Как установить наружный выключатель?

Часто встречаю в квартирах проводку скрытую, а выключатель стоит наружный. Раньше так строили, по крайней мере в нашем городе. Поэтому со временем встает вопрос о замене наружного выключателя. Здесь все просто и штроб для него ни каких не нужно. Давайте ниже разберемся как установить наружный выключатель. Весь этот интересный процесс я смоделировал на небольшом стенде и ниже проиллюстрировал каждый шаг фотографиями. Посмотрев их, вы сможете не только установить наружный выключатель, но и демонтировать его и если нужно заменить. Смотрим…

Как установить наружный выключатель?

В качестве примера возьмем вот такой наружный выключатель. Процесс монтажа всех выключателей в основном одинаковый, только у разных производителей их конструкция может немного отличаться.

 

Сначала нам необходимо его разобрать. Для этого тонкой плоской отверткой поддеваем клавишу и вынимаем ее.

Вот что в итоге получаем…

Теперь необходимо снять корпус выключателя. Для этого отверткой откручиваем два болта…

Так мы получили доступ к контактам наружного выключателя. Их всего два, так как выключатель одноклавишный. Одной жилой у нас будет приходить фаза с распределительной коробки, а другой жилой будет уходить та же фаза на сам светильник (люстру).

Монтаж наружного выключателя мы начинаем с подключения проводов. Полярность тут не имеет большого значения. В нашем случае провод к выключателю походит сверху. Сам провод нужно спрятать в кабель-канал. Так будет красиво и безопасно. Также провод может к выключателю подходить с любой стороны или из самой стены.

Теперь нужно закрепить наружный выключатель на стену. Если стена бетонная или кирпичная, то крепим дюбелями, а если деревянная и тому подобное, то крепим просто саморезами. Почему я описал сначала подключение провода к наружноу выключателю, а только потом его крепление? Мне кажется так удобнее. Провода подключить на контакты проще, когда он находится на весу. Так им можно свободно маневрировать во время подключения проводов и потом они уже ни как не мешают при его креплении.

Теперь нужно нам поставить на место корпус. Если провод подходит сбоку, то корпус у нас не сядет на место. Тут нужно вырезать в корпусе небольшой проем для прохождения кабеля.

Для этого есть специальные метки, где толщина пластмассы совсем тонкая, что облегчает ее удаление.

После того как вырезали проем, ставим корпус на место и крепим болтами…

На заключительном этапе установки наружного выключателя ставим на место клавишу. Смотрите, чтобы выступы с внутренней стороны клавиши попали в сам переключатель…

Вот и все мы установили наружный выключатель. Его демонтаж происходит в обратном порядке.

Читайте: Как установить внутренний выключатель?

Не забываем улыбаться:

В воскресной школе идет урок
Батюшка: — А скажи мне отрок, как течет электричество по проводам?
Ученик: — С божьей помощью!
Батюшка: — Молодец — садись

Как установить наружный выключатель? Монтаж накладных розеток и выключателей: как установить самостоятельно

Электроэнергия в современном мире используется повсеместно. Устройства, обеспечивающие доступ к этому необходимому для всех ресурсу, очень важны для потребителя. К их числу принадлежат накладные розетки и выключатели, очень простое в монтаже и эксплуатации оборудование. Каждый домашний мастер при желании легко сможет установить такое устройство. Поговорим о том, как сделать это правильно.

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Галерея изображений

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения. Чтобы на пути протекания тока не было нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля. Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов. Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места. Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством проводки в загородных домах, стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения — так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкой

Пошаговая инструкция по установке

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак. В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение «вниз»

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, гофрированной трубе или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем электрощиток и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз». Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден. Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все автоматы на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор. В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться. Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью. Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки. Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения. С подведенного к механизму кабеля нужно срезать изоляцию. Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 см

Подключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам. Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке. Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор. Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный прибор мультиметр. Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов. При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размера

Установка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее. Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост. Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Выключатель накладного типа, как и розетка, устанавливается поверх основания. Используется чаще всего с открытой проводкой

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты. Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Этапы монтажа накладного выключателя схожи с последовательностью работ по установке накладной розетки. Сначала крепится к стене аналогичный подрозетник, затем механизм, к которому подключаются провода

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены. Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Накладные выключатели применяются при устройстве открытой проводки. Модели в стиле ретро отлично сочетаются с интерьерами загородных домов

Процесс установки одноклавишного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень. Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Приступаем к работе.

Галерея изображений

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз». Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

Подготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется. Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

В корпусе выключателя есть отверстия под крепления. Их расположение нужно отметить на основании. Для этого можно использовать карандаш

Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально. Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках. Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Сверлим стену под дюбели точно в намеченных местах. Диаметр и длина отверстия должны соответствовать выбранному крепежу

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра. В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

Сборка — завершающий этап

Нам осталось собрать устройство. Сначала вставляем в коробку корпуса рабочий механизм и фиксируем его внутри так, как это предусмотрено моделью прибора. Затем ставим на место лицевую панель. Следим за тем, чтобы фиксаторы встали правильно. После этого можно поставить в рамку клавишу. Делаем это аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не сломать достаточно хрупкий элемент.

После того, как рабочий механизм выключателя подключен к проводам, остается только собрать устройство, выполняя в обратном порядке все действия по его разборке

Выключатель установлен и готов к работе. Осталось провести рабочие испытания устройства. Мы рассмотрели процедуру монтажа и подключения самого простого одноклавишного выключателя.

Для двух и трехклавишных устройств технология проведения работ будет примерно аналогична. Основное отличие будет заключаться в схеме подключения прибора, где к каждой клавише будет подключаться «свой» осветительный прибор.

Видеоматериалы по теме

Определение провода фазы перед монтажом элекроустановочных изделий:

Процесс установки и подключения розетки открытой проводки:

Как установить накладной выключатель:

Накладные выключатели и розетки не требуют установки в специально подготовленные выемки в основании, поэтому их монтаж достаточно прост. И все же не следует забывать, что работать предстоит с электрическими приборами, которые требуют к себе особо осторожного отношения. Если опыта в электрике нет, а проводка в доме старая и маркировка на ней отсутствует, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Каждый человек рано или поздно встречается с ситуацией, когда нужно в доме заменить устаревший или поломанный выключатель. Казалось бы, что тут тяжелого или сложного? Но существуют некоторые нюансы в этом деле.

Выбираем выключатель одноклавишный

Прибор желательно покупать в специально предназначенных для этой техники магазинах, где можно выбрать понравившийся по внешнему виду и функциональности выключатель.

При выборе устройства следует обратить внимание, на какие параметры мощности и силы тока он рассчитан. Например, выключатель, у которого контакты выполнены из металлокерамики с серебром, качественно сможет работать при силе тока до 4 А.

Приобретая выключатель одноклавишный, внимательно смотрят на его конструктивные особенности: он может быть потолочным, кнопочным или клавишным, перекидным или поворотным, вставляться в электроприборы или подключаться напрямую к проводу и так далее.

Так, одноклавишный выключатель для скрытых проводов предусматривает подсоединение проводки после установки механизма в стену. Для наружной проводки механизм монтируется на специальные деревянные или пластиковые противопожарные подрозетники, которые устанавливаются поверх стены.

И напоследок следует внимательно проверять качество сборки изделия.

Выключатель проходной одноклавишный

Этот тип механизма обычно устанавливают в местах, где управлять процессом включения и выключения света неудобно. Речь идет о длинных коридорных помещениях, лестничных пролетах, тамбурах, больших заводских цехах и тому подобном.

В этих местах рекомендуется устанавливать и подключать особенные одноклавишные механизмы, имеющие три контакта. При работе изделия электрическая цепь не разрывается, как на обычных приборах, а происходит переключение между двумя контактами. Схема одноклавишного выключателя, называемого проходным, показана ниже.

Приобретая проходной выключатель, обращают внимание на его тип и особенности, которые могут соответствовать тому, к какой проводке (внутренней или наружной) будет подключаться устройство. Также следует у продавцов интересоваться внутренними параметрами механизма, на какую силу тока и нагрузку он рассчитан.

Отличия обыкновенного выключателя от проходного

Эти два вида устройства отличаются друг от друга внутренними особенностями. У проходного выключателя есть специальный механизм, обеспечивающий переключение электрической цепи по трем контактам. В то время как обыкновенный выключатель одноклавишный прерывает (не переключает) электрическую цепь по двум контактам.

В быту, в современных домах и квартирах до сих пор установлены и продолжают монтировать именно простые выключатели. О них дальше мы и будем говорить.

Особенности одноклавишного механизма

Выключатель одноклавишный обыкновенный — распространенный и известный компонент освещения помещений. Используют его в электрической цепи напряжением до 1000 В. У таких устройств нет защитных механизмов от перегрузок и коротких замыканий, но они просто устроены и их легко устанавливать и подключать.

Бытовые выключатели существуют следующих типов и модификаций:

Внутренние;

Внешние;

Модульные;

С защитой от влаги.

Наружные механизмы

Выключатель одноклавишный открытой установки используется, когда нужно его подключить к наружной проводке, которая идет по стене в специальной пластиковой или металлической защите. Устройство, по последним правилам техники пожарной безопасности, обязательно монтируется на противопожарную основу, выполненную из негорючего материала. Раньше такие выключатели могли устанавливаться на деревянную основу.

Внутренние устройства

При скрытой проводке необходимо знать, как подключить одноклавишный выключатель соответствующей конструкции. Для начала следует сделать нишу в стене, где будут выведены концы проводов и установлен выключатель. Затем в эту нишу монтируется специальный пластиковый полый цилиндр, который должен входить в стенную нишу максимально плотно.

И уже в этот цилиндр устанавливается выключатель, который предварительно был подключен к электрической цепи посредством раннее выведенных концов проводки. В цилиндре выключатель держится с помощью металлических «лапок», которые закручиваются винтами.

Модульный одноклавишный выключатель

Установка одноклавишного выключателя этого типа будет практична и полезна для некоторых видов кабелей. Эти устройства в основном применяются в офисных и промышленных помещениях, а также в коммерческих зданиях. Изготавливаются изделия только под кабель-каналы.

Влагозащитный механизм

Эти выключатели устанавливаются в местах повышенного содержания влаги: ванных комнатах, подвалах, саунах и банях, кухнях. Также эти устройства ставят в помещениях, где вода может попасть на изделия, например, в бассейнах или на улице. Они изготавливаются как наружного типа, так и внутреннего.

Важные особенности подсоединения устройства

Подключение одноклавишного выключателя отличается одним очень важным моментом. К этому устройству должна подводиться только фаза. Это следует делать для того, чтобы производить безопасную замену ламп в люстрах и светильниках, так как бьет током только фаза, а выключатель ее отключает. Поэтому следует перед подсоединением проводов к устройству определить индикатором, на каком проводе фаза.

Если подключение выполнено неправильно, то есть большая вероятность быстрого выхода из строя ламп освещения, особенно это касается энергосберегающих и светодиодных лампочек. При подключении этих осветительных приборов фаза должна обязательно прерываться.

Устройство выключателя

Механизм состоит из внешних защитных пластиковых элементов и внутренних рабочих компонентов. Из пластика изготовляется ободок выключателя и клавиша, которая прерывает электрическую цепь, т. е. «включает» и «выключает» свет в помещении.

Под клавишей располагается защитная рамка, которая крепится к основному корпусу пластиковыми защелками или винтами, в зависимости от модели. Под рамкой находится уже само рабочее устройство. По бокам внутреннего компонента есть распорные «лапки», необходимые для фиксации с помощью специальных винтов к подразетнику. Либо вместо «лапок» могут использоваться металлические планки с отверстиями для саморезов.

На выключателе предусмотрено два контакта: подводящий, куда подключается провод с фазой, и исходящий, где подводится контакт, идущий на светильник.

При этом на многих выключателях не обозначается, где должен находиться тот или иной провод. Но это не страшно, так как для одноклавишных механизмов непринципиально, к какому контакту подводить фазу.

Итоги

Мы познакомились с одноклавишными устройствами различных модификаций. Теперь знаем их особенности и нюансы. Понятно, что ничего сложного в установке и подключении выключателей нет. Но это ни в коем случае не отменяет ответственности за выбор этих механизмов в наших домах и квартирах. Ведь чаще всего многие люди предпочитают устанавливать у себя дома какие-то «продвинутые» устройства контроля за освещением, технологически новые и современные, при этом не сильно представляя их внутреннее устройство и параметры подключения. Хорошо, если хозяин квартиры вызовет на установку такого выключателя мастера, который понимает во всех хитросплетениях новых устройств. Особенно когда монтируется выключатель проходной одноклавишный, в котором не два контакта, как в обыкновенных устройствах, а три.

Но большинство людей себя считают крупными специалистами по бытовой технике и электронике, стараются сэкономить деньги на специалисте и монтируют современнейший выключатель неправильным образом, что приводит к печальным последствиям.

Поэтому не следует гнаться за «продвинутыми» выключателями, если не понимаешь, как их устанавливать и подключать. Можно приобрести обыкновенный одноклавишный механизм, качественный и точный, правильно его смонтировать, и он будет служить долго и надежно.

Самое главное правило при установке любого выключателя, под освещение или автоматического, — его всегда нужно подключать к фазовому проводу. В противном случае возникнет опасная ситуация. Если выключатель установить на нулевой проводник, то даже при его выключении, то есть при разорванной цепи на нуле, напряжение в фазовом проводе останется. Даже при замене перегоревшей лампочки, случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек получит удар током. Такой же контакт может произойти между проводом и корпусом светильника, например в результате поломки. Тогда даже прикосновение к выключателю будет сопряжено с риском для жизни.

Установка (монтаж) выключателей своими руками — видео

Под выключатель всегда подводится один провод, который замыкается и размыкается внутри устройства. Это фазовый проводник, который образует петлю, опускаясь или поднимаясь к выключателю. На вершине петли провод разрезается, а его концы соединяются с контактами выключателя. Таким образом, включая или выключая клавишу, происходит соединение и разъединение цепи.
Для двухклавишного выключателя используется трехжильный провод: по одному проводнику ток подходит, а по двум остальным выходит. Получается, что одной клавишей можно разорвать одну линию, тогда как вторая при этом будет работать. Для трехклавишного выключателя нужен провод с четырьмя жилами: одна — на вход, а три — на выход.
Допустим, планируется монтаж люстры с пятью лампочками. Для такого прибора можно установить двухклавишный выключатель: одна клавиша будет включать две лампочки, а другая — три оставшиеся. Это поможет осветить помещение полностью или частично, по желанию.

В каждой люстре должна быть колодка, где соединяются провода. С одной стороны колодки нужно вставить один фазовый провод, а с другого конца — провод, который будет расходиться в двух направлениях, по числу подключаемых лампочек. Таким же образом следует подключить и второй фазовый проводник, только он должен расходиться на три провода к трем лампочкам. Нулевой провод используется один, и его следует присоединять ко второму контакту патрона, где все провода будут объединяться в один выходящий проводник.
Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отведения тока и для упрощения работы лучше использовать для выключателя с одной клавишей двухжильный провод, а для двухклавишного — трехжильный.

Установка диммера

Если в качестве выключателя планируется установка диммера, необходимо подбирать его в зависимости от мощности. Диммер с мощностью 300 Вт рассчитан на люстру из пяти лампочек по 60 Вт каждая. Диммер с мощностью 1000 Вт можно устанавливать для регулировки освещения сразу в нескольких комнатах.
Монтировать это устройство нужно так же, как и обычный выключатель. Как правило, на контактах диммера есть обозначения, указывающие, к какому проводу их следует подключать, что упрощает задачу. Так, контакт для входящего провода обозначен на приборе буквой L.

Установка проходного выключателя

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. У обычного одноклавишного выключателя их только два, а у проходного три: к одному подключается входящий провод, к другому — провод, идущий к источнику света, а третий контакт идет к другому выключателю цепи. У двухклавишного проходного выключателя должно быть четыре контакта.
С помощью проходных выключателей можно управлять освещением в квартире из разных мест. При монтаже этого выключателя важно не перепутать порядок подключения. Рядом с контактами на колодке есть специальные обозначения, указывающие, какой контакт чему соответствует.

Общие правила замены выключателя и потолочной люстры
Существует пять основных правил замены выключателя и люстры.
1. При замене выключателя всегда нужно подключать провода к новому прибору в том же порядке, в каком они были подведены к старому выключателю.
2. Следует помнить, что черный или красный провод в проводке всегда обозначает фазовый проводник, а белый — нулевой.
3. Перед заменой выключателя обязательно нужно отключить контур или полностью всю электрическую сеть в квартире.
4. При разборке выключателя лучше подстраховаться и проверить провода тестером напряжения.
5. Выводы для потолочной люстры обычно располагаются в электрической коробке, которая вмонтирована в потолок (в типовых квартирах). Перед установкой люстры нужно определиться с проводами, проверив их тестером, и обязательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к люстре, где должен указываться способ ее крепежа.

Установка выключателя в конце цени

Выключатель в конце цепи следует подсоединять к фазовому проводу. Для этого провод нужно разделить и подсоединить к двум контактам выключателя (рис. 51). Для осветительной арматуры лучше использовать соединительные белые провода.

Рис. 51. Выключатель, установленный в конце контура:
1 — подача энергии; 2 — черные провода из терминала контактов;
3 — белые провода; 4 — провод, ведущий к осветительному устройству;
5 — коробка с осветительной арматурой на потолке; 6 — выключатель

Установка выключателя на петле

В этом случае выключатель находится на контуре между источником электричества и осветительной арматурой, и энергия напрямую подключена к осветительной арматуре. Обычно белый провод, идущий от выключателя, соединен с черным проводом в коробке, это значит, что он служит фазовым проводом (черным).
Чтобы избежать путаницы, нужно обмотать такой провод черной изоляционной лентой. Это поможет в дальнейшем четко определить, где находится фаза. На месте выключателя фазовый провод образует петлю и разрезан на два провода, о чем уже говорилось ранее, к ним и подсоединяется выключатель, размыкающий цепь осветительного контура (рис. 52).

Рис. 52. Установка выключателя на петле основного кабеля

Замена двухполюсного выключателя

С помощью двухполюсного выключателя можно включить сразу два осветительных прибора в помещении. Заменять этот выключатель нужно так же, как и обычный, не забывая, что он имеет общий контакт.

Порядок работы должен быть следующим:
— отключить контур и обязательно проверить его тестером напряжения, чтобы убедиться в том, что он действительно выключен;
— отвинтить крепеж и достать выключатель из коробки;
— промаркировать общий провод, отсоединить два других провода и подсоединить их к новому выключателю;
— подсоединить основной провод к общему контакту;
— два оставшихся провода подсоединить к соответствующим контактам (рис. 53)

Рис. 53. Подключение двухполюсного выключателя:
1 — кабель; 2 — белый провод; 3 — изоляционная лента;
4 — черный провод; 5 — распределительная коробка на потолке

Установка выключателя с регулировкой силы света

Существуют выключатели, оснащенные регулировкой силы света. Если поворачивать ручку такого устройства или нажимать на его кнопку, можно плавно регулировать уровень освещения в помещении.

Устанавливается выключатель с регулировкой силы света так же, как и обычный однополюсный выключатель. Как правило, такое устройство снабжено выведенными из корпуса проводами, которые при монтаже следует соединить с электрическим кабелем скрутками (рис. 54).

Рис. 54. Монтаж однополюсного выключателя: 1 — крышка выключателя;
2 — однополюсный выключатель; 3 — металлическая коробка; 4 — заземление

Бывают двухполюсные выключатели с регулировкой силы света. У них один общий провод и два фазовых. На такой цепи можно установить только один выключатель. Перед соединением проводов нужно промаркировать общий провод изоляционной лентой. Устанавливая выключатель, следует соединить фазовые провода с черным и красным проводами (рис. 55).

Рис. 55. Монтаж двухполюсного выключателя: 1 — контакт общего провода;
2 — металлическая коробка; 3 — общий провод; 4 — заземление;
5 — красный провод; 6 — черный провод; 7 — выключатель

Тросовая электропроводка

Дополнительные электромонтажные изделия

Типы вводов электроэнергии в дом

Как правильно установить новую розетку. Видео

Отводы с высоковольтных линий электропередач

Прерыватель защиты

Устройство защитного отключения УЗО (подключение, видео, типы)

Инструменты для электромонтажных работ

Автоматический предохранитель

Как правильно сделать электропроводку в квартире своими руками: схема, видео, фо

Виды осветительных ламп

Как сделать монтаж открытой (внешней) проводки

Работы с распределительными коробками

Как провести электропроводку в частном доме своими руками. Схема. Видео

Электроприемники однофазного и трехфазного тока. Их основные характеристики

Автоматические выключатели (ВА). Типы, серии, расчет

Как правильно подключить электросчетчик. Видео

Виды расключений

Подключение галогенных ламп. Видео

Как установить датчик (детектор) движения. Видео

Подключение люминесцентных ламп (дневного света) схема, устройство, видео

Монтаж прерывателя защиты замыкания фазы на землю

Как сделать молниеотвод, молниезащиту. Защита от грозы. Видео

Монтаж скрытой проводки своими руками. Видео

Распределительный (квартирный) щиток. Видео, схема и подключение

Монтаж прерывателя защиты в середине контура

Установка встраиваемых точечных светильников. Видео

Провода, шнуры и кабели. Характеристики и использование

Часто встречаю в квартирах проводку скрытую, а выключатель стоит наружный. Раньше так строили, по крайней мере в нашем городе. Поэтому со временем встает вопрос о замене наружного выключателя. Здесь все просто и штроб для него ни каких не нужно. Давайте ниже разберемся как установить наружный выключатель. Весь этот интересный процесс я смоделировал на небольшом стенде и ниже проиллюстрировал каждый шаг фотографиями. Посмотрев их, вы сможете не только установить наружный выключатель, но и демонтировать его и если нужно заменить. Смотрим…

В качестве примера возьмем вот такой наружный выключатель. Процесс монтажа всех выключателей в основном одинаковый, только у разных производителей их конструкция может немного отличаться.

Сначала нам необходимо его разобрать. Для этого тонкой плоской отверткой поддеваем клавишу и вынимаем ее.

Вот что в итоге получаем…

Теперь необходимо снять корпус выключателя. Для этого отверткой откручиваем два болта…

Так мы получили доступ к контактам наружного выключателя. Их всего два, так как выключатель одноклавишный. Одной жилой у нас будет приходить фаза с распределительной коробки, а другой жилой будет уходить та же фаза на сам светильник (люстру).

Монтаж наружного выключателя мы начинаем с подключения проводов. Полярность тут не имеет большого значения. В нашем случае провод к выключателю походит сверху. Сам провод нужно спрятать в кабель-канал. Так будет красиво и безопасно. Также провод может к выключателю подходить с любой стороны или из самой стены.

Теперь нужно закрепить наружный выключатель на стену. Если стена бетонная или кирпичная, то крепим дюбелями, а если деревянная и тому подобное, то крепим просто саморезами. Почему я описал сначала подключение провода к наружноу выключателю, а только потом его крепление? Мне кажется так удобнее. Провода подключить на контакты проще, когда он находится на весу. Так им можно свободно маневрировать во время подключения проводов и потом они уже ни как не мешают при его креплении.

Теперь нужно нам поставить на место корпус. Если провод подходит сбоку, то корпус у нас не сядет на место. Тут нужно вырезать в корпусе небольшой проем для прохождения кабеля.

Для этого есть специальные метки, где толщина пластмассы совсем тонкая, что облегчает ее удаление.

После того как вырезали проем, ставим корпус на место и крепим болтами…

На заключительном этапе установки наружного выключателя ставим на место клавишу. Смотрите, чтобы выступы с внутренней стороны клавиши попали в сам переключатель…

Вот и все мы установили наружный выключатель. Его демонтаж происходит в обратном порядке.

Не забываем улыбаться:

В воскресной школе идет урок
Батюшка: — А скажи мне отрок, как течет электричество по проводам?
Ученик: — С божьей помощью!
Батюшка: — Молодец — садись

Как установить выключатель накладной?

Открытая электропроводка всегда считалась не практичной с эстетической точки зрения. А вот в сооружениях с деревянными стенами помещать электрику внутрь стены неразумно. В связи с этим возрастают большие риски воспламенения и пожара в доме. Таким образом для использования светильников стали применять исключительно выключатель накладной.

Такое оборудование имеет традиционную конструкцию, что и встраиваемые приспособления, однако его монтаж решает множество проблем с электричеством на возгораемых поверхностях.

Особенности строения навесного выключателя

Накладные розетки и выключатели представляют собой конструкцию упрощенного монтажа. Они разработаны специально для фиксации в сложных условиях. К их особенностям можно отнести простоту крепления к поверхности и подключения электричества.

Для работы с похожими приспособлениями может использоваться схема подключения для накладных и встраиваемых выключателей. Также она может варьироваться от типа устройства, который может быть одноклавишным, двухклавишным или трехклавишным.

Накладной выключатель с подсветкой

Внимание! При покупке накладного типа выключателя, вы должны понимать, что встречаются не оригинальные, а поддельные приспособления. Поэтому чтобы установка стала безопасной вам необходимо совершать покупку только в специализированных торговых точках.

Принцип монтажа и алгоритм работы

Всегда лучше начинать весь процесс крепления с подготовительных этапов. Сюда относят приобретение нужного инструмента и материала. Желательно, чтобы вся проводка была уже проведена, останется только вмонтировать наружный прибор.

1. Для работы вам пригодятся плоскогубцы или пассатижи, непосредственно выключатель навесного типа, крепежные детали, уровень, изолента.
2. На следующем этапе выполняется отключение электричества. Лучше при этом перевести в положение «выкл» все рубильники. После чего следует удостовериться в отсутствии напряжения в проводке, с которой будете работать. Это выполняется индикаторной отверткой или специальным прибором, если таковой имеется в хозяйстве.
3. Далее можно приступать к разметке стены, куда придет кабель и где будет стоять регулятор света. Далее приступаем к разборке самого выключателя: снимаем клавишу переключения за ней следом извлекаем лицевую панель, которая скрывает механизм.
4. Теперь вынимаем механизм прибора, у нас в руках должен остаться пустой корпус. Теперь выполняется его установка на стену, где уже произведена разметка. Теперь на стене ставим карандашом точки, где будут размещаться фиксирующие элементы.

