Распашные двери — традиционный элемент оформления интерьера.
Распашные двери – это традиционная конструкция, которая уже не одно столетие используется для обустройства жилья и до сих пор пользуется большей популярностью, чем изделия другого типа. Они превосходно справляются со своими обязанностями по сохранению тепла, защите от пыли и посторонних запахов. Распашные двери удобны в функциональном плане, а большое разнообразие форм, элементов отделки и цветовых оттенков, делает межкомнатные двери заметным элементом интерьера. Если эстетическая роль межкомнатной двери зависит от предпочтений владельцев жилья, то функциональная зависит от того, насколько качественно был произведен монтаж. Неправильная установка распашных межкомнатных дверей может привести к таким дефектам, как царапанье пола, скрип, перекашивание створок, неплотное закрывание и самопроизвольное открывание.
Содержание статьи
Как выбрать межкомнатную распашную дверь
при выборе межкомнатной двери необходимо учитывать ее размер вместе с коробкой.
Лучше всего пригласить в дом замерщика из компании-производителя дверей, либо пойти в магазин вместе с мастером, который будет заниматься установкой. Делая выбор, необходимо учесть несколько нюансов: экологическую безопасность материалов, качество и дизайн изделия, размер и форму. В стандартных квартирах дверные проемы предусмотрены для традиционных дверей прямоугольной формы, но производители предлагают и другие очень интересные варианты: со стрельчатым сводом, закругленной аркой, фрамугой.
Особенности дверной конструкции зависят от ширины. Если для стандартных параметров можно подобрать как одностворчатую, так и двустворчатую дверь, то для дверного проема большой ширины выбирать дверь с одной створкой не очень разумна: она громоздко смотрится и нуждается в большом свободном пространстве помещения, чтобы ее можно было беспрепятственно открыть. В этом случае более подходящий вариант – дверь двухстворчатая, или другие конструкции: книжка, гармошка, купе.
Выбирая дверь, рассматривайте ее размер вместе с коробкой. Обращайте внимание на высоту и ширину. Учитывайте показатели: они должны быть немного меньше отверстия в стене под дверь. Готовые изделия российских производителей отличаются тем, что имеют размеры, установленные стандартами. Двустворчатый вариант очень популярен, такие конструкции часто монтируют в просторных квартирах.
Для нестандартных проемов дверь придется делать на заказ. И, конечно же, если есть желание установить очень уж понравившуюся межкомнатную дверь нестандартного размера, дверной проем всегда можно сузить или расширить (если допускает планировка помещения).
Как подготовить дверной проем
Установка дверной коробки в стандартный проем.
При возведении зданий делают стандартные проемы для монтажа дверей. С учетом их размеров подбирают дверное полотно. В таких случаях вам не придется покупать дополнительные материалы, если вы планируете самостоятельно заниматься установкой распашных дверей.
Но иногда проем под двери не соответствует нормам, принятым в строительной отрасли. В этой ситуации его уменьшают. Устанавливая межкомнатные двери своими руками, купите лист гипсоволокна. Приобретите плиту МДФ, для работы понадобится и сухая доска. Обязательно оставьте зазор для монтажной пены, он должен быть не более 20 мм. Проем можно сузить максимум на 4 см с каждой стороны, тогда место стыка между стеной и каркасом будет закрыто наличником. А вот при наращивании проема используются доборы.
Доборы – это отделочные панели. Их делают из многих материалов, но чаще всего из МДФ и шпона различной толщины. Приспособления отличаются по способу установки, но любой вид монтажа является достаточно сложным.
Для начала измерьте расстояние от края коробки до стены. Отрежьте доборную планку ножовкой, учитывая длину паза. Вы должны вставить добор в паз, а затем закрепить пеной для монтажа. Обязательно дождитесь ее полного высыхания.
Если ширина добора меньше толщины стены, то используйте специальную планку. С ее помощью вы объедините доборы и изготовите дверной проем, не устанавливая короб. Перед монтажом проверьте уровень пола, это нужно сделать обязательно. Уровень приложите параллельно к стенкам.
Как установить распашные двери
Крепление петель саморезами.
Установить новую внутреннюю дверь можно после завершения ремонтных работ, связанных с оштукатуриванием и окрашиванием стен. В помещениях влажность должна быть на нормальном уровне. Если дверь планируется устанавливать в комнате с незаконченной отделкой, нужно определить уровень пола. Вставьте дверную раму в отверстие и зафиксируйте, используя монтажные клинья. Тщательно проверьте расположение стоек и то, как установлена верхняя перекладина. Размер монтажного зазора должен быть одинаковым со всех сторон.
Под нижними концами вертикальных стоек коробки положите кусок картона. Мастера рекомендуют использовать оргалит. Измерьте расстояние между боковыми колоннами в верхней и нижней части. Они должны быть равны. Затем закрепите коробку, используйте для этого анкерные болты. Если нужно, то отрегулируйте вертикальное расположение стойки. Вставьте полотно, выровняйте его. Не забывайте про зазоры. Потом проведите разметку, наметив расположение петель.
Возьмите фрезу. На торцевой поверхности двери сделайте канавки, затем следует аналогично поступить с коробкой. Выполняя работу, учитывайте толщину петель. Разберите их, нанесите смазку. Возьмите ту часть, которая имеет втулку, и прикрепите к дверной коробке. Используйте для этого саморезы, к дверному полотну прикрутите часть с ножкой.
Заканчивая процесс установки межкомнатных дверей своими руками, отрегулируйте их положение. После этого плотно закройте двери. Возьмите монтажную пену, с ее помощью задуйте пустоты, которые образовались между коробкой и откосами. После того как пена подсохнет, нужно отрезать излишки. Для этого подходит острый нож.
Возьмите стусло, с его помощью вы легко сможете разрезать обшивку под углом 45°. Для крепления наличников на коробе используйте финишные гвозди. Обшивка скроет внутреннюю часть коробки, будет незаметен и слой пены для монтажа. Кроме того, под облицовкой будут не видны неровности стены.
Заключение
По окончании работы двери нужно обязательно проверить. Для этого откройте их и закройте, повторите несколько раз. Полотно не должно скрипеть, задевать пол или застревать. Если створки открываются легко, то установку распашной двери вы провели правильно.
Установка распашных межкомнатных дверей. Как совместить красоту и функциональность
Выбирая распашные межкомнатные двери, нужно учитывать множество факторов: качество, внешний вид, размер, конструктивные особенности. Без специальных знаний сделать это бывает трудно. Мы постарались в краткой и доступной форме изложить основные моменты, на которые вам стоит обратить внимание при покупке и установке распашных дверей.
Красота и функциональность
Установка между комнатами необходима в первую очередь для того, чтобы обеспечить всем проживающим в доме комфортное существование – возможность уединиться, изолироваться от посторонних звуков и запахов, сохранить тепло в помещении.
Лучше других с этими задачами справляются распашные, которые во все времена оставались самыми распространенными. Но сегодня помимо функциональных, к ним предъявляются высокие эстетические требования: она должна быть не просто практичным элементом интерьера, но и его украшением. Можно ли совместить эти понятия?
Виды и конструктивные особенности распашных дверей
По виду могут отличаться
Формой
Количеством створок
Габаритами
Конструктивными особенностями дверного полотна
Арочная двупольная распашная дверь с фрамугой
Среди всех видов распашные – самые разнообразные по форме. Они могут быть не только прямоугольными, но и арочными, и даже стрельчатыми. В некоторых интерьерах, например, выполненных в восточном стиле, для поддержания общей стилистики требуется установка именно такой формы. Хотя можно пойти на небольшую хитрость и установить двери распашные обычной прямоугольной формы с ложной аркой, или дополнить их арочной фрамугой.
Количество створок зависит от ширины проема. В стандартный проем устанавливают с одним полотном, в широкий – с двумя. Но существуют и так называемые полуторастворчатые распашные, у которых два полотна имеют разные размеры по ширине.
При выборе по габаритам ориентируются на её размеры с коробкой: высота и ширина дверной коробки должна быть несколько меньше проема, в который она будет монтироваться.
Это основные параметры двери, которыми вы будете руководствоваться в магазине, выбирая распашные двери.
Внимание! Имейте в виду, что готовые двери обладают стандартными размерами: шириной 60, 70, 80 и 90 см, и высотой 2 метра (евростандарт – 2,1 м). Если вы не хотите делать двери на заказ, дверные проемы необходимо привести в соответствие с этими размерами.
Фактический размер полотна должен быть уже проема на двойную толщину коробки, плюс величина монтажного зазора между коробкой и проемом. Высота полотна зависит от тех же параметров и наличия или отсутствия порога.
По конструкции полотна могут быть:
Глухими
Остекленными
Филенчатыми
Фрезерованными
Глухая распашная может быть цельномассивной или каркасной. В качестве декоративной отделки таких дверей применяют резьбу, шпон, инкрустацию стеклом или металлом, фрезеровку.
Филенчатые также могут изготавливаться из массива дерева и из дерево подобных материалов – декоративных панелей МДФ. Они состоят из деревянного каркаса, который обеспечивает прочность двери, и вставленных в него филенок. Филенки могут быть деревянными, стеклянными, изготовленными из ДВП и других материалов.
Шпонированная дверь с фрезеровкой по МДФ
Раскладка филенок бывает ровной и выпуклой (профилированной). Если вы не хотите, чтобы со временем между брусьями обвязки и филенками появилась щель из-за естественной усадки, выбирайте межкомнатные двери распашные с выпуклой раскладкой.
Фрезерованными могут быть массивные и мазонитовые, а также филенки. Чем глубже должна быть фреза, тем толще используемый фрезерованный материал. А увеличение толщины придает большую прочность, увеличивает её звуко- и теплоизоляционные характеристики, а сама распашная дверь выглядит более добротно и солидно.
Остекленные выглядят легче глухих, помогают визуально расширить пространство и сделать его светлее. Размеры остекления выбираются исходя из ваших вкусовых предпочтений, необходимости обеспечить световой поток и создать определенный стиль в помещении. Поэтому стекло может занимать практически всю площадь полотна, только его верхнюю часть или вставляться в виде украшения в фигурные отверстия.
Отличаются остекленные двери не только по размеру и форме, но и по виду стекол. Они могут быть рельефными и гладкими, матовыми и прозрачными, цветными и гравированными, витражными и зеркальными.
Варианты остекления межкомнатных дверей
Выбирая такие, следует помнить о том, что остекленная распашная дверь обладает пониженным уровнем безопасности и недостаточными тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Чтобы снизить вероятность травм при использовании дверей со стеклом и повысить их функциональность, необходимо использовать толстое закаленное стекло или выбирать полотна с небольшой площадью остекления.
Установка дверей
Как долго прослужат вам двери в квартире, насколько хорошо они будут выглядеть спустя определенное время – зависит не только от их правильного выбора, но и от того, насколько качественно будет произведена установка межкомнатных дверей распашных.
Какой бы дорогой и красивой ни была межкомнатная дверь, её эксплуатация и внешний вид не принесут вам радости, если она будет скрипеть, плохо закрываться, царапать пол.
Установка межкомнатных распашных дверей – задача для специалистов, которые учтут все нюансы, способные привести к ухудшению эксплуатационных свойств двери. Это и вес дверного полотна, и особенности дверного проема, и соблюдение технологических зазоров и многие другие факторы.
Тем не менее, имея подробную инструкцию и навыки работы руками, можно справиться с этой задачей самостоятельно. Навыки – дело наживное, а с описанием последовательности работ вы можете ознакомиться прямо сейчас.
Определите уровень чистого пола, если устанавливаете дверь в помещении с незаконченной отделкой.
Установите дверную коробку в проем, закрепив её клиньями. Тщательно проверьте вертикальность стоек в двух плоскостях и горизонтальное размещение верхней перекладины. С обеих сторон от коробки величина технологического зазора между ней и стенками проема должна быть примерно одинаковой. Кроме того, коробка должна «висеть», а не стоять на полу, поэтому подложите под нижние торцы стоек кусочки картона или оргалита.
Промерьте расстояние между стойками сверху и снизу, убедитесь, что они равны, и только после этого укрепите коробку в проеме анкерными болтами, позволяющими регулировать стойки в вертикальном направлении.
Вставьте дверное полотно в коробку, выровняйте его с учетом зазоров и произведите разметку под петли.
Сделайте углубления на торце полотна и на коробке на глубину толщины петель. Для этого используйте специальную фрезу или стамеску.
Разберите петли, смажьте их и прикрутите саморезами к коробке часть петли со втулкой, а к полотну двери – с ножкой. Наденьте дверь на петли и отрегулируйте их, чтобы дверь приняла нужное положение.
Плотно закройте дверь и заполните пространство между откосами и коробкой монтажной пеной. Когда пена высохнет, срежьте её излишки острым ножом.
Используя стусло, зарежьте декоративные наличники под углом 45 градусов и закрепите их на коробке финишными гвоздиками, закрыв щель между ней и стеной.
Особенно тщательно нужно производить все разметки при установке двустворчатых распашных дверей, чтобы полотна в закрытом положении идеально подходили друг к другу.
Проверить, насколько правильно установлена дверь межкомнатная распашная, можно, установив дверное полотно в полуоткрытое положение. Оно не должно произвольно двигаться в ту или иную сторону (открываться или закрываться) без приложения усилий с вашей стороны.
Монтаж распашных дверей 🚪 в Иркутске, стоимость работы мастеров
Как поставить распахивающиеся двери
Сервис «Myguru» представляет широкий выбор специалистов, которые профессионально выполнят работы по установке распашных дверей в Иркутске по доступным ценам. Установка распашных дверей — нелегкая работа, которая требует определенных навыков. Без наличия необходимых знаний в результате получим следующие проблемы: они не будут ровно поставлены, будут плохо закрываться или иметь другие недостатки. Поэтому, если вы не делали раньше ничего похожего, то лучше вызвать мастера. Проще сделать один раз хорошо, чем потом устранять неполадки.
Специалисты ставят все размеры. Все процессы происходят в соответствии с государственными стандартами. На работы, проведенные нашими мастерами, мы предоставляем гарантию 2 года.
Какие виды распашных дверей бывают
По количеству створок бывают:
одностворчатыми;
двустворчатыми.
Если у вас узкий проем, оптимальным решением для вас будет применить вариант с одной створкой. При широком проходе используют межкомнатные ворота с двумя створками. Возможна комбинированная модель, когда одна дверца шире, чем другая. Ее целесообразно приобрести, если проход не стандартный.
Различают по стороне открытия на левую и правую. Материал имеет большое значение при выборе. Основные – металл, дерево, стекло и пластик.
Особенности крепления распашных дверей
Монтаж распашных дверей имеет свои особенности и требования. При покупке в комплект входят коробка, наличники, петли, замок и ручки, которые обычно уже закреплены. Самым правильным решением станет выбор коробки, совпадающей с размером выемки. Ставят изделие как с закладными брусьями, так и без них. Закрепить коробку и наличники проще при использовании сосновых брусьев на торце двери.
Хороший способ – это сделать навес двери в уже собранную коробку, а потом ее ставить. Важно провести пробную фиксацию и просмотреть, чтобы двери находились перпендикулярно полу. Грамотно установленная дверка не открывается и не закрывается сама.
Мастер проводит закрепление открывающейся части на боковые стороны короба, а потом монтирует верхнюю планку. При установке и расчете высоты установки нужно учитывать и напольное покрытие. Оно не должно мешать эксплуатации дверцы. Корректируют недостатки с помощью наличников.
Этапы монтажа
Замена распашных дверей проходит в несколько этапов:
подготовительные работы;
монтаж.
Подготовительные работы начинаются с установки уровня пола. Далее мастер оценивает расстояние между коробкой и стеной. Оно должно быть одинаковым. Одинаковым должно быть и расстояние между стойками. Намечает место крепления навесов. И после этого монтируется короб.
Дальше мастер фиксирует саморезами петли, на которых потом будут двери. Пространство между дверным коробом и стеной заполняют монтажной пеной. Для маскировки щелей устанавливают наличники. В этой процедуре используют уплотнители для дополнительной тепло- и звукоизоляции.
Стоимость установки распашных дверей нашими специалистами вы сможете узнать на нашем сайте. Кроме этого, наши специалисты могут предоставить такие услуги:
дизайн вашего интерьера;
вывоз мусора;
клининг;
погрузка или разгрузка.
Почему установку распашных дверей стоит поручить профессионалам?
Хозяева, которые уже сталкивались с задачей обновления межкомнатных проёмов, не понаслышке знают, сколь сложен и трудоёмок этот процесс — установка распашных дверей. Казалось бы, самый ответственный этап благополучно пройдён — идеальные створки наконец-то выбраны из великого множества предложений, однако на деле эпопея только начинается.
Необходимо позаботиться:
о замерах проёмов — конструкции обязаны соответствовать их формату. Проблема нестандартных проходов решается двумя способами — заказом индивидуальных моделей или переоборудованием стены;
о погрузке и бережной перевозке готовых блоков;
о сборке изделий. Установка распашной двери включает в себя запиливание коробки, изготовление пазов под петли и замки, закрепление стёкол. Подобные работы должны выполняться аккуратно и точно, дабы не допустить повреждений отделки и фурнитуры;
о грамотном монтаже подготовленного продукта. Различают два разных подхода к фиксации системы в проёме. Первый вариант — сначала закрепляют раму, ждут, пока высохнет строительная пена, и навешивают полотно. Второй — блок собирают на горизонтальной поверхности и помещают в проход целиком;
о финишном штрихе — перекрытии стыков между стеной и конструкцией наличниками. Иногда для обшивки откосов заказывают доборы.
Где заказать монтаж?
На высоком профессиональном уровне установка распашной межкомнатной двери выполняется мастерами фирмы Academy, цена услуг варьируется в зависимости от объёма работ. Обращаясь к специалистам, клиент избавляется от массы хлопот и получает результат, качество которого подтверждается гарантиями. Сотрудники компании решают абсолютно все задачи, сопровождающие обновление проёмов, обеспечивая:
лёгкую и комфортабельную работу изделий всех типов. В частности, профессионалы занимаются установкой распашной двустворчатой двери, обладающей более сложным строением и немалым весом;
высокий уровень изоляции проходов, не нарушенных неровными зазорами по периметру створок;
совершенное бесшумное функционирование петель и замков;
идеальный внешний вид блока без перекосов, царапин, потёртостей, возможных при небрежном обращении;
отсутствие самопроизвольного распахивания полотен, дребезжания стёкол, заклинивания замков и прочих нежелательных последствий;
долговечность службы продукта.
С какими моделями работают специалисты?
В магазинах компании Academy можно купить изделия с любыми техническими и декоративными свойствами и заказать установку двойных распашных дверей с симметричными или асимметричными створками и одинарных систем всех разновидностей.
Опытные мастера занимаются монтажом конструкций:
щитовых или филёнчатых, оборудованных стёклами или глухих;
обладающих обычным или скрытым исполнением;
оформленных согласно классическим или современным направлениям дизайна;
представленных в стандартном и нестандартном формате. В том числе, очень высоких или выполненных в арочной конфигурации, и т. д.
Специалисты помогут установить распашные межкомнатные двери и предоставят гарантии на весь комплекс услуг.
Что правильней уменьшить проем или установить двустворчатую дверь
Ширина проема не соответствует стандартным размерам межкомнатных дверей, что делать в таком случае? В данной ситуации Вас есть только два варианта решения проблемы:
Сужение дверного проема;
Использование распашных дверей.
Уменьшение дверного проема
Процесс достаточно трудозатратный и не всегда есть возможность его реализации. Вам необходимо учитывать из какого материала, сделаны стены, какова толщина стен, насколько тяжелая дверь. Очень важным является сокращающееся пространство для прохода, этот факт может негативно отразиться, если в дальнейшем Вы решите внести в помещение мебель или другие элементы интерьера нестандартных размеров.
Но если Вы грамотно подойдете к решению этих трудностей, с которыми Вы, вероятно, столкнетесь. А трудности с уменьшением «пропускной» способности Вас не пугают, мы подскажем как лучше всего «заузить» проем.
Сужение проема практические советы
Этап первый – полноценный замер, который будет учитывать все неровности и изгибы стен. На практике стены достаточно редко обладают правильными геометрическими формами;
Второй этап – проведение расчетных мероприятий, в которые входит точный расчет, насколько необходимо сократить пространство с какой стороны и каким способом;
Третий – выбор материала и технический проект реализации, под этим мы подразумеваем детальную проработку всех технических аспектов от наличия каркаса конструкции до используемой склейки;
Четвертый – непосредственно процесс монтажа;
Пятый – проверка полученного результата, этап наиболее важен, так как в первые несколько часов исправить недочеты значительно проще, нежели по-прошествии большого количества времени.
Использование двустворчатой конструкции
Распашные двери, по сути, отличаются от стандартных только комплектацией и необходимостью монтажа дополнительных элементов фурнитуры, таких как дверной ригель или установку дополнительного комплекта петель.
У этого решения есть ряд несомненных плюсов:
Вам не нужно менять геометрию стен, что согласитесь достаточно сложно и накладно;
Вы экономите деньги;
Внешний вид двустворчатых дверей завораживает и выглядит очень красиво;
Простота монтажа.
Подбирая стиль двустворчатых дверных конструкций следует помнить, что, как правило, их используют в гостиных и залах, в которые желательно обеспечить дополнительное проникновение света, в связи с чем лучше использовать остекленные варианты дверей.
Раздвижные складные и распашные межкомнатные двери
Любые двери могут открываться только тремя способами: распахиваться, раздвигаться или складываться. Все другие варианты открывания дверей — это лишь комбинации из этих трех основных способов открывания. В данном материале мы подробно рассмотрим особенности каждого типа дверей, их комбинации, а также плюсы и минусы.
1. Распашные межкомнатные двери
Распашные двери – классический и самый распространенный тип открывания дверей. В зависимости от того, в какую сторону будет открываться полотно, различают правостороннее и левостороннее открывание. Чтобы определить сторону открывания ваших дверей необходимо встать лицом к двери с той стороны, с которой дверь будет открываться НА ВАС. Т.е. чтобы вам открыть дверь, нужно ее потянуть на себя. В этом случае если дверные петли справа, то это правостороннее открывание, а если слева, то соответственно левостороннее.
Плюсом такого открывания является то, что конструкция дверей при таком типе открывания является наиболее устойчивой и надежной, а также обеспечивающей максимально плотное закрывание. Минусом можно назвать то, что распашные двери требуют место для размаха, которое в тесном пространстве могло бы быть использовано более рационально под элементы интерьера.
2. Раздвижные межкомнатные двери
Раздвижные межкомнатные двери — это двери, которые открываются путем отодвигания дверного полотна в сторону. Почти все межкомнатные двери нашего интернет-магазина дверей можно установить как раздвижные двери. Т.е. данный тип открывания позволяет любую распашную дверь сделать раздвижной. Разница будет лишь в комплектации дверей, а именно потребуется купить раздвижной механизм вместо петель, и специальные ручки. Отличие в комплектации будет еще в том, что вместо дверной коробки нужно будет купить доборы для облагораживания дверного проема. Ранее писали подробно о комплектации раздвижных дверей.
Грубо говоря, внешние раздвижные двери являются межкомнатной ширмой, т.к. закрытая дверь не обеспечивает хорошей шумоизоляции в силу неплотного примыкания дверного полотна к дверному проему. Это справедливо для раздвижных межкомнатных дверей, у которых дверное полотно устанавливается снаружи дверного проема. Но различают следующие разновидности раздвижных дверей:
2.1. Раздвижные двери-купе
Двери купе – это когда двери устанавливаются во внутрь широкого межкомнатного проема. Такая дверь состоит из двух полотен, одно из которых ставится с одной стороны дверного проема, и является неподвижной (хотя можно сделать подвижной), а второе полотно двигается вдоль первого. В общем, суть открывания абсолютно аналогична дверям в шкафах-купе. В отличие от простых раздвижных дверей, данный тип дверей обеспечивает более плотное закрывание, так как торец полотен плотно упирается в стенку проема.
2.2. Раздвижные двери-пенал
Двери пенал также устанавливаются во внутрь широкого межкомнатного проема и состоят из дверной кассеты, внутрь которой задвигается дверное полотно, самого полотна и комплектующих к нему. Разница с раздвижными дверями-купе в том, что половина межкомнатного проема закрывается кассетой, и эта часть проема отделывается как вся стена.
В итоге получается так, что дверь задвигается в стену. Это самый дорогой и самый трудоемкий способ установки дверей, но зато он включает в себя все плюсы распашных дверей и исключает все минусы раздвижных дверей. Другими словами, раздвижные двери-пенал обеспечивают достаточную звуко-, тепло-, светоизоляцию, и при этом, экономят пространство интерьера.
Для установки раздвижной двери-пенал требуется широкий дверной проем или фальшстена. Фальшстена – это когда параллельно основной стене делают такую же стену из гипсокартона. При этом между основной стеной и фальшстеной образуется пространство для вставки дверной кассеты или просто пространство для задвигания в него дверного полотна.
В целом раздвижные двери более требовательны к месту установки. Должно быть справа или слева место, куда они будут задвигаться, а сверху место для крепления карниза. В узком коридоре, например, если с обеих сторон дверного проема расстояние меньше метра, то раздвижные двери уже не установить. Для раздвижных дверей-купе и раздвижных дверей-пенал нужен широкий дверной проем. Поэтому придется ломать часть стены для расширения проема в два раза, либо можно поставить такие двери в проем для двустворчатой распашной двери или сделать фальшстену, и тем самым превратить простую раздвижную дверь в раздвижную дверь-пенал.
2.3. Раздвижные амбарные двери в стиле лофт
Это один из видов раздвижных дверей с открытым механизмом, когда направляющая и ролики не закрываются добором и являются элементом декора интерьера. Такие двери используются в скандинавском стиле и стиле лофт. Амбарные двери представляют из себя модель дверей, внешне напоминающую ворота из досок Сарайные двери. Смотрите каталог амбарных дверей с ценами
3. Складные межкомнатные двери
Принцип открывания складных дверей похож на открывание раздвижной двери, но разница в том, что дверное полотно не откатывается в сторону, а складывается на две или несколько частей. В общем, данный вариант открывания является чем то средним между распашной и раздвижной дверью. Основным плюсом данного открывания является экономия пространства.
В отличие от раздвижной двери, для установки складных дверей по бокам и сверху не требуется место. Все компактно, весь механизм умещается в дверной проем. Такую дверь можно поставить в узкий проем или установить стороной открывания в узкий коридор.
3.1. Складные двери типа «книжка»
Двери «книжка» называются так, потому что они открываются по аналогии с закрывающейся книгой, т.е. вместо одного полотна устанавливаются два узких, которые при сдвигании в сторону, складываются параллельно друг другу. Минусами данного способа открывания является ненадежность конструкции и сложность открывания. Не очень удобно открывать дверь, когда ее приходится одновременно тянуть на себя и в сторону. Часто механизм у таких дверей заклинивает.
3.2. Складные межкомнатные двери «гармошка»
Родом из Китая складные двери по сути открывания являются аналогом дверей «книжка», хотя фактически они совсем другие. Сходство в том, что они также складываются, но не в два раза пополам, а в несколько раз, как меха у гармошки. Следовательно, полотно состоит из 6-8 полосок, которые складываются в одну из сторон двери. Складные двери меньше всего занимают пространство при открывании, но все же дверями их назвать сложно. Скорее это межкомнатная пластиковая шторка, или межкомнатные жалюзи, или перегородка. Ни о какой теплоизоляции, звукоизоляции говорить тут не приходится. Конечно, можно сказать о том, что у них высокая влагостойкость, так как они полностью из пластика, но устанавливать их в ванную комнату несерьезно. В общем, устанавливать складные двери стоит только в том случае, если совсем мало места и мало денег. По цене они относительно недорогие.
Сочетания типов открывания дверей
Сочетание распашного способа открывания со складным или раздвижным образуют интересные варианты открывания.
Складная распашная дверь
Складная-распашная дверь также складывается пополам как дверь «книжка», но затем сложенные паралельно полотна не остаются в проеме, а прижимаются к стене, также, как это происходит у распашной двери, когда она раскрыта максимально широко.
Складная сворачивающаяся дверь
Складная сворачивающаяся дверь очень похожа на складную распашную дверь, но открывается она не как складная, а как распашная, а затем, складывается не во внутрь, а наружу, и уже в сложенном состоянии прижимается к стене. Такой принцип открывания можно увидеть у ставней на окнах в европейских странах.
Роторная дверь
Роторные межкомнатные двери сочетают в себе раздвижной и распашной способ открывания. Кроме того, они также, как и маятниковые двери, открываются в обе стороны. Принцип открывания роторной двери состоит в том, что при открывании дверное полотно вращается вокруг своего центра, который одновременно смещается в сторону. Таким образом, при открытой роторной двери дверное полотно остается в дверном проеме в таком положении, когда одна половина полотна находится в одной комнате, а другая в другой.
Маятниковая дверь
Маятниковые двери устанавливаются в производственные или общественные помещения с большой проходимостью. По сути, это те же самые распашные двери, но только способные открываться в любую сторону. Установка таких дверей требует специальные маятниковые петли.
Подводя итоги, следует отметить, что в данном материале речь шла об общих особенностях дверей с различным типом открывания. Как известно, все проблемы кроются в деталях, а детали, особенности и нюансы у каждого производителя дверей свои. Особенно, если вы решили установить раздвижные или складные межкомнатные двери.
Установка межкомнатных дверей своими руками
Во время проведения капитального ремонта средства можно сэкономить, сделав часть работ самостоятельно. Например, установка межкомнатных дверей своими руками доступна всем, умеющим пользоваться простыми инструментами. Производя монтаж коробки и полотна, важно соблюдать последовательность и выдерживать все размеры.
Виды межкомнатных дверей и общие требования к установке
Последовательность установки и фурнитура зависят от конструкции двери. Их по принципу открывания и конструкции можно разделить на 2 группы:
распашные;
раздвижные.
К первой группе относятся двери, которые при открывании проворачиваются вокруг оси, описывая стороной с ручкой дугу. Конструкция классическая, широко применяется в большинстве стран.
Двери межкомнатные раздвижные перемещаются параллельно стене. Их ставят с целью экономии полезного пространства. Традиционно применяются в Японии.
Распашные двери
Распашная межкомнатная дверь имеет различные конструкции:
одностворчатая;
двухстворчатая;
двойная.
Все они отличаются количеством дверных полотен в коробке и устанавливаются по одной технологии. Двойные двери требуют дополнительной фиксации одного полотна.
Сдвижные – откатные конструкции
Раздвижные двери открываются, перемещаясь по направляющей с помощью роликов. Если вдоль стены недостаточно пространства, ставится межкомнатная дверь гармошка, состоящая из нескольких узких створок. Они откатываются в сторону на роликах, по принципу сдвижной двери и одновременно складываются как книжка, вращаясь вокруг боковых поверхностей.
Обратите внимание! Прочность и звукоизоляция двери-гармошки ниже, чем у других конструкций. Ее устанавливают в тех случаях, когда перед проемом недостаточно места, чтобы распахивать ее и некуда сдвигать. Обычно это широкая дверь-ширма, являющаяся одновременно перегородкой.
Принцип крепления и открывания у всех раздвижных дверей одинаковый. Порядок монтажа и технология складной двери-книжки включает в себя элементы сборки распашных и откатных дверей.
Установка своими руками распашных дверей
Распашная дверь стандартного размера может продаваться в сборе с коробкой и фурнитурой. Ее установка сводится к тому, чтобы правильно выставить раму по уровню и закрепить ее в проеме стены.
Важно! При замене старой двери на новую, замеряются размеры створки: высота и ширина. Если надо ставить дверь на новое место, коробка подбирается по размерам проема в стене.
Значительно дешевле купить раму с коробкой в разобранном виде, фурнитуру, и установить все своими руками. Инструмент понадобится стандартный, имеющийся в каждом доме:
рулетка;
ножовка;
молоток;
стамеска;
дрель.
Необходимый крепеж и доборы входят в комплект. Любители мастерить своими руками легко справятся с монтажом.
Сборка коробки
Коробка состоит из 4 планок – 3 из них стойки и верхняя перекладина. Одна доска технологическая, с ее помощью выставляется правильный прямоугольник рамы. Пошаговая инструкция сборки коробки на полу.
Разобрать упаковку – коробку, в которой продавалась дверь, и расстелить на полу. Картон предотвратит повреждение деталей двери и сохранит пол от царапин.
Извлечь – выбить, пластиковые вставки с верхних торцов боковых стоек.
Разложить коробку на полу. Соединить вертикальные планки и горизонтальную перекладину пластиковыми вставками. Пазы под них имеются.
С нижней части рамы, которая будет залита раствором, крепится технологическая планка. Правильность сборки проверяется по диагоналям.
Определить точную высоту дверной коробки и снизу обрезать лишнее.
Если размер коробки не стандартный, следует отмерять ее размер и обрезать верхние края под углом 45⁰ к наружной стороне. Затем просверлить в срезанных торцах отверстия и скрепить поперечину со стойками саморезами через отверстия. Между коробкой и полотном должны быть зазоры 4 – 6 мм по бокам и 12 – 15 мм внизу.
При вычислении высоты стоек следует учитывать, на какую глубину они будут погружены в раствор – размер ниже уровня пола.
Внимание! Чтобы на деревянных деталях коробки не оставались вмятины от молотка, пластиковые вставки следует забивать деревянной киянкой или использовать подкладку из древесины и резины.
В собранной коробке определить места под петли и сделать занижения под планки. В них просверлить отверстия под дюбеля для крепления к стене.
Поставить готовую коробку в проем. Чтобы межкомнатная дверь работала плавно, не заедала, следует выставить раму по вертикали. Уровнем-линейкой следует проверить положение сбоку и изнутри, чтобы не было прогибов.
Расклинить коробку внизу и вверху и закрутить дюбеля в стену, затянуть их.
Петли и навешивание полотна
Будущая межкомнатная дверь – полотно, вставляется в раму. Желательно, чтобы помощник придерживал ее с другой стороны. Снизу подкладываются бруски на размер зазора. Полотно занимает свое нормальное положение в раме.
На торцах отметить места под петли – навесы.
Створку поставить на боковой торец и фрезером вырезается углубление под планки петель. Углы выборки поправляются стамеской.
Петли прикрутить саморезами к коробке и полотну.
Навесить дверь.
Необходимо проверить правильность установки створки по зазорам. Боковые просветы должны быть одинаковые по высоте и между собой. При открывании дверь должна оставаться в положении, как ее оставили, не закрываться и не распахиваться самовольно.
Замок и фурнитура
Устанавливать замок и кучку с защелкой удобнее, пока дверное полотно лежит на полу. Следует от нижнего края створки отметить место положения запора. Оно должно находиться на высоте90 – 120 см, в зависимости от высоты самой двери и роста членов семьи. Универсальным считается размер от пола до ручки 100 см.
В полотне высверливается отверстие под ручку. Затем с торца под установку замка и ригеля. Если замок не ставится, то сверлить следует только под защелку. После этого прикладывается планка защелки, очерчивается и под нее делается занижение в торце, вокруг язычка защелки.
При установке врезного замка, под него выбирается отверстие, делается занижение под планку. Затем замок крепится в полотне. Накладка прикручивается саморезами.
В техническом паспорте имеется пошаговая инструкция с описанием и схематическими картинками. По ней производится установка замка.
После навешивания двери торцы ригелей смазываются мелом или другим красящим веществом. Ручка и ключ несколько раз с усилием проворачиваются до упора в торец коробки, чтобы остались следы. По разметке сверлятся отверстия под ригеля, накладывается планка и прикручивается.
Заделывание щелей, отделка наличниками
Между коробкой и проемом в стене остается свободное пространство. Его следует заделать пеной. Между торцами полотна и рамой следует проложить картон, можно из упаковки. Он обеспечит равномерный зазор и не даст пене деформировать стойки, выгнув их внутрь.
Внимание! Пену лучше всего брать строительную, монтажную с минимальным расширением, большой плотности. Она обеспечит герметизацию зазора и прочную фиксацию коробки.
Сразу после застывания излишки пены следует срезать и монтировать наличники.
Поставить торец наличника на пол и отметить высоту с внутренней стороны облицовки.
Отрезать острой ножовкой с мелким зубом или стуслом верхний торец наличника под углом 45⁰. Раскраивать желательно обе декоративные планки одним резом, сложив их тыльными сторона вместе.
Нанести герметик на косяк под наличник.
Приложить декоративные планки, проверить их положение уровнем. Закрепить с помощью тонких шпилек через предварительно просверленные отверстия.
Разметить, обрезать и установить поперечную планку наличника.
Заделать оставшиеся следы крепежа мастикой, подобрав ее под цвет наличника.
Герметик желательно использовать силиконовый и наносить его волнистой линией, не выходя за пределы планки. Выступившее вещество немедленно вытереть сухой ветошью.
Особенности установки откатных конструкций
Двери межкомнатные раздвижные имеют раму. Но она не участвует в монтаже открывании полотна, которое скользит вдоль нее. Своими руками легко устанавливается межкомнатная дверь купе. Книжка имеет сложную конструкцию, и правильно монтировать ее сможет специалист.
Направляющие
Дверь книжка и откатная крепятся на направляющей, расположенной выше рамы на стене.
Верхний профиль имеет форму квадрата с вырезанным внизу. Направляющие выполнены из металла, имеют жесткую форму, прочные. Они выдерживают вес всего полотна. По длине профиль обычно равен удвоенной ширине створки.
Нижняя направляющая врезается в полотно, в пол или крепится на тонком торце.
Фурнитура
Дверь пенал можно изготовить самому, из дерева, гипсокартона и другого материала. При желании сделать ее со стеклом или с зеркалом.
В зависимости от веса дверного полотна подбирается фурнитура:
2 комплекта верхних роликов;
нижний ролик;
нижняя направляющая для створок из стекла и алюминия;
ограничитель движения роликов;
дверные ручки;
замки.
На дверь пенал с двумя створками устанавливается синхронизатор для одновременного открывания.
Первыми подбираются ролики по весу двери. Верхний профиль должен соответствовать им по ширине и грузоподъемности.
Ограничитель движения устанавливается на торце направляющей, не давая роликам выскочить за пределы профиля.
Порядок сборки
Межкомнатная дверь купе устанавливается после того, как дверная коробка стоит а проеме и полностью отдела.
Различают 3 способа установки двери по креплению верхней направляющей:
через уголок;
через брусок;
к потолку.
Монтаж направляющего профиля через уголок возможен в случае отсутствия наличников. Дверь скользит вплотную к стене. Профиль сначала прикручивается к уголку верхней стороной. Затем уголок фиксируется на стене.
При креплении аналогичным образом к бруску, между стеной и полотном образуется зазор. Его можно регулировать размерами деревянной планки.
К потолку откатная дверь может монтироваться в любом месте, не зависимо от расположения и наличия дверного проема.
Стандартный порядок, как установить раздвижную дверь.
Сделать самому или купить готовое дверное полотно.
Определить его вес и измерить длину верхней направляющей.
Купить ролики и остальную фурнитуру.
С учетом способа монтажа определить расположение верхней направляющей.
Провести строго горизонтальную линию по уровню.
Подготовить профиль и закрепить его на стене или потолке.
На верхний торец двери прикрутить 2 пластины под крепление роликов на расстоянии 200 – 220 мм от угла, по обе стороны.
Продеть паз монтажной пластины между шляпкой болта роликов и гайкой. Зафиксировать.
Определить крайние положения двери и отметить место под стопоры.
Поставить нижний ролик.
Поднять дверь и завести ролики в верхнюю направляющую.
Установить стопоры.
Дверные ручки и замок устанавливаются до монтажа двери на высота 90 – 100 см от пола. После установки конструкции в притворный брус или наличник врезается планка для защелки. Монтаж и расположение задвижки и ответной планки зависит от конструкции запора.
Завести дверное полотно с роликами бывает практически невозможно из-за ограниченного пространства. В этом случае ролики вставляются самостоятельно. Затем крепятся ограничители. После этого вместе с помощником следует поставить вертикально полотно, подложить снизу клинья и завести крепеж роликовых конструкций в монтажные петли. Работа не сложная, но одному человеку делать ее не удобно.
Перед тем, как ставить раздвижную дверь, следует определиться с ее назначением:
перекрывать проход;
защищать комнату от шума;
служить ширмой при зонировании помещения.
В первом случае достаточно установить притворный брус, чтобы при полном закрывании полотно торцом упиралось в него. Это оградит дверь от повреждений и ударов.
Щеточный уплотнитель между наличником и полотном двери сохранит тепло, поглотит шум.
Монтированная к потолку дверь чаще всего просто создает возможность уединиться в большом помещении, используя дверь как ширму или передвижной простенок.
Следуя пошаговой инструкции можно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Для этого необходим простой инструмент и навыки работы с ним.
Как установить полую дверь
Двери с пустотелым сердечником повсеместно встречаются в современных домах благодаря простоте установки, низкой стоимости и базовой эффективности.
При установке полой двери необходимо выполнить несколько шагов, чтобы быть уверенным, что конечный результат будет не только ровным, но и стабильным и профессиональным.
Шаг 1 — Найдите блокировку
Блокировка замка — это цельный кусок дерева, который предварительно встроен в полые двери, так что у вас есть цельная часть дерева, в которую можно просверлить замок.Эта секция будет либо встроена сбоку, либо проходить сверху вниз вашей двери. Сверху, внизу или сбоку должна быть отметка, указывающая, где находится блок. Если он расположен сбоку, используйте столярный карандаш, чтобы отметить положение блока замка на лицевой стороне двери на тот случай, если вы срежете заводскую маркировку при калибровке двери.
Шаг 2 — Тщательные измерения
Большинство полых дверей устанавливаются в уже существующие рамы.Это требует тщательного измерения, чтобы убедиться, что дверь будет открываться и закрываться должным образом в пределах существующей рамы. Сначала измерьте ширину открытого пространства в раме, где будет навешиваться дверь. Сделайте три измерения и усредните их, чтобы убедиться, что измерения точны. Выровняйте дверь по ширине, подрезав дополнительно 1/16 дюйма с боков и верхней части двери, чтобы оставить зазор. Для нижней части рекомендуемый зазор составляет примерно 1/4 дюйма, но если у вас ковровое покрытие, вы можете отрегулировать его в соответствии с вашим полом.
Шаг 3 — Отшлифуйте края
Отшлифуйте все обрезанные края до гладкости, чтобы получить чистую отделку и более плавный процесс подвешивания.
Шаг 4 — Установите дверь
Установите клинья или прокладки вокруг двери и рамы для поддержки по мере необходимости, когда вы помещаете дверь в раму. Проверьте, насколько он подходит. Если зазор кажется подходящим, переходите к шагу 5. Если нет, подрежьте дверь по мере необходимости.
Шаг 5 — Отметьте петли
С того места, где вы стоите перед дверным проемом, петли можно разместить по обе стороны от двери, и вы также можете выбрать, будет ли она открываться или выступать наружу.Перед установкой петель важно определить, как дверь будет работать. Где бы вы ни решили установить петли, проведите линию в шести дюймах от верхней части двери и в шести дюймах от нижней части двери, чтобы обозначить их положение. Совместите петлю с каждой меткой и отметьте вокруг контура, чтобы она соответствовала каждой петле.
Шаг 6 — Зубило для петель
Заточенным зубилом сделайте серию надрезов по контуру петли. Вырежьте мелкое углубление в соответствии с глубиной петли и соскребите оставшуюся древесину.Проверьте установку, убедившись, что петля находится заподлицо с дверью.
Шаг 7 — Просверлите направляющие отверстия
Поместите створку петли в эти углубления и отметьте положение винтов. Снимите откидные створки и начните просверливать пилотные отверстия в двери в отмеченных местах.
Шаг 8 — Привинтите петли к двери
Поместите петли в соответствующие прорези и прикрутите их к двери.Закрепите клинья под дверью и попросите кого-нибудь прижать дверцу к раме в открытом положении так, чтобы створки петель лежали на раме. Убедитесь, что суставы шарниров правильно выровнены с рамкой, и для большей точности отметьте положение шарнира с помощью заостренного карандаша.
Шаг 9 — Зубило выемки в раме
С помощью заостренного долота осторожно вырежьте мелкое углубление в раме, как вы это делали ранее с дверью. Проверьте установку, убедившись, что петли установлены правильно, и при необходимости подрежьте дверцу.
Шаг 10 — Отверните петли к раме
Переместите дверцу так, чтобы створка петли аккуратно вошла в точеные выемки рамы, и отметьте положения винтов. Просверлите направляющие отверстия в раме и вкрутите петли в дверь. Убедитесь, что дверь ровная и вертикальная.
Шаг 11 — Постройте дверной упор
Дверной упор — это узкая деревянная полоска, встроенная в раму, которая останавливает дверь в закрытом положении. Вы можете сделать их самостоятельно с помощью настольной пилы или купить их уже изготовленными в хозяйственном магазине и отрезать до нужной длины.
Шаг 12 — Измерьте раму
При закрытой двери отметьте вокруг рамы место, в котором вы устанавливаете дверной ограничитель. Измерьте отметки на раме и отрежьте три узких полоски дерева в соответствии с этими размерами.
Шаг 13 — Закрутите дверной упор
Прикрепите дверной упор со стороны защелки к дверной раме, используя чистовые гвозди, и отрегулируйте до правильного положения, убедившись, что дверца открывается и закрывается правильно.Затем вы можете закончить вбивать деталь и, закрыв дверь, гвоздь в дверные упоры с другой стороны и вверху.
Двери с пустотелым сердечником повсеместно встречаются в современных домах благодаря простоте установки, низкой стоимости и базовой эффективности.
При установке полой двери необходимо выполнить несколько шагов, чтобы быть уверенным, что конечный результат будет не только ровным, но и стабильным и профессиональным.
Шаг 1. Найдите блокировку
Замковый блок — это цельный кусок дерева, который предварительно встраивается в полые двери, так что у вас есть цельный кусок дерева, в который можно просверлить замок.Эта секция будет либо встроена сбоку, либо проходить сверху вниз от двери. Сверху, внизу или сбоку должна быть отметка, указывающая, где находится блок. Если он расположен сбоку, используйте столярный карандаш, чтобы отметить положение блока замка на лицевой стороне двери на тот случай, если вы срежете заводскую маркировку при калибровке двери.
Шаг 2 — Тщательные измерения
Большинство пустотелых дверей устанавливаются в уже существующие стальные рамы.Это требует тщательного измерения, чтобы убедиться, что дверь будет открываться и закрываться должным образом в пределах существующей рамы. Сначала измерьте ширину открытого пространства в раме, где будет навешиваться дверь. Сделайте три измерения и усредните их, чтобы убедиться, что измерения точны. Выровняйте дверь по ширине, подрезав дополнительно 1/16 дюйма с боков и верхней части двери, чтобы оставить зазор. Для нижней части рекомендуемый зазор составляет примерно 1/4 дюйма, но если у вас ковровое покрытие, вы можете отрегулировать его в соответствии с вашим полом.
Шаг 3 — Зашлифовать кромки
Отшлифуйте все обрезанные края до гладкости для получения чистой поверхности и более плавного подвешивания.
Шаг 4 — Поместите дверь
Установите клинья или прокладки вокруг двери и рамы для поддержки по мере необходимости, когда вы вставляете дверь в раму. Проверьте, насколько он подходит. Если зазор кажется подходящим, переходите к шагу 5. Если нет, подрежьте дверь по мере необходимости.
Шаг 5 — Отметьте петли
Петли, расположенные справа, открывают дверь в комнату, а петли, расположенные слева, заставляют дверь открываться наружу.Независимо от того, какую сторону вы решите использовать, проведите линию в шести дюймах от верхней части двери и в шести дюймах от нижней части двери, чтобы обозначить положение петель. Совместите петлю с каждой меткой и отметьте вокруг контура, чтобы она соответствовала каждой петле.
Шаг 6 — Выемки под долото
Заточенным зубилом сделайте серию надрезов по контуру петли. Вырежьте мелкое углубление в соответствии с глубиной петли и соскребите оставшуюся древесину.Проверьте установку, убедившись, что петля находится на уровне двери.
Шаг 7 — Просверлить пилотные отверстия
Поместите створку петли в вырезанные углубления и отметьте положение винтов. Снимите откидные створки и начните просверливать пилотные отверстия в двери в отмеченных местах.
Шаг 8 — Петли от винта к двери
Выровняйте петли и вкрутите каждую петлю в дверь. Закрепите клинья под дверью и попросите кого-нибудь прижать дверь к раме в открытом положении так, чтобы створки петель лежали на раме.Убедитесь, что суставы шарниров правильно выровнены с рамой, и отметьте положение шарнира плотницким карандашом.
Шаг 9 — Выемки в раме долота
Заточенным зубилом осторожно проделайте в раме неглубокую выемку, как вы это делали ранее с дверью. Проверьте установку, убедившись, что петли установлены правильно, и при необходимости обрежьте дверь.
Шаг 10 — Отвинтите петли к раме
Установите дверцу так, чтобы створка петли аккуратно входила в углубления рамы, и отметьте положение винтов.Просверлите направляющие отверстия в раме и вкрутите петли в дверь.
Шаг 11 — Постройте дверной ограничитель
Дверной упор представляет собой узкую деревянную полоску, встроенную в раму, которая не позволяет двери полностью раскачиваться при открытии или закрытии.
Шаг 12 — Измерьте раму
При закрытой двери отметьте вокруг рамы место, в котором вы устанавливаете дверной ограничитель. Измерьте отметки на раме и отрежьте три узких полоски дерева в соответствии с этими размерами.
Шаг 13 — Винт в дверном упоре
Прикрепите дверной упор к раме, используя не менее трех винтов с каждой стороны. Проверьте установку и убедитесь, что дверь открывается и закрывается правильно.
Установка передней внутренней двери и переключателя косяка »Rogue Engineer
Когда мы строили дом своей мечты, мы знали, что есть определенные проекты, с которыми мы можем справиться и которые имели смысл с финансовой точки зрения взять на себя. Установка наших межкомнатных дверей (всего их 34) была одним из таких проектов.Раньше я устанавливал подвесную внешнюю дверь и заменял внутреннюю дверную плиту, но никогда не устанавливал подвесную внутреннюю дверь. Естественно, я пошел на YouTube. Использование некоторых процессов, которые я нашел там, заставило мою первую установку двери занять много времени, и я не мог сделать это самостоятельно. В конце концов, отец Джейми позвонил старому другу, который был плотником, и дал мне несколько советов. Мы быстро разработали метод защиты от ошибок, который позволил мне безупречно установить подвесную дверь менее чем за 15 минут.И, как ни удивительно, именно благодаря Брэду Нейлеру эта работа стала намного проще.
В этом уроке мы сделаем еще один шаг и покажем, как «грубо вставить» переключатель косяка в дверной коробке. Это отличная идея для шкафов, потому что он действует как свет на дверце холодильника, когда свет загорается, когда дверь открывается, и гаснет, когда она закрывается.
Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях.Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!
Полное видео проекта
Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!
Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.
Этот процесс позволит вам установить навесную дверь самостоятельно менее чем за 15 минут. Установка переключателя косяка добавит немного времени на установку, но автоматизация освещения в шкафу того стоит. Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто пропустите шаг 2.
Шаг 1. Прикрепите шарнирную сторону по вертикали
Для 6-футового уровня убедитесь, что шпилька домкрата на стороне петель двери находится в вертикальном положении. Шпилька домкрата — это внутренняя шпилька дверной коробки (по одной с каждой стороны), которая поддерживает жатку.
Если это не отвес, вам нужно будет отодвинуть сторону петли так, чтобы она стояла. Этот процесс так же прост, как установка прокладки (прокладок) между уровнем и шпилькой домкрата до тех пор, пока уровень не станет отвесным. Затем закрепите прокладку на месте, чтобы вы могли прижать к ней раму.
Примечание. На фотографии ниже изображена рамка с прокладкой позади нее, но у меня не было фотографий этого процесса без рамки, так что вы можете не обращать на это внимания.
Если он вертикальный, можно приступить к установке двери в проем.Чтобы снизить риск повреждения двери или рамы, держите пластиковую деталь, которая крепит отверстие дверной ручки к раме, пока вы не собираетесь вставить ее на место.
Примечание: Если вы уже уложили пол, вам необходимо обрезать нижнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала высоте существующей дверной коробки.
Шаг 2: Черновая обработка переключателя косяка
Выключатель косяка — отличная идея для дверей шкафа. Это простой триггер, установленный в косяке, который прерывает цепь при нажатии кнопки и выключает свет в шкафу.Когда дверь открыта, подпружиненная кнопка замыкает цепь и включает свет.
Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто перейдите к следующему шагу.
С переключателем косяка идет соответствующая электрическая коробка. На шпильке домкрата необходимо сделать выемку, чтобы принять эту коробку. Когда мой электрик провел грубую проводку, он вырезал выемку и протянул мне провод.
Я начал с отметки места, где должна располагаться коробка, чтобы она совпала с выемкой в шпильке домкрата и расположением провода.
Затем я сдвинул раму в сторону и сверлом большого диаметра просверлил отверстие.
Затем я протянул этот провод и вырезал отверстие для коробки с помощью колеблющегося инструмента.
Теперь мне просто нужно было вырезать верх и низ, чтобы дать место для фланцев.
Продев проволоку через заднюю часть коробки, я нашел коробку и просверлил пилотные отверстия с помощью самоцентрирующейся коронки.Теперь переключатель косяка готов к подключению, но это будет одна из последних вещей после отделки и покраски.
Шаг 3. Припаркуйте сторону петель
Пришло время временно удерживать раму на месте. Назовем это «стоянкой». Начните с промывания дверного косяка со стороны петель гипсокартоном. Мне нравится использовать для этого скоростной квадрат, но подойдет любой маленький линейный край. Проделайте это по всей раме и с обеих сторон двери.
Затем «припаркуйте» дверную раму со стороны петель с помощью 2-дюймовых гвоздей 18 калибра.Они временно удерживают раму на месте, но позволяют вносить незначительные изменения. Сделайте это с каждой стороны дверного упора вверху и внизу рамы.
Шаг 4: верх уровня и сторона нападающего парка
Проверьте откос (зазор между дверью и рамой) в верхней части двери. Вы хотите, чтобы это выступ было примерно на 1/8 дюйма по периметру двери. Прямо сейчас остановимся на самом верху.
Если откос тугой со стороны фиксатора, поместите прокладку под ударную сторону дверной рамы и отрегулируйте его до тех пор, пока откос не станет однородным.
Если фугование туго со стороны петель, тогда заклините прокладку под дверной коробкой с этой стороны (возможно, вам понадобится небольшая монтировка) и отрегулируйте до тех пор, пока фуга не станет однородной.
Благодаря равномерному открытию вверху и раме заподлицо с гипсокартоном, теперь вы можете «припарковать» сторону ответной планки с помощью гвоздей. С этой стороны вам нужно будет прострелить косяк с помощью 3-4 наборов гвоздей, равномерно расположенных (аналогично местоположению петель). Они будут использоваться, чтобы временно удерживать рамку на месте и помогать точно настроить откосы.
Пришло время настроить стабильное раскрытие. Используя плоскую монтировку, вы можете легко настроить дверную коробку в нужное место.
Если вы в конечном итоге прижмете его слишком плотно к двери, просто откройте его и постучите по нему рукой, чтобы достать именно там, где вы хотите.
Если откос слишком узкий в сторону на самом верху, это нормально. Он будет скорректирован после следующего шага.
Шаг 5: Закрепите сторону петель
Поместите 6-футовый уровень со стороны петель рамы и проверьте наличие зазоров на возвышенностях.При необходимости установите подкладку, чтобы косяк был идеально ровным. Также убедитесь, что рама перпендикулярна стене. Сделать это можно при помощи угольника.
Сторона петель теперь может быть закреплена декоративными винтами 2-1 / 2 ″. Мне нравятся винты с обратной резьбой вверху, потому что вы можете «микро» отрегулировать положение рамы, слегка вывернув винт. Поместите по одному с каждой стороны упора в каждом месте петли; над верхней петлей и под нижней петлей (допустимы выше или ниже средних петель).
Шаг 6: Регулировка верха (в поперечном направлении)
Если по какой-то причине верх рамы слишком далеко смещен в одну или другую сторону, в результате чего один из выступов в верхней части сторон оказывается слишком тугим, вы можете исправить это сейчас. Для этого устанавливайте регулировочную прокладку на противоположную сторону (сторону со слишком большим зазором), пока это не будет исправлено.
Шаг 7. Закрепите ответную часть
К этому вы должны быть очень близки. Проверьте свои открытия еще раз и отрегулируйте рамку, чтобы получить их именно там, где вы хотите.
Поместите прокладки между рамой и шпилькой домкрата в каждом месте, которое вы планируете завинтить (аналогично точкам петли), чтобы они плотно прилегали, но не выталкивали раму наружу. Во время установки прокладок обязательно закройте ее и проверьте, есть ли откос.
После того, как у вас будет ровная фуга и прокладки на месте, ввинтите прокладки в шпильку домкрата.
Проверьте откосы и при необходимости отрегулируйте. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите их.На этом установка внутренней подвесной двери завершена. Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить обшивку, покрасить и установить дверную фурнитуру.
Сколько времени нужно, чтобы установить межкомнатную дверь? — Think Real State
Если в вашем доме изношены и повреждены двери, или вы просто хотите обновить свое пространство в новом стиле, вы, вероятно, подумывали об установке новых межкомнатных дверей. Хотя это может показаться сложной задачей, любой может сделать это с помощью соответствующих инструментов и знаний.Но сколько времени нужно на установку межкомнатной двери?
Сколько времени потребуется на установку межкомнатной двери, зависит от множества факторов. Если вы опытный мастер, который планирует установить подвесную дверь, это можно сделать менее чем за час. Если вы планируете установить простую дверную плиту, это может занять от 3 до 6 часов.
В этой статье я более подробно расскажу, сколько времени требуется для установки внутреннего подвеса и глухой двери.Я также расскажу шаг за шагом, как сделать это эффективно и в кратчайшие сроки.
Как установить подвесную дверь
Как мы уже говорили выше, установка подвесной двери для опытного мастера не займет много времени. Хотя это не обязательно слишком сложная задача, рекомендуется нанять для этого опытного подрядчика.
Также идеально брать с того, кого вы наняли для выполнения работы, фиксированную плату за весь проект вместо почасовой оплаты, поскольку время, которое может потребоваться для установки вашей внутренней двери, может зависеть от множества факторов. .
Если вы собираетесь установить межкомнатную дверь самостоятельно, это возможно, если у вас есть для этого время, терпение и инструменты. Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, как правильно установить межкомнатную подвесную дверь в кратчайшие сроки.
Извлеките дверь предварительного навешивания из рамы
После того, как вы подберете или получите дверь предварительного навешивания, с которой вы будете работать в этом проекте, удалите все заглушки и штифты, которые крепят вашу дверь к раме.
Это упрощает установку вашей подвесной двери в указанном месте, если вы сначала войдете внутрь и закрепите раму. Убедитесь, что рама равномерно и надежно входит в свою законную площадь, точно измерив пространство.
Вставьте прокладки
После того, как вы все измерили соответствующим образом, вы можете начать вставлять прокладки между рамой и стеной, чтобы создать красивую квадратную дверь.
Вы должны начать с установки регулировочных шайб сначала со стороны петель, а затем уложить их снизу, чтобы не оказывать давление на дверь.Это также оставляет место для ковра или напольного покрытия, которые будут сидеть под дверью.
Вставляя прокладки сначала со стороны петель, вы гарантируете, что эта сторона двери начнет вертикальное положение, устраняя при этом любой зазор со стороны замка вашей двери. Убедитесь, что ваши прокладки расположены как можно ближе к петле, чтобы получить наилучшие результаты.
Важно отметить, что при таком строительстве часто используются прокладки, и их сложно освоить и понять.Измерение площади, а также правильное размещение прокладок являются ключом к созданию квадратной и функциональной двери.
Прикрепите дверь к раме
После того, как вы закрепите раму и прокладки правильно, чтобы все было выровнено, пора прикрепить дверь к раме.
Чтобы правильно прикрепить дверь к раме, обязательно возьмите дверные петли и надежно закрепите их. После того, как вы правильно прикрепили дверь к раме, ввернув петли, вы можете вставить штифты обратно на их законное место, чтобы дверь распахнулась.
Вы узнаете, что закрепили петли правильно, когда пальцы могут легко и без проблем войти в петли. В это время лучше всего осмотреть дверь, чтобы увидеть, насколько хорошо она вписывается в раму.
Убедитесь, что имеется зазор ⅛ дюйма (0,32 см) со стороны защелки, а также зазор 1/16 дюйма (0,16 см) со стороны петель. Рекомендуется, чтобы после того, как вы правильно закрепили дверь на раме и проверили ее, вы затем войдете и закроете замок со стороны двери.
После того, как вы повторили этот шаг на стороне двери, рама должна быть полностью закреплена. После того, как вы проверили, насколько хорошо дверь распахивается, а также насколько легко она открывается и закрывается, вы самостоятельно успешно установили межкомнатную дверь.
Затем вы можете войти и установить дверную ручку, и как только вы это сделаете, вы можете сделать несколько заключительных проверочных движений, чтобы убедиться, что все работает и движется правильно. Хотя существует множество способов и техник правильно установить межкомнатную дверь, это отличный способ сэкономить время и деньги.
Как установить глухую межкомнатную дверь
Выше он подробно рассказал о том, как можно успешно установить подвесную межкомнатную дверь. Разница между подвесной дверью и пустой дверью просто в том, что пустая дверь — это просто дверь.У нее нет петель, штифтов или рамы, как у навесной двери.
Еще одно различие между ними состоит в том, что установка плиты занимает больше времени из-за того, что от вас требуется больше с точки зрения сборки. Установка глухой межкомнатной двери может занять от 3 до 6 часов, поэтому важно помнить об этом.
При установке плоской или глухой двери основное внимание следует уделять самой двери, чтобы не беспокоиться о раме.Ниже я шаг за шагом расскажу, как успешно установить плоскую дверь за минимально возможное время.
Совместите вашу новую дверь с существующими петлями
После того, как вы получите новую дверь и будете готовы к установке, выровняйте плиту в желаемом месте и убедитесь, что она подходит правильно.
Если ваша дверь подходит, возьмите карандаш и отметьте положение петли на вашей новой двери. Обозначив эти линии, вам будет легче вырезать область, которую вам нужно создать.После того, как вы успешно создали большую и достаточно глубокую область, вы можете приступить к прикручиванию новой шарнирной пластины на место.
Когда все ваши новые петли будут надежно прикреплены к новой двери, самое время совместить их с существующей рамой и добавить шпильки для фиксации двери.
Создайте отверстие для дверной ручки, которое совпадает с ответной планкой
Подобно разметке, которую вы создали для петель, вам нужно точно отметить, где будет располагаться дверная ручка, чтобы она соответствовала существующей ответной планке .
После того, как вы сделали отверстие для дверной ручки, вы можете сделать те же отметки для механизма замка сбоку двери. Убедитесь, что все ровно, чтобы создать функциональную дверь.
Когда вы создали отведенные места для вашего оборудования, вы можете легко установить замок и дверную ручку в нужных местах, чтобы завершить работу. Хотя квалифицированный и опытный разнорабочий, вероятно, сможет выполнить эту работу менее чем за 3 часа, если это ваш первый опыт работы с деревом, это может занять от 3 до 6 часов, как мы указывали выше.
Если вам интересно посмотреть, как квалифицированный плотник устанавливает плиту самостоятельно, видео ниже предоставит вам инструменты и знания, необходимые для выполнения этого проекта как новичку:
Заключение
На то, сколько времени займет эта задача, влияет множество факторов, таких как уровень вашего опыта в установке дверей, а также то, является ли дверь предварительно подвешенной или просто перекрытой.
В то время как опытный плотник, скорее всего, сможет установить оба типа дверей за короткий промежуток времени, человеку, практически не имеющему опыта работы с этим видом деревообработки, может потребоваться от 3 до 6 часов, чтобы успешно выполнить такую работу.
Установка предварительно подвешенной межкомнатной двери
Установка предварительно подвешенной межкомнатной двери
Нужна помощь с установкой навесной межкомнатной двери? Подвесные двери — это двери, которые поступают прямо из нашего магазина дверей и устанавливаются в дверной коробке. Эти двери намного проще установить, так как они уже установлены на петлях и готовы открыться прямо в ваш грубый проем.В Builders Surplus мы предлагаем широкий выбор стандартных предварительно подвешенных дверей, а также настраиваемую предварительно подвешенную линию.
Чтобы определить, какой размер предварительно подвешенной двери вам понадобится, вам нужно будет полностью разорвать старую дверь. Вплоть до шпилек. Когда вы измеряете приблизительное отверстие, вы должны вычесть 2 дюйма из ширины и 2 ½ дюйма из высоты. Это оставит вас с предварительно подвешенным размером вашей двери.
Установка предварительно подвешенной межкомнатной двери
После того, как вы купили дверь и привезли ее домой, следующий шаг — выровнять ее в черновом проеме.Не все этажи ровные, поэтому начнем с них. Проверьте свой пол и, если он неровный, отрежьте одну сторону дверной коробки вдоль нижней части двери, чтобы выровнять ее. Не волнуйтесь, после установки это не будет заметно.
Следующий шаг — использование регулировочных шайб. Прокладка — это тонкий кусок дерева, используемый для заполнения зазоров, в которых дверь не идеально совмещена с проемом. Когда вы смотрите вверх и вниз по бокам, сверху и снизу двери, поместите эти прокладки там, где вы видите, что дверь не заподлицо.Использование уровня и дополнительного набора рук значительно упростит эту часть.
После того, как прокладки будут на месте и все выровнено, прибейте их. Прибивание дверных косяков к грубому отверстию укрепит их на месте. И хотя дверь сейчас на месте, это еще не завершенный проект. Затем мы хотим покрыть боковые стороны и верхнюю часть нашего проекта лепкой; конкретно кожух.
Завершающим штрихом будет выбор дверной коробки. Здесь, в Builders Surplus, мы предлагаем дверные коробки различных стилей и размеров.Как только вы выберете тот, который вам нравится, прибейте обшивку вокруг дверных косяков и перемычки. Утопите отверстия от гвоздей и замазывайте их, чтобы гвоздь не был виден. Затем покрасьте или протрите корпус, если хотите.
Ваша работа здесь сделана
Наконец, сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой!
Для вашей следующей внутренней двери или любого другого проекта по благоустройству дома зайдите в одно из наших 5 мест! И помните … когда ценность является обязательной, покупайте излишки строителей!
Мы специализируемся на предоставлении современных дверей «Заподлицо со стеной» со скрытыми дверными рамами и скрытыми петлями.Короткие сроки выполнения заказа и доставка в любую точку США и Канады. Наши скрытые дверные коробки просты в установке и подходят для всех стандартных размеров и толщины стен, а также для нестандартных проемов. Дверная панель заподлицо в сочетании с нашими скрытыми дверными рамами специального дизайна обеспечивает безрамный и безрамочный вид, который так много архитекторов и дизайнеров ищут в современном строительстве. Мы можем производить бескаркасных Outswing дверных рам, а также бескаркасных Inswing дверных коробок.Это означает, что у вас есть возможность установить дверь заподлицо с внешней стороны комнаты, но при этом она будет открываться внутрь. Идеальное решение, если вы хотите, чтобы все двери располагались в одной плоскости стены. В дополнение к скрытой раме и скрытым петлям, мы также можем предоставить загрунтованную дверную панель заподлицо, которую можно покрасить в цвет стены. Стена, скрытая дверная рама и скрытые петли образуют уникальный вид, который выделяет ваши двери среди традиционных дверей с отделкой.
Скрытая дверца Inswing
Скрытая распашная дверь
Бескаркасная межкомнатная дверь
Петли для скрытых дверей
Регулируемые скрытые петли от CEAM (также известные как трехмерные петли) являются жизненно важным ингредиентом для достижения внешнего вида «заподлицо со стеной». Обычные шарниры на шарикоподшипниках громоздки и заметны, и их конструкция значительно отличается от минималистичной заподлицо, когда дверь закрыта.Термин «регулируемая скрытая петля» является ключевым, когда речь идет об установке любой двери заподлицо, которая должна идеально совмещаться с дверным проемом. Многие обычные петли скрытого монтажа не регулируются и, учитывая неизбежные дефекты внутренних стен, не позволяют точно настроить положение дверных полотен.
Ниже приведены характеристики регулируемых скрытых петель CEAM 3D. Поскольку мы делаем это в Италии, мы доверяем работе этого ключевого компонента.
Дверные панели заподлицо
В настоящее время мы предлагаем 2 различных типа дверных панелей заподлицо в качестве стандартного выбора.Все дверные панели загрунтованы и готовы к покраске.
Загрунтованная панель двери заподлицо
Загрунтованная дверная панель с пазами
Дверные панели, грунтованные заподлицо, идеально подходят, если вы хотите, чтобы цвет ваших стен и дверей был одинаковым. Тем не менее, вы, безусловно, можете использовать его для создания двухцветного вида, когда дверная панель отличается от цвета стены.Когда дело доходит до бескаркасных дверей, дверные панели с грунтовкой заподлицо являются лучшим выбором для многих дизайнеров из-за их универсальности.
Загрунтованные загрунтованные заподлицо дверные панели схожи тем, что их можно покрасить в любой цвет. Но у них есть дополнительное преимущество, заключающееся в создании современного образа в горизонтальную полоску, который не является чрезмерным. Это очень популярный выбор в современных домах.
Полный набор скрытых дверей против скрытых рам и скрытых петель
У вас есть выбор купить полный комплект дверей заподлицо, который включает скрытую дверную коробку со скрытыми петлями ПЛЮС дверную панель заподлицо.Это наиболее удобный пакет для среднего домовладельца или застройщика. Однако у вас также есть возможность просто купить скрытую дверную раму и поставить свою дверную панель. В некоторых случаях это может быть выгодно для клиента и сокращает время выполнения заказа до 4 недель, а также снижает стоимость доставки за счет уменьшения веса. Скрытые петли всегда входят в комплект скрытой дверной коробки. Итак, что бы вы ни выбрали, мы предлагаем гибкие услуги.
Почему мы делаем акцент на дверях «заподлицо со стеной»?
«Двери не продаем.Продаем Дизайн ».
С появлением более современного дизайна дома спрос на этот тип дверей за последние несколько лет увеличился. Мы считаем, что ни одна североамериканская компания должным образом не удовлетворила потребность в более современной скрытой дверной коробке , которая устраняет необходимость в накладках. Конечно, есть и другие компании (обычно базирующиеся за пределами Европы), которые предлагают аналогичные дверные коробки с панелями смыва, однако ограничения по размеру, длительное время выполнения заказа и высокая стоимость являются серьезной проблемой.Мы стремимся обеспечить короткие сроки выполнения заказа и самые низкие цены на рынке.
Что мы видели на рынке?
После 5 лет исследований мы все больше и больше убеждаемся, что современные двери заподлицо со скрытыми дверными коробками пользуются большим спросом — и мы прогнозируем еще более высокий спрос, если затраты удастся еще больше снизить. Однако местных поставщиков недостаточно. И мы знаем, что многие люди не знают об их существовании. Из тех компаний, которые предлагают современные дверные конструкции, особенно межкомнатные двери без рамы, у многих срок выполнения заказа составляет до 14-16 недель.Мы также заметили, что цены на более высокие современные двери заподлицо, такие как 8 футов, очень высоки.
Клиенты, которые в настоящее время ищут конструкции дверей для скрытого монтажа, заметят, что практически невозможно найти поставщика в их районе. Обычно у вас остается 2 варианта:
.
Вернитесь к более традиционному внешнему виду дверей, который ваши местные компании могут предоставить
Найдите поставщика скрытых дверных коробок в Интернете и надейтесь, что у них есть то, что вы хотите, по справедливой цене
Как установить заподлицо со стеной дверью?
Для получения информации о поперечном сечении и технических характеристиках двери, пожалуйста, обратитесь к нашему разделу «Подробная информация о скрытых дверных коробках».Там вы также найдете спецификации используемых нами скрытых петель. Ваш монтажник и маляр также будут играть большую роль в процессе установки, поскольку эти две профессии являются жизненно важными ингредиентами при установке любой бескаркасной дверной системы. Мы действительно даем «передовой» совет относительно того, какой, по нашему мнению, должна быть наилучшая процедура установки. Мы всегда на связи, если возникнут непредвиденные проблемы с установкой.
Что мы предлагаем
вам ? Мы можем поставить двери нестандартного размера «заподлицо со стеной» даже для проектов, требующих особого внимания к срокам.Цены очень конкурентоспособны, и доставка может быть организована в любую точку США и Канады. Мы хорошо упаковываем и упаковываем наши двери, чтобы они не повредились к вам на пороге. Меньше всего мы хотим нарушить ваш график строительства. Мы знаем, что двери — это всего лишь небольшая (но ценная) часть в большой схеме строительства дома, но мы хотим сделать свою часть правильной. Когда дело доходит до современных дверей заподлицо, у нас есть то, что вы ищете, а что еще лучше, мы будем работать с вами над бюджетом и сроками выполнения.
О нас — прошлое, настоящее и будущее
Все началось 5 лет назад. Идея заключалась в том, чтобы предоставить современные межкомнатные двери клиентам в Канаде и США. Мы чувствовали, что очень мало европейских дверных компаний могут предложить современные межкомнатные двери по цене, доступной среднему домовладельцу. Мы также увидели, что сроки выполнения заказа были долгими, а обслуживание отсутствовало.
Итак, мы занялись поиском нескольких поставщиков современных дверей в Европе и поставкой этих европейских межкомнатных дверей здесь, в Северной Америке.Мы быстро начали поставлять наши двери как в жилищное, так и в коммерческое строительство.
В настоящее время мы уделяем больше внимания поставкам дверей для смыва, которые производятся в Северной Америке, потому что мы хотим сократить время выполнения заказа. Мы чувствуем, что лучше обслуживаем наших клиентов. Наши скрытые двери с панелями заподлицо — результат этих усилий.
Будущее, которое мы видим, — это компания, которая может поставлять как местные, так и европейские внутренние двери. Таким образом, мы можем предоставить нашим клиентам подходящие сроки выполнения заказов и большое разнообразие вариантов дизайна.Мы хотим быть вашим универсальным поставщиком современных межкомнатных дверей.
Устранение неисправностей при установке дверцы перед подвесом
Сводка: Даже когда на заводе установлены петли и собраны косяки, установка предварительно подвешенных дверей может оказаться сложной задачей. Закончить плотника Такер Виндовер начинает с назначения одного плотника с каждой стороны двери. Такой командный подход делает установку быстрее, чем два человека, работающие в одиночку. В этой статье он в общих чертах описывает девять шагов для базовой установки цельнолитой двери с предварительным подвесом, а затем дает решения пяти потенциальных проблем: (1) изогнутый косяк над верхней петлей создает слишком узкий зазор со стороны забора; (2) зазор у головы с одной стороны слишком мал; (3) зазор у головы с одной стороны слишком велик; (4) дверь закрывается неравномерно до упора; и (5) дверь не закрывается должным образом из-за заедания петель или из-за слишком большого зазора со стороны петель.
Весь смысл подвесных дверей заключается в экономии денег на материалах и рабочей силе, верно? Но даже после того, как на заводе установлены петли и собран косяк, установка предварительно подвешенной двери может оказаться сложной задачей. После установки достаточного количества этих дверей, чтобы обнаружить подводные камни, я разработал серию методов, которые раскрывают тайны и улучшают инсталляции.
Подвесная дверь в сборе на самом деле представляет собой прямоугольник (плита), раскачивающийся внутри прямоугольника (косяк). Считаю дверную плиту шаблоном для косяка.Хитрость заключается в том, чтобы установить и поддерживать постоянный зазор между ними, что должно привести к правильно работающей двери.
Хотя навесные двери, несомненно, являются наиболее распространенной установкой на стройплощадке, есть некоторые вариации. Сами двери могут быть как пустотелыми, так и сплошными. Некоторые предварительные подвески (обычно полые) устанавливаются в разрезные косяки, которые подходят друг к другу с помощью шпунта и паза. Эти двери имеют уже примененную обшивку для простой установки одним человеком. Однако методы, которые я описываю здесь, были разработаны для борьбы с более тяжелыми дверьми с твердым сердечником.
Начало работы перед доставкой до двери
Первое, что мы с моей бригадой делаем перед тем, как подъехать двери, — отрезаем гипсокартон от рамы. Для эффективного распределения мы отмечаем размер двери на петлевой стороне коробки и указываем стрелкой направление ее поворота. Когда двери доставлены, мы размещаем каждую как можно ближе к предполагаемому месту.
Состояние полов и стен обычно важнее уровня.Например, если я устанавливаю дверь туалета в углу комнаты, а соседняя стена выходит за пределы вертикального положения, я обычно следую за стеной. Отвесная дверь в этой ситуации создает заметно сходящиеся линии. На этом этапе построения я предпочитаю, чтобы линии проходили параллельно. В то время как одна сторона двери может примыкать к стене вне отвеса, главный косяк другой стороны, возможно, необходимо выровнять с косяком соседней двери. Решение состоит в том, чтобы разделить разницу между одной стороной и другой. Такая ситуация случается часто, и это одна из причин, по которой я предпочитаю вешать двери вместе с партнером.
Другое, что меня больше не удивляет, — это стена — даже в новом строительстве — которая немного шире (а иногда и уже), чем косяк. К тому времени, когда вы сложите факторы перекрученной или смещенной стойки, выступающей шляпки гвоздя в грубой раме или нароста шовного герметика на гипсокартоне, толщина стены может легко превысить ширину косяка на 3⁄16 дюйма или более. Это может усложнить установку обсадной колонны, особенно если обсадная колонна скошена. Обычно, когда косяк больше 1⁄8 дюйма.Стараясь не использовать гипсокартон, я устанавливаю расширение косяка, чтобы компенсировать разницу, потому что попытка сделать аккуратный косой стык на неровных поверхностях — трудоемкая работа. Более простое решение — расположить косяк между листами гипсокартона по центру, чтобы каждая сторона немного не доходила до штукатурки. Любая линейка, которая может перекрывать угол грубого проема, даст быстрое и точное определение отношения косяка к плоскости гипсокартона. Мой коллега Алекс и я снимаем показания с каждой стороны стены, и мы работаем вместе, чтобы разделить разницу.
Это работа для двоих
Я добиваюсь наиболее стабильных результатов с подвесными дверями, когда работаю в тандеме с другим плотником. Хотя навесные двери продаются как работа одного человека, по обе стороны двери нужно сделать слишком много, чтобы один человек мог выполнить это эффективно. Иногда вы пытаетесь установить дверь так, чтобы она была равна по высоте соседней двери, в то же время центрируя дверь в проеме, сохраняя равномерные зазоры, подкладывая шайбу и прибивая гвоздями.С двумя людьми проще, и как только вы установили ритм, это быстро. Один смотрит на щель с одной стороны, а другой прибивает косяк со стороны упора. Вам не нужны два плотника, чтобы установить каждую дверь, но когда у вас есть импульс, неплохо иметь эти дополнительные руки.
A Базовая установка I
Девять шагов
1. Два плотника лучше, чем один. Алекс имеет рост 6 футов. уровень, и он встает на внутренней стороне двери, чтобы установить сторону отвесных петель и проверить зазор вокруг двери.Такер стоит у двери с шайбами и пистолетом для гвоздей. Алекс видит, когда каждый косяк остается постоянным, и говорит Такеру, когда нужно поправляться или прибивать.
2,3. Начните с петель. Прокладки размещаются под верхними и нижними петлями. Когда косяк ровный, Такер прибивает косяк к прокладкам. С помощью квадратов скорости с обеих сторон убедитесь, что косяк находится заподлицо с гипсокартоном.
4,5. Нет ложных показаний. Удалите гвоздь, прижимающий дверь к косяку, и все картонные прокладки, прикрепленные к краю двери. Теперь дверь будет работать в соответствии с положением дверного косяка.
6. Проверить головку.
Если зазор на косяке остается одинаковым, переходите к ударной стороне.
7,8,9. Установите зазор на ударной стороне.
Установите регулировочную прокладку на ударную сторону вверху, за ответной планкой и внизу. Проверить зазор и прибить косяк. Не забудьте также проверить качели. Когда дверь закрыта, она должна равномерно упираться в упор по всей длине.
Поиск и устранение неисправностей Дверь
I n Реальный мир
Проблема: Изогнутый косяк над верхним шарниром создает слишком узкий зазор на ударной стороне.
Решение: Установите регулировочные шайбы со стороны петель косяка головки до тех пор, пока зазор не станет равным. Хотя этот узкий зазор чаще встречается со стороны петель, вы также можете использовать это решение, чтобы открыть зазор со стороны защелки.
Проблема: Зазор в головке слишком мал с одной стороны.
Решение: Опустите косяк на широкой стороне, обрезав его сабельной пилой.
Хорошая посадка в отверстии для замка и зазор сверху или снизу сигнализируют о несоосности косяка.
Проблема: Дверь закрывается неравномерно
до упора.
Решение: Совместите пластины с каждой стороны грубого отверстия.Дверь закрывается неравномерно, потому что ножки косяка не выровнены. Если ножки косяка не могут быть отрегулированы до совмещения в пределах 1 ⁄ 8 дюймов от плоскости гипсокартона, решение состоит в том, чтобы переместить одну пластину. Отрежьте два клина из тяжелого инвентаря и прикрутите один к полу у стены. Вбейте второй клин в зазор до совмещения косяков двери (левое фото). Отрежьте гипсокартон, чтобы получить доступ к нижней пластине, и проденьте через него длинный винт в черновой пол, чтобы закрепить его на новом месте (верхнее фото).
Проблема: Дверь не закрывается должным образом из-за заедания петель или из-за слишком большого зазора со стороны петель.
Решение: Осторожно согните петли. Если петли заедают, зазор слишком мал. Чтобы открыть зазор, с помощью гаечного ключа согните шарниры со стороны косяка по направлению к дверной ручке. Чтобы закрыть зазор, отогните костяшки пальцев от ручки.
Альтернативное решение:
Другой способ открыть зазор — вставить разводной ключ или что-то подобное между створками петли, а затем медленно закрыть дверцу. Меньшие предметы, такие как набор гвоздей, использовать нельзя, потому что они могут повредить край двери, когда дверь закрывается.
Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:
Вы ищете новую внешнюю или внутреннюю дверь? Возможно, вам нравится делать все своими руками, но вы еще не совсем эксперт.Когда вам будет поручено установить дверь, вы, возможно, захотите рассмотреть преимущества покупки подвесной двери.
Что такое подвесная дверь?
Преимущества дверей с предварительным подвешиванием
Варианты дверного каркаса с предварительным подвешиванием
Параметры оборудования с предварительным подвешиванием
Как установить дверь с предварительным подвешиванием
Если вы хотите установить предварительно подвесные внутренние двери или внешние двери с предварительным подвешиванием, вы обнаружите, что вы сделали правильный выбор, позволяющий выполнять большую часть работы за вас.Установка новой двери или двери в новый проем в стене может быть выполнена быстро и легко с помощью предварительно подвешенной двери. Когда вы покупаете дверь в Rustica, вы будете отвечать за процесс настройки на каждом этапе.
Что такое дверь Prehung?
Подвесная дверь — это дверь, которая прибывает в предварительно собранном виде и свешивается на своей раме. Этот автономный блок отлично впишется в дверной проем и сэкономит вам много времени. В зависимости от типа двери (внешняя или внутренняя) дверной блок будет поставляться с различными прикрепленными деталями.Прежде чем вы начнете, важно понять, какие части двери обычно входят в состав подвесных дверей.
Перекрытие: Во-первых, необходимо знать разницу между подвесной дверью и дверью для перекрытия. Плиты или двери перекрытия относятся к реальной двери независимо от рамы, стиля и фурнитуры. При покупке чего-либо, от распашных французских дверей до раздвижных дверей сарая или карманных дверей, вы можете заказать только дверную панель (плиту). Но когда вы заказываете подвесную дверь, эта плита будет доставлена со всем необходимым, будь то деревянная, стальная или стеклянная.Часто бывает быстрее и проще отремонтировать или обновить дверь спальни, входную дверь, дверь в ванную или любую другую дверь, просто заменив дверную плиту, вместо того, чтобы удалять всю обшивку, заедание и устанавливать новую предварительно подвешенную дверь.
Подготовка дверной плиты к петле: Чтобы дверь могла сдвигаться или сдвигаться, плита должна быть предварительно подготовлена с помощью петель или роликов. Когда вы заказываете навесную дверь, это оборудование будет установлено в определенном, необходимом месте. В зависимости от стиля и функции двери размещение и количество роликов и петель могут быть разными.
Диаметр: Несмотря на то, что многие двери с предварительным подвешиванием не поставляются подготовленными для установки дверной ручки или болта, Rustica предлагает возможность подготовки для этого конкретного оборудования (вы даже можете заказать ручку или болт прямо на нашем сайте). Под отверстием понимается предварительно просверленное отверстие в двери, куда вы можете в конечном итоге поместить свое оборудование. С Rustica вы можете выбрать точное размещение и ширину. Если это кажется непонятным, служба поддержки может вам помочь. Обычно эти отверстия просверливаются на расстоянии 2 3/8 дюйма и 2 1/4 дюйма от края двери.
Дверь снизу / Подметание: Дверные петли предназначены только для наружных дверей. Нижняя часть двери относится к дереву (или другому материалу), установленному под нижней частью двери. Этот элемент изолирует любое пространство или зазор, который остается между нижним краем двери и порогом, не заставляя дверь задевать сам порог. Если дверной проем установлен правильно, дверь будет идеально чистить пол при открывании и закрывании.
Косяк: Кронштейн включает две вертикальные стороны дверной коробки.В зависимости от типа распашной двери дверь будет подвешиваться либо к левому, либо к правому косяку. Стойки обычно изготавливаются из различных материалов, включая композит или твердую древесину, металл и прочные пластмассовые композиты.
Стоп: Дверной упор — это кусок металла или дерева, который устанавливается горизонтально на нижней стороне обоих дверных косяков, соединяя их. Этот кусок останавливает дверь, когда она закрывается.
Порог: Доступен только для наружных дверей, порог проходит по нижней части дверной коробки горизонтально.Он устанавливается прямо напротив дверного упора и закрывает зазор между полом и нижней частью двери. Порог, обычно сделанный из дерева или металла, выполняет несколько важных функций, в том числе обеспечивает энергоэффективность.
Поглотитель: Без герметика ваш дом станет жертвой ветра и воды. Наружные двери Prehung обычно наносятся с помощью герметика, который предотвращает попадание таких элементов в комнату. Это известно как «уплотнитель».”
Дверной косяк Подготовка петли: Для того, чтобы дверной косяк надлежащим образом вошел в его проем, плотники подготавливают косяк с выемками для петель с помощью станка или зубила. Как и в случае подготовки петель дверной плиты, эти выемки идеально подходят для установки.
Запорная планка Подготовка: Запорная планка представляет собой металлическую пластину, закрепленную на косяке винтами. В нем есть отверстие, которое позволяет защелке входить и выходить. Эту пластину можно настроить в соответствии с толщиной двери и типом используемой защелки.Плотники используют долото, чтобы надрезать область ответной планки.
Форма для кирпича: Молдинг, расположенный вокруг внешней двери между стеной и плитой, называется формой для кирпича. Его основное предназначение — восполнить зазор, который остается при установке двери в проем. Обычно этот вид лепнины изготавливается из дерева — цельного или композитного.
Регулируемый подоконник: Подоконник, расположенный под порогом внешней двери, представляет собой нижнюю часть рамы, которая опирается на фундамент пола.
Боковые фонари: Боковые фонари или боковые фонари — это длинные вертикальные окна, расположенные рядом с одной или двумя сторонами двери. Sidelite потребует немного большего дверного проема и чаще всего встречается в входных дверях или дверях патио.
Преимущества подвесных дверей
С таким количеством деталей двери, уже включенных в подвесную дверь, легко увидеть преимущества заказа Подвесных внутренних и наружных дверей .
Установка: Установка навесной двери — это быстрый и простой процесс.Поскольку дверь поставляется со всем необходимым оборудованием, установленным в нужных местах, этот вариант идеально подходит для всех — от новичка до ветерана DIY. Вы сэкономите время, силы и деньги, установив навесную дверь.
Атмосферостойкость: Предварительно навешенные наружные двери поставляются с уплотнением и уже собраны для создания водонепроницаемого уплотнения для дверного проема. Вам не нужно ничего делать самостоятельно, чтобы эта дверь защищала от непогоды и поддерживала желаемую температуру в вашем доме.
Персонализация: Приобретая подвесную дверь в Rustica, вы можете настроить все, от размеров и фурнитуры до стиля и отделки. Ваша индивидуальная дверь будет доставлена полностью готовой, поэтому вам не нужно искать идеальную ручку или петлю, чтобы дополнить краску или пятно на дверной плите. Вместо этого готовый продукт будет доставлен именно так, как вы себе представляли, на основе множества красивых и уникальных вариантов, которые предлагает Rustica.
Опции дверного каркаса с предварительным подвешиванием
С подвесной дверью нет необходимости беспокоиться о создании нового каркаса или сохранении старого каркаса.Независимо от типа двери, подвесные двери поставляются со всеми компонентами рамы, установленными на месте, готовыми к установке в проем в стене. Это особенно полезно при изменении размера дверного проема или замене изношенной или поврежденной рамы.
Тем не менее, некоторые домовладельцы могут посчитать наиболее практичным заменять только части дверной коробки, поскольку она состоит из множества компонентов, таких как косяки, порог, дверной упор, уплотнитель и кожух косяка. Каждый из этих компонентов можно заменить или сохранить.Однако выбор одного, а не другого может потребовать немного больше работы по сравнению с получением полностью собранной предварительно подвешенной двери.
Иногда имеет смысл сохранить части существующей двери. Например, вам может потребоваться заменить только дверные косяки, а не всю коробку. Помните, что косяк включает две вертикальные стороны дверной коробки, на которых установлены петли. Если другие части дверной коробки находятся в хорошем состоянии и подходят по размеру и стилю вашего дверного проема и новой дверной панели, может быть проще и экономичнее просто заменить косяки.
Опции фурнитуры для подвешиваемой двери
Rustica позволяет полностью индивидуализировать вашу подвесную дверь. У вас есть широкий выбор фурнитуры для создания идеальной двери — независимо от того, хотите ли вы установить что-нибудь, от подвесных французских дверей и подвесных дверей для шкафов до предварительно подвесных дверей для спальни и двустворчатых дверей. Имейте в виду, что для внутренних и наружных двустворчатых дверей вам необходимо заказать вдвое большее количество следующих элементов:
Петли: Для вашей предварительно подвесной двери доступны два типа петель: шарнирная петля с квадратным углом и со скругленным углом. Шарнир на шарикоподшипнике.Единственное различие между ними — форма самой шарнирной пластины: первая квадратная, а вторая закругленная. Петли, как и другая фурнитура, бывают разных видов отделки, независимо от формы. Вы можете выбрать Flat Black или Satin Chrome, чтобы получить современный вид, или выбрать что-нибудь более традиционное, например French Antique или Tumbled White Bronze.
Ручки: Если вы решили, что плита будет доставлена с отверстием для дверной ручки, вам нужно будет определить ее расположение. Как только это будет выполнено, вы можете просмотреть варианты ручек и тяги, предлагаемые Rustica.В зависимости от вашей двери ручки и ручки, возможно, придется покупать отдельно. Даже в этом случае установка будет легкой, поскольку точное размещение будет отмечено и подготовлено. Эта информация всегда будет указана в процессе настройки, поэтому вы будете знать, когда вам потребуется совершить дополнительную покупку.
Выбор ручки, которая лучше всего подходит для вашего типа двери, является важным решением. Раздвижные двери с предварительным подвешиванием часто лучше всего снабжать ручкой, ремнем или вытяжным кольцом. Популярный выбор часто включает в себя дверную ручку Redwood Barn Door Pull или ручку для двери сарая заподлицо, в зависимости от типа скольжения.Распашные двери, такие как внутренние французские двери и голландские двери, можно приобрести с рычагами, например, San Carlos или Bern. Кроме того, у входных дверей есть разные варианты ручек и ручек. Все варианты ручек можно настроить в соответствии с желаемой отделкой.
Замки: Для стандартных навесных внутренних и наружных дверей вы можете выбрать один из ключевых и электронных замков, ригелей или трубчатых входных наборов. Раздвижные двери сарая Prehung также могут поставляться с дополнительными замками с крючками.Выберите классический крючок с проушиной или замок Rustica Door Latch + Lock, который является первым самозакрывающимся замком для раздвижных дверей сараев.
Как установить подвесные двери
Есть несколько простых шагов для установки подвесных внутренних и наружных дверей. Rustica также предоставляет краткое руководство по установке подвесной двери. Следующие шаги предназначены только для распашных дверей.
Шаг 1: Убедитесь, что дверь предварительного подвешивания находится на уровне всей дверной коробки. Проведите 4-футовый уровень (больше, если дверной проем шире) по полу и отметьте на дверной раме, где он должен быть ровным.
Шаг 2: Перенесите эти отметки на дверной косяк. Отметьте размер сначала со стороны петель, а затем со стороны ручки.
Шаг 3: Снова используйте уровень, чтобы убедиться, что грубая рама расположена вертикально (вертикально), прежде чем задвигать дверь в проем.
Шаг 4: После сдвига дверцы на место убедитесь, что все ваши отметки на раме и дверном проеме совпадают. Убедитесь, что дверной косяк находится заподлицо со стеной, затем просверлите пилотное отверстие в том месте, где дверь встречается с прокладкой, и вверните его.Закончите завинчивание со стороны петель.
Шаг 5: Если требуется дальнейшее выравнивание, вставьте необходимое количество регулировочных шайб внизу, пока оно не станет ровным. Когда все будет выровнено, просверлите ручку до фиксации.
Шаг 6: Убедитесь, что дверь хорошо распахивается и все ровно. Если это так, сделайте все необходимые завершающие штрихи, такие как установка отделки или покраска и грунтовка, если вы приобрели незавершенную дверь с предварительным навешиванием.
Подходит ли мне Prehung Doors?
Если вы ищете полную настройку и простую установку, то ответ — «да!» Подвесная дверь включает в себя уже смонтированную раму, петли и другое оборудование.Это значительно упрощает установку новой двери и рамы. Если вы не хотите сохранить существующую дверную коробку, выбор подвесной двери почти всегда является лучшим выбором.
Вам не нужно быть гуру своими руками — вы можете установить новую индивидуальную подвесную дверь всего за несколько часов.
Установка 2х створчатых дверей. Распашные двери с остеклением. Как установить стеклянные маятниковые двери
Межкомнатные двойные двери получили широкое распространение в качестве элемента интерьера, отделяющего зал или гостиную от других комнат. Устанавливая их, вы получите преимущества в виде визуального увеличения пространства и привлекательного внешнего вида в помещении. Также они удобнее в повседневном использовании, потому что увеличивается ширина прохода. Но такие конструкции имеют ряд отличительных особенностей в монтаже.
Виды и особенности двойных дверей
Прежде чем покупать и ставить межкомнатные двойные двери в зал, нужно разобраться с их видами. Ведь от них будет зависеть и внешний вид помещения, и весь процесс установки. По принципу действия они могут быть:
Каждая из этих конструкций имеет свои особенности и преимущества. Раздвижные, или еще их называют купе, хорошо экономят пространство. Они идеально подходят для маленьких комнат и приводятся в действие с помощью специального механизма. Распашная конструкция наиболее привычна и распространена. Для ее полноценного использования нужно около 2 квадратных метров свободного пространства. Поэтому она применяется в больших помещениях, где нет необходимости экономить место для мебели. Кроме того, шумоизоляция такого изделия лучше, чем у раздвижного. Стоит отметить, что ширина половинок распашных межкомнатных дверей может быть одинаковой или разной по своим размерам.
По материалу изготовления двойные двери делятся на:
деревянные;
металлопластиковые;
стеклянные.
Деревянные будут наиболее прочными и долговечными. Изделия из МДФ, оклеенные шпоном, значительно ниже по стоимости. Но их внешний вид ничем не уступает деревянным. Металлопластиковые изготовляются из алюминиевого профиля, который покрывают пластиком, а в качестве заполнения используют стеклопакеты или стекло. Их чаще ставят в офисах, в жилых помещения редко.
Но такие межкомнатные двери лучше не ставить тем, у кого есть маленькие дети, несмотря на прочность материала.
По типу конструкции изделия бывают:
из массива;
филенчатые глухие;
филенчатые со стеклопакетом.
Двери из массива выполняют из цельного куска материала и декорируют накладками. Они могут быть деревянные или сделанные из МДФ.
Филенчатые представляют собой рамку с горизонтальными и вертикальными переплетами, расстояния между которыми заполняется филенкой – выступающей пластиной из дерева, фанеры, ДВП, ДСП, стекла. Внешний вид, материал, конструкция и тип двойной двери в зал будет зависеть от ваших личных предпочтений и стиля помещения.
Инструменты для работы
Для того чтобы установить распашные или раздвижные двери в зал своими руками, понадобятся:
уровень, рулетка, карандаш, угольник;
шуруповерт, дрель;
пластиковые или деревянные распорки;
монтажная пена;
стамеска;
шурупы, сверло, коронка.
Установка распашной конструкции
Установка двойной распашной двери в зал во многом схожа с этим процессом для обычных одностворчатых конструкций.
Она делится на следующие этапы:
Монтаж коробки в проем.
Врезка фурнитуры.
Навешивание полотна на петли.
Крепление наличников.
Установка коробки в проем своими руками – самая ответственная часть работы. От того, насколько качественно она выполнена, зависит не только весь дальнейший процесс монтажа, но и то, как будет в итоге функционировать дверь.
Короб фиксируется в проеме при помощи клиньев. Они используются парами. С помощью уровня проверяется, насколько ровно выполнен монтаж. После установки, коробка крепится к откосу анкерными болтами.
Для врезки ручки и ответной планки под замок, оба полотна размечаются, вырезаются отверстия, после чего устанавливаются сами элементы. Этот процесс удобнее производить до навешивания петель, хотя можно сделать уже после монтажа изделия на место. На одну из дверей крепится шпингалет для того, чтобы ее можно было зафиксировать при эксплуатации.
Крепления для петель сажаются на саморезы на расстоянии 20 см от края двери. С помощью стамески под них вырезаются небольшие углубления в полотне коробки. Для этого планку прикладывают к нужному месту, обводят карандашом и выбирают стамеской столько материала, чтобы планка была утоплена в полотне вровень с его плоскостью. Для саморезов рекомендуется предварительно сделать отверстия сверлом для избегания растрескивания полотна. Планки петель таким же образом крепятся к коробке.
Перед установкой полотна на петли, их нужно смазать машинным маслом или специальной смазкой. Повесив полотна, убедитесь, что они свободно закрываются и открываются. Зазоры между ними и коробом не должны быть сильно большими. В горизонтальном элементе коробки высверливается ответное отверстие для шпингалета. Процесс монтажа завершается креплением наличников и притворной планки. Они закроют монтажные швы и придадут двери завершенный вид. Не забудьте проверить работу всех механизмов на отсутствие трения, скрипа и других дефектов.
Установка раздвижной конструкции
Установка межкомнатных дверей купе кардинально отличается от монтажа распашных изделий. Перед началом процесса нужно подготовить проем, определить его размеры, купить раздвижные двери и комплектующие. После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступить непосредственно к монтажу.
Он делится на следующие этапы:
Монтаж фальш-коробки в проем
Установка профиля и направляющих
Навешивание двери купе
Крепление наличников и фальш-панели.
Устанавливая раздвижные конструкции своими руками в зал, отделать проем можно разными способами: оштукатурить и покрасить или оклеить обоями, положит плитку, монтировать декоративный фальш-короб. Рассмотрим способ монтажа изделия с фальш-коробом. Он собирается из планок, ширина и высота которых зависит от размеров проема и полотна изделия. Фальш-короб устанавливается в проем. Для фиксации применяются деревянные клинья. Контроль за качеством монтажа осуществляется по уровню и отвесу.
Движение межкомнатных дверей купе будет проходить по направляющей, прикрепленной к брусу. Перед навешиванием полотна, на его верхний торец с обоих концов устанавливаются ролики, которые и обеспечат движение системы. Для удобства открывания и закрывания крепится дверная ручка. Ролики и дверь монтируются в направляющую. Обязательно проводится регулировка по уровням и зазорам. Сам брус крепится к стене, а к его нижней части – рельса направляющей. По его краям устанавливаются ограничители хода изделиия. В нижнем торце полотна есть поперечный паз для флажкового ролика, который будет предохранять дверь купе от поперечных колебаний. Флажковый ролик крепится к полу.
Зазор между коробом и проемом заполняется монтажной пеной. После сборки и регулировки двери купе, монтажный брус и направляющая с роликами скрываются с помощь фальш-панели. Ее изготавливают в цвет дверного полотна. После высыхания пены крепятся наличники. Чтобы раздвижные двери при открывании не было видно, можно своими руками сделать короб из гипсокартона по обеим сторонам проема. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.
Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.
Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г
ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
на петли — 5-6 мм;
вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.
Сборка
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.
Шаг 5: Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.
Строительный рынок предлагает двери многих производителей, которые имеют различную конструкцию открывания. Распашные двери изначально были очень популярными, поэтому их конструкция интересует многих владельцев квартир. Как установить межкомнатную распашную дверь своими руками, чтобы она работала длительное время без деформаций и видоизменения?
Внешний вид классической распашной двери
Для того чтобы выбрать себе в дом межкомнатную дверь, требуется определиться с некоторыми вопросами, такими как внешний вид, сторона открывания, безопасность материала и безопасность для маленьких детей, требуется знать размеры дверного проема. Двери различаются по многим признакам. Это материал, из которого они произведены (дерево, стекло, МДФ). Внешний вид полотна двери – прямоугольники, в виде арки, со встроенной фрамугой. По створкам, двери различают на 1, 2, 4 створчатые. А также имеются полуторастворчатые модели, в которых створки имеют различные размеры.
Габариты двери напрямую зависят от снятых замеров дверного проема. Дверной блок производится меньше проёма. У каждого производителя дверей различные габариты, которые отличаются несколькими миллиметрами, но это следует учитывать при установке в дверной проем. Иногда следует подложкой использовать только картон, а иногда следует уменьшать проем при помощи установки деревянных брусьев либо гипсокартонных конструкций, выстроенных с помощью металлического каркаса. Конструкция полотна делает в основном внешний вид. Дверное полотно может быть глухим или со стеклянными вставками, филенчатое или фрезерованное.
Схема устройства распашных дверей для установки
Распашные двери с элементами стекла делают внешний вид привлекательным, визуально выглядят широкими. Особенно красиво выглядят двустворчатые двери со стеклянной вставкой. Стеклянная вставка может быть на всю дверь, а может только фигурные вставки. Стеклянные вставки, применяемые на дверях, имеют различный вид: рельеф, глянец, матовый тип, прозрачное, цветное, зеркальное стекло.
Читайте также
Технология обивки двери из дерева дерматином
Пластиковая основа двери
Очень часто распашными дверями служат пластиковые двери, которые имеют разнообразные внешние характеристики, большую цветовую гамму, отличаются лёгкостью веса, закругленностью притвора полотна.
Одним из главных плюсов, является работа распашной двери в 2 стороны, при этом петель не видно.
Инструменты и материал
Как установить распашную дверь? Для начала потребуются набор инструментов и некоторые материалы, без которых установка дверей будет затруднительной.
Блок дверной.
Пила.
Деревянные клинья.
Молоток, гвозди, саморезы.
Стамеска. Отвертка.
Уровень, угольник.
Монтажная пена.
Дрель, нож.
Имея набор инструментов, а также некоторые материалы, можно приступать к следующему шагу.
Схема устройства распашных межкомнатных дверей
Подготовительные работы
Перед тем как заняться установкой распашных дверей первым делом следует подготовить место для двери: убрать старую дверь с рамой и замазать все имеющиеся дыры, трещины. После этого идет замер проема для будущей двери. Обычно проём имеет стандартные величины, но иногда при стандартной двери есть несколько широкий проем. Тогда нужно использовать деревянные брусья, установка гипсокартонных листов, а также применение ДВП.
Появившиеся зазоры больше чем 2 см заделываются. При наращивании проёма, используются доборы. Это панели из различных материалов: дерево или ДВП, монтаж которых не составляет труда.
Установка распашных дверей
Для установки дверного распашного блока своими руками следует знать ход работы и следовать ему.
Читайте также
После установки дверного полотна нужно его закрыть. Щели, которые имеются между основанием и рамой двери задуваются пеной. Чтобы не деформировалась дверная рама, ставятся распорки. После прохождения суток, сухую лишнюю пену требуется обрезать. Установить наличники. Они крепятся к дверному коробу специальными маленькими гвоздиками.
Процесс монтажа наличников на двери
Последним шагом является проверка проделанной работы. При открытом положении двери нет шевелений, открытие и закрытие полотна проходит свободно, тогда распашные двери были установлены правильно.
Монтаж готовой двери
В комплекте готовой двери имеются такие составные: полотно двери, дверная коробка, упор, петли, стопор, наличники.
Блок дверей устанавливается уже на готовые полы, но еще без плинтуса, на готовые сухие стены, но без декоративной отделки. Первым делом устанавливается дверная коробка. Дверь должна открываться в сторону выхода из комнаты.
Дверной короб собирается на полу, а после готовая рама монтируется в дверной проем. После установки следует проверить ровность закрепленного элемента при помощи уровня и угольника. Если конструкция установлена правильно, её следует прибить гвоздями к стене из дерева или зафиксировать саморезами к бетонному основанию.
Пошаговый процесс монтажа готовой двери
Петли уже вмонтированы на свои места. Для надевания двери, нужно разъединить петли и надеть дверное плотно на раму. После этого следует отрегулировать стопорную планку, чтобы двери плавно открывались и закрывались.
Завершающим этапом монтажа распашной двери, является фиксация наличников. После этого следует установить на полотне двери ручку, замок и другие декоративные элементы. В видео показан подробный процесс установки распашной двери.
Установка распашной двери из стекла
Двери такой модификации можно встретить не только на входе в магазины, но в квартире и доме. Такие двери монтируются без короба. Доводчики и вращающие элементы находятся как внизу, так и наверху. Такая конструкция может быть установлена в проём различной ширины. Для монтажа дверей из стекла следует изначально проверить сносность опор, это является важным шагом в определении нагрузки на вращающий механизм, а также его эксплуатацию.
Внешний вид и конструкция стеклянных распашных дверей
Есть в продаже прозрачные распашные двери с петлями сбоку. Эти двери можно поставить на вход в кухню, прихожую, в зал. Из них получается прекрасная перегородка в душевой.
При монтаже прозрачных распашных дверей, следует учитывать пространство, которое необходимо для открытия в обе стороны двери. Чтобы не было никаких преград.
Двустворчатый вариант межкомнатных дверей обычно используется в двух случаях — большой дверной проем и маленькое помещение. В сравнении с одним полотном они занимают гораздо меньше места в открытом виде. Существует еще одна причина для такого выбора — двустворчатые межкомнатные двери смотрятся очень изящно, особенно современные модели изделий. Их полотна могут быть распашными и раздвижными. Существуют еще качающиеся модели, но они используются крайне редко. Как установить двустворчатую межкомнатную дверь? Монтаж двустворчатых изделий несложен, но он требует определенной последовательности и знаний.
Подготовка проема
Прежде чем приступить к установке двери, подготавливается проем для нее. Если есть необходимость демонтажа старой дверной коробки, то это делается при помощи монтажки с гвоздодером, молотка и отвертки. Затем проем очищается от остатков штукатурки и пены. В зависимости от материала стены, для его расширения используют болгарку, бензопилу или перфоратор. Уменьшить пространство до необходимых размеров можно при помощи пиломатериалов или штукатурки.
Стены должны быть готовы к финишной отделке и максимально выровнены — дверная коробка не должна подгоняться под их кривизну и выбиваться из плоскости.
Расчет дверного проема
Существуют двери двустворчатые межкомнатные размеры которых не подходят под существующий проем. Расчет его ширины проводится по простой схеме — плюсуется ширина одного полотна, зазор между ним и брусом и толщина коробки. Полученная сумма умножается на 2 и к ней прибавляется 4-5 мм для закладных. Для примера возьмем самую распространенную ширину двери 600 мм и толщину коробки 25 мм. (600+3+25)х2+4=1260 мм. Аналогично рассчитывается и его высота. Но здесь следует учитывать зазор между дверью и полом — 10-20 мм. 2000+10+25+15 (зазор между коробкой и дверью)=2050 мм. При сооружении порога суммируется высота двери, двойная толщина коробки и зазор между ней и полотном, умноженный на два.
Сборка дверной коробки
Сборка готовой коробки
Современные модели дверей выпускаются в комплекте с креплениями и деталями коробки, готовыми к сборке. В таком случае работа не потребует особых усилий. Необходимо определиться со стороной открытия полотна, отмерить длину стоек, с учетом неровностей пола и подготовленного проема. В соответствии с его высотой отпилить низ стоек. Затем установить шканты в отверстия, расположенные в торцевых срезах на боковых стойках коробки. Стянуть детали до полного прилегания и зафиксировать их угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки расположены специальные пазы.
Дверные блоки могут продаваться полностью подготовленными к установке, с посадочными пазами для петель, а могут быть без них. В таком случае нужно будет произвести ряд действий по их вырезке — об этом процессе будет рассказано ниже.
Монтаж коробки своими руками
При сборе дверной коробки своими руками в первую очередь необходимо подогнать брус под размеры полотна. Его размеры — двойная ширина полотна плюс 6 мм на зазоры. При расчете высоты коробки к размерам двери прибавляется 10 мм для просвета снизу и 3 мм — сверху. Верхний брус и примыкающие к нему концы стоек обрезаются под углом в 45º.
Далее собирается дверная коробка — ее углы скрепляются тремя саморезами, длина которых должна достигать центра второго бруса. Два из них вкручиваются под углом с боковой стойки вверх, третий располагается между ними, но ввинчивается сверху.
Установка петель
На дверях отмечается месторасположение крепежно-поворотных устройств. Для этого на торце полотна отмеряется 20 см и прикладывается петля. Ее контур обводится карандашом или острым ножом и на этом месте на необходимую глубину выбирается паз. Его можно сделать при помощи стамески, но для того, чтобы выемка получилась аккуратной, лучше использовать фрезер — он позволит провести работу более точно и быстро.
Через приложенную в пазы пластину петли шилом намечаются места для саморезов и просверливаются направляющие отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1-1.5 мм меньше соответствующих размеров шурупов. Таким же способом на одной из створок делается выемка для ригеля.
Затем на коробку накладываются двери, на боковых брусьях намечается место для петель и таким же образом, как и на полотнах, делается паз для них. Существуют современные крепежно- поворотные устройства, не требующие такой работы. Но петли-бабочки у мастеров «дверного дела» не пользуются особой популярностью — слишком много нареканий и они предпочитают проверенные временем механизмы.
На обе створки двери и стойки устанавливаются петли, а на одно из полотен — ригель.
Установка коробки в дверной проем
При установке собранной дверной коробки в проем с помощью уровня и отвеса проверяется точность ее расположения по горизонтали и вертикали.
К стене конструкция крепится длинными шурупами (8-10 см). В первую очередь фиксируются боковые стойки. Между ними и стеной можно установить деревянные проставки.
Образовавшееся пространство по периметру коробки заполняется монтажной пеной. Следует учитывать степень ее расширения — один к пяти. Детали дверного блока необходимо защитить от попадания пены. После ее высыхания ножом аккуратно удаляются излишки и щель закрывается наличником. Дверное полотно навешивается на место и для запорной пластины ригеля под небольшим углом высверливается отверстие.
Установка раздвижных межкомнатных дверей
Монтаж направляющих
Двери межкомнатные раздвижные двустворчатые фото которых можно найти в интернете — хорошая альтернатива распашным моделям. Они освобождают пространство, что очень важно при маленькой площади квартиры.
В случае, когда планируется установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками, следует обратить особое внимание на материал их изготовления. Если для деревянной двери достаточно одной направляющей, то тяжелое стеклянное изделие потребует установки двух конструкций. Причем нижнюю из них лучше планировать заранее, чтобы была возможность углубить ее в пол. В любом случае она крепится до финишной отделки пола, к его бетонному основанию. Горизонтальность направляющей проверяется уровнем.
Для того чтобы определить место верхней направляющей, которая крепится первой, дверь прислоняется к проему и по его верхнему краю проводится горизонтальная линия. При этом нужно учитывать, что между полом и полотном должен оставаться зазор 10-15 мм. Можно сразу подложить под дверь прокладку нужной толщины.
Деревянный брусок, на который будет крепиться направляющая, должен располагаться строго горизонтально, иначе двери или не откроются или будут самопроизвольно отъезжать в сторону. Крепится он дюбелями или саморезами — в зависимости от материала стены. Кроме того, существуют модели с направляющей, которая крепится на специальные кронштейны или к потолку.
Отступив от стены 2-3 мм, на нижний край бруса при помощи шурупов устанавливается направляющая. Выставляется она строго по уровню.
Следующий этап состоит из прикрепления роликовых механизмов к двери. По верхнему торцу полотна отмеряется с двух сторон по 20-50 мм, и шурупами прикручиваются скобы. Если устанавливается нижняя направляющая, то в нижней части дверей делается паз глубиной 18 мм. Его ширина должна быть на 2мм больше, чем у нижней рейки, выполненной в виде флажка или ножа. Так как осуществить этот процесс в домашних условиях непросто, то лучше выбрать нижнюю направляющую, состоящую из П-образного профиля или двух реек.
Навеска полотна
Ролики с поддерживающими винтами вставляются в верхнюю направляющую. На ее концах устанавливаются ограничители. Полотно устанавливается на флажок нижней рейки и навешивается скобами на винты. Фиксирующие гайки слегка закручиваются. Поворотами винтов на скобах дверь регулируется по вертикали с учетом зазора над полом. Таким же образом навешивается вторая дверь. Затем при помощи гаечного ключа окончательно затягивается гайка, и полотна блокируются на роликах.
Заключительным этапом монтажа раздвижных дверей является установка фурнитуры и декоративной планки, маскирующей направляющую рейку.
Установка двухстворчатых межкомнатных дверей — выполнимая задача для знающего мастера. Не сказать что это тоже самое что и установка одностворчатой двери, но и сложной эту задачу не назовёшь. Принцип сборки коробки один и тот же, оснастка такая же. Запил дверной коробки на 45 градусов, её сборка. Установка в дверной проём. в коробку и дверные блоки, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но всё таки ещё раз повторимся, выполнять такую установку лучше опытному мастеру. Установка двухстворчатой межкомнатной двери — доступный ремонт, важный этап в ремонте.
Установка двухстворчатых межкомнатных — выполнимая задача для знающего мастера. Не сказать что это тоже самое что и установка одностворчатой двери, но и сложной эту задачу не назовёшь. Принцип сборки коробки один и тот же, оснастка такая же. Запил на 45 градусов, её сборка. Установка в дверной проём. Врезка петель в коробку и дверные блоки, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но всё таки ещё раз повторимся, выполнять такую установку лучше опытному мастеру. Установка двухстворчатой межкомнатной двери — доступный , важный этап в ремонте.
Для гарантированой качественной обязательно обращайтесь к специалистам, работающим именно в этом сегменте. Для качественной важно досконально знать конкретную модель двери, особенности ее поведения, которые могут проявиться, в том числе и со временем, в разных условиях эксплуатации.
Учесть всё это может только опытный специалист. А выполнить работу по установке и произвести контрольные замеры возможно только соответствующим инструментом.
Хороший ремонт, прежде всего, означает то, что все работы будут выполнены качественно, с гарантией, и избавят хозяев от многих проблем.
Установка межкомнатных дверей признана одним из главных этапов ремонтных работ. Двери нужно не только правильно подобрать – а это непросто при их большом разнообразии, но и установить так, чтобы не было никаких изъянов.
Если технология установки межкомнатных дверей будет нарушена, то вы обречены на целый ряд проблем. Причём серьёзных. Потому что, например, перекос в двери вызовет не только раздражение, но сложности — её непросто будет закрыть и открыть. Не порадует скрип, неаккуратно врезанный замок и перекошенная ручка. Одним словом правильная установка межкомнатных дверей – обязательное условие, которое должно учитываться.
А кто может правильно это сделать? Только тот, который постоянно этим занимается, знает все тонкости работы. Установка межкомнатных дверей Екатеринбург – это город, где есть специализированная фирма с большим опытом работы. Работы должны начаться с консультации по выбору двери и закончиться сдачей под ключ. Конечно, существует и такой вариант, как . Но чтобы решиться на это, нужно быть достаточно компетентным в вопросе, уверенным в своих силах. Готовимся к установке Работы, о которых будет рассказано ниже не что иное, как своеобразная . Безусловно, могут существовать некоторые отступления при работе, но в целом заказанные услуги по установке межкомнатных дверей включают именно такой перечень работ.
Любые двери ставятся в проём. Обычно проёмы делаются стандартных размеров и под них изготовляются такие же стандартные двери. Поэтому дополнительные материалы для установки не потребуются.
Но иногда проем не соответствует тем размерам, которые указаны в СНиПах (строительные нормы и правила) и тогда приходится с ним работать. Используют для таких целей монтажный брусок, можно брать доску из массива дерева, листы ДВП или ГВЛ. С их помощью проём зауживают, оставляя лишь зазор для пены – её слой не должен превышать 20 мм. Проем нужно обрабатывать с каждой стороны, не больше чем на 40 мм. Если не соблюдать указанный размер, то стык, который образуется между основной стеной и тем элементом, которым уменьшали проём, не перекроется наличником.
Если войти в нужный размер не удаётся и приходится наращивать проём больше чем по 40 мм с той и другой стороны, то есть выход из положения — установка межкомнатных дверей с .
Доборы – это панели, имеющие различную толщину, разный способ монтажа. Изготавливаются как из дерева, так и из плит ДВП или МДФ, могут быть из шпона. Установить их несложно – перед установкой двери доборы прикручивают к дверной коробке. Ими можно даже исправить кривизну стены – выпиливают с её учётом.
В стоимость установки межкомнатных дверей входят и такие работы как проверка уровня пола. Делается это так: уровень прикладывается внутри проёма, параллельно стенам, чётко в горизонтальном положении. На каждой стороне проёма ставятся точки – изготовление и установка межкомнатных дверей пройдут с ориентиром на них. Размер от пола до точки покажет — насколько стороны в коробке будут отличаться по высоте. Но это отличие не должно быть больше чем 3 мм. Не просто коробка для двери
И подходить к этому вопросу нужно по всем правилам. Совершенно не имеет при этом значения, будет ли это установка раздвижных межкомнатных дверей или , или установка двухстворчатых межкомнатных дверей. Для любого вида дверей коробка значит много. Её сборку лучше производить в горизонтальном положении. После сборки она устанавливается в подготовленный ранее проём. Та сторона, на которой будут находиться петли двери, устанавливается особенно внимательно, с использованием отвеса. Петли врезаются как в коробку, так и в дверное полотно, перед навесом последнего. Сделать самому?
А нужно ли самому заниматься тем, что гораздо лучше получается у профессионалов? Самостоятельная установка межкомнатных дверей, конечно, возможна, но качество при этом никто гарантировать не может. Процесс это сложный, трудоёмкий, его одному сделать не под силу, обычно нужен помощник.
Если же решили, что установка межкомнатных дверей самостоятельно для вас дело реальное, то приобретите для этого полный комплект необходимых инструментов и других необходимых вещей. Специалисты считают, что кроме отвёртки и молотка, понадобится пила для работ с деревом, у которой мелкие, калёные зубы. Не обойтись и без инструмента, которым нужно будет сделать прирезку под углом 45-90 градусов. Нужны будут бруски, которые используют в качестве распорок и клиньев. Обязателен отвес, монтажная пена и герметик на основе силикона. Остальное все делается по инструкции и зависит от вашего умения. Все должно быть по правилам
Уже после всего вышесказанного стало понятно, что двери должен устанавливать мастер. Тогда и установка замков в межкомнатные двери, и установка ручек на межкомнатные двери в последующем не вызовет ни проблем, ни нареканий. Но, тем не менее, есть вещи, которые не мешает знать и заказчику.
Перед тем, как принять решение об установке новой двери, убедитесь, что в помещении закончены все работы связанные с покраской и штукатуркой, что стены высохли и влажность постоянная.
После того, как установите двери, не стоит выполнять работы, которые приводят к повышению влажности, а именно – заливать полы, штукатурить, шпатлевать. Не подходят и работы связанные с покраской, грунтовкой, наклеиванием обоев. Новые двери не должны служить защитой в том случае, если такие работы ведутся в соседней комнате.
Если все же ремонтные работы необходимы, то дверное полотно лучше снять, а коробку защитить полиэтиленовой плёнкой.
Осторожнее с пеной. Монтажные зазоры, а это расстояние от стены до дверной коробки, должны быть не больше чем 5мм, их заполняют пеной сразу же после установки дверей. Важно: пена должна иметь низкий коэффициент расширения, для того чтобы при её расширении не искривилась коробка.
Дверная коробка должна иметь в проёме дополнительные крепления, что делается анкерами или саморезами. Все её элементы устанавливаются только по уровню, а не по стене. Правильная эксплуатация – залог долговечности
Все любит уход и внимание. Установка дверей межкомнатных, цена на которые зависит, прежде всего, от материала, из которого они изготовлены, требует не только соблюдения технологического процесса при их установке, но и соблюдения правил эксплуатации.
Межкомнатные двери боятся повышенной влажности, поэтому следите, чтобы она не превышала 70 процентов.
Старайтесь, чтобы дверь закрывали и открывали аккуратно, не было механических повреждений, а это обычно сколы, потёртые места.
Оберегайте дверь от воздействия кислот, щелочей, растворителей.
Чтобы дверное полотно всегда выглядело красиво, используйте для ухода за ним те средства, которые предназначены для этого.
Загрязнённую поверхность двери можно протереть специальной салфеткой для мебели.
И, конечно, межкомнатные двери совсем не подходят для установки в бане, сауне, бассейне и в помещении, которое не отапливается, где пол цементный или земляной. Что по чём?
Продажа и установка межкомнатных дверей включает многие моменты, которые накладывают отпечаток на общую стоимость. Прежде всего, цена будет зависеть от того, какую дверь выберете. Двери из цельной древесины стоят дороже, а двери, сделанные из ДСП или МДФ, значительно дешевле.
Установка замка в межкомнатную дверь – это тоже одна из составляющих ценообразования. Тут все зависит ещё и от того, какой именно замок вы предпочтете.
И, естественно, важно знать какая компания, и по какой цене предоставляет услуги и гарантирует при этом качество. Постарайтесь уточнить в нескольких местах, сколько стоит установка межкомнатных дверей и убедитесь, что существует разница. И довольно существенная. Если же попадёте в наш магазин, то убедитесь, насколько мы дорожим каждым клиентом, какая гибкая система скидок разработана для того, чтобы каждый ушёл довольным.
У нас можно и получить скидку. Да и стартовая цена варьируется и отличается. А вот качество при этом всегда одинаково. Как и гарантия, которую даём на все выполненные нами работы.
Этапы установки межкомнатной двери:
Сборка коробки.
Потребуется ли коробка для двери с правым или с левым направлением открывания? Разложите составные части коробки в порядке, согласно необходимого направления открывания двери. Перед сборкой стоевые коробки необходимо отторцевать в соответствии с необходимым Вам зазором между полом и полотном двери, учитывая напольное покрытие. В жилых помещениях рекомендуемый зазор — 10 мм. Далее детали соединяются саморезами.
Установка петель
При установке петель необходимо обратить особое внимание на расстояния А и В. В том случае если в дверной коробке присутствует уплотнитель, то А=В. Если же дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние А необходимо выполнить на полтора миллиметра больше, чем В, что бы дверное полотно не касалось притвора. 1. Коробка межкомнатной двери. 2. Дверное полотно. А. Расстояние от края петли до притвора на коробке. В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Под углом в сорок пять градусов обрезаются концы перекладины таким образом, что бы во время сборки расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна. Зазор от устанавливаемой двери до пола делается 10мм. На петельной коробке отмечается расстояние вниз от нижнего паза 200мм + 10мм. Перед тем как резать коробку, необходимо проверить пол при помощи уровня. Прикладывается уровень между точек где располагаются стойки коробки. Необходимо проверить пол по всему радиусу, по которому будет ходить устанавливаемая дверь. Найденные перепады уровня пола помогут скорректировать длину обреза стоек. Собираются все части коробки устанавливаемой межкомнатной двери на шурупы. Дверной блок готов и можно приступить к установке.
Установка коробки.
Поставьте собранную коробку в монтажный проём и выставьте её с помощью монтажных клиньев ровно в горизонтальном и в вертикальном направлениях, верхние клинья должны быть на уровне стыка поперечной и стоевых частей.
Правильного размера клинья должны быть на 20мм длиннее, чем глубина профиля коробки. Выставьте коробку по высоте так, чтобы её нижний край совпадал с уровнем поверхности чистового пола. (К моменту монтажа дверной коробки напольное покрытие, например, ламинат, должно быть уже настелено. Порог облегчит соблюдение технологии установки межкомнатных дверей. Если Вы в дальнейшем собираетесь реконструировать полы необходимо помнить и про это, чтобы верно определить размер зазора под дверью.)
Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях. Далее замерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры, например при ширине полотна 800 мм, расстояние должно составлять 805 мм.С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко.
Установка дверного полотна.
Дверной блок устанавливается в дверной проем помещения на шурупы по дереву. Применение крупных анкеров для установки межкомнатных дверей самостоятельно не будет целесообразным решением.
Вполне достаточно будет закрепить дверную коробку в трех местах. В зависимости от размеров дверной коробки, могут понадобиться дополнительные крепления.
Крепления необходимо спрятать под ответную планку дверного замка и петли. Вставляем собранную коробку межкомнатной двери в дверной проем. Выставляем вертикально петлевую стойку. Закрепляем стойку шурупами по дереву. Дальше навешиваем и укрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, будет неподвижно в любом положении. Далее нужно будет закрепить замковую стойку. По дверному полотну выводим одинаковый зазор между вертикальными стойками и перекладиной. Между замковой стойкой и дверью необходимо сделать зазор в 3-4мм. Больший зазор 4-5мм будет выглядеть не совсем опрятно. Также делать меньший зазор будет рискованно. Во время эксплуатации межкомнатной двери — лет через 5-7 из-за перепадов температуры и влажности, возможной осадки здания и износа петлей зазор вполне возможно уменьшиться. В этом случае установленная межкомнатная дверь не будет легко закрываться и открываться.
Если стены проема не деревянные, перед закреплением стоек межкомнатных дверей необходимо обязательно приготовить закладные для шурупов.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливаются деревянные проставки по четыре, пять штук с обоих сторон. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Необходимо избегать попадания монтажной пены на детали дверного блока. Когда монтажная пена высыхает, она оставляет следы на декоративных поверхностях. Какое-либо очищающее вещество может испортить поверхность дверного покрытия. Время застывания различных монтажных пен составляет от одного до трех часов, полное высыхание монтажной пены — сутки. При заполнении пеной, учитывайте её последующее расширение один к пяти.
Используя подобранную для межкомнатной двери монтажную пену и соответствующий ей метод заполнения, можно не опасаться негативных воздействий пены на детали дверного блока.
Установка доборного элемента.
Замерьте расстояние от края коробки до края стены, обрежьте доборную планку под размер расстояния с учетом паза при помощи ножовки или электро лобзика. Вставьте доборный элемент в паз и запеньте в нескольких точках. Дождитесь полного высыхания пены.
В случае, когда максимальная ширина стандартного доборного элемента, производимого фабрикой (230 мм), не позволяет полностью перекрыть ширину проема, применяется соединительная планка, позволяющая соединить несколько доборных элементов (схема). Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки (схема).
Установка наличников.Установка двустворчатых межкомнатных дверей самостоятельно.
Установка одностворчатых межкомнатных дверей и установка двустворчатых межкомнатных дверей одинакова с небольшими различиями.
Прежде чем вывесить полотно с замком и ручкой, нужно выставить по уровню и закрепить стойку коробки, на которую в последствии навешивается полотно. Затем предварительно в верхней точке закрепляется вторая стойка. Навешивается дверное полотно с ригелем (защелка фиксации двустворчатой двери). Вторая стойка выставляется таким образом, что бы оба полотна находились точно в одной плоскости, и закрепляются окончательно.
Одним шурупом крепится перекладина. Пространство крепления рассчитывается таким образом, что бы закрыться ответной планкой ригеля.
Двухстворчатые межкомнатные двери — преимущества
Приступая к модернизации интерьера хозяин квартиры заранее планирует варианты приобретения дверей, еще до похода в магазин современный креативный покупатель обычно уже определяется со всеми требованиями к будущей покупке. Примерно известен материал, цвет, оттенок, пожелания к остеклению, фурнитуре, петлям и конечно же к общему типу дверей. Часть покупателей, как правило, главным считают функциональные качества двери, часть на первое место ставят уникальность и гармонию дизайна.
В идеале дверь должна при всей своей красоте и уникальности обладать рядом механических индивидуальных особенностей, что во многом зависит от оптимального выбора типа двери для данного помещения очень важен механизм открывания, ведь вариантов дверей достаточно много, кроме стандартной распашного типа. В не бедных частных домах и коттеджах, при наличии больших гостиных и залов оптимальным решением являются двухстворчатые межкомнатные двери. Межкомнатные двери этого типа, обязательно станут не просто частью интерьера, а его ключевым моментом, от них будет полностью зависеть выбор стиля окружающего интерьера. Эти двери не дешевы но при достаточно высоких потолках они являются едва ли не единственным решением в стремлении подчеркнуть изысканность и богатство дома. Такие двери придают помещению своеобразный статус, это издавна сформировавшийся стиль который современные дизайнеры обыгрывают по новому, не боясь самых разнообразных стилевых сочетаний.
В отличие от других типов межкомнатных дверей двустворчатые двери имеют две створки, которые открываются с одинаковой легкостью как вовнутрь, так и наружу. Определенное удобство двухстворчатых дверей в том, что при открывании-закрывании не меняется положение тела проходящего человека, он может идти прямо через нее не отклоняясь чтобы открыть, как это бывает в случае с одностворчатыми дверями. Межкомнатные двухстворчатые двери отличный выбор для тех, кто хочет иметь в квартире повышенную звукоизоляцию. При плотном закрывании, через них не просочатся посторонние звуки и в соседнем помещении не будет слышна ни громкая музыка, ни домашний кинотеатр. Такие двери оснащены, как правило специальными уплотнителями расположенными по всему дверному косяку.
Среди межкомнатных двухстворчатых дверей выделяют распашные и раздвижные модели. Классическим стандартным видом обладают распашные двери такой принцип их открывания используется очень давно. Такие полотна смотрятся очень солидно и дорого и создают особое уникальное настроение, особенно в больших залах и гостиных. Раздвижные двухстворчатые двери появились не так давно, они используют современный раздвижной механизм открывания и позволяют экономить такую нужную полезную площадь. Их часто используют в обычных небольших типовых квартирах, чтобы оживить интерьер и придать ремонту дорогой и солидный вид.
Большинство современных производителей дверей, например, компания «Волховец», выпускают модели которые можно использовать как двухстворчатые. Для этого необходимо приобрести два полотна любой одностворчатой модели и установить раздвижной механизм, снабженный роликами из прочного материала, по которым с легким усилием и будут перемещаются полотна посредством металлических направляющих. Ручки для этих дверей мало чем отличается от ручек для стандартных одностворчатых дверей. Кроме эстетических преимуществ раздвижных дверей неоспоримым их преимуществом является отсутствие проблем с передвижением и компоновкой мебели.
Двустворчатые межкомнатные двери установка.
Во-первых, для того чтобы установить двустворчатые межкомнатные двери в вашей квартире должен быть соответствующий проём.
О каком проёме идёт речь: если вы выбрали двери шириной семьдесят сантиметров, то к ширине двух дверей надо прибавить толщину лудки и зазор между дверями и стойками лудки — около 6 — 8 миллиметров.установка межкомнатных двустворчатых дверей Установка двустворчатых межкомнатных дверей не требует каких-либо специальных операций — стандартная сборка лудки, монтирование навесов.
А вот запенивать собранную дверь с лудкой или нет, зависит от того, как вы подготовили дверной проём — можно подогнать размеры дверного проёма при монтаже простенка под размеры будущей двери с лудкой.
Тогда можно будет сэкономить на монтажной пене, а стойки лудки закрепить к профилям проёма специальными шурупами.
Установка межкомнатных двустворчатых дверей начинается с правильного расположения рисунка на двери, если она например глухая.
На следующих фото можно увидеть, как мы выбирали расположение рисунка на дверях — в виде кувшина или в виде фужера.
Обязательно нужно выставить лудку с дверями по уровню, чтобы двери не открывались или не закрывались самостоятельно.
Если вы монтировали двустворчатые двери с лудкой в подогнанном дверном проёме, то остаётся закрепить её шурупами.
А если, между стойками лудки и проёмом в стене есть зазоры, то монтировать двери с лудкой надо на монтажную пену.
Чтобы пена лучше прилипла к стене, перед запениванием стену нужно слегка увлажнить, чтобы не было пыли.
Чтобы пена не сдавила зазоры между стойками лудки и двустворчатыми дверями, нужно вставить во все зазоры куски картона из упаковки дверей.
Таким образом, картон заполнит все зазоры и не даст стойкам лудки сдавить двери.
После того, как пена высохнет не менее шести часов, можно приступать к монтажу доборной доски и обналичников.
Показатель взломостойкости входных дверей. Как определить лучшее?
В настоящее время, когда дефицита товаров не существует, люди хотят приобретать по возможности самое лучшее. Это касается и такой немаловажной вещи, как входные металлические двери. Внешний вид – это, конечно, хорошо, но нужна и надёжность, а значит, взломостойкость дверей. Прежде, чем приступить к выбору товара по этому показателю, необходимо уяснить, что взломостойкость двери должна соответствовать таким же характеристикам самого помещения. Ведь тяжёлая металлическая дверь в развалюхе может добить последнюю, а не защитить её. Следует отметить, что существуют отечественные нормативные документы, которые предусматривают 13 уровней взломостойкости дверей. Рассматривать их все сейчас не представляется возможным. Скажем лишь, что для обычных квартир или домов используются входные металлические двери с уровнем взломостойкости с 1го по 4й. Подробнее об уровнях взломостойкости
Дверь 1го класса при помощи механических усилий взломщик откроет примерно за 5–9 минут, в то время, как на вскрытие дверей четвёртого уровня ему потребуется срок от 20ти до 35ти минут. Эти данные весьма приблизительны, в реальной жизни, в отличие от испытаний, могут присутствовать непредвиденные обстоятельства. Помимо этого от настойчивых взломщиков может быть установлена дополнительная защита в виде систем активных или пассивных ригелей. К достоинствам дверей с 3м уровнем взломостойкости относят невозможность вскрытия простыми ручными инструментами, 4й класс может похвастаться пуленепробиваемостью.
Дополнительные рассуждения о взломостойкости
Что до цен изделий, то они для первых четырёх классов дверей зависят и от декора, украшающего входные металлические двери, и могут колебаться в больших пределах. Секретность открывания специалисты советуют обеспечивать наличием в дверях двух замков разных типов открывания. Исходя из последнего утверждения, можно сказать, что дверь с любым уровнем взломостойкости сама по себе даже в закрытом состоянии не защищает от проникновения. Препятствия для непрошеных посетителей создают ригели — металлические засовы, не будь которых, металлические двери свободно открываются для всех желающих войти. Заказывая двери на заводе «Сталь М» вы гарантированно получаете надёжную защиту, соответствующую международным стандартам взломостойкости входных металлических дверей.
Виды двустворчатых дверей и их преимущества
Двустворчатые двери – прекрасное оформление нестандартного дверного проема, способ обеспечения безопасности всего жилища и предмет украшения фасада.
На данный момент времени ведущие производители создают огромный ассортимент двустворчатых дверей, выполняющих множество функций и задач. Конструкция двустворчатых дверей может включать в себя: две подвижные створки, либо одну глухую и одну подвижную, которые довольно часто устанавливают в квартирах. Такие двери очень удобны в эксплуатации, они обеспечивают удобство погрузо-разгрузочных работ, а также позволяют выносить и вносить крупногабаритные предметы.
При производстве металлических двустворчатых дверей в качестве отделочных материалов могут использоваться: МДФ, массив натурального дерева, шпон, порошковые напыления.
На данный момент времени представлен огромный ассортимент таких дверей разнообразных форм и цветов, позволяющий создавать оригинальный и эстетический интерьер.
В зависимости от способа открытия двустворчатые двери классифицируют на:
Распашные двери;
Откатные двери.
Распашные двери пользуются высокой популярностью, благодаря удобству в эксплуатации, простой конструкции, долговечности и высокой звукоизоляции. Такие двери способны подчеркнуть статус владельца и стать неотъемлемым элементом интерьера.
Откатные двери – более сложные механизмы, в производстве, которых применяются передовые технологии и инновационное оборудование. Главным преимуществом таких дверей – экономия свободного пространства, благодаря современным механизмам открывания дверей, их рекомендуют устанавливать в небольших помещениях.
Сфера применения двустворчатых дверей.
Если входная дверь имеет ширину проема более 110 см, обратите внимание на входные металлические двустворчатые двери, в которых при необходимости вторая створка сможет открываться. Поверьте, это очень удобно и практично, особенно если вы имеете загородный дом, широкий входной проем в квартиру, а особенно, в тех случаях, когда планируете часто проносить габаритные предметы. Входные двустворчатые двери можно устанавливать в обычном жилище, офисных, производственных или общественных помещениях. В основном, во всех таких случаях дверные проемы своими размерами существенно отличаются от стандартных размеров, и двустворчатые металлические изделия наилучшим образом впишутся в данные рамки. Кроме этого, такой тип изделий очень часто применяется в тамбуре или подъезде.
Двустворчатые двери очень привлекательны в плане дизайна. Имея массивные одинаковые створки и приятную глазу симметрию, они позволяют выполнять индивидуальные рисунки и максимально выделяют входную часть вашего дома или офиса. Еще, двустворчатые или даже полуторные металлические двери, при необходимости, могут использоваться в широких проемах в многоэтажных домах, например, если вы хотите отгородить часть тамбура или «кармана» для нескольких жильцов. В таких случаях, установка стальной двустворчатой перегородки поможет добиться безопасности жилья, при этом максимально сохраняя ширину прохода.
Расходные материалы для установки двери:
Баллон монтажной пены, из расчета 1-н баллон на 2-3 дверных блока.
Деревянные клинья и распорки (в качестве распорок может быть использован брусок сечением 40*40, 40*30, 40*25).
Саморезы для сборки коробки 50*4.
Чтобы установить межкомнатные двери, необходимы:
Молоток Ручная пила Отвёртка Два ватерпаса — длинный (около 1800 мм) и короткий (около 500 мм) Угольник с прямым углом Дрель Шурупы универсальные, например 5×80 Карандаш Клинья (из пластика или из твёрдой сухой древесины) Измерительная рулетка
Тематические материалы:
Обновлено: 13.06.2019
103583
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Установка раздвижных дверей: последовательность работ
Содержание: Установка раздвижных дверей: их устройство и выбор механизма Как установить раздвижные двери своими руками: последовательность работ Как установить раздвижные межкомнатные двери: дополнительные рекомендации
Преимуществ у раздвижных дверей достаточно много, но самое главное – это малая занимаемая площадь при их открывании. Именно по этой причине все больше и больше людей, проживающих в тесных городских квартирах, отдают предпочтение таким дверям, а не каким-то другим. О них мы и поговорим в этой статье, в которой ответим на вопрос, как выполняется установка раздвижных дверей? Вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем последовательность выполнения этой работы и ознакомимся со всеми ее тонкостями и нюансами.
Как установить раздвижную дверь
Установка раздвижных дверей: их устройство и выбор механизма
Прежде чем приступать к непосредственному изучению вопроса, как установить раздвижную дверь, для начала разберемся с ее конструкцией – знание устройства и принципа работы этой двери поможет вам легче понять суть их монтажа и сделать все качественно, а главное правильно.
Что отличает раздвижную дверь от обычной распашной? Если углубляться в нюансы, то различий можно найти массу, но все они непременно приведут к одному основному отличию – полотно раздвижных дверей не связано с коробкой. По сути, это две отдельные и независимые друг от друга части, которые выполняют различные функции – если в распашных дверях коробка играет роль несущей конструкции для дверного полотна, то в раздвижной двери она выполняет исключительно декоративные функции, придавая дверному проему аккуратный вид. Функцию несущей конструкции для раздвижной двери выполняет специальная направляющая, по которой скользит полотно, опираясь на ролики.
Теперь несколько слов о самом роликовом механизме – как вы уже поняли, это практически самая главная часть подобных дверных конструкций. Устроен он достаточно просто – по сути, это стальная или алюминиевая рейка профильной конструкции, внутри которой по специальному пазу или пазам (в зависимости от особенностей механизма) скользят ролики, которые крепятся к дверному полотну. Последнее просто висит на профиле, а сами ролики дополнительно выполняют функцию подвесов, если так можно сказать. Кроме того, в профиле раздвижного механизма находится пара регулируемых упоров, которые ограничивают движение полотна как в сторону его открывания, так и в бок закрывания.
Именно такая конструкция, при которой полотно и роликовый механизм, являясь вроде бы одним целым и одновременно оставаясь во многом независимым, обеспечивает простую и легкую установку межкомнатных раздвижных дверей.
Роликовый механизм для раздвижной двери фото
Как установить раздвижные двери своими руками: последовательность работ
Немного ознакомившись с конструкцией и принципом работы раздвижных дверей, смело можно приступать к их установке. Но для начала уточним несколько моментов, касающихся выбора раздвижной системы. Во-первых, это длина направляющей – она должна составлять немного больше, чем две ширины полотна, которое будет устанавливаться на него. Во-вторых, обратите внимание на сам профиль и количество роликов в механизме – если речь идет об одинарной двери, то роликов должна быть пара, а если планируется установка двойных раздвижных дверей, то в комплекте с направляющей должны находиться две пары роликов.
Вот теперь можно переходить к непосредственной установке. Для большего понимания сути вопроса рассмотрим последовательность работ по пунктам.
Для начала готовим дверное полотно и первым делом прикручиваем к его верхнему торцу пару роликов – никаких пазов для них выбирать не нужно. Просто берем и крепим их с помощью саморезов на расстоянии 50-100мм от краев полотна. Вторым этапом работ, связанных с подготовкой данной части раздвижной двери, в полотно врезаются ручки и при необходимости защелка специальной конструкции. Для врезки ручки потребуется выбрать в полотне пазы или просто просверлить или вырезать лобзиком продолговатое сквозное отверстие (если края выбранных вами ручек скруглены). Что касается замка, то его врезка производится точно так же, как и установка в распашные двери – разница заключается только в конструкции самого замка. Совсем забыл, по центру нижнего торца полотна нужно будет прорезать паз глубиной 1,5см и шириной 5мм для напольного упора – для этой цели используется ручной фрезер, но если сильно постараться, то подойдет и болгарка с кругом по дереву.
Установка раздвижных межкомнатных дверей фото
Теперь займемся креплением направляющей – здесь тоже сложностей не должно возникнуть. Под направляющую понадобится изготовить деревянную подкладку – она нужна для того, чтобы полотно в процессе работы не терлось о стену. По сути, это красиво обработанная и покрашенная под цвет дверного полотна деревянная рейка толщиной от 10 до 40мм (здесь все зависит от степени кривизны стен в районе дверного проема). Крепится рейка над проемом дюбелями или анкерными винтами – высота ее установки должна соответствовать высоте полотна вместе с роликами, плюс сантиметровый зазор над полом.
После того как рейка будет установлена, на нее с помощью уровня монтируется направляющая. Здесь вообще все просто – несколько саморезов решают всю проблему.
Теперь самое время заняться самим дверным проемом – не думаете же вы, что его можно бросить просто так, не позаботившись о внешнем виде? В принципе, об этом можно было бы подумать и раньше, еще с самого начала работ. Облагородить дверной проем можно по-разному – его шпаклюют и красят, оклеивают бамбуковыми обоями или просто обшивают рейкой. Самым оптимальным вариантом остается все же дверная коробка, собранная из гладкой сантиметровой рейки – она скручивается саморезами и устанавливается на монтажную пену, после чего обналичивается молдингом.
Когда дверной проем будет готов, можно приступать к завершающей стадии работ – соединению дверного полотна с механизмом (направляющей). Если до этого все было сделано правильно, и ошибок при установке направляющей вы не допустили, то этот этап работ пройдет достаточно просто. Все, что вам потребуется, это завести ролики, установленные на полотне сбоку направляющей и проверить их ход, установить напольную направляющую, которая обеспечивает постоянное вертикальное положение двери, а также поставить упоры, ограничивающие ход полотна.
Как установить раздвижные межкомнатные двери фото
Закончив монтаж раздвижных межкомнатных дверей, а вернее их основную фазу, вам останется только смонтировать специальные притворные рейки, закрыть декоративной панелью сам механизм и, в общем-то, все. Но можно обойтись и без притворной рейки – в большинстве случаев она необходима только при наличии замка в раздвижной двери.
Наглядное пособие по установке раздвижной межкомнатной двери своими руками смотрите в видео.
Как установить раздвижные межкомнатные двери: дополнительные рекомендации
В принципе, большинство тонкостей и нюансов этого процесса были описаны выше, и здесь остается добавить лишь немногое.
Первое касается дверного полотна – его размер, а вернее ширину, нужно правильно соотнести с аналогичным габаритом дверного проема. В идеале ширина полотна должна быть примерно на 10см больше ширины дверного проема – оно должно быть как бы наложено на проем в закрытом положении.
Второе – это сам механизм. Зачастую его приходится немного укорачивать – выполняя эту работу, нужно позаботиться об удалении заусенцев, оставленных пилой-болгаркой. В принципе, при работе они не сильно мешают, но все-таки создают некоторые неудобства при монтаже.
И третье касается напольного упора. Он устанавливается следующим образом – закрываем полностью дверное полотно, подсовываем в нижний паз прорезанный на стадии подготовки упор так, чтобы он наполовину выглядывал и устанавливаем два крепления. После этого открываем полотно до предела и монтируем два оставшихся крепежа.
Как установить раздвижные двери своими руками
Как видите, установка раздвижных дверей выполняется достаточно просто и вполне под силу любому домашнему умельцу. Сложного здесь ничего нет – единственное, на что нужно обращать внимание, так это аккуратность и точность. Без этого в современном ремонте обойтись нельзя – результатом халатного отношения к работе и пренебрежения технологии могут стать потраченные впустую деньги и усилия.
Дери межкомнатные двустворчатые комплектация
Двустворчатые межкомнатные двери — это, в своем большинстве, двери в гостиную комнату (зал). А двери в гостиную однозначно являются одной из самых парадных элементов интерьера. Двухстворчатая дверь в гостиную — это, пожалуй, единственная дверь в квартире, при выборе которой следует больше всего уделить внимания внешнему виду. Подбор двустворчатой двери относительно сложен по двум причинам: Во-первых, нужно выбрать такие модели дверных полотен, которые должны украшать помещение в целом, а также между собой образовывать симметрию. Во-вторых, двухстворчатые двери — это более сложная дверная конструкция, требующая определенного набора комплектующих и фурнитуры для ее установки.
Двустворчатые межкомнатные двери правильнее называть двупольными межкомнатными дверями т.к. по способу открывания они могут быть не только распашные (створчатые), но и открываться как раздвижные или складные. В данном материале речь пойдет о распашной двустворчатой межкомнатной двери. Раньше мы писали что входит в комплектацию двустворчатых раздвижных дверей
Какой ширины дверной проем необходим, чтобы установить двустворчатые двери?
Отвечая на данный вопрос стоит напомнить, что к стандартной ширине дверного полотна относятся следующие размеры: 400, 550, 600, 700, 800, 900 мм. Следовательно, ширина дверного проема для двухстворчатой распашной межкомнатной двери может быть от 900 до 1900 мм (+10 мм добавляется для дверной коробки). Хотя в проем шириной 900 — 1000 мм можно поставить одностворчатую дверь с шириной полотна 800 или 900 мм.
Также стоит учесть, что большинство производителей межкомнатных дверей полотна размером 400 и 550 мм делают только под заказ, а некоторые вообще не делают. Но также есть производители (например фабрика «Зодчий», «Дверона»), которые изготавливают дверные полотна любой ширины (но не все модели), кратной 10 мм.
Полуторные несимметричные двустворчатые двери
Следующий момент, касающийся ширины дверных полотен и проемов состоит в том, что часто в двустворчатой двери используется только одна створка, а вторая фиксируется в проеме. В таких случаях, если симметрия ширины полотен для вас не критична, то разумнее ставить полотна разной ширины — одно широкое основное, второе поуже, которое будет оставаться фиксированным в проеме с помощью ригелей и открываться лишь при необходимости. Обычная ширина полотен для таких дверей — одна створка шириной 400 мм, а вторая 600-900 мм.
Какие комплектующие необходимы для двустворчатой двери?
Комплектующими в данном случае называются 4 элемента — дверная коробка, наличники, доборы, притворная планка.
Как сделать раздвижные межкомнатные двери
Во время ремонта зачастую необходимо менять одну или несколько межкомнатных дверных конструкций. В этом случае приходится определяться с видом изделия. Да, самым распространенным и стандартным вариантом является самая обычная распашная система. Такие модели больше всего на слуху и их стоимость, как правило, ниже, чем на раздвижные аналоги. Последние при этом имеют массу положительных сторон и характеристик, которые просто недостижимы распашным изделиям. Но, решая данную дилемму, можно прибегнуть к хорошему, на мой взгляд, выходу: вы можете собрать раздвижную дверь собственными руками. Таким образом, вы отлично сэкономите и получите все необходимые преимущества такой системы. Итак, в этой статье я хочу сначала рассмотреть основные и наиболее важные плюсы установки раздвижной межкомнатной двери, а также предложить наглядную инструкцию по монтажу.
