Обогреватель водяной электрический своими руками: Водяной обогреватель электрический своими руками

Водяной обогреватель своими руками — Всё об отоплении

Как сделать обогреватель своими руками: обзор 2-х самодельных вариантов

Требования к самодельному прибору

Большинство из тех, кто хочет попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении обогревателя, вряд ли стремятся к слишком сложной работе.

Да и покупка большого количества различных технических элементов и узлов, чья стоимость вполне сопоставима с ценой готового изделия, вряд ли экономически оправдана. Таким образом, будущий прибор должен быть:

  • простым в монтаже;
  • продуктивным;
  • экономичным в потреблении электроэнергии;
  • безопасным;
  • выгодным, то есть затраты на его производство должны быть минимальными;
  • удобным;
  • компактным.

Рассматривая существующие обогреватели, выпускающиеся промышленостью, можно сделать вывод, что всем этим требованиям соответствуют приборы, работающие по принципу инфракрасного излучения. Точнее, так называемые термопленки. Материал генерирует тепловую энергию, передающуюся предметам, которые, в свою очередь, разогревают окружающую среду. Такой способ обогрева считается наиболее эффективным, поскольку выработанное тепло не растрачивается впустую. Соответственно и кпд такого устройства очень высок.

Самоделка #1 — на основе обогревателя «Доброе тепло»

По так называемому «принципу термопленки» работают многие нагревательные устройства. К примеру, всем известное «Доброе тепло». Собрать его аналог в домашних условиях не составит особого труда. Для этого понадобится:

  • Слоистый бумажный пластик. Два одинаковых по размерам листа площадью около 1 кв. м.
  • Графитовый порошок. Можно самостоятельно размолоть графит, например, старые графитовые троллейбусные щетки.
  • Эпоксидный клей.
  • Кусок исправного провода с вилкой на конце.

Обогреватель Доброе тепло — прототип для множества самодельных устройств

Работа выполняется поэтапно:

  • Смешиваем клей с графитовым порошком и тщательно размешиваем получившуюся смесь. Таким образом мы получаем не просто клеящий состав, а графитовый проводник с высоким сопротивлением. Количество графита в клее напрямую влияет на максимальную температуру будущего обогревателя. В среднем она составляет около 65 °С.
  • На лист пластика зигзагообразными широкими мазками наносим подготовленный состав. Для обработки используем более шершавую сторону листа.
  • Пластиковые листы соединяем между собой при помощи эпоксидного клея.
  • Для большей прочности конструкции сооружаем деревянную рамку, надежно фиксирующую листы.
  • С разных сторон сооружения к графитовым проводникам крепим медные клеммы. Как вариант можно так же подключить и простенький терморегулятор, который позволит устанавливать наиболее комфортный режим обогрева. Однако это не обязательно.
  • Тщательно просушиваем конструкцию. Даже небольшая влажность повредит самодельный обогреватель при первой же попытке включения.
  • Проводим испытания, измеряем сопротивление устройства. По полученной величине рассчитываем мощность и определяем, можно ли без опасений подключать обогреватель в сеть.

Прибор готов к использованию. Он может размещаться как полу или на стене, не занимает много места, достаточно эффективен и безопасен при условии качественной изоляции.

Графит измельчается и смешивается с эпоксидным клеем — так получается графитовый проводник

Схема устройства будущего обогревательного устройства

Самоделка #2 — мини-обогреватель из фольги и стекла

Следующее самодельное устройство работает по схожему с предыдущим принципу. Для его изготовления понадобится:

  • два одинаковых по размерам куска стекла;
  • алюминиевая фольга;
  • герметик;
  • обычная парафиновая свеча;
  • провод с вилкой на конце;
  • эпоксидный клей.

Также пригодится приспособление для удерживания свечи во время работы, ватные палочки для удаления сажи и тряпочка для чистки стекла.

Внутренняя поверхность стекла покрывается сажей для создания токопроводящего слоя

Приступаем к сборке:

  • Тщательно очищаем стекло от всевозможных загрязнений: следов краски, пыли, жира и т.п.
  • Формируем токопроводящую поверхность. Для этого при помощи свечи на одну сторону каждой стеклянной заготовки равномерно наносим копоть, которая и выступит в роли проводника. Для облегчения процесса стекло перед операцией лучше охладить – так копоть осядет ровнее.
  • С краев заготовки ватной палочкой аккуратно убираем лишнюю копоть, так, чтобы получилась прозрачная окантовка шириной около половины сантиметра.
  • Вырезаем две полоски из алюминиевой фольги, ширина которых соответствует размеру токопроводящей поверхности. Они предназначены для выполнения функции электродов.
  • Укладываем заготовку покрытой копотью стороною вверх и наносим на нее эпоксидный клей. Раскладываем по краям электроды из фольги так, чтобы их края выходили за заготовку.
  • Накрываем деталь вторым листом, направленным закопченным слоем внутрь, тщательно прижимаем и склеиваем. Все соединения хорошо герметизируем.

Проводим испытания и замеряем сопротивление токопроводящего слоя. Теперь можно рассчитать мощность прибора, которая будет равна произведению сопротивления поверхности на квадрат силы тока. Если полученное значение находится в пределах, разрешенных нормативной документацией, прибор можно подключать в розетку. Если же нет, придется собирать его заново. При этом надо учитывать, что чем шире слой сажи, тем меньше сопротивление устройства и, соответственно, выше температура нагрева стекла.

Макет самодельного обогревателя из стеклянных пластин

По принципу использования инфракрасного излучения работает еще один простейший самодельный прибор, собрать который можно за несколько минут. Это устройство состоит из листа алюминиевой фольги, установленной на батарее и ориентированной на комнату. Тепло, исходящее от радиатора, собирается зеркалом фольги и отражается в помещение, без ненужных потерь на прогрев стен.

Способов сделать обогреватель своими руками существует множество. Можно выбирать разные принципы работы устройств и материалы, из которых они будут изготовлены. Главное, не забывать о том, что приборы в обязательном порядке должны быть безопасными. Не нужно лениться замерять сопротивление и рассчитывать мощность, чтобы определить, допустимо ли подключать самоделку в розетку или нет. Все контакты устройств, провода, токопроводящие части должны быть тщательно изолированы. Безопасный, эффективный и практичный обогреватель будет долгие годы радовать своей безупречной службой.

Обогрев гаража своими руками

На сегодняшний день разработано и реализовано на практике множество разновидностей отопительных систем, которые можно с успехом применять для обогрева гаража. Прежде чем отдавать предпочтение какому-то конкретному варианту, ознакомьтесь с ключевыми особенностями каждого из них и уже на основании полученной информации делайте выбор.

Обогрев гаража своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Водяное отопление

Принцип действия системы базируется на циркуляции подогретой воды по замкнутому контуру из котла, труб и отопительных батарей. Котел вырабатывает тепло, нагревает воду, она, обычно при помощи насоса, направляется по трубам к батареям, а те нагревают помещение.

Среди неоспоримых преимуществ водяного обогрева нужно отметить:

  • длительный срок службы. При условии качественного монтажа и бережной эксплуатации система будет исправно служить десятки лет;
  • надежность. В случае выхода труб или батарей из строя они безо всяких проблем заменяются своими руками;
  • экологическую чистоту и высокие показатели безопасности.

Несмотря на множество сильных качеств, водяной обогрев очень редко используется в гаражах. Оборудование такой системы требует серьезных финансовых затрат. Чаще всего подобный обогрев применяют в тех случаях, когда гараж расположен рядом с домом либо же в гаражных кооперативах, при условии подключения нескольких гаражей к котлу и прочим сопутствующим агрегатам.

Схема устройства системы водяного отопления

Водяное отопление лучше всего использовать в капитальных гаражах из полнотелых бетонных блоков и кирпича. От обустройства такой системе в строениях из металлопрофиля и прочих легких материалов рекомендуется воздерживаться.

Газовый обогрев

Газ является одним из самых дешевых вариантов топлива, подходящих для обустройства отопительной системы. Наряду с этим нужно помнить, что монтаж системы газового обогрева требует довольно существенных денежных вложений.

Основная статья расходов – покупка оборудования и оплата услуг специалистов соответствующих служб. Устанавливать газовый котел самостоятельно и принимать его в эксплуатацию без проверок и получения соответствующих разрешений запрещается. Газ является взрывоопасным веществом, поэтому играться с ним явно не стоит.

Ключевыми преимуществами рассматриваемой системы являются:

  • высокий коэффициент полезного действия, следовательно, и экономичность работы;
  • доступная стоимость топлива.

Главные недостатки заключаются в следующем:

  • потенциальная опасность топлива. Газ, как уже отмечалось, относится к категории взрывоопасных веществ;
  • большие затраты на обустройство системы.

Помимо этого, полноценное газовое отопление можно обустроить только при наличии возможности подключения к центральному газопроводу. Вряд ли можно говорить о большом удобстве, если придется регулярно думать о необходимости заправки опустевших баллонов газом и их транспортировке.

Электрическое отопление

В последнее время все более часто владельцы гаражей решают организовывать обогрев своей собственности с помощью современных электрических приборов. Выбор очень большой: от маленьких тепловентиляторо в до полноценных конвекторов и даже инфракрасных обогревателей.

Перед организацией такого отопления важно правильно рассчитать мощность, чтобы в результате не мерзнуть или же не переплачивать за нерациональный расход электроэнергии, которая является достаточно дорогостоящей.

К неоспоримым преимуществам электрообогрева относятся следующие факторы:

  • большой выбор эффективных приборов. Вы сможете без проблем подобрать обогреватель именно для своего гаража;
  • простота установки и подключения;
  • удобство эксплуатации.

Главный недостаток – большое потребление электрической энергии и, собственно, зависимость от электричества. Во многих регионах стабильность электроснабжения остается скорее мифом, чем реальностью, поэтому перед обустройством электрообогрева следует несколько раз подумать.

В остальном же такие системы являются самыми удобными и универсальными.

Воздушный обогрев

Воздушное отопление гаража основывается на применение специальных теплопушек, тепловых вентиляторов и завес. Все работают по простому принципу: устройство включается в сеть – встроенный вентилятор нагнетает воздух – он проходит через встроенное же нагревающее устройство – комната обогревается.

Такие устройства позволяют прогревать помещения самой разнообразной площади в кратчайшие сроки. Существуют как электрические модели, работающие от обыкновенной бытовой сети, так и тепловентиляторы. использующие для своей работы разнообразное топливо.

  • быстрый прогрев помещений;
  • поддержание температуры на нужном уровне;
  • простота подключения и использования.

К числу недостатков можно отнести разве что сравнительно высокую стоимость содержания системы в случае использования электроприборов. Также под воздействием потока воздуха в помещении будет подниматься пыль и оседать на различных предметах. Поэтому в гараже придется регулярно заниматься уборкой.

Отопление на отработанном масле

Отопление на отработанном масле

Сравнительно редким, но от того не менее эффективным вариантом обогрева гаража является использование специальных печек, работающих на отработанном масле.

При желании такая печка легко собирается своими руками. Конструкция агрегата предельно проста, поэтому с обустройством обогрева проблем не возникнет.

Большим преимуществом таких печей является возможность использования для их работы отработанного материала, что позволяет экономить на обогреве. Однако отсюда же выплывает и их большой недостаток – необходимость обустройства места для хранения горючего и, собственно, затраты времени и сил на поиск этой самой отработки.

Самодельная печь на отработанном масле

Хотя обычно удается договориться о покупке отработки с сотрудниками ближайшего СТО. Поэтому данный вариант тоже заслуживает право на жизнь.

Твердотопливный обогрев

Твердотопливный обогрев. Печь Буржуйка

С появлением специальных котлов длительного горения твердотопливный обогрев вышел на новый уровень. Современные отопительные агрегаты характеризуются максимальной экономичностью и эффективностью, а обычную буржуйку или тот же булерьян можно сделать своими руками. Существенных затрат на сборку таких агрегатов не требуется.

К числу преимуществ твердотопливного обогрева нужно отнести:

  • независимость большинства моделей котлов и печек от подвода коммуникаций;
  • возможность сборки отопительных агрегатов своими руками.

Главным недостатком твердотопливных систем обогрева является их потенциальная пожароопасность. В соответствии с требованиями техники безопасности, если гараж оборудован именно твердотопливным обогревом, в помещении нельзя хранить никакие взрывоопасные вещества.

За твердотопливной печкой нужно постоянно следить. Помимо этого, такое оборудование требует обустройства качественной системы вентиляции гаража и регулярной чистки.

Печь Булерьян: руководство по сборке

Печка типа «Булерьян» прекрасно подойдет для обогрева гаража. Собрать ее чуть сложнее, чем ту же буржуйку, зато рассматриваемый агрегат отличается гораздо более внушительным КПД и в целом имеет повышенные эксплуатационные свойства.

Конструкция собирается из согнутых трубок и топки. Агрегат оснащается дверцей для загрузки твердого горючего и устройством контроля мощности, позволяющим устанавливать нужную интенсивность горения. В топочное отделение встраивается отсек вторичного сгорания топлива.

К булерьяну через предварительно встраиваемый патрубок обязательно подключается дымоотводящая конструкция. Настоятельно рекомендуется сделать качественное утепление дымохода, к примеру, минеральной ватой. Утепление дополнительно повысит эффективность эксплуатации печки.

Конечно же, булерьян оснащается поддувалом, посредством которого в топочное отделение печки будет подаваться воздух. Без него топливо попросту не сможет гореть.

Для большего удобства устраивается небольшая камера для сбора золы. В целях дополнительного повышения эффективности оборудования заднюю стенку агрегата нужно сделать двойной. Некоторые модели и вовсе предполагают обустройство двухслойного корпуса.

Работа по сборке печи будет состоять из двух основных этапов: подготовки элементов конструкции и их соединения в единое изделие.

Первый шаг. Подготовьте исходные материалы. Главные из них – листовой металл толщиной от 6 мм и стальные трубы диаметром порядка 5,5-6 см. Из основных рабочих инструментов следует выделить трубогиб и сварочный агрегат.

Второй шаг. Нарежьте трубу на одинаковые части в количестве восьми штук. Каждый отрезок должен иметь длину порядка 120 см. Согните каждую трубу с помощью инструмента известного как трубогиб под 225 мм и расположите изделия друг на друге шахматно.

Трубы для корпуса

Третий шаг. Сделайте Т-образный дымоход. В нижней части дымовой трубы смонтируйте кран для удаления излишков конденсационной влаги.

Четвертый шаг. Изготовьте заслонку для управления уровнем тяги. Также подготовьте глухую заслонку на поддувало. Фиксация задвижек выполняется с применением пружин.

Заслонка для регулирования мощности печи Булерьян

Пятый шаг. Изготовьте переднюю дверцу печки. Это один из важнейших элементов конструкции. Передняя дверца должна закрываться почти герметично. Чем плотнее дверца будет прилегать к корпусу, тем более эффективной будет работа отопительного агрегата.

Шестой шаг. Отрежьте от трубы диаметром 35 см 2 кольца. Размер колец должен быть таким, чтобы одно из них практически плотно входило во второе. Для этого отрежьте от трубы упомянутого диаметра две части длиной по 4 см каждая. Один такой отрезок разрежьте и разверните, а затем сделайте из кольца меньшего размера лицевую часть булерьяна.

Второе кольцо вам понадобится в процессе установки дверцы. Его нужно будет прикрепить к металлическому кругу при помощи сварки.

Также на дверце будет закреплено сваркой дополнительное кольцо. Диаметр этого элемента должен быть немного меньше, чем диаметр кольца, установленного на лицевой части булерьяна. Вы заполните появившийся зазор между приваренными кольцами дверцы асбестовым уплотнительным шнуром и лишь после этого установите заслонку.

После подготовки всех основных элементов конструкции можете переходить непосредственно к сборке печки.

Первый шаг. Сделайте в первых двух согнутых трубах отверстия и приварите в них специальные инжекционные трубки. Последние должны иметь около 15 см в длину и порядка 1,5 см в диаметре. Благодаря инжекционным трубкам будет обеспечиваться должное соединение конвекционных частей и топочной камеры.

Второй шаг. Сварите трубки в каркас булерьяна. Конструкция печи предусматривает наличие перегородки. Ее делайте из листовой стали толщиной от 6 мм.

Третий шаг. Закройте все промежутки между сваренными согнутыми трубами металлическими полосками, а затем закрепите сваркой заднюю стенку печи. Так будет сформирован корпус агрегата.

Заднюю часть, металлические полоски и упоминавшуюся ранее перегородку будет удобнее вырезать по предварительно подготовленным лекалам.

Дымоход и задняя стенка

Монтаж передней стенки

Четвертый шаг. Изготовьте замок на дверцу. Это эксцентрик для надежной фиксации металлической петли на стене корпуса печного агрегата. Поворот такого эксцентрика обеспечит максимально плотный контакт дверцы с печкой. Изготовление эксцентрика требует наличия навыков выполнения фрезерных и токарных работ. При их отсутствии закажите изготовление замка специалисту.

Пятый шаг. Закрепите петли и навесьте дверцу.

Шестой шаг. Приварите к корпусу согнутые опорные ножки.

Печь булерьян своими руками

Седьмой шаг. Прикрепите к корпусу печи дымоход посредством специально предназначенного для этого патрубка.

На этом булерьян готов. Можете начинать отапливать свой гараж.

Отопление в гараже

Обогреватель своими руками: технология сборки простейших и эффективных конструкций

Характерной чертой современных обогревателей, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью, является эффектный дизайн.

Но стоит ли тратиться на такую красоту, если нужно обогреть, к примеру, гараж зимой или дачный домик в ненастную погоду?

В столь непритязательной обстановке можно воспользоваться и самодельным устройством, которое при всей своей неказистости отлично справится с поставленной задачей.

Тем более что изготовить обогреватель своими руками в силу простоты его конструкции совсем несложно. Давайте познакомимся с некоторыми разновидностями этих приборов и узнаем, как и из чего можно сделать обогреватель своими руками в домашних условиях.

Виды обогревателей

Домашнему умельцу, желающему обзавестись самодельной «грелкой», можно предложить на выбор несколько вариантов:

Представляет собой емкость, оснащенную трубчатым электронагревателем (ТЭН) и заполненную маслом.

Главным элементом ТЭНа является спираль из нихрома или другого материала с высоким электросопротивлением, которая при пропускании через нее электрического тока начинает греться. Спираль помещена в медную трубку, заполненную песком.

Масло отводит тепло от ТЭНа, распределяет его по поверхности корпуса и вдобавок служит теплоаккумулятором (после отключения электричества прибор некоторое время продолжает греть окружающий воздух).

Парокапельный

По своему устройству парокапельный обогреватель очень похож на масляный, только в качестве среды, распределяющей тепло, используется водяной пар. Он образуется из небольшого количества воды, которое заливается в корпус.

Такое решение дает два существенных преимущества:

  1. При замерзании парокапельный обогреватель не лопнет, так как вода занимает лишь незначительную часть его объема.
  2. Пар является чрезвычайно емким теплоаккумулятором. Точнее, не столько пар, сколько процесс испарения: именно при переходе из жидкого состояния в газообразное вода накапливает большой объем тепловой энергии, который возвращается при конденсации пара на стенках обогревателя.

Отдав тепло корпусу прибора, сконденсированный пар в виде воды стекает в нижнюю часть, где установлен ТЭН. Мощность ТЭНа и объем воды подбирается таким образом, чтобы разрыв обогревателя давлением пара был исключен.

Благодаря тому, что корпус прибора герметично закрыт, его стенки изнутри от высокой влажности не ржавеют.

Пламя свечи, как известно, выделяет не только свет, но и некоторое количество тепла.

Только оно обычно улетучивается под потолок в виде конвективных потоков воздуха и там «размазывается» по всей площади помещения.

Почему бы не установить над свечой «ловушку» для тепла? О том, что она из себя представляет, мы расскажем в следующем разделе.

Инфракрасный (ИК)

Любое вещество с отличной от абсолютного нуля температурой излучает «тепловые» электромагнитные волны, которые называются инфракрасными.

Интенсивность этого излучения находится в прямой зависимости от температуры вещества. Водяные и масляные радиаторы также распространяют ИК-волны, но в очень малом количестве, поскольку их поверхность является относительно холодной.

Чтобы превратить металлический предмет в ИК-излучатель, достаточно нагреть его до температуры красного свечения. Если же использовать особые материалы, например, графит, то достаточно ощутимых «тепловых» волн можно будет добиться и при сравнительно низких температурах.

Знание этих тонкостей поможет нам изготовить своими руками ИК-обогреватель, который будет отдавать нам тепло напрямую, то есть без участия воздуха в качестве посредника.

Другие виды

Поскольку электричество есть не везде, имеют право на жизнь конструкции, работающие на газу или твердом топливе. К последним можно отнести буржуйки.

Требования к обогревательному прибору

Разрабатывая конструкцию обогревателя того или иного типа, будем придерживаться следующих правил:

  1. Прибор должен быть абсолютно безопасным.
  2. Конструкция должна быть достаточно простой, чтобы ее можно было собрать собственными руками.
  3. Детали и материалы будем использовать только такие, которые можно раздобыть без малейших затруднений.

Итоговая стоимость самоделки должна составлять не более 30% от стоимости обогревателя заводского изготовления тех же вида и мощности. В противном случае изготовление прибора своими руками теряет смысл.

Сборка обогревателя

Как собрать самодельные обогреватели для дома? Рассмотрим поэтапно технологию изготовления обогревателей перечисленных видов:

Масляный обогреватель

Итак, рассмотрим, как соорудить масляный обогреватель своими руками. Такой обогреватель проще всего сделать из радиатора водяного отопления, уже имеющем готовые отверстия с резьбой. Чтобы он мог занимать вертикальное положение, радиатор нужно прикрепить к сваренной из стального уголка раме с «лыжами» или ножками.

ТЭН можно купить в магазине. Он должен обязательно иметь регулятор температуры.

Изготовление масляного обогревателя из радиатора

Резьба в радиаторе вряд ли будет соответствовать резьбе ТЭНа. Чтобы последний можно было установить, нужно изготовить адаптер в виде втулки с нарезанной снаружи и внутри резьбой. Наружная должна соответствовать резьбе радиатора, внутренняя – резьбе ТЭНа.

Перед ввинчиванием адаптера в радиатор на его наружную резьбу следует намотать уплотнительный материал. Наилучшим образом для этой цели подходит фторопластовая лента (более распространенное название – ФУМ-лента), которая выдерживает очень высокие температуры.

При необходимости самодельный масляный обогреватель можно оснастить двумя ТЭНами. В этом случае их нужно подключить параллельно.

Нагретое масло за счет конвекции поднимается вверх, поэтому ТЭНы обязательно должны быть расположены в самом низу прибора.

Парокапельный обогреватель своими руками

Обогреватель этого типа собирается подобно масляному. За исключением нескольких отличий:

  • ТЭН должен быть маломощным;
  • корпус должен быть нержавеющим, в противном случае самодельный парокапельный обогреватель долго не прослужит;
  • вместо трансформаторного масла нужно залить небольшое количество воды.

Корпус можно сварить самостоятельно в виде трубчатого радиатора, используя трубы из нержавеющей стали.

Чтобы избежать разрыва корпуса паром, установите на нем предохранительный клапан.

«Ловушка» для тепла, которую нужно разместить над свечой, представляет собой набор керамических цветочных горшков разного размера, вложенных один в другой. Достаточно будет 3-х штук диаметром, к примеру, 15, 10 и 5 см. Устанавливаются горшки в перевернутом виде.

Для сборки «ловушки» понадобится шпилька (стержень с резьбой) диаметром от 6 до 12 мм, гайки в количестве 8 штук и примерно 20 шайб.

Вот что нужно сделать:

  1. На шпильку с одной стороны навинчивается гайка, а с другой – надевается самый большой горшок, так чтобы донышком он стоял на навинченной гайке. Чтобы донышки горшков не пришлось сверлить, желательно покупать изделия с уже готовыми отверстиями.
  2. Надетый горшок изнутри нужно зафиксировать гайкой, после чего в него вставляется второй горшок.
  3. Аналогично устанавливается третий горшок, после чего внутри него на шпильке набирается сердечник из оставшихся гаек и шайб.

Самодельный свечной обогреватель

Опору для конструкции можно соорудить из кирпичей – это самый простой вариант. Несколько изящнее будет смотреться подставка, сваренная из металлопрофиля.

Мощность свечного обогревателя в зависимости от размеров свечи может варьироваться в пределах от 15 до 42 Вт. Пойманное тепло накапливается в керамике и по мере ее нагрева начинает излучаться в виде ИК-волн.

Как обогреть помещение, если стандартные 220 вольт напряжения отсутствуют? Обогреватель 12 вольт своими руками — настоящее спасение в такой ситуации. Три варианта изготовления прибора рассмотрены на сайте.

О преимуществах и недостатках газовых обогревателей для гаража читайте тут .

При выборе обогревателя существенную роль играет его экономичность. Здесь http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/dlya-doma-energosberegayushhie.html рассмотрим виды обогревателей и их энергоэффективность.

ИК-обогреватель

Проще всего своими руками сделать так называемый пленочный ИК-обогреватель. Действовать нужно так:

  1. Приготовьте смесь из эпоксидного клея и графитового порошка. Наилучшим источником графита являются отработанные щетки токосъемников электротранспорта – троллейбуса или трамвая. Основу смеси должен составлять именно графит, клей используется только в качестве связующего.
  2. Далее нужно взять лист слоистого бумажного пластика площадью около 1 кв. м и нанести на него (на сторону с наибольшей шероховатостью) приготовленную смесь в виде длинной полосы, извивающейся «змейкой».
  3. Поверх «змейки» нужно наклеить еще один лист пластика, прихватив его для надежности все тем же эпоксидным клеем.
  4. С разных сторон к графитовой «змейке» нужно посредством клемм подсоединить жилы провода с вилкой на конце. При желании в цепь можно включить какой-нибудь примитивный терморегулятор.
  5. Чтобы самодельным пленочным ИК-обогревателем было удобнее пользоваться, его, словно картину, следует закрепить на деревянной рамке.

Сборка инфракрасного обогревателя

Перед включением обязательно проверьте сопротивление графитового излучателя и рассчитайте силу тока, который будет протекать в цепи. Она должна соответствовать возможностям электропроводки.

Газовый обогреватель своими руками

Данный прибор будет отапливать помещение и за счет конвекции, и за счет ИК-излучения.

Вот что понадобится для его изготовления:

  • газовые горелка и вентиль;
  • хозяйственное сито полусферической формы;
  • лист оцинкованной стали;
  • стальная сетка.

Прибор делается по следующей схеме:

  1. Из листа оцинкованной стали посредством ножниц по металлу надо вырезать две заготовки, имеющие вид круга (диаметр должен соответствовать диаметру хозяйственного сита) с «ушками».
  2. К одной из заготовок нужно с одной стороны прикрутить болтами газовую горелку. Далее нужно отогнуть «ушки» этой заготовки в противоположную от горелки сторону и прикрутить к ним полусферическое сито так, чтобы горелка оказалась внутри него. Сито играет ту же роль, что и «ловушка» для тепла в свечном обогревателе.
  3. Теперь нужно взять металлическую сетку и прикрепить ее в виде цилиндра к тем же «ушкам», так чтобы сито с горелкой оказалось внутри. В качестве крепежных деталей следует использовать заклепки. Теперь сетка с прикрепленной к ней круглой заготовкой напоминает кастрюлю, в которую уложены горелка и накрывшее ее полусферическое сито.
  4. Накрываем «кастрюлю» второй заготовкой, отогнув ее «ушки» вверх. К этим «ушкам» приклепываем верхнюю часть сеточного цилиндра.

Обогреватель готов. Остается подсоединить к горелке шланг от линии газоснабжения.

Периодически имеются перебои с отоплением, а обогревателя нет? Свечной обогреватель можно быстро изготовить своими руками, к тому же без существенных затрат.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе керамического обогревателя, вы узнаете в этой теме.

Видео на тему

Источники: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-sdelat-obogrevatel-svoimi-rukami.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/garazh/obogrev-garazha-svoimi-rukami.html, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/svoimi-rukami.html

Водяной обогреватель электрический своими руками

Пошаговые схемы сборки

Выбору экономичного и эффективного варианта уделяют достаточно времени, чтобы потом не пришлось разочароваться. Сама сборка электрообогревателя своими руками не столь сложна, чтобы с ней не мог справиться начинающий мастер. Принцип сборки почти всех конструкций похож, поэтому, освоив изготовление одного прибора, легко перейти на другой.

Масляная батарея

Большой популярностью пользуются масляные обогреватели. Принцип действия их очень простой: масло, находящееся внутри труб, нагревается вставленным внутрь тэном. Такой прибор очень прост в изготовлении, имеет хорошие показатели КПД и безопасности.

Сделать собственноручно масляный обогреватель несложно, нужно лишь следовать инструкции

  1. Берут нагревательный ТЭН (мощность — 1 кВт) и электропровод с вилкой для розетки. Некоторые умельцы устанавливают тепловое реле для автоматического управления. Его тоже приобретают в магазине.
  2. Готовят корпус. Для этого сгодится старая батарея водоотопления или радиатор автомобиля. Можно сварить корпус аппарата из труб самостоятельно, если есть навыки сварщика.
  3. Делают два отверстия в корпусе: внизу — для вставки ТЭНа, вверху — для заливки масла и его замены.
  4. Вставляют ТЭН в нижнюю часть корпуса и хорошо герметизируют место крепления.
  5. Заливают масло из расчёта 85% от внутреннего объёма корпуса.
  6. Подсоединяют приборы контроля и автоматики, хорошо изолируют электросоединения.

После этого обогреватель готов к использованию. Предварительно его проверяют в разных режимах работы.

Инфракрасный обогреватель своими руками;

Мини-обогреватель для гаража

Иногда требуется очень компактный обогреватель для определённых целей. В таких ситуациях может выручить мини-тепловентилятор, сделанный из обычной консервной банки.

Чтобы его изготовить, делают следующие шаги:

  1. Готовят большую жестяную банку из-под кофе или других продуктов, вентилятор от компьютера, трансформатор на 12 Вт, проволоку из нихрома сечением 1 мм, диодный выпрямитель.
  2. Из текстолита вырезают рамку по диаметру банки и проделывают в ней два маленьких отверстия для натяжения спирали накаливания.
  3. Вставляют в отверстия концы нихромовой спирали и припаивают их к зачищенным электропроводкам. Для вариативности режимов и надёжности подсоединяют несколько спиралей параллельно и устанавливают регулятор мощности.
  4. Собирают электрооснастку обогревателя. Хорошо пропаивают и изолируют все соединения.
  5. Монтируют вентилятор внутрь банки болтами и кронштейном.
  6. Хорошо закрепляют электропровода, чтобы они не перегревались и не попадали в полости вентилятора при перемещениях обогревателя.
  7. Для доступа воздуха просверливают около 30 отверстий в дне банки.
  8. Для безопасности спереди надевают металлическую решётку или крышку с отверстиями.
  9. Для устойчивости делают из толстой проволоки специальную подставку.
  10. Включают в сеть и проверяют устройство.

Такой маленький электрический обогреватель очень быстро согреет в гараже, если надо произвести срочный ремонт. Он понадобится зимой на даче, когда нет времени разводить огонь в основной печи.

Инфракрасная панель для обогрева

В последнее время всё большей популярностью пользуются инфракрасные керамические обогреватели. Своими руками такое устройство сделать намного сложнее, если не покупать готовые термопанели, но вполне возможно.

Сделать подобный современный инфракрасный обогреватель можно в домашних условиях

Для этого делают следующее:

  1. Готовят материалы: мелкий графитный порошок, эпоксидный клей, 2 металлопластиковые или керамические пластины по 1 м², 2 медные клеммы, деревянные заготовки для рамки, электропровода и выключатель, может быть регулятор мощности при более сложном варианте.
  2. Расчерчивают на обеих пластинах зеркально схему расположения спиралей на внутренней стороне. Расстояние от края около 20 мм, между витками и клемами — не менее 10 мм.
  3. Графит перемешивают с эпоксидной смолой 1 к 2.
  4. Кладут на стол плиты со схемой, гладкой стороной вниз.
  5. Наносят тонким слоем смесь графита и клея по схеме.
  6. Один из листов кладут сверху на второй лист, гладкой стороной к себе. Крепко прижимают их друг к другу.
  7. Вставляют клемы в обозначенных заранее местах вывода.
  8. Дают просохнуть.
  9. Присоединяют электрические провода и проверяют работоспособность.
  10. Делают деревянную рамку для устойчивости.
  11. Оснащают устройство терморегулятором.

Сделав такой обогреватель, хозяин может быть спокоен за его надёжность. Этот вариант самый безопасный для эксплуатации и очень экономичный.

Самодельный обогреватель своими руками;

Техника безопасности

Сделать обогреватель несложно. Намного труднее сохранить здание от пожара при использовании самодельных устройств. Соблюдение правил техники пожарной безопасности — неотъемлемая часть любых работ с термонагревателями.

Всегда следует помнить:

  1. Нельзя использовать неисправные электроприборы.
  2. Нельзя оставлять такие приборы без присмотра и один на один с маленькими детьми.
  3. Заботливые родители стараются всегда проверять недоступность для детей опасных частей нагревателей.
  4. При возникновении возгорания сразу отключают электропитание прибора, а потом тушат его. Немедленно вызывают МЧС.

В качестве мер безопасности мудрые родители всегда учат своих детей правильному обращению с термонагревателями и объясняют, что можно делать, а что — нельзя и почему. Соблюдая правила пожарной безопасности и пользуясь только проверенными и надёжными нагревателями, живущие в доме будут наслаждаться теплом и уютом долгие годы.

Алгоритм работы по изготовлению обогревателя собственноручно;

Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.

Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.

Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.

Плюсы и минусы обогрева дома электричеством

Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:

Простота и легкость установки

Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.

Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.

Безопасность

Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.

Невысокие первоначальные затраты

Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.

Надежность и бесшумность

Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.

Простота эксплуатации

В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.

Блок управления системой.

Высокий уровень КПД

Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.

Минусы работы

Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.

Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.

Третьим минусом можно считать нестабильное напряжение в электросети, особенно это касается сельских районов. Приобретение собственного генератора снимает эту проблему, но существенно увеличивает финансовые затраты.

Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.

Варианты электрического обогрева частного дома

В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.

Масляные радиаторы

Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.

С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.

Электроконвектор

Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.

Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.

Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.

Кондиционеры

Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.

Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.

Инфракрасное отопление

Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.

Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.

Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.

Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.

Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.

Система «теплый пол»

Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.

К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.

Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.

При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.

Инфракрасный теплый пол

Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.

Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.

Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.

Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.

Отопление электрическим котлом

Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.

Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:

Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.

Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.

К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.

Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.

Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.

«Внутренности» индукционного котла.

Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.

Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.

Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.

Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.

Заключение

Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.

“>

технология сборки разных типов приборов

Характерной чертой современных обогревателей, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью, является эффектный дизайн.

Но стоит ли тратиться на такую красоту, если нужно обогреть, к примеру, гараж зимой или дачный домик в ненастную погоду?

В столь непритязательной обстановке можно воспользоваться и самодельным устройством, которое при всей своей неказистости отлично справится с поставленной задачей.

Тем более что изготовить обогреватель своими руками в силу простоты его конструкции совсем несложно. Давайте познакомимся с некоторыми разновидностями этих приборов и узнаем, как и из чего можно сделать обогреватель своими руками в домашних условиях.

Виды обогревателей

Домашнему умельцу, желающему обзавестись самодельной «грелкой», можно предложить на выбор несколько вариантов:

Масляный

Представляет собой емкость, оснащенную трубчатым электронагревателем (ТЭН) и заполненную маслом.

Главным элементом ТЭНа является спираль из нихрома или другого материала с высоким электросопротивлением, которая при пропускании через нее электрического тока начинает греться. Спираль помещена в медную трубку, заполненную песком.

Масло отводит тепло от ТЭНа, распределяет его по поверхности корпуса и вдобавок служит теплоаккумулятором (после отключения электричества прибор некоторое время продолжает греть окружающий воздух).

Парокапельный

По своему устройству парокапельный обогреватель очень похож на масляный, только в качестве среды, распределяющей тепло, используется водяной пар. Он образуется из небольшого количества воды, которое заливается в корпус.

Такое решение дает два существенных преимущества:

  1. При замерзании парокапельный обогреватель не лопнет, так как вода занимает лишь незначительную часть его объема.
  2. Пар является чрезвычайно емким теплоаккумулятором. Точнее, не столько пар, сколько процесс испарения: именно при переходе из жидкого состояния в газообразное вода накапливает большой объем тепловой энергии, который возвращается при конденсации пара на стенках обогревателя.

Отдав тепло корпусу прибора, сконденсированный пар в виде воды стекает в нижнюю часть, где установлен ТЭН. Мощность ТЭНа и объем воды подбирается таким образом, чтобы разрыв обогревателя давлением пара был исключен.

Благодаря тому, что корпус прибора герметично закрыт, его стенки изнутри от высокой влажности не ржавеют.

Свечной

Пламя свечи, как известно, выделяет не только свет, но и некоторое количество тепла.

Только оно обычно улетучивается под потолок в виде конвективных потоков воздуха и там «размазывается» по всей площади помещения.

Почему бы не установить над свечой «ловушку» для тепла? О том, что она из себя представляет, мы расскажем в следующем разделе.

Инфракрасный (ИК)

Любое вещество с отличной от абсолютного нуля температурой излучает «тепловые» электромагнитные волны, которые называются инфракрасными.

Интенсивность этого излучения находится в прямой зависимости от температуры вещества. Водяные и масляные радиаторы также распространяют ИК-волны, но в очень малом количестве, поскольку их поверхность является относительно холодной.

Чтобы превратить металлический предмет в ИК-излучатель, достаточно нагреть его до температуры красного свечения. Если же использовать особые материалы, например, графит, то достаточно ощутимых «тепловых» волн можно будет добиться и при сравнительно низких температурах.

Знание этих тонкостей поможет нам изготовить своими руками ИК-обогреватель, который будет отдавать нам тепло напрямую, то есть без участия воздуха в качестве посредника.

Другие виды

Поскольку электричество есть не везде, имеют право на жизнь конструкции, работающие на газу или твердом топливе. К последним можно отнести буржуйки.

Требования к обогревательному прибору

Разрабатывая конструкцию обогревателя того или иного типа, будем придерживаться следующих правил:

  1. Прибор должен быть абсолютно безопасным.
  2. Конструкция должна быть достаточно простой, чтобы ее можно было собрать собственными руками.
  3. Детали и материалы будем использовать только такие, которые можно раздобыть без малейших затруднений.

Итоговая стоимость самоделки должна составлять не более 30% от стоимости обогревателя заводского изготовления тех же вида и мощности. В противном случае изготовление прибора своими руками теряет смысл.

Сборка обогревателя

Как собрать самодельные обогреватели для дома? Рассмотрим поэтапно технологию изготовления обогревателей перечисленных видов:

Масляный обогреватель

Итак, рассмотрим, как соорудить масляный обогреватель своими руками. Такой обогреватель проще всего сделать из радиатора водяного отопления, уже имеющем готовые отверстия с резьбой. Чтобы он мог занимать вертикальное положение, радиатор нужно прикрепить к сваренной из стального уголка раме с «лыжами» или ножками.

ТЭН можно купить в магазине. Он должен обязательно иметь регулятор температуры.

Изготовление масляного обогревателя из радиатора

Резьба в радиаторе вряд ли будет соответствовать резьбе ТЭНа. Чтобы последний можно было установить, нужно изготовить адаптер в виде втулки с нарезанной снаружи и внутри резьбой. Наружная должна соответствовать резьбе радиатора, внутренняя – резьбе ТЭНа.

Перед ввинчиванием адаптера в радиатор на его наружную резьбу следует намотать уплотнительный материал. Наилучшим образом для этой цели подходит фторопластовая лента (более распространенное название – ФУМ-лента), которая выдерживает очень высокие температуры.

При необходимости самодельный масляный обогреватель можно оснастить двумя ТЭНами. В этом случае их нужно подключить параллельно.

Нагретое масло за счет конвекции поднимается вверх, поэтому ТЭНы обязательно должны быть расположены в самом низу прибора.

Парокапельный обогреватель своими руками

Обогреватель этого типа собирается подобно масляному. За исключением нескольких отличий:

  • ТЭН должен быть маломощным;
  • корпус должен быть нержавеющим, в противном случае самодельный парокапельный обогреватель долго не прослужит;
  • вместо трансформаторного масла нужно залить небольшое количество воды.

Корпус можно сварить самостоятельно в виде трубчатого радиатора, используя трубы из нержавеющей стали.

Чтобы избежать разрыва корпуса паром, установите на нем предохранительный клапан.

Свечной

«Ловушка» для тепла, которую нужно разместить над свечой, представляет собой набор керамических цветочных горшков разного размера, вложенных один в другой. Достаточно будет 3-х штук диаметром, к примеру, 15, 10 и 5 см. Устанавливаются горшки в перевернутом виде.

Для сборки «ловушки» понадобится шпилька (стержень с резьбой) диаметром от 6 до 12 мм, гайки в количестве 8 штук и примерно 20 шайб.

Вот что нужно сделать:

  1. На шпильку с одной стороны навинчивается гайка, а с другой – надевается самый большой горшок, так чтобы донышком он стоял на навинченной гайке. Чтобы донышки горшков не пришлось сверлить, желательно покупать изделия с уже готовыми отверстиями.
  2. Надетый горшок изнутри нужно зафиксировать гайкой, после чего в него вставляется второй горшок.
  3. Аналогично устанавливается третий горшок, после чего внутри него на шпильке набирается сердечник из оставшихся гаек и шайб.

Самодельный свечной обогреватель

Опору для конструкции можно соорудить из кирпичей – это самый простой вариант. Несколько изящнее будет смотреться подставка, сваренная из металлопрофиля.

Мощность свечного обогревателя в зависимости от размеров свечи может варьироваться в пределах от 15 до 42 Вт. Пойманное тепло накапливается в керамике и по мере ее нагрева начинает излучаться в виде ИК-волн.

Как обогреть помещение, если стандартные 220 вольт напряжения отсутствуют? Обогреватель 12 вольт своими руками — настоящее спасение в такой ситуации. Три варианта изготовления прибора рассмотрены на сайте.

О преимуществах и недостатках газовых обогревателей для гаража читайте тут.

При выборе обогревателя существенную роль играет его экономичность. Здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/obogrevateli/dlya-doma-energosberegayushhie.html рассмотрим виды обогревателей и их энергоэффективность.

ИК-обогреватель

Проще всего своими руками сделать так называемый пленочный ИК-обогреватель. Действовать нужно так:

  1. Приготовьте смесь из эпоксидного клея и графитового порошка. Наилучшим источником графита являются отработанные щетки токосъемников электротранспорта – троллейбуса или трамвая. Основу смеси должен составлять именно графит, клей используется только в качестве связующего.
  2. Далее нужно взять лист слоистого бумажного пластика площадью около 1 кв. м и нанести на него (на сторону с наибольшей шероховатостью) приготовленную смесь в виде длинной полосы, извивающейся «змейкой».
  3. Поверх «змейки» нужно наклеить еще один лист пластика, прихватив его для надежности все тем же эпоксидным клеем.
  4. С разных сторон к графитовой «змейке» нужно посредством клемм подсоединить жилы провода с вилкой на конце. При желании в цепь можно включить какой-нибудь примитивный терморегулятор.
  5. Чтобы самодельным пленочным ИК-обогревателем было удобнее пользоваться, его, словно картину, следует закрепить на деревянной рамке.

Сборка инфракрасного обогревателя

Перед включением обязательно проверьте сопротивление графитового излучателя и рассчитайте силу тока, который будет протекать в цепи. Она должна соответствовать возможностям электропроводки.

Газовый обогреватель своими руками

Данный прибор будет отапливать помещение и за счет конвекции, и за счет ИК-излучения.

Вот что понадобится для его изготовления:

  • газовые горелка и вентиль;
  • хозяйственное сито полусферической формы;
  • лист оцинкованной стали;
  • стальная сетка.

Прибор делается по следующей схеме:

  1. Из листа оцинкованной стали посредством ножниц по металлу надо вырезать две заготовки, имеющие вид круга (диаметр должен соответствовать диаметру хозяйственного сита) с «ушками».
  2. К одной из заготовок нужно с одной стороны прикрутить болтами газовую горелку. Далее нужно отогнуть «ушки» этой заготовки в противоположную от горелки сторону и прикрутить к ним полусферическое сито так, чтобы горелка оказалась внутри него. Сито играет ту же роль, что и «ловушка» для тепла в свечном обогревателе.
  3. Теперь нужно взять металлическую сетку и прикрепить ее в виде цилиндра к тем же «ушкам», так чтобы сито с горелкой оказалось внутри. В качестве крепежных деталей следует использовать заклепки. Теперь сетка с прикрепленной к ней круглой заготовкой напоминает кастрюлю, в которую уложены горелка и накрывшее ее полусферическое сито.
  4. Накрываем «кастрюлю» второй заготовкой, отогнув ее «ушки» вверх. К этим «ушкам» приклепываем верхнюю часть сеточного цилиндра.

Обогреватель готов. Остается подсоединить к горелке шланг от линии газоснабжения.

Периодически имеются перебои с отоплением, а обогревателя нет? Свечной обогреватель можно быстро изготовить своими руками, к тому же без существенных затрат.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе керамического обогревателя, вы узнаете в этой теме.

Видео на тему

Водяной теплый пол своими руками

Водяной теплый пол своими руками

Водяной теплый пол — это достойная замена обычному радиаторному отоплению. Расходы на его установку,  по сравнению с другими видами теплого пола, например, с электрическим  несколько больше, зато эти средства вполне оправдывают себя в процессе эксплуатации. О всех плюсах и минусах водяного теплого пола своими руками вы можете прочесть на странице «Выбор теплого пола», на этой же странице мы перейдем непосредственно к его монтажу, который состоит из нескольких этапов:

 

Установка коллекторного шкафа

Определяем место расположения коллектора и устанавливаем для него специальный коллекторный шкаф, приблизительные размеры которого 60х40х12.  Внутри коллекторного шкафа будет происходить стыковка нагревательных труб с остальным теплоснабжением дома. Также внутри него будут установлены элементы, регулирующие подачу воды и тд.
Для установки коллекторного шкафа необходимо наметить его размеры на стене и добавить 1-1,5 см зазора со всех сторон, после чего прорезать

 

болгаркой с кругом для бетона по намеченным линиям прорези. Это немножко пыльная процедура, но зато края ниши под коробку для коллектора будут  аккуратнее; потом берется перфоратор, желательно по мощнее, и выдалбливается сама ниша, в которую устанавливается шкаф. Если у вас нет болгарки и перфоратора, тогда берутся защитные перчатки, очки, зубило, молоток и ниша выдалбливается при помощи этих инструментов и «такой-то матери»!!!

Сборка коллекторного шкафа

 

Итак, коллекторный шкаф установлен, заводим в него трубу, обеспечивающую подачу горячей воды из котла и обратку — это труба, в которую возвращается наша вода, поданная первой трубой, отдавшая тепло стяжке и остывшая. Далее она поступает опять в котел, нагревается и переходит снова в первую трубу, подающую горячую воду (подачу) при помощи циркуляционного насоса, который обеспечивает бесперебойную подачу воды. На подачу и обратку нужно  установить запорные вентили.

При необходимости, закрыв оба вентиля, мы отсоединим нашу комнату от общей отопительной системы дома или квартиры в случае непредвиденного повреждения водяного теплого пола, его ремонта или просто в целях экономии. Компрессионным фитингом производится соединение металлического вентиля с пластиковой трубой. Далее устанавливаем коллектор- это блестящая трубка, похожая на непонятный духовой инструмент, имеющая несколько боковых выходов. Также коллектор имеет главный вход и выход. Главный вход подключается к вентилю, а на выход ставится тройник, к которому с одной стороны присоединяется сливной кран, а с другой автоматический воздухоотводчик, через который удаляются пузырьки воздуха, попавшие в систему отопления. В случае непредвиденного ремонта
можно будет слить воду через сливной кран. К боковым выходам коллектора будут подключены трубы (контура) нашего теплого пола, соединяющиеся компрессионными фитингами.
Также к колектору можно подсоединить водяную систему ТЕПЛОГО ПЛИНТУСА

Подготовка помещения


В помещении, в котором планируется укладка водяного теплого пола своими руками, производятся разметки площади с учётом  температурных расширений стяжки при нагревании. Если черновой пол не ровный,  следует  выровнять цементным раствором  углубления, предварительно прогрунтовав его грунтовкой для минеральных поверхностей, или сделать предварительную стяжку основания, так как высотные перепады площади на один змеевик не должны превышать 0,5-0,7 см. На полу, имеющему грунтовое основание, производят гидроизоляцию.

Теплоизоляция

 

Для того, чтобы теплопотери свести к нулю необходимо использовать в качестве подложки под трубы пенопласт, пенополистирол фольгированный или пеноплекс. При помощи этих материалов трубы водяного теплого пола не будут прогревать черновой пол и тепло будет стремительно идти вверх, прогревая нашу комнату. Перед теплоизоляцией предварительно прокладываем  пароизоляцию, то есть полиэтиленовую пленку, которая защитит утеплитель от влаги. Пленку раскладывают внахлест на 10 -15см и приклеивают стыки скотчем. Укладываем вдоль стен демпферную ленту, которая должна выступать над проэктируемой высотой пола на 2-3 см. Демпферная лента-это полоса из вспененного полимера, толщина которого 0,5см и ширина 12-18 см, которая компенсирует термические расширения стяжки. Теперь прокладываем  теплоизоляцию. При холодном перекрытии или когда нижнее помещение не отапливается, (например подвал),рекомендуемый слой теплоизоляции не менее 5 см. На меж этажное перекрытие достаточно 2см. Рекомендуемая плотность материала — превышающая 25 кг на 1м3. Очень удобно для этих целей использовать фольгинированный (покрытый алюминиевой фольгой) плитный полистирол с толщиной 3 см, так как его поверхность имеет специальные пазы для крепления труб диаметром 16, 17, 18 см. Его нижняя поверхность имеет рельеф, который способствует сглаживанию неровностей и увеличивает звукоизоляцию.


Укладка труб

 

Лучше использовать трубы, сделанные из поперечно сшитого полиэтилена, с высокой плотностью  (PE-Х) или металлопласта.

 

Если вы используете профильные теплоизоляционные плиты, то вам достаточно зафиксировать трубы в специальных пазах одним только нажатием на них. Но если вы используете  другой тип теплоизоляции, тогда прекрасный вариант — это уложить армированную сетку с сечением проволоки 3 мм и размерами ячеек 10×10 см, которая помимо усиления стяжки, сделает еще одно полезное дело — к ней можно привязать трубы нашего теплого пола проволочками или  крепежными хомутами, но не сильно плотно, так как при нагреве трубы могут деформироваться из за различного теплового расширения материалов (самой трубы и проволоки). Также можно купить специальные клипсы или крепежные ленты, которыми крепятся трубы непосредственно на слое теплоизоляции. Крепление труб производится с шагом в 1 метр. Схемы, по которым укладываются трубы разнообразные и в народе имеют разные названия: змейки, двойные змейки, улитки, зигзаги, спираль со смещенным центром и т.д., вы можете выбрать любой, который вам удобнее, я же  остановлюсь на двух самых распространенных способах укладки труб для водяного теплого пола своими руками.
1 укладка труб теплого водяного пола в виде змейки.
Этот способ демонстрирует укладку труб друг возле друга в виде змейки, его еще называют параллельным. Он хорошо подходит для помещений небольшой и средней площади и укладывать его лучше со стороны окон или стен, выходящих наружу дома, так как на входе трубы будет находиться самая большая температура.
2 Спиральная укладка труб водяного теплого пола своими руками (в виде улитки)
Этот способ лучше применять в местах с повышенным теплопотреблением или в помещениях с большой площадью м2. Большое приемущество этого способа заключается в том, что когда одна труба охлаждается —  другая компенсирует ее нагрев, благодаря тому, что подающая и возвратная трубы (подача и обратка) идут параллельно друг другу. Шаг укладки труб спиральным способом от 10 до 30 см. То есть, по основной площади комнаты устанавливается расстояние  30 см, а в местах больших теплопотерь (входные двери, окна) сокращается шаг укладки до 15 см. Когда трубы проходят возле стен, то минимальное расстояние между ними не должно превышать 8 см.

Подключение

После того, как вы проложили трубы тем способом, который вам предпочтительней,  и зафиксировали их любым из вышеперечисленных способов — один конец  трубы присоединяют к подающему коллектору, а другой — к возвратному. Если комната большая, то делается несколько контуров (таких петель) и коллекторы соответственно подбираются с нужным количеством входов (выходов). Желательно, чтобы каждая петля состояла из цельного куска трубы, потому что дополнительные соединения увеличивают риск протечек. Так же необходимо произвести деформационный шов в том случае, если длина вашей комнаты больше 7-8 метров. Этот шов необходим для компенсации тепловых расширений и изготовить его можно из такой же демпферной ленты, которая раннее нами уже использовалась. Температурные швы должны разделять каждый контур, если конечно он не один. В том случае, когда температурные компенсационные швы проходят через трубы теплого пола (подачу или обратку), на те трубы необходимо предварительно одеть защитную гофру длиной 40-50 см. Если вы забыли сделать это при укладке труб — это можно сделать и перед прокладыванием температурного шва, разрезав гофру поперек с одной стороны и надеть разрезом вниз на трубу в том месте, где будет проходить температурный шов.

Проверка системы водяного тёплого пола своими руками


Каждый контур нужно по очереди наполнить водой через его коллектор, чтобы из него полностью  вышел воздух. С этой целью   на каждом контуре открывают расходометры и регулирующие краны.

Во время проверки системы автоматические воздухоотводчики должны быть полностью закрыты. Воздух нужно спускать через сливные вентили.

Если вы монтируете водяной теплый пол своими руками, используя трубы из металлопластика, то систему нужно проверить холодной водой, с давлением в 6 бар за 1 сутки. Если подаваемое давление на входе равно давлению на выходе, значит всё хорошо и вы всё сделали правильно.

PE-X трубы (полиэтиленовые) проходят проверку немного другим способом. Систему нагружают давлением, в 2 раза большим его рабочего показателя. Давление в трубах при этом начинает снижаться. Через  30 минут его восстанавливают, а затем повторяют процедуру еще 2 раза.

Через 90 минут, после последней процедуры систему оставляют в покое на сутки. Если за этот период давление в системе не снизится больше, чем на 1.5 бар, и трубы не дадут протечек, значит проверка прошла успешно.

Затем систему проверяют на термоустойчивость. Теплые полы в течение 30 минут прогревают до +85°, при этом проверяют герметичность трубок и соединения, особенно это касается цангового.

При необходимости, их следует подтянуть. Чтобы снять напряжение, систему необходимо  прогреть. После остывания труб, заливается бетонная стяжка, но об этом чуть позже, давайте пока представим, что наш водяной теплый пол своими руками готов, и нам необходимо регулировать комнатную температуру.

 

Регулировка температуры водяного теплого пола


Для этого используются два распространенных варианта:
1) самый простой и распространенный вариант — это регулировка подачи горячей воды с помощью вентилей на выходах коллектора, чем меньше подача, тем меньше температура в комнате и наоборот. Для начала обычно комната прогревается, а потом подача горячей воды уменьшается и держится определенная температура.
2) с помощью автоматики, специально разработанной для водяного теплого пола.
Автоматика вмещает в себя два блока, первый — это электрический вентиль, установленный перед коллектором и его суть заключается в открытии и закрытии подачи горячей воды.
Он управляет сервомотором вентиля, также терморегулятор может иметь дополнительный датчик. Второй блок содержит электронный терморегулятор, крепящийся на внутренней части стены,
встроенный в стяжку. Вы даете терморегулятору установку температуры и он соблюдает ее, воздействуя на электрический вентиль на основе показаний своих датчиков. Все просто! Очень удобная штука!!!

Стяжка для водяного теплого  пола своими руками

После того, как система водяного теплого пола, установленная своими руками, прошла все испытания переходим к заливке стяжки. Ее минимальная высота должна быть не менее 3 см, а максимальная — не больше 7 см. При использовании теплоизоляционного слоя слой стяжки должен быть не менее 5 см. Рекомендуемая толщина слоя стяжки над уровнем труб — не больше 3 см. Стяжка для водяного теплого пола — это очень ответственный этап, не менее ответственный, чем сборка самого водяного теплого пола своими руками. Многие люди не придают этому значения, а зря, так как от качества стяжки напрямую будет зависеть внешний вид и долговечность покрытия теплого пола, в том числе и финишного. Например, если купить готовую цементную смесь некачественного производителя или сделать ее неправильно своими руками, то в течении небольшого времени после заливки стяжки она у вас начнет деформироваться, трескаться и проседать из-за температурного воздействия, благодаря чему и верхний декоративный слой, например плитка, тоже будет выходить из строя раньше времени.
Для таких вещей как водяной теплый пол стяжка должна быть устойчива к деформации при температурном воздействии и не давать трещин, а также обладать высокой теплопроводностью, чтобы максимально передавать нам тепло, производимое трубами водяного теплого пола. Для того, чтобы вы могли сделать себе именно такую стяжку, для вас подготовлена статья, в которой описаны всевозможные вкусные рецепты цементно-песчаных растворов конкретно для стяжки теплого пола.

Купить штамп для бетона
На завершающей стадии финишного декоративного покрытия стяжки можно воспользоваться более экономным и менее банальным  вариантом, чем керамическая плитка, а именно — на подготовленную поверхность стяжки нанести тонкий слой цементной смеси (0,6 — 10мм) и с помощью штампов для бетона сделать тиснение или печать определённой выбранной вами текстуры. Вы существенно сэкономите на кафеле и получите долговечное, надёжное покрытие с хорошей теплопроводностью и теплоотдачей. Детальнее об этом читайте на странице Тонкослойный декоративный бетон.

 

 

Все страницы этого раздела:
Выбор теплого пола
Электрический теплый пол своими руками
Водяной теплый пол своими руками
Инфракрасный теплый пол своими руками
Система Термомат
Стяжка для теплого пола

Статьи по теме:
Отопительная система » теплый плинтус»
Монтаж теплых плинтусов

 

 

Автономный водяной теплый пол для малых площадей

Как обустроить теплый пол или обогрев в помещениях малой площади? 

Есть два пути развития: самый популярный на сегодняшний день —  установить электрический теплый пол или пойти по второму пути и смонтировать водяной теплый пол. О достоинствах водяного напольного отопления на страницах нашего сайта сказано достаточно много и все повторять еще раз нет никакого смысла. Так же как и ругать электрические аналоги. Поэтому сразу перейдем к делу. 

Группа Компаний «Термотех» представляет запатентованный  продукт собственной разработки, применение которого позволит Вам обустроить водяной теплый пол на площади от 5 до 40 м.кв своими руками. Там, где нет возможности постелить электрический теплый пол, например, не достаточно электричества или вы попросту не хотите использовать электрический теплый пол, идеальным решением станет применение MIDI-модуля 1500Вт водяного теплого пола для малых площадей. 

 

MIDI — модуль 1500Вт водяного теплого пола для помещений площадью от 5 до 40 м.кв.

  • площадь обогрева от 5 до 40 м.кв.
  • обеспечивает теплом в межсезонье
  • компактен — занимает минимум места при установке, легко маскируется в интерьере (ниши, коллекторные шкафы)
  • безопасен в эксплуатации — снабжен автоматической защитой при перегреве
  • имеет несколько режимов работы
  • подходит для установки практически в любых помещениях
  • потребляет энергию только при необходимости выработки тепла
  • не создает электромагнитных полей, в отличии от «электрических» аналогов
  • автономен — не требует подключения к основной системе отопления
  • работает от обычной розетки 220 Вт с заземлением
  • для установки не требует специальных навыков, вы можете обустроить водяной теплый пол у вас дома своими руками

Модуль MIDI 1500 — это комплектный электрический нагреватель проточного типа, мощностью 1500 Вт. MIDI — модуль может быть установлен с применением любых типов напольных систем отопления: 

— бетонная система водяного теплого пола 

— настильная полистирольная система 

— настильная деревянная система водяного теплого пола 

 MIDI — модуль является автономной системой и не требует обязательного подключения к уже установленным системам отопления. Суммарная потребляемая электрическая мощность составляет 1525 Вт. 

  

В комплект входят: 

— циркуляционный насос 

— предохранительный клапан 

— электронагревательный элемент (ТЭН) 

— терморегулятор 

— расширительный бак 

Управление MIDI-модулем осуществляется с помощью встроенного термостата, который включает и выключает нагреватель в зависимости от температуры установленной для теплоносителя. MIDI-модуль может использоваться с трубопроводами диаметром 12, 16, 17 и 20 мм. 

Поддерживает работу в трех режимах: 

«MAKSIMUM»  — режим работа с максимальной выработкой тепла, температура на поверхности пола в данном режиме может достигать 32 градусов. Использование режима MAKSIMUM оптимально в помещениях на площади до 12 м.кв. На указанных площадях может поддерживать работу в режимах COMFORT и ECO. 

«COMFORT» — наиболее оптимальный режим работы, при котором на поверхности пола поддерживается температура 26-30 градусов. Рекомендован для помещений площадью от 7 до 20 м.кв. На указанных площадях может поддерживать работу в режиме ECO. 

«ECO» наиболее экономичный режим работы. Температура на поверхности пола 23-25 градусов. Может использоваться в помещениях любого назначения, площадью от 12 до 40 м.кв. 

MIDI — модуль может быть установлен в таких помещениях как: 

  • городские квартиры и офисные помещения
  • загородные коттеджи и дачные домики
  • бани, бассейны и другие помещения с «босоножными» зонами
  • строительные бытовки и надворные постройки
  • подвалы, гаражи, кладовые
  • закрытые вольеры для животных и многие другие помещения

виды и как сделать своими руками

На чтение 7 мин. Просмотров 387 Опубликовано

История возникновения и совершенствования конструкций обогрева жилища уходит своими корнями в глубину веков. Сегодня существует множество способов создавать комфортную температуру внутри жилых помещений.

Это радиаторы центрального отопления, мобильные электрообогреватели, воздушные калориферы, тёплые полы и многое другое. Среди всего этого разнообразия следует обратить внимание на такие устройства обогрева, как тёплый плинтус электрический и водяной тёплый плинтус. В данной статье мы постараемся донести до читателя понятие, что такое тёплый плинтус.

Принцип работы тёплых плинтусов

Суть самой идеи обогрева тёплыми плинтусами заключается в том, что система отопления располагается по периметру помещения возле пола. Нагретый воздух в конвекторе медленно поднимается вдоль стен. За счёт этого прогревается весь объём комнаты.

Такая система тёплого плинтуса, оснащённая термостатом с датчиком температуры, поддерживает постоянную температуру воздуха внутри комнаты, не образует конденсата на стеклах оконных переплётов, препятствует появлению сырости и плесени на стенах.

Тепло от конвекторов не повлияет на мебель

Тёплые плинтусы практически не занимают большого пространства. Несмотря на высокие показатели мощности, вблизи конвекторов спокойно можно размещать мебель и прочие предметы интерьера. Поверхность конвекторов не нагревается до опасного уровня температуры, вызывающего ожоги.

Торговая сеть предлагает на продажу системы тёплых плинтусов двух видов. Это электрический плинтус и тёплый плинтус водяной. Рассмотрим каждый обогреватель.

Электрический тёплый плинтус

Как сделать тёплый плинтус своими руками, работающий от электросети? Имея навыки работы с электротехникой, можно собрать электрический тёплый плинтус вполне самостоятельно.

Обогреватель состоит из двух горизонтально расположенных медных трубок. Через верхнюю трубку проходит силовой кабель, покрытый силиконовой изоляцией. В нижнюю медную трубку продевают трубчатый электронагреватель. Вся система управляется через датчик температуры воздуха блоком терморегуляции.

Нагревательный элемент — обычный ТЭН

При падении или увеличении температуры внутри помещения тэны периодически включаются, выключаются, обеспечивая этим постоянный температурный режим.

Приобретают комплект тёплого плинтуса на основе расчёта длины нагревателей, углов поворота и прочих сопутствующих элементов. Сам нагревательный элемент представляет собой трубчатый электронагреватель (ТЭН), заключённый в медную оболочку.

В свою очередь медная труба продета через корпус из ребристых тепловых отражателей (радиатор). Электрические нагревательные модули производят нескольких типоразмеров. В зависимости от длины электрообогревателя меняется его мощность, что видно из таблицы:

Длина ТЭНа
мм
Мощность
Вт
1700140
21000200
31500300
42500500

Из разных по длине тэнов установка тёплого плинтуса возможна на любых площадях, любой конфигурации.

Монтаж электрического плинтуса

Устанавливайте нагревающий элемент в 3 см от стены

Собрать свой напольный электрообогреватель вручную может только человек с большим опытом электротехнической работы. Рассчитать размеры тэнов, сделать радиаторные насадки, установить соединительные кабели это очень сложная и ответственная работа. Поэтому проще купить готовые элементы отопления тёплых плинтусов.

Когда уже приобретён обогревающий комплект плинтусов, приступают к подготовительным работам.

Зная, что плинтус с подогревом должен греть не стены, а воздух, крепления делают такими, чтобы греющие электрические элементы находились на расстоянии не менее 30-ти мм от стен. Плинтус должен быть высотой 140 мм.

Монтируют электрообогреватель в несколько этапов:

  1. Устанавливаю монтажную коробку на высоте 4 – 6 см от пола. Подводят провода питания к распределительной коробке.
  2. На удобной высоте на стене монтируют выключатель с терморегулятором.
  3. На всю высоту плинтуса на стены наклеивают защитную ленту толщиной 3 мм.
  4. На стены наносят разметку под крепления под плинтуса с подогревом.
  5. Сверлят отверстия под дюбеля в местах, где должны устанавливаться крепления.
  6. Через технологические отверстия в кронштейнах ввинчивают шурупы в дюбель.
  7. На установленные кронштейны навешивают тепловой нагревательный модуль.
  8. Соединяют модули электрическими проводами параллельно.
  9. К системе подключают устройство защитного отключения (УЗО).
  10. Подсоединяют датчик температуры воздуха.
  11. Производят контрольное включение электроплинтуса. В случае выявления неисправности немедленно её устранить.
  12. Устанавливают облицовку плинтуса.

Облицовка плинтуса делается из эмалированных металлических панелей или пластика. Облицовка должны не доставать до поверхности пола 20 – 30 мм. На верхней части панелей имеются горизонтальные прорези. Такая конструкция обеспечивает постоянное перемещение воздушных масс снизу вверх. Облицовка плинтуса помимо своей функции воздуховода, исполняет защитную роль от случайных механических воздействий.

Работы, связанные с подводом электроэнергии к плинтусу, подключением к электросчётчику, установкой системы терморегуляции лучше всего поручить специалисту.

Монтаж тёплого плинтуса обеспечивает полную электробезопасность. Места соединений проводов с контактами модулей закрывают термоусадочными трубками. Трубки защищают поверхность контактов от влаги. Подробнее о монтаже теплого плинтуса смотрите в этом видео:

Несмотря на защиту от влаги, специалисты предупреждают о том, что устанавливаться электрообогреватели не должны в помещениях с повышенной влажностью.

Водяной тёплый плинтус

Чаще такие системы устанавливают в частных домах

Особый комфорт в жилых помещениях может создать собранный водяной тёплый плинтус своими руками. Если посмотреть на водяной плинтус с конструктивной точки зрения, то мы увидим компактные «растянутые » в длину модули.

Для монтажа плинтусной системы водяного отопления наиболее подходят частные домовладения или общественные учреждения. Необходимые условия для монтажа тёплых плинтусов – это наличие газового котла и центральное водоснабжение.

В некоторых случаях используют котлы, работающие на твёрдом и жидком топливе. Также потребуется резервная ёмкость (водонапорная башня) для восполнения уровня воды в отопительной системе.

Плинтусные конвекторы с водяным теплоносителем устанавливают по периметру помещения. Модульный жидкостный электро обогреватель может быть различной длины. В углах помещения модули соединяют специальными угловыми элементами, чем заполняют полностью обогреваемый периметр комнаты. Благодаря такому размещению плинтусов, помещение прогревается более равномерно, чем при отоплении обычными водяными радиаторами.

Если вы решили установить систему жидкостного обогревающего плинтуса, подключённого к центральному отоплению, вам придётся получить разрешение на установку этого оборудования у соответствующих коммунальных служб.

В противном случае вас могут оштрафовать и заставить демонтировать обогреватели.

Конструкция водяного конвертера

Труба с горячей водой присоединена к газовому котлу

Конструкция плинтуса довольна проста. Верхняя труба, как правило, выходит из системы газового котла, проходит через весь периметр обогреваемой площади и переходит в нижнюю обратную трубу. Нижняя труба возвращает охлаждённый теплоноситель в газовый котёл.

Трубопроводы вмонтированы в корпуса ребристых теплопередатчиков. За счёт ребристого строения поверхность теплоотдачи многократно увеличивается, что значительно способствует активной циркуляции нагретых воздушных масс.

Чтобы установить тёплый плинтус водяного обогрева самостоятельно, надо обладать достаточным опытом работы по монтажу сантехнического оборудования. Рассказывая ниже об особенностях монтажа тёплого водяного плинтуса, мы обращаемся именно к таким людям. Это поможет при выборе той или иной системы обогрева жилища.

Принцип функционирования водяных плинтусов

Принцип обогрева помещения жидкостным конверторным плинтусом ничем не отличается от обогрева другими приборами.

Холодный воздух поступает через нижний паз корпуса плинтуса.

Проходя через теплообменник, горячий воздух медленно поднимается, равномерно растекаясь по всему объёму помещения.

Согласно законам физики, охлаждённые массы воздуха опускаются вниз, тем самым вытесняют прогретый воздух вверх. Непрерывная циркуляция среды равномерно обогревает всё помещение.

Монтаж плинтусной системы водяного отопления

В строительных супермаркетах всегда можно приобрести нужную вам готовую систему водяного отопления плинтусов. Имея даже небольшой опыт сантехнических работ, вы вполне сможете сделать тёплый плинтус своими руками. Подробнее об отоплении теплым плинтусом смотрите в этом видео:

После соответствующей разметки точек крепления кронштейнов и их установки монтируют сами жидкостные модули (смотрите выше монтаж электрических плинтусов). В отличие от электрических обогревателей монтаж жидкостных модулей требуют тщательного контроля плотности соединений трубопроводов.

Монтаж отопительной системы плинтусов лучше доверить специалистам.

Испытание смонтированных плинтусов

Молекулы воздуха значительно меньше молекул воды. Практика показывает, что проверка плотности соединений более эффективна созданием высокого давления сжатого воздуха внутри трубопроводов.

С помощью компрессора в трубах тёплого пола создают давление воздуха около 5-6ар. Все соединения покрывают мыльным раствором.

В местах, где будет происходить утечка, появятся пузыри. Неплотности соединений устраняют и проводят повторное испытание на герметичность всей системы.

Облицовка плинтусов

Строение коробов водяных плинтусов ничем не отличается от облицовки электрических модулей. Короба делают обычно из тонколистового эмалированного железа.

Производители, идя навстречу пожеланиям потребителей, делают корпуса плинтусов различной расцветки. В основном в ассортименте преобладают корпуса белого цвета или с поверхностью, имитирующей ценные породы дерева, природного камня или натуральной кожи.

Плинтусный обогреватель. Виды и типы. Работа и особенности

В современный период существует много инновационных разработок в области приборов отопления жилых помещений. Одним из таких устройств стал плинтусный обогреватель. Он имеет компактные размеры и может стать хорошей альтернативой централизованному отоплению, причем воздух будет прогреваться более равномерно, по сравнению с центральной системой, которая функционирует на основе принципа конвекции, и теплый воздух при этом уходит слишком высоко.

Название такие обогреватели получили от места их расположения – плинтуса, который является элементом отделки интерьера, устанавливаемого по периметру пола. Плинтусные обогреватели применяли еще в начале прошлого века, но изменение их конструкции по современным требованиям стало производиться недавно, что позволило им стать более популярными, и иметь много преимуществ перед другими обогревателями.

Кроме жилых помещений, плинтусные нагреватели часто применяют в музеях, гостиницах, на застекленных балконах. Удобно применять плинтусное отопление в загородном доме, где нет центрального отопления, а установить мощный обогреватель не позволяет слабая электрическая проводка.

Чтобы при подборе приборов обогрева помещений лучше ориентироваться в большом разнообразии различных моделей, стоит рассмотреть устройство, работу и конструктивные особенности плинтусных обогревателей.

Как работает плинтусный обогреватель

Такие устройства для обогрева помещений обычно устанавливаются над плинтусами на небольшой высоте. Также плинтусная система отопления может быть выполнена в виде обычного плинтуса, это один из множества видов моделей плинтусных обогревателей.

Если даже внешний дизайн таких обогревателей будет далек от настоящего плинтуса, то с его помощью можно скрывать дефекты сопряжения стен с полом.

Электрический плинтусный обогреватель изготавливают в виде длинного обогревателя небольшого поперечного сечения (инфракрасные, на основе ТЭНов и другие), размещенного в декоративном защитном кожухе. Вся система фиксируется к стенам специальными кронштейнами на уровне чуть выше пола. Она обогревает помещение путем инфракрасного излучения, либо используя принцип конвекции нагретого воздуха, в зависимости от устройства, создавая своеобразную тепловую завесу между стенами и пространством комнаты. Эта тепловая ширма греет стены, которые в свою очередь начинают отдавать тепло в центр помещения.

Такое отопление может выступать в роли основного или вспомогательного, в зависимости от объема помещения и мощности нагревательных элементов.

Водяные отопители плинтусного типа состоят из трубок с медно-алюминиевым теплообменником и защитной облицовки. Они нагревают воздух в помещении, получая тепло от циркулирующего по трубкам теплоносителя, которым может являться чистая вода, либо с добавками, предотвращающими ее замерзание, если обогреватели установлены на объекте с непостоянным проживанием людей.

Виды и их особенности

Водяные и электрические плинтусные нагреватели в свою очередь делятся на несколько разновидностей, которые стоит рассмотреть подробнее, чтобы иметь более правильное представление о таких устройствах, и сделать правильный выбор.

Водяной конвектор

Это устройство было рассмотрено в предыдущем разделе, но следует добавить некоторые особенности.

Стандартными характеристиками этих обогревателей являются:
  • Рабочая температура от 90 до 130 градусов.
  • Рабочее давление 10-25 атмосфер.

Это обычный плинтусный обогреватель конвекторного действия, который имеет следующие особенности конструкции: на трубе, подключенной к центральной системе отопления, установлены теплоотдающие ребра, повышающие эффективность устройства. Это устройство может изготавливаться из стали или цветных металлов (медь, алюминий). Причиной установки теплообменника из алюминия и меди является большая теплопроводность, в отличие от стали.

Для подключения к центральной системе имеются патрубки с резьбой 1:2 или 3:4 дюйма в диаметре. Они могут располагаться с одной или с двух торцов изделия, в зависимости от размеров, формы и модели.

Отличительной характеристикой по сравнению с обычными конвекторами, является их форма. Ширина и высота устройства минимальные, у некоторых моделей высота может достигать 210 мм при ширине 65 мм и длине от одного метра до 2,5 м.

Если измерять тепловой поток водяных плинтусных отопителей, то он находится в диапазоне 150-400 ватт на один погонный метр.

Электрические конвекторы

Если смотреть со стороны на электрический плинтусный обогреватель, то он похож по форме на водяную модель, но его внутреннее устройство совершенно другое. Источником тепла здесь является электрическая энергия. Внутри стальной трубки проходит низкотемпературная спираль, заключенная в керамический диэлектрик. При подключении питания происходит нагревание спирали, которая посредством оребрения теплообменника отдает тепло в воздушное пространство помещения.

Электрические модели плинтусных отопителей обычно оснащают защитой от перегрева в виде механического теплового реле. Оно состоит из биметаллической пластины, которая выполнена из двух разнородных металлов, имеющих разное тепловое расширение. Когда температура достигает предельного значения, биметаллическая пластина изгибается и размыкает электрическую цепь питания, в результате нагрев прекращается. Когда температура понизится до определенной температуры, на которую настроено тепловое реле, питание снова включится, чем обеспечит работу отопления.

Дополнительные функции
  • Некоторые модели оснащаются специальным устройством, позволяющим регулировать температуру воздуха в комнате – термостатом.
  • Регулировка степени нагрева бывает ступенчатой или плавной.
  • Защита от влаги позволяет расположить конвектор в тех местах, где возможно попадание на него влаги или воды, например, в цветочной оранжерее при поливе растений, или в прихожей при мытье пола.

По сути дела, это компактные электрические конвекторы, имеющие небольшую мощность не более 400 ватт на один метр.

Масляный плинтусный отопитель

Это устройство является некоторой модификацией предыдущей модели. Разница состоит в том, что для эффективного и равномерного распределения тепла по всему теплообменнику в предыдущей модели использовалась только теплопроводность металла, а в масляном обогревателе конструкция более сложная. Внутри имеется полость, в которой происходит циркуляция масла.

Нагревание ТЭНом способствует появлению в теплоносителе конвекционных потоков. В результате через небольшое время вся поверхность конвектора равномерно нагревается, что позволяет немного уменьшить температуру работы нагревательных элементов, при той же тепловой отдаче.

Преимущества
  • Масляный обогреватель не высушивает воздух в помещении, в отличие от высокотемпературных нагревателей, от которых у людей могут возникать головные боли.
  • Это устройство наиболее защищено от возможных возгораний. Хотя другие модели также безопасно работают с любыми напольными и стеновыми поверхностями.
Инфракрасные обогреватели

Рассмотренные ранее модели имели некоторое сходство в конструкции: тепловая энергия передавалась в воздух, создавался конвекционный поток, который распределял равномерно тепло в помещение.

Инфракрасный плинтусный обогреватель, независимо от исполнения, работает совершенно по другому принципу. Эффект нагревания достигается путем инфракрасного излучения, а конвекцию при этом рассматривают в качестве побочного явления.

Инфракрасные обогреватели обычного вида, не плинтусные обычно устанавливают на стенах или потолке. Но плинтусные инфракрасные модели устанавливают у самого пола.

В результате достигается следующий эффект:
  • Тепловые инфракрасные лучи нагревают вертикальные и горизонтальные поверхности, от которых образуются конвекционные потоки теплого воздуха.
  • При нахождении в обогреваемом помещении людей, нагревается их одежда, кожа. Это позволяет воспринимать более низкую температуру как комфортную. Многим известен эффект, когда люди греются возле горящего костра. Даже в холодную погоду от него идет тепло в виде инфракрасных лучей. В помещении наблюдается похожий эффект. Если в помещении снизить температуру на два градуса, то затраты на отопление уменьшаются на 20%.

При достаточной длине устройства создается мощная тепловая завеса по периметру обогреваемой комнаты, в этом его принцип действия чем-то похож на конвекторный.

Пластинчатый стальной обогреватель

Одним из простых видов инфракрасного нагревателя является этот тип. Внутри стального плоского корпуса размещена низкотемпературная спираль. В качестве дополнительной функции на корпусе может иметься регулятор температуры. Стоимость такого обогревателя невысокая.

Несмотря на то, что эта конструкция слишком примитивна, она обладает достаточной эффективностью, мощность ее может достигать 400 ватт на 1 метр. КПД такого устройства равно 100%, так как вся электрическая энергия тратится на нагревание.

Единственным недостатком этой пластинчатой конструкции является непривлекательный внешний вид, так как это обычная крашеная стальная пластина.

Греющий плинтус

По сути это разновидность предыдущей модели, но изменен ее внешний вид. Теперь теплый плинтус выполнен в виде расширенного плинтуса, который можно выбрать по цвету, вписывающегося в дизайн помещения.

Плинтусный обогреватель этого вида имеет специальные теплоизолированные пазы для укладки каких-либо коммуникаций. Так как их поверхность не соприкасается с нагревательным элементом, и температура нагревателя не повышается более 80 градусов, изоляция проводов находится в безопасности.

Плинтусный обогреватель бывает не только электрическим, но и водяным. Однако для хорошего обогрева помещения большой площади этого недостаточно.

Пленочный обогреватель

Для дизайнера пола это исполнение нагревателя будет интересным. Оно имеет отличия от других моделей в том, что внешне не видно никаких источников тепла, однако комната нагревается.

Пленочный нагреватель изготовлен в виде диэлектрической пластиковой пленки с напыленной на нее токопроводящих дорожек с высоким сопротивлением. Протекающий по ним электрический ток, будет нагревать эту пленку. Сопротивление напыления и его сечение выбираются так, чтобы создаваемое и излучаемое тепло выравнивались между собой при температуре от 40 до 80 градусов.

Греющая пленка устанавливается в следующем порядке:
  • Стена возле пола оклеивается фольгированным полиэтиленом, фольгой к помещению.
  • На эту фольгу наклеивается пленочный нагреватель с помощью скотча. Там же наклеивается термодатчик.
  • Регулятор устанавливается в любом месте, удобном для пользования.
  • Греющий плинтусный обогреватель можно закрывать любым покрытием – ламинатом, панелями и т.д. Не рекомендуется использовать пластиковые панели, так как в них имеются полости, которые будут ухудшать отдачу тепла.
Похожие темы:

7 шагов по установке электрического водонагревателя

Вы несете дорогие счета за использование газового обогревателя? Как вы думаете, ваш электрический водонагреватель изжил себя и нуждается в замене?

Спрос на горячую воду огромен практически в каждом доме, при этом на нагрев воды приходится 17% энергии. Хотя есть много домашних профессионалов и электриков, которые могут установить ваш электрический водонагреватель, они стоят недешево. Таким образом, необходимо знать эту самодельную стратегию установки электрического водонагревателя.

В этом руководстве мы покажем вам, как установить электрический водонагреватель в вашем доме с помощью нескольких инструментов. Вы не только сможете сэкономить свои кровно заработанные деньги, но и отточите свои навыки электромонтажа, чтобы справляться с аналогичными задачами в вашем доме.

Как установить электрический водонагреватель

Установка электрического водонагревателя может быть сложной задачей, но, обладая небольшими знаниями в области сантехники и электромонтажных работ, вы сможете сделать это самостоятельно, следуя нашим процедурам.

Необходимые материалы и предметы

Прежде чем мы начнем, вы должны иметь под рукой все инструменты и материалы, которые сделают вашу работу беспроблемной. Вот некоторые из инструментов, которые вам понадобятся:

  • Перчатка защитная
  • Датчик напряжения
  • Паяльник
  • Труборез
  • Отвертка
  • Гаечный ключ
  • Трубный допинг
  • Шланг

Пошаговое руководство по установке системы водоснабжения

Шаг 1. Отключите электричество и снимите старый электрический обогреватель

Если вы заменяете старую электрическую воду из-за той или иной неисправности, вам необходимо сначала удалить ее.Отключите источник питания вашего электрического водонагревателя от автоматического выключателя.

Далее следует слить воду из бака. Мы написали пост о том, как слить воду из водонагревателя. Выключите вентили и подсоедините шланг для слива бака. Используйте любой из инструментов, например отвертку, резак для труб или трубный ключ, чтобы удалить оставшиеся соединительные детали.

Шаг 2: Отсоедините электрический провод

Отсоедините электрические кабели от верхней части электронагревателя.Еще раз проверьте, выключен ли автоматический выключатель на коробке выключателя.

Теперь перед запуском проверьте провода детектором напряжения. Закройте провод крышкой и вставьте метку или этикетку, чтобы предотвратить возможную путаницу на более позднем этапе. Как вариант, вы можете сфотографировать.

Шаг 3. Отсоедините подающие трубы

Отсоединить трубы подачи горячей и холодной воды, отрезав их. Это особенно важно, если производитель использовал медные трубы для водонагревателя.

Труба для труб или резак идеально подходят для резки. Кроме того, оставьте достаточно части трубки, чтобы ее можно было легко исправить, и вы также можете снять выпускную трубу, подключенную к клапану T&P.

Как вариант, вы можете припаять медные трубы к входу холодной воды с помощью паяльника. Сначала нагрейте трубу горелкой и припаяйте к воздухозаборнику.

Шаг 4. Повторно подключите электрические провода

Откройте крышку распределительной коробки, чтобы получить свободный доступ к электрическим кабелям, и подсоедините провод заземления с помощью зеленого винта заземления.

Присоедините кабели; их можно скручивать с помощью соединителей проводов. Используйте старые соединения проводов в качестве ориентира и снова подсоедините провода, как они были до того, как вы начали работу над этим. А также закройте крышку распределительной коробки.

Шаг 5: Установите линии подачи

Обязательно подсоедините линию подачи и включите воду. Подключите линии подачи горячей и холодной воды. Соедините трубу холодной воды и вход холодной воды для водонагревателя.

В случае, если в вашем старом водопроводе использовались медные трубы, вы можете не обращать внимания на новый водопровод.Домовладельцам, находящимся в зоне землетрясения, рекомендуется использовать сейсмические ремни, чтобы надежно удерживать шпильку с помощью трещотки и гнезда.

Шаг 6: Присоедините напорную выпускную трубу и датчик температуры

Рассмотрите возможность установки нового предохранительного клапана T&P, если он не установлен заранее. Не рекомендуется использовать старый клапан. Клапан T&P предотвращает повреждения, автоматически открываясь при повышении давления или температуры. Вы должны проверить длину, которую использует ваш электрический водонагреватель.

Очистите конец трубы и фитинг, затем подсоедините его к стыку. Используйте припой и горелку для соединения трубы.

Шаг 7: Включите автоматический выключатель

Включите автоматический выключатель в главном блоке питания. Это нужно делать после того, как ваш водонагреватель наполнится водой.

Предупреждение: Не выключайте питание, пока резервуар не наполнится. Это может вызвать высыхание электрических элементов, если они не полностью погружены в воду. Если вы заметили, что на ваш водонагреватель не подается питание, отключите автоматический выключатель перед проверкой электрических соединений.

Чтобы избавиться от воздуха в баке и водопроводе, дайте крану горячей воды поработать несколько минут. Чтобы вода полностью нагрелась, может потребоваться несколько часов. Установите температуру 120 градусов по Фаренгейту. Через пару часов проверьте напорную трубу. Из трубы может потечь из-за высокого давления. Вот видео-руководство, которое поможет вам в обучении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следуйте инструкциям в вашем руководстве, так как шаги могут отличаться в зависимости от модели вашего электрического водонагревателя.

Как работает электрический водонагреватель

Рабочий механизм электрического водонагревателя мало волнует среднего домовладельца, если он служит своей основной цели — подаче горячей воды.

Однако вам нечего терять, понимая основы работы вашего водонагревательного устройства и доступные варианты, когда возникает необходимость в замене. Наибольшей популярностью пользуется водонагреватель резервуарного типа в современных домах.

Однако для тех, кто стремится к максимальной энергоэффективности, гибридная модель — хороший вариант.Место использования идеально подходит для подачи горячей воды к приборам, расположенным далеко от центрального водонагревателя дома.

Применение электричества в водонагревателе

Электрический водонагреватель бывает разных форм в зависимости от наличия или отсутствия емкости и от того, как он генерирует тепло. В их числе:

Водонагреватель резервуарного типа

Вероятно, у вас дома есть водонагреватель емкостного типа. Это самая распространенная система водяного отопления в современном доме.Водонагреватель резервуарного типа может работать как на газе, так и на электричестве.

Однако использование первого намного дороже, что делает электрический водонагреватель разумным выбором. Водонагреватель резервуарного типа имеет изолированный резервуар для хранения холодной и горячей воды в зависимости от использования.

Независимо от того, используете ли вы газ или электричество для питания своего водонагревателя резервуарного типа, вы неизбежно понесете дополнительные расходы на электроэнергию. Водонагреватель емкостного типа содержит меньше воды по сравнению с водонагревателем без резервуара и в равной степени расходует много энергии на поддержание температуры.

Бесконтактные водонагреватели

Технология, лежащая в основе безрезервуарного водонагревателя, является инновационной, поскольку она способна распознавать, когда вам нужна горячая вода, рассчитывать потребляемую энергию и производить необходимое количество горячей воды за раз. Вот почему его иначе называют проточным водонагревателем или водонагревателем по запросу.

Независимо от того, используете ли вы электрический водонагреватель без резервуара или проточный водонагреватель на пропане, эта система отопления сэкономит вашей семье сотни долларов в год, поскольку потребляет меньше энергии.Единственным недостатком является то, что его установка довольно дорога по сравнению с другими.

Гибридный водонагреватель

Гибридный водонагреватель оснащен электрическим тепловым насосом и использует компактный компрессор и змеевик испарителя для отвода тепла из воздуха в помещении. Затем тепло передается поступающей холодной воде. Это экономит 60% энергии по сравнению с обычным водонагревателем.

Почему стоит выбрать электрический водонагреватель?

Вы, наверное, знаете, что электрический водонагреватель — не единственная доступная разновидность водонагревателя.Некоторые из них работают на газе, и хорошим примером является пропановый водонагреватель без резервуара. Однако у электрического водонагревателя есть некоторые грани, о которых мы рассказали ниже.

По сравнению с другими водонагревателями, доступными на рынке, электрический водонагреватель является наиболее доступным вариантом с точки зрения начальной стоимости. Это будет зависеть в основном от типа и размера водонагревателя, независимо от того, работает ли он на электричестве или на газе.

Для установки газового водонагревателя вам потребуется установить дополнительные трубопроводы и настроить другую систему вентиляции, которая поможет вам отвести выхлопные газы, образующиеся в процессе сгорания.При установке электрического водонагревателя этого делать не нужно, что делает установку бесшовной.

Средний дом привязан к электросети, что дает возможность установить электрический водонагреватель. С другой стороны, прежде чем вы сможете установить газовый водонагреватель, ваш дом должен быть подключен к источникам природного газа или пропана. Это может стоить очень дорого.

Приборы, работающие на газе, склонны к утечкам газа; водонагреватель не исключение. Хотя у электрического водонагревателя есть свои проблемы с безопасностью, шансы столкнуться с какой-либо проблемой электробезопасности намного ниже, чем у утечки газа.

Коэффициент энергии (EF) — это термин, используемый для сравнения эффективности различных доступных водонагревателей. Это число, которое оценивает эффективность водонагревателя в отношении количества топлива или электроэнергии, необходимых для производства горячей воды. У высокоэффективного нагревателя будет высокий EF.

Заключение

К настоящему времени вы, должно быть, уже научились устанавливать электрический водонагреватель. Процессы просты, и вы можете легко их развернуть. Что делает его более интересным, так это то, что это может сделать каждый, если у вас есть небольшие знания в области сантехники и электрического монтажа.

Кроме того, вы должны уметь следовать инструкциям. Вы не только сможете сэкономить больше по сравнению с использованием газа, но также максимально повысите эффективность вашего водонагревателя.

Мы рассмотрели все, что вам нужно знать о том, как установить электрический водонагреватель. Однако, если вы в какой-то момент заблудились, не стесняйтесь связаться с нами в разделе комментариев ниже.

И не забудьте поделиться с друзьями и семьей, которым может понадобиться такое же решение.

Стоит ли устанавливать собственный водонагреватель? Шутки в сторону?

Один из поистине удивительных вопросов, которые мы получаем от домовладельцев, — это устанавливать ли собственный водонагреватель.Наш ответ короткий и приятный: не надо.

Бесконтактные водонагреватели сложнее всего установить, и многие домовладельцы даже не думают об этом. Установка водонагревателя накопительного бака — тоже не обычный проект своими руками.

Джефф Симс, президент подразделения сантехнических работ billyGO, говорит: «Помимо навыков слесаря, вам понадобится опыт работы в области электричества, столярных работ, отопления и вентиляции, вы должны знать государственные и местные строительные нормы и правила, получить разрешение на работу и договориться о том, чтобы город осмотреть установку.”

Знайте о рисках

Несоблюдение правил водоснабжения может подвергнуть вас значительному финансовому и правовому риску . Неправильная установка может вызвать повышение давления в резервуаре до такой степени, что он взорвется и пролетит сквозь все, что находится над ним. Любой, кто находится поблизости, может получить серьезную, возможно, даже смертельную травму.

С финансовой точки зрения, многие полисы страхования домовладельцев требуют, чтобы установка выполнялась лицензированным сантехником, в противном случае страховое покрытие аннулируется.Аналогичным образом, гарантии большинства производителей будут аннулированы, если работа будет выполнена не лицензированным сантехником.

«Когда billyGO устанавливает водонагреватель, мы берем на себя риск, и у нас есть страховка на случай всех непредвиденных обстоятельств», — говорит Симс.

15 самых распространенных ошибок водонагревателя

Если вы решили установить собственный водонагреватель, вы должны знать хотя бы самые распространенные ошибки, которые совершают люди.

1. Замена на хороший водонагреватель. Не упускайте из виду очевидное.Вы уверены, что вам нужен новый водонагреватель, или его можно отремонтировать? Сантехники billyGO проводят диагностические тесты, прежде чем давать какие-либо рекомендации.

2. Размер имеет значение: установка водонагревателя неправильного размера. слишком большой обогреватель будет стоить больше, чем необходимо для выполнения работы; обогреватель меньшего размера будет работать слишком долго и быстрее изнашиваться.

3. Установка в запрещенном месте. Строительные нормы и правила перечисляют специально запрещенные места, такие как кладовые.Сантехника должна быть закрытой, чтобы воздух, необходимый для горения, не выходил из жилого помещения.

4. Установка в труднодоступном месте. Строительные нормы и правила определяют размеры, необходимые для доступа к обогревателю, и минимальную требуемую площадь пола. Если танки находятся на чердаке, у вас будут дополнительные проблемы с их входом и выходом.

5. Установка водонагревателя без разрешения города. Города проверяют сантехническое оборудование, чтобы гарантировать безопасность всех, кто живет в здании или посещает его.Некоторые люди пропускают этот жизненно важный шаг, чтобы сэкономить на разрешении, или из страха, что их налоги на недвижимость вырастут. Это большая ошибка. billyGO получает городские разрешения и планирует последующие проверки.

6. Из бака не удален воздух. Чтобы слить воду из старого бака, необходимо проложить шланг в канализацию или на землю снаружи. Если в резервуаре образуется вакуум, он не будет полностью стекать. Чтобы это исправить, откройте кран с горячей водой на верхнем этаже.

7. Нет дренажного поддона под водонагревателем. Все водонагреватели в Техасе должны иметь устойчивый к коррозии дренажный поддон высотой 1,5-2,5 дюйма. Поддон должен иметь сливную линию для отвода переливающейся воды наружу или в слив в доме. Подумайте, что происходит, когда на чердак сразу выливается 50 галлонов воды.

8. Электрическая и газовая заглушки должны быть в поле зрения. Во избежание нагрева пустого резервуара и возникновения перегрева и возможного повреждения газовые и электрические выключатели должны быть видны с места, где находится резервуар.При необходимости сантехники billyGO устанавливают или перемещают запорные устройства.

9. Клапан TPR и напорная трубка. Клапан сброса температуры и давления (TPR) сбрасывает избыточное давление, когда давление воды превышает 150 фунтов на квадратный дюйм или температура воды превышает 210 градусов. В результате горячая вода через сливную трубку попадает в дренажный поддон и выводится из дома. Если клапан заедает, в резервуаре создается давление, которое может эффектно взорваться.

10. Плохая техника пайки. Требуемые навыки включают использование трубореза, равномерное нагревание с помощью паяльной лампы и обеспечение полного обтекания припоем соединений для плотного уплотнения. В противном случае вы получите дорогостоящую и опасную утечку.

11. Выбор материалов. Многие домашние мастера используют пластиковые трубки PEX, если у них нет навыков пайки, потому что с разъемами push-fit легче работать. По гибкой трубке легче спустить, но ее необходимо поддерживать и защищать в точках трения, чтобы избежать износа отверстий в трубке.Сантехники billyGO сертифицированы для работы со всеми сантехническими материалами.

12. Смешивание металлов. Гальваническая коррозия возникает в результате соприкосновения различных металлов или их электрического соединения при погружении в электролит, например в воду. Например, если водопроводы медные, но имеют точки подключения из оцинкованной стали, вы должны использовать диэлектрические соединители для их изоляции.

13. Линии электроснабжения и газоснабжения необеспеченные. Если цистерна где-то может быть сбита, газовые и электрические линии должны быть прикреплены к стенам и полу.В гаражах могут потребоваться бордюры, задвижки или аналогичные устройства, чтобы автомобили не задели их.

14. Вакуумные выключатели и автоматические выключатели. Вакуумные прерыватели предотвращают возникновение обратного сифона в резервуаре в случае внезапного снижения давления в водопроводе. Автоматические запорные клапаны отключают электроэнергию, когда бак выходит из строя, и дренажный поддон не может сливаться.

15. Неправильный отвод выхлопных газов. Горючие газы от газовых водонагревателей должны безопасно отводиться наружу.Для этого необходимо, чтобы вентиляционные трубы имели небольшой боковой наклон для обеспечения естественной тяги. Сантехники billyGO следят за тем, чтобы в вашем водонагревателе была вентиляция.

Нанять Pro

Со временем выходят из строя все водонагреватели. Ежегодное техническое обслуживание позволит поддерживать максимальную производительность и продлить срок их службы на годы. Sims подчеркнула, что billyGO позволяет вам устанавливать собственное время встречи — с часовым окном обслуживания — для всех сантехнических услуг и HVAC.

Президент

billyGO HVAC Operations Адам Менненга говорит, что ни водопровод, ни установка HVAC не являются хорошими проектами для домашних разнорабочих.

«Вы сэкономите время и, возможно, деньги, и избежите безопасности, финансовых и юридических рисков, наняв лицензированных профессионалов для выполнения работы», — говорит Менненга.

Помощь домовладельцу своими руками

Хотя есть несколько советов и уловок, которые могут продлить срок службы вашего водонагревателя на 30% , неизбежно, что в какой-то момент вам придется установить новый.

Нет ничего плохого в том, чтобы вызвать сантехника, чтобы он заменил вам замену, но это определенно может быть работа, сделанная своими руками.При небольшом руководстве и подходящих инструментах замена водонагревателя — один из тех проектов, которые многие домовладельцы могут взять на себя.

Хотя существует множество различных моделей и типов водонагревателей, но есть две основные категории: те, которые используют газ, и те, которые используют электричество. Многие шаги по снятию и установке одинаковы, но вам нужно будет отключить газ или электричество в зависимости от того, какой у вас тип.

Удаление старого водонагревателя

Шаг первый:

Работает на газе: Отключите подачу воды и газа.
Electric Powered: Отключите электричество автоматическим выключателем, а затем с помощью тестера цепи убедитесь, что питание отключено от источника. Используйте ленту, чтобы пометить соединения проводов, затем отсоедините провода.

Шаг второй:

Используйте садовый шланг, чтобы слить воду из бака, затем слейте оставшуюся горячую воду из трубопроводов, открыв несколько кранов с горячей водой.

Шаг третий:

Когда резервуар опустеет, снимите выпускную трубу с предохранительного клапана температуры и давления (T&P), затем отсоедините линии.Обычно это можно сделать, просто открутив соединения, но, возможно, потребуется разрезать линии.

Шаг четвертый:

Снимите водонагреватель — он будет очень тяжелым, даже когда пустой, поэтому убедитесь, что у вас есть тележка и кто-нибудь, чтобы вам помочь.

Установка нового водонагревателя

Шаг пятый:

Убедитесь, что у вашего нового водонагревателя достаточно места со всех сторон — не менее 6 дюймов зазора для вентиляции. Разместите его так, чтобы обеспечить прямой доступ к горелке и элементам управления.

Шаг шестой:

Используя плотницкий уровень, проверьте стороны водонагревателя, чтобы убедиться, что водонагреватель установлен прямо. Под ней можно использовать пластиковые прокладки для выравнивания.

Шаг седьмой:

Подсоедините трубы, следуя инструкциям по установке в правильном направлении. На фитингах должны быть стрелки, указывающие правильное направление, чтобы вы не перепутали их. Используйте тефлоновую водопроводную ленту, чтобы обеспечить надежную герметизацию всех соединений.

Если у вас есть газовый обогреватель, убедитесь, что вы снова подсоединили колпак дымохода к отверстию для выпуска газа.

Шаг восьмой:

Держите краны водонагревателя открытыми, затем включите подачу воды. Открытые краны предотвратят попадание воздуха в водопроводные трубы. Дайте воде стечь из каждого крана в течение минуты, прежде чем выключить их все.

Шаг девятый:

Подключите электрические провода или газовые трубы, затем включите питание и подождите, пока вода нагреется. Это может занять несколько часов, в зависимости от размера и типа вашего водонагревателя.

Некоторые советы профессионалов:

  • Окуните губку в мыльную воду и нанесите на новые фитинги.Проверьте, нет ли пузырей, чтобы убедиться, что у вас полная печать.
  • Установите температуру водонагревателя на 120 градусов для максимальной эффективности.
  • После того, как ваш новый резервуар будет на месте в течение нескольких часов, проверьте выпускную трубу на предохранительном клапане T&P. Если из трубы капает, это может указывать на слишком высокое давление. Уменьшите давление до уровня ниже 80 фунтов на квадратный дюйм.
  • Регулярное техническое обслуживание вашего водонагревателя следует проводить не реже одного раза в год, чтобы ваша установка работала с максимально возможной эффективностью.

Работа для амбициозных домовладельцев своими руками

Замена водонагревателя — большая работа. Если вы не занимаетесь своими домашними проектами, возможно, вам стоит пересмотреть решение о том, чтобы сделать это самостоятельно. Старые резервуары часто бывают очень тяжелыми, а старые соединения могут быть корродированы или с ними трудно работать.

Убедитесь, что вы выделили несколько часов на этот проект и заранее соберите все инструменты, которые могут вам понадобиться. Вам понадобится помощник, который поможет вам переместить старый резервуар и поставить новый.

Если в любое время вам понадобится помощь или вы предпочтете передать эту работу, Home Angels готовы вам помочь! Просто позвоните нам, и мы поможем устранить любые проблемы, с которыми вы столкнетесь, или отправьте одного из наших профессиональных сантехников, чтобы он позаботился о замене.

Самостоятельная экономия: снижение температуры нагрева воды

ПЕРЕД НАСТРОЙКОЙ

  • Обратитесь к руководству пользователя водонагревателя за инструкциями по эксплуатации термостата.
  • Вы можете найти шкалу термостата для газового водонагревателя рядом с дном резервуара на газовом клапане. С другой стороны, электрические водонагреватели могут иметь термостаты, расположенные за привинчиваемыми пластинами или панелями.
  • В качестве меры предосторожности отключите электричество от водонагревателя перед снятием / открытием панелей.
  • Имейте в виду, что электрический водонагреватель может иметь два термостата — по одному для верхнего и нижнего нагревательных элементов.

ТОРГОВЫЙ СПИСОК

  • Термометр для измерения температуры воды.
  • Маркер для отметки настройки на вашем термостате

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1) Найдите текущую температуру.

Измерьте начальную температуру горячей воды с помощью термометра на самом дальнем от водонагревателя кране. Циферблаты термостата часто неточны.

2) Отметьте настройку, затем выключите термостат.

Отметьте начальную температуру на термостате водонагревателя маркером, а затем поверните термостат вниз.

3) Измерьте и отрегулируйте.

Подождите пару часов, а затем снова измерьте температуру воды в самом дальнем от водонагревателя кране. Перед достижением желаемой температуры может потребоваться несколько корректировок.

4) Отметьте новую температуру.

Если вас устраивает температура, отметьте новую температуру на термостате водонагревателя маркером, чтобы в будущем вы могли при необходимости отрегулировать ее.

5) Выключите или выключите, когда вас нет дома.

Если вы планируете отсутствовать дома на продолжительное время, установите термостат на минимальное значение или полностью выключите водонагреватель. Чтобы отключить электрический водонагреватель, выключите на нем автоматический выключатель. Что касается газового водонагревателя, убедитесь, что вы знаете, как безопасно повторно зажечь контрольную лампу, прежде чем выключать ее.

Как установить водонагреватель без резервуара


Советы эксперта своими руками о том, как снять старый резервуар водонагревателя, подготовиться к установке нового водонагревателя без резервуара и установить резервуар для воды.

Бесконтактный водонагреватель, также называемый водонагревателем по запросу, экономит деньги, поскольку он не хранит большой объем нагретой воды. Он подает горячую воду по запросу, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что душ внезапно остынет.

Установка газового водонагревателя без резервуара включает монтаж агрегата, подключение газовой и водопроводной магистралей и установку дымохода. Sergeevspb / Shutterstock.com

Но есть одно предостережение: поскольку водонагреватель без резервуара нагревает воду в реальном времени, когда вода движется через устройство, он может нагревать только определенное количество воды за один раз.В результате он может не работать в домашнем хозяйстве, где одновременно могут работать два или три душа. Количество приспособлений для горячей воды, которые он может обслуживать за один раз, будет зависеть от тепловой мощности агрегата. Безбаковый водонагреватель компактен и очень эффективен. GE

Этот проект требует хороших навыков сантехника, а местные нормы могут потребовать, чтобы водопроводчик выполнял работу с лицензией. Если вы можете и решили выполнить эту работу самостоятельно, вы должны знать, как перекрыть подачу воды в ваш дом (см. Как перекрыть подачу воды к арматуре) и как разрезать и подключать новые фитинги и трубы к вашим водопроводным трубам ( если у вас есть медные трубы, см. раздел «Резка и соединение медных труб»).

Существует несколько основных вариантов:

• Внутренний газовый водонагреватель без резервуара должен иметь выход наружу. Также требуется газовая линия и подключение к сети на 120 вольт. Его можно подключить к розетке или подключить напрямую к сервисной панели.

• Внутренний электрический водонагреватель без резервуара не требует вывода наружу. Это действительно требует 240-вольтного питания. Его можно подключить к розетке на 240 вольт или напрямую подключить к сервисной панели.

Подготовка водонагревателя без резервуара

Перед тем, как отключать и снимать имеющийся водонагреватель, обязательно выполните все необходимые приготовления — вы не хотите оставаться без горячей воды на неделю или две, пока вы ждете потребовались сантехнические, электрические или вентиляционные работы.

Если вы устанавливаете новый газовый агрегат, проверьте, требуется ли вам модернизация газового счетчика. Поскольку устройство использует большое количество БТЕ, ваш счетчик может не иметь достаточно большой емкости, чтобы обеспечивать его вместе с другими газовыми приборами в вашем доме. Газовая компания может проверить это для вас и обычно модернизирует счетчик за небольшую плату или бесплатно. Также попросите газовую компанию проверить, обеспечивает ли она правильное давление в коллекторе для вашего нового агрегата.

Для безрезервуарного водонагревателя обычно требуется 1-дюймовая газовая труба от счетчика до водонагревателя.Если вам необходимо установить новую газовую магистраль, лучше всего нанять для этого профессионального сантехника. Возможно, вы захотите установить еще один газовый запорный клапан непосредственно перед установкой агрегата.

Внутренний газовый блок также потребует вентиляции. Поскольку безбаковый водонагреватель производит много конденсата и выталкивает воздух с помощью вентилятора, вам потребуется выхлопная труба из нержавеющей стали категории II с герметично закрытыми силиконовыми соединениями, как показано во втором видео ниже. Если вы устанавливаете высокоэффективный водонагреватель без резервуара, вы можете использовать пластиковую трубу, как показано в видео «Этот старый дом» ниже.

Если вы живете в холодном климате, рекомендуется установить заслонку для предотвращения возврата холодного воздуха. В зависимости от марки и модели обогревателя можно также установить отвод конденсата, который отводит воду от конденсата через пластик. трубка. Его следует направить в слив в полу или в раковину. Обратитесь к документации производителя по всем требованиям к водопроводу и вентиляции.

Газовой установке также требуется электрическая мощность 120 В. Планируйте подключить его к ближайшей розетке или подключите напрямую к распределительной коробке.

Вот действительно хорошее видео из This Old House, которое даст вам отличный обзор различных этапов установки безбаквального водонагревателя.

Это подробное видео, снятое Роном Хазелтоном, объясняет, как неисправный обычный водонагреватель может привести к попаданию в воду мусора, который забивает аэраторы кранов, насадки для душа и другие устройства, использующие воду. Он решает удалить и заменить вышедший из строя водонагреватель на водонагреватель без резервуара и проводит нас через весь процесс.

Если вы устанавливаете электрический водонагреватель, для которого требуется электрическая мощность 240 вольт, попросите электрика проложить к нему проводку, если вы не уверены в своих навыках.

Коды требуют установки дополнительной панели (которая может поставляться вместе с блоком) рядом с блоком. Эта вспомогательная панель имеет собственные автоматические выключатели, поэтому при необходимости вы можете быстро отключить питание устройства.

Проведите проводку к субпанели, а затем от субпанели к устройству. Убедитесь, что питание контура водонагревателя отключено все время, пока выполняются работы.

Удаление старого водонагревателя

В большинстве случаев новый безбаковый агрегат заменяет накопительный водонагреватель.В приведенном выше видео Рона Хазелтона он ссылается на наш сайт, чтобы получить инструкции: Как промыть или слить воду из водонагревателя.

Чтобы снять старый водонагреватель, закройте клапаны на двух водяных линиях (один на входе и один на выходе), ведущих в существующий водонагреватель.

Используйте плоскогубцы или трубный ключ, чтобы ослабить и отсоединить трубопроводы от водонагревателя. Отсоедините водопроводные линии от старого водонагревателя.

Откройте сливной кран внизу и слейте воду из бака.Присоедините шланг к сливному клапану водонагревателя и опорожните резервуар. © Дон Вандерворт, HomeTips

На газовой установке перекройте вентиль газовой линии и отсоедините газовую линию.

Отсоедините и снимите часть или две вентиляционной трубы.

Если устройство электрическое, вы можете нанять электрика для отключения электропроводки, поскольку напряжение 240 В может представлять опасность поражения электрическим током. Если вы решите сделать это самостоятельно, отключите цепь на сервисной панели и проверьте, отключено ли питание.Отсоедините провода от агрегата и снимите старый водонагреватель. Если вам нужна помощь с этим проектом, позвоните в местный водонагреватель.

Установка водонагревателя без резервуара

Новый резервуар без резервуара можно установить заподлицо — с гипсокартоном или штукатуркой — или вмонтировать в стену между стойками. Если вы хотите установить блок в стене, с помощью прибора для поиска стоек найдите стойки и прорежьте между ними отверстие. Прикрепите устройство к стене, следуя инструкциям производителя.

Подвести трубы подачи воды к водонагревателю.Убедитесь, что труба от водопровода ведет к входу, а труба, ведущая в дом, подключена к выходу. Установите запорные клапаны на обеих линиях рядом с агрегатом. Вам также может потребоваться добавить предохранительный клапан. Используйте соединительные муфты для окончательных соединений со входом и выходом.

Откройте краны воды, но не электричество или газ. Откройте краны в доме, чтобы пропустить воду через устройство в течение минуты или около того. Закройте водяные краны. Снимите встроенный фильтр, обычно расположенный рядом с впускным отверстием, и удалите весь мусор.Замените фильтр, откройте водяные краны, восстановите подачу электроэнергии и включите газ. Наконец, проверьте устройство, чтобы убедиться, что оно работает правильно.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местный водонагреватель Pro с предварительной сортировкой

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки у местных профессионалов:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт разработал свой Имея опыт более 30 лет, работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

Вам нужно разрешение на установку или замену существующего водонагревателя?

Строительные юрисдикции почти во всех городах и округах требуют разрешения на замену существующего водонагревателя. Коды изменились, поэтому установка нового водонагревателя должна соответствовать действующим нормам безопасности.

Если водонагреватель установлен неправильно, многое может пойти не так.Несколько примеров:

  • Если водонагреватель установлен без клапана T&P (предохранительный клапан температуры и давления), он может взорваться. Люди умирали из-за этого, поэтому важно, чтобы у водонагревателя был такой и он был правильно установлен.
  • Опасность возгорания и поражения электрическим током. Если водонагреватель представляет собой газовый водонагреватель, очень важно, чтобы газовая линия была проложена правильно и не протекала. Если водонагреватель электрический, проводку необходимо подключить правильно, а если размер водонагревателя увеличить, то может потребоваться больший размер провода и прерыватель.

Важно помнить, что произошли изменения кодов и другие требования, которые могут применяться к замене существующего водонагревателя.

Разрешения

Как правило, разрешение на замену водонагревателя получить очень просто. Обычно все, что требуется, — это быстрая поездка в местный строительный департамент, плюс несколько долларов на стоимость самого разрешения. Многие строительные отделы имеют раздаточный материал по установке нового водонагревателя и с радостью ответят на любые ваши вопросы.

Когда могут понадобиться два разрешения

В некоторых случаях может потребоваться два или более разрешений.

Разрешение на электрооборудование

Если возникают ситуации, когда вам необходимо внести изменения или модификации в электрическую систему, может потребоваться разрешение на электрооборудование. Например, если выключатель и размер провода слишком мал, чтобы выдерживать электрическую нагрузку нового водонагревателя, то для внесения изменений может потребоваться разрешение.

Разрешение на сантехнику

Если вам нужно добавить, расширить или изменить какие-либо существующие водопроводы для установки нового водонагревателя, вам следует получить разрешение на установку водопровода почти во всех строительных юрисдикциях.

Если необходимо добавить или переместить газовую линию, то для модификаций или изменений может потребоваться разрешение на водопровод; Обратите внимание, что всего одно разрешение может распространяться как на водонагреватель, так и на модификацию сантехники.

Можно ли самостоятельно заменить водонагреватель?

Короткий ответ — да, в большинстве случаев. Если требуются электрические модификации, многие строительные юрисдикции позволят вам сделать модификации самостоятельно, если это ваш собственный дом, но в некоторых юрисдикциях может потребоваться лицензированный электрик для выполнения работ.Иногда могут быть другие исключения или требования, однако звонок в местный строительный отдел, как правило, дает ответы, которые вам нужны.

Проверьте эти элементы при замене водонагревателя

Итог

Как правило, домовладелец может заменить существующий водонагреватель самостоятельно, но должен получить разрешение. Самый безопасный способ узнать, что требуется вашему местному строительному отделу, — это быстро позвонить или посетить этот отдел. У многих строительных отделов есть раздаточные материалы с требованиями к установке, которые могут быть очень полезны; также у них могут быть рисунки или другая полезная информация в Интернете.


Как заменить водонагреватель

Поскольку профессиональная установка часто добавляет 500 долларов или больше к стоимости замены стандартного водонагревателя в виде резервуара, многие домовладельцы, естественно, рассматривают возможность установки его самостоятельно. И хотя это считается продвинутым проектом, домашние мастера с хорошим опытом часто могут выполнить работу самостоятельно, немного спланировав. Важно отметить, что это проект не для новичков.

Первый шаг к тому, чтобы научиться устанавливать новый водонагреватель, — это изучить тип водонагревателя, который у вас уже есть.Сначала определитесь с источником топлива: газ или электрический? Затем определите размер: 30, 40, 50 галлонов или больше? При замене водонагревателя проще всего использовать тот же тип топлива и примерно такой же размер бака. Однако, если ваш старый водонагреватель не обеспечивал достаточного количества горячей воды, вы можете подумать о том, чтобы выбрать более крупный водонагреватель — например, заменить агрегат на 40 галлонов на 50 галлонов, хотя для более крупного водонагревателя должно быть достаточно места. размер дымохода должен быть правильным с правильным шагом, а газопровод должен соответствовать размеру нагревателя.(Любые изменения в газопроводах должны выполняться только лицензированным специалистом.)

В лучшем случае замена — это всего лишь несколько часов работы, отключение и снятие старого нагревателя, затем установка нового на место и восстановление соединений точно таким же образом. Однако есть причина, по которой сантехники предлагают работу на основе полного рабочего дня: это часто становится более сложным.

Замена водонагревателя потребует от вас подключения как водопровода, так и проводки или подключения газа, а также вентиляционного соединения, если у вас есть газовый обогреватель.Если вы не уверены в своих навыках в этих областях, лучше всего обратиться к профессионалу. В некоторых регионах домовладельцы могут даже заниматься незаконным подключением к газу. При работе с газопроводами всегда соблюдайте местные предписания.

Вентиляция газового водонагревателя

В течение многих лет стандартным средством отвода выхлопных газов сгорания для газового водонагревателя было атмосферных отводов. В этой системе металлический вытяжной колпак в верхней части водонагревателя направляет выхлопные газы и небольшое количество свежего воздуха из помещения в металлический дымоход через крышу или в общий дымоход.Во многих случаях установка нового водонагревателя сводится к подключению существующего дымохода и вытяжного колпака к новому водонагревателю, хотя есть факторы (например, шаг и тяга соединений), которые значительно усложняют процесс, чем кажется. . При неправильном выполнении выхлопные газы (в том числе угарный газ) могут оставаться внутри дома, поэтому этот проект лучше доверить профессионалам.

Но строительные нормы и правила в некоторых сообществах могут потребовать перехода на другие средства вентиляции всякий раз, когда устанавливается новый водонагреватель.Во многих областях теперь требуется система, известная как с прямым выпуском воздуха , в которой специальная двухкамерная вентиляционная труба выводит выхлопные газы за пределы дома одновременно с поступлением свежего воздуха. Это часто требуется в современных системах вентиляции и кондиционирования. герметичные дома, чтобы газ и поток воздуха через дымоход водонагревателя не создавали перепада давления воздуха, который может втягивать газы из горелки водонагревателя в дом. В зависимости от того, как далеко должна проходить прямая вентиляция, код может также потребовать мощный вентилятор, который помогает потоку выхлопных газов в вентиляцию.В старых, менее герметичных домах это редко бывает проблемой.

Если ваш код требует, чтобы вы сменили простую вентиляцию атмосферы на прямую вентиляцию или прямую вентиляцию с питанием, это более сложная работа. Большинству людей следует обращаться за помощью к профессионалу.

Предупреждение

Все установки водопровода должны соответствовать местным нормам водоснабжения, поэтому проконсультируйтесь с местным строительным отделом для получения информации о требованиях в вашем районе. Поскольку установка различается в зависимости от места и типа обогревателя, следующие шаги просто показывают общий процесс и могут или не могут быть применимы к вашей ситуации.Как было сказано выше, лучше доверить этот проект профессионалам.

.

Водопровод в дом из скважины своими руками: Как провести воду в дом из скважины своими руками

схема с гидроаккумулятором, как сделать своими руками + видео

В наше время некачественная работа или даже полное отсутствие центрального водопровода на участке уже не является проблемой, так как водоснабжение частного дома можно обеспечить из автономного источника – скважины. Причем сделать это реально даже своими руками. В частности, наиболее доступной и одновременно функциональной считается схема водоснабжения с гидроаккумулятором. Ее устройство включает в себя три обязательных стадии: организация источника воды, установка оборудования и разводка трубопровода. Чтобы обеспечить бесперебойную систему автономного водоснабжения, необходимо знать, как грамотно реализовать все три стадии – далее пошагово с видео разбираемся в каждой из них.

Бурение скважины

Первый шаг – создание источника воды, то есть бурение скважины. Ее глубину нужно определять по двум факторам: залегание водной жилы на участке и ваши конкретные потребности в водоснабжении. Существует несколько методов бурения, но самый простой и вместе с тем эффективный вариант – ударно-канатный. Для его реализации вам понадобиться соорудить своеобразную опорную треногу из металлических труб и зафиксировать на ней специальный забивной стакан – он крепится посредством механической лебедки с тросом.

Важно! Высота опорной треноги должна напрямую соотноситься с габаритами стакана: чем объемнее стакан, тем выше тренога. В идеале опора должна превышать стакан по длине на 1,5-2 м.

Непосредственно бурение выполняется по следующей схеме:

  • с напором вбиваете стакан в землю;
  • стакан забирает грунт;
  • поднимаете стакан и удаляете из него грунт;
  • вновь вбиваете стакан.

Выполняете аналогичные действия, пока скважина не достигнет нужной глубины. После завершения бурения в скважине нужно установить обсадную трубу – металлическую или пластиковую с резьбовым соединением. Она должна максимально плотно прилегать к грунту.

И финальный процесс организации источника воды – прокачка готовой скважины: с помощью насоса из нее необходимо откачать грязную воду с песком и глиной.

Схема: система автономного водоснабжения

Установка кессона

Второй шаг – монтаж кессона, который будет защищать скважину и ее содержимое от таких негативных факторов, как замерзание, заиливание, попадание грязных грунтовых вод. Как правило, кессон представляет собой прочный цилиндр из пластика или металла – его размеры нужно подбирать в зависимости от габаритов скважины. Прибор обязательно должен закрываться герметичной крышкой с отверстиями для труб и другого оборудования.

Совет. Чтобы кессон не деформировался в процессе эксплуатации, его рекомендуется обшить теплоизоляционным, но обязательно негорючим материалом, и дополнительно закрыть пластиковыми листами или обложить кирпичами.

Установка кессона не требует больших усилий. Сначала нужно вырезать в дне емкости отверстие – его диаметр должен быть чуть больше диаметра обсадного ствола. Затем кессон опускается в скважину – он должен подниматься над верхним уровнем грунта не больше, чем на 20 см. После этого обсадной ствол обрезается и приваривается к отверстию емкости.

Монтаж насоса

Третий шаг – установка насоса, выполняющего роль сердца всей водопроводной системы. При выборе прибора следует учитывать несколько важных показателей:

  • диаметр обсадного ствола;
  • высота и напор подачи воды в скважине;
  • ожидаемый объем поступающей воды из скважины;
  • планируемый расход воды.

Принимайте во внимание, что мощность оборудования не должна превышать показатели производительности скважины, чтобы избежать «сухого» хода насоса. Также прибор должен быть на 10-15% меньше диаметра обсадной трубы, чтобы сохранялась возможность его обслуживания.

Установка насоса выполняется таким образом:

  1. На крепежные элементы насоса фиксируется трос – он защищает прибор от аварийного опускания.
  2. На насос устанавливается обратный клапан – он делает невозможным обратный ход водного потока в скважину.
  3. К насосному оборудованию присоединяются труба водопровода и кабель электропитания. Параллельно с этим кабель фиксируется к трубе пластиковыми хомутами с шагом в 1,5 м.
  4. Насос медленно опускается в обсадной ствол, а затем фиксируется тросом на высоте 1 м от дна скважины. Вторым концом трос закрепляется на оголовке скважины.
Схема: подключение автоматики

Далее следует позаботиться об очистных фильтрах – их устанавливают на трубу, которая подает воду от насоса к гидроаккумулятору. В обязательном порядке используется фильтрующий прибор грубой очистки, а приборы тонкой очистки, угольные, умягчители и др. устанавливаются в зависимости от назначения воды из скважины.

Работа с гидроаккумулятором и автоматикой

Четвертый шаг – установка гидроаккумулятора и настройка автоматики. Гидроаккумулятор – обязательный компонент в системе индивидуального водоснабжения. Это обуславливается целым рядом его функций: поддержание постоянного давления воды для бесперебойного функционирования системы, защита насоса от гидроудара при его активации и деактивации, создание резервного объема воды.

По своей сути гидроаккумулятор является накопительным баком, который наполняется водой под давлением насосного оборудования. Он оснащается специальными автоматическими устройствами, которые обеспечивают запуск системы и поддерживают заданные параметры ее работы. Комплект автоматики включает в себя: датчик давления, реле и манометр. Все эти устройства подключаются к гидроаккумулятору посредством штуцера с пятью выходами: три выхода нужны для соединения гидробака с компонентами автоматики, один – для присоединения к насосу и один – для подключения к водопроводной трубе.

Укладка трубопровода

Пятый, финальный шаг – проведение трубопровода от скважины непосредственно в дом. Начинается работа с обустройства траншеи – ее выкапывают ниже глубины промерзания почвы. Траншею утрамбовывают песком и щебнем – на полученную подушку укладываются трубы от скважины.

Для обустройства трубопровода рекомендуется использовать металлопластиковые, ПВХ или полиэтиленовые трубы. Их обязательно утепляют. Для этой цели может применяться или пенопластовая скорлупа, или специальный греющий кабель – второй вариант более эффективен и надежен.

Совет. Выбирайте для трубопровода двухжильный кабель с переменным сопротивлением – он не только удобнее в эксплуатации, но и позволяет уменьшить затраты электроэнергии.

Чтобы обеспечить еще более качественную теплоизоляцию, водопроводные трубы помещают или в гофрированную, или обычную канализационную трубу увеличенного диаметра. В нее же проводят и кабель питания насоса – в последующем его подключают к коробке питания, установленной непосредственно в доме.

Трубы от скважины рекомендуется заводить в жилище через подвал, но если такой возможности нет, можно задействовать наружные стены. Но при этом трубопровод нельзя изгибать – лучше соединять отдельные участки труб с помощью специальных муфт.

Подключение внутри дома

Когда трубопровод будет проведен в дом, следует выполнить разводку труб с последующим их подключением ко всем имеющимся точкам водопотребления.

Как видим, для обеспечения автономного водоснабжения частного дома необходимо позаботиться о трех составляющих системы: скважина, оборудование и трубопровод. Скрупулезно выполнив каждый шаг по обустройству этих компонентов, вы получите индивидуальный водопровод, который будет бесперебойно удовлетворять ваши бытовые и технические потребности в чистой воде.

Система водоснабжения своими руками: видео

Водоснабжение частного дома: фото

Водоснабжение частного дома из скважины как альтернатива центральному водопроводу

Комфорт становится частью жизни. Когда централизованные коммуникации не доступны, на помощь приходят альтернативные решения. Водоснабжение частного дома из скважины – это автономный источник воды, который поставляет ресурс непосредственно из заготовленного для этого колодца. Обустройство собственного источника воды позволит решить ряд задач в быту и регулярно получать ее чистой и питьевой.

Система водоснабжения частного дома имеет ряд преимуществ перед централизованными коммуникациями:

  • высокое качество продукта;
  • независимость от центральных источников и перебоев в их работе;
  • четко отработанная схема водоснабжения из скважины;
  • доступность и отсутствие ежемесячной оплаты.

Система водоснабжения частного дома строится на основе потребностей и назначения автономного водопровода. Именно эти факторы и определяют тип скважины и моменты ее обустройства.

Разновидности скважин для системы водоснабжения частного дома

Еще до начала работ необходимо тщательно изучить возможности места, где планируется бурить источник воды. Это позволит оценить стоимость и масштаб планируемых мероприятий. Изначально нужно определиться в назначении источника воды. Важно учесть, будет ли он использоваться только в качестве колодца или же требуется оборудование автономного водопровода. Этот факт тоже во многом определит выбор места.

Выделяется три типа скважин:

  • абиссинский колодец;
  • скважина на песок;
  • артезианский источник воды.

Эти разновидности появились не случайно и их тип обоснован типом подземных вод, на который рассчитан тот или иной источник, поскольку в природе принято выделять три типа подземных вод: верховодка, грунтовые воды, артезианская вода.

Абиссинский колодец рассчитан на временный источник дачного водоснабжения из скважины. Такая вода используется для полива и технических нужд. Его обустройство доступное и не трудоемкое. Но прослужить такой источник гораздо меньше своих аналогов. В зимнее время года такой колодец будет промерзать и станет не доступным для использования.

Скважина на песок бурится в песчаном слое. Ее глубина колеблется от 20 до 50 метров. Такая вода чаще всего и выступает в качестве варианта для водоснабжения. Она подходит для употребления в пищу и хозяйственных нужд. Сам источник имеет высокую производительность и прослужит 15-20 лет. Из очевидных минусов такого варианта можно выделить лишь возможность заиливания при частом простое. Если скважиной пользоваться регулярно и выполнена она профессионалами, то этот негативный факт можно смело исключить.

Артезианская скважина поставляет наиболее качественную и чистую воду из самых недр земли. Она не содержит загрязнений, имеет долгий срок службы и не подвергается заиливанию и высыханию. Ее обустройство обходится в разы дороже, но при условии привлечения высококвалифицированных специалистов такой вариант станет незаменимым источником бесперебойной системы водоснабжения частного дома.

Потребитель определяет, какой будет его система. Это касается автоматизированного управления, функционирования в зимнее время года и особенностей обустройства.

Схема водоснабжения частного дома из скважины

Если решено обеспечить дачное водоснабжение частного дома из скважины, то изначально нужно позаботиться о схеме. Именно она определит ход дальнейших работ и станет основанием для закупки расходных материалов. Опытные специалисты еще на этапе оценки готовы предоставить возможные варианты. Определение оптимального решения и станет задачей для профессионалов. Это рационализирует расходы и сделает выбранный вариант наиболее уместным и долговечным.

Готовая схема водоснабжения из скважины затрагивает все тонкости организации процесса. На ней обозначаются коллекторы, потребители, бойлеры и фильтры. Расположение разных узлов и труб, направления и конструкции тоже становятся частью предварительной подготовки.

Система индивидуального водоснабжения дачного или частного дома включает:

  1. Целую насосную станцию или один насос.
  2. Непосредственную скважину.
  3. Гидроаккумулятор.
  4. Трубоотведение.
  5. Очистительную систему.
  6. Распределитель.
  7. Запорный клапан.

Обустройство зависит от выбранного варианта скважины, площади помещения и индивидуальных характеристик участка.

Только профессионалы в силах оценить реальные возможности и выполнить работу в соответствии с имеющимися условиями.

Перечень работ, обустройство и организация водоснабжения частного дома из скважины

Система водоснабжения частного дома включает ряд подготовительных манипуляций и непосредственные работы по бурению скважины, ее обустройству, прокладке водопровода и подаче воды. Первоначальным этапом выступает оценка места и создание схемы. В ней уже определены основные элементы системы и размещение оборудования. Далее специалисты осуществляют непосредственные работы. Здесь необходимы:

  1. Специализированная техника.
  2. Оборудование.
  3. Средства проверки и измерительные материалы.
  4. Навыки и опыт профессионалов.

При выборе материалов и комплектующих лучше тоже опираться на советы квалифицированных специалистов. Это позволит избежать быстрой изношенности элементов и выхода из строя труб или технического оснащения водопровода.

Подключение происходит поэтапно. Оно представляет собой последовательный процесс:

  • устанавливается насос;
  • монтируется клапан;
  • прокладываются и подключаются трубы;
  • водопровод заводится в помещение;
  • осуществляется разводка и подключение к разным системам.

После того, как проведены все подготовительные и технические операции, производится проверка работы водопровода. На этом этапе оценивается правильность и рациональность проделанных манипуляций. Автоматика подключается в ходе подведения водопровода. Именно профессионалы в силах выявить имеющиеся недостатки и вовремя их устранить.

Профессиональное участие – залог успеха работы системы водоснабжения из скважины

Обустройство индивидуального водопровода собственными руками – распространенная практика. Но она далеко не всегда дает положительный результат. Выбор материалов, отсутствие техники и инструментария часто бьет по карману и самостоятельные работы обходятся дороже профессионального участия. При этом нет гарантии на работы и обслуживание скважины не производится.

Специалисты компании «ЛИМИШ» профессионально и быстро оценят Ваш участок и его возможности, произведут все необходимые работы. В перечень предложений профессиональных компаний входит обслуживание собственного водопровода, чистка и ремонт скважин, замена насосов и ремонт насосных станций. Мастера выезжают на объект по факту поступления заявки. Оценка работ и определение стоимости происходит на этапе планирования.

Привлечение профессионалов ЛИМИШ – это:

  • гарантия качества;
  • грамотный подбор оборудования;
  • оперативность работ;
  • помощь в организации экспертизы воды;
  • посредничество в получении разрешительной документации;
  • выгодное партнерство.

Заключение

Водоснабжение частного дома из скважины – это выгодное решение для тех объектов, где нет центральных коммуникаций. Уместен собственный водопровод тем, кто оценил его очевидные преимущества. А именно: отсутствие ежемесячной оплаты ресурса, независимость от центральной системы и изношенности трубопровода, чистый и высококачественный продукт.

Обустройство системы водоснабжения можно производить своими руками. Привлечение профессионалов ООО «ЛИМИШ» станет залогом качества, оперативности и надежности выбранного варианта. Грамотный специалист квалифицированно составит схему, оценит место и выполнит все технические операции, предложив в последующем обслуживание скважины.

Водоснабжение частного дома своими руками

Еще совсем недавно проживание в частном доме было связано с рядом бытовых неудобств. Например, ванной или душа в доме не было, полноценной мойки на кухне тоже, туалет на улице, стирка только вручную. Воду приходилось носить ведрами из ближайшего колодца или набирать из скважины с краном, расположенным на улице. В итоге, все, что принес – то и расходуешь. Посуду моешь в миске, купаешься в тазике, предварительно нагрев воду в большой емкости. Все эти проблемы решает полноценное водоснабжение частного дома и правильное водоотведение. Даже на базе уже существующего колодца или скважины можно реализовать подведение воды непосредственно в дом ко всем потребителям. Это позволит пользоваться всеми современными благами цивилизации, как например, стиральная машина-автомат, посудомоечная машина, можно будет принимать душ или другие водные процедуры прямо в доме.

  1. Какой может быть система водоснабжения частного дома
  2. Схема системы водоснабжения частного дома
  3. Водоснабжение частного дома из колодца
  4. Водоснабжение частного дома из скважины
  5. Горячее водоснабжение частного дома

 

Какой может быть система водоснабжения частного дома

 

Существует несколько способов обустройства водоснабжения в частном доме, отличающихся разными источниками водозабора.

Централизованное водоснабжение возможно только в том случае, если рядом с домом проходит водная магистраль. Для подключения к ней необходимо обратиться в организацию по контролю над водопроводными системами в Вашем районе. Организация предоставит технические характеристики подключения дома к ветке водопровода. Там будет указано место подсоединения, глубина залегания водопроводных труб, их диаметр, а также давление воды (напор), который гарантирован.

На практике подключение частного дома к центральному водоснабжению имеет ряд недостатков: напор воды может резко падать, или быть совсем маленьким, недостаточным для нормального функционирования водопровода, вода содержит хлор и другие добавки. Также в случае аварии на линии, дом останется без воды. Но зато, если отключится электричество, то подача воды не прекратится. За услуги центрального водопровода необходимо ежемесячно платить, согласно счетчику расхода воды.

Автономное водоснабжение частного дома может быть реализовано с помощью забора воды из колодца или скважины.

Что лучше обустроить на участке, колодец или скважину, зависит от свойств грунта, глубины залегания и расположения водоносных слоев, а также от производительности водной жилы.

Колодец в основном обустраивают тогда, когда качественная пригодная для употребления в пищу вода располагается на уровне от 4 до 15 м глубиной. При этом водоносный слой должен быть достаточно объемным, чтобы обеспечивать все нужды семьи из 4-х человек. Средний запас воды – 200 л. По причине того, что в колодец могут проникать грунтовые воды, качество воды может быть низким.

Неоспоримым преимуществом колодца является то, что в случае отключения электроэнергии воду можно набрать обычным ведром на веревке. Также срок эксплуатации колодца составляет не менее 50 лет, что значительно больше чем у скважины. Стоимость обустройства колодца меньше скважины. Если копать шахту колодца вручную самостоятельно, то придется заплатить только за материал для стенок и за работы по их монтажу.

Перед тем как принять решение относительно того, что делать на участке, колодец или скважину, пообщайтесь с местными жителями, возьмите у них пробы воды на анализ. Чаще всего если в районе все роют колодцы, то имеет смысл воспользоваться их опытом и не изобретать велосипед. Точно также дело обстоит и со скважинами.

В зависимости от глубины и разновидности слоя, с которого забирается вода, существуют скважины «на песок» и артезианские скважины.

Скважина «на песок» получила свое название из-за того, что затрагивает верхние водоносные слои так называемого песчаного горизонта, который идет следом за толстым слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина такой скважины может достигать 40 – 50 м. В разных регионах залегание данного водоносного слоя может быть различным. Бывают даже случаи, что при бурении такой скважины можно попасть на русло подземной реки на глубине 15 м. В таком случае трубы и фильтры не будут забиваться песком, так как структура слоя состоит из гальки. Срок эксплуатации такой скважины может достигать 15 – 20 лет,  в то время как обычная скважина «на песок» прослужит 5 – 7 лет. Запас воды около 500 л. Пробурить подобную скважину можно вручную, это намного дешевле, да и выемка грунта будет меньшей. Больше вероятности попасть на хороший водоносный слой, так как бурение происходит опытным путем. Машинное бурение скважины стоит намного дороже, но менее эффективно, так как машина бьет скважину на заданную глубину, попасть на хороший водоносный слой в таком случае довольно сложно.

Артезианская скважина опускается до водоносного слоя в известняковых породах. Глубина может достигать 135 м. Безусловно, эта вода намного качественней воды верхних слоев. Запас практически не ограничен, минимальный 1500 л. Специального оборудования для забора воды не нужно, так как вода находится под давлением, сама выстреливает вверх. Вероятность попадания сточных или грунтовых вод в артезианскую скважину полностью исключена. Срок эксплуатации такой же, как и у колодца – до 50 лет. Стоимость бурения намного выше, чем у скважины «на песок» по причине большей глубины. И что самое важное – артезианские скважины обязательно необходимо регистрировать, так как известняковый водоносный слой относится к стратегическому запасу государства.

Схема водоснабжения частного дома подразумевает использование для водозабора насоса или насосной станции. Устанавливаются они в доме, в подсобном помещении, или сразу над скважиной – в кессоне и соединяются с источником воды трубой. Насос накачивает воду в гидроаккумулятор. От него по всему дому расходятся трубы к потребителям. Когда кто-то в доме начинает расходовать воду, например, включил кран в душе или на кухне, давление в системе постепенно падает. Когда оно достигает 2,2 бар, срабатывает реле давления и включает насос, который снова накачивает воду в гидроаккумулятор, пока давление не станет 3 бара. Снова срабатывает реле давления, и насос отключается.

 

Схема системы водоснабжения частного дома

Вкратце схема водоснабжения дома состоит из таких элементов:

  1. Источник воды: колодец, скважина или река.
  2. Насос для забора воды из источника.
  3. Гидроаккумулятор, который необходим для создания определенного давления в системе. С помощью него можно управлять включением и отключением насоса.
  4. Фильтры для водоочистки и водоподготовки. Чтобы правильно подобрать оборудование, необходимо взять пробы воды и сделать анализы. Техническую воду, которая будет использоваться для мытья автомобиля, полива огорода или других нужд, нет необходимости фильтровать. Поэтому она отводится по отдельной трубе, минуя системы очистки.
  5. Установка водогрейного оборудования для горячего водоснабжения.
  6. Коллекторная система водопровода с холодной и горячей водой.

 

Обустраивать водоснабжение частного дома своими руками лучше всего в теплое время года, когда уровень воды самый низкий, и шанс ошибиться с расположением водоносного слоя очень мал, а также грунт податливый, легко рыть траншеи. В зависимости от условий водозабора, где располагается источник воды, какой глубины, какой тип, используются различные насосы. Гидроаккумулятор также является довольно дорогим агрегатом. Так что многие его не устанавливают, а используют другие способы управления насосом, выполненные самостоятельно.

 

Водоснабжение частного дома из колодца

 

Несмотря на повсеместную моду на скважины, все же во многих регионах предпочитают рыть колодцы для обеспечения себя водой. Во многом причиной является то, что в случае форс-мажора из него можно черпать воду обычным ведром.

Взяв пробы воды из соседских колодцев на анализ и получив удовлетворительные результаты, можно приступать к поиску места для своего колодца.

Искать самое лучшее место для колодца, где будет обильная водоносная жила на не очень большой глубине, можно с помощью дедовских способов или современных приборов. По-прежнему безотказным является наблюдение за наличием и объемом росы очень ранним утром (4 – 5 утра летом) в течение полугода. Собранные сведения конспектируются, а затем составляются диаграммы и определяется место, где больше всего воды.

Помимо этого следует учесть ряд санитарных ограничений:  на расстоянии 50 м не должно находиться туалетов, выгребных ям, канализаций, компостных куч или других источников загрязнений.  Не стоит также располагать колодец слишком близко к дому, так как вымывание песка из плавуна может привести к сдвигам в фундаменте.

После того как нашли место, можно заказывать проект водоснабжения частного дома. В принципе его можно выполнить самостоятельно, обладая минимальными инженерными навыками, но лучше не рисковать. Пока готовится проект, можно приступать к рытью колодца.

 

Как вырыть колодец

Будем рассматривать вариант колодца с железобетонными кольцами. Первым делом разравниваем площадку, на которой собираемся делать колодец. Затем чертим окружность с радиусом на 10 – 20 см больше радиуса кольца.

С помощью лопаты копаем круглую яму необходимого диаметра. Останавливаемся тогда, когда железобетонное кольцо, установленное в яму, будет выступать на 10 см. Чаще всего высота такого кольца бывает 90 см, но иногда и 100 см.