   Монтаж накладного выключателя

5. После чего берем в руки дрель или перфоратор и высверливаем намеченные отверстия. Затем устанавливаем короб на поверхности стены.
6. Если заводом предусмотрено отверстие для проникновения кабеля, ставим корпус той стороной, куда будет заводиться электричество. В некоторых случаях установка не имеет подобного предусмотрения, поэтому позаботитьесь об этом сами.
7. Теперь можно заводить кабель в выключатель. Обычно они дополнительно помещены в гофрированные пвх трубки, поэтому целесообразно вставлять провод в отверстие прямо в дополнительной защите до определенного уровня.
8. Сам кабель зачищаем специальными клещами для снятия изоляции примерно на 1-1,5 см. Не забудьте оставить запас кабеля на всякий случай. После чего можно подключить провода к выключателю в соответствии с соблюдением правильного расположения контактов.
9. Теперь можно считать, что основная установка закончена, осталось лишь выполнить сборку конструкции. Для этого все действия совершаются в обратном порядке.

По всей видимости работа по решению вопроса, как установить наружный выключатель не сложная, поэтому справиться с ней может любой внимательный новичок.

Рекомендации по выбору накладного выключателя

Как известно, в доме где выполнен яркий и интересный ремонт, все детали, видимые в интерьере, подбираются в соответствии с продуманной обстановкой. Поэтому такие нюансы и вопросы, как правильно выбрать и купить накладной выключатель должны быть обязательно решены.

Накладной выключатель под дерево

Существует масса вариантов конструкций наружного типа. Их лучше подбирать соответственно оттенку отделочного материала. Если ваша стена сделана из древесины, идеально подойдет электрическая установка коричневого цвета, или даже выполненная в декоративном древесном стиле.

Старайтесь учитывать прочность конструкции и наличие всех комплектующих деталей. Так как порой бывает сложно подобрать некоторые крепежные элементы. Количество клавишей также важно соблюдать. Если вы планируете поставить выключатель на люстру с несколькими источниками света, или разделить его для работы на два разных помещения.

О производителях накладных выключателей сегодня мало чего сказано, однако выбирать стоит тот вариант, который отлично разбирается потребителями. Не стоит даже уделять внимание весьма сомнительным маркам, особенно если они не нравятся вам по внешнему виду.

Может быть выбрана установка силового узла с декоративным элементом. В качестве этого могут быть различные изображения или особые детали, которые отлично впишутся в общий интерьер помещения.

Выключатель накладной с таймером

Внимание! Покупка инструмента для удобного переключения света навесного типа должна выполняться из грамотных соображений. Важно соответствие вашим условиям, а в целом этот процесс не предусматривает сложностей.

Несколько слов о преимуществах…

Любая конструкция, и тот же стандартный выключатель обладает своими плюсами и минусами, о которых не следует забывать, осуществляя монтаж. В качестве положительных характеристик следует отметить:

• практичность;
• удобство монтажа;
• надежность комплектации;
• комфортное обслуживание;
• недорогая стоимость конструкции.

Здесь не следует забывать о том, что чем проще будет производиться установка электрической конструкции, тем комфортнее будет обслуживание и ремонт. Тем более вы сможете самостоятельно видеть, когда необходима замена проводки или самого выключателя.

Двухклавишный накладной выключатель

Из недостатков обычно выделяют неэстетичный внешний вид, который получается в процессе монтажа. Однако, при правильном его выборе, есть возможность избавиться от этого назойливого недостатка.

Советуем вам внимательно подойти к каждому рабочему этапу. Только так можно гарантировать возможность правильного выполнения соединений и монтажа выключателя к поверхности.

 

Вас могут заинтересовать:

Установка выключателя — основные правила монтажа (110 фото)

При проведении ремонта часто возникает задача установить новый выключатель для системы освещения или произвести его замену. Сделать это не сложно, но требуется соблюдение правил электробезопасности и технологии ведения работ.

Разновидности выключателя

Устанавливается это приспособление на уровне плеча человека на высоте около 160 см над уровнем пола. Но сейчас популярны несколько другие стандарты высоты установки выключателей – его ставят не выше 90 см от пола. Последний вариант удобен тем, что от вас не требуется поднимать руку, точка включения электроосвещения доступна членам семьи с невысоким ростом.

Существуют два вида выключателей в зависимости от способа установки:

Устройства внутреннего монтажа — ставятся в специально подготовленное место с использованием монтажной коробки. Интерьер комнаты не будет ухудшен, сохранится эстетичность, а само приспособление может стать декоративным украшением. Но при этом вам придется штробить стены.

Изделия наружной установки – подходят для внешнего размещения проводки, не требуют нарушения целостности стен, удобны в эксплуатации, но часто портят облик помещения.

Существуют также одноклавишные и двухклавишные модели, при монтаже которых существуют некоторые особенности. В процессе обустройства электропроводки в доме может потребоваться и качественный автоматический выключатель.

Правила внутреннего монтажа

Сначала нужно определить место, где будет крепиться выключатель с одной клавишей. Затем идентифицируется распределительная коробка, от которой вы начнете тянуть провода. В ней нужно идентифицировать нулевой и фазный провод при помощи индикаторной отвертки. Перед началом работы сеть должна быть полностью обесточена.

Промежуток между точкой монтажа и распределительной коробки выбирается с учетом ограничения в 3 м. От распредкоробки обустраивается штроба для укладки кабеля глубиной и шириной 25 мм.

Применяя дрель с коронкой, необходимо пробурить гнездо. Бетон внутри отверстия извлекают с использованием простого инструмента — зубила с молотком. В ячейку ставится подрозетник из пластмассы, а для его крепления целесообразно использовать шпаклевку.

Для дальнейшей установки одноклавишного выключателя требуется провести провод медного типа с двумя жилами. Одна из них крепится к фазному проводу в распредкоробке, а вторая перебрасывается через выключатель на конструкцию патрона.

Провода на контакт необходимо аккуратно завести в подрозетник. Для этого используется отверстие сбоку конструкции. Присоединение проводов к клеммам производится винтовым соединением или при помощи зажимов. После этого штробу можно закрыть гипсовой смесью.

При фактическом монтаже выключателя надо снять декоративную накладку. Устройство заводится внутрь и фиксируется выдвижными лапками. Боковые винты должны быть вкручены. Так выключатель не будет выпадать из гнезда. Когда основная часть будет закреплена, можно насадить и защелкнуть на корпусе накладку.

Как установить внешнюю модель

Технология монтажа в этом случае менее трудоемкая. Ведь у вас не будет необходимости штробить стены и бурить ячейку. Для прокладки провода можно воспользоваться гофрированной трубкой. Ее крепят на стенке клипсами. Неплохим вариантом будет укладка провода в специальный канал прямоугольного типа из негорючего материала.

После определения фазовой жилы и отключения электроэнергии в доме необходимо закрепить канал и уложить в него провод. От выключателя отсоединяют клавишу, и к внутреннему блоку крепят фазный провод. Также потребуется вывести жилу на осветительный прибор.

Основной блок шурупами крепится на специальную подкладку, как это видно на фото установки выключателя. Если монтаж производится непосредственно на бетонную основу, то целесообразно воспользоваться дюбелями. После фиксации необходимо надеть клавишу, включить питание и проверить работоспособность механизма.

Двухклавишные модификации

Данные приспособления используются, когда необходимо регулировать освещение на люстре с несколькими лампочками. Подойдут они и для некоторых типов помещений, например раздельного санузла. По своей конструкции такая модель может требовать внутреннего крепления или наружного монтажа.

Установка двухклавишного выключателя своими руками производится по описанной выше технологии. Однако используется при этом трехжильный провод.

Одна жила провода фазного типа отличается наличием напряжения. Она подводится к выключателю. Две оставшиеся выступают в качестве отводящих.

При подключении фазный провод зажимается винтом вверху конструкции. Пазы, расположенные внизу, предназначены для проводков, которые обесточены. Часто на внутренний блок наносится маркировка – для питающего провода «1» или L, а для остальных – «2» и «3».

Поскольку система домашнего освещения не требует большого по величине тока, то максимальной будет нагрузка в 10 А. При проведении работ в помещениях с высоким уровнем влажности необходимо ставить приспособления с классом безопасности IP44 и выше. И, конечно же, выбирайте только качественные модели, избегая дешевых аналогов.

Фото процесса установки выключателя

Также рекомендуем посетить:

Установка одноклавишного выключателя | Строительный портал

Смена выключателя — проблема, с которой рано или поздно сталкиваемся мы все. В этой статье мы рассмотрим наиболее часто используемый одноклавишный выключатель, а также схему его подключения и нюансы, которые необходимо соблюдать во время работы.

Содержание:

1. На что обращать внимание при выборе выключателя
2. Выключатель одноклавишный проходной.
3. Установка одноклавишного выключателя

 

На что обращать внимание при выборе выключателя

Покупать выключатели лучше всего в специализированных магазинах, где ассортимент позволяет выбрать именно тот вариант, который больше всего подойдет вам по функциональности и дизайну. Также в магазине можно найти качественно сделанные фирменные выключатели, к примеру, выключатели одноклавишные Legrand.

Покупая выключатель для электропроводки общего назначения с напряжением в 250 В и нагрузкой 10 А убедитесь, что он соответствует ГОСТ Р 51324.1-99. Также на изделии обязательно должен стоять знак качество страны-изготовителя. Если речь идет о выключателе, изготовленном в РФ, то это должен быть значок Ростеста.

Обратите внимание, на какое напряжение и ток рассчитан выключатель. Например, выключатели с металлокерамическим контактом, содержащим серебро, будут надежно работать при токе до 4 А. Обязательно посмотрите на число коммутирующих цепей и число полюсов (однополюсной, двухполюсной или трехполюсной). Ну и, разумеется, стоит обратить внимание на конструкцию механизма (шнуровой (потолочный) переключатель, кнопочный, клавишный, перекидной или поворотный) и конструкцию корпуса (для встраивания в электроприборы или для установки на электропроводе, для открытой или скрытой проводки электросети).

Например, выключатель одноклавишный скрытой электропроводки отличается конструкцией, которая предусматривает присоединение электропроводов после того, как сам выключатель будет закреплен в гнезде на стене. Таким образом, вам удастся сохранить провода от лишних изгибов.

Выключатель одноклавишный открытой установки монтируется на деревянных подразетниках, к которым крепятся двумя шурупами.

Если вы планируете устанавливать выключатель в месте, где существует рис попадание воды во внутрь, обратите внимание на выключатели одноклавишные брызгозащищенные.

Когда вы выберите наиболее подходящую для вас по характеристикам модель, не забудьте проверить мягкость работы клавиши. Для этого достаточно всего лишь несколько раз «включить-выключить» клавишу, при этом все должно работать достаточно плавно – ничего не должно скрипеть или цепляться. Напоследок обратите внимание на качество сборки.

Выключатель одноклавишный проходной

Установка проходного выключателя имеет смысл в местах, где обычное управление включением и выключением освещения неудобно и не практично. В частности, речь идет о длинных коридорах, лестничных пролетах и т.д. Как правило, в таких местах устанавливаются особенные одноклавишные выключатели, оснащенные тремя контактами, особая схема соединения которых реализована в качестве переключателей. Во время работы такого устройства электрическая цепь переключается между двумя выходными контактами, а не разрывается.

Выбирая проходной выключатель, обратите внимание на модификацию устройства, которая может отличаться в зависимости от того, под какую проводку рассчитано устройство – скрытую или открытую. Так при покупке выключателя учитывайте все характеристики устройства, так как контакты рассчитаны на разный ток и, соответственно, могут выдерживать разную нагрузку.

Чем отличается обычный выключатель от проходного

Основным отличием проходного от обычного выключателя является наличие специального механизма, обеспечивающего переключение между тремя контактами, которые предусмотрены в таких выключателях. Работа проходного выключателя основана не на обычном прерывании электрической цепи, а на возможности переключения между контактами.

Схема подключения проходного выключателя:

Схема подключения выключателя проходного:

Отсюда и главное преимущество проходных выключателей, которое заключается в возможности включения-выключения осветительного прибора из двух или более точек.

Как уже писалось выше, проходные выключатели имеет смысл устанавливать в длинных коридорах и на лестничных пролетах, например на первом и втором этаже. То есть на первом этаже мы можем включить освещение лестницы, а поднявшись на второй этаж, выключить его.

Также проходные выключатели могут быть установлены в спальне – один у входной двери и один у кровати – или же на приусадебных участках, когда есть необходимость освещение дорожек в темное время суток.

Инструкция по установке проходного одоноклавишного выключателя:

Установка одноклавишного выключателя

Если вам необходимо заменить старый, вышедший из строя выключатель, то это вид работ займет у вас совсем немного времени и сложности, как таковых, в ходе их выполнения не возникнет. Однако, если речь идет об обустройстве в доме или квартире новой цепи, то в этом случае работы предстоять более сложные. Чуть ниже мы расскажем вам, как самостоятельно установить скрытый и накладной выключатели.

Монтаж распределительной коробки для одной группы освещения

Обязательно, перед работами по установке выключателя убедитесь в том, что электроэнергия отключена.

Если речь идет о создании новой цепи, а соответственно и необходимости проводить новую проводку, необходимо сразу решить для себя какой она будет – открытой или закрытой. Разумеется, с открытой проводкой, которая прокладывается по поверхности строения (или открыто, или в специальном коробе) и проблем будет меньше. Для такой проводки подойдет накладной или, как их еще называют, выключатель открытой установки.

Если же вы не хотите, чтобы проводка была скрыта, то тут не обойтись без более объемных работ, в частности штробления стен.

Итак, в отличие от того, какую проводку решили проводить выключатель, может быть или наружной установки или же скрытой установки. В последнем случае выключатель монтируется во вмонтированную в стене коробку. В первом – просто размещается на поверхности стены.

Если вы проводите новую цепь и планируете монтаж распределительной коробки для одной группы освещения с одноклавишным выключателем и светильника на одну группу ламп, то в нее должно быть проведено шесть проводов. Два провода на светильник, два – на выключатель и два питающих. Схема такой цепи будет иметь следующий вид:

Когда все провода заведены в распределительную коробку определяем их при помощи омметра, провода питающие индикатором фазного напряжения и контрольной лампой. Определив провода, нулевой рабочий проводник (N) необходимо присоединить к проводу светильника, подключенного к боковому контакту элекпроптарона, а проводник фазный (L) – соединить с проводом, идущим к выключателю. Оставшиеся два провода соединяем между собой.

Монтаж скрытого выключателя

Если вы просто хотите поменять выключатель, то во всех вышеописанных работах, разумеется, нет необходимости.  Или же, когда вы определили, где именно будет находиться выключатель и провели к этому месту провода, можно приступать к установке самого выключателя.

Монтаж одноклавишного выключателя скрытой установки предполагает установку металлической или пластмассовой монтажной коробки, также они могут быть для полых или сплошных стен.

Стандартный размер такой коробки составляет 4 см глубина и 7 см диаметр. Что касается материала, то лучше отдать предпочтение термостойкому пластику, так как он значительно безопасней металла.

Перед установкой из монтажной коробки следует вывинтить шурупы и выломать заглушку отверстий для входящих в нее проводов. Чтобы коробка надежнее держалась в стенной нише, рекомендуется воспользоваться алебастром. Коробки для полых стен, например, из гипсокартона крепятся при помощи скоб.

Схемы подключения одноклавишного выключателя:

Присоединить провода к выключателю можно четырьмя способами, при этом далеко не каждый из них считается безопасным:

1. Провод зажимается сечением винта. Данный вид подключения является наиболее опасным, поскольку в этом случае провод может быть просто перерублен еще в процессе затяжки.
2. Быстрозажимной способ подразумевает установку провода в отверстие при положении нажатой клавиши. Потом, когда клавиша отпускает, он зажимается. Плох этот способ тем, что в ходе эксплуатации выключателя пружина постепенно теряет свои физические свойства, а потому сила зажатия ослабевает и контакт может начать нагреваться.
3. Провод прижимается к контактной платине шляпкой винта.
4. Последний способ наиболее надежный и заключается он в прижатии провода пластиной, которая при помощи винта передвигается и зажимает провод.

Итак, разобравшись со способами подсоединения провода, можно приступать непосредственно к установке выключателя. Для этого аккуратно при помощи отвертки снимаем клавишу и фиксатор, при помощи которого удерживается верхняя накладка.  После снятия накладки выключатель разбирается легко и просто.

Зажав провода в гнездах, выключатель закрепляется в коробке при помощи шурупов или же специальных рычажков.

Установка накладного выключателя

Процесс монтажа накладного выключателя проходит аналогично скрытому, с единственной разницей – нет нужды штробить стены и устанавливать монтажную коробку. Единственным недостатком наружного выключателя одноклавишного является размер.

В целом, весь процесс монтажа такого выключателя сводится к разметке будущих отверстий для крепления, их сверления, установки дюбелей и, собственно, подсоединению проводов и креплению выключателя к стене.

Вот и весь нехитрый процесс монтажа одноклавишного выключателя. Как видите, если речь идет просто о замене старого выключателя на новый, то процесс монтажа настолько прост, что с этим можно справиться и самому, не вызывая электрика. Если же речь идет о создании новой цепи и установке новой распределительной коробки то тут, конечно, в целях безопасности лучше обратиться за помощью к специалисту.

Установка наружного накладного выключателя в Брянске: услуги мастеров, отзывы, телефоны

Адреса и телефоны компаний, оказывающих услуги по установке наружного накладного выключателя под ключ в Брянске: отзывы, вопрос-ответ, рейтинг, время работы, фото и видео примеры готовых работ, цены за кв. м.

Фирмы и частные мастера по монтажу накладного выключателя в Брянске

• Аэлит
  • ул. Красноармейская, д. 100
  • +7 (4832) 72-04-08, 8(962) 141-11-20, +7 (952)962-07-40
  • 4.2оценок: 5
• СтройЛидер
  • ул. Дуки, 65, оф. 409/3
  • +7 (910) 034-41-21, +7 (960) 558-85-08, +7 (953) 299-90-79
  • 4.0оценок: 1
• Бобры
  • ул. 2-я Ломоносова, д. 47
  • +7 (4832) 42-00-46, 8-953-292-00-46, +7 (4832) 42-00-46
  • 4.0оценок: 3
• Ремонт мечты
  • улица Дуки, дом 69, БЦ Бизнес Сити
  • 8 (4832) 59-03-88
  • 4.0оценок: 1
• БрянскДомРемонт
  • УЛ. ПАРОВОЗНАЯ, Д. 20
  • 8 (800) 608-90-81
  • 3.3оценок: 3
• ТехСтрой
  • ул. Литейная, д. 36, офис 213
  • +7 (4832) 30-16-90, +7 (3953) 27-32-74
  • 4.0оценок: 1
• СтильСтрой32
  • ул. Крапивницкого, дом 29
  • +7 (953) 299-78-08
  • 3.0оценок: 4
• РемСтрой 32
  • ул.Красноармейская, дом 136 Б офис 112
  • 8 900 374-80-60
  • 3.5оценок: 2
• ООО СПЕЦ-ВАС
  • +7 953 281 78 05
  • 4.0оценок: 1

Организации и мастера по монтажу накладного выключателя на карте города Брянск

Популярные фирмы и мастера

СтройЛидер

ул. Дуки, 65, оф. 409/3

+7 (910) 034-41-21, +7 (960) 558-85-08, +7 (953) 299-90-794.0оценок: 1ТехСтрой

ул. Литейная, д. 36, офис 213

+7 (4832) 30-16-90, +7 (3953) 27-32-744.0оценок: 1

Компании в других городах

Выключатель накладной: особенности конструкции, монтажа и производители

Проводка открытого типа распространена не только в промышленных помещениях, но и в загородных деревянных домах, или местах, где устройство скрытой проводки невозможно или нерентабельно. Для управления работой потребителей в сети открытого типа используются специальные наружные модели одноклавишных или двухклавишных выключателей, которые крепятся непосредственно к поверхности стены.

Конструкция накладных выключателей

Механизм таких выключателей ничем не отличается от встраиваемых. Это тот же клавишный переключатель или ключ. Различие заключается в том, что накладной выключатель оснащается собственным корпусом, в отличие от встраиваемых моделей, которые устанавливаются в монтажные коробки. Эта особенность обеспечивает менее трудоемкий монтаж.

Наличие собственного корпуса имеет значительный потенциал для обеспечения защищенности. Именно поэтому большая часть наиболее защищенных моделей — накладные. Для обеспечения этого используются уплотнители между элементами корпуса и сальники на отверстиях для ввода кабелей.

Среди потенциальных покупателей распространено мнение о том, что любой накладной выключатель — защищенный. Это далеко не так, ведь конструктивные особенности, обеспечивающие защищенность определенного стандарта, регламентированы и имеются не у всех моделей накладных выключателей.

Количество клавишей накладных выключателях не превышает двух. Конечно, существуют модели с тремя клавишами, но их очень немного. Одноклавишный накладной выключатель — наиболее распространенная модель. К тому же, некоторые модели оснащаются подсветкой и индикацией. Между этими двумя понятиями есть разница. Подсветка работает в выключенном положении, облегчая поиск выключателя в темноте, а индикация указывает на то, что управляемая выключателем цепь находится в активном состоянии. Вторая функция нужна, когда потребитель расположен на значительном расстоянии или вне прямой видимости от выключателя.

Кроме того, под выключателем могут подразумеваться два разных устройства: двухпозиционный ключ (схема 1) и двухпозиционный переключатель (схема 6), каждый из которых может производиться в сдвоенном исполнении. Первый тип устройств способен только замыкать или размыкать определенную цепь, а второй — переключать напряжение с одной сети, на другую. Под проходными одноклавишными и двухклавишными выключателями для открытой проводки подразумеваются именно двухпозиционные переключатели, обеспечивающие возможность управлять потребителем из нескольких мест.

Монтаж накладных выключателей

Наружные выключатели предназначены для монтажа в электросетях открытого типа. Схема подключения в таком случае не меняется и полностью зависит от используемых потребителей и назначения выключателя. Чаще всего такой тип выключателей используется в деревянных постройках, где встроенную проводку организовать невозможно, в промышленных или подсобных помещениях или даже вне пределов помещения.

Для установки подобного устройства необходимо сначала снять клавиши, отделить основную часть корпуса и прикрепить ее к рабочей поверхности при помощи шурупов с дюбелями или другим способом. Затем подключить проводники (естественно, обесточенные и подготовленные) к механизму и поместить на место лицевую панель и клавиши. После этого выключатель готов к эксплуатации. Перед монтажом необходимо удостоверится в том, что его расчетная нагрузка соответствует параметрам сети и следить за соблюдением нагрузки в процессе эксплуатации.

Производители и коллекции

Модели накладных выключателей есть у многих производителей. Но особого внимания заслуживают серии LK Aqua и LK Standart от московской компании LK Studio. Эти модели доступнее зарубежных аналогов, а разницы в качестве нет. Снижение стоимости достигается за счет отсутствия дополнительных транспортных сборов и налогов зарубежных стран. Серия LK Aqua — это выключатели, защищенные по стандарту IP 54. Они отлично подходят для эксплуатации вне помещений.

LK Standart — это надежные механизмы в прочных корпусах для использования в помещениях. Специальные модели с текстурой сосны подойдут для деревянных интерьеров, а классические белые варианты отличаются большей универсальностью.

Таким образом, выключатель одноклавишный и двухклавишный для наружной проводки в функциональном плане не отличаются от встраиваемых. Большинство различий лежит в декоративной плоскости, защищенности и монтажа. Да, выпирающие из стены корпуса выключателей выглядят не так аккуратно, но иногда использовать иные модели недопустимо.

Как установить выключатель на уличный фонарь | Home Guides

Установить выключатель на открытом воздухе не сложнее, чем установить выключатель в помещении. Разница в том, что проводка для наружного выключателя должна быть полностью заключена в защищенную от атмосферных воздействий электрическую коробку. Если вы устанавливаете выключатель на световой столб, конфигурация проводки в основном определяется тем, где вы ставите коробку. Желательно прокладывать кабель в ПВХ-кабелепроводе, если вы не можете пропустить его внутри самой стойки.Независимо от того, прокладываете ли вы кабель снаружи столба или внутри него, используйте подземный питатель — или U.F. — кабель, устойчивый к атмосферным воздействиям.

Проделайте одно или два отверстия в боковой части коробки с помощью отвертки. Если вы можете пропустить провода через столб, проделайте отверстие в задней части коробки.

Установите соединитель кабелепровода и кабельный зажим в каждое выбивное отверстие в боковой части коробки. Если отверстие находится в задней части коробки, вам понадобится только кабельный зажим. Затяните соединители и зажимы с помощью регулируемых плоскогубцев.

Прикрутите коробку к световому столбу. Если столб деревянный, можно прямо в него вкрутить шурупы. Если стойка металлическая, просверлите пилотные отверстия для шурупов сверлом 3/16 дюйма. Если вы протягиваете провода внутри столба, вам также необходимо просверлить отверстие диаметром 5/8 дюйма, через которое они будут вставлены в коробку.

Приклейте ПВХ-канал к каждому соединителю, который вы установили на боковой стороне коробки, с помощью ПВХ-клея. Кабелепровод должен доходить до земли. Подключите верхний кабелепровод к осветительной арматуре с помощью аналогичного разъема.Вам не понадобится кабелепровод, если вы проведете кабель внутри светового столба.

Корм ​​12/2 U.F. Проведите кабель через кабелепровод, который идет от светильника к распределительной коробке — или через верхнюю часть фонарного столба — и вытяните 6 дюймов провисания в распределительной коробке.

Выполнить еще одну длину 12/2 ст. кабель через кабелепровод, который идет от распределительной коробки к земле — или через нижнюю часть светового столба — и оставьте 6 дюймов провисания в распределительной коробке. Затяните кабельные зажимы, чтобы закрепить кабели в коробке, используя отвертку.

