окончательно выровнять стену, второй слой (пока он не высохнет) используйте терку. Ее плотно прижимаем к стене, и круговыми движениями выравниваем все обнаруженные дефекты. Если есть такая необходимость, можно накладывать третий слой.

Особенности цементно-песчаной смеси

В этом случае необходимо использовать монтажную сетку, которая крепится к стене все теми же дюбелями.Первый слой просто «натираем» теркой. После того, как он полностью высохнет, по нему натирают «лыжи». Второй слой наносится шпателем. Внимание! Это очень сложный и утомительный процесс, поэтому морально готовьтесь к нему заранее. Полностью покрыв поверхность стены штукатуркой, аккуратно выровняйте ее правилом.

Чтобы увидеть все это «вживую», предлагаем просмотреть тематический видеоролик.

Выровняйте стены гипсокартоном самостоятельно

Разобравшись с штукатуркой, переходим к использованию гипсокартона.Для начала перечислим инструменты, которые нам понадобятся:

• Металлический профиль или деревянные балки.
• Шурупы по дереву или металлу.
• Отвертка или дрель.
• Уровень, отвес, квадрат.
• Нож строительный.

Не забывайте о таких мелочах, как молоток, лобзик, рулетка или рулетка.

Этап 1: Подготовка стены

Как и раньше, без предварительной работы будет невозможно обойтись.Для начала нужно аккуратно удалить все старое покрытие. Особенно это касается обваливания штукатурки. Учтите, что гипсокартон сам по себе «съест» много внутреннего пространства, поэтому стоит использовать любую возможность для уменьшения «мертвого» объема! Грунтовка стен проводится по желанию. Но очень желательно покрыть его антисептическими средствами. Вы помните, что мы говорили о плесени? Не забудьте отметить на потолке и полу линию, по которой будет проходить граница новой «стены».

Этап 2: Установка рамы

Дерево или металл?

Не так уж редко можно встретить мнение, что деревянный брус отлично подходит для выравнивания стен гипсокартоном.В принципе, это утверждение верно, но не во всех случаях. Следует помнить, что дерево — материал крайне нестойкий. Если влажность в помещении высокая (ванная или кухня), использование штанги противопоказано. Как бы тщательно ни была сделана отделка, влага будет постепенно проникать в дерево, способствуя его разбуханию и деформации.

В самых неприятных случаях стена вполне может «увести», и вся ваша работа пойдет насмарку. Так что если вам нужна максимальная надежность, настоятельно рекомендуем использовать металлический профиль.

Монтаж рамы

Это самая важная часть работы! Если сделать это «неаккуратно», то ничего хорошего из этого не выйдет. Замеряем высоту стен. Монтаж начинается с закрепления каркаса на потолке и полу с помощью профиля UD (направляющая основа), закрепляя его дюбелями. Шаг зависит от размеров комнаты, но больше 30-40 см делать не стоит.

Когда «каркас» будет готов, возьмите CD-профиль, на который непосредственно крепится гипсокартон.Важный! Край — к стене, широкая часть — в комнату! Очень важно не перепутать. Закрепите профиль саморезами. Очень важно использовать те, которые специально предназначены для металла. Первый поперечный профиль ставится вплотную к стене. Шаг — ровно 600 мм. Важный! Расстояние следует измерять не от краев профиля, а от середины. Дело в том, что стандартная ширина одинарного листа гипсокартона составляет 1200 мм, а потому таким способом вы точно попадете в центр и края листа при его креплении к каркасу.Конечно, также необходимо закрепить одну поперечину на краю противоположной стены, даже если расстояние в 600 мм не выдерживается.

Чтобы каркас был максимально надежным, следует использовать перфорированные подвесы. Это обычные полосы из оцинкованной стали. По центру ребро жесткости, края перфорированы. Их нужно согнуть в форме буквы «П», прикрепив середину к стене. Важный! Такие подвесы нужно прикручивать под каждый (!) Вертикальный профиль.Перфорированные «ушки» крепятся к самому профилю. Если стандартная высота листа гипсокартона (2500 мм) меньше высоты стен, то вставки крепятся только сверху или снизу. Перемычки между стойками UD сделаны из все того же CD-профиля.

Этап 3: Монтаж листов гипсокартона

Самое сложное осталось позади. Листы крепятся к готовому каркасу стандартными шурупами 35 мм черного цвета. Используйте отвертку, аккуратно закручивая их заподлицо. Лист следует закрепить с шагом 15 см по периметру, вкручивая саморезы в центральной части (при необходимости не менее 4-5 на лист).Многие выпускают гипсокартон с вагонкой, так что бегать с линейкой не нужно.

Чтобы заполнить отверстия, образовавшиеся в труднодоступных местах, вырежьте куски гипсокартона, соответствующие их форме. Самый простой способ использовать для этой цели — строительный нож. Помните, что надрезы следует делать вдоль (!) Листа. После этого ГВЛ разрываем и аккуратно разрезаем слой бумаги с противоположной стороны. В основном это все. Теперь можно приступить к отделке. В случае с гипсокартоном он бывает двух видов — покраска и поклейка обоев.С этим, конечно, можно разобраться и самостоятельно, но о шпаклевке нужно рассказать подробнее.

Последний штрих: шпатлевка стен

Шпатлевка для гипсокартона под покраску

Очень важно сначала проверить все саморезы. Их следует вкручивать не глубже 5 мм от поверхности листа. Если это не так, винт закручивается на необходимую глубину, а затем рядом с ним закрепляется еще один. В местах стыковки цельных листов с вырезанными кусками нужно немного расширить швы.Это сделано для лучшего сцепления состава. Перед штукатуркой крайне важно правильно загрунтовать поверхность гипсокартона!

Очень важно использовать именно те составы грунтовки, которые специально разработаны для обработки листов ГВЛ. После работы подождите не менее 12 часов.

Приступаем к шпаклевке швов. Макет гипсовой штукатуркой подойдет идеально. На этом очень важно не экономить, так как бывают случаи, когда некачественные составы отваливаются кусками через пару недель после нанесения.Распределяется шпателем по поверхности листов, следя за тем, чтобы швы были на одном уровне с поверхностью. Шов сразу закрывается серпянкой, а затем наносится еще один слой штукатурки. Важно придерживать ее шпателем, чтобы она мягко вдавливалась в шов.

Проверяем правильность нанесения, прикладывая широкий шпатель поперек шва: если нет зазоров, значит, вы все сделали правильно. Максимально аккуратно заделываем дырочки от шурупов.Ждем дня, а потом шлифуем поверхность «в ноль». Заземлите стену снова.

Покрытие всей поверхности

Этот этап самый сложный. Необходимо нанести несколько слоев, каждый из которых необходимо как следует просушить. Очень важно использовать ту же шпатлевку, что и на предыдущем шаге, так как это гарантирует отсутствие трещин. Должно быть сделано не менее трех слоев. Финишный слой сушат в течение дня, а затем очень хорошо полируют. Для этого используйте планку, на которой натянута шлифовальная сетка.Можно нанести и наждачную бумагу, но менять ее придется постоянно.

По окончании работ проводится визуальный осмотр на предмет оставшихся дефектов. Если есть, удалите их с помощью той же шпатлевки. Стены снова заточены. И только после высыхания этого грунтовочного слоя поверхность полностью готова для нанесения краски.

Шпаклевка для гипсокартона для обоев

Сразу предупреждаем, что заливать всю стену не нужно, так как эта операция очень слабо влияет на качество самого ремонта.Но! Если обои тонкие, то сквозь них могут просвечивать технические надписи на листе ГВЛ. Но основная причина, по которой гипсокартон под обои все же лучше зашпатлевать, несколько иная. Все дело в том, что обои рано или поздно придется менять. Если листы ГВЛ не были зашпаклеваны, старое покрытие оторвете не только кусочками гипсокартона, но даже кусочками самого гипса.

После того, как вы покрыли стену грунтовкой (по методике, описанной выше), вы замкнули швы и головки саморезов шпаклевкой, она снова загрунтована.Важный! На втором этапе наносится два-три слоя шпаклевки, каждый из которых (после высыхания) снова шлифуется. Финальный слой просушивается, шлифуется и снова покрывается грунтовкой. Тщательность шлифовки обратно пропорциональна толщине и фактуре используемых обоев: чем они толще, тем меньше времени можно потратить на шлифовку.

Чтобы лучше наглядно представить работу, посмотрите видео.

Как выровнять потолок 5 лучших вариантов вашего ремонта — nwhistorycourse.org

Красивый и ровный потолок — это ключевая достопримечательность помещения.Когда некоторые люди, внушая долгожданный, искавший частную квартиру, не особо обращают внимание на красоту потолка. Но время не стоит на месте, и настоящий квартировладелец хочет жить в более комфортном помещении, но один из показателей комфортности — даже потолок. Да, в нашем жилье красота потолков не блещет — это все знают. Однако каждый домовладелец хочет, чтобы потолок был красивым и ровным.

Как выровнять потолок, без особого ущерба для семейного бюджета, а еще лучше, самому, своими руками? Существуют различные способы выравнивания потолка.

Выравнивание потолка: выберите свой вариант

неровный потолок никого не радует. Как можно скрыть неровности?

Чтобы потолок в вашей квартире приобрел нормальный вид, существует множество способов.

Самый распространенный сегодня метод — выравнивание потолка через штукатурку и шпатлевку.Однако для этого не отрицают и другие средства.

Использование штукатурки и шпатлевки — самый популярный способ выравнивания потолка

Методы центровки:

• Как уже было сказано, штукатурка и шпатлевка;
• Подвесной потолок из гипсокартона;
• Подвесной потолок;
• Реечный потолок;
• ПВХ панели;
• Панели из пенопласта.

Как вы уже поняли, эти методы делятся на «сухие» и «мокрые».«Сухой» означает, что в последние годы он пользуется все большим спросом.

Как выровнять потолок своими руками: дешево и сердито

Конечно же, проще всего нанять бригаду умелых мастеров, которые быстро и профессионально сделают вам любой ремонт.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Наем рабочей силы может создать ненужные проблемы.

Call Brigade — это всегда риск. Вы спросите почему?

При необходимости можно выровнять потолок своими руками, используя определенный перечень инструментов

Причины риска:

1. Есть много любительских коллективов, которые толком не умеют делать, но позиционируют себя мастерами высокого класса;
2. Достаточно спекулянтов, которые втершис в доверие получено заранее, и исчезнут навсегда.

Поэтому лучший вариант — сделать все своими руками, обратившись к видео и фото, а также прочитав специальную статью на эту тему.

Варианты выравнивания неровного потолка: «сухой» или «мокрый»

Значит, вы запланировали капитальный ремонт жилья, и как бы вы ни старались не сокращать перечень выполняемых работ, а заодно и смету, ремонт потолка обойти не удастся.

Основных вариантов ремонта потолка, как было сказано выше, всего два: «сухой» и «мокрый».

«Сухая» предпочтительна, поэтому домовладельцы, не любящие грязь и длительный ремонт, предпочитают так называемую «мокрую» отделку для более консервативных приверженцев отделки.

«Сухой» метод предполагает использование при выравнивании потолка дополнительных материалов: натяжного полотна, плитки и др.

• «Сухой» способ: разнообразный, так как не исчерпывает один вид отделки. К этому способу относятся все типы натяжных потолков, а также всякая отделочная плитка: пенопласт ПВХ и др.
• «Мокрый» метод: Возможен при использовании таких материалов, как гипс и гипс.

Более подробную информацию о том, как это сделать, можно найти ниже, в следующих подразделах.

Выравнивание стен и потолка: использовать сухие смеси

Неровные стены и неровный потолок — беда, связанная с плохой работой строителей. Но как бы то ни было, ситуацию надо исправлять.

Чтобы ваша квартира выглядела достойно, ремонт следует начинать с выравнивания стен и потолка.Конечно, перед этим нужно «довести до ума» проводку.

После подготовки стен и потолка, которая подразумевает удаление Nabeul, рыхлой штукатурки и плесени, необходимо подготовить необходимый инструмент для работы.

Выравнивание потолка «мокрым» методом начиная с поверхности путем очистки старого покрытия и приготовления смеси

Инструмент:

1. Шпатель;
2. в целом;
3. Уровень;
4. «Сокол»;
5. Посуда для приготовления штукатурок;
6. Дрель со специальной конструкцией насадки или миксером;
7. Валик, щетка и поддон для почвы.

Теперь выясним, где нужно больше времени, чтобы нанести слой на стену для выравнивания.

Если отклонения велики — нужно использовать штукатурку, если нет — просто шпатлевку.

Далее поверхность следует загрунтовать с глубоким проникновением — это улучшит адгезию.

Установка маяков на потолок позволит произвести выравнивание максимально качественно

Выровняйте потолок:

• Установить на замазку алюминиевые маячки. Расстояние между маяками должно быть меньше ширины правила.
• Из сухой готовой смеси сделать штукатурку. Смесь готовится строго по инструкции.
• Шпателем на потолочную плитку нанесена штукатурка.

Таким же образом выравниваем и стену, используя маячки, если это необходимо. А там, где неровности небольшие, используйте шпаклевку.

Далее — краска. Мы можем только правильно раскрасить.

Ротбанд

Выравнивание потолка своими руками: изготовление аналогично

Rotband — раствор усиленный, от компании Knauf, качество продукции которого не вызывает сомнений.

Используя Rotband, вы значительно облегчите себе работу.

Итак, вы выбрали Ротбанд, видимо, по совету знатоков или знакомых. Ваш выбор не случаен, и на то есть причины, ведь у Rotband есть очевидные преимущества.

Смесь Ротбанд — один из лучших материалов для выравнивания потолка

Льготы:

1. Быстросохнущая, в основе — гипс;
2. Скорость работы может быть выше у тех, кто имеет навыки в области шпатлевки.Если в течение 24 часов окончательно выровняйте потолок, то финишное покрытие вам не понадобится.

Rotband — смесь лучшего качества, чем обычная смесь. Он подходит для всех поверхностей и пользуется большой популярностью, особенно при выравнивании потолков.

Материалы для выравнивания потолка: Выбирайте на свой вкус и кошелек

Выбирая материал, учитывайте свой бюджет и собственное восприятие правильной отделки потолка.

Конечно, если позволяет бюджет, можно и натяжной потолок с фотопечатью, или 3д потолок, а если бюджет скромный, или вы живете в квартире, конечно, можно и нужно выбрать более скромное решение отделки. .

материалов, которых на современном строительном рынке достаточно.

Выравнивание потолка с помощью подвесных конструкций позволяет скрыть электропроводку и другие коммуникации

Что нужно иметь в виду:

• Бюджет. Конечно, натяжной потолок с ограниченным бюджетом можно обойтись.
• Высота потолка. При слишком низком потолке натяжной потолок неуместен.
• Есть ли необходимость спрятать под потолком инженерный проект.В данном случае, как нельзя, кстати, идет подвесной потолок.
• Сделайте недорогой косметический ремонт, например, на продажу или обмен. В этом случае можно либо полностью выровнять потолочный наполнитель, либо, что еще проще, наклеить его пенопластовую плитку.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, необходимо правильно выбрать материал для себя.

Если вы хотите потолок с закругленными углами, дешевле и проще использовать специальный профиль, чем мучиться штукатуркой.

Как выровнять потолок своими руками (видео)

В заключение необходимо подвести итоги сказанного. Как замаскировать криволинейный потолок, и какой способ еще использовать, чтобы исправить все дефекты базового потолка, решаете вы, читая статьи и просматривая видео по теме. Используя вышеперечисленные материалы, вы сможете устранить дефекты потолка. Возможно, выравнивающий бетонный потолок строительные смеси могут устроить в частном доме или квартире натяжной потолок.Все зависит от ваших предпочтений и бюджета, выделенного на ремонт.

Какой раствор для штукатурки стен лучше

При создании решения для стен возникает много вопросов о пропорциях и составляющих. Кроме того, существует ряд специальных добавок, таких как глина или известь, которые могут придавать дополнительные свойства. Неудивительно, что самый новичок строителей перед тем, как сделать штукатурку стен, задумывается, какое решение выбрать.

Особое значение при выборе решения играет тип работы и условия. Итак, прежде чем выбрать состав, разберемся, что такое штукатурка. По сути, это облицовочный материал, который не только позволяет выравнивать стены, но и придает им ряд дополнительных качеств, например, теплоизоляцию.

Внимание! Также штукатурка может улучшить звукоизоляцию стен.

Штукатурка применяется не только для стен, но и для потолка.Его состав может быть достаточно разнообразным, но неизменными остаются три основных компонента:

Правильный подбор пропорций для каждой из них зависит от характеристик смеси.

Какие есть решения ↑

В большинстве случаев штукатурки стен профессионалы советуют выбирать одно из следующих решений:

• лайм,
• глиняная смесь,
• известково-глиняный раствор,
• гипс + известь,
• известково-цементный состав,
• Раствор цементный обыкновенный для стен с песком.

Только вы можете определить, какую деталь выбрать. Но чтобы выбор был правильным, необходимо знать дополнительные свойства, которые придают компонентам. Например, известь придает вязкость. Причем она может быть гашеной или негашеной, а также различаться по цвету и фракции.

Характеристики различных смесей ↑

Главный недостаток извести как связующего для строительных растворов — низкая прочность. К тому же такой состав долго сохнет. Поэтому, прежде чем выбрать оштукатуривание стен, хорошенько подумайте, подходит ли она.

Совет! Специалисты рекомендуют использовать известковый раствор для оштукатуривания стен только в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Довольно часто при создании растворов используют алебастр или гипс. Стоит отметить ряд преимуществ этой трапеции для штукатурных стен:

• сила,
• водонепроницаемость,
• высокая скорость отверждения.

Этот состав лучше всего выбирать, когда нужно провести небольшой объем работы. Например, если в стене образовалась вмятина и ее нужно было быстро заделать — алебастр подойдет идеально.

Довольно часто алебастр выбирают в качестве наполнителя для известкового раствора. В результате смешивания композиция очень быстро затвердевает. Неудивительно, что этот купаж используется очень часто.

Цемент отличается высокой прочностью, поэтому его применяют, когда нужно выбрать хороший состав для оштукатуривания стен. Он обладает высокой устойчивостью к различным погодным явлениям. Контакт с водой на него не влияет. Более того, цемент выдерживает большие механические нагрузки.

Цементно-песчаный раствор на гипсовой основе — лучший выбор для наружных стен.Также относится к местам с повышенной влажностью.

Глина нужна, когда вещество необходимо для придания дополнительной прочности. Например, если нужно сделать печь и оштукатурить ее — лучшего варианта не найти. Дело в том, что эта смесь при запекании становится очень крепкой.

Песок в штукатурке играет роль наполнителя. Однако у вас есть возможность выбирать из множества типов. Главное — опираться на состав раствора. Однако наиболее эффективен песок с берегов рек.Прежде чем добавить его в структуру, нужно провести просеивание.

Сравнение гипсовой, извести и цементной смеси ↑

Чтобы выбрать лучшее решение для лепнины, необходимо сравнить базовый состав по этим характеристикам:

• Паростойкость. Штукатурная смесь имеет показатель порядка 1,12 мг / МПа, цементно-песчаный — 0,9, известь — 0,11. На самом деле составы равны. Поэтому при использовании одного из них в качестве штукатурки можно не бояться того, что внутри будет скапливаться влага.
• Цена. Этот параметр имеет большое значение, когда нужно выбрать раствор для штукатурных стен. Но мы не можем сделать простой расчет. Дело в том, что разные смеси очень разные. Причем даже вес у них разный. Но если брать среднее, то стоимость будет примерно такой же.
• Время затвердевания. Цементный раствор для штукатурки стен застывает в течение двух часов, штукатурка полтора. Так что если вы торопитесь, лучше выбрать второй вариант.
• Условия. Цемент одинаково хорошо затвердевает практически в любой среде. Что уж говорить о извести и гипсе. Так что если вам предстоит работать в экстремальных условиях, лучше всего выбрать именно его.
• Тепло. Это один из важнейших параметров, если нужно выбрать раствор для штукатурки стен. Лучшие показатели у цементной смеси. В свою очередь эффективность гипсовой штукатурки находится под большим сомнением.

Это основные параметры, по которым желательно сравнить, прежде чем выбирать средство для штукатурки.Однако у каждого вида макияжа есть свои уникальные свойства, о которых нужно рассказать.

Например, если вы решили выбрать гипсовую штукатурку, можно будет обойтись без шпатлевки. Во многих случаях достаточно лопатки, чтобы избавиться от комков.

Если вы решили выбрать штукатурную смесь, то имейте в виду, что не все составы подобного рода обладают хорошей водостойкостью. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью лучше использовать цементный состав.

Совет! В качестве примера можно взять штукатурку ванной комнаты.Здесь нужно выбрать затирку.

Многие профессиональные строители выбирают цементно-известковый раствор не только из-за высокой теплоемкости, но и из-за бактерицидных свойств. Более того, состав приобретает высокую эластичность. В результате вероятность появления трещин на штукатурке снижается во много раз.

Уникальные свойства цементно-известкового раствора были использованы как во внешней, так и во внутренней штукатурке стен. Особенно часто его выбирают, когда нужно сделать фасад.

Глину сейчас практически перестали выбирать в качестве раствора для штукатурки. Но дело не в его плохих связующих качествах, а в том, что его используют, когда нужно удерживать шпон дерева или камня.

Раствор для штукатурки можно сделать своими руками и купить уже готовую смесь. Ванну нужно только добавить воды, чтобы подготовиться к нанесению вещества. Неудивительно, что большинство начинающих строителей предпочитают выбирать именно этот вариант.

Готовая смесь для стен позволяет избежать ошибок при смешивании компонентов.Вы никогда не испортите пропорции из-за незнания характеристик той или иной марки цемента для стен из штукатурного раствора. Так что, если у вас нет большого опыта строительства, лучше всего выбрать для отделки готовую смесь.

В качестве примера готового материала для стен рассмотрим КНАУФ? Ротбанд. Производство материалов от одного из самых уважаемых строительных брендов. Так что цена за сумку соответствующая. Теперь можно найти сумки с таким весом:

• 5 кг,
• Ten,
• Двадцать пять,
• Тридцать.

Выбор достаточно большой, поэтому вы можете подобрать упаковку, которая идеально подходит для ваших нужд. Это вещество для обработки стен производится в Германии. Более того, компания совершенствует свой продукт на протяжении последних 50 лет. Неудивительно, что KNAUF? Rotband хорошо известен во всем мире.

Внимание! Важная особенность КНАУФ? Ротбанд — оптимальная для штукатурки плотность.

Компания имеет другие вещества на основе гипса. Но их плотность слишком велика, чтобы нанести материалы на потолок.Поэтому большинство строителей предпочитают КНАУФ? Ротбанд.

Вещество имеет следующие характеристики:

• При толщине слоя в один сантиметр расход вещества на квадратный метр составит восемь с половиной фунтов.
• Максимальная толщина — пять дюймов. Единственное исключение — потолок. На него нельзя наносить штукатурку больше 1,5 см.
• Профессиональные строители не делают слой КНАУФ? Ротбанд тоньше полсантиметра.
• В течение семи дней вещество затвердевает. Но этот временной промежуток зависит от влажности.
• Инструмент идеален для стен из разного материала. Чаще всего его применяют, когда нужно оштукатурить стены или потолки из бетона, кирпича или пенополистирола.
• KNAUF? Rotband отлично подходит для нанесения на гладкую поверхность. При этом материал не очень хорошо показывает себя при заделке стыков на гипсокартоне.
• Использование вещества разрешено в помещениях с нормальной влажностью, а также в ванных комнатах или кухнях.
• Цвет вещества варьируется в довольно широком диапазоне. Вы можете выбрать белый, серый или даже розовый. На производительность не влияет.
• КНАУФ? Ротбанд может храниться более 6 месяцев.

Это основные технические характеристики вещества, которые во многом определяют особенности его действия. Готовый раствор позволяет не заниматься финишной штукатуркой стен. Главное преимущество КНАУФ? Ротбанда — отсутствие швов на стенах даже при нанесении толстого слоя штукатурки.

Внимание! Есть много готовых смесей. Важно выбрать тот, который идеально подходит для ваших стен.

Подобрать подходящее решение для штукатурки стен достаточно просто, если знать оригинальные настройки. В свою очередь, специальные добавки, такие как известь или глина, могут придать веществу дополнительные свойства.

Связанные с контентом

Выровняйте стены своими руками

Приступая к отделке стен обоями, плиткой, красками и другими видами декоративных покрытий в квартире или доме, необходимо предварительно удалить все неровности и устранить недостатки.Ведь даже небольшие дефекты впоследствии могут привести к заметному повреждению отделки. Как следствие — ухудшение внешнего вида стены и в конечном итоге повторный ремонт. Если вы правильно подойдете к отделке стен комнаты, то для начала следует проделать работу по выравниванию поверхности.

В зависимости от уровня влажности, типа помещения, дефектов и многих других особенностей выровнять стены своими руками можно различными способами:

• штукатурка;
• шпатлевка стен;
• Отделка поверхности гипсокартоном.

Рассмотрим каждый способ подробнее.

Выравнивание стены шпаклевкой

Благодаря такому варианту отделки можно устранить мелкие дефекты поверхности стены. Такой вид идеален перед окраской, перед оклейкой обоев, чтобы скрыть видимые дефекты.

Перед тем, как наливать эту поверхность в квартире или другом помещении, необходимо сначала обработать стены грунтовкой и только потом приступать к шпаклевке.Этот тип подходит для небольших перепадов поверхности.

Инструменты для шпаклевки стен:

• широкий шпатель;
• мастерок узкий;
• кювета с плоским дном;
• емкость для замешивания раствора;
• уровень;
• палочка (в идеале насадка на дрель) для перемешивания раствора.

Смесь необходимо перемешивать до тех пор, пока она не образует конус, сохраняя свою форму. Готовая шпатлевка быстро загустевает, поэтому не стоит направлять раствор в больших количествах.Если загустение уже произошло, его можно разбавить до нужного состояния водой или грунтовкой.

Пусковая техника

Необходимое количество смеси помещают в кювету, а остальную часть закрывают, чтобы предотвратить быстрое высыхание. Начать процесс шпаклевки следует от пола до потолка, нанеся шпателем небольшое количество раствора. Маленьким шпателем нанести смесь на большой и нанести последний на стену под острым углом.Затем до толщины 1-2 мм начинаем выравнивать поверхность вертикальными и горизонтальными штрихами, изредка нанося уровень.

Несомненно, чем шире шпатель, тем ровнее поверхность стены, но, к сожалению, удерживать ее будет сложнее.

После застывания раствора на поверхности стены необходимо удалить различные неровности путем промывки грунтовкой. Затем после стирки дождитесь полного высыхания (как правило, не менее суток) и тогда уже можно начинать шлифовку для удаления шероховатостей.При необходимости можно нанести на стену второй слой шпатлевки, предварительно загрунтовав ее (если этого не сделать, поверхность может потрескаться). Очень важно знать, что ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении до полного высыхания наполнителя, т.е.не менее трех суток. Выравнивание стен описанным выше способом возможно в различных помещениях как в жилых (кухня, санузлы и т.д.), так и в технических помещениях.

Штукатурка стен

Чтобы самостоятельно выровнять стены таким образом, нужно знать, что работа достаточно кропотливая, однако стены выглядят аккуратно и эстетично.

Если впервые приходится работать со штукатуркой самому, то лучше для начала примерять небольшой участок стены, чтобы понять принцип работы и «утрамбовать руку».

Метод оштукатуривания проводится не только в частном доме, но и широко применяется в квартире, ведь даже там часто встречаются неровные поверхности.

Материалы:

• направляющие рельсы;
• уровень;
• дрель для перемешивания раствора со специальной насадкой;
• грунтовка глубокого проникновения;
• валик для грунтования стены;
• лоток;
• Контейнер для решения наведения.

Набивка

Сначала необходимо подготовить стену, очистив ее от пыли и загрязнений, удалив осыпавшиеся элементы. Затем загрунтуйте эту поверхность.

Грунтовая смесь помогает подготовить настенное покрытие, удаляет пыль и увлажняет его, снижает пористость, предотвращает появление грибка и плесени, что значительно увеличивает адгезию штукатурки.