Устанавливаем первое бетонное кольцо. Для этого аккуратно доставляем кольцо к яме в положении на боку, после чего переворачиваем и опускаем в яму. На торец устанавливаем минимум 3 соединительных скобы.

Затем продолжаем копать, снова глубиной на одно кольцо. Грунт складываем в емкость и поднимаем наверх. Опускаем первое кольцо вниз и устанавливаем второе в скобы. Так как мы планируем завести водопровод в дом, то во втором кольце необходимо сделать отверстие для трубы диаметром в 1,5 раза больше диаметра трубы.

Продолжаем копать и устанавливать новые кольца, пока в колодец не начнет интенсивно прибывать вода. Примерно это должно произойти после 6 – 8 кольца. Желательно, чтобы водоносных жил (родничков) было больше 3-х. Останавливаемся и начинаем откачивать воду и песок, который намывается. Продолжаем углубляться в грунт еще на 40 – 50 см, при этом насос откачивает, так как прибывание воды достаточно интенсивное.

Когда выемка грунта завершена, оставляем шахту колодца на сутки заполняться водой, нам необходимо знать ее уровень. Закрываем будущий колодец чем-нибудь таким, чтоб никто случайно не упал внутрь. Через сутки смотрим, сколько в колодце воды. Если больше 1 – 1,5 м – хорошо. Откачиваем снова всю воду.

На дно укладываем небольшие камни, сверху щебень слоем 30 – 50 см. Это будет наш фильтр.

Заделываем все щели между кольцами цементно-песчаным раствором, чтобы верховодка не попала в колодец. Если мы все сделали правильно, колодец должен заполниться примерно на 1,5 бетонных кольца.

 

Как подключить насосную станцию к колодцу

Устройство водоснабжения в частном доме предполагает поднятие воды из колодца с помощью насосной станции и распределение ее по всему дому.

Насос или насосную станцию для колодца лучше всего располагать в доме или подсобном помещении. Поэтому от колодца до дома копаем траншею ниже глубины промерзания грунта и укладываем в нее трубу.

Материал труб бывает разный – стальные, металлопластиковые, медные и другие. Выбирайте согласно бюджету и необходимых характеристик. Удобство металлопластиковых труб в том, что они гнутся. Заводим трубу в отверстие в кольце колодца, сгибаем ее и опускаем вниз до самой воды. Внутрь вставляем сетчатый входной фильтр.

Труба не должна доходить до дна колодца на 30 – 40 см. Теперь снова откачиваем всю воду из колодца, вбиваем в дно штырь и прикрепляем к нему трубу. Отверстие в бетонном кольце для трубы заделываем цементным раствором.

Закапываем траншею и обустраиваем глиняный замок вокруг колодца на глубине 40 см, толщиной 50 см, на расстоянии не менее 1,5 м от колец. Это необходимо, чтоб обезопасить колодец от попадания дождевой и грунтовой воды.

Для правильного выбора насосной станции необходимо знать характеристики нашего колодца. Самые распространенные насосы качают воду с глубины 9 м и поднимают до 40 м. Но для колодца на удалении имеет смысл приобрести центробежный самовсасывающий насос с внешним эжектором, который может поднимать воду с глубины до 45 м.

В помещении, где будет стоять насосная станция, температура зимой не должна опускаться ниже +2 °С. Фильтр грубой очистки, а также обратный клапан устанавливаем перед входом в насос. Фильтр тонкой очистки ставим после насосной станции. Затем подключаем реле давления, манометр и остальные приборы. Отводим трубу в коллектор, распределяющий ее на потребителей. Насосную станцию подключаем к щитку управления.

Останется только смонтировать водопровод – и все готово.

 

Водоснабжение частного дома из скважины

 

Главными преимуществами скважин являются: более чистая и качественная вода с меньшей долей верховодки, больший запас воды для бытовых нужд большой семьи.

На место расположения скважины распространяются те же ограничения, что и на колодец. За тем исключением, что ее можно бурить рядом с домом.

Цена скважины на воду зависит от типа скважины, от способа бурения, поэтому она индивидуальна для каждого.

Как пробурить скважину

Для бурения скважины вручную используется тренога, буровая колонка с буром и подъемник.

Над местом будущей скважины устанавливается тренога и начинается бурение и выемка грунта.

Для первых 1 – 1,5 м используется штыревой бур, чтобы вынуть грунт сверху. Затем в отверстие вставляется обсадная труба с зубцами и продолжается бурение до тех пор, пока не будет обнаружен подходящий водоносный слой. При этом первые слои можно пропускать и бурить дальше. Когда слой будет найден, внутрь обсадной трубы вставляется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Отрезки трубы соединяются между собой муфтами, место соединения тщательно промазывается герметиком. Затем обсадная труба вынимается.

Для скважины обязательно оборудуется приямок не менее 1 м глубиной. В нем на 10 – 15 см от дна «выглядывает» труба скважины.

 

Как подключить насосную станцию к скважине

Установить насосную станцию можно двумя способами. Первый – прямо над скважиной обустроить подсобное теплое помещение, если она находится недалеко от дома. Второй – над скважиной установить кессон, в котором будет стоять насос.

На первом способе мы не будем подробно останавливаться, так как с ним все более-менее просто. Рассмотрим установку кессона.

Обкапываем трубу на глубину 2,5 м, диаметром в 2 раза большим диаметра кессона. На дно заливаем бетонную подушку 20 см толщиной, которая будет держать тяжесть кессона на себе.

Затем устанавливаем кессон в яму. Трубу скважины обрезаем таким образом, чтобы она выступала на 500 мм внутри кессона. На этом уровне, примерно на глубине 1,8 – 2 м копаем траншею, ведущую к дому. В нее укладываем водопроводную трубу.

Насос устанавливаем в кессоне и подключаем к трубе скважины. Но гидроаккумулятор, в который насос будет накачивать воду, все равно необходимо устанавливать где-то в доме или подсобном помещении. Там же устанавливаем фильтры и блок управления насосной станцией.

Кессон по контуру заливаем бетонным раствором слоем 30 – 40 см. Когда бетон высохнет, остальное пространство, не доходя 50 см до верха, засыпается смесью песка и цемента. Сверху засыпается грунт. Кессон будет хорошо защищен от морозов.

 

Горячее водоснабжение частного дома

Когда вода подведена непосредственно в дом, нагреть ее уже не составит большого труда. Для этого можно использовать несколько вариантов.

Первый – устанавливаем двухконтурный котел, например, газовый. Один контур будет нагревать воду для системы отопления, второй – для бытовых нужд. От насосной станции труба с холодной водой подключается к котлу, из него выходит труба с горячей водой и подключается к коллектору, который распределяет воду по всему дому.

Второй вариант – устанавливаем одноконтурный котел, который будет заниматься сугубо нагревом воды для нужд дома. Он может быть газовым или электрическим. К нему обязательно необходимо установить бойлер.

Третий вариант – устанавливаем электрический накопительный водонагреватель.

Четвертый годится для больших коттеджей. Можно установить множество проточных нагревателей перед каждым потребителем.

Монтаж водоснабжения в частном доме будет завершен, когда по всему дому будет смонтирован водопровод с горячей и холодной водой. Также следует позаботиться и о сливе, т.е. канализации или септике. Водоотведение – обязательный элемент. Теперь выносить воду ведрами не получится. Необходимо обустроить отвод воды от раковины, душа, ванной, стиральной машины и унитаза.

Водопровод в частном доме своими руками от скважины

Чтобы сделать водопровод в частном доме своими руками от скважины, нужно, во-первых, изучить схему, во-вторых, закупить необходимое оборудование и материалы, а, в-третьих, произвести все необходимые земляные и монтажные работы. Самый простой водопровод в частном доме своими руками от скважины, схема которого приведена на этой странице, позволит вам иметь круглогодичное водоснабжение вне зависимости от времени года.

Какие вариации могут быть в этой схеме? Во-первых, при неглубоком скважинном стволе можно использовать вместо погружного насоса поверхностную насосную скважину, при помощи которой можно отлично поднимать воду на поверхность с глубины до 10-12 метров.

Во-вторых, автоматика насоса может стоять как в доме, так и может быть размещена в приямке скважины или в кессоне. Чтобы вся автоматика работала в зимнее время, кессон в таком случае должен быть утеплен.

В-третьих, вывод водопровода из скважинной трубы может быть выполнен как через кессон, так и через скважинный адаптер. Первый вариант позволяет разместить в кессоне оборудование, зато второй вариант является фактически единственным решением, если у вас на участке высокий уровень грунтовых вод – УГВ.

Необходимое оборудование и материалы

Чтобы сделать водопровод в частном доме своими руками от скважины вам потребуются следующие материалы и оборудование:

  1. Скважинный насос или насосная станция.
  2. Мембранный аккумулирующий бак.
  3. Управляющие реле.
  4. Кабель для питания насоса.
  5. Труба ПНД или металлопласт для трубопровода.
  6. Фитинги и запорная арматура.

После закупки оборудования можно приступать к земляным работам и монтажу оборудования.

Земляные работы и монтаж оборудования

Чтобы протянуть в дом водопровод от скважины вам потребуется траншея для прокладки трубы. Глубина траншеи должна быть не меньше глубины, на которую промерзает грунт в вашей местности зимой. В этом случае вода в водопроводе гарантированно не замерзнет.

После того, как траншея готова, можно устанавливать в скважину насос и тянуть от него к дому трубопровод. Одновременно в эту же траншею укладывается кабель, предназначенный для питания насоса.

Также в приемном пункте в доме устанавливается все управляющее оборудование, если речь идет о скважинном насосе – управляющие реле давления и сухого хода, блок включения / выключения насоса, аккумулирующий мембранный бак.

Если вы используете насосную станцию, то она уже укомплектована всеми реле и мембранным баком.

Так же, как уже упоминалось выше, станция может стоять не в доме, а будет расположена в кессоне скважины.

После того, как все соединения произведены, а к водопроводу подключены точки водоразбора в доме, можно производить включение и проверку работоспособности водопровода.

И только после того, как вы убедитесь в отсутствии протечек, можно производить обратную засыпку траншеи, по которой идет водопровод от скважины к дому.

Смотрите ещё на нашем сайте:

Водоснабжение частного дома из скважины под ключ по доступной цене

Водоснабжение частного дома из скважины

Установка скважинного адаптера

Скважинный адаптер – это устройство, служащее для соединения глубинного насоса с подземной частью водопровода, ведущего в дом. Благодаря ему можно провести водопровод без использования кессона. Устанавливается он ниже глубины промерзания почвы и позволяет воде не замерзать в зимний период. Он обеспечивает надёжное и герметичное соединение системы водоснабжения.

Такой способ обустройства скважины появился сравнительно недавно, но сразу стал очень популярным. Использование адаптера сокращает затраты на монтаж системы автономного водопровода и делает инженерную сеть более надежной.

Конструктивные особенности адаптера

Скважинный адаптер представляет собой изделие достаточно несложной формы, состоящее из двух основных частей:

  1. Первая часть крепится на обсадной трубе через заранее проделанное отверстие, после чего фиксируется прижимной гайкой. Чтобы исключить подтекание воды, место установки герметизируется резиновыми прокладками.
  2. Вторая крепится на трубу, идущую к глубинному водяному насосу. После погружения насоса в скважину вторая деталь вставляется в первую с помощью клиновидных салазок (так называемый «ласточкин хвост»). Таким способом обеспечивается герметичность и надёжность всей системы.
  3. Принцип работы относительно прост. После включения, насос поднимает воду из скважины.После этого вода через скважинный адаптер попадает в водопроводную систему дома.

Использование адаптера позволяет отказаться от обустройства кессона. Все необходимое оборудование размещается внутри скважины и в техническом помещении жилого дома, для которого делается водопровод. Установка адаптера и прокладка труб ниже уровня промерзания почвы делает ненужным дополнительное утепление.

Использование адаптеров вместо традиционных кессонов для обустройства скважины имеет несколько очевидных плюсов:

  • Экономичность. Затраты на приобретение и установку скважинного адаптера на порядок ниже, чем стоимость работ и материалов, необходимых для сооружения скважинного кессона.
  • Возможность использования при высоком уровне грунтовых вод. Если УГВ на участке высокий, существует опасность затопления кессона и самой скважины в весенний и осенний периоды. Скважинный адаптер подключается полностью герметично и не допускает просачивания грязной воды в водопроводную систему.
  • Упрощенный монтаж оборудования для подъема воды. Все необходимое для функционирования скважины устанавливается внутри обсадной трубы без необходимости внешнего монтажа тех или иных агрегатов.
  • Возможность обустройства скважины в стесненных условиях. Адаптер является единственно возможным способом подключения водопровода в случае, если установке кессона мешают близко расположенные подземные или надземные коммуникации, или строения.
  • Возможность скрыть оголовье гидротехнического сооружения. Использование адаптера для подключения труб не требует доступа к оголовью скважины после окончания процесса монтажа. Потому его закрывают крышкой во избежание засорения обсадной трубы и маскируют декоративными элементами.
  • Защита от замерзания водопровода. Установка устройства ниже уровня промерзания не дает воде замерзнуть при низких температурах и вывести из строя трубопровод, насосы и другие элементы инженерной системы. В то время как кессон требует серьезного утепления.

Технология установки адаптера на трубу 

скважины

Процесс установки адаптера на обсадную трубу только кажется простым для непосвященного человека. Но самостоятельное выполнение работ может привести к неработоспособности водопровода и прочим неприятностям, вплоть до необходимости дорогостоящего капитального ремонта гидротехнического сооружения.

Схема работы следующая:

  1. Выкапывается котлован таким образом, чтобы обнажить обсадную трубу до глубины, расположенной ниже уровня промерзания. При выполнении работ важно не повредить само гидротехническое сооружение и правильно рассчитать место установки адаптера.
  2. В трубе вырезается отверстие, диаметр которого должен соответствовать выбранной модели адаптера. Если сделать его меньшим, выполнить монтаж не получится, а при большем отверстии его невозможно будет загерметизировать.
  3. Выполняется монтаж первой части адаптера. При этом важно не уронить устройство в трубу и закрепить так, чтобы обеспечить герметичность и правильное положение «ласточкиного хвоста».
  4. Выполняется монтаж второй части с установленным насосом. Установка должна производится аккуратно, чтобы не уронить дорогостоящее оборудование вниз.

В процессе установки важно сделать еще огромное количество дополнительных действий, направленных на обеспечение правильного функционирования водопроводной системы. Соблюсти необходимую технологию могут только специалисты. Поэтому, если вы хотите прибегнуть к такому способу обустройства водопровода в частном доме, закажите услугу монтажа в специализированной фирме.

Специалисты нашей компании готовы установить скважинный адаптер для Вашей скважины под ключ. Стоимость наших услуг по установке элементов системы водоснабжения вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7 (495) 032-63-03.

2 способа отключить воду в доме перед ремонтом

Фото: istockphoto.com

Скорее всего, наступит время, когда вам придется отключить воду в доме. Возможно, вам потребуется сделать это для планового ремонта сантехники или перед отъездом в длительную поездку. Кроме того, существуют чрезвычайные ситуации — например, когда где-то за гипсокартоном лопается труба или ваша ванная комната залита водой — на которые часто остается очень мало времени, чтобы среагировать. Более того, периодическое закрытие и повторное открытие клапанов предотвратит их застревание и позволит вам проверить их на предмет коррозии или сломанных соединений.

Итак, имеет смысл ознакомиться с сейчас с тем, как отключить водоснабжение (а также обучить членов семьи), чтобы упростить регулярное обслуживание и даже сэкономить сотни или даже тысячи долларов на ремонте в худшем случае сценарий.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый

Поскольку в каждом доме нет точного места, где бы располагались клапаны водоснабжения, их поиск может занять некоторое время — времени, которого у вас не будет, если вода быстро просачивается сквозь потолок второго этажа.Итак, мы поделились советами о том, как отключить воду во всем доме или только в определенных приспособлениях и приборах, если это необходимо. Изучите основы обоих, и вы будете готовы к любым затруднениям с водопроводом.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Выключите водопровод в доме.

Вот как отключить главный запорный клапан воды.

ШАГ 1. Найдите клапан.

Главный запорный водяной клапан может находиться в нескольких местах, в зависимости от возраста вашего дома и климата вашего местоположения. Ручка может быть либо задвижкой, имеющей вид круглого патрубка, либо шаровым клапаном с ручкой рычажного типа.

Фото: istockphoto.com

Посмотрите в этих местах:

  • Внутри дома. Городские водопроводные трубы обычно проходят от улицы к дому. Так что проверьте подсобные помещения — такие как гараж, прачечная или подвал — вдоль внешних стен, выходящих на улицу.Скорее всего, стоит начать поиски рядом с водонагревателем. В подвале труба, скорее всего, будет на уровне глаз; на основных этажах он часто располагается ниже.
  • На открытом воздухе на внешней стене. В некоторых странах с более теплым климатом запорный клапан может располагаться вне дома на внешней стене. Начните искать его возле вашего напольного крана.
  • На открытом воздухе похоронен по ул. Если вы не можете найти вентиль в доме или вокруг него, пора отправиться на улицу.Обычно рядом с вашим водомером на улице есть запорный кран подачи воды, где город может легко включить или выключить воду. Скорее всего, это будет под люком, закопанным в землю, рядом с улицей. Для снятия крышки лючка может потребоваться специальный инструмент, называемый ключом счетчика (продается в большинстве хозяйственных магазинов). Может быть два клапана: один для домовладельца (на ближайшей к дому стороне водомера) и один для города (на стороне водомера, ближайшей к улице).Или может быть только один вентиль для использования в городе. Домовладельцам может быть запрещено использовать этот клапан, поэтому свяжитесь с вашей компанией по водоснабжению для проверки.

ШАГ 2: Выключите воду.

Чтобы отключить подачу воды, поверните задвижку на несколько оборотов по часовой стрелке до тех пор, пока вы не сможете больше поворачивать ее. Для шаровых кранов поверните рычаг по часовой стрелке на 90 градусов.

ШАГ 3. Запустите краны.

Сбросьте давление в трубах, сливая воду, которая уже в них.Включите раковину, расположенную на самом нижнем уровне вашего дома, чтобы вода в трубах с этажей выше стекала вниз. Обязательно откройте краны с горячей и холодной водой и дайте им поработать, пока они полностью не опустеют.

ШАГ 4: Включите воду снова.

После завершения ремонта снова включите воду, повернув клапан против часовой стрелки. Чтобы убедиться, что он снова в хорошем рабочем состоянии, откройте кран и подождите несколько минут, чтобы вода достигла его.

Дополнительный совет: промаркируйте клапан, когда он понадобится в следующий раз, поместив стрелки, указывающие, в какую сторону повернуть, чтобы перекрыть и включить воду.

Фото: istockphoto.com

Или при необходимости отключите подачу воды к определенным приборам.

Если в вашем доме неисправен только один прибор, вы можете отключить воду в этом конкретном месте. Таким образом, вы можете продолжать пользоваться водопроводом в остальной части дома, решая проблему. Приборы и приспособления, такие как посудомоечные машины, холодильники, стиральные машины, туалеты и раковины, обычно имеют свои собственные индивидуальные запорные клапаны, которые помогают во время ремонта.Найдите небольшую круглую или овальную ручку возле прибора или приспособления, обычно прикрепленную к гибкой трубке, которую можно повернуть по часовой стрелке, чтобы остановить поток воды.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Как увеличить давление воды в доме

Если в вашем доме слабые насадки для душа, из кранов течет вода, а стиральная машина заполняется бесконечно, возможно, вы столкнулись с последствиями низкого давления воды.

Эта относительно распространенная проблема с водопроводом возникает по множеству причин, но, к счастью, обычно ее можно исправить с минимальными затратами времени или денег. Однако прежде чем продолжить, важно проверить давление воды в доме, чтобы убедиться, что оно ниже обычного.

🏡 Вы любите повозиться с вещами дома. И мы тоже. Позвольте нам помочь вам.

Проверка давления воды

Низким давлением воды считается любое показание, которое меньше примерно 40 фунтов на квадратный дюйм (PSI).В большинстве домов давление воды должно составлять от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, идеальным является 50 фунтов на квадратный дюйм. Вот быстрый и точный способ рассчитать давление воды в вашем доме:

Манометр для измерения давления воды ватт

Регулятор мощности amazon.com

Купите простой манометр, который обойдется вам примерно в 10 долларов. Затяните фитинг с внутренней резьбой манометра на кране для садового шланга на открытом воздухе. Убедитесь, что все клапаны, ближайшие к счетчику воды, полностью открыты.Затем полностью откройте кран шланга и снимите показания давления воды на шкале иглы манометра. Если оно ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, значит, в вашем доме низкое давление воды.

Проверка расхода

Другой важный фактор, который может вызвать снижение давления, известен как расход воды. Скорость потока — это просто то, сколько воды подается по трубам за определенный промежуток времени; он рассчитывается как галлоны в минуту (GPM). Если потребность в воде превышает количество, которое может подать система, может показаться, что в вашем доме низкое давление воды, а может и нет.

Например, если в вашем доме скорость потока 10 галлонов в минуту, то система может производить около 10 галлонов воды в минуту. Это нормально, если только стиральная машина не работает и расходует 5 галлонов в минуту, кто-то принимает душ и не расходует 3 галлона в минуту, а посудомоечная машина не работает со скоростью 4 галлона в минуту, в результате чего требуется 12 галлонов воды в минуту. В этом сценарии система водоснабжения на 10 галлонов в минуту не сможет удовлетворить спрос, что приведет к появлению низкого давления воды. Вот как проверить расход воды в доме:

Для начала убедитесь, что в доме выключены все краны и приборы для использования воды.Затем подсоедините садовый шланг к водопроводному крану и выровняйте три пустых пятигаллонных ведра. Теперь включите воду на полную мощность и начните наполнять ведра. Остановитесь через 60 секунд и измерьте, сколько воды вы набрали в ведра. Если вы наполнили два с половиной ведра, расход воды в вашем доме составит около 12 1/2 галлона в минуту.

Между прочим, в среднем домохозяйство использует от 100 до 120 галлонов воды на человека в день, поэтому идеальная скорость потока будет от 6 до 12 галлонов в минуту. Теперь, когда вы понимаете давление и расход воды, давайте рассмотрим три способа увеличения давления воды.

Позвоните в местный отдел водоснабжения

Если ваш дом подключен к городскому водопроводу, позвоните в муниципальный отдел водоснабжения и попросите их проверить давление воды, поступающей с улицы в ваш дом. Они проведут испытание под давлением — бесплатно для вас — чтобы подтвердить, что давление подается в надлежащем объеме. Если они не находят проблем с водопроводом, значит, проблема в системе водоснабжения вашего дома.

Если вы набираете воду из глубокого колодца и испытываете низкое давление воды, вызовите специалиста по насосному оборудованию для проверки колодезного насоса и расширительного бака, который создает давление воды, когда она перекачивается из колодца в дом.

Регулировка редукционного клапана

Быстрый и простой способ увеличить давление воды — отрегулировать редукционный клапан, который находится на главной трубе подачи воды; поищите клапан конической формы рядом с водомером, рядом с тем местом, где в дом входит основная водопроводная труба.

Из верхней части клапана выступает болт с резьбой. Чтобы повысить давление, ослабьте стопорную гайку болта, затем поверните болт по часовой стрелке. Используйте манометр, чтобы определить, когда вы достигнете надлежащего давления воды, которое опять же составляет около 50 фунтов на квадратный дюйм.Затем затяните контргайку, чтобы зафиксировать клапан.

Установите усилитель давления

Когда все другие методы повышения давления воды не помогли, наймите лицензированного подрядчика по сантехнике для установки подкачивающего насоса давления воды. Эти компактные, но мощные электрические насосы врезаются в водопровод, где они нагнетают входящее давление и поднимают его до необходимого уровня.

Обратите внимание, что бустерные насосы бывают самых разных размеров и стилей, а их цена варьируется от примерно 100 до более чем 700 долларов.Опытный сантехник порекомендует, какой насос лучше всего подходит для вашего дома и семьи.


ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Tuff-Guard Идеальный садовый шланг

Лучшее соотношение цены и качества

Гибридный резиновый шланг Craftsman Premium

Лучшее для сада

Шланги правого освещения для садовника

Самый компактный

Расширяемый шланг GrowGreen

САМЫЙ ЛЕГКИЙ ВИНТ НА ​​ВИНТ

Поворотная ручка Flexzilla

Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить законную систему водоснабжения вне сети

Наш самый ценный ресурс для жизни вне сети — это вода.

Когда мы живем в городе или в пригороде, городская вода делает жизнь проще.

Однако вода — это прежде всего ресурс, который необходимо учитывать при установке вне сети.

Ваша автономная система водоснабжения определит размещение вашего дома и хозяйственных построек. Он определит, где вы разберетесь в саду и где разместите домашний скот.

Сначала необходимо спланировать вашу систему водоснабжения, а затем вы сможете принимать более обоснованные решения о строительстве.

На этапе проектирования необходимо учитывать множество факторов, поэтому я написал это всеобъемлющее руководство, чтобы дать вам хорошее представление о том, как планировать и развивать автономную систему водоснабжения.

Сегодня я расскажу о трех основных методах: использование естественного источника воды, установка системы водоснабжения из колодца и забор воды из цистерны. Каждый метод использует различное оборудование и имеет свои плюсы и минусы. Я также кратко расскажу о фильтрации и очистке воды и настройке системы подачи воды самотеком.

В зависимости от уровня роскоши, который вы хотите получить, вы можете перейти от простого к очень сложному. Я рекомендую после прочтения этой статьи перейти к моему руководству по автономному нагреву горячей воды, поскольку я предполагаю, что большинству из нас нравится горячий душ здесь и там.

Метод 1. Использование воды из природного источника воды

Вы можете использовать воду, которая уже существует на вашем участке, в качестве основного источника воды. Это может быть озеро, пруд, река, ручей или ручей. Естественный родник был бы еще лучше! Не всем из нас посчастливилось иметь воду на своей территории.

Даже тем из нас, кто это делает, следует учесть некоторые соображения, прежде чем выбрать его в качестве природного источника воды.

Плюсы и минусы использования природного источника воды вне сети

Плюсы

  • Источник воды очень удобен; нет необходимости тянуть или бурить воду.
  • Меньше беспокойства о тяжелых загрязнителях и минералах в проточной воде, в отличие от колодца.
  • Если вода расположена выше вашего двора, вы можете использовать силу тяжести вместо насоса.
  • Вы можете строить близко к источнику воды, что означает меньше водопровода и насосов.

Минусы

  • Источник воды может не течь круглый год или может высохнуть из-за спорадических засух.
  • Вода может быть мутной, мутной или застоявшейся.По-прежнему можно использовать, но для этого потребуется много фильтрации.
  • Источник воды может замерзнуть зимой.
  • Расположение воды может быть не идеальным. Возможно, вам придется проложить много трубопроводов, чтобы подавать воду туда, где она вам нужна.

Препятствия и решения для использования автономного природного источника воды

Нам необходимо решить некоторые проблемы, связанные с использованием водного объекта в качестве автономного источника воды, а затем найти решения для этих проблем.

Ваш источник воды может быть не круглый год. У вас может быть красивый ручей, который весной и летом течет, а осенью пересыхает. Я предлагаю вам использовать эту воду в течение полугода, а затем переключиться на систему цистерны в течение второй половины. Вы можете наполнять цистерны цистерны, пока источник воды еще работает, а затем при необходимости тащить воду на оставшуюся часть года.

Если ваш источник воды замерзает зимой, вы можете использовать стратегию, упомянутую выше. Используйте источник воды как можно дольше, а затем переключитесь на систему резервуаров для воды.

Ваша вода должна пройти долгий путь к месту назначения. Вам нужно будет рассчитать расстояние и высоту от источника воды до места назначения. Затем вы можете соответственно спланировать, какой размер водяного насоса вам нужен и какой размер трубы использовать.

На пути от воды до пункта назначения есть препятствия. Это могут быть валуны, овраги, густой лес и т. Д. Вы можете попытаться расчистить и выровнять путь, так как вы хотите, чтобы ваш трубопровод шел как можно прямо и прямо к источнику.

Источник воды мутный, непрозрачный, застоявшийся. Если дело обстоит так, вы все еще можете использовать воду, вам просто нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги по очистке воды для питья. Это можно сделать, выкопав яму отстойника рядом с источником воды и используя серию фильтров для ее очистки.

Теперь, когда мы рассмотрели препятствия и решения, давайте перейдем к тому, как правильно настроить автономную водную систему.

Как построить автономную систему природного источника воды

Существует множество способов использования природного источника воды, но есть некоторые основы, которые необходимо учитывать для создания прочного основания.

Шаг первый: построите колодец в источнике воды

Поверьте мне, вы не хотите просто бросить насос в воду и надеяться на лучшее! Вы должны потратить некоторое время и создать подходящее отверстие для отстойника, из которого будет отсасываться вода, чтобы свести к минимуму мусор. Я предлагаю сделать это для всех источников воды, если только это не глубокий чистый родник.

Выкопайте яму рядом с источником воды. Выкопайте его достаточно глубоко, чтобы создать плавный бассейн с водой.

После того, как вы выкопали яму, засыпьте дно большими камнями.Это поможет ему не забиться кашицей. Вы также можете добавить слой песка, который поможет отфильтровать еще больше загрязнений.

Схема автономной насосной системы водоотстойника

Шаг второй: опускание насоса в отстойник

Если вы не можете усилить силу тяжести для своей системы водоснабжения, вам придется использовать насосы и трубопроводы, чтобы подавать воду туда, где она должна быть.

Хотя вы можете использовать стандартный универсальный насос для , чтобы вытащить воды из скважины, я настоятельно рекомендую вместо этого использовать погружной водоотливной насос, чтобы протолкнуть воду.Подъем воды с помощью насоса может пройти не более пары десятков футов, в то время как при выталкивании воды можно пройти гораздо большее расстояние.

Этот погружной насос Wayne Waterbug прочен, надежен и выкачивает колоссальные 900 галлонов в час на высоте 10 футов!

Нет переключателя включения / выключения, поэтому для отключения питания насоса вам нужно либо вытащить вилку кабеля питания, либо подключить к розетке с помощью переключателя. Я лично рекомендую перекачивать воду в сборный резервуар, как описано ниже в автономной системе резервуаров.

После того, как вы выбрали погружной насос для отстойника, не бросайте его просто в отстойник! Если вы сделаете это, помпа может всасывать разного рода мусор и забивать вашу систему. Вы захотите сделать корпус вокруг помпы, чтобы она не отскакивала от дна отверстия. Вы можете использовать ведро и просверлить в нем несколько отверстий или приобрести корпус насоса или экран, чтобы обойти его. Я нашел эти сетчатые мешки для погружных насосов по дешевке.

Я также рекомендую поднять помпу так, чтобы она не касалась земли, не всасывала песок, грязь или мусор.

Шаг третий: безопасное включение водяного насоса

Разумеется, для вашего насоса потребуется питание! Мы хотим управлять энергией безопасно и эффективно. Это можно сделать, проложив шнур питания на небольшом расстоянии или установив насосную систему солнечной энергии.

Лично мне не нравится выкладывать сетевой шнур на открытом воздухе, так как он может быть поврежден. Вы можете легко решить эту проблему, пропустив шнур через заглубленный ПВХ-канал. Прокладывайте кабель как можно прямо и не накапливайте 360 градусов углов.

Если вы разбираетесь в электричестве (а я совсем не умею), вы можете пропустить электрические кабели от блока выключателя к розетке GFCI и подключить к ней помпу, как показано ниже.

Если ваш насос слишком далеко, чтобы дать ему питание, я предлагаю установить насосную систему на солнечной энергии. Существуют комплекты насосов для солнечной энергии, но они просто отстой, поэтому я рекомендую создавать свои собственные.

Я написал подробную статью о том, как настроить систему капельного орошения на солнечной энергии. Вторая половина статьи посвящена настройке насосной системы на солнечной энергии по таймеру.Проверить это!

Шаг четвертый: подача воды в сборный резервуар

Я предлагаю перекачивать воду в сборный резервуар рядом с вашей усадьбой. Таким образом, вы можете включить погружной отстойник и наполнить бак по мере необходимости. Затем вы можете запустить все свои водопроводные работы из резервуара для воды, включая резервуар для воды под давлением.

Вот несколько советов, которые следует учитывать при прокладке трубы (или шланга) к резервуару для воды:

  • Как далеко проходит труба — для участка длиной 500 футов труба должна быть около 2 дюймов в диаметре.
  • Углы 90 градусов — острые углы вызывают нагрузку на систему, поэтому постарайтесь сделать трубу максимально прямой и прямой.
  • Изменение высоты — помимо учета напора воды, вам нужно подумать о высоте от источника воды до места назначения. Это называется высотой всасывания.

Чтобы рассчитать высоту всасывания, необходимо определить расстояние по вертикали от насоса до места назначения. Вы можете легко сделать это с помощью Теории Пифагора.После расчета вертикального расстояния вы можете использовать информацию производителя насоса для определения высоты всасывания.

Метод 2: Установка системы водоснабжения скважин вне сети

Исторически наши предки-первопроходцы копали колодцы вручную, используя лопаты. Это была трудная задача, не говоря уже об опасной.

Колодец был достаточно широким, чтобы в нем могли работать двое мужчин. Когда люди спустились в землю, они выложили колодец кирпичом или камнем, чтобы предотвратить обрушение.

Они перестали копать, когда вода в колодце стала набирать слишком быстро, чтобы выкачать ее вручную.

Старинное фото мужчин, буривших скважину вручную

Хотя может показаться, что колодец — лучший выбор для участка вне сети, это не всегда так. Ознакомьтесь с плюсами и минусами, чтобы понять, подходит ли вам установка колодца.

Плюсы и минусы использования водозаборной скважины вне сети

Плюсы

  • Скважина может обеспечивать стабильную подачу воды круглый год в течение десятилетий, а возможно, и дольше.
  • В зависимости от вашего местоположения вода из водоносного горизонта может быть очень чистой и свежей.
  • Если вы устанавливаете на гору от места назначения, возможно, вам не потребуется добавлять резервуар для воды под давлением.
  • Вы можете выбрать место для установки колодца.

Минусы

  • Колодцы очень дороги в профессиональном монтаже.
  • Колодезная вода может быть высокоминерализованной (жесткая вода).
  • Колодцы могут пересохнуть.
  • Уровень грунтовых вод на вашем участке может быть настолько глубоким, что не стоит пытаться пробурить скважину.

Препятствия и решения для использования системы водоснабжения скважин вне сети

Скважины очень дороги. Согласно Home Advisor, простое бурение 150-футовой скважины (без каких-либо других расходов) стоит в среднем 5500 долларов. Если вы решите установить для вас все компоненты, такие как обсадная труба, резервуар для хранения под давлением, водоподготовка и водонагреватель, вы добавляете расходы в размере от 4000 до 10000 долларов. Полная система кустарных скважин может стоить от 10 000 до 20 000 долларов.

Скважины не только дороги, но и пользуются большим спросом. Вы можете ожидать от 6 месяцев до года, прежде чем выйдет установщик.

Есть возможность установить собственный колодец, особенно если уровень грунтовых вод неглубокий. Возможно, вы сможете выполнить часть установки (например, сверление) и сэкономить несколько тысяч долларов. Если вы все же решите хорошо сделать самоделку, тщательно изучите перед тем, как пытаться, и подготовьтесь к большому количеству ручного труда и аренде дорогостоящего оборудования.

В колодцах могут быть проблемы с качеством воды. Вода в колодцах может содержать много минералов и загрязняющих веществ. Если вы живете на тяжелых сельскохозяйственных угодьях, в воде может быть e.Coli из отходов домашнего скота. Могут быть пестициды с близлежащих полей. Вот общие загрязнители, обнаруживаемые в колодезной воде:

  • Растворенные минералы и соли, такие как кальций, магний и натрий. Эти минералы вызывают жесткую воду и могут вызвать раздражение кожи и, в конечном итоге, испортить бытовую технику и одежду.
  • Тяжелые металлы и микроэлементы. Железо, свинец, радон и бор являются обычными металлами, загрязняющими колодезную воду.
  • Химикаты и нитраты с фермерских хозяйств. Если ваша собственность находится рядом с фермой, помните, что пестициды и удобрения могут выщелачивать нитраты и фосфаты в ваши грунтовые воды.
  • Cryptosporidium и e.Coli встречаются в колодезной воде и чаще встречаются в неглубоких колодцах. Чем глубже колодец, тем меньше вероятность появления этих патогенов.
  • Вода из колодца также может быть обесцвеченной, мутной, иметь неприятный вкус или запах. Все это может быть признаком заражения и токсичности и требует исследования.
Накопление кальция на трубах и водопроводе

Я предлагаю проверить качество воды перед бурением скважины. Да, это дополнительные расходы. Но если вы столкнетесь с проблемой загрязнения воды, вы сэкономите тысячи долларов на дорогостоящем фильтрующем оборудовании. Вы также можете принять разумное решение о том, стоит ли бурить скважину, если вы обнаружите, что ваша вода кислая.

Если у вас уже есть колодец, в котором возникают проблемы с качеством воды, вы можете установить фильтры и очистители. Это может быть очень дорого, в зависимости от того, что нужно очистить от воды.Вы также должны учитывать затраты на замену фильтров на регулярной основе.

С проблемами качества воды в колодце можно справиться с помощью системы фильтрации. Я подробно писал об этой теме в своей статье «Руководство по системам фильтрации воды из скважин для всего дома». Проверить это!

Известно, что скважины пересыхают без видимой причины. Засуха может быть причиной снижения дебита скважинной воды; некоторые колодцы со временем просто пересыхают. Срок службы колодца составляет всего 20-30 лет, поэтому планируйте соответственно.

Когда колодец пересыхает, это обычно явные признаки. Может быть изменение вкуса. Осадки, скопившиеся на дне колодца, концентрируются по мере того, как запас воды падает. Другими предупреждающими знаками являются насосы, которым приходится работать дольше и тяжелее, разбрызгивание кранов и мутная вода.

Проблемные колодцы иногда можно решить путем углубления колодца или опускания насоса, но для определения наилучшего решения необходимо провести осмотр.

5 различных типов систем скважин

Мелкие скважины имеют глубину от 10 до 30 футов и используются, когда уровень грунтовых вод находится относительно близко к поверхности.Системы неглубоких колодцев можно выкопать вручную. Проблема с неглубокими лунками в том, что более вероятно появление бактерий и вирусов. Вам нужно будет фильтровать и очищать воду для питья.

Глубокие скважины имеют глубину от 100 до 800 футов, но могут превышать 1000 футов в глубину. Большинство объектов недвижимости с профессионально установленными колодцами — это глубокие колодцы. Глубокие скважины пробуриваются тяжелым оборудованием. Вода из глубоких скважин имеет меньший риск загрязнения, но может столкнуться с такими проблемами, как качество жесткой воды, которое потребует очистки для питья.

Забивные скважины — это система неглубоких скважин, которая строится путем вбивания трубы в землю, обычно не более тридцати футов. Ко дну крепится экранированный наконечник колодца, чтобы не засасывать мусор. Вы можете построить забивной колодец довольно легко и экономично, но воду нужно будет фильтровать и очищать для питья.

Схема приводного ручного насоса для неглубоких скважин

Вырытые колодцы выкапываются вручную с помощью лопаты или бурильны, бывают широкие и неглубокие. Затем выкопанные колодцы облицовываются камнем или кирпичом, чтобы предотвратить провалы.Это хорошие колодцы для использования, если уровень грунтовых вод неглубокий, но может быть легко загрязнен из-за большой ширины колодца. Он также может сталкиваться с периодическими высыханиями во время засухи.

Пробуренные скважины — глубокие скважины, пробуренные профессионалами с помощью роторного бурового станка. Обсадная труба вокруг колодца заполнена цементным раствором, чтобы предотвратить просачивание загрязнений с верхней поверхности. Это идеальный выбор колодца, но его установка очень дорога и требует профессионального обслуживания кое-где, например, если перегорел насос, колодец наполнился или высыхал.

Особенности рытья колодца вручную

Посмотрим правде в глаза. Рука копает колодец. Является. Жесткий! Существуют ручные ручные шнеки, специально разработанные для рытья неглубоких колодцев. Тем не менее, я рекомендую приобрести моторизованный шнек, чтобы сэкономить массу времени и усилий.

Большинство моторизованных шнеков работают на топливе. Это создает потребность в постоянной дозаправке и создает пары, которые поднимаются к вам в лицо.

Я нашел этот крутой электрический ручной шнек, который очень эффективен.Он не выделяет дыма, работает намного тише и весит всего 22 фунта. Он использует литий-ионный аккумулятор, который держит заряд до 195 футов на одном заряде.

Мне также нравится, что вы можете добавить к этой машине любое долото 8 ″ на 3/4 ″ вала, так что вы можете получить удлинитель для бурения скважины. Конечно, на самом деле пробурить скважину с помощью ручного шнека было бы чрезвычайно сложно и потребовалось бы довольно много времени на планирование. Я даже не знаю, удастся ли вам этим методом разобраться в должной глубине. Но я уверен, что это возможно!

Это дорого, но оно того стоит, если вы пытаетесь вручную выкопать колодец, нужно установить столбы для забора и т. Д.Эта машина имеет массу качественных отзывов от покупателей.

Если вы обратили внимание, водяные насосы являются практически незаменимым инструментом в большинстве конструкций автономных систем водоснабжения. Я посвятил целую статью 10 автономным водонасосным системам, чтобы помочь вам решить, как вы собираетесь перемещать эту воду. Проверить это!

Метод 3: Автономная система цистерны резервуара для воды

Автономная система резервуара для воды позволяет обосноваться на участке, где нет источника воды или возможного уровня грунтовых вод.Вы также можете временно использовать цистерну при установке основной системы водоснабжения. Это хороший выбор для домов, в которых также есть сезонный водный поток.

Вот как мы решаем проблему с водой в ожидании пробурения скважины. Теперь у нас есть 4 бака IBC, 2 для сада, 1 для дома и 1 для транспорта. Да уж больно таскать воду. Но я бы предпочел быть вне сети, принося воду, чем месяцами ждать, пока наша скважина будет пробурена!

Плюсы и минусы использования системы цистерны резервуара для воды вне сети

Плюсы

  • Вы можете поселиться на участке, где нет доступа к воде.
  • Вы можете временно установить систему цистерны при строительстве более постоянной системы водоснабжения на своем участке.
  • Система цистерн может быть решением для сезонных потоков воды.
  • Вы можете выбрать место и перемещать систему по мере необходимости.

Минусы

  • Вам нужно будет таскать воду самостоятельно или платить кому-нибудь, чтобы та доставила воду для вас.
  • Вода, которую вы набираете, скорее всего, будет из муниципального источника, вода в котором будет обработана хлором, фторидом и другими средствами.
  • Цистерны необходимо промывать ежегодно. Они не требуют обслуживания.
  • Система может быть дорогостоящей, если учесть прицеп, грузовик, цистерну, насос и арматуру.

Препятствия и решения для транспортировки воды вне сети

Транспортировка по воде занимает много времени и может быть дорогостоящим. Если вы действительно хотите получить техническую информацию, вывоз воды из муниципальной системы тоже не совсем отключен от сети. Если ваш местный муниципальный источник воды загрязнен или недоступен, вам понадобится запасной ресурс под рукой.

Вы также можете находиться слишком далеко, чтобы набирать воду из муниципальной системы, чтобы это было возможно.

По возможности набирайте воду из местного природного источника воды. Вы можете использовать погружной отстойник для наполнения резервуара для воды. Просто не забудьте отфильтровать загрязнения перед употреблением.

Если вам нужно использовать муниципальную воду в качестве основного источника воды, по крайней мере, вам не придется беспокоиться о ее фильтрации или очистке. Однако городская вода полна грязи, включая хлор и фторид.Я бы посоветовал немного его очистить, по крайней мере, для питья. Вы можете установить систему фильтрации воды на весь дом, чтобы избавиться от грязи.

Я также советую найти место резервного источника воды на случай, если ваш муниципалитет выйдет из строя.

Очистка бачка для бачка — хлопот, и его нужно делать ежегодно, и этого просто не обойтись. Если вы используете воду из муниципального источника, то можете обойтись без графика очистки на 2-3 года. Однако природные источники воды, в том числе дождевая вода, будут вносить в цистерну отложения и ил.

Вы можете провести профилактическое обслуживание, пропустив воду через фильтр перед тем, как попасть в цистерну. Кроме того, разместите цистерну там, где к ней будет легко получить доступ. Если вы устанавливаете подземную систему цистерны, убедитесь, что ваш люк чист и доступен. Не закрывайте это!

Специальное примечание

Теплая стоячая вода в цистерне является идеальной средой для размножения бактерий, независимо от того, используете ли вы воду из городского или дикого водоснабжения. Накройте резервуар темным брезентом.

Вы также можете дезинфицировать воду естественным путем, используя систему УФ-дезинфекции.

Я предпочитаю УФ-очистку воды, потому что она не добавляет в воду химикатов и не требует дорогих фильтров.

Оцените эту систему УФ-дезинфекции HQUA для вашей воды! Он очень прост в установке и мгновенно очистит вашу воду от бактерий и вирусов.

Сбор дождевой воды в бочках

Сбор дождевой воды — отличный резервный источник воды для вашего автономного образа жизни.Вы можете собирать дождевую воду где угодно! В некоторых регионах, например в Вашингтоне, вы, вероятно, сможете собрать достаточно дождевой воды на прошлый год!

Лучший способ улавливания дождевой воды — использовать большую поверхность, например крышу, для направления дождевой воды в бочку для сбора. Это можно сделать, установив желоба по периметру крыши, а затем установив водосточную трубу, переливающую воду в бочку.

Бочки, разработанные специально для дождя, имеют носик для шланга на дне, поэтому вы хотите, чтобы бочка была на платформе, приподнятой над землей.Насос может быть прикреплен к носику, и собранная вода может храниться в резервуаре для хранения большего размера, или несколько бочек могут быть прикреплены друг к другу для хранения.

Различные бочки для сбора дождевой воды

Обратите внимание, что вам необходимо очищать дождевую воду! Это связано с потенциально опасными птичьими какашками.

Если вы ищете широкий выбор дождевых бочек всех видов и размеров, посетите Rainwater Harvest Systems. У них есть огромный выбор дождевых бочек и резервуаров для хранения в Интернете, и они имеют прочную репутацию в своей отрасли.

Как транспортировать воду из источника в резервуар для воды

Если вы полагаетесь на транспортировку собственной воды, вам потребуется грузовик с резервуаром для воды, установленный на дне, или использовать трейлер для перевозки резервуара. Отличный выбор в качестве резервуара для воды — это пищевой бак IBC. Это избавляет от хлопот и затрат на транспортировку бочек.

Цистерны IBC прочные, имеют наклон внизу для полного опорожнения, имеют сливной патрубок внизу и съемную крышку сверху.Резервуары заключены в алюминиевый кожух для облегчения загрузки и фиксации. Они также имеют квадратную форму, благодаря чему бак на 275 галлонов легко помещается на платформе грузовика или прицепа без лишнего пространства.

Вы можете купить новый бак IBC для пищевых продуктов на 275 галлонов примерно за 500 долларов. Восстановленные и восстановленные цистерны IBC стоят 150 долларов. Вы можете купить резервуар непищевого качества еще дешевле, но это не рекомендуется.

Существуют также сборные резервуары, специально разработанные для размещения на платформе грузовика.Этот резервуар емкостью 305 галлонов сконструирован так, чтобы помещаться над колесными арками, и имеет аэродинамический дизайн.

Как рассчитать размер резервуара для цистерны

Согласно данным USGS, средний человек использует 80–100 галлонов воды в день. Это очень много воды, и я уверен, что вы можете сократить эту цифру, особенно когда вы приспосабливаетесь к автономному образу жизни. Допустим, вы уменьшили это число до 25 галлонов в день на человека, и у вас есть семья из 4 человек.

Таким образом, мы получаем 100 галлонов в день, что я считаю выполнимым.Теперь, если вы хотите пить воду в течение 7 дней, это 700 галлонов. Таким образом, вы захотите приобрести резервуар объемом не менее 700 галлонов.

Вы также должны учитывать запасы воды на участке на случай непредвиденных ситуаций, таких как длительная засуха или даже возможное тушение пожара. Теперь мы смотрим на бак на 1000 галлонов.

Если у вас есть цистерна емкостью 250 галлонов на задней части грузовика, вы планируете совершать 4 поездки туда и обратно один раз в неделю, чтобы не отставать от потребления воды. Вы можете поставить резервуар для воды в кузов грузовика и на прицеп и разогнать его до двух поездок.Это звучит как большая работа, потому что это так. Вот почему я рекомендую полагаться на цистерну только в течение неполного года или использовать ее при разработке другой системы водоснабжения.

Установка подземного резервуара для воды

Если у вас морозный климат зимой или у вас ограниченное пространство, подземный резервуар — хороший выбор для вас.

Выбирая подземный вариант, вам необходимо приобрести цистерну, предназначенную для подземного использования. Под весом почвы создается дополнительное давление, для работы с которым специально предназначена подземная цистерна.

Подземный резервуар для цистерны

Разместите резервуар на глубине не менее 12–28 дюймов, чтобы трубы не замерзли при входе и выходе из устройства. Возможно, вам придется разместить танк глубже, в зависимости от того, насколько глубоко промерзает земля в вашем районе.

Обратитесь к производителю бачка, чтобы узнать максимальную глубину бачка. Его можно закопать так глубоко, чтобы выдержать давление грязи. Если вы установите бачок слишком глубоко в соответствии с рекомендациями производителя, ваш бак может буквально смяться под тяжестью окружающей грязи!

Вы ищете хороший выбор резервуаров для хранения воды? Их не так-то просто найти.. .

Я предлагаю проверить Rain Harvest Systems для самого массового инвентаря резервуаров для воды в Интернете! У них 4,5 из 5 оценок от сотен покупателей, они базируются в Атланте, штат Джорджия.

Раздел 4: Резервуары для воды под давлением для давления воды

Если вы не можете разместить источник воды на достаточно крутом наклоне от вашего дома, вам понадобится помощь резервуара для воды под давлением, чтобы создать давление воды, необходимое для вашего выключения. сетка водоснабжения.

Напорный бак работает за счет создания давления воды из сжатого воздуха, который воздействует на воду.Когда клапан открывается, вода с силой выталкивается из воздуха в резервуаре.

Когда давление падает до определенного минимума, включается водяной насос бака, и в бак наполняется еще больше воды; это цикл резервуара для воды под давлением.

Чем больше резервуар, тем меньше циклов, следовательно, меньше время работы.

Правильный размер бака имеет решающее значение для ограничения преждевременного выхода насоса из строя. Если сомневаетесь, выбирайте больше.

Расчет размера резервуара для воды под давлением

  1. Определите количество галлонов в минуту (галлонов в минуту) вашего насоса.Это предоставит производитель. Это называется вашей скоростью потока. Для примера возьмем 5 галлонов в минуту.
  2. Рассчитайте количество часов использования воды в день. Это называется вашей средой выполнения. Рассчитывайте в душе, при мытье посуды, мытье рук, смыве в туалете и в любых приборах, в которых используется вода. Для удобства давайте выделим 5 часов в день.
  3. Знайте значение предела отключения (PSI) вашего реле давления. Это может быть неизвестная переменная, поскольку у вас еще нет резервуара высокого давления. Давайте возьмем стандарт 40 фунтов на квадратный дюйм.

Теперь примените этот расчет:

Расход * Время работы = Просадка резервуара.

Просадка резервуара не является объемом резервуара; просадка — это количество воды, хранящейся или подаваемой между отключением насоса и его повторным запуском.

В нашем примере наша пропускная способность составляет 25 галлонов. Нам необходимо убедиться, что используемый нами насос соответствует пропускной способности приобретаемого нами резервуара.

Насосу 0–10 галлонов в минуту требуется откачка 10 галлонов.

Для насоса 11-20 галлонов в минуту требуется 1.5-кратная просадка. Пример: насос 15 галлонов в минуту * 1,5 = спад 22,5 галлона.

Насос 20+ GMP требует вдвое большей просадки. Пример Насос 25 галлонов в минуту * 2 = откачка 50 галлонов.

Нам также нужно выяснить PSI настройки. Наиболее распространенные настройки PSI в резервуаре для воды под давлением — 30/50, 40/60, 50/70.

Обратите внимание, что нижнее число — это давление при включении насоса, а высокое число — давление при выключении насоса.

Вот диаграмма для определения настройки PSI в зависимости от размера резервуара.

Для нашего примера, наша потребность в производственной мощности на 25 галлонов удовлетворяется за счет резервуара на 81 галлон при давлении 30/50 фунтов на квадратный дюйм. Я бы сказал из соображений осторожности и увеличил бы это до 86 галлонов резервуара.

Расчеты любезно предоставлены RCWorst.com.

Есть ли на рынке резервуар для воды под давлением? Обратите внимание на эти напорные баки Water Worker. Цена подходящая, а бренд известен своей надежностью и долговечностью.

Имея сотни хороших отзывов, подтверждающих это, я уверен, что покупаю один из них для повышения давления в моей колодезной воде или системе хранения воды.

Специальное примечание: Фильтрация и очистка воды вне сети

Независимо от того, какую систему вы выберете, всю воду, протекающую через вашу систему водоснабжения вне сети, необходимо будет фильтровать.

Чем мутнее и мутнее вода, тем больше потребуется слоев фильтрации. Кристально чистый талый снег в горах Монтаны потребует гораздо меньшей фильтрации, чем теплые мутные воды Юга.

Вам также потребуется очистить питьевую воду от микробов, таких как бактерии, вирусы и цисты.Это дополнительный процесс помимо фильтрации воды.

Я написал немало руководств по фильтрации и очистке воды вне сети:

Если вам нужны другие идеи внесетевой воды, ознакомьтесь со статьей Off Grid Maker о стратегиях внесетевых систем водоснабжения.

Заключение

Строительство автономной системы водоснабжения непросто и не дешево. Есть множество факторов, о которых вам обычно не нужно думать при подключении к городской системе водоснабжения.

Тем не менее, проявив изобретательность, креативность и смазку, вы можете настроить свою воду, и она может течь даже лучше, чем городская вода! Это тоже будет вкуснее.

Надеюсь, вам понравилась эта статья! Не стесняйтесь оставлять ниже соответствующие комментарии.

Стоимость замены и установки водопровода

Одной из самых важных частей водопровода в вашем доме является водопровод, по которому свежая вода поступает в ваш дом.Это может быть колодец или городское водоснабжение, и вы хотите знать среднюю стоимость замены и установки водопровода, если что-то пойдет не так, и вам потребуется быстро это исправить. Он находится под землей и прослужит около 50 лет, прежде чем вам придется беспокоиться о замене водопровода, если вы правильно его установите.

Если это не удастся, вы получите более высокие счета за воду и падение давления воды. К сожалению, существует несколько факторов стоимости, которые повлияют на замену вашего водопровода, в том числе материал трубы, диаметр трубы и расстояние, на которое она должна пройти.

Часто у основного водопровода есть линии подачи, идущие к вашему дому, и это частный водопровод. Вы не несете ответственности за замену водопровода, если он является основным в вашем городе или муниципалитете. Вместо этого вы несете ответственность за фидерные линии. Стоимость замены вашей водопроводной линии обычно начинается от 1500 долларов и может доходить до 3000 долларов. В среднем вы заплатите 2300 долларов. Эти расценки приведены для бестраншейной укороченной установки с использованием трубопроводов из ПВХ.

На погонный фут вы потратите от 50 долларов.00 и 250 долларов за погонный фут. Доступность, глубина, длина и материал будут влиять на стоимость замены водопровода. Также вам понадобятся разрешения из города, а цена будет зависеть от вашего местоположения. Поскольку это широкий диапазон цен, мы собираемся обрисовать основные факторы, которые вы хотите учесть при реализации этого проекта, чтобы получить надежную оценку и составить бюджет для этого проекта.


Сломанная труба может стать огромной проблемой как внутри, так и за пределами вашего дома.Это может вызвать повреждение водой, достаточно серьезное, чтобы потребовать от вас замены частей конструкции вашего дома, а также может затопить ваш двор и затопить ваши растения и деревья.
Разрыв трубы by Horst Gutmann / CC BY-SA 2.0

Признаки, что пришло время для замены водопровода

Есть признаки, которые могут указывать на то, что пора заменить или отремонтировать водопровод. Первый признак — это счет за воду, который очень быстро растет. Это сигнализирует о том, что ваш водопровод набирает больше воды, чем вы используете, или что в нем произошла утечка.Еще один распространенный признак — внезапное падение давления воды. Серьезная утечка также может вызвать падение давления воды, потому что это означает, что вода не достигает выходных отверстий вашего дома, как это было раньше.

Наводнение в вашем дворе, где вам понадобится отстойник для его очистки, может указывать на утечку или поломку. Вы также могли иметь обесцвеченную воду в ваших кранах и выпускных отверстиях. Все эти проблемы могут означать, что вам нужен ремонт, но лучше всего устранить их как можно быстрее, чтобы свести на нет повреждения.

Как глубоко проходит ваша водопроводная линия

Ваш водопровод находится минимум в футе под землей. Его глубина будет зависеть от климата, почвы и того, насколько глубоко под землей проходит линия водоснабжения. Оно могло доходить до двух или трех футов. Если вы используете бестраншейное копание, глубина обычно не влияет на стоимость замены водопровода. Если вам нужно вырыть траншею для прокладки новой линии, затраты начинают быстро расти на каждую ногу, которую вам придется выкопать.

Одна из первых вещей, которую вы хотите сделать, когда дело доходит до замены водопровода, — это выяснить, сколько квадратных футов вы должны заменить.Это обычно называется линейными футами. Все это означает, что это 12 дюймов по прямой. В среднем стоимость замены водопровода будет составлять от 50 до 150 долларов за каждый погонный фут. Однако, если ваша линия имеет сложную точку доступа, она может легко стоить до 250 долларов за погонный фут. Выбранный вами материал также будет учитываться, потому что некоторые из них намного дороже других.

Независимо от того, нужно ли вам заменить 20 футов или 500 футов, эта частная труба будет подключаться к вашему дому от городской линии.Это означает, что вы несете ответственность за обслуживание и замену в случае выхода из строя. Как только вы дойдете до границы собственности, город обычно берет на себя ответственность. Вы можете получить разрешение, если вам нужно отремонтировать основную линию с вашей частной линией.

Процесс установки для процесса замены водопровода

Во многих случаях установка водопровода осуществляется бестраншейным способом. Как и при бурении скважины, вы начинаете с просверливания отверстия в начале водопровода и второго отверстия в конце.Вы используете кабель, чтобы создать туннель, который проходит между двумя отверстиями, прежде чем вставлять трубу на место. В некоторых случаях можно повторно использовать старую трубу. Вставьте в старую трубу втулку, чтобы заглушить протечки и исправить трещины. Вы также можете вытащить старую трубу и вставить новую, используя аналогичный процесс.

Вы соедините два конца трубы, один из которых идет к главному клапану, а другой — к точке отключения воды в вашем доме. Главный клапан может быть ниже тротуара.Если это так, вам придется откопать его, чтобы соединение стало прочным. Эта цена будет в значительной степени варьироваться в зависимости от вашего местоположения, поэтому вы всегда начинаете процесс замены водопровода с осмотра. Инспектор использует камеры, чтобы точно определить, где все находится под поверхностью.

Если вы не можете заменить линию бестраншейным способом, вам придется привезти экскаватор, чтобы выкопать старую линию. Вы выкопаете большую траншею через свой двор, чтобы найти поврежденную леску.Затем вы вручную удалите старую трубу и замените ее. Наконец, вам придется засыпать территорию. Вам нужно будет заново засеять траву и отремонтировать тротуар. В большинстве случаев бестраншейные проекты по замене водопровода длятся всего несколько часов. Если вы не можете провести бестраншейную установку, проект может растянуться на два дня.

Стоимость замены водопровода по материалам

Когда дело доходит до замены трубы водопровода, вы можете выбрать один из нескольких материалов. Это один из факторов стоимости, который вы должны учитывать, и в нем будут учитываться типы почвы, климат и городские нормы.В некоторых местах есть строгие правила относительно точного размера трубы и материала, из которого вам разрешено использовать, а в других регионах вы можете принимать собственные решения в зависимости от типа почвы и потребностей в воде. Латунь, медь, оцинкованные трубы и ПВХ являются наиболее распространенными материалами.

Латунь

Если вам нужен немного более необычный и очень прочный материал для труб, рассмотрите латунь. Вы не можете использовать его в почве с высоким pH, потому что он не выдержит, но его достаточно для замены водопровода в других почвенных условиях.Вы будете платить от 10 до 15 долларов за погонный фут, чтобы купить, отрезать и установить его.

Медь

Многие старые водопроводные трубы сделаны из меди, и она считается золотым стандартом для материалов для трубопроводов, потому что она очень хорошо держится. Медь также не подвергается воздействию холода или жары, и это помогает ей прослужить дольше. У вас возникнут проблемы, если вы попытаетесь использовать его в почвах с высоким уровнем PH, но он будет работать и в других типах. Это стоит 20 долларов за погонный фут.

Оцинкованное железо или сталь

Это очень долговечный и надежный вариант для материала ваших трубопроводов, который не подвержен ударам, нагреву или агрессивным почвенным условиям.Обычно вы получаете оцинкованное железо, но также можете получить оцинкованную сталь. Это увеличит стоимость замены водопровода на 10,00 долларов за погонный фут.

ПВХ

Любой человек с серьезным бюджетом может использовать ПВХ для изготовления труб. Это самый дешевый вариант из всех материалов, и он сделан из поливинилхлорида. На него не повлияют почвенные условия, он прочный и прочный. Это не годится в очень жарком климате. ПВХ стоит около 5 долларов за погонный фут.


Некоторые материалы для труб намного более долговечны, чем другие, и ваша среда будет определять, какие из них вы можете использовать. Некоторые из них могут подвергнуться коррозии или лопнуть при правильных условиях, поэтому важно посоветоваться, прежде чем выбирать один из них.
Труба сломана by Pulpolux !!! / CC BY-NC 2.0

Дополнительные сведения о расходах

Наряду с материалом и процессом траншейной или бестраншейной установки есть и другие соображения относительно стоимости, которые следует учитывать при составлении бюджета для этого проекта.Это поможет убедиться, что вас не удивит неприятный счет в ближайшем будущем.

Промывка

Прежде всего, это промывка, и это способ очистки основной воды. Как правило, это делается сразу после замены водопровода, чтобы смыть из труб случайный мусор или грязь. Вам придется на полную мощность открыть подачу воды и позволить воде циркулировать по дому, пока она не перейдет из грязно-коричневого цвета в чистую. Вы можете без проблем поливать растения водой, но не следует ее пить.Это может занять несколько часов от начала до конца и будет стоить от 50 до 100 долларов за раз.

Расположение

Несмотря на то, что существует несколько типов материалов труб, у вас может не быть доступа к каждому из них. Некоторые трубы могут выдерживать только определенные температурные условия. Таким образом, это означает, что даже несмотря на то, что ПВХ дешевле, вам может потребоваться использовать более дорогие оцинкованные или медные трубы. Нельзя использовать ПВХ в местах с отрицательными температурами.

Нельзя использовать медь, если в вашей почве есть определенные элементы.В случае меди такие вещи, как высокий уровень pH, могут вызвать коррозию, которая ослабляет трубы и делает их более склонными к разрушению. Вам следует поговорить со своими местными водопроводчиками, чтобы узнать, какой тип трубы лучше всего подходит для вашего местоположения, чтобы максимально эффективно использовать новый водопровод после его установки.

Замена запорного клапана

Если у вас старый запорный клапан и вы хотите его заменить, самое время сделать это, когда у вас есть все необходимое для полной замены водопровода. Это обеспечит его стабильность и готовность к использованию в случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости перекрыть подачу воды в дом, чтобы предотвратить наводнение.Эта замена будет стоить от 150 до 200 долларов.

Замена метчика

Если вашему водопроводу более 20 лет, неплохо подумать о замене и обновлении крана. Кран — это кусок трубы, соединяющий городскую линию с водопроводом. Замена этой детали немного дороже, и вы должны заплатить за нее около 300 долларов.

Регулятор давления воды

У вас может не быть выбора, кроме как заменить регулятор давления воды при замене водопровода, потому что это может помочь сохранить поток воды через ваш дом с равномерной скоростью.Чтобы купить деталь и установить ее, вы потратите от 250 до 350 долларов.


Если из трубы начинает течь вода, необходимо как можно быстрее отремонтировать ее, чтобы свести к минимуму ущерб и сэкономить на счетах за воду. Вы должны внести в бюджет эту потенциальную проблему, чтобы иметь под рукой деньги, когда они вам понадобятся.
Обрыв водопровода by Kordite / CC BY-NC 2.0

Как затраты на рабочую силу влияют на ваши цены

Поскольку вам не следует браться за этот проект в одиночку, вам необходимо нанять профессионала.Ваши затраты на рабочую силу будут зависеть от типа установки, необходимой для вашего проекта замены водопровода. Рабочая сила добавит от 20 до 30% к общей стоимости вашего проекта. Материал трубы, тип установки, тип почвы и расстояние от улицы будут влиять на затраты на рабочую силу. Если вы используете ПВХ и бестраншейную установку, вы заплатите от 450 до 675 долларов за рабочую силу из полной стоимости проекта в 2250 долларов.

Стоимость подключения к городскому водопроводу

Вам потребуется осмотр и разрешение на подключение замененного водопровода к городскому водопроводу.Это может увеличить общую стоимость вашего проекта с 250 до более чем 1000 долларов. К двум самым большим факторам относятся:

  • Проверки — Вы должны соответствовать всем требованиям норм, поэтому вам потребуется проверка, когда дело доходит до замены водопровода. Некоторые города предлагают это бесплатно, но типичный диапазон цен начинается от 150 до 500 долларов.
  • Разрешения — Поскольку вы собираетесь подключиться к городской водопроводной сети, почти каждый муниципалитет требует от вас получения необходимых разрешений.Перед тем, как начинать проект, вам следует проконсультироваться с местным органом по соблюдению строительных норм и правил. Подрядчик обычно включает эти разрешения в свою оценку. Они могут добавить к цене вашего проекта до 500 долларов.

Стоимость замены магистрального водопровода

Вы можете рассчитывать потратить от 2000 до 10 000 долларов на замену основного водопровода. На замену трубы на погонный фут вы потратите от 50 до 250 долларов. Главный фактор, который повлияет на стоимость замены вашей линии водоснабжения, — это необходимость выкопать старую линию и избавиться от нее.Если ваша старая линия 1980-х годов или ранее, вы можете обойтись добавлением подкладки скольжения вместо того, чтобы полностью заменять ее.

Стоимость замены бестраншейного водопровода

Если вы очень гордитесь своим двором и у вас много кустов, деревьев или цветов, вам нужно заменить бестраншейный водопровод, так как это наименьший ущерб вашему двору. Замена водопровода такого типа будет стоить от 50 до 250 долларов за погонный фут. Это быстро и не так сильно повреждает ландшафт, как замена траншейной линии.Два общих метода включают:

  • Разрыв трубы — Вы заплатите от 50 до 200 долларов за погонный фут. Он использует шнек, и вы входите и высверливаете старую трубу. Это также называется разрывом трубы на месте, когда вы одновременно перетаскиваете новую трубу, чтобы заменить ее.
  • Укладка трубы — Укладка существующей трубы стоит от 100 до 250 долларов за каждый погонный фут. Он вставит эпоксидную облицовку в существующую трубу, чтобы заполнить трещины.По сути, он создаст новую трубу, используя старую.

Замена водопровода от дома на улицу

До тех пор, пока труба не входит в линию вашей собственности и считается вашей частной линией водоснабжения. Его замена будет стоить от 600 до 2500 долларов. Вы несете ответственность за выяснение того, несете ли вы или ваш город ответственность за участок трубы, который проходит мимо линии вашей собственности в городское снабжение. Город будет поддерживать линию снабжения, но это серая зона для небольшого участка, расположенного за пределами линии вашего владения.Они могут предложить оплатить эту часть счета, как только вы сообщите им, что планируете проект замены водопровода.

Факторы, которые могут увеличить стоимость вашего проекта

Основные факторы, влияющие на определение стоимости замены и установки водопровода, обычно остаются неизменными от одного дома к другому. Однако есть несколько факторов, которые могут привести к колебаниям окончательной цены вашего проекта. В их числе:

  • Глубина — Глубина будет играть роль в затратах на замену водопровода и установку.Чем глубже вам придется копать, чтобы проложить линию, тем дольше продлится проект. Возможно, вам также придется нанять тяжелую технику, а это увеличит ваши расходы.
  • Материал и расположение — В некоторых редких почвенных условиях нельзя использовать некоторые материалы, например медь. Вы также должны закопать его ниже линии замерзания, чтобы он не лопнул и не замерз. Если до места труднее добраться, это увеличит ваши расходы.
  • Препятствия — Такие препятствия, как фруктовые деревья, патио или бетонная дорожка, затрудняют и отнимают у ваших подрядчиков доступ к трубе.В свою очередь, это приводит к увеличению затрат на рабочую силу, поскольку для завершения проекта потребуется больше времени.

Затраты на очистку участка

Как только вы произведете замену водопровода, вы столкнетесь с беспорядком во дворе. Это означает, что ваши основные расходы по проекту еще не подведены. Вы могли закончить тем, что переделали двор, заново посадили цветы, а также поставили и установили новый бетон. Вы должны внести в бюджет следующие расходы на очистку участка, когда решите заменить водопровод:

  • Пересыпание двора — Даже если у вас бестраншейная установка, у вас все равно останется хотя бы полоса нарушенного грунта на дворе.При раскопке траншеи вам придется починить огромную площадь. Вам придется засаживать новый дерн или закладывать новые семена травы, а это может стоить от 0,50 до 2,25 доллара за квадратный фут.
  • Доставка и установка бетона — Если вам нужно оторвать часть тротуара, вам нужно будет организовать доставку и укладку нового бетона. Стоимость доставки составляет около 75 долларов за квадратный ярд. Установка может стоить около 200 долларов, но она может быстро вырасти, если учесть затраты на рабочую силу.Это особенно актуально, если вам нужно исправить большую площадь.
  • Ремонт — Если водопровод проходит под вашей подъездной дорожкой, вы можете заменить его части, которые вам придется выкопать, чтобы добраться до водопровода. Ваши текущие асфальтоукладчики будут самым большим фактором в стоимости замены водопровода, и эти материалы могут стоить от 3 до 50 долларов за квадратный фут. Вы также должны включить затраты на рабочую силу.

Где можно найти специалиста по замене водопровода рядом с вами

Если вы ищете подрядчика по замене водопровода рядом с вами, важно, чтобы вы связались с несколькими организациями.Ниже приведен один ресурс, который вы можете использовать, чтобы найти и получить расценки от местных специалистов:

Часто задаваемые вопросы


Зная, какие вопросы задавать при рассмотрении вопроса о замене водопровода, вы сможете понять масштаб проекта. В свою очередь, вы узнаете, получаете ли вы хорошую цену или нет, когда звоните для оценки.
Сломанная водопроводная труба by Andrew Comings / CC BY 2.0

1.Можно ли самостоятельно заменить ватерлинию?

Можно. Однако вам придется иметь дело с инспекциями и разрешениями, и вы хотите, чтобы весь проект прошел гладко. Так что лучше подумать о найме профессионала, чем взяться за проект в одиночку.

2. Сколько стоит подключение к канализации в вашем городе?

Если вы решите подключиться к городской канализационной сети, вы можете рассчитывать заплатить от 500 до 20 000 долларов. Длина вашей канализационной линии и местные правила будут влиять на стоимость.Для подключения к сельской местности эта стоимость может достигать 50 000 долларов.

3. Можно ли перейти с колодезной воды на городскую?

Да. Вы можете перейти с колодезной воды на городскую. Однако вам нужно будет проложить частный водопровод от ближайшей магистрали города. Рекомендуется связаться с городскими властями и спросить, где проходит водопровод у вашего дома, и пройти осмотр.

4. Насколько глубоко вы закапываете водопроводные линии?

Глубина прокладки водопроводной трубы для замены будет зависеть от вашего местоположения и условий почвы.Они начинаются с одного фута в глубину, но могут доходить до трех футов. Чем глубже линия, тем больше вам придется платить за рабочую силу.

Итог

При замене и установке водопровода необходимо учитывать множество факторов стоимости. Основные компоненты почти всегда стоят примерно одинаковую сумму, и это упрощает получение приличной оценки общих затрат на ваш проект. Свяжитесь с несколькими местными сантехниками в вашем районе и узнайте расценки на вашу работу.Это поможет вам составить рабочий бюджет при покупке новой ватерлинии.

, что можно и чего нельзя делать, если вы используете систему водоснабжения из скважины

Колодцы служат дополнительным источником воды дома или на ферме. Просверливание ямы позволяет получить доступ к грунтовым водам, которые обычно безопаснее пить по сравнению с поверхностными водами.

Использование колодезной системы водоснабжения требует не только правильной конструкции, но и надлежащего обслуживания. Его не следует оставлять в покое, когда он заработал.Поскольку он генерирует воду, которую вы потребляете, от этого может зависеть ваше здоровье.

Что такое колодец?

Водяной колодец — это отверстие в земле с трубой или обсадной трубой, доходящей до водоносного горизонта — слоя песка и гравия или других отложений, удерживающих воду из-под земли. Другой важной частью колодезной системы водоснабжения является насос, который всасывает воду из более глубоких слоев, а также транспортирует воду к водопроводной системе.

Глубина системы скважин варьируется в зависимости от таких факторов, как глубина, качество подземных вод и геологические условия на площадке.

Выбор лучшего места для скважины

Прежде всего, обязательно ознакомьтесь с правилами, установленными местными законами в вашем районе, поскольку вам необходимо получить необходимые разрешения и лицензии, прежде чем копать яму для своего колодца. Координация с соответствующими агентствами позволяет вам быть в курсе всех правил при создании вашей системы водоснабжения. В некоторых случаях вам может потребоваться нанять профессионалов, таких как EPP Well Solutions и им подобных, для строительства вашей системы водоснабжения из колодцев.

В некоторых штатах есть ограничения на расстояние от системы водоснабжения из глубоких колодцев до скрытых под землей зданий и коммуникаций, таких как газовые линии и линии электропередач. Хорошее практическое правило — убедитесь, что ваш колодец находится на расстоянии более 100 футов от загрязняющих веществ. Резервуары для хранения химикатов, масла и септики — это первые несколько вещей, к которым вы не хотите, чтобы ваш колодец располагался близко.


Что нужно сделать для максимального увеличения вашей системы водоснабжения скважин

Если вы уверены, что сможете сделать это сами, ознакомьтесь со следующими инструкциями о том, как создать колодец.После того, как вы закончите свое исследование, обязательно попробуйте эти шаги:

  • Обязательно ежегодно проверяйте качество воды у профессионалов.
  • Проведите тестирование воды на случай изменения запаха, внешнего вида и вкуса воды.
  • Разлив химикатов или загрязнение в вашем районе — хорошее время для проверки воды.
  • Убедитесь, что вы аккуратно косите область вокруг колодца, чтобы не допустить заражения колодца.
  • При озеленении убедитесь, что поверхностная вода не может попасть в ваш колодец, удерживая верхнюю часть на высоте более одного фута над землей.
  • В случае затопления возле колодца, перед использованием проверьте воду у профессионалов.
  • Регулярно проводите профилактические осмотры устья скважины. Убедитесь, что крышка не повреждена, а части тела не корродированы.
  • Установите герметичную санитарную крышку для дополнительной защиты источника воды от загрязнений и насекомых.
  • Установите инструменты для предотвращения обратного потока на все краны со шланговыми соединениями, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ обратно в шланги и в наш источник воды.
  • Храните все документы в надежном и доступном месте. Это должно включать все разрешения, лицензии, записи о строительстве и ремонте, а также результаты технического обслуживания и испытаний. Они понадобятся вам, чтобы показать специалистам по водоснабжению в случае крупных работ.


Обращение к этим мероприятиям, особенно к проверке качества воды, позволяет обеспечить безопасность использования системы водоснабжения из колодца. Регулярное обслуживание также может помочь профессионалам обнаружить мелкие повреждения, такие как трещины и протечки.Регулярные осмотры могут предотвратить ухудшение незначительной проблемы, помогая вам поддерживать безопасное и питьевое водоснабжение.

Не заботьтесь о системе водоснабжения скважин

Колодезная система водоснабжения — это чувствительное приспособление, и следует внимательно следить за тем, что вы делаете над поверхностью, чтобы обеспечить безопасность подземных вод. Вот вещи, которые помогут избежать попадания загрязняющих веществ в вашу систему водоснабжения:

  • Строя колодец, не соглашайтесь на дешевых подрядчиков.Выберите должным образом лицензированного поставщика услуг водоснабжения, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта. Выбор профессиональной команды бурильщиков и установщиков насосов также может избавить вас от головной боли в будущем.
  • Попадание жидкого хлора в систему водоснабжения приводит к повреждению частей колодца. Он может вызывать коррозию металлов, составляющих большинство деталей вашей скважины: стальной корпус, оцинкованные трубы и сам насос.
  • При смешивании химикатов, пестицидов и других опасных материалов не помещайте шланг внутрь контейнера, чтобы предотвратить загрязнение источника воды.
  • Никогда не сбрасывайте и не оставляйте контейнеры с химикатами на земле и рядом с колодцем.
  • Не снимайте крышку колодца самостоятельно. Предоставьте подрядчикам скважин открыть ваш колодец, чтобы избежать повреждения погружного насоса.
  • При стирке одежды в колодезной воде с утюгом не используйте отбеливатель, так как он может испачкать одежду.
  • Перед тем, как вводить смягчитель воды или какие-либо добавки в систему водоснабжения колодца, сначала проконсультируйтесь с медицинскими работниками.

Предотвращение загрязнения вашей системы водоснабжения загрязняющими веществами так же важно, как и предотвращение физического повреждения вашей системы водоснабжения, тем более что большая часть системы зависит от чистоты подземных вод.

Последние мысли

Ежегодные проверки качества воды и профилактическое обслуживание помогают обеспечить безопасность водоснабжения. В тех случаях, когда вы чувствуете, что что-то не так, например, изменение запаха, цвета и вкуса воды из колодца, проверьте воду у профессионалов, даже если вы только что ее проверили.

Удаление накипи на трубах за ночь

Вы заметили, что давление воды у вас не то, что было раньше? Если вы живете в штате с жесткой водой, например в Аризоне, Юте, Техасе, Неваде или Айдахо, у вас может накапливаться водопровод. Здесь, в компании Landmark Home Warranty, у нас может быть решение! Это естественный раствор, который быстро растворяется, и поможет вам растворить часть отложений в трубах.

В таких штатах, как Аризона, Юта, Техас, Невада или Айдахо, из-за накипи жесткой воды выше вероятность того, что их домашние системы и приборы выйдут из строя быстрее, чем предполагалось.Прочтите нашу статью «Жесткая вода или мягкая вода», чтобы узнать больше о жесткой воде и о том, почему она может оставлять накипь в ваших трубах и приборах. Когда дождевая вода попадает в землю, она растворяет минералы в камне и переносит их в трубопровод вашего дома. Затем, когда эта вода нагревается, она оставляет минеральные вещества на ваших душах, стаканах, посудомоечных машинах и другой бытовой технике и сантехнике. Это называется масштабом. Горячая вода в ваших трубах оставляет немного накипи, когда она направляется в раковину, душ или стиральную машину.Вот почему вам может потребоваться избавиться от накипи в трубах.

Но откуда вы знаете, что внутри ваших трубок накипь? Один из способов узнать, снижается ли давление воды в доме со временем. Иногда это происходит из-за насадки для душа или крана. Прежде чем беспокоиться об удалении накипи со всей сантехнической системы, сначала попробуйте сделать самодельный совет Landmark Home Warranty о том, как сделать вашу душевую лейку похожей на новую. Если давление воды не улучшилось, попробуйте удалить накипь с сантехники с помощью этой естественной ночной насадки.

Вот небольшой совет, который поможет вам избавиться от накипи на трубах, увеличить поток воды и сэкономить много денег каждый месяц!

Вот что вам понадобится:

2 галлона кувшин уксуса

— Водонагреватель

СОВЕТ ПО ГАРАНТИИ НА ДОМУ:

Вам может быть интересно, почему мы будем использовать водонагреватель для очистки водопровода от накипи. Поскольку накипь накапливается только из-за того, что горячая вода выделяет минералы на разные поверхности, необходимо будет чистить только водопроводные линии, которые поступают непосредственно из вашего водонагревателя.

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Если у вас электрический водонагреватель, обязательно выключите его. Если это газовый обогреватель, включите свет в положение «пилот» и закройте краны подачи воды в бак.

2. ПРИКЛЮЧИТЕ САДОВЫЙ ШЛАНГ К НИЖНЕМУ КЛАПАНУ НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ

Вам нужно слить воду из водонагревателя, чтобы налить в него немного уксуса. Для этого вам также нужно будет включить краны с горячей водой в вашем доме.Это уменьшает вакуум, который создается, когда вы начинаете сливать воду из бака.

3. СЛИВНАЯ ЧАСТЬ ВАШЕГО БАКА

Вы будете наливать двухгаллонный кувшин с уксусом, поэтому слейте примерно два галлона воды из емкости.

3. Налейте два галлона уксуса в резервуар для воды.

Для этого вам нужно будет открыть одно из отверстий, идущих в резервуар.

5. НАЗАД КЛАПАНЫ ПОДАЧИ ВОДЫ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Это гарантирует, что смесь уксуса и воды пройдет по водопроводу в вашем доме.

4. ОТКРЫВАЙТЕ КРАНЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПО ВСЕМУ ДОМУ, ПОКА НЕ ЗАПАХИТЕ УКСУС.
После закройте водопроводные краны и дайте настояться не менее 6 часов. Мы надеемся, что за это время уксус разъест накипь в ваших трубах, а также на дне водонагревателя.

10. ПРОМЫВАТЬ ВОДУ, ПОКА ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БОЛЬШЕ НУХАТЬ УКСУСОМ

Хотя уксус не опасен есть и пить, это не значит, что вы этого хотите!

Вот и все! Надеемся, что ваши трубы следует очистить от небольшого скопления накипи.Если давление воды по-прежнему не соответствует вашему желанию, вы можете попробовать это еще несколько раз, так как могут быть какие-то устойчивые накипи, которые не растворились. Если это по-прежнему не помогает с давлением воды, вам следует позвонить в местную гарантийную компанию или водопроводчику, потому что это может указать на более серьезные проблемы в ваших трубах. В компании Landmark Home Warranty нам нравится учить людей тому, как решать проблемы, которые могут вызывать у вас и вашей семьи стресс из-за того, что вы домовладельцы. Если вы хотите узнать больше о проблемах с водопроводом, которые могут у вас возникнуть, ознакомьтесь с нашими статьями о сантехнике здесь.Вы также можете узнать больше о том, как гарантия на дом может защитить ваш дом, прочитав наши обзоры домовладельцев, написанные такими же домовладельцами, как вы!

Как заменить в доме трубу водопровода.

Источник бесплатной информации по ирригации в Интернете!

Часто небольшой диаметр водопровода между большой водопроводной магистралью на улице и вашим домом приводит к низкому потоку в дом. Это может значительно увеличить стоимость вашей новой спринклерной системы, поскольку меньший расход означает, что вам потребуется больше контуров клапанов.В этом разделе часто задаваемых вопросов объясняется, какой выгоды можно ожидать от перехода на водопроводную трубу большего размера и как установить новую трубу, если вы решите, что это будет выгодно. Этот FAQ является подстраницей веб-страницы City Slicker Water, которая является частью руководства по проектированию спринклерной системы. Несмотря на то, что эта информация написана в отношении систем орошения, эта информация применима к любой ситуации, когда вы хотите добиться большего потока воды в дом. Это также должно быть полезно, если вам просто нужно или вы хотите заменить водопроводную трубу в доме.

Перед тем, как начать копать, позвоните по номеру 811. Это БЕСПЛАТНАЯ услуга, доступная повсюду в США. «Любая работа по копанию требует звонка, даже для небольших проектов, таких как посадка деревьев или кустарников. Если вы столкнетесь с подземной инженерной линией во время копания, вы можете нанести вред себе или окружающим, нарушить работу всего района и потенциально нести ответственность за штрафы и расходы на ремонт. . » Посетите веб-сайт 811 для получения более подробной информации. Они выйдут и отметят для вас расположение всех подземных коммуникаций.Это не только поможет вам случайно не выкопать водопроводную трубу или провод, но и поможет вам точно определить, где находится ваш существующий водопровод! Опять же, и телефонный звонок, и услуга бесплатны.

Прежде чем спешить с заменой существующей водопроводной трубы на большую трубу, я предлагаю вам выкопать часть существующей водопроводной трубы и посмотреть, какого размера она на самом деле находится под землей. Часто трубы большего размера (вероятно, пластиковые) используются для подземной части трубы, с металлической трубой меньшего размера на конце, где труба выходит из земли или выходит в подвал.Если все трубы подачи, кроме 5 футов или около того, имеют больший размер, вам, вероятно, не нужно ее заменять. В этом случае больший размер трубы, обнаруженный вами под землей, можно использовать в качестве «нового размера заменяемой трубы» при расчете нового максимального доступного галлона в минуту с использованием таблицы ниже.

Возможные новые максимальные доступные значения галлонов в минуту

Если у вас нет водомера, используйте запорный клапан размером
или наименьший из существующих размеров подающей трубы (в зависимости от того, что меньше) вместо
размера водомера.

Размер счетчика воды Размер новой сменной трубы Максимально доступный галлон в минуту при установке новой подающей трубы
Использование новой подводящей трубы из ПВХ SCH 40 Использование новой подводящей трубы PE (SDR-7) * Использование новой медной подводящей трубки типа L Использование новой подающей трубы PEX
5/8 « 1 « 15 галлонов в минуту 15 галлонов в минуту 15 галлонов в минуту 15 галлонов в минуту
3/4 « 1 « 17 галлонов в минуту 17 галлонов в минуту 17 галлонов в минуту 17 галлонов в минуту
3/4 « 1 1/4 « 20 галлонов в минуту 20 галлонов в минуту 20 галлонов в минуту
1 « 1 1/4 « 33 галлона в минуту 32 галлона в минуту 27 галлонов в минуту

Новые размеры труб, превышающие указанные в таблице выше, не приводят к более высокому значению максимально доступного галлона в минуту.Однако они могут помочь вам, уменьшив потерю давления, что также может быть полезно. Учебник по проектированию спринклера объяснит это.

* Не рекомендуется использование трубы из полиэтилена. PE имеет низкое давление разрыва, и обычно трубы PEX теперь используются там, где раньше использовался PE.

« Максимально доступный галлон в минуту » — это значение, используемое в Руководстве по проектированию спринклерных систем на IrrigationTutorials.com. Это мера максимального БЕЗОПАСНОГО потока, который может выдержать водопроводная труба дома.Можно протолкнуть больше воды через трубу, однако со временем это может серьезно повредить трубу и водопроводную систему дома. См. Руководство по гидравлическому удару и воздуху в трубах для получения дополнительной информации о повреждении труб.

Приведенная выше таблица предназначена только для использования в ситуациях, когда вода подается в несколько домохозяйств поставщиком воды, например, из муниципальной системы водоснабжения. Он не подходит для использования, когда вода подается из местных колодцев, ручьев, прудов и т.д. источники см. на веб-странице Backwoods Water.

Не все перечисленные типы труб разрешены к использованию во всех регионах. Местные строительные власти регулируют с помощью строительных норм и правил, какой тип трубы можно использовать. Коды меняются, и замена трубы на трубу того же типа, которая использовалась ранее, больше не может быть законной. Местные специализированные магазины сантехники могут помочь вам с соблюдением правил, однако, по моему опыту, советы по использованию кодов в крупных региональных и национальных торговых точках часто неверны. Я рекомендую вам связаться с местными строительными властями для получения совета о том, какой тип трубы использовать, часто для этого достаточно просто позвонить им.Многие также дадут очень ценные советы и предложения, не забудьте также спросить, на какую глубину должна быть закопана труба.

Как заменить водопровод:

В большинстве случаев требуется разрешение на водопроводчик, чтобы заменить водопроводную трубу или даже просто прорезать ее. За подробностями обращайтесь к местным строительным властям.

Помните, что по водопроводу идет вода, которую пьете вы и ваша семья! Важно соблюдать осторожность, чтобы при работе в него не попала грязь.После завершения работы обязательно откройте все водопроводные краны на несколько минут, чтобы смыть грязь и другие загрязнения. Перед использованием воды для питья необходимо простерилизовать трубы. Для этого в магазинах сантехники есть товары. Обязательно купите стерилизатор для трубок и ознакомьтесь с инструкциями перед началом работы, так как вам может потребоваться вставить стерилизатор в трубки, прежде чем снова их подключать!

Водопровод, гусиная шея и остановки для корпораций

У компании водоснабжения есть где-то там большая труба, которая называется «водопровод».Он, вероятно, имеет диаметр 6 дюймов или больше и находится на улице или в переулке. От водопровода к вашей собственности идет труба меньшего размера. Эта труба меньшего размера называется «гусиная шея». В конце гибкой стойки находится запорный клапан, называемый «корпоративный стоп». Остановка корпорации обычно устанавливается рядом с вашей линией собственности. Идея состоит в том, что остановка корпорации знаменует собой точку разделения между вами и поставщиком воды. Труба, входящая в остановку корпорации, принадлежит поставщику воды.Выходящая из него труба обычно принадлежит собственнику. Упор корпорации обычно находится в ящике или внизу рукава с круглой пластиковой или металлической крышкой. Колпачок может быть всего 4 дюйма в диаметре, и его будет трудно найти. Часто он будет покрыт грязью или травой, поэтому вам придется искать его, пытаясь найти землю вилами, металлическими граблями или отверткой. Посмотрите для отметки, выгравированной на бордюре или тротуаре, указывающей местоположение. Остановка корпорации, вероятно, будет похоронена ниже линии замерзания, поэтому в более холодных местах она может быть на несколько футов глубиной.

Позвоните по номеру 811, и они выйдут и отметят для вас местоположение водяной гусиной шеи, и это бесплатно! Это очень помогает найти остановку корпорации, поскольку она находится где-то на гусиной шее. Это сузит область поиска. Иногда они даже отмечают место остановки корпорации. Человек, который выходит, чтобы отметить места расположения труб, обычно имеет подробные планы, на которых показано точное расположение всего. Если вы оказались рядом и дружелюбны, они часто готовы поделиться с вами множеством полезной информации.

Корпоративный стоп (часто сокращенно «корпоративный стоп») служит запорным вентилем компании водоснабжения для вашего дома. Обычно он управляется с помощью специального ключа или гаечного ключа, чтобы предотвратить несанкционированное использование. К счастью, вы можете купить для него гаечный ключ в большинстве хозяйственных магазинов. Достаньте фонарик и сначала посмотрите на верхнюю часть стопки корпорации, чтобы увидеть, какой формы имеет рабочая гайка, так как существует несколько стилей. Также обратите внимание на его глубину, чтобы вы могли достать гаечный ключ с достаточно длинной ручкой, чтобы дотянуться до него.В большинстве случаев используется шлицевой гаечный ключ, который надевается на выступающую планку прямоугольной формы, как на фото ниже. Если вам действительно повезет, у него будет нормальная ручка, но не ставьте на это! В некоторых случаях у вас есть достаточно места для управления остановкой корпорации с помощью стандартного трубного ключа. Еще одна хитрость — использовать ключ для раковины (специальный гаечный ключ, используемый для установки смесителей на раковины). Вы, вероятно, также заметите пару отверстий на ограничителе, которые совпадают друг с другом, когда клапан находится в закрытом положении.Они позволяют водопроводной компании закрывать его на висячий замок, если вы не оплачиваете счет за воду! Большинство корпоративных стопов трудно повернуть, поэтому вам, возможно, придется приложить немного усилий. Возможно, вам удастся попросить компанию по водоснабжению прислать кого-нибудь, чтобы закрыть и открыть ее для вас. Часто они делают это бесплатно (особенно если вы просите вежливо, и у вас есть хороший опыт своевременной оплаты счетов за воду!)


Фотография блока подземного водоснабжения
, содержащего корпоративный стопор, счетчик воды и запорный вентиль домовладельца.

Фотография выше показывает особенно красивую установку. Есть не только корпоративный стопор, но и запорный клапан для домовладельцев с простой в использовании ручкой. Не нужно использовать специальный ключ, домовладелец может отключить воду самостоятельно без инструментов в экстренных случаях. Я очистил коробку изнутри перед тем, как сделать снимок. В такой клапанной коробке часто бывают муравьи, пауки и другие отвратительные вещи, поэтому будьте осторожны, открывая их. Я даже однажды нашел в одной дохлой черепаху!

Иногда в регионах с холодной погодой нет корпоративной остановки, расположенной снаружи.Остановка корпорации находится в вашем доме, обычно в подвале, в подполье или в подсобном помещении. В этом случае вы в значительной степени облажались, потому что водопроводная труба, скорее всего, принадлежит водопроводной компании, и даже если это не так, вы не можете легко отключить воду, чтобы заменить ее. Прежде чем сдаваться, позвоните в вашу компанию по водоснабжению напрямую (используйте местный номер службы поддержки клиентов, а не 811) и спросите, есть ли у них отключение где-нибудь между их магистралью и вашим домом. Может, вы просто не смогли его найти. В крайнем случае спросите их, установят ли они вам новую подающую трубу большего размера.В большинстве случаев они это сделают, но, вероятно, они будут взимать с вас плату за это. Не удивляйтесь, если вас направят в сантехническую компанию для выполнения работы.

Добавить вторую трубу или заменить исходную трубу?

Дальнейшие действия зависят от текущей схемы водоснабжения, вашего бюджета и будущих проблем, связанных с техническим обслуживанием. Выберите из приведенных ниже методов, которые лучше всего подходят для ваших нужд.

Счетчик воды установлен прямо у остановки корпорации, или у вас нет счетчика воды.

  • Можно просто врезаться в имеющуюся водопроводную трубу сразу после водомера. Затем установите новую трубу большего размера в спринклерную систему. Труба, ведущая к ирригационной системе, будет «новой» линией подачи с использованием пересмотренного GPM из таблицы выше. Существующая линия подачи в дом останется без изменений, а существующий поток в дом останется неизменным. Только спринклерная система может увеличить поток.
  • Врезаться в существующую подающую трубу сразу после корпоративной остановки / водомера и параллельно ей установить вторую трубу в дом.Примерно в футе от дома подсоедините новую трубу обратно к старой трубе меньшего размера, ведущей в дом. Таким образом, вам не нужно менять трубы в стенах дома. Это создает две подводящие трубы рядом с домом, и вода проходит через обе из них. Преимущество состоит в том, что это экономит деньги, поскольку новая труба может быть такого же размера, как и старая труба. Вода будет проходить по обеим трубам, поэтому поток будет намного больше, чем раньше (но не вдвое, другие ограничения все еще существуют, такие как гусиная шея и корпоративный стоп.Обратной стороной является то, что теперь к дому будут вести две отдельные трубы. Это означает вдвое больше трубы, которая когда-нибудь может сломаться или протечь. Кроме того, старая труба все еще будет там, и, поскольку она старая, она с большей вероятностью потечет или сломается. Поскольку этот метод создает проблемы в будущем, он не рекомендуется большинством профессионалов.
  • Удалите существующую трубу водоснабжения между корпоративной остановкой / водосчетчиком и домом и полностью замените ее новой трубой большего размера. Примерно в футе от дома подсоедините новую трубу к старой трубе меньшего размера, ведущей в дом.Таким образом, вам не нужно менять трубы в стенах дома. Это наиболее часто используемый метод и, как правило, лучший вариант.

Счетчик воды устанавливается на расстоянии более пяти футов от остановки корпорации (обычно внутри дома).

Варианты замены трубы в основном те же, что и выше, однако в этом случае вам необходимо заменить трубу между упором корпорации и счетчиком. Обычно в этой ситуации счетчик находится внутри дома.Однако, если счетчик находится где-то во дворе, вам также необходимо заменить трубу между счетчиком и домом.

Намного проще, если вы фактически не замените короткий отрезок трубы, идущей в дом через стену или пол. Подсоедините новую трубу к старой трубе меньшего размера примерно в футе от стены дома. В результате остается короткий участок старой трубы, идущий в дом, но это намного проще, чем заменять трубу через стену или пол. Вода будет протискиваться через короткую секцию, и она будет работать нормально, если между точкой, где вы подключили новую трубу, и водомером не осталось более 5 футов старой трубы.Если осталось более 5 футов, вам нужно будет установить новую трубу через стену или заменить старую трубу внутри дома, когда она пройдет через стену. Другими словами, вы оставляете короткий отрезок старой трубы, ведущий в дом через стену. Попав внутрь, легче установить новую трубу большего размера. Вы подключите новую спринклерную систему как можно ближе к водомеру. К сожалению, вам придется вывести новую подающую трубу спринклера через стену, а это значит, что вам придется просверлить отверстие в стене.Обязательно заделайте отверстие вокруг трубы качественным эластичным водонепроницаемым герметиком! При расширении и сжатии труба будет двигаться, поэтому после отверждения герметик должен оставаться гибким. (Не используйте цемент для заделки отверстия! Стандартные цементные, гипсовые и бетонные смеси НЕ являются водонепроницаемыми!)

Другие вопросы для рассмотрения

Пластиковая труба обычно должна быть установлена ​​на глубину не менее 18 дюймов, измеряемую от верха трубы до уровня почвы. Все трубы должны быть проложены ниже линии замерзания.В некоторых местах глубина может составлять 4 фута и более. У ваших местных строительных властей будут особые требования к глубине трубы.

Как подключить новую трубу к старой? Большинство профессионалов используют компрессионные муфты. Если вы не знаете, что это, спросите в строительном магазине. Если вы выполняете резьбовое соединение между пластиковой и металлической трубой, см. Часто задаваемые вопросы «Как подключить пластиковую трубу к металлической трубе».

Ну вот и все для этого FAQ. Развлекайтесь и помните, что при рытье траншей и работе с траншеями безопасность превыше всего.Соблюдайте все требования OSHA.

Как сделать своими руками дымоход: Самодельный дымоход из стальной трубы своими руками — пошаговое видео и фото

Дымоход для бани своими руками: какой лучше

Безусловно, печка – это самый важный элемент любой бани. Ну а для того, чтобы печка функционировала хорошо, нужно обеспечить правильный дымоход для бани, поскольку париться там, где продукты сгорания попадают внутрь – это, как минимум, небезопасно. А чтобы исключить все возможные недочеты, лучше всего обустроить дымоход в баню своими руками.

Сделать дымовую трубу отвода не представляет большой сложности, особенно при умении пользоваться нужными для этого инструментами.

Прежде чем монтировать дымоход для бани своими руками, стоит узнать о разновидностях его конструкций, о его оптимальных параметрах и особенностях эксплуатации. Только при наличии этих знаний дымоход будет смонтирован надежно и безопасно. 

Трубы дымоходы разделяют на две категории: внутренние и внешние. Установка трубы в бане и крепеж внутренних труб проще, более того, они менее пожароопасны. При внешнем дымоходе тепло будет уходить быстрее, так как такая труба располагается снаружи стены. Но любые недостатки обоих видов дымоходов вполне просто корректируются посредством установки качественной изоляции. При этом выбирая, какой дымоход для бани лучше, следует помнить, что внутренняя дымоходная система позволит поддержать постоянно высокую температуру и сэкономит печное топливо, поэтому ее монтаж является более выгодным.

Монтаж дымохода для бани

Решая проблему того, какой дымоход выбрать для бани, нужно учитывать тот факт, что характеристика дымовой трубы зависит, в первую очередь, от материала, из которого она изготовлена, и от вида трубы. Если сооружение бани сделано из кирпича, то дымоход может быть сделан из кирпича, так и из металла и керамической трубы для дымохода. Возможно также и создание комбинированного варианта с использованием двух и более материалов. Но если основная часть конструкции состоит из металла, то система вывода отработанных газов должна быть металлической или керамической.

Сегодня кирпичный дымоход для бани монтируется все реже, что может быть связано с некоторой сложностью его возведения и обслуживания (прочитайте: «Кирпичный дымоход своими руками»). Именно поэтому все чаще применяются сборные типы конструкции, которые гораздо проще в установке и уходе и лучше сохраняют тепло. Их строительство можно выполнить и без серьезных навыков строительства.

Сборные комплекты дымоходов для бани состоят из следующих элементов:

Ни в коем случае нельзя забывать об изоляции во время устройства дымохода для бани. Она состоит из особого межэтажного переходника и существенно большей, чем сам дымоход, сэндвич трубы, только так установка сэндвич дымохода пройдёт успешно. Образовавшееся между ними пространство заполняется материалом, обеспечивающим защиту от лишнего тепла, поскольку чрезмерно высокие температуры могут нанести существенный вред. Этим же материалом (чаще всего им выступает керамзит или минеральная вата) заполняется и пространство переходника.

Особенности монтажа банного дымаря

Устанавливая дымоход для бани собственноручно, нужно понимать, как правильно сделать дымоход в бане и обязательно соблюдать ряд правил, которые объясняются теми или иными признаками материалов. В первую очередь, это относится как к самим материалам, так и к составным частям стояка. Причиной такого количества условий являются очень высокие температуры, а ввиду того, что часто материалом для строительства выступает дерево, следует придерживаться и экологических, и санитарных норм, и правил пожарной безопасности.

Для обеспечения успешного монтажа нелишним будет следовать следующим важным рекомендациям:

  1. Согласно всем правилам, стоит монтировать дымоход для бани из кирпича, из черного или оцинкованного металла или из керамики. Алюминиевые и асбестоцементные трубы для дымохода применять не стоит из соображений касательно техники пожарной безопасности, а вот оцинкованные трубы для дымохода прекрасно подойдут.
  2. Отводной канал лучше всего изолировать огнестойкими экологическими материалами, в этом случае подойдут керамзит и каменная вата. Их температура горения существенно превышает вырабатываемую внутри печи температуру.
  3. Теплоизоляцией выступают материалы, облицованные фольгой.
  4. Нужно убедиться в том, что внешняя часть дымаря никак не соприкасается с элементами стены, перекрытий и крыши, поскольку высокая температура может стать причиной возгорания кровли. Печное пространство можно обшить листовым металлом для дополнительной надежности.
  5. Труба дымоход для бани сэндвич тоже заполняется керамзитом или базальтовой ватой (прочитайте: «Дымоход сэндвич своими руками»).
  6. При выводе трубы через крышу важно проследить, чтобы расстояние между ней и кровельным материалом не было очень малым. Добиться этого можно с помощью особого кожуха из металла.
  7. Для уплотнения стыков между системными частями применяется особая фольга или алюминиевый скотч.

Параметры дымохода для бани

При устройстве банного дымохода очень важно четко следовать всем тем стандартам, которые относятся к его размеру и форме. Лучшей формой канала принято считать цилиндрическую форму, так как вывод отработанных газов через нее наиболее простой. Что касается размера, то лучше всего, если она будет соответствовать отверстию прохода и высоте банного дымоотвода.

Мощность печи напрямую влияет на диаметр и сечение дымохода. 

Для входных отверстий прямоугольных и квадратных дымоходов существуют следующие параметры:

  • 140×140 миллиметров для печей с мощностью до 3,5 кВт;
  • 140×200 миллиметров для печей с мощностью 3,4 – 5,2 кВт;
  • 140×270 миллиметров для печей с мощностью 5,2 – 7,2 кВт.
Круглое отверстие конструкции должно быть равно входному печному устройству. Здесь работает лишь одно правило: минимальная площадь трубы для каждого из киловатта мощности должна составлять 8 см² (прочитайте также: «Установка печной трубы на крыше»).

Высоту конструкции рассчитывают, исходя из высоты всего строения, особенностей крыши и размеров близлежащих сооружений. Но самое главное значение здесь принадлежит высоте находящейся над крышей строения трубы.

Правила установки дымохода для бани

Дымоход для бани устанавливается согласно следующим нормам:

  1. На высоте 0,5 метра над кровельным коньком при условии, если расстояние от трубы до конька составляет 1,5 метра.
  2. На одном уровне с коньком или слегка выше него при условии, если расстояние от трубы до конька составляет 1,5 – 3 метра.
  3. Если расстояние от трубы до конька составляет более 3 метров, то трубу нужно прокладывать немного выше линии, проведенной от конька под углом, равным 10° относительно горизонта.
  4. На плоской крыше дымарь должен иметь высоту 1 метр.
  5. Растяжками фиксируется та труба, которая превышает уровень крыши на 1,5 метра.
Детальные инструкции с видео и фото по устройству дымохода для бани предлагаются на специализированных строительных сайтах в Интернете, которые можно легко найти. Читайте также: «Нет тяги в печи: причины».

Как сделать проход трубы для дымохода своими руками, подробнее на видео:

Дополнительные советы по установке дымохода в бане

В самом начале подготавливается дымоходное отверстие. Важно перед выводом трубы приготовить защитные металлические листы, так как воздействие высокой температуры негативно скажется на состоянии стен и потолка. Читайте также: «Как почистить дымоход в бане». Все стыки заклеиваются алюминиевым скотчем. Кровля защищается фартуком из металла.


После сборки всех элементов начинается процесс устройства системы дымохода. Поскольку все части конструкции просты в соединении, выполнить это не составит большого труда.

Дымоход своими руками: чертежи + видео

Огонь — доступный источник тепла, используемый повсеместно. Однако разведение огня в зданиях связано с некоторыми проблемами. Даже если создать подходящие условия и предотвратить его распространение, необходимо организовать постоянный отвод дыма и соответствующую ему тягу. Для этого и применяются дымоходы.

Назначение и особенности дымохода

Дымоход — практичное и простое приспособление, позволяющее уводить весь дым. Он используется как для открытых, так и для закрытых источников огня. Конструируясь в виде трубы или шахты, дымоход обеспечивает хорошую вентиляцию, затягивая в себя дым от огня. Хотя этого немного снижает эффективность обогрева, такой подход обеспечивает чистый воздух в отапливаемом помещении.

Однако конструкция дымохода не так проста. Она должна соответствовать всем требованиям и нормам, среди которых:

  1. Постоянный отвод воздуха
  2. Достаточная проходимость пути
  3. Минимальное количество горизонтальных участков пути
  4. Устойчивость к конденсату
  5. Устойчивость к крайне высоким температурам

И прочие особенности, которые следует учитывать при установке подобных конструкций. Это позволит обеспечить ее оптимальные технические характеристики и обезопасит от возможных проблем при растопке печи или камина.

Оптимальная конструкция дымового канала подразумевает цилиндрическую форму. Это не только избавит от ненужных проблем с аэродинамикой, но и снизит скорость накопления сажи на внутренних стенках.

Особенности различных типов дымохода также различны. Для твердотопливных котлов зачастую подойдет обычная труба, которую достаточно изолировать и правильно вывести наружу. Однако при создании дымохода для камина или печи необходимо основательно просчитать конструкцию, обеспечив хорошую тягу и другие нюансы. Это важные моменты, обеспечивающие весь функционал этого элемента печей.

Выбор конструкции

Конструкция может варьироваться в зависимости от типа и особенностей. Сейчас отмечают три вида подобных изделий, различаемых по используемым материалам:

  1. кирпичные
  2. стальные
  3. керамические

Их отличия существенны, а установка кардинально отличается. Также конструкция может изменяться в зависимости планировки дома, места вывода трубы и ее дополнительных особенностей.

При планировке и подборе материалов стоит учесть следующие моменты:

  • Температуру дыма и исходящий жар
  • Наличие конденсата
  • Скорость накопления сажи и возможности ее уборки
  • Агрессивное воздействие на конструкцию
  • Оптимальное место вывода трубы

И другие нюансы. Это обеспечит высокую эффективность котла или печи, а также снизит опасность распространения огня или разрушения выводящей трубы. Оптимальным выбором всегда является кирпичный вариант, ведь он удерживает тепло, выдерживает высокие температуры, слабо подвержен конденсату и устойчив к различным видам топлива. Хотя возведение подобной конструкции имеет свои сложности, это долгосрочный и надежный вариант.

Что касается керамических вариантов, их лучше использовать для газовых и жидкотопливных котлов. Керамика нейтрально относится к агрессивным веществам, а ее пределы температур весьма высоки. При этом керамика устойчива к коррозии, долговечна и прочна. Однако ее установка должна быть выполнена профессионально, ведь это весьма хрупкий материал.

Не менее популярным вариантом является дымоход из стали. Он подойдет для тех помещений, где затруднительно организовать полноценную кирпичную кладку для отвода дыма. При этом стоимость такого варианта невысока, вес умеренный, а монтаж достаточно прост. Однако стальные варианты необходимо обеспечивать дополнительной теплоизоляцией или же двойным контуром, чтобы снизить риск воспламенения окружающих материалов.

Важно! Стальные варианты с тонким слоем металла не подойдут для твердотопливных котлов. Для них опасны высокие температуры, ведь сталь вскоре может прогореть.

Дымоходы в домах зачастую имеют сложную конструкцию, которую можно видеть на рисунке. Здесь имеются элементы для забора воздуха, изолирующие части для перехода между этажами, кронштейны для фиксации и многое другое. Все это стоит учитывать, ведь надежность дымохода снижает его опасность для здания.

Важно! Монтаж металлической конструкции осуществляется сверху вниз.

Выбор дымохода и определение его конструкции — важные моменты, которые стоит определять перед монтажом. Каждый материал имеет свои особенности при постройке, определяющие технические характеристики и надежность конструкции. Пренебрежение этим приведет к риску воспламенения или же малой эффективности в работе дымоотвода.

Дымоход из кирпича

Кирпичный вариант такой конструкции наиболее распространен и оптимален для многих зданий. Он прост в постройке, но здесь необходимо учитывать некоторые детали конструкции. Ведь это не просто прямая кирпичная труба, а схема из нескольких составляющих элементов. Среди них:

  • Шейка печи
  • Дымовая задвижка
  • Распушка
  • Выдра
  • Оголовок трубы

Первые два элемента соединяют печь с трубой и позволяют регулировать тягу, с которой выходит  воздух. Далее через несколько рядов идет распушка — расширение, которое необходимо для защиты стен от перегрева. Зачастую устанавливается перед межэтажным перекрытием.

Далее идет выдра, защищающая здание от атмосферных осадков, способных попасть через щели около основания трубы. После нее конструкция завершается окончанием, где устанавливается оголовок. На нем фиксируется колпак или другие элементы, защищающие дымоход от осадков и ветра.

Совет! Установка дефлектора на оголовок повышает эффективность конструкции, улучшая тягу.

Конструкция более наглядно показана на изображении. Здесь учитываются нюансы возведения дымохода, а также расположение всех его элементов. Хотя некоторым покажутся лишними элементы вроде выдры или распушки, это проверенная конструкция, обеспечивая наибольшую эффективность и долговечность элементов. Преимуществом кирпичной кладки является то, что их трудно добавить в керамическом или стальном дымоходе.

Само возведение заключается в следующих шагах:

  1. Подготовка чертежей
  2. Подготовка фундамента
  3. Поэтапная кладка дымохода
  4. Вывод на крышу, установка колпака
  5. Изоляция конструкции

Первый этап заключается в подготовке точных чертежей по дальнейшему возведению конструкции. Необходимо учесть точную высоту, приблизительную толщину шва, рассчитать вес и расположение составных элементов конструкции.

Совет! При проектировке стоит учесть ширину канала. Это и определяет максимальную эффективность дымохода.

Далее необходимо подготовить фундамент. Он должен выдержать большой вес дымохода из кирпичной кладки. Стоит дополнить его стальной арматурой для лучшей устойчивости.

После этих этапов начинается непосредственная кладка дымохода. Она заключается в создании основания, соединении будущей трубы и места, где будет разводиться огонь, а также дальнейшего возведения всех составляющих конструкции. Если сама кладка относительно проста, то стоит учесть особенности распушки и выдры. Их создание видно на следующем изображении:

Совет! Стоит делать швы максимально тонкими, чтобы снизить теплопотери и улучшить эффективность сооружения.

Далее создается вывод на крышу, где устанавливается оголовок и колпак. В дальнейшем все швы изолируются, как и слабые части конструкции. Изоляция обязательна в слабых местах, где огонь может существенно нагреть кирпич, что вызовет его повреждения или конденсат.

Важно! Оголовок должен быть расположен достаточно высоко. Если он существенно ниже верхнего уровня крыши, тяга может быть минимальна.

Это основные этапы, которые стоит учесть при возведении кирпичного дымохода. Хотя конструкция и проста, не стоит пренебрегать помощью профессионалов. Для большого здания правильный вывод дымохода, создание фундамента и пересечение перегородок между этажами — важные этапы, определяющие эффективность дымохода.

Дымоход в бане

Для бани оптимальным вариантом является металлический дымоход. Банная печь редко достигает экстремально высоких температур, а атмосфера в бане осуществляется лишь хорошей изоляцией помещения. Но здесь лучше взять нержавеющую сталь, ведь влажность в здании будет высока, что существенно скажется на долговечности металла.

Представленные варианты показывают доступные выводы дымохода из бани. Стоит учесть, что все они имеют теплоизоляцию на внешнем участке. Это необходимо для снижения теплопотерь и меньшего повреждения металла.

Конструкция дымоотвода для банной печи не так сложна, здесь необходимо учитывать лишь важный нюанс — конденсат. Он будет постоянно скапливаться из-за высоких температур и влажности. Это нежелательно, ведь снизит длительность работы дымохода.

Далее начинается сборка. Хотя конструкции несколько различны, сборка проводится приблизительно одинаково. Она состоит из нескольких составляющих:

  1. Одноконтурная труба, соединяющая печь и дымоотвод.
  2. Переходник.
  3. Двухконтурная труба.
  4. Конденсатоотвод.
  5. Зонт.

Изначально необходимо осуществить сборку этих составляющих. Она проводится посредством хомутов и переходников, позволяющих соединить различные компоненты дымохода. Также понадобиться отвод под 45 градусов, позволяющий вывести трубу в сторону. Рекомендуется выводить ее не через крышу, а через стену, что защитит конструкцию от конденсата.

Совет! Сборка может проводиться как предварительно, так и в процессе монтажа составляющих на здание.

Далее необходимо тщательно заизолировать все проходы. Изоляция самой трубы, если она двухконтурная, не требуется.

Дымоход для твердотопливного котла

Дымоход для котла незначительно отличается от других вариантов. Он не требует столь усердной изоляции, однако ему необходим достаточно надежный дымоотвод, способный выдержать воздействие повышенных температур. Ведь зачастую жар от подобных котлов способен сжечь тонкую сталь, которую часто применяют для бюджетных вариантов дымохода.

Возведение такого дымохода схоже с вариантами для бани. Необходимо создать соединение с котлом, после чего вывести его через стену наружу. Здесь необходимо учитывать, что дым от подобных котлов зачастую обильный, поэтому стоит позаботиться о хорошей тяге.

При возведении стоит учитывать следующие моменты:

  • Толщину используемого материала
  • Теплоизоляцию дымохода
  • Хорошую тягу
  • Простую очистку трубы

На основе этого выйдет надежная конструкция, способная полностью устранять весь дым с котла, при этом не создавая риск пожара в здании.

А для лучшего понимания конструкции дымоходом стоит посмотреть это видео. Здесь описан процесс монтажа подобной конструкции для отопительно-варочной печи:


После сборки всех элементов начинается процесс устройства системы дымохода. Поскольку все части конструкции просты в соединении, выполнить это не составит большого труда.

Дымоход своими руками: чертежи + видео

Огонь — доступный источник тепла, используемый повсеместно. Однако разведение огня в зданиях связано с некоторыми проблемами. Даже если создать подходящие условия и предотвратить его распространение, необходимо организовать постоянный отвод дыма и соответствующую ему тягу. Для этого и применяются дымоходы.

Назначение и особенности дымохода

Дымоход — практичное и простое приспособление, позволяющее уводить весь дым. Он используется как для открытых, так и для закрытых источников огня. Конструируясь в виде трубы или шахты, дымоход обеспечивает хорошую вентиляцию, затягивая в себя дым от огня. Хотя этого немного снижает эффективность обогрева, такой подход обеспечивает чистый воздух в отапливаемом помещении.

Однако конструкция дымохода не так проста. Она должна соответствовать всем требованиям и нормам, среди которых:

  1. Постоянный отвод воздуха
  2. Достаточная проходимость пути
  3. Минимальное количество горизонтальных участков пути
  4. Устойчивость к конденсату
  5. Устойчивость к крайне высоким температурам

И прочие особенности, которые следует учитывать при установке подобных конструкций. Это позволит обеспечить ее оптимальные технические характеристики и обезопасит от возможных проблем при растопке печи или камина.

Оптимальная конструкция дымового канала подразумевает цилиндрическую форму. Это не только избавит от ненужных проблем с аэродинамикой, но и снизит скорость накопления сажи на внутренних стенках.

Особенности различных типов дымохода также различны. Для твердотопливных котлов зачастую подойдет обычная труба, которую достаточно изолировать и правильно вывести наружу. Однако при создании дымохода для камина или печи необходимо основательно просчитать конструкцию, обеспечив хорошую тягу и другие нюансы. Это важные моменты, обеспечивающие весь функционал этого элемента печей.

Выбор конструкции

Конструкция может варьироваться в зависимости от типа и особенностей. Сейчас отмечают три вида подобных изделий, различаемых по используемым материалам:

  1. кирпичные
  2. стальные
  3. керамические

Их отличия существенны, а установка кардинально отличается. Также конструкция может изменяться в зависимости планировки дома, места вывода трубы и ее дополнительных особенностей.

При планировке и подборе материалов стоит учесть следующие моменты:

  • Температуру дыма и исходящий жар
  • Наличие конденсата
  • Скорость накопления сажи и возможности ее уборки
  • Агрессивное воздействие на конструкцию
  • Оптимальное место вывода трубы

И другие нюансы. Это обеспечит высокую эффективность котла или печи, а также снизит опасность распространения огня или разрушения выводящей трубы. Оптимальным выбором всегда является кирпичный вариант, ведь он удерживает тепло, выдерживает высокие температуры, слабо подвержен конденсату и устойчив к различным видам топлива. Хотя возведение подобной конструкции имеет свои сложности, это долгосрочный и надежный вариант.

Что касается керамических вариантов, их лучше использовать для газовых и жидкотопливных котлов. Керамика нейтрально относится к агрессивным веществам, а ее пределы температур весьма высоки. При этом керамика устойчива к коррозии, долговечна и прочна. Однако ее установка должна быть выполнена профессионально, ведь это весьма хрупкий материал.

Не менее популярным вариантом является дымоход из стали. Он подойдет для тех помещений, где затруднительно организовать полноценную кирпичную кладку для отвода дыма. При этом стоимость такого варианта невысока, вес умеренный, а монтаж достаточно прост. Однако стальные варианты необходимо обеспечивать дополнительной теплоизоляцией или же двойным контуром, чтобы снизить риск воспламенения окружающих материалов.

Важно! Стальные варианты с тонким слоем металла не подойдут для твердотопливных котлов. Для них опасны высокие температуры, ведь сталь вскоре может прогореть.

Дымоходы в домах зачастую имеют сложную конструкцию, которую можно видеть на рисунке. Здесь имеются элементы для забора воздуха, изолирующие части для перехода между этажами, кронштейны для фиксации и многое другое. Все это стоит учитывать, ведь надежность дымохода снижает его опасность для здания.

Важно! Монтаж металлической конструкции осуществляется сверху вниз.

Выбор дымохода и определение его конструкции — важные моменты, которые стоит определять перед монтажом. Каждый материал имеет свои особенности при постройке, определяющие технические характеристики и надежность конструкции. Пренебрежение этим приведет к риску воспламенения или же малой эффективности в работе дымоотвода.

Дымоход из кирпича

Кирпичный вариант такой конструкции наиболее распространен и оптимален для многих зданий. Он прост в постройке, но здесь необходимо учитывать некоторые детали конструкции. Ведь это не просто прямая кирпичная труба, а схема из нескольких составляющих элементов. Среди них:

  • Шейка печи
  • Дымовая задвижка
  • Распушка
  • Выдра
  • Оголовок трубы

Первые два элемента соединяют печь с трубой и позволяют регулировать тягу, с которой выходит  воздух. Далее через несколько рядов идет распушка — расширение, которое необходимо для защиты стен от перегрева. Зачастую устанавливается перед межэтажным перекрытием.

Далее идет выдра, защищающая здание от атмосферных осадков, способных попасть через щели около основания трубы. После нее конструкция завершается окончанием, где устанавливается оголовок. На нем фиксируется колпак или другие элементы, защищающие дымоход от осадков и ветра.

Совет! Установка дефлектора на оголовок повышает эффективность конструкции, улучшая тягу.

Конструкция более наглядно показана на изображении. Здесь учитываются нюансы возведения дымохода, а также расположение всех его элементов. Хотя некоторым покажутся лишними элементы вроде выдры или распушки, это проверенная конструкция, обеспечивая наибольшую эффективность и долговечность элементов. Преимуществом кирпичной кладки является то, что их трудно добавить в керамическом или стальном дымоходе.

Само возведение заключается в следующих шагах:

  1. Подготовка чертежей
  2. Подготовка фундамента
  3. Поэтапная кладка дымохода
  4. Вывод на крышу, установка колпака
  5. Изоляция конструкции

Первый этап заключается в подготовке точных чертежей по дальнейшему возведению конструкции. Необходимо учесть точную высоту, приблизительную толщину шва, рассчитать вес и расположение составных элементов конструкции.

Совет! При проектировке стоит учесть ширину канала. Это и определяет максимальную эффективность дымохода.

Далее необходимо подготовить фундамент. Он должен выдержать большой вес дымохода из кирпичной кладки. Стоит дополнить его стальной арматурой для лучшей устойчивости.

После этих этапов начинается непосредственная кладка дымохода. Она заключается в создании основания, соединении будущей трубы и места, где будет разводиться огонь, а также дальнейшего возведения всех составляющих конструкции. Если сама кладка относительно проста, то стоит учесть особенности распушки и выдры. Их создание видно на следующем изображении:

Совет! Стоит делать швы максимально тонкими, чтобы снизить теплопотери и улучшить эффективность сооружения.

Далее создается вывод на крышу, где устанавливается оголовок и колпак. В дальнейшем все швы изолируются, как и слабые части конструкции. Изоляция обязательна в слабых местах, где огонь может существенно нагреть кирпич, что вызовет его повреждения или конденсат.

Важно! Оголовок должен быть расположен достаточно высоко. Если он существенно ниже верхнего уровня крыши, тяга может быть минимальна.

Это основные этапы, которые стоит учесть при возведении кирпичного дымохода. Хотя конструкция и проста, не стоит пренебрегать помощью профессионалов. Для большого здания правильный вывод дымохода, создание фундамента и пересечение перегородок между этажами — важные этапы, определяющие эффективность дымохода.

Дымоход в бане

Для бани оптимальным вариантом является металлический дымоход. Банная печь редко достигает экстремально высоких температур, а атмосфера в бане осуществляется лишь хорошей изоляцией помещения. Но здесь лучше взять нержавеющую сталь, ведь влажность в здании будет высока, что существенно скажется на долговечности металла.

Представленные варианты показывают доступные выводы дымохода из бани. Стоит учесть, что все они имеют теплоизоляцию на внешнем участке. Это необходимо для снижения теплопотерь и меньшего повреждения металла.

Конструкция дымоотвода для банной печи не так сложна, здесь необходимо учитывать лишь важный нюанс — конденсат. Он будет постоянно скапливаться из-за высоких температур и влажности. Это нежелательно, ведь снизит длительность работы дымохода.

Далее начинается сборка. Хотя конструкции несколько различны, сборка проводится приблизительно одинаково. Она состоит из нескольких составляющих:

  1. Одноконтурная труба, соединяющая печь и дымоотвод.
  2. Переходник.
  3. Двухконтурная труба.
  4. Конденсатоотвод.
  5. Зонт.

Изначально необходимо осуществить сборку этих составляющих. Она проводится посредством хомутов и переходников, позволяющих соединить различные компоненты дымохода. Также понадобиться отвод под 45 градусов, позволяющий вывести трубу в сторону. Рекомендуется выводить ее не через крышу, а через стену, что защитит конструкцию от конденсата.

Совет! Сборка может проводиться как предварительно, так и в процессе монтажа составляющих на здание.

Далее необходимо тщательно заизолировать все проходы. Изоляция самой трубы, если она двухконтурная, не требуется.

Дымоход для твердотопливного котла

Дымоход для котла незначительно отличается от других вариантов. Он не требует столь усердной изоляции, однако ему необходим достаточно надежный дымоотвод, способный выдержать воздействие повышенных температур. Ведь зачастую жар от подобных котлов способен сжечь тонкую сталь, которую часто применяют для бюджетных вариантов дымохода.

Возведение такого дымохода схоже с вариантами для бани. Необходимо создать соединение с котлом, после чего вывести его через стену наружу. Здесь необходимо учитывать, что дым от подобных котлов зачастую обильный, поэтому стоит позаботиться о хорошей тяге.

При возведении стоит учитывать следующие моменты:

  • Толщину используемого материала
  • Теплоизоляцию дымохода
  • Хорошую тягу
  • Простую очистку трубы

На основе этого выйдет надежная конструкция, способная полностью устранять весь дым с котла, при этом не создавая риск пожара в здании.

А для лучшего понимания конструкции дымоходом стоит посмотреть это видео. Здесь описан процесс монтажа подобной конструкции для отопительно-варочной печи:

Дымоход из кирпича своими руками

Кирпичная дымовая труба стоит дешевле широко разрекламированных сегодня сэндвич-систем и служит несколько дольше.

К тому же, любой желающий может сделать дымоход из кирпича своими руками.

Рассмотрим далее порядок и особенности данного процесса — схему устройства и правила кладки дымохода.

Требования

Дымоход должен обеспечивать хорошую тягу, как можно меньше обрастать сажей и быть удобным в обслуживании. Для этого нужно придерживаться нескольких правил:

  1. Используется только качественный кирпич марок М75 или М50, а швы между блоками нужно заполнять раствором полностью – это обеспечит непроницаемость стенок.
  2. Сооружение необходимо выводить на высоту не менее 5 м от уровня колосниковой решетки.
  3. Если труба расположена ближе 1,5 м к коньку, она должна быть выше него на 0,5 м. При удалении на расстояние от 1,5 до 3 м – вровень с ним (можно выше). При расположении дальше 3-х м – не ниже воображаемой линии, проведенной через конек с уклоном в 10 градусов к горизонту.
  4. При наличии горючего кровельного покрытия (ондулин, рубероид, мягкая черепица и другие материалы с битумной пропиткой, камыш или древесина) оголовок трубы следует располагать на 1 – 1,5 м выше крыши.
  5. Сечение дымохода подбирается с учетом мощности теплогенератора. Если последний изготовлен на заводе, нужно ориентироваться на требования инструкции либо на размеры дымоотводящего патрубка. Если же печь или котел самодельные, то просвет трубы выполняют из расчета 80 кв. см на каждый кВт мощности.
  6. Чтобы дымоход не слишком быстро зарастал сажей, изнутри его стенки должны быть максимально гладкими. Для этого их оштукатуривают, а если к трубе предполагается подключить современный газовый котел с низкотемпературным выхлопом или дровяную печь, работающую в режиме тления, то гильзуют, то есть устанавливают внутри стальную трубу. Гильзование обусловлено образованием большого количества кислотного конденсата, разрушающего кирпич.

Для регулирования тяги в дымоходе устанавливают задвижку, а для прочистки – прочистную дверцу.

Основные составляющие кирпичного дымохода

Ствол дымоотводящей трубы разделен на несколько частей так называемыми разделками – участками, соответствующими местам пересечения с перекрытиями и кровлей.

Самая верхняя разделка – над кровлей – называется выдрой, все остальные – распушками.

Каждая разделка по сути своей представляет расширение наружной части дымохода, просвет которого при этом остается постоянным.

В распушке такое уширение позволяет избежать возгорания материала перекрытия от перегрева, в выдре – перекрывает зазор между трубой и кровлей.

Участок трубы между теплогенератором и распушкой именуется шейкой, а между чердачным перекрытием и кровлей – стояком. Сверху труба заканчивается оголовком – еще одним уширением, на котором монтируют колпак или дефлектор.

Сэндвич-дымоходы применяются все чаще, так как такая конструкция является надежной, ее легко установить и она обеспечивает хорошую тягу. Сэндвич-труба для дымохода своими руками — монтаж трубы и обустройство узлов прохода.

Советы по изготовлению порталов для камина своими руками читайте тут.

А в этой теме https://microklimat.pro/uteplenie/doma/potolka/kak-pravilno-uteplit-kryshu.html все о способах утепления крыш — от выбора материалов до специфики теплоизоляции скатных и плоских крыш.

Схема и устройство дымохода из кирпича в частном доме

Различают следующие разновидности дымоходов:

  1. Насадные: возводятся прямо на печи. При этом толщина стенки последней должна быть не меньше, чем в полкирпича, иначе конструкция не выдержит веса трубы.
  2. Стенные: дымоотводящий канал сооружается в капитальной стене.
  3. Коренные: отдельно стоящий дымоход, к которому подключается одна или несколько печей. Устанавливается на фундаменте высотой не менее 30-ти см. При установке снаружи подошву фундамента необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта.

С коренным или стенным дымоходом теплогенератор соединяется посредством перекидного рукава. Последний также выкладывается из кирпича поверх рамы из уголков, подобно мосту перекинутой между печью и дымоходом, и обивается кровельной сталью. Максимально допустимая длина для перекидного рукава составляет 2 м.

Схема дымохода в частном доме

Его дно и стенки делают толщиной в четверть кирпича, а поверху укладывают два ряда кирпичей на постель (плашмя), перевязывая при этом швы.

В рукаве должна быть дверца для удаления из него сажи. Для усиления тяги его лучше расположить под углом в 10 градусов к горизонту (низкая часть расположена на стороне печи).

Подготовительные работы

Перед тем как начать кладку дымохода, делают следующее:

  1. Закладывают фундамент (кроме насадных труб).
  2. Вырезают проем в стене (при установке дымохода снаружи) или перекрытии (при внутреннем монтаже).

Фундамент можно соорудить из армированного бетона либо обычного полнотелого кирпича. Минимальная высота фундамента – 300 мм, по ширине же он должен превосходить дымоход на 150 мм по контуру его поперечного сечения.

Кладка нижнего участка

Нижнюю часть трубы, где температура дымовых газов является наибольшей, следует выкладывать огнеупорным кирпичом на специальном растворе, предназначенном для кладки печей и каминов (реализуется в строительных магазинах).

Если труба является насадной, то шейка печи должна иметь в высоту не менее 3-х рядов. Обязательна перевязка швов, при этом оптимальное значение их ширины составляет 15 мм.

Кладка нижней части трубы

Если в дымоходе сооружается несколько каналов, то перегородка между ними не должна держаться на одном только растворе: кирпичи должны быть частично внедрены в прилегающие к ним стенки трубы.

На нижнем участке дымохода следует установить шиберную заслонку и вьюшку.

По мере возведения трубу изнутри оштукатуривают.

Изготовление потолочного расширения

Расширение в распушке выполняется постепенно:

  1. В 1-м ряду внутреннюю часть (вокруг отверстия) выкладывают кирпичом, подрезанным болгаркой до ширины 30 – 35 мм (бывалые печники просто рубят блоки молотком-кирочкой), а наружную – целыми блоками. Таким образом, кладка в этом месте расширится на 1/8 кирпича.
  2. Во 2-м ряду кладку расширяют еще на четверть кирпича.
  3. В 3-м ряду отверстие обрамляют обрезками (пластинами) ¾-ной ширины.
  4. Следующий ряд – 4-й – выкладывают двумя рядами целых блоков.
  5. Таким же способом выкладывают 5-й ряд, соблюдая при этом перевязку швов.
  6. 6-й ряд – это уже начало стояка. Его выкладываем обычным способом – целым кирпичом в один ряд.

Схема дымохода печи

Напомним, что максимальное уширение распушки должно приходиться на перекрытие. Если ожидается, что дом даст осадку, широкую часть распушки продлевают вниз, а если оседать будет печь или дымоход – то вверх.

Распушку выполняют не только кирпичом, но и из ж/б монолита, или в виде ящика с песком (не самый удачный вариант, поскольку песок со временем просыпается).

Обустройство «выдры»

Выдру, расположенную над кровлей, тоже можно сделать из бетона. При этом учитывают, что она должна выступать за очертания трубы на 100 мм. Если же принято решение набирать выдру кирпичом, то делается это так:

  1. В 1-м ряду выполняют расширение кладки с двух сторон на четверть кирпича.
  2. Во 2-м ряду кирпичи с двух сторон выдвигают на четверть, так чтобы получился навес.
  3. В рядах с 3-го по 5-й эти боковые навесы нужно постепенно увеличивать.
  4. В 6-м ряду подобные навесы нужно сделать по трем сторонам трубы.
  5. В ряду №7 выполняется навес на 4-й стороне.
  6. Ряд №8 полностью повторяет 7-й, только с перевязкой швов.
  7. Следующий ряд – начало шейки трубы, выполняется обычным способом.

Вся кирпичная кладка дымохода из кирпича, возводимая над кровлей, строится с применением известкового или цементного раствора.

Порядок выкладывания внешнего расширения

Еще одно расширение – оголовок – располагается в самом верху трубы.

В кирпичном исполнении оно сооружается по той же схеме, что и распушка, но может быть изготовлено и из железобетона.

Необходимо обеспечить свободный сток дождевой влаги с выдры и оголовка.

Для этого поверх указанных элементов наносят раствор и разравнивают его так, чтобы получились наклонные поверхности.

На оголовке нужно закрепить зонт или дефлектор, так чтобы расстояние от торца трубы до его низа составляло 150 – 200 мм. Лучше всего установить именно дефлектор, поскольку он не только защищает полость дымохода от осадков и летающего в воздухе мусора, но при наличии ветра еще и улучшает тягу.

Если к дымоходу подключен твердотопливный теплогенератор и при этом кровельное покрытие выполнено из горючего материала, на оголовке нужно установить искроуловитель.

Крепление и теплоизоляция

Кирпичный дымоход необходимо скрепить с рядом стоящей стеной при помощи анкеров, которые монтируются с шагом в 300 мм.

Наружную часть дымохода следует утеплить минеральной ватой.

Помните, что этот материал при намокании теряет теплоизоляционные свойства, поэтому нужно защитить его от попадания воды.

Видео на тему

дымовая труба, высота дымохода, устройство, расчет длины для котла отопления на твердом топливе

Содержание:

Продолжительное функционирование нагревательного агрегата невозможно без правильно обустроенного дымохода. Вне зависимости от материала, из которого произведена дымовая труба для твердотопливного котла, она предназначается для обеспечения силы тяги, отвода продуктов горения и топочных газов наружу, не допуская их проникновения в жилые помещения.


Сила тяги дымохода

К подбору конструкции дымохода и к работам по его монтажу необходимо подходить ответственно, обращая внимание на малейшие нюансы. От этого зависит не только эффективность отопительного оборудования, но и безопасность людей, проживающих в доме.

Перед тем, как приобрести дымоход для отопительного котла, нужно определиться с силой тяги, необходимой для правильной работы оборудования. Данный параметр представляет собой техническую характеристику дымоотводящей системы, которая отражает ее производительность и качество функционирования.

От тяги в трубе агрегата зависит скорость перемещения топочных газов, образующиеся в результате столкновения потоков воздуха, имеющих разную температуру, и перепадов давления в топочной камере.


На силу тяги влияет ряд факторов, важные из которых длина и диаметр трубы дымохода для твердотопливного котла, наличие в нем поворотов и колен. Важно знать, что данный показатель будет наиболее высоким, если смонтированная труба максимально прямая и к выходу сужается. Именно по этой причине при проектировании отопительной системы и выборе агрегата нужно сократить до минимума повороты, изгибы и уклоны дымоотвода.

Качество функционирования вытяжки характеризуется следующими параметрами:

  1. Слишком сильная тяга. В данном случае в дымовых трубах для котлов отопления на твердом топливе появляется гул. Чтобы его устранить, используют специальный шибер – так называют заслонку. Он позволяет эффективно отрегулировать силу тяги и тем самым добиться оптимальных показателей.
  2. Низкий уровень. Причиной является проникновение топочных газов и дыма в котельное помещение. Если при испытании дымохода наблюдаются такие признаки, необходимо убедиться в правильности устройства конструкции. По действующим стандартам, протяженность трубопровода, отводящего газы, должна быть минимум 5 метров, а высота трубы для котла на твердом топливе превышать высоту конька кровли на 1 метр.

Особенности конструкционного устройства дымоходов

Идущий из топочной камеры дым поднимается вверх спиралевидно, при этом его скорость увеличивается. По этой причине дымоход стараются делать максимально ровным без поворотов, иначе траектория движения продуктов горения меняется и может ухудшиться сила тяги.

Большое значение имеет форма сечения дымоходной конструкции для котла, функционирующего на твердом топливе. Оптимальным решением принято считать круглое или овальное отверстие труб, поскольку тогда обеспечивается максимально эффективное выведение топочных газов.


Если при устройстве дымоходов для твердотопливных котлов сделать сечение квадратным или прямоугольным, то в процессе движения дыма от топки образуются завихрения, понижается сила тяги, быстро собирается нагар и сажа. Подбор данного параметра, как и длины трубопровода для дымоотводящей конструкции выполняют индивидуально для котла, системы обогрева и домовладения.

Материалы изготовления дымохода

Согласно инструкции производителей агрегатов, при отводе газов температура в дымоходе твердотопливного котла может достигать 180-5000С, а значит, при их обустройстве нужно выбирать термостойкие материалы.

Дымовые трубы бывают:

  1. Кирпичными. Способны выдержать температуру до 9000С, но их не рекомендуют применять в системах с низким КПД, поскольку стенки в дымоходе, выложенные из кирпича, прогреваются слишком долго. Для агрегатов на твердом топливе такие трубы являются неидеальным вариантом, поскольку в процессе его сгорания может разрушиться кладка.
  2. Из нержавейки или стали. Простой стальной дымоход для котла восприимчив к негативному воздействию внешних факторов, таких как перепады температурного режима и влажность. По этой причине желательно выбирать нержавеющие трубы, поскольку они отличаются большей стойкостью, служат гораздо дольше и способны выдержать нагрев до 700-8000С.
  3. Стеклянными. В настоящее время по причине дороговизны они на отечественном рынке не приобрели широкое распространение. А вот в европейских и азиатских странах стеклянные трубопроводы очень популярны. Дело в том, что они обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, не подвержены коррозийным процессам и воздействию повышенных температур. Кроме этого, у них низкие инертные показатели. Смонтировать стеклянный дымоход для твердотопливного котла своими руками довольно сложно, поэтому его монтаж обойдется большими финансовыми расходами.
  4. Из керамических материалов. Среди отечественных потребителей они наиболее востребованы, поскольку устойчивы к температурам до 1200 градусов и огнеупорны. Керамические трубы хорошо противостоят негативным влияниям агрессивных факторов, включая высокую влажность и появление конденсата. Их преимущество заключается в безопасной эксплуатации, им не опасно случайное возгорание собравшейся сажи.


Схема обустройства конструкции дымоотведения не отличается сложностью, поэтому расчет диаметра дымохода для твердотопливного котла и его установку можно реализовать самостоятельно.

Параметры дымоходной конструкции для твердотопливных агрегатов

Высота дымохода для твердотопливного котла считается критической величиной. Это означает, что при недостаточности данного размера топливо будет плохо сгорать, произойдет «опрокидывание» тяги, а дымовые газы вместо того, чтобы выходить наружу дома, начнут проникать внутрь котельного помещения.


Длина дымохода для твердотопливного котла зависит от его назначения: если прибор бытовой, то будет достаточно 5 метров, а, когда это большой промышленный агрегат, тогда данный параметр может достигать 15 метров и более.

Выбор дымоходных труб

Подобрать дымоход для отопительных твердотопливных приборов непросто, поскольку материалы для них и варианты исполнения представлены в торговой сети в огромном разнообразии.

