Рубрика: Своими руками

18Май

Панели пвх для ванной установка своими руками: устанавливаем своими руками по инструкции

18 Май 2018 alexxlab Комментировать

устанавливаем своими руками по инструкции

Сегодня для оформления санузла применяют большое количество отделочных решений. И если плитка — это часто дорого, а окрашивание стен — банально, можно обратить внимание на декоративный пластик. Тем более, что монтаж пластиковых панелей в ванной под силу даже неопытным мастерам. Проанализируем, как его лучше сделать и какой вид материала для такой отделки следует выбрать.

Все о выборе и монтаже ПВХ панелей в ванной

Преимущества и недостатки материала
Виды панелей
Советы по выбору
Инструкция по монтажу своими руками

Листы из пластика — отличный вариант для обновления интерьера. Благодаря своим замечательным потребительским свойствам они пользуются заслуженной популярностью не только у городских жителей, но и у владельцев загородной недвижимости.

Плюсы

  • Изделия из поливинилхлорида (ПВХ) не подвержены гниению, не впитывают влагу, обладают высокой степенью износостойкости.
  • На их поверхности не скапливаются пыль и грязь, поэтому они не нуждаются в постоянном уходе. Но если стены с такой отделкой всё же испачкались, им легко вернуть презентабельный вид с помощью влажной губки или отрезка ткани, смоченного в воде. При этом пользоваться дорогими средствами очистки не придётся.
  • Стоимость винила на порядок ниже кафеля или ламинированной древесины. В то же время по эстетичности и лёгкости в эксплуатации пластик не уступает ни одному, ни другому. Кроме того, он заметно легче, а значит, работать с ним проще. Неудивительно, что установка ПВХ панелей в ванной доступна даже для тех, кто ранее подобного опыта никогда не имел.
  • Пластиковые листы хорошо поглощают шум, что позволяет применять их как средство для звукоизоляции, а в условиях многоквартирного дома это всегда актуально.
  • Монтаж такой облицовки каркасным способом даёт возможность закрыть инженерные коммуникации: водопроводные и канализационные трубы, кабель электропроводки. В некоторых случаях скрыть их по-другому невозможно.

Минусы

  • Конечно, минусы тоже имеются, хотя их не так уж много. Прежде всего,  горючесть. Листы из ПВХ моментально воспламеняются, выделяя токсические вещества. Применять их в деревянных домах нельзя.
  • Кроме того, пластик боится механических повреждений: из-за случайного удара тяжёлым предметом (а иногда даже локтем) изделие может треснуть или расколоться, в результате чего его придётся менять.
  • Отделка из винила не пропускает воздух, поэтому перед монтажом необходимо позаботиться о принудительной вентиляции. Для ванных комнат это обязательное условие.
  • Некоторые виды облицовки из ПВХ плохо переносят температурные перепады: при быстром нагреве они могут размягчиться, а затем деформироваться. При покупке следует обратить внимание на диапазон температур, который изделие способно выдерживать. Для оформления ванной такой диапазон должен быть как можно шире.

Современная стеновая и потолочная пластиковая отделка выпускается в разных модификациях. Каждая из них обладает определёнными характеристиками.

ПВХ вагонка

Этот вид отделки представлен во всех строительных гипермаркетах. Отдалённо виниловая вагонка, как и листы ПВХ, напоминает поликарбонат, поскольку имеет такую же сотовую структуру и состоит из двух пластин, соединённых тонкими перемычками. Облицовка выпускается в широкой цветовой гамме, её поверхность нередко имитирует текстуру древесины.

Вагонка применяется как при наружных, так и при внутренних работах, но технически она больше предназначена для отделки фасадов, так как имеет шовное соединение. Подобный способ стыковки позволяет материалу свободно сжиматься и расширяться при изменении температуры воздуха. В ванной городской квартиры он не всегда будет смотреться уместно, но зато в санузле частного дома вагонка под дерево придаст интерьеру дух романтики загородной жизни.

При производстве ламелей красящий пигмент добавляют непосредственно в сырьё, из которого их формуют, в результате вагонка долго не истирается, не теряет свой цвет. По этой причине её часто используют внутри помещений. Её стандартные размеры — 100х3000 мм или 125х6000 мм при толщине 10 и 8 мм соответственно. С подобными габаритами удобно работать, обшивая стены большой площади.

Листы ПВХ

Наибольшей популярностью пользуются модели, дизайн которых напоминает кладку из кафельной плитки. Способ стыковки изделий бесшовный, что привлекает многих покупателей. Тем более, что установка пластиковых панелей в ванной — задача несложная, особенно если есть пошаговая инструкция.

Листы ПВХ окрашивают уже после изготовления, из-за этого их стойкость к истиранию не такая высокая, как у вагонки, но при необходимости их всегда можно покрасить заново.  

Впрочем, чтобы не утруждать себя лишними заботами, лучше приобрести ламинированные или лакированные изделия: первые покрывают декоративной плёнкой, а вторые — дополнительным слоем лака. Оба вида обладают повышенной износостойкостью и не потеряют свой изначальный вид на протяжении многих лет.

Также изготавливают модели с 3D-эффектом. Они представляют собой панели с рельефным оформлением, которое может напоминать мозаичное панно, кирпичную кладку, стилизованные волны или цветы. Стоимость этих изделий значительно выше, но смотрятся они интересней.

Размер в зависимости от производителя может быть разным. Чаще всего это 2700х250х8 мм или 2700х500х9 мм. Таким образом, листовая отделка подойдёт для ванной любой площади.

Сэндвич-панели

Этот тип облицовки состоит из двух пластин ПВХ, между которыми крепят прослойку — утеплитель из пенополистирола. Цвет и рисунок отделки, как правило, имитирует древесину ценных пород — вишню, орех, дуб или ольху.

Применять материал имеет смысл в том случае, если ванную нужно не просто отделать, но и утеплить. Такая необходимость возникает, например, в квартирах и домах, где одна из стен санузла контактирует с улицей. 

Соединение — тоже бесшовное, по принципу «шип-паз», монтировать и стыковать панели с утеплителем не сложнее, чем обычные. Их габариты — 3х1,5 м, толщина варьируется в пределах 10-32 мм. Отделывать сэндвичами маленькие санузлы не очень удобно, но при желании изделия можно легко нарезать под нужный размер.

Стоимость материала значительно выше других видов пластиковой облицовки.

Подбирая подходящую модель отделки из пластика, следует придерживаться нескольких важных критериев.

Назначение

Для стен и потолка выпускаются разные модификации, которые по внешнему виду почти не отличаются. При этом потолочная отделка, как правило, дешевле. Однако не стоит думать, что ею можно заменить стеновое покрытие: изделия для потолка более тонкие и не обладают необходимым уровнем защиты от истирания.  В итоге подобная экономия может привести к неприятным последствиям. Так что при выборе заранее выясняйте назначение продукции.

Толщина и рёбра жёсткости

Чем толще отделочный слой, тем он надёжнее и прочнее. Рекомендуемая толщина стенового листа — не менее 9 мм. Ещё лучше, если этот параметр будет равен 10 мм. Приобретать изделие толщиной 8 мм стоит лишь в случае ограниченного бюджета.

Большое значение имеет и толщина лицевой пластины: через неё не должны просматриваться внутренние перегородки. Если они всё же заметны, лучше поискать другую модификацию.

Осмотрите торцевую часть изделия и убедитесь в том, что все рёбра жёсткости целы и не деформированы. Опять же, чем больше рёбер, тем долговечнее изделие. Важно, чтобы расстояние между ними было не более 10 мм.

Безопасность 

Современные декоративные листы и вагонка из ПВХ абсолютно безопасны в эксплуатации, кроме тех ситуаций, при которых может произойти возгорание. Тем не менее, приобретая материал, проверьте наличие сертификата качества.

Изделия, изготовленные кустарным способом, могут выделять фенол и другие ядовитые вещества. Чтобы не нарваться на подделку, заказывайте товар у проверенных поставщиков, которые имеют все необходимые документы.

Внешний вид

Листовая облицовка из пластика бывает глянцевой и матовой. Первая хорошо отражает свет, поэтому зрительно расширит пространство в малогабаритной ванной. Вторая — более сдержанная, её целесообразно устанавливать в помещение большой площади. 

Определённым визуальным эффектом обладает ПВХ вагонка: если в санузле низкий потолок, отделку монтируют вертикально, а если узкие стены — горизонтально.

Поверхность изделий должна быть ровной и гладкой, без трещин сколов, «волн» и других дефектов. Также убедитесь в том, что они легко и плотно стыкуются друг с другом без щелей и зазоров (если крепление бесшовного типа). При наличии каких-либо деформаций или бракованных соединительных замков от покупки лучше сразу отказаться.

Установка пластика может осуществляться одним из двух способов: каркасным и бескаркасным. Обе методики имеют свои особенности, о которых необходимо узнать заранее.

Бескаркасный способ

Эту технологию применяют, если стены санузла ровные и не имеют серьёзных дефектов. Минус методики в том, что заменить какой-либо из элементов будет совсем не просто: чтобы демонтировать наглухо приклеенный пластик, придётся потрудиться.

Инструкция по монтажу бескаркасным способом
  • Удалите старое покрытие, выровняйте мелкие неровности шпаклёвкой, обработайте стены антисептиком и грунтовкой.
  • Сделайте разметку: разделите обработанную поверхность на прямоугольники в соответствии с размерами материала. Теоретически можно обойтись и без этого, но разметка позволит быстрее провести монтаж и заранее подрезать панели для тех участков, где понадобится клеить листы более узкого формата.
  • Приступайте к установке. На тыльную сторону пластика точечно нанесите клеевой состав (например, жидкие гвозди). Между точками оставьте промежуток в 30-40 см. Можно наносить клей и зигзагообразными линиями, но при этом его расход будет больше.
  • Аккуратно закрепите изделие, ориентируясь на разметочные линии. Осторожно, чтобы не повредить, прижмите его к стене и подождите, пока не схватится клей. Спустя несколько минут проверьте, насколько хорошо держится панель, а затем крепите рядом следующую, соединив её с предыдущей.
  • Для оформления углов используйте накладные пластмассовые уголки, которые клейте поверх уже смонтированных листов.
  • Если основание выровнено гипсокартоном, отделку нужно крепить саморезами. В этом случае клей уже не понадобится.

Каркасный способ

Смонтировать пластик с помощью металлических профилей не только сложнее, но и дороже: придётся потратиться на направляющие. В то же время этот способ позволит обойтись без выравнивания, а также закрыть водопроводные трубы, которые портят весь интерьер. Но надо помнить, что каркас заметно уменьшит полезную площадь ванной. Так что прежде чем применять его в малогабаритном помещении, следует хорошо взвесить все «за»  и «против».

Процесс монтажа панелей на каркас
  • Сделайте разметку. Отметьте на стене точки крепления фиксирующих элементов, просверлите отверстия и забейте дюбели. Далее, пользуясь саморезами, монтируйте гибкие крепёжные пластины. В углу, также на дюбелях и шурупах, поставьте вертикальный профиль.
  • Согните пластины и зафиксируйте на них горизонтальные рейки с интервалом в 40-50 см. Соедините их с угловым профилем. Затем по периметру стены установите на каркас фурнитуру — специальный пластмассовый молдинг с пазами.
  • Укладку начинайте с левого края. Чуть отжав внизу пластик, вставьте первый лист в паз, после чего сдвиньте его до упора к крайнему вертикальному молдингу.
  • Прикрутите изделие к обрешётке саморезами. Второй лист закрепите таким же образом, состыковав его замковым соединением с первым. 
  • Аналогичным образом зафиксируйте все последующие заготовки вплоть до последней, которая приходится на угол. Её смонтируйте одновременно с угловым молдингом, прикрутив последний на металлический профиль. Следующий лист ставьте уже от этого угла на другую стену. И так снова до самого конца.

При установке каркаса может возникнуть желание заменить металлическую обрешётку на деревянную, поскольку она дешевле. Делать этого не следует: в условиях постоянно высокой влажности древесина начнёт очень быстро гнить.

Монтаж ПВХ панелей в ванной своими руками может быть не только вертикальным (как описано в нашей инструкции), но и горизонтальным. Алгоритм работ не изменится, только рейки следует крепить уже не горизонтально, а вертикально.

  • Материал подготовил: Сергей Васильев

Монтаж панелей пвх в ванной своими руками

Вот и пришло время делать ремонт в ванной комнате. Начинаем выбирать материалы и обнаруживаем, что отделка плиткой дорогая и довольно сложная.

Чтобы сэкономить, ищем другие влагостойкие варианты. К нашему счастью существуют недорогие альтернативы, например: панели пвх.

Почему стоит выбрать панели ПВХ

Если вы купили квартиру в новостройке, рекомендуем сделать укладку панелей пвх на стены. Поскольку дом новый, он будет давать усадку еще пару-тройку лет. По стене может пойти трещина, которая повредит плитку. Если очень хочется положить на стены плитку, то можно снять плиты пвх через несколько лет и заменить более дорогим покрытием.

Выбор отделочных панелей огромен. Будем выбирать основываясь на важных характеристиках. Для начала подберем ширину:

  1. Выбрав панели небольшой ширины, например 10см, мы потратим больше времени на монтаж. Но и обрезков тоже будет меньше и можно более точно рассчитать количество материала.
  2. С широкими панелями работать гораздо удобнее и быстрее. Однако возможно большее количество обрезков и, как следствие, увеличенный бюджет.

Внимательно снимите размеры с помещения, это позволит выбрать оптимальный размер панелей и не тратить лишние деньги.

Потом можно определиться с цветом и внешним оформлением.

Совет! Вам нужно сразу определиться с местами крепления полочек, зеркал, шкафчиков и лейки душа. Поскольку в этих местах нужно будет установить деревянные бруски для прочности крепления. На будущее, сделайте схему размещения брусков под панелями, чтобы не промахнуться при креплении.

С материалом мы определились, теперь можно приступать к монтажу.

Делаем обрешетку стен

фото деревянные бруски в качестве обрешетки

В идеальном случае стены и углы в ванной комнате ровные, тогда можно крепить панели пвх своими руками прямо на стены при помощи специального клея. Тогда и схема деревянных брусков не нужна и дюбеля можно бить в любое место. Но, к сожалению, изначально ровные стены наши строители не делают. Поэтому делаем деревянную обрешетку, к которой потом прикрепим пластиковые панели.

Для обрешетки выбираем специальные металлические профили (более дорогой вариант) или деревянные бруски, примерно 10х30. Верхний и нижний крепим поближе к потолку и полу соответственно, а в середине придерживаемся разумного расстояния, около 30см. При таком расположении брусков панели пвх будут достаточно жестко держаться.

Естественно крепление обрешетки нужно проверять уровнем. При необходимости можно подрезать брусок или подложить небольшой кусок древесины.

Уголки и потолочные плинтуса пвх

Обрешетка готова, теперь можно устанавливать направляющие элементы для крепления панелей. На фото ниже вы увидите все возможные варианты соединительных элементов.

фото соединительных элементов для панелей пвх

Стык стены и пола можно закрыть как плинтусом с коробом для электропроводки, так и без короба. Поскольку между панелями и стеной достаточно места, там легко можно протянуть провода и не штробить стены.

Соединительные элементы, как и сами панели пвх, можно крепить на скобы, саморезы или гвозди. Если профиль металлический, то подойдут только саморезы, если деревянный — рекомендую пользоваться скобами.

Установка панелей пвх своими руками

Крепить пластиковые панели гораздо легче чем класть плитку.

  1. начинаем с угла, устанавливаем нужный молдинг.
  2. вставляем первую панель, подрезанную по высоте.
  3. закрепляем при помощи скоб или саморезов.
  4. иногда замеряем, при помощи отвеса, не ушли ли мы в сторону.

Стыковать панели довольно легко, потому что используется система пазов.

Для подрезки можно использовать ножовку по металлу или канцелярский нож.

Стыки можно обработать силиконовым герметиком в местах прямого попадания воды. Это предотвратит появление плесени в ванной комнате. Так же силиконом можно спрятать небольшие промахи в подрезке панелей. Силикон сейчас можно выбрать максимально подходящий по цвету.

Правильно установленные панели в ванной комнате сделают ее устойчивой к влажности, красивой и главное ремонт будет не дорогой.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Установка панелей пвх в ванной

Чтобы установить панели пвх в ванной, необходимо заранее тщательно подготовиться к данному процессу. Это позволит совершить все действия правильно и сократит время ремонта. Благодаря панелям можно полностью видоизменить ванную комнату и не потратить на это много денег.

Необходимые инструменты и подготовка к установке

Для установки пластиковых изделий нужно иметь следующие инструменты:

  • электродрель;
  • пила по металлу;
  • канцелярский нож;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • стремянка.

Перед началом работ нужно измерить длину и высоту стен с учетом обрешетки под изделия из пвх. Это поможет определить точное количество материала. Поверхность стен должна быть очищена от пыли, старой краски и обоев. Не стоит устанавливать материал сразу после покупки, так как через некоторое время он можетт деформироваться. Их нужно подержать около получаса при комнатной температуре.

Важно! Защитную пленку можно не снимать с материала до окончания процесса установки. Это поможет сохранить ее внешний вид.

Способы крепления пластиковых панелей

Чтобы узнать, как правильно установить панели пвх в ванной, стоит рассмотреть несколько способов закрепления материала и выбрать более подходящий:

  1. Крепление гвоздями. При таком варианте не всегда возможно повторное использование отделочного материала.
  2. Крепление с помощью кляммеров. Они представляют собой металлические пластины, приспособленные для фиксирования пластиковых изделий на обрешетке.
  3. Использование строительного степлера. Этот вариант удобен и позволяет произвести установку в более короткие сроки.
  4. Применение саморезов. Этот способ используется чаще, так как он более удобен.
  5. Использование клея. Приклеивание может осуществляться как на поверхность стены, так и на обрешетку. Во втором случае на каждый элемент каркаса наносится клеящий состав волнистой линией. Это способствует его распространению по всей поверхности обрешетки. Но приклеивание обычно происходит при наличии деревянного каркаса.

Важно! При выборе стоит помнить, что при использовании строительного степлера панели закрепляются менее надежно, чем гвоздями или саморезами.

Процесс установки

Установка панелей пвх в ванной может производиться даже неопытным человеком, ведь для отделки стен и потолка достаточно выбрать более удобный способ крепления и установить материал.

Сначала происходит закрепление направляющих профилей. Обычно закрепление происходит на металлическую или деревянную обрешетку. Делается это при помощи саморезов, гвоздей или скоб (если используется степлер). Во время данного процесса стоит применять строительный уровень, проверяя расположение элементов. После завершения данного процесса происходит подготовка отделочного материала.

Отделочные материалы отмеряются при помощи рулетки и отрезаются по высоте ванной комнаты. После этого происходит вставка каждого элемента в направляющие профили. Вставка производится той стороной панели, которая имеет выступающий замок. Другая сторона установленной детали закрепляется саморезом или гвоздем. Причем крепежный элемент должен находиться на выступающей боковой части изделия, которая закрывается следующим элементом отделки.

Благодаря замкам во время установки нет необходимости в подгонке каждой детали. Чтобы стена была ровной, перед закреплением каждого изделия стоит проверить их при помощи отвеса. Обычно во время приближения к углу комнаты выясняется, что последняя панель не подходит по ширине. Чтобы это исправить, достаточно обрезать ее при помощи канцелярского ножа, учитывая расстояние между предыдущим элементом отделки и угловым профилем. Чтобы панель была отрезана ровно, стоит прочертить на материале линию отреза.

Если отделка ванной комнаты требует герметизации, после каждой установленной панели нужно нанести небольшое количество силиконового герметика на стыки. Такие меры помогают предотвратить появление грибка и конденсата на стенах и потолке в ванной комнате.

Совершая все действия по алгоритму и постоянно проверяя стену при помощи уровня, можно сделать всю работу без привлечения профессиональных строителей.

Особенности установки панелей на стены

Закреплять панели можно при помощи клеящих составов, не устанавливая обрешетку. Но более распространенным способом становится использование металлического или деревянного каркаса, так как стены ванной комнаты постоянно подвергаются воздействию влаги.

Стоит учитывать, что панели могут незначительно расширяться при изменении температуры, поэтому, перед тем как обрезать материал по высоте, стоит отмерять его с учетом небольшого зазора. Если для обрешетки использовался широкий брус, в пространство между стеной и панелями можно установить теплоизоляционный материал. Но стоит помнить, что в таком случае нужно тщательно герметизировать стыки между панелями.

Особенности установки на потолок

При установке панелей на потолок все действия совершаются таким же образом, что и при работе со стенами. Но отличие состоит в том, что в некоторых панелях необходимо вырезать отверстия для установки светильников.

При этом на этапе создания обрешетки нужно определить, на каком расстоянии от поверхности потолка будет находиться отделочный материал. Это зависит от типа устанавливаемых электрических приборов. Стандартным вариантом является монтаж встроенных ламп. Для них устанавливаются специальные вставки, прикрепляемые к потолку. Чтобы сделать круглые отверстия в материале, используется специальная насадка на электродрель.

Чтобы добиться полной водонепроницаемости, стоит использовать силиконовый герметик, промазывая им все стыки между панелями.

Полезные советы по установке панелей

Несмотря на кажущуюся простоту выполнения работ следует соблюдать несколько рекомендаций, которые следует учесть перед тем, как установить панели пвх в ванной:

  1. Во время распиливания панелей и проделывания в них отверстий стоит повернуть их лицевой стороной вверх. Это необходимо для того, чтобы не испортить эту сторону заусенцами на материале.
  2. Чтобы защитить глаза от повреждений, нужно во время работы использовать защитные очки.
  3. Если для закрепления панелей на стену наносится клей, делать это нужно ровными линиями, которые образуют сетку. При этом стоит использовать только специальный строительный клей.
  4. При использовании гвоздей в качестве крепежных элементов нужно аккуратно работать молотком, чтобы не оставить на материале вмятин.
  5. Для очистки пластиковых поверхностей достаточно использовать мыльный раствор. При этом не нужно применять абразивные вещества и мочалки с грубой поверхностью, чтобы избежать появления царапин.

Выбрав пластиковые панели для отделки можно создать понравившийся интерьер, не привлекая к работе специалистов. Среди такой продукции можно выбрать изделия, имитирующие дерево, камень и бумагу различных цветов. Это означает, что панели могут применяться в любой квартире, независимо от стиля ее оформления. Часто используются панели, которые имитируют плитку. Такая отделка выглядит достаточно привлекательно и ее не всегда можно отличить от имитируемого материала.

Как установить экран под ванну из панелей пвх

Технология установки пластиковых панелей под ванну ничем не отличается от процесса отделки стен и потолка, но вол время подобной работы происходит  создание отверстия для получения доступа к канализации. Это может быть необходимо для присоединения сливного шланга стиральной машины. Но если владелец квартиры не собирается производить никаких действий под ванной, отделка может быть сплошной.

После создания металлического или деревянного каркаса панели пвх устанавливаются на в направляющий профиль и закрепляются саморезами. В итоге получается сплошная поверхность от пола до края ванны, выполненная я том де стиле, что стены и потолок.

При желании можно оставить под экраном пространство высотой около 10 см, чтобы было удобнее подходить к ванне. Если нужно установить дверцу в экране, приобретается пластиковая конструкция со створкой и закрепляется на заранее вырезанном отверстии. Закрепление происходит при помощи строительного клея. Вырезать квадратное отверстие следует до того, как произойдет установка пвх панелей в ванной своими руками. Сделать это легко при помощи канцелярского ножа.

установка пластиковых профилей, как правильно крепить, как клеить своими руками, все способы крепления при отделке пластиком

Если во время приведения квартиры в порядок появилось желание отойти от привычных обоев и не связываться с керамической плиткой, то можно обратить свое внимание на отделку стен пластиковыми панелями из поливинилхлорида. Монтаж такого покрытия очень прост, его можно сделать самостоятельно, не обращаясь к профессионалам. Более того, данный материал отлично впишется и в интерьер гостиной, и коридора, и ванной комнаты, и даже балкона.

Подготовка

ПВХ – это поливинилхлорид, по-простому, разновидность пластика. Панели, выполненные из этого материала, пользуются особой популярностью, так как они не боятся влаги и не гниют, быстро монтируются, не меняются под воздействием ультрафиолетовых лучей, на протяжении долгого времени сохраняют достойный внешний вид и при использовании каркаса, создают дополнительную звукоизоляцию. Наконец, они относительно дешево стоят.

Монтаж пластиковых панелей из ПВХ всегда начинается с подготовительной стадии. Сперва выбирается и покупается материал с соблюдением нескольких важных моментов. Будучи в магазине, необходимо осмотреть срез панели. Если наблюдаются толстые слои, как внешний, так и внутренний, и толстая перемычка, значит, отделка будет надежной. Толщину панели можно также определить по весу – чем тяжелее, тем толще. Затем рассматривается равномерность пластика. Весь лист должен обладать единой толщиной без чересчур толстых и чересчур узких мест – это гарантия хорошего качества.

Когда выбрана марка и производитель (лучше обращать свое внимание на европейские фирмы), то надо еще и подсчитать, сколько понадобится материала. В противном случае останутся неиспользованные фрагменты (и будет переплачено), либо же наоборот, материала не хватит и придется срочно докупать его в магазине (будет затрачено излишнее время). Панели ПВХ размещаются либо по вертикали, либо по горизонтали. В первом случае необходимо измерить длину комнаты по периметру, затем вычесть из этой цифры ширину дверей и окон и разделить остаток на ширину одной панели. Получится количество элементов, необходимых для ремонта помещения. К этой цифре лучше добавить пару единиц на случай непредвиденных ситуаций.

Если панели размещаются по горизонтали, то первым делом вычисляется площадь комнаты. Следом из этой цифры вычитается площадь дверей и оконных проемов. Наконец, полученное число делится на площадь одной панели (обычно эта цифра указывается на упаковке производителем). Прибавляется также 10% на случай непредвиденных ситуаций. Если листы монтируются по горизонтали, то следует быть готовым, что материал придется раскраивать, а значит, останутся обрезки.

Избавившись от упаковки, можно хорошенько разглядеть кромки и отдельные ячейки. У панелей не должно наблюдаться ни вмятин, ни повреждений. Чем сложнее изображение, тем важнее изучить качество его нанесения – настороженность должны вызывать смазанные фрагменты и неравномерное покрытие. Также, если предстоит приобретать несколько пачек с листами, которые должны совпадать по цвету, разумно провести распаковку и проверить, сходятся ли оттенки. Наконец, прямо в магазине следует провести тестирование материала. Один лист сгибается где-то на 30%, а затем разгибается. Если не возникло никаких повреждений, значит, с покупкой все в порядке.

Приобретя материал, необходимо подготовить стены. Первым делом снимаются старая краска, плитки, обои и слои старой отделки. Затем выравнивается поверхность при помощи штукатурки. Кроме того, неплохо бы попытаться заделать существующие углубления либо же устранить выпирающие элементы. Завершив с выравниванием стены, можно приступать к грунтовке. Рекомендуется выбирать состав с добавками против плесени и грибка. Пока сохнет грунтовка, можно заняться сборкой обрешетки, а также занести в помещение панели – им необходимо пробыть внутри около 12 часов, чтобы адаптироваться к существующим условиям.

Элементы обрешетки должны располагаться перпендикулярно пластиковым листам. Это означает, что если обрешетка идет горизонтально, панели пойдут вертикально, и наоборот. Расстояние между планками обрешетки должно составлять от 30 до 50 сантиметров, оптимальной все же является первая цифра. Планки предстоит закрепить около оконных проемов, около дверных проемов, а также в начале и конце стенки.

Обрешетка чаще всего крепится на дюбеля. Длина для бетонной стены составляет 40 миллиметров, а кирпичной – 60 миллиметров. Расстояние между дюбелями варьируется от 50 до 60 сантиметров. Для того чтобы в итоге панели из поливинилхлорида были равномерно уложены, обрешетка также должна находиться в одной плоскости. Для этого можно воспользоваться кусками фанеры или же деревянными прокладками, предварительно обработанными антигрибковым составом.

В том случае, когда выбирается пластиковая обрешетка, необходимо еще более тщательно соблюдать перпендикулярность относительно самих пластиковых листов, иначе механизм крепежа не сработает.

Выбор материала

Пластиковые панели изготавливаются из полимера, называемого поливинилхлоридом. Будучи в полужидком состоянии, этот материал выкладывается в подготовленную форму, а затем на него размещают картинку. Чаще всего изображение печатается на пленке, которая приклеивается на панель и ламинируется. Иногда иллюстрация обладает определенной текстурой, однако за необычный дизайн и декоративные элементы приходится платить дороже. Другая возможность зафиксировать изображение на панели – нарисовать его прямо на пластике и фиксировать двойным слоем лака. Эта технология, как и получаемый продукт, гораздо дешевле, но зато страдает качество картинки и срок ее существования.

Пластиковые панели чаще всего выбираются либо на стену, либо на потолок. Толщина потолочных достигает 5 миллиметров, а стенных варьируется от 8 до 10 миллиметров. Приблизительно также различаются и перегородки, соединяющие два слоя пластика – у стенных панелей они немного толще. Чтобы определить, для ремонта какой поверхности подойдет тот или иной образец, достаточно просто посмотреть на срез. Пластиковые панели обладают ровными поверхностями, поэтому если правильно произвести стыковку, швы практически не будут заметны.

Кроме того, пластиковые панели хороши тем, что их можно использовать в так называемых стесненных условиях. Они подойдут для оформления ниш, короба двери, откосов и иных мест квартиры, в которых не очень-то удобно работать со стандартными материалами. Например, при помощи панели из ПВХ можно обшить окно.

Материал легко сочетается с отверстиями для вентиляции, розетками, выключателями и иными «выдающимися» элементами стены. Последние не бросаются в глаза и гармонично сочетаются с панелями. Подходит ПВХ и для оформления «сложных» помещений, к примеру, бетонной стены на неутепленном балконе. Стоит упомянуть, что листы можно крепить и по бетону, и к гипсокартону, и на дерево, и на иные основания.

Выделяют несколько стандартных величин стеновых пластиковых панелей. Ширина отделки составляет либо 25, либо 37 сантиметров, а длина – 2700 и 3000 сантиметров соответственно. Эти цифры встречаются наиболее часто, однако всегда можно заказать листы и с нестандартными параметрами. Разброс цен определяется страной и фирмой-производителем, наличием и трудностями с рисунком, толщиной стенок, спецификой печати и другими параметрами.

Существует разновидность пластиковых панелей, называемая пластиковой вагонкой. Она позволяет создать на стенах рельеф, напоминающий деревянную вагонку. У такого материала толщина панели равняется 10 миллиметрам, ширина – 10 сантиметрам и в наличии имеются фасонные края.

Относительно недавно на рынке появилась такая разновидность панелей из ПВХ, как тонкая стеновая. Ее толщина составляет всего 3 миллиметра, а отличающей особенностью является отсутствие ячеек. Главный плюс этого отделочного материала в том, что его невозможно продавить, в отличие от стандартных моделей. Монтируются такие панели только при помощи клея. Материал спокойно режется ножницами и после монтажа экономит пространство в помещении.

Пластиковые панели из ПВХ хороши практически всем, но отдавая им предпочтение, стоит быть готовым и к некоторым неприятным моментам. Во-первых, материал довольно горюч. Хотя сам по себе он вряд ли загорится, но при воздействии огня все же начнет выделять ядовитые вещества и поддерживать сам процесс. Панели совершенно не дышат – вентиляция сквозь стены будет полностью перекрыта. Поэтому ПВХ не советуют устанавливать в спальнях и детских. В пустотах, образованных двумя слоями пластика, могут поселиться насекомые. Эта проблема особо остро стоит для жителей местностей с теплым климатом. Наконец, панели требуют качественной подготовки стены для дальнейшего монтажа.

Чем можно прикрепить?

Что касается вопроса, чем крепить панели на обрешетку, то лучше избегать гвоздей, способных повредить материал. Наилучший способ крепления осуществляется при помощи клипсов, но хороши также скобы, вбиваемые степлером, и саморезы. Если же принято решение панели клеить (что возможно только при идеальном выравнивании и грунтовке стен), то предпочтение отдается жидким гвоздям, клею «Момент-монтаж» и иным разновидностям. Если панели устанавливаются в ванную комнату, то необходимо использовать только водостойкие, нетоксичные средства.

Необходимые инструменты

Так как монтаж панелей из поливинилхлорида легко провести своими руками, каких-то специфических инструментов для этого не понадобится.

Предстоит подготовить несколько обычных предметов:

  • Дрель со сверлами и коронкой по дереву (первые понадобятся для установки дюбелей, а вторые – чтобы просверлить отверстия для выключателей, светильников, розеток и иных деталей).
  • То, чем будет осуществляться крепление самих листов. Это может быть клей (оптимальными считаются жидкие гвозди или же универсальный «Момент-монтаж»), отвертка или же шуруповерт;
  • Пила для листовых панелей.
  • Строительный уровень.
  • Нож, чтобы корректировать параметры панелей.

Безусловно, также стоит приобрести стартовую планку (чтобы закрывать торцы листов либо же оформлять места стыковки с дверными и оконными проемами), уголки для скрытия соединений во внутренних углах комнаты и иные молдинги, герметик для завершающей обработки швов, молдинг-соединитель для объединения коротких сторон панелей в случае нехватки длины одной панели для покрытия потолочного пространства, универсальный кант для оформления периметра и иные детали.

Обрешетка может быть сделана из дерева, металла или пластика. Деревянная конструкция собирается из кусочков размером 40 на 20 миллиметров. Материал должен быть обработан антисептическим раствором и при необходимости от плесени. Крепеж панелей и деревянной обрешетки осуществляется путем применения специальных саморезов, гвоздей с большими шляпками или скоб.

Металлическая обрешетка не всегда удобна для использования, так как отнимает достаточное количество пространства. Каждая стена лишится приблизительно 5 сантиметров, что в случае небольшой комнаты может быть даже критично. Однако если все-таки решено применять данный вид, то крепление будет проводиться с использованием саморезов по металлу. Также стоит иметь в виду, что если обрешетка разместится в комнате с излишней влажностью, металл должен быть оцинкованным.

Пластиковая обрешетка создана исключительно для пластиковых панелей. Ее составляющие – это монтажные планки и монтажные клипсы, которые защелкиваются между собой. При необходимости данная конструкция быстро демонтируется. Кроме того, она занимает мало места – стены лишатся всего лишь 1 сантиметра.

Из трех видов обрешеток наиболее удобной считается пластиковая, которая может применяться практически повсеместно, затем следует металлическая оцинкованная. Осторожнее всего надо быть с деревянной обрешеткой и не рисковать, устанавливая ее в помещениях с повышенной влажностью, например, ванной комнате. В любом случае, ее обязательно надо обработать защитным раствором.

Инструкция по монтажу

Когда сборка обрешетки завершена, можно переходить к следующей задаче. Отделка стен панелями ПВХ начинается с обработки одного из углов. Сверху и снизу предстоит установить вспомогательные молдинги и прикрепить их к обрешетке при помощи сочетающегося с ней крепежа. С помощью этого удастся создать некую рамку, которую предстоит заполнять самими пластиковыми листами. Первую панель необходимо будет стыковать по длине стены, поэтому осуществляется ее обрезание специальной пилой. В процессе нельзя сильно опираться на материал, а резать нужно исключительно с лицевой стороны. Чтобы элемент вписался в рамку, нужно будет измерить его длину, отнять 4 или 5 миллиметров, а затем резать.

Готовую панель лишают торчащего «острия», а затем размещают его в угловой молдинг, заправляя края. Планка загоняется до упора, затем при помощи уровня проверяется вертикаль, после панель фиксируется на обрешетке. Механизм повторяется несколько раз вплоть до конечной панели на стене. Ее придется укоротить по ширине, а затем стыковать одновременно с предыдущей пластиной и с угловым молдингом. В случае если это не получается сделать аккуратно, придется повременить с закреплением углового профиля. Сначала его нужно будет надеть на последнюю панель, состыковать с предыдущей, а потом уже закрепить на обрешетке. Если нет желания работать с угловым молдингом, то можно при помощи ножа вырезать полосу пластика и нужным образом согнуть панель.

Важно также не забывать, что материал может изменяться при перепадах температуры, поэтому во время «примерки» панелей всегда нужно оставлять небольшой зазор. Кроме того, если обрешетка была сделана из дерева и для нее использовались широкие бруски, то в образовавшееся пространство между стеной и панелями можно что-то разместить. К примеру, это может быть теплоизолирующий или же звукоизолирующий материал.

Когда стена после подготовки оказывается абсолютно выравненной, то от обрешетки можно отказаться – она не принесет никакой пользы, зато «похитит» нужные квадратные метры. В этой ситуации пластиковые панели приклеиваются на силикон или же монтажную пену. Еще в магазине следует внимательно изучить состав покупаемого клея – не содержатся ли в нем вещества, которые разрушают пластиковые элементы. Стартовые профили монтируются на дюбеля, листы покрываются пеной или силиконом, планка заводится в профили, прижимается и фиксируется крепежом. Правильно устанавливать все нужно быстро, ведь исправить огрехи получится только на протяжении пары минут, а затем клей затвердеет.

Отдельно стоит упомянуть обшивку пластиковыми панелями потолка. Перед монтажом надо выяснить, какое требуется расстояние между потолком и панелями – эта величина зависит от типа выбранных светильников. Если они будут точечно встроенными, то расстояние должно составлять от 10 до 15 сантиметров – так можно будет замаскировать проводку и беспроблемно до нее добраться, если нужно будет что-то починить. Места, где разместятся светильники, отмечаются, когда панели еще «на земле». Отверстия прорисовываются карандашом, затем вырезаются, и происходит установка цоколей приборов освещения. Далее все действия соответствуют аналогичным при облицовке стен. Можно добавить, что при работах в комнатах с высокой влажностью расстояние между панелями и самим потолком можно заполнить силиконовым герметиком. Он будет способствовать полной водонепроницаемости.

Монтаж всегда завершается установкой декоративных элементов, придающих конструкции завершенный вид. К ним относятся плинтуса с заглушками и уголки. На последнем этапе все места стыковки и швы обрабатываются герметиком.

Можно сделать вывод, что укладка стеновых панелей своими руками вполне возможна без лишних затрат и физических усилий. Необходимо только следовать инструкциям и пользоваться полезными советами профессионалов. Например, во время обрезки и сверления панелей всегда нужно надевать средства защиты, чтобы не повредить глаза. Работая с гвоздями, нужно быть чрезвычайно осторожными, иначе на поверхности останутся вмятины, которые никак невозможно исправить. Очищать панели из ПВХ рекомендуется «мягким» раствором на основе мыла. Не следует применять жесткие губки и сильнодействующие средства, как на основе растворителя.

Панели из поливинилхлорида советуют устанавливать в гостиных, коридорах, ванных комнатах и балконах, но для спален, как взрослых, так и детских, лучше подыскать более «дышащие» материалы. Как вариант, устанавливать панели только на небольшой участок стены. Однозначно не рекомендуется приобретать данный материал для кухни. На поверхностях начнет перманентно оседать жир, грязь и иные вещества, что станет благоприятной средой для появления бактерий. Лучше всего приобретать пластик, не создающий швов, для помещений, в которых установлены кондиционеры или в наличии принудительная вентиляция.

Красивые идеи дизайна

Пластиковые панели идеально вписываются в дизайн любого помещения дома, позволяя создать гармоничный и привлекательный интерьер.

Оформление стен и потолка ванной комнаты покрытием, имитирующим дерево, добавит помещению уюта и природной атмосферы. Дополнят интерьер предметы из камня и натурального дерева в качестве декора, а также деревянный шкафчик, в котором разместится раковина.

Панели «под мрамор» придают помещению ощущение легкости и воздушности. Они идеально сочетаются со стеклянными поверхностями и требуют естественного освещения.

Дизайн прихожей в классическом стиле требует панелей «под темное дерево». Такой выбор прост и спокоен и не требует большого количества интерьерных аксессуаров. Можно ограничиться точечными светильниками, парой настольных ламп и элегантным комодом.

В том случае, когда в комнате высокие потолки, оформление коридора предлагается сделать путем комбинирования обоев и стеновых панелей. Сверху разместятся обои светлого оттенка, а снизу – гармонирующие с ними панели. Место стыка надо будет декорировать молдингом.

Любителям вычурности, помпезности и оригинальных дизайнов придется по вкусу сочетание панелей с фресками. Как вариант, две-три стены обшиваются панелями, а на четвертой размещается фреска, вписывающаяся в общий дизайн помещения. В этом случае надо быть крайне осторожным с избытком иных аксессуаров и предметов мебели.

Применение белых или нейтральных панелей на лоджии позволит облагородить пространство и сделать его «чистым листом» для обилия разнообразных цветов и ярких аксессуаров.

Использование светлых панелей на стенах и перекликающегося с ними светлого пола в столовой требует контрастных, выделяющихся предметов мебели и хорошего освещения.

Пластиковые панели можно использовать не только в жилых помещениях, но и, к примеру, в бане. Оформление комнаты отдыха листами светлых оттенков позволит создать релаксирующую атмосферу, необходимую после принятия водных процедур.

Инструкцию по монтажу панелей ПВХ смотрите в следующем видео.

Монтаж стеновых панелей ПВХ в ванной комнате

Содержание статьи

Не так давно, в своей статье ʺЧем отделать стены в ваннойʺ мы приводили несколько вариантов отделки ванной комнаты. Каждый из них имеет свою индивидуальность, как во внешнем виде, способе монтажа, так и в стоимости конечного результата.
Одним из недорогих вариантов является отделка ванной панелями ПВХ.

Пожалуй, сейчас мы рассмотрим именно этот способ декорирования стен.

Монтаж пластиковых панелей в ванной

Пластиковые панели пвх в ванной обладают многими полезными качествами. Среди них:

  • эстетичность внешнего вида, готового покрытия;
  • продолжительный срок эксплуатации, без потери во внешнем облике;
  • простота эксплуатации и ухода за декоративным покрытием стен;
  • простота монтажа материала.

Основными оценками, влияющими на выбор потребителем данного стройматериала, являются, конечно, относительная дешевизна и простота установки.

Шаг 1, подготовка стен к монтажу

Стеновые панели для ванны крепятся к стенам двумя основными способами. Соответственно и подготовка к каждому их способов монтажа будет своя:

Непосредственно на стену, клеевым способом

В первом случае стены ванной комнаты должны быть ровными, окрашенными масляными красками, например. Или голые бетонные, что тоже подразумевает относительную ровность поверхности. Если на стенах и есть неровности, то они, как правило, находятся в угловых стыках железо–бетонных плит. Наличие неровностей, которые превышают 5 мм потребуют применения второго способа монтажа.

Прежде чем начнётся отделка ванной панелями, ровные стены необходимо обработать грунтовкой, для повышения уровня адгезии с клеевым составом. Причём, для окрашенной поверхности грунтовка будет одной, а для бетона, совершенно иной.

На каркас

Если неровности в углах ванной комнаты превышают озвученный выше параметр или ваши стены просто кривые, как сабля янычара и отделка ванной пвх панелями невозможна первым способом, необходимо смонтировать каркас для последующей установки на него отделочного стройматериала.

Монтаж панелей пвх таким способом хорош ещё и тем, что финишной отделкой можно закрыть коммуникации любого назначения, от электропроводки, до водопроводной, водоотводящей и канализационной системы.

Также монтаж пвх панелей на каркас подразумевает удачное размещение между его элементами теплоизоляционного слоя, а при острой необходимости ещё и звукоизоляционного.

Шаг 2, устройство каркаса

Если отделка пвх панелями ванной требует устройства каркаса, изготовьте его из древесины или металлических профилей для ГКЛ.[adsp-pro-25]

Если вы решили применить древесину, не забудьте обработать все детали будущего каркаса антисептическими и антифунгицидными составами. Это предотвратит преждевременный процесс гниения древесины, а также развитие колоний спор грибков, с которыми очень сложно справиться впоследствии.

Первую ʺниткуʺ бруса или профиля закрепите на высоте 30–40 мм от пола, последующие – через каждые 400–500 мм. Ряды обрешётки укладывайте поперёк последующей укладки основного стройматериала.

Соответственно, вначале необходимо обозначить местоположение каждого ряда обрешётки. Сделайте это обычным карандашом, прочертив линии на стене.

По получившимся отметкам, с шагом 600–800 мм, закрепите прямые подвесы. В этих прямых подвесах смонтируйте элементы обрешётки. Либо закрепите рейку непосредственно к бетону, а в необходимых местах подложите, например, раздвижные клинья или обрезки стройматериалов.

Этот процесс контролируйте реечным уровнем, со встроенным ватерпасом, дабы финишная отделка находилась в единой плоскости.

Верхняя ʺниткаʺ обрешётки должна находиться на уровне планируемого потолка, для последующего крепления к ней галтелей (потолочных плинтусов).

Шаг 3, панели ПВХ монтаж

Как крепить пластиковые пвх панели, а главное, чем? Опять же, всё зависит от способа монтажа, а также от материала обрешётки.

Начнём с клеевого способа установки

Первую ʺдоскуʺ установите в один из углов. Предварительно закрепите на срез, со стороны шипа внутреннее угловое соединение для панелей пвх, точнее, просто наденьте это соединение на торец  ʺдоскиʺ.

Теперь нанесите клей на стену и на поверхность пластика. Производители клея обычно указывают на упаковке промежуток времени, который необходимо выждать перед фиксацией.

Вторую и последующие стеновые панели для ванной крепите подобным образом, стыкуя с помощью шипо–пазового соединения.

При достижении угла появляется необходимость уменьшения ширины ʺдоскиʺ. Режутся пластиковые панели для ванной очень легко – строительным или канцелярским ножом.

Прежде чем приклеить обрезанное полотно, закрепите на резаном торце угловое соединение.

Отделку следующей стены начните с крепления торца с шипом в уже смонтированном угловом соединении.

На каркас

Отделка стен панелями пвх с использованием каркаса, по сути своей, мало чем отличается от контактного способа монтажа, с применением клея.

Пластиковые стеновые панели пвх могут монтироваться к деревянной обрешётке несколькими видами крепежа:

  1. Саморез с пресс–шайбой.
  2. Кляймер.
  3. Скобы мебельного степплера.

К металлическому профилю – только саморезами с пресс–шайбой.

Иногда владелец хочет добиться полной герметизации ванной комнаты, включая финишную отделку стен. Для осуществления этого желания необходимо во время установки ʺдосокʺ нанести небольшое количество силиконового герметика внутрь паза, замкового соединения.

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ не займёт много вашего драгоценного времени. Ведь ремонт ванн панелями, как мы выяснили, очень прост и справиться с ним сможет даже новичок в строительно–ремонтном деле.

Стеновые панели в ванной долгое время будут радовать ваш взор, не требуя дополнительных вложений. Удачи в ваших начинаниях.

Как сделать ремонт ванной пластиковыми панелями?


Как правило, для отделки помещений санузла и ванной комнаты используют керамическую плитку. Она обладает многими преимуществами, которые выгодно отличают ее от других материалов.

Керамическая плитка не впитывает влагу, устойчива к воздействию микроорганизмов, отлично моется, обладает высокой прочностью и долговечностью.


Недостатки керамической плитки для отделки ванной

Однако, несмотря на преимущества, есть у отделки стен ванной комнаты плиткой и свои недостатки. Главные из недостатков:

  • высокая трудоемкость производства работ по внутренней отделке;
  • необходимость наличия навыков по укладке плитки;
  • высокая стоимость самой плитки и плиточного клея.

Далеко не все могут уложить плитку своими руками, а стоимость укладки плитки наемными работниками может оказаться не по карману.

Поэтому целесообразно присмотреться к отличной альтернативе – ремонту ванной с использованием ПВХ-панелей, которые можно купить в любом магазине стройматериалов.


Преимущества пластиковых ПВХ-панелей для ремонта ванной

К основным плюсам европанелей относятся:

  • простота монтажа;
  • широкий выбор цветовых решений;
  • хорошая устойчивость к воздействию повышенной температуры и влажности;
  • не поддерживает распространение грибка или плесени;
  • не подвержены гниению;
  • высокая гигиеничность;
  • легко моются.

Как видите, плюсов у пластиковой ПВХ-обшивки для ремонта ванной вполне достаточно, чтобы остановить на ней свой выбор.

Давайте в этой статье рассмотрим, как сделать ремонт в ванной пластиковыми панелями — как выбрать и как правильно крепить их к стене.


Как правильно выбрать пластиковые панели для ванной?

Перед тем, как купить приглянувшиеся пластиковые панели, следует внимательно осмотреть каждую из них на предмет повреждений или дефектов.

В первую очередь следует убедиться, что каждая из них имеет правильную геометрическую форму – не изгибается и не закручивается винтом.

Также следует убедиться в отсутствии сколов, трещин, зазубрин, выщербин на поверхности и кромках.

СОВЕТ: Постарайтесь покупать изделия из одной партии, это предостережет вас от возможной разницы в цветовых оттенках между панелями разных партий.

После того, как необходимое количество выбрано в магазине, осмотрено на отсутствие брака и куплено, можно переходить к монтажу.


Как правильно монтировать пластиковые панели на стены в ванной

Для того чтобы закрепить панели на стенах можно пользоваться двумя различными способами, каждый из которых широко применяется в настоящее время.


Первый способ – это монтаж пластиковых по обрешетке, а второй – с помощью клея «жидкие гвозди» непосредственно на стену.

Как вы сами понимаете, на жидкие гвозди можно крепить панели только в случае достаточно ровных стен, что встречается крайне редко. Поэтому чаще используют способ монтажа с устройством обрешетки из пластикового профиля, к которому и крепятся ПВХ-панели.

Кроме того, при устройстве отделки с помощью обрешетки, под обшивкой можно скрыть электропроводку, а также трубопроводы подводящие воду к сантехническим устройствам – унитазу, душу, умывальнику, биде.

Устройство обрешетки не требует особых навыков, и вы вполне можете сделать все своими руками. Главное проверять с помощью уровня и рейки достаточно ли ровно она смонтирована.

Давайте рассмотрим, как выполняется монтаж шаг за шагом.


Как сделать обрешетку под пластиковые панели?

Желательно обрешетку выполнять из пластмассовых профилей или профилей из оцинковки, а не из деревянных планок. В случае использования древесины, со временем рейки под воздействием влаги и тепла станут рассадником грибка и других микроорганизмов.

Деревянные планки может разбухнуть, треснуть, их может извести, что скажется на ровности поверхности. Поэтому от использования деревянной обрешетки лучше отказаться. Использовать деревянные рейки для обрешетки можно лишь в крайнем случае и только после соответствующей обработки специальными составами, предотвращающими гниение древесины.

Видео монтажа приведено ниже (для воспроизведения нажмите треугольник):

При монтаже обрешетки соблюдайте следующие правила:

  • следите за размещением планок в одной плоскости;
  • оставляйте небольшой зазор для лучшей вентиляции;
  • шаг обрешетки должен быть 40-50 см при отделке стен и 30-40 см при отделке потолка;
  • направление планок обрешетки должно быть перпендикулярно направлению пластиковых панелей;
  • следует предпочесть вертикальное расположение, что улучшит возможность скатывания капелек влаги, а также зрительно увеличит высоту потолка;

Отрезать панели до необходимой длины лучше всего используя острый нож и ножовку. Сделав надрез ножом по металлической линейке с лицевой стороны, следует с усилием согнуть ее в этом месте и завершить разрез с помощью ножовки.

На фото ниже показано, как производится надрез острым ножом:


Как правило, монтаж начинают с того угла, который больше всего бросается в глаза. Для крепления панелей в углах используются специальные пластиковые углы. Как крепится угол показано на фото ниже:


Далее к углу присоединяется следующая панель:


Крепят панели к обрешетке с помощью саморезов или небольших гвоздиков в местах соединения полок двух соседних пластин. Последняя пластина монтируется узкой стороной в паз предыдущей, а ее широкая полка вставляется непосредственно в паз финишного угла.

На фото ниже показан интерьер ванной с отделкой стен пластиковыми панелями:

Смотрится очень эстетично и аккуратно.


Как монтировать пластиковые панели в ванной на «жидкие гвозди»

Теперь давайте более подробно рассмотрим крепление панелей на стены с использованием специального клея типа «жидкие гвозди».

Сначала нужно убедиться в том, что стена достаточно ровная и пластиковые пластины, будучи приклеены к ней, лягут достаточно ровно. Для этого можно воспользоваться любым длинным прямым предметом – уровнем, рейкой.

Если стены достаточно ровные, их нужно очистить от возможного мусора, пыли, паутины. Также следует обезжирить поверхность с помощью специального состава, чтобы улучшить сцепление клея со стеной.

Жидкие гвозди равномерно наносят на поверхность:

После этого крепко прижимают к стене.

***
Как видите, в монтаже ПВХ-панелей нет никаких тайн и секретов, и вы вполне сможете сделать все необходимые операции самостоятельно.

В следующих публикациях посмотрим, как правильно класть плитку на стены в ванной, какие обои выбрать для ванной, а также познакомимся с разными видами листовых отделочных материалов, которыми можно оформить стены в ванной комнате.

Смотрите также:

  • <Отделка стен ванной ПВХ-панелями
Добавить комментарий

Панели ПВХ для ванной: как смонтировать самостоятельно

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Оформление стен ванной комнаты является делом ответственным, так как в этом помещении обычно повышенная влажность. По этой причине для отделочных работ подойдут не все материалы. Основным требованием для них является водонепроницаемость. Прекрасно этим условиям удовлетворяет плитка, но она дорогая и трудоемкая в монтаже. Поэтому многие хозяева прибегают к использованию такого материала, как панели ПВХ для ванной.

Отделка стен в ванной с использованием пластиковых панелей

Панели ПВХ для ванной: преимущества и недостатки

Поливинилхлоридные стеновые панели являются современным отделочным материалом. Изготовлены они из полимерного вещества, поэтому не пропускают воду. Этот материал для облицовки стен изготавливается в виде 3-метровых пустотелых перфорированных внутри панелей. Такая длина позволяет осуществлять монтаж без горизонтальных стыков в любых жилых помещениях. Ширина их может быть нескольких стандартных размеров.

Лицевая часть панелей имеет различные рисунки и раскраску. Торцы изделий имеют специальные замки для удобства монтажа. При отделке помещений этим материалом необходимо приобретать вместе с ним различные дополнительные элементы: уголки внутренние и внешние, планки и бордюры.

ПВХ-панели для стен санузла — экономный и практичный вариант

Наиболее экономичным вариантом отделки стен в ванной комнате является самостоятельная облицовка панелями ПВХ для ванной. Преимущества этого варианта:

  1. Дешевизна самого материала. Стоимость пластиковых панелей по сравнению с кафельной плиткой ниже в несколько раз.
  2. Низкая стоимость производства работ. Кроме того, отделку можно без особых усилий произвести своими руками.
  3. Удобство и быстрота монтажа.
  4. Отсутствие «мокрых» этапов работы при устройстве таких стен.

Варианты расцветок панелей из пластика

Из недостатков можно отметить: небольшую прочность, плохую экологичность пластиковых панелей и небогатый выбор дизайна. Хотя и существует большое количество цветов и рисунков, свобода в дизайнерских решениях ограничена из-за особенностей габаритов и монтажа материала.