Грунтовку наносят валиком, если на стене есть неровности и их необходимо протиснуть вручную кистью.

После высыхания правильно подготовленной поверхности можно приступать к установке маяков.

Установка направляющих (маяков)

При оштукатуривании поверхности ставятся специальные маячки для старта. Это металлические направляющие, они помогают идеально выровнять стену.

Для маяков можно использовать не только металлические материалы, но и деревянные рейки, фанеру и т.д.

Но, к сожалению, сэкономив на профиле, выровняв стену, не каждый сможет сделать ее идеально ровной, особенно если есть нет опыта оштукатуривания стен.В идеале это будет служить маячком Т-образный профиль. Он легкий и прочный, надежно крепится к поверхностям.

Маяки необходимо прикрепить к стене штукатурным раствором в нескольких местах и ​​сразу же выровнять, пока раствор не затвердеет. Расстояние между направляющими должно составлять 1-1,5 м, но от угла комнаты не более 30 см.

Способы крепления маяков:

• штукатурка. Лучше укладывать слой толщиной от 15 до 30 мм, поэтому и устанавливать маяки следует с учетом этих размеров.Если нанести более толстый слой, то штукатурка может соскользнуть со стены или просто отвалиться. При применении этого метода необходимо дать ему высохнуть где-то от 4 до 5 часов;
• с помощью приспособлений «Ушастик» и саморезов. Расстояние между рейками обычно 1-1,5 м.

Приступаем к основной работе — штукатурке

Предварительно загрунтованную стену следует слегка увлажнить, чтобы улучшить адгезию штукатурки. Теперь следует набросить раствор на поверхность стены слоем, выступающим за направляющие от 3 до 4 мм, стараясь полностью заполнить углубления в стене.

После нанесения лучше сразу выровнять, не дожидаясь высыхания нанесенного на стену раствора. Выравнивание удобно делать правилом начиная снизу и ведущим вверх и в стороны, слегка надавливая вниз. Если на стене не хватает штукатурки, нужно добавить ее, чтобы добиться ровной поверхности.

Эта стена сохнет до 12 дней. И только по истечении этого времени можно производить окончательную отделку с использованием современных материалов.

Особенности штукатурки в зависимости от поверхности

Огромную роль в качестве этих работ играет материал, из которого сделана стена:

• если стена кирпичная, то потребуется раствор на цементной основе или, если в комнате много влажности, то необходимо остановить свой выбор на смеси с добавлением извести.Если стены выполнены из облицовочного кирпича, то возникает проблема — гладкая поверхность кирпича, необходимо укрепить стену специальной сеткой, чтобы штукатурка не сползла. И уже на такой стене проводить работы, но этот процесс будет сложным, поэтому при небольшом опыте следует обратиться к специалистам или просто выбрать другой способ выравнивания;
• если бетонная поверхность стены. Если он ровный, необходимо обработать специализированной грунтовой смесью кварцевыми вставками.Это поможет придать стене шероховатость. Для улучшения адгезии в цементный раствор для этой поверхности следует добавить штукатурный порошок. Также подойдут известково-гипсовые смеси;
• стены из пенобетона. Для этой поверхности подходят гипсовые и цементные растворы. Грунтовка должна иметь глубокое проникновение.

Выравнивание стен в квартире своими руками описанным выше способом — достаточно «грязный» и трудоемкий процесс, на который не все поддаются с первого раза.

Отделка стены гипсокартоном своими руками

Этот метод отлично подходит для выравнивания при больших перепадах поверхности стены, сам монтаж не является трудоемким.Осуществить его самостоятельно несложно, и, несомненно, главным преимуществом является то, что к последующему оформлению стены можно приступать сразу после облицовки.

Существует два способа крепления гипсокартона к поверхности:

• каркасный;
• Крепление на клеевой состав непосредственно к стене.

Каркасный метод

Главный недостаток этого метода — уменьшение площади комнаты примерно на 5 см.Но этот способ достаточно надежный.

Для монтажа листов гипсокартона чаще всего используют для установки прочного каркаса. Изготовлен из оцинкованного профиля.

Виды металлопрофиля:

• направляющие — ПН (П-образные)
• стойки — ПС.

Дополнительно необходимы прямые П-образные подвесы, их следует крепить дюбель-гвоздями с шагом от 40 до 50 см. Они необходимы для более надежного крепления стоечного профиля.

Необходимые инструменты:

• перфоратор;
• отвертка;
• ножницы по металлу;
• уровень;
• рулетка;
• нож для резки гипсокартона;
• дюбель-гвоздь;
• Винты саморезы.

Выравнивание стен гипсокартонными листами производится с использованием дополнительной разметки. Это достаточно важный этап. Потому что по этой разметке рамка будет прикреплена. Стандартная ширина гипсокартона — 120 см, поэтому расстояние между стойками должно быть 60 см. Таким образом, края гипсокартона окажутся посередине металлического профиля, и в итоге он уместится в 3 стойки. Высота профиля с высотой помещения должна совпадать.

Направляющий профиль необходимо прикрепить по всему периметру стены с учетом того, что длина до края не менее 3.5 см.

Профиль монтируется согласно сделанной разметке.

Шаги монтажа профиля:

• на дюбель-гвозди, устанавливается направляющий профиль, отверстия проделываются перфоратором непосредственно через профиль;
• прикрепить стоечный профиль, вставив его в направляющую, отрегулировав по сделанной разметке, закрепив саморезами;
• с шагом не более 80 см установить прямые подвесы и прикрепить стойки к подвесам на саморезы.Важно, чтобы стойки были вертикальными, без изгибов.

Листы гипсокартона прикрепляются к имеющемуся каркасу с помощью саморезов, делая шаг примерно 25 см. Стандартная высота гипсокартона — 2,5 м, а в более высоких помещениях необходимо дополнительно подшить, при этом дополнительно следует добавить горизонтальный профиль к каркасу между столбами. Устанавливать дополнительные листы гипсокартона следует в шахматном порядке.

Обшивая стену, необходимо оставить место для зазора между листами 5 мм.

Этапы швов:

• тщательная грунтовка швов;
• с помощью самоклеющейся серпянки заделать швы;
• зашпаклевать стыки, затем отшлифовать.

Монтаж листов гипсокартона на клеевой состав

Для начала старую отделку стен лучше удалить аккуратно, затем зашпаклевать шпаклевку и неровности стены. После предварительной подготовки поверхность необходимо загрунтовать.

Следующим шагом будет подготовка листов гипсокартона к нанесению клея. Для начала нужно вырезать листы для оклейки, учитывая, что сверху и снизу должны быть зазоры около 5 см.

В стене необходимо просверлить отверстия под дюбель-гвозди. Они дополнительно будут поддерживать гипсокартон на стене до полного высыхания клеевого состава.

Клей готовится из специальной смеси и воды. Сохнет практически сразу, поэтому готовить его нужно небольшими порциями.

Когда все будет готово, следует нанести клей на обратную сторону гипсокартона. Наносится продольными полосами по краю и группами через каждые 25-30 см по остальной поверхности. Затем, не разглаживая клей, прикладываем лист к стене, равномерно прижимая.

На завершающем этапе требуется поклейка гипсокартона, так как при каркасном способе — заделка швов. Обработать поверхность таким способом достаточно просто, может практически каждый.

Важно знать, что для выравнивания стен помещений с повышенной влажностью (например, на кухне) необходимо использовать водостойкий гипсокартон возле водопровода.

Таким образом, научившись выравнивать стены своими руками, можно сделать качественный ремонт на кухне или в других помещениях.

Идеально ровные стены в квартире — обязательная норма для всех, кто приступил к ремонту.

Последовательность центровки

При выравнивании поверхностей важно соблюдать последовательность работ.

• В первую очередь выравнивается пол и, соответственно, на нем устанавливаются маяки для стен и т. Д.
• Затем после прокладки скрытых коммуникаций провести черновые работы по выравниванию (например, по стенам) и…
• пойти на сушку — обшивка потолка.

Зачем нужно выравнивать стены

Неровности на поверхностях в квартире нельзя игнорировать как минимум по двум причинам. Любой декор хорошо сочетается и только ровно создает комфорт и уют в комнате.

Если основная поверхность имеет дефекты, в процессе эксплуатации декоративная отделка может очень быстро потерять внешний вид, и вам придется снова приступать к ремонту. Стены занимают большую часть комнаты и всегда на виду, поэтому должны быть идеально гладкими.

2 способа выравнивания стен — штукатурка или облицовка

В зависимости от используемых материалов существует два способа выравнивания поверхностей — грубый (с помощью строительных смесей) и сухой (установка различных конструкций).

Каждый из этих методов одинаково эффективен для наблюдения за всеми этапами работы, но имеет свои особенности. Как правило, применяется выравнивание штукатуркой с перепадом 30-50 мм.

При желании можно использовать строительные смеси для стен и с большей кривизной, но это потребует больших вложений в материал и трудозатрат.Поэтому лучше отдать предпочтение установке каркаса с последующим его оштукатуриванием гипсокартоном.

Небольшие трещинки и неровности могут скрыть уютные обои с гофрированным рисунком, но выравнивание стен необходимо.

Обратите внимание на выравнивание углов. Кривизна, невидимая невооруженным глазом, будет видна при установке плинтусов и бордюров наклеек.

Используйте смесь для выравнивания стен

Преимущества и недостатки

• Не занимает полезную площадь квартиры
• Требуется предварительная очистка поверхности
• Довольно трудоемкий процесс, остается много пыли и мусора

Перед началом центровки необходимо измерить шероховатость поверхности. Для горизонтальной линии применяют шнур, натянутый вдоль стены или строительного уровня длиной не менее 1,5 м. Вертикаль проверяется отвесом. Если после замера обнаруживаются отличия в пределах 3-5 см, наиболее эффективным методом является использование строительных растворов. Их использованию предшествует поэтапная работа.

Выравнивание гипсокартона

Преимущества и недостатки

• Гипсокартон не требует предварительной очистки стен
• Внутри каркаса можно скрыть коммуникации, а также уложить тепло- и звукоизоляционные материалы.
• «Кушает» полезную площадь квартиры

Стены, обшитые гипсокартоном, выдерживают меньшие нагрузки по сравнению с оштукатуренной кирпичной стеной. Влагостойкие листы отделываются зеленым картоном, а обычные листы — серым. Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ.

Традиционно для сухого выравнивания стен используют листы гипсокартона толщиной 12,5 мм. Но для их установки сначала следует построить каркас.

Вопрос, как выровнять стены, задают многие собственники квартир, которые собрались делать ремонт самостоятельно.Еще не так давно ассортимент материалов для выравнивания стен был невелик. Сегодня ситуация на рынке строительных материалов кардинально изменилась, однако существует всего 2 метода устранения неровностей на поверхностях:

• их облицовка ГКЛ;
• штукатурка строительными смесями.

Эти способы выравнивания стен имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Тем, кто отдает предпочтение гипсокартону, не приходится заниматься трудоемким процессом подготовки стен к оштукатуриванию.Им достаточно заделать щели и закрепить обрешетку для листов на стенах. Кроме того, под ГКЛ можно скрыть любое общение. Однако, используя листовые материалы для выравнивания стен, домовладельцы значительно уменьшают ее площадь.

Подобной проблемы не возникает при выравнивании стен строительными смесями, но сам процесс трудоемкий. Поверхности под штукатурку требуют тщательной подготовки. На стенах нужно закрепить маяковые профили, исходя из которых, правило распределит штукатурку по поверхности.К тому же смеси для выравнивания стен часто не справляются со слишком большими неровностями. Однако тем, кто решил произвести выравнивание стен «Ротбанд», будет легче справиться с поставленной задачей, чем строителям, использующим в работе другие композиции.

Характеристики смеси «Ротбанд»

«Ротбанд» — гипсовая штукатурка, имеющая ряд преимуществ перед другими смесями. Она есть:

• отличный контакт с большинством поверхностей;
• обладает высокой пластичностью;
• не склонен к растрескиванию и расслоению;
• имеет относительно небольшой вес;
• быстро сохнет;
• практически не садится;

К недостаткам смеси для выравнивания стен можно отнести:

• высокая цена;
• невозможность использования в помещениях с повышенной влажностью;
• плохая адгезия слоев «Ротбанд» между собой.

Правда, последний недостаток устраняется, если перед нанесением следующего слоя предыдущий обработать специальной грунтовкой.

При оштукатуривании «Ротбандом» используется тот же инструмент, что и для других смесей:

• мастерки;
• шпатель;
Терка
• ;
• правило

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к выравниванию стен «Ротбанда», их нужно подготовить. Из них нужно удалить:

• обои;
• старая краска;
• пыль, грязь, жирные пятна;
• фрагменты гипса отслаивающиеся.

На этом этапе используется такой инструмент, как;

• кисти;
Шпатели
• ;
• молоток и зубило.

Наконец, остатки пыли удаляются со стен пылесосом или влажной щеткой. Значительные трещины лучше заделать цементно-песчаным раствором. После этого поверхность необходимо обработать грунтовкой «Бетонконтакт» или «Грундирмиттель». Последний производится Knauf, поэтому наиболее совместим с Rotband.

Для начала нужно взять правило и проверить состояние стены.Если стены достаточно ровные, с перепадами не более 5-7 мм, их можно выровнять без установки маяков. При помощи такого инструмента, как шпатель, «Rotband» наносится на поверхность в качестве шпатлевки.

В остальных случаях необходима установка маяков. Сразу скажу, что лучше приобретать пластиковые профили, которые после оштукатуривания можно оставить в стене. Металлические маячки (даже оцинкованные) со временем начнут разъедать, а сквозь обои обязательно появятся ржавые пятна.Можно смело ставить маяки из стали, если в дальнейшем стену будут оклеивать плиткой.

Перед установкой маяков на стену с помощью шпателя наносятся «горки» из гипсовой штукатурки. Расстояние между ними в вертикальном ряду должно быть около 30 см. Чем длиннее правило, тем больше расстояние между «лепешками» по горизонтали, но в любом случае оно должно быть немного меньше длины устройства, так как инструмент будет опираться на соседние маяки.

На первых порах маяки лучше устанавливать ближе всего к угловым частям помещения.Их нужно вдавить в «горки» и проверить вертикальный уровень или отвес. Между ними следует натянуть 2-3 нити и, ориентируясь на шнуры, установить оставшиеся профили. Далее нужно дополнительно проверить плоскость, нанеся на маяки (перпендикулярные им) строительный уровень или правило.

Штукатурка «Ротбанд»

Для получения качественной смеси необходимо соблюдать рекомендации производителя по ее приготовлению.

Раствор лучше всего готовить с помощью такого инструмента, как строительный миксер или перфоратор (мощная дрель) со специальной насадкой.Готовая смесь должна быть проработана в течение получаса.

Мастерком необходимо нанести раствор между маяками. Ведя по ним правило, следует распределить раствор по стене. Выравнивание поверхности нужно начинать снизу. Излишки раствора удаляют из приспособления шпателем и кладут в емкость. В оставшиеся углубления снова укладывается раствор, и правило снова проходит через невыровненные участки. В углах комнаты для оштукатуривания лучше использовать угловой шпатель.

При необходимости штукатурки в несколько слоев, новый слой наносится после предыдущего застывания. Перед повторной штукатуркой высохший слой грунтуют. Кроме того, на нем делаются поперечные надрезы. В случае многослойной штукатурки правило применяется только для финишного выравнивания. Основным инструментом для нанесения «Ротбанда» при предварительном оштукатуривании поверхности является шпатель. Процесс выравнивания завершается через 2-3 часа после оштукатуривания путем протирания поверхности теркой, смоченной водой.

О простоте работы с «Ротбандом»

Стоит отметить, что выровнять стены в квартире смесью Rotband сможет даже самый далекий от профессии строитель. Получив минимальный опыт работы с гипсовой штукатуркой, мастер сможет создать поверхность, готовую к отделке практически любым материалом.

Похожие сообщения:

Существуют различные способы выравнивания стен, для которых можно использовать штукатурку, гипс или гипсокартонные листы.Выбор того или иного метода зависит от ряда факторов, например, условий эксплуатации помещения, влажности, размеров, характера неровностей и т. Д. Итак, штукатурка оснований — классический способ выравнивания, а подходит как для жилых комнат, так и для офисных помещений.

Листы стен из гипсокартона обычно выравнивают, если их неровности очень большие, а обычные штукатурные работы повлекут за собой неоправданные затраты. Кроме того, дальнейшей облицовкой таких стен можно будет заняться сразу после установки гипсокартона, недаром этот способ называется «сухой» штукатуркой.

Укладка стен — это уже отделка, с помощью которой устраняются самые мелкие неровности фундамента. Это необходимо только перед покраской стен или когда хорошо видны различные дефекты поверхности.

Штукатурка стен

Для работ по выравниванию стен штукатуркой потребуется:

• маяки (направляющие), линейка и лазерный или водный уровень;
• штукатурная смесь, шпатель и кельма;
Дрель
• с мешалкой и баком для раствора;
Праймер глубокого проникновения
• , а также валик и ванночку для грунтовки.

Перед началом оштукатуривания стен поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и грязи. Необходимо сбить со стены все хрупкие элементы, которые легко отвалятся даже при легком ударе. После этого поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Заполнение позволяет:

1. Увлажнить и обеспылить основу;
2. Ограничить впитывающую способность материала стен;
3. Усиливает адгезию к штукатурке, придавая основанию шероховатость и увеличивая площадь контакта материалов.

Грунтовку наносят на стену валиком или распылителем, при этом бороздки необходимо аккуратно замазать кистью. После высыхания грунтовки приступаем к установке маяков.

Установка направляющих рельсов — маяков

Для того, чтобы оштукатурить основание, сначала строго по уровню необходимо установить направляющие маяки. Последние представляют собой специальные металлические направляющие, с помощью которых устанавливается уровень для укладки штукатурного слоя, обеспечивающий идеальную равномерность его нанесения.

Конечно, в качестве маяков можно использовать и другие, более дешевые и доступные материалы — деревянные рейки, куски фанеры и т.д., что, собственно, до недавнего времени практиковалось практически повсеместно.

Но, конечно, эта технология не обеспечит должного качества выравнивания стен, особенно если у вас нет большого опыта в этом виде работ.

Поэтому рекомендуем сразу приобрести специальный маячковый профиль Т-образной формы — легкий, надежно прикрепленный к стене и достаточно прочный, чтобы в дальнейшем при выравнивании штукатурного слоя он не прогибался под правилом.

Лучше, если он будет из алюминия, так как в дальнейшем профиль нельзя будет снимать — он не подвержен коррозии.

Маяки крепятся к основанию в большинстве случаев одной и той же штукатуркой в ​​нескольких точках, после чего, пока смесь не застынет, выравнивают. Однако в некоторых случаях требуется более тщательно закрепить конструкцию, для чего направляющие планки фиксируются с помощью регулировочно-удерживающих устройств и винтов Ushastik, опять же с помощью лазера или водяного уровня.Расстояние между направляющими обычно принимают равным 1-1,5 метра, а от угла комнаты оно не должно превышать 30 см.

Возможность крепления профилей к раствору

Штукатурку обычно кладут толщиной 15-30 мм, поэтому маяки следует ставить с учетом этих размеров. Если слой заливаемой смеси будет толще 30 мм, штукатурка просто соскользнет с поверхности или отвалится целыми кусками.

Как правило, любые отделочные работы (оклейка обоев, укладка плитки, покраска и др.)) выполняются на предварительно выровненных стенах. А как выровнять стены можно разными способами, каждый из которых имеет довольно простую технологию, позволяющую справиться с работой без помощи специалистов.

При выборе способа выравнивания необходимо учитывать материал, из которого возведены стены дома.

Если вы решили самостоятельно выровнять стены, очень важно внимательно изучить все этапы работ, в процессе нужно учитывать все нюансы, а готовя растворы и другой материал, следует соблюдать условия, указанные в инструкции.

Учитывая исходное состояние поверхностей, вы можете использовать разные материалы и применять разные методы для выравнивания стен. При выборе способа выравнивания очень важно учитывать вид материала, из которого возведены стены вашей квартиры.

Как выровнять стены штукатуркой

В большинстве случаев штукатурный состав применяется для выравнивания поверхности, для строительства которой использовались такие материалы, как кирпич или блок. Кроме того, штукатурка используется для выравнивания железобетонных стен.В этом случае необходимо использование армированной сетки или металлического каркаса.

Перед тем, как выровнять стены, стоит подумать о приобретении специально разработанных маяковых профилей из металла. Маяки имеют стандартную длину 3 м, при необходимости их можно укоротить с помощью ножниц по металлу.

Вернуться к содержанию

Технология установки маяков

Перед выравниванием стен нужно установить маячки. Для этого карандашом или отвесом на поверхности проводят вертикальные линии.Место первых двух линий — противоположные углы стены. Линии предназначены для нанесения молдингов (по 5 шт.).

Маяки следует утопить в скульптурах, чтобы раствор проходил через отверстия для крепежа. Далее с помощью строительного уровня маяки выравниваются по вертикали.

Установив 2 маяка сверху и снизу, следует потянуть за шнуры. Так вы получите нужный самолет. Стоит отметить, что таким способом не только просто, но и правильно выровняются стены.

Промежуточные маяки устанавливаются в конце этого этапа. В этом случае используется уже знакомая схема, натяжные шнуры будут служить ориентиром, поэтому использование уровня и отвеса необязательно. Расстояние между каждым маяком должно быть равно длине инструмента, которым вы должны выровнять раствор.

Можно установить маячки и другим способом, который предполагает использование шурупов и дюбелей. Этот метод отличается простотой и точностью, при этом требует больше времени.

Вернуться к содержанию

Стадия внесения почвенного состава

Перед началом процесса выравнивания поверхность необходимо загрунтовать. Так вы сможете обеспечить хорошую адгезию, а также облегчить следующий этап работ (нанесение штукатурки). Состав грунта можно приобрести в любом строительном магазине. Выбирая грунтовку, обратите внимание на состав и материал, с которым вам предстоит работать.

Для нанесения почвенного состава могут применяться различные малярные инструменты, можно использовать краскопульт, кисть или валик.Работая с сильно впитывающими поверхностями, не поленитесь нанести несколько слоев грунтовки. Следует добавить, что многие мастера для работы с кирпичными стенами предпочитают простую воду.

Вернуться к содержанию

Немного о штукатурных смесях

Для выравнивания поверхности можно применять разные виды штукатурных составов. Их главное отличие заключается в используемом связующем компоненте. Большим спросом пользуются штукатурки, насчитывающие:

• гипсовая основа;
Цементная основа
• ;
• липовая основа.

Эти смеси отличаются простотой использования, в строительных магазинах они могут быть представлены в сухом виде. Внутренние стены рекомендуется выполнять гипсовым составом на основе гипса.

Перед тем, как приготовить сухую смесь к использованию, очень важно внимательно прочитать инструкцию на упаковке.

Как правило, для разбавления смеси используется вода определенных пропорций. Состав необходимо хорошо перемешать, используя для этого строительный миксер или подручный предмет.

Вернуться к содержанию

Технология штукатурки своими руками

Штукатурка наносится на поверхность в три основных этапа. Если рассматривать вариант с выравниванием кирпичной стены, то на первом этапе выполняется распыление. Для нанесения второго слоя грунта необходимо нанести раствор более густой консистенции. Слой должен быть от 5 до 6 мм. Завершающий этап называется накрывкой. Слой отделки, как правило, самый тонкий, при этом он должен довести стену до максимально равных показателей.

Перед нанесением каждого слоя штукатурки очень важно уделять достаточно времени высыханию предыдущего слоя. Кроме того, нельзя забывать о нанесении грунтовки на каждый отдельный слой штукатурки. Каждый слой грунтовки необходимо просушить.

Оштукатуривание стен — достаточно длительный процесс, чтобы результат не разочаровал, очень важно действовать строго по инструкции.

Чем лучше выровнять стены в квартире? Как выровнять стены ротбандом

Или шпатлевка.

Качество этой части работы будет напрямую зависеть от внешнего вида обработанной поверхности и ее характеристик.

Если пренебречь предварительной обработкой, то неровное основание со временем может начать деформироваться и трескаться, что нарушит эстетику и верхнее финишное покрытие.

Любой вид косметического ремонта или покраски, облицовки плиткой требует обязательной подготовительной процедуры. Его могут использовать наемные специалисты, но можно и самому.

Сначала необходимо осмотреть все помещение, определить размер и характер дефектов и неровностей.Без этого будет сложно спланировать ход предстоящих работ.

Чем лучше выровнять стены, как это сделать легко и быстро?

Для точной оценки вертикальных дефектов можно использовать воду или.

Так будет более отчетливо видна степень кривизны имеющихся дефектов.

Когда работа по оценке завершена, начинается фактическое выравнивание поверхностей стен.

Как самостоятельно выровнять стену. Обучение

В зависимости от типа и размера дефектов, количества дефектов и неровностей существуют различные методы выравнивания стен.

• Сухая . Он предполагает установку вспомогательных конструкций разного типа. Например, это может быть гипсокартон. Метод более трудоемкий, так как потребует изготовления каркаса, который потом будет крепиться к листам материала.
• Необработанный . Этот метод предполагает использование специальных строительных составов: шпаклевки и штукатурки в т.ч. Этот метод хорошо подходит для неровностей размером от трех до пяти сантиметров.Все отверстия тщательно заделываются раствором, образовавшиеся неровности аккуратно сглаживаются.

Необходимые материалы и инструмент

Для каждого вида отделочных строительных работ необходимы материалы, без которых невозможно обойтись. Для выравнивания стен надо запастись:

Виды смесей

Многочисленные производители отделочных материалов предлагают разные типы решений с разными свойствами и составами. По основным характеристикам их можно разделить на следующие группы.

Цемент

У них есть недостатки: время высыхания, не очень хорошая адгезия, небольшое растрескивание. Смеси первого типа можно считать более универсальными.

Гипс

Особой популярностью для работы пользуются составы на основе гипса.

Выравнивание поверхности гипсом позволяет наносить достаточно широкий слой, быстро сохнущий, с отличной пластичностью, высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Существуют специальные гипсовые составы roggips и rotbands: специальные добавки в них значительно повышают адгезионные свойства.

Экономия тепла

В качестве наполнителя используются солома, опилки и другие натуральные материалы, благодаря которым можно поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

Процесс выравнивания стен

Выровнять стены штукатуркой

Какова структура работ по подготовке стен?
Перед тем, как приступить к выравниванию стен, важно провести специальные подготовительные работы: демонтировать старое покрытие, оценить предназначенную для него рабочую поверхность.

Не должен расслаиваться или рассыпаться.Часто в процессе работы со старым слоем, после высыхания свеженанесенного слоя, становятся заметными дефекты, которые не были замечены ранее. Чтобы порадовать вас результатом работы, соблюдайте следующие условия:

• стена должна быть правильно;
Раствор
• необходимо подобрать правильно;
Требуется
• маяков.

Для кладки лучше всего использовать один из видов цементных смесей, стоимость которого очень мала. Материал можно наносить достаточно толстым слоем, что особенно важно при обработке стен из кирпичной кладки.Но важно помнить, что если нанесенный слой будет толще двух сантиметров, для усиления состава будет использована штукатурная сетка.

Для обработки гладких бетонных поверхностей подойдет выравнивающих композитов на основе гипса. Они содержат микрочастицы кварца, которые придают поверхности шероховатость. Перед этим следует заземлить стену. Для армирования применяется полимерная сетка от пяти до пяти миллиметров.

Для вспененных поверхностей также использовать смесь на гипсовой основе с обязательной предварительной грунтовкой.

Установка маяков

Как называют маяки в строительстве?

Это своеобразные направляющие, с помощью которых контролируется выравнивание поверхности при использовании жидких средств. В таком качестве для штукатурки обычно используется специальный перфорированный профиль, ширина которого определяет толщину наносимого состава.

Очень удобно использовать купленные фабричные изделия, которые не нужно убирать после событий, и, соответственно, маскировать возникшие в результате неровности.