Чтобы выбрать конкретную дымоходную конструкцию, в обязательном порядке учитывают ряд важных параметров, среди которых:

  • температура отводимых топочных газов – каждый материал ее изготовления имеет собственный температурный максимум, поэтому степень их нагрева не должна превышать установленный параметр;
  • давление газа в трубе – на сегодняшний день каждый вид трубной продукции рассчитан на функционирование при определенной величине этой характеристики, подразумевающей естественную тягу или наддув, в продаже также имеются универсальные модели;
  • наличие конденсата – кирпичные трубопроводы необходимо эксплуатировать в определенных условиях, которые исключают возможность появления конденсата;
  • коррозийная стойкость – существуют 3 класса устойчивости дымоходов к коррозийным процессам, но только два из них — 2-й и 3-й рассчитаны на твердотопливные агрегаты;
  • минимальное расстояние до легко возгораемых материалов, которые могут воспламеняться от высоких температур– этот параметр указывается производителями в техдокументации к трубопроводам.


Чтобы узнать некоторые из вышеперечисленных параметров, необходимо выполнить расчет дымохода для твердотопливного котла. Эти вычисления желательно доверить опытному инженеру-проектировщику отопительных конструкций и систем.

Монтаж трубопроводов, отводящих топочный дым

Работа, связанная с тем, как соединить котел с дымоходом, не является сложным процессом, выполнение его не требует владения специальными навыками и умениями.


Но перед тем, как приступить к монтажу дымоотводящей конструкции, следует внимательно изучить устройство конкретной модели, а также принципы и нюансы проведения подключения.

Прежде всего, следует отметить, что все элементы системы, предназначенной для отвода от нагревательного котла топочных газов, нужно состыковать друг с другом с применением термостойкого герметика, который способен выдерживать высокие температуры, достигающие отметки в 1400 градусов.


Кроме этого, при использовании трубной продукции, имеющей разные диаметры, обязательно необходимо приобрести специальный переходник дымохода для твердотопливного котла – он позволит полностью исключить возможность утечки продуктов горения и потерю силы тяги.

Для крепления дымоотводящих труб к стенам дома задействуют специальные детали — саморезы или заклепки. В некоторых ситуациях могут потребоваться дополнительные опоры, подставки и прочие элементы. Их перечень обычно прилагается в комплекте к продукции.


Дымоход для котла. Делать или покупать?

Вопрос почти гамлетовский, однако нуждающийся в детальном рассмотрении. В статье на примере практического опыта описывается решение данной проблемы при устройстве котельной в своём доме.Как это не покажется парадоксальным, статья может быть полезна и тем, кто планирует и может позволить себе купить дымоход, и тем, кто замыслил делать дымоход своими руками.

Для первых статья будет полезна тем, что приводимая в ней информация позволит грамотно сформулировать заказ на изготовление дымохода, а при монтаже дымохода, хотя бы убедиться в отсутствии «ляпов» со стороны исполнителей.

Те же, кто планирует делать дымоход своими руками, найдут в статье полезную информацию в плане практического выполнения работ.

Чтобы не тратить время на теорию, которой в сети Интернет предостаточно, отмечу только главное.Влияние дымохода на безопасность таково, что правильность его работы будет проверена органами Пожарного надзора с выдачей письменного акта, без которого вас просто не подключат к газовым сетям.

Выбор конструктивного исполнения дымохода в доме

В зависимости от места установки котла и особенностей помещения, возможны два различных варианта установки дымохода: наружный приставной дымоход или внутренний дымоход. На рисунке ниже показана упрощённая схема устройства приставного наружного модульного дымохода.

Основные конструктивные элементы наружного приставного модульного дымохода:

  • Переход (соединительный газоход) от котла к дымоходу (2)
  • Несущий стеновой кронштейн (3) и ревизия, устраиваемая в нижней части дымохода
  • Секции (сегменты) сборного модульного дымохода (4)

При устройстве дымохода внутри строения потребуются дополнительные работы, связанные с необходимостью устройства опоры (фундамента) для дымохода, защитного кожуха для дымохода (как правило, шахта, выложенная из кирпича), устройство разделок при проходе дымохода через чердачное перекрытие и кровлю.

Сравнительная характеристика основных свойств дымоходов представлена в таблице № 1 ниже:

Свойства наружного дымоходаСвойства внутреннего дымохода
Утепление обязательноНеобязательное или частичное утепление выше чердачного перекрытия
Безопасность эксплуатацииРиски возгорания или отравления угарным газом более высокие
Простое устройство, меньшая зависимость от конструктивных особенностей помещенияБольшая зависимость от конструктивных особенностей помещения, больший объём работ
Хорошая ремонтопригодностьСложный и трудоёмкий ремонт

Вывод: При возможности предпочтение следует отдать устройству наружного приставного дымохода.

Купить дымоход или сделать дымоход своими руками?

Если вы решили использовать приставной наружный дымоход, возможны два варианта: заказать модульный дымоход заводского изготовления и монтаж в специализированной организации, либо сделать дымоход своими руками.

Сравнительная характеристика основных свойств дымоходов представлена в таблице № 2 ниже:

Готовый (модульный) дымоходСамодельный дымоход
Достоинства: эстетичный внешний вид, небольшой объём и время выполнения работДостоинства:незначительная стоимость
Недостатки:высокая стоимость, ограниченный срок эксплуатацииНедостатки:увеличение объёма работ

Примечание:Если техническая возможность существует, а финансовая составляющая не проблема, то самый простой вариант — заказать дымоход и его монтаж в специализированной организации.

Каковы же аргументы тех, кто делает дымоход своими руками?

  • Во-первых, конечно цена. Чем дальше от мегаполисов, тем она выше.
  • Во-вторых, возможности применения модульного дымохода в отдельных случаях сильно ограничены, и без проведения дополнительных работ невозможны. Но подробнее об этом позже.

Если вы приняли решение делать приставной дымоход самостоятельно, то при проработке конструкции и используемых материалов необходимо учесть следующее.

Выбор основных параметров, конструктивных решений и материалов для устройства приставного дымохода.

a) Площадь внутреннего сечения дымохода (по всей его длине) не должна быть меньше внутренней площади дымохода самого котла. Т. е. котёл должен быть в наличии до начала выполнения работ.
b) Оптимальной формой внутреннего сечения дымохода (с точки зрения отвода дымов) является круг. Большое значение также имеет гладкость внутренней поверхности дымохода.
c) При сжигании газа в результате горения выделяют химически агрессивные компоненты в виде паров и конденсата. Поэтому материал, для применения в дымоходе должен быть газоплотным и инертным к химическим воздействиям.
d) Температура отходящих газов для котлов небольшая, по крайней мере обычно она не превышает 150 С для российских котлов(а для импортных — и того меньше). Поэтому материал, используемый для дымохода, должен стабильно выдерживать температуру с некоторым запасом, к примеру около 250 — 300 С. Этого будет вполне достаточно для надёжной работы дымохода.

Таким образом, общие решения по устройству самодельного дымохода в доме следующие:

С точки зрения изложенных требований в качестве дымохода было решено использовать асбоцементную трубу.

Прим. В паспорте котла прописана возможность для использования в качестве дымоходной трубы трубы АСБ с Ду-150 мм. Согласно расчётам, площадь внутреннего сечения такой трубы немного меньше, чем у котла, но незначительное отклонение размера сечения, в пределах (± 5 ) %, можно компенсировать увеличением (уменьшением) общей высоты трубы.

Для соединительного газохода между котлом и дымоходом решил использовать самодельную конструкцию.

Монтаж трубы и утепления дымохода решил выполнить по аналогии с модульным дымоходом, т. е. выполнить облегчённый монтаж.

Устройство перехода для дымохода.

Основную трудность при самостоятельном изготовлении приставного дымохода представляет устройство перехода (соединительного газохода) от котла к самому дымоходу. Это связано с необходимостью выполнения сварочных и токарных работ. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее. К устройству перехода между котлом и дымовой трубы предъявляются определённые требования, отмечу основные из них.

Длина горизонтального участка не должна превышать 2 м. (для дымохода с естественной тягой).

На горизонтальном участке необходимо предусмотреть устройство для его.

Наличие горизонтального участка необходимо компенсировать увеличением общей высоты дымовой трубы по сравнению с расчетной или рекомендованной.

Соединения между котлом, переходом и дымоходом должны быть герметичными и газонепроницаемыми.

Для изготовления дымохода использовался стальной лист толщиной 3 мм. При выборе материала исходите из того, что экономить на толщине материала не рационально, так как конструкцию перехода в стеновом проёме будет достаточно сложно заменить или отремонтировать. Поскольку выпуск дымохода котла имеет прямоугольную форму размером 202×96 мм, а сам дымоход круглый, нужно было продумать переход.

Ниже на фото показаны основные этапы работы.

Раскройка заготовок.

Конструкция самодельного перехода, представлена на фото ниже.

Прямоугольный горизонтальный участок канала (1) предназначен для непосредственного присоединения котла к конструкции. Здесь важно отметить следующее.

Переход должен достаточно свободно одеваться на дымоход котла, с зазором по периметру в (5-10) мм и на глубину минимум (4-5) см. Это необходимо для того, что бы при монтаже котла имелась возможность для маневра (немного развернуть, сдвинуть и т. д.). Зазор между стенками, впоследствии, легко устраняется при помощи скрутки из асбестового шнура (для получения нужной толщины) и специального печного герметика.

Прямоугольный наклонный канал (2) перехода, предназначен для прохода в стене. Длина канала зависит от толщины несущей стены, плюс напуск. Здесь важно отметить следующее .

  • При напуске нужно учесть величину запаса для отделочных работ и необходимый запас (отступ от стены) для утепления самой дымовой трубы. В моём случае, при толщине несущей стены равной 55 см, длина наклонного канала составила около 90 см.
  • Прямоугольный канал выполнен под углом, для лучшего отвода дымов в дымовую трубу. Суть — горизонтальные прямолинейные участки в дымоходе, при возможности, лучше исключить.

Чистка перехода легко осуществляется со стороны котла через шуровочную (верхнюю) дверцу.

Несущий элемент для установки дымоходной трубы (3).

Сделан из обрезка металлической трубы диаметром 219 мм, с обоих концов трубы приварены заглушки, в которых выточены отверстия по размеру трубы диаметром 159 мм.

Верхний стакан (3) сделан из трубы диаметром 159 мм.

Предназначен для непосредственной установки основания трубы АСБ, внутри трубы для этого выточен паз, по размерам трубы АСБ.

Нижний стакан также сделан из трубы 159, но большей высоты (4)

Предназначен для устройства ревизии. На фото ниже показано стрелками. Снизу к стакану крепится на двух болтах, через прокладку фланец, который обеспечивает герметичность дымохода в рабочем положении и возможность прочистки (слива конденсата) при обслуживании дымохода.

Что нужно учесть при выполнении строительных работ.

На фото ниже показаны основные моменты этапы строительных работ. На фото слева видно, что при устройстве фундамента для котельной была предусмотрена площадка для будущего дымохода, с учётом планируемого места установки котла в помещении котельной.

На фото справа видно, что при кладке стен был оставлен проём в стене для монтажа перехода в конструкции стены. На фото справа показана «примерочная» установка дымохода при кладке стены.

Необходимо отметить: если стена выполнена из негорючего материала, как на фото, то проблем при монтаже не возникнет. Если же материал стены горючий, необходимо предусмотреть разделку из негорючего материала в стене, иначе пожарники не допустят дымоход к эксплуатации. Несмотря на заявленные характеристики модульных дымоходов, при прокладке их через строительные конструкции, разделка из негорючих материалов для них также обязательна.

Как отмечалось ранее, переход устанавливался в стеновой проём во время выполнения строительных работ. Пространство в стеновом проёме между переходом и кирпичной кладкой можно заделать керамзитобетонной стяжкой. По мере кладки стен необходимо заложить в кирпичную стену металлическую арматуру для последующего крепления трубы хомутами к стене.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5 метров. Данный параметр зависит от многих факторов: места нахождения трубы по отношению к коньку крыши дома, особенностей строения, наличия других препятствий. Для удобства на рисунке ниже показаны основные размеры и соотношения, которые необходимо выдержать при устройстве дымохода в своём доме.

В нашем случае, учитывая, что внутреннее сечение трубы АСБ меньше сечения дымохода котла, наличие наклонного участка дымохода, а также взаимного расположения трубы и конька дома высота дымохода составила 7 метров. Т. е. потребовалось купить две трубы АСБ с Ду=150 мм и длиной 4 м. Кроме того, для надёжной фиксации трубы в верхней части строения пришлось сделать дополнительную кирпичную конструкцию.

Общий вид дымохода показан на фото ниже.

На фото справа показана нижняя часть конструкции дымохода, которая защищает теплоизоляцию самодельного перехода дымохода. Конструкция обеспечивает беспрепятственную ревизию дымохода за счет того, что плоский шифер крепится только одним болтом М10 в верхней части, в нижней части просто вставлен за уголок, заложенный в конструкцию при кладке.

Утепление дымохода.

Следующий важный момент, на который необходимо обратить внимание, — утепление конструкции дымохода. Сделать это нужно в обязательном порядке, иначе ухудшается тяга за счёт быстрого остывания отходящих дымов. Также снижается срок эксплуатации дымохода, за счёт образования конденсата и его воздействия на конструкции дымохода. К тому же требуется более частое обслуживание дымохода (слив того же конденсата) и т. д.

Утеплять дымоход необходимо так же тщательно, как и строительные конструкции. С учетом особенностей образования конденсата, утепление дымохода необходимо делать на высоту не менее 6 м (по строительной высоте). На фото ниже показаны основные этапы утепления дымохода. Теплоизоляцию необходимо защитить от внешних неблагоприятных воздействий.

Важным практическим критерием качества теплоизоляции дымохода является отсутствие конденсата в процессе эксплуатации.

Некоторые выводы и заключения

Про непростой выбор трубы для дымохода.

В Интернете муссируется информация о непригодности труб АСБ для устройства дымохода и безупречном качестве современных модульных дымоходах (из нержавейки, стекла, керамики и т. д.). Поэтому хочу обратить внимание читателей на следующее. Труба АСБ по своим параметрам, с учетом всех факторов при её использования в качестве дымохода для котлов, работающих на газу, ничем не хуже, а по некоторым параметрам даже превосходит современные аналоги.

Действительно опасно применять трубу АСБ в случае, если котёл работает на твёрдом (уголь, дрова) топливе.

Температура отходящих дымов может достигать 250-400 градусов, а в случае возгорания сажи, которая образуется при сжигании твёрдого топлива, труба АСБ выйдет из строя. Но поскольку при сгорании сажи температура достигает более 1000 С, то и большинство модульных дымоходов тоже придут в негодность.

Главное же достоинство модульных дымоходов — технологичность, точность размеров при их изготовлении и возможность изготовления различных сложных деталей переходов, тройников, колен, определённая универсальность и т. д. удобна в первую очередь поставщикам и монтажным организациям.

Она позволяет в короткие сроки (день-два) силами небольшой бригады (3-4 чел.) средней квалификации без привлечения дорогостоящего оборудования смонтировать дымоход на объекте и заработать в результате очень неплохие деньги. Вот это и есть главное достоинство модульных дымоходов.

«Страшилки» про конденсат.

Это ещё одно обоснование, почему модульные дымоходы лучше.

  • Да, если речь идет об устройстве дымохода для котельной мощностью примерно от 100-150 и выше киловатт.
  • Действительно, там такая проблема возможна. Но если учитывать, что в большинстве частных строений мощность отопительных котлов не превышает(30-50) кВт, а порой и того меньше, и утепление дымохода сделано качественно, то проблемы с конденсатом практически вообще не возникает.
  • Важный момент с точки зрения образования конденсата — режим работы котла. В импортных котлах (в отличие от котлов российского производства) используется обычно «старт-стопный» режим работы (экономичный режим с точки зрения потребления газа). Поэтому при отключении котла охлаждение дымовой трубы модульного дымохода, изготовленного, к примеру, из нержавейки будет происходить более интенсивно чем, к примеру, из трубы АСБ. Логично предположить, что вероятность образования конденсата для модульного дымохода даже выше, чем при использовании утеплённой трубы АСБ (с учетом её свойств и параметров). Пример из личного опыта: Котёл российского производства, большую часть времени (процентов 50-60) он работает на запальном фитиле (мощность фитиля составляет около 2,5 кВт). Этого хватает для поддержания температуры в доме (за исключением сильных морозов), и поддержания постоянной температуры в дымовой трубе. Конденсата ни разу не было. Общий расход газа, с учетом котла (16 кВт), газовой колонки (19 кВт) и газовой 4-комфорочной плиты составляет около 2100 куб. м за семь месяцев отопительного периода (с 1 октября по 1 мая). Площадь жилого строения около 100 м 2 (8,5×12,5) м. Регион проживания — средняя полоса России.

Как правильно сделать дымоход и дымовую трубу для камина: устройство, установка, монтаж

Дымовая труба камина должна создавать тягу, достаточную для удаления образующихся в топливнике газов. Для создания нормальной тяги высота дымохода камина должна быть больше, чем у печи, так как у камина при горении расходуется большое количество воздуха.

Чтобы обеспечить достаточную тягу, важно, чтобы дымовые газы по мере движения по дымоходу охлаждались минимально. Для уменьшения потерь тепла стенки дымохода должны иметь достаточную толщину. При расположении дымохода в середине помещения стенки выкладывают толщиной в полкирпича, у холодной наружной стены — в кирпич. Пропуск дымовой трубы через деревянную стену должен осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности, через асбоцементный или металлический лист.

Отрицательное влияние на тягу оказывает подсос воздуха в дымоход через щели в кладке, а также через неработающие печи, присоединенные к общему дымоходу.

Следующее условие сохранения нормальной тяги заключается в обеспечении минимальных гидравлических сопротивлений в дымоходе. Лучшей формой сечения является круглая, несколько хуже — квадратная и особенно прямоугольная. Это объясняется тем, что в прямых углах движение газов затруднено, в них откладывается сажа.

Для устройства дымоходов лучше использовать асбоцементные или керамические трубы.

Существуют готовые комплекты дымовых труб, включающие в себя стандартные блоки, воротниковые плиты для облицовки, защиту для верха и некоторые другие элементы.

Монтаж такой трубы начинается с установки первого блока на верх дымосборника. Цементный раствор наносится на место соединения трубы с дымосборником, блок ставят на место так, чтобы отверстия трубы и дымосборника совпали, и выравнивают. Пазы блока должны быть обращены вверх.

Внутрь вставляют первый блок футеровки расширенной частью сверху с равномерным зазором со стенками внешнего блока.

Затем на края внутреннего блока наносят слой раствора и устанавливают на него второй внутренний блок. При установке нужно внимательно следить за качеством швов. После этого устанавливают второй наружный блок трубы аналогичным образом. Установкой последующих блоков трубу доводят до потолка. Можно закрепить трубу при помощи анкерных соединений со стеной здания. Анкеры ставят через каждые 3-4 блока. При прохождении трубы потолочного перекрытия делают зазор 38 мм, который закрывают несгораемыми материалами.

Воротниковую плиту устанавливают на 35 см ниже стропил на верхний блок трубы при помощи раствора толщиной 15 мм. Воротниковую плиту кладут на раствор и выравнивают до горизонтального положения. На плиту накладывают раствор и устанавливают облицовочные блоки трубы до необходимой высоты, вставляя в каждый шов металлические связи.

Выше воротниковой плиты трубу облицовывают кирпичами на цементном растворе, состоящем из 1 части цемента и 4 частей песка. Кладку ведут с перевязкой вертикальных швов, проверяя горизонтальность и вертикальность каждого ряда. По углам сторон кладут только полномерные кирпичи. Половинки, трехчетвертки и четвертки кладут только в середине ряда.

Кирпичная облицовка крепится к трубе посредством металлических анкерных связей, вставленных между внешними блоками трубы, которые при выполнении кирпичной кладки заделываются в швы.

Кирпичную кладку доводят до верха блоков трубы, после чего на край последнего блока кладут слой раствора и вставляют во внутреннюю трубу манжетку, вдавливая ее в раствор. На манжетку наносят раствор, кладут кирпичи и покрывают защитной плитой на растворе. В месте пересечения трубы с кровлей остается щель, через которую дождевая или талая вода может проникать в помещение. Чтобы этого избежать, пространство между трубой и крышей заделывают раствором или металлической обшивкой.

Для металлической обшивки можно использовать липкие алюминиевые ленты или свинцовое полотно. Обшивка из свинца состоит из свинцовых полос и фартука с каждой из четырех сторон трубы, образуя воротниковую конструкцию. Один край воротника заделан в швы кирпичной кладки, другой лежит на поверхности крыши.

Толщина стенки оголовка дымовой трубы камина должна быть не менее чем в кирпич, а если стены трубы штукатурят или утепляют асбоцементными плитами, то можно выкладывать оголовок толщиной в полкирпича.

Внутренние поверхности дымоходов должны быть гладкими, без выступающих частей. Следует избегать наклонных дымоходов, так как в местах поворотов возникают дополнительные местные сопротивления и удлиняется путь газов. Если повороты неизбежны, допустимое отклонение их от вертикали должно быть не больше 30°. Не следует увеличивать сечение дымохода, так как в газоходах с большими сечениями газы сильнее охлаждаются. Оптимальное поперечное сечение дымовой трубы — от 1/10 до 1/12, в более благоприятных случаях— 1/15 размера топочного отверстия. Во всех случаях сечение дымохода не должно быть меньше 14X27 см.

Дымоходы в баню своими руками

Чтобы отдых в парной приносил только положительные эмоции, необходимо позаботиться о противопожарной безопасности. И правильный монтаж дымохода — одна из наиболее важных составляющих этой задачи. Предлагаем подробнее рассмотреть данный вопрос, чтобы определить, какой способ установки будет оптимален для вашей бани.

Варианты монтажа

На сегодняшний день существует два основных способа установки дымоходных систем — через стену и через крышу. И тот и другой метод имеет свои преимущества, поэтому рассмотрим их чуть подробнее.

  • Наружный монтаж сквозь стену. В этом случае рядом с местом установки печи в стене вырезают отверстие, через которое трубу выводят наружу. При этом стоит отметить, что монтаж может выполняться как в горизонтальной плоскости, так и под углом. Таким образом, основная часть дымохода находится снаружи. За счет этого снижается риск возгорания. Несомненным преимуществом данного способа является и простота монтажа дымоходной системы.

  • Внутренняя установка. Этот вариант можно считать классическим. Его плюсом является возможность дополнительного обогрева парной, а также мансарды или второго этажа бани при их наличии. Что же касается минусов, то к их числу относится сложность монтажа, а также вероятность задымления внутренних помещений в случае появления трещин в трубе.

На что обратить внимание?

По теме монтажа дымохода в сети можно найти и пошаговые руководства, и видео. Поэтому мы не будем подробно рассматривать все этапы установки конструкции, а обратим ваше внимание на самые важные моменты. Итак, планируя смонтировать дымоход в бане своими руками, следует придерживаться следующих правил:

  • место прохода трубы сквозь стену или перекрытие необходимо изолировать негорючим материалом, к примеру, базальтовой ватой;

  • число поворотов трубы должно быть минимально — правильно выбирайте место для печи, чтобы при монтаже дымохода не пришлось обходить несущие конструкции;

  • длина горизонтального участка трубы, соединяющего печь и вертикальную часть дымохода не должна превышать одного метра;

  • секции стального дымохода следует собирать «по конденсату» то есть, вставляя верхнюю часть в нижнюю, а не наоборот — это позволит каплям воды свободно стекать внутрь.

Монтаж дымоходной системы — ответственная задача. От того насколько правильно она решена, зависит не только качество отдыха в парной, но и безопасность людей. Поэтому если вы изучили несколько инструкций, но все равно не знаете, как сделать качественный отвод дыма, лучше доверить эту работу профессионалам. Стоимость данной услуги не настолько велика, чтобы рисковать из-за нее своим здоровьем и жизнью.

Что нам понадобятся:

  1. Собственно дымоход. В целях безопасности используем готовую, протестированную производителем продукцию из нержавеющих труб марки AISI 430, AISI 439, AISI 304, AISI 316, AISI 321. Такие дымоходы устойчивы к коррозии от конденсата и способны выдерживать серьезные температурные нагрузки.

    Внимание!

    В банных печах недопустимо использовать асбестобетонные трубы и трубы из ацеита, т. к. они не выдерживают температур исходящих газов. Эти трубы — причина пожара! Они трескаются от температуры.

  2. Базальтовая вата. Это негорючий минеральный утеплитель для обкладки трубы дымохода. Ее применение обязательно! Иначе, опять же, повышается пожароопасность или как минимум возникают серьезные проблемы с накоплением конденсата.
  3. Кирпич. Можно использовать любой.
  4. Раствор для кладки. Лучше брать специальные готовые смеси для кладки печей или готовую кладочную смесь на основе цемента.

Совет:

Покупая готовый стальной дымоход, обратите внимание на то, чтобы его диаметр соответствовал выходному отверстию из банной печи. Заужать диаметр очень опасно!

Выбираем место под дымоход

Размечаем, где будут стоять дымоход и печь. Они могут находиться либо в парной, либо в смежном помещении. При этом дымоход устанавливается сбоку от печи. Расстояние от сгораемой конструкции должно быть не менее 150 мм.

Стальной дымоход, обложенный кирпичом, называется боровым. Эта конструкция обладает очень большим весом. Поэтому, если вы обустраиваете боковой дымоход в бане своими руками, вам необходимо предварительно озаботиться монтажом фундамента под него.

Обратите внимание, что мы ведем речь о простейшей конструкции с выходом через крышу. Если вы обустраиваете парную в жилом коттедже, где она не планировалась изначально, вам скорее всего придется выводить дымоход в бане через стену, что своими руками сделать очень сложно из-за специфики его устройства. Для этих целей лучше всего пригласить монтажную бригаду профессионалов.

Установка дымохода в бане своими руками

Этап 1

Центруем выход из печи с будущим дымоходом. Начинаем выкладывать стартовый метр конструкции — основание, чередуя четные и нечетные ряды (Рис. 1). Толщина шва кирпичной кладки в идеале должна быть не более 5 мм (Рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Этап 2

Устанавливаем первые 300 мм стальной трубы в виде тройника (Рис. 3). Снизу обязательно должна быть заглушка. Боковая часть стальной трубы также имеет заглушку. Это очень важный элемент дымохода, благодаря которому впоследствии можно будет проводить ревизию и чистку системы.

 

Рис. 3

Этап 3

Надеваем следующий тройник — тут будет подключена банная печь (Рис. 4).

Рис. 4

Этап 4

Поднимаем кирпичную кладку на 6—8 рядов (Рис. 5).

Рис. 5

Этап 5

Внутри между дымоходом и кирпичом остается пустота. Это пространство заполняем базальтовым утеплителем. Так проводится теплоизоляция дымохода бани своими руками (Рис. 6).

Рис. 6

Этап 6

Наставляем стальной дымоход метровыми трубами и также обкладываем кирпичом по 6—8 рядов (Рис. 7). Не забываем проводить теплоизоляцию дымохода бани своими руками — продолжаем прокладывать пустоту между трубой и кирпичом утеплителем.

Рис. 7

Этап 7

Проходим межэтажное перекрытие и выходим на кровлю (Рис. 8). Расстояние от сгораемых конструкций (лаг пола/потолка первого этажа и стропил) до дымохода должно быть также не менее 150 мм (Рис. 9).

Рис. 8

Рис. 9

Этап 8

Оголовок дымохода закрываем грибком, который защищает от осадков. Дымоход должен быть выше конька на 500 мм (Рис. 10). Важно! Стальная труба должна быть выше кирпичной кладки на 100—150 мм.

Рис. 10

Этап 9

Подключаем банную печь к дымоходу стальными дымоходными трубами (Рис. 11).

Рис. 11

Этап 10

Через 2—5 дней, когда раствор высохнет, необходимо провести пробную топку печи длительностью не менее чем 4—5 часов с открытым поддувалом. Дрова должны быть сухими, лучше всего березовыми. Также нужно замерить термопарой температуру с внешней стороны кирпича. Она должна быть не более 70—80 градусов.

Если вы провели установку дымохода в бане своими руками в соответствии с нашими инструкциями, у вас должна получиться надежная и безопасная система, удобная для эксплуатации и последующего обслуживания. Желаем вам удачи!

Как сделать своими руками приспособление для очистки от сажи в трубе — самодельный очиститель дымохода | Своими руками

Владельцы домов с печами чистят трубы редко — факт, о котором я знаю даже от друзей, крестных и знакомых. Людей начинают улавливать, когда полностью пропадает сквозняк в печи и в дом или комнату отдыха вливается дым — печь в бане (в зависимости от места установки печи).

Ситуация несколько лучше, если вы построили например баню своими руками — в этом случае вы примерно знаете, какая тяга была вначале, в новой ванне, а какая потом стала, то есть изнашиваться легче и более четко исправлено.

В коттеджах, в коттеджах трубы часто вообще не чистят — ведь дача отапливается весной и немного осенью. Так что и никакого инструмента из этой категории под рукой у большинства и нет.

А ведь надо. А мне это нужно, становится все чаще в связи с тем, что по моим наблюдениям проценты наших соотечественников 40 не брезгуют кидать в печь все, что есть в плите, включая полиэтиленовые пакеты и пакеты, бутылки, а потом они спрашивают себя «почему печка дымит и что мне делать?»..

Видимо на основе этой и специальных щеток для чистки труб купить в магазине не так-то просто, не во всех они есть. Поэтому люди чистят трубу, чем попало, старые веники, верхушки деревьев, палки, мочалки и прочие производные от «чего хитрая цель».

Но ведь есть еще одна поговорка — чем больше болеешь, тем больше лечишь, и если да, то почему бы не сделать ерш для чистки труб из одних и тех же бутылок при горении (например) и труба засорилась.

Пластиковые бутылки — для всех и всегда, ведь они издавна являются признаком цивилизации.

Ершик из пластиковой бутылки прост в изготовлении, ничего не стоит, зато отлично чистит трубы, а устройство настолько простое и примитивное, что каждый раз можно делать новый и не загромождать гараж.

В этом примере в качестве нагрузки используется старая латунная дверная ручка. В магазине была куплена веревка нужной длины.


Ссылка по теме: Ремонт печки своими руками- очистка топки и сажи
Для изготовления трубочиста использовали верхнюю часть бутылок, которая была разрезана на нечто вроде ленты.Для того, чтобы удобнее было центрировать груз и пропустить веревку, в крышках просверливаются отверстия. Затем привязал веревку к грузу и продел через чехлы.

При работе выяснилось, что нижняя и верхняя части самодельной щетки могут смещаться относительно друг друга, поэтому внутрь ерша пришлось вставить кольца от другой пластиковой бутылки. Вырезанные кольца нужно было обрезать по диаметру, а затем закрепить обычным строительным степлером.

Затем веревку, привязанную к грузу и пропущенную через крышку, натягивали так, чтобы все части трубочиста были стянуты вместе, а затем завязывали узлами.

Труба от печки примерно 14 14 сантиметров, значит, диаметр ерша 17,5-18 сантиметров (с натянутыми створками бутылок). Покрытие всего дымохода таким диаметром, конечно, сделать нельзя, но в противном случае (если делать больший диаметр) тянуть щетку по трубе вверх-вниз будет тяжело — она ​​заглохнет. Однако это можно исправить, если груз тяжелее.


См. Также: Очистка от сажи. Как избежать и минимизировать образование сажи

Самодельная щетка для чистки труб и дымоходов своими руками — фото к материалу

  1. Стенки бутылок нарезать лепестками шириной около 1,5.
  2. Обрезать лепестки не следует до шеи. Это придаст им необходимую эластичность.
  3. В качестве груза использовал массивную дверную ручку из латуни.
  4. В пробках необходимо просверливать отверстия для троса и винтовой части груза.
  5. Последовательность сборки ерша.
  6. Кольца жесткости.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Галерея каминов и дымоходов — Ноксвилл, штат Теннесси,

Часто требуются годы безупречного обслуживания клиентов и профессионального мастерства, чтобы построить доверительные отношения с подрядчиком. Это особенно верно, когда дело доходит до найма нового трубочиста, потому что вы доверяете безопасность своей семьи.Трудно доверять компании по обслуживанию дымоходов, с которой вы никогда раньше не работали, и мы не виним вас. Вот почему мы в TN Fireplace and Chimney хотим помочь вам немного расслабиться. Вы всегда можете воспользоваться такими сервисами, как Google Reviews, Gather Up или Angie’s List, чтобы помочь вам выбрать поставщика услуг по дымоходу, но мы в TN Fireplace and Chimney делаем дополнительный шаг, чтобы доказать вам, почему мы являемся одним из лучших поставщиков услуг по обслуживанию дымоходов в Ноксвилле. Вот почему мы рекомендуем всем нашим клиентам, новым или старым, посетить нашу галерею дымоходов и каминов.

Дымоход и каминная галерея

В TN Fireplace and Chimney мы хотим быть максимально открытыми и прозрачными с нашими клиентами. Именно поэтому мы создали на нашем сайте галерею каминов и каминов. Эта галерея демонстрирует некоторые из работ, которые мы проделали в районе Ноксвилля, и дает нашим клиентам некоторое спокойствие в отношении наших возможностей. В галерее представлены различные виды работ, которые мы выполнили, от установки печи до ремонта камина и установки заглушки дымохода, мы считаем, что важно дать нашим клиентам представление о том, что мы можем для них сделать. как показать им высокое качество работы, которую мы выполняем.Если вы относитесь к тем, кто рассматривает возможность установки камина и дымохода TN для вашего дымохода или камина, мы будем рады, если вы посмотрите нашу галерею и оцените качество нашей работы.

Помимо того, что мы показываем вам, на что мы способны, мы также хотели бы успокоить вас в отношении наших стандартов качества и безопасности. Мы требуем, чтобы каждый из наших трубочистов прошел процесс сертификации Американского института безопасности дымоходов (CSIA). Сертификация CSIA требует, чтобы трубочисты были квалифицированы для работы с отопительными и вентиляционными приборами до сертификации.Это включает в себя тщательное обучение и тестирование по техническому обслуживанию, ремонту и безопасности, а также последующее обучение по повторной сертификации каждые три года.

Мы хотим служить вам!

Если вы хотите нанять специалиста по каминам, дымоходам или вентиляции, не ищите ничего, кроме единственных в Ноксвилле трубочистов, сертифицированных CSIA. Если вам нужно больше доказательств того, что мы лучшие в Ноксвилле, не забудьте также заглянуть в нашу галерею. Нажмите кнопку «Забронировать сейчас» в верхней части нашей веб-страницы, позвоните нам по телефону (865) 922-2262 или воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом планирования, чтобы получить TN Fireplace and Chimney сегодня и назначить встречу.Мы с нетерпением ждем возможности служить вам!

инструментов для камина, которые должны быть под рукой с дымоходомTEK

Может быть, вы только что переехали в свой первый дом — и в нем есть камин. Вы взволнованы, потому что впереди у вас столько ярких надежд на осень и зиму. Вы представляете, как потрескивает огонь, пока вы развлекаете гостей на Хэллоуин или День Благодарения, и, конечно же, у вас будет один огонь в рождественское утро, пока вы открываете подарки. Затем в эти холодные снежные ночи всю зиму вы сможете собраться всей семьей на диване, чтобы насладиться огнем и потягивать горячий шоколад.

И, конечно же, как ответственный домовладелец вы проявили должную осмотрительность и поручили профессиональному осмотру и чистке камина и дымохода. Все необходимые ремонтные работы выполнены, и он готов к работе, как только похолодание.

Но если вы собираетесь регулярно разводить костры зимой, вам нужно иметь под рукой несколько важных инструментов. Некоторые из них очевидны (вы можете вспомнить, что у вашей семьи были некоторые из них, если бы вы росли у камина), в то время как другие из них менее понятны, но все же окажутся удовлетворительно полезными.

Вот удобный контрольный список инструментов, которые вам нужно иметь под рукой, если вы регулярно пользуетесь камином:

Перевозчик бревен

Древесина на удивление тяжелая, и иногда непрактично переносить бревна с поленницы на задний двор и весь путь до дома по одному. Перевозчик поможет взять несколько бревен за одну поездку. Выбирайте водонепроницаемую, прочную и удобную в использовании, даже когда она тяжелая.

Клещи

Когда у вас уже горит огонь, вам нужно добавить растопку, чтобы он продолжал гореть.Не пытайтесь складывать бревна голыми руками с помощью несгораемых щипцов.

Покер

Когда растопку нужно переместить внутри костра, чтобы растопка могла получить воздух, тычок позволяет легко сделать это с безопасного расстояния.

Щетка и лопата

После того, как огонь утих, вам нужно очистить камин от копоти и мусора. Щетка и лопата помогут легко удалить их и выбросить вместе с мусором.

Сильфон

Вы уже видели это раньше, даже если не знаете, как это называется — это насос, которым вы подаете воздух в огонь. Сильфон способен производить гораздо больше воздуха, чем просто ваши легкие, поэтому он гораздо эффективнее подавать воздух в огонь, чтобы разжечь огонь.

Набор инструментов и держатель

Обычно вы можете найти кочергу, щипцы, щетку, лопату и мехи, которые продаются в комплекте. Подвешивание каждого инструмента на держателе рядом с камином делает их легко доступными.И приобретение стильного подходящего набора также добавит украшения вашей гостиной.

Ведро металлическое

После того, как вы соберете золу и мусор лопатой и щеткой, вам понадобится место, куда их можно положить. Имея под рукой металлическое ведро, вы сможете легко перенести мусор в мусорное ведро или во двор.

Fireback

Этот полезный инструмент поднимается к задней части камина и служит для улавливания тепла и отталкивания его обратно в вашу гостиную.Благодаря его эффективности вам не нужно беспокоиться о потере большей части тепла от огня, поднимающегося вверх по дымоходу.

Пылесос для золы

Иногда в вашем камине образуется огромное количество сажи и золы, которое нужно долго удалять щеткой и лопатой. В таких ситуациях удобно иметь специальный пылесос, предназначенный для всасывания золы, который можно использовать для быстрой уборки.

Стеллаж для бревен для дома

Если вы приносите в дом несколько поленьев одновременно, вам нужно место для хранения их рядом с огнем.Ищите прочную и долговечную стойку для бревен для дома, так как все хрупкое не продержится долго. Стеллаж для бревен в помещении избавит вас от необходимости таскать бревна извне каждый раз, когда вы будете готовы развести костер.

Экран

Если в вашем камине нет встроенного экрана, вы можете поставить перед ним отдельно стоящий. Экран не позволит искрам выскочить из вашего огня и упасть на ковер или мебель — потенциальная опасность возгорания!

Решетка для корзины

Он идет на пол вашего камина и будет удерживать ваши бревна от земли.Использование решетчатой ​​решетки в качестве основы облегчает разжигание огня, потому что вы получаете лучший поток воздуха снизу, чем если бы ваши бревна были просто на земле.

Если вам нужны дополнительные инструкции о том, как безопасно и эффективно развести огонь в вашем новом камине, наша команда в Chimney TEK будет рада помочь вам. Позвоните нам сегодня по телефону (410) 796-8450 .

Очистка дымохода своими руками? Почему вам следует нанять Pro

Вы пытаетесь прочистить дымоход своими руками? Чистка дымохода в теории кажется простой задачей, но не всегда.Домовладельцам должно быть комфортно подниматься по лестнице, работать с крыши и даже использовать необходимые инструменты для чистки дымохода.

Если вы ищете чистку дымоходов в жилых или коммерческих помещениях, вот причины, по которым вам нужно нанять профессионала.

Нужные инструменты под рукой

Если вы пытаетесь прочистить дымоход своими руками, чтобы сэкономить один или два доллара, в конечном итоге вы можете потратить больше при покупке необходимых инструментов. Чтобы очистить дымоход и снизить опасность загрязнения дымохода, необходимы различные инструменты.

Некоторые инструменты, необходимые для чистки дымохода, включают несколько щеточных стержней различной длины, мощный промышленный пылесос с фильтром гепа, прочные тряпки и удлинительную лестницу. Дымоходные щетки также бывают разных размеров и типов, которые выбираются в зависимости от диаметра дымохода и материала облицовки, такого как глина, металл или кладка.

Обнаружение скрытых проблем в дымоходе

Если вы готовы почистить дымоход своими руками, возможно, вы не знаете, что искать при потенциальных проблемах с дымоходом.Например, ничего не подозревающий домовладелец может смотреть прямо поверх поврежденного лайнера, пустоты в перемычке или неплотного оклада. Эти небольшие проблемы могут превратиться в серьезные осложнения, если вы не предпримете активных действий.

Работаем без страховки

Если вы возьмете трубочист в свои руки, вы откажетесь от страховой защиты, которую предлагает профессионал. Чистка дымохода немного сложнее (и опаснее), чем уборка кухни или ванной комнаты, и без надлежащей подготовки риски только увеличиваются.

С надежным трубочистом вы будете спокойны, зная, что вас застрахуют в случае аварии или травмы.

Когда лучше проводить трубочиста?

Чистка дымохода выполняется по мере необходимости. Обычно это происходит, когда в дымоходе имеется минимум ⅛ дюйма отложений. Во время ежегодного осмотра ваш специалист по дымоходам может помочь определить, когда и нужно ли проводить чистку дымохода.

Если вы не уверены, пора ли трубочист, вам может помочь специальный дымоход Boston.Наша компания специализируется на всех аспектах обслуживания и ремонта дымоходов, в том числе коммерческих и жилых. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы обсудить вопросы чистки дымоходов и ежегодного обслуживания.

Сообщение навигации

Ремонт дымоходов | Brickworks Property Restoration

Мы понимаем, насколько сложно найти надежную помощь при поиске решений по ремонту дома. Вот почему мы проведем вас через наш процесс ремонта дымохода и выбора замены кирпича прямо здесь:

• Осмотр дома для определения возраста и типа используемого кирпича.
• Определите соответствие строительного раствора с помощью одной из наших современных цветовых таблиц и перекрестных ссылок на наши производственные запасы.
• Определите идеальное совпадение, сравнив запасы различных производителей. (Мы берем образцы, чтобы поставить ярды, чтобы сопоставить кирпич с кирпичом в наших руках — фотографии не передают реальную картину!)
• Позвольте вам осмотреть кирпич самостоятельно. Если вам это не нравится — мы им не пользуемся.

Высококачественные методы обеспечивают высокое качество результатов

Мы получили это.Меньше всего вам хотелось иметь дело с неожиданным ремонтом дымохода. Хорошая новость заключается в том, что позвонив нам, вы можете расслабиться, зная, что мы сделаем работу правильно — с первого раза. Мы не заключаем субподрядчиков, не срезаем углы, и наш одиннадцатилетний опыт говорит сам за себя.

Хотите, чтобы дымоход снова выглядел как новый? В Brickworks мы используем только собственный домашний раствор. И мы гарантируем, что, когда проект будет завершен, вы не застрянете с бельмом на глазу из несоответствующих кирпичей и шатких узоров в вашем доме.Когда мы говорим «как новенький» — мы действительно имеем в виду это!

Наши профессиональные и опытные сотрудники знают, как решить проблемы с ремонтом вашего дома, от базового обслуживания до сложных ремонтов.

Припарка для удаления креозота (PCR)

Вы можете не осознавать этого, но креозот может накапливаться в дымоходе. Для неосведомленных креозот — это вещество, состоящее из несгоревших газов, обычно в результате сжигания древесины. Вы спросите, что же такого плохого в креозоте? Что ж, при определенных обстоятельствах скопления креозота могут вызвать опасные пожары в дымоходе и вспышки.Однако вы уменьшаете риск скопления креозота, используя высококачественную древесину и быстро ее сжигая. Однако на самом деле креозот может собираться даже в самых ухоженных дымоходах. Вот почему мы используем Poultice Cresote Remover (PCR), чтобы полностью удалить креозот из вашего лотка. ПЦР поглощает вредный креозот и делает его безвредным, оставляя дымоход в целости и сохранности. Весь процесс займет около 48 часов, и по его завершении один из членов нашей команды проведет профессиональный осмотр, чтобы убедиться, что вам и вашей семье больше не придется беспокоиться об опасном пожаре в дымоходе, угрожающем вашему дому.

Обслуживание дымохода

Дымоход может стать очаровательным дополнением вашего дома. Однако пыль, сажа и зола в дымоходе или топке могут вызвать всевозможные проблемы с вентиляцией и безопасностью. В Brickworks мы регулярно проводим чистку и техническое обслуживание дымоходов, чтобы предотвратить подобные проблемы. Не пытайтесь сами прочистить дымоход и, пожалуйста, — ради себя — не оставляйте его без присмотра. (Около 200 человек умирают каждый год из-за отравления угарным газом, которое может произойти из-за неправильного ухода за дымоходом!) Вместо этого позвоните нам, и мы займемся всеми аспектами полной чистки дымохода.Помните, что чем раньше вы позвоните, тем скорее вы сможете снова наслаждаться своим камином, не беспокоясь о его безопасности или функциональности!

Идеальный выбор для красивого дома: Ремонт дымохода • Осмотр дымохода • Техническое обслуживание дымохода и кирпича • Герметизация дымохода • Ремонт и установка заглушки дымохода • Покрытие короны дымохода • Трубочисты • Гидроизоляция кирпичной кладки • Применения для экономии дымохода • Кирпичные крыльцы • Выверка

Свяжитесь с нами сегодня через форму ниже или позвоните нам по бесплатному телефону (586) 868-3234!

Заблуждения об уходе и обслуживании дымохода

Когда вы занимаетесь ремонтом дымоходов и удалением диких животных столько же, сколько и мы, вы начинаете замечать, что среди домовладельцев довольно распространены определенные заблуждения.Иногда они основаны на устаревшей информации, а иногда на самом деле уходят корнями в суеверия. И хотя мы думаем, что читать «сказки старых жен» может быть интересно, мы не хотим, чтобы люди продолжали верить в мифы, которые могут быть разрушительными или даже опасными.

Прочтите, чтобы узнать четыре распространенных мифа об уходе за дымоходом и его обслуживании. Вы можете быть удивлены тем, чего не знаете!

«У меня газовый камин, поэтому мне не нужно ежегодно чистить и / или проверять дымоход.”

Хотя верно, что газовые камины не накапливают креозот, как дровяные камины, это не означает, что осмотры совершенно не нужны. Когда технические специалисты исследуют газовые камины, они ищут такие вещи, как скопление мусора, заблокированные или неисправные вентиляционные отверстия, а также поврежденные газовые бревна. Утечки также могут возникать в клапанах и соединителях, и они могут представлять опасность пожара или взрыва, если их быстро не устранить. И наконец, если раствор или венец дымохода треснут, влага может просочиться в конструкцию и вызвать повреждение.

Газовые камины часто рекламируются как «чистые», но это просто относится к тому факту, что газовое пламя не создает сажу, золу и другие грязные побочные продукты. , а не , означает, что они никогда, никогда не создают беспорядка или угрозы безопасности!

«Каменные камины и металлические облицовки дымоходов служат вечно, поэтому, если я установлю один из них, мне больше никогда не придется беспокоиться о ремонте или проверках».

Каменные камины и металлические облицовки дымоходов, как правило, прослужат весь срок службы при надлежащем уходе и обслуживании. Однако если пренебречь обычными чистками, срок их службы может значительно сократиться. Эти конструкции обычно дороги в установке, поэтому защитите свои вложения, осматривая их один раз в год.

Еще нужно помнить, что дымоходы и камины — это , а не , просто трубы из кирпича и металла, прикрепленные к ящикам из кирпича и раствора. Функционирующая комбинация дымоход / камин на самом деле состоит из нескольких различных структур и механизмов, и они все должны работать в гармонии, чтобы дымоход функционировал должным образом.Ваша металлическая футеровка дымохода может быть в отличной форме после нескольких лет регулярного использования, но у вас все равно будут проблемы, если газоотводное отверстие заблокируется или заслонка застрянет в одном положении.

«Руководства по очистке дымоходов своими руками легко найти в Интернете, поэтому мне не нужно нанимать профессионального трубочиста».

Около года назад мы опубликовали целую запись в блоге, посвященную развенчанию этого мифа. Если вы пропустили эту запись или вам нужен курс повышения квалификации, вот почему мы считаем, что чистку дымохода следует доверить профессионалам:

  • Чистка дымоходов — чрезвычайно грязная работа; при выполнении работы подметальные машины регулярно обнаруживают сажу, креозот и другой мусор.Поскольку этот материал может быть ядовитым, если попадет в ваши легкие или глаза, технические специалисты обычно вооружаются специальным оборудованием и инструментами, чтобы удержать беспорядок и минимизировать риск заражения. Средний домовладелец не имеет доступа к отраслевому оборудованию, а приобретение такого оборудования может быть чрезмерно дорогим, особенно если вы собираетесь использовать его только один раз в год.
  • Профессиональные трубочисты могут обнаружить, казалось бы, несущественные проблемы, которые любители упускают или игнорируют.Незначительные проблемы, которые остаются нераспознанными, могут превратиться в серьезные ловушки, которые в дальнейшем могут потребовать более дорогостоящего ремонта. Когда вы нанимаете трубочиста, часть того, за что вы платите, — это его опыт.
  • Услуги по чистке дымоходов с хорошей репутацией будут застрахованы, что защитит вас от юридической (и финансовой) ответственности, если ваша собственность будет повреждена или кто-то получит травму во время процесса чистки. Поскольку чистка дымохода более опасна, чем уборка кухни или ванной комнаты, это очень, очень важный фактор, который необходимо учитывать!

В нижней строке? Да, вы можете самостоятельно чистить дымоход ; это не является незаконным.Просто правда, на самом деле не самая лучшая идея.

«Если вы думаете, что в дымоходе сидит животное, вы должны развести костер и выкурить его!»

Если вы думаете, что в дымоходе сидит животное, развести костер — это то, что вам категорически не следует делать. Дым и жар могут отогнать оскорбившую птицу или енота… но вместо этого они могут убить существо, и тогда у вас будет мертвых птиц или енотов , застрявших в дымоходе.Это неприятная ситуация, особенно когда тело начинает разлагаться и плохо пахнуть. Кроме того, если тело животного или материалы для гнездования создали засор в дымоходе, вы можете случайно вызвать пожар в дымоходе или опасное скопление дыма и угарного газа в вашем доме.

Если причиной проблем с дымоходом является животное-вредитель, обратитесь к профессионалу, чтобы разрешить ситуацию. Не берите дело в свои руки!

Были ли вы удивлены каким-либо мифом, который мы развенчали? Давние читатели этого блога могут иметь IQ выше среднего, но это нормально, если вы все еще учитесь.В конце концов, мы не ожидаем, что большинство людей будут экспертами в своей отрасли. В конце концов, если бы каждый знал все, что нужно знать о дымоходах, мы остались бы без работы!

В компании Chimney and Wildlife Specialists мы всегда рады помочь указать людям правильный вопрос. Поэтому, если у вас есть вопросы или опасения по поводу дымохода или камина, не стесняйтесь звонить нам.

Фото любезно предоставлено Schmid-Reportagen на Pixabay

Когда и как чистить дымоход

Ничто так не говорит о доме, как дровяной камин.Газовые и гелевые камины имеют свои сильные стороны, особенно в том, что касается простоты использования. Но только настоящий дровяной камин с его глубоким потрескиванием и пылающими оранжевыми углями способен вызвать романтику и уют. Однако наличие дровяного камина требует серьезного ухода. Плохой уход за дымоходом может привести к образованию сажи и неприятного запаха в доме, а также к ужасному явлению, известному как пожар в дымоходе.

Есть несколько способов почистить дымоход самостоятельно. Забраться на крышу — это распространенный метод, который может выполняться одним человеком с помощником, который помогает с лестницей.Чистка дымохода изнутри камина — одна из самых грязных работ, которую только можно представить, поэтому лучше доверить ее профессионалам.

Что вызывает грязный дымоход?

Дрова не горят чисто. Когда дерево горит, оно выделяет множество загрязняющих веществ, которые покрывают внутреннюю часть дымохода. Органический, легковоспламеняющийся мусор может попасть в дымоход, принесенный стихиями или птицами, паразитами и другими животными. Кроме того, ветер может оставлять листья и ветки в дымоходах без заглушек. Но настоящая проблема дымохода, требующая внимания, — это креозот, который очень сложно удалить даже самодельными методами.

Что такое креозот?

Креозот — маслянистое вещество черного цвета, являющееся побочным продуктом пожара при сжигании древесины. Когда огонь горит в камине, он выделяет дым, водяной пар, газы, древесные частицы, смолистый туман и другие загрязнители. Они создают воспламеняющийся осадок внутри дымохода в виде креозота. Он конденсируется внутри дымохода, пока не будет удален, и находится в трех стадиях: пепел (первый этап), расслаивающийся (второй этап) и глазированный (третий этап).Если у вас его толщина более 1/8 дюйма на стенах, его необходимо удалить.

Зачем чистить дымоход

Без регулярной чистки дымохода вы начнете замечать замедление горения дров. Пожары начнутся с меньшей охотой, и они не будут гореть с такой силой, как раньше.

Но главная причина чистки дымохода — избежать возгорания дымохода. Пожары в дымоходах начинаются с щелчков и хлопков, громких, как выстрелы, переходя в глубокий рокочущий звук.Масляный, черный, пылающий креозот стекает в топку.

Что происходит при пожаре в дымоходе

Когда начинается пожар, он начинается как взрыв. Пламя вырывается из верхней части дымохода и возвращается обратно в топку. Из-за теплового расширения дымоход может треснуть в какой-то недоступной средней точке и выстрелить пламенем в стены изнутри.

Домовладелец обычно не может контролировать пожар в дымоходе. Поскольку пожарным приходится стрелять водой сверху вниз, дом страдает от наводнения.Во многих случаях теряется весь дом.

Когда чистить дымоход

Дымоходы следует чистить не позднее начала осени, до начала сезона пожара. Если вы решите нанять трубочиста, вы можете рассчитывать на быстрый ремонт, если он приедет раньше, в идеале летом. Для самоочистки лучшее время — конец лета, так как вы можете рассчитывать на сухую и безопасную крышу и мягкие условия, необходимые для работы.

Помимо плановой чистки дымохода, вы должны прочистить дымоход при наличии любого из этих условий:

  • Сажа и креозот имеют тенденцию попадать в топку при пожаре в камине
  • Креозот с сотовой структурой накапливается внутри дымохода
  • Креозот имеет толщину более 1/8 дюйма
  • Вы сжигаете много искусственного поленья
  • Вы заядлый камин
  • Вы сжигаете зеленые или необработанные дрова

Меры безопасности

Большинство домовладельцев предпочитают вызвать трубочиста, особенно если дымоход не чистили долгое время.Найдите компанию по трубочистам с хорошей репутацией, спросив совета у друзей и соседей. Спросите потенциальные компании, сертифицированы ли они Американским институтом безопасности дымоходов (CSIA) или являются членами Национальной гильдии трубочистов (NCSG), которые способствуют безопасности и профессионализму в отрасли трубочистов.

Если вам очень нравится высота и вы имеете опыт масштабирования крыши своего дома, вы можете почистить собственный дымоход. Будьте в безопасности, соблюдая правила безопасности на лестницах и имея помощника, который будет следить за вами, когда вы находитесь на крыше.

.

Тротуарная плитка изготовление своими руками: Тротуарная плитка своими руками: мастер-класс с пошаговыми фотографиями

Изготовление тротуарной плитки своими руками

Много кому нравится тротуарная плитка и то, как она смотрится с зеленью во дворе. Но из-за того, что большинство считает это затратным удовольствием, никто не готов ее делать на своем участке. Но на самом деле тротуарная плитка своими руками намного проще, чем кажется. Самое главное, что здесь нужно – определенная консистенция раствора и соблюдение технологии заливки. От надежных и качественно приготовленных материалов зависят технические характеристики и срок эксплуатации изделия.

Формы тротуарной плитки подойдут самые разные. Они также изготавливаются самостоятельно, но можно и приобрести в специализированном магазине. Сейчас многие производители предлагают ассортимент из пластика, полиуретана или силикона. У каждого материала есть свои преимущества. Пластик самый прочный и долговечный, продавцы заверяют, что он выдерживает около 80000 использований. Он представлен в простых геометрических формах. Также на прилавках можно найти изделия из силикона самой причудливой формы, однако со временем он теряет свою пластичность и деформируется. Также его срок эксплуатации почти вдвое ниже пластикового варианта – 50000 заливок. Для того чтобы смастерить формы тротуарной плитки самостоятельно, подойдут любые пластиковые емкости, части труб и подручные материалы в виде дерева или металла.

Итак, у вас готова форма, теперь приступаем к подготовке раствора. Здесь играют важную роль как компоненты, так и пропорции, так как нам очень важно, чтобы плиты обладали всеми необходимыми характеристиками. Им предстоит выдерживать механическую нагрузку, перепады температур и атмосферные осадки круглые сутки. Оптимальная пропорция для заливки – 1:1:2 цемента, щебня и песка соответственно. Для приготовления бетона берут питьевую воду и цемент в соотношении 1:2. Иногда добавляют специальные примеси и добавки, но в небольшом количестве. Самые популярные – пластификаторы в объеме 1-2% от массы цемента и не более 5% массы цемента для красящего пигмента.

Также для однородной смеси очень важно вовремя смешать и добавить все ингредиенты. Если все делается вручную, порядок действий таков. В емкости соединяем слой песка с цементом и тщательно перемешиваем. Затем равномерно распределяем щебень и периодически поливаем все водой с заранее разведенным в ней пластификатором. Если для изготовления бетона используется бетономешалка, в технологии будут некоторые изменения. В первую очередь выливается немного воды с добавками и засыпается щебень. Потом поочередно добавляется цемент, песок, вода, пока не уйдут все компоненты. В обоих случаях время перемешивания длится от 3 до 5 минут.

На следующем этапе изготавливаем сами плиты. Если формы тротуарной плитки выполнены вручную, предварительно смазываем моторным маслом или мыльным раствором. Дальше понадобится вибрационный стол. Емкость выставляется на стол и на треть заполняется смесью для плит, затем вибрируется 30-40 секунд. Затем выключаем устройство, заливаем бетоном форму до конца и вибрируем еще 10 секунд. За неимением вибрационного стола, форма ставится на устойчивую поверхность, заливается частью раствора и тщательно утрамбовывается кельмой. Процедура повторяется несколько раз, пока не будет заполнена вся форма.

Готовые емкости с бетонной смесью накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 2-3 дня при температуре 20-25 градусов. Попадание прямых солнечных лучей нежелательно, так как необходимо, чтобы влага испарялась медленно – это обеспечит равномерное высыхание. Слишком быстро высохшие плиты впоследствии служат недолго, сильно крошатся и трескаются от сильных ударов. После извлечения плит, их оставляют на 10 дней, чтобы вся влага по максимуму испарилась. Если перед выниманием окунуть форму на несколько секунд в горячую воду, плитка выйдет гораздо легче. Как видите, тротуарная плитка своими руками это совсем несложно. Если на руках есть много форм, сделать собственную дорожку из бетона можно всего за пару недель.

 


ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА СВОИМИ РУКАМИ – ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ | Своими руками

Заранее оговорюсь что метод этот достаточно трудоемкий – гораздо сложнее чем, например просто купить необходимое количество готовой тротуарной бетонную плитки.

Но он без сомнения поможет Вам, снабдив необходимым количеством плитки если Вам:

  • Не нужно тротуарной плитки слишком много – например, необходимо лишь ограниченное ее количество для мощения небольшой дорожки, патио, клумбы чтобы украсить ваш двор или участок на даче.
  • Затраты на покупку и перевозку плитки превысят допустимые для Вас финансовые пределы.
  • Вы не любите все стандартное и хотите сделать своими руками то, что нет ни у кого, чтобы плитка и изделия из нее были непохожими на других.
  • Вы любите учиться и мастерить все своими руками, чтобы не покупать то, что можно сделать самому.

В таком случает отлить плитку из бетона и сделать своими руками с ее помощью свой двор и дом красивее это Ваш выбор.

Инструкции в этом деле самые простые – тут все дело собственно в растворе, из которого состоит тротуарная плитка. Все материалы для того чтобы плитка получилась прочной и крепкой и прослужила долгие годы должны быть очень качественными. Цемент для изготовления плитки берите марки 500 (многие «самоделкины» рекомендуют М400 но строители со стажем знают что нынешний «коммерческий» цемент марки 500 это приблизительно марка 300 пресловутого «государственного» цемента в СССР – поэтому тут экономия не уместна) ибо потом выковыривать рассыпающую и уже любовно уложенную своими руками плитку работа не для слабонервных.

С песком попроще – в качестве наполнителя для плитки можно использовать как мелко просеянный песок так и взять песок с небольшими камушками (просеивать все равно придется чтобы удалить посторонние включения, траву или листья, просто сито для песка уже можно взять с ячейками побольше). На крепости и прочности плитки это никак не отразится – зато выглядеть такая самостоятельно изготовленная плитка будет красивее и так сказать фактурнее. Если потренироваться некоторое время то поверьте: Ваши труды не пропадут даром, ибо плитка будет получаться все лучше и лучше, а отличаться от заводской будет только в лучшую сторону.

Вода для того чтобы сделать плитку своими руками подойдет не каждая, а именно и только питьевая! Стоялую и закисшую воду даже и не пытайтесь использовать – только даром потратите время, ибо это очень скажется на качестве сделанной плитки.

Готовая плитка должна хорошо высохнуть. Обычно на это уходит от 25 до 30 суток (в зависимости от влажности раствора, места где сушится плитка, и того какой бетон Вы делали, (подробнее о разных марках приготовления бетона вы можете прочитать здесь – «Бетон своими руками, виды и марки бетона»).

Формы для изготовления плитки своими руками, какие выбрать?

Части бывает, что идеи лежат на поверхности, и мы их просто не замечаем. Так и в этом случае. Задаваясь вопросом как сделать плитку своими руками первое, что приходит в голову это купить готовые формы. Но и этого делать совсем необязательно.

Сейчас очень много продуктов в магазинах продают в таких прозрачных пластиковых контейнерах. Это и фрукты, и различные замороженные полуфабрикаты, а также разнообразные кондитерские изделия – торты, пироги, слойки. Эти формы походят для того чтобы делать плитку самому как нельзя лучше. Они прочные и могут выдержать несколько циклов отливки плитки из бетона. К слову сказать, я использовал в виде форм для изготовления плитки, контейнеры из под мармеладных червей – есть такие сласти, многие, наверное, знают – не раз покупали их внукам.

Первый же магазин, куда я обратился за помощью в поиске этих «форм» снабдил меня ими в таком количестве, что хватило на то чтобы сделать около 10 квадратных метров плитки за 2 присеста, после чего сломал только одну такую «самодельную форму» и то из-за собственной неаккуратности. Притом не только денег не взяли, а еще и спасибо сказали и выразили желание, чтобы приходил еще.

Мой сосед по садовому участку посмотрев на мои труды пошел еще дальше. Он раздобыл мешок цветных и прозрачных пластиковых гранул, из которых делают пластиковые бутылки, и добавляет их в разных пропорциях в раствор бетона. Плитка получается разнообразная и красивая. Он такой плиткой вымостил своими руками дорожку в саду (укладывал ее в центр) а по краям производил укладку обычной серой плиткой без гранул (тоже самодельной).

К формам для самодельной плитки требования тоже самые обычные – прочность и необходимое количество.

Советую выбирать формы, не хрустящие, а такие, как бы мягкие на ощупь, материал напоминает силикон. Также от себя могу посоветовать не выбирать совсем уж диковинные формы – дизайн дизайном и необычность необычностью, а вот укладку своими руками такой плитки начинающему мастеру делать придется сложно.

Для того чтобы лучше состыковывать плитку между собой подбирайте формы с ровными краями.

Почему я и выбрал формы из-под мармеладных червей, потому что у них угол почти 90 градусов и укладывать плитку одно удовольствие, а в стыки между плитками не заваливается мусор, и поэтому мести дорожки из самодельной плитки, тоже очень легко.

Таким же методом легко делать не только плитку, но и бордюры, чтобы ограничить ими участок дорожку, или двор. Формы для самодельных бетонных бордюров особого труда тоже подобрать не составит.

Как сделать бетонную тротуарную плитку своими руками – пошаговая инструкция:

  1. Перемешайте цемент и песок в пропорциях один к трем. Цемент для изготовления плиточного раствора берите не менее марки 500. (Подробнее о приготовлении бетона своими руками).
  2. Постепенно добавляйте в раствор воду, одновременно перемешивая его. Консистенция раствора должна быть тестообразная – не сползать с мастерка.
  3. Смажьте внутренние поверхности форм для плитки маслом – это облегчит Вам процесс вынимания готовой плитки, когда она высохнет.
  4. Теперь заполняйте форму для плитки раствором бетона. Делайте это с нажимом чтобы форма наполнилась равномерно и плотно. С разглаживанием тыльной стороны плитки можете не усердствовать – больше неровностей «на дне» – лучше будет сцепка при последующей укладке плитки.
  5. Теперь можно еще на всякий случай потрясти форму, чтобы быть уверенным, что бетон разошелся по ней. Все, теперь можете ставить будущую самодельную плитку сушится. Рекомендую положить ее на сушку под навес, то есть избегать прямых лучей солнца.
  6. Через неделю можете вынимать плитку из формы и положить ее на досушку под тот же навес. Второй этап сушки плитки может занять до месяца, чтобы наша самодельная плитка приобрела необходимую крепость и прочность. Выкладывать ее сушить рекомендую на листы нержавейки – легче будет снимать, особенно если положили ее еще сырой.



Дорожка своими руками из бетонных форм

Дорожку, стилизованную как будто вымощенною камнями или булыжниками сделать своими руками стало проще некуда. Правда, формы для такой дорожки достать будет сложнее, чем в первом случае, когда мы говорили о том чтобы своими руками сделать простую бетонную тротуарную плитку.

Опалубку-форму для заливки дорожек в саду можно изготовить обычную, прямоугольную.

Высоту сделайте шесть или семь сантиметров, этого будет вполне достаточно. Также можно сделать простую форму размером 50 х 50 см, а ней можно делать сразу 4 плитки.

Процесс изготовления плитки несложный – просто уложите форму в то место, которое Вы планируете облагородить и украсить. Лучше конечно подготовить основание заранее, удалить неровности и траву. Если вы хотите получить монолитное покрытие (например, заливаете сплошную дорожку) то пролейте это место тонким слоем бетона и уж только потом воспользуйтесь формой для плитки. Потом наполняйте формы раствором бетона. Не забывайте плотно утрамбовывать раствор в формах, после чего разровняйте раствор полутером или мастерком. Снимите форму и повторите весь процесс на новом месте. Можете промежутки между такой самодельной псевдо плиткой наполнить более жидким бетоном – конструкция дорожки будет крепче, швы между плитками можно выровнять расшивкой для кирпича – у меня она как раз подошла по ширине.

Используем металлическую опалубку для строительства бетонной дорожки в саду

  1. Построить своими руками бетонную дорожку с помощью металлической опалубки не составит труда даже для начинающего строителя.
  2. Снимаем грунт в месте где запланирована садовая дорожка.
  3. Вдавливаем в землю обручи
  4. Вынимаем грунт из середины каждого обруча и засыпаем этой же землей обруч с внешней стороны
  5. Утрамбовываем и поливаем водой
  6. В эту готовую опалубку насыпаем песок (высота слоя песка должна быть 5-7 сантиметров – в зависимости от выровненности дорожки и количества убранной земли).
  7. Насыпанный песок также выравниваем мастерком и утрамбовываем, воды добавляем немного – только чтобы слегка смочить.
  8. Все это заливаем слоем бетона. Раствор бетона рекомендую такого состава – на 1 часть цемента и 1 часть воды – 4 части песка. Песка меньше можно – цемента нет – иначе получите не бетонную а самую обычную грунтовую дорожку.
  9. Слишком большие камни можно дополнительно укрепить если дополнительно проармировать их любыми небольшими металлическими обрезками, кусками проволоки или металлической сетки. Я добавляю армировку в обязательном порядке, так все-таки надежней.

Если есть необходимость или желание можно добавить в раствор бетона красители чтобы придать дорожке вид натурального камня. Еще большую схожесть с натуральным камнем бетону придадут искусственные и сделанные в декоративных целях трещины и вмятины, выступы и углубления. Их легко сделать даже одним мастерком. Кромки камней можно начать стесывать уже на следующее утро. До тех пор пока раствор бетона не набрал прочность, дорожки необходимо хорошо проливать водой. Чтобы бетонная садовая дорожка не трескалась не рекомендую производить работы по ее строительству в особенно жаркие дни – поливать не будете успевать.

Также украсить садовую дорожку из искусственных бетонных камней можно если сразу же после отливки, пока бетон не схватился выложить в еще сыром бетоне разнообразные узоры из плитки, стекла и небольших камешков.

Как сделать цветочницы из бетона.

Кстати из бетона и его остатков (даже тех что остались после отливки тротуарной плитки)  для сада можно сделать не только самодельную плитку но вот и такие бетонные цветочницы, которые умышленно сделаны несколько грубоватыми на вид чтобы придать дополнительную изюминку дорожкам из тротуарной плитки.

Вам потребуется:

  1. мелкозернистый бетон
  2. кельма
  3. деревянная палка
  4. 4 пластмассовых ведра разных размеров
  5. груз для утяжеления (например, большие камни)
  6. подсолнечное масло или вазелин,
  7. вода
  8. кисть

Итак, для того чтобыукрасить  ваш сад собственноручно отлитыми из бетона цветочницами смажьте ведра подсолнечным маслом, чтобы позже готовые цветочницы легко было извлечь из формы: большое ведро – внутри, маленькое – снаружи.

Замесите бетон согласно инструкции производителя, размешайте кельмой или чистой деревянной палкой. Залейте массу в большое ведро, не доливая до краев на несколько сантиметров, чтобы бетон не перелился за края, когда будете помещать вовнутрь маленькое ведро. Маленькое ведро вставьте в большое ведро, прижимая бетонную массу, и вложите в него груз, чтобы оно не сместилось. Через 2 суток бетон застынет и можно будет аккуратно удалить ведра.

Для изготовления цветочниц подойдут пластмассовые ведра или цветочные горшки разных размеров.

Если за стенку большого ведра вставить деревянные планки, то цветочница получится с рельефом.

Садовые цветочницы для сада своими руками
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Тротуарная плитка своими руками: изготовление в домашних условиях

Единственная причина, которая заставляет задуматься об этом способе мощения с отрицательной точки зрения, — высокая стоимость материала в торговых сетях. Однако есть доступный вариант значительного снижения затрат. Плитку можно делать дома и тогда ее себестоимость будет существенно ниже. Поэтому в этой статье будет рассмотрен вопрос, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях.

Заводские технологии

В промышленных масштабах осуществляется выпуск вибролитой, вибропрессованной и клинкерной плитки для мощения тротуаров. При этом, в зависимости от технологии изготовления, качество изделий сильно разнится.

Технология вибролитья достаточно проста в применении. Она построена на том, что раствор на основе цемента заливают в фигурные формы и уплотняют его на специальной поверхности путем воздействия вибрацией.

Вибропресс.

Такие изделия отличаются насыщенными цветовыми оттенками и продаются по низкой цене. Однако прочность и морозостойкость такой тротуарной плитки на порядок ниже, чем у других видов.

Вибропрессованную плитку делают на специальном оборудовании, которое уплотняет бетонную смесь высоким давлением. Такая брусчатка прочнее, но и дороже из-за использования пресса и повышенного расхода электроэнергии.

Самая лучшая плитка — клинкерная. Клинкерное производство тротуарной плитки происходит путем обжига специально подготовленной глины в печи при очень высокой температуре. Конечное изделие получается очень прочным, морозостойким и красивым, не уступая при этом по долговечности даже твердому природному камню.

Но большие энергозатраты на изготовление тротуарной плитки и необходимость использования дорогостоящего промышленного оборудования поднимает стоимость этого материала в несколько раз.

Оборудование и инвентарь для работы

В условиях приусадебного хозяйства специальное промышленное оборудование, конечно, отсутствует, а поэтому технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях основана на вибрационном уплотнении бетона. Для выполнения работы вам потребуется следующее оборудование и инвентарь:

  • небольшая бетономешалка;
  • широкая емкость для приемки готового бетона;
  • сито для просеивания песка;
  • вибростол или другая плоская вибрирующая поверхность;
  • формы для заливки бетонной смеси;
  • резиновый молоток;
  • лопаты, ведра, шпателя.

Кроме этого необходим прочный устойчивый стеллаж для сушки плиточных заготовок в формах.

Необходимые материалы

Из строительных материалов потребуется:

  • цемент марки ПЦ500 или ПЦ400;
  • мытый или речной песок, желательно средней фракции;
  • гравий фракции не более 10 мм;
  • пластификатор;
  • натуральный или минеральный пигмент;
  • смазка для форм.

В том, случае если гравий загрязнен или содержит много пыли, то его необходимо промыть, поскольку примеси могут плохо повлиять на качество изделий и их цветовой оттенок.

Организация рабочей площадки

Прежде всего необходимо правильно установить бетономешалку, вибростол и стеллаж для размещения форм с бетоном. Это самые крупные предметы и все действия будут происходить возле них.

Бетономешалка, как основное оборудование для производства тротуарной плитки, должна стоять так, чтоб было достаточно места для размещения возле нее песчаной кучи и гравия.

Так же следует оставить место для ведер с водой или подведения поливочного шланга. Лучшее место для вибростола находится на прямой линии между бетономешалкой и стеллажом для складирования форм с бетоном.

Стеллаж может стоять в помещении или на улице, но в таком месте, где он будет надежно защищен от попадания прямых солнечных лучей. Цемент можно складировать возле стеллажа.

Формы для изготовления

Изготовители предлагают формы самой различной конфигурации и размеров, сделанные из разных материалов. Можно купить типовые квадратные или прямоугольные, составные из нескольких элементов или моноблочные формы. Это могут быть чашки для изготовления каждого изделия по-отдельности и для одновременной заливки нескольких плит.

При желании, формовое оборудование несложно будет изготовить самостоятельно. В этом случае можно получить эксклюзивные изделия, которых больше нет ни у кого. Для этого используют различные материалы — от дерева и полистирола до металла и гипса.

Важно помнить, что плитка, изготовленная способом вибролитья, имеет сниженный показатель прочности и морозостойкости. Поэтому важным фактором при выборе форм является их глубина, определяющая толщину будущего изделия.

В случае домашнего изготовления его толщина должна быть не менее 40 мм для пешеходных дорожек и тротуаров и не менее 60 мм для мест проезда или стоянки легкового автомобиля. Движение грузового транспорта по такой плитке крайне нежелательно.

Инструкция по изготовлению

Производство тротуарной плитки вибролитьем выполняется в нескольких этапов, в состав которых входит:

  1. приготовление бетонной смеси;
  2. подготовка форм перед укладкой бетона;
  3. заливка бетонной смеси в формы и работа вибростола;
  4. период застывания бетона;
  5. расформовка и складирование готовой брусчатки.

Каждый из этапов имеет свои технологические особенности, некоторые из которых могут иметь несколько вариантов исполнения.

Требования к бетонной смеси

К материалам для изготовления бетона предъявляются определенные требования. Песок необходимо просеять через сито для удаления из него частиц глины, земли и других нежелательных примесей, снижающих качество бетона. Гравий должен быть чистым. В противном случае его необходимо промыть водой. Применение цемента ПЦ300 недопустимо даже при добавлении его в повышенной пропорции.

Для того чтобы увеличить прочность плитки, в состав бетона можно добавить синтетические волокна (фиброволокно). Дорогие промышленные пластификаторы допускается заменить жидким моющим средством. Применяемые пигментные красители должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолета и предназначены для наружных работ.

Фиброволокно.

Воду для замеса рекомендуется немного подогреть. Это позволяет получить бетонную смесь более высокого качества.

Рекомендуемые пропорции для замеса

Идеальным соотношением компонентов смеси для изготовления плитки по расчетам специалистов является:

  • цемент ПЦ500 – 21% или 30 кг;
  • гравий или гранитный отсев – 23% или 32 кг;
  • просеянный песок – 56% или 75 кг;
  • пигментный краситель – не более 7% от массы бетона или 700 г;
  • промышленный пластификатор C-3 – 0,7% от массы смеси или 50 г;
  • вода – 5,5% от массы бетона или 8 литров;
  • фиброволокно до 0,05% от массы бетона или 60 г.

Поскольку в домашних условиях выдержать такие точные пропорции практически невозможно, то обычно раствор готовят исходя из следующего расчета:

  • 1 часть цемента ПЦ500, 1,5 частей гравия, 3 части песка;
  • 1 часть цемента ПЦ400, 1 часть гравия, 2,5 части песка.

В качестве пластификатора добавляют жидкое моющее средство из расчета 1 стакан на замес. Воду добавляют постепенно до тех пор, пока смесь не станет однородной, а по плотности будет походить на густую сметану.

Если в работе используется сухой пигментный краситель, то его необходимо сначала растворить в воде, а потом добавлять в бетон в количестве не более чем 1,2 литра на замес.

Первоначально в смешивающее оборудование для производства брусчатки засыпаются сухие компоненты, а уже после их перемешивания постепенно добавляется вода. При этом рекомендуется сначала засыпать половину необходимого песка и гравия, а потом высыпать цемент, перемешать и добавить всё остальное. В этом случае цемент не будет налипать на стенки миксера.

Режим перемешивания раствора.

Перемешивание бетонной смеси с добавленной водой не должно быть менее 15 минут. Готовый замес высыпают в корыто или другую подобную емкость, и уже оттуда производят транспортировку или загрузку непосредственно в формы.

Смазка форм.

Укладка готового бетона в формы

О видах форм и их возможном выборе или изготовлении своими руками говорилось выше. Поэтому здесь будет описан непосредственно сам процесс их заполнения и уплотнения на вибростоле.

Для того чтобы готовые плитки легче вынимались после застывания формы, необходимо осуществить предварительную обработку. Для этого их смазывают изнутри светлым машинным или растительным маслом. В крайнем случае допускается использовать густой мыльный раствор.

Если вам позволяют финансовые средства, то в магазинах можно приобрести специальный состав для смазки. Он обеспечит более легкую расформовку, но потребует дополнительных затрат.

Для быстрого наполнения форм рекомендуется возле вибростола установить низкий столик. На него можно будет ставить формы и там производить наполнение. Это уменьшит количество цементного раствора, пролитого на рабочую вибрирующую поверхность.

Процесс заливки может производиться тремя способами:

  1. Заранее окрашенную по всему объему бетонную смесь заливают в формы за один подход, выравнивают поверхность шпателем и устанавливают на вибростол.
  2. Первоначально на четверть объема заливается цветной раствор, а остальной объем заполняется обычным серым бетоном.
  3. Цветной слой занимает примерно 15-20% объема, а между цветным и серым слоем укладывается армирующая сетка или кусочки проволоки для увеличения прочности изделий и лучшего соединения слоев.

Первый вариант будет технологически самым простым, но бетонная смесь с большим количеством красителя может обладать пониженной прочностью.

Во втором случае чистый бетон будет выполнять роль прочной основы, в результате чего плитка получится прочнее. Кроме того, уменьшаются расходы на приобретение красителя. Однако придется одновременно готовить два разных раствора – цветной и серый, что усложняет технологию производства.

Третий вариант позволяет получить самую крепкую и красивую плитку, но он еще сложнее в исполнении. В конечном итоге, выбор технологии в данном случае зависит только от вас.

Способы окрашивания плитки

Для получения цветных оттенков на поверхности тротуарной плитки, применяют четыре различных способа:

  1. Плитка изготавливается из цветного бетона по всему объему;
  2. Изделия делают двухслойными, где верхний слой плитки — из цветной цветного раствора, а остальная масса — из обычной серой бетонной смеси;
  3. Перед заливкой бетона в формы, их внутренняя поверхность покрывается красящим веществом на водной основе;
  4. Поверхностная окраска уже готовых изделий.

Самый устойчивый цвет при изготовлении тротуарной плитки можно получить в случае применения первых двух способов, однако они достаточно затратны с финансовой точки зрения. Четвертый вариант позволяет сэкономить средства, но краска с поверхности будет легко стираться, вследствие чего её придется периодически подкрашивать.

Формы с залитой бетонной смесью на вибростоле.

Установка заполненных форм на вибрирующую платформу

После того, как необходимое количество форм будет заполнено, их укладывают на поверхность вибростола. При этом допускается ставить формы одну на другую, но не более чем в 2 ряда.

Вибрационная обработка тротуарной плитки позволяет вытеснить весь воздух и качественно уплотнить бетонную смесь. Если в процессе вибрации происходит сильная просадка раствора, то нужно добавить его в незаполненные до конца чаши и выровнять поверхность шпателем.

От качества уплотнения бетонной смеси напрямую зависит прочность и морозостойкость изделий, а, значит, и их долговечность. Поэтому процесс вибрационной обработки должен продолжаться необходимое время. Точная продолжительность зависит от частоты колебаний и мощности двигателя и определяется экспериментальным путем (в среднем это 40-120 секунд).

Самодельный вибростол.

Процесс застывания бетона

После обработки на вибрационном столе, заполненные формы необходимо перенести на стеллаж для хранения. Полки стеллажа должны выдерживать большую весовую нагрузку, а сам стеллаж должен стоять и в тени, исключая попадания на поверхность прямых солнечных лучей.

В жаркую и сухую погоду рекомендуется обрызгивать заготовки водой для сохранения влажностного режима и исключения вероятности возникновения трещин.

Процесс первичного схватывания бетона во время изготовления тротуарной плитки происходит за 12-18 часов, но полное твердение закончится только через 72-96 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. Только после этого можно приступать к изъятию изделий из форм и их складированию.

Расформовка и дальнейшее хранение готовых изделий

Расформовка.

Процесс выемки готовых изделий из форм после застывания бетона называют расформовкой. Ее необходимо производить осторожно, стараясь не повредить плиты и сохранить возможность повторного использования форм.

Если перед заливкой бетона внутренние поверхности форм были обработаны, то расформовка будет не столь сложной, особенно в случае применения мягких моделей.

При возникновении осложнений можно рекомендовать обработку внешней стороны форм горячей водой. Пластиковые или силиконовые материалы расширятся от горячей воды и освободят плитку. Во время расформовки допускается постукивать по формам и плитке резиновым молотком

Вынутые плитки складируют на поддонах, соблюдая при укладке перевязку между отдельными изделиями. Высота штабеля на поддоне не должна превышать 1,2 метра. Это условие позволяет обезопастить плитки нижних рядов от разрушения из-за весовой нагрузки.

Заключение

Как видите, изготовить тротуарную плитку своими руками вполне возможно, поскольку этот технологический процесс не является очень сложным и не требует специальных знаний от исполнителя.

Расход на самостоятельное изготовление плитки.

Правда для успешной работы нужно иметь такое оборудование для производства тротуарной плитки как бетономешалка и вибростол, но их можно купить, взять напрокат или сделать самостоятельно. Самое главное для получения качественного результата — точное соблюдение технологии и использование качественного сырья.

Самостоятельное изготовление тротуарной плитки дает застройщику следующие преимущества:

  • сокращаются финансовые затраты на благоустройство приусадебного участка;
  • появляется возможность выбора любой формы и расцветки материала;
  • можно заготовить любое количество материала для мощения;
  • самостоятельный контроль качества изготовленного материала.

Укладывая самодельную вибролитую плитку, каждый хозяин может в полной мере проявить свои творческие способности и обустроить участок по своему вкусу и желанию.

Формы для тротуарной плитки своими руками: нюансы изготовления

Оглавление:
Формы для тротуарной плитки своими руками: простой вариант из древесины
Как сделать форму для тротуарной плитки своими руками: силикон в помощь

Если вы считаете, что изготовить формы для тротуарной плитки своими руками сложно, то поспешу уверить вас в обратном. На самом деле сделать их в домашних условиях достаточно просто – главное знать, как и из чего. Можно сказать даже больше, вариантов, с помощью которых можно изготовить формочки для тротуарной плитки, как, в общем-то, и материалов, несколько. Одни из них позволяют легко изготовить формы для простой плитки, а другие заставят вас потрудиться, но в результате вы получите высококачественные формы для красивой тротуарной плитки. Обо всем этом мы поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, как сделать формы для тротуарной плитки своими руками?

Форма для тротуарной плитки своими руками изготовление фото

Формы для тротуарной плитки своими руками: простой вариант из древесины

Прямоугольники – вот, что проще всего изготовить из древесины. Это наиболее распространенный вид тротуарной плитки, который позволяет набирать довольно большое количество различных узоров – практически 98% тротуаров и площадок в городе уложено такой плиткой и это что-то да значит. Не нравятся прямоугольники? Можно усложнить задачу, но все равно это будут простые геометрические формы – ромб, треугольник и так далее. При желании можно изготовить и круг со звездочками между ними, но об этом поговорим немного позже. Начнем с простого.

  1. Прямоугольные самодельные формы для тротуарной плитки своими руками из дерева. Такие формы лучше всего набирать блоками – в одной форме несколько маленьких формочек. Делаются они из сантиметровой рейки шириной 30-35мм и собираются по принципу пазов. В каждой рейке в определенном и точно рассчитанном месте вырезается паз на половину ширины дощечки – ширина паза равна толщине дощечки (1см). Когда вы вставляете один паз в другой, рейки скрепляются друг с другом в одной плоскости без всяких гвоздей и саморезов. С крепежными элементами на форму устанавливается только внешний периметр, обрамляющий формочку в рамку. Это что касается внутренней части формы для прямоугольной тротуарной плитки – сами понимаете, чтобы это изделие имело завершенный вид, с одной стороны ему нужно сделать дно. Фанера влагостойкая будет оптимальным вариантом – ее лучше не крепить в целях облегчить себе выемку готовой продукции из форм, что, учитывая их материал, будет и так происходить довольно трудно.
  2. Ромбики, треугольники и прочее. Принцип такой же, как описан выше, только работы по изготовлению производятся намного сложнее. Здесь придется выдерживать угол пропила паза, что без специального оборудования сделать практически невозможно.

    Деревянные формы для тротуарной плитки своими руками фото

  3. Круг со звездочкой. Как ни странно, но такая форма изготавливается не сложно – все, что необходимо будет сделать, это вырезать лобзиком из толстой доски (30-35мм) кольца и закрепить их на одинаковом расстоянии друг от друга на том же листе фанеры. Звездочка получится автоматически между соседними кольцами. Единственное «но» во всем этом деле – это диаметр такого кольца, он должен быть как минимум сантиметров тридцать. В противном случае звездочка получится мелкой и будет ломаться в процессе выемки. Как вариант, можно предусмотреть съемную конструкцию колец, тогда проблема решится сама собой.

Деревянные формы – это, конечно, хорошо, а главное легко, просто и доступно, но… Древесина впитывает влагу, которой много в растворе, а потом разбухает – она зажимает готовое изделие в форме и возникают проблемы с его выемкой. Кроме того, проблемы создает и шероховатость поверхности таких форм – как бы вы их ни шлифовали, она оставляет желать лучшего. Даже если древесину смазывать маслом или еще чем-либо, все равно проблемы возникают. Есть пара вариантов, которые облегчат выемку готовой тротуарной плитки. Во-первых, хорошо поможет, если вы сделаете сборно-разборные формы. Во-вторых, внутренние поверхности формочек можно оклеить полиэтиленом. В-третьих, можно дожидаться, пока высохнет не только бетон в форме, но и сама древесина, что, разумеется, долго. В общем, в этом отношении изготовленные деревянные формы для тротуарной плитки своими руками отнюдь не являются лучшим вариантом.

Формы для тротуарной плитки своими руками фото

Как сделать форму для тротуарной плитки своими руками: силикон вам в помощь

Силикон – материал хороший тем, что он позволяет создать форму любой, даже самой сложной конфигурации. В принципе, если говорить о том силиконе, который продается в магазинах, то это и все его преимущества – на формы длительного использования, изготовленные из этого герметика, можно не рассчитывать. Здесь нужен специальный силикон, приобрести который можно на специальных предприятиях – это двухкомпонентный силикон, который после отвердевания имеет достаточную жесткость, чтобы форма могла быть использована до нескольких десятков раз. По большому счету, это дорогое удовольствие, с которым не так уж и просто работать. В целом же, если описывать технологию изготовления силиконовой формы для тротуарной плитки своими руками, то представить ее можно в виде следующей последовательности действий.

  1. Для начала подбираем матрицу. То есть ищем плитку, аналог которой будем изготавливать. Покупаем их несколько штук, так как и в этом случае лучше всего изготовить блочную форму – в одной форме максимум 4 ячейки.
  2. Делаем опалубку – небольшой ящик, который ограничит силикон в пространстве и не даст ему растекаться. С размерами ящика придется определиться самостоятельно исходя из габаритов тротуарной плитки. Вы просто расставляете четыре штуки на расстоянии не менее чем 5 мм друг от друга и окантовываете ее деревянной рейкой, высота которой на 5мм больше высоты плитки. Естественно, этому ящику нужно сделать дно – собирать его нужно надежно, так как силикон в нем останется навечно. Следует понимать, что именно эта деревянная опалубка даст возможность долго использовать формы.

    Самодельные формы для тротуарной плитки своими руками фото

  3. Дальше изготовление формы для тротуарной плитки своими руками предусматривает заливку дна силиконом на высоту 5мм. Заливаем и выжидаем полчаса, пока верхний слой силикона не застынет – внутри он должен оставаться свежим. Можно даже проверить этот момент, аккуратно проткнув верхнюю пленку иголкой в уголке ящика – нужно, чтобы из нее выступил силикон.
  4. Пока силикон подстывает, берем матрицы (купленную тротуарную плитку) и подготавливаем ее к работе. В частности, ее нужно хорошенько смазать жиром – если этого не сделать, то силикон приклеится к ней и вся работа пойдет насмарку.
  5. Теперь укладываем матрицы в коробочку и тщательно следим за расстоянием между плитками. Когда они будут уложены, ящик полностью заполняется силиконом и оставляется в покое до полного высыхания – как минимум несколько суток.

    Силиконовые формы для тротуарной плитки своими руками фото

После того, как силикон высохнет, матрицы аккуратно вынимаются, и у вас в руках остается красивая их копия в зеркальном отображении – то есть форма. Именно так решается вопрос, как изготовить формы для тротуарной плитки своими руками из силикона. Кстати, точно таким же способом изготавливаются и формы для стеновой гипсовой и цементной плитки под природный камень. Освоив производство форм, останется только научиться делать саму плитку и можно заниматься бизнесом – хотя вряд ли у вас это получится. С крупными предприятиями, на которых процесс изготовления тротуарной плитки полностью автоматизирован, конкурировать нереально. Так, для себя, ради спортивного интереса или экономии семейного бюджета попробовать можно.

И в заключение темы про формы для тротуарной плитки своими руками скажу несколько слов о таком изделии, как многоразовые «пасочки» – те же формочки, только они позволяют изготавливать тротуарную плитку непосредственно в месте ее укладки, то есть одновременно и укладывать ее, и изготавливать – на мой взгляд, это лучший вариант для самостоятельного изготовления тротуарной плитки. Предварительно подготавливаете поверхность (трамбуете, отсыпаете щебнем, возможно, бетонируете площадку), потом устанавливаете форму, заполняете ее раствором, ждете частичного высыхания, снимаете и движетесь дальше. Если купить несколько таких форм, то процесс изготовления тротуарной плитки можно ускорить в значительной мере.

Автор статьи: Александр Куликов

Тротуарная плитка из бетона и форм своими руками, 5 видео инструкций

Садовые дорожки – неотъемлемый элемент приусадебной территории. Они должны быть не только комфортными для передвижения, но и идеально сочетаться  с общим садовым декором, иначе пропадет уют и красота сада. Лучшим вариантом для укладывания дорожки является тротуарная плитка, но ее стоимость гораздо дороже, чем собственноручно изготовленная плитка. Так зачем платить больше?

Тротуарная плитка своими руками

Материалом для садовой дорожки  может быть что угодно: гравий, тротуарная плитка, дерево, брусчатка и т.д. Дизайнеры рекомендуют комбинировать материалы, т.к. это делает садовый декор уникальным и неповторимым. Изготовить  тротуарную плитку своими руками не так уж и сложно, тем более, если вы человек творческий и трудолюбивый. Сей час вы в этом убедитесь.

Как сделать тротуарную плитку своими руками?

Первое что нам нужно – расходный материал и необходимый набор инструментов.

Что касается инструментов, то нам необходим мастерок и дрель с насадкой-миксером. Если вы хотите вымостить все дорожки с помощью собственной тротуарной плитки, можно так же приобрести вибростол, но это по желанию. Вибростол хорош тем, что он плотнее и равномернее распределяет раствор по форме при помощи вибрации.

С инструментом разобрались, теперь нам нужны специальные формочки для тротуарной плитки. Можно конечно купить готовые формочки в магазине, но есть еще проще вариант – пластиковые контейнеры, в которых продают готовую пищу. Лучше покупать не гибкие контейнеры (которые не хрустят), потому что они более прочные и выдержат несколько заливок. Так же выигрышным вариантом будут контейнеры с прямыми углами между гранями. Не стоит покупать контейнеры  с причудливыми формами – они сделают форму плитки неудобными в укладке. Чем прямоугольнее будет форма плитки, тем меньше станут зазоры между плиткой, а это важно, ведь мусор не будет забиваться в щелях.

Можно также сделать дорожку из бетонных форм.  Для этого нужно только смастерить опалубку. Практичным размером опалубки считается 35*35 см при толщине в 6-7 см. domain archive Способ изготовления садовой дорожки с помощью бетонной формы совсем несложный.

Сначала подготавливаем почву – вырываем траву и убираем лишний мусор. Далее устанавливаем опалубку в нужном месте, заливаем в нее раствор, утрамбовываем и выравниваем все мастерком. Через несколько дней снимаем форму и переставляем на новое место, повторяя весь процесс. Промежутки между плиткой можно засыпать песком либо залить жидким раствором. Если дорожка находится в саду, засыпьте ее грунтом.

Изготовление тротуарной плитки, имитирующей камень

Изготовление тротуарной плитки, имитирующей камень

На видео 5 способов создания тротуарной дорожки из бетона своими руками:

Новинка в области хенд-мейда —  полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Садовая дорожка,  уложенная такой плиткой, будет шикарно гармонировать в вашем саду, создавая комфортное передвижение. Разнообразие конфигураций  и размеров  таких форм позволяет регулировать ширину дорожки с помощью укладки плитки в несколько рядов.  Для того, что бы дорожка создавалась быстрее, желательно приобрести 2-4 формы.

Процесс укладывания такой плитки похож на предыдущий. Сначала снимается слой грунта, далее создается подушка из песка и гравия (можно также проложить геотекстиль, который защитит зазоры между плиткой от сорняка), а потом уже устанавливается форма и заливается раствором. Раствор хорошо утрамбовывается и выравнивается. Уже через несколько дней форму можно переставлять на новое место. Важный момент – готовую плитку следует увлажнять, иначе есть вариант, что она потрескается. Если изготовленная дорожка находится под жарким солнцем, ее следует обтянуть полиэтиленом (что бы вода не так быстро испарялась).  Ходить по такой садовой дорожке разрешается не так уж и скоро. Необходимо переждать 3-4 недели, потом проверить ее ударом молотка, и  если все плитка не отколется, тогда можно ходить.

Материалы для создания тротуарной плитки

Все что нам нужно – цемент, песок, вода и красители (по желанию).

Что касается цемента, он должен быть качественным (ведь от качества цемента зависит и качество, и долговечность самой плитки). Не стоит экономить на покупке цемента, покупайте цемент марки 500. Некоторые строители рекомендуют 300-й цемент, якобы он лучше. Нет, качество цемента в последнее время испортилось, тем более опытные строители  так же рекомендуют 500-ую марку.

Следующий материал – песок. Что касается песка, он должен быть чистым, без листьев, веточек и корней растений. Не стоит просеивать песок через мелкое сито, тогда небольшие камушки не попадут в раствор, а они наоборот придают плитке фактуру.

Вода должна быть чистой, а тем более не застоявшейся и не прокисшей, это очень важно.

Если вы хотите придать вашей садовой дорожке уникального цвета, подмешайте в раствор краситель. Нужно выбирать пигменты, стойкие к атмосферным явлениям, щелочной среде и свету, дабы дольше цвет сохранялся на вашей садовой дорожке.

Краткая инструкция по изготовлению плитки

Пример садовой дорожки, сделанной из тротуарной плитки

  1. Приготовьте емкость для замешивания раствора. Это может быть корыто, ведро, пластмассовый таз.  Так же приготовьте мерную емкость. В емкость, где будет раствор, засыпьте цемент и песок в соотношении 1:3.
  2. Перемешивайте раствор, подливая в него воду. Главное не переборщить с количеством воды и не сделать раствор жидким. Идеальная консистенция, когда раствор тестообразный и не сползает с мастерка.
  3. Что бы плитка быстрее и легче отходила от формы, смажьте стенки формы любым маслом.
  4. Заполните форму раствором, утрамбуйте, подравняйте все мастерком. Если плитка изготавливается на вибростоле – раствор самостоятельно равномерно растечётся во все щели формы.
  5. После выравнивания раствора в форме, переходим к сушке плитки. Желательно, что бы плитка сушилась под навесом, так на нее не будут попадать жаркие солнечные лучи и мусор. Если температура воздуха высокая – смачивайте плитку водой, иначе она потрескается.
  6. Через 5-6 дней вынимайте плитку из формы и сушите дальше, обвернув ее в полиэтиленовый пакет. Время «досушки» плитки составляет приблизительно месяц. За это время она обретет необходимую прочность.

Видео инструкция по изготовлению плитки самостоятельно, из двух частей, с пояснениями:

На видео процесс изготовления тротуарной плитки «Фантазия» мраморная от А до Я:

На видео изготовление тротуарной плитки (брусчатки) своими руками, весь процесс:

преимущества, недостатки и особенности технологии

Сегодня мало кто из владельцев дач и коттеджей способен обойтись без аккуратных садовых дорожек, значительно облегчающих перемещение по участку, особенно в непогоду, а также просто делающим жизнь в своем доме намного более комфортной. Одним их лучших покрытий для этого является тротуарная плитка, которую можно приобрести во многих строительных магазинах, заказать ее изготовление и укладку, но лучше всего сделать ее самостоятельно. Технология подобного процесса не так уж сложна, однако он требует наличия определенного количества свободного времени, поскольку каждая плитка должна максимально хорошо просохнуть перед укладкой. 

Именно поэтому изготовление плитки своими руками идеально подходит для обустройства небольших приусадебных участков. А вот большие площади сразу покрыть такой плиткой будет проблематично, поскольку делать ее придется в несколько этапов. Впрочем, энтузиастов, которые любят осваивать новые строительные навыки, это, как правило, не останавливает.  

Преимущества и недостатки самостоятельного изготовления плитки

По сравнению с покупными вариантами, тротуарная плитка, сделанная своими руками, обладает значительным количеством преимуществ.  

  1. Прежде всего, подобное покрытие обходится намного дешевле, несмотря на то, что нужно обязательно покупать пластиковые формы для тротуарной плитки. Даже закупка плитки мелкооптовыми партиями часто обходится дороже, а уж приобретение небольшого количества, позволяющего сделать дорожки в маленьком саду, и вовсе неоправданно за счет весьма высокой цены. 
  2. Изготовление плиток для дорожек своими руками позволяет в любой момент произвести их ремонт, поскольку нужно всего-навсего сделать еще одну или несколько плиток и заменить поврежденные места. При этом нет надобности срочно ехать в какой-либо строительный магазин и покупать там несколько штук плитки по невыгодной цене. Кроме того, если использовать остатки материалов, можно быть на сто процентов уверенным в том, что плитка будет точно такая же и ее невозможно будет отличить от старых частей покрытия. 
  3. Если изготовление плитки своими руками было произведено по всем правилам, то на выходе получаются довольно крепкие и надежные изделия, способные прослужить без потери своих характеристик от 10 лет и больше. Покупные плитки часто не обладают таким запасом прочности. 
  4. Относительная простота и доступность технологии для освоения даже теми людьми, которые раньше никогда не сталкивались с различными строительными процессами. 

К основным минусам подобной технологии можно отнести всего лишь несколько моментов.

  1. Все-таки необходимость закупки специального оборудования, без которого невозможно обойтись при изготовлении плитки для дорожек своими руками. Это как минимум миксер (бетономешалка), без которой замесить раствор нужного качества практически невозможно. Впрочем, у тех, кто интересуется подобными строительными работами, как правило, большая часть всего необходимого инструмента уже есть. Если же оборудование приобретается впервые именно для этого, то впоследствии оно эффективно может использоваться при осуществлении большинства работ, связанных с благоустройством частного дома и территории вокруг него. 
  2. Достаточно большая трудоемкость процесса, что требует наличия свободного времени, чтобы делать все правильно и последовательно. 

Как видно, преимущества самостоятельного производства плитки значительным образом перевешивают недостатки этого процесса. Именно поэтому подобная технология является весьма интересной и, главное, выгодной. 

Технология изготовления плитки своими руками

Чтобы плитка получилась максимально качественной, важно правильно подобрать все расходные материалы. Основой для изготовления прочной плитки своими руками служит раствор, состоящий из песка, щебня, цемента и воды с соблюдением различных пропорций, которые зависят от того, какая именно будет делаться плитка, в каких формах и какое имеется в наличии оборудование. Так, если есть вибростол (еще один элемент без которого невозможно изготовление по-настоящему качественной плитки) или планируется делать небольшое количество смеси с помощью строительного миксера, структура должна быть суховатой, а вот при приготовлении вручную желательно получить чуть более мягкую и влажную структуру, которую можно легко разровнять без дополнительных приспособлений, но с потерей прочностных и прочих характеристик. 

Рассмотрим на примере, как изготовить тротуарную плитку своими руками в специальной полипропиленовой форме для дорожек под названием «8 кирпичей».

Итак, раствор для плиток будет готовиться из следующих составляющих (из расчета на 1 замес и, исходя из объем бетономешалки):

  • 2,5 ведра (объемом 9 литров) щебня фракцией 5-20 мм;
  • 2 ведра (объемом 9 литров) речного песка;
  • 1 ведро (объемом 9 литров) цемента марки 500;
  • необходимое количество воды (в зависимости от влажности щебня и песка).

Таким образом, оптимальным соотношением щебня, песка, цемента и воды является 2,5:2:1 + вода соответственно. Однако, так как изготовление плитки для сада своими руками будет производиться с помощью самодельного вибростола с обычным и достаточно слабым двигателем, следует очень внимательно подбирать подходящее количество воды, ориентируясь на то, что смесь должна получиться немного суховатой, но, при этом, не настолько сухой, что ее не сможет разровнять вибростол. Так что приготовьтесь к тому, что первые несколько замесов у вас будут пробными, для адаптации под ваши условия.

Все составляющие смешиваются с помощью бетономешалки: сначала туда добавляется щебень и песок, включается режим, предполагающий непрерывное вращение, после чего в емкость засыпается цемент и только потом – вода. Лить ее нужно постепенно, чтобы не сделать раствор слишком влажным.

Как только смесь для тротуарной плитки своими руками, изготовлением которой мы занимаемся, хорошо перемешается, бетономешалка выключается и все ее содержимое выгружается на строительную тачку.

Структура раствора получается достаточно сухая, чтобы с ней можно было работать на самодельном вибростоле.

Тачка со смесью подвозится непосредственно к вибростолу, на него ставится подготовленная пластиковая форма, в которую накладывается необходимое количество раствора с помощью большого широкого шпателя. Как правило, лучше всего укладывать смесь таким образом, чтобы горка в центре формы была примерно в 2-2,5 раза выше уровня ее бортиков.

Следующим этапом изготовления плитки для садовых покрытий своими руками является включение вибростола, в результате работы которого смесь максимально равномерно заполняет форму и уплотняется под действием вибрации, после чего остается только сверху разровнять ее шпателем.

 

Иногда в процессе вибрирования становится понятно, что было использовано слишком мало или, наоборот, много раствора. В этом случае нужно добавить нужное количество смеси или осторожно убрать излишек шпателем. 

Используя такую технологию, делается необходимое количество плиток в пластиковых формах. 

На следующем этапе плитку, не вынимая из форм, нужно хорошенько высушить, но, ни в коем случае, не на солнце!

Для хорошей просушки тротуарной плитки своими руками был изготовлен специальный надежный деревянный стеллаж, установленный в помещении и тщательнейшим образом выровненный по уровню. Этот момент является очень важным, поскольку при малейшем перекосе в какую-либо сторону плитка получится не одинаковой по толщине, а недостаточная прочность ячеек стеллажа может спровоцировать «провисание» формы, в результате чего готовая плитка будет перекошена в форме бабочки.

Тротуарная плитка своими руками, процесс изготовления которой был произведен правильно, предварительно просушивается в формах, установленных на стеллаже, в течение 1-1,5 суток. Затем плитку можно аккуратно вынуть из форм и оставить досушиваться в максимально сухом, но защищенном от солнечных лучей месте, в течение одной недели. После этого, в принципе, можно уже использовать плитку по назначению, однако лучше подождать еще неделю, пока бетон не наберет большую прочность. 

По всему вышеописанному процессу видно, что технология того, как изготовить обычную тротуарную плитку своими руками, является достаточно простой, однако требует соблюдения основных принципов и этапов, а также подбора правильного уровня влажности цементной смеси. Однако затраченные усилия полностью стоят результата, поскольку на выходе получается вполне качественная плитка, да еще и намного меньше покупной по себестоимости.

Возможные формы для изготовления тротуарной плитки своими руками

Качественная тротуарная плитка имеет соответствующую цену, поэтому как вариант ее можно сделать своими руками. Вам понадобятся инструкция по изготовлению плитки в домашних условиях, раствор и, конечно, формы. Смело выбирайте один из трех способов: купите готовые, воспользуйтесь подручными средствами или, проявив фантазию, изготовьте самостоятельно.

Покупные формы для тротуарной плитки

Заводские формы для изготовления плитки представлены следующими вариантами:

  • формы из ПВХ пластика – варианты, изготовленные из первосортного сырья, характеризуются ярко выраженным глянцем и чисто черным цветом; формы толщиной от 2 до 5 мм, даже наполненные бетоном, остаются жесткими, полностью сохраняя геометрию изделия, и способны выдерживать от 300 заливок;
  • из АБС пластика (полистирол) – формы повышенной ударопрочности и эластичности, долговечности и теплостойкости, способные выдерживать до 500 заливок;
  • силиконовые – позволяют воспроизводить любые орнаменты сложной фактуры (кора дерева, шероховатая поверхность), но уступают пластиковым по способности держать форму;
  • резиновые – не рекомендуется использовать из-за повышенной эластичности материла. В результате чего изделия получаются различные по размеру и плохо стыкуются при укладке.

Используем готовые подручные средства

При желании любые бытовые предметы можно использовать в качестве форм под тротуарную плитку:

  • пластиковые лотки для продуктов – такие формы похожи на обычные небольшого размера кирпичи; лотки достаточно гибкие, мягкие и прочные, что позволяет сделать около двух сотен заливок;
  • кольцо от бочки – подойдет для изготовления плиток, напоминающих валун с четкими очертаниями; придайте кольцу нужную форму, выгнув руками или при помощи инструментов;
  • неглубокие цветочные горшки из глины или пластика – позволяют получить плитку стандартной формы, которая идеально будет смотреться для создания декоративных площадок в саду.

Формы, изготовленные своими руками

Самостоятельно можно изготовить тротуарную плитку как стандартных форм, так и оригинальных. Например, на основе каркасов:

  • деревянный каркас – ровные деревянные бруски скрепляются уголками; форма в виде многогранника на половину заливается бетоном, после утрамбовки первого слоя добавляется вторая половина раствора;
  • каркас из листового железа – металлическая конструкция выкладывается на землю и погружается в нее на 4-5 см; лишний слой почвы удаляется, а на образовавшиеся углубление заливается бетонный раствор.

Какой формы будет тротуарная плитка, и где именно взять эти формы, решать вам. Реальным вариантом может стать изготовление форм для тротуарной плитки в домашних условиях из подручных материалов. Если сомневаетесь в своих силах, в нашей компании «БлагоСтрой» вы сможете купить бетонную продукцию высокого качества. Мы предлагаем тротуарную плитку самых различных форм и размеров.

КАК: Сделать свою собственную тротуарную плитку — Сад и семена

Это отличное руководство о том, как сделать свою собственную тротуарную плитку


Источник

Найдите на Amazon действительно красивую плитку с рисунком.

В этой статье мы покажем, как сделать бетонную тротуарную плитку своими руками, но с некоторыми отличиями. Вам нужны только базовые знания и опыт, и любой может сделать это с легкостью. Мы используем немного материала и немного бетона, чтобы сделать форму.

Почему бы не использовать собственные факторы привлекательности для изготовления уникальной недорогой садовой тротуарной плитки.

А теперь руководство:

Step 1
В этом примере используется квадратная деревянная основа 9 ½ дюйма.

Step 2
Боковые стороны прикручиваются к основанию, образуя каркас.

Шаг 3
Повторите описанный выше процесс, если вы хотите быстрее изготавливать больше плит.

Step 4
Если у вас есть доступ к бетономешалке, вы можете замешивать собственный бетон, в этом примере используется последующее смешивание.

Шаг 5
Затереть бетон в формы и загладить.Мы рекомендуем вибрировать форму после заливки бетона. Подробнее о том, как это сделать, см. Ниже.

Step 6
Здесь вы можете добавить декоративную плитку или что-нибудь еще, что, по вашему мнению, подойдет. В примере для украшения плит используются монеты и плитки.

Шаг 7
Извлеките пластину из форм, осторожно перевернув их. Иногда может потребоваться открутить форму, чтобы удалить плиты.

Step 8
Вы можете закопать их в почве или траве или покрасить их в разные цвета.

Очень важный этап изготовления бетонных плит — выпустить часть захваченного воздуха. Если оставить захваченный воздух, в бетонной плите будут образовываться воздушные дыры, что сделает ее слабой и склонной к разрушению.

Вибрация формы с еще влажным бетоном поможет выпустить часть воздуха, застрявшего внутри бетона. Есть несколько способов сделать это. Если вам удастся достать вибростол, то это будет идеально. Однако это недешево. Некоторые люди использовали старую стиральную машину или даже пальмовую шлифовальную машинку для обработки деревянных форм.У нас есть еще много проектов своими руками, в том числе: Как сделать подземную теплицу.

Если у вас есть другие идеи, как сделать тротуарную плитку своими руками, сообщите нам об этом в комментариях ниже.

Нам бы очень хотелось увидеть вашу собственную тротуарную плитку, поэтому, пожалуйста, разместите фото того, что вы создали.

Идеи прикрытия бетонного патио своими руками • Садовая перчатка

Я очень ненавижу простой бетонный патио. Но давайте посмотрим правде в глаза, у большинства из нас они есть. Они скучные и простые … ну, простые .Пару сезонов назад мы испачкали один из наших бетонных двориков, и это было хорошим решением. Но я всегда нахожусь в поисках чего-то нового, и мне нужно скоро сделать свой задний дворик, потому что да, мне это до смерти надоедает! Ознакомьтесь с этими идеями для укрытия для патио из бетона своими руками! Потому что, если вы накроете свой внутренний дворик , вам не придется беспокоиться о том, чтобы его разорвать!

Накройте свой бетонный дворик — идеи

Недорогая идея прикрытия бетона краской

Наша первая идея прикрытия внутреннего дворика принадлежит «Лоуэсу».Этот «коврик» из бетона для патио своими руками сделать легко и быстро. У них есть отличный учебник, включая шаблон шаблона!

Подделка бетонного патио, покрывающего пятно

Из «Beneath My Heart», попробуйте этот проект DIY внутреннего дворика с пятнами, похожий на плиточный пол. Это отличный урок, чтобы научиться окрашивать бетон!

Как покрыть патио краской и сделать его похожим на плитку

Этот следующий проект выполнен в том же духе, но с использованием краски вместо морилки.Узнайте, как красить бетон, из урока «Дом ручной работы».

Используйте брусчатку для покрытия вашего бетонного патио

Хотите более прочную идею прикрытия? «Семейный разнорабочий» подготовит для вас подробные пошаговые инструкции, как покрыть бетонный внутренний дворик брусчаткой. Здесь нет отбойного молотка!

Используйте плитку для покрытия бетонного патио

Сделайте косметический ремонт обычного патио плитки от «DIY Network». Пошаговые фото и полное руководство!

Идея бетонного патио — прикрыть палубой!

Келли в «View Along the Way» показывает нам, как построить настил поверх бетона.Прекрасное решение для открытого патио, нуждающегося в обновлении. Отличные инструкции!

Еще одно бетонное покрытие для патио с использованием морилки

Обновите патио морилкой и некоторыми советами экспертов от «Семейного разнорабочего».

Как покрыть бетонный дворик аэрозольной краской!

Наконец, «First Home Love Life» обновила свою парадную запись с помощью формы для ступенек и аэрозольной краски! Легкая альтернатива штамповке бетона!

Мы надеемся, что вам понравились эти идеи для укрытия патио своими руками! Ознакомьтесь с нашим постом «9 крутых и креативных идей для напольных покрытий для патио», чтобы узнать больше об отличных идеях, проектах и ​​уроках! Вам также может понравиться наш пост об экранах конфиденциальности Patio!

Кредитов изображений: Lowes, Beneath My Heart, The Handmade Home, Family Handyman, DIY Network, View Along the Way, Family Handyman, First Home Love Life Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Как сделать брусчатку своими руками

Благоустройство сада может быть дорогостоящим делом.

Всего несколько квадратных метров мощения могут стоить сотни, если не тысячи, в зависимости от типа материала, который вы выберете.

Много лет назад место для сидения в саду было обычным делом из бетона, отлитого на месте; Я точно помню два муниципальных дома, в которых я жил в детстве, с бетонными дорожками, а в последнем доме была небольшая бетонная площадка, достаточно большая для двух садовых стульев.

Однако бетон есть бетон. Он универсален, прочен и, при правильной укладке и смешивании, долговечен.

Проявив воображение и немного попрактиковавшись, бетон или строительный раствор можно сделать так, чтобы он выглядел как настоящий камень и использовался в различных областях; Более того, любой, у кого есть немного терпения и немного знаний, может изготавливать бетонные изделия для использования в собственном саду.

В этом видео (это немного грубо сделано, но я надеюсь, что вы найдете его полезным?) Я сам делаю деревянные формы и отливаю камни для каменной стены.

Я хотел использовать пиленый известняк, но после изучения множества продуктов от разных поставщиков я понял, что стоимость каждого блока может достигать 60-80 фунтов стерлингов плюс НДС.

Я сделал три формы (вы можете сделать столько, сколько захотите, но, очевидно, если древесину нужно покупать, нужно учитывать эту стоимость) точно таких же размеров. 600 мм x 470 мм x 100 мм.

Стороны скрепляются винтами, а затем к сторонам прикручивается фанерная основа для создания прочной жесткой конструкции.Имейте в виду, что при заполнении раствор внутри не только тяжелый, но и в жидком состоянии будет сильно давить на стенки формы.

Также имейте в виду, что чем меньше у вас форм, тем больше вам придется собирать и разбирать. Это в конечном итоге берет свое и может привести к протаскиванию головки винта сквозь дерево. Могут потребоваться шайбы, чтобы распределить поверхность головок винтов.

После сборки и перед каждой заливкой внутренние поверхности формы необходимо обильно покрыть натуральным маслом.Я использовал льняное масло, но подойдет и растительное масло. Старайтесь избегать моторного масла.

Перед нанесением масла очистите все поверхности от остатков строительного раствора или хлопьев.

Прежде чем решить, какую смесь использовать, нужно подумать о цвете.

На мой взгляд, лучше смешивать и использовать материалы в их естественном состоянии для получения нужного вида. Красители могут быть добавлены, но иногда конечный результат подчеркивает, что это имитация.

Я использовал обычный острый песок (считайте его просто очень мелким балластом), строительный песок и белый цемент.Других добавок кроме воды нет.

Соотношение песка и цемента 3: 1. Песок, состоящий из трех частей, может состоять из смеси различных песков. Для достижения стабильных результатов (особенно для получения правильного цвета повсюду) лучше проводить точные измерения.

И наоборот, если вы намеренно хотите, чтобы каждый камень немного отличался по цвету, вы можете изменить количество песка, но важно сохранить в целом соотношение 3: 1.

Для этого проекта я сначала отмерил материалы в ведро.Таким образом я могу быть уверен, что снова и снова получу нужный микс.

Я вынул камни из форм примерно через двенадцать часов, чтобы проверить их на слабость или дефекты. Это также означало, что формы можно было повторно заполнить.

Если вы все же решите переместить или переместить дорожное покрытие или брусчатку, будьте осторожны, чтобы не ударить их и не уронить, потому что смесь все равно останется зеленой. Не поднимайте за углы, так как они могут сломаться.

После того, как я вынул камни из форм, я положил их на деревянные планки, чтобы воздух мог свободно циркулировать.Я также периодически поливал водой, чтобы предотвратить химическое удаление воды в процессе отверждения.

Вот стена в Монфланкине с копировальными камнями, которые вдохновили мою стену.


… и вот моя стена с моими накладками на место.


Надеюсь, вам понравилось видео. Если у вас есть вопросы, напишите мне: [email protected]

Бетоноукладчики делать дешевле?

Это более сложный вопрос, чем кажется.По чистой цене, на первый взгляд, сделать бетонную брусчатку своими руками кажется дешевле. Но это не совсем так, и есть еще много вещей, которые нужно учесть, чтобы получить исчерпывающий ответ.

А как насчет затрат на обслуживание? Долговечность и долгосрочность проекта? Затраченное время и труд и их связь с качеством конечного продукта?

В конце концов решать, стоит оно того или нет. Мы просто представим вам все аспекты, связанные с этим выбором, и то, как они влияют на окончательное сравнение цен между покупкой брусчатки и созданием вашей собственной.

Стоимость изготовления собственной бетонной плитки

С самого начала вам потребуется больше материалов, чем просто бетон. Вам также понадобятся материалы для формы и некоторое количество смазки для брусчатки.

Все это складывается и сразу меняет цену проекта. Так что вопрос не только в том, какой из них объективно дешевле, но, как всегда, самое главное — это рентабельность всего проекта.

Выбирая между покупкой бетоноукладчика или изготовлением его своими руками, первое, что вам нужно учитывать, — это то, сколько стоит ваше время.Если вы тратите все выходные на изготовление нескольких брусчаток, сколько вы действительно экономите на этом процессе?

Изготовление бетонной брусчатки занимает много времени, по крайней мере, один день, чтобы они высохли. Это не обязательно проблема, когда вам нужно несколько асфальтоукладчиков, но если ваш проект большой, вы потратите огромное количество времени на изготовление всех необходимых вам асфальтоукладчиков.

Второе, что нужно учитывать, если вы уже работали с бетоном раньше. Если вы этого не сделали, забудьте об этом, вы настраиваете себя на разочарование и разочарование.

Заливка бетона твердость , особенно при такой «деликатной» работе, как создание брусчатки. Брусчатка должна быть однородной, технически идентичной друг другу.

Форма, конечно, помогает, но самое главное — это умение заливать бетон и работать с ним. Так что, если вы никогда раньше не работали с бетоном, вам лучше просто купить брусчатку.

Пример формы для бетоноукладчика.

Дизайн и инвестиции

При изготовлении бетонной брусчатки забудьте также об эстетике.Хотя у вас есть варианты дизайна и цвета при покупке брусчатки, все те, которые вы сделаете, будут серыми и плоскими. Конечно, вы можете добавить цвет к бетону, но тогда вам придется потратиться на еще одну вещь.

Эстетика — это еще не самое худшее, качество брусчатки, сделанной своими руками, наверняка будет хуже, чем у магазинной. Со временем они треснут, сломаются и дадут вам повод для беспокойства.

Это влияет на долгосрочную устойчивость вашего проекта.В первый раз вы потратите меньше средств на изготовление собственной брусчатки, но со временем вам придется делать все больше и больше, чтобы заменить сломанные или треснувшие.

Что касается обычных асфальтоукладчиков, то они более устойчивы. При правильной установке вам не придется беспокоиться о том, что они сломаются годами.

Сравнение затрат

Давайте сделаем быстрый расчет.

Допустим, у вас есть патио площадью 200 кв. Футов для работы. В лучшем случае ваша форма будет покрывать около 4 квадратных футов, для чего потребуется 60-фунтовый мешок бетона, который стоит около 6 долларов США.Чтобы покрыть весь внутренний дворик, вам понадобится 50 мешков с бетоном, поэтому вам придется выложить 300 долларов США.

Асфальтоукладчики стоят в среднем 3 доллара США за квадратный фут. Таким образом, чтобы покрыть весь внутренний дворик площадью 200 квадратных футов, вы потратите около 600 долларов США. Это не считая стоимости доставки.

Конечно, эти расчеты очень просты, но они суммируют в целом правильную идею о том, что изготовление асфальтоукладчиков своими руками обычно на 50% дешевле, чем покупка.

Окончательное сравнение

Итак, в конце концов, да, изготовление асфальтоукладчиков своими руками обычно стоит вдвое дешевле, чем покупка в магазине.Изготовить брусчатку своими руками объективно дешевле с математической точки зрения.

Однако тяжелая работа, вложение времени и общее долгосрочное качество конечного продукта делают процесс изготовления собственного асфальтоукладчика не стоит того.

Вы потратите больше денег на покупку асфальтоукладчиков, но они определенно окупятся со временем и имеют огромное количество вариантов. Достаточно вариантов, чтобы сделать возможными практически любой дизайн, который вы только можете придумать.

Помощь профессионалов — по-прежнему лучший выбор

Знаете ли вы, что даже дешевле, чем изготовление собственной бетонной брусчатки? Найм профессионалов, которые помогут вам с вашим проектом.

Это всегда будет лучший вариант. Профессионалы могут помочь вам с дизайном вашего хардскейп-проекта, а также с поставкой и установкой всего, что вам может понадобиться.

Вы оказались в Сарасоте, в JSBrick работают лучшие профессионалы в этой области. Они стремятся использовать весь свой опыт, чтобы помочь вам в вашем проекте и избавить вас от лишних хлопот, связанных с изготовлением собственной брусчатки.

Позвоните им прямо сейчас по номеру +1 941 586 9140 и назначьте визит для бесплатной оценки вашего проекта.

Руководство по изготовлению брусчатки своими руками • Housesumo.com

posted on

Сделайте брусчатку своими руками из использованного бетона. Процесс прост, а материалы практически бесплатны.

Узнайте, как сделать брусчатку из использованного бетона своими руками. Затем узнайте, как выложить камни в постоянную дорожку для вашего двора и сада.

Руководство по изготовлению брусчатки своими руками

Изготовление брусчатки своими руками

Дорожки — это функциональные элементы сада, они приглашают гостей к вашей двери, а также позволяют посетителям прогуливаться по вашей территории и собственности.Камни пешеходных дорожек могут переходить во внутренние дворики и другие гостиные на открытом воздухе.

Плита, шифер и брусчатка можно купить в домах и садах, но вы также можете создать камни для дорожек из переработанных материалов. Изготовление собственной брусчатки из перепрофилированного и переработанного материала — это способ сэкономить деньги, а также избавить местную свалку от скопления строительного мусора.

При работе с вторичными материалами, такими как использованный бетон, необходимо мыслить творчески. «Сумасшедшее мощение », подобное изображенному выше, часто используется при разработке пешеходных дорожек из камня неправильной формы. Обязательно подумайте об очистке тротуарной плитки при выполнении этого процесса.


Читайте также:


Оборудование и инструменты

Для сборки этого проекта вам понадобится следующее:

  • Грабли для сада
  • Лопата
  • Кувалда
  • Pry, или
  • , штанга
  • Молоток
  • Зубило для бетона
  • Защитные очки
  • Рабочие перчатки

Сбор материалов

Бетонщики регулярно разрывают тротуары, проезды и проходы, давая вам много сырья для ваших собственных творений.Один из способов найти подрядчиков — обратить внимание на рекламные вывески, размещенные на недавно вымощенных подъездных путях.

Позвоните и узнайте, готова ли компания сдавать отходы бетона. Поскольку многим подрядчикам приходится платить за отсыпку бетона, для них гораздо дешевле вывозить отходы у вас дома, чем платить за их вывоз или утилизацию.

Убедитесь, что на вашей территории есть место для грузовиков подрядчиков и любого оборудования, которое у них может быть. Кроме того, убедитесь, что на вашем участке достаточно места для размещения больших груд битого бетона.

Бетонная свая

Выберите бетон, который не был залит на опору или проволочную сетку. Бетон с наполнителем из проволоки трудно разрушить и может нанести травму. Он также не удастся правильно уложить. Рассмотрите возможность осмотра бетона перед его бесплатной доставкой.

Подготовьте площадку

Спланируйте дорожку и элементы ландшафта, разместив столбики вдоль предложенных дорожек.

Как только вы освоитесь со своим дизайном, возьмите лопату и грабли. Выкопайте грядку для камней на глубине около 6 дюймов.

Лопаты с прямоугольной кромкой работают хорошо, но выбирайте удобное и практичное оборудование.

Лопаты с прямоугольными краями

Выгребите почву, чтобы создать ровный уровень. Имейте в виду, что ваши бетонные куски имеют разную ширину. Как бы ни выровняли грядку, дорожка будет неровной. Один из способов обойти это — положить вдоль кровати 4 дюйма строительного песка. Куски бетона опускаются на желаемую глубину, в результате чего поверхность становится ровной.

Другой способ получить ровную дорожку без песка — это разрыхлить примерно 4 дюйма почвы, чтобы она была достаточно пластичной, чтобы ее можно было перемещать вручную.Укладывая брусчатку, отрегулируйте количество земли под ними, чтобы поверхность была ровной.

Формирование камней и укладка дорожки

Выкопав дно дорожек, рассортируйте бетонные куски. Планируйте класть камни побольше по краям дорожки, а более мелкие — посередине.

Формируйте брусчатку по ходу движения. Используйте долото по бетону, чтобы надрезать бетон, затем выполните это действие ударом кувалды или обычным молотком, чтобы отделить куски.Вы также можете использовать маленькую стамеску по дереву, как показано на рисунке. Попробуйте использовать различные стамески по дереву и бетону, различной ширины и стиля, чтобы найти то, которое обеспечит вам уровень детализации и точности, который требуется для вашего дизайна.

В целях безопасности используйте защитные очки и перчатки. Острые края легко срывают кожу с ладоней, а летящие стружки могут поранить глаза.

Малое долото

Это маленькое долото обычно используется для обработки дерева, но хорошо работает и по бетону. Поэкспериментируйте с зубилами и зубилами по бетону разной ширины и размера.Найдите тот, который дает вам максимальную детализацию и контроль.

Для небольших корректировок кромки можно отрезать молотком. Формирование по ходу движения позволяет вам вносить коррективы, подходящие как для дизайна, так и для ландшафта.

После того, как части будут на месте, заполните промежутки между камнями рыхлой землей, песком или гравием. Расстояние между камнями варьируется как по эстетическим, так и по практическим причинам.

Расщелины

Чтобы добавить немного цвета, попробуйте посадить небольшие альпийские цветы в расщелинах.

Некоторые люди предпочитают более просторное пространство, а другие предпочитают более традиционный и компактный вид. Однако чем ближе расположены камни, тем выше вероятность их вздутия и сдвига, особенно в экстремальных погодных условиях.

Хотя садовники успешно создали свои собственные дорожки и террасы из гиперуфа, вещества, состоящего из торфяного мха, цемента и песка, переработанные материалы, безусловно, являются наиболее экономичным способом изготовления собственной брусчатки.

Как создать внутренний дворик с помощью Quikrete WalkMaker

Если вам нужен внутренний дворик, но вы не хотите заливать бетонную плиту, используйте Quikrete WalkMaker в качестве удобного решения для домашних мастеров.

Создание открытого жилого пространства никогда не было так популярно. Но если в вашем доме нет основ и у вас ограниченный бюджет, вы всегда можете пойти по пути «сделай сам». В этом случае начните с патио, сделанного своими руками.

Многие домовладельцы заливают бетонную плиту или устанавливают брусчатку для патио . Хотя оба проекта дают прекрасные результаты, они могут показаться слишком сложными для начинающих мастеров-мастеров.

Есть более простая альтернатива: построить небольшой бетонный внутренний дворик из готовых форм! Заливать бетонную смесь в пластмассовые формы может любой желающий и постепенно создавать пространство для отдыха.

Прочтите, чтобы узнать, насколько это просто!

Quikrete WalkMaker — это пластиковая форма, которая упрощает создание бетонных дорожек. Но вы также можете использовать этот инструмент для создания патио.

О Quikrete WalkMaker

Формы Quikrete WalkMaker помогают домовладельцам легко создавать дорожки. Каждая пластиковая форма создает секцию площадью примерно 2 квадратных фута с использованием одного 80-фунтового мешка предварительно смешанного бетона.

Заливка бетонной смеси в формы — это простой проект, который можно сделать своими руками — это может сделать каждый! Вы можете создать индивидуальные дорожки, похожие на кирпич или натуральный камень, с прочностью и доступностью заливного бетона.

WalkMaker доступен в четырех вариантах дизайна: : плетеный кирпич, деревенский узор, европейский блочный кирпич и бегущий кирпич, поэтому есть вариант, который наверняка подойдет любому стилю дома.

Вы можете даже окрасить каждый бетонный брусчатку, чтобы отделка выглядела более естественно и гармонировала с ландшафтным дизайном .

Итак, какое отношение WalkMaker имеет к патио, сделанному своими руками? Все! Потому что вы можете настроить инструкции по созданию дорожки, чтобы вместо этого создать бетонный внутренний дворик.


Когда дело доходит до конкретных творений, которые вы можете создать с помощью Quikrete WalkMaker, ваше воображение — предел. Вот патио с местом для костра.

Создание патио своими руками с помощью WalkMaker

Использование WalkMaker для создания бетонного патио не сильно отличается от создания дорожки.

Вот что нужно сделать:

Подготовьте сайт проекта . WalkMaker требует очень небольшой подготовки поверхности. Просто удалите дерн и выровняйте поверхность. Форму можно ставить прямо на землю.

Смешайте бетон. Добавьте воды к бетонной смеси Quikrete Concrete Mix или , устойчивой к растрескиванию бетонной смеси , как указано на упаковке. Перемешайте его вручную в тачке или пластиковом ведре с помощью мотыги, кельмы или лопаты.

Создайте свой внутренний дворик . Многоразовые формы WalkMaker бывают четырех разных дизайнов. Проще всего использовать формы «корзиночный плетеный кирпич», «бегущий кирпич» или «европейский блок», потому что все они имеют прямые края. Начните с фундамента дома и тренируйтесь, не выходя из дома.

Заполните формы. Поместите форму WalkMaker на землю и начните заполнять отверстия бетоном. С помощью кельмы вдавите бетон в форму. Работайте от углов, чтобы укрепить бетон и устранить пустоты.

Переместите асфальтоукладчики. Далее просто разровняйте поверхности и сразу снимите форму. Не нужно ждать, пока бетон схватится. После этого просто поверните форму на четверть оборота, чтобы изменить узор в случайном порядке. Примерно через час до того, как бетон станет твердым отпечатком большого пальца, сгладьте все неровности полотенцем.

Отвердите бетон. Приступайте к отверждению бетона сразу после того, как с поверхности исчезнет блеск. Свежеуложенный бетон необходимо отверждать в воде в течение 3-5 дней с помощью мелкого водяного тумана. Этап отверждения необходим, чтобы бетон достиг своей проектной прочности.

Чтобы устранить необходимость в отверждении водой, можно использовать Quikrete Acrylic Cure and Seal . Quikrete Acrylic Cure and Seal не только исключает процесс отверждения в воде, но и создает полуглянцевый блеск, который отталкивает воду и защищает бетон от жира, масла и пятен от пищи.Его можно наносить валиком, садовым распылителем или кистью.


Добавьте жидкий цементный краситель в бетонную смесь для получения привлекательного результата.

Настройте свой внутренний дворик

Вы всегда можете настроить эти инструкции, чтобы настроить свой внутренний дворик. Например, добавьте в бетонную смесь жидкую краску , чтобы придать патио более естественный вид.

На каждые два 60-фунтовых или 80-фунтовых мешков сухой бетонной смеси смешайте одну бутылку емкостью 10 унций Quikrete Liquid Cement Color с 5 литрами чистой воды.Смешайте жидкость с сухим бетоном, пока цвет не станет однородным. Добавляйте чистую воду по мере необходимости, пока не получите желаемую однородность.

Вы также можете нанести кистью на слой пластичного песка или вдавить мелкие камни или мелкий гравий во влажный бетон для различной отделки поверхности. Сделайте это после первоначального схватывания бетона — примерно через час после укладки, когда он «твердый», но все еще влажный.

Это всего лишь два способа настроить внутренний дворик своими руками, но ваше воображение — предел.

Вы залили патио из бетона? Расскажите об этом в комментариях!


Патио своими руками с травой между брусчаткой и костровой ямой!

Я покажу вам, как построить внутренний дворик из брусчатки и костровище… всего за два выходных! Я ВСЕГДА хотел патио с травой между брусчаткой — и этот проект получился потрясающим! Это, безусловно, наша наиболее часто используемая открытая площадка.

Этот пост может содержать партнерские ссылки

Когда мы впервые прошли через наш дом, я сразу понял, что на заднем дворе нужен внутренний дворик.Дверь в нашу гостиную ведет на небольшую бетонную площадку… а потом трава. В основном это дверь, которая вела в траву — она ​​кричала, чтобы я вставил во внутренний дворик! 😉 И знаете, если мы собирались строить внутренний дворик… нам тоже нужна была костровище. Итак, мы построили один!

Это место, где мы сейчас больше всего тусуемся на заднем дворе — у нас все время горит огонь, это идеальное место для отдыха, когда приходят друзья или когда мы просто гуляем всей семьей! Мы до сих пор используем складные шезлонги вокруг костровой ямы, потому что я не нашел «идеальной» мебели (у нас ее тоже нет на палубе — все в свое время!).Я вообще-то не тороплюсь, хотя было бы неплохо иметь несколько удобных сидений. Я пыталась не спеша украсить этот дом, выбирая только ту мебель, которая нам нравится.

PS Собрал здесь дизайн дворика

Итак, давайте поговорим о том, как мы построили этот внутренний дворик, ладно?

————–

Следуйте за мной на Pinterest здесь

Следуйте за мной в Instagram здесь

Надеюсь, вы тоже прочитаете некоторые из моих постов, пока будете здесь!

Посмотреть мои проекты DIY и вдохновение [здесь]

Ознакомьтесь с домашним туром [здесь]

Ознакомьтесь с некоторыми модными сообщениями [здесь]

Вот как выглядел двор до того, как мы построили внутренний дворик.Понимаете, что я имею в виду, говоря о двери, ведущей в траву? Мы только начинали определять размеры внутреннего дворика и тестировали один из квадратных брусчатки, чтобы понять, как они будут выглядеть (вы можете увидеть его рядом с бетонной площадкой у двери).

Шаг первый: Используйте веревку, чтобы разметить края места для костра. Сначала мы определились с размерами патио, чтобы нам не пришлось использовать частичную брусчатку. Как только мы узнали наши размеры, мы сделали макет с веревочной линией нашего каменщика.

Купить леску здесь

Шаг второй: заполните отмеченную территорию патио основанием для брусчатки. Вам нужно будет выровнять основание асфальтоукладчика. Мы держали нашу струну на расстоянии 3 дюймов от земли по периметру, и мы также провели струну по диагонали через центр… также на 3 дюйма от земли. Это помогло нам выровнять базу асфальтоукладчика.

Купить базу асфальтоукладчика здесь

Шаг третий: утрамбуйте основание асфальтоукладчика стальным трамбовщиком , а затем отметьте очаги костра с помощью аэрозольной краски.* Мы выбрали место для костра, чтобы можно было использовать полноразмерные брусчатки, не разрезая их. Небольшое дополнительное планирование значительно упрощает работу!

Купить тампер стальной здесь

Шаг четвертый: начните укладывать брусчатку. Мы использовали брусчатку 24 x 24 дюйма и разложили их все двумя 2х4 так, чтобы они были на равном расстоянии друг от друга с каждой стороны. Мы начали с внешнего края, но, оглядываясь назад, я думаю, что было бы разумнее начать с ВНУТРЕННЕГО края (где находится наша мульчирующая грядка), чтобы у нас было такое же расстояние до нашей мульчирующей грядки.

Купите аналогичный асфальтоукладчик 24 x 24 здесь

Продолжайте укладывать брусчатку, но, конечно, оставьте место для костровой ямы!

Как только вы закончите укладывать всю брусчатку, еще раз хорошенько утрамбуйте пустое место для костра. Это сделает землю вашей костровой ямы красивой и компактной, так что она не будет сильно сдвигаться со временем.

Шаг пятый: начните выкладывать камни для костра. Мы использовали такой же комплект для нашего.

Мы использовали Liquid Nails , чтобы удерживать камни на месте.

Купите Liquid Nails здесь

Шаг 6: Заполните промежутки между брусчаткой любым материалом, который вам нравится — мы использовали песок, а затем нарезали полосы дерна, чтобы положить их сверху, но вы также можете использовать гладкую гальку, грязь, настоящую траву и т. Д.

Вот готовый продукт:

Я очень быстро снял их на свой iPhone, чтобы опубликовать запись в блоге — прошу прощения за качество! LOL Это мой самый популярный пост, поэтому я, честно говоря, просто хотел рассказать об этом (так как мы закончили его уже МЕСЯЦЫ!).У вас еще достаточно времени, чтобы построить его у себя на заднем дворе и насладиться им этой осенью, если хотите!

* Мы заделали наши брусчатки герметиком для мокрого бетона . Совершенно необязательно, но мы хотели защитить их от непогоды!

Купите «мокрый» герметик для бетона здесь.

* Я упоминал об этом выше, но мы использовали искусственный газон поверх нашего песка. Мы нарезали полоски, которые вписывались в пространство, а затем скрепили их ландшафтными скобами.Когда я впервые задумал этот проект, я знал, что мне нужна трава между брусчаткой. Мы подумали о том, чтобы посадить настоящую траву, но это показалось слишком серьезным уходом… и тогда мы подумали об использовании камня между брусчаткой. Я так, так рада, что пошла на поводу у своей интуиции и построила патио с травой между брусчаткой (даже если она искусственная, она все равно выглядит так же и не требует обслуживания!).

Купить искусственное покрытие здесь

Купите скобы для пейзажа здесь.

В ближайшее время мы планируем добавить специальную кольцевую вставку для костровой ямы со съемной решеткой.

Поддон для душа своими руками фото: Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция

фото и как сделать самостоятельно, кабинка для душа и стенки ванны, комнаты варианты

Home » Душевая кабина своими руками: фото и как сделать самостоятельно, кабинка для душа и стенки ванны, комнаты варианты

Душевая кабина своими руками: фото и как сделать самостоятельно, кабинка для душа и стенки ванны, комнаты варианты

Сделать ванную комнату более практичной и функциональной можно при помощи душевой кабины. В наши дни душевая кабина в ванной уже не роскошь. Она уверенно заняла свою нишу в быту человека, и практически каждый владелец жилья стремиться оборудовать ее в своем доме. Самыми простыми душевыми кабинами были те, которые существовали в советские времена – ванна с душевой шторой. Сейчас же времена изменились, и душевые кабины выпускают самых различных форм, видов и содержаний. Те, кто не имеет возможности купить такое устройство, или параметры их помещения не позволяют установить готовое изделие, сооружают душевую кабину и своими руками. Купить любые душевые ограждения на заказ можно в интернет магазине rumar.pro.

Содержание:

Варианты душевых кабин своими руками: виды конструкций

Если не брать во внимание финансовую возможность, то тип душевой кабины, устанавливаемой в доме, зависит от площади помещения, где она будет установлена, и контингента лиц, задействованных в ее использовании. И, конечно же, желаемого дизайна.

Варианты душевых кабин своими руками сделанных, ограничиваются тремя основными видами сооружений. Отсутствие готового поддона для душевой кабины отбрасывает некоторые виды конструкций, которые есть у готовых изделий.

Кроме того, вид душевой кабины зависит и от материала, из которого выполнен пол в помещении. Забетонированное перекрытие дает больше возможностей, чем пол, имеющий деревянную основу.

Существуют различные варианты душевых кабин, выбирать которую вполне можно на свое усмотрение

Виды душевых кабин, которые можно сделать самостоятельно:

  • Душевая кабина с поддоном в виде ванны;
  • Кабина с самодельным поддоном;
  • Фабричная душевая кабина с готовым поддоном;
  • Современная душевая кабина без поддона.

В современных проектах дизайна интерьера ванных комнат все чаще можно встретить душевые кабинки без поддонов. Но их строительство предъявляет к исполнителю особые требования.