В определенных ситуациях раздвижные межкомнатные двери могут быть просто необходимы, ведь их конструкционные характеристики очень отличаются от стандартных распашных дверей. Некоторые достоинства раздвижных систем позволяют решать крайне важные вопросы, например:
Привлекательное оформление широкого дверного проема. Большие проемы, чаще всего, встречаются в частных домах, но иногда присутствуют и в квартирных жилищах. Стандартная распашная дверь в этой ситуации не сможет полностью закрыть проем, поэтому раздвижной вариант будет оптимальным выбором.
Освобождение свободного пространства в комнате. Это, пожалуй, является наиболее очевидным преимуществом раздвижной конструкции. В некоторых случаях проем располагается в таком месте, что распашная дверь попросту не сможет нормально и качественно функционировать. Например, если ваша дверь находится очень близко к лестнице или мебели, которую нельзя передвинуть подальше. Раздвижная система не требует практически никакого свободного пространства кроме места вдоль стены.
Еще до того, как вы начнете собирать и устанавливать раздвижную дверь, необходимо будет достать ряд крепежных элементов и несколько инструментов. Чем более полным будет этот комплект, тем меньше вы затратите времени на всю работу в целом. Чтобы создать и установить надежную раздвижную дверь, вам следует запастись следующими приспособлениями:
Для создания полотен и раздвижного механизма я советую приобрести:
Листы ОСП (ориентированно-стружечные плиты), которые часто используют при обшивке домов;
Бруски из дерева. Они нужны в качестве площадки для монтирования крепежей двери;
Четыре подшипника закрытого типа в обойме из металла;
Втулки, которые устанавливаются внутрь подшипника;
Болты, гайки и шайбы;
Четыре пластины из металла;
Швеллер и отдельный деревянный брусок. Они будут использоваться как верхняя и нижняя направляющие соответственно.
Кроме этого можно использовать рейку небольшой ширины. Она будет крепиться к краю полотна двери так, чтобы при закрытых дверях она всецело прикрывала зазор меж полотен. Это поспособствует дополнительной защите от ветра. Сборка раздвижной двери не является особо сложным процессом, вам необходимо осуществить следующие основные действия:
Нанесите разметку на ОСП листы. Если вы хотите, чтобы место среза смотрелось максимально аккуратно, то рекомендую применять циркулярную пилу.
Закрепите брусок из дерева на верную часть полотен двери.
Заготовьте металлические пластины. Их нужно подбирать таким образом, чтобы они были абсолютно одинаковы по размерам. На одной стороне пластинок высверливаются отверстия для болта, а с другой – несколько более маленьких отверстий для закрепления саморезов.
В процессе сборки роликового механизма закрепите металлические пластины к деревянной дверной накладке (две пластины на каждое из полотен). Далее при помощи болтов нужно зафиксировать подшипники на пластине.
Монтируйте верхнюю направляющую. Этот этап довольно прост, но нужно обязательно воспользоваться уровнем, чтобы полотно двери в дальнейшем не покосило.
Завершите работу навешиванием двери и закреплением нижней направляющей.
Из всего вышесказанного можно сделать ряд важных выводов. Во-первых, не стоит бояться необычности раздвижных межкомнатных дверей. С их помощью можно решить проблемы нехватки свободного места, отлично оформить широкий дверной проем, обезопасить жильцов от травм, а также подарить помещению возможность как ограждаться от других комнат, так и получать преимущества перегородки. Во-вторых, вы можете с легкостью самостоятельно собрать и установить раздвижную конструкцию. Главным в этом процессе является заблаговременная подготовка материалов, крепежных элементов, инструментария и ответственный подход к мероприятию. Не пренебрегайте разметками, ведь это позволит вам избежать всевозможных ошибок. Таким образом, если грамотно подойти к работам, вы сможете установить у себя в помещении качественную раздвижную конструкцию, которая будет долгое время радовать глаз и качественно функционировать.
Распашные двери — 103 фото дизайнерских решений для любой комнаты
В дизайне квартиры выделяются главные элементы, среди которых нельзя не упомянуть межкомнатные двери. Этими конструкциями приходится пользоваться каждый день, поэтому они должны быть качественными.
Статья поможет вам выбрать правильную модель в соответствии со стилем декоративного оформления. На фото распашных дверей представлены 3 основные стиля:
Ультрамодный модерн
Хайтек
Классика
У каждого из них свои особенности, о которых нужно знать, отправляясь в магазин.
Содержимое статьи:
Выбор подходящего стилевого решения
Модерн предполагает использование необычных конструкций. Здесь нестандартные формы только приветствуются. Если вы владелец крупногабаритной квартиры, где дверные проемы очень высокие и широкие, то двойные распашные двери – это правильное решение.
Одностворчатая конструкция здесь не подходит. Важно, чтобы выбранная модель смотрелась гармонично в интерьере. Необходимо добиться гармоничного сочетания предметов в интерьере.
Двухстворчатые двери устанавливают в основном в гостиную. Иногда люди хотят оформить комнату в стиле хайтек, и поэтому они стремятся использовать как можно больше прямых линий и предметов из стекла. Такое решение уместно далеко не всегда. В интерьере хайтек должно быть минимум мебели. Если меблировка насыщенная, то двери не будут смотреться в таком помещении.
В основном хозяева современного жилья отдают предпочтение конструкциям модерн. Красивые модели украшаются различными декоративными элементами. Любая из них выглядит достаточно эффектно и не останется без внимания гостей.
В классическом стиле распашные межкомнатные двери гармонично вписываются в обстановку. Модели поражают своим разнообразием. Материалами изделий премиум-класса служат ценные породы деревьев.
Есть также бюджетные варианты с декоративным покрытием из экошпона, акрилата, шпона, пластика или эмали. Решение для своего интерьера можно подобрать, руководствуясь различными критериями: размерами полотна, цветовой палитрой, декоративным оформлением и способу открывания.
Качественные дверные конструкции не должны иметь никаких выступающих элементов. Лучше выбирать вырезы, предназначенные под филенки, которые имеют закругленные углы. В этом случае в них не будет накапливаться грязь с пылью. Стеклянные двери иногда используются в качестве межкомнатных перегородок. Это красивая и стильная модель, но с ней нужно забыть о хорошей звукоизоляции.
Обратите внимание на текстуру поверхности. Если она идеально гладкая и окрашена в белый цвет, то любые дефекты на ней станут видны сразу. Лучше предпочесть пеструю текстуру, шероховатую на ощупь.
Установка дверей предполагает сборку наличников. Современные элементы запиливаются под углом 90 градусов. Сборка наличников будет хорошей, когда горизонтальная часть сверху тоньше боковых частей. Такой вариант позволяет скрыть стыки в местах соединения отдельных элементов.
Выбираем комплектующие
Выбрать удобную для себя ручку – ответственная задача. Чтобы проверить, насколько ручка соответствует вашим требованиям, за нее необходимо ухватиться не менее 10 раз. Если во время этого мини-теста вы испытали дискомфортные ощущения, не берите ее. Острые углы могут нанести травму при неосторожном обращении. У ручки должна быть максимально упрощенная конструкция.
Скрытые петли – это прекрасный выбор. Эти элементы не видны, когда дверные створки закрыты, и привлекательность внешнего вида ничем не нарушается. Но у скрытых петель имеется и недостаток – на 180 градусов открываются далеко не все, поэтому их применение ограничено.
Если дверная конструкция выполнена из массива, то лучше воспользоваться петлями открытого типа, которые отлично гармонируют с ручкой, украшенной резьбой.
Особое место среди комплектующих отводится запорному механизму. Выбирайте замок, работающий бесшумно, оснащенный язычком из пластика. У магнитного замка нет открытого язычка. При открывании дверей язычок прячется, а при закрывании он появляется.
Когда двери и комплектующие приходится выбирать впервые, чтобы справиться с задачей, нужно проконсультироваться у специалистов. Это может быть менеджер интернет-магазина, где реализуются строительные товары.
Подходящая модель для ванной
Для помещений, где постоянно сохраняется высокий уровень влажности, двери должны быть устойчивыми к влаге. Часто в санузел устанавливают стеклянную модель с матовым покрытием. Качественное изделие делают из специального стекла, которое не просвечивает.
Среди цветовой палитры стекол можно без труда найти практически любой оттенок. Возможности дизайна можно без преувеличения назвать безграничными. Такое изделие способно визуально раздвинуть стены помещения. Тех, кто любит окружать себя роскошными вещами, высокая цена не пугает.
Деревянные двери для ванной и туалета – это классика. Элегантные модели смотрятся красиво, но они не долговечны. Изделия из-за сырости начинают быстро гнить и деформироваться.
Рекомендуется выбирать более долговечные материалы: ламинированные полотна МДФ, ДСП, ПВХ. Дверные створки сочетаются с различными интерьерами.
Когда понадобятся встроенные распашные конструкции?
В купленной квартире вы обнаружили неприглядную нишу – необходимо ее закрыть. Встроенные распашные двери не только скроют нишу. Они выполняют также декоративную функцию. Все зависит от размеров ниши. Если она узкая, то достаточно одной створки. Если она широкая, то створок должно быть две.
Комбинированная модель позволяет экономно использовать пространство. Сделайте одну створку неподвижной, а другую – подвижной. Нишу можно закрыть до половины или полностью. Сегодня можно заказать дверное полотно любых размеров с доставкой и установкой.
Можно выбрать модель с металлической рамой при необходимости. Для каркасной конструкции используются 2 вида профилей: из алюминия и пластика. Первый вариант обладает рядом неоспоримых преимуществ:
не боится коррозии;
маленький вес;
не поддерживает горение;
не подвергается деформациям;
отличается устойчивостью к плесневым грибам и к температурным перепадам;
состав прочного сплава.
Двери на заказ обычно делают из безопасного прочного стекла с толщиной не меньше 4 мм. Стекло может быть разным: разноцветным, тонированным, с изображением, с фьюзингом. Художественная обработка придает стеклам декоративность, а внешнему виду изделий – изысканность.
На что покупателю обращать внимание?
Руководствуйтесь следующими критериями:
Модель должна быть изготовлена из экологичных и безопасных материалов. Необходимо, чтобы использовалось высококачественное покрытие. Лакокрасочные материалы не должны иметь в своем составе вредных для здоровья веществ.
Поверхность должна быть однородной и чистой, не допускается наличие дефектов в виде неприглядных пятен и различных вкраплений.
Внимательно выполняйте соединения. Позаботьтесь, чтобы не было зазоров или нахлестов.
Проследите за тем, чтобы геометрия была идеальной. Максимальное значение разницы сторон составляет не более 1 мм.
Если дверное полотно сделано из массива, то не следует экономить на стеклах. Стеклянные вставки должны иметь высокое качество. Их фиксируют с помощью специальных уплотнителей и герметиков.
Присмотритесь к финишной отделке. Необходимо, чтобы наличники и полотно не отличались друг от друга по цветовой гамме и по качеству.
Если распашные двери для шкафа отвечают всем вышеперечисленным требованиям, этот предмет мебели достоин украшать собой вашу квартиру.
Если вы решили покупать готовую дверь, необходимо произвести точные замеры расстояния по периметру и по диагонали. В магазин возьмите с собой рулетку, с ее помощью вы сможете выбрать подходящую модель.
Если выбираете конструкцию со стеклянными вставками, слегка потрясите ее. Услышав дребезжание стекол, осторожно поставьте ее на место. Производитель некачественно закрепил стекла, и они могут в любой момент дать трещину. Внимательно осмотрите фурнитуру с другими комплектующими и элементами декора. Все должно быть хорошо закреплено.
Выбирайте производителя, название которого на слуху. Известные компании стремятся к тому, чтобы их продукция соответствовала мировым стандартам. Процесс производства осуществляется с применением инновационных технологий. Их использование дает возможность получать эффективные результаты.
Чтобы не прогадать с покупкой, лучше приобретайте сразу дверной комплект. Проверьте обязательно сертификационные документы. Если брать сразу комплект у одного производителя, то не придется много времени тратить на подгонку отдельных элементов. Покупайте в проверенных местах. Так, вам не придется переплачивать, и вы не приобретете дешевую подделку.
Каталоги ИКЕА предлагают отличный выбор распашных конструкций. Можете начать поиски подходящей модели с изучения официального сайта компании.
Фото распашных дверей
Раздвижные двери своими руками: как собрать механизм и установить дверь
Оглавление: Раздвижные двери своими руками: демонтируем и подготавливаем дверное полотно Установка раздвижного механизма: последовательность работ Установка дверного полотна: нюансы монтажа
Согласитесь, стандартные распашные двери, которые, как правило, устанавливаются в наших квартирах, доставляют немало проблем, особенно если речь идет о малогабаритных квартирах. Для их полноценной работы нужно достаточное количество пространства, которое, между прочим, можно использовать с большей пользой. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим вопрос, как сделать раздвижные двери своими руками и установить их вместо обыкновенных распашных, тем самым увеличив полезную площадь помещений квартиры.
Установка межкомнатных дверей раздвижных
Раздвижные двери своими руками: демонтируем и подготавливаем дверное полотно
Прежде чем приступать к работам по переделке распашных дверей в раздвижные, первые необходимо демонтировать. Весь демонтаж сводится к тому, чтобы снять дверное полотно с навесов, удалить из него петли, замок и ручки. Единственным недостатком переделки уже существующих дверей являются пазы, оставшиеся от дверных навесов и замка – их придется устранять. Достаточно легко этот процесс осуществляется с дверями под покраску – все решается с помощью шпаклевки по дереву, последующей зачистки шпаклеванных мест и новой покраски дверного полотна.
Со шпонированными или ламинированными дверями дела обстоят немного сложнее – чтобы убрать следы от старых навесов и замка, шпаклевку по дереву придется окрасить красителем, который, как правило, используется для колеровки водоэмульсионной краски. Самое сложное здесь – правильно подобрать цвет. Все остальное происходит точно так же – в этом отношении вопрос, как сделать раздвижные двери, предусматривает ту же шпаклевку и последующую зачистку. Чтобы придать блеск реставрированному участку дверей, лучше применять не обычную шпаклевку, а приготовленную самостоятельно на основе лака. Для того, чтобы ее изготовить, необходимо опилки, перебитые на кофемолке в пыль, смешать с лаком.
Раздвижные двери своими руками фото
И это еще не все, чтобы установить раздвижные межкомнатные двери своими руками, после реставрационных работ с нижнего торца дверного полотна и по всей его длине нужно будет прорезать паз для нижнего упора. В идеале прорези легко сделать с помощью ручного фрезера, но за неимением такового, его можно выдолбить посредством стамески или прорезать болгаркой. Со стамеской придется долго повозиться, чтобы получить ровный и аккуратный паз. В этом отношении лучше воспользоваться болгаркой, а еще лучше фрезером – практически любой инструмент на сегодняшний день можно взять в аренду. Это нужно сделать еще и потому, что фрезер понадобится, в том числе, для установки ручки.
С ручкой тоже особых проблем быть не должно, если, конечно, рядом имеется все тот же ручной фрезер. Как правило, рукоятка для раздвижных дверей представляет собой плоскую накладку, в которой устроен специальный зацеп для руки – для установки такой ручки нужно вырезать фигурный паз. По сути, вам предстоит приложить ручку к двери, обвести ее карандашом и по полученному контуру вырезать паз. Такое углубление необходимо устроить с обеих сторон дверного полотна. Впоследствии ручки устанавливаются на место и крепятся с помощью специальных стяжек.
Как сделать раздвижные двери своими руками
Установка раздвижного механизма: последовательность работ
На следующем этапе работ установка раздвижных дверей своими руками предусматривает монтаж раздвижного механизма, который состоит из трех элементов – верхняя направляющая планка, пара роликов и нижний упор, который одновременно служит направляющим элементом. Самый простой механизм для раздвижных дверей можно приобрести практически в любом строительном гипермаркете или на рынке.
Для начала на дверное полотно необходимо установить ролики. Самое замечательное в установке то, что врезать их в полотно (подобно навесам) не нужно – они просто привинчиваются к торцу дверного полотна. Расположить их необходимо по обе стороны двери, отступив от краев минимум по 50мм.
Двери раздвижные межкомнатные своими руками
Дальше установка межкомнатных раздвижных дверей предусматривает монтаж направляющей. Сложного в этой работе ничего нет. По сути, вам предстоит просто прикрепить направляющую рейку к стене и выдержать при этом необходимую высоту и горизонтальный уровень. Что касается высоты установки конструкции, то ее необходимо рассчитать следующим образом – это сумма размеров высоты дверного полотна вместе с роликами и зазором под дверью. Отмечаем получившуюся высоту от пола и крепим в этом месте направляющую рейку, выдерживая при этом уровень горизонта.
Раздвижной механизм для межкомнатной двери фото
Установка дверного полотна: нюансы монтажа
Это завершающий этап работ, который предусматривает соединение дверного полотна с раздвижным механизмом. Как установить раздвижные двери на направляющую? Здесь все зависит от места расположения двери. В одном случае ее можно просто завести вместе с роликами сбоку направляющей, а в другом случае, если сбоку места нет, придется устанавливать направляющую вместе с роликами и только потом к ним привинчивать полотно двери. Так или иначе, но об этом придется подумать заранее и с учетом этого нюанса производить сборку и установку дверей.
Кроме того что необходимо соединить дверное полотно с направляющей, также понадобится правильно смонтировать нижний упор. Под низ открытой двери подсовывается упор – он должен четко войти в прорезанный внизу паз. После того как он окажется там, дверь устанавливается в вертикальный уровень, и в этом положении производится крепление нижнего упора к полу.
Установка раздвижных дверей своими руками
Вот так и выполняется монтаж раздвижных дверей своими руками, а вернее переделка распашных конструкций. Ну и в заключение пара советов:
Во-первых, при выборе раздвижной системы обратите внимание на длину направляющей – она должна быть не меньше, чем две ширины дверного полотна. Если приобретете меньшую направляющую, дверь будет спадать с нее или не до конца открываться. Слишком большая длина направляющей сделает ваши раздвижные двери дороже.
Во-вторых, расстояние установленного дверного полотна от стены. Слишком маленький зазор ничего хорошего не сулит – как минимум, это ободранные обои. Решать эту проблему можно с помощью подкладки. Под направляющую при ее креплении к стене нужно будет подложить рейку или просто подкладки в местах установки крепежей толщиной сантиметр–полтора.
Как установить раздвижные двери своими руками
Как видите, собрать и установить раздвижные двери своими руками не так уж и сложно. Главное учесть все тонкости и нюансы, подготовить необходимый инструмент и включить свое воображение, как говорится, на полную катушку. Кстати, у профессионалов эта работа занимает всего два–три часа.
Автор статьи Александр Куликов
Что нужно знать о французских дверях
Межкомнатные французские двери — это разновидность дверных плотен, в которых не менее 80% площади занимают стеклянные вставки. Размеры стекла могут быть различными, как и сама конструкция дверей: одно или несколько дверных полотен, широкие или узки створки, наличие зафиксированной дверцы, обрамление витражей и т.д. Выбор модели межкомнатной двери зависит от требований к прочности конструкции и интерьера комнаты.
Французская дверь становится украшением для любой обстановки, придавая ей утонченности и элегантности. Благодаря большому количеству стекол она хорошо пропускает свет, выглядит невесомой и «облегчает» дизайн помещения. Обилие простого, цветного или витражного стекла позволяет проявить изысканность вкуса в разных стилях оформления: лофт, неоклассика, модерн, прованс, кантри и др. Установка французских дверей — отличная возможность для максимального раскрытия проема между отдельными комнатами. Когда дверь открыта, она визуально объединяет помещения в единое пространство.
Популярные виды конструкций для французских дверей
Распашная конструкция
Классические французские двери — распашные. Они выглядят элегантно, могут похвастаться недорогой стоимостью, и просты в установке. Однако использовать их для интерьера рекомендуется в просторных помещениях, например гостиной. В этой комнате французские распашные двери будут выглядеть особенно гостеприимно и живописно. Наиболее гармонично в этом случае они смотрятся в рамках классического стиля или модерна.
Складная система
Межкомнатные двери со складной системой открываются по типу гармошки. Они помогают экономить свободное пространство и хорошо играют роль элегантной перегородки для зонирования помещения. Необычная конструкция органично дополнит кухню, спальню или гостиную, объединенную с рабочей зоной. Складную дверь можно сделать на ширину практически всей стены между двумя комнатами, тогда в собранном состоянии она позволит объединить их пространство, почти полностью убрав перегородку.
Раздвижные французские двери
Раздвижные межкомнатные двери — хорошее решение для экономии пространства. Они занимают минимум места благодаря применению удобной системы открывания: при небольшом усилии дверь скользит вбок. Раздвижные французские двери будут актуальны для комнат с нестандартной планировкой или для обустройства балкона. При монтаже традиционной двери, в открытом состоянии она обычно не позволяет поставить рядом со стеной отдельные предметы интерьера. Раздвижная система решает эти проблемы, а также весьма органично сочетается с любым современным дизайном.
В какую комнату установить французские двери?
Наиболее гармонично французские межкомнатные двери смотрятся в частных загородных домах, где они устанавливаются при выходе на террасу или балкон. Они обеспечивают красивый вид на улицу и придают любому интерьеру дополнительной «воздушности» и легкости, особенно в открытом состоянии. Однако это не единственный удачный вариант использования французских дверей, ведь помимо выполнения эстетической функции, они играют роль функциональной перегородки. С помощью полупрозрачной двери удобно разделять пространство на различные зоны: помещение будет наполнено светом, а гармоничность не нарушится массивными конструкциями.
Очень уместны французские межкомнатные двери в небольших комнатах. Поскольку основную часть перегородки занимает стекло, помещение визуально выглядит просторнее и шире. В комнату попадает больше света, благодаря чему она становится светлее и уютнее. Французские двери — подходящее решение для спальни или зала, к которым примыкает балкон. Она поможет выиграть дополнительное пространство, если использовать для установки раздвижной или складной механизм.
Выбор стекла
Одно из самых важных решений при покупке французских межкомнатных дверей — выбор стекла. С его помощью можно непринужденно разнообразить любой интерьер. Для того чтобы в комнату проникало больше света, нужно использовать прозрачные стекла. Если хочется добавить обстановке ярких красок и жизнерадостности, можно подобрать цветные витражи или стекла с узорами. Выбор затемненных стекол поможет придать обстановке уюта и интимности. Нестандартного эффекта можно достичь, комбинируя на одном дверном полотне стекла различных размеров.
Самое красивый вариант остекления французских дверей — фацетное стекло. Это стекло со скошенными боковыми гранями. С таким стеклом сложно работать, поэтому не каждый производитель его делает. Но выглядит дверь с фацетом потрясающе.
Актуальные цветовые решения
Межкомнатные двери в стиле прованс — это всегда белые двери. Классическое решение для французского интерьера сейчас находится на пике популярности в современном дизайне. Белый цвет хорошо гармонирует с различными направлениями оформления и любой обстановкой. Однако если хочется чего-то индивидуального, всегда можно заказать межкомнатные французские двери в темных или ярких тонах. Добиться разнообразия без кардинальных перемен помогут спокойные светлые оттенки: серый, песочный, бежевый.
Как повесить распашную дверь | Руководства по дому
Проход между кухней и обеденной зоной часто открыт, чтобы вы могли перемещаться между этими комнатами, не открывая и не закрывая дверь, что может стать проблемой, когда ваши руки заняты обедом или грязной посудой. Когда вы решите установить дверь, чтобы закрыть кухню от остальной части дома, подумайте о том, чтобы повесить распашную дверь. Вы можете превратить любую плоскую дверь в распашную, используя шарнирную петлю, что позволит вам подобрать дверь к существующим межкомнатным дверям в вашем доме.
Закруглите края двери, чтобы она соответствовала повороту двери. Если оставить на двери острые края, это повлияет на ее способность проходить через косяк. Прикрепите к маршрутизатору круглую коронку и проведите маршрутизатором по краю двери. Если у вас нет доступа к маршрутизатору, используйте плоскость для домкратов, чтобы скруглить края. Отшлифуйте края наждачной бумагой средней зернистости.
Измерьте расстояние от шарнирной стороны косяка до места установки, рекомендованного производителем шарнирной петли.Отметьте это расстояние на верхней части дверного косяка. Для правильной работы различных шарнирных петель могут потребоваться точки крепления.
Повесьте отвес на отметку, которую вы поместили в верхней части дверного косяка. Дайте бобу насоса остановиться. Измерьте расстояние между дверным косяком и шнуром в нескольких местах, чтобы убедиться, что расстояние между шнуром и косяком равно расстоянию, требуемому изготовителем шарнирной петли.
Поместите карандашом отметку на полу в том месте, где острие отвеса касается пола.Измерьте длину поворотной пластины от центра до конца пластины. Перенесите это расстояние на пол от отвеса. Поместите конец поворотной пластины на пол на этой новой отметке. Обведите контур поворотной пластины на полу.
Просверлите отверстие в верхней части косяка для установки крышки шарнира. Размер отверстия зависит от размера крышки шарнира. Вставьте шарнирную крышку в отверстие и обведите вокруг основания шарнирной крышки.
Вырежьте по линии следа канцелярским ножом.Используйте стамеску, чтобы удалить небольшое количество древесины в пределах начерченных линий, пока основание крышки шарнира не войдет заподлицо в косяк. Снова вставьте колпачок в косяк и закрепите шурупами для дерева, прилагаемыми к шарниру.
Отметьте место в верхней части дверцы для шарнирного соединения. Используйте расстояние, требуемое производителем шарнирной петли. Просверлите отверстие в верхней части двери в отмеченном месте. Размер отверстия зависит от размера петли.
Вставьте поворотное гнездо в верхнюю часть двери.Обведите вокруг основания шарнирного соединения. Вырежьте небольшое количество дерева изнутри линий следа, как вы это делали с поворотной крышкой, до тех пор, пока основание не войдет в верхнюю часть двери. Прикрепите поворотную головку к двери прилагаемыми винтами.
Далее устанавливаем петлю пола. Измерьте расстояние в 1/2 дюйма от стороны дверных петель со стороны петель. Проведите линию вверх от нижней части двери со стороны петель на расстоянии 1/2 дюйма.
Приложите дверной косяк петли к линии на дверце и заподлицо с нижней частью дверцы.Обведите контур петли на лицевой стороне двери. Используйте небольшую ручную пилу и долото, чтобы удалить древесину изнутри начерченных линий, чтобы разместить нижний шарнир.
Поместите нижнюю петлю в вырез, который вы сделали в двери. Закрепите его шурупами для дерева, входящими в комплект шарнира.
Поднимите дверь в косяк. Вставьте колпачок шарнира в гнездо шарнира. Поместите поворотную пластину, прикрепленную к нижней части двери, внутри линий, которые вы проследили ранее.Прикрепите нижнюю петлю к полу шурупами, прилагаемыми к петле.
Прикрепите к двери любые декоративные накладки, входящие в комплект шарнирной петли.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Используйте сверло 1/16 дюйма для создания направляющих отверстий в полу, дверном косяке и двери перед тем, как вставить винты. Это поможет избежать раскалывания дерева при установке шурупов.
Writer Bio
Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года.В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных интернет-изданий. Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.
Распространенные ошибки при установке дверей в салоне, которых следует избегать любой ценой
Вы только что купили свою первую распашную дверь в магазине Swinging Cafe Doors? Вот распространенные ошибки при установке дверей в салон, которых следует избегать любой ценой.
Поздравляем, теперь вы являетесь счастливым обладателем собственной распашной двери!
Теперь, когда настало время для установки двери, позвольте мне рассказать вам о некоторых из наиболее полезных, а не о том, как повесить дверь салона в вашем доме или офисе.
С помощью этого руководства вы сможете легко и безопасно установить свой новый центральный элемент без каких-либо проблем. Продолжайте читать и откройте для себя основы подвешивания дверей в салоне.
Распространенные ошибки, которых следует избегать
Хотя установка займет всего час или два; непонимание самой двери — один из главных факторов многих неудачных установок.
Доступно множество петель, но наиболее распространенными являются шарнирные или пружинные петли. Эти петли позволяют двери беспрепятственно вращаться в обоих направлениях и возвращаться в центр.
Советы по успешной покупке и установке двери
Помимо того, чтобы избежать распространенных ошибок, лучше всего предпринять эти упреждающие действия, чтобы убедиться, что процесс установки будет приятным.
Если вы будете осторожны, чтобы избежать этих следующих ошибок и обязательно принять во внимание конструктивные требования двери, вы будете на правильном пути к тому, чтобы получить удовольствие от своей новой покупки.
Отсутствие надлежащего изучения открытий
Хотя стандартно для распашных дверей от земли от 18 до 24 дюймов, в зависимости от стиля, который вы выбираете, подходящая высота может быть выше или ниже средней диапазон. Определение правильной высоты для установки дверей позволяет контролировать то, что будет открываться между двумя пространствами. Тщательно выбирайте, чтобы можно было выделить или скрыть виды на соседние помещения. Выберите правильную высоту двери, чтобы разместить желаемый откос.
Обязательно осмотрите дверной проем перед заказом и установкой двери
Если ваше отверстие стандартное 24 дюйма, 30 дюймов, 32 дюйма или 36 дюймов, у вас будет большой выбор. Если ваш проем нестандартный, мы можем предложить нестандартные двери, чтобы они идеально подходили друг другу.
Убедитесь, что дверная рама установлена вертикально
Измерьте верхнюю, среднюю и нижнюю ширину дверного проема. Если дверная коробка не является вертикальной (размер варьируется), вам, вероятно, придется отодвинуть петли от стены, чтобы обеспечить равномерный зазор между распашными дверями.Если дверной проем не вертикальный, заказывайте двери по наименьшей ширине.
Убедитесь, что получите петли подходящего размера / типа
Петли бывают разных типов и размеров, которые меняются в зависимости от размера и формы двери. Перед установкой убедитесь, что у вас есть петля, подходящая для вашей двери.
Тщательно отмерьте, чтобы убедиться, что двери установлены прямо напротив друг друга
Это, пожалуй, самый важный шаг, поскольку двери будут выровнены только в том случае, если они будут установлены прямо напротив друг друга.
Использование винта неправильного размера / чрезмерная затяжка
Использование слишком маленького винта может привести к чрезмерному перемещению, что приведет к повреждению двери и петель. Чрезмерная затяжка также ослабляет целостность винтов в течение длительного периода времени. Также убедитесь, что шурупы попадают в стойки в стенах.
Установка двери
Хотя разнообразие элементов, задействованных при установке распашной двери, может показаться пугающим, я обещаю, если вы будете осторожны, чтобы избежать типичных ошибок, и взять на себя инициативную роль в обеспечении учета подгонка двери — у вас все будет хорошо.
Двери салона — абсолютное удовольствие иметь в любом доме или офисе. Безопасный, гигиеничный и бесшумный; Эти классические предметы обязательно изменят восприятие любой комнаты.
Закажите сейчас и начните прямо сейчас!
Как выбрать и установить идеальную распашную кухонную дверь
Нет ничего лучше, чем пройти через распахивающуюся кухонную дверь без заботы в мире.
То есть пока дверь не отвалится!
Правильная установка — ключ к функциональной кухонной двери.Поскольку вы будете входить и выходить из него каждый день, важно, чтобы вы все делали правильно и выбирали правильный продукт.
Но прежде, чем начнется установка, вы захотите найти дверь в стиле, который вам нравится.
Подбор распашных кухонных дверей, которые подходят именно вам
Выбирая распашную дверь своей мечты, вы хотите выбрать ту, которая подходит к декору вашей кухни. Вам также нужен стиль, который отлично работает как эстетически, так и функционально.
Хотите, чтобы из вашей кухни была видна следующая комната? Полудверь — это стиль, который вы, возможно, захотите рассмотреть.Тогда у вас будет дверь, которая разделяет ваши комнаты, но не прерывает контакт.
Нравится ли вам уединение во время приготовления еды? Полноразмерная дверь может дать вам все преимущества, чтобы творить чудеса на кухне.
Одинарная дверь упрощает жизнь, а двойные двери заставят вас почувствовать себя частью Дикого Запада!
Если вы собираетесь приступить к делу и установить дверь на свою кухню, есть несколько вещей, в которых вы должны быть уверены в первую очередь.
У вас есть рулетка под рукой? Вы должны измерить дверную коробку, чтобы убедиться, что дверь, которую вы хотите установить, подойдет.
Если она не подходит, вы можете заказать дверь на заказ. Предоставляя мерки, вы можете быть уверены, что он подойдет и подойдет и вашему стилю.
Вам также следует подумать о петлях, которые вы будете использовать для закрепления двери. Не забудьте выяснить, какого типа и сколько вам нужно, чтобы дверь была надежной и безопасной.
Последнее, что нужно оценить, — это расстояние до двери с обеих сторон. Вы же не хотите, чтобы ваша дверь распахнулась и ударилась о стену или прибор!
Как установить распашную дверь
Вы выбрали распашную дверь, вы измерили и выбрали петли, которые подходят вам.Подготовьте свои инструменты, потому что пора его установить!
Чтобы установка распашной двери прошла гладко, сделайте следующее.
Если в месте, где будет открываться новая, есть уже существующая дверь, удалите ее.
Петли могут сломать или сломать вашу дверь, поэтому важно убедиться, что они не препятствуют ее движению, когда она раскачивается. Если вы обнаружите, что дверь мешает петле, вы можете закруглить края распашной двери, чтобы она двигалась плавно.Петли должны крепиться к чему-то конструктивному на косяке, если в наличии нет шпилек, вы можете выбрать их и включить обшивочные доски в комплект дверей. Панели отделки необходимо заказывать вместе с дверьми, чтобы расстояние между панелями отделки, дверьми и фурнитурой было правильным.
Далее следуйте инструкциям для вашего оборудования; у каждого стиля оборудования есть немного разные инструкции.
Петли обычно необходимо прикреплять к дверному косяку в надлежащем месте.
Следующий шаг — захватить двери и также прикрепить их к петлям.
Как только все будет на месте и надежно закреплено, можно приступить к использованию своей новенькой распашной двери для кухни!
Готовы получить распашную кухонную дверь для своей кухни?
Теперь, когда у вас есть основы выбора кухонной двери и знание того, как ее установить, вы готовы сделать это самостоятельно! Не пугайтесь процесса, просто доверяйте себе и не торопитесь.
Если вы готовы выбрать распашную кухонную дверь, которая лучше всего подходит для ваших нужд, ознакомьтесь с нашей подборкой. Вы обязательно найдете то, что вам понравится!
Стоимость повесить межкомнатную дверь
Обновлено: апрель 2021 г.
ПодробнееЗагрунтован под краску. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.
1 дверь
53.06 $
$ 81.05
Работа по установке межкомнатной двери, базовая Базовая работа по установке межкомнатной двери при благоприятных условиях на стройплощадке. Измерьте, обрежьте и выровняйте дверь, чтобы она соответствовала имеющемуся дверному косяку. Отметить и врезать места петель. Установите петли. Изготовить отверстия, пазы для набора дверных ручек и ответной планки косяка. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
1 двери
53.06 $
$ 81.05
Внутренняя дверь Установка рабочих материалов Стоимость сопутствующих материалов и принадлежностей, обычно требуемых для подвешивания межкомнатной двери, включая: крепеж, соединители, материалы для подготовки поверхности и отделочные материалы.
1 дверь
53.06 $
$ 81.05
Пособие на установку внутренней двери Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, 10-дюймовая торцовочная пила, электрический лобзик, Ленточно-шлифовальный станок 3 «, электрический рубанок 3 1/4».Посуточная аренда. Расходники доп.
1 дверь
53,06 $
81,05 $
Опция: проем внутренней двери рамы Измерьте, отрежьте и закрепите перемычку, шпильки триммера (2), штифты (2) и сломайте шпильки. Обрезать нижнюю пластину до открытия.
1 дверь
53,06 долл. США
долл. США 81,05
Минимальный неиспользованный труд Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
Итого — стоимость подвешивания межкомнатной двери
Средняя стоимость двери
Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цен , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):
Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость развешивания межкомнатной двери начинается с 296–457 долларов за дверь.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.
Чтобы оценить затраты для вашего проекта:
1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где наняты рабочие и закуплены материалы.
2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.
3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».
Удельные затраты: как выгодно цена
В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости за единицу .Метод Удельная стоимость Метод основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.
Jack N ’Drill Flip Action Door Lock (6 штук) — двусторонние дверные замки с антиблокировочным винтом для защиты от детей и защиты дома, простой в установке и надежный замок для внутренних распашных дверей: Baby
Защитите детей одним флипом
Этот простой, но прочный замок легко переворачивается, обеспечивая безопасность детей.
Переверните дверной замок Flip Action Door Lock, чтобы защитить игривых детей от выхода на улицу и в неприятности. В вашем доме есть невольные старики? Используйте эту защелку, чтобы они тоже были в безопасности!
Больше никаких случайных замков
В отличие от других дверных замков, дверной замок Flip Action гарантирует отсутствие несчастных случаев, когда вы выйдете на улицу.
Этот двусторонний замок для обеспечения конфиденциальности поставляется с антиблокировочным винтом для обеспечения безопасности и спокойствия каждого. Закрепите его в верхнем отверстии, чтобы предотвратить блокировку, и храните в нижнем отверстии для хранения.
Защищенная конфиденциальность каждый раз
Нет необходимости в новой дверной ручке с замком, когда вы можете купить дверной замок с откидным механизмом.
Добавьте уединения в свой дом, не вызывая разнорабочего или слесаря. Просто переверните и вставьте в выемку для безопасности. Получите дополнительное время и деньги в кармане с помощью этого быстрого исправления блокировки.
Альтернатива гладкому замку
Попрощайтесь с громоздкими запирающими устройствами и переключитесь на незаметный вариант.
Этот откидной замок делает безопасность вашего дома легкой для глаз и для вашего кошелька. Подходит для любых распашных распашных дверей и даже мебели. Дверной замок Flip Action — из дерева или пластика — идеальный выбор.
10 вещей, которые следует учитывать перед установкой автоматических распашных дверей
Вы думаете об установке автоматических распашных дверей в своем здании? Вот десять вещей, которые вам следует учесть.
Кто будет пользоваться дверью
Основные пользователи автоматических дверей влияют на требования к функциональности и личной безопасности. В среде с высокой долей детей, пожилых людей или людей с особыми потребностями требования к личной безопасности возрастают. Возможно, вы хотите, чтобы дверь открывалась и закрывалась с высокой скоростью, что в дальнейшем влияет на то, как должно быть зафиксировано движение дверного полотна.
Монтажная сторона
Современный автоматический привод распашных дверей с хорошими характеристиками устанавливается либо на открывающейся, либо на закрывающейся стороне двери, если это позволяет конструкция дверной среды.Для наружных дверей предоставляется выбор места размещения, поскольку оператор обычно не находится на открытом воздухе.
Однако в помещении есть выбор. Установка привода на закрывающейся стороне двери, также называемая толкающим устройством, вместе с системой шарнирных рычагов дает хорошее надежное решение. Если вместо этого вы выбираете вытяжную установку, вы комбинируете ее с вытяжным рычагом и направляющей на дверном полотне.
Армирование стены
Функциональность дверного привода и будущие требования к обслуживанию во многом зависят от его первоначальной установки и крепления.Поэтому убедитесь, что крепежная поверхность как для механизма, так и для системы рычагов усилена в соответствии с инструкциями производителя и, конечно же, с правой стороны стены.
Управление кабелями и электропроводкой
Современный безопасный и энергосберегающий привод автоматических дверей требует ряда кабельных соединений. Для скрытых кабелей требуются предварительно проложенные кабелепроводы в стене, дверном полотне и секции, а также скрытые дверные петли. Трубопроводы должны быть спроектированы в соответствии с инструкциями производителя и также должны включать в себя импульсные датчики, например, угловые выключатели в кабелепроводе.На количество скрытых дверных петель влияет выбор электромеханической системы запирания и использование датчиков присутствия.
Требуемая площадь
При выборе пространства вокруг двери необходимо учитывать несколько факторов. Механизм должен соответствовать дверной коробке или фрамуге. Кроме того, требуется некоторое вертикальное пространство для выравнивания соответствующей системы рычагов. Также убедитесь, что у оператора есть свободное пространство сбоку.
Когда дело доходит до дизайна или выбора дверного полотна, важно, чтобы было место для датчика присутствия и крепления системы рычагов.Разделение двустворчатых дверей должно происходить таким образом, чтобы датчик присутствия, если он используется, был установлен на пассивном дверном полотне. В идеале избегайте узких двустворчатых дверей, у которых пассивное дверное полотно уже 500 миллиметров, так как может не хватать места для системы рычагов и датчиков присутствия.
Ширина и вес дверного полотна
Вероятно, это первый вопрос, который задает поставщик дверных приводов. Ширина и вес в сочетании с окружающей средой используются для определения уровня производительности, который должен обеспечивать механизм.
Требования к эвакуационным и пожарным
Будет ли этот привод автоматической двери находиться на границе пожарного отсека или требуются эвакуация? Эти параметры очень важны для проверки, и они определяют, какой автоматический дверной привод следует использовать.
Это становится особенно важным для двустворчатых дверей, поскольку пожарные требования требуют согласованного закрывания дверных створок, что также необходимо учитывать в обесточенном состоянии. Вам также может потребоваться настроить систему так, чтобы любые импульсы радара и присутствия работали в соответствии со спецификацией требований.
Управление и функционирование
Как вы хотите, чтобы работал автоматический дверной привод? Должно ли автоматическое открытие происходить только с помощью кнопки, или дверь должна открываться автоматически с помощью импульсов радара для улучшения потока? Следует ли держать дверную секцию открытой и закрытой в случае пожарной тревоги? Наличие четкого представления о том, как она должна работать на ранней стадии, облегчает проектирование системы.
Дверной упор
В принципе, все входные двери на фасаде требуют использования дверного упора, чтобы распашные двери не взорвались или не распахнулись и не повредили механизм и фасад.Будет ли использоваться внешний дверной упор или есть ли в системе функция для интеграции упора в привод?
Будущее обслуживание
В соответствии с Директивой по машинному оборудованию (MD2006 / 42 / EC) все приводы распашных дверей должны проходить подтвержденное техническое обслуживание, выполняемое в соответствии с указанной директивой. Убедитесь, что создаваемые вами дверные решения могут обслуживаться надежным партнером.
Узнайте больше о наших решениях для автоматических дверей: https: //www.assaabloyentrance.ru / ru / products / автоматические двери /
Типы дверей для вашего дома
Скорее всего, в вашем доме больше дюжины межкомнатных дверей. А в загруженном доме эти двери, вероятно, открываются и закрываются десятки раз в день. Когда дело доходит до межкомнатных дверей, функция и назначение играют огромную роль при выборе стиля и материала.
Вот варианты, которые могут рассмотреть домовладельцы при выборе межкомнатных дверей.
Распашные двери
Внутренние двери вашего дома, скорее всего, распашные, которые распахиваются или закрываются.Распашные двери — это основные внутренние рабочие лошадки, которые могут быть изготовлены из нескольких материалов, включая дерево, стекловолокно, металл и стекло. Стекловолокно — лучший выбор из-за его прочности, гибкости в размерах и дизайне, а также свойств, не требующих обслуживания.
Французские двери
Да, на самом деле они возникли во Франции, чтобы внести больше света в дом. Эти двойные двери часто состоят из стекла сверху вниз, при этом две двери встречаются посередине. Французские двери — отличный вариант, если вы пытаетесь увеличить комнату или внести в нее больше естественного света.
Французские двери также можно использовать как входную дверь в патио или балкон, откуда открывается прекрасный вид на задний двор, или как величественную входную дверь.
Раздвижные двери
Раздвижные двери, которые чаще всего используются в шкафах или ведут во внешнее пространство, включают двустворчатые двери, одна из которых является функциональной, а другая — неподвижной. Раздвижные двери занимают меньше места и могут быть отличным способом получить больше места на патио, не мешая громоздкой распашной двери.
Двери карманные
Не хватает места? Как и традиционные раздвижные двери, карманные двери скользят по потолочной направляющей внутри пространства или «кармана», установленного в стене.Это отличный вариант для небольших помещений и помещений, где будет мешать распашная дверь. Карманные двери могут дополнить любой стиль дома от фермерского до современного.
Складные двери
Иногда их называют двустворчатыми дверьми. Это еще один отличный вариант для небольших помещений, потому что они складываются сами по себе и прижимаются к раме. Соедините их вместе, и вы сможете использовать их для большего отверстия. Установите их в небольшом пространстве, например в шкафу, для легкого доступа.
Голландские двери
Этот стиль позволяет держать нижнюю половину двери закрытой, открывая только верхнюю, чтобы обеспечить вентиляцию и обзор.Голландские двери отлично подходят для домов с домашними животными или маленькими детьми.
Правильная установка двери
Независимо от того, какую внутреннюю или внешнюю дверь вы выберете, ее функция и характеристики во многом зависят от установки исправления. Двери необходимо правильно повесить, уделяя особое внимание таким вещам, как гравитация, импульс и трение. Неправильно навешенные двери могут быть смещены, деформированы, работать со сбоями и в будущем могут потребовать замены из-за принудительного закрытия.
Ключи от идеально установленных межкомнатных дверей
Дверная коробка выровнена правильно, под прямым углом
Дверная рама плотно зафиксирована, чтобы избежать движения
Петли расположены на одной линии
Винты для петель рассчитаны на вес и размер двери
Дверь изготовлена из качественного материала без дефектов и трещин, коробления
Вся открытая древесина на дверях герметизирована, чтобы избежать поглощения влаги
В Thompson Creek наши входные двери устанавливают не только специалисты, они изготавливаются профессионалами, которые могут построить в точном соответствии со спецификациями вашего дома.
Замена замков в межкомнатных дверях в Москве: цена услуг ремонта личинки, сколько стоит заменить врезной замок, сделать заказ
Создайте на сайте YouDo задание, обозначив, что вас интересует замена замков в межкомнатных дверях. Исполнители оперативно отреагируют на заявку и предложат квалифицированную помощь. Все, что вам следует сделать – выбрать на youdo.com подходящего исполнителя из Москвы или Московской области и договориться об установке нового цилиндра или замка межкомнатной двери.
Сколько стоит поменять замочный механизм?
На YouDo зарегистрированы частные мастера и профильные компании, профессионально меняющие запорные элементы любых форм. Исполнители стремятся к тому, чтобы ремонт или замена замков в межкомнатных дверях устроили вас по всем параметрам. От количества положительных рекомендаций зависит рейтинг фирмы или частного специалиста на YouDo.
Исполнители предлагают выгодные расценки на услуги. Стоимость установки нового замка или личинки зависит от таких деталей, как:
способ монтажа и тип элемента (врезной, навесной, накладной)
материал двери
сложность конструкции
На цену также влияет число отверстий в двери, необходимых для установки. Новые замки и комплектующие для дверей оплачиваются отдельно.
Точную стоимость работы мастер назовет после осмотра места монтажа замка и оценки сложности работы. При оказании услуг исполнители YouDo всегда учитывают ваши финансовые пожелания. С частным мастером, у которого нет фиксированных тарифов, можно лично договориться о цене на ремонт или замену замка межкомнатной двери.
Почему стоит оформить заказ на YouDo?
Опытные мастера, зарегистрированные на YouDo, профессионально производят демонтаж и установку личинок. Обратитесь к исполнителям, чтобы сменить детали в запорных механизмах. Воспользуйтесь помощью исполнителей, чтобы выполнить установку новых замков для повышения безопасности и сохранности своего имущества в квартире или доме. Специалисты оказывают услуги при потере, заедании ключей в двери и в ряде других ситуаций.
Преимущества заказа услуг на YouDo – это:
возможность срочного вызова мастера в любой район Москвы и области
выгодные цены на установку цилиндра или целого замка межкомнатной двери, финансовая экономия
точное соблюдение сроков выполнения работ
Оставьте заявку на поиск специалиста через веб-версию сайта YouDo или мобильное приложение для iOS или Android. Замена замков в межкомнатных дверях будет проведена исполнителями YouDo тщательно и по приемлемой стоимости.
В двери сделать отверстие под замок в. Инструменты для врезки замков и защелок
В двери сделать отверстие под замок в. Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Врезка замков в межкомнатные двери фрезером. Крепление ручки
Чтобы прикрепить ручки с двух сторон двери, нужно установить накладки и закрепить их при помощи саморезов. Проверяем работу замка, ручек. Процесс установки ручки не сложен, однако применять его можно только для дверей, которые выполнены из дерева. В дверь из дерева замок может быть врезан в абсолютно любом месте, а двери, выполненные из стали или МДФ, требуют совсем другого подхода.
Для врезки замка в дверь из МДФ вам пригодится опыт и теоретические знания, так как такая дверь имеет дополнительные брус из дерева, который расположен на расстоянии 1 метра от пола. Остальная часть двери полностью полая. Не зная этой особенности, вы можете попытаться врезать замок выше или ниже этого бруса, что приведет к порче двери. Поэтому это лучше доверить опытным мастерам.
Для врезки замка в металлические двери нужно обратиться в узкоспециализированную компанию, такую, как наша. Попытки сделать все самостоятельно приведут и к трате вашего времени, и к поломке замка, и к порче двери. Не думаем, что вам нужны такие траты.
Процесс врезки замка
При помощи фрезера
Врезку замка можно осуществить при помощи фрезера. Для врезки используется погружной универсальный фрезер. Само слово «фрезер» ассоциируется у большинства людей с неким большим станком, однако это маленькая и удобная машинка ручного применения. Она позволяет сделать пазы, желобы, поровнять края, вырезать профили, и все это без применения специальной и дорогой техники.
Вкратце процесс установки замка выглядит так:
Размечаем место для замка.
Делаем углубление фрезером.
Высверливаем отверстия, убираем лишнюю древесину, очищая место под замок.
Устанавливаем замок и ручки.
Без фрезера
Если фрезера в наличии нет, то можно установить замок и без него. Хотя при врезке замка-защелки фреза все же вам понадобится.
В этой статье рассмотрим более быстрый метод врезки замка в межкомнатную дверь , по сравнению . Этот способ в разы ускоряет работу, и если нужно установить замок в несколько дверей, то это то, что нужно.
Начинаем врезку с разметки дверного полотна. Я устанавливаю замок в межкомнатную дверь с таким расчетом, чтобы ручка замка была на расстоянии 900 мм от низа двери. Откладываю этот размер на дверном полотне.
К двери прикладываю замок и выравниваю отверстие для ручки с меткой, очерчиваю края замка.
Нахожу середину от толщины дверного полотна и провожу линию.
Замеряю толщину части замка, которая в дальнейшем прячется в дверь, в моем случае это 12 мм. Беру сверло на 1-2 мм диаметром больше и высверливаю отверстия от метки до метки на полотне. Стараюсь, чтобы отверстия шли друг за другом.
Затем этим же сверлом рассверливаем отверстия в продольный паз.
Стамеской подравниваем паз для замка. У меня не оказалось сверла диаметром 13-14 мм, поэтому пришлось в конце подравнять фрезером, чтобы получить достаточную ширину паза для замка. Но если сверло было бы нужного диаметра, то ничего подравнивать не пришлось бы, получился примерно такой паз, только с неровным краем.
Прикладываем замок и смотрим, хорошо ли он сидит.
Если все в порядке, ножом отмечаем площадку замка на дверном полотне.
Прикладываю замок, он должен плотно входить.
Отмечаю отверстия для ручки и защелки. Прикладываю замок сбоку двери, выравниваю его с краем двери и слежу, чтобы края совпали с краями фрезерованного паза.
Высверливаю отверстия под ручку и защелку. Я использую свело Фостнера диаметром 20 мм.
Модные интерьерные тенденции диктуют свои условия, благодаря чему люди чаще стали менять как входные, так и межкомнатные дверные полотна. В то же время их замена связана с определенными затратами, львиная доля которых уходит на оплату труда рабочих, которые дверь поставят. Очевидным решением проблемы мог бы стать монтаж своими руками, однако для этого требуются навыки и специальный инструмент. Например, чтобы аккуратно врезать запирающее устройство потребуется фреза, подробнее об этом мы и поговорим далее.
Как сделать отверстие в двери для ручки. Установка врезных замков с ручками
Врезные замки с поворотной ручкой и замком в торце полотна двери, специальной конструкции цилиндра замка выпускаются заводами изготовителями более миллиона вариантов замков. Количество таких моделей выпускаются достаточно для металлических и деревянных дверей. Установка своими руками врезные механизмы начинается с тщательной разметки на одной стороне двери схемы монтажных механизмов.
Схема разметки двери для установки дверного замка
Стамеской выдолбить паз в теле дверного полотна по размерам механизма системы запирания. Механизм устанавливается на уровне торца полотна и закрывается накладной планкой.
При работе приходится использовать стамески разных размеров, периодически затачивая на точильном станке или бруске под определенным углом.
Убедившись, что конструкция замка полностью утоплена, в полотно двери, выполняем, используя дрель сигнальное отверстие тонким сверлом для поворотной ручки, предварительно удалив замок из двери. Проверяем точность отверстия и проводим сверление двери с помощью коронки необходимого размера с двух сторон двери до середины полотна для ручки. После того как установка замка и ручки выполнена необходимо выполнить затяжку всех шурупов. Проверив работоспособность замка не закрывая двери можно приступать к разметки паза для лутка. В дверной коробке напротив замка сделать отметку на коробке для защелки. Открыв полотно двери, выполнить разметку, устроить и закрепить луток с пазом. В случае если разметка лутки выполнена с ошибкой и язычок замка не входит или имеется большой люфт необходимо демонтировать луток произвести смешение паза инструментом стамеска. Накладку лутка и планка замка должны прилегать плотно, но без трения.
Врезка замка в металлическую дверь. Выбор замка
Врезка замков в металлическую дверь может производиться несколькими способами, в зависимости от того, по какой причине осуществляется монтаж. Приобретение закрывающего механизма может потребоваться в нескольких ситуациях:
Приобретена новая дверь без замка и требуется его установить;
Потеряны ключи от уже установленной двери;
Требуется замена из-за неисправности прибора;
Была попытка взлома;
Принято решение заменить замок на более современный и надежный.
Какова бы ни была причина замены закрывающего устройства, один из важных моментов – это выбор замка. Самые популярные вариации: цилиндровые, сувальдные, магнитные или электронные замки. Изделия указаны по степени надежности по возрастающей. То есть приборы с цилиндровым механизмом считаются самыми простыми, но это не говорит о том, что с ними помещение не будет надежно защищено от проникновения. Магнитные и электронные замки – это последнее слово техники. Их можно перекодировать и они удобны в эксплуатации, но стоимость этих замков значительно выше если сравнивать с устройствами других типов.
Мастера не рекомендуют покупать замки китайского производства. Они самые дешевые, но при этом страдает надежность. Стоит останавливать свой выбор на изделиях из Италии, Израиля или Испании. Они порадуют не только высокой степенью безопасности, но и длительным сроком эксплуатации. Нельзя не отметить и устройства отечественных брендов. В России есть несколько зарекомендовавших себя предприятий, занимающихся производством запорных механизмов: «Поливектор», «Герион» и «Эльбор».
Как врезать замок во входную дверь. Установка врезной конструкции
Перед монтажом советуем оценить свои силы. Если не хватает опыта и уверенности, то врезку дорогих механизмов повышенной секретности лучше доверить профессионалам. Любая ошибка при сборке может обойтись не только испорченным замком, который придется снова покупать, но и снижением надежности входной дверной конструкции.
Врезные запоры хороши тем, что все их детали скрываются внутри дверного полотна, затрудняя к ним доступ с целью повреждения. Усложняет проникновение сама железная дверь, выступая в роли броненакладки. А иногда на изделие устанавливают дополнительные пластины, что еще больше повышает надежность конструкции.
Врезка замка выполняется пошагово. Чтобы вставить запор в входную железную дверь, понадобится навык владения слесарными инструментами, в том числе и электрическими.
Инструкция по установке механизма в дверное металлическое полотно:
На расстоянии от 900 до 1100 мм от пола делается разметка. Замок прикладывается к двери и отмечаются крайние точки корпуса, а также места под крепеж;
Отметки переносятся на торец полотна;
Подбирается сверло по толщине замка и высверливаются две дырки в районе крайних точек корпуса с торца двери. Они не должны выступать за отметки;
При помощи болгарки отверстия соединяются в один паз. Напильником по металлу он подгоняется по размерам корпуса замка с условием, чтобы последний плотно вошел в подготовленное место;
Запорный механизм вставляется в паз. Отмечаются места для крепежных винтов;
Отверстия высверливаются и при помощи мечика в них нарезается резьба под болты;
Отмечаем места под ручки и замочную скважину. Высверливаем нужные пазы и доводим их до нужных размеров напильником;
Устанавливаем и закрепляем замок;
Делаем углубление под переднюю планку и монтируем ее заподлицо;
Отмечаем место для запорной планки на коробке. Для этого намазываем запорные ригеля мелом, прикрываем дверь и ключом шевелим механизм замка;
На отмеченном мелом месте вырезаем паз способом, как описывалось ранее;
В район прорези прикладываем ответную планку и отмечаем места крепления;
Высверливаются отверстия и нарезается в них резьба;
Планка устанавливается на свое место и закрепляется винтами.
Видео установка замка дверного своими руками — ZOLOTYERUKI
Установка дверных замков 🚪🔒 недорого в Томске
Сервис Myguru оказывает услуги по установке дверных замков в Томске, обслуживаем любой район города. Вся работа выполняется быстро и качественно, за одно посещение мастера, в присутствии клиента. Необходимые инструменты у мастера с собой. Гарантия на работу — два года, при этом стоимость остается такой же низкой, как у частных мастеров.
Когда обращаются в наш сервис
Установка замка в двери с ручкой или самого механизма может потребоваться в случае:
утери ключа,
критической поломки старого механизма,
при покупке новой двери, когда штатный запорный механизм не устраивает.
Определить неисправность механизма довольно просто: если он заедает, туго проворачивается, издает скрежет и треск — значит скоро потребуется замена или ремонт. Чтобы выполненить его необходимы специальные инструменты и знаний, которыми в полной мере обладают наши специалисты.
Установка замков в входную металлическую дверь
Прежде, чем приступать, мастер по установке дверного замкапроводит бесплатную диагностику, в ходе которой составляется и согласуется с клиентом стоимость и порядок проведения работы. В некоторых случаях требуется предварительный демонтаж старого механизма, или вскрытие входной или межкомнатной двери. После согласования порядка и стоимости, начинаем монтаж:
Подготавливается место, производится нанесение разметки и проверка соосности наличника и полотна двери.
При необходимости выполняется выборка материала, для образования места для установки или его подгонка под нужный размер.
Выполняется монтаж механизма, проверка его работоспособности. А также подгонка полотна двери к наличнику, чтобы механизм работал свободно и не заедал.
После этого навешиваются ручки, наличники, регулируются петли, вся работа еще раз проверяется и сдается клиенту, а также проводится инструктаж о правильной эксплуатации замка и выдается гарантийный талон.
Что предлагает наша служба
Качественные услуги от опытных мастеров. Специалисты распределяются по районам Томска, что позволяет обеспечивает быстрое прибытие на место, в том числе, в срочном порядке.
Все инструменты и запасные части у мастеров с собой: все делается за одно посещение. Цена озвучивается до начала работ и не изменяется, при этом ее уровень такой же, как у частных мастеров, которые не дают двухлетней гарантии своим клиентам.
И хоть мы не обслуживаем автомобильные замки, в квартиры, офисы, дома, гаража и дачи, а также всюду, где есть дверные замки, мы можем приехать в течение часа или в точное время после вашего обращения.
Звоните и пишите, консультация и диагностика проводятся бесплатно. Устанавливая замок, мастер проверит все остальные механизмы двери, сделает это на совесть. Мы дорожим своей репутацией. Заинтересованы, чтобы нас советовали друзьям и знакомым. К оплате принимаются как наличные, так и банковские карты.
Мы подберем мастера по установке или замене дверного входной двери от любого производителя:
Установка замков в межкомнатные двери своими руками: видео, советы
Вы приобрели межкомнатную дверь, а замок в нее не врезан. Если разобраться, то, на самом деле, это не такая большая проблема. Многие задумываются над вопросом о том, как врезать замок в межкомнатную дверь быстро. Это несложно, тем более вы всегда сможете просмотреть видео на эту тему. Сначала, на подготовительном этапе, необходимо измерить ширину и высоту вертикального бруска вашего полотна и приобрести соответственно этим размерам врезной замок.
Толщина вертикального бруска должна быть не менее 40 мм, иначе врезать замок нецелесообразно. Сейчас в продаже вы можете найти замки самых разных видов. Так, например, они могут быть с ручками или без них. Нужно помнить, что в первую очередь врезается замок, и уже после этого устанавливаются ручки. Вы можете остановить свой выбор на простых ручках-защелках.
Невзирая на их внешнюю простоту в установке, такие замки – довольно сомнительное удовольствие. Ведь для их установки необходимы дополнительные специальные инструменты и уже наработанные навыки установки замков. Как только вы определитесь с выбором и приобретете замок, можете приступать к его установке. Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками – не такое сложное занятие. Все, чем вам необходимо запастись, перед тем как установить замок, это терпение. Нужно взять себя в руки и делать все аккуратно.
Установка замка для разных типов дверей
Если вы не уверены в своих силах, ведь установка замка в межкомнатную дверь – новое для вас занятие, то посмотрите видео, где показано, как правильно сделать монтаж. Как правило, замок располагается посередине дверного полотна. Поэтому отметьте расположение ручки на высоте в 1 м. Далее дрелью, используя перьевое сверло, в торце полотна сделайте отверстие, куда непосредственно будет врезаться замок. Будьте внимательны при выборе сверла: необходимо, чтобы его диаметр соответствовал толщине дверного замка, а его глубина – длине запорного механизма.
В торце двери необходимо отметить параметры опорной системы и по контуру, который вы получили, зачистить стамеской ровный профиль. Затем, используя то же перьевое сверло, делайте отверстие для дверной ручки. Это необходимо выполнить аккуратно, чтобы не повредить полотно. Остановите сверление сразу, когда сверло покажется с противоположной стороны двери. С обратной – продолжайте сверлить другое отверстие, центром которого будет уже полученное.
Конечно, вы можете сразу просверлить сквозное отверстие, многие так и делают. Вот только в этом случае есть большая вероятность повредить полотно двери, и тогда эстетический вид будет испорчен навсегда. Итак, место для крепления дверного замка готово. Ставьте его сюда и отметьте места, где необходимо закрепить саморезы, которые будут держать замок. По сделанным отметкам просверлите небольшие отверстия и вставьте туда саморезы.
Вставить замок в межкомнатную дверь своими руками – не такая большая проблема, как кажется. Особенно в том случае, когда есть видео, из которого можно получить много интересной информации. Все, что вам теперь остается, это вмонтировать дверные ручки, установить и отрегулировать накладку для язычка.
С двух сторон нужно установить декоративные накладки и закрепить их саморезами. Затем фиксируйте стержень, соединяющий дверные ручки. Такие стержни обычно бывают шестигранными или же квадратными. При закрытой двери закрепите на косяке положение язычка. Замерьте длину язычка и повторите замер на дверной косяк. К уже подготовленным размерам примерьте принимающую накладку и повторите ее контур карандашом.
Согласно полученному абрису делайте отверстия, а заканчивайте проделывать углубление для накладки уже стамеской. В заключение работы ставьте на полученное углубление накладку. Закрепляйте ее саморезами. Врезка замка закончена. После этого необходимо убедиться, что дверь закрывается и открывается без помех. А если возникнет такая необходимость, нужно отрегулировать длину язычка или высоту накладки. Если вы имеете дело с деревянной дверью, врезать замок можно где угодно. А вот полотна, сделанные из менее традиционного материала, требуют немного иной техники и более тщательной подготовки.
Если вы приобрели межкомнатную дверь из МДФ, то при установке замка своими руками могут возникнуть некоторые трудности. В таком дверном полотне брус расположен на высоте строго 1 м от пола, все остальные детали – полые. И попытка установить замок на другой высоте может закончиться очень плачевно, ведь дверь может быть полностью испорчена. Вот почему, несмотря на наличие многочисленных видео на эту тему, лучше попросить профессионала врезать замок в дверь из МДФ. У него есть все необходимые инструменты, да и навык работы с такими материалами намного выше.
Если вы купили металлические двери и возникла необходимость вставить новый замок или заменить старый, помните: врезанием замков в двери из металла занимаются только специализированные сервисные центры. Самостоятельная установка замка просто бессмысленна: в процессе может безвозвратно испортиться запорный механизм, и тогда вам останется только выбросить его и купить новый.
Установка замка фрезером
Есть еще один способ установить замок – с помощью фрезера. Если вы используете фрезер, это дает возможность монтажа как дверного замка, так и петель, сразу в подготовленном для этого проеме. На рынке можно найти фрезеры разных типов, но для работы с межкомнатной дверью наиболее подходящий – это универсальный погружной вариант. С его помощью установить замок может любой человек, даже если он впервые держит этот инструмент в руках.
Не стоит думать, что ручной фрезер – это большая дорогостоящая машина. При более детальном знакомстве с ним вы убедитесь, что этот инструмент очень удобен в работе. Первым делом устанавливаем полотно вертикально. Ведь в этом случае не возникнет необходимости дополнительно придерживать его. Технология установки замка фрезером отличается только тем, что углубление на торце делается этим инструментом.
Чтобы выемка не получилась глубже необходимой, малярной лентой выставьте ограничение. То же делайте с противоположной стороны. Остатки древесины уберите при помощи стамески и молотка. Далее действуйте по уже описанному принципу. Обязательно проверьте, как закрывается и открывается дверь. Если возникли трудности при открывании или ключ сломался и остался внутри, замок необходимо снять и устранить неисправность, а потом вставить снова. Если вы не можете преодолеть эти трудности сами, обратитесь к специалисту.
Запомните, в том случае, когда межкомнатные двери сделаны из дерева, замену замка можно произвести самостоятельно. Если входная дверь металлическая, то справиться с ремонтом и установкой фиксирующих устройств могут только специалисты сервисного центра.
Врезка замка в межкомнатную дверь в Тюмени
Врезка замка в межкомнатную дверь
Установка замков в межкомнатные двери в Тюмени от нашей службы – выгодная, качественная услуга. Мы проводим работы силами опытных и квалифицированных специалистов. Они без труда выполняют самые сложные, объемные заказы в условиях строгого соблюдения требований качества и безопасности. Обеспечивают качественный результат за кратчайшие сроки.
Звоните! +7(3452)61-21-04
Основные типы замков для внутренних дверей
Установка замка в межкомнатную дверь без помощи специалистов – далеко не лучший выход. Отсутствие опыта и специальных навыков могут привести к различным ошибкам. Межкомнатные могут иметь очень хрупкую конструкцию. Многие из них изготавливаются из непрочных, недолговечных материалов МДФ и ДСП. Распространенными ситуациями являются отсутствие запорного устройства. В этом случае нужно аккуратно сделать отверстия и установить замок таким образом, чтобы не повредить целостность дверного полотна.
Наши мастера произведут врезку в дверь любой конструкции. Они помогут подобрать наиболее подходящий тип механизма. Если вы уже заранее купили устройство, то врежут его без перекосов и других ошибок. В случае неправильного функционирования ужен вставленного замка, устранят проблемы и восстановят работоспособность замка.
Врезка замка в межкомнатную дверь должна производиться только при хорошем знании особенностей того или иного типа устройства. Чаще всего используются следующие виды:
Плоские. Имеют корпус прямоугольной формы, внутри которого расположен язычок. Предусмотрена нажимная ручка;
Круглые. Корпус цилиндрической формы. Внутри находятся совмещенные в единый механизм защелка и язычок. Для открывания двери подойдет ручка любой конструкции. Личинка имеет форму цилиндра. Она вместе с защелкой установлена внутри рукоятки;
Плоские. В таких видах предусмотрена ручка поворотного типа. Защелка отсутствует;
Круглые с ручкой – киобом.
Лучше всего установить замок в межкомнатную дверь. Так вы защитите жилое помещение от проникновения холодного воздуха и посторонних звуков. Механизм будет совершенно незаметен в дверном полотне. Он обеспечит надежное закрывание двери.
Основные этапы выполнения работ
Наши мастера производят установку замка в межкомнатную дверь по цене, вполне реальной для любой категории клиентов. Все работы осуществляются в строгой последовательности:
Предварительно изучаются особенности конструкции дверного полотна. Измеряется толщина материала. Например, деревянные двери нового образца имеют толщину не менее 50 мм. Основы из МДФ от 35 до 45 мм;
Определяются место расположения петель, сторона полотна, где будет производиться врезка;
Намечаются точки установки ручки и замочного устройства;
Механизм вставляется в полотно;
Монтируется ответная часть;
Защелка вводится в ручку;
Выполняется установка замка в межкомнатную дверь.
Во время работы мастер обязательно исполняет индивидуальные пожелания владельца. Производятся предварительные измерения наклона потолочного перекрытия, прилегающих стен. Выявляются углубления, выбоины, которые могут стать причиной изменения положения дверной коробки. Это даст возможность избежать любых недочетов и добиться качественного результата.
Выгодные условия для клиентов
Мы предлагаем очень привлекательные условия для клиентов компании:
Обязательства гарантийного характера на все виды работ;
Постоянные заказчики могут воспользоваться системой скидок и бонусов;
Выполнение заказа производится в наиболее удобное для клиента время;
Стоимость установки замка в межкомнатную дверь зависит от типа дверной конструкции и вида замочного механизма;
Оказание бесплатной консультационной помощи по вопросам подбора оптимального образца устройства.
Закажите услугу установки замка в межкомнатную дверь по телефону или через наш официальный сайт.
Звоните нам! +7(3452)61-21-04
Врезка защелки в межкомнатную дверь. Как самостоятельно установить в межкомнатную дверь защелку — пошаговая инструкция
Врезка защелки в межкомнатную дверь. Как самостоятельно установить в межкомнатную дверь защелку — пошаговая инструкция
Установку защелки в межкомнатную дверь можно выполнить своими руками при наличии необходимых инструментов и базовых навыков работы с деревом. Монтаж ручки с запорным механизмом выполняется по аналогичной схеме. Отличие заключается только в углублении для ответной планки под замок.
Инструменты необходимые для работы
Следует подготовить такие инструменты и материалы, как:
дрель;
сверла или коронки;
молоток и стамеска;
отвертка;
карандаш или черный маркер;
линейка;
саморезы;
рулетка.
Как врезать защелку в межкомнатную дверь
Чтобы установить защелку, необходимо следовать такому плану действий:
разметить дверное полотно;
сделать отверстия для защелки и квадратного стержня;
вставить механизм и собрать все детали.
Все следует делать аккуратно, поскольку повреждения устранить достаточно сложно. Чтобы было удобнее вырезать углубления, сделайте метки черным маркером.
Разметка полотна
Перед установкой ручки с фиксатором в межкомнатную дверь своими руками выполняют разметку полотна. Отмечают высоту расположения замка и его ширину. Глубину врезки определяет ширина механизма. Делать пометки лучше с внутренней стороны. Выбор высоты ручки зависит от роста хозяев, она должна располагаться на уровне пояса. Стандартом считается 1 м от напольного покрытия.
Затем прикладывают замок ко внутренней стороне двери и очерчивают его карандашом. Таким образом определяется глубина отверстий. Также отмечают положение ручки и фалевой защелки. Последняя устанавливается с торцевой стороны полотна. Разметку на нем гораздо удобней делать с помощью угольника. Место установки ответной планки определяется после монтажа ручки.
Высверливание отверстия для ручки и защелки
Следующим шагом является высверливание отверстий для квадратного стержня и фиксирующего механизма. Для установки личинки делают углубление в полотне двери с помощью перьевого или витого сверла, диаметр которого соответствует ширине механизма. Чтобы точно определить, насколько погружать сверло, на него клеят изоленту. Поэтому при создании полости должна остаться пометка сверху, чтобы не погружать инструмент ниже маркера.
Теперь сверлим ряд отверстий друг возле друга на необходимую глубину. Дрель нужно держать строго параллельно поверхности пола. Если это сложновыполнимая задача, полотно двери желательно снять с петель и положить. После этого с помощью стамески выравнивают паз. Если есть фрезерный станок, отверстие удобнее сделать им. Глубина погружения фрезы выставляется заранее.
Механизм должен входить плотно. При необходимости нужно нажать на него. Отверстия под саморезы подготавливают заранее. Для этого используют сверло маленького диаметра. Если закручивать саморезы без направляющего отверстия, может произойти раскол древесины. Также сверлят отверстие под ручку сверлом, диаметр которого соответствует размеру квадратного стержня.
Установка механизма и сборка ручки
Монтаж завершается установкой механизма, внутренней накладки и планки на лутке. Механизм ручки вставляется в углубление так, чтобы совпали отверстия. После этого продевают квадрат и надевают на него рычаги или нобы. Последней устанавливают накладку на квадратный стержень и фиксируют ее специальным винтом. Защелку закрывают другой накладкой.
После этого нужно правильно установить ответную планку на дверную коробку. Дверь прикрывают и отмечают карандашом положение защелки и запорного механизма, если таковой присутствует. С помощью стамески делают углубление до 1 см, которое закрывают планкой. Если устанавливается роликовая защелка, паз должен быть до 5 мм.
Как установить ручку защелку в межкомнатную дверь. Инструмент для установки
Инструмент потребуется самый обычный, который есть в каждом доме:
К дверной защелке прикладывается схема разметки, но просто сделать отметки для отверстий и без нее.
От нижнего края полотна с обеих сторон отмеряется по 1,0 метру. От каждого края двери надо отмереть по 6 см и делается отметка. С помощью угольника проводится строго горизонтальная линия, которая соединит эти две точки.
На торце полотна отметка карандашом и шилом ставится на этой линии по центру. Прикладывается планка защелки и острым ножом прорезается шпон. Помним, что планка должна быть заглублена в полотно двери так, чтобы она составляла с полотном единую поверхность.
Некоторые специалисты советуют начинать сверление с торцевой части полотна перьевым сверлом. При такой очередности работы стружка при сверлении коронкой будет вылетать в уже сделанное отверстие, а не забивать зубцы коронки.
Перьевое сверло должно зайти на глубину лопатки, больше не надо. Сверло прижимается к точке на торце полотна и высверливается отверстие.
Затем с помощью коронки поочередно с каждой стороны полотна высверливаются отверстия, сквозными их делать не надо. Как только с противоположной стороны появился кончик коронки, дрель надо остановить и приступить к сверлению с другой стороны. Так шпон при выходе коронки не будет поврежден.
После того как отверстия будут готовы, с помощью стамески и молотка делаем выборку по прорезанной ножом линии под планку защелки. Устанавливаем защелку и закручиваем двумя саморезами. Саморезы лучше брать не «штатные», которые прилагаются к защелке (у них обычной мягкий металл), а качественные.
С помощью ключа, который есть в комплекте, разбираем ручку на две части, чтобы ее можно было установить. Для этого один крепежный винт надо ослабить, другой выкрутить.
Центральный стержень вставляется в отверстие и с одной стороны крепежный винт плотно закручивается. Затем на стержень одевается вторая половина ручки-кноб, и закручивается второй винт. С обеих сторон закручиваются саморезы, которые закроют декоративные накладки и саморезы не будут видны.
После установки ручки-кноб остается установить «обратку» на коробке. Дверь прикрывают, но не до конца, и карандашом отмечают верхний и нижний край язычка.
С помощью угольника определяется расстояние от края полотна до центра планки защелки, и этот размер переносится на дверную коробку. Затем к коробке прикладывается планка «обратки», ножом прорезается шпон, а стамеской делается вырубка под планку и язычок. Дверь закрывается и проверяется работа защелки.
Затем устанавливается планка на коробке.
Продаются специальные «кармашки» для углублений под язычок, их делают пластика или металла. Саморезы, которые фиксируют планку «обратки», можно закрыть самоклеящимися заглушками. После этого установка завершена.
Как установить фиксатор на дверь. Установка ручки-защёлки на межкомнатную дверь
Если вы впервые устанавливаете ручку с защёлкой в межкомнатную дверь, данная задача может показаться для вас достаточно сложной и трудоёмкой. Но это только на первый взгляд. Ничего особо сложного в этом нет. При соблюдении инструкции и наличии необходимого инструмента, установить ручку с защёлкой вполне реально за один час.
Ручки с замками-защёлками подразделяются на три типа: без фиксатора — дверь с такой ручкой не запирается изнутри с фиксатором — установленным на ручке дополнительным механизмом, с помощью которого дверь закрывается изнутри ключом — с внешней стороны ручки находится разъём под ключ, позволяющий запирать дверь снаружи, а с внутренней стороны находится фиксатор.
Также, ручки-защёлки бывают двух видов: Кноб – шарообразная ручка с защёлкой и поворотным механизмом. Вместе с ручкой в комплекте обычно идёт инструкция по её установке и схема-шаблон для разметки двери. Фалевая ручка – практически идентична кнобу, отличие лишь в нажимном механизме, который приводится в движение нажатием, а не вращением.
И хотя некоторые ручки имеют различие по своей конструкции и внутреннему механизму, процесс их установки практически ничем не отличается друг от друга и выполняется идентично.
Сначала необходимо сделать разметку под ручку и защёлку. В большинстве случаев вместе с ручкой в комплекте идёт инструкция с подробной схемой разметки, где указаны все необходимые размеры. Если по какой-либо причине её нет, ничего страшного, можно обойтись и без неё.
Высота ручки зависит от индивидуального подхода, но чаще всего она устанавливается на расстоянии 90-100 см от уровня пола. Отметив на двери необходимую высоту, отмеряем расстояние в 60 мм от края двери и помечаем карандашом. С помощью угольника переносим разметку на торец двери, сделав пометку шилом ровно посередине торца.
Теперь нам нужно просверлить два отверстия под ручку и защёлку. Очерёдность не имеет значения, поэтому начинаем с торца двери. С помощью дрели просверливаем перьевым сверлом отверстие диаметром 23-24 мм. Затем устанавливаем на дрель коронку диаметром 50 мм и на той стороне двери, где мы ставили разметку, высверливаем отверстие под ручку. Сверлить лучше с двух сторон, чтобы при выходе коронки не повредить дверное покрытие. В итоге у нас должно получиться два отверстия.
Вставляем механизм защёлки в отверстие на торце двери и карандашом обводим лицевую накладку по контуру. С помощью стамески и молотка выбираем под неё паз на необходимую глубину, чтобы накладка встала заподлицо с дверью. Прикручиваем защёлку к двери шурупами, предварительно просверлив под них отверстия чуть меньшего диаметра. Установка механизма защёлки готова.
Приступаем к установке дверных ручек. С одной стороны двери устанавливаем накладку с квадратным стержнем в защёлку таким образом, чтобы стержень и втулки под винты вошли в отверстия механизма защёлки.
Чтобы вставить вторую часть, её необходимо разобрать. Сначала снимаем ручку, нажав ключом, входящим в комплект, на внутренний фиксатор сбоку ручки. Затем, с помощью этого же ключа снимаем круглую декоративную накладку. На квадратный стержень с другой стороны двери вставляем внутреннюю накладку и стягиваем обе части крепежными винтами, идущими в комплекте. Затем устанавливаем на место декоративную накладку и вставляем ручку до щелчка, если фиксатор скошенный. Если нет, тогда на него нужно нажать, чтобы зафиксировать ручку до конца.
Осталось установить ответную планку на дверной коробке. Определяем место касания «язычка» защёлки на косяке короба. Это можно сделать различными способами, например, помечаем кончик «язычка» чёрным маркером и несколько раз выполняем открытие и закрытие двери. В итоге у нас должна остаться пометка на дверном косяке.
В отмеченном месте просверливаем отверстие под «язычок» защёлки. Затем прикладываем ответную планку и обводим её карандашом. С помощью стамески и молотка выдалбливаем паз на глубину, равную толщине планки. Ставим её на место и шилом отмечаем места под саморезы. Просверливаем под них отверстия чуть меньшего диаметра, чем сами шурупы, и плотно прикручиваем планку. На этом установка ручки с замком-защёлкой закончена.
Установка замка на межкомнатную дверь. Выборка отверстий под ручку механизм замка
Как и любой процесс монтажа установка замка начинается с разметки. Но перед этим обезопасим дверное полотно от случайных повреждений. Для этого малярным скотчем заклеиваем торец и плоскость двери в предполагаемом месте установки замка, это расстояние, примерно, от 90 до 110 см от пола. Наклеенный малярный скотч не только защитит нашу дверь от повреждений, но и проводить разметку на нём гораздо удобней.
В первую очередь размечаем высоту расположения дверной ручки с замком. Чаще всего ручку располагают на высоте 1 м от уровня пола. Рулеткой отмеряем это расстояние и ставим карандашом метку на плоскости двери.
При покупке такого типа замка с ним в комплекте всегда идет шаблон для точной разметки расположения отверстий. Цилиндровый механизм замка у разных производителей может отличаться диаметром, поэтому приобретайте коронку по дереву после покупки замка. Если в Вашем комплекте замка не оказалось шаблона, можете распечатать их с этой статьи как картинки и использовать при установке замка.
Согните аккуратно шаблон по линии дверного выступа и приложите к двери с торца. В зависимости от толщины дверного полотна острым предметом (саморезом или кончиком перьевого сверла) сделайте метки центров отверстий по шаблону с торца и на плоскости двери.
С помощью шуруповерта и коронки по дереву высверлите отверстие в плоскости двери.
Совет: при высверливании будьте аккуратны, не сверлите сразу на сквозь всей двери. Когда при сверлении направляющее сверло покажется с обратной стороны двери, остановитесь и начните сверлить коронкой с другой стороны, так Вы точно избежите сколов на плоскости дверного полотна.
Следующим этапом будет высверливание отверстия под защелку замка. По нанесенной ранее метке шаблоном на торце двери, перьевым сверлом на 23 мм, сверлим сквозное отверстие до предыдущего.
Держите сверло строго перпендикулярно двери, иначе в дальнейшем защелка может стать наискось и её будет заедать при работе.
Следующим шагом вставляем защелку в торцевое отверстие выравниваем относительно кромки двери и обводим карандашом по контуру декоративной рамки. После этого вынимаем защелку и с помощью канцелярского ножа, по нанесенной линии делаем надрез верхнего слоя дверного полотна. И только потом стамеской выбираем потай для защелки замка. Глубина потая должна быть чуть меньше толщины рамки защелки, в дальнейшем, когда Вы будете притягивать защелку саморезами она вдавится в дерево и станет вровень плоскостью двери.
Совет: Многие новички сразу приступают в выбору потая под защелку стамеской, это неправильно, так как дверное полотно покрыто пленкой, которая может повредиться дальше линии реза стамеской, поэтому срежьте сначала пленку.
После выборки паза вставляем защелку на место и предварительно, сверлом на 2 мм, рассверлив отверстия под саморезы притягиваем защелку на место. Если защелка заходит в отверстие туго, то стамеской подрубаем места соприкосновения защелки и отверстия.
Приступаем к установке ручки. Сборка ручки производится по инструкции прилагаемой к ней. При монтаже обратите внимание на расположение язычка закрывания на ручке, если такой имеется, он должен располагаться внутри комнаты.
На одном из цилиндровых механизмов расположены поворотный штырь и ответки под крепежные винты. Снимите с механизма декоративную розетку с помощью штырькового ключа из комплекта и смонтируйте на места, винтами прикрутите второй цилиндровый механизм с обратной стороны.
При затяжке винтов не перестарайтесь — пережатые цилиндровые механизмы не будут работать как им полагается.
Установка врезного замка в межкомнатную дверь. Монтаж кноба
В большинстве случаев установка замка в межкомнатную дверь выполняется на уже навешенном дверном полотне. Конечно же, допустимо врезать замок и в снятую дверь, однако для установки ответной планки и вырезания отверстия под язычок необходим замер на закрепленном полотне. Это позволит эффективно сопоставить все элементы конструкции.
Стоит знать, что процедура врезки замковой системы подобного типа может осуществляться на любой удобной высоте дверного полотна. Однако при работе с каркасными дверями стоит выполнять врезку осторожно, дабы избежать повреждения полотна. Облегчает задачу установленный производителем брус для врезки ручки и замка, расположенный на расстоянии в 100 см от пола.
Для монтажа замка выполняется прорез 2 отверстий: в торцевой части для защелки и в полотне для размещения поворотной ручки изделия. Изначально необходимо выполнить разметку. Отступ от низа двери составляет 96,5 см. Отступ от торца полотна выполняется исходя из длины замочной защелки. В среднем этот показатель составляет 6-7 см. Точкой пересечения этих линий является центр отверстия под ручку кноб.
Просверливание отверстия в полотне выполняется в несколько этапов. После установки в дрель насадки «коронки» подходящего диаметра выполняется неполное просверливание с одной из сторон двери. Изначально в полотно можно завести насадку ориентировочно наполовину. После этого выполняется просверливание с обратной стороны. На этот раз высверливается сквозное отверстие. Такие меры необходимы для обеспечения целостности полотна и защиты от образования сколов.
После этого выполняется установка в электродрель насадки перьевого типа для работы по дереву. Сверление отверстия под защелку выполняется с торцевой части полотна после обязательного проведения разметки. Расширение отверстия до необходимого размера выполняется при помощи стамески.
В полученное таким образом отверстие вставляется защелка. Для выборки места под монтаж планки предварительно накладывается на торец сама деталь и обводится карандашом. В случае работы со шпонированной дверью необходимо аккуратно прорезать необходимый по форме слой покрытия. Для того, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь, используется столярный нож. После выборки защелка закрепляется при помощи саморезов.
Для монтажа ручки кноб необходимо разобрать ее верхнюю часть и снять декоративное кольцо. Внешняя часть изделия, имеющая втулки под винты, прикладывается к подготовленному отверстию. С противоположной стороны полотна прикладывается внутренняя часть и обе половины соединяются винтами. После этих процедур выполняется накладка декоративного кольца. Установка ручки происходит путем нажатия до щелчка.
Ответная планка монтируется в месте упора язычка. Отверстие под него высверливается, а место для планки подготавливается стамеской. Планка закрепляется при помощи саморезов.
Врезка замка в мдф дверь. Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Видео врезка защелки межкомнатной
Страница не найдена — ДвернойСервис
Спасибо за заявку
Диспетчер свяжется с вами в течение 5 минут
Если у вас срочный вопрос, звоните по телефону +7 (812) 62-888-68
Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких
У нас проходит
АКЦИЯ
Получите
скидку 20%
на максимальную защиту входной двери от взломов
2 замка 4-го наивысшего класса безопасности
На данный момент это
самые надежные замки в России.
Их устанавливают на двери квартир и помещений,
содержащих значительные ценности
Как заменить внутреннюю дверную ручку
Пошаговые инструкции специалиста по замене внутренней цилиндрической дверной ручки, от снятия старой дверной ручки до установки новой. Также совет по установке засова безопасности.
Ключом к замене старой дверной ручки является покупка новой, которая подходит к существующим отверстиям в двери. См. Руководство по покупке дверных ручек. Имея это в виду, стоит снять старую дверную ручку и взять ее с собой, когда вы пойдете покупать новую (или отметьте все критические размеры при покупке через Интернет).Если по какой-либо причине вы не можете этого сделать, соберите следующую информацию:
• Тип замка — цилиндрический, трубчатый или с бортиком
• Диаметр цилиндра и отверстия защелки или размер обода Замена старой цилиндрической двери ручка с новой — легкая работа, если вы знаете, как. Обязательно выберите замену, которая подходит к существующим отверстиям в двери. Главный замок
• Расстояние от края двери до центра дверной ручки
• Толщина двери
• Направление открытия двери — внутрь или наружу
Пошаговые методы | Замена ручки внутренней двери
Некоторые ручки внутренней двери удерживаются на месте винтами, а некоторые имеют кнопку освобождения стержня, которая освобождает внутреннюю ручку, чтобы вы могли добраться до крепежных винтов.
В этом видео показано, как снимать и заменять завинчиваемую ручку.
Чтобы заменить дверную ручку, имеющую кнопку разблокировки стержня, сначала снимите старую ручку, нажав кнопку на стержне с помощью небольшой отвертки, как показано на рисунке ниже. Затем снимите монтажную пластину, как показано на нижнем рисунке — для этого обычно нужно открутить один или два винта, которые крепят ее к цилиндру. Освободите имеющуюся ручку, вставив отвертку в стержень.
Затем отвинтите и снимите защелку с края двери. Как только вы вытащите механизм защелки, вы сможете удалить оставшуюся ручку и цилиндр замка.
Чтобы установить новый комплект замков, просто выполните процесс в обратном порядке.
Установка или замена нового ригеля
Ригель может значительно повысить безопасность наружной двери. Замена существующего ригеля — очень простая работа, потому что для этого нужно было просверлить два новых отверстия в двери — одно на лицевой стороне для корпуса замка и одно на краю для установки засова.Чтобы просверлить большое отверстие в передней части двери, вам понадобится кольцевая пила, предназначенная для установки дверной ручки. Ригель добавляет дополнительную меру безопасности внешней двери. Masterlock
Ригели упакованы с шаблонами, которые показывают точное расположение отверстий для обеспечения идеальной посадки.
Вот хорошо сделанное видео от Lowe’s, в котором показаны доступные типы засовов и способы их успешной установки:
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий в компании. Sunset Books, старший редактор Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
Amazon.com: Комплект для установки дверного замка IRWIN для деревянных дверей (3111001): Инструменты и ремонт дома
Я никогда раньше не вешал дверь, и я повесил пять дверных плит с этим набором приспособлений. После пяти дверей комплект был почти готов для мусора, но я с лихвой окупился.
Как и все остальное, вы будете поправляться с каждой повешенной дверью.Возможно, более профессиональный (и дорогостоящий) комплект убережет вас от некоторых ошибок, но если вы будете осторожны, вы можете повесить дверь, и никто не сможет сказать, что у вас нет опыта.
Я сделаю обзор по частям и постараюсь объяснить, каких ошибок следует избегать и почему комплект не предотвращает их совершения. Надеюсь, вооружившись этой информацией, вы сделаете меньше ошибок, чем я, или, по крайней мере, сделаете другие ошибки,
Пила для малых отверстий: это была худшая часть этого комплекта — в нем есть металлические отслоения, оставшиеся от плохого производства, которые помешали этому. от правильной сборки.Пришлось стачивать перепрошивку, чтобы она хоть сколько-нибудь совмещалась, но потом она довольно заметно покачивалась. Оказалось, что это не имело большого значения, так как вырезанное им отверстие было довольно круглым. В любом случае это было невидимо, так что это не имело значения, и никогда не было настолько плохо, чтобы повредить дверь. Было немного неприятно держать дрель, которая раскачивалась хуже, чем Weeble®.
Кольцевая пила для больших отверстий: они подходят друг другу намного лучше, чем небольшая кольцевая пила, но сверло было очень тупым и требовало большого усилия, чтобы заставить его работать как пилотное отверстие.Небольшое колебание действительно заставило пластиковую оправку двигаться, но если вы поначалу двигаетесь медленно, убедитесь, что вы центрированы, и не ожидаете, что пластиковая направляющая будет делать слишком много для вас, вы можете получить круглое отверстие справа. место и прямо насквозь. Но будьте осторожны. Вырежьте дырочку несколько раз, пока она соприкасается с дверью, чтобы убедиться, что вы все еще в центре, а не под углом.
Зажим для основного отверстия: это хорошо продуманная, но хрупкая направляющая система. Не ожидайте, что он заставит ваши инструменты занять правильное положение и под нужным углом — это направляющая, которая помогает вам, но не мешает вашему инструменту резать в неправильном месте.При использовании этого приспособления вам необходимо устойчиво удерживать сверло, приспособление не сделает этого за вас. Самая большая проблема, с которой я столкнулся с зажимом / направляющей, была с отверстием для защелки и расположением паза. При таком маленьком размере (1,5 дюйма) небольшое смещение равносильно большому промаху. Приспособление имеет две пластмассовые подпружиненные направляющие для совмещения отверстия защелки посередине края двери. Эти пластиковые «пружины» не заставят вас попасть точно в середину края. Вы можете легко выйти за пределы ~ 1/16 дюйма, и это будет большим промахом от центра.Даже если вы отметите центр, чтобы свести к минимуму эту ошибку, будет сложно вкрутить винты в край, не соскочив при этом зажимное приспособление. Здесь система нуждается в дополнительном усилении (Ирвин, если вы читаете…). Для большого отверстия было бы неплохо, если бы зажимное приспособление было более прочным, но небольшие ошибки в размещении большого отверстия не имеют большого значения, поскольку лицевая панель дверной ручки закрывает его.
Врезной шаблон с защелкой и фреза: это была лучшая часть всего этого набора.Маленькая фреза невероятно хорошо работала с шаблоном врезки защелки, и вырезание остатка древесины из врезки защелки было тривиальным делом. Я столкнулся с двумя проблемами в этой области. Во-первых, отверстия для штифтов шаблона — это те же самые отверстия, которые остались от основного зажимного приспособления при его установке. Это удобно, но, как я уже упоминал выше, слишком легко немного отклониться в позиционировании из-за упругого и хлипкого характера позиционирования краев. Таким образом, слишком легко отказаться от размещения шаблона для врезки и трудно исправить проблемы, поскольку отверстия в древесине находятся так близко к тому месту, где вы могли бы сделать новые отверстия (для лучшего выравнивания).Купите себе хорошие зубочистки и клей для дерева или несколько маленьких дюбелей. Другая проблема с шаблоном для врезки заключается в том, что при использовании сверла в качестве фрезерного станка легко изменить глубину сверла. Это случилось только один раз, но я не справился с битовой глубиной и скомпрометировал свой шаблон. Мне удавалось продолжать использовать его, но всегда нажимайте на сверло и не позволяйте ему выходить за пределы траектории шаблона.
Врезной шаблон для петель: Шаблон для врезных петель работал намного лучше, чем я думал.Это определенно требует определенных навыков, и я могу гарантировать, что вы поправитесь с каждой петлей, которую вы вставляете. Но вы также будете делать новые ошибки на каждой петле, которую вставляете. Один совет — убедитесь, что вы зажали дверь чем-то твердым за местом, где вы будете долбить. Кроме того, вырежьте контур паза для петель с помощью ножа для бумаги. Наконец, имейте в виду, что более качественные двери с массивным сердечником будут вести себя совсем иначе, чем двери с пустотелым сердечником — я обнаружил, что древесина по краям дверей с массивным сердечником просто прочнее.Текстура древесины также устойчива к чистому резанию и долблению в более прочных дверях. Будьте терпеливы с более прочными дверями — сделайте контуры как можно точнее, прежде чем использовать стамеску.
Однако… если вы вешаете двери более высокого качества, вам следует серьезно подумать о другом подходе к врезке петель. Хотел бы я иметь маршрутизатор и шаблон маршрутизатора для врезки петли. Чизельный подход слишком подвержен ошибкам и требует больших затрат труда. Мне жаль, что Ирвин не сделал шаблон для врезки петли, который позволил бы использовать предоставленную им фрезу.Как упоминалось выше, фреза и шаблон для врезки с защелкой были абсолютно лучшей частью этого комплекта, было бы неплохо, если бы такая же (или аналогичная) фреза могла использоваться для врезки для петли. (Я предполагаю, что глубина паза петли меньше, чем глубина паза защелки, поэтому потребуется другой бит, но я определенно думаю, что за это стоит заплатить по сравнению с методом долбления 19-го века).
Инструкция по установке замка входной двери | Руководства по дому
Всем привет.Я Джошуа Клемент из Lighty Contractors, и сегодня я собираюсь показать вам инструкции по установке внутреннего дверного замка. Для этого вам понадобится отвертка с крестообразным шлицем. Убедитесь, что у вас есть подходящая дверная ручка для входной двери. У них 2 3/4 или 2 3/8. Некоторые из них регулируются, как этот, который у нас здесь. Убедитесь, что вы получили правильный. Первый шаг — установка поршня. Мне нравится затягивать эти винты вручную без дрели, потому что во многих случаях люди затягивают их слишком сильно, и они на самом деле защемляют поршень, и он не позволяет вам вращаться или закрываться должным образом.Убедитесь, что они не болтаются, иначе они вылезут наружу и поймают запорную пластину на входе. После этого вы захотите взять внешнюю часть, которая является запорной частью для нее, где ключ вставляется, и проденьте его в отверстие. Вы должны убедиться, что две точки от винта проходят сквозь отверстия, а не одна сверху, а другая снизу. Если вы это сделаете, вам придется вытащить ее и вставить обратно. После того, как вы сделаете это правильно, возьмите внутреннюю часть дверной ручки, с внутренней стороны у вас будет блокирующая часть ручки.Вы хотите совместить это с фиксирующей частью внешней части здесь. Итак, что вы сделаете, вы наденете его и будете как бы крутить, пока он не встанет на место. Мне нравится идти вперед и блокировать его, немного крутить, чтобы убедиться, что он действительно блокируется. Таким образом, вы будете знать, что он установлен правильно. Затем возьмите винты и поместите сюда. Что мне нравится делать, так это просто немного подтягивать его, вытаскивать, брать другую сторону, продвигать через нее так, чтобы вы действительно могли видеть, как она входит в другое отверстие.Таким образом, вы не просто сидите и играете с ним, пытаясь заставить его работать. После того, как вы их немного затянули, возьмите отвертку с крестообразным шлицем и начните затягивать винты. Убедитесь, что вы не толкаете и не царапаете дверную ручку во время установки. При этом вы должны убедиться, что не затягиваете их слишком сильно. Если вы затянете его слишком сильно, ручка не будет свободно вращаться. Он будет немного прилипать, и его будет труднее открыть. Но и здесь вам нужно убедиться, что вы натянули его достаточно туго, чтобы он не растирался по всему месту и не расшатывался.Я люблю запирать дверь, немного встряхивать ее, проверять, действительно ли она запирается. Разблокируйте его, поверните, убедитесь, что поршень движется свободно и не царапает по бокам. Вот и все. Я Джошуа Клемент из Lighty Contractors. И спасибо, что посмотрели, как установить замок входной двери.
Писатель биографии
Джошуа Клемент — прораб в Lighty Contractors, он занимал эту должность в течение последних 10 лет.
Сколько стоит установка дверного замка?
Стоимость замены дверных замков
Стоимость замены дверных замков может варьироваться в зависимости от множества факторов.Если ваша дверь уже просверлена и в ней уже был замок, это будет стоить меньше, чем установка нового дверного замка на новую дверь. При замене дверных замков убедитесь, что они совпадают, чтобы ключ подходил к каждой двери. Некоторые замки поставляются в комплекте, состоящем из 2-4 координирующих замков для облегчения доступа. Установка замка также может включать замену ключей, а не полную замену. Вот несколько средних затрат на замену дверных замков в зависимости от вашей ситуации:
Вы можете приобрести комплекты сменных ключей, которые сбрасывают цилиндры в ваших замках.Эти наборы стоят в среднем от 8 до 15 долларов США, и их можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома.
Местный слесарь или хозяйственный магазин может заменить ключи на существующие замки по цене около от 5 до 15 долларов за замок , а замки с дверной ручкой и ригелем стоят ближе к от 20 до 60 долларов за штуку .
Если вы хотите заменить дверные замки самостоятельно, они будут стоить от $ 15 до $ 50 за стандартный замок или от $ 60 до $ 200 для стилей с четырьмя замками (ригель и дверная ручка).Обычно это обходится дороже, если вы планируете использовать один и тот же ключ для каждого замка, чтобы все открывалось одним универсальным ключом.
Слесари
взимают минимальную плату за замену дверных замков, которая обычно колеблется от $ 40 до $ 100 плюс стоимость каждой личинки замка. Планируйте заплатить от $ 60 до $ 200 итого или больше, если вам нужна работа, выполняемая в часы пик или в нерабочее время, например, по вечерам или в выходные.
Стоимость установки ригеля
Замок с ригелем обеспечивает более надежную защиту от взлома.В этих специальных замках используются одинарные или двойные стальные ригели, которые надежно фиксируются внутри дверной защелки или дверного косяка. Засовы — это разумный выбор для входных и задних дверей, поскольку они обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Этот тип установки внутреннего замка обычно составляет от до 100–250 долларов за ригель . Однако большинство домовладельцев платят на меньше 200 долларов за каждые за установку ригельного замка. Вы можете купить засов самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, и просто заплатить слесарю за работу по его установке.Некоторые страховые компании предлагают домовладельцам скидки за засовы, что также может помочь снизить ваши общие расходы.
Стоимость замены дверного замка
При изучении стоимости замены дверного замка, типа замка и того, заменяете ли вы или повторно используете ключ, это имеет значение для итоговой суммы. Если вы хотите делать вещи своими руками, это, вероятно, будет стоить вам намного меньше, чем если бы вы наняли слесаря. Кроме того, стандартные замки, которые вы можете купить в большинстве хозяйственных магазинов, будут значительно дешевле, чем замки высокого класса, интеллектуальные замки или замки со специальным подключением Bluetooth.Поищите вокруг, чтобы узнать, какие типы замков доступны, подходят ли они к вашей двери и сколько они стоят за единицу, прежде чем совершить покупку.
Стоимость установки дверных замков по типу
Тип замка, который вы выбираете, является самым важным фактором при определении вашей общей стоимости. Каждый тип замка различается по качеству, материалам и функциональности. Вот наиболее распространенные типы дверных замков и средняя стоимость каждого из них:
Deadlock / Deadbolt: Эти прочные стальные замки стоят от от 50 до 75 долларов за каждые без учета затрат на рабочую силу.
Дверной замок Yale: Этот стандартный замок может стоить от $ 15 за штуку до $ 200 за штуку , в зависимости от типа выбранного замка.
Цилиндровый замок: Цилиндровый замок обычно стоит от до 10–100 долларов за штуку в зависимости от марки, отделки и материала. Большинство цилиндрических замков ближе к более низкой цене, поскольку они являются лишь одним из компонентов всего замка и могут быть легко заменены без необходимости обновлять весь корпус замка или дверную ручку.
Врезной замок: Эти замки чаще встречаются в коммерческих помещениях и требуют больше материалов, чем стандартный замок. Обычно их устанавливают, вырезая небольшую часть двери, чтобы подогнать их под размер, и в среднем могут стоить от 125 до 175 долларов или больше.
Стоимость установки замка по типу
Среднее значение
Низкий
Высокая
Тупик / засов
62 доллара.50
50,00 $
75,00
Дверной замок Yale
107,50 $
15,00 $
200,00 $
Цилиндровый замок
55,00 $
10,00 $
100,00 $
Врезной замок
150,00 $
125,00 $
175,00 $
Затраты на оплату труда по установке дверного замка
Если вам просто нужно изменить ключ замка, это обычно стоит примерно 75 долларов в час для завершения.Большинство слесарей взимают дополнительную плату за поездку в размере от $ 50 до $ 100 . Даже с учетом платы изменение ключа — менее затратный вариант, чем полная замена. Чтобы заменить дверной замок, вы заплатите примерно от 15 до 40 долларов за замок в дополнение к гонорару слесаря. Если вам нужно заменить только один замок, он может быть таким же или даже меньше, чем новый ключ. Однако, если вам нужно заменить несколько замков, это, вероятно, будет стоить вам дороже. Стоимость труда по установке дверного замка зависит от нескольких факторов, в том числе от вашего местоположения, если вам потребуется его замена в экстренных случаях и в настоящее время.
Слесарные цены
Стоимость найма профессионального слесаря зависит от того, где вы находитесь, когда вам нужна помощь, от типа работы, которую вам нужно выполнить, и т. Д. Вот некоторые общие расходы, связанные с наймом слесаря, хотя цены могут варьироваться в зависимости от вашего региона и вашей уникальной ситуации.
Почасовая ставка
Средняя почасовая оплата слесаря колеблется от до 50 долларов в час .
Тарифы в нерабочее время
Если вам нужен слесарь в нерабочее время, поздно вечером или в выходные, приготовьтесь платить от 75 до 125 долларов в час .
Стоимость поездки
Большинство слесаров берут от 50 до 100 долларов в дополнение к своему труду в качестве фиксированной платы за поездку.
Плата за аварийное отключение
Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, плата за аварийный выезд слесаря составляет в среднем от $ 100 до $ 150 .
Замки заменяющие
Средняя цена замены замка 75 долларов в час .
Разблокировка ключа домой
Если вас заблокируют, запланируйте заплатить своему слесарю примерно от $ 100 до $ 200 в дополнение к поездке.
Стоимость установки замка по типу
Среднее значение
Низкий
Высокая
Почасовая ставка
75,00
50,00 $
100,00 $
Скорость в нерабочее время
100,00 $
75,00
125,00 $
Плата за поездку
75,00
50,00 $
100,00 $
Плата за аварийное отключение
125 долларов.00
100,00 $
150,00 $
Замок сменный
75,00
65,00 $
85,00 $
Разблокировка ключа Home
150,00 $
100,00 $
200,00 $
Цены на дверные замки по маркам
Помимо типа замка, который вы выбираете, торговая марка также может повлиять на вашу общую цену. Вот некоторые из наиболее распространенных производителей замков с указанием среднего ценового диапазона для каждого:
Йельский университет
Замок этой марки стоит от до 15–200 долларов за замок .
Болдуин
Планируйте платить от 15 до 800 долларов за замок для этой марки.
Schlage
В младших классах замки Schlage могут стоить всего 15 долларов за штуку . На высоком уровне они могут стоить до 1000 долларов за штуку .
Бринкс
Этот известный бренд замков предлагает продукцию по цене от 20 до 250 долларов за замок .
Kwikset
Вы найдете замки от Kwikset по цене от $ 20 до $ 350 .
Цены на дверные замки по маркам
Среднее значение
Низкий
Высокая
Йель
107,50 $
15,00 $
200,00 $
Болдуин
$ 407,50
15,00 $
800,00 $
Schlage
$ 507,50
15,00 $
1 000,00 долл. США
Бринкс
135,00
20 долларов.00
250,00 $
Kwikset
185,00 $
$ 20,00
350,00 $
Стоимость установки умного дверного замка
Умный дверной замок предлагает гибкость и больший контроль над безопасностью вашего дома. Если вы устанавливаете совершенно новую систему, затраты варьируются от 400 долларов США до 1 800 долларов США плюс цена самого устройства. Умные замки могут стоить всего 60 долларов за штуку , но полная стоимость установки системы будет примерно от до 500 долларов США и 2000 долларов или даже выше.Чтобы использовать интеллектуальную блокировку, вам потребуется доступ по Bluetooth или Wi-Fi. Некоторые модели также включают биометрию, которая включает сканирование ваших глаз или отпечатков пальцев, чтобы получить доступ и открыть двери. Многие новые умные замки взаимодействуют с концентраторами умного дома, такими как Alexa или Google Home, а некоторые также включают приложения для смартфонов, чтобы вы могли изменять настройки или выполнять другие действия удаленно.
Сделай сам и найми профессионала
Если у вас нет опыта установки замков, лучше оставить эту работу профессионалам.У профессионалов есть необходимое оборудование и опыт, чтобы убедиться, что ваш новый замок или замок с новым ключом установлен правильно. Если вы попытаетесь заменить дверной замок своими руками и сделаете ошибку, вы можете оставить свой дом уязвимым для потенциальных взломов. Вы также можете случайно повредить дверь, что в конечном итоге приведет к еще большим расходам. Просто убедитесь, что вы наняли надежного слесаря для выполнения этой работы, и проверьте отзывы клиентов, прежде чем принимать решение. Получите как минимум три оценки, чтобы убедиться, что вы получаете самые точные и самые точные оценки.Если у вас установлен умный замок, убедитесь, что слесарь знаком с вашим конкретным замком и знает, как работать с этой новой технологией.
Плюсы и минусы
Как и в любом другом домашнем проекте, у замены дверных замков есть несколько плюсов и минусов. Давайте подробнее рассмотрим преимущества и недостатки выбора этого варианта.
Плюсы
Установка новых дверных замков даст вам чувство безопасности и душевное спокойствие.Также рекомендуется установить новые дверные замки, если вы переезжаете в новый дом, чтобы для каждой двери требовался новый ключ, чтобы предотвратить нежелательный доступ к вашей собственности.
Замена замков дает вам возможность обновиться до чего-то более качественного. Когда вы повторно запираете свои замки, у вас не будет возможности обновить такие вещи, как, например, отделка или класс замка.
Новые дверные замки позволяют повысить безопасность вашего дома. Умные замки предлагают вам новейшие возможности технологий домашней безопасности, а более прочные материалы, используемые в сегодняшних замках, гарантируют, что ваши двери будут оставаться в безопасности, когда вас нет дома.
Минусы
Стоимость установки дверных замков намного дороже, чем замена ключей ваших текущих замков. Если у вас много замков, которые необходимо обновить, или у вас ограниченный бюджет, вам, возможно, придется пока не менять ключи для существующих замков.
Даже если вы предпочитаете, чтобы ваши замки меняли ключ, иногда они могут просто изнашиваться, и их нужно будет заменить. Это может быть серьезным неудобством, особенно если вы не планировали замену дверного замка в своем бюджете.
Замена дверных замков в некоторых случаях может привести к повреждению самой двери. Также может потребоваться, чтобы слесарь сделал прорези в вашей двери, что может быть вам неприятным, если вы беспокоитесь об эстетике.
Что можно и чего нельзя делать при установке замков
Опубликовано автор Ральф
Вы когда-нибудь смотрели на свой замок и думали: «Ну, это не может быть правдой».Теперь вы, наконец, можете быть оправданы. Да, есть еще несколько причин, по которым установка замка может пойти не так, как просто не установить его должным образом. Вы также можете установить неправильный тип замка на дверь, шкаф, сарай и т. Д. Иногда проблема даже не кажется такой очевидной. Вот почему вам нужно знать, как вы можете использовать свой замок неправильно, и, что более важно, как использовать его правильно.
Двусторонние ригели
Двусторонний ригель — это ригель с двумя цилиндрами. По одному с каждой стороны.У стандартного засова будет только один цилиндр засова с внешней стороны двери. Внутри будет поворотный механизм или аналогичный привод. Поворот большого пальца позволяет любому, кто находится внутри здания, втянуть или выдвинуть задвижку замка без использования ключа. Для цилиндра требуется ключ. В двухсторонних блоках требуется ключ как для запирания, так и для отпирания засова независимо от того, на какой стороне двери вы находитесь. Ригель отличается от стандартной ручки с ключом. Некоторые люди думают, что это потому, что их труднее открыть, но это не обязательно так.Это больше связано с болтом, который выдвигается, когда устройство заблокировано. Ригель не подпружинен, как болты защелок на большинстве дверных ручек. Это означает, что ими нельзя манипулировать с помощью кредитных карт или устройств, которые пытаются сдвинуть болт. У двусторонних засовов нет другого способа отвести этот болт, кроме как с помощью ключа.
доз
Стеклянные двери — Двери со стеклом требуют двусторонних засовов. С хрупкими стеклянными панелями грабитель практически не сможет разбить стекло и повернуть большой палец на внутренней стороне, чтобы втянуть засов.Имея цилиндр с обеих сторон, преступник не сможет проникнуть внутрь, просто разбив стекло в вашей двери.
Закройте окна — Двери с окнами очень близко нуждаются в такой же защите, как и двери со стеклом. Windows позволит преступнику лучше увидеть вашу безопасность и узнать, есть ли у вас двусторонний засов. По этой причине вы с большей вероятностью воспрепятствуете этому типу атак.
Не надо
Аварийные выходы — нельзя использовать двусторонний засов на двери и при этом утверждать, что это аварийный выход.Любая граница, для открытия которой требуется ключ, не может использоваться с легкостью выхода. Если вы установите на дверь двусторонний ригель, это больше не аварийный выход.
Замки навесные
Замок отличается от большинства других замков. Его главная отличительная особенность — снимаемый. Приставка «блокнот» указывает на подвижность замка. По сути, как только замок открыт, его можно снять с области, которую он защищал, и переместить в другое место.Эти предметы обычно имеют корпус с дужкой и замком. Дужка представляет собой металлический стержень, часто изогнутый, как леденец, но иногда просто прямой стержень (в таких случаях, как навесные замки для ставней). Дужка будет закреплена, как только она будет полностью вставлена в корпус замка, который часто представляет собой прямоугольную призму. Навесные замки открываются с помощью ключа, четырехколесной комбинации или стандартной комбинации циферблата. Когда вводится правильный ключ или комбинация, это позволяет запирающей защелке втянуться, чтобы скоба могла освободиться.
доз
Замки — для большинства замков потребуется прочная застежка. Нет ничего проще, чем замок сломать. Хорошая застежка необходима для использования висячего замка для защиты ворот, шкафов и других подобных мест. Вам не нужна засова для цепи, потому что звенья уже действуют как засов.
Ворота — Ручки с ключом и другие устройства безопасности не так надежны и не практичны для ворот. Вам нужно устройство, которое будет надежно независимо от того, прыгаете вы через ворота или нет. Ворота также могут быть очень тонкими или иметь перфорацию из-за решеток или других конструкций, которые всегда позволяют людям пройти через ворота.
Цепи — Использование цепи для крепления оборудования, мотоциклов, велосипедов и т. Д. Требует использования висячего замка. Используйте замок на звеньях, как если бы они были запорой. Затяните звенья как можно плотнее, чтобы не было провисания в месте соединения навесного замка с цепью.
Шкафы — Замки, сделанные для шкафов, редко бывают очень хорошими. Высококачественный навесной замок на шкафу (все еще защищенный засовом) более безопасен и отправляет сообщение о том, что вы не хотите, чтобы кто-либо заглядывал внутрь этого контейнера.
Не надо
Двери. Вешать замок на дверь — не лучшая идея. Каждый раз, когда вы можете получить доступ к замку только с одной стороны, это опасно. Вы не хотите иметь возможность войти в зону и иметь возможность быть запертыми внутри без возможности доступа к замку.
Экранированные ворота — Ворота, доступ к замку которых невозможен с обеих сторон, должны иметь доступ к замку только с защищенной стороны. Если вы не можете выбраться со своего двора, это опасно.Никогда не кладите замок снаружи ворот, если его нельзя открыть с другой стороны.
Длинные скобы. Не используйте навесные замки, длина скобы намного больше, чем размер зазора в их засове. Когда слишком большая часть дужки обнажена, рычаг ослабить легче. Дужка должна быть как можно ближе к металлу застежки или цепи в заблокированном состоянии.
Ручки с ключом
Дверные ручки с цилиндрами под ключ обеспечивают большую универсальность безопасности.Ручки с ключом имеют подпружиненную защелку с диагональным вырезом, обращенным к дверному замку. Это позволяет защелке опуститься, когда дверь закрывается от замятия. Чтобы открыть дверь, нужно будет отвести пружинную защелку. Просто потяните или толкните дверь, чтобы ее открыть. При повороте ручки или ручки пружинная защелка втянется, и дверь можно будет толкнуть или открыть. Сбоку от ручки с ключом без шпоночного паза будет какой-то привод. Часто это вращающийся переключатель, который блокирует дверь, когда переключатель находится в вертикальном или горизонтальном состоянии покоя.Этот переключатель всегда можно повернуть, чтобы заблокировать или разблокировать дверь. Когда дверь заперта, ручку нельзя повернуть, чтобы втянуть пружинную защелку. Сторона ручки с ключом используется только для открытия двери, в отличие от засова, который может запереть дверь, повернув ключ в направлении, противоположном тому, которое вы использовали бы для ее открытия.
доз
Наружные двери — Эти замки идеально подходят для использования на входной двери. Это, безусловно, лучший тип ручки для установки на двери по периметру.Ручки с ключом добавляют еще одно препятствие тем, кто пытается проникнуть на территорию вашей собственности без авторизации.
Внутренняя безопасность — Если в этом доме есть комната, которая требует большей безопасности, установка ручки с ключом позволит вам заблокировать комнату, пока вас нет. Что-то вроде замка конфиденциальности может быть защищено только тогда, когда кто-то находится в комнате, но с помощью этого устройства вы можете заблокировать дверь, прежде чем закрыть ее, а затем дверь заперта.
Доступность — для областей, в которых вы не хотите, чтобы другие могли заблокировать вас, ручка с ключом — идеальное решение.Если у вас есть маленькие дети, вы снимаете комнату, к которой вам все еще нужен доступ, и т. Д., Вы не хотите, чтобы кто-то запирал дверь, чтобы не допустить вас. Это добавляет душевного спокойствия.
Не надо
Ориентация шпоночного паза — очень важно, чтобы шпоночный паз всегда был обращен в сторону контроля доступа. В случае входной двери привод никогда не должен находиться вне дома. Что касается межкомнатных дверей, подумайте, хотите ли вы запереть кого-нибудь внутри комнаты или держать их запертыми.Понимание того, что их запереть, представляет опасность во время чрезвычайных ситуаций.
Без засова — установка на ручку с ключом без засова на двери — большой запрет. Подпружиненная защелка на этих замках делает их уязвимыми для атак с кредитных карт. Для реальной безопасности вам понадобится засов на этих запертых дверях, особенно на входных дверях.
Замки секретности
Замки
Privacy аналогичны ручкам с ключом, за исключением того, что у них нет стороны с ключом.У них будет ручка или ручка с подпружиненной защелкой и какой-либо привод. Приводы для замков секретности имеют более широкий выбор, чем ручки с ключом. Часто есть механизм блокировки кнопки, который вы нажимаете, чтобы зафиксировать защелку на месте. В большинстве случаев простой поворот ручки на стороне с кнопкой выдвигает кнопку и позволяет защелке втягиваться при повороте ручки. Это позволяет быстро и легко выйти. Есть также переключатели-розетки, которые представляют собой более тонкий механизм блокировки.Слегка затененные уникальным расположением на двери, сбоку от тарелки с розами, посетители иногда могут с трудом запереть дверь. Они тоже откроются при повороте внутренней ручки. Эти двери не очень безопасны, обычно у них есть какие-то слабые места для обхода, которые позволяют кому-то снаружи взломать дверь.
доз
Ванные комнаты — Большинство несчастных случаев в быту происходит в ванной, поэтому безопасность — это не то, что вам нужно. Люди должны иметь возможность войти в вашу ванную комнату в экстренной ситуации, но при этом должен быть замок, который заставляет людей дважды подумать, когда они пытаются войти.
Спальни — Если вы хотите обеспечить конфиденциальность в своей спальне, но не заботитесь о безопасности, замок конфиденциальности идеально подходит для ваших спальных помещений. В экстренной ситуации ваша дверь не помешает войти специалистам по спасению. Но любые дети или соседи по комнате смогут сказать, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили.
Двери с полым сердечником — Полые двери без защиты идеально подходят для замков секретности. Ваша дверная композиция не является выносливой, поэтому приобретать замок повышенной безопасности нет смысла.Думайте о пустотелой двери как о занавеске, которую можно запереть. Дверь, предназначенная для уединения, прекрасно сочетается с замком для уединения.
Не надо
Безопасность — Как следует из названия, это замки, предназначенные для обеспечения конфиденциальности. Они недостаточно безопасны, чтобы обеспечивать какую-либо безопасность. Блокировка конфиденциальности предназначена для отправки сообщения уважаемым сторонам, намекающего на то, что вы не хотите, чтобы вас беспокоили.
Наружные двери — Установка секретного замка на наружную дверь недопустима.Все двери по периметру должны иметь замки, предназначенные для обеспечения безопасности, так как они наиболее подвержены нападениям воров и грабителей.
Защелки
Замки с защелкой
традиционно состоят из механического болта / фиксатора, который удерживает два объекта вместе, когда механизм задействован, но позволяет им разъединяться при отключении. По сути, когда ключ используется для управления замком с защелкой, стержень / рычаг перемещается в карман, который удерживает его в безопасности, таким образом, задействуя замок на механизме.Чтобы разблокировать замок защелки, ключ просто используется для поднятия рычага из фиксирующей скобы, которая удерживает его заблокированным. Существует несколько различных типов замков с защелкой, каждый из которых требует различного использования. В отличие от некоторых своих аналогов, замки с защелками имеют тенденцию быть конкретными, когда дело доходит до того, где они могут быть размещены и где они могут быть использованы. Например, замок с нажимной защелкой очень хорошо работает с небольшими конструкциями, такими как шкафы и книжные шкафы, но он будет неэффективен на внешней двери дома.Большинство замков с защелками, которые доступны сегодня, лучше всего подходят для шкафов, стеклянных витрин, а также для сельскохозяйственных и промышленных целей.
доз
Ворота — Замки с защелками — это средство безопасности для ворот, они часто имеют защелку, которую нужно поднять, чтобы открыть, но не поднимать, чтобы закрыть. Для большей безопасности на воротах с двусторонним доступом будет запор для навесного замка.
Окна. Большинство владельцев недвижимости считают, что защелки очень хорошо подходят для окон.Это не лучший вариант для безопасности, но лучше, чем ничего. Кроме того, если кто-то собирается разбить вам окно, чтобы попытаться войти, у вас будут гораздо более серьезные проблемы.
Шкафы и стеклянные ящики — Эти типы защелок не всегда предназначены для обеспечения безопасности. В случае стихийных бедствий очень важно, чтобы содержимое шкафов и ящиков не разлилось на пол. Это снижает вероятность того, что предметы внутри не сломаются, и не позволит детям проникнуть внутрь.
Панели доступа — Защелки панели доступа обычно используются в гораздо более промышленных целях.Они не созданы специально для обеспечения безопасности, но их достаточно, чтобы обеспечить легкий доступ к этим панелям и держать их заблокированными, когда это необходимо. Если вы ищете более безопасный вариант для ваших панелей доступа, лучшим вариантом станет фиксатор кулачка с шестигранной головкой.
Загоны для животных — Такие защелки не используются в первую очередь в целях безопасности. Тем не менее, они оказались довольно эффективными при содержании животных и домашних животных на отграниченных территориях. Чтобы держать домашних животных в большей безопасности, подумайте о том, чтобы разместить защелку на загоне выше, чтобы она была вне досягаемости.
Не надо
High Traffic — Большинство замков с защелками не особо хвалят за их преимущества в области безопасности. Обычно они используются для хранения вещей, но небезопасны. Такие замки не подходят для наружных или внутренних дверей, которые видны с большой проходимостью. Они обеспечивают минимальную безопасность и не рассчитаны на постоянное и чрезмерное использование.
Singular Security — Эти замки не подходят для особой безопасности.Из-за минимального уровня безопасности, который они обеспечивают, их не следует использовать в качестве единственного замка на внешней двери (или даже на внутренней), если вы не заботитесь о безопасности этих дверей. Однако, если вы решили использовать замок с защелкой на внешней двери (вероятно, в эстетических целях), убедитесь, что вы соединяете его с надежным замком.
Двусторонний доступ — простой защелки будет недостаточно для защиты зоны, если защелка доступна с двух сторон. Если защелку можно открыть с двух сторон границы, используйте висячий замок, чтобы не допустить перемещения защелки посторонними лицами.
Заключение
Установка замка
— простая задача, с которой справится большинство людей, но вы всегда можете обратиться за профессиональной помощью. Надеюсь, этот пост поможет вам принять правильные решения по установке замка. Если на вашей входной двери установлены замки с защелкой, теперь вы знаете, что, вероятно, вам следует их заменить. Замки, которые вы используете на своих дверях, должны обеспечивать вам чувство безопасности. Теперь, когда вы вооружены всей необходимой информацией, установка замка должна быть легкой.Имейте в виду, что вы должны определить, что вы хотите от замков, прежде чем устанавливать их. Это поможет вам определить лучший тип замка для использования. Например, если вы беспокоитесь о безопасности, вы бы предпочли использовать засов на внешней двери, а не замок для секретности. Будьте осторожны и используйте правильные замки!
Категория: Руководства по покупке, Практические инструкции, Типы замков, Жилая, Безопасность и защита
Установка умного дверного замка с помощью рычага
Руководство по установке рычага интеллектуального дверного замка PDF
Умный дверной замок без ключа с рычагом позволяет удобно открывать и запирать дверь с помощью клавиатуры с сенсорным экраном с подсветкой, вместо того, чтобы носить с собой ключи, которые можно потерять.
Вы также можете создавать коды доступа для друзей и семьи и автоматизировать блокировку с помощью расписаний и правил, основанных на вашем доме, жизни и системе безопасности.
Детали установки
Проверка технических характеристик двери
Smart Door Lock можно установить на любую стандартную внешнюю или внутреннюю дверь, которой вы хотите управлять, если рама может поддерживать замок.
Дверь не должна быть толще 2 дюймов.Предлагаемые нами интеллектуальные дверные замки могут поддерживать любую дверную ручку, за исключением комбинаций цельной ручки и ригеля.
Проверьте шаблон для установки двери, входящий в комплект поставки, чтобы убедиться, что толщина вашей двери, а также отверстия для замка и защелки соответствуют размеру.
Если у вас есть какие-либо вопросы о совместимости вашей двери, обратитесь к виртуальному Smart Home Pro.
Определение направления двери
Прежде чем снимать существующий дверной замок, запомните, с какой стороны двери находится ваша петля, так как это то же самое, что и ваши ручки рычага.
Если дверная петля находится справа, ручка рычага будет направлена вправо; если слева, то он смотрит влево.
Также проверьте, в какую сторону должен смотреть изгиб существующей защелки, убедившись, что изгиб защелки сначала касается ответной планки.
Инструкция по установке
1. Осторожно снимите старый дверной замок с двери.
2. Удалите запрограммированный замок из коробки вашего устройства.
3. Установите защелку в дверь, закрепив ее 2 шурупами для дерева. Убедитесь, что защелка находится в открытом горизонтальном положении; что его стрелка вверх направлена вверх; и что его центральное отверстие находится в середине дверного отверстия.
При необходимости можно удлинить защелку, нажав черную кнопку внизу.
4. Прикрепите запорную планку к дверной коробке с помощью двух других шурупов.
5. Перед установкой сенсорной клавиатуры на внешнюю часть двери убедитесь, что на задней части клавиатуры есть отметка «верх» и стрелка, направленная вверх.
6. Вставьте хвостовик в отверстие в центре защелки, пропуская кабель через дверное отверстие под защелкой. Вставьте клавиатуру на место, вплотную к двери.
7. Возьмите монтажную пластину и проведите кабель через отверстие, прижимая пластину к внутренней стороне двери. Убедитесь, что кабель вставлен в паз на монтажной пластине.
Закрепите монтажную пластину на внутренней стороне дверной коробки двумя длинными болтами, входящими в комплект.
8. Снимите крышку аккумуляторного отсека с внутреннего замка.
9. Подсоедините кабель к адаптеру, находящемуся на внутренней стороне внутреннего замка. Поместите трос под крюк троса на внутренней стороне замка.
10. Убедитесь, что поворотная ручка находится в горизонтальном положении, когда вы прикрепляете внутренний замок к монтажной пластине. Сначала наденьте нижнюю часть замка на место до щелчка, затем надавите на верхнюю часть замка.
11. Прикрепите его к стене двумя крепежными винтами в углах батарейного отсека.
12. Вставьте цилиндр без ключа в ручку внешней клавиатуры. Штанга на цилиндре должна быть обращена в направлении, противоположном защелке.
13. Вставьте 4 батарейки AA в батарейный отсек на задней стороне замка.Установите на место крышку аккумуляторного отсека.
14. Защелкните внутренние и внешние рычаги в правильном направлении. Вы можете проверить рычаги и ригель защелки, повернув ручки с обеих сторон двери.
15. Включите устройство, положив руку на клавиатуру.
16. Установите мастер-код, нажав значок шестеренки в правом нижнем углу клавиатуры блокировки, затем комбинацию из 4–8 цифр, а затем снова нажав значок шестеренки.Вы также можете настроить мастер-код в своей веб-учетной записи.
Создание PIN-кодов пользователей
Вы можете создать до 100 пользовательских PIN-кодов с вашим замком. Сначала вам нужно установить главный PIN-код.
Для создания кода пользователя:
Введите свой главный PIN-код, затем нажмите значок шестеренки.
Нажмите 2, а затем значок шестеренки
Нажмите 1, а затем значок шестеренки
Введите номер пользователя (1-100), а затем значок шестеренки
Введите цифровой PIN-код пользователя из 4–8, за которым следует значок шестеренки.
Способы проверить дверной замок
Запереть и отпереть дверь вручную
С панели управления переместитесь к окну дверного замка и дистанционно заблокируйте или разблокируйте его
Блокировка и разблокировка из приложения A3 Smart Home
Управление дверным замком
После того, как панель распознает ваш дверной замок, вы можете настроить любое из полей, которые хотите в информации об устройстве по умолчанию.
Вы сможете поворачивать дверной замок с помощью панели и мобильного приложения.
Вы также можете создавать правила на основе событий (например, блокировать или открывать дверь при постановке / снятии системы с охраны) или расписания в вашей учетной записи в Интернете.
Для создания правила на основе событий
Войдите в свою учетную запись на сайте
Нажмите Автоматизация
Нажмите + Добавить новое правило
Щелчок Правило, инициируемое событием
В поле Имя правила введите имя для своего правила
В поле Automate My щелкните, чтобы выбрать Locks
В При возникновении этого события щелкните, чтобы выбрать устройство, которое будет запускать правило блокировки
Используйте раскрывающиеся меню, чтобы указать условия действия.Если доступно, используйте раскрывающееся меню Выполнить это действие , чтобы указать время задержки для выполнения действия блокировки
В Выберите устройства щелкните, чтобы выбрать устройства, которые будут соответствовать правилу
В В течение этого периода времени выберите один из следующих вариантов:
Убедитесь, что правило настроено с правильными настройками
Нажмите Сохранить .
Для создания расписания
Войдите в свою учетную запись на сайте
Перейти к Автоматизация в главном левом меню
Нажмите Расписания
Нажмите + Добавить новое расписание
Создайте имя для расписания
В Select Doors щелкните, чтобы выбрать, какие двери будут следовать расписанию
В Выберите тип расписания выберите Создать пользовательское расписание , чтобы настроить пользовательское расписание для правила
Нажмите Сохранить .
Чтобы узнать о всех возможностях дверного замка, обратитесь к справочному руководству под знаком «?» Символ в верхнем правом углу вашей онлайн-учетной записи или в разделе «Поддержка / Справка» в меню вашего приложения.
10 лучших дверных замков для спальни 2021 — Защитите свою спальню
Само собой разумеется, что очень важно обеспечить безопасность входов в ваш дом. Без их защиты безопасность ваших вещей и особенно безопасность вас самих и вашей семьи окажется под угрозой.
Когда дело доходит до темы вашей спальни, сделав дверной проем безопасным, вы не только сможете обеспечить свою безопасность, но также сможете получить достаточную конфиденциальность.
И конфиденциальность в частных помещениях, таких как спальня, очень важна. Вот почему вы не должны соглашаться ни на что, кроме лучший дверной замок для спальни для дверей, ведущих в эту комнату. Установив один из них, вы обретете душевное спокойствие и сможете спокойно спать по ночам.
10 отзывов о лучших дверных замках для спальни
Несмотря на то, что может показаться легким получить один из самых эффективных и надежных замков для ваших дверей, на самом деле изобилие вариантов усложнит вам задачу . Чтобы вам было немного легче, мы выбрали те, которые нам показались достаточно достойными. Это:
1. Рычаг конфиденциальности Berlin Modisch
Как мы уже упоминали, конфиденциальность должна быть одной из ваших основных забот, когда вы ищете лучший замок для двери спальни .В Берлине это тоже учли, поэтому они разработали уникальный дизайн для этого агрегата.
Прежде всего, дизайн квартиры идеален как для интерьеров в традиционном, так и для современного стиля. Это означает, что если вы установите его, общий вид вашей комнаты не ухудшится. Вы также можете заказать подметальную машину для установки вместе с ней.
И, чтобы добавить изюминку, процесс установки устройства достаточно прост. Вам не придется проходить через какой-либо сложный процесс.
Помимо этого внешнего вида, в нем используется двусторонняя ручка, которая делает его идеальным для установки как на левой, так и на правой двери. Уровень, который имеет устройство, имеет уникальный дизайн, что дает возможность настраивать его. Вы можете легко установить его на защелки задней стенки, размер которых составляет от 2-3 / 8 дюймов до 2-3 / 4 дюймов.
Кроме того, имеется уникальная поворотная кнопка, которая выполняет роль аварийного ключа. Вам не придется устраивать беспорядок в своей комнате, пытаясь найти ключ в экстренной ситуации.
Кроме того, вся конструкция устройства изготовлена из прочного материала. Это делает его исключительно прочным, что в конечном итоге затруднит его вскрытие с помощью грубой силы. И ваши вещи, и вы будете в безопасности.
Дополняет как традиционные, так и современные интерьеры
Ручка двусторонняя
Работает как с левой, так и с правой дверью
Может устанавливаться на задних расстояниях от 2-3 / 8 до 2-3 / 4 дюймов в размере
Имеет ручку аварийного отключения
Инструкция в комплекте немного расплывчата
Некоторые детали внутри не удерживаются на месте должным образом
2.Schlage Encode Smart
В наши дни все мелкие компоненты и предметы домашнего обихода становятся умными. Итак, почему дверные замки должны отставать? Что ж, к счастью, такие бренды, как Schlage, здесь, чтобы заполнить пробел, предлагая умный и безопасный дверной замок для спальни .
Начнем с того, что в нем есть встроенный чип Wi-Fi. Это позволит вам подключить его к интеллектуальному устройству, что позволит вам блокировать и разблокировать устройство без каких-либо ключей или комбинаций. Все, что вам нужно сделать, это загрузить приложение Home и настроить его там.
Кроме того, у вас будет возможность подключить его к Alexa. После этого вы можете управлять им с помощью голосовых команд. Сверху есть цифровая комбинированная панель. В нем вы можете установить уникальные коды.
Эта панель устойчива к отпечаткам пальцев, что облегчит вам ввод кодов. В целом, это достойный выбор, если вы искали замок для двери спальни .
Помимо этого, он имеет множество интеллектуальных функций безопасности. Существует интеллектуальный механизм сигнализации, который может обнаруживать потенциальные нарушения.Он издаст звуковой сигнал, который предупредит вас, если такие сценарии действительно произойдут. Этот сигнал также сообщит вам, если уровень заряда батареи достаточно низкий. Также есть резервный механизм блокировки ключей.
Кроме того, процесс установки относительно прост. Вам не понадобятся сложные инструменты. Вместо них вы можете завершить процесс с помощью простой отвертки.
Обладает встроенным чипом Wi-Fi
Работает с Alexa
Оборудован цифровой комбинированной панелью
Процесс установки прост
Имеет встроенную систему сигнализации
Имеет тенденцию к сбоям после сопряжения с Alexa
Диапазон Wi-Fi не так хорош
3.Аддалок Дорожный замок
Может возникнуть ситуация, когда вы не будете удовлетворены замком, который уже установлен на двери, и вы также можете не захотеть его менять. Вот тут-то и вступает в дело этот блок от Addalock.
Начнем с того, что он реализует особую конструкцию, которая позволит вам установить его поверх существующего механизма блокировки, который может быть не таким безопасным.
А благодаря уникальному дизайну он сможет защитить вас, даже если кому-то удастся взломать существующий замок.По сути, это один из дверных замков спальни, который нельзя вскрыть .
Процесс установки довольно прост и понятен. Вы сможете установить его на большинство дверей и большинство типов дверей. Фактически, вы можете установить это за секунды. И самое приятное то, что вам не потребуются какие-либо инструменты для его установки и снятия.
Кроме этого, устройство исключительно портативно, как карманный дверной замок, поэтому на этикетке указано название Travel Lock.Вы можете носить его с собой в карманах и устанавливать в спальнях отеля и других местах, где, по вашему мнению, вы можете использовать больше конфиденциальности и безопасности.
Вместе с тем, общая конструкция также достаточно прочна. Он прослужит долгое время без каких-либо признаков дефектов.
Работает на существующем запорном механизме
Совместим с большинством дверей
Повышает безопасность и не снимается
Портативный и удобный для переноски
Прочная общая конструкция
Может быть несовместима с некоторыми сложными дверьми
Немного сложно снять
4.Kwikset Juno Keyed
Среди всех типов дверных замков для спальни наиболее популярными являются замки с ручкой, поскольку они подходят для большинства дверей. И этот от Kwikset — один из них.
Прежде всего, дизайн универсален. Это означает, что он будет попадать на большинство дверей. А благодаря универсальному дизайну он отлично впишется в любой интерьер.
Он не будет торчать, как остальные дверные замки типа .Кроме того, вы можете без проблем установить его как на левую, так и на правую дверь.
Кроме того, он интегрирует технологию SmartKey Security. Это защитит устройство от передовых методов взлома. Разблокировать грубой силой будет довольно сложно. И если такие сценарии действительно произойдут, вы сможете довольно легко перепрограммировать себя и запереться.
Все аппаратные средства, входящие в комплект поставки, будут иметь покрытие Microban снаружи. Это оборудование защитит поверхность от дефектов, что в конечном итоге заставит ее сохранять свой внешний вид в течение длительного периода времени.Кроме того, благодаря этому покрытию вам будет проще содержать его в чистоте.
Кроме того, в пакете будет засов и все, что вам понадобится в процессе установки. Вам не нужно ничего дополнительно покупать.
Обладает универсальным дизайном
Подходит как для правой, так и для левой двери
Спортивная технология SmartKey
Имеет покрытие Microban на поверхности
Хорошо сочетается с большинством интерьеров
Положение кнопки поворота нестандартное
Некоторые комплекты могут поставляться с отсутствующими деталями
5.AmazonBasics Exterior Knob
AmazonBasics — один из самых популярных брендов, предлагающих базовое оборудование для дома и улицы. И теперь они предоставляют один из лучших замков для дверей спальни , а именно этот.
Для начала у вас будет множество вариантов цвета для этого. Фактически, он бывает пяти разных цветов. В зависимости от внешнего вида вашей двери вы можете выбрать матовый никель, античную латунь, матовый черный, масляную бронзу и, наконец, полированную латунь.Все они хорошо смотрятся и довольно легко сочетаются с большинством интерьеров.
Кроме того, AmazonBasics использовал для строительства прочный материал. Латунь, из которой он изготовлен, отличается высоким качеством. Это не только улучшит внутреннюю структуру, но и сделает ее в некоторой степени защищенной от взлома. Он также прослужит долгие годы без каких-либо признаков снижения производительности.
При этом фиксируемая защелка регулируется. Вы можете установить его в диапазоне от 2-3 / 8 дюймов до 2-3 / 4 дюймов.Это означает, что он будет напрямую совместим с большинством дверей, которые есть на рынке. Кроме того, его довольно легко настроить. Для этого вам не понадобятся какие-либо сложные инструменты.
Кроме того, в пакете есть все, что вам понадобится для процесса установки. Он также включает в себя руководство по установке, которое сделает процесс установки похожим на прогулку по парку.
Поставляется в нескольких различных цветовых вариантах
Конструкция из прочной латуни
Включает все необходимое оборудование
Оснащен инструкцией по эксплуатации
Защелка регулируется
Задняя панель немного хлипкая
Немного поскрипывает после длительного использования
6.Электронная дверная ручка SoHoMiLL
Хотите цифровой запорный механизм, но не хотите получать квадратные мягкие, которые есть на рынке? Что ж, тогда вам обязательно стоит взглянуть на то, что SoHomiLL может здесь предложить.
Прежде всего, он отличается универсальным дизайном, который позволит вам заменить большинство существующих дверных ручек. Вам также не придется сильно беспокоиться о совместимости, потому что он идеально подходит как для левой, так и для правой двери. А дизайн, которым он обладает, также позволит ему гармонировать с большинством типов дверей.
За исключением дизайна, процесс настройки довольно прост, что в основном важно для безопасности двери спальни . Он будет поставляться со всеми необходимыми деталями, и вы сможете самостоятельно провести процесс установки. Вам не придется полагаться ни на одного профессионала.
Помимо простого процесса установки, механизм, которым он оснащен, является полностью цифровым. Он достаточно гибкий. Вы можете настроить его с помощью восьми разных кодов, предлагая доступ к разным членам семьи, которым вы доверяете.
Также есть мастер-код, который можно использовать для сброса всех кодов и их стирания. Механизм тоже работает довольно быстро. Он блокируется и разблокируется в течение трех секунд.
Кроме того, имеется встроенный механизм предупреждения о разряде батареи. Это предупредит вас о низком уровне заряда батареи.
Спортивный универсальный дизайн
Простота установки
Устанавливается как на левую, так и на правую дверь
Имеет встроенный механизм сигнализации уровня заряда батареи
Может хранить восемь различных комбинаций
Механизм сброса время от времени дает сбой
Не имеет резервного механизма
7.Legend 809122
Несмотря на то, что запирающий механизм в виде ручки является наиболее популярным среди покупателей, рычажные механизмы могут добавить эстетический штрих к дверям, который они не могут сделать. И этот прекрасно иллюстрирует это.
Во-первых, Legend использовала высококачественные материалы для общей конструкции устройства. Эти материалы обеспечивают высокий уровень долговечности, что не так часто встречается среди остальных материалов среднего качества.
Также изысканно смотрится экстерьер. Он имеет трехволновую конструкцию рычага и бронзовую отделку, что позволяет придать вашим дверям немного необычный вид.
Помимо внешнего вида, задняя часть, с которой она связана, полностью регулируется. Принимая во внимание размер вашей двери, вы сможете установить ее где угодно, между 2-3 / 8 дюймами и 2-3 / 4 дюймами. Этот регулируемый механизм также делает его совместимым с большинством дверей.
Кроме того, ручка устройства двусторонняя.В результате вы можете установить это как для левой, так и для правой двери. Кроме того, он может похвастаться замком с поворотом большого пальца на внутренней стороне, который позволит вам быстро включить запорный механизм. Для этого вам не понадобятся ключи.
Кроме этого, в пакет входят все части, которые потребуются вам для процесса установки. Поскольку все идет в комплекте, вам не потребуется ничего лишнего.
Отличается элегантным трехволновым дизайном
Задняя часть в комплекте регулируется
Оборудована всеми необходимыми деталями
Цветное покрытие выглядит элегантно
Спортивная кнопка блокировки большого пальца на внутренней стороне
Ручка немного мала по размеру
Винты в комплекте не высокого качества
8.MiLocks TKK-02SN
Вы ищете что-то, что включает в себя цифровые опции, доступные в старом стиле ручки? Тогда то, что вы, вероятно, ищете, — это то, что предлагает MiLocks. На сегодняшний день мы видели множество усовершенствованных замков, от беспроводных клавиатур до дверных доводчиков.
В отличие от некоторых других устройств, этот сочетает в себе цифровой пэд с системой регуляторов. Подушка, с которой он поставляется, может содержать шесть различных комбинаций, что позволит всей вашей семье получить доступ к вашей спальне, когда вас нет в ней.Вы также можете настроить резервный код среди всех шести вариантов, если хотите.
В этом отношении пэд довольно прост в программировании. Вы можете легко добавить комбинацию и удалить любую из ранее сохраненных. А механизм блокировки, который он имеет внизу, предложит вам аварийный вариант, который вы можете использовать, чтобы получить доступ к своей комнате, когда батарея внутри разрядится.
Кроме того, дизайн, которым он обладает, совместим как с левыми, так и с правыми дверьми.Так что беспокоиться о совместимости — это не то, что вам нужно делать в этом случае.
Процесс установки сравнительно прост и понятен. Заменить на него предыдущий запорный механизм можно за пару минут.
Наконец, клавиши на панели светятся в темноте. Так вам будет проще набирать комбинацию в условиях низкой освещенности.
Сочетает в себе цифровой и механический запирающий механизм
Клавиатура имеет светящиеся в темноте клавиши
Совместима как с левой, так и с правой дверью
Довольно проста в установке
Возможность хранения шести различных комбинаций
У некоторых устройств есть изящная цифровая накладка.
Резьба на монтажных кронштейнах не такая гладкая
9.Рычаг HENYIN Wave 805SN-L
Не всем покупателям нужен цифровой запорный механизм. Вместо них многие предпочитают старые механические замки, но хотят чего-то современного. Что ж, если вы один из них, вам стоит проверить это.
Начнем с того, что этот доступен в двух разных версиях. В отличие от других, у этого есть разные версии для левой и правой двери.
Итак, вам придется выбирать по тому, что у вас есть.Обе версии имеют матовое никелевое покрытие, что придает им элегантный вид. Таким образом, вы сможете улучшить внешний вид вашей двери.
Наряду с покрытием, волновой дизайн, который он имеет, играет важную роль в общем внешнем виде. Это делает его современным и изысканным.
И независимо от того, какую версию вы выберете, вы получите что-то прочное и прочное. Благодаря цельнометаллической конструкции он прослужит долго, не вызывая никаких проблем.
Кроме этого, защелка, в которую он входит, изготовлена из цинкового сплава. Этот материал делает его прочным и долговечным. Также защелка двусторонняя. И вы можете установить его на отверстия от 2-3 / 8 дюймов до 2-3 / 4 дюймов.
В комплект поставки входит руководство по установке. Это упростит процесс настройки. Кроме того, вы найдете необходимые комплектующие.
Отличается современным волнистым дизайном
Имеет цельнометаллическую конструкцию
Прочный и прочный
Поставляется со всеми необходимыми компонентами
Включает руководство по установке
Покрытие внешних чипов после длительного использовать
Часто заедает
10.Цилиндрическая ручка Lawrence US26D
Наличие кнопки быстрого запирания устройства может избавить вас от хлопот с использованием ключей и сэкономить немало времени. И этот от Лоуренса может предложить вам именно это.
Во-первых, на внутренней стороне есть кнопка быстрого нажатия. Это позволит вам заблокировать запорный механизм за секунды без каких-либо ключей. Плюс в том, что вам не понадобится ключ, чтобы разблокировать его, если вы находитесь на внутренней стороне.Итак, вы быстро выйдете из помещения в экстренной ситуации.
Кроме механизма блокировки, устройство доступно во множестве различных вариантов. Вариации в основном зависят от внешнего покрытия. Их пять, и вы можете выбрать любого, учитывая внешний вид двери, на которой вы планируете ее установить.
Пакет, который вы должны получить, будет включать все основные компоненты. А кронштейн, который вы собираетесь получить, будет регулируемым.Вы можете отрегулировать его от 1-3 / 8 дюймов до 1-3 / 4 дюймов. Кроме того, задвижка, входящая в комплект, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Это затруднит вскрытие и вскрытие.
Кроме того, рычажный механизм довольно плавный. Вы можете довольно легко надавить на нее.
Доступен в пяти различных вариантах
В комплекте все необходимые детали
В комплекте болт с защелкой из высококачественной нержавеющей стали
Поставляется с регулируемой спинкой
Рычажный механизм довольно плавный
Включает расплывчатую инструкцию
Процесс установки занимает немного времени
Как установить замок на дверь спальни?
Независимо от того, насколько хороший замок вы покупаете, если вы не можете установить его должным образом, вы не сможете извлечь из него максимальную пользу.Он также не будет работать оптимально. При этом процесс установки для них выглядит следующим образом:
Шаг 1: Получите необходимые инструменты
Прежде всего, вам нужно получить все необходимые инструменты. Для этого следует проверить крепежные детали, идущие в комплекте. Приобретите инструменты, подходящие для деталей, поставляемых с коробкой. И приобретите дрель, если у вас нет существующего фиксирующего механизма.
Шаг 2: Снимите старый замок и кронштейн, если он у вас есть
После получения необходимых инструментов вы должны удалить существующий замок, если он есть.Начните с снятия кронштейна и продвигайтесь через ручку. После их удаления вы можете сразу установить новый.
Шаг 3: Просверливание отверстий
Если вы устанавливаете блок на новую дверь, вам необходимо сначала просверлить отверстия. Сначала измерьте размеры и отметьте их на поверхности. И затем просверлите отверстия соответственно.
Шаг 4: Установите кронштейны и фиксатор
После просверливания отверстий вам необходимо установить новый кронштейн, а затем установить фиксирующий механизм.
Часто задаваемые вопросы
1. Как я могу сделать дверь моей спальни более безопасной?
Лучший способ сделать спальню более безопасной — это установить надежный и прочный запорный механизм. Они могут предложить максимальную безопасность и конфиденциальность.
2. Следует ли ставить замок на дверь спальни?
Да, вам следует поставить замок на дверь спальни. Фактически, в целях безопасности вам следует поставить замки на каждую комнату внутри вашего дома.
3. Чем я могу открыть запертую дверь спальни?
Вы должны использовать ключ, который идет в комплекте. Большинство из них будет иметь цифровой механизм блокировки, в который вы вводите сохраненный код, чтобы разблокировать их.
4. Как запереть дверь спальни?
Как и при разблокировке, вам нужно будет использовать ключ, входящий в комплект поставки, для блокировки механизма. Однако у многих есть кнопка, которая позволит вам быстро запереть дверь.
как натянуть, установка своими руками, плюсы и минусы
Конструкция представляет собой устройство, состоящее из опорных и поддерживающих кронштейнов, крепящихся к стене или потолку, и натянутой между ними металлической струны. Струнный карниз для штор – оптимальный вариант для помещений с небольшой площадью, так как не занимает много места, и с его помощью очень легко зонировать жилое пространство.
Струна для штор – очень старое изобретение, которое временно потеряло популярность.
Плюсы и минусы
У конструкции есть свои преимущества и недостатки. К плюсам относятся:
экономия жилого пространства;
простота монтажа;
долгий срок службы;
возможность использования в любом месте комнаты;
карниз представлен 2-мя вариантами: потолочный и настенный;
установка декоративных элементов по своему усмотрению;
небольшая стоимость;
приятный дизайн.
Изобретение новых материалов вернуло таким карнизам актуальность.