Выбор панелей на стены ванной комнаты

Если решено произвести отделку стен панелями ПВХ для ванной, то нужно правильно произвести их выбор. Существует несколько видов пластиковых стеновых панелей, из которых ПВХ вариант является самым дешевым. В то же время, такой материал обладает хорошей водонепроницаемостью, что позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванная комната.

Статья по теме:

Фото ремонта ванной комнаты малых размеров: создаем ванную с умом. Планируем пространство: выбор плитки, освещение, сантехника, мебель, стиральная машинка. Трубы и гидроизоляция.

При выборе ПВХ панелей следует обратить внимание на то, чтобы на них отсутствовали различные рельефные украшения. Они придают больший объем и оригинальность, но только в ванной комнате такие вещи могут стать причиной скопления грязи и появления плесени, что недопустимо.

Молдинги, используемые для монтажа панелей из ПВХ

Цветовая гамма должна соответствовать размерам помещения. Чем оно меньше, тем светлее должна быть расцветка. Темные цвета зрительно уменьшают пространство. Использование черного цвета недопустимо, еще и потому, что на нем хорошо будут видны любые незначительные загрязнения. Наиболее оптимальным видится использование светлых голубых и зеленых тонов. Такая гамма способствует релаксации и отдыху. Яркие тона красного спектра вызывают возбуждение и агрессию.

Комбинация в отделке ванной керамической плитки и ПВХ-панелей

По стилистике существуют различные рисунки. Это могут быть природные мотивы: цветы, листья, морская лазурь. Геометрические фигуры на поверхности стен тоже не утрачивают своей актуальности. В продаже имеются панели в виде панно с различными композициями, но стоят они значительно дороже. Выбор стиля и расцветки должен подчиняться вкусам хозяев и быть обдуманным во всех деталях.

Полезный совет! При планировании работ по монтажу пластиковых панелей в ванной комнате необходимо сразу определиться с местом крепления различных шкафчиков, полочек и других элементов интерьера. На эти места нужно заранее закрепить деревянные бруски или профили. Это поможет в дальнейшем прочно закреплять эти предметы на стенах, не повреждая только что смонтированные панели.

Панели ПВХ в ванной комнате

Пошаговая инструкция по монтажу ПВХ панелей для ванны

В самостоятельной отделке стен ванной комнаты пластиковыми панелями нет ничего сложного. Любой мужчина, имеющий навыки ремонтных работ, способен сделать качественную облицовку, если будет следовать определенным инструкциям и правилам.

Перед началом проведения работ необходимо рассчитать потребность в материалах. Для этого достаточно померить периметр ванной комнаты. Чаще всего одна панель имеет ширину 25 см. Поэтому для облицовки 1 погонного метра достаточно 4 панелей. Если ширина отличается от стандартной, то расчеты нужно сделать индивидуально. Кроме основного материала, требуется приобрести уголки и другие дополнительные элементы. Их количество посчитать тоже не сложно.

Инструменты, необходимые для самостоятельного монтажа пластиковых панелей

Полезный совет! Приобретать в магазине материал необходимо с небольшим запасом, так как угловые панели вероятнее всего придется обрезать. При расчетах нужно не забыть вычесть площадь дверного проема.

Если монтаж панелей планируется на обрешетку, то необходимо приобрести нужное количество направляющих профилей. Их нужно минимум по три на каждую стену, хотя можно и больше. При монтаже на жидкие гвозди или клей такой необходимости нет. В наличии должен быть и инструмент: шуруповерт, острый нож и пистолет для герметика.

Панели и мебель в ванной подобраны в одной цветовой гамме

Подготовка стен

Преимуществом пластиковых панелей является их способность скрывать все неровности поверхности. Поэтому стены в какой-либо серьёзной подготовке не нуждаются, если нет бугров больше, чем 10 мм. высотой. Такие неровности можно просто срезать, не уделяя им большого внимания. Иначе обстоит дело если планируется панели наклеивать. В этом случае стена должна быть идеально ровная.

Стоит при подготовке к работам уделить внимание проводке. Если провода старые и они на поверхности стен, то лучше их заменить, так как потом сделать это будет проблематично. Не лишним будет и нанесение на стены гидроизолирующего материала. Это особенно актуально, если стены деревянные.

Пластиковые панели белого цвета в ванной

Выбор крепежа

Крепиться пластиковые панели к стенам могут двумя способами: на клей и на направляющие. Первый способ самый простой, но имеет ряд недостатков. Он подходит только для идеально ровных стен. Приклеенные панели впоследствии очень трудно оторвать от стены, что затруднит демонтаж в случае нового ремонта.

Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей

Монтаж панелей на обрешетку является наиболее удобным способом. При этом на мелкие неровности стен можно не обращать внимание, да и разобрать такую конструкцию, при необходимости, не составит труда. Обрешетку можно сделать из деревянных брусков, но лучше купить заводские пластиковые направляющие со специальными замками для крепления панелей. Это избавит от необходимости вкручивать в каждую панель по несколько саморезов. Кроме того, дерево во влажном помещении быстро начнет гнить.

Направляющие устанавливаются горизонтально у потолка, пола и посредине. Панель крепится на направляющих с помощью специальных зажимов, что очень облегчает монтаж и демонтаж.

Интерьер ванной комнаты с использованием панелей ПВХ может выглядеть весьма стильно

Монтаж панелей

Монтаж панелей ПВХ для ванной следует начинать от угла, находящегося дальше всего от входа в следующей последовательности:

  1. Первая панель обрезается по высоте и крепится зажимами или саморезами к направляющим строго вертикально.
  2. Следующие панели вставляются торцом друг к другу в замок. Это позволяет их плотно посадить и скрыть крепеж.
  3. Постепенно закрывается вся стена. С помощью уровня нужно контролировать вертикальность монтажа.
  4. Дойдя до угла, обрезаем крайнюю панель и закрываем переход на другую стену уголком.
  5. Завершив монтаж всех панелей, торцы необходимо закрыть с помощью окантовочных профилей.
  6. Дизайн всей отделки завершается монтажом уголков или карнизов к потолку и плинтусов к полу.

Схема монтажа ПВХ-панелей

Все углы и стыки, где возможно проникновение влаги нужно обработать герметиком. Это оградит от возникновения неприятных ситуаций в будущем. При облицовке стен пластиковыми панелями, этим же материалом можно закрыть и потолок. Такой подход позволит защититься от проникновения влаги в перекрытия.

Белые панели из пластика в ванной

Полезный совет! Владельцам квартир в новостройках рекомендуется производить отделку ванной комнаты ПВХ панелями. Это позволит избежать потрескивание плитки при усадке дома. Через 2 – 3 года можно сделать и плиточное покрытие.

Если правильно выбрать и со вкусом смонтировать стеновые панели из ПВХ в ванной комнате, то она станет не только функциональной и водонепроницаемой, но и будет выглядеть красиво и стильно.

Отделка ванной панелями ПВХ своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей ПВХ

Вы сделали выбор в пользу установки стеновых панелей в своем доме! Эти универсальные панели можно использовать во многих областях: душевые кабины, ванные комнаты, кухни и т. Д. Ниже приведено небольшое руководство, которое может пригодиться, когда придет время подобрать ваши красивые панели для ванной комнаты .

Если вы хотите узнать, сколько стеновых панелей вам нужно для установки в ванной, запишите длину и ширину вашей стены (или высоту, длину и ширину вашей комнаты) и позвоните в нашу команду. на 01283617616 .Мы будем рады помочь.

Инструменты:

Каждому парню или девушке своими руками понадобятся правильные инструменты. Перед установкой убедитесь, что у вас есть перечисленные ниже инструменты.

  • Pencil — Пожалуй, самый важный компонент в любом ящике для инструментов своими руками. Чтобы отметить области, которые нужно вырезать, и области, на которые нужно установить.
  • Ручная пила с мелкими зубьями — для обрезки панелей в соответствии с назначенной площадью.Известно, что и другие используют нож Стэнли, но мы рекомендуем использовать ножовку с мелкими зубьями.
  • Прямоугольник
  • Рулетка
  • Клей, не содержащий растворителей
  • Винты с потайной головкой
  • Сверло
  • Пистолет для уплотнения
  • Универсальный инструмент
Если вы хотите увидеть что-то более наглядное, чтобы помочь вам установить настенные панели, перейдите на следующую веб-страницу https: // www.youtube.com/watch?v=CbztG9SHMg0&t=458s

Установка внутреннего угла или стартовой накладки:

(Если вы не устанавливаете планки на стеновые панели, пропустите эту часть)

Шаг 1 : Начните с измерения стены от пола до потолка.

Шаг 2 : Затем сделайте обрезку внутреннего угла, а затем с помощью рулетки отметьте и перенесите измерения.

Шаг 3: С помощью многофункционального инструмента обрежьте линию, которую вы измерили.

Шаг 4 : Возьмите электрическую дрель и 12-миллиметровые винты для мозолистых мозолей, просверлите их по краю обрезки, мы рекомендуем делать это с интервалами 300 миллиметров по длине обрезки.

Установка стеновых панелей :

Шаг 5 : Измерьте расстояние от пола до потолка и перенесите измерения на панель с помощью карандаша.

Шаг 6 : Когда вы это сделаете, используйте прямой край и отметьте ширину прямой линии, где вы собираетесь разрезать панель.

Шаг 7 : Осторожно разрежьте панель ножовкой с мелкими зубьями.

Шаг 8 : Затем используйте лезвие Стэнли, чтобы обрезать узкий край вашей первой панели, чтобы он хорошо прилегал к стене.

Шаг 9 : Нанесите силикон на заднюю часть панели из стороны в сторону «по-разному». В качестве альтернативы, если вы обнаружите, что ваши стены неровные, нанесите клей небольшими каплями с каждой стороны по длине панели.

Шаг 10 : Прикрепите панель к стене и убедитесь, что вы вставили ее во внутреннюю или стартовую обшивку.

Шаг 11 : Теперь используйте дрель, чтобы закрепить винты с потайной головкой в ​​язычке панели.

Проделайте этот процесс для остальных панелей вдоль линии стены, но не обрезайте секцию гребня / канавки ни на одной из оставшихся панелей, пока не дойдете до конца.

Отделка стены.

Шаг 12 : Измерьте площадь на конце стены, которую вы оставили, минус пять миллиметров, чтобы учесть вашу отделку, мы рекомендуем вам измерить верхнюю середину и нижнюю часть левой области, чтобы обеспечить равные размеры

Шаг 13 : Перенесите это измерение на панель, используя карандаш.

Шаг 14 : Затем с помощью линейки отметьте место, где вы хотите разрезать.

Шаг 15 : Используйте лезвие Стэнли, чтобы сократить длину. Убедитесь, что лезвие Стэнли прорезало насквозь.

Шаг 16 : Теперь нанесите силикон на заднюю часть панели, а затем прикрепите панель к углу стены.

Установка внутреннего угла или торцевой заглушки для отделки стены.

Шаг 17: Когда панели будут на месте, измерьте длину 5-миллиметрового участка, который вы оставили для обрезки в конце стены.

Шаг 18: Перенесите это измерение на внутренний или конечный триммер.

Шаг 19: Обрежьте внутреннюю планку или торцевую крышку до заданного размера и закрепите винтами, как в шаге 3.


Если вы будете следовать инструкциям, которые мы изложили для вас в этом руководстве, вы сможете создать красиво оформленную ванную комнату, и это заставит вас позавидовать все ваши друзья и семья.

Как подобрать стеновые панели для ванной комнаты

Если вы хотите оживить и освежить свою ванную комнату, лучше всего начать со стен, и немногие вещи позволяют добиться большего, чем стеновые панели.

Стеновые панели для ванных комнат, зарекомендовавшие себя как стильная альтернатива плитке и более долговечные, чем краска, быстро становятся известными благодаря простоте монтажа и эффективности. Требуя минимальной очистки, эти панели в различных вариантах дизайна могут преобразить вашу влажную комнату.

Будь то для всей ванной комнаты или только для душевой кабины, вы обнаружите, что стеновые панели изготавливаются в соответствии с высокими стандартами различных размеров и стилей. Итак, независимо от вашего бюджета или оформления ванной комнаты, в Plumbworld найдется дизайн для вас.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о стеновых панелях для ванной комнаты и о том, как их установить…

Что такое стеновые панели для ванной комнаты?

Стеновые панели для ванной изготовлены из акриловой каменной смолы или влагостойкого МДФ, что обеспечивает их долговечность, устойчивость к потере цвета и водонепроницаемость.

По сравнению с традиционной облицовкой плиткой настенные панели намного проще монтировать. Панели больших размеров легко соединяются друг с другом за меньшее время, обеспечивая скрытую и элегантную отделку.Время установки намного быстрее, и вам не понадобится специальный плиточник.

После установки стеновые панели могут значительно уменьшить скопление бактерий, а благодаря непористому ламинатному покрытию за ними намного проще ухаживать. Грязь и грязный раствор ушли в прошлое.

Если ваша ванная комната выглядит немного уставшей, ваша плитка поблекла, вы только что переехали или хотите встряхнуть, настенные панели могут быстро решить все эти проблемы. Выбрав Multipanel или Showerwall, вы гарантированно создадите потрясающий элемент в своей ванной комнате.

Плитка для ванной и панели для ванной: в чем разница?

Плитка — это традиционный способ, помимо покраски, оживить стены в ванной, будь то все пространство или то, что находится рядом с ванной или душем.

Хотя вы можете построить впечатляющую стену из плитки, а затем покрасить оставшуюся часть ванной комнаты, это может занять много времени. Процесс включает в себя покупку и обрезку плитки, найм профессионала для ее установки — все это до того, как фактически прикрепить их к самой стене.

Создание смеси для крепления плитки, ее установка, затирка герметиком от влаги, оставление до высыхания — невероятно трудоемкий процесс. Помимо того, что плитка более хрупкая, чем панели, это гораздо более дорогой путь для ремонта ванной комнаты.

Почему стеновые панели для ванной комнаты лучше плитки?

Прежде всего, это стоимость — панели намного дешевле купить, установить и, если что-то пойдет не так, заменить.

Плитка с самого начала стоит дорого, и, как правило, вам нужен профессионал для ее установки.Поскольку плитки более хрупкие, если одна из них сломается, вам придется переставить плитку, если она сломалась на стене, подгоняя ее вокруг плитки, которая уже есть.

Поскольку большинство панелей изготовлено из ПВХ или водостойкого МДФ, их гораздо дешевле купить и заменить в случае поломки. Даже в этом случае это маловероятно, поскольку материалы, из которых они сделаны, намного более долговечны.

Благодаря своей легкой конструкции панели очень просты в установке, часто требуются винты и клей или вставка на место.Это особенно верно в отношении наших многопанельных профилей Hydrolock, которые имеют систему блокировки между панелями.

В отличие от плитки, каждый отдельный квадрат необходимо укладывать отдельно, идеально ровно и с правильным количеством затирки, пластиковые стеновые панели просто укладывают листами. Это значительно сокращает время установки и вы можете сделать это самостоятельно.

Можно ли положить стеновые панели для ванной на плитку?

Да, вы можете установить стеновые панели поверх существующей плитки.Вам не нужно снимать плитку, просто вставьте ее на место, и ваша ванная комната обновится!

Еще одна причина, по которой стеновые панели являются лучшим выбором, чем традиционная плитка, с точки зрения гидроизоляции и обслуживания — за панелями намного проще ухаживать.

В то время как плитка является водонепроницаемой, панели полностью водонепроницаемы благодаря своей отделке из ПВХ или ламинату. Это также защитит ваши стены от накопления конденсата, который может привести к появлению плесени и грибка.

Плитка, хотя и является водонепроницаемой, требует более частой чистки, в противном случае затирка вокруг нее может стать источником плесени, что может быть серьезным риском для здоровья.Поскольку панели не требуют затирки и их легче чистить, вероятность скопления бактерий и образования плесени снижается.

Как подобрать стеновые панели для ванной?

После того, как вы выбрали идеальные стеновые панели для ванной комнаты, самое время установить их дома. Следуйте нашему простому пошаговому руководству, приведенному ниже, чтобы преобразить вашу ванную комнату:

Измерение

Во-первых, измерьте площадь, в которой будут установлены ваши стеновые панели. Сюда входят горизонтальные и вертикальные измерения.Повторите это для каждой стены — если вам нужно.

Обработка

Полезный совет перед установкой — обработать панели. Очистите их антибактериальной жидкостью, чтобы убедиться, что они готовы к работе с того момента, как будут на месте. Для этого уложите панели ровно.

Инструменты

Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и оборудование:

  • Пистолет для уплотнения
  • Защитные очки
  • Рулетка
  • Острое лезвие
  • Электрическая или мелкозубая пила
  • Клей-герметик
  • Песок бумага
  • Комплект уплотнений — подробнее здесь.

Маркировка и резка

Положите панель на опоры лицевой стороной вверх, а затем наметьте линии отреза, в которых вам нужно разрезать. При необходимости используйте скотч — это также поможет защитить края во время резки.

С помощью мелкозубой или электрической пилы аккуратно разрежьте и удалите лишнюю стеновую панель. Не забудьте надеть защитные очки при использовании этих инструментов!

Помните, что все разрезанные панели должны быть тщательно загерметизированы перед установкой.

Шлифование и разглаживание

Используйте наждачную бумагу или шлифовальную подушку для обработки кромок. Это создает гладкую поверхность, удаляя любой неприятный мусор или остатки МДФ и ламината.

Переверните панель и обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы клей крепился к ней намного сильнее.

Прикрепите накладку

Перед установкой панели вам необходимо установить накладку, в которую она входит. Для этого вам понадобится клей-герметик — возможно, вам придется вкрутить его в стену.

Если вы обшиваете угол панелями, нанесите на стену герметик и установите угловую деталь на место. Поместите распорки для плитки под плитку, чтобы позже можно было добавить герметик.

Установка панелей

Пора поставить панель на место. Прикрепите до трех полос поролоновой ленты по длине панели.

Затем вам нужно нанести клей для панели:

  • Во-первых, проведите тонкую линию по обеим сторонам панели
  • Во-вторых, сделайте зигзаг сверху и снизу для лучшего покрытия
  • Наконец, нарисуйте клеем большие круги, чтобы он равномерно распределить

Перед установкой панели на место удалите заднюю часть ленты из пеноматериала!

Добавьте клей-герметик на внутреннюю часть обшивки, которую вы будете прикреплять к панели, а также на самый край самой стеновой панели. Поднимите панель на место и вставьте в декоративную накладку под углом.

Это предотвратит прилипание поролоновой ленты к стене до тех пор, пока вы не установите панель правильно. Всегда начинайте с угла — если вы собираете до одного!

Повторите

Повторите этот процесс с оставшимися стеновыми панелями. Убедитесь, что они установлены правильно, прежде чем надежно зафиксировать их на месте. Соедините панели с помощью шипа и паза.

Последние штрихи

После того, как все панели будут на месте, вам нужно добавить герметик на их основу.Некоторые планки для углов, основания и концов панелей будут иметь отделочную заглушку или крышку, которая защелкивается.

Следуя этим шагам, вы сможете установить стеновые панели в ванную гораздо быстрее и проще, чем плитки, чтобы обеспечить рентабельный ремонт ванной комнаты.

Вы можете купить наши две линейки, Multipanel и Showerwall, в Интернете или связаться с одним из наших сотрудников, чтобы узнать больше о стеновых панелях для ванной комнаты.

Для получения дополнительной информации, прочтите и загрузите это удобное руководство по установке.

Делайте покупки в Интернете по адресу Plumbworld сегодня по гарантированно низким ценам!

Дополнительные советы и руководства по покупке вы найдете в блоге Plumbworld . Вам также могут понравиться эти сообщения…

Какие бывают типы зеркал для ванной? | Руководство по отоплению ванных комнат | Что такое цифровой душ и как они работают

Как установить стеновые панели из стеклопластика в ванной комнате | Home Guides

Пластиковые панели, армированные стекловолокном (FRP), представляют собой ламинатные настенные и потолочные панели, которые идеально подходят для влажных помещений, таких как ванные комнаты. Стекловолокно смешивают с пластиком, чтобы получить прочные, долговечные и водостойкие панели. FRP может быть установлен в любой части ванной комнаты и поможет обеспечить простоту очистки и ухода за стенами в течение всего срока эксплуатации.

Принесите FRP в свой дом и сложите его горизонтально в том месте, где вы планируете его установить. Оставьте его там минимум на 24 часа до установки, чтобы он приспособился к температуре вашего дома. Это поможет предотвратить расширение или сжатие панелей после их установки.

Подготовьте поверхности стен. Они должны быть чистыми, плоскими и сухими, свободными от отслаивающейся краски, обоев, жира или пыли. Поскольку стеклопластик соответствует подложке за ним, все, что есть на стене, например шляпки гвоздей, будет видно сквозь панель.

Измерьте площадь, на которой вы планируете установить панели, и разложите панели на площади одинакового размера и формы. Вырежьте панели по размеру пространства с помощью пилы с мелкими зубьями или пары ножниц для небольших участков. Оставьте компенсационный шов 1/4 дюйма сверху и снизу каждой панели и компенсатор 1/8 дюйма между каждой панелью.Это позволит панелям разбухать от влажности, не повреждая установку.

Нанесите клей на тыльную сторону каждой панели с помощью шпателя. Проденьте клей зубьями шпателя до тех пор, пока клей не достигнет одинаковой глубины по всей панели. Прижмите каждую панель к стене в желаемом виде.

Оберните каждую панель ламинатным валиком сверху вниз и из стороны в сторону. Это выдавит пузырьки воздуха и поможет более плотно соединить панели с основанием.

Поместите разделительные планки для FRP поверх каждого вертикального компенсатора, чтобы закрыть их. Нанесите клей на заднюю часть каждой направляющей с помощью шпателя и прижмите направляющие на место, разгладив их рукой. Таким же образом добавьте колпачок к верхней части панелей, чтобы завершить установку.

Заполните стыки панелей на каждой перегородке, крышке и по периметру установки силиконовым герметиком для герметизации стен. Дайте клею высохнуть не менее 24 часов.

Ссылки

Советы

  • Для установки панелей можно использовать заклепки из нейлона вместо клея. Предварительно просверлите отверстия для заклепок в стеклопластике с помощью сверла с твердосплавным наконечником. Сделайте каждое отверстие на 1/8 дюйма больше вала заклепки и поместите отверстия для заклепок на 16 дюймов по центру по вертикали и горизонтали на каждой панели. Нанесите немного силиконового герметика в каждое отверстие для заклепки, прежде чем вставлять в него заклепку, чтобы надежно закрепить ее.

Writer Bio

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года.Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат. Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Узнайте, как установить стеновые панели из ПВХ на любую поверхность

Стеновые панели обеспечивают быстрое и простое решение для преобразования вашей ванной комнаты или любой другой комнаты в вашем доме. Панели современны, доступны по цене и доступны в различных вариантах отделки.Это означает, что вы обязательно найдете дизайн, который соответствует вашим идеям для вашего нового декора.

Можно ли установить стеновые панели ПВХ на любую поверхность?

Да! Многих это удивляет. Они предполагают, что для установки на них панелей ПВХ нужны плоские стены в отличном состоянии. Не так.

Иногда вы застреваете на существующей поверхности, с которой мало что можете сделать. Например, если ваши стены сделаны из голого кирпича, и вам не нравится этот стиль, вам предстоит дорогая штукатурка, если вы хотите покрасить их или окрасить их обоями.Стеновые панели дают вам еще один вариант, и, вероятно, гораздо более практичный.

Стеновые панели из ПВХ можно устанавливать прямо поверх существующей керамической плитки.

Или же, если вы хотите отремонтировать свою ванную комнату, вы можете обнаружить, что облицованы плиткой. Даже если эти плитки в хорошем состоянии, перспектива снять их со стены и покрыть стены свежим слоем штукатурки не из приятных.

К счастью, стеновые панели ПВХ можно прикрепить к любой поверхности.Единственный нюанс — поверхность должна быть прочной, например, на ней не должно быть выдувных участков штукатурки или неплотной плитки.

Как крепить панели к стенам?

Вы можете прикрепить их прямо к стене или сначала прикрепить рейки. Если у вас неровные стены, лучше всего использовать рейки. Это более вероятно, если вы прикрепляете панели к кирпичной стене. Стены, облицованные плиткой, в любом случае должны быть относительно плоскими, иначе плитки будут укладываться неравномерно или соскользнут со стены, если за ними будет нанесено слишком много клея.

Рейки достаточно прочные, чтобы выдерживать прикрепляемые к ним панели. Однако, если вы устанавливаете панели в ванной комнате, мы рекомендуем обрешетку от гниения, поскольку она прослужит намного дольше и выдержит любую влагу в комнате.

Самое важное при установке панелей на любую поверхность — убедиться, что каждая панель легко вставляется в соседнюю. Конструкция с выступом и пазом упростит это, поэтому, если вы испытываете какие-либо трудности, это может быть связано с тем, что поверхность стены, к которой вы их прикрепляете, неровная.Это может оказать давление на панели. Вы также должны проверить, чтобы каждая панель была прямой и плоской относительно стены или реек, если вы их используете.

В чем преимущество использования обрешетки?

Рейки означают, что большинство недостатков в ваших стенах исчезнут и больше не будут проблемой. Представьте себе кирпичную стену внутри вашего дома. Между кирпичами есть промежутки, между которыми утоплен раствор. Поверхность кирпича далеко не плоская, особенно если кирпич старый.Если вам не нравится этот деревенский вид и вам нужна современная альтернатива, используйте рейки для установки стеновых панелей из ПВХ, чтобы сделать работу намного проще и быстрее.

Как установить стеновые панели для ванной комнаты — установить стеновые панели для душа

Стеновые панели для ванной комнаты (также известные как облицовка ванной комнаты) — это самый простой способ обновить внешний вид вашей ванной комнаты. Имея на выбор множество дизайнов, вы всегда сможете найти что-то, что идеально дополнит ваше пространство.

А как насчет установки панелей для ванной? Придется ли мне платить крупную сумму, чтобы кто-нибудь подошел и подошел к ним? Нет! Стеновые панели для душа очень легко установить любому, кто умеет делать это своими руками. Просто обрежьте панели Showerwall по размеру и прикрепите их к стене или поверх существующей плитки.

Выполните следующие 10 шагов, и мы покажем вам, как установить стеновые панели для ванной комнаты, чтобы вы тоже могли преобразить свою ванную комнату.

1. Получите необходимые инструменты и расходные материалы

Если у вас есть все лучшие инструменты, вы сможете выполнять свою работу наилучшим образом.Для установки стеновых панелей в ванной вам потребуются:

  • Ручная пила ИЛИ Лобзик ИЛИ циркулярная пила
  • Ножовка по металлу
  • Сверло
  • Молоток
  • 1200 мм спиртовой уровень
  • Пистолет для герметика
  • Присоски
  • Рулетка

Кроме того, в идеале вы захотите приобрести наши, в идеале также наши: ленты Sureseal и герметик для душевых стенок.

2. Подготовьте ванную комнату

Подготовьте место для установки панелей Showerwall, убедившись, что стены чистые, обезжиренные и не содержат грязи и пыли.

Затем убедитесь, что стены ровные и ровные, с помощью спиртового уровня.

3. Убедитесь, что метод крепления на месте

Если они еще не на месте, в качестве метода крепления следует использовать обработанные рейки.

Деревянные рейки одинаковой толщины примерно 25 мм x 50 мм должны быть закреплены вертикально с центрами 585 мм, если используются панели 585 мм. Убедитесь, что все вертикальные стыки панелей надлежащим образом поддерживаются вертикальными рейками, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии с шириной устанавливаемой панели.

Все рейки должны быть установлены отвесно и параллельно, а уплотнительные прокладки должны использоваться для обеспечения того, чтобы все рейки были полностью отвесными и их поверхности были ровными. Следует разместить дополнительные рейки для переноски тяжелых предметов, таких как раковины для рук, настенные туалеты или мебель. В углах также должны быть вертикальные рейки для поддержки угловых профилей.

4. Установите душевой поддон

Важно проверить и убедиться, что душевой поддон установлен ровно, с помощью спиртового уровня.

Измерьте душевой поддон, чтобы определить необходимую длину уплотнительных лент. Примечание. Убедитесь, что у вас есть душевая перегородка.

5. Добавьте уплотнительные ленты

Обрежьте уплотнительную ленту с прикрепленной лицевой крышкой так, чтобы она имела угол внутреннего угла 45 градусов. Затем надрежьте оба конца ножовкой, чтобы уложить внутренний угол. Убедитесь, что на обоих концах планки есть выемки.

Убедитесь, что выемки совпадают в углу, и нанесите карандашом направляющую на душевом поддоне.

Нанесите достаточное количество герметика для стеновых панелей на нижний канал уплотнительной ленты. Убедитесь, что полость полностью заполнена герметиком.

Нанесите герметик на душевой поддон, где вы отметили ранее. Разложите полоски и соедините их в углу. Далее приклеиваем к стене облицовку внутреннего угла с помощью клея.

Теперь, когда у вас есть основная конструкция, измерьте высоту и ширину стеновой панели ванной комнаты.

6. Отрежьте панели по размеру

На этом этапе снимите защитную пленку с лицевой стороны панели и проверьте, нет ли дефектов или проблем с ней.

Дважды проверьте свои размеры, затем отметьте стеновую панель ванной комнаты и отрежьте ее до нужной высоты и ширины. На этом этапе вам также нужно будет вырезать отверстия для труб или лейки душа.

7. Установите панели

Используя присоски, поместите панель на место, чтобы убедиться, что она правильного размера, и чтобы убедиться, что у верхнего края панели и вокруг любых вырезов остается зазор 3 мм.

Добавьте большое количество герметика в угловую накладку и заполните планки нижнего уплотнения. Нанесите клей для стеновых панелей ванной комнаты на стену или прямо на панель, используя линии или зигзаги.

Установите обе панели, убедившись, что они полностью вдавлены в уплотнительные ленты.

Удалите излишки герметика вокруг уплотнительных полос и вставьте передние полосы и концы на место, убедившись, что крышка теперь полностью заподлицо.

Закройте все отверстия, которые вы предварительно сделали для труб или душевых лейок, нанеся герметик вокруг приспособлений и фитингов.

8. Теперь ваши душевые панели готовы

Оставьте герметик и клей на 24 часа, чтобы убедиться, что он полностью затвердел, а затем ваш душ готов к использованию!

Почему бы не сохранить нашу инфографику в качестве удобного пошагового руководства:


Вы также можете выполнить действия, описанные в нашем видео ниже:

Хотите установить стеновые панели в своей ванной? Взгляните на наш ассортимент водонепроницаемых стеновых панелей для душевых стен

Стеновые панели и комплекты для душа и ванны DIY

Стеновые панели

Линия продуктов для настенных панелей для ванн и душевых кабин DIY

Продукт — Наши комплекты облицовки ванны и стеновых панелей для душа сочетают в себе композит на основе ПВХ толщиной 1/4 дюйма с напечатанным цифровым изображением с высоким разрешением, чтобы создать вид настоящего камня, мрамора или гранита.Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению, чтобы противостоять окрашиванию или обесцвечиванию. Изображения защищены устойчивым к царапинам верхним слоем твердого покрытия и прозрачным защитным слоем полимера. С этим инновационным материалом легко работать, и он прослужит долго! Чтобы разрезать эти панели, вам понадобится только обычное деревообрабатывающее оборудование. А если вам нужен поддон для душа — спросите о наших поддонах стандартных и нестандартных размеров, подходящих по цвету.

Где использовать — эти стены можно использовать в любом месте, где вы хотите создать высококачественное обрамление ванны или комплект стенок для душа, которые легко обслуживать и водонепроницаемы.К наиболее популярным применениям относятся поверхности ванн, наборы для душа в стиле углов и альков, угловые скамейки, шампунь, полки для мыла и места для хранения вещей.

Преимущества

  • Выглядит как настоящий мрамор, гранит и камень — с широким спектром цветовых решений — больше никаких скучных белых рамок для вас! Вы получите элитный вид без высокой цены.
  • Стоит дешевле, чем настоящий камень.
  • Устойчив к плесени и грибку.
  • Легко чистится.
  • Прочный, легкий, с множеством вариантов отделки на выбор.
  • Простой монтаж может быть выполнен домовладельцем, работающим самостоятельно, или подрядчиком, который впервые работает.
  • Бесплатная доставка — общенациональная поставка
  • Поскольку Innovate Building Solutions также является авторизованным установщиком этих систем, мы можем помочь вам решить ваши вопросы по установке (мы не только занимаемся оптовой продажей в Интернете, но у нас также есть подрядчики по установке, которые ежедневно работают с продуктом!)

Комплект для самостоятельной сборки ванны и душевой кабины Размеры и опции

Независимо от того, есть ли у вас ванна или душ стандартного размера шириной 60 дюймов и глубиной 30 дюймов (с квадратным, прямоугольным или угловым основанием NEO) или индивидуальный корпус, для вас доступен комплект объемного крепления для душа и ванны.Все стандартные комплекты поставляются с одной угловой полкой.

Наборы стандартной декоративной панели стены объемного ушата

Стеновые системы для ванн всего за 895 долларов! Звоните или пишите прямо сейчас!

Elite 60 — Комплект объемного звучания для 3-панельной ванны

Модель: TSK60326031
Размер — 60 дюймов x 32 дюйма x 60 (на палубе) — 81 дюйм (до пола)

Этот комплект обрамления ванны поставляется с полной задней панелью (без швов вдоль спины) и скошенными деталями отделки, которые могут доходить до пола.В комплект входят панели 1 — 60 x 60, панели 2 — 32 x 60, обшивка задней стенки 1-3 x 60, боковая обшивка со скосом 2 — 3 x 81, верхняя накладка со скосом 2 — 3 x 34, угловая полка 1 — 15 дюймов , 2 — усиление внутреннего угла.

Imperial — Комплект для прогулочной ванны

Модель: WTK60364231
Размер: 60 x 42 x 36

Этот комплект для прогулочной ванны включает 1 — 60 x 42 панели, 2 — 36 x 42 панели, 1-3 x 60 спинка облицовка стены, 2 — 3 x 38 скошенных верхних планки, угловая полка 1 — 15 дюймов и 1 внутреннее усиление угла

Стандартные декоративные наборы стеновых панелей объемного ливня

Душевые перегородки всего за 940 долларов! Звоните или пишите прямо сейчас!

Комплект стенового душа и ванны Royale с 3 стенками — опция 80 дюймов
Модель: SSK60368031
Размер — 60 дюймов x 36 дюймов x 80 дюймов

Этот настенный комплект для душа своими руками прост в установке при реконструкции или новом строительстве и имеет полную заднюю стенку для устранения швов.Эта система хорошо работает со стандартными прямоугольными душевыми поддонами шириной 60 дюймов (и это отличный выбор для проектов преобразования ванны в душ). Этот комплект включает панель 1 — 60 x 80, панель 2 — 36 x 80, обшивку задней стенки 1-3 x 60, боковую обшивку со скосом 2 — 3 x 96, верхнюю обшивку со скосом 2 — 3 x 38, ванну 2 — 8 x 20 ножки, угловая полка 1-15 дюймов, 2 — внутренние угловые усиления.

Royale 3 Wall Shower Surround Kit — опция 96 дюймов
Модель: SSK60369631
Размер — 60 дюймов x 36 дюймов x 96 дюймов 3-стенная система

Эти панели для душевой кабины своими руками отлично работают, когда вы хотите устранить нужно покрасить небольшую область на потолке (потому что она достигнет вершины потолка 8 футов).В комплект входят 1 панель — 60 x 96, 2 панели 36 x 96, 2 — 3 x 96 боковых обшивки, 2 — внутренние угловые усилители и угловая полка 1-15 дюймов.

Трехстенная душевая кабина Elegance
Модель: SSK48368031
Размер — 48 дюймов x 36 дюймов x 80 дюймов, трехстенная система

Этот комплект для облицовки стен для душа «сделай сам» доступен с полной задней стенкой, чтобы исключить шов сзади. Эта система хорошо работает со стандартными прямоугольными душевыми поддонами шириной 48 дюймов (или размерами меньше 48 дюймов).В этот комплект входят панели 1–48 x 80, панели 2–36 x 80, обшивка задней стенки 1–3 x 48, боковые накладки со скосом 2, 3 x 88, верхняя отделка со скосом 2–3 x 38, угол 1–15 дюймов полка, 2 — усиление внутреннего угла.

Двухстенная душевая кабина Elegance
Модель SSK48368021
Размер — двухстенная система 48 x 36 x 80 дюймов.

Этот душевой комплект идеально подходит для прямоугольной или квадратной угловой душевой кабины с двумя стенками. В комплект входят 1 панель — 48 x 80, панель 1 — 36 x 80, боковые элементы со скосом 2 — 3 x 88 дюймов, верхняя накладка 2 — 3 x 50, угловая полка 1 — 15 дюймов и 1 — внутренний угол. армирование.

Splendor 2 стены угловой душевой комплект
Модель: SSK40408021
Размер — 40 x 40 x 80 дюймов

Этот набор для самостоятельной сборки угловых душевых кабин с 2 стенками хорошо подходит для угловых душевых кабин NEO с угловыми и квадратными стенками с размером стен 40 дюймов или меньше. Этот набор включает 2 — 40 x 80 панелей, 2 — 3 «x 88″ боковых накладок со скосом, 2 — 3 » x 42 скошенная верхняя планка, угловая полка 1–15 дюймов и 1 элемент усиления внутреннего угла.

Настенные комплекты для душа и ванны на заказ — выберите панели, подходящие для вашего душа или ванны

Если у вас есть душ нестандартного размера, не о чем беспокоиться — мы вам поможем.Различные группы наших стандартных панелей могут быть объединены в комплект для вашего конкретного проекта. Вот размеры панелей, с которыми мы можем работать для вашего индивидуального душа или ванны:

96-дюймовые панели

  • 60 х 96
  • 36 х 96
  • новинка — панель боковой стенки 38 x 96 с предварительно рифлеными канавками и возвратной кромкой 2 дюйма
  • 16 х 96

80 «панели

Панели 60 дюймов

  • 60 х 60
  • 36 х 60
  • 16 х 60
  • Панель юбки ванны 22 x 60
Цвета

Выбор цвета и отделки стеновых панелей для ванны и душа DIY

Обратите внимание на 20 цветов натурального камня, представленных ниже, чтобы создать изюминку в вашей ванной комнате.Независимо от того, есть ли у вас традиционная схема оформления интерьера, переходный или современный дизайн, вы найдете узор, который оживит даже самую унылую ванную комнату. Если вы хотите добавить еще один уровень азарта, посмотрите также на варианты декоративной отделки акцента.

Щелкните изображение, чтобы увидеть название цвета.

Стеновые панели с твердым покрытием Satin

Отделка этих облицовок ванны и стеновых панелей для душа под камень напоминает полуматовую краску. Они создают красивый блеск, но не такой блестящий, как глянцевое покрытие.Эта отделка имеет более тонкое поли-покрытие с твердым покрытием для превосходной устойчивости к царапинам.

Принадлежности

Принадлежности

Молдинги для ванны и душа своими руками

Как и настоящий камень, наши комплекты внутренних стеновых панелей для душа и ванны имеют различные декоративные молдинги, чтобы украсить ваш проект. Есть молдинги для отделки краев панелей, внутренних и внешних углов, для закрытия швов между двумя панелями, а также для завершения оконных проемов, угловых и многоместных сидений.

Варианты профилирования — 1 1/2 «, 3» и 6 «
Молдинг Breccia Paradiso размером 3 дюйма из травертина из мокко вокруг душевой кабины
Стандартная и модернизируемая отделка

Для нашей системы доступны молдинги отделки «стандартная отделка» и «опция переделки». Они объяснены ниже:

Стандартная отделка (SG) — Края внутренних стеновых панелей для душа и ванны покрыты нашей системой отделки.Эти элементы отделки имеют L-образную форму и предназначены для перекрытия панелей. Небольшая кромка обшивки возвращается обратно в гипсокартон. Эта отделка упрощает установку (поскольку панели не нужно идеально резать), а также создает вид настоящего камня, мрамора или гранита.

Возможность переделать отделку для укладки на существующую керамическую плитку или другую поверхность. — Если вы хотите приклеить наши водонепроницаемые стеновые панели к плитке или другой поверхности, вам следует заказать для своей системы опцию «переделать отделку».В этом случае молдинги отделки имеют более длинную обратную кромку (короткая ножка молдинга L-образной формы длиннее, чем у стандартного пакета отделки). Эту длинную кромку можно обрезать на нужную глубину, чтобы покрыть все плитки разной толщины.

Варианты размеров декоративной планки

Если вам нужна дополнительная отделка для работы вокруг окна, угла или для покрытия стеновых панелей душа, вот ваши варианты:

  • Накладка SG 3 x 96 дюймов, закрывающая край панели толщиной 3/8 дюйма
  • 3 «x 96» с выступом 2 «(для модернизации)
  • 3 «x 96» DG шов между двумя панелями
  • Накладка SG 6 x 96 дюймов только для закрытия края панели
  • 6 «x 96» с выступом 2 «(для модернизации)
  • Отделка внешнего угла 1 1/2 «x 96» (L-образная)
  • 1 1/2 «x 96» внутренняя угловая планка (L-образная форма)
  • Отделка подоконника — 6 дюймов (удлинение косяка) x 96 дюймов с кромкой 1 дюйм

Полки и ниши для шампуня своими руками, угловые сиденья и акцентные полосы

Необходимость создания ниш для мыла и шампуня (либо утопленных внутри стен, либо выступающих за пределы стен) чрезвычайно важна для обеспечения хорошо функционирующего и безопасного пространства.Наши ниши предварительно собраны для облегчения установки и создают вид настоящего камня, не беспокоясь о протечке.

Угловые полки для шампуня и мыла для стеновых панелей для душа и ванны своими руками

Угловой модуль 15 дюймов Встраиваемый с единственной внутренней полкой (открывающееся пространство 8 дюймов x 16 дюймов и внешнее пространство 14 x 22 дюйма). Встраиваемый без полки (11 дюймов на 11 дюймов внутри и 17 на 17 дюймов снаружи).

Ниша для шампуня и мыла размером 14 x 22 дюйма и угловые полки с рисунком Frost Ниша для шампуня 17 x 17 дюймов, 3 угловые полки и сиденье Breccia Paradiso

Список принадлежностей

  • Монтажный комплект (8 тюбиков полиуретанового клея, 2 тюбика силикона)
  • Монтажный комплект большего размера (12 тюбиков клея, 2 тюбика силикона)
  • Полка угловая 15 дюймов
  • Углубленная тележка 11 «x 11» (внутренний размер — внешний размер 17 «x 17»)
  • Встраиваемая тележка 8 x 16 дюймов (внутренний размер с полкой)
  • Акцентная полоса 6 x 96 дюймов
  • Акцентная панель 12 дюймов x 96 (Тетрид)
  • Угловое сиденье 20 дюймов по бокам, 28 дюймов спереди)
Акцентные планки и бордюры для стеновых панелей для душа и ванны своими руками

Чтобы завершить вид готового камня, подумайте о добавлении декоративной акцентной полосы.Небольшой выбор показан ниже.

Albalone Travertine AccentCreme Travertine AccentFrost Accent Calcutta Gold AccentCrema Bordeaux Accent
Calabria Accent
Установка

Комплект для облицовки ванны и душа своими руками Процесс установки

Одним из важных преимуществ этой системы является то, что она обеспечивает быстрый и простой процесс установки как для подрядчика, так и для потребителя. Для успешной установки без проблем выполните следующие 4 основных шага:

Шаг 1 — Обрежьте стеновые панели душа и ванны по размеру и приклейте к стенам с помощью полиуретанового клея — Сначала обрежьте задние стены, затем боковые стеновые панели и прикрепите их с помощью полиуретанового клея.Во многих случаях с наборами для самостоятельного изготовления не требуется резка, если у вас есть ванна или душ стандартного размера.

Шаг 2 — Обрежьте декоративные молдинги так, чтобы они подходили к краям панелей и приклеились к ним — Так как облицовочные панели перекрывают края стеновых панелей душа и ванны, разрезы панелей не должны быть идеальными, и декоративные молдинги можно отрегулировать по уровню и отвес. Примечание — в стандартных наборах «сделай сам» элементы отделки уже предварительно вырезаны.

Шаг 3 — Установите угловую полку — Со стандартным комплектом для стены или ванны вы получите одну угловую полку.Прикрутите металлические монтажные скобы к стене. Затем полка устанавливается в виде «раскладушки» поверх кронштейна.

Шаг 4 — Нанесите 100% силиконовый герметик для герметизации всех стыков — Силиконовый герметик понадобится там, где панель встречается с другой панелью или ваша отделка встречается с панелью. Полупрозрачный герметик, соответствующий цвету, доступен с нашим дополнительным монтажным комплектом.

FAQ

Часто задаваемые вопросы о наборах для облицовки ванны и душа своими руками

1.В чем преимущество работы с Innovate Building Solutions?
Innovate Building Solutions — это гораздо больше, чем общенациональный поставщик стеновых панелей для душевых и ванн. Мы предлагаем множество других продуктов для ремонта ванных комнат (включая современные душевые поддоны, стильные стеклянные перегородки и душевые системы из стеклоблоков) по оптовым прямым ценам, чтобы дополнить ваше пространство. Кроме того, наша компания является профессиональным установщиком и подрядчиком на наших местных рынках (Кливленд и Колумбус, штат Огайо) — материалы, которые вы покупаете у нас, также являются материалами, которые мы ежедневно устанавливаем на наших региональных рынках.У нас есть квалифицированные специалисты, которые помогут вам с вашими вопросами!

2. Какие узоры из камня и гранита наиболее популярны?
Самые популярные цвета: белый жемчуг, серый с прожилками, морозный, белый калькутта и крем боттичино.

3. Могу ли я установить стеновые панели для душа и ванны поверх старой плитки?
Да — наш композитный материал на основе ПВХ можно укладывать на старую плитку, но вам нужно выбрать «вариант ремоделирования отделки», чтобы декоративные молдинги закрывали старую плитку.Перед установкой новых стен убедитесь, что ваши старые стены не пористые и не разваливаются. Если вы подозреваете, что за стенами ЛЮБАЯ влага, мы рекомендуем удалить старую плитку и подкладку и поставить новую влагостойкую зеленую доску за стенами.

4. Можно ли использовать вашу систему поверх цельной стекловолоконной рамки?
Нет. Старые ванны и душевые из стекловолокна необходимо будет удалить, а перед нанесением нашего композитного материала на основе ПВХ необходимо установить опорную плиту.

5. Из чего сделан этот композитный материал? Продлится ли это со временем?
Наш композитный материал долговечен. Эта система из 5 частей включает прозрачный верхний слой из поли, за которым следует пигмент с высоким разрешением, цемент Xtra Bond, поливиниловая подложка 1/4 дюйма с адгезионным слоем Dow Corning на внутренней стороне. Она имеет пожизненную гарантию, поэтому вы можете быть уверены в ней. прослужит вам.

5-компонентная композитная система Sentrel

6. Каковы самые большие преимущества этого материала?
Этот материал легко чистить (и устанавливать), он не трескается, не трескается, не выцветает и не собирает плесень и плесень.она также может быть изготовлена ​​из множества различных материалов из камня, мрамора и гранита по доступной цене.

7. Какие чистящие средства я могу использовать?
Используйте чистую мягкую ткань с такими чистящими средствами, как Fantastic, Windex, Green Works, 409, Tilex Spray, Pine Sol и Lime Away spray. Не используйте абразивные или грубые чистящие средства (такие как Comet, Scotch Brite Pads, Magic Eraser и т. Д.).

8. При замене стенок, окружающих ванну, нужно ли использовать какой-либо конкретный тип ванны?
С этой системой можно использовать ванны любого типа.Самые популярные из них, как правило, из чугуна и акрила. Ключ к установке заключается в том, чтобы поместить панели окружения ванны внутрь фланца ванны, чтобы обеспечить надлежащую водонепроницаемость системы.

9. Если я собираюсь переоборудовать ванну в душ, подходит ли этот материал для проекта?
Абсолютно верно — при снятии ванны вам нужно будет использовать стеновую подкладку на месте старой ванны, а затем нанести на нее наш композитный материал.

Ванна перед переоборудованием в душ Душ после переоборудования Sentrel Walls

10.Легко ли использовать этот материал для домашнего мастера?
Совершенно верно — обратитесь к вкладке «Установка», чтобы узнать о процессе установки. Наш материал можно разрезать с помощью универсального ножа, лобзика, циркулярной пилы или другого обычного деревообрабатывающего оборудования. Он легкий, поэтому работать с ним намного проще, чем с другими стеновыми плитами, такими как искусственный мрамор или гранит. В этой системе также не используются агрессивные химические вещества, которые создают неприятный запах в вашем доме.

11. Поставляется ли монтажный комплект с настенным комплектом для ванны и душа?
Монтажный комплект (который включает 8 тюбиков полиуретанового клея 9500 и 2 тюбика полупрозрачного силиконового герметика) входит в стандартную комплектацию как рамки для ванны, так и комплектов для душа..

12. Какая у вас гарантия?
На продукт предоставляется пожизненная гарантия при установке утвержденным заводом установщиком и 10 лет гарантии при установке всеми остальными. .

На что распространяется гарантия: Наша гарантия распространяется на все стеновые панели, отделку и предварительно упакованные комплекты без дефектов производителя в течение всего срока службы. Эти материалы необходимо устанавливать в соответствии с нашими инструкциями по установке, и они не должны быть повреждены из-за неправильного использования, неправильного обращения или неправильной установки.Эта гарантия распространяется на установку в помещении.

На что данная гарантия не распространяется: Повреждения, вызванные во время транспортировки или неправильной погрузкой, перемещением или другими способами обращения с этим продуктом. Повреждения, вызванные неправильной очисткой или использованием чистящих средств, не рекомендованных производителем. Изменения, внесенные в продукт продавцом или установщиками, или ошибки установки. Обратите внимание, что от партии к партии могут быть небольшие различия в цвете. Затраты, связанные с установкой или снятием внутренних стеновых панелей.

Что будет делать Innovate Building Solutions: Если Innovate Building Solutions (или один из наших уполномоченных представителей) обнаружит, что изделия из стеновых панелей, на которые распространяется данная гарантия, являются дефектными, мы отремонтируем или по нашему усмотрению или заменим изделие аналогичной панелью или отделка. Наша возможность отремонтировать или заменить в соответствии с этой гарантией не покрывает никаких трудозатрат или затрат, связанных с удалением или установкой. Мы не несем ответственности за любые другие случайные или косвенные убытки, связанные с дефектом продукта или ремонтом или заменой дефектного продукта.

Галерея
Видео
Посетите наш канал YouTube »

Видео

Чтобы просмотреть все видео в этом плейлисте, щелкните значок списка в верхнем левом углу проигрывателя и выберите видео, которые вас интересуют больше всего.

25 Планы стеновых панелей для душа своими руками, которые можно сделать легко своими руками

Вы ищете способ сделать вашу ванную комнату заметной? Я тебя прикрыл.

Я перечислил 25 стеновых панелей для душа своими руками, которые помогут преобразить вашу ванную комнату. Установить душевые стеновые панели не так просто, как кажется. Это определенно займет ваше время, но, в конце концов, оно того стоит.

25 Стеновые панели для душа своими руками: быстрый метод преобразования вашей ванной комнаты

1. Как установить стеновые панели из ламината

Из этого руководства вы узнаете, как установить водонепроницаемые ламинированные стеновые панели своими руками.Мне нравятся эти стеновые панели, потому что, в отличие от обычной плитки, их очень легко чистить. Процесс установки не будет похож на прогулку по парку, но вы научитесь, если будете внимательно следовать инструкциям.

2. Эпоксидные стеновые панели для душа DIY

Один из способов трансформировать стеновые панели в ванной — следовать руководству в этом уроке DIY. В этом проекте своими руками создатель смог сделать удивительно выдающиеся стены для душа из эпоксидной смолы. Они такие красивые.Процесс изготовления не так прост, но, в конце концов, оно того стоит.

3. Установка стеновых панелей для душа

Установить стеновые панели для душа — непростая задача; Вот почему большинство людей прибегают к помощи профессионалов для выполнения работы. Если вы хотите тратить меньше, вы можете ознакомиться с этим уроком DIY, который покажет вам, как установить стеновые панели для душа. Разобраться в нем довольно легко.

Щелкните, чтобы получить более подробную информацию

4. Руководство по изготовлению стеновых панелей для душа

Вот проект DIY, который даст вам советы почти по всему, что вам нужно знать перед установкой стеновых панелей для душа.Это руководство необходимо прочитать всем, кто хочет установить стеновые панели для душа.

Щелкните для получения дополнительной информации

5. Как установить душевые стенки

Если вы застряли, пытаясь установить стеновые панели для душа, вот руководство для самостоятельной сборки, которое, вероятно, поможет. Создатель использовал пачку силиконов и клея. Также он использовал набор планок для идеальной отделки. Этот урок своими руками даст вам еще один взгляд на то, как установить стеновые панели для душа.

6. Установка стеновых и потолочных панелей своими руками

Я нашел это руководство, которое покажет вам, как устанавливать стеновые панели, а также потолочные панели. Установка стеновых панелей — это одно дело, установка потолочных панелей сложнее, чем вы думаете, но с этим руководством вы узнаете, как установить потолочные панели и стеновые панели профессионально.

7. Как установить стеновые панели для ванной комнаты

Ищете советы профессионалов? Вот один, который вам стоит попробовать.Этот проект своими руками покажет вам, как профессионально установить стеновые панели для ванной. Стеновые панели — отличный способ освежить ванную комнату.

Щелкните для получения более подробной информации

8. Душевая кабина из гофрированного металла

Я влюбился в эту идею душевой панели с первого взгляда. Если вы хотите сделать стеновую панель для душа отличной от обычной, вам следует рассмотреть этот вариант своими руками. Он прост в установке и придаст вашей душевой стене потрясающий вид.

9. Как облицевать стену душа

Существуют различные идеи стеновых панелей для душа, которые вы можете установить на стену душа. Одна из моих любимых стеновых панелей для душа — плитка. Этот проект своими руками научит вас облицовывать стену в душе плиткой. Этот процесс требует времени, но это отличный способ сделать ваш душ более красивым.

10. Как установить плитку DumaWall

Вот еще одна фантастическая идея для стеновых панелей для душа, которую я нашел.В этом DIY-проекте создатель смог установить плитку DumaWall на стене своей ванной комнаты. Для этого потребуются некоторые инструменты для резки и выполнения других задач.

11. Зубчатая розовая стенка для душа своими руками

Это идеальная душевая стенка для женщин. Многим женщинам понравится эта идея. Процесс изготовления прост и увлекателен. Если у вас уже есть розовая стенка для душа, все, что вам нужно сделать, это создать узор стены.

Нажмите для получения дополнительной информации

12.Деревянная стеновая панель для душа своими руками

Я знаю, это звучит немного странно, но создатель использовал дерево для стены своей ванной комнаты. Если вы ищете что-то особенное, то можете рассмотреть эту деревянную стеновую панель для душа. Установить его непросто, но я уверен, что после выполнения инструкций вы справитесь.