Маяки устанавливаются вертикально на полосах из быстротвердеющей смеси, предназначенной для оштукатуривания. Расстояние между отдельными маяками рассчитывается по размеру правила, чтобы он не соскользнул с них, опираясь на пару соседних.

Нанесение гипса

Для этого понадобится инструмент с ручкой, который называется «сокол»: он похож на знакомую кельму, но у него гораздо большее основание. Таким «соколом» и кельмой в щель между отдельными маяками заливается лишнее количество раствора.

Из «сокола» смесь набирается шпателем, затем выливается на стену. Использование такого устройства повышает производительность труда, так как нет необходимости постоянно приближаться к работоспособности за смесью. И это сокращает время, необходимое для проведения мероприятия.

Далее раствор аккуратно распределяется по правилу снизу вверх. Для нанесения более объемного и массивного слоя штукатурки сделайте черновую основу без выравнивания. Когда этот предварительный слой высохнет, провести финишную проклейку, которая подлежит выравниванию.

Выравнивание стены шпаклевкой

Перед началом работ поверхность грунтуется. Процесс самонаполнения не представляет большого труда.

Но способ подходит не во всех случаях: выровнять стену таким способом можно только в том случае, если перепады высот имеют не очень значимые показатели.

Что понадобится для работы?

Потребуется:

1. шпатели узкие и широкие,
2. кювета низкая.

Смесь должна иметь достаточно густую консистенцию, чтобы полученная при перемешивании не меняла свою форму.

Со временем состав начинает загустевать, поэтому периодически в него добавляют немного грунтовки или воды.

Если смесь имеет необходимую толщину, то она не соскальзывает со шпателя и отлично держится на вертикальной поверхности.

Разведенную замазку переложить в кювету и, чтобы она не высыхала, накрыть.

Шпателем наносится на поверхность немного состава, который затем выравнивается равномерными вертикальными и горизонтальными движениями.

Удерживая шпатель под определенным углом, смесь распределяется до толщины 1-2 миллиметра: тем меньше будет толщина смеси, чем больше угол между шпателем и поверхностью. Клинок удобно фиксировать второй рукой.

Когда состав слегка схватился, его промывают грунтовкой. Так устраняются различные неровности и потоки. Когда первый слой полностью высохнет, что займет не менее суток после стирки, его обрабатывают мелкой наждачной бумагой, избавляясь от шероховатостей.

Если вы планируете нанести второй слой, то предварительно залитую поверхность снова загрунтовывают.

Если пропустить эту процедуру, влага может впитаться в уже нанесенный. Примерно через сутки поверхность снова обрабатывается наждачной бумагой. Для удобства его накручивают на небольшую планку или небольшую доску.

Гипсокартон

Часто встречаются очень неровные стены с большими канавками и выбоинами. Такое практически невозможно исправить оштукатуриванием.

Лучше всего для этой цели использовать гипсокартон.

Избавление от неровностей с его помощью можно считать одним из самых эффективных, и в то же время малобюджетных вариантов.

Может осуществляться как с использованием рамы, так и без нее.

Совместите стены с рамой

Если вы предпочитаете каркасный метод, то сначала необходимо сделать сам каркас — на него и будут крепиться листы материала.

Может производиться из:

• профиль металлический (стойка и направляющая)
• или деревянный брус.

Последний менее прочен, так как древесина боится воздействия влаги, микроорганизмов, может деформироваться. Да и смонтировать его несколько сложнее. Именно по этой причине металлический профиль часто выступает в качестве основы.

Для возведения каркаса прикручиваем к потолку пару параллельных профилей (относительно друг друга).

Через 40-60 см с учетом ширины листа имеем направляющие. На этом этапе рациональнее провести утепление пенопластом или минеральной ватой, если вы намереваетесь это сделать.

Когда каркас готов, к нему крепятся листы гипсокартона. Для этого вам потребуются специальные саморезы из оксидированного металла.

Расстояние между отдельными застежками должно быть от 40 до 60 сантиметров. Головные уборы немного «врезаны» в материал.

Выровнять стены без каркаса

Безрамный метод имеет существенные отличия. Листы материала прикрепляются непосредственно к поверхности, которую нужно покрыть клеем. Очевидным недостатком этого метода является то, что с его помощью невозможно исправить стены с крупномасштабными дефектами.

Есть и другие способы выравнивания стен. Для этого используйте пластиковые панели или листы прочной фанеры. Технология их монтажа аналогична действиям с гипсокартоном, вместо них используются только деревянные блоки.

Это несложный и довольно экономичный метод, который пользуется популярностью. Помимо прочего, он позволяет замаскировать все коммуникации. Их активно используют в отделке санузлов, коттеджей и гаражей.

— Kupistol стремится предоставлять своим клиентам лучший сервис.5 звезд на ЯндексМаркете.

Lifemebel.ru — мебельный гипермаркет с оборотом более 50 000 000 в месяц!

Ezakaz.ru — Представленная на сайте мебель произведена на собственной фабрике в Москве, а также проверенных производителей из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня. «

Mebelion.ru — крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, предметов декора и других товаров для красивого и уютного дома.

В старых домах стены не всегда гладкие, а в новостройках застройщики часто упускают явные дефекты и изъяны.Это могут быть неровности, трещины или сколы. Бывает, что горизонтальная или вертикальная плоскость выполняется не по уровню. Помещения с такими дефектами выглядят некрасиво. Поскольку отделочные материалы для стен должны лежать на идеально ровной поверхности, необходимо провести самостоятельное выравнивание стен или пригласить специалистов. Особенно тщательно необходимо производить выравнивание стен под обои, ведь сквозь бумагу легко выпирают все погрешности, даже самые мелкие.

Обои

считаются самыми популярными и продаются из отделочных изделий для внутренней отделки.Сейчас мы предлагаем довольно большой выбор обоев с разной фактурой и цветом. Также обои различаются по основе, для чего нужен определенный клеевой состав, но по принципу оклейки и внешнему виду на стене все они похожи друг на друга.

Перед оклейкой обоев (флизелиновых, виниловых или бумажных) необходимо завершить все подготовительные мероприятия. Чтобы обои выглядели безупречно и долгое время сохраняли внешний вид, важно правильно выровнять стены.

Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться, как выровнять стены. Факторы, влияющие на правильный выбор строительных материалов для выравнивания стен:

• размер и количество дефектов;
• экономическая составляющая;
• сроков выполнения качественных работ.

Используемые методы и материалы центровки

Существует два основных материала для выравнивания стен:

• сухой материал;
• жидких смесей.

Методы, с помощью которых может быть выполнено выравнивание:

• шпатлевка;
Гипс
• ;
• использовать гипсокартон.

Прежде чем определиться с предстоящим выбором материала, необходимо оценить качественные характеристики существующих стен. Вы можете проконсультироваться либо у мастера по ремонту, либо у продавца на строительном рынке.

Если на плоскости стены есть небольшие дефекты и изъяны, то выравнивающий состав можно зашпаклевать. Его можно встретить как в виде жидкого состава, который уже готов к применению, так и в виде сухих смесей, которые перед началом работы необходимо правильно развести.На упаковке тары обычно написано, как и в каких количественных пропорциях это нужно делать.

Этот вариант первоначальной подготовки стены перед отделкой считается классическим. Большинство покупателей выбирают именно его.

Технология выравнивания стен под обои с помощью шпаклевки — это аккуратное нанесение состава. Перед этими обязательными шагами:

1. Подготовка и очистка стен от явных дефектов.
2. Применение антибактериального состава.
3. Грунтовка для поверхности.

Затем готовую шпаклевочную смесь равномерно наносят на стены длинным шпателем. Также потребуется небольшой инструмент, с помощью которого можно удобно и быстро набрать жидкий раствор из емкости. Некоторым удобнее наносить состав на плоскость небольшим шпателем.

Выравнивание стен под обои своими руками с помощью шпаклевки сделать довольно просто, справятся даже те, кто делает это впервые.Главное делать все очень аккуратно, не поленитесь удалить мелкий лишний материал до того, как он высохнет.

Во многих случаях вам понадобится несколько слоев, первый из которых называется стартовым. Между слоями обязательно понадобится специальная сетка, чтобы в дальнейшем не пошли мелкие трещинки.

Стартовый и финишный слои должны располагаться перпендикулярно для наилучшего выполнения технологии выравнивания плоскости.

Последний слой должен быть достаточно тонким.Его в конце смывают грунтовкой. После окончательного завершения работ и полного высыхания изделия необходимо обработать залитые места подходящей наждачной бумагой.

После полного высыхания шпаклевочного состава на стену наносится еще один слой грунтовки.

Как выровнять стены под обои с помощью штукатурки? Вопрос возникает у многих новичков и тех, кто впервые начинает заниматься ремонтом.Этот материал в строительстве и отделке интерьера используется давно. Это универсальный способ избавиться от дефектов практически всех поверхностей помещения.

Со штукатуркой работать немного сложнее и дольше, но результат будет лучше, чем если просто выровнять стены шпаклевкой.

Для кирпича лучше использовать смеси на основе песка и цемента, для бетона — гипс, для дерева — гипс и известь, цемент и глина.Технология подготовки стены перед нанесением состоит из нескольких этапов:

1. Очистите нужную поверхность от пыли.
2. Грунтованный.

Если стена неровная и имеет ряд существенных изъянов, следует сначала нанести на стену штукатурную сетку, а затем — базовый слой штукатурки, который составляет примерно пять миллиметров. После высыхания нанести базовый слой толщиной 6-7 мм.

Финишный слой наносится тонким слоем и только после высыхания двух предыдущих.Это необходимо для того, чтобы на готовой выровненной поверхности не остались даже малейшие дефекты.

После выполнения всех работ нужно хорошо отшлифовать стены, чтобы они стали еще более гладкими и ровными. Чтобы не пришлось все заново переделывать, нужно с самого начала качественно выполнить все действия.

Как правильно выровнять стены с помощью штукатурки? Это поможет понять профессиональных мастеров, которые не первый год занимаются всеми этапами ремонта помещений.

Профнастил гипсокартон

Перед оклейкой кривых и неровных стен обоями рекомендуется использовать гипсокартон. Материал состоит из отдельных листов, которые быстро и легко устанавливаются.

Покрытие позволяет в короткие сроки улучшить качество стен, но зрительно уменьшает жилую площадь помещения, и если помещение такое маленькое, это будет очень заметно.

Метод широко применяется в зданиях или сооружениях длительной постройки, где остальные материалы использовать не имеет смысла из-за большого расхода.Это существенно влияет на финансовую сторону работы.

Продукт экологически чистый, подходит для квартир или домов, где живут люди, страдающие аллергией или астматики. Допускается использование в детских комнатах. Применяется для значительного повышения звуко- и теплоизоляции. Обычно его используют в спальнях, где нужен повышенный уровень комфорта и покоя.

Для ванных комнат или комнат с повышенной влажностью рекомендуется выбирать влагостойкий гипсокартон, имеющий зеленоватый оттенок.

Если стена не соответствует уровню на 70 мм, то перед установкой необходимо сделать каркас из специальных профилей. Смонтируйте материал уже в этой системе. Если дефекты не очень большие, то можно прикрепить его непосредственно к плоскости стены с помощью специального клея. Наносится на листы через каждые 30 см, по периметру. На раму крепление происходит с помощью обычных саморезов.

При установке обязательно будет указано, где именно розетки и выключатели света.Материал легко режется, не требует специального оборудования.

После установки гипсокартона нужно очень тщательно зашпаклевать швы между листами.

С помощью этого продукта можно придать комнате не только эффект гладких стен, но и реализовать различные дизайнерские идеи.

Заключение

Чем лучше выровнять и как выровнять стены в квартире, каждый решает сам, но обязательно посмотрите качество исходной плоскости, а также характеристики приобретаемого изделия.

Нужно ли вообще выровнять стены под обои? Если перед оклейкой этого не сделать, то все придется переделывать, так как неявные дефекты станут видны. В этом случае им нечего исправить.

Весь результат окончательного вида отремонтированного помещения зависит от качества используемого материала и реализации технологии выравнивания. Самым быстрым вариантом для криволинейных стен будет гипсокартон, который легко установить своими руками.

Мастер-классы от профессионалов: как правильно выровнять стены (2 видео)

Способы выравнивания поверхности (24 фото)

Краска, обои, керамическая плитка — одним словом, любая отделка хорошо ложится только на идеально ровную поверхность.Именно поэтому нельзя игнорировать любые неровности стен в квартире.

Причем стены занимают большую площадь квартиры и всегда на виду! Если на несущей поверхности есть хоть малейший изъян, то рано или поздно украшение может потерять внешний вид, и к ремонту придется снова браться.

Выровнять стены своими руками под силу даже начинающим домашним мастерам. Поговорим о том, как выровнять стены штукатуркой или гипсокартоном.

Небольшие трещинки или неровности помогут скрыть дорогие обои с гофрированным рисунком, но если стены в вашей квартире «волнистые», то поможет только выравнивание.

По типу используемых материалов различают два вида выравнивания стен — сухое (установка различных гипсокартонных конструкций) и влажное (с помощью строительных смесей). Каждый из этих методов эффективен только при соблюдении строгой последовательности работ, но имеет свои особенности.

Таким образом, выравнивание стен штукатуркой применяется при небольших перепадах «высот» — от 30 до 60 мм.При необходимости можно выровнять стены с большей кривизной сырым способом, но на материал и работу потребуется больше времени и денег. В этом случае лучше отдать предпочтение установке каркаса с последующей его обшивкой гипсокартоном.

Но какой бы метод вы ни выбрали, главное, уделить максимум внимания выравниванию углов. Незаметная для глаза кривизна проявится при наклеивании бордюров и установке плинтусов.

Непосредственно перед выравниванием стены необходимо провести ряд подготовительных работ.

В первую очередь необходимо определить размер неровностей стены. В горизонтальном измерении можно использовать шнур, плотно натягивая его вдоль стены, или использовать строительный уровень, длина которого не должна быть меньше 1,5 м. Вертикальные неровности измеряют по отвесу. Если капли не более 3–5 см, то этот дефект стены исправляют с помощью строительных растворов.

Выровнять стены штукатуркой

Перед началом работ отключить электропитание.Затем тщательно очищаем поверхность от старых обоев, краски, отслаивающейся штукатурки и т. Д. После этого очищенные стены обрабатываются грунтовкой.

Это нужно сделать для того, чтобы раствор лучше закрепился на стене. Кроме того, использование грунтовки предотвращает расслоение материалов и повышает их влагостойкость.

Под цементную смесь используют так называемое «цементное молоко», состоящее из раствора цемента, песка и воды.

Для того, чтобы стена была ровной, необходимо установить сигнальные линии.Монтаж сигнальных планок начинается с установки профилей с разных сторон стены. Для проверки вертикальности маяков используйте отвес.

Далее разводим примерно 10 литров цементной смеси и наносим строительным шпателем на стену крупными мазками между маяками. Затем берем правило или плоскую палочку подходящего размера и выравниваем наложенную смесь, рисуя ее снизу вверх или наоборот (как вам нравится) по линиям маяка.

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-krivuyu-stenu-2.jpg «> Добавляйте смесь до тех пор, пока поверхность стены не будет выровнена в соответствии с маяком Обрезать углы шпателем.

При выборе сухой строительной смеси следует обращать внимание на толщину наносимого слоя и тип «связующего» материала (цемент или гипс).

На основе гипса композиции используются для отделки стен в жилых комнатах, так как гипс хорошо поддерживает микроклимат в помещении.

Смеси на цементной основе обычно используются во влажных помещениях — кухнях и ванных комнатах.

Выровнять стены гипсокартоном

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-krivuyu-stenu-3.jpg «> Другой способ корректировки кривизны стен Выровнять его гипсокартоном. Этот метод применяется в том случае, когда перепады неровностей на стене более 5 см.

При использовании гипсокартона для облицовки стен обращайте внимание на основание — на нем не должно быть осыпающихся фрагментов. и быть прочным.

Стена, облицованная гипсокартоном, должна быть защищена от чрезмерной влажности. Эта стена также не может подвергаться пространственной деформации. Не допускайте замерзания стены и образования конденсата.

А чтобы листы гипсокартона сохранялись лучше и дольше, стену необходимо очистить от любого раствора, масла, воска и других веществ, ухудшающих контактные свойства клея. После этого стену необходимо загрунтовать.

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-krivuyu-stenu-4.jpg «> На очень пористые, рыхлые поверхности необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения с помощью кисти или распылителя.

На невлагопоглощающие стены — бетонные и другие плотные, малопористые поверхности — специальная грунтовка с Марка «бетон».

Перед установкой гипсокартонных листов не забудьте смонтировать скрытую проводку. Монтажные коробки под розетки не должны выступать над поверхностью стены более чем на 20 мм.

Плюсы и минусы выравнивания стен штукатуркой и гипсокартон

Использование строительных смесей не уменьшает жилую площадь квартиры.Но этот способ довольно трудоемкий, при производстве работ много грязи — мусора и пыли.

Когда стены из гипсокартона не гипсокартон не требуется. Кроме того, за каркасом можно уложить тепло- и звукоизоляционные материалы, а также скрыть различные коммуникации. Но стены, обшитые гипсокартоном, «съедают» часть жилой площади квартиры и выдерживают значительно меньшую нагрузку по сравнению со стеной, покрытой раствором.

При покупке материала обращайте внимание на цвет листов гипсокартона.Его влагостойкие разновидности можно отличить по картонному покрытию зеленого цвета, тогда как обычные листы будут серыми. Для облицовки стен ванной, кухни и других помещений с повышенной влажностью выбирайте листы ГКЛВ.

Идеальные углы и абсолютно ровная поверхность стен можно получить с помощью гипсокартона. Но далеко не все согласны отдать этому отделочному материалу свою скромную жилплощадь. С помощью сухой штукатурки и своими силами можно добиться хороших результатов. Стены рекомендуется выравнивать не только под покраску, но и под обои.Финишная отделка стен многократно выигрывает, если ее производить на подготовленной ровной поверхности. Не редко можно наблюдать, как плохо обработанные стены выглядывают сквозь красивые дорогие обои, особенно на ярких светлых обоях. А поверх обоев криво наклеенные потолочные плинтусы волнообразно примыкают к стене и создают тень при искусственном освещении. Как минимум, смотрится нелепо, поэтому перед тем, как красить стены и наклеивать на них обои, необходимо выровнять вертикальные поверхности.В этой статье мы рассмотрим вариант выравнивания стен в панельном доме.

Что нам нужно для выравнивания стен?

Ведра, горшки и тряпки найдутся в каждом доме. Дополнительно для выполнения работ по выравниванию стен нам потребуется:

• Быстротвердеющая сухая штукатурка для заполнения видимых бороздок и выравнивания большей кривизны внешних углов;
• штукатурка сухая хорошего качества, для отделки стен под покраску — базовая серая и белая отделка;
Грунтовка
• ;
• валик, распылитель или кисть для нанесения грунтовки;
• шпатели металлические широкие не менее 2 шт .; угловой шпатель; шпатель-скребок;
Мастерок
• или кельма;
• правило или картошка;
• держатель для терки или наждачной бумаги;
• наждачная бумага 0;
• наждак;
• насадка-смеситель на дрель;
• libra;
• мерный бак для воды;
• совок или совок для сухой штукатурки;
• уголки перфорированные.

Получите основу и финишную шпатлевку, которая затвердевает не слишком быстро; Неопытному человеку сложно быстро использовать приготовленные смеси. Все отделочные материалы (смеси, грунтовка) лучше всего выбирать от одного производителя. Количество перфорированных углов должно соответствовать количеству углов, которые вы планируете редактировать. Это значит, что уголки впоследствии останутся в полости раствора.

Подготовка стены

Перед тем, как приступить к выравниванию стен, необходимо удалить с них отделочный материал (обои, покраску, цоколь потолка и пола), т.е.е. полоску к тарелке шпателем. Старые обои удаляются лучше, если их предварительно смочить водой. Для компактности обрывки обоев укладываются друг на друга и заворачиваются в рулоны, которые закрепляются скотчем.

После того как поверхность стен освободится, необходимо обработать их наждаком, т.е. удалить все сильно выступающие неровности, старые пятна. В углах используйте угловой шпатель. Колющая арматура также должна быть удалена. Самые неровные места на стенах панельных домов, как правило, в углах, под потолком и у пола.Подумайте, можно ли убрать лишнюю толщину по периметру? Выровнять под нее участок основной стены проблематично, слишком много работы, поэтому лучше будет сделать плавные переходы между основной частью стены и верхней (нижней). После того, как обои наклеят на стену или ее покрасят, эта разница не будет заметна.

После полной очистки стен необходимо удалить с них всю пыль с помощью веника или пылесоса. Не лишним будет вымыть их любым моющим средством.
Далее на всю поверхность необходимо нанести грунтовку. Основные работы можно начинать после высыхания грунтовки.

Основные работы

При наличии явных бороздок на стенах и их крупных трещин необходимо заделать быстротвердеющей смесью. Постарайтесь сразу выровнять поверхность «пятен». После полного высыхания частично заполненных участков (время высыхания указано на упаковке со смесью) нанесите на них грунтовку. Затем можно приступать к основной работе.

Приступайте к выравниванию стен, т.е. нанесите раствор с пола. Для этого смешайте сухую штукатурку с водой в рекомендуемых пропорциях. Рецепт необходимо соблюдать, иначе слишком жидкий раствор будет стекать, он плохо держится на стенках, а при высыхании такая поверхность будет вся в дырочках от лопнувших пузырьков воздуха. Слишком густая смесь затвердеет до того, как вы успеете выровнять ее.
Емкость, в которой вы будете замешивать раствор, должна быть достаточно широкой, чтобы было удобнее зацепить смесь за шпатель или шпатель.

Выполняя штукатурку стен, необходимо освоить основное движение: набрасывать раствор на стену. Делайте это с усилием, как будто хотите вбить смесь в поверхность стены, тогда она будет хорошо держаться и вам останется только выровнять ее. Опытные мастера умеют закидывать раствор мастерком, которым зачерпывают смесь. Для новичка этот процесс не так прост, поэтому уместнее использовать тот же мастерок и шпатель, либо еще можно использовать такой метод: нанести раствор на шпатель, затем тем же шпателем взять смесь и накидать. стена.Каждый разбрызгивает раствор по-своему, поэтому решайте, как вы предпочитаете это делать. Нанося таким образом раствор на поверхность площадью около 1 м2, разровняйте этот участок теркой или шпателем. Выровняйте раствор круговыми движениями. Продолжайте делать замки, нанести штукатурку и выровнять поверхность до потолка.

Если в некоторых местах стена имеет волнообразную форму, заполните только низкие участки, пока не совместите их с гребнями.

Нанесите штукатурку на толщину слоя, для которого она предназначена.Не пытайтесь оштукатурить всю территорию в один слой, даже профессионалы этого не делают.

При нанесении базового покрытия не обязательно выравнивать его идеально, потому что вы нанесете еще как минимум 1 слой.

Нельзя добавлять в уже приготовленный раствор новую порцию сухой штукатурки или воды. Весь приготовленный раствор нужно использовать немедленно. Если у вас есть лишнее, то вынимайте его сразу из емкости до застывания, в дальнейшем будет проблематично.

Некоторая сложность — совмещение внутреннего и внешнего углов.Но этот момент очень важен, ведь неаккуратно выполненные углы сводят на нет все усилия по выравниванию стен и в то же время способны скрыть все недостатки.

Правило углов

Внутренние и внешние углы можно выровнять с помощью перфорированных углов.

Выровнять внутренний угол так: нанести быстротвердеющую смесь по всей высоте угла с интервалами 15-25 см и закрепить на нем перфорированный уголок. Перед креплением необходимо определить, где находятся самые большие впадины и неровности, и, исходя из этого, постараться точно зафиксировать угол.Перед застыванием раствор следует распределить по всему углу и дать ему полностью высохнуть. По истечении установленного времени нужно продолжить выравнивание угла, оставив его в полости уголка (то есть убирать угол не нужно) с финишной или стартовой шпатлевкой, в зависимости от того, сколько слоев вы сделаете.

Внешний уголок выполняется аналогично, только перфорированный уголок наносится реверсом. В случае большой кривизны угла необходимо нанести несколько слоев раствора до полного выравнивания.

После того, как вы нанесли достаточное количество слоев штукатурки и считаете, что стена достаточно ровная, отшлифуйте всю поверхность. Делается это шпателем или держателем для наждачной бумаги. Перед покраской или оклейкой стен нанесите на них грунтовку.

Инструменты от прилипшей штукатурки можно очистить маленьким шпателем, совсем не обязательно чистить инструмент каждый раз до блеска, можно положить в емкость с водой до следующего дня.

Звукоизоляция

Завершив оштукатуривание стен, вы тем самым значительно повысите их звукоизоляцию.Установив в квартире новые звуконепроницаемые двери, пластиковые окна, конечно же, можно добиться значительного снижения проникновения шума с улицы и с участка. Но это далеко не все меры, необходимые для обеспечения наименьшего проникновения шума от соседей. Для того чтобы изолировать свою квартиру от соседей, нужно залить полы, отштукатурить потолок в несколько слоев. Но самое главное, нужно хорошо продумать расположение розеток.В основном они являются проводниками шума между квартирами.

Многие люди хотели бы видеть свой дом красивым и уютным. Гладкие стены — залог успеха! Рассмотрим, как правильно выровнять стены своими руками. Отдельно рассмотрим алгоритм выравнивания по гипсокартону, отдельно по штукатурке.

Нет в мире истории печальнее, чем история о квартире, стены которой своими причудливыми изгибами больше напоминают движущееся море… Наверняка многие из вас видели нечто подобное в жизни: в советское время доставка предметов не всегда осуществлялась по всем стандартам, а значит — огромные возможности для самовыражения.

Анекдоты шутят, но часто смотреть на такое искусство совершенно нет желания. Надо выровнять многострадальные стены!

Что выбрать: гипс или гипсокартон?

Наверняка даже человек, далекий от «строительных дел», знает, что есть два основных способа отделки криволинейных стен: штукатурка и гипсокартон.Как выбрать метод, подходящий для вашего случая?

Сделать выбор не так уж и сложно. Сначала следует установить степень кривизны стен. Для этого используют так называемый фиксатор. Примерно на уровне потолка, отступив на расстоянии примерно 30-40 сантиметров от угла, вбивают гвоздь. Он должен говорить о 25-30 миллиметрах. К нему крепится отвес (веревка или шпагат), который в нижней части стены снова прикрепляется к гвоздю.

В обоих случаях шнур должен быть прикреплен строго за шляпкой гвоздя, чтобы избежать ошибок при измерении кривизны. Отмерьте в трех-четырех местах (расстояние от стены до шнура). Чем больше набег цифр, тем больше уйдет штукатурки и тем дороже будет выравнивать ею стену. Однако не стоит руководствоваться только этим. Давайте посмотрим на основные плюсы и минусы каждой технологии.

Если стены настолько изогнуты, что волны легко заметить, не прибегая к развешиванию, то есть больше аргументов в пользу использования гипсокартона.

Достоинства и недостатки лепнины

Достоинства гипса

• Во-первых, она очень прочная. Если делать все «по душе», то о капремонте стен с легким сердцем можно легко забыть лет на тридцать.
• Во-вторых, хорошо оштукатуренная стена не накладывает никаких ограничений на навешивание мебели, она прочная и надежная. Под штукатуркой нет полостей, а потому внезапное нашествие мышей или образование насаждения плесени вам не грозит.

Недостатки лепнины

• Работа «мокрая», часто требует механической обработки стен. Как следствие — много отходов, в случае девятого этажа (и отсутствия грузового лифта) крайне нежелательно.
• Работа требует много времени, требует определенных навыков.
• Как мы уже говорили, для сильно неровной стены потребуется большое количество штукатурной смеси. Учитывая, что они сейчас совсем не дешевые, при ограниченном бюджете такой ремонт может стать непосильным.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Преимущества гипсокартона

• Работа «всухую», выполняется очень быстро. При правильной организации процесса отходов образуется как минимум.
• С помощью гипсокартона вы можете довести до ума, не тратя своего годового оклада, даже стену, степень кривизны которой превышает 30 градусов.
• Если вы хотите увидеть изысканные формы стенных ниш, мечтаете о светодиодном освещении и прочих «прелестях», то гипсокартон — это точно ваш выбор.
• Наконец, применив шумоизоляцию и теплоизоляцию (та же базальтовая вата, например), вы можете значительно повысить комфорт своего дома.