Недостатки конструкции связаны с особенностями материалов. Струна длиной более 2 метров может провиснуть, если не установить дополнительный кронштейн. Если она не покрыта антикоррозийным составом, то в условиях высокой влажности ее покрывает ржавчина. При креплении стандартного карниза может потребоваться маскировка (установка декоративной панели или драпировки).
Какие бывают струнные карнизы?
Сейчас в продаже есть красивые струнные карнизы на любой вкус. Конструкции в несколько рядов (2-3) предназначены для использования многослойных штор. Например, в спальне, где хочется повесить тюль и плотные шторы, понадобится 2-х рядная конструкция. Если дополнительно хочется установить ламбрекен, лучше установить 3-х рядный карниз.
Они универсальны, нейтральны по стилю и просты в установке.
Струны имеют длину от 3 до 5 метров. При желании ее можно регулировать. Особенность конструкции состоит в том, что при небольшом провисании струны достаточно подкрутить болты, в которые она вставлена.
Кронштейны могут представлять собой скобы или стальные уголки. В зависимости от дизайна комнаты, можно подобрать декоративные кронштейны:
винтажные;
с инкрустацией;
позолоченные;
в прозрачном пластике;
имитирующие растительность;
в виде геометрических фигур.
Чем проще, тем актуальнее — девиз многих современных дизайнеров.
Как правильно выбрать?
При выборе подходящей конструкции учитываются рекомендации:
Струнный карниз предназначен для штор из легких тканей. Если на нем будут висеть тяжелые, плотные полотна – провисание струны неизбежно. Ситуацию может исправить установка дополнительного кронштейна в середине. Но тогда портьеры слева и справа можно передвигать только до центра.
Конструкция не устанавливается в проемах длиной более 5 метров. Оптимальная длина 3-4 метра.
Если требуется разделить жилое пространство на зоны, можно приобрести потолочные струнные карнизы.
Лучше заплатить больше, но купить струну, покрытую защитным составом.
Конструкция подходит для помещений со стабильным температурным режимом и невысокими показателями влажности.
Можно подобрать варианты для ванной, туалета, небольших подсобных помещений.
Эти моменты обязательно учитываются при выборе подходящей конструкции. Струнные карнизы хороши тем, что допускают множество вариантов дизайна.
Cтрунный карниз для штор — недорогой, но трендовый способ оформления оконного пространства.
Как сделать струнный карниз своими руками?
Самостоятельно можно за один день сделать и установить настенный струнный карниз. Он получится закрытым, потому что струна будет замаскирована под деревянной панелью. Вместо нее можно использовать прочную проволоку или леску, а для изготовления кронштейнов подойдут уголки из стали. Дополнительно потребуются 2 Мб болта.
С помощью кронштейнов струну крепят к декоративной планке через отверстия в болтах. Болты ставят в кронштейны. Гайки подтягивают.
Для крепления тканевых полотен используют специальные металлические крючки, а при их отсутствии подойдут металлические скрепки.
Струнные конструкции идеально подходят для интерьеров хай-тек, техно, минимализм, а также более классический прованс или кантри.
Как установить струнный карниз?
Понадобятся инструменты:
перфоратор;
сверла с учетом особенностей стены или потолка;
молоток;
карандаш;
рулетка.
Инструкция по установке проста, работу выполняют поэтапно.
Проводят необходимые замеры и делают разметки на потолке или стене там, где будут установлены опорные и промежуточные кронштейны.
Перфоратором делают отверстия в отмеченных точках.
Вставляют дюбеля и вкручивают крепления.
Струну протягивают в отверстия наконечников, один конец фиксируют во втулке. Когда основание собрано, крепят наконечник.
Устанавливают промежуточные кронштейны. Струну, протянутую через них, фиксируют втулкой, размещенной на опорных кронштейнах.
С помощью натяжного устройства до упора вытягивают струну.
Лишнюю струну отрезают ножницами по металлу.
На струне закрепляют гардину или другие шторы, маскируют по желанию планкой.
Широкие возможности сочетания с разными интерьерами карнизы из струны для штор получили благодаря своей незаметности.
Использование в интерьере
Струнный карниз удобен тем, что его можно использовать для разных видов легких штор и почти в любой комнате. Они отлично смотрятся в ванной, где полотно, закрепленное на красивых декоративных крючках, легко и свободно передвигается.
Они очень тонкие, почти не заметны за складками материала, размещаются на небольшом расстоянии от стены или потолка.
Возможность использования в любом месте жилого помещения позволяет зонировать пространство по своему усмотрению. Благодаря маскировке драпировкой или планкой в тон стене или потолку создается ощущение, что шторы подвешены в воздухе.
Поскольку такое устройство почти не требует места, то подходит для самых скромных помещений по размеру и высоте.
Это отличный вариант для гаражей и других подсобных помещений, где требуется закрыть разные материалы от попадания пыли. При этом шторы выполняют и эстетическую функцию, скрывая из виду рабочие уголки с кучей инструментов.
Благодаря своей простой конструкции они прекрасно вписываются в классический стиль, хай-тек и минимализм.
Это неплохая идея и для оформления детских комнат, когда детям хочется создать уютный уголок. Струнный карниз для штор в детской, установка которого производится достаточно быстро,- настоящая находка для беспокойных малышей. Свет от светильника не будет попадать в глаза, когда ребенок засыпает, но боится оставаться в темноте. Преимущество струнных карнизов состоит в том, что они создают иллюзию стены, при этом занимая очень маленький объем полезной площади.
Гардины со струной используются в столовой или кухне, гостиной, спальне. Особенно удобны такие шторы для балконов и лоджий, застекленных веранд в загородном доме.
Правила эксплуатации
Монтаж конструкции не занимает много времени, а шторы и занавеси, грамотно подобранные в тон мебели и обоев, идеально вписываются в интерьер комнаты. Чтобы струнный карниз продолжал служить долгие годы, нужно вовремя:
просматривать комплектующие и менять те, которые затронула коррозия;
не пытаться устанавливать струну на натяжных потолках;
избегать тяжелых штор;
регулярно протирать мягкой сухой тканью гарнитуру;
при попадании грязи и других веществ промыть струну мыльным раствором и вытереть насухо;
стараться не использовать кронштейны и держатели со сложной формой, которые трудно очищать от пыли со всех сторон.
Единственное ограничение — такие карнизы выдерживают только легкие ткани. К ним подходят шелка, тюль, тафта, органза, муслин или легкий хлопок, лен, облегченный жаккард.
Важно, чтобы поверхность струны не оставалась влажной. Несмотря на защитный слой, на металле может появиться коррозия. Ситуация осложняется, если струна замаскирована багетной планкой, которую тяжело снимать. Поэтому этот момент следует обязательно учитывать.
Крепление занавесок получается очень компактным, незаметным и позволяет свободно сдвигать ткань вдоль окна.
Видео: использование струнных карнизов для штор
50 вариантов дизайна струнных карнизов для штор
Как натянуть карниз струну
Как повесить струнный карниз видео
Широкое распространение струнный карниз получил в силу прочности и дешевизны материала. Материал обеспечивает визуальную легкость, ведь самой струны практически не видно. При этом у человека есть возможность зафиксировать нить в любом требуемом месте – потолок или стена. Для того чтобы всецело насладиться преимуществами универсального средства крепления для штор и занавесок, его необходимо технически корректно повесить.
Закрытый и открытый карниз-струна: как крепить
Вне зависимости от модели, изделие включает несколько промежуточных и опорных кронштейнов. Дополняются они точками натяжения и тросом. Помимо этого, стандартный комплект поставки включает крепежную оснастку и крепежи.
Со стороны может показаться, что струнный карниз для штор не представляет особой сложности при креплении, но это не всегда так.
Избежать распространенных ошибок поможет учет структуры материала и типа конструкции. Последний фактор делится на две категории – открытая и закрытая.
Отличия между ними описать можно следующим образом:
При закрытой разновидности все выступающие элементы максимально прячутся от глаз;
Открытый формат крепления основан на быстроте – в стену ввинчивается крюк-основа, с помощью которого производится монтаж лески;
Если речь о достаточно просторном балконе, то выбор делается в пользу закрытой разновидности.
Производство карниза-струна осуществляется в двух распространенных разновидностях – открытая и закрытая. Разделение основано на способе фиксации крюков в стене. Если предполагается незначительная нагрузка, то логичнее установить «открытый» тип. В этом случае можно сэкономить время и деньги, потраченные на монтаж. Встроенные карнизы чаще используют для тяжелых гардин и штор.
Устанавливаем карниз-струну своими руками
Для работы необходимо минимальный навык обращения с инструментами. Начинается все с проведения измерительных мероприятий. Задача человека – определить точки в стене, между которыми будет натянута струна. Планируемые точки отмечаются карандашом на поверхности стены.
Вне зависимости от типа конструкции, учитываются промежуточные и опорные кронштейны. Не лишним будет напомнить, о расчете планируется нагрузки.
В техническом описании каждого карниза указано, какой максимальный вес выдерживает материал. На основании представленной информации легко сделать расчет. В зависимости от планируемого веса, интервал между опорными и промежуточными кронштейнами составляет от 25 до 50 см.
Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:
Отверстие делается своими руками при помощи перфоратора;
Плотность сверл напрямую зависит от физических параметров стены;
Если у человека нет достаточного опыта, то не стоит крепить крючки к натяжному потолку;
Зафиксировать в каждом отверстии дюбель до того момента, пока кронштейн не «вгрызется» в потолок или стену;
Идет процесс формирования основания крепления для гардин или штор;
Аккуратно продеть струну через имеющиеся отверстия в наконечниках;
Зафиксировать в пространстве промежуточные наконечники;
Закрепить свободный конец струны на противоположном кронштейне;
Выбрать оптимальную силу натяжения всей конструкции;
Удалить при помощи ножниц лишнюю часть лески;
Повторно проверить силу натяжения;
Закрепить шторы.
На всем протяжении процесса установка конструкции необходимо проявить внимание к мелочам. Отверстия для дюбелей создаются на основании предварительных расчетов. Даже незначительная ошибка не лучшим образом скажется на силе натяжения и долговечности конструкции в целом. Если начинающий строитель не допустил ошибок, то в конце необходимо лишь немного отрегулировать силу натяжения.
А какой карниз подходит для комнаты с натяжным потолком? Существует несколько видов таких карнизов. Вся информация на сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/potolochnyj-karniz-dlya-natyazhnykh-potolkov-foto
Для чего используется струнный карниз для штор
Новички полагают, что леска применяется исключительно для оптимизации пространства около окна. В определенной мере, это действительно так. Чем больше рядом висит на балконе, тем удобнее разметить белье. При этом многие забывают о других функциональных и эстетических нагрузках материала.
Если говорить о внешнем виде, то здесь акцентируется внимание на соотношении цвета лески и общей стилистики помещении.
Конструкция считается корректно установленной, если она не бросается в глаза. Она должна в буквальном смысле «сливаться» с оконным проемом.
Ещё больше информации о том. как правильно крепить потолочный карниз вы найдёте в нашем следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-krepit-potolochnyj-karniz-k-potolku
Добиться этого помогут перечисленные ниже рекомендации:
Цвет нити должен совпадать с тоном оконной рамы;
Крепить промежуточные и основные кронштейны необходимо так, чтобы они были скрыты от глаз;
Рекомендуется постоянно проверить, насколько прочно натянута леска для занавесок;
Чем меньше возникает провисаний, тем меньше страдает эстетическая составляющая помещения.
Возможность организации дополнительного пространства и улучшение внешнего вида – две задачи, с которыми успешно справляется правильно повешенная основа из лески и крепежей. Цвет изделия должен гармонировать с преобладающим стилистическим решением в помещении. В этом случае карниз-струна не изуродует окно висячими садами Семирамиды.
Новичками на заметку: чем полезна струна для штор
Компактный размер и возможность продолжительной эксплуатации – две распространенных характеристики материала. Помимо этого, список качеств можно расширить благодаря мобильности. К примеру, карниз можно крепить в дачном домике. При необходимости его легко снять и хранить до следующей весны. Продолжает список качеств привлекательный внешний вид.
В отличие от других подобных конструкций, карниз-струна позволяет выбрать модель, способную слиться с окружающей обстановкой.
Помимо перечисленных качеств, строители акцентируют внимание на ряде дополнительных:
Струна любой толщины не привлекает к себе внимание;
Возможность выбрать потолочные фиксаторы с учетом стилистики штор;
Возможность сэкономить семейный бюджет – сам материал и весь процесс установки не требует сколь бы значительных временных и физических затрат;
Потолочные крепежи выпускаются в золотистом и серебряном варианте.
Как повесить струнный карниз (видео)
Использование потолочных карнизов-струн обусловлено эстетической и практической составляющей. В первом случае речь идет о способности материала сливаться с окружающей его обстановкой. Главное – правильно подобрать цветовое решение. С практической точки зрения, правильно смонтированный карниз оптимизирует процесс использования имеющегося возле окна пространства.
При оформлении комнаты в любом стиле особое внимание уделяется подбору не только штор, но и карнизов, так они являются неотъемлемой частью друг друга. На сегодняшний день одним из самых популярных из представленных на рынке карнизов считается — струнный.
Такая конструкция используется для оформления интерьера уже не один десяток лет, поэтому к новшествам такое устройство отнести нельзя. У всех моделей этого класса единая конструкция, основанием которой служит стальной прут, закреплённый на кронштейнах.
При монтаже конструкции на поверхность стены или потолка стальной прут натягивается, тем самым удерживая гардины. Такую популярность струнный карниз получил, благодаря своим многочисленным достоинствам, износостойкости, невысокой стоимости и некоторым особенностям конструкции.
Разновидности струнного карниза
Существуют два вида карниза-струны — это открытые и закрытые (встроенные). Разница между ними в том, что открытая конструкция монтируется быстрее и проще, а у закрытого карниза практически все элементы прячутся от посторонних глаз.
При выборе необходимо помнить, что если в планах использовать не тяжёлые шторы, то своё предпочтение лучше отдать открытому типу.
А вот если шторы имеют не маленький вес или придётся использовать несколько видов занавесок (шторы и тюль), то свой выбор лучше остановить на закрытой конструкции, так как встроенные карнизы для штор используют именно для этих целей.
Преимущества струнного карниза:
Не занимает много места, поэтому считается, что такая конструкция идеально подходит для небольших помещений.
Простой монтаж конструкции позволяет выполнить все работы своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Струнные карнизы можно использовать в любых помещениях, в том числе и там, где существует повышенная влажность, при условии, что струна будет выполнена из нержавеющей стали, для того чтобы избежать возникновения коррозий.
Имеет универсальное крепление, которое позволяет монтировать на любую поверхность (пол, потолок, стены).
Конструкция позволяет подчеркнуть красоту штор, и все это благодаря тому, что стальная струна практически незаметна на общем фоне интерьера.
Идеально подходит для оформлений нестандартных окон.
Такое устройство считается бюджетным вариантом, так как имеет приемлемую цену.
Недостатки струнного карниза
Хотя у струнного карниза много преимуществ, но все же есть и недостатки, которые необходимо учитывать при монтаже конструкции.
Стальной трос может провиснуть через некоторое время, как бы его сильно ни натянули, поэтому рекомендуется использовать только лёгкие шторы. А также такую проблему можно решить с помощью специального подтягивающего болта, который обычно есть на таких конструкциях.
Такое устройство нельзя устанавливать на натяжные потолки.
Стальной трос со временем может быть подвержен коррозии. В случае если есть необходимость использовать такое устройство в помещениях с повышенной влажностью лучше выбирать струну для штор из нержавеющей стали.
Установка струнного карниза своими руками
Перед тем как начать монтаж, необходимо знать на какую поверхность будет крепиться конструкция, так как струнные карнизы бывают потолочные, универсальные и настенные.
Конечно же, проще крепить настенную конструкцию, чем потолочную, но все, кто умеет пользоваться инструментами, могут установить карниз-струну самостоятельно на любую поверхность, не прибегая к помощи специалистов.
Сначала нужно проверить комплектацию, в которую входит промежуточные и опорные кронштейны, трос, натяжное устройство, крючки и крепёжная фурнитура. Затем можно приступать к монтажу придерживаясь стандартного плана действий.
Сначала нужно провести необходимые замеры, для того чтобы знать где будет находиться карниз. Для этого нужно отметить карандашом на стене точки, где будут закреплены промежуточные и опорные кронштейны. В случае если карниз будет потолочный, то соответственно точки отмечают на потолке.
В отмеченных местах с помощью перфоратора делаются отверстия, вставляются в них дюбеля и вкручиваются крепления.
Струну нужно вставить в отверстия наконечников и зафиксировать один конец во втулке. После того как основание будет собрано одевается наконечник.
Далее, нужно установить промежуточные кронштейны. А для этого через них протягивается струна и зафиксируется втулкой, которая расположена на опорных кронштейнах.
Зафиксированную струну следует натянуть при помощи натяжного устройства до той степени упругости, которая потребуется.
Перед тем как повесить занавеску следует проверить силу натяжения и отрезать лишнюю струну, для того чтобы она не портила интерьер комнаты.
Специалисты советуют периодически проверять натяжение струны, так как через какое-то время она может немного провиснуть, для того чтобы этого избежать, можно воспользоваться натяжными болтами.
Особенности эксплуатации струнного карниза
Для того, чтобы конструкция карниза прослужила долгое время и выполняла свои функции как можно дольше, следует правильно её эксплуатировать.
На струну конструкции специалисты советуют вешать шторы, которые имеют лёгкий вес, для того чтобы струна не провисала слишком часто.
Если в планах использовать тюль со шторами, то трос следует натягивать в два ряда, а при использовании ламбрекена трос натягивают в три ряда.
В случае, если в комнате установлен натяжной потолок, струнный карниз монтируют на другую поверхность, например, стены.
А также с осторожностью струнный карниз для штор устанавливают в комнатах, где присутствует высокая влажность, так как струна неустойчива к коррозиям и чтобы избежать такой неприятности помещение необходимо часто проветривать и следить за влажностью.
Струнный карниз – легкое, почти невидимое крепление для штор, благодаря чему деликатно вписывается в любые интерьеры. Идеально подходит, если требуется подчеркнуть красоту и фактуру ткани, тонкие струны не отвлекают на себя внимание.
Конструктив и характеристики
Струнные карнизы применяются в оформлении интерьера уже много десятилетий, изделие можно назвать вечным: не поддается износу, не боится агрессивного воздействия окружающей струны, его практически невозможно порвать или сломать. Благодаря уникальным характеристикам, струнный карниз можно использовать в любом помещении: в жилых комнатах, на балконах, в санузлах, на кухне, веранде и даже в банях и беседках.
Стальной тонкий трос практически незаметен и не перегружает интерьер деталями
Конструктив
Современные модели имеют выгодные отличия в отделке и конструктиве от выпускаемых ранее. Сейчас это красивые, стильные, надежные, оригинальные конструкции, которые можно закрепить на потолок либо на стену. В основе – прочная струна, сделанная из стали. Крепление представляет собой кронштейны либо скобы, украшенные декоративными накладками.
Струнное крепление для штор имеет стандартную длину 5 м, может уменьшаться. Большинство кронштейнов устроено таким образом, что на них можно натянуть один-два и даже три ряда тросиков. Многорядные модели предназначены для подвеса многослойных штор. Полотно вешается на специальные клипсы.
Важно: Некоторые струнные карнизы подвержены коррозии, для помещений с повышенной влажностью выбирайте модели с надежным защитным слоем.
На фото представлены держатели для струн, чем меньше кронштейн, тем ближе можно повесить штору к стене
Система натяжения
Чтобы струны не провисали, производители усовершенствуют системы натяжения. Современные модели можно легко подтянуть, если они дали провис в процессе эксплуатации. Кронштейны рекомендуется устанавливать через каждые 2 м, несколько точек опоры сделают конструкцию более прочной и надежной.
Простейшая конструкция струнного карниза
В интерьере
Незначительные размер и легкость струнного карниза позволяют использовать его для оформления как больших, так и очень маленьких помещений. Они незаметны, не разрезают визуально пространство по горизонтали, поэтому универсальны для помещений с невысокими потолками. Струны не перегружают интерьер, их можно поднять на любую высоту и установить даже на очень узкий простенок.
Основной акцент в изделии производители делают на дизайне держателей:
белые в цвет потолка;
блестящие серебрянные, с латунным и золотым оттенком, матовые с благородным серым оттенком;
из нержавейки;
выполненные под дерево;
комбинированные с красивой инкрустацией.
Некоторые модели украшены декоративными вставками и красивыми, необычными клипсами, как показано на фото, это безусловная изюминка оформления
Конструктивные особенности кронштейнов позволяют разместить шторы на разном расстоянии от окна. При необходимости, приблизить вплотную, либо отодвинуть на 100 и более мм, если по проему идут трубы отопления или выпирает широкий подоконник.
Струнный карниз предназначен под легкие и средние по весу шторы, под тяжелой тканью они провиснут. Легко выдерживают шифон, органзу, тюль, облегченные современные материалы, синтетический жаккард, шелк, тонкий хлопок. Под большим весом струна провиснет, недопустимо вешать на нее гобелены, набивные ткани, бархат, тяжелый атлас и т.д. Если все-таки требуется использовать такой вид карниза под массивные, большие по весу шторы, то рекомендуется натянуть две струны.
Крепления из тонких тросиков для штор можно с легкостью спрятать в нише или за багетом
Тонкий стальной трос идеально подходит для оформления современных стилей в интерьере: лофт, техно, минимализм, хайтек и пр. Он не смотрится чужеродным элементом в помещениях с классическим дизайном, его просто не видно. Удобен для монтажа в нишу. Не отвлекает внимание от других деталей оформления пространства.
Струнный карниз не подходит для занавесей с ламбрекенами, но можно скрыть натяжную систему планкой, закрепленной к стене или потолку на менсолах, и на нее подвесить декоративный элемент штор. По такому же принципу можно устроить багет.
Фото-пример, как скрыть стальные тросики за настенным карнизом
Форма проема
Оптимально устанавливать струнный карниз на прямых проемах, они прекрасно подходят для скошенных мансардных окон. Актуален, если требуется оформить большой эркерный проем с ломаными линиями. Для арочных, криволинейных и полукруглых архитектурных форм струнные модели не подходят. В многогранных эркерах точки опоры для струн устанавливаются на каждом поворотном углу.
Посмотрите видео-советы, как сделать нишу под скрытый карниз, при устройстве натяжных и навесных потолков.
python — ресурс пирамиды / карниза Unittesting со строкой запроса в URL-адресе
Переполнение стека
Около
Продукты
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
.
Snapguide
Snapguide
Извините, с нашей стороны что-то пошло не так.
Мы ведем расследование, и вскоре мы его исправим.
А пока звоните:
Или используйте свой адрес электронной почты
Зачем быть старомодным? Проще войти с помощью:
Загрузка…
Как к
{{50 — data.title.length}}
Начни делать свой гид
1
Вам нужно принять официальные правила.
2
Чтобы иметь право на участие, вам необходимо отправить руководство.
3
Вы можете подать на конкурс более одного руководства.
Отправить новое руководство Отправить существующее руководство
.
Как протянуть параметр в строку в рельсах
Переполнение стека
Около
Продукты
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.
python — как использовать регулярные выражения для извлечения подстроки? (очистка экрана)
Переполнение стека
Около
Продукты
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд
.
Установка карниза для штор своими руками (фото и видео)
Home » Установка карниза для штор своими руками (фото и видео)
Установка карниза для штор своими руками (фото и видео)
Каждый раз после проведения ремонта хочется внести максимальное разнообразие в дизайн комнаты, и очень часто этим новшеством выступают карнизы и шторы. Но мало выбрать понравившиеся аксессуары в хорошем магазине, нужно хорошенько подумать, как провести монтаж карнизов для штор таким образом, чтоб вам не пришлось сожалеть об идее их замены.
Содержание:
Карниз для штор является неотъемлемой частью комнаты. Однако для того, чтобы шторы выглядели красиво, необходимо правильно установить карниз.
Монтаж карнизов может отличаться достаточно высокой сложностью, и далеко не каждому домашнему мастеру он по плечу.
Конечно, найдутся люди, для которых установка любых видов карнизов своими руками, будь то струнные или профильные, не представляет никакой сложности, как и любые прочие, но далеко не все могут похвастаться таким мастерством. Поэтому советуем малоопытным мастерам уделить внимание карнизам попроще, например круглым. Одной из причин, по которой мы советуем монтаж именно такой разновидности, связан с тем, что в комплекте поставки обычно входят все необходимые элементы, вплоть до последнего крепежа.
По своим конструкционным особенностям карнизы могут разделяться на одно-, двух- и трехрядные. Первые предназначены либо для штор, либо для тюля, вторые — и для тех, и для других, ну а трехрядные, помимо прочего, могут нести на себе еще и ламбрекены. Сами карнизы могут быть не только самого разного вида, но и материал, используемый при их создании, отличается большим разнообразием: дерево, металл, пластик и сочетание этих компонентов. Чем больше рядов у карниза, тем сложнее его монтаж, но при этом, благодаря многослойности композиции, именно трехрядный вариант обладает наиболее впечатляющей красотой и объемом.
Несколько советов по монтажу карнизов для штор
Для большей надежности в гнезда для саморезов необходимо поместить эпоксидную смолу.
Рассмотрим несколько важных особенностей монтажа карнизов, которые необходимо помнить каждому, решившему провести установку самостоятельно, будь это опытный мастер или новичок. Самое главное в креплении карниза — это надежность. И чем сложнее устройство, чем больше у него рядов, тем выше его масса, а значит, нужно крепить его как можно надежнее. Ведь столь массивная конструкция может быть опасной для людей в случае обрушения.
Хорошо поможет увеличению надежности крепления тяжелой шторы использование эпоксидной смолы или иных надежных клеящих веществ, которыми заполняют гнезда для саморезов. В этом случае их крепление будет более надежным.
Прежде чем приступать к установке карниза, необходимо запастись некоторыми инструментами: лестницей-стремянкой, шуруповертом, перфоратором, рулеткой, нивелиром, саморезами и дюбелями, а также карандашом с рулеткой.
Перед началом установки нужно сначала провести некоторые измерения. Измерьте выступ подоконника. Это делается для того, чтобы кронштейн карниза выступал хоть немного, но больше, тогда штора не будет цепляться за подоконник (обычно это 10-15 см).
Проверьте, не помешает ли конструкция открытию окна.
Необходимо рассчитать и параметры труб отопления, шторы не должны прикасаться к ним.
Необходимо убедиться в симметричном расположении карниза и проема окна, с каждой стороны штора должна заступать за границы окна как минимум на 15-25 см. Хотя это общее пожелание, и вы можете найти какое-то свое оригинальное решение.
Схема крепления карниза к потолку.
От тяжести всей конструкции в целом зависит и количество крепежей. Легкие пластиковые или деревянные карнизы удержатся с помощью одного самореза и дюбеля на один кронштейн, а массивные конструкции из металла и с тяжелыми занавесями порой нуждаются во втрое большем количестве крепежных элементов.
Монтируем круглые карнизы
Схема монтажа круглого карниза.
Первым устанавливается в подготовленное отверстие дюбель, а затем идет крепеж кронштейна саморезами. Перед креплением второго или третьего кронштейна проверяйте точность предварительного измерения точек крепления. Затем к установленным кронштейнам присоединяем штангу. Кольца на нее необходимо нанизать заранее. Крючки для развешивания лучше прикрепить сначала к шторе, а уже потом к кольцам на штанге.
Для фиксации колец и украшения всей конструкции на края карниза надевают различные декоративные заглушки (флероны), которые не только выполняют сдерживающие функции для колец, но и украшают картину в целом.
Обычно вместе с карнизами продаются и соответствующие им крепежи, но иногда лучше заменить предлагаемый стандартный набор на другой, более подходящий к вашей конкретной ситуации. Например, для стен, отличающихся излишней рыхлостью, лучше приобрести саморезы и дюбели понадежнее.
Если длина всего карниза не превышает 2 метров, то для надежной установки достаточно двух кронштейнов для фиксации, большая длина требует увеличения числа до трех, а то и до четырех штук.
При окончательной установке карниза и развешивании штор следите, чтобы края последних заходили за границы таких элементов комнаты, как подоконник, окно или радиатор системы отопления.
Монтируем рельсовые карнизы
Схема способов крепления рельсовых карнизов.
Рельсовая модель карниза может прикрепляться как к стенам, так и потолку. Все устройство в целом отличается универсальностью настолько, что ее можно установить даже в эркерах.
В набор к карнизу всегда продается достаточное число шурупов, бегунков, роликов, колец, ограничителей и кронштейнов.
Существует несколько моделей подобного устройства. Некоторые из них дают возможность даже закрывать шторы внахлест друг к другу. Это достигается за счет специального устройства, с помощью которого бегунки могут перескакивать со своих рельс на соседние. Единственный минус такого новшества — это возможность использования исключительно легких штор.
Установка начинается с разметки, при этом нужно исходить из того, что кронштейн будет устанавливаться выше окна сантиметров на 5-7, отступ от стены до самого карниза, как при настенном, так и при потолочном креплении, должен составлять около 10 см.
Разметить необходимо не только края всего полотна, но и места фиксации скоб, это примерно каждые 0,25 м длины устройства. К скобам уже крепится тот самый рельс, который выравнивается с помощью специальных регулирующих шурупов. Последний этап — это установка ограничителей.
Монтируем профильный карниз
Схема установки профильного карниза.
Профильный карниз отличается огромным разнообразием цветов и приспособлен как креплению на стене, так и на потолке. Благодаря широкому выбору цветов его можно сделать практически незаметным.
Этому способствует и то, что в дорогих разновидностях профильного карниза используются скрытые внутри конструкции элементы крепежа, которые для лучшей работы и скольжения имеют тефлоновое покрытие.
Если предполагается повесить очень массивную и длинную штору, то можно использовать для облегчения механизм по регулированию положения штор. Сам монтаж протекает сходным с предыдущей разновидностью образом.
Монтируем струнный карниз
Основой крепления шторы в такой разновидности выступает сверхпрочная струна, обычно она делается из стали, но возможны варианты и с полимерными материалами. Несмотря на то что трос очень прочен, все же он не приспособлен для большой тяжести из-за провисания, и на такой карниз вешаются лишь легкие шторы.
Схема монтажа струнного карниза.
Зато такие конструкции могут быть многорядными, а монтируются они обычно к потолку.
Монтаж не особенно сложен. Необходимо на вбитые дюбели повесить крепления, через которые продевают струны. Затем с помощью специального механизма их натягивают, а затем всю начинку прикрывают панелями. Штора держится за верхний край с помощью зажимов.
Монтируем багетный карниз
Багетный карниз представляет собой сочетание двух главных элементов — пустотелой шины и планки, которая может выполняться из полимерных материалов или дерева. В начале монтажа нужно соединить между собой эти два элемента, затем установить боковины.
На размеченной стене просверлить отверстия и вставить туда дюбели, на которые устанавливаются кронштейны. Чаще всего планка багета прикручивается еще и к потолку, но не во всех моделях. На роликах, расположенных в нише шины, зафиксированы крючки, на которые и вешается штора. После установки роликов по бокам устанавливаются специальные заглушки для предотвращения выпадения роликов.
Надеемся, что наши советы вам пригодились.
Похожие статьи
струна для штор, установка универсальных потолочных крючков, двухрядный вариант, как чистить на балконе или лоджии
Правильное оформление оконного проема заключается в подборе сочетающихся между собой портьер и карнизов. Особой популярностью сейчас пользуются струнные карнизы. Благодаря своей простой конструкции они прекрасно вписываются в классический стиль, хай-тек и минимализм. Такие небольшие карнизы могут крепиться как на стену, так и к потолку – с помощью специальных кронштейнов. Прочитав данную статью, вы узнаете о карнизах-струнах много полезного и интересного.
Особенности
Главной особенностью, отличающей струнные карнизы от других моделей, является особая конструкция. Основными частями такого карниза (вне зависимости от типа монтажа) являются:
струна для штор – это натяжная стальная нить, окрашенная в серебряный, золотой или бронзовый цвет;
кронштейны – это приспособления для крепления стальной струны (в виде скоб), они могут быть выполнены в виде декоративных наконечников;
крючки или прищепки для соединения штор и карнизов, обычно изготавливаются под цвет троса.
Струнные карнизы могут быть прикреплены:
на стене – непосредственно у оконного проема;
на потолке, из-за чего зрительно увеличивается высота помещения;
между двух противоположных стен, превращаясь в ширму;
на стене (под углом).
Струна для штор может достигать пяти метров в дину, но и это не предел. Такую нить можно расположить не только в один, но и в два, три ряда (между кронштейнами). Это позволяет комбинировать несколько различающихся по цвету тюлей и создавать необычайно красивый интерьер. После регулировки можно убрать лишнюю длину нити с помощью кусачек или свернуть ее и аккуратно спрятать сбоку. Стоит обратить внимание не только на конструкцию, но и на следующие особенности использования. На карнизах-струнах можно вешать только легкое текстильное полотно: шифон, тюль, вуаль подходят для них больше всего. Шторы или портьеры слишком тяжелые, стальная нить под их весом провиснет или порвется в месте крепления со скобами.
Облегченные жаккардовые, атласные или хлопковые шторы лучше закрепить крючками сразу на двух тросах. Для размещения ламбрекенов можно использовать третий ряд струны.
Установка карниза не зависит от типа поверхности. Кирпичные, бетонные, деревянные стены или стандартные бетонные и железобетонные перекрытия потолка – струнный карниз для них подойдет отлично. Однако есть исключение: данный карниз не устанавливают на гипсокартонных и натяжных потолках.
Натянутое полотно из ткани или ПВХ может не только растянуться, но и порваться под тяжестью конструкции. Если в вашей квартире именно такие потолки, то целесообразно выполнить монтаж карниза-струны на стене.
Стальная струна подвержена коррозии, как и любые другие металлы, хоть и в меньшей степени. Не стоит вешать струнные карнизы на открытом воздухе – например, на открытой дачной беседке. Во влажных помещениях за ними нужно будет часто и тщательно ухаживать.
Избежать коррозии помогают нити, покрытые специальными антикоррозионными растворами. Но и они не обеспечивают надежную и длительную защиту, а лишь продлевают жизнь изделия в комнатных условиях.
Разновидности
Различия между моделями струнных карнизов выражаются разнообразием цветов, форм и наличием декоративных элементов. Как отмечалось выше, струны для штор выполняются в различных цветовых гаммах: серебряной, золотой, бронзовой.
Изделие может иметь не только стальное, но и латунное, хромированное или медное покрытие с защитным слоем. Можно выделить одно- и многорядный типы установки нити. Сейчас особенно популярен двухрядный проволочный настенный карниз.
Универсальный прием маскировки струнных карнизов потолочного типа – применение планки. Закрывая собой струны, крючки и крепления карниза, планка делает конструкцию более утонченной и легкой. Разнообразные цветовые варианты багетных планок позволяют вписывать карнизы-струны в разные стили интерьера. Прозрачный пластиковый багет прекрасно подойдет для зонирования комнаты легкими шторами.
Для декорирования карнизов применяют кронштейны всевозможных форм и оттенков. Эти держатели придают изделию уникальность и эффектный вид. Материалы, из которых они изготовлены, довольно разнообразны. Это могут быть всевозможные металлы, дерево – или даже синтетические материалы. Последние могут имитировать латунь, золото, медь, бронзу или серебро. Внешний вид кронштейнов должен подходить по стилю к оформлению помещения. Для этого их декорируют стеклом, стразами, деревом, пластмассой или окрашивают. Да и сама форма держателей бывает разной. Они могут быть выполнены в виде простых геометрических фигур, наконечников, пик или иметь более сложную форму.
Чтобы не запутаться во всем многообразии вариантов, помните о двух главных моментах. Во-первых, струна для штор, кронштейны, планка и зажимы должны подходить друг к другу по оформлению и пропорциям. Во-вторых, струнный карниз (как единое изделие) должен гармонично сочетаться со шторами. Лучше всего комбинировать их с легким полотном (шифон, органза, тафта).
Установка
Струнные карнизы отличаются простой конструкцией, но установка все же может вызвать затруднение у неопытного человека. Алгоритм, приведенный ниже, поможет разобраться со всеми трудностями и поспособствует быстрой и правильной работе. Для монтажа потребуются:
инструкция по установке;
струнный карниз в разобранном состоянии;
дрель или перфоратор;
карандаш;
дюбели;
лестница или стремянка.
Заранее определите место для карниза. С помощью карандаша и стремянки осуществите разметку на стене или на потолке. Это место соединения кронштейна с поверхностью. Сделайте разметку для второго конца карниза. Убедитесь в том, что обе точки находятся на одной прямой линии, перпендикулярной другой стене.
Приставьте кронштейн к намеченной точке и нарисуйте круг. Это необходимо для высверливания отверстия.
Возьмите перфоратор или дрель. Приложив кронштейн, сделайте паз. С помощью дюбелей прикрепите кронштейн к поверхности. Проделайте эти операции и с другой стороны.
Через дырку в установленном креплении пропустите стальную нить и протяните ее до другой стороны карниза. Там снова пропустите ее через отверстие и доведите до первой точки. Расположите прищепки или крючки по всей длине (в необходимом количестве). Теперь закрепите струну, избегая провисания нити. Необходимого натяжения можно добиться с помощью вращения специального болта.
Убедившись в надежности конструкции, обрежьте или сверните в аккуратный круг остатки струны. Она пригодится, если вам понадобится удлинить карниз. При наличии в наборе декоративной планки с помощью шурупов или гвоздей прикрепите ее к кронштейнам. Теперь можно приступать к развешиванию тюля.
Как чистить?
Необходимость очистки струнных карнизов обусловлена продлением срока службы и сохранением привлекательного облика конструкции. Частая уборка лучше для любых изделий, чем редкая. Чем реже очищать поверхность карниза, тем сложнее потом избавляться от грязи на ней. Пыль, ржавчина и различные пятна являются типичными загрязнениями домашних металлических карнизов. От пыли на карнизах-струнах избавиться проще всего. Достаточно время от времени протирать струны, кронштейны, крючки и планки с помощью тряпки. После влажной уборки обязательно протрите все элементы насухо. Это позволит избежать возникновения ржавчины на металлических поверхностях. Используйте только негрубые натуральные ткани или мягкие щетки, чтобы не повредить покрытие карниза.
Различные пятна оттираются с помощью обычных моющих средств. Во время уборки нужен частичный или полный демонтаж конструкции. Благодаря этому вы доберетесь до всех труднодоступных мест и избежите растяжения нити. Чистка карнизов требует частой смены чистой воды, работы в защитных резиновых перчатках и использования щадящих моющих жидкостей и порошков.
Самое сложное – избавиться от ржавчины на поверхности струнного карниза. В этой ситуации вместо мягких тряпочек и мыльного раствора вам понадобятся средства посильнее.
С помощью металлической щетки, наждачной бумаги, специальной бытовой химии и определенных усилий можно справиться почти с любой ржавчиной. Далее струну для штор необходимо обработать эмалью или специальным лаком – для защиты металла и увеличения срока службы. Кроме того, мастера советуют покрывать нить средствами с антистатическим эффектом.
Примеры в интерьере
Карниз-струна может использоваться в гостиной или спальне, на балконе или лоджии, на кухне, в офисе или детской комнате. Благодаря легкому весу конструкции, простоте монтажа и возможности регулирования длины такие изделия можно назвать отличным вариантом. Особенно удачно они смотрятся с окнами прямоугольной формы. Эта модель прекрасно подходит для комнат с низкими потолками, так как она не разрывает стену по горизонтали. Эти конструкции не перегружают интерьер, они удобны для монтажа в нише.
Карниз-струна прекрасно гармонирует с классическим стилем. Планки со сложной лепниной являются отличительной особенностью и основой такого интерьера. Светлые симметричные струны с блестящими крючками внесут нотку изящества и легкости. Вариант со сложными декоративными наконечниками на карнизах золотого оттенка будет смотреться вполне уместно. При желании такие струнные карнизы можно спрятать в нишу.
Эта модель замечательно вписывается в минимализм. Благодаря своей простой конструкции здесь она используется чаще всего – по сравнению с другими типами карнизов. Четкость линий и строгость металлических струнных карнизов соответствуют стилю «хай-тек».
Необыкновенно удачно можно сочетать этот стиль и данное изделие в офисах. Вместе они олицетворяют функциональность и лаконичность.
Отзывы
Покупатели струнных карнизов единодушны в своих отзывах о таких изделиях. Это отличная модель для небольших комнат или помещений с невысокими потолками. Да, такие изделия не предназначены для тяжелых штор, их нельзя расположить на навесном потолке, но это незначительные минусы. Многочисленные положительные отклики подтверждают, что струнные карнизы вновь становятся популярными.
Во многих отзывах потребители пишут о низкой стоимости и легком монтаже изделия. Некоторые отмечают возможность крепления двух видов легких тюлей за счет использования нескольких струн. Другие ценят в струнных карнизах большой выбор дополнительных декоративных элементов и регулирование длины. Несомненным плюсом для многих покупателей является возможность потолочного монтажа карниза.
Струнные карнизы – современные украшения окон квартир или офисов. Они совмещают в себе строгость и легкость конструкции с оригинальностью – за счет многообразия видов наконечников.
Классический вид таких карнизов заставляет обратить внимание на шторы, которые к ним прикреплены. В сочетании с прямыми гардинами они привлекают внимание именно к себе – из-за благородного металлического цвета. Карнизы-струны выигрышно отличаются от других моделей многообразием декоративных отделок и простотой.
Обзор карниза-струны для штор смотрите в следующем видео.
Как повесить карниз струна — Инженер ПТО
Широкое распространение струнный карниз получил в силу прочности и дешевизны материала. Материал обеспечивает визуальную легкость, ведь самой струны практически не видно. При этом у человека есть возможность зафиксировать нить в любом требуемом месте – потолок или стена. Для того чтобы всецело насладиться преимуществами универсального средства крепления для штор и занавесок, его необходимо технически корректно повесить.
Закрытый и открытый карниз-струна: как крепить
Вне зависимости от модели, изделие включает несколько промежуточных и опорных кронштейнов. Дополняются они точками натяжения и тросом. Помимо этого, стандартный комплект поставки включает крепежную оснастку и крепежи.
Со стороны может показаться, что струнный карниз для штор не представляет особой сложности при креплении, но это не всегда так.
Избежать распространенных ошибок поможет учет структуры материала и типа конструкции. Последний фактор делится на две категории – открытая и закрытая.
Отличия между ними описать можно следующим образом:
При закрытой разновидности все выступающие элементы максимально прячутся от глаз;
Открытый формат крепления основан на быстроте – в стену ввинчивается крюк-основа, с помощью которого производится монтаж лески;
Если речь о достаточно просторном балконе, то выбор делается в пользу закрытой разновидности.
Производство карниза-струна осуществляется в двух распространенных разновидностях – открытая и закрытая. Разделение основано на способе фиксации крюков в стене. Если предполагается незначительная нагрузка, то логичнее установить «открытый» тип. В этом случае можно сэкономить время и деньги, потраченные на монтаж. Встроенные карнизы чаще используют для тяжелых гардин и штор.
Устанавливаем карниз-струну своими руками
Для работы необходимо минимальный навык обращения с инструментами. Начинается все с проведения измерительных мероприятий. Задача человека – определить точки в стене, между которыми будет натянута струна. Планируемые точки отмечаются карандашом на поверхности стены.
Вне зависимости от типа конструкции, учитываются промежуточные и опорные кронштейны. Не лишним будет напомнить, о расчете планируется нагрузки.
В техническом описании каждого карниза указано, какой максимальный вес выдерживает материал. На основании представленной информации легко сделать расчет. В зависимости от планируемого веса, интервал между опорными и промежуточными кронштейнами составляет от 25 до 50 см.
Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:
Отверстие делается своими руками при помощи перфоратора;
Плотность сверл напрямую зависит от физических параметров стены;
Если у человека нет достаточного опыта, то не стоит крепить крючки к натяжному потолку;
Зафиксировать в каждом отверстии дюбель до того момента, пока кронштейн не «вгрызется» в потолок или стену;
Идет процесс формирования основания крепления для гардин или штор;
Аккуратно продеть струну через имеющиеся отверстия в наконечниках;
Зафиксировать в пространстве промежуточные наконечники;
Закрепить свободный конец струны на противоположном кронштейне;
Выбрать оптимальную силу натяжения всей конструкции;
Удалить при помощи ножниц лишнюю часть лески;
Повторно проверить силу натяжения;
Закрепить шторы.
На всем протяжении процесса установка конструкции необходимо проявить внимание к мелочам. Отверстия для дюбелей создаются на основании предварительных расчетов. Даже незначительная ошибка не лучшим образом скажется на силе натяжения и долговечности конструкции в целом. Если начинающий строитель не допустил ошибок, то в конце необходимо лишь немного отрегулировать силу натяжения.
А какой карниз подходит для комнаты с натяжным потолком? Существует несколько видов таких карнизов. Вся информация на сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/potolochnyj-karniz-dlya-natyazhnykh-potolkov-foto
Для чего используется струнный карниз для штор
Новички полагают, что леска применяется исключительно для оптимизации пространства около окна. В определенной мере, это действительно так. Чем больше рядом висит на балконе, тем удобнее разметить белье. При этом многие забывают о других функциональных и эстетических нагрузках материала.
Если говорить о внешнем виде, то здесь акцентируется внимание на соотношении цвета лески и общей стилистики помещении.
Конструкция считается корректно установленной, если она не бросается в глаза. Она должна в буквальном смысле «сливаться» с оконным проемом.
Ещё больше информации о том. как правильно крепить потолочный карниз вы найдёте в нашем следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-krepit-potolochnyj-karniz-k-potolku
Добиться этого помогут перечисленные ниже рекомендации:
Цвет нити должен совпадать с тоном оконной рамы;
Крепить промежуточные и основные кронштейны необходимо так, чтобы они были скрыты от глаз;
Рекомендуется постоянно проверить, насколько прочно натянута леска для занавесок;
Чем меньше возникает провисаний, тем меньше страдает эстетическая составляющая помещения.
Возможность организации дополнительного пространства и улучшение внешнего вида – две задачи, с которыми успешно справляется правильно повешенная основа из лески и крепежей. Цвет изделия должен гармонировать с преобладающим стилистическим решением в помещении. В этом случае карниз-струна не изуродует окно висячими садами Семирамиды.
Новичками на заметку: чем полезна струна для штор
Компактный размер и возможность продолжительной эксплуатации – две распространенных характеристики материала. Помимо этого, список качеств можно расширить благодаря мобильности. К примеру, карниз можно крепить в дачном домике. При необходимости его легко снять и хранить до следующей весны. Продолжает список качеств привлекательный внешний вид.
В отличие от других подобных конструкций, карниз-струна позволяет выбрать модель, способную слиться с окружающей обстановкой.
Помимо перечисленных качеств, строители акцентируют внимание на ряде дополнительных:
Струна любой толщины не привлекает к себе внимание;
Возможность выбрать потолочные фиксаторы с учетом стилистики штор;
Возможность сэкономить семейный бюджет – сам материал и весь процесс установки не требует сколь бы значительных временных и физических затрат;
Потолочные крепежи выпускаются в золотистом и серебряном варианте.
Как повесить струнный карниз (видео)
Использование потолочных карнизов-струн обусловлено эстетической и практической составляющей. В первом случае речь идет о способности материала сливаться с окружающей его обстановкой. Главное – правильно подобрать цветовое решение. С практической точки зрения, правильно смонтированный карниз оптимизирует процесс использования имеющегося возле окна пространства.
При оформлении комнаты в любом стиле особое внимание уделяется подбору не только штор, но и карнизов, так они являются неотъемлемой частью друг друга. На сегодняшний день одним из самых популярных из представленных на рынке карнизов считается — струнный.
Такая конструкция используется для оформления интерьера уже не один десяток лет, поэтому к новшествам такое устройство отнести нельзя. У всех моделей этого класса единая конструкция, основанием которой служит стальной прут, закреплённый на кронштейнах.
При монтаже конструкции на поверхность стены или потолка стальной прут натягивается, тем самым удерживая гардины. Такую популярность струнный карниз получил, благодаря своим многочисленным достоинствам, износостойкости, невысокой стоимости и некоторым особенностям конструкции.
Разновидности струнного карниза
Существуют два вида карниза-струны — это открытые и закрытые (встроенные). Разница между ними в том, что открытая конструкция монтируется быстрее и проще, а у закрытого карниза практически все элементы прячутся от посторонних глаз.
При выборе необходимо помнить, что если в планах использовать не тяжёлые шторы, то своё предпочтение лучше отдать открытому типу.
А вот если шторы имеют не маленький вес или придётся использовать несколько видов занавесок (шторы и тюль), то свой выбор лучше остановить на закрытой конструкции, так как встроенные карнизы для штор используют именно для этих целей.
Преимущества струнного карниза:
Не занимает много места, поэтому считается, что такая конструкция идеально подходит для небольших помещений.
Простой монтаж конструкции позволяет выполнить все работы своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Струнные карнизы можно использовать в любых помещениях, в том числе и там, где существует повышенная влажность, при условии, что струна будет выполнена из нержавеющей стали, для того чтобы избежать возникновения коррозий.
Имеет универсальное крепление, которое позволяет монтировать на любую поверхность (пол, потолок, стены).
Конструкция позволяет подчеркнуть красоту штор, и все это благодаря тому, что стальная струна практически незаметна на общем фоне интерьера.
Идеально подходит для оформлений нестандартных окон.
Такое устройство считается бюджетным вариантом, так как имеет приемлемую цену.
Недостатки струнного карниза
Хотя у струнного карниза много преимуществ, но все же есть и недостатки, которые необходимо учитывать при монтаже конструкции.
Стальной трос может провиснуть через некоторое время, как бы его сильно ни натянули, поэтому рекомендуется использовать только лёгкие шторы. А также такую проблему можно решить с помощью специального подтягивающего болта, который обычно есть на таких конструкциях.
Такое устройство нельзя устанавливать на натяжные потолки.
Стальной трос со временем может быть подвержен коррозии. В случае если есть необходимость использовать такое устройство в помещениях с повышенной влажностью лучше выбирать струну для штор из нержавеющей стали.
Установка струнного карниза своими руками
Перед тем как начать монтаж, необходимо знать на какую поверхность будет крепиться конструкция, так как струнные карнизы бывают потолочные, универсальные и настенные.
Конечно же, проще крепить настенную конструкцию, чем потолочную, но все, кто умеет пользоваться инструментами, могут установить карниз-струну самостоятельно на любую поверхность, не прибегая к помощи специалистов.
Сначала нужно проверить комплектацию, в которую входит промежуточные и опорные кронштейны, трос, натяжное устройство, крючки и крепёжная фурнитура. Затем можно приступать к монтажу придерживаясь стандартного плана действий.
Сначала нужно провести необходимые замеры, для того чтобы знать где будет находиться карниз. Для этого нужно отметить карандашом на стене точки, где будут закреплены промежуточные и опорные кронштейны. В случае если карниз будет потолочный, то соответственно точки отмечают на потолке.
В отмеченных местах с помощью перфоратора делаются отверстия, вставляются в них дюбеля и вкручиваются крепления.
Струну нужно вставить в отверстия наконечников и зафиксировать один конец во втулке. После того как основание будет собрано одевается наконечник.
Далее, нужно установить промежуточные кронштейны. А для этого через них протягивается струна и зафиксируется втулкой, которая расположена на опорных кронштейнах.
Зафиксированную струну следует натянуть при помощи натяжного устройства до той степени упругости, которая потребуется.
Перед тем как повесить занавеску следует проверить силу натяжения и отрезать лишнюю струну, для того чтобы она не портила интерьер комнаты.
Специалисты советуют периодически проверять натяжение струны, так как через какое-то время она может немного провиснуть, для того чтобы этого избежать, можно воспользоваться натяжными болтами.
Особенности эксплуатации струнного карниза
Для того, чтобы конструкция карниза прослужила долгое время и выполняла свои функции как можно дольше, следует правильно её эксплуатировать.
На струну конструкции специалисты советуют вешать шторы, которые имеют лёгкий вес, для того чтобы струна не провисала слишком часто.
Если в планах использовать тюль со шторами, то трос следует натягивать в два ряда, а при использовании ламбрекена трос натягивают в три ряда.
В случае, если в комнате установлен натяжной потолок, струнный карниз монтируют на другую поверхность, например, стены.
А также с осторожностью струнный карниз для штор устанавливают в комнатах, где присутствует высокая влажность, так как струна неустойчива к коррозиям и чтобы избежать такой неприятности помещение необходимо часто проветривать и следить за влажностью.
Правильное оформление оконного проема заключается в подборе сочетающихся между собой портьер и карнизов. Особой популярностью сейчас пользуются струнные карнизы. Благодаря своей простой конструкции они прекрасно вписываются в классический стиль, хай-тек и минимализм. Такие небольшие карнизы могут крепиться как на стену, так и к потолку – с помощью специальных кронштейнов. Прочитав данную статью, вы узнаете о карнизах-струнах много полезного и интересного.
Особенности
Главной особенностью, отличающей струнные карнизы от других моделей, является особая конструкция. Основными частями такого карниза (вне зависимости от типа монтажа) являются:
струна для штор – это натяжная стальная нить, окрашенная в серебряный, золотой или бронзовый цвет;
кронштейны – это приспособления для крепления стальной струны (в виде скоб), они могут быть выполнены в виде декоративных наконечников;
крючки или прищепки для соединения штор и карнизов, обычно изготавливаются под цвет троса.
Струнные карнизы могут быть прикреплены:
на стене – непосредственно у оконного проема;
на потолке, из-за чего зрительно увеличивается высота помещения;
между двух противоположных стен, превращаясь в ширму;
на стене (под углом).
Струна для штор может достигать пяти метров в дину, но и это не предел. Такую нить можно расположить не только в один, но и в два, три ряда (между кронштейнами). Это позволяет комбинировать несколько различающихся по цвету тюлей и создавать необычайно красивый интерьер. После регулировки можно убрать лишнюю длину нити с помощью кусачек или свернуть ее и аккуратно спрятать сбоку. Стоит обратить внимание не только на конструкцию, но и на следующие особенности использования. На карнизах-струнах можно вешать только легкое текстильное полотно: шифон, тюль, вуаль подходят для них больше всего. Шторы или портьеры слишком тяжелые, стальная нить под их весом провиснет или порвется в месте крепления со скобами.
Облегченные жаккардовые, атласные или хлопковые шторы лучше закрепить крючками сразу на двух тросах. Для размещения ламбрекенов можно использовать третий ряд струны.
Установка карниза не зависит от типа поверхности. Кирпичные, бетонные, деревянные стены или стандартные бетонные и железобетонные перекрытия потолка – струнный карниз для них подойдет отлично. Однако есть исключение: данный карниз не устанавливают на гипсокартонных и натяжных потолках.
Натянутое полотно из ткани или ПВХ может не только растянуться, но и порваться под тяжестью конструкции. Если в вашей квартире именно такие потолки, то целесообразно выполнить монтаж карниза-струны на стене.
Стальная струна подвержена коррозии, как и любые другие металлы, хоть и в меньшей степени. Не стоит вешать струнные карнизы на открытом воздухе – например, на открытой дачной беседке. Во влажных помещениях за ними нужно будет часто и тщательно ухаживать.
Избежать коррозии помогают нити, покрытые специальными антикоррозионными растворами. Но и они не обеспечивают надежную и длительную защиту, а лишь продлевают жизнь изделия в комнатных условиях.
Разновидности
Различия между моделями струнных карнизов выражаются разнообразием цветов, форм и наличием декоративных элементов. Как отмечалось выше, струны для штор выполняются в различных цветовых гаммах: серебряной, золотой, бронзовой.
Изделие может иметь не только стальное, но и латунное, хромированное или медное покрытие с защитным слоем. Можно выделить одно- и многорядный типы установки нити. Сейчас особенно популярен двухрядный проволочный настенный карниз.
Универсальный прием маскировки струнных карнизов потолочного типа – применение планки. Закрывая собой струны, крючки и крепления карниза, планка делает конструкцию более утонченной и легкой. Разнообразные цветовые варианты багетных планок позволяют вписывать карнизы-струны в разные стили интерьера. Прозрачный пластиковый багет прекрасно подойдет для зонирования комнаты легкими шторами.
Для декорирования карнизов применяют кронштейны всевозможных форм и оттенков. Эти держатели придают изделию уникальность и эффектный вид. Материалы, из которых они изготовлены, довольно разнообразны. Это могут быть всевозможные металлы, дерево – или даже синтетические материалы. Последние могут имитировать латунь, золото, медь, бронзу или серебро. Внешний вид кронштейнов должен подходить по стилю к оформлению помещения. Для этого их декорируют стеклом, стразами, деревом, пластмассой или окрашивают. Да и сама форма держателей бывает разной. Они могут быть выполнены в виде простых геометрических фигур, наконечников, пик или иметь более сложную форму.
Чтобы не запутаться во всем многообразии вариантов, помните о двух главных моментах. Во-первых, струна для штор, кронштейны, планка и зажимы должны подходить друг к другу по оформлению и пропорциям. Во-вторых, струнный карниз (как единое изделие) должен гармонично сочетаться со шторами. Лучше всего комбинировать их с легким полотном (шифон, органза, тафта).
Установка
Струнные карнизы отличаются простой конструкцией, но установка все же может вызвать затруднение у неопытного человека. Алгоритм, приведенный ниже, поможет разобраться со всеми трудностями и поспособствует быстрой и правильной работе. Для монтажа потребуются:
инструкция по установке;
струнный карниз в разобранном состоянии;
дрель или перфоратор;
карандаш;
дюбели;
лестница или стремянка.
Заранее определите место для карниза. С помощью карандаша и стремянки осуществите разметку на стене или на потолке. Это место соединения кронштейна с поверхностью. Сделайте разметку для второго конца карниза. Убедитесь в том, что обе точки находятся на одной прямой линии, перпендикулярной другой стене.
Приставьте кронштейн к намеченной точке и нарисуйте круг. Это необходимо для высверливания отверстия.
Возьмите перфоратор или дрель. Приложив кронштейн, сделайте паз. С помощью дюбелей прикрепите кронштейн к поверхности. Проделайте эти операции и с другой стороны.
Через дырку в установленном креплении пропустите стальную нить и протяните ее до другой стороны карниза. Там снова пропустите ее через отверстие и доведите до первой точки. Расположите прищепки или крючки по всей длине (в необходимом количестве). Теперь закрепите струну, избегая провисания нити. Необходимого натяжения можно добиться с помощью вращения специального болта.
Убедившись в надежности конструкции, обрежьте или сверните в аккуратный круг остатки струны. Она пригодится, если вам понадобится удлинить карниз. При наличии в наборе декоративной планки с помощью шурупов или гвоздей прикрепите ее к кронштейнам. Теперь можно приступать к развешиванию тюля.
Как чистить?
Необходимость очистки струнных карнизов обусловлена продлением срока службы и сохранением привлекательного облика конструкции. Частая уборка лучше для любых изделий, чем редкая. Чем реже очищать поверхность карниза, тем сложнее потом избавляться от грязи на ней. Пыль, ржавчина и различные пятна являются типичными загрязнениями домашних металлических карнизов. От пыли на карнизах-струнах избавиться проще всего. Достаточно время от времени протирать струны, кронштейны, крючки и планки с помощью тряпки. После влажной уборки обязательно протрите все элементы насухо. Это позволит избежать возникновения ржавчины на металлических поверхностях. Используйте только негрубые натуральные ткани или мягкие щетки, чтобы не повредить покрытие карниза.
Различные пятна оттираются с помощью обычных моющих средств. Во время уборки нужен частичный или полный демонтаж конструкции. Благодаря этому вы доберетесь до всех труднодоступных мест и избежите растяжения нити. Чистка карнизов требует частой смены чистой воды, работы в защитных резиновых перчатках и использования щадящих моющих жидкостей и порошков.
Самое сложное – избавиться от ржавчины на поверхности струнного карниза. В этой ситуации вместо мягких тряпочек и мыльного раствора вам понадобятся средства посильнее.
С помощью металлической щетки, наждачной бумаги, специальной бытовой химии и определенных усилий можно справиться почти с любой ржавчиной. Далее струну для штор необходимо обработать эмалью или специальным лаком – для защиты металла и увеличения срока службы. Кроме того, мастера советуют покрывать нить средствами с антистатическим эффектом.
Примеры в интерьере
Карниз-струна может использоваться в гостиной или спальне, на балконе или лоджии, на кухне, в офисе или детской комнате. Благодаря легкому весу конструкции, простоте монтажа и возможности регулирования длины такие изделия можно назвать отличным вариантом. Особенно удачно они смотрятся с окнами прямоугольной формы. Эта модель прекрасно подходит для комнат с низкими потолками, так как она не разрывает стену по горизонтали. Эти конструкции не перегружают интерьер, они удобны для монтажа в нише.
Карниз-струна прекрасно гармонирует с классическим стилем. Планки со сложной лепниной являются отличительной особенностью и основой такого интерьера. Светлые симметричные струны с блестящими крючками внесут нотку изящества и легкости. Вариант со сложными декоративными наконечниками на карнизах золотого оттенка будет смотреться вполне уместно. При желании такие струнные карнизы можно спрятать в нишу.
Эта модель замечательно вписывается в минимализм. Благодаря своей простой конструкции здесь она используется чаще всего – по сравнению с другими типами карнизов. Четкость линий и строгость металлических струнных карнизов соответствуют стилю «хай-тек».
Необыкновенно удачно можно сочетать этот стиль и данное изделие в офисах. Вместе они олицетворяют функциональность и лаконичность.
Отзывы
Покупатели струнных карнизов единодушны в своих отзывах о таких изделиях. Это отличная модель для небольших комнат или помещений с невысокими потолками. Да, такие изделия не предназначены для тяжелых штор, их нельзя расположить на навесном потолке, но это незначительные минусы. Многочисленные положительные отклики подтверждают, что струнные карнизы вновь становятся популярными.
Во многих отзывах потребители пишут о низкой стоимости и легком монтаже изделия. Некоторые отмечают возможность крепления двух видов легких тюлей за счет использования нескольких струн. Другие ценят в струнных карнизах большой выбор дополнительных декоративных элементов и регулирование длины. Несомненным плюсом для многих покупателей является возможность потолочного монтажа карниза.
Струнные карнизы – современные украшения окон квартир или офисов. Они совмещают в себе строгость и легкость конструкции с оригинальностью – за счет многообразия видов наконечников.
Классический вид таких карнизов заставляет обратить внимание на шторы, которые к ним прикреплены. В сочетании с прямыми гардинами они привлекают внимание именно к себе – из-за благородного металлического цвета. Карнизы-струны выигрышно отличаются от других моделей многообразием декоративных отделок и простотой.
Обзор карниза-струны для штор смотрите в следующем видео.
для штор струна, фото, как крепить гардину своими руками, как натянуть леску, встроенный карниз
Современные струнные карнизы легко монтировать не только к стенам, но и потолку
Широкое распространение струнный карниз получил в силу прочности и дешевизны материала. Материал обеспечивает визуальную легкость, ведь самой струны практически не видно. При этом у человека есть возможность зафиксировать нить в любом требуемом месте – потолок или стена. Для того чтобы всецело насладиться преимуществами универсального средства крепления для штор и занавесок, его необходимо технически корректно повесить.
Закрытый и открытый карниз-струна: как крепить
Вне зависимости от модели, изделие включает несколько промежуточных и опорных кронштейнов. Дополняются они точками натяжения и тросом. Помимо этого, стандартный комплект поставки включает крепежную оснастку и крепежи.
Со стороны может показаться, что струнный карниз для штор не представляет особой сложности при креплении, но это не всегда так.
Избежать распространенных ошибок поможет учет структуры материала и типа конструкции. Последний фактор делится на две категории – открытая и закрытая.
Отличия между ними описать можно следующим образом:
При закрытой разновидности все выступающие элементы максимально прячутся от глаз;
Открытый формат крепления основан на быстроте – в стену ввинчивается крюк-основа, с помощью которого производится монтаж лески;
Если речь о достаточно просторном балконе, то выбор делается в пользу закрытой разновидности.
Производство карниза-струна осуществляется в двух распространенных разновидностях – открытая и закрытая. Разделение основано на способе фиксации крюков в стене. Если предполагается незначительная нагрузка, то логичнее установить «открытый» тип. В этом случае можно сэкономить время и деньги, потраченные на монтаж. Встроенные карнизы чаще используют для тяжелых гардин и штор.
Устанавливаем карниз-струну своими руками
Для работы необходимо минимальный навык обращения с инструментами. Начинается все с проведения измерительных мероприятий. Задача человека – определить точки в стене, между которыми будет натянута струна. Планируемые точки отмечаются карандашом на поверхности стены.
Вне зависимости от типа конструкции, учитываются промежуточные и опорные кронштейны. Не лишним будет напомнить, о расчете планируется нагрузки.
В техническом описании каждого карниза указано, какой максимальный вес выдерживает материал. На основании представленной информации легко сделать расчет. В зависимости от планируемого веса, интервал между опорными и промежуточными кронштейнами составляет от 25 до 50 см.
Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:
Отверстие делается своими руками при помощи перфоратора;
Плотность сверл напрямую зависит от физических параметров стены;
Если у человека нет достаточного опыта, то не стоит крепить крючки к натяжному потолку;
Зафиксировать в каждом отверстии дюбель до того момента, пока кронштейн не «вгрызется» в потолок или стену;
Идет процесс формирования основания крепления для гардин или штор;
Аккуратно продеть струну через имеющиеся отверстия в наконечниках;
Зафиксировать в пространстве промежуточные наконечники;
Закрепить свободный конец струны на противоположном кронштейне;
Выбрать оптимальную силу натяжения всей конструкции;
Удалить при помощи ножниц лишнюю часть лески;
Повторно проверить силу натяжения;
Закрепить шторы.
На всем протяжении процесса установка конструкции необходимо проявить внимание к мелочам. Отверстия для дюбелей создаются на основании предварительных расчетов. Даже незначительная ошибка не лучшим образом скажется на силе натяжения и долговечности конструкции в целом. Если начинающий строитель не допустил ошибок, то в конце необходимо лишь немного отрегулировать силу натяжения.
А какой карниз подходит для комнаты с натяжным потолком? Существует несколько видов таких карнизов. Вся информация на сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/potolochnyj-karniz-dlya-natyazhnykh-potolkov-foto
Для чего используется струнный карниз для штор
Новички полагают, что леска применяется исключительно для оптимизации пространства около окна. В определенной мере, это действительно так. Чем больше рядом висит на балконе, тем удобнее разметить белье. При этом многие забывают о других функциональных и эстетических нагрузках материала.
Если говорить о внешнем виде, то здесь акцентируется внимание на соотношении цвета лески и общей стилистики помещении.
Конструкция считается корректно установленной, если она не бросается в глаза. Она должна в буквальном смысле «сливаться» с оконным проемом.
Ещё больше информации о том. как правильно крепить потолочный карниз вы найдёте в нашем следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-krepit-potolochnyj-karniz-k-potolku
Добиться этого помогут перечисленные ниже рекомендации:
Цвет нити должен совпадать с тоном оконной рамы;
Крепить промежуточные и основные кронштейны необходимо так, чтобы они были скрыты от глаз;
Рекомендуется постоянно проверить, насколько прочно натянута леска для занавесок;
Чем меньше возникает провисаний, тем меньше страдает эстетическая составляющая помещения.
Возможность организации дополнительного пространства и улучшение внешнего вида – две задачи, с которыми успешно справляется правильно повешенная основа из лески и крепежей. Цвет изделия должен гармонировать с преобладающим стилистическим решением в помещении. В этом случае карниз-струна не изуродует окно висячими садами Семирамиды.
Новичками на заметку: чем полезна струна для штор
Компактный размер и возможность продолжительной эксплуатации – две распространенных характеристики материала. Помимо этого, список качеств можно расширить благодаря мобильности. К примеру, карниз можно крепить в дачном домике. При необходимости его легко снять и хранить до следующей весны. Продолжает список качеств привлекательный внешний вид.
В отличие от других подобных конструкций, карниз-струна позволяет выбрать модель, способную слиться с окружающей обстановкой.
Можно оформить карниз подсветкой при помощи светодиодной ленты. Все подробности в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/zakarniznaya-podsvetka-potolka-svetodiodnoj-lentoj
Помимо перечисленных качеств, строители акцентируют внимание на ряде дополнительных:
Струна любой толщины не привлекает к себе внимание;
Возможность выбрать потолочные фиксаторы с учетом стилистики штор;
Возможность сэкономить семейный бюджет – сам материал и весь процесс установки не требует сколь бы значительных временных и физических затрат;
Потолочные крепежи выпускаются в золотистом и серебряном варианте.
Как повесить струнный карниз (видео)
Использование потолочных карнизов-струн обусловлено эстетической и практической составляющей. В первом случае речь идет о способности материала сливаться с окружающей его обстановкой. Главное – правильно подобрать цветовое решение. С практической точки зрения, правильно смонтированный карниз оптимизирует процесс использования имеющегося возле окна пространства.
Дизайн струнного карниза (фото в интерьере)
Струнные карнизы для штор: создаём воздушный оконный ансамбль (23 фото). Струнные карнизы для штор – выбор вне времени Карниз леска для штор
При оформлении комнаты в любом стиле особое внимание уделяется подбору не только штор, но и карнизов, так они являются неотъемлемой частью друг друга. На сегодняшний день одним из самых популярных из представленных на рынке карнизов считается — струнный.
Такая конструкция используется для оформления интерьера уже не один десяток лет, поэтому к новшествам такое устройство отнести нельзя. У всех моделей этого класса единая конструкция, основанием которой служит стальной прут, закреплённый на кронштейнах.
При монтаже конструкции на поверхность стены или потолка стальной прут натягивается, тем самым удерживая гардины. Такую популярность струнный карниз получил, благодаря своим многочисленным достоинствам, износостойкости, невысокой стоимости и некоторым особенностям конструкции.
Существуют два вида карниза-струны — это открытые и закрытые (встроенные). Разница между ними в том, что открытая конструкция монтируется быстрее и проще, а у закрытого карниза практически все элементы прячутся от посторонних глаз.
При выборе необходимо помнить, что если в планах использовать не тяжёлые шторы, то своё предпочтение лучше отдать открытому типу
.
А вот если шторы имеют не маленький вес или придётся использовать несколько видов занавесок (шторы и тюль), то свой выбор лучше остановить на закрытой конструкции
, так как встроенные карнизы для штор используют именно для этих целей.
Преимущества струнного карниза:
Не занимает много места, поэтому считается, что такая конструкция идеально подходит для небольших помещений.
Простой монтаж конструкции позволяет выполнить все работы своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Струнные карнизы можно использовать в любых помещениях, в том числе и там, где существует повышенная влажность, при условии, что струна будет выполнена из нержавеющей стали, для того чтобы избежать возникновения коррозий.
Имеет универсальное крепление, которое позволяет монтировать на любую поверхность (пол, потолок, стены).
Конструкция позволяет подчеркнуть красоту штор, и все это благодаря тому, что стальная струна практически незаметна на общем фоне интерьера.
Идеально подходит для оформлений нестандартных окон.
Такое устройство считается бюджетным вариантом, так как имеет приемлемую цену.
Недостатки струнного карниза
Хотя у струнного карниза много преимуществ, но все же есть и недостатки, которые необходимо учитывать при монтаже конструкции.
Простота, элегантность и практичность
Глядя на эффектные струнные карнизы для штор на фото, можно заметить, насколько элегантными и простыми они являются. Еще одно важное качество, присущее им, – это практичность.
Данная разновидность карниза идеально подходит для штор легкого и среднего веса в самых разнообразных помещениях. В связи с этим популярность таких изделий является очень высокой. Как и в случае с другими вариантами карнизов, существует два варианта крепления – настенный и потолочный.
Важное преимущество, которым обладает карниз данного типа – это его простая конструкция. В качестве самого главного элемента здесь используется струна, иногда их может быть две или три. В диаметре она составляет всего несколько миллиметров. Что касается длины, она может быть разной, и иногда превышает три метра. Чтобы такой карниз защитить от деформации, которая может возникнуть со временем, его оснащают специальным серединным кронштейном. Однако данное условие является обязательным только для тех струнных карнизов, длина которых составляет 3 м и более.
Благодаря своей практичности и изысканной простоте потолочный струнный карниз для штор пользуется огромной популярностью. В большом ассортименте эти изделия представлены в Леруа Мерлен. Здесь вы можете легко подобрать наиболее подходящий вариант для любого помещения – гостиной, спальни, кухни, детской комнаты, домашнего кабинета и других. Благодаря своей особой конструкции струнные карнизы применяются при обустройстве балконов и ниш, придавая им неповторимый вид, визуальную легкость и воздушность.
С чем больше всего сочетаются карнизы струнного типа
Ввиду своей конструкции и характерных особенностей, струнные карнизы – это идеальное решение для штор, выполненных из наиболее легких тканей, таких, как шелк, органза, шифон и тюль. При помощи специальных кронштейнов прочную стальную струну можно прикреплять на потолок либо к стене, в зависимости от ваших предпочтений и целей, которые вы преследуете. Имейте в виду, что если на такой карниз повесить тяжелые и достаточно массивные шторы, со временем он может начать провисать, поэтому для них лучше подыскать другие варианты. Да и выглядеть такое решение будет не самым лучшим образом.
Идеально гармонируют струнные карнизы со шторами из любых легких, полупрозрачных штор. Создается впечатление, будто бы они висят в воздухе, так как сама струна является практически невидимой. Для того чтобы красиво повесить шторы на них, применяются удобные крючки или клипсы. Они представлены в разных цветовых решениях – серебристом, золотистом и бронзовом, что позволяет выбрать тот вариант, который будет гармонировать с общим стилем интерьера.
Как правильно эксплуатировать
Чтобы карниз в виде струны выглядел привлекательно и мог прослужить как можно дольше, важно учесть некоторые правила эксплуатации этого стильного изделия.
Как правильно повесить струнный карниз для штор – этот вопрос, интересующий каждого, кто впервые сталкивается с данным аксессуаром. Главная задача на данном этапе – сделать все максимально надежно, чтобы предотвратить нежелательные провисания.
Перед тем, как натянуть струнный карниз для штор, следует сделать максимально точную разметку на потолке или стене, в зависимости от того, где вы планируете его прикрепить. Затем необходимо выполнить несколько последовательных действий:
Отметить простым карандашом места для крепления кронштейнов.
В отмеченных местах при помощи перфоратора или дрели проделать отверстия.
Крепкими и прочными дюбелями зафиксировать каждый кронштейн.
Через специальные отверстия в креплениях протянуть стальную струну в обоих направлениях и закрепить ее как можно прочнее.
В завершении процесса следует выбрать оптимальный уровень натяжения струны – это легко сделать при помощи вращения болта.
Теперь остается только повесить штору, а затем аккуратно обрезать лишние куски струны.
Как видите, установка струнного карниза – дело несложное, но все равно к каждому этапу следует подходить ответственно.
Чтобы этот аксессуар мог прослужить долго и надежно, важно знать не только то, как натянуть его, но и как его правильно эксплуатировать. Поэтому запомните несколько важных моментов:
Если вы решите повесить шторы, имеющие значительный вес, спустя некоторое время неизбежно провисание металлической струны.
Чтобы повесить одновременно шторы и тюль, натягивать такой карниз необходимо в два раза.
Потолочный карниз-струну можно монтировать на любые типы поверхностей, кроме натяжных потолков.
Если данное изделие выполнено не из нержавеющей стали, а из другого сплава, необходимо обеспечить в помещении оптимальный режим температуры и влажности – это позволит предотвратить коррозию.
Знания о том, как натянуть струну в карнизе, в сочетании с правильной эксплуатацией – это гарантия надежной службы данного изделия.
Лучшие производители карнизов струнного типа
В настоящее время производство струнных карнизов, хорошо известных с 60-х годов прошлого столетия, налажено во многих уголках мира. Самые лучшие экземпляры потолочных карнизов предлагает Бельгия, а также некоторые другие страны-производители – в частности, Германия, Россия, Швейцария и Италия. Приобретая такую продукцию, вы можете быть абсолютно уверенными в ее высоком качестве и надежности. Широкий выбор лучших моделей струнных карнизов производства Бельгии и других стран-производителей представлен в салонах Леруа Мерлен. Посетив один из них, вы легко подберете оптимальный вариант по длине, типу кронштейнов, цвету и другим параметрам. Карнизы струнного типа производства Бельгии отличаются не только высоким качеством и стильной внешностью, но и простотой установки, в связи с чем являются очень востребованными.
При выборе струнного карниза обращайте внимание на компанию и страну-производителя, прочность и надежность материала, наличие сертификатов качества и другие моменты.
Разновидности
Различия между моделями струнных карнизов выражаются разнообразием цветов, форм и наличием декоративных элементов. Как отмечалось выше, струны для штор выполняются в различных цветовых гаммах: серебряной, золотой, бронзовой.
Изделие может иметь не только стальное, но и латунное, хромированное или медное покрытие с защитным слоем. Можно выделить одно- и многорядный типы установки нити. Сейчас особенно популярен двухрядный проволочный настенный карниз.
Универсальный прием маскировки струнных карнизов потолочного типа – применение планки. Закрывая собой струны, крючки и крепления карниза, планка делает конструкцию более утонченной и легкой. Разнообразные цветовые варианты багетных планок позволяют вписывать карнизы-струны в разные стили интерьера. Прозрачный пластиковый багет прекрасно подойдет для зонирования комнаты легкими шторами.
Как сделать карниз самому?
В том случае, если вас не заинтересовал ни один из представленных в продаже экземпляров или вас не устраивает страна-производитель, вам будет полезно узнать, как выполняется самостоятельное производство и установка этого изделия. Глядя на фото, вы легко разберетесь, как происходит данный процесс.
По сути, изготовить струнный карниз своими руками вовсе не сложно, особенно, если речь идет о закрытой конструкции, монтированной прямо к стене. Для этого вам потребуются:
деревянная планка;
прочная металлическая проволока;
уголки из стали в качестве кронштейнов;
стальные болты.
Процесс производства таков:
Болты с проделанными в них отверстиями следует установить в отверстия уголков-кронштейнов.
В два или три раза – в зависимости от типа штор – протянуть проволоку.
Путем подкручивания болтов отрегулировать уровень натяжения струны-проволоки.
Чтобы повесить шторы, можно применить самые простые крючки. Как видите, своими руками несложно сделать элемент, который в сочетании с удачно подобранными шторами эффектно украсит интерьер.
Популярность струнных карнизов обусловлена многими факторами – невысокой стоимостью, практичностью и удобством, а также эстетичным внешним видом. Для их декорирования существует широкий выбор стильных элементов. Кроме того, потолочный или настенный карниз данного типа можно сделать своими руками. Данное изделие в сочетании с привлекательными легкими шторами добавит нотки элегантности любому помещению.
Карнизы, состоящие из специальных держателей и натянутого между ними троса, уже долгие годы сохраняют за собой определенную нишу на потребительском рынке. Они традиционно используются в случаях, когда оконный проем нужно занавесить полотном из легких и прозрачных материалов.
С возрождением моды на тюль, шифон, а также появлением новых видов тканей для занавесей, таких как жаккард, легкий хлопок, атлас из искусственных волокон, карниз-струна получил свою вторую жизнь.
Струнный вариант практически не имеет альтернативы в случаях, когда стена у оконного проема недостаточно широка для размещения штанги. При помощи такой более компактной и легкой конструкции можно оформлять маленькие или нестандартные по форме окна.
Новичками на заметку: чем полезна струна для штор
Компактный размер и возможность продолжительной эксплуатации – две распространенных характеристики материала. Помимо этого, список качеств можно расширить благодаря мобильности. К примеру, карниз можно крепить в дачном домике. При необходимости его легко снять и хранить до следующей весны. Продолжает список качеств привлекательный внешний вид.
В отличие от других подобных конструкций, карниз-струна позволяет выбрать модель, способную слиться с окружающей обстановкой.
Можно оформить карниз подсветкой при помощи светодиодной ленты. Все подробности в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/zakarniznaya-podsvetka-potolka-svetodiodnoj-lentoj
Помимо перечисленных качеств, строители акцентируют внимание на ряде дополнительных:
Струна любой толщины не привлекает к себе внимание;
Возможность выбрать потолочные фиксаторы с учетом стилистики штор;
Возможность сэкономить семейный бюджет – сам материал и весь процесс установки не требует сколь бы значительных временных и физических затрат;
Потолочные крепежи выпускаются в золотистом и серебряном варианте.
Популярные записи
Дизайн штор в гостиную Основы правильного выбора штор для гостиной Существует несколько правил, которые позволяют сделать правильный выбор качественного…
Профиль для штор Профильные карнизы можно смело назвать самыми популярными во всей ассортиментной линейки креплений для штор. Прочные,…
Карниз на угловое окно Виды криволинейных карнизов Чтобы занавесить окна на выступающем фасаде, нужна дугообразная консоль с многорядными магистралями.…
Карниз на балкон Виды штор на балкон Римские Римские шторы на балкон представляют собой подтип жалюзей на тканевой…
Особенности струнных карнизов
Ассортимент представленных на рынке струнных карнизов расширяется с каждым днем. Минималистические модели могут практически слиться со стенами и рамами, или же за счет оригинальных кронштейнов внести стильную нотку, созвучную общей концепции интерьера.
Не громоздкие держатели и струны можно также легко замаскировать фасадным декором. На фото представлены шторы со струнными карнизами в различных стилях.
Дизайнеры облюбовали этот вид карнизов не только благодаря легкости монтажа и компактности. Применение струны для подвешивания штор может стать единственно возможным вариантом, например? в случае, когда нужно? чтобы край шторы вплотную примыкал к стене, или когда окно занимает всю стену по ширине.
Потолочные струнные карнизы позволяют решить практически любую нестандартную дизайнерскую задачу. Так, например, при помощи потолочных конструкций можно создавать внутренние перегородки в комнате. Незаменимы такие карнизы также для занавешивания окон в мансардах в косым потолком.
Грамотное оформление интерьера не предполагает использование карнизов разного типа, поэтому струнный вариант, в силу своей универсальности, оказывается предпочтительным.
На рынке можно встретить также готовые комбинированные модели двухрядных карнизов со штангой для тяжелых гардин и тросом для тюля и других легких тканей.
Струна в традиционном варианте карниза — это стальной трос со специальным покрытием. Для цветовых вариаций используют хромирование, медное или латунное покрытие.
Для помещений с повышенной влажностью нужно выбирать тросы с антикоррозийным покрытием. Во внешнем оформлении кронштейнов, кроме металла, могут использоваться древесина, керамика, стекло и полимеры.
Качественные материалы, варианты с двумя или тремя натяжными тросами позволяют применить струнные карнизы практически с любым полотном для штор. Во избежание главного недостатка – провисания, необходимо правильно рассчитать вес штор и установить промежуточные кронштейны.
Установка таких добавочных держателей строго рекомендуется в случае, если ширина проема больше 3 метров. Их можно предусмотреть и в менее широких проемах: несмотря на то, что дополнительный кронштейн ограничивает движение шторы, такая страховка от провисания позволит наслаждаться безупречно плавным скольжением полотна, которое не могут обеспечить другие виды карнизов.
Еще одно преимущество струнных карнизов – возможность временно демонтировать занавес: трос вместе с полотном легко снимается и, в отличие от съемных трубных конструкций, не занимает много места. Такой способ занавешивания удобно использовать на открытых балконах, лоджиях, беседках и т.п.
В интерьере
Незначительные размер и легкость струнного карниза позволяют использовать его для оформления как больших, так и очень маленьких помещений. Они незаметны, не разрезают визуально пространство по горизонтали, поэтому универсальны для помещений с невысокими потолками. Струны не перегружают интерьер, их можно поднять на любую высоту и установить даже на очень узкий простенок.
Основной акцент в изделии производители делают на дизайне держателей:
белые в цвет потолка;
блестящие серебрянные, с латунным и золотым оттенком, матовые с благородным серым оттенком;
из нержавейки;
выполненные под дерево;
комбинированные с красивой инкрустацией.
Некоторые модели украшены декоративными вставками и красивыми, необычными клипсами, как показано на фото, это безусловная изюминка оформления
Конструктивные особенности кронштейнов позволяют разместить шторы на разном расстоянии от окна. При необходимости, приблизить вплотную, либо отодвинуть на 100 и более мм, если по проему идут трубы отопления или выпирает широкий подоконник.
Струнный карниз предназначен под легкие и средние по весу шторы, под тяжелой тканью они провиснут. Легко выдерживают шифон, органзу, тюль, облегченные современные материалы, синтетический жаккард, шелк, тонкий хлопок. Под большим весом струна провиснет, недопустимо вешать на нее гобелены, набивные ткани, бархат, тяжелый атлас и т.д. Если все-таки требуется использовать такой вид карниза под массивные, большие по весу шторы, то рекомендуется натянуть две струны.
Крепления из тонких тросиков для штор можно с легкостью спрятать в нише или за багетом
Тонкий стальной трос идеально подходит для оформления современных стилей в интерьере: лофт, техно, минимализм, хайтек и пр. Он не смотрится чужеродным элементом в помещениях с классическим дизайном, его просто не видно. Удобен для монтажа в нишу. Не отвлекает внимание от других деталей оформления пространства.
Струнный карниз не подходит для занавесей с ламбрекенами, но можно скрыть натяжную систему планкой, закрепленной к стене или потолку на менсолах, и на нее подвесить декоративный элемент штор. По такому же принципу можно устроить багет.
Основные этапы монтажа
Проектирование. Перед тем, как повесить струйный карниз, нужно еще раз перепроверить расчеты нагрузки и обусловленное этим количество и местоположение кронштейнов. Их компактность дает большую свободу для импровизаций, но не стоит забывать о необходимых отступах от стен и потолка. Только хорошо продуманный проект может обеспечить беспроблемную эксплуатацию.
Замеры и разметка. Это самый ответственный этап установки. Малейший перекос может создать проблемы при движении штор, спровоцировать провисание, а также и быстрый износ струны и крепежей.
Прикрепление держателей. Метод сверления и крепежи должны выбираться с учетом физических характеристик стен и потолка. Основания кронштейнов собираются при помощи резьбовых соединений.
Натяжение струны. Как правило, трос натягивается при помощи механического вращательного болта или другого элемента кронштейна. После того, как шторы уже повешены, понадобится дополнительная регулировка.
Представленные на рынке кронштейны отличаются не только числом струн, которые они могут нести, но и различными механизмами натяжения. При приобретении той или иной модели необходимо досконально ознакомиться со способом закрепления и натягивания струны. Важны также и особенности конфигурации держателей. Некоторые модели универсальны, другие предназначены только для потолочного или настенного крепления карниза
Полотно штор закрепляется на струне при помощи клипс или крючков, можно применить и новомодные тесемки на магнитах.
Фото струнного карниза
Сегодня струнные шторы, которые крепятся на особый вид карниза в виде натянутой струны, приобретают широкую популярность. Использовать их можно для оформления любых жилых комнат, лоджий и балконов, кухни, ниш. Струнные шторы особенно хороши тогда, когда необходимо выгодно подчеркнуть изящество и красоту используемого материала: шелка, тафты, органзы и других. На фото мы видим, что струна в качестве карниза для штор идеально подходит для невысоких, компактных помещений. Крепление ее может осуществляться к потолку или стене, а также в специальные ниши.
Подведение итогов
В чём секрет популярности струнных карнизов? Вероятно, дело в том, что они обладают рядом существенных преимуществ, а именно:
бюджетная стоимость;
простота монтажа карниза, струны;
лёгкость в обслуживании;
минимальное расстояние от шторы до стены;
богатый выбор элементов для декора;
возможность, при необходимости, применять несколько рядов струн;
способность сочетаться с другими карнизами, когда требуется ещё одна линия для штор;
крепление не только к стене, но и к потолку.
Струнные элементы для штор являются наиболее практичным вариантом оформления оконных проёмов. Простота и элегантность делают их лучшим выбором при декорировании помещений любого типа и назначения.
Конструктивные особенности
На фото разглядеть все особенности струнных карнизов для штор не удастся, а ведь их очень даже немало. Необходимо заострить внимание на следующих моментах:
тонкая, но очень прочная стальная струна служит основой для карниза;
для крепления струны к потолку или стене используются специальные кронштейны, напоминающие скобы;
длина такого карниза может достигать пяти метров, а при помощи кронштейнов закрепить его можно в несколько рядов;
для крепления к струне штор применяются специальные клипсы либо крючки;
на первый взгляд может показаться, что карниз струна имеет простенький дизайн, однако он может выглядеть очень элегантно, если будет покрыт, к примеру, позолотой или имитировать старинную латунь.
Проволочный карниз своими руками
Его конструкцию лучше всего делать закрытого типа с двумя рядами лески и крепить к стене или делать потолочный вариант. Последовательность работ следующая:
Струганная сосновая доска обжигается паяльной лампой, затем покрывается лаком. Она выполняет функцию .
Подготавливается стальной уголок 25 х 25 мм для изготовления кронштейнов. Из него делаются две заготовки и соединяются сваркой так, чтобы полочки были направлены в разные стороны.
При помощи кронштейнов на декоративную планку крепится двухрядная струна в отверстия, просверлённые предварительно в теле болтов М6. Их устанавливают в отверстия кронштейнов. Струна для штор натягивается за счёт подтягивания гаек.
Канцелярские скрепки применяются для надёжного крепления ткани к струнам и её лёгкого передвижения.
Кронштейны выполняют сразу две функции
: с их помощью натягивают струну и подвешивают карниз над окном на стену.
Как крепить карниз
Повесить струнные шторы своими руками совсем не трудно. Крепление карниза не займет много времени, так осуществляется всегда по простому алгоритму:
сделайте разметку по потолку или стене там, где должен находиться карниз. С помощью карандаша пометьте места крепления кронштейнов;
проделайте отверстия дрелью или перфоратором;
при помощи дюбелей зафиксируйте кронштейны;
струну протяните сквозь имеющиеся в креплениях отверстия в обоих направлениях и прочно закрепите;
теперь можно натянуть струну до той степени, которая покажется вам оптимальной. Для этого просто вращайте болт;
повесьте штору и обрежьте остатки струны.
Преимущества и правила эксплуатации
Если вы посмотрите на фото струнных штор, то не усомнитесь в том, что данное решение выглядит как минимум элегантно. Чтобы карниз струна мог достойно выполнять предназначенные для него функции, следует иметь понятия об особенностях его эксплуатации:
вешать на струну желательно только легкие шторы, выполненные из тюля, шифона, органзы и т.д. Если повесить плотные и тяжелые портьеры, струна просто провиснет со временем;
струнный карниз необходимо натягивать как минимум в два ряда, если вы хотите повесить шторы вместе с тюлем. При желании украсить композицию еще и ламбрекеном, потребуется карниз в три ряда;
монтировать карниз можно практически на любые виды поверхностей кроме натяжных потолков;
с дизайнерской точки зрения, струнные шторы особенно хороши на прямоугольных окнах и на широких оконных проемах;
во избежание коррозии металлические струнные карнизы лучше монтировать в помещениях со стабильным температурным режимом и нормальной влажностью.
Так, мы видим, что струнные шторы – это довольно простой и даже незамысловатый вариант оформления окна, но именно он сегодня приобрел просто ошеломляющую популярность. Все дело в том, что данный вид карниза обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, он отличается совсем компактными размерами, а если спрятать его за штору, то он будет и вовсе незаметен. На фото занавеси будто сиз самого потолка, что выглядит очень эффектно.
Во-вторых, струна с таким же успехом может стать необычным акцентом, если будет исполнена в необычных вариациях, например из позолоченного или серебристого металла. В-третьих, струнные шторы, как мы видим на фото примерах, это универсальный вариант для декорирования любых помещений, выполненных в любых стилях и направлениях.
Делаем сами
Удобный и простой струнный карниз вы можете быстро сделать даже своими руками. Предпочтительнее всего сделать конструкцию такого карниза закрытой, а монтаж производить прямо к стене. Для создания декоративной планки используйте деревянную панель, которая послужит и основой для карниза. Вместо струны используйте прочную проволоку, в качестве кронштейнов – стальные уголки. С их помощью вы сможете подвесить карниз и натянуть струны.
Возьмите болты с предварительно просверленными отверстиями и установите в отверстия кронштейнов. Протяните проволоку в два или три ряда. Натяжение можно регулировать, подкручивая болты. Шторы подвесьте на самых простых крючках.
Итак, струнные шторы – это довольно практичный вариант оконного оформления. Его простая элегантность делает его беспроигрышным решением для декорирования любых помещений.
Как же прекрасно, после тяжелого рабочего дня, вернутся в свой теплый и уютный дом. Туда, где все до последней мелочи свое: милое и родное. Особенность, шарм, уют и теплоту каждому дому придает его оформление, в том числе, и текстильное. Гобелены на стенах, чехлы на диванах, скатерть на столе, шторы на окнах – все имеет значение. Все это можно создать своими руками. Нужно только желание и чуточку терпения. И каким бы не был дом, незаменимым аксессуаром в любой жилой комнате всегда были и остаются шторы. Но при оформлении интерьера в том или ином стиле, очень важно правильно подобрать не только шторы, а и карнизы к ним. Особого внимания заслуживает, который все больше и больше завоевывает популярность.
Карниз как неотъемлемая интерьерная составляющая
С момента появления первых карнизов, когда они выглядели обыкновенно, в виде простого багета, им отводилась исключительно функциональную роль. Сегодня, карниз для штор выступает еще и как элемент декора в помещении. Его с уверенностью можно отнести к числу неотъемлемых интерьерных составляющих, призванных дополнять своим видом и присутствием внутреннее убранство комнаты. Тем более, что и конструкции и конфигурации карнизов с тех пор существенно изменились.
Благодаря правильно подобранным и грамотно установленным карнизам для штор, удается повлиять на визуальное восприятие помещения. Например, можно зрительно отрегулировать длину оконного проема в сторону увеличения, если воспользоваться потолочным карнизом. Если установить карниз на всю стену, то окно визуально будет казаться шире. Усилить эффект можно светлыми тонами портьерного полотна. А если у вас на самом деле большое окно, то можно взять карниз по размеру окна, тогда он зрительно уменьшит окно, тем более это поможет и комнату сделать уютнее. Одним словом, современный декор оконного проема просто невозможно организовать без такого важного элемента, как карниз.
За счет разнообразия вариантов, моделей и украшений все больше и больше набирают привлекательности именно металлические карнизы для оконных штор.
Интересно, что вместе с привычными настенными карнизами популярности набирают и металлические потолочные карнизы для штор.
Преимущества потолочных металлических карнизов:
За счет штор, свисающих прямо с потолка, зрительно увеличивается высота потолка, комната делается выше и просторнее.
Плотно прилегающие к потолку и стене шторы помогают защититься от сквозняков и обеспечивают хорошую теплоизоляцию.
За счет прочности металла идеально подходят для увесистых гардин и портьер.
Используя потолочный держатель, оконный проем можно украсить эффектными многослойными драпировками.
Портьерным полотном можно прикрыть небольшие дефекты на стыке стен и потолка.
Потолочный карниз может быть совершенно незаметным, не отвлекая внимания от красоты оконных портьер.
Сочетание классики, комфорта и блеска металла потолочных металлических карнизов современные дизайнеры с успехом применяют как в модных интерьерных стилях типа «хай-тек» или «модерн», так и в стилях под старину — «ретро» и «прованс».
Главное условие: точное соблюдение инструкций по их монтажу.
Металл – тяжелый материал, естественно, во время крепления к потолку, он создает определенную нагрузку на поверхность, поэтому нельзя устанавливать карнизы на подвесной и натяжной потолок без специально вмонтированной, ещё до установки таких потолков, конструкции в виде деревянной планки или бруса.
Ценовая политика зависит от материала, который используется для изготовления, и складывается так:
более дорогие изготавливаются из латуни, меди или бронзы;
цена пониже будет у карнизов из нержавеющей стали, покрытых красками, имитирующими дорогой металл или сплав;
еще дешевле – обычные стальные, оклеенные ПВХ пленкой под фактуру дерева или другого материала, или алюминиевые.
Металлические потолочные карнизы хороши не только тем, что они надежные и крепкие, не ограничивают вас в выборе фасона штор, вплоть до массивных портьер с драпировками и ламбрекенами, но и наличием большого разнообразия видов и конфигураций.
Конструкция струнного карниза
Главный элемент этого карниза – это натянутая струна для штор из очень крепкой стали. Крепится она с помощью специальных устройств – кронштейнов.
Держатели могут быть разной формы, размера и цвета. Выбираются они в стиле общего интерьера комнаты. Крепятся они на потолок или стену.
– пять метров. Карниз, при необходимости, монтируется в несколько рядов, на кронштейнах. Выбор количества рядов карниза зависит от текстильного оформления окна. Для каждого элемента шторного убранства: ламбрекена, портьер, тюли планируется отдельная струна. Струны для потолочных штор стальные, поэтому струнный карниз не только самый изящный, но и достаточно прочный.
Для того, чтобы закрепить полотно шторы на струне, используют специальные крючки, клипсы или зажимы.
Крючки. Это классический элемент любого карниза.
Крючки нуждаться в наличие на шторе специальной тесьмы с петлями.
Клипсы. Это два магнита, объединены между собой тросиком.
Клипсы покорили пользователей своей легкостью и простотой в эксплуатации. Перекинув тросик клипсы через струну карниза, очень просто . Помимо легкости в использовании клипсы не требуют дополнительных шторных лент с петлями или любых других приспособлений. Этот вид крепления не травмирует ткань шторного полотна, что, несомненно, есть важным его достоинством.
В эксплуатации, выглядит это так:
Но и у клипс есть свой недостаток. Они просты, легки, прекрасны в интерьере для легких тканей и вуалей, но не желательны в использовании с тяжелыми портьерами. Есть риск, что просто не удержат их.
Зажимы – это прекрасный элемент струнного карниза, который очень прост в использовании, не требует наличия шторной тесьмы, и способен удержать более плотные гардины, нежели клипсы.
Единственное, на что стоило бы все-таки обратить внимание, так это на то, что «зубчики» зажима могут травмировать полотно шторной ткани.
В эксплуатации, выглядит это так:
Конструкция не сложная. Вариации использования – разные. В зависимости от шторного оформления окна, можно подобрать подходящие крепления, как гардин, так и самой струны. Все это говорит об универсальности струнного карниза. Не нужно быть виртуозом, чтобы сделать этот карниз незаметным для глаза, а оформление окна максимально нежным и воздушным.
Отзывы
Покупатели струнных карнизов единодушны в своих отзывах о таких изделиях. Это отличная модель для небольших комнат или помещений с невысокими потолками. Да, такие изделия не предназначены для тяжелых штор, их нельзя расположить на навесном потолке, но это незначительные минусы. Многочисленные положительные отклики подтверждают, что струнные карнизы вновь становятся популярными.
Во многих отзывах потребители пишут о низкой стоимости и легком монтаже изделия. Некоторые отмечают возможность крепления двух видов легких тюлей за счет использования нескольких струн. Другие ценят в струнных карнизах большой выбор дополнительных декоративных элементов и регулирование длины. Несомненным плюсом для многих покупателей является возможность потолочного монтажа карниза.
Струнные карнизы – современные украшения окон квартир или офисов. Они совмещают в себе строгость и легкость конструкции с оригинальностью – за счет многообразия видов наконечников.
Классический вид таких карнизов заставляет обратить внимание на шторы, которые к ним прикреплены. В сочетании с прямыми гардинами они привлекают внимание именно к себе – из-за благородного металлического цвета. Карнизы-струны выигрышно отличаются от других моделей многообразием декоративных отделок и простотой.
Обзор карниза-струны для штор смотрите в следующем видео.
источник
Установка струнного карниза для штор
Прежде чем установить струнный карниз для штор в своем помещении, очень важно не пропустить самый первый этап – приобретения самого карниза. В процессе покупки необходимо проверить:
все ли движущие элементы карниза в рабочем состоянии;
хорошо ли работает затяжной винт;
трос, декоративные зажимы или крючки должны быть без металлических заусениц и иметь плавный ход.
Если качество карниза устраивает, то можно приступать к установке.
В процессе эксплуатации возможно провисание штор. Не стоит этого пугаться. Струну всегда можно подкрутить.
Правила эксплуатации
Струнный – является универсальным среди карнизов. Ему не станет помехой неровный потолок или кривая стела. Современный струнный карниз практически незаметен, а его фурнитура изысканна. Штора на таком карнизе идеально поддержит композицию с жалюзи или римской шторой, что сделает ее универсальной в любом помещении. Это прекрасный элемент декора, для создания уюта в каждой комнате.
Но, все же, важно помнить, что струнный карниз лучше устанавливать в помещении, которое проветривается. Тогда элементы карниза не будут поддаваться коррозии.
Не стоит использовать карниз для очень тяжелых портьер. Трос может провиснуть.
Струнный карниз безупречен, для легких жаккардовых тканей, вуалей, атласа или хлопка. Он создает легкость и воздушность в интерьере. Благодаря своей незаметности, нет ощущения громоздкости на окнах. Оправданным он является в небольших помещениях, расширяя их и визуально поднимая потолки.
В комнате, с необходимостью ограничивать поток солнечного света, можно с легкостью использовать две струны, и украсить окошко вуалью и гардинами. Самое большое преимущество именно в легкости передвижения гардин. В таком виде карниза никогда крючки не цепляют друг дружку, и одна полоса ткани не препятствует скольжению другой.
Если струнный карниз установлен правильно, то, в процессе эксплуатации, он не доставит неудобств и разочарований.
Зная все достоинства и недостатки, можно сделать выбор в пользу струнного карниза, или отказаться от него. Но, если дизайнерское решение нашло поддержку среди материалов исполнения, и недостатки карниза ничем не отразятся на потребностях пользователя, то это станет прекрасным эстетическим центром любого помещения.
Хай-тек, минимализм, воздушная романтика — существует немало интерьерных решений, для которых есть смысл выбрать струнный тип карниза для штор. Карниз-струна является, пожалуй, самой простой и бюджетной конструкцией для крепления тюля и гардин. Сверкающий металл струны и кронштейнов сам по себе может стать декоративным элементом, но при желании вы можете скрыть его изящным багетом.
Какие же возможности предоставляют дизайнерам струнные карнизы? В этой фотоподборке — примеры штор на струнах, элегантно вписывающиеся в интерьеры различных стилей.
Особенности эксплуатации
Несмотря на то что струнный карниз довольно прост в использовании, для выполнения им всех необходимых функций, рекомендуется придерживаться определённых правил эксплуатации.
Струнный элемент можно использовать только для лёгких материалов, таких как тюль, шифон. При необходимости, можно использовать облегчённые жаккардовые ткани, искусственный атлас или лёгкий хлопок.
Недопустимо навешивать на струну тяжёлые тиковые или гобеленовые шторы, так как струна не в состоянии будет справиться с такой нагрузкой и провиснет. Также следует убедиться, что струна хорошо натянута.
При желании украсить интерьер классическим вариантом, а именно тонкой тюлью и плотными портьерами, необходимо будет натянуть два ряда струн, а наличие ламбрекена добавит к конструкции ещё один ряд.
Наиболее оригинально и красиво струны смотрятся на окнах прямоугольной формы и при оформлении достаточно широких оконных проёмов.
Особое внимание следует обратить на то, что струна подвержена коррозии, так как выполнена из металла. Если струнный карниз предполагается монтировать в помещении с непостоянной температурой или повышенным уровнем влажности, рекомендуется приобрести карнизы, покрытые специальным составом. Для обычных, хорошо вентилируемых, отапливаемых помещений, это не всегда обязательно.
Особенности струнного карниза
Конструктивно карниз-струна представляет собой туго натянутый металлический трос небольшого диаметра (несколько миллиметров). У такого карниза может быть не одна, а две или три струны.
Если оконный проём широкий, и требуется струна длиной более трёх метров: под действием силы тяжести она через некоторое время начнёт прогибаться вниз. И дело тут не в прочности, поэтому просто увеличением диаметра не обойтись. Чтобы решить проблему, посредине струны устанавливается дополнительный кронштейн. Правда, возникает некоторое ограничение: каждое полотнище штор можно будет передвигать только по своей стороне, от бокового до центрального кронштейна. Этот момент следует учитывать при создании шторной композиции. Впрочем, есть много вариантов оконного декора, где шторы передвигать не требуется: например, карниз-струна прекрасно подходит для ниспадающих потоков нитяной кисеи.
Следует учитывать и ещё одну возможную проблему, которая может возникнуть при эксплуатации струнного карниза — коррозию. Эта проблема возникает в помещениях с влажным микроклиматом. Но, поскольку сейчас многие производители покрывают струны антикоррозийным покрытием, такие карнизы можно использовать даже в ванных комнатах.
Кстати, в ванной струна-карниз — одно из самых оптимальных решений при зонировании пространства. Если вы решили отгородить ванну занавеской, лучше натянуть металлическую струну с антикоррозийным покрытием, нежели бечевку или леску: и прочнее, и смотрится гораздо эстетичнее.
Кронштейн как декоративный элемент
Несмотря на внешнюю простоту и минимализм, струнный карниз вполне может выполнять не только функциональную, но и эстетическую роль в интерьере. Металлическая струна, дополненная сверкающими крючками или зажимами, станет стильным дополнением хай-тековской обстановки. А если вы выберете зажимы из прозрачного пластика, тюль или кисея будут просто парить в воздухе, создавая ощущение изысканной романтики в спальне или гостиной.
Эффектность струнным карнизам добавляют оригинальные кронштейны. Их геометрия бывает нестандартной, порой просто фантастической. Нередко кронштейны стилизуют под растительные элементы или винтажные детали.
Если вам хочется создать ретро-обстановку в комнате, но при этом не хочется утяжелять её массивными карнизами, есть интересная альтернатива! Можно выбрать карниз-струну с изысканными кронштейнами и покрытием под старинную латунь или тёмное серебро, состаренную бронзу или патинированное золото. Эта невесомая роскошь будет эффектно сочетаться с дорогими полупрозрачными материями.
Ну а если вы решили скрыть струнный карниз, выбирайте багетный вариант. «Багетки» представляют собой карнизы, механизм которых скрыт под декоративными планками.
Современные карнизы: стены и потолок |
Для современного дизайна комнаты или интерьера в стиле хай-тек стальные карнизы или их полное отсутствие Потолочные или настенные карнизы для штор давно перестали быть просто функциональной частью интерьера, став самодостаточной декоративной деталью. . Но простота дизайна пришлась по душе далеко не всем, многим хочется красоты и изящества даже в этом элементе интерьера.
Потолочный карниз: обзор
Потолочные карнизы для штор удобны не только для их установки, но, прежде всего, для создания интересных визуальных эффектов в помещении.Карнизы на потолке могут быть нескольких видов.
Эффект парящих штор — один из дизайнерских приемов, позволяющий создать потолочный карниз
Виды потолочных карнизов:
Пластик . Его главные преимущества — более чем доступная цена и простой монтаж. Изготовлен такой карниз из поливинилхлорида и представляет собой пластину, вдоль которой размещены пазы для крючков-фиксаторов. Если карниз однорядный, то на него можно повесить только одну штору.Двухрядный подходит для типа «день / ночь», а трехрядный — на тот случай, если вы решили повесить еще и ламбрекен. Крючки в пазах отлично скользят. Современные модели хороши тем, что имеют встроенный электропривод, который делает раздвижные / раздвижные шторы автоматическими.
Алюминий. По цене такие карнизы, конечно, не такие демократичные, как пластиковые. Но качество, конечно, тоже выше. Немаловажно и то, что такие карнизы способны выдерживать большие нагрузки, чем их пластиковые аналоги.Для тяжелых штор однозначно лучше подойдут алюминиевые карнизы. Что касается многослойных штор, то это подходящий вариант. Чтобы прикрепить такой трехметровый карниз, нужно проделать в потолке всего три отверстия. Этого будет достаточно для того, чтобы прочность была надежной.
Карниз алюминиевый также может быть однорядным или двухрядным, трехрядным
Новый вид карнизов — гибкие. Кстати, они хороши не только для окон. Широкий спектр их применения более чем привлекателен, в частности, гибкие карнизы сегодня зонируют пространство.Их часто ставят над угловыми ваннами, а занавеску навешивают по нужной траектории. Таких карнизов для обрамления зоны люльки лучше не найти.
Как повесить штору на потолочный карниз (видео)
Карнизы потолочные в интерьере
Один из самых популярных потолочных карнизов, которые органично смотрятся практически в любом интерьере — круглые. Обычно в состав такого карниза входит и покрышка из металлопрофиля, она позволяет навесить дополнительный гардинный ряд или тюль.
Шторы на круглом карнизе, который находится на потолке, крепятся крючками на кольцах. Для штор с люверсами и люверсами крючки, конечно, не используются. Если вы решили повесить именно такие шторы, вам понадобится карниз с открытым кронштейном. Если вы возьмете закрытую, придется разбирать ее, чтобы снять шторы.
В интерьере такие шторы уже заняли свою нишу — для гостиной с большим окном это отличный вариант
Какие еще популярные карнизы на потолке, так это багет.Он состоит из багета и профиля. В интерьере хороша багетная штанга, которая закрывает от взгляда все механизмы и служит своеобразным продолжением штор. Часто карнизы имеют выступы под 90 градусов, и шторы, полностью закрывая окно, таким образом доходят до стены.
Карниз стеновой в интерьере (видео)
Карнизы потолочные кухонные
Для кухонных потолков подходят также карнизы. Но в этом случае у них есть свои особенности.
Особенности потолочных карнизов для кухни :
Они позволяют сделать комнату визуально выше. Для маленькой кухни отличное решение — лучше попробовать закрепить потолок карнизом и повесить легкую длинную штору. Кухня визуально растянется. Это может быть как широкий, так и узкий однорядный карниз. Но однорядные, если вы твердо знаете, что будет использоваться только одна штора.
Так как карниз устанавливается на потолок, он вместе с занавеской скроет некоторые косметические изъяны на кухне.
Если вы хотите спрятать крючки для штор и другие застежки, установите широкий карниз с багетной планкой.
Теплоизоляция . Зимой хочу, чтобы шторы максимально вешали кухонное окно. Но лучше потолочного карниза это ни на что другое не подействует. Оказывается, холодный воздух «не находит» щели, чтобы проникнуть в комнату.
Как видите, для кухни стоит хороший карниз. Но если вы решили украсить окно, скажем так, по-дедовски, используйте настенный карниз.
Примеры потолочных карнизов (фото)
Карнизы на стену для штор: достоинства вида
Настенные карнизы — это классика. Их можно оформить очень необычно, возможностей для потолочных карнизов меньше.
Характеристики настенных карнизов:
Их установка проста;
Выдерживают значительные нагрузки;
Уместна в любом стиле интерьера;
Диапазон дизайна очень широк.
Такие классические конструкции тоже делятся на определенные подвиды. Это и круглые карнизы, и профильные, и струнные, и багетные. Например, струнные карнизы используются для легких штор. Это хороший вариант для тех, кто не любит привлекать внимание к карнизу.
Круглые и багетные карнизы созданы как яркий элемент оформления окон, поэтому текстиль для них нужен неброский
Карнизы на стену могут быть из ПВХ, металла или дерева.В моде снова деревянные карнизы, так как это натуральный материал. Если вы, например, являетесь приверженцем стиля прованс, то гармоничным в этом стиле будет только деревянный карниз.
Настенные карнизы: разновидности (видео)
Выбирая карнизы, обращайте внимание не только на их цену, дизайн, но и на наличие всех крепежных элементов в комплекте. Узнайте у продавца о нюансах крепления, ознакомьтесь с отзывами о том или ином карнизе. Для невысоких комнат в большинстве случаев подойдут потолочные варианты, а для любителей классики — карнизы на стене.
Карнизы навесные настенные (фото)
Карниз большой фонарь из полированного никеля
Карниз большой фонарь из полированного никеля {ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛКЕ: «Полированный никель»}
ТРЕБУЕТСЯ (НЕ ВКЛЮЧЕНА):
4 лампы 60 Вт E12 CANDELABRA
СТЕКЛО:
Прозрачное стекло
СТИЛЬ:
Традиционный
СЕМЬЯ:
Карниз
КОЛИЧЕСТВО ЛАМПОЧК:
4
ЛАМПОЧКА:
С
НАВЕС:
6 » Круглый
В ЦЕПИ:
6 ‘
КОНСТРУКТОР:
Chapman & Myers
ВЫСОТА КОРОБКИ:
24 дюйма
ДЛИНА КОРОБКИ:
33
ШИРИНА КОРОБКИ:
25 дюймов
ВЕС:
36
ТИП СЕРТИФИКАЦИИ:
ETL
ЦВЕТ:
Серебро
НАЗНАЧЕНИЕ:
Фонарь
МИН. ВЫСОТА:
41
УСТАНОВКА:
Цепь
КОЛИЧЕСТВО КАРТОНОВ:
1
РАЗМЕР:
20
РОЗЕТКА:
E12 Канделябр
ВЫСОТА:
36.00
ШИРИНА:
20,00
ОТДЕЛКА:
НИКЕЛЬ
НА ДИСПЛЕЕ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ:
№
В НАЛИЧИИ В ВЫСТАВКЕ:
№
Стандартный стиль:
Традиционный
ДИАПАЗОН ВЫСОТ:
35-40 ‘
ДИАПАЗОН ШИРИНЫ:
15-20 ‘
КОЛИЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
0
ОТДЕЛКА СТЕКЛА ИЛИ СТИЛЬ:
ПРОЗРАЧНЫЙ
Как установить молдинг на горизонтальные, наклонные и сводчатые потолки
Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы у вас дома были красиво установлены молдинги и отделка короны, но вы просто не можете позволить себе нанять профессионала? Конечно, лучшим решением будет сделать это самому.Тем не менее, почти каждый самодельщик пугается, потому что существует так много путаницы в том, как вырезать идеально подогнанный составной косой стык. Существуют буквально сотни гаджетов и специальных инструментов для резки карниза или отделки короны, и все они претендуют на то, чтобы быть ответом. На самом деле почти все эти инструменты имеют ограничения по применению. Незнание этих ограничений может привести к полной катастрофе для мастера. Однако, используя правильные инструменты и методы, вы можете сэкономить тысячи долларов, установив в свободное время свой собственный молдинг и отделку короны.
После того, как вы решили установить свой собственный карниз и декоративную отделку, вам следует потратить некоторое время на поиск в Интернете и журналах идей, которые вам нравятся, и того, как бы вы хотели, чтобы ваша комната выглядела. Соборные или наклонные потолки — не проблема. Это достигается путем совмещения горизонтальных и вертикальных поворотов вашего карниза.
Я использую торцовочную пилу (без наклона полотна), прижимаю карниз к забору и устанавливаю угол скоса. Этот метод обычно называют «перевернутым вверх ногами и наоборот».Вы также можете использовать составную торцовочную пилу и положить лепной профиль на заднюю часть (лицевой стороной вверх) и установить регулировку угла наклона и наклона полотна. Я предпочитаю использовать составную торцовочную пилу. (Вы можете использовать составную торцовочную пилу в качестве торцовочной пилы, оставив угол наклона полотна равным нулю.)
Меня часто спрашивают, какая пила лучше всего подходит для резки карниза. Подойдут даже пилы самых дешевых торговых марок. Не обязательно, сколько стоит инструмент, но важно знать, как его использовать. Размер карниза и планки, которую вы будете устанавливать, определит необходимый размер пилы.10-дюймовая пила обычно разрезает корону / обрезку шириной 5 дюймов, 12-дюймовая пила разрезает 6 дюймов, а 12-дюймовая торцовочная пила со скользящим сцеплением разрезает примерно до 10 дюймов в ширину. Не все пилы одинаковы. Некоторые из них будут выходить за рамки этих рекомендаций, а другие — нет.
Формовка коронки на горизонтальных потолках с помощью торцовочной пилы
Теперь давайте сосредоточимся на обрезке и установке коронного молдинга для горизонтальных поворотов. Это наиболее распространенные разрезы, которые делятся на две категории: внутренние углы и внешние углы (рис. 1).Угол поворота не всегда составляет 90 или 270 градусов. При использовании торцовочной пилы для резки карниза для горизонтальных потолков необходимо подпереть карниз к ограждению, как показано на рис. 2. Нижняя часть короны должна плотно прижиматься к ограждению, а верхняя часть должна опираться на стол торцовочной пилы. . Приятно иметь ограничители для короны, чтобы они помогали удерживать корону во время резки.
Чтобы вырезать карниз по углу, вы должны знать угол, образованный двумя стенками. Самый простой способ сделать это — использовать транспортир, регулируемый на 360 градусов, такой как инструмент Original True Angle, производимый Quint Measuring Systems, Inc.(Рис. 3 и 4). На инструментах True Angle шкала угла напечатана на инструментах для непосредственного считывания, и их можно приобрести на сайте www.compoundmiter.com.
Когда у вас есть угол наклона, вы готовы надеть корону на пилу и вырезать коронку для нужного вам типа угла; внешний угол, LH (левый) или RH (правый), или внутренний угол, LH или RH (рис. 5 и 6).
Концы вашей короны должны выглядеть примерно так, как на этих фотографиях, и, если обрезать их с использованием угла наклона из Таблицы 1, они будут идеально соответствовать вашему углу.
Формовка короны на соборных / наклонных потолках с помощью торцовочной пилы
При установке короны на соборный / наклонный потолок необходимо знать наклон потолка. Чтобы получить наклон потолка, измерьте угол между стеной и потолком в месте, где верх стены расположен горизонтально. Установите инструмент для измерения угла перпендикулярно стене (рис. 9).
В этом примере потолок наклонен на 20 градусов (110-90 = 20).Теперь вы будете использовать наклон потолка для определения углов углов поворота карниза в вертикальной плоскости (т. Е. Поворотов вверх / вниз) при установке карниза на наклонном потолке.
На рисунке 10 показана типичная установка карниза на потолке собора. Заводная головка установлена с комбинацией горизонтальных и вертикальных поворотов. Стыки A и E представляют собой повороты, выполненные в горизонтальной плоскости (точно так же, как повороты, сделанные при установке венца на горизонтальном потолке). Стыки B, C и D представляют собой повороты, выполненные в вертикальной плоскости (стене).Соединения B и C являются поворотами внешнего угла в вертикальной плоскости (поворот вверх), а соединение C — поворотом внутреннего угла в вертикальной плоскости (поворот вниз).
Комбинированные повороты (горизонтальные и вертикальные) до установки будут выглядеть, как на Рис. 11. Обратите внимание на то, что деталь 2 обреза короны обрезана так, что верхняя часть короны не имеет длины и образует острие. Таким образом вы всегда будете обрезать этот переходник при повороте из горизонтального в вертикальное.
При резке вертикальных плоских витков торцовочной пилой нижняя часть карниза должна надежно удерживаться на столе пилы (рис. 12). Угол низа короны вашей короны определяет угол пружины короны. Вот почему так важно плотно прижимать днище к ограждению для горизонтальных поворотов или к столу пилы для вертикальных поворотов.
Есть четыре разреза, которые вы можете сделать в вертикальной плоскости, точно так же, как есть четыре разреза, которые вы можете сделать в горизонтальной плоскости (т.е., внутренние и внешние углы, каждый из которых имеет левый и правый срез, см. рис. 13 и 14).
Чтобы получить угловой угол для стыков B и D (рис. 10), воспользуйтесь уклоном потолка (в этом примере наклон потолка = 20 градусов). Стыки B и D имеют угол наклона 200 градусов (180 + уклон потолка = 200). Соединение C имеет угол 140 градусов (180 — удвоенный уклон потолка = 180-40 = 140). Вы также можете измерить угол соединения C непосредственно с помощью угломера с углом обзора 360 градусов (рис.15).
Если у вас наклонный потолок, где коронка № 3 переходит в вертикальную стену (рис. 16), стык C будет внутренним углом (160 градусов), повернутым в вертикальной плоскости, а стык D будет и внутренним углом ( 90 градусов) повернуть в горизонтальной плоскости. Настройки торцовочной пилы указаны в Таблице 1.
Вырезы карниза для вертикальных разворотов (плоскость стены) будут выглядеть как эти шаблоны (рис. 17 и 18). Я настоятельно рекомендую вам сделать полный набор из восьми шаблонов карниза для коронок, промаркировать их и использовать их в качестве ориентира, чтобы предотвратить срезание молдинга задом наперед.Сделайте самый длинный край длиной около 3 дюймов. Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в каждом, наденьте их на веревку и держите вместе с пилой для быстрой справки (рис. 19).
Формовка коронки на горизонтальных потолках с помощью торцовочной пилы
Разница между использованием составной торцовочной пилы (с регулировкой наклона полотна) и торцовочной пилы заключается в том, что вы можете положить молдинг короны на заднюю часть лицевой стороной вверх и установить угол наклона режущего диска и полотна. Таблица 1, конечно, не будет работать, потому что в таблице 1 нет угла наклона лезвия и молдинг короны не подпирается.
При резке карниза на плоской подошве вам необходимо знать угол наклона коронной пружины. Угол коренной пружины — это угол между задней частью короны и стенкой, когда нижняя часть карниза короны прочно удерживается на стене.
Чтобы определить угол пружины короны, измерьте нижнюю часть короны, как показано на рис. 20. Этот молдинг короны имеет угол пружины 38 градусов (52/38 короны). Другой наиболее распространенный молдинг коронки — 45/45 градусов. Однако есть много других.Кроме того, нередко на фрезе происходит подрезка карниза на 2–3 градуса. Вы должны точно измерить угол наклона коронной пружины, чтобы избежать зазоров в суставах. Гораздо легче держать молдинг короны ровно во время резки, особенно для небольших частей карниза, которые часто требуются.
Чтобы определить, как расположить молдинг короны ровно (лицевой стороной вверх) на многоточечной торцовочной пиле и в каком направлении отрегулировать угол наклона и наклон лезвия для разреза, который вы хотите сделать, используйте шаблоны для лепки коронки, которые вы сделали в предыдущем разделе.Всего у вас должно быть восемь шаблонов (четыре для горизонтальных поворотов и четыре для вертикальных поворотов). Давайте вырежем горизонтальный поворот, внутренний угол, левую (LH) деталь, чтобы показать вам, как использовать шаблоны для лепки короны. Найдите шаблон для нужного вам разреза и поместите его лицевой стороной вверх так, чтобы верхняя или нижняя часть шаблона для лепки короны была рядом с забором. (Вы должны пометить все восемь ваших шаблонов для каждого угла, как показано на рис. 21.)
Теперь переместите угол наклона и наклон полотна так, чтобы полотно пилы совпало со скосом на шаблоне карниза.При необходимости вам может потребоваться переместить шаблон на другую сторону лезвия и / или разместить противоположный край шаблона рядом с забором.
В этом примере (рис. 22) вы можете видеть, что для выравнивания лезвия параллельно скосу на шаблоне, угол наклона должен быть перемещен по часовой стрелке, лезвие должно быть наклонено влево, молдинг коронки должен находиться на левая сторона пильного полотна с нижней частью шаблона карниза рядом с упором.
После того, как вы определили правильное расположение и направление угла наклона пила и угла наклона полотна, настройте пилу, используя настройку угла скоса и наклона полотна, полученную из Таблицы 2 для имеющейся у вас заводной головки с пружинным углом и угла, который вы хотите разрезать.Снимите шаблон, поместите коронку в то же положение и сделайте идеальный разрез. Для сопряжения используйте шаблон с такой же маркировкой (Горизонтальный поворот, Внутренний угол), за исключением того, что это будет правая сторона. Таким же образом вы будете использовать другие шаблоны для всех оставшихся разрезов.
Формовка короны на потолках соборов с помощью сложной торцовочной пилы
Большинство деталей по установке венца на наклонный потолок в разделе для наклонных потолков мы рассмотрели ранее с помощью торцовочной пилы (без наклона полотна).Единственное различие здесь заключается в том, что вы будете резать свой карниз, лежа на многослойной торцовочной пиле, и использовать Таблицу 2 для получения настроек пилы. Лучший / самый простой способ обрезать корону — положить ее ровно лицевой стороной вверх, особенно при вырезании мелких частичек, которые часто необходимы. Чтобы избежать путаницы в том, как настроить тип разреза, который вы хотите сделать, используйте шаблоны для лепки короны в качестве руководства.
Накладка
Теперь мы рассмотрим, как вырезать и установить планку, которая размещается на стене, с помощью торцовочной пилы (без наклона лезвия) или сложной торцовочной пилы.Этот тип отделки включает плинтусы, перила для стульев, четверть и полукруглую отделку, молдинги, угловые молдинги, отделку камина, дверные и оконные рамы. Вы будете использовать Таблицу 1, чтобы получить настройки пилы, и свой угломер, регулируемый на 360 градусов, чтобы измерить угол наклона (Рис. 23).
Чтобы сделать горизонтальный поворот обрезки с помощью торцовочной пилы (без наклона полотна), поставьте обрезку вверх задней стороной обрезки к упору (Рис. 24) и отрегулируйте угол наклона в соответствии с настройкой из Таблицы 1.
При повороте под углом по часовой стрелке (CW) и обрезке слева от лезвия получается горизонтальный поворот во внутреннем углу, левый срез. При той же настройке пилы с обрезкой справа от полотна вы получаете горизонтальный поворот, внешний угол, правый рез. Теперь переместите угол наклона против часовой стрелки (CCW) на противоположную сторону пилы.
Обрезка слева от полотна будет горизонтальным поворотом, внешним углом, левым резом, а обрезка справа от полотна будет горизонтальным внутренним углом, правым резом.
Если у вас возникли проблемы с визуализацией правильного разреза, вам следует сделать набор шаблонов обрезки для горизонтальных и вертикальных поворотов (внутренних и внешних углов) и пометить их, как показано на рис. 25 и 26. Чтобы сделать шаблоны обрезки, используйте угол наклона 45 градусов.
Для изготовления набора шаблонов обрезки с вертикальным поворотом необходимо уложить обрезку на столе пилы так, чтобы верхняя часть обрезки находилась рядом с упором. Отрегулируйте угол наклона по часовой и против часовой стрелки, вырежьте и промаркируйте шаблоны трима с вертикальным поворотом, как показано на рис. 26.
Вы можете использовать шаблоны обрезки для торцовочной пилы или составной угловой пилы, чтобы определить настройку и размещение обрезки. Измерьте угол наклона и получите настройку пилы из Таблицы 1.
Иногда вы можете столкнуться с некоторыми условиями, которые не описаны в статье. Например, при работе с внешним углом в комнате с наклонным потолком сочетание горизонтального и вертикального поворота не подойдет. Что вам нужно сделать для этих углов, так это повернуть корону в плоскости потолка, как показано на рис. 27.
* багет также пишется багет .
За дополнительной информацией обращайтесь к Уэйну Дрейку, автору книги Crown Molding & Trim: Install it Like a PRO! , по телефону [электронная почта защищена] или по телефону 1-866-544-2016.
Ознакомьтесь с другими историями о формовании коронок EHT:
Чтобы узнать, как установить базовый молдинг для коронки, щелкните здесь.
Чтобы ознакомиться с 13 советами по формованию и обрезке коронки, щелкните здесь.
Чтобы ознакомиться со всеми типами молдингов, от короны до основания и даже со сложными профилями, щелкните здесь.
Чтобы получить пошаговое руководство по установке коронки из ПВХ, нажмите здесь .
Рекомендуемые статьи
Как отрезать карниз короны | Уголки коронки
:
Дом
DEWALT ДНК
Избранные статьи
Резка короны
Навигация по разделам
5 функций приложения Impactful Tool Connect
Безопасность при использовании аккумулятора
Рекомендации по продлению срока службы батареи
Изготовленный на заказ литье короны
DEWALT и электрик
DEWALT продвигает безопасные рабочие места
Электронные инструменты
Как получить надежный Wi-Fi в любом месте строительной площадки
Присоединяйтесь к Салюту
Готовое решение для шнурков
Лазерное руководство по покупке
Нажатие против пайки
Что такое ToughSystem
Что на самом деле означает крутящий момент
Женщины в строительстве: 5 вопросов директору отдела инженерных работ DEWALT
Молоты XP
Резка короны
Резка коронки
Деревообработка — Как вырезать корончатый профиль с помощью торцовочной пилы DEWALT
Шпаргалка по вертикали и смещению по сравнению сПланировка квартиры
Как отрезать молдинг коронки: метод без составных частей (вертикальное размещение)
Преимущество резки карниза с использованием этого метода заключается в том, что не требуется резка под углом. Таким образом, при настройке пилы на углы, отличные от квадратных, пользователю необходимо отрегулировать только систему под углом, в отличие от систем под углом и под углом при плоской укладке материалов коронки.
Все торцовочные пилы DEWALT имеют высокий скользящий упор для поддержки более крупного карниза, установленного вертикально напротив упора. При резке этим методом используйте ограничители коронки для поддержки материала.
Возможности резки коронки по вертикали на каждой пиле следующие: DW713 — до 4-1 / 2 ”короны DW715 — до 5-1 / 4” короны DW716 — до 6-5 Корона / 8 дюймов DW718 — коронка до 6-5 / 8 дюймов
Всегда помните: При резке карниза в этой ориентации нижняя часть карниза упирается в упор (нижняя часть карниза является декоративной стороной) .
Как отрезать молдинг коронки: метод без составных частей (вертикальное размещение)
Нижняя часть карниза — упираться в ограждение Верх карниза — опираться на стол Угловые «плоские поверхности» на задней части карниза должны прямо опираться на упор и основание пилы
Каркас короны вертикально вложен в забор — декоративный Край всегда упирается в забор
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
НАРУЖНЫЙ УГОЛ
Левая сторона:
Угол Правый под 45º
Сохранить Правый конец вырезать
Правая сторона:
Угол влево под углом 45º
Сохранить Левый конец вырез
Левая сторона:
Угол Левый под 45º
Сохранить Правый конец вырезать
Правая сторона:
Угол Правый под 45º
Сохранить Левый конец вырез
Как отрезать молдинг коронки: сложный метод (плоский)
При настройке углов скоса и скоса для всех составных митров помните, что: углы, представленные для молдингов короны, очень точны и их сложно установить точно.Поскольку они могут немного сдвигаться, а очень немногие комнаты имеют точно квадратные углы, все настройки следует проверять на ломе молдинга. В следующих двух диаграммах показаны настройки для всех стандартных карнизов США с углами 52 ° и 38 °, и предполагается, что угол между стеной составляет 90 °. В таблице в конце этой статьи перечислены соответствующие настройки скоса под углом 52 ° / 38 ° и 45 ° / 45 ° для потолочных потолочных карнизов с диапазоном углов между стенками 67 ° -179 °.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА КРАЙНЕ ВАЖНА!
Как отрезать молдинг коронки: сложный метод (плоский)
Формовочная укладка широкой задней поверхностью вниз на пильный стол.
Вы должны перевернуть материал, чтобы обрезать оба конца внутреннего и внешнего углов.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
НАРУЖНЫЙ УГОЛ
Левая сторона:
Верхняя часть карниза напротив забора
Наклон 33,85º
Mitre Right at 31.62º
Сохранить Левый конец вырез
Правая сторона:
Нижняя часть карниза напротив забора
Наклон 33,85º
Угол Левый под углом 31,62º
Сохранить Левый конец вырез
Левая сторона:
Нижняя часть карниза напротив забора
Наклон установлен на 33.85º
Угол Левый под углом 31,62º
Сохранить Правый конец вырезать
Правая сторона:
Верхняя часть карниза напротив забора
Наклон 33,85º
Угол Правый при 31,62º
Сохранить Правый конец вырезать
* Верх молдинга без декоративной кромки
* Низ молдинга с декоративной кромкой
Составной метод (плоский) с использованием двухконусных угловых пил DW716 / DW718
Формовочная укладка широкой задней поверхностью вниз на пильный стол.
Верхняя часть карниза всегда упирается в упор при всех разрезах. Не нужно переворачивать материал.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
НАРУЖНЫЙ УГОЛ
Левая сторона:
Верхняя часть карниза напротив забора
Наклон Левый под 33,85º
Mitre Right at 31.62º
Сохранить Левый конец вырез
Правая сторона:
Верхняя часть карниза напротив забора
Фаска Правая Установить на 33,85º
Угол Левый под углом 31,62º
Сохранить Правый конец вырезать
Левая сторона:
Верхняя часть карниза напротив забора
Фаска Правая Установить на 33.85º
Угол Левый под углом 31,62º
Сохранить Левый конец вырез
Правая сторона:
Верхняя часть карниза напротив забора
Наклон Левый под 33,85º
Угол Правый при 31,62º
Сохранить Правый конец вырезать
Магазин новейших деревообрабатывающих инструментов от DEWALT.
Как установить светодиодные ленты (с пошаговым видеоуроком)
Светодиодные ленты произвели революцию в способах освещения наших домов и офисов, благодаря своей универсальности и множеству преимуществ . Если вы хотите добавить окружающее освещение на свою кухню или коммерческое пространство, или вам нужно рабочее освещение для вашего офиса, светодиодные ленты позволят вам преобразить любое пространство с помощью стильного и экономичного светового решения.Кроме того, поскольку для установки светодиодной ленты не требуется никаких предварительных знаний в области электротехники, создать желаемый эффект очень просто.
Просто следуйте этому руководству, чтобы узнать, как самостоятельно установить светодиодные ленты. Мы поможем:
Выбор подходящей ленты для вашей работы
Светодиодная лента доступна в полной цветовой гамме, например, .
янтарный, синий , зеленый , розовый и красный , а также различные температуры, включая холодный , нейтральный и теплый белый .Если вы не хотите придерживаться только одного цвета, вы можете выбрать вместо него полосковые лампы с изменяющейся окраской . Светодиодная лента также бывает разной мощности — обычно от 5 Вт до 25 Вт — которая определяет яркость света (измеряется в люменах). Итак, существует широкий ассортимент светодиодных лент , которые помогут вам добиться желаемого внешнего вида.
Светодиодные ленты обычно имеют клейкую основу для облегчения установки и могут быть легко отрезаны до различной длины с их пятиметровых катушек.При выборе световых полос, которые вы хотите установить, важно учитывать ширину ленты по сравнению с шириной области, на которой вы хотите ее установить. Вам также нужно будет посмотреть количество светодиодов на метр, так как это определяет, равномерно ли рассеивается свет. Хотя ленты с большим количеством светодиодов на метр немного дороже, они не вызывают нежелательных пятен.
Светодиодные полосы могут немного нагреваться, когда они включены, поэтому в идеале их необходимо установить на металлической поверхности, чтобы помочь рассеять часть тепла.Если ваши светодиодные ленты не будут устанавливаться на металлической поверхности, мы рекомендуем разместить их в профиль перед установкой на поверхность с помощью кронштейнов .
Как подключить светодиодные ленты?
Большинство — если не все — светодиодные ленты могут получать питание от сети. Но поскольку электросеть в Великобритании имеет более высокое напряжение и ток по сравнению с тем, что необходимо для питания светодиодной ленты, вам необходимо установить драйвер для понижения как напряжения, так и тока.Взгляните на наше руководство, чтобы узнать больше о том, что такое драйвер и какой драйвер вам нужен.
Установка светодиодных лент
Установить светодиодную ленту очень просто, хотя может потребоваться некоторая базовая проводка в зависимости от типа ленты, которую вы используете.
Как подключить светодиодные ленты к электросети
Большинство светодиодных лент продаются на 5-метровых катушках (и требуют некоторой базовой проводки. Для установки светодиодных лент с питанием от сети вам понадобится катушка со светодиодной лентой, совместимая
Драйвер и совместимый провод разъема светодиода .В качестве альтернативы, наши комплекты светодиодных лент поставляются со всем необходимым для начала работы. Затем выполните следующие действия, чтобы подключить светодиодные ленты к источнику питания.
Подключите светодиодную ленту к соединительному проводу, вставив конец ленты в зажим на проводе, убедившись, что красный провод совпадает со знаком «+» на ленте, а черный провод — со знаком «-». подписать.
Сильно нажмите на заднюю часть зажима соединителя, чтобы замкнуть зажим. Возможно, вам придется удалить часть подкладочной ленты с клейкой стороны.
Удалите липкую основу ленты и плотно прижмите ее к любой поверхности по вашему выбору, будь то потолок, стена или под прилавком.
Подсоедините другой конец соединительного кабеля к приводу. Кроме того, вы можете попробовать наш ассортимент готовых к подключению и простых в использовании лент. Эти световые полосы поставляются с предварительно подключенным разъемом, который напрямую подключается к соответствующему драйверу.
Подключите драйвер к источнику питания и включите сетевое питание.
Или просто просмотрите наше видео с практическими рекомендациями ниже:
Если вы выбрали ленточные светильники из нашей линейки Tagra OptiProfile, их новая система pro connect и тонкий дизайн делают установку проще, чем когда-либо прежде — даже в самые мелкие профили. Этот простой разъем позволяет увеличить длину кабеля от ленты до любого необходимого размера без необходимости пайки и дополнительных разъемов. Разъемы добавлены к обоим концам, что означает, что вы можете эффективно использовать две длины светодиодной ленты.
Как установить светодиодные ленты на потолок или стену
Светодиодные ленточные светильники могут отлично смотреться на потолке или стенах в качестве стильной детали, креативного рабочего освещения или для подчеркивания архитектуры ниспадающих потолков или свода. Чтобы установить светодиодные ленты на потолок или стену, вам необходимо убедиться, что они установлены за выступом, например, на краю ниспадающего потолка или в верхней части литого свода. Это скроет светодиодную ленту, но по-прежнему даст вам полный световой эффект для более гладкого вида.
Как установить светодиодные ленты под шкафы
Светодиодные ленты также отлично смотрятся при установке под шкафами в качестве рабочего освещения. Хотя вы должны попытаться разместить полосу света за выступом, большинство шкафов достаточно глубоки, чтобы разместить ленту довольно далеко. Опять же, это гарантирует, что вы получите полный эффект освещения, не видя световую полосу и проводку.
Установка светодиодных лент на улице
Если вы хотите установить светодиодную ленту на открытом воздухе, вам нужно купить световые ленты и драйвер с рейтингом IP не менее 67, чтобы обеспечить их водонепроницаемость.Они работают так же, как и их неводонепроницаемые аналоги, поэтому их так же легко установить, следуя видео методу выше.
Как подключить несколько светодиодных лент к одному контроллеру
Если вы используете Светодиодная лента для изменения цвета , тогда вам нужно будет подключить свои световые полосы к беспроводному контроллеру с помощью приемника. Это должно быть подключено между светодиодной лентой и драйвером. Если вы хотите управлять более чем одной световой полосой с помощью контроллера, вам необходимо добавить несколько приемников.
Как соединить вместе светодиодные ленты
Если для вашего проекта требуются светодиодные ленты длиной более 5 метров, вы можете легко соединить несколько лент вместе. Однако соединение их вместе с помощью соединительного провода вызовет падение напряжения, поскольку ток течет от одной световой полосы к другой, и ваше освещение будет тускнеть по мере продвижения по цепи. Вместо этого вам нужно подключить все светодиодные ленты к драйвер отдельно, подключив один конец каждой ленты к устройству с помощью светодиодного разъема . В качестве альтернативы вы можете использовать разветвитель кабеля , который работает аналогичным образом, но требует только одного провода, что лучше всего подходит для драйверов с одной розеткой. Оба эти метода гарантируют отсутствие падения напряжения.
Светодиодные ленты идеально подходят для широкого спектра применений, и, следуя советам в этом руководстве, вы можете быстро и легко установить их.
Компания Ultra LEDs предлагает широкий выбор светодиодных лент .Взгляните на наши белые , цветные и полосы с изменяющимся цветом , а также комплекты полосных световых лент , в которых есть все необходимое для установки вашего освещения. Для получения дополнительных советов экспертов ознакомьтесь с другими нашими руководствами для покупателей . Если есть что-то, что вы хотели бы спросить или обсудить с нами, вы можете позвонить нам по телефону 0800 088 3300 или написать нам по электронной почте запросов @ ultraleds.co.uk .
Карнизы для штор под старину. Виды крепления штор к карнизу
Карнизы для штор бывают всех видов и размеров, а их назначение одновременно утилитарное и декоративное. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают разновидности карнизов, и дадим фото с описанием.
Карнизы
можно разделить на три основных показателя:
1 По способу крепления к поверхности — и стене.
2 По материалу изготовления — пластик, металл, комбинированный.
3 По внешнему виду — круглая, струнная, профильная, багетная.
Кроме того, карнизы всех вышеперечисленных типов бывают простые — однорядные и сложные — состоящие из двух и более рядов. Простые карнизы применяют, когда на окно нужно повесить одну-две шторы, но в один ряд. Сложные карнизы используются для крепления многослойных шторных композиций, например, состоящих из штор, тюля и ламбрекена.
Крепление карниза к поверхности в основном зависит от особенностей стен и потолка. Выбор самого карниза зависит от стиля интерьера, в котором оформлено помещение, и внешнего вида штор.
Карнизы круглые
Декоративные карнизы с флерами изготавливаются из дерева или металла. По фасону, размеру и цвету они очень разные. Они варьируются от современных до классических, придают окну декоративный вид и сочетаются практически с любыми шторами.Подберите к ним кольца с крючками или прищепками — смотря какого впечатления вы хотите добиться.
Размеры и форма колец почти столь же разнообразны, их декор помогает создать единый стиль при оформлении окон. Прищепки избавляют от необходимости пришивать кулиски или делать петли. Комбинируя по-разному карнизы и кольца, позаботьтесь о том, чтобы дизайн окон выглядел идеально.
Декоративные карнизы обычно поставляются в комплекте со скобами или специальными держателями.Поскольку такие модели достаточно тяжелые, крепите кронштейн или держатель к стене с помощью длинных специальных шурупов.
Пластиковые шины и карнизы для багетов
Карнизы плоские, имеют ширину 6 и 10 см. Может быть одна, две или три полости. Их легко найти и подобрать по ширине окон. На них шторы отлично собираются в небольшие складки. Устанавливать их можно как на стене, так и на потолке.
Струнный
Для современных стилей интерьера легкие идеально подходят.Однако они предназначены только для легких штор из воздушных тканей: органзы, тюля, вуали и т. Д.
Скромные и лаконичные струнные карнизы для штор не менее популярны, чем разновидности металла, пластика и дерева, во многом благодаря очень доступной цене.
Карнизы-струны с одинаковым успехом можно крепить как к стене, так и к потолку. Основная их часть — тонкий, напоминающий по виду гитарную струну, металлический трос. Его длина от 2 до 5 метров.
В самолете кабель фиксируется небольшими скобами или скобами. Их конструкция позволяет при желании закрепить его в два-три ряда и повесить на него многослойные шторы. Конечно, они должны быть легкими.
Кронштейны струнных карнизов могут быть окрашены в очень модные сегодня металлические цвета, имитирующие латунь, бронзу, золото, патинированное серебро. А если вас не устраивает их незамысловатый лаконичный дизайн, вы всегда можете покрыть такой карниз интересной и красивой багетной полосой.
Карнизы «кафе»
Это изящные карнизы с фононными наконечниками, чаще всего из полированной латуни или меди. Они крепятся к оконной раме или стене с помощью кронштейнов, которые идут в комплекте. Карнизы «кафе» обвешиваются кольцами с прищепками, иногда к жалюзи или воланам пришивают тканевые шторы.
Прокладки
Такие карнизы регулируются по длине и подходят практически к любому окну.На их месте остается пружина, которая спрятана внутри стержня. Дистанционные модели идеально подходят для установки внутри оконных рам, не требуют крепежа и шурупов, портящих элементы деревянного каркаса.
Механические и автоматические
Эти карнизы предназначены для толкания или сдвига штор с помощью роликов и других механизмов. Они двойные, шторы на них раздвигаются в любую сторону, или они одинарные, когда шторы сдвигаются только к одному краю рамы.Можно встретить декоративные механические или полностью автоматические модели с электроприводом.
Подъемные карнизы для римских, австрийских и французских штор
Подъемные модели используются для крепления французских, английских и австрийских штор. Также они различаются расположением подъемного механизма: поворотно-цепным и тросовым.
Карнизы для японских штор
Дизайн японских штор не совсем обычный.Ткань на них не собирается складываться, а плотно растягиваться, и их можно не только раздвигать, складывать в одну линию, но и, не вынимая из окна, располагать друг за другом или менять местами. Поэтому карниз для них нужен специальный, состоящий из нескольких направляющих и с потолочным креплением.
Чтобы можно было свободно перемещать полотна штор и менять их местами, для каждой панели нужна отдельная направляющая (направляющая). В тех случаях, когда штора состоит из 2-х или 3-х панелей и их не планируется менять местами, можно ограничиться шторами из двух рельсов.На карниз панели крепятся скотчем, одна половина которого крепится к верху панели, а другая — к полозьям, движущимся по направляющим профиля.
Бывают с ручным — независимым или зависимым и автоматическим управлением. Рассмотрим их подробнее:
Независимое ручное управление. Полотно перемещают по отдельности, держась за края руками.
Зависимое ручное управление. Каждая ткань зависит от соседней.Передвигаются они только группами или парами. Чтобы раздвинуть или раздвинуть штору, потяните ее за шнур или веревку.
Автоматическое управление. Шторы на этом выступе контролируются
Консоль
— просто возьмите ее в руку и нажмите кнопку. Автоматический карниз весит больше, чем аналогичный по габаритам ручной, поскольку утяжеляет электропривод.
Для стандартных окон и штор, состоящих из 2-3 панелей, будет достаточно карниза с ручным управлением.Для больших и панорамных окон и штор, состоящих из 3-х и более панелей, лучше выбирать карнизы с автоматическим управлением.
При выборе механизма управления японскими шторами следует иметь в виду, что ручное управление позволяет расположить панели в любой последовательности, тогда как с помощью тросового и электрического управления панели сдвигаются и раздвигаются только по одной схеме.
Карнизы для японских штор изготавливаются из пластика и металла.
Самый распространенный и бюджетный вариант — пластиковые карнизы с ручным управлением.Они подходят для окон средних размеров и не слишком тяжелых штор, состоящих из 2-3 панелей.
Если вы планируете повесить перед окном более 3-х панелей, предпочтение следует отдать карнизу из алюминиевого сплава. Он способен выдерживать значительные нагрузки и не деформируется даже после многих лет эксплуатации.
В случаях, когда необходимо оформить большое панорамное окно и предполагается его установка на карниз для автоматического управления, лучше выбрать металлическое изделие из твердого сплава, обработанное специальным влагоотталкивающим покрытием.Такой карниз прослужит даже дольше алюминиевого и долгие годы будет выглядеть как новый.
Ручки мебельные
Такие застежки подходят для штор с тканевыми петлями. Ручки придают им забавный и оригинальный вид.
Можно использовать ручки от дверок шкафов и ящиков. Вам потребуются шурупы с резьбой с обоих концов, чтобы прикрепить ручки к стене или оконной раме.
Подобрать подходящий карниз, способный скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства интерьера, не так-то просто. Для этого необходимо учесть несколько важных моментов:
1 Любой карниз рассчитан на определенную нагрузку. Поэтому перед ее покупкой нужно хотя бы приблизительно прикинуть вес штор.
2 Узнайте, какие шторы (люверсы, прищепки, петли, крючки и многие другие) подходят к понравившемуся карнизу. Они должны соответствовать типу ваших штор и свободно, бесшумно перемещаться по карнизу, не останавливаясь и не цепляясь друг за друга,
3 К легким завесам подходят конструкции с любым типом крепления — как потолочным, так и настенным.Для тяжелых штор желательно выбрать потолочное крепление, способное выдерживать большие нагрузки. Но если потолок натяжной, необходимо заранее, перед его затяжкой, предусмотреть в нем нишу для крепления карниза.
4 Расположение труб отопления и размер подоконника также влияют на выбор карниза. Его следует закрепить таким образом, чтобы все эти элементы не мешали свободному опусканию штор.
5 Не забывайте, что правильно подобранный и правильно смонтированный карниз может скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства интерьера в целом.Таким образом, узкое окно можно «расширить», закрепив над ним длинный карниз со шторами, частично или полностью закрывающими не только оконный проем, но и стену, и «приподнять» низкий потолок с потолочной шторкой и свисающими с него шторами. потолок до секса.
9 октября
Чтобы понять суть назначения карниза, необходимо обратиться к истории его происхождения. В основе его создания — стремление поддерживать шторы в красивом положении, однако функциональная нагрузка у них другая.Позже исторически выяснилось, что карнизы использовались как часть интерьера вместе с некоторыми декоративными вкраплениями. Из-за этого процесс выбора этого элемента жилья превратился в долгое и сложное дело.
Человеку, незнакомому с планировкой красивых комнат, спален, холлов и других частей квартир, домов и других помещений, сложно разобраться во всех тонкостях существующих материалов, форм, так как их сейчас на рынке в изобилии.Однако наш сайт nordrus поможет вам в этом непростом вопросе. Прочитав следующую информацию, вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.
Современные карнизы для штор очень разнообразны
Неважно, какой карниз вам нравится по форме, дизайну, декоративным элементам. Главное — обратить внимание на его надежность. Скорее всего, вы уже сталкивались с порванными карнизами, и желания все это увидеть точно нет. Конечно, очень приятно добавлять красивый элемент жилья, но безопасность, тем не менее, важнее.
Обратите внимание на целостность всей конструкции карниза. Это важно для создания безопасности его установки, а также правильной вставки в текущий интерьер. Например, деревянные карнизы, не имеющие пышной отделки, особенно интересны, смотрятся на основе классического варианта интерьера, пластиковые варианты карнизов подходят к оформлению в стиле хай-тек, кованые с добавленными наконечниками удобны для стиля. решение — ампир, но в других металлических вариантах найдется место для выдержанного декора в стиле модерн.