Подключите выключатель, зачистив оба кабеля в распределительной коробке с помощью ножа и приспособлений для зачистки проводов и подключив черный провод каждого из них к одной из латунных клемм выключателя. Скрутите белые провода плоскогубцами и прикрутите колпачок к стыку. Скрутите вместе оголенные провода заземления, оставив один длиннее другого. Подключите длинный провод к зеленому винту заземления на переключателе.

Установите водонепроницаемый кожух на распределительную коробку. Обычно он идет в комплекте с коробкой и включает в себя все необходимые винты и прокладки.

Пропустите провод от переключателя к источнику питания, которым может быть главная панель, вспомогательная панель или другое электрическое устройство, такое как розетка или выключатель света. Если вы ведете его под землю, закопайте его в траншею глубиной 18 дюймов. Если есть опасность удара лопатой или другим садовым инструментом, закройте его изоляцией из ПВХ.

Ссылки

Советы

• После того, как вы выполнили все электрические соединения в распределительной коробке, нанесите полоску силиконового герметика вокруг задней части, чтобы закрепить коробку на стойке и не допускать попадания воды.

Предупреждения

• Если вы работаете с кабелем, который уже был подключен к источнику питания, отключите питание цепи, щелкнув выключатель, прежде чем выполнять какие-либо электрические соединения.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Накладной бакелит® — Накладной бакелит® черный / белый дюропласт

Накладной бакелит® — накладной бакелит® черный / дюропласт белый — Системы переключения

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

4-я серия: Посмотрим, как получится. Выключатели для накладного монтажа из бакелита.

Навесной монтаж электропроводки и выключателей, конечно, является наиболее экономичным и, следовательно, наиболее распространенным типом установки в мастерских. Это устраняет необходимость разрезать и поддевать открытые стены и позволяет легко осматривать, ремонтировать и расширять систему и ее сеть электропроводки.Он также подходит там, где установка должна или должна производиться на стене по конструктивным причинам (защита исторических памятников, деревянные балки, бетон и т. Д.) — независимо от того, проходят ли линии также на штукатурке или внутри стены. Для плотной посадки достаточно двух небольших просверленных отверстий. Формально основанные на классике этого жанра, технически все части нашей серии для поверхностного монтажа соответствуют сегодняшним стандартам и правилам безопасности. Прочные корпуса из черного бакелита толщиной 2,5 мм спрессованы в одно целое и гарантируют достаточную защиту находящейся под ними электрической системы.Точки разрыва по бокам позволяют вводить кабель. Задняя часть корпуса открытая. Что касается механики, мы полагаемся на те же проверенные компоненты, что и для других серий переключателей. Таким образом, мгновенное действие керамического переключателя также обеспечивает равномерный и удобный для материала контакт переключателя.

Здесь нет рекламы и гугл трекинга.

THPG использует только собственные анонимные файлы cookie для функциональных и аналитических целей, которые не передаются третьим лицам.Политика конфиденциальности.

Язык

Этот инструмент помогает вам выбирать и деактивировать различные теги / трекеры / аналитические инструменты, используемые на этом веб-сайте. Политика конфиденциальности.

Сохранить настройки

Авторские права © THPG • Thomas Hoof Produktgesellschaft mbH & Co.КГ. Все права защищены.

Как установить переключатель на дверце кармана

Электрический проводка: Если старый выключатель находился на той же стене, что и дверца кармана, то длина провода обычно становится проблемой, так как исходный провод падает сверху пластина. Этот провод идет к потолочному светильнику. Иногда бывает дополнительный провод идущий к ближайшей розетке. Установите неглубокую настенную коробку 3/4 «для настенного переключателя. Полноразмерная коробка будет мешать двери. Точно так же проволока требует осторожного установка так, чтобы дверь не натирала провод. Если вы уроните проволоку с верхней пластины прямо вниз, потребуется просверлить через жатку, а затем прорезать горизонтальные планки кармана дверная рама … это серьезно ослабит раму, если вы не добавите новую вертикальные планки 1×2 между верхней и нижней частью рамы или прикрепить секции с металлическим ремешком. Идеальное решение — проложить новый кусок провода на всю длинуc от переключателя. коробка к потолочному свету. Или установите восьмиугольную распределительную коробку (как показано на рисунке), чтобы можно было удлинить провод. Однако: НЕ скрывайте распределительную коробку внутри стены.Решать проблема, установите детектор дыма с батарейным питанием над восьмиугольным ящиком, или добавить бра или трековый светильник. Используйте скобы для кабелей, чтобы закрепить провода размером 2×4. Держите провод в центре 2х4. Во избежание опасности прокола проволоки гвоздями гипсокартона лучше всего прибивать гвоздями. тонкие металлические пластины, которые обычно можно найти в строительном магазине рядом с балкой вешалки, над 2х4, где проходят провода. Перед установкой гипсокартона проверьте электрическое соединение и отметьте, где должны проходить провода. Избегайте попадания гвоздя в кабель. Купить: Smoke детектор Бра свет

Прибивание левого косяка к дверной коробке кармана на сверху, но не прибивать нижнюю, с этого момента является преимуществом. Обрезать дверь так, чтобы она вошла в проем. Важно: вам нужна плотная посадка. Не более чем на 1/4 дюйма меньше отверстия ширина. Если вы отрежете немного больше, есть обходные пути, но больше более чем на 1/2 дюйма может быть проблемой. Если вам неудобно сделав такое бритье, косяк левой боковой двери можно оторвать немного шире вверху, а затем оттолкнули с помощью монтировки. Закрепите роликовую подвеску на верхней части двери винтами. Убедись винты достаточно крепкие, чтобы удерживать дверь. Если вы выберете дверь со сплошным сердечником, со временем вес может стать проблемой.Дверь панельная или пустотелая дверь — лучший выбор. Чтобы повесить дверцу: Откиньте дверцу снизу и поднимите, чтобы прикрепить опорные катки. Как только дверь будет висеть прямо вниз, она не откроется. с роликов. Внимательно проверьте, входит ли дверь в дверную коробку кармана без касаясь проводов, гвоздей и т. д. Все, что входит в отверстие, будет поцарапать дверь. Если дверь исправна и выглядит хорошо, удалите и нанесите краску или морилку так что дверь закончена. Переустановите дверь после установки гипсокартона.

Герконовые переключатели | Продукты безопасности

Продукция George Risk Industries производится в США. Доступны многие переключатели GRI с замкнутым контуром, разомкнутым контуром, SPDT, DPDT. Стандартный зазор, большой зазор и очень широкий зазор вместе со встроенными оконечными резисторами. См. Спецификации и номера деталей.

Комплекты переключателей коммерческого и промышленного назначения | Наборы переключателей повышенной безопасности | Бытовые и коммерческие электронные устройства | Датчики обнаружения жидкости | Дорожки качения низкого напряжения | Магниты | Комплекты магнитных переключателей для потолочных дверей | Сигнализация для бассейнов | Наборы магнитных переключателей Pull Apart | Утопленные магнитные контакты | Резисторы | Роликовые / плунжерные / тамперные переключатели | Специальное назначение | Магнитные контакты для поверхностного монтажа | Датчики изменения температуры и влажности | Дополнительные аксессуары

Комплекты переключателей коммерческого и промышленного назначения

• Комплект промышленных переключателей для поверхностного монтажа: серии 400/410 и 410P GO
• Комплект промышленных переключателей с широким зазором: серия 4400 GO
• Комплект промышленных переключателей для монтажа на рейке: серия 4700-A GO
• Комплект переключателей для поверхностного монтажа на потолочной двери с защелкой: серия 4110 GO
• Комплект миниатюрных алюминиевых коммерческих переключателей: серия 4460 GO
• Комплекты для монтажа направляющих и ворот GO

Наборы переключателей высокого уровня безопасности

• Смещен для комплектов переключателей высокого уровня безопасности GO
• Набор переключателей Magnasphere Technology GO

Бытовые и коммерческие электронные устройства

• Устройство переключения низкого напряжения: LVSD, LEDSD GO
• Регулятор тока: система автоматического переключения напряжения переменного тока, CC-01 GO
• Регулятор тока: автоматический постоянный ток Система переключения напряжения, CC15 GO
• Дверной оповещатель с дистанционными оповещателями: GO
серии DA
• Дверной монитор: 290 серии GO
• Монитор ворот гаража: DM-1 GO
• Устройство передачи энергии нестандартной длины: BA-251 GO
• Программируемый релейный модуль: PRM-1 GO
• Электронный шунт с синхронизацией по времени; SB-2000 серии GO

Датчики обнаружения жидкости

• Датчик воды постоянного тока 12 В: замкнутый и Открытый цикл, серия 2600 GO
• Датчик воды под ковром, 12 В постоянного тока: замкнутый и открытый контур, 2600T / 2500s GO
• Датчик воды 5 В постоянного тока: замкнутый и открытый контур, 2605 и 2505 GO
• Датчик воды 24 В постоянного тока: замкнутый и открытый контур, 2624/2524 GO
• Датчик воды переменного тока, 24 В: SPDT, 2650 GO
• Датчик воды 5 В постоянного тока: открытый контур, 2800 GO
• Датчик отсутствия воды: 2808 с автономным питанием, 2800812 В, внешнее питание GO
• Система сигнализации утечки воды в доме: WS-20 GO
• Датчик уровня жидкости для использования с беспроводными датчиками: 2826 и 2826FS GO
• Мокасины для воды: 10-дюймовая сетка с возможностью удлинения: WM2600-10 GO
• Запорный клапан водяного клапана: WVs GO

Дорожки качения низкого напряжения

• Канал качения E-Z и соединители: 3/8 «x 3/8» мини, 5/8 «x 1/2», 5/8 «x 1 1/4» GO
• E-Z Duct Raceway Quarter Round and Connectors: 1 «GO

Магниты

• Alnico V Голые магниты GO
• Магниты в футлярах GO
• Редкоземельные мощные магниты GO
• Магнит стального дверного канала: MC-180 GO
• Переключатель и соответствующий магнит GO
• Магнит оконного канала: MC-25 GO

Комплекты магнитных переключателей для верхней двери

• Набор скрытых бетонных выключателей: 4510 / 4510AU Series GO
• Комплект промышленных дверных переключателей с увеличенным зазором: серии 200WG / 250WG GO
• Комплект промышленных накладных дверных переключателей: серия 200 GO
• Комплект промышленных переключателей для монтажа на рейке: серия 4700-A GO
• Комплект миниатюрных дверных переключателей для штор: серия 4612 GO
• Комплект миниатюрных потолочных дверных переключателей: серия 4532 / 4532L GO

Тревоги бассейна

• Сигнализация бассейна с защитой от детей: внесена в список ETL — серия 289CP GO
• DPARM: сигнализация бассейна с замкнутым контуром, питание от батареи и / или внешние источники питания GO
• Замкнутый контур сигнализации для бассейнов, внесенный в список ETL: GO
, серия 289
• Обрыв цепи аварийных сигналов бассейна, внесенных в список ETL: GO
серии 189
• Сигнализация для бассейна с креплением на воротах: серия GT10 GO
• Замкнутый контур сигнализации бассейна без ETL: серия 289N GO
• Разомкнутый контур аварийных сигналов бассейна, не относящихся к ETL: серия 189N GO
• Комплекты сигнализации для бассейна: замкнутый контур, 289-4 / DPA-10R GO
• Дистанционные звуковые оповещатели, кнопки и источники питания для бассейнов GO
• Сигнализация для бассейнов, внесенная в реестр UL: замкнутый контур, серия DPA GO

Наборы магнитных переключателей Pull Apart

• Армированные удлинители кабелей с разъемами GO
• Комплект раздвижных переключателей для монтажа на поверхность: серия 4704 GO

Встраиваемые магнитные контакты

• Комплект суперминиатюрных переключателей 1/4 «: серия 50RS-12 GO
• Комплект переключателей 1/4 «: серия 50R-12 / 50RF-12 GO
• Комплект переключателей с короткой посадкой 3/8 дюйма: 20RS-12 / 20RS-T, серия GO
• Набор переключателей с прессовой посадкой 3/8 дюйма: GO
серии 2020-12 / 2020-T
• Комплект фланцевых переключателей 3/8 «: 20F-12 / 20OF-12 серии GO
• Комплект ребристых переключателей 3/8 «: серия 2120-12 GO
• Набор переключателей с широким зазором 3/8 дюйма: серия 5065 GO
• 3/8 дюйма, прессовая посадка с плоским магнитным переключателем, серия 5088/5088-T GO
• Комплект коротких переключателей 1/2 «: 150RS-12 / 150RS-T, серия GO
• Комплект переключателей 1/2 «: серия 150-12 / 150-T GO
• Переключатель 3/4 «с магнитом 3/8» Набор переключателей: 120T-12/4473 серия GO
• Комплект коротких стальных дверных переключателей 3/4 «и 1»: 180RS-12 / 8080RS-T, серия GO
• Комплект стальных дверных переключателей 3/4 «и 1»: серия 180-12 / 8080-T GO
• 3/4 «и 1» стальная дверь с канальным магнитом: 180MC-12/8080-TMC, серия GO
• Набор переключателей серии Rare Earth Mighty Magnet GO
• Набор переключателей серии Window Channel Magnet GO

Резисторы

• Магнитные контакты со встроенными резисторами и пакетами резисторов (вывод провода и винтовой зажим) GO

Роликовые / плунжерные / тамперные переключатели

• Датчик вскрытия 3/8 «: серия TS-20 / TSC-20 GO
• 3/8 «Плунжер: серии PB-2020 / PBF-2020 и PB-2020-T / PBF-2020-T GO
• Плунжер кнопки 9/16 «и 3/4»: серии PB-100 / PB-100T и PBF-100 / PBF-100T GO
• 3/4 «Короткий роликовый шарик: DS-01 / DS-01T серии GO
• Роликовый шарик 3/4 «: серия RB-01 GO
• Тампер коробки с опцией шунтирования: Серия TS-01 / TSW-01 GO

Специального назначения

• Набор встраиваемых переключателей ANSI: серия 229 GO
• Кнопка вызова / тревожный переключатель: CB Series GO
• Концевой выключатель распашной двери со скрытым контактом: DPS70R GO
Серия датчиков тока
• : CS-1, набор переключателей серии CS, вид GO
• Набор герконовых переключателей двойного действия: серия AA / AC GO
• Настенные таблички с гравировкой / Таблички для выносных станций GO
• Защитный кожух для стекла: Датчик удара стекла: GB-550, GB-551 GO
• Переключатель удержания: HD-1 GO
• Комплект HVAC (кража меди) GO
• Комплект HVACO: всенаправленный GO
• Распределительные коробки GO
• Система вызова медсестры: NC-20, NC-21 GO
• Источники питания: GO
• Устройство передачи энергии: PTD-1 GO
• Устройство передачи энергии нестандартной длины: BA-251 GO
• Шнур быстрого отключения: QDC-20 GO
• Тарелки удаленной станции GO
• Разъем для обслуживания и ремонта: SRC-12 GO
• Shockgard: Датчик удара SG-1 GO
• Датчик наклона: 4561 GO
• Датчик наклона Omni Directional GO
• Датчик наклона Соответствует требованиям RoHS: 4561R GO
• Датчик касания: Серия CT3 GO
• Комплект переключателя вентиляции; VS серии GO
• Тревога оконной решетки: WB-30-42 GO
• Проводной выключатель отключения: WT-01 GO

Магнитные контакты для поверхностного монтажа

• Комплект миниатюрных переключателей для поверхностного монтажа 1/4 «: серия 50-12 / 50F-12 / 55F-12 GO

• Комплект миниатюрных переключателей для поверхностного монтажа с заглушкой: 700CL-12 / 700EL-12/700-T Series GO
• Комплект микропереключателей для поверхностного монтажа: GO
серии 500/502
• Комплект миниатюрных переключателей для поверхностного монтажа: 110-12 / 110-T, 100-12 / 100-T серии GO
• Комплект миниатюрных переключателей для поверхностного монтажа: серия 129 GO
• Суперминиатюрный набор переключателей Brad: серия 505 GO
• Комплект переключателей для поверхностного монтажа: серия 1100 GO
• Комплект переключателей для поверхностного монтажа: серии 28/29 и 29P GO

Датчики изменения температуры и влажности

• Датчик влажности Программируемый: H8800 на борту, H8800R Remote GO
• Программируемый датчик температуры: T8800 на плате, T8800R Remote GO
• Фиксированные датчики температуры: 32F, 41F, 50F, 70F и 140F GO

Дополнительные аксессуары

• Армированный кабель GO
• Армированные удлинители кабелей с разъемами GO
• Кронштейны GO
• Заглушки-заглушки GO
• Пустые чемоданы GO
• Заглушки, втулки, заглушки для проволоки, лента GO
• Заглушки для предварительного монтажа GO
• Встраиваемые адаптеры GO
• Крышки переключателей и магнитов GO
• Прокладки для переключателей и магнитов GO
• Комплекты для монтажа направляющих и ворот GO

Пожизненная гарантия GRI

Стандартные переключатели

GRI производятся в США и имеют пожизненную гарантию от дефектов изготовления, материалов и заводских дефектов.

Наша политика замены — «Два по цене одного» перед установкой. После установки, если коммутатор выйдет из строя из-за дефекта материала или заводского изготовления, мы предоставим кредит в размере 10 долларов, когда коммутатор будет возвращен на завод с неповрежденным корпусом для проверки и определения причины.

Замена или кредит в размере 10,00 долларов США не покрывают неисправность, вызванную физическим насилием или замораживанием контакта в результате приложения высокого напряжения, молнии, кратковременных скачков напряжения или разряда конденсатора через контакт.

Мы гордимся своей продукцией и с радостью ответим на любые ваши вопросы. Свяжитесь с нами

Доступны изготовление и печать на заказ

GRI предлагает изготовление на заказ для ситуаций, когда стандартный продукт не соответствует вашим потребностям. Выключатели со встроенными резисторами и / или диодами и автономные блоки резисторов, провода дополнительной длины и т. Д. Могут быть изготовлены в соответствии с вашими требованиями.

Частные логотипы могут быть нанесены фольгой и термически штампованы на изделиях белого, золотого, красного, синего или зеленого цвета.

Свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону (800) 445-5218.

Ссылки GRI

Глоссарий номеров деталей: см.

Номера деталей GRI: см.

Варианты кабелей и проводов

: см.

Наборы переключателей для промышленной установки на рейке

4700-A Серия

• Реверсивный датчик в сборе
• Левая или правая установка
• Реверсивный вывод кабеля
• 3 фута.армированный кабель стандарт
• Многопозиционный регулируемый магнитный кронштейн
• Замкнутый контур или SPDT
• Конструкция петли для более плотного прижима к направляющей
• Зазор до 3 дюймов
• Подходит для каналов от 1,75 до 4 дюймов
• Самосверлящие винты в комплекте для легкой установки
• Контакты находятся на канале, а не там, где их можно повредить на полу
• Для установки не требуются специальные инструменты

Узнать больше

В серии 4700 контакты расположены в канале, а не на полу, где их можно легко повредить.Эта серия предназначена для коммерческого / промышленного использовать.

Электротехника

В статье « Фитинги и опоры кабелепровода » я объяснил следующие моменты:

• Типы фитингов и опор кабелепровода,
• Примечания по поддержке кабелепровода.

Сегодня я объясню Типы электрических коробок следующим образом.

Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть следующие статьи этого же курса:

1- Функции электрооборудования Ящики В любой установке электрические коробки используются для выполнения следующих требований: Электрические коробки закрывают проводное соединение или кабельные сращивания. Щит коробки электрооборудования деревянные элементы каркаса зданий или другие прилегающие легковоспламеняющиеся предметы из электрические искры в случае неисправности проводки. Электрические коробки также защищают людей от случайного поражения электрическим током и сохраняют влагу и пыль нет проводных соединений или стыков.

2- Материалы для электрических коробок Большинство электрических коробок изготавливаются из следующих материалов: Листовая сталь и окрашенная или оцинковка, Чугун, Алюминий, ПВХ, или Прозрачный поликарбонат.

3- Где находится электрическая коробка требуется в системе электропроводки? Раздел 300.15 NEC содержит особые требования для случаев, когда требуется коробка или корпус кабелепровода. система проводки. Как видно, есть общее утверждение с несколькими исключения. Коробка или корпус из кабелепровода, соответствующий Статье 314, требуется для быть установлен в каждой точке соединения сращивания проводов, розетке, точке переключения, точка соединения или точка отрыва для подключения кабелепровода, электрического металлические трубки, поверхностные дорожки качения или другие дорожки качения.Коробка обязательна установлен в каждой точке соединения сращивания проводов, розетке, точке переключения, точка соединения или точка отвода для подключения кабеля типа MC, кабель с минеральной изоляцией, в металлической оболочке или другие кабели. Коробка должна быть установлен в точке соединения между любой такой кабельной системой и кабельным каналом. система. Ящики следует устанавливать только при необходимости. Слишком много коробок приведет к такому сращиванию проводов, что вероятность проблем из-за неправильно сращенных проводов возрастет.

4- Общие Правила для ящиков Все коробки должны быть достаточно большими обеспечить достаточно свободного места для всех проводников, которые будут закрыты внутри них, чтобы предотвратить переполнение и возможное физическое повреждение, когда устройства или стыки установлены или завершены. Ни в одной коробке не разрешается иметь внутренняя глубина менее 1/2 дюйма.Коробка, предназначенная для установки заподлицо устройства должны иметь внутреннюю глубину не менее 15/16 дюйма. В завершенных установках каждая Коробка обязательно должна иметь крышку, лицевую панель или навес для крепления. Металлические крышки, используемые с Неметаллические коробки необходимо заземлить. Ящики с подставками требуется в вертикальных кабельных каналах, где вес кабеля может чрезмерная нагрузка на клеммы проводов.Эти опорные коробки для кабелепроводов часто встречается в многоэтажных зданиях, где используются тяжелые фидерные проводники. Коробки доступны с различное количество заглушек (KOs) или pryouts (POs) для размещения различное расположение рычагов переключателей, ручек управления, розеток, или другие устройства. Потому что так много разных производители предлагают эти электрические коробки, читателю рекомендуется проконсультироваться последние каталоги производителей для получения более подробной информации, чем можно здесь.

5- Монтаж электрических коробок Любой тип коробки должен быть установлен заподлицо в стене или потолке из дерева или другого горючего материала. В этом Таким образом, материал, который будет гореть, хранится подальше от проводов в случае возникновения дуг или искры в коробке. Если коробка установлена ​​в стене или потолке из материала, не горит, коробка может быть утоплена до 1/4 дюйма. Не менее 6 дюймов проводника необходимо оставить у розетки или распределительной коробки для подключения приборов или устройств.Этот измерение производится от точки выхода проводника из кабелепровод или оболочка кабеля. Если проем коробки меньше восьми дюймов в При любом размере каждый проводник должен выходить на 3 дюйма за пределы отверстия.

6- Типы электрических коробок Есть много типов ящиков, используемых в монтаж кабелепровода. Приложение и условия площадки определяют тип используемой коробки.Электрические коробки могут делиться на: Коробки розеточные, Ящики для приборов, Коробки тягово-соединительные. Ниже приводится список наиболее распространенных коробки и краткое описание их предполагаемого использования. Первое: розетки Розетки с правильной фурнитурой быть установлен в следующих местах: Каждая точка соединения проводов, Каждая розетка, точка переключения или соединение точка, Каждая точка подключения для подключения кабелепровод и другие дорожки качения, Переходы от кабелепровода к открытым кабелям. Широкий выбор стандартных металлических и неметаллических электрические или розеточные коробки доступны для установки выключателей и розетки, соединяющие осветительные приборы и защитные стыки. Только обсуждаются и проиллюстрированы наиболее часто используемые коробки и их особенности в этом курсе. Тип кожухов, используемых в качестве розеток и ящики для устройств для поддержки, ограждения и фиксации электромонтажных устройств, таких как выключатели, розетки или другое оборудование на одной вилке или ремне доступны в различных размерах и формах.Эти корпуса можно использовать в одном, два, три и более типов банд. 6,1 Коробки розеточные прямоугольные прямоугольный розетки предназначен для установки одиночного выключателя или дуплексной розетки. Также называется устройством коробки, они обычно монтируются вертикально в стенах, прикрепляя их к стенным стойкам в новое строительство. прямоугольный розетки могут быть объединены вместе с соответствующими коробками, чтобы получить одну коробку с двумя громкость.После удаления противоположных съемных сторон каждой коробки они скреплены винтами, образуя единый жесткий блок. Коробки с гангстерами могут принимать два переключателя или две дуплексные розетки с соответствующей проводкой. 6,2 Восьмиугольные розеточные коробки Восьмиугольник, часто называемый «Коробка для светильников», соединяет светильники. В восьмиугольных коробках есть защитные крышки. проводники, когда коробка используется как распределительная коробка. В таблице 314-16 (a) перечислены размеры коробок с устройствами или без них, но можно использовать только провода от №14 до №6. использовал.Доступны восьмиугольные коробки разных размеров для размещения кабеля. зажимы, фитинги и устройства (выключатели или розетки). Эти коробки обычно измеряются по диагонали, где их фактические размеры составляют 4 дюйма, но у них номинал 4 дюйма. размеры при измерении между их плоскими стороны. Их можно прикрепить к потолочным балкам или стойкам с помощью гвоздей или шурупов, или может поддерживаться телескопическими металлическими скобами, которые проходят между смежные балки.Эти коробки часто используются для крепления светильников, если в ящике, на крышке ящика или на поперечных ремнях есть шпильки или засосы. Ящики для опорных осветительных приборов и Лопастные потолочные вентиляторы бывают круглого и восьмиугольного типа. Обычно коробки с устройствами не принимаются для крепления или поддержки осветительных приборов. Одна из причин в том, что Коробки для устройств имеют от 6 до 32 отверстий под винты, а коробки круглой или восьмиугольной формы имеют 8-32 отверстия для винтов с резьбой, чтобы выдержать вес осветительного прибора. 6,3 Ящики для потолочных панелей круглые Круглый потолочные поддоны с диаметры 3,25 дюйма применяются аналогично восьмиугольным коробкам. потому что они могут быть установлены на стенах или потолках для поддержки осветительных приборов. Круглые коробки глубиной 0,5 дюйма имеют объем 4 дюйма. 3 , и те, которые имеют глубину 0,75 дюйма, имеют объем 5,5 дюйма. 3 . Выбор внутренних кабельных зажимов предлагается с этими коробками, и они могут принимать круглые крышки, подходящие как для круглых, так и для восьмиугольных коробок. Размер квадратной коробки — четыре. дюймов на четыре дюйма. Они есть достаточно большой, чтобы разместить два переключателя или две дуплексные розетки в одной коробке или защитить кабельные сращивания. Это включает переключатели, термостаты, таймеры и розетки. У них больше объем кубического дюйма, чем у восьмиугольных коробок, и позволяет размещать больше проводников. установлены. У них также есть аксессуары, такие как гипсовые (грязевые) кольца для крепления приспособления или устройства. Он также функционирует как распределительная коробка или тяговая коробка. Если используется квадратный металлический ящик, он может быть используется для поддержки приспособления или устройства, в зависимости от типа поднятого крышка б / у. Эти покрытия часто называют «гипсовыми» или «грязевыми» кольцами. Квадратные коробки также обычно устанавливаются вертикально в стены, прибивая их к стойкам во время оригинального строительство. Для этих ящиков доступен широкий выбор крышек, с различными вырезами для доступа к переключателям на ремнях или к откройте оба выхода двойных розеток на ремне.Одиночные переключатели или дуплексные розетки могут быть установлены в эти коробки, если крышка адаптера с центрально расположенным вырезом. Монтажный ящик или розетку на поверхности. Его часто называют «Удобная коробка». В служебном ящике переключатели, розетки, термостаты или кнопочные блоки. Коробка имеет глубину минимум 1,5 дюйма. Коробки должны соответствовать минимальной емкости в кубических дюймах на количество проводников на Таблица 314-16 (a) и Таблица 314-16 (b) Статьи 314 в NEC.Подсоедините кабелепровод к любому выбивному отверстию. дырочки в коробке. Этот тип ящика используется для выставленных работ. 6.6 Коробка для кабелепровода Коробка устройства кабелепровода устанавливается в гипсокартон. Боковые стороны можно снять, чтобы увеличить прикрепляя еще одну коробку. Это называется «группировка ящиков». Коробка для устройства кабелепровода устанавливается в офисах и домах для выключателей и сосуды. Кладочная коробка представляет собой специальное устройство для кабелепровода. коробки.Кладочная коробка устанавливается в бетонные блоки и кирпичные стены. Каменная коробка доступна в различных размерах. не увеличивается. Всепогодный бокс — это специальные коробки для кабелепроводов, которые используются снаружи и во влажных помещениях. или влажные места. Всепогодный бокс изготовлен из тяжелого литого металла и имеет резьбовую втулку для подсоединения к кабелепроводу.