Щелкните для получения дополнительной информации

13. Как установить панели для ванной комнаты на плитку

Вот быстрый способ преобразить вашу ванную комнату.Для установки панели для ванной не нужно разрушать уже имеющуюся плитку на кухне. Этот проект своими руками научит вас устанавливать панели для ванной на плитку. За процессом легко следить.

14. Акриловые перегородки для душа своими руками

У вас есть акриловый душ в ванной? Тогда вы попали в нужное место. В этом проекте «Сделай сам» вы узнаете несколько советов по использованию акриловых стен для душа, которые помогут сделать акриловую стену максимально качественной.

Подробности смотрите здесь

15.Как установить плитку DumaWall в душе

Если в первом уроке «Сделай сам» это не помогло, в этом уроке будут показаны более практические шаги по установке плитки DumaWall. Весь процесс не может вас сильно напрягать. Если вы посвятите время этому проекту, вы должны завершить его менее чем за день, в зависимости от размера вашего душа.

16. Как установить стеновые панели для душа

Если вы недавно купили большую стеновую панель для душа и не знаете, как ее установить, вам следует подумать об этом проекте «сделай сам».В этом уроке вы узнаете, как легко установить стеновые панели для душа в вашей ванной комнате.

17. Peel And Stick Shower Wall DIY

Вы полный новичок в бизнесе душевых стенок? Вы можете довольствоваться кожурой и приклеиванием плитки для фартука. В этом домашнем проекте создатель использовал плитку для фартука душевой стены дома, и она выглядит потрясающе.

18. Установка стеновых панелей поверх плитки

Вот еще одно руководство, которое дает вам советы и шаги по установке стеновых панелей на плитку.Мне нравится, что этот урок длиннее. Поможет людям, которые не понимают, как установить стеновые панели поверх плитки.

19. Низкобюджетная стеновая панель для душа

Вы ищете что-то малобюджетное? Вот проект DIY, который обойдется вам всего в 150 долларов. Процесс изготовления этой недорогой душевой панели — это весело. Это может занять некоторое время, но готовая работа вам понравится.

20. Как установить душевые стеклянные панели

Это будет идеальная панель для современной ванной комнаты.Процесс установки стеклянных панелей в душевой не так прост, как кажется. Поскольку это стекло хрупкое, вам нужно быть осторожным при обращении со стеклянными панелями.

21. Как установить гипсокартон в душе

Панель из гипсокартона остается полностью сухой даже после того, как на нее попала вода из душа. Это руководство своими руками покажет вам, как установить гипсокартон в душе. Весь процесс может занять некоторое время, если вы никогда раньше не выполняли такую ​​установку.

22. Как установить облицовку душевой стены

Еще один способ придать душевой стене потрясающий вид — это использовать стенку. Они красивы и просты в установке, если у вас есть правильные инструкции.

23. Как установить душевую стенку

Вот простое руководство, которое покажет вам 3D-версию установки душевой стенки. Этот проект своими руками расскажет, как установить душевую стенку с нуля.

24. Как установить панели для ванной Proclad

Вот еще одно руководство, которое покажет вам, как установить панели для ванной комнаты. Предположим, у вас дома есть такая ванная. Этот урок DIY должен дать вам представление о том, что делать. Понять весь процесс довольно просто.

25. Простые в установке стеновые панели для душа «сделай сам»

Мне нравятся эти стеновые панели; они прекрасны.

2Фев

Как сделать сруб своими руками: от мечты до реальности всего один шаг

2 Фев 2018 alexxlab Комментировать

от мечты до реальности всего один шаг

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

https://www.youtube.com/channel/UCvXmR6xAWopHm4Cgq_qlVeQ?feature=watch

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Вам понравится

Сруб дома своими руками. Подготовка участка под сруб. Выбор и подготовка бревна сруба.

Сруб – это бревенчатая конструкция, состоящая из стен,   которые связаны деревянными лагами у основания и скреплены балками, с базовой стропильной системой в верхней части строения. Стены состоят из венцов – бревен, горизонтально сложенных друг на друга, по периметру правильной формы (квадратной или прямоугольной). Бревна, скрепляются между собой, в углах конструкции замковым соединением. В чистом виде, сруб не имеет ни окон, ни дверей, не имеет полноценной кровли, а только минимальную стропильную систему, которая необходима для сохранения прочного конструктива строения при усыхании дерева. Уже, после усадки, выполняется монтаж всех коммуникаций и облагораживание рубленного дома, как внутри так и снаружи.

сруб дома на усадке

Самостоятельное строительство сруба интересный и увлекательный процесс, тем более, если у Вас имеется достаточно свободного времени для этого. Очень приятно работать с натуральным деревом любому человеку. Технология сруба имеет богатый многовековой опыт и отработана до мельчайших технических подробностей. Существует множество методик, источников и рекомендаций такого строительства. Потому, при большом желании, ее возможно освоить также самостоятельно. Конечно, без реального опыта, процесс рубки и всего строительства будет протекать медленней, могут возникать некоторые ошибки. В одиночку поставить сруб будет проблематично и долго, однако все базовые работы реально выполнить вдвоем, без применения тяжелой техники. Если Вы будете придерживаться базовых рекомендаций, работа будет получаться быстро, качественно и даже допущенные ошибки, позволят Вам долгие годы наслаждаться своим бревенчатым срубом.

Этапы строительства сруба

Для скорости строительства, хорошего качества работы всегда необходимо иметь четкий план действий, разделенный на последовательные этапы. В этом заключается залог продуктивного строительства любого проекта от самого малого до самого масштабного. Все этапы являются значимыми, и их исполнением не стоит пренебрегать.

Этап № 1

Составление проекта сруба дома

Это самый основной этап самостоятельного возведения сруба. От проекта дома отталкивается планирование всех последующих этапов строительства: выбор и планировка участка, расчет материала и прочее. Конечно, для сложного конструктива дома с большой площадью, необходима работа специалиста с опытом. Самому такой проект не составить. Однако спроектировать простой сруб, с малой площадью с простым фундаментом, рассчитать примерно необходимое количество материала, под силу и обывателю, обладающему базовыми знаниями в математике. Для самостоятельного составления проекта, можно воспользоваться специальными программами в интернет сети. Самый простой способ – это при помощи карандаша, линейки и калькулятора провести расчёт площади дома, его высоту, фундамент, посчитать примерное количество оцилиндрованного бревна, с учетом его габаритов  расчертить примерный план на бумаге.

проект сруба


проект сруба

Этап  № 2.

Инструмент для строительства сруба

Все перечисленные ниже инструменты, являются обязательными и базовыми для строительства, без которых не обойтись.

Основной перечень инструмента, но не исчерпывающий

  1. Топор
  2. Черта
  3. Бензопила и ручные пилы
  4. Измерительный инструмент
  5. Электродрель
  6. Шуруповерт
  7. Скобель и рубанок
  8. Долото, киянка и молоток
  9. Топор тесла
  10. Кантователь бревен
  11. Болгарка
  12. Сопутствующий и расходный инструмент

Рассмотрим назначение перечисленного инструмента в строительстве сруба.

1. Топор

Инструмент номер при рубке сруба, самый универсальный из всего набора плотника, поэтому ему уделяется особое внимание. В былые времена, топор заменял большую часть столярного инструмента. Топор выполнял функции стамески, рубанка, молотка, киянки и прочих. Весь перечисленный и не перечисленный столярный инструмент можно было заменить, но топор ничем не заменим.

При выборе топора необходимо учитывать как индивидуальные особенности строителя так и специфику строительства. Вес топора должен быть не тяжелым, что бы быстро не уставать и не слишком легким, чтобы не замедлялись сроки выполнения работ. Следует обратить внимание на физические способности строителя. От одного и того же топора разные люди будут уставать по-разному. Рекомендуемый вес топора от 0,5 кг до 1,75 кг.   Топорище должно не скользить, удобно и прочно сидеть в руке.   На практике, при наличие всего комплекта инструмента, топор используется не только для рубки чаши, но и обухом  плотник забивает нагель вместо молотка.

топоры для сруба


топор необходим для рубки чаши и замков

2. Черта

Второе название каракуля. Также особый и крайне важный инструмент. Используется для замера и прочерчивания размеров чаши бревен. Черту можно как приобрести в строительных магазинах, так и смастерить самостоятельно старым дедовским способом.

Черта – это своего рода циркуль, похожий на вилку, состоящую из двух заостренных концов. Один из которых, необходим для фиксации в центральной части основания бревна, второй конец черты выполняет функцию пишущего элемента, замера размеров чаши и ее разметки на бревне. У основания черты, в месте соединения двух концов вилки имеет специальный фиксатор винтового типа, с разметкой и без нее. Ранее функцию фиксатора выполнял деревянный клин, а заостренные металлические концы соединялись у основание в кольцо. В настоящее время измерительная черта производится продается даже со встроенным уровнем.

черта для сруба


старый вариант черты для сруба

3. Бензопила и ручные пилы

В настоящее время представить строительство сруба без бензопилы практически невозможно. Именно бензопилой вырезаются чаши и соединительные замки. Инструмент значительно ускоряет работу с материалом и его раскройку. Для строительства следует выбирать полупрофессиональную (фермерскую) бензопилу, которая подойдет для строительства дома. такой инструмент имеет относительно легкий вес и будет удобен. Профессиональную промышленную бензопилу приобретать и использовать не рекомендуется, поскольку ее вес до 15 кг и не позволит Вам долго с ней работать без перерыва. Бытовая же, самая дешевая разновидность бензопил, может не выдержать всю стройку и подвести в самый неподходящий момент.

Использовать электропилу не рекомендуется, поскольку кабель подающий напряжение будет создавать неудобства в работе и имеется большой риск его повреждения.

При строительстве понадобиться как обычная пила, так может понадобится  двуручная, которая может часто заменить бензопилу.

бензопила

4. Измерительный инструмент

К таким относятся: отвес, измерительная рулетка длиной не менее 10 метров, лазерный и обычный ручной уровни.  Уровень и рулетка – обязательный атрибут любого строительного или ремонтного проекта.

5. Электродрель

Необходима для сверления вертикальных отверстий для нагелей, которые соединяют между собой венцы бревен. Для этих целей подойдет не каждая электродрель. Тут нужна дрель с низкими оборотами и высокой мощностью от 750 Вт и спиральным сверлом 25- 30 мм, с минимальной длиной 36 см. Длина и диаметр сверла зависит от толщины бревна. Отверстие должно соединять два бревна, а значит длина сверла должна быть больше суммы диаметров двух бревен.

 7.

Сруб своими руками: пособие по строительству

Изготовление сруба – непростой, но увлекательный процесс. Данное пособие по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть при работе. Здесь можно найти разбор по пунктам всех этапов постройки, нюансов и маленьких хитростей. Инструкция подскажет, какие инструменты понадобятся, ознакомит с терминологией плотников.

Схема сруба бани

Схема сруба бани.

Подготовительные работы

Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?

  1. Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не сильно тяжелым, но и не легким.
  2. Угольник.
  3. Стамеска.
  4. Рулетка.
  5. Маркер или простой карандаш.
  6. Отвес.
  7. Ножовка.
  8. Скоба.
  9. Лопата.
  10. Нерастягивающийся шнур.
  11. Уровень.
  12. Черта – специальный разметочный инструмент, похож на циркуль.
  13. “Баба” – березовая чурка с двумя скобами по бокам, используется как проставка.
  14. Бензопила – не обязательна, но ощутимо облегчит труд и временные затраты.

Плотники используют в строительстве специфические выражения – профессиональный язык. Основная терминология плотника:

Инструменты для изготовления сруба

Инструменты для изготовления сруба.

  1. Сруб – постройка из бревен, без полов и крыши, базовая часть дома, его высота зависит от количества венцов.
  2. Венец – часть в срубе, состоящая из бревен, которые образуют квадрат или прямоугольник. По углам они соединены “замками”. Венец делится на 3 типа: подоконный, оконный, надоконный. Из названия понятно, где они размещены.
  3. Окладной венец – 1-ый венец сруба. Защищает нижнюю обвязку от загнивания.
  4. Нижняя обвязка – 2-ой венец в срубе, который является основным. В нее ставятся лаги.
  5. Лаги – несущие для пола. Они укрепляют нижнюю обвязку.
  6. Замыкающий венец – это первый надоконный венец.
  7. Верхняя обвязка – конструкция, которая является основой для крыши. Она состоит из стропил и верхних подгонов.
  8. Комель – часть ствола в срубе, которая находится в низу дерева. Противоположная ему часть называется вершина.

Классической формой постройки сруба является сруб из кругляка. Это обделка бревен на высоте. Сруб из кругляка требует большого профессионализма, проще обрабатывать сруб на земле, а для установки в нужное место использовать леса. Леса нужно сделать крепкими и комфортными. Работа со срубом опасная, так что не стоит пренебрегать правилами безопасности. В данной инструкции будем использовать способ рубки с последующей перекладкой. Он намного безопаснее и удобнее, не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток – увеличение времени постройки. Строение сруба будет производиться по этапам и частями: основа, средняя и верхняя часть.

Нужно понимать, что идеальных бревен не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому необходимо менять вершины и комли. При изготовлении канта один венец будет лучше прилегать к другому. Край колоды стесывают с одной и другой стороны – в результате получается плоскость.

Вернуться к оглавлению

“Ласточкин хвост” и “лапа” – базовая часть замка

Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.

В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.

Схема соединения "ласточкин хвост"

Схема соединения “ласточкин хвост”.

В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.

Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.

Потом нужно изготовить непостоянный фундамент – подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них. Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.

Следующий этап – изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим “болваны” 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна. В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию “лапы” с расширением внутрь дома. После чего кладем “болваны” на “лапы” прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.

Схема соединения "лапа с присеком"

Схема соединения “лапа с присеком”.

И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.

Следующая в очереди “нижняя обвязка”. Изготавливают “болваны” на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем “лапы” по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу. Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом “бабу”.

Вернуться к оглавлению

Установка 1-го подоконного венца

Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.

Схема расположения съемного венца

Схема расположения съемного венца.

Выполняем укладку оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. “Коротыши” оконных венцов скрепляем шкантами. По аналогии проделываем работу. Для того чтобы не запутаться при перекладывании, надо провести черту на углу сруба.

Изготовляем “шапку” сруба. Снимаем верхний надоконный венец и начинаем изготавливать верхнюю обвязку. Конструкция включает в себя два прогона и подстропилины. В конце прогонов делаем болваны, в середине нужно сделать вместо болванов щеки. С помощью подкладок и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части данных прогонов. Следует вмонтировать поперечные прогоны, те, что в середине, надо оборудовать “ласточкиным хвостом”, другие – “лапой”.

Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши. От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.

Вернуться к оглавлению

Выделка столбов

Существуют следующие разновидности столбов: угловые, промежуточные, оконные, дверные.
По названию понятно, где они устанавливаются. Самые толстые – угловые, самые тонкие – промежуточные (но не тоньше 15 см).

Угловой столб укладывается в лузу глубиной 7 см, для остальных глубина составляет 3 см. На этом срубе делаем 3 канта. С остальными столбами придется подождать, пока завершится процесс усадки.

Финальным этапом является установка стропил. Для этого понадобятся гвозди, укосины (по количеству стропил), мостки. Положите стропила на мостки и соедините верх гвоздями. Установите шипы стропил в лузы, укрепите их укосинами и скрепите “ноги” стропил тонкими скобами.

Вот и пришел конец постройки деревянного сруба. Прежде чем сруб превратится в дом из дерева, нужно будет приложить еще немало усилий. Нужно залить фундамент, установить крышу, сделать окна и двери и еще многое другое.

Как сделать сруб своими руками?

Деревянное домостроение набирает обороты, что немудрено, ведь жить в экологически чистом объекте в век каменных джунглей намного полезнее для здоровья. Самостоятельное устройство дома своей мечты вполне возможно при условии, что собственник загородного участка владеет навыками столярного дела. Ниже даны описания важных процессов, предшествующих такой работе, ответ на вопрос о том, как сделать сруб своими руками, а также рекомендации по его эксплуатации после монтажа.

Схема сборки дома из бруса.

Подготовка участка

В чем она заключается? Площадка должна быть очищена от любого вида растительности. Более того, после выкорчевывания всех кустарников следует полить землю химикатами, для того чтобы корни вновь не вытянулись. Если этого не сделать, то можно ждать появления деревьев в срубе. Возможно, с точки зрения дизайна, это будет выглядеть стильно и необычно, однако сломанные доски пола и постоянная сырость устраивать владельцев вряд ли будут.

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

Очищенную площадку огораживают, тем самым предотвращая ход чужому автотранспорту и обозначая границы стройки. Нужно обеспечить заезд спецтехники, если таковая будет использована, и провести на участок электричество с водой. Таким образом, площадь можно считать готовой для следующего этапа — фундамента.

Было бы хорошо оборудовать место для складирования древесины. Обычно это навес, защищающий материал от природных действий. Кроме того, его потребуется укрывать пленкой, если строительство затянется.

Строительство фундамента

Схема фундамента под дом из бруса.

Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:

  1. Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус — требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
  2. Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
  3. Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
  4. Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.

Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».

Инструменты для изготовления сруба.

Для работы понадобятся:

  • лопата;
  • уровень;
  • измерительные приборы;
  • опалубка — щиты, доски;
  • щебень, песок;
  • арматура;
  • утеплитель;
  • бетонная заливка.

Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.

Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.

Далее канавам нужно дать высохнуть и насыпать на дно щебень и песок. Каждый слой тщательно утрамбовывается и поливается водой. В совокупности толщина подушки должна составить 30 см.

Угловые соединения брусовой коробки.

После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.

Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.

Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.

Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут — отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания — 2-3 недели.

Монтаж венцов брусовой коробки.

После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.

Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.

Непосредственный выбор материала

Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.

Виды бревен, которые используются для срубов.

Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло — продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором — требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.

Также имеет смысл выбор древесины хвойной или лиственной. Плюс хвойных заключается в наличии фитонцидов, которые служат дереву защитой от плесени, грибка и жуков-короедов. Минус хвойных деревьев в том, что из-за смолистости из них не рекомендовано строить бани. Смола течет и представляет угрозу для людей с повышенным давлением, так как закупоривает всю вентиляцию. Выбор должен стать оптимальным по цене, достойному качеству и долговечности.

Сборка сруба: рекомендации

Начинается укладка первого венца — главного элемента во всем срубе. Чтобы сделать его качественным, рекомендовано выбрать для такого дела лиственницу. Это дерево зарекомендовало себя как отличный, невзаимодействующий с влагой материал. Пример тому — сваи в Венеции, много сотен лет простоявшие в воде. Сделаны они были из русской лиственницы, между прочим.

Схема сборки сруба из лафета.

Итак, на фундамент укладываются слои рубероида, либо он осмаливается битумной мастикой. Затем кладется брус или бревно с уже вырубленными пазами. Естественно, строго по уровню. Также нельзя забыть запастись межвенцевым утеплителем. Это может быть мох, джут или пакля. Хотя от последней строители отказываются. Сразу же устанавливаются лаги для чернового пола (для удобства всего процесса монтажа).

Следующие венцы от установки первого не отличаются. Разница лишь в том, что начальное бревно или брус должны быть несколько шире остальных. Работу ведут согласно плану или проекту, точно совмещая чертежи с реалиями. То есть оконные проемы или дверные должны быть на своих местах сразу, а не потом. Материалом для крепления обычно выступают деревянные нагели. Использование металлических нежелательно, так как появление коррозии приведет к разрушению древесины. Работу ведут до желаемой высоты, перекладывая венцы утеплителем. Последние два ряда в срубе не закрепляют ничем. После усадки их нужно снять, чтобы правильно смонтировать и укрепить стропильную систему. Таким образом, можно построить сруб самому. Это не самая сложная, но ответственная работа.

Конопатка и некоторые нюансы строительства

Строительство, конечно, не окончено.

Срубу нужно как минимум год для окончательной усадки.

Конопатка дома из бруса.

По окончании укладки венцов можно провести предварительную конопатку, но слишком увлекаться этим не стоит. По неопытности можно перестараться, и тогда дом получится кривым, с выпирающими элементами. Однако без предварительной конопатки впоследствии можно не увидеть огрехов строительства.

Что такое конопатка? Это уплотнение межвенцевых зазоров подходящим материалом. Для такой цели используют мох, паклю, джут, льноватин и веревку. Самой плохой считается пакля. По истечении времени она превратится в труху. К тому же ее очень любят птицы и повыдергают ее еще до начала эксплуатации дома хозяевами. При покупке джута нужно быть внимательным и не приобрести вместо него джутовый войлок. Как бы ни уверял продавец, что его свойства такие же, как и у вышеназванного материала, стоит знать, что войлок -любимое лакомство моли. Для красивых оцилиндрованных бревен можно пользоваться веревкой, чтобы эстетичный вид сруба был полным.

Конопатка проводится специальными инструментами: лопаткой, киянкой и добором. Суть процесса сводится к тому, чтобы заткнуть все щели и зазоры между бревнами, даже если они не видны на первый взгляд.

Есть два метода: в набор, и врастяжку. Первый хорош для нитяных уплотнителей. Из материала свивается нить и путем набора петель проталкивается в щели. Второй же быстрее и качественней: материал стелется по всей длине бревна, и один край плотно заправляется в зазор. Второй сворачивается валиком и отправляется туда же. Стоит знать, что конопатка проводится снизу вверх и с двух сторон сруба. По истечении еще 3-5 лет процесс нужно повторить.

После конопатки можно возводить кровлю и приступать к внутреннему утеплению и отделке.

Описанный процесс того, как самостоятельно сделать качественный сруб, прост лишь на бумаге. У деревянного строительства масса нюансов. Соблюсти их можно при условии ответственного подхода к делу и штудировании вспомогательной информации. Только тогда эксплуатация собственноручно построенного дома будет в полной мере радовать хозяев и заставлять гордится собой.

Самые лучшие посты

Как срубить сруб | Секреты и Нюансы

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

СтройкаСрубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

 

Шаблон для сруба
Шаблон для сруба

 

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

 


Удаление коры с бревна

 

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Как срубить сруб.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Как срубить сруб

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Как срубить сруб

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Как срубить сруб

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Как срубить сруб

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Как срубить сруб

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

Как срубить сруб

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

В результате получился вот такой срубик.

 

Как срубить сруб
Как срубить сруб

 

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

 

Фундамент для сруба. Сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

   В настоящее время существует большой выбор типов фундамента, каждый из которых отличается, по технологи возведения, используемым материалам, функциональности, а самое главное по надежности и стоимости возведения. Но, дорогой и массивный фундамент, как для сруба, так и для любого деревянного дома не значит, что самый подходящий. Разберемся какой же фундамент будет наиболее подходящим для нашего сруба.

     Данная статья является продолжением статьи: Сруб дома своими руками

Этап 5

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

  • удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
  • предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
  • предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

   Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования: 

  • Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше. Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
  • Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

    сруб на свайном фундаменте

  • Не нужен тяжелый фундамент. Вес деревянных домов значительно легче, чем каменных и потому для сруба не требуется наличие глубокого, массивного и тяжелого фундамента. Для небольшого сруба до 80 м кв, хорошо подойдут бюджетные варианты фундаментов: свайный и столбчатые.

Подробнее про виды и свойства свайного фундамента

Подробнее про свойства столбчатого фундамента 

сруб на столбчатом фундаменте

ленточный фундамент

 Этап 6

Сборка стен сруба своим руками

 Виды сборки сруба

Существует несколько классификация сборки сруба: по типу углового соединения  и по месту происхождения или по территории, где данная технология более распространена.

По типу углового соединения венцов, разделяют:

  •  Углы с выпуском концов венца. Более долговечны, поскольку на замковые соединения оказывается минимально воздействие изменений окружающей среды. Сруб с выпуском препятствует теплопотерям по углам, углы не промерзают и выглядят более эстетично. Однако с 6 метров рабочей поверхности бревна, из-за угловых выпусков, сокращается полезная площадь дома.

    пример сруба с выпуском концов бревен

  • Сруб в лапу – без выпуска концов венца. Менее долговечны, из-за открытости венечных соединений. Ветер и влажность напрямую воздействуют на замки венцов. Углы такого сруба более холодные и их рекомендуется дополнительно защищать утеплительными и защитными материалами. Достоинством подобной технологии является сохранение полезной площади сруба, за счет экономии длины бревна на выпусках.

    пример угла сруба в лапу

 По территории распространения технологи сборки разделают на

  • русская сборка
  • норвежская
  • шведская
  • канадская

Рассмотрим подробнее каждый из способов венечного соединения.

 Виды соединений с выпуском венцов

 Рубка в нижнюю Чашу

   Является самым старым, эффективным способом рубки и соединения венцов. Еще данный способ называют русским.  Ранее, на Руси  использовался только такой способ. Суть технологи заключается в вырезке полукруглой чаши в нижнем венце сруба, с глубиной равной радиусу верхнего бревна, с шипом или без шипа. В вырезанную нижнюю чашу, перпендикулярно укладывается верхнее бревно.   

 Достоинством такого способа, является предотвращение растрескивания в нижней части бревна, во время усадки сруба, а следовательно и более длительный срок жизни сруба. Недостатком является сложность рубки, поскольку такая технология предусматривает работу с бревном на верху колодца, что влияет на скорость строительства и трудозатратность. Потому строительные организации крайне редко практикуют такой метод рубки, оправдывая свой выбор тем, что якобы при нижней чаше больше риск попадания и скопления влажности, якобы увеличивается процент образования щелей в углах.

нижняя чаша с шипом

      Однако, на практике мы видим абсолютно обратный результат, при усыхании бревно начинает растрескиваться снизу, поскольку внизу выбран продольный паз. И в случае с нижней чашей, ее стенки удерживают нижнюю часть бревна, где возникает растрескивание и не дают бревну скручиваться и расширятся. Если же ведется рубка в верхнюю чашу, то возникающая трещина в низу бревна ни чем не сдерживается и просто начинает расширятся, разъезжаясь по стенкам нижнего венца. Угол в нижнюю чашу, хорошо усиливается резкой шипа.

пример трещины в нижнем пазу которую сдерживают стенки только нижней чаши


трещины в нижних пазах венцов

Рубка в Охлоп

 Еще один из способов русской рубки. Бревна, также, рубятся в чашу, однако в отличие от первого способа, чаша выбирается в верхнем венце сруба.  Более эффективный для долговечности дома способ, поскольку замки менее подвержены воздействию и накоплению влажности. Но более трудоемкий в связи

рубка в охлоп

 Рубка в Курдюк

 Представляет собой туже рубку в чашу, только с более сложной вырезкой специального шипа в одном бревне. Вырезается выступ, который будет создавать более прочное соединение со следующем бревном, в котором в свою очередь вырезается паз. Такое соединение усиливает прочность и герметичность, исключает возникновение щелевых продувов после усадки. Современный, технологичный инструмент, позволяет использовать данную технологию монтажа не менее часто, чем рубку в бревна в чашу.

рубка в охряп

Рубка в Охряп

 Предусматривает двустороннюю выборку замковых чаш, но уже с плоским и прямым дном, а  не с полукруглым, как в способах изложенных выше.  Внутренние боковые стороны чаш при этом остаются полукруглым. Соединение в охряп ранее использовалось для возведения бытовок и хозяйственных сооружений, поскольку при усушки, в таких соединениях образуются заметные щели, ухудшается плотность и постройка заметно продувается в углах.

Виды соединений в Лапу

Технология изготовления сруба для бани своими руками, видео

Сруб для бани своими рукамиСооружения из сруба были популярны на протяжении многих веков. В настоящее время это тоже актуально. Сруб бани своими руками обладает определенными преимуществами, такими, как прочность, теплоемкость, к тому же он является натуральным материалом. Но для того чтобы наслаждаться баней под сруб, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правила ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать сруб для бани своими руками.

Достоинства и недостатки сруба для бани

Преимущества сруба:

  • Конструкция из сруба изготавливается в короткие сроки.
  • Древесина — это экологически чистый материал.
  • Минимальная усадка – не больше 10 сантиметров.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Баня по форме и размерам может быть любой.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Высокая прочность конструкции.

Приступая к строительству бани, необходимо учесть следующее:

  • Процесс заготовки производят в зимний период. Перед этим дерево должно отлежаться около месяца, и только после этого начинают изготавливать бревна и брусья.
  • При изготовлении бруса своими руками его вначале очищают от коры, оставляя на краях полоски коры по 15 — 20 сантиметров, чтобы не было трещин.
  • Хранят брус штабелями либо в пачках на возвышении, соблюдая промежутки.
  • Брус не должен иметь трещин, сколов, других недостатков, приводящих к его гниению.
  • Началом гниения, вызванного грибком, является наличие синеватых пятен. Такое дерево использовать уже нельзя. Также противопоказано применение древесины, имеющее червоточины и повреждения, вызванные жучками.
  • Необходимо, чтобы поверхность бруса была гладкой и ровной. Повреждения срезаются, используя оставшиеся части для дальнейшей отделки бани.
  • Сборка сруба своими руками выполняется непосредственно на фундаменте и нет необходимости бревна складывать на земле.

Чтобы постройка из сруба прослужила много лет, его изготавливают из определенных пород деревьев. Обычно применяются особо прочные и относительно недорогие сорта.

Бревна под сруб должны иметь определенный размер. Для сооружения сруба используются бревна диаметром 20 — 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковыми по толщине, и не иметь изгибов и трещин.

Варианты сборки сруба

Сруб можно собрать своими руками, но все-таки здесь нужен определенный опыт работы с деревом.

Прежде чем начинать работу по сборке, необходимо начертить проект постройки, на основании которого выбирается метод крепления сруба друг с другом.

Классификация сборки сруба зависит:

  • От планировки.
  • От способа крепления бревен друг с другом.
  • От обработки бревен.

В зависимости от планировки, постройка может быть:

  • Четырехстенной (квадратной или прямоугольной).
  • Пятистенной (отсутствие в планировке промежуточной стены, изготавливаемой из сруба).
  • Фигурной (шестиугольной или полукруглой).

Есть два метода крепления бревен или бруса между собой: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Баня из сруба своими рукамиПреимуществом крепления бревен «в чашу» является то, что углы конструкции из сруба не подвержены порывам ветра. Единственный недостаток заключается в значительном увеличении расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» расходуется древесины меньше, но постройка подвергается действию ветров.

Оба этих способа достаточно сложны, поэтому лучше наглядно их представить при помощи видео.

Учитывая специфику обработки, сруб возводят из оцилиндрованных бревен и из профилированного бруса. Очень редко используют для сруба обычные бревна и клееный брус.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже упоминалось, сруб возводят из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Они обладают достоинствами и недостатками.

Оцилиндрованное бревно создается при обработке обычного бревна до идеальной геометрической формы. Чтобы достичь этого, применяют специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющимся наиболее прочным.

В результате этого получается оцилиндрованное бревно, обладающее определенными достоинствами:

  • За счет идеальной геометрической формы постройка приобретает совершенный вид и нет необходимости дополнительно ее украшать.
  • Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому, постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
  • Постройка со сруба обычно дает усадку на протяжении многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усадки.
  • При использовании для сруба такого материала делает постройку устойчивой и долговечной.
  • В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное несет меньшие теплопотери.

Профилированный брус подвергается обработке на специальном станке. Получившийся брус по боковым сторонам имеет плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

  • Его стоимость ниже оцилиндрованного бревна.
  • Благодаря пазам конструкция получается более устойчивой, а возведение постройки более быстрой.
  • Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные стыки, поэтому не возникнет ее застоя и гниения древесины.
  • Профилированный брус имеет минимальную усадку.
  • Его не нужно дополнительно подвергать декоративной обработке.
  • Из-за небольшого веса, профилированный брус подходит к любому виду фундамента.

Этапы построения сруба своими руками

Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень тяжелый процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

Подготавливают местность и заливают фундамент. Необходимо учесть, что для каждого материала подготавливают индивидуальный фундамент. Проще всего использовать ленточный фундамент из-за его прочности и простоты возведения. После заливки фундамента, ему дают отстояться в течение месяца, а затем приступают к следующему этапу.

На фундамент укладывают слой рубероида. На него кладется доска, толщиной в 5 сантиметров, а сверху настилают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На паклю укладывают первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр посреди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают затесы шириной в 15 сантиметров. Это обеспечивает плотное соприкосновение бревна с доской.

После укладки первого венца, возводят следующие венцы до самого верха. Между ними необходимо класть паклю. Для устойчивости конструкции создают шиповое соединение бревен.

После построения бани из сруба, его оставляют минимум на 1 год для усадки бревен. Следует учесть, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции. Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые пропадут после усадки.

Во время усадки можно заниматься полами и крышей, потому что они не подвержены деформации.

После усадки бани производят затрамбовку пакли между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы выполняют каждый год.

После этого постройка сооружения из сруба будет считаться оконченной. Видео прилагается.

Полезные советы

Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:

  • Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
  • Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
  • Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
  • Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
  • Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
  • Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
  • Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
  • Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.

Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.

преимуществ, технологии сборки, полезные советы и видеоуроки

Строительство из бревна: достоинства и недостатки

Строительство каркасных построек очень популярно не только сейчас, но и на протяжении многих веков, когда еще не было кирпича, шлакоблока и особенно пеноблока. Любая постройка бревенчатого дома придаст декору сада старинный деревенский стиль, который обязательно привлечет внимание не только посетителей сада, но и проходящих мимо людей.

Бревенчатый дом своими руками

Следует отметить, что каркас можно построить далеко из любых пород дерева.Для того, что бы постройка бревенчатого дома простояла десятилетия, нужно выбирать особо прочную древесину, которая к тому же будет относительно недорогой. По этому критерию подходят хвойные сорта деревьев: лиственница и сосна, а также дуб, верба, липа, береза ​​и осина.

Также немаловажным фактором является размер бревен под сруб. Здесь необходимо учитывать тот факт, что для возведения каркаса подходят бревна диаметром не менее 20 см, но не превышающие отметку в 26 см.Обязательно выбирайте бревна, толщина которых одинакова по всей длине, а брус не погнут и не имеет трещин.

Достоинств бревенчатого дома очень много, самыми значительными считаются:

  • Дерево — экологически чистый материал
  • Бревна имеют высокую теплоемкость
  • Эстетичность бревенчатого дома
  • Высокопрочная конструкция

Из недостатков каркаса выделяем:

  • Высокая цена материала
  • Относительно небольшая прочность (спасает только обработка антисептическими средствами и тщательная гидроизоляция)
  • Сложность установки

Как видите, достоинства и недостатки фреймворка существенные и все зависит только от ваших желаний и предпочтений.Следует отметить, собрать каркас вполне возможно своими руками, нужно лишь знать технологию и обзавестись необходимыми материалами.

От чего зависит сборка каркаса?

Собрать каркас своими руками вполне реально, но сложно, т.к. эта работа требует определенных навыков работы с деревом.

Для того, чтобы сделать строительный журнал, просьба нарисовать проект постройки, в зависимости от того, какая монтажная рама будет закрыта между a.

Существует несколько классификаций монтажных балок, а именно:

  • В зависимости от плана
  • По способу крепления бревна между
  • В зависимости от обработки журналов

Что касается планировки, то здесь следует отметить, что сооружение может быть четырехэтажным (квадратное или прямоугольное) и фигурным (шестиугольное, полукруглое и т.д.). Также существует вариант пятистенной сборки, когда в планировке присутствует промежуточная стена (опора), также выполненная из оцилиндрованного бревна.

По способу крепления бревна к бревну выделим 2 наиболее популярных варианта: крепление «в чашу» и крепление «в лапу», о них мы поговорим чуть позже.

В зависимости от обработки бревна конструкция может собираться как из оцилиндрованного бревна, так и из профилированного бруса. Также есть вариант возведения сруба из обычного бревна и клееного бруса, но в строительном деле они используются редко.

Теперь рассмотрим все эти параметры, влияющие на журнал сборки.

Материал для сборки журнала своими руками

Как уже говорилось ранее, каркас изготавливается из 2 основных материалов: из бревна и профилированного бруса. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, сейчас мы их вам предоставим.

Оцилиндрованное бревно получают путем обработки обычных бревен до идеальной цилиндрической формы. Для этого используется специальный станок, снимающий верхний слой бревен, который наименее прочен. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеет следующие преимущества:

  1. Идеальные геометрические формы придают зданию более изысканный и совершенный вид, не требуя дополнительных декоративных конструкций.
  2. В результате обработки оцилиндрованное бревно имеет практически одинаковый диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
  3. Потому что. балка одинакова по всей длине, конструкция будет построена строго по уровню, перекосов не будет, стыки тоже получатся чёткими и без зазоров.
  4. Насколько мне известно, конструкция каркаса «просидит» несколько лет. Так что, если использовать оцилиндрованное бревно, процент усадки будет минимальным (до 5% от общей высоты).
  5. Округленное бревно — это ядро ​​ствола, которое фактически было обработано. Этот сердечник имеет наибольшую прочность, поэтому постройка будет более устойчивой и прочной.
  6. Оцилиндрованное бревно обрабатывается в процессе производства, поэтому нет необходимости в самостоятельной обработке.
  7. Тепло оцилиндрованного бревна на порядок меньше обычного бревна.

Кругляк

Как видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания каркаса, теперь поговорим о профилированной рейке.

Профилированный брус в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное или квадратное сечение и его обрабатывают на специальном станке. В результате обработки боковые стороны имеют ровную поверхность, а верх и низ — рельефные, в виде канавок. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

  1. Цена на профилированный брус меньше, чем на бревна.
  2. Канавки позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс строительства — быстрее (до 2 недель).
  3. Так как боковая поверхность плоская, дождевая вода не попадает в горизонтальные швы, а значит, и не будет в них застаиваться, благодаря этому древесина меньше подвержена гниению.
  4. Во время обработки бруса делаются специальные пропилы, чтобы предотвратить «проводку» пиломатериала со временем.
  5. Усадка профилированного бруса также минимальная
  6. Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
  7. Профилированный брус имеет легкий вес, благодаря чему он не требователен к основанию и типу грунта.

Профилированный

Способ обработки бревен

Существует два наиболее популярных способа перевязки материала каркаса (бревна, войлок брус) по углам: «в лапу» и «в тазу». Обе версии одинаковы по устойчивости конструкции, разница лишь в создании специальных бороздок.

Преимущество завязывания бревен «в чашу» в том, что углы конструкции каркаса практически не подвергаются порывам ветра.Но недостатком этого вида обработки является то, что значительно увеличивается расход древесины (перерасход около 4 метров на один венец).

Видеоурок — перевязка каркаса «в чашу»:

Сделать выемку «в чашу»

Перевязка бревен в чашу

Насчет разделки бревна «в лапу», то я бы сказал наоборот: расход древесины уменьшится, но конструкция более подвержена ветровым нагрузкам, к тому же на создание бороздок для разделки «в лапу» больше времени -потребляющий процесс.

Видеоурок — перевязка сруба «в лапу»:

Паз насечка «в лапу»

Перевязка бревна в ногу

Технология создания перевязок несколько сложная, поэтому лучше наглядно снабдить ее рисунками, схемами и видео-уроками.

Каркас своими руками — быстро и качественно построим

Построить сруб своими руками

Сборка каркаса своими руками довольно трудоемкий процесс и требует работы специалиста.Но если вы решили построить бревенчатый дом своими руками, никто вас не удержит, это исключительно ваш выбор. Для того, чтобы правильно построить конструкцию каркаса, необходимо выполнить следующие работы:

  1. Подготовьте участок и залейте фундамент. Здесь все как всегда, на данном этапе не стоит останавливаться на достигнутом. Следует только обращать внимание на то, из какого материала для каркаса требуется индивидуальный фундамент, поэтому перед тем, как делать детали, проконсультируйтесь у себя. Рекомендуется использовать ленточный фундамент — он достаточно прочный и возводится несложно.После того, как фундамент был заложен, дайте ему отдохнуть в течение определенного времени (максимум месяц), затем переходите к следующему шагу.
  2. На фундамент уложен слой гидроизоляции (подойдет рубероид). На доску устанавливают рубероид, на который упадет первый венец каркаса. Толщина доски должна быть не менее 5 см, поверх нее обязательно укладываем слой пакли (для того, чтобы обеспечить еще большую емкость наращивания).
  3. Конопля помещена в первую корону. Бревна должны иметь самый большой диаметр среди всех имеющихся.Перед тем, как поставить первую корону, на бревнах необходимо сделать выемки шириной 15 см по всей длине. Это нужно делать для того, что бы журналы контактов с платой обеспечивали тщательные прислонения друг к другу.
  4. Как только будет возложен первый венок, приступайте к наращиванию последующих венцов до верха. Между венцами обязательно проложили коноплю или джут. Помимо перевязки бревен по углам, нужно создать соединение бревен шпунт-паз на каждый метр длины материала.Если не реализовать дополнительное крепление, конструкция не будет устойчивой.
  5. Когда строительство дома или бани из каркаса закончено, оставьте конструкцию минимум на 1 год, чтобы не произошло усадки бревен. Здесь следует обратить внимание на то, что вызывает усадку, какие оконные проемы и другие элементы конструкции могут деформироваться, во избежание этого заранее создавайте технологические зазоры, после того как усадка вообще пропадет или забьется паклей.
  6. В то время, когда есть усадка, можно зашить перекрытия и создать стропила для крепления кровли, они не деформируются.
  7. После усадки конструкции необходимо провести конопатные работы, которые составляют стромовку паклей между венцами и различными зазорами. После этого работы проводят конопатные раз в год.

На этом строительство каркаса окончено. Для того, чтобы здание служило вам как можно дольше, следуйте советам специалистов, о которых мы сейчас и поговорим!

Советы по уходу за постройкой из бревна своими руками

Качественное обрамление своими руками

Многие ветераны строительного дела говорят о том, что нынешняя технология возведения бревенчатого дома отличается от той, что была в прошлом веке.На сегодняшний день компания, оказывающая услуги по возведению бревенчатого дома, пытается сэкономить, в результате многие постройки могут прослужить десятилетия (а до отметки превысить полвека!) Самое простое, что вы можете учитывать при возведении конструкций из журнал:

  1. Бревна для бревенчатого дома нужно заготавливать зимой. Зимний сбор способствует тому, что бревно более устойчиво к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того, чтобы проверить факт, лесная зима, достаточно всего лишь капнуть йод на поверхность дерева, если вы наблюдаете голубоватую размытость леса и по правде подготовки к зиме.
  2. Обязательно обработайте все деревянные элементы конструкции антисептиком, они продлят жизнь постройкам.
  3. Перед тем, как строить проектный журнал, создайте все коронки прямо на поверхности земли, затем подпишите каждый из бревен таким же образом и поместите их на фундамент.
  4. Если вы покупаете уже изготовленные бревна для бревен, убедитесь, что они были промаркированы производителем.
  5. Обязательно забейте все стыки и щели паклей, это улучшит конструкцию конструкции и придаст зданию более декоративный вид.
  6. Если собираете бревна «в лапу», дополнительно защитите угловые стыки, обшив их досками.
  7. Учтите, что при усадке здания его высота уменьшается минимум на 5% (может быть, даже до 10%).
  8. Конструкцию ферм рекомендуется обвязать на 3-4 венца сверху проволокой, что повысит устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
  9. Что бы предотвратить образование трещин в балке, сделайте пропил материала к центру
  10. Существующие трещины в бревнах необходимо заделать дубом
  11. Буксировка не должна выходить за пределы бревен, в противном случае она будет намокать и тем самым способствовать гниению бревен.
  12. Конопатные работы необходимо проводить в сухую погоду, чтобы не намочить материал
    13. №
  13. Для повышения устойчивости конструкции и предотвращения смещения бревен их необходимо закрепить шпилькой, которая устанавливается в проем, созданный в центре бревен.
  14. При создании первого венца, 2 напротив бревна будут иметь определенный зазор между его нижней границей и основанием. Этот зазор необходимо закрыть половинками бревна.

Надеюсь, эти советы помогут вам построить бревенчатую хижину своими руками! Желаем успехов и рекомендуем прочитать статью: как сделать летнюю кухню своими руками!

.

Как сделать простую и дешевую самодельную систему «Умный дом» | Своими руками

Как это часто бывает, и в моем случае эта мини-система была умным домом, мне приходилось делать почти на строительной площадке, чтобы держать под контролем дом, который еще не был заселен.

В осенне-зимний период необходимо было контролировать температуру в комнатах и ​​температуру самого теплоносителя, а также состояние возгорания с помощью дымовых извещателей. И, конечно, желательно получать необходимую информацию по беспроводному каналу мобильной связи.

Я читал в интернете много статей о различных устройствах, но они меня не устраивали. В итоге появился аппарат VM8039 производителя MasterKit (фото 1).

После ознакомления с характеристиками, купил в тот же день в одном из магазинов «Радио» в городе Ижевске.

Полные характеристики устройства, а также его описание и настройки вы можете увидеть на сайте производителя www.masterkit.ru.

На лицевой панели устройства расположены два светодиода, отображающие режимы работы устройства.

На задней панели расположены разъем m-USB, кнопка включения режима «безопасность», антенный разъем, разъем питания и основной разъем для подключения линии входящих сигналов. На передней панели также есть слот для SIM-карт, а также разъемы для подключения датчиков температуры и прочего.

К своему модулю я решил подключить 3-х температурный DS18B20, чтобы держать его под контролем на улице (фото 2) и в самом помещении (фото 3), а также степень нагрева теплоносителя в системе отопления ( фото 4).

Для контроля за состоянием пожара установили детекторы дыма (фото 5), разместив их в котельной и в жилом массиве.

Ссылка по теме: Установка и устройство пожарной сигнализации и пожаротушения своими руками

Три сигнальных входа блока VM8039 служат для отслеживания обрыва тростниковой цепи в контурах безопасности двери домостроения (фото 6), дверей и окон дома, а также для подключения двух входов к датчикам дыма (оба в котельная и в гостиной).

Причем в цепочке датчиков пришлось впаивать диод, так как уровень чувствительности блока GSM-связи был достаточным для того, чтобы сигнал с датчиков включал блок сигнализации на передачу.

К встроенному реле дистанционного управления бытовой техникой VM8039 подключено более мощное реле. Это требовалось, например, для управления электронагревателем электрокотла.

В нем фактически два нагревателя: один из них управляется по сигналу SMS-команды, другой по команде комнатного датчика термостата.

Еще одно мощное реле при обрыве сигнальных шлейфов включает звуковой сигнал и освещение в доме.

Так как в устройстве всего два реле, то еще одно, внешнее реле нужно было подключить с помощью транзистора, а обмотку реле зашунтировать диодом — для исключения скачков тока.

В качестве источника напряжения 12 В я использовал блок питания, выдающий ток до 0,5 А. Для обеспечения работы даже при кратковременных отключениях сети вся система была подключена через компьютерный источник бесперебойного питания.

Для установления связи мне пришлось подключиться к доступному оператору сотовой связи.

В устройство вставлена ​​новая карта — вот и вся механическая настройка!

То же самое можно сказать и о компьютере — просто подключите USB-устройство к компьютеру или ноутбуку и запишите необходимые параметры в устройство, программа включена.

В результате настройки и программирования всех датчиков и устройств активного оборудования я получил отлично работающую систему «умный дом».

Читайте также: Электрический дым своими руками

Для управления домом, где бы я ни был, просто позвоните и спросите информацию о температуре и состоянии датчиков.

Самодельная система умного дома — фото

Некоторые технические данные устройства

1. Количество каналов безопасности 8
2. Номинальное напряжение питания, В +9
3. Ток переключения встроенных реле, А До 2
4. Количество выходных управляющих линий 6
5. Количество каналов 1-wire 2 + 1 (IButton)
6. Диапазон измеряемых температур От -55 до + 125 С
7. Количество контрольных датчиков 16
8. Наличие выходов с TTL-уровнями 4

Мифы об «умном» доме: развенчание!

Понятие «умный» дом в последнее время обросло множеством мифов и предположений.В этой статье мы не только расскажем о шести основных мифах, которые существуют вокруг «умного» дома, но и развенчаем их!

«Умный» дом дорого

Дороговизна «умного» дома — самый распространенный миф. Конечно, нельзя сказать, что дом можно сделать «умным» за пять тысяч рублей, но сегодня большинство «умных» устройств доступно многим представителям среднего класса. Также, помимо дорогих многокомпонентных систем, вы можете приобрести ряд устройств, установка и настройка которых не требует больших затрат.В то же время такие модули выполняют широкий спектр функций умного дома. Таким образом, самые популярные задачи домашней автоматизации можно реализовать за 15-20 тысяч рублей.

«Умный» дом сложный

Управление «умным» домом кажется обывателю запутанным и сложным, но это не так. Большинство современных систем построено на базе операционной системы Android, поэтому с ними «справится» даже ребенок. Логически понятные и понятные интерфейсы программных оболочек систем умного дома позволяют буквально в несколько кликов не только включать или выключать розетки, но и задавать режим обогрева помещения на неделю и даже на месяц! Также упрощается управление «умным» домом с помощью голосового управления, построенного на заранее запрограммированных командах.

«Умный» дом опасен

По данным американских исследователей, большинство домовладельцев не устанавливают дома «умные» компоненты из-за опасения их взлома через Интернет. Даже если мы предполагаем, что это возможно, не стоит волноваться. Если есть вирусы, способные взломать «умный» дом, то будут созданы антивирусные системы, обеспечивающие надежную защиту.

В маленькой квартире умные системы не нужны

Еще один миф: «умный» дом нужен только в большом офисе, загородном доме или просторной квартире.На самом деле размер комнаты не играет никакой роли. Автоматика для маленькой квартиры может быть не менее актуальной, чем для большого дома. Ведь системы климат-контроля, контроль утечек воды и газа сделают вашу жизнь комфортнее, где бы вы ни жили.

Установка «умного дома» сложна

Действительно, системы, включающие десятки устройств и модулей, работающих по сложной программе, требующей скрытой проводки к удаленным устройствам, управляемым из любой точки мира, требуют четкого планирования и опыта установки.Но с установкой отдельных модулей, например датчиков движения, можно справиться самостоятельно. Модули управления вставляются в розетки, и к ним подключаются электрические устройства.

«Умный» дом потребляет много электроэнергии

На самом деле по потреблению электроэнергии это не «умный» дом. Напротив, «умный» дом как раз и направлен на снижение потребления не только электроэнергии, но также воды и газа. Как правило, на один модуль «умного» дома требуется не более 2 Вт.Это связано с тем, что с одного пульта управления можно отключить все ненужные электроприборы, задав сценарии их работы, а также снизить энергопотребление.

© Автор: Валерия Петрова

© Автор: Максимов Э.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ…
  • Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из …
  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрений Памятка для садовода — масса. ..
  • Краткая классификация инсектицидов: инструкция для дачи Что такое инсектициды и как …
  • Переделка блока питания компьютера своими руками Вторая жизнь компьютерного блока питания…
  • От каких вредителей помогает березовый деготь? ДЕШЕВОЕ И ЗЛОЕ ПОМОЖЕТ …
  • Схема автоматического поддержания уровня воды Как сделать свой прибор …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .
    25Янв

    Как сделать табуретку из дерева своими руками: чертеж, схема и пошаговая инструкция

    25 Янв 2018 alexxlab Комментировать

    чертеж, схема и пошаговая инструкция

    Несмотря на обилие различной мебели в магазинах, простая табуретка была и остается достаточно востребованным предметом интерьера в доме. Особенно она актуальна, если квартира оформляется в деревенском стиле – в кухне с таким дизайном обычный табурет будет просто незаменим. Но купить качественное изделие сейчас непросто, потому его проще изготовить самостоятельно. Как сделать табуретку своими руками из дерева? Чертеж, схема и пошаговая инструкция есть в этом материале.

    Как сделать табуретку своими руками из дерева

    Как сделать табуретку своими руками из дерева

    Немного общей информации и истории

    Табурет или, как этот предмет мебели называют в обиходе, табуретка — это изделие, предназначенное для сидения, не имеющее ни спинки, ни подлокотников, а разместиться на нем может всего один человек. То есть табурет имеет лишь непосредственно само сидение, а также ножки-опоры, соединенные между собой царгами и проножками. Ножек обычно выполняется 4 штуки, но у некоторых видов табуретов может иметься 3 или 1 ножка.

    Размеры классической табуретки стандартные. Сидение имеет ширину около 30-45 см для взрослого человека, а для ребенка этот параметр составляет примерно 25-28 см. Высота изделия в среднем составляет 42-48 см для взрослого, и 26-28 см для ребенка.

    Схема классической табуретки

    Схема классической табуретки

    История табурета насчитывает много веков, если не тысячелетий. Первое в истории изделие было создано по принципу строительства дольмена, когда на два вертикально установленных камня клался один горизонтально и выполнял роль крыши. В целом же история этого скромного предмета интерьера официально началась с Древнего Египта (около 5000 лет назад). Первые табуретки были очень низкими, что связано непосредственно с небольшим ростом людей того времени (мужчины того времени редко превышали отметку роста в 159 см).

    На заметку! Табуретки в то время служили самым разным целям. Даже появление детей, согласно некоторым фрескам, происходило на табурете.

    Долгое время обычный табурет считался атрибутом интерьера богачей. На нем сидели даже фараоны, правда, на сидение укладывались мягкие подушки. Чуть позже табурет «эволюционировал» до прототипа стула – у него появилась небольшая спинка.

    Конструктивные особенности табурета

    Конструктивные особенности табурета

    Также табуреты покорили Рим и дожили до Средневековья, не исчезнув даже в среде войн. Средневековые изделия собирались без гвоздей и имели широкие ножки. Тогда стали появляться табуреты-сундуки, в которых можно было что-то хранить. Такие же сидячие места с ящиками для хранения появлялись и на Руси.

    Интересно, что долгое время сидеть на стульях и табуретах могла только знать. Низкородные же располагались прямо на полу и земле, не испытывая при этом дискомфорта. Поспособствовали развитию мебели в свое время и монахи, благодаря которым табуреты стали использоваться для сидения за письменными столами. Для облегчения интеллектуальной работы был придуман вращающийся табурет, который появился примерно в 14 веке.

    Старинные табуреты

    Старинные табуреты

    Таким образом табурет, меняясь, дожил и до ХХ века, а затем и до наших дней. И до сих пор продолжает пользоваться большим спросом, оставаясь удобным и функциональным изделием. Так, на нем удобно сидеть за столом, при необходимости его можно задвинуть под него, чтобы не мешал. А в ряде случаев на табурет можно без опаски встать, чтобы дотянуться до чего-то сверху. Это очень устойчивое, практичное и интересное изделие, несмотря на его кажущуюся простоту и скромность.

    На заметку! В школах советского времени почти все мальчики делали табуретки на уроках труда. Да и девочки прекрасно справлялись с такой задачей при необходимости. Такие уроки помогали закладывать основы столярных умений.