Из чего может быть выполнена душевая своими руками

Разновидностей строительных материалов, которые можно применить для оборудования в доме душевых кабин, не так уж и много, хотя и достаточно для разнообразия в дизайне. Это и не удивительно, функциональные обязанности душевой кабины накладывают свои обязанности на качество и способность применяемых материалов.

Душевая своими руками выдвигает одно, самое главное требование при строительстве – вода не должна протекать ни в пол, ни через стены кабины. Иначе конструкция будет не долговечной, и эксплуатация ее станет сопровождаться различными проблемами в виде плесени, затеканий и разрушений.

Поддон подобной душевой кабины, если он имеется, должен быть грамотно оборудован. Слив воды в кабине нужно выполнять правильно, так, чтобы вода успевала сходить, а не скапливалась, и не лилась из бортиков поддона наружу.

Если вы решили обустроить душевую кабину самостоятельно, тогда она может быть изготовлена как из плитки, так и из камня

Для изготовления душевых своими руками применяются:

  • Душевая кабина с поддоном из кирпича, залитого цементным раствором и облицованным керамической плиткой;
  • Поддон из искусственного камня;
  • Ванная вполне может служить поддоном для душевой кабины, оборудованной самостоятельно;

Для изготовления дверей кабины применяют поликарбонат, полотно из стекла или стеклопакеты.

Душевая кабина из ванны своими руками: материалы для изготовления

Самым разумным вариантом для ванной с маленькой площадью, является способ оборудования места для принятия душа на основе ванны. Стационарная ванна вполне подходи для того, чтобы быть поддоном для душевой.

Душевая кабина из ванны своими руками – верный способ, чтобы оборудовать пространство для принятия душа в миниатюрной ванной комнате. Если грамотно продумать проект такого сооружения, то ваша ванная комната будет иметь оригинальный и стильный дизайн, к тому же обеспечивать вам комфорт при проведении водных процедур.

Вид и тип самой ванной не влияет на качество оборудованной из нее душевой. Минусом такой конструкции является то, что нею не совсем комфортно пользоваться детям и пожилым людям.

Перед тем как приступать к установке душевой кабины, следует заранее подготовить все необходимые материалы для работы

Этапы изготовления душевой кабинки на основе ванной:

  • Если ванна у вас еще не установлена, установите ее согласно правилам установки ванны;
  • Проверьте слив. При принятии душа вода должна уходить беспрепятственно. Возможно, нужно заменить трубу слива на более широкую;
  • Заделайте стыки между ванной и стенками;
  • Подготовьте стеклопакеты или листы поликарбоната для дверей и передней стенки;
  • В зависимости от способа монтажа оборудуйте крепления дверей и передней стенки;
  • Соедините крепления с материалом;
  • Прикрутите ручки;
  • Отрегулируйте роликовую систему.

Если по бокам вашей ванной нет стен, то эти пространства так же необходимо зашить поликарбонатом, или соорудить другого вида перегородки.

Практичная самодельная душевая кабина с поддоном

Одним из популярных видов душевых кабин, есть устройство для принятия душа с установленным своими руками поддоном. Такая концепция подхода к обустройству душевых кабин позволяет ощутимо экономить средства семейного бюджета и дает возможность придать своей конструкции любой желаемый дизайн.

Самодельная душевая кабина с поддоном потребует от вас грамотного подхода, выдержки и умения. Но результат будет радовать семью и вас долгие годы.

Для оборудования поддона вам понадобятся: кирпич; цемент; песок; битумная мастика; толстая пленка; облицовочная плитка; клей для укладывания плитки; водонепроницаемая фуга. Кроме того позаботьтесь об обустройстве качественного трапа для сброса воды.

Установить поддон для душа можно своими руками, главное — заранее определиться с его внешним видом и подготовить пространство для его монтажа

Как делают самодельный поддон для душа:

  • Подготавливаем пространство, на котором будет размещаться поддон;
  • Оборудуем трап для слива воды;
  • Выбираем с пространства мусор, остатки бетона, пыль, стройматериалы, грязь.
  • Хорошенько покрываем место установки поддона водоотталкивающей мастикой или битумной смолой, даем высохнуть;
  • Выкладываем кирпичи, делаем опалубку и заливаем поддон из цементного раствора, оставляя место для плитки.
  • Не ранее, чем через 3 недели выкладываем бортики поддона, даем высохнуть.
  • Снова проводим мероприятия для обеспечения герметичности;
  • Даем высохнуть, облицовываем поддон плиткой.

Наиболее практичной для облицовки поддонов считается мозаичная плитка. Она имеет великолепный дизайн и препятствует скольжению ноги по мокрой поверхности. В любом случае, на дно душевой лучше всего положить резиновый коврик.

Стенки для душевой кабины без поддона

Сегодня в дизайне интерьера помещений уверенную позицию занимают стили со свободным, не загроможденным пространством. Та тенденция присуща и душевым в современных домах. Душевые кабины без поддонов тому свидетельство. Просторные, практичные и стильные. Они прекрасно дополняют интерьер ванной.

Стенки для душевой кабины без поддона, сделанной своими руками, дают возможность оформить уникальный, интересный дизайн комнаты. Выполнив стены из гипсокартона и облицевав их водонепроницаемым материалом, вы обеспечите своей душевой еще и качественное функционирование. Еще одним вариантом можно считать возможность сделать самому стены душевой из пластиковых панелей.

Поддон такой душевой кабинки отличается отсутствием бортиков. Это вид поддона похож на обычный пол, в который вмонтирован трап для слива воды. Принцип оборудования пола схож с принципом устройства поддона из кирпичей и цемента.

Достаточно популярной на сегодняшний день является душевая кабина без специального поддона

Плюсы душевой кабинки без поддона:

  • Если в вашей семье есть дети или пожилые, такой вид душевой наиболее приемлем для них;
  • Обустроив такую кабинку, вы обеспечиваете себе возможность принять душ без возможности споткнуться о поддон.
  • Стильный, непревзойденный дизайн кабинки без поддона дополнит любой интерьер ванной;
  • Вариант без поддона дает возможность оборудовать место для приема душа любых размеров;
  • В большой, просторной душевой можно обеспечить неограниченное количество функций при приеме душа.

Душевая без поддона значительно дешевле вам обойдется, если вы изготовите ее самостоятельно, тем более, что конструкция не сложная. Но если вам нужно устроить душевую на небольшом пространстве, то все же, лучше организовать поддон.

Самодельная душевая кабина из поликарбоната: плюсы и минусы

Построить корпус душевой кабины не составляет труда для человека, который самостоятельно делает ремонты в своем жилье. Чтобы оборудовать поддон, нужно чуть больше знаний и умении. Поскольку там присутствует канализация. Створки же двери душевой или шторка, некоторых загоняют в тупик. Но не стоит пугаться. Есть несколько вариантов изготовления передней части душевой кабинки.

Самодельная душевая кабинка из поликарбоната – вот наиболее приемлемый вариант оборудования дверей душевой кабинки. Этот материал не самый дорогой. Оборудование объектов из него не представляет особого труда.

Кабину из поликарбоната можно оборудовать как с поддоном, так и без, по вашему вкусу. По форме это может быть душевой уголок, трапециевидная конструкция, или прямоугольный вариант кабинки. Форму в основном задают ваши пожелания и помещение, в котором вы обустраиваете душ.

Для обустройства самодельной душевой кабины вполне можно использовать поликарбонат

Душевую кабинку из поликарбоната можно оборудовать в следующих помещениях:

  • В квартире;
  • В частном доме;
  • В дачном домике;
  • На садовом участке.

В зданиях общественного пользования очень часто используются душевые кабинки из поликарбоната.

Душ своими руками в квартире (видео)

Душевую кабину в своем доме можно оборудовать в любом удобном месте ванной комнаты: в углу, в центре, в отдельной нише. Грамотно спланированный дизайн и правильные расчеты помогут вам построить практичную и удобную душевую кабинку.

Подробно: душевая кабина своими руками (фото примеров)


Похожие статьи

🚿 Летний душ на даче своими руками: чертежи, фотопримеры

В жаркую погоду, особенно после работы в саду, очень хочется освежиться, сняв усталость. Вода помогает это сделать лучше всего. Но просто обливаться из ведра во дворе частного дома или на дачном участке не слишком удобно. Именно поэтому наша сегодняшняя статья будет полезна креативным домашним мастерам. В ней мы расскажем о том, как построить летний душ своими руками, какие инструменты и материалы для этого будут необходимы, насколько сложной и трудоёмкой может быть подобная работа и потребуется ли для её выполнения опыт.

Летний душ, изготовленный из профнастила
ФОТО: maja-dacha.ru

Содержание статьи

Летний душ для дачи, построенный своими руками: фото примеры конструкций

Чтобы читателю было понятно, как может выглядеть подобная конструкция, предлагаем сначала ознакомиться с фотопримерами изготовленных своими руками летних душей для дачи, которые нам удалось найти в сети интернет.

Профнастил – один из самых распространённых материалов для изготовления подобных конструкций. При этом каркас для его крепежа может быть как деревянным, так и металлическим (из стального уголка или тонкостенных металлических профилей).

Массив всегда был и остаётся самым востребованным материалом для изготовления различных построек на приусадебном участке. В такой деревянный душ для дачи будет приятно заходить, стенки его не так сильно нагреваются от жаркого летнего солнца. К тому же, в зависимости от древесины, небольшое помещение при нагреве наполняется приятными различными ароматами.

Распространённый вариант летнего душа своими руками для сада или дачи из дерева
ФОТО: doski48.ru

Поликарбонат – ещё один доступный и недорогой материал, который можно приобрести на любом строительном рынке. Одним из плюсов такой конструкции является простота постройки и лёгкость внутреннего прогрева от солнечных лучей.

Летний душ из поликарбоната – довольно удачное решение
ФОТО: drive2.ru

На самом деле, вариантов исполнения летнего душе великое множество, начиная от используемых материалов и заканчивая способом постройки. Сейчас мы попробуем разобраться с основными из них. Нужно понять, в чём отличие переносного и стационарного душа, каким образом их лучше изготовить.

Изготовление переносного летнего душа для дачи своими руками и его особенности

Начиная разговор о способах возведения подобных построек, следует упомянуть о простейшем из них. Таким вариантом переносного садового душа своими руками можно назвать природные стойки для обустройства стенок. Если в саду есть деревья, расположенные поблизости одно от другого, нужно лишь натянуть между ними верёвку и повесить на неё непрозрачную плёнку. Однако такие верёвки необходимо убирать после каждого принятия душа, иначе можно повредить кору деревьев.

Для подачи воды рациональнее всего использовать специальный ножной насос, который будет подавать влагу из любой ёмкости, стоящей поблизости. Если такой душ будет принимать один человек, при этом не слишком часто, воду можно отвести за пределы огорода или выкопать небольшой отстойник, куда она будет сливаться. Плюсом такой конструкции является то, что для такого летнего душа бочка, расположенная наверху, не требуется.

Простейший переносной душ возле дома
ФОТО: roomester.ru

Статья по теме:

Летний душ на дачу из старого поддона: пошаговая инструкция изготовления, какие материалы нужны, последовательность работ, функциональные особенности — Вы найдёте в нашей публикации.

Установка стационарного летнего душа во дворе частного дома своими руками

Первое, о чём следует подумать при планировании подобного сооружения – это отвод воды. Если переносной душ для дачи можно передвинуть, то со стационарным такой номер не пройдёт. Также важно понять, каким будет вес постройки. Если устанавливать душевую кабинку с расчётом, что она простоит не один год, необходимо продумать и устройство фундамента. На основе нашей пошаговой инструкции попробуем поэтапно разобрать, какие действия и в какой последовательности требуется выполнить при производстве подобных работ.

Как составлять чертежи летнего душа своими руками

Этот вопрос сравнительно прост. Если не планируется использование в качестве строительного материала камней или кирпича, то и сверхсложных и точных расчётов для составления проекта не потребуется. Для примера можно взглянуть на уже готовые чертежи, составленные домашними мастерами. После этого можно выбрать один из них или составить свой, не похожий на остальные.

Садовый душ-туалет – чертёж, составленный на компьютере
ФОТО: promtu.ru

Как подготовить площадку под летний душ

Здесь всё до предела просто. Необходимо лишь разровнять площадку под уличный душ своими руками и выкопать выгребную яму. Она может быть расположена как непосредственно под кабинкой, так и в стороне. Лучше всего для неё выбрать место с мягким грунтом, легко впитывающим влагу. Идея совмещения с выгребной ямой туалета не очень рациональна, хотя и она имеет право на существование.

Если грунт со стенок сильно осыпается, имеет смысл установить перегородки по периметру или использовать бетонные кольца. Снизу яма отсыпается битым кирпичом или крупным щебнем – это позволит влаге быстрее просачиваться в землю.

Выгребная яма может располагаться непосредственно под душевой кабинкой
ФОТО: sam.mirtesen.ru

Как сделать фундамент для летнего душа своими руками

Подобные конструкции редко бывают слишком тяжёлыми, поэтому в устройстве ленточного фундамента никакого смысла нет. Лучше просто подкопать места установки опор душевой кабинки и уложить в них блоки, немного приподняв пол постройки над землёй. Однако, это утверждение не всегда верно, если грунт песчаный, вполне возможна его просадка. В этом случае лучше смонтировать свайно-винтовой фундамент с углублением на 1-1,5 м.

Иногда достаточно обычных блоков под стойки
ФОТО: dacha.kotelsangai.ru

Как сделать каркас для душа на даче своими руками

В зависимости от того, чем планируется обшить конструкцию, выбирается и материал для неё. К примеру, если для отделки душа в частном доме своими руками будет использоваться древесина, то лучше собирать каркас из бруса. Такая конструкция будет значительно тяжелее, но при этом не сломается под весом массива.

Иногда каркас из бруса становится самым оптимальным вариантом
ФОТО: ogorod.mirtesen.ru

Часто душевые кабинки на даче делают более лёгкими, обшивая ПВХ панелями или поликарбонатом. В этом случае можно собрать каркас из металлического профиля, подобно тому, который необходим для монтажа гипсокартона. Это очень удобно, ведь для подобной работы не требуются помощники, её можно выполнить одному. К тому же и времени такая постройка много не потребует. Но чаще всё же применяется профильная труба.

Профильная труба подходит для каркаса идеально
ФОТО: nafundamente.ru

Наружная и внутренняя отделка душевой кабины

Если снаружи душ в частном доме можно отделать любым материалом, то внутренние стены лучше сделать влагонепроницаемыми. Несмотря на то, что многие стараются использовать для подобных целей вагонку, специалисты говорят, что древесина, впитавшая влагу, долго не просыхает, а значит, быстро начнёт гнить. Это вполне логично, здесь помещение не будет прогреваться, как в бане, а значит, появление плесени и грибка практически неизбежно.

С отделкой душевой кабины можно пофантазировать
ФОТО: remontbp.com

Как сделать бак для душа с подогревом воды

Для того, чтобы вода из бака подавалась уже тёплой, можно использовать 3 варианта. Самым простым считается окраска ёмкости в чёрный цвет. Он будет притягивать солнечные лучи, что приведёт к естественному нагреву в течение дня. Вторым вариантом можно назвать монтаж солнечного коллектора для летнего душа с подогревом на крыше постройки. При его правильной сборке вода будет нагреваться при прохождении через коллектор. Такой нагреватель можно назвать проточным, при условии слабого напора. Только при этом в солнечную погоду вода прогреется до нужного уровня.

Ножной насос для летнего душа «Топотун»
ФОТО: dacha.gramix.ru

Наиболее сложным в смысле реализации считается установка ТЭНов внутри ёмкости с водой. Основные проблемы здесь заключаются в обеспечении герметичности при монтаже и подключении трубчатых электронагревателей. Также важно следить за наличием нужного уровня жидкости в баке. Её отсутствие приведёт к перегоранию ТЭНов. На дачах редко используют подобный метод по причине большого расхода электроэнергии. Хотя подогрев воды для дачного душа в этом случае происходит значительно быстрее.

Такой бак с ТЭНом можно приобрести в магазине
ФОТО: slayn.ru

Бак для дачного душа можно приобрести или сделать самостоятельно из бочки большого объёма. Главное, чтобы ёмкость закрывалась. Иначе в воду будет попадать пыль, листва и иной мусор, который может принести ветер. Ниже можно ознакомиться с различными вариантами подобных устройств.

Фотопримеры баков для летнего душа

Предлагаем рассмотреть несколько видов ёмкостей для воды, которые можно использовать при постройке душа.

ФОТО: roomester.ru ФОТО: sampaer.ru ФОТО: vseinstrumenti.ru ФОТО: 36-voronezh.buyreklama.ru

Как автоматизировать наполнение ёмкости садового душа для дачи

Это несложно сделать, если есть опыт работы с арматурой сливного бачка унитаза. Именно её лучше всего использовать, установив поплавок на нужный уровень прекращения подачи воды. В этом случае жидкость сможет добавляться в ёмкость по мере её расходования. В результате равномерного наполнения, вода в баке лучше прогреется. Ведь при использовании арматуры, пополнение ёмкости будет производиться малыми объёмами, которые сразу смешаются с уже нагретым содержимым.

Поплавок от подобной арматуры поможет автоматизировать подачу воды в ёмкость
ФОТО: rmnt.ru

Как сделать лейку для дачного летнего душа

Чаще всего подобные детали приобретаются в магазинах хозяйственных товаров, стоят они недорого. Но при желании изготовить устройство можно и самостоятельно. Для этого используют наконечник сломанной садовой лейки для полива грядок. Такая найдётся практически на любой даче. Главное помнить, что между ней и ёмкостью обязательно нужно установить кран, который не даст воде вытечь из бачка сразу после начала его заполнения. Кран можно использовать абсолютно любой. Чаще всего применяют шаровые модели с поворотом 45º и длинной ручкой – такие значительно удобнее в эксплуатации и очень редко ломаются.

Такие лейки стоят недорого
ФОТО: lanshaft.com

Поддон для душевой кабины: особенности монтажа

В качестве поддона можно использовать сборный щит из досок с небольшими щелями. Многие говорят, что проще всего положить на подготовленные опоры готовый поддон для кирпича или шлакоблоков, однако ширина проёмов между его досками не позволит с комфортом принять душ. Появляется риск провалиться между досками ногой, а значит, придётся сверху монтировать ещё одно напольное покрытие. Значит, собранный своими руками щит куда больше подходит для этих целей.

Поддон должен располагаться на уровне 15-20 см от земли. Это обеспечит защиту от соприкосновения древесины с мокрым грунтом, а значит, убережёт доски от преждевременного гниения.

Достаточно даже такого поддона
ФОТО: lanshaft.com

Фотопримеры готовых душевых кабинок для дачи, сделанных своими руками

Часто бывает достаточно лишь взглянуть на готовую душевую кабинку, чтобы понять, как её сделать и в каком месте дачного участка она будет лучше смотреться. Для этого редакция Homius предлагает вам взглянуть на готовые постройки, изготовленные домашними мастерами.

Как построить душ на даче своими руками из различных материалов

Как уже упоминалось, применение различных материалов при строительстве имеет свою специфику. Очень важно понять, какие из них можно совмещать, а какие не стоит. Например, совершенно не имеет смысла монтировать каркас из толстого бруса, если планируется наружная отделка из поликарбоната. В этом разделе разберём нюансы тех или иных сочетаний строительных материалов. Начнём с наиболее распространённого варианта – древесины.

Уличный душ для дачи из массива древесины

Это самый тяжёлый материал, требующий надёжной опоры и, чаще всего, устройства свайно-винтового фундамента. В качестве стоек здесь лучше использовать брус. При этом, чем толще будут доски, используемые в отделке, тем шире должны быть и грани бруса. Чаще всего такие постройки обшиваются тонкой вагонкой. В этом случае, достаточно бруса размером 50×50 мм.

Древесина смотрится значительно лучше других материалов
ФОТО: zsad.ru

Как построить летний душ из профильных труб

Профильная труба имеет небольшой вес, при этом прочность её достаточно высока. Каркас из подобного материала обычно обшивается листами поликарбоната. Если говорить о стоимости, то подобная душевая кабинка обойдётся дороговато, но и внешний вид её будет на достаточно высоком уровне. Единственной проблемой здесь можно назвать сложность выбора отделочного материала. Некачественный поликарбонат плохо переносит попадание прямых солнечных лучей и перепады температур. Случается так, что он начинает трескаться уже на второй год использования. Часто подобное происходит при перенапряжении, когда изгиб полотна слишком сильный.

В качестве отделочного материала для летнего душа из профильной трубы можно использовать панели ПВХ – этот вариант будет более практичен. Плюс подобной постройки в том, что она не требует внутренней отделки.

Внутренняя отделка душевой пластиковыми панелями
ФОТО: fishki.net

Летний душ из профнастила: ещё один вариант отделки

Профнастил в качестве отделочного материала можно использовать как на деревянном каркасе, так и на трубе. Однако внешний вид такой душевой кабинки будет не слишком презентабельным. Подобные постройки часто сравнивают с сараем или будкой для хранения садового инвентаря. Однако по стоимости такой душ будет выгоден, а процесс ополаскивания в нём ничуть не хуже, чем в постройке из поликарбоната.

Профнастил смотрится не очень привлекательно
ФОТО: metkon24.ru

Летний душ из кирпича: нюансы постройки

Это самый основательный из всех перечисленных вариантов. Для такой кабинки необходим качественный фундамент. Но, несмотря на то, что такая постройка очень долговечна (при правильной кладке), по комфорту кирпичный душ уступает остальным. Дело в том, что кирпич не так хорошо прогревается, а значит, в душевой кабинке будет постоянно прохладно. Это повлечёт за собой необходимость дополнительного нагрева воды. Да и возведение кирпичной постройки, а после ещё и её внутренняя отделка, займёт значительно большее количество времени, нежели сооружение, возведённое с использованием поликарбоната или профнастила.

ФОТО: pinterest.ru ФОТО: sdelaysam-svoimirukami.ru ФОТО: udec.ru ФОТО: udec.ru

Дачный туалет с душем: нюансы совмещённых построек

Не стоит думать, что такое совмещение подразумевает общее помещение для туалета и душа. Это просто единая постройка, но помещения в ней разделены перегородкой. Такая конструкция очень удобна, но имеет ряд существенных недостатков, среди которых:

  • некачественная вентиляция или негерметичная выгребная яма приведёт к возникновению неприятного запаха в душевой кабинке;
  • необходимость частой откачки выгребной ямы и опасность её переполнения, что может стать причиной заражения почвы;
  • при подобном расположении, если слив ещё не оборудован, лучше подумать о полноценном септике на участке, а это дополнительные затраты. Если же сделать две раздельных ямы, отпадают плюсы, которые имеет подобная постройка.

Среди положительных качеств совмещения душа и туалета на даче отметим:

  • экономичное расположение – постройка занимает меньше полезного пространства на участке;
  • меньшие затраты на фундамент и отделочные материалы по причине исключения из сметы одной из стен;
  • уменьшение времени, необходимого на строительство.

Предлагаем посмотреть, какими могут быть душевые кабины, совмещённые с туалетом.

ФОТО: древмастер-воронеж.рфФОТО: be-be-be.ruФОТО: stroydacha-vrn.ru

В заключение

Летний душ на даче необходим, как и туалет. Ведь только при наличии этих построек можно говорить о комфортном проживании в летний период. Как можно догадаться, исходя из нашей сегодняшней статьи, больших трудозатрат работа по возведению душа не потребует, а значит, есть смысл потратить на неё своё драгоценное время. Главное – соблюдать некоторые нюансы, рассмотренные сегодня. Только в этом случае можно быть уверенным, что летний душ на даче, построенный своими руками, простоит несколько лет, радуя хозяев прохладой и ощущением блаженства после тяжёлого трудового дня, проведённого на приусадебном участке.

Очень надеемся, что информация, изложенная сегодня, будет полезна не только начинающим, но и опытным дачникам, и домашним мастерам. Любые возникшие в процессе прочтения вопросы вы можете задать в комментариях, расположенных ниже. Просим вас, также поделится своим опытом постройки летнего душа, если таковой имеется. Пишите, спрашивайте, общайтесь. Напоследок мы предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, который ещё более полно раскроет сегодняшнюю тему.

 

Предыдущая

ПостройкиСадовые качели своими руками из металла: чертежи, размеры, фото примеры

Следующая

ПостройкиКак сделать своими руками клетки для перепелов разных возрастов: чертежи, размеры, мастер-классы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Летний душ для дачи своими руками

Находясь на даче в жару, хочется освежиться, особенно после работы на огороде, в саду. Но не у всех есть возможность обустроить на территории бассейн или баню. Хорошим выходом послужит создание временного или стационарного летнего душа, теплые струи которого быстро снимают усталость, освежают и успокаивают после тяжелого рабочего дня. Достоинством таких сооружений является возможность их возведения из доступных материалов, а также разнообразие конструкционных решений. В статье мы поговорим о том, как сделать летний душ на даче своими руками и какие тонкости в его оформлении существуют.

Подготовительные работы

Начинают сооружение такого важного для дачи строения, как летний душ, с подбора места. Рекомендуется устанавливать стационарную душевую кабинку на освещаемом солнцем участке, соблюдая расстояние от полутора до двух метров от домика. Чаще размещают ее сзади или сбоку. Однако, встречаются варианты непосредственного примыкания душевой лейки к основному строению.

Рассчитывая размеры кабинки, учитывают, что минимальная площадь составляет один квадратный метр, но для удобства следует предусмотреть размер больше рекомендуемого показателя. При возможности предусматривают тамбур, в котором оставляют сухие вещи и переодеваются, поэтому площадь увеличивается вдвое.

Летний душ не должен быть тесным. Чем больше будет свободного пространства, тем приятнее и удобнее будет в нем находиться

В высоту душевую кабинку рекомендуется делать в 2,5 метра. Создавая проект, не забывают для вентиляции оставлять промежуток от стен до потолка и пола примерно в 20 см. Продумывают систему подачи и отвода воды. Ее монтаж осуществляется на этапе сооружения нулевого цикла. Источником может служить скважина, которую сверлят непосредственно на участке, или водопровод.

Используют для соединения душевой кабинки с источником влаги трубы небольшого диаметра. Рекомендуется выбирать пластиковые варианты, которые не ржавеют и не подвергаются эрозии по сравнению с металлическими аналогами. Их легко монтировать и убирать на зимний период.

Источником воды для душа пристроенного к дому может выступать система домашнего водоснабжения

Важно продумать слив воды. Для этого на этапе подготовительных работ роют дренажную яму, которая располагается непосредственно под кабиной или рядом с ней. Глубина требуется не выше 0,6 метра, диаметр составляет около одного метра.

После того как яма будет выкопана, дно ее трамбуют и насыпают небольшой слой щебня. Можно использовать битый кирпич. Затем устанавливают поддон из пластика или дерева. Если яма находится рядом с возводимой кабинкой, то прокладывают отвод из пластиковой трубы.

Формирование сливной ямы и поддона (пола) для летнего душа

Закончив предварительный этап, продумывают, из какого материала будет сооружаться сама кабина. Этот момент важен, как с практической, так и с эстетической стороны.

Кабина из дерева

Решив построить на даче деревянный душ, заготавливают необходимый лесоматериал и расходную комплектацию. Понадобится резиновый шланг, труба, переходник, кронштейн, насадка, саморезы, смеситель.

Пошаговая технология возведения

  1. После того, как подготовлена сливная яма, укладывают по углам шлакоблоки, выравнивая горизонталь по уровню, и сооружают каркас. Для него потребуется брус 100х70 мм. Важно верхнюю перевязку делать прочной, так как она должна выдерживать бак с оптимальным объемом в 100 литров.
  2. Обшивают каркас вагонкой. Можно использовать фальш брус или доски толщиной 30 мм и шириной 150 мм. Предусматривают зазоры между пазами, поскольку деревянный материал при намокании расширяется.
  3. Все детали из древесины грунтуют, используя противогрибковую пропитку, и наносят в три слоя акриловый водный лак. Можно покрасить постройку, подобрав оттенок, гармонирующий с окружающим ландшафтом и основными постройками на дачной территории.

Проектируя кабину, важно чтобы она хорошо гармонировала с обликом дома и сада

Простой и красивый деревянный душ для дачи

Дерево не любит длительного контакта с водой, поэтому чтобы во время мытья она могла легко и быстро стекать вниз, в полу желательно предусмотреть небольшие щели

Деревянная душевая кабинка пристроенная к дому

Душ из поликарбоната

Из разнообразия видов поликарбоната для душевых кабинок подбирают непрозрачный вариант.
Наиболее долговечным будет сооружение с каркасом из металлического профиля 40х20 мм. Также понадобиться стальной уголок 50х50 мм.

Делаем своими руками

  1. Каркас стены удобнее собирать на ровной твердой площадке, куда укладывают стойки и перекладины. Сваривают их внахлест, а затем устанавливают, погружая стойки в бетонную стяжку, приготовленную под кабинку. Проверяют вертикальность и горизонталь, укрепляют петли для двери.
  2. Остается разрезать по размерам поликарбонат и зафиксировать на каркасе при помощи саморезов. Устанавливают наверху резервуар для воды. Рекомендуются пластиковые плоские баки. Они могут исполнять роль крыши при точном соответствии размерам кабинки.

Совет! Постройка из современного эстетичного поликарбоната выглядит привлекательно и органично в любом ландшафте, если подобрать цветовую гамму, соответствующую общему стилевому решению.

Пластиковый душ к крышей арочного типа

Бак для дачного душа лучше выбрать пластиковый, он дешевле и прослужит дольше металлического

Кабина из камня, бетона или кирпича

Приняв решение о создании для летнего душа долговечной бетонной, кирпичной либо каменной конструкции, нужно учитывать, что придется сооружать фундамент.

Порядок и этапы строительства

  1. По периметру копают траншею шириной 20 и глубиной 40 см. Засыпают ее битым кирпичом и вливают жидкую цементно-песчаную смесь. Спустя неделю, на застывшем бетоне возводят стены из выбранного материала.
  2. На последний слой укладывают деревянные бруски, на которых будет установлен бак и зафиксирована кровля крыши. Целесообразно выполнять ее из шифера или профнастила.
  3. После установки бака подводят воду, крепят душевые приспособления, краны. Верхнюю поверхность бака покрывают черной краской, которая позволяет воде быстро нагреваться от солнца.
Совет! Если есть возможность подвода электричества, то в металлический бак монтируют тэн невысокой мощности. При необходимости предусматривают в кирпичной кабинке дровяной титан, позволяющий дополнительно обогревать воздух внутри.

Основательный и практичный летний душ из камня в эко стиле

Прочная и надежная душевая конструкция из бетона, обложенного красивой бежевой плиткой

Душевая из камня – это прочность и надежность на долгие годы

Летний душ из профнастила

Отличающийся долговечностью, прочностью, легким весом профилированный лист пользуется популярностью при возведении разных построек, включая душевые кабинки.

Каркас душа можно выполнить, как из дерева, так и металла. Рекомендуется предварительно при помощи сварки изготовить рамку из металлического профиля или древесных брусьев. Затем к ней крепится профнастил оцинкованными саморезами, снабженными уплотнительными шайбами. Сначала обшиваются стены, затем монтируется непосредственно дверь.

Оригинальный дизайн душевой выполненной из дерева и металла

Полузакрытая конструкция кабинки является самым распространенным вариантом для летнего душа

Отделка и освещение

Для внутренних стен душевых кабин используют влагостойкие материалы. Могут применяться пластиковые панели, плотная клеенка не на тканевой или бумажной основе, линолеум.

Все деревянные детали пропитывают горячей олифой. На каменный или забетонированный пол сверху кладут деревянные решетки, которые застилают резиновым ковриком.

Деревянная решетка для пола из обрезной доски

Утеплив стены и крышу пенополистиролом, обшитым сверху ПВХ-пленкой, добиваются возможности использования душа в весенне-осенний период.

Совет! Если рядом с душевым помещением предусматривается раздевалка, то пол в ней делают выше, что не позволит застаиваться влаге. Настенные полки дополняют крючками, позволяющими развесить полотенца, предметы одежды.

Удобное и хорошо организованное пространство душевой кабины

Освещение душа будет необходимым, если работа на дачном участке ведется в вечернее время, и водные процедуры проводятся в темноте.

Для проведения в кабинку электричества обращаются за помощью к специалистам. Это важно, поскольку требуется надежная изоляция проводов. Прокладывать их необходимо так, чтобы не создавать помех при передвижении. Монтируются лампы во влагозащищенных плафонах. Также подбирают выключатели с высокой степенью защиты от высокой влажности.

Белый цвет стен поможет визуально увеличить пространство, а хорошее освещение — позволит с комфортом принимать душ даже после захода солнца

Светильники для летнего душа должны быть герметичными, а провода иметь двойную изоляцию

Идеи для летнего душа на даче (фото)

Часто на придомовых участках обходятся без специально возводимых помещений, устраивая летний душ на даче своими руками разнообразными облегченными способами.

Импровизированный душ из ведра

Наиболее простым вариантом, не требующим работ по сооружению отдельной кабины, служит обычное ведро с пробитыми мелкими отверстиями. Его подвешивают на удобную высоту, заливают теплую воду и импровизированный душ готов. Можно установить вокруг столбики, на которые натягивают ткань, чтобы ограничить обзор.

Варианты организации летнего душа из ведра

Обустройство душа возле дома

Еще одной разновидностью простой конструкции летнего душа является сооружение его около глухой стены беседки или домика. Предварительно выкладывают ее плиткой, чтобы защитить от влаги. На утрамбованную землю укладывают деревянный поддон. Можно выполнить забетонированную площадку, на которую кладут резиновый коврик.

Вкапывают четыре опоры, вокруг оббивают досками или металлом. Непосредственно к стене фиксируют емкость с душевой лейкой, в которую будет наливаться вода. Также прибивают к стене крючки для мочалок и полочки, чтобы разложить моющие средства, снаружи крепят крючки для полотенец.

Уютный и простой летний душ пристроенный к дому

Кабина со съемными стенками

Быстро сооружается летняя душевая кабинка, если на установленный каркас из металлопрофиля натянуть влагонепроницаемую ткань или прикрепить пластичные листы из поликарбоната. Такой материал легко снимается на зиму, а на следующий год не вызывает затруднений для повторного монтажа.

Душевая кабина из поликарбоната для сезонного использования на даче

Конструкция из палок и бамбука

Некоторые садоводы использует необычные материалы, например, делают стильный каркас из тонких веток, бамбуковых палок или тростника. Выглядит такое ограждение эстетично. Можно его украсить снаружи подвесными кашпо с цветущими растениями.

Важно чтобы летний душ во дворе дома гармонично вписывался в общий дизайн сада

Неожиданное решение в оформлении дачного душа

Ограждение из металлического листа

Можно обойтись и без каркаса, если металлический профильный лист установить полукругом. Но в таком варианте невозможно установить бак. Чаще выполняют подобное ограждение, если есть возможность подключиться к водопроводу или используют для крепления бака глухую стену строения.

Душевая панель

Роль панели для фиксации душевой лейки может играть деревянная, каменная, кирпичная перегородка. Для ее сооружения не требуется много времени и можно обойтись минимумом материала. Получается отдельная зона, позволяющая быстро освежиться под струями воды.

Важным преимуществом является возможность оформления панели в любом стиле с использованием плитки, мозаичных панно, ракушек и даже крышечек от пластиковых бутылок. Такой декоративный элемент становится изюминкой всего ландшафта.

Облегченный и современный вариант летнего душа

Необычное применение доски для серфинга в качестве душевой панели

Душ с одной стеной – удобная модель для тех кто любит простоту и сдержанность

Добавляет оригинальную нотку использование нестандартных сантехнических аксессуаров. При их помощи удается создать имитацию миниатюрного водопада, тропического дождя или легкой освежающей мороси. Однако, у этого варианта есть серьезный недостаток, выражающийся в отсутствии защиты от ветра и внешнего обзора.

Комната в домике с отдельным входом

Не потребуются монтажные работы по возведению построек, если отвести под летний душ на даче небольшую комнату, оборудовав ее дверью, выходящей непосредственно на улицу.

Душ-насос

Удобной и экономически выгодной является модель душа, функционирующая по принципу ножного автомобильного насоса. Шланг опускается в емкость с согревшейся на солнце водой. Подается она с помощью выполнения накачивающих движений ногами.

Руки свободны, что позволяет легко держать второй шланг с душевой лейкой. Подобная конструкция без труда переносится и может использоваться в любом месте дачного участка. Для усиления удобства приобретают модель с электрическим насосом.

Душ с насосом – отличная альтернатива для тех, кто летом любит быстро освежиться

Душ на террасе

При возможности подведения водопровода обустраивают душевую стойку непосредственно на террасе пристроенной к дому. В такой ситуации нужно предусмотреть беспрепятственное стекание воды с пола и хорошую гидроизоляцию стен.

Летний душ в такой планировке – настоящий подарок для тех кто ценит уют и порядок

Летняя душевая в классическом финском стиле

Душевая стойка

Используется на даче и такой упрощенный вариант, как стойка, на которой монтируют душевую лейку. Устанавливают ее в местах, где имеются водопроводные коммуникации, обеспечивающие подвод воды и сток использованной жидкости.

Можно стойку оснастить баком, в котором солнечными лучами будет подогреваться вода. Рациональным решением является вариант, когда сама стойка непосредственно служит резервуаром для воды.

Удобство использования подобной душевой конструкции неоспоримо

Душ перед забором

Если дачный участок огорожен достаточно высоким сплошным забором, то можно освежиться, установив душевую стойку непосредственно перед ним. Будет обеспечена надежная защита от посторонних взглядов и не потребуется строить отдельное помещение для водных процедур.

Полированный метал в тандеме с натуральным камнем всегда выглядит брутально и достаточно современно

Душ возле забора не только функционально, но и очень удобно

Душ соединенный с домом

Удачным примером решения обустройства летнего душа становится благодаря практичному применению стены дома. В стену можно вмонтировать трубу и повесить душевую лейку, обеспечив подачу холодной и горячей воды из водопровода.

У хозяина дома который немного знаком с основами сантехнической работы не должно возникнуть проблем с обустройством подобной конструкции

Удачное применение и использование узкого прохода возле дома

Душ в стене дома выглядит замечательно в любом исполнении

Вариант для пожилых

Чтобы обеспечить не только освежающий душ, но и комфортные условия для пожилых домочадцев, оборудуют летнюю кабинку скамейкой. Выполняют ее из качественно отполированного дерева.

Душ со скамейкой – оптимальный вариант для пожилых людей

Простое и компактное сооружение душевой

Подбор варианта для приносящего прохладу, свежесть, отдых дачного душа зависит от особенностей участка, имеющихся построек, вида забора. Если нет возможности построить стационарную кабинку, обращаются к разнообразным идеям по использованию облегченных конструкций, возводимых без затруднений из подручных материалов.

92 фото вариантов капитальных построек

Лето прекрасное время для дачного отдыха. Омрачить его может отсутствие душа, так как человеку, вне зависимости от того, работает он или отдыхает, необходимо производить водные процедуры.

Если дача используется только в летнее время, то душ проще всего организовать на территории участка. Можно сделать мобильный душ, или построить основательную хозяйственную постройку.

Далее рассмотрим, как построить душ своими руками.

Содержимое обзора:

Переносной летний душ

В магазинах можно встретить ножной душ. Для его эксплуатации строить и проводить ничего не требуется. Как правило, для его использования понадобиться только небольшая емкость для воды.

В емкость опускается имеющийся шланг, который соединяется с насосом. Он напоминает небольшой коврик. Вода выходит через шланг с лейкой, и чтобы она пошла, человеку необходимо просто топтаться на одном месте.

Это устройство просто незаменимо, так как подходит не только для дачи, но и для пикников, можно брать с собой в походы.

С его помощью водные процедуры можно проводить не только на улице, но и в доме, когда на улице весьма прохладно.

Для этого просто нужно поставить тазик и помыться. Еще одно преимущество мобильного душа, это самостоятельная регулировка температуры воды. Такой душ на даче просто не заменим.

Стационарный душ

Многие дачники интересуются, как сделать стационарный душ. Этот вариант довольно затратный, по сравнению с первым. Однако прослужит вам долгие годы.

Прежде чем начать строительство, необходимо продумать, куда будет сливаться с него вода. Хорошо, когда на участке имеется антисептик. В него можно сделать слив с душа.

Если он отсутствует, то нужно сделать яму, дно засыпать керамзитом. На семью нужна яма размером 60х60х60 см.

Если в почве преобладает песок, стенки углубления придется укреплять, чтобы они не рассыпались. Для этого подойдет металлическая сетка или доски, которые уже не нужны.

Основание под  душ

Как правило, душевая постройка мало весит. Поэтому нет смысла под нее делать фундамент, его можно заменить на блоки. Их выравнивают по одному уровню, чтобы конструкция стояла ровно.

Это намного дешевле фундамента, и занимает намного меньше времени на строительства, так как фундамент должен высохнуть, а на блоки можно сразу возводить постройку.

Блоки должны быть выставлены на 20 см от земли, это необходимо для того, чтобы дерево не гнило.

В том случае, если вы собираетесь делать конструкцию из метала, то блоки можно не выравнивать по уровню в 20 см. Такой каркас можно установить на обычную тротуарную плитку.

Постройка

Существует два типа постройки. Первый, когда постройка делится на несколько частей. В одной части делается душ, в другой раздевалка или техническая комната, где устанавливается бойлер.

Обратите внимание!

Второй тип, это простой душ с занавеской, где будут производиться только водные процедуры. Поэтому размеры душа рассчитываются из того, какая постройка планируется.

Виды каркаса

Металл. Каркас можно выполнить из профилированной трубы, размером в 3 мм. Для работ понадобиться сварочный аппарат.

Стыки труб лучше всего варить, так конструкция получится прочнее. Если аппарат отсутствует, то можно места соединений скрепить специальными болтами.

Дерево. Для строительства понадобиться брус. Обычно используют брус размером 50х50 мм. Прежде, чем начать строительство, необходимо сделать чертеж душа на даче.

Обшивка душа

После того как возвели каркас, душ нужно обтянуть материалом. Определенных стандартов по материалу не существует. Каждый выбирает, по своему карману.

Выделим наиболее популярные материалы:

  • клеенка;
  • ткань;
  • древесина;
  • шифер;
  • поликарбонат.

Емкость для воды

В качестве бака можно использовать абсолютно любую емкость. В основном, это металлические или пластиковые бочки. Их можно приобрести в любых строительных, дачных магазинах.

Обратите внимание!

При выборе учитывайте регион проживания. Для южных городов подойдет любая емкость, а вот для северных регионов только металлическая, так как она быстрее нагревается.

Поддон для душа

Поддон лучше всего приобрести уже готовый, так как в него будет слив, который напрямую будет сливаться в яму. Поддон производиться из пластика или метала. Металлический прослужит намного дольше, поэтому целесообразно выбрать его.

Сделать летний  душ на даче не так сложно. Главное основательно подойти к проектированию и заранее рассчитать количество требуемого материала.

Для наглядности можно рассмотреть, фото летнего душа на даче своими руками. С ним ваш отдых станет комфортным и приятным.

Фото душа на даче своими руками

Обратите внимание!



Модные душевые ограждения и поддоны для дизайна ванной

Эта статья будет полезна всем, кто хочет иметь стильный и удобный душ в ванной.

Обычные душевые кабины являются довольно простыми в установке, но не могут в полной мере обеспечить ни красивую обстановку, ни комфорт во время приема душа. Поэтому сегодня предпочтительней покупать отдельные душевые ограждения и поддоны, с которыми можно создать уникальный дизайн душевой, причем даже своими руками.

Популярные душевые ограждения из стекла – не единственный вариант на сегодняшнем рынке. В этой статье для вас собраны потрясающие идеи и фото душевых, которые послужат вам вдохновением – с каркасными или бескаркасными ограждениями, металлическим, деревянным поддоном или вообще без него, раздвижными или распашными дверями и т.д.

Душ является одной из первых вещей, которые бросаются в глаза при входе в ванную, поэтому его дизайн должен быть особенным!

1. Бескаркасные душевые ограждения из стекла

Очень эффектный и очень гибкий вариант душевых ограждений! Стекло без рамы подходит под любой стиль ванной, а также создает свободный и единый вид помещения, в отличие от готовых душевых кабин, которые заставляют маленькое пространство выглядеть еще более тесным. Бескаркасные душевые ограждения из стекла – это luxury и спа 2-в-1!

Также читайте: Модные идеи для дизайна ванной 2015-2016

2. Душевые кабины из стекла и металла

Стекло в металлической раме может придать вашей душевой уникальный и довольно смелый стиль. Как правило, для изготовления таких ограждений используется алюминиевый или стальной каркас, который красят в тёмный цвет или оставляют радовать металлическим блеском. Черная металлическая рама – один из трендов последних лет, который применяют в сочетании с черно-белой плиткой и другими деталями для эклектичного дизайна ванной комнаты.

3. Стеклянные душевые с текстурой или матовым покрытием

Если чистое бескаркасное стекло идеально подходит для маленьких ванных комнат, но не обеспечивает приватность, то с матовыми и текстурированными стеклянными душевыми дверями и ограждениями дело обстоит с точностью до наоборот. Такой материал не только скрывает человека, принимающего душ, но и является более простым в уходе, ведь брызги воды на нём не так бросаются в глаза.

4. Душевая как часть комнаты: стены + стекло

Очень интересно и уютно выглядят душевые, расположенные в нише или отделенные от ванной частью стены. Стеклянные двери и ограждения призваны сохранять внутри них тепло и защищать остальную часть комнаты от влаги.

Также читайте: Как превратить ванную комнату в спа

5. Ванна + душевые ограждения

Если у вас нет душевой, но есть ванна, то вам вовсе не обязательно прикрывать её занавеской. Каркасные или бескаркасные душевые ограждения из стекла сохраняют тепло и воду в пределах ванны намного надежней куска ткани.

6. Деревянные душевые ограждения в ванной

Дерево в интерьере ванной? Почему бы и нет! Деревянные душевые двери и перегородки превосходно сочетаются с холодным блеском мрамора, плитки и стекла, создавая теплый и роскошный облик ванной комнаты. Идеально для дизайна в стиле спа!

7. Компактные угловые душевые

Что может быть проще и универсальней? Угловая душевая может быть создана в ванной любого размера и стиля, причем она сэкономит вам много места, времени и сил. Можно обойтись простым металлическим поддоном и округлыми раздвижными ограждениями, а можно пойти дальше и создать шикарный угловой душ для двоих, как на следующем фото.

Также читайте: 10 простых способов заставить ванную выглядеть дорого

8. Отсутствие душевой кабины как таковой

Удивительно, но некоторые из самых роскошных душевых в ванной создаются без помощи душевых ограждений вообще. И даже без дверей! В таких случаях зона душа выделяется поддоном и/или участками стен, а при наличии хорошо функционирующего слива может просто быть частью комнаты, без каких-либо переходов.

Отдельно обращаем ваше внимание на деревянные поддоны для душа, а точнее решетки, которые не только украшают ванную, но и защищают вас от возможности поскользнуться на гладком кафельном полу.

Однако наиболее интересными и стильными в нашем списке являются душевые, огражденные стенами, покрытыми плиткой. Такой душ дает ванной комнате чувство единства и теплоты. Стоить оформить их в духе восточных купален, чтобы получать еще больше наслаждения от процедур!

Благо, что плитка для ванной комнаты сегодня доступна в очень большом ассортименте. Потому выполнить душевую кабину в такой конфигурации не составит никакого труда. В продаже есть плитка любых размеров, формы и цвета. Важная особенность плитки в ванной заключается в том, что этот материал долговечен и совсем неприхотлив.

9. Душевые ограждения без поддона

Если можно обходиться без душевых ограждений и перегородок, то без поддонов и подавно. Небольшие бордюры на полу являются весьма популярным вариантом удержания воды в пределах душевой, поскольку они обходятся довольно дешево, хоть и требуют времени на установку. Если вы хотите сделать такой «поддон» своими руками, то постарайтесь выделить его цветом, чтобы он не сливался с остальной частью пола. Ведь единственный недостаток бордюра – в том, что о него можно споткнуться.

Также читайте: Секреты дизайна маленькой ванной комнаты

А иногда домовладельцы обходятся без душевого поддона как такового, выделяя душ дизайном плитки и/или раздвижными дверями. Хороший пример такой душевой показан на следующем и последнем в нашей статье фото. Поделитесь с нами в комментариях: какие идеи для душа кажутся вам наиболее практичными?

Как заделать душ или ванну (Руководство для мастера)

Фото: fotosearch.com

Нет ничего лучше горячего душа, чтобы омолодить свой разум, тело и дух после хорошего ночного сна или долгого тяжелого дня. Но когда герметик вокруг вашего вольера начинает трескаться и крошиться, оживлять нужно не вас, а ваш душ. Замена герметика вокруг ванны, плитки, дверцы душа и слива — это относительно простое самостоятельное решение, которое занимает всего несколько часов от начала до конца.Читайте дальше, чтобы узнать, как замазать душ и создать хорошее, плотное уплотнение.

Простой процесс состоит из следующих шагов:

  1. Удалите все старые полоски герметика в душе.
  2. Используйте малярную ленту, чтобы создать направляющую для новой линии уплотнения.
  3. Нанесите силиконовый или латексный герметик с помощью пистолета для герметика или выдавите продукт прямо из тюбика.
  4. Протрите по линии герметика влажным пальцем, чтобы удалить излишки.
  5. И последнее, но не менее важное: дайте герметику затвердеть в течение 24 часов.
Инструменты и материалы

Фото: fotosearch.com

Шаг 1

Качественная работа по герметизации начинается с качественного продукта. Вы можете выбрать один из двух основных типов герметика: силикон и латекс. Хотя силикон образует более прочное уплотнение, с латексом легче работать, особенно если вы новичок. Многие домашние мастера идут на компромисс, выбирая герметик, такой как DAP Kwik Seal Plus (см. На Amazon), в составе которого используются как силикон, так и латекс, что дает лучшее из обоих миров.

Важно: Перед покупкой герметика для вашего проекта еще раз проверьте этикетку, чтобы убедиться, что продукт предназначен для использования на кухнях и в ванных комнатах. Эти формулы содержат специальные ингибиторы, которые защищают от плесени и грибка — качество, которое, безусловно, необходимо, когда вы собираетесь замачивать воду в душе.

Step 2

Перед тем, как нанести новый герметик, обязательно удалите все остатки от последней работы, в противном случае ваш свежий валик плохо приклеится.Используя канцелярский нож или вибрирующий инструмент, прорежьте полосы старого герметика. Соскребите как можно больше, а затем нанесите специальное средство для удаления стойких пятен. Если вы обнаружите на своем пути плесень, удалите ее с помощью коммерческого очистителя или домашнего раствора, состоящего из одной части отбеливателя и двух частей воды. После того, как старый герметик был удален, протрите участок и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем продолжить; герметик не прилипнет к влажной поверхности.

Step 3

Хотя вы можете нанести герметик, просто выдавив его из трубки, лучше всего приобрести качественный пистолет для герметика.Это позволит вам лучше управлять потоком и, как следствие, получить более точные результаты. Поскольку это относительно простые инструменты, даже лучшие в отрасли, как правило, не требуют больших затрат. Например, многие профессионалы, которые зарабатывают на жизнь герметиком, клянутся пистолетом для герметика Кокса (см. Пример на Amazon) — прочным, высокопроизводительным инструментом, который обычно продается по цене менее 30 долларов.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

+

Однако с любым стоящим пистолетом для герметика вы получите прочный погружной механизм, который позволяет точно и равномерно распределить герметик, и вы получаете спуск давления, который позволяет быстро приостановить или остановить нанесение.При загрузке выбранного пистолета для герметика помните, что не отрезайте слишком большую часть наконечника от трубки для герметика. Широкое отверстие даст толстый валик, что может привести к неаккуратным результатам. Обрежьте наконечник чуть выше точки вдавливания, которая обычно отмечается на трубке.

Step 4

Малярная лента — отличный проводник для обеспечения чистоты валика. Используйте длинные полоски ленты, чтобы замаскировать поверхность по обе стороны от линии, на которую вы будете наносить герметик, будь то вдоль стены, двери душа или ванны.Чтобы запустить валик, надавите на пистолет для герметика или трубку и либо отведите пистолет от начальной точки, либо, удерживая пистолет под углом 90 градусов, протолкните герметик поступательным движением. Не существует истинно правильной или неправильной техники, поэтому выберите подход, который лучше всего подходит для вас, и действуйте соответственно.

Шаг 5

Когда зазор будет заполнен, смочите палец и протрите вдоль линии, чтобы удалить излишки герметика и создать гладкий округлый валик. Снимите малярную ленту, пока герметик еще влажный, а затем перейдите к следующему разделу, который нужно заделать.

Step 6

Когда вы закончите, дайте герметику затвердеть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вернуться к обычному использованию душа. Тщательная работа по герметизации должна длиться не менее года, а это значит, что у вас будет примерно 365 шансов записать любимую мелодию из шоу, прежде чем вам придется повторить процесс и снова замазать душ.

Нужна помощь?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от квалифицированных специалистов поблизости.

+

16 идей для душа на открытом воздухе

Маркус Шюсслер / EyeEmGetty Images

Представьте, что у вас есть собственный душ на открытом воздухе.После похода на пляж каждый может просто ополоснуться, чтобы не оставлять песок по всему дому. Перед тем, как окунуться в бассейн, примите душ, чтобы смыть грязь с детей и собак. А после купания легко очистить волосы и кожу хлором или озерной водой прямо снаружи.

Думаете о душе на открытом воздухе своими руками? Это не так сложно, как некоторые думают, построить собственное, и это отличная идея для заднего двора. Но сначала вам нужно решить, какой тип душа на открытом воздухе соответствует вашим потребностям и желаниям.Хотели бы вы, чтобы душ был прикреплен к дому или стоял отдельно? Вы хотите постоянную конструкцию или что-то переносное, что вы можете взять с собой летом или в походы? А вам нужен вольер для полного уединения или просто место, где можно просто смыться в купальниках?

Независимо от того, как вы ответите на эти вопросы, у нас есть для вас творческие идеи и руководства для самостоятельного душа на открытом воздухе. Не хотите усложнять? Мы также добавили несколько душевых, которые не требуют самостоятельной работы и более готовы к установке.Здесь вы, вероятно, найдете идеальный летний душ для своего дома.

Просмотр галереи 16 Фотографии

1 из 16

Отдельностоящая наружная душевая кабина

Эта великолепная отдельно стоящая душевая кабина сделана из деревянных досок для забора, что создает место, где можно ополоснуться в любом месте, где вы захотите.

Получите руководство на сайте Sustain My Craft Habit.

МАГАЗИН ПИЛ

2 из 16

Двухуровневые душевые под открытым небом

Здесь, в стильном дуплексе пляжного домика есть пара очаровательных душ на открытом воздухе.Они сделаны из материала для ограждения, который обеспечивает много уединения, несмотря на их близкое расположение.

Получите советы в Young House Love.

МАГАЗИН КРЮЧКИ

3 из 16

Простой деревянный душ на открытом воздухе

Чтобы сделать эту красивую и полезную наружную душевую кабину, потребуются некоторые столярные навыки и несколько электроинструментов. Результат стоит затраченных усилий!

Получите учебное пособие в Онтарио Лейксайд.

ПЕТЛИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

4 из 16

Душ из гофрированного металла на открытом воздухе

Чтобы создать стильный индустриальный вид, соедините окрашенное в кедр дерево с гофрированным металлом и создайте современную скатную крышу для вашего оазиса на открытом воздухе.

Получите руководство на MyCarpentry.com.

МАГАЗИН

5 из 16

Открытый душ с решеткой

Решетка, встроенная скамейка и медная душевая кабина придают этому огромному уличному душем ощущение роскоши.

Получите руководство в A Concord Carpenter.

МАГАЗИН ФУРНИТУРА

6 из 16

Простой душ для открытого бассейна

Есть дом с бассейном? С правильной сантехникой легко установить душ снаружи дома. Здесь есть удобная и симпатичная ванная комната с выходом на улицу.

Смотрите больше на Sunny Side Up.

МАГАЗИН ДУШЕВЫЕ ГОЛОВКИ

7 из 16

Уличный душ из восстановленного дерева

8 из 16

Открытый душ из кедра ручной работы

Не удобно строить собственный душ? Эта красивая кедровая душевая кабина ручной работы сделана заранее и включает в себя душевые принадлежности. Все, что вам нужно сделать, это подключить его к садовому шлангу.

9 из 16

Открытый душ на солнечной энергии

Этот умный душ у бассейна также подключается к шлангу. Он даже получает теплую воду благодаря солнечной энергии. Полезен для окружающей среды и для комфортного ополаскивания после купания!

10 из 16

Трехфункциональный душевой светильник для улицы

Строите собственный летний душ? Установите это приспособление для душа, и у вас будет насадка для тропического душа, ручной душ и низкий излив для ополаскивания ног.Лучшее из миров!

11 из 16

Портативный уличный душ из ПВХ

Если вы в походе или просто не нуждаетесь в душе на открытом воздухе круглый год, вам понравится этот портативный душ, сделанный из прочного ПВХ, который можно собрать всего за пять минут.

12 из 16

Уличный душ из дерева и стали из эвкалипта

Древесина эвкалипта и сталь придают этому уличному душем изысканный вид.Но установить его просто: просто прикрепите шланг!

13 из 16

Виниловая душевая кабина для улицы

Для домашнего мастера, который не занимается деревообработкой, этот виниловый корпус — лучший путь. Вам просто нужно будет добавить свою сантехнику и крепления.

14 из 16

Открытый душ для серфинга

Для семьи, которая любит заниматься серфингом, нет более подходящего душа, чем эта красотка с орнаментом из досок для серфинга.

15 из 16

Портативный уличный душ с мойкой для ног

Этот портативный душ, который легко установить и снять, включает в себя мойку для ног, которой пляжные бездельники будут часто использовать. Мы упоминали, что цена хорошая?

16 из 16

Современный уличный душ со спреем для тела

Строите ультра-роскошный душ на открытом воздухе? Этот современный прибор имеет дождевую головку, устройство для мытья ног и шесть форсунок для тела.Какая фантазия!

Реклама — продолжить чтение ниже

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как запечатать душ — Подробное руководство DIY с видео и фотографиями

Если вы устанавливаете новый душ, герметик является неотъемлемой частью процесса.Без него вы потеряете водонепроницаемое уплотнение, которое не пропускает воду под плитку и защищает стены и пол.

Даже если у вас уже есть герметик, он не вечен, и наступит время, когда его нужно будет заменить. Иногда он покрывается черной плесенью из-за длительного воздействия влаги, и его невозможно очистить. В других случаях он теряет адгезию и отслаивается от поверхности.

Вы можете сидеть здесь и думать, что не знаете, как решить эту проблему, и в настоящее время задумываетесь о расходах, которые вы можете ожидать от разнорабочего.Однако это совсем не сложная задача, и это руководство превратит вас в эксперта по герметикам. Почему бы не попробовать?

Как долго должен прослужить герметик для душа?

Во многом это зависит от того, как часто он используется, от качества герметика и от того, насколько хорошо за ним ухаживают. Некачественный герметик обычно не прослужит так долго, и, возможно, потребуется повторная герметизация один или два раза в год. Хороший герметик может прослужить до десяти лет, хотя часто бывает ближе к пяти.

Если ваш герметик заплесневел, и вы не можете его полностью очистить, его необходимо быстро заменить, чтобы избежать проблем со здоровьем, и вам может потребоваться осушитель или система вентиляции.

Хотя это действительно зависит от конкретных ситуаций, мы можем приблизительно оценить, что герметик прослужит около трех лет — исходя из среднего значения между герметиками плохого и хорошего качества.

Как долго нужно оставлять силиконовый герметик для высыхания?

Это действительно зависит от нескольких факторов; тип герметика и температура в ванной.

Есть некоторые герметики, которые высохнут через час, и хотя это может показаться очень заманчивым выбором, они также имеют тенденцию быть более низкого качества, чем другие на рынке, и поэтому вы обнаружите, что их нужно заменять чаще. часто, и они могут также быстрее разваливаться.

Высококачественный силиконовый герметик высыхает дольше, и здесь играет роль температурный фактор. Если в вашей ванной комнате холодно, на сушку уйдет 36 часов, а в теплой комнате — 24 часа.

Однако, если он слишком теплый, на герметике может образоваться пленка, или она может неправильно прилипнуть к поверхности. Вот почему рекомендуется температура 18 ° C.

Как часто следует закрывать душевую кабину?

Как и в первом разделе этого руководства, это действительно зависит от ваших личных обстоятельств, а также от таких проблем, как плесень, и от частоты использования душа.Часто герметик для ванны нужно заменять гораздо реже, потому что он используется не так часто, как душ.

Если вы используете некачественный герметик, часто рекомендуется заменять его каждые 6-12 месяцев, чтобы он оставался клейким и водонепроницаемым.

Если душ регулярно используется, обычно можно без проблем повторно закрывать его каждые два года, поскольку он обычно остается водонепроницаемым (особенно если вы используете герметик хорошего качества).

Плесень также может быть проблемой, из-за которой вам нужно будет повторять герметичность более регулярно, но есть способ обойти это. Как только вы заметите плесень, обязательно очистите и удалите ее, а не оставляйте на потом; потому что так оказывается слишком поздно. Вам также следует подумать об улучшении вентиляции.

Вам понадобятся следующие

  • Силиконовый герметик
  • Пистолет для герметика (для точности)
  • Нож Стэнли
  • Малярная лента
  • Влажная, мягкая ткань
  • Инструмент для герметика (для отделки)

После того, как вы соберете все эти инструменты и предметы, вы будете готовы перейти к следующему этапу и завершить работу.В следующем разделе вы найдете подробные инструкции по герметизации душа.

Method

Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить, чтобы быстро и профессионально запечатать душевую кабину. Конечно, есть несколько вещей, которые вам следует запомнить, прежде чем мы продолжим.

Во-первых, вы всегда должны читать инструкции к герметику, который вы покупаете, поскольку у производителя может быть пара конкретных шагов, которые необходимо предпринять.

Поверхность должна быть полностью чистой, без пыли и грязи, чтобы гарантировать, что она правильно прилипает к участку.Если поверхность влажная, это также может снизить адгезию, поэтому вы должны убедиться, что она полностью высохла, чтобы получить наилучшие возможные результаты.

Шаг 1

Убедитесь, что место чистое и сухое, а также наличие силиконового герметика, а не затирки или герметика.

Это связано с тем, что силиконовый герметик является единственным водонепроницаемым продуктом из трех, а также гораздо более гибким, что означает, что его можно наносить на стыки и края без образования трещин. Поместите трубку в пистолет для герметика, и все будет готово.

Также читают: Как удалить и заменить затирку для плитки

Шаг 2

Возьмите малярную ленту и приклейте ее вдоль душевого поддона с зазором 3 мм между ней и стеной. Затем возьмите еще один кусок ленты и поместите его на 3 мм над ванной.

Это оставит хороший зазор для размещения силиконового герметика. Это также означает, что если вы прольете воду, она попадет на кран, а не на ваши поверхности, что упростит очистку.

Шаг 3

Отрежьте сопло в соответствии с прилагаемыми к нему инструкциями и убедитесь, что вы используете на нем самое узкое место.Затем медленно проведите им по краю лотка, убедившись, что все зазоры заполнены.

Вы можете использовать инструмент для герметика или свой палец, чтобы протолкнуть все, что выпадает, обратно в зазоры. Прежде чем перейти к следующему участку, убедитесь, что он полностью герметичен и нет зазоров.

Шаг 4

Теперь возьмите нож Стэнли и прорежьте сопло. Это даст вам более широкий проем и, следовательно, более широкий слой силиконового герметика. Используйте его, чтобы пройтись по участкам, на которые вы уже нанесли герметик, создавая второй слой вокруг душевого поддона.

Шаг 5

Вы можете пальцем проверить отсутствие зазоров или комков в силиконовом герметике, проведя им по полоскам после небольшого увлажнения. Убедившись в этом, быстро удалите малярную ленту до высыхания герметика.

Шаг 6

Вытрите излишки герметика и установите на место колпачок, не забывая сбросить давление, чтобы оно не попало в крышку. Используйте влажную ткань, чтобы стереть герметик, который успел попасть в душевой поддон, чтобы вы могли очистить его до того, как он высохнет.

Шаг 7

Используйте инструмент для разглаживания, чтобы убедиться, что все аккуратно и аккуратно, и как правило, тщательно приведите его в порядок, чтобы после высыхания он выглядел профессионально. Уберите с него излишки и дайте силиконовому герметику полностью высохнуть, прежде чем снова принимать душ.

Также читают: Как удалить силикон из душа

Нужно ли заделывать плитку в душе?

Плитку для душа следует герметизировать каждые 1-2 года в зависимости от того, как часто используется душ.Используйте продукты на основе латекса для герметизации как затирки, так и плитки. Некоторые плитки слишком толстые, чтобы впитать герметик, поэтому сначала проверьте небольшой участок. Если плитка впитает герметик, закройте всю душевую кабину.

В заключение

Надеюсь, это руководство смогло научить вас всему, как герметизировать душевую кабину, а также дать вам некоторую полезную информацию о силиконовом герметике и его уходе.

На самом деле это довольно просто сделать, но мы дадим вам тот же совет, который всегда делаем с проектами ремонта дома — не торопитесь и делайте это медленно, чтобы избежать ошибок.Нет спешки, и ваша ванная комната будет выглядеть потрясающе.

Что вы думаете о нашем руководстве по уплотнениям для душа? Помогло ли это вам стать экспертом в этой области, или есть вещи, которые вы хотели бы включить. Нам нравится слышать от вас, так почему бы не отправить нам сообщение или даже фотографию выполненной работы в разделе комментариев ниже.

Как установить душ на открытом воздухе

ФОТО: ШЕННОН МАКГРЕТ; ДИЗАЙН: Робсон Рак

Если не считать худощавого, нет ничего более бодрящего, чем купание на заднем дворе.Хотя уличные души могут иметь репутацию дорогой (возможно, даже чрезмерной) роскоши, они являются отличным вложением средств, способным повысить стоимость вашего дома. Согласно отчету realtor.com за 2018 год, дома с душем на открытом воздухе, как правило, стоят почти вдвое дороже, чем другие дома, поэтому добавление одного может иметь хороший финансовый смысл. Дизайнер интерьеров Палмер Вайс установила душ на открытом воздухе в своем доме в Сономе, штат Калифорния, и ее семья пользуется им круглый год.«У нас даже нет внутреннего душа в нашей основной ванне, — признается она, — и за четыре года я ни разу не пожалела об этом решении». Вы все еще уверены, что он вам нужен? Прочтите все, что вам нужно знать, прежде чем начать.

Спросите себя, когда вы его используете

ФОТО: ПАТРИК КЛИН; ДИЗАЙН: Palmer Weiss

Перво-наперво, ландшафтный архитектор Дуглас Кларк говорит: «Установите душ для удобства.Он побуждает вас спросить себя: «Вы моете грязные ноги и купаете собаку? Вы остываетесь после прогулки по пляжу? Или вы ополаскиваетесь после того, как быстро окунетесь в бассейн? »Все эти вопросы помогут вам определить, какой душ на открытом воздухе вам нужно построить, чтобы удовлетворить эти потребности.

Будьте реалистичны в отношении сантехники

Простая сантехника install может стоить «около 1500 долларов», — говорит Дэн Диклерико из Home Adviser, но он сильно варьируется в зависимости от ваших потребностей и того, чем ваш дом уже оборудован.Как показывает практика, чем ближе душ к дому, тем легче будет установить надлежащую сантехнику. Действительно, каждый дизайнер и ландшафтный дизайнер, с которыми мы говорили, настоятельно рекомендует разместить душ сбоку от дома, поскольку это обеспечивает легкий доступ к существующим линиям горячей и холодной воды.

ФОТО: Тесса Нойштадт; ДИЗАЙН: Александр ДБ

И не забывайте дренаж. «В каждом душе нужен слив!» — говорит Кларк, иначе у вас будет проблема с наводнением.«В каждом регионе действуют немного разные правила в отношении водопровода для наружных душевых, поэтому Кларк говорит, что вам нужно« проконсультироваться с местными правилами, чтобы определить, нужно ли вам выкопать подходящий или просто отвести сток в сад ».

Другой совет профессионала? «У нас есть пластиковая крышка прямо над сливом, которая не пропускает крупный мусор, но требует периодического внимания», — добавляет Вайс. Это хорошая идея и для душевых в помещении.

Выберите правильные материалы

Когда это будет до фурнитуры. «Когда дело доходит до наружной арматуры, — это правила из нержавеющей стали для морских судов», — говорит Кларк, добавляя, что хорошая циркуляция воздуха и солнечный свет помогают предотвратить появление плесени (поэтому доступ к солнечному свету также должен указывать на местоположение).Калифорнийский дизайнер Ванесса Александер из Alexander Design поддерживает этот тезис и предлагает использовать фурнитуру с порошковым покрытием, нержавеющую или хромированную снаружи. Обычно мы используем черненую или бронзовую отделку, хотя медь может отлично смотреться в правильных условиях. с зеленью «.

ФОТО: СЭМ ФРОСТ; ДИЗАЙН: Александр ДБ

А теперь попробуйте деревянные рейки для ног. В отличие от камня, деревянные рейки не покрываются плесенью и не становятся скользкими, «потому что пропускают воду», — говорит ландшафтный архитектор Эдмунд Д.Холландер из Hollander Design. Вам просто нужно копнуть примерно на два фута ниже палубы и заложить песчаный грунт для дренажа.

Хорошая новость заключается в том, что «поскольку по самой своей природе душ на открытом воздухе носит случайный характер, вам не нужно тратить много денег. Природа — это настоящее шоу, и вам не нужно много наворотов. чтобы сделать его особенным », — объясняет Вайс. При этом вы захотите иметь в виду несколько связанных со стилем вещей, строя свой душ на открытом воздухе.

Позаботьтесь о конфиденциальности и комфорте

После того, как вы разберетесь с мельчайшими деталями, пора подумать о самом интересном: о стиле.Для дополнительной конфиденциальности можно построить классический прочный корпус. Холландер предлагает строить стены высотой до пяти футов над землей. Решетчатые деревянные перегородки и стены из тростника — другие хорошие варианты, которые любит Александр.

ФОТО: Чарльз Майер; ДИЗАЙН: Hollander Landscape Design

Или вы можете проявить творческий подход и создать естественную иллюзию уединения с помощью стены из цветов. Цветущие кусты, такие как гортензии (или растения, которые не боятся влаги), могут действовать как живая стена для душа (и, как правило, дешевле). Кларк рекомендует обрезать ветки, чтобы внутрь проникал теплый солнечный свет. А затем подумайте о таких вещах, как скамейки, встроенные полки для хранения и сидения, а также настенные крючки для просушки полотенец.

Будьте добры к окружающей среде

При создании душа на открытом воздухе также важно учитывать, как вы повлияете на окружающую среду. Как объясняет Кларк, «большой сток воды может иметь негативные последствия, если домовладельцы не используют натуральное и экологически чистое мыло на открытом воздухе.Он напоминает нам, что «необходима консультация профессионала для установки надлежащего дренажа».

Лорен Стефани Уэллс

Если вы пользуетесь шампунем, гелем для душа и всем остальным, что используете во время купания, вам нужно, чтобы он попал в дренажную септическую систему, так как вы будете использовать изрядное количество воды (больше, чем при быстром ополаскивании). во всяком случае в купальнике). Лучшее, что можно сделать, чтобы защитить окружающие клумбы и окружающую среду в целом, — это выбрать биоразлагаемое мыло и расходные материалы.

Взломайте шланг

Не хотите звонить подрядчику? Выбирайте отдельно стоящий душ, который крепится к садовому шлангу. По общему признанию, это не даст вам абсолютно никакого контроля над температурой. Но да ладно, холодный душ полезен для души! Летом он намного доступнее и освежает.

Гель для душа Bathing Culture ($ 20) КУПИТЬ

Уличный душ Seletti Aquart ($ 330) КУПИТЬ

Крючок для хот-дога Eric Trine Bent ($ 22) КУПИТЬ

Банное полотенце Missoni Giacomo ($ 180) КУПИТЬ

Следуйте за House Beautiful в Instagram .

Хэдли Мендельсон Главный редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как спроектировать угловой душ | Руководства по дому

Если вы можете спроектировать угловую душевую кабину, вы можете сообщить своему мастеру, что именно вы хотите, или сделать ее самостоятельно. Кропотливая работа по проектированию обязывает вас изучать детали функций, которые вы хотите включить, и тренировать эти творческие клетки мозга, чтобы придумать что-то особенное.Когда душ закончен, вы также можете похвастаться тем, что его нет в стандартной комплектации — это именно то, что вы хотели, там, где вы хотели.

Тщательно измерьте и запишите размеры всей вашей ванной комнаты, включая ширину и длину пола и высоту потолка. Обратите внимание на любые выпуклости, такие как туалетные столики, отдельно стоящие раковины или существующие душевые поддоны, если вы проводите реконструкцию, а также на загоны для воздуховодов. Отметьте расположение любого существующего туалета, ванны или насадки для душа, а также дверей, в том числе, в какую сторону они распахиваются, и окон.

Перенесите информацию в программное обеспечение для проектирования — вы можете использовать бесплатные онлайн-версии — или на лист миллиметровой бумаги. Программное обеспечение для проектирования позволяет моделировать ваш дизайн в трех измерениях для наиболее реалистичной оценки того, как он будет выглядеть после завершения. Вы также можете воспользоваться онлайн-инструментами для дизайна ванных комнат.

Выберите самый дальний от входной двери в ванную угол, не занятый туалетом, в качестве отправной точки для выбора угловой душевой кабины.

Создайте угловой душ, если пространство ограничено.Обозначьте квадрат размером 36 на 36 дюймов, наиболее часто используемый размер, а затем отрежьте угол, чтобы создать новый угол. Вы можете увеличить размер до 42 дюймов на каждую сторону или больше, если у вас больше места.

Обозначьте место для плитки на стене высотой не менее 6 футов. Нарисуйте ниши в душевой стене, водосток в неоугольном основании и розетки над плиткой в ​​каждом углу, чтобы душевая штанга неоугольной формы удерживала готовые занавески с утяжеленными кромками. В качестве альтернативы вы можете установить готовый комплект со стеклянными панелями и неоугольным основанием, хотя плитка может улучшить внешний вид и более прочную установку при меньших затратах — если вы найдете доступного установщика.

Создайте прямоугольную индивидуальную душевую кабину, если ваше пространство превышает 38 квадратных дюймов. Вы можете указать коленные стены, которые должны быть облицованы плиткой и покрыты стеклянными панелями. Душевая лейка с ливневым душем, направленная вниз, означает, что вам не понадобится душевая дверь. Хотя вы можете прикрепить занавеску для душа на стержне от угла стеклянной панели к стене комнаты, европейский стиль этого душа требует открытого ощущения прохода. Коленные стены можно оформить из бруса два на четыре, покрытых цементными плитами.Оставьте 5 1/4 дюйма для окончательной ширины облицованных плиткой стен. Вы также можете построить массивные плиточные стены высотой до плеч, но они пропускают меньше света. Изготовленная на заказ цельностеклянная перегородка — самая воздушная из всех.

Завершите свои планы, остановившись на готовом или сделанном на месте душевом поддоне. Последнее требует наличия опытных сантехников и, следовательно, дороже, но позволяет создавать сковороды любой высоты и размера. Душевые поддоны могут иметь низкий бордюр или пандус для пожилых людей или для людей с ограниченными физическими возможностями.Вы можете выбрать средний путь, заказав нестандартную базу, подготовленную за пределами площадки, практически с любыми характеристиками, включая проходную, неоугольную, четверть круга и даже полный круг. Для типичных готовых кастрюль, таких как 36-дюймовые неоуглы, получите точные спецификации производителя и включите их в свой план дизайна.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Добавьте поручни, сиденье и ручной распылитель, чтобы сделать угловой душ более доступным для пожилых людей или инвалидов.
  • Уточните требования к разрешениям для вашего проекта углового душа в жилищном управлении вашего города или округа, особенно если вы склоняетесь к изготовлению душевого поддона, сделанного на месте.

Писатель Биография

Отмеченный наградами писатель и редактор Роуг Пэрриш работал в Washington Post, Baltimore Sun и газетах от Англии до Аляски. Этот искатель приключений и автор книг о путешествиях, с отличием окончивший университет Мэриленда по журналистике, специализируется на путешествиях и еде, а также на спорте и фитнесе.Она также управляет недвижимостью и пишет о проектах DIY.

Как построить душ, который не протечет

Создание правильного душа начинается с выбора правильных продуктов. Поскольку существуют всевозможные сайты, на которых рассказывается, как построить душ (и поскольку я сам их не строю), я собираюсь придерживаться того, о чем другие люди не говорят вам, — продуктов, которые я указываю на душ, который никогда не может, никогда, течь.

Я имею в виду НИКОГДА в словах «пока я еще жив» или, по крайней мере, до тех пор, пока я наконец не перееду на отдаленный тропический остров без каких-либо договоров об экстрадиции с США.Поскольку я не переезжаю еще как минимум 11 лет (а моя дочь собирается учиться в колледже), нам нравится, как устроены наши душевые.

.

Все начинается с настенной доски — и мы вызываем DensShield Tile Backer. Кажется, что это нынешний золотой стандарт в эволюции душевых кабин, потому что это все, что мы уже видим. Я достаточно взрослый, чтобы помнить о стенах из обрешетки и раствора, а затем о временах цементных подкладочных плит, но сейчас мы живем в 21 веке, и есть лучшие, более надежные и наиболее рентабельные способы обшивки влажных стен.

.

Я взял этот рисунок с веб-сайта Georgia Pacific, потому что он довольно хорошо показывает, как производится плита Tile Backer. Прочность, влагостойкость, огнестойкость и устойчивость к плесени — это отличный продукт, который справляется со всем (ну, не со всем, но он очень хорошо подходит для наших душевых устройств).

.

Вверх дальше… Гидроизоляционная мембрана 9235 и ткань против переломов Blue 92 от Laticrete.

Сказать что!?! [ запись о царапании иглой ]

Гидроизоляционная мембрана LATICRETE 9235 представляет собой жидкий резиновый полимер, наносимый холодным способом, который используется с противоразрушающей тканью / мембраной LATICRETE Blue 92.Жидкость наносится малярным валиком или малярной кистью, и ткань погружается в жидкость до тех пор, пока жидкость не потечет через ткань. Сразу же поверх ткани наносится верхний слой мембранной жидкости. На картинке выше стены душа теперь выглядят черными — вы смотрите на мембрану Anti-Fracture.

.

Гидроизоляционная мембрана LATICRETE 9235 — это тонкая несущая гидроизоляция, разработанная специально для особых требований при укладке керамической плитки, камня и кирпича.Это самоотверждающийся жидкий каучуковый полимер, который наносится на основу, а затем быстро накладывается армирующая ткань. Вместе они образуют гибкую бесшовную гидроизоляционную мембрану, которая сцепляется с самыми разными основаниями.

.

Мембрана против разрушения LATICRETE Blue 92 — вторая часть двухкомпонентной системы, состоящей из жидкой резины и армирующей ткани. При отверждении образует очень гибкую мембрану. Хотя метод укладки плитки тонким слоем дает много преимуществ, на этот метод могут влиять проблемы с растрескиванием в результате усадки в бетоне и других типах оснований.Трещины могут просочиться сквозь швы плитки и / или затирки. Чтобы уменьшить или устранить трещины при укладке плитки, перед укладкой керамической плитки, мрамора и камня на потрескавшуюся основу следует нанести гибкую мембрану.

.

На рисунке выше показан потолок душа после того, как вся гидроизоляционная система была установлена, но до того, как была установлена ​​фактическая плитка. Нам нравится вставлять стекло для душа в плитку, потому что, согласно современному дизайну, подойдут и рамы для стеклянной стены для душа.Деревянные блоки должны удерживать стеклянную панель на месте, пока плитка не застынет, и блоки можно будет удалить один за другим.

.

Это еще один вид стеклянной душевой кабины на потолке во время укладки плитки. На картинке выше вы можете видеть, что на этом этапе отсутствует одна строка плитки. Как правило, в наших проектах мы также облицовываем потолки плиткой — это выглядит чище и делает всю душевую кабину более водонепроницаемой.

.

Я уже упоминал об этом раньше, но моя любимая мозоль — это когда вы получаете круглый слив для душа прямо в середине душа.Это потому, что я обычно стою именно в этом месте, и мне не нравится стоять в канализации — это нехорошо. С минимальными усилиями с этим легко справиться, но в наших более хороших проектах мне особенно нравится линейный щелевой сток, расположенный у стены, где никто никогда не станет на него стоять. В этом проекте мы используем Infinity AG 65. На рынке есть еще один продукт, с которым я только что познакомился, но я не использовал его раньше, поэтому потребуются дополнительные исследования, прежде чем я расскажу об этом здесь, на моем сайт.

.

Поскольку у меня еще нет готовых изображений душа, это фото с веб-сайта Infinity Drains — я просто включил его сюда, чтобы вы могли получить представление о том, как он выглядит в готовом помещении.

.

Наконец, снимок стеклянной стены на полу душа, которая также будет закреплена плиткой. На этой фотографии вы можете увидеть мою ногу, стоящую на готовом кафельном полу в ванной. Мы также кладем плиту в душевую кабину, чтобы не было бордюров между полом в ванной и полом в душевой.Вы также можете сказать на этом снимке, что пол в душевой имеет наклон (в сторону нашего линейного слива, помните?).

Надеюсь, я не заставил вас заснуть, читая сегодняшний пост — время от времени я вспоминаю, что хотел сосредоточиться на том, чтобы показать людям, что делает архитектор, и поделиться некоторой информацией, которая может быть полезна для тех, кто не архитектор читает эти посты. Я большой поклонник всех продуктов, которые я упомянул сегодня, и не получал никакой компенсации в какой-либо форме, чтобы говорить о них.Я надеюсь, что это то, что постоянные читатели журнала Life of an Architect уже поняли — я высказываю свое мнение и отвечаю сам себе.

и моя жена и дочь…

Ура,

.

.

Йозеф Альберс — Посвящение площади Небольшие жилые проекты

даже лучшие вещи из жизни архитектора

Прогулка в душе на низком уровне

душевые кабины с низкими ступенями В основном душевые кабины включают душевые кабины и душевую.Д x 38 дюймов SH6030L-WH. Ель / Даниэль Фишель Вы стоите под душем, и давление кажется слабым. Гарантия 15 лет на корпус ванны, гарантия 10 лет на детали. Душевая кабина может стать современным и красивым дополнением любой ванной, если она сделана правильно. (2) Добавить в корзину. Настенный полотенцесушитель с подогревом, ванна / душевая кабина Самым продаваемым продуктом в линейке душевых стенок и периметра Solid Surface является Transolid SaraMar 36 дюймов. При надлежащей подготовке, продуманном планировании пространства и разумном выборе материалов вы можете построить душевую кабину, которая идеально подходит для вашей ванной комнаты, потребностей подготовки и дизайнерских предпочтений.Душевая кабина без дверей, которую иногда называют влажной комнатой, демонстрирует плиточную работу и может вместить сложную душевую систему в стиле спа. Узнать больше «Женское здоровье» может получать комиссию по ссылкам на этой странице, но мы предлагаем только те продукты, в которые верим. Красивая душевая кабина. Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке душевых, чтобы получить простые пошаговые инструкции. (5) 63353 доллара. Вместо традиционного плиточного пола с душевой кабиной в этой ванной комнате есть великолепный решетчатый пол из тикового дерева. Стеклянные стены с двух сторон угловой душевой кабины делают ванную комнату больше и радуют глаз светом из ближайшего окна.Вам нужен открытый душ или «душевая». 14 октября 2021 г. · Для душевой кабины в классическом стиле используйте бело-голубую цветовую гамму. Если вы хотите создать душевую кабину, изогнутые стеклянные двери могут открыть душ и дать ощущение большего пространства. Транспортировка и неправильное обращение могут ослабить фитинги и вызвать утечки. 15 июля 2021 г. · Сиденья в душевых должны быть не менее 12 дюймов в глубину и 14 дюймов в высоту. Получите скидку 10% на все продукты Bathstore, если потратите 500 фунтов стерлингов, или скидку 15%, если потратите 1000 фунтов стерлингов.Чтобы помочь вам лучше понять пороговые значения доходов и доступную государственную помощь, w В среднем человек проводит 12 000 часов своей жизни в душе. Автор. Душевые поддоны. Душевые двери бывают самых разных стилей, в том числе рамные, полурамные и безрамные. H Угловой слив с неоугольным основанием / стеной / дверной душевой кабиной белого и хромированного цветов. Узнайте больше на сайте homedepot. Вы также можете выбрать из разных стилей душевых дверей Delta Classic 38 дюйма. Вот несколько удивительных фотографий маленьких ванных комнат с душевыми кабинами.Темно-синие оттенки повторяются на напольной плитке этого душа и на фартуке стеллажей. Большинство мужчин и женщин хотят произвести хорошее впечатление на гостей, поэтому выбирают красивые и практичные двери. Поэтому необходимо проверить ванну, пока есть доступ ко всем сторонам ванны. Найдите ванны Walk-in в Lowe’s сегодня. 24 февраля 2016 г. · Total Care в душевой кабине с левым сливом [Модель №: 3048 LH] — 29 лет. Ищете идеи для душа? Ideasimply предоставит всю информацию, связанную с идеями для душа.Классический флот. Если вы в отчаянии смотрите на свою прогулку в душе, выделите себе больший бюджет и сделайте свой душевой кабиной таким дизайном, который сделает ваше сердце счастливым. OVE Decors Endless AU0700300 Austin, Безрамная дверца для душа с фиксированной панелью для ниши, от 33 1/4 до 34 7/16 дюйма. Если вас заинтересовали эти души из-за нехватки места, к сожалению, они не подходящее решение. после. Скидка до 15%. Современная скандинавская ванная комната от Kathy Marshall Design сочетает в себе большую белую плитку метро с вариациями квадратной темно-синей плитки.Пороги для душевых кабин должны быть высотой ½ дюйма (выше готового. Ищете идеи для нижнего душа? Идеи просто предоставят всю информацию, связанную с идеями нижнего душа. Бесплатная доставка. Но даже в этом сценарии душевая кабина часто будет иметь стеклянная дверь и бордюр, чтобы предотвратить затопление и проливание. Эти типы экономичны. Ванная комната — белый кафель в деревенском стиле на полу из темного дерева и коричневый пол. водонепроницаемый и успокаивающий.Walk-in ванны в Lowes также поставляются некоторыми из лучших брендов, что делает эту компанию одним из лучших заведений для выбора вашего типа душевой кабины для профессиональной установки. 5. Американский стандарт 3060SH. Дизайн душа Walk in (полное руководство) Добро пожаловать в нашу галерею дизайнов душей Walk In, включая популярные типы, размеры, стоимость и креативные идеи. Вы можете полностью реализовать свой творческий потенциал, купив уникальную керамическую или каменную плитку, а также соорудив полочки и укромные уголки для душа.Маленькие детали, такие как хромированные или матовые светильники, теплая грелка, форсунки и многое другое в сочетании с функциями комфорта и безопасности, такими как быстрый слив и захват. Ideasimply предоставит всю информацию, связанную с идеями для душа. 18 октября 2021 г. · Цены на душевые кабины Safe Step начинаются от 4000 долларов. Безопасные ванны Безопасные ванны 37 x 60 x 30 дюймов. Душевая кабина создает ощущение большей комнаты, создавая ощущение большего — в первую очередь, если вы используете простую стеклянную панель без рамы.Посмотреть все. Если вы просто заменяете настенную и напольную плитку, стоимость намного ниже от 1000 до 3000 долларов. 16 апр.2019 г. · Душевая кабина черного, белого и розового цветов. Изображение: finehomebuilding. Зачем покупать душевые кабины Safe Step от 18 октября 2021 г. — от 4000 долларов. 06. Mely Отправлено 6 ноября 2020 г. Изогнутая стеклянная душевая дверь. Душевая кабина Ramer с низким порогом представляет собой инновационную модель размером 60 x 32 дюйма, состоящую из нескольких частей. Если вы подумываете о прогулочной ванне, независимо от причины, у Lowes найдется душевая кабина, соответствующая вашим конкретным потребностям и бюджету.Стоимость установки новой плитки для душа может составлять от 1800 до 7000 долларов и более. Сравнивать. Praxis MP AcrylX ™ 60 «Ш x 33» Г x 79 «В Подробная информация о плиточном душе с правым сливом (5 предметов). Эти душевые кабины без бордюров, без рамы и без дверей приносят совершенно новый уровень. Узнайте больше о современном состоянии. искусство, душевые кабины, душевые системы, а также элементы управления температурой и настройками на HGTV. HD Harmony — серая мраморная стена. Минимальная ширина душевой кабины на человека составляет 23 дюйма. Двери с рамами крепятся к металлической раме для поддержки, в то время как двери без рамы В Lowe’s мы предлагаем душевые кабины и комплекты душевых кабинок, которые соответствуют различным потребностям и стилевым предпочтениям.Он также играет важную роль в других функциях дома. Прекрасные новые ковры изменят внешний вид всего вашего дома. Лоус идет в душ, чтобы заменить ванны. 21 июля 2021 г. · Коллекция душевых кабин KOHLER LuxStone Walk-In отличается широкими возможностями настройки и включает более десятка дизайнов стен и более 30 вариантов насадок для душа. В этой огромной душевой кабине со всеми четкими деталями, характерными для станции метро, ​​но еще более элегантной, есть место для двоих и комнатные растения сбоку. Это отличная альтернатива для небольших комнат, потому что стандартная душевая кабина может разделить площадь и сделать ее меньше, чем она есть на самом деле.Например, как душ установлен позади ванны. Мы впервые заметили растущую тенденцию в домах таких любимых дизайнеров интерьеров, как Келли Минделл, Гаренс Доре и Мэнди Мур, но в последнее время мы не можем прокручивать наши ленты Instagram, не наткнувшись на хорошо оборудованную душевую кабину, которую стоит дважды нажать. — и мы получаем апелляцию. Розовые оттенки в виде туалетных принадлежностей — сладкое дополнение. Mfr. Доступны 3 варианта. Поиск подходящей душевой кабины для ваших личных нужд может оказаться запутанным процессом.Переместитесь, промывные ванны для замачивания. Душевая кабина прекрасно впишется в любой дизайн ванной комнаты. H из сатинированного никеля. 1. К сожалению, мы обнаружили необычный трафик из вашей сети. Души с сильным напором воды занимают первое место в списках желаний домовладельцев. Душевые кабины — отличный вариант для небольшой ванной комнаты, так как душевые кабины могут занимать меньше места, чем ванна. Неоугольный дизайн этой душевой кабины увеличил площадь в квадратных футах, дав домовладельцам место для установки встроенной скамейки. Проверить цену. Кроме того, каждая душевая кабина предлагается в различных популярных цветах и ​​стилях, поэтому мы можем создать душевую кабину, которая будет не только функциональной, но и красивой.Почему нам доверяют? Свяжите ленту сопротивления в небольшую петлю. Компактная переделка основной ванны с плагинами для аксессуаров для волос, Swiss Alps Photography Inspiration для небольшого вневременного мастера из бежевой и травертиновой плитки, травертиновый пол и разноцветный пол, переделанный душевой кабиной в Портленде с приподнятыми панельными шкафами, деревянными шкафами средних тонов, стеной -монтажный унитаз, бежевые стены, раковина под столешницей, кварцевые столешницы и навесная душевая дверь. Независимо от того, есть ли у вас душевая кабина или ванна, эти стеновые панели для ванной комнаты являются отличным и экономичным вариантом.Если вы делаете ремонт ванной комнаты и застряли 29 июля 2021 г. · Душевые кабины легко сочетаются с ванными комнатами в традиционном стиле. Зачем покупать душевые кабины в освещении и приспособлениях для ванных комнат. В зависимости от общего размера вашей ванной комнаты, вам может потребоваться или не потребоваться водонепроницаемая стена. Есть ли способ исправить недостаток воды в душе? Ходьба как форма упражнений приносит много пользы для здоровья. 12 из 17. Включает низкую ступеньку. 21 января 2021 г. · В стильной главной ванной комнате, спроектированной Denise McGaha Interiors, есть ванна, облицованная черным мрамором, и соответствующий паровой душ.Re-Bath предлагает широкий выбор душевых кабин, в том числе двери, которые открываются внутрь или наружу. Общее время: 1-2 недели. Традиционная душевая кабина видна из всей ванной комнаты, а отсутствие двери может еще больше усложнить поддержание сухости в ванной. Вот удивительный выбор маленькой ванной комнаты 6 ноября 2021 г. · Обзор проекта. Это второй бестселлер Lowe по нескольким причинам: в нем есть система быстрого слива и хромированные смесители с ручным душем.Душевые кабины Walk-in имеют поддоны, которые могут контролировать проливание воды. Фотографии компании Gibeon Photography. 6. В душевых кабинах нет никаких выступов или выступов, через которые можно переступить, чтобы войти в них, что делает их идеальным решением для обеспечения безопасности в ванной для тех, у кого проблемы с ходьбой, тех, кто пользуется инвалидным креслом, или тех, кто просто хочет гладкая, современная эстетика душа. Однопороговый центральный сливной душевой поддон с душевыми стенками и комплектом из 12 аксессуаров белого цвета. 200 фунтов стерлингов. Продает роскошные душевые кабины с настраиваемыми опциями.com Просмотрите фотографии последних тенденций в дизайне душевых кабин. SSH6030LWH. Прочитать 45 обзоров. Это много пены. Строительство душа — один из самых приятных проектов реконструкции ванной комнаты. Наш процесс позволяет вам быстро и без проблем превратить вашу ванну в душевую кабину. 30 апреля 2021 г. · Ariel Bath продает разнообразную сантехнику, в том числе душевые, унитазы, смесители, стандартные ванны и душевые кабины. Хотя вы, возможно, слышали, что разрыв в доходах в Соединенных Штатах увеличивается, вы можете не знать, какой уровень заработка считается низким.Хотя Ariel предлагает одну из самых дешевых душевых кабин на рынке, она по-прежнему включает в себя смесители и ручной душ без дополнительной оплаты. Это сиденье в форме выступа, изготовленное из того же мрамора, что и стены душевой, обеспечивает удобное сидение, не занимая слишком много визуального или физического пространства в душевой кабине. 15 изображений маленьких ванных комнат с душем. Душевой комплект со стеклянными панелями и подставкой в ​​Walmart и сэкономьте. Низкий 4-дюймовый порог и защитные дуги из нержавеющей стали позволяют легко отделывать устаревшие элементы, которые вас опускают? Обновите стиль своей ванной комнаты с помощью новых стеклянных душевых дверей.Мы предоставляем пользователям наиболее релевантные результаты об идеях подарков, советах по подаркам, лучших обзорах и лучших веб-сайтах, посвященных подаркам. Им нужно изрядное количество места. Прочный поддон для душа приносит определенное спокойствие: вам не нужно беспокоиться о затирке 14 มี. Душ с легким доступом Если вы готовы превратить свою ванную комнату с помощью безбарьерной душевой кабины, доверьтесь экспертам Luxury Bath в предоставлении первоклассных продуктов и услуг. В главной ванной комнате есть душевая кабина с двойным входом и большая душевая кабина. ванна для замачивания.Предложение действует при выезде. Ремонт дома — в частности, тестостерон — это гормон, который существует как у мужчин, так и у женщин человеческого вида. Безопасные душевые с легким доступом. Традиционная ванная комната с душевой кабиной может иметь пол из пластмассы или керамогранита, чтобы выделить пространство, которое также добавит классического стиля. Мы можем зарабатывать com Найдите вдохновение для своей ванной комнаты, просматривая фотографии роскошных душевых кабин, представленных на HGTV. Проходной душ Playtime 800 мм со встроенной лейкой. Ознакомьтесь с этим руководством по ценам на ковры от Lowes и вдохновитесь переделать свой дом во что-то красивое.com. Санктуарий средний душевая кабина прогулка в ванне. Эти души с низким порогом имеют бордюр размером 3 или 4 дюйма, через который легко переступить, и который идеально подходит для установки стеклянной душевой двери. Установка этой душевой кабины требует больших трудозатрат, чем ее сборный аналог. Размеры душевых кабин без дверей должны составлять не менее 36 × 36 футов, а в идеале — 42 × 60 футов. Мы предлагаем несколько вариантов дверей стойл, и большинство из них являются двусторонними.

Лестница своими руками из дерева винтовая: 404 — Страница не найдена

Как сделать лестницу своими руками

Лестница — это один из основных элементов дизайна интерьера помещения, поэтому при ее проектировании следует уделить внимание  не только надежности и функциональности, но и внешнему виду. Прежде чем взяться за изготовление деревянной лестницы своими руками, нужно учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

К таким факторам относится:

  • доступная площадь помещения,
  • высота,
  • максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
  • удобство использования для проживающих в доме людей.

 

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов исполнения межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно непростое. Основные моменты при изготовлении лестницы своими руками описаны экспертами строительного портала best-stroy.ru. 

Выбираем какую лестницу построить

Лестницы могут быть маршевые и винтовые. Конструкция маршевой лестницы достаточно проста и является лучшим выбором, если вы планируете изготовить ее самостоятельно, однако для того, чтобы обеспечить приемлемый уклон и высоту ступенек, требуется немалая площадь. Такая лестница очень удобна в эксплуатации и выдерживает большую нагрузку. По ней можно легко поднимать мебель и прочие крупные предметы на второй этаж, кроме того, она более безопасна, поэтому будет лучшим выбором в том случае, если в доме живут дети или пожилые люди.

Винтовая лестница имеет более сложное устройство. Она используется в условиях ограниченного пространства, когда из-за нехватки площади не получается обеспечить безопасный уклон обыкновенной лестницы. К основным недостаткам можно отнести не слишком удобную конструкцию, которая затрудняет подъем и не позволяет переносить крупногабаритные предметы. Вместе с тем искусно выполненная винтовая лестницы обладает достаточной прочностью и может быть главным элементом интерьера.

Безопасность превыше всего!

Перед тем как приступить к изготовлению лестницы своими руками, необходимо позаботится о ее безопасности. Во-первых, она должна быть прочной и легко выдерживать нагрузку, в несколько раз превышающую вес человека среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В данном случае необходимо уделить большое внимание таким факторам, как высота ступеней, уклон лестницы, а также расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкое покрытие, а промежутки между балясинами выбираются таким образом, чтобы ребенок не мог протиснуться через них и упасть.

Конструктивные особенности лестниц

В зависимости от способа крепления ступеней маршевые лестницы могут быть на тетивах, косоурах или больцах.

  • Лестницы на тетивах имеют две боковые балки, к которым крепятся ступени. Такие белки (тетивы) могут быть изготовлены из металла или дерева. Они могут крепиться к стене или специальным опорам, обеспечивающим высокую прочность всей конструкции.

  • Ступени лестниц на косоурах крепятся к балкам, которые располагаются снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (косоуры) могут быть прямыми или изогнутыми. Прямые косоуры, как правило, имеют зубчатую форму, при этом ступени накладываются на зубцы.

  • Лестницы с больцевым соединением ступеней отличаются высокой прочностью, поэтому такая конструкция не требует дополнительных опор и может держаться на двух точках. Ступени крепятся друг к другу при помощи металлических стержней — больцев, что полностью исключает скрип, вызванный трением двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбираем материалы

Для изготовления лестниц чаще всего используется древесина хвойных пород, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба будет более долговечной, однако стоимость такой конструкции увеличится в несколько раз, к тому же обработка этого вида дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

 

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции на косоурах. Прежде чем начать проектирование, необходимо уяснить, что любые, даже незначительные ошибки и неточности в расчетах могут привести к серьезным проблемам, которые возникнут при монтаже, поэтому к каждому этапу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступеней, поручней и косоуров.  На начальном этапе проектирования нужно выполнить все необходимые расчеты конструкции.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчетов размеров ступеней обычно используют формулу 2А + Б = 64см, где А — это ширина, а Б — высота. Типичная высота ступеней составляет от 140 до 170мм. Измеряем высоту будущей лестницы и делим на предполагаемое значение высоты ступеней.

Предположим, она составляет 240см, а желаемая высота ступеней — 17см. Делим полученное значение на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет состоять из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, для этого делим высоту всей лестницы на количество ступеней: 240/15=16см. Ширину находим по формуле, используя значение высоты, получаем 24см. Можно также воспользоваться таблицей.

Выступ (часть ступени, нависающая над подступенком) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, однако ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступеней должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы также необходимо учесть расстояние между ступеньками и расположенными над ними объектами (потолком, балками, балконами и т.д.). Она должна быть не менее 1.9-2 метров.

Горизонтальный размер лестницы определяется следующим образом: ширина ступеней умножается на их количество, при этом следует учесть, что в качестве первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом: 13×24=312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, вы можете сделать площадку. Такие площадки рекомендуется делать через 7-8 ступеней. В том случае, когда необходимо спроектировать лестницу с определенным количеством ступеней, можно уменьшить их высоту для того, чтобы сделать площадку.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления косоуров можно использовать сосновую доску шириной 40мм. Изготовьте лекало, точно повторяющее размеры профиля ступеней и нанесите разметку на приготовленные доски. Затем выпилите зубцы при помощи ножовки или электрического лобзика. В тех местах, где подступник стыкуется со ступенью, необходимо срезать угол. Сделав один косоур, можно использовать его в качестве шаблона для остальных. Поскольку от косоуров зависит прочность, безопасность и долговечность лестницы, не стоит экономить на их количестве, а также на качестве материала, из которого они изготовлены. Доски должны быть без сучков и каких-либо признаков деятельности насекомых. Продумайте способ крепления косоуров. Для достижения необходимой прочности, как правило, достаточно 3-4 косоуров.

Монтаж ступеней и перил при

изготовлении деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и при помощи дополнительных деревянных элементов — кобылок. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступеней и подступенек, при этом не забудьте учесть выступ. Ступени крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Конструкция с использованием треугольных кобылок является более надежной. Кобылки крепятся с использованием шкантов, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается с использованием кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальный вырез. Соединение элементов лестницы осуществляется при помощи клея и саморезов.

После того как ступени готовы, к ним можно прикрутить балясины перил. Для того чтобы защитить дерево от влияния разрушающих факторов (сырости, плесени вредных насекомых), на него необходимо нанести лакокрасочное покрытие.

 

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что вам для этого понадобится, — это качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Перед тем как приступить к работе, тщательно продумайте все нюансы будущей конструкции и несколько раз проверьте предварительные расчеты. 

Читайте также:

Лестница своими руками из дерева: расчеты, монтаж, установка перил

Загородный дом сложно представить без лестницы. Для изготовления этого элемента интерьера используют кованый металл, бетон и даже мрамор. Но чаще применяют древесину, так как работать с таким материалом проще всего. Кроме того, дерево отличается привлекательным внешним видом и позволяет создавать лестничные пролеты разной конфигурации.

Работа по возведению сооружения из древесины — непростая и займет немало времени. Однако результат того стоит, ведь сделанная с точным соблюдением технологии конструкция прослужит долго, будет радовать функциональностью и эстетичностью. В этой статье расскажем, как изготовить лестницу своими руками.

Для начала рассмотрим, какие разновидности конструкций существуют. Это поможет выбрать подходящий вариант. Итак, выделяют лестницы:

  • маршевые;
  • винтовые.

Маршевые — наиболее простые и удобные, при их создании учитывается биомеханика человеческих движений. Чтобы подниматься и спускаться было легко, нужно правильно рассчитать угол уклона (45°), высоту и количество ступенек. Такие лестницы состоят из одного или нескольких маршей, бывают прямыми и поворотными, забежными и спиральными, открытыми и закрытыми.

Винтовые — компактные лестницы, подходят для малогабаритных помещений. Такие конструкции не занимают много места, но довольно неудобны в использовании.  Устанавливаются чаще как вспомогательные — для чердака или подвала. Однако в небольших домах винтовая лестница незаменима для подъема на второй этаж.

При выборе вида конструкции учитывают не только эстетику и площадь помещения, но и собственные навыки, так как правильно сделать деревянную лестницу винтового типа гораздо сложнее, чем маршевую. Приступают к такой работе лишь в том случае, если уверены в своих силах — сделанная с ошибками конструкция будет неудобной и опасной.

Расчет лестницы

Первый этап работы — составление проекта, в котором учитывают:

  • высоту конструкции;
  • угол наклона;
  • количество, ширину, длину и высоту ступеней.

Кроме того, определяют оптимальное место для установки лестницы с учетом площади помещения, расположения стен, дверей и других особенностей планировки.

В проекте также учитывается тип крепления ступеней. По этому признаку конструкции делятся на три вида:

  1. Деревянные лестницы на косоурах — прямых несущих балках, располагающихся под ступенями. На них выпиливаются «седла» — треугольные пазы, к верхней части которых присоединяются ступени, а к торцевой — подступенки, если лестница закрытая.
  2. На тетивах — балках, закрепляющихся по бокам от ступеней и закрывающих их торцы. К преимуществам этого способа относят привлекательный дизайн, прочность, удобное крепление перил. Единственный минус  — пазы сделать сложнее. Толщина несущего бруса составляет не менее 60 мм.
  3. Консольные. Ступени фиксируются на стене при помощи специального крепежа — больцов. Другим концом каждая ступенька опирается на предыдущую — для этого используются деревянные или металлические стержни. Несмотря на кажущуюся легкость и непрочность, конструкция выдерживает большие нагрузки.

Таким образом, проект включает в себя:

  • выбор места для монтажа;
  • определение параметров ступеней;
  • расчет несущих элементов — косоура или тетивы;
  • проектирование перил.

Первое, чем нужно заняться — это расчет ступеней. Важны такие параметры: толщина, глубина, ширина и высота. От того, насколько правильно рассчитаны эти элементы, зависит удобство и безопасность эксплуатации конструкции.

Важный нюанс: все ступеньки делают одинаковыми. Даже перепад в несколько миллиметров, невидимый невооруженным глазом, вы заметите при использовании конструкции, когда начнете запинаться о выступающую часть.

Количество ступеней зависит от длины пролета. Один марш делают не более трех метров,  при этом максимальное число ступеней  — 15, в среднем — 10–11.  Удобная глубина составляет 28–30 см. Если второй этаж располагается выше, то одномаршевый вариант не подойдет.

Высота ступеней разная, комфортный и безопасный показатель — 150 мм. По такой лестнице большинство людей поднимаются и спускаются без труда. Ширина пролета подбирается в зависимости от требуемой пропускной способности; одному человеку нужно как минимум 0,7 м пространства.

Сложнее рассчитать ступени забежных и винтовых лестниц. В этом случае узкий конец делают шириной не менее 100 мм.

Расчет косоура относительно прост — для этого берут прямоугольный треугольник, катетами в котором выступают расстояние между полами первого и второго этажей и свободное пространство на нижнем ярусе, а гипотенузой — сама лестница. При этом угол должен находиться в пределах 24–37°, но не более 45°. Для винтовых конструкций — 25–35°.

Заняться расчетами и построить чертеж можно как самостоятельно, используя миллиметровую бумагу, так и при помощи компьютера. Существуют калькуляторы, где нужно лишь ввести размеры — в результате программа выдаст подробный чертеж с указанием габаритов, останется выпилить из древесины детали и смонтировать конструкцию.

Как изготовить перила

Установка деревянной лестницы предполагает использование перил. Ограждения делают разной конфигурации: монолитными, коваными, в виде продолжения тетив и т. д. Однако чаще применяется стандартная форма с поручнями и балясинами.

Перед тем как устанавливать перила, нужно правильно сделать расчеты, учитывая такие параметры:

  • высота балясин и стоек;
  • длина ограждения;
  • ширина поручней.

Последний показатель подбирается индивидуально. Средний размер, оптимальный для большинства людей, — 100 мм. Персонально, в зависимости от роста пользователей, выбирается также высота ограждения. Рекомендуемый показатель — 900 мм; без учета толщины поручней получается, что длина балясин составляет около 800 мм. При этом учитывают способ крепления элементов. Чаще их вставляют в пазы, соответственно, длину увеличивают на глубину паза, на которую влияет толщина ступени.

Требования к перилам

Балясины устанавливают на ступенях в случае с лестницей на косоурах; если используется тетивная конструкция, балясины закрепляют в пазах на несущих балках. Рекомендуемый шаг установки — не более 150 мм.

В отличие от балясин опорные стойки монтируют как на самой лестнице, так и на полу. Высоту определяют в зависимости от способа установки.

Монтаж деревянной лестницы

После того как выбран тип конструкции и составлен проект, приступают к установке. Монтаж компонентов маршевой лестницы осуществляется в такой последовательности:

  • несущие элементы;
  • ступеньки;
  • ограждения.

После сборки конструкции останется лишь провести декоративную отделку.

В вопросе выбора породы древесины для строительства лестницы учитывают нормативы по несущей способности сооружения. Это не менее важное требование к безопасности эксплуатации, чем угол наклона и высота ступеней. Чтобы лестница в загородном доме выдерживала нагрузки, ее несущая способность должна быть не менее 300 кг на 1 м2. По прочности лучше подходят бук, тик, дуб, орех, клен.

Для изготовления несущих элементов берут брус толщиной не менее 40 мм. Если лестница на косоурах, выпиливают пазы в соответствии с рассчитанными параметрами ступеней. Если на тетивах — делают пазы на глубину не более половины толщины доски. От краев бруса отступают 40 мм.

Установка перил на деревянную лестницу

Работу осуществляют в следующем порядке:

  1. Устанавливают опорные стойки, которые в дальнейшем станут ориентирами для монтажа балясин и поручней. При возведении прямой маршевой лестницы достаточно двух стоек в крайних точках сооружения; если конструкция поворотная, дополнительная опора нужна на изгибе. 
  2. Между стойками натягивают бечевку.
  3. На ступенях или тетивах отмечают места для установки балясин. Если выбраны тетивы, нужно не делать на них пазы под столбики, а спилить последние под имеющимся углом.
  4. Балясины фиксируют. Для этого используют либо деревянные шканты и клей, либо саморезы. Гвозди применять не рекомендуется.
  5. К столбикам прикрепляют поручень, делая специальные пазы или используя саморезы.
  6. Зазоры зашпаклевывают. Когда конструкция высохнет, дефекты зашлифовывают, поверхность элементов очищают.
  7. Выполняют декоративное оформление перил.

Поскольку натуральная текстура — главное достоинство дерева, для отделки ограждения лучше использовать лак, например, паркетный. Наносят средство в два слоя.

Как закрепить ступени на деревянной лестнице

К косоуру ступени прикручивают саморезами. В случае с тетивами, помимо пазового, используют и другие способы крепления:

  • при помощи опорных брусков; 
  • на кронштейн, насквозь проходящий через тетиву;
  • с применением зигзагообразной подставки по типу косоура.

Использование пазов обеспечит наибольшую безопасность.

77 фото идей оформления и советы по постройке лестниц

Строя дом хотя бы в 2 этажа, непременно нужно подумать о лестнице в нем. А если дом будет строиться своими руками, логично и лестницу сделать также.

Различные фото лестниц помогают сделать предварительный выбор и четко понять, какой тип подъема вам нужен. Но прежде, чем браться за выполнение работ, тщательно посчитайте будущую конструкцию на прочность и размеры, это позволит сэкономить время и деньги, ведь неправильные расчеты (или их отсутствие) приведут к многочисленным переделкам изначального проекта.

Содержимое обзора:

Типы лестниц

Существует большое количество разных вариантов лестничных маршей. Они отличаются материалом изготовления (дерево, бетон или металл), типом подъема (пологая лестница, винтовая, с поворотом на определенный градус).

Самой распространенной является лестница из дерева. Также часто сооружают лестницу с поворотом в 90 градусов. Не редок вариант, когда эти два типа устройства подъема объединяют в один.

В случае ограниченного пространства, делают винтовую лестницу из металла. Винтовой вид подъема позволяет сэкономить пространство, а изготовление из металла – повысить прочность конструкции. Бетон применяют для лестниц в массивных зданиях (например, особняки).

На что обратить внимание

В малоэтажном доме, не имея опыта строительства, лучше заказать модульную лестницу, этакий конструктор, где все детали выпилены и пронумерованы, а вам остается только собрать их, пользуясь инструкцией. Такими обычно делают деревянные лестницы.

При строительстве лестницы из бетона, кроме заливки каркаса, потребуется выполнить внешнюю отделку (красивым камнем или древесными материалами). Получается двойная трата времени и денег. Однако для коттеджей в 3 и более этажей, они являются обязательными по требованиям пожарной безопасности.

Делая лестницу впервые, не нужно замахиваться сразу на сложную конструкцию. Чем проще будет модель – тем больше вероятность, что вам удастся с первой попытки удачно построить это подъемное средство.

Обратите внимание на угол наклона лестницы: если он будет больше 45 градусов, лесенка будет считаться приставной, и спускаться по ней можно только спиной вперед. Оптимальным углом подъема считается показатель в 37 градусов.

Дерево в качестве материала для постройки предпочтительнее, так как позволяет, благодаря своим свойствам, исправлять мелкие огрехи строительства, возникшие из-за неточных расчетов и неопытности исполнителя работ.

Также после строительства здание может осесть из-за неплотного грунта, в результате лестница способна стать выше или ниже этажа на несколько сантиметров, а исправить это проще в деревянной конструкции.

При сооружении подъема с поворотом навстречу, расстояние между пролетами должно быть не меньше 100 мм.

Этапы постройки

Отвечая на вопрос, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, выделяют несколько этапов строительства.

Первым этапом любого сооружения, будь то лестница в дом, или межэтажная лестница, является создание проекта. Особое внимание в нем необходимо уделить безопасности постройки и ее удобству в использовании.

Сооружение должно выдерживать средний вес обычного человека с изрядным запасом. Обязательно использование перил!

Если их нет, должно быть запроектировано другое ограждение, обеспечивающее безопасность спуска-подъема.

Рассмотрим создание деревянной лестницы с косоурами

После того, как вы спроектировали свою постройку, нужно подготовить материалы. В нашем случае – выбрать доски подходящей толщины и длины, подготовить балясины с перилами и заготовить косоуры. Это будет вторым этапом строительства.

В качестве материала для косоуров подойдет доска из сосны толщиной 4 см. На ней по лекалу разметим ступени и выпилим электролобзиком.

Обратите внимание!

Используем получившееся изделие, как образец для второго (а если ширина лестницы больше метра то и третьего) косоура. Напилим по размерам необходимое количество ступеней.

Третьим этапом пойдет сборка всех деталей вместе. Первым делом, косоуры устанавливают на места их постоянного размещения. Потом с помощью саморезов прикрепляют ступени к косоурам.

Затем, используя шпильки, насаживают на ступени балясины, а к ним крепят поручни. Лестница готова!

Фото лестницы своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!




Лестница на даче своими руками

Для того, чтобы увеличить полезную площадь дачи, расположенной на небольшом участке, ее обустраивают в два или несколько этажей. Для осуществления вертикальной связи между ними применяют лестницы. Об особенностях сооружения и выбора правильного варианта лестницы на второй этаж дачи поговорим далее.

Оглавление:

  1. Деревянные лестницы для дачи — разновидности в соотношении с конструкцией
  2. Особенности изготовления деревянной лестницы на даче своими руками
  3. Винтовые лестницы для дачи — инструкция по изготовлению

Деревянные лестницы для дачи — разновидности в соотношении с конструкцией

Самым оптимальным вариантом изготовления лестницы для дачного дома выступает дерево. Деревянная лестница легко впишется практически в любой тип интерьера.

В соотношении с конструкцией лестницы, выполненные из дерева разделяют на:

  • маршевые;
  • поворотные.

Лестница прямого плана является маршевой. Она отличается простотой установки и сборки. Главным недостатком такой лестницы является большое количество места, которое она занимает. Поэтому такой тип лестниц устанавливается в просторных и больших загородных домах.

Поворотные лестницы отличаются компактностью, их разделяют на два типа:

  • винтовые лестницы для дачи;
  • забежные;
  • маршевые.

С целью экономии места рекомендуется установить винтовую лестницу, хотя ее самостоятельное изготовление — очень сложный процесс.

Забежная лестница способна сэкономить еще больше пространства, чем винтовая. Ступени в такой лестницы компенсируют поворот своей формой. Существует несколько забежных ступеней, которые имеют уменьшенный размер, поэтому спуск по такой лестнице является небезопасным.

Маршевые поворотные лестницы устанавливают в том случае, когда количество ступеней стандартной маршевой лестницы превышает шестнадцать штук.

Кроме этого существует классификация поворотных лестниц в соотношении с направлением движения:

  • левосторонние;
  • правосторонние.

В зависимости от направления осевого участка выделяют конструкции:

  • четвертного;
  • полуоборотного;
  • кругового типа.

В соотношении со способом крепления деревянные лестницы разделяют на:

  • лестницы с фиксацией на косоуры;
  • лестницы, которые крепятся на больцах;
  • лестницы с креплением на тетивах.

Первый вариант предполагает наличие двух балок, которые называются косоурами. Их установка производится в соотношении с определением оптимального угла наклона лестницы. На верхнюю часть косоуров крепятся деревянные ступени. Среди главных преимуществ фиксации лестницы на косоуры выделяют высокие прочностные и надежные характеристики. Длительность эксплуатации такой лестницы самая высокая, среди других вариантов крепления. К недостаткам обустройства лестниц на косоурах относится тяжесть веса самой конструкции и необходимость в значительном количестве свободного места под их обустройство.

Лестницы, которые фиксируются с помощью больцев предстают в виде консольной конструкции. Она отличается более привлекательным внешним видом, так как создает эффект невесомого парения лестницы, кроме этого, под ее обустройство потребуется намного меньше свободного места. Ухаживать за таким типом лестницы намного проще.

Деревянная лестница на основе тетивы основывается на установке массивной конструкции, которая является декоративным элементом, тем самым принося в интерьер определенную уникальность. Такая лестница отличается привлекательным внешним видом, надежностью и долговечностью. Установка такой лестницы является совершено неуместной в маленьком дачном доме. Так как для еее сооружения потребуется много места.

Лестницы для дачи фото:

Особенности изготовления деревянной лестницы на даче своими руками

Перед тем как изучить рекомендации по сооружению деревянной лестницы предлагаем ознакомиться с советами, по выбору древесины, которая наилучшим образом подходит для осуществления данного процесса.

Чтобы лестницы отличались высоким качеством и прослужила ее владельцу не один десяток лет, к вопросу выбора правильной породы дерева следует подойти вдвойне серьезно. Для изготовления опорных компонентов конструкции используйте твердые породы дерева, такие как дуб, клен или бук. Именно данные типы дерева устойчивы перед рассыханием, поэтому такая лестница не будет скрипеть во время эксплуатации.

Для сооружения декоративных элементов подойдет палисандр или тик. Возможно использование вишни, граба, ореха или ясеня. Выбор того или иного вариант следует сопоставлять с расчетом нагрузки на поверхность лестницы.

Окрашивание деревянной лестницы необходимо только в том случае, когда в дизайне интерьера должен присутствовать определенный оттенок. В большинстве случаев, дерево покрывается лаком и сохраняет свой текстурный рисунок. Ухаживать за деревянной лестницей достаточно просто, так как она является неприхотливым элементом здания. Главным недостатком в ее использовании выступает появление скрипа, который способны устранить специальные пропиточные средства, препятствующие рассыханию дерева.

После того как материал для сооружения лестницы выбран начинается работа по проведению расчетов и ее проектированию. Начинается работа с определения оптимального угла наклона и высоты лестницы. Далее определяется оптимальное количество ступеней и высота подступеней.

При вычислении высоты лестницы, следует учесть тот факт, что она устанавливается непосредственно на поверхность чистового пола. В случае его отсутствия, следует учесть примерную его высоту. После определения количества ступеней, перейдите к вычислению оптимальной ширины лестницы. Она напрямую зависит от количества свободного места в помещении и от его дизайна. Самой минимальной шириной лестничного марша является значение в 80 см. При более узком сооружении лестницы поднять на второй этаж мебель или другие крупные предметы будет невозможно.

Чтобы определить длину самой лестницы необходимо ширину проступи умножить на общее значение количества ступеней. Учтите, что последняя ступень не учитывается.

При наличии большого количества ступеней рекомендуется обустраивать лестницу поворотного типа или конструкцию с наличием разделительной площадки.

Количество свободного места под лестницей является также важным параметром, который требует просчета. Минимальная высота, на пространстве которой удобно зайти среднестатистическому человеку составляет 1,9 м.

Расчет длины косоура производится согласно с теоремой Пифагора. Для его произведения необходимо две длины лестницы умножить на две высоты лестницы и получится длина двух косоуров.

При выборе материала следует приобрести брус, сечением 2,5х5 см, он применяется для сооружения тетивы или косоура. Чтобы изготовить подступени необходимо запастись балками, с минимальной толщиной 2,5 см. Для изготовления проступи желательно выбрать балки потолще.

Производство поручней и балясин — длительный процесс, который требует от его выполнителя умения и опыта в обращении со столярным инструментом.

Балку, используемую для изготовления косоура следует обрезать в соотношении с длиной лестницы. Далее следует снизу срезать участок, который ровняется толщине одной проступи.

С помощью электролобзика выпилите проемные участки, на которых будут фиксироваться ступени. Для этого предварительно требуется проведение разметки с помощью угольника и карандаша. Нанесение разметки производится на внутренней части балки.

Установите балку в виде косоура таким образом, чтобы ее верхняя часть полностью упиралась в перекрытие, а нижняя хорошо соединялась с полом. Проверьте правильность и ровность выполнения запиливания мест для установки ступеней.

Совет: Для сооружения лестницы требуется несколько косоуров. Их количество зависит от нагрузки на поверхность лестницы и ее размера. После тщательной проверки первого косоура на ровность, рекомендуется использовать его в качестве шаблона, для изготовления других косоуров.

После того как детали готовы следует тщательно их отшлифовать, а при необходимости, и фрезеровать. Соединение косоуров в нижней и верхней части происходит с помощью балки. Их фиксация производится с помощью анкерных болтов. При возможности зафиксируйте косоуры на поверхности стены с помощью анкеров.

В случае применения одной тетивы, следует выполнить ее обрезку до нужного размера. С помощью фрезеровального станка выпиливается отверстие, в котором будут устанавливаться ступени. Фиксация тетивы на стене происходит при помощи анкеров.

Во избежание перекоса лестницы требуется провести тщательную проверку как тетивы, так и косоуров на ровность конструкции.

После фиксации несущих конструкций производится установка подступеней. Этому процессу предшествует их изготовление. Сделайте разметку на поверхности балки в соответствии с нужным количеством ступеней. Разрежьте ее по предварительно произведенной разметке. Отшлифуйте поверхность деталей.

Фиксация ступеней на косоуре производится с помощью саморезов, устанавливаемых на лицевой стороне. Для скрытия шляпок саморезов, требуется поведение их шпаклевания.

После установки всех подступеней начните монтировать проступи. Для их изготовления распилите балку на участки, равные количеству ступеней без одной штуки. Все детали обработайте фрезеровальным станком. Установите их на поверхность, фиксируя с помощью саморезов.

Совет: При установке подступеней на одностороннюю тетиву, перед их монтажом, намажьте каждую деталь с помощью клея ПВА, для более надежной фиксации.

Установите на поверхность ступеней дополнительные элементы в виде перил. Окрасьте поверхность лаком или краской. Покройте специальными растворами, предотвращающими растрескивание дерева во время его эксплуатации.

Винтовые лестницы для дачи — инструкция по изготовлению

Сооружение винтовой лестницы в дачном доме открывает перед их владельцем огромное преимущество — экономию полезного пространства. Но в то же время, такой тип лестницы имеет свои недостатки, такие как неудобство в подъеме, особенно для пожилых людей или детей.

Перед тем, как сделать лестницу на даче, следует провести ее расчет и проектирование. Первым делом определяется размер лестницы, то есть ее высота. Обозначим эту величину буквой А, для ее вычисления достаточно измерить расстояние между двумя этажами с учетом чистового напольного покрытия. Тогда А1 — обозначаем в качестве расстояния между витками лестницы, то есть ее общая длина. Учтите, что данное значение не должно быть менее двух метров, так как в таком случае, возникает риск удаления о ступень. Буквой а — обозначим высоту подступени. Оптимальное значение этого параметра для винтовой лестницы составляет от 13 до 21 см. Величина а1 обозначает глубину проступи. Данный элемент выполняет роль опоры, поэтому при его вычислении следует учитывать тот факт, что нога должна хорошо упираться на лестницу. Среднее значение глубины опоры составляет 30-35 см.

Для удобного передвижения по винтовой лестницы данная формула должна целиком выполняться:

  • 2а+а1=600 или 650 мм.

Буквой R обозначим радиус внешнего участка лестницы. А R1 — основная линия для подъема. Именно по этой части люди поднимаются лестницей, поэтому здесь ширина ступеней должна быть самой удобной.

Кроме этого следует вычислить радиус внутреннего участка лестницы и угол под которым она закручивается. Например, при закручивании лестницы на 360 градусов, выходная и входная точки совпадают.

При обустройстве винтовой лестницы шириной менее 150 см, перила устанавливаются в обязательном порядке, при этом их минимальная высота составляет 90 см.

После проведения всех расчетов приступайте к обустройству проема для лестницы. Желательно учесть этот момент еще при строительстве дачного дома. В противном случае, проем обустраивается таким образом, чтобы его диаметр с двух сторон был больше диаметра самой лестницы на 100 мм. Данное условие поможет удобно закрепить перила по бокам лестницы.

Для облицовки лестничного проема используется шпоновая балка, состоящая из нескольких слоев, которые изогнуты при помощи упорных стальных элементов. Учтите, что изготовление первого и последнего слоя должно происходит с применением цельного шпона.

Для повышения качества отделки проема, следует устанавливать шпон периодически, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя. Балка устанавливается в проем, и фиксируется в нем с помощью угловых накладок. Для большей эстетичности внешнего вида установите на нее дополнительный декоративный плинтус. Более легкий процесс — выполнение отделки лестничного проема, который имеет квадратную форму.

Сооружение винтовой лестницы необходимо начинать с покупки материалов, которые будут выполнять роль несущей конструкции, ступеней и проступей. Чтобы изготовить центральную стойку подойдет металлическая труба или прочная деревянная балка с увеличенным диаметром. Для сооружения ступеней и поручней применяют массив. Чтобы изготовить перила используют сталь или дерево.

Для изготовления ступеней используйте твердые сорта дерева, такие как дуб, бук, клен. Возможен вариант покупки готовых деталей, которые обрезывают уже на месте, в соотношении с индивидуальными размерами лестницы.

Для изготовления ступени из прямоугольной доски, следует ее распилить на две трапеции. Далее потребуется провести закругление их краев и обработку с помощью специальных средств.

Чтобы сделать балясины потребуется наличие металлических прутьев или деревянного стержня. В процессе сооружения стоек, нужно некоторые из них сделать немного больше остальных. Они устанавливаются на первой и завершающей ступенях лестницы и являются основными опорными элементами в данной конструкции. Таким образом внешний вид лестницы станет завершенным. Возможен вариант изготовления резных балясин в домашних условиях, но при поведении данного процесса необходимо наличие токарного станка и дрели. Учтите, что все отверстия должны быть равными, так как в противном случае, балясины получатся перекошенными.

Чтобы соорудить перила необходимо наличие балясин двух разновидностей:

  • крупных стоек, устанавливаемых на угловых участках;
  • мелких стоек — монтируемых на каждой из ступеней.

На верхнем участке маленькой балясины следует отмерить угол, в соотношении с наклоном лестницы, и отрезать его. Так как именно на этом месте будет производиться установка поручня.

На противоположной части балясины просверливают отверстия под установку шкантов. На самой поверхности лестницы сделайте разметку, которая соответствует местам установки балясин. Просверлите отверстия под шканты и установите их. Балясины смажьте с помощью клея ПВА и установите по всему периметру лестницы.

Установите поручни и зафиксируйте их с помощью саморезов. Проверьте ровность всей конструкции. Обработайте поверхность с помощью специальных влагооталкивающих и антисептических препаратов, вскройте лаком или покрасьте.

Строительство деревянной винтовой лестницы на второй этаж, фото

Лестница является необходимым элементом любого дома, имеющего больше одного этажа.

Основу изготавливают из камня, металла, дерева, комбинируют материалы между собой. Отделку осуществляют современными отделочными материалами, стеклом, пластиком.

В зависимости от интерьера, свободного места в помещении, можно выбрать наиболее подходящую конструкцию, которая будет гармонировать с пространством дома, подчеркнет избранный стиль, вкус владельца.

Маршевые лестницы, как правило, применяют в высоких просторных помещениях. Они занимают много пространства, но в то же время являются наиболее удобными и безопасными при подъеме человека, перемещении вещей. Различают одномаршевые лестницы, а также многомаршевые, которые соединяются промежуточной площадкой.

Консольными называют конструкции, у которых ступени закрепляются одним краем в стену. Для их обустройства обязательно необходимо использовать несущую стену дома.

Хребтовые лестницы выполняются путем вставки элементов один в другой и на сварном косоуре. Каждый ее элемент поворачивается по отношению друг к другу, поэтому получается спиралевидная конструкция.

Распашные лестницы в основном делают на входе. Они являются разновидностью маршевых, с одним отличием – на промежуточной площадке марши расходятся в разные стороны.

При необходимости экономии места, предпочтительнее размещать компактную винтовую лестницу (фото).

Винтовые лестницы

Винтовые (или круглые) лестницы различают 2-х типов:

  • Винтовые лестницы, основой которой является центральный столб (фото смотрите ниже). За ее основу берется металлический стержень — прочная металлическая труба, который закрепляют в пол в строго вертикальном положении. На столб приходится наибольшая нагрузка, к нему же по кругу крепятся ступени. Это самая надежная и простая конструкция. Она не требует присоединения элементов к стенам, ее можно разместить в любой удобной части дома – и в углу, и в центре.
  • Лестницы на тетиве — гнутом косоуре (фото внизу). Крепление ступеней осуществляется на опорных балках (осуорах. Изготовление такой конструкции потребует мастерства, так как является достаточно сложным процессом.

Винтовая лестница не обязательно должна быть круглой, она может иметь четырех- или восьми-угольное сечение.

Современные дизайнерские решения могут сделать лестницу настоящим шедевром, который будет радовать жильцов дома и восхищать гостей, поэтому винтовые конструкции размещают и в достаточно просторных помещениях, вписывая их в интерьер. К тому же на сооружение этого чуда уйдет значительно меньше временных и финансовых затрат.

Натуральное дерево наиболее приемлемый материал для изготовления круглых лестниц , размещаемых внутри жилых помещений. В первую очередь дерево наиболее экологичный материал, во-вторых, деревянные винтовые лестницы добавят в доме уюта, усилят чувства комфорта, тепла.

Для безопасности подъема на второй этаж, обязательно оборудуются перила.

Очень часто комбинируются дерево и металл, что дает неповторимый эффект – сочетание прочности и изящности (смотрите фото).

Для выбора приемлемого варианта можно обратиться к специалистам. А можно изготовить лестницу, приложив собственные усилия и фантазию. Готовые проекты размещаются на сайтах. Остается только найти подходящий вариант, произвести расчеты, запастись терпением и необходимым инструментом.

Строительство лестницы

Ширина пролетов, как правило, берется 80 — 90 см. Учитывая стойку и круговое расположение ступеней, диаметр винтовой конструкции составит около 2 метров. Делать ее шире не имеет смысла, иначе потеряется эффект компактности.

Обустройство лестницы на гнутой тетиве намного сложнее и затратнее, к тому же нужно обладать специальными познаниями, чтобы самостоятельно рассчитать ее устойчивость и надежность. Поэтому подобную конструкцию лучше доверить мастерам.

Есть несколько важных правил сооружения винтовых лестниц:

  • Если планируется выполнить более одного витка, необходимо рассчитать высоту подъема. Высота витка не должна затруднять передвижение человека на второй этаж.
  • Между ступенями необходимо оставлять свободное пространство, чтобы обеспечить человеку комфортный и безопасный подъем. Учитывая, что ступени винтовой лестницы имеют клиновидную форму, отсутствие межступенного пространства не будет позволять шагать всей ступеней.
  • Также удобство и безопасность передвижения будет лучше, если ступени будут выполнены немного внахлест — друг на друг, и закреплены между собой вертикальным креплением.
  • Место размещения должно выдерживать вес не менее троих человек и самой конструкции.

Преимущества винтовых конструкций:

  • невысокая стоимость изготовления конструкции;
  • экономия площади в помещениях;
  • простота в проектировании, изготовлении и монтаже;
  • неповторимый дизайн.

Деревянные лестницы выполняют из массивов дуба, сосны, ясеня, бука, а также из дерева экзотических пород (фото ниже). Дерево должно быть качественным, прочным.

При высокой влажности древесина может начать портиться, скрипеть. С целью продления срока службы деревянных винтовых конструкций, древесину обязательно нужно обработать специализированными средствами, отталкивающими влагу и предотвращающими порчу материала.

Для придания индивидуального декора, можно использовать различные формы и размеры ступеней, балясин, косоуров, перил, резные и точеные элементы.

Задуматься о дизайне, размере и месте размещения винтовой красавицы стоит уже на стадии проектирования дома , чтобы не столкнуться с необходимостью переделывать проемы верхнего этажа.

Основные этапы строительства деревянной винтовой лестницы

Для успешного хода строительства необходимо придерживаться определенной последовательности в действиях:

  • подготовка схемы с расчетом количества ступеней и их характеристик;
  • крепление ступеней к тетиве;
  • подготовка поддерживающих брусьев и их установка;
  • закрепление тетивы;
  • закрепление ступенек болтами;
  • установка перил.

При изготовлении элементов винтовой конструкции потребуются доски и брусья, для строительства — измерительные инструменты, угольник, карандаш для разметки, молоток, гвозди и (или) шурупы.

Винтовые лестницы

модели из полубревна на второй этаж в доме, как сделать ступени своими руками

Лестница, изготовленная из бревен, – один из вариантов перемещения между этажами в частном доме. При создании могут использоваться различные технологии, определяющие как общую форму конструкции, например, маршевая или винтовая, так и исполнение отдельных элементов, например, ступеней. Порода дерева также играет важную роль в вопросе эксплуатационных и эстетических особенностей лестницы.

Особенности бревенчатых конструкций

Дерево по-прежнему остается одним из основных стройматериалов, особенно в вопросах отделки и возведения малоэтажных конструкций: домов, дач и коттеджей. Лестницы не являются исключением, отличные эксплуатационные особенности и прекрасный внешний вид дерева, а также создаваемая им атмосфера уюта и комфорта продолжают выдвигать этот материал на первое место среди других вариантов: металла, стекла, бетона и других в вопросе их использования для внутренних работ. В рубленом материале также множество преимуществ.

Кроме уже перечисленных, лестничные конструкции из дерева отличаются некоторыми преимуществами.

  • Абсолютная натуральность. Материал не выделяет токсичных веществ, не вызывает аллергических реакций, смолы, присутствующие в древесине и источающие приятный запах, кроме того, оказывают положительное воздействие на здоровье и настроение.
  • Легкость обработки. Дерево отлично поддается распилу, рубке, строганию, тесу и прочим методам обработки. При умелом использовании материал практически не расходуется впустую: не крошится, не ломается и так далее.
  • Долговечность. При использовании пропиток согласно специфике той среды, в которой будет эксплуатироваться конструкция, например, влажности, деревянная лестница прослужит многие десятилетия, главное – это своевременное подновление защитного слоя лака, препятствующего гниению, поеданию жучками и насекомыми и другое.
  • Прочность. Дерево, особенно твердые породы, отлично противостоит истиранию, выдерживает любые весовые нагрузки, возможные в условиях жилого помещения, не ломается, не крошится и не скалывается от ударов, конечно, без использования острых предметов: ножей и топоров.
  • Широкий выбор расцветок и текстур. Даже в недорогом и доступном сегменте можно выбирать из порядка 10 пород. Плюс дерево отлично поддается покраске и вскрытию лаком, который, кроме защитной функции, может улучшать эстетику.

Отличное соотношение цены и качества материала. Если не учитывать ценные породы, например, красные, дуб, кедр и им подобные, то получаемый результат полностью соответствует потраченным средствам.

Основные породы дерева

При сооружении лестницы могут использоваться как недорогие и доступные хвойные породы, так и более дорогие и экзотические виды. Для лестницы на даче или в доме, но не основной, а ведущей, например, на чердачное помещение или мансарду, можно выбрать более экономный вариант, например, сосну. В то время как для центральной лестницы коттеджа или дома можно раскошелиться на более солидный вариант, к примеру, дуб или кедр.

В целом можно выделить несколько популярных сортов дерева.

  • Сосна, ель. Бюджетный вариант, материал требует специальной обработки для снижения содержания смолы. Невысокая твердость определяет более быструю истираемость.
  • Дуб. Премиум вариант, высокопрочная и долговечная древесина которого отлично подходит для создания долговременных конструкций с интенсивным использованием. Сложность и главный минус – это довольно трудная обработка вследствие твердой структуры, но именно она обеспечивает отличные эксплуатационные качества. Цена, как и качество, высокая.
  • Лиственница. Хорошие качества по средней цене, практически не гниет, древесина довольно гибкая, обработка не затрудненная, единственный минус – большое количество мелких сучков. Можно сказать, что лиственница – это «золотая середина» среди пород дерева под строительные нужды.
  • Береза. Как и сосна, находится в эконом-сегменте, древесина гибкая и вязкая, что обеспечивает отсутствие сколов.
  • Бук. Имеет твердую и прочную древесину и при этом хорошо поддающуюся обработке как порезкой, так и шлифованием. Отличная однородная структура создает спокойную и теплую атмосферу. Буковая лестница, как и буковый паркет, обладает огромной прочностью к истиранию, при этом его цена более умеренная, чем у дуба.
  • Ясень. Отличный материал с четко выраженной текстурой. По твердости превосходит дуб и вдобавок очень эластичен, используется в местах, сопряженных с высокоинтенсивной деятельностью человека, например, при отделке спортивных объектов. Главный минус – сложная сушка, древесина склонна к образованию трещин.
  • Клен. Древесина отличается светлым оттенком, слегка желтеющим со временем, под лаком такое дерево смотрится, как янтарь. Материал плотный и непористый, как следствие – влагостойкий и прочный. Клен очень прихотлив при сушке, что стоит учитывать при обработке пропитками.

Конструкционные типы лестниц

Существует два основных типа лестниц, кардинально отличающиеся своим строением.

  • Маршевая. Может выполняться в виде цельного спуска или быть разбитой на несколько участков с поворотами на 90 градусов (стандартно). Между участками – маршами выполняется небольшая площадка, хотя иногда, когда в таком месте присутствует окно, площадку делают больших размеров, способных вместить кресло для сидения или полки с цветами, либо что-то другое. Маршевая лестница отличается удобством, но при этом она занимают значительно больше пространства. Для экономии их часто располагают в углу помещения и выполняют в форме буквы «Г» или «П». Т- и Ш-образные лестницы за свою роскошность предпочитают владельцы просторных домов и коттеджей.
  • Винтовая. Чаще используются при вспомогательном назначении лестницы, например, на чердак или на даче. Менее удобная конструкция к тому же небезопасна для детей из-за особенности вызывать головокружение при быстром спуске. Вариативность в этих конструкциях заключается в высоте и взаимном расположении ступеней, а также возведении в полный или неполный круг (полувинтовая). Главное достоинство винтовой лестницы – значительно большая компактность.

Виды крепления ступеней в маршевых лестницах

Две классические схемы предлагают надежные варианты решения конструкционного вопроса под определенные запросы. Каждый тип обладает яркими особенностями. Например, тетива отличается красотой и целостной прочностью, в то время как косоур более прост в создании и выдерживает большие нагрузки.

Тетива

Один из основных типов, отличается простотой исполнения – в качестве фиксаторов используются доски, закрывающие торец, что в конечном счете улучшает внешний вид сооружения. Для закрепления ступеней в тетиве выпиливаются пазы. Есть множество вариантов: это и угловые пазы для ступеней с подступенком и свесом или без него, прямые пазы под стандартные ступени, нашивки и прибоины из брусков для ступеней вместо пазов и другие. Фиксация тетив происходит к полу и потолку, если лестница выполнена в несколько частей, то к маршам. Конструкционная целостность пролетов обеспечивается сжатием всех ступеней тетивами с двух сторон, поэтому ни одна из ступеней не может выпасть без разрушения тетивы.