В следующей статье я объясню Другие типы электрических коробок .Пожалуйста, продолжайте следить.

Как установить ручной безобрывный переключатель для резервной системы за 16 шагов

Установка ручного безобрывного переключателя

Ручной безобрывный переключатель устанавливается рядом с главной сервисной панелью, чтобы перекрыть нормальное электрическое обслуживание с питанием от резервного генератора во время подачи питания отключение. Ручные переключатели требуют, чтобы оператор сменил источник питания, в то время как автоматические переключатели обнаруживают потерю мощности, запускают резервный генератор и переключаются на резервное питание.

Как установить ручной переключатель для резервной системы за 16 шагов

Поскольку количество электроэнергии, создаваемой резервным генератором, недостаточно для питания всех электрических цепей в вашем доме, вам необходимо назначить несколько выбранных цепей для получить резервный ток.

Но сначала выберите резервные цепи 🙂

Перед покупкой резервного генератора, определите, какие нагрузки вы хотите запитать от своего генератора в случае потери мощности.Как правило, вы захотите включить свой холодильник, морозильник и, возможно, несколько ламп. Сложите текущую номинальную мощность устройств, которые вы включаете, чтобы определить, насколько большим должен быть ваш резервный генератор.

Поскольку пусковая мощность многих устройств превышает рабочую мощность, избегайте одновременного запуска всех цепей — это может вызвать ситуацию перегрузки вашего генератора.

Вот некоторые приблизительные рекомендации по рабочей мощности (используйте эту таблицу MS Excel для расчета электрических нагрузок):

1. Холодильник: 750 Вт
2. Печь с принудительным воздухом: от 1100 до 1500 Вт
3. Лампы накаливания: 60 Вт на лампочку ( CFA и светодиодные фонари потребляют меньше мощности)
4. Отстойник: от 800 до 1000 Вт
5. Устройство открывания гаражных ворот: от 550 до 1100 Вт
6. Телевидение: 300 Вт

Сложите значения мощности всех нагрузок, которые вы хотите запитать, и умножьте сумму на 1.25 . Это даст вам минимальную мощность, которую должен производить ваш генератор. Портативные резервные генераторы обычно вырабатывают от 5000 до 7500 Вт.

Большинство крупных стационарных генераторов могут выдавать от 10 000 до 20 000 ватт (от 10 до 20 киловатт).

Давайте опишем 14 шагов по установке ручного переключателя:

Шаг № 1

Выключите главный выключатель питания на панели обслуживания электрооборудования. ВНИМАНИЕ: Клеммы, на которые подается питание на главные выключатели, все равно будут находиться под напряжением.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 1

Шаг № 2

Определите , какие бытовые цепи являются критическими для аварийного использования во время отключения электроэнергии. Обычно это включает в себя холодильник, морозильник, печь и, по крайней мере, один контур освещения или небольшого прибора.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 2

Шаг № 3

Совместите критические цепи с входом цепи на предварительно смонтированном безобрывном переключателе. Постарайтесь как можно лучше сбалансировать нагрузку в безобрывном переключателе: например, если ваш холодильник находится в крайней левой цепи переключателя, подключите морозильную камеру к крайней правой цепи.

Для двухполюсных цепей (240 В) потребуется два подключения цепей на 120 В. Также убедитесь, что цепи на 15 и 20 ампер не несовместимы друг с другом.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 3

Шаг № 4

Выберите и удалите заглушку в нижней части коробки главной сервисной панели. Убедитесь, что выбранное отверстие соответствует размеру разъема гибкого кабелепровода, идущего от безобрывного переключателя.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 4

Шаг № 5

Пропустите провода от безобрывного переключателя в выбивное отверстие , стараясь не повредить изоляцию.Вы заметите, что каждый провод имеет маркировку в соответствии с тем, какую цепь в распределительной коробке он питает.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 5

Шаг № 6

Закрепите гибкий кабелепровод от распределительной коробки к главной сервисной панели, используя контргайку и втулку, где это необходимо.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 6

Шаг № 7

Прикрепите коробку безобрывного переключателя к стене так, чтобы ближний край находился на расстоянии около 18 дюймов от центра главной сервисной панели. Используйте те соединители, которые подходят для вашего типа стены.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 7

Шаг № 8

Удалите прерыватель первой критической цепи из коробки главной сервисной панели, и отсоедините провод горячего провода от наконечника прерывателя .

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 8

Шаг № 9

Найдите красный провод для цепи распределительной коробки, который соответствует цепи, которую вы отключили. Присоедините красный провод к выключателю, который вы только что сняли, а затем установите выключатель на место.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 9

Шаг № 10

Найдите черный провод от той же цепи безобрывного переключателя и скрутите его вместе со старым подающим проводом, используя соединитель желтого провода.Аккуратно уберите провода по краям коробки.

Перейти к следующему контуру и повторить процесс.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 10

Шаг № 11

Если какая-либо из ваших критических цепей представляет собой цепь на 240 В, подсоедините красные провода от двух цепей безобрывного переключателя к двухполюсному выключателю . Две цепи, идущие от безобрывного переключателя, должны быть рядом друг с другом, а их переключатели должны быть соединены стяжкой с ручкой.

Если у вас нет цепей на 240 В , вы можете удалить предварительно прикрепленную стяжку ручки и использовать цепи по отдельности .

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 11

Шаг № 12

После того, как вы выполнили все соединения цепи, прикрепите белый нейтральный провод от безобрывного переключателя к отверстию в нейтральной шине главной сервисной панели.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 12

Шаг № 13

Присоедините зеленый провод заземления от безобрывного переключателя к открытому порту на шине заземления на главной сервисной панели. На этом установка безобрывного переключателя должна быть завершена.

Установите на место крышку коробки сервисной панели и обязательно заполните схему схемы на распределительной коробке.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 13

Шаг № 14

Начните тестирование безобрывного переключателя, убедившись, что все переключатели на нем установлены в положение ЛИНИЯ . Электропитание на главных выключателях панели должно быть ВЫКЛЮЧЕНО.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 14

Убедитесь, что ваш резервный генератор работает правильно и был установлен профессионально.

Резервный генератор

Шаг № 15

Перед включением генератора подсоедините шнур питания от генератора к распределительной коробке. Никогда не подключайте и не отсоединяйте шнур генератора при работающем генераторе. Включите резервный генератор энергии и дайте ему поработать пару минут.

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 15

Шаг № 16

Поочередно переведите каждый переключатель цепи на коробке переключателя в положение GEN. Попытайтесь сохранить равновесие, двигаясь вперед и назад от контуров слева и справа.Не включайте все цепи одновременно. Наблюдайте за бортовыми измерителями мощности, когда вы включаете каждую цепь, и старайтесь поддерживать уровни мощности в равновесии.

Когда вы закончите тестирование переключателя, поверните переключатели обратно в положение LINE, а затем выключите генератор .

Установка безобрывного переключателя — Шаг № 16

Несколько слов о типовой резервной системе

Резервные генераторы подают питание на ручной переключатель, который отключает дом от основных служебных проводов и направляет питание от генератора по выбранным домашним цепям.

Установка резервного генератора — бесценный способ подготовить вашу семью к чрезвычайным ситуациям. Самая простая система резервного питания — это портативный газовый генератор и один-два удлинителя.

Большим преимуществом этого подхода является то, что вы можете включить холодильник и несколько светильников во время отключения электроэнергии e с помощью инструмента, который также можно транспортировать на удаленные рабочие места или в походы, когда он не выполняет аварийные резервные дежурства. . Это также наименее затратный способ обеспечить дом резервным питанием.

Типичная система резервного копирования

Вы можете приобрести генератор в большинстве домашних центров и начать работу в считанные часы. Если вы воспользуетесь этим подходом, критически важно убедиться, что все нагрузки, работающие от вашего генератора, отключены от источника питания от электросети.

Следующим шагом будет установка ручного безобрывного переключателя для портативного генератора. Автоматические переключатели жестко прикреплены к вашей сервисной панели. Они устанавливаются внутри или снаружи вашего дома между генератором и сервисной панелью.

Вы подаете питание от генератора на коммутатор. Переключатель подключен к выбранным важным цепям в вашем доме, что позволяет включать освещение, печные нагнетатели и другие нагрузки, которые не могут быть легко включены с помощью удлинителя. Но, пожалуй, самая важная работа, которую выполняет безобрывный переключатель, — это отключение сетевого питания .

Если неактивная линия электроснабжения подключена к сервисной панели, при срабатывании генератора может произойти «обратная подача» мощности от вашего генератора к линии электроснабжения.Это состояние может быть фатальным для линейных рабочих, пытающихся восстановить электроэнергию. Возможность обратного питания является основной причиной, по которой многие муниципалитеты настаивают на том, чтобы только лицензированный электрик подключал переключатель.

Использование автоматического переключателя, установленного не профессионалом, также может привести к аннулированию гарантии на переключатель и генератор.

Автоматические переключатели включения включают генератор и отключают электросеть при обнаружении значительного падения напряжения в сети.Возможна установка переносных генераторов при условии, что генератор оборудован электростартером.

Большие резервные генераторы, похожие на центральные кондиционеры, являются вершиной линейки резервных систем электроснабжения.

Часто заправляемые домашними газопроводами или пропановыми баками, которые предлагают бездонный источник топлива, резервные генераторы производятся в размерах с выходной мощностью от 20 до 40 киловатт — этого достаточно, чтобы обеспечить все потребности в энергии 5000- кв.-фт. дом.

Выбор генератора

Выбор генератора для домашних нужд требует нескольких расчетов. Приведенная ниже таблица дает оценку размера генератора, который обычно рекомендуется для дома определенного размера. Вы можете получить более точное число, сложив потребляемую мощность (ватты) всех цепей или устройств, питаемых от генератора.

Также важно помнить, что для большинства электроприборов мощность, необходимая в момент включения переключателя, превышает количество ватт, необходимое для поддержания работы устройства.

Например, хотя кондиционер может работать на 15 000 Вт мощности , для него потребуется скачок 30 000 Вт при запуске (диапазон мощности, необходимый для работы прибора, обычно где-то указан на самом устройстве). Эти два числа называются рабочей мощностью и импульсной мощностью.

Генераторы обычно продаются с учетом рабочих ватт (генератор на 5000 ватт может выдерживать 5000 ватт) .

Они также рассчитаны на определенное количество импульсных ватт (генератор мощностью 5000 ватт может произвести выброс в 10000 ватт). Если импульсной мощности нет в списке, спросите или обратитесь к руководству. Некоторые генераторы не могут развивать намного больше импульсных ватт, чем рабочие ватт; другие могут производить в два раза больше скачков напряжения, чем рабочая мощность.

Размер дома (в квадратных футах)	Рекомендуемый размер генератора (в киловаттах)
До 2700	5-11
2071-3700	14-16
3701-4700	20
4701-7000	42-47

Нет необходимости покупать генератор достаточно большой, чтобы соответствовать импульсному потенциалу всех ваших цепей ( вы не будете включать все одновременно), но при принятии решения о покупке должна учитываться мощность скачка напряжения.

Если вы будете эксплуатировать генератор на максимальной или близкой к ней мощности, , также будет разумной практикой чередовать запуск устройств .

Ссылка // Полное руководство по электромонтажу от Black + Decker

Статья 370 — Коробки, корпуса кабелепровода и фитинги

370-20 В стене или потолке Раздел 370-20 можно легко пропустить во время процедуры установки коробки. Иногда передний край коробки оказывается на расстоянии более 1/4 дюйма от готовой поверхности.Это нарушение независимо от типа материала, окружающего коробку. Национальный электротехнический кодекс (NEC) содержит минимальные требования для коробок, установленных в горючих, а также негорючих материалах. В стенах или потолках, построенных из негорючего материала (бетон, плитка и т. Д.), Коробки должны быть установлены так, чтобы передний край не отводился более чем на 1/4 дюйма от готовой поверхности. Ящики в стенах или потолках, изготовленные из горючего материала, например дерева, должны быть заподлицо с готовой поверхностью или выступать за нее.Хотя эти правила легко понять, их часто игнорируют. Повторюсь, внутри горючего материала коробки должны быть либо заподлицо, либо выходить за пределы готовой поверхности. Из негорючего материала передний край коробки должен находиться в пределах 1/4 дюйма от готовой поверхности. 370-21 Ремонт гипсокартона (или гипсокартона) и штукатурки Обычно электрики не несут ответственности за вырезание отверстий в гипсокартоне, гипсокартоне или штукатурке. Но там, где гипсокартон есть или уже был установлен, обычно электрик вырезает отверстия.Кто бы ни выполнял резку, соблюдение Раздела 370-21 является обязательным. Сломанный (или неполный) гипсокартон, гипсокартон или гипсовые поверхности необходимо отремонтировать так, чтобы ни один зазор или открытое пространство вокруг коробки или фитинга не превышало 1/8 дюйма. Скрытие поврежденного или неполного гипсокартона (штукатурки и т. Д.) С помощью установки негабаритной (или громоздкой) накладки не удовлетворяет требованиям этого раздела. Зазоры или открытые пространства более 1/8 дюйма должны быть устранены независимо от размера крышки. 370-22 Расширения открытой поверхности Короб для поверхностного монтажа, устанавливаемый над скрытой коробкой с целью расширения системы электропроводки, называется расширением поверхности.Расширение поверхности — это просто переходная точка между скрытой проводкой и открытой проводкой. Коробка или удлинительное кольцо, закрывающее коробку от системы скрытой проводки, должны быть механически закреплены над скрытой коробкой. Раздел 370-22 также гласит, что заземление оборудования, где это необходимо, должно соответствовать Статье 250. В то время как Статья 250, Часть F (Разделы с 250-110 по 126) охватывает заземление оборудования и заземляющие провода оборудования, Часть G (Разделы 250-130) по 148) описаны методы заземления оборудования.Несмотря на то, что положений частей F и G слишком много, чтобы упоминать их, следует отметить два раздела. В разделе 250-118 обсуждаются типы заземляющих проводов оборудования. Типы включают: медный или другой коррозионно-стойкий провод, металлический трубопровод (жесткий и промежуточный), электрические металлические трубы и 10 других специальных предметов. Раздел 250-148 (а) требует, чтобы соединение было выполнено между заземляющим проводом (ами) оборудования и металлической коробкой с помощью перечисленного заземляющего устройства или заземляющего винта, который не служит никакой другой цели.[Раздел 250-148 (а)] Если заземляющий провод оборудования входит в металлическую коробку, она должна быть заземлена или соединена с заземляющим проводом. Это соединение должно быть выполнено с помощью указанного заземляющего устройства или винта заземления, не используемого ни для каких других целей. Раздел 250-8 запрещает использование винтов для листового металла для подключения заземляющего провода к корпусу. Исключение из 370-22 допускает другой тип точки перехода между скрытой проводкой и открытой проводкой. Если все требования в пределах исключения соблюдены, крышка скрытого ящика разрешается в качестве расширения поверхности.Расширение поверхности, сделанное из крышки скрытого ящика, должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно не упало или не могло быть удалено, если его средства крепления ослабнут. Кроме того, метод подключения должен быть гибким и сконфигурированным так, чтобы любое требуемое заземление не зависело от соединения между коробкой и крышкой. Установка негибкого кабелепровода или трубки, такой как электрические металлические трубки, на крышку скрытого ящика нарушает это требование. Гибкий металлический трубопровод, непроницаемый для жидкости гибкий металлический канал и непроницаемый для жидкости гибкий неметаллический трубопровод — вот некоторые из разрешенных методов проводки.Последнее требование этого исключения гласит, что непрерывность системы заземления не может зависеть от соединения между коробкой и крышкой. Следовательно, для обеспечения безопасного обратного пути к земле необходимо установить заземляющий провод оборудования. В Таблице 250-122 приведены заземляющие провода оборудования минимального размера для заземления кабельных каналов и оборудования. 370-23 Опоры Корпуса, подпадающие под действие Статьи 370, должны соответствовать одной или нескольким спецификациям поддержки, перечисленным в Разделах 370-23 (a) — (h).К ним относятся: (а) поверхностный монтаж; (б) структурный монтаж; (c) монтаж на готовых поверхностях; (г) подвесные потолки; (e) кожух с опорой на кабельные каналы, без устройств или приспособлений; (f) кожух, поддерживаемый кабельным каналом, с устройствами или приспособлениями; (ж) ограждения из бетона или кирпича; и (h) подвесные коробки. 370-23 (a) Монтаж на поверхности Корпус, установленный на здании или другой поверхности, должен быть жестко и надежно закреплен на месте. Аналогичное требование в Разделе 110-13 гласит, что электрическое оборудование должно быть надежно прикреплено к поверхности, на которой оно установлено.Хотя Кодекс не предусматривает приемлемых процедур крепления, он запрещает один метод. Запрещается использовать деревянные заглушки, вбитые в отверстия в кирпичной кладке, бетоне, штукатурке или аналогичных материалах. [Раздел 110-13] Если монтажная поверхность не обеспечивает жесткой и надежной опоры, необходимо не только обеспечить дополнительную опору, но и соответствовать разделам 370-23 (a) — (h). Твердая поверхность здания, способная выдержать ограждение, не всегда доступна. Например, защищенная от атмосферных воздействий розетка с защитой от замыкания на землю (GFCI) необходима в ландшафтной зоне без зданий или сооружений.Один разрешенный метод поддержки коробки — это установка распорки в соответствии с Разделом 370-23 (b) (2). Другой метод включает использование жесткого или промежуточного металлического кабелепровода, установленного в соответствии с Разделом 370-23 (f). 370-23 (b) Монтаж на конструкции Ограждение, опирающееся на конструктивный элемент здания или на уровень, должно иметь жесткую опору либо напрямую, либо с помощью распорки (деревянной, металлической или полимерной). Невозможно переоценить важность правильного монтажа электрооборудования. Сколько раз электрики видят, что коробки, корпуса или кабелепроводы смонтированы неправильно? В соответствии с требованиями Раздела 300-11 (а) кабельные каналы, кабельные сборки, коробки, шкафы и арматура должны быть надежно закреплены на месте.370-23 (b) (1) Гвозди Использование гвоздей в качестве крепежных элементов запрещено, если они не используются для крепления кронштейнов на внешней стороне корпуса или если они не проходят внутрь в пределах 1/4 дюйма от задней части или концов корпуса. [370-23 (b) (1)] Это требование несколько ограничивает использование гвоздей в качестве разрешенного метода крепления. Если кронштейны расположены снаружи корпуса, допускается использование гвоздей. Гвозди, проходящие через внутреннюю часть, должны находиться в пределах 1/4 дюйма от задней части или концов корпуса.

Установка поддона для душа на кирпичи

Особенности установки акрилового и керамического душевого поддона своими руками

Установка любой душевой кабины или уголок начинаются с монтажа поддона для душа. Душевая кабина — замечательное дополнение к обычной ванне, и вполне способна полностью заменить её.

Кабину для душа можно разместить как в маленьком помещении, так и в огромной роскошной комнате, напичканной сантехникой. Какой формы и из какого материала не был бы поддон, принципы его установки похожи.

Современные кабинки для душа оснащены:

• гидромассажем;
• световыми и музыкальными эффектами;
• тропическим душем;
• работающим телефоном;
• ароматерапией и т.п.

Чем больше имеется разнообразных функций, тем дороже кабина для душа, тем сложнее она монтируется. А начинается всё с установки душевого поддона.

Подготовка к установке

Прежде чем приступить непосредственно к работам, а также подготовке расходных материалов и инструментов, надо выбрать сам поддон.

Душевой поддон может иметь такую форму:

• квадратный;
• прямоугольный;
• треугольный со скошенным либо скруглённым внешним углом;
• U-образный и т.д.

Душевые поддоны изготавливаются из самых разных материалов:

Монтаж поддона для душа однозначно является наиболее сложной частью установки кабины для душа.

Способов установки поддонов для душа несколько:

• на металлическом каркасе;
• на пластиковых опорах;
• просто на ровную поверхность (керамические поддоны).

Монтаж душевого поддона совсем не обязательно выполнять самостоятельно. Вы можете приобрести кабинку под ключ, а опытные специалисты быстро и с гарантией смонтируют её. Это увеличит затраты, но позволит пользоваться кабиной для душа уже в день покупки. Но это далеко не единственная причина, по которой некоторые душевые поддоны лучше не устанавливать самостоятельно.

Некоторые виды поддонов для душа лучше доверить специалистам:

• Мраморные поддоны — очень тяжёлые, они могут расколоться ещё на стадии замеров.
• Керамические поддоны — боятся даже очень слабых ударов.

Рассмотрим самостоятельную установку акрилового и керамического поддона.

Необходимые расходные материалы и инструменты

1. Шуруповерт и перфоратор;
2. Набор отвёрток;
3. Маркер или карандаш;
4. Дрель со сверлами;
5. Электрический кабель;
6. Канализационные трубы;
7. Крепёжная смесь;
8. Пластиковые дюбели;
9. Саморезы;
10. Заглушки;
11. Раствор бетона, ёмкость для него;
12. Пеноплекс;
13. Мастерок;
14. Силиконовый герметик.
15. Строительный уровень;

↑ вернуться к содержанию

Установка душевого поддона из акрила

Акриловые поддоны лёгкие, они имеют наибольшее количество форм и модификаций. Эти модели из санфарфора и санфаянса оснащены регулируемыми ножками, кронштейнами для крепления и другой арматурой, позволяющей проводить установку максимально быстро.

Важно: Слабое место конструкций из акрила — отсутствие поддержки под её центральной частью.

При правильной установке акрилового душевого поддона особое внимание уделяется укреплению днища поддона.

Схема установки акрилового поддона

Шаг 1. Подготовка

Ещё до установки душевой кабины, в ванной комнате должны быть смонтированы трубы подачи воды, канализация и электропроводка:

1. Скрытая электропроводка должна быть с минимальным количеством «скруток», а также обладать высокой влагостойкостью.
2. Канализационные трубы, также как и трубы для подачи воды, должны иметь выходные отверстия, к которым легко можно будет подключить шланги.

Шаг 2. Установка

1. Поддон выставляется строго по уровню.
2. Закрепляем центральную часть, не теряя горизонтальной точности.
3. Монтаж акриловых поддонов осуществляется на монолитные опоры или подиумы.
4. Для идеальной установки акрилового поддона тонким карандашом проводится тонкая линия по настенному кафелю по всему периметру поддона.

Шаг 3. Закрепление

1. Прочность акрилового поддона напрямую связана с размером просвета монтажа.
2. Желательно оставить доступ к канализации.
3. Дополнительными элементами фундамента служат кирпичи или стальные трубы.
4. Сверху на кирпичи или трубы кладётся толстая резина.
5. Затем вся конструкция между «акриловым поддоном» и полом плотно задвигается.
6. Крепление осуществляется путём нанесения монтажного клея, потом закрепляем сливное отверстие.
7. Подключаем кабинку к коммуникациям.

Важно: Легче всего закрепить поддон, установив опорные кирпичи под его основание.

Монтаж керамического душевого поддона

Установка душевых керамических поддонов не слишком распространена. Декоративные керамические душевые поддоны достаточно дорогие, они долговечны и красивы, но холодны и не устойчивы к механическим воздействиям, могут расколоться при ударе тяжёлыми предметами.