    Как сделать табурет на трех ножках

    Как сделать табурет на трех ножках

    Разновидности мебельных изделий

    Табуретки могут отличаться своими размерами и внешним видом, а также материалами, из которых их изготавливают. Так, чаще всего их делают из обычного дерева, но есть табуретки из металла, пластика, а также созданные путем объединения различных материалов (например, сидение может быть деревянным, а ножки – металлическими). Стоит отметить, что при желании сидение табурета можно сделать мягким или просто обтянуть тканью для придания красивого внешнего вида изделию или достижения определенного уровня комфорта при сидении на нем. Ножки также могут отличаться внешне. Есть изделия на простых ровных ножках, а есть те, у которых нижняя часть представляет собой настоящее произведение искусства. Она может быть узорчатой, резной и всячески украшенной.

    Изделия из натурального дерева прочны и долговечны, а также имеют оригинальный дизайн, благодаря чему не утрачивают своей популярности

    Изделия из натурального дерева прочны и долговечны, а также имеют оригинальный дизайн, благодаря чему не утрачивают своей популярности

    На заметку! Есть табуреты, отличающиеся внешним видом в зависимости от цели их использования.

    Таблица. Виды табуретов.

    ТипКраткое описание
    КухонныйЭто самый простой и привычный вариант, который можно отыскать во многих квартирах. Такие табуретки используются на кухне.
    БарныйТакие табуреты отличаются большой высотой посадочного места, а для более комфортного расположения на них снизу имеется специальная опора для ног. Они используются в барах для удобного сидения за высокой барной стойкой.
    ТуристическийТакой табурет, как правило, складной и достаточно прочный. Его сидение обычно тканевое, но выполняется из прочного материала, отлично выдерживающего перепады влажности и температур. Ножки выполняются из алюминия, являющегося самым легким видом металла.
    МузыкальныйЭта табуретка нужна именно музыкантам для игры на музыкальных инструментах. Она может менять свою высоту, а также вращаться вокруг своей оси.
    Табурет детский

    Табурет детский

    На заметку! Помимо этих видов табуретов, существуют еще и специализированные изделия, которые отличаются определенными характеристиками (например, прочностью, высотой и т. д.). К ним можно отнести детские табуретки, которые имеют совсем небольшие размеры.

    Цены на различные виды деревянных табуретов

    Табурет деревянный

    Какую табуретку делать?

    В домашних условиях обычно делают обычные табуреты из дерева, правда, их размер и конструкция в целом, а также внешний вид будут напрямую зависеть от того, с какой целью изготавливается мебель. Так, например, можно сделать табуретки для ребенка – они будут небольших размеров и без острых углов. Это обязательные условия. Притом ножки должны быть очень устойчивыми, чтобы ребенок не упал вместе с табуреткой, как бы он не вертелся на ней.

    Также можно сделать простой деревянный табурет для дачи. Он не будет отличаться изысканностью и красотой. Нежелательно такое изделие обшивать тканью, так как влияние низких температур и высокой влажности сильно скажется со временем на внешнем виде мебели. А вот для кухни в доме или квартире можно сделать оригинальные резные и красивые табуретки.

    Чертеж простого табурета своими руками

    Чертеж простого табурета своими руками

    Внимание! Чем сложнее конфигурация изделия и изящнее и красивее его внешний вид, тем труднее будет воплотить идею в жизнь. Потребуется куда больше времени и навыков, так что для начала стоит попрактиковаться в создании максимально простой конструкции. Также для создания узоров и красивых фигурных ножек может потребоваться специализированный инструмент, который есть далеко не в каждом доме.

    Какой взять материал?

    Естественно, дома работать проще всего с деревом, так как это – самый удобный в обработке материал и самый простой. Но здесь важно уяснить, что какое попало дерево для создания табурета не подойдет. Так, для любых частей табуретки можно использовать цельную древесину, то есть доски и брус. Но в ряде случаев в области сидения древесину можно заменить на обычную фанеру. Можно использовать и мебельный щит.

    Цены на мебельные щиты

    Мебельный щит

    Фанеру лучше взять ту, которая не боится воды. Конечно, ее можно покрыть защитными составами или лаком, но все же изделие прослужит дольше и на протяжении более длительного времени сохранит свой первозданный вид, если взять водоотталкивающую фанеру. Правда, стоит она не дешево. Также фанера должна быть качественной, с небольшим количеством сучков и т. д. Идеальный вариант фанеры – марка ФК.

    Фанера

    Фанера

    Что касается древесины, то брать можно дерево разных пород, но проще и дешевле всего будет остановиться на лиственнице. Ее просто обрабатывать, она прочная, да и стоит она недорого. К тому же лиственница не портится под воздействием влаги так, как портится другой вид древесины. Что касается других недорогих пород, но подходящих для создания табуретов, то можно взять акацию или ясень.

    В любом случае, дерево должно быть просохшим перед началом работ. Использовать ту, влажность которой – более 20%, запрещается.

    Еще один чертеж табуретки своими руками

    Еще один чертеж табуретки своими руками

    Что еще нужно?

    Не обойтись и без необходимых инструментов, которые потребуются для создания табуретки. Минимальный набор включает в себя рулетку, дрель, шлифмашинку или наждачку, столярный уголок, пилящий инструмент типа лобзика, рубанок. Инструмент можно приобрести в магазине или взять у кого-то на время, если дома такого нет.

    Если табурет будет обшиваться тканью или же на нем планируется появление резных узоров, то понадобятся и другие инструменты и материалы. Также не стоит забывать, что для создания тех же резных узоров нужны хотя бы минимальные навыки резьбы по дереву, иначе изделие можно изуродовать. Перед началом таких работ стоит попрактиковаться на никому не нужной доске.

    Резной табурет

    Резной табурет

    Цены на популярные модели электролобзиков

    Электролобзик

    Создание простой деревянной табуретки

    Рассмотрим, как же можно сделать самую обычную деревянную табуретку, которую делали в свое время все мальчишки на уроках труда. В данном случае мебель будет изготавливаться из деревянных досок, а сидение будет выполняться из двух кусочков доски. Посмотрим, как будет происходить процесс.

    Важно! Перед тем как приниматься за работу по созданию табурета, нужно обязательно найти или самим начертить чертеж табуретки с нанесенными на нем размерами будущего изделия и, ориентируясь на него, изготавливать все детали.

    Шаг 1. Первым делом нужно заняться созданием сидения. Как мы помним, оно будет делаться из двух отрезков доски. Нужно взять два куска доски одинаковой длины (как правило, сидение делается квадратное, и стороны получившегося квадрата сидения должны быть равны).

    Сидение будет делаться из двух отрезков доски

    Сидение будет делаться из двух отрезков доски

    Шаг 2. Склеить две доски можно клеем ПВА (строительным). Итак, нужно тщательно промазать клеем оба торцевых стыка досок, а потом плотно прижать их друг другу, разместив между какими-либо предметами (в данном случае – между закрепленными брусками с дополнительным уплотнением клиньями). Так оставить доски нужно до момента высыхания клея.

    Нанесение клея

    Нанесение клея

    Склеивание досок

    Склеивание досок

    Шаг 3. Далее нужно начать изготавливать верхние царги для табуреток. Для этого нужно взять бруски требуемой длины и немного отшлифовать их.

    Шлифуются верхние царги

    Шлифуются верхние царги

    Шаг 4. Затем при помощи циркулярной пилы или же фрезера нужно сделать на царгах выступы, которые помогут зафиксировать их между ножками. Длина выступов должна быть равна ширине ножки табурета. Делать их просто – нужно установить опорную линейку так, чтобы расстояние от нее до диска пилы было равно ширине ножки, а высота диска должна быть небольшой. И требуется просто водить бруском по работающей пиле до того момента, пока не спилится лишняя часть дерева. Брусок нужно периодически переворачивать. Царг нужно сделать 2 штуки. По такому же принципу изготавливаются и проножки для нижней части табурета.

    Создаются выступы

    Создаются выступы

    Готовые выступы для фиксации между ножками

    Готовые выступы для фиксации между ножками

    Шаг 5. Также из бруса нужно сделать 4 ножки, 2 проножки, которые будут устанавливаться между ножками в нижней части табурета, а также понадобится и один опорный брусок для укрепления стыка между двух досок сидения.

    Установка ножек

    Установка ножек

    Шаг 6. Каждую деталь табурета нужно тщательно отшлифовать, а все острые углы и ребра элементов – скруглить.

    Все углы нужно скруглить

    Все углы нужно скруглить

    Шлифовка сидения

    Шлифовка сидения

    Обработка ребер

    Обработка ребер

    Шаг 7. В каждой ножке табуретки в верхней ее части нужно сделать пазы, куда будут вставляться царги. На помощь приходит все та же циркулярная пила. Пазы должны получиться таких же размеров, как и вставляющиеся части царг.

    Формируются пазы

    Формируются пазы

    Шаг 8. Можно приступать к сборке. Для начала следует соединить ноги и царги между собой. Если царги плохо заходят в пазы, то внутреннюю часть пазов можно немного расширить стамеской.

    Соединяются ножки и царги

    Соединяются ножки и царги

    Расширение пазов

    Расширение пазов

    Шаг 9. На ножках нужно отметить места для укрепления проножек. Они должны располагаться на одной высоте.

    Отмечаются места крепления проножек

    Отмечаются места крепления проножек

    Шаг 10. В ножках в местах нанесения разметки нужно сделать отверстия для установки проножек.

    Сверление отверстий

    Сверление отверстий

    Шаг 11. Теперь можно соединить ножки, царги и проножки между собой, чтобы получилась нижняя часть табурета.

    Сборка нижней части табурета

    Сборка нижней части табурета

    Шаг 12. В царгах нужно просверлить отверстия для вкручивания саморезов, при помощи которых будет фиксироваться сидение.

    Отверстия для саморезов

    Отверстия для саморезов

    Шаг 13. Нужно довести до ума и сидение. Подготовленный брусок (чуть короче длиной, чем длина табурета) нужно поместить посередине стыка двух половинок сидения и закрепить через ранее просверленные отверстия в нем саморезами.

    Вкручивание саморезов

    Вкручивание саморезов

    Шаг 14. Сидение табуретки нужно прикрутить саморезами к основе изделия. Все стыки между деревянными элементами, а в особенности – в местах соединения ножек, проножек и царг, требуется промазать клеем ПВА для создания определенного уровня прочности.

    Крепление сидения

    Крепление сидения

    Шаг 15. Дополнительно места стыка царг и ножек нужно соединить болтами, просверлив эти места насквозь.

    Дополнительное усиление болтами

    Дополнительное усиление болтами

    Шаг 16. Дополнительно укрепить сидение можно, если установить под него пару опор из дерева, расположенных под небольшим углом и упирающихся в проножки. Тогда сидение точно не провалится под весом взрослого человека.

    Установка опор под сидение

    Установка опор под сидение

    Шаг 17. Теперь табуретку можно покрыть лаком или краской в зависимости от желаний мастера. После высыхания слоя лакокрасочного материала табурет готов. При желании сидение можно задекорировать тканью.

    Покраска готового табурета

    Покраска готового табурета

    Цены на различные виды бруса

    Брус

    Видео – Изготовление деревянной табуретки

    Сделать табурет не сложно, главное — запастись терпением. Зато он будет надежным и прослужит долгие годы без нареканий. В целом, самодельная мебель всегда отличалась повышенным качеством, ведь делается она «для себя». А вообще хочется отметить, что табуретка, какой бы скучной и простой она не казалась, часто оказывается очень важным предметом интерьера, который может сделать жизнь проще, ведь когда нужно что-то достать с верхней полки, удобнее всего встать именно на табурет.

    Табурет из дерева своими руками. +Чертежи +800 фото

    Круглая складная табуретка + Чертеж

    Круглая складная табуретка + ЧертежНиже мы привели вам пошаговые фото мастер класса по изготовлению вот такой вот замечательной табуретки с круглым сиденьем. Табуретка легко складывается и раскладывается буквально без лишних усилий, т.е. всяких там защёлек и перемычек, тут все просто. Обратите внимание, как автор (который нам неизвестен), что бы закрыть металлическую шпильку между ножками, вытачивались деревянные трубочки.

     

    Табурет-стульчик в детскую комнату в виде пазлов.

    Табуреты своими руками в форме пазловЭти стулья прекрасно подходят для детей и могут пойти в игровую или детскую комнату, а так будут отличным решением для детского садика. Сиденья стульчиков выполнены в форме пазлов, и поэтому при необходимости эти стулья можно соединить в единую скамейку, что в определенных случаях может быть очень удобным. Как сделать такие стульчики своими руками вы можете узнать из пошаговых фото, расположенных ниже.

    Источник фото: instructables.com/id/HomeMade-Modern-DIY-Puzzle-Stool Автор: homemademodern

    табурет на трех ножкахКак сделать табурет на трех ножках

    Вы знаете, что табурет на трех ножках гораздо устойчивей, чем на четырех? Секрета нет, для конструкции из четырех опор нужна ровная поверхность, а если упора только три, то они сами «ищут», куда опереться. Как сделать табурет на трех ножках своими руками? Смотрите мастер класс. Лобзиком выпиливаете круглое сиденье, затем ножки. В сиденье делаете отверстия: при помощи циркуля рисуете на нижней части сиденья круг, делите его на три равные части и определяете точки для отверстий. Самая сложная часть, просверлить отверстия под углом, здесь необходима точность. Как вариант, можно использовать брусок. Сверлите отверстия поочередно, уперев сиденье на брусок, тогда будет одинаковый угол, главное, точно вертикально направить сверло. Затем вставте ножки и отшлифуйте поверхность. Табуреточка готова.

    Источник фото wikihow.com

    Простой круглый табурет

    Простой круглый табурет своими руками

     

     

    Магнитный табурет из трех досок (разборный)

    Магнитный стул из трех досок разборныйТакой табурет вы с легкостью сможете разобрать и положит с собой в походный рюкзак или машину, и это не займет у вас много места. Разобрать и собрать такой стульчик сможет даже 2-3 летний ребенок.

    На фото ниже проиллюстрированы все шаги изготовления этой модели. Обратите внимание. что сиденье табурета держится на магнитах, что делает разборку стула очень быстрой и простой. Магните же в свою очередь держаться на клею.

    Источник фото: instructables.com/id/Magnetic-Joinery-Flat-pack-Stool Автор: dalegribble

     

    Круглый табурет из картона

    табурет из картона круглыйЭтот табурет делается из 22 трапециевидных форм из 3 мм гофрированного картона, формы склеены между собой клеем ПВА. Ниже можете рассмотреть чертежи этого картонного стульчика.


    Примечание: на фото стул, который побывал 5 месячном ежедневном использовании человеком весом в 80 кг., что уже говорит о его надежности и прочности.

     

    Источник фото: instructables.com/id/Cardboard-Stool-3/ Автор: terrapol

     

    Раскладной переносной табурет
    Раскладной переносной табурет

    Замечательный и компактный табурет из дерева получается как на этих фото. К сожалению, пошаговых фото нам найти не удалось, но из фото, сделанных со всех ракурсов и представленных  ниже и так все понятно, у опытного мастера здесь вопрос возникнуть не должно.

    Исчтоник фото: www.articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617029572-banqueta-banco-silla-plegable-de-madera-somos-fabricantes-_JM

     

    Табурет из одного куска фанеры

    Простой табурет из фанерыЭтот табурет собирается из деталей, выпиленных из цельного куска фанеры.

    Чертежи вы можете рассмотреть и скопировать ниже. Выпиливать можно на станке ЧПУ (например, заказав это в соседней мебельной фабрике) или самостоятельно электро лобзиком неудобные места и циркуляркой прямые линии. Можете распечатать шаблоны деталей на листе бумаги, а затем, приложив трафарет к листу фанеры, очертить все необходимые детали.

    Этот табурет относится к разборным моделям, поскольку может быть переправлен в разобранном и компактном виде до места назначения и там уже собран.

    Исчтоник фото: www.instructables.com/id/Simple-knock-down-stool-made-from-plywood-flat-pa Автор: canuckinjapan

     

    Чертеж. Табурет из фанеры в полусборе

    Чертеж. Табуерт из фанеры


    Источник фото: www.vmasshtabe.ru

     

    Стул + стремянка + гладильная доска.

    ТРИ в одном!!!

    stul stremjanka doska 02

    Стул + стремянка + гладильная доска

    Необычное дополнение к стулу трансформеру, который может быть и табуретом и лестницей, придумали в недавнее время. Спинку табурета трансформера заменили на гладильную доску и этот вид мебели приобрел ещё одно замечательное качетсво.

    Интересно, чем ещё придет в голову мастеров дополнить этот стул???

    Источник фото: www.hubpages.com/living/Folding-Ironing-Board-Chair

     

    Чертеж. Табуретка раскладная из дерева

    Чертеж. Табуретка раскладная из дерева

    Источник фото: wood.woodtools.nov.ru/books/wood_backyard/wood_backyard_072.htm

     

    Складывающийся табурет своими руками из дерева

    Раскладной стул табуретРаскладной стул табуретПосмотрите какой удивительный складной табурет можно сделать из дерева, данная модель прекрасно складывает и имеет превосходные показатели по прочности, что доказал авто фото на последних фото, где он сделал по подобию этой табуретки складной стол(просто увеличив размеры деталей) и встал на него всем своим весом.

    Вот видео на ютубе, где вы можете посмотреть процесс сборки и трансформации https://www.youtube.com/watch?v=JiQPUKHo9Xo

    Источник фото: www.paleotool.com/furniture/

     

    Табурет в стиле модернТабурет в стиле модерн.

    Этот легко изготавливаемый табурет можно использовать в качестве прикроватной подставки для телефона или пульта, для цветов или в качестве мобильного мини столика для кофе. Несмотря на кажущуюся иллюзорность шаткости столбовой ножки, на самом деле этот стульчик является очень устойчивым образцом модной и простой деревянной мебели.

     

    Раскладная табуретка тренога своими руками

    Порядок сборки складного табурета:

    Порядок сборки складного табурета:

     

     

    Чертеж: Раскладная табуретка тренога своими руками

    чертежи Раскладная табуретка тренога своими руками чертежи

     

     

    Раскладной  табурет (или стол) конструкция

    Вот такой складной стул (или стол: зависит от размеров, в которых вы будете изготавливать данную модель) вы сможете сделать своими руками согласно модели показанной на фото коллаже ниже

    Раскладной стол (или табурет) конструкция

     Источник фото: www.popularwoodworking.com/projects/aw-extra-4512-folding-table-base

     

     

    Простой переносной табурет-лавкаПростой переносной табурет-лавка + Чертеж

    Делается такой табурет очень просто и быстро, посмотрите чертежи на фото. Изготовить можно как из досок так и из фанеры и ДСП.

    Простой переносной табурет-лавка чертеж

     Источник фото: www.woodarchivist.com/2391-foot-stool-plans

     

     

    Табурет своими руками из массиваДизайнерская табуретка из массива

    Простота и минимализм. Этот табурет сразу привлечет к себе внимание. Сделать его совсем не сложно. Как видите он состоит из 4 деталей: двух брусков и двух ножек. Данный табурет может служить подставкой для цветов или быть министоликом для кофе.

     

    Табурет с резным верхом

    табурет с резной крышкойТабурет, конечно, обычный, вся фишка в красивой резьбе на крышке. Чтобы получилось так же красиво, надо обзавестись станком с ЧПУ. Хотя, если есть терпение, можно сделать и вручную. Ниже пошаговые фото, где показано, как сделать полностью табуретку, не только седушку. Кстати, конструкция очень надежная, а рисунок? Рисунок можно вырезать любой, если нет специального инструмента, сделайте трафарет и повозитесь немного со стаместкой.

    Источник фото www.wilkerdos.com/2015/08/diy-simple-step-stool-with-cnc-carved-top/

     

    Высокий табурет

    высокий табурет своими рукамиВысокий табурет для кухни

     

    В чем преимущество табуретов? Занимают мало места, более функциональны, чем стулья, подходят практически для любого интерьера. И еще одно достоинство, их  легко изготовить самостоятельно. Здесь представлен мастер класс, как сделать высокий табурет для кухни своими руками. Основная часть, это ножки, чтобы самому сделать такое красивое резное изделие, нужен деревообрабатывающий станок. Хотя есть способы, как сделать ножки для табурета без токарного станка, но это если вы делаете одну табуретку, а если целый комплект на кухню, то, конечно, лучше заказать в мастерской. Автор этого мастер класса так и поступил, а на пошаговых фото показано, как сделать сиденье и собрать всю конструкцию.

    Источник фото www.shanty-2-chic.com/2014/09/diy-bar-stools.html

    Барные табуреты для кухни

     

    Сегодня очень модно иметь на кухне небольшую барную стойку. Ну и соответственно, понадобятся барные табуреты для кухни. В интернете в каталогах есть очень стильные варианты, но это всего лишь табуретки, которые легко сделать своими руками. Например такие, как на фото. Для комфорта еще можно обить сиденья, но это можно сделать в любое время.

    Также, если не хотите возится, сиденье можно сделать прямое, а не вогнутое.

    Источник фото lazylizonless.blogspot.com/2012/06/barstools.html

    высокий табурет деревянныйВысокий табурет деревянный

    Табуреты изготавливают из разного материала, ДСП, фанеры, но конечно полностью деревянный более надежный, хотя и делать их немного сложнее. Зато табурет из массива долго прослужит, ну и выглядит, конечно, солидней. Из материалов нам понадобятся бруски, рейки для царг, доска для сиденья. Чтобы конструкция выглядела аккуратно, доски необходимо тщательно отшлифовать. Снизу делается разметка под крепления и главное, тщательно проследить, чтобы все ножки были одинаковой длинны. Для соединения можно использовать разные способы, например, мебельные шурупы, но как видите на пошаговых фото, автор использовал шипы, не самый простой метод, но ведь главное результат. Готовую конструкцию необходимо отшлифовать и задекорировать. Для дерева логичней всего покрыть поверхность тонированным лаком, чтобы подчеркнуть фактуру. Вот рисунки, как представлял автор свой табурет перед сборкой.

    высокий табурет деревянныйвысокий табурет деревянный

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Автор утверждает, что сделал этот табурет за один день, наверно это был трудный день:)

    Может и у вас получиться, но вы не узнаете, если не попробуете.

    Источник фото blog.oldwolfworkshop.com/2014_01_01_archive.html

    плетеная табуретка своими рукамиПлетеный табурет своими руками

     

    В основном табуреты декорируют красивыми резными ножками, но и для сиденья можно придумать что-то оригинальное. Вот пример – плетеный табурет своими руками, дешево и стильно. Здесь использован простой метод диагонального плетения. Все что нужно это шнур, лучше всего парашютный, гвозди и молоток. Сам табурет можно изготовить самостоятельно, в этой статье показано много вариантов, или использовать старую табуретку и возможно немного переделать царги.

     

     

    Источник фото www.apartmenttherapy.com/reuse-recycle-woven-stool-diy-smile-and-wave-200304

    плетеное сиденье для табурета

    Еще один вариант табурета с плетеным сиденьем, только здесь используется узор, типа «шеврон».

     

    Веревка подойдет практически любая, желательно, покрепче. Всего где-то 25 метров. Процесс в принципе, хорошо показан на пошаговых фото мастер класса. Для начала закрепите конец веревки, потом начинаете наматывать, для лучшей фиксации царги можно намазать клеем. Когда основной слой готов, можно вплетать дополнительный шнур. Через каждые несколько рядов закрепляете его степлером или гвоздями. Чтобы получился узор в виде шеврона, нужно в середине обмотки сместить дополнительную веревку на шаг назад.

    декоративный табурет своими руками

     

     

    Можно использовать еще такое декоративное плетение.

     

    Правда большой вес такая конструкция не выдержит, потому что вся нагрузка будет идти только на основное плетение, но подойдет  маленького ребенка, или как вариант, можно использовать в качестве подставки для ног. Процесс плетения такой же, как и в предыдущих случаях, просто узор можно делать без дополнительного крепления.

     

     

     

    Источник фото http://handmadeidea.com.ua/decor-interiera/taburet-s-pletenym-sidenem/

    Чертежи табуреток из дерева

    Табурет из дерева своими руками, самый простой способ

    Всем привет! На этой странице вы найдете подробную инструкцию для создания табурета из дерева своими руками, также на данной странице можно скачать чертежи табурета из дерева.

    В общем создавать будем вот такой табурет из дерева:

    Табурет из дерева своими рукамиОбщий вид табурета из дерева.

    Данный табурет я спроектировал в SolidWorks, если кому интересно как, то смотрим следующие статьи:

    1. Табурет из дерева в SolidWorks
    2. Сборочный чертеж табурет из дерева в SolidWorks
    3. Чертеж ножки табурета в SolidWorks
    4. Чертеж царги табурета в SolidWorks
    5. Чертеж сиденья табурета в SolidWorks

    Детали для создания табурета.

    Табурет состоит из следующих деталей, смотрим схему ниже:

    Табурет из дерева своими рукамиВходящие детали в табурет из дерева

    Для создания табурета понадобится 4 ножки, 4 царги, 4 проножки, 3 детали сиденья и саморезы по дереву.

    Первым делом нужно выполнить все данные детали и подготовить инструменты и саморезы.

    Минимальный набор инструментов: дрель или шуруповерт или отвертка, ножовка по дереву, линейка и угольник или рулетка, сверло диаметром 5мм (можно обойтись и без сверла, прокрутив саморез насквозь), карандаш для разметки.

    Подготавливаем детали для этого используем чертежи деталей, которые можно скачать по ссылке ниже.

    Скачать чертежи для создания табурета из дерева своими руками.

    После создания деталей, переходим к сборке.

    Сборка табурета из дерева

    Сначала соединяем две ножки с помощью царги и проножки и саморезов М5х70.

    Табурет из дерева своими рукамиСоединение двух ножек табурета.

    При этом примерно выдерживаем размер 200мм от верхней плоскости ножек до верхней плоскости проножки и соединяем ножки.

    Табурет из дерева своими рукамиНожки табурета после соединения.

    Далее делаем тоже самое со второй парой ножек.

    Затем полученные два соединения из ножек скрепляем между собой с помощью оставшихся царг и проножек саморезами М5х70.

    Табурет из дерева своими рукамиСоединение всех ножек табурета

    И получаем табурет без сиденья

    Табурет из дерева своими рукамиТабурет без сиденья из дерева.

    Далее, чтобы присоединить к табурету детали сиденья лучше его перевернуть вверх ногами, а сиденья разместить снизу. Так будет удобнее закручивать саморезы.

    Табурет из дерева своими рукамиПеревёрнутые ножки табурета.

    Затем выставляем сиденья и скрепляем их саморезами М5х40 сквозь отверстия в царгах.

    Табурет из дерева своими рукамиПрисоединение сиденья к табурету.

    При этом выдерживаем размеры 25мм от края сидений до царг и ножек. И размещаем среднею деталь сиденья примерно между двумя крайними. По схеме размер 6мм.

    Табурет из дерева своими рукамиРазмеры для соединения сидений табурета из дерева.

    После чего переворачиваем табурет. И на этом табурет из дерева должен быть полностью готов.

    Данная конструкция табурета является наиболее простой и не требует каких-то специальных навыков и инструмента для создания. Поэтому просто выполняется своими руками.

    Табурет из дерева своими рукамиГотовый табурет из дерева своими руками.

    Если вам нужен более презентабельный вид этого табурета, видимые места крепления саморезами в ножках можно закрыть с помощью специальных заглушек, а также покрыть табурет лаком для дерева или же покрасить какой-либо краской. Тут решать Вам.

    Табурет из дерева своими руками. Видео инструкция по сборке!

    На этом все. Буду очень признателен если вы поделитесь данной идеей создания табурета своими руками в социальных сетях!

    Всем пока!

    как сделать маленький деревянный табурет по чертежам с размерами? Ход работы

    Мебель является одним из наиболее важных и необходимых атрибутов для комфортной жизнедеятельности человека. Она обеспечивает удобство и комфорт в повседневной жизни и дает возможность человеку принимать удобное положение и давать своему телу отдыхать от различного рода нагрузок. Наиболее популярными являются на сегодняшний день деревянные табуреты, что неприхотливы в уходе и просты в эксплуатации. Попытаемся разобраться, как сделать хороший табурет своими руками из дерева, и какие требования к нему предъявляются.

    Требования к самодельным табуретам

    Рассматриваемая вещь представляет собой универсальный элемент мебели, который при желании легко куда-либо убрать или просто перенести. Табуретка при необходимости может выполнять функции журнального столика либо какой-то не очень большой подставки. Но чтобы простой табурет, сделанный собственноручно, был максимально функциональным и качественным, он должен отвечать ряду норм и иметь определенные характеристики.

    Первый важный момент – конструкция должна быть максимально прочной. Дело в том, что по мере создания табурета все части, сделанные из массива или из спила дерева, требуется фиксировать друг к другу при помощи качественного столярного клеевого состава. Если такой табурет имеет высокую прочность, то он выдержит даже тучных и грузных людей и не сломается при серьезных нагрузках.

    Второй важный аспект – правильные размеры и пропорции. Дело в том, что конструкция таких изделий должна быть пропорциональная размерам и росту людей, которые будут их использовать. Например, табурет для детей должен быть подобран максимально тщательно, чтобы ноги ребенка касались пола или хотя бы специальной перекладины.

    Третий момент касается удобства и компактности. Следует обязательно сделать обивку для такого изделия, чтобы на нем было существенно комфортнее сидеть. Чтобы создать обивку для табурета, подойдут такие материалы, как кожа, велюр или дерматин.

    Инструменты и материалы

    Перед началом создания табуретки требуется подготовить ряд инструментов, а также определенные материалы. Под рукой нужно иметь:

    • шуруповерт либо отвертку;
    • ножовку по дереву;
    • угольник;
    • рулетку;
    • гвозди либо саморезы;
    • дрель и набор сверл.

    Кроме того, желательно иметь под рукой фрезерный станок либо пилу циркулярного типа, что позволит существенно ускорить обработку древесины по сравнению с ручной ножовкой. Не будет лишним иметь и электролобзик. Ну и, конечно, нужны расходные материалы – лак и морилка.

    Следующий момент, который должен быть под рукой – чертежи и схемы. Они должны быть сделаны максимально качественно и подробно. В них должны быть прописаны не только параметры и размеры различных элементов и самого изделия, но и поэтапно расписан ход работы. Это позволит человеку, который не имеет в этом вопросе опыта, безошибочно изготовить простой табурет.

    Существует несколько возможностей обзавестись чертежами:

    • сделать их самостоятельно;
    • нарисовать их на компьютере при помощи специального программного обеспечения;
    • скачать готовую схему на специализированном интернет-ресурсе.

    Когда под рукой будут схемы и чертежи, можно начинать готовить необходимые материалы. Если говорить о табурете, то следует предпочитать для его создания плотную древесину. Неплохо подойдет образная доска. Также хорошие табуреты получаются из массива дерева либо из спила.

    Для самодельных моделей не следует применять такие породы деревьев, как тополь, ольха, ива. Данные породы дерева относятся к категории мягких. По этой причине они быстро теряют свои первоначальные характеристики, если длительное время подвергаются воздействию влаги. То есть если вы хотите сделать табурет в баню, то такие породы деревьев ни в коем случае применяться не должны.

    Для сидений лучше брать древесину ели или сосны. А для ножек наилучшим материалом будет клен, береза или дуб. В случае если указанные породы дерева отсутствуют, можно для сиденья использовать ДСП. Но его следует крайне аккуратно и очень тщательно обработать.

    Способы изготовления

    Теперь попытаемся разобраться, как делать различные типы табуретов. Следует сказать, что в зависимости от модели, способы и технология создания будут существенно различаться.

    Следует принять во внимание, что если маленькая табуретка не требует каких-то особых навыков, то складные модели сделать будет существенно сложнее. Но тем не менее при полном соблюдении технологии работ даже человек без опыта сможет сделать такой табурет.

    Детский

    Попробуем разобрать процесс создания. Единственное, мы будем рассматривать не просто процесс создания детского табурета, а табурета-пазла. Его суть состоит в том, что будет создано 5 изделий одного типа, которые могут трансформироваться в небольшую лавку. Это будет очень интересное решение как с точки зрения практичности, так и с точки зрения оригинальности.

    Для начала требуется приготовить необходимые расходные материалы для создания табурета. Потребуется иметь доски, из которых будут сделаны брусья для ножек и верхняя часть изделий. Теперь кладем одну доску на стол и рисуем на ней карандашом большие пазлы. На доску, которая была помечена ранее, необходимо положить еще одну и, выровняв их, прикрутить саморезами одна к другой.

    При прикручивании саморезами следует это делать таким образом, чтобы сверху они не торчали. Это позволит потом не отвлекаться, если они где-то цеплялись бы одежду.

    Полученную конструкцию следует распилить на несколько частей, что позволит вырезать пазлы. Для этого можно использовать и обычную пилу. Но если хочется сэкономить время, то лучше воспользоваться электролобзиком.

    Теперь осторожно обрезаем ненужные углы по меткам, которые были сделаны ранее карандашом. После этого требуется хорошо отшлифовать места среза, чтобы поверхность была максимально гладкой и не имела заусениц. Это следует делать крайне тщательно, в контексте того, что табуретами будут пользоваться дети.

    На следующем этапе работ необходимо провести обработку сделанных пазлов при помощи наждачной бумаги. Это позволит устранить все сколы и неровности. Когда работа будет выполнена, необходимо внимательно осмотреть изделия. Если есть необходимость – процедуру нужно повторить.

    Нужно проделать отверстия для ножек. Тут важно то, что они должны быть совершенно одинаковыми, чтобы готовое изделие стояло максимально ровно и не шаталось. Учитывая, что на самом первом этапе мы скручивали доски вместе, сейчас требуется открутить верхнюю и проделать в ней дырку сквозного типа.

    Теперь присоединяем нижнюю и верхнюю части конструкции одна к другой. Для этого можно воспользоваться и старыми саморезами. После этого требуется сделать пометки на заготовках для табуреточных ножек. Детский табурет не должен быть высоким, а значит, 30-сантиметровой длины будет более чем достаточно для ножек.

    При помощи электрического лобзика отрезаем ножки и хорошо шлифуем места среза. Теперь делаем пару ригелей, прикрепив их к конструкции при помощи клеевого состава столярного типа. Отмечаем и проделываем дырки, после чего приклеиваем ригели на следующей паре перекладин. Когда все ножки будут сделаны, их требуется приклеить к основанию и прижать чем-то тяжелым на время, пока клей не застынет. Если используется качественный столярный клей, то достаточно будет не более 5 минут для этого.

    По такому же принципу делаем и остальные табуреты, после чего проверяем, чтобы они были ровными. Если требуется, то их можно чуть подкорректировать рубанком или шлифмашиной. Теперь для проверки нужно попытаться соединить пазлы вместе, чтобы получить скамейку. Красим табуретки в разные цвета, чтобы детям было максимально интересно. А ножки красить вовсе не обязательно, достаточно просто покрыть лаком. Даем всей конструкции высохнуть, после чего наши детские красивые и необычные табуреты-пазлы можно использовать.

    Раскладной взрослый

    Раскладной или как его называют складной табурет будет конструкцией посложнее. Но его функционал и практическая составляющая будут больше. Она подойдет для использования на даче, во время рыбалки или в квартире. Для создания такого типа табурета обязательно необходимо подготовить чертеж, где будут прописаны:

    • размеры основных деталей;
    • форма сиденья.

    Лучше всего, если сиденье будет круглым в таком табурете, но тут все зависит от предпочтений человека. Сначала требуется выпилить из дерева заготовки различных частей согласно заранее подготовленному чертежу. Но когда уже начнется работа над созданием ножек, следует помнить 2 важных аспекта.

    Первый состоит в том, что когда ножки будут собраны, они будут располагаться как бы крест-накрест, из-за чего опорные части условно можно поделить на внешние и внутренние. Части дерева, что будут использоваться для создания внутренних, должны примыкать к сиденью под 30-градусным углом. Если данный момент не принять во внимание, то изделие будет довольно неустойчивым.

    Добавим, что ножки необходимо просверлить посередине насквозь. Это делается потому, что там будет проходить шпилька, которая соединяет стойки вместе и позволяет существенно облегчить складывание табурета.

    После создания заготовок можно начинать сборку. Изнутри сиденья следует сделать разметку под монтаж петель. Внешние ножки часто имеют большее расстояние, из-за чего находятся ближе к краям сиденья. А внутренние стойки, что размещение чуть подальше центра, должны находиться ближе одна к другой. После размечивания к ножкам следует прикрутить петли и соединить стойки с сиденьем.

    Теперь полученную конструкцию необходимо собрать, после чего в просверленный ранее паз необходимо установить шпильку. Ее следует по обеим сторонам закрутить при помощи гаек. Когда раскладной взрослый стул ручной работы будет готов, его необходимо покрыть лаком и нанести слой краски.

    Табурет-стремянка

    Еще один интересный и крайне востребованный вариант табурета – модель-трансформер. Его отличительной чертой является то, что в разложенном виде это, по сути, небольшая лестница. Чтобы собрать модель такого типа, необходимо создать две совершенно одинаковые детали для ножек в форме буквы П, а также сиденье, которое будет служить и для соединения между собой ножек. Кстати, их можно сделать выше, чем у простой табуретки.

    Также для создания такого табурета нужна будет проножка, выполненная из доски или бруска с толщиной 20-25 миллиметров, а также шпилька из стали с гайками. Тут важно сказать, что ее длина должна быть несколько больше расстояния между деталями ножек изделия. Кроме того, потребуется иметь под рукой 2 боковины с 2 ступеньками, 2 ступеньки и 2 проножки. Высота самой лестницы должна составлять 70% от высоты стула. А собирается он следующим образом.

    • Сначала ножки и сиденье соединяются в одну конструкцию. Это можно сделать при помощи шкантов или саморезов.
    • Монтируем на одной стороне проножку, а на другой проделываем в ножках дырки под шпильку в нижней трети изделия.
    • Теперь остается собрать стремянку. Ее ширина должна быть несколько меньше, чем расстояние между ножками, чтобы она нормально складывалась и раскладывалась. Нужно также найти место для дырок в боковинах и проделать их.
    • Продеваем шпильку через ножки и стремянку, что позволит объединить конструкцию, а на концы накручиваем гайки.

    Когда будет складываться табурет, стремянку следует перевернуть, поднимая ножки и заводя их под сиденье.

    Декорирование

    Если говорить о декорировании табуретов, то здесь существует масса идей, которые позволят превратить их в нечто уникальное и интересное. Идеи по декорированию таких изделий можно условно разделить на 3 большие категории:

    • работа с деревом;
    • использование различного рода подушек;
    • применение разного рода накидок.

    Если говорить о первой категории, то очень популярным видом декорирования является создание табуретов под старину. Для этого существует специальное покрытие для древесины, а также ее специальная обработка. Резные модели такого типа, что сделаны профессионалами, имеют довольно высокую цену. Но самостоятельно не всегда возможно сделать такой табурет.

    А вот использование разного рода подушек – один из наиболее часто применяемых способов декорирования такой мебели. Кроме того, что различные оригинальные подушки делают табурет действительно неповторимым и интересным, так еще и мягким и удобным. Ведь часто проблемой любого табурета является то, что на нем долго не посидишь из-за твердой поверхности. А так данная проблема решается, и можно наслаждаться сиденьем на таком прекрасном стуле. Еще один вариант декорирования – использование различных накидок. Ну тут все ограничено разве что фантазией владельца такой мебели и его финансовыми возможностями. Как можно убедиться, вариантов декорирования табуретов из дерева, сделанных собственноручно, на сегодняшний день существует множество.

    Рекомендации

    Не будет лишним дать несколько рекомендаций, которые позволят не только существенно быстрее сделать такой стул собственноручно, но и сохранить его эстетический вид намного дольше. Первый важный момент – обязательно следует делать чертежи и схемы будущего стула. Не стоит пренебрегать данным аспектом по причине того, что создание табурета собственноручно – не слишком простой процесс. Ведь он должен быть устойчив, а значит, все должно быть сделано точно.

    Еще один момент состоит в том, что лучше начинать с создания простых моделей, постепенно переходя к созданию более сложных. Дело в том, что сложность складных моделей существенно выше, там даже малейшая неточность может испортить весь стул.

    Еще один важный фактор состоит в том, что подбор древесины для стула должен быть максимально правильным. А значит, не следует использовать породы дерева, которые плохо сопротивляются механическому и природному воздействию.

    Следует дать пару советов по правильному уходу за стульями. Первое, что нужно знать – если изделие еще не окрашено и не покрыто лаком, то следует не подвергать его воздействию влаги. Также на стулья такого типа нельзя ставить горячие предметы, ведь древесина быстро придет в негодность. Ухаживать за табуретами можно при помощи влажной тряпки и небольшого количества моющего средства, а также щетки со специальным чистящим средством.

    Как изготовить деревянный табурет своими руками, смотрите в видео.

    Табурет своими руками — 90 фото как сделать простые и практичные стулья

    Табурет – незаменимый предмет мебели. Его используют и в городских квартирах, и дачных домиках. Модели, представленные в мебельных магазинах далеко не всегда соответствуют требованиям покупателей. Одних не устраивает цена, других – внешний вид и технические характеристики.

    Столкнувшись с подобной проблемой, лучшим решением станет изготовление табурета в домашних условиях. Сложного в этом практически ничего нет.

    Краткое содержимое статьи:

    Конструкция

    Табурет имеет простейшую конструкцию. Для его создания подойдут даже древесные отходы, бруски, фанера и пр. Стандартная и простейшая модель состоит из нескольких деталей, качественно подогнанных и надёжно соединенных.

    Еще больше фото, а также пошаговая инструкция от мастера есть на этом сайте https://masterinterera.ru/mebel


    Конструктивные элементы, зачастую, одинаковы. Чтобы сделать табурет из дерева, потребуется:

    • Крышка. Она имеет круглую или квадратную форму.
    • Шканты. С их помощью детали надежно фиксируются.
    • Деревянные ножки.
    • Дополнительно в конструкции присутствуют такие детали как «сухари», проножки и царги.

    Домашним мастерам подобные названия вряд ли о чем-то говорят. Поэтому рассмотрим их детально. Все они отвечают за соединение табурета и придание ему максимальной прочности.

    Царги – это дощечки или бруски, которые находятся под сиденьем. Они соединяют ножки табурета (чаще всего используется шиповое соединение) и формируют надежную опору.


    «Сухари» – деревянные или металлические детали в форме уголков, которые монтируются под сиденьем на внутренних углах.

    Проножки находятся по центру ножек или в нижней их части. Они соединяют их, повышают прочность и надежность всей конструкции.

    Описанные детали не являются обязательными при создании табурета. Но забывать о них не рекомендуется. Они сделают изделие более надежным и безопасным.

    Как сделать простейший прямоугольный табурет?

    Разобравшись с конструкцией, пора приступать к непосредственному изготовлению. Рассмотрим несколько примеров. Наиболее простым считается прямоугольная модель. Хорошо подходит для маленьких комнат.

    Технические характеристики данной конструкции:

    Высота готового изделия – от 44 до 50 сантиметров;

    • Сечение ножек: 3,5 x 3,5 или 5 x 5 сантиметров;
    • Царги – 29 x 6 x 2 сантиметров;
    • Распорки – 29 x 2 x 2 сантиметров;
    • «Сухари» – 6 x 6 x 2 сантиметров.

    Все детали необходимо подготовить заранее. Их можно сделать самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Если хотите получить оригинальное и красивое изделие, то следует сделать фигурные или точёные ножки.


    Затем идет ответственный этап. Нужно точно вымерить, в каких местах проделать отверстия для креплений. Используется метод сухой сборки. Таким образом, можно обойтись даже без клея.

    Инструкция по созданию табурета с разведенными ножками

    Рассмотрим пример, как сделать табурет своими руками, в котором ножки будут расходиться в разные стороны.

    Ножки изготавливаем из четырех брусков. Они должны быть одинаковыми по размеру. Рекомендуется использовать пилу с угловым методом резки. Она поможет не допустить погрешностей и получить идеальные по размеру детали.

    Ровно отрезаем верхушку ножек и соединяем бруски. Они должны находиться перпендикулярно по отношению к полу. Чтобы не запутаться, на внутренних углах рекомендуется делать пометки.

    Из маленьких брусков делаем ножкам наружные распорки. Чтобы их надежно скрепить, проделываем отверстия по периметру. Убедитесь, что их форма соответствует шипам распорок. Во время монтажа используем столярный клей. Он повысит надежность готового изделия.

    Для проножек, располагающихся по бокам, подготавливаем глухие пазы. Бруски, которые вставляются в них, надо хорошенько закрепить.

    В верхнем основании размечаем отверстия и прикрепляем четыре ножки. Для этого потребуется клеевой состав и шурупы. После этого табурет нужно оставить на несколько часов, чтобы клей высох.

    Делая круглый табурет своими руками можно позаботиться о дополнительном декорировании изделия. К примеру, сидение обивается поролоном и кожей (бюджетный вариант – кожзаменитель). Это сделаем его мягким и более удобным. Поролон нужно обрезать по бокам.

    Желательно округлить верхние края и накрывать его обивочным материалом. Чтобы все это надежно держалось, нужно воспользоваться монтажным степлером. Скобами крепим материал к нижней части сиденья.


    Также сидение можно украсить тесьмой, мехом, бахромой и т.п. Если не хватает фантазии, то посмотрите в интернете и вдохновитесь примерами фото табуретов, сделанных домашними мастерами.

    Если вы не планируете обивать сидение кожей и поролоном, то качественно его зачистите наждачной бумагой, покройте морилкой и нанесите слой защитного лака. Боковые части из ДСП рекомендуется обрабатывать напильником.

    Фото табуретов своими руками

    Также рекомендуем просмотреть:

    классические, складные и маленькие детские изделия

    Обыкновенный табурет из дерева гарантированно имеется в каждом доме. Несмотря на то, что простая конструкция заметно уступает по уровню комфорта современным креслам, такие предметы мебели не теряют своей актуальности.

    Табурет одинаково органично смотрится на кухне, в гараже и дачном доме, он идеально подходит для малогабаритных квартир и всегда приходит на выручку, если собирается много гостей, которых нужно разместить за столом.

    Сделать табуретку из дерева своими руками несложно. Здесь отсутствует спинка и подлокотники, поэтому мастерам, которые планируют заниматься самостоятельным изготовлением мебели, начинать лучше именно с таких конструкций.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    С чего начать

    Сразу нужно уточнить, что существует несколько вариантов самодельных табуретов. Изделие может складываться или совмещать функцию стремянки, существуют детские стульчики и практичные скамейки, дополненные ящиками. Если говорить о классической табуретке, она состоит из таких элементов:

    • сиденье прямоугольной или квадратной формы со стороной 300 мм, часто делают круглую сидушку радиусом около 350 мм;
    • ножки – 4 штуки, выполнены из прямоугольного бруса высотой 400-500 мм;
    • царги – верхняя обвязка ножек в количестве 4 штук, придающая конструкции необходимую жёсткость;
    • проножки – это дополнительные рёбра жёсткости, которые устанавливаются посредине опорных стоек.

    Простая схема предполагает прямые ножки из дерева. Их проще всего вырезать и закрепить. Именно так выглядит комплектация обыкновенной табуретки из дерева, способной занять достойное место на кухне. Размеры варьируются и зависят от роста того, кто будет чаще пользоваться такой мебелью и с какой целью, но чаще всего высота составляет около 40 см.

    Перед изготовлением надо внимательно изучить чертеж. Можно взять готовый вариант из Сети или нарисовать самому от руки. Простая схема поможет ничего не упустить из виду.

    Выбираем материалы

    Подготовив чертежи и схемы табурета из фанеры, который предполагается делать своими руками, можно приступать к подготовке сырья. Разумеется, фанера используется в качестве сиденья лишь в тех случаях, когда не предполагается высокая нагрузка. В остальных случаях лучше отдавать предпочтение более плотной древесине, например обрезной доске.

    Жёстких требований здесь нет, но опытные домашние умельцы не рекомендуют выбирать для самоделки ольху, осину, иву и тополь. Это мягкие породы древесины, быстро теряющие первоначальные свойства при продолжительном контакте с влажной средой.

    Хорошие сиденья табуреток получаются из хвойных пород: сосна, ель. Для изготовления ножек больше подходят бруски дуба, берёзы или клёна. Если подходящего дерева нет, посадочную часть можно сделать из ДСП, но здесь нужно учитывать, что волокнистая структура делает материал хрупким, следовательно, при обработке придётся соблюдать осторожность.

    В любом случае рекомендуется выбирать только качественный материал, который не имеет следов плесени, червоточин и сучков.

    Необходимые инструменты

    Табуретки делают по различным технологиям из дерева, фанеры, ДСП. В любом случае для изготовления потребуются:

    • рулетка;
    • угольник;
    • крепёж: саморезы или гвозди;
    • ножовка по дереву;
    • дрель с набором свёрл;
    • отвёртка или шуруповёрт.

    Чтобы упростить обработку древесины, рекомендуется использовать не ручную ножовку, а циркулярную пилу или фрезерный станок. Фанеру удобно распиливать электролобзиком. Для того чтобы табуретка из дерева получилась красивой, все детали надо шлифовать, а после сборки покрасить или покрыть морилкой, лаком. Обработка нейлоновой насадкой для шлифовки и покрытие морилкой придадут деревянному изделию вид под старину.

    Этапы сборки

    Вначале необходимо сделать заготовки для сиденья. Имеет смысл взять доску шириной 200 мм и отпилить два отрезка длиной 400 мм. Если соединить их вместе, получится правильный квадрат. Доски обычно склеивают клеем для дерева ПВА и зажимают в специальной струбцине для досок (вайма).

    Затем от квадратного бруска сечением 3 х 3 см отрезают четыре заготовки для ножек. Высота табурета определяется индивидуально, в зависимости от предпочтений членов семьи, но если длина ножки будет меньше 40 см, сидеть на таком изделии взрослому человеку будет не очень неудобно.

    Царги и проножки можно сделать из остатков доски, распустив её вдоль, чтобы получились детали шириной 100 мм. Всего таких элементов потребуется 8 штук, длина определяется расстоянием между внутренними сторонами ножек и составляет около 350 мм. После распиловки все заготовленные детали обрабатывают наждачной бумагой, чтобы убрать заусенцы и неровности.

    Чтобы собрать табуретку из подготовленных частей, ножки размечают по местам установки царг и рёбер жёсткости. В соответствии с разметкой высверливаются отверстия под саморезы, после чего детали скрепляют. Для дополнительного сцепления используют клей.

    На готовый каркас устанавливают доски сиденья табуретки, которые также фиксируются саморезами.

    На завершающем этапе изделие покрывают лаком или красят. При желании сиденье можно сделать мягким, положив кусок поролона и обтянув сверху кожзаменителем.

    Табурет из фанеры

    Если после ремонта в квартире остался большой лист фанеры толщиной 9-15 мм, его можно превратить в маленький табурет, который может пригодиться в гараже или на рыбалке. Преимущество заключается в том, что получается лёгкая разборная табуретка, которую удобно брать в поездки. Изготавливается стульчик по следующей схеме.

    Из листа фанеры выпиливают две П-образные стойки. Ширина ножек около 5 см, верхняя поперечина – 10-15 см толщиной. Длина ножек выбирается произвольно, в зависимости от личных предпочтений. На верхней поверхности каждой стойки оставляется выступ длиной 15 и высотой 2,5 см.

    В центральной части поперечной планки каждой стойки делается пропил. Вырез должен находиться в нижней и верхней части, чтобы при сборке опорные элементы соединялись между собой.

    Выпиливаются два одинаковых квадрата, которым предстоит выполнять функцию сиденья. В детали, которая будет устанавливаться на ножки, делается крестообразный пропил, соответствующий по длине оставленному на стойках выступу.

    Собирается табуретка следующим образом. Стойки стыкуются пазами крест-накрест. Детали сиденья склеиваются между собой и устанавливаются на посадочный паз.

    Складной табурет

    Складная табуретка из дерева представляет собой довольно сложную, но более функциональную и практичную конструкцию. Она подходит для дачи, рыбалки и городских квартир. Чтобы сделать из дерева складной табурет своими руками, подготавливают чертёж, где определяется форма сиденья, размеры основных деталей. Наиболее интересно такие изделия смотрятся, если сиденье имеет круглую форму, но этот момент остаётся на усмотрение мастера.

    Как и в предыдущем случае, заготовки для табуретки выпиливают из дерева согласно подготовленному чертежу. Однако при изготовлении ножек нужно учесть 2 нюанса.

    В собранном виде ножки будут располагаться крест-накрест, поэтому опорные элементы условно подразделяются на внутреннюю и внешнюю рамку. Бруски, которые пойдут на изготовление внутренней рамы, должны иметь в точке примыкания к сиденью угол в 30 градусов. Если не учесть этот момент, стульчик получится неустойчивым.

    Ножки просверливаются посредине насквозь. Здесь будет проходить шпилька, соединяющая стойки вместе и упрощающая процесс складывания.

    Когда заготовки выпилены, можно приступать к сборке. На внутренней части сиденья делается разметка под установку петель. Внешние ножки обычно имеют широкое расстояние между собой, располагаются ближе к краю сиденья. Внутренние стойки размещены чуть дальше центра, находятся ближе друг к другу. После разметки к ножкам прикручиваются петли, затем стойки соединяются с сиденьем.

    Конструкция приводится в собранное положение, в высверленный паз пропускается шпилька, которая с двух сторон фиксируется гайками. Готовый стульчик покрывают лаком или красят.

    Детская скамеечка

    Небольшой детский стульчик пригодится не только малышам, но и взрослым. Привлекательность такой модели заключается в компактных габаритах и небольшом весе, поэтому даже ребёнок сможет перенести свою скамеечку в удобное для игр место.

    Для изготовления рекомендуется использовать липу. Такой массив обладает красивой природной фактурой и небольшой плотностью, что позволяет снизить вес маленькой табуретки без потери прочности. Состоит скамейка всего из 3 элементов: сиденья и двух стоек. Оптимальный исходный материал – доска толщиной 30-40 мм. Ножки лучше делать резными, что придаст стульчику оригинальный внешний вид.

    Здесь важно понимать, что изделия для детей не должны иметь острых углов, поэтому всем составным элементам рекомендуется придать округлую форму. Скрепляются детали между собой шкантами, дополнительные крепёжные элементы обычно не требуются. После сборки изделие необходимо тщательно зашлифовать, чтобы малыш не посадил занозу.

    Табуретка с ящиком

    Изготавливается такая модель по аналогии с классической табуреткой из дерева, но имеет небольшой ящичек, который можно использовать для хранения различных домашних мелочей. Для этого царги делают из полноформатной доски, от ширины которой будет зависеть глубина ящика. Дополнительные рёбра жёсткости лучше размещать не в средней, а нижней части опорных стоек, чтобы готовое изделие обладало симметричной формой.

    Сиденье табурета делают из ДСП или плотной фанеры, в средней части выпиливают криволинейное отверстие, за которое будет удобно браться рукой, открывая крышку. Само сиденье сажается на 2 петли, нижняя стенка ящика забивается листом тонкой фанеры, выпиленной в размер стенок.

    Некоторые домашние умельцы создают более сложные варианты. В частности, верхнюю крышку делают монолитной и плотно крепят к ножкам и царгам. Ящик делают выдвижным и устанавливают на металлические направляющие.