Конструкция отличается практичностью и неприхотливостью.

Косоуры

Основной несущий элемент – косоур – это балка или две балки, находящиеся под ступенями, на которые их и фиксируют. Можно выделить два основных типа: косоур с запилами, он же зубчатый тип, и косоур с кобылками. Первый вариант более простой и чаще встречающийся. В целом лестницу на косоурах сделать проще, чем на тетивах, и при этом давление на ступени она выдерживает гораздо более серьезное. Изготавливать косоур можно из цельных или клееных досок. Сначала изготавливается косоур с зубцами или кобылками, потом сверху крепятся ступеньки. Они могут быть как со свесами, так и без них. Количество косоуров зависит от предполагаемой нагрузки на лестницу.

Особенности винтовой лестницы

Стоит отдельного упоминания из-за своей внешней несхожести со всеми типами маршевых лестниц. Конструкционно есть два основных варианта. В первом ступени-плахи из бревен вставляются в пазы, вырезанные внутри вертикально стоящего бревна, что по принципу напоминает косоур. Второй вариант походит на гибридную версию косоура с одной тетивой: ступени врезаются в бревно, как и в первом варианте, а со второй стороны поддерживаются гнутой тетивой. Такой вариант затратный из-за дороговизны согнутого элемента, изготавливаемого из гибкой и вязкой породы дерева. Плюсом является прекрасный внешний вид – тетива зачастую украшена резьбовым узором.

Главными достоинствами винтовых лестниц являются: экономия пространства, меньшие затраты на материалы и лучшие эстетические качества.

Варианты исполнения лестниц из бревен

При использовании бревен классические схемы: тетива и косоур приобретают определенную специфику. Кроме того, существуют варианты, применимые только к бревнам. В результате можно выделить несколько основных вариантов сооружения лестниц.

К ним относятся:

  • лестница из цельного бревна, в котором вырезаны ступени, можно сказать, лестница-косоур без ступеней;
  • конструкция со ступенями из половинок бревна, закрепленные в косоуре сквозным методом;
  • лестница-тетива со ступенями-плахами из бревен;
  • лестница под крутым углом, почти висячая, ступени из кругляка установлены сквозным методом;
  • штопорная конструкция с поворотами на треть и четверть и ступенями из половинок бревна и так далее.

Сопутствующее оформление

Кроме основных элементов из бревен – опорных и ступеней – для придания более эстетичного вида конструкцию можно дополнить средствами защиты и украсить дополнительными элементами.

К таким изделиям относятся поручни – залог безопасности, возможны такие варианты:

  • простые правильной геометрической формы;
  • фигурные;
  • резные, декоративные;
  • комбинированные.

Предоставленная пошаговая инструкция создания лестницы из полубревна своими руками поможет вам выполнить работу в кратчайшие сроки и без лишних усилий. Сегодня достаточно популярна поворотная конструкция из половины бревна с неброским декором.

О том, как самостоятельно сделать лестницу из бревен, смотрите в следующем видео.

Деревянные винтовые лестницы

Винтовая лестница из мореного дуба с литыми балясинами

Деревянная винтовая лестница с литыми балясинами

Винтовая лестница из массива дерева с гнуто-клееной тетивой

Винтовая лестница с деревянными ступенями, леером из нерж.стали, без подступенков

Деревянная винтовая лестница с балюстрадой из деревянных столбов и балясин, гнуто-клееный округлый поручень

Винтовая лестница из ясеня, гнуто-клееный поручень

Винтовая лестница из массива сосны, балясины и столб — фигурная резка

Лестница со ступенями из цельного массива бука в сочетании со стальными элементами из нержавеющей стали

Деревянная винтовая лестница с ограждением из нер.стали

Винтовая лестница из дерева – это прочная и легкая конструкция, которая станет оригинальным и необычным элементом интерьера в помещении.

Компания «Элитные Лестницы» занимается проектированием, созданием и установкой любых деревянных лестниц. Нам по силам воплотить абсолютно любую задумку заказчика.

Конструктивные преимущества винтовых лестниц

Плюсы винтовых лестниц заключаются в следующем:

  1. относительная простота производства при наличии соответствующего инструментария и навыков;
  2. меньшие экономические затраты по сравнению с традиционными лестничными сооружениями;
  3. компактность – такой элемент в помещении не займет много места.

Однако необходимо отметить, что ступени в винтовых лестницах не очень широкие, поэтому если в доме есть дети или пожилые люди, то это может нести некоторую опасность. Важно соблюдать правила предосторожности пользования подобными крутыми конструкциями.

Делаем винтовую лестницу своими руками

Несколько советов:

  • Чтобы повысить безопасность пользования такой лестницей лучше освободить внутреннюю кромку горизонтальной плоскости.
  • Ступени необходимо делать шириной не менее 20 см в средней части. Сторона ступени, примыкающая к центральной опоре, должна быть шириной не менее 10 см.
  • Оптимальный размер ступеней при частом использовании лестницы составляет 0,8 м, а диаметр -2 м. Если же лестницей намерены пользоваться не часто, то ступени можно сделать и меньше. Однако всегда в уме нужно держать безопасность эксплуатации.
  • Высота прохода на каждом витке должна быть не менее 2 м.
  • В качестве центральной опоры можно использовать асбоцементную или металлическую трубу. Опора должна располагаться строго вертикально относительно пола. Иногда при изготовлении центрального блока используется бетон или кирпич.
  • Ступеньки к центральной стойке монтируются при помощи втулок и шайб. Важно высоту втулок считать вместе с шайбами, иначе лестница получится выше, нежели в проекте. Ступени делаются из самых разнообразных материалов – древесины, пластика, стекла.
  • Расстояние между ступенями не меньше 18 см.
  • Для дополнительной надежности и прочности ступени монтируются внахлёст и фиксируются кронштейнами.
Монтажные мероприятия

Установка винтовой лестницы осуществляется в такой последовательности:

  1. монтаж несущей опоры;
  2. установка втулок и проступей;
  3. закрепление ступеней и фиксация кронштейнов;
  4. крепеж самой верхней ступени к перекрытию;
  5. в завершение устанавливаются перила с поручнями.

 

Читайте также

Винтовая лестница из массивных деревянных блоков от QC

Спиральная стопка массивных деревянных блоков образует эту лестницу, спроектированную архитектурной студией QC для квартиры в Польше.

Компания

QC, расположенная в Жешуве, создала лестницу во время ремонта двухэтажной квартиры для молодой пары и состоит из груды еловых блоков, расходящихся веером вокруг центральной оси.

Блоки склеены и соединены стальными стержнями, а некоторые из них прикреплены к стене дополнительными стержнями.

«Идея заключалась в том, чтобы сделать лестницу« коробкой на коробке », состоящей из монолитных деревянных ступеней, подготовленных для легкой сборки любым мастером», — сказал Dezeen архитектор Люциан Кук.

Чтобы придать каждому блоку уникальный вид потертости, Куц полил древесину водой, а затем высушил ее в печи, чтобы материал расширился и потрескался.

«Единственной проблемой была сушка таких больших размеров; для получения удовлетворительного результата древесину сушили три раза в сушильной печи», — сказал Кук.«В результате этого процесса древесина стала твердой, поэтому она деформируется и слегка трескается».

«Причиной высыхания частей лестницы было единственное техническое решение, но окончательный« эффект выветривания »может добавить всего шарма», — добавил он.

Лестница соединяет кухню открытого плана и гостиную на первом этаже со спальней и ванной комнатой на втором этаже.

Фотография сделана архитекторами.

Вот описание проекта всей квартиры от QC:


Раздвоенная квартира

Функциональная и в то же время элегантная и простая двухуровневая квартира, спроектированная и изготовленная молодым архитектурным бюро QC.Концепция дизайна заключалась в том, чтобы полностью использовать метраж этой небольшой квартиры, создав комфортное пространство для пары молодых людей, которые ценят гармонию, тишину и порядок.

Интеграция кухни в гостиную дала полностью открытую дневную зону на первом этаже. Зона, включающая кухню и гостиную, стала подвижной — в зависимости от обстоятельств она становится меньше или больше. Просматривая картины или проецируя их на стену с помощью проектора, вы можете почувствовать, что площадь гостиной расширяется и включает кухню.Жильцы квартиры могут использовать дневную зону по своему усмотрению. Преобладающий белый цвет дополнен деревянными элементами: высоким деревянным столом и черным диваном, завершающим финальный эффект.

При входе плоское зеркало висящее по всей длине и ширине стены слева. Зеркало не только увеличивает пространство, но и выполняет роль двери туалета / подсобного помещения. Архитектор решил установить подвесной потолок, чтобы замаскировать газовую установку, сохранив при этом приток воздуха, и получить дополнительное освещение. эффекты.

Простая и строгая, деревянная лестница соединяет дневной пояс с ночным.

«Для плоского дизайна я применил определенный принцип. Большие участки пространства были сделаны с минимальными затратами, но детали, в свою очередь, были тщательно отобраны, что привело к более высоким затратам. За одним исключением: лестница, которая стала Отличительный элемент входной зоны, были выполнены очень просто и дешево, без ущерба для качества деталей », — пояснил архитектор.

Для второго этажа архитектор применил функциональную систему, включающую ванную комнату, гардеробную и спальню. Эффект — идеальное личное пространство для молодой пары.

Деревянные винтовые лестницы — Производитель деревянных винтовых лестниц — Дуб, тик и вишня

Более трех десятилетий компания Stairways Inc. спроектировала, изготовила и поставила широкий спектр деревянных винтовых лестниц, как полностью собранные деревянные винтовые лестницы, так и комплекты, готовые к сборке.Собранные деревянные винтовые лестницы могут быть изготовлены и отгружены целыми блоками шириной 8 футов. Кроме того, Stairways Inc. может спроектировать и изготовить деревянные винтовые лестницы любой высоты и диаметра на заказ. Мы можем изготовить винтовые лестницы из дуба, тика и вишни в соответствии с вашими потребностями.

Девяносто восемь процентов деревянных винтовых лестниц, производимых Stairways Inc., поставляются в разобранном виде. Также доступны полностью собранные деревянные винтовые лестницы, при условии, что собранный блок не шире 8 футов.«Стандартная» древесина, используемая в деревянных винтовых лестницах Stairways Inc., — это красный дуб, который поставляется только шлифованным, готовым к любой окраске или отделке, которую клиент хочет использовать. Наряду с красным дубом Stairways Inc. предлагает широкий выбор пород дерева, в том числе: клен, березу, ясень, орех, красное дерево, тик вишни и другие.

Деревянная винтовая лестница

Наряду с широким ассортиментом деревянных винтовых лестниц, доступны другие варианты, включая широкий выбор балясин, поворотных балясин, ступеней, диаметров, перил и площадок, а также возможность работы с вашим уникальным индивидуальным дизайном.Stairways Inc. обладает внутренним опытом и способностью работать с вашими индивидуальными чертежами деревянной винтовой лестницы в форматах файлов .dxf или .dwg или подробными схемами », вы можете отправить свои файлы или чертежи по факсу или электронной почте напрямую нам. Если вам нужен дизайн поддержки, специалисты Stairways Inc. готовы оказать незамедлительную помощь.Мы гарантируем, что все качество изготовления и материалы не имеют дефектов и будут в точности такими, как представлено, и самого высокого качества.Стандартные комплекты деревянных винтовых лестниц доступны от Stairways Inc.иметь диаметр от 40 до 72 дюймов и вес от 202 фунтов до 347 фунтов. Размеры ступеней набора для деревянной винтовой лестницы колеблются от 18 до 34 дюймов, с посадочными размерами от 21 до 37 дюймов. Для всех деревянных винтовых лестниц Stairways Inc., которые поставляются в виде комплектов, предоставляются подробные пошаговые инструкции по сборке, а также бесплатный номер телефона (если вам нужна дополнительная помощь при сборке). Деревянные винтовые лестницы Stairways Inc. легко собирать, многие из них не требуют специальных инструментов. Семья владеет и управляет компанией Stairways Inc. на протяжении трех поколений.обладает специальными знаниями, чтобы помочь вам со всеми вашими стандартными и индивидуальными потребностями в деревянной винтовой лестнице. Чтобы узнать о всех требованиях и спецификациях деревянной винтовой лестницы, позвоните или напишите по электронной почте экспертам Stairways Inc. сегодня!

Санта-Фе, Нью-Мексико — Чудесная лестница, бросающая вызов гравитации

Сделано из дерева, которого якобы не существует, что сбивает ученых с толку. Богато украшенная винтовая лестница была построена между 1873 и 1878 годами таинственным плотником Св.Возможно, Иосиф, а может быть, еще более известный.

Результаты с 1 по 5 из 7 … Страница из 2 [Следующие 2 элемента]

Советы и новости для посетителей о чудесной лестнице, бросающей вызов гравитации

Отчеты и советы от посетителей сайта RoadsideAmerica.com и мобильных подсказчиков Roadside America. Некоторые советы могут быть не проверены. Отправьте свой отзыв.

Чудесная лестница, бросающая вызов гравитации

Отличное место для посещения! Обошелся нам в 5 долларов. Приветливый и отзывчивый сотрудник на входе ответит на любые вопросы.Очень стоит остановиться! Через восемь лет после установки лестницы были добавлены перила. Красивый!

[Ян Данлэп, 25.07.2020]

Чудесная лестница, бросающая вызов гравитации

Вход сейчас стоит 5 долларов, но стоит понаблюдать за тем, что, возможно, является настоящим чудом из жизни.

[Мелисса Дж., 04.03.2019] Чудесная лестница, бросающая вызов гравитации

Вход стоит 4 доллара. Чудесная или приземленная по своему происхождению лестница — это зрелище. Сама часовня сложна и заслуживает внимания.

[Ник С., 24.03.2018]

Часовня Лоретто в Санта-Фе — Чудо-лестница

Часовня была построена французскими и испанскими мастерами, создавшими часовню по образцу Сент-Шапель в Париже. История гласит, что сестры молились, чтобы плотник построил им лестницу на чердак для хора. Пришел неизвестный плотник и построил винтовую лестницу без использования молотка и гвоздей. Он ушел раньше, чем ему заплатили, и никто не совсем уверен, кем он был и как он завершил шедевр.Инженеры до сих пор восхищаются этим достижением плотников.

Часовня довольно маленькая, и экскурсия почти не занимает времени. Обязательно посмотрите видео, которое полностью объясняет историю часовни.

Поскольку я живу в Санта-Фе, мы ежегодно принимаем туда гостей. Ни один из наших гостей никогда не был разочарован. Забудьте про вход в «мини-торговый центр», который некоторые описали. Это небольшое ограждение, добавленное к стороне оригинального здания, в котором также находится сувенирный магазин — единственная разница заключается в том, что вы входите со стороны церкви через эту небольшую площадь, а не через парадные двойные двери, как в большинстве церквей. .Оказавшись внутри самой часовни, эта территория не умаляет первоначальной структуры.

[Мэрилин Мазороль, 29.07.2007] Чудесная лестница часовни Лорретто

Два поворота на 360 градусов, без центральной опоры, без причины (с архитектурной точки зрения) оставаться на ногах. Стоит около 2,50 долларов, чтобы попасть на него. Красивая часовня с интересной историей, помимо лестницы. Изготовлен из дерева, которого нигде не существует, согласно информации в сувенирном магазине. Взгляните, смотрите с трепетом, бегите по сувенирному магазину и размышляйте о возможности чудес.

[Майк и Женева, 15.08.2005]

Страница из 2 [Следующие 2 записи]


Необычные места поблизости
Самый старый дом в США, Санта-Фе, Нью-Мексико —
Мобильные приложения

Приложение Roadside America для iPhone, iPad. Маршрутные карты, тысячи фотографий, специальные объекты исследования! … Еще

Приложение Roadside Presidents для iPhone, iPad. Достопримечательности ПОТОСА, странности. …Более

Последние советы и истории из Нью-Мексико
  • Tee Pee Curios on Route 66, Тукумкари, Нью-Мексико
  • Continental Divide Store and Teepee, Сепар, Нью-Мексико
  • Dog House Drive-In, Альбукерке, Нью-Мексико
  • Музей туристического центра Рассела, Гленрио, Нью-Мексико
  • Mario, Princess Peach, Donkey Kong Murals, Альбукерке, Нью-Мексико

Последние советы посетителей

Советы и истории для США и Канады
  • Греческий храм Архангела Чудо, Тарпон-Спрингс, Флорида
  • Spongeorama, Тарпон-Спрингс, Флорида
  • Полноразмерная копия дирижабля Иезекииля, Питтсбург, Техас
  • Unexpected Amish Photo-Ops, Сарасота, Флорида
  • Aluminium Statues, Пирсон, Флорида

Другие наблюдения

Любимые причудливые достопримечательности города

деревянных конструкций винтовой лестницы — Mod Lust

Древесина имеет естественный характер, с которым не может сравниться никакой другой материал, а также естественность, с которой не может сравниться никакой другой материал.Дерево — основа лестничного искусства. Несмотря на то, что лестницы использовались в домах в течение многих лет, винтовые лестницы из дерева могут по-прежнему создавать новый дизайн в современной архитектуре.

Дизайн деревянной винтовой лестницы и ее волшебство

Благодаря своему внешнему виду и дизайну, деревянные винтовые лестницы прекрасно вписываются в любое пространство. Лестница создает проход между этажами, занимая при этом очень мало места и добавляя комнате неповторимый акцент.

Материалы, из которых можно спроектировать собственную деревянную винтовую лестницу
  • Стили протектора из стали
  • Поручни
  • Стойки для поручней
  • Деревянные балясины
  • Балясины из кованого железа
  • Платформа и ограждения колодца
  • Плоская крышка
  • Шаровая крышка
  • Декоративный
  • База

16 впечатляющих идей деревянной винтовой лестницы

Гладкий цельнодеревянный материал

Его форма относительно современная, но она прекрасно сочетается с деревянным полом и создает приятное настроение.

Компактная конструкция

Благодаря своей форме, это деревянное весло меньшего размера может поместиться как в однокомнатных квартирах, так и в самых крохотных двухэтажных домах.

Простой и тонкий

Этот стиль не занимает много места, поэтому он хорошо сочетается с более современной, четкой концепцией и дизайном.

Минималистская винтовая лестница

Его хрупкость идеально вписывается в модный и футуристический дизайн дома.

Деревянная лестница с золотыми перилами

Добавление золота на вашу лестницу — один из способов создать уникальную индивидуальность!

Современность и роскошь

Эта массивная деревянная и винтовая лестница не только соединяет несколько этажей дома, но также разделяет пространство и служит скульптурной экспозицией.

Винтовая лестница из дерева в испанском стиле

Более традиционное фойе в винтажном стиле уравновешивается деревянной дверью и люстрой.

Отдельностоящая винтовая лестница

Когда дело доходит до винтовых лестниц в жилых домах, это одна из наиболее уникальных особенностей.

Бело-деревянная спираль

Это полностью видно изнутри и обеспечивает доступ на второй этаж вашего дома.

Все из темного дерева и металла Twist

Стальная конструкция, привлекающая внимание и включающая архитектурный элемент в пространство.

Большой и Вычурный

Ступени этой винтовой лестницы из дерева и металла начинаются в основном как небольшая площадка, но по мере того, как вы поднимаетесь по ним, они становятся меньше.

Дизайн Ближнего Востока, дерево и металл

Внутри изысканные изделия из металла — это то, что привлекает внимание, и в них сочетаются мужественность и искусство.

Старый деревянный деревенский стиль

Отремонтируйте старую лестницу, сделав ее пригодной для использования, и вся семья по достоинству оценит винтажный классический стиль!

Скульптурная винтовая лестница

Деревянные ступени и стеклянные поручни безопасности пропускают свет, сохраняя яркость секций.

Drift Wood Style

Огромная винтовая лестница из плавучих деревянных ступеней между двумя белыми сторонами, приветствующая посетителей.

Креативная и уникальная винтовая лестница из дерева

Эта изобретательная деревянная винтовая лестница служит скульптурной инсталляцией, которую можно оценить во многих аспектах современного дома.

Последняя мысль

Нашли какие-нибудь идеи? Отремонтируйте свой дом с помощью этих потрясающих деревянных винтовых лестниц!

16 современных винтовых лестниц в домах по всему миру

Винтовые лестницы — популярный выбор, потому что они могут выглядеть по-разному.Они могут быть высокими и узкими и идеально подходить для небольших помещений, но они также могут быть широкими, величественными и скульптурными, чтобы добавить уникальные художественные детали в дом.

Вот 16 примеров винтовых лестниц в домах, которые добавляют креативный элемент дизайна в дом.

1. Эта большая деревянная винтовая лестница не только соединяет разные уровни дома, но также разделяет пространство и действует как скульптурная инсталляция.

Архитекторы Belzberg спроектировали этот современный дом в Лос-Анджелесе.Фотография Брюса Дамонте.

2. Бело-деревянная винтовая лестница полностью открыта в интерьере и ведет на второй этаж дома.

Фернанада Маркес спроектировал этот бразильский дом. Фотография Фернандо Герра.

3. Древесина была объединена с белым металлом для создания этой современной винтовой лестницы, которая сочетается с цветами, используемыми во всем остальном доме.

Park + Associates спроектировала этот современный дом в Сингапуре.Фотография Эдварда Хендрикса.

4. Эта небольшая деревянная винтовая лестница демонстрирует спиралевидную форму лестницы и позволяет легко переходить с одного этажа на другой, не занимая слишком много места.

Jo-a спроектировал эту лестницу для ремонта квартиры в Брюсселе.

5. Гладкий внешний вид этой современной винтовой лестницы из белого и дерева создает впечатление, что она могла просто скручиваться с потолка.

ONG & ONG спроектировали этот современный дом в Сингапуре.Фотография Дерека Суолвелла.

6. Эта винтовая лестница из светлого дерева закручивается вокруг центральной шахты, а белый поручень помогает лестнице гармонировать с окружающим интерьером.

Амос и Амос спроектировали этот пентхаус в Лондоне, Англия.

7. Эта небольшая современная винтовая лестница сделана из полированного металла с деревянными ступенями, обернутыми вокруг нее. Лестница ведет через отверстие в потолке на верхний этаж.

Пьер Антуан Компэн спроектировал реконструкцию этого дома в Ла-Рошели, Франция.Фотография Артура Пекена.

8. Ступеньки этой большой винтовой лестницы покрыты черным ковром, который контрастирует с белым во всем пространстве и делает их еще более драматичными.

Архитекторы Роберта Миллса спроектировали этот австралийский дом.

9. Ступени этой винтовой лестницы из дерева и металла начинаются большими и действуют как небольшая площадка, но становятся немного меньше по мере подъема по ним.

Поль Кудами спроектировал эту деревянную лестницу для дома в Париже, Франция.Фотография Бенджамина Боккаса.

10. Эта большая скульптурная винтовая лестница, которая поднимается из подвала на главный этаж дома, имеет деревянные ступени и стеклянные перила безопасности, которые пропускают свет, чтобы пространство оставалось ярким.

Wallflower Architecture + Design спроектировал этот семейный дом в Сингапуре. Фотография Марка Тея.

11. Простая винтовая лестница из матового черного металла с решетчатыми ступенями соединяет два основных этажа этого современного дома и позволяет свету легко проходить сквозь них, чтобы пространство оставалось светлым и воздушным.

Эмили Бедард Architecte и Мария Роза Ди Иоя спроектировали этот современный дом в Монреале, Квебек. Фотография Адриена Уильямса.

12. Большая винтовая лестница, образованная парящими деревянными ступенями между двумя белыми сторонами, поднимается на следующий этаж и приветствует людей, входящих в дом.

Компания ONG & ONG Pte Ltd спроектировала этот дом в Сингапуре. Фотография Дерека Суолвелла.

13. Белая винтовая лестница с белыми перилами и деревянными ступенями, что делает ее простой и простой дизайн.

Архитекторы HILBERINKBOSCH спроектировали этот современный дом в Утрехте, Нидерланды. Фотография Рене де Вит.

14. Эта скульптурная и современная винтовая лестница из черного металла больше похожа на птичью клетку с черными металлическими стержнями, изгибающимися вокруг спиральных ступеней.

Компания HYLA спроектировала этот современный семейный дом в Сингапуре.

15. Эта художественная деревянная винтовая лестница служит скульптурной инсталляцией, которой можно любоваться из многих частей современного дома.

Эта скульптурная винтовая лестница из дерева была спроектирована компанией
YYDG.

16. Эта бело-серая наружная винтовая лестница поднимается от нижнего уровня дома до террасы на крыше.

Хорхе Марсино Прадо спроектировал этот современный дом в Перу. Фотография Хуана Солано Оджаси.

Винтовая лестница на заказ и дизайн винтовой лестницы в Коннектикуте и Нью-Йорке

Acadia Stairs делает внутренние и внешние винтовые лестницы современными и современными.

Интерьер Экстерьер Ready To Go Gallery

Винтовые лестницы не только эстетичны; они также могут служить различным потребностям и целям. Acadia Stairs тесно сотрудничает со многими клиентами, чтобы помочь создать нестандартные, современные и современные винтовые лестницы для их дома или коммерческого здания.

Имея многолетний опыт работы в отрасли, наша компания не может выполнить слишком большую или слишком маленькую работу.

Наши современные и современные винтовые лестницы, оборудованные центральной стойкой, клиенты чаще всего используют в качестве лестниц на чердак или в подвал, или мы можем создать более крупные для коммерческих проектов.Однако варианты безграничны, если это стиль, который вы хотите использовать в своем доме или офисе. Кроме того, мы делаем изогнутые лестницы без центральной стойки, и они имеют красивый широкий вид.

Пожалуйста, посмотрите изображения и описания наших примеров ниже, чтобы лучше понять, какой тип винтовой лестницы мы можем сделать для вас. Кроме того, имейте в виду, что наши лестницы построены в точном соответствии с чертежами магазинов, поэтому наши клиенты получают именно то, что они задумали.


Эта 8-ми линейная лестница с перилами — отличный способ подчеркнуть спиральный вид.

Верхний поручень имеет круглую форму 1 1/2 ″ для удобного захвата.

Нижние линии имеют округлую форму 3/4 дюйма для более легкого вида и расположены на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга для безопасности.

Мы можем предоставить деревянные покрытия ступеней практически любых пород.

Наш стандартный протектор представляет собой протектор из красного дуба отборного класса, обработанный шлифовкой для получения пятен или лака.

Также можем предоставить; белый дуб, вишня, красное дерево, орех, сосна, фанера, или вы можете предоставить свои собственные деревянные покрытия ступеней.


Мы специализируемся на изготовлении современных и современных комплектов винтовых лестниц на заказ.

Каждая лестница адаптирована к ситуации, в которую она впишется.

Мы работаем с вами, чтобы убедиться, что лестница будет соответствовать вашим размерам, планировке, кодам, декору и, конечно же, вашему бюджету!

Изготовленные на заказ винтовые лестницы отлично подходят для внутренних работ. Мы изготавливаем лестницу в нашем магазине и предварительно собираем ее.

Лестница отправляется в разобранном виде.Это позволяет легко попасть на лестницу и легко собрать ее.

Мы делаем простые винтовые лестницы с четкими линиями и открытым видом.

Эта лестница имеет круглые стальные перила 1 1/2 дюйма, круглые балясины 3/4 дюйма, плоские ступени с дубовыми покрытиями ступеней.


Винтовая лестница диаметром 42 дюйма с платформой из красного дерева и ступенями из красного дерева, подходящими для пола наверху.

Ступени из красного дерева оборачиваются вокруг стойки для окончательной интеграции в центральную стойку.

Перила на верхней площадке и вокруг проема изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с планировкой и размерами проекта.

Круглые стальные спиральные перила диаметром 1 1/2 дюйма прикатываются к подъему и спуску лестницы. 2 балясины на проступь уменьшают расстояние, делая его более безопасным.

Рукава подступенка изготавливаются по индивидуальному заказу до необходимой высоты.

Втулки подступенка накладываются точно одна на другую, создавая гладкий вид на центральной стойке.


На этом рисунке показан комплект винтовой лестницы, разобранный и готовый к отправке на нашем заводе.

Все стальные компоненты лестницы загрунтованы грунтовкой Red-Oxide, препятствующей образованию ржавчины.

Это также позволяет заказчику окрасить лестницу в самые разные цвета. Ступени из дуба натуральные и перед полевыми работами их необходимо покрыть морилкой или запломбировать.

Комплект винтовой лестницы легко доставить. В полностью упакованном виде они занимают столько же места, сколько средний поддон.

Центральный столб здесь не изображен, так как он поставляется отдельно.

Типичный центральный столб примерно на 1 фут длиннее, чем общая высота пола.


Вот несколько основных ступеней винтовой лестницы слева направо.

1. Покрытие ступени из дуба выбранного сорта, с зазубринами спереди и сзади, с выемками для балясин между ступенями и вырезом для центральной стойки.

2. Ступень из гладкой листовой стали, покрытая красной оксидной грунтовкой, предварительно просверленная под деревянное покрытие и для 1 средней балясины.

3. Ступень из гладкой листовой стали, неокрашенная, предварительно просверленная под деревянную обшивку и просверленная под 2 средние балясины.


Внешняя винтовая лестница — отличный способ добавить архитектурную деталь к заднему двору, террасе или патио и создать современный или современный вид.

Мы производим промышленные наружные лестницы из стали и горячеоцинкованной стали.

Мы производим винтовые лестницы из высококачественной нержавеющей стали, способные выдерживать самые суровые условия окружающей среды.

Показанная здесь лестница оснащена перилами в виде сетки, что обеспечивает интересный вид и дополнительную безопасность.

Вы можете выбирать из широкого ассортимента протекторов; гладкая пластина, алмазная пластина, перфорированная пластина, плоские ступени, камень, наружный настил и многое другое!

Эти лестницы могут быть изготовлены целиком или в виде набора на заказ, в зависимости от ваших логистических потребностей и транспортных расходов.


Эта сверхпрочная винтовая лестница представляет собой высокоточный комплект. Перила на лестнице изготавливаем как одно целое.

Затем мы отделяем секции перил и вставляем соединители для облегчения повторной установки. Внизу каждой стойки приварена большая гайка для крепления к ступенькам. Каждая ступенька приварена к втулке подступенка, которая имеет индивидуальный разрез, чтобы точно соответствовать высоте подступенка, необходимой для вашего проекта.

Перила платформы наверху лестницы также выполнены в стиле спиральных перил.

Мы также можем изготовить подходящие перила для настила, которые будут предварительно подогнаны для соединения с перилами платформы.

Прочная наружная винтовая лестница доступна из стали или нержавеющей стали. Ступени лестницы могут быть гладкими (для покрытия материала настила), алмазными пластинами, решетчатыми, перфорированными или плоскими (для заполнения бетоном).

Винтовые лестницы можно загрунтовать грунтовкой Red-Oxide или Rustoleum flat black, предотвращающей ржавчину.

Мы также предлагаем лестницу во многих цветах отделки и вариантах порошкового покрытия.


У нас есть детали для регулируемых комплектов, которые доступны прямо сейчас.

Готовые к работе спиральные лестницы доступны в диаметрах от 4 до 0 дюймов и от 5 до 0 дюймов.

Эти винтовые лестницы из комплекта могут быть сконфигурированы так, чтобы спускаться по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Мы можем предоставить лестницу для работы практически любой высоты, от нескольких ступенек до нескольких пролетов.

Готовая к работе лестница доступна с деревянными ступенями, ступенями с гладкими пластинами или ступеньками с противоскользящими пластинами.

Мы можем предоставить простые перила из ПВХ или изготовить стальные перила в соответствии с вашими требованиями.


Acadia Stairs считает, что поиск оптимальной планировки так же важен, как и получение перил, подходящих к вашему декору.

Мы строим каждую из наших современных и современных лестниц в соответствии с потребностями вашего проекта. Мы делаем упор на создание максимально безопасной и удобной лестницы, ведущей из точки А в точку Б.

При необходимости наши лестницы могут иметь даже промежуточные площадки.

Мы можем предоставить 3D-рендеринг вашей конструкции лестницы до того, как мы перейдем к этапу рисования в магазине.

Это поможет вам представить себе лестницу в ее окружении.

Мы делаем подобные эскизы, чтобы показать дизайн перил и проступей.

Лестница в стиле Дженга из деревянных блоков

Эти массивные ступени индустриального вида простираются между двумя этажами двухуровневой квартиры и явно выделяются из общего ряда — грубо обтесанный центральный элемент современной минималистской квартиры.

Продолжить чтение ниже

Наши избранные видео

Studio QC создала их для небольшой польской резиденции молодой пары, ищущей тишины, тишины и простоты, но с акцентом на живые акценты. Зеркало на первом этаже расширяет ощущение пространства и отражает лестницу.

Планировка разделена на две отдельные зоны — наверху для использования в ночное время и внизу для дневных функций. Таким образом, лестничный пролет создает заметный и почти процессальный опыт — своего рода монументальное соединение, соединяющее эти две отдельные области занятий.

Сами ступени удерживаются вместе скрытыми металлическими анкерами, проходящими через их центр и прикрепляющими их к стенам для дальнейшей поддержки и стабилизации.

Подписка на информационный бюллетень

Узнавайте последние новости дизайна!

Подпишитесь на нашу рассылку и узнавайте последние новости дизайна.

Спасибо за подписку! Ожидайте, что скоро вы получите информационный бюллетень с последними новаторскими разработками и новинками.

В другом окружении они могут выглядеть слишком тяжелыми и простоватыми. Но в этой минималистской современной обстановке им предоставляется шанс сиять, добавляя ощущение солидности и связи с природой.

Dezeen рассказал о проекте архитектору Лучану Куцу.

«Идея заключалась в том, чтобы сделать лестницу« коробкой на коробке », состоящей из монолитных деревянных ступеней, подготовленных для легкой сборки любым мастером», — сказал Dezeen архитектор Люциан Кук.

Чтобы придать каждому блоку уникальный вид потертости, Куц полил древесину водой, а затем высушил ее в печи, чтобы материал расширился и потрескался.

«Единственная проблема заключалась в сушке таких больших размеров; Для получения удовлетворительного результата древесину сушили в сушильной печи три раза. Этот процесс сделал древесину твердой, поэтому она деформируется и окончательно слегка трескается ».

«Причиной сушки частей лестницы было единственное техническое решение, но окончательный« эффект выветривания »может добавить шарма», — добавил он.

Лестница соединяет кухню открытого плана и гостиную на первом этаже со спальней и ванной комнатой на втором этаже.”

.

Как своими руками сделать поддон для душа своими руками: Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция

Акриловый поддон для душа своими руками

Акриловый поддон для душа своими руками


Доброго времени суток. Сразу скажу, что не отношу себя к профессионалам в этой сфере, но за время проведения ремонта в своей квартире некоторое представление о техпроцессах сформировалось, об одном из которых я и хочу с вами поделиться впечатлениями.

Итак, возникла необходимость сделать душевой поддон в строительном исполнении. Был вариант поставить готовый акриловый вкладыш, но конфигурация душевой ниши накладывала свои непреодолимые ограничения в виде выступающего внутрь угла короба, под которым прятались стояки и разводка канализационной системы, малой высоты поддона (около 5см) и моего сугубо личного желания расположить его ниже уровня пола ванной комнаты, который располагался так же ниже уровня пола остальной квартиры таким образом, чтобы слив душевой ниши являлся самой нижней точкой санузла и это предохраняло бы от случайного затопления.

Рассматривался так же вариант заложить дно поддона плиткой или мозаикой, но после неудачной заливки цементной подушки под нишу, она дала красивую трещину прямо поперек и от этой идеи пришлось отказаться -трещина могла развиться через плиточный клей и затирку, что гарантировало бы протечку воды.

Так было принято решение сымитировать акриловый вкладыш по месту. И тут начинается драма…

Все акриловые ванны и вкладыши состоят из армированной стеклотканью эпоксидной смолы, либо пластика, покрытого акрилом. Но что-то мне подсказывает, что порядок заводского изготовления там обратный, скорее всего акрил наносится на обработанную силиконовую опалубку, и затем уже армируется смолой со стеклотканью изнутри. Если кто в курсе, расскажите, мне тоже интересно.

В общем, идея была воссоздать поверхность поддона теми средствами, что имелись в наличии, а именно: цементная стяжка для пола, 2 пакета гипсовой штукатурки, 75 таблеток мескалина, рулон стеклотканой сетки и фломастеры всех цветов и размеров… не то чтобы это был необходимый запас для работы, но раз уж ты начал мастерить поддон, становится трудно остановиться. Единственное опасение вызывала эпоксидная смола, которую довольно трудно достать в значительном объеме. Вопрос был решен через специализированный магазин, связанный с ремонтом яхт, после чего можно было приступать.

В начале забетонировал трап, он располагался совсем рядом со сливом, у нас одна из тех старых сталинок, где вся твоя канализационная разводка находится над головой у соседей снизу, а у тебя просто глухие стояки, уходящие в перекрытие. В принципе, очень удобно, но только если живешь на верхнем этаже. Далее залил цементную стяжку на керамзит, накрытый полиэтиленом около 5 см толщиной, пожалел, что не кинул решетку — как писалось выше, она треснула впоследствии. После высыхания стяжки прогрунтовал поверхность и прихватил на саморезы и раствор алюминиевый окантовочный профиль для кафеля по периметру. Кафель уже был уложен и нужно было заранее продумать, как облагородить стык.

Далее взялся за штукатурные работы -установка гипсовых маяков с расчетом уклона к трапу. Важно было сделать маяки вдоль стен в один уровень, чтобы совместно с алюминиевыми окантовками они составляли направляющие для скругленных переходов стена-пол. Потом заложил маяки возле трапа и когда всё это дело высохло и обработалось, уже можно было ставить маяки от центра к периферии в большом количестве, опирая новые на уже имеющиеся. Все маяки были штукатурные, сделанные с помощью п-образного стартового профиля. По маякам заштукатурить уже не проблема, с тем лишь нюансом, что для скруглений по периметру использовался кусок пластиковой сливной трубы диаметром 50мм. Самое сложное делать углы. Я так и не придумал, какое лекало подошло бы для этой задачи, поэтому накидывал штукатурку немножко с запасом и соскабливал после застывания стамеской и скругленным мастерком. Долго, нудно, но необходимо. На верхний слой штукатурки кинул стеклосетку. Далее по плану были работы с эпоксидкой. Оштукатуренную поверхность опять пришлось грунтовать, чтобы упрочнить и обезпылить.

Слой эпоксидки рассчитывался в 4-5 мм — под это значение был оставлен свободным и зашкурен край пластикового трапа, а так же очищена от штукатурки кромка алюминиевых окантовок. Всего ушло 4 кг эпоксидки на ~1.5 кв метра поверхности. Заливал слоями с армирующей сеткой, но проще было использовать стеклоткань или стекловолокно. Технологию обклейки можно найти в инете. Примерно неделя ушла на этот этап.

Самым сложным было вывести поверхность в идеал. Тут в ход уже пошла автомобильная шпатлевка, лепестковые диски для болгарки, орбитальная шлифмашинка, та самая труба и много чего еще, обернутого наждачкой.

Ну и финал — приобретение акрила для ванн и собственно, заливка. Если честно, я хотел на это дело подрядить мастера — реставрационщика ванн, потому как сам уже порядком заебался со всеми этими импровизациями на ходу, вызвал его на просмотр, но он отказался в мягкой форме: «попробовать могу, но никаких гарантий не дам, сами понимаете, нестандарт, и всё такое». Короче, акрил продал, как мешать и мазать рассказал, и на там спасибо. Из 3 кг акрила размешал 2, но можно было и меньше, 1.5-1.6 где-то.

Перед заливкой периметр алюминиевого канта был оклеен армированным скотчем, потому что бумажный пропитывается акрилом, стекленеет и легко рвется в месте стыка. Отрывал скотч через 2 дня, после полного засыхания акрила. Делать это сразу после нанесения не стал, так как опасался запороть уже нанесенный затвердевающий слой. В итоге, засохший акрил, попавший на скотч был очень тонкой хрупкой пленочкой, которая легко отщелкнулась без последствий, а небольшой заусенец аккуратно срезал канцелярским ножом.

По стоимости материалов, учитывая только эпоксидку и акрил, так как остальное просто осталось с ремонта, вышло ~4 килорубля (2500 эпоксидка и 1500 акрил).

Однако способ этот я не отнес бы к практичным и простым, так как требуется масса манипуляций, инструмента и времени. Поделился из соображений предостеречь, что по планируемым срокам я просчитался раз в 10, что стоит учитывать, если вдруг решитесь на нечто подобное, и что в целом, хоть и сложно, но возможно. Всем бобра, спасибо что дочитали).

 

Автор: Kopxu
Источник: pikabu.ru/story/akrilovyiy_dushevoy_poddon_svoimi_rukami_7261971

Создание поддона для душа своими руками, подробная инструкция

Не во всех квартирах, можно установить большую роскошную ванну, из-за маленькой площади ванной комнаты. Альтернативный выход с данной ситуации – установка душевого поддона. Как правило, вместе с душевой кабиной, стоит он прилично, но если сделать своими руками, то обойдется намного дешевле. Для выполнения данной работы не нужно быть профессионалов в данной области и иметь каких-то специальных умений. Главный плюс установки поддона для душа http://vannayasovety.ru/sistema/poddon-dlya-dusha.html , вместо больших душевых кабин – экономия пространства и то, что ванная комната будет выглядеть красиво и оригинально.

А для того, чтобы во время принятия душа вода не разлеталась во все стороны, повесьте водонепроницаемую штору или ширму.

Перед тем, как приступать непосредственно к работе, первым делом нужно определиться с видом поддона,  который максимально удовлетворит ваши желания и подойдет к дизайну помещения. И так, душевые поддоны, в зависимости от материала изготовления, бывают следующих разновидностей:

  • Акриловые конструкции – наиболее распространенные, их легко приобрести в любом строительном магазине, продаются в готовом виде;
  • Поддон с бетона или кирпича, легко сделать самостоятельно;
  • Чугунный или металлический поддон.

Чтобы готовая конструкция приобрела красивый вид, используйте кафельную плитку или натуральный камень для ее облицовки.

Обратите внимание, что участок под поддон, обязательно должен иметь сток, также не забудьте о качественной гидроизоляции, иначе можете повредить потолок соседям снизу.

Этапы установки душевого поддона

  1. Подготовка необходимых инструментов (уровень, плоскогубцы, зубило), а также необходимых материалов для гидроизоляции, стяжки и т. д. На начальном этапе также определяемся с местом, где будет стоять конструкция, формой поддона, высотой бортиков и материалами для облицовки.
  2. Подготавливаем основание для поддона, снимаем напольное покрытие, при необходимости прокладываем трубы.
  3. С помощью пластиковых труб и брусков монтирует душевой трап, горловину для стока воды, выполняйте работу качественно, что бы в ходе эксплуатации конструкции избежать утечек.
  4. Укладываем гидроизоляцию, как вариант, возьмите битумную мастику, наносите ее малярной кистью.
  5. Заливаем стяжку с бетонного раствора, на предварительно размеченную территорию. Совет, делайте небольшой уклон к стоку, чтобы вода быстро сбегала. Дожидаемся полного высыхания основания.
  6. Выкладывание бортиков вокруг всего поддона, для предотвращения растекания воды с помощью укладки кирпичей или установки опалубки с деревянной доски и рубероида. В обоих случаях далее необходимо ещё раз залить стяжку, прогрунтовать высохшую поверхность и уложить гидроизоляцию поддона.
  7. Облицовка душевого поддона с применением плитки, мрамора, мозаики и т. д. Крепить перечисленные предметы можно с помощью клея или раствора с цемента.

Обращайте внимание на ровность швов, когда укладываете плитку и после обработайте их водоотталкивающим раствором, который наносится резиновым шпателем.

На завершающем этапе, вымойте установленный поддон от образовавших разводом и засохших материалов, повесьте шторки. Как видим, в установке душевого поддона своими руками, нет очень сложных этапов.

Чтобы чувствовать себя комфортно, то можно сделать душевой поддон теплым. Для этого необходимо приобрести электрическую систему, предназначенную специально для теплого пола и перед заливкой стяжки уложить ее. Данная конструкция подходит не только под основание душевого поддона, но и можно прикрепить вокруг его, тогда будет максимальный результат.

Бетонный поддон для душа своими руками


Когда на даче обустраивали душ то решил поддон сделать своими руками. Как вариант, можно приобрести готовый стеклопластиковый душевой поддон. Но такой вариант я откинул, по той причине, что пластик боится перепада тапмператур, такие поддоны не прочные и быстро теряют свой внешний вид.

Решил сделать поддон для душа своими руками из бетона и отделать его китайской стеклянной мозаикой. Привлекало и то, что такая конструкция поддона позволяла смонтировать в нём систему электрического тёплого пола.

поддон для дачи начало работ
Остановлюсь на основных этапах работы. Стены нашей душевой кабины выложены из газобетонных блоков, оштукатурены и отделаны морозостойким и высокопрочным керамогранитом. При оштукатуривании использовал цементную влагостойкую смесь KNAUF UNTERPUTZ. Поверх штукатурки нанёс в несколько слоёв гидроизоляцию — фиброрезину KIILTO FIBERPOOL. Для укладки керамогранита приобрёл влаго- и морозостойкий клей «Плитонит В+». Нижний ряд плиток подгонял под финишную высоту поддона, а металлический профиль использовал в качестве базовой планки. Отвод воды из душа будет производиться в канализационную трубу d110 мм, которая заранее была установлена под полом, в песчаной подушке (фото 1).

Перед установкой системы слива собрал её и на месте проверил, насколько она подходит. Слив расположен в центре поддона, поверхность которого я планировал сформировать с уклоном к нему со всех сторон — для стока воды (фото 2).

Следующий этап — выравнивание основания будущего поддона. Для этой цели использовал смесь (ровнитель) «Форвард ЦемоПол» (фото 3).

Когда ровнитель высох, наклеил поверх него на плиточном клее плиты из экструдированного пенополистирола для утепления пола. Если поддон устраивать на межэтажном перекрытии, то на этом этапе обязательно надо уложить слой гидроизоляции (фото 4).

Затем выставил по уровню слив душевого поддона и закрепил его, а по утеплителю уложил штукатурную сетку и маяки (фото 5).

поддон для дачи
Залил стяжку с учётом того, что по ней предстояла укладка ещё нескольких слоёв, после чего трап слива должен оказаться на 1-2 мм ниже поверхности плиток облицовки (фото 6).

Когда стяжка набрала достаточную прочность (через три дня при температуре +20°С), нанёс на все углы и стыки плоскостей, а также вокруг трапа, фиброрезину для дополнительной гидроизоляции, а затем покрыл её защитным слоем клея для плитки (фото 7).

На подготовленную поверхность уложил общий для всего санузла кабель тёплого пола (я использовал шведский электрический кабель Тhermо). Монтировал его на металлические держатели с расстоянием между петлями в 9-10 см. Тёплый пол потребляемой мощностью 1,5 кВт будет основным источником обогрева санузла.

Для компенсации температурного расширения поддона внизу стен по периметру пола всего помещения проложил полоски из пенополистирола (фото 8).

поддон для дачи
Залил уложенный кабель остатками грубого ровнителя для пола «Форвард Цемо-Пол». Можно было, конечно, приобрести и специальный ровнитель для тёплых полов, у которого меньше коэффициент температурного расширения и больше теплоёмкость (фото 9).

На следующем этапе сформировал барьер поддона — вода не должна вытекать за пределы душа. Для этого выложил из силикатного кирпича основу, обернул её штукатурной сеткой и промазал влагостойкой цементной штукатуркой KNAUF UNTERPUTZ. Затем нанёс на бетонную поверхность стяжки акриловый грунт (фото 10,11).

поддон для дачи
поддон для дачи
Чтобы сделать барьер душевого поддона менее травмоопасным, скруглил его грани. Для этого изготовил шаблон из обрезка вентиляционной трубы, распиленной вдоль. Густой штукатурный раствор наносил на барьер и протягивал по нему шаблон (фото 12).

Перед формированием уклонов к центру на поверхности поддона с помощью лазерного нивелира сделал отметки, соответствующие уровню пола у стен (фото 13).

поддон для дачи
Далее смесь из грубого ровнителя «Форвард Цемо-Пол» и плиточного клея CERESIT укладывал на пол, разравнивал, формируя уклон, и старательно заглаживал — под мозаику требуется идеально ровная поверхность (фото 14).поддон для дачи
Бетонная основа под облицовку мозаикой готова. В центре поддона душевой кабины вместо слива из пластика установил более надёжные латунный слив и трап из нержавейки (фото 15).поддон для дачи
На бетонную основу нанёс два слоя гидроизоляции — фиброрезину KIILTO FIBERPOOL, армированную стекловолокном, которая темнеет по мере высыхания. При толщине слоя 2-3 мм гидроизоляция полностью высыхает на вторые сутки (фото 16).

Когда гидроизоляция высохла, можно было приступать к укладке стеклянной мозаики. При работе я использовал белый клей для мозаики (Etalon Форвард), разведённый чистой водопроводной (скважинной) водой в чистой таре. Наносить клей за один приём лучше на небольшой участок пола — по размеру одного-двух блоков мозаики. Желательно использовать весь замес клея в течение двух часов.

В качестве затирки для швов использовал Mapei Ultracolor Plus. Это высококачественная латексная затирка для мозаики с повышенной стойкостью к трещинообразованию и устойчивая к плесени (фото 17).

поддон для дачи
Перед наклейкой мозаики все блоки разложил и подогнал по месту (фото 18). При подгонке отдельных элементов мозаики нужны кусачки или бокорезы, работа с которыми требует определённого навыка (фото 19).

Клей наносил зубчатым шпателем с высотой зубьев 4 мм (фото 20). Важно, чтобы клей не проникал между элементами мозаики и не заполнял швы. Если всё же это произошло, швы нужно прочистить с помощью спички или шовного крестика соответствующей толщины. В данном случае на воронкообразной поверхности каждую плитку приходилось придавливать пальцем или несколько плиток — ладонью.

поддон для дачи
Затиркой заполнял швы резиновым шпателем движениями в направлении диагоналей плиток. Чрезмерные излишки затирки лучше сразу же убрать шпателем (фото 21). Окончательно её удалить так, чтобы на мозаике не осталось ни цветного, ни белёсого налёта, довольно трудно. Стекло мозаики имеет микротрещинки, в которых задерживаются красители. Начинать удалять затирку лучше примерно через час после нанесения, но не позднее трёх часов.

Первый проход делал губкой, которую прополаскивал в воде. Так удалял видимый налёт. Затем менял воду, добавлял в неё небольшое количество уксусной кислоты и снова протирал мозаику губкой (фото 22).

поддон для дачи
В заключение протёр облицовку скомканной сухой газетой. Нужно добиться при этом «чистого» скрипа, когда ведёшь по поверхности мозаики пальцем. Выждав около часа, проверил, не появился ли белый налёт. В этом случае его нужно было бы снять чуть влажной губкой или тряпкой и протереть насухо чистой сухой тряпкой или газетой. Возможно, операцию пришлось бы повторить несколько раз (фото 23).поддон для дачи

— инструкция, фото и цена. Основание для душевой кабины делаем сами

В наличии сегодня большое количество душевых кабин, но высокая стоимость или другие критерии делают такое приобретение невозможным. Поэтому многие стремятся сделать душевую кабину самостоятельно, приобретая только душевой поддон. Готовые изделия предлагаются в различных вариантах, благодаря чему можно выбрать оптимальный размер, подходящую форму и материал. Монтаж душевого поддона осуществляется в зависимости от последней характеристики.После монтажа остается лишь установить крепления для штор и натянуть шторы, получив оригинальное и комфортное место для купания.

Душ в ванных комнатах часто предпочтительнее ванны. Для этого есть практические и финансовые причины. Преимущества душа очевидны, и ассортимент доступных на рынке моделей постоянно расширяется. Но какой душ подойдет для ванной и для чего? При непосредственном сравнении душевых поддонов и напольных душевых кабин оба варианта показывают свои сильные и слабые стороны.

Душевые поддоны: преимущества и недостатки в сравнении

Классический дизайн душа — это использование душевого поддона. Он оформлен зеркальной плиткой и обычно встроен в угол. Эти душевые поддоны доступны в различных размерах и глубине и различаются материалом, формой и цветом. Важным преимуществом является отделение воды от окружающей ванны. Он уходит в душевую кабину, а отсюда прямо в канализацию. Это предотвращает попадание воды на пол в ванной.По сравнению с другими моделями эта классическая форма душа обычно более выгодна. Однако сборка требует больших усилий и обычно выполняется мастером.

Поддон душевой кирпич лучший ремонт

Возможные варианты конструкции

Душевой поддон можно приобрести с квадратным, треугольным, прямоугольным или U-образным основанием. В случае треугольной формы внешний угол закругляется или скошен. Что касается материала, то здесь присутствуют следующие варианты:

  • Поддон для душа из стали.По прочности такие модели занимают второе место. отличается хорошим запасом прочности, легкостью и доступной стоимостью, но при попадании струи воды на дно создается сильный шум, доставляющий некоторый дискомфорт;
  • Поддон для душа чугунный стоит довольно дорого, но высокая стоимость оправдана долговечностью и прочностью модели. Благодаря своему большому весу эти душевые поддоны чрезвычайно устойчивы. Правда, в случае с чугуном рассчитывать на разнообразие форм не стоит;
  • для душа отличаются легкостью, обилием форм и модификаций.Появление мелких царапин не влияет на внешний вид и не вызывает структурных нарушений. Отрицательным качеством является провисание стандартного акрилового изделия под весом корпуса, но этот момент можно устранить с помощью дополнительных креплений. При покупке модели с промежуточным армированием в таких действиях нет необходимости;
  • Поддоны для душа керамические. Это одно из самых дорогих решений, но цена оправдана прочностью, красивым внешним видом … Среди отрицательных качеств — холодность материала и подверженность механическим повреждениям;
  • Модели из мрамора самые дорогие, но практичные, в отличие от керамики.На них практически не появляются сколы.

Также для душа. Такое купание не создаст декоративной картины, но станет хорошей альтернативой, если вы ограничены в средствах … Пластиковые поддоны особенно актуальны, если вы планируете установить их в ванне. Это связано с тем, что пластик не подвержен чрезмерному нагреву и не боится перепадов температур.

Напольные души: преимущества и недостатки при проверке

Также принятие душа может быть затруднено из-за болезни или старости.Душ на уровне пола обеспечивает очень легкий доступ. Это особенно полезно для детей, пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями. С подходящей душевой кабиной или без нее, ее можно легко сделать без преград. Необходимые соединения такие же, как и для душевого поддона. Однако установка обычно проще. Это требует меньше работы. Мыть напольный душ проще, потому что обычно это можно сделать с помощью средства для мытья стекол.

Рассматривая акриловый или керамический поддон как возможную покупку, нужно соотнести все плюсы и минусы, ведь ответ на вопрос, какой товар лучше, зависит от конкретных условий.

Поддоны разные, в зависимости от того, какой душ вам нужен

Особенности установки

Установка душевого поддона своими руками считается самой трудоемкой частью создания банной кабины. Сложность сборки связана с ограниченным пространством для маневра с общей конструкцией, особенно в небольших помещениях. Сразу предусмотрите небольшой уклон в сторону сливного отверстия. Подобный уклон образуется при сборе дренажных труб.

Недостатком такого решения для душа зачастую является более высокая цена.Стоит сравнить разные модели. Однако в случае с душевой кабиной от пола до потолка большое значение имеет отрыв от ванной … В противном случае вода при благоустройстве будет растекаться по всему помещению. Для этого есть перегородки, которые жестко устанавливаются на полу или в плоской душевой кабине.

Всем, кто уже задумывается о возрасте или кому очень важен комфорт, рекомендуется напольный душ. Возможно, более высокая цена покупки компенсируется большим комфортом.Такое решение для душа выгодно даже домовладельцам, которые предъявляют высокие требования к дизайну и эстетике.

Еще один нюанс касается того, что из-за недостатка места под основанием поддона объединяется в единое целое со сливным отверстием, в результате чего образуется сифонное канализационное отверстие, выход которого предусмотрен вертикально или по горизонтали. Выбор типа выхода зависит от характеристик выхода канализации в конкретном случае.

Если душевой поддон и душевой поддон подходят по-разному, у них все же есть некоторые общие черты.Хотя это кажется очевидным, душевой поддон и оба они являются частью душа и поэтому устанавливаются в душе. оба из них должны быть оборудованы дренажной системой, состоящей из дренажа и сифона для хорошего дренажа воды, и, конечно же, должны быть подключены к существующей сети. Оба доступны в большом количестве материалов, чтобы удовлетворить индивидуальный вкус. Таким образом, вы можете найти душевой поддон и душевой поддон из эмалированной керамики, тика, смолы или акрила для индивидуальной эстетики и легкой очистки.

Вариант установки определяется исходя из характеристик базового материала автомобиля. Наиболее распространены акриловые и керамические поддоны, поэтому о них стоит рассказать подробнее.

Установка акриловой конструкции

Поддон прост в установке, так как имеется в продаже в собранном виде. В процессе монтажа повышенное внимание уделяется выравниванию горизонта конструкции и герметизации стыка поддона и канализационной трубы.Монтаж можно проводить без специальных инструментов. Достаточно иметь под рукой молоток, отвертку, разводной ключ, плоскогубцы и лобзик. Работы выполняются в следующей последовательности:

Душевой поддон прост в установке и прост в установке, что делает его самым дешевым решением для большинства людей. В большинстве случаев душевой поддон имеет узнаваемый внешний вид. Основным преимуществом душевого поддона является его способ установки, который является наиболее простым из двух, поскольку это просто вопрос размещения душевого поддона на земле: никаких обязательных работ не требуется, поддон необходимо поднять так, чтобы может быть установлена ​​эффективная система эвакуации, чтобы избежать риска повреждения ванной комнаты.

  1. Начинается установка душевого поддона, которым комплектуются акриловые модели. После установки ножки необходимо отрегулировать с помощью разводного ключа.
  2. При этом фиксируется слив и подсоединяется к сифону. Это поможет защитить от попадания запахов в канализацию.
  3. Сифон подключается к сливной трубе канализации.
  4. Установить декоративные панели, маскирующие слив и акриловую конструкцию с боков по периметру.Для максимальной герметичности стыки с прилегающими стенами, а также части, соприкасающиеся с полом и панелями, покрываются герметиком на основе силикона. Для таких целей выбирается шпатлевка, в которой присутствуют добавки против роста плесени, которая быстро разрастается в условиях повышенной влажности.

Вы можете оценить правильность установки, встав на конструкцию. Появление резкого потрескивания и провисания свидетельствует о несоблюдении технологии сборки.Подобные явления можно наблюдать и при качественной установке моделей китайского производства. Поэтому лучше еще на этапе монтажа предусмотреть усиление поддона, продув пространство между дном и полом. пенополиуритан, кладка кирпича или обычных досок.

Главный недостаток душевого поддона — средняя долговечность. Поскольку душевой поддон не встраивается в пол, а просто устанавливается на него, он более подвержен воздействию воды и трещин.Станция утечки воды, которая может повредить вашу ванную комнату или потолок ваших соседей!

Более сложный в настройке, но и более прочный душевой поддон — идеальное решение для частных владельцев, которые хотят приобрести ванную комнату, соответствующую их образу. Немного дороже, чем установленный душевой поддон, он чаще всего отличается чистой эстетикой резервуара из нержавеющей стали. Основные преимущества встроенного душевого поддона. Его эстетика и практичность, которые делают его отличным союзником для любителей прекрасных вещей, а также людей с ограниченными физическими возможностями и больших семей.

Пенополиуретан

— идеальный вариант, если, помимо усиления, необходимо обеспечить шумоизоляцию.

с минимальными знаниями в строительстве можно установить поддон своими руками

Как монтируется керамический вариант

Керамические душевые поддоны

отличаются отсутствием свободного пространства между дном и полом, поэтому установить душевой поддон своими руками проще, чем акриловый вариант, так как нет необходимости в дополнительном армировании.Изделие ставится на пол, но эта особенность значительно усложняет подключение поддона к сливной трубе из-за ограниченного доступа.

Как устанавливается керамическая опция

В отличие от душевого поддона, который подходит только для стандартных душевых кабин, скрытый душевой поддон идеально интегрируется в итальянскую душевую кабину. Основным недостатком душевого поддона этого типа является то, что для его установки требуется определенная работа, а это означает больше времени и средств по сравнению со стандартным поддоном.

Поэтому лучше всего рекомендовать для душа наиболее подходящие элементы. Основное оборудование — это раковина, стенка или смеситель и лейка для душа. Здесь мы представляем различные паттерны и уровни диапазона. Встраиваемая ствольная коробка более удобна и эстетична, она расположена заподлицо с полом. Пол необходимо вырыть для размещения ресивера и водозаборов. Это оборудование ремонтируется, чтобы заменить существующий встраиваемый приемник. В противном случае это связано с важными кладочными работами, выполнение которых не всегда возможно.

Инструкции по установке душевого поддона включают выполнение ряда шагов для решения этой проблемы:

  • Конструкция ставится, максимально совмещая канализационное отверстие и поставляемую сливную трубу;
  • Для установки душевого поддона без ножек наметьте его границы, обозначив контур маркером, и поставьте отметку на месте планируемого слива;
  • С помощью электрического лобзика вырежьте элемент пола в месте расположения сифона;
  • Снаружи конструкции, рядом с первым вырезом, делается еще одна выемка в полу.Здесь будет проложен сифон и трубы;
  • На следующем этапе сборки душевого поддона своими руками формируем из вырезанной части напольного покрытия смотровую панель. Для этого к краям прикрепляют рейки.
  • Место, предназначенное для душевого поддона, смазываем клеем ПВА, слегка разбавленным водой. После высыхания первого слоя клей наносится повторно;
  • Теперь можно смонтировать сифон, подключив его к сливному отверстию, и установить поддон на клеевой раствор, придав ему горизонтальное положение;
  • Через 24 часа труба и сифон соединяются через смотровую панель.В местах соприкосновения керамики с полом и стенами наносится ровный слой силиконового герметика.

Если керамическая конструкция устанавливается в бане или деревянном доме, необходимо произвести утепление прилегающих стен рубероидом и полиэтиленовой пленкой.

Получатели принимают различные формы для вашей ванной комнаты. Прямоугольные или прямоугольные поддоны позволяют получить более просторный душ. Эмалированный песчаник — прочный, долговечный, но достаточно тяжелый и ударопрочный материал.Акриловая ствольная коробка более легкая, нескользящая и позволяет использовать самые разные формы и цвета. Однако акрил подвержен царапинам и деформации.

Сталь или чугун с эмалевым покрытием

Смеситель: раздельные регуляторы горячей и холодной воды. Смеситель: только один регулятор для горячей и холодной воды регулирует температуру и расход. Дозировка происходит быстрее и точнее. Термостатический смеситель: он имеет два отдельных элемента управления, один для регулирования потока, другой для температуры, для большего комфорта и безопасности.Производство горячей воды необходимо для правильного функционирования термостатических клапанов.

Основание для душевой кабины изготавливаем сами

Душевые поддоны своими руками изготавливаются, если есть желание получить неповторимый дизайн или сэкономить на готовом изделии. Правильно подготовившись к работе, можно изготовить душевой поддон любой формы с отделкой различными облицовочными материалами, самым популярным из которых является плитка. Для этого требуется предварительная работа:

Диапазон уровней смесителя

Уровень диапазона определяется определенными техническими характеристиками или концами.Количество душевых кабин, одна или две, зависит от расположения душевого поддона: от 1 стены, от 2 стен или от 3 стен. Следовательно, душевая кабина может принимать одну или несколько распашных дверей либо с фронтальным или угловым доступом для душевых, установленных на одной или двух стенах.

Пример количественной онлайн-оценки душевой установки на веб-сайте

Материал и отделка определяют диапазон уровней душевых стен. Синтетические стены легче, экономичны и просты в уходе, но имеют ограниченную прочность.

Совет профессионального партнера на объекте
Приобретая миксер, вы наверняка заметите существенные различия в цене продукта. Но ошибка заключается в том, чтобы априори рассматривать внешний вид двух продуктов, схожих по качеству. Настоятельно рекомендуется выбирать немного более дорогие продукты, поскольку такая более высокая цена оправдана прочностью и качеством миксера.
  • Подготовка основания заключается в устройстве бетонной стяжки. Также на кирпич устанавливается душевой поддон;
  • Подбирая облицовочный материал, можно приложить определенные усилия и сделать мозаичный поддон для душа, выложив его в заданной последовательности цветовых сочетаний, сформировав оригинальные узоры или сделав прочную основу;
  • Из имеющихся в продаже светопрозрачных панелей можно собрать душевую кабину из готового поддона.При ограниченных средствах альтернативой становятся классические занавески для душа.

Не нужно беспокоиться о выборе конкретного аксессуара, все уже есть. Комплектные душевые кабины разных размеров и цен. Некоторые душевые оснащены массажными головками, прожекторами или даже встроенным музыкальным плеером. Вы также можете выбрать более базовую комплектацию … Вы найдете линейные душевые решетки различных типов, а также кольца, чтобы повесить занавеску. Найдите душевой поддон, который лучше всего подходит для вашей ванной комнаты, и закажите его прямо в Интернете.

Душевые поддоны бывают разных форм, размеров и размеров. Упакованный душ или индивидуальный душ? Вы также можете настроить свой душ и выбирать по одному. Не забывайте, что распашная дверь удобна, если вы не хотите затопить ванную комнату. Занавески для душа также доступны для небольших бюджетов. В этом случае вам понадобится душевая кабина. Ручной душ или смеситель для душа — важный выбор, поскольку мощность и тип струи будут различаться от одной модели к другой.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Душевые поддоны своими руками собираются в следующем порядке:

  1. Сначала прокладывается сливная труба и монтируется горловина канализации.При выборе пластиковых элементов установка проста, а срок службы значительно увеличивается.
  2. В душевой кабине предусмотрен естественный выход воды, поэтому возникает необходимость создания небольшого наклона основания в сторону слива.
  3. Уклон делается на этапе создания бетонной стяжки. Работы ведутся путем заливки бетоном всей душевой или бетонированием только участка, на котором планируется установка банной кабины.После окончания стяжки и ее высыхания производятся грунтовочные работы и проводится гидроизоляция.
  4. Установка отбойников ограждения для предотвращения растекания воды по всей ванной. Функцию стенок выполняет заливка опалубкой из бетонного раствора или кирпичной кладки, которая затем оштукатуривается и облицовывается подходящим материалом. с плиточным поддоном — наиболее практичное решение, особенно при выборе бюджетного материала.

Таким образом, выбор душевого поддона зависит от личных предпочтений, особенностей ванной комнаты и финансовых возможностей.Главное — правильно подойти к вопросу создания водостока, выбрав схему водоснабжения. Что касается обустройства будки, то здесь есть где побродить, ведь помимо оригинальных раздвижных дверей или штор со временем можно установить гидромассажный блок, создав в доме своеобразную спа-зону для отдыха после насыщенного насыщенного дня. .

Не забудьте душевой поддон, существует много разных моделей; прямоугольные, квадратные, треугольные и закругленные. Какие шаги нужно предпринять для установки душевой кабины? Установка душевой кабины стала практически нормой для проекта реконструкции ванной комнаты.Комфорт и эстетика сделали душевую кабину звездой ванных комнат. Редкие проекты реконструкции ванной комнаты, не включающие в себя установку душевой кабины.

Установка душевой кабины

С другой стороны, необходимо будет сослаться на правильный проект, чтобы задействовать собственные ресурсы и конфигурацию участка. Также обсудим цены на покупку и установку душевой кабины. Когда вы приступаете к проекту итальянского душа, есть некоторые моменты, на которые следует обратить особое внимание… Чтобы добиться успеха в итальянском проекте по установке душа, вам необходимо предоставить.

V Современный интерьер ванной комнаты с каждым годом все больше и больше используется душевые кабины. Это связано не только с их невысокой стоимостью и практичностью, но и с удобством.

Сегодня вы можете приобрести как комплекты душевой техники, так и каждую ее составляющую по отдельности. В последнем случае можно неплохо сэкономить, особенно если попробовать сделать душевой поддон своими руками.

  • Хорошая гидроизоляция душа и стен.
  • Удаление сточных вод без проблем.
  • Подходящий расход воды.
Остальная часть проекта остается важной, но три упомянутых выше пункта имеют первостепенное значение. Установка итальянской душевой кабины требует определенной строгости. Поза несложная, но остается за мудрецами. Если у вас небольшой опыт, лучше обратиться к профессионалу для установки душевой кабины.

Установка — Замена Ремонт — Обслуживание … Владелец Арендатор Арендатор недвижимости Другое.Дом Квартира Офисные помещения Другое. Немедленно До одного месяца Менее 3 месяцев от 3 до 6 месяцев Более 6 месяцев. Ваши личные данные защищены и никогда не публикуются в Интернете.

Виды душевых поддонов

Душевой поддон может быть изготовлен практически из любого материала. Все зависит от ваших предпочтений и средств. Все они отличаются не только дизайном, цветовым решением, но и практичностью. Давайте рассмотрим каждую отдельно, прежде чем делать душевой поддон своими руками.

Акриловые поддоны прочные, не впитывают грязь, не меняют цвет со временем.Единственный недостаток — возможность их деформации. Чтобы этого избежать, акриловый поддон необходимо либо установить на прочную раму, которая обычно идет вместе с ним, либо использовать систему поддержки.

Прежде чем приступить к индивидуализации проекта итальянской душевой кабины, убедитесь, что конфигурация вашей ванной комнаты подходит для установки душевой кабины, особенно если на первом этаже достаточно для размещения душа. Если оплата, необходимая для установки душевого уголка, невозможна, вы можете отказаться от установки ультраплоского душевого поддона, который находится рядом с душевым уголком.

Преимущество этого типа приемника в том, что он может легко приземлиться независимо от конфигурации. С другой стороны, не на том же уровне. Вам нужно будет рассчитать разницу в высоте от 4 до 6 см по отношению к земле. В плане монтажа установить ультраплоский ресивер намного проще, чем установить душевую кабину.

Душевой поддон из искусственного мрамора — идеальное решение для практичных людей. Такие изделия прочные, хорошо сохраняют тепло и не гремят под струей воды.Но сделать это своими руками может далеко не каждый. Для этого нужен особый материал и навыки работы с ним.

Поддоны из стали и чугуна остались в прошлом. Они долго нагреваются, очень «шумные», но долговечные. По первым двум причинам они сегодня не пользуются большим спросом.

Поднос для керамической плитки — один из самых распространенных типов. Он прочный, легко моется и легко устанавливается.


Купить в готовом виде или сделать поддон самостоятельно?

Очень часто при ремонте ванной в той или иной ситуации требуются определенные параметры душевого поддона.Чтобы найти тот, который подходит именно вам, потребуется много усилий и, возможно, не один месяц. Поэтому, если у вас есть хотя бы минимальный опыт в сфере ремонта, то душевой поддон можно легко сделать своими руками.


В этой ситуации вы не только сделаете душ необходимого размера и формы, но и существенно сэкономите. Последнее объясняется тем, что изготовление и установка душевого поддона своими руками — одно и то же.К тому же материал обойдется вам намного дешевле готового изделия.

Что нужно знать перед тем, как установить душевой поддон в ванной комнате?

Обычно при строительстве или кладке помещения полы заливают бетоном. Исходя из этого, можно сделать вывод, что лучший материал для поддона, который вы хотите сделать самостоятельно, — это плитка.

Современный выбор этого материала настолько велик, что вы легко можете выбрать тот, который идеально подходит вашему интерьеру по цвету, размеру и фактуре.Кроме того, эту плитку используют и для отделки стен в душевой. А если сделать стенки поддона повыше, то он тоже может служить вам полноценным санузлом.

Прекрасная возможность воплотить свои идеи и желания в реальность — создать душевые поддоны своими руками. Фото некоторых вариантов вы можете увидеть в статье. Следует отметить, что далеко не каждый производитель может порадовать вас необходимыми размерами, формой и конфигурацией изделия.


Душевой поддон в деревянной ванне

Если вы хотите сделать душевой поддон в русской бане, то это делается по тому же принципу, что и в ванной. Единственное, что вам нужно знать, это то, что стены отделяются от бетонной стяжки рубероидом и полиэтиленовой пленкой.

В целом поддон для душа — это бетонный пол, облицованный плиткой, по периметру которого уложена стена нужной высоты. Сливное отверстие обычно делается в одном из углов отстойника, а сливная труба уже проходит под ним.Стоит отметить, что в сторону сливного отверстия сделан небольшой уклон поверхности.

Вместо плитки некоторые кладут на стены и основание поддона гладкий декоративный камень. Но многие считают это непрактичным, так как грязь быстро забивается на недостаточно гладкую поверхность, и смыть ее очень сложно.

Водосточная система

Вы решили установить душевой поддон самостоятельно? Система слива воды — это первое, с чего стоит начать. Если у вас пол уже выложен плиткой, то это покрытие необходимо удалить.

Перед тем, как спланировать расположение сливного отверстия, нужно учесть тот факт, что сливной патрубок канализации необходимо проложить под углом, чтобы вода сливалась самотеком. Иначе она никуда не денется.

Как правило, установку душевого поддона своими руками следует производить на возвышенности. Возможно, потребуется немного приподнять конструкцию. В результате поддон будет немного похож на постамент.

Расположение поддонов

При установке душевого слива и сливной трубы рекомендуется использовать деревянные опоры разной высоты.Они обеспечат правильный уклон дренажа. Пластиковые трубы заменили железные. Этим нельзя пренебрегать при изготовлении поддона для душа. Они легко крепятся к пластиковой лестнице, к тому же прослужат вам долго.

После того, как вы закрепили все необходимое для слива, выровняйте пол. Залить бетоном можно как всю ванную комнату, так и только ее часть, место под будущую душевую кабину.

Стенки по периметру поддона

Ограждающие стены сносятся сразу после высыхания стяжки.Это можно сделать при помощи опалубки или кирпича. Первый вариант — две параллельные друг другу вертикальные перегородки делают из плоских досок или специальных досок, а между ними заливают раствор. Во втором случае ограждающие стены кладут из кирпича, который затем оштукатуривают. Стоит отметить, что стену, выполненную с помощью опалубки, не нужно дополнительно оштукатурить для укладки плитки. Поэтому здесь вы сэкономите не только время, но и силы. Но каждый делает, что ему заблагорассудится.


После того, как стены по периметру поддона будут готовы, в обязательном порядке необходимо сделать дополнительную стяжку дна с уклоном к дренажу. Через несколько часов, когда бетон высохнет, прогрунтуйте и обработайте его гидроизоляционным составом.

Облицовка душевого поддона

Монтаж душевого поддона своими руками будет завершен только после облицовки его керамической плиткой … Здесь стоит учесть, что этот материал следует укладывать исключительно на специальный влагостойкий клей.В противном случае плитка долго не будет держаться.

Итак, покупая клеевую смесь, посоветуйтесь с продавцом. Он порекомендует вам производителя. Кроме того, не забудьте уточнить, для каких конкретно целей вам нужен клей.

Информацию о том, как приготовить этот раствор, вы найдете на упаковке. Обязательно соблюдайте все пропорции в точности. Клеевую смесь тщательно перемешать с водой строительным миксером.

Начинайте укладку плитки с угла.Только так можно исправить все неточности и ошибки. Раствор наносится специальным зубчатым шпателем непосредственно на плитку, которую кладут на стяжку и немного прижимают.

Чтобы швы были ровными, в процессе укладки между стыками плитки вставьте специальные кресты. После высыхания клея нужно вынуть крестики, а на швы нанести специальную водоотталкивающую смесь.


Наконец, протрите плитку влажной тканью, затем просушите.

Как видите, сделать душевой поддон своими руками не так уж и сложно. Но все же в этом случае необходимо придерживаться последовательности работ и учитывать некоторые нюансы.

Специалисты не советуют устанавливать массивный поддон, так как он будет сильно загружать плиты перекрытия. Если сомневаетесь в своих расчетах, лучше всего проконсультироваться в этом вопросе со специалистом.

Если вы хотите установить или отремонтировать душевой поддон своими руками в квартире на первом этаже или загородном доме, то в этом случае лучше утеплить и пол, и его часть под поддоном.Для этого используются современные качественные материалы. Это может быть как минеральная вата, так и пеностекло. Не рекомендуется устанавливать электрический пол под душевым поддоном.

Только тот поддон, созданный по всем правилам и из качественных материалов, прослужит Вам долго и доставит удовольствие при использовании. Кроме того, вы, несомненно, будете гордиться тем, что сделали это сами.

Поддон для душа своими руками — Как обсуждать

Душевой поддон своими руками

Как сделать поддон для душа? Как построить поддон для душа из раствора — шаг за шагом Подтвердите твердость чернового пола и правильность установки основания желоба.Обрамите край душа. Добавьте замок, чтобы получился душевой поддон. Покройте фанеру душевого поддона слоем асфальтового войлока (битумной бумаги) или чем-то подобным. Прикрепите к дну и краю душевого поддона сетку из оцинкованной проволоки. Приготовьте почвенную смесь.

Как сделать бетонный пол для душа?

Смешайте цемент с достаточным количеством воды, чтобы он оставался в форме. Выдавите смесь и сделайте уклон 1/8 дюйма в сливе к краю душа с уклоном примерно 1/4 дюйма на фут.На бетонном полу не нужна фетровая бумага, бетон можно наносить прямо на пол.

Какой бетон использовать при изготовлении поддона для душа?

Песок, который следует использовать для душевого поддона, называется острым песком, а в качестве цемента используется портландцемент. Их следует смешивать в соотношении 5: 1.

Какой раствор лучше всего подходит для душевого поддона?

Песчаная смесь — наиболее часто используемый раствор при строительстве душевых поддонов.Раствор типа N также используется для ■■■■■ каменных навесных стен. Раствор S-типа также используется для возведения несущих стен. Из двух решений раствор S-типа является лучшим продуктом для изготовления душевого поддона, поскольку он разработан для обеспечения прочности и долговечности.

Сколько раствора для душевого поддона?

Если раствор слишком жидкий, его будет трудно нанести, так как он не будет держать форму. Количество необходимого раствора зависит от размера душевого поддона. Для душевого поддона размером 4 х 4 фута (м x м) вам понадобится примерно 2 мешка раствора (14 кг).

Как лучше всего построить душевой поддон для плитки?

Нанесите на основание слой сухого раствора толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма. Положите душевой поддон на слой раствора и используйте резиновый молоток или молоток и доску, чтобы плотно прижать поддон к слою раствора, чтобы обеспечить равномерное покрытие, совместив все стороны поддона со сторонами, примыкающими к стене. -прокрутите по краям и прикрепите их к шпилькам.

Какая плитка для душевого поддона лучше?

Лучший ответ.Для душевых поддонов (полов) выбирайте мозаичный керамогранит размером 1 на 1 дюйм. Для душевых кабин (стен) выбирайте керамогранит любых размеров или глазурованную керамику.

Можно ли положить плитку на душевой поддон?

Обычно нельзя облицовывать стандартные душевые поддоны из пластмассы или стекловолокна, так как они будут слишком сильно провисать и в конечном итоге сломают затирку для плитки и, возможно, даже саму плитку. Душевые поддоны, предназначенные для удержания плитки на месте, тяжелее и устойчивее, чем обычная ванна, поэтому они могут выдержать вес большинства пользователей, не разрушая раствор или плитку.

Можно ли выложить плиткой душ?

Душ, облицованный плиткой, придаст вашему дому красоту, долговечность и ценность, и вы можете самостоятельно настроить плитку для душа. Чтобы приготовить водостойкий душ, вы можете сделать несколько вещей. Если вы впервые укладываете плитку в душе, перед началом работ проконсультируйтесь с генеральным подрядчиком.

Какой самый здоровый и самый быстрый способ похудеть?

Самый быстрый и здоровый способ похудеть — это есть меньше углеводов и заниматься спортом.Однако, если вы хотите похудеть еще быстрее, вам следует использовать двухнедельную диету, поскольку в ней есть передовые методы, которые помогут вам снизить потребление углеводов и получить максимальную отдачу от тренировки.

Какая диета дает самую быструю потерю веса?

Диета, богатая фруктами и овощами, является одной из самых быстрых диет для похудения, потому что фрукты и овощи богаты клетчаткой, чтобы вы чувствовали себя сытыми, с высоким содержанием воды и низким содержанием калорий. Это означает, что вы будете чувствовать себя сытым, не накапливая калорий.

Какая диета лучше всего подходит для похудения?

7 лучших продуктов для быстрого похудения. Зеленый чай. Если вы не пьете зеленый чай во время тренировки, возможно, вы зря теряете время в баре. Миндаль. Думайте о каждом миндале как о натуральной таблетке для похудения. Фисташки Стивену Колберту есть что сказать. Рапсовое масло Бобовые Йогурт, обогащенный витамином D.

Какие продукты следует избегать, чтобы похудеть?

Если вы пытаетесь похудеть, избегайте лимонада, чипсов и чипсов, красного и обработанного мяса, жареной пищи, рафинированных углеводов и сладостей.

Как облицевать поддон для душа?

Равномерно разместите распорки вдоль поддона в месте соприкосновения с ■■■■■■ поддоном. Временно положите плитки вдоль стены на распорки для плитки. Из-за того, что большинство душевых поддонов имеет наклон из сборного железобетона, плитки не выглядят прямыми на своих верхних краях или даже на одинаковой высоте.

Что такое вкладыши для душевых поддонов?

Вставка для душевого поддона — это прочный и водонепроницаемый материал, который помещается между поддоном и черным полом.

Какое упражнение является наиболее эффективным для похудания на животе?

Велосипедные скручивания — эффективное упражнение для пресса. Быстрая ходьба помогает уменьшить жир на животе. Бег трусцой помогает уменьшить жир на животе. Приседания могут нарастить мышцы, но не сильно влияют на содержание жира. Велоспорт — отличный способ избавиться от жира на животе.

Какие упражнения сжигают больше всего жира на животе?

Планка также является лучшим упражнением для сжигания жира на животе и тонизирует все тело.Чтобы быстрее сжечь жир на животе, вы можете попробовать комоды и скейтборды. Однако сначала попробуйте простые доски и увеличьте свое сопротивление.

Какая диета лучше всего помогает избавиться от жира на животе?

Продукты с высоким содержанием клетчатки — один из лучших продуктов для сжигания жира на животе. Замените все простые углеводы, такие как хлеб, макароны и рис, цельнозерновым хлебом, макаронами и коричневым рисом. Включите в свой рацион овес, ячмень, киноа и т. Д.

Как быстрее всего сжечь жир на животе?

Чтобы быстро сжечь жир на животе, вам необходимо включить кардиотренировки в общую программу тренировок.Кардио — самая эффективная форма упражнений для быстрого сжигания калорий и помощи в сжигании жира.

Как лучше всего построить душевой поддон на бетонном полу

Традиционный раствор для пола (земляной раствор, верхний слой или сухой раствор), используемый для изготовления душевых поддонов, представляет собой смесь песка, портландцемента и воды в соотношении 4 -5: 1. При приготовлении раствора для пола добавьте воды, достаточной для увлажнения смеси. Слишком много воды ослабляет раствор.

Какой бетон лучше всего подходит для душевого поддона?

Портландцемент сегодня является наиболее часто используемым цементом в жилищном строительстве.Самый распространенный тип цемента, используемый сегодня в домах, существует уже много веков и является одним из лучших цементов для душевых поддонов.

Какие виды цемента использовать для душевого поддона?

  • Портландцемент. Тип цемента, который сегодня чаще всего используется в домах, по-видимому, существует уже много веков и является одним из лучших цементов для:
  • Перемешать песок. Термин «песчаная смесь» относится к смеси песка и цемента, которая образует гранулированный бетонный раствор, который больше похож на пляжный песок, чем на цемент.
  • Quikrete.
  • Thinset.

Как лучше всего установить душевой поддон?

Затем нанесите раствор на отметки на стопке. Поместите душевой поддон на клей или раствор и прижмите. Отрегулируйте душевой поддон так, чтобы он был ровным во всех направлениях. Положите картон или другой материал на дно душевого поддона, чтобы защитить поверхность.

Как сделать душевой поддон из раствора?

Первый слой раствора 1 Снимите верхнюю половину слива душа и накройте сливную трубу тканью, чтобы грязь не попала в водопровод.2 Залейте раствор деревянным шпателем, а затем разгладьте первый слой раствора. 3 Используйте съемные блоки линейки диаметром 1 дюйм по краям, чтобы создать уклон от 1 до 1/4 дюйма к сливу.

Как построить раму для бордюра для душа?

Сделайте каркас скамейки для душа из штабелированных частей 2х4. Добавьте блокировку между стойками стены, чтобы сформировать «коробку» для душевого поддона. Подготовьте душевой поддон для нанесения первого слоя раствора. Подготовьте дно контейнера для нанесения первого слоя раствора, уложив слой асфальтового войлока поверх фанеры чернового пола.

Какой душевой поддон самый лучший?

По моему опыту, лучший душевой поддон из каменной смолы. На мой взгляд, душевой поддон из каменной смолы — лучший тип душевого поддона, который вы можете купить для своей ванной комнаты. Поднос из каменной смолы намного прочнее, чем другие типы подносов, включая варианты из стекловолокна и формованного пластика.

Как облицевать поддон для душа?

Плитка для душа Подберите плитки для душевого поддона, чтобы увидеть, как они сочетаются друг с другом. Раствор от пыли вытрите влажной тряпкой.Нанесите на душевой поддон тонкий слой Thinset толщиной 1/8 дюйма (см). Прижмите плитки тонким слоем, чтобы закрепить их. Залейте плитку раствором так, чтобы она была на одном уровне со сливом.

Как лучше всего построить душевой поддон с мембраной

Повторите описанные выше шаги, чтобы прикрепить водонепроницаемую мембрану к остальным стенкам душа. 8. Используя нож для гипсокартона шириной 10 дюймов, распределите раствор до вертикальных углов стен. 9. Возьмите полосу мембраны шириной 10 см, сложите ее пополам по вертикали и вдавите во влажный раствор.

Можете ли вы сделать свои собственные поддоны для душа из стекловолокна?

Хотя блоки из стекловолокна делают душевые поддоны быстрыми и легкими, им не хватает элегантности, присущей плиточным полам и растворам. Поэтому, если вы хотите установить душевую кабину, облицованную плиткой, и готовы построить собственный душевой поддон, вы можете разместить плитку так, чтобы она соответствовала стенам. А с плиточным полом и цементным раствором ваша душевая кабина может иметь любую форму.

Как сделать бордюр для душевого поддона?

Создайте обрамление душевого поддона из досок размером 2 x 4 дюйма (см x см).Дорожка — это край вашего кашпо, который не проходит вдоль стены, и вы можете использовать его, чтобы принять душ. Найдите ту сторону душа, у которой нет стены. Прикрепите доску желаемой длины, 2 «x 4» (см x см), и прибейте ее к основе.

Как сделать, чтобы мой поддон для душа хорошо сливался?

После обрамления душевого поддона распределите раствор и разровняйте, чтобы он стекал. Как только первый слой раствора затвердеет, добавьте гидроизоляционный лист и еще один слой раствора, чтобы можно было укладывать плитку.Через несколько дней у вас будет душевой поддон, который хорошо стекает и не протекает!

Как установить поддон для душа?

Как установить душевой поддон?
Step 1 Выберите правильный душевой поддон для своей ванной комнаты
Step 2 Нанесите раствор
Step 3 Укладка мембранных вкладышей
Step 4 Установите новый душевой поддон.

Как установить кафельный душ?

Фасад с душевой кабиной — шаг за шагом Облицовка задней стены плиткой.Заполните и укрепите швы лайнера. Нанесите краску на водонепроницаемую мембрану (необязательно, но рекомендуется). Планируйте мозаику. Подготовьте кладку плитки, спланируйте расстояние между плитками. Замешивают клеевой раствор. Нанесите Thinset и начните укладывать плитку на основные стены и потолок.

Как сделать душевой поддон самостоятельно?

Смешайте бетон в ведре и вылейте его в душе поверх сайдинга, чтобы сформировать основу. Добавьте достаточно бетона, чтобы довести откос до указанной высоты.Разровняйте бетон кельмой, следя за тем, чтобы на нем не было пузырей и комков. Равномерно распределите бетон, чтобы он не стеклен.

Как построить душевую кабину?

Постройте душевую кабину за 10 шагов
Шаг 1 Выберите стиль
Шаг 2 Проконсультируйтесь с сантехником
Шаг 3 Зона подготовки
Шаг 4 Прочтите инструкции
Шаг 5 Начните установку
Шаг 6 Смеситель для измерения
Шаг 7 Установите остальные панели
Шаг 8 Установите панели
Шаг 9 завершите его
Шаг 10 Установите осветительные приборы.

Что такое бетонный душевой поддон?

Душевой поддон устанавливается на бетонное основание, которое поддерживает ванну и делает дно и каркас пола водонепроницаемыми.

Как правильно укладывать душевую плитку?

Ступеньки для каждого душа
Шаг 1 : Слейте воду из душа в одну колонку.
Шаг 2 : Выберите пароизоляцию, которая вам подходит.
Шаг 3 : Обязательно установите твердую основу из цементной плиты.
Шаг 4 : Отметьте положение ваших фишек.
Шаг 5 : Смешайте тонкий набор для нижнего ряда.
Шаг 6 : Нанесите раствор на цементную плиту зубчатым шпателем.

Как я могу закрыть этот душ?

  • Измерьте свой душ. Для успеха этого проекта необходимо знать три параметра: высоту проема и ширину проема внизу.
  • Обрежьте нижнюю планку дверной панели душевой кабины по размеру проема.
  • Отцентрируйте перила на краю душа и с помощью рулетки найдите центральную точку.

Как установить душевую кабину?

Используйте традиционные методы сантехники, чтобы расположить шланги для горячей и холодной воды так, чтобы они совпадали с отверстиями для ручки крана в душе. Присоедините удлинительный шланг к душевой лейке с соответствующей резьбой, используя уплотнительную ленту с резьбой и клещи для водяного насоса. Установите ручки смесителя и насадку для душа.

Как сделать водостойкий поддон для душа?

Создайте уклон 1/4 фута к сливу ливня с бетонной смесью.Сделайте ваш душевой поддон водонепроницаемым. В зависимости от местных строительных норм и правил вы можете использовать виниловую пленку или салфетки с горячей смолой. Если вы используете брезент, сначала установите рубероид, а затем виниловый лист.

Какой размер подойдет для душа?

ADA предлагает минимальный размер 36 на 36 дюймов для душевой кабины с настенной скамейкой, на которой можно сидеть. Даже если вы избегаете скамейки, размер 36 на 36 дюймов — хороший минимальный размер для удобного принятия душа.

Какой стандартный размер для душа?

Стандартные размеры душа Самая маленькая душевая кабина доступна в размерах 81 x 81 см (32 x 32 дюйма).Это позволит вам мыть в вертикальном положении — если вы поместитесь в прямоугольную душевую кабину размером 36 на 48 дюймов или больше, она будет чувствовать себя более комфортно, и ваши локти будут вам благодарны.

Плитку какого размера использовать в душе?

Советы по выбору размеров плитки для ванной: Размеры для полов, стен, душевых и ванн. Размеры душевых полов и покрытий. Для душевых полов или ванн вам, как правило, понадобится плитка меньшего размера, от 4 дюймов на 4 дюйма до 1 дюйм x. Размеры плитки для душа. Размеры плитки для ванной комнаты.Размеры плитки для ванной.

Как оформить ванную комнату?

Начните с определения плана вашей ванной комнаты. Выбирайте аксессуары для ванной комнаты, такие как унитаз, раковину и душ или ванну, а также такие аксессуары, как корзины для хранения, полки и зеркало. Затем вы создаете план дизайна ванной комнаты, который будет соответствовать вашим потребностям.

Какой тип бетона следует использовать при строительстве душевого поддона и плоского бетонного пола

Чтобы сделать эффективный бетонный поддон для душа, вам необходимо использовать особый вид бетона, называемый герметизирующей жидкостью.Этот бетон толстый и требует минимального количества воды в процессе смешивания, чтобы предотвратить сухую усадку и уменьшить трещины и пустоты.

Какой бетон вы используете для душевых поддонов?

QUIKRETE Floor Mud — это бетонная смесь, состоящая в основном из портландцемента. Это сухой раствор, предназначенный для использования в качестве раствора для выравнивания травертина, шифера, мраморной плитки и душевых поддонов. Смесь легко укладывается, и ее можно вылить в канализацию.

Можно ли использовать поддон с набором грязи на цементном полу?

Цемент также называют искусственным камнем и является важной частью раствора.Вода ему не вредит, но и не отталкивает. Сохнет на тяжелых и прочных материалах. Полы могут нуждаться в дополнительной поддержке под грязевым душем, особенно на верхних этажах.

Вам нужна цементная основа для душа?

Если вы хотите установить душевую кабину, плитку или душевой поддон самостоятельно, вам понадобится бетонный душевой поддон. Бетонный душевой поддон представляет собой прочный, прочный и водоотталкивающий барьер между душем и деревянным полом.

Какой раствор вы используете для пола в душевой?

Таким образом, верхний шов представляет собой раствор, используемый при устройстве полов в душевых.Не позволяйте никому говорить вам иное или продавать вам другие цементные продукты. Тротуарная грязь содержит только песок, портландцемент и немного воды. Получайте удовольствие от этого.

Какой раствор под душевой поддон?

Подрядчики часто используют материал, называемый ламинатом, для покрытия черного пола, на котором стоит поддон. Этот материал выглядит как бетон, твердеет и не дает ванне прогибаться.

Как создать лучшую строительную смесь?

Часть 1 из 4: Изучение рецепта Отмерьте три части песка на одну часть цемента для стен.Чтобы получить простую растворную смесь, смешайте три части песка с одной частью цемента. Используйте нужное количество воды. Мешок с строительным раствором следует смешать примерно с тремя галлонами чистой воды для достижения желаемой консистенции. Используйте правильный песок и раствор.

Как рассчитать необходимое количество растворной смеси?

Разделите общее количество кирпичей на 30, чтобы вычислить, сколько 60-фунтовых мешков с раствором вам понадобится. Для кирпичной стены 700 вам потребуются мешки с раствором. Перед покупкой округлите это число до ближайшего целого числа.

Как правильно замешивать раствор для заливки?

Как замешать выравнивающий раствор. Полностью ознакомьтесь с инструкциями производителя выбранного раствора для выравнивания. Важно применять правильное количество воды к точному количеству смеси. Прежде чем пытаться открыть добавленный раствор, наденьте рабочие перчатки, маску и защитные очки. Насыпьте в ведро рекомендованное количество порошкообразной начинки.

Что лучше бетон или раствор?

Отличия раствора от бетона: 1.Бетон представляет собой смесь цемента, песка, заполнителей и воды, а раствор состоит из цемента, песка и воды. 2. Бетон намного прочнее раствора. 3. Раствор менее прочен, чем бетон.

Что нужно знать о миномете Quikrete?

Информация о продукте. Описание. Раствор QUIKRETE — это предварительно отшлифованный продукт, который используется в качестве раствора для кладки кирпича, кирпичной кладки и камня. Стандартный состав соответствует ASTM C270 и C1714 для растворов типа N. Применяется для неструктурного строительства и ремонта кирпича, блока и камня.

Какой раствор вы используете для бетона?

Раствор QUIKRETE — это предварительно зашкуренный продукт, используемый в качестве раствора для кладки кирпича, бетонной кладки и камня.

Для чего можно использовать облицовочный камень Quikrete?

Может использоваться как усилитель адгезии, покрытие против царапин и коричневого цвета, а также в качестве затирки для швов на бетонных и каменных поверхностях или в качестве оцинкованных металлических листов. При условии одобрения кредита.

Какой акрил используется для ремонта раствора?

Ремонтный раствор QUIKRETE — это отшлифованный акриловый состав, который сцепляется с кирпичными, блочными, каменными и бетонными поверхностями.

Соотношение смеси раствора

Для производства стандартного раствора, состоящего из цемента и песка, соотношение смеси раствора обычно составляет 1: 6 с добавлением 1 части цемента и 6 частей песка. Это обычное, идеальное, идеальное, лучшее и стандартное соотношение смешивания для растворов, используемых для кладки, штукатурки, облицовки плиткой и других кладочных работ.

Какая растворная смесь самая крепкая?

Mortar M является наиболее прочным типом строительного раствора и производится путем смешивания портландцемента и песка в соотношении 3: 1 с водой для получения цемента 2500 фунтов на квадратный дюйм.Раствор типа М широко применяется для кладки кирпичных плит и блоков.

Как приготовить раствор?

Подготовьте емкость с твердым плоским дном и высокими стенками для замешивания раствора, если вы собираетесь замешивать раствор вручную. Добавьте необходимое количество кладочного цемента, извести и песка в чашу для смешивания, затем добавьте воду к сухим ингредиентам. При замешивании вручную погрузите смесь из подземного прохода в воду.

Какое соотношение песка и раствора?

Раствор смешивается в разных пропорциях, лучше всего в зависимости от требований прочности строительного материала.Наиболее распространенное соотношение раствора для оштукатуривания стен — 1: 6, здесь 1 часть цемента и 6 частей песка на приемлемое количество воды.

Цвета смесей

Наиболее распространенные цвета строительных растворов — стандартный серый, белый и коричневый. Этот раствор подчеркивает терракотовые оттенки кирпича и создает более мягкий контраст с общим видом стены. Как и в случае с большинством вариантов дизайна интерьера или экстерьера, цвета затирки бывают разных ценовых категорий.

Какого цвета сочетается с кирпичным раствором?

В имеющийся раствор можно комбинировать различные ингредиенты: белые, бежевые и серые строительные смеси, строительную глину черного цвета, чтобы сделать смесь темнее, и белый и оранжевый песок.На переднем плане видно несколько сухих образцов. Изменение цвета затирки, естественно, требует времени, что может сделать ремонт дорогостоящим.

Какого цвета кирпичный раствор?

Цвет раствора и тип швов раствора изменяют эстетический вид кирпича. Шов подчеркивает и подчеркивает различные цветовые характеристики кирпича, в то время как приложение или стиль шва подчеркивают линии и структурные детали кирпича. Самые распространенные цвета раствора — стандартный серый, белый и коричневый.

Что такое пигмент для бетона?

Пигмент для бетона — это пигмент на основе оксида железа, используемый для интегральной окраски бетона. Они могут быть в жидкой или порошковой форме. Помимо однотонной цветовой гаммы, доступно несколько конкретных цветовых вариантов.

Как установить вкладыш для душевого поддона?

Как установить вставку для душевого поддона. Вы можете использовать гибкие прокладки из ПВХ (поливинилхлорида) или CPE (хлорированного полиэтилена) в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой или душевым поддоном, чтобы вода не попадала на стены ванной комнаты.Чтобы установить вставку, поместите вставку для душевого поддона на ровный пол, перекрывая углы.

Что такое вкладыш для душевого поддона?

Вставка для душевого поддона — это прочный и водонепроницаемый материал, который помещается между поддоном и черным полом. Этот черновой пол представляет собой слой цемента или фанеры, который поглощает воду, стекающую через микротрещины или отверстия в душевом поддоне.

Что такое поддон для душа?

Душевой поддон представляет собой водонепроницаемую свинцовую или виниловую перегородку в форме ванны.Он расположен под кафельным полом душа. Емкость предназначена для сбора воды, которая может просочиться через плитку и раствор, и отправить ее в канализацию.

Каковы лучшие варианты напольного покрытия для душа?

Какие варианты душевых поддонов лучше всего? Мрамор. Считается, что мрамор означает роскошь, будь то камень или фарфор. мозаичная плитка. С мозаикой вы превратите пол для душа в произведение искусства. вонь. Керамика и фарфор. Плитка под дерево.

Какая древесина лучше всего подходит для полов в душевых?

Хотя деревянные рейки не так прочны, как другие поверхности пола для душа, их легко ремонтировать.Лучше всего для купания подходит древесина из влажного тропического климата. Что касается цены, вы можете выбрать тик, ипе и массарандуба, но кедр, красное дерево и красное дерево — хорошие недорогие варианты.

Какая плитка лучше всего подходит для душа?

Керамическую плитку можно использовать для полов в душевых, потому что они прочные. Керамика устойчива к воде и влаге, что делает ее хорошим материалом для ванных комнат.

Каков размер маленького душевого поддона?

Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат рекомендует душевые кабины размером не менее 36 на 36 дюймов для обеспечения комфорта и безопасности.Иногда бывает трудно найти небольшие душевые поддоны или готовые душевые кабины, хотя обычно используются более крупные, например, 36 на 36 дюймов или больше.

Как заменить душевой поддон?

Как заменить душевой поддон на бетонной плите. Легче всего заменить поддон для душа, сначала ударив молотком и зубилом по бетону вокруг водостока, открыв ■■■■■■. С помощью гаечного ключа ослабьте болты, удерживающие соединитель шланга. Ослабьте винты и снимите сливную крышку.

Как снять поддон из стекловолокна?

Как снять душевой поддон из стекловолокна. Чтобы снять душевой поддон из стекловолокна, необходимо сначала удалить из сливной трубы лишнюю воду. Возьмите сок из груши и переложите его в сливную трубу, чтобы слить воду. С помощью канцелярского ножа отрежьте край стеклопластиковой доски там, где он встречается с линолеумом.

Что такое душевые поддоны?

Поддон находится в самом низу душа. Есть два основных типа: ручная работа и раздача.Готовые душевые поддоны также известны как душевые поддоны, душевые поддоны или душевые поддоны и являются популярным выбором для сантехники.

Building A Душевая кабина | DoItYourself.com

Более современные дома проектируются с установленной душевой кабиной. Однако мотивированные домовладельцы, не желающие этого, берут на себя задачу установить душевую кабину в качестве дополнения или замены ванны. Выполнение этого проекта не является невыполнимой задачей, если у вас есть некоторые знания в области строительства и четкое представление о дизайне, который вы собираетесь создать.

Шаг 1. Измерения

Определите размер душевого уголка, а затем отмерьте необходимое пространство на полу. Найдите новую душевую кабину там, где встречаются две стены. Вкрутите 2х4 прямо в пол там, где будут входить стены. Чтобы предотвратить просверливание отверстий в дальнейшем, никогда не размещайте водопровод над опорной балкой. Вкрутите шпильки, обрамляющие стену от пола до потолка.

Шаг 2 — Подготовка к гидроизоляции

Положите три панели 2×4 друг на друга у переднего входа в шкаф, прикрутив их к полу.Повторите это действие вдоль основания коробки ограждения на других стенах между каждой стойкой, чтобы каркас был готов для гидроизоляции.

Шаг 3 — Вкладыш поддона

Установите вкладыш поддона так, чтобы было достаточно места, чтобы подняться как минимум на полфута с каждой стороны. Прикрепите заднюю часть к верхнему краю вдоль стены. Обязательно следуйте любым дополнительным инструкциям, прилагаемым к упаковке вкладыша для посуды.

Шаг 4 — Дренаж

Отметьте место расположения дренажного узла, вырезав небольшие отверстия в мембране корпуса для установки болтов.После того, как крышка сливного узла прикручена, прорежьте отверстие в мембране. Не забудьте заделать верхнюю и нижнюю части сборки. Убедитесь, что мембрана закреплена вокруг всех стен, но будьте осторожны, чтобы не проколоть ее.

Шаг 5 — Бетон

Используйте небольшие кусочки гравия, чтобы держать дренажные отверстия дренажного узла открытыми при укладке бетона. Наклоните пол со скоростью четверть дюйма на фут к сливному отверстию. Двигайтесь осторожно, чтобы убедиться, что каждая сторона имеет правильный уклон, не забивая резьбу и не дренируя дренажные отверстия.Уделяйте особое внимание как можно большему сглаживанию поверхности. После завершения закройте слив изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока пол сохнет в течение 24 часов или более.

Шаг 6 — Задняя панель

Установите заднюю панель осторожно, чтобы не проколоть мембрану корпуса, оставив не менее одного дюйма пространства над полом. Убедитесь, что задняя панель имеет высоту не менее шести футов или до самого потолка. Теперь просверлите отверстия для всех трубопроводов и установите необходимую сантехнику.

Шаг 7 — Отделочная плитка

Начните укладку пола с помощью тонкой укладки плитки, следуя соответствующим методам, используемым при укладке плитки. Перед укладкой плитки убедитесь, что все сантехнические трубы находятся в корпусе.

Помните о двух простых советах по успешному завершению этого проекта. Всегда не торопитесь и измеряйте как минимум два раза, чтобы сделать только один разрез.

Душевые поддоны

Вы можете персонализировать свою ванную комнату, построив собственный душевой поддон или поддон.Шаги, включенные в процесс, просты, если у вас есть базовые навыки, инструменты и ноу-хау, чтобы это произошло. Вот основные этапы создания душевого поддона на заказ.

Сначала вам нужно выполнить грубую обработку сливной трубы душа. Затем подготовьте стены и пол для бетона и мембраны. Теперь установите основание водостока. Уложите тонкий слой бетона, создав уклон. Теперь положите слой кровельной бумаги. Вырежьте и установите мембрану и верхнюю часть слива.Повесьте бетонную доску на стены и залейте последний слой бетона с помощью проволочной сетки. Постройте форму для порога, затем залейте бетон для порога. Наконец, поместите плитки.

Установка вкладыша душевого поддона

Установка вкладыша душевого поддона — задача не только профессионалов. Хотя это требует небольшой работы, вы можете сделать это самостоятельно за меньшие деньги. Установка прокладки для душевого поддона — отличный и эффективный способ предотвратить утечки и повреждение водой в вашей ванной комнате.Он также сохраняет пол в ванной комнате прочным, привлекательным и без трещин на долгие годы. Вот некоторая информация о душевых поддонах, вкладышах для душевых поддонов, их полезности и несколько полезных советов по их установке.

Что такое поддон для душа?

Поддон для душа — это пол, на котором вы стоите в душе. Самые популярные варианты душевого поддона — плитка и композитный пол. Полы из керамической плитки определенно могут отлично смотреться в душе, но они также могут создавать множество домашних проблем.Поскольку керамическая плитка не является полностью водонепроницаемой, она особенно подвержена трещинам и проблемам с затиркой всего за 5 лет.

Композитный душевой поддон, с другой стороны, представляет собой цельный тип напольного покрытия, которое является водонепроницаемым и устойчивым к трещинам и повреждениям. Установить композитный душевой поддон можно даже в том случае, если стены у вас выложены плиткой.

Что такое вкладыш для душевого поддона?

Подкладка душевого поддона — это лист прочного водонепроницаемого материала, который лежит между поддоном и черным полом.Этот черновой пол представляет собой слой цемента или фанеры, который поглощает струйки воды, которые проходят через любые микроотверстия или трещины в поддоне для душа. Поскольку они пористые, эти слои особенно подвержены повреждению водой.

Подкладка душевого поддона задерживает любые протечки и струйки для защиты нижнего слоя. Поскольку подкладка проходит над краем поддона для душа, она также помогает защитить стены ванной комнаты от брызг и протечек.

Типы вкладышей для душевых поддонов

Вкладыши для душевых поддонов в основном изготавливаются из двух видов прочных, гибких материалов, напоминающих резину.К ним относятся поливинилхлорид (ПВХ) и хлорированный полиэтилен (CPE). Вкладыши для душевых поддонов из ПВХ значительно дешевле, но они более жесткие и, следовательно, их сложнее установить. Вкладыши CPE более гибкие и их намного проще устанавливать, но некоторым они могут показаться слишком дорогими.

Если вы подумываете об установке вкладыша для душевого поддона, сделайте свой выбор, исходя как из вашего бюджета, так и с учетом вашего опыта в реализации подобных проектов. Вкладыши для душевых поддонов можно приобрести предварительно отмерив в хозяйственных магазинах или в Интернете.

Что нужно для установки

Установка облицовки душевого поддона — относительно простая работа, которая, в зависимости от случая, может быть выполнена всего за несколько часов. Инструменты, необходимые для установки облицовки душевого поддона, включают предварительно отмеренный материал облицовки, изоленту, пистолет для ногтей, гвозди, канцелярский нож, герметик и водостойкий клей.

Работа в основном заключается в расстилании лайнера по поверхности чернового пола, вырезании отверстия над сливом для протекания воды и закреплении лайнера на полу душа.

Как переделать нестандартную душевую кабину необычной формы

Обновлено 20 января 2019 г.

Как ваши дети могли бы сказать это, когда были моложе (если бы они говорили о душевых кабинах… что было бы немного странно): «У вас есть душ странной формы из« H-E-двойных хоккейных клюшек »?» Как вы думаете, человек, создавший этот «драгоценный камень», должно быть, был на чем-то, потому что нестандартная форма даже не передает это должным образом! Там тесновато и темно, а швы от старой плитки выглядят ужасно.Вы хотели бы просто поднять руки и сказать ПОМОЩЬ, но одной этой стратегии будет недостаточно, чтобы создать новый душ, которым вы действительно захотите воспользоваться, и не убьет ваш бюджет. Так как же решить эту загадочную головоломку для душа странной формы?

В статье ниже я хочу провести вас через 5-этапный процесс преобразования вашего сумасшедшего индивидуального душа в пространство, которое вы БУДЕТЕ использовать. Я хотел бы сказать вам, что вы также сможете сделать этот душ с такой же рентабельностью, как и стандартный комплект для ниши 60 x 36, который вы видите в местном магазине домашнего центра, но это несбыточная мечта (извините, что лопнул здесь свой пузырь — но мне нужно прямо сказать!).

Без промедления давайте рассмотрим эти 5 шагов.

Шаг 1. Составьте план, прежде чем брать кувалду или нанимать подрядчика, чтобы переделать душ нестандартной формы

Самый верный способ получить плохой результат — вытащить кувалду и начать срывать основание, плиточные стены или странный арочный вход в душ (или нанять первого подрядчика, который появится вовремя, ходит и дышит). Позвольте вашим пальцам щелкнуть или взять трубку и сначала обратитесь за советом.Вам нужно будет определить, являются ли стены, которые вы собираетесь снести, конструктивными. Если вы хотите сохранить форму душевого поддона той же формы, что и сегодня, поищите, какой тип душевого поддона будет лучшим (индивидуальный подход, созданный на месте, или готовое и предварительно наклонное основание?). Спросите себя: «Что меня беспокоит в этом душе?» Есть, где присесть? Нет места для мыла и шампуня, что делает его небезопасным и скользким? Трудно войти, потому что нужно перебраться через бордюрный бордюр высотой 4-6 дюймов?

Прежде чем что-либо делать, изучите различные варианты индивидуальных душевых поддонов, аксессуары и / или обратитесь к авторитетному подрядчику по ремонту ванных комнат, чтобы получить их идеи.Помните, что унция исследования может стоить фунта лечения. Чем больше первоначальных исследований, тем меньше общая стоимость проекта, независимо от того, занимаетесь ли вы своими делами или нанимаете профессионала.

Шаг 2 — Положите прочное водонепроницаемое основание — A.K.A с помощью правого поддона для душа

Мы с вами можем потратить тысячи, десятки тысяч или до нескольких сотен тысяч долларов на образование для наших детей (у меня трое детей, и я переживаю эти непомерные расходы на образование прямо сейчас), чтобы дать им прочную основу для их будущего жизни и карьеры.Почему мы это делаем? Это потому, что мы хотим носить классную толстовку с логотипом, на которой написано «Большой дорогой U». вокруг дома? Скорее всего, это потому, что мы хотим дать им что-то осязаемое (образование), на котором они смогут строить свою жизнь.

Точно так же, как образование является основой будущего нашего ребенка: поддон — это основа душа (а когда это нестандартная форма, вероятность неудачи при ручной работе возрастает астрономически). Проблема в том, что форма вашего душа не «ванильная» — это больше похоже на сумасшедший аромат «каменистой дороги».Ваш старый душевой поддон может выглядеть отвратительно, потому что это основание из раствора, которое было сделано вручную подрядчиком или чрезмерно усердным (и недостаточно знающим) домовладельцем, сделанным своими руками, много лет назад с использованием методов установки «старой школы». Итак, что теперь делать? Я бы порекомендовал 3 варианта водонепроницаемого поддона для душа на заказ:

.
  • Твердая поверхность или основание из искусственного мрамора — Этим основаниям можно придать практически любую форму, и они имеют предварительный наклон (для обеспечения постоянного дренажа). Многие производители даже предлагают пожизненную гарантию на продукцию.С этими системами вы не ограничены скучным белым или бежевым цветом. Одна линия, которую мы используем, имеет более 35 различных цветов. Вы можете приобрести эти сковороды с матовой и однотонной отделкой, с гранитной отделкой и с тонкими мраморными узорами.
Индивидуальный угловой душ из искусственного гранита
  • Одноуровневый душ — Что классного в одноуровневом душе, так это то, что вы можете убрать бордюр и сделать его более безопасным. С помощью этих систем для влажных помещений вы сделаете всю ванную комнату гидроизоляцией, чтобы избавиться от проблем с водой.Ознакомьтесь с изображениями в процессе и готовыми изображениями этой системы ниже.
Светло-голубой формирователь поддона для влажных помещений во время установки Готовый водостойкий одноуровневый душ
  • Водонепроницаемое основание для плитки — Если ваше пространство требует индивидуального поддона, но вам все еще нравится внешний вид плитки, готовый поддон для плитки решает проблему. -работа вне базы на месте. Вашу новую плитку можно просто укладывать тонким слоем прямо на водонепроницаемую верхнюю поверхность (этот поддон упрощает процесс укладки, он имеет водонепроницаемость и имеет предварительный уклон).
Этот индивидуальный бордюр для душевого поддона был разработан для готовой душевой стены из стеклянных блоков, показанной ниже.

Шаг 3. Гидроизоляция углов и изгибов душевых стен

Итак, теперь, когда у вас есть «фундамент» (поддон), пришло время «придумать» и составить план игры для стен. Если у вас стены наклонные или изогнутые, вам нужно выяснить, как вы собираетесь их гидроизолировать, чтобы влага не испортила каркас за стенками душа.Вы захотите использовать разные стратегии (и продукты) в зависимости от того, строите ли вы кафельный душ или используете декоративные стеновые панели. Давайте посмотрим на оба варианта.

Обработка стенок странной формы в кафельной душевой кабине

Для кафельного душа вы, очевидно, можете разрезать плитку или использовать листы более мелкой мозаики для обработки изогнутых или наклонных стен. Один из ключевых моментов — убедиться, что вода, проходящая через швы, не разрушает поверхность за стенами или под поддоном.Наилучший способ, которым нашло это подразделение по ремоделированию, — это использование водонепроницаемых систем поддержки стен, таких как Schluter или Wedi. С ними несложно работать, и они обеспечивают вам водонепроницаемую защиту.

Обработка стен душевой кабины странной формы при использовании декоративных стеновых панелей для душа

Что хорошего в душевых панелях, так это то, что многие предлагают угловые элементы нестандартной формы (45 градусов, 135 градусов) для обеспечения дополнительной гидроизоляционной защиты там, где встречаются углы стен, или могут быть сформированы некоторые линии стеновых панелей (например, композитные стены из ПВХ, показанные ниже) работать со слегка изогнутой стеной.

ПВХ-композитные декоративные стеновые панели для душа, изогнутые вокруг изогнутой стены

Шаг 4 — Покрытие стен душевой кабины — помните, что меньше значит больше

Что круто сегодня, так это то, что модные тенденции стиля плитки для душа и низкие эксплуатационные расходы идут рука об руку, поскольку плитка большого формата является архитектурно модной. Эти плитки большего размера позволяют сократить количество швов и сократить время очистки. Если вы действительно хотите, чтобы эта тема «меньше значит больше» была на высоком уровне, используйте современные водонепроницаемые стеновые панели.Эти блоки из ламината выглядят так же, как плитка, но для них НУЛЕВОЕ (здесь, снова верно — НОЛЬ) обслуживания. Отличная идея!

Напольная и настенная плитка большого формата. Большая плитка для пола в душевом поддоне работает, так как в нем есть линейный слив

С другой стороны, если бы у вас была затирка (вы, конечно, были бы здесь не один), количество вариантов стеновых панелей для душа растет в геометрической прогрессии. Самые популярные из них — это твердая поверхность, искусственный мрамор, композитные панели из ПВХ и гладкие глянцевые стеновые панели.Они могут быть изначально дороже плитки, но сэкономят вам расходы на обслуживание и избавят от лишних хлопот в течение многих лет владения домом.

Глянцевые стеновые панели для душа «зеленоватого стекла» в роскошной ванной комнате

Шаг 5 — Не забывайте о «существенных» удобствах — добавление аксессуаров к индивидуальной душевой кабине

Когда вы переделываете индивидуальный душ, это будет дорого — так зачем довольствоваться «утилитарным» пространством, когда вы действительно можете довести проект до великолепной финишной черты, создав спа-ощущения.

Вот несколько продуктов, которые помогут вывести душ на новый уровень:

  • Несколько душевых лейок — Представьте, что вы приходите домой после работы и получаете «мини-сообщение» от множества душевых лейок в душе. Вы даже можете приобрести прохладную насадку для душа, в которой вы сможете слушать любимую музыку в душе! Это могло бы быть очень круто, но моей семье это не помогло бы с моим «великолепным» пением (ха-ха!).
  • Место, где можно сесть и расслабиться — Угловое или многоместное сиденье (стационарное или съемное из душа) может позволить вам расслабиться в душе, а не в душе.ваш душ всегда спешит. Обязательно продумайте размещение, дизайн и тип сиденья, прежде чем выбирать душевой поддон. Используемая ниже душевая система была полностью без цемента, чтобы сэкономить время на техническое обслуживание.
Сиденье для душа из искусственного гранита в индивидуальной душевой кабине
  • Дом для ваших различных продуктов — С возрастом эта «красота» усложняется. У вас есть больше «лосьонов и зелий», которые можно хранить в душе. Если ваша индивидуальная душевая кабина небольшого размера, подумайте о создании встраиваемых ниш, чтобы у вас было место для ваших продуктов, не занимая места для душа.

Заключение

Душ нестандартной формы не означает, что вы должны вскинуть руки вверх от отвращения и сказать «Почему Я!» При правильном планировании нестандартная форма может быть не только стильной и гладкой, но и безопасной и удобной для вас и вашей семьи.

Вам нужна помощь в создании индивидуального душевого поддона, стеновой системы или реконструкции ванной комнаты. Не стесняйтесь звонить по нашим номерам, указанным ниже, как для оптовой продажи товаров для душа по всей стране, так и для местного проекта реконструкции ванной комнаты в Кливленде.

Если вам нужна информация или смета по ремонту душа или общенациональная поставка материалов для различных стеновых панелей и душевых поддонов, упомянутых выше, позвоните в Cleveland Design and Remodeling (216-531-6085) или для общенациональной поставки Innovate Building Solutions ( 877-668-5888).

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog.В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Если вы занимаетесь строительным бизнесом, нажмите здесь, если вы хотите узнать, как стать продавцом стеновых панелей для душа, или позвоните и спросите Майка по телефону 877-668-5888.

Ежедневный спрей для душа Рецепт

Несколько быстрых спреев этого несмываемого домашнего спрея для ежедневного очищения душа избавят от плесени, плесени и мыльной пены.

Что делает ежедневный спрей для душа?

В моей ванной комнате не так много света, поэтому я постоянно обнаруживал слизистую апельсиновую росу, растущую в углах моего душа, всего через несколько дней после того, как я помыл ее.Некоторое время я пробовал автоматический очиститель для душа Scrubbing Bubbles, который ежедневно орошает стены, но до основания стен дошло недостаточно раствора, чтобы остановить рост плесени в углах. К тому же мне не понравилось, как из-за этого моя ванная пахла химическим заводом.

Затем я нашла в Интернете рецепт домашнего спрея для ежедневного очищения душа, но в нем использовалось ополаскиватель для посудомоечной машины в сочетании с другими ингредиентами. Поскольку производитель ополаскивателя не раскрывает, какие ингредиенты он использует, такой рецепт заставляет меня беспокоиться, что я создам опасную комбинацию чистящих средств, которая может вызвать всевозможные проблемы со здоровьем.Итак, я решил создать свою собственную.

Предотвращает появление плесени и грибка

Ингредиенты этого домашнего спрея для ежедневного очищения душа обладают противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Распыление их на стены, занавески, двери и пол вашего душа предотвратит образование плесени и грибка. Благодаря этому простому рецепту и примерно 5 секундам распыления после того, как я принял душ, я не видел этой противной слизи от апельсиновой плесени за год .

Предотвращает образование мыльных отложений

Этот спрей также удерживает мыльную пену с поверхностей душа и ванны.Если вы когда-либо встречали толстый жирный слой грязи на стенках душевой кабины, то это от скопившейся мыльной пены. Обычно это не проблема для людей, которые используют гель для душа, который не содержит жирных веществ, как мыло. Но для тех из нас, кто любит наше мыло, это может стать настоящей проблемой.

Итак, этот рецепт ежедневного спрея для душа разрезает пленку, которую оставляет мыло, и не дает ей скапливаться в ванне и душе. (Если у вас уже есть плохой налет, воспользуйтесь моим рецептом домашнего средства для удаления накипи, чтобы избавиться от него, а затем переключитесь на него для ежедневного ухода.)

Используйте правильный спрей для ежедневного использования, версия

Ниже вы найдете две версии моего спрея для ежедневного очищения душа. Я придумал второй, потому что в душе моего сына гранитные стены и уксус не годится для них. (К тому же он ненавидит его запах.) Оба ежедневных рецепта спрея для душа предотвращают появление плесени, грибка и мыльной пены. Так что выбор одного из них действительно зависит от ваших предпочтений.

Что касается аэрозольных баллончиков, не стесняйтесь использовать старые из других продуктов — просто убедитесь, что вы хорошо вымыли их, включая распылительную трубку и насадку.Или посмотрите мой список рекомендуемых продуктов для набора бутылочек с распылителем за 6 долларов, который я использую уже десять лет.

Домашний ежедневный спрей для душа

Сейф для поверхностей из стекловолокна, акрила, керамики или керамогранита, винила и стекла .

Состав

  • 1/2 стакана белого уксуса
  • 1 1/2 стакана воды
  • 5 капель эфирных масел (по желанию) — (мята перечная, чайное дерево или лаванда обеспечивают дополнительную мягкую дезинфекцию)

Инструкции

  • Добавьте ингредиенты в распылитель и встряхните.
  • Распылите средство на стены, двери и пол в душе и ванне. Используйте его и на занавесках для душа. Дайте поверхностям высохнуть на воздухе. Нет необходимости ополаскивать, протирать или использовать ракель.
  • Храните неиспользованный спрей в прохладном темном месте и хорошо встряхивайте перед каждым использованием.

Ежедневный спрей для душа домашнего приготовления без уксуса

Для поверхностей из гранита, мрамора, кварца и других натуральных камней

  • 1/2 стакана изопропилового спирта 70% или крепче
  • 1 1/2 стакана воды
  • 5 капель эфирных масел (по желанию) — (мята перечная, чайное дерево или лаванда обеспечивают дополнительную мягкую дезинфекцию)

Инструкции

  • Добавьте ингредиенты в распылитель и встряхните.
  • Распылите средство на стены, двери и пол в душе и ванне. Используйте его и на занавесках для душа. Дайте поверхностям высохнуть на воздухе. Нет необходимости ополаскивать, протирать или использовать ракель.
  • Хранить неиспользованный спрей в прохладном темном месте вдали от огня и прямых солнечных лучей. Хорошо взболтать перед каждым использованием.

Цена душевого поддона

Corian Читать 0 Отзывов Ссылка на ту же страницу. Код продукта: 2350236. Самые популярные цвета и узоры поддерживаются уникальным выбором подходящих и полностью интегрируемых раковин и раковин.Corian, смесь гранита и ламината, будет стоить от 42 до 65 долларов за квадратный фут только за один материал. Прейскурантная цена: 724 доллара. Душевые поддоны Corian ® имеют нескользящую поверхность, обеспечивающую безопасную среду для душа. 38 на квадратный фут для избыточного продукта под названием Земля размером 30 дюймов x 144 дюйма x 0. Ванна, облицовка стен и шезлонг из ясеневого бетона Corian ®. Разлив химикатов Случайные разливы сильнодействующих химикатов, например. Инвентарь продается и поступает непрерывно в течение дня; поэтому указанное количество может быть недоступно, когда вы придете в магазин.Кусок такого же размера в Акадии стоит 550 долларов, или 20 долларов за квадратный фут. Заказ) CN Foshan Kangxing Sanitary Ware Co. Посетите нашу фотогалерею, чтобы увидеть другие вдохновляющие дизайны, в которых наши бассейны из Corian® имеют выдержанный бетон Corian® Solid Surface. Получите бесплатные расценки на столешницу, заполнив нашу простую и быструю форму. Наши простые в выборе решения устанавливают новые стандарты надежности, гибкости дизайна, долгосрочной стоимости и стиля. DreamLine SlimLine 34x42x2 3/4 дюйма Corian® не расслаивается, стыки незаметны и душевые поддоны Corian®.Угловой душевой поддон CORIAN на уровне пола приподнятый Corian Contact. Однако низкая цена проявляется в их внешнем виде, поэтому ваша душевая кабина будет выглядеть дешево. 0 из 5. 00. Но может ли кто-нибудь привести какие-нибудь примеры или приблизительные цифры? Я хочу 42×48 с порогом на 48-дюймовой стороне, спасибо. Доступно для владельцев торговых счетов в maX. Найдите мой магазин. По цене и доступности. $ 0. Продается душевой поддон Corian. Противоскользящее основание. Поверхность пальмы. ШАГ 2 : Сохраните копию формы на рабочем столе.С момента своего появления Corian ® зарекомендовал себя как чрезвычайно прочный, универсальный материал, с которым легко жить как в домашних, так и в коммерческих условиях. com. Функции. Варианты твердой поверхности Corian. Это исключительно хороший выбор материала для влажных сред. С низкими стенками и влагоизоляционным барьером SBR6036-1000L 522 $. Обратите внимание: ВСЕ ПРОДАЖИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЗАКАЗОВ Твердая поверхность из кориана для душевых стен, которую можно найти на Alibaba. 4. Введите допустимое количество.Эта бесшовная поверхность предлагает красоту и функциональность, которые вы ожидаете, а одинарный уклон легче перемещать и балансировать, чем душевой пол с несколькими уклонами к центральному сливу. Найдите свой душевой поддон Corian® среди 91 продукта ведущих брендов (Cerasa, HI-MACS®,) на ArchiExpo, специалисте по архитектуре и дизайну для ваших профессиональных покупок. Показано 1 — 12. com слишком дорого, вот что я нашел. Без стыков — 1 шт. С формованной кромкой плитки. 99. Теперь доступны раковины из Corian® Solid Surface, изготовленные по индивидуальному заказу.Медиа-зал Здесь вы найдете фотографии и видео с логотипами в высоком разрешении для каждого из наших премиальных брендов. WOODBRIDGE SBR6036-1000L Душевой поддон с твердой поверхностью с утопленной стороной траншеи, включая линейную крышку из нержавеющей стали, 60 дюймов Д x 36 дюймов x 4 дюйма в, белый цвет с левым сливом. inc. Изготовлен из материала высокого сжатия (BMC). Рекомендуемая розничная цена 322 доллара. Прямоугольная подставка для душа Doga 1 2 Planit Ready to Tile Teak Corian. Множество вариантов. Счетчик Abalone размером 30 x 144 дюйма стоит около 870 долларов, или 30 долларов за квадратный фут. .Также необходимо подумать об установке, а стоимость часто варьируется от региона к региону. com предлагает 1363 душевых поддона из кориана. Кориан стоит 40–150 долларов за квадратный фут, тогда как цена на гранитные плиты начинается от 40 долларов и может доходить до 200 долларов. Модель № SD03636MD. 00- 38 долларов. Самонесущий и легко поддается обрезке для простой установки. com находится в Чарльстоне, Южная Каролина, и на кораблях. 95.00 / шт. Эта услуга бесплатна и нет никаких обязательств по найму подрядчика. Товаров на странице: 12 24 48 96.Меньший кусок в Acorn размером 30 x 92 дюйма стоит 400 долларов, или около 22 долларов за квадратный фут. Березовая фанера PureBond. Алибаба. 5. com или факс: (912) 352-4204. 30 вкл. ПОСМОТРЕТЬ ДЕТАЛИ ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ. Corian® Solid Surface доступен в более чем 100 цветах и ​​разнообразных эстетических решениях, которые можно настроить в соответствии с точным внешним видом, цветом и стилем, которые понравятся вашим клиентам. 15 июля 2020 г. · Цены на один частичный запас материала Corian Night Sky от SolidSurface. Обратите внимание: цены, акции, стили и доступность могут отличаться в зависимости от магазина и в Интернете.2. От края до края он измеряет 42 1/2 дюйма в длину и 38 1/2 дюйма в ширину. 124. Душевые поддоны на заказ по формовке. 3. Прилавочные компании Алабамы; Компании по производству столешниц на Аляске; Arizona Countertop Companies 3) Конкурентоспособная цена с отличным качеством и сервисом, полный набор сертификатов качества! 4) Предложите универсальное решение для ванной комнаты, такое как раковины, ванны, столешницы, табуреты, смесители, раковины, душевые поддоны, материалы для панелей и т. Д. Они были выбраны из глобальной цветовой палитры DuPont ™, чтобы соответствовать новозеландскому дизайну.Гарантия 30 лет и бесплатная доставка. Подставки для душа из Corian® Поддон из Corian® — прекрасное дополнение к любому домашнему или коммерческому душевому кабине! Эти основы изготавливаются сертифицированными производителями DuPont, поэтому вы обязательно получите высококачественную ручную работу, а поскольку они изготовлены из Corian®, вы можете рассчитывать на то, что поверхность легко чистится и легко ухаживать. 32. Откройте для себя непревзойденный контроль инфекций и надежность. 5 дюймов. Подставка для душа Corian Подставки для душа на заказ. Цена на кориан за квадратный фут. Листы Corian, изготовленные с использованием стандартных деревообрабатывающих инструментов, обладают огромным потенциалом «сделай сам».Стоимость душевых стен из кориана. 3 ГОДА. Модель № SN00038MD. Цена от: 315 долларов США *. Котировки Corian. Они делают поддон под плитку и используют его в качестве основы для своих душевых поддонов из кориана. 1090 долларов. NewCorianCounters: соединит вас с экспертами по столешницам из кориана в США. 021. Просмотр вариаций. 29 в наличии в Камберленде. Стоимость кориана за квадратный фут зависит от спроса на этот цвет. Corian Cosmos Prima, термоформованная душевая стенка для жилых помещений и умывальник из твердых материалов. Ключевые слова, которые повсеместно ассоциируются с брендом Corian® и материалами для обработки поверхностей.Добавить в список желаний. Серый гранит 38 дюймов Ш x 38 дюймов Д с душевым поддоном из твердой поверхности с угловым сливом. Счетчик сливных досок Corian. Различные размеры наших душевых поддонов соответствуют наиболее распространенным запросам на рынке, например: стандартные средние и малые размеры, такие как 65 × 80 см, 110 × 80 см и большие размеры, такие как 90 × 120 см, 70 × 140 см и 150х70см. Никогда не использовался. Swanstone FR-3260R-037 Veritek Правый сливной поддон для душа. Наши душевые поддоны красивы, долговечны и являются доступным выбором как для жилых помещений, так и для душевых стен с твердым покрытием Corian, которые можно найти на Alibaba.Прямоугольный душевой поддон Unico 1 Planit Recessed Corian Custom. Кориан широко используется в качестве материала для изготовления столешниц, умывальников, стенок ванн / душевых, кухонных раковин, умывальников, лабораторных столов, стен как в жилых, так и в коммерческих помещениях, включая кухни, ванные комнаты, отели, больницы, рестораны, магазины розничной торговли и т. Д. . Доступны в стандартных размерах, указанных ниже, с индивидуальными разрезами. 30 — 399 $. Доставка. Schluter Systems KERDI-SHOWER-ST — 32 ″ x 60 ″ — душевой поддон.13 июня 2021 г. · Материалы на самом деле практически идентичны Duponts, когда секретный рецепт кориана стал известен. Решения Futrus® Healthcare с дизайном Corian®. Легкость очистки с помощью абразивного очищающего средства и подушечки счищает масла для тела, мыльные пленки и даже накопления кальция, не беспокоясь о повреждении. Поддон для душа Corian Kamali Corian Smc Квадратная форма Культурный мраморный душевой поддон с сиденьем Дом на колесах для влажной комнаты 70×70 Поддон для душа на низком уровне. 36 ″ x 42 ″ | 36 ″ x 36 ″ | 36 ″ x 34 ″. Corian® Solid Surface — идеальное надежное решение для ванных комнат и кухонь.1. 0 (19) «Полезный поставщик» «Получено быстро». Наша коллекция мраморных душевых поддонов, изготовленных по индивидуальному заказу, позволяет найти решения для любого типа ванной комнаты и оборудования для ванных комнат. ДЕТАЛИ. ДУШЕВЫЕ ОСНОВАНИЯ Manstone ИЗ ДУШЕВОГО МРАМРА И ТЕХНИЧЕСКОГО ГРАНИТА Душевые поддоны Manstone изготавливаются из искусственного мрамора (также известного как культивированный мрамор) и искусственного гранита (также известного как культивированный гранит) и изготавливаются по индивидуальному заказу на нашем производственном предприятии в Колорадо-Спрингс. Душевая кабина с центральным сливом.H Душевой поддон с одинарным порогом с центральным сливом. Элегантный, надежный, универсальный и долговечный: это ключевые слова, которые повсеместно ассоциируются с брендом Corian® и материалами для отделки поверхностей. 65. Он сделан из твердого материала, но точно неизвестно, что это за материал. Повседневный душевой поддон из кориана Mr Worktops Кухонные столешницы Лондонские кухонные столешницы из кориана. Наши душевые стенки изготовлены из материала Corian® Solid Surface, который препятствует росту плесени и грибка. Позиция Название продукта Цена Дата добавления Дата обновления Цена бренда / кв.футы Толщина Цвет Цвет Цветовой узор Коллекция брендов Цвет Оттенок Длина (дюймы) Ширина (дюймы) Кв.фут.Вы можете использовать этот кориановый лист с твердой поверхностью для стен душевых для украшения помещений, предназначенных для различных целей, таких как отели, дома, магазины, парки, спортивные площадки, квартиры и так далее. Мыльная вода или очиститель на основе аммиака — это все, что необходимо для периодической очистки душа. Кажется, у них хороший продукт. Доступные цвета: см. Подставка для душа. Поднимать. Модель # 165891. $ 33. 48 ″ x 34 ″ | 42 ″ x 42 ″ | 42 ″ x 34 ″. Вам доступны самые разные варианты душевых поддонов из кориана, такие как проектные решения, стиль дизайна и гарантия.x 8 футов. Изготовители душевых из Corian: Для тех, кто ищет изготовителя душевых поддонов из Corian и Grifform. Жесткий. Скидка 5% при покупке карты Lowe’s Advantage Card: при условии утверждения кредита. Внутренняя часть имеет размеры 29 1/2 дюймов в длину, 25 дюймов в ширину и 6 1/2 дюймов в глубину. Подставки для душа из Corian® Поддон из Corian® — прекрасное дополнение к любому домашнему или коммерческому душевому кабине! Эти основы изготавливаются сертифицированными производителями DuPont ™, поэтому вы обязательно получите высококачественное мастерство, а поскольку они изготовлены из Corian®, вы можете рассчитывать на то, что поверхность легко чистится и за ней легко ухаживать.ЛЕБЕДЬ. gst) Введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть расценки. Раковина Corian® Accessibility с поверхностью Corian® Glacier White. 0 из 5 звезд. Лимит 90 на заказ. Полный размер Самая дешевая твердая поверхность большого размера, доступная в виде двух или более листов, стоит 23 доллара. 042. Коллекция Onyx производит душевые поддоны, поддоны, переоборудованные ванны в душевые, туалеты, обрамления ванн, очаги каминов, плиты, сиденья, отделку и другие душевые аксессуары по вашим спецификациям практически любого размера, формы и цвета для ваша новая или реконструированная ванная комната.Моя цена $ 0. com доступны в нескольких различных вариантах, стилях, цветах и ​​различной толщине. Columbia Forest Products 1/4 дюйма 99. Модель: 4832ST. Облицовка стен и душевая кабина из Corian® Cosmos Prima. ШАГ 4. Прикрепите форму для электронного письма на адрес: sales @ kbrsinc. Они также описывают новую серию ванн и душевых поддонов Corian® — для жилых и коммерческих помещений — которые будут доступны на рынке с 1 июля 2016 года. Акриловые душевые поддоны для ниши. 7 из 5 звезд 8.Современная белая раковина на заказ из Corian ®. Ванна из ясеневого бетона Corian ®. Найдите все продукты, бренды и розничных продавцов душевых поддонов Corian®: узнайте цены, каталоги и новые функции Corian® Доступная раковина, обернутая Corian® Glacier White. Действительно для покупок в магазинах США и на Lowes. Гарантированные самые низкие цены на лучший душ для ванны 01 мая 2021 г. · Отзывы о лучших душевых поддонах. ПРЕКРАЩЕНА. Поддон для душа из мрамора Marbletrend Easy Fit 900 мм x 900 мм с задним выходом Белый 4-сторонний. (0) Прейскурантная цена: 724 доллара.Поднос для плитки конструктивно прочен, самосливной и может быть установлен прямо на пол или балку пола. Вы сказали, что это не для слабонервных, и я понимаю, что цена будет зависеть от размера, цвета / типа кориана и производителя. Стоимость установки всех стен из Corian составляет от 3100 до 4700 долларов за стандартный душ глубиной 3 фута, шириной 4 фута и высотой 7 футов (70 квадратных футов). ШАГ 3: ЗАТЕМ заполните форму, указав свои дизайнерские требования. Наши специально разработанные душевые поддоны позволят вам стать основой для душа вашей мечты.Получите 5% скидку на соответствующую критериям покупку или заказ, начисленный на вашу карту Lowe’s Advantage Card. x 4 фута. Найдите Countertop Pros Справочник Corian Pros. Победитель торгов должен организовать вывоз и транспортировку. Или позвоните нам по телефону 866-944-1015. (196) 3174 долларов. Коллекции New Zealand Corian® Solid Surface Color Collection содержат желаемые цвета и узоры по разным ценам. gst) CMP. 5) Богатый опыт реализации проектов, таких как AC Hotel, Sheriton Hotel, Inter Continental Hotel и другие коммерческие проекты. 00 — 12 долларов.1 штука (Мин. ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ: 60 ″ x 42 ″ | 60 ″ x 34 ″ | 48 ″ x 42 ″. Доступная в широком диапазоне цветов Corian ®, ваша индивидуальная раковина поднимет ваш проект на новый уровень. Душ из кориана базовая цена

кварцевый душевой поддон Кварцевый камень на 93% состоит из природного кварца с добавлением смолы, пигмента и вспомогательных веществ. Коллекция душевых поддонов Silestone основана на эксклюзивном дизайне, который обеспечивает гибкость и безопасность. 538 долларов. ТАБЛИЦА. 1. Пользовательские опции включают скамейки, полки, отремонтированную ванную комнату с влажной комнатой из серой мраморной настенной плитки, мраморной мозаичной плитки для пола.Наслаждайтесь бесплатной доставкой большинства вещей, однопорогового душевого поддона SlimLine 60 «x 34». Изготовленный из натурального кварца, камень не только прочен, устойчив к пятнам и не требует ухода, но и имеет нейтральный белый фон с тонкими серыми прожилками и вкраплениями сверкающего золота и пурпура. Коллекция душевых поддонов Silestone основана на эксклюзивном дизайне, который предлагает гибкость и гибкость. безопасность. Гранит, кварц или мрамор — это те варианты, которые мы предлагаем для изготовления поддонов для душа на заказ: они изготавливаются любой формы, размера и места слива с самым широким выбором вариантов, доступных в любом месте.Последние тенденции в дизайне интерьера включают прочные душевые поддоны. Кварцевые столешницы и поверхности Cambria из семейного и американского производства сочетают в себе инновационный дизайн и долговечность для красоты на всю жизнь. Кварцевая основа Shower-Redi отличается превосходной прочностью и долговечностью. 42 «x 34» Черный прямоугольный душевой поддон для установки в правом углу BS-RT3442R-BK. Хотя для душевых стен используются самые толстые кварцевые плиты (1 см душевые поддоны и основания от Tile Redi, купите нашу линию душевых поддонов, полок, скамеек, сменных ванн и душевых кабин.Royal Stone предлагает широкий выбор стандартных, сверхпрочных, долговечных, готовых к установке, литых цельных поддонов для душа с твердой поверхностью. Кварц. Акриловые душевые кабины сравнительно легкие, особенно с учетом долговечности. Кварц от Aco Душевые каналы Масляная бронза Канал и решетка доступны в масляной бронзовой отделке, нанесенной на то же основание из нержавеющей стали, чтобы гарантировать долговечность продукта. В среднем люди тратят в общей сложности 5400 долларов на то, чтобы оснастить свои стандартные души высококачественными кварцевыми стенами.Свобода Калакатта. 5 из 5 звезд 166 Swanstone FF03232MD. Нужен индивидуальный душевой поддон из плитки с уникальной формой и расположением слива? В KBRS мы можем оперативно изготовить и отгрузить душевой поддон на заказ, который будет соответствовать вашим конкретным потребностям. Кварц весит намного больше, чем традиционные материалы для ванной комнаты, такие как плитка. Душевая стенка для жилых помещений, раковина и столешница под раковину со встроенной ванной с твердой поверхностью из LG HI-MACS Black и Florida Orange Solid Granite Marble Travertine Wood. Transolid Linear 36 дюймовЭто поддон, который выполняет роль пола в душевой. Предполагая, что только затирка, плитка и герметики сделают водонепроницаемую ROC — ДУШЕВУЮ ОСНОВУ. И вот уже 30 нояб доступны все три компонента. 32 ″ x 60 ″ Модернизированный левый поддон для душа. Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проводите пальцем влево / вправо, если используете мобильное устройство.Мы делаем наши поддоны для душа, мы просто склеиваем две части, чтобы мы могли красиво упасть, поместите слив в нужном месте, с помощью alphcam это имеет надстройку для душевого поддона, он запрограммирует Z, чтобы он упал в канализацию, независимо от того, где находится. Мы используем насадку для слива, нет необходимости шлифовать дно с помощью насадки для слива, вы получите приятное нескользящее покрытие. внизу, сделайте бордюр и вот оно у вас.Это может означать, что их сложнее установить и может потребоваться дополнительная работа. 00. Silestone также предлагает широкий выбор цветов и текстур на заказ. Каменная раковина для душа дороже, чем акриловая или кафельная плитка, но зато у вас будет красиво обработанный камень, который прослужит вечно. Неограниченный выбор цвета. Вы проектируете это, мы строим. Гранит Мрамор Травертин Дерево. Имея более 30 лет опыта в производстве каменных столешниц для коммерческих и жилых помещений в Чарльстоне и его окрестностях.Доступен комплект координатных стен. Единственный в своем роде душ Cambria Annicca, который нельзя пропустить. Модель № FL6036C-31. Решение: индивидуальный душевой поддон IMI может быть изготовлен практически для любого душа любого размера и формы…. Не хватало средства для душа, которое было прочным, долговечным и простым в уходе. Текстурированная нескользящая поверхность. 32 ″ x 60 ″ x 4 1/2 ″. Душевые кабины и комплекты из инженерного камня. Выполнен цельным, без вертикальных стыков. Круглые душевые поддоны Silestone® · SUPERPLAN ZERO — Прямоугольный душевой поддон заподлицо · DOPPIO — Душевой поддон Silestone® · KADOR — Прямоугольный душевой поддон Silestone®.Имейте в виду, что установка душевого поддона — довольно сложная работа, связанная с конструктивными элементами и водопроводом, которые должны быть герметичными, поэтому, если вам нужна помощь, обратитесь к профессиональному сантехнику. Наши основания представляют собой цельную деталь без швов или раствора, что упрощает установку и обслуживание. Ошибка №1. Эти односкатные душевые поддоны функциональны и полностью интегрируются с полом ванной комнаты, обеспечивая простой, практичный и элегантный дизайн. Он разработан для смешивания с другими материалами для ванн, включая: стекло, дерево, плитку, китайский твердый гранит / мрамор / инженерный / искусственный кварцевый камень для душевого поддона, подробные сведения о китайском душевом поддоне, твердый кварц от Solid 3 ноября 2013 г. — кварц облицовочный душ и низкопрофильный кварцевый душевой поддон — это означает, что больше не нужно затирки и легко чистится.Черный гранит 4x36x. Ищете индивидуальный душевой поддон для своей ванной комнаты? Мы работаем с местными и национальными клиентами. 5 дюймов H, белый Этот красивый каменный душевой поддон придаст роскошный вид вашей главной ванной комнате. Фильтровать по: · Однопороговый душевой поддон Rely® 60 «x 42» с центральным сливом · Душевой поддон Archer® 60 «x 36» с одинарным порогом и центральным сливом со съемной крышкой. Custom Shower Bases — дочерняя компания HomeBath Renovations, базирующаяся в Калгари, Альберта, Канада. com sont esthétiquement привлекательность и удовлетворенность салоном для ванны для lui donner un shape élégant.Связанный вместе с искусственными полимерами, он становится очень прочным выбором столешницы с искрящейся красотой натурального камня и необходимым для использования на кухне. Хотя из гранита получаются красивые кухонные столешницы, умывальники и душевые стенки / ограждения, мы рекомендуем душевую основу из плитки или камня. Они наносят латикретную мембрану на внешний край цементной плиты. Ш x 2 3/4 дюйма. В результате дизайнеры используют специальные функции душевого поддона.Кварцевые поверхности. 49440 долларов США. Кварц универсален и доступен в широком диапазоне цветов, принтов, узоров, включая плиты, имитирующие натуральный камень. Душевой поддон Purist® 48 x 36 дюймов с одинарным порогом и сливом по центру. С другой стороны, индивидуальный душевой поддон должен быть полностью спроектирован и построен с нуля, включая основание из раствора, душевую прокладку и плитку. «Я просто ненавижу кафельный пол в душе!» — сказала мне Дженни. Производство мрамора Coni производит душевые поддоны стандартных и нестандартных размеров. Наша цель — помочь вам создать красивую столешницу для кухни или ванной комнаты. Благодаря нашим кварцевым стенам для душа вы испытаете новый вид роскоши.Corian® Quartz — жизненно важный компонент во многих красивых интерьерах ванных комнат. American Bath Factory Newport Freedom Grand Hinged 30 дюймов. Пункты 1 — 24 из 52 Откройте для себя наш широкий выбор душевых поддонов и поддонов для душа, доступных в различных размерах, чтобы дополнить любую ванную комнату. R-3232 Однопороговый душевой поддон Veritek 32 x 32 дюйма. Его толщина всего 30 мм позволяет, помимо стандартной установки, установить встраиваемую систему, напоминающую душевую кабину. Индивидуальные душевые поддоны из искусственного мрамора находят свое применение во многих домах. Проблема: ваша душевая зона имеет такой размер и форму, которые нельзя использовать с основанием стандартного размера.Выполнен цельным без вертикальных стыков. 1221 долл. США. Кварцевые душевые стены стоят от 50 до 100 долларов за квадратный фут, если говорить о материалах. Просмотрите обширную коллекцию противоскользящей плитки для душа Daltile, разработанную специально для полов в душевых и других влажных условиях. Душевая стенка для жилых помещений, раковина и столешница под умывальник со встроенной ванной из твердой поверхности LG HI-MACS Black и Florida Orange Solid 60 «x 32» Прямоугольный поддон для душа с отделкой из сланца антрацита со смещенным сливом для универсальной установки BS-SP3260ANT.В отличие от облицовки плиткой, здесь нет линий затирки, которые нужно чистить и поддерживать. пользователя DreamLine. Это основание идеально подходит для любой угловой установки душа и может использоваться с плиткой или любыми водостойкими душевыми панелями. Подставка для душа, сделанная так, чтобы красиво дополнять душевые стенки FlexStone, доступна в более чем 20 различных цветах. БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. Он идеально подходит практически для любого приложения; от кухонных столешниц и туалетных столиков до барных стоек и ванн. Пол и поддон покрыты эпоксидной смолой для пола и имеют белый и черный кварцевые зерна.ДУШЕВАЯ БАЗА. DreamLine SlimLine 34 дюйма. Элегантная и мощная душевая система отлично работает при высоком или низком давлении воды. Но если вы собираетесь выложить плиткой любую душевую основу, и вам нужен готовый жесткий поддон, лучше всего подойдут поддоны Tile Redi. Поскольку кварц является одним из самых твердых природных минералов, поверхности Curava представляют собой прочные каменные поверхности для использования в вашем доме. Обновление душевого поддона — один из самых быстрых и доступных способов добавить стиля и ценности вашей ванной комнате, и компания Miller Home Renovations может установить новые душевые поддоны за меньшее время и за небольшую часть стоимости традиционного ремонта.Поверхность повседневного. Кварцевая база Shower-Redi. Американская фабрика ванн Roma Freedom Grand Hinged 34 дюйма. Как вам ваша? Однопороговый душевой поддон Rely® 48 «x 32» со сливом справа. Порог укреплен, чтобы удерживать стеклянные стены и двери. УКАЗАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Кухонные шкафы, гранитные и кварцевые столешницы, туалетные столики, раковины и смесители — наша специальность. Поддоны для душа Онлайн-выставочный зал, Магазин наш выбор поддонов для душа. Различное расположение слива. Если вам нужна изогнутая душевая стена, термоформованная твердая поверхность дает вам это наряду с легким уходом за твердой поверхностью.4 X 60 Седло, Порог, Подоконник, мрамор высокого качества, ванная комната, душ, дверь, стена и пол 4X24 4×32 4×36 4×40 4×48 4×60 4×68 4×72 5×24 5×36 5×40 5×48 5×58 5×60 5×72 6×24 6×32 6×36 6×40 6×48 6×58 6×60 6×65 6×65 Компания Casting производит столешницы для умывальников, ванны, душевые поддоны и стеновые панели для ванн из искусственного мрамора, гранита и оникса. 3 из 5 звезд. Palmetto Surfacing, расположенный в Чарльстоне, предлагает лучший гранит, кварц, мрамор и твердые поверхности. 0 из 5 звезд. Нескользящий прочный материал.Стандартные комплекты для душа состоят из душевого поддона со встроенным порогом и 1-дюймовой встроенной кромкой гидроизоляции, 72-дюймовых высоких стеновых панелей и встраиваемых держателей для мыла и шампуня. В результате дизайнеры используют поддоны для душа Royal Stone. Обработайте соединения вогнутым инструментом, диаметр которого примерно на 1/8 дюйма больше ширины соединения. Все душевые поддоны имеют противоскользящий пол с формованной текстурой с самодренажными каналами. 75 Полированный одиночный порог Голливуда. Поддоны для душа Royal Stone. Однопороговый центральный сливной поддон Solid Surface в белом цвете.Фланцы для плитки включены. И хотя натуральный камень необходимо время от времени герметизировать, обработанный мрамор или кварц имеет покрытие, которое прослужит всю жизнь с душевыми кабинами и наборами из инженерного камня. Система заполнителя кварца Decofloor; Бесшовная душевая система Decofloor; Эко-бухта Preformed Cove Base; Благодаря гибкости нашего дизайна и пользовательским возможностям, постоянно создаются новые цвета, а варианты практически безграничны. Добавить в избранное. Обладая более чем 35-летним опытом работы в строительном бизнесе, владелец Уэйн Куинтон увидел настоящую пустоту на рынке душевых баз.Найдите кориан, кварц. Я много раз принимал душ из лебединого камня, но недавняя работа на кухне привела к тому, что покупатель попросил душевой поддон поставить под кафельные стены. Безопасный, экологичный и функциональный вариант: душевой поддон Silestone — это практичный вариант для повседневной жизни вашей семьи. Смола и гелькоут. Герметичная цельная конструкция. Сравнивать. Однопороговый душевой поддон Rely® 48 «x 32» со сливом справа. Это немалые деньги, но кварцевые душевые стены действительно предлагают огромную экономию в долгосрочной перспективе благодаря своей долговечности, которую мы рассмотрим Square Shower Enclosures, поставщика товаров для дома для кухни и ванны.Насыщенные цвета и прожилки придают глубину и интересность натуральному камню с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что он не требует особого ухода. Эти душевые поддоны с одинарным уклоном функциональны и полностью интегрируются с полом ванной комнаты, обеспечивая простой, практичный и элегантный дизайн.