Гипсокартон Недостатки

• Во-первых, с большими «подземельями» возможность подвешивания мебели становится очень сомнительной, и о тяжелых картинах в рамах, наверное, придется забыть.
• По гипсокартону (в сельских условиях) мыши любят селиться, а если стена мокрая, то возможно образование плесени и колоний грибка.
• При использовании этого метода страдает внутренний объем помещения.

Итак, что выбрать?

Так. Если вас интересует быстрый ремонт, вы хотите сделать свое жилище красивее за счет стенных ниш или вам нужно скрыть кучу проводов и других коммуникаций, то гипсокартон — отличный выбор. То же касается ситуаций, когда стены сильно изогнуты (далеко не тот факт, что штукатурка вообще будет держаться за них), требуется дополнительное утепление и / или утепление помещения.

Действительно, «страшные» стены лучше гипсокартоном: меньше трудозатрат, а с финансовой точки зрения выгоднее.

Штукатурка — выбор тех, кто не боится большого количества строительного мусора, большой продолжительности работ, их относительной сложности и немалой стоимости (особенно в случае найма профессиональных рабочих). Бонус — исключительная долговечность покрытия; на такие стены можно повесить даже накопительный бойлер, не говоря уже о мебели.К тому же штукатурка не «съедает» внутренний объем (правда, это все же зависит от характеристик стен), а современные смеси позволяют создать очень интересную фактуру.

Мы надеемся, что вы смогли определить метод. А теперь рассмотрим этапы работы и необходимые материалы.

Как выровнять стены штукатуркой по маякам в 3 этапа?

Что требуется для оштукатуривания стен?

Сначала перечислим основные инструменты:

• Не обойтись без дырокола, который будет радовать слух соседей.
• Нужен миксер (на крайний случай, пойдет и насадка на дрель).
• Шпатель, кельма и терка, куда же без них!
• отвес.
• Hammer and Trojan (стальное долото).
• Маяки (деревянные или металлические).
• Правила (ударение на предпоследний слог). Необходима для выравнивания слоя штукатурки на стене.
• Сетка гипсовая и металлическая (если кривизна стены превышает 20-30 мм).

Наконец, вам понадобится уже готовая штукатурная смесь, либо необходимое количество цемента с песком, если вы будете делать это самостоятельно.Не обойтись без грунтовки.

Этап 1: Подготовка стен к работе

Чтобы раствор лучше «прилипал» к поверхности, необходимо углубить швы в кладке (если речь идет о кирпичной стене) примерно на 10 мм. Некоторые мастера советуют оставлять «поток» на сцеплении, но они часто мешают. Одним словом, их лучше скалывать. Если вы собираетесь оштукатурить бетонную стену, желательно сделать на ее поверхности выемки. Их длина — не менее 150 мм, глубина — около 3 мм.В качестве инструментов для такой работы используется обычный молоток и троян. Специалисты советуют делать не менее 200 насечек на квадратный метр поверхности. Затем стену тщательно очищают стальной щеткой и слегка сбрызгивают водой.

Желательно все большие потоки сбивать. Трещины и сколы — шпатлевка. Если нужен толстый слой штукатурки, на стене предварительно заливается металлическая сетка. Прикрепите его к дюбелям (шаг примерно 20 см). Между стеной и сеткой ставят пластиковые распорки, ориентируясь на результат крепления (для достижения идеальной целостности).Хуже всего, когда нужно подготовить деревянную стену. Сначала доски слегка придавливаются во избежание их деформации. Далее на стену набивается битумной черепицей или все той же металлической сеткой. Учтите, что его закрепляют, предварительно сделав деревянные или пластиковые прокладки.

После этого стены тщательно грунтуются составами глубокого проникновения. Бетонные перемычки обрабатываются специальными растворами (например, «Бетоконтакт»), а затем покрываются гипсовой сеткой. Перед непосредственным началом работ полы подметают от мусора и на них кладут полиэтиленовую пленку, бумагу или другой подобный материал, чтобы они не работали в поте лица, оттирая застывшую штукатурку.

Этап 2: Приготовление раствора

Важно помнить, что от правильности приготовления раствора зависит результат всей вашей работы, поэтому советуем отнестись к этому этапу работы максимально серьезно.

Сначала все используемые материалы (за исключением готовых смесей) просеиваются через сита с ячейками не более 3×3 мм (максимум 5×5 мм). Все комки, загрязнения и мусор необходимо удалить! Для перемешивания состава нужно использовать емкость подходящего объема, чтобы смесь не вылилась.Миксером доводили до полностью однородного состояния, а затем снимали и смотрели: если штукатурный раствор сразу стекает, добавляют еще вяжущего. Если он слишком прилипает, добавьте еще заполнителя и воды.

Приготовление цементно-песчаного раствора

В емкость насыпают сухой песок и цемент и тщательно перемешивают. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте до образования кремообразной массы. Если вам нужен раствор с быстрым схватыванием — добавьте немного клея ПВА. Чтобы замедлить замерзание, можно использовать любое жидкое средство для мытья посуды.

Цементно-известковый раствор

Известь кладут в пластиковую емкость (!), Доливают воду так, чтобы жидкость покрывала слой извести. Накройте смесь крышкой, дождитесь окончания реакции (аккуратно!). Полученное вещество процедите через марлю, выдержите в ней на сутки. Приготовьте смесь цемента и песка (по таблице), а для разведения используйте известковый раствор.

Раствор

Как и в предыдущем случае, сначала нужно погасить известь водой. Добавив немного песка, начинаем активно растирать смесь, избавляясь от комков.Постепенно слейте оставшийся песок, продолжая непрерывно помешивать. При необходимости долейте воды. Важный! Использовать известковый раствор можно только в день изготовления!

Что касается готовых смесей (в виде порошка), то их следует разводить, строго следуя инструкции!

Этап 3: Штукатурка стен

Разобравшись с предварительной подготовкой, поговорим о курсе непосредственно штукатурки. После того, как стены покрыли грунтовкой, на штукатурный раствор крепят маяки.Конечно, делать это нужно по отвесу, контролируя правильность установки уровня. Потом по маякам размазываем «лыжи». Так называется направляющая полоса из используемой вами штукатурной смеси.

Как сделать расстояние между маяками? Все зависит от широты используемых правил, но есть пара универсальных советов. Во-первых, шаг между ними должен быть немного меньше ширины правила. Во-вторых, в домашних условиях не стоит использовать правила больше полутора метров, так как работать с ними банально тяжело.

Если стена сильно изогнута, сначала закрепите металлическую сетку. Делают это с помощью дюбелей, выдерживая между ними расстояние 15-20 см. Не забываем и о прокладках (см. Выше). На сетку наносим первый слой штукатурки. Укладка осуществляется с помощью кельмы. Совместите слой с линейкой. После этого дождитесь полного высыхания первого слоя, а затем повторите процесс, укладывая финишное покрытие.

В случае, когда сетка не требуется, штукатурка также укладывается в два слоя.Первый — светлые «вкрапления» со слегка неровной поверхностью. После того, как они высохнут, наносим второй слой и выравниваем правилом. Чтобы окончательно выровнять стену, второй слой (пока он не высохнет) используйте терку. Ее плотно прижимаем к стене, и круговыми движениями выравниваем все обнаруженные дефекты. Если есть такая необходимость, можно накладывать третий слой.

Особенности цементно-песчаной смеси

В этом случае необходимо использовать монтажную сетку, которая крепится к стене все теми же дюбелями.Первый слой просто «натираем» теркой. После того, как он полностью высохнет, по нему натирают «лыжи». Второй слой наносится шпателем. Внимание! Это очень сложный и утомительный процесс, поэтому морально готовьтесь к нему заранее. Полностью покрыв поверхность стены штукатуркой, аккуратно выровняйте ее правилом.

Чтобы увидеть все это «вживую», предлагаем просмотреть тематический видеоролик.

Выровняйте стены гипсокартоном самостоятельно

Разобравшись с штукатуркой, переходим к использованию гипсокартона.Для начала перечислим инструменты, которые нам понадобятся:

• Металлический профиль или деревянные балки.
• Шурупы по дереву или металлу.
• Отвертка или дрель.
• Уровень, отвес, квадрат.
• Нож строительный.

Не забывайте о таких мелочах, как молоток, лобзик, рулетка или рулетка.

Этап 1: Подготовка стены

Как и раньше, без предварительной работы будет невозможно обойтись.Для начала нужно аккуратно удалить все старое покрытие. Особенно это касается обваливания штукатурки. Учтите, что гипсокартон сам по себе «съест» много внутреннего пространства, поэтому стоит использовать любую возможность для уменьшения «мертвого» объема! Грунтовка стен проводится по желанию. Но очень желательно покрыть его антисептическими средствами. Вы помните, что мы говорили о плесени? Не забудьте отметить на потолке и полу линию, по которой будет проходить граница новой «стены».

Этап 2: Установка рамы

Дерево или металл?

Не так уж редко можно встретить мнение, что деревянный брус отлично подходит для выравнивания стен гипсокартоном.В принципе, это утверждение верно, но не во всех случаях. Следует помнить, что дерево — материал крайне нестойкий. Если влажность в помещении высокая (ванная или кухня), использование штанги противопоказано. Как бы тщательно ни была сделана отделка, влага будет постепенно проникать в дерево, способствуя его разбуханию и деформации.

В самых неприятных случаях стена вполне может «увести», и вся ваша работа пойдет насмарку. Так что если вам нужна максимальная надежность, настоятельно рекомендуем использовать металлический профиль.

Монтаж рамы

Это самая важная часть работы! Если сделать это «неаккуратно», то ничего хорошего из этого не выйдет. Замеряем высоту стен. Монтаж начинается с закрепления каркаса на потолке и полу с помощью профиля UD (направляющая основа), закрепляя его дюбелями. Шаг зависит от размеров комнаты, но больше 30-40 см делать не стоит.

Когда «каркас» будет готов, возьмите CD-профиль, на который непосредственно крепится гипсокартон.Важный! Край — к стене, широкая часть — в комнату! Очень важно не перепутать. Закрепите профиль саморезами. Очень важно использовать те, которые специально предназначены для металла. Первый поперечный профиль ставится вплотную к стене. Шаг — ровно 600 мм. Важный! Расстояние следует измерять не от краев профиля, а от середины. Дело в том, что стандартная ширина одинарного листа гипсокартона составляет 1200 мм, а потому таким способом вы точно попадете в центр и края листа при его креплении к каркасу.Конечно, также необходимо закрепить одну поперечину на краю противоположной стены, даже если расстояние в 600 мм не выдерживается.

Чтобы каркас был максимально надежным, следует использовать перфорированные подвесы. Это обычные полосы из оцинкованной стали. По центру ребро жесткости, края перфорированы. Их нужно согнуть в форме буквы «П», прикрепив середину к стене. Важный! Такие подвесы нужно прикручивать под каждый (!) Вертикальный профиль.Перфорированные «ушки» крепятся к самому профилю. Если стандартная высота листа гипсокартона (2500 мм) меньше высоты стен, то вставки крепятся только сверху или снизу. Перемычки между стойками UD сделаны из все того же CD-профиля.

Этап 3: Монтаж листов гипсокартона

Самое сложное осталось позади. Листы крепятся к готовому каркасу стандартными шурупами 35 мм черного цвета. Используйте отвертку, аккуратно закручивая их заподлицо. Лист следует закрепить с шагом 15 см по периметру, вкручивая саморезы в центральной части (при необходимости не менее 4-5 на лист).Многие выпускают гипсокартон с вагонкой, так что бегать с линейкой не нужно.

Чтобы заполнить отверстия, образовавшиеся в труднодоступных местах, вырежьте куски гипсокартона, соответствующие их форме. Самый простой способ использовать для этой цели — строительный нож. Помните, что надрезы следует делать вдоль (!) Листа. После этого ГВЛ разрываем и аккуратно разрезаем слой бумаги с противоположной стороны. В основном это все. Теперь можно приступить к отделке. В случае с гипсокартоном он бывает двух видов — покраска и поклейка обоев.С этим, конечно, можно разобраться и самостоятельно, но о шпаклевке нужно рассказать подробнее.

Последний штрих: шпатлевка стен

Шпатлевка для гипсокартона под покраску

Очень важно сначала проверить все саморезы. Их следует вкручивать не глубже 5 мм от поверхности листа. Если это не так, винт закручивается на необходимую глубину, а затем рядом с ним закрепляется еще один. В местах стыковки цельных листов с вырезанными кусками нужно немного расширить швы.Это сделано для лучшего сцепления состава. Перед штукатуркой крайне важно правильно загрунтовать поверхность гипсокартона!

Очень важно использовать именно те составы грунтовки, которые специально разработаны для обработки листов ГВЛ. После работы подождите не менее 12 часов.

Приступаем к шпаклевке швов. Макет гипсовой штукатуркой подойдет идеально. На этом очень важно не экономить, так как бывают случаи, когда некачественные составы отваливаются кусками через пару недель после нанесения.Распределяется шпателем по поверхности листов, следя за тем, чтобы швы были на одном уровне с поверхностью. Шов сразу закрывается серпянкой, а затем наносится еще один слой штукатурки. Важно придерживать ее шпателем, чтобы она мягко вдавливалась в шов.

Проверяем правильность нанесения, прикладывая широкий шпатель поперек шва: если нет зазоров, значит, вы все сделали правильно. Максимально аккуратно заделываем дырочки от шурупов.Ждем дня, а потом шлифуем поверхность «в ноль». Заземлите стену снова.

Покрытие всей поверхности

Этот этап самый сложный. Необходимо нанести несколько слоев, каждый из которых необходимо как следует просушить. Очень важно использовать ту же шпатлевку, что и на предыдущем шаге, так как это гарантирует отсутствие трещин. Должно быть сделано не менее трех слоев. Финишный слой сушат в течение дня, а затем очень хорошо полируют. Для этого используйте планку, на которой натянута шлифовальная сетка.Можно нанести и наждачную бумагу, но менять ее придется постоянно.

По окончании работ проводится визуальный осмотр на предмет оставшихся дефектов. Если есть, удалите их с помощью той же шпатлевки. Стены снова заточены. И только после высыхания этого грунтовочного слоя поверхность полностью готова для нанесения краски.

Шпаклевка для гипсокартона для обоев

Сразу предупреждаем, что заливать всю стену не нужно, так как эта операция очень слабо влияет на качество самого ремонта.Но! Если обои тонкие, то сквозь них могут просвечивать технические надписи на листе ГВЛ. Но основная причина, по которой гипсокартон под обои все же лучше зашпатлевать, несколько иная. Все дело в том, что обои рано или поздно придется менять. Если листы ГВЛ не были зашпаклеваны, старое покрытие оторвете не только кусочками гипсокартона, но даже кусочками самого гипса.

После того, как вы покрыли стену грунтовкой (по методике, описанной выше), вы замкнули швы и головки саморезов шпаклевкой, она снова загрунтована.Важный! На втором этапе наносится два-три слоя шпаклевки, каждый из которых (после высыхания) снова шлифуется. Финальный слой просушивается, шлифуется и снова покрывается грунтовкой. Тщательность шлифовки обратно пропорциональна толщине и фактуре используемых обоев: чем они толще, тем меньше времени можно потратить на шлифовку.

Чтобы лучше наглядно представить работу, посмотрите видео.

.

Сарай для дачи своими руками, как и из чего построить

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.
Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
Рис.4. Вместительный дачный сарай.
Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

Рис.6. Миниатюрный сарайчик.
Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.
Рис.10. Сарай средних размеров.
Рис.11. Пластиковый сарай — готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.

Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.
Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.
Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.
Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.
Рис.17. Схема постройки хозблока.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.
Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки.
Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

Рис.23. Фундамент из блоков.
Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.
Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

• Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.
Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.
Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

• Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.
Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Строим сарай по каркасной технологии

Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.

Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

 

Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.

Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

 

После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.

Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

Чем обшить сарай?

Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.

Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.
Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.

Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.

Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.
Рис.37. Отделка сарая вагонкой.
Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.

Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.

Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.
Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.
Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.
Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.

Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня. Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской. Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.

на даче, как построить, односкатный, каркасный, деревянный, чертежи, проекты, поэтапно

На каждом дачном участке есть хозяйственные постройки, каждая из которых имеет свое прямое предназначение. Одной из таковых является и сарай для разнообразных принадлежностей. Его легко построить своими руками.

Зря многие дачники считают, что могут запросто обойтись без хозяйственных построек. Естественно, некоторые покупают дачу для отдыха, а не для работы, но и в этом случае необходимо специальное сооружение для хранения дачных принадлежностей. Даже если вы не собираетесь высаживать сад, огород и выращивать цветы, вам нужно будет где-то складывать садовую мебель в межсезонье, надувной матрас и гамаки, разборный мангал и прочие аксессуары дачного отдыха. 

Итак, отсекая мысли о ненадобности подобной постройки, мы переходим к определению сарая, материалам его сооружения и способам возведения, а под конец нашего материала мы, как обычно, рассмотрим один из вариантов более подробно – для примера.

Как выбрать сарай для дачи

Можно очень долго рассуждать по поводу того, необходим он на даче или нет, можно выбирать его размер, функциональность, материал производства, но все подобные рассуждения должны быть четко отлажены и систематизированы, иначе проект может стать настоящей головной болью, а не приятной работой на несколько дней.

Деревянный сарай своими руками

Простой и недорогой вариант для обыкновенной дачи с традиционными посадкой и выращиванием овощей и фруктов, а также отдыхом после работы. Такой сарайчик необходим для описанных выше нужд; чтобы хранить дачную утварь, инструмент, мебель, фрукты и овощи после сбора урожая и так далее.

Теперь давайте рассмотрим преимущества деревянного сарая на даче. Сказать о том, что это самая крепкая, надежная и долговечная постройка, нельзя, но вот заявить о том, что эта хозпостройка простоит более 30 лет – легко. Естественно при условии правильной постройки и соответствующем уходе. Также стоит сказать о простоте монтажа конструкции, который даже без специальных навыков можно возвести за несколько дней. Далее упомянем мобильность. Один-два переноса такой сарайчик элементарно переживет – проверено на практике. Конечно же, он строится не для того чтобы его разбирать и возводить на новом месте, но в жизни бывает всякое. В плане мобильности речь идет о небольших постройках из бруса и доски; если же говорить о большом деревянном сарае на фундаменте, то к нему это неприменимо. И, наконец, хочется напомнить о цене вопроса, которая будет в разы ниже, нежели при использовании других материалов. И перед тем как прислушаться к советам людей, которые твердят о недолговечности и ненадежности дерева, переведите качество в срок службы и деньги и еще раз точно посчитайте, что вам наиболее выгодно.

Построить деревянный сарай на даче своими руками очень просто – для этого вам пригодятся только простейшие знания, обычный инструмент и материалы. В первую очередь устанавливается основание на ленточный фундамент или металлокаркас. Далее формируется несущая конструкция из бруса, создается “скелет” и обшивается доской или другим удобным для вас материалом. Естественно, необходимо будет сделать крышу (что также несложно), установить двери, обработать материалы лаками и красками и сделать помещение герметичным. Но на этом работа и заканчивается, и, как видите, мы вовсе не шутили о том, что деревянную хозпостройку можно возвести за несколько дней.

Каркасный сарай

Более прочная и надежная постройка, которую уже можно обшить практически любым материалом, утеплить и максимально герметизировать. Естественно, даже если обшивка со временем и пропадет, ее всегда можно заменить. Но, что тоже понятно, цена такого сарая будет, возможно, в разы дороже, хотя, если устанавливать каркас своими руками и обшивать его самостоятельно, то можно попробовать немного сэкономить.

Основными преимуществами каркасного сарая на даче можно считать его долговечность и надежность. Неоспоримым останется и удобство сборки, так как подобные конструкции монтируются в считанные дни, а с помощью специальной бригады – и в часы. Каркасное здание может быть обшито деревом, металлом, более современными и надежными отделочными материалами. Также это будет стабильная и действительно капитальная постройка, которая выдержит не один год службы.

Возведение происходит в несколько этапов – заливка фундамента, монтаж основания, монтаж каркаса и несущих, обшивка и крыша, отделочные работы. На первый взгляд, всё очень просто, но здесь самым главным элементом является именно основание. Причиной тому вес конструкции, который будет значительно отличаться от веса деревянного сарая, а потому материалы для несущих, а также основания каркаса должны быть подобраны и установлены очень правильно. После того как фундамент залит и перевязан с основанием, мастера (или вы сами) установили каркас и крышу, можно приступать к обшивке. Не забудьте также установить добротные двери, провести электроэнергию, поставить вентиляцию, сделать помещение герметичным.

Сарай из пеноблоков

Использовать подобный вариант стоит уже на загородной вилле или рядом с коттеджем. Строить же сарай из пеноблоков на даче с обыкновенным огородом и садом нет никакого смысла.

Существует огромное число преимуществ строительства из пеноблоков. Конечно, это качественный и долговечный материал, который становится популярнее день ото дня: монтаж происходит быстро и удобно, стоят здания десятки лет и выдерживают абсолютно любые атмосферные явления. Но есть только один нюанс: необходимо заранее просчитать размеры помещения и его предназначение (в принципе, как и перед началом любого строительства) и правильно оценить, стоит ли тратить столько денег и сил для постройки обычного дачного сарая. Короче говоря, остановиться можно на следующем: сарай своими руками из блоков – это надежно и долговечно, но также и довольно дорого. Естественно, о затратной части мы говорим только в сравнении с предыдущими материалами, которые мы уже рассмотрели.

Построить небольшое здание на даче из пеноблоков можно и самостоятельно, но вот использовать для этого силы и навыки наемных мастеров было бы намного правильнее. Это новый и не очень простой для стройки материал (конечно же, если вы новичок в строительстве), а потому лучше один раз заплатить за качество, чем несколько раз переделывать и всё равно в итоге получить не то, что планировали.

Рассмотрев несколько вариантов хозпостроек, которые можно применить для строительства на собственном участке, мы подошли к тому, о котором хотелось бы поведать более подробно. 

Кирпичный сарай

А теперь мы поговорим более последовательно и разберем самый популярный и востребованный вариант, который применяется практически в половине случаев. Речь пойдет о кирпичном сарае.

Преимуществ такого сооружения предостаточно:

• быстрая постройка, по сравнению с некоторыми другими материалами;
• привычный для любой бригады материал;
• невысокая стоимость строительства, отделки здания и прочих работ, которые необходимы для завершения проекта;
• прочность, долговечность, практичность постройки.

В принципе, этого достаточно чтобы выбрать кирпич в качестве материала. Далее мы подробно рассмотрим, как возвести здание из него самостоятельно.

Фундамент обязателен

Если, скажем, под металлический сарай-коробку или под деревянный выгонять капитальный фундамент необязательно, то выбрав постройку из кирпича, вам необходимо будет позаботиться хотя бы о заливке ленточного фундамента – самого простого, под основание. Необходим он для устойчивости всей конструкции и для сохранения основного строительного материала от влажности почвы. Также качественный фундамент даст вам возможность максимально нагрузить постройку – например, создать еще и подсобное чердачное помещение, или же сделать на ровной крыше сарая беседку, место для отдыха, установить арку под виноград, поставить каркасы для сушки фруктов и так далее. О технологии заливки ленточного фундамента мы уже неоднократно говорили, когда вели речь о других дачных постройках, сооружениях, ограждениях.

Выгонка кирпичных стен 

Устроив качественный фундамент, перевязав его с основанием и сделав гидроизоляцию, можно приступать к основной работе – выгонке стен. Работать достаточно в половину кирпича, строить из силикатного кирпича, раствор готовить строго по технологии, но обязательно с учетом погодных условий и сезона.

Не нужно выгонять стенки за один раз – можно сделать это за два дня, а то и три, если позволяет время, чтобы стена не “поплыла”. Даже у опытных строителей бывают подобные проблемы, после которых приходится полностью переделывать работу.

Не забывайте и о расшивке стен, что необходимо делать еще в тот момент, пока раствор не высох. Также обязательно предусмотрите в сарае окно и вентиляционные отверстия. Это необходимо для просушки внутреннего помещения и качественного движения воздуха внутри него.

Кроем крышу своими руками

Это может быть шиферная крыша на деревянных лагах и обрешетке, ровная или покатая заливная крыша из цементно-песчаного раствора (обязательно перевязанная), а также из других материалов, которых сейчас предостаточно на рынке. Самое главное – не забудьте о качестве работы, правильном наклоне для стока воды, гидроизоляции и герметичности.

Отделка постройки

Согласно предназначению помещения тратить баснословные суммы на дорогие материалы отделки не стоит, но вот обшить сарай или покрасить его снаружи, вскрыть антисептиком и утеплить изнутри, конечно, желательно.

Выбор отделочных материалов, обеспечение дачного сарая дверью и окнами, внутренними аксессуарами и предметами удобства выполняется на усмотрение владельца.

Видео о строительстве сарая своими руками

Дачный сарай своими руками – это реально. Естественно, не каждый дачник сможет сразу сделать добротную и капитальную хозпостройку на загородном участке, но к этому необходимо стремиться, и мы постараемся вам максимально помочь. А потому – не сидим без дела, пока дачные принадлежности пересыхают на солнце или, наоборот, мокнут и гниют от непогоды, а собираемся с мыслями, запасаемся терпением и приступаем к работе! У вас обязательно получится!

Строим на даче сарай своими руками, все этапы строительства и смета.

Вы хотите построить сарай своими руками? Поверьте, это не сложно, было бы желание! Примером, который уже воспроизвели многие наши читатели послужит сарай, построенный лично мной и моими руками, без привлечения шабашников и даже друзей-товарищей. Ниже, в этих статьях (начало в самой нижней), вы найдете подробный пошаговый отчет, фотографии и даже 3D модель моего сарая с размерами и общей сметой (расходами) на стройку.

Информация о материале

Автор: Администратор

Летний домик или сарай?

Этот небольшой летний домик, сараем его назвать язык не поворачивается, вполне подойдет для хранения садового инвентаря, но и не только… Например, его можно использовать в качестве уютного летнего чайного домика.
Описание и чертежи для постройки его своими руками вам в помощь.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Разбор полетов: ошибки и советы — 10.

После нескольких лет прошедших с окончания постройки сарая, можно уже сделать некие выводы, в том числе отметить ошибки допущенные при строительстве, а также дать некоторые весьма полезные советы тем, кто решит последовать моему примеру и возвести у себя подобную конструкцию своими руками.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Устанавливаем двери в сарае — 9.

Не прошло и двух лет с начала постройки сарая, как наступил долгожданный день, когда я смог наконец приступить к завершению строительства и снова своими руками без шабашников. В этой части я поставлю входную и внутреннюю двери с дверными коробками, а также закончу обшивку доской стен внутри сарая и снаружи фронтальную стену.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Смета на материалы для строительства сарая — 8.

Если вы соберетесь самостоятельно построить сарай у себя на даче подобный описанному в статьях ниже своими руками, то эта информация будет вам весьма полезна, дабы не купить лишнего или не просчитаться с количеством пиломатериалов. Также, я приведу список инструментов, которые вам понадобятся для постройки.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Монтаж ондулина на крышу сарая — 7.

Так как был привезен ондулин на крышу, и все было подготовлено к монтажу кровли, я, как всегда своими руками приступил к укладке листов ондулина. Сначала, конечно, была проложена гидроизоляция из рубероида. И в завершение рассказа о строительстве сарая зашьем до конца стены доской.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Обшиваем стены сарая досками — 6.

Наконец-то наш строящийся объект становиться всё более похожим на сарай, конечно в хорошем смысле этого слова.
В этой части рассказа продолжим стройку своими руками — начнем обшивать каркас доской, а также подготовим окна. В общем, возводим стены. Читаем продолжение.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Делаем обрешетку под кровлю сарая — 5.

Продолжаем нашу работу в верхнем ярусе сарая. В этой части заканчиваем подготовку крыши под укладку кровельного материала — ондулина.
Для этого надо сделать обрешетку из досок на стропила и смонтировать противоветровую защиту кровли по периметру.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Делаем пол и стропилы — 4.