    Табурет-стремянка

    Довольно интересный вариант, который состоит из двух сочленённых деталей. При изготовлении сохраняется общая концепция раскладной табуретки, но с некоторыми отличиями. В частности, делается высокий барный табурет на длинных ножках. Конструкция собирается по стандартной схеме: сиденье, царги и 4 ножки.

    Затем из плотной фанеры делается небольшая лесенка на 2-3 ступеньки, в зависимости от высоты табурета. Общая длина лесенки рассчитывается таким образом, чтобы в сложенном виде она полностью помещалась под сиденьем. В двух ножках табуретки высверливают отверстия, через которые будут пропускаться две шпильки, соединяющие табурет и лестницу.

    Плетеное сиденье

    Для создания табуретки с плетеным сиденьем потребуется собрать только каркас из брусков: четыре ножки, верхние и средние поперечины. Чтобы придать конструкции более изящный вид, опорные стойки лучше делать резными, наподобие фигурного барельефа. Каркас можно сделать квадратной, прямоугольной или круглой формы.

    Функцию сиденья будут выполнять ремни: кожаные брючные или синтетические, которые используются для безопасности в автомобилях. Ремни натягиваются на каркас по длине, края загибаются на внутреннюю сторону, закрепляясь декоративными гвоздиками. Затем по аналогичной схеме протягивается поперечный ряд. Таким образом, ремни переплетаются между собой, образовывая узор.

    Даже обыкновенный деревянный табурет, изготовленный умелым мастером, способен превратиться в настоящее произведение искусства. Небольшая работа – и деревянный чурбак, оставшийся после спиливания деревьев, превращается в две эффектные табуретки на 3 ножках. Любителям оригинальных вещей можно изготовить сиденье самодельного стула в форме пазла. Три-четыре таких стула, поставленных в ряд, будут образовывать скамейку, при необходимости конструкция легко разделяется на отдельные посадочные места.

    В кустарном производстве не бывает стандартных решений, поэтому форма и размер изделия зависят только от фантазии мастера.

    от оснащения и материалов к технике работ и конструкциям

    5468486486

    «Ящик сколотить можешь? Да? Хорошо, будешь пока делать табуретки». Это из разговора с новеньким соискателем вакансии в мелкой мебельной фирме. Действительно, сделать простейший табурет своими руками не сложнее, чем ящик. Тот может быть и сложнее, если он выдвижной в тумбочке. Поэтому заинтересовавшимся столярным мастерством осваивать его лучше, начав с табуретки. Денег много на этом не сэкономишь, табуретки недороги. Но приобретенные навыки позволят приняться за большую корпусную мебель, что даст экономию уже в разы, плюс уникальные предметы в интерьере.

    Табуретка как стартовый объект в мебельном деле имеет еще одно преимущество: строгально-распиловочных работ с неизбежным мусором для нее требуется немного, можно испытать свои способности к столярке на балконе или даже в кухне. Убедившись, что дело спорится, будем думать и о столярной мастерской с верстаком и прочим; без нее уже не сделаешь мебель посолиднее.

    Устройство и кое-что о терминах

    Устройство классического табурета

    Устройство классического табурета

    Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.

    Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.

    На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.

    В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.

    Царги в мебели

    Царги в мебели

    Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.

    Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.

    Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.

    Что будем делать?

    Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.

    Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.

    Виды табуретов

    Виды табуретов

    В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.

    Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.

    Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.

    Важные тонкости

    Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.

    Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.

    Чертежи простых табуретов

    Чертежи простых табуретов

    Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.

    Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.

    Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.

    Чертежи коробчатых табуретов из щитов

    Чертежи коробчатых табуретов из щитов

    Примечание: на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.

    Прочная хозяйственная табуретка

    Прочная хозяйственная табуретка

    Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.

    Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.

    Дачный складной табурет

    Дачный складной табурет

    Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.

    Материалы, инструмент, технология

    Из чего делать?

    Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.

    Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.

    Дефекты древесины

    Дефекты древесины

    Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.

    Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.

    Примечание: досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.

    На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.

    Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.

    Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.

    Примечание: фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.

    О клее

    5468864486

    Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.

    Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.

    Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.

    Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.

    Чем делать?

    Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.

    Ручной рейсмус

    Ручной рейсмус

    Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.

    Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.

    Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.

    Плазы и вайма для сплачивания щитов из досок

    Плазы и вайма для сплачивания щитов из досок

    Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.

    Как делать?

    Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

    • Врезку в полдерева (вполдерева).
    • Пазогребневое соединение.
    • Соединение шип-паз.
    • Соединение шкантами.
    Вполдерева

    Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

    Соединения вполдерева

    Соединения вполдерева

    Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

    Пазогребень и шип-паз

    Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.

    Соединения пазогребневые и шип-паз

    Соединения пазогребневые и шип-паз

    Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.

    Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.

    Некоторые виды сединений на шипах

    Примечание: соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.

     

    Шканты

    Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.

    Соединение шкантами

    Соединение шкантами

     

    Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.

    Соединение шкантом с расклиниванием

    Соединение шкантом с расклиниванием

    У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками. Вообще, основное в мебели шкантовое соединение имеет и уйму других тонкостей, поэтому даем подборку видео:

    Видео: соединение на шкантах

    Видео:  изготовление круглых палочек для шкантов и стрел

    Видео: приспособление для изготовления шкантов своими руками

    Видео: самодельный кондуктор для сверления отверстий под шканты

    Сплачивание
    Размеры шпунта для доски толщиной 40 мм

    Размеры шпунта для доски толщиной 40 мм

    Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.

    Способы сплачивания досок

    Способы сплачивания досок

    Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.

    Замки ламината

    Замки ламината

    Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.

    О сиденье

    Сидеть долго на жестком табурете неудобно, поэтому что-то помягче придется тут впору. Как устроено мягкое сиденье табурета, показано на поз. 1 рис. Нужно сразу заметить, что внешнюю обивку лучше делать из мешковины, и сшить для табуреток накидки из декоративной мебельной ткани. Табуретом пользуются интенсивно, нередко небрежно, и дорогой жаккард и т.п. на нем скоро замаслится. А накидку можно постирать, и сшить ее куда проще, чем чехол на стул или кресло.

    Как сделать мягкое сиденье табурета

    Как сделать мягкое сиденье табурета

    Внутреннюю обшивку ставят на клею с заворотом крыльев от 60 мм, поз. 2. Клей наносят только на основу и крылья накладывают, подсушив его до отлипа. Поролон выбирают «на отщелк»: сжатый до предела пальцами и внезапно отпущенный, он должен резко выпрямиться, а не подтягиваться плавно.

    Внешнюю обшивку ставят также на клею, с перехлестом крыльев внутренней не менее чем на 30-40 мм. Ее края, чтобы не ползла, стягивают суровыми нитками вдоль и поперек, а нитки, чтобы не порвать случайно, заклеивают плотной бумагой, тонким картоном или просто скотчем. Обивочные гвозди, если нужно, имитируют канцелярскими кнопками, поз. 3. К основанию сиденье прикрепляют, когда оно полностью готово.

    Совершенно не намозоливает «пятую точку» плетеная сидушка поз. 4, но для нее необходим надежный каркас, как у классического табурета. Облегченные табуреты и разножки без наглухо прикрепленного сиденья недостаточно прочны. Модифицировать тумбы и коробчатые табуреты, заменив верхнюю доску рамкой, не стоит по той же причине.

    Примечание: размеры обычных, не для бара, табуретов 420-450 мм в высоту; сиденье от 350х350 до 400х400 мм квадратное и диаметром 300-450 мм круглое.

    Примеры и образцы

    Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.

    Чертежи классической табуретки

    Чертежи классической табуретки

    Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.

    Прочный облегченный табурет для кухни

    Прочный облегченный табурет для кухни

    И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.

    Изготовление основы табурета в гостиную без проножек

    Изготовление основы табурета в гостиную без проножек

    В заключение

    Изготовление мебели своими руками дело не только экономное, но и увлекательное. А посему – в добрый час! От простой табуретки до такого шкафа или кровати, что тертый дизайнер ахнет в восхищении.

    Круглый ТАБЮРЕ своими руками (фото + чертежи) | Своими руками

    Табурет на заостренных ножках (до сих пор часто делают вместе с бытовыми барными стойками, как здесь) — можно ли сделать самому, не будучи столяром. Жизнь показывает, что это реально.

    И опыт это только подтверждает.

    Что может быть табуретка попроще и стоит ли говорить об этой банальной повседневной вещи? Но не мешает вспомнить, что табурет сопровождает мужчину несколько тысячелетий.Самые старые известные образцы деревянной мебели были найдены в Египте в царских захоронениях. Их возраст 5-5,5 тысяч лет. Мастера еще не знали токарного станка, но владели каркасными вязкостными конструкциями. Резная мебель появляется примерно через 2–2,5 тысячи лет в Мессопотамии. Дерево гниет, и находки в Египте пользуются большим успехом. Как объект материальной культуры табурет вместе с другими, более именитыми и значительными представителями мебельного искусства, прошел эпоху и стили.

    В его форме, дизайне, декоре свой вклад внесли архитекторы, художники, мастера резьбы по дереву, инкрустации, чеканки и др. Четыре ножки, три ножки, две, одна, без ножек (куб), колеса, пружины ..

    Но все-таки в первую очередь сиденье.

    Что будет со стулом дальше? Кто знает…

    Во все времена из всех материалов дерево было фаворитом человека.

    А наша березовая конструкция не конкурирует по убранству и благородству с историческими раритетами, но вот уже восемь лет служит своей основной цели.

    Если у вас уже есть навыки токарной обработки дерева, вы непременно справитесь.

    Материалом может служить не только береза, но и хвойные породы, бук. В любом случае хороший результат сулит только хорошо просушенное в домашних условиях деревце. Можно использовать остатки старой ненужной мебели, тем более что сечения заготовок небольшие (рисунок 1), а сиденье в любом случае лучше клеить из брусков сечением 35 × 50 мм (рисунок 2). Если ширина всей доски больше 50 мм, то из-за колебаний влажности воздуха сиденье может расколоться.

    Возможно, ваш выбор пал на красивый цвет и узор древесины хвойных пород. Осмелюсь дать вам совет.

    Смотрите также: Ремонт ножки стула \ табуретки своими руками

    Из-за разной плотности ранней и поздней древесины в годичном кольце из-под фрезы может выходить круглая, но ребристая часть. Поэтому, выбирая сосну и ель, обратите внимание на:

    • На поперечном сечении в 1 см было не менее 5 годовых колец;
      • №
    • сучков больших размеров (диаметром более 15 мм) лучше не иметь;
    • смоляных карманов не было.

    Перед тем, как затачивать ножки и ступеньки, выберите сверла необходимого диаметра, правильно (с центром направляющей) заточите их и просверлите контрольные отверстия в той же древесине.

    Повышение чистоты резки. Это необходимо для установления точного диаметра будущей розетки и регулировки диаметра шпильки. Сверлить лучше на стационарном станке, но можно и ручным сверлом.

    Заготовка для сиденья склеена «на гладкой фуге» (с чисто профилированными краями) клеем ПВА, зажата хомутами.Но сначала проверьте адгезионные свойства используемого клея. И если после высыхания клей уходит в смеси белого, а не полупрозрачного цвета, лучше не использовать.

    После высыхания сиденья поцарапаны. Не забываем придавать округлые формы.

    Круглый табурет своими руками — рис.1.2.3.

    Вытаскивая посадочные места на ножках и коушах, необходимо обеспечить правильную «посадку» их в просверленные гнезда. Это значит, что зазор между шипом и гнездом должен быть в пределах 0,1-0,2 мм.То есть шип в гнездо должен войти без особых усилий, иначе клеевой слой будет практически отсутствовать, но и колебания недопустимы. приклеивание будет происходить не по всей поверхности, а на небольших участках. Калибры для шпилек имеет смысл изготавливать из металлической полосы толщиной 1,5-2 мм.

    Как ими пользоваться?

    В положении стопы (подножки), где формируется посадочный размер, на 0,5-1 мм до достижения нужного диаметра, не выключая двигатель, продвинуть калибр перпендикулярно оси вращения к заготовке. .Оставляет борозду, до основания которой нужно убрать материал до посадочного размера. Еще раз проверьте соответствие желаемого и фактического.

    Чтобы исключить каждый раз отмечать карандашом, что и где включать заготовку, сделайте еще один шаблон. В плоский деревянный брусок немного длиннее готовой детали и сечением 10 × 50 мм, согласно чертежу, забиваем 40-миллиметровые гвозди. Откусите шляпки, оставшиеся концы обрежьте до такой же длины и остро заточите. Когда заготовка округляется до первоначального диаметра детали, этот шаблон применяется так, чтобы каждая шпилька сохраняла значительный риск для вращающейся заготовки.Этим отмечены ключевые места и окончательный размер детали.

    Когда токарные навыки сильны и глаз хорошо запоминает форму, нет необходимости делать контрольный рисунок. В готовом табурете ножки находятся на значительном расстоянии и небольшие погрешности формы заметить сложно. Но если у вас каждая ножка получается разной, лучше сделать выкройку из плотного картона или рубероида по всему контуру заготовки. Если деталь симметрична (шаги), достаточно одной половины рисунка.

    Смотрите также: Стул своими руками

    Пересаживать сиденье будет безопаснее, если его заготовку закрепить винтами на планшайбе. Саморезы следует вкрутить в места, где потом будут просверливаться гнезда для ног. Не забываем снизить скорость шпинделя.

    Круглый табурет своими руками — рис. 4.5.6.7.

    Если круглое сиденье по каким-либо причинам не заточено, его можно заменить квадратным или близким к нему по очертаниям (рис.5).

    Толщина должна быть меньше. Обрезка края резака значительно улучшит стул.

    Не менее важно сверление гнезд. Поскольку все они (кроме пешеходных дорожек) наклонные, необходимо сделать кондукторы (рисунок 6,7), обеспечивающие требуемый угол сверления и невозможность смещения детали. Важность качественного сверления продиктована еще и тем, что вы будете иметь дело с уже готовой деталью.

    Табурет в разобранном виде рекомендую перед сверлением покрыть лаком, чтобы не залить лаком гнездо.Шероховатость деревянной поверхности для прозрачной отделки рекомендуется не более 16 мкм, что можно получить при обработке песчинкой №№ 8-6. Но к этому шагу нужно идти постепенно: сначала №№ 12-10, а уже потом №№ 8-6.

    Ножки лучше покрыть лаком методом окунания. Лакляетого налитого в пластиковую трубу 050-70 мм с забитой пробкой на одном конце. В торец забивается гвоздь с крючком (рис. 8). После окунания ногу желательно просушить подвесной.

    Ступеньки и сиденье можно покрыть кистью в 2-3 слоя лака с обязательной шлифовкой кожи на тканевой основе №4,3 каждого из них. Предпочитаю матовые полиуретановые лаки. Глянцевый также выявляет недостатки, а на блестящей поверхности всегда более заметны изъяны, всегда более заметны следы мелких повреждений, возникающих при использовании табурета.

    Лакировать можно как готовое (собранное, так и склеенное) изделие, но тогда лучше работать краскопультом. Однако сделать это в домашних условиях сложно, да и промежуточная очистка нанесенного лака на готовое изделие затруднена.

    Ссылка по теме: Кресло-качалка своими руками

    Порядок сборки. Сначала приклеиваем все три ступеньки, следя за тем, чтобы они находились в одной плоскости, а углы сопряжения равны 90 °. Шипы в гнездо вставляем до упора. Даем высохнуть клею. Затем высушите весь стул. Карандашом размещаем метки на подобранных ножках и сиденье. Разбираем и теперь ставим ножки на сиденье в сиденье, совмещая отметки, и сразу присаживаем подножки.

    Табурет круглый своими руками — рис.8.9

    Если шпильки и гнезда повернуты точно, углы высверливания соблюдаются, то после сборки табурет сохраняет пространственную геометрию и дополнительных затяжных устройств не требуется.

    При использовании долго сохнущих клеев (например, эпоксидных) сборку можно производить в любой последовательности.

    При желании можно испытать табурет на прочность. По ГОСТу это делается так, как показано на рис.9.Если Р = 100 кг, и табурет хороший, то изделие тянет в высшую категорию.

    Автор: Горбачев В.А., Москва

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Табурет с выкройками своими руками КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ СТОЛ ИЗ …
  • Табурет с изогнутыми ножками своими руками + чертеж КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ С ИЗОГНУТОМ…
  • Мягкое сиденье на табурет своими руками (+ фото) Как сделать мягкое сиденье для …
  • Барный стул своими руками БАРНЫЙ КРЕСЛО СВОИМИ РУКАМИ Плотницкие работы …
  • Стул с лестницей своими руками Как сделать стул с лестницей …
  • Как сделать самодельный стул-стремянку И стул, и стремянку одновременно делают …
  • Декор винтовых табуретов своими руками Как украсить старый винт…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Барный стул своими руками фото и чертежи | Своими руками

    Такие самодельные высокие стулья-табуреты удобны не только за барной стойкой, но и ребенку, сидящему за общим столом.

    Чтобы стулья выглядели аккуратно и привлекательно, при изготовлении необходимо тщательно разметить детали, тщательно обработать их, а затем правильно собрать. Размеры табурета (рис. 1) соответствуют стандартной высоте барной стойки. Для удобства кресло снабжено ступеньками, служащими подставками для ног, а также низкой спинкой, обеспечивающей поддержку талии, что позволяет сидеть, не напрягая мышцы спины.Ноги и крючки скрепляются простым пазовым соединением.

    Ступеньки — стержни 15 мм — просто вставляются на клей в отверстия, просверленные на глубину 10 мм с таким же диаметром. Паз канавки имеет глубину 10 мм. Пики отклика на прицеле 20 x 44 мм очень точно отрегулированы.

    Сиденье вырезано из мебельного щита толщиной 25 мм и прикреплено к коромыслам на 4-х дюбелях, что придает табурету необходимую прочность. Из заготовки вырезаются изогнутые планки спинки сиденья размером 44 х 380 мм (рис.2).

    1. Передняя кромка сиденья размером 340 х 340 мм срезана по дуге высотой 20 мм. После обрезки края шлифуются наждачной бумагой.

    2. На спинке сиденья выберите квадратные гнезда со стороной 20 мм.

    3. Шипы на крюках можно сделать обычной ножовкой, закрепив заготовку в табурете.

    4. На каждой боковой планке просверливаются два глухих отверстия диаметром 60 мм на расстоянии 8 мм от заплечика шипа под дюбели крепления сиденья.

    5. Во избежание ошибок при разрезании спинки пазы под задние ножки лучше делать после сборки табурета.

    6. На задних опорах снимите верхушки шириной 20 мм и длиной 250 мм, чтобы установить поперечины.

    7. В ногах выберите пазы под шипы царя. От положения этих канавок зависит точность установки сиденья на место без перекоса.

    8. Сиденье полированное. Лучше всего это можно сделать на ленточной шлифовальной машине с мелкозернистой наждачной бумагой.

    9. Сборку табурета начинают с передних ножек, соединяя их ножками и ступенями. Детали стягиваются струбцинами.

    Ссылка по теме: Барная стойка своими руками — чертеж

    10. Окончательная сборка осуществляется с помощью стяжных лент и зажимов. Чтобы не испортить поверхность деталей табурета, под зажимы и по углам ножек, где проходит стяжная лента, кладут кусочки картона или тонкого ДВП.Проверив и отрегулировав геометрию табурета, можно разметить и зашить планки спинки.

    11. Для разметки ответных отверстий под дюбели на нижней стороне сиденья отверстия (острием вверх) опускают (острием вверх) большими шляпками в отверстия в обоймах. После этого накладывают сиденье, регулируют его положение и наносят удары по киянке сверху. Шляпы оставят довольно заметный след на нижней поверхности сиденья. Вам останется только просверлить эти отверстия и вставить дюбеля на клей.

    Детали табурета изготовлены из древесины сосны. Рационально использовать заготовки сечением 20 х 44 мм. Однако можно применить доски других размеров. Табуреты могут быть покрыты лаком или лазурью, соответствующей цвету вашего интерьера.

    Детали для изготовления барных стульев и их размеры

    Имя Сумма Размер мм
    А Задние лапы 2 х 20 440 990
    Â Передние лапы 2 х 20 440 740
    с Король передний 1 х 20 440 272
    D Задняя конечность 1 х 20 440320
    Е Боковые кольца 2 х 20 440 296
    F Подножки передние 2 15 х 320
    G Задние подножки 2 15 х 320
    H Боковые подножки 4 15 х 296
    I Сиденье 1 х 25340340
    Дж Балки спинки 2 х 20 44380

    Ссылка по теме: Как сделать барную стойку своими руками

    Чертеж.1. Детали барного стула в размерах 360 х 380 х 990 мм.

    Рисунок 2. Разметка планки спинки на заготовке размером 44 х 380 мм.

    Стулья для барной стойки своими руками — все фото по артикулу

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева — чертеж. Как сделать деревянную тару для …
  • Навес на баню из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из …
  • Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — как …
  • Переделка блока питания компьютера своими руками Вторая жизнь компьютерного блока питания …
  • Козочки складные для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской…
  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .
    19Янв

    Пластиковый потолок в ванной своими руками пошаговая инструкция: Потолок в ванной из пластиковых панелей своими руками: пошаговая инструкция

    19 Янв 2018 alexxlab Комментировать

    как сделать ремонт в комнате своими руками, отделка потолочными панелями

    В ванной комнате вполне возможно сделать натяжной потолок своими руками. Выложить ПВХ-панели и обшить их совсем несложно, если следовать нашим рекомендациям. Собрать можно любые потолки, например, зеркальные, с рисунком или аквапанель. Выбор остается за вами.

    Плюсы и минусы

    Отделочные работы с потолочной поверхностью с использованием поливинилхлоридных панелей обладают как преимуществами, так и недостатками. Владение знаниями о сильных и слабых сторонах продукта поможет вам быть готовым к непредвиденным ситуациям.

    Начнем с плюсов.

    • с помощью ПВХ-панелей у вас есть возможность сделать потолочную поверхность ровной, при этом не избавляясь от предыдущей отделки потолка;
    • ПВХ-панели прекрасно справляются с задачей скрытия всей проводки коммуникаций и вентиляционной системы;
    • простой монтаж осветительных приборов и подсветкив панельный потолок;
    • в сравнении с гипсокартонной конструкцией пластиковые профили намного легче в монтажных работах;
    • есть возможность дополнительной специализированной установки шумовой, звуковой и гидроизоляции;
    • монтажная работа по установке ПВХ-панелей проводится при помощи крепежных элементов (дюбели и саморезы), соответственно, для данной работы обладание специальными знаниями и навыками не требуется;
    • поливинилхлоридная панель является влагоустойчивым и легко моющимся изделием, которое не подвергается пагубному влиянию бактерий;
    • при желании пластиковые профили могут быть монтированы дважды.

    Несмотря на большое количество положительных сторон, ПВХ-панели имеют некоторые минусы.

    • Большое количество предлагаемого материала выглядит дёшево и мало презентабельно. Однако встречаются и весьма достойные изделия.
    • При приобретении бюджетных пластиковых профилей есть вероятность пропускания света от встроенного осветительного прибора. В данной ситуации рекомендуется приобрести светильник в более дорогой ценовой категории с наличием более плотных внутренних стенок.
    • С помощью поливинилхлоридной панели многоуровневая конструкция или сложный изгиб невозможен. Данный материал не предназначен для построения сложных декоративных потолков.
    • ПВХ- панель для обшивки потолочной поверхности допустима в случае наличия высоких потолков. Данный материал имеет привычку «съедать» несколько сантиметров высоты жилого помещения.
    • Стык и шов панелей после монтажных работ будет виден.

    Выбор панелей

    До того как приступить к обшивке потолка ПВХ-панелями, рекомендуется приобрести все необходимые элементы: каркасные рейки, профиль и специализированный поливинилхлоридный карниз для потолка.

    Выбрать подходящий материал, представленный на прилавках строительных магазинов в широком ассортименте, может оказаться настоящим испытанием.

    Существует классификация ПВХ-панелей, которая учитывает технологические особенности каждого вида.

    • Стартовые профили – самые востребованные на сегодняшний день. Их функциональность определяется в сокрытии или маскировке торца панели. Для этой процедуры необходимо зафиксировать стартовый профиль по всей площади помещения, учитывая линию разметки новой потолочной поверхности.
    • Внешние и внутренние пластиковые углы необходимы для более точного и эстетичного стыка на угловых участках.
    • Профили Н-формата потребуются вам в случае нехватки панели по длине. Такое изделие служит исключительно для соединения торцов.
    • Пластмассовые плинтусы для потолочной поверхности необходимы для маскировки торца панели. В конечном счете, это обыкновенные стартовые профили, однако, они обладают декоративными элементами в виде бордюров.
    • F-образные профили необходимы для сокрытия торца панели. Они незаменимы в случаях отделочных работ на стенной поверхности с использованием различных смежных материалов.
    • Многофункциональные пластмассовые уголки – обыкновенные уголки в Г-образном формате. Их можно использовать для закрывания различных стыков.

    ПВХ-панели производятся в разных цветовых оттенках. Все зависит от ваших личных предпочтений и желаний. Вы без труда выберите для своей ванной комнаты необходимый цвет, подходящий к интерьеру. Существуют однотонные и текстурные материалы.

    Расчет

    Поливинилхлоридная панель изготавливается в разных размерах. В большинстве случаев длина пластикового профиля составляет 2,6 м, 2,7 м, 3 м. Ширина ПВХ-панели зачастую стандартизирована: 240 мм, 250 мм, 300 мм 320 мм, 375 мм. Вне зависимости от выбранной длины и ширины, толщина панели всегда варьируется от 8 до 10 мм.

    Чтобы рассчитать необходимое количество поливинилхлоридных панелей, для начала требуется вычислить площадь потолочной поверхности. Для этого измерьте все стороны ванной комнаты (длину и ширину) и перемножьте полученные параметры. Далее разделите площадь потолочной поверхности на площадь одной единицы изделия. Параметры пластиковой панели вы найдете на этикетке.

    Монтаж

    Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо ознакомиться с требующимися строительными инструментами для работы с поливинилхлоридными панелями.

    Прежде всего, сборка потолочной поверхности осуществляется при помощи:

    • дрели и перфоратора;
    • ножовки по металлам;
    • острого ножа;
    • дюбелей, саморезов с пресс-шайбами;
    • металлических профилей для подвесного потолка: UD – профили и CD – профили;
    • поливинилхлоридные панели;
    • стартовые профили и потолочные плинтусы;
    • уровня;
    • подвесов.

    Установка потолочной поверхности из ПВХ-панелей достаточно легкий процесс, при этом обладание особенными строительными навыками и знаниями не требуется.

    Рассмотрим этап за этапом процесс монтажа.

    Подготовка

    Для начала требуется провести подготовительные мероприятия перед установкой пластиковых панелей в ванной комнате. В случае наличия на потолочной поверхности какой-либо конструкции, её необходимо демонтировать.

    Добиваться ровной потолочной поверхности не требуется, так как потолок будет скрыт за конструкцией из пластиковых панелей. Однако если на потолке присутствуют отваливающиеся участки штукатурки – от них рекомендуется избавиться. Очищенная потолочная поверхность нуждается в обработке грунтовым раствором с более глубоким проникновением, который защитит потолок от возникновения грибковых отложений и плесени. Грунтовый раствор наносится при помощи валика в несколько слоев.

    После того как слой грунта подсох – можно приступать к разметке. Для этого обозначьте линией расположение нового потолка из ПВХ-панелей. Отступ от поверхности старого потолка будет зависеть от того, как вы планируете использовать пространство под потолком.

    В случае неиспользования данного пространства величина отступа будет составлять 4-5 сантиметров. А если пространство предполагает установку осветительных приборов или прокладку коммуникационных систем, то между пластиковыми панелями и потолком в ванной комнате делается отступ с необходимой вам величиной. Используя строительный уровень, перенесите на все стороны стен линию нового потолка.

    Изготовление каркаса

    После успешно выполненной разметки по намеченным линиям стен фиксируется UD – профили формата 2,5 см на 2,5 см. Для крепежа применяются дюбели. Затем, взяв потолочные профили, вставьте их в направляющие и зафиксируйте при помощи саморезов с пресс-шайбами.

    На заметку! Заблаговременно сверлить отверстие в потолочных профилях нет нужды. Используя шуроповёрт для закручивания саморезов, винты отлично войдут в металлические изделия, и крепеж будет очень прочным.

    К потолочной поверхности профиль рекомендуется крепить при помощи подвесов. В процессе этой процедуры требуется регулярно обращать внимание на то, чтобы намеченная горизонтальная линия не смещалась.

    Освещение

    В случае если вы планируете устанавливать встроенные осветительные приборы в ПВХ-панели, необходимо подготовить следующие элементы: проводка, клемник, изолирующая лента и выключатель.

    Подбирая осветительный прибор, рекомендуется отдавать предпочтение тем моделям, чья мощность не превышает 40 ватт. Игнорируя это, существует возможность перегрева пластиковой панели, последующей деформации и возникновения ядовитого испарения.

    Проводку необходимо зафиксировать на участках будущего монтажа осветительного прибора. В предполагаемой точке проделываем петельку при помощи провода длиною в 10-14 сантиметров. Для более удобного и надежного фиксирования проводки на каркасной конструкции воспользуйтесь защелками. Плотно затягивать не рекомендуется, так как появляется риск деформировать оплётку.

    Для того чтобы проделать отверстие, используют коронку для деревянных материалов. Необходимо четкое совпадение диаметра с размерными параметрами светильника, но не меньше 4 мм лицевых колец. К стандартным диаметрам относят параметры от 58 мм до 74 мм. В связи с тем, что исправление проделанных отверстий является затруднительным – крайне внимательно планируйте участок установки.

    Сборка полотна из панелей

    Итак, заключительным этапом будет сбор поливинилхлоридных панелей на потолочную поверхность.

    Чтобы успешно справиться с этим процессом, необходимо следовать несложному алгоритму.

    • На направляющие профили фиксируются плинтусы из пластика для монтажной работы с панелями. Крепеж производится с использованием саморезов, вкручивающихся в крепежные планки. При стыке на угловых участках плинтуса распиливают под углом в 45 градусов.
    • Первоначально ПВХ-панель должна быть вставлена полочкой в пазы плинтусов и зафиксирована на потолочных профилях саморезами с пресс-шайбой.
    • Остальные материалы фиксируются тем же способом, однако, полочка должна быть вставлена не в пазы плинтусов, а в пазы рядом лежащей панели.
    • Для того чтобы соорудить бесшовную потолочную поверхность, материалы необходимо фиксировать плотнее по отношению друг к другу.
    • Достаточно часто случается так, что панель, которая остается последней, чуть больше требующегося размера. В этом случае потребуется обрезка панели. Обрезают панель на 5-6 миллиметров меньше того участка, где необходимо ее установить. Для начала последнюю панель плотно монтируют в пазы плинтуса, после чего – смещают в направлении предпоследнего материала для более плотного прижатия.

    Для того чтобы сделать потолок из ПВХ-панелей в ванной комнате, не требуется строительных навыков, вы вполне сможете справиться сами. Это достаточно легкий и неутомительный процесс, но требуется внимательность и аккуратность. В особенности, необходимо корректно осуществить разметку потолка и изготовить каркасную конструкцию. Эти два этапа способствуют созданию ровной потолочной поверхности.

    Полезные советы

    В малогабаритных ванных комнатах допустимы установочные работы без направляющих профилей. Для этого приклейте плинтуса на стенную поверхность по всему периметру помещения. Рекомендуется для этой процедуры применять жидкие гвозди. Потолочные плинтусы монтируются на подвес таким образом, чтобы его края слегка заслоняли верхние участки уже приклеенных плинтусов.

    При приобретении поливинилхлоридной панели обратите внимание на толщину с лицевой стороны и величину ребер жесткости. В обоих случаях работает принцип: чем больше, тем лучше, а в данном случае – надежнее. В идеальном варианте присутствуют не меньше 20 ребер жесткости и толщина материала 2,5 мм. Эти показатели отвечают за долгий срок службы и стойкость к механическим повреждениям.

    Лучшие варианты

    Одним из достоинств пластиковой панели являются высокие показатели водонепроницаемости и влагоустойчивости. Благодаря специализированному пленочному покрытию, пропускание влаги – исключено. А в связи с тем, что на сегодняшний день выпущено большое количество разнообразных цветовых решений, выбрать необходимый материал крайне просто.

    Поливинилхлоридная панель является той самой золотой серединой, учитывая соотношение цены и качества. Потолочная поверхность, отделанная пластиковым материалом, может устанавливаться без привлечения специалистов, так как монтаж крайне прост. Из-за особенности стыковочного крепежа множество панелей выглядят как единое полотно.

    ПВХ-панели часто используют для выравнивания потолков с неровной поверхностью. Для этого не требуется избавляться от старого покрытия. Такой материал не требователен в уходе, достаточно лишь систематично протирать поверхность при помощи специального моющего средства.

    О том, как сделать потолок в ванной комнате из ПВХ-панелей, смотрите в видео ниже.

    Отделка потолка пластиковыми (ПВХ) панелями в ванной комнате, санузле, туалете

    ВНИМАНИЕ! Производство и утилизация изделий из ПВХ (поливинилхлорида) сопровождается вредными выбросами в атмосферу! По возможности избегайте использования изделий из ПВХ!

    Простой, красивый и бюджетный способ отделки потолка в ванной комнате, санузле или туалете — это отделка его ПВХ панелями из пластика. Пластиковые ПВХ панели широко используются в отделке, в особенности в ванных комнатах. Самостоятельное устройство такого потолка может пройти без особых трудностей, главное — знать и уметь его делать, а об этом и будет эта статья.

    ПВХ-панель в разрезе

    ПВХ-панель в разрезе

    Панели производятся различных расцветок, обычно длинными панелями, но есть и панели прямоугольной формы. Существуют расцветки под дерево, плитку, другие различные рисунки.

    Монтаж панелей на потолок в ванной комнате, санузле или туалете может быть осуществлён несколькими способами:

    • На каркас из металлопрофилей с предварительным его устройством.
    • На клей прямо к поверхности.
    • На обрешётку из дерева или пластика.

    Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, под каждый нужна своя подготовка, рассмотрим их раздельно.

    Содержание:
    1. Монтаж пластиковых ПВХ панелей на каркас.
    1.1 Металлический профиль для каркаса.
    1.2 Проверяем ровность стен.
    1.3 Проверяем ровность потолка.
    1.4 Отбиваем горизонтальную плоскость.
    1.5 Устанавливаем направляющий профиль.
    1.6 Монтаж потолочного профиля.
    1.7 Крепим потолочный профиль на прямые подвесы.
    1.8 Установка стартового пластикового (ПВХ) профиля.
    1.9 Монтаж панелей ПВХ на каркас.
    1.10 Пластиковые панели на каркас в ванной комнате (видео).
    2. Установка пластиковых (ПВХ) панелей на обрешётку.
    3. Монтаж пластиковых (ПВХ) панелей на клей к потолку.

    Монтаж пластиковых ПВХ панелей на каркас

    Что бы смонтировать пластиковые панели и сделать подвесной потолок, для начала нужно смонтировать каркас из металлических профилей, тех, которые используются для крепления ГКЛ. Начнём с подготовки основания.

    Металлический профиль для каркаса

    Каркас из металлических профилей состоит из направляющих и потолочных профилей.

    Профили ПН и ПП

    Профили ПН и ПП

    Дорогие и прочные профили брать не стоит, можно взять профили ЭКОНОМ, они будут дешевле, поскольку у них тоньше металл. Пластиковые панели не имеют большого веса и эконом-профилей будет достаточно, чтобы спокойно их держать, к тому же с ними легче работать, но вот при их транспортировке нужно быть аккуратнее и не согнуть их, профили нужны ровные. Для удобства транспортировки можно в магазине нарезать профили на заведомо отмеренные части с запасом на всякий случай в 1-5 см.

    Так же требуется несколько прямых подвесов для крепления потолочного профиля к потолку. Сколько и чего нужно — посчитаем позже.

    Прямой подвес

    Прямой подвес

    Проверяем ровность стен

    Основанием под направляющий профиль служат стены, которые должны быть по возможности идеально ровными. Направляющий профиль крепится к стене и должен максимально близко к ней прилегать. Если стена не идеально ровная, между профилем и стеной будут зазоры, которые трудно будет скрыть чем-либо.

    Если зазоры есть до 3 мм — это в целом допустимо и скрывается прижиманием профиля к стене, как направляющего, так и стартового (о нём ниже). Небольшие зазоры между стартовым профилем и стеной можно заделать герметиком, если будет требоваться, обычно хватает прижать профиль.


    Если зазоры более 3 мм и достигают 5 мм (что ещё терпимо…) и даже более, то стены у вас конкретно кривые и нужно → «оторвать руки мастеру», который их делал. Ну да ладно, обычно больше 5 мм не бывает. Установить ровно профиль на такие стены и смонтировать ровный потолок невозможно, будут зазоры. На фото направляющий профиль и ниже стартовый ПВХ профиль

    На фото направляющий профиль и ниже стартовый ПВХ профиль

    Проверим плоскость стены на ровность, для этого возьмём прави́ло или уже отрезанный профиль и приложим его к стене по всему периметру комнаты. Если зазоры минимальны (в допуске 3, макс. 5 мм), то можно работать.

    Проверяем ровность потолка

    Теперь проверим потолок. Если потолок вы опускаете более чем на 5 см, эту процедуру можно пропустить, если дорожите каждым сантиметром высоты, то нужно найти самую высокую и самую низкую точку на потолке, если он имеет отклонения от горизонта. Пузырьковый уровень приложим одним концом к потолку и выставим пузырёк строго по центру. Если при этом второй конец уровня не прилегает к потолку, то мы имеет некоторое отклонение потолка от горизонтали. Это не страшно, ведь новый мы смонтируем горизонтальным. Нам просто нужно знать, где находится самая нижняя и самая высокая точка на потолке, если потолок имеет отклонения. Прислоняя уровень к потолку по всей его плоскости находим их. Уровень нужно прислонять к разным точкам. Если отклонения не превышают 0,5 см можно не обращать на них внимания. Уровень берём не менее 60 см, лучше 80-100 см.

    Отбиваем горизонтальную плоскость

    1. От потолка в самой нижней точке на потолке отступим несколько сантиметров, минимум 3, лучше 5. Если перепад имеется, то в самой нижней точке будет сколько мы отступили а в самой высокой ещё + отклонение. По-этому, если отклонение, к примеру, около 2 см, то отступив 3 см от низшей точки, получим 5 в высокой. Это нормально. Главное, чтобы наш новый потолок был горизонтальным.
    2. Отметим карандашом риску.
    3. Приложим длинный пузырьковый уровень (60-100 см) к этой риске и прочертим максимально горизонтальную линию по поверхности стены.
    4. Далее перейдём к смежной стене от конца линии на предыдущей и прочертим горизонт далее.
    5. Так все стены.
    6. Конец последний линии должен совпасть с началом первой.
    7. Если линии не совпали, проходим по новой, ровнее выставляя уровень.
    Отмечаем периметр по которому будем крепить профиль

    Отмечаем периметр по которому будем крепить профиль

    Устанавливаем направляющий профиль

    Разметив периметр, создав горизонтальную плоскость ниже потолка на 3-5 (можно больше, если нужно) сантиметров, далее…

    1. Отмеряем ширину первой стены (любой, можно начать с самой длинной). Здесь можно мерить с точностью до 0,5 см.
    2. Отмечаем размер на направляющем профиле.
    3. С помощью УШМ («болгарки») с диском по металлу или ножниц по металлу отрезаем нужный кусок профиля. Нюанс: можно не резать профиль, а надрезать его боковые стороны и согнуть под углом 90 градусов и, отмерив смежную стену, отмерить дальше профиль и отрезать его уже на ширину второй стены. Так, углом на две стены, будет удобнее его крепить.
    4. Примеряем, прикладывая нижней гранью профиля к линии, смотрим всё ли в порядке, не ошиблись ли с размерами.
    5. Теперь нужно закрепить профиль. Крепление зависит от материала стены и его облицовки. Разберём этот пункт подробнее…

    Если на стене плитка, а за ней, скажем бетонная стена, то сперва нужно просверлить плитку специальным сверлом (или пером) по кафелю и потом буром по бетону пробурить отверстие в бетоне для установки дюбеля и вкрутить саморез через отверстие в профиле (или сделать в профиле новое).

    В гипсовую перегородку профиль можно крепить на саморезы прямо в стену. На гипсокартонную стену нужно крепить профиль или в стоечный профиль, который в стене из ГКЛ либо на специальные дюбеля для ГКЛ.

    Прислоняя профиль к тому месту, на котором он должен крепиться отмечаем первые отверстия маркером или карандашом. Главное закрепить профиль на 1-2 крепления, дальше будет проще. Возможно потребуется помощник для первых креплений.

    Крепим направляющий профиль к стене

    Крепим направляющий профиль к стене

    Профиль по периметру мы закрепили, он должен нижней гранью касаться вертикальных линий. Теперь нужно установить профиль ПП через каждые 40-50 см.

    Монтаж потолочного профиля

    ПП должен быть закреплён перпендикулярно направлению панелей. На ванную комнату шириной 1,5 метра нужно 2 отрезка профиля, на ширину 2 метра 3 отрезка профиля и т.д. Профиль ПП монтируется просто:

    1. Отмеряем 50 см расстояние от стены по смежной стене чуть ниже ПН (направляющего профиля, который мы смонтировали), делаем отметку. Отмеряем далее ещё 50 см, делаем отметку.
    2. В общем, нужно сделать так, чтобы расстояние между ПП было не больше 50 см и от стены так же не более  50 см, и профили располагались на одном расстоянии друг от друга.
    3. Если вы взяли 2 профиля, разметив увидели что расстояние между ними больше 50 см, то нужно взять ешё один и сделать расстояние между профилями и от стены 40 см, к примеру.
    Схема расположения потолочных профилей

    Схема расположения потолочных профилей

    1. Разметив места под профили, отмеряем нужный его размер, за вычетом 0,5 см (чтобы получилось установить профиль, а то может не пролезть или пролезет и прогнётся), отрезаем.
    2. Профиль вставляется одним концом в направляющий, и заводим второй конец в параллельный профиль.
    3. Теперь через каждые 50 см нужно закрепить ПП на прямой подвес к потолку для того, чтобы он не провисал, ну и не поднимался.
    Потолочный профиль крепится на прямой подвес

    Потолочный профиль крепится на прямой подвес

    Крепим потолочный профиль на прямые подвесы

    Отметив расстояния в 50 см по длине ПП в 1-2 или более точках крепим прямые подвесы на потолок. Важно правильно разметить место под него, что бы прямой подвес был прямо над потолочным профилем.

    Отметив место, отодвигаем ПП и крепим прямой подвес к потолку с помощью дюбель-гвоздей (1-2 шт., можно закрепить на 1, если хорошо сел).

    Берём пузырьковый уровень и от направляющего профиля отбиваем горизонталь. Нам нужно, чтобы профиль не провисал или не вгибался, и закрепив его на прямой подвес был горизонтален.

    Лучше всего натянуть (довольно сильно, чтобы не провисала) шнурку (капроновую нить) перпендикулярно ПП и посредине от одного ПН к другому (на саморезы, вкрученные в нижнюю плоскость ПН). Она станет прекрасным ориентиром для выставления ПП в горизонт, в одну плоскость с ПН.

    Схема расположения прямых подвесов

    Схема расположения прямых подвесов

    Выставив ПП или убедившись, что вся наша собираемая плоскость горизонтальна, прикручиваем ПП саморезами (по мет. профилю, называются «клопы», но, можно, в целом другими, если получится вкрутить) к прямому подвесу. Загибаем оставшиеся края прямого подвеса к потолку, если они остались.

    Наш каркас готов, проверяем его уровнем, все элементы должны быть в одной горизонтальной плоскости.

    Настал черёд установить направляющий пластиковый профиль.

    Так выглядит пластиковый направляющий профиль для ПВХ панелей

    Так выглядит пластиковый направляющий профиль для ПВХ панелей

    Установка стартового пластикового (ПВХ) профиля

    Теперь по периметру комнаты прямо под мет. профилем ПН нужно установить стартовый пластиковый профиль. В него заводится панель и он служит для того, чтобы зафиксировать и спрятать края профиля, в общем используется как потолочный плинтус. Можно его не устанавливать, а после монтажа панелей → приклеить пенополистирольный плинтус — тоже вариант, но его придётся потом ещё подкрашивать,

    Профиль монтируется на небольшие саморезы, дополнительно можно использовать силиконовый герметик или монтажный клей (лучше герметик).

    1. Отрезаем нужную длину профиля.
    2. Прикладываем, проверяем, всё ли в порядке.
    3. Крепим саморезами к профилю (не используйте саморезы с толстой шляпкой), поближе к внутреннему краю.
    4. Можно дополнительно нанести силикон тонкой полоской и приклеить к профилю или к стене, дополнительно зафиксировав саморезами.
    5. Важный момент — это стыки профиля в углах. Удобнее, красивее и проще всего сделать прямоугольные стыки, отрезав от одного профиля с краю полоску на его ширину. На фото ниже пример, только с уголками. Можно сделать в нахлёст — тоже вариант.

    Последний профиль крепить не нужно, его мы закрепим вместе с последней панелью.

    Монтаж панелей ПВХ на каркас

    Теперь пришла пора монтировать панели в ванной комнате или туалете на наш собранный каркас. Учтите, что последняя панель будет, скорее всего, короче, и её придётся подреза́ть, по-этому лучше начинать укладывать от противоположной двери стены, чтобы резаная панель была менее заметна.

    1. Отмеряем длину панели на 3-5 мм меньше, чем ширина комнаты, чтобы удобнее было её заводить в стартовый профиль. Заводить нужно чтобы паз был в вашу сторону, чтобы вставить в него следующую панель.
    Пластиковые панели соединяются между собой методом шип-паз

    Пластиковые панели соединяются между собой методом шип-паз

    1. Резать панели удобнее всего «болгаркой» с абразивным диском по металлу, если нет болгарки, используйте ножовку по металлу.
    2. Отрезаем панель и заводим сначала одной стороной, потом заводим второй край и задвигаем панель в параллельный профиль. Чтобы задвинуть панель в профиль может потребоваться шпатель, чтобы подогнуть края профиля.
    3. Фиксируем панель на саморезы с тонкой шляпкой к металлическому профилю.
    Пластиковые панели фиксируются на саморезы с тонкой шляпкой в мет. профиль

    Пластиковые панели фиксируются на саморезы с тонкой шляпкой в мет. профиль

    1. Продолжаем, пока не дойдём до последней панели.
    2. Если устанавливаются светильники, то под них нужно делать проводку и отверстия под них в панелях, об этом в отдельной статье.
    3. Подрезаем последнюю панель, устанавливаем последний стартовый профиль на панель и заводим её вместе с профилем, регулируем так, чтобы не было зазоров. Тут нужно будет немного повозиться.

    Готово. Наслаждаемся результатом. Видео поможет разобраться.

    Пластиковые панели на каркас в ванной комнате (видео)

    Установка пластиковых (ПВХ) панелей на обрешётку

    Ещё один способ установки панелей — на обрешётку. Этот способ отличается от предыдущего тем, что не нужно монтировать каркас, а только обрешётку. Но и при таком способе потолок не опускается и не получится установить встроенные светильники. Зато этот способ проще, и позволяет устанавливать панели на неровное основание, как бы предварительно выравнивая его с помощью обрешётки. В предыдущем способе мы создавали горизонтальную плоскость с помощью мет. профилей (каркаса), а здесь основанием для крепления панелей будет обрешётка. Начнём.

    Пластиковые панели можно крепить на деревянную обрешётку

    Пластиковые панели можно крепить на деревянную обрешётку

    Обрешётку можно делать из деревянных брусков или пластиковых направляющих. Из деревянных брусков проще, поскольку на них проще крепить панели при помощи строительного степлера, но можно и на саморезы.

    Обрешётку нужно крепить к основанию, здесь рассмотрим самый простой вариант обрешётки, когда устанавливаем бруски только в одном направлении. Бруски устанавливаются перпендикулярно панелям.

    Бруски берём около 3 см шириной, толщиной 1-2 см. Бруски требуется проверить, перед их покупкой, на ровность. Для этого положим брусок на ровный пол плашмя и на ребро и посмотрим зазоры между бруском и полом, они не должны превышать 3 мм, максимум 5, а лучше их вообще не должно быть.

    Доски имеют свойство сохнуть и выворачиваться, если древесина мокрая. Определить влажность древесины на глаз довольно сложно, по-этому обезопасим себя и надёжно закрепим бруски к основанию.

    1. Сначала нужно проверить плоскость потолка на горизонтальность. Это описано в подзаголовке → «Проверяем ровность потолка».
    2. Если плоскость не идеально горизонтальна (есть перепады от 5 мм и более), нужно отбить (нарисовать) горизонтальную плоскость, как это рассказано в подзаголовке → «Отбиваем горизонтальную плоскость».
    3. Первые бруски крепятся по краям, выставляются уровнем в горизонт, согласно очерченному периметру.
    Схема монтажа деревянной обрешётки

    Схема монтажа деревянной обрешётки

    1. Отмеряем брусок, режем ножовкой по дереву.
    2. Через каждые 40 см сверлим в бруске отверстия. Первое и последнее сверлим первыми, по краям, отступив от края около 4-5 см. В промежутке сверлим отверстия не более чем на 40 см друг от друга.
    3. Далее прикладываем брусок к перекрытию и отмечаем через отверстия отметки для бурения.
    4. Отметив отверстия бурим отверстия для дюбелей.
    5. Крепим бруски на саморезы, саморезы берём длиннее, чем бруски, соответственно, отверстия тоже должны быть меньше, чем шляпка самореза.
    6. Крепя бруски, подкладываем под них клинышки, самостоятельно вырезанные из дерева, или покупные монтажные клинья, добиваясь горизонтальности крепления бруска.
    Монтажные клинья

    Монтажные клинья

    1. Закрепив 2 крайних бруска в одной горизонтальной плоскости, между ними посредине натягиваем шну́рку, чтобы отбить эту плоскость на другие бруски.
    2. Выставляем и закрепляем остальные бруски.
    3. Монтируем панели, по аналогии с монтажом на каркас.

    Монтаж пластиковых (ПВХ) панелей на клей к потолку

    Это самый простой способ установки пластиковых панелей на потолок в ванной комнате или туалете. Способ применим, если основание относительно ровное, не имеет перепадов по плоскости и от горизонта на более чем 3-5 мм. Т.к. панели крепятся прямо к потолку, то не получится установить встроенные светильники.

    Отрезав и отмерив панель приклеиваем её к основанию, но не сильно прижимаем, поскольку нужно вставить в паз следующую панель. После второй можно получше приклеить первую.

    Клей наносится на панель, лучше наносить точечно через каждые 10-15 см небольшими горками. Клей лучше использовать на водной основе в баллонах под пистолет.

    Удобно пользоваться таким монтажным клеем и пистолетом

    Удобно пользоваться таким монтажным клеем и пистолетом

    Если используете в качестве окантовки стартовый профиль, то придётся клеить его одновременно с панелями, постепенно приклеивая и заводя в него панели. Можно сначала приклеить панели, а потом → установить пенополиуретановый плинтус на них вместо профиля.

    Панели монтируются, некоторые неровности основания можно скрывать, нанося большее или меньшее количество клея, то есть клея панель на большее или меньшее его количество, тем самым регулируя плоскость панели.

    Регулировать небольшие перепады основания можно при помощи клея

    Регулировать небольшие перепады основания можно при помощи клея

    Ну вот и всё! Остальные навыки можно приобрести в процессе работы! Если что не ясно, задавайте вопросы в комментариях, буду рад ответить!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    как крепить, выбор светильников, пошаговая инструкция по монтажу, фото видео

    Главная » Потолок » Потолок из ПВХ (пластиковых) панелей: пошаговая интрукция

    У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.

    Малая часть ассортимента пластиковых панелей

    Малая часть ассортимента пластиковых панелей

    По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.

    Вредные или нет

    Содержание статьи

    Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.

    Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями - полосами

    Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами

    Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: ДСП и ДВП, ОСП (OSB) начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.

    Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

    Виды пластиковых потолочных панелей

    Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.

    Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.

    Реечные пластиковые потолки

    Реечные пластиковые потолки

    Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.

    Потолок из бесшовных пластиковых панелей

    Потолок из бесшовных пластиковых панелей

    Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.

    Есть листовые потолочные панели ПВХ

    Есть листовые потолочные панели ПВХ

    К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.

    Как сделать потолок из пластиковых панелей

    При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.

    Виды профилей для установки пластиковых панелей

    Виды профилей для установки пластиковых панелей

    Подвесной потолок из пластиковых панелей

    С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.

    Навесной потолок из пластиковых панелей

    Навесной потолок из пластиковых панелей

    Собираем каркас

    При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.

    Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).

    Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей

    Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей

    Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.

    Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным

    Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным

    Монтаж стартовых полос

    После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.

    Сначала крепят один из этих профилей

    Сначала крепят один из этих профилей

    Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.

    Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.

    На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.

    Установка стартового профиля для пластиковых панелей

    Установка стартового профиля для пластиковых панелей

    Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.

    Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.

    Монтаж пластиковых панелей на потолок

    После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.

    Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).

    Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок

    Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок

    Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.

    Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.

    В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.

    Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.

    Установка последней панели

    Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:

    • Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
    • Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.

    Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.

    Монтаж последней планки

    Монтаж последней планки

    Заделка щелей акрилом

    Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний,  которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.

    Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.

    Свежий акрил хорошо вытирается

    Свежий акрил хорошо вытирается

    После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать  излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.

    Как крепить к потолку

    Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.

    Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.

    Каркас с минимальным отступом

    Каркас с минимальным отступом

    Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.

    Светильники в потолок из пластиковых панелей

    Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

    Особенности установки и выбора светильников на 220 В

    Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

    Один из вариантов потолочного светильника на 220 В

    Один из вариантов потолочного светильника на 220 В

    Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

    Галогеновые и светодиодные

    Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

    Четыре галогеновые лампочки на пластиковом потолке запитываются от одного трансформатора

    Четыре галогеновые лампочки на пластиковом потолке запитываются от одного трансформатора

    Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

    Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.

    Потолок в ванной из пластиковых панелей: как сделать своими руками

    Наверх Перепланировки
    • Каталог домов
    Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная
    • Ванная комната, санузел
    • Прихожая
    • Детская
    • Мансарда
    • Маленькие комнаты
    • Рабочее место
    • Гардеробная
    • Библиотека
    • Декорирование
    • Мебель
    • Аксессуары
    • Загородный дом
    • Ландшафт
    • Системы хранения
    • Коридор
    • Уборка
    Строительство и ремонт
    • Фундамент
    • Кровля
    • Стены
    • Окна
    • Двер

    Пластиковый потолок в ванной – крепление и монтаж

    Отделка ванной комнаты подвергается тяжелым испытаниям повышенной влажностью, перепадами температуры, недостаточной циркуляцией воздуха, а поэтому изнашивается быстрее, чем в других помещениям.