Флюгер своими руками чертежи: как сделать чертежи для ветряка из пластиковых бутылок или с пропеллером на крышу

Флюгер своими руками. Как сделать флюгер. Чертежи, эскизы.

    Обычно, желание сделать флюгер своими руками возникает у человека, который не нашел подходящего силуэта  в магазине. Ведь флюгер является символом и своего рода, визитной карточкой хозяина дома.

    Сейчас в крупных строительных магазинах, продается флюгеры различной тематики, однако этот выбор крайне ограничен. Обычно это традиционный силуэт петуха, парусного корабля, кошки или какого-нибудь другого животного.

    Пожалуй, на этом выбор заканчивается. Размеры флюгеров, которые можно купить в магазине, тоже не всегда оптимальны.  Поэтому, для человека, который решил создать, что то уникальное, два выхода.

  1. Обратиться в компанию, которая делает флюгеры на заказ.
  2. Своими руками сделать флюгер.

Имейте в виду, что если Вы решились создать флюгер самостоятельно, будьте готовы к существенным временным и материальным затратам.

Итак, как сделать флюгер своими руками. Пошаговая инструкция.

Этап первый. Создание силуэта для вашего флюгера.

Если у вас возникло такое желание, значит вы не нашли в магазине ничего подходящего и очевидно у вас уже есть какая то задумка, что должно быть изображено на вашем флюгере.

Ну, например, вы увлекаетесь таким видом спорта, как баскетбол и хотели бы видеть на крыше своего дома фигурку баскетболиста или эмблему баскетбольного клуба, за который вы болеете. Вы не художник и не дизайнер, поэтому самому силуэт не нарисовать. Что делать?

Все просто. Открывайте Яндекс или Google, набирайте в поисковой строке «силуэт баскетболиста». Выбираете и скачиваете подходящий. К примеру, вот такой. Или любой, который вам понравится. 

 флюгер своими руками

Дальше вам потребуется знание какого-нибудь графического редактора, например Photoshop. После ряда манипуляций и раздумий, у вас должно получится нечто подобное.

Если вы не знакомы с графическими редакторами, можно обратится в любую фотостудию, где за вполне приемлемые деньги можно нарисовать силуэт для вашего флюгера. Главное, что бы вы понимали, что именно вы хотите.

Теперь, когда у вас есть силуэт вашего флюгера, необходимо определиться с размерами. Для того чтобы флюгер был хорошо виден на высоте одного-двух этажного дома и силуэт был хорошо читаем и различим, рекомендуется, что бы один из габаритов указателя (без учета крепления) был не менее 750 мм. Если у вас одноэтажный дом или беседка, то 650 мм.вполне достаточно.

Этап второй. Необходимое оборудование. 

Для начала, ознакомимся со списком инструментов, которые потребуются для того, что бы сделать флюгер своими руками.

1. Сварочный аппарат.

флюгер сваркаОн потребуется для того, чтобы закрепить часть оси вращения на силуэте флюгера, а так же для сборки системы установки. Оптимальный вариант, это сварка в аргоне. Если вдруг у вас нет такого оборудования, обратитесь в ближайшую автомастерскую, или компанию, занимающуюся металлообработкой. Впрочем, сварка аргоном, это не обязательное требование. Просто сварочный шов в среде аргона, получается гораздо красивей, чем при других способах сварки. Для такой конструкции, как флюгер, визуальное качество сварного шва не столь критично.

Вы можете воспользоваться обычным полуавтоматическим сварочным аппаратом.

 

 

2. Токарный станок.

токарные работы на флюгере

Для обработки оси вращения. Ось вращения для флюгера должна быть выполнена с максимально возможной точностью. Мы уверены, что вы обладаете всеми необходимыми навыками, что бы это сделать, и у вас есть соответствующее оборудование. Чертежи для оси вращения флюгера, см. ниже, в разделе «Комплект чертежей для флюгера»

 

 

 

3. Установка плазменной, лазерной или гидроабразивной резки.

лазерная резкаОна потребуется для самой ответственной части, а именно, для вырезки силуэта указателя и частей системы крепления флюгера.

Конечно, любой силуэт можно вырезать электролобзиком или ножницами по металлу, но поверьте, что лазерная или плазменная резка сделает этот процесс гораздо быстрее и увлекательней. Прилагаются несколько чертежей для резки стандартных флюгеров. Флюгер: 

 

 

4. Камера порошковой окраски.

Для того, что бы флюгер не ржавел, его обычно красят. Наиболее качественная окраска, порошковая. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Флюгер на дымоход своими руками: как его сделать

Флюгер своими руками издавна было принято устанавливать в городах на морском побережье для измерения направления и силы ветра. Сделав флюгер своими руками, владелец дома делал свое жилище узнаваемым, вносил в его внешнее убранство оригинальный декоративный элемент. Устанавливая флюгер для дымохода с дефлектором своими руками, владелец дома повышает эффективность работы и уровень защищенности дымовой трубы.

Флюгер, устанавливаемый на дымоходную трубу, может выполнять несколько функций сразу

Устройство, виды и функции флюгера на трубу дымохода

Для изготовления привлекательного флюгера на дымоход своими руками чертежи понадобятся обязательно, на них следует отобразить основные элементы устройства. Оно составлено следующими компонентами:

  • корпусом – основанием, в которое вставляется ось. Корпус будет закреплен на дымоходной трубе;
  • подшипником, находящимся в корпусе. Именно в него вставляется ось, подшипник позволяет ей свободно вращаться при дуновениях ветра;
  • указателем сторон света. Выполняется в виде двух скрещенных под прямым углом прутков. На концы прутков наносятся буквенные обозначения сторон света. Ориентировка указателя производится с использованием компаса;
  • вертикально расположенной осью одного диаметра с подшипником, через который она вставляется в корпус;
  • колпачком на флюгерной оси, представляющим собой конус или круг. Его назначение – не допускать попадания влаги на корпус;
  • флажком на флюгерной оси в виде небольшой лопасти. Именно флажком, приводимым в движение порывами ветра, указывается направление ветровых потоков. Флажок рассматривается как главное поле для реализации идей в области декорирования, когда устанавливается флюгер на дымоход своими руками;
  • противовесом, устанавливаемым с противоположной стороны флажка, чтобы сбалансировать его.

Конструкция флюгера довольно проста и не включает каких-либо специфических элементов

Перед тем, как приступить к выполнению для флюгера на дымоход чертежей с размерами, стоит определиться с целым рядом вопросов. В первую очередь, какой вид устройства будет устанавливаться:

  • декоративный. Его основным назначением будет придание оригинальности экстерьеру здания, в то время как основными функциями можно будет и вовсе пренебречь;
  • обычный, для определения направления ветра;
  • флюгер Вильде, в комплектации которого наличествует маленький пропеллер или подвес (подвешенная пластина). С помощью флюгера Вильде определяется и направление ветра, и сила ветрового потока (по отклонению пластины от вертикального положения, принимаемого за нулевое значение), а также отпугиваются вращающимся пропеллером птицы;
  • метеорологический. Кованый метеорологический флюгер добросовестно сообщает метеорологам-любителям точное направление ветра;
  • дымоходный. Флюгер на дымоходную трубу изготавливается так, чтобы его корпус не позволял проникать внутрь атмосферным осадкам, мусору и птицам. Установив дымоходный флюгер своими руками с вращающимся основанием, удается достичь такого важного эффекта, как предотвращение проникновения осадков и обратной тяги, способной даже загасить печь.

Сделав флюгер своими руками, возможно придать ему целый ряд функций:

  • защиты дымохода от проникновения осадков и порывов ветра;
  • отпугивания птиц, которые стремятся обустраивать гнезда в теплых местах;
  • указания направления ветра;
  • определения сторон света;
  • определения силы ветра;
  • декоративного элемента, украшающего кровлю и здание в целом, придающего ему своеобразие и узнаваемость, оригинальность.

Выбрав для флюгера оригинальный дизайн, можно сделать свое жилье уникальным

Подбор материалов и инструментов и изготовление флюгарки на трубу дымохода

Решив установить флюгер на дымоход проделав необходимые чертежи, переходим к подбору материалов для изготовления. Дефлектор на дымоход своими руками, совмещенный с флюгером, должен оказаться:

  • легким;
  • прочным;
  • устойчивым к коррозии.

Исходя из этих требований, останавливаем выбор на:

  • оцинкованной стали;
  • листовом железе;
  • нержавеющей стали;
  • кованом металле;
  • металлопрофиле;
  • меди.

Количество материалов зависит от размера конструкции, которую обычно выполняют высотой в 700-800 мм и шириной 400-500 мм.

Для изготовления понадобится использование таких инструментов:

  • дрели;
  • гаечного ключа;
  • напильника;
  • ножниц по металлу;
  • сварочного аппарата (при условии выполнения сварных соединений).

Для флюгера лучше всего использовать металл, устойчивый к коррозии, а собирать детали можно при помощи винтов

Последовательность изготовления флюгера такова:

  1. Корпус выполняется из металлической трубы, длина которой составляет 130 мм, а диаметр – 13-15 мм. В верхней части трубы на резьбу устанавливается подшипник подходящего диаметра.
  2. Из двух узких стальных полосок, скрепляемых при пересечении под углом в 90º, выполняется указатель сторон света. Для этой розы ветров вырезаются и окрашиваются буквы для указания сторон света (север, С или N, принято окрашивать синим, юг, Ю или S — красным). Вместо букв могут использоваться фигурки, символизирующие нечто важное с точки зрения владельца дома или попросту отвечающие его эстетическим предпочтениям. Делая устройство попроще, можно ограничиться окрашиванием кончиков указателей. Прикрепляется указатель к корпусу с помощью сварки, но использовать компас для правильного выставления придется обязательно.
  3. Для изготовления вертикальной оси понадобится гладкая арматура. Наварив к кончику на месте выхода из трубы колпачок, перекрывается путь для проникновения влаги. Для этой цели возможно также использование резинового уплотнителя.
  4. Чтобы вырезать флажок, стоит заранее проделать выкройку на картоне.  Картонную выкройку накладывают на металлический лист и обводят контур. Вырезать по контуру стоит неспешно и аккуратно, избегая появления зазубрин.
  5. Флажок прикрепляется к верхней части вертикальной оси. Пользуясь противовесом, производим необходимую балансировку, чтобы установить флажок строго в горизонтальном положении.
  6. Выполняется сборка всех элементов конструкции, которая может быть дополнена вертикальными пропеллерами. Они не только будут приводить в движение украшающие флажок фигурки, но и отпугнут птиц. Возможно применение чеканки по металлу, рельефность поверхности флюгера будет создавать впечатление объемности.

Обратите внимание! Подшипник обязательно смазывается солидолом (литолом), чтобы обеспечить плавность движения вертикальной оси.

Флюгер-дефлектор будет способствовать усилению тяги в дымоходе

Как установить флюгер-дефлектор на дымоходную трубу

Точность работы флюгера как метеорологического устройства зависит от высоты установки над поверхностью. Точные показания будут достигнуты при установке на минимальной 12-метровой высоте.

Устанавливая конструкцию на дымоходной трубе, добиваются того, что воздушные потоки не смогу проникать в дымоход, наталкиваясь на преграду в виде конусообразного верхнего колпака. Правильный выбор конструкции даже позволяет достичь улучшения тяги за счет завихрения потоков. Конструкция дефлектора с флюгером позволяет добиться усиления тяги даже при ветре, дующем снизу. Подсоединенная к дефлектору конструкция вращением механизма и конуса создает завихрения, препятствует проникновению ветра внутрь трубы и усиливает тягу.

Так как конструкция выполняется из металла, то в зимнее время неизбежно возникновение наледи за счет образования конденсата при выходе пара, что принято считать неисправимым недочетом. Проблема решается предотвращением попадания влаги в подшипник, периодической смазкой и отслеживанием образования наледи. Отвод конденсата с внутренней поверхности выполняется специальными капельниками, которые не дают попасть ему в трубу. Проблема же коррозии вращающихся частей предотвращается их окрашиванием.

Важно! Принято считать, что дефлектор с флюгером демонстрирует надлежащую эффективность только в случае установки на прямом дымоходе, идущем от твердотопливного котла (печи).

Установка производится в три этапа:

  1. Надевается цилиндр.
  2. Цилиндр фиксируется с помощью элементов крепежа.
  3. Хомутами крепятся колпак и диффузор.

Проводя установку, следуют таким правилам:

  • если у дефлектора круглое сечение, а труба — прямоугольного (квадратного) профиля, то потребуются переходные патрубки;
  • крепление дефлектора к трубе большого диаметра выполняется к внутренней стороне с использованием переходных ножек;
  • крепление колпака к цилиндру обязательно выполняется так, чтобы он образовал обратный конус. Тогда конструкция будет результативно работать, невзирая на изменения скорости и направления ветра.

Собственноручное изготовление флюгера – относительно несложная задача, единственно требующая четкого представления о целевом назначении и последовательного выполнения технологических операций. В результате появится симпатичное устройство, придающее оригинальный облик зданию.

Флюгер на дымоход своими руками: как его сделать

Делаем флюгер на дымоход своими руками: чертежи и пошаговая видео-инструкция

Флюгер на дымоход — это не только красивая, но и необходимая вещь. Сейчас в магазинах имеется большой выбор различных модификаций, но если нет желания тратить много денег, можно сделать его своими руками.

Что такое флюгер и его виды?

Флюгер является старинным элементом декорирования, а также прикрывает трубу дымохода, защищая ее от проникновения осадков: дождя и снега. Закрепленный флюгер на дымник придаст крыше эстетичность и завершенность внешнего вида. Он представляет собой конструкцию из металла, состоящую из флажка и противовеса.

Флюгер, установленный на дымоходной трубе, завершающий штрих. Купол на дымоходе — защита, флюгарка — декор

Принцип действия прост: противовес направляется в сторону, с которой дуют ветряные потоки, и флажок указывает на их направление. Традиция установки флюгарки пришла из Европы. Флажок сейчас является настоящим элементом декора. Он может быть выполнен в виде фигурки: птицы, зверька, человечка.

Обратите внимание

На Руси самой популярной являлась фигурка с изображением петуха, так как народное придание гласило, что его голос способен отогнать бесов. Сейчас актуально изображение корабля, который считается символикой счастливой и удачной жизни.

Лев же, в свою очередь, является символом огромной жизненной силы, благородства, справедливости, а также стремления продвижения вперед.

Флюгер-стрела — наверняка она вам уже хорошо знакома

Основные виды флюгеров:

  • указывающий направление ветра. Он широко применяется в метеорологии. Несмотря на наличие множества современных приборов, флюгеры по-прежнему востребованы. Особое место они занимают в приморских городах, так как от направления ветра напрямую зависит функционирование портов. Реакция флюгера заметна даже при малейшем появлении ветряного потока и определяется даже тогда, когда иные устройства еще бессильны;
  • Вильда. Это более современная модель флюгера, способная определить не только направление, но и силу ветра. Такая модель имеет пластину, закрепленную вертикально. Угол наклона показывает силу.

Флюгарка на дымоход имеет простую конструкцию и ее можно изготовить своими руками.

Совет! Процесс прост и не составит особого труда, главное строго следовать инструкции и ориентироваться на чертежи.

Читатели считают данные материалы полезными:

  • Установка керамического дымохода своими руками, советы и рекомендации
  • Ставим теплообменник на дымоход самостоятельно

Существует множество вариантов, как изготовить флюгер на дымоход своими руками. Чертежи помогут в этом.

Оригинальный флюгер

Флюгарка-дефлектор на дымоход, изготовленная из нержавейки и бронзы, для более долговечной службы.

Материалом для изготовления такой модели послужит нержавеющая сталь или медь, толщина которой 1 миллиметр. Эти оба металла обладают хорошими антикоррозийными свойствами, они легкие, прочные.

Совет! В случае применения меди срок службы флюгера увеличивается, но следует учитывать то, что данный металл дороже.

Процесс изготовления флюгарки своими руками:

Шаг 1. Подбираем массу и размеры будущей модели. Рисунок поможет

Расчет массы будущего флюгера исходя из параметров диаметра трубы, толщины стали, веса оси, втулки и подшипников.

Шаг 2. Из выбранной стали следует вырезать части для флюгера.

При помощи ножниц для металла из нержавейки вырезаются детали для будущего флюгера-купола на дымоход

Шаг 3. Осуществляем сборку конструкции как показано на рисунке.

Конструкция флюгарки и схематичный принцип сборки. Помощь для желающих создать ее своими руками

Шаг 4. Флюгер-колпак готов.

Итоговый вариант флюгарки. Синяя стрелка — поступление воздуха, красная выход дыма

Важно

Монтаж такого флюгера осуществляется сверху дымохода. Он не только служит декором и придает дымоотводному каналу завершающий вид, но и предотвращает возникновение обратной тяги.

Совет! Ветер, температурные перепады, выпадение осадков — это факторы, разрушающие трубу дымохода. Установка флюгера необходима, чтобы увеличить срок ее службы.

Флюгер с дефлектором

Есть еще один вариант, как изготовить флюгер на дымоход своими руками. Чертежи представлены в статье. Его можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Данная модель является вторым вариантом изготовления, не требующего особых навыков.

Флюгер устанавливается на купол, который закрывает трубу дымохода. Материал непременно выбирается коррозийно-устойчивый.

Первоначально делам купол:

Схема по сборке купола для дымохода. Просто и понятно

  • Первоначально следует закрепить стойки (4) к нижнему цилиндру (9).
  • Для этого применяются гайки М 6 (8) и болты М 6 (7).
  • После этого ставится верхний цилиндр (3) и крепится хомутом (5).
  • После этого следует на самый верх стоек закрепить обратный конус (2), применив заклепки (6).

Основание готово. Далее следует сделать сам флюгер.

Флюгер на дымоход с флажком и противовесом. Фигурка флажка может быть любой, а принцип построения аналогичен

Для этого следует обратить внимание на чертеж, который в точности иллюстрирует, как проще создать декоративный флюгер.

Схема создания флюгарки. Основные ее части и порядок их расположения

Этапы изготовления:

  • Этап 1. Нужно сделать опору. Для нее нужна труба. Следует отрезать кусок двенадцать с половиной сантиметров. Ее диаметр должен быть примерно 1,3 сантиметров.

Труба диаметром 13 миллиметров, которая будет основой для будущей флюгарки

  • Этап 2. На трубе нужно нарезать резьбу.

Труба с нанесенной на один ее край резьбы для крепления

  • Этап 3. Внутрь заготовки следует поставить подшипник, который подойдет по размеру.

Труба с вставленным в нее подшипником. Заготовка для флюгарки.

  • Этап 4. По бокам трубы необходимо приварить две стальные пластины, которые по углу наклона будут соответствовать куполу. Следует установить ее так, чтобы они не мешали вращению конструкции.

Крепеж для флюгера на купол с приваренными на нее пластинами

  • Этап 5. Нужно установить розу ветров, которая представляет собой тонкие стальные прутья. На них закреплены буквы.

Роза ветров. Стрелки указатели с указанием направления. Выставляются по компасу.

  • Этап 6. Чтобы влага не попала в корпус, над розой ветров устанавливается колпачок.

Под цифрой 5 обозначен купол для защиты корпуса будущего флюгера от попадания воды.

  • Этап 7. Особое внимание следует уделить крышке. Выполнение осуществляется из стали. Она должна идеально сесть на резьбу трубы. Она выполняется в виде стрелки.

Самая верхняя часть флюгера, которая садится на резьбу, заранее сделанную на основании

  • Этап 8. На нее закрепляется флажок и противовес.

Флажок и противовес флюгера для указания направления ветра. Устанавливается на стрелку-крышку.

Готовый вариант флюгера, который будет установлен на ранее заготовленный для него купол

Флюгер сделать своими руками не составит особого труда. Это лишь несколько вариантов его изготовления. Но принцип в основном заложен во все модели аналогичный.

После того как модель полностью собрана, следует правильно ее закрепить на крыше, советы помогут в этом.

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:

  • Обзор дымоходов для печи из различных материалов
  • Правила установки дымоходов: выводим дымоходную трубу через стену

Вариант крепления флюгарки-купола к трубе дымоотвода для его защиты

Для правильной работы следует:

  • Первоначально необходимо набить корпус литолом или солидолом.
  • Применив компас, нужно отрегулировать направление стрелок розы ветров.
  • Закрепить флюгер с помощью пластин, а также хомутов и припаек.
  • Проверить, все ли верно закреплено. Движение и вращение флюгарки должно быть беспрепятственным вокруг своей оси.

Материалы для изготовления флюгарки

Помимо основных меди и стали, могут применяться другие подручные материалы. Например, кованая сталь, CD диски, бутылки из пластика, жестянка и влагостойкая фанера.

Главное, при использовании дерева плотно склеивать детали флюгера, так как это поможет не нарушить динамику.

Флюгер, собранный из подручных материалов. За основу флажка взято колесо от коляски или детского велосипеда

Совет

Основой ветровика может являться колесо от велосипеда или коляски. Изготовить флюгер на дымоход своими руками не составит особого труда, но поможет сэкономить деньги на покупке. Грамотно составленные чертежи облегчат процесс. Для долговечности его службы следует раз в год смазывать подшипники.

Источник: http://kamin-maker.ru/dymohody/flyuger-dlya-dymohoda-legko-sdelat-samostoyatelno/

Флюгер для дымохода своими руками: чертежи

С помощью инструкции и чертежей возможно создать свой вариант флюгера, сэкономив при этом средства.

Флюгер для дымовой трубы выполняет не только декоративную роль, но и защитную. На сегодняшний день, магазины стройматериалов предлагают различные модели флюгеров, но это несложный в исполнении элемент кровли, поэтому изготовить его можно самостоятельно.

Определение флюгера и его разновидности

Флюгер – металлическое устройство, представляющее из себя флажок и противовес. Его применение впервые было зафиксированов Европе. Конструкция является оригинальным украшением крыши и защитным элементом от попадания в дымовую трубу осадков и птиц. Зафиксированный на дымоходе флюгер эстетически дополняет кровлю, придавая ей завершенности.

[Фото 1 Флюгер, вмонтированный на дымоходе – это финишный этап установки трубы. Защитным элементом является купол, декоративным – флюгарка.]

Простой принцип работы состоит в следующем: потоки ветра воздействуют на противовес, направляя его в сторону воздушного потока, а флажок индицирует направление. Именно на флажок возложена декоративная роль. Его исполнение может быть в виде различных фигур: журавля, кота, зверя или человека.

Еще с старорусских сказок нам знакомы терема с фигуркой петуха, ведь на древней Руси ходило поверье, что именно голос этой птицы отгоняет злых духов. Сегодня же, актуальной является фигурка корабля с парусами, считающаяся символом счастья и удачи.

Изображение льва, ознаменовано символикой огромного потенциала сил хозяина, справедливости и желание продвигаться только вперед.

[Фото 2 Вариант флюгера со стрелой.]

Различают такие разновидности флюгеров:

  • индицирующий потоки ветра. Такой видактуален для применения на метеорологических станциях. Даже не смотря на большое количество современного оборудования, флюгеры все еще применяются. Большую роль они играют в прибрежных городах, где направление ветра определяет работоспособность портов. Чувствительность флюгера очень высокая и даже при низком уровне ветрового потока, прибор его зафиксирует, в то время, когда современное оборудование еще не срабатывает.
  • Вильда. Современная разновидность флюгера, определяющая и направление, и силу ветряного потока.Данный прибор оснащен вертикальной пластиной, угол наклона которой указывает силу. с которой дует ветер.

Совет!Для самостоятельного изготовления флюгарки потребуется строго следовать пошаговой инструкции, ориентируясь на схему-чертеж.

Поэтапная инструкция создания флюгарки

Достаточно большой выбор вариаций, как сделать флюгер на дымовую трубу предоставлен в сети интернет. С помощью чертежей этот процесс не составит особого труда.

Необычная модель флюгера

[Фото 3 Флюгарки для дымовой трубы, сделанные из нержавеющей стали для продления эксплуатационного срока.]

Такая модель может быть изготовлена из нержавейки или медного сплава, толщиной не менее 1 мм. И первый и второй материал имеют положительные антикоррозийные характеристики. Они достаточно легкие и имеют прочный состав.

Совет! Выбрав в качестве материала изготовления медь, можно значительно увеличить срок эксплуатации флюгера, но в смете стоит учесть недешевую стоимость металла.

Самостоятельное изготовление флюгарки состоит из следующих действий:

  1. Необходимо подобрать размеры и определить приблизительный вес будущей конструкции. С помощью нижеприведенного рисунка с этим пунктом можно легко разобраться.
[Фото 4 Для расчета веса флюгера необходимо знать все параметры деталей: диаметр трубы, толщину металла, вес подшипников, оси и втулки.]
  1. Из подготовленного листа металла вырезают элементы флюгера.
[Фото 5 Применяя ножницы по металлу, из нержавеющей стали вырезают составные части флюгера для дымовой трубы.]
  1. Производится сборка всех составных элементов, исходя из инструкции на картинке.
[Фото 6 Схематическое указание по сборке конструктивных элементов флюгарки.]
  1. Собранный элемент защиты надлежит установке на дымоход.
[Фото 7 Готовая модель флюгарки. Стрелка, окрашенная синей краской, отвечает за поступление воздуха, красной – выход продуктов горения.]

Установка такой модели флюгера производится на оголовке дымоходной трубы. Этот элемент не только декоративный, но и способствует предотвращению обратной тяги.

Совет! Любые прихоти погоды: дождь, град, сильный ветер или резкие перепады температуры – значительно снижают срок эксплуатации дымоотвода. Поэтому для его защиты и устанавливают флюгер.

Флюгер-дефлектор

Еще одним популярным вариантом самостоятельного изготовления защитного элемента для дымовой трубы является флюгер-дефлектор. Ниже представлена схема-чертеж такой модели. Для ее изготовления также не потребуется особых навыков.

Флюгер-дефлектор монтируется на купол, закрывающий дымоотводную трубу. Материал для изготовления должен обязательно обладать антикоррозийными свойствами.

[Фото 8 Схема-чертеж сборки купольного элемента для дымовой трубы.]

Первое, что предстоит сделать – купол. Для этого потребуется следовать указаниям на чертеже:

  1. Первыми крепятся стойки (4) к нижней части цилиндра (9).
  2. Здесь будут использоваться квадратные гайки М6 (8) совместно с болтами М6 (7).
  3. Далее устанавливается верхняя часть цилиндра (3), которую закрепляют с помощью хомута (5).
  4. На самой верхушке стоек, с помощью заклепок (6) фиксируется обратный конус (2).

Переходим к изготовлению флюгера.

[Фото 9 Вариант флюгера для дымоотвода с противовесом и флажком. Вместо флажка может быть выбрана любая фигурка. Принцип устройства будет идентичен.]

Стоит воспользоваться чертежом, приведенным ниже, который демонстративно показывает, процесс создания декоративного флюгера.

[Фото 10 Схематические указания по созданию флюгарки. Основные компоненты и поочередность размещения в готовой конструкции.]

Процесс изготовления:

  1. Делается опора в качестве которой выступает труба, длиной 12,5 см и диаметром 1,3 см.
[Фото 11 Металлическая основа будущей флюгарки.]
  1. На трубе потребуется сделать резьбу.
[Фото 12 Металлическая труба с односторонней резьбой для крепления.]
  1. Подбираем подшипник по диаметру трубы, который далее нужно установить в полость основы.
[Фото 13 Труба с установленным подшипником.]
  1. Две металлические пластины привариваются по бокам трубы, с углом наклона, соответствующему куполу. Установка производится таким образом, чтобы в процессе вращения элементы не прикасались друг к другу.
[Фото 14 Крепление для флюгера с металлическими пластинами.]
  1. Необходимо монтировать розу ветров, представленную тонкими прутьями, на которых прикреплены буквы, обозначающие стороны света.
[Фото 15 Роза ветров – указательные стрелки сторон света, выставленные по компасу.]
  1. Во избежание попадания влаги в середину корпуса розы ветров, над ней делают козырек.
[Фото 16 Куполовидный козырек предназначен для защиты корпуса флюгера от проникновения влаги.]
  1. На основание с резьбой садят крышку, выполненную из стали.
[Фото 17 Верхний элемент флюгера (стрелка) плотно садится на резьбу.]
  1. На стрелке-крышке будет крепится противовес и флажок.
[Фото 18 Для указания направления воздушного потока, на флюгере устанавливается противовес и флажок.]

Все элементы флюгера собраны и можно оценить проделанную работу.

[Фото 19 Готовую модель флюгера устанавливают на подготовленный купольный постамент.]

Представленные модели флюгеров – это отличное решение для украшения, а также защиты кровли дома. Выбрав другой вариант конструкции, его можно воссоздать по аналогичному принципу.

Остались вопросы? С радостью поможем!

Источник: https://KaminOchag.ru/kontent/stati/dyimoxodyi/flyuger-dlya-dyimoxoda-svoimi-rukami-chertezhi.html

Флюгер на дымоход своими руками – чертежи

Традиционный для Европы и не совсем привычный для наших широт флюгер, может стать не просто удивительно красивым акцентом в эстетическом облике постройки.

При помощи флюгера издавна выясняли скорость и направление ветра, но сегодня этот элемент уже перестал быть только лишь декоративным.

Несомненно, он украсит крышу дома, но если установить специальный флюгер для дымохода, то польза от него будет не только эстетическая.

Содержание:

Что такое флюгер на дымоход

Амстердам, Роттердам, Рига, Берн, Таллинн — без флюгеров невозможно представить себе эти крупные европейские древние города. Однако с течением времени флюгеры начали занимать крыши и других приморских государств.

Не так широко, но зато очень эффективно, флюгера особого типа стали применяться при строительстве печей.

Если правильно и по технологии выполнить флюгер на дымоход своими руками чертежи которого мы представили на страничке, то можно заметно улучшить работу печи.

Обратите внимание

Основная задача флюгера на дымоход — предотвращение обратной тяги. Флюгарка на трубу — это просто колпак, который ограничивает паразитные воздушные потоки, которые могут привести к обратной тяге, особенно при сильном ветре или низком атмосферном давлении.

Простой флюгер могут называть зонтом на трубу, колпаком, оголовком. Это относительно простые конструкции и встретить их можно довольно часто.

Что на дымоходе делает флюгер что такое дефлектор флюгер, в этом мы разберемся сегодня и рассмотрим некоторые готовые конструкции и эскизы.

Функции и задачи дефлектора и ветрозащиты дымохода

Безопасная эксплуатация дымохода предполагает наличие некоего устройства, которое предотвращает задув ветра в трубу.

Это и вызывает обратную тягу, а кроме этого, дымоходный флюгер не даст дождю и снегу попадать прямо в трубу. Также он станет барьером для пыли и мусора.

Особенно актуальны такие приспособления в тех случаях, когда нет физической возможности поднять трубу выше, чем этого требует подпорная ветровая зона.

Да и это не все, на что способен дымоходный флюгер. Если он не установлен на трубу, при постоянном воздействии снега, дождя и ветра, дымоходная труба долго не прослужит.

Дело в том, что при постоянном намокании верхняя часть трубы начинает постепенно разрушаться, а зимой, при попадании конденсата и влаги, при перепаде температур от минусовой до плюсовой, вода может попасть в микротрещины трубы, замерзать и оттаивать.

Постоянное расширение и сужение элементов дымохода приводят к ослаблению прочности и в конце концов к его разрушению.

Изготовление флюгеров на дымоход

Дымники, флюгарки и дефлекторы изготавливаются только из металла. Естественно, что другой материал не выдержит таких температурных колебаний и скоро выйдет из строя. Есть также и особенности конструкции у разных видов флюгеров на дымоход. Как правило, металлические флюгарки и флюгеры выполняются из таких материалов:

  • кованый металл;
  • оцинкованный металл;
  • нержавейка;
  • металлопрофиль;
  • 4-5 миллиметровый листовой металл.

Разновидностей конструкций, как и функциональных особенностей у такого устройства множество. Есть флюгеры, которые могут отводить сточную воду от трубы, а также препятствовать проникновению в трубу мелких животных и птиц, что тоже немаловажно. Конденсат, который может скапливаться на внутренней поверхности флюгера, будет отводится при помощи специальных капельников и не попадать в трубу.

Если говорить об изготовлении флюгера своими руками, то можно опираться только на общие рекомендации мастеров, поскольку точные размеры и параметры флюгера на дымоход вычисляются индивидуально. Однако изначально стоит рассмотреть конструкцию дефлектора, к которому и будет крепиться сам флюгер.

Принцип работы флюгера на трубе

Принцип его работы заключается в том, что поток воздуха, независимо от силы ветра и направления, ударяется о конусообразный верхний колпак и не могут попасть в дымоход.

Более того, при правильной конструкции устройства можно добиться завихряющихся потоков, которые будут способствовать улучшению тяги.

Даже если ветер начинает дуть снизу, то при такой конструкции дефлектора, как изображена на рисунке, тяга все равно не пропадет, а будет только увеличиваться.

Важно

Функция же непосредственно флюгера, соединенного с дефлектором, заключается в том, что он поворачивает механизм и конус, тем самым создавая завихрения, препятствуя попаданию ветра в трубу и усиливая тягу.

Для того, чтобы флюгер с ветрозащитным колпаком свободно вращались, необходимо применять подшипники с защитой от проникновения влаги и время от времени проводить их смазку, а в зимний период следит за образованием наледи, которая будет блокировать работу устройства.

Таким образом, флюгер на дымоходе будет способствовать корректной работе печи и всей отопительной системы, как следствие, повышать безопасность использования камина или печи. В случае, когда тяга в камине пропадает, стоит попробовать установить флюгер с дефлектором, которые обязательно помогут восстановить нормальную работу дымохода.

Автор angor58

Источник: https://nashprorab.com/flyuger-na-dymokhod-svoimi-rukami-cherte/

Флюгер на дымоход — своими руками: видео по изготовлению

Правильно изготовив и установив флюгер можно не только использовать его как декоративный элемент, подчеркивающий индивидуальность жилого дома, но и придать ему функциональность, улучшив системы вентиляции и отопления, обеспечив безопасную их эксплуатацию.

Значение флюгера

В процессе печного отопления в дымоходе возникает обратная тяга угарных газов. Причиной этого может быть:

  • неправильная конструкция отопительной системы;
  • неровности на внутренней поверхности трубы из-за налета в виде сажи;
  • нарушение системы вентиляции;
  • сквозняки в доме.

Устранить обратную тягу легко при помощи флюгера – дефлектора. Принцип его действия заключается в том, что движущий элемент дымника под воздействием ветра приводится в движение и отклоняет воздушные массы от поверхности трубы, тем самым обеспечивая пониженное давление на выходе из нее.

Газы, образованные в результате сгорания топлива, стремятся компенсировать разряжение, поднимаются к вершине дымохода, увеличивая тягу. Флюгер вращаясь, закрывает с ветреной стороны отверстие дымохода, что способствует беспрепятственному выходу угарных газов с другой его стороны.

Каждому владельцу дома с печным отоплением стоит помнить о том, что при эксплуатации дымохода без дополнительной защиты возможна потеря рабочих характеристик трубы под влиянием неблагоприятных факторов в виде:

  • ветра;
  • дождя;
  • температурных перепадов.

Дымник, внешне выглядящий как небольшой навес над дымоходом, устраняет неблагоприятное природное воздействие на выступающую его часть и предотвращает разрушения материалов компонента системы вентиляции.

Делаем своими руками

Чтобы сделать функциональный флюгер своими руками нужно представлять себе, как он выглядит в целом и в разобранном состоянии.

Составляющими конструкциями дефлектора являются:

  • ось;
  • подпятник;
  • корпус;
  • крышка корпуса;
  • вращающийся элемент;
  • полуцилиндр.

В некоторых моделях дымников для увеличения их эффективности добавляют два элемента:

  • нижний стакан, выполненный в форме цилиндра;
  • элемент верхнего стакана, требование, к которому – расширение к нижней его части.

Оба составляющих соединяются насадочным способом. На верхний стакан крепится крышка. Дополнительная конструкция обеспечивает свободный выход газов из трубы, подсасывая его через получившееся пространство кольцевого типа.

Материалы для изготовления

При выборе материала для изготовления дымника следует руководствоваться требованиями, обеспечивающими определенные свойства в готовом изделии:

  • устойчивость к коррозионному воздействию;
  • прочность;
  • легкость.

При самостоятельном изготовлении флюгера рекомендуется использовать листовую сталь или оцинкованное железо с толщиной листа 1 мм. Данный материал обеспечивает легкость, что немаловажно в данном изделии, прочность и устойчивость к коррозионному воздействию.

Более дорогим материалом, является медь. Преимущество его заключается в сравнительно высоких значениях показателей коррозионных характеристик.

Размеры флюгера, форма

Предварительно, перед началом изготовления флюгера-дефлектора необходимо начертить схему деталей в отдельности и в сборе. При построении чертежа и планировании размеров готовой продукции, следует учитывать, что нужно придерживаться определенных соотношений к внутреннему диаметру трубы дымохода.

Высота дымника в готовом виде должна соответствовать 1,7 части от внутреннего диаметра трубы дымохода, а ширина – 1,9 часть.

Отличаются дымники внешней верхней частью, которая может быть выполнена в виде:

  • полукруга;
  • плоскости;
  • плоскости и полукруга с прикрепленной крышкой;
  • плоскостной крышей двухскатно-щипцового типа.

Процесс изготовления

Процесс изготовления можно разбить на несколько этапов:

  1. Произведение выбора материала дымника.
  2. Проектирование будущего изделия в соответствии со своими пожеланиями и обязательными требованиями. Результаты проектирования следует оформить в виде чертежа. Секретом быстрой и успешной работы в производстве флюгеля является изготовление всех деталей конструкций в соответствии с чертежными данными.
  3. Нанесение на жесткий картон выкроек составляющих элементов флюгеля.
  4. Приложить картонные выкройки на используемый материал и обвести строительным маркером по контуру.
  5. Вырезать детали при помощи инструмента. Для резки листов металла можно применять электроножницы, инструмент плазменной резки или электролобзик со специальной пилкой.
  6. Изготовление кронштейнов, необходимых для крепления на поверхности трубы дымохода колпака. Для этого необходимо замерить величину длины окружности трубы. Из листового железа вырезать заготовку прямоугольной формы, длина которой соответствует измеренному значению, ширина равна глубине обработки трубы, обычно 10-20 сантиметров. Чем больше диаметр трубы, тем больше величина ширины заготовки для кронштейна. После предварительного просверливания отверстий по меньшей стороне заготовки для изготовления хомута, необходимо обернуть ею трубу с наружной стороны и скрепить по стыку болтами.
  7. Проведение сборки дефлектора, состоящего из диффузора, внешнего колпака и цилиндра. Вырезанные детали цилиндра, обратного конуса и диффузора при помощи сварочного аппарата, заклепок и болтов необходимо соединить в единую конструкцию, согласно чертежу.

Установка

Монтировка на дымоход осуществляется только после окончания сборочных работ флюгера.

Установка дымника на дымоход осуществляется в несколько этапов:

  1. Установка цилиндра на трубу.
  2. Фиксирование цилиндра крепежными элементами.
  3. Осуществление крепежа диффузора и колпака с помощью хомутов.

Для лучшей работы дымника колпак следует крепить к цилиндру в виде обратного конуса, что позволит изделию функционировать при любой скорости и направлении ветра.

Блиц-советы

  1. При наличии прямого дымохода установка покажет наилучшие результаты своей функциональности.
  2. В процессе самостоятельного изготовления дымника обязательно следует придерживаться вышеуказанных пропорций.
  3. Изготавливать флюгер необходимо строго по выкройкам составляющих элементов, нанесенных на картон.
  4. Обязательным требованием к конструкции является наличие обратного конуса под колпаком.
  5. Если дымовая или вентиляционная труба прямоугольного или квадратного профиля, то крепление к ней круглого сечения дефлектора осуществляется с помощью переходных патрубков.
  6. При большом сечении трубы дымохода к дефлектору необходимо приклепать и заделать в кладку внутренней стороны трубы переходные ножки
  7. Переход от квадратной формы трубы к круглому сечению дефлектора осуществляется за счет постепенного напуска кладки.
  8. Установка флюгера-дефлектора эффективна на дымоход от печей, функционирующих на твердом топливе. При сжигании газа на оборудовании происходит конденсирование водяных паров и образование наледей.

Источник: https://orcmaster.com/remont/krysha/dymoxod/flyuger.html

Как сделать флюгер на дымоход самостоятельно?

Флюгер является прибором для определения направления и скорости ветровых порывов. Он крепится на флюгарку – дымник, защищающий дымоход от осадков, мусора и птиц, которые могут залететь конструкцию.

Сделать дымоход своими руками просто, а флюгердефлектор в качестве дополнения помогает нейтрализовать тягу в иную сторону. При воздействии ветра подвижная деталь дымника активируется и отталкивает воздух от трубы.

Так обеспечивается давление пониженного типа при перемещении из трубы, газы после сгорания топлива перемещаются к верхней области вытяжки. Флюгер поворачивается, а в результате закрывает отверстие дымохода со стороны ветра, что позволяет угарным парам свободно выходить.

С помощью букв, размещенных на неподвижной детали флюгера и обозначающих стороны света, узнают направление ветра.

Значение флюгера

Кроме практического назначения, флюгер является украшением крыши. Некоторые считают его оберегом от злых сил или бед. Например, флюгер в виде Бабы Яги должен защищать от нечистой силы.

Флюгер может быть изготовлен в виде флагов, ангелов, сказочных персонажей, животных и птиц.

Самый часто встречающийся – силуэт петуха. Он защищает дом от пожара, воров и магических сил. Аист означает домашний уют и семейное счастье.

Совет

Есть значения у других флюгеров, например, лев – храбрость, сила, мудрость, а лошадь – крепкая дружба. Грифон означает успех, уверенность в себе и власть, волк – защитник, дракон – успех в работе, богатство, часто можно увидеть в странах Азии, где он означает мудрость.

Это изделие придает крыше здания красивый вид и символизирует то, о чем хотят рассказать владельцы дома.

Материалы для изготовления

Флюгер на дымоход можно сделать самостоятельно, а материалы для него легко найти, о чем рассказано ниже в статье.Это может быть пластик, дерево, фанера, листовая сталь, медь.

Металлический флюгер изготовить намного сложнее, зато он прослужит не одно десятилетие, а его обработка антикоррозийными средствами продлит этот срок и улучшит внешний вид, защитит от влаги.

А вот деревянные флюгеры сильно подвержены внешним воздействиям погоды: осадкам, ветру, солнечным лучам. Их нужно покрывать водостойкой краской или защитным лаком. Некоторые мастера могут соорудить необычную конструкцию из пластиковых бутылок или CD-дисков.

Разновидности флюгеров

По функциональному назначению флюгеры делят на:

  • Ветряные – флюгер Вильде. С их помощью измеряют силу порывов. Иногда вместо металлической пластины крепят пропеллер, отпугивающий птиц или грызунов;
  • Метеорологические: анеморумбометры – приборы высокой точности, поверенные при изготовлении. Они применяются на метеостанциях;
  • Декоративные – приборы из разных материалов, не обладающие высокой точностью. Главная их функция – украшение любой крыши дома, а направление порывов можно определить по тому, в какую сторону смотрит фигурка;
  • Дымоходные. Их цель – препятствие задувания воздуха в дымоходный элемент. Такие флюгеры из прочных материалов способствуют свободному выходу продуктов сгорания при сильном ветре.

Процесс изготовления

Для изготовления флюгера на дымоход своими руками первым делом следует начертить схему, где должны быть чертежи отдельных компонентов и целой конструкции. Предварительно определяют размеры изделия.

При составлении чертежей нужно отталкиваться от диаметра дымохода. Высота флюгарки составляет 1,7 часть от диаметра внутри, ширина – 1,9 от внутреннего диаметра.

Проста в создании флюгарка на трубу, своими руками необходимо освоить методику и строго соблюдать данные пропорции. Можно также использовать следующую таблицу:

Внутренний диаметр трубы дымохода, см Высота дефлектора, см Ширина диффузора, см
1214,424
1416,828
202440
404880
5060100

Для обеспечения хорошей работы и правильности установки, все проводимые измерения должны быть максимально точными.

Флюгарки разнообразны, они отличаются друг от друга верхними зонами, которые выполняются в нескольких видах, например, плоскость или ровная двухскатная крыша щипцового типа.

Алгоритм создания флюгера на дымоход своими руками выглядит следующим образом:

  • Выбор материала флюгарки;
  • Создание проекта, соответствующего собственным пожеланиям и требованиям безопасности;
  • Оформление проекта в виде чертежа;
  • Перенос выкроек отдельных компонентов конструкции на плотный картон;
  • Перенос выкроек с помощью строительного маркера на выбранный материал – листовая сталь, медь, оцинкованное железо;
  • Вырезание элементов с помощью специальных инструментов: электролобзик, ножницы по металлу;
  • Заготовка крепежа для флюгарки на дымовыводящую трубу – кронштейнов.

Для правильного подбора следует замерить окружность трубы, вырезают из листа железа заготовку прямоугольной формы. Ее длина должна соответствовать полученному при измерении трубы значению, а ширина составляет около 15 см.

Компонент для кронштейна имеет ширину, зависящую от диаметра трубы – чем он больше, тем больше и величина заготовки. Предварительно следует просверлить отверстия на меньшей стороне компонента.

Затем изготавливают хомут – оборачивают трубу снаружи заготовкой и скрепляют стыки болтами.

Далее согласно чертежу собирают дефлектор. Его составляют цилиндр, диффузор и внешний колпак.

Созданные компоненты цилиндра из металла, диффузора и конуса обратного типа следует соединить в одну конструкцию. Для этого необходимы болты, а также металлические заклепки и надежный сварочный аппарат.

При определенной сноровке и владении инструментами вполне возможно сделать флюгер на дымоход своими руками.

Установка

На эффективность работы дефлектора из металла влияет правильность процессе его установки.

Есть несколько важных условий:

  • Дефлектор нельзя монтировать в местах аэродинамической тени от каких-либо построек;
  • Если крыша дома плоская, устье дымохода должно быть расположено выше, чем ограждающие элементы;
  • Дефлектор устанавливают так, чтобы его корпус обдувался при любом направлении ветра.

Монтировать флюгер на дымоход можно, когда уже все работы по сборке завершены. Готовую конструкцию устанавливают на самой верхней части дымовой трубы.

Монтаж и изготовление колпака дымохода для улучшения тяги предполагает свой алгоритм. Сначала на трубу устанавливается и фиксируется крепежными элементами. Металлическими хомутами прикрепляются колпак и диффузор.

Колпак лучше прикреплять к цилиндру, представляющему собой конус. Это обеспечит лучшую работу, так как изделие сможет выполнять свои функции при любых значениях скорости ветра и при любом его направлении. Процесс монтажа и изготовления флюгера-дефлектора результативен над печами, работающими на жестком топливе.

Источник: http://kryshadomov.ru/dymohod/flyuger_na_dymohod_svoimi_rukami_chertezhi.html

Как сделать флюгер на трубу дымохода своими руками

Флюгер на трубу канала дымохода – это не просто декоративная деталь, которая позволяет придать более выразительный тон для всей крыши, это кроме того и очень важная технологическая составляющая для нормальной работы всей системы отведения дыма.

Что такое флюгер и его виды?

Флюгер считается наиболее старинным декоративным элементом, который ко всему прочему еще и выполнял защитные функции. Из себя он представляет металлическую форму, на которой закреплен флажок, противовес.

Схема функционирования флюгера

Принцип работы достаточно прост, для работы нужно, чтобы противовес поворачивался в ту сторону, откуда дует ветер, а флажок тем самым будет показывать это направление.

Обратите внимание

Это декоративный элемент, который, кстати, впервые на Руси стали использовать с приходом Петра 1. У нас изображение на металлической форме зачастую было в форме народных домашних животных, как правило, петуха.

В поверьях было сказано, что это животное способствует защите дома от всевозможных бесов и злых сил.

Кроме такого рода функций флюгера, нужно напомнить, что не редко флюгер для дымохода использовали, как защиту от осадков. К противовесу с той же стороны закреплялся металлический либо деревянный «козырек», который при повороте в определенную сторону, закрывал подветренную часть дымохода от осадков, мусора и прочего.

Основные виды:

  • Показывающий направление ветров. Несмотря на огромное количество современных приборов, все еще можно встреть флюгеры на станциях. Большее их распространение было выявлено в приморских окрестностях, ведь от силы и направления всегда зависела погода в море.
  • Вильда. Это современный специальный флюгер, который позволяет узнать уже не только направление, но также силу ветряного потока. Для определения силы, на нем закрепляется вертикальная пластина, насколько она повернута и будет означать силу ветра.

Размеры флюгера, форма

Флюгарка на дымоход может иметь самые разнообразные размеры и даже формы. Смотря, какой вкус у домовладельца, поэтому это исключительно дело каждого при выборе. Но, принято считать, что стандартные размеры для домов и коттеджей в пределах 100 квадратных метров – это сам постамент флюгера 40-50 см. и непосредственно поворачивающаяся горизонтальная часть в среднем 80-85 см.

С формами все намного сложней, здесь нужно учитывать местность, в которой вы живите, чтобы ваша конструкция не выбивалась из вашего приусадебного участка и из всего архитектурного строя местности. Выбирайте диких животных, или, к примеру, обычного петуха, который будет смотреться отлично, особенно для деревянных домов.

Материалы для изготовления

Помимо классических материалов для флюгарки на трубу вашего дымохода, можно использовать самые разнообразные подручные материалы, к примеру, бутылки, диски, пластик, фанеру и тому подобное. Но, безусловно, наибольшее удовольствие владелец получит от красивой и монументальной металлической флюгарки.

Материал для флюгера нужно использовать, как медь, так и более прочную сталь. Но, не забывайте, что перед установкой, нужно обработать поверхности, чтобы конструкция прослужила намного дольше.

Делаем своими руками

Дымоход с металлическим флюгером можно изготовить собственноручно, но для этого нужно знать некоторые особенности. К примеру, позаботьтесь о куполе, том месте, куда в последующем будет установлен прибор. Нужно:

  • Крепим стойки на цилиндр.
  • Устанавливаем верхний цилиндр и обратный конус.

Подробней с тонкостями можно ознакомиться по чертежам.

Этапность изготовления своими руками:

  1. Делаем опору, для этого подойдет труба диаметром 1,3 см. а длиной не более 12 см.
  2. Нарезаем резьбу.
  3. Вкручиваем по резьбе специальный подшипник, можно автомобильный или любой другой, лишь бы по размеру подходил.
  4. По бокам привариваются пластины, на вид будут представлять распорки. Учитывайте, что они не должны мешать вращению.
  5. Устанавливаем розу ветров, где-то посередине трубы. Это стальные прутья с приваренными на краях буквами.
  6. Обязательно закрываем колпачком трубу, чтобы туда не попадали осадки.
  7. Колпачок нужно сделать с подшипником, чтобы на нем хорошо после вращалась сама стрелка и флажок.

Как видим, самим сделать флюгер на дымоход не так уже и сложно.

Установка

Когда конструкция собрана, обработана специальной краской, можно приступать к монтажу непосредственно на дымоход. Заранее подготовьте «площадку» на трубе, со стойками. Можно это сделать на самом «зонтике», если его конструкция позволяет. После дымоходный флюгер прикручивается к стойкам теми пластинами, которые были приварены по краям заготовки. Все готово.

Как сделать флюгер на трубу дымохода своими руками Ссылка на основную публикацию

Источник: https://odymohodah.ru/stroitelstvo-i-montazh/flyuger-na-trubu-dymohoda

Флюгер на дымоход загородного дома своими руками

Флюгер — это отличное украшение для дымохода, которое можно легко сделать собственными руками. Еще с давних времен люди устанавливали на самый верх здания это удивительное приспособление, тем самым придавая ему индивидуальности. Флюгер на дымоход выполняет сразу две полезные функции.

Во-первых, он украшает дом, а во-вторых, защищает его от попадания влаги и задувания сильного ветра.
Сегодня очень легко сделать флюгера на дымоходы своими руками. Чертежи, которые понадобятся для работы, можно отыскать в тематических журналах и на интернет-форумах.

А также необходимо запастись материалами, из которых будет сделано интересное украшение.

Выбор материала для флюгера

Следует внимательно подойти к выбору материалов, из которых обычно изготавливается флюгарка. Как правило, ее размещают в труднодоступном месте.

К тому же устройство будет постоянно подвержено неблагоприятным условиям.

Чтобы флюгер быстро не утратил свой привлекательный внешний вид, необходимо выбирать для него высококачественные и прочные материалы. Они должны соответствовать следующим требованиям:

  • быть устойчивыми перед высокими температурами;
  • справляться со своей основной функцией даже в сильные морозы;
  • не поддаваться коррозии от длительного контакта с влажной средой.

Если брать во внимание данные условия, то можно прийти к такому выводу: мастерить флюгер лучше всего из стали или меди.
Оцинкованную сталь нередко используют для формирования дымника.

Такой флюгер прослужит минимум десять лет. Нержавеющая сталь немного превосходит этот материал по сроку службы. Медь же характеризуется высокой прочностью.

Но ее обычно используют при изготовлении подобных устройств в производственных условиях.

Разновидности флюгеров

Принято разделять дымники на трубу на два основных вида:

  • Флюгер, который указывает направление ветра. Его используют в метеорологии. Такое полезное украшение дома можно увидеть в приморских городах.
  • Вильда, позволяющая узнать направление и силу ветра. Такой флюгер можно узнать по специфической пластине, которая располагается в вертикальном положении.

У нас наиболее востребован классический колпак. Его верхняя часть напоминает очертаниями крышу. Размер такого флюгера зависит от габаритов дымохода.

Этапы создания флюгера собственными руками

Конструирование флюгера своими руками — это очень интересный процесс, с которым сможет справиться любой человек. Есть два основных способа создания данной конструкции.

Для начала стоит рассмотреть технологию, которая позволяет смастерить сводчатый дымник.
Перед тем как приступить к работе, не помешает раздобыть чертеж флюгера.

Он поможет сориентироваться в этапах обустройства колпака для дымохода.

Вся работа будет состоять из таких шагов:

  • Необходимо взять листовую сталь и вырезать из нее ровный прямоугольник. Нужно учитывать, что во время формирования дуги он должен с запасом перекрывать отверстие в трубе дымохода.
  • Если мастер желает соорудить флюгер максимально эластичным, ему следует сделать надрезы на равном расстоянии друг от друга на противоположных сторонах прямоугольника. Рекомендуется оформить насечки с небольшим наклоном. Благодаря этому декоративный элемент приспособления приобретет вид аккуратной трапеции.
  • В качестве основы четырех стоек берутся стальные уголки. Вместо них может послужить для этой цели кровельная сталь, которая предварительно складывается в несколько слоев. Изгибы следует сформировать в местах, указанных на чертеже. По краям необходимо сделать отверстия, которые потребуются для крепежа.
  • Стойки следует надежно зафиксировать по углам фартука из металла. Для этой цели рекомендуют использовать заклепки. Между парами стоек следует выдерживать промежуток, равный размеру одной стороны трубы. В противном случае готовую конструкцию невозможно будет соединить с дымоходом.
  • Теперь необходимо оформить сводчатую крышу из листа металла.
  • Стойки следует зафиксировать в области внутренних стен дымохода. Для этой работы понадобятся длинные гвозди или штыри.
  • При помощи плоскогубцев нужно отогнуть декоративные детали крыши дымника в противоположную от их текущего положения сторону.

Создание шатрового флюгера

Интересно на крыше смотрится шатровая модель флюгера. Перед тем как приступить к ее конструированию, мастера советуют перенести чертеж устройства на картон. Бумажную заготовку следует согнуть и приложить к трубе дымохода. В случае необходимости следует подкорректировать элементы чертежа.
Шатровой флюгер делается следующим образом:

  • Первым делом нужно нарисовать эскиз крыши флюгера и перенести его на металлический лист.
  • Заготовку необходимо вырезать ножницами.
  • Киянкой на верстаке формируют ребра будущего изделия. После те же действия необходимо повторить с кромкой по краям.
  • Фальцем соединяют края получившейся развертки.
  • Теперь нужно подготовить стойки.
  • Остается соединить дымоход с основными деталями флюгера из металла.

Прикрепить готовый дымник к трубе можно при помощи обычных металлических штырей. Некоторые хозяева предпочитают дополнительно покрывать флюгер краской, чтобы придать ему более приятный внешний вид.

Этот этап можно смело пропускать тем, кто планирует установить украшение на трубе, идущей от печки, которая работает на дровах. Уже после первого использования дымник покроется толстым слоем сажи и копоти. Так что красить его просто нет никакого смысла.

Сконструировать флюгер на трубу дымохода, как можно было понять, достаточно просто. Нужно лишь заранее закупить все необходимые материалы и выделить на работу пару часов свободного времени.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/dymohody/flyuger-na-dymohod.html

Как сделать дефлектор (флюгер) на дымоход своими руками: расчет, чертежи и прочее

Конструкция дымохода предполагает наличие дефлектора, который выполняет несколько важных функций. Основная задача приспособления заключается в обеспечении хорошей тяги и поэтому необходимо знать устройство конструкции.

Правильное функционирование дымохода печного отопления обеспечивает хороший обогрев дома. При попадании ветра снаружи в просвет дымохода происходит нарушение работы системы, то есть дым и тяга существенно уменьшаются. Для предотвращения такого эффекта и необходим дефлектор, который обеспечивает нормальную работу системы печного отопления.

Дефлектор имеет простую конструкцию

Эффективная тяга способствует улучшению прогорания топлива до 20%. При этом увеличивается эффективность обогрева пространства. Дефлектор, позволяющий достичь этой цели, имеет простую конструкцию. Приспособление включает в себя следующие элементы:

  • верхний и нижний цилиндры;
  • патрубок нижнего цилиндра;
  • защитный колпак;
  • кронштейны.

Некоторые конструкции не включают в себя верхний цилиндр, ведь он не является обязательным. Дефлектор предполагает наличие нижнего цилиндра, диффузора и обратного и прямого колпаков. При этом нижний цилиндр крепится на дымоход, а диффузор необходим для разделения потока воздуха. Комплекс простых элементов позволяет улучшить эффективность дымохода путём усиления тяги.

Дефлектор практичен в эксплуатации, но важно учесть его назначение. В регионах с сильными ветрами прибор удобен, но при постоянном отсутствии перемещения воздушных масс или при низовом ветре конструкция не способствует усилению тяги, а лишь уменьшает этот процесс.

В таком случае стоит использовать дефлекторы со встроенным специальным механизмом, включающим в себя ось на подшипниках, полуцилиндрическую ширму, полотно и крышку.

При изменении направления потока ветра флюгерное полотно поворачивается, защищая дымоход от неверного перемещения воздушных масс.

Дефлектор удобен при печном отоплении

Дефлектор является обязательным элементом дымоотводящей системы при печном отоплении. Приспособление имеет и другие названия: оголовок, дымник, флюгарка, а также колпак и грибок. В некоторых случаях дефлектор называют зонтиком или козырьком, но всегда предполагается защитное устройство, способствующее усилению тяги.

При этом простой зонтик, козырёк или грибок отличаются от функционального дефлектора тем, что обеспечивают лишь внешнюю защиту дымохода. Полноценное устройство усиливает тягу, имеет защиту от низового ветра, препятствует проникновению осадков внутрь трубы.

Таким образом, дефлектор выполняет комплекс функций, обеспечивающих эффективный обогрев дома.

Виды «колпаков»

Основное назначение дефлекторов любых видов одинаково, но приспособления отличаются конструктивными особенностями. Поэтому они разделены на определённые виды:

  • шарообразный дефлектор;
  • прибор Григоровича;
  • тарельчатый вариант;
  • ЦАГИ вентиляционный;
  • Н-образный прибор.

Эти модели являются классическими и эффективны в применении. Варианты «флюгер» или вращающийся дефлектор отличаются от них конструктивным исполнением, но действуют по тому же принципу, что и обычные.

В любом случае устройство должно быть изготовлено из материала, устойчивого к воздействию высоких температур и климатических осадков. Оцинкованное железо или медь часто являются основой конструкции. Изделия, покрытые эмалью или полимерным слоем, являются одними из новейших вариантов.

При установке элемента на дымоход присутствует контакт с горячим воздухом. Поэтому нельзя использовать пластиковые изделия. Они оптимальны только на вентиляционных каналах.

Шарообразные устройства красивы и удобны

При выборе изделия следует учитывать качество и надёжность крепления всех элементов. Поворотные детали должны вращаться аккуратно и мягко, а параметры нижнего цилиндра должны соответствовать габаритам дымохода. При этом стоит учесть, что дефлектор используют только на трубах круглой формы. Кирпичные квадратные дымоходы требуют установки дополнительного переходника.

Принцип действия конструкции

Внешнее приспособление для дымохода может иметь любую форму, но всегда одинаков принцип действия. Воздушные потоки, двигаясь по крыше здания, ударяются о корпус дефлектора и огибают его.

В результате этого создаётся разряженная зона. По закону аэродинамики Бернулли в этой области находятся разряженные воздушные массы, которые не препятствуют тяге.

Сила выхода дыма и качество прогорания топлива усиливается, что делает дефлектор эффективным.

Тарельчатый дефлектор практичен

Важно

Любой вариант классического колпака предполагает наличие нижнего цилиндра. Эта часть крепится к дымоходу. Сверху изделие дополнено «зонтиком», то есть крышкой, защищающей дымоход от осадков. Части конструкции обеспечивают качественную и правильную работу дефлектора.

Конструкция простого дефлектора лаконична

Все конструктивные элементы приспособления для дымохода должны быть надёжно скреплены между собой. Особенно важно определить параметры изделия, ведь от этого зависит его работоспособность.

Чертежи, размеры и параметры

При создании дефлектора своими руками нужно определить размеры и сделать чертёж. Параметры изделия подбирают исходя из внутреннего диаметра готовой трубы дымохода. Согласно имеющимся данным нужно подобрать высоту (Н) изделия и ширину диффузора (D).

Габариты дефлектора зависят от внутреннего диаметра дымохода

При отсутствии в таблице нужного параметра трубы следует воспользоваться такими соотношениями, как для высоты изделия 1,6—1,7 d, а для ширины диффузора 1,2—1,3 d, ширины колпака 1,7—19 d.

При этом d — это внутренний диаметр имеющейся трубы дымохода. Полученные данные служат основой для расчёта количества материала.

Все показатели следует указать на чертеже, предполагающем развёрнутое изображение деталей конструкции.

Примерный чертеж может быть самым простым

Правильный чертёж или схема облегчают создание приспособления для дымохода. На рисунке указывают размеры и крепления всех элементов.

Материалы и инструменты

Сделать своими руками приспособление для улучшения тяги дымохода можно с помощью простых инструментов, которые должны быть точными, острыми и качественными. Без учёта этих требований невозможно создать надёжное и долговечное изделие. Комплекс приборов и инструментов включает в себя:

  • рулетку, линейку;
  • ножницы для резки металла;
  • киянку, саморезы с пресс-шайбой 15 мм;
  • дрель с комплектом свёрл.

Основой конструкции служит листовой металл, толщина которого должна быть 0,3 – 0,5 мм. Для этого оптимально подойдут такие материалы, как оцинкованный металл, алюминий, нержавеющая сталь. Сделать жёсткие крепления легко с помощью металлических полос большей толщины, чем листы для основы. А также для работы можно использовать заклёпочник, заменив им саморезы.

Подготовка к сборке

Листовой металл нужно разрезать ножницами на части, учитывая необходимые размеры деталей в развёрнутом виде. Для этого лучше всего сделать шаблоны на плотном картоне, а затем перенести форму на металл. При этом используют маркер, обеспечивающий чёткий след.

Шаблоны всех деталей облегчают работу

Элементы для жёсткой фиксации всех компонентов конструкции нужно обрезать по необходимым размерам. С помощью таких деталей скрепляются нижний цилиндр, защитный конус и верхний цилиндр. Жёсткие детали нужно изогнуть до оптимальной формы, позволяющей соединить в дальнейшем цилиндры и конус.

Изготовление дефлектора своими руками

Комплекс работ по изготовлению защитного устройства для дымохода включает в себя простые этапы. При этом стоит следовать чертежу, учитывать схему сборки и тщательно соединять все детали. Основные этапы сборки заключаются в следующем:

  1. Нужно свернуть корпус, представляющий собой основу диффузора. Края засверливают и скрепляют заклёпками. Далее также нужно склепать нижний и верхний цилиндры, но диаметр верхнего больше, чем параметр нижнего. Внешний служит для крепления элементов между собой. В кромке верхнего элемента нужно вырезать и загнуть 6 полосок-лапок;

    Крепления нужны и для конуса

  2. В нижнем цилиндре устанавливают «лапки» для крепления верхнего элемента. Зафиксировать полоски можно с помощью заклёпок. Все элементы собирают начиная от нижнего цилиндра и заканчивая конусом;

    Заклепки позволяют надежно скрепить элементы

  3. Установка конструкции предполагает монтаж на трубу дымохода. Для этого можно снять верхнюю часть трубы и смонтировать все детали в более удобном месте, а затем установить на кровле.

    Сборка проводится последовательно

Сборка дефлектора предполагает последовательное крепление элементов с учётом расположения жёстких полос. Для фиксации оптимальны заклёпки или саморезы с пресс-шайбой, но важно тщательно соединить детали.

Эксплуатация и ремонт дефлектора

Изделие устанавливают на самом верху дымохода, тщательно закрепляя конструкцию.

В процессе эксплуатации устройство не требует особых действий, ведь правильно собранная конструкция эффективна и способствует усилению тяги.

При этом необходима регулярная чистка устройства, предполагающая снятие конструкции с трубы. После этого нужно удалить все загрязнения щёткой, а также покрыть металл антикоррозийным составом или специальной краской.

Дефлектор стоит поддерживать в аккуратном состоянии

Если конструкция повреждена и имеет вмятины или трещины, то следует запаять все щели, выпрямить поверхность. Очень длительная эксплуатация может потребовать замены изделия, так как климатические осадки и высокая температура воздуха из дымохода существенно влияют на дефлектор.

Совет

Приспособление для защиты дымохода и усиления тяги практично и необходимо для эффективной работы системы отопления. Правильная конструкция и верные размеры изделия являются залогом его качественной работы.

Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/deflektor-na-dyimohod-svoimi-rukami.html

Флюгер на крышу своими руками: как сделать по чертежам

После того как было закончено основное строительство приходит время задуматься об украшении дома. Одна из деталей, помогающая выразить индивидуальность — флюгер на крыше. Он станет ярким элементом внешнего вида здания и помощником в определении направления ветра. В статье обсудим как сделать флюгер своими руками и существующие разновидности.

Основные части флюгера

Для того чтобы приступить к их изготовлению элемента важно узнать названия и функции основных частей. Это поможет легче читать чертежи, а также понять, как устроен и работает флюгер. Независимо от внешнего вида в конструкции имеется семь составных деталей:

  1. Корпус. Основная часть, которая крепится к основанию, например, дымоходу. В нем заключен поворотный механизм и ось изделия.
  2. Подшипники. Обеспечивает свободные повороты оси флюгера, закрепленной внутри, при дуновении ветра.
  3. Указатель сторон света. Представляет из себя два прута согнутых под углом 90° и закрепленных на корпусе. Для удобства, на каждом из прутиков крепят обозначения стороны света. Чтобы правильно выставить направление используют компас.
  4. Ось. Одна из основных частей, позволяющая выполнять основную функцию флюгера. Вставляется в корпус через подшипники. Важно не ошибиться в выборе диаметра, тогда конструкция будет работать без сбоев.
  5. Колпак. Расположен на оси и по форме может быть в виде колпака или круглого диска. У детали две задачи — защита поворотного механизма от попадания влаги и ограничение оси, чтобы она провалилась в корпус.
  6. Флажок. Поворотная часть, воспринимающая на себя всю силу ветра. Именно она имеет заданную декоративную форму. Чаще всего мастера изготавливают флажок в форме кораблей, птиц или животных.
  7. Противовес. Часть, установленная на противоположной стороне от флажка. Предназначена для балансировки флюгера.

Понимание роли всех частей флюгера помогает выбрать подходящие материалы и сделать точный чертеж. Независимо от сложности флажка конструкция должна выполнять свою основную функцию — указание направления ветра.

Разновидности флюгеров

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь, когда мы узнали все их основные детали ветряка можно определиться с целью установки. От этого будут зависеть некоторые нюансы проектирования конструкции. Хотя основная задача ветряка в наше время украшение крыши, все же он может приносить пользу. В зависимости от разновидности флюгеры на крышу могут выполнять разные задачи:

  • Метеорологические. Их создавали для точного определения направления ветра. Для этого варианта важна грамотная балансировка флюгера и противовеса. Обычно пользуется популярностью у метеорологов-любителей и рыбаков. Так как самостоятельно сделать такой ветряк сложно, он покупается в магазинах.
  • Определение скорости ветра. Этот флюгер на крышу помимо указания направления ветра, определяется его скорость. Конструкция может быть обеспечена пропеллером или пластиной. Если с пропеллером понадобится точное электронное оборудование, то пластина более проста в использовании. Если она находится в вертикальном положении, то на улице штиль, а чем сильнее ветер, тем выше она поднимается. Сделанный флюгер самолет своими руками будет не только показывать силу ветра, но и отпугивать птиц шумом винта.
  • Дымоходный или флюгарка. Корпус такого флюгера для дымохода изготавливается с целью защиты трубы от попадания осадков. Дымник помогает отпугивать птиц, тем самым предотвращения засорения дымохода перьями и другим мусором.
  • Декоративный. Устанавливая на крышу такой флюгер не стоит ожидать точных показаний направления ветра, а в некоторых случаях у него даже нет поворотного механизма. Его задача — украшать крышу, показать индивидуальность владельца дома. Поэтому декоративные ветряки оснащаются необычными флажками, с каким-то замысловатым сюжетом.

Рекомендуемая высота флюгера, определяющего направление ветра — 12 метров. Если же его изготовили в декоративных целях, по высоте установке нет ограничений.

Изготовление флюгера

Первым шагом при изготовлении флигеля будет подбор материала. Важно чтобы изделия выдержало силу ветра и постоянные осадки. Хотя можно изготовить основание из дерева, стоит помнить, что матерал сохранит привлекательный внешний вид не дольше одного года. Поэтому лучше отдать предпочтение оцинкованной стали.

После этого необходимо выбрать внешний форму дымника и определиться с размерами. Для удобства, можете выбрать одну из следующих схем.

На фото ниже можно увидеть флюгер в форме парусника, который подойдет людям, любящим путешествия и стремящимся к приключениям.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь можно перейти к тому, чтобы изготовить самодельный флюгер:

  1. Работы начинаются со сборки корпуса. Для него подойдет металлическая труба диаметром 13—15 мм. Достаточно отрезка длиной 130 мм. Внутрь закладывается подходящий подшипник. Если вы делаете флюгер на дымоход своими руками, тогда для корпуса нужно подходящее основание, которое будет колпаком для трубы.
  2. Теперь изготовим розу ветров, которая поможет определиться со сторонами света. Возьмите две тонкие полосы нержавеющей стали и закрепите их в середине так, чтобы образовались углы в 90°. При достаточном навыке можно вырезать или приварить буквы для определения направления. При желании окрасьте указатели в разные цвета, например, для севера подойдет синий, а для юга — красный.
  3. Распечатайте понравившийся чертеж дымника на бумаге в проектных размерах. Сделайте выкройку и наложите на лист металла. Рекомендуемая ширина всей конструкции 400 мм, а высота — 750 мм. Обведите узор с помощью маркера и вырежьте его ножовкой или ножницами по металлу. Для того чтобы флажок вышел ровным не нужно торопиться.
  4. Возьмите гладкую арматуру подходящего диаметра, чтобы она вставлялась в корпус. Эта часть выступит в роли оси. Приварите колпачок или вставьте резиновый уплотнитель, для защиты подшипника от коррозии.
  5. Сбалансируйте флажок и противовес, а после закрепите их к верхней части оси используя шурупы и гайки. Уравновешенный ветряк будет оставаться в вертикальном положении и точно показывать направление ветра.
  6. Смажьте подшипник солидолом и соберите все детали вместе.

Для наглядности можете рассмотреть, как сделать корпус флюгера на дымоход своими руками на видео ниже.

После сборки остается только установка флюгера на крышу или на трубу дымохода. Чаще всего для этого используют металлические пластины или уголки. Во время установки постарайтесь не повредить целостность кровельного покрытия. Чтобы не допустить протечек все отверстия в крыше обработайте герметиком. При неправильном монтаже ветряк начнет резонировать, что сильно раздражает жильцов.

Как изготовить флюгеры своими руками

Чтобы знать направление ветра, его скорость и силу в такой науке как метрология применяют специальный прибор, изображенный на фото, который называют флюгером. Он имеет вид флажка, для изготовления которого используют различные материалы, в том числе металла. На противоположном конце у него имеется противовес. Можно делать флюгеры своими руками.

Относительно недавно эти приборы на зданиях устанавливали многие владельцы домов, особенно в приморских городах, но сегодня они менее востребованы. Правда, в прибалтийских республиках, входивших ранее в состав Советского Союза, а также в скандинавских странах и ряде других европейских государств их можно увидеть на многих крышах жилых строений и сооружений разного назначения. Там среди населения популярно изготовление флюгеров своими руками.

В таких городах как Таллинн, Рига, Амстердам флюгер стал визитной карточкой. Выдающиеся местные мастера превратили изготовление флюгера своими руками в настоящее искусство. Так неповторимые по внешнему виду и изяществу исполнения эти изделия уже не одно столетие украшают собой Московский Кремль в российской столице, здание городской ратуши в Риге, а в Санкт-Петербурге шпиль Петропавловского собора.

Следует отметить, что флюгеры своими руками стали в последнее время не необходимыми метрологическими приборами, а данью национальным традициям и красивыми игрушками, способными украсить кровлю и внешний вид здания. С практической точки зрения в них нет необходимости, поскольку сейчас пользуются современными приборами, показывающими очень точные результаты.

Для украшения крыши строения и придания ему индивидуального стиля можно заказать данное изделие профессионалу или сделать флюгер своими руками – чертежи на него имеются в интернете и специальной литературе. Некоторым умельцам достаточно рисунка и эскиза.

Небольшие изделия с движущимися деталями хорошо видны на беседках, гаражах, теплицах, а кроме этого, например, флюгер с пропеллером своими руками, хорошо отпугивает птиц с садовых участков.

Материалы изготовления

Чаще всего встречается стальная или медная вертушка флюгер своими руками, которую покрывают краской для проведения наружных работ. Реже встречаются кованые изделия. Флюгеры, сделанные из подручных материалов, встречаются нечасто.

Это может быть флюгер своими руками из бутылки, дисков, пришедших в негодность, жести, влагостойкой фанеры и прочего. Народная фантазия не знает предела и это позволяет сделать свой дом оригинальным. Если используется дерево, то подвижные элементы не следует соединять жестко. А вот флюгер из бумаги своими руками использовать можно только в качестве игрушки.

Основные элементы флюгера

Перед тем, как изготовить флюгер своими руками, необходимо ознакомиться с его конструкцией и приготовить материалы и инструменты.

Флюгер состоит из таких основных частей:

  • корпус, представляющий собой отрезок трехдюймовой трубки, имеющий длину 13 сантиметров;
  • ось – в качестве нее используют гладкий арматурный стержень с диаметром 10 миллиметров длиной 45 сантиметров;
  • крышка корпуса, в данном случае можно приобрести глухую заглушку на трубу, просверлив в ее центре 10-миллиметровое отверстие;

  • роза ветров, она состоит из 4-х стальных прутиков, имеющих длину 20 сантиметров и диаметр 6 миллиметров. Их приваривают под прямым углом по бокам крышки крест-накрест. К концам прутков крепят буквы, чаще всего латинские, обозначающие стороны света. Высота должна позволять достаточно хорошо их видеть, стоя на земле – это примерно 70 миллиметров;
  • флюгарка на дымоход, ее выполняют из нержавейки или тонкого медного листа. 

Изготовление флюгера

Изготовить флюгер своими руками из металлических элементов можно в следующей последовательности:

  • в верхней части на трубке для корпуса нарезают резьбу, а в нижнюю часть забивают нужного размера подшипник, имеющий внутреннее кольцо 9-миллиметрового диаметра;
  • пруток для оси протачивают, пока не получится диаметр размером 9 миллиметров. Желательно такую операцию производить на токарном станке. Можно воспользоваться наждаком, но тогда расточку следует делать тщательным образом, контролируя размер прутка с использованием штангенциркуля, периодически примеряя его к отверстию подшипника;

  • крышку корпуса, на которую приварена «роза ветров», плотно навинчивают на трубку корпуса;
  • пруток оси вставляют в отверстие в крышке вплоть до упора в подшипник, необходимо, чтобы он плотно был закреплен в его кольце. Нужно убедиться в легкости вращения оси, поскольку от этого зависит чуткость реагирования метрологического прибора на даже слабое дуновение ветра;
  • с целью защиты корпуса от возможного проникновения влаги прямо над крышкой приваривают маленький колпачок, который предварительно вырезают из тонкой стали;
  • ось подгоняют под нужный размер, отрезав лишнюю длину. К ней с помощью пайки или сварки крепят флюгарку, благодаря которой определяется внешний вид изделия. Она бывает различной оригинальной формы: флюгер-самолет своими руками, птицы, животные, персонажи сказок. Флюгарку делают самостоятельно или заказывают в мастерской. 

Крепление флюгера на крыше

До установки флюгера на крыше его корпус набивают солидолом или литолом, а затем при помощи обычного компаса регулируют розу ветров, чтобы она совпадала с расположением сторон света, что обеспечит правильную работу флюгера для крыши.

Существует несколько способов крепления прибора:

  • к концу корпуса приваривают фланец, имеющий круглую форму;
  • используют плоские пластины или хомуты;
  • монтируют на колпак дымохода, применяя специальные в виде распорок металлические полосы. 

Чтобы определять силу ветра, на флюгер устанавливают свободно раскачивающуюся вертикальную пластинку. Размер ее отклонения укажет силу ветра. Если флюгер хорошо изготовлен и закреплен, даже при небольшом дуновении он будет непрерывно вращаться.

Делаем флюгер на дымоход своими руками: чертежи и пошаговая видео-инструкция

Флюгер на дымоход — это не только красивая, но и необходимая вещь. Сейчас в магазинах имеется большой выбор различных модификаций, но если нет желания тратить много денег, можно сделать его своими руками.

Что такое флюгер и его виды?

Флюгер является старинным элементом декорирования, а также прикрывает трубу дымохода, защищая ее от проникновения осадков: дождя и снега. Закрепленный флюгер на дымник придаст крыше эстетичность и завершенность внешнего вида. Он представляет собой конструкцию из металла, состоящую из флажка и противовеса.

Флюгер, установленный на дымоходной трубе, завершающий штрих. Купол на дымоходе — защита, флюгарка — декор

Принцип действия прост: противовес направляется в сторону, с которой дуют ветряные потоки, и флажок указывает на их направление. Традиция установки флюгарки пришла из Европы. Флажок сейчас является настоящим элементом декора. Он может быть выполнен в виде фигурки: птицы, зверька, человечка. На Руси самой популярной являлась фигурка с изображением петуха, так как народное придание гласило, что его голос способен отогнать бесов. Сейчас актуально изображение корабля, который считается символикой счастливой и удачной жизни. Лев же, в свою очередь, является символом огромной жизненной силы, благородства, справедливости, а также стремления продвижения вперед.

Флюгер-стрела — наверняка она вам уже хорошо знакома

Основные виды флюгеров:

  • указывающий направление ветра. Он широко применяется в метеорологии. Несмотря на наличие множества современных приборов, флюгеры по-прежнему востребованы. Особое место они занимают в приморских городах, так как от направления ветра напрямую зависит функционирование портов. Реакция флюгера заметна даже при малейшем появлении ветряного потока и определяется даже тогда, когда иные устройства еще бессильны;
  • Вильда. Это более современная модель флюгера, способная определить не только направление, но и силу ветра. Такая модель имеет пластину, закрепленную вертикально. Угол наклона показывает силу.

Флюгарка на дымоход имеет простую конструкцию и ее можно изготовить своими руками.

Совет! Процесс прост и не составит особого труда, главное строго следовать инструкции и ориентироваться на чертежи.

Пошаговые инструкции изготовления флюгарки

Существует множество вариантов, как изготовить флюгер на дымоход своими руками. Чертежи помогут в этом.

Оригинальный флюгер

Флюгарка-дефлектор на дымоход, изготовленная из нержавейки и бронзы, для более долговечной службы.

Материалом для изготовления такой модели послужит нержавеющая сталь или медь, толщина которой 1 миллиметр. Эти оба металла обладают хорошими антикоррозийными свойствами, они легкие, прочные.

Совет! В случае применения меди срок службы флюгера увеличивается, но следует учитывать то, что данный металл дороже.

Процесс изготовления флюгарки своими руками:

Шаг 1. Подбираем массу и размеры будущей модели. Рисунок поможет

Расчет массы будущего флюгера исходя из параметров диаметра трубы, толщины стали, веса оси, втулки и подшипников.

Шаг 2. Из выбранной стали следует вырезать части для флюгера.

При помощи ножниц для металла из нержавейки вырезаются детали для будущего флюгера-купола на дымоход

Шаг 3. Осуществляем сборку конструкции как показано на рисунке.

Конструкция флюгарки и схематичный принцип сборки. Помощь для желающих создать ее своими руками

Шаг 4. Флюгер-колпак готов.

Итоговый вариант флюгарки. Синяя стрелка — поступление воздуха, красная выход дыма

Монтаж такого флюгера осуществляется сверху дымохода. Он не только служит декором и придает дымоотводному каналу завершающий вид, но и предотвращает возникновение обратной тяги.

Совет! Ветер, температурные перепады, выпадение осадков — это факторы, разрушающие трубу дымохода. Установка флюгера необходима, чтобы увеличить срок ее службы.

Флюгер с дефлектором

Есть еще один вариант, как изготовить флюгер на дымоход своими руками. Чертежи представлены в статье. Его можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Данная модель является вторым вариантом изготовления, не требующего особых навыков.

Флюгер устанавливается на купол, который закрывает трубу дымохода. Материал непременно выбирается коррозийно-устойчивый.

Первоначально делам купол:

Схема по сборке купола для дымохода. Просто и понятно

  • Первоначально следует закрепить стойки (4) к нижнему цилиндру (9).
  • Для этого применяются гайки М 6 (8) и болты М 6 (7).
  • После этого ставится верхний цилиндр (3) и крепится хомутом (5).
  • После этого следует на самый верх стоек закрепить обратный конус (2), применив заклепки (6).

Основание готово. Далее следует сделать сам флюгер.

Флюгер на дымоход с флажком и противовесом. Фигурка флажка может быть любой, а принцип построения аналогичен

Для этого следует обратить внимание на чертеж, который в точности иллюстрирует, как проще создать декоративный флюгер.

Схема создания флюгарки. Основные ее части и порядок их расположения

Этапы изготовления:

  • Этап 1. Нужно сделать опору. Для нее нужна труба. Следует отрезать кусок двенадцать с половиной сантиметров. Ее диаметр должен быть примерно 1,3 сантиметров.

Труба диаметром 13 миллиметров, которая будет основой для будущей флюгарки

  • Этап 2. На трубе нужно нарезать резьбу.

Труба с нанесенной на один ее край резьбы для крепления

  • Этап 3. Внутрь заготовки следует поставить подшипник, который подойдет по размеру.

Труба с вставленным в нее подшипником. Заготовка для флюгарки.

  • Этап 4. По бокам трубы необходимо приварить две стальные пластины, которые по углу наклона будут соответствовать куполу. Следует установить ее так, чтобы они не мешали вращению конструкции.

Крепеж для флюгера на купол с приваренными на нее пластинами

  • Этап 5. Нужно установить розу ветров, которая представляет собой тонкие стальные прутья. На них закреплены буквы.

Роза ветров. Стрелки указатели с указанием направления. Выставляются по компасу.

  • Этап 6. Чтобы влага не попала в корпус, над розой ветров устанавливается колпачок.

Под цифрой 5 обозначен купол для защиты корпуса будущего флюгера от попадания воды.

  • Этап 7. Особое внимание следует уделить крышке. Выполнение осуществляется из стали. Она должна идеально сесть на резьбу трубы. Она выполняется в виде стрелки.

Самая верхняя часть флюгера, которая садится на резьбу, заранее сделанную на основании

  • Этап 8. На нее закрепляется флажок и противовес.

Флажок и противовес флюгера для указания направления ветра. Устанавливается на стрелку-крышку.

  • Этап 9. Флюгер готов.

Готовый вариант флюгера, который будет установлен на ранее заготовленный для него купол

Флюгер сделать своими руками не составит особого труда. Это лишь несколько вариантов его изготовления. Но принцип в основном заложен во все модели аналогичный.

После того как модель полностью собрана, следует правильно ее закрепить на крыше, советы помогут в этом.

Советы по креплению флюгарки на купол

Вариант крепления флюгарки-купола к трубе дымоотвода для его защиты

Для правильной работы следует:

  • Первоначально необходимо набить корпус литолом или солидолом.
  • Применив компас, нужно отрегулировать направление стрелок розы ветров.
  • Закрепить флюгер с помощью пластин, а также хомутов и припаек.
  • Проверить, все ли верно закреплено. Движение и вращение флюгарки должно быть беспрепятственным вокруг своей оси.

Материалы для изготовления флюгарки

Помимо основных меди и стали, могут применяться другие подручные материалы. Например, кованая сталь, CD диски, бутылки из пластика, жестянка и влагостойкая фанера.

Главное, при использовании дерева плотно склеивать детали флюгера, так как это поможет не нарушить динамику.

Флюгер, собранный из подручных материалов. За основу флажка взято колесо от коляски или детского велосипеда

Основой ветровика может являться колесо от велосипеда или коляски. Изготовить флюгер на дымоход своими руками не составит особого труда, но поможет сэкономить деньги на покупке. Грамотно составленные чертежи облегчат процесс. Для долговечности его службы следует раз в год смазывать подшипники.

Флюгер на дымоход своими руками — чертежи

Содержание статьи

Традиционный для Европы и не совсем привычный для наших широт флюгер, может стать не просто удивительно красивым акцентом в эстетическом облике постройки. При помощи флюгера издавна выясняли скорость и направление ветра, но сегодня этот элемент уже перестал быть только лишь декоративным. Несомненно, он украсит крышу дома, но если установить специальный флюгер для дымохода, то польза от него будет не только эстетическая.

Содержание:
  • Что такое флюгер на дымоход
  • Функции и задачи дефлектора и ветрозащиты дымохода
  • Изготовление флюгеров на дымоход
  • Принцип работы флюгера на трубе

Что такое флюгер на дымоход

Амстердам, Роттердам, Рига, Берн, Таллинн — без флюгеров невозможно представить себе эти крупные европейские древние города. Однако с течением времени флюгеры начали занимать крыши и других приморских государств. Не так широко, но зато очень эффективно, флюгера особого типа стали применяться при строительстве печей. Если правильно и по технологии выполнить флюгер на дымоход своими руками чертежи которого мы представили на страничке, то можно заметно улучшить работу печи.

Основная задача флюгера на дымоход — предотвращение обратной тяги. Флюгарка на трубу — это просто колпак, который ограничивает паразитные воздушные потоки, которые могут привести к обратной тяге, особенно при сильном ветре или низком атмосферном давлении. Простой флюгер могут называть зонтом на трубу, колпаком, оголовком. Это относительно простые конструкции и встретить их можно довольно часто. Что на дымоходе делает флюгер что такое дефлектор флюгер, в этом мы разберемся сегодня и рассмотрим некоторые готовые конструкции и эскизы.

Функции и задачи дефлектора и ветрозащиты дымохода

Безопасная эксплуатация дымохода предполагает наличие некоего устройства, которое предотвращает задув ветра в трубу. Это и вызывает обратную тягу, а кроме этого, дымоходный флюгер не даст дождю и снегу попадать прямо в трубу. Также он станет барьером для пыли и мусора. Особенно актуальны такие приспособления в тех случаях, когда нет физической возможности поднять трубу выше, чем этого требует подпорная ветровая зона.

Да и это не все, на что способен дымоходный флюгер. Если он не установлен на трубу, при постоянном воздействии снега, дождя и ветра, дымоходная труба долго не прослужит. Дело в том, что при постоянном намокании верхняя часть трубы начинает постепенно разрушаться, а зимой, при попадании конденсата и влаги, при перепаде температур от минусовой до плюсовой, вода может попасть в микротрещины трубы, замерзать и оттаивать. Постоянное расширение и сужение элементов дымохода приводят к ослаблению прочности и в конце концов к его разрушению.

Изготовление флюгеров на дымоход

Дымники, флюгарки и дефлекторы изготавливаются только из металла. Естественно, что другой материал не выдержит таких температурных колебаний и скоро выйдет из строя. Есть также и особенности конструкции у разных видов флюгеров на дымоход. Как правило, металлические флюгарки и флюгеры выполняются из таких материалов:

  • кованый металл;
  • оцинкованный металл;
  • нержавейка;
  • металлопрофиль;
  • 4-5 миллиметровый листовой металл.

Разновидностей конструкций, как и функциональных особенностей у такого устройства множество. Есть флюгеры, которые могут отводить сточную воду от трубы, а также препятствовать проникновению в трубу мелких животных и птиц, что тоже немаловажно. Конденсат, который может скапливаться на внутренней поверхности флюгера, будет отводится при помощи специальных капельников и не попадать в трубу.

Если говорить об изготовлении флюгера своими руками, то можно опираться только на общие рекомендации мастеров, поскольку точные размеры и параметры флюгера на дымоход вычисляются индивидуально. Однако изначально стоит рассмотреть конструкцию дефлектора, к которому и будет крепиться сам флюгер.

Принцип работы флюгера на трубе

Принцип его работы заключается в том, что поток воздуха, независимо от силы ветра и направления, ударяется о конусообразный верхний колпак и не могут попасть в дымоход. Более того, при правильной конструкции устройства можно добиться завихряющихся потоков, которые будут способствовать улучшению тяги. Даже если ветер начинает дуть снизу, то при такой конструкции дефлектора, как изображена на рисунке, тяга все равно не пропадет, а будет только увеличиваться.

Функция же непосредственно флюгера, соединенного с дефлектором, заключается в том, что он поворачивает механизм и конус, тем самым создавая завихрения, препятствуя попаданию ветра в трубу и усиливая тягу. Для того, чтобы флюгер с ветрозащитным колпаком свободно вращались, необходимо применять подшипники с защитой от проникновения влаги и время от времени проводить их смазку, а в зимний период следит за образованием наледи, которая будет блокировать работу устройства.

Таким образом, флюгер на дымоходе будет способствовать корректной работе печи и всей отопительной системы, как следствие, повышать безопасность использования камина или печи. В случае, когда тяга в камине пропадает, стоит попробовать установить флюгер с дефлектором, которые обязательно помогут восстановить нормальную работу дымохода.

интересных решений Флюгер резной

Иногда из обычных утилитарных построек и устройств получаются очень необычные вещи. Метеорология и романтика, конечно, как-то связаны, но это имеет посредственное отношение к устройству, о котором мы сегодня поговорим. Флюгер. Символ того, что в мире есть какие-то невидимые силы, которые выше нас с вами, сильнее и, наверное, мудрее.

Откуда дует ветер?

Никого не удивит тот факт, что термин «флюгер» произошел от согласного голландского слова, но означает что-то вроде крыла.Изначально его использовали только как прибор, определяющий направление и силу ветра. Для Голландии, морского государства, особенно в то время, когда плавали корабли, ветер имел большое значение. Только теперь его самые простые параметры, направление и силу невозможно было измерить, кроме как с помощью флюгера. Даже сегодня прибор остается самым доступным из всех, что используются в метеорологии.

Голландия, хорошо. А у нас есть кое-что, что до флюгеров и силы ветра.Наш ветер почти всегда стабильный по силе. В использовании флюгера никогда не было жизненной необходимости. В прибрежных районах, конечно, будет очень кстати. Однако, несмотря ни на что, романтически настроенные домовладельцы придумывают самые разнообразные конструкции флюгера вовсе не для изучения показателей и характеристик ветра. В нем есть что-то неуловимо привлекательное, поэтому сделанные своими руками флюгеры на крышу из металла, чертежи которых мы представляем на странице, стали изюминкой любой крыши, под которой живет романтик.

Дьяволы, ангелы и петухи. Кто на крыше живет?

Флюгер привносит таинственность и романтику в стиль дома, как проекцию того времени, когда флюгер крутился на остроконечных башнях и крышах средневековых городов. Еще говорят, что флюгер отпугивает злых духов и защищает дом. Возможно. Об этом прямо говорит и символика флагов флюгеров. Петух, самый распространенный персонаж на флюгерах, первым встречает новый день, новый ветер и новую погоду.И его тоже можно рассматривать как своего рода амулет.

Флюгеры можно встретить всевозможные — это фамильные гербы, ангелы, замысловатые монограммы, коты, которые тоже имеют определенную мистическую сущность. Часто встречаются флюгеры со знаками зодиака, парусники, авиамодели, Веселый Роджерс … Одним словом, фантазии нет предела. Все, что сделано своими руками, будет хорошо, если конструкция устройства будет надежной, а материал — правильным.

Материалы для изготовления флюгера

Только металл может быть подходящим материалом для хорошего и прочного флюгера.Хотя в качестве творческого эксперимента можно сделать флюгер из дерева. Естественно, через несколько недель от него не останется и следа, но в качестве проверки навыков выветривания пойдет и деревянный. Пластиковый флюгер может прожить намного дольше деревянного, но жизни в нем нет. Пластик и все тут.

А вот металл — совсем другое дело. Почему им не дарили пластиковые обручальные кольца? Это верно, потому что они рассчитывают на такую ​​же прочную связь, как и сам металл.Вряд ли кто выковает флюгер из золота, но медный или стальной, или флаг из нержавеющей стали не только станет прочным элементом декора, но и продемонстрирует солидность хозяина и его отношение к своему дому.


Теперь, когда мы знаем, как сделать правильный флюгер своими руками, по схемам, представленным на картинках, мы можем приступить к экспериментам и украсить свой дом медным, кованым или плоским металлическим флюгером. Удачи всем!

В течение долгого времени человечество использовало флюгеры для определения скорости и направления ветра.Таким образом, он может действовать как простой флаг, установленный на некоторой возвышенности, а также как более сложная конструкция, оснащенная вращающейся стрелой и трубкой, благодаря которой определяется скорость ветра. Вращение флюгера осуществляется за счет того, что воздушные массы давят на флаг, пытаясь занять наиболее оптимальное положение. В этом случае противовес принимает сторону, с которой дует ветер. Часто такое устройство комплектуется специальными подшипниками , показывающими направление по сторонам света.Именно благодаря им ведутся наблюдения за скоростью ветра.

Если вы хотите сделать флюгер своими руками, это не так уж и сложно, для этого, как правило, используют олово, дерево, пластик или металл. При этом внешний вид устройства может быть выполнен как полноценное произведение искусства.

В Европе многие городские дома давно украшают оригинальные и интересные флюгеры, выполненные в виде различных сказочных персонажей, построек, птиц, кораблей, животных и т. Д.Отчасти простой функциональный дизайн и уникальный внешний вид способствовали большой популярности подобных изделий среди владельцев загородных и загородных домов, где флюгер по большей части служит лишь украшением.

Этапы изготовления флюгера

Если вы собираетесь делать все своими руками, то первое, что вам нужно сделать, это подготовить уменьшенный эскиз изделия. Для этого используйте маркированную или специальную миллиметровую бумагу. Также при необходимости можно нарисовать фигуру в натуральном масштабе.

Для изготовления флюгера вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Сварочный аппарат;
  • Стальной шарик 80 мм;
  • Лист металлический толщиной 1,5-2 мм;
  • Долото;
  • Труба медная диаметром 18 миллиметров;
  • Молоток;
  • Прокат круглый 12мм;
  • Проволока диаметром 3 мм;
  • Сверла по металлу;
  • Трубы стальные диаметром 12, 22,5 или 25 мм;
  • Электродрель;
  • Труба 5 см диаметром 60 мм;
  • Электролобзик;
  • Металлопрокат в виде квадрата со стороной 15 на 15 мм;
  • Файлы;
  • Шарик 15мм от шарикового подшипника;
  • Болгарка или угловая шлифовальная машина, или угловой станок;
  • Металлическая пластина толщиной 12 мм со сторонами 60 x 60 мм.

Далее рассмотрим процесс изготовления флюгера своими руками. Стоит отметить, что при желании и наличии всех перечисленных материалов, инструментов и чертежей вы можете закончить работу за день. Разобраться в советах и ​​порядке работы помогут представленные в статье видео и фото.

В целом работы по выполнению флюгера можно разделить на следующие этапы:

  1. Подготовка к основным работам.
  2. Заготовки для резки.
  3. Стрелка пустая.
  4. Исполнение поворотного устройства.

Важно! Нельзя пренебрегать работой с металлическими элементами и материалами. Техника безопасности. … Сварку следует проводить в хорошо вентилируемом помещении, вдали от легко воспламеняющихся материалов. В процессе работы рекомендуется использовать достаточно плотную одежду из натуральной ткани, защитный щит и перчатки.

Чертежи и эскизы

Самыми популярными чертежами и эскизами для изготовления флюгера являются эскизы фигурок кота и петуха.С помощью размерной сетки можно копировать изображение на поверхность металлического листа, увеличивая по ходу до необходимых размеров.

На изображении нанесены стрелки, благодаря которым определяется направление ветра в будущем, а также размеры поворотного узла.

Заказ на работу

В качестве примера возьмем фигуру кошки.

Прежде всего, на поверхности металлического листа отображается контур будущего флюгера.Перед тем, как приступить к вырезанию формы, нужно хорошо закрепить лист, чтобы исключить возможность его смещения при работе. Для этого лучше использовать слесарные струбцины , с помощью которых материал надежно фиксируется на верстаке.

Избавиться от образовавшихся заусенцев можно после нарезания болгаркой со шлифовальным кругом. Для обработки труднодоступных мест правильнее использовать тонкий широкий напильник.


Надежно закрепите металлическое изделие на верстаке, затем просверлите в нем небольшие отверстия для усов, глаз и носа.Можно использовать сверла диаметром 12-15 миллиметров.

Чтобы добиться овальной формы, характерной для кошачьих глаз, можно использовать напильник или полукруглый напильник. С их помощью проделанные дырочки постепенно расширяются до нужного размера.

Стальную проволоку диаметром 3 миллиметра необходимо разрезать на отрезки по 100-120 миллиметров. Далее выполняется отступ 10-20 мм, после чего необходимо сделать Г-образный загиб. В результате этих действий мы получим заготовки для уса флюгера.

Для изготовления носа пригоден круглый металлопрокат диаметром 20 мм. Далее с помощью угловой шлифовальной машины края стержня скругляются.

Чтобы как можно точнее воспроизвести черты и форму кошачьего носа, необходимо использовать стамеску. Для этого на заготовке делаются соответствующие отметки.

Следующим шагом будет вырезание подготовленного фрагмента нужного размера.

Необходимо установить нос при помощи сварочного аппарата: в проделанные спереди отверстия вставляются усы, которые затем привариваются с тыльной .

По окончании сварки обязательно используйте шлифовальный станок. В результате вы должны получить максимально гладкую и ровную поверхность.

Работа выполняется в таком же порядке, если вы планируете своими руками создать флюгер в виде петуха.

Следующим шагом будет переход к выполнению стрелки, которая укажет направление ветра. На поверхности заготовки рисуются контуры, по которым затем вырезается фигурка лобзиком.


Основание стрелы может представлять собой пару стержней квадратной формы размером 15 на 15 миллиметров. Причем один элемент приваривается к наконечнику, а второй — к оперению. После сварки его тщательно очищают от поверхности.

Для комплектации вертлюга необходимо просверлить отверстия диаметром 13 мм в стальном шаре и крышке будущего флюгера. Затем к 5-сантиметровой трубе приваривается крышка.

По обеим сторонам стальной фермы образуются лыски — так называемые небольшие углубления, предназначенные для более надежной посадки концов стрелы.Далее к основанию токарного агрегата прикрепляется стержень со сферической составляющей, после чего точка крепления обрабатывается сваркой.

Как только шарик и стрелка зафиксируются вместе, можно переходить к закреплению продукта. Для фиксации флюгера сферической деталью в основании заготовки делается полукруглый вырез. Очевидно, что в конце это место приваривается.

Во время процесса сварки не допускайте попадания брызг металла на поверхность фигуры.Для этого элемент следует накрыть листом жести.

В процессе выполнения работы своими руками очень важно точно сопоставить все элементы будущего флюгера между собой, при этом угол между поворотным механизмом и самой стрелкой должен быть равен 90 градусов.

Надежность установки фигурки обеспечивается за счет участков крепления, где задние ножки привариваются к основанию указателя, а передние ножки привариваются непосредственно к стальному шару.

Для опоры нужно использовать кусок круглой штанги, благодаря которой флюгер сможет свободно вращаться под действием ветра.

Убедитесь, что опорный стержень точно входит в трубу, после чего можно приварить края элементов.

Далее шарик, необходимый для свободного вращения фигурки кота, следует смазать любой вязкой смесью, после чего остается только вставить его в широкую трубу.В конце кладется латунная или медная труба.

По окончании сборки флюгера элемент при необходимости окрашивают и декорируют, после чего кладут на крышу дома.

Видеоинструкция по выполнению работы своими руками

Ниже предлагаем посмотреть видеоуроки, как сделать флюгер своими руками. В этом случае работа может ограничиться световым оформлением, либо созданием более сложного элемента с подсветкой и генератором.Выбор остается за вами. В любом случае аккуратный и задушевный флюгер сможет долгие годы простоять на крыше, ежедневно радуя и исправно показывая направление ветра.

Разновидности

Народная примета, которая гласит удачи, если встретишь трубочиста на улице, отразилась на флюгере, который начали выпускать в виде этого персонажа. Конечно, сегодня такая встреча вряд ли возможна, и поэтому именно фигура ветроуказателя с контурами трубочиста поможет приманить в жилище хоть немного удачи.

Удачное размещение флюгера возможно при наличии коттеджа с большим количеством проходов и башенок на крышке. В этом случае самодельные элементы отлично дополнят внешний вид кровли дома.

Орел, олицетворяющий солнце и небо, подсознательно указывает на величие, силу, скорость и мощь. При виде такого флюгера невольно возникает ощущение высокого статуса и самостоятельности хозяина дома.

Символ лошади можно посоветовать людям, что они придерживаются активной жизненной позиции и остаются целеустремленными, несмотря ни на что. А если вы во всех своих решениях будете придерживаться благородства и рассудительности, то этот символ будет указывать на это всем окружающим, оставаясь довольно элегантным и незамысловатым решением.

Грифон, помещенный на крыше дома, указывает на то, что хозяин находится в борьбе между добром и злом, что его одолевают и тень, и свет.Кроме того, флюгер в виде полувырка или полульва свидетельствует о бдительности, агрессивности и силе хозяина, помогая защитить жилище от злых сил.

Древнерусская лодка хорошо сочетается с большими сооружениями, имеющими большое количество лестниц, дверей и окон. Выбор такого элемента свидетельствует о стремлении владельца к новым знаниям и немалым умственным способностям.

Издавна сова считалась символом терпения и мудрости, а потому, если вы хотите использовать такой флюгер, то вам стоит присмотреться, соответствует ли ваш персонаж преобладающему образу.Более того, даже если вы не совсем похожи на сову, то установленный элемент поспособствует небольшому толчку к самосовершенствованию.

Религиозные силуэты можно увидеть довольно редко, а потому, решив установить такой флюгер на крыше, обязательно задумайтесь над тем смыслом, который передаст прохожим от нового строения. В крайнем случае можно использовать героического персонажа.

Ветроуказатель в виде корабля, который затем будет плыть по небу, станет прекрасным и в то же время романтичным дополнением экстерьера дома.Однако, решаясь создать такой элемент своими руками, обязательно оцените собственные сильные стороны, так как предстоящие работы в этом случае сложно назвать простыми, так как они потребуют длительных и точных мер.

Если посмотреть в сторону народных сказок, можно увидеть, что Баба Яга, хотя ее всегда считали отрицательным персонажем, на самом деле всегда оставалась положительной. Стоит отметить, что этот образ остается отличным решением как с эстетической точки зрения, так и с конструктивной, ведь веник входит в отличный ветроуказатель.

Часто флюгер, выполненный в виде Бабы Яги, помещается на крышку вместе с Черным котом, который является прямым советником и спутником сказочного персонажа. При этом оригинальность и красота новой композиции вызовут восторженные взгляды как у маленьких прохожих, так и у взрослых.

Многие владельцы пытаются найти изюминку экстерьера своего дома, но таких устройств не так много. Для этого идеально подойдет флюгер. Он выполняет одновременно и практическую, и эстетическую функцию.

Характеристики флюгера с воздушным винтом

Это устройство может быть разной формы, чаще всего флюгер имеет форму домашнего и дикого животного, ангела, сказочного героя, самолета.

Флюгер — это не только функциональное устройство, но и украшение крыши дома.

Выбор материала для изготовления флюгера

Основным критерием при выборе материала для флюгера должна быть конечная цель его изготовления.Но, несмотря на это, рекомендуется выбирать материал, который надолго сделает конструкцию украшением вашего дома. Флюгер делают практически из любого материала, но для каждого из них требуются разные инструменты и оборудование.

Деревянная пластина

Достаточно легкий и простой в использовании строительный материал, не требующий специальных инструментов и навыков. Для флюгера подходит качественное сырье. Перед использованием рекомендуется пропитать древесину смесями, чтобы защитить ее от сырости и вредных насекомых.Однако прослужит такое изделие недолго.

Материал прочный, устойчивый к любым механическим воздействиям. Чаще всего для флюгера используется черная или нержавеющая сталь. Второй вид устойчив к коррозии, имеет длительный срок эксплуатации, но все же требует правильного ухода и своевременного ремонта. Это может быть проблемой, поскольку флюгер установлен в месте, где ремонт затруднен.

Сталь обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому на крыше чаще всего можно увидеть стальную лопатку.

Это прочный металл, выдерживающий даже ураганы.С ним довольно легко работать. Дополнительно на поверхность медного флюгера можно нанести слой серебра, для которого идеально подходят реагенты, используемые при производстве фотографий. Этот металл устойчив к коррозии, благодаря чему изделие может долгое время подвергаться воздействию дождя и долго прослужит без ремонта.

Медь обладает высокой устойчивостью к погодным условиям, поэтому лучше всего подходит для изготовления флюгера.

Пластиковые конструкции

Пластик — современный материал, отличающийся высокой прочностью и устойчивостью к солнечному свету.Еще одно преимущество — простота обработки. Пластиковые изделия можно пилить, клеить, паять, при этом свойства материала не меняются.

Пластиковый флюгер может быть любого цвета, он отличается высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам

Фанера

Для изготовления флюгера подходит только многослойная водостойкая фанера, но нужно быть готовым к Дело в том, что такой продукт прослужит недолго. Окрашивание материала поможет искусственно увеличить срок службы, но на очень короткое время.

Для изготовления флюгера можно использовать только многослойную водостойкую фанеру.

Инструменты для изготовления флюгера

Список инструментов для изготовления этого приспособления довольно прост:

  • ножницы по металлу;
  • ножовка или пила;
  • наждачная бумага разной фракции;
  • электродрель;
  • болгарский;
  • канцелярские товары, такие как линейка, карандаш, клей.

Основные элементы флюгера

Независимо от того, какой формы будет ваш флюгер, в нем обязательно должны присутствовать определенные элементы, главными из которых являются ось и флаг с противовесом.

Корпус и ось флюгера

Корпус служит опорой для всей конструкции. Для его изготовления подходят как стальные, так и латунные трубы диаметром 1 дюйм. В корпусе строго вертикально расположена ось — стержень, как правило, из стальной арматуры.

Основная функция опорного стержня — удерживать ветряную турбину. Диаметр арматуры около 9 мм, этого достаточно, чтобы выдержать сильный ветер и любую другую механическую нагрузку, которая будет действовать на флюгер.

Корпус флюгера является опорой всей конструкции

Флажок противовес (флюгер)

Основная часть устройства, расположенная на вертикальной оси. Флаг указывает, в какую сторону дует ветер. Противовес служит для уравновешивания флага и находится на противоположной стороне. Основная сложность при изготовлении этого элемента состоит в том, что флаг и противовес должны располагаться равномерно по обе стороны от оси, то есть иметь одинаковую массу.

Из всей конструкции художественную ценность представляет флюгер.Опытный мастер может изготовить деталь любой формы, не нарушая баланса между флагом и противовесом.

При изготовлении флюгера важно поддерживать равномерное распределение массы по обеим сторонам оси

Защитный колпачок

Защитный колпачок имеет форму круга или конуса и расположен на оси флюгер, чаще всего прямо над корпусом. Его основная функция — защита корпуса и подшипников от влаги и грязи.

Роза Ветров

Указатель сторон света, состоящий из двух стержней, скрещенных под углом 90 °. Как правило, штанги закреплены на верхней части крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя установлены буквы, обозначающие стороны света. Чтобы зафиксировать элемент в правильном положении, нужно воспользоваться циркулем.

Для установки указателей поворота в правильном направлении необходимо использовать компас.

Подшипники

Они расположены внутри корпуса и обеспечивают свободное движение несущей тяги при порывах ветра.Внутренний диаметр деталей 9 мм.

Крепеж

Выбор крепежа зависит от используемого материала и способа крепления. Это могут быть уголки, накладки, болты, заклепки.

Винт

Помогает определять скорость ветра. Пропеллер можно сделать своими руками из пластика и дерева, а можно использовать уже готовые детали.

Наиболее органично смотрится самолет с винтом, так как эта деталь присутствует и в оригинальном дизайне.И такую ​​фигуру моделировать намного проще, чем другие.

Самолет идеален для изготовления флюгера с винтом

Чертеж флюгера самолета с винтом

Флюгер обычно располагается на крыше, поэтому к нему предъявляются высокие эстетические требования — его По внешнему виду будет судить не только о вкусе хозяина дома, но и о достатке. Поэтому очень важно правильно спроектировать конструкцию, проявив при этом максимум фантазии и креативности.Чертеж будущей модели должен быть максимально подробным и точным.

Чертеж будущей модели самолета должен быть максимально подробным и точным.

Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера для самолета

Этот прибор станет визитной карточкой дома только в том случае, если элемент будет правильно изготовлен и установлен.

Металлический флюгер

Выполняется в следующей последовательности:

  1. Отрезать трубу длиной 120 мм.Сделайте в нем небольшие отверстия для крепления к опоре заклепками или болтами. Вы должны предварительно продеть в отверстиях резьбу.
  2. Вставьте подшипники с каждого конца в трубу, закрепив их сваркой. Дополнительно подшипники можно закрепить путем нагрева трубы, в которую необходимо вставить подшипник. После того, как труба остынет, подшипники в ней довольно плотно сядут. Заполните саму трубу смазкой.

    Подшипники помогают лопасти легко вращаться вокруг своей оси.

  3. Закройте верх трубы колпачком, который может быть пластиковой заглушкой.Теперь необходимо заклеить это место изолентой. Между колпачком и корпусом необходимо вставить слой войлочной железы.
  4. Теперь можно приступить к изготовлению флюгера. Необходимо нарисовать на бумаге рисунок, который в дальнейшем нужно перенести на стальной лист. Помните, что размеры самолета должны быть пропорциональны параметрам корпуса. Рекомендуется изготавливать изделия длиной 400–600 мм и высотой 200–400 мм.

    Стальной лист очень легко режется специальными ножницами по металлу.

  5. После того, как фигурка самолетика готова, нужно прикрепить ее к опорному стержню при помощи струбцин или сварки.Последний шаг — установка пропеллера. Его нужно установить на флюгер или на опорную штангу. В случае с самолетом гармоничнее будет смотреться на флюгере. Для крепления рекомендуется использовать болт, который необходимо расположить между двумя шайбами. Для уменьшения шума флюгера рекомендуется установить его на подшипник.

Флюгер из пластиковых бутылок

Из пластиковых бутылок можно сделать флюгер для самолета. Для этого необходимо:

  1. Собрать пустую тару, тщательно вымыть.Для флюгера в виде самолетика достаточно 4 баллонов. Для двух бутылок отрежьте верхнюю часть с пробкой пополам. В итоге у вас должно получиться 2 срезанных верха с пробкой и 4 низа, высота которых 5 см.

    Отрежьте верх и низ бутылки

  2. На каждом дне под углом 45 ° сделайте надрезы в виде заусенцев, которые будут крепежными элементами.

    Разрежьте дно бутылки на полоски

  3. Теперь нам нужно поработать с верхушками бутылок.Необходимо открутить заглушку, в которой проделываем отверстия под ось. Сделать это можно шилом или хотродом. Снова закрутите эту заглушку. Оставьте одну верхнюю часть бутылки без пробки.

    В пробках шилом нужно проделать отверстия под ось

  4. Теперь можно приступать к сбору флюгера. Две верхние части соединены поверхностями среза друг с другом. Этот процесс напоминает сбор матрешек. Прикрепить донышки нужно дольками, располагая их вокруг туловища в одном направлении.Теперь через нижние отверстия бутылки нужно продеть пруток или металлический стержень, поверх которого надеть пробку от бутылки. Все, самолет готов. Установите его в подходящем месте.

    Флюгер из пластиковой бутылки выглядит не очень эстетично, но свои функции выполняет эффективно

Видео: флюгер рубанок из пластиковых бутылок

Для самодельного флюгера можно использовать обрезки фанеры. Помимо этого материала вам потребуются:

  • гвоздей или шурупов;
  • бусины плоские — 3 штуки;
  • клей специальный для фанеры;
  • небольшой деревянный брусок;
  • защитная краска.

Все работы по изготовлению флюгера из этого материала выполняются в следующем порядке:


Видео: деревянная флюгер с пропеллером своими руками

Винт может быть изготовлен из любого материала

Изготовление Процесс выглядит следующим образом:

  1. Приготовьте деревянный брусок со стороной 5 см. На каждой грани куба нарисуйте диагонали, отметьте места их пересечения. Просверлите сквозное отверстие в одной из плоскостей.
  2. На листе жести отметьте отрезки, равные ширине планки.Нарежьте полоски размером 15х5 см. Таких полосок должно быть 4. Края каждой полосы отшлифовать болгаркой.
  3. Каждая полоса условно разделена на 5 частей. Один из них согните плоскогубцами под прямым углом. В результате у вас должно получиться четыре L-образных лезвия. Поместите каждую деталь по диагонали на одну сторону деревянного куба с отверстием.
  4. Выступающие части листа необходимо обрезать так, чтобы фиксируемая часть была остроугольной.
  5. Теперь лезвия нужно закрепить винтами в двух местах.
  6. Другой деревянный брусок с одного конца заточите под конус, с этой стороны закрепите кубик лезвиями с помощью гвоздя. Этот гребной винт может быть установлен на готовом флюгере.

Видео: жестяной винт своими руками

Помните, что при установке флюгера на крышу нужно следить, чтобы гидроизоляция последнего не нарушалась, иначе не избежать протечек. Также не рекомендуется устанавливать флюгер на коньке или трубе дымохода.Неправильная установка также может привести к тому, что устройство будет издавать много шума, отпугивая птиц и раздражая окружающих.

Флюгер — это металлический флаг с противовесом, который вращается под действием ветра и позволяет определять его направление. В экономической части знание направления ветра может быть очень полезным!

А еще когда вы своими руками делаете флюгер на крыше дома, то вкладываете в его защиту душу и разум, и каждый день имеете возможность восхищаться своим мастерством.Тем более, что выбор образцов огромен, лишь бы была фантазия и руки!

Фактически, само слово «флюгер» происходит от голландского vleugel и дословно переводится как «крыло». Издавна модно было устанавливать на флюгере фамильные гербы, а если и не было, то силуэты животных, птиц, людей, а чаще всего петуха.

Даже по современным представлениям, флюгер не только венчает дом, как полагают многие, но и заряжает энергией воздушную стихию.Вам будет интересно узнать, что самый древний из когда-либо обнаруженных флюгеров был изготовлен в 48 году до нашей эры и изображал грозного и грозного бога Тритона.

Видимо, уже тогда флюгеры имели определенное символическое значение. Форме флюгера придавали определенные значения, ведь люди во все времена верили, что это талисман, защищающий дом от всех неприятностей.

Стоимость фигурки флюгера: определяемся с дизайном

Современные специализированные магазины и дизайнеры, в частности, предлагают огромный выбор эскизов флюгеров — все, что вам нужно сделать, это выбрать что-нибудь из пухлого каталога.Но сегодня гораздо моднее придумывать собственный дизайн, имеющий свое важное значение.

В прошлом флюгеры массово встречались в прибрежных районах, на домах моряков, для которых было очень важно определить правильное направление ветра. Именно оттуда и пошли такие древние формы, как рыба и русалка, которые непременно приносят удачу в морских делах.

Если флюгер выполнен в виде животного, то значение ему дается в зависимости от его вида: лев приносит смелость и отвагу, кот — уют в доме, орел — защиту, а собака — настоящая дружба.Но коня изображают, когда хотят добиться успеха в делах. Также можно сделать в лучших традициях средневековья, установив на крыше флюгер с символом своего рода занятий.

Как вы уже поняли, флюгер — это международная деталь внешнего оформления дома, и каждый его вид имеет свое символическое значение. Итак, петух на флюгере защищает всех домочадцев от сглаза, нечистоты и напастей. Именно его ставят на крышу, когда хотят обезопасить себя от стихийных бедствий, пожаров или ограблений.В языческие времена петух-флюгер олицетворял жизненную силу, а его пение отгоняло злых духов и знаменовало приход нового дня.

Еще в древней Персии петух считался волшебным существом, а в христианстве петух является эмблемой Святого Петра, который трижды отказался от своего учителя, пока петух кукарекал. И всего в середине IX века Папа издал указ, согласно которому шпиль каждой существующей церкви должен был быть увенчан фигуркой петуха, чтобы христиане не повторяли ошибок апостола.Это означало, что церковь заботится и бережно хранит души верующих.


Фигурка корабля — символ решимости, безоблачного путешествия по дорогам жизни, клевер — символ удачи, ангел — страж дома. Что интересно, многие до сих пор считают, что ведьма на флюгере хранит сглаз и порчу от глаза.

Если вы хотите изобразить на флюгере что-то особенное и мистическое, то поместите туда грифона — это животное с головой орла, хвостом змеи и телом льва.Устанавливали это себе только богатые люди, ведь грифон — символ абсолютной власти. Но дракон — символ мудрости силы и процветания.


Верх флюгера принято украшать розой ветров — это тонкие металлические трубки, указывающие по сторонам света. Сверху флюгер обычно прикрывают защитным колпачком, но не всегда.

Строгих правил в выборе изображения флюгера нет: вы имеете право использовать символы знаков зодиака, придумывать самые разные сюжеты, особенно забавные, с подтекстом.Или выковать фамильный герб своей семьи. У тебя все еще нет этого? Пора творить!

Установка готового флюгера на крышу

Стандартный флюгер — это основание, жестко закрепленное на крыше дома, стрелки-указатели, показывающие направление ветра и сам рисунок, плюс подвижная часть флюгера.

Чтобы вся конструкция выполняла свои функции, необходимо закрепить на крыше все части флюгера и правильно распределить стороны света.Другими словами, расположите розу ветров в желаемом направлении:

Поскольку флюгер постоянно подвергается сильному ветру, его крепление должно быть особенно прочным. Довольно редко его детали делают из дерева, но, как показывает практика, прочностью такие изделия не отличаются.

Если вы решили приобрести готовый флюгер, в его комплект должен входить сам флюгер, детали, которые будут ориентировать его по сторонам света, приклад, фурнитура и некоторые дополнительные элементы.Давайте рассмотрим пример установки готового флюгера на крышу:

  • Шаг 1. Со сборкой деталей флюгера можно разобраться и без инструкции — обычно все довольно просто. Просто скрепите детали между собой и наденьте их на стебель.
  • Шаг 2. Далее сориентируйте всю эту конструкцию на циркуле и закрепите отверткой в ​​нужном месте.
  • Шаг 3. Перед тем, как воткнуть флюгер в отверстие в штоке, поместите шар в отверстие.Он действует как подшипник и минимизирует трение. Это сделает сам флюгер более восприимчивым к ветру.
  • Шаг 4. Теперь вставляем флюгер в амортизатор.

Если вы все сделали правильно, флюгер будет чувствителен к ветру и повернется.

Различные варианты самоделок

Самый простой и быстрый флюгер можно сделать из фанеры; вам понадобится всего один лист толщиной 10 миллиметров, лобзик и ножовка.

Затем все это нужно будет закрепить на металлическом стержне длиной около полуметра.Но эстетические качества такого изделия оставляют желать лучшего, а потому мы предложим вам другие варианты.

Флюгер с гребным винтом: цветной и светоотражающий

Наиболее эффектно выглядит флюгер, которому придали динамизма. Речь идет о движущихся элементах, на которые влияет ветер. Поэтому сейчас разберемся, как сделать флюгер с винтом своими руками, пошагово:

Флюгер светоотражающий с воздушным винтом

А вот и тот, кто пропускает солнечные лучи.Модная вещь! Наверняка вы не раз видели самодельный флюгер из обычных дисков, который потрясающе смотрится на крыше.

Итак, нам понадобится самое обыкновенное колесо от самоката или роликовых коньков. Если у вас их нет, их легко можно приобрести в спортивном магазине или просто убрать со старых ненужных вещей. Затем проделайте все, выполнив следующие действия:

  • Шаг 1. Размечаем колесо для проделывания пазов под будущие лопатки. Лучше сделать для этого трафарет.Обычной шариковой ручкой делаем риски на колесе примерно для 4 лезвий для начала.
  • Шаг 2. Зажмите колесо в тиски, чтобы в дальнейшем опилки резины не попали на подшипник. Ставим полотно ножовки под углом наклона 30-45 градусов и начинаем пиление с верхней точки колеса. Для этого возьмите пилу по металлу и не торопитесь, иначе повредите полотна ножовки. Выпиливать нужно на глубину 2/3 толщины резины, но не до стальных накладок.
  • Шаг 3. Как только будет сделан первый пропил, замените круг и сделайте второй пропил.
  • Шаг 4. Теперь представьте себе зеркальную поверхность, отражающую солнечные лучи. Проще всего взять для этого старые CD и DVD. Чтобы случайно не поцарапать руки, лучше надеть перчатки.
  • Шаг 5. Слегка встряхнув диск, осторожно вставьте его в прорезь, чтобы он не погнулся и не сломался. Кстати, если он сломан, просто выбросьте его и возьмите следующий.Лучше потренируйтесь таким способом несколько раз, чтобы потом все быстро и успешно положило на клей.
  • Шаг 6. Подготовьте эпоксидную смолу. Не используйте клей «Момент» и ему подобные, так как они создают зону хрупкости на границе диска и колеса, а сам клей плохо переносит повреждающие ультрафиолетовые лучи. Поэтому наиболее подходящим вариантом будет смола.
  • Шаг 7. Собирать гребной винт на смоле лучше на свежем воздухе. Выстелите рабочую поверхность газетами и разведите компоненты непосредственно перед использованием.Следите за толщиной смолы: важно, чтобы связующего не было слишком много и он не капал с флюгера.
  • Шаг 8. Теперь аккуратно вставляем размазанные края дисков в прорези. То же проделываем и с остальными лезвиями. И тщательно смазать все пустоты в колесе смолой. Главное, чтобы зеркальная и незеркальная части чередовались при отражении от такого флюгера солнца.
  • Шаг 9. Теперь берем турбину, ставим на кресло и аккуратно регулируем лопасти.Колесо должно быть параллельно рабочей поверхности, а лезвия должны касаться ее. Даже если получится какая-то кривизна, не расстраивайтесь — она ​​все равно будет закручиваться.
  • Шаг 10. Дайте клею высохнуть в течение двух-трех дней в летнюю погоду, а в это время позаботьтесь о коромысле мельницы той самой части, на которую мы будем прикреплять ветряное колесо и хвостовые лопасти. Сама лопасть хвоста нужна для того, чтобы направлять колесо по ветру. Распилить нужную деталь вам поможет самая обычная ножовка и диски.
  • Шаг 11. Теперь нужно установить стойку или стойку. Главное, чтобы верхний конец этого был ровным срезом, а в центре просверлим отверстия, чтобы все это закрепить.
  • Шаг 12. На заключительном этапе проверьте балансировку колеса, потому что если диски разного веса или установка неточна, разбалансировка приведет к сильным вибрациям и механическому шуму от такого флюгера. Чтобы исправить это, просто поверните колесо на нужный угол.
  • Шаг 13. Поднимая такой флюгер на крышу, главное — случайно не повредить его, ударив о посторонние предметы.

Отраженные лучи солнца от такого флюгера пропустят солнечные лучи во все темное место вашего сада, и это будет казаться волшебным!

Яркий флюгер из пластиковой бутылки

Вы будете удивлены, узнав, какой чудесный флюгер получается из обычных пластиковых бутылок, которые каждый день в огромных количествах выбрасывают на свалку.Причем сам флюгер можно сделать разноцветным!

Но мы только что говорили о простом ветряке, хотя даже полноценный флюгер можно сделать из бутылки. Почему нет? Более того, мы подготовили для вас подробную фотоинструкцию, как сделать флюгер из бутылки своими руками — вам просто понадобится прочный деревянный брусок, на одном конце которого мы закрепим вентилятор, а на другом конце — сделаем вертикальный хвост.

Надо все закрепить на оси прямо по центру.Чтобы сделать вертикальное оперение, делаем все те же манипуляции, что и с простой ветряной мельницей, из тех же стенок бутылки без горлышка. Единственное, оперение желательно расправить и только потом вставлять в прорезь на торце.

Пошагово:

  • Шаг 1. Отрежьте горлышко бутылки и разрежьте бока на полоски шириной 25-40 миллиметров. Убедитесь, что они одинаковой ширины, чтобы у вас не осталось остатков. Поэтому для начала просто измерьте окружность бутылки простой ниткой или сантиметром, и разделите ее на равные части.
  • Шаг 2. Загните эти полоски вниз и в стороны под углом 40-45 градусов, а концы полос обрежьте с двух сторон.
  • Шаг 3. Теперь немного поворачиваем каждую полосу так, чтобы получился профиль пропеллера.
  • Шаг 4. Далее проделываем отверстие в бутылке для установки флюгера. Мы прикрепим его к валу, который вы можете сделать из любого стержня.
  • Шаг 5. Теперь продумайте ограничители, которые не позволят винту слететь со своей оси.

На практике все проще, смотрите сами:

Вот еще один довольно простой вариант:

А вот такой чудесный флюгер с росписью:

Учтите, что флюгер из пластиковой бутылки прослужит максимум пять лет.Потому что пластик плохо переносит ультрафиолетовые лучи. Есть, конечно, вариант покрасить светостойкой краской и попытаться продлить срок ее службы. Но гораздо целесообразнее использовать такой флюгер как временный, сделав в будущем настоящий из металла.

Ведь судите сами, в каких условиях флюгер наверху крыши? Это постоянный сильный ветер, дует от капель дождя, перепады температур, коррозия от дыма из жилого помещения и обогрев от солнечного света.Не говоря уже о разрушительной силе ультрафиолета, поэтому нахождение флюгера на крыше смело можно назвать самыми суровыми условиями из всех.

Такой кровельный элемент должен быть самым прочным! И поэтому единственными прочными материалами, которые все это выдерживают, является кровельный металл, оцинкованный металл и нержавеющая сталь.

Флюгер металлический «Реал»

В наше время все еще существует традиция художественной обработки листового металла. Сегодня на крышах домов часто можно встретить флюгеры, сделанные с особой любовью и изобретением.

Даже самодельные флюгеры из старого чугунного ведра или фляги, которые, конечно, не украшают трубу, но замечательно защищают от дуновения ветра и улучшают тягу. Поэтому, если вам удалось построить хорошую печь или поставить камин самостоятельно, то азы лужения будут вам под силу.

Вам просто нужно несколько инструментов и качественный листовой материал. Даже при отсутствии необходимых навыков все равно можно сделать хотя бы самый простой, но симпатичный флюгер:

Какой материал выбрать для изготовления?

Чаще всего флюгер вырезают из кровельного железа.Главное требование к нему — изображенная фигура четко очерчивалась на фоне неба и была четко различима. Поэтому изготавливать слишком много деталей, особенно мелких, ему не принято. Обычно это силуэт человека или животного или сказочного существа, понятный и узнаваемый.