Душевые поддоны из керамики отличаются тем, что у них отсутствует свободное пространство под конструкцией, они не требуют никаких опор, поэтому монтаж их проводится непосредственно на пол душа. В таком случае не нужны работы по усилению, но есть сложности с обеспечением доступа к сливной трубе.

Установка и крепление конструкций из керамики осуществляют клеем для плитки или цементно-песчаным раствором, с последующим монтажом отверстия слива.

Монтаж сливного отверстия для душевого поддона из керамики

1. Поддон должен располагаться так, чтобы сливное отверстие было максимально близко к подведённой трубе для слива.
2. Карандашом или маркером обозначаем границы периметра, а также место расположения слива.
3. Вырезаем электролобзиком часть пола, где будет располагаться сифон.
4. Чтобы обеспечить свободный доступ к коммуникациям, рядом с первой выемкой вырезаем второй участок пола за пределами конструкции для прокладки трубы под полом и самого сифона.
5. Из вырезанного куска пола делаем смотровую панель, рейками оборудовав края выреза.
6. На место, где будет стоять душевой поддон, наносим ПВА, разбавленный водой.
7. После высыхания клея можно нанести ещё один тонкий слой.
8. Сифон монтируется к сливу, потом поддон устанавливается на подготовленный раствор в горизонтальном положении.
9. После высыхания раствора (сутки) сифон соединяется с трубой через смотровую панель.
10. Места соединения стен и поддона покрывается лентой герметика из силикона.
11. Если монтаж душевого поддона производится в деревянном строении, тогда стены изолируют с помощью полиэтиленовой плёнки и рубероида.

Отделка поддона для душа

Какой бы душевой поддон (акриловый или керамический) вы не выбрали, заключительным этапом его установки являются отделочные работы.

Отделка производится в зависимости от типа монтажа душевого поддона:

• При устройстве рамки для опоры облицовка несущей конструкции чаще всего производится плиткой. Затем все швы герметизируются.
• При установке поддона прямо на пол обычно применяют устройство «фартука» с обязательной гидроизоляцией швов.

Важно: При установке душевого поддона не забудьте об устройстве лёгкого уклона в сторону слива. Это позволяет избегать собирания воды после использования душа.

Какой выбрать душевой поддон в вашей ванной комнате, зависит лишь от вас. Всегда стоит заранее подумать об этом, чтобы предусмотреть все возможные нюансы. Станете ли вы делать поддон для душа самостоятельно, либо установите покупную душевую кабинку, прежде всего необходимо решить вопросы по размещению и виду, схемам водоснабжения и канализации.

Поддон для душа из кирпича

Чтобы установить душевой поддон из кирпича, необязательно нанимать опытного каменщика, вполне реально сделать его своими руками. Самодельная подставка позволит сэкономить средства и соорудить конструкцию индивидуальной формы, вида и размера, подходящей под общий дизайн ванны. Чтобы поддон для душевой кабины получился прочным и надежным, особое внимание при постройке следует уделить гидроизоляции. В остальном процесс кладки подставки не вызывает сложности.

Общая информация

Поддон представляет собой неглубокую емкость, предназначенную для слива воды в душе. Производители предлагают различные материалы и всевозможные формы этого устройства. Зачастую на подставке имеется несколько ножек либо предусматривается конфигурация емкости, позволяющая прикрепить к нижней части сливной трап и вывести трубу канализации в общий слив. Поставить поддон можно на тот же кирпич или газобетонные блоки. Изготавливают устройство для утилизации воды из стали, чугуна, акрила. При желании сделать поддон самостоятельно, выбирают такие строительные материалы, как кирпич или бетон. Облицовку поверхности делают из плитки, мозаики, позволяющие выбирать цвет, орнамент и дополнять общий дизайн ванной комнаты.

Плюсы и минусы поддонов из кирпича для душа

Для кладки рекомендуется использовать керамический кирпич, ввиду того, что силикатный от повышенной влаги быстро разрушится.

Установить поддон для душа на даче или в ванной квартиры выйдет гораздо дешевле, если взяться за процесс стройки самостоятельно, чем нанимать специалистов либо устанавливать заводскую модель. Таким образом, экономичность — первое преимущество, которым обладает кирпичный самодельный поддон. Весомым плюсом возведения подставки в ванне из кирпича своими руками является полная свобода для осуществления дизайнерских идей, можно не ограничиваться стандартными формами и цветовой палитрой. Особенно это преимущество актуально при строительстве поддона в большом помещении, где он может иметь нестандартную конфигурацию. Кроме этого, при самостоятельном устройстве подставки под душ присутствует возможность выложить по своему желанию кафель, выбрав подходящий цвет, фактуру, орнамент. В результате ванна будет иметь один стиль, и выложенные на свое усмотрение кафельные плитки добавят изюминку в общий дизайн.

К минусам керамического поддона относят необходимость подогрева, так как кирпич — строительный материал, который длительное время остается холодным. Поэтому рекомендуется монтировать электронагревательный шнур. Относят к недостаткам собственноручного возведения подставки для душа длительность строительного процесса. Если установка стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти весь день.

Какой инвентарь нужен?

Чтобы самостоятельно сделать кирпичный поддон, кроме кирпича, понадобятся такие инструменты и материалы:

Подготовка

Установка поддона для душа на кирпичи — процесс несложный, но трудоемкий, так как требует соблюдения многих этапов строительства. И первым делом следует тщательно подготовить рабочую площадку. Для этого в примыкающих точках поддона к стене нужно нанести гидроизоляционный раствор, который поможет предупредить появление плесени. Смесь наносят тонким слоем под стяжку, потом на нее и непосредственно перед проведением облицовочных работ. Душ из кирпича холодный, поэтому рекомендуется прокладывать электрическую систему. Когда гидроизоляция досконально просохнет, приступают к формированию контура поддона.

Следует обратить внимание на ровность пола и в случае больших перепадов, заблаговременно выровнять его, сделав черновую стяжку.

Этапы работы

Когда гидроизоляционный слой тщательно просохнет, начинается установка душевого поддона, которая состоит из следующих этапов:

1. Развести цементно-песчаный раствор.
2. Сформировать контур из кирпича желаемой высоты.
3. Уложить твердую металлическую сетку, которая обеспечит надежное крепление конструкции.
4. Определить точку слива и закрепить систему для отвода воды.
5. Залить черновую стяжку раствором из цемента, песка и щебня. Выровнять хорошенько шпателем.
6. Дождаться высыхания стяжки и нанести еще один гидроизоляционный слой, который максимально защитит бетон от влаги и плесени.
7. Покрыть поддон самовыравнивающейся смесью.

Если напольная поверхность имеет существенные перепады по уровню, потребуется выровнять ее стяжкой. Для этого по периметру будущего сооружения установить маячки и натянуть между ними строительную нить, сразу сформировав уклон к точке слива, с учетом слоя клея. Подготовить раствор, добавив ПВА и жидкое стекло, повышающие водоотталкивающие свойства цементной смеси. Залить бетон и подождать, пока он схватится.

Стальной поддон для душа: характеристики, особенности, монтаж

Для изготовления душевых поддонов используют различные материалы, от свойств которых зависят характеристики готовых изделий. Сегодня мы хотим поговорить о стальных моделях, рассмотреть их преимущества и недостатки, а также обратить внимание на то, как производится установка стального поддона для душа своими руками.

Душевой поддон из стали 80х80 см.

Стальные поддоны для душа

Характеристики и особенности

На фото – редкий экземпляр круглой формы.

Если мы рассмотрим душевые чаши и разобьем их на группы по материалам, из которых они изготовлены, то мы заметим, что наиболее бюджетными окажутся изделия из стали:

Дешевизна — одно из бесспорных преимуществ стальных моделей, однако она способна оказывать и противоположное воздействие: большинство покупателей полагает, что низкая стоимость – признак низкого качества.

Это не совсем так, и зачастую невысокая цена вызвана особенностями производства изделий, себестоимостью материалов, а также (и это особенно важно) – существующими рыночными тенденциями и связанной с ними маркетинговой политикой производителей товаров.

Стальная эмалированная чаша с рифленым дном 70х70 см.

В случае стальных поддонов нельзя сказать, что они однозначно хуже аналогов, но в некоторых позициях металлические модели действительно проигрывают. Их модельный ряд не так разнообразен, особенно с точки зрения дизайна. Достаточно сложно найти чашу необычной формы, в продаже преобладают квадратные и прямоугольные формы, намного реже встречаются угловые модели.

Также имеется ограничение по глубине сосуда, и найти действительно глубокие стальные поддоны для душа практически невозможно, так как данный параметр ограничен 160 мм. При этом чаще встречаются модели с максимальной глубиной 130 мм, а любой поддон с глубиной более 40 мм называется глубокий. Впрочем, такая особенность характерна не только для этого класса.

Максимальная глубина редко превышает 13 – 15 см.

С другой стороны, сталь – это отличный конструкционный материал, который отличается высокой прочностью и долговечностью, который не боится высоких температур, ударов, падений тяжелых предметов, грибковых поражений и прочих подобных воздействий. Невысокая стоимость делает стальные модели особенно востребованными для установки в загородных и дачных душевых.

Изделия производят из углеродистой стали, покрытой антикоррозионной износоустойчивой эмалью. Если вы вспомните чугунную ванну, то сможете представить, о чем идет речь. Чаша может комплектоваться каркасом для установки, специальными ножками или поставляться без них.

Для удобства монтажа изделия могут комплектоваться каркасами и ножками.

Важно!
Кстати, ванны могут служить десятилетиями и при этом неплохо выглядеть, так что стереотипы о качестве стальных чаш во многом надуманы.

Преимущества и недостатки

Модель 90х90 см с цветной эмалью.

Несмотря на невысокую стоимость, стальные поддоны имеют ряд преимуществ, благодаря которым спрос на данный класс изделий остается достаточно стабильным.

Перечислим основные из них:

• Высокие прочностные характеристики стали. Материал не боится высоких температур, не трескается, не раскалывается, выдерживает значительный вес, хорошо переносит удары и падения предметов;
• Низкая стоимость. При вполне приемлемом качестве изделия стоят в разы и на порядки дешевле аналогов из керамики или искусственного камня. Даже акриловые чаши обходятся примерно в два – три раза дороже;
• Возможность выбора цвета эмали. В отличие от керамических и акриловых аналогов, стальные чаши могут быть покрыты эмалью различных цветов и оттенков, что дает возможность намного более гармонично вписать ее в интерьер ванной комнаты;
• Простая установка своими руками. Изделие достаточно просто установить с помощью обычных инструментов, не имея особых навыков в строительстве и сантехнических работах.

Мелкая модель 120х120 в стеклянной кабинке.

Важно!
При установке на каркас необходимость в мокрых процессах и строительстве кирпичного подиума отпадает, что делает инсталляцию намного проще и быстрее.

Само собой, имеются и недостатки.

Мы перечислим только наиболее существенные из них, если они вас не смутят, значит, на остальные можно внимания не обращать:

• Сталь боится электрохимической коррозии. Эмалевое покрытие может отстать от поверхности или повредиться от механического воздействия, и тогда чаша начнет активно ржаветь и портиться;
• Внешний вид и разнообразие форм оставляют желать лучшего;
• Стальные поверхности очень скользкие, особенно в отсутствии рифления;
• При падении потоков воды из душа возникает заметный шум;
• Если под дном нет каркаса или прочного основания, оно может прогибаться под весом взрослого человека. Это опасно растрескиванием эмали.

Прямоугольная модель 120х80.

Важно!
Следует отметить, что в отличие от душевых поддонов изготовленных из керамики,сталь достаточно быстро нагревается от воды, и пользоваться кабинкой можно практически без предварительного прогрева чаши.

Монтаж

Чаша 120х90, установленная на подиум.

Установка стальных поддонов производится двумя способами: на подиум из кирпича или бетона, а также на специальный стальной каркас с ножками. Желательно подобрать модель с каркасом и регулируемыми ножками.

Используйте каркас для установки.

В случае отсутствия каркаса на месте установки предварительно выкладывают подиум из кирпича. Для этого пол освобождают от отделки до чистой стяжки, на которую выкладывают конструкцию из керамического кирпича (силикатный не подходит из-за низкой влагостойкости).

Конструкция представляет собой парапет высотой в 0.5 – 1.5 кирпича по периметру чаши:

Сначала выкладывают бордюр из кирпича.

Внутри конструкции прокладывают канализационную трубу с гидрозатвором к стояку (наружу выводят горловину, в которую войдет патрубок слива) и заливают цементным раствором. Высота заливки должна быть такой, чтобы чаша встала на нее дном, а бортиками легла на поребрик.

Для большей надежности лучше сделать бетонное основание.

Для фиксации чаши к кирпичной кладке можно использовать силиконовый герметик, цементный клей, эпоксидную смолу или монтажную пену. Соединения со стеной обязательно обрабатывают силиконом.

Важно!
Перед окончательной фиксацией необходимо испытать конструкцию на наличие протечек.
Только после этого поддон можно фиксировать клеем и герметизировать стыки силиконом.

В конце подиум облицовывают плиткой или другим материалом, а места стыков со стенами оформляют керамическими или пластиковыми плинтусами.

При установке делают легкий уклон в сторону слива.

Вывод

Поддон для душа из эмалированной стали – это бюджетный и вполне приемлемый по качеству вариант, который отлично подойдет как для загородного участка, так и для городской квартиры. Видео в этой статье поможет вам самостоятельно установить изделие в душевой.

КАК СМОНТИРОВАТЬ ДУШЕВОЙ ПОДДОН СВОИМИ РУКАМИ

Автор: Admin Категория Ванная комната 02.12.2017 0 2934 Просмотров

Ванная комната – это место, в котором каждый человек начинает и заканчивает свой день. Поэтому важно, чтобы там было максимально комфортно. Но не у всех людей хватает времени и сил принимать ванну и актуальной становится установка душевого поддона своими руками. Это лучше, чем вызывать бригаду – и дешевле, и надежней, так как настоящие мастера сейчас на вес золота.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИДЫ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

В последнее время душевые кабинки и уголки набирают огромную популярность. И даже при наличии ванны, все равно многие стремятся дополнительно установить душ.

Это дает возможность функционально использовать место в комнате, получая не только обычный поток воды для мытья, но и массаж, ароматерапию, музыкальное сопровождение и т. п. Рынок современной сантехники представляет широкий выбор душевых поддонов различных форм и размеров. А вот как правильно выбрать поддон для душевой вам поможет вот эта статья.

Поддон из мрамора

Самыми долговечными, прочными и дорогими считаются поддоны из мрамора и чугуна. За ними следуют все остальные.

Но самыми популярными, доступными и прочными являются поддоны из пластика или акрила. Они могут прогибаться под весом, поэтому при монтаже нужно учитывать этот нюанс и устанавливать поддон на каркас или регулируемые ножки.

Акриловый поддон

Керамические конструкции отличаются особой красотой, но они не стойкие к механическим повреждениям. При выборе нужно уделить поддону особое внимание. Если он не прочный, он долго не прослужит, не зависимо от того, сами вы его установите или наймете специалистов. Каждый из материалов имеет ряд достоинств и недостатков, и трудно сказать, какой будет лучше.

Самая ходовая сантехника в последние годы – акриловая. И прочная, и красивая, и доступная.

Если в выбранном вами поддоне в основании есть только ножки, тогда вам самостоятельно придется подготовить основу для будущей душевой кабинки. Для этого потребуется металлическая труба нужной величины и резиновая прокладка. Таким образом, с помощью практически подручных средств можно создать долговечное крепление для душевой кабинки. Поддоны для душевых кабин классифицируются по форме, материалу, глубине и размерам.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ПОДДОНА

Если вы взялись за установку душевого поддона самостоятельно, тогда вам следует ознакомиться с некоторыми нюансами и особенностями монтажной работы. В случае установки поддона на «родные» ножки, следует особое внимание уделить неровностям пола и ноги выкручивать в соответствии с этими дефектами.

Так же очень важной частью работы является монтаж слива, так как это залог долговечной эксплуатации поддона без ремонтных работ.

Монтаж слива для душевого поддона

Установить поддон можно несколькими способами:

• На металлический каркас
• На пластиковую опору
• На кирпичи
• На ровную поверхность
• На ножки

Залог качества выполненной работы напрямую зависит от подготовительного этапа – следует тщательно подготовить место для установки. Если поддон сразу ставится на пол, тогда особое внимание нужно уделить ровности пола. Помимо этого, важно удостовериться в прочности самого изделия. Пластиковые и акриловые поддоны могут деформироваться под весом, поэтому требуют укрепления пенополистеролом, монтажной пеной, кирпичами или бетоном.

Укрепления душевого поддона пенополистеролом, монтажной пеной

Работу можно выполнить любым из вариантов.

Второй важный момент – это грамотный монтаж труб и электрической проводки, если в душевой кабинке предназначен свет или радио. Трубопровод монтируется ПВХ трубами и соединяется фитингами.

Проводка должна быть влагостойкой и ее нужно скрывать, чтобы защитить от излишка влаги. Кабель рекомендовано протягивать напрямую от щитка. Это важное условие пожарной безопасности. Много споров возникает насчет ровной и немного скошенной в сторону слива установки. И тот и другой монтаж имеет право на существование, имеет ряд преимуществ и недостатков.

При монтаже с наклоном, требуется дополнительное укрепление, чтобы во время мытья не было «сюрприза», и следует качественно загерметизировать слив. При ровной установке, большинство веса перепадает на центр конструкции, поэтому важно уделить внимание ее укреплению.

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА СВОИМИ РУКАМИ НА КИРПИЧИ

Кирпичи следует дополнительно закрепить раствором, закрепив их ровно, с помощью уровня

Установка душевого поддона своими руками на кирпичи – самый простой и надежный способ монтажа. Чтобы обеспечить прочность конструкции, кирпичи следует дополнительно закрепить раствором, закрепив их ровно, с помощью уровня.

Пренебрежение этим советом чревато появлением трещин и вмятин в днище, из-за чрезмерного веса. А уже потом на раствор нужно крепить поддон, ровняя его с помощью уровня и киянки.

На кирпичи можно устанавливать поддоны из различных материалов. Стальные или акриловые поддоны иногда ставят без дверей и боковых панелей, используя только защитную шторку.

Это бюджетный вариант, отлично подходящий для дачи или загородного дома, где вы бываете не очень часто. Потому что устанавливать дома душ без дверей – это не очень комфортно.

Стальной поддон очень крепкий, поэтому при его установке на кирпичи достаточно только материал пор бокам. Средину можно оставить в подвешенном состоянии.

Чтобы установить поддон, не углубляя пол, требуются минимум инструментов:

• Пассатижи
• Ключи для слива
• Отвертка
• Деревянный молоток

Для закрепления поддона на кирпичах используют металлический каркас или опорные элементы. В качестве уплотнителя используется монтажная пена или силиконовые герметики. Но помните, что при повышенной влажности силикон имеет свойство темнеть, чем может испортить внешний вид.

Установка душевого поддона на кирпичи

Для того, чтобы в конечном результате конструкция получилась ровной, обязательно на всех этапах установки поддона используйте строительный уровень.

Если его нет, тогда можно воспользоваться простым способом из подручных средств. Возьмите обычную тарелку и поставьте ее на край поддона. Затем постепенно начните наливать в нее воду. Тот край, откуда быстрее потечет вода и находится под уклоном. Ровняйте поддон и повторяйте процедуру до тех пор, пока вода с тарелки не начнет вытекать равномерно.

Выше уже говорилось о том, что поддоны бывают различных размеров:

• Полукруглые 80х80см, 90х90 см и т. д.
• Прямоугольные поддоны – 70х85 см, 70х100см, 70х120 см, 80х100см, 80х120 см.
• Поддоны квадратной формы – 70х70 см, 80х80 см, 90х90см и т. д.
• Пятигранный – 90х90см, 100х100 см, 120х120 и т. д.

Какой установить – выбор за вами, который зависит от ваших желаний и габаритов ванной комнаты.

Если же вы решили делать выемку в полу, перед началом установки необходимо перфоратором удалить плитку (если такая имеется) на том месте, где планируется душевой поддон. Кирпичи следует уложить вдоль боковой стенки душа и укрепить их бетонным раствором.

Для уверенности можно дополнительно уложить несколько кирпичей посередине, чтобы дно не деформировалось под весом. Не следует забывать про место для стоковой трубы.

Кирпич следует по уровню выложить таким образом, чтоб в сторону слива был незначительный уклон. А если вы задумали устанавливать поддон ровно, соответственно и опора (кирпичи) должны размещаться ровно.

После этого нужно переходить к этапу установления сифона для поддона. Для этого отлично подойдет трубка ПВХ, 5 см в диаметре. Если того требует расположение коммуникаций, то устанавливается угольник, переходник или гофрированная труба, соответствующего размера. Такие фитинги можно приобрести в любом магазине сантехники.

Для надежной стыковки воспользуйтесь герметиком. После этого очень важно проверить качество работы водой. Если все отлично, и соединения не протекают, можно переходить к следующему этапу.

После установки душевого поддона на кирпичи, зафиксируйте его монтажной пеной. Все боковые стороны закладываются керамической плиткой или пластиковой вагонкой. Между стеной и поддоном рекомендуется установить уголок (плинтус) и загерметизировать его силиконом или акрилом.

Время застывания герметика рассчитывайте по 2 мм в сутки. После высыхания, процесс установки поддона можно считать завершенным.

С боковых сторон можно повесить шторки для ванной, установить шторы из закаленного стекла, или вмонтировать боковые панели. Это уже зависит от вашего желания и возможностей.

Душевые шторки из закаленного стекла на роликах

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА СВОИМИ РУКАМИ НА ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

Душевой поддон на деревянном полу

Установка душевого поддона своими руками на деревянный пол требует особого внимания. Потому что деревянная поверхность имеет свойство со временем прогнивать от излишка влаги. Поэтому древесина требует особой обработки, с целью увеличения срока эксплуатации.

Водопроницаемость деревянных материалов – это их достоинство и в то же время недостаток в строительных работах.

Преимуществом является то, что дерево «дышит», циркулирует воздух и благоприятно влияет на организм.

Но среди недостатков – это разрушение от воды, деформация и гниение.

Следовательно, перед установкой поддона нужно пройти три этапа защиты древесины:

• Деревянные поверхности обрабатываются специальным антисептиком, который предотвращает разведение грибков во влажном дереве. Потому что промокшая древесина – идеальная среда для размножения бактерий.
• В помещении, где будет душ важно позаботиться о качественной вентиляции. Тогда деревянный пол будет «дышать» и намного быстрее высыхать.
• Поверхность защитить гидроизоляцией (полимерные пленки, рубероид). Это намного увеличит срок эксплуатации деревянной напольной поверхности.

На деревянный пол допускается установка поддона на кирпичи, на заводские ножки или металлическую каркасную конструкцию.

Проще всего, если в комплекте с поддоном будут идти ножки или каркас. Чтобы отрегулировать ножки по уровню, в соответствии с неровностями напольной поверхности понадобится гаечный ключ.

Поддоны из стали, акрила и пластика, как правило, не имеют укрепления посредине и поддаются деформации под весом. Такой недостаток исправит металлический каркас или подиум для поддона, выполненный из влагостойкого материала. После этих работ можно устанавливать поддон:

Изначально нужно сделать отметки для профиля и стока. Все работы производятся с помощью уровня и маркера.

Затем с четырех сторон устанавливается арматура и на нее укладывается опалубка ( на высоте около 70 см) – это в том случае, если нет ножек.

Далее подключается сифон и присоединяется к канализации, в зависимости от разводки труб (гофрированной трубой, уголком или другим подходящим фитингом). Готовому фундаменту нужно дать несколько дней просохнуть.

Теперь окончательно устанавливается поддон на клей или раствор и собирается слив. Чтобы поддон встал ровно используйте уровень и деревянный молоток.Затем необходимо водой проверить прочность соединений труб, чтобы ничего не протекало.

При необходимости установите боковые панели, перегородки или стеклянные шторы – на ваше усмотрение. Все стыки поддона со стеной или боковыми частями душевой кабинки плотно замазываются герметиком.

На этом все, а в качестве заключения рекомендую посмотреть видео:

МОНТАЖ ДУШЕВОГО ПОДДОНА СВОИМИ РУКАМИ

Как установить поддон для душа своими руками?

Поддоны бывают акриловые, они продаются с каркасом, как собрать каркас можно прочитать в инструкции, или купить с уже собранным, там всё совершенно не сложно, обычный детский конструктор, а бывают железные, их ни чем не комплектуют, устанавливай как хочешь. Так как в вопросе нет уточнения о каком поддоне идёт речь, давайте рассмотрим самый сложный вариант, а именно поддон железный и к нему ни чего нет. Для начала делаем отвод от стояковой канализации к тому месту где будет находиться поддон для душа, тут всё зависит от расположения ванной комнаты в квартире, если дальше идёт кухня, до достаточно в месте слива вставить тройник, если кухни нет, то заканчивайте трубу уголком в 90-о градусов, или просто прямой трубой, в неё чуть позже вставим гофру от сифона. Сам поддон я устанавливаю на кирпичи, понадобится около тридцати кирпичей, мешок песка и килограмм десять цемента. Делаем так называемое «ложе» , кирпичи кладём плашмя, под них небольшой слой раствора (я делаю один к трём, песок должен быть просеянным), обычно на «ложе» уходит 12-ь кирпичей (это если поддон 90 на 90, к примеру), три кирпича в высоту и два в ширину, сверху положенных кирпичей » подушка» из раствора, на неё поддон, естественно выставляем всё по уровню, сифон уже прикручен, гофра вставлена в канализацию. Затем я обкладываю кирпичом ( брали-то тридцать) открытые стороны поддона, так поддон будет устойчивей, плюс на кирпич можно класть кафель, это красиво. Ну и последнее, в районе сифона я вставляю сантехническую дверку (продаётся в любом магазине, где есть вентиляционные решётки, или трубы), дверка необходима для чистки сифона, через него можно и полностью поменять сифон. Если на поверхности ( с боку поддона) остались канализационные трубы, закрываем их гипсокартоном, потом всё разом облицовываем кафелем. Описанный метод применялся мной много-много раз, надёжней кирпичей ни чего нет, поддон будет стоять «мёртво» долгие годы. Водопровод ведём сверху поддона, трубы можно углубить в стену.