    Содержание статьи

    потолокпотолок

    Чтобы не выполнять ремонт каждые 5-7 лет, в ванной используются износостойкие и водоотталкивающие отделочные материалы, в частности потолочные панели из пластика. Они позволяют быстро, недорого и красиво обшить потолок без выравнивания поверхности и демонтажа старого покрытия. В этой статье мы расскажем, как сделать пластиковый потолок в ванной правильно и качественно.

    Достоинства конструкции

    Потолок в ванной из пластиковых панелей является подвесной конструкцией, которая включает в себя каркас из дерева или металла и обшивку. Отделка поверхностей этим способом производится без предварительного демонтажа старого покрытия, выравнивания или других подготовительных работ, что позволяет существенно сократить сроки ремонта.

    Пластиковый потолокПластиковый потолок

    Пластиковый потолок

    Для подшивки используются пластиковые полотна, обладающие полой структурой с внутренними ребрами жесткости, ширина которых составляет 25 см, а длина 2,70 м. Отделка потолка в ванной комнате с помощью этого материала обладает следующими преимуществами:

    1. Устройство подвесных потолков из пластика позволяет быстро самому выровнять поверхность, не выполняя демонтаж старой отделки.
    2. Отделка подвесными панелями из пластика позволяет скрыть элементы коммуникаций, вентиляционную систему, проводку.
    3. Устройство пластиковых потолков выполняется своими руками, благодаря легкому весу материала, а также удобной системе крепления шип-паз.
    4. Металлический каркас подходит для оборудования шумоизоляции, гидроизоляции.
    5. При необходимости полотна из пластика легко снимаются, заменяются и вставляются в уже готовый каркас и плинтус.
    6. Пластик является моющимся и влагостойким материалов, благодаря чему отделка потолков ванной комнате дольше сохраняет опрятный внешний вид.

    Обратите внимание! Отделка потолка панелями из пластика считается бюджетным вариантом, позволяющим завершить ремонт за считанные часы. Однако, с помощью этого материала не делаются сложные, фигурные многоуровневые конструкции. Опытные мастера отмечают, что швы между полотнами при таком способе отделки буду видны даже при условии профессионального монтажа.

    Материалы

    Чтобы смонтировать пластиковый потолок в ванной своими руками, потребуются направляющие, из которых изготовляется каркас, плинтус, профили для соединения и крепления, а также непосредственно панели. При покупке нужно выбирать качественные панели, обладающие достаточной толщиной, так как продукция низшего ценового сегмента часто слишком тонкая, а потому пропускает свет от ламп. Устройство подвесного потолка из пластика выполняется при помощи следующих комплектующих:

    • Стартовый профиль. Этот элемент также называют u-образная планка, он устанавливается по всему периметру ванной комнаты на каркас, используется этот профиль, чтобы прикрепить пластиковые элементы. Стартовый профильСтартовый профиль

      Стартовый профиль

    • Угол (внешний и внутренний). Этот элемент используется для аккуратного и эстетичного монтажа углов. Уголок внутреннийУголок внутренний

      Уголок внутренний

    • Н-профиль. Он применяется для соединения панелей, если длина одного элемента меньше расстояния между стенами. Н-профильН-профиль

      Н-профиль

    • Потолочный плинтус. Этот элемент крепится на каркас, как и стартовый профиль, от которого плинтус отличается только наличием декоративного бордюра из пластика. Для подшивки панелей можно использовать плинтус или обычный стартовый профиль. Потолочный плинтусПотолочный плинтус

      Потолочный плинтус

    • Пластиковый уголок. Чтобы сделать потолок из пластиковых панелей более аккуратным, используют уголки из пластика для заделки и герметизации любых стыков. Пластиковый уголокПластиковый уголок

      Пластиковый уголок

    Важно! Перед тем как сделать потолок из панелей в санитарной комнате, необходимо закупить все необходимые комплектующие. Помимо стартового профиля, н-профиля и уголков, потребуются металлические направляющие, чтобы сделать каркас, сами панели, а также саморезы, чтобы их правильно установить. По причине повышенной влажности в ванной, опытные мастера советуют использовать оцинкованные крепежные элементы, которые обладают устойчивостью к коррозии.

    Технология монтажа

    Монтаж пластиковых панелей на потолок начинают после того, как завершена отделка стен ванной керамической плиткой. Существуют различные методы изготовления подвесных потолков: одни мастера устанавливают каркас прямо поверх кафеля, а другие предпочитают последний ряд плитки заканчивать на 10-15 см ниже потолка, а направляющие крепить над ним. Второй способ монтажа панелей считается менее удобным, однако, он снижет риск повреждения кафеля. Далее отделка потолков подвесными панелями выполняется в следующем порядке:

    1. По периметру ремонтируемого помещения, отступив 5-15 см от потолка, выполняют установку металлического несущего профиля, на который устанавливаются панели. Крепится он с помощью саморезов по дереву диаметром 2,5 и длиной 35 мм. Каркас потолкаКаркас потолка

      Каркас потолка

    2. Если площадь ванной комнаты больше 4 квадратных метров, то поперек несущего профиля с шагом 50 см необходимо установить подвесные несущие профили, закрепив к потолку на п-образные кронштейны.
    3. Монтаж потолочных панелей начинается с установки стартового профиля. Вместо него можно использовать потолочный плинтус. Стартовый профиль или плинтус нарезается на отрезки нужного размера, а затеи прикрепляется снизу несущего профиля тексами. Профессиональные мастера советуют зафиксировать плинтус сначала только на 3 стены, чтобы устанавливать последнюю панель было удобнее.
    4. В стартовый профиль вставляется первая панель, а затем с помощью саморезов прикручивается к каркасу. Таким образом укладываются все элементы потолка.
    5. Последняя панель подрезается по размеру, а затем прикручивается в несущему каркасу саморезами для металла как можно ближе к стене. У стартового профиля подрезается широкая полочка, после чего он приклеивается к панели жидкими гвоздями так, чтобы закрыть стык. Монтаж потолка Монтаж потолка

      Монтаж потолка

    Обратите внимание! Перед тем как крепить пластиковые панели к потолку, нужно решить вопрос с проводкой и освещением. Профессиональные мастера советуют совмещать монтаж с установкой светильников, так как такая технология позволит выполнять все работы при освещении. Кроме того, отделка панелями поможет скрыть провода, получить идеально ровную, глянцевую поверхность.

    Видео-инструкция

    Как сделать пластиковый потолок в ванной своими руками

    Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать пластиковый потолок в ванной своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать пластиковый потолок в ванной своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
    Пластиковый потолок в ванной

    Не хотите долго таскать грязь по квартире? Завязнуть в ремонте ванной комнаты?

    Тогда потолок в ванной из пластика будет палочкой-выручалочкой. Красивую, ровную, гладкую поверхность из такого материала под силу смонтировать даже неопытному мастеру своими руками.

    Отдельно добавим, что его монтаж делается быстро, и цена пластиковых панелей определяет их в категорию бюджетных материалов, что также часто привлекает пользователей.

    Потолок из пластика

    Так почему всё-таки потолок из пластиковых панелей в ванной комнате необычайно популярен?

    Поливинилхлорид применяется при изготовлении тары для пищевых продуктов, поэтому вопрос об экологичности данного материала автоматически отпадает.

    Монтаж

    Прежде чем говорить, как сделать такой потолок в ванной комнате своими руками, давайте немного обсудим подготовку помещения.

    Подготовка основания

    Предварительно определяется расстояние от основного перекрытия  до подвесной конструкции из пластиковых панелей. 

    Со светильниками  расстояние  отмечается  с необходимым запасом в 7-10 сантиметров. Чтобы не гадать, нужно еще до начала ремонта позаботится о покупке осветительных приборов.

    Монтаж каркаса для подвесного потолка из металлического профиля

    Каркас под пластиковый потолок можно сделать из дерева либо металлического профиля под гипсокартон. Они мало чем отличаются по строению (кроме узловых соединений), поэтому давайте возьмем за основу второй вариант, а про дерево поговорим при монтаже обрешетки.

    Использовать будем профиль двух типов – ППН (направляющий) сечением 27х28 мм и ПП (несущий) 27х60 мм. Первый мы будем устанавливать по разметке, по периметру, а из второго сделаем обрешетку, к которой и будут крепиться панели.

    Попутно нам потребуются прямые либо пружинные подвесы для укрепления профилей и выставления их в плоскость, а также расходники (саморезы «клопы», саморезы с прессшайбой и острым жалом, дюбель-шурупы).


    Каркас под монтаж пластикового потолка в ванной готов.

    Совет! Если разводка проводов вами до сих пор не была сделана, то сейчас самое время.

    Установка пластиковых панелей

    Пластиковый потолок в ванную не может считаться готовым без самого пластика. Приступаем к его монтажу.

    Для работы нам потребуются сами панели, которые мы закрепим на саморезы с прессшайбами и потолочные плинтуса. 

    В качестве галтелей можно использовать либо родной вариант из пластика, либо что-то покрасивее, из пенопласта или полистирола.

    Внимание: Панели подрезать рекомендуется в процессе работы, так как ширина помещения может быть разной. Знание правил безопасности электромонтажных работ обязательно.

    Деревянная обрешетка

    Тут все намного проще и быстрее, так как особой разметки не требуется.

    Наша задача накрутить с тем же шагом рейки прямо к перекрытию при помощи саморезов либо дюбель-шурупов. У такого потолка меньше шансов стать идеально ровным, да оно и не требуется, так как заметными мелкие неровности основания не будут. 

    Но если выравнивать приходится, то делается это не за счет подвесов, а с помощью подкладок под рейки в местах крепления.

    Для большей точности можно дополнительно пользоваться капроновой нитью, но как показала практика автора, если вы не выставляете подвесной каркас из ровного бруса или металлического профиля, черновые рейки ровнять бесполезно – они всегда найдут где изогнуться и создать небольшую, но неровность.

    Потолок из ПВХ панелей своими руками

    Никакой ремонт не обходится без монтажа потолка. Наиболее простой и довольно декоративный способ обновить потолок,  это сделать потолок из пвх панелей своими руками.

    Часто для того чтобы сделать монтаж потолка из пвх панелей— обращаются к специалистам, поскольку для максимально длительного срока службы и эстетичности полотка эту работу важно сделать качественно. 

    Однако если есть определенные навыки в проведении ремонта, можно выполнить обшивку потолка и собственными силами. Важно лишь знать основные правила.

    Расчет ПВХ потолка

    Первый этап работы предусматривает вычисление количества необходимых для монтажа потолка панелей и определение их длины. Также важно определиться с наиболее удобным расположением панелей. 

    Например, для комнаты размерами 1,5 на 1,7 м можно взять трехметровые панели, разрезать их пополам и выполнить поперечную установку.

    Благодаря такому решению монтаж получается более экономным, так как остается минимум отходов. Покупая материал, нужно придерживаться правила: панели должны иметь длину, равную длине одной из сторон комнаты, или превышать ее. Это важно учитывать, поскольку незаметно соединить панели, без образования швов невозможно.

    Можно посчитать, что исходя из размеров 1,5 на 1,7 м потребуется 4 панели длиной 3 метра и шириной 25см. Расчет в этом случае простой: длина 1,7 м делится на ширину панелей 0,25 м, затем делят на 2.

    В результате получается число 3,4. Таким образом, если округлить до большего, количество панелей для потолка такого размера – 4 штуки. Таким же расчетом нужно пользоваться при любой площади потолка.

    Монтаж ПВХ потолка

    Сама установка является не очень сложной. Этот процесс, как правило, состоит из 3 основных этапов. Так как потолочное перекрытие в большинстве случае далеко не ровное, а осуществлять панели пвх на потолок своими руками нужно только на идеально ровную поверхность (лучше деревянную или профильную), предварительно нужно сделать каркасную систему.

    Технология создания каркаса несложная. Последовательность действий при его монтаже следующая. Для создания каркаса в сухом помещении применяют деревянные бруски размером от 4*5 см.

    Бруски крепят к потолочному основанию при помощи дюбелей и саморезов. Во время этой работы постоянно следят, чтобы плоскость, которую образуют нижние края брусков, была ровной и строго горизонтальной. Для такого контроля используют уровень.

    Если в помещении высокая влажность, использование древесины нежелательно. Поэтому для монтажа потолка в ванной комнате обычно используют алюминиевый профиль.

    При этом вначале устанавливают направляющие, затем осуществляют монтаж основного профиля. Последовательность действий такая: потолок по периметру окаймляют направляющими, отступая от бетонного основания 5-10 см. Затем перпендикулярно направлению будущего панельного крепления вставляют планки основного профиля, после чего саморезами закрепляют их.

    Для монтажа потолков в просторных крупногабаритных помещениях, для которых требуется профиль длиной 2,5 м, нужна дополнительная поддержка планок основного профиля. Для этой цели подходят подвесы, которые соединяют бетонное основание потолка и планки (шаг соединения при монтаже должен составлять 50 см).

    Крепление отделочного материала к обрешетке при самостоятельном монтаже потолка из ПВХ-панелей выполняют по следующей технологии. Вначале осуществляют крепление первой панели возле одной из стен, придерживаясь определенного направления.

    От того, насколько качественно и ровно установлена эта первая панель, во многом зависит результат в целом. Первую панель нужно приложить шипом к стене и саморезами (если применяют профильную решетку) прикрепить к обрешетке. Если используется не профильная обрешетка, а дерево, вместо саморезов используют строительный степлер.

    Делать это нужно, максимально придерживаясь одного направления: параллельно одной паре стен и в перпендикулярном положении к другим двум стенам. Саморезы или скобы нужно вкручивать в самую дальнюю стенку панельного паза, которая примыкает к обрешетке.

    Благодаря такому креплению после обшивки все выполняемые крепежи останутся незаметными. Следующее действие – в паз первой панели нужно вставить шип второй, плотно, но не слишком туго. 

    Далее, при установке всех последующих элементов, повторяют те же действия, что и при монтаже первой панели, следя, чтобы панели были установлены ровно и аккуратно.

    Особого внимания требует монтаж последней панели. Обычно ее установка немного отличается от монтажа всех предыдущих панелей. Для монтажа этой панели нужно осуществить продольную резку по ширине в размер.

    Делают это, используя канцелярский нож высокой мощности. Для максимально ровной резки панель перед этим размечают и прикладывают к линии для разрезания направляющую (в качестве направляющей подойдет любой длинный ровный предмет). Последнюю панель не фиксируют саморезами.

    Для этого используют специальный декоративный уголок, выполняющий также функцию наличника. Панель просто нужно вставить в паз этого уголка. Таим образом, она будет надежно зафиксирована.

    Специалисты обращают внимание, что уголки нужно установить по всему периметру комнаты еще до монтажа самих ПВХ-панелей. Такие уголки бывают разнообразными по внешнему виду и функциональности. Так, применяют наружные, внутренние, стартовые углы.

    Уголок с двумя пазами – соединительный.

    Существуют также различные по размеру F-образные оконные уголки. Необходим для монтажа ПВХ-панелей потолочный плинтус. Для монтажа одного потолка может понадобиться несколько видов таких наличников.

    Для дополнительной функциональности и красоты подвесной пластиковый потолок зачастую оборудуют потолочными светильниками, которые также можно сделать своими руками.

    Эта работа не представляет особой сложности и занимает немного времени. Поэтому даже тот, кто потолок из пвх панелей своими руками никогда не делал, самостоятельно монтировать его не представится сложным, если четко придерживаться инструкции и выполнять рекомендации специалистов.

    Потолок в ванной комнате

    Ванная комната — помещение с особым режимом эксплуатации. Как правило, небольшая площадь помещения, избыточная влажность и перепады температур становятся причиной предъявления специальных требований к отделке этой комнаты. Не исключение и потолок в ванной комнате.

    Какой выбрать материал для его оформления, чтобы совместить влагостойкость, долговечность и эстетичность? Какой фактуре и цвету отдать предпочтение? Ведь помимо проведения гигиенических процедур, эту комнату мы нередко используем, как место для релакса.

    Дизайн потолка ванной комнаты должен соответствовать общей стилистике помещения

    Классически оформить потолок — сделать потолок в ванной комнате с гладкой и белой поверхностью. Такой потолок универсален, поддержит любой стиль, за ним удобно и легко ухаживать.

    В этом случае потолок может быть просто покрашен или иметь подшивную, подвесную или натяжную конструкцию. Неизменным остается лишь то, что он будет ровным и гладким. В такие конструкции встраивают точечные светильники или обрамляют светодиодной подсветкой.

    Потолок с гладкой белой поверхностью остается неизменной классикой в дизайне ванной комнаты

    Из фактурных покрытий для потолка в ванной комнате можно использовать плиточные, панельные и модульные конструкции. Последние могут быть реечными, кассетными и решетчатыми.

    Основными преимуществами таких конструкций является быстрая замена вышедшего из строя модуля, возможность установить дополнительный гидроизоляционный слой и зашить неэстетичные элементы за поверхностью покрытия. Фактурная поверхность способствует визуальному изменению высоты пространства. Ознакомьтесь с фото реечного потолка в ванной комнате.

    Реечные конструкции идеально подходят для оформления потолка и стен ванной комнаты

    К фигурным покрытиям можно отнести разноуровневые конструкции из гипскартона.

    Новые технологии позволяют сделать формы конструкций любой конфигурации. Воспользовавшись полезными рекомендациями, вы узнаете как сделать потолок в ванную из гипсокартона  криволинейной формы. В привычном варианте устраивают два уровня: один располагают по всему периметру, а второй — в центре потолка.

    Двухуровневый подвесной потолок в ванной комнате со встроенными точечными светильниками

    Смелым решением можно назвать оформление потолка в ванной (фото это прекрасно демонстрирует) цветным ярким покрытием.

    Здесь можно увидеть витражные, расписные потолки или оформленные комбинированным методом окрашивания. Какой выбрать потолок в ванную комнату? Отзывы на соответствующих сайтах производителей помогут найти правильный ответ.

    Подвесной потолок с яркой витражной вставкой

    Если вы решили прибегнуть к самому бюджетному оформлению потолка и окрасить его своими рукам, то вам необходимо знать некоторые правила технологии выполнения работ. Прежде всего необходимо подготовить поверхность. Снять старое покрытие (побелку или краску), если краска снимается плохо, можно зашкурить наждачной бумагой трудно снимаемые участки.

    Полезный совет! Если на потолке в ванной комнате в районе стыка бетонных плит имеются трещины, их необходимо расшить и зачистить от старой краски и шпаклевки до поверхности бетона.

    Для покрытия потолка ванной комнаты выбирайте влагостойкую краску на акриловой или силиконовой основе

    Окрашиваемая поверхность должна быть ровной и чистой.

    Этого можно добиться, если аккуратно зашпаклевать потолок. Для помещения ванной применяется краска с водостойкими свойствами на акриловой или силиконовой основе. Она полностью отвечает требованиям, предъявляемым к ванным комнатам.

    Кроме доступной цены преимуществами такой отделки потолка являются возможность самостоятельного выполнения работ, легкий уход и соответствие любому стилю. Можно периодически обновлять такое покрытие, колеровать и наносить на него любые рисунки. 

    При правильной технологии окрашивания, такой потолок может прослужить достаточно длительное время.

    Потолок в ванной окрашен ярко-красной акриловой краской

    К недостаткам можно отнести невозможность встроить в него светильники, вероятность появления со временем пятен и образование плесени при несоблюдении технологии нанесения и эксплуатации.

    Конструкции подвесных и подшивных потолков для ванных комнат

    Устройство подвесного потолка сопряжено с подготовкой для него каркаса. Материалом для изготовления каркаса служит брус из дерева или металлический профиль. После сборки каркаса, потолок зашивается листами гипсокартона, панелями ПВХ, рейками или другими модульными конструкциями.

    Полезный совет!Выбирая для отделки потолка в ванной комнате гипсокартон, необходимо приобретать влагостойкий аналог. Такой материал обычно имеет зеленоватый цвет и маркировку ГКЛВ.

    Влагостойкий гипсокартон содержит в своем составе гидрофобные и противогрибковые примеси, что способствует хорошей стойкости материала к влаге и гниению. После обшивки требуется финишная влагостойкая обработка гипсокартонной поверхности, что создаст вспомогательную защиту от сырости.

    Монтаж панельного навесного потолкав ванной с металлическим каркасом

    Оформление потолка гипсокартоном является сравнительно недорогой отделкой, но при этом нужно учитывать, что плиты гипсокартона требуют дополнительного финишного облагораживания. Среди достоинств отделки из гипсокартона — возможность создания многоуровневых конструкций разной сложности и монтаж подсветки. Служит такое покрытие долго и периодически может обновляться путем повторного окрашивания.

    На каркас также можно уложить модульные конструкции. Их отличие от гипсокартонных в том, что после укладки, они не требуют дополнительной обработки. Это могут быть системы ячеистого, кассетного или реечного потолка в ванной.

    Подвесной потолок из алюминиевых панелей различных фактур и цвета смотрится очень стильно

    Реечные подвесные панели изготовлены из алюминия, обработанного лаком в несколько приемов.

    Несущий каркас — планка со специальными пазами для крепления панелей или реек. Планочные конструкции благодаря гибкости могут быть собраны в криволинейные формы. Учитывая зеркальный металлический блеск, потолки в ванной комнате из алюминиевых панелей органично будут вписываться в успевший стать популярным стиль хай-тек.

    Хотя для многих вид такого потолка не ассоциируется с домашним уютом. Поэтому окончательное решение о том, какой потолок для ванных комнат лучше, принимается исходя из индивидуальных предпочтений.

    Стены и потолок ванной комнаты оформлены гидрофобной краской персикового цвета

    Особым признанием среди недорогих подвесных потолков пользуются потолки из пластиковых панелей. Они могут быть просто приклеены к потолку, что встречается редко, или монтироваться на каркас.

    Такая отделка имеет отличный эстетический вид. Существует бесшовные варианты пластиковых панелей, которые после монтажа выглядят как единая сплошная поверхность. Такие панели в сборе выглядят очень элегантно.

    Оригинальное оформление потолка в ванной с зеркальной вставкой

    Пластиковые панели просты в монтаже, доступны по цене и обладают рядом достоинств:

    Пластиковые панели для потолка с имитацией структуры дерева

    Полезный совет!При разметке каркаса для монтажа потолка из пластиковых панелей, следует учитывать размеры встраиваемых софитов. В зависимости от высоты их цоколя, потолок опустится ниже.

    Из недостатков пластикового потолка в ванной, пожалуй, можно отметить образование на стыках панелей загрязнений, в случае если не проводится периодическая влажная уборка. А если монтаж выполнен некорректно, то возможно образование плесени в стыковочных со стеной местах. Еще можно отметить, что пластиковый потолок не способен задерживать воду в случае затопления сверху.

    Белые пластиковые панели в отделке стени потолка ванной комнаты

    Начиная монтаж потолка в ванной комнате из пластиковых панелей своими руками (видео этой тематики есть в интернете), ознакомьтесь с рекомендациями по технологии сборки.

    Натяжной потолок в ванной комнате: фото-идеи для престижного выбора

    Натяжные потолки— один из самых популярных видов отделки потолка в ванной комнате. Они представляют собой конструкцию из тканевого или ПВХ-полотна.

    Выгодная цена покрытия из виниловой пленки и возможность быстрой установки сделали этот вид отделки потолка довольно распространенным. Натяжной потолок — всегда  беспроигрышный вариант. Он отлично вписывается в любой дизайн, выглядит благородно, делает помещение оптически более объемным.

    Натяжной потолок с растительным принтом в интерьере ванной комнаты

    Одним из главных преимуществ натяжного потолка в ванной комнате, является тот факт, что он способен защитить от затопления водой. Конструкции натяжного потолка задерживают до 100 л воды. Материал натяжных потолков имеет самую разнообразную цветовую палитру, он может быть глянцевым или матовым.

    Покрытие не притягивает пыль, легко моется, не тускнеет и служит долго. Безупречно ровная поверхность придает натяжному потолку дополнительную изысканность. Те, кто выбрал для отделки потолка в ванную натяжной потолок, могут подтвердить его практичность: он не горит, не боится влаги, довольно прочен.

    Безупречно ровная поверхность придает натяжному потолку дополнительную изысканность

    Недостатков у такого отделочного покрытия минимум: он может порваться при неаккуратном обращении, некоторые из образцов довольно дороги по цене и монтаж его осуществляется с помощью специального оборудования и с привлечением профессионалов, что требует дополнительных затрат.

    Примеры нетривиального дизайна потолка

    Делая обзор различных вариантов дизайна потолка в ванных комнатах, можно выделить некоторые неординарные решения.

    Обязательным условием использования натурального дерева в отделке ванной комнаты является его обработка влагостойкой пропиткой и эффективная вентиляция помещения ванной

    Деревянные конструкции для потолка.

    Такой потолок выглядит очень изысканно. Это могут быть деревянные панели или доски, которые клеятся к потолку или крепятся на обрешетке. Обязательным условием является обработка дерева влагостойкой пропиткой и эффективная вентиляция помещения ванной.

    Иначе деревянные элементы быстро потеряют внешний вид. Подвесные деревянные конструкции позволяют встраивать в них осветительные приборы и подсветку. Приверженцам деревенского стиля такой дизайн потолка придется впору.

    Необычное оформление потолка в ванной алюминиевыми решетками

    Другим оригинальным вариантом оформления потолка в ванной являются витражи.

    Материалом для такой отделки служит полимерные плитки из оргстекла с нанесением витражного узора. Некоторые делают потолок полностью из витражей, другие предпочитают сделать витражи в виде отдельных вставок. Важную роль в дизайне такого потолка играет подсветка.

    Идеально смотрится на потолке в ванной зеркальный потолок. Конструкция его аналогична подвесной. Нет необходимости описывать потрясающий эффект от зеркальной потолочной поверхности, но уход за такой конструкцией довольно щепетилен, учитывая возможное попадание на него капель воды.

    Пластиковые панели для ванной комнаты с оригинальным оформлением в стиле минимализм

    Отдавая предпочтение тому или иному виду потолка в ванной комнате, учитывайте все необходимые факторы: от размера ванной комнаты до сохранения единства стиля, основанного на индивидуальном вкусе.

    Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками

    До сравнительно недавнего времени мы не представляли себе, что можно сделать с потолком, кроме как побелить.

    Ну, покрасить водоэмульсионкой. Если хочется чего-нибудь «весёленького» – обоями можно оклеить. С вхождением в нашу жизнь новых, интересных стройматериалов увеличилось и количество хороших и разных способов отделки потолка.Арсенал дизайнерских решений включает в себя потолки натяжные, подвесные, минеральные, стеклянные, зеркальные, витражные, из гипсокартона, обшитые деревянными панелями…

    Обшивка потолка панелями из поливинилхлорида выгодна достойным соотношением цены и качества. При относительно невысокой стоимости потолок выглядит необычно и «евроремонтно».

    В стремлении к оригинальности не следует перехлёстывать в китч.

    Лучше выбрать ПВХ-панели спокойных, нейтральных пастельных тонов. И глаз не раздражает, и объём комнаты зрительно увеличивает. Что при обычно низких потолках в квартире многоэтажного дома совсем не лишне.

    Немаловажное достоинство такого вида отделки – при кажущейся сложности работы неопытному строителю-любителю вполне по силам справиться с установкой пластикового потолка своими руками. Так что и на приглашении профессионалов-отделочников можно сэкономить.

    Не спутайте потолочные панели со стеновыми!

    Магазины стройматериалов предлагают весьма широкий выбор панелей ПВХ. Разной длины и ширины, они бывают лаковые, глянцевые, матовые, под дерево или мрамор. Это на ваш вкус; главное – не спутать со стеновыми.

    Современный рынок предлагает множество разновидностей потолочных панелей. Осталось только выбрать именно то, что подойдет именно для вашего интерьера.

    Разница – в весе.

    Пластиковые панели для стен тяжелее и жёстче. Потолочные гораздо легче, что упрощает работу. Хрупкость вызывает необходимость аккуратного обращения с ними: вмятину можно оставить даже рукой, а не инструментом.

    Ещё о преимуществах пластиковых панелей

    Отделочный материал прочен, долговечен, пластичен, отличается хорошей звукоизоляцией, влагостоек, не выгорает на солнце, легко чистится. 

    Как ни странно, благодаря специальным добавкам экологически чист, устойчив к высоким температурам, не горит и не издаёт неприятных запахов. Поэтому можно заменить привычную электропроводку на схемы, позволяющие установить светодиоды, галогенные, точечные светильники.

    Отделка потолка пластиковыми панелями даёт возможность не обращать внимания на неровность поверхности потолка. Если видны трубы или проводка, панели их надёжно замаскируют. Правда, съедят до полутора сантиметров высоты комнаты.

    Сколько брать в метрах и штуках: расчёт необходимого количества материалов

    Толщина пластиковых панелей обычно составляет 5–10 миллиметров, ширина – от 25 см (стандарт) до 50 см.

    Длина– от 2,7 метра (стандартная) до 3 метров. Комплектующие имеют трёхметровую длину.

    Чтобы рассчитать потребное количество панелей, нужно разделить площадь потолка (измеряются стороны и умножаются друг на друга) на площадь одной панели, указанную на упаковке. Прибавим 15 процентов на отрезы, которыми будем доставлять недостающее; округляем вверх до целого.

    Высчитываем число металлических профилей для монтажа. Это посложнее. Рисуем на бумаге пропорционально уменьшенную схему потолка.

    Изображаем вдоль одной стены параллельные. Учитываем, что профили должны отстоять друг от друга на 60 сантиметров. Прикидываем, сколько потребуется на всю комнату.Понадобятся ещё более жёсткие профили, которые пойдут по периметру.Количество саморезов, которые будут крепить панели, и дюбелей, которые зафиксируют профили, рассчитывается с учётом числа того и другого плюс запас.

    При желании можно заменить профили деревянным брусом, а саморезы – скобами. Это удешевит процесс и упростит процесс сборки пластиковых панелей. Но десятилетиями они стоять как новенькие в этом случае не будут.

    Из инструментов и других материалов нужны перфоратор или дрель, шуруповёрт, ножовка, нож, ножницы по металлу, стусло, жидкие гвозди, тряпка.

    Монтаж потолка

    Технология отделки потолка ПВХ-панелями включает в себя несколько этапов:

    • Шаг первый.Уровнем намечаем места крепления жёстких профилей, которые должны идти по периметру. Их необходимо установить точно горизонтально. Плотно крепим профиль к стене – так, чтобы не оставить зазоров и щелей.
    • Шаг второй.С помощью саморезов устанавливаем поперечные профили – те самые, которые будут держать потолочные панели.
    • Шаг третий.Монтируем на профили по периметру профиль, похожий на английскую «L».

    Обрешетку потолка под ПВХ-панели можно делать как из металлических профилей, так и из дерева. Но такой вариант может не подойти для ванной или других влажных помещений.

    Если ваш вариант ремонта потолка предполагает установку особого освещения или маскировки коммуникаций, самое время заняться этим, пока вы не приступили непосредственно к монтажу ПВХ-панелей.

    • Шаг четвёртый.Аккуратно ножовкой или ножницами по металлу режем панели по длине потолка.

    Укладка первой панели не должна стать блином комом. Крепим её как можно ближе к углу к поперечным профилям саморезами. Следующие монтируем в пазы, которые расположены на предыдущей панели; крепим к каркасу.

    • Шаг пятый, самый трудный и требующий особой аккуратности, – монтаж последней панели. Её, как правило, требуется обрезать по ширине, а потом осторожно вставить в планку у противоположной стены.
    • Шаг шестой. На потолочный плинтус наносим жидкие гвозди. На несколько секунд прижимаем плотно к потолку. Тряпкой убираем избыток клея.

    Пластиковые панели на потолке ванной и кухни

    Поскольку ПВХ-панели удивительно влагостойки, их логично монтировать в ванной. Даже если вас основательно зальют соседи сверху, пластиковые панели выдержат удар и не придётся делать капитальный ремонт. Особенно если установить панели из поливинилхлорида ещё и на стенах.


    По той же причине этот отделочный материал замечательно подходит для облицовки домашнего пищеблока. На кухне пластиковые панели особенно хороши тем, что плиты, прежде всего газовые, основательно загаживают потолок копотью. А ПВХ-панели, даже белые, легко отмываются обычными средствами бытовой химии, и проблема решается в минуты.

    Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать пластиковый потолок в ванной своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

    Видео

    Источники:

    https://sdelaipotolok.com/remont-uhod/sravnenie/plastikovyj-potolok-v-vannoj-425

    https://potolokspec.ru/widy/iz-panelej/kak-sdelat-plastikovyj-potolok-785

    https://akak7.ru/potolok-iz-pvx-panelej-svoimi-rukami-instrukciya-po-primineniyu.html

    Потолок в ванной комнате: какой выбрать материал для его оформления

    http://vopros-remont.ru/potolok/otdelka-potolka-plastikovymi-panelyami-svoimi-rukami/

    Пластиковый потолок в ванной своими руками

    Для отделки потолка ванной комнаты подходят материалы, имеющие высокий показатель влагостойкости и устойчивые к перепадам температур, немаловажен при этом их внешний вид. Выбор огромен, но среди всего ассортимента наиболее подходящими по качеству являются панели ПВХ. В этой статье мы расскажем, как своими руками сделать монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной. Пошаговая схема работ, начиная с выбора материалов и подготовки потолка, монтаж каркаса, профилей, панелей ПВХ и заканчивая установкой осветительных приборов.

    Смонтированный потолок из пластиковых панелей

    Преимущества пластика в помещении с повышенной влажностью

    Почему ПВХ считается подходящим материалом для монтажа потолка ванной комнаты? Существенным преимуществом является легкость монтажа с использованием обычной дрели. Это позволяет многим мужчинам своими руками установить потолок из пластика, разместить в нем точечные светильники. Но главными являются свойства материала, позволяющие использовать его в помещениях с повышенной влажностью:

    • Влагостойкость;
    • Длительный срок эксплуатации;
    • Легкость в уходе.

    Монтаж не требует специальных навыков

    Выбор качественных панелей

    Любая работа, в том числе и отделка ванной комнаты, начинается с выбора материала. Для потолка с встроенными светильниками следует подбирать панели из качественного плотного пластика. Через слишком тонкий материал при включении подсветки будут просматриваться внутренние рабочие элементы: каркас конструкции, электрическая проводка.

    Панели представлены в широком ассортименте

    Оптимальная толщина потолочных панелей из ПВХ не менее 8-10 мм, внутри они полые, но имеют ребра жесткости. Размеры пластиковых панелей могут быть разными, но самой ходовой считается ширина в 25 см и длина 2,7 или 3 м. Однако на заказ производитель может изготовить более длинную панель.

    Хотя материал достаточно долговечен, работать с ним нужно аккуратно, пластик не выдерживает точечных нагрузок. Если в процессе монтажа вы будете размахивать панелью и ударите ее краем по уже смонтированному потолку, есть риск пробить дырку в одной из установленных панелей. Будьте осторожны, и вам не придется разбирать потолок, чтобы заменить испорченный элемент.

    Специальные ПВХ-профили

    При монтаже также используются специальные профили, закрывающие торцы панелей, маскирующие стыки по длине, придающие готовой работе аккуратный законченный вид. Типы ПВХ-профилей:

    • Стартовый профиль;
    • Внутренний и внешний угол;
    • Плинтус;
    • Н-профиль;
    • F-профиль;
    • Универсальный уголок.

    Профили для монтажа панелей

    Монтируя своими руками одноуровневый потолок в ванной комнате можно обойтись только стартовым профилем. Он позволяет спрятать торцевые и боковые части панелей и устанавливается с этой целью по всему периметру помещения. Если же потолок многоуровневый, для аккуратного оформления ступеней применяют внутренние или внешние углы.

    Пластиковый плинтус для потолка выполняет функцию стартового профиля, но дополнен декоративной отделкой. Еще один вариант, F-профиль, тоже может быть использован как стартовый, но вместо фигурного плинтуса у него ровная полоска пластика. При установке потолка в ванной комнате большой площади, когда даже узкая стена более 3 метров, может возникнуть необходимость наращивать панели по длине. Для маскировки стыков используют Н-профиль.

    Универсальный уголок представляет собой простой г-образный пластиковый профиль и также может быть использован для прикрытия неаккуратного стыка между стеной и потолком. Однако такой угол не закрепляют перед началом работ, а приклеивают к уже установленным панелям при помощи жидких гвоздей.

    Подготовительные работы

    Итак, материалы выбраны, инструменты подготовлены и ждут своего применения. А мы начинаем монтаж потолка ванной комнаты своими руками с подготовительных работ:

    1. Если на поверхности есть старая осыпающаяся отделка, необходимо ее снять;
    2. Избавьтесь от плесени и грибка, отчистив от них потолок;
    3. Обработайте поверхность антисептиками;
    4. Заштукатурьте трещины и устраните другие дефекты, если таковые имеются.

    Убираем осыпающуюся штукатурку

    Грунтуем потолок

    Для примера монтажа потолка своими руками будем рассматривать ванную комнату, где на стенах уже есть отделка плиткой, усложняющая работу. Перед началом необходимо решить, как будут направлены панели. Рекомендуется располагать их вдоль короткой стены. Если это расстояние не превышает 3 м, длины панелей будет достаточно и их не придется наращивать.

    В помещениях маленьких размеров возможно и диагональное расположение, что зрительно увеличит площадь потолка, но сделать его своими руками значительно сложнее.

    Монтаж панелей по диагонали

    Установка каркаса под пластиковый потолок

    Существует два вида материалов, из которых можно монтировать каркас под потолок, но каждый из них имеет своих сторонников и противников. Кто-то утверждает, что металлический профиль не прослужит долго в ванной комнате и разрушится от коррозии в помещении с повышенной влажностью. С другой стороны, деревянная обрешетка может впитывать влагу и разбухать. Если вам проще сделать своими руками каркас из дерева, обработайте бруски специальной грунтовкой-антисептиком для защиты от грибка и плесени.

    Металлический каркас под панели ПВХ

    Перед началом монтажа необходимо рассчитать необходимое расстояние между потолком ванной и панелями ПВХ. Замерьте высоту светильников, которые будете размещать в подвесном потолке, и добавьте еще 2-3 см на свободное размещение проводов. Делая разметку для каркаса на стене, не забывайте пользоваться строительным уровнем.

    Когда плитка расположена слишком близко к потолку ванной, выбора нет, и каркас необходимо крепить к ней. Чтобы избежать трещин на кафеле, сверлите отверстия между плитками, в центре шва. Если же расстояние от плитки до потолка больше, удобнее закрепить металлические профили или деревянные бруски обрешетки над ней.

    Перед сверлением отверстий убедитесь в отсутствие в этих местах скрытой проводки и распаянных коробок.

    Перпендикулярно направлению панелей будущего потолка на расстоянии около 50-60 см друг от друга к периметру каркаса крепятся металлические несущие профили или брусья обрешетки. Эти ребра жесткости служат для предотвращения провисания потолка.

    Монтаж профилей и панелей ПВХ

    Следующий этап: монтаж стартового пластикового профиля, а если нужна декоративная отделка, то потолочного плинтуса. К металлическому каркасу его прикручивают саморезами по периметру потолка, соблюдая шаг в 30-40 см. Если же обрешетка деревянная, допускается прибить профиль скобами при помощи строительного степлера. Для аккуратного стыка стартового профиля в углах необходимо сделать его подрезку под углом 45 градусов.

    На данном этапе также необходимо позаботиться о монтаже элементов освещения. Разметьте на потолке, где они будут находиться, и протяните в нужные места проводку.

    Панели предварительно обрезают ножовкой или острым ножом. Длина должна быть на 5 мм меньше, чем расстояние от одной стенки до другой. Необходимо вставить в стартовый профиль один торец панели, затем слегка согнуть ее и установить на место другой торец. После этого следует подвинуть элемент до упора к стене, чтобы она стала в профиль с трех сторон.

    Вставляем панель в стартовый профиль

    Четвертую сторону панели крепят к каркасу саморезами с широкими шляпками. Даже если каркас изготовлен из дерева, не рекомендуется использовать металлические скобы, этот способ недостаточно надежен. Каждую следующую панель устанавливают аналогично, придвигая ее вплотную к предыдущей и аккуратно вправляя в стыковочный паз, а затем прикручивают саморезами.

    Установка освещения

    Отверстия для встроенных светильников лучше сделать в процессе монтажа потолка, используя дрель с насадкой коронкой. Или воспользуйтесь обычным сверлом и подрежьте отверстие до необходимого размера ножом. При этом панель может быть уже закреплена на потолке или еще нет, кому как удобнее. На этом этапе через отверстие выпускаются провода для светильников, а их монтаж удобнее сделать после завершения установки потолка.

    Монтируем светильники

    Последняя панель обычно требует обрезки по всей длине. Ширина должна получиться на 1-2 мм меньше, чем расстояние до стены. Вначале обрезанный элемент вставляют до упора в стартовый профиль, а затем придвигают к предыдущей панели и совмещают стыковочный паз. Если у стартового профиля остались небольшие зазоры, их замазывают герметиком.

    Укладка плитки и теплого пола в ванной своими руками — пошаговая инструкция и фото | Своими руками

    Если старый пол в ванной пришел в негодность и ремонту не подлежит, то в ванной замена только одна — плитка, и чтобы было теплее, лучше для этого места теплые полы, т.к. Самый уютный в квартире вы найдете.

    Для начала, как вести любой ремонт, нужно демонтировать старый пол, положить плитку «чистую», (хотя в некоторых случаях можно положить плитку и поверх старого, подробнее здесь).

    Плитка из керамического материала всем известна (Подробнее здесь и здесь), мы и младенцы, наверное, первое, что увидели, это советская керамическая квадратная плитка белого или голубоватого цвета в роддомах …

    Клинкерная керамическая плитка изготавливается просто: заготовки из глины прикрепляются друг к другу своими внутренними сторонами и подвергаются интенсивному обжигу в так называемых туннельных печах.

    После обжига плитки отделяются друг от друга, после чего на обратной стороне на месте бывшего стыка появляются бороздки — это отличительная черта клинкерной керамической плитки.

    Обжиг придает керамической плитке такие качества, как высокая степень водоотталкивания, отличная морозостойкость, поэтому ее часто используют для настила полов на верандах и террасах, а также на открытых балконах, а также на открытых и застекленных лоджиях. С одинаковым успехом используйте его в этих местах и ​​для облицовки стен.

    Укладка плитки

    После демонтажа старой плитки (а именно она) начали подметать основание. После этого на место залила самовыравнивающуюся стяжку, раствор которой готовился сразу из сухой смеси.

    После высыхания стяжки ее тщательно загрунтовали.

    Так как одна клинкерная плитка может незначительно отличаться от другой по размерам (десятые доли доли), швы при складывании своими руками делают шире, при укладке штампованной плитки можно делать обычные межпозиционные швы.

    Ванная комната как видно на фото, здесь она достаточно большая, поэтому можно прибегнуть к незамысловатому, но довольно эффектному дизайнерскому приему — визуальному разделению пространства ванной за счет изменения рисунка укладки плитки — по диагонали и по прямоугольнику.

    Унитаз, ванная и душ расположены по прямой, перпендикулярной схеме, а в зоне входа и под умывальником — по диагонали.

    Я контрастирую с белыми переплетенными швами, такой способ укладки плитки заметно оживляет ванную комнату.

    Связанные материалы: Укладка паркета у себя дома

    Монтируем систему «теплый пол» своими руками

    Сама клинкерная плитка теплая на ощупь, но этот эффект многократно усилится после самостоятельного монтажа системы теплых полов, состоящей из обычных сетчатых электронагревательных матов.

    Установка проста — маты рулонами закатываются по полу ванной комнаты с учетом только будущего расположения мебели, под которую коврики не укладываются.

    Подходя к стенкам сетки осторожно (не касаясь самого проводника) отрежьте желаемую конфигурацию, затем разверните и укладывайте в противоположном направлении.

    После укладки матов на них нанесите плиточный клей, который должен заполнить все ячейки нагревательного мата. Сделать это можно с помощью обычного зубчатого шпателя, который, как думаем, есть у всех домашних умельцев.

    Этот клей очень эластичный, поэтому не делайте его толстым. Клей для теплого пола помимо своих адгезионных качеств также обеспечит дополнительную защиту системы от повреждений, что позволит эксплуатировать систему теплых полов в таких влажных условиях, как ванная.

    Такой подход к устройству теплого пола своими руками позволит очень быстро и равномерно нагреть поверхность пола в ванной.

    Ссылка по теме: Монтаж теплого пола своими руками — инструкция и фото

    Плитка в ванной и установка в ванной системы «теплый пол» своими руками

    1.Чтобы подготовить ровный фундамент под укладку плитки, используйте наливную массу.

    2. Равномерно распределить по всей поверхности пола с помощью строительного шпателя.

    3. Через три часа можно ходить по стяжке пола, а через сутки — укладывать плитку.

    4. Для лучшего сцепления с плиточным клеем поверхность стяжки тщательно шлифуют валиком.

    5. В стене имеется отверстие для ввода кабеля к электронагревательным матам.

    6.Рулонные маты раскладывают и зачищают полосы, минуя место установки мебели.

    7. Чтобы не повредить проводник, каждый следующий мат укладывается в направлении, противоположном предыдущему.

    8. Перед окончательной укладкой и приклеиванием плитки ее можно примерить, уложив на пол.

    9. Для теплого пола подойдет эластичный плиточный клей. Из сухой смеси готовится раствор …

    10. … и кладем зубчатый шпатель на основание, заполняя все ячейки сетки.

    11. При укладке керамической плитки оставляют достаточно широкие шовные зазоры.

    12. При переходе от диагонали к прямой ширина зазора должна оставаться неизменной.

    13. Для затирки швов используют раствор красноватого оттенка, приготовленный из двух смесей.

    14. Широкие швы требуют гораздо большего количества затирки, чем узкие, но они лучше подходят для клинкерной плитки.

    Мастер-класс: как правильно резать и ломать плитку

    1.Плитка закрепляется в специальном плиткорезе, а угол надреза задается по градуированной шкале.

    2. Алюминиевый профиль с направляющей опускается на плитку и фиксируется, плотно прижимаясь к ее поверхности.

    3. Используя плиткорез, оборудованный алмазным режущим роликом, плитка разрезается по заданной линии.

    4. На концах линии надреза помещают две конические опоры и прижимают их к плитке, получая ровный чистый разрыв.

    Совет по устройству теплых полов, точнее матов — Включите на 180 °

    Полосы ТЭНов нужно укладывать непрерывно: у стен комнаты нужно развернуть мат на 180 ° и продолжить обратную упаковку .Для этого в точке поворота ножницами обрезается сетка (но не сам проводник).

    Стяжка для теплых полов — делать или не делать ?

    В некоторых случаях для пола требуется стяжка.

    С одной стороны, это благо: в большинстве стандартных домов основания отличаются от угла к углу такой кривизной, что их в любом случае придется выровнять при настилке паркетной доски, ламината или плитки, как в нашем кейс. Кроме того, как уже было отмечено выше, стяжка обеспечивает равномерный прогрев.Установленные таким образом нагревательные элементы быстрее нагревают поверхность.
    С другой стороны, стяжка длинная. В зависимости от скорости высыхания состава помещение нельзя использовать от недели до месяца. Это бесстрашно, если речь идет о новостройке или капитальном ремонте, но как катастрофа, если планируется оперативный точечный ремонт и санузел. В таких случаях, безусловно, следует отдавать предпочтение системам, не требующим стяжки.

    Примечание: ЭНЦИКЛОПЕДНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ ПОЛ

    Отопительный контур в подземном «пироге» делится с помещением тепла не только эффективно, но и наиболее комфортно для человека.Самый теплый воздух находится у поверхности пола, что соответствует физиологическим потребностям человека. Поэтому в помещении с «теплым полом» можно поддерживать среднюю температуру на пару градусов ниже, чем при традиционном отоплении. Ведь ногам там всегда тепло.

    Благодаря этому затраты на отопление снижаются на 15-20%. При этом подземный контур незаметен и, таким образом, не ограничивает пожелания дизайнера домовладельцу.

    Такую систему обогрева часто используют как вспомогательную, но она может быть основной.Для этого необходимо, чтобы «теплый пол» был уложен на площади не менее двух третей от общей площади помещения, в «пироге» основания использовался утеплитель, а в качестве напольных покрытий использовались такие материалы, как плитка ( с хорошей теплопроводностью).

    Факты:

    Термостат позволяет контролировать микроклимат в доме и следить за работой системы

    Главное преимущество отопления под полом — тепло всегда там, где оно больше всего нужно

    Современные терморегуляторы с красивыми элементами интерьера

    Электрический вариант теплых полов

    Проще говоря, описать конструктивную сущность кабеля «теплый пол» можно следующим образом.Кабель, имеющий вид антенного, укладывается в толщу пола и подключается к электросети. Важным качеством этого кабеля является его способность преобразовывать почти 100% передаваемой мощности в тепловую энергию. Для этого кабель нагревают до 60-70 ° С, поэтому его необходимо надежно покрыть слоем теплоизоляционного материала.

    Есть еще ультратонкие «теплые полы», или кабельные маты: тонкая сетка из пластиковых нитей, в которую вплетен нагревательный кабель.Их главное преимущество — упрощенный монтаж. Сетки укладываются в толстый слой клея для напольного покрытия, их можно разрезать на фрагменты (естественно, не нарушая целостности кабеля), устройство стяжки не требуется.

    При укладке любого электрического «теплого пола» следует соблюдать правила и рекомендации производителей. В частности, необходимо учитывать нормативы расчета мощности на 1 м2 этажей, аккуратно обходиться без кабеля при прокладке, не допускать его растяжения, натяжения, укорачивания или удлинения.Также кабель нельзя перекручивать или гнуть с радиусом меньше разрешенного производителем. Во всех случаях система должна быть заземлена, а при устройстве «теплых полов» в ванной и других влажных помещениях — гидроизоляции.

    Примечание

    При укладке водяного «теплого пола» важно следить за целостностью труб

    Сети кабельного мата можно разрезать на части. Главное не нарушить целостность троса

    Ванная комната — одна из тех комнат, на теплый пол, которые задуманы в первую очередь

    Оптимальный выбор для электрического «теплого пола» — это саморегулирующийся кабель, способный нагревать поверхность с разной интенсивностью.Это позволяет снизить энергопотребление.

    Водный путь

    Основным элементом водяного «теплого пола» является контур отопления из полимерных или металлопластиковых труб, по которому течет горячая вода или другой теплоноситель. Важным преимуществом такой системы является выбор источника тепла, используемого для нагрева теплоносителя. Итак, водяной «теплый пол» подключается к системе централизованного отопления, газовой или твердотопливной котельной, а также тепловым насосам и солнечным коллекторам.

    Последний вариант особенно предпочтителен. Ведь «теплый пол» относится к низкотемпературным типам систем отопления. Теплоноситель должен подаваться в отопительный контур с температурой 35-45 ° С. А котлы, как правило, подают воду, нагретую до b0-70 ° С. Поэтому используйте буферную емкость или устанавливайте трехкомпонентную. ходовой клапан, с помощью которого горячая вода смешивается с охлажденной водой из обратной магистрали системы отопления. В свою очередь, тепловые насосы обеспечивают подачу теплоносителя контура «теплый пол» с заданными температурными параметрами.

    Трубы монтируются на черновой пол до заливки стяжки. Есть два типа укладки. Параллельная (в виде змейки)

    подходит для небольших помещений, а место входа теплоносителя в змеевик находится ближе к наружной стене здания. Спиральный режим больше подходит для больших помещений. Расположение подвода теплоносителя выбирать свободно, ведь по спирали горячие участки трубы соседствуют с холодными, а общая температура остается постоянной по всей площади.Важно убедиться, что строители качественно проводят теплоизоляцию «теплого пола».

    Правильный выбор теплого пола

    При прочих равных, приобретение и установка элементов водяного «теплого пола» обойдется дороже, чем электрического. Однако такая система будет более экономичной в использовании, к тому же ее можно будет подключить к тепловому насосу. Кабельное отопление менее экономично и зависит от стабильности электроснабжения.Зато стоимость электрического «теплого пола» меньше, а монтаж проще. И вы можете поставить его в уже существующий дом. Смонтировать водяной «теплый пол» сложнее, и это лучше делать при новостройке.

    В заметке:

    Пленочная инфракрасная система обогрева отличается низким энергопотреблением — всего 40 Вт / час

    Установка этой системы не занимает много времени и не требует больших усилий. И самое главное — он под силу каждому

    Твердое углеродное покрытие гарантирует 100% возврат тепла.Благодаря перфорации всей поверхности отличное сцепление материала

    Разумный подход

    «Теплые полы», как электрические, так и водяные, требуют надежного современного управления и контроля. Сделайте это с помощью терморегулятора — устройства, которое помогает поддерживать определенную (заранее заданную человеком) температуру. Этот элемент системы, в отличие от всех остальных, заметен. Более того, производители все чаще делают его в интересном и даже необычном футляре.Чтобы эта деталь вписалась в то или иное решение интерьера комнаты.

    В быту применяются термомеханические и электронные регуляторы температуры. В первом случае, чтобы изменить параметры микроклимата вращательным движением, вручную установите необходимый режим, уменьшая или увеличивая интенсивность работы системы. Электронные устройства позволяют автоматически поддерживать температуру в помещении. А для самых современных устройств можно запрограммировать цикл обогрева на неделю вперед с учетом наличия и отсутствия людей в помещении.Это обеспечивает снижение потребления энергии.

    К термостату подключите хотя бы один датчик наружной температуры. Это предотвратит быстрое нагревание воздуха в то время, когда пол еще холодный. Однако полнофункциональный термостат дополнительно оснащен датчиком воздуха, а в идеале — несколькими, в разных частях комнаты. Последнее будет полезно при условии, что в системе отопления под полом имеется несколько контуров. Тогда можно будет обеспечить более равномерный прогрев воздуха.

    Фото Т.Филиппи

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …
  • Монтаж водяного теплого пола своими руками из производитель — фото Как произвести монтаж водной системы…
  • Как сделать монтаж водяного пола своими руками — устройство и инструкция Самостоятельная установка водяного теплого пола …
  • Укладка теплого пола под ламинат своими руками — фото Как сделать самостеллажную систему …
  • Сушилка с вентиляторами своими руками Как сделать сушилку с вентиляторами Long …
  • Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник с вашим своими руками из керамики …
  • Инструкция по установке душевой кабины своими руками Посмотреть полный альбом Монтаж душевой кабины…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    • .

    Подвесные или натяжные потолки-выбор, проектирование и установка своими руками БЕЗ ПИСТОЛЕТА (+ IDEo) | Сделай сам

    В этой статье мы постараемся ответить на несколько вопросов:

    • Как устроены натяжные и подвесные потолки?
    • Какие потолки выбрать для своей квартиры или дома?
    • Плюсы и минусы обоих типов потолков — надежность, простота монтажа и др.
    • Как произвести монтаж (установку) натяжных и натяжных потолков своими руками?

    Потолок — очень важная часть интерьера — достаточно приложить немного усилий к его внешнему виду, и вся обстановка в комнате изменится.

    Результат оправдает вложенные средства и усилия только при условии продуманного дизайнерского решения и его грамотной технической реализации. Чаще всего для устройства нестандартных потолков используют натяжные или подвесные системы. Чтобы добиться максимального эффекта в одном дизайне, материалы или даже технологии часто комбинируются.