Важно учитывать внешний вид карниза, так как такой же тонкий вариант струнного карниза не выдержит веса тяжелых штор, а также будет нелогично смотреться вместе с плотным вариантом штор. Если есть желание добавить тюль, то лучше обратиться к использованию двухрядного варианта карниза, для правильного расположения ламбрекена понадобится еще один ряд вместе с дополнительными крючками, из-за которых он Стоит проверить наличие тройного держателя.Казалось бы, такие простые нюансы, однако они могут вызвать головную боль в домашних условиях после покупки. Поэтому необходимо заранее определиться с типом приобретаемого карниза.
Как выбрать карниз для штор — главный вопрос многих, купивших красивую штору. В момент выбора карниза можно совершить довольно глупые ошибки, которые могут полностью исказить весь интерьер, как бы высветив его неприглядные места. Например, если повесить занавеску в довольно маленькой комнате исходя из ширины окна, можно внешне сделать ее еще меньше.Чтобы этого не произошло, правильно будет приобрести карниз, расположенный между стенами. Для него следует использовать легкие и хорошо драпированные варианты штор. С помощью этой хитрости вы сможете значительно расширить видимое доступное пространство комнаты, и она не будет казаться маленькой и убогой.
Еще одна ошибка часто касается выбора ламбрекенов. В квартирах, созданных на основе устаревшего стиля с использованием небольших окон, любят использовать шторы с использованием ламбрекенов.В этом случае карниз обычно устанавливают над окном. Жесткий или какой-то мягкий вариант использованного ламбрекена в этом варианте способен занимать большую часть верхнего уровня окна, тем самым создавая сильное затемнение комнаты, делая ее еще темнее. Для решения этой проблемы используются специальные потолочные карнизы. Благодаря этому подобранный ламбрекен сможет обеспечить нормальное освещение комнаты, так как будет гармонировать с интерьером.
Какие варианты карнизов можно использовать для штор
1.По варианту крепления делятся на потолочные карнизы и карнизы. 2. По типу материала делятся на металлические карнизы, а также пластиковые и деревянные. 3. В основе конфигурации — профильные карнизы, карнизы в виде определенных струн и варианты багета. 4. В зависимости от количества используемых рядов бывает один, два или три ряда.
Самыми популярными являются деревянные держатели, так как они чаще всего служат украшением наших домов и квартир.Простые варианты круглых вариантов карнизов из дерева можно использовать для любого типа интерьера, однако все их качества лучше всего подходят для классического деревянного стиля. Обычно цвет карниза и других элементов стараются сочетать с оттенками полов, дверей и всего, что находится рядом. Таким образом, можно создать однотипный и очень качественный интерьер.
Металлические шторы для штор, созданные на основе алюминия, нержавеющей стали или латуни, смогут выделить индивидуальный стиль интерьера комнаты, добавив нотки особой строгости и даже некоторой простой лаконичности.Но если этот вариант держателя использовать еще и с фигурным вариантом наконечника, то он точно потеряет какую-то заметную жесткость. Используя металлические карнизы, обычно вешают шторы на определенные кольца или накладывают красивые люверсы.
Кованые карнизы отличаются неповторимой оригинальностью и даже незабываемой необычностью. Однако в свободной продаже они встречаются редко. Изготавливаются на заказ с учетом пожеланий покупателей. С учетом использованных вариантов советов эти варианты подходят для интерьеров, основанных на стилях: ампир, модерн, готика, а также барокко.Их не стоит относить к лаконичным вариантам, ведь они подходят только для изысканных интерьеров или даже для элитных.
Если вас волнует только цена, то обратите внимание на пластиковые варианты карнизов. Их обычно удобно стилизовать под дерево с использованием разных цветовых гамм. Такой вариант будет легко подобрать для вписывания в классический интерьер. Дополнить этот вариант карнизов можно картинами, рядом любимый человек.
Профильные карнизы предлагают достаточно широкие возможности
В виде небольшого отступления необходимо выделить профильный вариант гибких карнизов для штор, так как сейчас они стали популярными в деле улучшения интерьера в оконной зоне.Они различаются своим свойством — гнутся на основе двух плоскостей. С помощью этого открывается дополнительный набор различных дизайнерских приемов, используемых для создания дизайна этой комнаты. Их можно прикрепить к стене или потолку potolkov31.ru/page/index/24, что делает их очень интегрированными в общий интерьер, создавая эффект хамелеона. Если вам предстоит скрыть наличие некрасивого белого пластика, то обычный ламбрекен или даже декоративный вариант некоего багета. Важно обеспечить правильное сочетание багетного варианта карниза и другого примечательного внутреннего интерьера.
Гибкий карниз для штор можно считать еще одним типом держателей профиля для штор, который можно использовать для экеры и других ниш. С их помощью всегда можно довольно удачно подчеркнуть особую форму окна. Для этого заверните угол держателя на 90 градусов в сторону, направленную к стене.
К классу профильных вариантов карнизов, несомненно, следует отнести и всевозможные варианты подвешивания штор, выполненные в римском и японском стиле.Они созданы на основе двух-пяти направляющих, системы управления шторами шнуром, тростью. И вообще этот класс можно предложить на базе автоматизации. Ткань к направляющим фиксируется скотчем. Такой подход обеспечивает легкое удаление.
50 фото вариантов современных моделей карнизов в интерьере
Мода — неотъемлемая часть современного дизайна интерьера, здесь она проявляется в палитре, в материалах, в аксессуарах, в тонких нюансах оформления пространства, важна каждая деталь, каждый штрих.Карниз для штор — один из важных элементов для создания модного интерьера. Он помогает сделать пространство более выразительным, скорректировать пропорции, расставить акценты, добавить яркости, оригинальности или, наоборот, растушевать границы.
Мода на карнизы 2017
Карниз для штор может быть самостоятельной и значимой или совершенно незаметной деталью, но и в том, и в другом случае он играет огромную роль в формировании современного интерьера.
Автономный аксессуар интерьера
Современные карнизы несут не только функциональную нагрузку, но и являются действенным модным инструментом, помогая подчеркнуть комфорт, стиль, изысканность, роскошь, индивидуальность пространства.Модные акценты на карнизы 2017 года — лаконичность формы, качественные материалы, сдержанные, изысканные детали.
Одно из модных направлений — прямоугольные шторы из ценных пород дерева или современных материалов, с прочным покрытием, имитирующим натуральные фактуры и цвета. Обычно украшается металлическими вставками, дополняется красивыми нестандартными кольцами и изящными прочными скобами. К таким моделям подходят простые в однотонной, мягкой, но насыщенной натуральной палитре. Композиция смотрится строго, сдержанно, изысканно.Карнизы в таком дизайне помогают формировать современные стили: минимализм, техно, хай-тек, эко. Здесь упор сделан на контраст цвета и материалов.
Отдельное место занимают металлические трубы из полированной и полированной нержавеющей стали, стальные хромированные изделия из латуни, золота, бронзы. Теперь отличительная черта — сдержанность форм и отсутствие украшений, упор сделан на фактуру металла. В этом сегменте огромный выбор моделей потолка и стены.Это стержни с кольцами традиционной формы, простыми наконечниками и практически невидимыми скобами, или рельсы для японских панелей. Актуальны для оформления практически всех стилей интерьера, где важны функциональность, минимум деталей, симметрия, прямолинейность. Особенно востребован эклектизм, минимализм, конструктивизм, неоклассицизм.
На багетной лямке, выполнен в современном дизайне. Здесь играет роль лаконичная форма багета, сдержанный декор, сделана ставка на простые линии и спокойные цветовые сочетания.Это пластиковые многорядные шторы с лицевой панелью из дерева или пластика, которые могут быть плоскими или с закругленными краями.
Такие модели подходят для создания современных классических интерьеров, японского и китайского стиля, ар-деко. Современные карнизы для штор отличаются удивительным сочетанием простоты с изысканностью, особым шиком, элегантностью.
Невидимая часть интерьера
Отдельную нишу в формировании модного современного интерьера занимают карнизы, которые скрыты или остаются невидимыми в интерьере.На пике популярности деревянные бруски всех натуральных оттенков. Согласно последнему модному слову 2017 года, модель выбрана в тон под цвет штор, и получается потрясающий эффект: с одной стороны, дерево самодостаточно и само по себе является украшением интерьера; с другой стороны, он не забивает дизайн штор, а деликатно подчеркивает красоту ткани и изысканность линий.
Металлические трубы снизу — еще один тренд сезона 2017 года.Это прочные, надежные, функциональные изделия, предназначенные для штор из ткани с ярким, но не броским принтом, растительным орнаментом, ставка в таких моделях сделана на аккуратные вертикальные и равномерные складки-волны.
Модели актуальны для дизайна в классическом и современном стилях. Сам карниз практически незаметен, функциональный и призван продемонстрировать дизайн штор, красоту и богатство ткани, изысканность орнамента, элегантность складок и драпировок.Модель незаменима, если шторы должны быть акцентом и украшением интерьера.
Говоря о модных интерьерах 2017 года, нельзя не подчеркнуть. Они открывают большие перспективы для оформления помещений, незаменимы при оформлении эркеров и архитектурных решений сложной формы. Гибкие модели помогают сформировать в пространстве новые линии, сгладить контуры или подчеркнуть нестандартную форму помещения.
Мода проходит, стиль остается
Классика — мода не подвластная времени.Речь идет о резьбе и кованых изделиях, декорированных ажурным металлическим кружевом. Барокко, рококо, ампир, классическое итальянское направление, ренессанс, современность — роскошь и благородство, вобравшие в себя лучшее наследие времени.
Карнизы с багетами, украшенные резьбой по дереву, подходят для оформления больших помещений, в которых следует подчеркнуть помпезность, роскошь, дороговизну, элегантность, величие, размах, великолепие и благородство декора. Модели из натурального дерева отличаются высокой ценой, и здесь выручают современные технологии.Теперь вы можете приобрести модные изделия из полиуретана, полностью имитирующие красоту натурального дерева и изысканный резной орнамент.
Кованые карнизы всегда будут модными и актуальными для создания в интерьере прованса, ретро, романтики. Эти изделия можно назвать вечными как в прямом, так и в переносном смысле. Они не требуют времени, даже если на время их подняли, то через десятилетие они снова займут их место. Это удивительное сочетание твердого металла с мягкими плавными линиями декора, максимальной функциональности, прочности, надежности и в то же время изысканности, визуальной хрупкости.
Нельзя дать односложный ответ, какие карнизы сейчас на пике моды, здесь важно руководствоваться чувством стиля, стилем штор, геометрией помещения. Важно помнить, что мода приходит и уходит, а ремонт делаешь в течение года.
Странный вопрос, скажете вы — конечно, только карниз, что лучше. Справедливое замечание. Но ведь у каждого человека свои требования к лучшему и свои критерии выбора.Поэтому давайте сначала более конкретно укажем на проблему. Итак…
Где есть необходимость выбора нового карниза
Когда возникает необходимость выбрать и приобрести новый карниз?
Лично я придумал сразу несколько банальных вариантов:
Первый, самый понятный мне — ремонт закончен, хотелось полный ремонт, все старое выкинули на помойку, куплены новые шторы в цвет свежеокрашенных стен и непременно подходящие под цвет нового дивана, но вот незадача, старый карниз отправляют на помойку и не на что вешать шторы.Даже дрожь по спине пробежала от такой мысли — занавески вешать не на что! Будем искать, за что повесить.
Второй корпус — Вы хотели малобюджетные, но заметные, а главное быстрые изменения в интерьере. Самый простой способ быстро преобразить дом — это поменять старые шторы на свежие. А вот старый карниз, рептилия, к новым шторам не подходит. Надо поискать и выбрать новый. Будем искать подходящий.
Другой рабочий вариант — поиск карниза связан с его поломкой.А вот пример — сосед пошел накануне, ну посидели мы еще немного … и уже далеко за полночь он встал из-за стола с помощью занавески, пора было идти домой, потому что завтра на работу. Да … карниз был слабоват. Тебе сказали, купи железный! Давайте выглядеть сильными.
И напоследок — Ваш карниз уже не в моде. Для мужчин этот вариант исключительный, обычно от таких слов они нервно курят (даже если не курят), а иногда еще и могут плакать.Для прекрасной половины человечества это вполне реальный случай. Что ж, поищем мод.
Указана проблема. Нужен карниз для штор новый, подходящий, прочный и модный. Посмотрим теперь, как правильно его выбрать.
Какие бывают карнизы для штор
Для начала кратко опишу варианты того, из чего мы в дальнейшем будем выбирать.
Общепринятой классификации карнизов для штор не существует. Поэтому я разделил карнизы по видам, используя для этого их основные, а главное, существенные различия.
Какие карнизы для штор бывают в зависимости от материала
Карнизы для штор изготавливаются из трех основных материалов — дерева, металла и ПВХ. Также из сочетания этих материалов.
Карнизы деревянные для штор
Это самый старый и проверенный способ крепления штор. Обычно для изготовления деревянных карнизов используют сосну, липу, орех, реже дуб, бук и вишню.
К достоинствам деревянных карнизов можно отнести
их экологическая чистота, для многих это самый важный фактор при выборе карниза
привлекательно — внешний вид натуральный, дерево хорошо сочетается с большинством материалов и стилей в интерьере
длительный срок службы при условии правильной эксплуатации
К недостаткам карниза из дерева можно отнести
Ограниченные возможности крепления штор к карнизу — деревянный карниз, как правило, имеет трубчатую форму и не все виды штор можно закрепить на трубе.
дерево имеет довольно большой вес, что потребует усиленного крепления карниза
древесина не любит влагу и перепады температур — под их воздействием она может измениться в размере и форме, потрескаться или разбухнуть
высокая цена — карнизы из натурального дерева имеют далеко не бюджетную цену
Карнизы металлические
Карнизы этой группы могут быть выполнены из разных металлов.При производстве бюджетных моделей используется алюминий и дюралюминий. Для более изысканных карнизов применяют бронзу, сталь, хромистую сталь.
Преимущества металлических карнизов
исключительная прочность и долговечность
экологическая чистота
хороший внешний вид и простота ухода
хорошая эстетическая совместимость с любыми материалами в интерьере
Карнизы из металла
имеют разные типы профилей и, как следствие, имеют множество вариантов крепления штор к карнизу
Недостатки карнизов из металла
Большой вес, особенно моделей из бронзы и изделий, изготовленных методом ковки.Большой вес карниза потребует прочных несущих конструкций, к которым карниз будет крепиться. Например, закрепить бронзовый карниз к стене из гипсокартона без дополнительных усилий не получится.
Высокая цена — да, за хорошее качество придется раскошелиться.
Карнизы из поливинилхлорида (ПВХ)
Карнизы пластиковые изготовлены из искусственного материала — поливинилхлорида. Если изделие произведено на официальном предприятии, и имеет сертификат качества, то такой карниз не навредит вашему здоровью.И, если у товара нет документов, подтверждающих происхождение, стоит подумать, можно ли привезти его к себе домой. При покупке обратите на это внимание.
Карнизы из ПВХ по внешнему виду часто имитируют карнизы из дорогих материалов — дерева и металла. На этом можно очень сильно сэкономить.
Преимущества пластиковых карнизов
Самый большой среди других видов карнизов — это разнообразие форм, типов профилей и обилие цветов.
Легкий вес и простая установка.
Низкая цена — карнизы ПВХ самые дешевые в категории.
Недостатки карнизов ПВХ
Искусственное происхождение, низкий класс экологической чистоты, особенно на фоне конкурентов из дерева и металла.
Они хорошо горючие, выделяют токсичные и опасные для человека фармакальдегиды.
Довольно хрупкий, многие виды, особенно трубчатые, имеют слабую несущую нагрузку.Повесить тяжелую тяжелую штору на такой карниз не получится, она просто не выдержит и не сломается.
Какие виды карнизов существуют в зависимости от типа конструкции
Дизайн карниза в конечном итоге влияет на его долговечность и внешний вид отделки. В этой труппе я выделил такие подвиды:
.
Карнизы трубчатые
В таких карнизах основным элементом несущей конструкции является труба. Трубы могут быть из любого материала — дерева, металла или пластика.Навешивание занавеса осуществляется с помощью специальных приспособлений, закрепленных на трубе карниза. Например, это могут быть кольца, петли или люверсы.
Трубчатые карнизы могут иметь трубы различного диаметра. В зависимости от материала карниза диаметр может составлять от 10 до 40 мм.
Трубчатый карниз может состоять из одного или нескольких (обычно не более двух) рядов труб. В двухрядных карнизах одна труба служит для подвешивания штор второй шторки для крепления штор. Кроме того, в двухрядных карнизах трубы могут иметь разный диаметр, например, труба для крепления штор будет тоньше основной.
Трубчатые карнизы конструктивно самодостаточны и не требуют дополнительной отделки фасада. Декор используется только на боковых концах труб. Это могут быть шарики, кубики, лепестки и подобные элементы.
При выборе трубчатого карниза лучше брать модели, у которых труба легко устанавливается в монтажный кронштейн и легко снимается. А вот модели, в которых трубку нужно продеть в кольцо кронштейна, не удобны как при установке, так и при снятии штор.
Преимущества трубчатых карнизов
простота и надежность конструкции
высокопрочный (за исключением карниза ПВХ)
оригинальный и лаконичный дизайн
Недостатки трубчатых карнизов
Ограниченное количество вариантов крепления штор к карнизу
Довольно массивные размеры и солидный вес
Карнизы с направляющими профилями
Этот вид карниза «несёт» шторы с помощью специальных профилей — направляющих, к которым крепятся детали крепления штор — крючки, подвесы или кольца.Профессионалы также называют эти карнизы покрышками. Но это название мне напоминает автомобильные шины, поэтому я буду называть их более понятными, так сказать, по национальному профилю.
Направляющие профильных карнизов могут быть расположены в несколько рядов, что делает занавески многослойными. Профиль может быть металлическим или пластиковым. Существуют гибкие профили, которым можно придать любую форму. Профильные карнизы могут содержать дополнительные элементы, служащие для закругления углов по краям карниза.Крепление профильных карнизов обычно происходит к потолку. Хотя есть настенные модели, но для них потребуются специальные кронштейны.
Профильные карнизы требуют дополнительной отделки фасада. Обычно профиль прячут за подвесным багетом или спрятаны между уровнями потолка.
Преимущества профильных карнизов
Имеются различные крепления для подвешивания штор
Содержит несколько рядов для крепления штор, при этом имеет компактные размеры и легкий вес
Есть гибкие модели
Имеют невысокую цену
Недостатки карнизов из профиля
Требуется дополнительная отделка
Ограничение карниза, когда это возможно.Обычно возможно крепление только к потолку.
Карнизы струнные
В последнее время они довольно редки. В струнных карнизах опорным элементом является металлическая струна или тонкий металлический трос, плотно привязанный к направляющим. На завязке закреплены элементы для крепления штор. Струны можно расположить в несколько рядов.
Главный недостаток, на мой взгляд, — сложность монтажа таких карнизов. К достоинствам я бы отнес их компактность и оригинальный внешний вид
Карнизы обрамляющие
Это еще одна группа, по конструкции схожая с карнизами.Этакое два в одном. Обрамляющие карнизы уже оснащены декоративной лицевой панелью. Часто карниз, помимо лицевой части, закрывает декор и боковые стены конструкции. Штора в раме, как картина. Но для подвешивания штор карниз может содержать как профили с направляющими, так и трубы. Карниз лепной может быть как однорядным, так и многорядным. На мой взгляд, вариант багета подходит для классических стилей интерьера. Вряд ли он будет уместен в интерьере в стиле хай-тек или минимализм.
Преимущества карнизов
Имеют эстетичный вид, не требуют дополнительной отделки
Может содержать как одну, так и несколько строк
Недостатки обрамляющих карнизов
Имеют значительный вес
Не очень удобно устанавливать
Цена повыше
Подходит только для определенных стилей интерьера
Мини-карнизы
Карнизы этого типа крепятся непосредственно к оконной раме или очень близко к боковым краям окна.В основном они используются для кухонных штор. Вид штор-кафе. Такие карнизы обычно имеют трубчатую конструкцию и изготавливаются как из металла, так и из дерева и ПВХ.
Преимущества мини-карнизов малый размер и легкий вес
Недостатки мини карнизов ограниченная сфера применения, обычно используются только кухни или для декора дверей
Какие карнизы доступны в зависимости от способа их установки
Карнизы для крепления к потолку
Карнизы с креплением к стене
Выбор карниза по этому критерию зависит в первую очередь от прочности несущих конструкций в вашем помещении.Если в вашей комнате подвесной потолок или потолок из гипсокартона, крепить настенный карниз будет проще.
Какие карнизы можно отличить по типу управления движением штор
Здесь я имею в виду, как вы будете открывать и закрывать шторы. Есть ли какие-либо механические или электронные устройства в органах управления шторами? Исходя из этого, можно выделить три группы карнизов:
карнизы с ручным управлением открывание штор — взял за полотно и потянул, вот и весь механизм
карнизы с механическим управлением — когда открывание происходит с помощью механизмов с механическим управлением.Например, повернув трость или потянув за цепочку или шнур
карнизы с автоматическим управлением . Открытие штор происходит за счет электродвигателя, которым можно управлять с пульта дистанционного управления
Описание вида на этом можно закончить. Теперь вы имеете представление о том, что такое карнизы. Можно перейти к основным критериям, которые нужно использовать, чтобы правильно выбрать карниз.
Как выбрать карниз для штор. На что нужно обратить внимание
Чтобы вам было проще разобраться, я сделал пошаговую инструкцию как выбрать карниз
Первый шаг оценка, а какие шторы
Очевидно, нужен карниз для навешивания штор.Поэтому в первую очередь нужно понять, какие шторы вы планируете использовать, а именно:
Предлагаемая модель штор — какие элементы в составе штор будут использованы — ламбрекены, кирки и др. ()
количество рядов в составе штор — один и более
Пышные шторы (количество и объем складок на шторах)
Общий вес всех штор и их элементов декора. Вес штор зависит от типа материала и типа конструкции карниза
.
расчетная ширина шторной композиции, например ширина окна или ширина стены.Не путайте с шириной портьерной ткани. ()
Шаг второй — выбираем размер карниза
Сначала пара комментариев
Мы привыкли к понятию ширины, когда говорим о ширине окна или ширине стены. У карниза этот параметр принято называть длиной .
Стандартный размер карниза до трех метров в длину. Если вам нужен более длинный карниз, его можно увеличить.Для этого есть специальные стыковочные профили, позволяющие соединить несколько карнизов в один. Не забывайте, что при большой длине вам нужно будет купить монтажные кронштейны, которые дополнительно закрепят карниз и защитят его от провисания. Оптимальное расстояние между монтажными кронштейнами 1,0 — 1,2 метра
Еще один важный момент . Карниз имеет рабочую зону, внутри которой можно закрепить шторы. В некоторых моделях, например трубчатых, эта зона меньше длины самого карниза из-за того, что часть карниза занята кронштейном-застежкой.
Итак, исходя из вышеизложенного, необходимая длина карниза будет зависеть от
от ширины завесы, которую вы выбрали на первом шаге.
от размера рабочей зоны карниза
Как правило, общая длина карниза должна быть больше или равна его рабочей площади
Третий шаг — выбор типа карниза
На данном этапе осталось выбрать карниз по типу материала и конструкции.Все варианты я уже описал выше.
При весе штор намного лучше использовать модели из металла или дерева
Если предполагается несколько рядов штор, то предпочтительны профильные варианты карнизов
Если вы хотите минимизировать занимаемое карнизом пространство, используйте потолочные профили профильных карнизов
При необычной форме окна можно использовать гибкие карнизы из покрышек
.
Какой карниз для штор лучше
Ответ на этот вопрос зависит от вашего случая и ваших требований.Лучшим для вас будет тот, который подходит к вашим шторам. Все нюансы выбора мы уже обсудили выше. А если взглянуть на вопрос концептуально, можно составить микрорейтинг, лучший в своей категории. Итак:
Инструкция по выбору и установке умывальника и раковины самому с видео
C технологической стороны самостоятельно установить раковину совсем несложно, поэтому и вызов сантехников для её установки не требует больших финансовых затрат. Эта статья поможет разобраться в наиболее важных моментах работы.
Несмотря на простоту установки кухонной мойки и умывальника, к выбору их конструктивных особенностей нужно относиться достаточно серьёзно. Только так они не только красиво впишутся в интерьер дома, но и будут удобны в использовании для поддержания личной гигиены и общей чистоты в помещении. Рассмотрим общие сантехнические особенности, присущие раковинам.
Обзор сантехнических деталей перед выбором умывальника
Основными деталями умывальника является его сифон, смеситель и арматура – на первый взгляд, вещи, не требующие особых знаний для их монтажа и эксплуатации. Однако следующая информация поможет сделать наиболее правильный выбор.
Под обычным сифоном подразумевается отводящий гофрированный шланг, изогнутый в S-образном виде. Многие уверены, что устройство полностью подходит для умывальников. Ведь в них не принято сбрасывать бытовые отходы, поэтому простой сифон должен прослужить долго.
Но всё же подобное мнение ошибочно. Известно, что любая канализационная система требует периодического прочищения, которое осуществляют с помощью вантуза либо пневмовантуза. Такая процедура способствует сильной игре гофра, в результате чего он изнашивается и разрывается. Об использовании тросика не может быть и речи. Поэтому в домах с плохо функционирующей канализацией, а также на кухнях лучше устанавливать жёсткие виды сифонов с имеющейся на них крышкой, легко снимающейся при осмотре и позволяющей своевременно делать прочистку.
Устаревшая модель жёстких сифонов представляет колено и съёмный люк. Более новые состоят из 2 концентрических труб разных диаметров – меньшего и большего, такие виды сифонов называют бутылочными. Большая труба имеет внизу промежуток, в неё вставлена труба с меньшим диаметром. В боковой части сифона-бутылки расположен отвод, а в нижней — люк с резьбой, одновременно являющийся крышкой.
Для прочистки бутылки достаточно надеть перчатки и снизу отвинтить люк, после чего вся скопившаяся в нём грязь плюхнется в заранее подставленный таз или ведро. Покупая сифон, убедитесь, что у его внешней трубы наблюдается сужение к верхней части. Таким образом, грязь не будет застревать и её не придётся выковыривать.
Наибольшим достижением среди сифонов и умывальников-тюльпанов стал хромированный декоративный сифон с ревизией. Он обладает полной функциональностью и гигиеничностью, хотя его приобретение обойдётся недёшево. Установка сифона требует обязательного встраивания его канализационной разводки в стены. Заниматься этим должны профессионалы, работа которых тоже стоит немалых денег.
Для установки сифонов с ревизией сперва всегда подвешивается раковина, в то время как установка гофрированного сифона не требует чёткого соблюдения данной последовательности. В обоих случаях нужно применять 32 мм (диаметр отведения раковины) переходную манжету на имеющиеся диаметры патрубков канализационной разводки (40-100 мм), сверяются на месте.
Установка сифона
Качество работы умывальников во многом зависит и от выбранного смесителя. Наилучший из них – шаровой. Качающийся рычаг сифона позволяет легко управлять режимами его работы. В качественно изготовленном смесителе его подводящие эластичные трубки – хенки, имеют разноуровневое расположение гранёных участков резьбовых штуцеров, это обеспечивает их правильное насаживание на смесительные патрубки. Подобный недостаток не присущ смесителям с отдельным расположением кранов.
И, хотя хенки, особенно металлопластиковые, служат дольше – установку смесителя вместе с ними проводить неудобно, поскольку раковина должна быть подвешена. Присоединение хенок из пластика, покрытых плетёной матерчатой оболочкой можно выполнять стоя на свету. Для этого их пропускают через отверстие под раковину умывальника наружу. Минус таких хенок — могут рваться.
Содержание статьи
Установка умывальника своими руками
Раковина устанавливающегося в ванной комнате умывальника должна быть надёжно подвешена к стене штатными кронштейнами, а также длинными, не менее 100 мм, саморезами в прочных пропиленовых дюбелях, «утопленными» в стену минимум на 70 мм.
Поскольку раковины умывальников являются всегда подвешенными – на них постоянно действует сильное давление. Поэтому используйте в работе саморезы максимального позволенного кронштейнами диаметра. Важно, чтобы отверстия в раковине, сделанные под саморезы, были не менее 6 мм в диаметре.
В обратном случае их следует увеличить путём рассверливания. Лучше всего отказываться от приобретения подобных умывальников, в связи с часто присущей им хрупкостью и малой прочностью. Некоторые люди отдают свой выбор умывальникам с тумбой. Однако подобные раковины не являются лучшим решением: они занимают много пространства в ванной, а большую часть вместительного на первый взгляд туалетного стола занимают сифон и трубы.
Монтаж раковины самостоятельно
Установка мойки
В связи с тем, что кухонная мойка обычно надёжно удерживается столешницей, возможность более прочной её установки увеличивается в разы. В редких случаях раковина мойки расположена под столешницей, тогда их установкой должны заниматься опытные специалисты.
Однако, в следствии того, что столярные работы нужно проводить сидя в тёмной и тесной кухонной мебели установка мойки сложна в технологическом плане, поэтому заказ услуги стоит дорого. Также можно попытаться провести самостоятельную установку. Далее в статье вы узнаете в чём заключаются отличия установок разных по виду моек.
Герметизация раковины
В комплектацию используемой на сегодняшний день сантехники всегда входят штатные прокладки, работая с которыми нужно знать правила:
стараться не трогать руками сопряжённые поверхности. С захватанных удалять жир, делая промывку водой с содержащимся в ней средством для мытья посуды;
герметизацию делать на арматуре, заранее высушенной от влаги;
применение пластиковых патрубков штатной арматуры, дающихся с запасом, требует их точного обрезания по размеру. Поэтому если нет опыта – используйте труборез по пластику;
жёсткие прокладки из паронита красного или жёлтого цветов устанавливают между деталями из пластика и подводящей трубы из металла;
смазку резиновых прокладок проводят с помощью силиконового герметика ещё до установки раковины;
Последнее правило объясняется тем, что отдельное использование силикона и резины имеет срок эксплуатации не более нескольких лет. Однако, соединяясь, они могут прослужить поразительно долго: их коэффициенты имеют разные температурные расширения. Поэтому, при соблюдении всех правил монтажа, мойка не будет протекать на протяжении многих лет.
Высота установки раковины
Ни в одном нормативном документе не прописан регламент по высоте установки раковины. Но в свою очередь имеются много рекомендаций от различных источников: СНиП, базируясь на среднестатистических показателях, рекомендует высоту в 80-85 см; скандинавские строительные веб-сайты – 85-90 см; Колумбия и Эквадор – всего 75-80 см; знаменитая родина гигантских викингов — целых 90-95 см высоты.
На какой высоте должна находиться раковина
Поэтому, если речь не идёт о раковине с пьедесталом, высота её установки определяется каждой отдельно взятой семьёй самостоятельно.
Разновидности раковин и их особенности
Нет смысла говорить о всем известной простейшей подвесной раковине, поэтому сразу рассмотрим её более современные виды.
Тюльпан
Первая установка умывальника такой формы была проведена внутри вагонов железнодорожных поездов, причём их первоначальный вид сохраняется в поездах и сейчас. Тюльпан отличается от многих других глубиной раковины и небольшой шириной.
В послевоенные годы в квартирах с малогабаритными санузлами установка раковин-тюльпанов пользовалась широким спросом. Для более эстетичного вида, в процессе эксплуатации, к раковине добавился постамент. Широкое распространение раковины в разбомбленных зданиях Германии и Англии привело к его массовой установке по всему миру. Вскоре раковины с пьедесталом получили название тюльпан, несмотря на то, что форма умывальника уже мало чем напоминала этот цветок.
По истечению многих лет было установлено несоответствие полости в постаменте тюльпана санитарно-гигиеническим нормам, поэтому практика его использования не оправдала возлагающихся на него ожиданий.
Полутюльпан
На основании современных санитарно-гигиенических норм, пол в туалете и ванной комнате всегда должен быть максимально открыт для проведения уборки. В связи с этим на замену тюльпанам постепенно приходит более усовершенствованная модель раковины с полупьедесталом, называющаяся полутюльпаном. Такие раковины имеют не менее эстетичный вид, а их полупьедестал вовсе не загромождает пол, что позволяет избежать развития на полу заразных микроорганизмов.
Единственным недостатком полутюльпанов является неусовершенствованная система прочищения сифона: нужно полностью снять достаточно тяжёлую и легко бьющуюся деталь раковины, не уронив её на пол, либо же сняв полностью всю раковину. Поскольку сифон таких умывальников засоряется нечасто, при бережном использовании этой проблемы можно избежать достаточно долго, а для её полного устранения нужно установить раковину с имеющимся декоративным сифоном-полупьедесталом, как описано выше.
Раковина над «стиралкой»
Данный вид умывальников придуман не так давно, однако простота его устройства поражает своей гениальностью. На протяжении столетий никому и в голову не могло прийти, что решётка умывальника легко может находиться в дальнем углу чаши либо позади неё.
Такая раковина является прекрасным вариантом для семей, проживающих в небольших квартирах, однако её слишком высокая стоимость многим не по карману. Однако, при желании, такую раковину можно сделать из пластика самостоятельно, после чего останется лишь приобрести сифон и смеситель.
Образец схемы, по которой нужно осуществлять монтаж раковины изображен далее по тексту. Данной раковине подойдёт сифон-бутылка, имеющий дополнительный патрубок, позволяющий подключить отлив «стиралки».
Двойная раковина
Когда-то изготовлению двойного, или как его ещё называют двухчашечного умывальника считалась особой роскошью и предназначалось для продвинутых семей, в квартире которых имелась просторная ванная комната. Со временем её изготовители пришли к выводу, что основная задача этой раковины – поддержание гигиены, решив, что наилучшим образом она подойдёт для семей с относительно небольшим достатком. Поскольку трудящиеся люди, обычно создают очередь именно около умывальника, стараясь привести себя в порядок.
Двойная раковина
Сейчас сдвоенные типы раковин имеют ширину около 80 см, что вполне подходит для использования в санузлах стандартного типа. Сифон в таких раковинах один на две чаши, поэтому дополнительных неудобств при монтаже не возникает.
Раковина с подогревом
Сейчас раковины с подогревом всё чаще встречаются во многих рекламных роликах, однако это ещё не причина делать выводы о его качестве и эффективности в целом. Поскольку встроенная в них система электрического подогревания проточной воды потребляет большие объёмы электроэнергии. Также для эксплуатации таких раковин необходимо заменить проводку на более мощную, способную выдерживать передачу тока более высокого напряжения. Для таких целей гораздо легче и выгоднее использовать электрический бойлер.
Рассмотрим список следующих рекомендаций, с помощью которых осуществляется врезание мойки внутрь столешницы:
приступая к очерчиванию вырезанного из упаковочного материала шаблона, предварительно снимите замеры столешницы с изнаночной стороны. Не стоит разрезать раму, а также брусья;
приступая к вырезу электролобзиком нужно сделать оклеивание проёма по всему периметру с наружной стороны с помощью бумажного скотча;
распиливание делайте очень осторожно, стараясь не давить на используемый инструмент. В обратном случае велика вероятность поломки тонкого лезвия пилы, а также её изгиб;
наносите силикон для герметизации на срез, а также столешницу, захватывая от 3 до 5 мм периметра;
проявляющиеся во время монтажа раковины потеки следует вытирать тряпкой, заранее намоченной в столовом уксусе.
Установка раковины в ванной с пьедесталом (видео)
В конце хотелось бы дать ещё один совет. Если вы всё же решились на самостоятельный монтаж раковины, то позовите кого-нибудь из знакомых помогать вам. Эта помощь будет как физической, так и просто советами. Альтернативное мнение не помешает. Безусловно, преимущество будет при напарнике, который сам любит мастерить.
Замена и установка раковины. Монтаж врезных моек на кухню
Стоимость работ по замене и установке раковины, умывальника и кухонной мойки
Замена и установка раковины, умывальника и кухонной мойки
Наименование
Цена
Установка раковины на кронштейнаш
1500 руб
Установка раковины типа «тюльпан»
1500 руб
Установка раковины типа «мойдодыр»
2500 руб
Установка накладной мойки
1000 руб
Установка врезной мойки
2500 руб
Демонтаж раковины или мойки
500 руб
Выезд мастера по Москве (в пределах МКАД)
500 руб
Выезд мастера за пределы МКАД
30 руб/км
В стоимость включено:
Сборка изделия (мойдодыр)
Конечный монтаж изделия
Подключение к штатной системе водопровода
Проверка работоспособности
Замена и установка раковины, умывальника и кухонной мойки
Любая сантехника рано или поздно приходит в негодность. Основной причиной тому является естественное старение в течении времени, но бывают и другие причины по которым необходимо менять раковину в ванной комнате или мойку на кухне.
Наша компания ВАННА МОСКВА выполняет любые работы по замене или установке раковин или умывальников в ванных комнатах, а так же мы производим монтаж моек на кухню накладного или врезного типа. На данный момент существует несколько типов раковин для санузла: это отдельные изделия под названием рукомойники и раковины на кронштейнах, готовые решения под названием «тюльпаны» — раковина с пьедесталом и готовые решения под названием «мойдодыры» — раковина с тумбочкой. Помимо этого кухонные мойки могут быть из нержавеющей стали или из искусственного камня и иметь врезной или накладной способ установки. При установке врезной мойки, необходимо всё тщательно просчитать и точно разметить, ведь именно эта часть работы является самой основной и ответственной, из за неё зависит дальнейший комфорт и удобство использования изделия.
Как правило на раковине или мойке установлен смеситель, который обязательно демонтируется при замене раковины, и это будет учитываться при составлении конечной сметы по установке новой раковины. В этом случае работы по установке смесителя будут входить в конечную сумму. Точная стоимость работ указана в прайсе на каждой тематической странице.
На любые работы по замене раковины или установки кухонной мойки наша компания даёт фирменную гарантию с увеличенным гарантийным сроком и определёнными обязательствами перед своими заказчиками, которые полностью отражены в официальном договоре.
Высота раковины в ванной: стандарт для установки
Когда начинается ремонт в ванной комнате, перед владельцами появляются некоторые проблемы: выбор качественной сантехники и правильный монтаж ее. Устанавливать раковину — задача не сложная и под силу практически каждому. А вот с выбором высоты, на которой она будет располагаться, многие ошибаются.
Как определить подходящую высоту?
Во время установки раковины в разных типах помещения пользуются нормативами. Для комнат общего пользования существует высота раковины в ванной:
Для детских — стандарт 0,6 м от пола до борта.
Для подростков — стандарт 0,7 м от пола до борта.
Для взрослых — стандарт 0,8 м от пола до борта.
На данный момент к обычной ванной комнате, примыкающей к жилому помещению, нет каких-либо нормативов. Самая удобная высота умывальника — это от 0,8-1 м от бортика до пола. При таком расположении человек сильно не наклоняется и находится в удобном положении.
Если в квартире или доме живет только мужчина, то стандартная высота умывальника — от 0,9 до 1 м, если женщина — от 0,8 до 0,9 м. Как же найти компромисс для представителей обоих полов? В этом случае идеальный вариант — 85-95 см. Есть еще одно альтернативное решение — раковина с регулируемой высотой, однако такое делают не часто.
Также следует учесть, что при монтаже «тюльпана» или умывальника для столешницы не получиться отрегулировать высоту, ее стандарт — от 0,8 до 0,85 м от пола до борта.
https://www.youtube.com/watch?v=BNYtcXLCwXE
Общие рекомендации по установке
Для установки раковины необходимо ее развернуть таким образом, чтобы подвеска была направлены в сторону стены. В качестве крепежных материалов используются штатные кронштейны, дюбеля и саморезы. Учтите, что саморезы закручиваются в стену не менее, чем на 7 см, поэтому приобретите их с длиной не меньше 10 см. При наличии под плиткой штукатурки и для толстых покрытий рекомендуется использовать саморезы длиннее.
Дюбеля желательно покупать пропиленового типа, так как остальные менее надежные в данном случае. Также стоит обратить внимание на то, какой нужен диаметр крепежных элементов: он должен быть максимально большим, который смогут пропустить через себя кронштейны. Если при покупке умывальника видно, что диаметр отверстий меньше 0.6 см, то придется либо их рассверливать, либо вообще не покупать предложенный вариант. В большинстве случаев подобные изделия хрупкие и изготовлены из силумина либо пластика.
Выбор и установка столешницы
Довольно часто в комплекте с раковиной производят монтаж навесной или напольной столешницы. Это очень удобно, навесной вариант расширит поверхность, а напольный тип конструкции дополнит еще и внутренним пространством, в котором можно хранить средства гигиены, хозяйственные принадлежности или какой-нибудь инструмент. Для того чтобы не ошибиться при покупке и установить столешницу правильно, обратите внимание на представленные ниже рекомендации:
Определитесь с крепежом. Учтите, что для навесного варианта и напольной конструкции необходимы разные варианты крепления.
Для большой ванной комнаты с навесными шкафчиками отлично подойдет декоративная столешница из стекла или же из искусственного или натурального камня.
Если пространства мало, комнате подойдет навесной тип столешницы. Под нее с легкостью влезет стиральная машинка.
Основные проблемы
Начиная установку раковины, запомните приведенные ниже советы, способствующие экономии денег и времени в последствии. Первом делом взгляните на сифон, нельзя, чтобы его отверстие находилось ниже трубы, тем самым доставляя проблемы при использовании и демонтаже. Дабы избежать этого, измеряйте трубу и высоту раковины. Если этого не сделать, то, заменяя оборудование, возможны проблемы. Одной из которых является заниженное отверстие сифона.
Как разобрать смеситель в ванной, можно узнать из материала, опубликованного на нашем сайте.
Правила прокладки проводки в ванной, требования по электробезопасности, есть в этой статье.
В данном случае возможно решить эту проблемы путем:
поднятия умывальника немного выше;
переустановки сливной трубы;
обрезания части трубы для слива. Обычно, длина сливных труб и Р-образных сифонов стандартная — немного длиннее, чем требуется — поэтому разрешается их немного укоротить.
Посмотрев на всю ту информацию, которая находится выше, можно заметить, что установка умывальника с учетом требуемой высоты — задача не сложная. Если отнестись к этому делу с должным подходом и внимательностью, то удобство, уют и красивый внешний вид обеспечены. Хоть умывальник — всего лишь часть ванной, но эта часть способна значительно украсить общий интерьер комнаты.
Помогла ли вам статья?
Задать вопрос
Задавайте вопросы, пишите рекомендации в комментариях
Высота установки раковины в ванной
В советское время разработано множество ГОСТов и СНиПов с правилами установки различных приборов (ванн, раковин, унитазов, полотенцесушителей и т.д.) в ванных комнатах жилых и общественных помещений. Они регламентируют не только высоту установки раковины, но и расстояние до других сантехнических приборов, а также правила монтажа этих приборов в целом.
Высота раковины от пола — СНиП
Согласно СНиП 3.05.01-85 расстояние от пола до верхней кромки раковины в жилых и общественных зданиях и учреждениях составляет 80–85 см, допустимые отклонения по высоте – 20 мм.
Требования СНиП (Строительных Норм и Правил) приняты на основе многолетних исследований специалистов в этой области. Целые институты работали над тем, чтобы человеку было удобно и комфортно пользоваться сантехническими устройствами – раковиной, ванной, унитазом.
Но не зря в конце прошлого века столько говорилось об акселерации, средний рост человека за тридцать лет заметно увеличился, некоторые требования СНиПов уже не вписываются в современные стандарты.
Если для взрослых пора бы уже провести новые исследования, то установку раковин для детишек еще долго можно делать по старым сборникам.
Нормы, разработанные для навески умывальника в дошкольных учреждениях, определены в СНиП II-64-80:
ясельная группа – 40 см от пола до верхнего бортика;
подготовительная группа – 50 см.
Для школ в СНиП 3.05.01-85 указаны два стандарта:
начальные классы – 55–60 см;
средние и старшие классы – 65–85 см.
Пока что эти требования СНиП идеально подходят для детей и если вы решили в обычной квартире установить для ребенка отдельную раковину, то можете руководствоваться нормами из этих сборников.
Как быть, когда ванная совсем маленькая и в ней нужно разместить и ванну, и раковину, и санузел, и стиральную машину, а места на все это не хватает. Посмотрите на фотографии дизайнов маленьких ванных комнат — решения есть.
Как отремонтировать старую ванну с помощью акрилового вкладыша? Имеет ли это смысл и как дорого стоит? Подробности в нашей статье.
Создать красивый и функциональный дизайн совмещенной маленькой ванной комнаты очень сложно. Мы подобрали для вас фотографии и советы.
Перенос раковины — нарушение или нет
Стандарт (standart) –в переводе с английского означает норма, образец. Это что-то, служащее эталоном, шаблоном, и не содержащее ничего необычного или оригинального.
В нашем случае стандартная высота установка раковины в ванной комнате, как сказано выше, равна 80–85 см. Именно так будут установлены умывальники бригадой сантехников в новостройке – по строительным нормам.
Но делая ремонт в собственной ванной и своими руками, хочется, а иногда и приходится отклониться от правил, сделать что-то интересное, необычное, нестандартное.
Возможно ли это? И что будет считаться нарушением СНиПа, а что нет? На какие работы требуется согласование полномочных органов, а на какие – нет? Давайте разберемся.
Перестановка
По какой-либо причине вы решили поменять местами раковину и ванну. Если все работы проводятся в пределах ванной комнаты, то нарушением правил это не будет, согласовывать ничего не надо. Достаточно пригласить уполномоченного представителя и сдать выполненную работу.
Изменение высоты установки раковины
Такой вид работ не требует разрешения, высота умывальника от пола до верхней кромки может не соответствовать стандартам и выбирается на собственное усмотрение.
Установка второго умывальника
Монтаж еще одного прибора в ванной комнате не требует согласования, но если вы решили перенести раковину за пределы ванной, тогда это уже будет перепланировкой. Без разрешения соответствующих органов перенос считается нарушением СНиП. В лучшем случае уполномоченный представитель запретит работы, в худшем выпишет штраф.
Нужно ли следовать стандарту
Обычно стандартная установка раковины не вызывает нареканий, средняя выверенная СНиПом высота подходит многим людям. Не зря же комплекты, в которые входит умывальник с постаментом или тумбы типа «мойдодыр» со встроенной раковиной, выпускаются высотой 80–85 см.
Но если стандартная сантехника по какой-либо причине вам не подошла, то никто не запретит немного изменить расстояние от пола до верха раковины для удобства пользования.
Если в семье есть маленькие дети, то понятно, что в малогабаритной ванной установить отдельный стандартный детский умывальник для них не представляется возможным. В этом случае производители мебели для ванных комнат предлагают шкафчики под раковину, оборудованные выдвижной ступенькой.
Также оптимальным вариантом будет приобретение подставки для ног, с которой детишкам будет удобно умываться.
Надо сказать, что все эти нормы и правила неукоснительно действуют только в многоквартирных жилых домах, где сам проект здания подчинен различным СНиПам и ГОСТам. В частных домах, особняках, коттеджах для перепланировки, установки сантехники не требуется никаких согласований или разрешений, а следовать стандарту или нет – зависит только от желания хозяев.
Золотая середина
Выбор высоты установки умывальника в собственной ванной – дело серьезное и подходить к нему надо ответственно.
Специалистами определено, что для женщин оптимальное расстояние от пола до бортика составляет 80–92 см, тогда как мужчинам удобнее умываться в раковине на высоте 85–102 см.
А если в доме есть дети, то им ни одна, ни вторая высота не подойдет. Хорошо, когда есть возможность установки второй раковины, но чаще приходится всем домочадцам пользоваться одним прибором.
В этом случае рекомендуется выбрать что-то среднее, например, повесить умывальник на высоте от 80 до 95 см. Ну а для детишек можно приобрести специальную подставку.
Установка раковины по отношению к другим приборам
СНиП 3.05.01-85 определяет не только высоту умывальника, но также расстояния от него до других предметов в ванной, минимальные значения которых должны быть:
до унитаза – 25 см;
до биде – 25 см;
до ванны – 30 см;
до душевой кабины – 30 см;
до нижней кромки зеркала – 20 см;
до полотенцесушителя – 60 см;
до розетки – 60 см;
до боковой стены – 20 см.
Кроме того, свободная зона перед умывальником по нормам составляет не менее 70 см, если раковина находится в нише, тогда это расстояние увеличивается до 90 см.
Сейчас многие устанавливают под мойкой стиральную машину, адаптированную именно под это место. Высота самой низкой – 70 см, сантехника тоже есть неглубокая. Например, бортик раковины «кувшинки» равен 8 см, но между машинкой и прибором обязательно должно оставаться свободное пространство в 15–20 см для защиты соединений от вибрации. В этом случае высота от пола до верхней кромки умывальника составляет 93–98 см, что тоже не вписывается в стандарты.
Но такая установка оправдывается размерами малогабаритной ванной комнаты, и поскольку, как уже говорилось выше, монтаж произведен в объеме одной комнаты, то никакого разрешения на данное расположение раковины не требуется.
В заключение можно сказать, практика показывает, что нормы и правила, принятые в 80-х годах прошлого столетия и за 30 лет ни разу не менявшиеся, зачастую не соответствуют современным требованиям. Поэтому стандарты – стандартами, но удобство важнее, устанавливайте свою раковину на ту высоту, которая кажется вам наиболее приемлемой и комфортной.
Устройство ванн, умывальников, раковин и моек
Категория: Водоснабжение и канализация
Устройство ванн, умывальников, раковин и моек
Чугунные эмалированные ванны предназначаются для санитар-но-бытовых целей. Ванные бывают двух типов: прямобортные и круглобортные.
Внутренняя поверхность ванны и наружная поверхность бортов покрыта белой эмалью. Наружные неэмалированные поверхности ванны покрыты водоустойчивой краской.
Воду из ванны выпускают через отверстие в днище диаметром 40 мм. Для перелива имеется отверстие в задней торцовой стене.
Рис. 1. Ванна чугунная эмалированная прямобортная
Перелив соединяют с сифоном переливным трубопроводом. Ванну устанавливают на четырех чугунных ножках.
Высота ножек должна быть такой, чтобы расстояние от нижней поверхности ванны у слива до пола составляло 135 мм.
Прямобортные ванны (рис. 1) изготовляют разной длины. Наибольшее применение получили ванны размером 1500Х Х700 мм и 1700X750 мм. Прямобортные ванны устанавливают впритык к стене, а круглобортные — на расстоянии 50 мм от стены.
Перелив ванны (рис. 2, а) состоит из чугунного отвода, уширенного со стороны входа воды. Перелив укрепляют на стенке ванны крышкой с отверстиями, которую навертывают на резьбу выступающей части отвода. Между стенкой ванны, шайбой и переливом помещают резиновые прокладки.
Выпуск (рис. 2, б) из латуни, пластмассы или алюминиевого сплава состоит из корпуса, который вставляют в отверстие днища на резиновых прокладках 6 и ввертывают резьбовой частью в сифон. Отверстие выпуска закрывают пробкой, которую прикрепляют цепочкой к кольцу на крышке выпуска.
Напольный сифон (рис, 2, в) состоит из чугунного тройника, чугунного корпуса У-образной формы, соединительного чугунного патрубка, накидной гайки. В нижней части сифона имеются два отверстия для прочистки, закрываемые пробками. Узел перелива с сифоном собирают, как показано на рис. 2, г.
Напольные сифоны бывают облегченного типа с меньшим числом деталей.
Поддоны душевые чугунные эмалированные изготовляют двух типов: мелкие размером 900×900×160 мм для установки в санитарных узлах общественных и промышленных зданий и глубокие размером 800X800X350 мм, которые устанавливают в жилых зданиях с небольшой площадью санитарных узлов.
Мелкие поддоны (рис. 3, а) оборудуются приемной решеткой и выпуском, который соединяется с отводной линией через трапик, создающий гидравлический затвор.
Глубокие поддоны (рис. 3, б) оборудуются выпусками, переливами и сифонами для присоединения к отводной линии системы канализации. Глубокие поддоны устанавливают на раме из профилированной стали или на железобетонное основание.
Душевые поддоны обоих типов должны иметь приливы для присоединения уравнителя электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической водопроводной трубой, подводящей холодную воду.
Умывальники (рис. 4). Оборудование умывальных, ванных и душевых комнат бывают индивидуальные и групповые. В жилых и общественных зданиях устанавливают индивидуальные умывальники из фаянса или полуфарфора. В производственных помещениях, общежитиях и других зданиях размещают индивидуальные умывальники, по нескольку штук в ряд, и групповые круглые умывальники.
Индивидуальные умывальники изготовляют различных типов, размеров и форм.
Рис. 3. Поддоны душевые чугунные эмалированные: а — мелкий, б — глубокий
Умывальники бывают прямоугольные, полукруглые и угловые. Все умывальники имеют сзади горизонтальную полочку, на которой размещается туалетная и смесительная арматура.
В смывное отверстие умывальника вставляют выпуск из бронзы, пластмассы или алюминиевого сплава диаметром 32 мм; выпуск соединяется с сифоном. Под каждым умывальником устанавливают сифон. Допускается установка одного сифона от группы умывальников (не более шести) в одном помещении. Присоединение двух умывальников, расположенных в разных помещениях с двух сторон стены, к одному общему сифону не разрешается.
Под умывальниками, кроме чугунных сифонов, устанавливают стальные никелированные (рис. 5, а), резиновые (рис. 5, б) и пластмассовые (рис. 5, в).
Бутылочные сифоны можно устанавливать только под индивидуальные умывальники. Ревизии под ними не ставят.
Для установки умывальников служат кронштейны, которые крепят к стене тремя шурупами. Кронштейны бывают открытого и скрытого типа.
Умывальник, установленный на открытых кронштейнах, опирается на их верхние опорные плоскости. Верхний выступающий штифт открытого кронштейна входит в отверстие нижней плоскости борта умывальника, благодаря чему достигается правильное положение умывальника на кронштейнах.
Рис. 4. Умывальники фаянсовые:
а — прямоугольный со спинкой без перелива, б — прямоугольный с утолщенными бортами без перелива, в — полукруглый с переливом без спинки
Кронштейны скрытого типа вставляют в полые борта умывальника. Эти кронштейны имеют подвижную и неподвижную верхние опоры и снизу распорный винт. Внутренняя поверхность полого борта умывальника опирается на эти опоры. Распорным винтом регулируют горизонтальное положение умывальника при его установке.
Рис. 5. Сифоны для умывальников:
а —никелированный бутылочный, б —резиновый бутылочный, в — пластмассовый; 1 — пробка, 2 — резиновые прокладки, 3 — выпуск, 4 — гайка накидная, 5 — отводная труба, 6— угольник, 7 —отстойник, 8 — корпус сифона, 9 —втулка переходная, 10 — сетка
Раковины и мойки (рис. 6) устанавливают в кухнях для приема хозяйственных сточных вод и мытья посуды.
Раковины изготовляют чугунные эмалированные или стальные штампованные с эмалированной поверхностью.
Раковины чугунные эмалированные бывают с цельнооглитыми спинками размером 600X400 мм и с отъемными спинками большой модели размером 600X520 мм.
Раковины стальные эмалированные имеют отъемную спинку. Размер раковины 500X400 мм. Высота отъемных спинок 300 мм. В цельноотлитой спинке раковины имеются четыре отверстия для шурупов, которыми раковина крепится к стене. В задней стенке чаши раковины с отъемной спинкой—два прилива с отверстиями для крепления раковины к стене шурупами. В отъемной спинке раковины — четыре отверстия для ‘шурупов, которыми она крепится к стене. В спинках раковин должно быть одно или два отверстия* для водоразборных кранов.
У раковины может быть стальная штампованная эмалированная дренажная полочка на кронштейнах. Полочка имеет длину 453 мм и ширину 400 мм.
В дне раковины находится выпуск с патрубком диаметром 45 мм для соединения с сифоном.
Мойки чугунные эмалированные изготовляют на одно и два отделения. Мойки, встраиваемые в кухонный стол, не имеют спинок, а мойки, предназначенные для установки на стене, а также со стальным шкафчиком, имеют спинку.
В дне мойки проделаны отверстия для выпусков. Выпуск снабжен решеткой и пробкой.
Для предохранения от возможного попадания сточной жидкости (в случае засорения системы канализации) мойки, устанавливаемые в общественных столовых, в кухнях и групповых помещениях детских учреждений и школ, в продовольственных магазинах должны иметь между выпуском и сифоном воздушный разрыв 20—30 мм.
Водоснабжение и канализация — Устройство ванн, умывальников, раковин и моек
Как выбрать раковину для ванной
Можете ли вы представить себе ванную комнату без раковины? Это практически невозможно — наличие умывальника стало стандартом сотни лет назад. Казалось бы, выбор этой сантехники не представляет большой проблемы, ведь на рынке имеются тысячи моделей на различный вкус. Однако тут и кроется главная сложность — в этом разнообразии легко запутаться и купить в итоге раковину, не соответствующую вашим представлениям. Как этого избежать?
Назначение раковин
На первый взгляд, функция умывальников очевидна и в пояснении не нуждается — они предназначены для проведения гигиенических процедур (умывания, бритья, мытья рук). Это верно, однако на практике раковины выполняют еще несколько функций:
могут использоваться как небольшие ванны для купания домашних животных, мытья предметов обихода, стирки и т. д.;
играют роль дополнительной полки для размещения косметики, предметов гигиены (например, расчесок, зубных щеток), а также смесителей;
являются декоративным элементом, формирующим общий стиль обстановки в ванной комнате.
Учитывая такое количество второстепенных функций раковины, выбирать ее с учетом только основного назначения является не самым разумным решением. Вдобавок к этому умывальники очень разнообразны по конструкции, форме, материалу и другим характеристикам. О специфике выбора сантехники по этим критериям и пойдет речь дальше.
Материал
Один из основных критериев, на которые нужно обратить внимание при выборе раковины — то, из какого материала она сделана. Наибольшим спросом пользуются изделия из 2 видов сантехнической керамики:
Фаянс. Относительно недорогая разновидность керамики, отличающаяся большей пористостью и меньшей плотностью. Из-за этого материал достаточно хорошо впитывает жидкость и различные загрязнения. Чтобы упростить уход за фаянсовыми умывальниками, производители покрывают их глазурью, уменьшая тем самым пористость поверхности.
Фарфор. В отличие от фаянса этот вид керамики более плотный и менее пористый. Характеристики умывальников из него выше — разумеется, стоят они тоже больше. Фарфоровые раковины практичны и просты в обслуживании, однако из-за относительно высокой плотности они массивнее, что налагает дополнительные ограничения на место их установки.
При всем удобстве керамических умывальников им всем свойственен один недостаток — достаточно высокая хрупкость. Сильные удары, падения тяжелых предметов способны оставить на них сколы и трещины, отремонтировать которые уже невозможно.
Производители сантехники часто экспериментируют с разной степенью успеха и с другими материалами. В продаже часто встречаются модели раковин, изготовленные из:
искусственного камня — смеси минеральной крошки и полимерного связующего, отличающейся высокой износостойкостью, эстетичностью, разнообразием форм, простотой ухода;
натурального камня (мрамора) — такие модели имеют выразительную фактуру, однако из-за высокой пористости весьма капризны в использовании, требуют тщательного ухода и соблюдения специальных условий при эксплуатации;
металла — медные, бронзовые или стальные раковины наиболее прочны и легко очищаются от любых загрязнений из-за своей гладкой поверхности, но быстро покрываются царапинами при неосторожном обращении, использовании абразивных чистящих средств и т. д.;
акрила — модели из этой пластмассы имеют малый вес и разнообразную форму, они достаточно удобны в использовании, однако чувствительны к механическому воздействию, которое может спровоцировать появление на них глубоких царапин или трещин;
дерева — пропитанной специальным водоотталкивающим составом полированной древесины, которая придает умывальникам необычную (для сантехники) фактуру, но требует особо бережного обращения;
стекла — раковины из этого материала выглядят эффектно, но при неосторожном обращении быстро покрываются царапинами, теряют прозрачность и блеск.
Выбор конкретного материала — разумеется, дело в том числе и вкуса, однако именно эта характеристика являются определяющей в долговечности, эстетичности и практичности раковин. Модели из керамики и искусственного камня широко распространены благодаря оптимальному сочетанию эксплуатационных характеристик, эстетичности и относительно невысокой цены.
Форма
Разнообразие материалов позволяет производителям умывальников активно экспериментировать с конфигурацией своей продукции. Можно выделить несколько распространенных форм раковин, имеющихся в продаже:
Круглые (овальные). Такие модели своим обликом похожи на чашу, их основное достоинство — простота очистки из-за отсутствия углов. Благодаря плавной обтекаемой форме они делают интерьер более элегантным и мягким.
Прямоугольные (квадратные). Раковины этого типа в зависимости от стилистики имеют сглаженные или острые углы. За счет этого обладают несколько увеличенным внутренним объемом чаши, но более сложны в уходе.
Полукруглые. Разновидность раковин первого типа, монтируемая вплотную к стене. За счет этого достигается экономия свободного пространства в ванной, однако уменьшается вместительность чаши.
Угловые. Эти модели имеют форму сектора, что позволяет устанавливать их в углу помещения. В основном такие умывальники предназначены для оборудования небольших ванных комнат, где нужно рационально использовать имеющееся пространство.
Помимо этих основных форм, производителями раковин используются и более экзотичные. В основном это дорогие дизайнерские модели, ориентированные “на любителя”. Существуют также варианты, сочетающие различные формы — например, прямоугольные умывальники с круглой или полукруглой чашей.
Выбирая конфигурацию сантехники, нужно учитывать 2 основных критерия — ее сочетание с общей стилистикой помещения и величину ванной комнаты. Например, круглая или овальная чаша не может устанавливаться вплотную к стене, поэтому для небольших санузлов такой вариант не слишком подходит — в этом случае лучше приобрести полукруглую или угловую модель. Прямоугольная модель с четкими плоскими формами и острыми углами лучше будет выглядеть в ванной комнате, интерьер которой выполнен в модернистском стиле и т. д.
Схема монтажа
Выбор способа установки раковины напрямую зависит от характеристик самой ванной комнаты. По этому критерию умывальники разделяются на следующие типы:
Подвесные. Такие модели монтируются непосредственно на вертикальную поверхность — стену или перегородку. В конструкции таких раковин предусмотрены отверстия или кронштейны для анкерных болтов. Если поверхность, на которую планируется установить раковину, ослаблена, то предварительно устанавливается рама-инсталляция, на которую уже монтируется сам умывальник. Подвесные модели позволяют использовать расположенное под ними пространство для размещения мебели (тумб) или бытовой техники (стиральной машины). Кроме того, они значительно упрощают уборку помещения.
Напольные. Раковины этого типа имеют высокую кувшинообразную форму и устанавливаются на пол. Плюс такой схемы заключается в том, что умывальник можно расположить в любой точке ванной комнаты, недостатком же является сложность уборки помещения и затрудненный доступ к коммуникациям. Также имеются напольные модели, в которых чаша установлена на металлической подставке, к которой также крепятся смеситель,
Раковины-тюльпаны. Они объединяют в себе признаки подвесных и напольных умывальников. В этой схеме чаша крепится на стену, однако имеет тонкую подставку, которая выполняет роль дополнительной опоры и одновременно скрывает подведенные к ней коммуникации. Таким образом нагрузка распределяется на пол и стену, что позволяет устанавливать раковины данного типа у ослабленных вертикальных поверхностей. В то же время сохраняется присущая напольным моделям сложность в уборке помещения и доступе к коммуникациям.
Накладные. Такие раковины устанавливаются на столешницу или тумбу, при этом их корпус частично или полностью расположен над опорной поверхностью. Их достоинство — скрытное расположение инженерных систем, которые маскируются мебелью, а также довольно простой монтаж. К недостаткам стоит отнести отсутствие отверстий под смеситель — кран придется располагать в столешнице или тумбе рядом с чашей.
Врезные. Как и накладные модели, они устанавливаются в столешницу или тумбу с тем отличием, что их корпус полностью “утоплен” в опорную поверхность. Врезные раковины смотрятся эстетично, они хорошо вписываются практически в любую обстановку и выглядят ее органичной частью. Из-за отсутствия выступающих частей облегчается и уход за сантехникой — достаточно регулярно очищать саму чашу от загрязнений. Однако установка врезных умывальников требует специальных навыков, поэтому без услуг профессионального монтажника здесь не обойтись.
При выборе конкретной схемы монтажа раковины нужно руководствоваться тем, в каком месте планируется разместить оборудование, а также расположением инженерных коммуникаций. Если выбранная для установки стена ослаблена, то рекомендуем присмотреться к моделям с инсталляцией или напольным умывальникам. Также нужно помнить, что раковины с опорой на пол сложнее в обслуживании и уходе.
Дизайн
Эстетическая составляющая раковины не менее важна, чем функциональная — эта сантехника относится к ключевым элементам обстановки в помещении, поэтому сильно влияет на его облик. Рассмотрим основные направления дизайна, в которых выполняются умывальники:
Классика. Строгая элегантность, лаконичность, изящество, возможное наличие неброского декора — отличительные признаки таких раковин. Они хорошо сочетаются с различными стилями интерьера: разумеется, с классическими и неоклассическим, а также винтажными, “дворцовыми”, даже минималистическим. Основным материалом для классических умывальников служит керамика, хотя нередко встречаются модели из искусственного или натурального камня.
Модернизм. Для раковин, выполненных в таком дизайне, характерно полное подчинение формы функции. Они лишены какого-либо декора, вместе с тем сами выглядят элегантно и сами по себе украшают комнату. Их конфигурация значительно меняется в зависимости от модели — например, среди них встречаются круглые, овальные или, наоборот, абсолютно прямоугольные, кубические. Обычно модернистскими раковинами оборудуются ванные комнаты в минималистичном, восточном (японском или китайском) стилях, реже — в классическом.
Винтаж. Характерной чертой винтажных раковин является их декоративность. Они часто изготавливаются из меди, бронзы, натурального камня или его искусственной имитации. Их поверхность украшается рельефными узорами и изображениями, в ход и другие декоративные технологии — состаривание, патинирование и т. д. В целом винтажные умывальники придают ванной комнате ощущение уютной старины. Ими оборудуются помещения в античном, классическом, готическом, викторианском, “дворцовом” (ампир, барокко) стилях.
Рустик. Такие раковины можно рассматривать как разновидность винтажных, однако в их дизайне упор делается не на “старинность” или декоративность, а на выразительность естественных текстур. Они производятся из керамики, дерева, искусственного или натурального камня, меди или бронзы, имеют грубо обработанную или состаренную поверхность. Чаще всего ими оборудуются помещения в стилях кантри, шале, прованс и т. д.
Существуют также раковины, объединяющие в себе черты различных направлениях дизайна. Так, на стыке рустика и модернизма выполнены бруталистские модели из бетона или имитирующего его материала. Классические
изделия могут включать барочный декор, винтажные — элементы стиля ар-деко, того же рустика или кантри.
Отдельно стоит упомянуть о дизайнерских линейках раковин. В отличие от массовых серийных моделей, в них производитель делает упор не столько на функциональность, сколько на эффектность и красоту. Здесь фантазии дизайнеров нет предела — выпускаются умывальники в виде модернистских скульптур, кувшинов, чаш сложной формы и т. д. При несомненной эстетической ценности такой сантехники существенно усложняется ее выбор, монтаж и обслуживание.
Размер
Стандартными габаритами раковин для ванных комнат являются:
Ширина (расстояние между боковыми кромками) — 550-650 мм;
Высота — 135-150 мм;
Глубина (расстояние от передней кромки до задней) — 440-610 мм.
Эти размеры для раковины считаются оптимальными — они подходят для большинства распространенных планировок ванной комнаты. Также можно встретить более компактные или, наоборот, большие модели. Основной критерий выбора здесь — соотношение габаритов умывальника и ванной. Сантехника должна быть удобной для использования и в то же время не мешать свободному передвижению по помещению.
Относительно размеров стоит упомянуть еще два важных момента:
выбирайте раковину, учитывая комфорт всех пользователей — например, модель с большой глубиной, удобная для взрослого человека, может быть неудобна для маленького ребенка, ведь ему придется тянуться до смесителя;
при покупке накладных или врезных изделий необходимо помнить, что они устанавливаются на опорную поверхность, которая несколько увеличивает общий размер раковины.
Цвет
Оттенок раковины кажется второстепенным критерием, однако на практике он существенно влияет на то, как сантехника выглядит в помещении. Рассмотрим основные варианты окраски с точки зрения их эксплуатации и эстетики:
Белый. В этом цвете изготавливается подавляющее большинство раковин. Причины его популярности заключаются в универсальной сочетаемости с любыми другими оттенками, высокой отражательной способности, увеличивающей освещенность помещения, а также в заметности на белой поверхности различных загрязнений. В то же время на ней незаметна известь, остающаяся после высыхания воды, поэтому не требуется каждый раз насухо вытирать умывальник после использования.
Черный. Данный оттенок используется значительно реже, хотя и имеет достаточно много поклонников. Черная сантехника выглядит необычно и элегантно, как и белая она хорошо сочетается с другими цветами в интерьере. К ее минусам относятся незаметность большинства загрязнений и резкое выделение белых потеков извести, которые приходится регулярно удалять сухой салфеткой. Кроме того, темный оттенок поглощает свет, что снижает освещенность помещения.
Другие цвета. Среди распространенных расцветок раковин можно упомянуть серую, бежевую, коричневую, розовую, красную. В зависимости от того, склоняется ли окраска к темной или светлой части спектра, ей будут присущи достоинства и недостатки белого или черного цветов.
Отдельно стоит упомянуть о моделях со сложной расцветкой — в частности, окрашенных в оттенки натуральной древесины или камня. Такой дизайн сложнее сочетать с другими цветами, он имеет достаточно узкое применение. С другой стороны, на мраморной или деревянной поверхности (их имитациях) не так сильно заметны загрязнения (та же ржавчина или известь).
Дополнительные параметры
Помимо основных критериев при выборе раковины для ванной комнаты нужно учитывать и несколько менее важных характеристик:
Функциональные зоны. Базовая конструкция любого умывальника — это чаша со сливным отверстием, предназначенная для сбора и стока воды. Однако многие модели имеют также одно или два боковых крыла, используемые для размещения на них косметики и других принадлежностей для мытья. Такие раковины позволяют держать все необходимое для ухода за собой в непосредственной доступности, однако имеют большие размеры и не подходят для установки в небольших ванных комнатах.
Отверстие под смеситель. Любой умывальник оборудуется краном для подачи воды. Некоторые модели имеют отверстие для установки смесителя — это позволяет компактно разместить все оборудование, сэкономив свободное пространство. В то же время врезные или накладные раковины имеют сплошную поверхность, поэтому кран для них устанавливается рядом в опорную поверхность, для чего нужно заранее предусмотреть дополнительное место.
Грязеотталкивающее покрытие. Раковины из керамики, искусственного камня и других пористых материалов часто покрываются слоем, который не дает грязи, ржавчине или извести внедриться в их структуру. Это немного повышает цену, однако существенно упрощает уход за ними — чаша очищается любой губкой или тряпочкой, смоченной в стандартном чистящем средстве.
Донный клапан. В некоторых моделях умывальников предусмотрена возможность установки этого элемента. Предназначен он для перекрытия сливного отверстия и наполнения чаши водой. Донный клапан позволяет пользоваться раковиной как небольшой ванной для мытья различных предметов, домашних животных и т. д. При этом существенно снижается расход воды — достаточно наполнить саму емкость и отключить кран на время процедуры.
Перелив. При наполнении раковины водой возможно ее переполнение и, как следствие, затопление помещения. В этом плане удобны изделия, в чьей конструкции предусмотрен перелив — отверстие, расположенное на стенке чаши и соединенное с основным сифоном. При его достижении избыток воды автоматически удаляется в канализацию, предотвращая печальные последствия.
Разумеется, наличие дополнительных функций у раковины несколько увеличивает ее стоимость. В то же время они делают пользование сантехникой более комфортным, увеличивают ее долговечность, гигиеничность и эстетичность.
На что еще обратить внимание?
Покупая умывальник для своей ванной комнаты, учитывайте еще несколько нюансов, не относящихся непосредственно к конструкции изделий:
Предпочтение лучше отдать моделям от известных производителей. Они будут стоить больше (хотя и в разумных пределах), зато в их качестве не приходится сомневаться. Это естественно — крупные компании имеют достаточно возможностей для закупки качественного сырья, экспериментов с различными материалами, проведения исследовательских работ, результатом которых становится долговечная и удобная продукция.
Обязательно удостоверьтесь в наличии у продавца сертификатов на реализуемую продукцию. Это позволит избежать покупки контрафактной или поддельной сантехники, среди которой много некачественных или бракованных изделий.
Заказывайте сантехнику в интернет-магазинах самих производителей или у официальных дилеров. Помимо того, что это исключит риск приобретения контрафакта, у вас появится возможность воспользоваться дополнительным сервисом — например, услугами монтажа и ремонта. Кроме того, бренды предоставляют гарантию на свою продукцию, которой можно воспользоваться при ее поломке или обнаружении брака.
Уход за раковинами
Корректная эксплуатация умывальников подразумевает регулярный уход за ними. Особенности обслуживания определяются, прежде всего, материалом сантехники:
раковины из искусственного камня легко очищаются мягкими губками и бытовыми моющими средствами, однако необходимо оградить их от воздействия кислот, спирта и ацетона — они воздействуют на полимерную составляющую и вызывают химическую коррозию, появление пятен;
за металлическими моделями с полированной поверхностью можно ухаживать любыми средствами, исключая содержащие абразивные частицы — они вызывают появление микроцарапин, которые портят облик изделий;
керамическая сантехника (особенно с грязеотталкивающим покрытием) наиболее удобна в обращении — ей не страшны ни кислоты, ни щелочи, ни абразивные вещества;
наиболее сложными в уходе являются умывальники из дерева и природного камня — это капризные материалы, поверхность которых легко портится при неаккуратном обращении, поэтому для ухода за ними продаются специализированные чистящие составы.
Существенно усложняет уход за раковинами наличие на их поверхности декоративного рельефа или фактуры. В углублениях и порах быстро скапливается влага, пыль, грязь, ржавчина, которые при отсутствии регулярной очистки постепенно въедаются в материал, из-за чего их удаление становится трудным.
Для ухода за умывальниками можно использовать как специализированные чистящие средства, продающиеся в магазинах сантехники, так и подручные вещества. Например, для очистки раковин из искусственного камня и керамики можно использовать соду, за металлическими моделями — растворы уксусной или лимонной кислот. Чтобы не повредить поверхность сантехники, лучше применять мягкие губки или салфетки, не содержащие грубых волокон.
Установка раковины в ванной: краткая инструкция
Чем отличаются раковины? Какие модели подходят для компактных, а какие ― для просторных санузлов? Можно ли справиться с монтажом сантехники самостоятельно? Какой способ установки умывальника наиболее практичный и надежный? Читайте дальше, чтобы разобраться с поставленными вопросами и понять последовательность выполнения работ.
Зона водных процедур считается самой сложной при разработке дизайн-проекта. Необходимо выбрать подходящее оборудование и разместить его так, чтобы каждый член семьи мог комфортно и безопасно выполнять рутинные гигиенические процедуры. Установка умывальника в ванной комнате часто вызывает сложности, поскольку не в каждое помещение можно интегрировать понравившуюся сантехнику из-за недостаточной площади, подвода воды, стиля оформления и еще десятка причин. В статье мы разберем типологию раковин и расскажем о способах фиксации сантехники. Эта информация поможет определиться с подходящим оборудованием и разобраться с главными этапами крепления чаш разных типов.
При выборе умывальника важно понимать его точные размеры и желаемую конфигурацию. Габариты, форма и глубина чаши ― это не только визуальные или эстетические характеристики. От перечисленных параметров зависит удобство использования сантехники. Например, для просторной ванной комнаты, которой пользуется большая семья, лучше выбрать широкую модель или двойную раковину. Аккуратный рукомойник ― оптимальное решение для маленького туалета. В ограниченном пространстве даже стандартная чаша длиной 50-60 см занимает слишком много места, и пользоваться ею будет затруднительно. Давайте рассмотрим ключевые характеристики, которые помогут найти оптимальное для конкретного дизайн-проекта решение.
Читайте также: «Маленькие раковины для ванной: особенности, виды и секреты выбора».
Форма
Каталог интернет-магазина DomoSpa включает разработки таких конфигураций:
прямоугольные. Знакомое всем решение в разных вариациях представлено в коллекциях большинства производителей. Рабочее пространство, которое обеспечивает прямоугольная чаша, считается одним из наиболее удобных для умывания, мытья рук, бритья и других процедур. Разработки с четкими линиями и прямыми углами выбирают для интерьеров в стиле лофт, минимализм, индастриал, а изделия с округлыми углами актуальны для неоклассических и интерьеров с традиционными мотивами;
овальные. Еще один популярный вариант, который особенно эффектно смотрится в традиционных оформлениях просторных помещений;
круглые. Такую форму получило большинство накладных чаш. Аккуратные изделия подчеркивают красоту свободного пространства, но в компактных комнатах их фиксация не всегда уместна с функциональной точки зрения;
треугольные (угловые). Для санузлов, в которых на счету каждый квадратный сантиметр, созданы угловые раковины. Место фиксации позволяет эффективно задействовать угол помещения и обеспечить удобный доступ к сантехнике;
трапециевидные. Разновидность квадратных моделей интересно смотрится в интерьере и примечательна продуманной эргономикой. Приближенная к пользователю часть раковины расширена, что предоставляет больше места для манипуляций;
ассиметричные. Находка для небольших санитарных комнат или помещений с нетипичной планировкой. Неправильная геометрия умывальников сохраняет практичность эксплуатации и при этом дает возможность использовать по максимуму площадь санузла. Раковины асимметричной формы могут фиксироваться над ванной или в углу.
Материал
Чаши для умывания изготавливают из различного сырья. Эксклюзивные интерьеры комплектуют разработками из стекла, латуни, меди, дерева. Такие модели смотрятся эффектно, но требуют особого ухода и не отличаются доступной ценой. Большинство изделий на современном сантехническом рынке выполнено из двух материалов:
Керамики. Инновационные методы производства позволяют превратить каолинит, глину, полевой шпат, кварцевый песок в прочные, гигиеничные и экологичные решения. Керамические модели покрываются глазурью, которая придает поверхности прочности и повышает устойчивость к механическим повреждениям. Кроме того, некоторые фабрики предлагают сантехнику с запатентованным защитным слоем, упрощающим чистку.
Литого камня. Смесь полиэфирных смол, пигментов и каменной крошки называют еще искусственным камнем. Зачастую чаши выполнены из литого мрамора. На поверхность заготовок наносится специальное покрытие ― гелькоут, который защищает изделие от царапин, сколов и потертостей. Модели из литьевого мрамора более прочные и износостойкие. Именно из искусственного камня изготавливают чаши с тонкими стенками.
Конструкционные особенности
Умывальники с полочкой или крылом считаются более практичными, поскольку позволяют хранить под рукой мыльницу, стакан для зубных щеток, косметику и другие личные вещи. Производители предлагают модели с и без отверстия для смесителя. Также доступны изделия с разметкой для отверстия: при необходимости мастер сделает отверстие при установке. Еще одна важная особенность ― наличие перелива. Если выбираете вариант без перелива, приобретите незапираемый клапан. Конструкция некоторых моделей включает держатель для полотенец.
Крепеж консольных конструкций
Крепление раковины к стене не требует специальных навыков и сложного оборудования. С этой задачей сможет справиться каждый мастер.
Важно! Перед началом работ детально изучите инструкцию производителя и следуйте указанной схеме монтажа.
Для установки сантехники потребуются разводной ключ, перфоратор/дрель, рулетка, маркер, герметик. Монтаж навесной чаши включает такие этапы:
Подготовка. Проверьте комплектность умывальника, сливной системы, смесителя. Убедитесь, что фиксация оборудования будет производиться на несущую стену. Крепление к гипсокартонной стенке возможно при условии установки инсталляции, деревянных брусьев, металлических направляющих.
Нанесение разметки на стену. Выполняйте разметку максимально внимательно: если отверстия будут просверлены в неправильном месте, придется менять облицовку стены. Определитесь с высотой и отметьте расстояние между креплениями согласно инсталляционной схеме в инструкции. Высота установки умывальника в ванной варьируется. Как правило, чашу фиксируют на расстоянии 80-90 см от пола.
Отверстия. Сверление стены, выложенной кафелем, требует опыта и внимательности.
Совет! Приставьте к месту сверления керн и ударьте пару раз молотком. Такая нехитрая манипуляция поможет сверлу ровно войти в кафель. При помощи дрели с копьевидным или перьевым сверлом проделайте отверстия в обозначенных маркером или карандашом местах. Для высверливания отверстий в стене можно воспользоваться перфоратором.
Установка крепежей. Подвесные раковины фиксируются при помощи кронштейнов, в качестве которых могут выступать винты или шпильки. Перед фиксацией анкерных болтов в отверстия вставляют дюбели, чтобы крепления не шатались.
Совет! Появление трещин при вкручивании болтов можно предупредить, заполнив полость эпоксидным клеем.
Монтаж чаши. Чтобы прикрепить умывальник, нужно «одеть» сантехнику на анкерные болты, плотно прижать к стене и затянуть гайки на свободных концах. Затем следует выполнить герметизацию стыка тыльного бортика и стены. Иногда для надежности чашу дополнительно приклеивают, однако это может усложнить дальнейший ремонт.
Слив-перелив и смеситель. Чтобы сантехникой можно было пользоваться, нужно подключить сифон и перелив к канализации, а гибкие шланги врезного смесителя ― к трубам ГВ и ХВ.
Некоторые подвесные модели монтируются на цельный каркас с полочками или полотенцедержателем, а не на кронштейны. Порядок крепления такого оборудования не меняется: сначала делаются разметка и отверстия, затем фиксируются каркас и чаша.
Фиксация моделей с пьедесталом
Раковины с пьедесталом или «тюльпаны» ― это разновидность консольных конструкций. Принцип их установки практически не отличается от фиксации представителей предыдущей категории. Единственная существенная особенность ― завершающий этап.
После того, как чаша со смесителем и сливом будет прикреплена к стене, устанавливается «ножка». Этот элемент конструкции выполняет опорную и эстетическую функции. Пьедестал принимает на себя часть веса сантехники и обеспечивает более надежную фиксацию. Опора также скрывает все коммуникации, позволяет создать аккуратный и законченный интерьер.
Как закрепить «ножку»? Необходимо поместить сифон внутрь подставки и придвинуть элемент к стене. Детальную информацию ищите в инструкции к конкретному изделию. На рынке также представлены полупьедесталы. Укороченные модели не упираются в пол, а фиксируются на стене при помощи шпилек. Такое решение эффектно смотрится в компании с другой подвесной сантехникой. Полупьедесталы также исполняют роль опоры и значительно упрощают уборку санузла.
Установка на столешницу
Накладные раковины устанавливаются на любую ровную поверхность. Такие разработки фиксируют на столешнице из разных материалов: искусственного камня, дерева с влагостойкой пропиткой, МДФ. Полка крепится к стене при помощи кронштейнов или систем скрытого монтажа.
Для фиксации чаши потребуется:
подвести коммуникации слива к месту установки;
прикрепить столешницу на подходящей высоте;
разметить на поверхности расположение врезного смесителя (если планируется его монтаж) и умывальника;
выполнить в столешнице отверстие для выпуска;
нанести на дно раковины герметик и зафиксировать ее в заранее обозначенном месте;
подключить сифон, а также врезной или настенный смеситель.
Обратите внимание! При монтаже на столешницу на виду остаются коммуникации. Декораторы советуют заменить пластиковый сифон на более эстетичный вариант из латуни. Не менее важна организация пространства под столешницей. Зачастую его используют для размещения стиральной машины, корзины для белья, органайзеров для хранения ванных принадлежностей, декора.
Монтаж чаши на тумбочку
Производители предлагают комплекты из тумбочек и раковин. Подобранные по размеру и стилю изделия пользуются особым спросом, поскольку избавляют от траты времени на выбор оборудования. Кроме того, часто покупка готового решения значительно выгоднее финансово. В состав наборов входят разноформатные тумбы с умывальниками различного способа монтажа. В онлайн-каталоге DomoSpa вы найдете практичные модели для компактных и просторных санузлов. На закрытых и открытых полках, а также в выдвижных ящиках подвесных и напольных тумбочек можно хранить бытовую химию, халаты и полотенца, косметику, средства личной гигиены и другие необходимые мелочи. Значительная часть изделий из представленной категории не имеет привычной столешницы. Топом мебели служит прямоугольная или квадратная раковина. Элементы идеально подогнаны друг к другу и образуют единую конструкцию без зазоров, что гарантирует эстетичность оборудования и упрощает уход.
При желании можно приобрести комплект с:
накладной чашей. Порядок фиксации сантехники на мебель мало чем отличается от установки на отдельную столешницу. Мастеру дополнительно придется просверлить отверстия в тыльной стенке тумбы для подключения к канализации и при необходимости сделать выемки в полках (если этого не сделали на фабрике). Сифон будет спрятан за фасадом, поэтому можно обойтись обычной пластиковой моделью;
частично или полностью встраиваемым умывальником. Чтобы выполнить точную разметку для встраивания сантехники в столешницу, используют специальный трафарет. Для правильного крепления изделия строго соблюдайте рекомендации производителя, поданные в инструкции.
Статья по теме: «Подойдет ли раковина с тумбой в ванную».
Выбрать надежную и стильную сантехнику для новой ванной комнаты помогут специалисты интернет магазина «ДомоСпа». Менеджеры уточнят технические спецификации, требования к дизайну и предложат несколько подходящих вариантов. Мы сотрудничаем с ведущими европейскими сантехническими фабриками и работаем с комплектацией проектов любого масштаба.
Меры предосторожности при установке умывальника, обратили ли вы внимание на эти моменты?
Люди должны умываться каждый день, а умывальник — один из необходимых инструментов для умывания, независимо от выбора бренда или места установки, требует особого внимания. Неаккуратная установка умывальника напрямую скажется на повседневном использовании и принесет массу неудобств в нашу жизнь. Что вы знаете об установке умывальника? Давайте разберемся с вопросами, на которые нужно обратить внимание при установке умывальника.
I. Глубина умывальника пропорциональна интенсивности.
Первое, что нужно учитывать при установке умывальника, — это удобство и комфорт использования. Вообще говоря, глубина умывальника прямо пропорциональна интенсивности потока воды из установленного на нем смесителя. Смеситель с сильным потоком воды устанавливается на глубокий стол; перед установкой расход воды на столе небольшой. Никогда не устанавливайте большой смеситель на платформе с неглубоким дном, так как это вызовет чрезмерный поток воды и выльется из раковины.
II. Обратите внимание на высоту умывальника
Когда мы умываемся, когда вода попадает на наше тело, это самая неприятная вещь, и это также наш самый неудобный момент. Выбор высоты умывальника важнее. Если высота недостаточна, при ежедневном умывании лицо обливается водой, и ваше хорошее настроение в течение дня разрушается. В целом установка под умывальник имеет стандартную высоту. Независимо от того, является ли это умывальником отдельно стоящим или настольным, высота бассейна или столешницы должна быть 80-85 см над землей, потому что слишком короткий бассейн может вызвать боли в спине.
III. Обратите внимание на отделку умывальника
Край умывальника должен быть немного выше столешницы, но соединение со столешницей должно быть плавным. Цель состоит в том, чтобы беспрепятственно вытереть брызги воды на столешницу обратно на столешницу и облегчить очистку столешницы. Очень важна отделка самой раковины. Высококачественная отделка столешницы затрудняет прилипание мелочей в воде к поверхности, что снижает количество чисток.
IV. Пространство умывальника определяет форму
Умывальники условно делятся на два типа: напольные и столешницы. Независимый стиль красив на вид, небольшой по площади, простой в уходе, подходит для ванной с небольшим пространством. Столешница должна занимать как минимум место небольшого письменного стола. Туалетные принадлежности можно разместить на ее столешнице, а всякие всячины — в шкафчике внизу. Если площадь ванной комнаты невелика, можно рассмотреть вариант установки треугольного умывальника в углу стены, а над столом можно повесить треугольную вешалку для всякой всячины для хранения принадлежностей для стирки.
Вышеупомянутое относится к мерам предосторожности при установке умывальника. Надеюсь, это может быть полезно для всех!
Сифоны и сливные системы для душевых, умывальников
Они играют вспомогательную роль, но ничто не могло бы работать должным образом без сифонов и систем сточных вод . В вашей ванной они без устали оказывают свои услуги, даже если они скрыты от глаз. Чтобы слить использованную воду из умывальника, ванны и душа быстро, незаметно и легко, вам нужны высококачественные продукты.Если они соответствуют требованиям, все будет работать без сбоев.
Удобные, неподвластные времени решения, чтобы вы чувствовали себя комфортно в ванной комнате
Сливные системы hansgrohe можно интегрировать во все типы установки и стили ванных комнат. Мы предлагаем чашечные сифоны, самоочищающиеся винтовые сифоны, системы перелива, сливные клапаны или сливные комплекты с согласованными аксессуарами. Они отличаются неподвластным времени дизайном и идеально дополняют современные смесители и душевые кабины. Вы можете быть уверены, что они герметичны и долговечны, просты в установке и чистке.
Надежная и мощная система слива для умывальников и ванн
Вам нужна сливная система для раковины или биде ? У нас есть новаторские решения, с переливом или без него. Привлекает внимание линейный дизайнерский сифон Flowstar и под раковиной. Клапан push-open идеально подходит для смесителей для раковины без тяги. Просто нажмите, чтобы открыть или закрыть слив.
У нас также есть Exafill, технология слива со встроенным наполнителем , функцией слива и перелива для ванн .Он заменяет обычный наполнитель для ванны и гарантирует максимальное удобство. Если у вас есть отдельный наполнитель для ванны, Flexaplus — хороший выбор. Обе сливные системы можно обрезать до индивидуальной длины, и их легко установить. Дренажные системы для ванн hansgrohe очень гибкие и подходят для многих типов ванн.
Высокая эффективность в душе — даже при высоком потоке
Что касается сливных наборов для душа , выбирает из множества интеллектуальных решений и вариантов моделей, которые можно легко подключить.Все они визуально привлекательны и оснащены новейшими технологиями, например, Staro. Независимо от того, есть ли у вас маленький или большой слив, неглубокий душевой поддон или ванна с приподнятыми краями: Staro подойдет для любого душа.
У вас есть верхний душ или душевая система с большим расходом? Для больших душей с приятным ощущением, таких как Rainmaker или Rainfall, требуется высокопроизводительный слив. Таким образом, Raindrain 90 XXL обеспечивает исключительно высокую пропускную способность до 51 литра в минуту. Приятный побочный эффект: «Быстрая вода» надежно смывает грязь.Так что ничто не мешает вам наслаждаться душем.
14 различных типов раковин для ванных комнат (раковин)
Откройте для себя различные типы раковин, также называемых раковинами, которые вы можете купить для своей основной, гостевой или дамской.
Дизайн умывальника может повлиять на реконструкцию или новое строительство этой ключевой части вашего дома с высокой посещаемостью. Вы знаете, что туалет функционирует должным образом, если совершенно не задумываетесь о процессе вашего визита.Высококачественный водный бассейн может обеспечить такую простоту использования и сделать пространство, предназначенное для служебных нужд, удивительно красивым.
Связанный: Типы кварца | Типы смесителей для кухни | Основные ванные комнаты с двумя раковинами | Лучшие бренды смесителей для ванной комнаты | Раковина, устанавливаемая заподлицо | Под раковиной горы | Основные ванные комнаты с раковинами на пьедестале | Основные ванные комнаты с двумя раковинами | Типы моек для постаментов
Независимо от размера или стиля вашего унитаза (знаете ли вы, что это унитаз? Потому что я не знал), существуют различные типы раковин и туалетных столиков, которые вы можете использовать при обдумывании нового дизайна ванной комнаты.
Раковины
могут быть прочными и привлекательными, и они могут стать настоящим украшением любой ванной комнаты в вашем доме. Будь то ванная рядом с основной спальней или даже небольшая дамская комната, вы удивитесь, насколько хорошо один из этих вариантов может изменить пространство.
Типы умывальников (раковин)
1. Настенный
Источник: signaturehardware.com
Настенная раковина — это именно то, на что она похожа! Это раковина с прочным корпусом, которая свешивается на стену в ванной комнате.Это удобно для мест, где у вас очень мало места для работы или вам просто нужен красивый минималистичный дизайн. Детали сантехники открыты, но это может добавить вашей ванной комнате приятный деревенский характер — это похоже на версию ванной с открытой кирпичной стеной. Такой дизайн не позволяет использовать встроенный шкаф, но дает больше места для творчества с местом для хранения! Но будьте осторожны, старайтесь не сидеть случайно на настенной раковине, они не выдержат слишком большого веса.
2. Переносной
Источник: cheviotproducts.com
Встраиваемая раковина предназначена для умывальника или столешницы. Это сделано с учетом более традиционного дизайна, когда раковина размещается в центре стандартной поверхности. Капельная чаша оснащена широким бортом, что упрощает установку. Все, что требуется, — это отверстие подходящего размера в столешнице, а раковина легко помещается в отверстие и поддерживается собственным бортом.
3. Пьедестал
Источник: hgtvhome.sndimg.com
Раковина на пьедестале состоит из керамической колонны, которая прикреплена к раковине и маскирует сантехническое оборудование.Это лучше всего подходит для пятен, которые могут казаться немного забитыми, а минималистичный вид поможет создать пространство. В этой раковине не предусмотрено дополнительное место для хранения вещей, поэтому ее лучше всего зарезервировать для ванных комнат, состоящих из двух частей.
4. Уголок
Источник: Bathologi.com
Угловая раковина похожа на настенную раковину, но предназначена для угла комнаты! Это отличный способ сэкономить место, поскольку в ванных комнатах не принято использовать углы. Опять же, это более простой вариант для ванных комнат, состоящих из двух частей, поскольку они не выдерживают веса и не предоставляют места для хранения вещей.Они напоминают мне раковины в ванных комнатах на общественных пляжах.
5. Столешница
Источник: aquilo.in
Настольная раковина — очень очаровательный элемент ванной комнаты. Когда экономия пространства не является приоритетом, эта раковина станет стильным дополнением вашей ванной комнаты. Они прекрасно справляются с водяными брызгами и очень легко устанавливаются.
6. Под креплением
Источник: hgtvhome.sndimg.com
Подставная раковина устанавливается под столешницей, где край прилавка обычно закрывает край раковины.Благодаря этому прилавок очень легко чистить, а общий вид — гладкий. Установка немного более сложная, чем раковины, которые можно уронить в отверстие, они просверливаются в конструкцию стойки.
Формы бассейна
Есть три конкретных типа форм, на которые следует обращать внимание при работе с вашей раковиной. Они организованы в различных формах общей эстетики, пространственного восприятия и эргономики.
1. Круглый
Источник: cdn.home-designing.com
2.Овальный
Источник: st.hzcdn.com
3. Прямоугольная
Источник: glasgowdoorsopendays.com
Независимо от того, что вы выберете, убедитесь, что корпус вашей раковины будет таким, чтобы она хорошо вписывалась в вашу ванную комнату.
Стоимость
Стоимость раковины для ванной сильно зависит от ее расположения. Следует обратить внимание на три ключевых фактора:
Стиль установки
Общий размер вашего таза
Нужно ли вам убрать что-нибудь из ванной комнаты или отрегулировать существующую арматуру, чтобы что-то подходило
Настенная раковина — самый дорогой вариант.Вам придется потратить от 500 до 1500 долларов, чтобы получить его, в зависимости от того, насколько он большой, где он будет установлен и что вам, возможно, придется вынуть из ванной, чтобы сделать его совместимым. Кроме того, конструкция пьедестала может стоить около трети этой стоимости, хотя явно будет стоить больше, если она будет монтироваться на стене.
В зависимости от расположения, установка без подключения к серверу может стоить от 100 до 200 долларов. То же самое можно сказать и о настольной раковине. Это самые доступные по цене, но, возможно, не очень привлекательные.
Типичные затраты на рабочую силу для установки новой раковины для ванной комнаты составляют от 300 до 500 долларов. У профессионала может потребоваться от четырех до пяти часов, чтобы установить его, в зависимости от того, что вы используете. Хотя вы всегда можете сделать это самостоятельно, это может быть рискованно из-за большого веса и объема внутренней работы в вашей ванной комнате, необходимой, чтобы заставить ее работать.
Размер
Размер раковины в ванной должен быть от 16 до 20 дюймов в диаметре.Этого достаточно для мытья рук.
Прямоугольная или овальная форма может составлять от 20 до 25 дюймов от одного конца до другого.
Раковина должна быть примерно шести дюймов глубиной. Он может постепенно продвигаться внутрь по вашей поверхности, или вы можете использовать вариант, когда есть четко определенные твердые стены, где каждая часть бассейна имеет глубину в шесть дюймов. Основная цель — не допустить попадания воды из раковины. Я говорю, чем глубже, тем лучше!
Характеристики
Есть несколько дополнительных функций, которые необходимо учитывать, если вы собираетесь подготовить качественную раковину для ванной:
Пробка явно необходима, чтобы удерживать воду в бассейне, не сливая воду в активном состоянии.В задней части смесителя должна быть установлена заглушка, которая должна хорошо соединяться с остальной частью бассейна.
Также можно добавить несколько отверстий в верхней части раковины, чтобы обеспечить небольшой дренаж. Это необходимо для предотвращения переполнения таза, поскольку отверстия будут собирать излишки воды, попадающей в эту зону.
На концах раковины можно найти ряд прямых краев. Они могут придать вашей раковине более четкий вид, сделать ее более заметной и привлекательной. Это особенно полезно, если вы собираетесь нанести его на поверхность тазика.
Следует проверить ряд мест для хранения в нижней части бассейна. Иногда под раковиной можно добавить место для хранения различных предметов. Это может повлечь за собой дополнительный материал, который вы добавите отдельно.
Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о раковинах для ванных комнат.
Раковины для ванных комнат стандартные размеры / размеры?
Из-за различных желаний и потребностей для раковины не существует стандарта.Но есть типовые размеры. Эти размеры варьируются от 16 до 20 дюймов в диаметре (для круглой мойки). Для прямоугольного, примерно от 20 до 24 дюймов спереди назад и из стороны в сторону. Обычно раковина в ванной имеет глубину от 5 до 8 дюймов. Эти размеры обычно определяются предпочтениями. Поймите, что сменная раковина должна заполнять проем и монтироваться таким же образом. Если у вас мало места, в углу уместится треугольная мойка.
Можно ли пить воду из раковины в ванной?
Да, воду из раковины можно пить.Вода так же безопасна, как и вода из кухонной мойки. Поймите, что в кухонных мойках есть аэратор. Это может улучшить вкус воды, потому что вода наполнена воздухом. Если вы пьете из умывальника, возможно, вам придется дать крану поработать несколько секунд, прежде чем пить. Это устраняет воду, которая могла скапливаться в трубах, протекающих по всему дому. У него может быть другой вкус; но для тебя это неплохо.
Насколько глубока раковина для ванной?
Глубина умывальника не нормируется.Существуют общие размеры в зависимости от выбора. Большинство раковин для ванных комнат имеют глубину от 5 до 8 дюймов. Выбор правильных размеров раковины для вашей ванной комнаты зависит от стиля и ограниченного пространства. Если вы заменяете раковину, работайте с существующими размерами. Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе правильного размера раковины, — это расположение сантехнических соединений.
Можно ли красить раковины в ванных комнатах?
Раковины для ванных комнат можно перекрашивать. Также нет необходимости нанимать для этого профессионала.Покраска раковины может показаться сложной, но не такой сложной, как вы думаете. На подготовку уйдет большая часть времени. Как вы, наверное, догадались, перед началом работы важно, чтобы ваша раковина была чистой, сухой и «потертой». Приобретите высококачественную кисть и эпоксидную краску, и у вас будут инструменты, чтобы покрасить раковину как профессионал.
Можно ли повторно застеклить раковины в ванных комнатах?
Какой бы вид мойки вы ни выбрали, на ней образуется ржавчина и / или сколы. Ржавчина увеличивает вероятность появления трещин и повреждений водой.Это может стать проблемой, когда и если вы продадите свой дом. Мастера по ремонту раковин могут исправить эти проблемы, не касаясь сантехники. Повторное остекление мойки делает поверхность гладкой и сияющей. Поймите, что вам не нужно заменять заржавевшую или поврежденную раковину. Поищите в Интернете информацию о замене остекления раковины в вашем районе или воспользуйтесь поисковой системой, чтобы сделать то же самое.
Можно ли отремонтировать раковины в ванных комнатах?
Раковины для ванных комнат можно отполировать. Иногда ремонт, повторное остекление и
шлифовки относятся к одному и тому же.Способы отделки раковины различаются в зависимости от компании, но результаты не различаются. Общие результаты включают чистку раковины, устранение трещин, царапин и сколов. Наносится грунтовка, связующий агент и последний финишный слой. Через 24 часа мойка полностью высохла и готова к использованию. Если не по функциональности, решение о повторной отделке мойки обычно основывается на эстетике.
Какие раковины в ванной в моде?
При выборе мойки следует помнить о двух практических вещах: какой внешний вид вы хотите добиться и доступное пространство.Есть подвесные раковины, которые крепятся к стене. Эти раковины не занимают площадь на полу. Существуют также традиционные раковины, которые устанавливаются на туалетном столике или над столешницей. Распространенные стили включают раковины с самооблицовкой, раковины для сосудов, настенные раковины, раковины на пьедестале, раковины под столешницей и раковины для консолей. Эти варианты зависят от ваших желаний и потребностей, а также от объема вашей ванной комнаты.
Из каких материалов изготовлены раковины для ванных комнат?
Раковины для ванных комнат изготавливаются из любого из следующих материалов.
1. Литой полимерный
Раковины из литого полимера изготавливаются из полиэфирной смолы, смешанной с мраморными материалами. Гелевое покрытие обычно добавляется для создания прочного тела. Это популярно за то, что оно очень прочное и прочное. Однако блеск на вашей раковине со временем может исчезнуть в зависимости от того, как вы его используете.
2. Композитный
Раковины из композитных материалов изготавливаются из акриловых смол и грунтованных компаундов. Он имеет сплошной цвет и очень прочный. Однако на такой материал придется потратиться больше.
3. Медь
Ваша ванная комната может выглядеть теплее, если у вас есть качественная медная раковина. Это надежный вариант, но он также стоит больших денег.
4. Чугун
Чугун доступен в различных цветах. Он толстый и не царапается. И сколов тоже не будет. Вам будет очень легко его очистить. Тем не менее, вы должны быть осторожны с его установкой, так как он довольно тяжелый. Вам нужно будет поставить чугун на несколько столбов или из других материалов, чтобы упростить его сохранение в целости без риска разрушения или падения.
5. Нержавеющая сталь
Вы всегда можете получить раковину из нержавеющей стали, которая чем-то похожа на ту, что достается из кухонной мойки. Нержавеющая сталь популярна благодаря тому, что она устойчива к попаданию воды, гладкая и долговечная в течение многих лет. Его тоже легко счистить. Однако вам нужно будет проверить толщину стали. Чем меньше калибр, тем толще сталь. Более толстый вариант лучше защищает от вмятин и водяных пятен. Это связано с тем, что концентрация никеля в его теле немного больше.Тем не менее, приобретение кухонной мойки в таком виде будет стоить вам дополнительных затрат.
Как долго должна прослужить раковина?
Мойки пользуются большим спросом. Некоторые вещи, которые принимает ваша раковина, включают грязь и пищу, мыло, жир и даже вещи, которых там не должно быть. Есть также множество переменных, связанных с сантехникой в вашем доме, чтобы ответить просто. Ответ зависит от того, как вы обращаетесь с раковиной и получаете ли вы необходимый ремонт. Поймите, что никакое приспособление в вашем доме не может длиться вечно. Также помните, что стили, вкусы и предпочтения меняются в течение всего срока службы мойки.
Можно ли отремонтировать раковины в ванных комнатах?
Раковины в ванных комнатах подлежат ремонту. В большинстве случаев вы можете сделать этот ремонт самостоятельно. Тем не менее, иногда ваша раковина требует особого внимания. При правильном уходе мойки могут прослужить долгие годы. Обычно быстрое улучшение того стоит. Некоторые вещи, которые стоит отремонтировать, включают треснувшую раковину, годы неправильной очистки и стойкие пятна. Однако переделка может вызвать новую раковину.
Можно ли переработать использованные раковины для ванных комнат? Если да, то как и где?
Фарфор и керамика, из которых состоит мойка, могут быть измельчены или переработаны.Старый туалет можно переработать и залить бетоном. Места, куда можно положить старые раковины, различаются в разных городах. Чтобы узнать, как это сделать, зайдите в Интернет или позвоните в местный центр по переработке мусора. Люди редко ассоциируют слова «туалет» и «переработка», по крайней мере, в этом контексте. Переработка экологически безопасна.
Можно ли продать бывшие в употреблении раковины для ванных комнат?
Мойку можно продать онлайн на eBay или Amazon. Кроме того, в зависимости от состояния их может купить местный ломбард или комиссионный магазин.Позвоните и убедитесь, что в вашем районе купите раковины для ванных комнат. Вероятно, вам нужно спросить об условиях продажи, таких как состояние мойки, ее внешний вид, размер раковины.
Home Stratosphere Giveaways …
Enter to Win Маленькая бытовая техника
Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.
Бесплатные раскраски и книги для детей
Бесплатно скачать и распечатать.
Загрузите тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.
Получите БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания 3D-дизайна ванных комнат!
Попробуйте нашу замечательную программу для дизайна ванных комнат, которую вы можете использовать полностью онлайн, а затем загрузите свои творения.
Планировка ванных комнат для туалетов, раковин и стоек
Большинство людей хотели бы иметь просторную ванную комнату с огромным пространством для размещения основных услуг, таких как туалет и раковина, без ограничений.Хотя это возможно в фантастических ванных комнатах, которые можно найти на домашних шоу, в большинстве реальных ванных комнат, даже если они считаются большими, необходимо учитывать каждый квадратный и линейный дюйм, чтобы все правильно работало вместе.
Унитаз, расположенный слишком близко к ванне или раковине, повлияет на пользователей как туалета, так и ванны, и может полностью заблокировать доступ пользователей с ограниченными физическими возможностями в ванную комнату. Когда последующие покупатели просматривают договоренность, неправильный интервал может повлиять на их цену предложения. Сантехнику трудно перемещать после того, как она установлена.Итак, жизненно важно составить правильный план этажа вашей ванной с первого раза.
Минимальный свободный зазор
В местных строительных нормах и правилах часто ничего не говорится о рекомендуемых оптимальных расстояниях между туалетами, раковинами, ваннами и душевыми. Минимумы можно найти в коде, но эти минимумы часто могут быть скудными для реального использования.
Вместо этого отраслевые группы по благоустройству дома, такие как некоммерческая Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA), составляют рекомендации, которые используют многие дизайнеры ванных комнат и кухонь при планировке комнат.Тем не менее, даже руководящие принципы НКБА следует рассматривать как минимум. Если у вас есть дополнительное место, вам следует подумать об увеличении руководящих принципов NKBA на несколько дюймов.
Часто возникает одна проблема с зазором: какой зазор нужно оставить перед унитазом? На это можно посмотреть с трех сторон. Минимальные размеры кода обычно составляют 21 дюйм. Но поскольку это позволяет перед унитазом менее двух футов, NKBA рекомендует добавить еще больше места: минимум до 30 дюймов. Тем не менее, это не удовлетворительный допуск для инвалидных колясок.Тридцать дюймов считаются абсолютным минимумом для инвалидных колясок, чтобы расчистить проход, а 48 дюймов — более комфортное пространство.
Центральная линия и размер
В обозначениях зазоров для ванных комнат часто используется термин, называемый центральной линией . Центральная линия, способ стандартизации измерений, означает рисование воображаемой линии по центру приспособления, которая обычно пересекает сливное отверстие. Центральная линия предназначена для учета ширины предметов стандартного размера.Если у вас есть предметы, размер которых отличается от стандартного, отрегулируйте соответственно. Центральная линия обычно относится к расположению туалетов и приспособлений по бокам, а не спереди назад.
Минимальное расстояние перед унитазом
Пространство переднего туалета не только гарантирует, что у пользователя достаточно места, чтобы позаботиться о своих потребностях, но и чтобы другие услуги, а именно душ, раковина, ванна и дверь, оставались беспрепятственными.
Код минимум: 21 дюйм от передней части унитаза
Рекомендуется: 30 дюймов от передней части унитаза
Доступ для инвалидов: от 30 до 48 дюймов от передней части унитаза
Питер Мукерджи / Getty Images
Пример: минимальный зазор перед унитазом
У вас не может быть слишком много места перед туалетом.Считайте рекомендованный NKBA минимум 21 дюйм абсолютным минимумом. В связи с популярностью жилых унитазов с удлиненной чашей, вы захотите убедиться, что фланец унитаза имеет дополнительное пространство.
По возможности старайтесь располагать унитаз лицом к открытой стене или двери, а не к приспособлению. Как правило, это обеспечивает достаточно свободного пространства перед унитазом. Для других ванных комнат стремитесь к 30-дюймовому переднему зазору для унитаза.
Минимальное расстояние до унитаза
При измерении боковых зазоров унитаза всегда измеряйте расстояние от воображаемой центральной линии унитаза до ближайшего бокового препятствия.При установке на стене держателю рулона туалетной бумаги также потребуется несколько дюймов дополнительного места.
Минимум: 15 дюймов до ближайшей боковой стены, перегородки или приспособления
Рекомендуется: 18 дюймов до ближайшей боковой стены, перегородки или приспособления
in4mal / Getty Images
Пример: минимальный боковой зазор унитаза
В крохотной ванной комнате, такой как полуванная или дамская туалетная комната, пространство имеет большое значение. Таким образом, возможно, можно будет обеспечить только минимальные зазоры.В этом случае убедитесь, что центральная линия унитаза находится на расстоянии не менее 15 дюймов от ближайшей стены или раковины. Было бы предпочтительнее восемнадцать дюймов. Установка раковины на пьедестале может помочь создать ощущение большего пространства в этих небольших помещениях.
Зазоры для раковины и столешницы
Рекомендации по размещению различаются в зависимости от конфигурации раковины с одной и двумя раковинами. Эти правила размещения в основном применимы к столешницам, на которых вы делаете вырезы для раковины. Если вы купите столешницу для умывальника для ванной, у вас не будет выбора, как разместить вырез для раковины, поскольку они поставляются предварительно вырезанными.
chandlerphoto / Getty Images
Размещение двойной раковины в ванной
При установке двух раковин разместите их на расстоянии не менее 36 дюймов друг от друга, измеряя расстояние от одной центральной линии до следующей центральной линии. Это рекомендуемое минимальное расстояние.
Раковина в ванной, расстояние от стены
Рекомендуется разместить раковины в ванной на расстоянии 20 дюймов от задней стены. Минимальный размер — 15 дюймов. Измеряется от центральной линии раковины до стены.
Установка счетчика в ванной от переднего препятствия
Рекомендуется размещать счетчик в ванной на расстоянии не менее 30 дюймов от любого переднего препятствия. Минимальный размер — 21 дюйм. Измеряется от края столешницы до передней кромки препятствия.
Как выбрать раковину для ванной комнаты
Чугунные раковины — Чугунные раковины более тяжелые и долговечные. Они состоят из формованного металлического каркаса, который затем покрывается фарфоровой эмалью из расплавленного стекла.Они прочные, устойчивы к царапинам и царапинам и имеют чистую глянцевую поверхность.
Стеклянные мойки для фарфора — Белый фарфор, неподвластный времени, прочен, прост в уходе и элегантен. Эти раковины теперь доступны в различных цветах, от кремовых до ярко-красных, так что вы по-прежнему можете персонализировать свое пространство, не нарушая традиций.
Раковины из искусственного камня и гранита — Прочные, как камень, но гладкие, отделанные и застекленные, гранитные раковины привносят намек в мир природы в любую ванную комнату.В зависимости от дизайна они могут выглядеть как неотделанный камень или быть более однотонными, но эти раковины герметичны и столь же гигиеничны, как шамот или фарфор, и устойчивы к сколам и вмятинам.
Раковины из шамота — Обожженные и запечатанные при высокой температуре для повышения прочности, мойки из шамота имеют гладкий, округлый вид фарфора с прочностью чугуна.
Стеклянные мойки — Очень нестандартный вид, уникальные формы и отпечатанный дизайн, выдерживающие испытание временем за многослойным стеклом.Ищите раковины из прочного закаленного стекла и помните, что они по своей природе хрупкие и не выдерживают сильных ударов. Они отлично подходят для хозяйских или гостевых бань.
Раковины из нержавеющей стали — Прочные и прочные, доступные по цене мойки из нержавеющей стали можно чистить и при этом сохранять блеск. Чаще всего их можно найти на кухнях из-за их стойкости к пятнам, но они также хорошо подходят для современных ванных комнат.
Стили раковин
Современные раковины — Для современного дизайна ищите гладкие прямые края и закругленные простые формы чаш, например овалы или квадраты.
Традиционные раковины — Архитектурный и утилитарный дизайн традиционных раковин предлагает вневременной силуэт, который хорошо сочетается с формальным или классическим мотивом ванной комнаты.
Антикварные раковины — Изогнутые и богато украшенные старинные раковины часто содержат элементы и детали, нанесенные вручную или расписанные вручную, которые выглядят хрупкими и декоративными, даже если они очень функциональны.
Часы Trend
Современные раковины для ванных комнат | Керамический сосуд, стекло, серебро, хрусталь — ANZZI
Отображение результатов 1–24 из 125
116 шт.
Показывать на странице 24
Артикул: LS-AZ8119
Раковина для ванной комнаты Deco-Glass Vessel серии Story, прозрачная глянцевая
Раковина для ванной комнаты Deco-Glass Vessel серии
, прозрачная глянцевая
Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8112
Раковина для ванной комнаты Deco-Glass Vessel серии Paeva из кристально чистого Chipasi с подходящим хромированным водопадом..
Раковина для ванной комнаты Deco-Glass Vessel серии Paeva из кристально чистого материала Chipasi с подходящим хромированным смесителем «Водопад»
Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8200
Раковина для ванной комнаты Vessel Series Levi, цвет Speckled Silver
Раковина для ванной комнаты Vessel серии Levi, цвет «Серебристо-пестрый»
Делиться Где купить
Артикул: S195
Раковина для ванной комнаты Deco-Glass Vessel серии Komupau, серебро
Komupau Series Deco-Glass Vessel Раковина для ванной комнаты в цвете Churning Silver
Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8097
Раковина для ванной комнаты Deco-Glass Vessel серии Rongomae синего цвета
Раковина для ванной комнаты Deco-Glass Vessel серии Rongomae синего цвета
Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ119
Керамические раковины для ванных комнат серии Deux, белые
Керамические раковины для ванных комнат серии Deux
, белые
Привнесите изысканный образец современного искусства в вашу умывальную комнату с раковиной для ванной из стекловидного стекла серии ANZZI Deux Series.
Где купить Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8163
Раковины Dusk из синего камня
Артикул: LS-AZ8237
Раковины из натурального камня Sierra в Morning Shore
Раковины для ванных комнат из натурального камня Sierra in Morning Shore
Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ290
Раковины для ванных комнат из стекла Deco-Glass серии Posh в золотисто-зеленом цвете
Раковины для ванной комнаты Deco-Glass серии Posh в золотисто-зеленом цвете
Мойка ANZZI Posh Series — это традиционная круглая мойка для посуды с отделкой золотисто-зеленого цвета.
Где купить Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ129
Керамические раковины для ванных комнат серии Vitruvius белого цвета
Керамические раковины для ванных комнат серии Vitruvius белого цвета
Привнесите изысканный образец современного искусства в свою умывальную комнату с раковиной для ванной из стекловолокна серии ANZZI Vitruvius.
Где купить Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ097
Каденция Серия 20.5-дюймовая керамическая раковина для раковины в ванной, белого цвета
Серия Cadenza 20,5-дюймовая керамическая раковина для раковины в ванной, белого цвета
Привнесите изысканный образец современного искусства в свою умывальную комнату с помощью капли ANZZI Cadenza Series в раковине для ванны из стекловидного стекла China.ANZZI Cadenza изготовлена из стекловидного фарфора высшего качества, в результате чего получается гладко отполированная раковина с тонкими чертами тонкого фарфора и стойкой прочностью керамики высокого класса. ANZZI продолжает привносить в ваш дом последние тенденции и современные стили, чтобы помочь вам построить идеальное жилое пространство.
Где купить Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8214
Мойка серии Makata цвета Emerald Burst
Артикул: LS-AZ8091
Раковина серии Warika, белая
Артикул: LS-AZ8160
Жанна Натуральный Камень в Кофе Хаки
Артикул: LS-AZ8217
Раковина серии Panye с росписью вручную
Артикул: LS-AZ8096
Мойка из стекла Deco-Glass серии Avao, цвет Lustrous Blue
Мойка из стекла Deco-Glass серии Avao, цвет Lustrous Blue
Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8231
Раковина Bove Natural Stone из кофейного мрамора
Артикул: LS-AZ110
Родос серии 17 дюймов.Керамическая раковина под раковину белого цвета
Серия Rhodes 17-дюймовая керамическая раковина под столешницу белого цвета
Привнесите изысканный образец современного искусства в вашу умывальную комнату с помощью раковины для ванны из стекловолокна серии ANZZI Rhodes под столешницей.ANZZI Rhodes изготовлен из стекловидного фарфора высочайшего качества, в результате чего получается гладко отполированная раковина с тонкими чертами тонкого фарфора и стойкой прочностью высококачественной керамики. ANZZI продолжает привносить в ваш дом последние тенденции и современные стили, чтобы помочь вам построить идеальное жилое пространство.
Где купить Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8207
Раковина серии Levi в цвете Black / Swirled Fusion
Артикул: LS-AZ8165
Раковина для ванной Sotiria, цвет Mandy Black
Артикул: LS-AZ112
Родос серии 21 дюйм.Керамическая раковина под раковину белого цвета
Серия Rhodes, керамическая раковина под раковину, 21 дюйм, белого цвета
Привнесите изысканный образец современного искусства в вашу умывальную комнату с помощью раковины для ванны из стекловолокна серии ANZZI Rhodes под столешницей.ANZZI Rhodes изготовлен из стекловидного фарфора высочайшего качества, в результате чего получается гладко отполированная раковина с тонкими чертами тонкого фарфора и стойкой прочностью высококачественной керамики. ANZZI продолжает привносить в ваш дом последние тенденции и современные стили, чтобы помочь вам построить идеальное жилое пространство.
Где купить Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ064
Мойка из стекла Deco-Glass серии Canta из блестящего полупрозрачного хрусталя
Мойка Deco-Glass серии Canta из блестящего полупрозрачного хрусталя
Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8187
Мойка для посуды Deco-Glass серии Tara в корпусе Marine Crest
Мойка из стекла Deco-Glass серии Tara в корпусе Marine Crest
Делиться Где купить
Артикул: LS-AZ8182
Раковина для посуды Deco-Glass серии Tara в цвете Platinum Storm
Мойка для посуды Deco-Glass серии Tara в цвете Platinum Storm
Делиться Где купить Важность раковин для ванных комнат:
В ANZZI представлен широкий выбор раковин и туалетных столиков, которые помогут вам спроектировать ванную комнату по своему вкусу.Независимо от того, делаете ли вы полную реконструкцию раковин, меняете их на свою ванную комнату или находите потрясающий туалетный столик, у нас есть все необходимое. Качество раковины имеет решающее значение для долговечности и здоровья вашей ванной комнаты. Раковины в ванных комнатах должны быть качественными, так как они улучшают дизайн и являются его неотъемлемой частью; таким образом, выбор одного из них важен и полезен. ANZZI обеспечивает мастерство мирового класса во всех своих изделиях, включая умывальник для ванных комнат, и предлагает высококачественные продукты для всех ваших нужд с долговечностью на протяжении всей жизни.Все товары бывают разных стилей, форм и размеров. Наши раковины для ванных комнат изготовлены из высококачественных материалов и отличаются превосходным дизайном. Хрусталь, стекло, камень, керамика и дерево используются во всех мойках как долговечные и долговечные. Приобретайте последние тенденции и добавьте элегантности своей ванной и туалетному столику.
Как называется раковина в ванной?
Раковина для ванной называется разными именами, включая умывальник, умывальник, умывальник, раковины, средства для мытья посуды, мытье рук и раковину, соединяющую линию хода.В раковинах есть смесители, которые подают холодную и горячую воду. Раковина в ванной с переливом — это когда есть небольшое отверстие в задней части раковины. Он отводит воду обратно в водосточную трубу, а раковина с переливом позволяет сливу работать более эффективно. С другой стороны, туалетный столик для ванной комнаты также доступен вместе с раковиной, чтобы обеспечить место для чистящих средств и салфеток для ванной — все предметы, добавленные в домашнем усовершенствовании для дизайна ванной комнаты и раковины для ванных комнат.Приобретите новые элегантные раковины для ванной, чтобы добавить стильности в ванную комнату и туалетный столик.
Лучшие раковины для ванной:
У нас доступны различные раковины, которые идеально подходят для вашего дома и ванной комнаты. Некоторые из наших лучших раковин упомянуты ниже:
Мойка нижняя
Умывальник для ванной комнаты — популярный выбор, потому что он помогает скрыть сантехнику. Это изысканное изделие, изготовленное из стекловидного фарфора высочайшего качества, которое придает деликатный вид и имеет гладкую полированную основу, которая идеально подходит для вашей ванной комнаты.Это последняя тенденция современных раковин для ванных комнат, которая привлекает внимание. Под столешницей устанавливаются раковины для ванной. Для ванной доступны раковины как с двойной, так и с одной чашей. Раковины для ванных комнат под столешницей изготавливаются из различных материалов, таких как чугун и нержавеющая сталь. Эта раковина для ванной имеет отверстие для перелива, которое помогает предотвратить затопление прилавка. Поскольку у этой раковины нет доступного края, смеситель просверливается в столешнице. Поскольку он изготовлен из стекловидного фарфора, его легко чистить.Аксессуары и смеситель устанавливаются прямо на столешницу раковины в ванной. Вы можете делать покупки из новинок на веб-сайте по отличным ценам со скидкой и ознакомиться с широким ассортиментом имеющихся в наличии туалетных принадлежностей.
Раковина для ванной комнаты Deco-glass Vessel
Раковины для ванных комнат Deco со стеклянным сосудом имеют блестящую прозрачную поверхность. Эти раковины для ванных комнат легко чистить и не требуют особого ухода из-за своих раковин.В таких раковинах для ванной комнаты есть одно сливное отверстие, поэтому риск протечки меньше. Этот тип установки раковины для ванной — верхнее крепление. Смеситель для ванной установлен в стене над раковиной, что уменьшает образование пятен, предотвращает повреждение водой и улучшает гигиену ванной комнаты. У него есть прямоугольные, квадратные и круглые модели белого или черного цвета, а также прочная поверхность, идеально подходящая для вашей ванной комнаты. Это раковина для ванной из закаленного стекла с декором. Купите эту уникальную и современную раковину на веб-сайте и добавьте элегантности своей ванной.Проверьте распродажу, чтобы не пропустить.
Эти встраиваемые раковины для ванных комнат представляют собой раковину из стекловолокна, изготовленную из Китая, и имеют полированную раковину с выдающимися характеристиками с использованием высококачественной керамики. В врезной раковине есть три отверстия для смесителя диаметром 35 мм. Такой вариант установки дешевле, чем установка под раковину для ванной. Падение раковины в ванную — одна из последних тенденций, удовлетворяющая все требования клиента. Эти раковины устанавливаются на столешницу. Встраиваемые раковины легко регулируются в пространстве столешницы.Расположенные внизу зажимы обеспечивают надежность мойки. Эти встраиваемые раковины доступны из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, гранит и фарфор. Такие раковины для ванных комнат имеют отверстие для крана, а ширина хода этой прямоугольной раковины для ванной комнаты составляет 19-24 дюйма. Многие новички могут выбрать свою любимую раковину и туалетный столик, особенно когда идет распродажа.
Стеклянные раковины для ванных комнат со смесителями — прекрасный пример того, что раковины для ванн не всегда тусклые.Эти стеклянные раковины для ванной традиционно имеют круглую форму, очень стильные, идеально сочетаются с декором ванной комнаты и добавляют декоративной эстетики. Предположим, вы ремонтируете ванную комнату в доме; это идеально подходит. Тип установки — верхнее крепление и пожизненная гарантия. Дополнительное пространство на стойке достигается за счет мойки посуды. Другие новинки включают раковины на пьедестале с закаленным стеклом и раковины из нержавеющей стали. Эта круглая мойка для посуды позволяет горячей температуре соприкасаться с вами.
Кроме того, эта раковина из стеклянного сосуда является гигиеничной, прочной и безопасной для ванной комнаты. Такая мойка для посуды также сочетается с настенным смесителем. Если вы купите эту мойку для посуды, удовлетворение будет гарантировано, и вы даже можете приобрести ее по более низкой цене, когда распродажа идет. Самое приятное то, что также доступны туалетные столики, чтобы добавить дополнительный штрих в вашу ванную комнату.
Настенные раковины — это раковины для ванных комнат, изготовленные из высококачественных материалов. Настенные раковины уникальны и модны для дизайна ванных комнат и раковин.Тип монтажа в ванной — настенный. Открытое пространство под навесными раковинами обычно обеспечивает легкий доступ для инвалидных колясок. Поскольку для этого не требуется туалетный столик, эти настенные раковины занимают больше места. Такие раковины для ванных комнат гибки, так как вы можете спроектировать свое хранилище с помощью существующей настенной раковины. Настенные раковины для ванны можно использовать и как гостевую. Посетите веб-сайт, чтобы купить различные умывальники и туалетные столики для ванных комнат, а в связи с различными предложениями и распродажами вам будет легче выбрать, особенно если у вас ограниченный бюджет.
Консольные мойки имеют некоторые характеристики, аналогичные настенным и напольным мойкам. Консольные мойки могут быть настенными или отдельно стоящими. Эти раковины поддерживают две или четыре ножки. Консольная мойка имеет стильный внешний вид, к ней можно прикрепить ящик, вешалку для полотенец или полку. Отопление и охлаждение необходимо для контроля окружающей среды; Таким образом, важно определить, подходит ли установленная сантехника для вашей раковины. Консольные мойки гигиеничны, и в них не попадают бактерии.Такие раковины для ванных комнат легко установить снизу. Эти раковины поддерживает узкая рама. Консольные мойки также обладают превосходной прочностью.
Мойки для посуды могут быть круглыми или прямоугольными. Эта прямоугольная мойка для посуды предназначена для установки на столешницу, что придает ей неповторимый стиль. Эти раковины для ванной комнаты придают роскошный современный вид. Раковины для сосудов бывают разных материалов, стилей и дизайнов. Многие домовладельцы выбрали эти раковины для посуды, которые сделаны из меди, дерева или стекла.Раковина-сосуд — это раковина для ванной, которую можно создать в любом дизайне; однако смеситель для этой раковины следует устанавливать отдельно. Раковины для посуды устанавливаются на туалетный столик в ванной, и их можно найти только в ванной из-за своего стиля и формы. Материал раковины сосуда может быть разным — мрамор, стекло, медь. Возможность смены раковины для посуды более доступна, поскольку она не застревает на месте. Более того, эти круглые раковины Vessel чаще всего используются в декоративных ванных комнатах, например, в гостевых.Многие новинки доступны с текущими продажами, которые помогут вам изменить дизайн вашей ванной комнаты в рамках вашего бюджета с помощью различных доступных туалетных принадлежностей.
Раковина на пьедестале предназначена только для раковины, такой как раковина и вода. Раковина на пьедестале — лучший вариант для умывальника для дома. Акцент больше на основной функции и прост. Умывальники на пьедестале имеют более низкую цену по сравнению с другими умывальниками. Раковина на пьедестале идеально подходит для ванной комнаты меньшего размера. Эти раковины на пьедестале удобнее размещать и перемещать в ванной комнате.Такие раковины для ванной лучше всего подходят для помещений с ограниченным пространством. Эти раковины поддерживаются как стеной, так и пьедесталом. Раковины на пьедестале швейцарского производства Madison также придают ванной комнате современный и неповторимый вид. Смеситель в эти раковины не входит. Раковины на пьедесталах занимают минимальную площадь и созданы, чтобы скрыть канализацию и водоснабжение. Маленькая или большая ванная комната идеально подходит, так как они хорошо сочетаются с туалетными столиками и раковинами. Раковины на пьедестале также имеют встроенный слив перелива.
Что лучше, фарфоровая или керамическая мойка?
Умывальники для ванных комнат, смесители и изделия большинства размеров, форм и типов доступны в различных вариантах дизайна, например, круглой и квадратной.Раковины для ванных комнат изготавливаются из керамических материалов, таких как стекловолокно, фарфор и шамот. Сантехника из фарфора непористая, поэтому материал водонепроницаем. Фарфор изготовлен из твердого стеклоподобного материала, плотный, но устойчивый к сколам и трещинам. С другой стороны, керамические мойки имеют прочную поверхность, устойчивую к сколам, ударам и царапинам, что делает их идеальными для домашнего и повседневного использования. Благодаря этим свойствам керамика идеально подходит для таких изделий и используется многократно.В основном он гладкий, полностью герметичный и сложный.
От чего трескается раковина в ванных комнатах:
Через некоторое время раковины в ванных комнатах могут треснуть, что может стать помехой для улучшения вашего дома. Это может быть вызвано различными причинами, и понимание причины поможет вам предотвратить необратимые повреждения. Сила — самая частая причина появления трещин в раковинах для ванных комнат. При перемещении мебели в ванну и из нее в раковину можно уронить массивный инструмент, что может привести к образованию больших или маленьких трещин.Другой причиной может быть материал раковины, например фарфор, который очень чувствителен и может треснуть при изменении температуры. Если раковина холодная и по ней слита горячая вода, образуется небольшая трещина, а при повторении трещина станет более обширной.
В ANZZI мы делаем все возможное, чтобы предоставить вам обслуживание клиентов, как никогда раньше. Мы предоставляем подарочные карты, умную бытовую технику, распродажи, различные предложения, туалетные принадлежности и предметы, которые помогут вам делать покупки для улучшения вашего дома.У нас есть широкий спектр новых поступлений и текущих продаж, которые помогут вам выбрать и упростить покупку продуктов, которые наилучшим образом соответствуют вашим требованиям. Наша команда состоит из профессионалов, которые готовы помочь вам на каждом этапе пути:
Магазин: все товары для ванных комнат, смесители и широкий ассортимент товаров для ванных комнат.
Посетите наш веб-сайт, чтобы найти руководство по покупке, наших бестселлеров, распродажи и дополнительную информацию.
Свяжитесь с нашим представителем службы поддержки клиентов, который обладает знаниями и энтузиазмом, чтобы помочь вам по телефону 1-844-44-ANZZI и сделать ваши впечатления от покупки, как никогда раньше, а также предоставить вам необходимые рекомендации.
Плюсы и минусы раковин для сосудов
Мойки для сосудов действительно не могут быть более классическими. В конце концов, они являются прямым потомком самой ранней раковины — умывальника. Но раковина для ванной комнаты вышла далеко за рамки своего античного происхождения, став эффектным центральным элементом, который идеально подходит для реконструкции дамской комнаты. И если ваш сделан из чего-то необычного — подумайте о матовом никеле, бетоне или матовом никеле, бетоне или чеканной меди — нет лучшего способа продемонстрировать этот материал и превратить его в произведение искусства, чем выбрать сосуд. раковина.При рассмотрении вопроса о том, подходит ли он для того или иного помещения, стоит принять во внимание следующие плюсы и минусы:
Плюсы раковин для сосудов
Стильный. Непревзойденный предмет для беседы, который добавляет в ванную комнату интереса и изысканности.
Универсальность. Обычно они имеют форму чаши, они также доступны в прямоугольных формах — прямоугольных и с расширяющимися краями, а также в парящих скульптурных формах и формах, вдохновленных природой. В зависимости от используемого материала и выбранного смесителя они могут быть примитивными или современными, гладкими или солидными.Его можно установить над прилавком или частично утопить.
Образное. Некоторые дизайнеры и домовладельцы переделывают старинные тазы, керамику и даже оцинкованные ведра. Эти умывальники также дают возможность использовать винтажные, уникальные или любимые предметы мебели в качестве туалетных столиков. Выбранный вами кран также влияет на окончательный дизайн.
Сменный. Легче заменить, чем раковину под столешницей, которая обычно заклинивается и запечатывается под столешницей.Таким образом, если вам надоест стеклянный стакан, сантехнику или подрядчику будет проще заменить его на стекло из другого материала. Сегодня они выпускаются с отделкой из матового никеля, меди, бетона, стекла, фарфора, натурального камня — варианты действительно безграничны.
Комфортно. Если принять во внимание рост человека, который будет пользоваться мойкой, эта мойка может оказаться более эргономичной. Большинство традиционных туалетных столиков для ванн имеют высоту от 32 до 34 дюймов. Мойка для посуды может подниматься от двух до шести дюймов над столешницей, повышая уровень комфорта пользователей разной высоты.Чтобы выбрать нужную высоту для основных пользователей мойки, профессиональный дизайнер интерьеров, сантехник или подрядчик помогут вам с выбором дизайна и вариантов установки.
Mediterranean Powder Room от Santa Ana Interior Designers & Decorators Cindy Smetana Interiors
Простота установки. Возможно, самый простой в установке тип мойки, для которой не требуются вырезы в столешнице. Ему просто нужно отверстие диаметром 1 3/4 дюйма, чтобы разместить слив раковины.
Просторная. Многие модели, особенно из прозрачного стекла, имеют воздушный вид; большинство моделей освобождают место на прилавке.
Минусы раковин сосудов
Брызги. Хотя они более склонны к разбрызгиванию, они не должны быть такими. Профессионал может помочь вам с правильным выбором крана, высотой, досягаемостью и размещением крана, чтобы минимизировать разбрызгивание. Также выберите смеситель с аэратором, который естественным образом создает струю воды без брызг.
Очистка. С двумя видимыми поверхностями может потребоваться дополнительная очистка и обслуживание. Особенно это касается стекла и пластика, на которых могут быть пятна от воды. Чтобы очистить пространство между основанием раковины и столешницей, домовладельцы и домработницы быстро усваивают простой трюк «клин для очистки тряпки» или используют длинную тонкую щетку для доступа к этой области.
Ванная комната в пляжном стиле от Pensacola Дизайнеры интерьера в деталях Интерьеры
Цена. Многие люди считают, что они дороже, чем раковины, устанавливаемые под монтажом, поскольку они демонстрируют высокий стиль, но по мере того, как они стали более популярными, варианты цен значительно изменились.
Саморезы для маяков — универсальный приём отделочника
Опытным мастерам давно известен этот метод, при помощи которого можно выровнять практически любые
конструкции и элементы монтажа. Лишь бы выравниваемый предмет обладал плоской поверхностью и имел
некоторую жесткость. Способ очень прост и гениален, если вы начинающий мастер — вам просто необходимо
его знать!
Вся суть операции заключается в выставлении маячковых саморезов на основании под монтируемый объект. В
зависимости от основания, шурупы закручивают прямо в дерево или же сначала бурят бетон, кирпич под
пластиковые дюбели. Итак…
Установка маяков. Совершенно не важно, под штукатурку или стяжку, на стене или полу, но маячковый
профиль нужно выставить ровно. Многие отделочники крепят данный профиль на лепешки раствора, алебастра или
иной смеси. Но закрепить маяк на растворе в идеальную плоскость и уровень не так-то просто, особенно на стенах
или потолке. И тут нам помогут саморезы.
Перед установкой маяков нужно вкрутить саморезы в основание, в местах приклеивания лепешек раствора. Нужно
не забывать о толщине самого маяка и вкручивать саморез глубже положенного на
эту величину. Этакие мини-маячки для маяков! Шурупы не позволят провалиться профилю глубже положенного
при монтаже на цементную или гипсовую смесь, и благодаря этому, установка будет близка к идеальной.
Но раствор или гипсовая смесь здесь нужны, как не крути… А как было бы замечательно обойтись без них?
Запросто, вся загвоздка лишь в жесткости маячкового профиля — ее недостаточно. Но можно использовать что
по-жестче — например профиль ПН. С одной стороны профиль
опирается на шляпку самореза маячка, с другой — притянут другим саморезом к основанию.
При таком монтаже мокрые процессы по заливанию/оштукатуриванию можно начинать производить сразу же.
Недостатком будет необходимость удалять маяки после всех влажных процессов.
Уважаемый читатель скажет: а зачем такие сложности с последующим удалением маяков и заделыванием пустот от
них? Тем более, когда инженерами давным-давно придуманы специальные клипсы для «сухого» монтажа маячкового
профиля? Зачастую случаются ситуации, когда описываемый метод более приемлем. И к тому же, случаи бывают
разные, специальных креплений может не быть, а работу нужно выполнить «кровь из носу». А вообще, главное
осознать этот принцип и тогда установкой маяков дело не ограничится.
Приклеивание гипсокартона. Не часто, но случается, что стоит задача приклеить
ГКЛ на клей, гипс или монтажную пену. Как ровно зафиксировать листы?
А очень просто — выставить маячковые саморезы в местах приклеивания. Или накрутить их через равные промежутки
при сплошном нанесении клеящего состава.
Фиксацию листов снаружи можно также выполнять временными саморезами, просверливая ГКЛ до основания. Шляпки
временных саморезов должны быть крупными, чтобы не повредить гипсокартон и не провалиться. Притягивать их
следует аккуратно, чтобы от напряжения, мини-маячки изнутри не повредили лист.
Откосы, различные ниши небольшие стены — все можно выравнивать при помощи наших чудо-шурупов!
Установка подоконника. А как вы будете ставить подоконник? Понятно, что к окну и скорее всего на
пену… Как его выставить ровно, да и еще чтобы был небольшой уклон от окна? Естественно,
у оконных дел мастеров есть различные клинья и пластиковые домкраты. Мне приходилось видеть, как оконьщики,
за неимением лучшего, тесали клинья из попавшихся под руку деревяшек. А саморезы то чем хуже?
Для подоконника понадобится два ряда маячковых саморезов — один ближе к окну, другой ближе к внутреннему
краю стены. Оба ряда выставляются в горизонт (если конечно окно в горизонте), уклон формируется за счет
того, что второй ряд шурупов чуть ниже первого.
Вот и вся наука, остается нанести пену и установить подоконник на положенное место. Ну а сверху прижать
стандартным образом — чем-то тяжелым.
Возможности установки на саморезы — безграничны и диктуются фантазией мастера. Следует помнить лишь одно —
во всех вышеописанных случаях, шурупы выполняют временную несущую функцию. После застывания раствора, гипса,
пены — в них нет необходимости, но и удалять их также нет никаких причин.
Иногда можно использовать саморезы в роли постоянных креплений — если нагрузка небольшая… или их очень
много (это уже шутка). Как пример — фото ниже. Это профиль на потолке для монтажа реечного металлического
потолка. Профиль имеет своеобразную конструкцию и не очень удобен для крепления подвесами.
Вот так, обычный шуруп может помогать в сложных и не очень вещах. А как вы используете саморезы?
Смотрите так же другие статьи
Установка маяков: на стены и пол
Что бы качественно и правильно сделать бетонную стяжку на полу или идеально выровнять стены гипсовой штукатуркой, вам понадобиться освоить такую работу как установка маяков на стены и пол для стяжки и штукатурки. Как при укладке плитки все зависит от уложенного ровно по уровню первого ряда, так и здесь все будет зависеть от монтажа маяков. Благодаря этой работе плоскость стен и ее углы станут абсолютно ровными. На ровной поверхности пола укладка ламината покажется простым делом, и прослужит он намного дольше, нежели как на некачественной стяжке.
Общепринятые правила монтажа маяков
Что касаемо полов то работу следует начинать с разметки нулевого уровня. Это самая высокая точка на полу в комнате или если заливаете во всех помещениях, то по всему дому. В комнате обозначить нулевой (начальный) уровень довольно просто, проделайте это с помощью строительного прямого уровня, размер которого должен быть не менее 2м.
Такие провода как под телефон, кабельное телевидение, интернет (литая пара), нужно прокладывать до монтажа маяков, в дальнейшем они будут залиты цементной стяжкой. Электропроводка по стенам прокладывается так же заранее, это относится к монтажу подрозетников и распредкоробок.
Перед тем как приступить подготовите поверхность, а именно следует убрать всю пыль и мусор очень тщательно, по необходимости сделать гидроизоляцию, если нет, то обязательно пройдите грунтовкой (стены) или пролейте водой (на полу) для лучшего сцепления раствора с основанием.
Какое расстояние должно быть между маяками? Зависит от размера приобретенного вами строительного правило (рекомендую 2м), так вот если правило 2х метровое то расстояние между маяками 1,80см, оставляем по 10см на края для удобства работы.
Установка маяков
О фиксировании на полу и все что касаемо цементной стяжки я подробно разобрал в этой статье. На самом деле большой разницы между установкой на полу или на стене нет. И та и другая работа почти одинакова и схожа, поэтому переходите по указанной ссылке и читайте.
Инструмент для монтажа маяков:
Уровень 2м
Ножницы по металлу
Шпатель на 100мм
Шнурка капроновая
Ведро под раствор
Перфоратор
Рулетка и карандаш
Итак, разберем стены. Лично я уже давно пользуюсь довольно простым способом крепления металлических маяков к стене. Рассказываю; замешиваю примерно пол ведра гипсовой штукатурки, следом на стену обыкновенным шпателем 80-100мм пришлепываю около пяти лепёшек раствора, потом беру маяк и слегка вдавливаю в этот раствор, далее прислоняя к ребру маяка уровень 2м надавливаю контролируя площадь и толщину слоя будущей штукатурки. Теперь, когда маяк выставлен строго по уровню, остается шпателем убрать лишний раствор гипса и обмазать маяк им же для окончательного закрепления на стене.
Первым делом начинайте установку от противоположных дуг к другу углов, как только они подсохнут можно натягивать шнурку и крепить остальные промежуточные маяки (смотрите фото в начале). Само собой располагать их следует в вертикальном положении, тогда как на полу – как вам удобнее и подумайте, откуда удобнее. Обычно я натягиваю шнурку в пять рядов по горизонтали, Перфоратором делаю по пять отверстий в углу стен под дюбель гвозди, далее вкручиваю дюбеля не до конца, таким образом чтоб шляпка дюбеля торчала из стены около 5мм, но при этом не выступала больше маяка. Петлю шнурки кидаю на первый верхний саморез и тяну дальше на противоположный угол, натягивая струною наматываю на следующий, и так с угла в угол до самого низа.
Теперь подсовывая под шнурку, устанавливаем остальные маяки по одному в центр (все сразу не надо запихивать). Строительный уровень уже не нужен, вдавливая маяк следует ориентироваться по «леске», благодаря такому способу у вас получится идеально ровные направляющие в одной ровной плоскости, которую вы задаете изначально уровнем в углах.
Если стены помещения кирпичные, то без дюбелей не обойтись. Бывает что межкомнатные перегородки сделаны из гипсовых блоков, и дюбеля там не держат, в такой материал прекрасно и надежно вкручиваются саморезы по дереву. После того как стены будут выровнены, все маяки необходимо удалить выдернув их пассатижами, а оставшиеся пустоты заделайте гипсовой смесью. Оштукатуренные стены цементным раствором для последующей укладки керамической плитки, можно оставить с маяками.
В строительных магазинах продаются металлические маяки в основном от 1см до 6мм. Толщина определяет толщину слоя бедующей штукатурки, чем больше слой на стене – тем больше финансовые расходы за мешки со смесью. Конечно, поставить маяк в 10мм проще чем в 6мм, но на больших площадях разница 4мм может «выльется» в не один десяток мешков гипсовой штукатурки.
Экономьте на ремонте, успехов!
Автор: Летяга Г. П.
Установка маяков для пола
Установка маяков требуется при выравнивании пола цементной стяжкой или самовыравнивающейся смесью. Это необходимо для контроля уровня укладываемого слоя, что как раз можно сделать с помощью маяков. Они располагаются по всей поверхности комнаты, и обозначают уровень нового (создаваемого) чернового пола.
Благодаря маякам, можно получить очень ровную поверхность, на которую дальше можно укладывать практически любое отделочное покрытие, в том числе ламинат, ковролин или штучный паркет.
Сами маяки очень разнообразны. Они различаются как по материалам, входящих в их основу, так и по способу монтажа на пол. Кроме того, одни маяки удобно использовать при устройстве стяжек, а другие – при заливке самовыравнивающейся смеси. Все эти разновидности маяков, область применения и варианты установки их своими руками, мы и рассмотрим далее.
Виды маяков для пола
Маяки могут быть реечными из деревянных брусков или металлических профилей, штыревыми в виде треног или саморезов, а также изготовленными из самого раствора стяжки.
Реечные маяки из деревянных брусков
Это самый старый способ выставления маяков на полу. Для этих целей необходимо использовать деревянные бруски с сечением 30*30 мм. Хотя можно использовать и другие размеры материала, в соответствии с формируемой толщиной слоя. При этом крайне желательно, чтобы сечение брусков образовывало квадрат, это придаст им некоторую устойчивость во время работы.
Область применения: устройство цементных стяжек.
Плюсы: стоимость материалов, возможность формирования любой толщины слоя.
Минусы: недостаточно точный способ выставления уровня пола.
Реечные маяки из металлических профилей
В качестве материала используются профиль ПН 28*27 или ПП 60*27. Для увеличения прочности маяков такого типа, их можно вложить один в другой, чтобы получилось квадратное сечение.
Область использования: устройство цементной и сухой стяжки или засыпки (ссылка).
Плюсы: стоимость материалов, удобство в работе.
Минусы: толщина формируемой стяжки строго фиксирована высотой профиля, то есть около 30 мм или 60 мм.
Реечные маяки из штукатурных перфорированных профилей
Данный вариант является достаточно распространенным способом выставления уровня стяжек, имеющих небольшую толщину (около 10 мм). Следует учесть, что конструкция таких профилей очень гибкая, легко деформируется и может пружинить во время работы. Поэтому обращаться с ними надо очень аккуратно, тщательно выверяя их уровень.
Область применения: выравнивание пола наливными, самовыравнивающимися смесями; укладка цементной стяжки высотой до 10 мм.
Плюсы: стоимость материалов, хороший вариант для «тонких» стяжек.
Минусы: не совсем удобны в работе, толщина слоя ограничена высотой профиля.
Маяки из металлических труб
Этот способ выставления уровня связан с использованием труб круглой, прямоугольной или квадратной формы сечения. Как правило, такие маяки применяются при устройстве чернового бетонного пола в помещениях большой площади.
Область применения: заливка тяжелой бетонной или цементной стяжки.
Плюсы: большая прочность маяков.
Минусы: стоимость материалов, скорость монтажа.
Маяки на треногах (реперы)
Данный вид относится уже к профессиональным инструментам, поэтому для работы с ними требуется определенное мастерство. Такой маяк представляет собой треногу со стержнем посередине, благодаря которому можно регулировать высоту будущего пола. Этот стержень спокойно двигается вверх и вниз, и именно по нему выставляется уровень.
Область использования: устройство наливных полов или самовыравнивающихся стяжек.
Плюсы: точность выставляемого уровня, удобство в работе при определенных навыках.
Минусы: стоимость материалов, в обращении с ними требуется некоторое мастерство.
Маяки в виде саморезов
Вместо треног-реперов можно воспользоваться саморезами или дюбель-гвоздями. Они прикручиваются к основанию пола. Их шляпки будут служить ориентиром для уровня заливаемой стяжки. Для удобства на верхушки саморезов можно наклеить кусочки изоленты или скотча с цветной бумажкой.
Область применения: устройство самовыравнивающихся стяжек и наливных полов.
Плюсы: стоимость материалов, простота установки.
Минусы: неудобство в выставлении точного уровня.
Маяки из раствора стяжки
Принципиально иной способ выставления уровня будущего пола заключается в формировании маяков из смеси самой стяжки или известкового раствора, смешанного с цементом в пропорции 1:1.
Область использования: заливка бетонных полов, цементной стяжки.
Плюсы: поскольку маяки изготовлены из раствора самой стяжки, то по окончании работ их не требуется убирать. Кроме того, их высота может быть любой.
Минусы: самый долгий способ, так как для высыхания таких «маяков» понадобится несколько дней, прежде чем можно будет приступить к основным работам по выравниванию пола.
Следует помнить, что какой бы вид маяка Вы ни выбрали, его необходимо правильно установить, сформировав из них горизонтальную плоскость с одинаковым уровнем. А чтобы это правильно сделать, требуется точная разметка поверхности.
Технология монтажа маяков на пол
1. Разметка пола перед установкой маяков
Сначала необходимо сделать отметки уровня будущей стяжки пола в соответствии с выбранной Вами толщиной. Причем такие ориентиры высоты надо делать на стенах по всему периметру помещения. Количество этих отметок: чем чаще – тем лучше.
Теперь рассмотрим, как это делается. Для этого потребуется водяной или лазерный уровень. Вначале определяется наивысшая точка на поверхности. Для этого на стене, отступив где-то около 1 м от пола, наносится первая точка. Затем от нее прочерчивается строго горизонтальная линия по периметру комнаты. Для этих целей отлично подойдет линейка-уровень: с помощью линейки отмечается линия, а уровнем проверяется ее горизонтальность.
Далее замеряется высота в различных местах от линии до пола. Там где расстояние будет наименьшим, находится наивысшая точка. Но это еще не все. Необходимо проверить поверхность пола не только вдоль стен, но и по всей основной площади. Для этого в различных местах линии необходимо прибить гвозди или вкрутить саморезы, а затем на них натянуть проволоку или нить. Таким образом, замеряя расстояния между линиями и поверхностью, можно найти наивысшую точку уже на всей площади пола.