В четвертой части, для более комфортной работы в верхнем ярусе в дальнейшем, я уложу пол в сарае и приступлю к изготовлению стропильной системы кровли.
Все вопросы по данному этапу строительства дачного сарая своими руками, как всегда вы можете задать в комментариях к статье.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Козлы и верхний каркас сарая — 3.

В третьей части я расскажу как построить передвижные строительные кóзлы или леса́, а также про монтаж бруса наверху.
Эти козлы обязательно понадобятся нам при работе на высоте, которая предполагается при постройке верхнего каркаса сарая.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Строим нижний каркас — 2.

Продолжаем нашу работу по строительству сарая 3 на 6 метров своими руками. Настала очередь поработать с деревом: брус и доски. Начнем строить каркас из бруса. Для этого нам понадобятся определенные инструменты и материалы. Об этом подробнее в самой статье.
Читаем вторую часть.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Строим фундамент для сарая — 1.

После покупки дачи со старым домом возникла необходимость сноса разваливающихся пристроек. И встал вопрос: куда девать дрова, и хозяйственный скарб? Так возникло решение построить сарай своими руками, в котором можно хранить дрова и дачные инструменты, и где будет даже маленькая мастерская. Начнем конечно с выбора места и постройки фундамента.

Подробнее…

Как построить деревянный сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция построения хозблока.

Самой первой садовой постройкой, которая должна присутствовать на дачном участке, является сарай, или другими словами хозблок. Его польза заключается в том, что в то время, когда вы будете строить жилое помещение на даче, все необходимые приспособления можно хранить в сарае, а когда дом построится, сарай можно использовать как курятник, кладовую, место для хранения дров и т.д. Для того что бы построить сарай для дачи своими руками не потребуется много времени и денег, поэтому сейчас мы вам предоставим всю необходимую информацию для того, что бы вы самостоятельно сделали удобный хозблок.

Подходящее место для дачного сарая

Сарай для дачи своими руками

Так как сарай для дачи прослужит вам более одного десятка лет, его необходимо построить в удобном месте, что бы и вид приусадебной территории не портился, и удобно было эксплуатировать данную постройку. Для начала требуется составить полный проект всех элементов дачной территории, исходя из этого проекта, необходимо определится с месторасположением сарая. Некоторые дачники отдают предпочтение месту за жилым домом, что бы сарай не попадался на глаза гостям, остальные наоборот  декоративно украшают хозблок и размещают его в центре двора для всеобщего обозрения.  Поэтому местонахождение сарая, в первую очередь, будет зависеть от вашего предпочтения, которое основывается, опираясь на вид сарая, предназначение и т.д.

Виды сараев для дачи

На сегодняшний день целесообразнее сооружать следующие виды сараев:

• Сарай эконом класса из необрезной доски
• Сарай из кирпича
• Деревянный сарай
• Сарай из пеноблока

Кратко рассмотрим достоинства каждого вида.

Сарай эконом класса своими руками

Что касается сарая эконом-класса, его главным преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа. Данный хозблок послужит исключительно временным сооружением на то время, пока основное жилье строится либо ремонтируется. Экономный сарай можно возводить даже без фундамента, просто установив его на широкие бруски либо поддоны, что бы дно не прогнило. Общее время возведения данной постройки составляет не более двух дней, а особенности построения следующие:

• Оптимальные размеры составляют: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
• Вариант крыши – односкатная, покрытая рубероидом либо толем
• Материал изготовления – каркас из брусков, обшитый необрезной доской
• Украсить хозблок рекомендуется вьющимися растениями в кашло либо шпалере

Что касается сарая из кирпича, основное его достоинство это долговечность, прочность и сочетание с общим садовым декором. Построение сарая из кирпича требует возведение ленточного фундамента, правильный выбор месторасположения постройки, утепление стен, пола и крыши, а так же использование существенных материальных средств. Однако, если построить сарай для дачи своими руками при помощи кирпича, данная постройка послужит вам не один год и может применяться для самых разнообразных целей (как кладовка, мастерская, садовый домик).

Сарай из кирпича своими руками

Деревянный сарай из бруса является одним из наиболее популярных и экономически выгодных вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет дольше прослужить, поэтому остановимся на том, как построить сарай из пеноблока и древесины, т.к. в последнее время дачники выбирают между данными вариантами возведения.

Деревянный сарай для дачи

Построение сарая для дачи из пеноблока своими руками

На сегодняшний день такой строительный материал, как пеноблок является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Его основное преимущество заключается в быстроте монтажа и высокой долговечности  (как минимум 25 лет). Не достатком пеноблока является его высокая стоимость и требование помощи специалиста в возведении конструкции.

Рассмотрим инструкцию по построению сарая из пеноблока своими руками:

1. Для начала подготавливаем местность для будущего фундамента: убираем мусор и снимаем слой почвы (не менее 50 см).
2. После этого приступаем к заливке ленточного фундамента (готовому фундаменту необходимо полностью застыть на протяжении нескольких дней, если заливка осуществляется в жаркую погоду, тогда обязательно поливаем свежий фундамент водой, что бы не произошло рассыхание и растрескивание раствора).
3. Когда фундамент высохнет необходимо выстелить на него гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать рубероид.
4. Готовим раствор для кладки пеноблоков. Нужно использовать цементно-песочный раствор с соотношением 1:4

Стены из пеноблока

1. Приступаем к кладке пеноблоков, ее нужно осуществлять с углов, только после их возведения переходим к поднятию стен. При укладке пеноблока обязательно необходимо использовать отвес и строительный уровень, что бы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Не забываем так же оставлять место для дверей и окон.

Конструкция сарая и пеноблока

1. Переходим к перекрытию крыши. Для этого используем любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть как односкатная, так и двухскатная, но лучше использовать последний вариант, т.к. он более привлекателен.

Строительство крыши

1. Приближаясь к финалу, вставляем двери и окна, стелим и утепляем пол.

 

1. Ну и в завершении переходим  отделочным работам: внешнюю и внутреннюю часть стен штукатурим (внутреннюю можно просто обшить гипсокартоном), обустраиваем местность возле хозблока садовыми фигурками и прочими архитектурными формами.

Использование сайдинга

Вот и все, сарай из пеноблока своими руками считается построенным. При необходимости проводим к нему электросеть и наслаждаемся собственноручной садовой постройкой!

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачного хозблока, а именно построение сарая эконом класса на дачном участке.

Инструкция по созданию простейшего деревянного сарая следующая:

1. Подготавливаем место для будущего сарая (убираем мусор и отсыпаем местность гравием)

Фундамент для сарая

1. По углам планируемой постройки вкапываем 4 трехметровых столба на 60 см в почву. Нижнюю часть будущих опор необходимо заизолировать от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов изоляции, например, при помощи толя). Задние столбы обязательно делаем на 15-20 см ниже, что бы осуществить скат воды.

 

1. Осуществляем нижнюю и верхнюю обвязку конструкции при помощи брусков 50*50 мм и строительного уровня. Обе обвязки должны проходить на 10 см ниже/выше от верхнего/нижнего края конструкции.

Создаем конструкцию

1. Создаем еще одну обвязку, по центру, между предыдущими двумя
2. Зашиваем конструкцию досками, которые необходимо прибивать вертикально. Обязательно создаем в досках отверстия под двери и окна.

Зашиваем сарай досками (вариант горизонтального расположения досок)

1. Переходим к кровле крыши. Для этого крепим 3 бруска на верхнюю обвязку (они буду в качестве стропил). Расстояние между брусками должно быть одинаковое. Далее стропила зашиваем досками и стелим на них рубероид (напуская по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляем при помощи брусков, которые прибиваются вдоль крыши. Не забываем соорудить сток дождевой воды.
2. Устанавливаем двери и окна, стелим пол, сооружаем сарай внутренними приспособлениями (полками, шкафчиками и т.д.)
3. Обрабатываем всю конструкцию антисептическим средством, которое защити сарай от преждевременного гниения.
4. Украшаем построенный своими руками сарай для дачи при помощи вазонов с цветами, подделок и т.д.

Готовый сарай эконом класса

Как вы видите, построение сарая эконом класса  своими руками не представляет особой сложности, общее время работы может составить 4-5 часов,  материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет.  Просто, дешево, удобно!

Ну и более долговечный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

1. Так же как и в предыдущем варианте подготавливаем местность для будущей постройки

подготавливаем фундамент сарая

1. Фундамент будет столбчатый, для этого вырываем ямы для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливаем в  них асбестовые трубы и при помощи бетонного раствора (2 доли цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) заливаем фундамент. Для того что бы раствор застыл, потребуется как минимум 3-4 дня.
2. Перед возведением деревянной конструкции сарая, все элементы конструкции обрабатываем антисептическим средством, которое защити сарай от гниения и вреда насекомых.
3. Возводим каркас сарая из деревянных брусков. Сразу же рекомендуется сделать нижнюю обвязку и лаги для пола.
4. К нижней обвязке прибиваем вертикальные стойки, к которым далее необходимо прибить верхнюю обвязку.  Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углы.
5. Возводим крышу, используя руководство предыдущего варианта.

Возведение крыши из досок

1. Обшиваем конструкцию при помощи обрезных досок, после чего вставляем двери и окна.

Обшиваем конструкцию деревянного сарая

1. Обрезные доски зашиваем вагонкой либо используя сайдинг
2. Как и в построении сарая эконом класса, в конце концов, создаем в постройке внутренние приспособления (полки, шкафчики и т. д.).

Финальные штрихи построения деревянного сарая

Построение более долговечного деревянного сарая для дачи своими руками считается завершенным. Данная постройка прослужит вам около 20 лет, при том что материальные затраты на построение не превысят и 4000 грн.

Предоставим вам видео о том, как сделать деревянный сарая своими руками:

Видео-урок построения деревянного сарая своими руками

Рекомендуем так же ознакомится с похожей статьей: как сделать летнюю кухню для дачи своими руками.

 

 

Сарай на даче своими руками: чертежи, фото, видео

Обустройство дачного участка начинается с сарая. Владельцы земельного надела возводят хозяйственную постройку сразу, чтобы было, где хранить инвентарь, садовые инструменты и другие повседневные мелочи. Современные материалы существенно упростили строительство дачных сараев своими руками, облагородили их.

Как построить сарай своими руками, какие материалы использовать? Об  этом – ниже.

Сарай на даче: когда без него не обойтись?

Есть дачники, которые строят сарай «на всякий случай», но их участок так и остается необжитым. Такие ситуации единичны – обычно загородные дачи используются как дома выходного дня или сезонное жилье. И в том, и в другом случае без сарая не обойтись – в нем хранят садовую мебель, газонокосилки, инструменты для обрезки деревьев, качели, декоративные фигуры и другие предметы.

Пруд или бассейн на участке периодически нужно чистить от ила, водорослей, песка, грязи. Инвентарь для чистки бассейнов удобно хранить в сарае. Кстати, его можно построить под одной крышей с баней или обустроить зону отдыха у искусственного водоема.

В сараях часто хранят колотые дрова для камина или печки, сено для лошадей, корма для животных и удобрения для растений. Сараи на дачном участке часто заменяют мастерскую хозяина.

Образцы сараев на даче: фото

Для строительства дачных сараев используются разные материалы:

• пластик;
• древесно-полимерный композит;
• кирпич, пеноблок или газоблок;
• необрезная доска;
• деревянный брус;
• профнастил.

Эстетический результат во многом зависит от материала, выбранного дачником.

Пластиковый сарай

Такие сараи продаются в комплекте и собираются за несколько часов – схема идет в комплекте. Конструкции из пластика используются для хранения садового инвентаря, инструментов, шлангов для полива. Их преимущество – стильный дизайн, который идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн.

Есть и недостатки. Использовать пластиковые сараи можно только в теплое время года – для поздней осени и зимы они не подходят, так как материал деформируется на морозе.

Второй минус – хрупкость пластика, так что использовать хозпостройку нужно аккуратно. Нельзя сбрасывать со счетов и высокую стоимость – приобретение не каждому дачнику по карману.

Сараи из ДПК

ДПК – это древесно-полимерный композит, легкий и прочный материал. Его используют для обустройства открытых террас. Сараи и другие вспомогательные постройки из ДПК поставляются в разобранном виде и собираются по тому же принципу, что пластиковые аналоги.

Стильный дизайн и практичность – два главных преимущества конструкций из ДПК. Если дачник позаботится о вентиляции, то сарай прослужит ему десятилетиями. На внутренних стенах можно закрепить навесные полки и крючки для инструмента.

Кирпичные постройки

Сараи из кирпича, пено- или газоблока – это капитальные строения, которые возводятся на десятилетия. Их преимущества очевидны:

• Они не боятся снега, дождя, ветра, мороза и летней жары.
• Внутреннее пространство можно разделить на зоны.

Площадь сарая ограничена только запросами собственника дачного участка.

Строительство кирпичного объекта требует определенных физических и финансовых затрат, базовых знаний по обустройству фундамента, кладке стен и возведению кровли.

Сарай из необрезной доски

Деревянное строение – простое и экономичное решение. Для его возведения не нужно заливать капитальный фундамент, давать ему выстояться, а затем возводить стены. Построить такой сарай можно за 4-5 дней. Выглядит он не так эффектно, как конструкции из пластика, но и затраты в разы меньше.

Сарай из профлиста

Минимум физических затрат потребуется и для строительства сарая из профильного листа. Возводится каркас из деревянного бруса или металлического уголка, а затем обшивается профильным листом.

Строим сарай на даче своими руками по чертежам

Сегодня в качестве примера рассмотрим строительство каркасного дачного сарая, построенного из деревянного бруса и обшитого доской-вагонкой. Чертеж сарая приведен ниже.

Фундамент

Каркасная постройка имеет небольшой вес, поэтому ленточного малозаглубленного основания для ее возведения хватит. Ширина фундамента должна быть больше толщины стены на 15 см, а фундамент необходимо заглубить на 40 см.

При заливке фундамента используется опалубка – она может быть съемной и несъемной. Лента заливается бетонным раствором – после того, как бетон высохнет, на наружные части фундамента нужно нанести гидроизоляционную мастику.

Каркас

Для возведения каркаса необходим деревянный брус следующего сечения:

• для основных вертикальных строек – 50х100 мм или 100х100 мм;
• для соединительных элементов – 40х40 мм или 60х60 мм.

Ниже представлен чертеж сарая размерами 5000х2000х2000 мм. Вертикальные стойки для каркаса устанавливаются на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга.

Элементы каркаса лучше крепить между собой металлическими уголками на саморезы – такой тип крепления надежнее гвоздей. С помощью металлических уголков каркас сарая крепится и к основанию – это показано на схеме ниже.

Перед сборкой каркаса нужно определить места для оконных и дверных проемов. Важно помнить о скате крыши – для этого передняя стена конструкции должна быть выше задней на 20-30 см.

После сборки каркаса брус обрабатывается специальными растворами, которые защитят древесину от воспламенения, гниения, разбухания.

Обрешетка крыши

Расстояние между брусками для обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Для обустройства мягкой кровли деревянный брус не подойдет – нужны цельные листы фанеры.

Но гибкая черепица используется при строительстве дачных сараев в единичных случаях – чаще крышу обустраивают с использованием профнастила, шифера или металлочерепицы.

У всех перечисленных кровельных материалов широкие листы, которые крепятся непосредственно на обрешетку. Брус укладывается перпендикулярно скату на расстоянии 50-60 см.

Профильный лист и металлочерепицу крепят к обрешетке саморезами с резиновыми прокладками, чтобы не повредить полимерный слой и не испортить декоративные свойства кровельного материала.

Обшивка каркаса

Обшивать каркас можно изнутри и снаружи или только снаружи, используя для этого разные материалы. Сарай, облицованный деревянной вагонкой, желательно вскрыть специальным лаком по дереву.

Тем, кто хочет сэкономить, советуем облицевать постройку необрезанной доской, как на фотографии ниже. 

Необработанная, она смотрится блекло. Но если ее вскрыть темным лаком, эффект приятно удивит дачников. Срубы в Норвегии часто строят из необрезной доски. В России постепенно перенимают эту моду и используют этот материал для отделки фасадов частных домов.

Когда каркас готов и обшит, кровля смонтирована, можно устанавливать оконные рамы и дверную коробку.

Строительство сарая для дачи на видео

Дачников смущает тот факт, что сарай может испортить впечатление от участка. Решить проблему можно двумя способами:

• Отвести место под строительство хозпостройки в глубине участка за домом, чтобы его не было видно.
• Облагородить сарай, превратив его в зону отдыха, озеленив вьющимися растениями.

В помощь дачникам – видеоролик о том, как построить односкатный сарай на даче своими руками:  

А для вдохновения – несколько фотографий с идеями, как облагородить сарай на дачном участке.

Сарай своими руками: каркасный и из пеноблоков

Необходимость сарая на дачном участке или на территории загородного дама несомненна. Если его нет, или старое помещение пришло в негодность, то встает вопрос  о строительстве. Это статья будет интересна тем, кто решил построить сарай своими руками. Используя советы и рекомендации, вы сможете возвести хозблок или сарай для дачи в кратчайшие сроки.

Содержание

Перед началом строительства даже небольшого сооружения необходимо решить несколько важных вопросов.

• Выбрать место для постройки.
• Составить четкий план размещения строения.
• Выбрать проект для сооружения.
• Составить смету.
• Приобрести материалы для строительства.

Законодательные нормы на строительство зданий и сооружений на садовом участке

Санитарно-гигиенические нормы строительства вспомогательных помещений на садовом участке ↑

При выборе места для сарая необходимо отталкиваться от санитарных норм, установленных законодательством РФ. Регистрировать такие постройки не нужно, а вот соблюсти необходимые расстояния между объектами необходимо. Помните, что предназначение сарая может быть разным, и если у туалета одна удаленность от жилого дома, то у птичника и обычного сарая — совершенно другая. Не нарывайтесь на неприятности с соседями, ведь в случае нарушения условий размещения постройки вы получите предписание о сносе и административный штраф.

Важно! Вспомогательное помещение должно располагаться только в пределах участка, находящегося в вашей собственности. Если здание выходит за границы вашей земли, то на его строительство влияют совершенно другие законы.

Примерный план участка

Проектирование сооружения ↑

План размещения и разметка постройки необходимы для дальнейшего строительства фундамента. Не нужно строить сарай, тем более капитальный, в низине, на заливаемых участках, на осыпаемом склоне. В этих случаях можно дождаться преждевременного разрушения своих трудов.

Проект сооружения выбирается, исходя из целей постройки. Можно построить небольшой деревянный сарайчик для садового инвентаря, деревянный птичник, лесопилку или капитальный каменный хозблок с туалетом и душем. Если вы не умеете рисовать проекты, то сможете выбрать план сарая в конце статьи.

Проект сарая с погребом

Отзывы заказчиков по стоимости строительства ↑

Составление сметы на постройку нельзя игнорировать. Многие читатели задают вопросы, сколько должен стоить сарай того или иного типа. Цены на материалы и строительство очень разнятся во всех регионах нашей страны, и ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Но совершенно точно можно утверждать, что услуги рабочих, даже самых низко квалифицированных, будут составлять минимум треть из всей суммы.

Отзывы заказчиков по возведению деревянного хозблока 3х6 метров говорят о цене не менее 30 тысяч только за работу строителей! Конечно, построить сарай самому значительно выгодней. Кто-то строит из подручных материалов и старых досок, а кто-то закупает туфоблок или силикатный кирпич, изготавливает плитный фундамент, да еще и погреб проектирует. Любая постройка требует серьезного подхода при расчете стоимости материалов, а иначе вы рискуете влезть в долгострой из-за нехватки средств.

Строительство каркасного сарая своими руками

Любое строительство начинается с возведения основания, им является фундамент.  Фундаменты бывают разные, но для сарая на садовом участке, независимо от «капитальности» строения, используют несколько типов, возведение которых рассмотрим подробней.

Ленточный ↑

Если вы решили делать капитальную постройку, то ей понадобится крепкий фундамент. Здесь уже не обойдешься слегка вкопанными кирпичами для временной конструкции.  Лучше всего выбрать ленточный фундамент. У него есть ряд преимуществ:

• не сложен в возведении без посторонней помощи;
• сроки изготовления минимальные;
• подходит для большинства грунтов;
• выдерживает вес многоэтажного здания.

Разметка под фундамент

Для него вам потребуется бетон, дерево на опалубку, арматура диаметром 1,2 см, песок и щебень для подушки. Ход работы прост и понятен даже новичку.

1. Расчищаем землю от мусора, камней и корней.
2. Намечаем размеры фундамента колышками и веревкой.
3. Роем траншею шириной 70-80 см. Её глубина должна быть чуть больше глубины промерзания почвы в вашей местности.
4. Мастерим опалубку. Дерево для нее не обязательно выбирать высокого качества — после застывания бетона доски можно будет убрать. Главное, чтобы высота опалубки было выше поверхности почвы, так вы защитите свое строение от влаги и грязи.

   Опалубка под ленточный фундамент

5. Дно фундамента, а особенно траншей, засыпают двумя слоями песка и щебня, тем самым формируя амортизационную и дренажную подушку. Она защитит ваше будущее строение от колебаний почвы.

   Подушка под фундамент

6. Затем укладывается арматура в виде сетки. Ширина ячейки примерно 30-40 см.

   Укладка арматуры

7. Заливаем фундамент бетоном, даем ему схватиться, убираем опалубку. Ваш фундамент готов. Для тяжелых сооружений рекомендуется соблюсти время между строительством и закладкой основания. Но для легкого сарая достаточно полного высыхания бетона.

Готовый ленточный фундамент под сарай

Если вы планируете крупную постройку, например, большой хозблок или сарай из кирпича, а почвы в вашей местности достаточно подвижны, то можно усилить конструкцию сваями. Свайно-ленточный фундамент изготавливается по тому же принципу. Отличие лишь в том, что через каждые 1,5-2 метра устанавливаются сваи.

Установка свайно-ленточного фундамента

Плитный ↑

Этот вид фундамента не дешев, но не сложен в изготовлении. Такое основание мастерят для строений на плывунах, болотистых почвах, грунтах, подверженных сезонным колебаниям и затоплению. Выполняется он схоже с ленточным фундаментом, но есть и отличия.

1. Песчано-гравийная подушка должна быть качественной и достигать толщины до 30 см. Сначала засыпается и трамбуется песок, затем щебень.
2. Далее укладывается геотекстиль.

   Укладка плитного фундамента послойно

3. Сетка из арматуры монтируется по всей площади основания.

   Сетка из арматуры

4. Все пространство внутри деревянной опалубки заливается бетоном.

Плитный фундамент

Столбчатый ↑

Обычно рассказ начинают с самого простого, но в нашем случае вариант простого фундамента опишем в конце. Дело в том, что этот вид основания подойдет только тем регионам, где почва не подвержена «гулянию». Подвижные грунты расшатают легкий фундамент и быстро разрушат постройку. Этот вид основания под сарай можно с успехом использовать если:

1. Постройка временная: рассчитанный срок службы – не более нескольких лет.
2. Уровень подъема грунтовых вод низкий.
3. Нет плывунов и глубокого промерзания почвы.
4. Не бывает сезонных разливов и поднятия вод.
5. У почвы нет болотистых свойств.

Опора столбчатого фундамента

Если вам подходят все условия, то научиться делать такой фундамент очень просто.

• Делается разметка под основание сарая.
• В углах выкапываются лунки на 15 см больше глубины промерзания почвы.
• На дно лунок трамбуется 15 сантиметровый слой песка и щебня.
• В лунки устанавливаются кирпичные или бетонные сваи.

Если используется кирпичная кладка, то важно не забыть еще два пункта.

• Внутрь сваи поместить металлический стержень для еще большего укрепления конструкции.
• Обмазать сваю гидроизоляционным материалом или обернуть рубероидом.

Столбчатый фундамент может быть использован, как основание для небольших строений

Прежде чем строить нужно представить себе это и нарисовать подробный чертеж, а иначе ваш сарай будет не только некрасивым, но может и вовсе не получиться. Хотя проект начинается даже не с рисунка, а с формирования четкой цели строительства. Например, сараи подразделяются на: капитальные и временные. Капитальный сарай имеет совершенно иную стоимость и трудозатраты, чем временный. Опять же, какую крышу вы предпочтете: односкатную или двускатную с коньком. И тот и другой вариант вполне приемлемы для уличного подсобного помещения, но и финансовые и временные затраты разные.  Может быть, вам нужен комбинированный сарай, где будут помещаться одновременно птичник, дровник и летний душ. Или потребности удовлетворит мини-сарайчик для садового инвентаря. Кроме размеров, сарай может быть каркасный, кирпичный или построенный из пеноблоков.

Небольшой сарайчик

Если вы не наделены талантом чертежника и не можете выбрать из множества вариантов построек — этот раздел для вас. Здесь описано,  как построить сарай своими руками в проектах и чертежах. Выбираем и строим!

Иногда  на участке места недостаточно, а вместить хочется многое. Тогда на помощь приходят проекты подсобных строений, в которых объединены несколько хозяйственных помещений.

Проект сарая с кладовой и птичником

Подсобные помещения имеют разную направленность. Кто-то хранит в сарае старые вещи, а кому-то необходим сарай для скота.

Проект сарая для скота

Следующий проект для тех, кто нуждается в небольшом помещении на дачном участке, например, для хранения садового инвентаря. Его можно расположить в любом месте огорода или сада.

Проект небольшого сарая для дачи

Обычный каркас сарая с крышей под уклон может применяться для любых целей.

Чертеж каркаса сарая

Начнем описание с простого проекта. Если сарай необходим срочно, а времени на его возведение очень мало, допустим, неделя. Тогда выбирают облегченный вариант постройки из дерева на столбчатом или мелко заглубленном фундаменте. Такая конструкция может прослужить от нескольких лет и более — все будет зависеть от подвижности и сезонных колебаний почвы.  Начальный этап строительства стандартного  каркасного деревянного сарая с размерами 3х6 м с односкатной крышей 3 и 2,4 метра, выглядит так:

• Выбираем место, учитывая все особенности.
• Формируем столбчатый фундамент, о котором говорилось в предыдущих разделах. Либо делаем мелко заглубленный фундамент из стандартных блоков или 600х300х200
• На выступающие части фундамента выстилаем рубероид или любую другую гидроизоляцию. Это необходимо сделать для защиты всей постройки от гниения за счет подъема грунтовых вод, грязи, дождей.

  Основание под постройку на бетонных блоках с гидроизоляцией

• Теперь монтируем каркас из деревянного бруса 150х150 – это оптимальное сечение для основания. Пропитываем и обрабатываем дерево и скрепляем между собой. Более опытные мастера могут крепить «в полдоски», а начинающие строители «в стык» при помощи металлических уголков. Таким же образом крепим лаги пола.

  Крепление брусьев уголками

• Выстилаем пол влагостойкими ОСБ или толстой фанерой. И начинаем собирать каркас.

Пол застелен влагостойкими ОСБ

Переходим непосредственно к строительству каркаса.  Если у вас есть вторые руки, да не одни, то можете воспользоваться способом сборки на земле. При этом варианте каждая стена собирается отдельно и монтируется  к основанию.

Монтаж готовых стен каркасного сарая

Если вы работаете в одиночку, то поставить готовую стенку будет тяжело. В этом случае надстраиваем каркас от пола. Монтируем брусья по уровню, учитывая места под окна и дверной проем.  В случае строительства без помощников будет сложно сразу выставить уровень вертикальных брусьев. Для этого пользуются палками-откосами.

Каркас сарая с палками-откосами

После вертикальных стоек можно приступить к установке крыши. На каркас накладываются горизонтальные брусья с пропилами, которые будут служить основанием крыши.

Строение каркаса односкатной крыши

Следующим этапом будет обшивка стен и укладка кровли. Самый простой вариант материала для стен — ОСБ плиты, которые необходимо покрасить для защиты от атмосферного воздействия.  Крышу можно укрыть доской, а поверх доски выложить рубероид. Если позволяют средства, то укройте крышу шифером, профлистом или металлочерепицей.