    ПВХ-пленки, из которых изготавливают натяжные потолки, благодаря своей водостойкости отлично подходят для влажных помещений. У них широкий выбор фактур и оттенков (глянец, мат, сатин, металл, мрамор), к тому же они идеальный вариант для больших площадей, так как позволяют сваривать полотно практически без швов.

    Правда, этот материал чувствителен к низкой температуре — при приближении к нулю пленка становится жесткой и хрупкой. Кроме того, изделия из ПВХ боятся механических повреждений тупыми и острыми предметами.

    Полиэфирные полотна — альтернатива пленкам ПВХ — не реагируют на перепады температуры, сохраняя размер и структуру даже при -30 ° С. Но они беднее по цвету и, что самое главное, не поддаются сварке. Их нужно сшить или закрепить с помощью профиля, а это удешевляет и удорожает всю конструкцию.Еще один недостаток полиэфирной ткани — ее нельзя красить перед установкой. Поэтому натяжной потолок из него либо оставляют матово-белым, либо окрашивают после натяжки.

    Для натяжных потолков чаще всего используют листы гипсокартона (ГКЛ). Среди неоспоримых преимуществ гипсокартона — довольно низкая стоимость и возможность создавать из него кривые формы. В этом случае первый плюс сразу имеет свой минус, ведь гипсокартон после монтажа необходимо шпатлевать и красить, а это дополнительные затраты денег и времени.

    Иногда вместо ГКЛ используют панели из экструдированного пенополистирола, обладающие повышенной влагостойкостью и внешнее армирование стекловолокном, что значительно облегчает заполнение поверхности. Но этот материал вдвое дороже обычного гипсокартона.

    Плюсы и минусы конструкции

    Главное преимущество натяжных потолков — это, конечно, их разнообразие. Арочные и куполообразные, гофрированные и многоуровневые, с мерцающими «звездочками» и в виде облаков — тонкий эластичный материал, натянутый на алюминиевый каркас, позволяет повторить любую форму и дизайн.Реализация подобных фантазий из любого другого материала по возможности обойдется в разы дороже. К тому же они достаточно легкие: при площади помещения 30 м2 материал вместе с системой застежек весит всего около 10 кг. Но такие потолки, особенно при использовании глянцевых материалов, требуют равномерного натяжения, а сделать это могут только опытные мастера.

    Что касается натяжных потолков, то они лучший вариант, если перед вами стоит задача маскировки коммуникаций и строительных изъянов.

    А многоуровневый натяжной потолок скроет и ненужное, при этом потери сведутся к минимуму, а при правильно организованной подсветке даже визуально увеличат комнату. Правда, если сравнивать одноуровневые потолки, созданные подвесным и натяжным методом, первый все равно отнимает от высоты комнаты больше сантиметра — минимум 5-6 см против 3-4 см. Кроме того, потолки из гипсокартона неустойчивы к воздействию влаги: после того, как плита уже намокла, ее нельзя вернуть в исходное состояние.Второй немаловажный недостаток — необходимость дополнительной отделки. Также натяжной потолок нужно собирать по частям, что, естественно, занимает больше времени, а натяжной потолок — это готовое изделие, сшитое из отдельных полос пленки.

    Понятно, что в частном доме протечки с этажа на этаж случаются гораздо реже, чем в многоквартирных домах.

    Однако и здесь от таких тестов никто не застрахован. И в таких случаях в первую очередь страдает потолок нижнего этажа.Если он изготовлен из гипсокартонных листов, даже влагостойких, при сильном затоплении их придется менять, так как от влаги они распадутся и никогда не примут первоначальный вид.

    При этом натяжные потолки не только с честью выдержат нападение, но и убережет от промокания мебель нижнего этажа. Однако для того, чтобы слить воду из «пузыря», созданного на потолке, необходимо воспользоваться услугами мастеров, и в случае повторной аварии однажды отремонтированный потолок уже не сможет выполнять свою функцию, так как будет нарушена герметичность полотна.

    Основные характеристики

    Натяжные потолки

    Подвесные потолки

    Время установки

    3-5 часов

    2-3 дня

    Огнезащитные свойства

    Не поддерживает запись

    Не поддерживает запись

    Прочность

    10 и более лет

    10 и более лет (требует периодической покраски)

    Водонепроницаемость

    Не конденсировать влагу

    Конденсация влаги

    Устойчивость к механическим повреждениям

    Низкая

    Среднее значение

    Текстура потолка

    Без ограничений

    Матовый, полуматовый

    Натяжные потолки — описание конструкции и монтажа

    Для любителей зеркальных изображений, фотопринтов и насыщенных цветов натяжные потолки — просто находка.Они подходят для любого помещения, а для бассейнов и ванных комнат благодаря своей влагостойкости являются оптимальным вариантом отделки.

    Рисунок 1. Два способа установки натяжного потолка (щипковый и гарпунный)

    Монтаж натяжных потолков выполняется достаточно быстро. При желании старое полотно всегда можно заменить новым, натянув его на старую раму.

    Отнеситесь серьезно к выбору материала. Так, для ванной и кухни, где часто повышается влажность, лучше выбрать глянцевую пленку, которую легче чистить.Но для гостиной или спальни больше подходят матовые пленки, например, для бархата или замши. Они создают ощущение уюта и, кроме того, служат дополнительной звукоизоляцией. Здесь есть и финансовая выгода — матовые пленки для натяжных потолков стоят на 20-30% дешевле глянцевых, а с учетом просторных жилых помещений частного дома это может значительно снизить смету ремонта.

    Пар и конденсат на натяжных потолках не образуются, так как пленка тонкая и очень быстро нагревается до комнатной температуры.А вот перекрытие потолка под пленкой не актуально — если они холодные, скопления лишней влаги не избежать. Поэтому перед установкой натяжного потолка обязательно утеплите и хорошенько проветрите пространство.

    Заказывать и устанавливать натяжные потолки необходимо только после завершения всех ремонтов, включая отделку стен, установку систем вентиляции и кондиционирования. Кстати, если вы выбрали потолок с эффектом мерцающих звезд, светогенератор лучше разместить где-нибудь в потайной нише под потолком — так вы облегчите доступ к нему.

    Уход за натяжными потолками

    Для поддержания натяжных потолков в надлежащем виде их необходимо один-два раза в год протирать сухой тканью. При наличии загрязнений на пленке ее поверхность необходимо обработать раствором нашатырного спирта или мыльным раствором, а затем насухо протереть мягкой тканью. Для чистки подойдет и любое средство для мытья окон на спиртовой основе. Но использовать щелочные, кислотные или абразивные моющие средства в этом случае категорически запрещено: первые могут разрушить пигментный краситель в пленке, а вторые — просто поцарапать ее поверхность.

    В принципе, натяжные потолки неприхотливы в уходе и их легко осуществить самостоятельно. Единственное, что не стоит делать самостоятельно, а сразу вызывать мастеров — это задержка под пленкой воды после затопления и механическое повреждение пленки. Любое неэффективное действие только усугубит ситуацию, а вдобавок приведет к снятию гарантийных обязательств со стороны продавца.

    Крепление светильников в натяжные потолки — нюансы

    Натяжные потолки позволяют использовать обычные лампы накаливания мощностью до 30 Вт, а также галогенные на 12 Вт и люминесцентные лампы мощностью до 50 Вт.Между стеклянной колбой светильника и плоскостью потолка должно быть

    должно быть расстояние не менее 1 мм — для ограничения теплопередачи. Если светильники монтируются непосредственно в натяжном потолке, для каждого из них создается фанерная или стержневая основа, а точечные источники света встраиваются путем прокладки теплоизоляционных колец между ободом и полотном. В противном случае нагретый металл может проникнуть в пленку в отдельных местах, а тепло, выделяемое источниками света в целом, — привести к увеличению пластичности пленки ПВХ и ее провисанию.

    Особенности монтажа и монтажа натяжных потолков

    Существует несколько способов установки натяжных потолков, но в основном они схожи: потолочное полотно ПВХ постепенно нагревается струей горячего воздуха до температуры порядка 70 ° C, пленка становится эластичной и хорошо тянется. В этом состоянии он затягивается, а края заполняются рамой из предварительно собранного по периметру потолка крепежного профиля. После охлаждения до комнатной температуры пленка дает небольшую усадку, в результате чего прочно фиксируется на каркасе и образует готовый потолок.Что касается полиэфирной ткани, то ее сначала натягивают на рамку крепления, а затем нагревают строительным феном в тех местах, где необходимо разгладить складки.

    Процесс монтажа усложняется, если нужно устанавливать не обычную гладкую ткань, а, например, «звездное небо». Затем устанавливается рамка на 1,5-2 см ниже, оптоволоконный кабель прокладывается внахлест, и только после того, как пленка натянута. На завершающем этапе в растянутой пленке проделываются отверстия для удаления отдельных жил кабеля или установки рассеивателей, имитирующих звезды.

    Качественно смонтировать натяжной потолок могут только профессионалы, и желательно, чтобы они были у продавца потолка, так как при привлечении рабочих извне можно потерять гарантию. Измеритель оценит возможность использования той или иной системы крепления, а также посоветует, как лучше подготовиться к установке (например, заранее приобрести все осветительные приборы, планируемые к размещению на потолке).

    Применяются две основные системы крепления натяжных потолков — гарпунная (для потолков из ПВХ-пленки) и прижимная или «клипса» (для потолков из полиэфирных тканей).В первом случае к профилю цепляется окантовка полотна, называемая гарпуном. Этот вариант считается более технологичным и качественным. Кроме того, системы с гарпунным способом крепления позволяют демонтировать и заново смонтировать потолок, не повредив пленку. При второй системе крепления потолочная облицовка просто заполняется по периметру в профиле с помощью специального шпателя и фиксирующего клина, зажимающего край.

    Полотна «Заклипсованные» допускают лишь частичный демонтаж, т. К. Их нельзя перетягивать — не хватает запаса ткани по периметру (при первоначальной установке все лишнее обрезается).Однако прижимная система больше приспособлена для обустройства потолков больших площадей и сложных криволинейных форм.

    Монтаж натяжного потолка своими руками занимает всего несколько часов.

    Производим монтаж натяжных потолков своими руками, пошаговая инструкция к фото

    1. Крепление профиля к стене по предварительно нанесенному контуру
    2. На потолке размечены места для светильников и прикреплены провода
    3. Основание для установки светильников крепится к потолку дюбелями
    4. Полотно потолка нагревается пистолетом и зацепляется гарпуном за профиль
    5. Пленка натягивается и в паз профиля вставляется специальный шпатель
    6. Наклеив на пленку теплоизоляционное кольцо, в нем вырезают отверстие
    7. Через теплоизоляционное кольцо протяните провода и подключите к ним лампу
    8. Пластиковая вставка позволяет закрыть зазор между стеной и профилем
    9. Натяжной потолок визуально увеличивает комнату и скрывает дефекты базового потолка

    Фото 1 — Самостоятельный монтаж натяжного потолка — фото поэтапно

    Какие бывают натяжные потолки

    Дизайн, состоящий из квадратных плиток или прямоугольных панелей, теперь служит эталоном идеального соотношения цены и качества отделки потолка.

    Возможна установка подвесного потолка на разные перекрытия, только необходимо правильно выбрать крепеж, вариант которого зависит от плотности материала данного перекрытия. И это не единственный нюанс устройства натяжных потолков.

    При выборе модулей обращайте внимание на то, к какому классу огнестойкости относится материал, из которого они изготовлены. Таким образом, допускается установка только модулей из негорючих, трудновоспламеняющихся и трудновоспламеняющихся материалов.То же касается и коммуникаций в межпотолочном пространстве, если таковые имеются.

    Все материалы также имеют свой процент влагостойкости, который характеризует их способность сохранять форму без деформации при запредельных атмосферных показателях. Чем ближе показатель к 100%, тем устойчивее материал. Так, например, для отделки потолков в ванных комнатах и ​​кухнях не рекомендуется использовать подвесные модули с влагостойкостью ниже 95%, а поддерживать температуру в пределах 15-30 ° С, а относительную влажность воздуха не превышать 80-90%.При падении температуры ниже 11 ° C возникает опасность выделения конденсата, который вреден для модулей с влагостойкостью ниже 95%. Чтобы потолок в таких условиях не деформировался, необходимо снимать часть модулей до тех пор, пока уровни температуры и влажности не выровняются, улучшая тем самым воздухообмен вокруг конструкции. Чтобы избежать образования конденсата в межклеточном пространстве, желательно предусмотреть слой пароизоляции, а также позаботиться о хорошей вентиляции.Каркас потолка можно собрать во время ремонта, но устанавливать потолочные модули рекомендуется только после завершения всех отделочных работ.

    Уход за натяжными потолками

    При уходе за натяжными потолками главное не переборщить с влажной уборкой. Так, поверхность модулей с влагостойкостью около 90% рекомендуется протирать слегка влажной тряпкой, а с показателем ниже 70% — чистить только пылесосом (это поможет избежать деформации). .

    А вот при незначительных механических повреждениях — царапинах и вмятинах — можно обойтись самостоятельно, без привлечения профессионалов. Такие деформации можно заделать шпаклевкой, а затем закрасить баллончиком или пульверизатором.

    Перед установкой потолков комнату нужно хорошо просушить. А в период эксплуатации важно, чтобы температура оставалась в пределах 15-30 ° С, а относительная влажность воздуха не превышала 80-90%. При падении температуры ниже 11 ° C возникает опасность выделения конденсата, который вреден для модулей с влагостойкостью ниже 95%.

    Чтобы потолок не деформировался в таких условиях, необходимо снимать часть модулей до тех пор, пока уровни температуры и влажности не выровняются, улучшая тем самым воздухообмен вокруг конструкции. Чтобы избежать образования конденсата в межклеточном пространстве, желательно предусмотреть слой пароизоляции, а также позаботиться о хорошей вентиляции. Каркас потолка можно собрать во время ремонта, но устанавливать потолочные модули рекомендуется только после завершения всех отделочных работ.

    Особенности работы с гипсокартоном

    Гипсокартон требует очень внимательного отношения в процессе работы. Например, такие листы ни в коем случае нельзя хранить, размещая рядом со стеной — это приводит к их деформации. Держите гипсокартон только горизонтально, листы аккуратно складывая стопкой.

    При установке металлического каркаса следите за тем, чтобы шаг монтажа монтажного профиля не превышал установленный (это 500 мм), иначе ГКЛ со временем начнет деформироваться под собственным весом.Листы гипсокартона крепятся к каркасу специальными саморезами с нарезной головкой, а швы между листами заполняются шпаклевкой. После высыхания последняя поверхность потолка обрабатывается наждачной бумагой, шлифуется и финиширует.

    Поскольку потолок из ГКЛ обязательно требует отделки, лучше выбирать влагостойкие листы. Малярные работы предполагают достаточное увлажнение основания, а если он слишком чувствителен к влаге, все работы пойдут не так: вскоре после высыхания гипсокартон начнет трескаться, а также может деформироваться.

    Обычный гипсокартон стоит выбирать только в тех случаях, когда гибкость материала является одним из ключевых критериев.

    После шпаклевки проводится окраска гипсокартона дисперсионно-эмульсионной краской на водной основе. Но масляные и другие краски на основе растворителей для этих целей не подходят.

    Подробнее: Правильный монтаж гипсокартона своими руками.

    Особенности монтажа подвесных потолков

    Основа подвесного потолка — легкий каркас из металлических профилей, который обычно имеет форму решетки.Чаще всего модули крепятся двумя способами — скрывая или не скрывая рамку. (также читайте: Как сделать установку подвесного потолка к одному)

    В первом случае элементы плотно прилегают друг к другу, образуя единую перемычку, но такой способ крепления технически более сложен в установке и ремонте.

    Во втором случае, когда поверхность потолка остается как бы разделенной на сектора, способ монтажа более простой в исполнении. Кроме того, каждый элемент не зависит от других и при необходимости может быть заменен в течение нескольких минут.Некоторые современные модули по краям имеют специальные ступеньки или прорези для крепления к профилю каркаса.

    Рисунок 2. Крепление подвесного потолка

    Монтаж натяжных потолков своими руками — пошаговая инструкция к фото

    1. Установка нулевого уровня — важный этап создания потолка
    2. Стеновой профиль крепится пластиковыми дюбелями
    3. Отогнутый П-образный профиль крепится к базовому потолку
    4. При создании каркаса направляющий профиль вставляется в стену
    5. П-образным подвесом закрепите направляющий профиль на нужном уровне
    6. Создание каркаса отделки потолка с креплением несущего профиля
    7. ГКЛ прикрепить к каркасу потолка специальными шурупами
    8. Зазоры между ГКЛ шпатлюют и закрывают самоклеящейся лентой
    9. Поверх армирующей ленты еще один слой шпатлевки

    Фото 2.Самостоятельная установка натяжного потолка

    НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

    Как назло, на белом оштукатуренном потолке сразу после переезда в новый дом появляются трещины. Причина — неравномерный отложение фундамента, из-за которого сдвинулась стена, а затем и пол. Но есть отличный способ избежать всех проблем и в кратчайшие сроки придать своему дому безупречный потолок.

    Стандартные системы натяжных потолков устанавливаются за одну рабочую смену.Натяжной потолок закрывает выступающие балки, а также сверху проложены инженерные коммуникации.

    Виниловая пленка и полиэфирная ткань обработаны антистатическим составом, то есть не притягивают пыль и не нуждаются в особом уходе. К тому же потолочные конструкции обладают неисчерпаемыми эстетическими возможностями. Однако о натяжных потолках часто можно услышать нелестные отзывы, которые, как правило, не имеют под собой веских оснований.

    Говорят, натяжные потолки представляют собой брус на стыке со стеной, к тому же не сочетаются с лепниной и другими элементами декора.

    Кромка — это лаконичный и миниатюрный гибкий профиль, практически не влияющий на дизайн интерьера. Если стены идеально ровные, то можно обойтись без доски, закрыв стык между потолком и стенами.

    Причем натяжные потолки прекрасно сочетаются с полиуретановой лепниной, то есть с легкой полимерной лепниной, которую невозможно отличить от классического гипсового декора.

    Для создания сложных потолочных композиций в конструкции из гипсокартона интегрируются винил и ткани разных цветов и фактур, подсвечиваются скрытыми светодиодными лентами и волоконно-оптическими нитями, украшаются художественной росписью.

    Говорят, натяжные потолки экологически ненадежные, источают неприятный запах, а с пожарной безопасностью не все в порядке.

    Фактически, материалы для монтажа натяжных потолков имеют все обязательные санитарно-эпидемиологические, противопожарные и экологические сертификаты (сертификаты соответствия). Заключая договор, требуется предоставление всех разрешительных документов. На рулонах пленки и ткани должна быть специальная маркировка (ISO 9001, Oeko-Tex Standard 100, SANITIZED, IMO, A + и т. Д.). «Ароматный» потолок — однозначно контрафактная несертифицированная продукция.

    По результатам российских и международных исследований виниловые и полиэфирные полотна признаны легковоспламеняющимися (класс горючести Г1), самозатухающими, с очень низкой способностью к дымообразованию. Кроме того, они не поддерживают горение и не способствуют распространению огня. Наконец, натяжные потолки полностью соответствуют требованиям СННП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений.«

    Говорят, натяжные потолки не подходят для больших помещений, так как изготовить и собрать огромное полотно технически сложно.

    По стандартной технологии полотно растягивается до помещений до 40 квадратных метров. м. Ограничений по длине-ширине и конфигурации объекта не существует. Кстати, натяжные потолки часто используют для зрительного увеличения и корректировки комнаты. Например, натягивают черное глянцевое полотно, собирают антуражную балюстраду — и получается эффект двухсветового пространства.Для больших помещений перемычки шириной пять метров сваривают на аппарате HDTV (ток высокой частоты). Шов получается аккуратным, тонким и практически незаметным. Кроме того, в масштабных помещениях технологические моменты обыгрываются за счет пространственных конструкций потолка.

    Говорят, подвесные потолки провисают, трясутся, а еще их легко повредить острыми предметами и даже пробкой от бутылки шампанского.

    Провисание и дрожание натянутого полотна происходит из-за ошибок при установке, а также использования неподходящих материалов и компонентов.Чтобы получить наилучший результат, избегайте фирм-однодневок и «бесплатных» установщиков и обращайтесь к проверенным компаниям с надежной рыночной репутацией. Качественный, правильно установленный натяжной потолок выглядит безупречно. Отклонение плоскости потолка от вертикали составляет всего 1 мм на 10 кв. м из расчета 1 см, что в любом случае незаметно на глаз. Натяжной потолок следует беречь от проколов и порезов. Винил практически не подлежит ремонту. Но ткань можно отремонтировать, особенно если повреждение находится в периферической зоне.Зато пленочный натяжной потолок защищает интерьер от протечек, вмещая до 100 литров воды. После устранения аварии сервисная бригада специализированной компании восстановит первоначальный вид сети.

    ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКАХ — СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

    Что такое натяжные потолки?

    ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ

    ПЛЕНКА ПВХ

    Пленка поливинилхлоридная (ПВХ) — самый доступный и распространенный материал. Его главное достоинство — невысокая стоимость, при этом он не пропускает воду и способен выдерживать значительные нагрузки в случае протечек.В технической документации и рекламных проспектах часто можно прочитать, что потолок из ПВХ не рван, даже если он находится под давлением около л / м 2 . При этом есть случаи, когда пленка не протекала даже при более серьезных нагрузках.

    Вопреки распространенному мнению, материал не повреждается, например, тупым предметом. мяч или пресловутая пробка от шампанского.

    Большой выбор цветов позволяет подобрать именно тот оттенок, который лучше всего впишется в интерьер.В отличие от полотна из ткани, поверхность пленки ПВХ может быть не только матовой, но и глянцевой, что позволяет зрительно увеличить небольшое помещение и придать ему аристократичный вид.

    Конечно, есть минусы. Многие жалуются, что винил «не дышит», и это действительно так: материал не пропускает не только воду, но и воздух. В случае плохо работающей вентиляции квартиру с пленочными потолками придется чаще проветривать. Кроме того, пленку можно случайно повредить чем-нибудь острым: лыжной палкой или металлическим профилем.По этой причине ПВХ покрытие не рекомендуется устанавливать до завершения ремонтных работ.

    Еще одна проблема — низкая морозостойкость винила. Уже при пяти градусах мороза он начинает трескаться и терять эластичность. Это означает, что пленочный потолок нежелательно устанавливать в помещениях, которые зимой отапливаются только периодически или совсем не отапливаются.

    Так же быстро пленка приходит в негодность и под воздействием высокой температуры. Некоторые строители не рекомендуют устанавливать такое полотно на кухне, где неизбежно будет нагреваться газовой или электрической плитой.Однако покрытие может испортиться только при очень низких потолках. При стандартной высоте 2,3-2,7 м с полотном ничего не случится.

    Другое дело, что лампы для отделки ПВХ нужно подбирать с особой тщательностью: если это не подвесная люстра, то подойдут только устройства со светодиодами, так как лампы накаливания слишком сильно нагреваются. Для точечного освещения также можно использовать галогенные источники, но мощностью не более 30 Вт.

    .
    12Окт

    Как положить плитку мозаику на кухне фартук своими руками видео: Кладем плитку на фартук кухни правильно

    12 Окт 1985 alexxlab Комментировать

    Фартук для кухни из мозаики (45 фото) своими руками, наглядная пошаговая инструкция с фото и видео

    Статьи

    Содержание

    • 1 Определения
    • 2 Плюсы и минусы покрытия
      • 2.1 Достоинства
      • 2.2 Недостатки
    • 3 Варианты мозаики
    • 4 Особенности укладки мозаичного фартука
      • 4.1 Подготовка поверхности
      • 4.2 Материалы
      • 4.3 Укладка мозаики
    • 5 Вместо послесловия

    Есть ли смысл собирать фартук для кухни из мозаики? В чем преимущества такого решения и в чем его недостатки? Как клеится мозаика на фартук кухни своими руками? Из этой статьи вы узнаете ответы на эти вопросы.

    Фартуки из мозаики для кухни пользуются вполне заслуженной популярностью благодаря своим преимуществам

    Определения

    Чтобы не путаться с терминологией, давайте четко сформулируем, о чем идет речь.

    • Фартук. Это область стены над мойкой, плитой и рабочей поверхностью кухни. Чаще всего сверху она ограничена верхними шкафчиками гарнитура, но возможны самые разные варианты. На эту часть стены при готовке, мытье посуды и других кухонных работах чаще всего попадают брызги воды и горячего жира, сок овощей и прочие загрязнения. Подробности читайте в статье Из чего сделать фартук на кухне: практичные варианты.

    Фартук – часть стены в рабочей зоне кухни

    • Мозаика. Мелкая плитка как правило, разных цветов. Из нее может формироваться некая картина, рисунок или абстрактный набор цветовых пятен.

    Зачем может понадобиться мозаика для фартука кухни? С теми же целями, что и любое другое покрытие. Благодаря ей стенка рабочей зоны станет не только красивой, но и защищенной от загрязнений.

    Фартук не только защитит стену от повреждений, но и облагородит интерьер

    Плюсы и минусы покрытия

    Давайте постараемся максимально объективно взвесить, что нам даст мозаика для фартука на кухню.

    Мозаика помимо привлекательного внешнего вида обладает рядом преимуществ

    Достоинства

    Мозаичный кафель для кухни, в первую очередь покрытый глазурью – тот материал, который практически не загрязняется. Точнее, загрязнения неспособны проникнуть в поры мозаичной плитки, образуя лишь тонкую пленку не ее поверхности. Помимо этого, он обладает рядом других преимуществ:

    • Простотой в уборке. Мозаика на фартук легко чистится. Свежие загрязнения можно удалить губкой с обычным мыльным раствором. Засохшие брызги пищи, пригоревший жир и прочие прочные наслоения можно спокойно удалять теми методами, которые для большинства декоративных покрытий неприменимы – абразивными чистящими средствами и даже металлической мочалкой.

    Мыть материал невероятно легко

    • Огромному ассортименту. Разнообразие оттенков и форм позволит вам создать любой рисунок или цветовой акцент. К тому же мозаика легко может вписаться практически в каждый интерьер.
    • Устойчивостью к температурным перепадам. Это покрытие, так же, как и привычная многим керамическая плитка невосприимчиво к высоким температурам.
    • Влагоустойчивостью. Мозаика защитит стены рабочей зоны от повышенной влаги, постоянно царящей на кухне.

    При желании можно отделать не только фартук, а всю стенку целиком

    Смотрите также: Плитка-мозаика для кухни – варианты использования

    Недостатки

    Без недостатков у мозаичной плитки не обошлось. Так к ее основным минусам можно отнести:

    • Стоимость. Цена мозаики будет ниже других натуральных материалов, но все же выше пластиковых или МДФ-панелей.
    • Сложность установки. Укладка такого фартука своими руками потребует от вас должных навыков и умений.
    • Загрязнение затирки. Несмотря на то, что сам по фартук из мозаики для кухни моется очень легко, о затирке между швами такого сказать нельзя. Со временем грязь будет скапливаться между чипами, влияя на их внешний вид.

    Со временем швы между чипами становятся грязными и неопрятными

    Варианты мозаики

    Перед покупкой облицовочного материала, вам следует ознакомиться с тем, какой бывает мозаика на фартук для кухни. Она может отличаться по следующим параметрам.

    • Размеры. Сейчас мозаика для кухонного фартука в большинстве случаев продается не в рассыпном виде, но в виде матриц с различными размерами (чаще всего от 24х24 до 32х32 см). Основу покрытия создают маленькие чипы с размерами от 1х1 до 5х5 см.

    Самые популярные размеры чипов – от 24х24 до 32х32 см

    • Формы. Наибольшей популярностью пользуются квадратные чипы. Они легки в укладке и могут вписаться в любой декор. Не менее востребованы и прямоугольные формы. А вот треугольные, ромбовидные, шестиугольные варианты встречаются реже.

    Квадратная и прямоугольная мозаика популярней всего

    Круглые чипы выглядят весьма необычно

    • Материалы. Мозаика на фартук на кухне может быть выполнена из металла, стекла, керамики, камня, керамогранита, перламутра. Больше о разновидностях этого материала в статье: Плитка-мозаика для кухни.

    В качестве основы для покрытия используется керамогранит, стекло, керамика, камень или перламутр

    • Способы соединения. Между собой чипы могут быть зафиксированы полимерными перемычками, полиуретановой сеткой, бумажной клейкой основой. Лучше остановите свой выбор на полиуретановой сетке, как на одном из наиболее прочных вариантов крепления.

    Лучше выбирать чипы, соединенные полиуретановой сеткой – они прослужат дольше всего

    Особенности укладки мозаичного фартука

    Итак, нам предстоит изготовить кухонный фартук из мозаики своими руками. В нашем распоряжении – несколько пластин с мозаичными чипами на основе из бумаги или сетки и довольно-таки неровная стена кухни. Как соединить их в единое целое?

    Общие рекомендации даны в статье Как сделать кухонный фартук из плитки.

    Укладывать фартук можно только на предварительно подготовленную стену

    Подготовка поверхности

    Инструкция, в общем-то, стандартна для укладки любого вида кафеля.

    • Зачистка. Вооружившись жестким стальным шпателем, зачищаем поверхность от наслоений старой краски или извести. Штукатурку лучше простучать небольшой кирочкой и там, где она отделяется – поддеть шпателем и удалить. Затем тщательно очищаем поверхность стены от пыли. Если стена побелена, перед этой операцией ее лучше смочить и дать пропитаться водой.
    • Грунтовка. Далее грунтуем бетон или штукатурку проникающей грунтовкой. Лучше взять кисть – валиком трудно пропитать все неровности стены. Распылитель тоже подойдет.
    • Штукатурка/шпаклевка. Дальнейшее зависит от размера неровностей. Если они велики – штукатурим любой смесью на цементно-песчаной основе, если выступы и впадины незначительны – сразу шпаклюем финальной шпаклевкой. Кухня – это всегда высокая влажность, поэтому лучше использовать водостойкие составы на акриловой основе.

    Когда стена будет подготовлена, можно приступать к укладке

    После того, как стенка выровнена, а шпаклевка просохла – повторно грунтуем поверхность. Эта несложная операция укрепит ее и обеспечит лучшее сцепление с финальным покрытием.

    Материалы

    Кроме самой мозаики, нам понадобятся:

    • Клей. Выбирайте вариант, предназначенный именно для мозаики, с добавкой латекса. Он даст наиболее прочное и водостойкое соединение мозаичной плитки с поверхностью стены.
    • Затирка. Чем более плотную поверхность она даст – тем лучше. Тут, однако, есть одна ловушка, в которую легко угодить с непривычки: к примеру, затирка на эпоксидной основе крайне прочна. Но если не оттереть ее начисто с поверхности плитки сразу – сделать это позже будет почти невозможно.

    Цвет затирки обязательно должен подходить к цвету плиток

    Также вам потребуеются:

    • строительный уровень;
    • шпатели;
    • емкость для клея;
    • влажная ветошь;
    • маркер для разметки.

    Укладка мозаики

    В этом разделе мы рассмотрим, как укладывается мозаика для кухни на фартук.

    Иллюстрация

    Описание действий

    Разметка. Первым делом вам потребуется обозначить зону будущего фартука. Его размеры будут зависеть от размеров гарнитура. Разметку лучше всего делать при помощи лазерного уровня, можно также воспользоваться водяным.
    Приготовление клеевого раствора. Согласно инструкции на упаковке клея, разведите его водой. Консистенция смеси должна позволять ей держаться на шпателе и не сползать с него.
    Нанесение клея. Гладким шпателем нанесите на поверхность клеевой состав. Делать это лучше постепенно, чтобы он не успел высыхать.
    Удаление остатков клея. Зубчатым шпателем удалите с поверхности остатки раствора. Для работы с мозаикой лучше всего использовать инструмент с зубьями в 6 мм.
    Укладка мозаики. Когда остатки клея удалены, приложите первый лист мозаики к верхней разметке и немного прижмите его. Если вы приобрели мозаику на бумажной основе, то ее нужно клеить бумагой наружу. Заготовки на сетке приклеиваются сеткой внутрь.

    Укладку материала лучше проводить от угла к середине стены.

    По указанной схеме проводится облицовка всего фартука. Когда плитки окончательно схватятся, необходимо будет заняться затиркой. Если ваша мозаика на кухне на фартук выполнена на бумажной основе, то ее необходимо намочить и удалить бумажный слой по диагонали.

    Чтобы удалить бумажную основу, ее необходимо хорошенько намочить и снять по диагонали

    Затирка на фартук из мозаики на кухню наносится как минимум через сутки, когда клей надежно схватится. Затирочную смесь наносят резиновым шпателем, выжидают 30-60 минут (пока она начнет схватываться, но еще не высохнет окончательно), после стирают ее с поверхности плитки влажной губкой.

    По традиции дополнительную информацию о том, какой может быть и как клеится фартук для кухни из мозаики, вы найдете на предложенном видео.

    Вместо послесловия

    Фото в статье показывают, насколько эффектно может выглядеть рабочая зона в кухне, отделанная мозаичной плиткой. Теперь вы знаете, о преимуществах и недостатках этого материала, его размерах и видах, а также о том, как самостоятельно провести укладку фартука. С этими инструкциями ваша кухня будет стильной и необычной.

    Галерея

    Статьи по теме

    Все материалы по теме


    Добавить в избранное Версия для печати

    Поделитесь:

    Как класть плитку мозаику своими руками: инструкция (видео)

    Плитка мозаика становится все более популярной потому, что такой материал по своим качествам ничем не отличается от традиционной керамической плитки. Как класть плитку мозаику на пол своими руками, будет подробно описано выше.

    С помощью мозаичной плитки можно создавать красивые и уникальные композиции.

    Почему популярна мозаичная плитка?

    Такой материал хорош, благодаря следующим качествам:

    1. Наблюдается повышенная устойчивость к изменению температур.
    2. Под длительным воздействием влаги такая плитка не разрушается.
    3. Следует отметить и такие важные качества, как долговечность и прочность.
    4. Ухаживать за ней не представляется сложным делом.

    Говоря о преимуществах такого материала, следует отметить то, что уложить плитку мозаику очень легко, отделочные работы можно быстро и качественно выполнить на поверхностях, которые имеют любую форму. Учитывая наличие сетки-основы, мозаичную плитку можно без труда разрезать, укладка тоже нетрудна, поэтому все могут сделать даже те люди, которые не имеют соответствующей квалификации. Прежде всего, нужно запастись необходимыми для этого дела инструментами, это:

    Схема укладки мозаики.

    1. Строительный уровень.
    2. Рулетка.
    3. Изоляционная лента.
    4. Шпатель.
    5. Электрическая дрель.
    6. Затирка.
    7. Губка.
    8. Зубчатый шпатель.
    9. Строительная терка.

    Вернуться к оглавлению

    Самостоятельное строительство дома из бруса. Подробнее>>

    Инструкция по укладке плитки мозаики

    Первым делом следует самым тщательным образом подготовить ту поверхность, на которую планируется уложить плитку мозаику.

    Если материал планируется уложить на пол, то его нужно полностью очистить от старой краски (если таковая имеется), а также от всей имеющейся грязи и пыли.

    Полы рекомендуется вымыть, сделать просушку и выравнивание, используя при этом метод шлифования. Сделать это самостоятельно совершенно несложно, следует только не торопиться и проявлять аккуратность.

    Теперь нужно взять одну плитку мозаику и приложить ее к полу. Для того чтобы все было максимально прочно, можно прикрепить ее при помощи изоляционной ленты. Чтобы узнать, насколько ровно расположилась первая уложенная плитка, следует воспользоваться карандашом и линейкой, с помощью которых отмечаются все параметры.

    Инструменты для укладки плитки.

    Теперь пришла очередь воспользоваться зубчатым шпателем, посредством которого набирается небольшое количество клея, который нужно аккуратно размазать по полу. Что касается площади, на которую необходимо нанести клей, то нужно исходить из того, что она должны быть равной 9 мозаичным плиткам. Не стоит пытаться положить сразу большое количество материала, большую площадь охватывать не следует. Дело в том, что клей на полу высыхает, как правило, с очень большой скоростью. Все плиточки нужно с максимальной надежностью прикрепить к полу, для этого можно после укладки слегка постучать по ней резиновой киянкой.

    Теперь нужно ориентироваться по линиям, проведенным карандашом и аккуратно приложить плитку к полу. Следует учитывать то обстоятельство, что каждый этап укладки такого материала должен проверяться строительным уровнем на предмет ровности. Нужно не забывать о том, что даже самая маленькая неровность может привести к самым негативным последствиям.

    Между каждым блоком плитки следует устанавливать крестики, которые сделаны из пластика. Такие пластиковые крестики нужны для того, чтобы между блоками было обеспечено равное расстояние. После того как мозаика окончательно уложена, по ней следует аккуратно пройтись строительной теркой, на нее нужно слегка надавливать.

    https://kuhnyamoya.ru/www.youtube.com/watch?v=EIsakFkCxPA

    Как бы аккуратно ни хотелось положить мозаику на пол, остатки клея все равно останутся на поверхности. Ничего страшного в этом нет, нужно просто смочить в воде небольшой кусок поролона, которым и следует протереть уложенную поверхность. После всего этого нужно подождать не менее 24-х часов, так как плитка должна окончательно высохнуть.

    Вернуться к оглавлению

    Полезные рекомендации

    После того как прошли сутки, нужно равномерно нанести между швов затирку, при этом нужно пользоваться теркой и шпателем. Нужно учитывать то обстоятельство, что плитка мозаика нуждается в специальной затирке, то есть с максимально мелкими зернами. Когда осуществляется процесс затирания, нужно избавляться от следов затирки губкой, смоченной в воде. Когда и этот этап работы подойдет к концу, следует еще раз тщательно вытереть поверхность чистой сухой ветошью. Таким образом, осуществляется полировка поверхности. Нужно не забывать о том, что, когда процесс полировки подойдет к концу, швы должны быть обработаны специальным средством, которое обладает защитными свойствами.

    В завершение следует указать на то обстоятельство, что на итог работы довольно значительное влияние оказывает оттенок клея с затиркой, которым пользуются во время укладки.

    https://kuhnyamoya.ru/www.youtube.com/watch?v=3KV9pNS9iUg

    Предпочтительнее всего осуществлять укладочный процесс на цементный клей белого цвета. Можно воспользоваться полимерным двухкомпонентным клеем, но нужно выбирать такой, оттенок которого совпадает с тоном мозаичной плитки.

    Таким образом, становится понятно, что никаких особых сложностей в таком рабочем процессе нет. Можно доверить это дело профессионалам, которые все сделают быстро и качественно (по поводу последнего пункта гарантии есть не всегда). Но нужно учитывать то, что стоимость услуг профессионалов оценивается недешево. Если класть мозаику самостоятельно, то можно не сомневаться в том, что экономия будет значительной. Так зачем платить больше?

    Идеи дизайна для маленьких кухонь

    Наличие небольшой кухни с ограниченным пространством не обязательно является проблемой. Привлекательность массивной, просторной кухни быстро тускнеет, если ваш образ жизни не оправдывает ее, в то время как небольшая, хорошо спроектированная кухня может предоставить удивительное количество преимуществ. При тщательном рассмотрении маленькая кухня может быть настолько привлекательной, что некоторые работы по реконструкции теперь направлены на уменьшение размера большой кухни в пользу более управляемого пространства.

    • Меньшее пространство экономит место — для всего дома . Многие кухни намного больше, чем нужно, в то время как маленькая кухня может быть как раз для ваших нужд. А уменьшение кухонного пространства при перепланировке освобождает место для других зон вашего дома: гостиных, кабинетов и спален. Сокращение размера кухни может даже позволить вам добавить совершенно новую комнату, например гостевую ванную комнату.
    • Маленькие кухни дешевле . Кухня – это самый дорогой ремонт в доме. Небольшое пространство снижает использование дорогих материалов, таких как столешницы, плитка, шкафы и бытовая техника. Это снижает общую стоимость.
    • Сделать ремонт своими руками проще . Часто размер является переломным моментом между тем, чтобы сделать это самостоятельно или нанять профессионала. Масштабы маленькой кухни могут быть как раз подходящими для ваших способностей к рукоделию и времени, которое у вас есть.
    • Маленькие кухни лучше с точки зрения эргономики . Старое правило кухонного треугольника — держите холодильник, плиту и раковину в узком треугольнике — все еще действует. В небольших кухнях рабочий треугольник практически встроен, что позволяет очень эффективно использовать пространство во время приготовления пищи. При большей кухне установить треугольник сложнее.

    • 01 из 08

      Keep It Light

      Вестенд61 / Getty Images

      Если вы настроены на темные цвета краски на кухне, вы можете сначала тщательно обдумать это. Осветлите кухонную краску, чтобы добавить ощущение пространства. Светлые цвета отражают больше света обратно в комнату. Если вам нужны более темные цвета, попробуйте добавить их в небольшие, ограниченные области: фартук с более темной плиткой или столешницу более темного цвета.

    • 02 08

      Уменьшить раковину

      АДРИАНО ПЕККИО / Getty Images

      Мы все настолько привыкли к большой комбинации мойки и столешницы, что легко игнорируем альтернативы. Массивная раковина и столешница, популярные в больших домах, не подойдут для маленькой кухни. Большие фермерские или передние раковины не подходят для большинства небольших кухонь.

      В маленькой кухне держите раковину на меньшей стороне. Возможно, вам будет удобнее иметь более тонкую раковину с одной раковиной, чем широкую раковину с двумя раковинами. Или может помочь раковина на рабочем месте, поскольку она сочетает в себе такие предметы, как разделочные доски и сушильные лотки, с раковиной.

    • 03 из 08

      Освободите пространство за счет минимизации элементов

      РоБеДеРо / Getty Images

      Иногда вам просто не хватает места для всех функций традиционной кухни. Например, в экономичной квартире, в которой есть только одна спальня, одна ванная комната и общая гостиная/обеденная зона, для стандартной кухни не так много места.

      Вместо этого можно использовать отдельно стоящую мебель, чтобы свести беспорядок к минимуму. Отказ от некоторых традиционных особенностей кухни, таких как увесистые встроенные нижние и настенные шкафы, обеспечивает большую гибкость при проектировании кухни. Мобильные кухонные острова — хорошее место для микроволновых печей или в качестве дополнительного места для приготовления пищи.

    • 04 из 08

      Embrace the Galley

      in4mal / Getty Images

      Если у вас небольшая кухня, почти наверняка у вас есть то, что называется камбузом. Кухня-камбуз, которую иногда называют коридорной кухней, представляет собой не более чем коридор со стойками по обеим сторонам. Как правило, на одной стойке есть все услуги (раковина, плита, посудомоечная машина и т. д.), а на другой стороне — шкафы и прилавки.

      При планировании маленькой кухни рекомендуется научиться работать с компактными характеристиками камбузных кухонь. Во-первых, уменьшите размер раковины, чтобы освободить место на столешнице. Обратите внимание на более тонкие и компактные устройства. Уберите или переосмыслите использование или чрезмерное использование небольших приборов на столешнице, которые могут быть продублированы уже имеющимися у вас приборами.

      45 практичных и шикарных идей для кухни

    • 05 из 08

      Отходы Без места

      Катажина Беласевич / Getty Images

      Хранение может быть проблемой на кухнях с ограниченным пространством. В тот момент, когда вы увеличиваете объем хранилища, ваша рабочая область уменьшается.

      К счастью, в ответ на это сокращение пространства производители кухонных шкафов придумали отличные идеи о том, как и где создать пространство для хранения. Например, наполнительные шкафы с ползунками шириной всего 3 дюйма могут помочь вам хранить формы для выпечки, специи, посуду и другие мелкие предметы. Вы будете удивлены, узнав, сколько кухонных предметов достаточно малы, чтобы поместиться в этих узких пространствах.

      Еще одна идея – установить кладовые и навесные шкафы до потолка. Прочный корпус можно сделать из-за наличия зазора между верхней частью шкафов и потолком. Это может быть визуально привлекательным, поскольку делает настенные шкафы менее внушительными. Но на маленькой кухне этот зазор представляет собой потраченное впустую пространство.

      Подняв навесные шкафы, вы получите немного больше места. Это менее ценное пространство, чем нижние полки, поскольку к ним трудно получить доступ. Но он хорошо работает для небольших бытовых приборов, которые вы не используете очень часто, таких как блендеры, макаронные машины, дегидраторы для ног или фритюрницы, или для пищевых продуктов, которые используются очень редко.

    • 06 из 08

      Сделайте все возможное с задней панелью

      Жил в изображениях / Getty Images

      Кухни — очень функциональные места, предназначенные для работы по приготовлению и подаче еды. Таким образом, у вас не так много места для украшения на любой кухне, особенно на маленькой кухне. Но там, где у вас есть декоративное пространство, используйте его с умом.

      Фартук — идеальное место для начала, так как причудливая обработка здесь оживит всю кухню. Небольшой кухонный фартук — это не так уж много квадратных метров, поэтому, если вы хотите использовать камень, стеклянную мозаику или старинную жестяную плитку на фартуке, велика вероятность, что ваш бюджет сможет это выдержать.

    • 07 из 08

      Напольная плитка Keep Large and Light

      СрджанПав / Getty Images

      Ваш кухонный пол может повлиять на то, на кого вы смотрите. С меньшими плитками это визуальная иллюзия. Крошечная напольная плитка делает вашу маленькую кухню тесной и занятой. Большие плитки делают кухню более воздушной и просторной.

      Одна из причин этого заключается в том, что с большими плитками вы уменьшаете количество линий затирки. Вы можете использовать плитки размером 12 на 12 дюймов, но больше.

      Одно предостережение: камбузные кухни с их очень узким центром пола будут выглядеть странно, если вы положите большую плитку, особенно если длинные линии затирки проходят параллельно (или, что еще хуже, не параллельно) шкафам.

    • 08 из 08

      Сожмите холодильник и поднимите его

      Эрик Одрас / Getty Images

      В последние годы наблюдается развитие постоянно расширяющихся холодильников. Эти встраиваемые приборы с французскими дверцами, расположенными бок о бок, занимают огромное пространство на столешнице, которое можно использовать для приготовления еды.

      Так называемые тонкие холодильники становятся все более популярными для производителей бытовой техники, идеально подходящих для людей, живущих в городских квартирах и даже в квартирах размером с почтовую марку (микроквартиры или аподомы).

      Некоторые из этих тонких холодильников имеют ширину всего 24 дюйма и вмещают около 10 кубических футов в холодильном отделении и около одной трети этого пространства в морозильной камере. Для городских жителей, которые едят вне дома столько же, сколько и дома, имеет смысл убрать холодильник.

      Другие владельцы небольших кухонь могут выбрать встроенный под столешницу холодильник, который вообще не занимает места на столешнице.

      13 лайфхаков для создания пространства для маленьких кухонь

    Дом — Северо-западное снабжение зданий

    Дом

    Northwest Building Supply — один из крупнейших поставщиков в штате Оклахома. Мы предлагаем разнообразные продукты и непревзойденный сервис с нашим выбором каменных столешниц, внутренних дверей, наружных дверей, отделки, нестандартных шкафов и многого другого. Мы хотим помочь вам с этим проектом для вашего дома или бизнеса, поэтому позвоните нам, и давайте начнем сегодня!

    О нас

    Northwest Roofing Supply началась более 25 лет назад с одного грузовика, кровельных работ и мечты. Наш основатель, Клифф Стоктон, начал искать людей с опытом и талантом, чтобы вырастить лучшую команду, которая могла бы помочь руководить его компанией.
    К началу 2000-х годов Клифф продолжал мечтать о диверсификации услуг, предоставляемых компанией, путем расширения производства строительных материалов, и именно в это время на свет появилась компания Northwest Building Supply. Компания Northwest начала изготавливать шкафы, двери, отделку, столешницы и многое другое на заказ. Количество сотрудников более чем удвоилось за следующие несколько лет, и сегодня в нем работает более 100 жителей Оклахомы.

    НАША МИССИЯ

    «Мы делаем мир лучше! Мы приятно и дружелюбно удивим наших клиентов качеством и своевременностью наших услуг. Мы будем вносить подлинный и последовательный вклад каждый день и будем действовать с честью и доброй волей. Мы будем искать возможности для поддержки наших сотрудников и клиентов для повышения эффективности всей нашей компании. Мы будем относиться ко всем, с кем сталкиваемся, так, как хотим, чтобы относились к нам, честно и с уважением. Мы будем поощрять и поддерживать инновации, креативность и способность адаптироваться к изменениям. Мы — компания Northwest Building Supply, и мы с нетерпением ждем возможности стать частью вашей команды».

    Товары и услуги

    СТОЛЕШНИЦЫ РАКОВИНЫ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕРЕВО ПОКРЫТИЕ ПОД ДЕРЕВО ДВЕРИ ШКАФЫ ПОДРЕЗАТЬ

    Что нового?

    Опубликовано

    Новый продукт: Linx Pergola System

    Мы рады добавить систему Linx Pergola в нашу линейку продуктов! Эта система полностью настраиваема с помощью комбинируемых элементов и предлагает бесконечные возможности для вашего открытого жилого пространства. Он настолько прост в сборке, что вы можете сделать это самостоятельно в течение часа. Посмотрите видео выше, чтобы увидеть членов нашей команды…

    Продолжить чтение «Новый продукт: Linx Pergola System»

    Опубликовано

    Рождество в выставочном зале

    Наш выставочный зал начинает напоминать Рождество! Каминная каминная установка Versetta Stone и Fypon украшена всеми элементами отделки, что делает ее более уютной. Приходите в наш демонстрационный зал, чтобы испытать праздничное настроение и поговорить с нашим отделом продаж о том, как мы можем вам помочь …

    Продолжить чтение «Рождество в демонстрационном зале»

    Опубликовано

    Благодарим наших сотрудников

    На этой неделе мы делимся тем, за что мы благодарны здесь, в Northwest. Мы считаем, что каждый сотрудник вносит свой вклад в наш рост и успех, и мы хотим воспользоваться этим временем, чтобы поблагодарить наших сотрудников за их усердную работу и самоотверженность. Посмотрите видео, чтобы увидеть, как мы отпраздновали их днем ​​…

    Продолжить чтение «Благодарим наших сотрудников»

    Контакт

    Есть вопросы о наших продуктах и ​​услугах? Пожалуйста, заполните форму ниже с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть, и мы будем более чем рады помочь вам.

    30Сен

    Укладка ковролин своими руками: Укладка ковролина своими руками: технология проведения работ

    30 Сен 1985 alexxlab Комментировать

    Укладка ковролина своими руками — как укладывать ковролин

    Ковролин является одним из самых популярных покрытий для красивой и удобной финишной отделки пола помещений в жилых и общественных объектах. Материал имеет отличные функциональные и качественные характеристики, придает внутреннему пространству уют и комфорт. В жилых помещениях ковролин широко применяется для облицовки пола в гостиной, детских комнатах, в спальне, а также используется для покрытия лестничного марша в загородном доме и городской квартире. Современные ковровые покрытия имеют длительный срок эксплуатации и просты в повседневном уходе. Укладка ковролина своими руками — процесс не сложный, но имеющий некоторые особенности, с которыми мы вас ознакомим ниже.

    Предварительные замеры

    Первоначально необходимо сделать замеры помещений, приобрести материал, комплектующие и подготовить инструменты. Чем тщательнее и качественнее будут выполнены замеры и вся подготовка, тем легче пройдет процесс облицовки.

    При выборе ковролина первоначально обращают внимание на два свойства — надежность и долговечность покрытия, а потом уже анализируют его совместимость с дизайнерским решением помещения.

    При проведении замеров учитывают следующие параметры:

    • Стандартные размеры ковролина
    • Геометрическую форму и размеры помещений
    • Отсутствие или наличие в комнатах ниш, нестандартных проемов, перегородок и других необычных архитектурных элементов
    • Потом к полученному результату необходимо прибавить 10% материала для возможных отходов и прирезки ковролина.

    Тщательные расчеты, проведенные до приобретения ковровых покрытий, помогут избежать перерасхода и провести, если это возможно, укладку из цельного полотна покрытия.

    Подготовительные работы

    Зная как правильно уложить ковролин, в первую очередь приступают к подготовительным работам. Сначала оценивают фактическое состояние пола. Идеально подготовленное, ровное основание под ковролин не требуется. Ковровое покрытие можно укладывать на любую поверхность: бетонное основание, линолеум, кафель, паркет и половую доску.

    При значительных перепадах в уровне пола, наличии ям, больших трещин и бугорков необходимо провести подготовительные работы и отремонтировать пол.

    Для качественной укладки коврового покрытия соблюдайте следующие правила:

    • Минимум за сутки нужно раскатать ковролин в комнате, в которой будет производиться укладка
    • В помещении при укладке необходимо соблюдать температуру воздуха не ниже 15 градусов C
    • Основание пола до настила тщательно очищают поверхность от пыли, желательно промышленным пылесосом. Дополнительно рекомендуется бетонное основание обработать проникающей грунтовкой.

    Многими производителями ковролина при проведении работ рекомендуется использование подложки, однако многие мастера обычно опускают этот нюанс. Следует помнить, что подготовительного слоя имеются очевидные достоинства.

    Настил ковролина с использованием подложки в любом жилом или общественном помещении:

    • Создаст ощущение качественного, дополнительного тепла
    • Сгладит небольшие неровности и мелкие перепады на поверхности основания
    • Увеличит значительно срок эксплуатации покрытия, по заключению производителей, качественная подложка увеличивает эксплуатацию ковролина ориентировочно в 2 раза

    Способы укладки:

    • Настил на клей
    • Стретчинг (способом натяжения)
    • Свободная укладка покрытия с фиксацией по периметру
    • Свободная укладка покрытия с фиксацией на скотч

    Настил ковролина на клей

    Укладка на клей проводится с приклеиванием (полным или частичным) материала к основанию пола. Сплошное приклеивание применяется при укладке нескольких полотен материала. Этот метод обычно используется при выполнении работ на большой площади, для исключения образования морщин и пузырей на ковровом покрытии во время эксплуатации.

    Сначала расстилают материал на полу и прирезают его с технологическим допуском по 5 см с каждой стороны. Излишки отрезаются. Покрытие складывается вдвое, пол промазывается клеем со свободной стороны. Ковролин приклеивают, прижимая к основанию, и растягивая к краям. Аналогично настилают другую сторону. Потом полотно выравнивают, окончательно прирезают и монтируют плинтус.

    С фиксацией по периметру

    Свободная укладка покрытия с фиксацией по периметру

    Эта методика настила коврового покрытия является к самой простой и недорогой, оптимально подходит для помещений с небольшой площадью. Важное условие — материал укладываться цельным куском.

    Начинают работы с раскатывания и прирезки покрытия с напуском по 5 см с каждой стороны. К самой короткой по размеру стене материал прикладывают готовым, заводским срезом и прихватывают его плинтусом. Затем расстилают ковролин в сторону к противоположной стене и в стороны. Излишки обрезают, и закрепляют плинтусом.