Почему именно из этого материала? Дело в том, что листовой металл был самым распространенным материалом в городах в конце 19 века. В то время дома часто украшали резными украшениями, а особенно выразительный декор получался из ажурной жести.К гребню прикрепили ажурную гребенку, а по краям установили миниатюрные башенные машины с жестяными флюгерами.

Но самый красивый и эффектный флюгер получается из меди. Все дело в качестве и свойствах этого материала, а потому ему несложно придать объем и более выразительный вид. Теплое золото всегда смотрится эффектно:

Как нанести рисунок на лист жести?

Эскизы для изготовления флюгера вы можете взять у нас, в этой статье.Да они маленькие. Их проще всего просто перерисовать или прогнать через специальные программы, которые преобразуют такой рисунок в векторный. Третий вариант — распечатать любое понравившееся изображение на листе в большой клетке, а потом все это вручную увеличить на готовом картоне. Поверьте, это не сложно. Также вы не найдете точных размеров флюгера, так как их нужно рассчитывать индивидуально.

А теперь о том, как перенести рисунок на лист жести. Многие так поступают: распыляют воду из пульверизатора на защищенный лист металла и наклеивают рисунок.Далее проводят по контурам сердцевиной, и удаляют всю мокрую бумагу. Они снова рисуют рисунок и вырезают большие куски металла электрическим лобзиком, а меньшие — напильником или большим зубилом. Самые сложные детали проще всего запилить напильником.

Если вы хотите просто перерисовать рисунок с образца прямо на жестяной банке, вам поможет толстый карандаш, который вы можете сделать самостоятельно: из четырех частей воска, двух частей сажи черного порошка или печной сажи и одной части. топленого бекона.

Просто добавьте все компоненты в растопленный воск, тщательно перемешайте и вылейте жидкую массу в полые стебли любых сорняков. В крайнем случае используйте бумажную трубку, сложенную в несколько слоев. Когда восковая масса застынет, у вас получится прочный стержень, который будет особенно удобен для нанесения четких линий на кровельный металл. Вот хороший пример:

Когда вы закончите рисовать и удалите бумагу с металла, с помощью стального рипера и линейки соедините угловые точки, начертите круги и дуги с помощью циркуля, у которого на обоих концах есть стальные иглы.Например, если перенести на металл прямые или слегка изогнутые длинные линии, расстояние между ними может быть достаточно большим. Но там, где вы переносите контуры мелких деталей с бумаги, расстояние должно быть уменьшено:

Также легко рисовать ажурные узоры на листовом металле специальными инструментами, которые изготавливаются из специальной инструментальной стали № 8 и 10. И после каждого реза рабочую часть флюгера необходимо закалить. Если узор повторяется на флюгере, лучше сделать шаблон.Сделать его из тонкой фанеры или плотного картона несложно. Главное, чтобы он был полноразмерным.


Как вырезать изображение из жести?

Но если у вас нет специальных фрез, то используйте стамеску и обычную стамеску. Вот как можно разрезать листовой металл:

  • Шаг 1. Расположите кончик лезвия и слегка наклоните прорезь, чтобы можно было удобно наблюдать за движением лезвия.
  • Шаг 2. Не отрывая от металлической поверхности, расположите сечение уже вертикально и ударьте по концу ручки киянкой.Вам нужно ударить так сильно, чтобы кровельная сталь сразу же растеклась с первого раза.
  • Шаг 3. После того, как металл прорезан, переместите разрез и повторите все.

Обратите внимание, что сами разрезы бывают разной формы лезвий:

  1. Отрезы с полукруглыми лезвиями хороши тем, что обладают большей маневренностью. Особенно удобны они для контуров сложной конфигурации, а все края будущего флюгера гладкие, без заусенцев и ступенек.
  2. А полукруглыми надрезами с широкими лезвиями хорошо делать прямые или слегка изогнутые линии.
  3. Свечи с прямыми лопастями — удобны только прямые линии и углы ажурных проемов.

Если у вас нет специальных материалов, также удобно резать листовой металл ножницами по металлу или лобзиком. Вы можете позже сгладить все острые края обычным напильником. Но особенно красивы флюгеры ручной работы, они получаются, если с помощью чеканки дополнительно выделить некоторые детали.

Также можно использовать специальный станок по очереди:

Самое сложное в этом деле, с которым вам придется столкнуться, — это выполнение выкройки на листовой стали:

  • Шаг 1. На листе плотной бумаги нарисуйте рисунок в натуральную величину будущего флюгера.
  • Шаг 2. Теперь приступим к переводу этого рисунка в кровельное железо. Для этого прикрепите бумагу по краям железного листа небольшими кусочками пластилина или с помощью клея.
  • Шаг 3.С помощью стамески или острого циркуля перенесите рисунок на лист.
  • Шаг 4. Теперь поместите инструмент на линию рисунка и нанесите быстрый, резкий, но не сильный удар.
  • Шаг 5. Постепенно наносите одни и те же мазки, пока не будет готов весь рисунок. В результате на линии рисунка у вас останутся небольшие вмятины, которые еще называют черными. Есть разница, какое будет расстояние между ними — это зависит от характера самих линий.

А чтобы загнуть край, нужно нанести два точных и сильных удара молотком по противоположным краям листа, а затем по середине.

Как установить на крышу готовый флюгер?

Сделайте подставку для флюгера из небольшого куска трубы диаметром до 1,5 см и длиной около 12 см. В верхней его части нарезать резьбу, а в нижней закрепить подшипник.

На самой крыше вы можете закрепить флюгер с помощью стальных полос и закрепить их сбоку от стойки. Главное, чтобы полосы не мешали свободному вращению самого флюгера.

Отличный вариант — установка флюгера сразу с цоколем:

Или сделайте для него специальную подставку:

Выбор крепежа для изготовления флюгера зависит от того, как вы будете устанавливать указатель сторон света. Самый простой способ — просто приварить указатель к основному корпусу из трубы. Это может сделать сварщик или работник автосервиса.

Не забудьте соорудить для штока защитный колпачок, который защитит подшипники от дождевой воды.

Многие владельцы пытаются найти изюминку экстерьера своего дома, но таких устройств не так много. Для этого идеально подойдет флюгер. Он выполняет одновременно и практическую, и эстетическую функцию.

Характеристики флюгера с воздушным винтом

Это устройство может быть разной формы, чаще всего флюгер имеет форму домашнего и дикого животного, ангела, сказочного героя, самолета.

Флюгер — это не только функциональное устройство, но и украшение крыши дома.

Выбор материала для изготовления флюгера

Основным критерием при выборе материала для флюгера должна быть конечная цель его изготовления. Но, несмотря на это, рекомендуется выбирать материал, который надолго сделает конструкцию украшением вашего дома. Флюгер делают практически из любого материала, но для каждого из них требуются разные инструменты и оборудование.

Деревянная пластина

Достаточно легкий и простой в использовании строительный материал, не требующий специальных инструментов и навыков.Для флюгера подходит качественное сырье. Перед использованием рекомендуется пропитать древесину смесями, чтобы защитить ее от сырости и вредных насекомых. Однако прослужит такое изделие недолго.

Материал прочный, устойчивый к любым механическим воздействиям. Чаще всего для флюгера используется черная или нержавеющая сталь. Второй вид устойчив к коррозии, имеет длительный срок эксплуатации, но все же требует правильного ухода и своевременного ремонта. Это может быть проблемой, поскольку флюгер установлен в месте, где ремонт затруднен.

Сталь обладает высокими антикоррозийными свойствами, поэтому на крыше чаще всего можно увидеть стальную лопатку.

Это прочный металл, выдерживающий даже ураганы. С ним довольно легко работать. Дополнительно на поверхность медного флюгера можно нанести слой серебра, для которого идеально подходят реагенты, используемые при производстве фотографий. Этот металл устойчив к коррозии, благодаря чему изделие может долгое время подвергаться воздействию дождя и долго прослужит без ремонта.

Медь обладает высокой устойчивостью к погодным условиям, поэтому лучше всего подходит для изготовления флюгера.

Пластиковые конструкции

Пластик — современный материал, отличающийся высокой прочностью и устойчивостью к солнечному свету. Еще одно преимущество — простота обработки. Пластиковые изделия можно пилить, клеить, паять, при этом свойства материала не меняются.

Пластиковый флюгер может быть любого цвета, он отличается высокой прочностью и устойчивостью к солнечным лучам

Фанера

Для изготовления флюгера подходит только многослойная водостойкая фанера, но нужно быть готовым к Дело в том, что такой продукт прослужит недолго.Окрашивание материала поможет искусственно увеличить срок службы, но на очень короткое время.

Для изготовления флюгера можно использовать только многослойную водостойкую фанеру.

Инструменты для изготовления флюгера

Список инструментов для изготовления этого приспособления довольно прост:

  • ножницы по металлу;
  • ножовка или пила;
  • наждачная бумага разной фракции;
  • электродрель;
  • болгарский;
  • канцелярские товары, такие как линейка, карандаш, клей.

Основные элементы флюгера

Независимо от того, какой формы будет ваш флюгер, в нем обязательно должны присутствовать определенные элементы, главными из которых являются ось и флаг с противовесом.

Корпус и ось флюгера

Корпус служит опорой для всей конструкции. Для его изготовления подходят как стальные, так и латунные трубы диаметром 1 дюйм. В корпусе строго вертикально расположена ось — стержень, как правило, из стальной арматуры.

Основная функция опорного стержня — удерживать ветряную турбину. Диаметр арматуры около 9 мм, этого достаточно, чтобы выдержать сильный ветер и любую другую механическую нагрузку, которая будет действовать на флюгер.

Корпус флюгера является опорой всей конструкции

Флажок противовес (флюгер)

Основная часть устройства, расположенная на вертикальной оси. Флаг указывает, в какую сторону дует ветер. Противовес служит для уравновешивания флага и находится на противоположной стороне.Основная сложность при изготовлении этого элемента состоит в том, что флаг и противовес должны располагаться равномерно по обе стороны от оси, то есть иметь одинаковую массу.

Из всей конструкции художественную ценность представляет флюгер. Опытный мастер может изготовить деталь любой формы, не нарушая баланса между флагом и противовесом.

При изготовлении флюгера важно поддерживать равномерное распределение массы по обеим сторонам оси

Защитный колпачок

Защитный колпачок имеет форму круга или конуса и расположен на оси флюгер, чаще всего прямо над корпусом.Его основная функция — защита корпуса и подшипников от влаги и грязи.

Роза Ветров

Указатель сторон света, состоящий из двух стержней, скрещенных под углом 90 °. Как правило, штанги закреплены на верхней части крышки в неподвижном состоянии. На концах указателя установлены буквы, обозначающие стороны света. Чтобы зафиксировать элемент в правильном положении, нужно воспользоваться циркулем.

Для установки указателей поворота в правильном направлении необходимо использовать компас.

Подшипники

Они расположены внутри корпуса и обеспечивают свободное движение несущей тяги при порывах ветра.Внутренний диаметр деталей 9 мм.

Крепеж

Выбор крепежа зависит от используемого материала и способа крепления. Это могут быть уголки, накладки, болты, заклепки.

Винт

Помогает определять скорость ветра. Пропеллер можно сделать своими руками из пластика и дерева, а можно использовать уже готовые детали.

Наиболее органично смотрится самолет с винтом, так как эта деталь присутствует и в оригинальном дизайне.И такую ​​фигуру моделировать намного проще, чем другие.

Самолет идеален для изготовления флюгера с винтом

Чертеж флюгера самолета с винтом

Флюгер обычно располагается на крыше, поэтому к нему предъявляются высокие эстетические требования — его По внешнему виду будет судить не только о вкусе хозяина дома, но и о достатке. Поэтому очень важно правильно спроектировать конструкцию, проявив при этом максимум фантазии и креативности.Чертеж будущей модели должен быть максимально подробным и точным.

Чертеж будущей модели самолета должен быть максимально подробным и точным.

Пошаговая инструкция по изготовлению флюгера для самолета

Этот прибор станет визитной карточкой дома только в том случае, если элемент будет правильно изготовлен и установлен.

Металлический флюгер

Выполняется в следующей последовательности:

  1. Отрезать трубу длиной 120 мм.Сделайте в нем небольшие отверстия для крепления к опоре заклепками или болтами. Вы должны предварительно продеть в отверстиях резьбу.
  2. Вставьте подшипники с каждого конца в трубу, закрепив их сваркой. Дополнительно подшипники можно закрепить путем нагрева трубы, в которую необходимо вставить подшипник. После того, как труба остынет, подшипники в ней довольно плотно сядут. Заполните саму трубу смазкой.

    Подшипники помогают лопасти легко вращаться вокруг своей оси.

  3. Закройте верх трубы колпачком, который может быть пластиковой заглушкой.Теперь необходимо заклеить это место изолентой. Между колпачком и корпусом необходимо вставить слой войлочной железы.
  4. Теперь можно приступить к изготовлению флюгера. Необходимо нарисовать на бумаге рисунок, который в дальнейшем нужно перенести на стальной лист. Помните, что размеры самолета должны быть пропорциональны параметрам корпуса. Рекомендуется изготавливать изделия длиной 400–600 мм и высотой 200–400 мм.

    Стальной лист очень легко режется специальными ножницами по металлу.

  5. После того, как фигурка самолетика готова, нужно прикрепить ее к опорному стержню при помощи струбцин или сварки.Последний шаг — установка пропеллера. Его нужно установить на флюгер или на опорную штангу. В случае с самолетом гармоничнее будет смотреться на флюгере. Для крепления рекомендуется использовать болт, который необходимо расположить между двумя шайбами. Для уменьшения шума флюгера рекомендуется установить его на подшипник.

Флюгер из пластиковых бутылок

Из пластиковых бутылок можно сделать флюгер для самолета. Для этого необходимо:

  1. Собрать пустую тару, тщательно вымыть.Для флюгера в виде самолетика достаточно 4 баллонов. Для двух бутылок отрежьте верхнюю часть с пробкой пополам. В итоге у вас должно получиться 2 срезанных верха с пробкой и 4 низа, высота которых 5 см.

    Отрежьте верх и низ бутылки

  2. На каждом дне под углом 45 ° сделайте надрезы в виде заусенцев, которые будут крепежными элементами.

    Разрежьте дно бутылки на полоски

  3. Теперь нам нужно поработать с верхушками бутылок.Необходимо открутить заглушку, в которой проделываем отверстия под ось. Сделать это можно шилом или хотродом. Снова закрутите эту заглушку. Оставьте одну верхнюю часть бутылки без пробки.

    В пробках шилом нужно проделать отверстия под ось

  4. Теперь можно приступать к сбору флюгера. Две верхние части соединены поверхностями среза друг с другом. Этот процесс напоминает сбор матрешек. Прикрепить донышки нужно дольками, располагая их вокруг туловища в одном направлении.Теперь через нижние отверстия бутылки нужно продеть пруток или металлический стержень, поверх которого надеть пробку от бутылки. Все, самолет готов. Установите его в подходящем месте.

    Флюгер из пластиковой бутылки выглядит не очень эстетично, но свои функции выполняет эффективно

Видео: флюгер рубанок из пластиковых бутылок

Для самодельного флюгера можно использовать обрезки фанеры. Помимо этого материала вам потребуются:

  • гвоздей или шурупов;
  • бусины плоские — 3 штуки;
  • клей специальный для фанеры;
  • небольшой деревянный брусок;
  • защитная краска.

Все работы по изготовлению флюгера из этого материала выполняются в следующем порядке:


Видео: деревянная флюгер с пропеллером своими руками

Винт может быть изготовлен из любого материала

Изготовление Процесс выглядит следующим образом:

  1. Приготовьте деревянный брусок со стороной 5 см. На каждой грани куба нарисуйте диагонали, отметьте места их пересечения. Просверлите сквозное отверстие в одной из плоскостей.
  2. На листе жести отметьте отрезки, равные ширине планки.Нарежьте полоски размером 15х5 см. Таких полосок должно быть 4. Края каждой полосы отшлифовать болгаркой.
  3. Каждая полоса условно разделена на 5 частей. Один из них согните плоскогубцами под прямым углом. В результате у вас должно получиться четыре L-образных лезвия. Поместите каждую деталь по диагонали на одну сторону деревянного куба с отверстием.
  4. Выступающие части листа необходимо обрезать так, чтобы фиксируемая часть была остроугольной.
  5. Теперь лезвия нужно закрепить винтами в двух местах.
  6. Другой деревянный брусок с одного конца заточите под конус, с этой стороны закрепите кубик лезвиями с помощью гвоздя. Этот гребной винт может быть установлен на готовом флюгере.

Видео: жестяной винт своими руками

Помните, что при установке флюгера на крышу нужно следить, чтобы гидроизоляция последнего не нарушалась, иначе не избежать протечек. Также не рекомендуется устанавливать флюгер на коньке или трубе дымохода.Неправильная установка также может привести к тому, что устройство будет издавать много шума, отпугивая птиц и раздражая окружающих.

Мастерские по флюгерам — Сделайте флюгеры

[ВВЕДЕНИЕ] [WEATHERVANE] [ИНДИВИДУАЛЬНОЕ] [ПОЗОЛОЧЕНИЕ] [ЛЕКЦИИ] [ЗАПИСЬ] [ПРИМЕНЕНИЕ]

Этот курс предназначен для тех, кто желает узнать о древнем искусстве флюгера. Подходит для людей с разным опытом, от подростка до пенсионера и от новичка до опытного кузнеца.

Мой подход уникален и полезен. Во время сеанса вы создадите самый распространенный из флюгеров — флюгер. Петух, который я спроектировал, включает в себя несколько методов молотка и пайки и рассчитан на то, чтобы его можно было выполнить в течение трех дней семинара. Готовый флюгер принадлежит вам и станет вашим стимулом и ориентиром на будущее. Мастерская по золочению флюгера научит вас золочить свой собственный флюгер на следующий день.

Курс фактически начинается с подачи заявки. Участников просят представить фотографии с примерами их современного искусства или работы флюгера. Кратко опишите, почему вы хотите пройти этот курс, чего вы надеетесь достичь и каковы ваши планы на будущее. Эта информация позволит нам обоим сосредоточиться на конкретных требованиях.

Хотя наша тема флюгера предопределена, семинар начинается с инструкций по исследованию предмета, созданию эскиза и превращению рисунка в эстетически приемлемый работоспособный дизайн флюгера.Именно здесь изучаются важные концепции решения проблем и основы правильного проектирования. На протяжении всего курса я буду совмещать практические инструкции с лекциями и технической информацией, поэтому рекомендуется использовать ноутбук.

Медь — удивительно ковкий металл, и в процессе работы я расскажу о своих методах огранки, чеканки и репусса, а также буду читать лекции о методах других художников прошлого и настоящего. Акцент будет сделан на создание тела, формы и текстуры. И новичок, и опытный кузнец по металлу извлекут пользу из моих оптимизированных методов.На протяжении всего семинара я буду рассказывать и поощрять вас к важности развития вашего собственного стиля и техники. Инструкция по пайке утюгом и горелкой позволит вам собрать созданные вами детали. Мы будем работать вместе утром, а вы будете использовать эту инструкцию самостоятельно во второй половине дня, постепенно завершая свой флюгер. Последний день будет посвящен деталям и отделке патиной. Затем вы установите готовый флюгер на сборку (входит в комплект) и впервые будете рассматривать ее как неповрежденный флюгер.

Если вы хотите узнать, что происходит при изготовлении флюгера с использованием техники Дэвида, нажмите здесь.

В конце каждого курса я предоставлю сертификат об окончании, соответствующие статьи и информацию, списки поставщиков и обзор курса.

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА>

Медные флюгеры, освещение и скульптуры Дж. Дональда Феликса, медник

Флюгер

Возможна любая конструкция флюгера.Все мои работы выполнены «от руки» — по рисунку я могу создать изображение в меди. мои медные флюгеры сделаны вручную мной, я конструирую флюгеры, я также делаю репродукции флюгеров. Фары индивидуального дизайна. Мои флюгеры, сделанные в N.H.u.s.a, прослужат долгие годы, флюгеры добавляют красоты любому зданию. Я могу создать для вас специальный флюгер, или вы можете выбрать один из моих дизайнов флюгера. Флюгер в Новой Англии по-прежнему остается полезным инструментом.

[Щелкните изображение, чтобы увеличить]

  • Фордзон тракторный флюгер

  • Телефон флюгера

  • Флюгер для самолета братьев Райт

  • Флюгер Jewell Horse

  • Флюгер для прыжков на лошади

  • Флюгер Флюгер

  • Флюгер Русалка

  • Флюгер для свиней

  • Флюгер Flying Pig

  • Флюгер олень

  • Флюгер горбатых китов

  • Флюгер Bluegoose

  • Флюгер Flying Heron

  • Флюгер скопа

  • Флюгер Flying Goose

  • Ласточка флюгер

  • Флюгер малый петушок

  • Butterfly Banneret Флюгер

  • Полноценный флюгер-бабочка

  • Кроющий петух Флюгер

  • Флюгер Энджел

  • Флюгер Down Hill Skier

  • Флюгер летающий фазан

  • Турция Флюгер

  • Флюгер Wood Duck

  • Флюгер Dragun

  • Баннер Флюгер

  • Стрелка с флюгером для птиц

  • Fire Tail Banner Флюгер

  • Флюгер Sun Banner

  • Флюгер, изготовленный по индивидуальному заказу

  • Стрелка Баннер Датированный флюгер

  • Флюгер с пронзенным баннером

  • Кросс-баннер флюгер

  • Старик из горного флюгера

  • Ласточки флюгер

  • Гусиный флюгер

  • Постоянный флюгер цапли

  • Индийский флюгер Mashamoquet

  • Дартмутский колледж Indian Weathervand

Медь в журнале Arts Magazine: Медные флюгеры

Эшли Моррис

Один из самых желанных флюгеров XIX века — A.Уникальный обруч Л. Джуэлла. Около 1860–1865 гг.

Предоставлено Halsey Munson Americana

Известно, что как направление ветра меняется, так и роль медного флюгера в его легендарном многовековом наследии. Сегодня флюгер является великолепным символом американского народного искусства, который возник из грубого кокона ручной работы с функцией индикации погоды. Флюгер произошел от древнеанглийского слова fane, что означает «флаг».

«Но, как известно, флаги изнашивались довольно быстро», — шутит Хэлси Мансон из Иллинойса, Halsey Munson Americana, которая работает с частными и государственными коллекционерами антиквариата и народного искусства по всему миру. «Флаги использовались для обозначения личности и лояльности к васалу. А в аграрных обществах критически важно было знать, какой будет погода — они были утилитарными объектами ».

Средневековые лучники полагались на тканевые вееры, чтобы указывать направление ветра. Но в повороте этой наветренной истории к тому, что больше всего напоминает современный флюгер, ткань вскоре была заменена металлической или деревянной — лопатки, украшенные гербом дворянина или лорда и уравновешенные, чтобы поворачиваться на ветру.

«Художники, вероятно, были наняты для изготовления лопастей, которые можно увидеть на стенах замков и домов богатых», — говорит Мансон. «Сначала они были деревянными или железными. … У меня было несколько деревянных, но их трудно найти ».

С полым медным корпусом и формованным медным хвостом, возможно, это был один из самых ранних павлиньих флюгеров, созданных Элвином Л. Джуэллом в его работах в Уолтеме, Массачусетс. Примерно с 1852 по 1855 год.

Предоставлено Halsey Munson Americana

Самый ранний флюгер, однако, был выставлен не на американской крыше, а в древних Афинах на вершине Башни Ветров.Греки считали, что копия Морского бога Тритона в виде флюгера укажет направление ветра и погодные условия. Другие ранние образцы включали бронзовые лопасти викингов в форме персонажей из скандинавских басен, украшавшие корабли и скандинавские церкви в девятом веке.

Вскоре после этого легенды говорят, что Папа издал указ о том, что каждая церковь в Европе должна демонстрировать погодного петуха на своем шпиле, чтобы обозначить библейское пророчество о том, что петух не будет пропоить на следующее утро после Тайной вечери, пока Петр не осудит Иисуса трижды.

Медь наконец-то появилась на американских флюгерах в конце 17 века благодаря таким художникам, как Шем Дроун, который создал знаменитый флюгер с кузнечиком на крыше Faneuil Hall в Бостоне и медный индеец для Бостонского Дома провинции.

«Флюгеры, в общем, были предметом видения одного человека», — говорит Мансон. «Они не производились серийно».

Флюгер в полный рост с полым медным корпусом, литыми цинковыми опорами и хвостовиком из тисненой листовой меди, показывающий историю окраски работы.Около XIX века, коллекция экс-Кауфмана.

Предоставлено Halsey Munson Americana

Однако первые признаки массового производства были представлены в девятнадцатом веке коммерческими производителями флюгеров, такими как J. Howard, J.W. Фиске и А.Л. Джуэлл и Ко. Мансон считают, что работа всех трех художников уникальна и выделяется в их собственном «флюиде».

«[Джонатан] Ховард, вероятно, датируется 1850 годом и был самым красивым из когда-либо созданных, — говорит он, — он обычно использовал цинковое литье, чтобы утяжелить переднюю часть флюгера, чтобы поймать ветер … Дж.W. Fiske был единственным производителем, который изготовил лопатки из 100% меди. Он рассылал каталоги, рекламирующие это, и насмехался над теми, кто использовал цинк. … А.Л. Джуэлл обычно делал лошадь, прыгающую через железный обруч, что-то уникальное по своей милой, причудливой причудливости. Он был очень изобретательным мастером ».

Ранние колонисты продемонстрировали свой патриотизм через лозунги Богини Свободы и орла. Позже, в 19 веке, американцы проявили интерес к медным флюгерам, изображающим окружающую их местность: уроженцы побережья Новой Англии желали рыбы, чаек и кораблей.Западные пионеры и фермеры изготавливали свои собственные флюгеры из дерева или листового железа, чтобы они напоминали свиней, лошадей, коров и других сельскохозяйственных животных, а также индейцев и стрел.

Флюгер «Гриффин», автор: Лиз-Энн Дженсен из компании «Флюгер западного побережья».

Предоставлено Эшли Моррис

А вслед за концом 19 века, с наступлением викторианской эпохи, появились более замысловатые медные флюгеры.

«Был большой спрос на флюгеры, потому что было больше достатка», — говорит Мансон.«Но популярность флюгеров привела к огромному росту числа производителей флюгеров. Коммерчески производимые лопатки опознали богатых руководителей и владельцев фабрик … Они были гораздо более сложными и сейчас наиболее востребованы в мире народного искусства ».

Однако спрос на лопатки снизился с началом Великой депрессии. Но своего рода революция флюгеров позже вошла в историю в 1970-х, по словам производителя флюгеров Лизанн Йенсен, владелицы флюгеров Западного побережья.

«В 1970-х годах люди начали увлекаться народным искусством и поняли, что они могут брать флюгеры на аукционы и продавать их за 20 000 долларов», — объясняет она. «Внезапно люди начали понимать, что у них на крышах есть достойные вещи. И появился совершенно новый круг производителей, и в 1980-х началось своего рода возрождение ».

Стили флюгеров различаются не меньше, чем богатая история этих произведений народного искусства. Джим Мастерсон, мастер цеха Музея металла в Мемфисе, штат Теннеси., возглавляет класс медных флюгеров с 24 апреля по 3 мая.

«Студенты делают разные вещи — от рыбок до стрекоз и петухов — все зависит от обстоятельств», — говорит он.

В классе используется процесс формовки с открытой штамповкой с фанерным каркасом размером 32 на 16 дюймов, который позже действует как тиски. Студенты вырезают из штампа профиль своего предмета, а медь помещается между слоями мазонита и забивается в трехмерную форму. Затем две стороны спаиваются и при желании добавляются декоративные элементы.«Самая сложная вещь, которую я напоминаю студентам, — это то, что вы должны тщательно перевернуть изображение для каждой стороны, чтобы они совпадали», — говорит Мастерсон. «Но это может сделать кто угодно!»

Флюгеры сегодняшнего дня

Дженсен и ее муж Кен — два таких производителя флюгеров, которых 20 лет назад во время медового месяца в Новой Англии укусило пробуждение.

Стоимость медных флюгеров

  • В 1999 году флюгер Cushing & White был продан за 222 500 долларов.
  • В 2001 году локомотив начала 20 века был продан за 237 000 долларов.
  • В 2002 году белку (с пулевыми отверстиями) продали за 292 000 долларов.
  • В 2006 году 46-дюймовый Indian с луком и стрелами был продан за 716 000 долларов.
  • В 2006 году локомотив продан за 1,2 миллиона долларов.
  • В октябре 2006 года Джерри Лорен, исполнительный вице-президент по мужскому дизайну Polo Ralph Lauren, компании его брата, установил рекордную продажную цену на уровне 5 футов роста вождя американских индейцев.
  • В 2007 году Джерри Лорен купил мужчину, который водил старинный туристический автомобиль (ранее выставленный на бензоколонке) за 941 000 долларов.
Источник: цены на аукционах Halsey Munson, Sotheby’s, Christie’s, Julia’s, Northwest и Skinner.

«В то время я была директором по маркетингу, а мой муж был справочным библиотекарем, но мы оба любили заниматься садоводством», — говорит Дженсен. «Мы хотели получить флюгер для дома, но так и не смогли найти его в Калифорнии, и все, что мы видели сначала, были петухи и коровы, но ничего, что имело отношение к нашей жизни. Проезжая вдоль побережья штата Мэн, мы нашли небольшой магазин и человека, который делал лопасти для кораблей викингов, что было идеально, потому что у моего мужа было датское происхождение.Когда мы сказали этому человеку, что нам так трудно найти лопасть, он сказал: «Это потому, что в этой половине страны их никто не делает!»

После того, как Дженсены вернулись в свой дом в Санта-Крус, они подумали о создании собственного магазина, полтора года копили деньги, ЛизАнн уволилась с высокооплачиваемой работы, а позже выпустила серию из 600 дизайнов — фургоны для погоды Западного побережья. остается одним из немногих производителей флюгеров на Западном побережье.

Сегодня их растущая команда производителей может похвастаться опытом изготовления витражей и велосипедов.

«Мой муж построил наш дом, но единственный опыт работы с металлом, который у него был, — это пайка сантехники», — говорит Лизанн. «То, что мы можем делать сейчас, изменилось с самого начала». Дженсены по-прежнему используют самые сложные и трудоемкие технологии изготовления флюгеров произвольной формы и тусклого флюгера — за вычетом использования форм, — что может занять от трех дней до двух месяцев, в зависимости от проекта.

«Медь — лучший материал, потому что она цветная, податливая и поддается ручной формовке.Медь имеет долголетие и традиции », — говорит Лизанн. «И красивая патина от погоды делает каждого уникальным. Здесь, у океана, патина будет пятнистой. На северо-западе патина будет иметь полосы … Вы же не хотите, чтобы патина шлифовалась ».

Из-за долговечности меди многие клиенты LizAnne хотят покупать флюгеры в качестве подарков для передачи следующему поколению. Хотя LizAnne подчеркивает, что каждый флюгер индивидуален для каждого клиента, они также могут быть дорогостоящими. Самым дорогим из проданных флюгеров был Mercedes Benz 300 SL за 30 000 долларов.Детали от передней части до крыла феноменальны. «Завтра к нам приедет парень, заинтересованный в том, чтобы мы сделали пароход Stanley 1912 года, который также может быть очень подробным», — говорит она.

Также в этом выпуске:

2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2013 | 2012 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г.

Флюгер | Люди | Семья | Портрет | Спорт

Мужчина, сын и собака стреляют во флюгер по предоставленной фотографии.

Леди Гарденер и ее вести, флюгер шириной 4 фута для американского клиента.

Внук заказчика ловит крабов, 4 фута. ширина витиеватого флюгера.

Семейный и домашний портретный флюгер.

Садовник и его старая лаборатория хотят прогуляться по флюгеру.

Портрет игрока в гольф — флюгер Севера Баллестероса для Сент-Эндрюса.

Человек, стрелок, лабрадор и спаниель.

Флюгер доярки для «Старой молочной».

Пахарь и пара лошадей Флюгер.

Флюгер конюшни и табличка с лошадью и собаками заказчика.

Табличка настенная «Водители».

И он должен был последовать дальше, — пьяная жена в флюгере тачки!

Семейное катание на лыжах с отцом и сыном в борьбе за поул.

Флюгер Surfer Girl.>

Флюгер Мэри Поппинс.

Дед Мороз и золотые буквы флюгер.

Наблюдение за звездами — флюгер отца и сына.

Rolling Stones и крючки Брюса Спрингстина.

Морские нимфы танцуют на волнах — единственный выбор из нашего ассортимента «Эротика».

Человек, палка и два ретривера Верх флюгера шириной 4 фута.

Спортивный детский семейный портрет флюгер (с датой).

Дед и внук стреляют флюгером.

Кузница Стива и табличка с именем его собаки.

Старая ведьма с собакой покупателя на флюгере на метле.

Жаба-флюгер, — Очевидно, для Жабьего Холла.

Флюгер Moonie надоедает соседям! — Не смотри, Этель.

Римский возничий флюгер на основе мраморной статуи Сантини.

Наша очень популярная «Девушка и упрямая лошадь».

Портрет пары с собакой-флюгером из предоставленных фотографий.

Флюгер Pirate On The Poop Deck.

Покупатель на своем старом Bonneville с предоставленной фотографии.

Флюгер для аквалангистов, акул и крылаток.

Кузнец подковывает лошадь с мальчиком и собакой флюгером.

Овчарка с колли и бараном флюгером Blackface.

Портрет фермера с теленком и его флюгер немецкой овчарки.

Дети скребут яблоки в знаке фруктового сада.

Семейный портрет с лошадью и собакой в ​​рамке со знаком

Знак шириной 4 фута с изображением семьи, вездехода и животных.

Знак «Человек-палка и собаки в рамке» (можно сделать любую вариацию собак).

Знак «Почтовый ящик, девочка, собака и цыплята» для «Старого почтового отделения».

Пенсионеры Челси на скамейке.

Знак в рамке «Четыре сезона фермерства».

Мы сделали удивительное количество вариаций этого пьяного мужа в дизайне тачки!

Недавно установленный знак Драгуна на черном коне для Аддискомба.

Подвесной знак пастуха, колли и овцы.

Знак «Зернохранилище» из ферм и стоек кукурузы.

Знак кузнеца для паба в Кентербери и название сусального золота.

Знак воина масаи для кенийского покупателя.

Фотографии детей популярны как на знаках дома, так и на флюгерах.

Последнее воплощение вывески нашей мастерской.

Знак кузнеца и ветряной мельницы для «Коттеджа ветряной мельницы».

Девушка, упорная лошадь и позабавленная овца.

Настенная табличка с семейным портретом.

Знак Пикассо «Две женщины, бегущие по пляжу».

Немного не компьютерная вывеска для Old Schoolhouse.

Знак мастерской из логотипа визитной карточки заказчика.

Старый садовник с вывеской питомника свиней.

Вывеска

Pub создана на основе прилагаемого к ней логотипа.

Дети на воротах и ​​знак лошади и домашних животных.

Флюгер своими руками — Artofit

Современный холщовый настенный баннер середины века, первоначально созданный для продвижения туризма во Францию, с игривым изображением неофициального национального символа — галльского петуха (от латинского gallus, означающего петух / кокос) — в виде флюгера на вершине шпиля. здания, расположенного на переднем плане элегантного величественного особняка, окруженного садами.Это произведение представляет собой профессиональную репродукцию оригинальной иллюстрации 1956 года, напечатанную на хлопковом матовом холсте и снабженную дубовой магнитной вешалкой для плакатов. ПОДВЕСНАЯ РАМА ИЗ ТВЕРДЫХ ДУБОВ В КОМПЛЕКТЕ Эта подвеска в винтажном стиле профессионально напечатана на плотном (350 г / м2) 100% хлопковом матовом холсте выставочного класса с использованием только настоящих пигментных чернил. Ваш холст укомплектован дубовой магнитной вешалкой для плакатов и латунной булавкой для картин. Легко собрать и отобразить (см. Видео из нашего магазина).ДУБОВЫЕ РАМЫ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ОТДЕЛЬНО В РАЗНЫХ РАЗМЕРАХ x4: пожалуйста, просмотрите списки наших магазинов, если вы хотите приобрести какие-либо дополнительные рамки для демонстрации ваших собственных картин, репродукций, старых карт, ценных детских рисунков, плакатов или фотографий. Созданы и сделаны вручную из твердых материалов. из дуба с умным фальцем для размещения магнитного механизма, этой инновационной и современной раме требуется лишь небольшая часть сырья, используемого в традиционных рамах для печати, что делает этот подход более экологичным и многоразовым для демонстрации вашего настенного искусства Сверхпрочные магнитные полосы для удобных для печати дисплеев не требует клейких лент или клеев.Легко измените настенное искусство в соответствии с интерьером вашего дома, когда вам захочется (ниже — краткое обучающее видео, показывающее, как легко создать рамку для печати за считанные секунды) ИНСТРУКЦИИ (также см. Видео из магазина): 1) Снимите верх / внешняя магнитная полоса от рамы (одна полоска остается прикрепленной к раме) 2) Поместите отпечаток лицевой стороной вниз в паз рамы 3) Замените магнитную полоску (по середине магнита проходит тонкая линия — поместите эту рифленую поверхность вниз) Работа сделана! Поскольку эти дубовые вешалки для плакатов ручной работы также весят значительно меньше, чем традиционные рамы для картин (не требующие шлифованного стекла или акриловых листов), их легче надежно закрепить на стенах.Аккуратная булавка для картин с латунной головкой, входящая в комплект вашей вешалки, идеально подходит для штукатурки / деревянных карнизов (хотя вы можете предпочесть прикрепить ее с помощью одной маленькой дюбеля и винта к любой каменной стене). Обратите внимание, что поскольку эти рамы изготовлены из массива твердого дуба, текстура натурального дерева варьируется от рамы к раме. Тубы для плакатов: мы отправляем ваш заказ в прочных тубах из переработанного картона для плакатов, и если вы закажете у нас какие-либо художественные работы / печать, они будут доставлены в высококачественных полиэтиленовых пакетах (антистатические и нейтральные по pH полиэтиленовые пакеты для художественных работ сохранят ваши отпечатки в безопасности при транспортировке и могут впоследствии могут быть повторно использованы для архивирования ваших произведений искусства, фотографий или ценных документов).

Почему Петух? Краткая история флюгера

Флюгеры или флюгеры часто находятся на крышах, чтобы указывать текущее направление ветра.

Хотя в современном мире они в основном используются в качестве декоративных элементов, у них есть интересная предыстория, узнав о которой многие могут быть удивлены.

В этом посте вы узнаете все об легендарном флюгере, включая его историю, наследие, известные образцы и то, где сегодня можно найти классические медные модели.

История флюгера

Считается, что флюгер был впервые создан в 48 г. до н. Э. греческого астронома Андроника. Созданный, чтобы копировать Тритона, греческого бога моря, он установил его на вершине Афинской Башни Ветров.

Когда дул воздух, стрела в руке Тритона двинется в этом направлении.

Со временем это устройство приобрело популярность в греческом и римском мире, и многие богатые люди установили его на крышах своих домов, чтобы почтить память своих мифологических богов.

Со временем флюгер распространился по всему миру. Помимо домов, они помещались на крышах кораблей и сараев.

В IX веке церкви также оборудовали их флюгерами, поскольку Папа Николай I объявил, что флюгер в форме петуха поможет церкви вспомнить неверность Петра Иисусу.

Церковь также считала, что петух изображает свет и воскресение, что делает его размещение на внешней стороне святого жилища еще более символичным.

Флюгер оставался популярным, но с годами он претерпел серьезные изменения, особенно в средние века, когда для большей точности вместе с ним использовали ткань.

Когда поселенцы прибыли в Америку, они также принесли с собой традицию флюгера. В 1700-х годах многие мастера по металлу лепили уникальные предметы, которые покупатели могли разместить в своих домах или сараях, что сделало их теперь предметом ностальгии по Америке.

Хотя сначала они использовались для практических целей, когда наступила викторианская эпоха, флюгеры были преобразованы в произведения искусства и стали намного больше и сложнее по своему дизайну.

Связанные : 12 навигационных инструментов, которые мы все еще используем сегодня.

Как работают флюгеры?

Флюгер работает на осевой системе. В верхней части флюгера есть изображение (например, петух) и небольшая стрелка. Внизу будут отображаться направления.

После закрепления на конструкции флюгер начнет двигаться в зависимости от направления ветра. Чтобы помочь вам представить, куда дует, стрелка повернется в направлении внизу.

Для достижения наилучших результатов флюгер необходимо размещать на большой высоте и вдали от больших зданий, чтобы ловить ветер.

Почему Петух?

Как упоминалось выше, петух впервые был использован церковью из-за его библейского символизма. Однако с тех пор петух стал излюбленной формой флюгера, потому что его хвост лучше ловит ветер по сравнению с другими фигурами.

Знаковые флюгеры в истории

За все время были построены тысячи флюгеров, но есть несколько выдающихся.

Гобелен из Байе

Гобелен из Байе сам по себе не является флюгером, но на нем вышит флюгер в виде петуха. Этот гобелен посвящен завоеванию Великобритании норманнами и изображает рабочего, устанавливающего флюгер на крыше Вестминстерского аббатства.

Голубь мира с горы Вернон

Когда Война за независимость закончилась, Джордж Вашингтон попросил изготовить для Маунт-Вернон специальный флюгер. Известный как Голубь мира, он должен был символизировать спокойствие и единство в стране.

Оттери Св. Марии Петушок

Этот британский флюгер, построенный в 1342 году, стоит на крыше местной церкви и оборудован трубами. Его оригинальный дизайн заставлял его издавать петушиный крик, когда ветер дул через него. Однако местных жителей это немного раздражало, и трубы были запломбированы. Петушок также использовался в качестве мишени войсками Оливера Кромвеля во время гражданской войны в Англии.

Флюгер Монтичелло

Томас Джефферсон хотел построить флюгер на вершине северо-восточного портика Монтичелло и соединить его с компасом в комнате под ним.Таким образом, он мог определить направление ветра, не выходя на улицу.

Флюгер Faneuil Hall Grasshopper

Этот культовый флюгер был спроектирован в 1742 году бостонским мастером Шемом Дроуном для украшения верхней части городского Фанел-холла. Кузнечик весит около 38 фунтов и украшен монетами из меди и золота.

С момента установки он пережил землетрясение и использовался в 1800-х годах в качестве капсулы времени. Он также был предметом проверки на детекторе лжи во время войны 1812 года.Чтобы убедиться, что солдаты не являются британскими шпионами, их попросят идентифицировать этот знаменитый объект. Если бы они не знали, что это, их бы допрашивали.

Самый старый флюгер в мире

Самый старый из сохранившихся флюгеров — Gallo di Ramperto. Этот флюгер в форме петуха был построен в 820 году нашей эры. Сделанный из меди, он когда-то украшал крышу итальянской церкви Сан-Фаустино.

Ветряки на сегодня

Если вы ищете традиционный флюгер или флюгер для своего дома или сарая, вы все равно можете найти красивый и функциональный классический дизайн:

  • Флюгеры штата Мэн, работающие более 30 лет, предлагают флюгеры и купола ручной работы, которые производятся с более чем 1000 уникальными дизайнами.

Как сделать дымоход своими руками: Самодельный дымоход из стальной трубы своими руками — пошаговое видео и фото

Дымоход своими руками и чертежи колпака на трубу

Сделать дымоход своими руками из стальной трубы довольно просто. Чтобы выполнить подобные работы, ненужно быть профессионалом. Все что требуется – это досконально изучить необходимую информацию и четко следовать разработанному плану. При этом, нужно выполнять все мероприятия внимательно и осторожно, ведь допущенные ошибки могут привести не только к задымлению помещения, но и к пожару. В этой статье речь пойдет о том, как сделать дымоход своими руками и грамотно установить его.

Нюансы при возведении дымоходной конструкции

Труба для дымохода своими руками делается с учетом следующих факторов:

  • Расчет уровня, необходимо рассчитать уровень коэффициента полезного действия печи. От него зависит длина дымоходного канала, протяженность горизонтальных элементов и диаметр трубы;
  • Расход топлива, следует учесть расход топлива. Чем он выше, тем большей пропускной способностью должен обладать дымоход;
  • Экономия топлива, ненужно забывать о возможной экономии топлива. Например, если печь должна отапливать небольшое помещение, то сильный огонь в ней не нужен. Его можно контролировать уровнем тяги.

Дополнительно следует упомянуть о конструкции самой печи и безопасности. Эти факторы тоже имеют огромное значение при изготовлении дымохода.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Дымоход имеет очень важное значение для частного дома или бани. При этом, абсолютно неважно, какой отопительный агрегат установлен в строении: газовый котел, металлическая буржуйка или русская печь из кирпича. Без грамотно обустроенного дымохода, эксплуатировать их не получится.

Основные преимущества металлических дымоходов

Дымоходы из нержавеющей стали и прочих металлов, имеют массу неоспоримых достоинств. Поэтому на сегодняшний день большинство частных домов и подсобных отапливаемых строений, оснащены системами отведения продуктов горения из металла. К основным преимуществам, которыми обладают дымоходы из металла, следует отнести:

  • отсутствие неровностей на внутренней поверхности трубы. Благодаря этому, сажа не скапливается в дымоходах, чем не могут похвастаться трубы из кирпича;
  • возможность эксплуатации в любом строении, будь то гараж с буржуйкой или двухэтажный жилой дом;
  • круглогодичная возможность выполнения любых ремонтно-восстановительных мероприятий, связанных с необходимостью устранения причин, вызывающих некорректную работу дымоходного канала;
  • при правильном монтаже, в дымоходах из металлических труб не образуется конденсат, что особенно важно для помещений с высокой влажностью, например, бань;
  • высокая устойчивость к воздействию продуктов горения, в частности газов;
  • высокая устойчивость к механическим воздействиям;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • низкая стоимость исходных материалов;
  • полное соответствие требованиям правил пожаробезопасности;
  • простота монтажа. Чтобы изготовить дымоход из металлической трубы, ненужно использовать чертежи и различные схемы. Кроме того, не понадобится проводить дополнительную тренировку перед началом монтажа. В то же время, чтобы сделать кирпичную кладку, требуется предварительно разложить кирпичи на земле, не используя раствор. Это помогает понять суть проводимых работ.

Монтируя дымоходный канал из металла, нужно обратить внимание на то, что подобный выбор позволяет значительно сэкономить средства, не только на исходных материалах, но и на проведении работ. Иными словами, понять, как сделать дымоход своими руками из металлической трубы, сможет каждый, а для выполнения таких работ, с использованием кирпича, наверняка придется привлекать профессионала.

Виды металлических дымоходов

Рекомендуем к прочтению:

Из вышесказанного становится понятно, что металлические дымоходы, пример которых представлен на фото ниже, имеют высокий спрос, поэтому производители стремятся разработать и выпустить как можно больше вариаций подобных конструкций.

На сегодняшний день, наибольшей популярностью пользуются металлические дымоходы трех видов:

  • одностенные, монтируемые в уже существующем канале из кирпича или керамики. Необходимость их использования обусловлена некачественной работой существующего дымохода. Произвести монтаж одностенного дымохода своими руками очень просто. Главное, предусмотреть в конструкции дымоходного канала устройство для сбора конденсата;
  • двустенные, изготавливаемые из двух труб, пространство между которыми заполняется огнестойкими утеплителями. Чаще всего для монтажа дымохода своими руками выбираются именно двустенные конструкции. В качестве утеплителя для подобного дымоотвода, чаще всего используется базальтовая вата. Она не выделяет неприятных запахов и не плавится при нагреве. Толщина слоя утеплителя рассчитывается в зависимости от климатических условий. Как правило, она варьируется от 30 до 100 миллиметров;
  • коаксиальный, тоже изготавливаемый из двух труб, но при этом, пустота между ними не заполняется утеплителем. Внутренняя труба предназначена для отвода продуктов горения, а внешняя, для подачи кислорода, без которого огонь не будет гореть.

Наиболее сложный в установке именно коаксиальный дымоход, но при должном желании, его монтаж можно выполнить своими руками, не нанимая для проведения подобных работ специалистов.

Монтаж дымоходного канала

Проводя монтаж дымохода из металлической трубы, следует соблюдать ряд несложных правил:

  • во-первых, сбор элементов трубы следует начинать снизу, постепенно поднимаясь наверх. Верхние отрезки трубы должны максимально плотно входить в нижние. Места стыков требуется обрабатывать огнестойким герметиком, способным выдержать температуру до 1000 градусов;
  • во-вторых, необходимо теплоизолировать дымоход. Исключением является лишь монтаж двустенных труб;
  • в-третьих, если кровля строения изготовлена из горючих материалов, то необходимо устанавливать колпак на трубу дымохода, своими руками сделать его несложно. Подобный зонт на трубу способен послужить не только искроуловителем, но и защитой от попадания в дымоходный канал осадков.

Выполнение вышеперечисленных условий не на столько сложно, как вывод дымоходного канала наружу дома. Об этом мероприятии пойдет речь далее.

Вывод дымоходного канала

Местом выхода дымохода из дома может являться не только крыша, но и стена. Наиболее часто в частных домах, трубы выводятся через кровлю. Менее затратный вариант с выводом дымохода через стену, чаще практикуется в подсобных строениях, например, банях.

При монтаже дымохода через крышу, в первую очередь необходимо позаботиться о защите потолочного перекрытия и прочих деревянных элементов чердака и крыши от возгорания. С этой целью, под дымоход вырезается отверстие большего диаметра чем труба. Оно отделывается оцинкованными листами и слоем утеплителя. Этого вполне достаточно, чтобы защитить легковоспламеняющиеся элементы от воздействия высоких температур. Разумеется, если труба, используемая для монтажа дымоходного канала уже оснащена утеплителем, то дополнительную прослойку делать ненужно.

Рекомендуем к прочтению:

Колпаки для металлических дымоходов

Сделать колпак на дымоход своими руками может каждый, ведь в этом нет ничего сложного. Подобное изделие представляет собой устройство, имеющее вид зонта или козырька. Оно устанавливается на оголовок трубы и выполняет сразу несколько функций. Помимо указанной выше защиты от попадания влаги и улавливания искр, колпак отвечает за регулировку уровня тяги.

Существует немало вариаций внешнего вида колпаков. Они зависят от размера и формы дымохода. Кроме того, на внешний вид колпака может повлиять фантазия человека, изготавливающего его. Прежде чем рассказать о том, как сделать колпак на трубу своими руками, нужно перечислить основные составные части подобного устройства.

Конструкция колпака для дымохода

Этот элемент дымоходного канала состоит из следующих частей:

  • защитный зонтик или крышка. Люди, задающиеся вопросом, как сделать зонт, чаще всего не могут определиться с его формой, ведь имеется немало вариаций исполнения: начиная от конуса, и заканчивая пирамидой;
  • фартук-капельник. Это элемент, которым обладают все колпаки, предназначен для защиты оголовка трубы от капель воды, отскакивающих от зонтика. Чаще всего подобный элемент колпака используется на квадратных и прямоугольных трубах;
  • кронштейны. Они необходимы для крепления конструкции к дымоходной трубе.

Колпак для дымохода можно сделать самостоятельно, используя в качестве материала листовой металл, но при это, его форма не будет отличаться изысканностью. Сложные конструкции лучше покупать в магазине.

Изготовление колпака своими руками

Для изготовления подобного изделия потребуется листовая оцинкованная сталь, ножницы по металлу, маркер и сварочный аппарат. Схема изготовления изделия такова:

  • производство стального колпака следует начинать со снятия мерок с дымохода. Сделанные замеры – это отправная точка в изготовлении. Измерение нужно проводить без спешки. Важна точность;
  • далее следует сделать шаблоны из картона. При их изготовлении нужно учитывать, что колпак на печных трубах держится плотно, но в то же время, надевается легко, поэтому к исходным размерам нужно прибавить 3-5 миллиметра;
  • после того, как шаблоны изготовлены, надо с их помощью расчертить металл и вырезать заготовки;
  • заготовленные части размещаются на удобной поверхности и сгибаются. Придание нужных форм колпаку – это ответственный процесс, который нужно проводить без спешки. Для стальных труб лучше изготавливать круглые колпаки, они смотрятся более уместно;
  • когда металл изогнут в нужную форму, следует сварить его концы в единую конструкцию и приступить к изготовлению кронштейнов. Их тоже можно сделать из стальных пластин.

Перед установкой, колпак следует защитить от коррозии, покрыв его несколькими слоями краски. Стоит отметить, что подобными устройствами оснащается не только дымоходная, но и вытяжная труба. Это обусловлено тем, что вентиляция тоже должна быть оснащена защитой от осадков. Вентиляционные и дымоходные трубы зачастую располагаются неподалеку друг от друга, так как это упрощает монтаж проходки через кровлю, поэтом их можно оснастить одинаковыми колпаками.

Из всего вышесказанного становится понятно, что изготовление всех составных частей дымохода из металла, не имеет технических сложностей. При желании, можно выполнить все работы самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Все что нужно – это набраться терпения, и внимательно изучить инструкции.

Как правильно сделать дымоход своими руками?

Более 300
довольных клиентов

Более 500
выполненных
работ

Более 9 лет
на рынке услуг

1 год
гарантия на все работы

Зачастую люди сталкиваются с необходимостью приобретения дымохода, однако не располагают нужными средствами для достижения данной цели. Ни для кого не секрет, что дымоход – важнейший атрибут любого построения. По своему назначению данная продукция может разниться. Каждый, кто собирается соорудить дымоход собственноручно, считает, что это довольно-таки простая и обычная процедура. Однако не все знают, как сделать дымоход своими руками. Если собираетесь создавать горизонтальную конструкцию, то вы на правильном пути.

Стоимость дымохода

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА
1. Монтаж одноконтурного дымохода от 1 000 р. за 1 п/м
2. Монтаж двухконтурного дымохода от 2 000 р. за 1 п/м
3. Проход через деревянную стену от 2 000 р.
4. Проход через бетонную стену от 3 000 р.
5. Проход и гидроизоляция кровли 2 000 р.
6. Выезд визуальный анализ от 2 000 р.
7. Видеоанализ дымохода при свободном доступе на кровлю от 8 000 р.
8. Подготовка места под тройник от 1 500 р.
9. Автовышка (1-рабочий день) от 12 000 р.

У вас появились вопросы? Хотите сделать заказ? Свяжитесь с нами по телефону
+7 (495) 627-67-66
или оставьте заявку на сайте.

Заказать звонок

Как мы работаем

Шаг 1

Звонок/Заявка на сайте

Шаг 2

Выезд специалиста

Шаг 3

Заключение договора

Шаг 4

Выполнение заказа

Шаг 5

Оплата

Шаг 6

Довольный клиент

Фото выполненных дымоходов

Порядок монтажа дымохода

  • Труба простейшей конструкции дымохода собирается по принципу “бутерброда” – когда каждая следующая вставляемая секция по диаметру немного меньше предыдущей.
  • Внутренняя труба подбирается из нержавейки, так как сталь при нагреве лишь незначительно увеличивает свой объем.
  • В качестве внешнего утеплителя обычно используется нечувствительная к высоким температурам базальтовая вата, для внутреннего утепления применяют полиуретан либо керамзит.
  • Сделать дымоход можно несколькими способами сборки – в зависимости от поставленной задачи. Один из них гарантирует, что дым из трубы не попадет внутрь здания, другой – что образующийся на трубе конденсат будет без препятствий стекать вниз.
  • Монтаж всегда начинается с нижней части. Внешняя труба при этом как бы надевается на внутреннюю.
  • В случае выхода внешней трубы через стену, в этом месте проделывается отверстие, оборудуются посадочные места под кронштейны, на которые и закрепляется труба.
  • Если вы сделали дымоходы, выходящие через крыши, не забывайте, что расстояние от верхнего края трубы до плоской кровли должно быть не меньше одного метра.
  • Кровлю здания из горючих материалов следует защитить дефлектором, мелкая сетка которого будет гасить искры.

Чистка дымохода

Первоначальный этап в данной процедуре – составление проекта, с помощью которого можно будет правильно и точно создать и установить дымоход. Для этого вам необходимо будет произвести все замеры. Диаметр, высота – основные показатели. Если вы всё ещё не осознали, как правильно сделать дымоход, то следующая инструкция для вас. После того, как вы сделали своими руками дымоход, можно приступать к его монтажу. Этот процесс отличается важностью и значимостью. Необходимо все совершать внимательно и аккуратно.

Если вы задались вопросом: «Как сделать дымоход для котла?», то необходимо выполнять все работы внимательно, аккуратно и в соответствии со всеми замерами. Он не должен быть узким. Чем больше диаметр трубы, тем лучше работает котёл. Вся труба состоит из внутреннего и внешнего слоя. Первый слой, как правило, должен быть из нержавеющей стали. Перед созданием внешнего слоя, необходимо внутренний уровень обмотать базальтовой ватой. Материал, который задействован в создании дымохода, должен быть гладким, ровным. Для обеспечения безопасности трубу делают не только внутри, но и снаружи. Это мероприятие не позволит угарному газу попасть в середину помещения. И знайте, создать своими силами дымоход возможно. Однако будьте готовы к сложной работе.

Установка дымохода для газового котла

Практически каждый владелец коттеджа хотя б раз задавался вопросом о том, как в частном доме сделать дымоход. Несмотря на кажущуюся сложность этой задачи, решить ее самостоятельно можно. Делать это нужно так:

  • Изначально создаем проект дымохода. Изначально изучаем готовые работы по домам со схожими параметрами, находим близкие расчеты и подгоняем их под свои особенности эксплуатации.
  • Подбираем оборудование для данной системы, опираясь на технические характеристики, а также бюджет.
  • Проводим подготовительные работы для монтажа системы, а также тестовую установку образца.
  • Если первая сборка прошла успешно, крепим дымоход непосредственно к стене специальными кронштейнами. При креплении системы особо внимательно следим за тем, чтобы каждая труба входила плотно в последующую часть конструкции. Обязательно проверяем устройство на герметичность, иначе есть вероятность, что весь дым будет попадать непосредственно вам в дом.

Соединяем систему с печью или другим источником дыма. Герметизируем стык. Аналогичным образом можно решить вопрос как сделать дымоход в бане. Для получения лучшего результата нужно только хорошо изучить уже имеющиеся конструкции таких изделий и по максимуму постараться реализовать их в своем проекте.

У вас появились вопросы? Хотите сделать заказ? Свяжитесь с нами по телефону
+7 (495) 627-67-66
или оставьте заявку на сайте.

Заказать звонок

как сделать и собрать дымоход своими руками

Утепленный изнутри двухконтурный дымоход – это принципиально новая концепция. Причем по пожаробезопасности современный дымоход из сэндвич-трубы не уступает кирпичному аналогу, а вот в плане стойкости к конденсату даже превышает эти свойства. Если вы хотите приобрести или сделать своими руками по-настоящему качественное изделие такого типа, тогда наша статья станет для вас настоящей находкой!

Сэндвич-труба отличается от обычной тем, что состоит из внутренней и наружной стальной частей, между которыми находится теплоизолирующий материал. Т.е. есть внешние оболочки, и есть начинка. Давайте теперь перечислим основные плюсы такой конструкции:

  • отличная стабильная тяга;
  • практически отсутствует конденсат;
  • поддержание длительного нагрева внутренней части трубы, а наружной оболочки – в относительно терпимой температуре;
  • простота сборки и установки.

И многое другое, что становится заметным уже в процессе эксплуатации. Поверьте, свою популярность такая конструкция набирает неспроста!

Для начала давайте разберемся, что именно представляет собой современный сэндвич-дымоход:

Теперь давайте поговорим о законах физики.  Современные стальные трубы по типу сэндвича рассчитаны на то, что нержавеющая сталь способна выдержать 600 градусов Цельсия без изменения структуры металла. Но такая труба в течение уже только четырех-пяти часов хорошей топки способна произвести  передачу тепла на ограждающие конструкции.

Кроме того, достаточно много сегодня сэндвич-дымоходов продают с параметром «до 400 градусов Цельсия», и уже выше этого порога нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства: горит, прогорает и воспламеняет утепление. Причем, чем сам слой теплоизоляции толще, тем это происходит быстрее.

Но все это вовсе не значит, что стоит отказаться от сэндвич-дымохода! В сравнении, одноконтурная стальная труба излучает самое жесткое тепло и способна нагреть горючие конструкции до их возгорания даже на расстоянии 40 сантиметров.

Тогда в чем выход? Делать все изначально качественно! И вот такой, казалось бы, самодельный дымоход на практике нередко оказывается более надежным и безопасным, чем его магазинные аналоги.

Вот замечательный видео мастер-класс, который наглядно показывает, что сделать исправный и надежный дымоход из сэндвич-трубы абсолютно реально самостоятельно, из обычных материалов, которые продаются в любом строительном супермаркете:

Иногда конструкция дымохода предполагает наличие сложных переходов и частей, например, если помещение необычной геометрии или же установка прямой вертикальной трубы пожаронебезопасна:

Устройство такого дымохода относительно простое:

  • Внутренняя труба призвана пропускать через себя дым, образующий агрессивную среду. Вот почему для обустройства такого дымохода разрешено применять только сталь определенных марок: AISI 304, 321, 316 или 409.
  • А вот труба большего размера (по-другому называемая наружным кожухом) должна выдерживать осадки и другие атмосферные явления. Она защищает утеплитель и обеспечивает ему герметичное сухое состояние. Изготавливают ее из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. К слову труба, из нержавеющей стали нередко тонирована кварцевым порошком в цвет по каталогу RAL.

Если вы впервые изготавливаете такую сложную конструкцию, как дымоход, старайтесь избегать вообще колен и углов – их не приветствуют даже профессионалы.

Как приобрести качественные сэндвич-модули?

У вас действительно может получится надежная и качественная сэндвич-труба для дымохода (своими руками же руками изготовленная и установленная самостоятельно). Ведь и на производстве работают обычные живые люди. Вопрос лишь в том, насколько аккуратно и правильно вы все это сделаете.

Что касается выбора материала изготовления такого дымохода, здесь все просто: оцинковка не любит постоянные изменения температурного режима и герметична в таких экстремальных условиях недолго. А поэтому внешний контур трубы сэндвич делайте только из нержавейки, для которой даже небольшой конденсат на внутренней стенке будет не особо опасен.

А теперь – самый важный момент. Модули для самостоятельной сборки сэндвич-дымохода крайне важно изначально закупить качественными:

  • Используемый металл 430/430, 430/оц или 430/ra для бань и 316/304, 316/оц или 316/ral для котлов. Дополнительно внутренняя труба из 310 стали, жаростойкая.
  • По всем правилам, такие модули должны быть изготовлены при помощи лазерной резки, либо холодным или плазменным методом. Сварка модулей дымохода производилась 400 серии внахлест или 300 серии встык. Однозначно не должны быть заметны следы какой-либо ручной работы! Подделок на строительном рынке много, и даже в такой ответственной сфере.
  • Торцевое соединение должно быть встык или внахлест, шов может быть только на внешнем контуре, причем с цветным покрытием. Такие торцевые соединения должны быть выполнены сплошной сваркой на роликовом аппарате. Соединение труб происходит через расширители.
  • К приобретаемым модульным элементам от надежного производителя всегда идут все необходимые элементы крепления.
  • Изоляционный слой должен быть рассчитан на то, чтобы стыковаться максимально плотно – это одно из самых важных правил пожаробезопасности.
  • Качественная упаковка должна полностью защищать продукцию от повреждений и вмятин.

Всего вам понадобятся для сборки все эти детали:

И, наконец, обратите внимание на этикетку: здесь должна содержаться полная информация о продукте. Речь идет о марке стали, толщине металла, сертификате и рассчитанных температурных нагрузках. Ведь даже самые современные дымоходы из самых лучших материалов тоже не защищены от того, чтобы забиваться сажей и иметь потенциально слабые места.

Дело в том, что сажа сама по себе – субстанция очень въедливая, и она способна зацепиться за любой стык или даже царапину внутри дымохода. Уже после этого она распространяется и по остальной поверхности трубы. И наиболее частая причина поломки сэндвич-трубы и ее возгорание как раз в том, что приобретенные сэндвич-модули были не рассчитаны на определенные нагрузки.

Задайте себе такие важные вопросы прямо сейчас:

  1. Рассчитана ли ваша печь или камин на полное сгорание топлива в топке? От этого зависит накопление сажи в дымоходе.
  2. Какая температура будет отходящих газов?
    Какую марку стали дымохода вам необходимо приобрести, из чего она сделана и какой гарантийный срок? На, что конкретно распространяется гарантия дымохода ?
  3. На какую температуру рассчитана изоляция сэндвича?
  4. Какими дровами разрешено и рекомендуется топить такую печь, готова ли она к высоким нагрузкам и разного качества топлива?

И при покупке лучше перестрахуйтесь, переплатите, но позаботьтесь о своей жизни.

Как изготовить дополнительные детали?

Впрочем, не только дополнительные, но и сами трубы вы также можете сделать в домашних условиях. Важно только соблюдать несколько правил.

Все швы на самодельном сэндвич-дымоходе должны быть сварными. Производите сварку стык в стык, и ни в коем случае не внахлест, чтобы обеспечить максимальную герметичность изделий и правильные геометрические формы.

Особое внимание уделите стыку теплоизоляции по длинной стороне: необходимо делать нахлест, подрезая на половину толщины около 10 см для точной геометрии. Можно, конечно, набивать вручную все это палкой, но тогда итоговое качество у вас может быть непредсказуемым. Посмотрите, как должны выглядеть такие швы:

Второй момент: внешний контур такой трубы должен иметь свой постоянный диаметр и ни в коем случае не сужаться-расширяться на концах даже на 1 см. Это важно также для того, чтобы верхняя труба в итоге потом не въехала в нижнюю. Для чего дополнительного еще зафиксируйте их обеих при сборке саморезами.

И, наконец, продумывая конструкцию сэндвич-дымохода учитывайте, она должна быть вертикальной, а уступы крайне нежелательны. Только в крайнем случае допускается отклонение дымовых каналов на угол 45 градусов от вертикали. И при этом вокруг таких труб обязательно нужно сооружать теплоизоляционную шахту – из пенобетонных блоков кирпича и минеральной ваты.

Что нужно использовать в качестве теплоизоляции?

В общей сложности вы можете использовать для самостоятельной сборки сэндвич-трубы вот такие теплоизоляционные материалы:

Утепляет современную сэндвич-трубу вермикулитом, базальтовой или керамической ватой:

  1. Вермикулит – это измельченный материал природного происхождения, который дополнительно немного обжигают в печах. В результате он легкий по массе и объемный. Рабочая температура вермикулита – от минус 250 градусов до 1150 градусов. Сэндвич-дымоходы, утепленные вермикулитом, самые легкие и у них хорошие показатели по теплоизоляции.
  2. Базальтовая вата изготавливается из базальта (что легко понять из названия) или хотя бы близких к нему по свойствам других материалов горных пород (но обязательно базальтовой группы). В такую вату не добавляет никаких синтетических и минеральных веществ. В итоге такой утеплитель для сэндвич-трубы разрешено использовать при температуре только до 600 градусов Цельсия. И такая сэндвич-труба получается немного тяжелее той, в которой применяется вермикулит, зато более доступна при этом по цене.
  3. И, наконец, утепляются современный сэндвич-дымоход керамической ватой. Таковую изготавливают из оксидов алюминия, кремния и циркония. Волокна обладают особой температурной, химической и деформационной стойкостью. Вот почему такая труба немного дороже будет, чем утепленная базальтовой ватой или вермикулитом, т.к. она выдерживает температуру до 1260 градусов.

Опытные печники советуют брать в теплоизоляции для сэндвич-трубы использовать базальтовую вату известной фирмы Rockwool, номиналом 4000 на 1000 на 50.

Теплоизоляционный материал, какой бы вы не выбрали, должен оказаться в трубе толщиной не менее 5 сантиметров. Именно такая толщина обеспечит достаточную пожаробезопасность, и защитит также дымоход от замерзания и образования конденсата в морозы ранней весной.

На этом этапе развеем один очень опасный миф касательно современных дымоходов по типу сэндвича. Проблема состоит в том, что несмотря на то, что, хотя сэндвич-дымоход состоит из двух нержавеющих труб, а между ними проложен теплоизолятор, именно этот теплоизолятор все равно проводит тепло (хотя и не так интенсивно, чем это делает воздух или же другой материал).

Что интересно, в России большинство людей полагает, что такой слой изоляции был придуман каким-то гением ради пожарной безопасности, но на самом деле (и европейцы об этом знают), этот слой изоляции предназначен как раз для тепла, чтобы металлическая труба отдавала его дольше и грела помещение на втором этаже. А пожаробезопасность – это только лишь приятный бонус, и слишком полагаться на нее не стоит.

Как правильно состыковать элементы дымохода?

Состыковать такие элементы дымохода несложно – достаточно вставить одну трубу в другую. Глубина стыка будет 5-6 сантиметров, и ни в коем случае не больше и не меньше, ведь металл при нагревании имеет свойство сильно расширяться.

Если допустить подобную ошибку с монтажом, достаточно скоро дымоходные трубы начнут «играть», а основные элементы рискуют быть разъединенными. И крайне важно правильно начать сборку:

Если вы собираете сэндвич самостоятельно, всегда оставляйте верхнюю трубу в нижнюю – и никогда наоборот. Ведь здесь важно защитить теплоизоляционный материал от влаги атмосферных осадков и конденсата, т.е. собирать такой дымоход «по конденсату» куда более важнее, чем «по дыму». А сам конденсат почти не будет проникать благодаря герметичности всей сборки.

Поясним этот момент подробнее – все-таки по дыму или по конденсату? Ведь во всемирной сети на этот счет бесчисленное количество споров. Если вы впервые сталкиваетесь с этими понятиями, тогда представьте, что именно происходит тогда, когда труба от нижнего колена входит в трубу верхнего – получается, что дым поднимается беспрепятственно вверх и не проникает в помещение:

По «по конденсату» собирают дымоход, когда верхняя сэндвич-труба вставляется в нижнюю. Тогда для дыма создается некая преграда, но подобное устройство препятствует образованию конденсата. Но в сэндвич-трубах благодаря их утеплению проблема с конденсатом почти вообще не возникает, а потому его небольшого количества опасаться не стоит.

Мы говорили о классической, стандартной конструкции современного сэндвич-дымохода. Но еще одна замечательная новинка строительного рынка – это так называемый трехслойный сэндвич. В него входит керамическая труба, теплоизолятор толщиной 60 мм и наружная оболочка – уже стальная труба.

И вся эта конструкция помещается прямо под каменную оболочку кожуха! Такие дымоходы подходят абсолютно для всех типов печей и отопительных котлов. Поэтому, наш совет: раз уж вы решились сооружать модный сэндвич-дымоход своими руками, сделайте его на славу!

Как собрать современный керамический сэндвич-дымоход?

Кроме стальных и металлических сэндвич-дымоходов, о которых мы только что говорили, свою популярность набирают керамические. Внутри такого дымохода – термостойкая керамика, которая покрыта изнутри в заводских условиях высокопрочной глазурью. И вставляется такая труба в шахту из керамзитных или пенобетонных блоков:

Понятно, что уже по определению сэндвич-труба должна быть самой безопасной, ведь она решает самое главную проблему – не дает дымоходу перегреваться и вызвать пожары. Суть в том, что промежуточной внутренний теплоизолирующий материал попросту не пропускает жар. С другой стороны, по неофициальной статистике 80% всех пожаров в частных домах происходит как раз при наличии сэндвич-трубы.

Парадокс? Вовсе нет. Все дело в том, что в устройстве и монтаже такого дымохода есть много тонкостей и нюансов, не говоря уже о том, что к самой дымоходной трубе выдвигается ряд требований и их важно учитывать.

Монтаж такой трубы быстрый и под силу любому человеку, а фундамент под такой дымоход ставить не нужно, и потому на всю работу у вас уйдет не больше пары часов. Важно только внимательно изучить технологию и не допускать опасных ошибок. Чтобы вы могли правильно установить такой дымоход в своем доме или бане, мы подготовили для вас пошаговый мастер-класс:

Организация прохода сэндвич-трубы через потолок

А теперь давайте подробно разберем, как правильно выводить самодельную сэндвич-трубу ерез перекрытие. Так, стандартный промышленный потолочный проходной узел дымохода (иначе называемый ППУ) имеет вид конструкции, которая состоит из двух коробов: внутреннего и наружного, изготовленных из особо термостойкого материала.

В качестве материала для внутреннего короба чаще всего используется минерит. Он укладывается между двумя такими коробами в специально организованную воздушную прослойку – именно она обеспечивает нужную пожаробезопасность. Как утверждают сами производители, заполнять такое пространство теплоизолятором вовсе не нужно, хотя и этот метод вовсе не повредит.

К слову, довольно часто сегодня дымоход выводят через потолок и вовсе без ППУ. Тогда края проделанного отверстия заделывает огнестойким термоизолятором, на него набивают металлические полосы, а на сам сэндвич надевают защитную пластину из негорючего материала. Естественно, речь идет о металле. В этой пластине вырезают отверстие под нужный размер и по краям просверливают дырки под крепеж.

Далее трубу пропускает в отверстие и фиксируют при помощи негорючих направляющих. Самая сложная здесь задача – это так закрепить трубу, чтобы она не отклонялась в сторону и не была к горючим материалам ближе, чем на расстоянии 36 см.

Вот пошаговый мастер-класс, как сделать проход для дымохода и что для того нужно:

Важно, чтобы при этом толщина металлического короба превышала толщину перекрытия минимум на 7 сантиметрах. А теперь – шаг за шагом:

  • Шаг 1. Вырежьте отверстие в перекрытии размерами минимально 70 на 70 см.
  • Шаг 2. Если необходимо, усильте балки перекрытия и уберите ненужные из них.
  • Шаг 3. Зашейте вырезанный проем несгораемым материалом (лучше супервулом) и подложите лист базальтового картона.
  • Шаг 4. Из оцинкованного профиля изготовьте несущий каркас. Его размеры легко вычислить, исходя из размеров потолочно-проходного узла.
  • Шаг 5. Теперь закройте проем листом минерита или супервула, и оставьте в нем отверстие для прохода внутренней части.
  • Шаг 6. Установите узел сэндвич-трубу, утеплите нижнюю часть негорючим утеплителем. Этот ход также позволит избежать промерзания и образования конденсата.

Вот таким изготавливавается металлический узел для сэндвич-трубы:

Проведение сэндвич-трубы через стены дома

Вот как правильно должен быть организован проход такого дымохода через стены:

Вырезать такое отверстие в стене вы сможете самостоятельно:

Утеплить место такого перехода нужно специальным теплоизолятором, который выдерживает высокие температуры:

Вывод сэндвич-трубы через крышу

Для вывода такого дымохода вам понадобятся специальные кровельные элементы:

Подробно на самой установке мы не останавливаемся, т.к. на нашем сайте есть проиллюстрированные статьи по этой технологии и фактически никакой разницы нет, выводите ли вы через крышу самодельный сэндвич-дымоход или приобретенный у производителя.

Главное – соблюдайте все правила пожаробезопасности при изготовлении такого дымохода, какими бы лишними и нелогичными они не казались.

сбор и установка, схемы установки

Любая установка, сжигающая топливо, не может нормально функционировать, если у нее отсутствует дымоход. Сегодня строителям известно множество различных материалов, из которых можно изготовить дымовые трубы. Самыми востребованными считаются модульные изделия, которые поставляются цельными комплектами, получившими название «сэндвичи». В этой статье мы рассмотрим часто задаваемые вопросы относительно конструкции таких систем, а также их правильного выбора для каждого конкретного случая. Кроме того, мы выясним, как сделать сэндвич-трубу самостоятельно и установить ее без помощи профессионалов.

Процесс изготовления

Создание подобной конструкции доступно каждому человеку, обладающему минимальными строительными навыками. Чтобы сделать сэндвич-систему, необходимо иметь:

  • металлическую трубу;
  • оцинкованные стальные листы;
  • каменную вату.

Конструкция устройства представляет собой цилиндрическое изделие, которое закрывается со всех сторон каменной ватой. Сверху сооружение обматывается оцинкованными листами. В большинстве случаев внешняя оболочка дымохода изготавливается сборной и состоит из нескольких частей. Поэтому места соединения элементов конструкции требуют повышенного внимания.

Фиксация оцинкованного железа осуществляется специальными блошками, однако можно воспользоваться и обыкновенными шурупами. Крепление должно быть полным, то есть крепится не только один лист, но и все соседние металлические детали.

При изготовлении сэндвич-дымохода каждый умелец самостоятельно выбирает подходящий материал. При этом обязательно учитывается марка топливного агрегата. К примеру, отечественные водогрейные котлы поддерживают температуру выходящих газов в пределах 120 градусов. Для подобных устройств материалом теплоизоляции может стать минеральная вата.

Совершенно иначе обстоят дела, когда речь идет о самодельных каминах или твердотопливных котлах. Температура нагрева в таких системах может достигать 800 градусов. В этом случае просто не обойтись без каменной ваты. В качестве заменителя можно воспользоваться базальтовым аналогом. Во избежание быстрого прогорания внутренней трубы она должна иметь толстую стенку.

Идеальным материалом для сэндвич-трубы считается нержавейка. Она обладает определенными свойствами, которые позволяют эксплуатировать такую систему много лет. Причем внутренняя поверхность нержавеющей трубы всегда остается гладкой. Выходящие через данное изделие газы не влияют на его стенки, что в свою очередь повышает эффективность самого дымохода.

При стыковке теплоизоляции с длинной стороны возможно появление некоторых проблем. Крепление должно осуществляться внахлест, предварительно сделав подрез, равный половине толщины стенки трубы, с дополнительным перехлестом примерно 10 см, чтобы создать ровную геометрию.

Проведем небольшое сравнение. Высококачественную сэндвич-конструкцию длиной 10 м можно приобрести за 20 000 р. Обыкновенная металлическая труба стоит 6000 р. Цена утеплителя не превышает 2 125 р. За оцинкованные листы придется заплатить 2 500 р. Общая сумма составляет 10 625 р. В этом случае получается 50% экономия. Конечно, возможны и непредвиденные расходы, потому добавим еще 6 000 р. Но все равно это довольно выгодно.

Другими словами, 4 000 р. осталось в кармане, а металлическая труба с толщиной стенки 3,6 мм всегда лучше нержавеющей конструкции 0,5 мм. Из приведенного расчета видно, что прежде чем начать строить дымовой канал, стоит продумать, из чего его лучше изготовить.

Подходящие материалы

На первый взгляд может показаться, что все сэндвич-дымоходы абсолютно одинаковы. Однако это мнение ошибочно. Необходимо отметить, что подобная продукция выпускается с разным уровнем качества. Не рекомендуется приобретать изделия, ориентируясь только на их внешний вид.

Важно обращать внимание на марку стали и ее качество, а также учитывать, насколько она подходит для возведения вертикального канала.

Если просматривать сайты, посвященные строительству трубного устройства для отвода продуктов сгорания, можно встретить множество фотопримеров, показывающих полностью прогоревшую стальную конструкцию. Деформация такой трубы способна привести к пожару или сильному отравлению угарным дымом.

Рассматривая картинки, можно прийти к выводу, что для цилиндрического изделия был использован неподходящий металл.

Чтобы с вами такого не случилось, давайте рассмотрим виды нержавеющей стали, из которых можно самостоятельно смонтировать сэндвич-дымоход:

  1. АISI 430. Считается самой дешевой маркой металла. Из нее хорошо изготавливать внешний кожух системы. Такая сталь устойчива к любому атмосферному воздействию. Однако этот материал не годится для изготовления внутренних каналов. Металл плохо варится, поэтому будет довольно сложно получить надежные сварные швы.
  2. АISI 439. Эта марка отличается от предыдущей своим составом: в нее включены титановые добавки. Материал характеризуется повышенной механической прочностью и устойчивостью к коррозии. Трубы для дымохода из такой стали можно устанавливать в газовых устройствах, твердотопливных печах, а также котлах малой мощности.
  3. АISI 316. В состав стали включены специальные легирующие добавки, в результате чего металл приобрел антикоррозийную защиту. Никель с молибденом защищают его от сильноагрессивных кислот. Данная марка стали обладает повышенной термостойкостью. Трубы, выполненные из этого материала, подходят для установки в любых газовых котлах независимо от их мощности.
  4. АISI 304. Сталь похожа на предыдущую марку, однако в ее составе содержится меньшее число легирующих компонентов. Стоимость такого металла на рынке гораздо ниже его аналогов. Качество материала не отличается высокими показателями.
  5. АISI 316i, 321. Эти марки считаются наиболее универсальными. Они не боятся коррозии и отличаются высокой пластичностью. Кроме того, эти виды стали способны выдержать температуру до 850 градусов.
  6. АISI 310S. Данный сплав считается самым дорогим и высококачественным. Сталь обладает высокой термостойкостью и способностью выдерживать температуру в 1000 градусов. Такие свойства позволяют использовать материал в дымоходах, устанавливаемых на пиролизных котлах, развивающих большую мощность.

Любой сэндвич-дымоход высокого качества всегда имеет техническую документацию, в которой обязательно перечислены все виды марок стали, использованных для изготовления системы.

Когда такая документация отсутствует, есть повод задуматься о том, что предлагаемое устройство – качественная подделка.

Существует также и другой способ распознания нержавейки. Если в состав стали входит много легирующих добавок, она перестает притягивать магнит: он просто скользит по поверхности изделия.

Если труба магнитится, значит, перед вами обычный металл, не имеющий никакого отношения к нержавейке.

Выбираем внутренний диаметр трубы

Правильный подбор этой величины зависит от параметров отопительной установки. Для определения сечения цилиндрической конструкции разработана специальная методика вычисления, в которой за основу берется тепловая мощность оборудования. Формулы расчета довольно сложны, поэтому можно просто воспользоваться усредненными значениями:


При определении диаметра трубы важно учитывать размеры слоя и вид термоизоляции. Наиболее подходящими являются теплоизолирующие материалы одних из самых известных в мире производителей:

  • PAROC ROB 80t;
  • МАТ 30;
  • ROCKWOOL WIRED MAT 80.

Все эти марки представляют собой базальтовую вату, характеризующуюся пожаробезопасностью.

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от вида отопительного оборудования. При этом учитывается средняя температура нагрева выводимых газов.

В таблице показано несколько усредненных данных:


Схемы установки сэндвич-дымохода

Существует два варианта монтажа вертикального канала:

  • внутренний, когда труба проходит через потолок и крышу;
  • внешний, подразумевающий вывод сэндвич-системы через стену.

Когда конструкция расположена внутри помещения, она меньше всего подвергается внешним воздействиям, потому в ней практически не образуется конденсата. Подобная система подходит для печи в бане. На трубу можно установить бак, в котором будет подогреваться вода. Схема такого устройства показана на рисунке ниже. Для монтажа каменной печи можно установить сетчатую секцию.

Какая бы конструкция ни была, между отопительным устройством и дымоходом обязательно монтируется промежуточная секция без термоизолирующего слоя. Она оборудуется специальной заслонкой, так называемым шибером, чтобы можно было регулировать отвод тепла, поступающего в дымоход. Этот момент очень важен для печей, установленных в бане.

К недостаткам такого устройства относятся высокая трудоемкость и сложность прокладки трубопровода.

Намного проще монтировать дымоход по наружной стене. В этом случае в несущей конструкции делается только одно отверстие.

Крепление деталей осуществляется с помощью кронштейнов и специальных опорных площадок. Такой дымоход не «съедает» пространство в помещении. Риск возгорания или отравления угарным газом сводится к минимуму.

Главным недостатком прокладки наружного дымохода считается сильное воздействие на него внешних условий. Скачки температуры и атмосферные явления становятся причиной образования конденсата в больших масштабах. Этот момент нужно обязательно учитывать при строительстве вертикального канала.

Как правильно выполнить установку дымохода

Монтаж такой сэндвич-системы не составляет особых трудностей. Для ее сборки и последующей фиксации не требуются специальные умения и навыки.

Начинать устанавливать дымовой канал нужно с нижней точки, постепенно переходя от печки на потолок, затем на крышу дома. Наружные цилиндрические конструкции одеваются на внутренние.

Соединение труб

Часть сэндвич-труб имеет сужающиеся элементы, что значительно облегчает сборку. Изделие меньшего диаметра легко вставляется в предыдущую трубу с расширенным концом. Благодаря такому соединению практически исключается появление сажи внутри вертикального канала. Монтаж специальных тройников значительно упрощает процесс удаления конденсата.

Дымоход через стену

Для этого сначала разбираются посадочные места и проводится их дополнительное укрепление, затем осуществляется сборка внешнего кронштейна с полозьями, по которым будет двигаться тройник. Отверстие в стене закрывается тремя слоями: листом фанеры толщиной 10 см, асбестом и оцинковкой.

В месте крепления проходника прорезается квадратное отверстие. Уложенные слои фиксируются шурупами. Чтобы защитить кронштейн от коррозии, его нужно покрыть краской. Далее дымовая труба выводится через проходник.

Изготавливая устройство для отведения продуктов сгорания, не забудьте сделать уступок, представляющий собой зазор между стенкой и трубой дымохода.

После того как цилиндрическая конструкция пройдет через потолок, производятся расчеты всех соединительных деталей. Стык труб должен находиться выше отверстия, сделанного в верхнем внутреннем покрытии помещения. Подобный участок считается наиболее пожароопасным, потому его требуется обязательно контролировать во время эксплуатации устройства.

Монтаж дымохода через кровлю

Для прокладки канала через верхнюю часть строения необходимо сначала закрыть отверстие оцинкованным листом изнутри, затем через сделанный в металле проем вывести трубу наружу. После такой операции фиксируется сам лист. При необходимости края металла можно согнуть по границе кровли.

Дымоход должен возвышаться над поверхностью плоской крыши более чем на 1 м. Когда на кровле устанавливается канал высотой больше 1,2 м, он укрепляется растяжками с последующей фиксацией обжимными хомутами. Они удерживают трубу при сильных порывах ветра и не дают ей отклониться от вертикали.

Кровля, изготовленная из воспламеняющихся материалов, например, битума, должна быть защищена дополнительными устройствами. Для этого над крышей устанавливается специальный дефлектор, оборудованный мелкосетчатым гасителем.

Фиксация дымохода

Практически все детали вертикального канала стягиваются хомутами. Если возникают какие-либо сложности, тройник дополнительно фиксируется опорным кронштейном. Когда высота дымохода составляет более 1,2 м, труба укрепляется растяжками.

Для обеспечения большей надежности стыки устройства для отвода продуктов сгорания дополнительно фиксируются специальными деталями:

  • соединение труб – одним обжимным хомутом;
  • канал, имеющий тройники, – несколькими элементами в виде кольца, причем обжим выполняется с каждой стороны трубы.

Опорный кронштейн легко изготовить своими руками. Для этого берутся два металлических уголка со стенкой 30-50 мм. В них делаются отверстия под болты М8 и М10.

Чтобы исключить подсос воздуха при сборке дымохода, нужно воспользоваться термостойким полимерным составом.

Если будет нарушена герметичность, ослабнет труба, снизится тяга. В результате в комнате появится запах гари.

Завершение монтажа

Когда сборка сэндвич-системы полностью закончена, с трубы удаляются остатки защитной пленки.

При любой конструкции дымохода его длина не должна превышать 6 м. Расстояние измеряется от колосника до оголовка. Это значение стандартизировано и требует неукоснительного соблюдения.

Все соединения дымохода обязательно должны быть обработаны специальным жаростойким составом, способным выдерживать температуру в 1000 градусов.

Техника нанесения герметика

  1. Внутренние трубы – покрывается внутренняя поверхность.
  2. Наружные трубы – обрабатывается лишь внешняя сторона.
  3. Место соединения одностенной и двустенной изделий – герметизируется только наружная окружность.
  4. Стыковка модуля и одностенной цилиндрической конструкции – обрабатываются внешние стыки.

Когда сборочные работы закончены и включен котел, необходимо провести проверку нагрева самых опасных участков дымохода. В этих местах превышение допустимой температуры категорически запрещено.

Чтобы облегчить обслуживание вертикального канала и его очистку, делается ревизия в виде съемного элемента или детали с открывающейся дверцей.

Чтобы осадки не попадали внутрь дымохода, трубу нужно закрыть колпаком.

Пожарная безопасность

Во избежание возникновения пожароопасной ситуации необходимо прокладывать устройство для отвода дымовых газов так, чтобы оно не касалось стены или перекрытия потолка. Сэндвич-трубы должны находиться в специальных коробах, ограничивающих их от касания с другими материалами.

Для обеспечения большей безопасности закрытые полые конструкции оборудуются базальтовой ватой. Довольно часто дымоход, смонтированный самостоятельно, отделяется от потолка металлическим листом небольших размеров. Сталь становится своеобразным радиатором, нагревающим окружающий воздух.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монтаж сэндвич-дымохода не представляет особого труда. Установить такую конструкцию сможет любой домашний мастер, умеющий обращаться с инструментами. Нужно просто сделать правильные расчеты, нарисовать чертеж и купить все необходимые материалы.

Похожие статьи:

Как сделать дымоход своими руками качественно и по всем правилам

Содержание статьи

Дымоход обеспечивает приток свежего воздуха и вывод продуктов сгорания из помещения, отвечает за естественную тягу печи или газового котла. Установка дымоотвода является обязательным условием для функционирования теплового оборудования.

Дымоход своими руками

Правильный монтаж дымохода – это залог комфортного микроклимата и безопасности внутри дома, дачи или бани. В целях экономии можно собрать дымоход своими руками. Важно правильно произвести расчет и соблюдать все существующие нормативы по проектированию и монтажу дымоотводов.

Вернуться к содержанию ↑

Правила размещения дымохода на крыше

Установка дымохода должна производиться согласно требованиям пожарной безопасности. Основные положения следующие:

  • На плоской кровле высота трубы не должна превышать высоту крыши более чем на 1 м;
  • На скатной кровле, при условии размещения устройства менее 1,5 м от конька, труба должна возвышаться над коньком как минимум на 0,5 м;
  • Если расстояние от конька составляет 1,5-3 м, труба должна быть установлена на одном уровне с коньком;
  • Труба, расположенная на расстоянии 3 и более метров от конька, должна находиться на расстоянии не ниже 10° от горизонта коньковой части. Варианты размещения внутреннего дымоотвода на скатной крыше изображены на рисунке:

Размещение дымоотвода на скатной крыше

  • При монтаже устройства рекомендуется установка элементов ревизии для отвода конденсата и очистки конструкции, а также заглушки с конденсатоотводчиком из нержавеющей стали;
  • Монтаж дымоотвода на высоте не менее 1,5 м от крыши соседних сооружений;
  • Трубу дымохода высотой более 1,5 м необходимо дополнительно закрепить растяжками. Пример представлен на рисунке:

Закрепление дымохода растяжками

  • Если крыша изготовлена из горючих материалов, рекомендуется монтаж на конструкции искроуловителя;
  • Стыки дымохода не должны совпадать с проходами через потолок, крышу ли стену;
  • Монтаж колена и тройников необходимо производить таким образом, чтобы они не несли нагрузку от выше располагающейся трубы дымохода;
  • Горизонтальных участков следует избегать. Их максимальная длина может составлять 1 м.
Вернуться к содержанию ↑

Выбор дымохода в зависимости от типа отопительного прибора

Монтаж дымохода должен учитывать не только конструктивные особенности крыши, но и тип отопительного прибора, для которого он будет в дальнейшем использован. Для печей и дровяных каминов рекомендуется установка кирпичного дымохода, а вот в случае с газовым оборудованием кирпич не походит, поскольку разрушается под воздействием кислот, содержащихся в дыму. Для газовых котлов лучше всего применять дымоходы из нержавеющей стали.

Вернуться к содержанию ↑

Особенности монтажа кирпичного дымохода

Для дымоотвода рекомендуется использовать глиняный кирпич и выкладывать каждую стену шириной не менее 12 см. Кладка кирпича для печей слабой мощности производится в четыре ряда, для печей средней мощности – в пять рядов и для печей повышенной мощности – в шесть рядов. Однако любой кирпич разрушается под воздействием сажи, копоти и конденсата, чтобы этого избежать, кирпичный короб следует усилить добавлением металлической трубы. Пространство, что образовывается между трубой и кирпичными стенами необходимо заполнить негорючим изоляционным материалом, таким образом, выполняя дополнительное утепление дымохода.

Кирпичный дымоход для дома

Этапы возведения дымохода:

  1. Кирпичный дымоход своими руками начинают устанавливать с шейки. Эта часть дымоотвода, которая следует сразу же за насадной трубой печи. В этом месте необходимо сделать дымовую задвижку, или, как ее еще называют, вьюшку, которая перекрывает трубу после переработки топлива.
  2. Далее наружный диаметр кладки расширяется, выполняется так называемая распушка, при этом внутренний дымовой канал не меняется в размерах.
  3. Кладка кирпича должна производиться таким образом, чтобы внутренний размер дымового канала был одинаковым в любом его месте.
     

  4. После прохождения дымоотвода через потолок, производится кладка стояка трубы, который имеет такие же размеры, как и шейка.
  5. Следующий раз наружный размер кладки увеличивается во время прохождения дымохода через стропила кровли. Это расширение носит название выдра. Необходимо монтировать каждую стену выдры шириной не менее 0,1 м, для успешного выполнения защиты от проникновения влаги в чердачное пространство через существующие щели между дымоотводом и крышей.
  6. После разделки выдры, наружный диаметр снова сужается – производится кладка шейки трубы.
  7. После шейки дымохода кладка опять расширяется – это оголовок трубы.
  8. На оголовок устанавливается специальный металлический колпак – зонт, который защищает дымоотвод от дождя и прочих атмосферных осадков.
    Помимо основной функции, зонт также сдерживает сильные порывы ветра, способные нарушить тягу в дымовом канале и служит украшением дымохода и всего здания, придавая ему законченный вид.
  9. Утепление видимой части дымоотвода можно выполнять с помощью короба.

Иногда, при недостатке опыта, дымоход выкладывают одинакового размера от шейки до оголовка, а затем расширяют стену снаружи, добавляя распушку и выдру из бетона. Кладка кирпичного дымохода – дело непростое и требует определенных навыков. Тем не менее, ее можно выполнить самостоятельно, если детально изучить схемы и чертежи.

Строим дымоход из кирпича по схеме, представленной на рисунке:

Схема кирпичного дымохода

Вернуться к содержанию ↑

Установка металлического дымоотвода

Существуют различные варианты монтажа металлического дымохода как внутри здания, так и снаружи. Чтобы правильно сделать дымоотвод из металлической трубы необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Диаметр трубы дымохода должен быть равным или превышать диаметр выходной трубы отопительного прибора;
  • Трубы без утепления используются исключительно внутри помещений;
  • Если дымоход находится снаружи здания, необходимо утепление трубы, либо применение т.н. дымоходов –сэндвичей;
  • Ровный вертикальный дымоотвод может использоваться без опорной площадки;
  • Если конструкция дымового канала имеет изгибы, необходимо усилить ее с помощью опорной площадки;

Схема установки дымохода из металла

  • Для сбора конденсата необходимо устанавливать специальные тройники с заглушками;
  • В местах прохода конструкции через потолок необходимо использовать элемент «Проход через потолок» и выполнять утепление свободного пространства;
  • Если дымовой канал проходит через стену, вывод трубы осуществляется под углом 45°. Также понадобится дополнительная изоляция и утепление пространства между стеной и трубой;
  • В местах прохода дымохода через крышу, используется элемент «Проход через крышу»;
  • Завершение конструкции выполняется с помощью защитного элемента «Зонт» или «Зонт утепленный»;
  • Необходимо выполнять утепление всех стыков трубы с помощью термостойкого герметика и хомутов;
  • Монтаж следует выполнять снизу вверх;
  • На основную трубу дымохода можно по желанию установить короб.

Короб или кожух прикрывает возвышающуюся над кровлей часть дымоотвода и выполняет целый ряд важных технических задач:

  • Утепление основной трубы, что в свою очередь улучшает тягу;
  • Укрепление дымохода, в случае, если короб устанавливается на подверженную разрешениям стену дымоотводного канала;
  • Декоративное оформление. Если на крыше имеется несколько газоходов, короб устанавливается на каждый из них.

Кожух для дымохода

Короб для дымоотвода может изготавливаться из различных материалов, быть цельным металлическим или состоять из элементов профнастила. В случае если на крыше устанавливается короб, зонт монтируется непосредственно на него.

Вернуться к содержанию ↑

Параметры правильной работы устройства

Правильно установленный дымоотвод создает естественную тягу и выводит продукты горения каналом, не позволяя им проникать в помещение. Оценить работу дымохода порой можно даже визуально – по наличию дыма в помещении или цвету пламени. Чрезмерную тягу определяют по белому пламени и характерному гулу, в то время как ярко-оранжевый цвет пламени характеризует недостаточность тяги. Сделать более точные замеры поможет специальный прибор – анемометр.

Если тягу необходимо усилить, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  1. Установить дефлектор. Однако нужно учитывать, что дефлекторы улучшают тягу только при наличии сильного ветра.
  2. Установить специальный зонт на дымовой трубе. С помощью датчика, размещенного под колпаком, зонт регулирует температуру горения.
  3. Увеличить высоту трубы.
  4. Использовать турбинную насадку.
Вернуться к содержанию ↑

Видеоинструкция по монтажу металлического дымохода

АвторПоделитесьОцените

Виктор Самолин

Интересное по теме:

Дымоходы из нержавеющей стали своими руками

Виды труб

Кажущаяся простота возведения дымоходных устройств обманчива. Ведь дымоход — это не просто труба, выводящая продукты сгорания топлива. Это сложное устройство, от правильного сооружения которого зависит эффективность работы нагревательных теплогенераторов и безопасность нахождения внутри помещений. Поэтому вопрос правильного изготовления дымохода из нержавеющей стали своими руками — один из самых актуальных.

Все процессы, связанные с этим делом, должны проводиться профессионально. И если вы сталкивались с отопительной системой и установкой котлов не понаслышке, тогда вам и карты в руки. Кроме того, необходимо точно выполнить проектирование дымовой трубы. Почему это так важно?

Существует несколько позиций, которые существенно влияют на эффективность работы отопительной системы в целом. И дымоход в этом плане занимает не последнее место. Очень важно правильно его расположить, учитывая нормы и правила монтажного процесса. Для этого нужно знать месторасположение нагревательного котла и специфику здания, а именно, его конструктивные особенности. После чего проводится расчет.

Расчет дымохода

Самой приемлемой формой дымовой трубы является цилиндр. А так как мы разбираемся со стальным вариантом, то эта форма является оптимальной. Дело в том, что теплые потолки воздуха поднимаются по спирали вверх относительно оси трубы. Обтекаемая форма сечения облегчает продвижение продуктов сгорания за пределы помещений.

Варианты расположения дымохода

Но не всегда круглая труба — это эффективно. К примеру, более современные отопительные котлы доходят до потребителя с квадратными дымоходами. И между ними есть значительная разница. В случае расчета диаметра трубы можно просто ознакомиться с рекомендациями производителя, которые есть в инструкции к котлу. Если таковые отсутствуют, то для дымохода с круглым сечением существует соотношение 1:10 по отношению к диаметру топки. Дымоход с квадратным сечением имеет соотношение 1:1,5. Вот такая разница.

Можно ли увеличить тягу за счет большего диаметра? Можно, но не стоит этого делать, потому что в трубе большого диаметра продукты сгорания топлива быстро остывают. А это приводит к тому, что на стенках образуется конденсат. Какие последствия ждут вас в дальнейшем, вы сами можете догадаться.

Что касается высоты дымоходной конструкции, то стандартных решений в этом вопросе нет. Придется учитывать большое количество разных параметров здания. Единственное, что необходимо — это принять как закон, что минимальное расстояние от кровли до верхнего края дымохода должно быть не меньше полуметра.

Дымоход из нержавейки

Составляющие дымохода

Из-за того, что современные дымоходные системы, изготовленные из сэндвич-панелей, являются достаточно дорогим удовольствием, многие домашние мастера стараются сделать их своими руками, используя листы из нержавеющей стали. Почему именно нержавейка чаще всего применяется в системе дымохода зданий? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться с самим материалом.

Сразу же оговоримся, что дымоход изготавливается только из нержавеющей жаропрочной стали, в процессе производства которой используются добавочные элементы:

  • Никель.
  • Хром.
  • Молибден.

Их взаимодействие со сталью называется процессом легирования. То есть стальной материал становится обладателем характеристик, которые позволяют ему не изменять своих качеств под действием высоких температур. В зависимости от того, сколько каждого элемента добавляется в процессе легирования, сталь будет обладать разными качествами. К примеру:

Самодельное изделие
  • Никель придает металлу прочность и пластичность.
  • Хром отвечает за коррозийную стойкость и твердость.
  • Молибден увеличивает прочность металла при его взаимодействии с высокими температурами.

Некоторые мастера, уходя от трат на приобретение дорогостоящего материала, пытались сделать дымоход своими руками из пищевой нержавейки. Ее недостаток — высокое содержание хрома. Под действием высоких температур сталь начинала быстро разрушаться. Так что этот вариант нам не подходит.

Из всех предлагаемых марок чаще всего применяются AISI 316 L (310 S, 321 и 304).

Как сделать дымоход

Существует несколько вариантов изготовления дымохода, которые часто приводятся в интернете:

Схема расположения деталей
  1. Металлический лист из нержавейки скручивается в цилиндр, для чего потребуются специальные приспособления в виде вальцов. Скручивание лучше производить в несколько слоев. Затем по длине шва труба скрепляется заклепками. К сожалению, этот вариант вызывает несколько вопросов.
  • Обычно заклепки изготавливаются не из жаропрочной стали, что говорит об их недолгосрочной эксплуатации. Под действием высоких температур они начнут изменять свои размеры и попросту выпадут из гнезд.
  • Такой дымоход изготавливается без раструба. А значит, высока вероятность, что продукты сгорания будет проходить через стык двух сегментов. Да и надежность конструкции вызывает сомнение.
  • Такой способ может быть использован для скручивания неосновного дымохода, который устанавливается в качестве наружной трубы.
  1. Использовать хомуты для скрепления. Это неплохой вариант, но и у него есть большой недостаток. Это опять-таки зазор между слоями. Некоторые мастера рекомендуют обработать его термостойким герметиком. Но практика показывает, что подобный материал не такой уж и долговечный, так что проблемы остаются.
  2. Оптимальный вариант — это заварить стык. Правда, для этого понадобятся сварочные электроды для нержавейки. И если вы в этом деле большой специалист, то проблем нет. Кстати, аргоновая сварка здесь также уместна.
Схема расчета

Переходим к самой конструкции дымовой трубы, монтаж которой вы решили провести своими руками. Состоит она из двух труб, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал — базальтовая вата. Внутренняя труба — это стальной дымоход из нержавейки, а внешняя — металлический дымоход из материала, способного противостоять негативному воздействию природных условий.

Полезные советы

Выход трубы через чердак

Чтобы дымоход работал эффективно, поддерживая необходимую тягу, нужно обратить внимание на несколько моментов монтажа. Это:

  • Вертикальность конструкции с минимальным количеством отводов и горизонтальных участков.
  • Полное соответствие диаметра и высоты.
  • Надежное крепление к несущим конструкциям.
  • Плотность скрепления скручиваемых листов, если вы собираете сэндвич-дымоход. Это нужно для того, чтобы не допустить проникновения продуктов сгорания топлива между их частями.

В любом случае монтаж дымоходов — процесс непростой. Поэтому, решив изготовить и установить их своими руками, следует сопоставить все за и против. Если минусов больше, то рекомендуется приобрести готовый дымоход и уже потом думать, как его установить.

Как правильно установить дымоход в доме

Дата публикации: 16.07.2020 17:04

Дымоход – важная система отопления, отвечающая за вывод дыма. Его устройство сопряжено с определенными правилами и стандартами. Их соблюдение обеспечивает эффективность дымоотведения, пожарную безопасность и длительность эксплуатации. В статье рассказывается, как правильно собрать дымоход своими руками и установить его в свой дом.

 

 

Как установить дымоход: монтаж дымохода своими руками — документы

Для систем дымоотведения предусмотрены следующие стандарты:

  • СНиП 2.04.05-91 и ДБН В.2.5-20-2001 регулируют правила монтажа;
  • СНиП 41-01-2003 предоставляет сведения об отопительных системах;
  • НПБ 252-98 – устройства теплогенерации;
  • ГОСТ 9817-95 – технические требования для безопасной работы источников отопления;
  • предписания и принципы эксплуатации дымовых каналов.

Документация дает информацию об общих основах и технических особенностях того, как сделать дымоход дома. Обращается внимание на материал изготовления – он должен быть негорючим. Обычно применяется кирпич, керамика или нержавеющая сталь.

               

К особенностям устройства дымоходов относят сборный тип конструкции, а также фрагментарность монтажа. Эти факторы обусловлены применяемыми материалами и прохождением конструкции через помещения и перекрытия.

У нас вы можете заказать

 

 

Как правильно сделать дымоход своими руками: основные требования

Документация по устройству дымоходных систем не предусматривает строгих ограничений по форме и конструкции дымоходов. Однако есть определенные правила к их техническому устройству:

  • длина дымоотвода должна составлять не менее пяти метров;
  • внутреннее сечение должно быть равным входному отверстию теплогенератора, допускается превышение показателя;
  • каждый источник тепла оборудуется отдельным выводом дыма;
  • скорость потока воздуха внутри трубы – от 15 до 20 м/с;
  • толщина стенок зависит от материала – кирпичные 25 см, керамические и металлические трубы уже имеют нужный показатель;
  • для очистки и осмотра создаются карманы глубиной до 25 см;
  • допустимое количество поворотов – 3.

Данные аспекты базовые, отдельные нюансы и особенности зависят от типа материала, а также конструкции помещений и крыши.

 

 

Как правильно собрать дымоход

  • Дымоход собирают снизу вверх, от источника тепла до вывода на крышу.
  • Учитываются все проходимые помещения и перекрытия.
  • В сборных системах каждый элемент вводят в предыдущий.
  • Монтаж должен учитывать материал стен, не допускается соприкосновение с горючими поверхностями.
  • В частном деревянном доме применяются насадные или коронные трубы.
  • Герметики должны иметь высокую термоустойчивость, от тысячи градусов.
  • Наружные крепления не должны входить внутрь трубы.

 

 

Как выводить дымоход

Высота трубы над крышей зависит от типа конструкции. Для плоской кровли трубу поднимают на 0,5 м. Такое же значение сохраняется, если расстояние от трубы до конька меньше полутора метров. Труба может равняться или превышать уровень оси конька, если расположена на расстоянии от 1,5 до 3 м от него.

По отношению к ближайшим зданиям труба должна возвышаться на полтора метра. В этом случае ее дополнительно прикрепляют к крыше с помощью растяжек.

 

 

Дымоход своими руками: пошаговая инструкция

Инструкция по устройству дымохода отличается в зависимости от используемого материала. Учитывается и размещение дымоотвода – внутри или снаружи здания. Чтобы правильно установить дымоход, важно учитывать множество нюансов. Ниже приведены основные.

Кирпичный дымоход

Дымоотвод из кирпича может располагаться непосредственно над печью или рядом через переходник. В первом случае следует учитывать вес конструкции.

Структура такого дымоотведения выглядит следующим образом:

  • внутренний дымоход – начинается от печи и заканчивается за 4 ряда кладки до перекрытия;
  • распушка – утолщение, устраиваемое при прохождении конструкции через перекрытие потолка;
  • выдра – утолщение, формируемое на стыке с перекрытием кровли;
  • внешний дымоход – расстояние от распушки до выдры;
  • шейка – расстояние, возвышающееся над кровлей;
  • оголовок – окончание шейки.

При монтаже кирпичного дымоотвода учитывают следующие предписания:

  • толщина стенок составляет 25 см – длина кирпича;
  • конструкция ставится строго вертикально, допустимое отклонение – не более трех градусов;
  • кладка делается герметичной, не допускается наличие щелей и отверстий;
  • раствор делают из глины и песка в соотношении 1:3 или 1:4 в зависимости от типа глины;
  • нарезку кирпичей выполняют с помощью болгарки.

Размеры внутреннего сечения зависят от отопительного прибора:

  • для печи используют большое сечение 25х25 см, «шестерка»;
  • на камины используют прямоугольное сечение 50х25 см, «пятерка»;
  • для плит применяют маленькие сечения 12,5х25 см, «четверка».

Порядок кладки кирпичного дымохода подразумевает следующие шаги:

  • за дымоотвод берутся после монтажа печи или котла;
  • после каждого ряда проверяют вертикальность кладки посредством отвеса;
  • распушка выполняется утолщением стенок, сечение остается прежним;
  • между трубой и потолком оставляют зазор в 2-3 см, его закрывают изоляционным материалом;
  • по тем же правилам возводят внешний дымоход и выдру;
  • шейку кладут с применением цементного раствора;
  • отверстия в кровле вокруг трубы изолируют и прикрывают листовой сталью;
  • вершину шейки оканчивает оголовок и колпак.

Проход дымохода через кровлю изолируют огнеупорным материалом и обшивают металлическим фартуком. Обращают внимание на удаление от горючих материалов – деревянных стропил, обрешетки.

При устройстве дымохода соблюдают основной принцип кладки. На поверхность наносится раствор, ставится кирпич, положение регулируется вручную и молоточком. По ходу конструкции делаются ниши для чистки, перед распушкой также устанавливается заглушка для регулировки выхода тепла.

Керамический дымоход

Керамические дымоотводы монтируются из готовых элементов. В домашних условиях их можно собрать, но изготовить сборные части не получится. Для монтажа применяют специальный термоустойчивый клей.

Керамический дымоход должен располагаться в пределах двух метров от отопительного прибора. Обращают внимание на обязательное удаление от покрытий из горючих материалов. Не допускается пересечение с несущими элементами.

Сборка дымохода производится по следующим шагам:

  • возводится фундамент, его покрывают огнезащитным средством;
  • монтаж деталей ведут с цоколя к кровле;
  • если высота между крепежами составляет более 3,9 м – трубу укрепляют арматурой, для нее предусмотрены отверстия;
  • диаметр трубы делают больше, чем выход отопительного элемента;
  • в качестве теплоизоляции применяют минвату и штукатурку;
  • соединение трубы и кровли изолируют металлом;
  • если кровля выполнена из горючих материалов, дополнительно монтируют искрогаситель.

Завершают монтаж облицовкой дымоотвода. Для этого используют негорючие материалы – штукатурку, керамику, камень.

  

Стальной дымоход

Сэндвич-дымоходы делают из металлических труб, собранных в трехслойную конструкцию. Между двумя трубами разного диаметра располагают теплоизолирующий слой. Стальные дымоотводы широко используются в промышленном строительстве, применяются и в отоплении частных домов. Преимущество – возможность устройства внутри или снаружи помещения.

Внешний дымоход из нержавейки монтируют по следующим шагам:

  • к элементу отопления крепят переходник;
  • в стене пробивают отверстие 40х40 см, его обивают огнеупорным материалом;
  • монтируют в стене проходной блок с теплоизоляцией;
  • устанавливают горизонтальный участок трубы от переходника к отверстию;
  • с внешней стороны устраивают опорный кронштейн – площадку для крепления тройника;
  • монтируют вертикальную трубу, каждые два метра ее фиксируют дополнительным кронштейном с хомутом;
  • в верхней части оборудуют оголовок и конус.

Внутренний металлический дымоход монтируется по схожим принципам с соблюдением ряда нюансов. Обязательно используют адаптер. Это обусловлено запретом на прямое подключение металлической трубы к элементу отопления.

Нижняя часть адаптера устанавливается «по дыму», верхняя – «по конденсату». Дальнейшая сборка труб выполняется «по конденсату», исключая его проникновение в стыки. Все они скрепляются муфтами, каждое соединение крепится к стене хомутами.

При пересечении потолков и кровли избегают близкого контакта с горючими материалами. Отверстия делают на 25 см больше диаметра, свободное пространство изолируют огнеупорными материалами. При прохождении через перекрытие кровли обращают внимание на герметичность, устраивают металлический фартук.

              

 

 

Вам также будет интересно

Дымоход для печи своими руками — чтобы не было конденсата и не было сквозняка | Своими руками

Счастливый сосед


Однажды я приехал на поезде на дачу и поговорил с попутчиком. С ним мы обменивались информацией по разным вопросам, и он пригласил меня в гости, чтобы продолжить общение и заодно поделиться своими успехами.

Более того, оказалось, что мы живем в соседнем садоводстве. И вот что я скажу: если бы я не пошел к нему, это были бы проблемы… Но давайте по порядку. Когда мы приехали, он не смог растопить печь — сильно дымила, хотя это делали, как говорится, всей наукой. Соседка с удивлением сказала мне, что пять лет без проблем пользовалась ею, а потом вдруг что-то у нее нашлось. Мне пришлось с ним анализировать.


Читайте также: Как правильно сделать дымоход для печи, сауны, камина, котла. Коаксиальные дымоходы.


А что получилось? Оказывается, все это время он топил топку разным хламом и отходами ПВХ, что привело к отложению сажи в трубе дымохода.Кроме того, мы обнаружили наверху дымохода большое гнездо ос, мокрое от конденсата и осадков — оно тоже мешало выходу дыма. Очистив дымоход от всего этого хлама, снова попытались растопить печь — через пять минут пламя весело зажужжало.

Напоследок посоветовал своему новому знакомому сделать под дымоход специальный патрубок, который защитит его от атмосферных осадков. А осенью с ним будет легче осмотреть трубу.

К своему удивлению, я понял, что мой сосед никогда не слышал об этом раньше! Но это основа основ безопасности для всех резидентов частного сектора. Дело не только в том, что может случиться пожар, при плохой тяге и погаснуть на короткое время. И если бы мои знакомые были такими невнимательными … Посмотрите, что происходит в садоводстве! Это касается не только дымоходов, особенно если они выведены на внешнюю сторону стены дома.

К ним привязаны даже сети от забора, но ведь для тех же ос это отличное место для обустройства гнезд.Кто из дачников проверяет их присутствие у дымоходов? И вообще, часто ли люди проводят такие проверки? Очевидно нет. По крайней мере, я стал приглядываться к домам и заметил, что многие ветки, о которых я говорил чуть выше, для многих недоступны. Братья, осторожнее!


Читайте также: Почему дымит печка и что делать?


Делаем дымоход с патрубком своими руками


Я, в свою очередь, решил эту проблему по-другому, применив множество подсказок, убедился в их бесполезности.Я вам точно скажу, что нужно сделать, чтобы избавиться от конденсата и обеспечить хорошую тягу дымохода. Более пяти лет назад мне помогла возможность: пригласили друзей помочь подготовить участок и садовый домик к продаже, так как хозяин умер, и хозяйка не могла позаботиться об этом в одиночку. Ее сын привез меня и все мои инструменты на дачу, и я приступил к осмотру и работе. Внимательно осмотрев систему отопления, я увидел, что труба, выходящая из стены дома, вообще не утеплена, хотя на ее стенах не образовалось ни капли конденсата.Ух ты! В чем секрет?

Как выяснилось, хозяин этой был газо- и электросварщиком, всю жизнь проработал в строительной организации, иногда месяцами приходилось жить в бытовках для рабочих. Именно там он приобрел опыт работы «полевой» системы отопления, сердцем которой является обыкновенная буржуйка. И по его примеру я применил все это в своем загородном доме.

Итак, в своем доме я сделал следующее: поставил печь в углу веранды, обложил ее огнеупорным кирпичом на глиняном растворе, поставленном на край.

Мелочь, казалось бы, но обычный буржуй превратился в шикарный и симпатичный предмет, не лишенный модного дизайна.

Получившиеся кирпичные стены окантовал металлическим уголком 40х40 см (потом для красоты покрасил в черный), а торец плиты и ее переднюю часть закрыл оцинкованным листом толщиной 0,5 мм, оставив только место для дверок топки и обдува (см. рис.). Верхнюю часть пластины он сделал из двух половинок стального листа толщиной 4 мм.

Дымоход диаметром 100 мм был сделан из черного металла (тут мне помог знакомый электросварщик): он состоит из трех секций, соединенных с помощью электродов диаметром 3 мм, вставленных в сквозные отверстия диаметром 5 мм, выполненные на посадочных площадках. Таким же образом труба подключается к патрубку длиной 70 мм (из трубы диаметром 105 мм), установленному в месте соединения с пластиной.

Выступающую часть трубы из стены дома (участки 2 и 3), чтобы не ржавела от осадков, я закрасила коричневым грунтом.Внизу секции 3 я прикрепил стакан (также с помощью электрода диаметром 3 мм), который был сделан из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм и размером 150 × 105 мм. Он предназначен для сбора конденсата. Как только он там собирается, электрод снимают, стекло снимают и сливают воду. А бывает, что в трубе образовалась сажа или появилось шершневое гнездо, тоже не беда: без разборки секции 3, с помощью палки с намотанной на нее тряпкой все быстро и легко очищается и тот же стакан ставится на место.

А в самом верху 3 секции смонтировал оцинкованную трубу диаметром 100 мм и длиной около 2 м (при необходимости тоже легко снимается), на конце которой с помощью приделал зонт хомута для предотвращения попадания атмосферных осадков в дымоход. Также он изготовлен из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм.

Я очень доволен всем этим дизайном. Печка отлично работает с 2011 года, радует и греет нашу семью.Надеюсь, что кому-то из читателей эта идея тоже пригодится — ведь все очень просто. А главное безопасно.


Ссылка по теме: Ошибки при установке дымоходов и труб


Дымоход с патрубком своими руками — чертеж


© Автор: Г.А. НАШЕНКО. Одесса

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Монтаж дымовой трубы своими руками.

Монтаж дымохода — процедура крайне ответственная. Ведь при малейшем несоответствии требований дымоход заработает некорректно, начнет конденсировать влагу или даже перестанет выводить дым на улицу.Самостоятельная установка достаточно проста, но требуется простая инструкция.

Виды дымохода

Дымоходы бывают следующих типов:

  • металл,
  • труб для сэндвич-панелей,
  • чугун
  • нержавеющая
  • керамика.

Выбор того, какой дымоход или другой, напрямую зависит от эксплуатационных особенностей. Так, металлические или чугунные дымоходы применяют для бани или котлов. Это самый дешевый вариант, но у него есть ряд недостатков.Во-первых, полностью избавиться от просачивания дыма невозможно, во-вторых, не рекомендуется использование во внешних конструкциях. Воздействие влаги негативно сказывается на металле, в результате дымоход начинает ржаветь.

Сэндвич-трубы — это конструкция, состоящая из двух труб, разделенных изоляцией. Одна из трубок принимает дым, вторая — декоративная. Изолятор предотвращает нагрев декоративной трубы и защищает от возгорания.

Монтаж нержавейки рекомендуется производить там, где нет возможности провести внутреннюю прокладку дымохода.Нержавеющая сталь — самый простой материал, поэтому легко фиксируется даже небольшим количеством застежек. К тому же с ним достаточно работать. Нержавеющая сталь легко режется как болгаркой, так и ножницами по металлу.

Керамические дымоходы сегодня практически не применяются. Это связано с тем, что возведение такой конструкции ведется одновременно со строительством всего дома. Создать керамический дымоход можно и в готовом доме, но для этого придется разобрать значительную часть межэтажных перекрытий и крыш.Это самый дорогой и практичный вариант монтажа дымохода.

Для установки понадобится примерно такой же инструмент для монтажа труб:

  • шпатель,
  • Зубило
  • ,
  • шпатель,
  • болгарский,
  • сверло с набором для проверки камня,
  • лобзик,
  • Отвертка
  • с комплектом насадок «Шестигранник»,
  • крестовая отвертка,
  • молоток
  • плоскогубцы,
  • ножовка по металлу,
  • перчатки.

Если чего-то не хватает в списке, то нужно купить или арендовать недостающий инструмент.

Рекомендации по устройству дымохода

Дымоходы выносятся внутри или снаружи. Есть принципиальные моменты, в силу которых целесообразнее выбирать тот или иной вариант.

Внутренние дымоходы применяют для каминов или отопительных котлов. Как правило, их монтируют в стену или декорируют. Внутренние дымоходы позволяют избежать образования конденсата.К тому же они не подвержены воздействию сырости и ветра.

Но следует помнить, что дым имеет достаточно высокую температуру. Это приводит к тому, что трубы сильно нагреваются и способствуют высыханию окружающих поверхностей. Одно из возможных последствий — возгорание. Поэтому внутренние дымоходы не рекомендуются для мощных отопительных котлов.

Дымоходы наружные предназначены для промышленных обогревателей, отапливаемых площадью более 500 квадратных метров. Их применяют в том случае, если внутренний дымоход слишком сложен.Например, если в конструкции несколько этажей с бетонным перекрытием, гораздо проще проделать одно отверстие наружу, чем пробивать бетон.

Монтаж металлических и чугунных дымоходов

Монтаж металлического дымохода — один из самых дешевых способов провести внутренний дымоход. Процесс разделен на следующие этапы:

  1. Подготовка канала трубы.
  2. Установить дымоход.
  3. Изоляция.

Перед монтажом дымохода делается ровный канал, который будет проходить по трубе.Отверстие должно быть в 1,5 раза больше диаметра трубы.

Сам дымоход состоит из:

  • трубы
  • адаптеры,
  • конденсатор
  • подл.

Некоторые дымоходы имеют специальную ветвь для увеличения тяги — Sewber.

Шаги установки:

  1. Трубная арматура.
  2. Установка в трубе канала.
  3. Подключение ограничителя.
  4. Подключить к нагревательному устройству.
  5. Установка оголовья.

Через каждые полтора метра труба дымохода крепится к стене специальным хомутом. Общая высота дымохода над коньком дома рассчитывается по формуле в метрах : Ваш рост от начала трубы дымохода до конька * 0,5 / 3.

Монтаж стальных труб предполагает даже качественную изоляцию между дымоходом и межэтажными перекрытиями. Для этих целей лучше всего использовать пластилин.Также подойдет огнеупорная монтажная пена.

Технология монтажа труб включает декорирование данного изделия. Для этого применяются огнеупорные материалы.

Монтаж чугунных труб выполняется по той же схеме, что и металлические. Но чугун намного тверже, поэтому есть некоторые технологические отличия:

  • крепления выполняются через каждые 50 см,
  • отверстие под канал трубы должно быть 2 диаметра дымохода.

Чугун более прочный, но с ним тяжело работать.Особенно это касается стрижки. Без наличия качественного инструмента нет смысла устанавливать чугунный дымоход.

Монтаж сэндвич-дымоходов

Эта технология заменена стандартными металлическими трубами. Бутерброды позволяют минимизировать нагрев дымохода, поэтому диаметр канала трубы должен быть лишь немного больше диаметра трубы.

Технология дымохода из многослойной трубы имеет ряд отличий от металлических аналогов.Трубы из чугуна и чугуна входят в пазы и под собственным весом предотвращают выход дыма наружу. Для бутербродов используется склейка. Соединяя два отрезка труб, на внутренний край наносится строительный клей. Бутерброды надежно фиксируются и дают полную дымоизоляцию. Клей в этом случае также выполняет роль герметика.

Единственный недостаток сэндвич-труб — конденсат. В силу своих физических свойств они критически реагируют на перепады температур. Поэтому их приложения не рекомендуются для внешней работы.Срок службы от 50 до 70 лет в зависимости от производителя.

Монтаж наружного дымохода

По соотношению цена-качество наиболее приемлемым вариантом монтажа дымоходов на улице будет нержавеющая сталь. Это просто, доступно и идеально обрабатывается даже без электроинструментов.

Монтаж трубы дымохода выглядит так:

  1. Пробить отверстие в стене на высоте не менее 50 см от котла.
  2. Установить на стену дома крепление для трубы на расстоянии не менее 1 метра друг от друга.
  3. Подсоединить к котлу внутренний дымоход.
  4. Проведите трубу через угол на улицу.
  5. Установите конденсатор.
  6. Закрепите трубу.
  7. Установить крышу над дымоходом.

Дымоход своими руками. Изготовление дымоходов своими руками. Изготовление дымоходов своими руками

Дымоход — довольно важный элемент дизайна частных домов и других хозяйственных построек, например, летних кухонь, бань.Благодаря создаваемой естественной тяге позволяет исключить процессы сгорания топлива. Но процесс установки дымохода своими руками осложняется некоторыми трудностями, о которых следует знать заранее. Если вы приняли решение провести монтажные работы самостоятельно, без привлечения дополнительных специалистов, нужно подойти к этому делу со всей ответственностью. В частности, важно все правильно рассчитать. В противном случае можно допустить задымление помещения и даже возгорание.Погрешность в расчетах все же может отразиться на нагрузке на систему, которая будет более допустимой, а это, в свою очередь, причина покрытия сажей стен.

Неправильная установка системы отрицательно сказывается на расходе любого вида топлива, а также на пожарной безопасности всей системы. Из-за неточностей, допущенных при проведении монтажных работ, в будущем возможен теплопровод. Очевидно, это тоже влияет на чистоту воздуха в помещении. Далее мы поговорим о тонкостях монтажа дымохода своими руками.

Строительные нормы и правила

Ниже перечислим требования без соблюдения отвода дыма и газов из системы отопления:

  1. Итак, дымоход должен иметь стойки, чтобы нагреваться до довольно высоких температур.
  2. Во время эксплуатации вполне вероятно воздействие агрессивной химической среды. К таким условиям дымоход тоже должен быть «готов».
  3. При использовании дымохода возможно появление на стенках конденсата.Материал, из которого изготовлен дымоход, должен быть устойчивым к подобным явлениям.
  4. Обязательная потребность дымохода — отличная тяга.
  5. В идеале дымоход должен иметь цилиндрическую форму и максимально ровные стенки. Это позволяет свести к минимуму оседание сажи на стенах, а значит, необходимость в уборке будет возникать гораздо реже.

При изготовлении и установке дымохода соблюдайте следующие важные правила:

  1. Таким образом, например, площадь дымовой трубы дымохода должна как минимум совпадать с площадью трубы котла отопления.
  2. Строительные нормы также указывают, из какого материала должен быть изготовлен металлический дымоход — следует использовать качественную легированную сталь толщиной не менее 0,6 см. Эта сталь имеет ряд полезных для дымохода качеств. В частности, это стойка к коррозии.
  3. Согласно тем же стандартам, в основании дымоходных каналов должны быть предусмотрены карманы для удаления юга. Их глубина должна быть не менее 250 мм.
  4. Не менее важна форма самого дымохода.Допускается не более трех витков по длине всей конструкции. При этом радиус закругления не должен быть больше диаметра самого дымохода.
  5. Общая длина конструкции не должна быть меньше 5-6 метров.
  6. В дымоходе, отвечающем этим требованиям, создается достаточная для отвода дымовая тяга.

Выбор подходящей конструкции

На сегодняшний день существует четыре типа дымоходов:

  • кирпич,
  • Сталь
  • , сталь
  • керамика,
  • коаксиальный.

При выборе того или иного варианта следует в первую очередь учитывать тип отопительного оборудования, а во вторую — личные предпочтения. Итак, при проектировании будущего дымохода необходимо учитывать такие факторы, как температура дымовых газов, давление в трубе, создаваемое продуктами сгорания, количество агрессивных химикатов, наличие конденсата и т. Д. устойчивость материала к возгоранию.

Самый дешевый вариант — дымоход из кирпича, но он подходит не для всего отопительного оборудования, а только для твердотопливных отопительных агрегатов.Кирпич сможет выдерживать высокие температуры, которые присутствуют при горении твердого топлива.

Если здание отапливается газовыми, жидким топливом или пиролизными котлами, то кирпичный дымоход не подойдет. Дело в том, что из-за низкой температуры горения возможно образование конденсата, что негативно сказывается на прочности кирпичной кладки. Для таких систем отопления подойдет керамический дымоход. Его конструкция отличается прочностью, прочностью и долговечностью.Монтаж дымохода такого типа своими руками несколько сложнее и затратнее, чем кладка из кирпича. Важно выполнять все рекомендации производителя. При этом следует учитывать, что кирпичные и керамические дымоходы достаточно тяжелые, что создает значительную нагрузку на фундамент. Поэтому их часто составляют отдельную основу, не относящуюся к основной. Из-за того, что для правильной установки дымохода могут потребоваться особые расчеты.

Если котел нужно поставить в помещении, где нет канала для дымохода, то для таких условий подходит стальной дымоход.Такая конструкция менее прочная, чем керамическая, но вполне успешно справляется с поставленными задачами. К преимуществам дымохода этого типа все же следует отнести небольшой вес, простоту монтажа и относительно невысокую цену.

Кроме того, прежде чем приступить к монтажу дымохода, будет полезно узнать о наиболее частых ошибках, которые допускаются при монтажных работах. Некоторые из них могут иметь серьезные последствия. В частности, из-за допущенных ошибок может произойти возгорание или отравление жителей угарным газом.В некоторых случаях переделывать приходится много, что чревато дополнительными затратами. В первую очередь важно не ошибиться с выбором материала. Для этого обязательно учитывайте тип отопительного оборудования и кислотность среды. Так, например, дымоход из кирпича не всегда подходит. Об этом мы уже говорили подробнее.

Виды дымохода

  • Дымоходы печи . Одна печь в среднем обычно способна отдать не более трех комнат.При этом на одну топку обычно делают один дымоход, который в идеале должен быть строго горизонтальным, но, может быть, это не всегда. Допустимым считается угол до 25 градусов. В перекрытиях не должно быть деревянных балок, а сама топка должна располагаться как можно дальше от стен и пожароопасных материалов. Если в облицовке кровли используются пожароопасные материалы, трубу рекомендуется изолировать металлическими листами. Изолируйте неподвижно стоящие конструкции печи, прилегающие к пожароопасным материалам.
  • Дымоход для каминов . У каминов много общего с топкой. Поэтому требования к ним и техника их установки во многом схожи. Как и дымоход для топки, здесь должна быть качественная теплоизоляция. Если камин нужен для обогрева небольшой площади, то можно пройти радиаторную трубу. Представляет собой конструкцию плит, совокупность которых позволяет увеличить площадь теплопередачи.
  • Дымоход для бани .Для бани очень важна изоляция дымохода, чтобы дым не попадал в пару. Поэтому ей нужно уделять особое внимание. Перекрытие пара необходимо изолировать, а стены возле топки и дымохода отвести листовым металлом. Кроме того, важно минимизировать потери тепла. Для этого, в частности, нужно учитывать, что тяга должна выводить только дым, а не тепло из помещения.

Как сделать дымоход своими руками

Уход дымохода состоит из нескольких этапов, первый из которых — проектный.На этом этапе желательно последовательно проконсультироваться со специалистом. При выборе другого проекта, прежде всего, необходимо учитывать технические особенности печи, которая устанавливается. Кроме того, необходимо определиться, из какого материала будут изготавливаться трубы для дымохода. Для тяжелых дымоходов все же потребуется отдельный фундамент.

При проектировании следует также учитывать, как расположены потолочные балки. По этой информации можно понять, прямо у вас будет дымоход или колено.Важно, чтобы горизонтальные детали были как можно меньше. Они снижают тягу к еде, при этом в этих зонах больше всего скапливается сажа.

Когда проект дымохода готов, можно приступать к его сборке. Если дымоход не собирается наверху, то это нужно делать сначала на Земле. Из-за большого веса вам понадобится петля, которую можно получить путем сварки чугуна и шпилек. На высоту дымоход можно поднимать с помощью рожков и растяжек. Пришивку труб и тройников следует фиксировать хомутом.Сами тройники необходимо закрепить опорным кронштейном.

На следующем этапе нужно подготовить проход через крышу. Для этого необходимо точно определить место, где конструкция будет проходить через крышу, разместить этот участок и вырезать проем. Разрезать лучше всего изнутри, правда, делать это не всегда удобно. После этого в крыше проделывается такое же отверстие. Затем можно выводить трубу наружу. Расположение прохода изнутри нужно будет защитить с помощью так называемого паспортного листа.Снаружи отверстие должно быть защищено аналогичным образом. Для регулирования угла наклона используется коническая часть уплотнения. Края этого уплотнителя нужно заводить под штангу кровли. Обязательно должна быть изоляция на стенках трубы. Его можно выполнить из фольгированных базальтовых образований. Кроме того, необходимо покрыть изоляционным слоем внутреннюю полость форсунки.

Осталось совсем немного. Закрепите на трубе регулируемый фартук, что позволяет увеличить дымоход до нужной длины и одновременно сделать стык смеси.Далее накройте его козырьком, чтобы в конструкцию не попали атмосферные осадки. На детали, наиболее подверженные коррозии, следует нанести краску, а стыки хомутов сделать герметичными. Причем краска должна выдерживать высокие температуры.

Правила техники безопасности

Прежде чем приступить к устройству дымохода, следует знать несколько правил безопасности:

  1. Одно из таких требований гласит, что нельзя допускать появления стыков с другими трубами.Вся система должна быть единой конструкцией.
  2. Кроме того, дымоход не должен никуда касаться газопровода и электропроводки.
  3. Кроме того, в конструкции дымохода не должно быть участков, расположенных не в вертикальном положении. Если все же без них не обойтись, то длина такого участка должна быть не менее одного метра.
  4. За время эксплуатации дымохода не менее двух раз за отопительный сезон произвести чистку конструкции.
  5. Кроме того, важно, чтобы стены дымохода до ближайших строительных конструкций находились на достаточном расстоянии для предотвращения возгорания.
  6. Для дымохода очень важна тяга, сила которой зависит от соотношения ее высоты и диаметра. При расчетах необходимых габаритов конструкции следует учитывать тип отопительного оборудования или топки, в частности, какова ее мощность, и на какой высоте находится крыша.
  7. К серьезным ошибкам можно поменять замену и ремонт дымохода своими руками без предварительных расчетов, а также плохой утеплитель.Кроме того, могут возникнуть проблемы из-за ошибок при установке системы вентиляции, из-за чего дым и угарный газ попадут прямо в жилые помещения.

Монтаж дымохода своими руками: видео

Как построить бесплатное убежище с камином, самодельной печью и глиняными горшками своими голыми руками

Поделиться — это забота!

Это убежище построено прямо на земле голыми руками и чистым знанием примитивных строительных навыков.Самое приятное то, что он построен бесплатно, и любой может построить его с помощью простых примитивных навыков, как показано здесь. Этот молодой человек не только строит убежище, но и изготавливает инструменты и оборудование прямо из материалов, которые он нашел поблизости. Это отличный пример того, как на самом деле построить что-то с нуля, с земли, без необходимости покупать инструменты или материалы.

«Я построил эту хижину в кустах, используя природные материалы и примитивные инструменты.Хижина имеет ширину 2 метра и длину 2 метра, боковые стены — 1 метр, а линия конька (самая высокая точка) — 2 метра, что дает угол наклона крыши 45 градусов. Внутри построили кровать, которая занимает чуть меньше половины избы. В качестве инструментов использовались каменный ручной топор для рубки дров, огненные палки для разведения огня, палка для копания для копания и глиняные горшки для переноски воды. В хижине использовались дерево для каркаса, виноградная лоза и адвокатская трость для крепления и грязь для мазки. Изначально широкие листья использовались в качестве соломы, которая хорошо проработала около четырех месяцев, прежде чем начала гнить.Затем крышу покрыли листами бумажной коры, которая оказалась лучшим кровельным материалом. Также были построены внешний камин и дымовая труба, чтобы уменьшить количество дыма внутри. Хижина представляет собой небольшое, но удобное убежище, в котором есть место для хранения инструментов и материалов в непогоду ».

Да. Это обычное убежище. Однако это гораздо больше. Это пример человеческой изобретательности и навыков, которые мы как общество рискуем забыть по мере того, как цивилизованный мир движется в будущее.По мере развития технологий мы рискуем потерять это жизненно важное знание. Знания, которые нам могут понадобиться, чтобы выжить.

Продемонстрированные здесь примитивные навыки представляют собой простые, без излишеств методы построения базового укрытия и конструкции с источником тепла, кроватью, черепичной крышей и прочными стенами.

Это убежище называется хижиной из плетня и мазанки. Для строительства стен используются все натуральные материалы, палки, конечности и ветви, грязь, глина и вода. Ветви образуют базовую структурную основу, похожую на плетение, на которую прилипают грязь и глина.Затем стены наращивают слой за слоем, пока они не достигнут крыши. Черепица изготавливается из коры дерева.

Начни с камня…


Сформируйте из него самодельный топор и начните рубить деревья, чтобы построить основной каркас вашего убежища.
Свяжите конструкцию лозой или веревкой.

Постройте каркас кровати.

Как только ваша кровать будет на месте, создайте каркас стенового каркаса.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Как построить печь и сделать глиняные горшки

В основном вырыть яму в земле.Поместите глиняный горшок внутрь. Накройте его сухими веточками и листьями. Затем зажгите его. На самом деле довольно просто.

Сначала выкопайте глину.


Выкопать яму…

Поместите глиняный горшок в отверстие. Добавьте палки и веточки и зажгите.
Готовая продукция.
Еще нужен огонь. Итак, вот как разжечь огонь палкой.


Вам нужно место для разведения огня, поэтому проделайте в стене отверстие для камина и дымохода.

Это вызывает у меня желание построить один сам.

Как это круто !?

***

Сохраняйте безопасность с ухоженным камином и дымоходом

Погода в Цинциннати бывает непредсказуемой, а зима кажется самым непредсказуемым сезоном. Лучшее место для выхода на улицу, когда слишком холодно, — это перед камином. Однако, как и автомобили и техника, ваш камин и дымоход нуждаются в регулярном осмотре и обслуживании. Неправильный уход за камином представляет серьезную опасность для вас и вашей семьи.

BobVila.com отмечает, что ежегодно в Америке происходит более 25 000 пожаров в дымоходах. Основная причина пожара в дымоходе — скопление креозота, легковоспламеняющегося побочного продукта возгорания древесины, который покрывает внутреннюю часть каминов и дымоходов.

Как часто следует чистить дымоход?

Американский институт безопасности дымоходов (CSIA) рекомендует проверять и чистить дымоход и камин не реже одного раза в год. Убедитесь, что ваш дымоход прочен и на нем нет скоплений креозота.Выполните это действие, даже если вы не часто пользуетесь камином, поскольку птицы могут вить себе гнезда в дымоходе, создавая другую опасность возгорания. CSIA сообщает, что если вы обнаружите скопление сажи более чем на одну восьмую дюйма, необходимо провести очистку, чтобы предотвратить возгорание. Если вы обнаружите, что дымоход каким-либо образом поврежден, вам необходимо обратиться в мастерскую по ремонту дымохода. Если вы используете поврежденный дымоход, вы также рискуете загореться в дымоходе.

Как найти надежного уборщика

Во-первых, вы можете почистить дымоход самостоятельно, но убедитесь, что вы знаете, что делаете, и что у вас под рукой есть необходимые материалы, если вы решите пойти этим путем.

Иногда кажется, что куда бы вы ни посмотрели, мошенник пытается выманить у вас деньги. К сожалению, есть много людей, которые притворяются трубочистами, которые забирают ваши деньги, не выполняя при этом работу, необходимую для обеспечения безопасности вашего дома. CSIA предлагает сертификаты безопасности для трубочистов по всей стране. Когда компания-трубочист получает сертификат CSIA, компания получает печать, которая позволяет им размещать сертификат на своем веб-сайте.

Есть и другие способы узнать, законен ли трубочист, помимо сертификации CSIA.

Проверить ссылки

Когда вы встречаетесь с представителями разных компаний-трубочистов, некоторые из них могут предложить список рекомендаций. Позвоните по контактам, указанным в справочных листах, и убедитесь, что они действительно сертифицированы. Вы также можете убедиться, что они своевременно выполнили свою работу.

Поговорите с соседями

Жители вашего района могут предложить полезную информацию об услугах и работе, которую они проделали в своем доме. Поговорите с ними, чтобы узнать, был ли у них положительный или отрицательный опыт работы с компанией.Это может особенно пригодиться, если вы разрываетесь между двумя разными компаниями, пытаясь нанять на работу.

Риски безопасности каминов и дымоходов

Пренебрежение чисткой дымохода и камина ставит под угрозу ваше здоровье и безопасность. Если дымоход грязный, а вы продолжаете пользоваться камином, вы можете по незнанию разжечь дымоход. Пожары в дымоходе могут привести к травмам и даже смерти.