Монтаж профлиста на крышу

Каркасный сарай обшитый ОСБ

Строительство каркасного сарая своими руками: видео мастер-класс

Почему выбор пал именно на этот материал, а не на кирпич, к примеру. Дело в том, что пеноблок имеет ряд огромных преимуществ. Это теплый, дышащий материал, который имеет маленький вес, потому строить из него не трудозатратно. Легкость пенобетона позволяет строить дома в одиночку, а скорость увеличится в несколько раз, так как блоки в несколько раз больше кирпича. Плюс к этому, пенобетонные блоки просты в монтаже. Пеноблоки бывают разные, и об этом нужно знать.

Характеристика пеноблоков

Размеры у этих строительных блоков тоже разнятся.

Размеры пеноблоков

Плюс этого материала еще и в том, что укладка может происходить как на специальный клей, так и на раствор.

Инструменты для строительства из пеноблоков

Этапы строительства сарая из пеноблоков рассмотрим подробнее.

• Это капитальное строение, и ставить его на легкое основание не стоит, потому возводим ленточный, свайный или плитный фундамент, как описано в разделе выше.
• Начиная возведение стен, выстилаем основание фундамента рубероидом и жидкой гидроизоляцией.
• Начинаем строить с углов сарая, выравнивая их при помощи уровня и отвеса.

Первый ряд пеноблоков

Натягиваем шнур-причалку и по нему продолжаем строить стену. Перевязка швов, как на фото, позволит обезопасить от протечек во время сильных косых ливней и защитит от сквозняков.

Кладка газобетона

Раствор или клей наносится обильно, а его остатки снимаются инструментом и тщательно зачищаются.

Нанесение раствора на газобетонные блоки

После возведения стен необходимо смонтировать крышу. Для этого по верхней кладке монтируется мауэрлат, на который будут укладываться стропильные ноги.

Монтаж стропильной системы

После монтажа несущей системы крыши её покрывают доской или ОСБ, гидроизолируют, утепляют и накладывают кровельный материал.

Укладка кровли

Сарай из пенобетона — очень выгодная постройка. Она прочная и теплая. Такое помещение можно приспособить под мастерскую, птичник и хозблок.

Строительство из пенобетона

Использовать можно не только внутренние помещения сарая, но и его стены, если крышу сделать чуть больше, чем нужно.

Можно обшить каркас строения профлистом и сделать автоматическое поднятие двери. Такой сарай смотрится очень стильно.

Сарай для скотины может состоять из двух помещений: крытого загона и уличного варианта. Тогда ваши животные не будут портить окружающую территорию и уничтожать посадки.

Небольшой сарай будет выглядеть привлекательно, если его украсить вьющимися растениями.

Деревянный сарай с двускатной крышей тоже может быть красивым, если дерево пропитать специальным маслом и покрасить.

Хозблок из оцилиндрованного бревна выглядит как избушка из сказки и будет украшением любого участка.

Этот сарай поднимет настроение в любую погоду, ведь он ярко разукрашен всеми членами семьи.

Сарай на приусадебном участке необходим, а, используя наши советы, вы можете сэкономить на его строительстве. Главное – не бояться и все правильно просчитать.

Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

Тот, кто хоть однажды непосредственно занимался вопросами строительства, вникал во все детали, прекрасно знает, что этап возведения фундамента любой конструкции – наиболее затратный. Но и это не все. В некоторых ситуациях фундамент монтировать или невозможно, или нежелательно, или неоправданно с экономической точки зрения.

Например, на небольшом садовом участке, где велик риск повреждения части корневой системы растительности и сложно вести земляные работы, учитывая плотность насаждений. В таких случаях оптимальный вариант – возвести временную постройку легкого типа непосредственно по грунту. Разберемся, как своими руками сделать без фундамента сарай из досок на даче или придомовой территории.

На многих тематических сайтах, кроме достоинств данного инженерного решения (высокая скорость строительства, снижение расходов) отмечаются и существенные минусы – недолговечность конструкции и низкий уровень теплоизоляции.

Автор сам дачник с большим стажем, и категорически с этим не согласен. Аргументация вполне понятная. Во-первых,  если монтаж произвести грамотно, то сарай простоит долгие годы. Во-вторых, насчет качества утепления также вопрос спорный, так как подобные строения предназначены в основном для хранения хоз/инвентаря и подручных материалов, следовательно, микроклимат внутри них особой роли не играет.

Да и сделать подсыпку под днище сарая, например, из керамзита, не составит труда. Ну а уж как и чем именно дополнительно обшить домик изнутри, чтобы повысить температуру, определить несложно.

Как сделать сарай – наверное, не самое главное, что интересует читателя. Тем более что стройматериал уже определен – доска. А вот «без фундамента» и «своими руками» – несколько необычно, хотя достаточно просто. Вот на этом автор и сделает акцент, опираясь на личный опыт строительства подобного сооружения.

Выбор места для строительства сарая

Все участки – разные, и этим все сказано. Но кое-что учесть все-таки придется.

• Сегмент территории, на котором предполагается делать дощатый сарай, не должен находиться в зоне риска подтопления. Так как он без фундамента, то излишняя влажность грунта приведет к быстрому разрушению постройки. Поэтому для строительства следует подбирать (если есть такая возможность) самый высокий «пятачок» на участке.
• Желательно, чтобы сарай большую часть дня находился под лучами солнца. В этом случае есть гарантия, что даже при скоплении возле него воды она быстро испарится, да и земля хорошо просохнет. А попадание влаги неизбежно, особенно если орошение делается не по грунту, а способом дождевания. Кстати, многие дачники практикуют именно такую методику, благо, в продаже есть множество недорогих «вертушек» из пластика.
• При выборе места следует учитывать и перспективу. Дачники, которые не только знают, что такое севооборот, но и практикуют данную технологию выращивания, понимают, о чем речь. При изменении порядка высадки огородных культур, перепланировке участка сарай не должен быть помехой садоводу.

Как сделать основание сарая

Все-таки у любого строения, в том числе сарая, оно по определению должно быть. На выбор читателя предлагается два простейших варианта. Высокая скорость монтажа и минимум расходов на сарай гарантированы.

Вариант №1

Часто упоминаемый способ возведения сарая – на поддонах. Вряд ли подобная технология заслуживает внимания, если учесть, что такое основание (из древесины) довольно быстро сгниет. С расчетом на 1 – 2 года – неплохой вариант, но это более подходит для времянок, которые устанавливают на объектах, например, строители и монтажники. Для частного сектора – не лучшее решение.

Вариант №2

На опорах. Кто-то возразит, что это уже фундамент столбчатого типа. Это не совсем так – сходство есть, но небольшое. Принципиальная разница – в глубине установки опор. Для малогабаритного дощатого сарая они вкапываются на 50±10 см. Этого вполне достаточно, чтобы основание выдержало не такую уж и значительную нагрузку.

После установки столбиков они выравниваются по всем плоскостям, надежно фиксируются по месту, после чего производится их обвязка. Опорная рама и является тем основанием, на котором будет возводиться сарай. Получается, что ни земляными работами на участке (кроме выкапывания 4 – 6 лунок), ни приготовлением бетонного раствора в больших объемах заниматься не придется. По сути дела, сарай делается без фундамента.

Плюс такого решения не только в быстроте сооружения основания и минимальных затратах по материалам. Так как для обвязки используется брус, то есть дерево, то установить на нем своими руками стойки каркаса особого труда не составит. Да и сарай можно несколько приподнять над грунтом, даже выровнять конструкцию, если участок идет под уклон.

Калькулятор расчета количества и объема пиломатериалов

Что учесть при строительстве

Непосредственно к работе приступать целесообразно, когда проведены все подготовительные мероприятия. Так как опоры (можно использовать фрагменты бруса или бревна) будут находиться в земле, то следует выбрать методику их обработки для предохранения от гниения. Понятие «своими руками» нередко подразумевает, что хозяин обходится подручными, а не покупными материалами и средствами.

Автор рекомендует произвести тщательную (не менее 2-х раз) пропитку отработкой машинного масла. Дополнительно все грани используемых в качестве столбиков заготовок (кроме верхнего среза) желательно обмазать гудроном (естественно, расплавленным). Практически никаких финансовых вложений, а долговечность основания обеспечена.

На участке у автора сарай, возведенный по такой технологии, стоит уже 12-й год. И нет даже косвенных признаков того, что необходимо делать ремонт. Кстати, и брус, используемый для обвязки, также следует пропитать отработкой.

Порядок действий при монтаже основания сарая

Ничего сложного для тех, кто знаком с технологией возведения фундаментов.

• Разметка территории под сарай.
• Выкапывание лунок. Нужно постараться, чтобы они были по диаметру лишь чуть больше сечения опоры.
• Уплотнение дна. Целесообразно загрузить в каждую ямку немного глины (но обязательно жирной), после чего и этот слой утрамбовать. Он защитит лунку от проникновения в нее жидкости снизу. С учетом, что дерево для опор обмазано гудроном, этого хватит. Специфика данного способа возведения сарая исключает возможность использования других изоляционных материалов (пленки, рубероида), так как их не получится правильно уложить (и распрямить) в небольшие ямки.
• Далее – слой речного песка или ПГС.
• Установка опор и выравнивание каждой по вертикали и горизонтали.
• Загрузка в лунки мелкой щебенки, кирпичного боя и тому подобное, уплотнение этой массы.
• Заливка ямок цементным раствором. Его необходимо делать достаточно жидкой консистенции, чтобы он проник как можно глубже.

Чертеж сарая из досок без фундамента

После отвердевания полученного таким способом искусственного камня можно производить обвязку столбиков под сарай, то есть монтировать опорную раму.

Такая технология более подходит для участков, отличающихся неровностью. Или если по какой-то причине сарай нужно приподнять над грунтом повыше.

Вариант №3

На «шпалах». Если место, отведенное под сарай, достаточно ровное, то это наиболее удобный способ быстрого возведения сарая. Используется брус (бревно в данном случае не подходит), который укладывается горизонтально. Для того чтобы сделать небольшой сарай, достаточно 2-х заготовок, расположенных параллельно. Под более габаритное строение (по ширине) целесообразно смонтировать и третью, место для которой выбирается по центру.

Обработка бруса производится только методом пропитки. Так как положенные на грунт изделия являются одновременно основанием, на котором будет возводиться каркас сарая, обмазывать дерево гудроном не следует.

• Трассировка территории заключается в разметке контура сарая по периметру и определении мест, где необходимо выкопать неглубокие (на 10 см достаточно) траншеи. В них будет уложен брус.
• Подготовка идентична вышеописанной методике – уплотнение почвы, глина и так далее.
• Дно каждой мини-траншеи выкладывается пленкой п/э, так как защита древесины гудроном не производилась. Использовать такой популярный у дачников материал для гидроизоляции, как рубероид, бессмысленно. Года за 3 он сгниет, и грибок начнет разрушать древесину.
• После укладки бруса его следует зафиксировать, чтобы исключить горизонтальные смещения. Способов два. Более легкий – вбить по бокам изделий, у торцевых частей, куски арматуры. Если выбран брус массивный, и сарай отличается большими габаритами, то в каждой заготовке, по осевой линии, высверливаются по 2 – 3 (в зависимости от длины) сквозных отверстия. В них также вбиваются штыри.
• Заключительный этап – скрепление бруса. Все заготовки соединяются скобами, металлическими пластинами, уголками. Все – прочность и неподвижность основания обеспечена.

Кстати, траншеи копать и не обязательно. Нужно ориентироваться на свои возможности и местные условия. Достаточно отсыпать площадку мелкой щебенкой, хорошо уплотнить этот слой, и уже на нем укладывать опорный брус.

Существует и ряд других методик строительства сарая без фундамента. Общее в них – наличие опорной рамы. Разница – в столбиках, на которых она устанавливается.

Вариантов также несколько – ЖБИ, металлические опоры с пластинами, кирпичи и так далее. Автор не стал рассматривать иные технологии  лишь по одной причине – сложность соединений. Опорная рама – из древесины, столбики – из других материалов. Своими руками сочленить можно, но зачем усложнять себе жизнь поисками перфоратора, буров по бетону, крупных сверл по металлу или чего-то еще.

Как строить сарай

По этому этапу работ каких-то подробных пояснений и не требуется. Технология каркасного строительства давно известна и подробно расписана на множестве сайтов, во всех деталях. В принципе, автору добавить и нечего. Фотографии все наглядно поясняют.

Монтаж каркаса

Для легкого сарая достаточно бруса со стороной 10 или даже 5 см (в зависимости от габаритов). Например, сделать так.

Установка ферм (передней и задней)

Если передние стойки сделать более высокими, то можно обойтись и без них. В этом случае крыша получится односкатная. Ее соорудить проще.

Обшивка каркаса доской

Своими руками – ничего сложного.

Нужно лишь учесть, что гвозди нередко идут вбок, и к тому же могут расколоть дерево. Лучше производить фиксацию всех элементов саморезами или шурупами, с предварительным сверлением каналов.

Чем покрыть кровлю, оббить сарай снаружи и изнутри, читатель определит и сам. Можно сделать так.

Если проявить фантазию, то оригинально оформленный сарай станет настоящим украшением дачного участка.

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты.В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к некоторым основным приспособлениям и хороший запас древесины, может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов экономии средств было выбор несложного дизайна для нашей кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который почти на удваивает доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда призываю новичков думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке.Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома.Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего дома, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность . Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветви. Затем с помощью топора или палки для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы сняли кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипла к мертвому дереву, и ее пришлось бы с трудом срезать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках. (К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь для выполнения этой работы.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы меньшие бревна, которые мы уже срубили , имели достаточную опору при формировании верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верхнюю часть каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный в сторону, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала . Затем два боковых подоконника были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижних сторонах бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили покрыть хижину полом перед тем, как закончить ее стены.Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника через равные промежутки по длине стены. Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины размером 2 на 8 из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы завершили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Возводя стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен для формирования стен.Многие люди бледнеют при одной мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере сложных частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, нам нужно было решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данном этапе, черт возьми, неплохо было бы как-нибудь пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые выемки типа «ласточкин хвост» и бревна Линкольна, которые вырезаны сверху и снизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажной области (например, наше местоположение в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна.Затем перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрез, как отмечено. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … поскольку любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами тщательно помеченными и надрезанными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждую бревно, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене.Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и закрепить его наверху. Мы также должны были помнить, что при строительстве стен необходимо чередовать концы бруса и большие , чтобы конструкция оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в лофте наверху, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже.(Однако мы были осторожны, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к покупным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддерживать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была крыта подрядчиком, но — если повезет — мы смогли выполнить эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов. Радуясь удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к прогонам с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома слой встряхивания тройной . Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , и , вероятно, прослужат сотню лет! Кроме того, мачта защищена двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Опять же, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (это отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была практически готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что это экономичное и практичное укрытие, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы чувствуем, все , каким он должен быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна. В бурные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома … и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

Как определить возраст сарая

Амбары прошлых лет — такая же величественная часть американской сельской местности, как усеянные коровами пастбища или закат за холмами. Выветренные, но гордые, они стоят среди полей и современных усадеб, как свидетельство работы наших предков. Они являются частью нашей истории и, надеюсь, будут с нами еще долгое время.

Но сколько бы они ни говорили с нами, в амбарах можно очень хорошо хранить секреты.

Большинство старых сараев немного стесняются раскрывать свой возраст.Попытаться определить возраст сарая сложно по нескольким причинам.

Сарай нужно было построить. Приближалась зима, и сено было негде держать сухим. Волки по очереди убивали овец и коров. Инструменты ржавели, зерно портилось. Это означало, что сарай подняли в спешке, используя утилитарные методы. Вероятно, у нас было не так много времени, чтобы отпраздновать это достижение — важнее было справиться с предстоящей работой.

Однако, если вы знаете, что искать, можно сосредоточиться на возрасте старого сарая.Если вам посчастливилось иметь такой на своем участке или по соседству, вот как узнать, как долго он был там до вас.

Знайте историю сараев в вашем районе

европейца поселились в разных частях США в разное время. Чтобы начать расследование того, в какую эпоху мог быть построен ваш амбар, неплохо выяснить, когда именно поселенцы прибыли. По крайней мере, это дает вам верхний предел возраста вашего сарая — например, если поселенцы прибыли 150 лет назад, маловероятно, что ваш сарай старше этого.

В зависимости от того, где вы живете в стране, эта история, очевидно, будет разной. Вот некоторые общие факты о том, когда были заселены разные районы.

• Восточное побережье: Этот район был домом для европейских поселенцев более или менее с начала 1600-х годов. Это был период, когда сэр Фрэнсис Дрейк, Сэмюэл де Шамплен и Джон Смит занимались картированием и созданием фортов. Кроме того, голландцы проявили интерес к тому, что сегодня является Нью-Йорком, и Паломники быстро пустили корни в Новой Англии.В последующие столетия земля перешла в руки британцев, французов и испанцев.
• Восточный Средний Запад: Примерно в середине 1700-х годов британцы взяли под свой контроль Средний Запад. Франция ранее контролировала этот район, и после изгнания французов он стал границей против испанской страны. После американской революции в конце 1700-х годов он принадлежал Соединенным Штатам, где и остается с тех пор.
• Западный Средний Запад: СШАПравительство заявило права на эту территорию в 1803 году в результате покупки Луизианы, а ее западная граница простирается от Монтаны до восточных частей Вайоминга, Колорадо и Нью-Мексико. Его восточная линия примерно следует по реке Миссисипи. Если вы живете в этом районе, вы можете безопасно использовать покупку Луизианы в качестве нижнего предела для года создания вашего сарая.
• Запад: От линии покупки Луизианы до Тихого океана лежит последнее завоевание Соединенных Штатов.Вся эта территория была в значительной степени включена в состав Соединенных Штатов к середине 1800-х годов. Если вы живете на юго-западе, северо-западе или недалеко от западного побережья, вы можете с уверенностью установить нижнюю границу основания вашего сарая примерно в 1850 году.

Конечно, в этом широком наборе мазков будут вариации. Хотите получить более надежные данные о самом начале года постройки сарая? Посмотрите свою местную историю. Например, некоторые районы восточного побережья, заселенные более 400 лет назад, испытали приток фермеров в конце 1800-х или начале 1900-х годов.

В конечном счете, изучение местной истории окажется весьма полезным — и пока вы читаете книгу, вы можете также взглянуть на налоговые отчеты.

Поиск в налоговой отчетности

Когда геодезист должен выяснить историю участка земли, одним из наиболее ценных инструментов расследования является налоговая отчетность. Налоговые записи часто восходят к первым поселенцам района, они фиксируют тех, кому земля была продана или передана.

Хотя налоговые записи могут дать подсказки относительно того, когда был построен сарай, конкретная информация о сарае также может быть опущена, если записи очень старые. Это связано с тем, что ранние поселенцы при заселении участка земли часто вырубали деревья и использовали их для постройки бревенчатой ​​хижины. После постройки бревенчатой ​​хижины они расчистили еще деревья и построили сарай. Тогда они смогут начать работать и зарабатывать деньги на земле.

После того, как сарай будет закончен, они сосредоточатся на строительстве фермы, подходящей для своей семьи.К сожалению, в налоговых отчетах часто отражается строительство дома, а не сарай.

Итак, хотя налоговые отчеты, вероятно, не дадут вам окончательного ответа о возрасте вашего сарая, они могут дать вам некоторое представление о возрасте главного дома на участке. Эта информация, вероятно, сузит ваш поиск до десяти или около того.

Чтобы найти налоговую декларацию о вашей собственности, вам нужно будет отправиться в то место в вашем округе, где должны храниться записи.Это может быть здание окружного суда, мэрия или диктофон. Вы также можете попросить персонал помочь вам найти документы о собственности.

Узнайте, как был построен сарай

Конструкция амбаров менялась с течением времени в связи с появлением различных технологий. Изучая, как устроен ваш сарай, вы можете почерпнуть некоторую информацию о том, когда он мог быть выращен. Условно говоря, одним из характерных признаков молодости сарая является форма его крыши и высота стен.Сараи — это массивные конструкции, и форма их крыш может существенно влиять на их внутренний объем. Этот внутренний объем, в свою очередь, влияет на то, сколько сена можно хранить внутри коровника.

Старые амбары строились низко, с остроконечной крышей. Фронтон — это та треугольная стена сарая, которая образует конец скатной крыши. Когда раньше фермеры хранили сено, они делали это с вилами, которые ограничивали количество сена, которое они могли хранить в сарае.

Тем не менее, примерно в середине 1880-х годов приехал грузовик с сеном Уильяма Лаудена.Кроме того, его компания выпустила линейку оборудования для обработки сена, которое позволяло разгружать большие количества сена с большей скоростью, позволяя хранить большее количество сена в сарае. Единственной проблемой теперь была остроконечная крыша. Потолок был таким крутым, что фермеры могли складывать сено только на определенной высоте над стенами, которые были примерно 12 футов высотой.

Вот почему в этот период в амбарах начали использовать двускатные крыши. Крыша с двускатной крышей — это та, которую мы сразу связываем с амбарами, с двумя скатами с каждой стороны конька.Эта конструкция увеличила внутренний объем коровника, что позволило складывать больше сена. Кроме того, фермеры начали строить свои сараи с более высокими стенами.

Если у вашего сарая крыша из каркаса, возможно, он старше 1880-х годов. У многих старых амбаров, построенных с остроконечными крышами, крыши просто перестроили, чтобы вместить больше сена. Если у сарая стены примерно 12 футов, а также крыша из каркаса, есть большая вероятность, что он может быть старше — крышу могли только что переделать.

Как оформлен сарай?

Обрамление сараев — еще одна наука, которая сильно изменилась за последние два столетия. Обратите внимание на общую структуру сарая — она ​​может многое рассказать вам о возрасте сарая.

В старых амбарах, особенно с остроконечными крышами, как правило, использовалось больше стабилизирующих конструкций, чем в новых. Сюда входили потолочные балки и анкерные балки, которые проходили от вершины одной стены до вершины другой. Также использовались прогоны, которые представляют собой вертикальные или перпендикулярные балки между стропилами и балками.Эти балки предназначались для того, чтобы крыша не проваливалась, а стены не прогибались наружу. Однако у них были непредвиденные последствия: они заняли ценное место внутри сарая.

Опять же, с появлением технологий в середине — конце 1800-х годов потолочные балки стали больше помехой, чем помощью. Именно в этот момент грузовик с сеном начал везти в помещения больше сена, чем фермеры знали, что им делать.

Чтобы решить эту проблему, фермеры начали модернизировать свои сараи, удаляя части, соединяющие прогоны, и устанавливали двускатные крыши.Они создали жесткость конструкции новыми инновационными способами. Вы можете искать признаки измененной крыши, исследуя прогоны на наличие пазов или признаков шипа, который был удален. Если вы их найдете, можете быть уверены, что постройка вашего сарая происходила до появления сеновоза.

Прибей дату

Если вы ищете верный признак возраста своего сарая, обратите внимание на гвозди в конструкции сарая. Гвозди сильно изменились в связи с началом массового производства, а также усовершенствованием инструментов металлургии.Найдите в деревянных изделиях своего сарая самые старые на вид шляпки гвоздей. Есть три различных формы, которые могут указать вам на его день рождения.

• Гвозди ручной ковки: Эти гвозди были сделаны вручную и забиты в четырехгранную заостренную форму. Головки этих гвоздей очень своеобразны — они выглядели почти как шляпки роз, так как их неоднократно забивали. Гвозди ручной ковки использовались примерно до 1800 года, когда на рынок поступили обрезанные гвозди. Те, кто проживал в отдаленных районах, могли использовать их некоторое время после этой даты, но легко представить, каким соблазном должны были казаться гвозди массового производства после того, как они потратили столько времени на то, чтобы забивать свои собственные.
• Стрижки гвоздей: Первые гвозди массового производства были вырезаны из листа металла, поэтому их называют «остриженными» гвоздями. Эти ногти имеют отчетливую квадратную или треугольную головку. Они были изобретены в 1791 году и быстро приобрели популярность в начале 1800-х годов.
• Проволочные гвозди: Наконец, проволочные гвозди такие же, как те, которые мы используем сегодня. Они круглые, с круглой головкой, и возникли примерно в 1900 году. Если в вашем сарае нет никаких следов других гвоздей, это может быть сарай 20 века.

Как определить возраст дерева

Древесина сарая — одно из важнейших свидетельств его возраста. Когда поселенцы строили свои сараи, их выбор деревянных балок ограничивался тем, где они находились, когда они были живы и кто еще жил поблизости. По сути, возможности сводятся к этим четырем: фермер, вероятно, формировал балки топором, кольцевой пилой, кольцевой пилой или циркулярной пилой.

1. Axe: Фермеры, которые отправлялись в пустыню в одиночку, часто не имели никаких других средств рубить бревна, кроме собственного топора.Следы от высеченного из топора бревна очень отчетливы: на них есть длинные гладкие выемки, образованные движением лезвия по дереву. Если балки в вашем сарае вытесаны вручную, вполне возможно, что вы имеете дело с очень старым сараем. Проверьте историю своего района, чтобы узнать, когда прибыли поселенцы — ваш сарай, вероятно, находится в этом диапазоне дат.
2. Шахтная пила: Этот ручной инструмент представлял собой пильное полотно, которое разрезало балки пополам. Пользователь шел по верхней части балки и видел ее центр.В качестве альтернативы, у пилы было бы две ручки, и один человек тянул бы сверху, а другой толкал снизу. Древние поселенцы также использовали этот вид пилы, поэтому признаки ее использования указывают на то, что ваш сарай принадлежит к более старшему возрасту. Его следы представляют собой неровные выемки, идущие вверх и вниз.
3. Запильная пила: Отчетливые следы отрезной пилы легко распознать. Эти вертикальные зазубрины были сделаны, когда пильный диск с приводом от водяного колеса прорезал балки. Кольцевые пилы появились на восточном побережье в 1600-х годах и использовались до середины 19 века.
4. Циркулярная пила: Циркулярная пила возникла в 1860 году с помощью силы пара, и деревообработка уже никогда не была прежней. Следы от его циркулярной пилы легко идентифицировать, и они поместят сарай после Гражданской войны.

Приходите в Superior Hardwoods

Старые амбары и лес, из которого они состоят, являются частью нашей истории. В Superior Hardwoods красивая древесина — наша страсть. Мы не только гордимся переработанной древесиной, из которой сделана Америка — вся наша продукция также производится в Америке.И мы подкрепляем все, что делаем, лучшим обслуживанием клиентов в нашем бизнесе.

Восстановление антикварной древесины — дело стоящее, и мы рады поделиться этим со многими нашими клиентами. Все наши антикварные и восстановленные полы на 100 процентов аутентичны — это означает, что они на 100 процентов антикварны и пригодны для использования на 100 процентов. Кроме того, переработанная древесина спасает деревья и сохраняет историю нашей страны. Если вы ремонтируете или устанавливаете паркетные полы, у нас есть в наличии подходящая древесина.

Паркет не только красив, но и полезен для хозяев.Отсутствие затирки, волокон или трещин, задерживающих пыль и аллергены, улучшает качество воздуха в помещении, и его легко содержать в чистоте. Мы стремимся помочь нашим клиентам совершать осознанные покупки, и когда дело доходит до паркета, есть много невероятных возможностей, о которых стоит узнать.

Итак, если все эти разговоры о переработанной древесине заставляют вас тосковать по собственному кусочку истории, посетите Superior Hardwoods и позвольте нам провести вас через лес.

40 Идеи для свадьбы в амбаре «Сделай сам» для праздника с деревенским вкусом

Если в вашем месте проведения мероприятий было больше уличной деревенской атмосферы, чем формальной, шикарной обстановки, вы захотите наполнить пространство декором, который имеет смысл.И с этими 40 идеями для свадьбы в сарае своими руками вы получите именно это; разнообразные проекты в стиле кантри, которые превратят праздник в нечто запоминающееся на всю жизнь.