    С фиксацией на скотч

    Свободная укладка покрытия с фиксацией на скотч

    Один из самых популярных методов. Клеящую ленту для монтажа выбирают с учетом вида ковролина. Укладку выполняют в той же последовательности, что и при монтаже на клей, только с применением скотча. Фиксируют двусторонний скотч к полу по периметру комнаты, а также полностью под полотном, произвольной обрешеткой 50х50 см.

    Укладка с помощью метода натяжения

    Укладка ковролина с помощью метода натяжения

    Этот способ был создан и опробован английскими дизайнерами, заметившими свойства материала отлично растягиваться.

    Укладка ковролина проводится с помощью грипперов — готовых реек, на которых специально набиты гвозди, под углом 45 градусов в два ряда, а также инструментов для растягивания покрытия (стретчеров). Рейки фиксируют по периметру комнаты, и на них крепят материал с помощью стретчера. Покрытие фиксируют на гвозди рейки. Затем дают подсохнуть клею и скотчу. В течение суток не желательно заходить в помещение и не проводить в нем какие-либо работы.

    Если настил коврового покрытия проведен без нарушения технологии, он будет служить долгие годы владельцам, создавая в помещении гармонию и уют.

    с использованием подложки

    Укладка ковролина своими руками: технология и инструкция

    Ковролин – практичное, недорогое, качественное напольное покрытие, которое легко вписывается в домашний интерьер. Это хороший выбор для детской и спальни: он дарит ощущение комфорта и уюта, обладает прекрасной теплоизоляцией и эстетичным внешним видом.

    Укладка ковролина своими руками – занятие довольно непростое, но, если учесть все нюансы, то процесс пройдет быстро и беспроблемно.

    Где не стоит использовать

    Ковролин не рекомендуется эксплуатировать в помещениях, где показатели температуры и влажности периодически выходят за пределы общепринятых санитарных норм. Влажность в комнатах не должна превышать 75%, температура должна варьироваться в пределах от +16 до +30.

    Не допускается использование материала в помещениях с системой «теплый пол», поскольку это полностью нивелирует его эффект.

    Укладка ковролина на подготовленную поверхность

    Как рассчитать, сколько материала необходимо

    До того как идти в магазин и выбирать ковролин, вам необходимо произвести правильный подсчет необходимого количества материала. Лучше всего, чтобы весь пол был покрыт цельным куском. Это позволит вам придать комнате более эстетичный внешний вид и сохранит его от преждевременного истирания.

    Точно измерьте свою комнату рулеткой с учетом всех ниш и выемок, нарисуйте план комнаты, подсчитайте ее площадь и определите периметр. Помните, что покупать материал необходимо не впритык, а с запасом в 7-10 сантиметров на каждую сторону.

    Подготовка основания

    Перед настилом ковролина необходимо качественно подготовить основание, поскольку любые дефекты поверхности приводят к уменьшению срока его эксплуатации. Бетонный пол нужно хорошо очистить, смести с него всю пыль, прогрунтовать, при необходимости заделать трещины и неровности.

    Обратите внимание – если под ковровым покрытием останется пыль, то она будет постоянно выходить на поверхность.

    Требуют подготовки и деревянные полы.

    Существует два варианта:

    • сначала необходимо удалить все твердые выступающие детали (саморезы, шляпки гвоздей), отциклевать поверхность, нанести на нее слой грунтовки и после высыхания залить все специальной самовыравнивающейся жидкостью;
    • покрыть пол листами фанеры или ДСП, тщательно выравнивая их по высоте, после чего зашпаклевать все стыки.

    Рекомендуется укладывать ковролин на специальную подложку – она продлевает срок его службы, улучшает звуко- и теплоизоляцию, обеспечивает дополнительную упругость и приятные тактильные ощущения.

    Вот так выглядит подготовленный под укладку ковролина пол

    Способы укладки

    Настил ковролина может проводиться четырьмя различными способами:

    • фиксация на клей;
    • фиксация на двухсторонний скотч;
    • свободная укладка с закреплением по периметру комнаты;
    • стретчинг (использование гриппер-реек).

    Как правило, выбор технологии напрямую зависит от площади и состояния существующего покрытия, а также от предназначения комнаты.

    Фиксация на клей

    Такой способ обычно применяется в объемных помещениях и в комнатах с высоким уровнем проходимости. Сам процесс достаточно трудоемкий, но при использовании клея вы получите надежное и прочное покрытие, которое не будет истираться и смещаться в процессе эксплуатации.

    Порядок действий:

    • Расстелить полотно, равномерно распределить его по всей площади.
    • Сложить материал вдвое, нанести на пол клей в соответствии с нормами расхода.
    • Вернуть полотно на место, разглаживая и растягивая его от центра к краям.
    • Повторить пункт 2 и 3 для второй части полотна.
    • После затвердевания клея специальным ножом срезать все лишнее и установить плинтусы.

    Следует понимать, что в случае приклеивания ковролина вы не сможете его снимать. Для ухода за поверхностью вам понадобится качественный моющий пылесос.

    Фиксация на двухсторонний скотч

    Этот способ может применяться в комнатах любого объема. Рекомендуется покупать качественный скотч, который не отклеится от поверхности через месяц (это может привести к появлению неровностей на поверхности).

    Снимаем бумажную ленту и сразу же прижимаем ковролин

    Порядок действий:

    • наклеить скотч по периметру комнаты, сформировать из него решетку по всей поверхности пола на расстоянии 45-55 см между полосами;
    • уложить полотно на пол и, снимая пленку со скотча, тщательно приклеить материал;
    • при наличии соединений ковролин нужно укладывать стык в стык;
    • обрезать излишки полотна, установить плинтусы.

    Главным достоинством фиксации на скотч является возможность беспроблемного снятия покрытия для последующей стирки или чистки. При повторном расстилании необходимо сменить старый скотч на новый. В некоторых случаях может понадобиться замена подложки.

    Свободная укладка

    Как укладывать ковролин свободным способом? Очень просто: этот вариант не требует наличия каких-либо навыков или специнструментов. Метод применяется только в тех помещениях, в которых есть возможность использовать цельный кусок полотна.

    Порядок действий:

    • простелить на пол подложку, закрепить ее при помощи строительного степлера. Рекомендуется вбивать скобы через 20-25 см;
    • расстелить полотно, разровнять его по всей поверхности пола от центра к краям;
    • сделать по углам вырезы в виде буквы V, разровнять материал вдоль стен;
    • строительным ножом срезать излишки материала;
    • закрепить полотно при помощи плинтусов, натягивая его по периметру;
    • в проходах пристегнуть материал к полу специальными рейками.

    Стретчинг

    Очень практичный и эффективный способ крепления ковролина в помещениях.

    Для укладки необходимо приобрести вместе с материалом специальные гриппер-рейки.

    Гриппер-рейка для надежной фиксации ковролина

    Порядок действий:

    • Установить рейки по всему периметру.
    • Расстелить подложку и зафиксировать ее строительным степлером.
    • Расстелить ковролин по поверхности пола.
    • Натянуть его при помощи стретчера на установленные рейки.
    • Отрезать излишки.
    • Установить плинтус.

    Благодаря использованию подобной системы вы сможете сохранить подложку при снятии ковролина, а также сэкономите время на его укладке. Гриппер-рейки надежно фиксируют полотно по периметру, но у них есть ограничение по длине – до 5 метров. Этот способ требует определенного опыта и сноровки.

    Следует знать, что для стрейчинга выпускается специальный ковролин с толстым войлочным слоем, через который не проходят острия гриппер-рейки.

    Как грамотно сделать стыки

    Если не получается подобрать полотно такого размера, чтобы покрыть комнату одним куском, то придется укладывать полосы встык. Делают это двумя способами:

    • две полосы накладывают друг на друга с нахлестом в 3 — 4 см. При помощи острого ножа и металлической линейки (планки) по линии стыка делается прорез. Делать это нужно очень аккуратно и следить за тем, чтобы нож не соскакивал и не гулял по поверхности. Затем края ковролина поднимают, удаляют внутреннюю срезанную полосу и укладывают, разравнивая валиком. Под стыком обычно клеят двухсторонний скотч – он достаточно надежно фиксирует обе полосы;
    • укладка ковролина стык в стык. Обычно такой вариант используется в небольших комнатах с ровным полом. Если между ровно уложенными листами есть щель, то следует использовать первый способ.

    Для соединения ковролина с другими напольными покрытиями используют металлический порожек-профиль.

    Подрезка ковролина на стыках и в углах

    Использование материала на лестнице

    Технология укладки ковролина на лестнице несколько отличается от укладки на пол. Можно выделить два способа:

    • Водопад. Такая технология применяется на прямых лестницах: цельный кусок полотна укладывается на ступени и приклеивается клеем. Допускается использование специальных реек для фиксации.
    • Шапка. Эта технология может быть использована на любых лестницах: ступени покрываются отдельным куском материала. Для того чтобы максимально точно вырезать необходимые размеры коврового покрытия, рекомендуется использовать бумажные шаблоны, сделанные по размеру каждой ступени. Покройте их листами бумаги, плотно прижмите ее к поверхности и обозначьте углы при помощи шпателя.

    Варианты цветовой гаммы ковролина

    Помните, что ступени относятся к проходной зоне и всегда испытывают повышенную нагрузку, поэтому крепить материал рекомендуется на качественный клей по всей плоскости.

    Полезные советы

    Перед началом работ рекомендуем вам ознакомиться с советами от опытных специалистов по укладке ковролина:

    • ковровое покрытие должно быть комнатной температуры: не стоит стелить его сразу после заноса в помещение, особенно в жару или в мороз;
    • выбирая клей и скотч для укладки, не экономьте: лучше немного переплатить за качество, чем потом переделывать все заново и покупать новый материал;
    • при использовании клея необходимо работать быстро, но аккуратно. Помните, что клей быстро схватывается. Ковролин необходимо раскатывать очень тщательно – возможности удалить пузыри уже не будет;
    • при использовании коврового покрытия на джутовой основе избегайте передозировки клея, поскольку он может пропитать материал насквозь;

    • если у материала имеется рисунок, то при состыковке подгоняйте полосы максимально точно;
    • срезать излишки ковролина вдоль стен лучше начинать от центра, а не от углов – так вы избежите неровностей;
    • делая срез, постарайтесь, чтобы между полотном и стеной оставался промежуток в несколько миллиметров. Это поможет избежать появления волн при изменении температуры;
    • стелить ковролин следует так, чтобы стыки были перпендикулярны оконному проему. Это сделает их практически незаметными;
    • после укладки оставьте покрытие в покое примерно на сутки: старайтесь не ходить по нему и не двигать мебель.

    Вот, в принципе, и все, что необходимо знать о самостоятельной укладке ковролина. Надеемся, что наша статья поможет вам качественно постелить его на любую поверхность!

    Укладка ковра своими руками: 7 шагов по укладке ковра от стены до стены

    Укладка нового ковра не только придаст вашему дому свежий вид, но и обеспечит лучший звукоизолирующий эффект, улучшит внутреннюю изоляцию и создаст ощущение мягкости под ногами. Можно ли установить ковер самостоятельно? Да, вы определенно можете. Если вы являетесь компетентным мастером-сделай сам со всеми инструментами (или доступом к аренде), вы можете сэкономить деньги, установив свой собственный ковер от стены до стены. Хотя укладка ковров подходит не всем (большинство домовладельцев выбирают профессиональных укладчиков), обучение укладке ковров может быть приятным и экономящим деньги навыком.

    Подготовка к установке ковра

    Точное измерение общей площади и периметра даст вам представление о том, сколько ковра нужно купить. Вы занимаетесь всем домом или отдельной комнатой?

    Ковер продается в рулонах, часто шириной 12 футов, 15 футов или 13 футов и 6 дюймов. Длина будет зависеть от того, сколько лишнего ковра осталось в конкретном рулоне, и обычно ее можно обрезать до любого размера.

    Кроме того, если вы планируете покрасить комнату, особенно отделку, сделайте это до того, как уложите новый ковер от стены до стены.

    Наконец, если по периметру комнаты имеется четвертькруглая отделка, ее необходимо аккуратно удалить, чтобы край ковра легко касался стены. Если он будет окрашен вместе с накладкой, сначала покрасьте его, а затем снимите. После того, как ковер установлен, вы захотите положить его обратно и подправить все отверстия от гвоздей или царапины от краски.

    Выбор правильных материалов для укладки ковров

    Ковер

    бывает разных цветов, текстур и уровней качества или плотности. Конечно, ковер с более высокой плотностью или более детальным дизайном, вероятно, будет дороже. Но, в конце концов, все упирается в ваш бюджет и личные предпочтения. Кроме того, ваш выбор может отличаться в зависимости от того, для какой комнаты предназначено напольное покрытие.

    Ниже мы ответили на некоторые основные вопросы о материалах, которые вам понадобятся, прежде чем приступить к укладке ковра своими руками.

    Ковер какого цвета вы хотите?

    Выбор цвета также зависит от предпочтений, но основное эмпирическое правило применимо к любой схеме дизайна: контраст дает результат. Итак, если вы не уверены, какой цвет выбрать, подумайте о цвете своей стены и добавьте немного контраста. Если у вас будет темный или яркий цвет на стенах, то светлый, нейтральный или приглушенный оттенок, такой как светло-серый, светло-серый или какой-то оттенок белого, будет хорошо смотреться на полу.

    Точно так же, если все ваши стены будут белыми, вы можете использовать ковер, чтобы сделать акцент на более глубоком, насыщенном цвете или более детальном дизайне.

    Какой уровень качества ковра вам нужен?

    И обивка, и ковер также бывают разного качества. Важно помнить, что качество набивки напрямую связано с ее плотностью, а не обязательно с ее толщиной. Более того, его можно купить с водонепроницаемым слоем или без него, который защитит его от плесени.

    А при оценке качества ковра в магазине хороший прием — сложить образец наружу. Если подложка хорошо видна, то ковер более низкого качества и не прослужит так долго, как вариант с высоким ворсом.

    Какие инструменты необходимы для установки ковра?

    Прежде чем приступить к укладке ковра своими руками, важно проверить инструмент, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое под рукой. Ничто так не мешает проекту, как необходимость останавливаться и искать инструменты или материалы, когда вы уже задали хороший темп. Перед самостоятельной укладкой ковра обязательно подготовьте и подготовьте следующие вещи:

    • Нож для ковров
    • Универсальный нож
    • Коленный кикер
    • Носилки для ковров
    • Шовный валик
    • Утюг для закатки
    • Степлер
    • Лестничное долото

    Как только ваша территория будет полностью подготовлена, вы готовы приступить к работе. Вот несколько советов по укладке ковра своими руками.

    1. Снимите старый ковер и очистите участок

    Если применимо, уберите из комнаты старый ковер и набивку. Убедитесь, что основание чистое и гладкое. Удалите остатки клея, скоб и краски. Затем подметите пол и пропылесосьте его.

    2. Снимите двери

    Если есть двери, которые открываются в помещение, где вы укладываете ковер, обязательно уберите их. Это включает в себя двери шкафа. Если предыдущий пол был покрыт ковром от стены до стены, и вы заменяете его новым ковром, то вы можете оставить плинтуса на месте. Если вы меняете напольное покрытие, вам нужно снять плинтусы и установить новые до или после укладки нового ковра.

    3. Добавьте полоски Tackless Strips

    Следующим шагом является нарезка полос без захвата до нужного размера для установки. Если вам нужно арендовать оборудование, обязательно приобретите ленточный резак. После того, как вы нарежете полоски гвоздей, прибейте их к полу на расстоянии полдюйма от стены. Также убедитесь, что точки прихватки направлены к стене. Прихваточные полосы должны быть установлены встык.

    Избегайте установки планок без креплений на дверные проемы или пороги помещений, так как гвозди острые. Если они проберутся сквозь ковер, вы можете наступить на них и пораниться. Вы можете приобрести прихваточные полоски разной высоты, толщины и ширины, поэтому обязательно приобретите те, которые подходят для ковра, который вы укладываете.

    4. Установите набивку ковра

    Ковровое покрытие важно, потому что оно снижает уровень шума в помещении и повышает изоляцию помещения. Продукт также увеличивает срок службы вашего ковра. Определите направление, в котором вы хотите установить новый ковер, и разверните коврик так, чтобы он лежал перпендикулярно направлению ковра. Степлером прикрепите набивку рядом с полосками без захвата. Вы можете использовать степлер молоток, чтобы завершить этот шаг.

    При сшивании швов прокладки обязательно чередуйте скобы, чтобы они не сшивались рядом друг с другом. Растяните прокладку, чтобы убедиться, что секции плотно прилегают друг к другу. Кроме того, убедитесь, что гвозди выставлены. Возможно, вам придется отрезать часть набивки, чтобы открыть их.

    5. Отметьте углы для обрезки

    Измерьте самую длинную часть комнаты. Затем увеличьте размер на 3 дюйма. Если у вас есть внешнее пространство, переместите ковер наружу, чтобы отметить заднюю часть ковра для обрезки. В большом помещении будет легче обрезать лишний ковер.

    Сверните ковер изнаночной стороной наружу и продолжайте скручивать, пока не увидите отмеченные участки. Используйте мел, чтобы провести линию от одной отметки к другой. Обрежьте ковер поперек спины, следуя меловой линии. После обрезки переместите его обратно внутрь для установки от стены к стене.

    Как только ковер окажется внутри, разверните его и разложите в комнате как можно ровнее. Обрежьте все лишнее, оставив около 3 дополнительных дюймов у стен. Следующим шагом будет расстелить любой дополнительный ковер, который вам может понадобиться для помещения.

    6. Приготовьте клей

    Вам нужно будет создать швы в местах соединения краев ковра. Убедитесь, что сшитые края участков ковра прямые. Кроме того, дважды проверьте каждый край ковра, даже если его обрезала компания, производящая ковры, чтобы убедиться, что они прямые.

    Расположите кусок скотча под швом ковра липкой стороной вверх. Затем нагрейте арендованный утюг до нужной температуры и положите его на ленту примерно на 15-30 секунд. Медленно перемещайте утюг по ленте, вдавливая шов ковра в мягкий клей.

    После того, как вы склеите отдельные секции вместе, положите что-нибудь тяжелое на верхнюю часть шва, чтобы удерживать их на месте, пока клей не высохнет. Держите швы параллельно центральному источнику света в каждой комнате.

    7. Прикрепите ковер

    Выберите одну сторону комнаты и соедините край ковра с полосами. Для этого вам понадобится коленный кикер. Установите переднюю часть кикера вдоль ковра примерно в 3 дюймах от стены. Затем ударьте по мягкой стороне. Это растянет ковер вдоль полос. Обрежьте лишний ковер и используйте натяжитель, чтобы соединить другие полосы ковра. Используйте коленный кикер, чтобы растянуть ковер в углах и уголках стен. Теперь вы готовы вернуть мебель и наслаждаться.

    Часто задаваемые вопросы по установке ковров

    1. Действительно ли бесплатная укладка ковров не зависит от компаний, занимающихся напольными покрытиями?

    Когда вы видите, что компания, занимающаяся напольными покрытиями, предлагает бесплатную укладку, знайте, что они могут увеличить стоимость материала для оплаты труда, необходимого для укладки вашего ковра.

    2. Вам нужны специальные инструменты для укладки ковра?

    Да. Если вы планируете укладку ковров своими руками, вам понадобится арендовать профессиональные инструменты для укладки ковров.

    3. Сколько ковра нужно купить?

    Чтобы определить необходимое количество ковра, измерьте длину и ширину каждой комнаты. Затем умножьте две цифры, чтобы определить площадь в квадратных футах. Если вам нужен ковер с узором, эксперты рекомендуют покупать его на 5% больше, потому что вам нужно будет выполнить больше разрезов, чтобы убедиться, что рисунок совпадает.

    4. Дешевле ли укладывать ковролин самостоятельно?

    Хотя это может быть вариантом экономии денег, если установка не выполнена правильно, на самом деле это может быть более дорогостоящим. Важно практиковать свои методы установки, а также убедиться, что у вас есть правильные инструменты, чтобы настроить себя на успех, экономя деньги.

    5. Сколько стоит установить ковер самостоятельно?

    Будь то проект «сделай сам» или вы нанимаете профессиональную монтажную компанию, вы потратите немного денег. По данным Forbes.com, стоимость всего вашего дома на 200 квадратных футов колеблется от 700 до 2000 долларов. Если вы занимаетесь установкой самостоятельно, вам также нужно будет добавить стоимость инструментов и других необходимых материалов. С установщиком в дополнение к стоимости материалов будет взиматься плата за профессиональные услуги.

    Обновите свой дом новым ковром

    Установка ковра своими руками может уменьшить сумму денег, которую вам придется потратить на новый пол. Вы можете использовать сэкономленные средства для повышения качества напольного покрытия или потратить их на обновление вашего следующего дома.

    Когда вы будете готовы приобрести новый ковер, ознакомьтесь с инструкциями по укладке ковра, чтобы воспользоваться рекламным финансированием при соответствующих покупках. 1

    Знаете ли вы Synchrony HOME TM Владельцы кредитных карт получают 6-месячное рекламное финансирование при покупках на сумму более 299 долларов США? 1 Еще не владелец карты?* Узнайте больше прямо сейчас! Уже являетесь держателем карты Synchrony HOME TM ? Войдите, чтобы узнать о дополнительных предложениях, доступных прямо сейчас!

    Источники

    • Как установить ковер HomeDepot.com
    • Как самостоятельно установить ковер от стены до стены DIYnetwork.com
    • 6 советов по самостоятельной укладке ковра The Spruce

    Установка ковра: это проект «сделай сам»?

    Замене ковра в вашем доме обычно предшествует одно из двух наблюдений. Возможно, вы решили, что хотите изменить свой домашний декор, и укладка нового ковра к новой мебели, которую вы покупаете, находится в верхней части вашего списка. Или вы начали замечать определенные контрольные признаки, которые убедили вас в том, что ваш ковер нужно вывезти, или вы воспользовались доступной транспортной компанией для переезда, и пришло время обновить ваши ковры.

    Не то чтобы вы не заботились о чистоте и уходе за своими коврами. Тем не менее, со временем ковер необходимо заменить. Существует около полудюжины распространенных состояний, которые указывают на необходимость замены старого или изношенного ковра.

    • Чрезмерный износ
    • Неприятный запах
    • Невыводимые пятна
    • Проблемы с ковровым покрытием

    Если вы заметили хотя бы одно из этих состояний на вашем ковровом покрытии, вы, вероятно, хороший кандидат на замену ковра.

    Установка ковра: сделать своими руками или вызвать мастера?

    Теперь, когда вы приняли решение заменить ковер, пытаетесь ли вы сделать это самостоятельно или обратитесь к профессиональному специалисту по укладке ковров? Это важное решение, и его не следует принимать легкомысленно. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, давайте рассмотрим процесс, необходимый для замены коврового покрытия в вашем доме. В зависимости от того, насколько вам удобно этот процесс и его реализация, будет иметь большое значение для вашего решения.

    Определение способа замены ковра в вашем доме

    Первое, что нужно учитывать, это стоимость. Независимо от того, планируете ли вы установить ковер самостоятельно или нанять профессионала, стоимость ковра и набивки будет отдельной статьей сверх стоимости установки. Если вы планируете выполнить установку самостоятельно, вам потребуется приобрести некоторые необходимые материалы в дополнение к фактическому ковровому покрытию и набивке. Вот некоторые обязательные предметы, которые помогут вам в работе.

    • Степлер
    • Ножницы для ковров
    • Универсальный нож
    • Крепежные полоски

    Кроме того, вам понадобятся перчатки, молоток, коленный кикер и пылезащитные маски.

    Далее вам нужно убедиться, что вы можете выполнить каждый из этих шагов, если вы намерены выполнять работу самостоятельно.

    1. Оценка необходимого количества ковра и набивки

    Во-первых, точно измерьте все места в доме, которые будут покрыты коврами, чтобы определить площадь каждой комнаты в доме. Это включает в себя гардеробные и прихожие. Помните, что вы будете покупать рулоны ковра оптом. Последнее, что вы хотите сделать, это опоздать или заказать слишком много. Дважды отмерь!

    2. Удаление существующего коврового покрытия и набивки

    Это большая работа, которая займет время и требует систематического подхода. Вам нужно будет отделить ковер от прихваточных полос, сложить и отрезать участки ковра, которые не слишком велики, чтобы с ними можно было обращаться. Как только это будет сделано, вам придется повторить тот же процесс, чтобы удалить отступы. Имейте в виду, что может быть клей и/или скобы, которые нужно будет удалить с основания.

    3. Тщательно вымойте полы

    После уборки пылесосом и подметания всей пыли и мусора вам нужно будет заняться всеми областями, где скопился лишний материал. Их нужно отшлифовать вровень с полом. С любыми пятнами на черном полу необходимо справиться, как и с участками, где запах был проблемой. Помните, что вам может потребоваться временно удалить двери, чтобы выполнить этот шаг.

    4. Установите или замените новые планки без захвата

    Возможно, вы сможете использовать некоторые из существующих планок без захвата, но во многих случаях вам потребуется установить новые. Это обязательное условие для укладки ковра в доме, в котором раньше никогда не было коврового покрытия. Чтобы правильно найти и прибить эти полоски, требуется определенный опыт, поэтому тщательно изучите их заранее.

    5. Установите набивку ковра

    Набивку ковра необходимо установить точно по размеру, без нахлеста. Вам нужно будет прикрепить его к полоскам без захвата, а затем растянуть и удалить все лишнее, а также склеить все секции, которые соединяются с другой секцией. Опять же, убедитесь, что вы знаете, что делаете, потому что набивка — это основа вашего коврового покрытия. Если этот шаг не будет выполнен правильно, то сама установка ковра будет некачественной.

    6. Установите ковровое покрытие

    При укладке ковра поверх набивки оставьте излишки и убедитесь, что все ворсы ковра выровнены в одном направлении. Вам нужно будет знать, как использовать коленный кикер, чтобы прикрепить ковровое покрытие к полосам без захвата, и вам нужно будет использовать универсальный нож, чтобы обрезать лишний ковер, прежде чем заправить края между полосами и стенами.

    7. Очистка после установки

    Это самый простой шаг, так как вы, по сути, просто пылесосите. Единственная, возможно, сложная часть заключается в том, что вам нужно будет обрезать лишние нити в ковровом покрытии.

    Окончательный анализ

    Теперь вы знаете, как укладывать ковер. Как видите, это один проект «сделай сам», который требует не только немного тяжелой работы, но также должен быть выполнен с точностью и опытом для каждого из семи шагов, чтобы установка выглядела хорошо.

    23Сен

    Монтаж деревянных окон своими руками видео: Установка деревянных окон своими руками. Видео установки деревянных окон.

    23 Сен 1985 alexxlab Комментировать

    Как правильно вставить деревянные окна в доме своими руками: пошаговая инструкция, видео

    О том, как правильно вставить деревянные окна своими руками, будет рассмотрено в этой полезной статье.

    Содержание:

    • Преимущества деревянных окон
    • Особенности деревянных блоков, отличия в видах дерева
    • Подготовка
    • Установка окон
    • Теплоизоляция
    • Украшение
    • Как правильно вставить деревянные окна в доме своими руками: видео

    Разберемся, что необходимо подготовить, какие материалы и инструменты пригодятся, как подобрать блоки, сделать непосредственно окно и установить его наряду с подоконником и отливом.

    Надо отметить, что чаще деревянные окна монтируют в деревянные дома, однако и в бетонные, и в кирпичные стены они также могут быть вставлены. Почему дерево так актуально для частного дом? Обычно в небольших зданиях на территории, где много деревьев вокруг и есть водоемы, повышенный уровень влажности. Натуральное дерево будет служить долго и не деформироваться, если оно обработано правильно.

    Кроме всего прочего, именно дерево считается признаком шика и достатка. Сегодня компании, занятые выпуском окон из ПВХ и дерева, именно деревянную продукцию оценивают дороже.

    Что касается пожаробезопасности и отсутствия сырости, то современные технологии приходят на помощь – есть специальные составы, которые позволяют защитить материал от негативных факторов.

    Преимущества деревянных окон

    Как правильно ставить деревянные окна? Почему их лучше выбирать для частного дома? Природные оттенки в большинстве видов интерьера смотрятся стильно и просто красиво. Такой дизайн уместен в квартире или в доме, он сочетается с разнообразной отделкой стен.

    Для того, чтобы подобрать хорошее дерево, которое при создании окна самостоятельно обойдется недорого, достаточно рассчитать размер конструкции, ее цвет, форму и подобрать подходящую фурнитуру.

    Особенности деревянных блоков, отличия в видах дерева

    Блоки для окон, соответственно, должны быть деревянными. Лучше остановиться на хвое. Можно выбрать и лиственную породу. И первые, и вторые должны подвергаться предварительной обработке специальным составом.

    Дуб самый крепкий, но и вес у него большой – не для каждого фундамента он подойдет. Важно при решении использовать дуб и то, на какой почве стоит дом, из чего сделаны стены, крепкие ли они, много ли будет деревянных окон.

    Самый популярный материал – сосна. Она отличается небольшим весом и низкой стоимостью, при этом по прочности практически не уступает любым другим типам древесины. Как правильно вставлять деревянные окна, можно разобраться по общей инструкции. Она применима для всех типов материала.

    Подготовка

    Перед тем, как вставить деревянные окна, следует провести подготовительные работы. Для этого обрабатываем проем, собираем нужные инструменты и материалы, делаем или покупаем окно. Деревянный материал не должен содержать трещины или впадины – только однородность даст гарантию отсутствия перекосов и прочих дефектов.

    Если в проеме еще стоит старое окно, работу начинают с его демонтажа. С поверхности нужно хорошо удалять краску и грязь.

    Перекосы: как не допустить?

    Как поставить деревянное окно без перекосов? В первую очередь нужно правильно сделать замеры. Вам понадобится два одинаковых показателя – первый меняем изнутри, второй снаружи. Если окно будет ставиться на втором этаже, нужно замерять изнутри, но находясь снаружи эту работу делать проще, поэтому для одноэтажных зданий можно использовать уличную лестницу.

    Какие места меряем: в середине противоположных сторон, крайние стороны.

    Если внутри здание больше, чем снаружи, погрешность в таком случае допускается до 4 см. Окно вставляется так, чтобы снаружи оно плотно прилегало к стене, а вот внутри можно оставить зазор, который в последующем будет тщательно заполнен монтажной пеной.

    Чтобы увеличить окно, можно взять добавочный профиль. Это может быть актуально, если оно заранее куплено, но в процессе монтажа оказалось маловатым. Такой способ пригодится, когда имеет место быть большой перекос. При таковом профиль вставляется или частично, или полностью, но при коррекции размеров этого профиля.

    Если вы не знаете, как вставить деревянные окна при значительном перекосе, лучше обратиться к профессионалам, чтобы под конструкцией не образовывались зазоры. Они уж точно дадут о себе знать зимой, да и повлияют на срок службы изделия.

    Чертежи для окна

    В чертежах указываются точные размеры, обозначаются перегородки, расстояние между ними и разными сторонами. Сначала придется сделать чертёж на черновике, а затем повторить на чистовик.

    Между створкой и рамой оставляют зазоры до 2 мм шириной. Это позволит створкам плавно и в полной мере перемещаться.

    Деревянный материал покупают в зависимости от размеров, обозначенных на чистовике чертежа. Вырезать брусья следует из расчета размер +10 см. Это позволит перестраховаться, чтобы не прогадать.

    Делаем окно

    Как самим поставить деревянное окно, которое сделано своими руками? Очень просто. К тому же, чтобы сделать окно, не нужно много усилий и особых знаний.

    Пошаговая инструкция:

    • Приступаем к созданию рамы. Распиливаем рейки. Они должны быть выполнены идеально. Максимальное допустимое отклонение – не больше 1 мм. На каждой рейке создается переплет. Эти элементы нужны для соединения. Их также заменяют на силиконовые крепежи – таковые предлагаются в строительных магазинах в уже готовом исполнении. Расстояние между размещением крепежей – 1 см.
    • Выпиливаем штапики. Работаем прямо, не допуская перекосов или наклонов. Соединяем элементы.
    • Следующий шаг – монтаж стеклопакета. Это очень опасно и ответственно, но если выполнять работы правильно, риск минимален. Главное – следить, чтобы не пораниться.

    Как поставить деревянное окно самому, если нет возможности купить готовую конструкцию? Есть важные для данной работы советы:

    • Моем и чистим стекло перед установкой. Работа осуществляется только с идеально чистым стеклопакетом.
    • Резать стекло нужно после нанесения линии масла. При разрезании обязательно нужно держать одной рукой обе части, резать лучше непрерывно, спокойно, выполнять работу от начала до конца сразу.
    • Острые части нужно проработать наждачной бумагой. Это действие лучше выполнить по всему периметру разрезов, даже тех, которые были созданы без вашего участия.
    • Следите, чтобы стекло соответствовало размеру рамы. Если оно большое, наждачной бумагой аккуратно спиливайте лишнее.
    • Сначала устанавливайте раму, затем вставляйте в нее стекло. Перед вставкой стеклопакета обработайте элементы герметическим средством, приобретенным заранее. Особенно внимание нужно уделить внутренним пазам.
    • Стекло крепят штапиками – они применяются наряду с шурупами или винтами.
    • Крепление лучше начать с середины, перемещаясь вверх, затем с середины вниз.
    • Если есть цель утепления, то перед размещением стекла в раму нужно добавить уплотнитель. Это продлит срок службы окна и избавит вас от лишнего холода в морозы.
    • Створки, ручки, петли и прочая фурнитура крепятся на завершающем этапе.

    Как поставить деревянное окно самому, чтобы оно было максимально надежным в зимнее время? Предварительное утепление и окрашивание поможет повысить теплоизоляционные показатели. Красить можно и в деревянный цвет, но в целом большой роли это не играет, есть ли краска на поверхности или нет. Если решено все же окрасить покрытие, делать это нужно перед установкой.

    Инструменты и материалы для монтажа окон

    Как правильно ставить деревянное окно? В первую очередь важно собрать все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся следующие:

    • ерши;
    • гвозди;
    • молоток;
    • блок окна;
    • фурнитура;
    • клинья;
    • утеплительный материал.

    Если нужно окрашивание, то еще сразу рекомендуется закупить краску, поскольку данный процесс проводится до монтажа.

    Комплектация

    Блок окна составляет следующие элементы:

    • коробка;
    • форточка, если в ней есть необходимость;
    • створки;
    • подоконник;
    • слив.

    Это полный комплект, который необходимо поставить для получения полноценного окна.

    Установка окон

    Как самому вставить деревянные окна в доме:

    • С помощью петель устанавливаются блоки. Они будто навешиваются. Если створку окна сложно поднять или вовсе невозможно, петли лучше применять съемными. Дешевле и проще остановиться на несъемном варианте.
    • Шпингалет пригодится для запирания окна. После того, как конструкция будет вставлена, нужно попробовать открыть створки. Далее закрыть их. Повторить манипуляции несколько раз, затем закрепить окно крепежами, например гвоздями.
    • Пластинки крепятся шурупами. Их равномерность очень важна.
    • Все зазоры и пустоту нужно наполнять строительной пеной после установки конструкции и ее проверки. Проверять лучше уровнем. Перед нанесением пены ставятся распорки, после завершения работы они удаляются.

    Это и есть простая инструкция с пояснением, как правильно поставить деревянные окна.

    Монтаж подоконника и отлива

    Обязательно к окну нужно поставить подоконник и отливы. Отливы монтируются снаружи, по ширине заглубления коробки в стене. Они будут отводить воду от дождя и снега. Не стоит пренебрегать этим этапом – такой простой атрибут поможет продлить срок службы окна.

    Подоконник крепится внутри помещения. Края должны входить в стену на 4-5 см, хорошо там закрепляясь. Равномерность очень важна – перед фиксацией нужно проверить уровнем.

    Как самому вставить деревянные окна с подоконником – берем клинышки из дерева, фиксируем ими конструкцию. Выравниваем проем снизу с помощью раствора из извести и гипса.

    Монтаж наличников

    Как вставить деревянное окно в кирпичном доме, чтобы оно выглядело красиво? Обязательно нужно спрятать зазор между коробкой и стеной под наличником. Важно применять одинаковые наличники, используя один общий стандарт. Профиль также берем в одном месте под общим стандартом.

    Все элементы проверяются на предмет отклонений. Для этого берется отвес и уровень – запастись рекомендуется этими инструментами.

    Между наличниками должно быть расстояние не меньше 10 см и не больше 12 см. Крепят их обычным способом, прибивая гвоздями. Теперь вы знаете, как вставить деревянное окно в каркасном доме, кирпичном и деревянном – методика универсальная.

    Теплоизоляция

    Чтобы изделие позволяло обеспечить полноценный комфорт, нужно учесть теплоизоляцию. Вставляем деревянные окна своими руками так, чтобы они не делали сквозняки. Применяется поролон – нетолстые полоски, купленные в виде рулонов или других вариантов упаковки.

    Несколько методик теплоизоляции:

    • Можно использовать бумагу. Дешево и сердито, но недолговечно и примитивно. Результат может не порадовать. Если речь идет об обустройстве дачи, бумага вполне сгодится. Ею просто нужно заполнять щели, причем достаточно плотно. Сверху лепят бумагу ровными полосами. Важно использовать не просто обычные листы, а прочные, которые не порвутся при любом воздействии. Однако есть сложности? Материал может отслоиться с краской или просто отпасть.
    • Как вставить деревянное окно в кирпичном доме с помощью ваты? Аналогичным образом щели наполняются этим материалом. Подойдут и тряпки – любой текстиль. Чем плотнее, тем выше уровень теплоизоляции. Поролон, парафин – все материалы сгодятся. Сверху нужно приклеить тканевые полосы, обработанные раствором, сделанным на основе мыльной воды. Этот комплекс действий нужно обновлять ежегодно.

    Украшение

    Как вставить деревянное окно в каркасном доме, чтобы оно было красивым? Несколько вариантов украшения предлагаются для обывателей. В первую очередь это окрашивание. Сегодня существуют разные красители, которые не выгорают и подходят для нанесения на любую поверхность. Перед окрашиванием не забывайте очистить поверхность и обработать ее грунтовкой.

    Как вставить деревянное окно, которое украшено ламинацией? Создание отверстий нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить верхнее покрытие. Некоторые люди используют самоклейку для придания интересного дизайна, однако данный труд кропотливый и непростой.

    Самый оригинальный и интересный способ сделать оконную конструкцию из натурального дерева уникальной – резьба и создание узоров.

    В статье рассмотрено, как вставить стекло в деревянное окно, какие материалы нужны и приведен перечень действий. Если придерживаться правил и учитывать технологические особенности работы, конструкция прослужит долгие годы и будет радовать теплом и уютом.

    Как правильно вставить деревянные окна в доме своими руками: видео

    Другие материалы в этой категории: « Как отрегулировать пластиковое окно на зиму своими руками: пошаговая инструкция, видео Как правильно установить деревянное окно в доме своими руками: пошаговая инструкция, видео »

    Монтаж пластиковых окон своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

    Раньше в домах устанавливали только деревянные окна, но в наше время выпускают не только деревянные, но и пластиковые окна.

    И в современном мире люди часто стали в своих домах или квартирах устанавливать пластиковые окна. Вот и вы, в какой то момент решили, что деревянные окна уже не так хорошо держат тепло, промерзают и выглядят, скажем, так, не очень привлекательно и по этой причине вы решили сменить  окна из дерева на пластиковые.

    Монтаж пластиковых окон не является простым, поэтому эту работу лучше всего доверить специалистам. Но, если вы уверены, что способны осуществить монтаж окон самостоятельно или у вас есть некоторый опыт по монтажу таких окон, то может осуществить монтаж окон самостоятельно.

    Вот как раз как правильно установить пластиковое окно мы и расскажем далее.

    [contents]

    Содержание:

    • 1 Организационные работы
      • 1.1 В какое время лучше всего осуществлять монтаж пластиковых окон?
      • 1.2 Замер окон
        • 1.2.1 Порядок замера
        • 1.2.2 Требования к зазорам
      • 1.3 Демонтаж старого окна и подготовка проёма
    • 2 Установка пластикового окна
      • 2. 1 Утепление профиля
      • 2.2 Как установить отливы на пластиковые окна?
      • 2.3 Заделка швов
      • 2.4 Как правильно установить подоконник на пластиковые окна?

    Организационные работы

    Положительным качеством монтажа окон из пластика самостоятельно, является в том, что монтаж окон своими руками вы произведёте более тщательно, чем множество специализированных работников.  Всё — таки, если вы не обладаете навыками монтажа подобных окон и никогда не видели, как это делают, то лучше всего воспользуйтесь  услугами специализированных рабочих.

    В какое время лучше всего осуществлять монтаж пластиковых окон?

    Осуществлять смену окон лучше всего с мая по сентябрь, а также установку окон лучше всего делать в сухую погоду.

    Монтаж пластиковых окон можно осуществлять и в зимнее время, но в том случае, если на улице температура воздуха не меньше минус пяти градусов. Иначе требуется установить специальный тепловой экран.

    Также не рекомендовано осуществлять монтаж окон и сильную жару. Очень важным моментом при смене окон считается не только их установка, но и точные замеры, и точный выбор.

    Замер окон

    Прежде, чем приобрести новое пластиковое окно, нужно сделать измерения оконного проёма и по полученным данным купите готовое окно или сделайте заказ на изготовление окна. Когда вы заказываете окно по своим размерам, то оно соответственно идеально впишется в проем вашего окна.

    Готовые же окна изготавливают по стандартным размерам и поэтому в проём вашего окна оно может и не встать как надо.

    Порядок замера

    Итак, замер окна нужно делать так:

    1. Сначала делают замер оконного проёма внутри по ширине, от стены. Если на окне есть откосы, то их убирают, чтобы сделать точный замер.
    2. После этого делают измерения высоты проёма, при этом нужно учитывать тип подоконника. В том случае, если дом является панельным, то обычно подоконник является, частью плиты и поэтому пластиковое окно будет устанавливаться именно на него. Но если подоконник съёмный, то замеры делают от начала плиты.
    3. Затем по мере возможности делают измерения глубины оконного проёма и для этого убирают часть штукатурки или убирают планки с боков окна.
    4. Измерения с наружной стороны делают следующим образом, вначале делают замеры ширины и высоты проёма, потом убирают немного штукатурки, затем начинают измерять глубину проёма между окном или стеной.

    Если возможно перед замерами снимите отлив и посмотрите есть ли окантовка снизу или поверхность прямая.

    Окно не должно вплотную вставляться в проём, между окном и проемом должен быть небольшой зазор, так как ему нужно расширяться или сужаться, это будет зависеть от температурных изменений.

    Требования к зазорам

    Минимальные размеры зазоров должны быть такими:

    • Окно до 1м 20 см отступ должен быть в 15 мм;
    • Окно до 2 м 20 см  отступ составляет 20 мм;
    • Окно до 3 м отступ составляет 25мм.

    Когда будете заменять окно, необходимо учесть что окно, должно входить в проём для окна, только на некоторое количество сантиметров. Это нужно, чтобы стеклопакет не был в стене и для того чтобы сделать откосы.

    Сделаны все замеры, учтены  все нюансы и в итоге получен необходимый размер оконного профиля. Теперь вы можете идти в фирму и заказывать окно или брать готовое подходящее вашим параметрам.

    Демонтаж старого окна и подготовка проёма

    После того как вы уже купили окно и погода позволяет его установку, то можно делать его монтаж. Необходимо учитывать, что все работы будут довольно пыльными, поэтому все вещи лучше убрать или накрыть плёнкой.

    После того как вы сделали все подготовительные работы начинайте демонтаж старого окна, а для того чтобы убрать старое окно, используйте зубило, монтировку и молоток.

    1. Вначале снимают форточку или створку, которая меньшего размера.
    2. Затем  ножовкой или электрическим лобзиком необходимо сделать распил перегородки между створками и вытащить её из рамы.
    3. Далее мы распиливаем  часть рамы пополам, лучше всего распил делать снизу и затем её убираем.
    4. Когда работы по демонтажу рамы совершены, убираем все неровности при помощи зубила, молотка или перфоратора и проделываем канавки по бокам, это нужно чтобы подоконник заходил чуть в стену.

    До установки пластикового окна, необходимо хорошо убрать оконный проём от грязи и немного увлажнить его.

    Затем можно приступить к подготовке окна к установке.

    Установка пластикового окна

    До установки оконного профиля створки с окна снимают и убирают стеклопакеты из глухих частей окна. Затем необходимо отклеить защитные ленты снаружи профиля и устанавливаем защитные колпачки в отверстия для слива. На саморезы крепим крепления для сетки от москитов.

    Утепление профиля

    В некоторых устаревших источниках об этом нет упоминаний, но в современной технологии установка окон предполагает утепление профиля. Эти меры были введены, потому что даже при правильной установке окон, на них образовывалась влага, что вообще не должно быть. За счёт этого действия все нехорошие последствия, не должны образовываться.

    Чтобы оконный профиль герметично прилегал, к оконному проёму весь периметр профиля снаружи обклеивают специальной уплотнительной лентой. После этого боковые части профиля обклеивают пароизоляционными лентами.

    В верхнюю, боковую часть профиля наклеивают уплотнение из специализированной ленты и затем по необходимости прикрепляют стартовый или расширительный профиль. После того как проведены работы по утеплению приступают к установке оконного профиля.

    Есть два вида крепежа окон из пластика, такие как:

    1. На анкера;
    2. На пластины.

    Какой вид крепления является самым лучшим сразу сказать нельзя, потому оба крепления обладают своими положительными и отрицательными качествами. Крепление является, самым важным составляющим по монтажу пластикового окна и поэтому это мы разберем подробнее.

    При выборе крепления для пластиковых окон нужно в первую очередь ориентироваться на тип ваших стен. А это значит, что если дом кирпичный или панельный, то в выборе креплений вы не ограничены. В том случае, если вы решили монтировать пластиковые окна в абсолютно новом доме или загородном доме, которые сооружены из пенобетона или газобетона, то установку окна нужно делать на специальные монтажные пластины.

    Самый главный недостаток крепления окон на анкера считается разгерметизация профиля.

    Как правило, в профиле существует некоторое количество камер, которые разделены между собой. За счёт этих камер оконный профиль держит температуру и соответственно тепло.

    Если вы решили сделать в качестве креплений анкера, то профиль при этом просверливают насквозь и поэтому камеры разгерметизируются. Ещё крепление окон на анкера требует больше трудозатрат и мастерства и по этой причине такое крепление не подходят для новичков. Если не правильно закрепить профиль, его может повести, а если и поведёт, то окно будет испорчено.

    Но анкерное крепление имеет и положительные качества, например конструкция, будет прочной. Но отрицательным качеством монтажных пластин является, что они не обеспечивают хорошую прочность конструкции. Но монтажные пластины самый лёгкий вид крепления пластиковых окон. Очень часто специалисты используют оба типа креплений.

    1. Обычно крепёж начинаем от угла и на расстоянии 120-150 мм делают первый крепёж и потом с расстоянием в 700 мм делают следующий крепёж. С каждой стороны устанавливают по три крепления.
    2. Прежде чем установить профиль в проём, необходимо проверить все плоскости при помощи уровня, затем при помощи деревянных брусков необходимо поднять профиль и отрегулировать по вертикали.
    3. Начинать регулировать по вертикали необходимо от верхней части оконного проёма и снизу поднимать профиль при помощи вышеописанных материалов. Следующим этапом будет выравнивание профиля по горизонтали. Закрепление профиля в проёме сбоку и сверху делают из клинков из дерева. После того как вы сделали выравнивание со всех сторон нужно сделать профиль и если всё в порядке, то можно его зафиксировать.
    4. Если оконный профиль вы фиксируете на монтажные пластины, то их для начала фиксируют на один дюбель гвоздь. Следующим шагом будет поверка оконного профиля с помощью уровня и только после этого монтажную пластину фиксируют вторым дюбель гвоздем.
    5. В том случае, если окна крепят на анкера, то через отверстия, которые за ранее проделаны и далее при помощи специального инструмента сделайте отверстия в стене и вкрутите анкера при этом, не затягивая их.
    6. Анкера не затягивают для того чтобы проверить уровень установки окна и только потом можно затягивать анкера, но очень медленно, чтобы не нарушить равновесие профиля. Когда профиль будет зафиксирован, убираем клинки из дерева с боков и сверху, а нижние клинки остаются, потому что они являются основой оконного профиля.

    Как установить отливы на пластиковые окна?

    Следующим шагом работ является монтаж отлива.

    Делаем его замер и с помощью ножниц по металлу вырезаем нужный размер, далее в нижней части рамы приклеивают специальную ленту, она нужна для защиты шва между стеной и нижней частью окна.

    После того как лента приклеена, на нее накладывают слой монтажной пены. Так же слой монтажной пены наносят на край плиты это нужно для того, чтобы обеспечить шумоизоляцию и герметизацию отлива. Отлив должен заходить в пазы профиля и прикрепляется саморезами.

    Заделка швов

    Затем монтажной пеной закрываем шов, между стеной и окном (вначале с одного бока затем с другого и сверху). После того как пена подсохла, сверху нее наклеивают ещё одну утеплительную ленту. С внутренней стороны окна необходимо снять защитную ленту и при установке стеклопакета использовать специальные подкладки.

    С помощью планок удерживают стеклопакет, забейте планки в пазы и установите створку, зафиксируйте ее в навесы, затем закрепите ручку и сделайте регулировку створки по горизонтали и вертикали. После всех работ устанавливают москитную сетку.

    Как правильно установить подоконник на пластиковые окна?

    После всех работ начинаем установку подоконника.

    • Сначала хорошо заполняем пеной нижний монтажный шов, сверху него наклеивают пароизоляционную ленту.
    • Затем устанавливают колодки из дерева, на которые будет прикреплён подоконник.
    • Деревянные колодки, должны быть не меньше десяти сантиметров. Так же подоконник должен быть наклонён на пять градусов в сторону помещения, а так же подоконник не должен заслонять батарею.
    • Необходимо проверить, надёжно ли прикреплён подоконник и нужно, запаять его снизу и лучше всего монтажной пеной.

    После чего рекомендовано поставить пятилитровые бутылки на подоконник, для его фиксации.

    В данной статье мы рассказали, как сделать монтаж пластикового окна и надеемся, что данная информация была вам полезной. Удачи и терпения!

     

    Экономный проект «Сделай сам»: установка наружных штормовых окон с низкоэмиссионным покрытием

    Энергосбережение

    Уровень проекта
    Easy

    Энергетическая экономия
    12–33% в год

    Время для завершения
    20–30 минут на окно

    Общая стоимость
    $ 60–200 на окно

    Установка штормовых окон

    – одно из самых экономичных решений модернизации энергонеэффективных существующих окон. Они просты в установке и стоят в несколько раз дешевле замены окон. Фактически, установка штормового окна с низким коэффициентом излучения (low-e) поверх окна с одним стеклом может снизить ваши счета за коммунальные услуги так же, как замена окна окном с новым энергетическим кодом.

    Покрытые ультратонким, практически невидимым слоем металла, низкоэмиссионные окна отражают инфракрасное тепло обратно в дом. Это покрытие улучшает изоляционные свойства окна, что, в свою очередь, снижает затраты на отопление и охлаждение. В среднем штормовые окна с низким уровнем выбросов могут сэкономить вам 10-30% расходов на отопление и охлаждение. Это эквивалентно годовой экономии от 100 до 300 долларов при годовом счете за отопление / охлаждение в размере 1000 долларов. Информация об энергетических характеристиках доступна для всех продуктов с рейтингом через Совет по оценке энергопотребления (AERC). Ищите штормовые окна с этикеткой Energy Star.

    Приняв решение установить штормовое окно, первым делом нужно выбрать тип, который подходит для вашего дома. Все штормовые окна сделают ваш дом более энергоэффективным, но вы можете выбирать между различными материалами и покрытиями, а также хотите ли вы установить их снаружи или внутри дома. Мы сосредоточимся на наружных штормовых окнах, которые подходят ко всем стандартным двустворчатым окнам и являются наиболее распространенным типом, устанавливаемым домовладельцами. Окна, открывающиеся наружу, требуют внутренних штормовых окон. Дополнительную информацию о внутренних штормовых панелях можно найти в Центре решений Building America при Министерстве энергетики США.

    При установке любого штормового окна существует небольшой риск образования конденсата между существующим окном и штормовым окном. Чтобы свести к минимуму этот риск, перед установкой штормовой шторки убедитесь, что исходное окно максимально воздухонепроницаемо, загерметизировав верхнюю и боковые части (косяки и головку), следуйте инструкциям производителя по установке и используйте продукт, который имеет дренажные отверстия на нижней части рамы, чтобы еще больше снизить риск образования конденсата между штормовым окном и существующим окном.

    ПЕРЕД НАЧАЛОМ

    • Убедитесь, что окно и прилегающие поверхности сухие. Почините все недостающие стекла, гниющую древесину, сломанные детали и протечки воды.
    • Получите новые размеры штормового окна.
    • Измерьте ширину между внутренними краями оконной рамы в трех местах: внизу, вверху и посередине окна (округлите до ближайшего 1/8 дюйма).
    • Измерьте высоту от верхней части оконной рамы до подоконника в его самой высокой точке (снова округлите все измерения в меньшую сторону до ближайшего 1/8 дюйма).
    • Если горизонтальные размеры различаются, используйте наименьший из трех при заказе нового штормового окна.

    Список покупок

    • Штормовое окно
    • РИСКУСА
    • ОТВЕТА
    • Замазка
    • Caulk
    • Caulking Gun

    Став-байс

    9003. 10005. проверить правильность прилегания.

    Определите верхнюю часть штормового окна, отметив, в каком направлении движутся подвижные панели (если применимо). Отцентрируйте штормовое окно в проеме. Убедитесь, что все отверстия для винтов приземляются на твердую древесину.

    2) Снимите штормовое окно.

    3) Загерметизируйте верхнюю и боковые стороны существующего оконного проема. Не замазывайте нижний подоконник.

    Держите пистолет для герметика под углом 45 градусов к краю окна. Используя «вытягивающее» движение, держите пистолет под постоянным углом и двигайте трубчатую насадку вдоль стыка, равномерно нажимая на спусковой крючок пистолета для герметика.

    4) Переместите штормовое окно в проем.

    Убедитесь, что верх штормового окна плотно прижат к самому верху проема.

    5) Прикрепите штормовое окно к оконной раме.

    Используя отвертку и винты, временно закрепите верхние углы окна.

    6) Отрегулируйте расширитель в нижней части штормового окна.

    Типичные штормовые окна поставляются с расширителем подоконника, который позволяет нижней части штормового окна расширяться (примерно на ½ дюйма) до углового подоконника оконного проема. Используйте шпатель, чтобы плотно прижать регулируемый расширитель к подоконнику. Расширитель должен равномерно прилегать к нижнему порогу.

    7) Выровняйте оконный блок, а затем установите оставшиеся установочные винты.

    Убедитесь, что зазор между окном и рамой ровный (идеальный зазор составляет 1/16 дюйма с каждой стороны окна).

    Видеоролики по установке и более подробные инструкции также можно найти в Центре решений Building America Solutions Center Министерства энергетики США

     

     

    Реставрация и ремонт деревянных окон

    Кен Рогински