Для быстрой проверки наличия более высоких точек можно воспользоваться следующим приемом. Найдя наивысшую точку, надо сделать отметки ее высоты на всех стенах. Затем в паре с помощником туго натянуть веревку, приставить к данным ориентирам и плавно передвигать ее по всей площади пола. Если веревка ни за что не зацепилась, то значит наивысшая вершина найдена. В противном случае необходимо либо формировать новую отметку на стенах, либо можно попытаться устранить найденную возвышенность, например, с помощью перфоратора или зубила с молотком.
В конечном итоге, как только будет определена самая высокая точка, ее проекцию нужно точно перенести на стену. Прибавив к этой отметке планируемую высоту стяжки, и проведя через нее строго горизонтальную линию с помощью линейки-уровня, получаем ориентир для выставления маяков. Это еще называется нулевым уровнем пола.
Внимание: очень важно заранее просчитать толщину итогового пола, так как слой стяжки с последующим финишным напольным покрытием не должен получиться выше уровня порога в дверном проеме.
Теперь необходимо определить линии для монтажа маяков. Делать отметки на полу можно обычным мелом. При формировании отметок под установку маяков следует руководствоваться следующими правилами.
во-первых, необходимо учесть, что все линии должны быть параллельны друг другу и желательно стенам.
во-вторых, первыми наносятся отметки двух крайних маяков. Для их определения нужно сделать отступ от стены в 20-30 см и провести ровную линию.
в-третьих, формируются отметки установки всех остальных маяков. Расстояние между ними будет зависеть от длины правила, которое будет использоваться для разравнивания стяжки. Длина этого инструмента за вычетом 10-15 см и будет являться интервалом между маяками и их отметками на полу (как правило, расстояние получается равным 1,0-1,7 м).
в-четвертых, на линии, обозначающей нулевой уровень пола, необходимо установить саморезы или дюбель-гвозди. Но это нужно сделать только в тех местах, которые соответствуют концам линий для маяков. Они понадобятся в дальнейшем при натягивании над поверхностью пола рядов-ориентиров из проволоки или веревки.
После осуществления всей необходимой разметки поверхности, можно приступать к работам по монтажу маяков на пол.
2. Укладка и крепление маяков
Все последующие работы будут зависеть от выбранного Вами вида маяка. Но в любом случае понадобятся, как минимум, 10-20 саморезов или дюбель-гвоздей, проволока, нить или веревка, а также правило длиной 2 м с вмонтированным в него пузырьковым уровнем.
Установка реечных маяков из профилей
Для начала по линиям разметки на полу следует сделать отверстия для дюбелей, установить их туда, а затем вкрутить в них саморезы. Шаг крепежа – 30-40 см. При этом длина самореза должна быть такой, чтобы, во-первых, он был вкручен в пол где-то наполовину, а во-вторых, оставшейся длины хватило для регулировки уровня маяков в соответствии с планируемой толщиной стяжки.
Далее на саморезы кладутся металлические профили основанием вверх. После укладки последнего, необходимо от одной стены до другой туго натянуть нитку или веревку на том уровне, который будет обозначать высоту укладки стяжки, то есть на нулевом уровне (его мы находили в п. 1). Ориентируясь на данные отметки, необходимо выставить в одну плоскость все маяки. Для этого у каждого профиля подкручивать саморезы до тех пор, пока они все не будут находиться на одном уровне с натянутой ниткой.
При необходимости саморезы для выставления маяков можно заменить подкладками. Их хорошо использовать в том случае, когда требуется обеспечить целостность нанесенного гидроизоляционного слоя на полу (а саморезы его повредят).
После следует проверить горизонтальность уровня всех уложенных профилей. Для этих целей отлично подойдет такой инструмент, как длинное правило с вмонтированным пузырьковым уровнем. При проверке его следует прикладывать не только перпендикулярно профилям, но и под другими углами.
В завершении выставленные маяки необходимо закрепить к основанию пола. Для этого необходимо приготовить небольшое количество раствора, из которого будет делаться основная стяжка, а затем обложить им все профили: сначала – в местах крепления саморезов, а после – по всей длине маяка.
Монтаж маяков из деревянных брусков
Порядок работ по установке данного вида маяков практически полностью идентичен вышеописанному способу. Единственное отличие заключается в том, что в самом начале работ все бруски требуется очень тщательно вымочить в воде, иначе они могут отрицательно повлиять на укладываемый раствор, что естественно скажется на качестве стяжки пола.
К тому же дерево хорошо впитывает влагу, под воздействием которой материал начинает менять свои размеры. Поэтому заливая стяжку на сухие бруски, существует большая вероятность, что будет потеряна единая ровная плоскость, образуемая маяками. Это также отрицательно скажется на качестве укладки.
Выставление маяков из труб
В качестве крепежа труб к основанию пола используется смесь, из которой впоследствии будет укладываться и стяжка. Поэтому для начала надо ее приготовить в небольшом количестве, а затем выложить малыми порциями на линиях разметки пола. Интервал между участками раствора рекомендуется брать в 40-50 см.
После этого на такой «крепеж» укладываются трубы и немного вдавливаются в раствор. Далее следует натянуть нить или проволоку между двумя противоположными стенами на уровне отметок, обозначающих высоту слоя стяжки. Такой ориентир необходим для выравнивания всех маяков в одну плоскость. Для регулирования уровня надо либо вдавливать трубу в раствор, либо подкладывать под нее смесь.
Выставив все маяки, следует проверить их горизонтальность с помощью правила с пузырьковым уровнем. Он везде должен показывать отсутствие наклона, неровностей. Только после осуществления такой проверки, трубы-маяки можно начать обкладывать раствором по всей длине.
Установка маяков на треногах (реперов)
Их следует расположить по всей поверхности пола в шахматном порядке. При этом расстояние между ними не должно превышать 1 м.
По центру треноги есть стержень, двигая который можно регулировать высоту выставляемого уровня. Для большей точности сначала следует натянуть между стенами несколько рядов проволоки или нити, которые будут служить ориентиром требуемой высоты стяжки (нулевой уровень). А затем по этим отметкам выравнивается стержень у каждой треноги, формируя тем самым необходимый уровень заливки пола.
Монтаж маяков из саморезов
Данный вариант выставления уровня маяков очень похож на вышеописанный способ. Только вместо треног будут использоваться саморезы, а регулировка высоты будет осуществляться через их подкручивание до требуемого уровня.
Для удобства дальнейшей работы по заливке пола, после установки саморезов на их шляпки можно наклеить кусочки изоленты или скотча с яркой бумажкой.
Укладка маяков из раствора
Для начала требуется натянуть проволоку в несколько рядов от одной стены до другой параллельно линиям разметки на поверхности пола. При этом высота формируемого таким образом ориентира будет служить планируемой толщиной укладки стяжки.
После этого необходимо приготовить смесь и выложить ее вдоль получившихся линий, сформировав подобие «стенки» из раствора. Затем при помощи длинной рейки, бруска или правила, необходимо разровнять уложенные маяки до уровня, обозначенного проволокой. Для этого следует аккуратно двигать инструмент перпендикулярно линиям-ориентирам, касаясь при этом только верхушки натянутой проволоки.
По окончании разравнивания необходимо проверить горизонтальность уровня сформированных маяков, и дождаться их высыхания (2-3 дня).
3. Заключительные работы
После выставления маяков и проверки их горизонтальности приступают к работам по заливке самовыравнивающегося пола или цементной стяжки. Заранее приготовленный раствор последовательно выливается в промежуток между установленными маяками, а затем разравнивается правилом.
Как только стяжка немного подсохнет, и по ней можно будет ходить, необходимо вынуть все маяки (естественно, кроме растворных). Они могут быть оставлены внутри слоя только в том случае, если осуществлялась сухая подсыпка пола. Очистив маяки от раствора стяжки, их можно повторно использовать, например, при штукатурке потолка или стен.
А вот штыревые маяки, то есть треноги или саморезы, следует убирать с поверхности уже через 30 мин. после заливки. Для того чтобы ходить по свежей стяжке пола, не повреждая ее, необходимо обуть специальные ботинки с шипами.
В завершении работ требуется все отверстия и углубления, оставшиеся после удаления маяков, заделать той же смесью, которая использовалась для стяжки пола. Это можно сделать при помощи обычного шпателя. Для большей прочности поверхности пола борозды от маяков перед заделкой желательно прогрунтовать.
На этом работы по установке маяков на пол своими руками можно считать завершенными.
Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками
Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками
Для того, чтобы получить ровную и четкую плоскость оштукатуренной поверхности без углублений и бугорков необходимо перед оштукатуриванием выполнить провешивание поверхности своими руками и осуществить установку маяков на эту поверхность. По этим маякам в процессе оштукатуривания будет выравниваться с помощью правила штукатурный намет. Маяки для штукатурки — это направляющие ориентиры для штукатурной смеси, которые крепятся на неоштукатуренной поверхности и в своей совокупности обеспечивают ровную единую плоскость. Маяки изготавливаются из различных материалов.
Самый распространенный вид маяков — это штукатурные перфорированные профили (металлические маяки). Имеют вид Т-образных профилей, изготовленных из металла. Размеры: длинна 3м, высота 6-10м.
Провешивание поверхностей
Провешивание поверхностей своими руками перед штукатурными работами производится для того, чтобы установить точные отклонения горизонтальной и вертикальной поверхности от нормы, что поможет впоследствии ликвидировать эти отклонения при помощи ровно выставленных маяков для штукатурки. Необходимо помнить, что чем точнее выполнено провешивание поверхностей и установка маяков своими руками, тем ровнее и качественнее будет штукатурный слой. Строители-мастера обычно выполняют провешивание поверхностей вдвоем (так делается по технологии), так как одному это делать скучно, да и две головы лучше «варят», чем одна:-)
Разметка основных маяков своими руками
Необходимые инструменты и материалы:
Провешивание поверхностей своими руками производится с помощью строительного отвеса и берет свое начало с вертикальной плоскости.
Делается это так: на поверхности стены, на расстоянии не менее 15см от угла и потолка вбивается гвоздь или дюбель с саморезом таким образом, чтобы он выглядывал из стены на 10-50 мм. После этого к нему крепится нить отвеса и сам отвес опускается вниз, но так, чтобы он не касался пола. Далее порядка 15 см от пола вбивается еще один дюбель с саморезом, ориентируясь по нити отвеса. Саморез регулируют (вкручивают, выкручивают) так, чтобы шляпка с нитью отвеса едва соприкасалась. В этом углу разметка закончена. В противоположном углу стены, которую необходимо оштукатуривать повторяется аналогичная операция.
Зазор между нитями и поверхностью стены при всей разметке под маяки должен быть минимальный.
По выполнению этих действий у нас должно получиться два основных маяка (А и B) с точками контроля по углам (А 1-верх, А2- низ и B1- верх, B2- низ). Таким образом, мы провесили вертикальную плоскость для установки маяков своими руками, теперь провешиваем горизонтальную. Чтобы осуществить провешивание горизонтальной плоскости нам необходимо протянуть нить от верхней контрольной точки маяка А1 до верхней точки маяка В1 и от нижней точки А2 к В2. Потом проводим нить по диагонали от верхней точки А1 к нижней точке В2 и от нижней точки А2 к верхней контрольной точке В1. Все нити должны соприкасаться со шляпками саморезов. Проверяем, чтобы нить между контрольными точками не касалась стены, но при этом не забываем о том, чтобы зазор между нитями и стеной был по возможности минимальный. Если в каких либо местах нить касается стены, то разметка производится заново путем регулирования саморезов, пока не получится нужный результат. После отмеряем расстояние по середине между основными маяками А1-А2 и В1-В2, помечаем их метками 1-2 и вбиваем в отмеченные места дюбели с саморезами. Отстраиваем шляпки саморезов по нитке между контрольными верхними и нижними точками и проводим нитку от метки 1 к метке 2. Таким образом, мы вымеряли середину плоскости.
Разметка промежуточных маяков своими руками
После разметки основных маяков приступаем к разметке промежуточных. Расстояние, на которое они устанавливаются от основных маяков и друг от друга зависит от правила, которым вы будете пользоваться при штукатурке поверхности своими руками. Расстояние между установленными маяками должно быть на 20-30см меньше длины правила. То есть, если вы пользуетесь правилом, длина которого 2 метра, то расстояние между установленными маяками должно составлять 170-180см. Отмечаем эти места сверху С1 и снизу С2, и если в последующих промежуточных маяках есть необходимость, то отмечаем D1-D2. Вбиваем в эти места дюбеля с саморезами и регулируем шляпки саморезов по нити, проходящей между основными маяками A1-B1 и A2-B2. В местах пересечения нитки, проходящей посередине (между точками 1-2) с линиями, проходящими через контрольные точки промежуточных маяков C1-C2 и D1-D2 (точки 3-4) также вбиваем дюбеля с саморезами и отстраиваем шляпки саморезов по нитке, проходящей по середине (между точками 1-2). С разметкой для маячков мы закончили, теперь можно переходить к установке маяков.
Существует 3 вида установки маяков своими руками:
1) маяки из раствора 2) маяки металлические 3) маяки из гипсокартона
Перед установкой маяковсвоими руками неоштукатуренная поверхность обязательно должна быть обработана грунтовочным составом, соответствующим природе этой поверхности.
1) Установка маяков из раствора для штукатурки стен своими руками. Поверх шляпок саморезов А1- А2 и центра 1 вертикально устанавливают ровную рейку или правило, зазор между рейкой и поверхностью стены заполняется раствором. После того, как застыл раствор правило или рейку легкими постукиваниями отделяют от раствора, таким образом, этот застывший раствор заполнявший щель между стеной и планкой и будет служить нам маяком при оштукатуривании. Такая операция повторяется во всех местах, где должны находиться маяки.
2) Установка металлических маяков для штукатурки стен своими руками. Металлические маяки проще в установке. После того, как высчитывается количество и расположение маяков, в местах их установки устанавливаются «марки».
«Марки» — это квадраты или лепешки густого раствора, шпаклевки или монтажного клея (типа perlfix), имеющие стороны, равные ширине маяка или – не более 80мм. В нашем случае эти лепешки раствора набрасываются своими руками на шляпки саморезов, которые мы ранее выравнивали по плоскости в местах разметки под маяки.
Металлический маяк необходимо устанавливать на марки и строго вертикально прижимать строительным уровнем. Положение маяка по отношению к нужному уровню можно регулировать нажимом на него. Сначала устанавливаются по краям плоскости два вертикальных маяка, а уже после этого переходим к установке промежуточных маяков. После установки и регулировки своими руками по вертикальному уровню каждого маяка индивидуально, прикладываем длинное правило или рейку к нескольким (3 и более) маякам и регулируем их горизонтальный уровень так, чтобы между правилом и маяками не было зазоров.
Для дополнительного контроля над плоскостью выставленных маячков можно от углов поверхности натянуть капроновую нить сверху и снизу (от точек А1 до В1 и от А2 до В2), которая дополнительно проконтролирует ровную плоскость установленных промежуточных маяков для штукатурки.
После высыхания марок заполняются зазоры между задними стенками маяков и стеной и после высыхания уже этого раствора можно переходить к процессу оштукатуривания.
3) Установка маяков из гипсокартона для штукатурки своими руками.
Маяки из гипсокартона используются только внутри помещений. Гипсокартон нарезается полосками шириной 4 см – эти полосы и являются маяками. Маяки из гипсокартона устанавливаются аналогично металлическим маякам для штукатурки, только вместо металлических маяков используются полоски гипсокартона. Клеятся маяки из гипсокартона на лепешки монтажного клея для гипсокартона (типа perlfix) или на раствор стартовой шпаклевки, в который добавляется небольшое количество клея ПВА. Вся остальная операция полностью идентична установке металлических маяков своими руками.
Установка маяков своими руками с помощью креплений
Все вышеперечисленные способы установки маяков для штукатурки при правильном монтаже обеспечивают практически идеально ровную плоскость, но имеют очень много недостатков:
Потеря времени на приготовление раствора для установки маяков
Потеря времени на чистку инструмента после их установки.
Необходимость в теплом помещении для того, чтобы раствор, на который приклеены маяки хорошо схватился, в противном случае это приводит к их отрыву от поверхности.
Отсутствие возможности штукатурить сразу же после установки маяков.
Недостаточная прочность сцепления с неоштукатуренной поверхностью, что часто приводит к их отрыву при выполнении штукатурных работ своими руками.
Необходимы навыки для точной установки маяков и т.д.
Поэтому для установки маяков своими руками и придумали специальные пластмассовые крепления, которые позволяют быстро, точно и без особых усилий крепить к стене маячковый профиль (металлический маяк). Установка маяков своими руками с помощью креплений.
1) Под каждый маяк на стене, в местах разметки под маяки сверлятся 5-6 отверстий диаметром 6мм и глубиной 50-60мм. 2) В просверленные отверстия необходимо вставить дюбеля 6х30 и вкрутить саморезы (ШСГД), длина которых 45мм и более (длина самореза зависит от толщины штукатурного слоя). 3) Шляпки саморезов выставляются на необходимую высоту и выравниваются в единую плоскость тем же способом, который описан ранее в этой статье. 4) На саморезы одеваются крепления, в которые вставляются обычные перфорированные металлические маячки для штукатурки и фиксируются специальными заглушками.
Плюсы установки маяков своими руками с помощью пластиковых креплений:
скорость установки маяков повышается в несколько раз;
точность установки маяков высочайшая;
после установки маяков с помощью таких креплений к штукатурным работам можно приступать немедленно.
Провешивание поверхностей, установка маяков для штукатурки потолка
Потолки, в отличие от стен, провешиваются по-иному. Для этого используется уровень с правилом или водяной уровень. Необходимо определить самое низкое место потолка с помощью уровня, лучше всего для этого подойдет водяной уровень. В найденное самое низкое место потолка вбивается дюбель с саморезом или гвоздь, так, чтобы расстояние от поверхности потолка до шляпки самореза составляло минимальную толщину (штукатурный слой в этом месте впоследствии также будет минимальным). С помощью правила и уровня устанавливаются все последующие дюбеля с саморезами. В тех местах и на тех поверхностях, где использование дюбелей невозможно, применяются гипсовые марки. Марки размещаются, как и дюбеля, на расстоянии до 100 см. Если расстояние между марками или дюбелями большие, то необходимую поверхность сложнее выравнивать. После этого устанавливаются маяки. Подобно процессу установки маяков на стену, можно устанавливать на потолок перфорированные маяки или маяки из раствора, я остановлюсь на последнем:
рейку (она должна быть ровной) прижимают к маркам, после чего также замазывают штукатурным раствором зазор между рейкой и неоштукатуренной плоскостью потолка. После того, как раствор схватится — рейка освобождается. Таким образом, у нас получились маяки на потолке, теперь можно приступать к штукатурке потолка своими руками.
Установка GPS маяка на любой автомобиль. GPS маяки для машины
Установка GPS маяка – одно из эффективных средств защиты транспорта любого вида от угона, а также поиска уже угнанного автомобиля. Прибор компактного размера пользуется популярностью у многих автовладельцев.
Цена на GPS маяк для машины с установкой
Выбор модели зависит от задачи, для которой покупается оборудование. Самый недорогой комплект подразумевает подключение маячка к бортовому питанию автомобиля. Если же требуется автомномное устройство, то мы рекомендуем приобрести маяк GPS-маяк X-Keeper Invis Duos вместе с установкой или без установки. Маяк имеет удобный интерфейс, который Вы можете попробовать в режиме демо доступа.
Установка GPS маяка на автомобиль
Установка и монтаж маяка важный элементы внедрения комплекса защиты от угона. От профессионализма сотрудника осуществляющего монтаж зависит, насколько быстро злоумышленники обнаружат устройство слежения.
Опыт нашей компании подтверждается отзывами наших клиентов. Мы применяем передовые схемы размещения оборудования в салоне, тем самым оставляя угонщиков не удел.
Главный принцип базируется на том, что о спрятанном устройстве должен знать исключительно владелец автомобиля и тот человек, который производил монтаж. Не стоит брать на вооружение информацию с форумов.
Если принимать во внимание обобщенные примеры размещения, можно рассмотреть несколько мест.
Отсек в моторе в области под бамперами и крыльями, но здесь важно применять исключительно маяки с функцией защиты от влаги.
Вариантов для хранения маяков хватает в багажнике, особенно если вы выберете самый укромный уголок.
Можно осуществлять хранение внутри конструктивных элементов. Так, неплохие места есть в устройстве люка, технических элементах другого плана.
Если Вам установили маяк или предлагают установить в другой компании, уточните у них будут ли они:
Подключать прибор к проводке машины (это снизит список мест, которые доступны для закладки).
Если маяк имеет функцию встроенного микрофона, то лучше предпочесть место размещения в рамках салона, поскольку при необходимости возможность активации прослушивания всегда будет под рукой.
Установка маяков на потолок
Штукатурка потолка по маякам — советы мастера
Правильная установка маяков играет очень важную роль, когда выполняется штукатурка стен и потолка. Именно они позволяют выполнить работу своими руками таким образом, чтобы в результате, поверхность стала максимально ровной. Кроме всего прочего, следует помнить, что маяки устанавливаются только на подготовленную соответствующим образом поверхность.
Что включают в себя подготовительные работы?
Подготовка поверхности потолка требует от специалистов особого внимания, потому что в противном случае, маяки и штукатурка просто могут отвалиться. Чтобы избежать негативного результата, необходимо произвести некоторые дополнительные работы. Рассмотрим из более подробно:
Максимальная очистка перекрытия от различных наплывов, сколов, и, разумеется, грязи. Дело в том, что именно эти элементы, в случае их наличия, могут стать основной причиной нежелательного результата;
Нанесение грунтовки, или, говоря иначе, праймера. Этот раствор поможет значительно увеличить сцепку поверхности плиты перекрытия со штукатурной смесью. В данном случае, не следует экономить и приобретать бюджетную грунтовку. Гораздо актуальнее проконсультироваться со специалистами и купить более дорогую, но и более качественную пропитку, которая сохранит свои свойства на очень долгое время;
Приклеивание бандажа, представляющего собой обычную сетку из нейлона, которая показана на фото ниже. Ее часто используют в качестве армировочного материала для пеноплекса и других аналогичных материалов. В качестве клеевой основы для сетки можно применять ПВА, нанося его кистью или шпателем. Далее, следует подождать 48 часов, потому что именно это время потребуется клею для полного высыхания и можно приступать к установке маяков.
Как правильно устанавливать маяки на потолок?
Установка маяков под штукатурку является обязательным процессом, особенно в том случае, если Вы приняли решение выровнять поверхность потолка. По своей сути сам процесс выравнивания является достаточно сложным, а если перепад между плитами перекрытия составляет более 20 мм, то от соблюдения идеальной линии горизонта лучше отказаться вовсе. В противном случае, слой штукатурки получится очень большим и в один прекрасный момент просто отвалится.
Для проверки плоскости можно использовать лазерный или гидравлический уровень, а также отбивочную нить. Когда разметка будет выполнена, можно натянуть нити или леску, используя гвозди для бетона или другой крепеж, после чего, устанавливаются сами маяки, как это показано на вото.
Клеевой основой для маяков выступает алебастр. Он обеспечивает надежную фиксацию и очень быстрое высыхание, благодаря чему, уже буквально через час можно приступать к основным штукатурным работам.
Еще одним нюансом установки маяков является их плоскость. Приклеенные маячки должны лишь слегка касаться натянутой лески и ни в коем случае не выступать за ее плоскость.
Основные этапы оштукатуривания потолка
Учитывая сложность самого процесса и высокую вероятность негативного результата, выполняя выравнивание потолка штукатуркой по маякам, лучше всего полностью отказаться от раствора из цемента и песка. Дело в том, что он достаточно тяжелый и риск того, что он просто отвалиться, еще не высохнув, достаточно велик. Гораздо актуальнее использовать смесь на основе гипса, которая значительно легче и быстрее схватывается.
Если вы являетесь новичком, для которого штукатурка потолков своими руками это совершенно новый и еще не освоенный процесс, не стоит сразу разводить большое количество смеси, иначе, она может схватиться раньше, чем ее нанесут на потолочную поверхность. Как правило, время, за которое необходимо израсходовать готовую смесь, указано на ее упаковке.
Для того чтобы равномерно распределить смесь по всей поверхности, специалисты рекомендуют использовать обычное правило, периодически сбрызгивая его водой. Если проигнорировать этот шаг, то поверхность начнет трескаться.
После нанесения штукатурной смеси на всю поверхность, необходимо подождать некоторое время, чтобы она подсохла, а затем удалить маяки, как это показано на фото. Образовавшиеся канавки заполняются тем же раствором, чем и выравнивался потолок. Более подробный процесс оштукатуривания можно посмотреть на видео.
Когда вся поверхность станет ровной, необходимо оставить ее на 24 часа. Если после полного высыхания не было выявлено особых недостатков, поверхность можно шпаклевать и выполнять ее финишную отделку.
Несколько советов от специалистов
Для тех, кто впервые столкнулся с таким процессом, как установка маяков на потолке и его дальнейшая штукатурка своими руками, специалисты рекомендуют использовать правило, максимальная длина которого составляет 1 метр. Дело в том, что более длинный инструмент требует высоких навыков и наличие опыта;
Выполняя установку маяков, не стоит закреплять их на большом отдалении друг от друга. Чем чаще Вы будете крепить маяки, тем меньше будет прогибаться разметка, а значит, итоговая плоскость получится ровнее;
Несмотря на то, что на упаковке со штукатурной смесью написана четкая пропорция при разведении водой, специалисты рекомендуют немного поэкспериментировать и выбрать для себя наиболее удобную густоту смеси, позволяющую аккуратно наносить ее на поверхность;
При оштукатуривании по маякам новичкам рекомендуется использовать шпателя, длиною не менее 25-30 см. Они позволят аккуратно нанести смесь на поверхность, но, одновременно с этим, имеют небольшой вес;
Не следует разводить сразу большое количество штукатурной смеси. Дело в том, что все гипсовые растворы достаточно быстро схватываются, и Вы просто можете не успеть израсходовать его вовремя.
По своей сути, выравнивание потолка по маякам это достаточно сложный процесс, но, если четко соблюдать технологию и следовать рекомендациям специалистом, эту работу может выполнить даже тот, кто впервые столкнулся с этой задачей.
Установка маяков под штукатурку потолка по лазерному уровню
Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:
Сегодня мы с вами разберем следующие вопросы: как правильно подготовить потолок к штукатурке, как правильно сделать разметку по маякам, и как правильно установить маяки. Первое, что необходимо сделать это подготовить основание потолка, то есть нужно очистить его от всякой грязи, пыли, налипшихся растворов и всего прочего.
Второй этап — нужно прогрунтовать поверхность потолка. Полностью и два раза. При этом преследуем цель, чтобы грунтовка впиталась в поверхность как можно лучше, и чтобы, соответственно, влага из раствора меньше уходила в перекрытие. Далее потолок нужно будет обработать бетоноконтактом, для того, чтобы придать монолитному перекрытию шероховатость.
Очистка потолка. Установка саморезов по лазерному уровню
С помощью шпателя мы зачищаем поверхность потолка и убираем с него излишки раствора. При этом рекомендуем пользоваться стремянкой, так как нужно выполнять работы на высоте. В результате потолок у нас становится полностью готовым к проведению дальнейших работ.
Затем на потолке нужно найти самую высокую точку (проще говоря, вмятину), идущую вдоль стены, там то и будет находиться лазерный уровень. Ставим его максимально вверх: то есть он будет крепиться у нас на стене, упираться прямо в перекрытие потолка, а по его лучу мы будем определять ровность поверхности.
Для монтажа уровня на стену в ее поверхности мы делаем отверстие, вставляем туда дюбель, а потом вкручиваем саморез. Обратите внимание, что у лазерного уровня есть приспособление, которое позволяет его монтировать на стену. Речь идет о специальном регулирующем креплении. Также для работы мы используем дюбель Сормат, а саморез у нас – черный по дереву.
Монтируем лазерный уровень на стену под потолком
На следующем этапе мы делаем разметку для саморезов в тех местах на потолке, где у нас потом должны появиться маяки. Для нее используем лучи лазерного уровня. Затем делаем отверстие в потолке, устанавливаем туда дюбель и вкручиваем саморез.
Самое главное, чтобы шляпка этого самореза была посередине черты лазерного уровня, то есть мы должны видеть, что уровень шляпки у нас четко подсвечивается. Для того, чтобы она находилась в поверхности на нужной нам глубине, которая определяется с точностью до миллиметра лазерным лучом, советуем вам пользоваться отверткой. Также устанавливаем и другие саморезы. Для одного маяка, в принципе, будет достаточно и двух саморезов.
Шляпка самореза выставляется по лазерному уровню
Если у вас нет лазерного уровня, то можно воспользоваться обычной бытовой ниткой. Натягиваем ее с одной стены до другой почти под самым потолком. Она также будет нам показывать, на каком уровне от потолка должны находиться шляпки саморезов, чтобы в итоге мы могли получить идеально ровную поверхность. При использовании же лазерного уровня в итоге все шляпки у нас должны подсвечиваться красным лучом и должны находиться в одной плоскости.
Грунтовка поверхности потолка
Далее мы грунтуем потолок. Лучше это делать валиком и, соответственно, использовать длинную ручку-телескоп. Очень удобно. Также для работы нужно иметь раскатку (вот такое корытце): туда наливается грунтовка, а наклонная ребристая поверхность раскатки позволяет снять лишние капли с валика.
При этом обратите внимание, что наш потолок изначально уже был обработан грунтовкой. Также он уже был обработан бетоноконтактом – для получения шершавости. Но после того, как мы установили саморезы и делали для этого отверстия, нужно пройтись грунтовой еще раз. Так как у нас образовывалась строительная пыль и теперь ее нужно прибить на потолке грунтовкой, чтобы впоследствии штукатурка у нас не вспухла и не отвалилась.
Валиком грунтуем поверхность потолка
Но зачем вообще нужна грунтовка? Она проникает в поверхность и не дает возможности влаги впитываться из штукатурного раствора, что предотвращает всякие растрескивание и отшелушивания в нашей будущей штукатурке. После того, как мы прогрунтовали потолок, нужно выждать от 20 до 40 минут, чтобы грунтовка высохла, и мы могли начать устанавливать маяки.
Установка маяков
Установка маяков на потолке начинается с того, что мы берем и размешиваем строительным миксером штукатурный раствор. С раствором можно работать 20-30 минут, а потом он застывает и его можно выбрасывать. Поэтому нельзя намешивать большие, огромные бадьи штукатурки и оставлять их надолго.
Нужно намешивать столько раствора, сколько вы сможете выработать на 20-30 минут. Обратите на это внимание. Например, для работы одного человека достаточно, как показывает опыт, третьей части стандартного большого ведра. Для ориентира пока можно взять эту величину, а потом вы уже сами посмотрите, сколько в реальности вам нужно раствора для работы за указанное время.
Намешиваем штукатурный раствор
Также, после того, как вы намешали раствор, оставьте его буквально на 2 минуты, чтобы он стал равномерно-густым, то есть, чтобы в нем произошли все необходимые химические реакции, а затем снова помешайте. Штукатурный раствор готов к использованию. Он должен быть однородным и достаточно густой консистенции.
Кроме того, еще до начала работы нужно подготовить маяки. Мы их берем перфорированными по 6 мм. Обычно они идут по 3 м в длину, поэтому нам нужно заранее их обрезать под размер нашего помещения.
Итак, для работы мы берем правило, устанавливаем его по направлению саморезов и наших в будущем установленных маяков. Делаем по нему отметки, по которым потом мы сделаем «ляпы» или «нашлепки» (как хотите, так и называйте) из штукатурной смеси. Впоследствии на них на потолке и будут держаться наши маяки.
Отметки должны быть сделаны примерно через 20-30 см, чтобы маяки не падали, а хорошо были зафиксированы (или, как говорят строители, «приморожены») на потолке. После нанесения отметок, мы берем раствор, берем шпатель, и шпателем наносим «нашлепки» из штукатурной смеси. При этом удобно работать двумя шпателями: одним делаются «ляпы», а второй идет как вспомогательный инструмент.
Шпателем наносим «ляпы» для маяков
Затем мы берем маяки и втапливаем их правилом в «нашлепки» из штукатурной смеси. При этом жестко закрепленные нами на нужной нам высоте саморезы не позволяют маякам уйти на большую глубину. Наша цель – получить в итоге идеально ровный потолок, поэтому все у нас изначально было установлено по лазерному лучу, и саморезы являются как бы фиксаторами нужного расстояния маяков от потолка.
Причем саморезы у нас прочно вкручены в потолок, и поэтому они не сдвинутся с места и не деформируются. Если же их не использовать, а надеяться только на ширину «нашлепки», то можно легко получить неровности: незастывший штукатурный раствор податливый, в него можно легко на большую глубину притопить маяк, а также сама штукатурная смесь может легко поплыть.
Втапливаем маяки в раствор
И последнее. После того, как мы установили маячки, необходимо выждать, чтобы раствор схватился, и чтобы маяки держались на потолке настолько крепко, чтобы потом по ним можно было вести правилом-уровнем. В дальнейшем нужно будет набрасывать штукатурку, и выравнивать поверхность потолка по маякам.
Недавние Посты
Гипсокартонный короб для труб своими руками
Как лучше спрятать трубы в ванной и туалете? Как сделать такой короб для труб, чтобы он был функциональным и красивым? Какие материалы и инструменты советует использовать мастер?
Как правильно установить водорозетку в закладную под гипсокартон?
Как установить водорозетку в закладную под гипсокартон? Какие секреты того, чтобы конструкцией можно было пользоваться долго и удобно, знает наш мастер? Смотрите видео!
Какие водорозетки лучше: под пресс или обжимные?
Чем отличаются водорозетки под пресс от обжимных? Почему наш эксперт рекомендует ставить водорозетки именно под пресс? Какие для этого есть три причины?
3 комментария
По-настоящему ценная информация. При этом все видно и понятно. Особенно полезно, как держат инструменты, как ими пользуются.
Так как же делать разметку под саморезы? С этого все начинается, а это и не объяснили…
А как понимать — «чтобы штукатурка не бухтела на потолке» -?:)))
Установка штукатурных маяков на потолок
Установка штукатурных маяков на потолок необходима для точного выравнивания поверхности. С их помощью можно регулировать толщину наносимого слоя. Это бывает очень нужно, особенно при отделке на больших площадях, так как оштукатуривание потолка относится к «мокрым» и достаточно трудоемким процессам, а стоимость материалов и работ не являются дешевыми. К тому же каждый дополнительный 0,5-1,0 см толщины наносимого слоя достаточно существенно увеличивает расход раствора. Поэтому используя маяки при штукатурке потолка, можно хорошо сэкономить на ремонте помещения .
Кроме экономии на материалах, маяки позволяют ускорить штукатурные работы. При нанесении раствора на потолок не потребуется следить за толщиной слоя, так как он (уровень) будет уже выставлен по маякам. Останется только аккуратно разровнять смесь по поверхности правилом.
Таким образом, использование штукатурных маяков при выравнивании потолка принесет следующие выгоды :
экономия на материалах: снижение расхода штукатурной смеси за счет точного определения толщины слоя.
ровность поверхности потолка.
увеличение скорости проведения штукатурных работ. Правда, для укладки и выравнивания маяков потребуется гораздо больше времени, но все это компенсируется качеством получаемой поверхности.
Самое важное при установке штукатурных маяков – это точно их выставить в один уровень . Данная работа не такая уж сложная, каждому под силу сделать ее своими руками. И как это все лучше осуществить, мы рассмотрим в данной статье. Ну а пока что следует ознакомиться с самыми распространенными видами штукатурных маяков, и выбрать из них наиболее подходящий для Вашего помещения.
Виды маяков для штукатурки потолка
Маяки – это материалы-ориентиры , прикрепляемые к поверхности таким образом, чтобы их вершины образовывали единую ровную плоскость. Они могут быть изготовлены из различных материалов. Существует несколько видов штукатурных маяков, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
1. Штукатурные перфорированные профили
Наиболее распространенный вид маяков. Представляют собой перфорированные Т-образные профили, изготовленные из металла. Имеют следующие размеры: длина 3 м, высота 6-10 мм.
Они очень удобны при нанесении штукатурки на потолок толщиной до 10 мм. Если необходимо создать более толстый слой, то под маяки необходимо сначала подложить раствор, а затем на него установить материал, формируя требуемую высоту.
Плюсы : удобство в работе, скорость и трудоемкость (при толщ. слоя до 10 мм), могут быть использованы повторно.
Минусы : цена (относительно других видов маяков), при толстых слоях скорость выставления маяков в один уровень и удобство в работе снижается.
2. Деревянные бруски
Менее распространенный, но достаточно неплохой способ для выравнивания потолка в одну плоскость. Представляют собой обычные деревянные рейки. Могут иметь практически любую длину и высоту.
Следует учесть, что дерево – материал, хорошо впитывающий влагу, поэтому перед их установкой в качестве маяков они должны быть хорошо выдержаны в воде, иначе при нанесении на потолок штукатурки, бруски деформируются и изменят свой размер. В итоге выставленный уровень будет потерян, а поверхность получится не совсем ровной.
Плюсы : цена, выставление уровня любой высоты, удобство в установке, возможность повторного использования.
Минусы : трудоемкость и скорость (в части подготовительных работ).
3. Маяки из штукатурного раствора
Данный вариант является самым трудоемким, и заключается в создании полос-ориентиров необходимой высоты, изготовленных из раствора штукатурки, который впоследствии будет использоваться для сплошного выравнивания поверхности. Для формирования маяков такого типа необходимо также и дополнительное время, пока нанесенная смесь схватится.
Но использование данного способа имеет существенное преимущество перед другими: по завершении штукатурных работ такие маяки не убираются с поверхности и, следовательно, нет необходимости в заделке борозд. Тогда как применение всех остальных маяков предполагает осуществление данных операций.
Плюсы : цена (маяки формируются из самого материала слоя – штукатурки), возможность создания уровня любой высоты.
Минусы : трудоемкость выравнивания маяков в одну плоскость, скорость работы.
Какой бы тип маяков Вы ни выбрали, работы по их установке начинаются с разметки поверхности потолка. Исключением являются деревянные бруски – для них необходимо провести ряд подготовительных работ.
Технология монтажа штукатурных маяков на потолок
1. Подготовительные работы
Для того чтобы не потерять во время оштукатуривания поверхности единый уровень выставленных маяков из деревянных брусков, их следует хорошенько вымочить в воде. За это время древесина полностью впитает в себя влагу, и при нанесении на них раствора размер маяков останется неизменным. А пока они вымачиваются, можно перейти к выполнению следующего этапа.
2. Разметка поверхности
От точности выставления маяков в одну плоскость зависит ровность будущей оштукатуренной поверхности. Поэтому сначала необходимо определить тот уровень, который должны будут образовывать маяки своими вершинами. От ее величины будет зависеть толщина нанесения штукатурного слоя.
Для начала определяется самая нижняя точка на поверхности потолка . Это можно сделать при помощи водяного или лазерного уровня. Найденную точку (ее уровень) надо точно перенести на одну из стен помещения. Отступив от данной отметки вниз где-то 5-10 мм, мы получим уровень, по которому следует выставлять все маяки для штукатурки. Это еще называется нулевым уровнем потолка . При армировании поверхности штукатурной сеткой рекомендуется сделать еще один отступ размером 5 мм, и уже считать от него.
Далее вооружившись длинной линейкой и пузырьковым уровнем, необходимо отметку нулевого уровня перенести на противоположную стену комнаты. Хотя гораздо целесообразнее провести ровную сплошную линию по всем стенам, образовав замкнутый контур. Это будет плоскостью-ориентиром для выставления маяков .
После необходимо разметить поверхность потолка под места установки штукатурных маяков. Это должны быть ровные параллельные линии, расположенные между собой в интервале, равном длине используемого для разравнивания правила, за вычетом 15-20 см. Как правило, шаг установки маяков под штукатурку потолка составляет 130-135 см. Отступ от стен до ближайшей линии-отметки рекомендуется делать в размере 20-30 см.
В завершении необходимо натянуть у основания потолка несколько рядов проволоки или веревки. Они будут служить ориентирами для регулирования высоты монтируемых маяков, чтобы ими образовалась единая ровная плоскость. Такие ряды устанавливаются на найденной ранее отметке нулевого уровня потолка (для этого и нужна была линия-контур), и крепятся к стенам при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Их следует располагать в перпендикулярном направлении относительно линий, обозначающих места крепления маяков.
Проделав все вышеперечисленные операции, мы получим размеченную поверхность, готовую к монтажу штукатурных маяков. Кстати, работу по разметке потолка можно полностью автоматизировать с помощью нашего отделочного калькулятора, и тем самым сэкономить свое время. Кроме того, данная программа обеспечит точный расчет количества всех необходимых материалов и комплектующих.
3. Установка маяков на потолок
Последующие работы будут зависеть от выбранного Вами вида штукатурного маяка. Но все они будут в основном сводиться к укладке материала на основу потолка, их выравниванию по линиям-ориентирам и проверке горизонтальности образуемого ими уровня.
3.1. Монтаж перфорированных штукатурных маячков
Для начала необходимо приготовить небольшое количество раствора той штукатурки, которой впоследствии будет выравниваться весь потолок. Далее необходимо нанести смесь на поверхность небольшими участками (в виде «лепешек») вдоль линий разметки под места крепления маяков. Шаг укладки смеси – 30 см .
Далее следует взять маячок и прикрепить к потолку, вдавив его в раствор до уровня натянутых рядов-ориентиров из нитей или проволоки. После этого рекомендуется проверить горизонтальность их выставления в одну плоскость при помощи пузырькового уровня. Это лучше всего сделать на ранней стадии, то есть пока штукатурная смесь еще не схватилась.
Если обнаружатся неровности, их следует сразу же исправить. В зависимости от типа отклонения (выше или ниже от намеченного уровня) маяк либо еще сильнее вдавливается в раствор, либо под него подкладывается больше смеси.
3.2. Установка деревянных брусков
Этот способ монтажа практически ничем не отличается от установки перфорированных штукатурных маячков. Единственно стоит отметить, что выставив все бруски в один уровень, надо в обязательном порядке проверить их ровность как сразу после установки, так и перед непосредственной штукатуркой потолка. Это связано со свойствами дерева впитывать дополнительную влагу в помещении. Поэтому такая проверка будет явно не лишней, тем более что это делается очень просто.
Все выявленные отклонения устраняются теми же способами, что и в п. 3.1.
3.3. Изготовление маяков из штукатурного раствора
Данный вариант установки и выравнивания маяков в один уровень начинается также с замеса штукатурной смеси, но в уже большем объеме. Это связано с тем, что на поверхности потолка необходимо будет сформировать сплошные ряды из раствора , а не наносить отдельные «лепешки».
После приготовления нужного количества штукатурки, ее требуется уложить на потолок по линии-разметке под установку маяка, а затем придавить правилом или длинным ровным бруском до необходимого уровня. Держать инструмент необходимо 3-4 минуты, пока раствор немного не схватится.
Далее следует приступить к формированию следующего маяка. При этом надо постоянно следить за ровностью уже уложенных рядов. Это сначала делается визуально, а затем после схватывания штукатурки проверка осуществляется при помощи пузырькового уровня.
Неровности устраняются путем подкладывания раствора, его придавливания правилом (для свежеуложенной штукатурки) или срезания ножом выступающих участков маяка (для уже подсохнувшей смеси).
4. Заключительные работы
По окончании выставления маяков и проверки их горизонтальности, необходимо подождать высыхания штукатурки, на которую они укладывались. Это длится 6-12 часов . Хотя если есть время, лучше всего подождать целые сутки. Это придаст креплению маяков прочности и надежности.
После этого можно приступать к штукатурке потолка по установленным маякам (ссылка). Данный процесс заключается в нанесении на поверхность раствора и разравнивании его правилом. При этом часть работ, одна из самых ответственных и трудных – выдерживание единого уровня наносимого слоя – будет уже сделана.
По завершении работ необходимо убрать все маяки с поверхности , так как, во-первых, со временем они будут портиться, а во-вторых, на местах их соприкосновения со штукатуркой со временем могут образовываться трещины. К тому же впоследствии деревянные бруски и перфорированные профили можно будет очистить и затем повторно использовать, например, при выравнивании пола или стен комнаты.
Образовавшиеся борозды от маяков следует заполнить той же штукатурной смесью, а затем ее аккуратно разровнять, получив практически идеально ровную поверхность потолка.
Маяки при выравнивании потолка – общие сведения и виды
Неровные потолки в только что построенных квартирах встречаются довольно часто. Но нередко выравнивать их приходится во время ремонта давно эксплуатируемых помещений, когда штукатурка осыпается, и появляются все ранее заделанные дефекты. Маяки при выравнивании потолка позволяют сделать его максимально ровным, причем оштукатуривание поверхности является наименее затратным вариантом с материальной точки зрения, так как не требуют покупки подвесных конструкций, облицовочных панелей или ПВХ-пленки, использующейся для натяжных потолков.
Общие сведения
Редко какой ремонт может обойтись без изменения внешнего вида потолка. Выровнять поверхность поможет нанесение на нее штукатурного слоя по маякам, которые делают из:
металлических перфорированных профилей;
деревянных брусков;
штукатурного или гипсового раствора.
Маяки представляют собой ориентиры, устанавливаемые на предназначенной для выравнивания поверхности. Их использование помогает ускорить процесс оштукатуривания и повышает точность и качественные показатели ровности потолка. Кроме этого, отпадает необходимость постоянного контроля над толщиной наносимого слоя, а сам процесс работы значительно сокращается по времени. Раствор после нанесения аккуратно подравнивают правилом по установленным уровням, не заботясь о появлении наплывов.
Маяки при выравнивании потолка дают определенные преимущества, состоящие в экономии материалов за счет возможности выполнения более тонкого и ровного штукатурного слоя. Но для этого потребуется точная установка маяков по уровню.
Следует отметить, что штукатурные работы относятся к трудоемким процессам, требующим определенного опыта, поэтому разумнее будет пригласить профессионалов, а не пытаться самостоятельно выровнять потолок.
Виды маяков
Перфорированные профили
Трехметровые металлические профили выпускают высотой сечения 6…10мм в форме буквы «Т». Среди профессионалов они получили широкое распространение за свою универсальность и практичность. Профили удобны в использовании при нанесении штукатурного слоя до десятимиллиметровой толщины, но при необходимости создания более толстой штукатурки под маяки подкладывают цементный раствор, который позволяет обеспечить их необходимый уровень.
Профили можно использовать неоднократно, поэтому их сравнительно высокая стоимость, в конечном счете, окупается. Но это касается только профессионального применения металлических маяков. При одноразовой работе их выгода попадает под большое сомнение.
Деревянные рейки
Бруски, использующиеся для выравнивания потолочных плоскостей, могут иметь различную длину и размер сечения. Чтобы не произошла деформация древесины при нанесении на потолок штукатурного раствора, рейки выдерживают в воде, пока они не пропитаются влагой в достаточной мере.
Деревянные маяки доступны по стоимости и удобны в работе, они могут выставляться в разных уровнях и имеют возможность вторичного использования. Но необходимость предварительной подготовки материала, требующей дополнительного времени, замедляет скорость работы и повышает ее трудоемкость.
Штукатурный раствор
Способ установки маяков из цементного раствора представляет собой создание на потолке направляющих бетонных полос. Они имеют определенную высоту, служащую ориентиром для дальнейшего выравнивания поверхности. Преимуществом подобных маяков является:
возможность выполнения любого требуемого уровня высоты штукатурного слоя;
отсутствие необходимости демонтажа маяков с последующей заделкой появившихся углублений;
минимальный показатель материальных затрат.
Из недостатков самыми существенными считаются:
длительный процесс выполнения работ, зависящий от времени высыхания цементной смеси;
трудоемкость выставления маяков по уровню.
Гипсовый раствор
Маяки из гипса прочнее и надежнее, чем из штукатурной смеси. Они быстрее застывают, поэтому процесс выравнивания потолка не задерживается настолько долго, как при использовании цементно-песчаного раствора. Но их недостатком является необходимость демонтажа маяков из тела схватившегося штукатурного слоя с последующей заделкой образовавшихся выемок.
Каждый из приведенных выше видов маяков, предназначенных для выравнивания потолков, используется профессионалами в тех или иных условиях. Большую роль при выборе способа установки играет высота помещения и площадь потолочной поверхности, материальные возможности заказчика и время, выделенное для проведения работ.
Как выровнять потолок своими руками
Как осуществить выравнивание потолка штукатуркой своими руками. Прежде, чем приступить к выравниванию потолка штукатуркой в вашей квартире или загородном доме, необходимо определиться с методикой, которую вы будете применять, поскольку от этого зависит перечень материалов, которые вам потребуются для работы. Следует отметить, что в настоящее время среди других материалов, используемых для отделки потолков , большее распространение получил гипсокартон. И это не случайно, поскольку он позволяет идеально выровнять поверхность, затратив при этом минимум усилий. В случае если вы все же решите произвести процесс выравнивания потолка традиционным методом, вам потребуется штукатурный раствор, который вот уже ни один десяток лет применяется для отделки помещений и обладает прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, в числе преимуществ применения раствора на основе штукатурки числится простота осуществления процесса выравнивания поверхностей, что в нашей ситуации является немаловажным.
Для выравнивания потолка штукатуркой своими руками традиционным способом вам потребуются такие инструменты, как шпатель, кисть, дрель, валик, уровень, правило и емкость, необходимая для приготовления раствора на основе штукатурки. И так как правильно выровнять потолок , читаем далее.
Этапы выравнивания
Способы выравнивания потолка при помощи штукатурки своими руками проходит в несколько этапов. Перед тем, как приступить непосредственно к выравниванию, следует внимательно осмотреть рабочую поверхность, дабы выявить все имеющиеся на ней дефекты в виде впадин, неровностей и щелей. При этом необходимо очистить потолок от непрочно лежащих на его поверхности материалов предыдущей отделки, расширить межплиточные швы и перекрытия, проверить все обнаруженные углубления. Если в результате исследования поверхности потолка были выявлены значительные отклонения от его горизонтальности, то работать вам придется со штукатуркой, если данные дефекты незначительны, то можно обойтись шпаклевкой. Далее потолок следует очистить от пыли при помощи щетки, после чего можно приступить к его грунтованию специальной смесью.
Грунтовать поверхность потолка , будь то потолок или стены, перед отделочными работами необходимо по двум причинам: во-первых, она избавляет ее от различных микротрещин; во-вторых, грунтовка создает водоотталкивающий слой, который еще и увеличивает показатели адгезии. В настоящее время на рынке отделочных материалов представлена грунтовка под названием «Бетон-контакт», специально производимая для работы с бетонными перекрытиями. В ее составе имеется фракционированный компонент, благодаря которому поверхность, которую обрабатывают данным видом грунтовки, приобретает шероховатость, что подтверждает наличие адгезии на достаточно хорошем уровне.
Грунтуется потолок, как и любая другая поверхность, при помощи валика. После грунтовки потолку необходимо дать как можно больше времени для высыхания.
Установка маяков
Далее следует этап установки маяков на потолок. В качестве современных маяков для потолка рекомендуется использовать алюминиевый профиль. Если вы устанавливаете эти изделия на гипсовую поверхность, то после того, как все работы завершены, их даже не нужно убирать, поскольку благодаря качественному усовершенствованному материалу они не боятся коррозии, а, следовательно, в дальнейшем не испортят внешний вид вашего потолка.
Маяки следует крепить на поверхность потолка поперек помещения, причем друг от друга они должны находиться на расстоянии чуть меньшем, нежели длина вашего правила. Осуществляя установку маяков, обязательно использование таких инструментов, как правило, уровень, причем первое нужно размещать поперек положения размещенных маяков.
После нанесения на поверхность потолка гипса и установления маяков, которые вы не забыли выровнять с помощью уровня, нужно оставить потолок на некоторое время, пока гипс не высохнет.
Смесь для выравнивания потолка
После того, как все подготовительные работы завершены, можно начинать непосредственно процесс выравнивания потолка своими руками. Сначала готовим раствор из штукатурки, смесь для выравнивания потолка. Для этого берем ранее подготовленную емкость, наливаем в нее воду, и затем засыпаем постепенно смесь, одновременно помешивая специальным миксером во избежание образования комочков. Вместо миксера можно использовать дрель, однако исключительно со специально предназначенной для этого насадкой. Также следует обратить внимание на последовательность вливания компонентов в емкость: обязательно – сначала воду, и уже после штукатурку. После того, как все компоненты раствора смешаны, его нужно оставить на 10 минут, а затем еще тщательно перемешать. Это необходимо для того, чтобы повысить качество приготовленного раствора.
После того, как раствор штукатурки для выравнивания готов, можно начать наносить его на поверхность потолка. При помощи шпателя раствор нужно аккуратно размещать в пространстве между маяками. В случае если площадь потолка значительна, рекомендуется наносить смесь для выравнивания постепенно, сначала на одни участки, а затем на другие. Обязательно необходимо следить за тем, чтобы имеющиеся в поверхности потолка углубления были полностью заполнены раствором. Если вы используете гипсовую штукатурку, то ее можно нанести одним слом, толщина которого может составлять 5 сантиметров.
После нанесения раствора штукатурки на потолок нужно взять правило, поместить его на маяках и протянуть по длине заштукатуренной поверхности.
В случаях, когда поверхность потолка не достаточно прочная, следует разместить на ней специальную поддерживающую сетку, которая может быть изготовлена из пластика или металла. Пластиковую сетку крепят к потолку при помощи клея , а металлическую – прикручивают. Используется сетка из металла при ситуациях, когда потолок имеет сильно неровную поверхность со значительными перепадами.
Таким образом, процесс выравнивания потолка своими силами несложен, и его вполне можно осуществить самостоятельно без помощи специалиста, главное – это строгое соблюдение всех этапов, как предшествующих самому выравниванию поверхности, так и сопутствующих ему.
Выравнивание потолка своими руками, видео
Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками
Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками
Для того, чтобы получить ровную и четкую плоскость оштукатуренной поверхности без углублений и бугорков необходимо перед оштукатуриванием выполнить провешивание поверхности своими руками и осуществить установку маяков на эту поверхность. По этим маякам в процессе оштукатуривания будет выравниваться с помощью правила штукатурный намет. Маяки для штукатурки — это направляющие ориентиры для штукатурной смеси, которые крепятся на неоштукатуренной поверхности и в своей совокупности обеспечивают ровную единую плоскость. Маяки изготавливаются из различных материалов.
Самый распространенный вид маяков — это штукатурные перфорированные профили (металлические маяки). Имеют вид Т-образных профилей, изготовленных из металла. Размеры: длинна 3м, высота 6-10м.
Провешивание поверхностей
Провешивание поверхностей своими руками перед штукатурными работами производится для того, чтобы установить точные отклонения горизонтальной и вертикальной поверхности от нормы, что поможет впоследствии ликвидировать эти отклонения при помощи ровно выставленных маяков для штукатурки. Необходимо помнить, что чем точнее выполнено провешивание поверхностей и установка маяков своими руками, тем ровнее и качественнее будет штукатурный слой. Строители-мастера обычно выполняют провешивание поверхностей вдвоем (так делается по технологии), так как одному это делать скучно, да и две головы лучше «варят», чем одна:-)
Разметка основных маяков своими руками
Необходимые инструменты и материалы:
Дюбеля, саморезы
Капроновая нитка или леска
Строительный уровень
Отвертка или шуруповерт
Перфоратор или дрель
Металлические маячки
Шпатель
Правила
Провешивание поверхностей своими руками производится с помощью строительного отвеса и берет свое начало с вертикальной плоскости.
Делается это так: на поверхности стены, на расстоянии не менее 15см от угла и потолка вбивается гвоздь или дюбель с саморезом таким образом, чтобы он выглядывал из стены на 10-50 мм. После этого к нему крепится нить отвеса и сам отвес опускается вниз, но так, чтобы он не касался пола. Далее порядка 15 см от пола вбивается еще один дюбель с саморезом, ориентируясь по нити отвеса. Саморез регулируют (вкручивают, выкручивают) так, чтобы шляпка с нитью отвеса едва соприкасалась. В этом углу разметка закончена. В противоположном углу стены, которую необходимо оштукатуривать повторяется аналогичная операция.
Зазор между нитями и поверхностью стены при всей разметке под маяки должен быть минимальный.
По выполнению этих действий у нас должно получиться два основных маяка (А и B) с точками контроля по углам (А 1-верх, А2- низ и B1- верх, B2- низ). Таким образом, мы провесили вертикальную плоскость для установки маяков своими руками, теперь провешиваем горизонтальную. Чтобы осуществить провешивание горизонтальной плоскости нам необходимо протянуть нить от верхней контрольной точки маяка А1 до верхней точки маяка В1 и от нижней точки А2 к В2. Потом проводим нить по диагонали от верхней точки А1 к нижней точке В2 и от нижней точки А2 к верхней контрольной точке В1. Все нити должны соприкасаться со шляпками саморезов. Проверяем, чтобы нить между контрольными точками не касалась стены, но при этом не забываем о том, чтобы зазор между нитями и стеной был по возможности минимальный. Если в каких либо местах нить касается стены, то разметка производится заново путем регулирования саморезов, пока не получится нужный результат. После отмеряем расстояние по середине между основными маяками А1-А2 и В1-В2, помечаем их метками 1-2 и вбиваем в отмеченные места дюбели с саморезами. Отстраиваем шляпки саморезов по нитке между контрольными верхними и нижними точками и проводим нитку от метки 1 к метке 2. Таким образом, мы вымеряли середину плоскости.
Разметка промежуточных маяков своими руками
После разметки основных маяков приступаем к разметке промежуточных. Расстояние, на которое они устанавливаются от основных маяков и друг от друга зависит от правила, которым вы будете пользоваться при штукатурке поверхности своими руками. Расстояние между установленными маяками должно быть на 20-30см меньше длины правила. То есть, если вы пользуетесь правилом, длина которого 2 метра, то расстояние между установленными маяками должно составлять 170-180см. Отмечаем эти места сверху С1 и снизу С2, и если в последующих промежуточных маяках есть необходимость, то отмечаем D1-D2. Вбиваем в эти места дюбеля с саморезами и регулируем шляпки саморезов по нити, проходящей между основными маяками A1-B1 и A2-B2. В местах пересечения нитки, проходящей посередине (между точками 1-2) с линиями, проходящими через контрольные точки промежуточных маяков C1-C2 и D1-D2 (точки 3-4) также вбиваем дюбеля с саморезами и отстраиваем шляпки саморезов по нитке, проходящей по середине (между точками 1-2). С разметкой для маячков мы закончили, теперь можно переходить к установке маяков.
Существует 3 вида установки маяков своими руками:
1) маяки из раствора 2) маяки металлические 3) маяки из гипсокартона
Перед установкой маяковсвоими руками неоштукатуренная поверхность обязательно должна быть обработана грунтовочным составом, соответствующим природе этой поверхности.
1) Установка маяков из раствора для штукатурки стен своими руками. Поверх шляпок саморезов А1- А2 и центра 1 вертикально устанавливают ровную рейку или правило, зазор между рейкой и поверхностью стены заполняется раствором. После того, как застыл раствор правило или рейку легкими постукиваниями отделяют от раствора, таким образом, этот застывший раствор заполнявший щель между стеной и планкой и будет служить нам маяком при оштукатуривании. Такая операция повторяется во всех местах, где должны находиться маяки.
2) Установка металлических маяков для штукатурки стен своими руками. Металлические маяки проще в установке. После того, как высчитывается количество и расположение маяков, в местах их установки устанавливаются «марки».
«Марки» — это квадраты или лепешки густого раствора, шпаклевки или монтажного клея (типа perlfix), имеющие стороны, равные ширине маяка или – не более 80мм. В нашем случае эти лепешки раствора набрасываются своими руками на шляпки саморезов, которые мы ранее выравнивали по плоскости в местах разметки под маяки.
Металлический маяк необходимо устанавливать на марки и строго вертикально прижимать строительным уровнем. Положение маяка по отношению к нужному уровню можно регулировать нажимом на него. Сначала устанавливаются по краям плоскости два вертикальных маяка, а уже после этого переходим к установке промежуточных маяков. После установки и регулировки своими руками по вертикальному уровню каждого маяка индивидуально, прикладываем длинное правило или рейку к нескольким (3 и более) маякам и регулируем их горизонтальный уровень так, чтобы между правилом и маяками не было зазоров.
Для дополнительного контроля над плоскостью выставленных маячков можно от углов поверхности натянуть капроновую нить сверху и снизу (от точек А1 до В1 и от А2 до В2), которая дополнительно проконтролирует ровную плоскость установленных промежуточных маяков для штукатурки.
После высыхания марок заполняются зазоры между задними стенками маяков и стеной и после высыхания уже этого раствора можно переходить к процессу оштукатуривания.
3) Установка маяков из гипсокартона для штукатурки своими руками.
Маяки из гипсокартона используются только внутри помещений. Гипсокартон нарезается полосками шириной 4 см – эти полосы и являются маяками. Маяки из гипсокартона устанавливаются аналогично металлическим маякам для штукатурки, только вместо металлических маяков используются полоски гипсокартона. Клеятся маяки из гипсокартона на лепешки монтажного клея для гипсокартона (типа perlfix) или на раствор стартовой шпаклевки, в который добавляется небольшое количество клея ПВА. Вся остальная операция полностью идентична установке металлических маяков своими руками.
Установка маяков своими руками с помощью креплений
Все вышеперечисленные способы установки маяков для штукатурки при правильном монтаже обеспечивают практически идеально ровную плоскость, но имеют очень много недостатков:
Потеря времени на приготовление раствора для установки маяков
Потеря времени на чистку инструмента после их установки.
Необходимость в теплом помещении для того, чтобы раствор, на который приклеены маяки хорошо схватился, в противном случае это приводит к их отрыву от поверхности.
Отсутствие возможности штукатурить сразу же после установки маяков.
Недостаточная прочность сцепления с неоштукатуренной поверхностью, что часто приводит к их отрыву при выполнении штукатурных работ своими руками.
Необходимы навыки для точной установки маяков и т.д.
Поэтому для установки маяков своими руками и придумали специальные пластмассовые крепления, которые позволяют быстро, точно и без особых усилий крепить к стене маячковый профиль (металлический маяк). Установка маяков своими руками с помощью креплений.
1) Под каждый маяк на стене, в местах разметки под маяки сверлятся 5-6 отверстий диаметром 6мм и глубиной 50-60мм. 2) В просверленные отверстия необходимо вставить дюбеля 6х30 и вкрутить саморезы (ШСГД), длина которых 45мм и более (длина самореза зависит от толщины штукатурного слоя). 3) Шляпки саморезов выставляются на необходимую высоту и выравниваются в единую плоскость тем же способом, который описан ранее в этой статье. 4) На саморезы одеваются крепления, в которые вставляются обычные перфорированные металлические маячки для штукатурки и фиксируются специальными заглушками.
Плюсы установки маяков своими руками с помощью пластиковых креплений:
скорость установки маяков повышается в несколько раз;
точность установки маяков высочайшая;
после установки маяков с помощью таких креплений к штукатурным работам можно приступать немедленно.
Провешивание поверхностей, установка маяков для штукатурки потолка
Потолки, в отличие от стен, провешиваются по-иному. Для этого используется уровень с правилом или водяной уровень. Необходимо определить самое низкое место потолка с помощью уровня, лучше всего для этого подойдет водяной уровень. В найденное самое низкое место потолка вбивается дюбель с саморезом или гвоздь, так, чтобы расстояние от поверхности потолка до шляпки самореза составляло минимальную толщину (штукатурный слой в этом месте впоследствии также будет минимальным). С помощью правила и уровня устанавливаются все последующие дюбеля с саморезами. В тех местах и на тех поверхностях, где использование дюбелей невозможно, применяются гипсовые марки. Марки размещаются, как и дюбеля, на расстоянии до 100 см. Если расстояние между марками или дюбелями большие, то необходимую поверхность сложнее выравнивать. После этого устанавливаются маяки. Подобно процессу установки маяков на стену, можно устанавливать на потолок перфорированные маяки или маяки из раствора, я остановлюсь на последнем:
рейку (она должна быть ровной) прижимают к маркам, после чего также замазывают штукатурным раствором зазор между рейкой и неоштукатуренной плоскостью потолка. После того, как раствор схватится — рейка освобождается. Таким образом, у нас получились маяки на потолке, теперь можно приступать к штукатурке потолка своими руками.
Установка маяков
Растворные маяки.
Способ установки №1.
Установка маяков начинается с провешивания поверхности стены. Для этого на расстоянии 10 см от угла и потолка вбивается гвоздь с таким расчетом, что поверхность шляпки гвоздя будет ниже на 5-10 мм поверхности финишного слоя штукатурки. Для удобства можно в место гвоздя использовать дюбель гвоздь (или шуруп с дюбелем). Он позволит проще регулировать толщину штукатурки. Далее с помощью отвеса или уровня на расстоянии 10 см от угла и пола устанавливается второй гвоздь. Таким образом, получается первая вертикальная линия, образованная шляпками гвоздей. После чего аналогичную процедуру повторяют с другой стороны стены.
Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5…10 мм или просто насекать.
Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. Тогда правило будет устойчиво держаться на марках. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50…70 мм выше уровня шляпок на 3…5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30×30 или 40×40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.
Выполнив марки, приступают к установки маяков. Для этого берут правило, которое на 10…15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.
После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Гвозди, вбиваемые в поверхности для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.
Маяки можно устанавливать, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку, что снижает производительность.
Способ установки №2.
На бетонных поверхностях устанавливают растворные маяки (т.к. не допустим контакт гипса с бетоном маяки можно делать только из раствора не содержащего гипс), применяя правило с уровнем или отвесом. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.
После того, как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устанавливают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.
Металлические маяки.
Маяки устанавливаются с помощью гипсового или цементного раствора. При создании металлических маяков применяется специальный маячный профиль. Маячковый профиль производится длинной 3 м, в связи с чем необходимо предварительно его подрезать на высоту помещения. Отступив на 10 см от угла стены и наносим в нескольких местах штукатурный раствор, на который закрепляем маячковый профиль. Профиль начинают прижимать к стене начиная с центра. При закреплении маячкового профиля на раствор необходимо с помощью уровня проверять его вертикальное расположение, а так же отсутствие волн на профиле. Между местами закрепления профиля рекомендуется оставлять промежутки не более 40 см. После установки первого маяка, устанавливается второй маяк на противоположной стороне стены.
Установка промежуточных маяков.
После установки крайних маяков необходимо установить промежуточные маяки. Для этого между маяками условно проводят несколько вертикальных линий равноотстоящих друг от друга. Расстояние между линиями должно быть 1 – 1,5 м.
Далее отступив от потолка и от пола на 10 см в раствор на который установлен маяк вбивают гвоздь (можно просверлить отверстие и установить шуруп с дюбелем). Между гвоздями параллельно полу туго натягивают шнур, таким образом, что бы он был на одном уровне с выступами маяков. По этим шнурам устанавливаются промежуточные маяки. Шнур позволяет установить все маяки в одной плоскости. Проверку правильности установки маяков можно осуществлять с помощью уровня, правила.
Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху — около потолка, другой внизу — около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.
Установка маяка для внутреннего картографирования — Служба поддержки Umajin
На этой странице описывается, как установить маяки для использования с компонентом Offline Map редактора Umajin. Мы рекомендуем маяки Kontakt.io.
Общий процесс
Мы обнаружили, что поэтапный подход помогает при установке сигнальных систем.
Тестовая область: Во-первых, убедитесь, что вы понимаете размещение и конфигурацию маяков с помощью тестовой области.
Это может быть ваш собственный офис, при необходимости с условным адресом.
Научитесь определять широту и долготу, а также то, как карта будет реагировать на маяки.
Эти маяки могут просто стоять на столах или других поверхностях.
Маршрут подтверждения концепции: Во-вторых, выберите путь среднего размера через реальное местоположение.
Здесь ваша цель — понять проблемы окружающей среды и то, где могут быть размещены маяки для хорошего покрытия и хорошего разделения. Этот этап также позволит вам продемонстрировать концепцию клиентам и даст вам лучшее представление о том, сколько всего маяков вам понадобится.
Используйте временные методы крепления, такие как Blu-Tak, так как вам придется много перемещать маяки.
Вам понадобится около 10-20 маяков, чтобы покрыть 50-200 метров площади пола.
Выберите область, в которой есть репрезентативные примеры областей, с которыми вы столкнетесь, например лифты, фойе, коридоры и углы.
Поэкспериментируйте с нашими рекомендациями по размещению ниже
Закажите маячки: После проверки концепции вы лучше поймете свои требования к маякам.
Количество маяков:
По крайней мере, один маяк на угол, который должен быть проложен через
По крайней мере, один для каждого коридора между углами для обнаружения «неправильного пути»
Возможно дополнительные маяки в длинных коридорах для индикации прогресса
На открытых участках обычно требуется больше маяков.
Некоторый резерв (не менее 20%) для исправления неисправных маяков, лишних углов или проблемных зон и т. Д.
Убедитесь, что вы заказываете конфигурацию , маяков, которые вам нужны.Вы можете сделать это самостоятельно позже, используя собственное административное приложение маяка, но это быстрее сделать так, как вы хотите.
См. Конфигурацию ниже.
Примечание: в настоящее время мы требуем, чтобы имя маяка оставалось равным «Kontakt» по умолчанию «Kontakt».
Полная установка: Наконец, вы можете систематически устанавливать полный набор маяков во всех углах и других местах, которые вы определили как важные.
Установите их на постоянной основе с помощью подходящего метода.
Используйте приложение для администрирования маяков, чтобы проверить уровень сигнала маяка примерно на ожидаемом перед установкой.
Это может занять много времени — час для десяти маяков — это консервативно.
Люди и инструменты
Было бы неплохо иметь как минимум двух человек, чтобы один мог надежно хранить оборудование, пока другой устанавливает или тестирует.
Найдите способ прикрепить маяки, подходящие для данной ситуации. Для временного размещения (во время демонстрации или тестирования) мы обнаружили, что 3M Blu-Tak работает хорошо. Крепление к постоянному креплению зависит от типа имеющегося у вас маяка.
Kontakt.io Beacon Pro имеет пластмассовую съемную втулку с отверстием для винта.
Текущие стандартные маячки Kontakt.io имеют отверстие для винта на задней панели.
Более старый стандартный радиомаяк Kontakt.io, вероятно, потребуется закрепить с помощью ленты или клея.
Помните, что маячки, которые вы носите в чемодане или рюкзаке, будут мешать вашему тестированию!
Конфигурация и тестирование маяков
Используйте приложение администрирования Kontakt.io для тестирования и настройки маяков (для других марок маяков доступны другие приложения).Это приложение позволяет:
Проверять, работает ли маяк и уровень сигнала там, где вы стоите.
Увеличение «рекламного интервала» для более быстрого обнаружения или его замедление для увеличения срока службы батареи. (Мы предлагаем 350 мс)
Обновление программного обеспечения маяка, если вам нужна особая функция.
Регулировка мощности передачи в соответствии с окружающей средой. Однако мы обнаружили, что это проще сделать путем размещения, чтобы не учитывать слишком много переменных.
Примечание: в настоящее время мы требуем, чтобы имя маяка оставалось «Kontakt» (по умолчанию).
Размещение маяка
Местоположение маяков имеет значение. Вы можете разработать свои собственные руководящие принципы после фазы 2, тестирования в реальной среде. Это то, что мы нашли эффективными.
Поместите выше головы
Тела людей будут глушить сигнал, поэтому по возможности размещайте маяк выше уровня головы (идеальным вариантом является ~ 2 м над уровнем пола).
Это также может помочь ограничить кражу и / или вандализм.
Будьте осторожны при размещении на потолке. Это может привести к тому, что маяк будет сильнее захвачен этажом выше, чем маяк, фактически находящийся на полу.
Разместите маяки непосредственно друг над другом на соседних этажах.
К сожалению, большинство этажей пропускают достаточно сигнала, чтобы вы могли легко поднять маяк с этажа выше или ниже.
Следовательно, нужно размещать маяки на этажах выше и ниже в одном и том же горизонтальном месте.
Обычно он проходит вверх и вниз через другие этажи.
Выбор позиции
Не направляйте маяки прямо в коридор, так как они хорошо отражаются вниз по коридору, и может показаться, что маяк срабатывает слишком рано.
Используйте углы и ниши, чтобы направить маяк так, чтобы он был виден в нужной вам области. Это не всегда надежно в зависимости от строительных материалов и форм, поэтому см. Несколько маяков ниже.
Расстояние между маяками
Не размещайте маяки ближе 5 м друг от друга.Естественное изменение мощности сигнала не позволит надежно разрешить меньшие расстояния.
Вам может потребоваться большее расстояние на больших открытых площадках.
Добавьте дополнительные маяки, чтобы уточнить местоположение.
Невозможно надежно контролировать область, в которой обнаружен отдельный маяк, учитывая различия между устройствами и эффект блокировки людей, перемещающихся вокруг
Но вы всегда можете добавить больше маяков, чтобы «подтянуть» местоположение к определенной точке вам нужно обнаружить.
Рассмотрите несколько маяков, привязанных к одному местоположению, чтобы обеспечить предсказуемое местоположение:
Если у вас большие открытые пространства, предоставьте несколько маяков, чтобы местоположение было определено, даже когда чье-то тело (например, собственное тело пользователя) блокирует один из маяки.
Один маяк накроет одну умеренную комнату. Если у вас есть комната 10 м или длиннее, добавьте больше маяков, привязанных к тому же месту — это не определит, где вы находитесь в комнате, но сделает его надежным, что вы находитесь в этой комнате
Материалы поверхности:
Не размещайте непосредственно на металле.Похоже, это сильно снижает силу (10 дБм). Это означает, что телефон / устройство не улавливает маяк, пока он не окажется ближе к нему, чем другие находящиеся на других поверхностях.
Ориентация маяка:
Сигналы маяка распространяются примерно одинаково во всех направлениях.
Отражения и поглощение от здания и людей имеют гораздо больший эффект, чем точная ориентация маяка.
Разместите их так, чтобы вы могли видеть код маяка, напечатанный снаружи, для диагностики.
Всегда будут исключения.
Даже если вы соблюдаете все правила, иногда будут появляться черные точки, из-за которых маяк не обнаружен так, как вы ожидали.
Иногда нужны эксперименты.
6 вещей, которые маркетологи должны знать о маячках
В сегодняшней шумной культуре корпоративным маркетологам все труднее находить клиентов и потенциальных клиентов, не говоря уже о том, чтобы побуждать их к желаемым действиям.Однако для этой сложной задачи, похоже, есть по крайней мере одно относительно простое решение: «маячки» Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE). Недорогие устройства, также известные как «ближние радиомаяки», передают релевантные целевые сообщения и информацию ближайшим мобильным устройствам.
Розничные торговцы — одни из первых, кто начал применять маячки BLE. Универмаг, оборудованный радиобуями, может, например, рассылать клиентам специальные предложения по багажу, когда они входят, проходят мимо или задерживаются в багажном отделении. Сеть аптек Rite Aid недавно объявила о развертывании бесконтактных радиомаяков в каждом из своих 4500 U.S. S., по данным ZDNet , является крупнейшим на сегодняшний день розничным развертыванием.
Маяки предназначены не только для маркетологов из обычных розничных сетей. Они также используются на спортивных и концертных площадках, в аэропортах, на торговых выставках и конференциях (таких как CES), в школах и музеях, которые надеются привлечь внимание своих клиентов и узнать больше о них. Во многих случаях цель маяков — повысить вовлеченность клиентов и, следовательно, продажи и лояльность. Предприятия также используют маяки для логистики, а некоторые больницы используют устройства для улучшения ухода за пациентами или отслеживания дорогостоящих активов.
По оценкам ABI Research, в 2015 году по всему миру было поставлено 3,9 миллиона BLE-маяков, и, по мнению Патрика Коннолли, главного аналитика ABI, компания прогнозирует, что предприятия, которые примут эту технологию в 2016 году, будут продолжать диверсифицироваться. Вот основные сведения о маячках BLE, которые необходимо знать каждому директору по маркетингу и их маркетинговым командам.
1. Что такое маячки BLE?
Маяки — это небольшие постоянно включенные устройства с батарейным питанием, которые используют технологию BLE для передачи сигналов на такие устройства, как смартфоны и планшеты, на расстоянии около 300 футов.
Маяки — односторонние передатчики; они обнаруживают близлежащие устройства, чтобы отправить им сообщения, но целевые устройства не отправляют информацию обратно на маяки. По словам Патрика Ледди, генерального директора и основателя компании Pulsate, занимающейся мобильным маркетингом, маяки похожи на маяки, которые рассказали об этом в видеоролике. «Они посылают сигнал. Они не знают о себе и о каких-либо других устройствах вокруг себя … Они просто рассылают эти BLE-пакеты и говорят:« Эй, я здесь, посмотри на меня, прими меры, если хочешь ».»
Несколько маяков могут быть размещены вокруг области, например внутри магазина или аэропорта, для передачи соответствующей информации портативным устройствам, находящимся поблизости. Владельцы мобильных устройств могут затем реагировать на информацию, взаимодействовать с ней или использовать ее для внутреннего использования, поворота пошаговая навигация и скидки в магазинах, среди прочего.
Маячки также могут использоваться для отслеживания устройств и их пользователей, когда они находятся в зоне действия. Например, маркетологи могут использовать маяки, которые подключаются к мобильным устройствам, чтобы определить, как долго клиенты задерживаются в конкретном магазине.
2. Существуют ли разные платформы радиобуев?
Двумя крупнейшими игроками на рынке маяков являются Apple и Google, и у них обоих есть свои собственные стандартизированные реализации маяков BLE.
Apple iBeacon была первой стандартизированной платформой маяка BLE. Компания представила эту технологию на своей Всемирной конференции разработчиков летом 2013 года, когда она добавила поддержку iBeacon в iOS 7. Платформа iBeacon позволяет разработчикам создавать мобильные приложения, которые могут получать передачи, такие как уведомления о местоположении, от устройств, совместимых с iBeacon.
6 декабря 2013 г. Apple установила iBeacons во всех своих 254 розничных магазинах в США. Покупатели с установленным приложением Apple Store на своих устройствах iOS с поддержкой Bluetooth и активными службами определения местоположения могут получать в магазине уведомления о сделках, новых продуктах и многом другом.
В июле 2015 года Google анонсировала Eddystone, свою технологию маяка BLE. (Маяк в Великобритании вдохновил на это название). Eddystone похож на iBeacon, но, в отличие от реализации Apple, у Google есть открытый исходный код, и он доступен на GitHub.
Пользователи iOS и Android могут получать сообщения, отправленные через платформы iBeacon и Eddystone, по словам Эрретта Кретера, вице-президента по маркетингу Bluetooth SIG. Маркетологам «не нужно беспокоиться о покупке iBeacon вместо маяка Eddystone», говорит он, потому что они работают на двух платформах.
Однако некоторые различия между реализациями Apple и Google все же существуют. В частности, платформа маяка Google может передавать URL-адреса на мобильные устройства, которые затем можно открывать в мобильном браузере, говорит Кроетер.Эта функция совпадает с философией Google о мобильном браузере как универсальном приложении. Реализация Apple iBeacon на данный момент взаимодействует только с мобильными приложениями на смартфонах пользователей.
3. Кто производит маяки и сколько они стоят?
Google и Apple не делают своих собственных маяков. Множество поставщиков производят и продают маяки на основе одного или обоих стандартов реализации, включая Aruba, Estimote, Gimbal, Kontakt.io и Radius Networks.
Маяки не дорогие.Например, Gimbal Proximity Beacons стоит от 5 до 30 долларов. Цены различаются в зависимости от диапазона сигнала маяка, типов используемых батарей, типичного срока службы батарей (который может составлять несколько лет) и других факторов.
Facebook для бизнеса делает маяки BLE доступными бесплатно для предприятий со страницами Facebook. Маяки специально разработаны для запуска подсказок о местах в Facebook и доставки информации о компаниях на смартфоны пользователей.
Установка и настройка маяка инвентаризации управления ИТ-активами
Информация об установке и настройке Inventory Beacon представлена в следующих разделах:
•
Установка маяка инвентаризации управления ИТ-активами
•
Автоматическая установка маячков инвентаризации управления ИТ-активами
•
Обновление маяков инвентаризации управления ИТ-активами
•
Регистрация маяка инвентаризации управления ИТ-активами
•
Назначение сайтов и подсетей маяку управления ИТ-активами
•
Запуск инвентаризации импорта и расчета соответствия
Встроенные маяки | Задача для управления проектами
Еще несколько лет назад установка инфраструктуры маяка в здании означала установку множества маленьких и немного более крупных коробок на стенах и потолках здания, которое нужно оборудовать.Тенденция к встроенным маякам — то есть передатчикам BLE или датчикам BLS, интегрированным в существующие службы здания, такие как розетки, точки доступа или освещение, — была направлена на то, чтобы дизайнеры интерьеров восстановили контроль над эстетикой здания.
Цену платят те проектировщики, которые не собрали всех вместе с самого начала. Потому что тогда проблемы неизбежны. В конце концов, в большинстве случаев строительные услуги и ИТ / телекоммуникации организационно разделены как исполнительные элементы.
В любом случае оба отделены от какого-либо отдела маркетинга, который может быть инициатором проекта. Это означает, что, например, в случае нового офисного здания обычно сначала приходят электрики и устанавливают свои розетки или освещение, затем приходит ИТ-провайдер или поставщик телекоммуникационных услуг и устанавливает точки доступа. Затем поставщики услуг провайдера RTLS приходят и устанавливают маяки и трекеры маяков на свеже оштукатуренных стенах.
Для компании в целом было бы разумно, если бы электрики одновременно установили сенсорную инфраструктуру в виде комбинированных устройств, таких как розетки со встроенными радиомаяками.Количество радиомаяков, которое можно сохранить, является наиболее важным фактором затрат.
Не потому, что само оборудование будет таким дорогим, а потому, что для устройств требуется электричество и кабели. Таким образом, практическое правило таково: чем больше автономный Beacon Tracker, тем дешевле можно заменить в инфраструктуре встроенные устройства. Однако нельзя полностью отказаться от автономных устройств, если кто-то хочет или должен гарантировать наилучшее покрытие здания. Специально для точек доступа со встроенными датчиками BLE следует отметить, что перед устройством стоит принципиально иная основная задача, а именно обеспечение стабильной сети Wi-Fi.Поэтому точки доступа, особенно в нежилых зданиях, часто концентрируются там, где собирается много пользователей. Однако отслеживание активов или мониторинг лиц с ограничениями зависит от стабильной инфраструктуры во всем контролируемом помещении, поэтому часто бывает необходимо дополнить датчики, установленные в точках доступа, автономными радиомаяками. Напротив, осветительные приборы в качестве несущих систем датчиков имеют большое преимущество, заключающееся в том, что освещение является стандартным везде в здании, по крайней мере, там, где люди могут оставаться или перемещаться.Однако остаются без ответа вопросы, например, в каком организационном подразделении и в каких центрах затрат зарезервированы дополнительные необходимые датчики. Если за техническое обслуживание несет ответственность поставщик телекоммуникационных услуг или строительные службы, то какое подразделение в конечном итоге будет нести ответственность, если маркетинговый отдел определит, что бесконтактные решения не работают должным образом.
Таким образом, чтобы иметь возможность воспользоваться преимуществами встроенной инфраструктуры, крайне важно включать различные сделки в процесс планирования на ранней стадии, чтобы каждая сторона имела возможность описать свою точку зрения на проект в целом и изучить любые договорные зависимости и связи с поставщиками.Только так можно избежать неприятных и дорогих сюрпризов. Понятно, что новая технология не может быть внедрена без искажений и новых связей внутри организационной структуры.
Установка стробоскопа и проблескового маячка
6. После подключения коммутатора возьмите черный провод заземления и подключите его к верхней части коммутатора.
7. Затем возьмем провод из провода
.
, который идет от вашего стробоскопа, и подключите его к среднему.
8. И, наконец, провод, идущий от блока предохранителей, вы подключаете в последнюю очередь.
9. После того, как вы подключите проводку, вам нужно будет вставить предохранители в блок предохранителей.
10. Для строба возьмите предохранитель № 5 и вставьте его в слот 12. Для маяка вы должны использовать предохранитель № 10.
11. Теперь вам нужно найти жгут проводов вверху. Сначала вы вытащите синий провод.
12. Справа вверху от ремня вы увидите небольшую металлическую кнопку, просто вытолкните ее и проденьте синий провод в открытое отверстие.
13. Теперь, когда работа внутри кабины завершена, вы готовы выйти наружу и установить стробоскоп или проблесковый маячок.
Установка света
14. Проденьте синий провод через отверстие, возьмите инструмент для зачистки проводов и зачистите синий провод примерно на ¼ ”.
15. Возьмите черную пластиковую втулку и наденьте ее на провод и обратно в единое целое. Это предохраняет провода от истирания.
16. Затем возьмите охватывающий конец пули и наденьте его.Обожмите его, и тогда вы готовы подключить свет.
17. Возьмите одну из черных втулок и оберните ею провода, прикрепленные к фарам. Сверху кабины пропустите эти провода через открытое среднее отверстие. Затем снова вставьте черную втулку в отверстие, чтобы провода не натирались.
18. Возьмите красный провод с мужской пулей (прикрепленной к фонарю) и вставьте его в черный провод, идущий из кабины в женскую пулю . Сожмите их вместе.
19. Вставьте винт в открытое отверстие перед фонарем сверху кабины. Возьмите оставшийся провод заземления, прикрепите его к винту и прикрутите на место.
20. Вставьте оставшиеся 2 винта в фонарь, чтобы закрепить его в кабине.
Bluetooth-маячков с низким энергопотреблением — Wayfindr
1.0 Цель этого раздела
В этом разделе содержатся соображения и рекомендации, относящиеся ко всему жизненному циклу использования радиомаяков Bluetooth Low Energy (BLE) в качестве технологического решения для цифрового поиска пути.
Владельцы площадок
, их заинтересованные стороны по обеспечению доступности и разработчики, участвующие в развертывании радиобуев, могут найти информацию по адресу:
Установка маяков BLE в застроенной среде
Конфигурация маяков BLE для максимально эффективного использования установки
Техническое обслуживание и Эксплуатационные соображения , которые следует учитывать при управлении парком установленных маяков BLE.
1.1 Что такое радиомаяк Bluetooth с низким энергопотреблением?
Bluetooth — это стандарт беспроводной технологии для обмена данными на короткие расстояния — он был представлен в 1994 году [3].
Bluetooth Low Energy (BLE) — это технология, применяемая в протоколе Bluetooth 4.0 и выше. Он был специально разработан с учетом низкого энергопотребления для поддержки приложений и служб, для которых требуются подключенные устройства (например, смартфоны, планшеты, ноутбуки), расположенные поблизости.Самые последние мобильные устройства поддерживают BLE.
Маяк BLE — это электронное устройство, которое многократно передает радиосигнал с периодическими интервалами. Частоту вещания сигнала и мощность передачи можно отрегулировать вручную (см. Раздел 5.1.4). Этот радиосигнал передает данные, так называемые «рекламные пакеты», которые позволяют идентифицировать каждый конкретный маяк совместимыми устройствами, когда они находятся в зоне действия.
Когда устройство получает «рекламные пакеты» от маяка, оно может оценить, как далеко находится маяк.После того, как оценка расстояния сделана, он предлагает ряд вещей, которые должны произойти в зависимости от кода, используемого в приложении. Маяк может вызывать различные триггеры. Например, при поиске по звуку для людей с ослабленным зрением запускается соответствующая звуковая инструкция. Вся логика срабатывания правильных звуковых инструкций находится в приложении. См., Например, мобильное приложение Wayfindr Demo для iOS v0.4.
1.2 Источники искажения сигнала Bluetooth
Сигнал BLE передается в формате 2.Радиочастота 4 ГГц. Это означает, что сигнал BLE может быть искажен помехами от определенных элементов окружающей среды [2], например:
Металлические поверхности, неожиданным образом отражающие сигнал от поверхности, так как он не может проникнуть в материал
Водопоглощающий сигнал BLE
Масса тела человека, поглощающая и искажающая сигнал BLE
Бетон и пуленепробиваемое стекло, поглощающее сигнал
Мрамор и кирпич, поглощающие сигнал
Электронные устройства, работающие в 2.Частота 4 ГГц, таким образом излучающий сигнал на той же радиочастоте, которая может перекрываться с сигналом радиомаяка
Флуоресцентное освещение излучает сигнал на частоте 2,4 ГГц, что может привести к неожиданным искажениям сигнала маяка
Источники энергии, такие как электрические железнодорожные пути или линии электропередач, также создающие помехи
Когда сигнал Bluetooth искажен, мобильное устройство получит сигнал, который не отражает реальную ситуацию, например расстояние до маяка, считываемое устройством, может быть неточным.Установка радиобуев в соответствии с передовой практикой, предложенной в следующем разделе, снизит этот риск.
1.3 Установка маяка BLE
5.1.3.0 Назначение раздела
Владельцы объектов и другие стороны, участвующие в развертывании маяков BLE, могут найти описание двух основных подходов к установке маяков (подход на основе близости и подход на основе трилатерации), а также передовой опыт позиционирования маяков BLE.
5.1.3.1 Подход на основе приближения
Установка маяков на основе подхода, основанного на близости, означает, что маяки размещаются только в точках принятия решений, где люди должны быть проинструктированы. Эти точки принятия решения могут быть до и после дверей, лестниц и на пересечениях дорожек.
Преимущества такого подхода
Основное преимущество подхода, основанного на близости, заключается в том, что для завершения этого типа установки требуется небольшое количество маяков.
В результате снижаются затраты на приобретение радиобуев, время установки и настройки, а также техническое обслуживание.
Недостатки такого подхода
Точки принятия решения в месте, где будут размещены маяки BLE, должны быть тщательно определены.
Вероятно, есть области, до которых сигнал маяка не достигает
Для определения ориентации пользователей может потребоваться комбинация технологий.
NB.Приложение Wayfindr Demo iOS v0.4 разработано для развертывания радиобуев с использованием подхода, основанного на близости.
5.1.3.2 Подход, основанный на трилатерации
Установка радиомаяков на основе подхода, основанного на трилатерации, означает, что радиомаяки размещаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие всей территории. Таким образом, местоположение смартфона пользователя оценивается путем измерения расстояния от 3 ближайших маяков [7].
Преимущества
Основным преимуществом этого подхода является то, что большая часть территории объекта покрыта маяками, и в результате вряд ли будут области, где невозможно оценить положение пользователя.
С помощью метода трилатерации ориентацию смартфона пользователя можно определять динамически, и в результате инструкции, данные пользователю, могут отражать эту ориентацию.
Недостатки
Точность местоположения не может быть гарантирована, поскольку существует несколько переменных, которые могут повлиять на стабильность сигнала Bluetooth, например, упомянутые в Разделе 5.1.2 «Источники искажения сигнала Bluetooth».
Изменения в искусственной среде, такие как новое строительство, вывески, временные приспособления и источники 2.Введение или удаление 4 ГГц может изменить профиль пространства и повлиять на алгоритм трилатерации. Если физические изменения являются обычным явлением, калибровка системы будет постоянной задачей и расходами.
Цифровые навигационные службы, которые не используют алгоритм трилатерации для расчета маршрутов, могут иметь трудности с обеспечением хорошего взаимодействия с пользователем во встроенных средах, где маяки были установлены с учетом трилатерации. Таким образом, убедитесь, что маяки расположены в точках принятия решений, ориентирах или достопримечательностях, как описано в следующем разделе.
Для достижения трилатерации требуется большее количество маяков BLE по сравнению с подходом на основе близости. Это означает увеличение затрат на установку, настройку и обслуживание радиобуя
5.1.3.3 Лучшие практики позиционирования маяков BLE
Маяки
BLE могут быть установлены как в помещении, так и на открытом воздухе. Единого способа установки маяков не существует, так как компоновка и материалы различаются в зависимости от среды. Для эффективного позиционирования в разных средах можно применять следующие рекомендации:
Поместите маяки выше уровня головы (выше 2.5 метров), чтобы избежать помех от массы тела человека, который может поглощать сигнал маяка в загруженных местах.
Если высота потолка до 4 метров, то установите маяк на потолок.
Если есть арка, то поместите маяк вверху и в центре арки.
Если потолок или верх арки выше 4 метров, используйте стены, разместив маяк на высоте около 2,5 метров (до +1,5 метра) от уровня пола. Как вариант, по возможности подвесьте маяк к потолку на тросе.
Когда оптимальное положение маяка мешает другим элементам места проведения мероприятия, таким как металлические вывески, основные кабели электропитания или флуоресцентное освещение, поместите маяк на расстоянии 1 метра от этих элементов.
Если маяк должен быть размещен в коридоре шириной менее 4 метров, поместите маяк посередине коридора, чтобы равномерно охватить всю ширину.
Если коридор шире 4 метров, подумайте об использовании большего количества маяков, чтобы равномерно покрыть территорию. В этом случае установите маяк с интервалом 4 метра.Например, у входа в зал с несколькими дверями зона может быть шире 4 метров. В этом случае, чтобы осветить все двери сигналом маяка, поместите маяк через каждые 4 метра.
Разместите маяк на 4 +/- 1 метре перед любыми ориентирами или достопримечательностями, через которые люди могут пройти или с которыми будут взаимодействовать. Это должно относиться как к принципу близости, так и к установке на основе трилатерации. Эти ориентиры и объекты могут быть, например:
Входные двери
Дорожки
Эскалаторы
Лестница
Подъемники
КПП
Подробнее об информации, которую необходимо предоставить при взаимодействии с этими ориентирами, см. В Разделе 4.1 «Рекомендации по различным элементам окружающей среды».
Большинство маяков BLE подходят для установки на открытом воздухе. Уточните у своего поставщика маяков, являются ли их маяки BLE водонепроницаемыми и при каких температурах они хорошо работают.
Учитывайте ориентацию направленной антенны маяка BLE. Согласно заявлению производителя маяка, некоторые маяки BLE могут не излучать симметричный по всему периметру сигнал, но вместо этого они излучают сигнал эллиптической формы в зависимости от того, в какую сторону направлена антенна маяка.Узнайте подробности у производителя радиобуя и сориентируйте радиобуй в соответствии с вашими потребностями.
1.4 Параметры маяка BLE
Параметры конфигурации маяков BLE различаются в зависимости от протокола, на котором они настроены. В настоящее время существует два основных протокола радиобуев, открытых для любого производителя радиобуев на рынке:
iBeacon : Протокол iBeacon [1] — это формат связи, разработанный и представленный Apple в 2013 году и основанный на технологии Bluetooth Low Energy.Протокол совместим с любым устройством iOS или Android, поддерживающим Bluetooth 4.0 и выше. Минимальные требования к операционной системе — iOS 7 или Android 4.3 (Jelly Bean) и выше.
Eddystone : Eddystone — это открытый формат маяков, разработанный и представленный Google в 2015 году [4]. Он совместим как с устройствами iOS, так и с Android, поддерживающими Bluetooth 4.0 и выше.
1.4.1 iBeacon
Протокол iBeacon [1] — это формат связи, разработанный и представленный Apple в 2013 году и основанный на технологии Bluetooth Low Energy.Протокол совместим с любым устройством iOS или Android, поддерживающим Bluetooth 4.0 и выше. Минимальные требования к операционной системе — iOS 7 или Android 4.3 (Jelly Bean) и выше.
Идентификаторы iBeacon
Маяк, настроенный в формате iBeacon, передает свой уникальный идентификатор, рекламный пакет, содержащий три настраиваемых идентификатора: UUID, Major и Minor. Эти три идентификатора делают iBeacon идентифицируемым и отличимым от других iBeacon.
Универсальный уникальный идентификатор (UUID): это 16-байтовое (128-битное) число, которое можно использовать для идентификации большой группы маяков. Он состоит из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных на 5 групп, разделенных дефисами [8]. Примером UUID является f3af8c82-a58a-45a1-b9b6-21e3cf47ded9. Обычно один и тот же UUID используется для идентификации всех маяков, принадлежащих одной компании или организации. Например, транспортный оператор может иметь один и тот же UUID для всех станций, которыми он управляет.Это обычная практика, а не ограничение, поскольку одна и та же компания или организация может генерировать более одного UUID. Хотя это называется «уникальным идентификатором», существует вероятность того, что разные компании или организации могут использовать один и тот же UUID.
Major: это 2-байтовое (16-битное) значение, которое может использоваться для идентификации подгруппы маяков, находящихся под одним и тем же UUID. Major может быть целым числом от 1 до 65535. Обычно один и тот же Major используется для всех маяков, принадлежащих одному региону или месту расположения организации.В примере с транспортным оператором маяки, принадлежащие одной и той же станции, будут находиться под одним и тем же Major. В этом случае идентификатором места проведения становится Major.
Minor: это 2-байтовое (16-битное) значение, которое может использоваться для идентификации отдельного маяка в группе маяков с одинаковым Major. Как и Major, Minor — это целое число от 1 до 65535.
На что следует обратить внимание:
Формат iBeacon требует назначения всех трех идентификаторов.
Эти три идентификатора объявляются публично. Это означает, что любой, у кого есть приложение или устройство, которое может обнаруживать маяки, сможет захватывать эти идентификаторы. Однако это не обязательно означает, что они могут связаться с ними. У многих производителей радиобуев есть решения, позволяющие предотвратить «совмещение» с парком радиобуев.
Поскольку Major и Minor являются целыми числами, они не могут содержать никаких символов, кроме чисел. Следовательно, каждое место должно быть связано с числом, которое очень часто будет представлено стоимостью мажора.
1.4.2 Eddystone
Если iBeacon передает один рекламный пакет, который включает UUID, Major и Minor, маяки Eddystone передают более одного типа рекламных пакетов [4]. Эти рекламные пакеты называются «фреймами».
Кадр Eddystone-UID передает уникальный 16-байтовый идентификатор маяка. Он состоит из двух частей: 10-байтового идентификатора пространства имен и 6-байтового идентификатора экземпляра. ID пространства имен можно использовать для указания конкретной группы маяков, аналогично UUID в iBeacon.Идентификатор экземпляра может использоваться для идентификации отдельных маяков в большом парке маяков.
Кадр Eddystone-EID передает эфемерный идентификатор, распознаваемый только контролируемым набором устройств, тогда как кадры Eddystone-UID и Eddystone-URL могут быть распознаны публично. Идентификатор можно преобразовать в полезную информацию, только если у этих устройств есть доступ к службе разрешения. Служба разрешения разделяет ключ (эфемерный идентификационный ключ) с отдельным маяком и сопоставляет текущий идентификатор маяка со стабильными данными.Таким образом, Eddystone-EID предназначен для предоставления разработчикам контроля над безопасностью и конфиденциальностью сигнала радиомаяка.
Кадр Eddystone-URL передает URL-адрес в сжатом формате кодирования. После получения устройством URL-адрес декодируется, и пользователь может выбрать, хочет ли он посетить транслируемый URL-адрес. Хотя этот рекламный пакет может быть не очень полезным для приложений поиска пути, он полезен для приложений, предназначенных для обнаружения веб-контента.
Кадр Eddystone-TLM передает данные о собственной работе радиобуя, так называемую телеметрическую информацию.Эти данные полезны для мониторинга парка маяков. При передаче кадра Eddystone-TLM могут быть получены следующие данные:
Уровень заряда батареи маяка, в зашифрованном формате с общим ключом, аналогично Eddystone-EID
Время, в течение которого маяк был активен с момента последнего включения
Количество кадров, то есть рекламных пакетов, которые маяк передал с момента последнего включения
Температура маяка
1.4.3 Оценка расстояния до маяка BLE
Как показано выше в Разделе 5.1.2, сигнал Bluetooth может искажаться из-за различных источников. В результате трудно точно оценить расстояние от маяка BLE до устройства. В зависимости от используемого формата маяка BLE, то есть iBeacon или Eddystone, существуют различные параметры, которые могут указывать на расстояние маяка от устройства:
Индикатор уровня принимаемого сигнала (RSSI) : Это индикатор уровня сигнала маяка BLE, измеренный устройством.RSSI измеряется в дБм (децибел-милливатт). Чем больше значение RSSI, тем сильнее сигнал маяка BLE. Основываясь на изменениях значения RSSI, мы можем определить, движется ли пользователь к маяку BLE или от него. Значения RSSI специфичны для каждого производителя радиобуев и зависят от того, как они откалибровали свои радиомаяки BLE (см. «Измеренная мощность или данные о дальности» в Разделе 5.1.4.4). Значения RSSI, считываемые смартфонами, различаются между устройствами, так как они также зависят от чипа Bluetooth, установленного на устройстве.
Близость зон : Только для формата iBeacon область вокруг маяка делится на четыре зоны близости на основе RSSI.
Немедленно , когда устройство находится очень близко к маяку на расстоянии менее 50 см
Около , когда устройство находится на расстоянии от 50 сантиметров до 3 метров от радиомаяка
Далеко , когда устройство находится дальше или сигнал колеблется из-за искажений
Неизвестно , когда расстояние невозможно оценить в основном из-за слишком большого расстояния до маяка, а также из-за искажений сигнала
Зоны близости могут использоваться как фильтры для запуска контента в контексте.Например, когда устройство входит в маяк в зоне «Ближайшая», может запускаться определенный набор контента, тогда как, когда устройство находится в зоне «Немедленно», может запускаться другой набор контента.
Точность : это параметр только в формате iBeacon, который указывает значение приближения, измеренное в метрах. В частности, он указывает горизонтальную точность до одной сигмы, параметр, используемый в статистике [6]. В документации iBeacon предлагается использовать параметр Accuracy для различения маяков с одинаковым значением близости.Однако документация iBeacon предполагает, что точность не должна использоваться для определения точного расстояния устройства пользователя от маяка. Причина в том, что уровни точности зависят от различных источников искажения сигнала и могут не отражать фактическое расстояние в метрах.
1.4.4 Настройки конфигурации маяка BLE
Независимо от формата протокола, например iBeacon или Eddystone, маяк BLE можно настроить, настроив следующие параметры для достижения наилучших результатов:
Интервал рекламы: Определяет, как часто маяк передает свой сигнал.Значения рекламного интервала варьируются от 100 миллисекунд до 2000 миллисекунд. Чем короче интервал, тем чаще маяк передает свой сигнал. Кроме того, чем короче интервал, тем стабильнее сигнал маяка. Уменьшение интервала, то есть ускорение передачи сигнала маяком, имеет большое влияние на срок службы батареи маяка. В большинстве случаев интервал рекламы, установленный в пределах 300–350 миллисекунд, обеспечивает хороший баланс между стабильностью сигнала и временем автономной работы.
Мощность вещания или передачи (TX): Определяет, как далеко маяк излучает свой сигнал. Мощность вещания измеряется в дБм (децибел-милливатт) и находится в диапазоне от -100 до +20 дБм. Чем больше мощность, тем дальше излучается сигнал. Максимальное расстояние, которое может пройти сигнал Bluetooth Low Energy, составляет несколько сотен метров при условии отсутствия стен или других источников искажения сигнала.
Выбор правильной мощности вещания для маяка BLE зависит от контекста.Например, маяк, установленный в большом зале, может нуждаться в настройке более высокой мощности вещания. В случаях, когда маяк должен срабатывать только на границе точки интереса или ориентира, мощность широковещательной передачи должна быть ниже, чтобы маяк не обнаруживался издалека.
Мощность вещания также влияет на срок службы батареи маяка, но не так сильно, как рекламный интервал. Как показывает практика, использование батареи при максимальной мощности на 30% выше, чем при минимальной мощности.
Данные измерения мощности или дальности: Этот параметр используется для оценки расстояния до маяка (см. Раздел 5.1.4.4). iBeacon и Eddystone определяют этот параметр по-разному. В протоколе iBeacon это называется измеренной мощностью и представляет собой ожидаемое значение индикатора уровня принимаемого сигнала (RSSI) на расстоянии одного метра от маяка. В протоколе Eddystone это называется данными измерения дальности и измеряется на расстоянии 0 метров от маяка. Однако в спецификации Eddystone [4] предлагается «измерить фактическую мощность маяка на расстоянии 1 метр, а затем добавить к этому 41 дБмВт.41 дБм — это потеря сигнала на расстоянии более 1 метра ».
Многие производители радиобуев имеют заводскую калибровку по умолчанию для измеряемой мощности, которую нельзя изменить. Однако рекомендуется, чтобы при установке маяков в помещении, образцы данных измерения мощности или дальности брались на месте, и значение было установлено соответствующим образом. В этом случае учитывается реальная среда с потенциальными источниками искажения сигнала Bluetooth (см. Раздел 5.1.2).
Обратите внимание, что протокол Eddystone использует параметр «Данные диапазона» только для кадров UID, EID и URL.
1.5 Рекомендации по техническому обслуживанию и эксплуатации
Помимо установки и настройки радиобуев, важно рассмотреть возможность технического обслуживания и эксплуатации в долгосрочной перспективе, чтобы парк установленных радиобуев оставался работоспособным и обновленным.
Что следует учитывать:
Какой отдел в организации будет владеть инфраструктурой маяка BLE и будет отвечать за их установку, настройку и обслуживание.
Что происходит, когда батарея маяка BLE разряжается. Есть два варианта: заменить весь маяк BLE или заменить батарею в маяке BLE. Последнее обеспечивает непрерывность, так как маяк не меняется.
Каковы организационные потребности в сборе данных о состоянии аккумулятора. Доступны различные варианты:
Данные о состоянии батареи могут быть собраны вручную кем-то в организации, которому нужно будет пройти через все маяки BLE с помощью мобильного устройства, которое будет собирать уровни заряда батареи
Уровень заряда батареи может быть автоматически получен и отправлен в любое время, когда мобильное устройство подключено к маяку BLE.В этом случае сбор данных об уровне заряда батареи происходит от людей, проходящих через объект
Некоторые маяки BLE могут сами подключаться к Интернету, если они находятся в зоне действия сети Wi-Fi. В этом случае они могут автоматически отправлять информацию об уровне заряда батареи через определенные промежутки времени.
Каковы организационные потребности в приборной панели для мониторинга состояния установленного парка радиомаяков BLE.
Как будет уведомлен системный администратор о низком заряде батареи маяка, чтобы организовать действия по техническому обслуживанию.
Как продлить срок службы батареи в закрытом помещении.
Какие меры безопасности могут быть предприняты, чтобы снизить риск того, что кто-то еще подкрепит парк маяков без разрешения организации. Хотя идентификаторы радиобуев BLE являются общедоступными данными, существуют способы повысить безопасность парка радиомаяков.
Куда в конечном итоге попадают данные со смартфона пользователя, который использует сеть радиомаяка для путешествий?
Как данные о поездках пользователей хранятся / удаляются или передаются / защищаются.
Отключение всей системы в случае необходимости, например, во время обслуживания системы.
Какие варианты обновления прошивки маяка BLE предоставляются производителем маяка. Обновление микропрограммы позволяет поддерживать BLE-маяк в актуальном состоянии с последними обновлениями программного обеспечения и безопасности, сделанными производителем маяка.
Какова производительность SDK и API производителя радиобуев и как часто они обновляются.
В какой степени задокументированы SDK и API производителя радиобуев. Хорошо документированные SDK и API помогут разработчикам лучше интегрировать их в свои мобильные приложения.
Насколько активно онлайн-сообщество производителя радиобуев предоставляет поддержку и дает рекомендации в случае возникновения каких-либо проблем.
Насколько оперативна группа поддержки производителя маяков и какие возможности у них есть, чтобы при необходимости передать вопросы разработчику.
Какие возможности предоставляет производитель радиобуев для облегчения совместного использования сети радиобуев с другими сторонними разработчиками, которые могут быть заинтересованы в ее использовании.
1.6 Ссылки
Apple, iBeacon для разработчиков. (последний доступ: 30 марта 2016 г.)
Apple, потенциальные источники помех Wi-Fi и Bluetooth (последний доступ: 30 марта 2016 г.)
Bluetooth, что такое технология Bluetooth? (последний доступ: 30 марта 2016 г.)
Google, спецификация Eddystone (последнее обращение: 27 апреля 2016 г.)
Google Developers, Beacons (последнее обращение: 27 апреля 2016 г.)
Википедия, стандартное отклонение (последнее обращение: 30 марта 2016 г.)
Wikipedia, Trilateration (последнее обращение: 30 марта 2016 г.)
Википедия, Универсальный уникальный идентификатор (UUID) (последний доступ: 30 марта 2016 г.)
Easy-Install Beacons снизят затраты на развертывание для Proximity Marketing
НАШВИЛЛ, штат Теннеси., 20 апреля 2016 г. / PRNewswire / — Компания BKON Connect Inc., занимающаяся Интернетом вещей, со своей платформой управления контекстом PHY.net планирует еще больше упростить развертывание физических веб-маяков, позволяя маякам по сути устанавливать себя. Это нововведение устраняет необходимость в обученных установщиках или даже в приложении для настройки, делая развертывание бесконтактного маркетинга в масштабе предприятия более простым и экономичным, чем когда-либо.
Эта функция простой установки позволяет использовать в Physical Web стандартные веб-технологии и PHY.net для удаленного управления URL-адресами маяков. Новое исследование Forrester показывает, что текущие методы развертывания радиобуев и управления ими с использованием протокола iBeacon могут стоить 300 долларов в год за радиомаяк. Сложные проблемы, связанные с этим развертыванием, решаются за счет того, что каждый новый маяк передает конфигурационный веб-адрес, тем самым делая доступным маркетинг близости.
Например, розничные продавцы могут добавлять каналы бесконтактного маркетинга, предварительно задав любые необходимые переменные отслеживания с помощью PHY.net — такие переменные, как «номер магазина», «отдел» и «идентификатор продукта», а также место назначения контента. После включения маяк передает URL-адрес настройки. Если этот параметр выбран, персонал магазина может заполнить эти переменные на месте. После сохранения маяк автоматически начинает транслировать желаемый контент. С этого момента владельцы учетных записей могут удаленно управлять, редактировать и планировать контент для этого маяка с помощью PHY.net.
Маяк в режиме простой установки будет виден любому физическому веб-браузеру, включая Google Chrome или браузер BKON.Эта функция основана на использовании PHY.net предварительно настроенных маяков и управления URL-адресами, и ожидается, что она будет выпущена к летнему развертыванию.
PHY.net и Physical Web разрешают две распространенные жалобы на маяки, в которых последние два года доминировал протокол Apple iBeacon ™:
Время развертывания: Требовались высокотехнологичные специалисты по развертыванию, чтобы путешествовать и составлять карту среды для установки iBeacon. Теперь авторизованные на месте пользователей с начинающим опытом работы в Интернете могут развертывать маяки, сокращают время развертывания , и значительно снижают затраты на установку.
Текущие затраты на управление: Поскольку изменения ожидаются, физическая сеть веб-маяков намного дешевле в обслуживании и управлении . В то время как развертывание iBeacon часто требует дорогостоящей повторной калибровки при изменении области установки, добавление физических веб-маяков улучшает взаимодействие с пользователем за счет большего количества контента.
О BKON и PHY.net BKON ® Connect, Inc., ( https://bkon.com ) — компания Интернета вещей (IoT), которая предоставляет оборудование для радиобуев и физическое оборудование. .net Физическая веб-платформа, которая обеспечивает интеллектуальное удаленное управление контекстом и контентом.
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.
Оглавление
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Виды двухстворчатых дверей
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Сборка и виды дверной коробки
Установка петель на двери межкомнатные
Установка короба в дверной проем
Установка двухстворчатой двери
Запенивание
Установка замка
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
Конструкция обладает двумя принципами действия — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка — это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3. Следующий этап — распирания элементов короба, используя клинья.
4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери — навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери — видео:
Установка двухстворчатых межкомнатных дверей своими руками. Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками
Двери
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.
Оглавление
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
Конструкция обладает двумя принципами действия – распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка – это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3. Следующий этап – распирания элементов короба, используя клинья.
4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель – металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери – навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери – видео:
Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь?
Двухстворчатая модель межкомнатной двери чаще всего используется в следующих случаях:
проем двери имеет большие размеры;
комната маленькая.
Двустворчатые двери зачастую используются в маленьких комнатах и помещениях с широкими дверными проемами.
По сравнению с цельным полотном подобная конструкция в открытом виде занимает намного меньше пространства. Данное изделие также пользуется популярностью благодаря внешнему виду. Полотно двери может быть распашным или раздвижным. Иногда можно встретить качающиеся модели, но они не пользуются популярностью. Установка подобной конструкции не отличается особой сложностью.
Инструменты и материалы, которые понадобятся для установки двери:
Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.
строительная пена;
перфоратор, бензопила или болгарка;
бруски;
саморезы;
фрезер;
ригели;
стойки;
проставки из дерева;
металлический профиль;
электродрель;
строительный уровень;
угловые скобы;
отвес;
ножик;
целлофан;
малярный скотч.
Как подготовить проем для установки двухстворчатых дверей своими руками?
Перед монтажом подобной конструкции понадобится подготовить под нее проем. Если нужно демонтировать короб ранее установленной двери, то это можно сделать путем использования молотка и нескольких отверток различных размеров. После этого проем следует очистить от излишков штукатурной смеси и строительной пены. Для расширения дверного проема необходимо использовать болгарку или перфоратор. В данном случае все будет зависеть от материала стенки. Уменьшить проем до нужных размеров можно с помощью штукатурной смеси.
Стенки должны быть подготовлены к завершающей отделке и по максимуму выровнены — коробка двери не должна подстраиваться под неровности и выходить из плоскости.
Чертеж двустворчатой распашной двери.
После этого производится расчет проема двери. В продаже можно отыскать межкомнатные двустворчатые двери, которые не подходят под габариты стандартного проема. Расчет его ширины можно произвести по следующей схеме: суммируются ширина полотна, щель между ним и бруском, а также толщина короба. Полученный результат нужно умножить на 2 и добавить к нему несколько миллиметров для закладных. В качестве примера будет рассмотрена стандартная ширина двери в 60 см и толщина короба в 2,5 см: (600 + 3 + 25) * 2 + 4 = 1260 (мм). Таким же образом можно рассчитать и высоту проема. Однако в данном случае понадобится учитывать щель между устанавливаемой конструкцией и напольным основанием, которая составляет приблизительно 1-2 см: 2000 + 10 + 25 + 15 = 2050 (мм). В процессе изготовления порога понадобится суммировать высоту двери, две толщины короба и щель между ней и полотном, которая умножена на 2.
Как правильно собрать дверной короб?
Установка и сборка готового короба
Некоторые из вариантов дверей продаются в комплекте с крепежными элементами и элементами короба, которые подготовлены к сборке. В данном случае процесс монтажа не займет много времени. Понадобится определиться со стороной открытия конструкции, измерить длину стоек с учетом неровностей напольного основания. В соответствии с его высотой надо отпилить нижнюю часть стоек. Далее устанавливаются шканты в отверстия, которые располагаются в срезах на боковых частях стоек короба. После этого по максимуму стягиваются все элементы и фиксируются угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки располагаются углубления.
Блоки дверей могут поставляться в подготовленном для установки виде, конструкцией при этом предусматриваются пазы для посадки петель. Однако в некоторых случаях подобных пазов нет. Тогда понадобится выполнить некоторые действия по их вырезке.
Как выполняется установка коробки?
В процессе сборки короба первым делом понадобится подогнать брусок под размеры полотна.
Схема изготовления дверной коробки.
Его размеры — две ширины полотна и 6 мм на возможные щели. Во время расчета высоты короба к размерам всей конструкции надо прибавить 10 мм для просвета в нижней части и 3 мм для просвета в верхней части. Верхний брусок и концы стоек, которые к нему примыкают, надо обрезать под углом в 45°.
Далее надо собрать коробку двери. Ее углы соединяются несколькими саморезами, длина которых должна достичь центральной части второго бруска. Два крепежных элемента завинчиваются под углом с бокового стоечного элемента вверх, третий размещается между ними, однако завинчивается в верхней части.
После этого производится установка петель. На двери нужно отметить размещение крепежно-поворотного механизма. Для этого на торцевой части полотна нужно отмерить 20 см и приложить петлю. Ее контур понадобится обвести простым карандашом или заточенным ножиком. На данном месте на нужную глубину нужно выбрать паз. Его можно подготовить с помощью стамески, но, для того чтобы углубление было изготовлено аккуратно, понадобится использовать фрезер. С помощью данного инструмента можно выполнить работу быстро и без погрешностей.
Через пластинку петли, которая прокладывается в углублениях, шилом надо наметить места для крепежных элементов, после чего просверлить отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1,2-1,4 мм меньше диаметра крепежных элементов. Идентичным методом на какой-либо из створок нужно сделать углубление для ригеля.
Установка дверной коробки в разрезе.
Далее на коробку надо наложить двери, на брусках наметить место для петель, после чего сделать выемку на них тем же способом, что и на полотнах. В продаже можно отыскать крепежные механизмы, которые не нуждаются в подготовительных работах. Однако они используются довольно редко, так как у опытных мастеров подобные устройства вызывают некоторые сомнения.
На все створки и стойки конструкции надо установить петли. Затем устанавливается ригель на какое-либо из полотен.
Как выполняется установка короба в проем?
В процессе монтажа короба в проем при помощи строительного уровня понадобится проверить точность его размещения.
К стенке конструкция закрепляется саморезами большой длины (приблизительно 8-10 см). Первым делом понадобится закрепить боковые стойки. Между ними и стенкой надо смонтировать проставки из дерева.
Получившееся пространство вокруг короба необходимо заполнить строительной пеной. Необходимо учитывать уровень ее расширения (1:5). Элементы блока двери понадобится защитить от попадания строительной пены. После ее затвердения ножиком нужно аккуратно удалить излишки, после чего закрыть зазор наличником. Полотно дверей своими руками понадобится навесить на соответствующее место, после чего для запорной пластинки ригеля под маленьким углом нужно высверлить отверстие.
Как смонтировать двухстворчатую межкомнатную дверь?
Монтаж направляющих элементов
Установка раздвижной двери.
Раздвижные двери являются хорошей заменой распашным вариантам. С их помощью можно освободить часть пространства, что важно, если выполняется ремонт в небольшой квартире.
При выборе двухстворчатых дверей понадобится обратить внимание на материал, из которого они изготавливаются. Если для конструкции из дерева достаточно одного направляющего элемента, то тяжелая конструкция из стекла будет нуждаться в монтаже нескольких приспособлений. Нижний направляющий элемент нужно спланировать, чтобы можно было углубить конструкцию в пол. Ее нужно крепить перед выполнением отделки напольного основания. Горизонтальность этого элемента необходимо проверять строительным уровнем.
Для определения положения верхнего направляющего элемента, который закрепляется прежде всего, дверь нужно прислонить к проему и по его верхней части провести линию по горизонтали. При этом понадобится учесть, что между напольным основанием и полотном должна остаться щель 12-14 мм. Можно будет сразу же подложить под конструкцию прокладку необходимой толщины.
Брус, на который будет установлен направляющий элемент, должен размещаться горизонтально. В противном случае двери не смогут открыться или будут съезжать в сторону. Брус закрепляется с помощью дюбелей или саморезов. Все будет зависеть от материала стенки. Помимо того, в продаже можно отыскать модели с направляющими элементами, которые закрепляются на кронштейны или напрямую к потолочной конструкции.
Необходимо отступить от стенки несколько миллиметров, после чего на нижнюю часть бруска с помощью шурупов установить направляющую. Выставлять ее нужно строго по уровню.
По верхней торцевой части полотна нужно отмерить с обеих сторон по 30-40 мм, после чего прикрутить саморезами скобы. Если монтируется нижний направляющий элемент, то в нижней части дверной конструкции надо сделать углубление глубиной в 20 мм. Его ширина должна быть на несколько миллиметров больше, чем ширина нижней планки, которая выполняется в виде ножика или флага. Данный процесс выполнить в бытовых условиях достаточно сложно, потому рекомендуется выбрать нижний направляющий элемент, который состоит из профиля или нескольких планок.
Как правильно навесить полотно?
Схема сборки раздвижной двери.
Ролики с винтами для поддерживания устанавливаются в верхний направляющий элемент. На его концах монтируются ограничители. Полотно нужно установить на флаг нижней планки и навесить на винты скобами. Гайки для фиксации надо слегка закрутить. Дверь следует отрегулировать по вертикали, учитывая щель над напольным основанием. Таким же методом нужно навесить вторую дверь. Далее с помощью гаечного ключа необходимо полностью затянуть гайку и заблокировать на роликах полотно.
После этого понадобится запенить установленную конструкцию. Перед началом данного этапа установки необходимо подготовить основание, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей, которые связаны с удалением строительной пены. Двери необходимо тщательно закрыть целлофаном, а коробку — оклеить малярным скотчем. После этого может быть выполнено запенивание пространства между стенкой и коробкой двери.
Строительная пена будет высыхать несколько часов. Данный материал должен иметь низкий коэффициент расширения, иначе дверная коробка быстро повредится.
В конце устанавливаются декоративные планки и фурнитура.
Установить двухстворчатую межкомнатную дверь достаточно просто, однако важно соблюдать последовательность действий.
Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь
На данный момент межкомнатные двухстворчатые двери пользуются большой популярностью. Они замечательно преобразят хоть какое помещение в доме.
Выбрать такую дверь очень легко, так как их выбор очень велик, ну и проблем с установкой не появится, в случае если знать все этапы работы и обладать наименьшими специфичными способностями. В данной статье мы детально разглядим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, по окончании чего вы удостоверьтесь, что в этом нет ничего сложного.
Двустворчатые межкомнатные двери (достоинства и недочеты)
Плюсы
Удобство таких дверей есть одним из серьёзных преимуществ. Маятниковая система упрощает открытие дверей в оба направления вместе с этим, не прилаживая особых усилий.
Обилие дизайна для того чтоб вида дверей не ограничено.
Их внешний облик даст Вашему дому утонченности, гостеприимности и комфорта.
Подбор двустворчатых дверей под неординарные дверные просветы намного проще, чем одностворчатых.
Минусы
Значимых недочетов данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких критериях, с красотой может быть получить и неудобство. Для решения таковой проблемы многие останавливают собственный выбор на раздвижных дверях. Данный малогабаритный вариант для малых площадей самый лучший, а их механизм открытия и закрытия двери, таковой же негромкий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как приобрести двухстворчатые двери, Вы должны осознавать, что это и каких видов не уникальность.
Конструкция обладает 2-мя правилами деяния — распашные и раздвижные.
Тип конструкции: филенчатые застекленные, филенчатые глухие и мощные.
Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, и МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, и совершив ее приобретение на время может быть о ней запамятовать, так как дома еще огромное количество работы по демонтажу ветхой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новейшей. Что касается дверной коробки, то здесь может быть сделать ее самому или же приобрести. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни за что не поддерживая пределы, в случае того, в то время, когда коробка оказывается уже, то может быть пользоваться доборами. Подобающим образом все касается и высоты коробки, которая приравнивается высоте дверного проема. Беря петли, прокрутите в голове в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финальном шаге не появились трудности.
Демонтаж ветхой двери и подготовка дверного проема
Вначале необходимо снять ветхую дверь с петель, а только позднее приступать к извлечению коробки. Средством монтировки или лома заботливо открепить коробку, а по окончании чего просвет почистить от оставшегося цемента. В случае если цемент жёсткий и не поддается легкому снятию и вместе с этим его поверхность не помешает установке новейшей коробки, то можно обойтись снятием прошлой пены. Место подготовлено, и на данный момент сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не непременно брать, а может быть сделать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка — это каркас из брусьев, который не уникальность 2-ух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка обычно употребляется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все другие варианты потрясающе подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Вначале перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат окажется таким:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;
ШД – ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 40 5 градусов коробочный брусок, что делается простой ножовкой с маленьким зубом.
3. Грядущим действием будет врезнание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером заботливо делаем надрезы, в каковые позднее поместиться петля. Но, беря затратные петли, можно обойтись без врезания.
4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их 3-мя шурупами, но перед этим необходимо просверлить отверстие наименьшим поперечником, ежели поперечник вкручиваемого соединителя, что разрешит избежать растрескивания в протяжении вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее уровень свойства не считая этого есть ответственным моментом всей Вашей работы. От верного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, хоть какого вида – это ответственный элемент, стоящий меж коробкой и дверью, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Огромное количество из нас уверен в том, что два петли более чем довольно для надежности межкомнатной двери, но как указывает практика – так бывает не всегда. Все находится в зависимости от веса двери и ее размеров, поэтому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю в центре.
Разметку расположений направляться затевать от верха двери, отойдя 25см, и от данной отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 20 5 см от низа полотна.
По окончании чего, средством карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
Против волокон дерева срезаем ненадобную нам часть до отметки.
Чтобы петля ложилась совершенно, заботливо сглаживаем и освобождаем отмеченное место, не запамятывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещинки.
Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери саморезами, малая протяженность которых 3.5 см.
С установочным коробом все происходит примерно не считая этого:
Метим расстановку петли в вертикальном положении.
Позднее вставляем дверь в коробку, выполняя зазор до четыре мм меж полотном и верхним брусом.
Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и после чего, назад вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
Проверив пара раз их функционал, удостоверьтесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной просвет
Установка короба может осуществляться вкупе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с чисткой строительной пены поверхность лучше обезопасить бумагой, скотчем либо же другим подходящий материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально средством уровня или строительного отвеса.
1. Вначале выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2. Средством манипуляций выравниваим их совершенно ровно.
3. Последующий шаг — распирания частей короба, применяя клинья.
4. После чего опять контролируем уровнем размещение стойки, она считается выставленной, в случае если займет строго вертикальное положение.
5. Потом аналогичным способом делается установка 2-ой стойки. По мере надобности, в случае если стены помещения не ровненькие, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись особенными маленькими подкладками.
6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок фиксируем в стене долгими крепкими шурупами.
Но существует очередной способ крепления коробки в просвете – средством особенного клея «водянистые гвозди». Вначале клей направляться нанести на дерево, после чего установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подсунуть ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа пребывает в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее недвижном полотне необходимо смонтировать ригель — металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
Вначале на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
После чего высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а поперечник – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь запиралась без свободного хода, отверстия направляться делать с небольшим углом.
Средством режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. Потом вставляется ригель и закрепляется саморезами.
На данный момент приступаем к установке самой двухстворчатой двери — навес полотен и кропотливая их подгонка друг к другу, используя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1. Устанавливаем первую дверь и сразу контролируем, как она запирается. Если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. В случае если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем мелкие картонки.
2. После чего аналогичным образом монтируем вторую дверь.
По окончании полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными саморезами. Чтобы в протяжении фиксации не повлиять на размещение конструкции советуют меж элементами короба и основанием проёма установить прокладки из дерева.
Стоит не забывать, что по окончании установки дверей не рекомендуется проводить работы, каковые приведут к увеличению влажности в комнате, например, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
До этого шага установки межкомнатных двустворчатых дверей направляться аккуратно приготовить поверхность, чтоб избежать в дальнейшем проблем, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери направляться аккуратно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. По окончании это делается запенивание места меж коробом и стенкой. После чего в течении 2-3 часов монтажная пена должна всецело высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в другом случае коробка может скривиться.
Установка замка
Врезка замка есть одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что данный шаг просит хирургической точности, так как маленькое несоответствие запорной и ответной части может привести к заеданию, что позже приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний облик двери. Кроме этого, сложность еще содержится в том, что создавать врезку замка нужно навесу. Исходя из этого к этому шагу направляться отнестись с особой серьезностью.
1. Вначале прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, после чего обводится шилом.
2. Потом необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3.Последующий шаг – это помещение корпуса замка. В случае если отверстие под замок изготовлено правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Неспециализированная стоимость двухстворчатых дверей зависит, сперва, от самого материала, из которого сделаны двери. Дороже всех стоят конструкции, изготовленные из цельной деревянной породы. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в цены. Формирует стоимость двухстворчатых дверей не считая этого наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно, привлекают собственной доступностью. Но Вы в обязательном порядке должны знать, чем все-таки достигается эта низкая цена.
Во-1-х, такие двери подразумевают пустоты в. Производитель значительно сберегает на материале, что и приводить к уменьшению цены готовой продукции.
Во-2-х, покрытие, вероятнее, делают ненатуральным. Например, возьмем шпон – узенький слой деревянной породы, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто противоестественное ламинированное покрытие.
Как правильно установить двойные межкомнатные двери
Установка двойных межкомнатных дверей может понадобиться как в квартирах, так и в коттеджах. Две створки красиво смотрятся на входе в гостиную. Монтаж двери с двумя полотнами несколько отличается от моделей с одним. Чтобы конструкция радовала долгие годы, требуется снять размеры, правильно провести подготовку и выполнить ряд работ, связанных с монтажом.
Необходимые замеры проема
Установка двустворчатых межкомнатных дверей не может пройти без снятия размеров. Но для того чтобы узнать габариты дверного проема, требуется демонтировать старое полотно и убрать подвижные элементы декоративного покрытия со стены.
Если же проем пустой, требуется определить три величины:
Высота — измеряется в двух местах. Для этого рулетка прикладывается возле левого и правого откосов.
Ширина — этот параметр нужно измерять в трех местах: возле порога, на высоте в 80-100 см и около верхней перемычки.
Глубина — не обязательный параметр для измерения. Однако, со знанием ширины стен, удобнее выбирать короб. Измеряется в трех местах, как и ширина.
Если есть отличия при снятии размеров, требуется дополнительно подготавливать проход. В зависимости от габаритов выбирается двустворчатая конструкция.
Инструменты для работы
Перед установкой новой двери, требуется подготовить расходные материалы и инструменты:
строительный уровень, рулетка;
ножовка по дереву;
шуруповерт, биты;
дрель, сверла по дереву;
монтажная пена, саморезы, анкера;
стамеска, монтировка, молоток, отвертки;
торцовочная или ручная циркулярная пила;
ручной фрезерный станок.
Перед приобретением створок и короба необходимо проверить комплектацию. К двери должны прилагаться наличники. Если их нет, требуется докупить два комплекта (на две стороны прохода). При большой толщине стен, нужно купить доборные планки.
Пошаговая установка распашной конструкции
Установка двухстворчатых межкомнатных дверей, проводимая своими руками, происходит в несколько этапов. Монтаж сможет провести любой человек, если он будет внимательно выполнять инструкцию и прислушиваться к советам строителей.
Демонтаж старой двери
В первую очередь необходимо провести демонтаж старого короба с полотном, если он есть в проходе. Для этого понадобится монтировка, молоток, стамеска, ножовка по дереву.
Первый делом нужно снять старое полотно с петель. Если дверь новая, открывающий механизмы будет закреплен саморезами. Их требуется выкрутить при помощи отвертки или шуроповерта. Старые полотна снимаются при помощи монтировки. Для этого нужно сделать рычаг так, чтобы один конец инструмента оказался под полотном, а другой — вверху. Необходимо медленно надавить на верхнюю часть монтировки, чтобы полотно пошло вверх и снялось с петель.
После снятия полотна нужно оторвать наличники и доборы. Для этого понадобится стамеска и молоток. Стамеской нужно подцепить край деревянной планки и ударами молотка забить ее под наличник. Потянуть за ручку стамески, чтобы деревянная планка оторвалась. Пластиковые наличники снимаются при помощи ножа или острого лезвия.
Когда наличники, доборы и полотно сняты, нужно демонтировать короб. Ножовкой по дереву нужно распилить правый или левый откос. Сместить распиленные части в стороны и монтировкой вырвать крепежные элементы.
Когда короб с полотном будет демонтирован, требуется проверить рабочие поверхности на наличие дефектов. Хрупкие части нужно сбить молотком, подвижные — убрать. Проверить периметр прохода строительным уровнем. Если есть перепады высот, то их нужно выровнять, применяя шпатлевку. Проводить дальнейшие работы можно только после получения ровных поверхностей и одинаковых диагоналей.
Важно! Нельзя забывать про технологический зазор, который должен присутствовать между коробом и стенами. Его величина 2-3 см.
Когда нужно сохранить коробку целой, первым делом нужно оторвать наличники и очистить монтажную пену из пространства между коробом и стеной. Требуется выкрутить крепежные элементы и снять конструкцию.
Сборка дверной коробки
В строительных магазинах можно приобрести готовые комплекты для сборки дверной системы. В него входят части короба, створки, доборы и наличники. Дополнительно к этому идут крепежные элементы, документация и инструкция.
В первую очередь необходимо перенести высоту дверного полотна на детали короба. При нанесении разметки требуется учитывать угол в 45 градусов. Для его создания нужно использовать торцовочную пилу. При ее отсутствии, можно использовать стусло и ножовку по металлу. Отдельные части каркаса требуется соединить саморезами.
Установка петель на межкомнатные двери
Чтобы установить петли, нужно вырезать пазы. Открывающие элементы необходимо приложить к торцу полотна на 20 см ниже его начала. Далее — обвести петлю карандашом. То же самое повторить в нижней части двери. На определенную глубину (в зависимости от размера петель) в полотне выбираются пазы. Сделать это можно при помощи стамески или ручного фрезерного станка.
Когда пазы готовы, требуется отметить отверстия для крепления саморезов на коробе и полотне. Паз необходимо сделать и на коробке. На откосы устанавливаются петли, а на полотно — ригель.
Монтаж короба в дверной проем
После подготовки проема, скрепления короба и закрепления открывающих механизмов, требуется монтировать короб в проеме. Для этого его нужно поднять и вставить в проход. При помощи строительного уровня выставляются откосы.
Важно! Помимо контроля за уровнем вертикалей, необходимо смотреть за тем, чтобы коробка не выходила за проход по горизонтали. Для этого нужно использовать отвес.
После выставления по уровню требуется закрепить конструкцию при помощи клиньев. В коробе сверлятся отверстия под крепежные анкера. После сверления дерева необходимо переключить дрель в ударный режим и проделать отверстия в стенах. Зафиксировать короб при помощи анкеров. После фиксации короба нужно запенить пустые пространства между коробом и стенами монтажной пеной.
Когда пена застынет, можно сделать отверстия в полотнах для фурнитуры и повесить их на петли. Чтобы скрыть пену, требуется закрепить наличники. Сделать это можно при помощи молотка и финишных гвоздей. Пластиковые наличники закрепляются герметиком или жидкими гвоздями. Жидкие гвозди можно использовать для закрепления деревянных реек.
Необходимые регулировки
Теперь вы знаете, как правильно установить межкомнатные двойные двери. После установки нужно проверить, как они закрываются и открываются. Если слышатся посторонние звуки или полотна цепляют друг друга, требуется провести регулировку. В первую очередь нужно смазать подвижные элементы моторным маслом. Крепежные элементы (саморезы, анкера) требуется утопить глубже, чтобы полотно не касалось их при закрывании. Посторонние звуки должны исчезнуть.
Если проблемы с закрыванием (полотно цепляется или неровно расположено) требуется отрегулировать петли. В новых открывающихся механизмах есть отверстия для шестигранника. При помощи этого ключа можно изменить положение створки по горизонтали и вертикали.
Особенности установки раздвижной конструкции
Для двойных дверей часто используют вариант «купе». Раздвижные конструкции позволяют сохранить место в помещении и выглядят красиво. Створки раздвигаются в разные стороны — выглядят интереснее, чем привычные распашные полотна.
Сборка и установка дверей-купе полностью отличается от предыдущего варианта. В первую очередь нужно купить полотна и открывающий механизм.
Сначала устанавливается фальш-коробка на дверной проход.
Необходимо закрепить направляющие рельсы, по которым будут передвигаться полотна.
На верхние торцы дверей закрепляются ролики, при помощи которых будет происходить передвижение.
До того как вешать полотна на направляющие рельсы, необходимо установить на них фурнитуру. Это может быть замок или ручки для удобства.
После установки фурнитуры можно фиксировать ролики в пазы, расположенные на направляющих рельсах.
Нужно закрепить ограничители хода. Они устанавливаются в двух концах, направляющих рельс, и не дают полотну выпасть из пазов. Чтобы двери не шатались при движении, требуется закрепить на полу флажковый ролик.
Устанавливать раздвижную систему нужно вдвоем. Одному человеку будет тяжело и неудобно фиксировать полотна на направляющих рельсах.
При монтаже створок и направляющих, требуется оставлять между дверьми и полом 1,5 см свободного пространства.
Регулировка
После сборки дверей-купе требуется провести регулировку. В раздвижном механизме есть фиксирующие болты и скобы с винтами для изменения положения полотна. При зажатии скоб можно поднять его выше, а при ослаблении — опустить. Таким образом можно регулировать обе стороны двери. Если возникают проблемы с закрытием створок, требуется проверить направляющие элементы. Возможно, крепежи мешают роликам свободно ездить.
У дверных мастеров можно заказать двери-купе с фальш-стеной. Таким образом, при открытии проемов они будут прятаться внутри стены, что выглядит еще интереснее и полностью экономит место.
Межкомнатные распашные двери установить не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы самостоятельно провести монтаж, нужно правильно подготовить проход, снять размеры и выполнить предложенный порядок действий. Монтаж раздвижной конструкции происходит в той же последовательности, только механизм устанавливается по другому.
Установка Двухстворчатой Двери Своими Руками Видео
Как установить двухстворчатые двери своими руками в каркасном доме. Разработка монтажа двухстворчатых дверей. Предварительные работы установка двери.
Как установить двухстворчатые двери своими руками
Установка межкомнатных двойных дверей имеет ряд особенностей. Сначала это касается наличия особых инструментов, а во вторую, технологических особенностей.
Виды двухстворчатых дверей
Для начала следует познакомиться с их разделением на виды. Оно происходит по последующим характеристикам:
по общему принципу: могут быть распашными и раздвижными;
материал производства: алюминий, стекло, пластик, МДФ либо же дерево;
по конструкции: филенчатые, филенчатые остекленные, глухие, мощные.
Разработка монтажа двухстворчатых дверей
Сначало требуется верно демонтировать старенькую дверь. Это касается сначала коробки и наличников. Осуществляется демонтаж с помощью: топора, молотка и монтажки.
Принципиально держать в голове, что если старенькую коробку нужно сохранить в целостности, то порядок действий должен быть последующим:
снятие наличников;
очищение от цемента и пена;
удаление шурупов, в случае, когда брус был закреплен гвоздями, их можно также аккуратненько срезать болгаркой.
После снятия коробки, из дверного проема удаляются остатки разглаживающих материалов, при помощи перфоратора. Когда штукатурка уложена отменно, имеет гладкую поверхность, ее можно бросить, только счистив остатки монтажной пены.
Предварительные работы
Еще одним шагом установки является произведение замеров. Поначалу требуется обмыслить, какая конкретно конструкция будет установлена: раздвижная либо распашная. Ведь у каждой из их имеется ряд особенностей открывания.
Раздвижные двери отлично подходят и вписываются в комнаты с малеханькой площадью. Ведь за счет их значительно экономиться место. Для их установки будет нужно приобрести специальную конструкцию, нужную работы распашных дверей.
Примечание: можно сконструировать гиспокартоновый короб, куда потом входить двери, после открывания. Но он значительно уменьшит место комнаты, которое можно было бы использовать под мебель.
Распашной метод открывания дверных полотен очень популярен. Ведь он увеличивает уровень звукоизоляции, в отличие от раздвижной двери. Но распашные двери, занимают больше места в комнате, и им требуется больше свободного места для маневров. Таковой тип дверей в большинстве случаев устанавливается в огромных по размерам комнатах.
Установка двойной двери
Ремонт квартир в Н.Новгороде под ключ . http://brigadirnn.ru/?utm_source=youtube_utm_medium=.
Как установить двойные двери! межкомнатные двери. Застыл установка!
Установка Спарки (двойные двери) межкомнатные двери Подробнее с продукцией фабрики дверей Фрамир можно.
После того как выбрана конструкция будущих дверей, можно перебегать к замерам имеющегося проема. Чтоб потом обусловиться, просит ли он конфигураций (уменьшения либо роста). Тут стоит держать в голове, что ширина коробки, должна быть меньше чем проема на 110 мм.
Под таковой тип дверей, просвет уже должен быть обширнее, чем оба полотна и еще плюс 100мм.
Сборка и установка дверной коробки
До того как приступать к сбору самого короба, требуется сверить соответствие бруса, и при выявлении расхождений подогнать его, к требуемым размерам. Дальше, порядок действий такой:
После того как проведена разметка, требуется обрезать коробочный брус. Угол среза должен составлять 45?. Проще и резвее это сделать при помощи торцевой пилы. Но для этой работы подойдет и мелкозубая ножовка.
Последующим шагом является врезка петель. Они инсталлируются на вертикальные части. Осуществляется их врезка при помощи фрезера. Если его нет, подойдет молоток и стамеска. Но, если с петлями не охото возиться, идеальнее всего приобрести затратные петли («бабочками»). Они инсталлируются без врезки.
Сборка всех частей единую конструкцию. Соединенные элементы скручиваются средством нескольких шурупов.
Стоит держать в голове: чтоб в процессе вкручивания шурупов, древесные элементы оставались целым, без трещинок, следует конкретно перед этим, просверлить отверстие. Соответственно, если поперечник шурупа -3,5 мм, то у сверла, должен быть 2,5 мм.
Установка коробки
Оттого, как точно проведен установка коробки, фактически и зависит большая часть эксплуатационных свойств и следующая верная работа самой двустворчатой двери. Тут будет нужно внедрение уровня с 3-мя глазками и древесные клинья.
Собранную коробку требуется выставить в просвет. При помощи уровня нужно выровнять конструкцию. Тут будет нужно смотреть не только лишь за совпадением вертикальных линий, да и потом, что бы края короба, ни выходили за границы самого проема.
После выставления короба по всем характеристикам, его нужно зафиксировать. Тут то и понадобятся древесные клинья.
Высверливание отверстий под шурупы в коробке. Параллельно нужно делать отметки и на стенке.
Высверливание отверстий в стенке по отметкам. Для этого будет нужно вынуть из проема короб.
Выставление пробок и закрепление короба в просвете.
Запенивание оставшихся щелей.
Только после всего этого, делается навешивание двери, врезка замков и обрамление.
Установка
двухстворчатой двери
Тут все проходит намного резвее и проще:
Ролики прикручиваются к дверным полотнам.
Разметка высоты направляющих для роликов.
Очерчивание, при помощи уровня, полосы. Закрепление на ней бруска (его толщина должна быть от 40 до 50 мм). Он прикручивается к стенке.
Установка направляющих на брусок.
Навешивание двери.
Сейчас вы видите, что в установке межкомнатных двустворчатых дверей хоть какого типа, нет ничего сложного.
Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей
Правильное выполнение ремонтных работ гарантированно обеспечит комфорт проживания, сочетая функциональность и декоративность интерьерных решений. Установка двустворчатых межкомнатных дверей является одним из важных этапов, нацеленных обособить помещение и придать завершенный вид оформлению. Выбор конструкции зависит от особенностей планировки и дизайнерских предпочтений.
Преимущества и недостатки двустворчатых моделей
Практичным решением для маленьких помещений, или при наличии широких межкомнатных проемов, может стать двустворчатая модель двери. Подобрать подходящий вариант не составит труда. Рекомендуется заранее ознакомиться с качественными характеристиками изделий и тщательно взвесить плюсы и минусы конструкции.
Достоинства двустворчатых изделий:
удобство и практичность;
широкий выбор вариаций;
оригинальный стильный вид;
обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции;
возможность оформления нестандартных проемов.
Двустворчатые конструкции не имеют выраженных недостатков. Важно учитывать особенности планировки, размеры помещения во избежание дискомфорта при эксплуатации. Качественная установка распашной двустворчатой двери оградит от появления дефектов, обеспечив долговечное функционирование изделия. Технология монтажа не отличается сложностью, но основана на определенной последовательности, которая требует наличия знаний и умений.
Видовое разнообразие конструкций
Оформление дверного проема способно повлиять на дизайн помещения в целом, поэтому очень важно подобрать оптимально подходящее изделие. Первоначально следует ознакомиться с видами конструкций двухстворчатых дверей.
Существует несколько общих категорий, которые различают по определенным параметрам:
Общему принципу действия (распашные, раздвижные, маятниковые).
Материалам изготовления (дерево, МДФ, пластик, алюминий, стекло).
Типу конструкции (филенчатые глухие, или с остеклением, массивные).
Дверной короб можно приобрести, или выполнить собственноручно. В последнем варианте потребуется учитывать цветовое решение полотен, наличников и коробки, подбирая материалы строго в тон. Габариты деталей должны соответствовать размерам проема. Выбор фурнитуры должен обязательно учитывать направление открытия двери, что оградит в дальнейшем от трудностей при монтаже.
Подготовительный этап: демонтаж старой двери
Установка конструкции двустворчатых межкомнатных дверей начинается с подготовки проема и демонтажа старой двери. Перед извлечением коробки следует снять полотно с петель. Для демонтажа можно использовать лом, молоток и отвертку. Далее производится очистка поверхностей проема от ненужного слоя цемента, монтажной пены.
В случае, если требуется расширить пространство, используется перфоратор, или болгарка. Края следует аккуратно выровнять при помощи штукатурки. Уменьшить проем можно применив пиломатериалы, гипсокартон. На этапе, когда габариты соответствуют необходимым размерам, производится уборка строительного мусора.
Качественная установка двустворчатых межкомнатных дверей возможна при условии гладкой и ровной поверхности проема. Стены также должны находиться на стадии финишной отделки. В противном случае, коробка будет подгоняться под неровности, и выделяться из плоскости.
Сборка дверной коробки и установка петель на межкомнатные двери
Дверные полотна часто укомплектованы коробом и наличниками. В таком случае сборка не отнимет много времени. Потребуется лишь скорректировать размер стоек, учитывая высоту напольного покрытия. В срезы боковых стоек вставляются шканты для стягивания деталей. Закрепление выполняется при помощи специальных угловых скоб, которые устанавливаются в углубления на тыльной стороне элементов коробки. Сбор короба производится в горизонтальном положении.
Важно также заранее подготовить пазы для петель, предварительно сделав необходимые замеры. Надрезы углубления несложно произвести, используя фрезер, или стамеску. Накладные изделия не требуют врезки и крепятся непосредственно на поверхность. Вид и качество петель играет важную роль в обеспечении удобства эксплуатации двери.
Процесс установки петель имеет свои особенности. Разметка месторасположения деталей выполняется, начиная сверху полотна. Первый отступ равен 25 см, далее 50 см. По такому же принципу производятся отметки с нижнего края. Далее следует приложить петлю в области разметки и отметить линии карандашом. Углубление вырезается против волокон дерева и аккуратно выравнивается. После соразмерения всех деталей, навесы привинчиваются шурупами к полотнам и коробу межкомнатных дверей своими руками.
Монтаж короба в дверной проем
Дверную коробку в проем можно устанавливать двумя способами: с навешенными полотнами, или без них. Во избежание повреждений, или загрязнений поверхностей, рекомендуется защитить детали конструкции малярным скотчем, или пленкой.
Важно также проверить уровень пола. Допустима разница в отклонении высоты стоек 3 мм. Измерить показатели несложно, потребуется установить строительный уровень внутри проема и выполнить отметки. Определив разницу, можно использовать полученные цифры, как ориентир для последующих измерений.
Этапы выполнения работ:
производится монтаж стойки с верхней перекладиной;
выполняется выравнивание;
детали короба распираются при помощи клиньев;
повторно проверяется вертикальность стойки;
аналогично устанавливается вторая стойка;
устраняются неровности, производится подгонка по уровню;
блок закрепляется в проеме саморезами.
Крепление дверного короба можно выполнить специальным составом «жидкие гвозди». Клей наносится на поверхность рамы и укрепляется в проеме распорками. Во избежание образования царапин и повреждений под распорки рекомендуется подкладывать ткань. Данный вариант не требует выполнения отверстий в коробе для закрепления в стене.
Устранение зазоров
Дверные проемы могут быть нестандартных размеров. В таком случае, устанавливая двери своими руками, потребуется произвести дополнительные работы для полного соответствия с рамой. Достичь положенной ширины зазора не более 20 см для запенивания можно, используя листы ДВП, гипсокартона, массив дерева, или монтажный брус.
Превышение ширины проема с обеих сторон более чем на 4 см, потребует применения двери с добором, ввиду невозможности перекрыть зазоры наличниками. Изготовление доборов обычно не вызывает трудностей. Используется шпон, МДФ, или ДВП, массив. Дополнительные детали крепятся к раме короба перед установкой. При помощи доборов также доступно скрыть дефекты стен и неровности.
Установка двустворчатых дверей
Приступая к процессу фиксации и навески полотен, следует изначально выполнить монтаж ригеля. Данная деталь представляет собой штырь для запирания неподвижной створки двери. Выполнить задачу следует в определенной последовательности.
Изначально потребуется нанесение разметки. Далее высверливается отверстие (на 3-4 мм меньше толщины штыря) под небольшим углом. Достичь необходимого размера паза можно при помощи столярно-плотницких инструментов. В заключение ригель вставляется в отверстие и тщательно закрепляется шурупами.
Установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками потребует уделить особое внимание навеске и подгонке полотен. Даже небольшие погрешности могут привести к неприятным последствиям в виде перекосов и невозможности эксплуатации двери.
Монтаж конструкции двухстворчатой двери производится поэтапно. Сначала выполняется навеска первого полотна. В случае, если дверь не закрывается свободно, углубляются пазы. Слишком свободный ход можно исправить, подложив под петли листы картона. Второе полотно двери устанавливается аналогичным способом.
Полное закрепление петель шурупами производится лишь после устранения дефектов и регулировки правильного хода полотен. Избежать сдвигов короба во время подгонки полотен, поможет использование клиньев, подкладок из дерева.
Следует также уделить внимание уровню влажности в помещении. Микроклимат комнаты должен быть стабильным и сухим. Перед проведением монтажных работ все ремонтные процессы с повышенным уровнем влажности должны быть завершены. Во время, или после установки не рекомендуется грунтовать поверхности, клеить обои. Важно обратить внимание на степень влагостойкости новой двери. Дверные полотна лучше снять после установки, прикрыв раму пленкой.