Душевой поддон своими руками все гениальное

Установку душевого поддона можно провести самостоятельно в домашних условиях. Как установить своими руками на кирпичи душевой поддон? Как самостоятельно установить душевой поддон в домашних условиях?

Душ с комфортом – кабинка и ее основание

Есть несколько вариантов обустройства места для купания, и душевая кабинка с поддоном – наиболее широко применяема.

Такая популярность обоснована спецификой устройства кабинки и практичностью эксплуатации: вода при купании не разбрызгивается по сторонам, а собирается в поддон, откуда уже поступает в канализацию.

Также душевая кабинка с поддоном пользуются популярностью из-за того, что нижняя часть конструкции может использоваться в качестве мини ванны: закрывается вывод воды в канализацию, и небольшая емкость быстро набирается. Это удобно для пожилых людей и инвалидов.

Источник: http://santehnika.guru/dushevye-i-vanny/ustanovka-dushevogo-poddona.html

Плюсы и минусы душевой кабины из кирпича

Преимущества:

• Кирпич — доступный по цене материал.
• Универсальность материала. Из кирпича выкладывают даже округлённые колонны традиционных форм. По этой причине необязательно останавливаться на прямоугольных конфигурациях.
• Прочность и долговечность конструкции.

Недостатки:

• Необходимость в подогреве, так как кирпич — строительный материал, который продолжительное время остаётся прохладным. По этой причине рекомендовано устанавливать нагревательный шнур.
• Продолжительность строительного процесса. Если монтаж стального поддона занимает несколько часов, то на кладку кирпича может уйти целый день.

Источник: http://vantuz.guru/dushevie-kabini/svoimi-rukami/iz-kirpicha/

Какие бывают ↑

Современный рынок сантехники имеет очень много разновидностей поддонов для душа:

• металлические;

• чугунные и т.д.

Но не всегда есть возможность установить такой поддон в ванной комнате.

В старых постройках ванные комнаты очень маленькие, и чтобы поместить там всю необходимую сантехнику, можно сделать поддон для душа из кирпича, бетона или кафеля небольшого размера и необычной формы.

Источник: http://sc71perm.ru/santehnika/dushevoj-poddon-iz-kirpicha.html

Необходимый инструмент и материалы

Для строительства поддона потребуются следующие материалы и инструментарий:

Источник: http://domvpavlino.ru/how-to-install-a-steel-shower-tray-without-legs-on-the-bricks-installing-the-acrylic-shower-tray/

Виды конструкций по высоте бортиков

Днище бывают в форме квадрата, прямоугольника, полукруга. Сложность работ зависит от глубины поддона.

• Высота стенок от 20 см придает конструкции вид небольшой ванны. Для душевой кабины с высоким поддоном монтаж без каркаса не проводится. Каркас устанавливается на шесть ножек.
• Для средней глубины конструкции (10-20 см высота бортиков) монтаж проводится как на каркас, так и по принципу мелких поддонов.
• Мелкая конструкция иногда устанавливается на опоры. Но если они отсутствуют, то готовится специальная основа-фундамент.

Есть душевые кабины, где дно – это пол с гидроизоляцией и трапом для слива. Установка душевого поддона осуществляется двумя способами: на каркас и на фундамент.

Источник: http://santehnika-msk.ru/kak-ustanovit-dushevoj-poddon

Особенности конструкции

Утепление поддона состоит в изоляции пола поддона от чернового пола ванны теплоизоляционными плитами. Не следует укладывать плитку на утеплитель.

Поверх утеплителя необходимо сделать стяжку, из-за чего уровень пола в душе существенно поднимется.

Первый слой гидроизоляции производится по основанию (черновому полу), второй — перед стяжкой (если производится утепление), третий слой — после укладывания плитки на дно поддона в участках примыкания к стенкам душевой.

При постройке душевого поддона необходимо иметь в виду, что сливной трап имеет монтажную высоту, на которую пол душа необходимо приподнять. Подъём делается и с целью скрытия труб канализации. В варианте поддона из кирпича вероятны 3 метода подъёма уровня дна поддона:

1. Двумя слоями кирпича.
2. Слоем утеплителя с дальнейшей гидроизоляцией и затяжкой по нему.
3. Устройством стяжки (предпочтительно полусухой стяжки ровнителем) по черновому полу ванны.

Источник: http://vantuz.guru/dushevie-kabini/svoimi-rukami/iz-kirpicha/

Общая информация

Поддон представляет собой неглубокую емкость, предназначенную для слива воды в душе. Производители предлагают различные материалы и всевозможные формы этого устройства. Зачастую на подставке имеется несколько ножек либо предусматривается конфигурация емкости, позволяющая прикрепить к нижней части сливной трап и вывести трубу канализации в общий слив. Поставить поддон можно на тот же кирпич или газобетонные блоки. Изготавливают устройство для утилизации воды из стали, чугуна, акрила. При желании сделать поддон самостоятельно, выбирают такие строительные материалы, как кирпич или бетон. Облицовку поверхности делают из плитки, мозаики, позволяющие выбирать цвет, орнамент и дополнять общий дизайн ванной комнаты.

Источник: http://sc71perm.ru/santehnika/dushevoj-poddon-iz-kirpicha.html

Классификация

Цена поддона разнообразна, и в большинстве случаев она обоснована размерами, формами и применяемым материалом изделия. Так, акриловые модели наиболее популярны, поскольку весят немного, а разнообразие форм при этом обширно. Чугунные изделия применяются куда реже, но и они пользуются спросом. В целом, классифицируются изделия по:

1. Материалу изготовления: пластик, чугун, керамика, акрил, мрамор или иной натуральный камень, металл или сплавы.
2. Месту установки: угловые, фронтальные, прямые, комбинированные.
3. Расположению сливного отверстия: угловое, центральное, несколько точек слива или одно.
4. Габаритам: высокие или низкие бортики, большие или маленькие поддоны.
5. Внешнему виду: круглые, овальные, квадратные, четверть круга, многогранные или прямоугольные.

Выбор той или иной модели индивидуален, зависит от личных предпочтений и стилистического решения комнаты.

Источник: http://santehnika.guru/dushevye-i-vanny/ustanovka-dushevogo-poddona.html

Подготовка к монтажу душевых поддонов

Вне зависимости от вида и особенностей конструкции, начать нужно с подготовки места под кабину. Расскажем, как сделать все своими руками.

Необходимые материалы

Для работы вам могут понадобиться шуруповерт, пила, электролобзик, гидроизоляция, строительный уровень, маркер или карандаш, дрель, пассатижи, герметик, шпатель или кисть, клей, цемент, песок или кирпичи. 

Подготовка пола и стен

• К моменту установки душа сделайте канализацию, проводку и трубы подачи воды. Впоследствии недочеты будет исправить сложно. 
• Проверьте качество проводки. У нее должно быть минимальное количество скруток, защита от влаги. 
• Расположите трубу как можно ближе к сливному отверстию. 
• Перед началом монтажа закройте заглушками все выводные отверстия водопровода и канализации, чтобы в них не попал строительный мусор. 
• Обозначьте уровень, на котором будет находиться смеситель. 
• Выровняйте поверхность так, чтобы перепады были не больше 1-2 см. Впоследствии понадобится лишь небольшой уклон кабины в сторону слива. 
• Гидроизолируйте участок, на который поставите поддон. Не только пол, но и стены на 20 см выше уровня лейки. Проще всего сделать это обмазочными или пропитывающими смесями. 

Источник: http://ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/santehniceskoe-oborudovanie/kak-ustanovit-dushevoj-poddon-svoimi-rukami-51371

Монтаж: инструкция

После выбора модели можно приступать к ответственному этапу – установке конструкции. От правильности сделанных работ зависит внешний вид душевой кабинки, ведь криво поставленный уголок невозможно визуально выровнять после монтажа стенок.

Подготовительные работы

Если ранее на предполагаемом месте монтажа душевой кабинки уже стояло сливное отверстие, а герметизация основания пола хорошая, то работы по установке канализационных труб и слива не проводятся. В противоположной ситуации придется выровнять основание, залить мастикой бетонный пол, выровнять по уровню угол наклона слива в канализацию таким образом, чтобы он был на 3-4% ниже основного уровня.

Как поставить акриловый поддон

Поддон из акрила – распространенный вариант, а потому и установка зачастую востребована. Преимущество такого варианта в легкости монтажа, так что не потребуется сторонняя помощь.

Последовательность работ:

1. Прикрутить ножки к основанию. Следить, чтобы между основой дна и крепежами были специальные силиконовые или резиновые прокладки. С их помощью затягивается ножка прочно, и она не двигается из стороны в сторону.
2. Перевернуть изделие вверх дном, можно сделать шумоизоляцию пеной или стекловолокном.
3. Перевернуть установку в нужное положение, ножки не регулировать на данном этапе.
4. Установить на место расположения кабинки.
5. Прикрутить сифон и вывести канализационные трубы.
6. Выровнять по уровню таким образом, чтобы он стоял максимально ровно, не шатаясь.
7. Зафиксировать и затянуть ножки.
8. Еще раз проверить ровность уровнем.
9. Загерметизировать с внутренней стороны место соединения сифона и вывода.
10. Обработать герметиком место соединения поддона и стены.

Как установить стальной поддон

Стальные модели крепятся аналогично акриловым поддонам. Отличается вариант установки только в том случае, если изделие без ножек.

Монтаж чугунного поддона

1. Прикручиваются ножки ко дну поддона.
2. Присоединяется сифон.
3. Переворачивается в исходное положение и подносится к месту будущей установки.
4. Провести герметизацию сифона и наружного слива.
5. Подвести трубы канализации и, если есть, перелив.
6. Проверить уровнем или лазером правильность наклона, при необходимости отрегулировав высоту ножек.

Особенность, которую нужно помнить при монтаже – это большой вес чугунной установки. Если ножки от производителя не внушают доверия. Можно провести дополнительную фиксацию трубой. Для этого сваркой крепятся тонкие стальные трубы в конструкцию П-образной формы. На эту конструкцию изначально ставится установка, и только потом прикручиваются ножки.

Установка керамического или мраморного

Мраморное изделие также достаточно тяжелое, а потому перед установкой нужно обратить внимание на толщину напольной поверхности. Как правило, производитель изделий из натурального или искусственного меня предоставляет комплектующие и детали для монтажа. Найти отдельные детали в магазине невозможно. Монтаж производится аналогично описанным ранее способом.

Керамические варианты также крайне популярны, но они всегда идут на ножках. Установка такого типа не потребует специальной сноровки. Все что нужно – прикрутить ножки и сифон, перевернуть поддон и выровнять его по уровню, регулируя высоту подъема каждой отдельной ножки. После монтажа провести герметизацию стыка стены и стенок каркаса.

Поддон своими руками

В том случае, когда поддон изготовлен собственноручно, установка производится так:

• выкладывается 2 ряда кирпичной кладки;
• заливается основание пола бетоном;
• после высыхания бетона обработать поверхность мастикой или силиконом;
• поверх стенки из кирпича выкладывается слой специального клея, устанавливается сверху поддон.

Источник: http://santehnika.guru/dushevye-i-vanny/ustanovka-dushevogo-poddona.html

Как усилить конструкцию?

Вариантов усиления конструкции душевого поддона можно придумать множество. Во-первых, это зависит от расстояния между полом ванной комнаты и нижней частью днища поддона. Во-вторых, от наличия или отсутствия рамы для поддона. Большой ошибкой будет использовать только монтажную пену.

Со временем она разрушается, от такого усиления не останется ничего, кроме трухи. На сегодняшний день самым простым и надежным способом является использование кирпичей и газосиликатных блоков с резиновой прокладкой между ними и днищем поддона. В этом случае нагрузка будет равномерно распределяться, вероятность деформации поддона сводится к минимуму. Чтобы надежно укрепить конструкцию, можно приобрести набор готового укрепления.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/vannaya/dushevye-kabiny/ustanovka-poddona/

Если поврежден, что делать?

Если по каким-то причинам при монтаже поверхность изделия нарушена, появились царапины или трещины, то не расстраивайтесь. Иногда спасают восстановительные работы:

1. Если это акриловое основание, то просверливают по бокам трещины небольшие отверстия, в которые одевается шнурок из стекловолокна. Поверх такой трещины заливают эпоксидную смолу или распыляют специальную смесь из баллончика для акрила.
2. Изделие из стали или чугуна также обрабатывается распыляемым акрилом из баллончика.
3. Каменные литьевые поддоны можно отреставрировать аналогичным образом.

Единственное покрытие, которое не поддается ремонту – это керамика.

Источник: http://santehnika.guru/dushevye-i-vanny/ustanovka-dushevogo-poddona.html

Укрепление стального или акрилового изделия

Данные решения, особенно акриловые, имеют недостаточно прочную структуру. Мероприятия по увеличению прочности сводятся к установке подпирающих элементов, которыми могут быть кирпичи.

Важно, чтобы поддон давил на все опоры с одинаковой силой, иначе одна из них может просто продавить днище

При этом все подпорки в местах контакта с днищем должны повторять его форму. Для этого можно также использовать прокладки из паронита или резины.

Некоторые полнокомплектные модели душевых кабин имеют большую высоту ограждения и поддона, для установки которых может не хватить высоты потолка. В таком случае нужно сделать выемку пола, чтобы произвести монтаж поддона и подключение к сливу.

Источник: http://sovet-ingenera.com/santeh/vanna/ustanovka-poddona-dushevoj-kabiny.html

Установка других видов душевых поддонов

Мраморные, керамические и чугунные душевые поддоны применяются гораздо реже и изготавливаются, в основном, по индивидуальным заказам. Однако стальной сантехнический прибор достаточно популярен. Так как его окончательный монтаж ограничивается защитной шторкой и установкой штанги для нее.

Стальные изделия также укладываются на кирпичи или пластиковые опорные элементы. Иногда для их заглубления требуются дополнительные работы по обустройству приямка. Для утепления корыта иногда в пространство под ним задувается монтажная пена.

Источник: http://aniko-gas.ru/montazh/dushevogo-poddona.html

Рекомендации

Профессионалы дают некоторые рекомендации.

• При установке низкого душевого поддона непосредственно на пол, если он не выложен плиткой, обязательно герметизируют стыки между полом и стенами.
• Для обустройства канализации, если сливная труба не утоплена в стену, отверстие под нее вырезают в боковой стенке низкого поддона либо в декоративном фартуке обычной коронкой для дерева нужного диаметра.
• Для герметизации поддона используют герметик с антигрибковыми добавками. В противном случае все стыки пойдут черным грибком, который практически не удаляется с силикона.

• Если поддон является частью душевой кабины, все выводы под воду для душевой стойки и электрические кабели для возможного освещения и радио должны быть сделаны до его монтажа.
• Монтаж шторок на поддоне осуществляется после полного высыхания герметика, стыки между шторками-дверками и стенами обязательно герметизируют.
• Монтаж душевой кабины с задними стенками и душевой стойкой начинают с поддона, после чего подключают душевую стойку и монтируют в предназначенное для нее место. К ней подсоединяют задние стенки, потом дверки. Если кабина с крышей, крышу ставят в последнюю очередь.
• Чтобы впоследствии поменять поддон или кабину на что-то другое, стоит выложить керамической плиткой весь пол и стены ванной комнаты.

Если поддон высокий, а декоративного фартука нет или его случайно повредили, можно сделать по внешнему периметру зашивку из гипсоволоконной плиты на раме из стандартных профилей. При этом будет возможность врезания ревизионного лючка для контроля канализационного слива. Прямую поверхность можно облицевать той же плиткой, которая использовалась для оформления ванной комнаты. Изогнутые поверхности можно закрыть мозаичной плиткой, перекликающейся по цвету и фактуре с основной отделкой помещения.

О том, как правильно установить душевой поддон, смотри в следующем видео.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/vannaya/dushevye-kabiny/ustanovka-poddona/

Инструкция по установке душевого поддона своими руками: видео-урок

Для читателей, предпочитающих наглядную демонстрацию детальным описаниям, мы подготовили краткий и понятный видео-урок. Несмотря на небольшую продолжительность, здесь показаны все этапы строительства подпорной стенки, установки поддона для душа своими руками, а также даны рекомендации по необходимым материалам и инструментам.

Своим опытом по самостоятельному монтажу поделитесь с пользователями в комментариях к статье, ведь оживленная дискуссия – лучший способ рождения истины. Если же вы еще не выбрали душевой поддон, обязательно загляните в эту публикацию, где проанализированы все возможные размеры, формы и материалы этих сантехнических изделий.

Источник: http://bez-santehnika.ru/articles/remont/pravilnaya-ustanovka-poddona-dlya-dusha-svoimi-rukami.html

Финальная отделка

После проведенных работ по монтажу, проводится декоративное оформление. Зависит последовательность работ от типа душевой кабинки и стилистики помещения. Популярны варианты декорирования керамической плиткой. Высокие установки также оформляются декоративными пластиковыми панелями на рейках по типу «купе».

Работы по установке поддона с ножками или без них выполняются собственноручно. Сложность возникает в том случае, если проводится монтаж натурального камня или чугуна. Изделия из таких составляющих тяжелые, что и усложняет процесс.

Источник: http://santehnika.guru/dushevye-i-vanny/ustanovka-dushevogo-poddona.html

Не опасно ли делать самому?

Душевая кабина из кирпича представляет надёжную систему. Причём облицевать её можно разными способами.

Источник: http://vantuz.guru/dushevie-kabini/svoimi-rukami/iz-kirpicha/

Закрепление слива

Теперь можно приступать к закреплению слива на поддоне. Только делать это нужно осторожно. Гайка из пластмассы, которая идет в комплекте, легко может треснуть от слишком сильного давления на нее. Между гайкой и самим поддоном не забудьте установить резиновую прокладку, которая идет в комплекте. На внутреннюю часть прокладки рекомендуется нанести небольшое количество того самого силиконового герметика.

Источник: http://domvpavlino.ru/how-to-install-a-steel-shower-tray-without-legs-on-the-bricks-installing-the-acrylic-shower-tray/

Установка поддона. Установка душевого поддона на кирпичи: подготовка помещения, установка основания

Становится популярным новый вид отдыха: вас выбрасывают с вертолета в совершенно незнакомом лесу с двухнедельным запасом провизии и воды. При этом вам гарантируют, что в течение всего этого времени ваша нога не ступит на душевой поддон.

Грустить две недели в рае для энтомологов, там, где нет душевого поддона и самого душа, этого осколка цивилизации, такой отдых не по мне.

В детстве я никогда не задавался таким вопросом: «Как установить душевой поддон?» А став взрослым, не слышал ни одной песни о душевом поддоне. Кто-то удивится, возмутится и скажет: «Не может быть!» Может, еще как может.

Так как же установить душевой поддон?

Душевые поддоны изготавливаются из разных материалов. Например, из керамики или акрила. Есть еще понятие «hand made» — «сделано вручную» или «сделано руками», кому как больше нравится. Это означает, что форма душевого поддона выкладывается человеческими руками и облицовывается керамической плиткой или мозаикой. Так поступали мастера древних цивилизаций, когда не было фабрик по производству душевых поддонов. Работа по изготовлению душевого поддона вручную — интересна для мастера, но нынче спроса на нее почти нет. Поэтому, я расскажу об установке поддона из керамики, керамического душевого поддона.

Установка керамического поддона

Итак, имеется керамический душевой поддон и место, где ему следует быть. Все это видно на фото.

Будем считать, что разводка воды уже сделана, ведь об этом нужно было позаботиться заранее, что я и сделал. Поэтому заострять внимание на этом не станем.
Для начала следует определить границы поддона по плоскости пола. Воспользуемся карандашом и очертим их. Убираем поддон и слегка уменьшаем очерченные границы. Границы не обязаны быть незыблемыми, важно, чтобы они имели логическое объяснение. Подиум будет облицован мозаикой, но перед этим его необходимо выровнять шпаклевкой или штукатуркой. Поэтому нужно оставить место для финишных работ. Полагаю, что 15 мм. вполне достаточно. Проводим параллельную линию, смещая ее внутрь на 15 мм. Эта линия и будет определять границы «чернового» подиума. Не забудьте отметить границы сливного отверстия, это очень важно — знать и оставить его свободным для сифона.

Далее, нужно решить, какую высоту будет иметь подиум. Сначала нужно определить минимальную высоту, она в данном случае привязана к трубам и коробу, скрывающего трубы, расположенного справа. Будет совсем некрасиво, если короб упрется в поддон. Он должен быть ниже его, я считаю. Теперь определим высоту максимальную. Здесь нужно исходить из размеров мозаики, которой будет облицован подиум. Здесь, все те же эстетические соображения. Мне бы очень не хотелось, облицовывая подиум, резать «квадратики» мозаики на части. Смотрится это безобразно, нам этого не нужно. Удобнее всего при этих расчётах использовать лазерный нивелир, о котором я то и дело упоминаю в разных постах. Если вы профессионально занимаетесь отделкой, будьте уверены, что этот инструмент значительно облегчит вам работу.

Материал для изготовления подиума

Самым удобным материалом, я считаю сибит. Он легок в обработке и выдерживает значительные нагрузки. Размеры камней сибита стандартны с небольшим отклонением в длину: 600х250х100 мм. Они идеально подходят для монтажа. Для предохранения от излишнего впитывания влаги, каждый элемент из сибита, необходимо загрунтовать. Для этого я использую «Аквастоп» — честная и качественная грунтовка.

Выпиливание формы и монтаж подиума

Следуя очерченным границам, от краев стен замеряем расстояние прямых отрезков. То есть, до тех границ, где линия принимает форму окружности. То же самое делаем с пространством внутри этих границ. В них, мы можем использовать камни сибита прямой формы. Это самый легкий этап монтажа. Мы просто отрезаем камни по размеру и укладываем их, оставляя пустое пространство лишь там, где будет установлен сифон подиума и его связь с трубами канализации.

Пусть вас не смущает широкий раструб на трубе канализации. Он установлен временно и лишь с одной целью — комфортно сливать воду из ведер.

Для начала просто, как в детстве поиграем в «кубики». Вырезаем нужные элементы и ставим их на место без раствора. Это — просто. Сибит режется обычной ножовкой по дереву. Конечно, вы можете приобрести специальную ножовку по сибиту. Она прослужит вам дольше. Ножовку же по дереву, после такого надругательства, как резка сибита, придется выбросить. Ее нельзя будет использовать для распила древесины. Сибит имеет замечательное свойство — затуплять и стачивать зубья ножовки напрочь. Здесь ему нет равных среди материалов, которые возможно распилить ножовкой. Если вы уж захотите немного улучшить качество распила ножовки после длительного пиления сибита, то это можно сделать с помощью пассатижей, последовательно разводя все зубья ножовки в стороны.

Отчего-то вспомнились слова одной песни: «Зубья вылечил насилу, потому что — дурачок. Пасть сказала мне спесиво, мол, «огромное спасибо» и пребольно укусила за бочок.» Это — непреступное отступление от темы, идем дальше.

Распил мелких деталей окружности

В этом, пожалуй, и состоит главная сложность при монтаже подиума для душевого поддона. Выпиливание мелких деталей для окружности — вот чем испытывается терпение. Как было сказано в одном тексте: «Один человек читал страницу, где было очень много букв про терпение. Э-э-х, вздохнул он и перевернул страницу не дочитав.» Отнеситесь к этому как к процессу длительному, но необходимому, иначе создадите себе много дополнительных трудностей при облицовке подиума. Можно долго писать о том, как это сделать, но лучше посмотрите на фото. Важно лишь понять, что внутренний радиус составленных мелкими элементами, меньше внешнего. «Детальки» запилены под небольшой конус.

Монтаж подиума

После того, как вы вырезали и расставили все элементы, можно приступать к их приклеиванию, то есть к монтажу самого поддона, используя заготовки.
Сначала нужно загрунтовать все, что вы напилили из сибита и подписать каждый элемент карандашом во избежание путаницы. Загрунтовать поверхность стяжки, на которой будет монтироваться подиум.

Монтировать подиум из сибита можно на обычный плиточный клей. Делается это так. Разведите плиточный клей в ведре до состояния густой сметаны. Всякую склеиваемую поверхность, сначала прошпаклюйте «на сдир» клеем, а потом нанесите на нее тонкий слой того же раствора. В местах плотного прилегания плоскостей, разумно будет использовать зубчатый шпатель 6х6 мм. Что же касается элементов, составляющих окружность, то просто забивайте пространство между ними клеем. Все камни сибита, находящиеся внутри, приклейте к стяжке. Потом разведите клей пожиже и залейте пустоты между ними. Пройдут сутки и клей осядет. Тогда можно будет более тщательно выровнять плоскости тем же клеем. Внешнюю плоскость окружности легче выравнивать влагостойкой шпаклевкой. Я использую для этих целей шпаклевку «Скала». Ее проще шлифовать для придания нужной формы. Кому-то подойдут другие смеси.

После всех описанных выше манипуляций, подиум обретает такой вид, как на фото ниже.

Монтаж душевого поддона

прорывается в реальную жизнь

Итак, мы вышли на прямую, еще никем не истоптанную тропу установки душевого поддона. Керамический душевой поддон довольно тяжел для одного человека. Я лично его не взвешивал, но считаю, что весит он не менее 35 кг. по моим ощущениям. Поднять и установить его в такой «развернутой» плоскости непросто. Мы никак не можем, просто бросить его на раствор, а потом двигать, как нам заблагорассудится. Этим мы не добьемся нужного уровня при монтаже и сцепления с раствором. Нужно поставить его сразу и на место, не двигая.

Несмотря на то, что стяжка, на которой покоится подиум из сибита в уровне, а также сам сибит имеет одинаковые размеры по высоте, мы все же будем иметь плоскость не идеального уровня. К тому же, именно теперь нужно облицевать пол плиткой, что тоже вносит свои погрешности в высоту, на которую следует установить поддон. Итак, облицуем пол плиткой.