Хотя пожар в дымоходе очень опасен, есть и другие вещи, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье и безопасность, если вы не прочистите и не осмотрите дымоход.При пожарах выделяется окись углерода, опасный газ, который серьезно опасен для здоровья. Продолжительное воздействие окиси углерода может привести к отравлению угарным газом. По данным клиники Майо, это означает, что в вашем кровотоке накапливается окись углерода, со временем заменяя кислород в ваших эритроцитах. В конце концов, недостаток кислорода в ваших клетках может привести к повреждению тканей и смерти. Поврежденный дымоход может привести к тому, что угарный газ снова попадет в ваш дом, а не уйдет.

Как пожар в дымоходе влияет на страхование домовладельцев

Полисы страхования жилья предназначены для покрытия необычного ущерба вашему дому и имуществу.Пожар в дымоходе обычно покрывается вашей страховкой, но нормальный износ вряд ли будет покрыт полисом.

Если ваша страховая компания обнаружит, что пожар был вызван халатностью, они с большей вероятностью отклонят иск. Способ доказать своей страховой компании, что пожар в дымоходе возник не из-за небрежности, — это предоставить документацию о ежегодных проверках и чистках. Точная документация поможет вам получить страховую выплату.

Как видите, регулярные осмотры и выполнение необходимого технического обслуживания могут предотвратить разрушительные последствия пожара в дымоходе.В следующий раз, когда вы будете укладываться в потрескивающий огонь, вспомните, когда в последний раз чистили камин и дымоход. Если вы не можете вспомнить, когда это было, запланируйте осмотр как можно скорее.

Фото Сергея Соло на Unsplash

Важность осмотра камина

У домовладельцев много дел в списках дел, от ухода за газоном до оплаты счетов, и, если у них есть камин, они часто забывают о подготовке к зиме после долгого лета. Однако крайне важно не забыть осмотреть камин, прежде чем начинать пользоваться камином в холодные месяцы.

В этой статье мы рассмотрим, почему так важно проверять камин и дымоход хотя бы раз в год.

Предотвратить возгорание дымохода

Очевидно, что самая важная причина для проверки камина — это предотвратить возгорание дымохода. Как проверка может помочь предотвратить пожар?

Что ж, если техник, проводящий осмотр, заметит какие-либо высокие уровни скопления сажи и креозота или любые другие засоры, вы будете знать, что пора чистить камин и дымоход.

Настоятельно рекомендуется одновременно проводить чистку и осмотр дымохода, чтобы убедиться, что ваш камин и дымоход чистые, безопасные и правильно функционируют.

Если дымоход грязный, а дымоход облицован и забит сажей, то каждый раз, когда у вас возникает пожар, существует высокий риск воспламенения и возникновения пожара в дымоходе.

Пожары в дымоходе могут быть либо очень громкими и заметными при возгорании, либо очень незаметными, и вы можете не заметить, что огонь горит, пока не станет слишком поздно.

Простой и легкий способ профилактики? Осмотр камина.

Дополнительная безопасность для вашей семьи

Как вы, возможно, знаете, когда горит огонь, образуется дым и окись углерода, вдыхание которых чрезвычайно опасно. Когда у вас есть камин, вы должны быть максимально осторожны и безопасны, чтобы не допустить попадания этих предметов в ваш дом.

Просто проводя осмотр камина один раз в год перед тем, как снова его использовать, вы сможете решить любые проблемы до того, как они выйдут из-под контроля.

При осмотре камина техник может обнаружить, что ваша заслонка неисправна или полностью сломана, или, возможно, дымоход и облицовка засорены.

Когда дым и окись углерода не имеют прямого выхода из дымохода на улицу, они могут попасть обратно в ваш дом, и вы и ваша семья будете вдыхать их.

Вдыхание дыма и окиси углерода чрезвычайно опасно и в некоторых случаях может быть смертельным. Когда вы проведете осмотр камина, вы можете быть уверены, что при использовании камина вы и ваша семья будете в безопасности.

Более эффективный камин

Вы используете камин для тепла и уюта в холодные зимние месяцы Чикаго. Вы полагаетесь на этот огонь, чтобы поддерживать в комнате тепло и комфорт.

Если ваш камин и дымоход загрязнены, заблокированы или не работают должным образом, огонь не будет столь же эффективным для обогрева помещения.

Вы будете использовать больше древесины и гораздо быстрее, чем обычно. Кроме того, поскольку ваш огонь не работает, вы будете больше полагаться на свою печь, чтобы обогреть дом.Оба этих сценария в конечном итоге обойдутся вам дороже, чем вы хотели бы потратить.

Осмотр камина выявит любые недостатки, которые могут снизить производительность вашего камина, что позволит вам устранить проблемы, чтобы вы могли наслаждаться более длительным, более эффективным и менее дорогостоящим разжиганием огня.

Предотвращение урона от дыма

Как мы уже упоминали, если ваш камин и дымоход не чистые и не находятся в надлежащем рабочем состоянии, дыму будет трудно выйти из вашего дома.

Это не только опасно для здоровья, но и дым, накапливающийся в дымоходе и выходящий обратно в дом, испачкает пространство вокруг камина и любую мебель, к которой он прикасается.

Если проблема не исчезнет, ​​и вы проигнорируете ее, ваша мебель и стены будут испорчены пятнами дыма. Представьте, что вам нужно купить новую мебель только потому, что вы не прошли осмотр камина — не позволяйте этому случиться с вами.

Свяжитесь с нами для следующего осмотра камина из компании Vertical Chimney Care.

Уловить проблемы по их следу

Осмотр камина и дымохода не только обеспечивает безопасность вашей семьи и вашего дома, но и позволяет выявить любые потенциальные проблемы до того, как они выйдут из-под контроля.

Осмотр охватит все аспекты дымохода от заслонки до кирпичей на внешней стороне дымохода. Если что-то вышло из строя или повреждено, вы узнаете об этом и сможете исправить как можно скорее.

Например, изношенный кирпич и строительный раствор потребуют заправки, поврежденную облицовку или демпфер потребуется заменить, а грязный дымоход потребуется подметать.

Любую из этих проблем можно проверить и устранить в компании Vertical Chimney Care. Наши сертифицированные специалисты знают дымоходы и камины как свои пять пальцев. Свяжитесь с нами сегодня!

Не следует забывать об осмотре камина

Ни один из вышеперечисленных сценариев не является чем-то, с чем хочет столкнуться домовладелец. От пожара в дымоходе до поврежденной мебели простой осмотр камина может помочь предотвратить все это.

Вот здесь мы и пригодимся.Компания Vertical Chimney Care обслуживает Чикаголенд более 30 лет, и наши услуги направлены на поддержание чистоты и безопасности вашего дома.

Уход за вертикальным дымоходом позволяет быстро и легко приступить к следующему осмотру камина! Свяжитесь с нами сегодня.

Строительство дымоходов из каменной кладки | Мэриленд и Вашингтон, округ Колумбия,

Если вы планируете пристройку или постройку нового дома, доверьте строительство дымохода специалистам. Мы поможем вам спланировать, насколько большим должен быть дымоход в зависимости от его предполагаемого назначения, и мы построим вам привлекательный, прочный дымоход из каменной кладки или шлакоблоков, или вытяжную трубу, если это лучше всего для ваших планов.

Наш основатель построил новые дымоходы, а не починил старые. Мы можем построить для вас новый дымоход из каменной кладки. Скажем так: хотя наш каменщик может построить что угодно, нам нравится уделять внимание дымоходам. Если у вас есть проект каменной кладки без дымохода, вы, безусловно, можете уточнить у нас; в зависимости от времени года мы сможем разместить вас. Наши люди, безусловно, способны.

Каменная кладка

Каждая ситуация индивидуальна, но мы можем сказать это о каждой работе.

  • В вашем доме используются только качественные материалы. Мы не пытаемся сэкономить ни доллара на материалах.
  • Наши каменщики — настоящие каменщики, а не трубочисты с мастерками в руках.
  • Мы посылаем достаточно людей для выполнения работы и продолжаем работать, пока она не будет закончена. High’s Chimney не оставит вас в покое, если работа требует дополнительного времени из-за другой запланированной работы.
  • Убираем за собой.
  • Примерно на 80% всех работ инспектор по контролю качества / безопасности приходит на работу, пока мужчины работают.

О каменной кладке Дымоход

Многим домовладельцам, особенно во время суровых зим в Мэриленде и Вашингтоне, округ Колумбия, приходит в голову идея добавить дымоход в свой дом. Уютный образ семьи, наслаждающейся горящим огнем, — соблазнительная перспектива для любого домовладельца. Однако дымоход — очень серьезное дополнение к дому, а не просто дыра в потолке.

Вы могли бы немного сомневаться в том, чтобы сделать такое дополнение к своему дому, и были бы правы, если бы проявили осторожность.Добавляя в дом новый дымоход, важно спроектировать и построить его в соответствии с его назначением. Дизайн дымохода может сильно различаться в зависимости от того, какие в нем выходы. Даже разница между дровяным камином и дровяной печью может повлиять на дизайн дымохода. Позвольте нашим опытным профессионалам помочь вам сориентироваться в выборе безопасного и функционального дымохода, соответствующего вашим стандартам.

Готовы добавить новый камин или дровяную печь?

Если вы желаете создать красивый дымоход из каменной кладки, наши обученные каменщики могут построить красивый и долговечный дымоход из кирпича или шлакоблока, долговечный и требующий небольшого ремонта дымохода.Вы получаете выгоду от многолетнего коллективного опыта строительства дымоходов. В качестве альтернативы, если вы ищете эстетичную и экономичную альтернативу каменным дымоходам, знайте, что у нас также есть большой опыт монтажа заводских дымоходов и дымоходов.

Строительство дымохода — это больше, чем просто складывать кирпичи в высокую кучу. От коптильных камер до заглушек дымохода необходимо множество деталей, чтобы дымоход был готов к эксплуатации. Позвольте нашим профессионалам подарить вам душевное спокойствие.Мы охватываем все детали, от строительных норм до мигания, чтобы ваш новый дымоход был красивым, функциональным и безопасным.

Хотите заказать установку High’s Chimney сейчас? Не уверены, что вам нужен новый дымоход, или просто хотите узнать больше об альтернативах и вариантах? Позвоните нам сегодня по телефону 301-519-3500, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах по строительству дымоходов. Мы с гордостью обслуживаем клиентов в Вирджинии, Мэриленде и Вашингтоне, округ Колумбия.

Шумоизоляция посудомоечной машины своими руками: Шумоизоляция посудомоечной машины своими руками

Шумоизоляция посудомоечной машины: инструкция как сделать

Icer

2198 0 0

Эксплуатация бюджетной посудомоечной машины постоянно сопровождалась неприятным гулом, и в один из дней я решил устранить эту проблему своими руками.

Шаг 1: поиск причины шума

У меня на кухне столешница сделана из камня, а посудомоечная машина установлена под ней на регулировочных ножках. Но, к сожалению, эти ножки плохо обеспечивают неподвижность посудомоечной машинки, из-за чего она постоянно соприкасается со стенками мебели во время работы. Это и вызывает шум.

Если выкрутить ножки на максимум, чтобы крышка машинки упиралась в столешницу, устойчивость повысится, но шум не исчезнет.

Шаг 2: решение проблемы

Я нашел в местном магазине хозтоваров полиэстеровые мешки с 40% скидкой, и купил несколько штук.

Убедитесь, что это полиэстер, а не хлопок, он не будет гнить, если промокнет от любой конденсации или из-за утечки.

Раскладываю мешок на полу и разрезаю его края, чтобы получить длинный прямоугольник мягкого материала. Затем обмотал ним по контуру посудомоечную машину и разрезал в тех местах, где расположены пружины и кабели, которые удерживают дверь. Закрепил на корпусе скотчем.

Из второго мешка свернутого в 3 слоя сделал изоляцию для задней части посудомоечной машины и также закрепил ее с помощью скотча. Обмотанную таким образом машинку поместил обратно в мебельную нишу.

Шаг 3: окончательный тест

Шумоизоляционная рубашка посудомоечной машины оказалась эффективной, и уровень шума заметно снизился. Машинка перестала «гулять» по полу, но из-под нее все еще пробивался небольшой шум. После недолгих исследований я обнаружил, что во время работы крышка насоса вибрирует на резиновых соединениях.

Чтобы исключить эти вибрации, я подложил сложенную в несколько раз изоляцию между насосом и полом и шум практически исчез. Так что менее чем за 11 долларов мне удалось практически полностью снизить раздражавший всех домочадцев шум.

Своим опытом поделился TravisS114 с сайта www.instructables.com.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 25 сентября 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Шумоизоляция своими руками. шумоизоляция инструкция Комфортмат COMFORTMAT

Главная Шумоизоляция своими руками

Шумоизоляция своими руками

Шумоизоляция своими руками или в сервисном центре? Каждый владелец независимо от марки автомобиля задумывался над тем, чтобы сделать шумоизоляцию. Кому-то мешает шум дороги, кого-то раздражает шум во время дождя, а кто-то хочет качественный звук музыки в салоне, а не двигателя. Но чаще всего останавливался на том, что необходим мануал — шумоизоляция инструкция. Если зайти на Drive2, то в каждом втором блоге можно найти отчет о шумоизоляции той или иной части авто. При чем шумка своими руками на этом форуме вполне стандартное явление. Шумоизоляция самостоятельно возможна и даже осуществима. Шумоизоляция своими руками (шумка самостоятельно) не вызовет больших сложностей если следовать инструкциям.

Шумоизоляция самостоятельно. Как сделать и какие материалы использовать?

С тем, что шумоизоляция нужна многим автомобилям спорить не будем. Но также в сети интернет помимо восторженных отзывов можно найти много негатива, связанного с тем, что шумка не работает. Именно для того, чтобы у вас все получилось предлагаем познакомиться с нашей статьей-инструкцией.

Шумоизоляция своими руками.

Шумоизоляция самостоятельно возможна, несложна и доступна! Если вы располагаете достаточным количеством времени, а также местом и готовы потратить несколько вечеров на шумоизоляцию автомобиля, то смело переходите к следующему абзацу. Шумоизоляция инструкция поможет вам на 100%. Если же вы морально не готовы разбирать свой автомобиль на части, то лучшим решением будет обратиться в сервисный центр. Благо сейчас в каждом городе есть по несколько таких центров по установке шумки.

Шумоизоляция инструкция. С чего начать?

Первое, с чего следует начать — это определиться с какой проблемой вы будете бороться и какого эффекта хотите достигнуть. Конечно, от полной шумоизоляции ваш автомобиль только выиграет, но это не быстрый процесс. Существует два варианта выбора зоны ШВИ (шумо-вибро изоляции):

  1. По времени и сложности (сначала обрабатываются простые зоны, чтобы понять принцип и получить опыт, а потом переходим к более сложным)
  2. По шумности (сначала зашумливаются самые громкие зоны, чтобы почувствовать эффект сразу, а потом все остальные).

В своей инструкции мы пойдем по первому варианту. Шумоизоляция инструкция составлена так, чтобы рассказать вам о всех особенностях и тонкостях процесса. Поехали!

Шумоизоляция самостоятельно. Инструменты, которые могут понадобиться:

 

 

Шумка своими руками. Шумоизоляция капота

Одна из самых приятных, удобных и комфортных зон для шумоизоляции. В большинстве машин ничего разбирать и снимать не нужно, доступ к зоне обработке открытый. Шумоизоляция самостотяельно этой зоны не вызовет вопросов даже у девушки. Приступаем к шумоизоляции своими руками

Разборка машины
  1. Если капот закрывает защита (это бывает на ряде марок авто), то необходимо ее аккуратно снять.Складывайте все мелкие детали, шурупы в коробочку, чтобы не потерять в процессе работы.
  2. Тщательно промойте от грязи эту зону и обезжирьте. Качество очистки перед шумоизоляцией очень важно. ОТ этого зависит насколько плотно шумоизоляционный материал будет приклеен к поверхности
  3. Дальше вам может понадобиться помощь девушки или какого-нибудь аккуратного человека, который имел пятерку по труду в школе. Необходимо сделать аккуратные выкройки материала. Для этого мы рекомендуем вам взять старые газеты, приложить к поверхности и обвести маркером или карандашом. Полученную фигуру переносите на материал и аккуратно вырезаете. Если у вас нет девушки рядом, и вы делаете шумоизоляцию своими руками один, то вспомните уроки труда и постарайтесь сделать все аккуратно.
Виброизоляция
  1. Итак, мы подошли к первому слою шумоизоляции. Берем виброизоляцию (в комфортмат это материалы линейки Комфортмат Dark), убираем антиадгезионный слой (защитная пленка на клеевой основе) и приклеиваем к обезжиренной поверхности.*виброизоляция — это тип материала, который состоит из мастики и чаще всего фольги. Толщина мастики и ее плотность может варьироваться — в зависимости от задач, которые вы хотите решить. Качество фольги также бывает разным. Для капота не рекомендуем брать виброизоляцию толще, чем 2 мм.
  2. Проверяем внимательно чтобы нигде не было пузырей. Пузыри — это самое страшное, что может случиться в процессе самостоятельной шумоизоляции автомобиля. Пузыри это прямой путь к ржавчине и гниению вашего авто. Согласитесь, что это не то, что хотелось бы видеть. Шумоизоляция своими руками — не очень сложный процесс, главное обращаться внимание на подобные детали.
  3. Далее необходимо взять специальный ролик для шумоизоляции. К сожалению, руками, как бы мы не хотели, полноценно прижать шумоизоляцию не получится. Для надежности ее необходимо прикатать. Лайфхак: роликом пользоваться намного удобнее, но если его нет, то можно попробовать использовать обратную сторону отвертки (ручку) для прикатки шумки. Шумка самостоятельно может быть сделана и с подручными инструментами. Производители уже довольно давно стали делать рифленный рисунок на фольге. Если он стал плоским — значит вы хорошо прикатали шумку и можно идти дальше. Шумка самостоятельно для виброматериала сделана на отлично!
  4. ВНИМАНИЕ: не переусердствуйте. На некоторых авто капот делается из тонкого металла. Ролик для ШВИ тяжелый. При чрезмерном усилии вы можете просто продавить капот и оставить на нем след. Делайте все в меру.
Шумка самостотятельно
  1. По готовым выкройкам вырежьте второй слой, который будет отвечать как раз за шумо и теплоизоляцию. Чаще всего это вспененный материал, с фольгированным покрытием. В линейке комфортмат он представлен Тепло-шумопоглотитель Cent
  2. Также проверьте отсутствие пузырей. Данный материал не нужно прикатывать. Достаточно просто плотно прижать.
  3. Аккуратно соберите капот обратно. Поздравляем шумоизоляция самостоятельно капота выполнена!

Шумоизоляция инструкция. Багажник

Это следующая по сложности в обработке часть автомобиля. Почему мы рекомендуем при самостоятельной обработке брать именно ее после капота? Потому что даже разобрав/ сняв обшивку, если вы не успеете сделать обработку шумоизоляцией за один день, вы всегда сможете продолжить использовать свой авто до следующих выходных. Шумоизоляция самостоятельно этой части авто не вызовет у вас серьезных вопросов. Тем более шумоизоляция инструкция достаточно подробно рассказывает о всех моментах.

  1. Аккуратно снимаем обшивку. Здесь нам могут уже понадобиться специальные пластиковые инструменты для снятия всяких клепок. Или же плоский нож и отвертка и много терпения и аккуратности. Шумка самостоятельно не предполагает применение силы.
  2. Будьте внимательны, прежде чем пытаться “отодрать” пластиковые детали, внимательно проверьте, все ли крепления сняты. Чаще всего крепления делаются в цвет детали и в темноте багажника вы можете просто не заметить их. Поэтому перед тем как вытаскивать что-либо (часть обшивки багажника авто), внимательно с фонариком проверьте, не осталось ли где-то что неоткрепленное в дальнем углу или в труднодоступном месте.. Шумоизоляция своими руками не предполагает грубой силы, здесь важнее инженерная мысль.
  3. Как в случае с капотом, промываем, очищаем, обезжириваем — в общем подготавливаем поверхность. Всю подготовительную работу лучше делать в перчатках (тряпичных, а лучше еще резиновых).  Не зря пишут на многих этикетках “при попадании на кожу..”
  4. Делаем выкройки. Особенность багажника в том, что в нем крайне много изогнутых деталей, которые сложно обрабатывать одним куском материала. Если шумка самостоятельно делается, рекомендуем делать выкройки треугольниками. Это сэкономит материал, сократит время и упростит весь процесс шумоизоляции.
  5. Покрываем багажник виброизоляцией и прикатываем ее к поверхности авто. Будьте внимательны,шумка своими руками увлекательный процесс, не заклейте случайно нужные отверстия.
  6. ПО той же схеме — треугольниками — приклеиваем второй слой. Не рекомендуем использовать во втором слое слишком толстые материалы. Обшивка в багажнике крепится довольно плотно к корпусу. 4мм материала будет вполне достаточно. Большая толщина может привести к тому, что обшивка просто не встанет на место или будет постоянно открепляться.
  7. Соберите обшивку обратно. И шумоизоляция своими руками зоны багажника — может считаться успешно выполненной. Не забудьте сделать фотоотчет, чтобы поделиться им на форуме вашего автомобиля в разделе «Шумка своими руками»

Шумоизоляция самостоятельно дверей

Вот мы и подошли к действительно сложной зоне для обработки. Шумоизоляция своими руками дверей на самом деле сложна только процессом разборки и сборки двери. Сам процесс шумоизоляции неизменен и прост. Шумка своими руками для этой зоны хороша тем, что состоит из четырех элементов, которые можно делать в один день или в несколько. Шумоизоляция своими руками из-за недостатка опыта может растянуться на несколько дней.

Разбор авто:
  1. Откройте интернет и найдите форум по своему автомобилю. Автомобильные форумы живы, владельцы машин активно общаются и делятся советами, как починить — а в нашем случае не сломать — свой автомобиль. Шумоизоляция самостоятельно — это все-таки сложно-технический процесс.
  2. На каждом таком форуме вы 100% найдете раздел как разобрать дверь. Почему так важно изучить данный вопрос? Дело в том, что в двери располагается механизм центрального замка, колонки и механизм подъема стекла. Поэтому важно, чтобы разбирая и вскрывая дверь вы не повредили провода, не сломали какой-нибудь важный датчик.  И тем более важно, чтобы потом, когда вы собрали все обратно — все системы работали корректно.
  3. Изучив форум вооружаемся отверткой, при наличии и спец. инструментами для открытия различных заклепок. Начинаем развинчивать дверь. Как в случае с багажником, клепки и шурупы могут располагаться в самых неожиданных и незаметных местах. Если обшивка не снимается, значит не все откручено. В принципе, при разборе автомобиля как таковая сила не требуется, шумка самостоятельно — деликатное занятие. Поэтому если “не идет”, лучше еще раз все проверьте.
  4. После того как вы все-таки сняли обшивку, сделайте несколько фотографий — как все подключено и расположено. Это поможет вам собрать автомобиль намного быстрее, потому что у вас будет готовая инструкция — куда что крепить.
  5. Начинаем “дезинфекцию” пространства. Особенность двери в острых краях технологических отверстий и в их узости. Т.е. чтобы “там” все хорошо очистить, необходимо очень ловко засунуть руку в отверстие и на ощупь обработать обезжиривателем поверхность. Обязательно работайте в тряпичных перчатках, а также лучше надеть кофту с длинным рукавом. Такие меры предосторожности защитят вас от порезов.
Обработка шумкой двери
  1. Клеим вибру на внешнюю стенку двери. Как в случае с капотом не стоит слишком усердствовать с прикаткой. Должно быть хорошо прикатано, но без фанатизма.
  2. Приклеиваем шумку. Из-за небольшого труднодоступного пространства рекомендуем отрывать антиадгезионное покрытие постепенно. Сначала крепите край материала, а потом потихоньку разглаживая поверхность рукой начинаете второй аккуратно вытаскивать пленку или бумагу. Это важный момент, потому что к примеру мягкие шумопоглощающие материалы имеют очень высокий уровень адгезии и если оторвать все сразу — материал может приклеиться сам к себе, после чего его использование по назначению станет невозможным.
  3. Внимание! в дверях необходимо использовать влагостойкие материалы!
  4. Ни в коем случае не заклеивайте технологические отверстия, которые используются для отвода воды, иначе ваш автомобиль рискует превратиться в аквариум. Шумка самостоятельно вся состоит из таких «деталей».
  5. Берем фотографии из пункта 4. Внимательно проверяем, все ли подключено, присоединено верно. Собираем обшивку. Шумка самостоятельно почти завершена.
  6. Проверяем работу подъемника стекла. Лучше это сделать сразу, чтобы убедиться, что механизм работает верно и стекло поднимается наверх ровно. Поздравляем шумоизоляция самостоятельно, зона «дверь», сделана!

Шумка самостоятельно крыши

Переходим к шумоизоляции крыши своими руками. Самому это сделать можно, но вдвоем это будет сделать намного проще. Дело в том, что довольно неудобно при самостоятельной шумоизоляции откреплять потолок, вытаскивать его из авто. В общем, наш вам совет, шумка своими руками — решите делать крышу — возьмите друга в помощь. Шумоизоляция инструкция вам поможет сделать это еще быстрее.

  1. Берем чистые перчатки. Это салон.. и потолок в 90% машин имеет светлый цвет. Следы от темных грязных перчаток на нем будет видно крайне хорошо.
  2. По стандартной схеме ищем все заклепки, шурупы, держатели и т.д. Все, что держит наш потолок на потолке. Отсоединяем и складываем в пакетик, чтобы не потерять.
  3. Зовем друга на помощь и аккуратно опускаем потолок на сидения. Иногда вытащить потолок из салоне нет возможности, поэтому приходится работать аккуратно, отодвигая его по мере возможности.
  4. Потолок в салоне чаще всего не подвержен особым загрязнениям. Пройтись обезжиривателем, убрать остатки штатной шумоизоляции и собственно все. Поверхность готова
  5. Потолок эта самая удобная в плане выкроек поверхность. Они прямоугольные. Ничего придумывать не нужно.
  6. ВНИМАНИЕ: НЕ НУЖНО покрывать ребра жесткости вибро и шумоизоляцией. Из-за особенностей конструкции вы не сможете полотно прикатать материал поверхности — а значит там будет скапливаться конденсат.
  7. Покрываем поверхность первым слоем и тщательно его прикатываем. Не рекомендуем использовать слишком тяжелый и толстый материал. Использование чересчур тяжелого материала может привести к тому, что находясь в подвешенном состоянии (к верх ногами) материал со временем может отвалиться. Если же подобрать оптимальную толщину, то такая ситуация будет исключена.
  8. Приклеиваем второй слой. Также обращаем внимание на расстояние между обшивкой и корпусом. Толщину материала подбираем с учетом этого параметра
  9. Собираем все детали авто на место. Шумоизоляция крыши своими руками выполнена успешно!

Шумоизоляция инструкция «Зона Салон»

Шумоизоляция своими руками салона автомобиля это длительный и тяжелый процесс. Не будем вас обманывать, что на это придется потратить достаточно много времени. Но тем не менее, шумоизоляция самостоятельно необходима. Ее можно сделать, и получить при этом ощутимый эффект.

  1. Также как и с дверьми рекомендуем почитать форумы, и познакомиться с фотографиями разобранных и шумоизолированных машин вашей марки. Вы должны понимать, что вас ждет, когда вы решите, что шумка своими руками это то что вам нужно, чтобы рассчитать время, силы и количество материала. 
  2. Шумка своими руками салона начинается с его разбора. В идеале это должен быть просторный гараж, чтобы было место куда положить кресла из салона. Шумка самостоятельно предполагает много места, времени и терпения.
  3. После того как поверхность будет освобождена от кресел, ковриков, обшивки, внимательно изучите поверхность на предмет ржавчины. В случае обнаружения ржавых мест их необходимо зачистить и обработать специальными средствами.
  4. Этап обезжиривания.
  5. Приступаем к обработке виброизоляцией. В отличии от всех остальных областей на пол кладется более плотный материал. Это связано с тем, что непосредственно под полом находится трансмиссия, которая передает не только шум, но и тепло в салон.
  6. Чем дальше вы сможете обработать материалом Комфортмат под приборной панелью, тем тише и комфортнее будет в вашем автомобиле. Шумка своими руками не предполагает съем торпеды. Это слишком долго, и иногда бывает опасно для авто.
  7. Выложите мягкий слой. Если виброизоляцию можно клеить внахлест, то мягкий материал обязательно нужно клеить стык в стык.
  8. Поэтапно соберите автомобиль обратно. Предметы обшивки можно обработать антискрипом.

Шумка своими руками пример обработки:

Шумоизоляция инструкция «Зона пол. Вид со стороны багажника».

Шумоизоляция инструкция «Зона пол. Вид со тороны задней двери».

  

Поздравляем вы сделали шумоизоляцию своими руками всего автомобиля! Комфортной и тихой вам езды!

Шумоизоляция своими руками вместе с комфортмат это всегда одно удовольствие!

 

6 простых действий, пошаговая инструкция

Рейтинг автора

Написано статей

Автор статьи

Пишу про ремонт и эксплуатацию бытовой техники

Просмотров: 496

Опубликована: 17-10-2018

Изменена: 26-11-2018

Время на прочтение: 3 минут

У этой статьи: 1 комментариев(я)

Установка фасада на посудомоечную машину решает проблемы организации пространства, интерьера, шумоизоляции. Полностью встраиваемая машинка не видна за дверцей гарнитура. Дверь посудомойки полностью закрывается навеской.

Для встроенных частично — остаётся открытой панель управления.

Такой тип установки гарантирует полный контроль процесса мойки (если в доме нет маленьких детей, любящих нажимать на кнопки). Как крепить декоративные фасады — поможет разобраться наша статья.

Типы фасадов, функции

Фасад для ПММ — декоративная обшивка, которая гармонирует с кухонной мебелью. Крепится к двери машины. Практичны, долговечны панели из МДФ. Их можно ламинировать, покрыть цветной плёнкой, прикрутить оригинальную фурнитуру, различные декоративные элементы. Повесить ДСП, ПВХ — большой риск. Эти материалы легко деформируются от вибрации, высокой температуры, влаги.

Функции обшивки:

  • Упрощение выбора техники. Можно не переживать из-за цвета корпуса, а сосредоточиться на технических характеристиках, так как посудомойку всё равно не будет видно.
  • Защита от детей. Спрятанная за дверцей машинка не станет «жертвой» детского любопытства.
  • Изоляция шума. Дополнительная панель поглощает шум. Немецкие встраиваемые модели, такие как Siemens («Сименс»), Bosch («Бош»), Miele («Миле»), Hansa («Ханса»), оснащены специальными поглощающими шум прокладками, которые вкладываются между дверцей и передней панелью.

Виды креплений

Обшивку можно прикрепить саморезами к дверце (вариант для полновстраиваемых моделей), закрепить на шарнирах (для частично встраиваемых). Слайдерное крепление часто используют в модификациях «Горенье»,«Икеа», «Электролюкс», Beko.

Размеры обшивки

Зависят от габаритов ПММ. Стандартная ширина машины 60 см (полноразмерная), 45 см (узкая). Распространённая высота — 82 см. Габариты могут сильно отличаться от стандартов. Советуем приобретать гарнитур после покупки посудомойки. Чтобы она могла идеально установиться под столешницей, зафиксироваться. Например, кухни Ikea подходят под все модели посудомоек этого производителя. Магазин «Леруа Мерлен» продаёт бытовую технику под заказ. Если фасад больше двери, он будет упираться в цоколь при открытии.

Длинный фасад для посудомойки: что делать?

Попытайтесь отрегулировать высоту посудомоечной машины, подкручивая ножки. Можно сделать просвет в цоколе равный толщине фасада, дверцы плюс пара миллиметров запаса.

Как установить посудомоечную машину под фасад

Перед началом работы изучите инструкцию по монтажу, убедитесь, что дело по плечу. Помните о соблюдении техники безопасности. Полезно просмотреть актуальное видео, например

Для начала проводится монтаж коммуникаций: водопровода, канализации, электрической сети. Только после тестовой проверки ПММ можно закрепить в нише, под столешницей, навесить декоративную панель. Крепеж делается болтами (шурупами, саморезами), идущими в комплекте. Вместе с крепежами, прокладками, инструкцией, вы найдёте трафарет. Приложив его к стенкам шкафа, столешнице (зависит от модели ПММ), прорисуйте места отверстий для крепления. Их легко сделать перфоратором. Не делайте сквозные отверстия, достаточно будет просверлить ¾ толщины стенки. Осталось прикрутить защиту для столешницы, поставить посудомойку в шкаф. Последние шаги:

  1. Прикрепите фурнитуру, механизм слайдера (если нужно).
  2. Приложив трафарет, определите точки крепления на внутренней поверхности фасада.
  3. Просверлите узким сверлом точки, не насквозь, чтобы не повредить внешнюю отделку.
  4. Вытащите транспортные шурупы из дверцы (при наличии).
  5. Если вы работаете без помощника, попробуйте временно зафиксировать фасад на дверце двусторонним скотчем, чтобы без проблем вкрутить крепёжные болты в нужных местах.
  6. Проверьте плотность прилегания, качество фиксации, блокировки, наличие помех при открытии, закрытии.

Как снять фасад?

Снимается панель в обратном порядке:

  1. Аккуратно открутите все крепления.
  2. Снимите фасад.

Теперь вы готовы к основным этапам установки. Главное, соблюдать принцип — «семь раз отмерь». Желаем удачи!

Установка фасада на посудомоечную машину: полезные советы и рекомендации

Владельцы современных кухонь для придания им эстетичного внешнего вида нередко прячут технику за фасадной панелью. Такой метод организации пространства имеет ряд преимуществ. Для чего нужна установка фасада на посудомоечную машину, какие материалы для этого используются и как грамотно организовать работу?

Что такое фасад для посудомоечной машины?

Фасад представляет собой декоративную панель, крепящуюся к дверце посудомоечного агрегата. Изготавливается она из мебельных материалов, поэтому можно подобрать изделие, идеально вписывающееся в общий интерьер кухни. Подобная декоративная деталь обладает не только эстетической функцией. Скрывая корпус бытового устройства, она защищает его от воздействия агрессивных сред.

В общем, к преимуществам использования таких панелей можно отнести:

  1. Возможность спрятать технику, не соответствующую общему дизайну помещения.
  2. Подбор бытового устройства исходя из технических характеристик, без учета особенностей внешнего вида.
  3. Защитная функция, позволяющая уберечь поверхность изделия от чрезмерного нагрева, жировых брызг и влажности.
  4. Безопасность в квартирах, где растут маленькие дети. Кнопки на панели почти не видны, поэтому малыши не будут их нажимать.
  5. Повышенная шумоизоляция благодаря дополнительным накладкам. Некоторые изделия оснащены специальными вставками, которые устанавливаются между дверцей машины и передней панелью. Они превосходно поглощают шумы и вибрации при работе агрегата.
  6. Прочность. Декоративные элементы отличаются не только безупречным внешним видом, но и придают всей конструкции особую прочность.

Выбору материала следует уделить огромное внимание. Не рекомендуются материалы, которые деформируются или теряют свои качества при воздействии высокой температуры или влаги. Они должны быть надежными, практичными и долговечными.

Какие материалы и декор используются для фасадов встраиваемых посудомоечных машин?

Для выполнения обшивочных панелей используются различные материалы. Самым популярным является МДФ. Он обладает многими преимуществами:

  • выдерживает температурные перепады;
  • не подвергается негативному воздействию влаги;
  • не выделяет токсичных веществ, которые могут нанести вред здоровью человека;
  • прочен и надежен.

Если дверцы других кухонных мебельных атрибутов выполнены из МДФ, тогда сомнений не должно возникнуть. Главное – подобрать материал, сочетающийся по цвету с остальными предметами мебели.

Натуральное дерево – это очень дорогой материал, поэтому для оформления посудомойки выбирают его крайне редко. К тому же он нуждается в особом уходе. Однако шпон – тонкий слой древесины − нередко применяют для декоративного оформления конструкции. Подобный декор придает изделию презентабельный внешний вид.

Самым доступным материалом для выполнения обшивки является ДСП. Однако следует учесть, что он недолговечен, быстро деформируется и при нарушении целостности покрытия выделяет вредные вещества.

Декоративное покрытие нужно для того, чтобы замаскировать конструкцию и придать покрытию нужные эстетические свойства. После окончательной обработки поверхности невозможно определить, что за панелью находится бытовая техника. Она выглядит как обычный кухонный шкаф. Для этой цели, помимо шпона, применяются следующие материалы для отделки:

  • эмаль;
  • пластик;
  • стекло;
  • металл.

Также в некоторых случаях используется пленка ПВХ. Однако это не наилучшее решение, так как под воздействием тепла она быстро отслаивается и теряет первоначальные свойства.

Правильно подобранная фурнитура и разнообразные декоративные элементы подчеркнут оригинальность мебельных аксессуаров и безупречный вкус хозяев. Это отличное решение для придания поверхности завершенного вида.

Особенности конструкции встраиваемых посудомоечных машин

Существует множество разнообразных моделей посудомоек. Помимо конструкций, которые стоят отдельно, производителями выпускаются встраиваемые варианты. Они могут быть встроены частично или полностью. Отдельностоящие устройства можно установить в любом месте помещения. Ну а остальные типы требуют дополнительного пространства в нише кухонного гарнитура. Они являются наиболее распространенными, так как позволяют эргономично и практично расставить бытовую технику на кухне.

Для установки встроенной техники нужен отсек, специально предназначенный для этой цели. Его отличительной особенностью является отсутствие дна и задней стенки. Полностью встраиваемые модели можно скрыть посредством фасадных панелей, что позволяет выдержать оформление кухни в едином стиле. Техника устанавливается на опорные ножки или непосредственно на пол. Открытое заднее пространство позволяет расположить шланги для подвода воды и канализационного слива. Отсек или шкаф, предназначенный для установки техники, должен обладать надежными стенками и верхней частью – столешницей. Ведь именно к ним крепится корпус посудомойки. Лицевая панель соединяется с дверцей машины.

Некоторые модели машин поставляются в комплекте с шаблоном для монтажа декоративного фасада. В некоторых случаях целесообразно монтировать панель на дверцу до того, как она навешивается на технику.

Подготовка места под посудомоечную машину

Многие мастера игнорируют этот этап, приступая к установке на неподготовленную поверхность. Впоследствии это чревато возникновением различных проблем и недочетов. Также такой подход может привести к сложностям в процессе установки техники, потере времени и финансов.

В первую очередь перед началом работы следует обратить свое внимание на состояние пола. Поверхность должна быть надежной и прочной. Если на кухне старый пол со скрипучими половицами, желательно укрепить их или позаботиться об устойчивой основе. Дело в том, что современные модели машин могут весить до 60 кг, поэтому хилое покрытие может не выдержать такой нагрузки. Рекомендуется устанавливать технику на ровную поверхность, это может быть покрытие на основе линолеума или плитки.

Также следует учесть близость подключаемого устройства к коммуникациям. Расстояние до труб водоснабжения не должно превышать трех метров, в противном случае техника может работать неудовлетворительно, так как детали машины испытывают повышенную нагрузку. Подключение осуществляется к холодному водоснабжению. Если возникла необходимость подключения к горячей воде, тогда нужно убедиться в том, что завод-изготовитель машины предусмотрел такую возможность в конструкции. Подключение к канализации также необходимо, нужно обеспечить надежное, герметичное соединение со сливом. Для этого подбираются специальные расходные материалы.

И, конечно же, наиважнейший этап – подключение к электропитанию. Если вблизи нет розетки, ее необходимо монтировать в соответствии с требованиями по электробезопасности. Даже если в сети нет скачков, рекомендуется подключать устройство через стабилизатор напряжения. Прибор гарантирует безопасную эксплуатацию машины на протяжении длительного периода. Статистика свидетельствует, что большое количество посудомоек выходят из строя по причине перепадов напряжения. Обезопасить это и другое электрооборудование, находящееся в доме, от неполадок в сети поможет это полезное устройство.

На каком этапе следует крепить фасад?

Монтируют бытовую технику поэтапно. Самым ответственным моментом считается подключение к электросети, водоснабжению и канализационной системе. Только после этого приступают к декорированию передней стенки посудомойки.

В процессе примерки заготовки машина находится на своем постоянном месте. Важно, чтобы панели устройства были на одном уровне с аналогичными элементами кухонного гарнитура, находящимися по соседству. Однако перед проведением работ по закреплению панели на дверце ее выдвигают. Это нужно для того, чтобы иметь удобный доступ ко всем сторонам конструкции.

Включать машину без установленного декорирующего элемента не рекомендуется. Накладка, как известно, выполняет функцию дополнительного изолятора тепла и шума. К тому же, посудомойка сможет полноценно работать только в том случае, если будет закрыта со всех сторон.

Иногда допускается установка фасада перед подключением бытового агрегата. Однако такой вариант монтажа применяется только в исключительных случаях. Например, когда задержка подключения спровоцирована другими ремонтно-строительными работами, производящимися на линии электропередач. Чтобы не терять времени, мастера сначала декорируют устройство, а затем подключают его коммуникациям.

Определяем размеры декоративной панели

Конечный результат работы зависит от того, насколько правильно будут подобраны размеры фасадной панели и ее тип. Для этого нужно учесть габариты самой машины. Стандартная ширина устройства составляет 60 см, ширина узких моделей – 45 см. Высота подобной бытовой техники находится в пределах 80-85 см, хотя есть экземпляры высотой не более 50 см. Как правило, подобные компактные устройства выбирают владельцы небольших кухонных помещений.

Специалисты подчеркивают важность выбора фасадной панели, соответствующей высоте машины. Верхняя часть накладки должна быть на уровне со столешницей, допускается отклонение в несколько сантиметров для того, чтобы конструкция смотрелась органично с фасадами рядом стоящих шкафов. В этом случае нужно убедиться, что дверцы беспрепятственно открываются, и оставшаяся часть этому не мешает.

Существуют модели устройств, размеры которых сильно отличаются от принятых стандартов. Поэтому оборудовать нишу для техники или покупать новый кухонный гарнитур лучше после приобретения машины. Только в этом случае можно удостовериться, что техника идеально установится и зафиксируется в коробе. Если высота панели чуть больше, обрезать ее не стоит, так как после удаления защитной пленки влага попадет внутрь материала и спровоцирует быструю его порчу. Нужно отметить, что высоту ножек посудомоек можно регулировать. Это позволяет изменить высоту расположения техники на пару миллиметров.

Зачастую, для того чтобы определить оптимальные размеры декорирующей панели, нужно всего лишь ознакомиться с инструкцией. Именно здесь указывается информация, которая может быть полезной в выборе панели. Производитель уточняет нужную ширину, толщину, длину и припуски изделия для того, чтобы оно соответствующим образом подошло к устройству. Это очень удобно, так как нет необходимости производить какие-либо расчеты или замеры.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы работа не разочаровала и принесла только удовольствие, следует правильно к ней подготовиться, подобрать нужные инструменты и материалы. Для этого подойдут следующие приспособления и рабочие средства:

  1. Шуруповерт. Незаменимое электрическое устройство для того, чтобы быстро раскрутить или вкрутить винты, шурупы. Также с его помощью можно проделывать отверстия для будущих креплений.
  2. Дрель. Используют, если в наличии нет шуроповерта. Она также необходима для сверления, помогает выполнить отверстия в панели. Диаметр сверла подбирают соответственно диаметру саморезов.
  3. Рулетка. Она нужна для того, чтобы правильно выполнить какие-либо измерения, убедиться в правильности действий.
  4. Отвертки. Без этого нужно инструмент не обойтись. Характеристики и назначение инструмента зависят от типа крепежных элементов, которые нужно зафиксировать.
  5. Шило. Иногда необходимо прокалывать аккуратные отверстия в непрочных материалах, для этого целесообразно использовать острый прочный предмет.
  6. Карандаш. Используем тогда, когда нужно отметить места для просверливания крепежных отверстий.
  7. Трафарет. Это очень удобное приспособление в виде большого листа, которое поможет правильно пометить места для установки крепежей. Для этого нужно всего лишь наложить его на панель и отметить точки при помощи карандаша.
  8. Двусторонний скотч. Помогает зафиксировать фасад и основную поверхность до момента их прикручивания посредством шурупов. Специалисты рекомендуют осуществлять предварительную «примерку», так как ошибка в несколько миллиметров может привести к плачевным последствиям.

Если накладка изготовлена своими руками, тогда может понадобиться наждачная бумага для шлифования поверхности, антисептик для пропитки и краска для нанесения на торцы или на всю поверхность фасада.

Монтаж фасада для посудомоечной машины своими руками

Существует несколько способов установки декоративного покрытия на дверцу. Некоторые мастера предпочитают монтировать панель на оборудование, уже вмонтированное в кухонный гарнитур. Другим же проще выполнять работу отдельно, при этом не требуется навешивать дверцу. Выполнять оба типа манипуляций довольно легко, тем более что многие производители в инструкции указывают последовательность действий, которую нужно выполнить. Пользователям интернета предоставлены подробные инструкции в видеороликах, которые помогут сориентироваться, сделать все без временных потерь и других нежелательных затрат. Поэтому сегодня эту процедуру можно сделать самостоятельно. Для этого соблюдаем следующую последовательность действий:

  1. Подготавливаем место установки. Уделяем особое внимание состоянию розетки, она обязательно должна быть заземленной. Для подключения прибора к сети выбираем электрический кабель рекомендованного сечения.
  2. Монтируем оборудование в нужное место на нужной высоте. Закрепляем ручку посудомоечной машины.
  3. Проделываем отверстия с внутренней стороны конструкции, необходимые для соединения дверцы и панели. Для этого можно воспользоваться специальным шаблоном из тонкой бумаги, где указаны эти места. Чертеж можно не снимать во время сверления, чтобы избежать даже самой малой ошибки. В процессе проделывания отверстий можно использовать липкую ленту. Внимательно следим, чтобы не повредить внешнюю декоративную поверхность.
  4. Устанавливаем крепления. Для этого изымаем винты, прикрученные на заводе, и заменяем их новыми. Они представляют собой более длинные крепежные элементы с гайками. Благодаря этому фасад будет держаться прочно. Прикрепляются они в пазы, находящиеся на корпусе машины.
  5. Монтируем ручку и элементы декора на створку. На этом этапе работу можно считать выполненной. Далее проверяем плотность прилегания створки, насколько она легко открывается и закрывается.

Советы по монтажу фасада

Избежать некоторых ошибок и оплошностей помогут следующие рекомендации.

  1. Внимательно отнеситесь к выбору фасада. Если изделие подобрано неправильно, придется подогнать его под нужные размеры, что крайне нежелательно, или приобрести новое.
  2. Проверяйте корректность разметки крепежей. В противном случае это приведет к тому, что створки будут плохо закрываться.
  3. Используйте измерительные приборы. Только посредством рулетки или линейки можно точно определить крепежные места. Не используйте метод «на глаз».
  4. Выбирайте шурупы оптимальной длины. Она должна быть такой, чтобы обеспечить надежное скрепление панели и дверцы, при этом шурупы не должны выходить наружу.
  5. Используйте трафарет. Это приспособление поможет правильно выполнить разметку.
  6. Применяйте электрический шуруповерт. Инструмент в разы ускорит процесс, что сэкономит время и силы.
  7. Обратите внимание на крепление ручек. Эти детали необходимы для того, чтобы открывать фасадную панель. Очень важно, чтобы они были установлены на одном уровне с фурнитурой на соседних шкафах.

Посудомоечная машина с установленным фасадом прекрасно впишется в любой интерьер кухни: от классики до хай-тека. Однако выполнить работу можно только после изучения нужной информации и подбора материала, инструментов. Если нет соответствующей практики или недостаточно знаний, доверить работу лучше специалистам. Настоящие мастера знают тонкости и особенности процесса, выполнят работу безукоризненно и в срок.

Ремонт посудомоечных машин Hotpoint Ariston

Посудомоечная машина марки Hotpoint Ariston произведена в Польше. Производители выпускают все более усовершенствованные модели, которые пользуются широким спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества. У моделей данных марок больше корзина для размещения посуды, хорошая шумоизоляция, хорошая работа сенсора, автоматика самостоятельно выявляет степень загрязнения посуды и отмывает её.

Чем чаще эксплуатируется бытовой прибор, тем быстрее он может выйти из строя. Причин тому множество, например неправильная эксплуатация или несвоевременная чистка.

Неисправности посудомоечных машин Hotpoint Ariston

В сервисный центр обращаются с различными неисправностями, например: посудомоечная машина перестала сливать воду, не запускается, неправильно запускает программы.

Какой бы ни была поломка, она всегда влечет за собой массу неудобств, поэтому необходимо найти такую мастерскую, где неисправности устранят быстро и при этом качественно.

Стоит ли устранять неполадки посудомоечной машины Hotpoint Ariston своими руками?

При обнаружении неполадок многие владельцы посудомоечных машин пытаются устранить неполадки своими руками. Какими бы типичными не казались поломки, не стоит пытаться устранить их самостоятельно. Пока Вы пытаетесь устранить одну неисправность, можете повредить другую, или прибор может полностью перестать функционировать. Тогда затраты на ремонт в разы возрастут или же появится необходимость приобрести новую посудомоечную машину.

Гарантийный ремонт посудомоечных машин Hotpoint Ariston

Все производители предусматривают гарантийный срок на бытовые приборы для выявления заводских неполадок. В случае, если поломка произошла в действующий гарантийный срок, ремонт бытового прибора произведут бесплатно в том случае, если поломка произошла не по Вашей вине. Это будет выявлено после проведения диагностики.

Сервисный центр по ремонту встраиваемой посудомоечной машины Hotpoint Ariston на дому

Сервисный центр «Ремонт техники16» занимается сервисным обслуживанием и ремонтом бытовой техники на дому и пользуется широкой популярностью среди ремонтных мастерских. В штате работают квалифицированные специалисты широкого профиля, которые понимают как отечественную, так и зарубежную технику и устраняют все неполадки в короткие сроки. Срочный ремонт будет произведен на высоком уровне качества и по сравнительно низкой цене. На все ремонтные работы предоставляются гарантии.

Как вызвать мастера по ремонту посудомоечных машин Hotpoint Ariston на дом?

Для того, чтобы вызвать мастера, нужно на официальном сайте компании «remont-tehniki16.ru» заполнить заявку, где необходимо указать проблемы, с которыми Вы столкнулись и телефон для обратной связи, чтобы мы могли связаться с Вами для уточнения деталей.

Сервисный центр занимается ремонтом различных моделей посудомоечных машин марки Hotpoint Ariston, например: Hotpoint Ariston lsf 7237

Стоимость ремонта посудомоечной машины Hotpoint Ariston

На сайте представлен прайс-лист для примерного подсчета затрат. Точную стоимость сможет назвать мастер после проведения диагностики и выявления причины неисправности. Цена ремонта зависит от сложности поломки, запасных деталей, которые могут понадобиться для устранения неполадок, модели посудомоечной машины.

Заказать ремонт

Шумоизоляция канализации в квартире своими руками: просто и эффективно

Проблема шума канализации в многоэтажках появилась, когда в новостройках для отвода стоков стали применять пластиковые трубы. Чугунные не издавали раздражающих звуков, но часто засорялись. Пластиковые — легко пропускают через себя стоки, однако шумят. Чем тоньше труба, тем звонче она «поет».

Шумоизоляция труб канализации в квартире должна быть выполнена строителями еще на стадии строительства дома и прокладки коммуникаций, но на практике в большинстве многоэтажек они издают звуки и серьезно отравляют тем самым жизнь домочадцев. Особенно страдают от этого явления жители нижних этажей. Что делать? Можно ли заставить трубу перестать шуметь?

Почему и как шумят трубы

Слышимые человеческому уху неприятные звуки, исходящие от канализационных труб, возникают по различным причинам:

  • потоки воды сталкиваются между собой, опускаясь вниз по трубе, бьются о ее стенки и детали на стыках — все это сопровождается громким шумом и стуками;
  • гудеть в стояках может находящийся там постоянно воздух;
  • посторонние звуки, долетающие к канализационным трубам, в них отдаются, и в квартире можно услышать разговор соседей этажом выше, рычание проезжающего рядом с домом мотоцикла и т. д.;
  • стояки прекрасно улавливают вибрационные колебания здания и передают их в пространство квартиры;
  • хрипит и свистит канализация, если слив стиральной или посудомоечной машины подключен напрямую к сифону раковины. Устраняют проблему установкой воздушного клапана HL904. Компания Hutterer-Lechner рекомендует, кроме воздушных клапанов, устанавливать в рекреационных помещениях канализационные трапы HL (вот такие).

Влияет на показатель уровня шума расположение стояков в здании. Если система канализации проложена в межэтажных плитах здания, шуметь она не будет. А если труба проложена через межквартирные стены, тогда придется предпринять ряд мер для ее шумоизоляции. Грамотно выполненная шумоизоляция канализации в квартире поможет избавить от большинства неприятных звуков.

Опасные для здоровья человека ультразвуковые колебания, неслышимые его ухом, также возникают при «поющей» канализации, когда упругие колебания стояков передаются на здание.

Что поможет устранить шумоизоляция

Все работы по звукоизоляции канализационных труб в квартире должны преследовать несколько целей. Во-первых, нужно добиться прекращения вибраций их стенок, а во-вторых, изолировать взаимную передачу колебаний между зданием и трубой.

Для выполнения всех операций можно пригласить специалистов. Шумоизоляция труб канализации своими руками также возможна и под силу человеку, который умеет пользоваться рулеткой и ножницами.

Как выполнить

Есть несколько способов достижения поставленных целей.

  • Заменить простые пластиковые стояки на поглощающие шум изделия. В торговой сети продают специальные пластиковые трубы с толстыми стенками — они белого цвета и «бесшумные».
  • Установить в местах входа и выхода трубы в перекрытиях изолирующие прокладки, например, из резины, или заполнить пространство пенополиуретановым наполнителем.
  • Провести ревизию хомутов-демпферов, которые фиксируют трубу к стене. Между стояком и хомутом проложить полоску микропористой резины (два последних действия надежно изолируют трубы от здания, и передача колебаний в него прекратится, а с этим уйдет опасность распространения в помещении ультразвука).
  • Обернуть стояки и подводы к сантехническим устройствам пористым материалом, поглощающим звук. Эта операция значительно снизит шум в диапазоне частот, что слышит человеческое ухо (для этой цели подойдут пористая резина, вспененный полиэтилен, изопропилен и др.).

Прекрасные результаты можно получить, обернув трубы матами, применяемыми в качестве противошумного покрытия днища автомобиля.

Порядок выполнения работ

Шумоизоляция канализационных труб в квартире своими руками производится последовательно и разбивается на этапы.

  1. Заготовить и нарезать материал по изоляции звука кусками, равными по высоте обрабатываемого участка и по ширине, которая равна длине окружности трубы (важно, чтобы материал изоляции соединился на стояке встык).
  2. Поверхность обрабатываемого участка очищается и обезжиривается.
  3. Изоляция оборачивается вокруг трубы и фиксируется скотчем. Им же можно обернуть поверхность несколько раз для утяжеления изоляции и самого стояка.

Для выполнения качественной шумоизоляции системы канализации в квартире не понадобится много средств и материалов. Купите качественный продукт, обращая внимание на его поглощающую звук способность (измеряется в децибелах), выполните установку по инструкции, и вы получите комфорт в квартире.

Материал размещен на правах рекламы.

Просмотров: 646

Если материал вам понравился,
расскажите о нем друзьям. Спасибо!

ᐅ Посудомоечная машина Midea MID45S100 отзывы — 26 честных отзыва покупателей о посудомоечной машине Посудомоечная машина Midea MID45S100

Самые выгодные предложения по Посудомоечная машина Midea MID45S100

 
 

Отзывы про Посудомоечная машина Midea MID45S100

Информация об отзывах обновлена на 30.11.2021

Написать отзыв

Андрей Т., 23.06.2020

Достоинства: Ценник!За 16700 это чудо купил!А самое главное-моет на 5+++!!!!Программа 90 минут,больше и не надо.Хотя их там 5.Половинчатая загрузка.

Недостатки: нет третьей полки под мелочевку.НО это уже так…Есть отдельный контейнер.

Комментарий: Отличный аппарат.Работает наверное как и нужно,слышно только кода на кухне сидишь.Моет и сушит,разводов не оставляет.От капсул Фери есть немного запах,от таблеток Vife этого нет,и по качеству мытья они получшее.В общем ,купили,не прогадали!

Ирина К., 15.06.2020

Достоинства: Хорошая помощница. Работает тихо. Есть короткий цикл мойки 90 минут. Моет хорошо. Можно поставить на режим неполной загрузки. Остановка во время работы, если что-то забыла положить. Покупкой очень довольна. В квартире стоит Candy — ни в какое сравнение не идет. Ею я не впечатлилась.

Геннадий Кустанаев, 15.06.2020

Комментарий: Наткнулся на акцию на посудомойку, вспомнил что жена жаловалась, мол старая моет плохо, да и не вмещается ничего, а тут ещё и по размерам идеально бы подошла, да ещё и цена — в общем купил. Жена довольна! Посуды кстати влазит больше, а воды за мойку расходует меньше, и моет при этом лучше. В общем и я доволен и она.

Евгений 1., 26.04.2020

Достоинства: Сразу я не ставил плюсы за то что посудомойка моет посуду сама
— это кагбэ подразумевалось. Касаемо машинки хорошо моет на 2 режимах: обычная (1,5 часа,) и загрязняя (2,5). Дверка держится в любых положениях что позволяет проветривать. Все снимается если нужно помыть крупную посудину. Сам быстро подключил. Пользуюсь 11 мес.поломок не было. Простая в обслуживании засыпал и закрыл.

Недостатки: Недостаточно режимов не хватает доп. полоскания и мойка фруктов,в режиме экономном и быстром (30 минут) плохо моет и в конце все в моющем средстве (ужасно), в остальных режимах все нормально

Комментарий: Эконом вариант. В следущий раз взял бы более навороченную т.к. часто пользуюсь. Реально незаменимая вещь- сказочно расслабляет

Александр Шалагин, 19.12.2019

Комментарий: Первая машинка, сравнивать не с чем, но выполняет свою функцию и наименование

Артем Егоров, 16.12.2019

Достоинства: Дешёвая, это самый главные плюс

Недостатки: Очень шумная, количество шумоизоляции крайне мало, собственно за эти деньги это единственный недостаток. Не очень хорошо сушит, особенно пластик. Вместимость вроде бы средняя, но эргономика на нуле обеих корзин. Отделения для тарелок загадка, глубокие валятся, плоские тоже…приходится постараться при укладке. Все сравнения привожу относительно Сименса.

Комментарий: Живя в студии, слушать её по ночам не очень приятно. Но функционал выполняет, лучше с ней, чем без нее. За эту цену, нужно понимать что это не топовая техника и мириться с ее недостатками)

NickNem, 12.12.2019

Недостатки: Никакой информации об окончании процесса нет!!!
Пропищит 5 раз и на этом все. В результате понять работает машина или нет сложно. Неужели трудно светодиод на пол было направить, как у всех делают?

Комментарий: Обычная бюджетная модель, не самая плохая, но и не лучшая.

Алла Гордоян, 09.12.2019

Достоинства: Уже третий год пользуюсь этой посудомойкой, никаких нареканий нет. Даже присохшие остатки еды отмывает отлично. Программ мойки всего 5, но зато самые необходимые. Есть таймер отсрочки до 9 часов.

Недостатки: Сейчас уже подумала, что было бы удобно, если бы можно было поставить одно и то же время на каждый день, как в будильнике, но это если уже сильно придираться, в остальном просто отличная посудомоечная машинка,и даже работает не шумно.

Алёна М., 25.11.2019

Достоинства: Отмывает всё отлично! По цене тоже вполне нормально. ДЛя тех, у кого еще не было посудомоечной машинки, наверное, можно сравнить с появлением первых стиральных машинок, когда отпала нужда в ручной стирке) Не нужно перед началом ужина думать, как бы разместить еду на минимальном количестве посуды, чтобы мыть потом было меньше)) В общем, качественно облегчает жизнь)

Комментарий: Пользуемся ежедневно с Нового Года.

Алексей Ш., 15.11.2019

Достоинства: Цена (брал за 16000).
Работает реально тихо.
Возможность регулировки верхней корзины по высоте.
Возможность доложить посуду в процессе мойки если забыл.

Недостатки: Не всегда отмывает кастрюли и сковородки (остатки подгорелой пиши на сковородке или засохший жир на стенках кастрюли).

Комментарий: Возможно этот недостаток можно было бы реши более высокой температурой воды при мытье на полном режиме. А так приходится заранее замачивать горячей водой.
Пользуюсь 3 месяца, в целом очень рад. Банки, бокалы, старый хрусталь блестят как новые. Руками никогда так не отмоешь

 

Полина Ж., 26.10.2019

Недостатки: Отсутствуют

Комментарий: «Женщина, а не посудомойка» — пусть и не лучшая реклама, но на самом деле — мыть посуду реально утомительно. После долгих словесных баталий взяли посудомойку (наконец-то!). Уже которую неделю нарадоваться не могу. Всё аккуратно. Внутри решетка из нержавеющей стали, плюс есть возможность подвинуть — сориентировать правильно пространство для посуды. К тому же, есть отдельно что-то вроде отсека под бокалы. Покупкой осталась довольна!

PiVaNi90, 24.10.2019

Достоинства: отлично моет, мало потребояет

Недостатки: не обнаружил

Комментарий: Моя первая ПММ, сравнить не с чем, но по моему свою основную функцию она выполняет на все сто. Максимум простоты, минимум ненужных понтов, типо дисплеев и лучей на полу. В общем я очень доволен, надеюсь она у меня долго протянет)

Жанна Полякова, 08.09.2019

Комментарий: Муж сам подключал посудомоечную машинку. Сказал, что и без инструкций все понятно. Говорит, что сборка хорошая, качественная. Мне нравится, что просто хорошо отмывает, ну и работает не так шумно. В целом однозначно нужная вещь, очень облегчает жизнь.

Имя скрыто, 29.07.2019

Достоинства: Качество сборки,цена, расход воды и электричества.

Недостатки: Довольно шумная,нет луча на полу

Комментарий: Рекомендую на небольшую семью.

Александр Х., 21.06.2019

Недостатки: кривовата дверца!

Людмила М., 15.06.2019

Комментарий: Мы живём с родителями мужа и двумя детьми в одной квартире. Семья — большая, так что и посуды после каждого ужина у нас навалом. Раньше со свекровью отмывали всё сами, пока не купили эту посудомойку от Midea. Раньше и не задумывалась как, оказывается, много времени тратится на мытьё. Сейчас жизнь домашняя-бытовая стала гораздо легче. Загрузили гору грязных тарелок-кастрюль-сковородок — подождали, вынуть всё чистенькое-

super.timoflen, 04.06.2019

Достоинства: Цена, т.к. купил по акции. Моет хорошо и гарантия 2 года.

Комментарий: Искал недорогую посудомойку, с минимум программами, т.к. прошлая аристон сломалась и там пользовались всего 2-мя, остальные не нужны. Снизил бал за то, что передние ножки регулировать по высоте очень не удобно, а все остальное пока устраивает.

Лариса Симакова, 31.05.2019

Достоинства: Хотя посудомойка и компактная, но вмещает 10 комплектов посуды, что нам для семьи из трех человек более, чем достаточно.

Комментарий: Хотя муж и ворчал, что она будет употреблять много воды, а с недавнего времени у нас стоит счетчик на воду… Расход воды у нас в среднем остался такой же и не вырос значительно. Ну а аргументы, что руками мыть посуду не так сложно, вообще не принимаются, ведь посуду то приходилось мыть мне) Покупка однозначно очень нужная, значительно облегчает быт)

Мария Т., 24.05.2019

Достоинства: Давно просила мужа купить мне посудомоечную машинку, но все у него то спинер нужно купить, то еще что-то. В итоге неделю сам посуду помыл, и мы пришли к общему решению купить таки посудомойку)) Выбор пал на Мидею, так как у моей подруги уже давно Мидея и она очень довольна. Потом, эта посудомойка отлично вписалась и в размеры ниши на кухне и в наш бюджет. По качеству мытья- вообще все супер. Посуду вынимаю прям как в отелях- почти стерильную. Время экономится, да и не надо свои руки портить.

Алексей Шаповалов, 07.05.2019

Комментарий: Давно с женой думали насчет посудомойки и нам посоветовали эту. Хотелось просто, чтобы без всяких лишних наворотов была. По дизайну нам тоже понравилась, лаконично. После праздников с большим количеством гостей, машинку полностью загружали. Отмывает хорошо, мыть вручную не приходится.

Veronica, 23.04.2019

Достоинства: Удобная, вместительная, тихо работает

Недостатки: Не всегда идеально отмывает

Комментарий: Нет проблем с мытьем посуды, помещается все — и сковородки, и противень. Легкая в управлении — нажать кнопку и выбрать режим, положить средство для мытья в отделение — с этим справится даже ребенок. Один минус лично для меня — на ЭКО режиме слишком долго моет, для меня 1,5 часа многовато. Но, с другой стороны, не надо стоять у раковины, все загрузил — от кастрюль до ложек и занимайся своими делами.

Анна Смирнова, 05.03.2019

Достоинства: Покупали эту машинку по акции, как раз искали модель шириной на 45 см, чтобы и место на кухне сэкономить, да и расход воды у нее поменьше, чем у полноразмерной. Вмешает 9 комплектов посуды, чего нам на двоих взрослых и ребенка хватает. Есть и экономичная мойка для слабозагрязненной посуды, и режим интенсивной мойки посуды. Покупали разные средства для мытья посуды, отмывает одинаково хорошо.

Недостатки: Нет.

Дмитрий З., 28.02.2019

Достоинства: Низкая цена, простое управление, качество мытья, тихая. Удобная регулировка верхней корзины по высоте — буквально в одно движение.

Недостатки: 1) Шланг залива и шнур коротковаты, около 1.5 метров, если тянуть по полу.
2) Шаблон для сверления отверстий на декоративной панели не соответствовал креплениям — возможно, от другой модели положили. Лучше примерьте сначала.
3) Машинка довольно легкая — при открывании двери может немного «выехать» из-под столешницы. Но легким движением ее можно задвинуть обратно, так что это не критично. Может, просто я ее плохо закрепил.

Комментарий: Это моя первая посудомойка, поэтому сравнивать особо не с чем. Но когда после ужина 4-5 человек не надо стоять у раковины отмывая жир и присохшую еду — это сказка!
Программа «Эко» с ее 9ю литрами расхода — чисто маркетинговый ход, т.к. использует только одно(!) полоскание и плохо смывает моющее средство. Экономия 7 литров воды при наших тарифах ЖКХ — полная фигня, поэтому я ставлю первый режим с расходом 16л.
Отмывает отлично. Первые разы кастрюли и сковородки были жирными после мойки — это отходил застаревший слой жира, который постепенно растворялся и не успевал смываться. Примерно через неделю пользования все кастрюли блестели и отмывались на ура.
В семье из 4 человек по будням запускаем 1 раз вечером, пришлось, правда, купить дополнительные комплекты посуды 🙂
Расход ополаскивателя выкрутил на минимум, ибо и без него прекрасно отмывает

Имя скрыто, 14.02.2019

Достоинства: Достаточно вместимая и тихая, удобно мыть, проста в настройке, гарантия от производителя 2 года

Недостатки: Не хватает лотка под столовые приборы, при использовании корзинки для столовых приборов значительно падает вместимость машинки; не всегда вымывает средство для мытья посуды; не удобная система блокировки от детей — блокирует все кнопки кроме вкл/выкл и при нажатии ребёнком кнопки придётся запускать программу заново

Комментарий: В эксплуатации 9месяцев
На 9м месяце работы посудомоечной машины перестала греть воду. Вызвали сервисный центр — требуется замена датчика и тэна. Производитель не поставил датчик. Сервисный центр составил акт на возврат товара, т.к поломка не по вине пользователя. Вернули товар производителю без проблем. Срок с момента обращения в сервисный центр и до возврата товара 1месяц. Производитель хороший, купили на замену другую модель midea

Корпоративный м., 14.02.2019

Достоинства: качество работы, цена, гарантия 2 года

Недостатки: сломалась

Комментарий: К сожалению, все посудомойки достаточно хлипкие. Что Электролюксы со своими ТЭНами, что Боши с насосами. Поэтому берите те, где есть гарантия в 2 года.

Конкретно про MID 45S100. Изначально горел индикатор недостатка омывайки — забил. Через 1.5 года пришла смерть от многих болезней, но зато сразу: начала включаться только после многократных нажатий, мигать лампочка утечки воды, запускаться и выключаться. Дефект платы, 45 дней ожидания и, как итог: обмен на новую Мидею с гарантией 2 года.

Людмила Холоденко, 12.01.2019

Достоинства: Компактная модель для небольшой кухни самое то) На семью из 3х человек нам вполне хватает и этих размеров, ведь посудомойка рассчитана на 9 комплектов посуды.

Недостатки: Нет.

Комментарий: Для тех, кто еще не пользовался посудомойкой — это просто сказочное чувство, когда вот так отпадает необходимость мытья посуды вручную. Отмывает все, и жирное, и присохшую гречку и даже налет с дна кастрюль стал сходить. Да и раковина все время чистая. Какая хорошая штука прогресс)

DIY Руководство по звукоизоляции посудомоечной машины (плюс несколько дополнительных советов)

У моих родителей была очень старая посудомоечная машина, которая производила так много шума, что мы были вынуждены увеличить громкость телевизора до максимального уровня децибел. Посудомоечная машина продолжает быть причиной шума во многих домах, поэтому я решил узнать, как заглушить посудомоечную машину.

Как сделать звукоизоляцию посудомоечной машины? Вот простые шаги, которые вам нужно предпринять:

  1. Отключите посудомоечную машину от сети
  2. Снять панель двери
  3. Измерьте панель посудомоечной машины
  4. Установить звукоизоляционные панели
  5. Установить звукоизоляционное одеяло
  6. Установить винил с массовой загрузкой
  7. Включите посудомоечную машину и поставьте на место

Прежде чем переходить к деталям каждого шага, важно понять, почему ваша посудомоечная машина такая шумная.

Давайте рассмотрим некоторые причины шума посудомоечной машины. Обычно есть несколько общих деталей, которые могут вызывать все громкие звуки, издаваемые вашей посудомоечной машиной. Этот список может помочь вам определить причину неисправности.

Неисправный насос

Насос, который не работает должным образом, обязательно будет издавать громкие звуки. Основное назначение насоса — управлять разбрызгивателями и сливать воду. Он расположен в нижней части машины и состоит из крыльчатки и фильтра.Если вы слышите большую часть шума снизу, возможно, ваша помпа неисправна.

Неисправные распылители

Правильно ли работают ваши разбрызгиватели? В посудомоечной машине он должен вращаться без усилий и без каких-либо ограничений. Если вы обнаружите, что ваши разбрызгиватели шатаются, возможно, они изношены и нуждаются в замене.

Подшипники и уплотнения

Громкий шум вашей посудомоечной машины также может быть вызван сломанными подшипниками и ослабленными уплотнениями. Поскольку эти детали изготовлены только из пластика, они могут легко изнашиваться или ломаться.Это может привести к неисправности разбрызгивателя. В этом случае их необходимо заменить.

Если вы не хотите покупать новую сверхтихую посудомоечную машину Bosch, вот простое пошаговое руководство по наилучшему способу звукоизоляции посудомоечной машины. Это должно сделать достойную работу по ограничению шума, исходящего от вашей машины.

  1. Отключите посудомоечную машину от сети — Первый шаг, который вы должны сделать, — это отключить посудомоечную машину от источника питания. Проверьте это, попробовав запустить.Вы не должны быть в состоянии. Это сделано в целях безопасности, чтобы вас не ударило током.
  2. Снимите дверную панель — Откройте дверцу посудомоечной машины и выверните винты с помощью отвертки. Теперь закройте дверь и снимите переднюю панель. Удалите старую изоляцию.
  3. Измерьте панель — Используя рулетку или рулетку, измерьте длину, ширину и глубину панели.
  4. Установите звукоизоляционные панели — Купите несколько звукопоглощающих панелей, чтобы они поместились в дверцу посудомоечной машины, исходя из размеров, указанных в шаге 3.Возможно, вам придется переделать панели для правильной посадки. Полезное правило — всегда покупать панель большего размера, чем вы думаете, потому что вы всегда можете обрезать ее по размеру. После того, как у вас есть звукоизоляционные панели, сделайте все необходимые разрезы для правильной подгонки, которые соответствуют размерам дверной панели вашей посудомоечной машины. Вставьте звукоизоляционные панели в переднюю дверь, затем снова прикрепите переднюю панель, установив винты.
  5. Установите звукоизоляционное одеяло — Когда посудомоечная машина отключена и отодвинута от шкафов или стен, удалите старую изоляцию.Затем замените его на более новое, более толстое звукопоглощающее одеяло для посудомоечной машины, прикрепив его к заклепкам.
  6. Установите винил с массовой загрузкой — Еще одна область, которая требует звукоизоляции, — это задняя стенка посудомоечной машины. Вам нужно будет прикрепить на стену несколько полосок этого винила, которые будут соответствовать длине и ширине вашей посудомоечной машины. Используйте прочный универсальный строительный клей, чтобы прикрепить виниловые листы к стене.

После этого шага вы можете просто поставить посудомоечную машину на место.Теперь ваша посудомоечная машина звукоизолирована! Будьте готовы к меньшему шуму на кухне.

Это может раздражать, когда вы разговариваете дома, когда включаете посудомоечную машину. Моя мама всегда ненавидела его, когда я запускал его по ночам, потому что он был настолько громким, что не давал ей уснуть. Вот несколько дополнительных простых способов звукоизоляции вашей посудомоечной машины.

Используйте звукоизоляцию для посудомоечной машины

Ищете дешевый способ звукоизоляции вашей посудомоечной машины? Просто получите этот звуковой щит в Whirlpool.Несмотря на то, что это бренд Whirlpool, он по-прежнему подходит для большинства жилых моделей. Он действует как большое звуконепроницаемое одеяло, чтобы заглушить звук, издаваемый вашей машиной. Просто поместите его над посудомоечной машиной и вставьте в любые отверстия, чтобы поглотить как можно больше шума.

Купить Тихую посудомоечную машину

Технология снизила уровень децибел в посудомоечных машинах. Несмотря на то, что основная цель этого поста — помочь вам звукоизолировать вашу посудомоечную машину с ограниченным бюджетом, я хочу представить вам одну из самых тихих посудомоечных машин, которую вы можете купить в Интернете.

В ходе исследования я обнаружил, что серия Bosch 800 — одна из самых тихих посудомоечных машин на рынке. Если у вас есть бюджет, я определенно рекомендую инвестировать в это в долгосрочной перспективе. Это качественная машина, и название бренда говорит само за себя.

Серия 800 на ступеньку или две выше экономичной модели серии 500. Одно из ключевых отличий возникает во время ежедневного использования машины. Серия 800 предлагает больше возможностей для мытья посуды, чем серия 500.Вы можете использовать эко-стирку для более энергоэффективного цикла или настроить свой собственный цикл стирки. Это дает вам полный контроль. Кроме того, возможность подключения к смартфону — довольно интересная функция.

В целом, стиральная машина серии 800 обеспечивает потрясающую эффективность стирки, оставаясь при этом очень тихой. Он может похвастаться уровнем децибел 39 дБА, что является одним из самых тихих устройств на рынке сегодня. Несмотря на то, что изначально вы будете платить больше, вы получите все навороты, которые только можно пожелать, в посудомоечной машине.Выглядит очень современно и лаконично. Будет прекрасным дополнением к любой кухне.

Используйте корзину для посудомоечной машины

Вы также можете приобрести корзину для посудомоечной машины, чтобы ваша легкая посуда не дребезжала и не двигалась. Сильный шум может быть вызван тряской и столкновением посуды и стаканов друг с другом. Эта корзина поможет сохранить все в безопасности.

Насколько громкая ваша посудомоечная машина? Средний уровень децибел в традиционной посудомоечной машине обычно составляет около 75 дБ. Уровень шума некоторых более тихих моделей посудомоечных машин составляет 40 дБ.

Заинтригованы, узнав, насколько громкая ваша посудомоечная машина? Вы можете использовать децибелметр или приложение для измерения децибел. Если значение превышает 80 дБ, это может означать, что пора установить звукоизоляцию в посудомоечной машине, выполнив действия, описанные в этой статье, или купить новую.

6 шагов, описанных в этой статье, помогут значительно снизить уровень шума, производимого вашей посудомоечной машиной. Эти шаги легко выполнить, и для этого не нужно быть мастером на все руки.

Если вы обнаружите, что звукоизоляция не успокаивает вашу посудомоечную машину по вашему вкусу, вы также можете воспользоваться некоторыми из упомянутых дополнительных советов.Накройте посудомоечную машину звуковым экраном, используйте корзину или купите новую сверхтихую посудомоечную машину в качестве последнего средства, чтобы уменьшить шум.

Как звукоизолировать посудомоечную машину

Посудомоечные машины — великое изобретение, позволяющее экономить время и энергию. Но они могут быть громкими. Специально старые агрегаты. И планы этажей открытой планировки, и сводчатые потолки, как правило, усиливают шум. Вот 7 способов уменьшить, если не устранить проблему. Эти работы не дорогие, и их можно применить на практике практически сразу.

7 Средства от шума посудомоечной машины

Посудомоечные машины

могут производить до 75 или 80 децибел звука, в то время как новые, более тихие, должны быть около 40 децибел. Все, что превышает 60 децибел, становится громким. Наличие недорогого децибелметра для проверки уровня звука позволит вам узнать, с чем вы сталкиваетесь. Следующая таблица дает вам представление о том, как звучат рейтинги в децибелах.

Примечание. Шкала децибел является логарифмической (как и шкала землетрясений), что означает, что увеличение на 1 децибел = 30% увеличения звука.Дополнительные 3 децибела удваивают уровень звука.

Сравнение уровней децибел

Посмотреть на Amazon

1) Механический

Во-первых, убедитесь, что шум не вызван неисправной деталью. Настоящая хорошая звукоизоляция только скроет тот факт, что у помпы посудомоечной машины вот-вот случится сердечный приступ. Как и почти все механические устройства, убедитесь, что у вас есть под рукой руководство пользователя или вы можете получить доступ к онлайн-инструкциям и спискам запчастей. Их прочтение перед началом работы определенно упростит ваш проект.

Указание по безопасности: Перед тем, как засунуть туда руки, отключите посудомоечную машину от сети; или, если он подключен напрямую, выключите прерыватель. Кое-что из того, что находится под ним, имеет довольно низкое напряжение и не сильно повредит. Некоторые из них обычно составляют 120 вольт, и из-за них пальцы ног могут неправильно сгибаться. И бегать пальцем между ремнем и шкивом — тоже определенно не прогулка по парку. Отключите питание!

  1. Насос. Неисправные насосы посудомоечной машины могут издавать довольно грубые звуки, такие как визг, нытье и дребезжание.Нередко шум сопровождается утечками воды, потому что уплотнения тоже плохие. Если вы уверены, что это ваш насос, замените его и уплотнения. (Примечание: если вы слышите только дребезжание, проверьте винты или болты, крепящие его к машине, чтобы убедиться, что они затянуты. Просто затяните их, чтобы решить вашу проблему.)
  2. Распылители. Распылители , особенно металлические, могут изгибаться настолько, что ударяют по другим частям машины, что обычно вызывает какой-то странный щелкающий звук.Вы можете проверить работу рычага, просто вращая его вручную, когда в машине ничего нет, чтобы убедиться, что они работают свободно. Замените согнутые или поврежденные руки.
  3. Подшипники и уплотнения. Неисправные подшипники могут издавать дребезжащий, визжащий или воющий шум. Прежде чем вынимать посудомоечную машину из шкафа для проверки, запустите полный цикл стирки с пустой машиной. (Убедитесь, что он полностью пустой. Вы почувствуете, что вытаскивать двигатель недостаточно, чтобы найти пару ножей, соприкасающихся внутри стирального бака.) Довольно часто выход из строя подшипников вызван протекающими уплотнениями, позволяющими воде проникать в подшипники и смыванием смазки. Если проблема в этом, вам придется заменить двигатель.
  4. Рабочее колесо и лопасть измельчителя . Посторонние предметы, такие как кусок стекла, кусок кости или даже неоткрытое ядро ​​попкорна, могут вызвать скрежет. Очистите оба корпуса. Если вы обнаружите, что крыльчатка или лопасть повреждены, вам придется их заменить. (Примечание: мытье посуды перед тем, как положить ее в посудомоечную машину, имеет больше преимуществ, чем просто помощь машине в ее чистке.)
  5. Погрузка. Неправильная загрузка посудомоечной машины, хотя она и не является механической, может вызвать шум, дребезжащий столовыми приборами, постукивание тарелок, неидентифицируемые звуки, вызванные чем-то, препятствующим вращению одного или нескольких разбрызгивателей. Хотя небольшая осторожность при загрузке машины решит большую часть этой проблемы, использование корзин для посудомоечной машины является большим подспорьем. (И вы хотите, чтобы дети научились складывать вещи в машину таким образом, чтобы вам не приходилось ее повторно загружать.)

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

2) Изолировать дверь

Убедившись, что звуки, исходящие от механических частей вашей посудомоечной машины, нормальные — или вы заменили / отремонтировали по мере необходимости — вы можете переходить к звукоизоляции.Поскольку дверца посудомоечной машины обращена в комнату, вам следует заняться ею в первую очередь. Откройте дверцу, выверните все винты, удерживающие переднюю панель, и осторожно снимите. (Там всегда есть какие-то электрические вещи, поэтому просто выдергивание может иметь серьезный недостаток.) ​​Удалите старую изоляцию, отрежьте и установите новый материал. Вот 3 варианта.

  1. Noico 80 автомобильный звукопоглощающий мат. Этот материал сохраняет ваш автомобиль бесшумным (дорожный шум, шум двигателя и т. Д.), Поэтому он должен отлично справиться с простым шумом посудомоечной машины.Это самоклеящийся продукт на основе бутила. Требуется ролик, чтобы сделать его плоским и плотным. Легко режется. Легко наносится. Поставляется в коробке площадью 36 квадратных футов. (Я знаю, что это слишком много для двери посудомоечной машины, но продолжайте читать.)
  2. Frost King Многоцелевой утеплитель из хлопка. Толщиной 1 дюйм. Можно обрезать по размеру. Я бы установил его с помощью двустороннего скотча, чтобы он оставался там, где вы его положили.
  3. RoxulProRox SL 960 Rockwool. Roxul — это звукопоглощающий изоляционный материал. Он довольно жесткий, и войлок толщиной 1 дюйм должен удобно помещаться между дверными панелями без использования ленты, чтобы удерживать его.Самым большим недостатком является то, что у вас останется совсем немного остатка, поэтому, если он вам не нужен, попробуйте найти где-нибудь, чтобы получить хотя бы один бит. Или я связал вас с пакетом из двух.

После того, как вы установили звукоизоляционный материал, аккуратно соберите дверь.

Примечание: я действительно предпочитаю звукопоглотитель Noico Red 315 mil (сделанный из пенополиэтилена с закрытыми порами) для дверцы посудомоечной машины, но он поставляется в коробке площадью 20 квадратных футов. Так что, если у вас нет другого проекта, который будет использовать излишки, неиспользованная часть — это дорогой пылеуловитель.

Техническое примечание: 1 мил = 1/1000 дюйма, что составляет 80 мил немного меньше 1/8 дюйма (2 миллиметра) и 315 мил около 1/3 дюйма (8 миллиметров).

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

3) Заменить заводское изоляционное одеяло

Большинство посудомоечных машин поставляются со звукоизолирующим одеялом, накинутым на верхнюю и боковые части ванны машины, обычно удерживаемое на месте с помощью 2 или 4 саморезных зажимов.Если вы можете достать их неповрежденными, вы можете использовать их повторно. Я бы использовал скрученные стяжки, стяжки или проволоку для тюков (если вы, как и я, старый человек фермерского типа), потому что, надеюсь, ваше новое одеяло толще, чем существующее. Вот несколько вариантов замены.

  1. Одеяло звукоизоляционное. (Более известные как движущиеся одеяла.) Эти тяжелые стеганые одеяла имеют множество звукоизоляционных применений. Стоят они недорого. Самым большим недостатком является то, что они обычно имеют ширину 72 дюйма и длину 80 дюймов, что слишком велико для вашей посудомоечной машины.Так что вам придется его обрезать по размеру и зашить обрезанные края. Самым большим преимуществом является то, что они огромны, поэтому вы можете настроить их точно с точностью до дюйма от пола с каждой стороны. (Не накрывайте заднюю часть машины. Хотя посудомоечные машины не выделяют много тепла, ему все равно нужно куда-то уйти.)
  2. Заводское изоляционное одеяло . Обычно это тонкий стекловолокно или пенопласт. Каждый производитель сможет поставить замену утеплителя. (Я вполне уверен, что они почти взаимозаменяемы.) Но если вы получите такую ​​у производителя посудомоечной машины, она без проблем поместится прямо в устройство.
  3. Одеяло с изоляцией из керамического волокна. При ширине 24 дюйма, длине 72 дюйма и толщине 1 дюйм это одеяло будет покрывать всю верхнюю и боковые стороны барабана. Это высокотемпературное одеяло, предназначенное для кузниц, обжиговых печей, выдувания стекла и т. Д., Поэтому оно определенно является излишним для звукоизоляции вашей посудомоечной машины. Но вы купите ее один раз и перенесете в каждую другую купленную вами посудомоечную машину.

Примечание. И звукоизоляционное одеяло, и одеяло с изоляцией из керамического волокна толще, тяжелее и эффективнее, чем заводские изделия.

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

4) Изолируйте шкаф

Теперь вы можете использовать большую часть остальной части Noico 80.

  1. Стороны, задняя и верхняя части. У нашей посудомоечной машины — и я уверен, что у многих других — зазор между шкафами и столешницей составляет всего 1/4 дюйма. (См. Рисунок ниже.) Noico 80 имеет толщину 2 мил (около 1/8 дюйма). После извлечения посудомоечной машины из камеры можно установить Noico 80 на все поверхности.Обязательно промойте все раствором уксуса / воды 50/50, чтобы удалить грязь, пыль или другие остатки. Примените Noico. Вам понадобится валик Noico и, возможно, шовная лента Noico для герметизации любых несовершенных стыков — хотя для звукоизоляции посудомоечной машины это может оказаться небольшим перебором.
  2. Этаж. Я бы также использовал Noico на полу, потому что он прилипает и не двигается, когда вы меняете положение машины. И он тонкий. Доступны тонкие антивибрационные прокладки, но на самом деле вам придется привинтить их к полу, чтобы они не двигались при замене посудомоечной машины.(Отсутствие места внутри полости не позволяет вам поднять ее над полом или «войти» внутрь.)

Примечание: имейте в виду, что этот материал прилипает, как корма к одеялу. Так что, если вы собираетесь наклеить новый линолеум поверх существующего, будьте готовы к соскабливанию.

Наша посудомоечная машина

Посмотреть на Amazon

5) Отдельностоящие посудомоечные машины

Некоторые из вышеперечисленных предложений предназначены для посудомоечных машин, которые встраиваются в кухонный шкаф. Некоторые нет.Они бывают отдельно стоящими, либо их можно перевернуть на раковину для подачи воды. У нашей дочери есть маленький, который стоит на прилавке, и к крану прикреплен шланг. Все они могут производить больше шума, чем встроенные устройства. Рекомендации по звукоизоляции для этих типов блоков:

  1. Механическая изоляция и изоляция дверей . Вышеуказанные разделы, безусловно, применимы к любой посудомоечной машине. Поэтому убедитесь, что вы в первую очередь позаботились об этих потенциальных проблемах, следуя перечисленным рекомендациям.
  2. Одеяло звукоизоляционное.На самом деле, накрыть эти посудомоечные машины звуконепроницаемым одеялом (по крайней мере, во время работы) — наименее затратный и самый эффективный вариант, особенно для тех, которые для работы прикатываются к раковине. Одеяло — это быстро и легко, его можно сложить и убрать, когда оно не используется. Не особо мило, но цикл стирки составляет максимум 2 или 3 часа.
  3. Noico Black 80. Звукоизолирующий мат Noico Black 80 мил — это тот же продукт, что и оригинальный продукт из блестящей фольги. Если вы хотите звукоизолировать отдельно стоящую или передвижную посудомоечную машину, это может быть продукт для вас.Поскольку эти типы устройств заключены в законченный шкаф, вы можете покрыть все это, кроме нижней части. Если ваши стыки почти идеальны, вам не нужно заклеивать их, и вы получите более тихую черную посудомоечную машину. Вместо белого. Обязательно промойте его раствором 50/50 уксуса / воды, чтобы получить отличную адгезию. Убедитесь, что вы используете валик, чтобы сделать его гладким.
  4. Коврик напольный . Если у вас есть небольшой остаток ковра или его можно достать из розетки для пола, поместите его под посудомоечную машину, чтобы заглушить звук, отражающийся от пола.(Если у вас есть коврик перед раковиной и вы переместите туда посудомоечную машину, чтобы подключить ее, не берите другой коврик.)

Посмотреть на Amazon

6) Слишком много времени на ваши руки Анальные средства

Если у вас есть время и какой-то столярный талант, а ваша жена уже считает вас немного ненормальным; рассмотрите возможность расширения шкафа по обе стороны от посудомоечной машины и добавления звуконепроницаемых дверей. (К счастью, я не могу сделать это с нашим, потому что ящики шкафа с одной стороны и дверца с другой стороны почти плотно прилегают к посудомоечной машине.)

По сути, вы собираетесь построить трехстороннюю коробку и прикрепить ее к лицевой стороне ваших шкафов и прикоснуться к столешнице. (Если возможно, сделайте деревянные и дверцы шкафа и ручки, которые соответствуют вашим существующим.) Приклейте Noico 80 к задней стороне дверей, повесьте их на построенный вами ящик, и, несмотря на все ваши другие усилия по звукоизоляции, шум от вашей посудомоечной машины никогда не должен побеспокоить тебя снова. Убедитесь, что вы заделали шов между столешницей и небольшой надставкой коробки.

Примечание. Я не несу ответственности, если ваша жена ушибется ногой о удлинитель.

Посмотреть на Amazon

7) Купите новую тихую посудомоечную машину

Когда все средства звукоизоляции не работают, и у вашей посудомоечной машины есть другие проблемы, такие как протечка или неочищение посуды, вероятно, пришло время применить новую. Ниже приведены 3 самые тихие посудомоечные машины. (Я сравниваю только тихую работу, а не работу, но все три из них находятся в диапазоне от 1000 долларов, что должно дать вам довольно хороший продукт.) Какую бы посудомоечную машину вы ни выбрали, обязательно спрашивайте о рейтинге в децибелах.40 лет и младше считаются безмолвными. 41 — 53 считаются тихими.

Как показано на диаграмме выше: ниже 40 децибел приходится на шепот и ваш холодильник, 50 децибел — это как умеренный дождь, 60 децибел — это звук разговора.

  1. Samsung Linear Wash.39 децибел.
  2. Bosch серии 800. 40 децибел.
  3. LG Studio 40 децибел.

Конечные ноты

Убедитесь, что ваша посудомоечная машина прикручена к нижней стороне прилавка (если деревянная) или к шкафу с обеих сторон.Обычно они не раскачиваются и не ударяются об окружающие стены, как стиральная машина, но если они будут прикреплены в соответствии с рекомендациями, вы полностью исключите такую ​​возможность. При необходимости приобретите новые кронштейны.

Не забудьте отключить машину от сети или выключить прерыватель.

Посмотреть на Amazon

советов, как сделать посудомоечную машину тише »QuietLivity

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Если у вас дома есть шумный прибор, вы знаете, как может быть неприятно жить с гудящими или вибрирующими машинами. В частности, посудомоечные машины могут мешать вам наслаждаться спокойствием вашего дома.

Однако это больше не должно вас беспокоить.

В этой статье мы обсудим с вами простые методы, которые вы можете применить, чтобы уменьшить шум, который вы слышите от посудомоечной машины.

Проверьте и устраните источник шума

Если ваша посудомоечная машина работает тихо, но внезапно начинает издавать много шума, возможно, с этим возникла проблема.Прежде чем пробовать какой-либо способ звукоизоляции, проверьте его. Если вы обнаружите какую-либо проблему, позвольте техническому специалисту исправить ее.

Вот некоторые из распространенных проблем, из-за которых ваша посудомоечная машина может быть шумной.

Неисправный насос

Роль насоса — управлять разбрызгивателями и сливать грязную воду из посудомоечной машины. Он имеет фильтр и крыльчатку, расположенную внизу.

Следовательно, если вы слышите шум снизу посудомоечной машины, проблема может быть в насосе.Проверьте, нет ли на нем мусора или грязи. Очистите его и убедитесь, что он не блокирует насос.

Но если это не устраняет шум насоса, попросите опытного специалиста проверить его и определить, в чем может быть проблема.

Если проблема с помпой не из-за мусора, вы можете заменить помпу. Обратитесь за помощью к профессионалу, чтобы подобрать подходящую помпу и закрепить ее на помпе.

Ослабленные уплотнения и сломанные подшипники

Из-за незакрепленного уплотнения ваша посудомоечная машина будет издавать некоторые дребезжащие звуки.Если вы слышите такие шумы из посудомоечной машины, проверьте уплотнения.

Подшипники также издают аналогичный шум при поломке.

Уплотнения и подшипники легко ломаются и изнашиваются, так как они изготовлены из пластика. И если вы обнаружите, что они являются причиной шума вашей посудомоечной машины, все, что вам нужно сделать, — это заменить их. Если вы не уверены в выборе подшипников и уплотнений, обратитесь за помощью к опытному специалисту. Квалифицированный техник по посудомоечной машине поможет вам найти и отремонтировать лучшие подшипники и уплотнения на вашей посудомоечной машине.

Сломанные или изношенные распылители

Распылители должны работать без напряжения. Однако, когда они сломаны или изношены, они не вращаются правильно.

Изношенные распылители обязательно будут шуметь.

Проверяйте их регулярно. Если вы заметили с ними какие-то проблемы, купите новые. Замените руки и наслаждайтесь мытьем посуды со всей необходимой вам тишиной.

Применение звукоизоляции в посудомоечной машине

В случае, если вы проверили все три упомянутые выше области, но по-прежнему слышите шум из посудомоечной машины, самое время сделать звукоизоляцию.

Когда посудомоечная машина работает, она обязательно будет издавать какие-то гудящие или вибрационные шумы. Эти шумы не означают, что ваша посудомоечная машина неисправна. Именно так устроена ваша посудомоечная машина.

Однако мытье посуды не должно быть шумным. Ниже приведены некоторые приемы, которые можно применить к посудомоечной машине и уменьшить создаваемый ею шум.

Вот несколько способов звукоизоляции, которые будут эффективны для вашей шумной посудомоечной машины.

1. Приобретите звукоизоляцию для посудомоечной машины

Шумозащитный экран — лучший и самый быстрый способ справиться с шумом в посудомоечной машине. Звуковой экран посудомоечной машины Whirl Pool отлично справляется со своей задачей. Несмотря на то, что это бренд Whirlpool, он может хорошо работать с любым другим брендом.

Звукоизолирующий экран для посудомоечной машины. При установке на посудомоечную машину он поглощает большую часть шума, издаваемого машиной.

Чтобы установить его, все, что вам нужно сделать, это поставить его над посудомоечной машиной.Положите его в отверстие посудомоечной машины, чтобы уменьшить шум.

Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену, и купите щит для посудомоечной машины на Amazon сегодня. Это уменьшит большинство шумов, которые вы слышите от посудомоечной машины.

2. Снимите и замените изоляцию посудомоечной машины

Посудомоечная машина имеет звуко- и теплоизоляцию. В большинстве посудомоечных машин есть звукоизоляционные одеяла или пенопласт. И, как и любой другой материал в вашей посудомоечной машине, изнашивается изоляция.

По мере износа изоляции их эффективность снижается.

Чем старше становится изоляция, тем меньше она становится эффективной. Если вы долгое время пользовались посудомоечной машиной, попросите специалиста заменить изоляцию.

Но если вы достаточно уверены, снимите изоляцию на себе. Обычно он прикрепляется к посудомоечной машине с помощью заклепки. Используйте плоскогубцы с острым носом, чтобы удалить заклепку. Вам нужно будет повторно использовать его поверх нового одеяла, которое вы установите.

Вот изолятор для посудомоечной машины, который подойдет для большинства брендов на рынке.

Ge WD01X10448 Звуковой барьер для посудомоечной машины

(* = партнерская ссылка / источник изображения: партнерская программа Amazon)

  • Использует более легкий материал, но поглощает большинство шумов
  • Легко устанавливается на вас
  • Высокое качество, произведено General Electric, уважаемой компанией по запасным частям

3. Уберите посудомоечную машину от стен или платформ, усиливающих вибрацию

Без сомнения, когда вы включаете посудомоечную машину, она будет издавать некоторые шумы вибрации.Лучший способ решить эту проблему — не усиливать вибрации. Если ваша посудомоечная машина вызывает неудобства в комнате с другой стороны стены, держите ее подальше от стены.

Не ставьте посудомоечную машину на металлическую или незакрепленную платформу. При перемещении по поверхности вибрации будут производить дребезжащий звук.

4. Используйте антивибрационные прокладки

Прежде чем вы подумаете о звукоизоляции дверей или окон, первое, что вам нужно сделать, это удалить весь структурный шум из вашей посудомоечной машины.Звук вибрации проникает сквозь стену.

Антивибрационные прокладки — наиболее эффективный способ снизить структурный шум. Это дешево и легко установить. Они поглощают все вибрации и не дают им причинять беспокойство в доме.

Самое приятное то, что вам не нужны специальные навыки, чтобы починить колодки. Вы можете сделать это менее чем за 5 минут. Закажите прокладки на Amazon и положите их под холодильник.

Антивибрационные прокладки способны удалить все шумы вибрации из вашей посудомоечной машины.Для большей эффективности купите антивибрационные прокладки для стиральных машин.

Подушечки используются для поглощения вибрации от стиральных машин. Их ставят под машины. Помимо снижения шума, подушки можно использовать для создания твердого плавающего пола для оборудования.

Купите любую из следующих антивибрационных прокладок на Amazon и попрощайтесь со структурным шумом из вашей посудомоечной машины.

Амортизирующие прокладки для стирально-сушильной машины

(* = партнерская ссылка / источник изображения: партнерская программа Amazon)

  • Набор из 4 универсальных противоскользящих подушек
  • Отличный амортизатор
  • Нескользящая конструкция

Изолирующая подушка Peacemaker

(* = партнерская ссылка / источник изображения: партнерская программа Amazon)

  • прочный и долговечный
  • Изготовлен из переработанной резины для шин
  • Эффективная антивибрационная платформа

5.Положите под холодильник тяжелое звукоизоляционное одеяло или коврик

Звукоизолирующие одеяла идеально поглощают излишний звук из посудомоечной машины. Обратите внимание, что это не одеяла, которые уже закреплены на вашей машине. Это дополнительное звукоизоляционное одеяло, которое вы добавите, чтобы уменьшить чрезмерный шум, исходящий от посудомоечной машины.

Накройте прибор одеялом.

Накрывая прибор, нет необходимости закрывать его полностью. Чтобы уменьшить шум от посудомоечной машины, используйте следующие стратегии.

— Постелите на пол одеяло.

— Поставьте холодильник в центр одеяла.

— Прикрепите свободное одеяло к бокам холодильника. Будьте осторожны, не заклеивайте дверцы холодильника.

Прежде всего, убедитесь, что вы покупаете подходящее одеяло. Перед тем, как закончить эту статью, мы порекомендуем вам лучшие коврики для покупки.

Лучшие звукоизоляционные одеяла для холодильника

Лучшие звукоизоляционные одеяла — это движущиеся одеяла.Они предназначены для защиты мебели и техники от повреждений при транспортировке. Движущиеся одеяла подходят для звукоизоляции, потому что они плотные. Они легко глушат любые звуковые колебания.

Вот два верхних одеяла, которые можно использовать в посудомоечной машине. Купите любой из них на Amazon сегодня и наслаждайтесь тихой посудомоечной машиной.

Sure-Max 12 Одеяла для транспортировки и упаковки

(* = партнерская ссылка / источник изображения: партнерская программа Amazon)

  • Deluxe Pro
  • Двусторонняя конструкция
  • 80 ″ x 72 ″ (вес 40 фунтов / дз)
  • Профессиональные стеганые транспортировочные подушки для мебели Royal Blue

Audimute

15%

(* = партнерская ссылка / источник изображения: партнерская программа Amazon)

  • Эффективное звукопоглощение.
  • Размеры 95 ″ x 54.
  • Отлично подходит для студий звукозаписи, барабанных комнат, репетиционных, вокальных кабин и т. Д.
  • Установочное оборудование в комплекте

6. Поместите поролоновые коврики под посудомоечную машину

Пена действует точно так же, как и антивибрационные прокладки. Они поглощают все шумы, исходящие от вашей машины, прежде чем они причинят неудобства людям.

Коврики из пеноматериала

изготовлены из звукопоглощающих материалов, которые преобразуют шум в тепловую энергию.

Проверьте следующие коврики и купите их на Amazon сегодня.

Guteauto

(* = партнерская ссылка / источник изображения: партнерская программа Amazon)

  • Стекловолокно,
  • Высокое шумоподавление
  • Устойчивость к высоким температурам

Noico

(* = партнерская ссылка / источник изображения: партнерская программа Amazon)

  • Размер: 170 мил 36 кв. Футов
  • Водонепроницаемый
  • Глушитель звука толщиной 1/6 дюйма

Разделительный выстрел

Имея в доме бесшумную бытовую технику, вы сможете без проблем заниматься повседневными делами.Итак, если ваша посудомоечная машина препятствует этому, примените описанные выше методы и уменьшите шум. С бесшумной посудомоечной машиной вы не будете расстраиваться каждый раз, когда думаете о мытье посуды.

Как звукоизолировать шумную посудомоечную машину за 8 шагов

Как партнер Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Шумная посудомоечная машина может превратить ваш мирный / тихий дом в беспорядок.Исследования показали, что громкий шум может негативно сказаться на вашем здоровье. (Источник)

Но шумная посудомоечная машина не означает, что вы больше не моете посуду. Есть разные способы изолировать посудомоечную машину, чтобы она работала тише, не разбивая при этом берега.

В этой статье мы обсудим:

  • Изоляция для посудомоечной машины общего назначения
  • Изоляционное одеяло для посудомоечной машины
  • Преимущества звукоизоляции посудомоечной машины

Что считается посудомоечной машиной большого объема?

Громкость или бесшумность посудомоечной машины указывается в децибелах.

Проблема шума не была проблемой, когда посудомоечные машины стали основной бытовой техникой в ​​1970-х годах.

Перенесемся в 21 st век, и потребители готовы вкладывать больше денег в бытовую технику, которая работает бесшумно.

Посудомоечные машины

обладают звуком в децибелах в диапазоне от 38 до 63 дБА, первая из которых является самой тихой, а вторая — самой шумной.

Любая посудомоечная машина с уровнем шума ниже 52 дБА является более тихой по сравнению с традиционными посудомоечными машинами.

Вот хороший пример:

Обычный человеческий разговор дает 50-60 децибел, в то время как шепот дает только около 30 децибел.

Вот почему некоторые посудомоечные машины известны как бесшумно.

Пошаговое руководство по изоляции посудомоечной машины

По какой-то причине, если вы избавились от изоляции, поставляемой вместе с посудомоечной машиной, есть способ добавить изоляцию. (*)

Шаг 1. Подготовка посудомоечной машины

В целях безопасности сначала выключите посудомоечную машину от источника воды, а затем отключите ее от розетки.

Затем снимите переднюю панель посудомоечной машины. Возьмите отвертку и выверните винты, расположенные на внутренней стороне дверцы посудомоечной машины.

После удаления винтов закройте дверцу и снимите переднюю панель.

Шаг 2. Подготовка звукопоглощающего покрытия

Следующим шагом будет измерение длины передней панели вашей стиральной машины, длины, ширины и глубины.

Затем купите изоляционный или звукопоглощающий мат, чтобы разместить его в этом пространстве. Вам нужно будет разрезать изоляционный мат по размеру.

После того, как вы отрежете до нужного размера, следующим шагом будет вставка изоляции в переднюю панель, а затем завинчивание винтов на место.

Шаг 3. Извлеките посудомоечную машину из шкафов

Отсоедините все водопроводы от стиральной машины и снимите ее со шкафа подальше от стены.

Сначала вам нужно открутить винты, удерживающие посудомоечную машину на месте, а затем вынуть ее из шкафа.

Замените изолирующее одеяло, идущее сверху и по бокам посудомоечной машины.

Как и любой другой материал, одеяло изнашивается и со временем становится менее эффективным в снижении нежелательного шума.

Вы можете использовать это изолирующее одеяло для посудомоечной машины, чтобы уменьшить шум и вибрацию.

Кроме того, убедитесь, что вы прикрепляете коврики к задней стороне посудомоечной машины. Посудомоечная машина может издавать шум, когда она ударяется о заднюю стенку, поэтому добавление матирования поможет снизить уровень шума.

Отрежьте небольшую полоску звукоизоляционного мата по длине в горизонтальном направлении, а другую — по вертикальной длине посудомоечной машины.Прикрепите эти полоски к задней части посудомоечной машины с помощью прочного клея, такого как универсальный герметик DAP.

Фото Брук Ларк на Unsplash

Шаг 4. Соберите посудомоечную машину на место

После того, как вы добавили изоляционный материал, пора собрать посудомоечную машину. Снова подсоедините все шланги и снова подключите прибор к электросети.

Включите посудомоечную машину, и она готова к следующему циклу мытья посуды.

Изоляционное одеяло для посудомоечной машины

Изоляционное одеяло для посудомоечной машины — это тип одеяла со звукопоглощающими свойствами.

Они универсальны и могут использоваться для звукоизоляции другой бытовой техники, например домашних кинотеатров, стен или дверей.

Ниже представлены три лучших изоляционных одеяла для посудомоечных машин, представленных сегодня на рынке.

1. Изоляционное одеяло UniTherm из керамического волокна

Керамическое одеяло UniTherm имеет размеры 24 дюйма на 60 дюймов на 1 дюйм. Его температура составляет 2300 градусов по Фаренгейту, что делает его отличным не только для посудомоечных машин, но и для теплоизоляции печей, обжиговых печей и духовок.

Это одеяло с двойной иглой, огнестойкое и обеспечивает лучшую изоляцию.Одеяло гибкое, что позволяет легко покрыть все изогнутые стороны посудомоечной машины, чтобы изолировать все пространство.

2. Изоляция из керамического волокна

Изоляция из керамического волокна, разработанная Morgan Ceramics, одной из ведущих компаний в США, является одним из лучших изоляционных покрытий.

Изоляционное одеяло имеет размеры 24x12x1 дюйм и его номинальную температуру 2400 градусов по Фаренгейту. Это универсальный изоляционный лист, поэтому его можно использовать в других приборах.

Он поставляется с керамическим ножом CM-Ceramic Ergo Knife, который позволяет вырезать одеяло нужного размера.

Нож также оснащен отламывающимся лезвием и предохранительной защелкой. Надевайте защитную респираторную маску при распаковке этого изоляционного одеяла, чтобы избежать осложнений, связанных со здоровьем.

3. Изоляционное покрытие HM & FC

Это одеяло имеет 2 плотности, что делает его универсальным. Это отличное одеяло для изоляции участков, где есть напряжения и сжатия.

Одеяло выдерживает температуру до 2400 градусов по Фаренгейту и имеет размеры 12 x 24 x 1 дюйм.

Самая тихая посудомоечная машина на рынке

Если вы считаете, что все эти шаги по изоляции слишком сложны для вас, есть более естественный выход.Купите тихую посудомоечную машину и решите проблему шума раз и навсегда.

Некоторые модели тихих посудомоечных машин, которые вы можете приобрести сегодня, включают:

Нужно ли посудомоечной машине изолирующее одеяло?

На самом деле изоляционное одеяло, которое идет в комплекте с посудомоечной машиной, — это не просто упаковочный материал.

Это изоляционное одеяло оборачивается вокруг той части, которая находится на прилавке, и является важным дополнением, обеспечивающим наилучшую работу устройства.

Эта изоляция не только снижает уровень шума, но и сохраняет тепло.

После установки прибора это одеяло больше не должно быть видно, и о нем можно забыть.

Если изоляционная оболочка повреждена или была снята, ее необходимо отремонтировать или заменить.

Преимущества Изоляция для посудомоечной машины

Изоляция, которая идет в комплекте с вашими посудомоечными машинами, служит различным причинам. И хотя он не играет роли в его работе, он имеет существенное значение.

Поэтому не следует избавляться от этого материала при установке посудомоечной машины.Ниже приведены несколько причин, почему изоляция посудомоечной машины важна.

Шумоподавление

Посудомоечные машины — это шумная кухонная техника. Бульканье слива, брызги воды во время стирки, гул и гудение посудомоечной машины создают настоящий беспорядок.

Вот почему изоляция так важна. Это помогает заглушить звуки работы посудомоечной машины во время цикла мойки.

Технология звукоизоляции улучшилась в последние годы, и производители разработали модели, которые работают бесшумно.

Снижение вибрации

Двигатели

Advanced могут помочь снизить вибрацию посудомоечной машины, но изоляция по-прежнему играет жизненно важную роль в уменьшении вибрации.

Большинство посудомоечных машин устанавливаются внутри деревянных шкафов. По этой причине изоляция между посудомоечной машиной и шкафами помогает значительно снизить вибрацию и предотвратить дребезжание машины.

Добавление теплоизоляции в дверцы поможет предотвратить дребезжание передней части прибора.

Защита от пара, воды и тепла

Посудомоечные машины во время стирки могут сильно нагреваться.Они используют дополнительную горячую воду, которая превращает агрегат в очень горячий металл.

Тепло, пар и вода, выходящие из посудомоечной машины, могут сделать деревянные шкафы влажными, что приведет к образованию плесени и грибка, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Изоляция посудомоечной машины поможет создать защитный слой вокруг устройства, предохраняя деревянные шкафы и пол от повреждений.

Альтернатива изоляции посудомоечной машины

Сегодня на рынке доступно несколько альтернативных изоляционных материалов для посудомоечных машин, которые позволяют заглушить шум, производимый прибором.

Можно использовать движущиеся одеяла. Вы также можете использовать звукопоглощающие коврики, которые предназначены для снижения шума при установке.

Кроме того, чтобы уменьшить передачу вибрации и ударного шума, было бы лучше снабдить себя антивибрационными подушками и закрепить их на ножках посудомоечной машины.

Идеальным решением, которое утихнет каждый кухонный прибор, будет звукоизоляция всей кухни.

Эти советы также сделают ваш блендер бесшумным и другие кухонные приборы, которые у вас есть.

Вам также следует избегать использования слишком большого количества звукопоглощающих материалов, поскольку они впитывают и могут способствовать возникновению неприятных запахов на кухне.

Вы можете приклеить что-то вроде винила с массовой загрузкой на стороне посудомоечной машины, включая дверцу, чтобы заглушить звуки ударов.

Изоляционное одеяло для посудомоечной машины

Громкая посудомоечная машина может стать проблемой в @ $$, особенно когда в соседней комнате спит ребенок.

Кроме того, шумная стиральная машина может сделать невозможным нормальный разговор на кухне.К счастью, это можно исправить разными способами, выделенными шаг за шагом выше.

В качестве альтернативы вы можете приобрести тихую посудомоечную машину, особенно когда все вышеперечисленные методы не работают. В более новых моделях используется передовая технология звукоизоляции, которая значительно снижает уровень нежелательного шума.

Как звукоизолировать посудомоечную машину за 8 простых шагов

Ваш дом должен быть тихой гаванью. Шумовое загрязнение потенциально может негативно сказаться на вашем здоровье.По крайней мере, это может затруднить общение или тишину. Одним из главных виновников домашнего шума является посудомоечная машина.

Вам все равно нужно мыть посуду, поэтому не нужно выбрасывать этот ценный прибор. Посудомоечную машину можно звукоизолировать, чтобы значительно снизить уровень шума. Вот как сделать звукоизоляцию вашей посудомоечной машины за 8 простых шагов.

1. Выключите источник воды в посудомоечной машине и отключите ее от электросети.

Этот шаг не требует пояснений. Из соображений безопасности всегда нужно быть уверенным, что источник питания и источник воды выключены.

2. Снимите переднюю панель посудомоечной машины.

Если вы не особо удобны, этот шаг может показаться немного утомительным, но он проще, чем вы думаете. Откройте дверцу посудомоечной машины. Возьмите отвертку с крестообразным шлицем и выверните винты с внутренней стороны дверцы. Закройте дверцу, затем осторожно снимите переднюю панель.

3. Измерьте переднюю панель и приобретите звукопоглощающий коврик.

Измерьте длину, ширину и глубину передней панели. Вы захотите приобрести утеплитель или звукопоглощающую панель, которая впишется в это пространство.

Возможно, вам потребуется обрезать по размеру. Самый важный показатель, который нужно поразить, — это глубина. Уменьшить глубину до нужного размера намного сложнее, чем длину и ширину.

4. Вставьте в переднюю панель посудомоечной машины и привинтите ее на место.

Осторожно вставьте изоляционную или звукопоглощающую панель в переднюю панель посудомоечной машины. Затем снова прикрутите переднюю панель.

5. Отсоедините провода и вытащите посудомоечную машину из шкафов подальше от стены.

Отсоедините все водопроводные линии, идущие к посудомоечной машине. Осторожно вытащите посудомоечную машину из-под шкафов и от стены.

Для этого вам, скорее всего, придется открутить пару шурупов, которыми посудомоечная машина крепится к столешнице.Используйте дверцу посудомоечной машины, чтобы вытащить ее с места.

6. Снимите и замените изолирующее одеяло вокруг посудомоечной машины.

Вероятно, есть изолирующее одеяло, которое идет поверх посудомоечной машины и по бокам. Как и все остальное, этот изоляционный материал со временем стареет.

Чем старше он становится, тем менее эффективным он снижает уровень шума. Изолирующее одеяло крепится к посудомоечной машине с помощью заклепки.

Вы можете осторожно удалить его острогубцами. Вы сможете использовать его повторно, когда примените новое изолирующее одеяло. Установите новое изолирующее одеяло для посудомоечной машины с помощью заклепок. Для этого вам не понадобится инструмент. Заклепки можно будет легко вставить прямо в раму, где они зафиксируются на месте.

7. Прикрепите звуконепроницаемое покрытие к задней части посудомоечной машины.

Единственное, что может вызвать шум, — это удары посудомоечной машины об заднюю стенку. Добавление звуконепроницаемого коврика на заднюю часть посудомоечной машины предотвратит раздражающий шум.

Вам нужно отрезать одну небольшую полоску, чтобы она соответствовала вертикальной длине посудомоечной машины, а другую — горизонтальной длине посудомоечной машины.

Прикрепите эти полоски к задней части посудомоечной машины с помощью любого прочного бытового клея, например, универсального клеевого герметика Dap.

8. Установите посудомоечную машину на место и подсоедините шланги.

Осторожно задвиньте посудомоечную машину на место. Снова подсоедините все шланги и снова подключите к источнику питания. Включите воду снова.

На этом этапе ваша посудомоечная машина готова снова начать мыть посуду, но мы надеемся, что при этом будет немного меньше шума! Если по-прежнему шумнее, чем хотелось бы, можно попробовать приобрести корзину для посудомоечной машины. Они удерживают на месте легкую и небольшую посуду.

Когда легкая посуда разбивается силой воды, возникает удивительное количество шума. Корзины для посудомоечной машины бывают разных размеров.

Может иметь смысл иметь несколько разных корзин для использования с определенными типами объектов.Корзины для посудомоечных машин очень часто используются для мытья детских бутылочек и всех их деталей.

Что делать, если посудомоечная машина работает необычно громко?

Если ваша посудомоечная машина слишком громкая, и особенно если она издает громкие стучащие или скрипящие звуки, велика вероятность, что мотор промывочного насоса неисправен или просто выходит из строя. В этом случае дешевле просто купить новую посудомоечную машину.

Звукоизоляция посудомоечной машины — это задача, на которую вы легко можете выполнить около часа.Всего за 8 простых шагов задача выполнима даже в том случае, если вы не особо удобны. Снижение даже незначительного шумового загрязнения позволит вашему дому снова стать тихой гаванью.

Звукоизоляция посудомоечной машины: полное руководство

Вас раздражает шумная посудомоечная машина? Вы не один такой! Громкая посудомоечная машина может сильно раздражать, особенно если вы просто хотите расслабиться дома. У вас есть два варианта: либо удалить, либо звукоизолировать. Учитывая, что первый вариант на самом деле не очень хороший, вы попали в нужное место, так как здесь вы узнаете все, что вам нужно знать о звукоизоляции посудомоечной машины.

Я знаю эту боль, потому что у нас дома была старая посудомоечная машина. Было так шумно, что я просто не мог уснуть, пока он работал. Именно тогда я придумал несколько простых и дешевых способов звукоизоляции посудомоечной машины, и, что удивительно, они мне очень помогли.

В этой статье я поделюсь с вами всем, что вам нужно знать о звукоизоляции посудомоечной машины. Вы можете использовать хороший звукоизоляционный материал, чтобы уменьшить шум, или вы даже можете использовать несколько простых советов и уловок, чтобы эффективно и дешево звукоизолировать вашу посудомоечную машину.

Прежде чем мы начнем, первое, что вам нужно знать, это то, что откуда исходит шум и какова его причина. Итак, давайте ответим на этот первый вопрос.

Причины шумной посудомоечной машины

Если ваша новая посудомоечная машина внезапно начала сильно шуметь, есть вероятность, что это связано с серьезными проблемами в ней. В этом случае я бы порекомендовал вам осмотреть вашу посудомоечную машину , чтобы проверить, исходит ли шум из определенной области, или просто проверить ее у хорошего специалиста.

Обычно посудомоечная машина издает шум по ряду основных причин, указанных ниже:

Проблема в насосе

Насос управляет разбрызгивателями и сливает грязную воду из посудомоечной машины. Он состоит из крыльчатки и фильтра, прикрепленных в нижней части машины.

Следовательно, если вы заметите, что шум исходит от дна посуды для мытья посуды, причиной может быть насос. Для этого вам просто нужно проверить насос на предмет застрявших в нем грязи или мусора.Если вы их обнаружите, просто тщательно очистите его, и вы не услышите никакого шума.

Если шум не исчезает даже после очистки насоса, возможно, вам придется заменить насос. Для этого вам понадобится помощь специалиста, который поможет вам с проблемой.

Сломанные подшипники или ослабленные уплотнения

Если вы слышите постоянный дребезжащий звук из посудомоечной машины, причиной может быть подшипник и уплотнения. Подшипники и уплотнения обычно изготавливаются из пластика, поэтому они начинают издавать странный дребезжащий звук, если ломаются или изнашиваются.Возможно, если ваша посудомоечная машина устарела, это может быть одним из основных источников шума, исходящего от нее. В этом случае вам придется заменить их новыми, чтобы уменьшить дополнительный шум. Хороший техник может сделать это, чтобы в значительной степени решить проблему шума!

Изношенные или сломанные разбрызгиватели

Разбрызгиватели вращаются во время мытья посуды, и если в любом случае они сломаются или изнашиваются, они издают много шума. Для этого вы должны регулярно проверять разбрызгиватели .Если они кажутся изношенными или сломанными, лучше приобрести новые, чтобы избежать шума, исходящего от вашей машины.

Узнайте больше об этом из этого короткого, но полезного видео:

Звукоизоляция посудомоечной машины: пошаговое руководство

Если вы проверили все эти основные источники шума и не обнаружили в них никаких проблем, возможно, вас просто беспокоит вибрирующий и гудящий звук машины. Это нормальное явление для подобного электрического оборудования, и их можно значительно уменьшить с помощью простых и легких методов.

Как звукоизолировать посудомоечную машину?

Есть 5 простых способов легко и эффективно защитить вашу посудомоечную машину от звука в домашних условиях:

  1. Используйте звукоизоляцию посудомоечной машины
  2. Получите новую изоляцию для посудомоечной машины
  3. Установить антивибрационные накладки
  4. Используйте звуконепроницаемое одеяло или коврик
  5. Поместите поролоновый коврик под посудомоечную машину

А теперь, прежде чем вы начнете, вот пошаговое руководство по звукоизоляции посудомоечной машины.

Перед звукоизоляцией посудомоечную машину выключите и отсоедините от сети

Безопасность превыше всего , поэтому я просто должен упомянуть этот шаг! Выключите источник воды в посудомоечной машине и отключите ее от электросети. Затем переместите посудомоечную машину в безопасное и сухое место, чтобы продолжить.

Снимите переднюю панель

Это может показаться сложной задачей, но это довольно легко и просто. Все, что вам нужно сделать, это просто удалить винт с панели с помощью отвертки.Затем осторожно закройте дверь и снимите панель .

Измерьте размеры

С помощью рулетки точно измерьте длину, ширину и глубину посудомоечной машины без передней панели.

Установить звукоизоляционный материал

Теперь наступает главный шаг, который требует тщательного исследования подходящих звукоизоляционных материалов для посудомоечной машины и некоторых хороших технических навыков для эффективного выполнения задачи.Я рассказал вам о первой части. Если второй вариант тоже удастся, есть большие шансы, что вам удастся эффективно звукоизолировать посудомоечную машину дома!

Итак, давайте посмотрим на лучшие звукоизоляционные материалы, используемые для звукоизоляции посудомоечной машины!

Лучшие материалы для звукоизоляции посудомоечной машины

Используйте звуковой экран для посудомоечной машины

Это один из самых эффективных способов снижения шума, исходящего от посудомоечной машины. Все, что вам нужно сделать, это просто взять хороший шумозащитный экран и поместить его над посудомоечной машиной. Убедитесь, что вы заправили все основные отверстия посудомоечной машины. Он поглотит большую часть шума, и вы сами почувствуете разницу.

Хотя это один из лучших и самых быстрых методов снижения шума, у него есть одна проблема! Вы можете не найти звуковой экран для каждой модели посудомоечной машины на рынке. Не о чем беспокоиться, я даже могу вам с этим помочь! Звуковой экран для посудомоечной машины Whirlpool подходит практически для всех марок , и вы можете использовать его для эффективной звукоизоляции посудомоечной машины.Вы можете найти здесь, на Amazon.

Получить новую изоляцию для посудомоечной машины

Большинство посудомоечных машин имеют звуко- и теплоизоляцию. Через несколько лет этот изоляционный материал начинает изнашиваться, как и любой другой материал в посудомоечной машине. Это означает, что он больше не изолирует машину эффективно и должен быть заменен, чтобы устранить проблему.

Следовательно, если ваша посудомоечная машина старая, вы можете удалить изоляцию самостоятельно или с помощью техника заменить ее на новую.Если вы решите удалить ее самостоятельно, просто используйте плоскогубцы , чтобы вынуть заклепку и снять ее. Вы можете сохранить заклепку, чтобы закрепить новый звуковой экран, который вы будете устанавливать.

Звуковой экран, который я бы порекомендовал для звукоизоляции вашей посудомоечной машины, — это звуковой барьер для посудомоечной машины GE WD01X10448. Этот звуковой экран подходит практически для посудомоечных машин. Кроме того, его очень легко установить. Просто купите один на Amazon и установите в посудомоечную машину. Здесь вы можете заказать на Amazon.

Установить антивибрационные накладки

Антивибрационные прокладки очень эффективны в звукоизоляции многих ваших машин в домашних условиях. Как видно из названия, они поглощают все вибрации и значительно снижают структурный шум.

Самое приятное то, что вам не нужно применять какие-либо технические навыки для их установки. Все, что вам нужно сделать, это купить их на Amazon или на любом другом рынке и просто положить под посудомоечную машину.

Это похоже на то, что вы можете сделать для со звукоизоляцией вашего холодильника. Я написал об этом подробную статью. Прочтите его, чтобы узнать, как можно использовать эти удивительные антивибрационные прокладки для звукоизоляции холодильника.

Возвращаясь к теме, вот мои рекомендации по лучшим антивибрационным прокладкам, которые вы можете легко найти на Amazon. Первый — амортизирующие прокладки стирально-сушильной машины . Они отлично поглощают вибрации и исходящий от них шум. Кроме того, они выпускаются в упаковке по 4. Поэтому вы можете использовать их для звукоизоляции ряда ваших электроприборов дома.Если это то, что вы хотите купить, вы можете найти его здесь, на Amazon.

Моя вторая рекомендация — это изолирующие прокладки для миротворцев , которые известны своей долговечностью. Вы можете посмотреть на них здесь, на Amazon.

Используйте звуконепроницаемое одеяло или коврик

Еще один хороший способ звукоизоляции посудомоечной машины — использовать звуконепроницаемое одеяло или коврик под ним , чтобы поглотить вибрацию и уменьшить шум.Просто положите звуконепроницаемое одеяло на пол и поместите посудомоечную машину в центр. Кроме того, накройте посудомоечную машину по бокам, но не заклеивайте переднюю дверцу клейкой лентой.

Переходя к рекомендациям, я бы посоветовал вам купить у Amazon одеяла для перемещения и упаковки Sure-Max 12 для вашей посудомоечной машины. Это качественные движущиеся одеяла, которые обычно используются для перемещения мебели из одного места в другое, но вы даже можете использовать их для многих своих электроприборов, подобных этому, чтобы значительно снизить уровень шума.

Еще одно хорошее движущееся одеяло, которое я бы порекомендовал, — это Audimute Sound Dampening Blanket на Amazon . Его также можно использовать для звукоизоляции многих участков вашего дома, но он отлично подходит для электрических приборов.

Поместите поролоновый коврик под посудомоечную машину

Точно так же, как и все вышеупомянутые методы, использует простые поролоновые маты для звукоизоляции посудомоечной машины. Коврики из пенопласта работают так же, как звукоизолирующие одеяла или антивибрационные прокладки, и значительно снижают уровень вибрационного шума, доносящегося до вас.

Если вы спросите мою рекомендацию здесь, это определенно будет Guteauto. Этот шумоглушитель изготовлен из стекловолокна и, следовательно, лучше всего подходит для шумоподавления. Взгляните на это здесь, на Amazon.

Еще один хороший звукопоглощающий мат, о котором я упоминал во многих своих статьях, — это звукоизоляция Noico, которую вы можете найти здесь, на Amazon. Это толстый звукопоглощающий фильтр, который также имеет водонепроницаемые свойства, поэтому вы определенно можете использовать его для звукоизоляции своей посудомоечной машины.

А теперь вернемся к и другим способам звукоизоляции посудомоечной машины.

Отодвиньте посудомоечную машину от стен

Все, что вам нужно здесь сделать, это всего лишь отодвинуть посудомоечную машину от любой поверхности, которая может усиливать шум. Это может быть любая твердая поверхность, такая как плитка или металл, или даже стены позади посудомоечной машины. Эти поверхности издают громкий дребезжащий звук из-за постоянной вибрации во время работы машины.Чтобы предотвратить это, просто поставьте посудомоечную машину подальше от любой такой поверхности, даже после того, как вы применили к ней какие-либо методы звукоизоляции.

Звукоизоляция задней стенки

Если вы комбинируете эту технику с любым из вышеперечисленных способов звукоизоляции, вы получите наилучшие результаты!

Техника проста. Просто отрежьте любой звукоизоляционный мат по нужным размерам и прикрепите его к задней стене. Убедитесь, что вы используете прочный клей, чтобы он оставался на месте в течение длительного времени.

Лучший звукоизоляционный материал , который я бы рекомендовал для звукоизоляции задней стены, — это Mass Loaded Vinyl, который вы можете купить здесь, на Amazon.

Установить все на свои места

Как только все будет готово, просто замените все и снова подключите водопровод. Перед повторным включением убедитесь, что все правильно расположено.

Если при размещении посуды он по-прежнему издает какой-то дребезжащий звук, это связано с тем, что легкая посуда меньшего размера опрокидывается, когда на нее попадает вода.Для такой посуды можно приобрести корзину для посудомоечной машины, чтобы значительно уменьшить дребезжание. Я бы порекомендовал вам получить корзину для посудомоечной машины с быстрой загрузкой без BPA, которую вы можете найти на Amazon.

Лучшие сверхтихие посудомоечные машины

Методы, которые я упомянул выше, определенно могут уменьшить шум, исходящий от посудомоечной машины. Однако, если ваша посудомоечная машина слишком старая или детали полностью изношены, вы можете купить новую.

Если это так, я могу помочь вам с выбором подходящей сверхтихой посудомоечной машины.

Какие сверхтихие посудомоечные машины самые лучшие?

Вот список некоторых из лучших сверхтихих посудомоечных машин, которые вы можете приобрести для своей кухни, чтобы избавиться от шумного мытья посуды:

  1. Bosch серии 800 SHPM885N
  2. Samsung DW80R9950UT
  3. KitchenAid KDTM354DSS
  4. Miele Люмен EcoFlex G6885SCVIK2O
  5. LG LDP6797ST
  6. Bosch Benchmark SHE89PW55N
  7. Bosch серии 500 SHPM65Z55N (2019
  8. Samsung DW80K7050US
  9. KitchenAid KDTM404ESS
  10. Bosch 300 серии SHSM63W55N (2017)

Я поделюсь подробной информацией о главных рекомендациях.Итак, приступим.

Bosh серии 800 SHPM88Z75N

Эта посудомоечная машина — одна из самых тихих, стильных и эффективных посудомоечных машин, которые вы найдете на рынке. Бесшумно удаляет самые сложные пятна. Уровень шума этой посудомоечной машины составляет 40 дБА , что намного меньше по сравнению с другими посудомоечными машинами с такими же характеристиками. Узнайте о dBa из этой статьи.

Кроме того, посудомоечная машина полностью высушит всю посуду, даже пластик.При всех плюсах есть главный минус этой посудомоечной машины в том, что она довольно дорога по сравнению с остальными. Тем не менее, я думаю, это того стоит.

Если вы хотите приобрести эту посудомоечную машину на Amazon , вы можете найти ее здесь .

Samsung DW80R9950UT

Это один из лучших вариантов для занятых людей, которые просто хотят, чтобы процесс мытья посуды прошел как можно быстрее. Благодаря бесшумным и быстрым циклам вы сможете мыть посуду в кратчайшие сроки.Самое приятное, что уровень шума этой посудомоечной машины составляет всего 39 дБА. Это означает, что он работает почти бесшумно, поэтому вас не побеспокоит шум. При всех его плюсах я не нашел в нем серьезных минусов.

Вот ссылка , если вы хотите купить его на Amazon.

KitchenAid KDTM354DSS

Эта посудомоечная машина отличается множеством функций и почти нулевым уровнем шума. Его звуковой рейтинг составляет всего 43 дБа. С таким низким уровнем шума посудомоечная машина обеспечивает отличную очистку с дополнительными форсунками, удаляющими даже самые стойкие пятна.

Вот ссылка, если вы хотите купить на Amazon.

Miele Люмен EcoFlex G6885SCVIK2O

Если вы решили купить сверхтихую посудомоечную машину, даже если она немного дороже, я бы порекомендовал Miele Lumen EcoFlex G6885SCVIK2O. Эта посудомоечная машина обладает отличными моющими характеристиками со звуковым рейтингом 42 дБА. Кроме того, он обладает отличной функцией энергосбережения, поэтому, если вы ищете хорошие долгосрочные инвестиции, это идеальный выбор для вас.

Вот ссылка, чтобы узнать больше о деталях покупки.

LG LDP6797ST

Еще один тихий и эффективный вариант для вашей кухни — LG LDP6797ST. Он имеет привлекательный современный дизайн , а стойки регулируются по высоте. Вы можете просто установить решетку на нужной высоте, чтобы избежать дребезжащего звука, который возникает, когда посуда ударяется друг о друга.

Вот ссылка, чтобы узнать больше о деталях покупки.

Последние слова

Звукоизоляция посудомоечной машины — не такая уж сложная задача.Вы можете легко решить проблему, используя все доступные на рынке средства. Для хороших результатов я бы посоветовал вам объединить два или три варианта эффективной звукоизоляции. Независимо от того, какой звукоизоляционный материал вы используете, убедитесь, что вы используете оставшийся звукоизоляционный коврик , чтобы покрыть заднюю стенку , и поместите посудомоечную машину подальше от поверхностей, которые могут усиливать шум.

Если все сделано правильно, я уверен, что вы добьетесь успеха в звукоизоляции и заметите большие изменения, когда снова включите ее.Кроме того, использование корзин для посудомоечной машины может служить отличным советом, о котором люди обычно не знают, но он довольно эффективен для снижения шума, возникающего при стуке посуды.

Однако, если ни один из этих методов не сработает, , возможно, пришло время сменить посудомоечную машину! Я порекомендовал здесь несколько хороших вариантов, которые могут помочь вам выбрать подходящий для себя. Просто убедитесь, что вы выбрали вариант, который выгоден вам в долгосрочной перспективе.

Рассмотрите некоторые из основных аспектов , таких как уровень шума, эффективность и энергопотребление посудомоечной машины, прежде чем покупать ее для своей кухни.При этом я надеюсь, что вам не придется этого делать, и вы сможете эффективно звукоизолировать свою посудомоечную машину дома без особых затрат времени и денег!

Кроме того, , если вы решили звукоизолировать другую кухонную технику , обязательно ознакомьтесь с другими моими сообщениями в блоге, которые помогут вам в этом процессе.

Удачи с моей стороны!

Как звукоизолировать посудомоечную машину за 8 простых шагов

В большинстве домов, когда дело доходит до беспокоящего шума, посудомоечная машина — одна из главных виновников.Хотя некоторые новые модели посудомоечных машин оснащены встроенными звукоизоляционными компонентами, они недостаточно эффективны для полного устранения шума.

Хорошая новость заключается в том, что можно самостоятельно сделать звукоизоляцию посудомоечной машины и значительно снизить уровень шума, который она производит. В этой статье я расскажу о восьми основных шагах, которым вы можете следовать, чтобы сделать свою посудомоечную машину звукоизоляцией и создать более спокойный дом.

Что вызывает шум в посудомоечной машине?

Есть несколько вещей, из-за которых посудомоечная машина может издавать ненужные громкие звуки.Присутствие посторонних предметов, таких как осколки, тарелки и остатки пищи, является частой причиной того, что насос вашей посудомоечной машины может издавать нежелательный шум. Некоторые другие причины, по которым ваша посудомоечная машина может быть настолько шумной, включают:

Неисправный насос

Назначение насоса — управлять разбрызгивателями и сливать воду из посудомоечной машины. Обычно он расположен в нижней части устройства и состоит из крыльчатки и фильтра. Если вы заметили, что большая часть нежелательного шума исходит из нижней части посудомоечной машины, возможно, насос не работает должным образом.

Неисправные распылительные коромысла

Распылительные коромысла вашей посудомоечной машины должны вращаться без усилий и без каких-либо препятствий. С другой стороны, если они изношены, они могут начать раскачиваться и вместо этого шуметь. Если качание вызывает шум, разбрызгиватели необходимо заменить.

Сломанные подшипники

Громкий шум, исходящий от посудомоечной машины, также может быть вызван сломанными подшипниками и ослабленными уплотнениями. Поскольку эти детали обычно изготавливаются из пластика, это означает, что они легко изнашиваются или ломаются, а это может даже привести к неисправности разбрызгивателей.В этом случае вам необходимо заменить эти пластиковые детали.

Звукоизоляция посудомоечной машины

Если шум, исходящий от вашей посудомоечной машины, начал вас раздражать, возможно, вы подумываете о приобретении новой, поскольку новые модели, как правило, производят меньше шума, чем старые модели. Однако даже более новые модели, которые описываются как звуконепроницаемые, скорее всего, не будут полностью тихими.

В результате, вместо того, чтобы тратить деньги на покупку новой посудомоечной машины, я предлагаю вам дешево и эффективно сделать звукоизоляцию существующей.У вас должно получиться это сделать, если вы внимательно выполните восемь шагов, приведенных ниже.

1. Выключите посудомоечную машину и отсоедините ее от сети

Первое, что вам нужно сделать, это отключить источник воды в посудомоечной машине. После этого вы должны отключить его от источника питания, отсоединив шнур питания или выключив автоматический выключатель. Этот шаг очень важен для вашей безопасности, поэтому не пропускайте его!

2. Снимите дверную панель

Если вы не умеете пользоваться услугами, этот шаг может показаться трудным, но на самом деле он довольно прост.Вы можете начать с того, что отверткой Phillips открутите винты по краю внутренней стороны дверцы. После того, как вы аккуратно закроете дверцу, вы можете приступить к снятию передней панели.

3. Точно измерьте переднюю панель

Затем вам нужно будет точно измерить ширину, длину и глубину передней панели, пока она не прикреплена к двери. Вам нужно будет приобрести утеплитель или звукопоглощающую панель, которая будет правильно вписываться в пространство.

4.Установите звукоизоляционный материал и замените панель.

После успешного измерения панели вам необходимо приобрести материалы для ее звукоизоляции, такие как панели, предложенные непосредственно выше, или этот альтернативный звукоизоляционный материал.

В зависимости от размеров вашей панели вам может потребоваться обрезать материал до нужного размера. Идеальное число, на которое следует обратить внимание, — это глубина, так как сократить глубину до нужного размера гораздо сложнее, чем длину или ширину.

После того, как вы отрежете звукоизоляционный материал до нужного размера, аккуратно поместите его внутрь передней панели посудомоечной машины.После этого вы можете прикрутить переднюю панель к дверце посудомоечной машины.

5. Отсоедините водяные линии и отодвиньте их от стены

На этом этапе вы отключите все водяные линии, подключенные к вашей посудомоечной машине. Затем осторожно вытащите посудомоечную машину из-под ее корпуса и от стены, чтобы у вас было достаточно места для работы на задней стенке.

Ваша посудомоечная машина, вероятно, имеет звукоизоляцию, обернутую вокруг нее, но со временем эта изоляция стареет и мало что делает для поглощения звука.Кроме того, в более дешевых посудомоечных машинах эта изоляция может изначально иметь некачественное качество. Так что в любом случае вам придется заменить его чем-то гораздо лучшим.

Вы обнаружите, что изоляция была прикреплена к посудомоечной машине с помощью заклепки, поэтому вам придется осторожно удалить ее с помощью плоскогубцев. Далее пора прикрепить новый утеплитель. Для этого вам даже не понадобится инструмент, так как вы сможете вставить заклепки прямо в раму, где они автоматически зафиксируются на месте.

6. Добавьте звукоизоляционное покрытие сзади

Когда посудомоечная машина трясется и ударяется о стену, это может вызвать сильный нежелательный шум, и чтобы свести к минимуму этот шум, вам придется добавить звукоизолирующее покрытие к стене. задняя часть посудомоечной машины.

Для этого вырежьте две горизонтальные полосы и две вертикальные полосы из одного или нескольких звукоизолирующих матов и прикрепите все четыре полосы к задней части посудомоечной машины. Обязательно используйте прочный клей, который будет надежно удерживать их на месте.

7. Верните все на исходное место

По завершении предыдущего шага осторожно верните посудомоечную машину в обычное положение. Снова подсоедините все шланги, снова подключите его к источнику питания, а затем снова включите воду.

8. Проверка посудомоечной машины

Теперь, когда вы успешно научились делать звукоизоляцию посудомоечной машины, все, что вам нужно сделать, это проверить ее, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Если вы тщательно следовали приведенным выше рекомендациям, я уверен, что при повторном запуске он будет производить меньше шума, чем раньше.

Необязательный шаг

Еще одно дешевое, но эффективное решение, которое вы можете сделать, если шум не исчезнет, ​​- это приобрести корзину для посудомоечной машины. Использование корзины для посудомоечной машины позволит удерживать небольшую посуду на месте и снизить уровень шума, который она издает. Эти корзины доступны в различных размерах, поэтому вам нужно внимательно посмотреть, какая из них лучше всего подходит для вашей посудомоечной машины.

Часто задаваемые вопросы

В. Насколько дорого обходится звукоизоляция посудомоечной машины?

А.Ответ — нет! Вы можете легко сделать звукоизоляцию своей посудомоечной машины менее чем за 80 долларов. Это намного меньше, чем вам потребуется нанять профессионала для ремонта.

В. Где лучше всего изолировать посудомоечную машину?

A. Вы действительно можете изолировать его где угодно, но я рекомендую делать это в месте, где у вас будет много места, например, в гараже или в пустой комнате.

В. Нужно ли мне нанимать профессионала?

A. Нет, вы можете просто выполнять всю работу самостоятельно, даже если обычно вы не умеете пользоваться услугами.Однако, если у вас нет на это времени или у вас есть изрядная сумма денег, которую можно потратить, то нанять профессионала вполне приемлемо.