Процесс запенивания
Правильная установка распашной двустворчатой двери обязательно подразумевает процесс запенивания. Перед проведением данной операции важно произвести тщательную подготовку поверхностей конструкции. Монтажная пена при попадании на декоративный внешний слой деталей подлежит удалению, что может испортить покрытие.
Короб тщательно оклеивается малярным скотчем, или пленкой. Далее производится запенивание пустот между плоскостью проема и рамой. В течение последующих 2-3 часов не рекомендуется эксплуатировать двери, пока пена полностью не высохнет. Выбирая состав, следует обратить внимание на коэффициент расширения, во избежание деформации дверной коробки. В заключение монтажных работ устанавливаются наличники.
Врезка замка
Установка двустворчатой двери своими руками на завершительном этапе подразумевает врезку замка. На данном стадии потребуется произвести точные расчеты и выполнить филигранную работу. Даже небольшие погрешности приведут к заеданию и в дальнейшем к поломке. Переустановка замка способна испортить внешний вид дверного полотна.
Дополнительная сложность вызвана проведением работ навесу, что затрудняет произвести необходимую совместимость запорных и ответных деталей замка. Последовательность работ:
детали корпуса накладываются на поверхность полотна и обводятся;
создается паз необходимой глубины;
установка корпуса замка (планка должна быть на уровне плоскости торца).
Качественный монтаж межкомнатных дверей требует наличия определенных знаний и умений. В случае выполнения работ своими руками, важно учитывать главные этапы технологии и рекомендации специалистов. Стильные двери выступят оригинальным украшением интерьера и подарят уют. Правильно выполненная установка конструкции обеспечит долговечную и комфортную эксплуатацию.
Монтаж двухстворчатой двери за 2200 руб. в Екатеринбурге и Свердловской области
В больших проемах элегантно смотрятся межкомнатные двухстворчатые двери. В магазинах Екатеринбурга представлен широкий спектр импортных и отечественных моделей. Монтаж двухстворчатой двери имеет ряд особенностей. Но если владелец квартиры или дома не обладает минимальными строительными навыками, то лучше обратиться к профессионалам.
Двухстворчатые двери, виды и материалы
Чтобы подобрать подходящую по стилю дверь, следует знать о разновидностях и материалах, которые применяются в производстве.
По способу открывания двухстворчатые двери бывают распашными, складными и раздвижными. Если распашные модели гармонично вписываются в апартаменты с большой площадью, то раздвижные и складные конструкции созданы для тесных помещений.
В качестве основного материала наряду с традиционной натуральной древесиной применяются пластик, стекло, алюминий и МДФ.
Конструктивно дверные полотна бывают глухими и массивными, филенчатыми со стеклами и без них.
Подготовка проема
Прежде чем взяться за монтаж межкомнатных дверей, необходимо потратить время на подготовку проема.
Сначала снимаются с петель старые дверные полотна, и аккуратно демонтируется коробка. Эту работу можно быстро сделать при помощи отвертки, ножовки, монтировки и молотка.
Затем проем очищается от строительной пены или других уплотнительных элементов. С поверхности удаляются остатки штукатурки и обои.
Если требуется расширить дверной проем, то эту работу следует делать при помощи перфоратора и болгарки.
Для уменьшения проема применяются газосиликатные блоки, кирпич, плиточный клей и штукатурная смесь.
В результате стенки должны быть выровнены под размеры дверной коробки. Между коробкой и проемом должны быть зазоры величиной 0,5-1 см.
Монтаж дверного короба
Установка межкомнатных дверей может производиться вместе с полотном или без него. Так как вес двухстворчатых дверей достаточно большой, то полотна лучше сразу снять и начать монтаж короба.
В большинстве случаев для двухстворчатых дверей используется П-образный короб, в котором нет порога. Из-за этого коробка не имеет достаточной жесткости и необходимо постоянно следить за всеми размерами.
Сначала следует правильно определить сторону, в которую будут открываться двери.
При необходимости нижняя часть стоек отпиливается под высоту проема.
Когда размеры коробки соответствуют величине проема, необходимо зафиксировать положение при помощи деревянных клиньев. После этого следует взять строительный уровень и выставить вертикаль и горизонталь.
Остается закрепить коробку при помощи крепежных деталей и монтажной пены. Перед запениванием следует установить поперечные и продольные распорки. Их можно сделать из деревянных брусков.
Установка дверных полотен
После полного высыхания монтажной пены следует повесить полотна на петли.
Сначала устанавливается одно из полотен, после чего проверяются зазоры, легкость открывания и закрывания.
Затем аналогичным образом монтируется второе полотно. Теперь необходимо проверить, как закрываются обе двери.
Если имеется перекос одной из створок, то регулировку лучше выполнять путем удаления древесины из-под одной из петель. При больших зазорах иногда приходится подкладывать под петли металлические пластины с отверстиями.
Если вышеописанная технология установки не внесла ясности, то лучше купить межкомнатные двери Екатеринбурге с установкой.
Козырьки и навесы. Наружные и внутренние лестницы. Комплектующие
Установка двухстворчатых межкомнатных дверей — выполнимая задача для знающего мастера. Не сказать что это тоже самое что и установка одностворчатой двери, но и сложной эту задачу не назовёшь. Принцип сборки коробки один и тот же, оснастка такая же. Запил дверной коробки на 45 градусов, её сборка. Установка в дверной проём. в коробку и дверные блоки, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но всё таки ещё раз повторимся, выполнять такую установку лучше опытному мастеру. Установка двухстворчатой межкомнатной двери — доступный ремонт, важный этап в ремонте.
Установка двухстворчатых межкомнатных — выполнимая задача для знающего мастера. Не сказать что это тоже самое что и установка одностворчатой двери, но и сложной эту задачу не назовёшь. Принцип сборки коробки один и тот же, оснастка такая же. Запил на 45 градусов, её сборка. Установка в дверной проём. Врезка петель в коробку и дверные блоки, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но всё таки ещё раз повторимся, выполнять такую установку лучше опытному мастеру. Установка двухстворчатой межкомнатной двери — доступный , важный этап в ремонте.
Для гарантированой качественной обязательно обращайтесь к специалистам, работающим именно в этом сегменте. Для качественной важно досконально знать конкретную модель двери, особенности ее поведения, которые могут проявиться, в том числе и со временем, в разных условиях эксплуатации.
Учесть всё это может только опытный специалист. А выполнить работу по установке и произвести контрольные замеры возможно только соответствующим инструментом.
Хороший ремонт, прежде всего, означает то, что все работы будут выполнены качественно, с гарантией, и избавят хозяев от многих проблем.
Установка межкомнатных дверей признана одним из главных этапов ремонтных работ. Двери нужно не только правильно подобрать – а это непросто при их большом разнообразии, но и установить так, чтобы не было никаких изъянов.
Если технология установки межкомнатных дверей будет нарушена, то вы обречены на целый ряд проблем. Причём серьёзных. Потому что, например, перекос в двери вызовет не только раздражение, но сложности — её непросто будет закрыть и открыть. Не порадует скрип, неаккуратно врезанный замок и перекошенная ручка. Одним словом правильная установка межкомнатных дверей – обязательное условие, которое должно учитываться.
А кто может правильно это сделать? Только тот, который постоянно этим занимается, знает все тонкости работы. Установка межкомнатных дверей Екатеринбург – это город, где есть специализированная фирма с большим опытом работы. Работы должны начаться с консультации по выбору двери и закончиться сдачей под ключ. Конечно, существует и такой вариант, как . Но чтобы решиться на это, нужно быть достаточно компетентным в вопросе, уверенным в своих силах. Готовимся к установке Работы, о которых будет рассказано ниже не что иное, как своеобразная . Безусловно, могут существовать некоторые отступления при работе, но в целом заказанные услуги по установке межкомнатных дверей включают именно такой перечень работ.
Любые двери ставятся в проём. Обычно проёмы делаются стандартных размеров и под них изготовляются такие же стандартные двери. Поэтому дополнительные материалы для установки не потребуются.
Но иногда проем не соответствует тем размерам, которые указаны в СНиПах (строительные нормы и правила) и тогда приходится с ним работать. Используют для таких целей монтажный брусок, можно брать доску из массива дерева, листы ДВП или ГВЛ. С их помощью проём зауживают, оставляя лишь зазор для пены – её слой не должен превышать 20 мм. Проем нужно обрабатывать с каждой стороны, не больше чем на 40 мм. Если не соблюдать указанный размер, то стык, который образуется между основной стеной и тем элементом, которым уменьшали проём, не перекроется наличником.
Если войти в нужный размер не удаётся и приходится наращивать проём больше чем по 40 мм с той и другой стороны, то есть выход из положения — установка межкомнатных дверей с .
Доборы – это панели, имеющие различную толщину, разный способ монтажа. Изготавливаются как из дерева, так и из плит ДВП или МДФ, могут быть из шпона. Установить их несложно – перед установкой двери доборы прикручивают к дверной коробке. Ими можно даже исправить кривизну стены – выпиливают с её учётом.
В стоимость установки межкомнатных дверей входят и такие работы как проверка уровня пола. Делается это так: уровень прикладывается внутри проёма, параллельно стенам, чётко в горизонтальном положении. На каждой стороне проёма ставятся точки – изготовление и установка межкомнатных дверей пройдут с ориентиром на них. Размер от пола до точки покажет — насколько стороны в коробке будут отличаться по высоте. Но это отличие не должно быть больше чем 3 мм. Не просто коробка для двери
И подходить к этому вопросу нужно по всем правилам. Совершенно не имеет при этом значения, будет ли это установка раздвижных межкомнатных дверей или , или установка двухстворчатых межкомнатных дверей. Для любого вида дверей коробка значит много. Её сборку лучше производить в горизонтальном положении. После сборки она устанавливается в подготовленный ранее проём. Та сторона, на которой будут находиться петли двери, устанавливается особенно внимательно, с использованием отвеса. Петли врезаются как в коробку, так и в дверное полотно, перед навесом последнего. Сделать самому?
А нужно ли самому заниматься тем, что гораздо лучше получается у профессионалов? Самостоятельная установка межкомнатных дверей, конечно, возможна, но качество при этом никто гарантировать не может. Процесс это сложный, трудоёмкий, его одному сделать не под силу, обычно нужен помощник.
Если же решили, что установка межкомнатных дверей самостоятельно для вас дело реальное, то приобретите для этого полный комплект необходимых инструментов и других необходимых вещей. Специалисты считают, что кроме отвёртки и молотка, понадобится пила для работ с деревом, у которой мелкие, калёные зубы. Не обойтись и без инструмента, которым нужно будет сделать прирезку под углом 45-90 градусов. Нужны будут бруски, которые используют в качестве распорок и клиньев. Обязателен отвес, монтажная пена и герметик на основе силикона. Остальное все делается по инструкции и зависит от вашего умения. Все должно быть по правилам
Уже после всего вышесказанного стало понятно, что двери должен устанавливать мастер. Тогда и установка замков в межкомнатные двери, и установка ручек на межкомнатные двери в последующем не вызовет ни проблем, ни нареканий. Но, тем не менее, есть вещи, которые не мешает знать и заказчику.
Перед тем, как принять решение об установке новой двери, убедитесь, что в помещении закончены все работы связанные с покраской и штукатуркой, что стены высохли и влажность постоянная.
После того, как установите двери, не стоит выполнять работы, которые приводят к повышению влажности, а именно – заливать полы, штукатурить, шпатлевать. Не подходят и работы связанные с покраской, грунтовкой, наклеиванием обоев. Новые двери не должны служить защитой в том случае, если такие работы ведутся в соседней комнате.
Если все же ремонтные работы необходимы, то дверное полотно лучше снять, а коробку защитить полиэтиленовой плёнкой.
Осторожнее с пеной. Монтажные зазоры, а это расстояние от стены до дверной коробки, должны быть не больше чем 5мм, их заполняют пеной сразу же после установки дверей. Важно: пена должна иметь низкий коэффициент расширения, для того чтобы при её расширении не искривилась коробка.
Дверная коробка должна иметь в проёме дополнительные крепления, что делается анкерами или саморезами. Все её элементы устанавливаются только по уровню, а не по стене. Правильная эксплуатация – залог долговечности
Все любит уход и внимание. Установка дверей межкомнатных, цена на которые зависит, прежде всего, от материала, из которого они изготовлены, требует не только соблюдения технологического процесса при их установке, но и соблюдения правил эксплуатации.
Межкомнатные двери боятся повышенной влажности, поэтому следите, чтобы она не превышала 70 процентов.
Старайтесь, чтобы дверь закрывали и открывали аккуратно, не было механических повреждений, а это обычно сколы, потёртые места.
Оберегайте дверь от воздействия кислот, щелочей, растворителей.
Чтобы дверное полотно всегда выглядело красиво, используйте для ухода за ним те средства, которые предназначены для этого.
Загрязнённую поверхность двери можно протереть специальной салфеткой для мебели.
И, конечно, межкомнатные двери совсем не подходят для установки в бане, сауне, бассейне и в помещении, которое не отапливается, где пол цементный или земляной. Что по чём?
Продажа и установка межкомнатных дверей включает многие моменты, которые накладывают отпечаток на общую стоимость. Прежде всего, цена будет зависеть от того, какую дверь выберете. Двери из цельной древесины стоят дороже, а двери, сделанные из ДСП или МДФ, значительно дешевле.
Установка замка в межкомнатную дверь – это тоже одна из составляющих ценообразования. Тут все зависит ещё и от того, какой именно замок вы предпочтете.
И, естественно, важно знать какая компания, и по какой цене предоставляет услуги и гарантирует при этом качество. Постарайтесь уточнить в нескольких местах, сколько стоит установка межкомнатных дверей и убедитесь, что существует разница. И довольно существенная. Если же попадёте в наш магазин, то убедитесь, насколько мы дорожим каждым клиентом, какая гибкая система скидок разработана для того, чтобы каждый ушёл довольным.
У нас можно и получить скидку. Да и стартовая цена варьируется и отличается. А вот качество при этом всегда одинаково. Как и гарантия, которую даём на все выполненные нами работы.
Этапы установки межкомнатной двери:
Сборка коробки.
Потребуется ли коробка для двери с правым или с левым направлением открывания? Разложите составные части коробки в порядке, согласно необходимого направления открывания двери. Перед сборкой стоевые коробки необходимо отторцевать в соответствии с необходимым Вам зазором между полом и полотном двери, учитывая напольное покрытие. В жилых помещениях рекомендуемый зазор — 10 мм. Далее детали соединяются саморезами.
Установка петель
При установке петель необходимо обратить особое внимание на расстояния А и В. В том случае если в дверной коробке присутствует уплотнитель, то А=В. Если же дверная коробка идет без уплотнителя, то расстояние А необходимо выполнить на полтора миллиметра больше, чем В, что бы дверное полотно не касалось притвора. 1. Коробка межкомнатной двери. 2. Дверное полотно. А. Расстояние от края петли до притвора на коробке. В. Расстояние от края петли до края дверного полотна.
Под углом в сорок пять градусов обрезаются концы перекладины таким образом, что бы во время сборки расстояние между вертикальными стойками было на 5 мм больше ширины дверного полотна. Зазор от устанавливаемой двери до пола делается 10мм. На петельной коробке отмечается расстояние вниз от нижнего паза 200мм + 10мм. Перед тем как резать коробку, необходимо проверить пол при помощи уровня. Прикладывается уровень между точек где располагаются стойки коробки. Необходимо проверить пол по всему радиусу, по которому будет ходить устанавливаемая дверь. Найденные перепады уровня пола помогут скорректировать длину обреза стоек. Собираются все части коробки устанавливаемой межкомнатной двери на шурупы. Дверной блок готов и можно приступить к установке.
Установка коробки.
Поставьте собранную коробку в монтажный проём и выставьте её с помощью монтажных клиньев ровно в горизонтальном и в вертикальном направлениях, верхние клинья должны быть на уровне стыка поперечной и стоевых частей.
Правильного размера клинья должны быть на 20мм длиннее, чем глубина профиля коробки. Выставьте коробку по высоте так, чтобы её нижний край совпадал с уровнем поверхности чистового пола. (К моменту монтажа дверной коробки напольное покрытие, например, ламинат, должно быть уже настелено. Порог облегчит соблюдение технологии установки межкомнатных дверей. Если Вы в дальнейшем собираетесь реконструировать полы необходимо помнить и про это, чтобы верно определить размер зазора под дверью.)
Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях. Далее замерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры, например при ширине полотна 800 мм, расстояние должно составлять 805 мм.С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко.
Установка дверного полотна.
Дверной блок устанавливается в дверной проем помещения на шурупы по дереву. Применение крупных анкеров для установки межкомнатных дверей самостоятельно не будет целесообразным решением.
Вполне достаточно будет закрепить дверную коробку в трех местах. В зависимости от размеров дверной коробки, могут понадобиться дополнительные крепления.
Крепления необходимо спрятать под ответную планку дверного замка и петли. Вставляем собранную коробку межкомнатной двери в дверной проем. Выставляем вертикально петлевую стойку. Закрепляем стойку шурупами по дереву. Дальше навешиваем и укрепляем дверное полотно. Если петлевая стойка закреплена вертикально, будет неподвижно в любом положении. Далее нужно будет закрепить замковую стойку. По дверному полотну выводим одинаковый зазор между вертикальными стойками и перекладиной. Между замковой стойкой и дверью необходимо сделать зазор в 3-4мм. Больший зазор 4-5мм будет выглядеть не совсем опрятно. Также делать меньший зазор будет рискованно. Во время эксплуатации межкомнатной двери — лет через 5-7 из-за перепадов температуры и влажности, возможной осадки здания и износа петлей зазор вполне возможно уменьшиться. В этом случае установленная межкомнатная дверь не будет легко закрываться и открываться.
Если стены проема не деревянные, перед закреплением стоек межкомнатных дверей необходимо обязательно приготовить закладные для шурупов.
Между стойками дверной коробки и стеной устанавливаются деревянные проставки по четыре, пять штук с обоих сторон. Зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Необходимо избегать попадания монтажной пены на детали дверного блока. Когда монтажная пена высыхает, она оставляет следы на декоративных поверхностях. Какое-либо очищающее вещество может испортить поверхность дверного покрытия. Время застывания различных монтажных пен составляет от одного до трех часов, полное высыхание монтажной пены — сутки. При заполнении пеной, учитывайте её последующее расширение один к пяти.
Используя подобранную для межкомнатной двери монтажную пену и соответствующий ей метод заполнения, можно не опасаться негативных воздействий пены на детали дверного блока.
Установка доборного элемента.
Замерьте расстояние от края коробки до края стены, обрежьте доборную планку под размер расстояния с учетом паза при помощи ножовки или электро лобзика. Вставьте доборный элемент в паз и запеньте в нескольких точках. Дождитесь полного высыхания пены.
В случае, когда максимальная ширина стандартного доборного элемента, производимого фабрикой (230 мм), не позволяет полностью перекрыть ширину проема, применяется соединительная планка, позволяющая соединить несколько доборных элементов (схема). Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки (схема).
Установка наличников.Установка двустворчатых межкомнатных дверей самостоятельно.
Установка одностворчатых межкомнатных дверей и установка двустворчатых межкомнатных дверей одинакова с небольшими различиями.
Прежде чем вывесить полотно с замком и ручкой, нужно выставить по уровню и закрепить стойку коробки, на которую в последствии навешивается полотно. Затем предварительно в верхней точке закрепляется вторая стойка. Навешивается дверное полотно с ригелем (защелка фиксации двустворчатой двери). Вторая стойка выставляется таким образом, что бы оба полотна находились точно в одной плоскости, и закрепляются окончательно.
Одним шурупом крепится перекладина. Пространство крепления рассчитывается таким образом, что бы закрыться ответной планкой ригеля.
Двухстворчатые межкомнатные двери — преимущества
Приступая к модернизации интерьера хозяин квартиры заранее планирует варианты приобретения дверей, еще до похода в магазин современный креативный покупатель обычно уже определяется со всеми требованиями к будущей покупке. Примерно известен материал, цвет, оттенок, пожелания к остеклению, фурнитуре, петлям и конечно же к общему типу дверей. Часть покупателей, как правило, главным считают функциональные качества двери, часть на первое место ставят уникальность и гармонию дизайна.
В идеале дверь должна при всей своей красоте и уникальности обладать рядом механических индивидуальных особенностей, что во многом зависит от оптимального выбора типа двери для данного помещения очень важен механизм открывания, ведь вариантов дверей достаточно много, кроме стандартной распашного типа. В не бедных частных домах и коттеджах, при наличии больших гостиных и залов оптимальным решением являются двухстворчатые межкомнатные двери. Межкомнатные двери этого типа, обязательно станут не просто частью интерьера, а его ключевым моментом, от них будет полностью зависеть выбор стиля окружающего интерьера. Эти двери не дешевы но при достаточно высоких потолках они являются едва ли не единственным решением в стремлении подчеркнуть изысканность и богатство дома. Такие двери придают помещению своеобразный статус, это издавна сформировавшийся стиль который современные дизайнеры обыгрывают по новому, не боясь самых разнообразных стилевых сочетаний.
В отличие от других типов межкомнатных дверей двустворчатые двери имеют две створки, которые открываются с одинаковой легкостью как вовнутрь, так и наружу. Определенное удобство двухстворчатых дверей в том, что при открывании-закрывании не меняется положение тела проходящего человека, он может идти прямо через нее не отклоняясь чтобы открыть, как это бывает в случае с одностворчатыми дверями. Межкомнатные двухстворчатые двери отличный выбор для тех, кто хочет иметь в квартире повышенную звукоизоляцию. При плотном закрывании, через них не просочатся посторонние звуки и в соседнем помещении не будет слышна ни громкая музыка, ни домашний кинотеатр. Такие двери оснащены, как правило специальными уплотнителями расположенными по всему дверному косяку.
Среди межкомнатных двухстворчатых дверей выделяют распашные и раздвижные модели. Классическим стандартным видом обладают распашные двери такой принцип их открывания используется очень давно. Такие полотна смотрятся очень солидно и дорого и создают особое уникальное настроение, особенно в больших залах и гостиных. Раздвижные двухстворчатые двери появились не так давно, они используют современный раздвижной механизм открывания и позволяют экономить такую нужную полезную площадь. Их часто используют в обычных небольших типовых квартирах, чтобы оживить интерьер и придать ремонту дорогой и солидный вид.
Большинство современных производителей дверей, например, компания «Волховец», выпускают модели которые можно использовать как двухстворчатые. Для этого необходимо приобрести два полотна любой одностворчатой модели и установить раздвижной механизм, снабженный роликами из прочного материала, по которым с легким усилием и будут перемещаются полотна посредством металлических направляющих. Ручки для этих дверей мало чем отличается от ручек для стандартных одностворчатых дверей. Кроме эстетических преимуществ раздвижных дверей неоспоримым их преимуществом является отсутствие проблем с передвижением и компоновкой мебели.
Двустворчатые межкомнатные двери установка.
Во-первых, для того чтобы установить двустворчатые межкомнатные двери в вашей квартире должен быть соответствующий проём.
О каком проёме идёт речь: если вы выбрали двери шириной семьдесят сантиметров, то к ширине двух дверей надо прибавить толщину лудки и зазор между дверями и стойками лудки — около 6 — 8 миллиметров.установка межкомнатных двустворчатых дверей Установка двустворчатых межкомнатных дверей не требует каких-либо специальных операций — стандартная сборка лудки, монтирование навесов.
А вот запенивать собранную дверь с лудкой или нет, зависит от того, как вы подготовили дверной проём — можно подогнать размеры дверного проёма при монтаже простенка под размеры будущей двери с лудкой.
Тогда можно будет сэкономить на монтажной пене, а стойки лудки закрепить к профилям проёма специальными шурупами.
Установка межкомнатных двустворчатых дверей начинается с правильного расположения рисунка на двери, если она например глухая.
На следующих фото можно увидеть, как мы выбирали расположение рисунка на дверях — в виде кувшина или в виде фужера.
Обязательно нужно выставить лудку с дверями по уровню, чтобы двери не открывались или не закрывались самостоятельно.
Если вы монтировали двустворчатые двери с лудкой в подогнанном дверном проёме, то остаётся закрепить её шурупами.
А если, между стойками лудки и проёмом в стене есть зазоры, то монтировать двери с лудкой надо на монтажную пену.
Чтобы пена лучше прилипла к стене, перед запениванием стену нужно слегка увлажнить, чтобы не было пыли.
Чтобы пена не сдавила зазоры между стойками лудки и двустворчатыми дверями, нужно вставить во все зазоры куски картона из упаковки дверей.
Таким образом, картон заполнит все зазоры и не даст стойкам лудки сдавить двери.
После того, как пена высохнет не менее шести часов, можно приступать к монтажу доборной доски и обналичников.
Показатель взломостойкости входных дверей. Как определить лучшее?
В настоящее время, когда дефицита товаров не существует, люди хотят приобретать по возможности самое лучшее. Это касается и такой немаловажной вещи, как входные металлические двери. Внешний вид – это, конечно, хорошо, но нужна и надёжность, а значит, взломостойкость дверей. Прежде, чем приступить к выбору товара по этому показателю, необходимо уяснить, что взломостойкость двери должна соответствовать таким же характеристикам самого помещения. Ведь тяжёлая металлическая дверь в развалюхе может добить последнюю, а не защитить её. Следует отметить, что существуют отечественные нормативные документы, которые предусматривают 13 уровней взломостойкости дверей. Рассматривать их все сейчас не представляется возможным. Скажем лишь, что для обычных квартир или домов используются входные металлические двери с уровнем взломостойкости с 1го по 4й. Подробнее об уровнях взломостойкости
Дверь 1го класса при помощи механических усилий взломщик откроет примерно за 5–9 минут, в то время, как на вскрытие дверей четвёртого уровня ему потребуется срок от 20ти до 35ти минут. Эти данные весьма приблизительны, в реальной жизни, в отличие от испытаний, могут присутствовать непредвиденные обстоятельства. Помимо этого от настойчивых взломщиков может быть установлена дополнительная защита в виде систем активных или пассивных ригелей. К достоинствам дверей с 3м уровнем взломостойкости относят невозможность вскрытия простыми ручными инструментами, 4й класс может похвастаться пуленепробиваемостью.
Дополнительные рассуждения о взломостойкости
Что до цен изделий, то они для первых четырёх классов дверей зависят и от декора, украшающего входные металлические двери, и могут колебаться в больших пределах. Секретность открывания специалисты советуют обеспечивать наличием в дверях двух замков разных типов открывания. Исходя из последнего утверждения, можно сказать, что дверь с любым уровнем взломостойкости сама по себе даже в закрытом состоянии не защищает от проникновения. Препятствия для непрошеных посетителей создают ригели — металлические засовы, не будь которых, металлические двери свободно открываются для всех желающих войти. Заказывая двери на заводе «Сталь М» вы гарантированно получаете надёжную защиту, соответствующую международным стандартам взломостойкости входных металлических дверей.
Виды двустворчатых дверей и их преимущества
Двустворчатые двери – прекрасное оформление нестандартного дверного проема, способ обеспечения безопасности всего жилища и предмет украшения фасада.
На данный момент времени ведущие производители создают огромный ассортимент двустворчатых дверей, выполняющих множество функций и задач. Конструкция двустворчатых дверей может включать в себя: две подвижные створки, либо одну глухую и одну подвижную, которые довольно часто устанавливают в квартирах. Такие двери очень удобны в эксплуатации, они обеспечивают удобство погрузо-разгрузочных работ, а также позволяют выносить и вносить крупногабаритные предметы.
При производстве металлических двустворчатых дверей в качестве отделочных материалов могут использоваться: МДФ, массив натурального дерева, шпон, порошковые напыления.
На данный момент времени представлен огромный ассортимент таких дверей разнообразных форм и цветов, позволяющий создавать оригинальный и эстетический интерьер.
В зависимости от способа открытия двустворчатые двери классифицируют на:
Распашные двери;
Откатные двери.
Распашные двери пользуются высокой популярностью, благодаря удобству в эксплуатации, простой конструкции, долговечности и высокой звукоизоляции. Такие двери способны подчеркнуть статус владельца и стать неотъемлемым элементом интерьера.
Откатные двери – более сложные механизмы, в производстве, которых применяются передовые технологии и инновационное оборудование. Главным преимуществом таких дверей – экономия свободного пространства, благодаря современным механизмам открывания дверей, их рекомендуют устанавливать в небольших помещениях.
Сфера применения двустворчатых дверей.
Если входная дверь имеет ширину проема более 110 см, обратите внимание на входные металлические двустворчатые двери, в которых при необходимости вторая створка сможет открываться. Поверьте, это очень удобно и практично, особенно если вы имеете загородный дом, широкий входной проем в квартиру, а особенно, в тех случаях, когда планируете часто проносить габаритные предметы. Входные двустворчатые двери можно устанавливать в обычном жилище, офисных, производственных или общественных помещениях. В основном, во всех таких случаях дверные проемы своими размерами существенно отличаются от стандартных размеров, и двустворчатые металлические изделия наилучшим образом впишутся в данные рамки. Кроме этого, такой тип изделий очень часто применяется в тамбуре или подъезде.
Двустворчатые двери очень привлекательны в плане дизайна. Имея массивные одинаковые створки и приятную глазу симметрию, они позволяют выполнять индивидуальные рисунки и максимально выделяют входную часть вашего дома или офиса. Еще, двустворчатые или даже полуторные металлические двери, при необходимости, могут использоваться в широких проемах в многоэтажных домах, например, если вы хотите отгородить часть тамбура или «кармана» для нескольких жильцов. В таких случаях, установка стальной двустворчатой перегородки поможет добиться безопасности жилья, при этом максимально сохраняя ширину прохода.
Расходные материалы для установки двери:
Баллон монтажной пены, из расчета 1-н баллон на 2-3 дверных блока.
Деревянные клинья и распорки (в качестве распорок может быть использован брусок сечением 40*40, 40*30, 40*25).
Саморезы для сборки коробки 50*4.
Чтобы установить межкомнатные двери, необходимы:
Молоток Ручная пила Отвёртка Два ватерпаса — длинный (около 1800 мм) и короткий (около 500 мм) Угольник с прямым углом Дрель Шурупы универсальные, например 5×80 Карандаш Клинья (из пластика или из твёрдой сухой древесины) Измерительная рулетка
По способу открывания существуют различные виды дверных конструкций. Но все-таки именно распашные двери традиционно применяются при обустройстве жилых помещений. Такая историческая привязанность человечества вполне понятна: распашные двери хорошо сохраняют тепло, защищают от проникновения холода, шума, запахов и пыли, функционально удобны. Современные распашные межкомнатные двери изготавливаются из различных материалов, они имеют разнообразную форму и отделку. Пожалуй, их единственный минус в том, что они скрадывают часть полезной площади. Чтобы распашная дверь работала нормально, самопроизвольно не открывалась, легко без затиров закрывалась, не скрипела и не царапала пол, необходима правильная установка. Знание правил монтажа межкомнатной распашной двери не помешает заказчику, если для установки приглашается мастер, и просто необходимо при выполнении работ своими руками.
Прежде всего дверь надо правильно выбрать. Лучше всего отправляться в магазин за покупкой вместе со специалистом по установке двери. При выборе межкомнатной распашной двери приходится учитывать сразу несколько факторов: экологичность, качество, дизайн, размер, сторону открывания, материал.
Какие бывают распашные двери фото
По форме полотна:
прямоугольные,
арочные,
стрельчатые,
с фрамугой.
По количеству створок:
одно-,
двух-,
четырех-
полуторастворчатые.
Количество створок определяется шириной дверного проема. В стандартный монтажный проем устанавливают дверь с одним полотном, в широкий – с двумя. Полуторастворчатые распашные двери имеют два полотна разной ширины.
По габаритам:
При выборе двери прежде всего учитывают её размеры с коробкой. Высота и ширина дверного короба должна быть немного меньше проема. Готовые двери отечественного производства имеют стандартные размеры: ширина от 60 до 90см, высота 2м. Для готовой заводской двери проем приводят в соответствие с габаритами дверного блока, и, наоборот, дверь на заказ выполняется под размеры проема.
Проем должен быть шире полотна на двойную толщину дверной коробки плюс зазор между стеной проема и коробкой. Высота полотна кроме тех же параметров еще зависит и от наличия порога. Для импортных дверей стандарт высоты равняется 1981мм, а ширина полотна варьирует в зависимости от страны-производителя.
Во Франции выпускают однопольные двери шириной от 690 до 890мм, двустворчатые — 1530мм, полуторастворчатые — 1330мм, и высотой 2080мм. Однопольные двери испанского производства имеют ширину от 600 до1000мм, двустворчатые – 1200-1400мм и высоту 2000-2030мм.
Дверные коробки также подбирают разной ширины, что зависит от стен дверного проема. Коробка шириной 108мм подходит для проема в кирпичной стене толщиной 75мм, для стены из деревянных брусьев толщиной 100мм с отделкой из сухой штукатурки лучше установить коробку 120мм.
По конструкции полотна
глухие,
филенчатые,
фрезерованные,
остекленные.
Глухие распашные двери бывают цельномассивными и каркасными. Дверные полотна изготавливают из реек, деревянных брусков, мелкопустотных или сплошных заполнителей из полиуретана, фанеры, шпона, спиральной стружки, изоляционной и твёрдой древесноволокнистой плиты. Для декоративной отделки применяют фрезеровку, резьбу, шпон, стеклянную и металлическую инкрустацию.
Филенчатые двери
Чаще всего в жилом помещении устанавливают филенчатые распашные двери. Филенчатые двери также изготавливаются из деревянного массива и деревоимитирующих материалов – декоративных панелей МДФ. Они представляют собой деревянный каркас и вставленные в него филенки из дерева, стекла, древесноволокнистой плиты, и других материалов.
Различают ровную и выпуклую (профилированную) раскладку филенок. При ровной раскладке со временем между филенками и брусьями обвязки появляется щель из-за естественной усадки, поэтому предпочтительнее межкомнатные распашные двери с профилированной раскладкой.
Фрезерованные двери могут быть массивными, мазонитовыми, филенчатыми. Глубокая фреза используется на толстом материале. С увеличением толщины полотна улучшаются тепло- и шумозащитные свойства, дверь приобретает добротный и солидный вид.
Распашные двери с остеклением
Остекленные распашные двери визуально расширяют пространство и добавляют света. Стекло может занимать почти всю площадь дверного полотна, только часть или служить фигурным декоративным элементом. Сами стекла для межкомнатных распашных дверей тоже бывает разных видов: рельефные, гладкие, матовые, прозрачные, цветные, гравированные, витражные, зеркальные. Распашные стеклянные двери менее прочные и небезопасные.
Они не обладают достаточной тепло- и звукоизоляцией. Для снижения вероятности травм и улучшения функциональности остекленных дверей используют толстое закаленное стекло или выбирают полотно с малой площадью остекления. Мазонитовые двери изготавливают из прессованной древесины с мелкодисперсными фракциями. Лицевая поверхность покрывается шпоном из ценных древесных пород. Мазонитовые двери достаточно прочны и долговечны.
Пластиковые двери
В современном интерьере все чаще используются пластиковые двери. Они отличаются лёгким весом, разнообразной цветовой гаммой и стильным дизайном. У пластиковой двери притвор полотна закруглен, отсутствуют привычные рёбра. К дополнительным преимуществам относятся: открывание в обе стороны и замаскированные дверные петли. Двери такого типа окрашиваются или покрываются дополнительным слоем пластика.
По стороне открывания
В зависимости от стороны открывания выделяют правые и левые распашные двери. Сторона открывания определяет местонахождение дверных петель. Отличить правостороннюю дверь от левосторонней можно простым способом: если встать у двери со стороны, в которую она отворяется, то у правой двери петли расположены справа, у левой двери — слева. Существуют маятниковые двери с качающимся полотном. Они отворяются в обе стороны, вовнутрь и наружу помещения, возвращаясь в исходное закрытое положение. Для остекления качающихся полотен из соображений безопасности используют прозрачное стекло.
Порядок установки межкомнатных распашных дверей
Определить уровень пола, если дверь устанавливают в помещении с незавершенной отделкой.
Вставить дверную коробку в монтажный проем и закрепить клиньями. Внимательно проверить вертикальное расположение стоек и горизонтальное размещение верхней перекладины.
Величина монтажного зазора между коробом и стенками проема с обеих сторон должна быть одинаковой.
Под нижние торцы стоек коробки подложить кусочки картона или оргалита.
Измерить расстояние между боковыми стойками вверху и внизу. Они должны быть равными.
После этого закрепить дверной короб в проеме анкерными болтами, которые позволяют регулировать стойки по вертикали.
Вставить полотно в дверную коробку, выровнять его, соблюдая зазоры, и сделать разметку под петли.
Специальной фрезой или стамеской вырезать углубления на торце дверного полотна и на коробе на толщину петель.
Разобрать петли, смазать и закрепить саморезами к коробке часть петли со втулкой, к полотну двери – с ножкой.
Надеть дверь на петли и отрегулировать до нужного положения.
Плотно закрыть дверь и заполнить пустоты между откосами и дверной коробкой монтажной пеной. После высыхания пены срезать излишки острым ножом.
Используя стусло, обрезать наличники под углом 45 градусов и закрепить на коробе финишными гвоздями. Наличники служат декоративным обрамлением, скрывающим конструкцию коробки, слой монтажной пены и неровные стены дверного проема.
Проверить правильность установки межкомнатной распашной двери. Если полотно двери в полуоткрытом положении неподвижно, открывается и закрывается без усилий, значит монтаж выполнен правильно.
Необходимые инструменты и материалы
Для монтажа распашной межкомнатной двери понадобятся:
Дверной блок.
Дисковая пила.
Монтажные клинья.
Молоток.
Гвозди и саморезы.
Стамеска.
Отвертка.
Строительный уровень.
Монтажная пена и силиконовый герметик.
Дрель.
Угольник.
Подготовка дверного проема
Обычно монтажные проёмы при строительстве делают по стандартным размерам, и под них, соответственно, изготавливают двери. В таких случаях дополнительные материалы для установки двери не требуются.
Но иногда размеры проема не соответствуют строительным нормам и правилам (СНиП). Слишком большой проем зауживают, используя монтажный брусок, доску из дерева, гипсоволокнистый лист (ГВЛ) и древесноволокнистая плита (ДВП). Оставляют зазор для пены не более 20мм. Проем заделывают с каждой из сторон не более 40мм, иначе стык между стеной проема и каркасным бруском не закроется наличником.
Если же приходится наращивать дверной проём больше, чем на 40мм с обеих сторон, то применяют доборы.
Доборами называются панели из дерева, ДВП, МДФ, шпона различной толщины и разных способов монтажа. Их установка не отличается сложностью.
Измеряют расстояние от края короба до стены. Ножовкой или электролобзиком отрезают доборную планку такой же длины с учетом паза. Вставляют добор в паз и закрепляют монтажной пеной в разных местах, дожидаясь полного высыхания пены.
Если максимальная ширина стандартного фабричного добора (230мм) меньше толщины стены проема, пользуются соединительной планкой, которая позволяет соединить несколько доборов и оформить дверной проем без установки короба.
При подготовке дверного проема обязательно проверяют уровень пола. Строительный уровень прикладывают по горизонтали внутри монтажного проёма параллельно стенам. На стенах проёма с обеих сторон ставят отметки, на которые ориентируются при установке коробки. Расстояние от пола до метки показывает отличие сторон коробки по высоте. Эта разница не должна превышать 3мм.
Установка распашной межкомнатной двери
К установке новой межкомнатной двери приступают после завершения ремонтных работ, связанных с краской и штукатуркой, чтобы стены высохли и была нормальная влажность. Нежелательно проводить такие работы и в смежной комнате.
Если ремонтные работы невозможно отложить, то дверное полотно снимают, а коробку закрывают полиэтиленовой плёнкой.
Установку межкомнатных распашных дверей делают с помощью отвеса и угольника. Перед началом работ проверяют положение стены по вертикали и определяют размеры дверного проема.
Строительным уровнем проверяют пол по всему радиусу движения дверного полотна. Обнаруженные перепады уровня пола учитывают при корректировке длины боковых стоек.
На дверном полотне острым ножом и угольником отмечают место крепления навесов.
Далее фрезером делают гнездо под петлю и высверливают отверстия для шурупов.
Составные части коробки раскладывают соответственно направлению открывания двери.
Вертикальные стойки короба необходимо отторцевать, соблюдая необходимый зазор от пола до дверного полотна с учетом толщины напольного покрытия.
По нормативам для жилых помещений зазор под дверью составляет — 10мм. После сборки дверного короба отрезают верхние концы стоек и подготавливают пазы под петли аналогично с дверным полотном.
Если в дверном коробе имеется уплотнитель, то интервал от края петли до притвора на коробе такой же как до края полотна двери. На рамке без уплотнителя расстояние до притвора делают на 1,5мм больше, чтобы исключить касание дверного полотна. Срез на концах перекладины выполняют под углом 45 градусов.
Расстояние между боковыми стойками коробки должно превышать ширину дверного полотна на 5мм. Все части дверной коробки скрепляются шурупами.
Собранный дверной короб помещают в подготовленный проем и выставляют его при помощи монтажных клиньев точно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Верхние клинья устанавливают на уровне стыка перекладины и боковых стоек.
По правилам длина клиньев должна быть на 20мм больше, чем глубина профиля короба. Нижний край стойки совмещают с поверхностью чистового пола. Монтаж межкомнатной распашной двери проводится после укладки чистового напольного покрытия (ламинат, линолеум, паркет).
Соблюдение технологии установки упрощается при наличии в дверном блоке порога. Если в дальнейшем предстоит реконструкция пола, следует верно определить величину зазора под дверью.
Петлевую стойку коробки выравнивают, проверяют строительным уровнем в двух плоскостях. Замеряют расстояние вверху и внизу коробки с добавлением 5мм на зазоры. Монтажными клиньями фиксируют противоположную стойку коробки. Вставляют распорку точно напротив нижних клиньев.
На укрепленную петлевую стойку навешивают дверное полотно. Если петлевая стойка дверного короба закреплена строго по вертикали, полотно будет устойчивым в любом положении. Далее укрепляют замковую стойку. По дверному полотну выводят зазор между боковыми стойками и поперечной перекладиной.
Между замковой стойкой и дверным полотном соблюдают зазор 3-4мм. Больший зазор выглядит неэстетично. Меньший зазор оставлять рискованно, так как из-за колебаний температуры и влажности, усадки здания, износа петель возможно уменьшение зазора и появление проблемы с открыванием и закрыванием двери. Для бетонных и кирпичных стен проема перед креплением стоек межкомнатных распашных дверей предварительно готовят закладные для шурупов.
Дверной короб крепится в проеме на шурупы по дереву. Использование крупных анкеров требует профессионального опыта.
Достаточно закрепить дверную рамку в трех местах. Дополнительные крепления применяются в зависимости от размеров короба. Крепления закрывают ответной планкой дверного замка и петли.
Зазор между коробом и стеной проема заделывают монтажной пеной. Зазоры от стены до дверной рамки не должны превышать 5мм, их заполняют пеной сразу после установки дверей. Монтажная пена требует аккуратного обращения. Важно использовать пену с низким коэффициентом расширения, чтобы избежать деформации коробки.
Необходимо исключить попадание монтажной пены на поверхность дверного блока, при высыхании пена оставляет следы. Какое-либо чистящее средство может испортить декоративное покрытие двери. Время застывания различных видов монтажной пены составляет 1-3 часа, полное высыхание — сутки.
При заполнении пеной происходит ее последующее расширение в 5 раз, поэтому следует использовать предназначенную специально для межкомнатной двери монтажную пену и подходящий метод заполнения, чтобы не допустить искривления деталей дверного блока.
Завершающим этапом монтажа дверного блока является установка наличников. Наличники маскируют щели между коробом и стеной и придают двери опрятный и завершенный вид.
Отмеряют необходимую длину наличника. Запиливают наличники (за исключением наличника с «клювом») ножовкой с использованием стусла или заусовочной пилой под углом 45 градусов. Крепят наличники финишными гвоздями в заранее просверленные отверстия диаметром 1,5мм. Наличники с «клювом» вставляют в паз короба (часть «клюва» вверху предварительно убирают) и закрепляют на жидкие гвозди.
Установка дверного блока готовой сборки
Заводы-изготовители выпускают межкомнатные распашные двери в сборе, что значительно упрощает монтажные работы. В дверной комплект входит полотно, готовая коробка, упор, петли, стопорная планка, наличники. Дверные наличники уже запилены под углом 45°.
Дверной блок устанавливают после полного высыхания оштукатуренной поверхности или отделки сухой штукатуркой, но до укладки напольного покрытия и плинтуса. До начала работы определяют направление открывания двери и соответственно устанавливают дверную рамку. Лучше, если дверь отворяется в сторону выхода из комнаты.
Дверной короб собирают из верхней перекладины и боковых стоек. Для этого размещают три части дверной рамки на полу. Вначале делают упор двери — это планка внутри коробки для ограничения поворота двери после закрывания. Вставляют собранную дверную рамку в монтажный проем, чтобы она занимала центральное положение.
Проверяют при помощи строительного уровня и угольника правильное положение частей коробки по вертикали, горизонтали и соблюдение перпендикуляра между ними. При необходимости ставят уплотнение.
В местах соприкосновения коробки со стенами проема подкладывают фанерные кусочки и снова контролируют вертикальность боковых стоек. Короб прибивают к подкрепляющим брусьям гвоздями 65мм без шляпки, если стена из дерева, или прикручивают шурупами 65мм, если стена каменная. Снимают планку и снова проверяют горизонтальное положение верхней перекладины.
Петли в готовых дверных комплектах уже прикреплены к рамке. Для навешивания двери скрепленные части петель разъединяют, вынув оси, и прикручивают в пазах, вырезанных на двери. При навеске двери в петли коробки, под нее помещают подкладки, и соединяют соосно части петель. Регулируют положение стопорной планки для плавного открывания и закрывания двери.
Завершают монтажные работы установкой наличников вокруг коробки. Сначала над дверью прикладывают верхний наличник. Проверяют его положение по горизонтали и прибивают гвоздями овального сечения 37мм. Первый гвоздь вбивают на расстоянии 75мм от угла. Второй гвоздь забивают на таком же расстоянии от противоположного угла. Интервал между следующими гвоздями 150мм.
Далее прикрепляют боковые наличники к каркасу, аккуратно выполняя стыки скошенных под углом 45° концов с верхним наличником. Начинают прибивать боковые элементы с верхнего угла. Проделывают то же самое на другой стороне двери.
Последний шаг: крепление дверных ручек в предусмотренные заводским изготовителем отверстия. В последнюю очередь выполняют декоративное оформление коробки и заделывают неровные кромки стены вокруг проёма.
Как установить распашную межкомнатную дверь в стене из бруса
Установка дверного блока в стене из брусьев отличается некоторыми особенностями. В каркасе перегородки на месте предполагаемого прохода удаляют вертикальный брус и сооружают жёсткую опорную конструкцию, выполняющую роль дверной коробки. Таким образом, дверной проём ограничен двумя вертикальными брусками, прибитыми с внутренней стороны.
В верхней части проема находится короткая перекладина, которую прибивают между подкрепляющими брусьями. Между потолочным брусом и верхней частью обвязки крепят короткие бруски. Они являются опорой для сухой штукатурки над дверью.
Установку дверного короба начинают с крепления двух брусьев. После этого устанавливают уплотнение толщиной 6мм по периметру, два подкрепляющих бруса шириной 5см и дверь. Подкрепляющие брусья прикрепляют снаружи каждого внешнего бруса дверного проёма. Наружный брус придерживают ногой и прибивают к нему второй брус гвоздями круглого сечения длиной 10см. Интервал между гвоздями 40см.
Для установки верхней части обвязки заготавливают брусок сечением в 10х5см. Длина бруска равняется расстоянию между подкрепляющими брусьями. Брусок ставят на место с зазором 6мм. Этот зазор предназначен для уплотнения над дверью. Брусок прибивают к вертикальным брусьям гвоздями круглого сечения длиной 10см. Гвозди забивают сверху и снизу в конце бруса.
Затем устанавливают подпорки. Отпиливают бруски длиной, равной интервалу между верхней обвязкой и потолочным брусом. Прикрепляют подпорки гвоздями круглого сечения длиной 10см к подкрепляющим брусьям. На последнем этапе обустройства дверного проёма отрезают участок полового бруса между вспомогательными подкрепляющими брусьями. Дверной короб при установке должен подходить размерам дверного полотна.
Как правильно укоротить дверное полотно
Иногда после приобретения дверного блока выясняется, что требуется укоротить дверное полотно. Подгонку новой двери, особенно пластиковой лучше доверить специалистам. Дверное полотно из деревянного массива или МДФ укорачивают мелкозубчатой ножовкой или ручной дисковой электропилой. При работе циркулярной пилой с обратной стороны полотна крепят доску для получения ровной, без заусенцев, линии отпила.
Нижняя часть обвязки легкого дверного полотна (с заполнением) изготовлена из массива или цельного бруска с учетом возможного укорачивания. Если участок из бруска узкий, то обрезают полотно по необходимому размеру, а в открытую полость вставляют проклеенный брусок.
При укорачивании полотна филенчатой двери следует соблюдать пропорциональность размеров всех деталей между собой, чтобы не исказить внешний вид двери.
Как изменить высоту навески двери
Изменение высоты навески дверного полотна обычно требуется после укладки покрытия для пола. Если зазор верхнего притвора достаточный, то между баутами разъемной петли ставят шайбу. Трущиеся поверхности навесов смазывают. Если зазор верхнего притвора небольшой, то подрезают верхнюю четверть дверного короба. Это намного проще, чем укорачивать дверное полотно. Верхнюю четверть коробки шлифуют, чтобы дверь легко закрывалась.
Как установить стеклянные маятниковые двери
Стеклянные двери маятникового типа часто встречаются не только в общественных зданиях, но и в квартирах и частных домах. Маятниковые стеклянные двери вставляются в подготовленный проем без дверного короба. Устройство с механизмом вращения находится вверху дверного проема и на полу.
Такая конструкция стеклянных распашных дверей позволяет устанавливать полотна значительных габаритов без крепежа к стенам.
При монтаже стеклянных маятниковых дверей с нижней опорой из шарнира или доводчика необходимо проверить соосность верхней и нижней опор, что очень важно для равномерного распределения нагрузки на вращающий механизм и его длительной бесперебойной эксплуатации.
Существуют конструкции стеклянных распашных дверей маятникового типа с петлями бокового крепления. Чаще всего такой вид стеклянных дверей устанавливают в столовой, прихожей, зале, гостиной, в качестве перегородок в душевой.
При монтаже маятниковых дверей нужно помнить, что радиус охвата площади полотном проходит по обе стороны от двери. Следует обеспечить свободное пространство для движения дверного полотна и подготовить ровную поверхность пола.
Как правильно установить двустворчатые межкомнатные двери
Для квартир и коттеджей с просторными гостиными и залами оптимальным выбором являются двухстворчатые распашные двери. Межкомнатные двери такого типа представляют собой образец классического стиля, придают интерьеру торжественный и солидный вид.
Двустворчатые двери имеют два дверных полотна, которые открываются одинаково легко вовнутрь и наружу. Отличительное удобство дверей двухстворчатого типа в том, что при их открывании можно идти прямо, не отступая в сторону, как в случае с однопольными дверями.
Межкомнатные двойные двери распашного типа обычно оснащены специальными уплотнителями по всему дверному косяку. Такие двери обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и защиту от посторонних запахов.
Установка двупольных межкомнатных дверей имеет некоторые отличия. Для расчета длины поперечной перекладины двустворчатой двери замеряют ширину обоих полотен и прибавляют 6-7мм на зазоры.
Выставляют по уровню вертикальную стойку коробки, навешивают дверное полотно, на котором будут находиться замок и ручка. Затем в верхней точке предварительно закрепляют вторую боковую стойку. На неё надевают дверное полотно с ригелем (защелка-фиксатор двустворчатой двери). Положение вертикальных стоек устанавливают так, чтобы полотна двери находились строго в одной плоскости.
Перед установкой и окончательной фиксацией двойной распашной двери тщательно выравнивают дверной короб. Поперечную перекладину крепят одним шурупом. Пространство крепления должно закрыться ответной планкой ригеля. Следует осторожно наносить монтажную пену, так как в процессе затвердевания ее объем увеличивается в 5 раз. После завершения установки распашных дверей проверяют плавность открывания-закрывания и регулируют стопорную планку.
Автоматические распашные двери
В современном жилищном строительстве появились автоматические распашные двери. Главные преимущества дверей автоматического типа: универсальность, надежность и долговечность. Конструкция автоматических дверей содержит механические и электрические компоненты. Автоматические двери открываются от легкого прикосновения, плавно закрываются, работают бесшумно. Они просты и удобны при эксплуатации. Время открывания створок составляет 12-15 с. Во избежание выхода из строя привода в.зоне скольжения дверных створок не должно быть препятствий.
Правила ухода за межкомнатными распашными дверями
Покупка и установка межкомнатных распашных дверей требует значительных финансовых расходов. Цена двери определяется разными факторами: материал, конструкция, декоративная отделка, комплектация, размеры, фирма-изготовитель. Двери из ценных пород дерева самые дорогие, каркасные двери с МДФ стоят значительно дешевле.
Залогом долговечности дверей являются правильная установка, нормальный микроклимат в помещении и бережное обращение.
Межкомнатные двери портятся от повышенной влажности, допустимый уровень влажности не более 70%. Межкомнатные двери из массива и деревянных композитов не подходят для обустройства бани, сауны, бассейна, здания без отопления или помещения с цементным и земляным полом.
Для ухода за межкомнатными дверями используются специально предназначенные средства и салфетки для мебели. Нельзя применять кислоты, щелочи, растворители. Следует оберегать дверь от механических повреждений во избежание появления сколов, потертых участков.
Межкомнатная распашная дверь хорошего качества при надлежащем уходе на долгие годы сохранит привлекательный внешний вид и функциональные свойства.
Распашные двери бывают разными по дизайну и перечню применяемых материалов. Они действительно как бы распахиваются. Блок таких дверей составляется из дверной коробки, которая закреплена в дверном проёме стены, а также одного либо нескольких полотен, которые навешиваемы на коробку.
Конструкция распашных дверей
Межкомнатные распашные двери по абрису контура могут быть прямоугольными либо арочными. По внутреннему заполнению распашные двери могут составляться из массива цельного материала, либо же быть филенчатыми, щитовыми и напичканными разными наполнителями большей или меньшей плотности. Распашные двери по количеству полотен могут быть четырёхпольными, двупольными, полуторными либо однопольными.
Кроме того, различают левые и правые двери: в зависимости от той стороны, в которую дверь открывается. Также от этого параметра зависит и то, с какой стороны будут находиться дверные петли. Правосторонность либо левосторонность двери легко узнать: если стать у той стороны двери, в которую они распахиваются, то у правой двери петли (навесы) будут находиться справа. У левой же — слева. Также существуют двери с качающимся полотном. Они способны открываться в оба раздельных помещения.
Конструкция дверного полотна, которое составляется из массива дерева, может состоять как из разных пород, так и с единого куска. Если дверь составляется из разных пород древесины, то куски пород должны тщательно подбираться в соответствии с техническими и эксплуатационными свойствами в процессе изготовления полотна. Набранные полотна, типично, облицовываются шпоном, который выполнен из ценных пород древесины. Шпон также проходит обработку эмалями и нитролаками.
Дверное полотно может заполняться рейками, деревянными брусками либо быть оформленным с мелкопустотными либо сплошными заполнителями из фанеры, шпона, спиральной стружки, полиуретана, твёрдой древесноволокнистой плиты или изоляционной древесноволокнистой плиты.
Чаще всего в жилом интерьере применяются филенчатые двери. Они могут быть как глухими, так и снабжёнными остеклением филенок. К тому же, стекло филенок может быть армированным, узорчатым либо прозрачным. Качающиеся полотна — исключение. Исходя из соображений безопасности, их следует снабжать лишь прозрачными стёклами.
Мезонитовые двери делают из прессованной древесины. У такой древесины фракции должны быть мелкодисперсными. Мезонитовые двери довольно прочны и долговечны. Лицевая поверхность отделывается шпоном из ценных пород.
Сравнительно недавно в интерьере появились пластиковые двери. Они отличаются лёгкостью, неограниченной цветовой гаммой и современным дизайном. Притвор дверного полотна пластиковой двери скруглен. Следовательно, дверь лишена традиционных рёбер. У пластиковой двери есть дополнительные преимущества: возможность открывания в обе стороны и видимое отсутствие дверных петель. Подобные двери либо окрашиваются, либо отделываются натяжкой из 2-3 слоев пластика.
Элитные двери производят только под заказ. Однако более дешёвые их версии можно приобрести в магазинах. В процессе покупки двери следует учесть, что размер дверного проёма должен несколько превышать размеры двери. Поэтому между стеной и коробкой при установке должен оставаться зазор в 2-2,5 см. Этот зазор впоследствии можно зацементировать либо заполнить тепло- и звукоизоляционным материалом.
При установке дверной коробки пользуйтесь отвесом и угольником. Вначале делают упор двери — планку, которая находится внутри коробки. Она будет препятствовать повороту двери после её закрытия. После этого врезаются гнёзда для дверных петель. Теперь можно навешивать дверь и устанавливать наличники. В последнюю очередь проводят работы по декоративному обрамлению коробки и оштукатуриванию неровных кромок стены вокруг проёма.
Большей части подобных работ можно избежать, если купить двери в сборе, изготовленные на заводе. Такие двери укомплектованы готовым к установке упором двери и готовой дверной коробкой. Также в комплекте вы найдёте стопорную планку и петли. Наличники двери уже отрезаны под углом в 45 градусов.
Двери устанавливают на место после того, как сделана штукатурка либо после высыхания оштукатуренной стены. Однако дверь должна быть установлена до укладывания покрытия на пол и установки плинтусов. Перед началом работы следует решить, в какую сторону будет открываться дверь. Дверная коробка устанавливается в зависимости от этого решения. Лучше всего, если дверь открывается по направлению к выходу из дома или квартиры. Таковыми выходами следует считать даже балконы и лоджии.
Перед установкой дверной коробки нужно собрать боковые и верхнюю обвязки. После этого можно устанавливать коробку в дверной проём. Для того, чтобы произвести установку коробки, три части дверной коробки следует укладывать на пол. Затем устанавливается упор двери. Посредством гвоздей соединяются верхняя и боковые обвязки. Гвозди при этом должны быть круглыми в сечении.
Таким же образом устанавливается левая и верхняя обвязки. Между двумя боковыми обвязками в нижней части дверной коробки прибивается планка сечением 5 х 2,5 см так, чтобы они оставались параллельными в течение всего времени установки двери. Теперь надо установить собранную дверную коробку в дверной проём и аккуратно поместить её по центру. Надо убедиться в том, что все элементы сохраняют строгую прямоугольность. Также проверяются перпендикулярность элементов и вертикальность установки. Проверьте горизонтальность верхней обвязки посредством уровня, угольника либо отвеса. При необходимости произведите уплотнение для выравнивания дверной коробки в требуемых местах.
Чтобы правильно установить и закрепить дверную коробку, надо в местах, где она будет соприкасаться со стеной, подложить кусочки фанеры под неё. Теперь вновь проверьте вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку гвоздями длиной в 6,5 см без шляпки к подкрепляющим брусьям (если стена выполнена из дерева). Если же стена каменная, то вместо гвоздей следует применять шурупы. Снимите прибитую планку и вновь проверьте горизонтальность верхней обвязки. Исправьте её положение, если требуется.
Высота стандартной двери — 1981 мм. Ширина такой двери может быть разной. Это зависит от стандартов страны-производителя.
Заводские двери поставляются с петлями, которые уже прикреплены к дверной коробке. Для навешивания двери надо разъединять скреплённые части петель и устанавливать их на предварительно подготовленных местах. В процессе выполнения этой операции надо разобрать петли, вынуть оси, а затем привинтить соответствующие части петель в углубления, которые вырезаны в двери. Дабы установить дверь в дверной коробке на петли, надо подкладывать под неё подкладки. После этого устанавливаются части петель и оси вставляются на свои места. Если возникнет необходимость, то можно отрегулировать стопорную планку. Следовательно, будет обеспечиваться более плавное закрывание и открывание двери.
Чтобы завершить установку, надо прибить наличники вокруг дверной коробки. Для этого устанавливают верхний элемент наличников над дверью, затем проверяют этот элемент на горизонтальность и прибивают гвоздями длиной в 4 см. Гвозди должны быть овальными в сечении. Первый гвоздь должен быть забит на расстоянии в 7,5 см от угла. После этого забивают следующий гвоздь на таком же самом расстоянии от иного угла. Между углами гвозди должны быть удалены друг от друга на расстояние в 15 см. Боковые элементы прибивают к каркасу. Правильность стыковки их концов проверяют. Концовки, естественно, должны быть скошены под углом в 45 градусов. Концовки должны тщательно прилегать к верхней части наличников. Боковые элементы прибиваются, начиная сверху. Те же самые операции повторяют для другой стороны двери. После этого останется лишь обустроить дверные ручки в соответствующих отверстиях.
Установка двери в каркасе стены из брусьев имеет некоторые особенности. Так, если в каркасе перегородки должен быть предусмотрен проход, то надо удалить из каркаса, как минимум, один вертикальный брус. На месте этого бруса надо смонтировать жёсткую опорную конструкцию, которая именуется дверной коробкой. Следовательно, дверной проём будет ограничен парой вертикальных брусков. Эти бруски должны прибиваться с внутренней стороны. Коробка сверху ограничивается короткой поперечиной. Поперечина прибивается между подкрепляющими брусьями. Она ещё называется верхней обвязкой. краткие бруски, которые укрепляются между потолочным брусом и верхней обвязкой, послужат опорой для сухой штукатурки, которая будет прибиваться над дверью.
Установку коробки рекомендуется начинать с монтирования двух обыкновенных брусьев, которые отстоят достаточно далеко друг от друга. После этого надо обустроить все части коробки и двери: уплотнение по периметру толщиной в 6 мм, два подкрепляющих бруса шириной в 5 см и дверь в сборе. Подкрепляющие брусья надо прикладывать к наружной стороне каждого внешнего бруса проёма. Наружный брус прижмите ногой. Прибейте к нему второй брус гвоздями длиной в 10 см (гвозди должны иметь круглое сечение). Гвозди забивайте через каждые 40 см.
Для того чтобы установить верхнюю обвязку, надо отрезать брусок сечением в 10 х 5 см. Длина этого бруска должна быть равна расстоянию между подкрепляющими брусьями. Брусок установите на место с зазором в 6 мм. Этот зазор также будет служить для уплотнения над дверью. К вертикальным брусьям прибейте брусок гвоздями с круглым сечением длиной 10 см. Гвозди забейте сверху и снизу по концам бруса.
После этого установите подпорки. Для этого отрезайте бруски такой длины, которая равна расстоянию между верхней обвязкой и потолочным брусом. Прибейте подпорки гвоздями длиной 10 см (круглого сечения) к подкрепляющим брусьям. Чтобы завершить изготовление дверного проёма после обустройства стены на место, надо отрезать ту часть полового бруса, которая располагается между внутренними сторонами вспомогательных подкрепляющих брусьев. Дверная коробка при установке должна быть в соответствии с точными размерами дверного полотна.
Как правило, дверь приобретается в комплекте. Поэтому производить точные расчёты можно заранее.
Иногда требуется провести укорачивание дверного полотна. Ведь после приобретения дверного блока или при ремонте оказывается, что дверное полотно слишком высокое. Если дверь была недавно куплена либо была выполнена под заказ, то лучше доверить работу подгонки двери специалистам. Это прежде всего относится к пластиковым дверям. Если же дверь выполнена в виде цельного массива, то работа может быть успешно выполнена самостоятельно.
Дверное полотно укорачивают ножовкой, снабжённой мелкими зубцами. Также можно воспользоваться ручной электропилой. Однако в последнем случае прикрепите доску с обратной стороны дверного полотна. Так вы получите отпил, который будет ровным и без заусениц.
Нижняя часть обвязки лёгкого (с заполнением) дверного полотна выполняется из массива либо сплошного бруса с учётом возможности укорачивания. Если недостаточно этого участка из брусков, то полотно допустимо обрезать до требуемого размера. Открывшуюся полость впоследствии закрывают бруском, который вставляют на клей. В процессе укорачивания филенчатой двери не забывайте о пропорциях секций такой двери. Ведь чрезмерно укорачивая дверь снизу, можно нарушить гармонию не только полотна, но и интерьера в целом.
Изменение высоты посадки дверного полотна
Чаще всего такая необходимость возникает после укладывания коврового напольного покрытия. Если зазор между верхней частью дверного полотна и притвором достаточен, то между баутами (навесами) разъёмной петли может быть расположена шайба. Тем не менее, трущиеся поверхности надо тщательно промазать маслом.
Если же зазор верхнего притвора слишком мал, то верхнюю четверть дверной коробки можно сострогать. Это более удобно, нежели подрезать дверное полотно. Ведь после подрезки высота полотна останется необратимой. Верхняя четверть коробки должна быть тщательно отшлифована для свободного закрытия двери.
Двустворчатый вариант межкомнатных дверей обычно используется в двух случаях — большой дверной проем и маленькое помещение. В сравнении с одним полотном они занимают гораздо меньше места в открытом виде. Существует еще одна причина для такого выбора — двустворчатые межкомнатные двери смотрятся очень изящно, особенно современные модели изделий. Их полотна могут быть распашными и раздвижными. Существуют еще качающиеся модели, но они используются крайне редко. Как установить двустворчатую межкомнатную дверь? Монтаж двустворчатых изделий несложен, но он требует определенной последовательности и знаний.
Подготовка проема
Прежде чем приступить к установке двери, подготавливается проем для нее. Если есть необходимость демонтажа старой дверной коробки, то это делается при помощи монтажки с гвоздодером, молотка и отвертки. Затем проем очищается от остатков штукатурки и пены. В зависимости от материала стены, для его расширения используют болгарку, бензопилу или перфоратор. Уменьшить пространство до необходимых размеров можно при помощи пиломатериалов или штукатурки.
Стены должны быть готовы к финишной отделке и максимально выровнены — дверная коробка не должна подгоняться под их кривизну и выбиваться из плоскости.
Расчет дверного проема
Существуют двери двустворчатые межкомнатные размеры которых не подходят под существующий проем. Расчет его ширины проводится по простой схеме — плюсуется ширина одного полотна, зазор между ним и брусом и толщина коробки. Полученная сумма умножается на 2 и к ней прибавляется 4-5 мм для закладных. Для примера возьмем самую распространенную ширину двери 600 мм и толщину коробки 25 мм. (600+3+25)х2+4=1260 мм. Аналогично рассчитывается и его высота. Но здесь следует учитывать зазор между дверью и полом — 10-20 мм. 2000+10+25+15 (зазор между коробкой и дверью)=2050 мм. При сооружении порога суммируется высота двери, двойная толщина коробки и зазор между ней и полотном, умноженный на два.
Сборка дверной коробки
Сборка готовой коробки
Современные модели дверей выпускаются в комплекте с креплениями и деталями коробки, готовыми к сборке. В таком случае работа не потребует особых усилий. Необходимо определиться со стороной открытия полотна, отмерить длину стоек, с учетом неровностей пола и подготовленного проема. В соответствии с его высотой отпилить низ стоек. Затем установить шканты в отверстия, расположенные в торцевых срезах на боковых стойках коробки. Стянуть детали до полного прилегания и зафиксировать их угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки расположены специальные пазы.
Дверные блоки могут продаваться полностью подготовленными к установке, с посадочными пазами для петель, а могут быть без них. В таком случае нужно будет произвести ряд действий по их вырезке — об этом процессе будет рассказано ниже.
Монтаж коробки своими руками
При сборе дверной коробки своими руками в первую очередь необходимо подогнать брус под размеры полотна. Его размеры — двойная ширина полотна плюс 6 мм на зазоры. При расчете высоты коробки к размерам двери прибавляется 10 мм для просвета снизу и 3 мм — сверху. Верхний брус и примыкающие к нему концы стоек обрезаются под углом в 45º.
Далее собирается дверная коробка — ее углы скрепляются тремя саморезами, длина которых должна достигать центра второго бруса. Два из них вкручиваются под углом с боковой стойки вверх, третий располагается между ними, но ввинчивается сверху.
Установка петель
На дверях отмечается месторасположение крепежно-поворотных устройств. Для этого на торце полотна отмеряется 20 см и прикладывается петля. Ее контур обводится карандашом или острым ножом и на этом месте на необходимую глубину выбирается паз. Его можно сделать при помощи стамески, но для того, чтобы выемка получилась аккуратной, лучше использовать фрезер — он позволит провести работу более точно и быстро.
Через приложенную в пазы пластину петли шилом намечаются места для саморезов и просверливаются направляющие отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1-1.5 мм меньше соответствующих размеров шурупов. Таким же способом на одной из створок делается выемка для ригеля.
Затем на коробку накладываются двери, на боковых брусьях намечается место для петель и таким же образом, как и на полотнах, делается паз для них. Существуют современные крепежно- поворотные устройства, не требующие такой работы. Но петли-бабочки у мастеров «дверного дела» не пользуются особой популярностью — слишком много нареканий и они предпочитают проверенные временем механизмы.
На обе створки двери и стойки устанавливаются петли, а на одно из полотен — ригель.
Установка коробки в дверной проем
При установке собранной дверной коробки в проем с помощью уровня и отвеса проверяется точность ее расположения по горизонтали и вертикали.
К стене конструкция крепится длинными шурупами (8-10 см). В первую очередь фиксируются боковые стойки. Между ними и стеной можно установить деревянные проставки.
Образовавшееся пространство по периметру коробки заполняется монтажной пеной. Следует учитывать степень ее расширения — один к пяти. Детали дверного блока необходимо защитить от попадания пены. После ее высыхания ножом аккуратно удаляются излишки и щель закрывается наличником. Дверное полотно навешивается на место и для запорной пластины ригеля под небольшим углом высверливается отверстие.
Установка раздвижных межкомнатных дверей
Монтаж направляющих
Двери межкомнатные раздвижные двустворчатые фото которых можно найти в интернете — хорошая альтернатива распашным моделям. Они освобождают пространство, что очень важно при маленькой площади квартиры.
В случае, когда планируется установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками, следует обратить особое внимание на материал их изготовления. Если для деревянной двери достаточно одной направляющей, то тяжелое стеклянное изделие потребует установки двух конструкций. Причем нижнюю из них лучше планировать заранее, чтобы была возможность углубить ее в пол. В любом случае она крепится до финишной отделки пола, к его бетонному основанию. Горизонтальность направляющей проверяется уровнем.
Для того чтобы определить место верхней направляющей, которая крепится первой, дверь прислоняется к проему и по его верхнему краю проводится горизонтальная линия. При этом нужно учитывать, что между полом и полотном должен оставаться зазор 10-15 мм. Можно сразу подложить под дверь прокладку нужной толщины.
Деревянный брусок, на который будет крепиться направляющая, должен располагаться строго горизонтально, иначе двери или не откроются или будут самопроизвольно отъезжать в сторону. Крепится он дюбелями или саморезами — в зависимости от материала стены. Кроме того, существуют модели с направляющей, которая крепится на специальные кронштейны или к потолку.
Отступив от стены 2-3 мм, на нижний край бруса при помощи шурупов устанавливается направляющая. Выставляется она строго по уровню.
Следующий этап состоит из прикрепления роликовых механизмов к двери. По верхнему торцу полотна отмеряется с двух сторон по 20-50 мм, и шурупами прикручиваются скобы. Если устанавливается нижняя направляющая, то в нижней части дверей делается паз глубиной 18 мм. Его ширина должна быть на 2мм больше, чем у нижней рейки, выполненной в виде флажка или ножа. Так как осуществить этот процесс в домашних условиях непросто, то лучше выбрать нижнюю направляющую, состоящую из П-образного профиля или двух реек.
Навеска полотна
Ролики с поддерживающими винтами вставляются в верхнюю направляющую. На ее концах устанавливаются ограничители. Полотно устанавливается на флажок нижней рейки и навешивается скобами на винты. Фиксирующие гайки слегка закручиваются. Поворотами винтов на скобах дверь регулируется по вертикали с учетом зазора над полом. Таким же образом навешивается вторая дверь. Затем при помощи гаечного ключа окончательно затягивается гайка, и полотна блокируются на роликах.
Заключительным этапом монтажа раздвижных дверей является установка фурнитуры и декоративной планки, маскирующей направляющую рейку.
Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.
Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г
ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
на петли — 5-6 мм;
вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.
Сборка
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.
Шаг 5: Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.
цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»
А
Авиамоторная
Автозаводская
Академическая
Александровский сад
Алексеевская
Алма-Атинская
Алтуфьево
Андроновка
Аннино
Арбатская
Аэропорт
Б
Бабушкинская
Багратионовская
Балтийская
Баррикадная
Бауманская
Беговая
Белокаменная
Беломорская
Белорусская
Беляево
Бибирево
Библиотека им. Ленина
Битцевский парк
Борисово
Боровицкая
Боровское шоссе
Ботанический сад
Братиславская
Бульвар Адмирала Ушакова
Бульвар Дмитрия Донского
Бульвар Рокоссовского
Бунинская аллея
Бутырская
В
ВДНХ
Верхние Котлы
Верхние Лихоборы
Владыкино
Водный стадион
Войковская
Волгоградский проспект
Волжская
Волоколамская
Воробьёвы горы
Выставочная
Выхино
Г
Говорово
Д
Деловой центр
Деловой центр — МЦК
Динамо
Дмитровская
Добрынинская
Домодедовская
Достоевская
Дубровка
Ж
Жулебино
З
ЗИЛ
Зорге
Зябликово
И
Измайлово
Измайловская
К
Калужская
Кантемировская
Каширская
Киевская
Китай-город
Кожуховская
Коломенская
Коммунарка
Комсомольская
Коньково
Коптево
Косино
Котельники
Красногвардейская
Краснопресненская
Красносельская
Красные Ворота
Крестьянская Застава
Кропоткинская
Крылатское
Крымская
Кузнецкий Мост
Кузьминки
Кунцевская
Курская
Кутузовская
Л
Ленинский проспект
Лермонтовский проспект
Лесопарковая
Лихоборы
Локомотив
Ломоносовский проспект
Лубянка
Лужники
Лухмановская
Люблино
М
Марксистская
Марьина Роща
Марьино
Маяковская
Медведково
Международная
Менделеевская
Минская
Митино
Мичуринский проспект
Молодёжная
Мякинино
Н
Нагатинская
Нагорная
Нахимовский проспект
Некрасовка
Нижегородская
Новогиреево
Новокосино
Новокузнецкая
Новопеределкино
Новослободская
Новохохловская
Новоясеневская
Новые Черёмушки
О
Озёрная
Окружная
Октябрьская
Октябрьское Поле
Ольховая
Орехово
Отрадное
Охотный Ряд
П
Павелецкая
Панфиловская
Парк Победы
Парк культуры
Партизанская
Первомайская
Перово
Петровский парк
Петровско-Разумовская
Печатники
Пионерская
Планерная
Площадь Гагарина
Площадь Ильича
Площадь Революции
Полежаевская
Полянка
Пражская
Преображенская площадь
Прокшино
Пролетарская
Проспект Вернадского
Проспект Мира
Профсоюзная
Пушкинская
Пятницкое шоссе
Р
Раменки
Рассказовка
Речной вокзал
Рижская
Римская
Ростокино
Румянцево
Рязанский проспект
С
Савёловская
Саларьево
Свиблово
Севастопольская
Селигерская
Семёновская
Серпуховская
Славянский бульвар
Смоленская
Сокол
Соколиная гора
Сокольники
Солнцево
Спартак
Спортивная
Сретенский бульвар
Стрешнево
Строгино
Студенческая
Сухаревская
Сходненская
Т
Таганская
Тверская
Театральная
Текстильщики
Технопарк
Тимирязевская
Третьяковская
Тропарёво
Трубная
Тульская
Тургеневская
Тушинская
Тёплый Стан
У
Угрешская
Улица 1905 года
Улица Академика Янгеля
Улица Горчакова
Улица Дмитриевского
Улица Скобелевская
Улица Старокачаловская
Университет
Ф
Филатов Луг
Фили
Филёвский парк
Фонвизинская
Фрунзенская
Х
Ховрино
Хорошёво
Хорошёвская
Ц
ЦСКА
Царицыно
Цветной бульвар
Ч
Черкизовская
Чертановская
Чеховская
Чистые пруды
Чкаловская
Ш
Шаболовская
Шелепиха
Шипиловская
Шоссе Энтузиастов
Щ
Щукинская
Щёлковская
Э
Электрозаводская
Ю
Юго-Западная
Южная
Я
Ясенево
Установка двойной двери 🚪 в Брянске, цена за работу мастера
В компании Myguru большой выбор профессиональных мастеров по установке двойных (двухстворчатых) дверей в Брянске по доступным ценам. Можно заказать услугу для любого помещения – квартиры, частного дома, бани или сауны, коммерческого здания и других. Устанавливаем дверные блоки соответственно требованиям и нормам СНиП и ГОСТ, предоставляем гарантию на работу до двух лет.
Виды двойных дверей
Двойные модели стильно и красиво смотрятся в интерьере. Они придают помещению солидный вид, становятся его изюминкой. Цена на установку двойной двери зависит от типа конструкции. Наши мастера устанавливают двухстворчатые модели любого вида:
Входные двойные конструкции удобные при эксплуатации, у них больше возможностей по сравнению с одностворчатыми. Через широкий дверной проем свободно проходит крупногабаритная мебель, техника, большие картины.
Раздвижные конструкции (купе) экономят пространство, установка возможна в пределах комнаты для деления на зоны. У таких моделей интересный современный дизайн.
Распашные двухстворчатые двери могут открываться в одну или обе стороны. Эти модели добавят интерьеру изысканность и роскошь.
Специалисты нашей компании профессионально произведут монтаж двойных дверей из любых материалов – металлических, деревянных, пластиковых. Устанавливают как входные, так и межкомнатные конструкции.
Тонкости установки двухстворчатых дверей
Прежде всего нужно убедиться, что дверная коробка соответствует ширине проема. Если размер не соответствует, нишу нужно расширить либо уменьшить. Чтобы рассчитать параметры проема, складывают ширину створок, зазор между полотнами, толщину бруса, коробки и промежуток между ними.
В установке двухстворчатой двери есть свои нюансы. Стойку коробки для последующего навешивания полотна выставляют ровно по уровню. Заблаговременно вверху крепят вторую стойку. Навешивают полотно с ригель-защелкой, закрепляющей конструкцию. Следующие стойки выставляют так, чтобы дверные полотна были на одной высоте, затем окончательно закрепляют их.
Самостоятельная установка может привести к таким проблемам, как перекос коробки, скрип или деформация, поэтому лучше доверить работу профессионалам.
Этапы монтажа двухстворчатых дверей
После подготовки проема начинается процесс монтажа двухстворчатой двери. Работу проводят в несколько этапов. Начинают со сборки коробки:
подгоняют брус под размер полотен, врезают петли, соединяют все детали. Следующий этап – установка коробки в дверной проем. Затем поочередно навешивают полотна, тщательно подгоняя их друг к другу. Врезают фурнитуру, монтируют наличники.
Помимо основных работ могут потребоваться дополнительные услуги мастера:
демонтаж старой коробки;
замена, ремонт или установка новых замков;
обрамление проема;
установка порога;
монтаж доборов.
Стоимость дополнительных работ невысокая, всегда предварительно обговаривается с клиентом.
Чтобы заказать услугу в компании Myguru в Брянске, достаточно просто оставить заявку на сайте или позвонить. Профессиональный мастер приедет в течение часа. Вы совершенно ничем не рискуете, на все виды работ мы предоставляем гарантию. Обращайтесь, нам доверяют уже тысячи клиентов во многих городах России!
Установка межкомнатных распашных дверей.
По способу открывания существуют различные виды дверных конструкций. Но все-таки именно распашные двери традиционно применяются при обустройстве жилых помещений. Такая историческая привязанность человечества вполне понятна: распашные двери хорошо сохраняют тепло, защищают от проникновения холода, шума, запахов и пыли, функционально удобны. Современные распашные межкомнатные двери изготавливаются из различных материалов, они имеют разнообразную форму и отделку. Пожалуй, их единственный минус в том, что они скрадывают часть полезной площади. Чтобы распашная дверь работала нормально, самопроизвольно не открывалась, легко без затиров закрывалась, не скрипела и не царапала пол, необходима правильная установка. Знание правил монтажа межкомнатной распашной двери не помешает заказчику, если для установки приглашается мастер, и просто необходимо при выполнении работ своими руками.
Как правильно выбрать распашные межкомнатные двери
Прежде всего дверь надо правильно выбрать. Лучше всего отправляться в магазин за покупкой вместе со специалистом по установке двери. При выборе межкомнатной распашной двери приходится учитывать сразу несколько факторов: экологичность, качество, дизайн, размер, сторону открывания, материал.
Какие бывают распашные двери фото
По форме полотна:
прямоугольные,
арочные,
стрельчатые,
с фрамугой.
По количеству створок:
одно-,
двух-,
четырех-
полуторастворчатые.
Количество створок определяется шириной дверного проема. В стандартный монтажный проем устанавливают дверь с одним полотном, в широкий – с двумя. Полуторастворчатые распашные двери имеют два полотна разной ширины.
По габаритам:
При выборе двери прежде всего учитывают её размеры с коробкой. Высота и ширина дверного короба должна быть немного меньше проема. Готовые двери отечественного производства имеют стандартные размеры: ширина от 60 до 90см, высота 2м. Для готовой заводской двери проем приводят в соответствие с габаритами дверного блока, и, наоборот, дверь на заказ выполняется под размеры проема.
Проем должен быть шире полотна на двойную толщину дверной коробки плюс зазор между стеной проема и коробкой. Высота полотна кроме тех же параметров еще зависит и от наличия порога. Для импортных дверей стандарт высоты равняется 1981мм, а ширина полотна варьирует в зависимости от страны-производителя.
Во Франции выпускают однопольные двери шириной от 690 до 890мм, двустворчатые — 1530мм, полуторастворчатые — 1330мм, и высотой 2080мм. Однопольные двери испанского производства имеют ширину от 600 до1000мм, двустворчатые – 1200-1400мм и высоту 2000-2030мм.
Дверные коробки также подбирают разной ширины, что зависит от стен дверного проема. Коробка шириной 108мм подходит для проема в кирпичной стене толщиной 75мм, для стены из деревянных брусьев толщиной 100мм с отделкой из сухой штукатурки лучше установить коробку 120мм.
По конструкции полотна
глухие,
филенчатые,
фрезерованные,
остекленные.
Глухие распашные двери бывают цельномассивными и каркасными. Дверные полотна изготавливают из реек, деревянных брусков, мелкопустотных или сплошных заполнителей из полиуретана, фанеры, шпона, спиральной стружки, изоляционной и твёрдой древесноволокнистой плиты. Для декоративной отделки применяют фрезеровку, резьбу, шпон, стеклянную и металлическую инкрустацию.
Филенчатые двери
Чаще всего в жилом помещении устанавливают филенчатые распашные двери. Филенчатые двери также изготавливаются из деревянного массива и деревоимитирующих материалов – декоративных панелей МДФ. Они представляют собой деревянный каркас и вставленные в него филенки из дерева, стекла, древесноволокнистой плиты, и других материалов.
Различают ровную и выпуклую (профилированную) раскладку филенок. При ровной раскладке со временем между филенками и брусьями обвязки появляется щель из-за естественной усадки, поэтому предпочтительнее межкомнатные распашные двери с профилированной раскладкой.
Фрезерованные двери могут быть массивными, мазонитовыми, филенчатыми. Глубокая фреза используется на толстом материале. С увеличением толщины полотна улучшаются тепло- и шумозащитные свойства, дверь приобретает добротный и солидный вид.
Распашные двери с остеклением
Остекленные распашные двери визуально расширяют пространство и добавляют света. Стекло может занимать почти всю площадь дверного полотна, только часть или служить фигурным декоративным элементом. Сами стекла для межкомнатных распашных дверей тоже бывает разных видов: рельефные, гладкие, матовые, прозрачные, цветные, гравированные, витражные, зеркальные. Распашные стеклянные двери менее прочные и небезопасные.
Они не обладают достаточной тепло- и звукоизоляцией. Для снижения вероятности травм и улучшения функциональности остекленных дверей используют толстое закаленное стекло или выбирают полотно с малой площадью остекления. Мазонитовые двери изготавливают из прессованной древесины с мелкодисперсными фракциями. Лицевая поверхность покрывается шпоном из ценных древесных пород. Мазонитовые двери достаточно прочны и долговечны.
Пластиковые двери
В современном интерьере все чаще используются пластиковые двери. Они отличаются лёгким весом, разнообразной цветовой гаммой и стильным дизайном. У пластиковой двери притвор полотна закруглен, отсутствуют привычные рёбра. К дополнительным преимуществам относятся: открывание в обе стороны и замаскированные дверные петли. Двери такого типа окрашиваются или покрываются дополнительным слоем пластика.
По стороне открывания
В зависимости от стороны открывания выделяют правые и левые распашные двери. Сторона открывания определяет местонахождение дверных петель. Отличить правостороннюю дверь от левосторонней можно простым способом: если встать у двери со стороны, в которую она отворяется, то у правой двери петли расположены справа, у левой двери — слева. Существуют маятниковые двери с качающимся полотном. Они отворяются в обе стороны, вовнутрь и наружу помещения, возвращаясь в исходное закрытое положение. Для остекления качающихся полотен из соображений безопасности используют прозрачное стекло.
Порядок установки межкомнатных распашных дверей
Определить уровень пола, если дверь устанавливают в помещении с незавершенной отделкой.
Вставить дверную коробку в монтажный проем и закрепить клиньями. Внимательно проверить вертикальное расположение стоек и горизонтальное размещение верхней перекладины.
Величина монтажного зазора между коробом и стенками проема с обеих сторон должна быть одинаковой.
Под нижние торцы стоек коробки подложить кусочки картона или оргалита.
Измерить расстояние между боковыми стойками вверху и внизу. Они должны быть равными.
После этого закрепить дверной короб в проеме анкерными болтами, которые позволяют регулировать стойки по вертикали.
Вставить полотно в дверную коробку, выровнять его, соблюдая зазоры, и сделать разметку под петли.
Специальной фрезой или стамеской вырезать углубления на торце дверного полотна и на коробе на толщину петель.
Разобрать петли, смазать и закрепить саморезами к коробке часть петли со втулкой, к полотну двери – с ножкой.
Надеть дверь на петли и отрегулировать до нужного положения.
Плотно закрыть дверь и заполнить пустоты между откосами и дверной коробкой монтажной пеной. После высыхания пены срезать излишки острым ножом.
Используя стусло, обрезать наличники под углом 45 градусов и закрепить на коробе финишными гвоздями. Наличники служат декоративным обрамлением, скрывающим конструкцию коробки, слой монтажной пены и неровные стены дверного проема.
Проверить правильность установки межкомнатной распашной двери. Если полотно двери в полуоткрытом положении неподвижно, открывается и закрывается без усилий, значит монтаж выполнен правильно.
Необходимые инструменты и материалы
Для монтажа распашной межкомнатной двери понадобятся:
Дверной блок.
Дисковая пила.
Монтажные клинья.
Молоток.
Гвозди и саморезы.
Стамеска.
Отвертка.
Строительный уровень.
Монтажная пена и силиконовый герметик.
Дрель.
Нож.
Угольник.
Подготовка дверного проема
Обычно монтажные проёмы при строительстве делают по стандартным размерам, и под них, соответственно, изготавливают двери. В таких случаях дополнительные материалы для установки двери не требуются.
Но иногда размеры проема не соответствуют строительным нормам и правилам (СНиП). Слишком большой проем зауживают, используя монтажный брусок, доску из дерева, гипсоволокнистый лист (ГВЛ) и древесноволокнистая плита (ДВП). Оставляют зазор для пены не более 20мм. Проем заделывают с каждой из сторон не более 40мм, иначе стык между стеной проема и каркасным бруском не закроется наличником.
Если же приходится наращивать дверной проём больше, чем на 40мм с обеих сторон, то применяют доборы.
Доборами называются панели из дерева, ДВП, МДФ, шпона различной толщины и разных способов монтажа. Их установка не отличается сложностью.
Измеряют расстояние от края короба до стены. Ножовкой или электролобзиком отрезают доборную планку такой же длины с учетом паза. Вставляют добор в паз и закрепляют монтажной пеной в разных местах, дожидаясь полного высыхания пены.
Если максимальная ширина стандартного фабричного добора (230мм) меньше толщины стены проема, пользуются соединительной планкой, которая позволяет соединить несколько доборов и оформить дверной проем без установки короба.
При подготовке дверного проема обязательно проверяют уровень пола. Строительный уровень прикладывают по горизонтали внутри монтажного проёма параллельно стенам. На стенах проёма с обеих сторон ставят отметки, на которые ориентируются при установке коробки. Расстояние от пола до метки показывает отличие сторон коробки по высоте. Эта разница не должна превышать 3мм.
Установка распашной межкомнатной двери
К установке новой межкомнатной двери приступают после завершения ремонтных работ, связанных с краской и штукатуркой, чтобы стены высохли и была нормальная влажность. Нежелательно проводить такие работы и в смежной комнате.
Если ремонтные работы невозможно отложить, то дверное полотно снимают, а коробку закрывают полиэтиленовой плёнкой.
Установку межкомнатных распашных дверей делают с помощью отвеса и угольника. Перед началом работ проверяют положение стены по вертикали и определяют размеры дверного проема.
Строительным уровнем проверяют пол по всему радиусу движения дверного полотна. Обнаруженные перепады уровня пола учитывают при корректировке длины боковых стоек.
На дверном полотне острым ножом и угольником отмечают место крепления навесов.
Далее фрезером делают гнездо под петлю и высверливают отверстия для шурупов.
Составные части коробки раскладывают соответственно направлению открывания двери.
Вертикальные стойки короба необходимо отторцевать, соблюдая необходимый зазор от пола до дверного полотна с учетом толщины напольного покрытия.
По нормативам для жилых помещений зазор под дверью составляет — 10мм. После сборки дверного короба отрезают верхние концы стоек и подготавливают пазы под петли аналогично с дверным полотном.
Если в дверном коробе имеется уплотнитель, то интервал от края петли до притвора на коробе такой же как до края полотна двери. На рамке без уплотнителя расстояние до притвора делают на 1,5мм больше, чтобы исключить касание дверного полотна. Срез на концах перекладины выполняют под углом 45 градусов.
Расстояние между боковыми стойками коробки должно превышать ширину дверного полотна на 5мм. Все части дверной коробки скрепляются шурупами.
Собранный дверной короб помещают в подготовленный проем и выставляют его при помощи монтажных клиньев точно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Верхние клинья устанавливают на уровне стыка перекладины и боковых стоек.
По правилам длина клиньев должна быть на 20мм больше, чем глубина профиля короба. Нижний край стойки совмещают с поверхностью чистового пола. Монтаж межкомнатной распашной двери проводится после укладки чистового напольного покрытия (ламинат, линолеум, паркет).
Соблюдение технологии установки упрощается при наличии в дверном блоке порога. Если в дальнейшем предстоит реконструкция пола, следует верно определить величину зазора под дверью.
Петлевую стойку коробки выравнивают, проверяют строительным уровнем в двух плоскостях. Замеряют расстояние вверху и внизу коробки с добавлением 5мм на зазоры. Монтажными клиньями фиксируют противоположную стойку коробки. Вставляют распорку точно напротив нижних клиньев.
На укрепленную петлевую стойку навешивают дверное полотно. Если петлевая стойка дверного короба закреплена строго по вертикали, полотно будет устойчивым в любом положении. Далее укрепляют замковую стойку. По дверному полотну выводят зазор между боковыми стойками и поперечной перекладиной.
Между замковой стойкой и дверным полотном соблюдают зазор 3-4мм. Больший зазор выглядит неэстетично. Меньший зазор оставлять рискованно, так как из-за колебаний температуры и влажности, усадки здания, износа петель возможно уменьшение зазора и появление проблемы с открыванием и закрыванием двери. Для бетонных и кирпичных стен проема перед креплением стоек межкомнатных распашных дверей предварительно готовят закладные для шурупов.
Дверной короб крепится в проеме на шурупы по дереву. Использование крупных анкеров требует профессионального опыта.
Достаточно закрепить дверную рамку в трех местах. Дополнительные крепления применяются в зависимости от размеров короба. Крепления закрывают ответной планкой дверного замка и петли.
Зазор между коробом и стеной проема заделывают монтажной пеной. Зазоры от стены до дверной рамки не должны превышать 5мм, их заполняют пеной сразу после установки дверей. Монтажная пена требует аккуратного обращения. Важно использовать пену с низким коэффициентом расширения, чтобы избежать деформации коробки.
Необходимо исключить попадание монтажной пены на поверхность дверного блока, при высыхании пена оставляет следы. Какое-либо чистящее средство может испортить декоративное покрытие двери. Время застывания различных видов монтажной пены составляет 1-3 часа, полное высыхание — сутки.
При заполнении пеной происходит ее последующее расширение в 5 раз, поэтому следует использовать предназначенную специально для межкомнатной двери монтажную пену и подходящий метод заполнения, чтобы не допустить искривления деталей дверного блока.
Завершающим этапом монтажа дверного блока является установка наличников. Наличники маскируют щели между коробом и стеной и придают двери опрятный и завершенный вид.
Отмеряют необходимую длину наличника. Запиливают наличники (за исключением наличника с «клювом») ножовкой с использованием стусла или заусовочной пилой под углом 45 градусов. Крепят наличники финишными гвоздями в заранее просверленные отверстия диаметром 1,5мм. Наличники с «клювом» вставляют в паз короба (часть «клюва» вверху предварительно убирают) и закрепляют на жидкие гвозди.
Установка дверного блока готовой сборки
Заводы-изготовители выпускают межкомнатные распашные двери в сборе, что значительно упрощает монтажные работы. В дверной комплект входит полотно, готовая коробка, упор, петли, стопорная планка, наличники. Дверные наличники уже запилены под углом 45°.
Дверной блок устанавливают после полного высыхания оштукатуренной поверхности или отделки сухой штукатуркой, но до укладки напольного покрытия и плинтуса. До начала работы определяют направление открывания двери и соответственно устанавливают дверную рамку. Лучше, если дверь отворяется в сторону выхода из комнаты.
Дверной короб собирают из верхней перекладины и боковых стоек. Для этого размещают три части дверной рамки на полу. Вначале делают упор двери — это планка внутри коробки для ограничения поворота двери после закрывания. Вставляют собранную дверную рамку в монтажный проем, чтобы она занимала центральное положение.
Проверяют при помощи строительного уровня и угольника правильное положение частей коробки по вертикали, горизонтали и соблюдение перпендикуляра между ними. При необходимости ставят уплотнение.
В местах соприкосновения коробки со стенами проема подкладывают фанерные кусочки и снова контролируют вертикальность боковых стоек. Короб прибивают к подкрепляющим брусьям гвоздями 65мм без шляпки, если стена из дерева, или прикручивают шурупами 65мм, если стена каменная. Снимают планку и снова проверяют горизонтальное положение верхней перекладины.
Петли в готовых дверных комплектах уже прикреплены к рамке. Для навешивания двери скрепленные части петель разъединяют, вынув оси, и прикручивают в пазах, вырезанных на двери. При навеске двери в петли коробки, под нее помещают подкладки, и соединяют соосно части петель. Регулируют положение стопорной планки для плавного открывания и закрывания двери.
Завершают монтажные работы установкой наличников вокруг коробки. Сначала над дверью прикладывают верхний наличник. Проверяют его положение по горизонтали и прибивают гвоздями овального сечения 37мм. Первый гвоздь вбивают на расстоянии 75мм от угла. Второй гвоздь забивают на таком же расстоянии от противоположного угла. Интервал между следующими гвоздями 150мм.
Далее прикрепляют боковые наличники к каркасу, аккуратно выполняя стыки скошенных под углом 45° концов с верхним наличником. Начинают прибивать боковые элементы с верхнего угла. Проделывают то же самое на другой стороне двери.
Последний шаг: крепление дверных ручек в предусмотренные заводским изготовителем отверстия. В последнюю очередь выполняют декоративное оформление коробки и заделывают неровные кромки стены вокруг проёма.
Как установить распашную межкомнатную дверь в стене из бруса
Установка дверного блока в стене из брусьев отличается некоторыми особенностями. В каркасе перегородки на месте предполагаемого прохода удаляют вертикальный брус и сооружают жёсткую опорную конструкцию, выполняющую роль дверной коробки. Таким образом, дверной проём ограничен двумя вертикальными брусками, прибитыми с внутренней стороны.
В верхней части проема находится короткая перекладина, которую прибивают между подкрепляющими брусьями. Между потолочным брусом и верхней частью обвязки крепят короткие бруски. Они являются опорой для сухой штукатурки над дверью.
Установку дверного короба начинают с крепления двух брусьев. После этого устанавливают уплотнение толщиной 6мм по периметру, два подкрепляющих бруса шириной 5см и дверь. Подкрепляющие брусья прикрепляют снаружи каждого внешнего бруса дверного проёма. Наружный брус придерживают ногой и прибивают к нему второй брус гвоздями круглого сечения длиной 10см. Интервал между гвоздями 40см.
Для установки верхней части обвязки заготавливают брусок сечением в 10х5см. Длина бруска равняется расстоянию между подкрепляющими брусьями. Брусок ставят на место с зазором 6мм. Этот зазор предназначен для уплотнения над дверью. Брусок прибивают к вертикальным брусьям гвоздями круглого сечения длиной 10см. Гвозди забивают сверху и снизу в конце бруса.
Затем устанавливают подпорки. Отпиливают бруски длиной, равной интервалу между верхней обвязкой и потолочным брусом. Прикрепляют подпорки гвоздями круглого сечения длиной 10см к подкрепляющим брусьям. На последнем этапе обустройства дверного проёма отрезают участок полового бруса между вспомогательными подкрепляющими брусьями. Дверной короб при установке должен подходить размерам дверного полотна.
Как правильно укоротить дверное полотно
Иногда после приобретения дверного блока выясняется, что требуется укоротить дверное полотно. Подгонку новой двери, особенно пластиковой лучше доверить специалистам. Дверное полотно из деревянного массива или МДФ укорачивают мелкозубчатой ножовкой или ручной дисковой электропилой. При работе циркулярной пилой с обратной стороны полотна крепят доску для получения ровной, без заусенцев, линии отпила.
Нижняя часть обвязки легкого дверного полотна (с заполнением) изготовлена из массива или цельного бруска с учетом возможного укорачивания. Если участок из бруска узкий, то обрезают полотно по необходимому размеру, а в открытую полость вставляют проклеенный брусок.
При укорачивании полотна филенчатой двери следует соблюдать пропорциональность размеров всех деталей между собой, чтобы не исказить внешний вид двери.
Как изменить высоту навески двери
Изменение высоты навески дверного полотна обычно требуется после укладки покрытия для пола. Если зазор верхнего притвора достаточный, то между баутами разъемной петли ставят шайбу. Трущиеся поверхности навесов смазывают. Если зазор верхнего притвора небольшой, то подрезают верхнюю четверть дверного короба. Это намного проще, чем укорачивать дверное полотно. Верхнюю четверть коробки шлифуют, чтобы дверь легко закрывалась.
Как установить стеклянные маятниковые двери
Стеклянные двери маятникового типа часто встречаются не только в общественных зданиях, но и в квартирах и частных домах. Маятниковые стеклянные двери вставляются в подготовленный проем без дверного короба. Устройство с механизмом вращения находится вверху дверного проема и на полу.
Такая конструкция стеклянных распашных дверей позволяет устанавливать полотна значительных габаритов без крепежа к стенам.
При монтаже стеклянных маятниковых дверей с нижней опорой из шарнира или доводчика необходимо проверить соосность верхней и нижней опор, что очень важно для равномерного распределения нагрузки на вращающий механизм и его длительной бесперебойной эксплуатации.
Существуют конструкции стеклянных распашных дверей маятникового типа с петлями бокового крепления. Чаще всего такой вид стеклянных дверей устанавливают в столовой, прихожей, зале, гостиной, в качестве перегородок в душевой.
При монтаже маятниковых дверей нужно помнить, что радиус охвата площади полотном проходит по обе стороны от двери. Следует обеспечить свободное пространство для движения дверного полотна и подготовить ровную поверхность пола.
Как правильно установить двустворчатые межкомнатные двери
Для квартир и коттеджей с просторными гостиными и залами оптимальным выбором являются двухстворчатые распашные двери. Межкомнатные двери такого типа представляют собой образец классического стиля, придают интерьеру торжественный и солидный вид.
Двустворчатые двери имеют два дверных полотна, которые открываются одинаково легко вовнутрь и наружу. Отличительное удобство дверей двухстворчатого типа в том, что при их открывании можно идти прямо, не отступая в сторону, как в случае с однопольными дверями.
Межкомнатные двойные двери распашного типа обычно оснащены специальными уплотнителями по всему дверному косяку. Такие двери обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и защиту от посторонних запахов.
Установка двупольных межкомнатных дверей имеет некоторые отличия. Для расчета длины поперечной перекладины двустворчатой двери замеряют ширину обоих полотен и прибавляют 6-7мм на зазоры.
Выставляют по уровню вертикальную стойку коробки, навешивают дверное полотно, на котором будут находиться замок и ручка. Затем в верхней точке предварительно закрепляют вторую боковую стойку. На неё надевают дверное полотно с ригелем (защелка-фиксатор двустворчатой двери). Положение вертикальных стоек устанавливают так, чтобы полотна двери находились строго в одной плоскости.
Перед установкой и окончательной фиксацией двойной распашной двери тщательно выравнивают дверной короб. Поперечную перекладину крепят одним шурупом. Пространство крепления должно закрыться ответной планкой ригеля. Следует осторожно наносить монтажную пену, так как в процессе затвердевания ее объем увеличивается в 5 раз. После завершения установки распашных дверей проверяют плавность открывания-закрывания и регулируют стопорную планку.
Автоматические распашные двери
В современном жилищном строительстве появились автоматические распашные двери. Главные преимущества дверей автоматического типа: универсальность, надежность и долговечность. Конструкция автоматических дверей содержит механические и электрические компоненты. Автоматические двери открываются от легкого прикосновения, плавно закрываются, работают бесшумно. Они просты и удобны при эксплуатации. Время открывания створок составляет 12-15 с. Во избежание выхода из строя привода в.зоне скольжения дверных створок не должно быть препятствий.
Правила ухода за межкомнатными распашными дверями
Покупка и установка межкомнатных распашных дверей требует значительных финансовых расходов. Цена двери определяется разными факторами: материал, конструкция, декоративная отделка, комплектация, размеры, фирма-изготовитель. Двери из ценных пород дерева самые дорогие, каркасные двери с МДФ стоят значительно дешевле.
Залогом долговечности дверей являются правильная установка, нормальный микроклимат в помещении и бережное обращение.
Межкомнатные двери портятся от повышенной влажности, допустимый уровень влажности не более 70%. Межкомнатные двери из массива и деревянных композитов не подходят для обустройства бани, сауны, бассейна, здания без отопления или помещения с цементным и земляным полом.
Для ухода за межкомнатными дверями используются специально предназначенные средства и салфетки для мебели. Нельзя применять кислоты, щелочи, растворители. Следует оберегать дверь от механических повреждений во избежание появления сколов, потертых участков.
Межкомнатная распашная дверь хорошего качества при надлежащем уходе на долгие годы сохранит привлекательный внешний вид и функциональные свойства.
Установка французских дверей — сделай сам с использованием строительных материалов Doug Ashy
Французские двери красиво украшают внешнюю и внутреннюю части вашего дома, что сделало их популярным выбором для хозяйских спален, домашних офисов, патио и многого другого. Они могут обеспечить гораздо более широкое закрытие, чем традиционные двери, добавляя при этом немного блеска комнате. Эти двери могут привнести в комнату ощущение легкости и простора благодаря своей элегантной прозрачности, а также могут быть источником естественного освещения, обеспечивая прекрасный вид на улицу.
Если вы хотите украсить комнату естественным освещением, создать дверной проем с немного большим пространством или добавить стильный декор в свой дом, французские двери помогут вам! Тем не менее, есть несколько советов, которые вам следует знать, если вы собираетесь устанавливать свой собственный комплект, поэтому ознакомьтесь с нашими советами по установке французских дверей ниже.
Выбор французских дверей
Никому не нужен новый декор, который будет торчать, как больной палец — ваши двери и фурнитура должны выглядеть так, как в вашем доме! Прежде чем сделать окончательный выбор, помните о следующих атрибутах:
Тип оконных проемов — отдельные стекла с отдельными разделителями или одно стекло с разделительной сеткой, или все стекло без разделителей
Тип стекло — закаленное, изолированное, матовое, текстурированное, декоративное, смола
Тип фурнитуры — дверные ручки, ручки и другие детали
Тип материала двери — дерево, ПВХ, алюминий, сталь и другие комбинации материалов
Цвет — текстура древесины, белый или другой цвет краски
Размер — стандартный или изготовленный на заказ по размеру
Традиционно наиболее распространенным типом французских дверей является модель с разделенными стеклянными панелями, хотя французские производители дверей предлагают больше стандартных размеров дверных проемов.У вас есть своеобразный участок, который может не соответствовать стандартным размерам? Не волнуйтесь — производители предлагают нестандартные конструкции, подходящие для тех сложных проемов нестандартного размера, которые могут возникать в старых домах, со стенами и пространством особого размера.
Французское закрытие двери
Французские двери могут быть спроектированы так, чтобы обе двери открывались, или одна сторона может быть статичной, что оставляет оставшуюся сторону для открывания и закрывания. Большинство французских дверей открываются наружу и закрываются друг к другу.
При рассмотрении вопроса о закрытии двери и безопасности выберите дверь с запорным механизмом, который фиксирует дверь на косяке и подоконнике, а не просто запирает обе стороны двери вместе. Французские двери необходимо закрепить в основном косяке — двери могут шататься, издавать шум, их труднее закрывать, и они остаются устойчивыми при неправильном креплении.
Установка
Установка французских дверей — не самая простая задача, но правильные инструкции и инструменты могут сделать установку гладкой! Перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты, необходимые для установки дверей.Материалы и инструменты должны включать:
Готовый комплект французских дверей с рамой
Деревянные шпильки нужных размеров для грубого обрамления
Другие деревянные детали для любых регулировочных прокладок
Долото
Молотки
Отвертки
Молотки
Гвозди
Винты
Разные пилы
Плотник
Монтировка
Универсальный нож
Маркировочный карандаш
Защитные очки
Уровень
Измерительная лента
Этапы установки внутренних французских дверей
Сначала снимаем старую дверную коробку (если есть).С помощью молотка и монтировки осторожно извлеките оригинальную дверную коробку, обшивку и молдинг вокруг двери. * Если требуется расширение фактического проема, вам, вероятно, придется удалить гипсокартон, шпильки и другие материалы, прежде чем приступить к черновому обрамлению нового проема. *
После того, как старый дверной проем будет очищен и расширен , следующим шагом является грубая обработка проема для новых дверей, что включает в себя повторное обрамление проема с нуля с помощью шпилек подходящего размера, инструментов и любого связанного оборудования (пилы, гвозди, пистолет для гвоздей и молоток).
Убедитесь, что последний проем имеет квадратную форму, и используйте уровень и столярный угольник, чтобы убедиться, что пространство прямое и подходящего размера для установки нового комплекта дверной коробки.
Установите дверной косяк / раму из дверного комплекта, который должен содержать все необходимые места и вырезы для петель, дверных ручек / ручек, запорных пластин и другого необходимого оборудования.
После того, как комплект обрамления установлен, определите, поместятся ли французские двери в рамку.
Установите французские двери в раму и закрепите петли.Если двери прямые и правильно расположены, то прикрутите к раме шурупы, которые надежно закрепят ее.
Проверьте новые двери, чтобы убедиться, что они открываются и закрываются плавно.
Наконец, установите все оставшееся оборудование, которое необходимо разместить на месте для завершения дверей, например, ручки, дверные ручки, запорные планки и систему блокировки в области косяка и порога.
Заменить ранее снятые накладки и молдинг двери или установить новые отделочные элементы.Если в процессе установки появились царапины или другие дефекты на дверях, обшивке, молдинге или других участках, используйте подходящую краску для маскировки и укрытия.
Установить французские двери легко с правильным комплектом дверей и ноу-хау. Остались вопросы по установке французских дверей? Без проблем! Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и сделают все возможное, чтобы ремонт вашего дома прошел максимально гладко и плавно!
Как установить двери двойного входа
Двери с двойным входом часто становятся первым впечатлением о вашем доме у гостя или посетителя.Они могут создать впечатление определенного стиля внешней отделки или передать желаемый образ домовладельца. Если вы хотите добавить двери с двойным входом, вот шаги, которые помогут вам начать.
Шаг 1 — Измерение дверного проема
Первое, что нужно сделать, это проверить возможности добавления двойной двери на стене там, где вы хотите. Общая ширина дверного проема, который необходимо будет создать в стене, равна общей ширине дверной коробки в сборе плюс зазор 1/2 дюйма по периметру для установки и выравнивания.Найдите место, где находятся стойки внутри стены, и выберите стойку, представляющую начальную точку, в которой вы хотите установить дверь. Имейте в виду, что на этой стойке вам придется добавить дополнительный каркас с обеих сторон, дополненный усиленным коллектором, который подтвердит общую целостность конструкции и установки. При этом фрамуга будет рассчитана с учетом того, что под существующей стеновой панелью будет добавлен заголовок.
Теперь вы можете взять рулетку и определить ширину и высоту, где вы хотите установить двери.Если вы планируете установить габаритные фонари или фрамугу над дверью, также измерьте эти дополнительные элементы.
Шаг 2 — Заказ дверей
Вы можете заказать двери практически в любом крупном магазине товаров для дома или в магазинах, специализирующихся на дверях и окнах. Вы также можете рассмотреть возможность заказа дополнительных габаритных огней и фрамуги над дверью, чтобы получить законченный и законченный вход в дверь.
Шаг 3 — дверной проем рамы
Дверная рама — это то, на чем будут установлены или прикреплены 2 створки, и обеспечивает жесткость, необходимую для установки узла внутри дверного проема.Он также обеспечивает стабильность для выполнения всех постоянных необходимых регулировок створок и их оборудования для бесперебойной работы — защелки, фиксаторов, засовов, уплотнителей, подоконника и т. Д. покрыть наклонный подоконник, створки, зазоры допуска вверху и внизу, а также толщину заголовка рамы, которая представляет собой другую доску, если добавленная ширина обеих створок, зазоры допуска, и достаточно, чтобы покрыть сборку с боковые части.Дверной порог — это особый вырезанный кусок, который должен быть примерно такой же длины, если вы не выберете алюминиевый или латунный подоконник. Эти металлические пороги обычно покрывают всю ширину дверной коробки.
Шаг 4 — Повесьте дверь
Если вы решите установить раму до того, как навешивать на нее створки, вам нужно будет установить раму, убедившись, что она ровная и квадратная, прежде чем прикреплять петли как к раме, так и к дверям. , и, наконец, висит на месте.
Но если вы покупаете предварительно подвешенную дверь или сами повесите створки, для предварительно подвешенной двери потребуется только вставить дверь в проем и надежно закрепить ее на месте, предварительно убедившись, что она ровная и квадратная.Это дает вам больше шансов на регулировку, поскольку вы можете проверить легкость открытия и закрытия створок, а также выравнивание во время установки.
Как установить французские двери Prehung
Марк Дж. Донован
Установить предварительно подвешенные французские двери может самостоятельно домовладелец, однако это довольно сложный проект, для которого требуется второй человек, который поможет поднять предварительно подвешенную французскую дверь на место.Кроме того, всегда важно прочитать инструкции производителя по установке перед установкой, и они должны иметь приоритет над общими инструкциями, перечисленными ниже.
Чтобы начать установку подвесной французской двери, распакуйте ее из коробки и удалите окружающий упаковочный материал, а также любые деревянные или картонные поддоны.
Не забудьте, однако, оставить на месте любые предварительно подвешенные зажимы, удерживающие двери закрытыми внутри дверной коробки .Удаление их затруднит, а то и сделает невозможным установку двери. Смотрите , как вставить грубый дверной проем здесь .
Перед установкой подвесных французских дверей убедитесь, что дверная коробка полностью подготовлена к установке нового дверного блока.
Если дверной блок должен быть установлен на внешней стене, убедитесь, что вокруг дверной коробки имеется обертка дома, и что она прикреплена скобами к внутренней части дверной коробки. Кроме того, целесообразно прикрепить кусок льда и воды вокруг нижней части дверной коробки.
Затем прибейте пару небольших упоров для досок (размером примерно 2 x 4 дюйма) к проему дверной коробки с внутренней стороны дверной коробки или с противоположной стороны, с которой вы фактически вставляете дверь в дверную коробку. .
Установите два упора для досок в верхней части проема дверной коробки и два в нижней части. Эти небольшие упоры для досок помогут гарантировать, что дверь случайно не выйдет из дверного проема, а также будут действовать как своего рода ограждение, чтобы выровнять подвесные французские двери заподлицо с внутренней стеной.
Наконец, нанесите толстую полоску , уплотняющую , вдоль пола или порога дверного порога перед установкой навесного французского дверного блока на место.
После того, как вы подготовили дверной проем для приема двери, отцентрируйте нижнюю часть дверного блока в проеме дверной коробки и поднимите или сдвиньте дверной блок на место.
После того, как нижняя часть дверного блока будет установлена на место, наклоните верхнюю часть дверцы внутрь так, чтобы она вошла прямо в проем дверной коробки.
После того, как подвесной дверной блок для французских дверей будет примерно на месте, убедитесь, что его поверхность ровно совпадает с внутренними и внешними стенами и есть небольшой зазор между сторонами и верхом двери и дверным проемом. Затем временно прикрепите одну сторону дверного косяка к дверной коробке с помощью пары длинных винтов (длиной от 3 до 3,5 дюймов). Поместите один винт в верхнюю часть дверцы, а другой — в нижнюю (примерно в 6 дюймах от верхней и нижней части дверного блока).
Затем проверьте зазор вдоль верхней части дверного блока и убедитесь, что он ровный по всей ширине дверного блока.Если это не так, прокладывайте основание двери так, чтобы зазор был ровным по всей длине дверного блока.
Также убедитесь, что расстояние между косяками защелки не слишком велико, чтобы дверцы нельзя было запереть. Если он слишком широкий, установите прокладку прямо под порогом, чтобы уменьшить расстояние. Если он слишком узкий, то соответственно подкладывайте подкладку под косяки петель.
Убедившись с помощью уровня, что зазор по всей длине двери ровный, а расстояние между защелками достаточно для правильной фиксации дверей, убедитесь, что блок по-прежнему стоит вертикально.
Затем при необходимости установите прокладки для другого косяка петли, применяя прокладки примерно в шести дюймах от нижней части порога и в шести дюймах от верхней части дверного блока. Также установите прокладки непосредственно за петлями дверного блока. Не устанавливайте прокладки над косяком дверной головки. Прокладки следует использовать только в основании или по бокам дверного блока.
Используйте уровень carpenters level или другую линейку, чтобы убедиться, что вы не перекосите дверной косяк при установке прокладок.Также проверьте еще раз, чтобы убедиться, что дверь находится заподлицо с поверхностями стен.
Используйте угольник и проверьте все четыре угла дверного блока, чтобы убедиться, что они квадратные. Если они не квадратные, примените прокладки по мере необходимости, чтобы выровнять углы. Опять же, не применяйте прокладки над косяком дверной головки.
На внутренней стороне дверного блока еще раз проверьте, чтобы дверь оставалась ровной и ровный зазор вдоль верхней и боковых сторон двери и дверного косяка. Затем используйте длинные винты 3–3,5 дюйма, чтобы прикрепить косяки петель к проему дверной коробки в точках прокладок.Затем снимаем дверные ограничители.
Затем снимите с дверей все предварительно подвешенные зажимы и проверьте двери, чтобы убедиться, что они свободно качаются и работают правильно.
Убедившись, что двери работают должным образом, заделать зазоры между дверным блоком и грубым проемом двери изоляцией из стекловолокна или пеной.
Затем установите рабочее оборудование на двери и убедитесь, что они работают правильно.
Установите дверные обшивки с обеих сторон подвесной французской двери, если это внутренняя французская дверь.
Если это французская дверь для патио, установите дверную обшивку с внутренней стороны. На внешней стороне дверного блока заделайте его вокруг дверного блока перед повторным нанесением сайдинга или внешней отделки дома. После установки внешней обшивки двери нанесите еще одну полоску герметика вокруг дверной обшивки.
Для получения информации о том, как установить внутреннюю обшивку двери , см. Электронную книгу « Установка внутренней обшивки двери » с сайта HomeAdditionPlus.com. Электронная книга «Установка внутренней дверной обшивки» содержит пошаговые инструкции по установке внутренней дверной обшивки.Изображения включены для каждого ключевого шага в процессе.
Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов. Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.
Как установить внутренние французские двери
Французские двери — это классическое средство разделения интерьера дома, сохраняющее при этом важнейшее ощущение пространства.Они бывают парами и обычно имеют большие стеклянные панели, пропускающие значительное количество света из одной комнаты в другую. Если вы ищете способ разделить вашу собственность, сохраняя при этом пространство, вам следует подумать об установке межкомнатных французских дверей.
Чтобы получить максимальную отдачу от набора французских дверей, вам необходимо убедиться, что они правильно установлены. За исключением нескольких особых обстоятельств, о которых мы поговорим позже, это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно без особых проблем.Хотя подавляющее большинство дверей, которые мы продаем здесь, в Aspire, поставляются с собственными инструкциями по установке, это общие моменты, которые следует учитывать перед установкой каких-либо французских дверей. Давайте рассмотрим их в нашем простом руководстве по установке внутренних французских дверей.
Где я могу установить французские двери?
Прежде чем рассматривать, как установить межкомнатные двери, стоит сначала подумать, где в доме они могут быть наиболее эффективными. Конечно, это соображение будет зависеть от планировки вашего дома.
В то время как можно сказать, что гостиная выигрывает от впечатления о дополнительном пространстве больше, чем, скажем, ванная комната, также стоит иметь в виду, как дверь будет выглядеть с другой стороны — поскольку, в конце концов, дверь будет иметь визуальное воздействие на две комнаты, а не только на одну. Если вы вешаете межкомнатные французские двери в дверной проем комнаты, где конфиденциальность имеет решающее значение, то вам следует выбрать двери с матовым или полупрозрачным стеклом или вообще без стекла.
Инструменты для установки французских дверей
Прежде чем приступить к установке дверей, вам нужно собрать несколько инструментов.Обычно это:
Сверло
Рулетка
Уровень духа
Пилы
Отвертки
Молотки
Долото
лом
Как мы уже упоминали, вы получите инструкции по установке вместе с дверьми, а также полный список необходимых инструментов, но в большинстве случаев перечисленные выше элементы будут присутствовать.
Установка внутренней французской двери: пошаговое руководство
Перед установкой новой французской двери необходимо снять старую, включая раму.
Отодвигайте элементы рамы по очереди, стараясь при этом не повредить накладку.
Далее мы подходим к шагу, который многие склонны пропустить.
Используя рулетку и спиртовой уровень, убедитесь, что ваше отверстие является как можно более квадратным.Если это не так, возможно, вам придется отрегулировать саму дверь, чтобы обеспечить правильную посадку. Вооружившись этими знаниями, установка станет намного проще.
Не поддавайтесь соблазну пропустить этот шаг — он требует совсем немного времени и усилий и потенциально может сэкономить вам много и того, и другого (то есть времени и усилий) в долгосрочной перспективе.
Теперь вы готовы установить новую раму.
Используйте прокладки, чтобы удерживать раму на месте.
После того, как вы проверили новые двери, чтобы увидеть, подходят ли они к раме, прикрутите раму на место и снимите прокладки.Для этого может потребоваться несколько попыток, но это того стоит, чтобы получить идеальный угол. Не совсем ровная дверь может работать должным образом, когда вы впервые установите ее на место, но такое положение вещей вряд ли продлится очень долго, особенно после того, как дверь подверглась воздействию нескольких зим. Величественная красота французских дверей, скорее всего, будет подорвана, если они будут скрежетать об пол каждый раз, когда открываются, поэтому убедитесь, что все сделали правильно.
Когда вы закончите, вы должны будете смотреть на почти законченную дверь, но вы еще не закончили.Вам все еще нужно установить аксессуары. В нашем каталоге вы найдете рычажные ручки и дверные ручки различных форм и размеров — выберите те, которые подходят лучше всего.
Как установить французские двери в бетонную стену
Если вы планируете установить французскую дверь в стене, где еще нет подходящего отверстия, вам нужно сначала определить, выдерживает ли она нагрузку.
Последнее, что вам нужно при установке новой двери, — это обрушиться потолок — поскольку ремонт этого повреждения будет стоить значительно дороже, чем наем профессионала для выполнения установки в первую очередь.Если у вас есть какие-либо сомнения, вам следует проконсультироваться по этому поводу со специалистом.
Если вы прорезаете несущую стену, вам понадобятся временные подпорки и подрезанные стойки. Шпильки Cripple представляют собой деревянные блоки, помещаемые в верхней части дверной коробки, чтобы помочь ей удерживать потолок и усилить это потенциальное слабое место.
Хотя можно создать небольшое отверстие (менее 3 футов) без помощи временных опор, лучше проявить осторожность.Каким бы большим ни было проем, вам потребуется установить заголовок. В большинстве случаев он будет сделан из бетона или металла, хотя точная прочность и размер коллектора будут зависеть от стены, в которую он устанавливается. Прежде чем продолжить, целесообразно посоветоваться с инженером-строителем.
Точно так же, если у вас нет значительного опыта и знаний, вам потребуется помощь профессионала, чтобы установить дверь в бетонную стену. Это резко снизит вероятность того, что что-то пойдет не так, а также снизит уровень стресса, если это произойдет.
Сколько стоит установка межкомнатных французских дверей в Великобритании?
Если вы не чувствуете себя в состоянии установить французские двери самостоятельно, вы можете нанять специалиста, который сделает это за вас.
Стоимость такой работы частично будет зависеть от вашего местоположения. Вы можете рассчитывать на более высокую оплату труда, например, в Лондоне, чем, скажем, в Дербишире.
Однако, как правило, средняя стоимость установки внутренних французских дверей (при условии отсутствия каких-либо сложностей) должна составлять около 100–150 фунтов стерлингов.Вы заплатите дополнительно, если хотите, чтобы старые двери удалили, и еще раз, если хотите, чтобы они были утилизированы.
Излишне говорить, что это затраты на установку французских дверей в существующий проем. Стоимость значительно возрастет, если вам потребуется создать проем.
РЕЗЮМЕ
Теперь вы знаете, как вешать межкомнатные французские двери. Помните, что вы можете обратиться за помощью к профессионалу, особенно если вы выберете сложную установку. Если вам нужен совет по покупке, чтобы найти идеальную дверь, свяжитесь с нами сегодня.
Установка двойной французской двери | Как выполнять инструкции
Видеоинструкция по установке двойной двери
Комплект кронштейнов для установки двери за 4 минуты
Прикрепите 6 дверных кронштейнов Premium
Проведите вертикальную линию вниз по стене
Установите дверь, совместив кронштейн с отвесом Line
Как легко установить двойные французские двери
Установить двойные французские двери на самом деле очень просто, если использовать систему кронштейнов, такую как наш комплект EXPR Door Install.Даже новичок в установке дверей может установить дверь так же точно, как и профессиональный строитель. Однако это не только быстро … Строители — покупатели №1 наших комплектов для установки дверей, потому что это экономит их время и деньги! Убедитесь сами, почему наши установочные комплекты — это новый метод №1 для установки двойной двери.
Чтобы узнать, как правильно установить дверь, посмотрите простую видеоинструкцию выше. Мы также подробно описали процедуру установки ниже для пошагового руководства по установке.
Прикрепите к двери
Прикрутите установочный кронштейн около каждой петли. Попытайтесь совместить отверстие с зазором с центральным винтом шарнира (это позволит вам заменить короткий винт шарнира на более длинный для дополнительной поддержки). Прикрутите оставшиеся 3 скобы с другой стороны двойной двери, также за петлями.
Нарисуйте линию
Используя карандаш и уровень, проведите вертикальную линию отвеса вниз по гипсокартону на расстоянии примерно 1/2 дюйма от грубого дверного проема.Убедитесь, что он максимально ровный. Это ваша ссылка для установки двери. Вам нужно сделать это только на одной стороне чернового проема.
Поместите дверь
Вставьте дверь в проем. Постарайтесь отцентрировать дверь как можно лучше.
Прикрутите к стене
Начиная со стороны двери, ближайшей к нарисованной линии, сначала прикрутите кронштейн TOP Door к стене. Обратите внимание на то, через какую выемку проходит линия, нарисованная на шаге 2.Вкрутите следующие 2 петли боковых кронштейна, убедившись, что нарисованная линия проходит через «точно такую же выемку». Теперь у вас установлена половина двойной двери.
Прикрепите другие кронштейны
Теперь, когда у вас прикреплена первая сторона, все, что вам нужно сделать, это посмотреть на «зазор» между дверцами. Что вам нужно сделать, так это убедиться, что этот зазор остается неизменным сверху вниз при прикручивании кронштейнов к стене.
Прикрепите заднюю сторону
Переместитесь на заднюю сторону двойной французской двери.Большим пальцем отогните все 6 выступающих выступов вниз вплотную к стене. Затем прикрепите винтом.
Установка дверной обшивки
Завершите установку дверцы, закрыв выступы накладкой. Обычно вы прибиваете дверную обшивку / обшивку прямо над кронштейнами. Это скроет их, и в результате получится красиво установленная дверь.
Усиление установки может быть выполнено путем снятия центральных винтов шарнира с петель и замены более длинными (2 дюйма) установочными винтами (часто поставляемыми с дверцей).
Преимущества установки французских дверей
Главная> Блог> Каковы преимущества установки французских дверей?
Если вы хотите заменить старую входную дверь, раздвижную дверь патио или добавить новый набор дверей, установка французских дверей — отличный вариант. Французские двери — прекрасное дополнение к любому дому, так как они мгновенно придают вашему дому более яркий и элегантный вид. Установка французских дверей также улучшает дизайн комнаты и сразу создает эффект большего пространства в доме.
Существует множество факторов, влияющих на выбор правильных дверей, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашими идеями о том, почему французские двери могут быть идеальным дополнением к вашему дому!
позволяет пропускать больше света через
Одним из основных преимуществ установки французских дверей является количество света, проникающего сквозь них. Французские двери могут состоять в основном из стекла, что добавит света и тепла вашему дому.
У них также есть способность делать комнату менее замкнутой и светлой.Добавление французских дверей изменит общую атмосферу дома и создаст уютный эффект.
Подумайте об установке французских дверей в патио, гостиной или спальне, чтобы естественным образом осветить пространство.
Французские двери улучшают дизайн дома
Французские двери
мгновенно придадут элегантный и стильный вид любому дому благодаря своему красивому дизайну. У них также есть много вариантов стекла и простой дизайн, который привлекает многих домовладельцев.
Подумайте о том, чтобы добавить французские входные двери, если вы хотите улучшить внешний вид своего дома, поскольку вы можете настроить их по своему вкусу.
Французские двери легко настраиваются
При проектировании французских дверей можно выбирать из множества различных вариантов. Французские двери бывают разных стилей, размеров и вариантов обрамления, включая дерево, сталь, винил и стекловолокно, поэтому вы можете настроить их так, чтобы они лучше всего смотрелись в вашем доме. Независимо от того, какой стиль вы выберете, они идеально дополнят ваш домашний декор.
Обычно они навешиваются наверху, что означает, что вам нужен «зазор для поворота» или дополнительное пространство вокруг дверей, чтобы открывать и закрывать их, но при этом их конструкция легко настраивается.
Независимо от того, какой стиль вы выберете, французские двери улучшат внешний вид вашего дома как внутри, так и снаружи.
Улучшает функциональность дома
Установка французских дверей мгновенно добавит функциональности вашему дому. Французские двери служат отличным барьером между комнатами, чтобы соединить два меньших пространства. Они также являются идеальным средством защиты от шума и проникновения солнечного света.
Подумайте о том, чтобы добавить в свой дом французские двери, если вы хотите сделать дом более универсальным.
Создайте иллюзию большого пространства
Французские двери могут легко сделать небольшой дом больше. Они создают иллюзию большего пространства в комнате из-за большого количества прозрачного стекла.
Это большое преимущество для небольших домов или кондоминиумов, которым требуется всяческая помощь, чтобы пространство казалось больше, чем оно есть на самом деле.
Но не волнуйтесь! Французские двери прекрасно смотрятся и в больших домах. Они создают в доме более открытую и уютную атмосферу.
Соединить две комнаты вместе
Установка французских дверей — отличный способ создать связь между двумя комнатами.Есть ли в вашем доме комната, которой вы не часто пользуетесь? Добавление французских дверей между другой комнатой в доме к той, в которую вы часто не входите, может сделать ее более полезной. Французские двери также предлагают больше универсальности в помещении, чем типичные арочные проемы.
Подумайте об использовании французских дверей, чтобы соединить гостиную и столовую, чтобы создать в комнате больше открытости. Вы также можете заменить стену французскими дверями, чтобы создать плавный переход между интерьером и экстерьером дома.Это может увеличить ощущение пространства, даже когда двери закрыты.
Они могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе
Хотя французские двери иногда могут быть дорогими, в конечном итоге вы экономите деньги по многим причинам. Они повысят стоимость вашего дома, что позволит вам получить большую отдачу от инвестиций, а также снизить ваши счета за электроэнергию благодаря большому количеству энергии, которую они экономят.
Подумайте об установке французских дверей в своем доме, если вы хотите сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, но при этом сделать вашу собственность привлекательной!
Французские двери могут повысить ценность вашего дома
Хотя первоначальные затраты на французские двери могут вас напугать, помните, что вы мгновенно повышаете ценность своего дома.Они считаются одними из лучших домашних улучшений, обеспечивающих максимальную отдачу от инвестиций, если вы когда-либо собираетесь продать свой дом.
Если вы хотите повысить стоимость дома при перепродаже, подумайте о замене старых дверей на французские. Вы будете удивлены, насколько сильно они могут изменить внешний вид вашего дома!
Французские входные двери могут повысить энергоэффективность вашего дома
Французские двери — очень практичное дополнение к любому дому, поскольку они более эффективно расходуют энергию.Они обеспечивают много света и вентиляции в доме, что предотвращает чрезмерное использование электричества. Если вы решите добавить в свой дом французские двери, вы в конечном итоге будете экономить на счетах за электроэнергию каждый месяц.
Подумайте о выборе французских дверей из стекловолокна, поскольку они являются наиболее энергоэффективным вариантом. Французские двери из стекловолокна чрезвычайно воздухонепроницаемы и, как правило, имеют теплоизоляцию, что обеспечивает преимущество в энергосбережении по сравнению с другими материалами, используемыми для дизайна французских дверей.
Зачем нужны французские двери в доме
Французские двери добавят красоты и функциональности любой комнате в вашем доме.Они придают архитектурную привлекательность, что, в свою очередь, повышает общую стоимость дома. В следующий раз, когда вы захотите заменить дверь, обратите внимание на установку французских дверей. Вы не разочаруетесь.
Вам также могут понравиться эти статьи по теме:
Сколько стоит установка французских дверей?
Затраты на оплату труда при установке французской двери
Как любой проект по благоустройству дома, требующий профессионального, установка французских дверей включает в себя затраты на рабочую силу.Требуемый объем труда зависит от вашего проекта. Если вы просто заменяете стандартные двери французскими дверями, ваш проект будет менее трудоемким, чем проект, в котором вы оснащаете вход в комнату новыми дверями или, что еще важнее, открываете стену, чтобы добавить к ней французские двери.
4-часовой проект по установке французских дверей в среднем составляет от 312 до 506 долларов на рабочую силу , в среднем 409 долларов на рабочую силу . Установка французской двери требует квалифицированного труда и шагов, которые включают измерение, обрезку, строгание двери, чтобы убедиться, что она соответствует текущему дверному косяку.Ваш подрядчик должен будет отметить место для петель и установить их. Другие рабочие задачи включают установку дверных ручек, а также настройку и уборку пространства.
Стоимость материала французской двери
Еще одним фактором, влияющим на стоимость французских дверей, являются материалы, которые потребуются вашему подрядчику для выполнения работы. Необходимы самые разные материалы, независимо от того, выбираете ли вы сборные французские двери или двери на заказ. Узнайте больше об этих расходах, когда будете готовиться к этому проекту по благоустройству дома.
Самыми значительными расходами на материалы для французских дверей будут сами двери. Доступно несколько типов дверей, все по разной цене. Выбор правильного материала двери зависит от нескольких факторов, в том числе от того, устанавливаете ли вы внутренние или внешние двери. Узнайте больше о различных типах материалов для французских дверей.
Двери алюминиевые
Алюминиевые двери — универсальный вариант, который можно использовать как для внутренних, так и для наружных дверей.Они могут быть особенно прочными для наружных работ. Ценовой диапазон на алюминиевые двери широко варьируется от 100 до 2000 долларов , что позволяет подобрать оптимальную цену для вашего бюджета.
Двери плакированные / виниловые
Виниловые двери — еще один вариант французских дверей, и они также обладают своими преимуществами. Эти двери недороги по сравнению с дверьми других типов, в среднем c ost от 300 до 800 долларов, что делает их привлекательными с точки зрения стоимости. Виниловые двери также являются энергоэффективным вариантом, что особенно важно, если вы добавляете наружные французские двери, которые открываются на задний двор или патио.Энергоэффективный винил может не пропускать теплый воздух в летние месяцы и холодный в зимние месяцы.
Двери из стекловолокна
Стекловолокно — еще один вариант для ваших новых французских дверей. Как и винил, стекловолокно является энергоэффективным, что позволяет сэкономить на расходах на электроэнергию в течение всего года. Стекловолокно бывает разных стилей, что дает вам возможность контролировать внешний вид ваших новых французских дверей. Эти двери сильно различаются по цене: от экономичных вариантов по цене от 500 до до более дорогих, которые могут превышать 5000 долларов.
Стальные двери
Сталь — это в высшей степени прочный материал, который хорошо держится на долгие годы. Если вы уделяете больше внимания долговечности, чем внешнему виду, сталь может быть лучшим выбором для ваших новых французских дверей. Кроме того, это один из самых дешевых вариантов дверей, но имейте в виду, что добавление стекла к стальной двери немного увеличит стоимость: от 300 до 1200 долларов за каждую дверь .
Деревянные двери
Дерево — еще один популярный вариант французских дверей, который представлен во многих стилях.Вы можете найти двери из цельного дерева, а также двери из композитных материалов или инженерной древесины. Обычно вы можете ожидать, что заплатите больше за французские двери из цельного дерева, и они могут стоить от 100 до 500 долларов за внутренние двери и от 500 до 5000 долларов за входные двери.
Стоимость французских дверей на заказ
Помня об этих французских дверных материалах, вы можете определить, какой тип двери вам нужен. Хотя доступно множество сборных стилей, вы можете предпочесть более индивидуальный вид для своего дома.Изготовленные на заказ французские двери не только эстетичны. Они также разработаны с учетом вашего пространства, обеспечивая соответствующее и функциональное вписывание в ваше пространство.
Если вы планируете сделать свои двери нестандартными, стоимость установки французских дверей будет выше, чем стоимость сборных дверей. Стоимость французских дверей на заказ может варьироваться, но вы можете рассчитывать заплатить за них от 4000 до 10000 долларов. Такие факторы, как простота установки, количество требуемых трудозатрат и выбор материалов, влияют на то, во сколько вам будут стоить ваши двери, изготовленные на заказ.
Особенности дизайна французских дверей
Хотя средняя стоимость французских дверей, безусловно, является ключевым фактором при ремонте дома, при подготовке проекта необходимо учитывать и другие факторы. В частности, вам также необходимо продумать дизайн ваших новых французских дверей, чтобы они соответствовали функциональности и стилю, которые вам нужны. Помните об этих конструктивных особенностях при выборе французской двери, независимо от того, выбираете ли вы сборный стиль или дверь на заказ.
Материал
Различные материалы придают вашей двери особый вид. Как уже говорилось ранее, у вас есть несколько вариантов французских дверей, включая алюминий, винил, стекловолокно, сталь и дерево.
Цвет
Независимо от того, какой материал вы выберете, вы можете настроить цвет двери в соответствии с цветом вашего дома. Учитывайте цвет других внутренних и наружных дверей в вашем доме, чтобы выбрать французские двери, которые хорошо сочетаются с остальным пространством.
Энергоэффективность
Если ваши французские двери открываются наружу, необходимо выбрать энергоэффективную дверь . Вы можете изучить рейтинг Министерства энергетики США , чтобы определить энергоэффективность различных материалов. Имейте в виду, что французские двери также имеют стекло, которое Министерство энергетики США считает оконным материалом, поэтому обязательно внимательно проверьте все рейтинги.
Оборудование
Фурнитура ваших французских дверей не только функциональна.Это также может быть дизайнерская особенность. Оборудование обычно доступно в нескольких вариантах металлической отделки, включая латунь, хром, никель и бронзу. Используйте отделку дома в качестве вдохновения при выборе правильной отделки для двери.
Качели
Подумайте, как вы хотите, чтобы дверь открывалась и закрывалась. Распашка открывает дверь в комнату, а распашная открывает дверь в сторону от комнаты, в которой вы находитесь.
Дополнительные возможности
Наконец, решите, хотите ли вы добавить какие-либо особенности к вашей установке французских дверей.Например, раздвижная французская дверь может быть привлекательным вариантом, если вы выбираете наружные двери, которые открываются в хорошо используемое пространство, такое как патио или задний двор.
Лучшие места для использования французских дверей стоят
Прежде чем определять, сколько установить французские двери, вы хотите определить правильное место для французских дверей в вашем доме. Эти универсальные двери хорошо работают в нескольких помещениях, в том числе в следующих.
Двери патио стоимость
Ваш задний внутренний дворик станет более доступным благодаря французским дверям, ведущим на улицу.Французские двери также приносят естественный свет в ваш дом, делая ваше внутреннее пространство ярче. Установка двери патио варьируется от 500 до 4 000 долларов.
Балконные двери стоимость
Балкон наверху становится более привлекательным и доступным с добавлением французских дверей. Распахните эти двери, чтобы в вашу комнату проникал свежий воздух и естественный свет. Балконные двери, как и двери для патио, стоят от 500 до 4000 долларов .
Двери спальни стоимость
Добавьте изысканности своей спальне, заменив стандартные двери на стильные французские двери.Французские двери улучшают внешний вид вашего пространства, превращая главную спальню в настоящий люкс. При установке на имеющуюся дверную коробку французские двери в спальню стоят от 100 до 1000 долларов.
Стоимость столовой или гостиной
Добавьте возможность уединения и стиля в свою столовую или гостиную, добавив французские двери. При выборе дверей для этих центральных комнат учитывайте формальность пространства. Установка межкомнатной двери обычно Clad , но если раму необходимо отрегулировать или построить, для этой задачи может потребоваться дополнительная сумма от долларов США до 650 долларов США .
Как установить французские двери?
Когда вы задаетесь вопросом, сколько установить французские двери, вы также можете задаться вопросом, как работает этот процесс. Вот пошаговое руководство, описывающее основной процесс установки французских дверей. Имейте в виду, конечно, что каждый проект индивидуален и может потребовать дополнительных шагов.
Снимите старую дверную коробку, чтобы подготовить новую французскую дверь.
Измерьте дверной проем, чтобы гарантировать хорошую посадку. Учитывайте радиус поворота двери и глубину дверного косяка, чтобы найти дверь подходящего размера.
Установите новую дверную коробку для французских дверей. На этом этапе может потребоваться новый косяк, особенно если у вас старый дом с дверным проемом уникального размера.
Прикрепите раму к стене, следуя инструкциям производителя.
Установите двери в соответствии с инструкциями производителя.
Сделай сам или найми профессионала
Ваш уровень мастерства в домашних условиях определяет, будет ли установка французских дверей сделана своими руками или поручена профессионалам.Если вы относительно удобны, вы можете сократить расходы на установку французских дверей, взявшись за эту работу самостоятельно. Предварительно подвесные дверные комплекты могут упростить процесс и хорошо работать, если у вас новый дом со стандартными дверными коробками.
Однако, если вам предстоит более сложная установка дверей, вы можете нанять профессионала для этой работы. Например, возможно, у вас есть дверная коробка уникального размера, которая не подходит для навесного дверного комплекта. Может быть, вы захотите открыть стену и вместо нее установить французские двери.Проекты установки французских дверей, требующие сноса, часто лучше доверить специалистам.
Плюсы и минусы
Новая французская дверь может преобразить внешний вид вашей комнаты. Прежде чем приступить к этому проекту, рассмотрим плюсы и минусы установки французских дверей.
Как правило, покупая дверь, вы приобретаете её готовой с уже навешанными петлями. Но если вы приобрели конструкцию в разборе, то вам придётся самостоятельно их врезать. Если врезать петли неправильно и допустить хотя бы небольшой перекос, то это приведёт к ненужным последствиям в эксплуатации: дверь неплотно будет закрываться или собачка замка не будет доходить до своего места.
Чтобы провести работы по замене правильно, вам нужно знать в какой последовательности должна происходить установка дверных петель своими руками, в последующем это поможет избежать вам проблем в эксплуатации.
Выбор петель
Латунные петли
Перед покупкой петель нужно определиться с тем, которые из них подойдут именно к вашей двери, они условно делятся на три вида.
Латунные. Такие петли широко применяются, потому-что латунь, благодаря своей пластичности, легко обрабатывается: покрывается хромом или полируется.
Латунированные. Как правило, такие петли изготавливаются из различных сплавов, и покрываются латунным напылением, а также другими составами, имитирующими по сходству: хром, бронзу или золото.
Стальные. Это самые надёжные и качественные петли, потому что в отличие от латуни, петли из которой со временем стачиваются, стальные не подвержены такому процессу, и поэтому их можно считать – вечными.
Стальные дверные петли
При выборе петель нужно учитывать некоторые факторы, от которых зависит продолжительность их работы.
Во-первых, вес двери. Обычно для одной двери достаточно двух петель, но если дверь из цельного массива дерева, то соответственно она тяжелее, а значит и петель лучше врезать три.
Во-вторых, подшипники в петлях. Такая конструкция петель, не будет скрипеть после длительной эксплуатации.
Во-вторых, в зависимости от стороны открытия двери, петли могут быть с левосторонним открыванием и наоборот.
Что нужно для самостоятельной установки
Размечаем дверь под петли
Петли.
Стамеска и молоток.
Шурупы и шуруповёрт.
Карандаш для разметки.
Деревянные клинья.
Уровень.
Делаем разметку и вырезаем посадочные места
Место установки петель
Правильно устанавливать петли нужно с отступом 20 или 25 см от низа и верха двери. Но при этом внимательно осмотрите поверхность, чтобы в местах предполагаемой установки не было сучков или сколов. Если вворачивать шуруп в такое место, он может расколоть коробку или пойти наперекос, что не позволит качественно закрепить петлю. Если такие места есть, то крепления нужно сдвинуть на несколько сантиметром вверх или вниз.
Углубление под петли
Вначале делаем разметку карандашом на двери. Прикладываем петли в места предполагаемого крепления и обводим их. Затем прикладываем стамеску к разметке и осторожно молотком простукиваем по всей разметке, чтобы вырезать контур петли. После этого вам нужно сделать несколько надрезов по длине и подбивая стамеской с боковой стороны сделать углубление.
Если сделать углубление больше толщины петли, то при закрытии дверь будет упираться второй половиной в коробку, что впоследствии приведёт к деформации и обиванию двери.
Прикручиваем саморезами
Такую же процедуру нужно проделать и со вторым посадочным местом. Затем, прикладываем петлю и саморезами закрепляем её. Всё, дверь готова, теперь нужно врезать петли в коробку.
Как сделать разметку на коробке
Углубления под петли на коробке
Здесь вам будет немного труднее наметить место. Для этого устанавливаем дверь в коробку и при помощи клиньев фиксируем её в предполагаемом месте закрытия. Если на двери врезан замок, то он существенно облегчит работу, его можно закрыть и отрегулировать дверь. Подставляем клинья под низ и при помощи уровня выводим её на линию.
Регулировать дверь в коробке необходимо как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если неправильно выставить по горизонтали – то дверь установиться наперекос и будет плохо закрываться. А неправильно установленная дверь по вертикали будет самостоятельно открываться.
Выровняв все углы, карандашом делаем заметки в местах, где петли соприкасаются с коробкой. Здесь не получится полностью разметить и поэтому лучше снова выкрутить петли с двери, обрисовать их контур на коробке и привернуть на место.
После этого нужно вырезать углубления для них таким же образом как вы делали это на двери. Правила такие же – главное, не переборщить с глубиной. Когда у вас будет всё готово, снова подставляем клинья под низ, подводим дверь к коробке и саморезами закрепляем на месте. Всё готово проверяем её на качество открывания и радуемся результату.
Чтобы во время крепления шурупами полотно двери не треснуло, нужно сделать в местах вворачивания отверстия тонким сверлом.
Петли-бабочки
Если вы не располагаете необходимым инструментом или у вас нет навыков таких работ, то можно приобрести петли-бабочки. Они относятся к классу «безврезных» и установить их сможет любой. Принцип работы заключён в том, что в закрытом состоянии карты (стороны петель) входят одна в другую. Благодаря этому такие петли не требую врезки, а зазор в закрытом положении получается небольшой.
Рекомендуем прочитать:
Видео
Рекомендации по врезке петель в межкомнатные двери. Несколько хитрых советов:
Дверные петли — установка
Типы петель по способу монтажа
При всём разнообразии видов дверных петель, их установка происходит только двумя способами, соответственно которым все дверные петли можно разделить на два типа:
Даже из названий ясно, что первый тип петель требует больше труда и навыков. Действительно, для того, чтобы установить врезные петли, потребуется подготовить им место: и в дверном полотне, и в коробке нужно выбрать углубления, по размерам равные карте петли. В процессе установки петельные карты будут «утоплены» в места установки, что позволит избежать зазоров между полотном и коробкой при закрытой двери.
Дверные петли без врезки просто накладываются на поверхность полотна и коробки в нужных местах и крепятся саморезами. В одной из карт накладной петли есть прорезь, точно повторяющая контур второй карты. Когда они складываются, то толщина их равна толщине одной карты. Простота монтажа – несомненный плюс таких петель. Однако есть у них и минус. Из-за своей конструкции петли без врезки слабее, чем врезные. Поэтому навешивать на них тяжёлые дверные полотна нельзя.
Порядок установки петель
У нас вы можете купить качественные дверные петли недорого. Но получится ли установить их самостоятельно? Если сомневаетесь в своих силах, предлагаем подробное описание процесса монтажа дверных петель как врезного типа, так и накладных. Возможно, это развеет ваши сомнения. Если вам по плечу установка врезных петель, то установить накладные получится без проблем. Остановимся подробнее на каждом этапе монтажа петель обоих видов.
Запасаемся инструментом
Для врезных петель потребуется больше инструмента, нежели для накладных. Вот что нужно для монтажа петель без врезки:
Шуруповёрт (если у вас его нет, подойдёт и отвёртка),
Рулетка,
Деревянные клинья (чтобы выставить полотно в проёме),
Строительный уровень,
Простой карандаш (делать разметку),
Саморезы (как правило, входят в комплект поставки петель).
Если вы монтируете врезные петли, к списку добавятся:
Набор стамесок,
Молоток.
Работаем с полотном двери
Приступаем к установке. Сначала размечаем место под петли. Дверные петли без врезки так же, как и врезные, располагаются на расстоянии 20-25 см от краёв дверного полотна. Отступив нужное расстояние от края, прикладываем петельную карту и намечаем карандашом контур петли, места крепления саморезов. Не забываем после первоначальной разметки оценить место, отведённое под петлю. Оно должно быть ровное, без изъянов. Если монтируете петли на полотно из массива, проверьте, чтобы в месте установки не было сучков. При наличии дефектов полотна петли позволительно сместить, но не более чем на 5 см.
Разметка под накладные петли на полотне на этом закончена. А вот если у вас врезные дверные петли, пора приступить к подготовке ложа петли. Стамеской, с помощью молотка, необходимо наметить контур петли (обратите внимание, что скошенная сторона стамески при вырубке контура должна быть обращена внутрь, к петле). Выбираем древесину на глубину карты. Если переусердствуете и выберете слишком глубоко, можно будет уменьшить глубину паза обычной картонной прокладкой.
Работаем с дверной коробкой
Переходим к разметке на дверной коробке. Чтобы точно соотнести разметку полотна и коробки, необходимо выставить и зафиксировать дверное полотно в дверном проёме. Это делается с помощью деревянных клиньев. Выравниваем полотно горизонтально и вертикально по уровню. После этого размечаем места под петли на коробке в соответствии с разметкой, сделанной на полотне. После этого дверное полотно убираем, очерчиваем петли на коробке по контуру и выбираем углубления под них.
Когда установочные пазы готовы, можно укрепить петли сначала на дверном полотне, а затем, выставив дверь в проёме на клиньях, к коробке. При монтаже нужно строго следить, чтобы петельные карты были утоплены заподлицо с поверхностью. Если они будут слишком сильно утоплены в поверхность или, наоборот, возвышаться над пазом, это приведёт к неправильному функционированию петель.