Делаем новые замеры с помощью лазерного нивелира. У кого его нет, могут воспользоваться обычным реечным уровнем. Это не принципиально, лазер лишь облегчает работу.
Нужно снова выявить ту высоту, которая позволит нам облицевать подиум мозаикой, не разрезая ее элементы на части. Это очень важно.

Делая ремонт в ванной комнате, многие стараются разместить как можно больше полезных и нужных в повседневной жизни вещей на ограниченной площади и делают выбор в пользу душевой кабины ввиду ее малогабаритности и функциональности, а также внешней привлекательност и. Кроме того, сама ванна по ее прямому назначению используется редко, а это еще один довод в сторону компактной и удобной душевой кабины.

Поддон служит основанием душевой кабины и необходим для того, чтобы пол в ванной комнате не прогнивал. Сейчас строительные магазины предлагают ряд готовых продуктов, но у каждого есть как плюсы, так и минусы.

Достоинством акриловых поддонов является легкость и простота монтирования, а существенным недостатком тот факт, что эксплуатировать их надо с большой осторожностью – они легко подвергаются механическому воздействию и со временем могут пожелтеть.

Самыми прочными считаются поддоны из мрамора или керамики , но цена на такие изделия на порядок выше.

Отлично эксплуатируются, но приходят в негодность при малейшем сколе или трещинах в эмали – такое основание будет быстро ржаветь и пачкаться, кроме того, при неправильном монтаже и недостаточной звукоизоляции в ванной комнате может наблюдаться повышенный уровень шума.

Заводские поддоны могут быть выполнены в виде квадрата (0,8х0,8 м, 0,9 х 0,9 м, 1х1 м, 1,2х1,2 м), овала или прямоугольника (1х1.5 м, 0,9х1,2м, 0,8х1,2 м). По расположению поддоны бывают угловыми и универсальными. По высоте выделяют глубокие и низкие, соответствующей будет и высота их бортиков.

Но даже при таком многообразии форм, иногда очень сложно найти походящий именно для какой-то конкретной ванной комнаты поддон.В этом случае есть отличная альтернатива — создать поддон самостоятельно. По себестоимости это может выйти немного дороже, чем монтировать, скажем, акриловую основу под кабинку, но все вложенные средства будут оправданы.

Кроме того, поддон, созданный своими руками, имеет неоспоримый ряд плюсов:

• благодаря собственноручно выбранным материалам, можно быть уверенным в долгой эксплуатации и надежности конструкции, легкости в уходе и удобстве использования;
• при самостоятельной проектировке поддона есть возможность создать его согласно требуемым параметрам, нужной формы, глубины и дизайна, выбирая при этом подходящие по цене строительные и отделочные материалы, комплектующие и расходные элементы;
• общая себестоимость самостоятельных работ будет намного ниже подобных услуг профессиональной бригады.

Необходимый инструмент и материалы

Для строительства поддона потребуются следующие материалы и инструментарий:

Важные моменты

1. Душевой поддон имеет бетонное основание.
2. Поддон обязательно примыкает к одной из стен ванной, она же служит преградой от водных брызг.
3. Внутри бетонного основания под небольшим наклоном прокладывается трап для слива воды в общую канализацию.
4. При возведении поддона бетонное основание обрабатывается гидроизоляционны ми растворами, в составе которых присутствует цемент. Дополнительной гидроизоляцией может служить слой рубероида, уложенный на пол и стены (высота перекрытия материалом плоскости стен примерно 40-60 см).
5. Облицовочная плитка кладется с использованием водостойкого клея, швы обрабатываются специальной затиркой.

Поддон для душа своими руками

Этап 1. Подготовка и гидроизоляция пола

Гидроизоляцию рекомендуют проводить независимо от того, какие полы постелены в ванной: бетонные или деревянные. Подобранный для установки поддона участок пола нужно освободить от всего лишнего, подмести. Лучше, если поддон будет размещена на месте расположения ванны.

Кафельную плитку можно демонтировать перфоратором или покрыть битумной мастикой, что предотвратит возможное отсыревание пола. Поверх мастики располагается двойной полиэтиленовой слой пленки или рубероида. Очень важно поднять гидроизоляцию на стены! В процессе выполнения этого этапа можно использовать фиброрезину или любой привычный в работе герметик.

Этап 2. Установка душевого трапа и слива

Прежде чем приступать к монтированию трапа, следует при необходимости выполнить подводку труб от центральной канализации. Специалисты рекомендует применять трубы из пластика – они долговечны, быстро и легко монтируются, стыкуются плотнее, чем чугунные.

Подводная труба может выводиться в центр поддона, так проще производить установку сливного трапа, но на самом деле месторасположени е стока роли не играет, главное, чтобы оно не мешало процессу мытья и органично смотрелось в общей конструкции поддона.

Монтаж общей системы сливных труб трапа производится при помощи деревянных подставок, что позволит создать нужный уклон по направлению к трубам канализации. Вода должна уходить в канализацию непременно самотеком, в противном случае неизбежно скапливание водных масс в колене, а как следствие возможные засор и прочие неприятности.

Рекомендуемый угол наклона 4-7%. Как правило, этот момент обуславливает некую возвышенность поддона над основным полом ванной, если душевая кабина устанавливается на уже готовый пол. Если пол еще не заливался, есть возможность вывести все коммуникации на один уровень.

При выполнении работ важно произвести качественную стыковку всех элементов, предотвращая возможные протечки. Если необходимо, можно обработать места стыков труб герметиком или специальным клеем.

Установленный патрубок при выполнении дальнейших работ нужно обмотать тряпкой в целях предотвращения его засорения строительным мусором.

Важно! Лучше всего делать коммуникации со съемным сифоном, чтобы иметь возможность беспрепятственно удалить засор в трубе.

Этап 3. Выстраиваем бортики

Менее трудоемким является вариант, при котором бортики выкладываются из влагостойкого кирпича по той части периметра, что не примыкает к стенам и вдоль линии гидроизоляции. Рекомендованная высота бортов не менее 5-7 см от предполагаемой высоты поддона (ориентироваться нужно на выступ сливного трапа – это и будет точкой отсчета высоты бортов).

В целях безопасности можно скосить уголки, сделав их не такими выступающими. Кирпич кладется на влагостойкий раствор, обеспечивающий прочность кладки, например, ЕК-1000. На этом этапе пригодятся шпатель или мастерок. На просушку бортиков уходит в среднем 2-3 дня.

Этап 4. Заливаем пол

После того как кирпичная кладка высохла, приступаем к заливке бетонной стяжки. Чаще всего предпочтение отдают самовыравнивающе йся бетонной смеси. Она заливается толщиной 5-8 см равномерно по всему поддону внутри кирпичной опалубки.

Важно! Уровень трапа должен быть идентичным высоте бетонной стяжки. К самой горловине с днища поддона нужно создать небольшой уклон, чтобы вода в нее беспрепятственно стекала с любой точки. Этот нюанс удобно прорабатывать на этапе бетонной стяжки, залив ее наподобие воронки.

По мере высыхания гидроизоляционно го слоя готовятся к последнему слою заливки. Для этого замешивается состав из раствора цемента и плиточного клея (подойдет ЕК-1000). Этой смесью выкладывают поддон изнутри, а также обрабатывают бортики со всех сторон, выдерживая его «воронкообразнос ть» от горловины слива и, если требуется, корректируя ее, избегая грубых и резких линий переходов. После высыхания поверхность поддона нужно затереть наждачной бумагой, придав ему безупречную гладкость.

Этап 5. Финальная отделка поддона

Как и чем декорировать поддон каждый решает сам, но наиболее популярны мозаика и керамическая плитка. Очень важно выбрать влагостойкие марки, то же самое относится и к используемому клею. Хороший водостойкий плиточный клей ЕК – 6000, он белого цвета и подходит под мозаику любой фактуры, не желтеет от воды и химикатов. Мозаичную плитку предпочтительней укладывать на днище поддона, так как она хорошо принимает форму и не нарушает геометрию уклона к сливной горловине, кроме того, мозаика хорошо скроет оставшиеся после шлифовки неровности.

Начинать укладку мозаики надо с одного угла. Плиточный клей наносится зубчатым шпателем, после чего сверху кладется лист мозаики (бумагой или сеткой вверх) и слегка прижимается ладонью или пальцами. Постепенно укладывается все дно, где необходимо – керамика пристукивается резиновым молотком. При выкладке горловины ненужные части мозаики откусывают кусачками, соблюдая форму и размер сливной решетки.

Бортики и внешнюю часть поддона (а также нижние части примыкающих к поддону стен) можно выложить плиткой, используя тот же клей. По мере выкладки плитки излишки клея удаляются не более чем через полчаса. Через сутки снимают бумагу с мозаики, предварительно увлажнив ее водой.

Поддон нужно хорошо просушить и обработать швы водостойкой затиркой, используя для этого резиновый шпатель. Смесь готовят небольшими порциями и сразу же используют, а излишки – удаляют через 25-30 минут. Этот этап самый кропотливый. Очень важно добиться идеально ровной поверхности без выпуклостей и провалов.

Затирку оставляют до полного высыхания, после чего плитку протирают влажной тряпкой, тщательно следя, чтобы на ней не осталось затирочного материала, и вытирают насухо.

При желании и соответствующем проекте ванной комнаты для облицовки внешней стороны поддона можно использовать декоративный камень специальных марок.

Этап 6. Оборудование сливного отверстия

Не стоит использовать пластиковую решетку слива, даже если она идет в комплекте к трапу. Прочность такого изделия сомнительна. Решетку следует ставить латунную или стальную – прочность таких изделий на несколько порядков выше. Чтобы поставить ее вровень с керамическим полом, нужно просто аккуратно и точно подрезать уплотнительную гильзу на нужную высоту и вставить решетку в отведенное для нее место. Поскольку она съемная, ее легко чистить, а материал выдерживает вес человека.

Остается только установить дверцы или повесить шторку.

Видео – Ремонт ванной комнаты

Установка любой душевой кабины или уголок начинаются с монтажа поддона для душа. — замечательное дополнение к обычной ванне, и вполне способна полностью заменить её.

Кабину для душа можно разместить как в маленьком помещении, так и в огромной роскошной комнате, напичканной сантехникой. Какой формы и из какого материала не был бы поддон, принципы его установки похожи.

Современные кабинки для душа оснащены:

• гидромассажем;
• световыми и музыкальными эффектами;
• тропическим душем;
• работающим телефоном;
• ароматерапией и т.п.

Чем больше имеется разнообразных функций, тем дороже кабина для душа, тем сложнее она монтируется. А начинается всё с .

Подготовка к установке

Прежде чем приступить непосредственно к работам, а также подготовке расходных материалов и инструментов, надо выбрать сам поддон.

Готовим место для установки

Душевой поддон может иметь такую форму:

• квадратный;
• прямоугольный;
• треугольный со скошенным либо скруглённым внешним углом;
• U-образный и т.д.

Душевые поддоны изготавливаются из самых разных материалов:

• чугуна;
• стали;
• керамики;
• акрила;
• мрамора.

Монтаж поддона для душа однозначно является наиболее сложной частью .

Стальной поддон на металлическом каркасе

Способов установки поддонов для душа несколько:

• на металлическом каркасе;
• на пластиковых опорах;
• просто на ровную поверхность (керамические поддоны).

Монтаж душевого поддона совсем не обязательно выполнять самостоятельно. Вы можете приобрести кабинку под ключ, а опытные специалисты быстро и с гарантией смонтируют её. Это увеличит затраты, но позволит пользоваться кабиной для душа уже в день покупки. Но это далеко не единственная причина, по которой некоторые душевые поддоны лучше не устанавливать самостоятельно.

Акриловый поддон на сборном каркасе

Некоторые виды поддонов для душа лучше доверить специалистам:

• Мраморные поддоны — очень тяжёлые, они могут расколоться ещё на стадии замеров.
• Керамические поддоны — боятся даже очень слабых ударов.

Рассмотрим самостоятельную установку акрилового и керамического поддона.

Необходимые расходные материалы и инструменты

1. Шуруповерт и перфоратор;
2. Набор отвёрток;
3. Маркер или карандаш;
4. Дрель со сверлами;
5. Электрический кабель;
6. Канализационные трубы;
7. Крепёжная смесь;
8. Пластиковые дюбели;
9. Саморезы;
10. Заглушки;
11. Раствор бетона, ёмкость для него;
12. Пеноплекс;
13. Мастерок;
14. Силиконовый герметик.
15. Строительный уровень;

Установка душевого поддона из акрила

Акриловые поддоны лёгкие, они имеют наибольшее количество форм и модификаций. Эти модели из санфарфора и санфаянса оснащены регулируемыми ножками, кронштейнами для крепления и другой арматурой, позволяющей проводить установку максимально быстро.

Важно: Слабое место конструкций из акрила — отсутствие поддержки под её центральной частью.

При правильной установке акрилового душевого поддона особое внимание уделяется укреплению днища поддона.

Схема установки акрилового поддона

Шаг 1. Подготовка

Ещё до установки душевой кабины, в ванной комнате должны быть смонтированы трубы подачи воды, канализация и электропроводка:

1. Скрытая электропроводка должна быть с минимальным количеством «скруток», а также обладать высокой влагостойкостью.
2. Канализационные трубы, также как и трубы для подачи воды, должны иметь выходные отверстия, к которым легко можно будет подключить шланги.

Шаг 2. Установка

1. Поддон выставляется строго по уровню.
2. Закрепляем центральную часть, не теряя горизонтальной точности.
3. Монтаж акриловых поддонов осуществляется на монолитные опоры или подиумы.
4. Для идеальной установки акрилового поддона тонким карандашом проводится тонкая линия по настенному кафелю по всему периметру поддона.

Проверяем горизонтальность по уровню

Шаг 3. Закрепление

1. Прочность акрилового поддона напрямую связана с размером просвета монтажа.
2. Желательно оставить доступ к канализации.
3. Дополнительными элементами фундамента служат кирпичи или стальные трубы.
4. Сверху на кирпичи или трубы кладётся толстая резина.
5. Затем вся конструкция между «акриловым поддоном» и полом плотно задвигается.
6. Крепление осуществляется путём нанесения монтажного клея, потом закрепляем сливное отверстие.
7. Подключаем кабинку к коммуникациям.

Важно: Легче всего закрепить поддон, установив опорные кирпичи под его основание.

Монтаж керамического душевого поддона

Установка душевых керамических поддонов не слишком распространена. Декоративные керамические душевые поддоны достаточно дорогие, они долговечны и красивы, но холодны и не устойчивы к механическим воздействиям, могут расколоться при ударе тяжёлыми предметами.

Душевые поддоны из керамики отличаются тем, что у них отсутствует свободное пространство под конструкцией, они не требуют никаких опор, поэтому монтаж их проводится непосредственно на пол душа. В таком случае не нужны работы по усилению, но есть сложности с обеспечением доступа к сливной трубе.

Установка и крепление конструкций из керамики осуществляют клеем для плитки или цементно-песчаным раствором, с последующим монтажом отверстия слива.

Монтаж сливного отверстия для душевого поддона из керамики

1. Поддон должен располагаться так, чтобы сливное отверстие было максимально близко к подведённой трубе для слива.
2. Карандашом или маркером обозначаем границы периметра, а также место расположения слива.
3. Вырезаем электролобзиком часть пола, где будет располагаться сифон.
4. Чтобы обеспечить свободный доступ к коммуникациям, рядом с первой выемкой вырезаем второй участок пола за пределами конструкции для прокладки трубы под полом и самого сифона.
5. Из вырезанного куска пола делаем смотровую панель, рейками оборудовав края выреза.
6. На место, где будет стоять душевой поддон, наносим ПВА, разбавленный водой.
7. После высыхания клея можно нанести ещё один тонкий слой.
8. Сифон , потом поддон устанавливается на подготовленный раствор в горизонтальном положении.
9. После высыхания раствора (сутки) сифон соединяется с трубой через смотровую панель.
10. Места соединения стен и поддона покрывается лентой герметика из силикона.
11. Если монтаж душевого поддона производится в деревянном строении, тогда стены изолируют с помощью полиэтиленовой плёнки и рубероида.

Собрались приобретать дорогостоящую душевую кабину для дачи? Не торопитесь – всегда может найтись вариант дешевле! Низкая себестоимость изделия еще не означает его плохое качество, можно сказать больше – практически всегда это просто упрощенная и сведенная к минимуму конструкция. В этой статье вместе с сайтом сайт мы изучим стальной душевой поддон, который поможет соорудить примитивную, но довольно симпатичную душевую кабину.

Прямоугольный душевой поддон

Стальной душевой поддон: преимущества и недостатки

Принято считать, что стальные эмалированные душевые поддоны не имеют никаких достоинств и что самое привлекательное в них – цена. Но это не так, кроме низкой стоимости, у данного типа сантехнических приборов имеются и другие положительные качества, о которых почему-то все стараются забыть. Да, у них менее привлекательный вид, чем у аналогичных изделий из акрила, эмаль на них от неаккуратного обращения может облущиваться, они немного холоднее, чем все остальные собратья, но, согласитесь, заострять внимание на одних только недостатках будет не очень правильно. Особенно если учесть, что они поправимы.

Кроме низкой стоимости, металлические душевые поддоны имеют следующие положительные стороны.

1. Прочность, с которой не сравнится никакой акрил. Если вы массивный человек, то именно стальной поддон сможет перенести ваш вес без дополнительных опор.
2. Очень простая установка, которую при желании осилит любой человек – здесь нет никаких тонкостей и нюансов, которые в состоянии повлиять на срок службы этого изделия.
3. Универсальность. Подобный поддон можно использовать как отдельный сантехнический прибор, так и в комплекте с . И что самое интересное, подобрать заводской раздвижной для такого поддона не составит никакого труда.

А недостатки, указанные выше, по большому счету, вовсе не являются недостатками – исправлению не подлежит разве что внешний вид. Но и здесь, если хорошенько подумать, можно что-нибудь придумать – изделия этого типа, как правило, встраиваются либо в пол, либо в сделанный специально под него постамент. В общем, внешний вид такого душевого поддона в полной мере зависит от качества окружающей его облицовки.

Металлический поддон: разновидности и их отличия

Еще одним моментом, который отталкивает большинство людей от эмалированного душевого поддона, является малое разнообразие форм и дизайнерских решений. Изделие это простое, не имеющее излишеств и призванное выполнять единственное предназначение – собирать воду и сливать ее в систему . В общем, разговор о разновидностях металлических поддонов будет коротким – классифицировать металлические поддоны можно по двум признакам.

Наглядное пособие по установке душевого поддона можно посмотреть в следующем видео.

Прямоугольный душевой поддон из стали: технология установки

Как и говорилось выше, одним из достоинств стальных душевых поддонов является его простая установка, о которой пойдет речь дальше. Для простоты восприятия информации изложим ее детально и по пунктам.

1. Создание посадочного места для стального поддона. Установка стального душевого поддона, в отличие от акрилового, требует подготовки специального посадочного места, которое служит одновременно и опорой поддона, и местом, скрывающим все подходящие к нему коммуникации. В качестве посадочного места может послужить небольшой высоты пьедестал прямоугольной формы, габариты которого чуть меньше размеров самого поддона или же, если позволяют водоотводящие коммуникации, то просто углубление в полу. Как правило, в наших домах и квартирах сливная труба идет над полом, поэтому нужен исключительно пьедестал. Выложить его, даже не имея опыта и соответствующих навыков, достаточно просто – делается он обычно из кирпича. Из этого материала возводится четыре стены небольшой высоты, на которые после высыхания раствора укладывается металлический поддон.

   Установка стального душевого поддона

2. Подготовка поддона к установке. Здесь все элементарно просто – под подготовительными работами подразумевается . Делайте все согласно схеме, прилагаемой производителем, не забывайте проверять правильность установки уплотнительных прокладок и все у вас получится!
3. Следующим этапом производится установка металлического душевого поддона. Для начала нужно позаботиться о правильном подключении к системе канализации – для этих целей обычно используется гибкий гофрированный шланг. Посредником между ним и раструбом канализационной трубы является резиновый уплотнительный манжет. После соединения сифона с канализацией спешить укреплять поддон на посадочном месте не стоит – для начала необходимо все тщательно проверить и убедиться в отсутствии протечек. Только после этого можно будет заняться окончательной установкой поддона.
4. Закрепить металлический поддон в углублении или на парапете можно с помощью различных клеевых составов, но в большинстве случаев применяется либо на основе силикона, либо монтажная пена. Здесь нужно смотреть по месту – самым распространенным способом крепления данного сантехнического прибора является его элементарное расклинивание между основанием и кафелем. Такой метод подойдет только в том случае, если монтаж поддона выполняется на стадии ремонта помещения еще до . Если же кафель уже уложен, то наиболее оптимальным решением вопроса крепления металлического поддона будет его приклеивание к основанию или пеной.

   Душевой поддон стальной

В принципе, это все. После того как монтажная пена или герметик застынут, останется только привести в порядок сам парапет (если он, конечно, имеется). Обычно опорный кирпич облицовывается плиткой, которая подбирается под стать или стен помещения. Когда отделка будет закончена, останется только позаботиться о шторке, и простая будет готова.

Как видите, стальной душевой поддон не является сложным в установке прибором – все элементарно просто и понятно. А недостаток внешнего вида, который ему обычно приписывается, скорее зависит от неумелых рук мастера, который выкладывает пьедестал и облицовывает его кафелем.

Ванная комната – это место, в котором каждый человек начинает и заканчивает свой день.

Поэтому важно, чтобы там было максимально комфортно.

Но не у всех людей хватает времени и сил принимать и актуальной становится установка душевого поддона своими руками.

Это преимущественнее, чем вызывать бригаду – и дешевле, и надежней, так как настоящие мастера сейчас на вес золота.

В последнее время душевые кабинки и уголки набирают огромную популярность.

И даже при наличии ванны, все равно многие стремятся дополнительно установить душ.

Это дает возможность функционально использовать место в комнате, получая не только обычный поток для мытья, но и массаж, ароматерапию, музыкальное сопровождение и т. п.

Рынок современной сантехники представляет широкий выбор душевых поддонов различных форм и размеров.

Самыми долговечными, прочными и дорогими считаются поддоны из мрамора и чугуна. За ними следуют все остальные. Но самыми популярными, доступными и прочными являются поддоны из пластика или акрила.

Они могут прогибаться под весом, поэтому при монтаже нужно учитывать этот нюанс и устанавливать поддон на каркас или регулируемые ножки.

Керамические конструкции отличаются особой красотой, но они не стойкие к механическим повреждениям. При выборе нужно уделить особое внимание.

Если он не прочный, он долго не прослужит, не зависимо от того, сами вы его установите или наймете специалистов. Каждый из материалов имеет ряд достоинств и недостатков, и трудно сказать, какой будет лучше.

Самая ходовая сантехника в последние годы – акриловая. И прочная, и красивая, и доступная.

Если в выбранном вами поддоне в основании есть только ножки, тогда вам самостоятельно придется подготовить основу для будущей душевой кабинки. Для этого потребуется металлическая нужной величины и резиновая прокладка.

Таким образом, с помощью практически подручных средств можно создать долговечное крепление для душевой кабинки. Поддоны для душевых кабин классифицируются по форме, материалу, глубине и размерам.

Особенности установки поддона

Если вы взялись за установку душевого поддона самостоятельно, тогда вам следует ознакомиться с некоторыми нюансами и особенностями монтажной работы. В случае установки поддона на «родные» ножки, следует особое внимание уделить неровностям пола и ноги выкручивать в соответствии с этими дефектами.

• Полукруглые 80х80см, 90х90 см и т. д.
• Прямоугольные поддоны – 70х85 см, 70х100см, 70х120 см, 80х100см, 80х120 см.
• Поддоны квадратной формы – 70х70 см, 80х80 см, 90х90см и т. д.
• Пятигранный – 90х90см, 100х100 см, 120х120 и т. д.

Какой установить – выбор за вами, который зависит от ваших желаний и габаритов ванной комнаты.

Если же вы решили делать выемку в полу, перед началом установки необходимо перфоратором удалить плитку (если такая имеется) на том месте, где планируется душевой поддон. Кирпичи следует уложить вдоль боковой стенки душа и укрепить их бетонным раствором.

Для уверенности можно дополнительно уложить несколько кирпичей посередине, чтобы дно не деформировалось под весом. Не следует забывать про место для стоковой трубы.

Кирпич следует по уровню выложить таким образом, чтоб в сторону слива был незначительный уклон. А если вы задумали устанавливать поддон ровно, соответственно и опора (кирпичи) должны размещаться ровно.

После этого нужно переходить к этапу установления сифона для поддона. Для этого отлично подойдет трубка ПВХ, 5 см в . Если того требует расположение коммуникаций, то устанавливается угольник, переходник или гофрированная труба, соответствующего размера.

Такие фитинги можно приобрести в любом магазине сантехники. Для надежной стыковки воспользуйтесь герметиком. После этого очень важно проверить качество работы водой. Если все отлично, и соединения не протекают, можно переходить к следующему этапу.

После установки душевого поддона на кирпичи, зафиксируйте его монтажной пеной. Все боковые стороны закладываются керамической или пластиковой вагонкой. Между стеной и поддоном рекомендуется установить уголок (плинтус) и загерметизировать его силиконом или акрилом.

Время застывания герметика рассчитывайте по 2 мм в сутки. После высыхания, процесс установки поддона можно считать завершенным.

С боковых сторон можно повесить шторки для ванной, установить шторы из закаленного стекла, или вмонтировать боковые панели. Это уже зависит от вашего желания и возможностей.

Установка душевого поддона своими руками на деревянный пол

Установка душевого поддона своими руками на деревянный пол требует особого внимания. Потому что деревянная поверхность имеет свойство со временем прогнивать от излишка влаги.

Поэтому древесина требует особой обработки, с целью увеличения срока эксплуатации. Водопроницаемость деревянных материалов – это их достоинство и в то же время недостаток в строительных работах.