1. Отображение лестничной диаграммы

Как всегда, мы черпали вдохновение в прокрутке Pinterest. И наша первая остановка в нашем путешествии по идеям свадьбы в сарае приведет нас сюда к этой очаровательной лестнице. Возьмите антикварный предмет и покажите его на стойке регистрации, наполняя его забавными предметами.

2. Простая овсянка

Простая овсянка может помочь украсить свадебное пространство. Будь то церемония или прием, небольшой букет из гирлянд может помочь аккуратно украсить территорию. Узнайте больше об этом на Nouba.

3. Центральные фонари

Фонари всегда подходят, когда дело доходит до свадьбы в амбарном стиле. Независимо от того, освещаете ли вы проход или используете их в качестве источника вдохновения, как вы видите здесь, они будут очаровательным и забавным дополнением.И тогда вы можете проявить творческий подход, укладывая их по-разному.

4. Церемониальный декор плавающей свечой

У

Pinterest тоже была эта простая идея. Даже начинающие домашние мастера могут создать эти парящие свечи. Осветите проход и добавьте немного романтики без лишних хлопот и суеты.

5. Чемоданчик для карточек

Rustic Wedding Chic демонстрирует прекрасные вспышки вдохновения в сфере свадеб в деревенском стиле или деревенском стиле. И с этими жанрами приходят винтажные акценты, такие как эти старинные чемоданы. Используйте их для размещения гостевой книги и всех поздравительных открыток, которые будут рядом с вашими близкими.

6. Банты из мешковины

Мешковина всегда будет популярной тканью в мире амбарных свадеб. От столешниц до стульев! Все, что вам нужно сделать, это использовать обрезки, чтобы сделать бантики на VIP-зоне отдыха, и вам даже не нужно никого нанимать, чтобы это произошло.

7. Деревянный церемониальный знак

Вы и девочки можете проявить больше творчества, проведя вечер ремесел до наступления важного дня.С помощью обрезков дерева и краски вы можете сделать что-то особенное для места церемонии или места приема. Это легко персонализировать, и это способ привнести стиль пары в повседневный дизайн.

8. Центральные элементы для бутылочек с блестками

Brandy Hill Farm продемонстрировала эти красивые блестящие бутылки, которые отлично смотрятся на любом столе. Это простой способ добавить немного гламура в деревенскую обстановку, например, в амбар, но при этом он не будет казаться чрезмерным или несоответствующим.Это нормально — желать, чтобы день был романтичным и женственным, даже если вы собираетесь жениться в деревне.

9. Hay Bale Добро пожаловать

Вы даже можете поприветствовать своих гостей на большом мероприятии, установив тюки сена. Наши фавориты на Homedit продемонстрировали эту потрясающую идею, и мы не могли не влюбиться в ее простоту. Вы можете сделать такой же дизайн на месте церемонии.

10. Яблочный пирог Pops

Вы должны добавить это ощущение домашнего уюта не только в дневной декор, но и в еду! Независимо от того, выставлены ли они в десертном баре или используются в качестве съедобных блюд, чтобы забрать домой, эти яблочные пироги — отличный способ завершить вашу свадьбу в амбарном стиле.Все подробности можно узнать на Bird’s Party.

11. Сочные сладости

Вот еще одна отличная идея, которая подойдет для вашей свадьбы в сарае! Посмотрите и следите за этим видео на YouTube и узнайте, как выращивать в горшке некоторые из этих очаровательных мини-суккулентов. Украсить гирляндами или оставить их без покрытия, решать только вам.

12. Сувениры из шоколадного печенья

Классическое печенье с шоколадной крошкой тоже подойдет. У них такой домашний стиль и вкус, который делает их любимцами фанатов.Отправьте их вместе с гостями или подавайте рядом с танцполом на стойке регистрации.

13. Станция ароматизированной воды

A Cup of Jo представляла собой эту ароматизированную водную станцию, и мы не могли не подумать, какая отличная идея будет для вашей свадьбы на открытом воздухе в амбаре. Используя свежие фрукты, вы можете добавить ярких красок и органических духов в свое беззаботное торжество. Малина, лайм, лимоны, дольки грейпфрута и многое другое; используйте любые и все свои любимые закуски.

14.Стол для сладкого угощения

Возьмите это печенье с шоколадной крошкой и добавьте немного других ароматов, собирая вместе сладкий стол для ваших гостей. Они могут захватить и пойти перекусить на выходе или насладиться ими, пока празднуют! Еще больше вдохновения можно найти в The Northern Nest.

15. Центральные элементы для воздушных шаров

Нам понравилась эта простая и очаровательная идея, которую мы нашли на Pinterest. И все, что вам нужно, это начать с нескольких очень больших воздушных шаров! Их использование в качестве основы для каждого стола является новаторским и хорошо сочетается со стилем.

16. Таблица рассадки ящиков

На сайте Whimsical Wonderland Weddings мы нашли схему рассадки, которая идеально сочетается с видением свадьбы в сарае. Старый деревянный ящик, превращенный в схему рассадки для стойки регистрации, уникален и очарователен, вам не кажется? Только не забудьте добавить несколько красивых лепестков, чтобы смягчить дизайн.

17. Центральные элементы консервной банки

Некоторые старые жестяные банки могут трансформировать и столешницу — конечно, с пышными цветами.Нам нравится дизайн с полевыми цветами, поскольку он хорошо сочетается с домашней атмосферой страны. Взгляните на больше идей и вдохновения, таких как эта, на Perfectly Disheveled.

18. Фон для фотографий сена и пиломатериалов

Кэти Байрам продемонстрировала эту великолепную фотографию в день свадьбы, и мы не могли не показать ее здесь! Создайте уникальную возможность сфотографироваться, собрав тюки сена и пиломатериалы во всех нужных местах. Текстура, интерес и уместность для свадьбы в амбаре — это еще один простой способ воплотить в жизнь вашу мечту.

19. Свадебный знак в стиле лопаты

У

Homedit была эта инновационная и уникальная идея в рукаве, и мы сразу влюбились. Превращение старой лопаты в знак приветствия — прекрасный способ творчески поздороваться с гостями. И вы легко можете сделать это самостоятельно в течение дня!

20. Подсолнухи акценты

Подсолнухи всегда будут занимать особое место в сельской местности. Украсьте собственное заведение букетами подсолнухов рядом с вами.На торте, на столах для приема гостей и даже в проходе, яркие цвета будут красивыми.

21.

Бумажные фонарики и овсянки

Нам нравится эта схема, найденная в Green Wedding Shoes. Украсьте свой амбар как овсянками, так и бумажными фонариками. Сделанный правильно, он не будет выглядеть вульгарно, он будет довольно милым и очаровательным.

22. Центральные элементы книги

Kendra Koman Photography украсила свои центральные части своими любимыми книгами.Эти книги, наполненные домашним, винтажным духом, который идеально подходит для амбара, станут прекрасной основой для ваших светлых или пышных лепестков. Заголовки в твердом переплете — лучший вариант.

23. Несоответствующие подружки невесты

Еще один способ добавить ощущения прикосновения рук к важному дню — это пойти с несовместимыми подружками невесты. Есть что-то более непринужденное и беззаботное, если вы решите пойти по альтернативному пути от повседневных платьев из шифона, к которым мы все привыкли. Сделайте их или купите их с девушками.

24.

Деревянные знаки деятельности

от J до Z также сделали несколько деревянных табличек. Опять же, все, что вам нужно, это немного древесных отходов и краска, чтобы начать работу. Используйте цвет, укажите путь к веселью и добавьте несколько индивидуальных штрихов.

25. Знак меню на классной доске

Знак меню на классной доске тоже подойдет. Конечно, вы можете использовать эти доски по разным причинам. Независимо от цели, этот стиль хорошо вписывается в схему свадьбы в сарае — без суеты и проблем.

26. Ribbon Chair Decor

Rock My Wedding продемонстрировала эти великолепные стулья с лентами, и мы мгновенно влюбились. Идея более чем проста в реализации, даже для тех, кто никогда раньше не занимался самодельной работой, потому что это так же просто, как завязать узел. Просто выберите свой цвет и выделите VIP-стулья!

27. Украшение в стиле кантри в осеннем стиле

Если вы говорите «Да» в осенние месяцы, выберите тематическое украшение. Отдайте дань уважения сезону и месту проведения мероприятия чем-то, что говорит о деревенской ценности.Поблагодарите 99 свадебных идей за это вдохновение.

28. Сирень натуральный свадебный торт Топпер

Когда вы собираетесь выйти замуж в сарае, обратите внимание на более естественные текстуры и предметы декора. Именно это случилось с свадебным тортом, который мы нашли в Whimsical Wonderland Weddings. Немного свежей сирени действительно может стать лучшим украшением вашего десерта.

29. Приглашение на свадьбу на ферме

Вы даже можете создать несколько свадебных приглашений в фермерском стиле, если взглянете на «Новую свадьбу».Сделайте каждую часть вашего важного дня более ручной. Вы можете делать все, от сохранения дат до программ, если захотите.

30. Новый титульный знак

У Нубы было еще больше вдохновения для нас, в том числе этот знак «новый титул», украшающий участок сарая. Окуните его в цвет или оставьте без покрытия, мы любим фотооперацию, которая предоставляется как жениху и невесте, так и гостям! Просто пофантазируй в гараже.

31.Семена полевых цветов Сувениры

Вот еще несколько простых идей свадебных подарков, которые подходят для сцены сарая. Раздайте семена полевых цветов! Они не разорят банк, и вы можете легко собрать их самостоятельно.

32. Стул и скамейка

Вы всегда можете комбинировать и сочетать свои сиденья для создания более ручного и повседневного стиля. В амбаре есть что-то фактурное и свободное, так что привнесите это чувство в каждую часть мероприятия.И еще раз спасибо Nouba, у нас есть еще больше вдохновения для подражания.

33. Обнаженный свадебный торт

Этот голый свадебный торт мы тоже нашли в Ноубе. И нам нравится тот факт, что мы можем не только приготовить себе подобный кусок дома до того, как начнется важный день, но и такой торт еще больше улучшит видение дня. С его неотшлифованной отделкой и текстурным верхом он легко сочетается с вашим органическим декором.

34. Центральное деревянное украшение для свечи

У

Craft hubs есть еще одна отличная идея, в которой мы можем попробовать свои силы. На этот раз для этого нужны свечи и деревянные кусочки. И это легко воссоздать, и это определенно то, к чему мы стремимся.

35. Декор стола головки ответвления

Отметьте главный стол, оставаясь в рамках свадебного стиля сарая. В Homedit мы видим, как это просто сделать с помощью некоторых веток. Окуните их в золотую краску или оставьте пару в зависимости от вашего личного вкуса.

36. Держатели для карточек из древесной стружки

Джули Бланнер отметила каждое сиденье деревянной стружкой! И вы можете легко воссоздать этот образ для своей свадьбы.Попросите всех найти свое имя и взять с собой памятный кусочек после вечеринки.

37. Башня с кексами

Этот рустикальный покрывал — прекрасное дополнение к приему, который проводится в просторном амбаре. Каждый может взять и уйти со своим сладким кусочком. Но многоуровневые уровни дают дополнительный привкус деревенской кухни.

38. Хронология романа на классной доске

Вот еще один отличный пример того, как классная доска может работать на ваш важный день. Здесь мы видим развитие временной шкалы «любви». Опять же, это отличная фотосессия как для жениха и невесты, так и для их гостей. Но это еще и уникальный способ украсить день!

39. Фотофон в винтажном стиле

Нам понравилась идея фонового изображения, которую мы нашли на Pinterest. Это интерактивный способ вовлечь гостей, и вы получите фотографии, которые сохранятся на долгие годы. Это также добавит вечеринке яркости и индивидуальности!

40. Ведро для льда в банке с мукой

И, наконец, нам понравилась идея, которую мы нашли в Kendra Koman Photography.Взять старый горшок для муки или любой другой винтажный предмет и превратить его в ведро с шампанским на ночь — за столом для возлюбленных — именно те мелочи, которые вам нужны, чтобы сделать ваш большой день более особенным.

История американского амбара — ферма и сад

По всему сельскому ландшафту Америки раскинулись знаковые символы неутомимого тяжелого труда и изобретательности наших предков: американский амбар всех форм, размеров и вариаций — современные пирамиды, построенные наши земледельческие предки. Несмотря на их богатое наследие и прочные деревянные рамы, многие из этих построек остались пустыми, двери развевались на ветру, поскольку новые поколения направляются в город и покидают старую семейную ферму.

Когда мы с напарником занялись реставрацией нашего амбара янки конца 1800-х годов, мы понятия не имели, сколько истории пройдет через наши руки. Мы только начали понимать, сколько труда было потрачено на его первоначальное строительство. Эти, казалось бы, простые конструкции были точно созданы с учетом потребностей фермера и фермы.И за всю историю американской географии они изменились в соответствии с тенденциями сельского хозяйства.

Первые амбары не были американскими по конструкции, а представляли собой длинные дома в европейском стиле, включающие конюшни и спальные помещения. Строители использовали навыки, приобретенные многими при создании сводчатых коридоров соборов, чтобы создать вместительные и функциональные хозяйственные постройки. Привезенный в Америку вместе с первыми поселенцами, старейший амбарный стиль до сих пор украшает наши пейзажи в классическом стиле «английский амбар».

Амбары в английском стиле были построены с 1600-х по 1800-е годы и имели большой открытый центральный пол для обмолота пшеницы. По обе стороны от пола были небольшие конюшни для семейных лошадей и хранилище сена. Поскольку производство зерна было основным направлением деятельности первых американских фермеров, английский амбар был спроектирован так, чтобы наибольшая площадь была отведена для обмолота с небольшим количеством окон или без них и с единственной дверью на длинной стороне амбара. Фактически, только в 1800-х годах связь между обильным светом и здоровыми сельскохозяйственными животными была установлена, и окна стали более распространенными.

Большинство фермеров тогда не были и не являются профессиональными плотниками. Один из самых увлекательных аспектов постройки сарая — это простое использование креативности усадьбы. Строительство сарая часто зависело от расписания фермера, которое всегда было заполнено, и уровня его навыков, который был необученным, но отточенным годами обеспечения себя и своей семьи. Строительство сарая могло занять годы, при этом одно поколение укладывало рамы, а следующее поколение ставило последние петли на двери.

Как и любая структура, построенная для функциональности, эта конструкция недолго следовала одному образцу. К середине 1800-х годов английский стиль был адаптирован и изменен в соответствии с меняющейся природой сельского хозяйства. Первым серьезным изменением стало добавление подвалов. Фермеры начали строить амбары на склонах холмов, чтобы обеспечить полноценный подвал с выходом на нижний уровень с одной стороны, в то время как со стороны подъема был обеспечен доступ с верхнего уровня на первый этаж. Этот особый стиль, называемый банковским сараем, был разработан, чтобы быть наиболее эффективным во время сбора урожая.Телегу с сеном можно было загнать в центральный отсек на верхнем уровне и разгрузить без использования лифта. Вскоре подвалы использовались как место, где навоз превращался в компост, а также как жилье для некоторых животных.

Сараи

Bank имели один серьезный недостаток, особенно когда их нижний уровень использовался для хранения навоза. Они удерживали влагу, которая могла сгнить балки сарая и наполнять здание запахами компоста. Чтобы бороться с этими проблемами, фермеры начали добавлять купола и другие системы вентиляции, а также окна, чтобы пропускать больше света, и оба эти фактора способствовали здоровью скота.

В Новой Англии английские амбары были преобразованы в более крупные конструкции с деревянным каркасом, которые стали известны как амбары янки. У амбаров янки есть большие раздвижные двери на обоих концах фронтона, с большими площадями для скота по обе стороны от центрального коридора. Верхние чердаки позволяли удобно хранить сено, и часто подвалы добавлялись в стиле банковского сарая.

амбары янки, также называемые амбарами Новой Англии, позволили разместить больше крупного рогатого скота и были первым шагом в продолжающейся тенденции к постройке больших хлевов для размещения большего количества животных.К концу 1800-х годов крупный рогатый скот становился «культурой», так как все больше населения требовало свежих молочных продуктов и говядины. До этого момента самой крупной культурой для фермера была пшеница, в то время как животноводство ограничивалось только тем, что нужно семье для мяса, молока и транспортировки.

Хлев на каждую ферму

По мере того как фермеры Новой Англии строили сараи большего размера, фермеры в других частях страны также ощущали потребность в содержании большего количества скота. У Пенсильванских голландцев был свой уникальный взгляд на сарай с более длинными, более низкими крышами и двускатными дверьми.По мере того, как животноводство стало более распространенным явлением, крыши повысили, а некоторые округлили, чтобы было больше места для хранения сена. Они также отличаются использованием символов народного искусства, известных как шестигранные знаки, нарисованные на стенах сараев.

Аналогичным образом, для размещения большего количества крупного рогатого скота и другого домашнего скота, а также сена для их кормления, прерийный амбар, или западный амбар, был популярен среди поселенцев 1800-х годов. Те, кто уезжал на Запад, часто строили сараи с высокими крутыми крышами, которые позволяли много места для хранения вещей и центральный коридор.

Немецкие поселенцы построили хлев, названный «хлевом», который в основном использовался для хранения кукурузы. Обычное зрелище в Аппалачах — сараи для детских кроваток — это простые конструкции из грубых круглых бревен без закрывающихся дверей. На Глубоком Юге обычным дизайном был открытый сарай для хорошей вентиляции без стойл и стоек для развешивания табака. В самых северных городах штата Мэн два больших амбара, соединенных посередине в букву «H», назывались амбарами-близнецами Мадаваски.

В Новой Англии особый стиль строительства был распространен среди небольших семейных ферм.Построив дом и сарай, фермеры добавили бы другие хозяйственные постройки, в том числе дровяной сарай, курятник, садовый сарай и мастерскую. Суровые северные зимы приблизили эти хозяйственные постройки к главному дому, пока все они не были соединены, что позволило фермеру оставаться внутри во время всех повседневных дел. Связанный сарай, также называемый «подключенной фермой», стал настолько популярным, что о них даже сложился детский стишок: «большой дом, маленький дом, задний дом, сарай». Этот стиль потерял свою привлекательность по соображениям санитарии, а также потому, что, если загорится одно здание, вся усадьба будет потеряна.

В поисках идеальной посадки

С конца 1700-х годов фермерское сообщество экспериментировало с круглыми амбарами. В начале 1900-х годов Шейкеры приложили усилия, чтобы круглый сарай стал типичной структурой фермы. Теоретически круглые сараи были воплощением эффективности. С стойлами для крупного рогатого скота вокруг первого этажа, скот был обращен внутрь, а сено можно было сбрасывать с сеновалов наверху в центральную кормушку, доступную для всего домашнего скота. Проходы на обоих этажах обеспечивали простоту обслуживания и доения.Однако обычные фермеры были настроены скептически, предвидя более высокие затраты на строительство, чтобы добавить ненормальное здание к своей ферме.

По мере роста коровников и животноводства санитарные условия и поддержание здоровья животных стали проблемой. На рубеже 20-го века это во многом повлияло на способ строительства амбаров. Хранение навоза в одном здании со скотом приводило к появлению неприятных запахов, а темные сараи без окон стали пристанищем для болезней. Были добавлены купола, окна и более широкие двери, и вместо деревянных или земляных полов стал более распространенным бетон.Бетонные полы сыграли решающую роль в расширении молочных производств в Америке, так как их легче чистить, а полы можно промывать из шланга и мыть до клинически чистого состояния. Сельский фермер быстро адаптировался. Помимо улучшения условий жизни животных, этот материал был недорогим и более легким в установке, чем деревянный пол.

Чтобы предоставить больше места для скота, а также чтобы материалы были разделены и соответствовали санитарным нормам, хозяйственные постройки начали занимать место в коровнике для нужд фермы. На территории появились зернохранилища, ледяные домики, молочные дома и сеновалы, чтобы обеспечить хранение вдали от основного пространства коровника.

К началу 1900-х годов Америка находилась на траектории огромных молочных производств, которые мы наблюдаем сегодня. Силосы были построены для хранения зерна, а недорогой легкий виниловый сайдинг заменил тяжелую и более дорогую деревянную обшивку. Большие двускатные крыши с куполами и слуховыми окнами позволили улучшить воздушный поток и лучшую вентиляцию. Окна на уровне земли располагались по бокам, и часто люди встраивали в склон холма для оформления банка.

Место во времени

Когда вы найдете старый сарай, вам может быть любопытно, где он попадает в историю постройки сарая. Как только вы определили категорию, будь то старинный английский, самобытный голландский или большой амбар янки, внимательно посмотрите, как бревна распиливаются и соединяются. Самые ранние сараи построены из бревен, обтесанных вручную для придания формы, и вы можете увидеть грубые рубящие следы топора. Немного более старые пиломатериалы могут быть распилены вручную огромными пилами для двух человек, в то время как новые сараи имеют четкие линии пиления лесопильного оборудования.

Первые амбары были высечены вручную, поэтому они были точно подогнаны друг к другу. Стыки были созданы специально, чтобы соответствовать друг другу, и каждый паз и шип был уникальным. Чтобы решить эту проблему, каждое соединение было помечено резными римскими цифрами, обозначающими его место в большей рамке. Эти числа обычно обозначают сарай до 1900 года.

На протяжении большей части американской истории амбары были центром фермерской жизни, и до сих пор остаются для многих семей. Как описывает Эрик Слоан в своей книге — Эпоха амбаров , амбары — это «дворцы Америки.«Сегодня многие из этих грандиозных сооружений приходят в упадок, поскольку фермеры заменяют свои тракторы на седаны. Лучший способ проявить уважение к этим дворцам — содержать их в хорошем состоянии и заставлять их работать.

---

Определите, стоит ли экономить старый сарай на вашем участке или использовать его для получения пиломатериалов.

---

Кирстен Ли-Нильсен — писатель-фрилансер и фермер из Либерти, штат Мэн. В настоящее время она восстанавливает 200-летний сарай и фермерский дом, ухаживая за гусями, курами и козами.Она ведет блог на ферме Hostile Valley (www.HostileValleyLiving.com), и надеется помочь другим узнать о самостоятельности и простой жизни.

Руководство для начинающих по созданию домашних комплектов

Мы рассматриваем компании, производящие комплекты для дома, проводя собеседование с компаниями и владельцем, чтобы получить реальную картину затрат и необходимых работ.

Вы когда-нибудь мечтали построить собственный дом своими руками на своей земле?

Или, возможно, вы хотите добавить к своей собственности сарай, апартаменты для свекрови, мастерскую или место для аренды на выходные.

Это может показаться надуманным, но реальность такова, что дома, построенные собственниками, никогда не были такими модными. или легче построить благодаря изобретению Home Kits.

Home Kits — это разобранные дома «в коробке», которые ВЫ сами собираете на своей земле за небольшую часть стоимости традиционного дома.

Kit-дома бывают самых разных размеров и стилей: от крошечных домиков на колесах до скромных домиков и коттеджей и до грандиозных домов площадью 3000 квадратных футов. И экономия средств интригует.

Стоимость доставки многих крошечных домашних комплектов начинается всего от 5000 долларов, в то время как большие домашние наборы для дома могут стоить 30 долларов за квадратный фут и выше.

Но… законны ли эти комплекты для дома? Может ли кто-нибудь построить эти дома? Какие скрытые расходы? Могут ли они действительно сэкономить вам деньги? И это просто тенденция или инновация, которая останется навсегда?

Сегодня мы рассмотрим три совершенно разных типа компаний, производящих комплектующие для дома, и поговорим с провидцами и клиентами, стоящими за ними:

1. Комплект для укрытия : Предоставляет комплекты для большого дома, мастерской, гаража и сарая
2. Amish Cabin Company : специализируется на домах-каютах, построенных амишами, модульных и построенных на месте домах
3. Tumbleweed Tiny House Company : компания, которая занимается созданием крошечных домашних комплектов своими руками, образованием и вдохновением для любого бюджета

Все в попытке ответить на БОЛЬШОЙ вопрос: может ли комплект для дома идеально подходить для вашей сельской местности?

House Kit Компания № 1:

Комплект для укрытия

Индивидуальные семейные дома, сараи, мастерские и гаражи

Если вы думаете, что покупка комплекта для дома означает обращение в крошечный дом… подумайте еще раз.

Компания Shelter Kit из Нью-Гэмпшира предлагает как готовые, так и индивидуальные комплекты для дома, сараи, гаражи и мастерские площадью от 1000 до 6000 квадратных футов. Сарай-хаус Shelter Kit 24 ‘x 32’ на этой фотографии был представлен в журнале Sunset Magazine:

А что самое приятное? ЛЮБОЙ с любым уровнем квалификации может построить его без тяжелого оборудования, машин или электроинструментов.

Правда? Кто угодно?

Грэм Гиффорд, представитель компании, объясняет, как Shelter Kit упрощает процесс самостоятельной сборки на протяжении более 45 лет:

«Я не сомневаюсь, что кто-то может это сделать по двум причинам: номер один, если вы купили комплект и поговорили с нами, ваше сердце и душа находятся в проекте… так что вы собираетесь заставить его работать.

«Номер два: наше руководство по эксплуатации является одним из наиболее важных компонентов, определяющих, как и почему работает наша система. Мы пишем очень гуманное, индивидуальное руководство по строительству дома. Мы смотрим на это как на загадку. Все части пазла предварительно вырезаны и промаркированы, и мы начнем с первого.

«Кроме того, ваш грузовик загружен для максимальной безопасности и эффективности, каждый элемент имеет маркировку, чтобы сделать разгрузку максимально простой, последовательной и организованной.Мы занимаемся этим с 70-х годов, поэтому мы научились принимать во внимание все это ».

Гиффорд говорит, что это помогает «подготовить» ваши материалы перед началом строительства.

Несмотря на то, что система Shelter Kit предназначена для тех, кто строит сам, Гиффорд говорит, что примерно половина клиентов компании нанимает подрядчиков для всего или части здания: «Все зависит от их целей, связанных с самоделкой».

Эта 40-футовая каюта с комплектом для укрытия была построена на юго-западе США.Все фотографии Shelter Kit любезно предоставлены Shelter Kit.

Чтобы узнать из первых рук о процессе строительства Shelter Kit, мы поговорили с клиентом Shelter Kit и энтузиастом строительства DIY Нан Флинн из Вирджинии.

Нан и ее муж построили с нуля сарай Shelter Kit. Вот что она сказала о процессе:

«Я исследовал множество этих наборов и сараев, которые подрядчики построят для вас, и Shelter Kit просто поразил меня. Он был такого высокого качества, и я подумал, что его будет интересно построить.Было потрясающе видеть, как грузовик подъехал и сказал: «Ого, вот и наш сарай!»

Сарай «Укрытие Нэн Флинн» — это гараж и мастерская на первом уровне и аренда Airbnb на втором уровне. Фото любезно предоставлено Нэн Флинн.

У Нан и ее мужа есть опыт строительства, но они использовали подрядчиков для разгрузки грузовика (что она настоятельно рекомендует, поскольку в доме или сарае много запчастей) , заливка фундамента, установка металлическая крыша и установка солнечной системы, чтобы сарай был отключен от сети.

«Несмотря на то, что у нас обоих был опыт строительства, я не думаю, что вам нужен предыдущий опыт, учитывая, насколько ясны инструкции и насколько полезен персонал. — Какое-то удовольствие для идиота, — говорит Нэн.

Они также были приятно удивлены количеством места, которое у них получилось.

«Я был очень удивлен и доволен тем, какой объем в коровнике. Это сделано таким образом, что мы действительно получили намного больше, чем думали.

«У нас есть гараж на первом уровне, затем мастерская Эрни, мы встроили небольшой туалет в лестницу и превратили верхний этаж в двухкомнатную квартиру, которую я успешно снимал с Airbnb.Даже соседи, которые все говорили, что будут скучать по старому сараю, не переставали говорить о том, каким хорошим оказался новый ».

Нан и ее муж были очень довольны своим новым сараем, мастерской и дополнительным доходом от сдачи в аренду.

«Я чувствовал, что люди в Shelter Kit к концу работы стали семьей, они действительно работали с вами на протяжении всего процесса. Я очень рекомендую их! »

Итак, что входит в комплект для укрытия и сколько он стоит?