Если вам нужно монтировать дверные петли без врезки, то после этапа разметки можно приступать к их укреплению – в том же порядке, который предполагается для врезных петель.
Отдельные вопросы установки петель
Выше описан основной перечень действий при установке врезных и накладных дверных петель. Однако следует оговориться, что есть некоторые нюансы при установке петель разных конструкций. Так, устанавливать дверные петли разъёмные легче, чем универсальные петли. Благодаря разборной конструкции, две половинки этих петель крепятся отдельно: сначала к полотну, затем к коробке, после чего дверь навешивается на петли. Дверные петли универсальные устанавливаются по алгоритму, описанному выше.
Регулировка врезных петель
Если вы заметили, что ход дверного полотна поменялся, возможно, потребуется регулировка петель. Но для начала мы рекомендуем попробовать смазать петли. Возможно, за время работы из них выработалась смазка, и трение влияет на ход петли. Кстати, о смазке. Торговая марка «НОРА-М» предлагает купить дверные петли недорого, но при этом сохраняет высокое качество. Так, в наших петлях используются настоящие подшипники. Их специальная конструкция «запирает» смазку внутри, благодаря чему петли служат гораздо дольше, чем обычные.
Если дело не в смазке, то будем регулировать петли. Для этого понадобятся:
Подходящая под крепёж отвертка,
Шестигранный ключ нужного размера.
Врезные петли регулируются в одном направлении вперёд/назад. Чтобы провести регулировку, снимаем с петель все декоративные элементы и накладки, если таковые имеются. Затем нужно ослабить крепёжные винты двух крайних петель. После этого полотно можно без труда выровнять относительно коробки двери. Когда дверь выровнена, фиксируем её, затягивая крепёж.
Если после регулировки проблема с дверным полотном не решится, вполне возможно, потребуется заменить дверные петли.
На нашем сайте представлены дверные петли оптом наиболее популярных конструктивных типов. Вы можете выбрать дверные петли для оснащения производства межкомнатных дверей, комплектации строительных объектов или для розничного магазина скобяных изделий. Ставшая узнаваемой, продукция бренда традиционно пользуется спросом на российском рынке благодаря высокому качеству и демократичной ценовой политике.
Точная врезка дверных петель
Точная врезка дверных петель
Точная врезка дверных петель начинается с разметки дверного полотна. Для этого отмеряем по 20 см с каждого края двери, где будут устанавливаться петли.
Поскольку дверные петли мы будем врезать обыкновенной стамеской, то следует учесть некоторые особенности этого способа, чтобы петли «сели» максимально точно. А поскольку двери, с которыми зачастую приходится работать, ламинированные, то точность при проведении врезки имеет немалое значение. Об этом и пойдет речь ниже.
Установка дверных петель в фото примерах
Естественно, сверху от полотна двери отметке будет совпадать верх петли, а снизу низ. Причем, когда отмеряете с краев полотна 20 см, обозначьте стрелками, в какую сторону будет смещаться петля, чтобы не перепутать.
Затем прикладываем петлю по краю отметки и остро отточенным карандашом обводим ее по факту, врезку мы будем делать по намеченному контуру, потому что карта петли обычно не имеет строгой геометрии, а врезанная по факту она будет сидеть, как влитая.
Чтобы впоследствии не перепутать петли, на обратной стороне каждой мы делаем отметку маркером.
Поскольку врезку петель мы будем производить стамеской и есть риск смещения ее во время работы, нам необходимо сделать для нее направляющие. Для этого обойным ножом мы аккуратно прорезаем отметку контура петли.
Затем делаем выборку стамеской прорезанной области и получаем ступеньку углубления, с которой наша стамеска уже не соскользнет.
Далее делаем горизонтальную отметку на необходимое нам углубление.
Затем по краю с помощью стамески (стамеска ставиться заточенной стороной в сторону выбираемой площади) и молотка обходим контур, углубляясь на толщину карты петли и делаем выборку под посадку петли.
Причём, петля должна сесть не заподлицо, а иметь выступ полмиллиметра (и на двери и стоевой коробки), это делается для возможности дополнительной регулировки в ходе установки двери.
После садим нашу петлю в паз и делаем шилом разметку под саморезы, причем, чуть смещаем ее в сторону, чтобы саморезы плотно прижали карту к краям.
Высверливаем сверлом 3 мм место для саморезов, чтобы в момент закручивания древесина не треснула.
Садим петли в пазы и прикручиваем. Дверь готова, очередь для стоевой коробки.
Сверху вниз перемеряем пели на полотне двери (бывает, смещаются), записываем точные размеры, добавляем по 3 мм и делаем отметку на стоевой коробке.
Единственное отличие, что все отметки теперь от верха петли.
Повторяем весь процесс, описанный выше, ваши петли будут врезаны идеально, останется собрать коробку и установить дверь.
Врезка дверных петель | Видео пояснение
Теперь установка дверных петель вручную, не составит для вас труда.
Удачного монтажа!
Читайте также: Установка замка в дверь, Установка металлических дверей, Откосы на двери (классика), Реставрация дверей
Скрытые петли для межкомнатных дверей и врезка
На рынке дверной фурнитуры Санкт-Петербурга, представлено множество скрытых петель разного назначения, типоразмера, функциональности, цвета и стиля. Заметим, этот вариант открывания, подойдет не на все двери, да и врезка скрытых петель под установку, получится не в любое дверное полотно. Например, невозможна врезка и установка на дизайнерские крашенные двери Arte Wave 8, Arte Wave 10, Arte Wave 4 и ряд других фрезерованных по всей плоскости дверных полотен. Конечно, все зависит от глубины фрезеровки полотна.
Подавляющее большинство дверей межкомнатных, все же можно смонтировать на такие петли. Особенно незаменима она для полотен Arte Fiore, Arte Wave 12, Arte Wave 2 и Arte Acqua производителя крашеных дверей — Salvatorre. В своей статье, естественно, мы не сможем провести сравнительный анализ всех производителей скрытой дверной фурнитуры, а остановимся лишь на 3-х самых известных и широко представленных брендах.
AGB — дверные петли скрытой установки.
Мы не случайно решили начать именно со скрытых петель AGB. Alban Giacomo Spa — ведущий итальянский производитель дверной и оконной фурнитуры более чем с 60-ти летней историей успешных, запатентованных разработок, представленных по всему миру. Отличительной особенностью компании является минимальный модельный ряд, как замков, так и петель, но зато, то что производится, точно можно применять. Скрытые петли «AGB», не исключение, одна единственная модель «ECLIPSE». Врезка скрытых петель «АГБ» выполняется по спец шаблону фрезером.
Характеристики и преимущества:
а) Предназначена, для межкомнатных, распашных дверей толщиной полотна 40-44 мм. На практике врезали и в дверь 50 мм., никаких нареканий при длительном использовании не выявили.
b) Допустимый вес, именно на 2-е петли 40 кг! Об этом официально заявлено производителем и неоднократно проверенно на практике «Дорсико». Это ВАЖНО, так как основная масса скрытых петель, рассчитана на куда меньший вес. Скажем, для межкомнатных дверей из массива, ясеня, бука или дуба понадобится 3-и петли. Ничего страшного, конечно, в этом нет, просто существенно (ориентировочно на 30%) возрастет стоимость фурнитуры из расчета на единицу и установка межкомнатной двери, в части фрезеровки (врезка дополнительной скрытой петли).
c) Почти всегда можно добиться открывания полотен дверных блоков с наличниками — на 180 градусов, при определенных условиях, конечно. Показатель действительно возможно выдержать на практике в подавляющем большинстве дверей. Расстояние между правой и левой частями петли в отрытом положении довольно большое (19 мм.) и, пожалуй, лучшее в классе при соотношении иных показателей, характеристик и размеров, которое и позволяет обогнуть полотном дверную коробку с наличником при открывании. Тем не менее, петля не даст угла в 180 градусов, например в Arte Fiore, из за технической невозможности ее смещения в сторону открывания по торцу дверного полотна. Связанно это с декоративной фрезеровкой самого полотна и особенностью модели. Не страшно! Случай почти единичный и другие петли на данную модель врезать не получится в принципе, а если и получится, то открывание будет еще меньше.
d) Богатая цветовая палитра. Петля «Эклипс» скрытой установки, представлена в четырех вариантах покрытий: латунь (золото), хром, матовый хром блестящий и бронза, что позволяет максимально совместить их с различными дверными ручками и замками.
e) 3D регулировка. Преимущество плоскостной, 3D регулировки состоит в отсутствии необходимости вывинчивать шурупы крепления петли из дверных коробок и полотен. Это важно так как, чем меньше мы «тревожим» завинченные в дерево крепежные элементы, тем надежнее они фиксируют изделие. Это особенно актуально для дверей из МДФ и мягких пород дерева.
Недостатки:
Невозможность установки в дверное полотно тоньше 36 мм., из практики Дорсико, и тоньше 40 мм. заявленных производителем.
2. Morelli (Морелли) — скрытые петли.
Известный итальянский бренд, специализирующийся на производстве дверной фурнитуры. Отличительной особенностью, является разнообразие моделей и цветовых решений межкомнатных ручек дизайнерской серии Luxury, и недорогих китайского производства коллекций «Эпоха возрождения» и «Современное искусство». Замки итальянского производства, как магнитные, так и бесшумной серии, зарекомендовали себя в Санкт-Петербурге и не только, наилучшим образом. Простые «карточные» петли — на высоте, в широком цветовом ассортименте. Петли скрытой установки, по крайней мере в СПб и на момент написания статьи, представлены тремя моделями: HH-1, HH-2 и HH-3.
HH-1. Представляет из себя тоже самое что и НН-2, но рассчитана на меньшую нагрузку. Вес полотна на три петли не должен превышать 15 кг.
Hh3 — Характеристики, преимущества и недостатки
a) Разработана и рекомендована для дверных полотен 35 мм. Из практики, возможна установка и в полотна 40 мм и более. В этом случае, необходимо смещать изделие при врезке по торцу дверного полотна максимально в сторону открывания (запас от края полотна до петли может составлять 2-3 мм). Чем меньше запас, тем больше открывание. Так или иначе, петля не даст открывание в 180 градусов из-за маленького расстояния между частями петли (14 мм.) и мешающего, таким образом, наличника. К тому же, вследствие значительной приближенности к краю полотна и коробки, скрытая фурнитура становится более заметной в закрытом положении дверного блока. Это видно в монтажный зазор между полотном и коробом составляющий 2 мм., который необходимо выдерживать по технологии. Более практично врезать эти скрытые петли в изделия, где коробочный элемент и наличник, является цельной конструкцией, плюс наличник является продолжением четверти коробки, обеспечивая положение дверного полотна заподлицо с ним по плоскости. В данном случае, Морелли HH-2, будут смотреться изящно, так как они меньше в размерах, хотя это конечно, дело вкуса.
b) Допустимая нагрузка на петлю 10 кг., 20 на две петли, а производитель настоятельно рекомендует ставить по 3-и петли, особенно на тяжелые двери из массива дерева. Из практики (собственная врезка и установка скрытых петель), невозможно не согласится с рекомендацией, именно по три петли на деревянный блок.
c) В цветовых решениях нет бронзы, но зато есть белые.
d) 3D регулировка присутствует, но предполагает вывинчивание крепежных винтов из древесины, в одной из плоскостей настройки. Отметим, что регулировка может и не понадобится, в случае четкого соблюдения рекомендаций изготовителя, что имеет отношение к любому изделию, для чего и применяется шаблонная врезка скрытых петель в двери.
Morelli скрытые петли — Hh4
a) Минимальная толщина полотна для врезки — 40 мм и более. При этом врезка скрытых петель в коробочную часть, максимально приближена к уплотнителю что в общем, не плохо и позволяет уменьшить видимость фурнитуры.
b) Допустимая нагрузка на две петли — 40 кг. Оспаривать не будем.
c) Открывание двери с наличником менее 180 градусов. Связанно это со смещением петель относительно друг друга, в закрытом положении (см. рис.), что в свою очередь и способствует необходимости врезки ее под самый уплотнитель в коробе. Таким образом, драгоценное расстояние в 19,8 мм между петлями, теряет смысл и не способствует большему открыванию конструкций с накладным, выступающим наличником. В полной мере, применима для очень ограниченного модельного ряда дверей с наличником «заподлицо» относительно плоскости дверного полотна со стороны открывания, то есть там где дверной наличник конструктивно является продолжением коробки.
e) Точная отладка в 3D плоскости. Вот тут ряд вопросов. Основная регулировочная петля, по замыслу конструктора, мало того что предполагает вывинчивание шурупов крепежа петли из древесины, но и должна находится в дверном полотне, хотя все известные нам предписания, призывают к основной отладке именно в коробе! Это делает регулировку крайне не удобной, не надежной и непрактичной. Не имея специального оборудования для врезки (шаблоны производителя, тут не помогут), опыта и навыков по врезке именно скрытых петель, вы не сможете избежать регулировки. К тому же, навеска полотна на коробку, здорово усложняется.
Применять данное изделие, при желании, можно.
3. Петли дверные, скрытые Krona Koblenz
Еще один передовой, творческий итальянский бренд. В своем арсенале имеет великое множество моделей скрытых петель, авторские права на которые защищены соответствующими патентами. В нашем представлении, заслуживает особого внимания Koblenz KUBICA K6300. Петля скрытой установки, визуально выглядит качественно и надежно, исполнена в лучших итальянских традициях. По функциональности и предназначению схожа с Morelli HH-3, но имеет преимущество, в части того что, не требует вывинчивания шурупов крепежа для регулировок в плоскостях. Данная петля рассчитана на врезку основной регулировочной части в коробку, и это тоже плюс. Цветовая гамма не велика, в арсенале матовый хром и никель. Высокая цена изделия и стоимость врезки скрытых петель фрезером К6300.
Подводя итог, отметим, что в нашем понимании наиболее подходящая, без потери качества конечного изделия, установленной двери, доступная по цене и универсальная по применению — это скрытая петля Eclipse от AGB.
Наши статьи, работы на фото или видео оставили приятное впечатление?
Тогда жмите на кнопки, помогите другим узнать о нас.
Дверные петли — инструкция по установке
Перед монтажом новой двери следует учитывать, что ремонт – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует соблюдения определенной последовательности выполнения операций. Следует продумать время, когда лучше приступить к установке межкомнатных дверей. Если планируется капитальный ремонт, то дверной проем и все поверхности лучше вывести под ноль. Такой вариант позволит установить дверь в конце ремонта. Впрочем, чаще ремонт делают без выравнивания стен и пола. Выбор такого плана работы, позволит по ходу установки исправить или спрятать все дефекты стены, которые могут возникнуть после установки двери. Выступы можно удалить при помощи штукатурки или шпаклевки.
Инструкция
Петли, лицевая и запорная планка замка нужно врезать в дверное полотно вплотную с поверхностью. Иногда допускаются исключения для верхней петли, поскольку глубина ее врезки обычно устанавливается наличием у нее люфта, а также величиной. Отметим, также, что вся фурнитура должна так сказать «садиться» плотно в вырезанные под нее гнезда, без зазоров. По результатам этой операции можно судить о качестве установки все двери. Если отсутствуют зазоры между картой петли и телом коробки – то это показатель профессиональности мастера, который устанавливал двери. При этом, такого результата можно добиться, используя не только электрический инструмент (фрезер), но и с помощью обычных инструментов: стамеска, молотка, ножа или скальпеля.
Установка петель
Инструкция подразумевает, что сперва карты петель на некоторое время привинчиваются шурупами к торцу полотна двери на расстоянии 20 см от верхней и нижней кромки двери. Расстояние может быть и большим, главное, чтобы для всех дверей оно было одинаковым. Контур дверной петли обводят скальпелем, причем фанеровка и волокна нужно перерезать глубиной 2-3 мм. Затем ремонт продолжается следующим образом. Карты петель откручиваются, и в пределах контура делается выбора на необходимую глубину. Выходит углубление с границами, которые в точности повторяют все обводы врезаемых деталей. Инструкция подсказывает, что карта петли должна находиться плотно в нем, без всяких зазоров. Впрочем, имеет у такого способа установки и недостатки. Скальпель или нож перерезают дерево лишь вдоль волокон. В другом направлении он перерезает лишь шпон. А вот отзывы по установке фанерованных дверей при помощи такого способа довольно таки положительные. Дверные петли оптом можно приобрести на нашем сайте.
Пошаговая инструкция
Процесс монтажа для разных дверей примерно один. Межкомнатная дверь обычно доставляется в разобранном состоянии. Есть инструкция, с помощью которой ее можно собрать. Нужно будет установить ручки, собрать дверную коробку, установить петли и врезной замок. Для того, что установить дверь самостоятельно следует выполнить такие действия.
Сначала следует разобрать старую дверь. В новой двери врезать замок и петли. Затем врезать петлив в дверную коробку. Собрать ее и установить ее в проем. Далее установить добор. Навесить дверь на петли. Потом нужно запенить дверной блок и обналичить. Для того, чтобы разобрать струю дверь необходимо ножовкой надпилить боковые сторону дверной коробки и аккуратно ее вытянуть.
Установка дверных петель
Установка дверной петли
может считаться ракетостроением, но
на самом деле это довольно простая задача. Они могут быть установлены кем
угодно, если вы терпеливы и имеете подходящие инструменты под рукой!
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по установке дверных петель на
новую дверь.
ШАГ 1
Важно решить, где вы хотели бы установить дверные петли или
где будет установлена дверь. Соответственно, вы можете установить две или три
петли на двери (три должны быть использованы на противопожарных дверях), и вы
можете установить их, чтобы дверь открывалась влево или вправо.
ШАГ 2
Отметьте места на дверной коробке, где вы хотите установить
петли. Расположение петель на двери обычно зависит от вас, но петли обычно
устанавливаются на расстоянии 25 см от нижней части дверной коробки и 13 см от
верхней. Очень важно сделать точно такие же измерения на двери, как и на раме,
чтобы получить правильное выравнивание.
ШАГ 3
Теперь нарисуйте контур петли на дверной коробке с помощью
карандаша и отметьте места, где вы затянете саморезы.
ШАГ 4
Теперь вам нужно сделать вырез в дверной коробке, где ваш
шарнир будет утоплен, чтобы сидеть бесшовно с рамой. Затем используйте острое
зубило и молоток, чтобы вырезать вырез в контуре петли. Уберите все осколки, а
затем убедитесь, что ваш шарнир плотно прилегает к вырезу.
ШАГ 5
Теперь вверните шарнир в его углубление, убедившись, что
все ровно.
ШАГ 6
Аналогичным образом сделайте вырез в двери, а затем
прикрепите его к петле, прежде чем затягивать все винты на месте.
Обратите внимание, что при желании можно сделать обратное -
сначала прикрепите петлю к двери, а затем прикрепите ее к раме.
Работа сделана!
Так же необходимо отметить, что лучшим выбором будет
предоставить профессионалам выполнение работ.
Так же у нас вы можете купить дверные петли MSM без врезки. Такие петли еще называют петли бабочки. Их установка наиболее простая и быстрая. Причиной этого является особенность их конструкции, которая позволяет их установить без вырезания в двери и дверной коробке. Достаточно просто прикрутить петлю саморезами. Главное точно рассчитать точки крепления петель.
А у нас вы можете купить качественные дверные петли MSM, Vantage, Archie
Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере
Вид фурнитуры зависит не только от массы и размеров створки, но от ее конструкторских особенностей. Так, дверные петли для дверей с притвором должны удовлетворять дополнительным требованиям из-за некоторых отличий такой модели.
Петли
Двери с притвором: особенности
В обычном случае полотно при закрывании входит в дверную раму. При этом между вертикальными и горизонтальными частями рамы и между створкой остается технологический зазор. Если речь идет о межкомнатной створке в хорошо отапливаемой квартире, никаких неудобств эта щель не создает.
Но если дело касается входной конструкции или двери между отопляемым и неотопляемым помещениями, картина меняется. При сквозняке или большой разнице температур зазор создает солидный мостик холода. Избежать этого можно 2 путями: оббить створку по периметру хорошим уплотнителем или предвидя эту ситуацию, заказать дверь с притвором.
Вариант этот отличается от обычной модели исполнением торца: по краям изделия имеется планка, более широкая, чем проем, создаваемый дверной коробкой. При закрывании, створка входит в коробку на ¾ толщины полотна, а планка плотно прижимается к раме. Для обеспечения максимально плотного примыкания торцевые поверхности здесь скошены. Понятно, что обычные петли или замки здесь монтировать сложно и нужно учитывать смещение оси и наклон.
Замки и петли для межкомнатных дверей с притвором
Вариант с наплавом влияет на размещение и устройство фурнитуры.
Лицевая планка рамки располагается не по оси, а со смещением, иногда даже с наклоном .
Ответная часть тоже выглядит иначе: это может быть пластина с торцом, совпадающим с торцом рамы, или уголок. Под последний нужно делать выборку.
Ось также сдвинута за пределы притвора. Соответственно, установка любой фурнитуры невозможна. Более всего подходят угловые врезные и ввертные модели. Скрытая петля для дверей с притвором или накладная бабочка не годятся.
Если предполагается монтаж доводчика, то придется и настраивать его особым образом: ход доводчика в конце закрывания должен быть максимально плавным, не быстрым, иначе наплав будет постоянно ударять о коробку и быстро износится.
Разновидности петель для створки с притвором
Из-за особенности конструкции возможна установка только 2 видов навесов – привычные варианты, наподобие бабочки или скрытых навесов не подойдут. Причем одна модель врезается, а вторую можно установить без врезки.
Угловые петли для дверей с притвором отличаются от обычных врезных формой пластины – она изогнута под углом в 90 градусов. Таким образом фурнитура учитывает смещение по оси и неполное вхождение створки в дверную коробку. На фото – угловые петли.
Без врезки здесь не обойтись: под пластины навеса в торце полотна и в откосе рамы формируют пазы. Использовать можно любой подходящий инструмент. В обычных случаях вполне достаточно стамески и молотка, с помощью которых вырезают пазы, опытным путем подбирая нужную глубину. Если створка достаточно дорогая и хотелось бы проделать работу аккуратно, используют ручной фрезер. В этом случае параметры навеса являются эталоном для паза на полотне и откосе коробки.
Ввертные – их установка еще более проста. Скрытые ввертные модели состоят из штырей и поворотной оси. Штыри вкручивают в торце створки и в стояк рамы, а на виду остается только поворотная ось. Это нельзя назвать в полной мере скрытой фурнитурой, однако стойкостью к взлому они обладают.
Для межкомнатных створок подбирают легкие простые модели – с 2 штырями, для тяжелых – деревянных, например, или металлических, стоит выбрать скрытые ввертные петли с 4 штырями. Производители чаще всего устанавливают ввертные навесы, поскольку они прочнее и менее заметны.
На видео ввертные и дверные угловые петли для дверей с притвором устанавливают при помощи фрезера.
Смотрите также:
Как установить дверные петли на дверные проемы
Покупка дверных заготовок для вашего дома дает вам более широкие возможности для дизайна, чем покупка навесных дверей. Вы часто найдете больше плоских дверей в наличии, и вы даже сможете подобрать старинную дверь, чтобы использовать ее повторно для своего дома. Но если дверь не имеет петель, следует ли устанавливать петли заподлицо? Или куда они денутся?
Процесс установки дверных петель на дверные заготовки и их опускания заподлицо — это процесс, называемый пазованием.Это позволяет двери правильно открываться и закрываться.
Основы установки дверных петель на заготовки
Дверная петля устанавливается так, чтобы одна половина петли находилась на дверной коробке, а другая половина — на стороне двери. Если дверь предварительно не навешивается на прикрепленную дверную коробку, это важный шаг к вывешиванию двери.
Дверная петля должна быть врезана — или утоплена — в двери так, чтобы верхняя поверхность петли была заподлицо с дверью. Врезка обеспечивает более плотную посадку и большую прочность двери и петли, но если дверная коробка достаточно велика, дверь все равно будет открываться и закрываться, поскольку петли будут работать независимо от того, врезаны они или нет.Все-таки многие специалисты рекомендуют врезные петли.
При выполнении пазов помните, что петля должна быть ровной по всей поверхности. Если он неровный или установлен ниже уровня поверхности, дверь не закроется должным образом.
Врезание дверных петель с помощью молотка и зубила — традиционный метод, широко используемый до сих пор. Хотя это простой процесс, вам нужно действовать медленно и терпеливо, чтобы не порезать слишком глубоко и не расколоть другие части двери.Если у вас нет качественного стамески по дереву, купите его в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.
Типы дверных петель
Понимание типов дверных петель поможет выбрать подходящие для вашего проекта.
Петли двери на шарикоподшипниках : Эти петли имеют запечатанные штифты, которые нельзя удалить. Эти петли легко качаются, служат годами и подходят для тяжелых дверей.
Штифтовые дверные петли : У этих классических петель есть штифты, которые можно удалить, нажав на них вверх гвоздем и молотком.Штифтовые дверные петли хороши для межкомнатных дверей и особенно полезны, когда вы беретесь за домашний проект, который требует снятия двери.
Пружинные дверные петли : Эти дверные петли с внутренними пружинами автоматически закрывают дверь. Пружинные дверные петли хороши для гаражей и задних дверей.
Кодексы, правила и разрешения
Расположение петель влияет на направление открывания двери. В некоторых случаях дверь должна открываться в сторону выхода.Уточняйте требования к распашной двери в своем строительном отделе.
Соображения безопасности
Всегда надевайте защиту для глаз при работе с молотком, зубилом и напильником. Зубила острые, поэтому режьте их не по направлению вашего тела.
% PDF-1.4
%
426 0 объект
>
эндобдж
xref
426 69
0000000016 00000 н.
0000002234 00000 н.
0000002381 00000 п.
0000003046 00000 н.
0000003114 00000 п.
0000003228 00000 н.
0000010563 00000 п.
0000017853 00000 п.
0000025189 00000 п.
0000033002 00000 п.
0000040614 00000 п.
0000041068 00000 п.
0000041449 00000 п.
0000042041 00000 п.
0000042560 00000 п.
0000043130 00000 н.
0000043625 00000 п.
0000043984 00000 п.
0000044314 00000 п.
0000044426 00000 п.
0000044604 00000 п.
0000045150 00000 п.
0000045747 00000 п.
0000046293 00000 п.
0000046640 00000 п.
0000053910 00000 п.
0000054074 00000 п.
0000054488 00000 п.
0000055004 00000 п.
0000055549 00000 п.
0000064009 00000 п.
0000072062 00000 н.
0000073185 00000 п.
0000076632 00000 п.
0000080543 00000 п.
0000086072 00000 п.
0000088708 00000 п.
0000088951 00000 п.
0000089034 00000 п.
0000089089 00000 н.
0000089202 00000 п.
0000097963 00000 п.
0000098002 00000 п.
0000116858 00000 н.
0000116897 00000 н.
0000117002 00000 н.
0000117114 00000 н.
0000117227 00000 н.
0000117373 00000 н.
0000117522 00000 н.
0000117609 00000 н.
0000117694 00000 н.
0000117777 00000 н.
0000117860 00000 н.
0000117943 00000 п.
0000118138 00000 н.
0000118284 00000 н.
0000118369 00000 н.
0000118453 00000 н.
0000118537 00000 н.
0000118677 00000 н.
0000118823 00000 н.
0000126323 00000 н.
0000933838 00000 п.
0000940001 00000 п.
0000944706 00000 н.
0000950081 00000 н.
0000002049 00000 н.
0000001676 00000 н.
трейлер
] / Назад 1789417 / XRefStm 2049 >>
startxref
0
%% EOF
494 0 объект
> поток
hlJp 7mj — ($ MAY} — / P! H \ C> V
r.+: c * $ = y «n (EƦn% O.RemXvƬ # p`uRu)} T # c [5
WHENmX ݱ> GF +> | = FS
Установка петли для двойной двери | DoItYourself.com
Петля для двойной двери — правильный выбор, если вам нужна дверь, которая распахивается в любом направлении. Эти петли известны как «дверные петли салона» или «пружинные петли двойного действия».
Дверь с правильно установленными петлями поворачивается на 180 градусов в любом направлении. Под действием пружины цилиндрической петли дверь возвращается в центральное и закрытое положение.Перед установкой этих петель убедитесь, что дверь может беспрепятственно открываться в обоих направлениях.
Шаг 1 — Выберите петли
Петли для двойных дверей доступны в различных вариантах отделки. Выберите отделку из полированной латуни, сатинированной латуни, хромата цинка, масляной бронзы или другого покрытия, которое сочетается с другим оборудованием в комнате или дополняет его.
Вам также необходимо решить, нужны ли вам две или три петли. Производители петель для двойных дверей рекомендуют две петли для легких или небольших дверей и три для более тяжелых дверей.
Существуют петли для двойных дверей, специально разработанные для легких условий эксплуатации, двери с решетчатыми решетками, такие как дверь в стиле «салон», которую часто устанавливают между кухней и столовой.
Некоторые петли имеют функцию блокировки открывания, если вам нужно, чтобы двери оставались открытыми в течение длительного времени.
Шаг второй — врезка или нет?
Затем вам нужно решить, врезать петли в дверь или нет. Врезная петля или стыковая петля помещается в паз или небольшой углубление в двери, что позволяет петле прилегать заподлицо с дверью.Обычно петли врезаны в раму.
Прорезание пазов придает двери профессиональный вид и устраняет необходимость в зазорах между дверью и рамой. Зазор зависит от размера петли. Он проходит с зазором от 0,25 дюйма до 0,35 дюйма; чем больше петля, тем больше необходимый зазор.
Для создания паза можно использовать долото и молоток, хотя такой подход часто приводит к нескольким корректировкам и использованию шпатлевки по дереву для исправления ошибок.
Фрезерный станок с врезной коронкой легко создает гладкие и профессиональные пазы.Использование шаблона упрощает задачу.
Шаг третий — установка петель на двери
Поместите петли на дверь в пазах, если вы выбрали этот маршрут, или на двери через определенные промежутки, если вы не используете пазы.
Рекомендация профессионалов — если вы используете третью петлю. Третью петлю следует разместить рядом с верхней петлей, чтобы она выдерживала как можно большую нагрузку на дверь. Это должно обеспечить бесперебойную работу в течение многих лет без деформации и провисания верхней петли.
Используйте шурупы для дерева, которые чаще всего идут в комплекте с петлями при их покупке, чтобы прикрепить петли к двери.
Шаг четвертый — прикрепите петли к стене
Последним этапом установки петли для двойной двери является прикрепление петель к двери. Вам понадобится второй человек, чтобы завершить этот шаг процесса.
Вставьте петли в пазы и слегка прикрутите верхнюю петлю одним винтом. Затем вставьте один винт в нижнюю петлю.После этого вы можете завершить процесс установки без помощи дополнительного человека.
Вставьте винты в каждую петлю и полностью затяните.
Установка дверных петель — Обсудить
Установка дверных петель
Как установить дверные петли? Установка дверных петель Установите петли в желаемое место. Обвести петлю. Вырежьте канавку. Отметьте положение винтов. Просверлите пилотные отверстия. Подберите отдельные петли.Прикрепите дверь к косяку.
Как вырезать дверную петлю?
Прорези дверных петель часто обрабатываются фрезой и прямой фрезой, но вы также можете вырезать прорези вручную с помощью молотка и зубила. Долото должно быть острым как бритва, чтобы правильно отрезать штифты. Чтобы вырезать петли в двери: прикрутите петлю к двери или раме.
Какие бывают петли для кухонных шкафов?
Петли для кухонных шкафов бывают разных стилей: хромированные, латунные, медные, черные, полированные и кованые.Варианты стиля и формы петель разнообразны, и тип петли для конкретного кухонного шкафа будет зависеть от дизайна.
Что такое петля шкафа?
Петля — важная часть оборудования для правильного функционирования дверцы шкафа. Двумя основными категориями петель являются видимые и невидимые. Видимые петли изначально выкованы методом ковки.
Какие петли использовать?
Различные типы петель и их применение в шарикоподшипниках.Отличительная ■■■■ петля (см. Ниже) со скрытыми скобами между шарнирными соединениями, что снижает трение и улучшает движение двери. Петля для ходьбы. Задний шарнир. Скрытая петля. Крепкий шарнир.
Как установить дверные петли в деревянные двери
Как установить скрытые дверные петли шкафа Шаг 1 Измерьте, чтобы определить, насколько ваши двери перекрывают шкаф. Шаг 2 : Просверлите отверстия в двери, чтобы закрепить скрытые петли Шаг 3 : Установите дверь и вставьте петли в отверстия. Шаг 4 : Прикрепите монтажные кронштейны к корпусу шкафа.
Как повесить плоскую дверь?
Повесить табличку проще, чем вы думаете. Все, что вам нужно, это молоток и зубило, плоскогубцы, угольник, дрель и кольцевая пила. Измерьте ширину старой двери. Все размеры стандартные, поэтому вы можете найти замену посреди дома. Совместите две двери и немного соедините их вместе (Фото 1).
Как установить межкомнатную дверь из плит?
Установка материалов и инструментов для внутренней дверной панели ШАГ 1 : Измерьте свою старую дверь ШАГ 2 : Снимите дверь ■■■■■■■■■■■■ ШАГ 4 : Новая дверь из гипсокартона ШАГ 5 : Вырежьте новую дверь ШАГ 6 : Маркировка петель и дверной ручки ШАГ 7 : Отметьте и вырежьте прорезь в круге петли для пуговиц ШАГ 8 : Новые петли поставить на дверь ШАГ 9 : Затянуть замок.
Как установить дверные петли с помощью маршрутизатора
Для новичков и пользователей среднего уровня маршрутизатор делает установку петель намного проще и точнее, что в конечном итоге приводит к более качественной подвесной двери. Возьмите столярный или мерный угольник и посмотрите, находится ли дверная коробка точно под углом 90 градусов.
Какая фреза лучше всего подходит для фрезерования дверных петель?
Идеальная фреза для обработки канавок для дверных петель использует петлевую насадку. Имеет небольшую глубину резания и центральное лезвие.Вы можете использовать этот бит с маршрутизатором или без него. У этой биты идеальное сочетание хвостовика «и ½».
Как сделать петлю на двери?
Поместите мерный квадрат по толщине двери так, чтобы прямая линия касалась ряда отметок, и проведите через нее линию. Поместите одну из петель на дверь так, как хотите ее установить. Совместите верх петли с одной из двух или трех отметок петли.
Какие винты использовать для петель на двери?
Если угол со стороны петли меньше 90 градусов, вы можете использовать шурупы для дерева 1-1 / 2 дюйма или больше, чтобы повернуть нижнюю часть стойки.Если угол больше 90 градусов, используйте кедровые шайбы для сборки и выравнивания дверной коробки. Этот процесс известен как установка дверной коробки.
Как сделать петлю?
Чтобы создать шарнир: выберите одно или два тела, которые вы хотите соединить. Выберите Мягкие / твердые тела> Создать ограничение шарнира>, чтобы открыть окно параметров. Выберите шарнир в качестве типа ограничения. Если вы захватываете два твердых тела и хотите, чтобы они проникали друг в друга, а не сталкивались при контакте, включите взаимное проникновение.
Как вырезать шаблон дверной петли
Чтобы вырезать дверные петли стамеской, поместите петлю на дверь, чтобы нарисовать карандашный контур. Долотом и молотком сделайте бороздки по нарисованному контуру и сделайте то же самое снаружи, чтобы измерить глубину. Используйте молоток и зубило, чтобы придать форму контуру и сделать выемку в двери.
Как прикрепить дверную петлю к пазу?
Установка петли Установите петлю на дверь. После того, как вы очистили отверстие для втягивания, приставьте к нему одну из шарнирных пластин.Убедитесь, что разрез имеет правильную глубину. Если вырезать правильно, канавка должна быть заподлицо с краем двери. Закрепите петлю винтами.
Как удалить пазы на дверных петлях?
Проведите долотом по канавкам, чтобы удалить их. Поместите плоский край стамески между двумя канавками. Слегка надавите, затем потяните за инструмент и соскребите древесину из канавки. Повторяйте до тех пор, пока не будет удалена большая часть канавок.
Как лучше всего вырезать паз для двери?
Вставьте долото в отмеченный контур.Вставьте острое лезвие стамески в одну из канавок по контуру канавки. Затем аккуратно постучите молотком по задней части зубила и протолкните его через дверцу.
Как лучше вырезать петли?
Вставьте фрезу с направляющими подшипников в фрезер и отрегулируйте глубину пропила в соответствии с толщиной петель. Вырежьте прорезь, повернув машину по часовой стрелке на шаблоне. Снимите шаблон и попробуйте петлю.
Как вырезать ручку дверной петли
Убедитесь, что вырез имеет правильную глубину.Если вырезать правильно, канавка должна быть заподлицо с краем двери. Убедитесь, что размер петли не превышает 1 миллиметр (дюйма), так как большие зазоры могут сделать дверь слишком плотной для легкого открывания или слишком свободной для правильного закрытия. Если канавка недостаточно глубокая, повторите процесс резки.
Как крепить дверь пазом?
Когда вы довольны прорезью, вставьте в него дверную петлю, просверлив маленькие винты в каждое из отверстий для винтов петли. Винты должны быть достаточно тугими, чтобы они не могли сдвинуться, когда вы потянете за петлю.Прежде чем ставить дверь на столб или стену, убедитесь, что у вас есть все необходимые петли.
Как лучше всего разрезать паз?
Чтобы вырезать канавку, вставьте долото в контурные канавки и ударьте по инструменту молотком. Затем используйте тот же метод для создания угловых канавок в шарнире. Чтобы закончить канавку, соскребите канавки стамеской.
Как вырезать замену дверной петли
Прикрепите петельную створку к отметкам на краю двери так, чтобы прокладки петель выступали из «створки» двери заподлицо с краем двери.Проведите острым ножом по краю петли, чтобы прорезать контур петли в древесине.
Где петли на двери?
Обычно средние петли находятся точно посередине двери, верхние петли на 18 см ниже верха двери, а нижние петли на 28 см выше двери. Чтобы сделать установку максимально простой, используйте угловые петли толщиной от (см) до (см).
Какой тип стыка лучше всего подходит для дверок кухонного шкафа?
Существует четыре основных типа уплотнений кухонных шкафов.То, как рамы и дверцы кухонного шкафа соединены с каркасом, может многое сказать о качестве шкафа. Есть четыре возможных пути. Самый распространенный и лучший метод — это приклеивание дюбелей, когда два куска дерева склеиваются и два дюбеля выступают из дерева.
Какие бывают типы накладок на кухонный шкаф?
Полное наложение. Если ваши шкафы спроектированы так, чтобы их можно было полностью штабелировать, это означает, что дверцы будут полностью закрывать проем со всех четырех сторон.
Частичное перекрытие. Для штабелирования деталей обычно используется вставка 3/8 дюйма в двери.
Без перекрытия. Даже если дверцы карманов полностью входят в переднюю раму, они по-прежнему являются частью уравнения штабелирования.
Без рамы.
Какие бывают типы дверей шкафа?
Существует несколько типов дверей шкафов, включая плоские двери, высокие двери, панельные двери, двери колонн и декоративные двери.
Какие бывают типы петель для поворотных дверей?
Шарнирные петли бывают разных форм, например B.такие как цилиндрические петли, петли Jbolt, петли для ножей и скрытые петли. Поворотные петли используются для тяжелых дверей, которые выдерживают большое движение. Устанавливается в верхней части дверной коробки и на полу.
Какие существуют типы замены петель кухонного шкафа
Типы петель корпуса 1. Цилиндр 2. Концевая деталь 3. Передняя панель 4. Утопленная 5. Полная крышка 6. Половинная крышка 7. Вставка 8. Невидимая 9. Смещение 10. Сальник 11. Ремни 12. Монтаж на поверхности (без рамы) 13 Корпус D Детали 1.Типы поверхности петель 2. Определите тип двери 3. Измерьте петли шкафа 4. Замените изношенные петли шкафа E.
Какие стили кухни самые популярные?
Общий дизайн кухни взят из 508 378 кухонь. Вы провели анализ и сгруппировали кухонный остров / не-остров как часть макета. Вообще, Лшапе — самый популярный остров. Lshape и Ushape близки друг к другу, что имеет смысл.
Какая идеальная планировка кухни?
6 самых популярных дизайнов кухонь островные дизайны кухонь.Дизайн острова идеально подходит для тех, кто хочет превратить свою кухню в социальный центр. П-образные кухни П-образные кухни идеальны для больших семей или когда в комнате одновременно работают несколько поваров. Г-образные кухни Прямые кухни. Камбузные кухни. полуостров кухня.
Что такое кухня в стиле кантри?
Если вы посмотрите на это, кухня в деревенском стиле — это кухня, вдохновленная деревенскими кухнями. Стиль кантри набирает популярность, потому что он простой и солидный, новый черный цвет своего времени.
Каковы рекомендации по планировке кухни?
Некоторые важные рекомендации, которым следует следовать на большой или маленькой кухне: легкое приготовление пищи и очистка, хранение, электричество и освещение, циркуляция / маневренность, дверные проемы приборов, положение окна / шкафа, вытяжной воздуховод, газовая труба, большая проводка и слив формы.
Какие существуют типы фурнитуры для петель для кухонных шкафов
Это типы петель для шкафов в зависимости от их конструкции или конструкции.Это самые распространенные виды петель на рынке. Их называют петлями H и HL из-за их формы. Вы можете найти эти петли как в простом, так и в декоративном исполнении.
В чем разница между полным и частичным наложением?
Дверь ставится поверх рамы. Полная плита — это дверь большего размера, при которой открыта небольшая часть передней рамы. Частичное перекрытие означает, что дверь меньше, а большая часть рамы открыта. Если вы можете поместить два или более пальцев между дверьми, значит, у вас есть частично закрытый шкаф.
Что такое накладка на петли шкафа
Петли шкафа напольные. Полностью перекрывающиеся петли используются для отдельных шкафов или шкафов на каждом конце ряда шкафов. Петли для частей или половинок яруса используются для пары дверей шкафа в центре ряда шкафов, при этом двухдверные петли устанавливаются по обе стороны от общей центральной стены.
Что такое полная накладная дверца на шкафу?
Полное перекрытие — это дверца шкафа, закрывающая проем складского помещения.Этот тип дверцы или передней панели ящика оставляет очень мало места между соседними проемами, так что между модулями видна только небольшая часть шкафа. В закрытом состоянии вся крышка полностью зависит от открытия коробки.
Что означает накладка на петлю?
Нахлест петли — это расстояние, на которое край двери перекрывает внешнюю раму, на которой она крепится. Следовательно, изогнутая на 1/2 петля будет располагать дверь на 1/2 слева от края проема передней рамы, предполагая, что петля находится с левой стороны двери.
Что такое полноценный накладной шкаф?
Полностью штабелируемые шкафы. Шкафы Full-stack также называют шкафами Eurostyle. При такой конструкции ящики и дверцы полностью закрывают переднюю раму. Двери и фасады ящиков создают прочную поверхность и придают шкафам более однородный вид.
Что такое шкаф с частичным наложением?
Перекрытие деталей — это стиль шкафа и дверного ящика, который относится к количеству рамы, видимой в ряду шкафов.
Как установить новую дверную ручку?
Установка дверной ручки Вставьте внешние ручки ручки через отверстия в защелке.При необходимости установите крышку с другой стороны дверцы. Прикрепите к двери внутреннюю ручку двери, если на ней нет кольца. Прикрутите ручку к двери. Наденьте новую кнопку на ножку, если она имеет лицевую панель.
Как заменить ручку блокировки двери?
Замена замка ручки Выкрутите винты из старого замка двери. Используйте замок той же марки, которая подходит к вашей двери. Выкрутите винты, которыми защелка крепится к краю двери. Оберните картонный шаблон по краю двери.Вставьте новый замок. Поднимите дверной замок.
Как снять промышленную дверную ручку?
Вставьте скрепку или отвертку в отверстие. Осторожно надавите на внутреннюю часть, пока не нажмете кнопку фиксатора. Как только вы нажмете эту кнопку, ручка освободится от двери. После снятия ручки вы легко сможете снять и заменить замок.
Что такое наружная ручка двери?
Автомобиль можно открыть снаружи за ручку двери снаружи.Если внешняя ручка двери неисправна, вам придется войти в машину через другую дверь или оставить окно закрытым, чтобы использовать внутреннюю ручку двери (если она работает). Сломанная наружная ручка двери — большая неприятность для всех водителей.
Как установить дверную петлю?
Установите новую петлю. Установите новую петлю вместо старой. Используйте дрель или отвертку и винты в коробке, чтобы прикрепить петли к косяку и двери с обеих сторон. Вставьте стержень петли в петлю, чтобы закрепить новую петлю.
Сколько петель необходимо для дверей?
Дверь высотой до 60 сантиметров должна иметь две петли. Двери высотой более 60 дюймов должны иметь дополнительную петлю на каждые дополнительные 30 дюймов высоты двери (или части двери). Например, 90-дюймовая дверь имеет 3 петли, а 100-дюймовая дверь — 4.
Как отрегулировать дверь?
Чтобы отрегулировать дверцу по вертикали, поверните ее по часовой стрелке, чтобы поднять дверцу, и против часовой стрелки, чтобы ее опустить. Чтобы отрегулировать глубину двери, поверните ее по часовой стрелке, чтобы глубже вставить ее в дверную коробку, и против часовой стрелки, чтобы немного вытянуть ее из дверной коробки.
Что такое шарнирное сверло?
Сверла для петель или сверла для позиционирования петель — очень полезные сверла для сверления отверстия под направляющий винт в нейтральном положении по отношению к отверстию для крепления шарнира.
Инструмент для установки дверных петель
Основным инструментом для монтажа дверных петель является отвертка. Головка Phillips является стандартной для шурупов по дереву, хотя иногда требуется плоская головка. При работе с дверными петлями вам обязательно понадобится отвертка с плоской головкой, хотя ни для одного винта она не нужна.
Инструмент для установки дверных петель
Дверные петли можно быстро установить с помощью фрезерного инструмента Dremel. Насадка для погружной пилы превращает Dremel в фрезерный станок, который может выполнять множество небольших работ с большим размером, скоростью и детализацией.
Как измерить проемы шкафа, добавить накладку, установить петли и выровнять дверцы шкафа
На сайте Cabinetdoors.com мы часто слышим от людей, которые хотят преобразить свои кухни, ванны и дома с помощью новых красивых дверок шкафов, но не знают, с чего начать.Как один из крупнейших онлайн-поставщиков дверей для кухонных шкафов на заказ, мы понимаем, что этот процесс может показаться немного сложным, когда вы впервые начнете исследование. Покупка и установка собственных сменных дверок шкафа, безусловно, может сэкономить вам много денег, но сможете ли вы установить их самостоятельно?
Будьте уверены, Cabinetdoors.com максимально упрощает вам выполнение работы самостоятельно. Мы производим высококачественные дверцы шкафов, которые готовы к установке, как только мы доставим их с нашего завода к вашей двери.Этот процесс намного проще, чем вы думаете, но чтобы помочь, мы собрали это простое, состоящее из четырех частей видео, которое поможет вам пройти весь процесс на каждом этапе.
Вот что вы узнаете из этого видео и сопутствующего блога ниже:
Часть 1: Мы объясним концепцию накладок и покажем вам правильный метод измерения проемов шкафа. Мы также покажем вам, как рассчитать размеры, необходимые для перекрытия ½ дюйма, будь то одна дверь или две расположенные рядом двери, закрывающие один и тот же проем.
Часть 2: Вы научитесь устанавливать петли на дверцы шкафа. Мы раскроем загадку сверления пилотных отверстий для дверей вашего шкафа и объясним, как легко установить петли Blum с зажимом сверху.
Часть 3: Узнайте, как легко повесить дверцы шкафа и прикрепить их к раме с помощью петель Blum и лицевой панели.
Часть 4: Узнайте, как идеально выровнять дверцы шкафа с помощью встроенных регулировок петель.Мы также покажем вам, как оснастить двери звукопоглощающими резиновыми бамперами.
Вы будете удивлены, насколько легко этот процесс на самом деле, если разбить его на несколько простых шагов. Не торопитесь, выполняйте каждый шаг, и вы сразу же установите новые дверцы шкафа.
ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ. А теперь приступим!
Часть 1: Как измерить проемы для дверей шкафа
В этом упражнении мы будем использовать образец лицевой рамки, чтобы показать вам, как проводить точные измерения, а анимация покажет, как дверцы шкафа «перекрывают» проем. .Мы также покажем формулу для расчета размера одинарной или двойной двери, необходимого для этого проема.
Шаг 1: Измерьте ширину и высоту проема шкафа.
Начнем с одной двери. Как показано на видео с нашим образцом лицевой рамки, ширина проема составляет 11 дюймов, а высота — 13 дюймов. Самая распространенная конструкция шкафов имеет дверцы немного больше, чем проем. Это называется наложением, и обычно оно составляет ½ дюйма.Наложение ½ дюйма означает, что дверь больше, или перекрывает проем сверху, снизу, слева и справа на ½ дюйма.
Шаг 2: Рассчитайте размер дверей, необходимых для перекрытия ½ дюйма.
Анимация показывает контур одной двери, размер которой соответствует этому проему. Обратите внимание на накладку ½ дюйма. Формула для расчета размера накладной двери ½ дюйма показана:
Ширина двери = ширина проема + ½ дюйма + ½ дюйма
Высота двери = высота проема + ½ дюйма + ½ дюйма
Теперь мы покажем очертания двойных дверей, размер которых соответствует нашему образцу проема.Двойные двери перекрывают лицевую раму только с трех сторон, а не со всех четырех сторон, как в случае одинарных дверей. Также показана формула для двустворчатых дверей.
Ширина двойной двери = (ширина проема + ½ дюйма + ½ дюйма) разделите на 2, затем вычтите 1/16 дюйма (0,063) из каждой ширины
Высота двойной двери = высота проема + ½ дюйма + ½ дюйма
Обратите внимание, что формула двойной двери вычитает 1/16 дюйма из расчетной ширины каждой двойной двери. Это необходимо, чтобы двойные двери не соприкасались в центре, когда из-за высокой влажности двери могли немного расшириться.Это даст вам зазор ⅛ дюйма между двумя дверями.
Хотя наложение ½ дюйма является наиболее распространенным, могут встречаться и другие наложения. Если дверцы шкафа, которые вы заменяете, имеют другое покрытие, например ⅝ дюйма или 1 ½ дюйма, формулы все равно будут работать для правильного определения размеров ваших новых дверей шкафа. Просто замените ½ дюйма в формуле накладкой, которую вы собираетесь использовать.
Теперь, когда вы видите, насколько легко на самом деле определить точные размеры каждой из дверей вашего нового шкафа, вам не нужно платить за то, чтобы большие магазины производили замеры.Вам также не придется платить большие цены за замену дверцы шкафа. Далее, как установить петли на дверцы шкафа.
Часть 2: Как установить петли на двери шкафа
После того, как вы рассчитали двери шкафа нужного размера для заказа, важно убедиться, что вы также заказываете правильные петли. Скрытые петли предлагаются в моделях разных размеров для размещения различных накладок, поэтому необходимо заказывать правильную петлю в зависимости от накладок.
У дверей шкафа.com, мы предлагаем высококачественные самозакрывающиеся петли Blum, которые помогают дверцам вашего шкафа плавно и бесшумно закрываться. Мы также можем просверлить петли в ваших новых дверях, чтобы вам не приходилось думать о том, когда пора научиться устанавливать петли на дверцы шкафов. Когда вы заказываете новые дверцы шкафа с отверстиями под петли и петлями Blum Inserta, ваши двери будут доставлены с просверленными отверстиями в нужных местах и с точной необходимой глубиной, поэтому нет необходимости учиться измерять петли с лицевым креплением. скучный.
Петля самоустанавливающаяся и устанавливается на двери (или снимается) без использования каких-либо инструментов. Монтажные пластины шарниров будут прикреплены к лицевой раме вашего шкафа двумя прилагаемыми шурупами Phillips # 7 x 5/8 дюйма. Наши петли будут поставляться в комплекте с монтажными пластинами и всеми винтами, необходимыми для монтажа. Пришло время узнать, как установить накладные петли шкафа.
Шаг 1. Прикрепите монтажную пластину к петле.
Это один из тех случаев, когда просмотр видео выше стоит тысячи слов, потому что увидеть процесс чрезвычайно полезно.
Просматривая демонстрацию видео, посмотрите на свою петлю и обратите внимание на небольшую планку возле механизма поворота петли. Эта планка переместит паз монтажной пластины в переднее положение. Также обратите внимание на качающуюся защелку на конце петли. Этот рычаг зафиксирует другой конец монтажной пластины в шарнире. Вставьте монтажную пластину в шарнир и поверните пластину вниз по направлению к защелке коромысла. Слегка надавите, и качающаяся защелка откроется, позволяя монтажной пластине зафиксироваться в прикрепленном положении.Петли и монтажную пластину можно легко разделить, нажав на качающуюся защелку и потянув монтажную пластину.
Шаг 2: Установите петлю на дверцу шкафа.
Предположим, вы решили просверлить карманы для петель, обратите внимание, что в ваших дверях просверлено по три отверстия для каждой петли. Большое отверстие — это чашка петли. Его диаметр 35 мм (около 1 дюйма). Два отверстия меньшего размера, которые вы увидите, обеспечивают идеальное совмещение шарниров. Вставки 8 мм можно использовать, если купленные петли нужно вкрутить в дверь.
Основание петли вставляется в большое отверстие или чашку петли путем подъема фиксирующего фланца. После того, как основание петли вставлено в чашку петли, поверните петлю до тех пор, пока выемки не войдут в небольшие установочные отверстия, затем нажмите фиксирующий фланец вниз. Петля теперь правильно выровнена и надежно зафиксирована в двери. Для крепления петли к чашкам петли не требуются винты. Фланец фиксирует петли самостоятельно и обеспечивает идеальное выравнивание. Посмотрите видео-пример, чтобы увидеть, как этот процесс продемонстрирован вам.
Теперь вы готовы прикрепить монтажные пластины к шкафам и повесить двери.
Часть 3: Как повесить двери шкафа с накладными петлями
Теперь, когда петли с монтажными пластинами прикреплены к дверцам шкафа, вы готовы установить дверцы на шкафы. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как правильно повесить дверцы шкафа, чтобы вы чувствовали себя уверенно при установке.
Шаг 1: Измерьте накладку, чтобы обеспечить правильное выравнивание.
Первый шаг — прикрепить линейку или провести линию под проемом шкафа, чтобы отметить накладку. Для дверей с наложением ½ дюйма эта линия будет на ½ дюйма ниже проема, как показано в нашем примере. Для накладок, отличных от ½ дюйма, линия будет располагаться ниже отверстия на накладке, которую вы используете. В демонстрации видео выше мы использовали метод линейки, поскольку он помогает упростить выравнивание, поскольку вы можете просто поставить дверь шкафа (с прикрепленными петлями и монтажной пластиной) на линейку.Устанавливая дверь на линейку, убедитесь, что все двери правильно выровнены по лицевой раме, а перекрытие одинаково сверху и снизу.
Шаг 2: Совместите дверцу и петли.
Затем выровняйте дверь, как показано на видео, так, чтобы монтажные кронштейны петель находились напротив края лицевой рамы шкафа. Карандашом наметьте лицевую раму шкафа через удлиненные прорези в монтажных кронштейнах. На этих продолговатых отметках вы просверлите пилотные отверстия для винтов, которые будут прикреплять монтажные пластины к вашим шкафам.Просверлите пилотные отверстия в центре продольных отметок, которые вы сделали. После того, как вы просверлили пилотные отверстия, вам понадобится всего лишь крестовая отвертка № 2, чтобы свободно прикрепить монтажные пластины к лицевым каркасам ваших шкафов.
Шаг 3: Прикрепите двери к монтажным пластинам.
С монтажными пластинами, прикрепленными к лицевым каркасам шкафа, двери (с установленными петлями Blum) защелкиваются на монтажных пластинах. Прикрепить двери с петлями к монтажным пластинам будет проще, если помощник удержит дверь на месте за вас.
Часть 4: Как выровнять дверцы шкафа
Теперь, когда к вашим шкафам прикреплены новые дверцы шкафа, вы готовы выровнять дверцы, отрегулировав петли. Это последние шаги для достижения желаемого законченного вида.
Шаг 1. Установите упоры двери шкафа.
Первым завершающим штрихом является установка резиновых звукопоглощающих бамперов, которые были в комплекте с петлями. Установите по два амортизатора на дверь со стороны, противоположной петлям, один вверху и один внизу.
Шаг 2: Завершите процесс выравнивания двери по трем осям.
Самозакрывающиеся петли Inserta Blum обладают гибкостью, позволяющей легко регулировать дверцы шкафа по трем осям. Использование этой возможности регулировки позволит вам правильно отрегулировать дверцы шкафа, чтобы добиться чистого, законченного вида. Это также помогает обеспечить правильную работу дверей шкафа, чтобы они не только отлично выглядели, но и прослужили как можно дольше.
Вертикальное выравнивание: помните удлиненные прорези в монтажной пластине? Эти прорези позволяют регулировать по вертикали.Регулировка по вертикали осуществляется путем ослабления монтажной пластины, которая крепится двумя винтами к лицевой раме. Ослабление винтов на монтажной пластине позволяет вертикальное перемещение на 5/32 дюйма или 4 мм. Вертикальная регулировка позволяет дверцам идеально выровняться по низу. Эта регулировка компенсирует небольшие ошибки сверления при установке монтажных пластин. Внесите небольшие изменения, поочередно переключаясь между верхней и нижней петлями, пока каждая сторона двери не окажется на равном расстоянии от лицевой рамы.
Выравнивание внутрь и наружу: два винта на корпусе петли (часть, к которой крепится монтажная пластина) позволяют регулировать внутрь и наружу, а также регулировку влево-вправо. На петле винт, наиболее удаленный от дверцы шкафа, регулирует вход-выход или расстояние между дверцей и лицевой рамой. Диапазон регулировки составляет 3/16 дюйма или 5 мм и используется для компенсации толщины шумоподавляющих резиновых амортизаторов.
Регулировка влево-вправо: Винт, ближайший к дверце шкафа, служит для регулировки влево-вправо в диапазоне 3/32 дюйма или 2 мм.Эта регулировка позволяет дверям независимо перемещать верх и низ влево или вправо и гарантирует, что зазор между двойными дверями может быть точно установлен. Вносите небольшие поправки, пока дверца шкафа не будет висеть идеально ровно.
Этот процесс регулировки дверцы шкафа по трем осям позволит вам завершить работу по вывешиванию новых дверок шкафа с результатами, которыми мог бы гордиться профессиональный краснодеревщик.
Найдите новые двери шкафа на сайте CabinetDoors.com
Теперь, когда вы узнали, как правильно измерить двери вашего нового шкафа, как установить петли на дверцы шкафа, как повесить дверцы шкафа с накладными петлями и как выровнять дверцы шкафа с методом выравнивания по трем осям, вы можете установить свои собственные дверцы шкафа, как профессионал.Мы рекомендуем просмотреть видео хотя бы один раз, прежде чем приступить к работе. Оттуда держите видео под рукой на каждом этапе процесса в качестве личного руководства.
Если у вас есть какие-либо вопросы о дверце шкафа или любом из шагов, описанных выше, не стесняйтесь обращаться к нам через наш веб-сайт или по телефону 800-342-1010 для получения дополнительной информации. Вы также можете просмотреть наш веб-сайт, чтобы получить больше советов и уловок, или загляните в наш блог, чтобы получить всевозможную полезную информацию о дверях шкафов. Мы уверены, что вы сможете выполнить этот процесс с большей легкостью, чем вы могли ожидать, но не стесняйтесь обращаться к нам, если вы застряли.Когда дело доходит до новых дверок шкафов, Cabinetdoors.com всегда готов помочь.
Установка дверных петель — Интернет-каталог товаров для дома
Сайт: http://www.truevalue.com
Уровень сложности: Новичок
Замена двери? Правильная установка петель — один из ключевых шагов в этом процессе. Обычно стыковые петли устанавливаются в выемки, вырезанные в дверной коробке (косяке).
и кромка двери (перила). Для правильного функционирования петли должны быть точно расположены и вставлены в пазы так, чтобы грани были заподлицо с
поверхности двери и косяка.Хотя профессионалы могут предпочесть использовать маршрутизаторы и дорогие шаблоны петель, все, что вам действительно нужно, — это несколько недорогих рук.
инструменты и базовые навыки.
Перечень материалов
Рулетка
Пакет деревянных регулировочных шайб
Карандаш
Петли стыковые с винтами
Комбинированный квадрат
Самоцентрирующийся пуансон или самоцентрирующееся сверло
Молот
Дрель-шуруповерт
Маркер для приклада (калибр)
Отвертка
Долото широкое по дереву
Соответствующий 3-дюйм.винты
1. Найдите петли Предполагая, что вы устанавливаете новую дверь в новый косяк, сначала запланируйте установку петель на дверь. Если вы не соответствуете местоположению
петли с другими дверями в вашем доме, используйте следующий стандарт: верхняя часть верхней петли должна быть на 7 дюймов ниже верха двери; дно
нижней петли должно быть на 11 дюймов выше низа двери; а средний шарнир должен располагаться по центру между верхним и нижним шарниром.(Если
петли в косяке уже прорезаны, переходите к этапу 4.)
Совет: Хотя средняя петля обычно не требуется для легких полых дверей, она придаст дополнительную прочность более тяжелой двери из цельного дерева.
установка. Это также поможет выпрямить любую изогнутую посередине дверь.
2. Отметьте контур петли Используйте маркер, чтобы отметить место петли на двери и косяке.Доступный для стандартных размеров петель, маркер для стыка гарантирует, что размер
паз точен и расположен точно на нужном расстоянии от лицевой стороны двери и края косяка. Найдите маркировку
инструмент на дверь или косяк и пару раз резко ударьте по нему молотком. Затем отметьте глубину паза на стороне двери (или краю дверного проема).
косяк), отслеживая толщину петли; или используйте комбинированный квадрат, чтобы начертить свою отметку, установив лезвие так, чтобы расстояние было равно обуху
толщина.Обратите внимание на эту отметку глубины при прорезании паза.
3. Обрежьте паз По возможности используйте долото, ширина которого равна ширине паза. Сначала срежьте верх и низ паза. (Держите долото перпендикулярно
на поверхность кончиком на линии, отмеченной маркером для стыка, и скошенной стороной, обращенной к пазу. Ударь сильно.) Затем разрежьте V-образный канал.
через паз в любом месте паза.(Держите долото под углом 45 градусов скосом вниз, сделайте два разреза на противоположных сторонах).
углов.) Затем сделайте серию надрезов с интервалом примерно 1/8 дюйма. в стороны, начиная с V-образного канала и двигаясь к внешнему краю паза. Наконец-то,
стамеской соскребите стружку; загладить дно паза; и очистите периметр перпендикулярными штрихами.
Наконечник: Работа с очень острым долотом имеет решающее значение.Для острого инструмента требуются более легкие удары молотком. Это позволяет делать обрезки с
меньше усилий и, следовательно, с большим контролем. И вы получите красивую чистую линию между петлей и краем паза.
Осторожно: Будьте очень осторожны на заключительных этапах. При очистке от мусора постукивайте по зубилу ладонью, а не молотком. Когда ты убираешься
по длинному краю паза на двери, будьте осторожны, иначе вы можете повредить относительно тонкую полосу материала, которая остается между пазом и
край двери.
4. Присоедините шарнирную пластину Используйте самоцентрирующееся сверло или самоцентрирующийся кернер, чтобы создать пилотное отверстие, которое гарантирует, что винт будет отцентрирован и на отметке.
Неправильно установленный винт может немного сместить положение петли или вынудить винт наклониться, чтобы его головка не прилегала заподлицо. Поместите петельную створку
в паз и поместите самоцентрирующийся инструмент в углубления с зенковкой петли.Просверлите или ударьте молотком, в зависимости от того, какой
аксессуар, который вы используете. Когда все пилотные отверстия будут выполнены, установите винты.
Совет: Если паз слишком глубокий, отрежьте тонкий кусок картона того же размера, что и паз, и вставьте его в паз перед установкой
навеска створки.
5. Найдите ответные створки петель Установив створки петель на дверь (или в косяк, как если бы вы заменяли дверь в существующей раме), установите дверь
в дебюте.Вставьте прокладки под дверцу до тех пор, пока не получится ровная 1/8 дюйма. зазор между верхом двери и косяком головы. Потом очень осторожно
отметить (перенести) места петель на косяке прямо напротив их расположения на двери (или на двери, если были установлены петли косяка створок)
первый). Вырежьте пазы и установите петли, как описано ранее.
6. Установите дверь Для тяжелой двери или любой наружной двери целесообразно установить хотя бы одну 3-дюймовую дверь.винт, которым верхняя петля крепится к косяку. Этот длинный винт будет
проникнуть в косяк и закрепить петлю на раме. Вес тяжелой двери может со временем ослабить винты меньшего размера, в результате чего дверь
провисать. Это, в свою очередь, может отрицательно повлиять на герметизирующую прокладку или привести к трению двери или застреванию в проеме. Более длинные винты на каждой петле
сделает любую входную дверь более надежной.
Наконечник: Если, несмотря на все ваши усилия, небольшое смещение не позволяет стыковочным створкам петель зацепиться, отметьте, в каком направлении створка петли будет
нужно двигаться, чтобы исправить проблему.Затем постучите по листу в этом направлении молотком и деревянным бруском. И вместо того, чтобы пытаться двигаться
один лист на всем расстоянии, разделите разницу, постукивая по ответной пластине в противоположном направлении. Будьте осторожны — обычно пара нежных нажатий
это все, что нужно, чтобы «уговорить» петлю.
Примечание. Эта статья была отправлена вторым лицом, и в отношении ее содержания действует наш отказ от ответственности.
Открывающиеся двери на первоклассные петли | Центр знаний
Когда человек идет модернизировать петли в своем доме, он может быть сбит с толку из-за сходства и различий между петлями для бытового, архитектурного или промышленного доступа.Петли для жилых домов можно найти в большинстве новых домов, а петли для промышленных предприятий — в крупных коммерческих зданиях, магазинах, а также на общественных или частных объектах.
Архитектурные — это те, которые используются для модернизации петель или для установки нестандартных дверей. Архитектурные петли изготавливаются из более тяжелых материалов и имеют более высокое качество. Кроме того, для этого типа петель может быть найдено больше вариантов отделки, а некоторые из них оснащены несъемным штифтом. При выборе архитектурных петель следует иметь в виду, что глубина прорези косяка и двери должна быть изменена из-за увеличенной толщины архитектурных петель.
Установка дверной петли
Определите правильное расположение дверных петель. Верхняя петля обычно расположена на семь дюймов ниже верхней части дверной коробки, а вторая петля расположена на расстоянии 11 дюймов от низа дверной коробки. Когда для поддержки тяжелой двери требуется третья петля, она располагается прямо посередине первых двух.
Определите расположение петли на двери и косяке. В это время определите глубину петли на косяке и используйте нож для обрезки петель, чтобы надрезать контур петли.
По намеченным линиям прорежьте паз или дерево в косяке с помощью молотка и острого долота. Тупое долото часто приводит к чрезмерному давлению, что может привести к ошибкам. Постучите долотом со стороны косяка и удалите полоски дерева. Повторяйте этот процесс, пока не получите нужную глубину, стараясь не удалить слишком много полос. Это приведет к ослаблению петли со временем и при использовании. Если разрез сделан слишком глубоко, возьмите небольшой кусок картона и вставьте его в косяк перед установкой петли.
Поместите петлю в косяк, где вырезан паз, и отметьте, где нужно разместить винты. Повторите этот процесс с петлей и дверью.
Просверлите направляющие отверстия в косяке с помощью дрели. Слегка вбейте винты заранее, чтобы убедиться, что они не выходят из нужного места.
Установите первую петлю и прикрепите дверь к косяку. Для облегчения процесса под дверью могут потребоваться прокладки, так как они удерживают дверцу в правильном положении для установки петель.Повторите процесс для второй петли. Вставьте шарнирные штифты, как только шарнирные пластины будут выровнены.
Несколько раз открывайте и закрывайте дверцу, чтобы убедиться, что все работает должным образом.
Когда дело доходит до работы с тысячами различных типов петель, а также опыта применения, чтобы помочь клиентам установить правильную петлю, Reid Industrial Supply предлагает индивидуальное и компетентное обслуживание каждому клиенту; и чтобы мы помогали клиентам находить то, что им нужно, когда они в этом нуждаются.
В Reid Industrial Supply мы предлагаем доступ только к ведущим и пользующимся наибольшим доверием брендам дверных петель , а также доступному оборудованию для доступа. У нас также есть более 4000 новых продуктов от ведущих брендов. Клиенты рассчитывают на то, что мы будем постоянно предоставлять опыт «Клиент F1RST» как их надежный поставщик!
Кроме того, в Reid мы предлагаем быструю и безопасную доставку, бесплатные чертежи САПР, а также тысячи других высококачественных инструментов и принадлежностей.
Установка гаражных ворот своими руками: нюансы монтажа
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Большинство мужчин в своих гаражах хранят автомобили, поэтому очень важно, чтобы гаражные ворота были надежными. Можно обратиться за помощью в специальную компанию, которая изготовит и установит такие ворота, но их услуги часто оказываются очень дорогими. При желании возможно изготовление и установка гаражных ворот своими руками, и не обязательно для этого быть профессиональным кузнецом. Если же навыков таких нет, то можно приобрести ворота, а установку произвести самостоятельно, так как это позволит существенно сэкономить.
Распашные гаражные ворота
Так как гаражные ворота бывают нескольких типов, если планируется установить их самостоятельно, лучше выбирать распашной вариант. Их легче установить, да и по надежности такие ворота, если выполнены качественно, ничем не будут уступать своим аналогам.
Важно! Лучше не рисковать и отдать свое предпочтение распашным моделям, так как. установка, например, секционных моделей отнимет много времени и сил, и нет никакой гарантии, что монтаж будет произведен верно.
Особенности распашных ворот
Распашные ворота – один из самых простых, классических типов открывания ворот. Конструкция представляет собой коробку – каркас, который чаще всего делают двойным для надежности. На приваренных к каркасу петлях держатся створки, которые закрываются при помощи замка или задвижки с внутренней стороны.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Сварочный аппарат.
Молоток или средняя кувалда.
Крепежные элементы, соответствующие типу материала, из которого построен гараж, а также перемычка над проемом.
Металлические пластины.
Шлифовальная машина или болгарка.
Могут понадобиться также, если выбрать вариант с дополнительной кладкой:
Цементный раствор.
Кирпичи или блоки.
Металлические штыри.
Особенности установки распашных гаражных ворот
Можно пойти двумя путями. Если ворота уже куплены под размер проема, то каркас нужно будет устанавливать при помощи завивания штырей. Если же ворота будут изготавливаться самостоятельно или еще не заказаны, а ширина проема позволяет сделать дополнительную кирпичную или блочную кладку по бокам, то это можно сделать. Делать кладку нужно еще до того, как будут произведены замеры для изготовления самих ворот. Дополнительная кладка делается для того, чтобы вставить между кирпичами или блоками металлические штыри. Тогда их не нужно будет забивать, и каркас прочно будет на них держаться.
Важно! Лучше выбрать второй вариант с кладкой, так как забивать металлические штыри в проем очень сложно и можно нарушить его целостность, если работать неаккуратно.
Монтаж каркаса (рамы)
Монтаж рамы является основной, самой сложной и ответственной частью установочного процесса. Именно от качества выполненных работ зависит и качество правильного функционирования ворот. Сначала устанавливается внешний и внутренний каркас. Для того, чтобы установленные ворота функционировали правильно, очень важно, правильно выставить потолочные и вертикальные направляющие.
Ни в коем случае нельзя допускать возникновения деформации профилей при монтаже. Корректировку можно выполнить с помощью кронштейнов или уголков.
Если каркас устанавливается на «голый» проем без готовых штырей, важно выбрать правильные крепежные материалы. Например, для бетона или полнотелого кирпича прекрасно подойдут обычные распорные дюбели, а для стен из ячеистого бетона нужно использовать специальные дюбели, предназначенные для этих целей.
При установке каркаса на готовые штыри, его приваривают к ним. Выпирающие части штырей нужно отрезать при помощи болгарки, зашлифовать, загрунтовать, а затем покрасить. Вертикальные направляющие лучше крепить к стене хотя бы в четырех точках, но чем больше, тем лучше.
Для крепления горизонтальной потолочной направляющей необходимо как минимум две точки крепления. Для бетонной перемычки нужно использовать металлические дюбели. Потолочная направляющая должна быть установлена строго перпендикулярно проемам, а также при помощи строительного уровня ее нужно строго выровнять по горизонтали.
Металлические соединительные пластинки
Внешняя и внутренняя часть рамы соединяются между собой при помощи металлических полосок. Их приваривают к рамам. Их нужно приваривать через каждые 60 см. Сварочные швы после этого также должны быть отшлифованы, загрунтованы и покрашены в тот же цвет, что и сами ворота.
Установка створок
Установленные створки
В этом нет ничего сложного, т. к. обычно петли приваривают к створкам и раме еще в процессе изготовления ворот, поэтому створки нужно просто навесить на петли. Так как гаражные ворота достаточно много весят, одному с этой задачей не справиться. Необходимо позвать на помощь одного – двух человек, чтобы легче было поднимать тяжелые створки. Можно заранее смазать внутреннюю часть петель бытовым маслом или солидолом, чтобы не возникало скрипа, скрежета и других проблем при открывании и закрывании створок.
На этом основные работы по установке гаражных ворот можно считать завершенными. Далее следует утеплить створки, чтобы в гараже даже в лютые морозы сохранялся определенный микроклимат, который не будет негативно влиять на сохранность автомобиля, а также позволит его владельцу производить ремонтные и прочие работы в холод, отапливая помещение маленьким обогревателем. Для утепления створок, как правило, используют минеральную вату, которую устанавливают с внутренней стороны створок при помощи деревянного или металлического каркаса, который дополнительно обшивается каким-нибудь нетяжелым материалом, чтобы придать воротам более аккуратный вид.
Утепленные створки
Установка замков
Замки могут быть установлены как на этапе изготовления ворот, так и уже после их установки. Многие не оснащают большие створки серьезными замками с внешним доступом и ограничиваются надежным замком – задвижкой с внутренней стороны, куда также вешают дополнительный навесной замок. Сами же они могут сделать отдельную небольшую тоже распашную дверь и уже на ней установить самые современные и надежные замки, чтобы в случае чего, у злоумышленников на взлом ворот ушло гораздо больше времени. Это позволит хозяевам дома или соседям заметить неладное.
Монтаж распашных гаражных ворот своими руками
Установка ворот гаража
Данная разновидность двустворчатых ворот является наиболее
простым вариантом. Его достоинствами является высокая надежность и невысокая
стоимость.
Если же говорить о недостатках распашных двустворчатых
ворот, то это необходимость наличия непосредственно перед гаражом свободного
пространства, позволяющего створкам конструкции свободно открываться.
Кроме
того, сложности нередко возникают в зимний период, когда перед гаражом
скапливается много снега и льда.
Распашные двустворчатые ворота
Для обустройства гаража распашными двустворчатыми воротами,
прежде всего, необходимо определиться с материалом, из которого эти ворота будут
выполнены. Как правило, распашные конструкции ворот изготавливают из металла
либо из дерева.
Более надежными являются металлические ворота, однако и у
деревянных конструкций имеются свои преимущества: древесина не подвержена
воздействию ржавчины и не нагревается в солнечную жаркую погоду.
Ворота из
металла при резких температурных скачках способствуют появлению внутри гаражного
помещения конденсата. В результате этого возникают разрушительные процессы
коррозии металлических элементов автомобиля.
Процесс создания распашных ворот из древесины
Вначале необходимо подготовить створки будущих ворот, т.е.
соорудить деревянный каркас (его размеры должны составлять 1,7 м х 1,8 м) и обшить
его вагонкой (гладкой либо фигурной).
Потом необходимо создать коробку, к которой гаражные ворота
будут крепиться. Для этого надо взять доски толщиной около 5 см и шириной не
меньше 10 см. Элементы коробки следует соединять строго под прямым углом. Для
соединения используют косые либо прямые шипы.
Теперь, когда коробка выполнена, ее надо надежно закрепить в
проеме гаража. Для крепежа используют клинья, а потом ерши (зазубренные гвозди
сечение которых представляет собой квадрат) – их вбивают в швы кладки.
Затем необходимо провести тщательные измерения, дабы
убедиться, что створки ворот тщательно подогнаны под габариты коробки.
Осуществляем фиксацию петель на коробке. Потом на них
навешиваем створки. Петли закрепляют при помощи шурупов.
Врезка петель
Для того чтоб правильно врезать петли, необходимо:
Отметить место для установки петли.
К выбранному участку прикладывают петлю и обводят ее по
контуру.
Из обрисованного участка удаляют древесину. Удаление
производится на глубину, равную половине толщины петли. Для этого процесса
используют стамески.
Устанавливают половину петли и при помощи шила отмечают
места в отверстиях, где будут размещаться шурупы.
Заворачивают два шурупа.
После того, как в коробку будут установлены две половинки
разных петель, к ней надо примерить створку ворот. На створке отмечают точное
расположение петель.
Затем, также посредством стамески вырезают слой древесины.
Фиксируют вторые половины петель (тоже двумя шурупами).
Чтоб впоследствии избежать перекоса створок ворот, надо по
центру въезда в гараж оборудовать невысокие подпятники. Подпятник представляет
собой упорный подшипник, который воспринимает на себя исключительно осевые
нагрузки. На данный элемент и будут опираться створки ворот, когда они будут
находиться в закрытом состоянии.
Видео. Изготовление распашных гаражных ворот. Установка автоматики
Видео. Установка рольворот
Статьи о гаражах
Установка гаражных ворот – секреты монтажа своими руками
Желание сэкономить, настолько же естественно для человека, как желание получить продукт максимального качества. Касается это всех сфер жизнедеятельности без исключения. Не секрет, что гаражные секционные ворота — удовольствие не из дешевых, но как быть, если денег на них не хватает? Отказаться от желания получить удобную и практичную конструкцию? Нет! Необязательно! Можно легко сэкономить на установке и в этой статье мы приведем пошаговое руководство, как это сделать своими рукам.
Ворота в гараж своими руками
Гаражные секционные ворота — фото установки своими руками
Подготовительные работы
Сразу отметим, что изготовить гаражные секционные ворота своими руками у вас не получится. Их производство происходит на заводах, оснащенных огромным количеством сложного оборудования. Но можно заказать готовый комплект, который без установки обойдется вам гораздо дешевле.
И первое, что необходимо сделать перед тем, как оформить заказ, это произвести правильные замеры. Основным условием для установки секционной конструкции является минимальное допустимое расстояние от края проема до стены, которое составляет 40-50 сантиметров, и высота от проема до потолка не менее 20—30 сантиметров.
Точные цифры вы можете посмотреть на сайте производителя ворот.
Замер производится в трех точках как минимум, как по высоте, так и по ширине. За основу берется минимальное значение от него и будем отталкиваться.
Далее необходимо убедиться в ровности проема. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем, и если есть небольшая погрешность, то произвести замеры по диагонали из угла в угол. Две диагонали должны полностью совпадать, это говорит о ровности проема, а максимально допустимая погрешность не должна превышать 3—5 миллиметров.
Если проем не соответствует нормам, то его нужно выпрямить. Если же уклон стен слишком большой, то рекомендуется сварить из металлических профилей дополнительную рамку, которую впоследствии зафиксировать в проеме.
Итак, замеры произведены, заказ сделан и доставлен на объект, а значит, можно переходить к следующему этапу.
Сборка гаражных ворот
Сборка гаражных секционных ворот напоминает игру с детским конструктором. На самом деле, всё очень легко и просто, главное — четко следовать инструкции и не перемешивать этапы.
В первую очередь необходимо зафиксировать на секциях петлевые механизмы, но с таким расчетом, чтобы на каждой секции они были только с одной стороны. С другой стороны фиксация будет производиться в момент крепления на направляющие.
Теперь, собираем сами направляющие, которые имеют Г-образную форму и связаны между собой дуговой планкой, по которой будут перемещаться ролики в момент перехода из вертикального в горизонтальное направление.
Тут самое важное — соблюсти строгий 90 градусный угол. Для удобства можно не фиксировать плотно на все крепежи, так как это можно сделать в момент монтажа. В итоге у нас должны получиться две больших буквы Г.
Следующий этап — это установка нижней горизонтальной планки, в которую будет входить первая секция в закрытом состоянии. Важно, чтобы эта планка стояла строго горизонтально в соответствии с показаниями строительного уровня. Если в результате установки между планкой и полом в некоторых местах образовался зазор, его можно будет впоследствии компенсировать раствором бетона или монтажной пеной, но только ни в коем случае не делайте этого на данном этапе, так как в процессе высыхания и пена и бетон имеют свойство деформироваться.
Итак, подготовительные работы завершены. Далее наступает самый сложный и ответственный этап, от которого будет зависеть качество функционирования ворот, поэтому отнестись к нему нужно с особой внимательностью.
Монтаж ворот своими руками
Руководствуясь показаниями строительного уровня, устанавливаем горизонтальные направляющие и фиксируем их к стене. Если стена бетонная или из кирпича, для фиксации используются анкерные болты, если же проем деревянный или металлический, то подойдут саморезы.
Тут важно правильно учесть вес ворот. Как правило, глубина крепления указывается в инструкции к воротам, и всё зависит как от размера конструкции, так и от материала, из которого выполнен проем.
Для того чтобы не ошибиться в размерах, рекомендуется еще до того, как вы приступили к фиксации направляющих, установить на нижнюю планку первую панель. Главное, чтобы она стояла именно так, как должны будут быть смонтированы все ворота.
Эта секция послужит определенным ограничителем и избавит вас от необходимости постоянно сверяться с показаниями рулетки.
Следующий этап — это установка вала с пружинами и барабанами для намотки троса. Собирается вся конструкция по схеме, и тут главное не перепутать порядок установки и месторасположение элементов. Правая пружина отличается от левой, также как и барабаны.
Вся конструкция устанавливается над воротами и крепится между направляющими. Далее пружина натягивается на количество оборотов указанных в инструкции и фиксируется в этом положении при помощи специальных болтов.
Всё готово, и осталось пропустить трос внутри направляющих и намотать его на барабан. «Скелет» конструкции готов, и можно начинать набор секций, которые просто устанавливаются друг на друга и скрепляются петлями по заранее подготовленным на заводе отверстиям.
Теперь, на каждую секцию монтируются ролики, и устанавливается фурнитура. Осталось только зафиксировать горизонтальные направляющие к потолку и установить ограничитель, который не даст створкам сдвинуться дальше положенного места.
Механическая часть готова, и необходимо проверить ее на работоспособность. Створки должны перемещаться без существенных усилий и посторонних скрипов. Если один из этих элементов присутствует, значит, в процессе установки были допущены какие-то ошибки и всё нужно перепроверить.
Если же всё в порядке, осталось только закрепить ручки и щеколду, и тут уж никаких особых рекомендаций давать не нужно, так как любой домашний мастер справится с этой задачей без особого труда.
Вот в принципе и все, какмвидно, установить гаражные секционные ворота не так уж и сложно, тем более что в интернете можно без труда найти множество видеороликов по этой теме, которые помогут наглядно понять процесс и оценить свои силы. Главное посмотреть их еще до того, как вы решите устанавливать ворота своими руками, чтобы потом не обнаружить, что эта задача вам не под силу по каким-либо причинам.
Установка ворот для гаража — Гараж под ключ
Каким бы основательным ни выглядел гараж, завершенность, надежность и внушительный внешний вид ему придадут только надежные и эффектные ворота. Внешний вид у них может быть каким угодно, главное – надежность всей конструкции. Если вы уже точно знаете, какими должны быть ворота для гаража, установка их – дело оперативное. Однако лучше всего поручить такие работы профессионально подготовленным людям.
Разновидности гаражных ворот
Существует несколько категорий конструкций, которые определяют специфику установки ворот:
Распашные;
Откатные;
Секционные;
Подъемные.
Для заказа заполните форму
Первая категория (распашные) самая простая в монтаже и исполнении. Такие ворота чаще всего открываются вручную. На прочие воротные системы может устанавливаться система автоматического открытия. Каждый владелец сам выбирает разновидность ворот исходя из личных предпочтений.
Нюансы установки:
Распашные ворота. Первым этапом монтируется рама, после привариваются петли, навешивается воротное полотно. При монтаже необходимо контролировать положение рамы, которая должна встать строго в вертикальном положении, чтобы не допускать перекосов.
Откатные ворота. Ворота этого типа действуют на электрическом приводе и используются там, где для распашных пространства не хватает. Здесь сложность может возникнуть с установкой роликовых опор. Эти опоры должны быть закреплены на раме вверху и внизу. После этого полотно монтируется на нижней консоли и выравнивается.
Секционные ворота. Здесь важно учитывать параметры и расстояние до потолка. Монтаж производится по анкерным профильным конструкциям, направляющие крепятся к потолку. Внимание требуется уделять приводному механизму с натяжными тросами.
Подъемные ворота. Они устанавливаются практически так же, как и секционные. Специалисты предупреждают, что особенность ворот – в их увеличенном весе. Это говорит о том, что при монтаже внимание следует уделять точности креплений и надежности направляющих. Если в расчетах будет ошибка, ворота могут оказаться перекошенными, а эксплуатация их окажется затруднительной.
Все конструкции с автоматическим механизмом будут управляться гораздо комфортнее, если на них будет установлена качественная система. Не стоит безответственно подходить к выбору автоматики управления ворот для гаража, установка их не принесет пользы, если такая система выйдет из строя. Доверьте дело специалистам!
Смотрите так же по теме:
Установка гаражных ворот в Омске по выгодной цене
Установка гаражных ворот нашими специалистами осуществляется быстро, качественно и недорого. На каждый тип услуг у нас действует гарантия, поэтому можете не переживать о том, что потом что-то перестанет работать. Наш опыт и профессионализм позволяет избежать многих неприятностей.
Цены на монтаж гаражных ворот
Наименование работ, услуг
Цена
Монтаж ворот под ключ
от 4 000 ₽
Установка ворот с автоматикой
от 16 600 ₽
Установка ворот без автоматики
от 8 600 ₽
Почему гаражные ворота нельзя устанавливать своими руками?
Если вы собираетесь устанавливать изделия в гараж, лучше доверить это дело профессиональным специалистам. Можно, конечно, попытаться сэкономить, но это будет сомнительным мероприятием. А все потому, что даже если вы будете сами монтировать готовую качественную конструкцию, то без специальных инструментов, навыков и знаний, как это делается, процесс будет провальным.
Практически со стопроцентной вероятностью, изделие вы установите неправильно, что скажется на их качестве. В итоге сомнительная экономия перерастет в дополнительные траты (придется заново заказывать изготовление и устанавливать новые автоматические системы).
Кроме того, даже если у вас получится установить изделие без перекосов и поломок, существует риск, что со временем они просядут или даже сорвутся с петель. Как итог – высокие риски травматизма (металлические листы могут травмировать человека, упасть на автомобиль или повредить другое имущество). Стоимость профессиональных услуг не настолько велика, чтобы так сильно рисковать.
Наши специалисты в Омске установят для вас качественные конструкции Дорхан или Алютех по приемлемой цене. Мы занимаемся изготовлением, доставкой и монтажом и совершенно недорого.
Установка гаражных ворот
В отличие от европейских стран, США, Канады, Японии только в России и странах постсоветского пространства установка гаражных ворот выполняется не только профессиональными сертифицированными бригадами профильных компаний сборщиков-инсталляторов воротных систем, но и физическими лицами-фрилансерами, бригадами и структурами общестроительного профиля и даже покупателями-владельцами. На веб ресурсах российских продающих компаний установка гаражных ворот позиционируется, как достаточно простое мероприятие, доступное для любого человека при наличии инструкции и строительного инструмента, предлагаются технически безграмотные неинформативные описания, а иногда и видео материалы, которые показывают типовые основные процедуры установки гаражных ворот, но никоим образом не способны учесть весь пакет нюансов, возникающих при адаптации воротной системы в конкретном стеновом проеме с его особенностями (плотность стеновых материалов, наличие/отсутствие наружных четвертей (боковых упоров), отклонения стен проема от горизонтали и вертикали, величина зазора до потолка и т.д.).
Важно: Установка гаражных ворот должна обеспечивать безопасность людей при эксплуатации, безотказность, надежность и долговечность работы воротной системы, а также соответствие эксплуатационных характеристик ворот заявленным производителям техническим и теплофизическим параметрам (сопротивление теплопередаче, уровень звукоизоляции, водо- и воздухонепроницаемости, класс устойчивости к проникновению взломом, сопротивление ветровой нагрузке, категория безотказности, механизм открывания и пр.), а потому может и должна осуществляться исключительно сертифицированной на этот вид деятельности профессиональной бригадой профильной компании. В определенных ситуациях силами общестроительных бригад и/или владельца возможна установка типовых гаражных ворот распашного типа с ручным открыванием, установка гаражных ворот откатных (с верхнем расположением опорной балки, с нижнем расположением опорной балки, секционные), подъемных (подъемно-секционные, подъемно-поворотные, подъемно-вертикальные, рулонные роллетные), складывающихся, а также распашных с электромеханическим приводом и автоматикой должна выполняться только профессионалами профильных компаний сборщиков-инсталляторов воротных систем.
Основные возможные проблемы установки гаражных ворот:
реализуемая «под размер» комплектная воротная система, а иногда и изготовленные на заказ ворота при адаптации в стеновом проеме требуют подгонки по высоте и/или ширине из-за неправильно снятых размеров или несоответствия вертикали/горизонтали ограждающих стен проема.
В этой ситуации практически невозможна установка гаражных ворот с полотном щитового типа, а установка гаражных ворот с секционными или рулонным роллетным полотном должна выполняться с превентивной коррекцией (подрезкой) направляющих (по высоте), панелей (по высоте или ширине), профилей нащельников, мерной планки, торсионного вала и т.д.;
Инструменты и материалы для коррекции воротной системы «под проем» при установке гаражных ворот секционного типа
Подрезка направляющих подъемно-секционных ворот группы компаний Алютех
Подрезка панелей полотна по высоте подъемно-секционных ворот группы компаний Алютех.
Подрезка панелей полотна по ширине подъемно-секционных ворот группы компаний Алютех.
Подрезка профилей нащельников подъемно-секционных ворот группы компаний Алютех.
Подрезка профилей мерной планки подъемно-секционных ворот группы компаний Алютех.
Подрезка торсионного вала подъемно-секционных ворот группы компаний Алютех.
реализуемая «под размер» комплектная воротная система устанавливается в проем с малой притолокой (секционные подъемные, рулонные роллетные, секционные/рулонные-роллетные с дуговым перемещением по горизонтальным направляющим). Установка гаражных ворот выполняется с помощью компенсирующих фальш панелей;
Установка гаражных ворот подъемно-секционного типа в проем с малой притолокой с использованием компенсирующих фальш панелей.
реализуемая «под размер» комплектная воротная система устанавливается в проем без четвертей (боковых упоров), со скошенными/неровными стенами, с малой (до 90 мм) четвертью, или в стену с наружной связанной облицовкой стеновым материалом. В этом случае установка гаражных ворот осуществляется по специальных схемам с использованием специального крепежа;
Установка гаражных ворот секционного типа в стандартный проем с пространством в зоне бокового упора (четверти) более 90 мм (сверху), установка гаражных ворот в проем без четвертей (1), скошенный проем (2) и несущую стену со связанной облицовкой кирпичом (3).
реализуемая «под размер» комплектная воротная система имеет несоответствующую типу монтажа направляющую или сам тип монтажа не является оптимальным для стенового проема и пространства за/перед стеновым проемом;
Различные типы направляющих подъемно-секционных ворот Hormann-Gruppe.
реализуемая «под размер» комплектная воротная система имеет порог, не перекрывающий неровности пола помещения гаража. В этом случае установка гаражных ворот ведется с превентивным выравниванием горизонтали пола в районе порога и подрезкой ворот по высоте;
реализуемая «под размер» комплектная воротная система или изготовленные на заказ ворота (без предварительной экспертизы стенового проема) устанавливается в стеновой проем из неплотных материалов (ячеистые или легкие бетоны, двух-трехслойные стены с промежуточными утеплителем, деревянные стены). В таких ситуациях может потребоваться установка гаражных ворот с усиленной рамой на базе «одетых» на стеновой проем с наружной и внутренней стороны и скрепленных между собой сваркой или механическими связями двух жестких рам;
силовые и/или сигнальные линии монтажной схемы электромеханического привода и автоматики при установке гаражных ворот пересекаются с силовой проводкой дома/здания или коммуникациями инженерных систем.
Важно: Любая установка гаражных ворот должна основываться на превентивной экспертизе стенового проема – плотности стенового материала, качестве поверхности проема, реальным отклонениям ограждающих конструкций проема от горизонтали и вертикали.
Установка гаражных ворот в частном доме
Специалисты инженерно-технического отдела компании «ПрофБезопасность» завершили установку и автоматизацию секционных ворот в гараже частного дома, расположенного в Центральном районе г. Сочи.
Задача:
Заказчик желает установить секционные ворота в гараже на два автомобиля с разными въездами. Гаражные ворота должны управляться автоматически с помощью пульта дистанционного управления. Материал ворот должен быть с гладкой поверхностью, белого цвета.
Решение:
По факту осмотра, выслушав все пожелания заказчика, заказчику предложено установить автоматизированные секционные подъемные ворота ALUTECH серии Trend цвет Белый (близкий к RAL 9016) по индивидуальным размерам заказчика.
Гаражные секционные ворота Trend
На объекте выбран следующий вариант исполнения воротного полотна:
Рисунок и тиснение сэндвич-панелей M-гофр smooth
Цвет панели c наружной стороны — RAL9016 Белый
Цвет панели c внутренней стороны — RAL9002 Серо-белый
Цвет рамы ворот — RAL9016 Белый
Ресурс пружин до 25 000 циклов
В конструкции ворот предусмотрена повышенная теплоизоляция:
утепленные ворота из стальных двустенных секций с заполнением
экологичный материал — пенополиуретан без фреона
толщина секций 40 мм
регулируемые роликовые кронштейны — плотное примыкание полотна к проему
морозостойкие EPDM уплотнители между секциями и по периметру ворот
Прочность:
наружный и внутренний стальные листы секции скреплены между собой
защита от расслоения панелей при нагреве на солнце и ударных нагрузках
декоративное полиуретановое покрытие панелей с частицами полиамида — ПУР-ПА — защита от коррозии, стойкость к истиранию и выцветанию, воздействию моющих средств и химикатов, перепадам температуры и влажности (Важная особенность Алютех)
направляющие профили из горячеоцинкованной стали с возможностью выдвижения в проем
ролики с подшипниками качения — бесшумность и плавность хода полотна ворот (Важная особенность Алютех!)
возможность регулировки натяжения пружин в процессе эксплуатации
ограничитель угловой стойки — дополнительная защита от коррозии
Безопасность:
двойные пружины растяжения с каждой стороны — защита от падения полотна
панели с защитой от защемления пальцев
защита от порезов, зацепов
Комплект автоматики для секционных ворот
Оборудование, используемое для автоматизации гаражных ворот:
Привод BFT Botticelli Smart BT A 850
Радиопульт BFT Mitto2
Радиопульт BFT Mitto B RCB 04 R1
Рейка цепная BFT до 3.5 м (BIN 650-850 CATENA L=3500)
Фотоэлементы BFT Compacta A20
На объекте работали:
Осмотр, подбор оборудования, расчет сметы выполнил заместитель руководителя инженерно-технического отдела Виктор Новосёлов. Монтажные работы выполнили специалисты ИТО: Игорь Крамаренко, Вячеслав Мищенко и Константин Бауэр.
Установка гаражных ворот с автоматизацией
В рамках установки гаражных секционных ворот выполнены следующие виды работ:
Установка двух секционных ворот Alutech
Установка комплектов для автоматизации гаражных ворот
Установка фотоэлементов безопасности
Установочные и пусконаладочные работы по автоматизации ворот
Результат:
Поставленная заказчиком задача выполнена в полном объеме. Секционные ворота установлены на гаражные проемы. Управление воротами осуществляется удаленно с помощью пультов дистанционного управления.
Сложностей в процессе монтажа не возникло. Установка подъемных гаражных ворот выполнена в срок, оговоренный с клиентом. Результатом работ заказчик доволен.
Стоимость гаражных ворот и монтажа
Автоматика для ворот — 49 930 р.
Изготовление секционных ворот по индивидуальным размерам — 106 980 р.
Установка ворот, установка и настройка автоматики секционных ворот — 67 608 р.
Время на монтаж — 3 рабочих дня
Необходимо установить гаражные ворота с автоматизацией?
Установка и автоматизация ворот любой сложности для дома, дачи, магазина, предприятия. Гарантия на оборудование и монтажные работы. Полный пакет документов.
Бесплатный осмотр и подбор оборудования. Звоните!+7 (862) 225-65-10
В оперативном порядке выполним монтаж и автоматизацию ворот любой сложности. Осмотр объекта, замер, подбор оборудования, формирование сметы производим бесплатно! Гарантия на все оборудование и монтажные работы от 12 мес. Полный пакет сопроводительных документов.
Цены на новые гаражные ворота — Forbes Advisor
От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.
Гаражи создают удобные пространства для домовладельцев, независимо от того, используются ли они для хранения вещей, как мастерские, для парковки автомобилей или для всех троих. Убедитесь, что у вас есть рабочие гаражные ворота, чтобы вы могли извлечь максимальную пользу из своего гаража.Стоимость установки гаражных ворот в среднем составляет около 1,200 долларов, включая затраты на рабочую силу, а точная цена зависит от технических характеристик и местоположения.
Смета на установку гаражных ворот
Факторы, влияющие на стоимость установки гаражных ворот
На стоимость установки гаражных ворот влияет множество факторов. Часто окончательную цену вы контролируете. Изготовленная на заказ дверь, естественно, увеличит ваш окончательный счет, но если вы хотите, чтобы это было просто, гаражные ворота могут быть в пределах практически любого бюджета.
Размер гаражных ворот
Чем больше гараж, тем больше стоимость установки новых гаражных ворот. Размеры гаражных ворот довольно стандартизованы, при этом стоимость аналогичных размеров во многом перекрывается. Широкий диапазон цен отражает различную стоимость материалов. Наиболее распространенные размеры и средняя стоимость следующие:
Гаражные ворота на одну машину (8 ‘x 7’): 400–900 долларов США
Гаражные ворота на две машины (16 х 7 футов): от 650 до 3600 долларов
Кол-во ворот
Чем больше дверей, тем дороже.Самый дешевый вариант — это обычно одинарные гаражные ворота, охватывающие ширину гаражного въезда, за которыми следуют двойные гаражные ворота. Больше всего будет стоить нестандартная гаражная дверь.
Однодверная: От 600 до 1500 долларов США
Двустворчатая дверь: 800–3500 долл. США
Дверь на заказ: Более 1000 долларов США
Гаражные ворота Тип
Гаражные ворота часто классифицируют по способу открывания и закрывания. Окончательная цена на гаражные ворота определенного типа во многом зависит от материала ворот и любого дополнительного оборудования, которое может потребоваться установить.Ниже приведены несколько распространенных типов гаражных ворот, а также краткое описание и отправная точка для определения стоимости каждого типа.
Секция : Секция состоит из горизонтальных шарнирных секций, которые свернуты вдоль потолка гаража. Они являются самым популярным типом гаражных ворот и начинаются от $ 700 .
Одностворчатая дверь : Состоит из цельной части, одностворчатая гаражная дверь при открытии скользит вверх над автомобилем. В отличие от секционных ворот они не изгибаются и не изгибаются.Однопанельные двери — самые дешевые в установке, начиная с $ 400 .
Распашная / раздвижная : Распашная дверь обычно состоит из двух частей, которые открываются как обычные двери, в то время как раздвижная дверь при открытии скользит, упираясь в стены гаража. Эти двери необычные и дорогие. Обычно можно ожидать, что цены будут начинаться с $ 1000 .
Roll-Up : Эти типы гаражных ворот сворачиваются прямо над входом, как оконные шторы.Они не выходят на потолок. Обычно их можно найти по цене от до 650 долларов, но они ожидают, что им придется заплатить высокие затраты на рабочую силу.
Материал ворот гаража
То, из чего сделана дверь, больше всего влияет на общую стоимость установки, поскольку одни материалы, конечно, дороже других. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, поэтому выбирайте тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Ниже приведены шесть наиболее распространенных материалов, цены, которые можно ожидать от гаражных ворот размером 8х7 футов, а также краткое описание качества каждого из них.
Металл : Стальные гаражные ворота в среднем стоят от 450 до 1500 долларов. Они чрезвычайно распространены и долговечны, но могут ржаветь в более влажном климате. Алюминиевые двери дороже, от $ 500 до $ $ 2 0007, но они не ржавеют, легче и лучше изолируют. Однако металлические двери также могут иметь вмятины.
Стекловолокно и винил : При цене от до 800–2000 долларов оба этих варианта не требуют особого ухода и могут имитировать внешний вид дерева.Они долговечны, но могут повредиться или потрескаться при экстремальных температурах. Их нелегко настроить.
Composite : композитные гаражные ворота стоят от 750 до 1600 долларов США7. Это хорошая альтернатива дереву, не требующая особого ухода. Они хорошо изолируют и не повреждаются.
Стекло : Закаленное стекло на алюминиевой или деревянной раме создает красивые гаражные ворота, особенно если вы хотите, чтобы в гараже было много естественного света. Однако они очень тяжелые и не имеют теплоизоляции.Цена будет аналогична или немного дороже, чем у композитной двери.
Дерево : Деревянные двери прочные и красивые, но они требуют регулярного ухода в течение года, чтобы они всегда выглядели наилучшим образом. Их точный вид зависит от породы дерева. Все деревянные двери дорогие, и вы должны ожидать, что заплатите намного больше $ 1 000 .
Конструкция ворот гаража
Дизайн ваших гаражных ворот зависит в первую очередь от их внешнего вида и является одним из наиболее настраиваемых аспектов двери.Стандартная обшитая панелями дверь вначале стоит меньше, чем французские или вагонные двери ( 700 долларов против примерно 1100 долларов), но как только вы начнете добавлять окна, узоры, дверные коробки и декоративную фурнитуру, затраты могут стать более сравнительными. Если вам нужна дверь с индивидуальным дизайном, рассчитывайте заплатить 1000 долларов или больше . Мелкие настройки намного дешевле; дверные ручки, например, можно найти за меньше долларов.
Тип открывателя гаражных ворот
Большинство гаражных ворот приводятся в действие автоматически с резервным ручным управлением.Механизмы открывания гаражных ворот могут прослужить до 15 лет, поэтому они редко нуждаются в замене. Клавиатуры, пульты дистанционного управления и интеллектуальные технологии считаются частью системы, но параметры, к которым у вас есть доступ, будут зависеть от выбранного вами открывателя. В среднем открыватели можно установить примерно за 350 долларов.
Прочие соображения
Рыночные факторы могут повлиять на стоимость установки гаражных ворот. Ваше местоположение и любое возможное изменение размера проема или реконструкция самого гаража также повлияют на затраты.Хотя можно легко сохранить эти расходы на низком уровне, планируя заранее, не забудьте оставить в своем бюджете место на случай непредвиденных сборов. При консультации с профессионалами запрашивайте исчерпывающие расценки, включающие все сборы за настройку.
Замена гаражных ворот и ремонт
Замена
Замена гаражных ворот стоит примерно столько же, сколько и установка новой. Можно сэкономить деньги, если вы повторно используете старую фурнитуру, такую как направляющие или открыватель, но в зависимости от вашей новой двери это может быть не вариант.Иногда бренды работают только с определенными рельсами, или профессионалы предпочитают заменять всю систему из соображений безопасности или ответственности. При составлении бюджета предполагайте те же цены и затраты на рабочую силу, что и для новой установки.
Ремонт
Если стоимость вызывает беспокойство и ваша гаражная дверь не в ужасном состоянии, подумайте о том, чтобы отремонтировать ее — решение, которое, вероятно, сэкономит более половины того, что вы бы потратили на замену. Стоимость ремонта гаражных ворот зависит от того, какой элемент необходимо отремонтировать.Стоимость ремонта пружины и сошника составляет от $ 150 до $ 350 $ . За общий мелкий ремонт вы вряд ли потратите более 300 долларов США .
DIY против профессиональной установки?
Когда дело доходит до установки новых гаражных ворот, наймите профессионала. Гарантия оправдана на гаражные ворота, особенно на новые, высокотехнологичные. Гаражные ворота открываются и закрываются с помощью несущей металлической пружинной системы, что означает, что весь вес двери переносится на пружины.
Если эти пружины сломаются, кинетическая энергия, хранящаяся внутри, будет внезапно высвобождена — опасный сценарий. К счастью, затраты на рабочую силу для установки новых гаражных ворот довольно разумны: в среднем по стране 300 долларов США.
Сравните цитаты лучших строителей гаражей
Бесплатно, без обязательств Оценка
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Сколько должна стоить установка гаражных ворот?
Включая оплату труда, стоимость установки гаражных ворот в среднем составит около 1200 долларов.Точная стоимость зависит от технических характеристик вашей двери, включая материал, тип двери и любые дополнительные настройки.
Можно ли установить гаражные ворота на старые рельсы?
Да, можно установить гаражные ворота на старые рельсы. Однако марка и стиль двери должны быть совместимы с любой уже существующей системой. Старые гусеницы, скорее всего, не будут совместимы с новой дверью или открывателем, в то время как у некоторых брендов есть гусеницы для конкретных брендов, которые вы должны использовать.
Насколько сложно установить гаражные ворота?
Из-за того, что для открытия и закрытия гаражных ворот требуются несущие металлические пружины, установка гаражных ворот может быть очень опасной и сложной. Даже если вы думаете, что знаете, что делаете, если вы никогда раньше не имели дела с гаражными воротами, лучше всего нанять профессионала, который выполнит установку за вас.
Сколько времени нужно профессионалу, чтобы установить устройство открывания гаражных ворот?
Точное время, необходимое для установки открывателя ворот гаража, зависит от настроек вашего существующего гаража и совместимости устройства открывания с вашей текущей системой.Большинство установок занимает от четырех до шести часов, хотя это можно сделать и за два часа, если вы просто заменяете старую программу открытия такой же, но более новой версией.
Стоимость установки гаражных ворот: ваше полное руководство —
Первое, что может прийти вам в голову, когда вы собираетесь установить новые гаражные ворота для своего дома: сколько вы должны заплатить за новые гаражные ворота? Я переплачиваю? Эти вопросы — лишь некоторые из немногих, которые интересуют людей.В этой статье мы поможем вам ответить на все эти вопросы, чтобы помочь вам в выборе правильного решения. В этом руководстве подробно рассказывается о стоимости установки, рабочей силы и всего остального между
Стоимость установки гаражных ворот — Часть 1
Когда вы получаете услуги по ремонту или установке гаражных ворот, специалисты по гаражным воротам обычно включают такие расходы. as:
Плата за рабочую силу может стоить от 100 до 400 долларов
Плата за гаражные ворота (при установке новых гаражных ворот).Цены на гаражные ворота могут составлять от 400 до 1200 долларов в зависимости от материала и конструкции гаражных ворот.
Плата за оборудование, которая может включать дверные направляющие, кликер, пружины, открыватели гаража и другое оборудование
Сравнение автоматических гаражных ворот и ручных гаражных ворот
Большинство современных домов в США имеют автоматический (или электрический) гараж установлены двери. Основная причина этого в том, что они более эффективны и безопасны для наших семей и имущества.Во многих домах все еще есть гаражные ворота с ручным управлением, а стоимость ремонта или замены может составлять от 500 до 2200 долларов. Если вы планируете сделать это автоматическим, вы можете рассчитывать на стоимость от 700 до 3500 долларов.
Затраты на установку гаражных ворот — Часть 2
Давайте сразу перейдем к цифрам и рассмотрим среднюю стоимость установки новых гаражных ворот. Стоимость установки гаражных ворот колеблется от 745 до 2300 долларов. Стоимость двухдверного гаража колеблется от 800 до 1500 долларов, а однодверный гараж может стоить от 600 до 1500 долларов.Эта цена включает оплату труда и стоимость гаражных ворот. Иногда стоимость может достигать 2500 долларов и более в зависимости от используемого материала, размера гаража, других настроек и, что более важно, штата и почтового индекса, в котором вы проживаете.
Подробные расценки на замену гаражных ворот
Замена устройства открывания гаражных ворот
Замена замка гаражных ворот
9023
Другие сборы, которые вы можете учесть
Материал и дизайн: выберите дизайн, соответствующий вашему бюджету.Существуют различные материалы для гаражных ворот. Размеры и формы сильно различаются по цене.
Местоположение: как вы все знаете, местоположение ВАЖНО! В зависимости от вашего местоположения и района, в котором вы живете, ваша стоимость, вероятно, будет варьироваться. гаражные ворота профессионально делаем осмотр. Замена оборудования стоит где-то от 50 до 40 долларов.
Спроектируйте и настройте свои собственные гаражные ворота
Если вам нравится внешний вид и визуальное представление вашего дома, и вы хотите настроить свои гаражные ворота, у нас есть подробный список для вас чего ожидать.Стоимость настройки гаражных ворот может варьироваться от 700 до 10 тысяч долларов. Да! Вы прочитали это правильно, и вот почему
— Вы можете отправить его немедленно, так как он уже готов
— Ограниченные цветовые решения и варианты панелей
— больше вариантов панелей
— больше цветовых решений и стилей
— Выберите любую панель / дизайн / цвет по своему вкусу
— Выберите индивидуальную отделку
— Лучшее качество материала
— Пожизненная гарантия
Если вы хотите отремонтировать гаражные ворота или установить новые гаражные ворота, это окончательное руководство, к которому вы можете обратиться, чтобы узнать ожидаемую плату и сборы за ремонт или замену гаражных ворот.При замене гаражных ворот всегда следует помнить о климате штата, в котором вы живете, потому что это может помочь определить материал, который вы, возможно, захотите использовать для своих гаражных ворот.
Установка гаражных ворот и ремонт гаражных ворот рядом со мной
Информация о COVID-19
Предоставление гаражных ворот, открывателей и аварийных служб соответствует критериям, установленным правительствами штатов и округов на всей территории США, чтобы считаться важной бизнес-операцией.Наши производственные мощности остаются открытыми, как и многие дистрибьюторы Overhead Door ™. Если вам нужна помощь или ремонтные работы, обратитесь к местному дистрибьютору для получения информации о часах работы и процедурах безопасности в текущей ситуации с COVID-19.
Где купить продукты Overhead Door ™
Если вам нужна помощь в выборе и покупке новых гаражных ворот или
устройство открывания гаражных ворот, если вы ищете ближайший к вам ремонт или обслуживание гаражных ворот или устройства открывания, или у вас есть какие-либо вопросы по продуктам Overhead Door ™ — введите свой почтовый индекс в указателе нашего дистрибьютора выше, чтобы найти ближайшего к вам авторизованного дистрибьютора Overhead Door ™.
Ремонт гаражных ворот
Потребность
ремонт или обслуживание гаражных ворот на Overhead Door ™
ворота жилого гаража или
коммерческая подвесная дверь? Свяжитесь с авторизованным дистрибьютором Overhead Door ™ в вашем регионе, используя наш локатор почтового индекса.
Международные продажи
Для коммерческих или жилых дверей, приводов и аксессуаров
за пределами США или Канады вы можете
свяжитесь с международным.Не забудьте указать в своем электронном письме следующие данные, чтобы мы могли связать вас с дистрибьютором Overhead Door ™, который может лучше всего вам помочь: контактное лицо, номер телефона (включая местный телефонный код), название компании , Город и страна, интересующие продукты (например, гаражные ворота для жилых или коммерческих помещений, приводы и аксессуары), название проекта (если есть) и спецификации проекта.
Национальные счета
Наши
Команда National Accounts предлагает продажу и установку дверной продукции по всей стране для крупномасштабных проектов.
Если вы не можете найти дистрибьютора после использования нашего средства поиска дистрибьюторов или у вас есть другие вопросы, свяжитесь с корпоративным представителем Overhead Door.
Установка нового гаража | Как вести
28 апреля 2020 г. Опубликовано в: Устранение неисправностей гаражных ворот, общие советы по гаражу
Когда вы заканчиваете процесс инвестирования в новые гаражные ворота, полезно знать, чего вы можете ожидать в процессе установки.Нас часто спрашивают, сколько времени занимает процесс установки гаражных ворот, и мы хотим, чтобы вы знали, какие распространенные сложности могут замедлить этот процесс.
Из-за сложности и потенциальной опасности, мы никогда не рекомендуем, чтобы кто-либо, кроме обученных профессионалов, пытался установить гаражные ворота.
Вы купили отличные, качественные гаражные ворота, поэтому позвольте профессионалам установить ворота правильно, чтобы предотвратить несчастные случаи или неисправности.
Чтобы вам было легче, мы разработали краткое объяснение того, чего можно ожидать, когда профессионалы работают над установкой гаражных ворот.
Установка гаражных ворот
Установка гаражных ворот — это многоэтапный процесс, требующий точности, внимания к деталям и технических знаний.
Перед тем, как начать процесс установки, профессионалы проведут осмотр, чтобы подтвердить размер вашей двери. Они также проверяют, нет ли каких-либо препятствий, таких как осветительные приборы, вентиляторы или розетки. Эти потенциальные препятствия повлияют на процесс установки, поскольку профессионалы должны будут принять их во внимание при установке гусеницы и двигателя.
После того, как они завершат осмотр объекта, они будут работать с вами, чтобы назначить встречу для установки.
В день вашего визита профессионалы снимут и перенесут текущую дверь, установят вашу новую дверь и настроят устройство открывания, чтобы ваша новая дверь была готова к открытию, как только они уйдут.
Чтобы убедиться, что все прошло гладко, и они правильно очистили участок, профессионалы проведут заключительное пошаговое руководство. Вы можете задать любые вопросы, прежде чем они уйдут, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете свою новую дверь.
Это всего лишь краткий обзор.
Пошаговый процесс того, что установщики будут делать при установке ваших новых гаражных ворот, включает:
Установите привод и прикрепите к нему гусеницу. Привод удерживает двигатель, который поднимает и опускает гаражные ворота.
Соедините все участки пути в соответствии с нужным типом пути. Когда дело доходит до трекинга, существует множество вариантов от стандартного радиуса до вертикального подъемника.
Прикрепите монтажный кронштейн к концу направляющей и балке над проемом двери. Монтажный кронштейн распределяет тягу от двигателя по двери, поэтому одна точка не принимает на себя все тяговое давление.
Прикрепите двигатель к балке в потолке. Мотор должен быть установлен в идеальном центре гаража, поэтому этот шаг требует невероятной точности.
Подайте провода двигателя от потолка к настенному выключателю, чтобы подать на него питание.
Установить инфракрасные датчики.Инфракрасные датчики помогают защитить от попадания людей или предметов под дверь. Они обнаруживают, когда что-то преграждает путь от двери до земли.
Подключение гаражных ворот к системе открывания гаражных ворот
Хотя на бумаге это может показаться простым процессом, установка гаражных ворот может стать чрезвычайно опасной, если она не будет выполнена профессионалом. В этот процесс входит большая точность, ноу-хау и готовность. Установка гаражных ворот может даже оказаться смертельной, если установщик не имеет надлежащей подготовки и многолетнего опыта.
Распространенные сложности при установке гаражных ворот
Каждый гараж имеет свою уникальную планировку и особые сложности. Профессионал позволяет процессу установки пройти гладко, потому что он понимает, как справиться с этими проблемами, и ожидает их до того, как они возникнут. Некоторые элементы гаражных ворот могут оказаться смертельными, если их не обработать профессионал. Любительская регулировка пружин гаражных ворот — как торсионных, так и линейных — может привести к тяжелым травмам или даже смерти.
Некоторые общие осложнения включают:
Подъемный двигатель не прикреплен к идеальному центру двери. Подъемный двигатель и узел должны быть установлены точно по центру двери. В противном случае возникнет напряжение, которое скручивает и скручивает дверь. В результате дверь будет вздрагивать во время использования. В долгосрочной перспективе эта ошибка приводит к повреждению различных компонентов, что приводит к ненужному ремонту и замене.
Не проверять наличие препятствий. Обычно любители избегают размещать двигатель подъемника в идеальном центре, потому что осветительный прибор или розетка занимает этот центр. Несоблюдение этих требований приведет к преждевременному износу деталей и повреждению компонентов двери.
Без стального ребра жесткости на верхнем крае верхней панели. Элемент жесткости укрепляет верхнюю панель двери. Когда вы покупаете дверь отдельно, она может не поставляться со стальным ребром жесткости, а если вы попытаетесь установить дверь самостоятельно, вы можете пропустить этот ключевой компонент.Без ребра жесткости повторяющиеся рывки двигателя согнут эту верхнюю панель до точки, в которой система заклинивает и дверь не работает. Эта проблема возникает со временем, и когда дешевые монтажные бригады пренебрегают ее установкой, дверь изнашивается по истечении гарантийного срока. Затем вы должны оплатить счет за нанесенный ущерб.
Отсутствие надлежащего зазора между уплотнительной прокладкой и полом. Правильное расположение в двигателе подъемника с учетом уплотнения прокладки определяет разницу между плохим уплотнением и нагруженной дверью.Когда первая панель коснется пола, дверь все равно должна закрываться еще на 1/4 — 1/2 дюйма. Таким образом, дверь создает надлежащее уплотнение, но не испытывает слишком большого давления.
Не проверять функцию безопасного реверса перед использованием. Никогда не хочется, чтобы в первый раз вы проверяли функцию безопасности, когда домашнее животное или маленький ребенок безрассудно бежит под дверью. Сразу после установки профессионалы найдут время, чтобы убедиться, что они правильно установили инфракрасные датчики.Поставьте на пол два на четыре и попытайтесь закрыть дверь. Если дверь не реверсируется и не открывается автоматически при касании дверцы «два на четыре», датчик необходимо изменить, чтобы обеспечить правильную работу функции реверса.
Если вы решите работать с командой профессионалов, у них есть опыт решения этих общих проблем. Им не следует делать этих ошибок, потому что они научились с ними обращаться и устанавливать двери практически в любом гаражном помещении.
Однако не все компании придерживаются одних и тех же стандартов.Выбирая команду для установки гаражных ворот, ищите компанию с глубокими связями в сообществе, которая на протяжении многих лет придерживается высоких стандартов качества.
Установка профессиональных гаражных ворот в Сан-Диего
Семья в Easy Open Door в Сан-Диего состоит из команды опытных профессионалов, которые серьезно относятся к процессу установки ваших новых гаражных ворот. Мы относимся к каждой двери так, как будто устанавливаем ее в собственном доме. Мы придерживаемся самых высоких стандартов, потому что считаем, что наши клиенты заслуживают превосходную продукцию и тщательное обслуживание.Свяжитесь с нами, чтобы запросить смету сегодня.
Сколько стоит установка открывателя гаражных ворот?
Фото: istockphoto.com
Типичный диапазон: от 218 долларов США до 511 долларов США
Среднее значение по стране: 356 долларов США
Одним нажатием кнопки дистанционного управления вы можете открывать и закрывать ворота гаража, не выходя из дома. Ваш автомобиль. Хотя открыватели гаражных ворот удобны, они также обеспечивают безопасность, надежность и душевное спокойствие.Предположим, вы строите новый гараж, впервые интересуетесь устройством открывания гаражных ворот или переходите на устройство открывания гаражных ворот, которым можно управлять с помощью приложения для смартфона. В этом случае HomeAdvisor сообщает, что стоимость установки гаражных ворот может варьироваться от 218 до 511 долларов, при этом в среднем по стране — 356 долларов. Стоимость запчастей может составлять от 150 до 500 долларов, а стоимость рабочей силы обычно составляет от 65 до 85 долларов в час. Кроме того, вам могут потребоваться дополнительные детали или аренда оборудования, которые могут стоить от 50 до 75 долларов. Если вы заменяете устройство открывания гаражных ворот, профессионал обычно включает стоимость демонтажа в свое ценовое предложение.Всегда спрашивайте, повлечет ли за собой удаление старой системы дополнительную плату. Общая стоимость установки устройства открывания гаражных ворот зависит от марки, типа, номинальной мощности и модели системы.
Нужен новый механизм открывания гаражных ворот?
Позвоните профессионалу с самым высоким рейтингом. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.
+ Факторы при расчете стоимости установки открывателя гаражных ворот
Фото: istockphoto.com
На стоимость установки открывателя гаражных ворот влияют несколько факторов.Цены могут отличаться от средних по стране из-за затрат на рабочую силу в вашем районе; тип, марка, модель и мощность устройства открывания гаражных ворот; и нужны ли дополнительные детали.
Рабочий
Ожидайте, что вы будете платить от 65 до 85 долларов в час за работу по установке устройства открывания гаражных ворот. Установка может занять от 2 до 6 часов. Если ваши гаражные ворота выше 7 футов, вам, вероятно, понадобится дополнительный комплект, который может стоить дополнительно 50 долларов. Всегда уточняйте у установщика, нужны ли вам какие-либо дополнительные детали.
Тип
Устройства открывания гаражных ворот доступны в моделях с ремнем, цепью, винтом или с прямым приводом, каждый из которых имеет свои преимущества. Более шумный и менее дорогой механизм открывания гаражных ворот с цепным приводом может подойти вам, если у вас есть отдельный гараж. Если у вас есть гараж, пристроенный к дому, вы можете предпочесть более тихий вариант.
Марка, модель и номинальная мощность в лошадиных силах
Некоторые производители выпускают качественные открыватели гаражных ворот. У каждой марки есть свои плюсы и минусы, и не каждый производитель выпускает все типы открывателей гаражных ворот.После того, как вы определитесь с типом открывателя, который вам нужен, вы можете определить, какой бренд предлагает функции, которые вам нужны, которые соответствуют вашему бюджету. Дорогие модели открывателей гаражных ворот обычно обладают большей мощностью и дополнительными функциями.
«Лошадиная сила» означает грузоподъемность двигателя сошника. Чем тяжелее и крупнее дверь гаража, тем больше лошадиных сил потребуется для ее открытия и закрытия. Большинство гаражных ворот можно открыть с помощью двигателя мощностью ½ или лошадиных сил, но более мощные двигатели обычно служат дольше.Для гаражных ворот тяжелее или больше среднего может потребоваться мотор мощностью 1 л.с.
Нужен новый механизм открывания гаражных ворот?
Позвоните профессионалу с самым высоким рейтингом. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.
+ Детали
Дополнительные детали необходимы при установке устройства открывания ворот гаража. Это могут быть гусеницы, пружины, тросы, ремни и грузы.
Дополнительные затраты и соображения
При планировании затрат на установку устройства открывания гаражных ворот будут учтены дополнительные ценовые факторы и соображения.Сюда могут входить дополнительные сборы за демонтаж существующего устройства открывания гаражных ворот, установку пультов дистанционного управления и клавиатур, датчиков гаражных ворот, освещения, электропроводки, резервного аккумулятора и технического обслуживания.
Удаление существующего открывателя гаражных ворот
Некоторые специалисты по гаражным воротам включают удаление старого открывателя ворот в свои услуги по установке, в то время как другие взимают дополнительную плату за его удаление. Обязательно спросите своего специалиста по гаражным воротам, входит ли снятие в стоимость установки.Если вы заменяете гаражные ворота одновременно, подрядчик может включить плату за демонтаж устройства открывания двери как часть всего проекта.
Пульты и клавиатуры
Замена клавиатуры гаражных ворот стоит от 30 до 60 долларов, а новые пульты могут стоить от 30 до 40 долларов каждый. Пульт дистанционного управления подключается к приемникам, встроенным в печатную плату сошника. Некоторые домовладельцы решают обновить свой пульт с помощью приложений, подключенных к Wi-Fi, через свои смартфоны.
Датчик двери гаража
Датчик является неотъемлемой частью системы безопасности ворот гаража.С 1993 года существует федеральный закон, согласно которому для гаражных ворот требуется датчик безопасности. Есть два типа датчиков, и некоторые модели открывателей ворот гаража поставляются с обоими установленными.
Лазер. Лазерный датчик проецирует лазерный луч на путь к воротам гаража. Если какой-либо предмет препятствует прохождению лазера, ворота гаража немедленно останавливаются.
Автоматический реверс. Датчик автоматического реверса остановит гаражные ворота, если они коснутся какого-либо объекта, и немедленно обратит их движение.
Освещение
Большинство систем открывания гаражных ворот имеют освещение. В противном случае установка освещения может стоить от 50 до 100 долларов. Свет активируется, когда вы открываете дверь гаража, и обычно горит около 30 секунд или более. Если вам нужно заменить лампочки, рекомендуется заменить лампы накаливания на светодиодные.
Электропроводка
Если в гараже не проведена электрическая проводка, электрик должен будет проложить проводку за дополнительную плату в размере от 40 до 100 долларов в час.
Нужен новый механизм открывания гаражных ворот?
Позвоните профессионалу с самым высоким рейтингом. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.
+ Резервная батарея
Механизмы открывания гаражных ворот не будут работать, если в вашем доме отключится электричество, но резервная батарея за 95 долларов решит эту проблему. Некоторые марки открывателей гаражных ворот будут поставляться с резервным аккумулятором по несколько повышенной цене.
Техническое обслуживание
Разные типы открывателей гаражных ворот требуют большего ухода, чем другие.Сошники с цепным приводом обычно требуют большего обслуживания, чем другие модели. Механизмы открывания гаражных ворот могут прослужить в среднем от 10 до 15 лет, и они прослужат дольше, если за ними правильно ухаживать. Некоторым домовладельцам удобно проводить регулярное обслуживание устройств открывания гаражных ворот; другие предпочитают вызвать профессионала, чтобы подтянуть незакрепленное оборудование, смазать цепь или смазать направляющие.
Фото: istockphoto.com
Типы затрат на установку открывателя гаражных ворот
Выбирая между различными типами открывателей гаражных ворот, взвесьте все за и против каждого, чтобы решить, какой из них подходит для вас и вашего бюджета.Выберите модель с цепью, ремнем, винтом или с прямым приводом.
Устройство открывания с цепным приводом
Устройство открывания гаражных ворот с цепным приводом может стоить от 150 до 250 долларов. Они имеют базовую конструкцию, в которой металлическая цепь толкает или тянет дверь гаража по рельсам, чтобы открыть или закрыть ее. Поскольку в нем больше движущихся частей, чем в других вариантах, он обычно требует большего обслуживания. Это самый шумный тип открывания гаражных ворот, и некоторые домовладельцы выбирают этот недорогой вариант, если у них есть отдельный гараж и им неважно, насколько громко он работает.Сошники с цепным приводом прочные, прочные и надежные. Для некоторых тяжелых гаражных ворот может потребоваться этот тип открывателя, чтобы выдержать дополнительный вес. Сошники с цепным приводом редко имеют резервную батарею, и их необходимо регулярно смазывать.
Устройство открывания с ременным приводом
Устройство открывания гаражных ворот с ременным приводом может стоить от 160 до 450 долларов. В этом типе для открывания и закрывания двери используется усиленный сталью резиновый ремень вместо цепи. Это популярный вариант, поскольку он намного тише, чем открывалка с цепным приводом.Этот тип открывателя требует меньшего регулярного обслуживания, и его можно подключить к домашнему интернет-соединению с помощью Wi-Fi или Bluetooth. Устройство открывания с ременной передачей может изнашиваться быстрее, чем устройство открытия с цепной передачей, а высокие температуры или чрезмерная влажность могут вызвать проскальзывание ремня.
Нужен новый механизм открывания гаражных ворот?
Позвоните профессионалу с самым высоким рейтингом. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.
+ Открыватель с винтовым приводом
Открывалки с винтовым приводом уже не так популярны, как когда-то.Раньше они были выбором для открывания ворот гаража для тех, кто искал тихий вариант, но модели с ременным приводом стали более популярными. В открывателях с винтовым приводом используется металлический стержень с резьбой, который вращается, чтобы открывать и закрывать гаражные ворота. Поскольку у него не так много движущихся частей, он требует минимального обслуживания — смазка два раза в год. Этот тип открывания гаражных ворот плохо справляется со значительными колебаниями температуры или тяжелыми цельными гаражными воротами и может стоить от 200 до 500 долларов.
Устройство открывания с прямым приводом
Устройство открывания гаражных ворот с прямым приводом стоит от 269 до 439 долларов.Конструкция проста: мотор открывает и закрывает ворота гаража без цепи, ремня или винта. Он тихий, прочный, имеет минимальное количество движущихся частей и оснащен как датчиками безопасности, так и системой автоматического реверса. Это лучший вариант, если вам нужна почти бесшумная работа, но это самый дорогой из всех типов открывателей.
Преимущества использования открывателя гаражных ворот
Открыватель гаражных ворот — одна из небольших предметов роскоши. Автоматическое открыватель не только удобен, но и повышает безопасность вашего дома.
Удобство
Основным преимуществом открывателя ворот гаража является удобство. Имея открывашку, вы можете открывать и закрывать ворота гаража, не выходя из машины. Вам не придется выходить и вручную открывать или закрывать дверь при воздействии экстремальных температур, дождя, снега или ветра.
Нужен новый механизм открывания гаражных ворот?
Позвоните профессионалу с самым высоким рейтингом. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.
+ Безопасность
Современные устройства открывания гаражных ворот оснащены датчиками безопасности и системой автоматического реверса.Если дверь обнаруживает транспортное средство, человека или объект на пути к двери, она немедленно останавливается. Это позволит избежать повреждения транспортных средств, а также вам и вашим близким, живущим в вашем доме.
Безопасность и спокойствие
Еще одна доступная опция в современных механизмах открывания гаражных ворот — это так называемый скользящий код, который меняет код при каждом нажатии кнопки дистанционного управления. Это предотвращает дублирование удаленного кода, поэтому никто не сможет проникнуть в ваш гараж и ваш дом.Режим «Отпуск» — еще один вариант, при котором люди не могут открывать дверь гаража снаружи. В этом режиме отключается пульт открывания гаражных ворот, и дверь можно открыть только изнутри. Это не позволяет злоумышленникам открыть дверь с помощью удаленного сканера двери гаража. Эти дополнительные функции могут обеспечить душевное спокойствие, так что вы можете спокойно отдыхать, зная, что ваша семья, гараж, дом и вещи в безопасности.
Фото: istockphoto.com
Стоимость установки открывателя гаражных ворот: DIY vs.Нанять профессионала
Установка открывателя гаражных ворот может быть самостоятельным проектом, если у вас есть электрические, механические и столярные знания и уровень навыков для установки открывателя гаражных ворот; однако это непростая задача. Пружины высокого напряжения, используемые в механизмах открывания гаражных ворот, при неправильной установке могут привести к серьезным травмам и даже смерти. Вот почему многие домовладельцы предпочитают, чтобы профессионалы для гаражных ворот установили автоматический открыватель. Самостоятельная установка может занять от 4 до 6 часов, в то время как профессиональная установка может занять чуть больше часа.Гаражные ворота нужно будет сбалансировать и подогнать под гусеницы открывателя. Выравнивание железнодорожных путей может вызвать некоторые проблемы, если у вас нет опыта. Имейте в виду, что некоторые гарантии на устройство открывания гаражных ворот недействительны при самостоятельной установке.
Нужен новый механизм открывания гаражных ворот?
Позвоните профессионалу с самым высоким рейтингом. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.
+ Как сэкономить деньги на стоимости установки открывателя гаражных ворот
Стоимость установки открывателя гаражных ворот может быть дорогостоящей, а дополнительные расходы, связанные с проектом, могут быстро возрасти.Один из способов сэкономить на установке устройства открывания гаражных ворот — купить самый дешевый вариант, но есть и другие способы сэкономить без ущерба для качества.
Получите несколько котировок. Получите по крайней мере три оценки от известных компаний по производству гаражных ворот в вашем районе и выберите ту, которая лучше всего подходит для вас и вашего бюджета.
Проверить мощность. Вам не нужен более дорогой нож с максимальной мощностью, если у вас более легкие гаражные ворота. Спросите у своего специалиста по гаражным воротам, сколько лошадиных сил вам нужно для гаражных ворот.
Обратитесь в местные магазины товаров для дома. Магазины товаров для дома, такие как The Home Depot, в вашем районе могут установить устройство открывания гаражных ворот менее чем за 200 долларов, если вы купите у них гаражные ворота.
Перейти к цепной передаче. Если вы не возражаете против лишнего шума и отсутствия дополнительных функций механизма открывания гаражных ворот с цепным приводом, вы можете сэкономить, выбрав эту модель.
Пусть подрядчик купит сошник. Иногда подрядчики гаражных ворот могут получить открыватели по сниженным ценам и передать вам экономию.
Спросите о скидках на пакеты. Некоторые компании, производящие гаражные ворота, могут предлагать скидку на установку открывателя, если вы покупаете у них новые гаражные ворота.
Нужен новый механизм открывания гаражных ворот?
Позвоните профессионалу с самым высоким рейтингом. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.
+ Вопросы по установке открывателя гаражных ворот
Задав профессионалам правильные вопросы о затратах на установку устройства открывания гаражных ворот, можно свести к минимуму недопонимание, сэкономить деньги и получить желаемые результаты.Вот несколько вопросов, которые следует задать профессионалу по открыванию гаражных ворот.
Имеют ли ваши сотрудники лицензии и страховку? (В некоторых местах может потребоваться лицензия технических специалистов, а в других — нет. Уточните в своем муниципалитете.)
Как долго техники устанавливают устройства открывания гаражных ворот?
Сколько времени потребуется, чтобы установить устройство открывания ворот гаража?
Предоставляете ли вы гарантию?
Сколько вы берете за труд?
Нужно ли мне присутствовать при установке?
Какие марки и модели вы предлагаете?
Поставляется ли сошник с резервным аккумулятором?
Сколько вы взимаете за ремонт, если у меня возникла проблема с устройством открывания ворот гаража?
Часто задаваемые вопросы
Выбор устройства открывания гаражных ворот, не выходя за рамки бюджета, может быть непростым процессом.Вот несколько часто задаваемых вопросов о стоимости установки устройства открывания гаражных ворот, которые помогут вам принять решение.
В. Могу ли я установить устройство открывания гаражных ворот самостоятельно?
Вы можете, если у вас есть опыт, знания и время, чтобы взяться за проект. Многие домовладельцы предпочитают нанять профессионала по установке открывателя гаражных ворот для обеспечения душевного спокойствия. Пружины высокого напряжения опасны при неправильной установке.
В. Как долго прослужит мой механизм открывания ворот гаража?
Механизмы открывания гаражных ворот обычно служат от 10 до 15 лет.Если сошник изо всех сил пытается открыть и закрыть дверь из-за нехватки мощности, это может длиться недолго. Ухоженный механизм открывания ворот гаража прослужит дольше.
В. Какой тип устройства открывания гаражных ворот самый лучший?
Лучший тип открывателя гаражных ворот — это тот, который лучше всего подходит для вас и вашего размера. Некоторые типы открывателей лучше работают с более тяжелыми и большими дверями. Некоторые домовладельцы предпочитают более тихие модели с прямым или ременным приводом, в то время как других не беспокоит дополнительный шум модели с цепным приводом.
В. Сколько мощности мне нужно для устройства открывания ворот гаража?
Для одинарных гаражных ворот или ворот на более легкой стороне подойдет открыватель на ½ лошадиных сил. Двойные двери длиной более 14 футов нуждаются в открывателе мощностью от до 1¼ лошадиных сил. Профессионал гаражных ворот сможет направить вас в правильном направлении, указав, сколько лошадиных сил нужно вашим гаражным воротам.
В. Когда следует заменять устройство открывания ворот гаража?
Несколько красных флажков, которые сигнализируют о том, что пришло время заменить устройство открывания гаражных ворот, — это то, что открыватель работает с перебоями, он вообще перестает работать, дверь движется медленнее, чем обычно, дверь отсоединяется от открывателя, он начинает громко или необычный шум, он начинает беспорядочно открываться и закрываться, или открывалка начинает вибрировать.Если у вас есть устройство для открывания ворот гаража более 10 или 15 лет, неплохо подумать о его замене. Новые открыватели безопаснее и тише.
В. Сколько времени нужно, чтобы установить устройство открывания гаражных ворот?
Самостоятельная установка может занять от 4 до 6 часов, в то время как профессиональная установка может занять чуть более часа.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Precision Garage Door Columbus Ohio
Precision Garage Door of Columbus Ohio
Имя, которому можно доверять ™
Обслуживание района метро Columbus
Запрос онлайн-обслуживания
Precision Garage Door предлагает профессиональные услуги, установку и ремонт для частных и коммерческих клиентов.Обслуживание клиентов в районе метро Columbus
с 2001 года.
Новые гаражные двери
Ремонт гаражных ворот
Экспертный весенний ремонт
Сломанные кабели
Новые открыватели гаражных ворот,
Ремонт открывалок и аксессуары
Ролики заменены
Разделы заменены
Бесплатная смета на новые гаражные ворота
Услуга будет в тот же день
Все основные бренды
Аварийная служба
На все вызовы отвечает Live Operator
Все основные кредитные карты
Доступны вечера и выходные
Без дополнительной оплаты
Мы нужны быстро?
Позвоните нам сейчас, чтобы получить обслуживание в тот же день.Мы приедем к вам домой через 4 часа или меньше — гарантированно. Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о нашем 4-часовом
гарантия.
Бесплатный звонок в сервисный центр при любом ремонте на сумму более 100 долларов США
Новые гаражные двери и установка
Precision Garage Door of Columbus Ohio предлагает огромный выбор гаражных ворот.
Как ведущий установщик гаражных ворот в этом районе, мы можем закупать оптом и поддерживать большой запас.Это означает, что мы можем установить ваши гаражные ворота.
сегодня и предложим вам лучшую цену.
Позвоните в Precision сегодня и узнайте, как легко купить новые гаражные ворота.
Каждую неделю мы устанавливаем сотни гаражных ворот, и у вас есть необходимый опыт, чтобы установить новые гаражные ворота в вашем доме.
Установка открывателя гаражных ворот — местный эксперт рядом с вами
Устройство открывания гаражных ворот — это сердце любого механизма гаражных ворот.Это потому, что открыватель служит механизмом управления для бесперебойной работы ваших гаражных ворот. Чтобы установить новый открыватель или заменить или отремонтировать существующий, свяжитесь со службой поддержки гаражных ворот A1 по телефону 844-214-2724.
A1 Сервисная служба гаражных ворот заботится о вас
A1 Garage Door Service имеет опыт в решении всех ваших задач по гаражным воротам. Если вам нужно установить новые гаражные ворота или вам необходимо заменить или отремонтировать старые и любые их компоненты, мы можем вам помочь.
У нас есть гаражные ворота разных марок и моделей, а также их компоненты.Если ваша проблема — устройство открывания ворот гаража, позвольте нам взглянуть на него, и мы бесплатно проконсультируем вас, требует ли он ремонта или замены. Мы всегда заранее сообщаем приблизительную стоимость, чтобы вы не преподнесли неприятных сюрпризов.
A1 Garage Door Service имеет команду опытных технических специалистов, которые смогут диагностировать все проблемы, связанные с вашими гаражными воротами. Мы также проводим бесплатные проверки безопасности, чтобы предотвратить любые нежелательные инциденты.
Установите или замените устройство открывания гаражных ворот в отделе обслуживания гаражных ворот A1
Устройство открывания гаражных ворот жизненно важно для обеспечения бесперебойной работы и высокой производительности ваших гаражных ворот.Он контролирует регулярное открытие и закрытие ворот вашего гаража. Таким образом, он всегда должен содержаться в надлежащем состоянии и находиться в хорошем рабочем состоянии, чтобы избежать несчастных случаев и происшествий.
Устройства открывания гаражных ворот, которые обычно бывают трех типов, представляют собой сложные механизмы. Им можно управлять вручную или может потребоваться дистанционное управление. Три типа открывателей гаражных ворот классифицированы и названы в соответствии со шкивами в их двигателе, которые позволяют открывать и закрывать ваши гаражные ворота.Это цепная передача, ременная передача и винтовой привод.
Для обеспечения безопасности устройство открывания гаражных ворот оснащено механизмом быстрой разблокировки, который используется во время аварийных ситуаций или сбоев питания.
Мы настоятельно рекомендуем домовладельцам нанять специалиста для обслуживания устройства открывания ворот гаража. Данные Комиссии по безопасности потребительских товаров дают тревожную статистику аварий гаражных ворот из-за открывателей. Таким образом, доверяйте только A1 Garage Door Services с командой высоконадежных и профессиональных техников, которые могут удовлетворить все ваши потребности в гаражных воротах.
A1 Garage Door Service стремится предоставить вам отличный сервис
A1 Garage Door Service — ведущий поставщик услуг гаражных ворот в отрасли. Мы гордимся своим безупречным обслуживанием клиентов и стремлением к совершенству. Вот почему мы постоянно получаем рейтинг A + на BBB, рейтинг 5 звезд на Yelp и премию Super Service от Angie’s List.
Если вам требуется только лучший сервис по самой доступной цене для ваших гаражных ворот, свяжитесь с нами сейчас по телефону 844-214-2724.
Как отрегулировать поплавок для унитаза и поменять его в случае необходимости
Мелкие поломки способны создать множество проблем. Кто-то вызовет сантехника, чтобы их устранить, а настоящий хозяин в своём доме сделает всё, или почти всё, сам. И деньги сэкономит, и ждать никого не придётся. Отрегулировать поплавок для унитаза, починить кран, почистить трубы можно без особых навыков и с минимальным набором подручных инструментов.
Как устроен сливной бачок унитаза?
Все модели унитазов состоят из чаши, закреплённой полу или стене, и ёмкости с водой (сливного бачка), расположенной немного выше.
В основе функционирования лежит принцип гидрозатвора. С помощью кнопки или рычага мы спускаем воду в чашу, смывая её содержимое в канализацию.
Схематическое расположение поплавка на общей схеме «анатомии» унитаза
Недорогие, в основном, российские модели оснащены боковой подачей воды. У импортной сантехники набор осуществляется снизу. Для потребителя практически вся разница сводится к сильному шуму, который наблюдается в первом случае.
Механизм спуска воды бывает двух видов: штоковый и кнопочный. Первый уже морально устарел и встречается разве что в старых квартирах и фильмах времён СССР. Современные модели давно уже выпускаются с кнопкой, а в последние годы уже с двумя – это позволяет сливать не только ведь объём воды, но и, при необходимости, только его половину.
Самые частые поломки бачка унитаза и способы их устранения
До начала ремонтных работ нужно хорошо изучить устройство крепления крышки унитаза. Если его сломать или повредить саму крышку, придётся менять сливной бачок.
Постоянное наполнение и слив бачка встречаются чаще всего. Причин этому может быть несколько:
перекос поплавка;
запорный клапан пропускает воду в поплавок;
пробоина в поплавке;
износ мембраны поплавка.
Итак, по порядку. Как отрегулировать поплавок в унитазе? Если рычаг изготовлен из латуни, достаточно просто его подогнуть. Приподнимая и опуская можно быстро определить, в каком положении он перекрывает воду.
Латунный рычажок нужно просто подогнуть, тогда соприкосновение будет более плотным
В современных моделях часто встречается пластиковый рычаг.
Если его внимательно осмотреть, то с регулировкой не возникнет проблем: поплавок в бачке унитаза позиционируется с помощью крепёжного винта, который позволяет изменить изгиб рычага, или же посредством обычной пластиковой трещотки, фиксирующей его в нужном положении.
В современных моделях установлен пластиковый поплавок, он не поддается вредному воздействию жесткой воды
Замена запорного клапана выполняется в следующей последовательности:
Спускаем всю воду из бачка.
Клапан отсоединяется от водопроводной трубы.
Снимается рычаг.
Откручиваются фиксирующие гайки.
Извлекается старый клапан.
Устанавливается новый клапан, который закрепляется старыми гайками.
Бачок наполняется водой.
Поплавок устанавливается в нужное положение.
Если поплавок повреждён, он наполняется водой, становится тяжелее и опускается. Есть, естественно, два варианта решения проблемы: замена или ремонт.
Перед тем, как поменять поплавок в унитазе, нужно перекрыть вентиль наполнения бачка, а затем слить всю воду. Разводным ключом откручивается труба подачи воды, вытягивается старый поплавок. На его место устанавливается новая деталь, восстанавливается подача воды. нужный Уровень воды в бачке регулируется поплавком, это положение фиксируется.
Во втором случае отверстие заклеивается нагретым пластиком либо на поплавок одевается полиэтиленовый пакет. Прежде чем приступить к этим операциям, поплавок освобождается от воды.
Чтобы заменить изношенную мембрану, поплавковый рычаг привязывается к перекладине, и вся вода сливается из бочка. Гайка, которая удерживает смывную трубу, отвинчивается.
Затем следует отсоединить сифон, предварительно ослабив гайку крепления. Новая мембрана устанавливается на место старой. Чтобы собрать механизм сливного бачка, перечисленные действия выполняются в обратном порядке.
Как выбрать поплавковый клапан?
Если поплавковый клапан выбран не правильно, то чинить его бесполезно: через несколько дней вода из бочка снова начнёт протекать. Чем руководствоваться при выборе механизма? Нужно знать показатели давления в водопроводе. В зависимости от них и подбирается эта деталь. Выделяют четыре вида поплавковых клапанов:
для слабого напора воды;
для среднего напора воды;
для сильного напора воды;
стабилизирующий клапан.
Последний специалисты рекомендуют владельцам тех домов и квартир, которые расположены в районах с непостоянным давлением в водопроводе.
Чтобы не приходилось часто ремонтировать механизмы или вообще менять их, нужно принимать профилактические меры. Достаточно несколько раз в году проводить осмотр на предмет наличия повреждений. Так вы не только себя, но и соседей от незапланированных трат и ремонта спасёте.
Когда в доме вдруг выходит из строя сантехника, то почти все хозяева сразу же вызывают мастера, хотя в большинстве случаев возникшие проблемы можно без особых усилий решить самостоятельно, имея в доме минимум инструментов.
Простой ремонт своими руками поможет сэкономить средства и время, а в некоторых случаях и нервы.
Самая распространенная и легко устраняемая проблема, возникающая с сантехническим оборудованием, — поломка унитаза, а именно нарушение нормального функционирования поплавка сливного бачка. Все составные части фаянсовой емкости можно назвать запорной арматурой, которая управляет сливом и наполняемостью.
Что такое поплавок
Поплавок — клапан, ответственный за подачу воды. Состоит из корпуса с мембраной и самого поплавка.
Подача воды из водопроводной системы осуществляется поплавком, оснащенным регулировочным винтом. Вращаясь в разные стороны, винт опускает или поднимает поплавок, то есть, уровень воды увеличивается или уменьшается. В дешевых бачках вместо винта установлена рейка.
У некоторых моделей унитазов поплавок внутри полый, наполнен воздухом, у других же он изготовлен в виде перевернутого стакана. Главные поломки таковы:
Полый поплавок. Перестает работать, если внутрь попала вода. Он просто тонет, поэтому не подлежит ремонту. Придется заменить.
Перевернутый стакан. Не выполняет свои функции после сильного загрязнения, например, известковым налетом.
Ищем неисправность: метод исключения
До того, как возникло решение приступить к самостоятельному устранению неполадки в сливном бачке, надо убедиться, что в неисправности виноват именно поплавок.
Довольно часто обнаруживается протечка между чашей унитаза и бачком. К этому случаю поплавок не имеет никакого отношения. Здесь проблема заключается в истирании уплотнительного кольца, которое находится между чашей и бачком:
Устранить эту неисправность просто: нужно лишь поставить новую прокладку.
Также возможно протекание воды на пол рядом с унитазом. Здесь тоже дело не в поплавке. Это происходит из-за просачивания воды в трещины, возникшие на бачке и чаше унитаза или при повреждении фитингов, соединяющих трубы.
Если происходит неполное опорожнение бачка или перерасход воды, когда она непрерывным потоком, реже струйкой, льется в чашу унитаза, то проблема заключается в неправильной регулировке поплавка.
Исправление ситуации своими руками
Нормализовать расход воды и устранить течь можно путем регулировки положения поплавка в сливном бачке:
Чтобы понизить расход воды, следует разместить поплавок пониже. Контакт с жидкостью в бачке начнет происходить раньше, поплавок будет всплывать, перекрывать клапан и подачу «лишней» воды.
Если из бачка в унитаз непрерывно поступает вода, то вероятно груша (герметизирующая прокладка) неплотно перекрывает слив. Если после нажатия на мембрану протечка прекращается, то наше предположение верно и нужно просто увеличить вес (можно повесить любой груз).
Также можно немного поднять поплавок. Жидкости будет поступать больше и ее объема хватит для надежной герметизации прокладкой отверстия слива.
Меняем положение поплавка
1. Тяга (спица) поплавка — это металлический стержень небольших размеров, который удерживает поплавок.
Чтобы понизить уровень воды в бачке, нужно немного изогнуть тягу, опустив поплавок вниз, а для увеличения объема жидкости, подняв его вверх.
При таком подходе необходимо следить, чтобы уровень воды в бачке не доходил до его боковых отверстий 3-4 см. Если отверстий нет, тогда надо ориентироваться на сливной механизм — он должен быть немного скрыт водой.
2. Тяга может быть выполнена из пластика. В таком случае ничего изгибать не нужно. Достаточно переместить поплавок по специальной направляющей трещотке:
3. Сейчас все чаще производители размещают поплавок вертикально. Сути это не меняет и принцип остается прежним. Если ваш поплавок расположен так, то он легко может быть перемещен вверх-вниз по штоку и трещотке:
Чистим запирающий клапан
Если после всех манипуляций вода продолжает течь, то необходимо разобрать запирающий клапан и прочистить его.