Комплект «Укрытие» включает в себя все необходимое для создания каркаса вашего дома, а также сайдинг, крышу, лестницу и черновой пол.В комплект не входят пол, электричество, сантехника, кухня и т. Д., А различные окна и двери доступны за дополнительную плату.

Готовые комплекты стоят от 30 до 39 долларов за квадратный фут. Для домов на заказ требуются индивидуальные котировки, основанные на бесконечном разнообразии доступных вариантов и размеров.

Гиффорд объясняет другие расходы, которые необходимо учитывать строителям домов своими руками:

«У нас много людей, которые задаются вопросом:« Это лучшая идея для меня, действительно ли это доступно? »Эти люди часто покупают землю, и им нужно подумать, например, где эта земля? Какие коды? У меня есть коммунальные услуги? Мне нужно копать колодец?

«Принимая во внимание все эти важные вопросы, мы всегда поощряем людей звонить и обсуждать это с нами. Мы не делаем здесь жестких продаж, мы пытаемся разместить людей в их домах ».

Сараи (которые на самом деле не похожи на сараи) — их самая популярная модель из-за красоты и универсальности дизайна.

Этот жилой комплекс 24 ‘x 40’ House Barn используется как гостевой дом и дом у бассейна в Мэриленде.

Они также предлагают Cape Cods, L-образные формы, ранчо, сараи, гаражи, мастерские и почти любой другой нестандартный дизайн, о котором вы можете мечтать.

«Когда человек работает с нами, он часто возвращается и говорит:« Я построил этот сарай, и теперь мне нужен дом », или« Я построил этот дом, и теперь мне нужен сарай ». Потому что они знают, что действительно могут это сделать. , а также дает вам неограниченные права на хвастовство. Сколько людей действительно могут сказать, что построили собственный дом или сарай? »

Благодаря доступным размерам и возможности настройки комплектов для дома, Shelter Kit идеально подходит для семей, фермеров-любителей или поселенцев, которые хотят построить свой собственный дом, сарай, мастерскую или гараж.

Для получения дополнительной информации о наборах для укрытия посетите: www.shelter-kit.com

House Kit Company № 2:

Amish Cabin Company

Комплекты кабин для самостоятельной сборки, готовые модули и индивидуальные кабины для сборки на месте

Интерьер коттеджа Amish Cabin Company. Все фотографии Amish Cabin Company любезно предоставлены Amish Cabin Company.

Существует большое количество комплектов для кабины, но вам будет трудно найти многие, которые построены амишами из цельной белой сосны на автономном предприятии в Кентукки.

Amish Cabin Company, основанная Линтоном Уэллсом, предлагает красивые, высококачественные сборные модульные каюты амишей, дома на месте и комплекты бытовых домиков по доступным ценам.

Уэллс, демографический состав которого включает пенсионеров и миллениалов, сказал следующее о растущей тенденции домашних комплектов и небольших домов:

«Это долгосрочная смена жилья, которая, на наш взгляд, останется надолго. Пригороды и города становятся все более и более переполненными, и цены на них завышены, и люди всех возрастов стремятся сбежать в сельские районы, где более реалистичная стоимость собственности и больше конфиденциальности и личных свобод.”

Amish Cabin Company предлагает 5 стандартных моделей, продаваемых в виде комплектов или предварительно собранных кабин. Хотя подробные инструкции включены в разобранный комплект, рекомендуется иметь некоторые конструкторские знания.

Wells сообщает, что около половины домиков компании используются в качестве основных жилых домов, а другая половина используется в качестве второго, третьего или четвертого домов, сдачи в аренду на ночь или на длительный срок, офисов розничной торговли и даже одной кофейни.

Их самая популярная модель — это Аппалач 14 футов на 40 футов (изображение вверху этой статьи, фото любезно предоставлено Amish Cabin Company) с полноразмерной крытой верандой и местом для 2 спален, за которой следует модель Cumberland, изображенная на справа, с двумя чердаками и просторным салоном, с входной верандой.

Поставляются по частям или в сборе.

«Комплекты для кабины в разобранном виде — это лишь небольшая часть нашего бизнеса», — говорит Уэллс. «Большинство наших клиентов хотят, чтобы наши амиши построили для них каюты до того, как они будут доставлены».

Уэллс сказал следующее о подготовке и дополнительных расходах, которые следует учитывать при покупке разобранного комплекта амишей для кают:

«Очевидно, что для комплектов кабины в разобранном виде заказчик должен либо собрать их самостоятельно, либо заплатить за это кому-то.Они также должны включать в себя следующие расходы: любые местные разрешения, если они требуются, фундамент (т. Е. Подвал, опоры или подполье), электричество, водопровод, тепло / воздух, арматуру, приборы, мебель, плату за водопроводную или канализационную сеть и стоимость септической системы, если нужный.»

А если вам нравится идея сборной хижины, созданной на автономной ферме амишей с климат-контролем:

«В наших домиках класса люкс предварительно проложено электричество на 200 ампер, а также включены сантехника и электрические приборы. Кабины поставляются готовыми, утепленными и устанавливаются на фундамент покупателя. Все, что им нужно, — это подвести электричество к предварительно смонтированной распределительной коробке, проложить водопровод под кабиной и подключить их к воде, канализации или септику ».

На строительном предприятии амишей используются солнечная энергия, дизельные генераторы и древесные отходы тепла с лучистым обогревом пола. Все мастера амишей живут в непосредственной близости и каждый день припарковывают своих лошадей и багги за пределами объекта.

Качество, мастерство и очарование деревенского стиля кают-амишей или готовых модульных домов делают их хорошо подходящими для небольших семей, пар, одиноких людей и инвесторов в доходную недвижимость. Их домики, построенные на месте, могут быть адаптированы для семей любого размера и достатка.

Для получения дополнительной информации о качественном комплекте для амишей, сборной кабине или доме, построенном на месте, посетите: www. amishcabincompany.com .

House Kit # 3:

Tumbleweed Tiny House Company

Готовые дома, домашние комплекты и планы строительства своими руками

Крошечный домик Tumbleweed’s Linden.Все фотографии Tumbleweed любезно предоставлены Tumbleweed.

Компания Tumbleweed Tiny House Company, представленная в таких популярных СМИ, как Travel Channel, NBC News и Hallmark Channel, является одним из самых известных и пользующихся наибольшим доверием имен в Tiny Homes.

Отчасти привлекательность домов Tumbleweed заключается в том, что вы можете выбрать уровень своего участия в процессе строительства.

Вы можете купить свой дом Tumbleweed Tiny полностью готовым, готовым на 50% или просто приобрести чертежи и построить его самостоятельно (с помощью компании).

Сколько стоят крошечные дома Tumbleweed?

Tumbleweed’s Elm Tiny Home — один из многих, которые можно купить полностью или частично, или вы можете приобрести планы, чтобы построить его самостоятельно.

Домашний комплект амишей для выращивания сараев разработан, чтобы сэкономить клиентам 100-200 часов строительного времени. Он поставляется с черным полом, стенами, крышей, защитой крыши, пароизоляцией, прицепом и строительными чертежами.

Самодельный план строительства Tumbleweed включает подробные планы строительства, основанные на выбранной вами модели Tumbleweed, плане этажа, отделки и улучшений.

Планы включают в себя все подробные инструкции и контрольные списки, необходимые для строительства вашего дома, от контрольного списка строительных материалов до планов крыши, пола и электрооборудования. Вы также можете приобрести DVD с инструкциями; посещать региональные строительные мастерские; и получите поддержку по телефону, электронной почте и через Интернет.

Вы поставляете всю рабочую силу и строительные материалы, используя их контрольный список материалов и инструкции.

Их небольшой размер, занимаемая площадь и разнообразие возможностей для самостоятельной работы делают дома Tumbleweed идеальным выбором для минималистов, пар, одиноких и начинающих владельцев арендуемой недвижимости.

Посетите http://www.tumbleweedhouses.com/pages/workshops, чтобы ознакомиться со списком предстоящих Мастерских по строительству крошечных домов на юго-востоке и по всей стране. И если вы хотите взять крошечный дом для проживания на «тест-драйв», ознакомьтесь с нашим списком 8 любимых крошечных домов для отдыха на юге здесь.

Теперь, когда у нас есть факты о наборах для самостоятельной сборки дома, давайте вернемся к нашим первоначальным вопросам:

Строящийся комплект убежища.

Наборы для дома — это мошенничество или они законны?

Они законны, но их качество и простота изготовления различаются. Полезно провести исследование и поговорить с другими покупателями.

Каковы скрытые затраты в домашнем комплекте?

Как рассказали наши эксперты выше, большинство домашних комплектов поставляется в виде оболочки с различными опциями, такими как окна и двери… или без них. Кроме того, вам необходимо принять во внимание всю вашу отделку, закладку фундамента, установку сантехники, электропроводки и другие связанные с недвижимостью затраты, такие как рытье колодца, разрешения и т. Д.

Могут ли домашние комплекты действительно сэкономить ваши деньги?

Они, безусловно, могут сэкономить вам деньги по сравнению с индивидуальным домом. Но это полностью зависит от того, сколько вы можете и хотите сделать самостоятельно, какую отделку вы выберете и какой тип и размер дома вы хотите.

Итог по экономии денег: перед покупкой обязательно задайте много вопросов о том, что именно вы получаете (и не получаете) на квадратный фут.

Комплекты для дома — это просто тренд или инновация?

Учитывая тенденцию к самоокупаемости, автономной жизни и сокращению размеров, все наши эксперты считают, что комплекты для дома — это инновация, которая никуда не годится. Shelter Kit, существующий в бизнесе с 1970-х годов, является тому подтверждением.

Итак, подойдет ли комплект для дома для вашей сельской местности?

Если вы готовы провести свое исследование, засучить рукава, возможно, уменьшить размер и посвятить некоторое время и тяжелую работу, вы можете сэкономить себе кучу денег и получить пожизненное право хвастаться своим домом своими руками.

Чтобы узнать больше о компаниях, представленных здесь, посетите: www.shelter-kit.com, www.amishcabincompany.com и www.tumbleweedhouses.com.

Чтобы найти землю для строительства вашего дома, посетите веб-сайт нашей материнской компании RaydientPlaces.com, на котором представлены земли на продажу в южных Соединенных Штатах от Техаса до Флориды.

Наши 5 лучших проектов в 2021 году

Как владелец, вы думали построить первоклассный стойл для своих лошадей .Эти животные — ваше любимое занятие (или средство к существованию), так почему бы не инвестировать в новое строение?

У вас уже есть земля. Вы сознательно экономите деньги. Итак, это половина дела.

Теперь, когда вы нажали на курок, вам нужно разработать план помещения для вашего конюшенного хозяйства. Процесс проектирования может оказаться сложной задачей.

Это средство повлияет не только на здоровье ваших лошадей, но и в целом:

• Эффективность вашей работы
• Стоимость вашей земли или собственности
• Качество жизни для вас, ваших рабочих и ваших лошадей

Поэтому очень важно, чтобы вы делали правильный выбор в соответствии с вашими личными и профессиональными потребностями.

К счастью, после рамная конструкция обеспечивает большую гибкость по сравнению с другими строительными методами. Кроме того, это позволяет вам выражать творческую свободу. Никаких планов этажей здесь нет.

Нужна помощь в развитии вашего воображения? Не беспокойтесь, мы собрали пять лучших конюшен для лошадей, которые созданы с учетом красоты, комфорта и силы. Даже сам мистер Эд позавидовал бы!

Наши 5 лучших конструкций конюшен в 2021 году

Если вы видите план этажа, который бросается в глаза, но вы хотите внести некоторые незначительные изменения, просто сообщите нам. Все наши конструкции почтовых рамок можно настраивать. Наши конюшни созданы с учетом ваших потребностей. Без лишних слов …

1) Загородный чародей

Если вы мелкий владелец, этот классический дизайн станет идеальным вариантом для размещения одной-четырех лошадей.

Этот конюшня включает четыре стойла для лошадей с дополнительным помещением для хранения — идеальное место для парковки квадроцикла. На каждом конце помещения есть потолочные двери, создающие легкий ветерок, которые будут оценены в летние месяцы.

Энергоэффективность — еще один важный аспект любого строительного проекта. Два мансардных окна позволяют естественному свету проникать в течение дня и создавать эстетичный вид. Эта функция может помочь снизить ваши счета за электричество.

Надеемся, вы очарованы этим конюшней в стиле кантри!

2) Двойное крыльцо Delight

Далее, этот дизайн здания сочетает использование и хранение для элегантной презентации . Планировка предусматривает место для четырех или шести стойл с достаточным местом для хранения лодки в холодные месяцы.

Кроме того, лестница ведет на чердак, украшенный слуховыми окнами и большим торцевым окном.

Двери и окна обеспечивают вентиляцию , улучшают внешний вид вашего объекта и пропускают свет … много света.

Знаете ли вы, что свет делает лошадей (и людей) счастливее? Лошади пришли из дикой природы и прекрасно себя чувствуют при солнечном свете и ветре. Они не преуспеют в грязной обстановке. В таком случае, чем больше окон, тем лучше.

По мере того как дневная суета утихает, вы можете насладиться пасущимися лошадьми с крыльца .

3) Поместье Кедровое дерево

Ого, Нелли, выведите конюшню своей мечты на новый уровень с этим стильным планом! Внутри восемь киосков, а это означает, что это пространство может увеличиваться по мере расширения вашей деятельности.

Даже если вы не планируете приобретать больше лошадей в ближайшее время, вы всегда можете использовать дополнительные стойла как место для хранения. Кто мог сказать «нет»?

Еще одна примечательная особенность — двухэтажный жилой район, который можно использовать по-разному.

Превратите это пространство в личный кабинет, где вы можете заниматься книгами или перепиской между занятиями на свежем воздухе. С гордостью разместите баннеры, таблички, ленты и трофеи для выставок в фарфоровом шкафу.

Кроме того, это прекрасная возможность для той пещеры мужчин или сарая , о которых вы всегда мечтали. Добавьте удобную мебель, произведения искусства и стеллажи для создания идеального оазиса. Не пропустите большую игру или последний выпуск «Настоящих домохозяек» с большим телевизором с плоским экраном.

Или это помещение может служить гостевым домом или жилым помещением для наемных работников и хозяев, где они могут приятно провести время после долгого рабочего дня.

В целом, этот сарай среднего размера обеспечивает величественный, но доступный вид.

4) Мятлик красавица

Если вы ищете привлекательный сарай со стойкой, который привлечет внимание прохожих , , то этот дизайн был создан для вас! Это царственное конное заведение с красивым сводчатым входом, отделанное кедровым деревом и большими окнами.

Планировка включает восемь стойл, зону для мытья, комнату для кормления и небольшое пространство, где ваш ребенок может кататься на пони.

С мойкой вы можете ополоснуть лошадей в любое время года. Больше не нужно привязывать их к ближайшему дереву на заднем дворе.

Мы рекомендуем отсеки для мойки 12 ‘x 12’ со встроенными направляющими. Этого места достаточно, чтобы лошадь могла войти и развернуться, в то время как грумер легко (и безопасно) очищает эти труднодоступные места. Это беспроигрышная ситуация.

Будьте осторожны при укладке сена в кормовом помещении. Не кладите тюки рядом со стенами или потолком. Стога и тюки, содержащие влагу, могут загореться. из-за химической реакции с выделением тепла. Сено действует как изолятор. Чем больше размер батареи, тем меньше охлаждения происходит для противодействия теплу.

Ни один фермер, владелец ранчо или владелец конюшни не хочет, чтобы его / ее здание и оборудование были охвачены пламенем. Затем вы добавляете в смесь домашний скот. Это прискорбное и разрушительное событие.

Доступ к кормовому отделению осуществляется снаружи, что делает разгрузку более эффективной.

Крытый манеж удобен для любителей лошадей — не нужно тащить лошадей куда-то для прогулки.Не забудьте установить ограждения для стремени. Угловые ограждения удерживают райдеров на безопасном расстоянии от стены, чтобы предотвратить травмы.

Тогда обширная комната для снаряжения может стать визитной карточкой, в которой все ваши припасы будут аккуратно организованы. Примеры включают:

• Одеяла
• Уздечки
• Кисти
• Седла
• Прочее сопутствующее оборудование

Можно разделить на другие функции: офис, прачечную, туалеты. Выбор остается за вами!

5) Кентукки Фаворит

Кентуккиц вы или нет, этот классический Т-образный план нравится любителям лошадей во всем мире. К сараю с восемью стойлами пристроена крытая арена большого размера.

Не говоря уже о том, что вы можете наслаждаться просмотром гонщиков из просторного смотрового зала. Добавьте кресла, диваны и коктейльные столики для клиентов и райдеров.

В дополнение к складскому помещению, прачечной, прачечной и кормовой, эта планировка включает выделенное место для хранения тракторов. Не нужно парковаться в проходе!

Какой дизайн конюшни подходит вам?

Как владелец лошади, вы хорошо представляете, что вам нужно при строительстве конюшни.Предметы первой необходимости, такие как киоски и кладовая. Не жалейте денег на улучшения, такие как крытая арена и жилые помещения.

В конечном счете, выбор за вами! Наша цель как одного из лучших производителей почтовых каркасов на Среднем Западе — рекомендовать широкий выбор строительных конструкций, которые принесут вам максимальную отдачу от вложенных средств.

Хотите увидеть больше планов? Загрузите наш БЕСПЛАТНО Horse Barn Plan Book . В этом подробном руководстве представлены 20 различных планов, включая конюшен и стойл , манежей и многоцелевых зданий .

С другой стороны, может быть, вы готовы схватить лошадь за поводья и создать свой собственный конноспортивный комплекс? Создайте собственное здание с помощью нашего нового и улучшенного онлайн-инструмента для трехмерного проектирования.

Когда вы закончите, вы можете сохранить, распечатать или отправить по электронной почте свой план семье и друзьям. Или, если вы готовы получить ценовое предложение, вы можете отправить нам свой дизайн, и один из наших специалистов по продажам позвонит вам, чтобы начать процесс оценки.

В любом случае, одним простым щелчком мыши вы на шаг приблизитесь к постройке конюшни своей мечты!

---

Есть еще вопросы о конюшнях, которые не рассматриваются в этой статье? Пожалуйста, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 1.800.552.2981 или Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, Нажмите здесь, чтобы запросить расценки , и представитель нашей группы продаж позвонит вам.

Где найти переработанную древесину

Ищете оконную раму в деревенском стиле, чтобы повесить фотографии в гостиной? Или, может быть, немного ветхого сарая для акцента на кухне? Иногда бывает непросто узнать, где найти вторичную древесину, которая будет доступной и качественной.

Вот почему мы составили список мест, где можно найти или купить вторичную древесину для вашего следующего проекта «сделай сам», вместе с советами экспертов по вторичной древесине из Chagrin Valley Custom Furniture.

Что такое вторичная древесина?

Восстановленная древесина — это пиломатериалы, которые ранее использовались при строительстве здания или сооружения. Любая древесина, переработанная после сноса или разборки конструкции, считается вторичной древесиной. Это отличается от утилизированной древесины, которая никогда не использовалась в строительстве, но, возможно, простаивала на складе в течение многих лет.

«Большая часть мебели Chagrin Valley Custom Furniture изготавливается из вторичного дерева. Восстановленное дерево прекрасно иметь в своем доме, потому что оно дает ощущение спокойствия, умиротворения и спокойствия, с которым не могут сравниться другие виды древесины и материалов. Если вы ищете умиротворения и умиротворения, восстановленная древесина — это то, что вам нужно! »

Шелдон Майерофф | Владелец, главный производитель мебели
Мебель на заказ Chagrin Valley

---

Где найти переработанную древесину бесплатно (или дешево)

---

При поиске регенерированной древесины следует иметь в виду, что для владельцев собственности может оказаться дорогостоящим демонтаж и утилизация старых строительных материалов.Если вы предложите разобрать и повторно использовать его самостоятельно, владельцы недвижимости могут с радостью разрешить вам забрать древесину. Имея это в виду, вот как бесплатно найти вторичную древесину рядом с вами:

1. Объявления

Прежде чем сесть в грузовик, чтобы бесплатно найти переработанную древесину по всему городу, сначала проверьте свои местные объявления в Интернете или в газетах. Вы можете найти несколько списков «бесплатной вторичной древесины» от подрядчиков или владельцев собственности, желающих избавиться от мусора после ремонта.Если вы не заметили ничего сразу, наберитесь терпения. Повторите попытку через неделю или две, чтобы увидеть, не появится ли что-нибудь, и настройте оповещение по электронной почте, чтобы получать уведомления о новых списках, отправляемых прямо на ваш почтовый ящик.

Если вам все еще не повезло, разместите собственное объявление о покупке в бесплатном разделе. Для сообщений в Интернете будьте конкретны. Укажите, какую древесину вы ищете, как скоро вы сможете ее забрать и готовы ли вы разобрать старую конструкцию (например, навесы или беседки) в обмен на материалы.

Где найти переработанную древесину в Интернете

Типы восстановленной древесины, которые можно найти здесь

• Все типы, в зависимости от того, с кем вы связываетесь.

---

2. Строительные мусорные баки

Как говорится, мусор для одного — сокровище для другого. Если вы ищете бесплатную переработанную древесину, поговорите с мастером на местной строительной площадке, чтобы узнать, сможете ли вы взять у них старые пиломатериалы. Если вы все же обнаружите регенерированную древесину в мусорном контейнере, не забудьте получить разрешение, прежде чем забирать ее, так как подрядчики могут иметь планы по переработке древесины самостоятельно.Если сомневаетесь, всегда спрашивайте.
Большинство городов предоставляют списки текущих проектов в этом районе, поэтому, чтобы найти строительные площадки рядом с вами, поищите в Интернете «проекты местного городского строительства».

Типы восстановленной древесины, которые можно найти здесь

• Доска пола
• Поддоны
• Плиты OSB или фанеры
• Балки и доски
• Двери
• Оконные рамы

---

«Большая часть регенерированной древесины — это колбасная древесина, потому что ее очень много, особенно в Огайо.Есть много разных пород сарая. Дуб самый распространенный. Также довольно распространены сосна и червивый каштан. Мы предпочитаем дуб из-за его резких трещин и сучков, а также из-за того, что он сушился в течение 100–300 лет ».

Шелдон Майерофф | Владелец, главный производитель мебели
Мебель на заказ Chagrin Valley

---

3. Местные фермы

Где найти старые сараи? Спросите у фермера. Благодаря новым конструкциям сараев из алюминиевого сайдинга, современные фермеры мало используют старые деревянные сараи, что делает их отличным местом для поиска вторичной древесины.Если вы охотитесь за старым сараем, отправляйтесь на прогулку за город. Если вы видите что-то, что привлекает ваше внимание, остановитесь и оставьте записку владельцам, объясняющую, что вы ищете.

Всегда спрашивайте разрешения, прежде чем входить в частную собственность или брать какие-либо деревянные части, поскольку у владельца могут быть свои собственные планы на эти предметы.

Типы восстановленной древесины, которые можно найти здесь

• Двери и оконные рамы для сараев
• Шпатель Barnwood
• Доска пола и доски
• Балка коньковая
• Столбы или столбы

---

Наконечник для восстановления старой древесины сарая:

Если у вас нет подходящей бригады и оборудования, сносить весь сарай, чтобы вернуть в него древесину, нереально для обычного домашнего мастера.Но вы всегда можете попросить осмотреться, нет ли дверей стойл, оконных рам и других деталей, которые не имеют решающего значения для целостности конструкции. Если вам случится найти сарай, который уже рухнул, попросите осмотреть завалы в поисках уникальных предметов.

---

4. Сломанные заборы

Если на загородной дороге вы увидите сломанный деревянный забор, вы можете спросить владельца, есть ли у него планы его отремонтировать. Если нет, предложите увезти то, что от него осталось. В зависимости от типа и состояния забора его ворота, столбы и планки могут иметь вид выветренной вторичной древесины, который вы хотите для своего проекта DIY.

Типы восстановленной древесины, которые можно найти здесь

• Перила ограждения
• Рейки и стойки
• Ворота винтажные

---

5. Продуктовые магазины и другие предприятия розничной торговли

Если вы очень хотите попасть в тренд деревянных поддонов своими руками, ваш местный продуктовый магазин может стать отличным местом, где можно бесплатно найти вторичную древесину. В то время как пластиковые поддоны становятся все популярнее, некоторые магазины по-прежнему используют деревянные поддоны и ящики для перевозки больших партий продуктов и других предметов в свои магазины.Позвоните заранее и спросите, есть ли у них деревянные поддоны, которые вы можете снять с них.

Типы восстановленной древесины, которые можно найти здесь

• Поддоны деревянные
• Ящики для продуктов и вина

Другие места для поиска бесплатных поддонов в вашем районе

• Зоомагазины
• Винные магазины
• Распределительные центры

---

Наконечник для поиска вторичной древесины поддонов:

Некоторые домашние мастера предлагают заглянуть на ваш местный фермерский рынок в поисках поддонов, но, по данным Фермерского рынка Северного Союза в северо-восточном Огайо, это может быть не лучшим местом для начала. «Наши фермеры — одни из лучших переработчиков, и они сами будут использовать утилизированные поддоны для собственных нужд», — говорит Донита Андерсон, исполнительный директор некоммерческой организации. «Лучшим источником вторичных деревянных поддонов для вас будут очень крупные оптовые дистрибьюторы и крупные бакалейные лавки».

Но, хотя вы можете не найти поддоны, вы все равно можете заглянуть на местный фермерский рынок, чтобы купить полезную закуску для поиска и поддержать фермеров в вашем районе.

---

6. Старая колода или сарай вашего соседа

Устали смотреть на наклонную деревянную террасу вашего соседа? Превратите его в журнальный столик из восстановленного дерева — разумеется, с их разрешения.Изношенная колода или сарай, оставленные нетронутыми, являются приглашением для мышей, змей и термитов, поэтому ваши соседи могут оценить помощь в их снятии.

Типы восстановленной древесины, которые можно найти здесь

• Стеновые и половые доски
• Старый замок двери
• Оконные рамы
• Внешний борт

---

Где купить вторичную древесину

---

Если вы не можете найти вторичную древесину бесплатно, есть несколько мест, где вы можете приобрести вторичную древесину для своего дома.

1. Поставщики вторичной древесины

Есть много профессиональных поставщиков вторичной древесины, которые специализируются на поиске и производстве высококачественных изделий из вторичной древесины. У них часто есть бригады, занимающиеся добычей древесины из сараев, старых домов и других построек в этом районе. Продавцы рекуперированного пиломатериала могут быть дорогими, но, как правило, они являются лучшим поставщиком первоклассной продукции.

«Если вы покупаете из дома, убедитесь, что у вас есть надежный источник для покупки древесины.Вы собираетесь заплатить больше денег, но вы собираетесь получить сухую древесину, чтобы при построении вашего проекта она держалась вместе и не деформировалась. Слишком много воды опасно для долговечности проекта ».

Шелдон Майерофф | Владелец, главный производитель мебели
Мебель на заказ Chagrin Valley

2. Craigslist

Если вы не можете найти его бесплатно, вы можете купить вторичную древесину в онлайн-объявлениях. Поскольку такие термины, как «вторичная древесина» или «сарай» часто используются для продажи старой древесины по более высокой цене, попробуйте поискать более дешевые варианты по запросу «пиломатериалы» или «утилизированная древесина» — даже если утилизированная древесина — это не то же самое, что утилизированная древесина.

---

Сколько стоит вторичная древесина?

Это зависит от того, что вы покупаете и для чего это нужно. В среднем вторичная древесина может стоить от 5 до 10 долларов за квадратный фут, но может быть намного дороже в зависимости от редкости древесины.

---

3. Хабитат для человечества ReStores

В то время как большая часть пиломатериалов, которые можно найти в ReStores «Habitat for Humanity» — это вторичная древесина, то есть она никогда раньше не использовалась, вы можете найти несколько уникальных восстановленных деревянных частей, включая старые двери, оконные рамы, шкафы и многое другое.

---

При поиске регенерированной древесины проявите терпение

Если вы охотитесь за вторичной древесиной, помните, что настойчивость и терпение окупаются.