Несмотря на ухищрения производителей, срок эксплуатации клапанов в нашей воде в среднем составляет 3-5 лет.
Мембрана и водопроводящие отверстия могут забиться грязью. Для устранения этой неполадки снимается защитный колпачок, вынимается мембрана. Затем хорошо промываются внутренние протоки, и мембрана устанавливается на место, закрываемая колпачком.
Главное в процессе — ничего не поломать и не потерять. Если это все же произошло, то читаем следующий пункт.
Меняем клапан
Здесь основная проблема не в самой замене, а в наличии нужного механизма. Перекрываем воду, демонтируем неисправный или поломанный клапан, берем его с собой и радостно демонстрируем продавцу в магазине сантехники.
После самостоятельного устранения поломки, каждый хозяин получает новый навык, который обязательно пригодиться в дальнейшем.
Дополнительная информация есть в нашей статье — таблицы размеров унитаза и его устройство.
Как поменять поплавок в бачке унитаза
Вот в унитаз течёт тонкая струйка. Снимаем крышку, смотрим:
Данное отверстие – это не что иное, как перелив:
Если поплавок не держит, вода уходит через этот перелив в унитаз. В данном случае поплавок у нас немного подпускает. Когда вода наполняется до нужного уровня, она должна останавливаться. В данном случае этого не происходит, поплавок понемногу подпускает воду. Будем его менять. В процессе работы будем всё объяснять. Сразу скажем, что данный унитаз у нас с нижней подводкой, то есть вода подходит по шлангу снизу бачка.
Вот сюда шланг прикручивается. Нам нужно открутить сам металлический шланг и пластиковую белую гайку, тогда поплавок мы просто-напросто сверху вынем.
Вот, шланг и поплавок откручены:
Для этого нам потребовался вот такой ключ:
Если у вас такого ключа нет, шланг вы можете открутить обычным ключом на 24 мм, а пластиковую гайку, которая обычно затягивается не очень сильно, можете попробовать через тряпку открутить прямо руками. Но в принципе можете воспользоваться любым другим подходящим ключом.
Гайка должна откручиваться легко. Вот в эту дырку будем вставлять новый поплавок:
Расскажем, какие бывают поплавки, что с ними делать. Вот три поплавка:
Слева поплавок, который мы сняли с унитаза, в центре – красный, который будем ставить и справа – маленький, о котором расскажем позже. К поплавку, который мы будем ставить, в комплекте идут в пакетике три вот такие вещи:
Слева – это фильтр. Он вставляется сюда и защёлкивается:
Этот фильтр защищает поплавок от грубого мусора, который может попасть из водопровода. С ним поплавок будет дольше работать. Возможно, вам его придётся в процессе эксплуатации вынуть и прочистить, но это не сложно. Вот резинка, которая вставляется сюда, конусом, естественно, внутрь, то есть вниз:
Она герметизирует поплавок от воды, чтобы вода не вытекала из бачка. В центре – гайка, которую мы просто снизу закручиваем, чтобы фиксировать поплавок. Эти поплавки, и тот, который мы сняли, и тот, который будем ставить – это так называемые поплавки с нижней подводкой. Шланг у таких бачков прикручивается снизу.
Большинство современных унитазов имеют такую систему. Вот этот поплавок – это поплавок для бачков с так называемой боковой подводкой, то есть подводка у них прикручивается сбоку.
Суть его та же, просто устанавливается он по-другому. Про него мы говорить не будем.
Надели резинку. Её можно надевать только конусом вниз и никак иначе. Внутрь вставили фильтр.
Вот торчит от него пимочка. За эту пимочку его можно будет вынуть и прочистить, если поплавок не будет работать, не будет пропускать воду.
Мы поставили поплавок, новенький, красненький. Когда будете устанавливать, обратите внимание, чтобы сам поплавок не касался стенок. Если он будет касаться хоть одной из стенок бачка, то работать он не будет, а будет просто-напросто об эту стенку застревать. С помощью нашего ключа прикрутили шланг, прикрутили гайку.
Поплавок держится. Обратите внимание, что сильно усердствовать в прикрутке гайки и шланга не надо. Там резиновые прокладки, они держат отлично. Достаточно затянуть от руки и ключиком немного подтянуть. Если вы переусердствуете, пластиковую резьбу вы просто сломаете. Поплавок мы поставили, даём воду, проверяем.
Поплавки бывают разной конструкции, в том числе они различаются создающим шумом. Проверяем, всё ли в порядке. Вода набирается. Снизу ничего не течёт, нигде ничего не капает. Проверяем рукой – всё сухо. Значит, смонтировали мы правильно.
Смотрим на поплавок: поплавок поднялся, вода перекрылась. До перелива вода не доходит, значит, переливаться не будет.
Вот так, буквально за пять минут, мы поменяли поплавок. Сейчас закроем бачок крышкой, смоем и убедимся в его работоспособности. Сначала закрываем керамической крышкой, потом вкручиваем кнопку.
Эта кнопка одновременно и держит крышку, и смывает.
Всё, унитаз у нас готов. Перед уходом ещё раз проверяем на герметичность – всё отлично!
Все права на видео принадлежат: Master Lancaster
Как отрегулировать поплавок в бачке унитаза
Время идёт, развиваются технологии, везде появляется что-то новое. Сантехнические приборы также претерпевают изменения. Во всех квартирах постепенно избавляются от старых устройств, заменяя их на более современные и функциональные. Но некоторые детали практически не меняют свой вид, как не меняют и своё предназначение.
Одна из важных деталей в сливном бачке — это поплавок. Он как регулировал уровень воды в баке, так и продолжает выполнять эту функцию.
Знание устройства поплавкового механизма необходимо всем домашним мастерам. Из-за каждой мелочи тратить деньги на вызов специалиста — это не наш метод. Особенно зная, что большую часть неисправностей легко устранить самостоятельно.
Назначение поплавка
Отдельно взятый поплавковый механизм — простое устройство небольших размеров. Но, работая совместно с другими элементами, он выполняет значимую функцию — регулирует смыв. Он некий посредник между двумя системами − слива и набора воды.
Чтобы разобраться в выполняемой этим элементом функции, необходимо понять устройство сливного бачка.
Его, как правило, изготавливают из фаянса (бывают бачки из фарфора или пластика). Он представляет собой ёмкость с крышкой, на которой устанавливается кнопка для сброса. Помимо отверстия для кнопки, в баке есть ещё два технологических отверстия. Через одно подключается подводной шланг, а через другое осуществляется слив.
Помимо этого, внутри бака имеется арматура. Она состоит из нескольких элементов, собранных в единую конструкцию. Арматура может быть различной формы и размеров. Всё это зависит от производителя.
Несмотря на различия, принцип их работы един. По подводящему шлангу в бак набирается вода. Наполняя бак, вода поднимает поплавок. Как только необходимый уровень достигнут, набор перекрывается. В таком состоянии он продолжает оставаться, пока не будет нажата спускающая кнопка.
После её нажатия начинают работать другие части. Кнопка запускает в работу шток с прикреплённой к нему мембраной. При этом открывается клапан слива, и бак опустошается.
Таким образом поплавок регулирует объём в баке. При выходе из строя механизма набор идёт непрерывно. Но от затопления соседей поможет система перелива.
Виды поплавковых устройств
Внешний вид поплавка напрямую зависит от установленной в унитазе арматуры. В старых моделях поплавок имел вид шара или цилиндра, который плавал. Современные унитазы имеют вид стакана, который движется в вертикальном направлении.
Поплавок в виде шара иногда имеет название коромысла. Это вполне оправдано, так как проволока, которая крепится к нему, внешне напоминает этот предмет.
Справка! Форма шара — это условное название. В различных моделях поплавки могут быть самых разных форм.
Суть его работы очень проста. Будучи приведён в действие, он ложится на дно и открывает доступ воде.
При поступлении воды в бак поплавок всплывает. Как только вода достигает заданного уровня, он блокирует дальнейший набор жидкости в бак. Выпускной клапан остаётся перекрытым, пока поплавок находится на поверхности.
Современные поплавки лишь отдалённо напоминают своих шарообразных собратьев. Подобный поплавок крепится на стоящем вертикально штоке и работает, как лифт. Суть его работы прежняя — своевременно блокировать выпускной клапан.
Современные поплавки можно настроить более точно. Для удобства настройки на штоке имеются деления, что делает его похожим на линейку.
Справка! Бытует расхожее мнение, что от шарообразных поплавков очень много шума. Это неверно, так как шум зависит от того, как подаётся в бак вода.
Если подача воды идёт с верхней части, то падая, она создаёт шум. В моделях, где подводящий шланг подключён в нижней части, такого шума нет.
Как отрегулировать поплавок в бачке, если он не перекрывает воду
Как же быть в случае, если работа поплавкового механизма нарушена? Как его отрегулировать?
Если качественного смыва не получается — необходимо увеличить объём воды в баке, а если есть желание снизить затраты воды, то объём воды уменьшают.
Настройка различна для разных моделей устройств. Раритетное «коромысло» регулируется очень просто, при этом даже не перекрывается подача воды. Нужно снять крышку бака, немного подогнуть проволоку, которая держит поплавок.
Подобный подгиб позволяет раньше блокировать впускной клапан. А это приведёт к уменьшению количества набираемой воды.
Пластиковый рычаг сгибать нельзя. Для регулировки на них ставят либо винт, либо бегунок-трещётку. Посредством ослабления винта меняется форма держателя. Аналогичный результат вызовет перемещение трещётки.
Чуть больше времени требует настройка стаканного поплавка. Цель настройки − сместить его выше или ниже, чтобы повысить или понизить уровень набираемой в бак воды.
Поплавок для унитаза – регулировка и замена
Небольшие поломки сантехники способны причинить большое количество неприятностей, но, многие из них возможно устранить самостоятельно, кроме того не владея какими-то особенными навыками и особыми инструментами. К таким поломкам относятся и неприятности со сливным бачком, а правильнее – поплавковым механизмом, от которого зависит работа этого устройства.
Ниже мы рассмотрим, как отрегулировать и при необходимости заменить детали.
Наиболее распространенные неисправности
Самой распространенной поломкой сливного бачка есть постоянное его наполнение и слив, другими словами – поплавок в унитазе не перекрывает воду (читайте кроме этого статью “Ветхий унитаз: как обращаться со ветхим, но надежным устройством”).
Вызвано это возможно следующими обстоятельствами:
Механизм не перекрывает воду;
Поплавок для бачка унитаза имеет пробоину;
Перекос поплавочного механизма;
Износилась мембрана.
Регулировка
Прежде всего разберемся, как отрегулировать поплавок в унитазе, поскольку вы большинстве случаев данной процедуры достаточно, дабы устранить неисправность. Причем, выполнить ее предельно просто.
Совет! Перед тем как приступать к ремонту, нужно ознакомиться со схемой крепления крышки емкости. Различные производители используют различные схемы. Причем, направляться иметь в виду, что в случае поломки крышки нужно будет менять целый бачок.
В случае если рычаг выполнен из бронзы, то его достаточно . Перед тем как настроить поплавок в унитазе, достаточно и опустить рычаг, дабы выяснить в каком его положении перекрывается вода.
Многие современные модели имеют пластиковые рычаг, в случае если его пристально осмотреть, то неприятностей с регулировкой не появится. Положения поплавкового механизма в большинстве случаев регулируется при помощи пластиковой трещотки либо крепежного винта.
Обратите внимание! Делать работу необходимо бережно, без применения чрезмерных усилий, дабы не сломать механизм.
Замена запорного клапана
В случае если неисправность устройства связана с работой запорного клапана, то его нужно заменить.
Инструкция по исполнению данной операции выглядит следующим образом:
Прежде всего нужно слить всю воду из емкости.
После этого необходимо отсоединить устройство от водопроводной трубы.
Потом демонтируется рычаг.
Затем необходимо открутить фиксирующие гайки и снять устройство.
Новое устройство устанавливается на место ветхого и закрепляется гайками.
В окончание работы нужно наполнить емкость водой и отрегулировать положение рычага.
По окончании сборки конструкции необходимо убедиться в исправной работе механизма.
Замена и ремонт поплавкового механизма
В случае если поплавок наполняется водой, он опускается и перестает делать свою функцию. В следствии раскрывается клапан, и емкость начинает наполняться. В этом случае имеется два метода решения проблемы – замена данной детали либо ее ремонт.
Замена выполняется в такой последовательности:
Перед тем как поменять поплавок в бачке унитаза, нужно перекрыть вентиль водопровода и слить воду.
После этого разводным ключом необходимо открутить трубу и вытянуть деталь.
На его место направляться установить новую деталь и вернуть подачу воды.
Необходимый уровень воды регулируется положением рычага.
Совет! Перед тем как установить поплавок в бачке унитаза, необходимо осмотреть запорный клапан, при необходимости его необходимо очистить.
Нужно заявить, что как правило данную деталь не сложно вернуть.
Ниже приведена последовательность, как починить поплавок в бачке унитаза:
Прежде всего нужно демонтировать деталь, как обрисовано выше.
После этого необходимо слить воду из заполненной детали.
Затем на пробоину возможно заклеить горячим пластиком либо надеть на изделие полиэтиленовый пакет.
В окончание работы деталь необходимо установить на место.
Вот, фактически, и вся работа. Как мы видим, выполнить ее своими руками не составит особенного труда кроме того неспециалисту. Действительно, ремонт направляться разглядывать только как временный метод решения проблемы, в будущем же деталь лучше заменить.
Выбор запорного устройства
Перед тем как заменить поплавок в унитазе, нужно купить подходящую деталь. С выбором самого поплавка неприятностей не появляется – нужно только обратить внимание, дабы изделие было герметичным и выпаленным из качественного пластика и имело достаточно толстые стены.
Поплавочный же клапан нужно выбирать грамотно.
Существует четыре вида этих устройств:
Стабилизирующий;
Для замечательного напора воды;
Для среднего напора;
Для не сильный напора.
Совет! Эксперты советуют устанавливать стабилизационный клапан в тех случаях, в то время, когда давление в системе непостоянное.
Цена устройств различного типа, в большинстве случаев, фактически не отличается, но, от верного выбора устройств зависит долговечность механизма. Помимо этого, нужно хотя бы раз в год создавать профилактические меры – осматривать механизм, очищать от всевозможных загрязнений и при необходимости исправлять неисправности.
Вот, пожалуй, и все главные моменты, каковые нужно знать, дабы самостоятельно устранить поломку в сливном бачке.
Вывод
Как мы узнали, большая часть неприятностей в работе системы слива унитаза связаны с неправильной настройкой либо поломкой поплавочного механизма. Устранить все эти недостатки возможно без помощи экспертов (см.кроме этого статью “Впускной клапан для унитаза с боковым подводом – на что направляться обратить внимание при выборе”).
Из видео в данной статье возможно взять некоторую дополнительную данные по данной теме.
Как починить поплавок в бачке унитаза
Человек пользуется унитазом регулярно в течение дня. Иногда случается так, что механизм, отвечающий за слив, ломается. Так как починить поплавок в бачке унитаза и сделать это быстро?
Основные причины поломки
Неисправности в работе унитаза встречаются часто и имеют разные причины. Наиболее распространённой проблемой считается неисправность в работе внутреннего механизма — поплавка.
Основные причины его поломки это:
Необходимые инструменты и материалы
Для ремонта поплавка унитаза потребуется набор инструментов, который придётся дополнять на основании выявленной проблемы. Основными необходимыми вещами будут:
разводной ключ или рожковые ключи;
отвёртка;
плоскогубцы;
клейкая лента для изоляции.
При поломке самого поплавка или его мембраны потребуется их замена, а значит нужны будут новые детали.
Как починить: пошаговая инструкция
Перед началом ремонта следует изучить способ крепления крышки, поскольку её легко повредить или разбить, и потребуется уже дорогостоящая замена всего бачка.
Наиболее распространены сегодня системы кнопочного типа. С такого унитаза кнопку можно открутить и вынуть, после чего крышка легко снимается.
Поскольку причин для неисправности у поплавка может быть несколько, то и методы починки будут отличаться.
Если причина поломки — перекос, то устранить проблему просто. Необходимо отрегулировать нужное положение для поплавка. В том случае когда рычажок, удерживающий его, выполнен из металла, можно просто его подогнуть так, чтобы он перекрывал доступ воде.
Если рычаг пластиковый, то обычно он устанавливается при помощи специального крепёжного винта. Если вместо него в системе слива используется пластиковая трещотка, то фиксация производится при помощи неё.
Если повреждён сам поплавок, то при поступлении воды в бак он не поднимается, а опускается. Требуется его замена или ремонт.
Необходимо предварительно перекрыть вентиль, через который происходит наполнение бачка. Скопившаяся вода сливается, откручивается труба подачи воды и извлекается повреждённый поплавок. Нужно заменить несправную деталь и в обратном порядке собрать механизм и восстановить подачу воды.
Если ремонт нужен экстренный и замена детали механизма недоступна, то на некоторое время пробоину можно перекрыть нагретым пластиком или надеть на поплавок полиэтиленовый пакет (предварительно поплавок следует промыть, высушить и обезжирить повреждённое место). Но установить новую деталь необходимо в любом случае и как можно скорее.
Износ мембраны поплавка также может стать причиной для ремонта. Необходима её замена. Для этого необходимо сделать следующее:
Рычаг, удерживающий поплавок, привязывается к перекладине.
Из бачка сливается вся вода.
Откручивается гайка, удерживающая трубу слива.
Отсоединяется сифон и устанавливается новая мембрана.
После проводится обратная сборка механизма.
Если нет уверенности в том, что ремонт поможет, лучше вызвать мастера, который точно сможет определить причину поломки и заменить вышедшие из строя запчасти.
Замена поплавка в унитазе с нижней подводкой
Со временем на смену устаревшим сантехническим приборам приходят новые, более комфортные и функциональные, но некоторые детали остаются прежними, практически не меняя своего назначения.
Например, один из важнейших элементов сливного бачка – поплавок для унитаза – продолжает выполнять свою основную функцию регулировки уровня воды, хотя также претерпел внешние изменения.
Согласитесь, понимание устройства поплавкового механизма пригодится любому домашнему мастеру.Вызывать сантехника при малейших неполадках работы унитаза – не лучший вариант. Тем более что большинство неисправностей арматуры можно устранить самостоятельно.
Мы предлагаем разобраться в конструкции и принципе работы разных видов поплавков. Подробные инструкции помогут отрегулировать механизм и восстановить сливную систему унитаза.
Место поплавка в конструкции сливного бачка
Сам по себе поплавковый механизм – это всего лишь небольшая деталь с простым устройством, но в комплекте с остальными частями арматуры бачка он выполняет значительную миссию – отвечает за смыв. Если более точно, то является посредником между двумя внутренними системами: наливной и сливной.
Чтобы уяснить, какая роль отведена этому нехитрому приспособлению, разберемся, как устроен сливной бачок унитаза.
Мы не будем рассматривать элементы встроенной инсталляции или ретро модели, подвешенные к стене, а остановимся на самых популярных решениях – бачках, которые являются частью компакт-унитазов и устанавливаются на заднюю полочку чаши.
Внешне это фаянсовый (фарфоровый, пластиковый) резервуар, сверху закрытый крышкой с отверстием под рычаг управления, который все чаще заменяет кнопка (одинарная или двойная). Кроме этого отверстия имеются еще два: для поступления воды из системы ХВС и для слива жидкости из бачка в чашу унитаза.
Внутри резервуара установлена арматура – разборная система из пластиковых, металлических и резиновых деталей. Конфигурация, размеры, материал изготовления элементов у разных производителей отличаются. К тому же существует несколько видов механизмов.
Однако все они объединены общим принципом работы: через впускное отверстие внутрь резервуара поступает вода (по гибкому патрубку, подключенному к трубе ХВС) в необходимом объеме (в среднем 4,5-6 л).
Вместе с уровнем воды, заполняющей бачок, поднимается вверх и поплавок. Когда уровень жидкости достигает нужной отметки, поплавковое устройство блокирует поступление воды. Такое состояние сохраняется до момента смыва.
В процессе смыва включаются в работу другие элементы системы. Кнопка (или рычаг) приводит в движение шток, к концу которого прикреплена мембрана (или прокладка). Сливной клапан открывается, и вода устремляется в унитаз.
Функция поплавка очевидна – регулировка объема поступающей в бачок воды. Если механизм выйдет из строя, вода польется беспрерывно, а от затопления квартиру спасет еще один важный элемент системы – перелив.
Виды поплавковых устройств
Вид поплавка в бачке компакт-унитаза зависит от конструкции арматуры: в устройствах старого образца присутствуют плавающие на поверхности воды пластиковые шары или цилиндры, в новых модификациях это подвижные элементы, скользящие по вертикали и напоминающие стакан.
Шарообразный поплавок называют еще «коромыслом». Действительно, толстая поволока, на которой крепится шар, по форме напоминает ставший раритетным предмет обихода.
Принцип действия примитивного, по сути, поплавка достаточно прост: при смыве он опускается на дно бачка и посредством штока (той самой проволоки) открывает впускной клапан.
Вода поступает, наполняет резервуар, и поплавок поднимается вверх. В определенный момент он достигает необходимой отметки (регулировку объема жидкости можно выполнить вручную) и блокирует поступление воды. Входной клапан закрывается до того момента, пока снова не произойдет смыв, и поплавок упадет на дно.
Современный вид поплавкового устройства отдаленно напоминает шарообразную модель. Это пластиковая деталь, закрепленная на вертикальном штоке, которая, подобно лифту, движется вверх-вниз и также отвечает за своевременную блокировку впускного клапана.
Преимущество усовершенствованной модели в более точной настройке уровня поступающей в бачок воды. Шток, по которому движется поплавок, похож на линейку с делениями, где для удобства регулировки сделаны насечки.
Считается, что конструкции с шарообразным поплавком более шумные. На самом деле уровень шума зависит не от типа поплавкового механизма, а от способа подачи воды.
При верхнем боковом подключении она заливается сверху (гибкий шланг подводят к отверстию в верхней части), поэтому и создается шум. В бачках с нижней подводкой вода поступает тихо, и если есть шум, то лишь из-за неисправности арматуры.
Краткие инструкции по монтажу
Иногда требуется отремонтировать, заменить или просто установить новую модель поплавка – отдельно или в составе арматурного блока. Рассмотрим все решения по порядку. Монтаж новых запчастей производить легче всего, так как не нужно разбирать старые механизмы, а бачок и сами детали находятся в идеальном состоянии.
Вариант #1 – установка шарообразной модели
Сразу оговоримся, что монтировать новое устройство шарообразного типа приходится в единственном случае – если вышел из строя старый элемент. Вряд ли новая модель унитаза оборудована системой налива/смыва с таким типом поплавка.
Пластиковый шар или другой формы деталь можно приобрести отдельно, так как преимущество устаревшего механизма в том, что «коромысло» легко устанавливать или менять без замены штокообразной системы спуска воды.
Поплавок обычно продается вместе с металлическим держателем и наливным клапаном. Последний вставляют в отверстие впуска воды (находится в верхней части бака, слева или справа) и фиксируют, «коромысло» располагают горизонтально.
Примерно в средней части оно прикрепляется к «груше» – выпускному клапану штокового типа. При заливе жидкости в бачок пластиковый шар должен свободно лежать на поверхности воды.
Вариант #2 – монтаж стаканообразного вида
Комплекты, предназначенный для емкостей с нижней подводкой, обычно фиксируют в бачке еще до того, как он установлен на законное место – полочку унитаза. Это необходимо, так как оба клапана – сливной и впускной – находятся на дне резервуара, и при монтаже детали следует подтягивать и закручивать с обеих сторон.
Если бачок уже установлен, справиться с этим будет тяжело.
Сначала устанавливают более объемный сливной механизм, обязательно применяя прокладки и шайбы, которые идут в комплекте. Выравнивают устройство по оси и затягивают гайку с наружной стороны. Важно, чтобы уплотнительное кольцо плотно примыкало в области отверстия.
Затем по той же схеме фиксируют наливной клапан с поплавковым устройством. Обычно допускается, чтобы детали касались друг друга или стенок резервуара, но лучше постараться их закрепить строго вертикально.
Особое внимание следует уделить герметизации мест примыкания устройств к отверстиям. Нужно использовать все уплотнители, шайбы и прокладки, которые рекомендованы производителем и поставляются в комплектации, за исключением запасных деталей. Если возникают сложности – достаточно заглянуть в инструкцию по установке.
По этой же схеме происходит и замена поплавкового устройства, только перед установкой нового необходимо демонтировать старое. Для ремонта придется разобрать сливной бачок унитаза.
Собственноручная регулировка поплавка
Переходим к информации, которая часто волнует владельцев и старых моделей, и новых блоков. Постараемся разобраться, как самостоятельно отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы поднять/опустить уровень воды в бачке.
Больший объем воды необходим, если имеющегося в емкости недостаточно для качественного смыва, а уменьшают количество набираемой воды, если хотят сэкономить.
Процесс регулировки у разных моделей отличается. Устаревшее «коромысло» можно отрегулировать очень простым способом, даже не отключая воду. Снимаем крышку бачка, находим проволоку-держатель поплавка и просто сгибаем ее.
За счет перегиба устройство блокировки впускного клапана срабатывает раньше, следовательно, объем поступающей в резервуар воды также снижается.
Если держатель поплавка собран из двух негнущихся металлических планок, соединенных болтом, процесс регулировки несколько сложнее:
Бесперебойная работа сантехнических устройств является залогом комфорта в современном доме. Наиболее востребованным считается туалет, поэтому любая поломка механизмов унитаза создает массу неудобств. Зачастую проблемы возникают при неисправной работе сливного бачка, когда поплавок для унитаза неправильно отрегулирован или поврежден. Тогда приходится его ремонтировать или полностью заменять сливной механизм.
Особенности и виды поплавковых клапанов
Поплавок относится к наиболее важным элементам конструкции подачи воды в бачок. Его назначением является контроль количества жидкости и защита от ее переизбытка в бачке. Он обеспечивает нормальное водоснабжение унитаза, поэтому при возникновении неисправности бачка, изначально следует оценить состояние поплавкового клапана.
Ранее бачки оснащались шарообразными элементами, однако они недостаточно совершенны, так как быстро наполнялись водой и переставали функционировать. Поэтому производители стали выпускать современные варианты сантехнических приспособлений, где поплавок выполнен стаканного типа. На практике они более устойчивы к наполнению водой и гарантируют наибольший эксплуатационный срок. Выполняя свои функции, поплавок работает в совокупности с такими механизмами, как: клапан мембранного типа, поршень, рычаг или колесо из пластмассы.
Принцип работы заключается в следующем:
При смывании вода из бачка сливается в чашу, а поплавок спускается на дно, потянув за собой рычаг, непосредственно воздействующий на поршневой элемент.
Поршень под давлением открывает клапан и подается вода внутрь бочка.
Когда набирается вода, поплавок начинает всплывать, обратно взаимодействуя с рычагом. Когда давление на поршень ослаблено он поднимается, перекрывая доступ воде посредством закрывания клапана.
При помощи плавающего элемента можно регулировать уровень наполнения бачка. Используя рычаг или пластиковое колесо, его необходимо поднять и от положения поплавка будет зависеть уровень воды в большую или меньшую сторону. Поплавки унитаза выпускаются двух типов:
Шар, соединенный с рычагом. Располагается в верхней зоне бачка. Устарелый вариант, так как имеет свои недостатки: работа система довольно шумная, в процессе эксплуатации шар постепенно наполняется водой и перестает нормально работать и регулировать уровень поступаемой воды.
Поплавок типа «стакан». Двигается в вертикальном направлении и воздействует на поршень посредством тяги, а не рычажного механизма. Располагается в нижней зоне бачка, отличается большей эффективностью и долговечностью. Также отмечается менее шумная работа системы.
Современные бачки унитазов комплектуются стаканными моделями, так как они более эффективны в работе и долговечны. При возникновении поломки большинство деталей можно починить вручную или заменить на аналоговый.
Популярные модели и производители
На современном рынке сантехнического оборудования можно найти различные варианты поплавков для бачка унитаза. К наиболее распространенным относятся такие производители: Ani Plast, Alcaplast, Wirquin, ИнкоЭр.
Компания Ani Plast выпускает поплавки для унитаза с нижней и боковой подводкой, выполненных из пластика и металла: 1/2 ” АНИ WC5050, 1/2 ” АНИ WC5550. Продукция Alcaplast отличается моделями с наличием стоп-кнопки и латунных подводов, что гарантирует долгий срок службы поплавковых механизмов: 1/2 ” A18, A-2000, 3/8 ” с боковой подводкой и встроенным фильтром.
Фирма Wirquin выпускает плавающие устройства по инновационным технологиям, которые обладают уникальными конструкциями кронштейна, регулировкой слива и уровня воды, телескопическим переливом: ONE 3/6 L, Quick Fit, MW2 с двумя режимами смыва. Российская компания ИнкоЭр выпускает наполнительные и спускные клапаны с нижней и боковой подводкой с функцией противодавления: НпрН, НпрМ, Бм, СБ1-А, СБ2-А, СБкпм-Б.
Предлагаемые отечественными или зарубежными производителями поплавки для унитаза отличаются материалом изготовления, комплектацией и дополнительными приспособлениями, упрощающими пользование унитазом.
Многие модели изготавливаются из пластиковых механизмов с латунными или медными элементами. Некоторая продукция выполняется исключительно из металла, что является существенным преимуществом перед пластиковыми за счет своей надежности и долговечности.
Выбор подходящей конструкции
При поломке поплавка и нецелесообразности его ремонта необходимо приобрести новое устройство по типу предыдущего. Для покупки рекомендуется подбирать аналоговую модель, даже если сломанный имеет устаревшую конфигурацию.
Если сломался шарообразный элемент, то он снимается и покупается отдельно от всей системы. Это обеспечивает легкость замены и установки пластикового шара. Новый прибор подбирается в соответствии с давлением в водопроводной трубе и качеством материала для его изготовления.
Поплавковый клапан для унитаза разделяется на несколько видов согласно показателю давления:
при слабом напоре с наличием специального усилителя подачи;
при напоре средней скорости наполнения и мощности;
при сильном давлении воды в водопроводе;
клапан-стабилизатор – при разном напоре воды приспособление позволит стабилизировать мощность, не снижая срок службы механизмов.
Важно учитывать грузоподъемность поплавка, поэтому при большом давлении показатель должен быть соответственно высоким. Игнорируя это требование, даже качественный клапан будет пропускать воду из-за несоответствия параметров.
Если установлена подвесная конструкция с двойной кнопкой смыва, рекомендуется выбирать модель для средней мощности напора. Тогда можно обеспечить стабильную подачу большого или малого количества воды.
Монтаж поплавковых устройств
После покупки нового прибора нужно знать, как установить поплавок в бачке унитаза той или иной конфигурации. Установка шарообразного поплавка происходит без предварительного демонтажа запорного механизма:
Перекрывается вода в стояке перед проведением монтажа.
Снимается крышка бачка.
Новый поплавок надевается на запорное устройство и смещается от края на несколько сантиметров.
Подключается вода и проверяется функционирование механизма. После оценки его работы закрывается крышка бачка и оборудование готово к эксплуатации.
Стаканообразный поплавок заменяется в совокупности с запорным прибором. После демонтажа старого, новый устанавливается в нижнее отверстие бачка и закрепляется зажимной гайкой. Водопроводный шланг подсоединяется к штуцеру запорного механизма и закрывается крышка бачка унитаза.
При установке поплавка-стакана обязательна укладка резиновых уплотнителей в месте крепления к унитазу.
После монтажных мероприятий следует оценить работу поплавка на наличие протеканий или неконтролируемых перебоев при наборе воды в бачок. Важно знать, что поплавок должен располагаться идеально ровно, так как всевозможные перекосы приводят к нестабильной работе сливной системы. Также следует провести регулировку поплавка в унитазе для обеспечения правильного функционирования слива. Он должен постоянно находиться в воде, иначе система не будет работать.
Основные причины поломок и способы устранения
Неисправность поплавка – не редкость, однако некоторые из них можно устранить самостоятельно. Бывают такие виды проблем:
недостаточное наполнение бачка для смыва;
отсутствие набора воды;
протекание воды из сливного отверстия по чаше унитаза.
При их возникновении нужно знать, как правильно починить поплавок в бачке унитаза. Если не осуществляется набор воды, то причиной этому является загрязнение клапана впуска, перекос или появление наростов и слизи на поплавке. При перекосе достаточно поставить поплавок в правильное положение и оценить работу сливного устройства. Если причина в засорении, то необходимо провести следующие действия:
Отключается подача воды в бачок. Предварительно нужно проверить состояние водопроводного шланга, сняв его и снова включив воду. Если она течет с достаточным давлением, то он не требует ремонта и проблема в самом поплавке.
Снимается клапан и прочищается соединительный участок. Для прочистки лучше использовать тугую проволоку, чтобы не гнулась в процессе. После этого можно включить воду для смыва остатков мусора.
Проводится контрольная проверка работы системы. Следует провести набор и смыв воды для подтверждения устранения поломки.
Образование слизи и зеленых наростов связано с некачественной водой, которая подается из труб водоснабжения. Они способны препятствовать нормальной работе поплавка, сужая амплитуду его движения. Чтобы устранить проблему, необходимо его снять и тщательно промыть и очистить под проточной водой. После этого он устанавливается в рабочее положение и проводится контрольный запуск механизма.
Проблема постоянного протекания воды из бачка заключается в следующем: сломался клапан, шпилька вышла из строя, недостаточный прижим прокладки к выпускному отверстию, непригодность или деформация прокладки в клапане. Каждая из проблем требует проведения определенных манипуляций, способных обеспечить должное функционирование механизма:
Если в клапан проникает жидкость через перелив, необходимо слегка приподнять поплавок. Далее, подкручивается рычаг поплавка, чтобы зафиксировать его в наиболее эффективном положении.
Если поплавок работает исправно, то рекомендуется осмотреть сливной клапан. В нем есть шпилька из металла, фиксирующая рычаг. При ее повреждении потребуется замена (можно использовать соответствующий по длине отрезок толстой медной проволоки).
Также важно осмотреть сам клапан на наличие механических повреждений или лишних отверстий. Если таковые имеются, то придется заменить весь клапан. Рекомендуется приобрести модель того же производителя или принципа действия.
Нередко причиной протекания является прокладка между сливным отверстием и нижней зоной клапанного механизма. В процессе эксплуатации она деформируется и теряет свои свойства, пропуская воду. Для устранения проблемы ее нужно заменить.
Нередко происходит засорение самого клапана из-за некачественной воды. Тогда требуется его демонтаж и полноценная промывка под проточной водой. Также приходится сталкиваться с чрезмерным или слабым потоком воды при смывании. В этом случае необходимо отрегулировать уровень поплавка таким образом, чтобы он не погружался в воду, а находился на или чуть выше ее уровня в бачке. Это можно осуществить посредством регулировки тяги плавающего элемента.
Ранее детали изготавливались из мягких сплавов металла, поэтому изменение положения легко осуществлялось при небольшом сгибании спицы. В современных моделях все элементы выполняются из пластика, поэтому поплавок достаточно переместить по трещотке в нужное положение при помощи регулировочного винта. Он же надежно фиксирует его в необходимом месте.
Вот в унитаз течёт тонкая струйка. Снимаем крышку, смотрим:
Данное отверстие – это не что иное, как перелив:
Если поплавок не держит, вода уходит через этот перелив в унитаз. В данном случае поплавок у нас немного подпускает. Когда вода наполняется до нужного уровня, она должна останавливаться. В данном случае этого не происходит, поплавок понемногу подпускает воду. Будем его менять. В процессе работы будем всё объяснять. Сразу скажем, что данный унитаз у нас с нижней подводкой, то есть вода подходит по шлангу снизу бачка.
Вот сюда шланг прикручивается. Нам нужно открутить сам металлический шланг и пластиковую белую гайку, тогда поплавок мы просто-напросто сверху вынем.
Вот, шланг и поплавок откручены:
Для этого нам потребовался вот такой ключ:
Если у вас такого ключа нет, шланг вы можете открутить обычным ключом на 24 мм, а пластиковую гайку, которая обычно затягивается не очень сильно, можете попробовать через тряпку открутить прямо руками. Но в принципе можете воспользоваться любым другим подходящим ключом.
Гайка должна откручиваться легко. Вот в эту дырку будем вставлять новый поплавок:
Расскажем, какие бывают поплавки, что с ними делать. Вот три поплавка:
Слева поплавок, который мы сняли с унитаза, в центре – красный, который будем ставить и справа – маленький, о котором расскажем позже. К поплавку, который мы будем ставить, в комплекте идут в пакетике три вот такие вещи:
Слева – это фильтр. Он вставляется сюда и защёлкивается:
Этот фильтр защищает поплавок от грубого мусора, который может попасть из водопровода. С ним поплавок будет дольше работать. Возможно, вам его придётся в процессе эксплуатации вынуть и прочистить, но это не сложно. Вот резинка, которая вставляется сюда, конусом, естественно, внутрь, то есть вниз:
Она герметизирует поплавок от воды, чтобы вода не вытекала из бачка. В центре – гайка, которую мы просто снизу закручиваем, чтобы фиксировать поплавок. Эти поплавки, и тот, который мы сняли, и тот, который будем ставить – это так называемые поплавки с нижней подводкой. Шланг у таких бачков прикручивается снизу.
Большинство современных унитазов имеют такую систему. Вот этот поплавок – это поплавок для бачков с так называемой боковой подводкой, то есть подводка у них прикручивается сбоку.
Суть его та же, просто устанавливается он по-другому. Про него мы говорить не будем.
Надели резинку. Её можно надевать только конусом вниз и никак иначе. Внутрь вставили фильтр.
Вот торчит от него пимочка. За эту пимочку его можно будет вынуть и прочистить, если поплавок не будет работать, не будет пропускать воду.
Мы поставили поплавок, новенький, красненький. Когда будете устанавливать, обратите внимание, чтобы сам поплавок не касался стенок. Если он будет касаться хоть одной из стенок бачка, то работать он не будет, а будет просто-напросто об эту стенку застревать. С помощью нашего ключа прикрутили шланг, прикрутили гайку.
Поплавок держится. Обратите внимание, что сильно усердствовать в прикрутке гайки и шланга не надо. Там резиновые прокладки, они держат отлично. Достаточно затянуть от руки и ключиком немного подтянуть. Если вы переусердствуете, пластиковую резьбу вы просто сломаете. Поплавок мы поставили, даём воду, проверяем.
Поплавки бывают разной конструкции, в том числе они различаются создающим шумом. Проверяем, всё ли в порядке. Вода набирается. Снизу ничего не течёт, нигде ничего не капает. Проверяем рукой – всё сухо. Значит, смонтировали мы правильно.
Смотрим на поплавок: поплавок поднялся, вода перекрылась. До перелива вода не доходит, значит, переливаться не будет.
Вот так, буквально за пять минут, мы поменяли поплавок. Сейчас закроем бачок крышкой, смоем и убедимся в его работоспособности. Сначала закрываем керамической крышкой, потом вкручиваем кнопку.
Эта кнопка одновременно и держит крышку, и смывает.
Всё, унитаз у нас готов. Перед уходом ещё раз проверяем на герметичность – всё отлично!
Все права на видео принадлежат: Master Lancaster
«>
Поплавок для унитаза — как отрегулировать и поменять в бачке
Исправная работа сантехники – одно из основных условий создания комфорта в современном жилье. Из всех сантехнических приборов в любом доме наиболее востребован унитаз. Поэтому даже некорректная его работа доставляет массу неудобств, не говоря уже о поломке. Причиной этого в большинстве случаев становится нарушение функционирования поплавкового механизма сливного бачка. Эта проблема решится быстрее, если знать, как отрегулировать поплавок унитаза. Тем же, кто впервые столкнулся с подобной проблемой стоит разобраться во внутреннем устройстве сливного бачка.
Для выполнения своего предназначения, это устройство оснащено специальным клапаном с мембраной.
Данная деталь – это один из основных элементов системы подачи воды в сливной бачок. Основная ее цель – регулировка необходимого количества подачи воды и предотвращение ее переливания.
Этот элемент можно назвать определяющим в системе нормального водоснабжения унитаза. Ведь чаще всего, если возникает ситуация, что вода почему-то перестает поступать в сливной бачок, проблема заключается именно в состоянии клапана.
Раньше, унитазы оснащались поплавком шарообразной формы. Но время показало, что такая конструкция несовершенна, приспособление достаточно быстро наполнялось водой и выходило из строя.
Поэтому, на современных моделях сантехнических устройств, поплавочная деталь выполнена в форме стакана. Такая конструкция делает ее устойчивой к воздействию воды и продлевает срок службы.
Для выполнения своего предназначения поплавок находится в неразрывной связи со следующими механизмами:
С первого взгляда – простейшее устройство: емкость, оборудованная системой слива и подачи воды. При нажатии на кнопку механизм спускает воду, клапан подачи открывается, опустошенная емкость вновь заполняется.
Основные функциональные части бачка: 1(1) – впускная (наполнительная) арматура; 1(2) – спускной (сливной) механизм; 1(3) – кнопка слива воды. Все детали связаны между собой
Поплавок представляет собой пустотелый шар или цилиндр, чаще всего изготовленный из пластика, внутри которого воздух. Поплавок не тонет, он постоянно лежит на воде. Следуя колебаниям уровня жидкости, он может подниматься или опускаться, в зависимости от степени наполнения бачка.
При нажатии на кнопку слива вода начинает уходить в чашу унитаза. Вслед за понижением ее уровня опускается поплавок. Связанная с ним тяга передает усилие на клапан. При достижении заранее заданного значения клапан открывается, в бак начинает поступать вода.
Далее происходит обратный процесс. Уровень воды начинает подниматься, и при достижении необходимого значения клапан автоматически закрывается. Большая часть проблем сливного бачка вызвана неправильной регулировкой или ошибками в ходе установки этой простой и дешевой детали.
До того, как возникло решение приступить к самостоятельному устранению неполадки в сливном бачке, надо убедиться, что в неисправности виноват именно поплавок.
Довольно часто обнаруживается протечка между чашей унитаза и бачком. К этому случаю поплавок не имеет никакого отношения. Здесь проблема заключается в истирании уплотнительного кольца, которое находится между чашей и бачком:
Устранить эту неисправность просто: нужно лишь поставить новую прокладку.
Также возможно протекание воды на пол рядом с унитазом. Здесь тоже дело не в поплавке. Это происходит из-за просачивания воды в трещины, возникшие на бачке и чаше унитаза или при повреждении фитингов, соединяющих трубы.
Если происходит неполное опорожнение бачка или перерасход воды, когда она непрерывным потоком, реже струйкой, льется в чашу унитаза, то проблема заключается в неправильной регулировке поплавка.
Подобно любому сантехническому устройству сливная система бачка со временем выходит из строя. Часто причиной является поплавок. Многие вызывают мастера, что разумно, но замену можно выполнить и самостоятельно. Алгоритм работы напрямую зависит от типа устройства.
Для моделей с тягой
Поменять поплавковый клапан для унитаза несложно, не придется даже демонтировать бачок, но начать надо с того, чтобы определиться, что именно подлежит замене. В продажу поступают отдельно пластиковые поплавки, поплавки с тягой или полный комплект деталей (поплавок, тяга и клапан). Чаще всего меняют механизм целиком. Он недорого стоит, ремонт не отличается сложностью, зато в результате получится практически новая сливная система.
Алгоритм работы прост:
перекрыть воду на стояке;
опустошить бачок;
отсоединить подачу воды;
демонтировать старый клапан с поплавком;
очистить посадочное место и установить замену.
Последним подсоединяют подающий шланг. Работа по установке поплавка практически закончена, но до начала эксплуатации надо пустить воду и внимательно осмотреть места подключения и точки крепления бачка. Если вода не сочится, останется только отрегулировать клапан – и ремонт окончен.
Для поплавков стаканообразного типа
Установка поплавков данного типа более трудоемкий процесс. Основная сложность в том, что поплавок проще устанавливать до монтажа самого бачка. Чтобы избежать ошибок до начала работы, важно ознакомиться с инструкцией производителя и следовать ее указаниям.
Часто в ходе ремонта меняют не только поплавковый механизм и заливной клапан, но и систему слива. Это разумный подход, поскольку не придется повторно разбирать и собирать бачок при необходимости замены сливного клапана.
В общем случае работу выполняют по алгоритму:
Установка сливного механизма, имеющего большие габариты. Обязательно при монтаже использовать комплектные уплотнители и прокладки. Механизм выравнивают по оси бачка, зажимают снизу гайкой.
Выполняется монтаж наливного клапана с поплавком. Он должен располагаться вертикально и не соприкасаться с деталями механизма слива.
Сборка бачка и установка его на унитаз.
Важно!Работая с элементами поплавкового механизма, нельзя забывать о том, что в большинстве своем они изготовлены из пластика. Откручивать и закручивать резьбовые соединения нужно со всей возможной аккуратностью, не допускать чрезмерного нажима.
Сантехника в доме будет обеспечивать вашей семье комфортное пользование и безаварийную работу долгие годы, если периодически уделять ей немного внимания. Неплохо хотя бы раз в год осматривать состояние соединений, шланга подводки воды, заглядывать под крышку бачка. Установите вспомогательное оборудование. О редукторе давления уже было сказано ранее, обязателен грязевой фильтр, да и колба с картриджем тонкой очистки будет не лишней, чтобы уберечь санитарно-техническую арматуру унитаза и ваши нервы.
Речь не идет об автоматических или инсталлируемых системах. Рассматриваемые устройства относятся к широко используемому санитарно-техническому оборудованию. Принцип его работы будет проще понять на примере конструкций устаревшего образца (рис. 2), тем более что они еще не полностью вышли из обихода, и их также порой приходится настраивать. В них, как и в современных изделиях, можно выделить два основных механизма наливной и сливной, а также узел перелива.
Устаревшие конструкции
Впуск
Конструкция наливной арматуры включает впускной клапана 5 штокового типа. Его работой управляет поплавок бачка унитаза 3, воздействуя на отсечной шток через латунное коромысло. Подобная система получила название поплавкового крана и используется до сих пор в несколько видоизмененном виде.
Рисунок 2
Наглядней понять функционирование наливного узла поможет рисунок 3. На нем показан уровень воды 1 после опорожнения накопительной емкости, после чего поплавковый механизм 2 (включая коромысло или рычаг-спицу 3) оказался в нижнем положении. Верхняя часть коромысла 3 размещенная в корпусе крана (клапана) 4 сдвинула шток-толкатель 5 с упругой прокладкой 6 влево, чем активировала подачу воды через подводку 8 и впускное отверстие 10. По мере наполнения емкости, нижний конец рычага перемещается вверх, а его верхнее плечо соответственно сдвигает толкатель вправо и постепенно перекрывает отверстие излива, поджимая к нему прокладку 6.
Кран закрепляется на стенке бачка при помощи крепежной гайки 9 снаружи. Резьбовое соединение крана герметизируется резиновой прокладкой 7 изнутри. Для гашения шума падающей струи 11, на изливной штуцер впускного клапана дополнительно одевают подходящую по диаметру трубку, опуская её нижний конец ниже минимального уровня воды.
Рисунок 3
Выпуск (слив)
Регулировка бачка унитаза не может быть полной без настройки узлов выпуска и перелива. Их схемы показаны на рисунке (схеме) 2 – сантехнические устройства со сливными механизмами рычажного типа. Но, несмотря на похожие типы приводов (коромысла 4), они имеют кардинальные различия в принципах действия.
Бачок с сифоном
На рисунке 2 а изображена сливная система с использованием сифонной камеры 1. Изогнутая полость решает сразу две задачи:
Служит переливом фиксированной высоты. Уровень жидкости в правой приемной части полости сифона всегда соответствует отрегулированному уровню воды в бачке, он не может быть выше разделительной перегородки. Если поплавок унитаза 3 настроен неправильно – не успевает перекрывать впускной клапан 5, то жидкость перетекает в левую часть сифона (воздушную) и вытекает через смывную трубу.
Поддерживает (автоматизирует) сброс жидкости, позволяя отпустить рукоять 6 сразу после активации. В начале смывного цикла вода устремляется вниз под приподнятый клапан 2. Когда он оказывается в нижнем положении, переток продолжается через изогнутую сифонную трубку за счет разряжения, создаваемого потоком, падающим с большой скоростью в вертикальной смывной трубе. Эффективный перепад давления, вызываемый движущейся жидкостью, возможен только при достаточно высоком размещении сантехнического бачка.
Санитарно-технические приборы, изготовленные по схеме 2 а, уже не отвечают современным требованиям эстетики. При этом они характеризуются слишком большим и нерегулируемым расходом воды.
Бачки с грушей или мембраной
Рисунок 4
В конструкции смыва на рисунке 4 и схемы 2 б регулировка уровня перелива воды в бачке унитаза также не осуществляется. В этом случае переливные функции возложены на жесткую трубку 7. Сброс жидкости через поднятый клапана 2 активируется рукоятью 6, а сам привод может быть рычажного или прямого типа. Продолжение процесса излива происходит за счет того, что легкий пустотелый клапан (груша) всплывает в потоке воды, оставаясь в верхнем положении. После опустошения бачка унитаза груша опускается, перекрывает седло клапана, начинается наполнение емкости. Смывной процесс наглядно представлен на рисунке 5.
Рисунок 5
Схема конструкции с рисунка 2 б отличается своей простотой, а её использование позволило создать сборку по типу «компакт» (рис. 6), совместив накопительную емкость и сантехническую чашу в одно целое. Ведь в данном случае не требуется падающего с большой высоты потока жидкости для создания разряжения, обеспечивающего функционирование переливного сифона. Кроме того, нижний монтаж смывной емкости способствует тому, что поплавок в бачке унитаза, впускной и выпускной клапаны стало удобней настраивать или ремонтировать.
Рисунок 6 «Осовремененный» вариант рычажного механизма унитазного бачка
Обратите внимание! На рисунках 4 и 6 изображены похожие механизмы запорно-переливной арматуры. Однако первая модель поддерживает автоматический, но нерегулируемый слив (клапан-груша), а во второй, напротив, следует вручную контролировать весь процесс выпуска жидкости (клапан-мембрана).
Актуальные конструкции
Создавались с учетом недостатков своих предшественников. Поэтому на смену рычажным устройствам пришли кнопочные. С их компоновкой регулировка уровня воды в бачке унитаза и объемов сливаемой жидкости допускается как системой впуска, так и выпуска. На некоторых моделях появилась возможность выставлять два смывных режима: полный и частичный. Кроме того, высота перелива также стала изменяемой.
Впуск
Различают две основные разновидности современных сантехнических приборов: с нижней и боковой подводкой воды (рис. 7).
Рисунок 7
Если говорить о боковой подводке, то еще достаточно часто можно встретить смывные емкости с рычажными впускными кранами (рис. 7 а). Однако и их уже постепенно вытесняют конструкции, включающие мембранный поплавковый кран вертикального типа (рис. 8). Через него сантехническая накопительная емкость унитаза наполняется быстрее, чем через рычажно-штоковый впуск. Он поддерживает максимальный расход воды и отсекает её подачу сразу, в отличие от системы штокового клапана, управляемого коромыслом-спицей. К тому же, достоинствами кранов вертикальной компоновки являются: их более стабильная и тихая работа, компактные размеры механизмов.
Рисунок 8
Модели с нижним подключением также могут комплектоваться наливной арматурой с горизонтальным коромыслом, как на рисунке 6. Между тем, все большая часть производителей сантехнического оборудования поставляет свою продукции уже с поплавковыми кранами вертикального типа (рис. 7 б и 15).
Выпуск (слив)
Хотя современные выпускные клапаны (колонки) имеют отличный от предшественников форм-фактор (рис. 10), их функционирование основано на тех же законах, что и у моделей, изображенных на рисунке 2. При этом они обладают множеством достоинств, которые еще дополняются некоторыми полезными функциями в зависимости от конкретной модели (рис. 9).
Рисунок 9
В связи с ростом тарифов на водопотребление правильная регулировка бачка унитаза становится частью рационального подхода к планированию семейного бюджета. Поэтому все больше востребованы колонки с настраиваемым сбросом, в том числе, наделенные возможностью двойного слива (полного и частичного). Подсчитано, что по усредненному расходу воды двухрежимная сливная арматура унитаза в сутки пропускает около 25 л, однорежимная 35 л, а устаревшие модели порядка 70 л на человека.
Вместе с тем, из-за непростого на первый взгляд устройства сантехнических механизмов с экономичным расходом, может показаться, что их будет сложно обслуживать или настраивать. Например, не сразу понятно, как отрегулировать сливной бачок с двумя кнопками, задать им желаемые режимы работы. На самом деле вся настройка сводится к одной-двум простым операциям, которые уважающие себя производители выпускной арматуры всегда подробно описывают в паспорте изделия.
О поломке в системе водоснабжения говорят следующие ситуации:
В сливной бачок не поступает вода.
Жидкость поступает, но ее набор не прекращается даже тогда, когда максимальный уровень достигнут. Причиной таких проблем может стать сам поплавок.
Выход из строя мембраны водопропускного клапана. Качество материала играет решающую роль. Чем оно выше, тем дольше прослужит приспособление.
Засор клапанных отверстий. В процессе эксплуатации в отверстиях естественным образом скапливаются загрязнения. Качество воды играет не последнюю роль в этом процессе. В итоге может произойти закупорка, препятствующая доступу воды в сливной бачок.
Как уже упоминалось ранее, его конструкция может быть как более старого образца (шарообразная), так и нового (напоминающего по форме стакан). В случае неисправности детали первого вида, проблема, чаще всего заключается в наполнении водой изнутри. Второй вид поплавков устойчив к воздействию жидкости, но может загрязниться, что скажется на его работоспособности.
Для удобства пользователей, конструкция поплавка предусматривает возможность устанавливать его на выбранной высоте для регулировки объемов подачи воды, например, в целях экономии. Верхнее положение поплавка определит, до какого уровня бачок будет заполняться водой.
Как осуществить регулировку:
Приспособление первого типа (в виде шара или груши) крепится к рычагу. Поворачивая рычаг, необходимо довести поплавок до выбранного уровня.
Более современные устройства располагаются на вертикальной оси, двигать по которой их можно при помощи специального колесика.
Нормализовать расход воды и устранить течь можно путем регулировки положения поплавка в сливном бачке:
Чтобы понизить расход воды, следует разместить поплавок пониже. Контакт с жидкостью в бачке начнет происходить раньше, поплавок будет всплывать, перекрывать клапан и подачу «лишней» воды.
Если из бачка в унитаз непрерывно поступает вода, то вероятно груша (герметизирующая прокладка) неплотно перекрывает слив. Если после нажатия на мембрану протечка прекращается, то наше предположение верно и нужно просто увеличить вес (можно повесить любой груз).
Также можно немного поднять поплавок. Жидкости будет поступать больше и ее объема хватит для надежной герметизации прокладкой отверстия слива.
Меняем положение поплавка
1. Тяга (спица) поплавка — это металлический стержень небольших размеров, который удерживает поплавок.
Чтобы понизить уровень воды в бачке, нужно немного изогнуть тягу, опустив поплавок вниз, а для увеличения объема жидкости, подняв его вверх.
При таком подходе необходимо следить, чтобы уровень воды в бачке не доходил до его боковых отверстий 3-4 см. Если отверстий нет, тогда надо ориентироваться на сливной механизм — он должен быть немного скрыт водой.
2. Тяга может быть выполнена из пластика. В таком случае ничего изгибать не нужно. Достаточно переместить поплавок по специальной направляющей трещотке:
3. Сейчас все чаще производители размещают поплавок вертикально. Сути это не меняет и принцип остается прежним. Если ваш поплавок расположен так, то он легко может быть перемещен вверх-вниз по штоку и трещотке:
Чистим запирающий клапан
Если после всех манипуляций вода продолжает течь, то необходимо разобрать запирающий клапан и прочистить его.
Несмотря на ухищрения производителей, срок эксплуатации клапанов в нашей воде в среднем составляет 3-5 лет.
Мембрана и водопроводящие отверстия могут забиться грязью. Для устранения этой неполадки снимается защитный колпачок, вынимается мембрана. Затем хорошо промываются внутренние протоки, и мембрана устанавливается на место, закрываемая колпачком.
Главное в процессе — ничего не поломать и не потерять. Если это все же произошло, то читаем следующий пункт.
Меняем клапан
Здесь основная проблема не в самой замене, а в наличии нужного механизма. Перекрываем воду, демонтируем неисправный или поломанный клапан, берем его с собой и радостно демонстрируем продавцу в магазине сантехники.
После самостоятельного устранения поломки, каждый хозяин получает новый навык, который обязательно пригодиться в дальнейшем.
Если подъем поплавкового шара до упора не останавливает набор воды, то ремонтировать его бесполезно. Проблему проще решить, заменив его новым. Причем обойдется замена дешевле, чем ремонт. Если сразу произвести замену невозможно, то стоит попробовать поместить поплавок унитаза в целлофановый пакет или заклеить трещину водостойким герметиком. Это позволит ненадолго решить проблему.
Определить износ уплотняющей прокладки очень просто. Если при нажатии рукой на клапан вода не останавливается, то уплотнитель нуждается в замене. Также иногда подобная неисправность связана с легкостью пластикового запорного механизма. Стоит утяжелить его любой металлической гайкой.
Для устранения известкового налета «стакан» нужно снять со штоков и хорошенько почистить, потом промыть под проточной водой. Нередко чистка требуется и штокам, по которым передвигается поплавковый механизм. Чистую деталь надевают на штоки и закрепляют на прежнюю высоту.
Важно установить поплавок в бачке строго вертикально. Малейший перекос может сказаться на работоспособности механизма. Обязательно проверить процесс набора воды.
Сливной бачок является емкостью, в которой хранится вода для слива. Для работы бачок оснащается элементами . Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой:
сливной механизм. Устройство, соединенное с кнопкой, отвечает за слив воды. В нижней части механизм слива оснащен герметичной мембраной, защищающей от образования протечки воды в унитаз;
Механизм слива может быть оснащен:
однорежимной кнопкой. Спуск воды происходит при нажатии на кнопку. При этом вся жидкость из бачка поступает в унитаз;
двухрежимной кнопкой. Кнопка с несколькими режима работы разделена на две части: маленькую и большую. При использовании меньшей части в унитаз попадает половина жидкости, имеющейся в бачке. При спуске воды большей частью кнопки воды сливается в полном объеме.
Использование кнопки с двумя режимами работы позволяет экономить холодную воду.
наливным клапаном, отвечающим за набор воды в емкость. Наливной механизм оснащается поплавком, который регулирует уровень воды в бачке. Механизм может иметь:
боковой подвод воды. Наиболее часто встречается в бачках российского производства. Отличительной особенностью механизма является образование шума при наборе воды;
нижний подвод воды. При монтаже клапана с нижней подводкой важно достичь полной герметичности соединения.
Вся арматура, установленная в , взаимосвязана. После нажатия на кнопку происходит слив воды. При этом поплавок наливного клапана опускается на дно емкости и открывает впускной клапан. Вода начинает поступать из водопровода и поднимать поплавок до установленного уровня. Когда емкость заполнится, впускной клапан будет автоматически перекрыт.
Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.
Хорошо работающий сливной бачок осознается как привычное явление, а его поломка приводит к изрядным хлопотам. Плюс к тому трудно заснуть, когда все время течет вода — и дополнительные расходы, и риск затопить соседей снизу. Но ведь ремонт сливного бачка унитаза возможно сделать самому!
В этой статье мы рассмотрим, распространенные поломки слива и как отремонтировать сливной бачок унитаза своими руками. А также регулировку сливного бачка унитаза.
Арматура сливного бачка требует ухода и периодического ремонта. Например, в сливном бачке может прийти в негодность поплавковый клапан, да и сам поплавок. Помимо этого, могут слежаться уплотнительные кольца (герметизируют подающую и сливную трубу), тем самым потеряв свою эластичность.
Если поплавок для унитаза сломался и ремонтировать его нецелесообразно, то перед тем как отправиться в магазин стоит открутить старый механизм и взять с собой. Так как поменять поплавок в бачке унитаза будет проще, если выбрать его аналог. Даже если сломанная деталь относится к устаревшей конструкции, то для замены поплавковый механизм выбирайте соответствующий. Кстати, шарообразный поплавок продается отдельно.
К преимуществам устаревшего механизма можно отнести простоту установки и возможность замены пластикового шара. Новый механизм стоит выбирать с учетом давления в водопроводе и не забывать обращать внимание на качество материала.
Для замены старого поплавка понадобится выбрать модель, которая выдержит давление в домашнем водопроводе. При выборе поплавковых механизмов учитывайте грузоподъёмность. Поскольку при значительном давлении этот показатель должен быть более высоким. Если не придерживаться этого правила, даже новый поплавковый механизм, будет пропускать воду из бачка в унитаз.
Аналогичную новую деталь установить будет не сложно. Последовательность установки следующая:
Перекрываем доступ воды в сливной бачок.
Сливаем остатки воды из емкости.
Откручиваем резьбовую шайбу, которая удерживает кнопку сливного механизма, и снимаем крышку с бачка.
В низу унитаза откручиваем шланг, подающий воду (понадобится разводной ключ).
Откручиваем гайку, удерживающую штуцер.
Вынимаем из бачка поплавковый механизм.
Собираем новый поплавок: вставляем фильтр и защелкиваем (он защитит от сора), надеваем резиновую прокладку (конусом вниз).
Устанавливаем собранный механизм на место старого.
Прикручиваем на штуцер фиксирующую гайку (без фанатизма).
Путем регулировки задаем детали нужное положение.
Выполняем регулировку уровня наполняемости бачка. Проводя настройку помните, что клапан должен быть скрыт в воде. При минимальном уровне слив невозможен.
Прикручиваем шланг, подающий воду.
Открываем вентиль на водопроводной трубе, чтобы проверить герметичность соединений.
Если набор воды прекратился на нужном уровне, закрываем крышку унитаза и прикручиваем шайбу спускового механизма.
Пробуем спустить воду.
После выполнения работ по замене поплавочного механизма стоит еще раз убедиться в отсутствие подтеков в месте соединения с водопроводным шлангом. При их обнаружении понадобится подтянуть резьбовые соединения или заменить уплотнительные шайбы.
С ремонтом и заменой поплавка справится любой домашний мастер. С этим трудно не согласится. Главное – не забыть перекрыть воду.
Итак, в случае возникновения проблем с водообеспечением сливного бачка нужно помнить следующее:
Чаще всего, причиной подобного является неисправность поплавка, мембраны пропускающего клапана либо его отверстий.
Разобравшись в причине, можно попытаться произвести ремонт вышедшей из строя детали. В некоторых случаях, ремонт невозможен, необходима замена.
Приобретая новую поплавочную конструкцию, нужно иметь представление о типе сливной системы в своем унитазе. От этого зависит деталь какого вида необходима.
Установить новый поплавок вполне по силам каждому. Главное – не забыть на время заблокировать систему водоснабжения, правильно демонтировать сломанную деталь и установить на необходимый уровень новую.
Если уверенность в том, что удастся успешно осуществить требуемые сантехнические манипуляции отсутствует, лучшим решением станет обращение к профильному специалисту.
Если вы не хотите возиться с маленькими элементами пришедшей в негодность сливной арматуры для бачка унитаза, то просто удалите старую, а на ее место установите новую.
Вынимая старую сливную арматуру – обратите внимание на повреждения. Возможно не нужно менять ее полностью, а лишь мелкую часть
Сначала разберемся, как демонтировать бак на примере сливной арматуры с нижним подводом воды:
Перекройте воду и аккуратно открутите кнопку сливного бачка унитаза.
Снимите крышку.
Отсоедините подводку.
Снимите сливную колонку по частям. Сперва разберите верхнюю часть. Для этого поверните ее на 90°.
Открутите крепежный элемент сливного бачка.
Для дальнейших работ положите бачок на унитаз.
Открутите две гайки: закрепления колонки и клапана.
Снимите нижнюю часть сливной арматуры для бачка унитаза.
Замените старую арматуру на новую.
Установите сливной бачок в обратной последовательности.
Итак, как видите, заменить внутренности бака унитаза по плечу: весь процесс занимает не больше 10−15 минут. И при этом вам не потребуется специальный инструмент: сделать замену сливной арматуры унитаза можно лишь с помощью рук, ключей и плоскогубцев.
Сегодня было рассмотрено устройство сливного клапана, который используется в бачке унитаза, причины, по которым оборудование может выйти из строя. Обладая такими знаниями, вы сможете самостоятельно справиться с этими проблемами. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 28044 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://GidPoVode.ru/tualet/poplavok-dlya-unitaza.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3229 (12%)
https://cok24.ru/remont-slivnogo-bachka-unitaza-svoimi-rukami-instrukcii-po-ustraneniyu-tipichnyh.html: использовано 5 блоков из 12, кол-во символов 4781 (17%)
http://bydom.ru/news/read/kak-sobstvennoruchno-otregulirovat-poplavok-v-unitaze-slivnom-bachke.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3581 (13%)
https://househill.ru/kommunikacii/kanalizaciya/tualet/ustanovka-zamena-i-remont-poplavkov-dlya-unitaza.html: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 3566 (13%)
https://stroymasterok.com/remont-i-otdelka/santehnika/kak-otregulirovat-poplavok-v-slivnom-bachke/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 8595 (31%)
https://vannayaa.ru/unitaz-bide/poplavok-dlya-unitaza.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 4292 (15%)
Поплавок для унитаза: виды, устройство, ремонт
За несколько десятилетий конструкция многих сантехнических устройств заметно изменилась. Производители стремятся делать их более функциональными и удобными в эксплуатации, поэтому постоянно вводят какие-либо новшества. Однако некоторые детали практически не подвергаются изменениям. Например, поплавок для унитаза, регулирующий уровень воды. Хоть он внешне и изменился, но принцип работы остался тот же. Рассмотрим, какие бывают данные элементы, а также наиболее распространённые их неисправности и способы устранения.
Виды поплавкового механизма и его устройство
Вид используемого в конструкции поплавка зависит от арматуры. Поплавковые цилиндры и шары, плавающие на воде, применяются в основном в сливных бачках старого образца. Новые модификации содержат подвижные элементы, имеющие вид стакана. Они скользят по одной или двум вертикальным стойкам.
Поплавок шарообразного типа называется также «коромыслом». Он крепится к толстой проволоке, форма которой напоминает этот старинный предмет обихода. Принцип его действия предельно прост: когда в унитазе смывается вода, поплавок опускается и тянет за собой шток. Он в свою очередь открывает клапан, и начинается подача воды.
Устройство шарообразного поплавка для унитаза
По ходу наполнения резервуара жидкость поднимает поплавок. Когда он достигает определённого уровня, клапан перекрывается, и поступление воды блокируется. Регулировку требуемого объёма можно производить вручную.
Современный поплавок для унитаза по внешнему виду похож лишь отдалённо. Здесь также при его подъёме водой перекрывается клапан. Однако сам стакан движется вдоль штока подобно лифту. Преимуществом данной конструкции является возможность более точной регулировки максимального уровня воды. На штоке сделаны специальные насечки, чтобы делать это было удобнее.
Устройство штокового поплавка для унитаза
Многие люди думают, что бачки с шарообразным поплавком сильно шумят при подаче воды. В действительности это зависит не от типа сливного механизма, а от способа подключения системы подачи. Если она установлена сверху сбоку, вода при подаче падает, тем самым издавая шум. При нижнем подключении воды к бачку, она заходит аккуратнее и практически бесшумно. Проблемы возникают лишь при неисправностях в арматуре.
Неисправности поплавка для унитаза
Зачастую неприятности возникают внезапно, когда возможности быстро воспользоваться услугами специалиста — нет. Умение самостоятельно исправить поломку в таких ситуациях станет достаточно полезным. Неработоспособность поплавкового механизма резко снижает удобство пользования унитазом. Набирать постоянно воду в вёдра, чтобы смывать за собой – не очень приятное занятие.
Приведённая далее информация поможет отремонтировать поплавок для унитаза в большинстве случаев и обойтись без вызова сантехника на дом.
Нарушение герметичности шарового поплавка
Когда данный элемент изнашивается, на его поверхности может появиться трещина. Постепенно она разрастается и превращается в отверстие. Через пробоину внутрь поплавка проникает вода, снижая его возможность всплывать для блокировки клапана сливного бачка. Постоянно поступающая жидкость начинает уходить через перелив, что грозит значительными финансовыми затратами. Чтобы исправить ситуацию, необходимо:
Если характер повреждений очень высок – ремонтировать изделие не имеет смысла. Лучше сходить в магазин и купить новую деталь для замены.
Перекос штоков поплавковой конструкции
Данная неисправность может возникнуть в устройствах современной модификации. Причина – износ силиконовых уплотнителей или неудовлетворительное качество водопроводной воды. Перекос штоков приводит к «заеданию» поплавка для унитаза при сливе воды или его полному обездвиживанию. Вода либо перестаёт поступать в бак, либо наоборот, начинает постоянно литься, утекая в канализацию.
Чтобы устранить проблему, вначале нужно попробовать хорошенько почистить конструкцию – возможно, на шток или в места соединения поплавка попал мусор. Если данная операция не помогла, придётся отсоединить шланг подачи воды, демонтировать сливной бачок, а затем снять поплавковый блок. Само сливное устройство трогать не надо.
Загрязненный поплавок для унитаза
Дальнейшие действия зависят от результатов осмотра. Это может быть замена уплотнителей, исправление положения поплавка или полная замена блока. Сильно изношенные элементы чинить бесполезно – эффект от такой работы будет практически нулевым, лучше сразу купить новые.
принцип работы, неисправности, инструкция по починке, выбор поплавка и его замена
Унитаз в квартире – это незаменимая вещь, которая обеспечивает комфортные условия для жизни. Когда происходят какие-то поломки в сантехническом устройстве, все мы пытаемся как можно скорее найти причину и устранить ее. Для того чтобы отрегулировать необходимый уровень воды в бачке и перекрыть ее подачу, предназначен поплавковый клапан для унитаза. К сожалению, очень часто он выходит из строя, поэтому необходимо вооружиться знаниями о том, как избавиться от всевозможных проблем.
Принцип работы сливного бачка
Прежде всего, чтобы знать, с какими неисправностями мы можем однажды столкнуться, и как их избежать, необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с конструкцией и принципом действия сливного бачка. Это позволит нам выполнить качественный ремонт своими руками, не прибегая к помощи специалистов, и значительно сэкономив свой семейный бюджет.
Поплавковый клапан
В конструкции унитаза предусмотрена специальная кнопка, воздействуя на которую, вода из бачка начинает поступать в чашу сантехнического изделия, и смывает все ее содержимое в канализационную трубу. Набор воды в бачок может осуществляться двумя путями, в зависимости от выбранной модели:
Подача воды снизу;
Боковая подача жидкости, в этом случае можно наблюдать довольно сильный шум при работе.
Конструкция сливного бачка, на первый взгляд, кажется достаточно простой. При внешнем осмотре мы можем заметить только наличие поплавка и механизма для слива. Однако на самом деле, все намного сложнее, каждая из этих составляющих имеет достаточно сложное устройство.
Поплавковый клапан для унитаза состоит их таких основных частей:
Корпус, где располагается мембрана. Она отвечает за подачу жидкости в сливной бачок.
Поплавок, который подсоединен с мембраной при помощи определенных рычагов.
На поплавке размещается специальный винт, с помощью которого можно регулировать количество воды. Поворачивая этот винт, у нас есть возможность изменять положение поплавка на необходимую высоту, за счет чего достигается удобный для нашего использования уровень заполнения сливного бачка. Эта функция очень полезна, когда мы хотим более тщательно производить смыв чаши унитаза, или же, наоборот, экономить расход воды.
Принцип работы поплавкового механизма
Механизм для слива состоит из трех основных составляющих: клапан, кнопка для слива воды и корпус. Принцип действия здесь несложный, в корпусе, чаще всего изготовленном из пластика, находится клапан с системой рычагов, которая подключает его к кнопке для смыва воды. Кроме того, в конструкции предусмотрена система перелива, которая препятствует чрезмерному количеству жидкости выливаться по всему помещению. Если по определенным причинам вода в бачок наполняется непрерывно, то перелив направляет ее непосредственно в сантехническое устройство.
Принцип действия поплавкового клапана
В старых моделях унитаза механизм поплавкового клапана представляет собой очень простую, и при этом надежную конструкцию. Основное ее предназначение – обеспечивать необходимый уровень воды в сливном бачке. Однако основной недостаток такого устройства в том, что он периодически имеет свойство выходить из строя. Это характеризуется постоянным потоком жидкости, без всяческих перерывов. Кроме этого, появляются разбрызгивания и много других неприятных явлений. При наполнении бачка водой, поплавок постепенно начинает подниматься вверх. Это позволяет ему при помощи металлической тяги прекращать подачу жидкости, когда она достигла необходимого уровня.
Принцип работы поплавкового клапана следующий. При поднимании поплавка, он поднимает тягу, который имеет загнутый край. Таким образом, получается рычаг, благодаря которому происходит управление. Затем тяга воздействует на рычаг, а он, в свою очередь, давит на поршень, который прижимается к седлу через прокладку, при этом подача воды в бачок прекращается.
Когда происходит слив воды, то есть при нажатии на кнопку, происходит обратное действие. Количество воды в бачке уменьшается, это приводит к тому, что поплавок опускается вниз. Рычаг в этом случае отпускает поршень, и вода поступает в емкость.
Возможные неисправности поплавка и причины их возникновения
Зная устройство и принцип работы сливного бачка, а также непосредственно поплавка, вы без особых сложностей сможете выполнить ремонт поплавкового клапана унитаза в случае его неправильной работы.
Чаще всего, поплавок может неправильно работать в двух случаях. При первом варианте вода в бачок перестает поступать вообще. Во втором случае не прекращается ее подача, когда она достигла необходимого уровня. Причиной этим неприятным явлениям могут являться такие составляющие конструкции, как непосредственно сам поплавок, или же перекрывающий клапан.
Устройство поплавкового механизма отличается между собой в различных моделях унитазов. Существует исполнение поплавка, при котором он внутри полый, и в нем находится воздух. Существуют также конфигурации, которая по внешнему виду напоминают собой перевернутый стакан.
Ремонт поплавкового механизма
В случае полой конструкции, поплавок перестает работать при попадании жидкости в грушу. При этом его ремонт невозможен, требуется полная замена. Во втором случае поплавок может выйти из строя по причине очень сильного накопления на нем грязи. В этом случае достаточно его просто прочистить, как следует, и он снова начнет функционировать.
Проблемы с запирающим клапаном поплавка
Если возникают определенные проблемы с запирающим клапаном поплавкового механизма, то с ними можно справиться самостоятельно. Чаще всего причиной такой поломки может стать мембрана, или водопроводящие отверстия, которые имеют свойство время от времени забиваться.
Чтобы устранить эти неисправности, конструкцию поплавка необходимо разобрать. С этой целью существует специальный колпачок, который нужно снять. Затем достаньте мембрану, прочистите ее и установите на место. Не забудьте обратно вернуть колпачок.
Вообще мембраны выходят из строя довольно часто, поэтому при ее замене выбирайте качественную продукцию, которая сможет прослужить вам как можно дольше. При невозможности покупки – можно временно устранить неприятность путем изготовления данного элемента самостоятельно. Для этого в качестве шаблона используйте поломанную деталь. Прислоните ее к твердой резине, толщина которой не более двух миллиметров. Затем вырежьте необходимую форму и размер по существующему образцу.
Комплектация сливного механизма с поплавком
Выбираем поплавок
Чтобы избавиться от повторной проблемы с протеканием воды, необходимо знать, как выбрать поплавковый клапан. При выборе необходимо, прежде всего, учитывать давление воды в вашем водопроводе. Существуют поплавки для слабого, среднего, сильного напора, а также стабилизирующий клапан.
Для тех квартир, где давление воды постоянно меняется, лучше всего приобретать стабилизирующий клапан, в противном случае новые запчасти долго не прослужат.
Как произвести замену и регулировку поплавкового клапана
Если ремонт поплавка произвести не удалось, то необходимо выполнить его замену. Для этого вам поможет следующая инструкция:
Выпустите всю жидкость из сливного бачка.
Отсоедините водопроводную трубу от поплавкового клапана при помощи гаечного ключа.
Открепите поплавковый рычаг и открутите все гайки.
Произведите демонтаж поплавка.
Следующий этап – установка нового клапана. Действуйте по данной инструкции в обратном порядке.
Напустите воду в сливной бачок и отрегулируйте положение поплавка.
Регулировка его положения выполняется достаточно просто. Наполните бачок водой, и понаблюдайте, чтобы ее уровень не переходил за сливной механизм, она должна немного покрывать его. Чтобы достигнуть необходимого уровня воды в бачке, поплавок нужно или опустить, или поднять. В первом случае жидкости станет меньше. Во втором, наоборот, количество воды увеличится. Зафиксируйте поплавок в правильном положении.
Теперь вы знаете, как устроен поплавковый клапан для унитаза и принцип его работы. Это дает вам возможность самостоятельно производить все ремонтные работы. Не забывайте, что его необходимо выбирать в зависимости от давления воды в вашей квартире, это позволит избежать повторного повреждения механизма. Если ремонт составляющих частей поплавка не помог, то следует полностью заменить его.
Поплавок для бачка унитаза на страже тишины и комфорта
Когда в доме все исправно и хорошо работает, как правило, мы к этому привыкаем и не замечаем насколько это удобно и комфортно.
Но стоит только чему-либо выйти из строя, и кажется, что жизнь остановилась.
Особенно часто подводит сантехника, номер один в этом списке – унитаз, а чаще всего ломается поплавок для бачка унитаза.
При обнаружении данной неисправности необходимо заменить эту внутреннюю часть сантехнического устройства. Как это сделать? Узнаем подробнее.
Для чего служит поплавок для бачка унитаза
Любой унитаз состоит из двух основных частей: самой чащи и сливного бачка. Именно в сливном бачке и расположен поплавок, имеющий форму шара или поплавка, заполненного воздухом. Таким образом, он не тонет в воде, которая находится в бачке.
Унитаз в интерьере
После того, как произошел слив воды, данный механизм опускается вниз вследствие действия на него силы тяжести. Опускаясь, поплавок закрывает клапан, который перекрывает уже наполнившую до определённого уровня бачок, воду.
Основные видыШарообразный
Отличительные черты:
Устанавливается вверху бачка
Крепится непосредственно к рычагу, отвечающему за клапан
Устаревшая модель: шумный при использовании
Стаканообразный
Современный и наиболее часто встречающийся вид поплавка. Его отличают следующие моменты:
Внешний вид напоминает перевёрнутый вверх дном стакан
Расположен вертикально, в стержне
Бесшумный
Механизм действия: благодаря тому, что воздух, который, как известно, легче воды, расположен вверху данного элемента, при заполнении резервуара жидкостью, поплавок двигает тягу, тем самым перекрывая поток.
И хотя принято считать, что стаканоообразный поплавок тише шарообразного, всё же это зависит от подачи жидкости: верхнее боковое подключении шумит сильнее, чем нижнее. А поплавок для бачка унитаза с нижней подводкой – стаканообразный.
Поплавок бачка унитаза
Также эти элементы разделяют по напору воды в водопроводе. Если не учитывать данный показатель, то сколько не занимайся ремонтом унитаза, вода будет продолжать подтекать. Различают четыре вида клапана, в зависимости от давления в водопроводе:
Поплавки для водопроводов со слабым напором.
Со средним.
С высоким.
Для квартир и домов, где напор постоянно меняется, специалисты рекомендуют ставить стабилизационный клапан.
Самостоятельная установка поплавка
Поплавок для бачка унитаза купить можно в любом магазине сантехники. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, лучше взять с собой вышедший из строя элемент унитаза и подобрать такой же. Ещё не стоит забыть и про классификацию данного устройства по напору воды в доме.
Новый санфаянс, конечно, уже идёт с поплавком, но в процессе эксплуатации могут возникать различные проблемы, приводящее к поломке и последующей замене столь важного элемента. В зависимости от модели унитаза, старая она или новая, и пойдет сценарий монтажа.
Замена шарообразного поплавка на старых моделях, как правило, происходит, когда старый элемент полностью пришёл в негодность. Продается вместе с металлическим держателем и клапаном, который вставляют в отверстие, предназначенное для спуска воды (слева или справа, вверху бачка), фиксируют и горизонтально выставляют, так называемое «коромысло». Оно закрепляется примерно в середине, к клапану выпуска, штокового типа. Поплавок должен оставаться на поверхности воды.
Замена стаканообразного типа поплавка куда более затруднительная схема. Связано это с тем, что у таких унитазов клапаны, как спуска, так и выпуска воды, находятся внизу сливного бачка. При установке эти элементы подкручивают с обеих сторон.
Монтаж поплавка
В комплекте для установки идут сливной механизм, сам поплавок, крепёж и уплотнитель. Первым ставится сам механизм, его крепление происходит с помощью прокладок и шайб из набора. Уплотнительное кольцо должно полностью примыкать у основания отверстия, для этого механизм отстраивают по оси, затягивая с наружной стороны гайку.
В любом случае к рем. комплекту идёт пошаговая инструкция с картинками, которая поможет разобраться.
Точно так же происходит фиксация клапана с поплавком, закрепляя его строго вертикально. Очень важно загерметизировать все примыкания, во избежание дальнейших поломок и протечек.
Регулировка поплавка бачка унитаза — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Источник foxremont.com
Как менять поплавок в унитазе
Мелкие поломки способны создать множество проблем. Кто-то вызовет сантехника, чтобы их устранить, а настоящий хозяин в своём доме сделает всё, или почти всё, сам. И деньги сэкономит, и ждать никого не придётся. Отрегулировать поплавок для унитаза, починить кран, почистить трубы можно без особых навыков и с минимальным набором подручных инструментов.
Как устроен сливной бачок унитаза?
Все модели унитазов состоят из чаши, закреплённой полу или стене, и ёмкости с водой (сливного бачка), расположенной немного выше.
В основе функционирования лежит принцип гидрозатвора. С помощью кнопки или рычага мы спускаем воду в чашу, смывая её содержимое в канализацию.
Схематическое расположение поплавка на общей схеме «анатомии» унитаза
Недорогие, в основном, российские модели оснащены боковой подачей воды. У импортной сантехники набор осуществляется снизу. Для потребителя практически вся разница сводится к сильному шуму, который наблюдается в первом случае.
Механизм спуска воды бывает двух видов: штоковый и кнопочный. Первый уже морально устарел и встречается разве что в старых квартирах и фильмах времён СССР. Современные модели давно уже выпускаются с кнопкой, а в последние годы уже с двумя – это позволяет сливать не только ведь объём воды, но и, при необходимости, только его половину.
Самые частые поломки бачка унитаза и способы их устранения
До начала ремонтных работ нужно хорошо изучить устройство крепления крышки унитаза. Если его сломать или повредить саму крышку, придётся менять сливной бачок.
Постоянное наполнение и слив бачка встречаются чаще всего. Причин этому может быть несколько:
перекос поплавка;
запорный клапан пропускает воду в поплавок;
пробоина в поплавке;
износ мембраны поплавка.
Итак, по порядку. Как отрегулировать поплавок в унитазе? Если рычаг изготовлен из латуни, достаточно просто его подогнуть. Приподнимая и опуская можно быстро определить, в каком положении он перекрывает воду.
Латунный рычажок нужно просто подогнуть, тогда соприкосновение будет более плотным
В современных моделях часто встречается пластиковый рычаг.
Если его внимательно осмотреть, то с регулировкой не возникнет проблем: поплавок в бачке унитаза позиционируется с помощью крепёжного винта, который позволяет изменить изгиб рычага, или же посредством обычной пластиковой трещотки, фиксирующей его в нужном положении.
В современных моделях установлен пластиковый поплавок, он не поддается вредному воздействию жесткой воды
Замена запорного клапана выполняется в следующей последовательности:
Спускаем всю воду из бачка.
Клапан отсоединяется от водопроводной трубы.
Снимается рычаг.
Откручиваются фиксирующие гайки.
Извлекается старый клапан.
Устанавливается новый клапан, который закрепляется старыми гайками.
Бачок наполняется водой.
Поплавок устанавливается в нужное положение.
Если поплавок повреждён, он наполняется водой, становится тяжелее и опускается. Есть, естественно, два варианта решения проблемы: замена или ремонт.
Перед тем, как поменять поплавок в унитазе, нужно перекрыть вентиль наполнения бачка, а затем слить всю воду. Разводным ключом откручивается труба подачи воды, вытягивается старый поплавок. На его место устанавливается новая деталь, восстанавливается подача воды. нужный Уровень воды в бачке регулируется поплавком, это положение фиксируется.
Во втором случае отверстие заклеивается нагретым пластиком либо на поплавок одевается полиэтиленовый пакет. Прежде чем приступить к этим операциям, поплавок освобождается от воды.
Чтобы заменить изношенную мембрану, поплавковый рычаг привязывается к перекладине, и вся вода сливается из бочка. Гайка, которая удерживает смывную трубу, отвинчивается.
Затем следует отсоединить сифон, предварительно ослабив гайку крепления. Новая мембрана устанавливается на место старой. Чтобы собрать механизм сливного бачка, перечисленные действия выполняются в обратном порядке.
Как выбрать поплавковый клапан?
Если поплавковый клапан выбран не правильно, то чинить его бесполезно: через несколько дней вода из бочка снова начнёт протекать. Чем руководствоваться при выборе механизма? Нужно знать показатели давления в водопроводе. В зависимости от них и подбирается эта деталь. Выделяют четыре вида поплавковых клапанов:
для слабого напора воды;
для среднего напора воды;
для сильного напора воды;
стабилизирующий клапан.
Последний специалисты рекомендуют владельцам тех домов и квартир, которые расположены в районах с непостоянным давлением в водопроводе.
Чтобы не приходилось часто ремонтировать механизмы или вообще менять их, нужно принимать профилактические меры. Достаточно несколько раз в году проводить осмотр на предмет наличия повреждений. Так вы не только себя, но и соседей от незапланированных трат и ремонта спасёте.
Со временем на смену устаревшим сантехническим приборам приходят новые, более комфортные и функциональные, но некоторые детали остаются прежними, практически не меняя своего назначения.
Например, один из важнейших элементов сливного бачка – поплавок для унитаза – продолжает выполнять свою основную функцию регулировки уровня воды, хотя также претерпел внешние изменения.
Согласитесь, понимание устройства поплавкового механизма пригодится любому домашнему мастеру.Вызывать сантехника при малейших неполадках работы унитаза – не лучший вариант. Тем более что большинство неисправностей арматуры можно устранить самостоятельно.
Мы предлагаем разобраться в конструкции и принципе работы разных видов поплавков. Подробные инструкции помогут отрегулировать механизм и восстановить сливную систему унитаза.
Место поплавка в конструкции сливного бачка
Сам по себе поплавковый механизм – это всего лишь небольшая деталь с простым устройством, но в комплекте с остальными частями арматуры бачка он выполняет значительную миссию – отвечает за смыв. Если более точно, то является посредником между двумя внутренними системами: наливной и сливной.
Чтобы уяснить, какая роль отведена этому нехитрому приспособлению, разберемся, как устроен сливной бачок унитаза.
Мы не будем рассматривать элементы встроенной инсталляции или ретро модели, подвешенные к стене, а остановимся на самых популярных решениях – бачках, которые являются частью компакт-унитазов и устанавливаются на заднюю полочку чаши.
Внешне это фаянсовый (фарфоровый, пластиковый) резервуар, сверху закрытый крышкой с отверстием под рычаг управления, который все чаще заменяет кнопка (одинарная или двойная). Кроме этого отверстия имеются еще два: для поступления воды из системы ХВС и для слива жидкости из бачка в чашу унитаза.
Внутри резервуара установлена арматура – разборная система из пластиковых, металлических и резиновых деталей. Конфигурация, размеры, материал изготовления элементов у разных производителей отличаются. К тому же существует несколько видов механизмов.
Однако все они объединены общим принципом работы: через впускное отверстие внутрь резервуара поступает вода (по гибкому патрубку, подключенному к трубе ХВС) в необходимом объеме (в среднем 4,5-6 л).
Вместе с уровнем воды, заполняющей бачок, поднимается вверх и поплавок. Когда уровень жидкости достигает нужной отметки, поплавковое устройство блокирует поступление воды. Такое состояние сохраняется до момента смыва.
В процессе смыва включаются в работу другие элементы системы. Кнопка (или рычаг) приводит в движение шток, к концу которого прикреплена мембрана (или прокладка). Сливной клапан открывается, и вода устремляется в унитаз.
Функция поплавка очевидна – регулировка объема поступающей в бачок воды. Если механизм выйдет из строя, вода польется беспрерывно, а от затопления квартиру спасет еще один важный элемент системы – перелив.
Виды поплавковых устройств
Вид поплавка в бачке компакт-унитаза зависит от конструкции арматуры: в устройствах старого образца присутствуют плавающие на поверхности воды пластиковые шары или цилиндры, в новых модификациях это подвижные элементы, скользящие по вертикали и напоминающие стакан.
Шарообразный поплавок называют еще «коромыслом». Действительно, толстая поволока, на которой крепится шар, по форме напоминает ставший раритетным предмет обихода.
Принцип действия примитивного, по сути, поплавка достаточно прост: при смыве он опускается на дно бачка и посредством штока (той самой проволоки) открывает впускной клапан.
Вода поступает, наполняет резервуар, и поплавок поднимается вверх. В определенный момент он достигает необходимой отметки (регулировку объема жидкости можно выполнить вручную) и блокирует поступление воды. Входной клапан закрывается до того момента, пока снова не произойдет смыв, и поплавок упадет на дно.
Современный вид поплавкового устройства отдаленно напоминает шарообразную модель. Это пластиковая деталь, закрепленная на вертикальном штоке, которая, подобно лифту, движется вверх-вниз и также отвечает за своевременную блокировку впускного клапана.
Преимущество усовершенствованной модели в более точной настройке уровня поступающей в бачок воды. Шток, по которому движется поплавок, похож на линейку с делениями, где для удобства регулировки сделаны насечки.
Считается, что конструкции с шарообразным поплавком более шумные. На самом деле уровень шума зависит не от типа поплавкового механизма, а от способа подачи воды.
При верхнем боковом подключении она заливается сверху (гибкий шланг подводят к отверстию в верхней части), поэтому и создается шум. В бачках с нижней подводкой вода поступает тихо, и если есть шум, то лишь из-за неисправности арматуры.
Краткие инструкции по монтажу
Иногда требуется отремонтировать, заменить или просто установить новую модель поплавка – отдельно или в составе арматурного блока. Рассмотрим все решения по порядку. Монтаж новых запчастей производить легче всего, так как не нужно разбирать старые механизмы, а бачок и сами детали находятся в идеальном состоянии.
Вариант #1 – установка шарообразной модели
Сразу оговоримся, что монтировать новое устройство шарообразного типа приходится в единственном случае – если вышел из строя старый элемент. Вряд ли новая модель унитаза оборудована системой налива/смыва с таким типом поплавка.
Пластиковый шар или другой формы деталь можно приобрести отдельно, так как преимущество устаревшего механизма в том, что «коромысло» легко устанавливать или менять без замены штокообразной системы спуска воды.
Поплавок обычно продается вместе с металлическим держателем и наливным клапаном. Последний вставляют в отверстие впуска воды (находится в верхней части бака, слева или справа) и фиксируют, «коромысло» располагают горизонтально.
Примерно в средней части оно прикрепляется к «груше» – выпускному клапану штокового типа. При заливе жидкости в бачок пластиковый шар должен свободно лежать на поверхности воды.
Вариант #2 – монтаж стаканообразного вида
Комплекты, предназначенный для емкостей с нижней подводкой, обычно фиксируют в бачке еще до того, как он установлен на законное место – полочку унитаза. Это необходимо, так как оба клапана – сливной и впускной – находятся на дне резервуара, и при монтаже детали следует подтягивать и закручивать с обеих сторон.
Если бачок уже установлен, справиться с этим будет тяжело.
Сначала устанавливают более объемный сливной механизм, обязательно применяя прокладки и шайбы, которые идут в комплекте. Выравнивают устройство по оси и затягивают гайку с наружной стороны. Важно, чтобы уплотнительное кольцо плотно примыкало в области отверстия.
Затем по той же схеме фиксируют наливной клапан с поплавковым устройством. Обычно допускается, чтобы детали касались друг друга или стенок резервуара, но лучше постараться их закрепить строго вертикально.
Особое внимание следует уделить герметизации мест примыкания устройств к отверстиям. Нужно использовать все уплотнители, шайбы и прокладки, которые рекомендованы производителем и поставляются в комплектации, за исключением запасных деталей. Если возникают сложности – достаточно заглянуть в инструкцию по установке.
По этой же схеме происходит и замена поплавкового устройства, только перед установкой нового необходимо демонтировать старое. Для ремонта придется разобрать сливной бачок унитаза.
Собственноручная регулировка поплавка
Переходим к информации, которая часто волнует владельцев и старых моделей, и новых блоков. Постараемся разобраться, как самостоятельно отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы поднять/опустить уровень воды в бачке.
Больший объем воды необходим, если имеющегося в емкости недостаточно для качественного смыва, а уменьшают количество набираемой воды, если хотят сэкономить.
Процесс регулировки у разных моделей отличается. Устаревшее «коромысло» можно отрегулировать очень простым способом, даже не отключая воду. Снимаем крышку бачка, находим проволоку-держатель поплавка и просто сгибаем ее.
За счет перегиба устройство блокировки впускного клапана срабатывает раньше, следовательно, объем поступающей в резервуар воды также снижается.
Если держатель поплавка собран из двух негнущихся металлических планок, соединенных болтом, процесс регулировки несколько сложнее:
Как выбрать и установить поплавки для унитазов
Когда все удобства в квартире или доме, идеально функционируют, то их не замечают, но как только какой-либо механизм выходит из строя, ситуация, порой, напоминает техногенную катастрофу. Неисправность унитаза относится к такому классу происшествий и часто причиной неисправности этого устройства становится поплавок сливного бачка.
Поплавок представляет собой полый шар или цилиндр наполненный воздухом. Такой нетонущий элемент управляет клапанным механизмом, который перекрывает подачу воды к бачку унитаза при достижении необходимого уровня воды в сливном бачке. Когда происходит слив воды из резервуара, элемент благодаря силе тяжести опускается на дно сливного бачка, тем самым открывая клапан для набора воды.
Виды применяемых поплавков
Существует 2 вида поплавков для унитаза:
Попалавок для унитаза шарообразный
Шарообразный — устанавливается в верхней части сливного бочка. Крепление осуществляется к рычагу, управляющему клапанным механизмом. Такая конструкция считается устаревшей, и имеет существенные конструктивные недостатки не позволяющие работать наливной системе бачка бесшумно. Кроме этого уже через несколько лет потребуется замена такого поплавка, по причине утраты им герметичности.
Стаканообразный — более совершенная конструкция. Представляет собой форму, напоминающую перевёрнутый стакан, который перемещается по вертикально расположенному стержню. Такой элемент, благодаря тому, что в верхней его части находится воздух, который значительно легче воды, при наполнении резервуара, приводит в движение тягу, которая перекрывает подачу воды в сливной бачок.
Такая конструкция расположена в нижней части резервуара, поэтому стаканообразный элемент, позволяет наполнять ёмкость практически бесшумно. Ресурс безотказной работы при использовании такой системы, значительно выше, чем у шарообразных поплавков.
Поплавок для унитаза стаканообразный
Как установить
Если в унитазе установлен шарообразный элемент, то его установку можно произвести без демонтажа запорного устройства:
Прежде чем приступать к этой операции необходимо перекрыть воду в стояке.
Снять верхнюю крышку бачка унитаза.
На рычаг запорного механизма аккуратно надевается поплавок и перемещается от края на 2 — 3 см.
Крышка бачка устанавливается на место.
После включения подачи воды в системе водопровода, можно использовать сантехническое устройство по назначению.
Установка стаканообразного элемента осуществляется в сборе с запорным устройством:
Перекрывается подача воды.
Крышка сливного бачка снимается.
Запорный механизм с поплавком устанавливается в нижнее отверстие унитаза и фиксируется гайкой.
К штуцеру запорного механизма подключается водопроводный шланг.
Крышка сливного бачка устанавливается на место.
При осуществлении монтажа такой конструкции, установка резиновых уплотнительных шайб в месте крепления запорного механизма к унитазу обязательна.
После включения подачи воды, необходимо осмотреть бачок на возможные подтёки жидкости в месте крепления водопроводного шланга. При обнаружении негерметичности, следует подтянуть резьбовые соединения или заменить уплотнительные шайбы.
Возможные неисправности и их устранение
Неисправности поплавковой системы, являются самыми распространёнными причинами неработоспособности унитаза.
Особенно часто такие поломки вызываются использованием воды из скважины, которая не очищенной подаётся в сливной бачок унитаза.
Среди наиболее распространённых неисправностей можно выделить следующие:
Схема регулировки поплавка
Негерметичность шарообразного элемента. При такой неисправности происходит постоянное истечение воды из сливного бачка в чашу унитаза. Если вовремя не заметить такую неисправность, то счётчик холодной воды за время такой утечки, не упустит возможности обновить все цифры в ряду. Поэтому при возникновении поломки, следует отключить подачу воды к унитазу:
Снять поплавок.
Определить место протечки.
Высушить поплавок.
Обработать негерметичное место силиконовым герметиком, таким образом, чтобы часть вещества попала внутрь поплавка.
Выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов.
Установить поплавок на место.
Если есть возможность заменить повреждённый поплавок на новый, то это будет самым оптимальным вариантом. Приобрести новый поплавок, для замены, можно в магазине сантехнических товаров.
Если поплавок цел, а вода поступает в унитаз, то эта неисправность может быть вызвана неисправностью золотника. Эта поломка чаще наблюдается в устройствах со стаканообразным поплавком.Для устранения неисправности, необходимо демонтировать поплавковый механизм, для чего следует:
Отсоединить водопроводный шланг, обязательно отключив перед этим подачу воды в домашнюю систему водопровода.
Открутить гайку удерживающую штуцер и снять механизм.
Клапанную часть поплавкового механизма необходимо осмотреть. Часто, причиной неисправности могут быть мусор и грязь.
Такая неисправность устраняется очень просто. Достаточно очистить детали клапана и посадочное седло с помощью губки.
Если течь вызвана механическим разрушением деталей клапана, то необходимо заменить в сборе весь клапанно-поплавковый механизм. Замена осуществляется в порядке обратном снятию, при этом следует проявлять осторожность при затягивании гайки поплавкового механизма.
Если приложить, при этом, слишком большое усилие, можно легко повредить керамику бачка, что станет причиной ещё больших ремонтных неприятностей.
После установки крышки бачка и подключения шланга, подаётся вода и проводится проверка герметичности в месте установки поплавкового механизма. а также проверяется работоспособность сливного механизма бачка.
Блиц-советы
Если планируется устанавливать новый унитаз, то следует выбирать модели с нижним расположением поплавка стаканообразного типа. Такие модели работают практически бесшумно, и технические неисправности связанные с поплавковым механизмом, у них возникают крайне редко.
При установке нового поплавка необходимо выбирать модель, которая предназначена для работы с давлением в вашей системе водопровода. Поплавки отличаются по грузоподъёмности и чем сильнее давление, тем этот показатель должен быть выше. Если пренебречь этим правилом, то даже исправная поплавковая система, будет пропускать часть воды из бачка в чашу унитаза.
Регулировка в вертикальной плоскости, позволяет изменять количество воды, которое используется при сливе жидкости из сливного бачка. Если элемент перемещается в верхнюю часть и фиксируется в таком положении, то количество воды, которое изливается из сливного бачка, будет максимальным, если в нижней части, то, влив, будет минимальным по объёму. В большинстве случаев достаточно настроить положение поплавка в середине шкалы, чтобы во время слива не было перерасхода жидкости, и устройство справлялось со своей задачей.
Нравится? Поделитесь с друзьями
Как заменить поплавок в бачке унитаза
Рано или поздно наступает момент, когда сливной механизм унитаза перестает функционировать. Этот момент легко поддается определению – вода для смыва поступает медленно и в недостаточном количестве. Разумеется, можно сменить прокладки в старом механизме, подрегулировать и, возможно, получится обойтись без кардинальных мер. Но, как показывает практика, никакой ремонт не восстановит первоначальные характеристики механизма.
Как заменить поплавковый механизм
Как это сделать? Данная операция достаточно проста и не требует от исполнителя специальных навыков и знаний. Единственное, о чем следует помнить, так это о хрупкой конструкции сливного бачка. Будьте осторожны, чтобы не пришлось менять бачок или даже сам унитаз.
Чтобы выполнить все правильно, следует изучить пошаговую инструкцию замены поплавкового механизма:
1. Необходимо отключить подачу воды в сливной бачок, после чего полностью слить с него оставшуюся воду. 2. Открутите гайку, которая крепит трубу для подачи воды к сливному бачку, если в процессе откручивания начнет проворачиваться клапан внутреннего механизма, то придержите его трубным ключом или плоскогубцами. 3. Открутите также гайку, которая находится внизу сливного бачка. Зачастую, эта гайка сильно прикипает, и чтобы ее открутить, приходится потратить немалые усилия. Возможно, придется прибегнуть к помощи трубного ключа. 4. Выньте из бачка старый поплавковый механизм. 5. Далее необходимо установить новый механизм, при этом не забывайте об уплотнительной шайбе, которую необходимо надеть на трубу, ведь через нее подается вода. Такая шайба должна быть в комплекте с новым механизмом. 6. Подключите трубу для подачи воды. Гаечную резьбу необходимо уплотнить при помощи специальной ленты или пакли. 7. Откройте клапан для подачи воды и проверьте правильность сборки, нормально ли вода поступает в бачок, нет ли утечек и т.д. 8. Установите поплавок таким образом, чтобы в бачок поступал необходимый объем воды. В старых бачках это достигается путем изгиба проволочки, на которой крепится поплавок, в новых же предусмотрены специальные регуляторы. Регулятор достаточно сжать, переместить на необходимый уровень и отпустить.
Что важно знать
Как известно, профилактика заболевания всегда лучше, чем лечение. Для того чтобы как можно реже ремонтировать или менять поплавковый механизм, необходимо чтобы поплавок, установленный в вашем сливном бачке, соответствовал вашей системе водоснабжения, в основном давлению подачи воды, и время от времени, а это минимум 2-3 раза в год, проводить профилактические мероприятия.
Поплавок для унитаза: устройство, регулировка, неисправности, замена
Одним из самых важных санитарно-технических объектов каждого дома или квартиры, безусловно, является унитаз. В настоящее время ни одна уборная комната не может обойтись без наличия данного изделия. Однако, неоднократное использование прибора в течение дня, способствует возникновению мелких неполадок в сливном механизме.
Проблемы с бачком унитаза, зачастую, связаны со смещением поплавкового крана, который регулирует слив воды в чашу, а это, в свою очередь, приводит к возникновению нежелательной протечки. При этом, ликвидировать аварию и наладить работу смывного механизма вполне возможно самостоятельно.
Устройство сливного бачка
Вне зависимости от модели унитаза, он состоит из керамической чаши, которая закреплена в стене или полу, и бачка с водой, расположенного немного выше него. Сливная ёмкость имеет внутреннее устройство, которое контролируетпроцессы наполнения и смыва воды, а также регулирует ее максимально допустимый уровень в системе.
Бачок для сливаунитаза состоит из двух основных механизмов – наполнительного и спускного.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Наполнительный. Данное устройство контролирует уровень наполнения воды до «критично» заданной отметки. Вспомогательнымиэлементами наполнительной сантехники являются запорный клапан и поплавок на пластиковом или металлическом рычаге.
Спускной. Основное назначение такого механизма — слив воды в керамическую чашу. Принцип действия устройства заключается в следующем: при поднятии сливного сифона, при помощи рукоятки, происходит мгновенная подача ресурса в чашу прибора.
В настоящее время смывные бачки выпускают двух типов: с ручным спуском воды и автоматизированные. В первом случае подача ресурса происходит после воздействия на сливной рычаг, а во втором – жидкость поступает автоматически через заданные интервалы времени.
Для домашних условий, как правило, самым оптимальнымвариантом является использование первого вида сантехнического прибора. При этом, бюджетные модели данных устройств, зачастую, оборудуются боковым подводом воды, а импортные – нижним.
Устройство сливного бачка
Регулировка поплавка унитаза
Смещение поплавкового механизма, как правило, приводит к возникновению протеканий бачка. С целью устранения данной проблемы выполняют корректировку системы слива.
Регулировку внутренней конструкции унитаза выполняют в следующей последовательности.
Изменение тяги поплавка. Устройство представляет собой металлический прут, который удерживает весь механизм. Для понижения уровня воды поплавок опускают вниз, для повышения – поднимают наверх.
Регулировка крана. После наполнения ёмкости до необходимого уровня, следует закрепить поплавковую муфту в более низком положении. С этой целью сжимают пружинную скобу, а затем находят правильное расположение арматуры на стойке клапана.
Одной из причин возникновения протечек прибора является использование несоответствующего поплавкового элемента.
Помните, выбор сливного механизма для унитаза следует осуществлять в соответствии с заданными параметрами водного давления в системе.
Существуют следующие виды поплавковых клапанов:
рассчитанные на сильный напор воды;
работающие при среднем давлении в трубе;
эффективные при слабых показателях в системе.
Стоит отметить, что владельцам частных домов и квартир, которые проживают в районах с нестабильным давлением водопроводной сети, лучше отдать предпочтение установке стабилизирующего поплавкового клапана.
Таблица настройки высоты клапана выпуска
Неисправности сливного устройства и их устранение
Перед началом проведения ремонтных работ санитарного оборудования, следует аккуратно приподнять крышку смывного бачка унитаза и открутить кнопку, которая регулирует слив воды в чашу.
Процесс устранения неполадки напрямую зависит от характера неисправности конструкции.
Наиболее распространённой проблемой является переполнение смывного бачка водой с ее последующим вытеканием через сливную трубу конструкции.
Поплавок,как правило, начинает пропускать жидкость по таким причинам:
перекосэлемента;
износмембраны;
пробоина в конструкции.
Для устранения перекоса поплавка следует произвести регулировку сливного устройства унитаза. Однако, если ликвидировать проблему данным способом не удалось,необходимо перейти к проверке работоспособности других компонентов конструкции.
Одной из самых распространенных причин неэффективной работы поплавка является повреждение или износ мембраны в клапане.
Замену уплотнителя производят в следующем порядке:
перекрыть подачу воды в бачок;
произвести разбор клапана и съём штока;
извлечь изношенную мембрану;
установить новую прокладку в шток.
Помните, старый уплотнитель вполне возможно заменить нановый, изготовленный из твёрдой резины.
В случае поломки поплавкового клапана,необходимо произвести его замену.
Процесс установки нового поплавка заключается в следующем:
удалить воду из смывного бачка;
открутить фасонную часть, которая соединяет водопровод с клапаном;
аккуратно отсоединить поплавковый рычаг;
открутить наружную и внутреннюю гайки, фиксирующие рукоятку;
извлечь старый поплавковый клапан;
установить новый элемент;
прикрепить к клапану поплавковый рычаг;
наполнить бачок унитаза водой;
зафиксировать поплавковый рычаг в желаемом положении;
проверить работоспособность элемента.
Помните, в процессе наполнении керамической ёмкости, повреждённый поплавок, как правило, становится тяжелее и опускается на дно.
Таким образом, смывное устройствоявляется важной составляющей общей конструкции сантехнического прибора. В основе функционирования механизма лежит принцип гидрозатвора, который, зачастую, обуславливает появление разнообразных неполадок в системе спуска.
Знание устройства сливного бачка унитаза, принципа действия его механизмов, а также основных причин возникновения неисправностей способствует успешномусамостоятельному устранению неполадкив максимально сжатые сроки.
При этом, главным критерием эффективного ремонта прибора является соблюдение технологии выполнения реставрационных работ. Данный подход станет гарантией долговременного функционирования всех элементов санитарно-технических устройств в помещении.
Как отремонтировать бегущий унитаз без поплавка? [Решено]
Последнее обновление: 30 сентября 2021 г.
Ваш туалет работал несколько дней, и это сводит вас с ума. Вы внимательно наблюдаете за своим туалетом и понимаете, что в нем отсутствует поплавок. Как починить работающий унитаз без поплавка? Имейте в виду, что система благодарности унитаза с шариковым поплавком используется в более традиционных и старых домах.
Прочтите, чтобы познакомиться с определением шарикового поплавка, пошаговыми инструкциями с советами профессиональных сантехников Easy Boiler Company по выполнению задачи и преимуществами этого типа системы.Ремонт вашей шаровой поплавковой системы позволит вам спокойно спать всю ночь.
Что внутри?
Что такое шариковый поплавок?
Шариковый поплавок — это сферический поплавок, прикрепленный к поворотному рычагу крана в бачке унитаза. Шаровой кран позволяет воде возвращаться в бак для смыва унитаза. Основная цель шарового поплавка — контролировать уровень воды в бачке унитаза. В случае низкого давления воды он контролирует обратный поток воды. Шаровой поплавок имеет клапан, позволяющий регулировать расход воды.Когда вода в вашем баке поднимается, поплавок также поднимается до заданного уровня воды. Это позволяет клапану отключаться и контролировать перелив воды.
Если у вас есть туалетная система без поплавка, вам необходимо заменить ее на новую. Это простая тридцатиминутная установка, которую может выполнить любой домовладелец своими руками. См. Ниже пошаговое руководство по замене поплавка, который контролирует уровень воды в бачке унитаза.
Купите новый шариковый поплавок и соединитель плавающей штанги.
Купите новый шариковый поплавок и соединительную плавучую дорогу.Вам понадобятся плоскогубцы или отвертка, чтобы скрутить шариковый поплавок и плавающий стержень вместе и подсоединить к заправочному клапану. Получите четкое представление о соединении поплавка и шатуна у представителя магазина. Во многих магазинах есть опытные специалисты по ремонту унитазов, которые могут показать вам, как лучше всего подключить необходимое оборудование, чтобы довести воду в унитазе до необходимого уровня и остановить постоянную проточную воду, которую вы так пугаете.
Отключите подачу воды
Первое, что нужно сделать, это отключить подачу воды.Слева у основания унитаза находится запорный кран для воды.
Полностью выключите воду, чтобы прекратить непрерывный звук текущей воды. Если клапана нет, вам нужно будет перекрыть подачу воды из основного водопровода, идущего в ваш дом.
Выполнив эту задачу, промойте унитаз, чтобы опорожнить резервуар. Отключение водоснабжения гарантирует, что вы не затопите ванную комнату и не расшатаете плитку на полу в ванной. Он также позаботится о том, чтобы вы не утонули в грязной туалетной воде перед установкой.
Накрутите шариковый поплавок на один конец соединительного плавающего стержня и прикрутите его. Другой конец стержня прикрутите к заправочному клапану. Убедитесь, что винты надежно закреплены.
По мнению экспертов, вам нужно будет заменять шаровой поплавок раз в пять-шесть лет или по мере необходимости, когда вы заметите, что давление воды ниже или выше нормального.
Включите воду и дайте ей стечь до водопровода внутри системы резервуара. Отрегулируйте уровень воды, регулируя плавающий винт на заливном клапане.Если винта нет, согните руку вверх или вниз, пока уровень воды не станет там, где он должен быть.
Другое оборудование бачка для туалета, которое необходимо проверить
Новый шаровой поплавок должен решить проблему непрерывного протока воды. Перед тем, как установить новый шариковый поплавок и соединительную штангу, убедитесь и проверьте всю унитазную систему. Клапан не должен иметь трещин и пропускать воду.
Кроме того, очистите систему заправочного клапана, ослабив винт, потянув его в стороны и промойте водой с мылом.Хорошо промойте систему заливных клапанов. Система унитаза, в которой нет мусора и грязи, в конечном итоге будет лучше работать для вашей семьи.
Получите профессиональную помощь
Если замена шарового поплавка и соединение плавающей штанги не работает, пора обратиться за помощью. В вашей ванной комнате может быть основная проблема, которую необходимо проверить у профессионала. Туалет — одно из наиболее часто используемых помещений в доме, поэтому важно, чтобы он работал эффективно.
Профессионал войдет и осмотрит ваши медные трубы и другое оборудование вокруг вашей ванной комнаты.Он также может посоветовать, как лучше всего пользоваться унитазом без поплавка, пока не будет установлен новый (лучшие унитазы с двойным смывом). Он может сказать, есть ли в вашей ванной комнате другие проблемы с системой унитаза.
Преимущества системы бачка для унитаза с шариковым поплавком
Использование системы бачка для унитаза с шариковым поплавком дает много преимуществ в вашей ванной комнате. К ним относятся: базовое и простое оборудование, менее дорогое по сравнению с другими системами и хорошо работающее в системах с небольшим потоком, таких как традиционные и старые дома.
Эта статья поможет домовладельцу разобраться в системе бачка унитаза с шариковым поплавком и как отремонтировать работающий унитаз без поплавка?
Не забудьте провести исследование и поговорить с представителем магазина, чтобы ответить на любые вопросы по установке, которые могут у вас возникнуть. Купите новый шаровой поплавок и соединительный плавающий шток для установки в заливной клапан. Перед установкой необходимо полностью отключить подачу воды.
При необходимости обратитесь за помощью к специалисту по ремонту туалетов.Понаблюдайте и проверьте, нет ли трещин в колотушке или разрывов цепей.
Это простая установка, которая должна занять около тридцати минут, чтобы заменить шариковый поплавок и восстановить нормальную работу унитаза. После того, как ваша система бачка унитаза с шариковым поплавком будет установлена, вы сможете спустить воду в унитаз и увидеть, как вода возвращается к соответствующему уровню воды.
Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:
5 важных причин для откачки септика
Подробнее
8 вещей, которые следует помнить при проектировании ванной комнаты
Подробнее
6 самых популярных туалетов с двойным смывом
Подробнее
Легко ли установить ручные насадки для душа? [Решено]
Подробнее
Основы поплавковых выключателей
Что такое поплавковые выключатели?
Поплавковый выключатель — это тип контактного датчика уровня жидкости, который использует поплавок для управления выключателем.Поплавковые выключатели обычно используются для управления другими устройствами, такими как сигнализация и насосы, когда уровень жидкости поднимается или опускается до определенной точки. Хотя есть несколько механических поплавковых переключателей (похожих на поплавок в унитазе, который отключает поступающую воду, когда резервуар «полон»), в этой статье основное внимание будет уделено электрическим поплавковым переключателям, поплавкам, которые используются для открытия и закрытия (т. Е. , выключить и включить) электрические цепи.
Типы поплавковых выключателей
Существует два типа поплавковых выключателей: поплавковые выключатели на штоке и поплавковые выключатели с кабельной подвеской.
Поплавковые переключатели на штоке
Поплавковые выключатели, установленные на штоке, ограничивают движение поплавка вверх и вниз по штоку и работают по принципу «один поплавок — один уровень». Поплавковые переключатели на штоке могут быть такими же простыми, как одноточечный выключатель с одним поплавком на одном штоке, или они могут быть сложными многоточечными выключателями с семью поплавками на одном штоке. Одноточечные поплавковые выключатели можно найти как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации.
Поплавковые переключатели с подвесом на тросе
Поплавковые выключатели, подвешенные на тросе, с другой стороны, так же свободны, как и кабели, к которым они прикреплены.Если вы не привяжете поплавковый выключатель, подвешенный на тросе, он будет плыть по течению, насколько позволяет кабель! Хотя все поплавковые выключатели с кабельным подвесом механически довольно эквивалентны (поплавок и трос), они могут быть гораздо более разнообразными в электрическом отношении, чем поплавковые выключатели, установленные на штанге. Кабельные поплавковые выключатели могут быть простыми, с одной точкой, управляющей переключателем, или более сложными, с четырьмя точками переключения и встроенным гистерезисом.
Как работают поплавковые выключатели?
Почти все электрические поплавковые переключатели работают с использованием магнита для размыкания и замыкания герконового переключателя.
Как работают поплавковые переключатели на штоке
Поплавковые выключатели, установленные на штоке, используют магнит в поплавке, который проходит над герконом при подъеме или опускании жидкости, открывая или замыкая выключатель. На горизонтальных поплавковых переключателях, установленных на штоке, поплавок вращается в сторону от геркон на шарнирном рычаге, а не в свободном движении на центральном штоке.
Как работают поплавковые переключатели с тросовой подвеской
Поплавковые выключатели с подвесом на тросе имеют как магнит, так и геркон, расположенный в поплавке.Когда поплавок поднимается и опускается вместе с уровнем жидкости, магнит перемещается ближе или дальше от геркона, заставляя его открываться или закрываться. В обоих случаях изменяющийся уровень жидкости преобразуется в электрический сигнал включения-выключения движением магнита.
Нормально разомкнутые и нормально замкнутые поплавковые переключатели
Самая сложная часть поплавковых выключателей — это выяснить, требуется ли в ситуации нормально разомкнутый или нормально замкнутый переключатель. «Обычно» относится к самому низкому положению, в котором может находиться поплавок, в котором поплавок не плавает.«Обрыв» означает обрыв цепи, который выключен. Переключатель «Замкнут» замыкает цепь, включая ее. Итак, для любого конкретного приложения подумайте о том, хотите ли вы, чтобы повышение или понижение уровня жидкости инициировало действие, и должно ли это действие включать или выключать цепь (например, насос или сигнализацию). Нормально разомкнутый переключатель отключает цепь при падении уровня жидкости. Нормально замкнутый переключатель отключает цепь при повышении уровня жидкости. Например, если вы хотите, чтобы ваш поплавковый выключатель активировал аварийный сигнал низкого уровня, вы должны использовать нормально замкнутый выключатель.Однако, если вам нужно выключить сливной насос, когда уровень в баке или резервуаре становится слишком низким, вы должны использовать нормально разомкнутый переключатель.
Важно знать, нужен ли вам нормально открытый или нормально закрытый поплавковый выключатель, потому что большинство поплавковых выключателей поставляются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым режимом, выбранным во время покупки. Есть несколько одноточечных поплавковых выключателей, устанавливаемых на штоке, которые можно переключать пользователем.
Рекомендации по настройке и установке поплавкового переключателя
Некоторые поплавковые выключатели работают по принципу «включай и работай», и большинство из них довольно легко установить, но стоит уделить время и ознакомиться с некоторыми передовыми методами настройки и установки поплавковых выключателей.
Во-первых, и это верно для всех поплавковых выключателей, убедитесь, что купленный вами поплавковый выключатель является поплавковым выключателем, который вы получили, и что ваш поплавковый выключатель совместим с жидкостью, в которую вы будете его заливать. Если это не та, которую вы заказано или несовместимо, то он не будет работать, как бы хорошо вы ни выполнили остальные шаги.
Во-вторых, убедитесь, что ваш поплавковый выключатель физически правильно установлен. Почти все поплавковые выключатели, установленные на штоке, проникают в резервуар с жидкостью, в которой они будут находиться, поскольку большинство штоков не предназначены для погружения.Итак, независимо от того, установлен ли он снаружи или внутри резервуара, убедитесь, что поплавковый выключатель установлен правильно и что крепление герметично. Утечка вокруг крепления поплавкового выключателя будет иметь тенденцию отрицательно влиять на работу поплавкового выключателя. Если ваш поплавковый выключатель представляет собой поплавковый выключатель с кабельной подвеской, проверка вашей физической настройки может быть немного более сложной, но не менее необходимой. Вам нужно будет проверить несколько вещей:
Является ли распределительная коробка, к которой будет подключаться поплавковый выключатель с подвесным кабелем, выше отметки паводка (или любой другой жидкости, которую вы контролируете)?
Достигнет ли поплавковый выключатель с подвесным кабелем желаемой самой низкой точки переключения при подключении к этой распределительной коробке?
Нужно ли привязать поплавковый выключатель с тросовой подвеской, чтобы он не смещался со своего места или не попал на пути впускных / выпускных труб, мешалок и т. Д.?
Достаточно ли выдержан вес вашего подвешенного на кабеле поплавкового выключателя, чтобы он не вырывался из клемм в распределительной коробке?
В-третьих, убедитесь, что поплавковый выключатель правильно интегрируется с вашей системой управления. Если у вас только один переключатель, вам нужно подключить только два провода. К каждому дополнительному переключателю или точке переключения следует добавлять только один провод. Есть ли у вас количество клемм, соответствующее количеству проводов, идущих от вашего переключателя (-ов)? Подключаются ли ваши переключатели к вашей системе управления или схемам управления, или они находятся прямо в соответствии с управляемой нагрузкой? Если ваш коммутатор (-ы) подключен (-ы) непосредственно к сети, есть ли у вас адекватная защита для вашего (-ых) переключателя (-ов) от скачков тока / напряжения?
После того, как вы ответите на все эти вопросы утвердительно, вы готовы к установке поплавкового выключателя!
Для каких приложений используются поплавковые переключатели?
Поплавковые выключатели используются для определения предельного уровня; то есть поплавковые выключатели показывают, что уровень жидкости находится на уровне или выше (нормально открытый), или на уровне или ниже (нормально закрытый) определенного уровня.Это отличается от датчиков непрерывного измерения уровня, которые обеспечивают непрерывное считывание уровня. Поплавковые выключатели — отличное решение, если вам нужно вызвать тревогу или включить или выключить насос в зависимости от определенного уровня жидкости. Хотите знать, когда в вашем домашнем баке жидкого топлива опустится до 15%? Поплавковый выключатель! Хотите, чтобы водоотстойник в подвале автоматически включался при достижении определенного уровня воды? Поплавковый выключатель! Необходимо управлять чередующимися опорожняющими насосами с помощью сигналов низкого и низкого-низкого уровня? Поплавковые выключатели!
Из-за разнообразия материалов, устройств и возможностей поплавковых выключателей поплавковый выключатель можно найти практически для любой ситуации.Для небольших помещений требуются небольшие переключатели на стойке, в то время как поплавковые переключатели с кабельной подвеской идеально подходят для помещений с более широкими диапазонами гистерезиса. Для агрессивных химикатов требуются поплавковые выключатели, изготовленные из более прочных и резистивных материалов (например, пластмасс, а не нержавеющей стали). Взрывоопасные среды или процессы с высоким давлением и высокой температурой нуждаются в переключателях с соответствующими сертификатами.
Поплавковые выключатели также помогают уменьшить сложную автоматизацию. Для некоторых технологических систем центральный ПЛК, который контролирует и управляет всем необходимым, необходим для бесперебойной и рентабельной работы.В этих ситуациях поплавковый переключатель — это просто еще один вход, еще одна точка данных в обязательно сложной схеме. Но для небольших приложений — скажем, насос или два на каждом из пары резервуаров — поплавковые выключатели могут быть ключом к постоянному успеху. Подсоединение поплавковых выключателей к реле, которые управляют насосами, с резервным аварийным сигналом или двумя, может быть всей необходимой автоматизацией: опорожните (или заполните) резервуары, когда это необходимо, скажите: «Эй, насосы не выключились!» или «Эй, насосы не включились!» огни или рожки, и вы могли бы быть установлены.Если вам не нужно постоянное, непрерывное считывание уровня, если вам просто нужно знать, когда достигаются или превышаются определенные высокие или низкие уровни, то поплавковый выключатель — это то, что вам нужно.
В конце концов, тип, материал и работа поплавкового выключателя, который вы выбираете, сводятся к тому, что лучше всего подходит для применения. Будь то сложные или простые, небольшие емкости или большие резервуары, обычные жидкости или действительно агрессивные химические вещества, поплавковый выключатель может подойти для этой работы.
Вам интересно, какой поплавковый выключатель лучше всего подойдет для вашей ситуации? Вы готовы узнать, как интегрировать поплавковые выключатели в вашу систему управления? Напишите нашим экспертам по измерениям электронное письмо или позвоните им прямо сейчас! Их экспертные знания помогут подобрать вам поплавковый выключатель, который будет производить измерение уровня жидкости и контролировать на одну вещь меньше, о чем вам нужно беспокоиться.
Как починить бегущий туалет
Ваш туалет работает?
Тогда пойди лови!
…
Вы все еще читаете это? Окей круто.Теперь мы понимаем, что шутить с человеком, чей туалет не закрывается, было, возможно, не самой лучшей идеей. Как насчет того, чтобы научить вас решать проблему, в чем бы она ни заключалась? Постараемся воздержаться от шуток. Это будет сложно, но именно поэтому мы профессионалы.
Почему это происходит
Если унитаз работает долгое время после того, как вы им воспользовались, проблема, вероятно, заключается в заслонке. Заслонка унитаза — это резиновая пробка внутри бачка. Обычно он черный и соединяется с ручкой унитаза цепочкой.Когда вы нажимаете ручку, вы поднимаете пробку, которая позволяет воде попадать в унитаз.
Заслонка работает так же, как уплотнительное кольцо в кране, и когда она изнашивается, то же самое, что происходит в кранах, происходит в туалетах. Звук бегущего унитаза, который вы слышите, — это наполнение бачка унитаза после того, как вода израсходована в результате смыва. Когда вода из бака просачивается через изношенную заслонку в таз, наполнение бака водой между промывками занимает больше времени.
Если проблема не в заслонке, следует также проверить заправочную трубку, поплавковый клапан и заправочные клапаны. Вот как убедиться, что каждая из этих частей функционирует должным образом, и что делать, если это не так:
Все, что вам может понадобиться
Запасная заслонка
Инструмент для резки труб
Отвертка
Запасной клапан заполнения
Как это исправить
Заслонка
Перед тем, как слить воду, нажмите на заслонку.Если работа туалета сразу прекращается, вам необходимо заменить заслонку (начните с шага 2). Если вы не думаете, что проблема заключается в заслонке, перейдите к разделу «Заполнить клапан» ниже.
Перекройте подачу воды в унитаз. На подающей трубе за унитазом должен быть запорный вентиль.
Промойте работающий унитаз, чтобы слить оставшуюся воду из работающего унитаза и бачка.
Снимите изношенную заслонку, отсоединив ее от ручки и вынув из бака.
Убедитесь, что новая заслонка, которую вы купили, по размеру, форме и функциям идентична той, которую вы сняли. Подумайте о том, чтобы отнести свою старую заслонку в хозяйственный магазин, чтобы убедиться.
Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к запасной заслонке. Убедитесь, что вы добавляете или удаляете звенья цепи заслонки, пока она не натянется, когда ручка поднимает заслонку.
Заливная трубка
Если вы определили, что проблема не в заслонке, проверьте заправочную трубку.Наполнительная трубка — это небольшая пластиковая трубка, которая проходит от основного узла в резервуаре к переливной трубке. Он отвечает за наполнение туалета. Проверьте, где заканчивается заправочная трубка.
Если заливная трубка в вашем баке находится под водой, обрежьте ее, пока она не окажется выше уровня воды, с помощью трубореза. Если размер заправочного клапана соответствует требованиям, затем проверьте поплавок.
Поплавок
Поплавок отслеживает, когда резервуар заполнен водой. Он будет выглядеть либо как маленький шарик, плавающий в самой воде, либо как чашка, прикрепленная к заливной трубке.
Если поплавок установлен слишком высоко, вода может продолжать наполняться до тех пор, пока не достигнет переливной трубы. Переливная трубка будет удалять воду до тех пор, пока уровень в резервуаре не вернется под нее, и в этот момент поплавок скажет наполняющей трубке активироваться. Туалет никогда не перестанет работать!
Этот шаг зависит от типа поплавка. Шариковый поплавок: Шариковый поплавок прикрепляется к металлическому рычагу напрямую или с помощью цепи. Вручную согните руку так, чтобы поплавок опустился ниже в бак. Поплавок стакана: Поплавок стакана прикрепляется к заправочному клапану. Сдвиньте поплавок дальше по трубе.
Заполняющий клапан
Если по-прежнему не решает проблему , следует заменить заправочный клапан. Начните с опорожнения бака, как если бы вы заменяли заслонку. Не забудьте выключить воду перед сливом.
Снимите наполнительный клапан с работающего унитаза, отвинтив его от магистрального водопровода и контргайку снаружи бачка.Отсоедините его от заправочной трубки, затем выньте из резервуара.
Измерьте уровень наполнительного клапана или возьмите его с собой, чтобы заменить.
Присоедините заправочный клапан к основной линии подачи воды, контргайку и заправочный клапан. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему конкретному клапану на замену. Отрегулируйте поплавок нового клапана, чтобы убедиться, что он находится в нужном месте.
Этого не должно происходить, но если вы выполните каждый из этих шагов и обнаружите, что проблема все еще не решена, позвоните нам.Скорее всего, какая-то часть унитаза имеет неподходящий размер или изношена. Мы сможем указать, что пошло не так, и как вы можете исправить это самостоятельно в будущем. Кроме того, мы по большей части стараемся шутить при себе.
Даже если проблема окажется более серьезной, чем мы предполагали, мы обязательно ее исправим и предотвратим повторение. Если вам нужна дополнительная информация о том, что делать своими руками, узнайте, что делать, если что-то упадет в вашу канализацию, как избежать типичных ошибок, которые мы видим, и стоит ли вам подумать о замене труб.Удачи и добро пожаловать в мир сантехники!
Удивительный поплавковый клапан | Идеи на пять галлонов
Хотите, чтобы поплавковые клапаны были доставлены к вашей двери? Чтобы получить рекомендации, перейдите в конец статьи.
Вы видели «самую бесполезную машину в мире?»
При включении выскакивает маленькая ручка, чтобы снова выключиться. На данный момент это самый забавный подвиг человеческой инженерии.
Но не все устройства, которые существуют, чтобы отключиться, «бесполезны.«Поплавковый клапан — отличный пример.
Саморегулирующийся водяной клапан
Поплавковый клапан — это воздушный баллон, подключенный к водяному клапану. Когда воздушный пузырь опускается вниз, водяной клапан открывается, пропуская воду. Уровень воды поднимается до тех пор, пока поплавковый клапан не поднимется в положение «вверх», что перекрывает поток воды.
В унитазе со смывом эта надежная технология используется для наполнения резервуара, не позволяя воде затопить вашу ванную комнату.Итак, вы уже используете поплавковые клапаны каждый день, хотя, возможно, никогда раньше не слышали этот термин.
В моем мире, мире ведер объемом 5 галлонов, поплавковые клапаны имеют несколько применений. Наиболее распространен в качестве регулятора для системы орошения на пять галлонов. Это ключевой компонент полностью автоматической системы полива, которая может поливать ваши растения месяц без какого-либо вмешательства с вашей стороны.
Сеялки с суб-орошением
ниже, ведро на 5 галлонов оснащено пластиковым поплавковым клапаном Kerick, самым популярным поплавковым клапаном, используемым в ведрах на 5 галлонов.Работает хорошо, компактно и дешево. Здесь он используется для самополивающегося сада из ведер на основе модели Global Buckets .
Где найти поплавковые клапаны
Американцам повезло, потому что они могут получить поплавковый клапан Kerick на Amazon.com. Я пытался найти их в хозяйственных магазинах, но неизменно парни показывают мне огромные поплавковые клапаны унитаза, если они вообще понимают, о чем я говорю.
Я видел, как люди модифицируют огромный поплавковый клапан размером с унитаз с помощью ножовки, чтобы запихнуть его в ведро на 5 галлонов.Так что, если вы настроены решительно, вы найдете способ.
Для больших поплавковых клапанов унитаза используйте универсальную компактную модель Kohler.
Изображение поплавкового клапана Kerick: floatvalve.com Изображение бронзового поплавкового клапана: indiamart.com
Опубликовано автором trevor
Как отрегулировать поплавок унитаза (простой способ)
Вы страдаете от недостатка или слишком большого количества воды в туалете? И то и другое является признаком того, что ваш унитаз требует регулировки.Если поплавок установлен неправильно, это может привести к чрезмерной утечке воды и засорению при промывке.
Мы покажем вам, как отрегулировать поплавок унитаза, и обсудим контрольные признаки того, что у вас возникла проблема.
Регулировка поплавка (простой способ)
Выясните, какой у вас тип поплавкового клапана.
Найдите линию наполнения внутри бака для воды.
Перекройте подачу воды и слейте воду из бака.
Осмотрите поплавок на предмет повреждений и расколов.Если внутрь попадет вода, поплавок не сработает.
Возьмите отвертку, чтобы отрегулировать высоту поплавка. У некоторых есть небольшая пластиковая гайка, которую можно поворачивать, чтобы поднять уровень.
Когда регулировать поплавок унитаза
Современные туалеты экономичны и используют достаточно воды для смыва. Однако из-за того, что поля очень плотные, может возникнуть проблема, если в системе будет слишком много или слишком мало воды. В этом случае вам нужно будет приподнять крышку бачка унитаза и осмотреть поплавок унитаза.
Умение отрегулировать поплавок для унитаза имеет решающее значение для домовладельца, если вы хотите сэкономить на расходах на сантехника. Также важно знать явные признаки неисправности.
Частичная промывка
Если вы заметили, что унитаз пропускает только половину смыва, этому может быть несколько причин. Цепь может нуждаться в регулировке из-за того, что она слишком натянута, или у вас может быть поврежденный или забитый откидной клапан.
Проблема также может заключаться в том, что при промывании вы получаете непрерывную струю проточной воды.Это также может быть результатом повреждения заслонки или натянутой цепи.
Призрачная промывка
Если у вас нет сверхъестественного присутствия, когда унитаз смывается сам по себе, это признак того, что вода вытекает из бачка унитаза, и когда он опорожняется, срабатывает клапан наполнения унитаза. Возможно, у вас поврежден откидной клапан или удлиненная заправочная трубка.
Это легко исправить, отрегулировав поплавковый клапан, и это может сэкономить вам тысячи потерянных галлонов воды.
Частые засоры
Ваша туалетная система подает точное количество воды, необходимое для смыва твердых отходов.Если поплавок установлен неправильно, значит, нет и уровня воды, что означает недостаточную силу для смыва фекалий в канализацию.
Туалет становится неэффективным, что приводит к резервному копированию.
Типы поплавков для унитаза
По сути, существует два типа унитазных клапанов: шаровой и рычажный, а также цилиндрический. Мы подробно рассмотрим и то, и другое, но сначала давайте сконцентрируемся на поплавке с мячом и рукой, который является наиболее распространенным и традиционным типом.
Шаровидный поплавок и рычаг
Эта конструкция давно зарекомендовала себя и является одним из наиболее широко используемых старых типов поплавков для унитазов.Он состоит из шарового поплавка, прикрепленного к рычагу, который запускает заправочный клапан, когда вода падает до заданного уровня, наполняя туалетный бачок. Он прост, понятен и, прежде всего, надежен.
Вы можете легко отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, а также получить запасные части и новые детали довольно просто. Этот тип смыва до сих пор широко используется во многих домах, поскольку он надежен и редко дает сбои.
Помните
Возможно, вы захотите проверить свои местные сантехнические правила, потому что шаровые краны, как правило, устарели и не соответствуют современным стандартам сантехники.
Fluidmaster или поплавок цилиндра
Эти поплавковые клапаны для унитазов были разработаны в 1950-х годах, но по сравнению с шаровыми поплавками они являются новинкой в отрасли и быстро становятся отраслевым стандартом. Они удобны в использовании, просты в установке, поскольку представляют собой единое целое, и их легко настроить.
Итак, как они работают?
Внутри стержня клапана находится поплавковая чашка унитаза, которая поднимается и опускается при колебаниях уровня воды. Шарового поплавка нет, вместо этого он опирается на металлический стержень, прикрепленный к поплавку, который управляет заправочным клапаном с помощью металлического пружинного зажима.
Как отрегулировать поплавок шара и рычага
Прежде чем углубляться в детали, вам понадобится несколько инструментов для выполнения работы.
Что вам нужно
Плоскогубцы.
Отвертка.
Факел.
Полотенце.
Перчатки резиновые.
1. Проверка уровня воды
У некоторых унитазов на внутренней стороне бачка нанесена правильная линия наполнения. Поднимите крышку и положите ее на сухое полотенце для защиты.
Осторожно
Верх может быть тяжелым, поэтому обратитесь за помощью или используйте пару резиновых перчаток для дополнительного захвата.
Возьмите фонарь и осмотрите внутреннюю часть резервуара. Если вы заметили линию наполнения, а вода находится ниже или выше, вы знаете, что шаровой кран необходимо отрегулировать. Идеальный уровень должен быть на 1-2 дюйма ниже переливной и наливной трубки.
2. Отключить воду
С помощью фонарика найдите небольшой кран за унитазом в основании бачка.Поворачивайте, пока вода не перестанет течь. Теперь промойте резервуар и дайте воде стечь.
3. Проверьте поплавок
Один из контрольных признаков того, что ваш шаровой кран вышел из строя, — это проверить, нет ли в нем воды. Вода внутри поплавка добавляет дополнительный вес и заставляет его срабатывать, когда вода находится на неправильном уровне заполнения. Если у вас есть трещина в пластике, вам нужно будет заменить шар и рычаг целиком.
4. Отрегулируйте высоту мяча
Некоторые поплавки можно регулировать с помощью отвертки, чтобы поднимать или опускать уровни, в то время как у других есть небольшая пластиковая гайка, которая накручивается вверх или вниз для подъема шарикового поплавка.Если гайка окажется слишком устойчивой, возьмите плоскогубцы и слегка поверните ее.
5. Наполните бак
После того, как вы выровняли шаровой поплавок с индикатором линии наполнения, выгравированным на стенке бачка унитаза, пора снова включить воду. Подождите пару минут, пока резервуар наполнится, и убедитесь, что вода достигает желаемого уровня.
Сполосните унитаз и подождите, чтобы увидеть, насколько высоко поднимется вода по линии индикатора. Вам может потребоваться пара попыток, чтобы все исправить.
Как отрегулировать поплавок Fluidmaster
Теперь пора заняться регулировкой поплавкового клапана цилиндра, но прежде давайте посмотрим на инструменты, которые вам понадобятся.
Что вам нужно
Отвертка.
Сухое полотенце.
Перчатки резиновые.
1. Проверка уровня воды
Так же, как и при регулировке шарового поплавкового клапана, сначала необходимо проверить уровень воды по индикаторной линии внутри бачка унитаза. Поднимите крышку и положите на сухое полотенце.Используйте резиновые перчатки для лучшего захвата.
2. Отключить воду
Найдите водопроводный кран в основании бака и поворачивайте его, пока вода не перестанет течь. Теперь промойте резервуар один или два раза, чтобы слить воду.
3. Найдите регулировочный стержень
Вы увидите тонкую трубку, прикрепленную к промывочному клапану, идущую параллельно или горизонтально сверху. Крестообразная отвертка — подходящий инструмент для этой регулировки.
4. Отрегулируйте фиксирующий зажим
Если клапан имеет фиксатор, сожмите его, чтобы освободить поплавковый клапан, чтобы поднять или опустить его.Если в системе отсутствует фиксирующий зажим, используйте отвертку Phillips и вставьте ее в регулировочную ручку. Поверните его по часовой и против часовой стрелки, чтобы поднять или опустить поплавок.
Будьте осторожны
Отрегулируйте клапан не более чем на один полный оборот.
5. Включите воду снова
Включите воду и дайте бачку наполниться. Промойте его один раз и наблюдайте, как наполняется бак. Если он достигает правильного уровня, значит, вы добились успеха, но для правильного выполнения может потребоваться несколько попыток.
Часто задаваемые вопросы
Где должен быть поплавок в туалете?
Поплавок расположен внутри бачка унитаза и регулирует количество воды после смыва. Он должен быть установлен на требуемый уровень наполнения, на что указывает линия наполнения внутри резервуара или когда вода находится примерно на 2 дюйма ниже перепускного клапана.
Почему мой унитаз не работает?
Унитаз может не работать по нескольким причинам. Первая может быть связана с неправильной настройкой поплавка, из-за чего в резервуар попадает неправильное количество воды, когда он наполняется после промывки.Вторая причина может быть в том, что поплавок набрал воду, что сделало его тяжелее.
Если это произойдет, добавленный вес воды повлияет на работу поплавка, что также изменит уровень воды внутри резервуара.
Также может быть другая причина, почему поплавок не работает. Если промывочная цепь будет слишком тугой, это может привести к тому, что заслонка будет оставаться открытой, что приведет к непрерывному сливу воды из резервуара и его призрачной промывке.
У вас может быть корродированный или раздвоенный клапан заслонки, поэтому он не закрывается после промывки.
Как починить липкий поплавок унитаза?
Две наиболее распространенные причины прилипания поплавка к унитазу — это минеральные отложения на поплавке, вызывающие его заедание, и плохо установленный поплавок, который требует регулировки. Удалите меловую массу, чтобы поплавок мог свободно двигаться.
Это простое решение
Секрет ремонта поплавка в унитазе — действовать сразу же, как только возникнет проблема. Ожидание ухудшения ситуации ведет к более серьезным проблемам в будущем.Стоит потратить 20 минут своего времени, чтобы потенциально сэкономить много средств на сантехнике, когда с туалетом возникают более серьезные проблемы.
И хорошая новость в том, что даже те, у кого ограниченные навыки DIY, могут попробовать это быстрое решение. Так чего же ты ждешь? Попробуй.
Плавающие стены для ванных комнат — Плавающие стены подвала — Сантехника в плавающих стенах
Мой вопрос
вопрос о пристройке плавающей стены для подвала с обширным
проблемы с почвой.Я устанавливаю ванну на 3/4 дюйма и не знаю, как это сделать.
установите душ с плавающей стенкой. Это допустимо
чтобы «перевернуть» стену с зазором 3 дюйма в потолке, чтобы
душ может опираться на прочное основание? Делает ли сантехника (пластик
и медь) требуется какой-либо тип скользящего соединения, поэтому он
не разорвется, если почва расширится? Есть ли ресурс, который
предоставляет исчерпывающую информацию о конструкции плавучих
стены? Любая помощь будет оценена!!!
При установке ванной в расширительном грунте
окружающей среде, в игру вступает новый набор правил, в основном, как вы соблюдаете
водопроводные трубы от трещин или протечек на стыках? Диаграмма находится в
Плавающий раздел
Стены? не будет использоваться при установке ванной.Вместо,
переверните зазор в 3 дюйма так, чтобы он находился наверху, и используйте коронку
молдинг прикреплен к потолку, чтобы закрыть зазор в 3 дюйма.
Рассмотрите возможность создания полости в зоне балок пола, чтобы обеспечить доступ к
сантехнические трубы, проходящие через эту зону до уровня следующего этажа, например,
канализационные, канализационные, сливные, вентиляционные трубопроводы и водопроводные трубы. (Сделайте так, чтобы вы
иметь съемную панель на потолке, чтобы получить доступ к этой области, или построить шкаф
на задней стороне, чтобы у вас был полный доступ к этой области.) В этой полости должны находиться специальные сантехнические адаптеры и / или фитинги, помогающие
поглотить давление или напряжение, если и когда трубы должны двигаться вверх, потому что
расширения почвы.
Все водопроводные линии должны иметь гибкие трубопроводы, проложенные между водопроводной магистралью.
подача в области полости. Если вы используете медные трубы, припаяйте внутреннюю резьбу.
соединение, чтобы вы могли продеть гибкие линии. Линии
можно приобрести в местном домашнем центре.
Для канализационных, дренажных, сливных и вентиляционных труб из ПВХ или АБС используйте резиновую муфту.
(компенсаторы)
устанавливаются в одной и той же области полости между каждой из этих труб.(Примечание: может потребоваться экранированная муфта или колено, поэтому проконсультируйтесь с местным зданием.
отдел согласования.)
Любые водопроводные трубы, жесткие на линии потолка (плавающая площадь 3 дюйма), могут
гнуться и / или потрескаться, если почва должна расшириться. Важно оставить место
для перемещения труб внутри полости и с использованием перечисленных специальных предметов
вышеуказанное поможет предотвратить повреждение трубы.
Напоминаем, что проконсультируйтесь с местным строительным отделом и
получить разрешение на строительство для этого проекта.Я также приложил стандартную черновую схему расположения сантехники (см. Диаграмму ниже) для
обстановка ванной комнаты с тремя приспособлениями, которая должна помочь. Рекомендуемые размеры
обозначены цифрами на рисунке, которые поясняются в следующих параграфах.
Важно знать, что измерения начинаются с боковой стенки и всегда указываются как «мертвая точка». Помните также, что существует большая разница между грубым обрамлением и готовым
стена. Это может иметь большое значение, особенно когда речь идет о туалете,
потому что разница в полдюйма (толщина стеновой плиты) между черновым и
По отделке можно определить, можно ли установить унитаз.
Размеры ванны:
1. Слив ванны в полу находится на 3 дюйма ниже уровня чистового пола.
и выходит на 1 1/2 дюйма от шероховатой стены. Слив ванны также находится в центре 30 дюймов.
пространства, ширина ванны. Вам нужно будет обрезать доступ минимум 6 на 12 дюймов.
отверстие в черновом полу на расстоянии 11 дюймов от боковой стенки для слива и перелива
стоки. Если вы устанавливаете душ, убедитесь, что у вас есть поддон.
в руке, чтобы вы могли правильно найти слив.
2. Излив ванны расположен на 5 дюймов выше верхнего края ванны.
3. Смеситель для ванны находится на 10–12 дюймов выше верхнего края ванны.
В душевой кабине смеситель для душа должен находиться на расстоянии 48 дюймов от чистового пола.
4. Высота лейки душа должна быть от 48 до 54 дюймов от крана ванны.
Размеры туалета:
5. Слив унитаза от центра слива к черновому обрамлению
имеет размер 12 1/2 дюймов и центрируется в минимум 30 дюймов готового пространства.Это относится
к стандартной унитазной установке. На рынке есть специализированные туалеты.
которые требуют разных примерных размеров сантехники. Обязательно проверьте установку
инструкции прилагаются к вашему унитазу.
6. Водопровод расположен на высоте 6 дюймов от чистового этажа.
6 дюймов слева от центра слива унитаза, если смотреть на стену.
линия водоснабжения выходит на 5–6 дюймов от чернового каркаса. Это будет вырезано
выключить позже, когда придет время установить запорный клапан.
Размеры раковины:
7. Слив умывальника находится на высоте 18–20 дюймов над чистым полом, в зависимости от
по высоте шкафа и по центру шкафа не менее 24 дюймов
Космос.
8. Линии подачи воды проходят на 4 дюйма слева и справа от слива.
Выведите линии на 4–6 дюймов от чернового обрамления (они будут обрезаны
позже, когда придет время устанавливать запорные клапаны) и от 22 дюймов до 24 дюймов
чистовой пол в зависимости от высоты шкафа.
Я надеюсь, что это поможет, и я всегда приглашаю вас вернуться, если у вас есть другие вопросы — хорошо
удача!
Чтобы узнать об установке стен с плавающей обшивкой, щелкните здесь.
Чтобы узнать больше о планировках ванных комнат, я рекомендую мою книгу Remodeling A bathroom . В книге описаны другие процедуры.
подробные и содержат отличные фотографии и схемы. Чтобы заказать копию, нажмите здесь или нажмите кнопку покупки ниже!
УДЕРЖИВАЮЩИЙ ПЛАВКОВЫЙ ШАР ДЛЯ НИЖНЕГО УРОВНЯ ВОДЫ
Q-После того, как унитаз в моей ванной наверху смыт, вода продолжает течь в унитаз с устойчивым журчанием. Внутри резервуара есть вертикальная труба, и вода настолько высока, что вода явно переливается через верх этой трубы.Я предполагаю, что это вода, которая течет в таз, потому что трубка, очевидно, проходит через дно промывочного бачка. Есть ли способ отрегулировать высоту воды внутри резервуара, чтобы она не продолжала стекать?
A-Если промывной бак является наиболее часто встречающимся типом, он имеет большой металлический или пластиковый поплавковый шар, прикрепленный к концу горизонтального латунного стержня, который выступает из верхней части механизма шарового крана (впускного клапана). Когда резервуар наполняется, этот поплавок поднимается вместе с водой, таща за собой горизонтальный стержень.Этот стержень затем перекроет входящий поток воды, когда резервуар будет заполнен до нужной высоты. Если уровень воды слишком высок, вы можете его понизить, слегка согнув шток поплавкового шара руками вниз. С другой стороны, если уровень воды был слишком низким и унитаз не смывал должным образом, вы бы слегка согнули стержень вверх. Если в вашем сливном баке нет поплавкового шара и рычага, на механизме шарового крана будет регулировочный винт, которым можно регулировать высоту воды внутри бачка.
Q-У нас есть ранчо, построенное на склоне холма. Во время сильного дождя вода просачивается в подвал, где бетонный пол соединяется со стеной, прилегающей к холму. В этой стене нет трещин, а подвал был полностью отделан панелями предыдущим владельцем. Хотя я знаю, что вы рекомендовали дренаж по периметру для таких проблем, как наша, для нас это означало бы вырвать много панелей и разбить бетонный пол. Мы рассматриваем две альтернативы: установка единственного отстойника глубиной около 3 футов в середине протекающего участка, а затем установка отстойника в это отверстие; или изменение формы земли на холме снаружи так, чтобы почва была наклонена в сторону от дома и образовывала своего рода невысокую площадку, параллельную дому, которая будет уносить воду с холма мимо дома с одной стороны.Что вы думаете об этих планах?
A-Реконструкция земли снаружи для отвода поверхностных вод от дома, несомненно, больше всего поможет; это план, который я бы порекомендовал. Установка водоотливного насоса внутри стены также может помочь, но в этом нет возможности заранее убедиться. Кроме того, с этим водоотливным насосом вам, вероятно, все равно понадобится траншея или дренаж — по крайней мере, вдоль этой стены — для подачи воды в отстойник.
Q-Полы под нашим ковром сделаны из ДСП, и они скрипят при ходьбе.Эти этажи недоступны снизу. Если взять ковер, что делать с ДСП, чтобы скрип не скрипел?
A-Закрепите доски более прочно с помощью дополнительных гвоздей или шурупов, вбитых в балки или балки под полом.