Преимуществом является то, что дерево «дышит», циркулирует воздух и благоприятно влияет на организм. Но среди недостатков – это разрушение от воды, деформация и гниение. Следовательно, перед установкой поддона нужно пройти три этапа защиты :

• Деревянные поверхности обрабатываются специальным антисептиком, который предотвращает разведение грибков во влажном дереве. Потому что промокшая древесина – идеальная среда для размножения бактерий.
• В помещении, где будет душ важно позаботиться о качественной вентиляции. Тогда деревянный пол будет «дышать» и намного быстрее высыхать.
• Поверхность защитить гидроизоляцией (полимерные пленки, рубероид). Это намного увеличит срок эксплуатации деревянной напольной поверхности.

На деревянный пол допускается установка поддона на кирпичи, на заводские ножки или металлическую каркасную конструкцию.

Проще всего, если в комплекте с поддоном будут идти ножки или каркас. Чтобы отрегулировать ножки по уровню, в соответствии с неровностями напольной поверхности понадобится гаечный ключ.

Поддоны из стали, и пластика, как правило, не имеют укрепления посредине и поддаются деформации под весом. Такой недостаток исправит металлический каркас или подиум для поддона, выполненный из влагостойкого материала. После этих работ можно устанавливать поддон:

• Изначально нужно сделать отметки для профиля и стока. Все работы производятся с помощью уровня и маркера.
• Затем с четырех сторон устанавливается арматура и на нее укладывается опалубка (на высоте около 70 см) – это в том случае, если нет ножек.
• Далее подключается сифон и присоединяется к канализации, в зависимости от разводки труб (гофрированной трубой, уголком или другим подходящим фитингом). Готовому фундаменту нужно дать несколько дней просохнуть.
• Теперь окончательно устанавливается поддон на клей или раствор и собирается слив. Чтобы поддон встал ровно используйте уровень и деревянный молоток. Затем необходимо водой проверить прочность соединений труб, чтобы ничего не протекало.
• При необходимости установите боковые панели, перегородки или стеклянные шторы – на ваше усмотрение.
• Все стыки поддона со стеной или боковыми частями душевой кабинки плотно замазываются герметиком.

Несколько слов о законодательстве

Если вы решили устанавливать душевую кабинку, то вам необходимо это знать.

В «Нормах и правилах технической эксплуатации жилищного фонда» в пункте 1.7.1 указано, что душевых кабин, джакузи и прочих инновационных сантехнических приборов расцениваются, как перепланировка, и требует разрешения от соответствующих инстанций.

На территории РФ известны случаи, когда заводили судебные дела о незаконной установке стиральной машины повышенной мощности и душевой кабинки.

Во избежание дополнительных проблем, перед установкой зайдите в ЖЭК по этому вопросу.

Установка душевого поддона своими руками на кирпичи. Установка душевого поддона своими руками. Преимущества самодельных поддонов

Душевая кабина со стальным поддоном есть, пожалуй, наиболее практичной и долговечной разновидностью аналогичных устройств. В отличие от пластика и керамики сталь хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки, потому как раз ее обычно выбирают в качестве материала для изготовления сантехнических изделий.

В нашей статье мы поведаем, что являются железные поддоны для душевых кабин, как их верно устанавливать, и проанализируем их преимущества и недостатки.

Особенности конструкции

Технология производства

Изделия данного типа являются одними из наиболее востребованных на рынке. Кроме того в случае если мы случайно совершим ошибку и наберем в поисковике что-то вроде «пстальной душевой оддон 900х900 мм», мы все равно возьмём достаточно широкую выборку из десятков либо сотен моделей.

Сам по себе поддон из стали есть относительно несложной конструкцией.

Производится он в заводских условиях методом штамповки с последующей обработкой:

• В большинстве случаев, в качестве исходного материала берется стальной лист толщиной от 1,5 до 3 мм . Лист разрезается на заготовки, размер которых разрешает изготовить ёмкость соответствующих габаритов.

Обратите внимание! Большинство моделей, представленных на рынке, имеет квадратную форму и размеры от 70х70 до 90х90 см. Пара реже видятся громадные изделия, и прямоугольные поддоны, у которых ширина превышает длину (к примеру, 120х90 см).

• Стальные заготовки подвергают первичной термической обработке, по окончании чего подают под пресс . Наряду с этим в пара приемов формуются борта поддона, проделывается отверстие для стока, и наносится рельеф на днище.
• По окончании штамповки края бортиков и отверстия зачищаются , а после этого на все поверхности наносится противокоррозионный состав. Значительно чаще это эмаль, но время от времени применяют и пассивирующие средства на базе цинка.
• Кроме этого во многих случаях к поддону приваривают крепления для установки ножек и верхние направляющие , применяемые для фиксации ограждения душевой кабинки.

Обратите внимание! Модели без ножек устанавливаются на боковые стены, каковые значительно чаще привариваются к штампованной заготовке. Но, у таких изделий имеется недостаток: монтировать их возможно лишь на предварительно выровненную поверхность, тогда как поддоны с ножками допускают корректировку положения.

В следствии получается достаточно прочное, надежное и устойчивое изделие, которое относительно легко монтируется и хорошо переносит самую интенсивную эксплуатацию.

Формы и разновидности

Как мы отмечали, большинство поддонов имеет форму квадрата либо прямоугольника. Такие изделия стоят относительно недорого, легко изготавливаются и монтируются. Но они не через чур практичны, потому, что при классическом угловом монтаже занимают довольно много места.

Пара дороже стоят угловые модели с трапециевидной либо скругленной фасадной частью. Они более компактны, и потому их выбирают для установки в маленьких ванных.

Еще одним параметром, воздействующим на выбор, есть глубина основания. Если вы желаете максимально обезопасисть пол в ванной от капель и брызг, то вам идеально подойдет глубочайший (до 150 мм от верхнего края бортика до дна у сливного отверстия) поддон. А вот в уличной душевой возможно применять и небольшие (до 80 мм) модели.

Кроме этого стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена конструкция. Тут имеется два варианта, и сравнивать их эргономичнее всего по таблице ниже:

Тип изделия	Изюминки
Нержавеющая сталь	В качестве сырья изначально употребляется коррозионно-стойкая сталь. По окончании штамповки и сварки на изделие наносится пассивирующий слой. Потом поддон или полируется, или декорируется влагостойкой краской. Подобные изделия более устойчивы к коррозии: добавка хрома и никеля предотвращает вовлечение железа в реакции окисления.
Тёмный металл с эмалировкой	В качестве сырья употребляется тёмная сталь с высокой склонностью к коррозии. Защитная обработка содержится в нанесении на основание нескольких слоев инертной эмали (в большинстве случаев, белого цвета). Сама по себе эмаль хорошо переносит и постоянное увлажнение, и действие моющих средств. Неприятности начинаются лишь по окончании повреждения эмалевого слоя или в следствии удара, или с течением времени.

Но, какой бы ни была противокоррозионная защита металла, из которого изготовлен поддон, ее эффективность зависит от толщины основания.

Разъясняется это просто:

• В большинстве случаев эти изделия имеют достаточно громадную площадь (80х80 см и более), причем устанавливаются на каркасе, проложенном по краям.
• При действии громадных нагрузок узкий (менее 2 мм) металл в средней части начинает прогибаться, а не хватает эластичный противокоррозионный состав покрывается микротрещинами.
• Со временем эти трещины увеличиваются, что ведет к шелушению эмали.

Вот из-за чего специалисты очень не советуют экономить на приобретении узких поддонов. Само собой разумеется, цена у них будет ниже, но и срок работы уменьшится на порядок.

Методика установки поддонов

Нужные инструменты

Установка стального душевого поддона своими руками не только в полной мере вероятна, но и достаточно несложна.

Нам пригодятся такие инструменты и расходные материалы:

• Для модели без ножек – стяжка для выравнивания пола.
• Патрубок диаметром 50 мм для соединения сифона с канализацией..
• Особый сифон, который устанавливается под душевой кабиной.
• Лента ФУМ для герметизации трубных резьб.
• Герметик (оптимальнее применять влагостойкий, на силиконовой базе).
• Рулетка и уровень.

Совет! Поддон, купленный раздельно, необходимо замерить заблаговременно, дабы все остальные элементы, каковые мы будем изготавливать для душевой кабинки, доходили по размеру.

Алгоритм монтажа

Инструкция по установке аналогичных изделий своими руками предполагает такую последовательность действий:

• Для начала контролируем уровень пола. Конструкцию на ножках возможно закреплять фактически на любой поверхности, а вот модели с массивным основанием требуют выравнивания методом заливки стяжки.

Обратите внимание! Потому, что стяжка набирает достаточную прочность минимум 7 дней, заливать ее необходимо заблаговременно.

• Потом направляться собрать поддон. В большинстве случаев, перед тем, как установить его, нам необходимо присоединить к нему ножки, вставив их в намерено проделанные пазы и закрепив фиксирующими винтами.
• Устанавливаем изделие в выбранное место, по окончании чего присоединяем к нему сифон для слива воды, герметизируя все соединения резиновыми прокладками. Делать это эргономичнее всего до окончательной фиксации, пока поддон еще возможно наклонить.

• Вывод сифона присоединяем к канализационной трубе. В большинстве случаев для данной цели употребляется резиновая манжета, которая разрешает быстро разобрать систему для устранения засора канализации.
• Сглаживаем поддон, вращая винты на ножках. Наряду с этим следим, дабы уровень слива не опускался ниже уровня входа сифона в канализацию.

• Делаем пробный слив, пуская в поддон воду под маленьким напором. В случае если протечек нигде нет, совсем фиксируем ножки и устанавливаем боковые панели или облицовываем края кафельной плиткой.

Преимущества и недостатки

У изделий из стали имеется множество преимуществ:

• Во-первых, они существенно прочнее акриловых и пластиковых моделей. Так что в случае если в вашей семье имеется люди с весом хорошо за 100 кг, то альтернативы вам не отыскать. Душевая кабина 800х800х1975 мм со стальным поддоном – это тот минимум, который вам нужен!
• Во-вторых, большая часть моделей монтируются практически за час-полтора. Само собой разумеется, время от времени появляются сложности на этапе выравнивания основания, но в случае если приобрести конструкцию на ножках, то отрегулировать ее положение возможно методом вращения нескольких винтов.

• В-третьих, поддоны для того чтобы типа возможно применять и как независимый сантехнический прибор, и в составе душевой кабинки. Второй вариант, само собой разумеется, предпочтительнее с позиций комфорта, но в случае если вам необходимо обустроить душ с минимальными денежными затратами, то и просто поддона с полиэтиленовыми шторками по периметру хватит.

Что касается недостатков, то они таковы:

• Склонность к коррозии при повреждении эмали либо пассивирующего слоя у тёмной стали.
• Ограниченное количество дизайнерских решений.
• Большая громкость звука при падении струи воды.

Но, последний минус мы можем компенсировать, нанеся перед установкой слой монтажной пены на изнаночную сторону поддона. С остальными же недостатками в полной мере возможно мириться, верно эксплуатируя конструкцию и не допуская повреждений противокоррозионного слоя.

Заключение

Разнообразные размеры стальных душевых поддонов, представленных в специализированных магазинах, разрешают подобрать изделие фактически для любой ванной комнаты. Ну, а отыскав модель, подходящую по габаритам и другим параметрам, нам останется верно ее установить. И тут окажут помощь приведённые выше советы от умелых мастеров, и познавательное видео в данной статье.

Душевые кабинки пользуются заслуженной популярностью. Каждый владелец мечтает, что только что купленная новенькая кабинка будет радовать его долгие годы, не причиняя никаких неприятностей в виде затопленных снизу соседей. Такое условие может быть соблюдено лишь при одном условии – поддон для душевой кабинки должен быть установлен по всем правилам профессионального монтажа. Стоит детально рассмотреть, как установить поддон для душа, чтобы он служил долгие годы.

Виды конструкций поддона

Неправильный монтаж поддона со временем приводит к его постепенному разрушению и, как следствие, полному выходу из строя.

Обратите внимание! При монтаже поддона, который возвышается над полом, желательна установка дополнительной ступеньки. Это необходимо не только для того, чтобы сделать подъем в душевую кабинку максимально удобным, но и в целях безопасности.

Если весь монтаж выполнен правильно и по инструкции – душевая кабинка будет радовать всех членов семьи долгое время и оставит соседей сухими.

Установка душевой кабинки начинается с монтажа поддона. До того как устанавливать душевой поддон своими руками, нужно как следует подготовиться: разобраться в нюансах монтажа, назначить последовательность работ, следуя инструкции и схеме расчетов.

Виды и формы поддонов

Модели поддонов разных душевых кабинок могут отличаться как по форме, так и по материалу изготовления. Самыми распространенными считаются акриловые, керамические и стальные — инсталлировать такой душевой поддон своими руками несложно, в то время как изделия из чугуна и мрамора достаточно тяжелые, поэтому их монтаж лучше все-таки доверить специалистам.

По форме поддоны бывают с закругленным краем или без него, квадратные, прямоугольные и пр. Независимо от материала и формы принцип установки всех моделей схожий. Рассмотрим детально процесс оборудования акриловых и керамических поддонов, в чем их принципиальные различия и тонкости монтажа, чтобы упростить самостоятельное выполнение работ и избежать возможных ошибок.
Потребуется следующий набор инструментов и расходные материалы:

строительный уровень, молоток, лобзик, отвертки, шуруповерт, пассатижи, разводной ключ, маркер/карандаш, дрель, перфоратор, электрический, кабель из меди, канализационные трубы, мастерок, раствор бетона и силиконовый герметик

Подготовка места под душевую кабину

Монтаж душевого поддона осуществляется одним из следующих методов:

• на специальном металлическом каркасе;
• на опорах из пластика;
• непосредственно на ровную поверхность.

Для начала тщательно подготавливается место, где планируется размещение будущей душевой кабинки. Особое внимание следует уделить выравниванию поверхности пола, если планируется установка поддона прямо на него, то есть без использования каркаса или опоры. При установке поддона в каркасном или деревянном строении дополнительно выполняется изоляция стен с использованием рубероида или же пленки из полиэтилена.

Кроме того, следует убедиться в прочности устанавливаемого поддона: в случае, если конструкция прогибается под вашим весом, поддон обязательно следует усилить, используя доски, монтажную пену, кладку из кирпичей или плиты пенополистирола. Один из самых простых вариантов усиления — залить пространство под основой кабинки бетоном. Выполнить работу можно одним из двух возможных вариантов: можно сделать бетонную первоначальную стяжку пола только в том месте, где планируется размещение кабинки, либо же полностью залить и выровнять всю площадь ванной комнаты.

Совет! Стальной поддон отличается повышенной шумностью, поэтому при его установке следует обязательно залить под дно душевой кабинки монтажную пену — это поможет устранить или хотя бы уменьшить громкий шум от льющейся сверху струи воды.

Кроме подготовки пола, необходимо правильно смонтировать трубы, а также проложить электропроводку для душевой кабины. Все трубы должны быть с удобными выходными отверстиями, чтобы было несложно подключить к ним шланги. Что касается электропроводки, то она делается скрытой и обязательно влагостойкой, при этом важно делать как можно меньшее количество скруток. Подводка кабеля электропитания выполняется при помощи трехжильного медного кабеля с двойной изоляцией, сечение которого от 2,5 мм. Обязательно устанавливается УЗО, прокладка кабеля осуществляется напрямую от электрощита.

Внимание! Если у вас нет соответствующих навыков и опыта в работе с электропроводкой, лучше доверьте выполнение работ по подключению душевой кабинки к электрощитку опытному специалисту!

Как установить душевой поддон из акрила

Акриловые модели обычно комплектуются регулируемыми ножками, которые могут быть уже присоединены к изделию, а также кронштейнами для удобного крепления и прочими видами арматуры, облегчающей процесс монтажа.

Для регулировки ножек используется разводной ключ и уровень, что позволяет установить изделие максимально горизонтально по отношению к полу.

Изделия из акрила имеют одно слабое место — под их центральной частью часто отсутствует поддержка. Поэтому акриловые поддоны зачастую ставятся на устойчивые подиумы или специальные опоры. От размера имеющегося просвета монтажа будет напрямую зависеть прочность поддона. При этом важно в обязательном порядке оставить беспрепятственный доступ к канализационным трубам.

После укрепления днища приступают непосредственно к установке изделия:

• выполняется нанесение разметки — конструкция выставляется горизонтально при помощи строительного уровня, маркером/карандашом рисуется линия по стенам/кафелю, чтобы точно обозначить разметку не только профиля, но и отверстия для стока;
• поддон временно убирается, все части сточного отверстия разъединяются, выход стока соединяется с трубой канализации;

• сифон для душевого поддона объединяется со стоком в сифонное сливное отверстие — выполняется так называемое склеивание труб, на отверстие стока устанавливается уплотнение, а сверху на него ставится сам поддон, затем прикручивается сливная воронка;
• фиксируется центральная часть — под основание укладываются кирпичи, служащие в качестве опоры, или стальные трубы, а сверху слой толстой резины, после чего конструкция задвигается и крепится на силикон;
• кабинка подключается ко всем необходимым коммуникациям;
• по нижнему периметру всей конструкции выполняется облицовка декоративными панелями, при этом стыки тщательно герметизируются при помощи силиконового герметика.

Установка душевого поддона из керамики

Внимание! Монтаж любого керамического поддона должен выполняться крайне аккуратно. Изделие очень хрупкое и может легко повредиться или расколоться даже при слабом ударе либо падении тяжелого предмета!

Отличительная особенность моделей из керамики состоит в том, что под данной конструкцией не оставляется свободное пространство, а значит, не требуются какие-либо дополнительные опоры и можно производить установку сразу на напольное покрытие. Это удобно тем, что исключаются любые манипуляции по усилению конструкции, но есть недостаток — возникают сложности в обеспечении доступа к сливу и всем остальным коммуникациям.

Порядок работ:

• обозначается разметка — при помощи маркера/карандаша обозначаются будущее место нахождения слива и рисуются границы по всему периметру конструкции;
• оборудуется сливное отверстие (при этом важно, чтобы оно находилось максимально близко к подведенной сливной трубе) — часть пола, где в будущем будет стоять сифон, аккуратно вырезается электролобзиком;

• обеспечивается беспрепятственный доступ к канализационным коммуникациям — недалеко от уже имеющегося сделанного выреза делается еще одна небольшая выемка в полу, чтобы участок пола был за границами конструкции и появилась возможность проложить сифон и сетку труб под полом;
• из вырезанного электролобзиком куска напольного покрытия делается небольшая съемная смотровая панель, а на место расположения поддона в два слоя наносится клей ПВА, предварительно разведенный небольшим количеством воды;
• сифон подсоединяется к сливу;
• поддон закрепляется раствором, при этом соблюдается горизонтальное положение;
• когда раствор полностью высохнет, сифон аккуратно подсоединяется к трубе через смотровую панель;
• все места соединения тщательно герметизируются силиконовым герметиком.

Душевая кабина

23.06.2018

Собрались приобретать дорогостоящую душевую кабину для дачи? Не торопитесь – всегда может найтись вариант дешевле! Низкая себестоимость изделия еще не означает его плохое качество, можно сказать больше – практически всегда это просто упрощенная и сведенная к минимуму конструкция. В этой статье вместе с сайтом сайт мы изучим стальной душевой поддон, который поможет соорудить примитивную, но довольно симпатичную душевую кабину.

Прямоугольный душевой поддон

Стальной душевой поддон: преимущества и недостатки

Принято считать, что стальные эмалированные душевые поддоны не имеют никаких достоинств и что самое привлекательное в них – цена. Но это не так, кроме низкой стоимости, у данного типа сантехнических приборов имеются и другие положительные качества, о которых почему-то все стараются забыть. Да, у них менее привлекательный вид, чем у аналогичных изделий из акрила, эмаль на них от неаккуратного обращения может облущиваться, они немного холоднее, чем все остальные собратья, но, согласитесь, заострять внимание на одних только недостатках будет не очень правильно. Особенно если учесть, что они поправимы.

Кроме низкой стоимости, металлические душевые поддоны имеют следующие положительные стороны.

1. Прочность, с которой не сравнится никакой акрил. Если вы массивный человек, то именно стальной поддон сможет перенести ваш вес без дополнительных опор.
2. Очень простая установка , которую при желании осилит любой человек – здесь нет никаких тонкостей и нюансов, которые в состоянии повлиять на срок службы этого изделия.
3. Универсальность. Подобный поддон можно использовать как отдельный сантехнический прибор, так и в комплекте с. И что самое интересное, подобрать заводской раздвижной для такого поддона не составит никакого труда.

А недостатки, указанные выше, по большому счету, вовсе не являются недостатками – исправлению не подлежит разве что внешний вид. Но и здесь, если хорошенько подумать, можно что-нибудь придумать – изделия этого типа, как правило, встраиваются либо в пол, либо в сделанный специально под него постамент. В общем, внешний вид такого душевого поддона в полной мере зависит от качества окружающей его облицовки.

Металлический поддон: разновидности и их отличия

Еще одним моментом, который отталкивает большинство людей от эмалированного душевого поддона, является малое разнообразие форм и дизайнерских решений . Изделие это простое, не имеющее излишеств и призванное выполнять единственное предназначение – собирать воду и сливать ее в систему. В общем, разговор о разновидностях металлических поддонов будет коротким – классифицировать металлические поддоны можно по двум признакам.

Наглядное пособие по установке душевого поддона можно посмотреть в следующем видео.

Прямоугольный душевой поддон из стали: технология установки

Как и говорилось выше, одним из достоинств стальных душевых поддонов является его простая установка, о которой пойдет речь дальше. Для простоты восприятия информации изложим ее детально и по пунктам.

В принципе, это все. После того как монтажная пена или герметик застынут, останется только привести в порядок сам парапет (если он, конечно, имеется). Обычно опорный кирпич облицовывается плиткой, которая подбирается под стать или стен помещения. Когда отделка будет закончена, останется только позаботиться о шторке, и простая будет готова.

Как видите, стальной душевой поддон не является сложным в установке прибором – все элементарно просто и понятно. А недостаток внешнего вида, который ему обычно приписывается, скорее зависит от неумелых рук мастера, который выкладывает пьедестал и облицовывает его кафелем.

Душевые кабины, в которых установлены поддоны из акрила, набирают все большую популярность среди покупателей. И это неудивительно. Поддоны из акрила не подвержены ржавчине и механическим повреждениям. Так случается, что в душе из рук частенько выскальзывают флакончики и баночки с моющими средствами, но акриловым поддонам падения этих предметов не страшны.

Помимо прочности, акрил еще и теплый материал , а это означает, что ваши ножки не замерзнут в душе. Ну и ко всем прочим достоинствам можно отнести относительно невысокую стоимость акриловых поддонов. Все эти характеристики и делают их востребованными среди покупателей.

Чтобы произвести монтаж поддона из акрила, вовсе не обязательно тратиться на вызов сантехника. Установку можно с легкостью провести самостоятельно, достаточно знать несколько нюансов.

Начнем с канализационного слива. Чем ближе он будет к кабине, тем лучше. Идеальный вариант – расположение канализации непосредственно под самой кабиной. В этом случае все трубы можно спрятать под поддон. Если такой вариант невозможен, то провести и спрятать трубы канализации можно в стене. В последнем случае необходимо создавать уклон и постараться расположить слив максимально близко к полу.

Для подключения поддона к сливу вам потребуется переходной уголок и гофра.

Чтобы уплотнить и закрепить все детали, вам потребуется специальный герметик. Очень важно использовать герметик на основе силикона, а не акрила. В противном случае вам не избежать протекания и прочих проблем, так как акрил неустойчив к воздействию воды.

Наносить герметик нужно обильно. Наносится он на гофру, а уже потом к ней прикладывается переходник. При насаживании уголка силикон выдавится, но так и должно быть. После того как герметик высохнет, он образует в месте соединения деталей эластичную и прочную прослойку.

Закрепление слива

Теперь можно приступать к закреплению слива на поддоне. Только делать это нужно осторожно. Гайка из пластмассы, которая идет в комплекте, легко может треснуть от слишком сильного давления на нее. Между гайкой и самим поддоном не забудьте установить резиновую прокладку, которая идет в комплекте. На внутреннюю часть прокладки рекомендуется нанести небольшое количество того самого силиконового герметика.

Установка акрилового поддона

После закрепления слива можно устанавливать поддон для душевой кабины на предназначенное для него место. Не спешите сразу подключать его к канализации. Первое, что необходимо сделать – отрегулировать высоту ножек поддона. Это процесс может занять немало времени. Все дело в том, что ножки спрятаны на дне поддона в специальном кожухе, и после каждой манипуляции поддон нужно будет перевернуть.

После правильной регулировки ножек поддон должен стоять ровно и не пошатываться. Проводить выравнивание ножек рекомендовано при помощи монтажного уровня. Когда выравнивание будет закончено, можно подключать поддон к канализационному сливу. Данный этап считается завершающим при установке поддона душевой кабины.

Хотелось бы отметить пару особенностей, которые обязательны для установки любых поддонов, в том числе и акриловых:

1. Поддон должен быть установлен по строгой горизонтали. Если этого не сделать, то в одном из углов постоянно будет застаиваться вода. Именно поэтому не игнорируйте строительный уровень. Установка поддона «на глаз» приведет к нежелательным последствиям.

2. Ровный пол – залог успешной установки поддона и всей душевой кабины в целом. Прежде чем ставить кабину, стоит позаботиться о выравнивании поверхности пола. Можно, конечно, выполнить установку и на старый пол, но этот процесс потребует большего количества времени и сил.

Установка самой кабины производится согласно прилагаемой инструкции. Особенности установки будут зависеть от модели кабины, которых сейчас множество. Единственное общее правило – установка смесителя и душа должна быть выполнена еще на этапе отделочных работ.

Вместо заключения

Душевая кабина – прекрасное решение для любой ванной комнаты. Просторные помещения она способна дополнить, а в небольших и вовсе заменить чугунную ванну . Разнообразие кабин, представленных в магазинах, позволяет выбрать тот вариант, который подходит именно вам.

Как показала данная статья, необязательно прибегать к помощи дорогостоящих специалистов, а можно замечательно и легко справиться с установкой душевой кабины и поддона к ней своими руками. Для этого достаточно четко соблюдать последовательность выполнения работ и помнить об особенностях установки.

Эффективность душевых кабин достигается хорошо сбалансированным сочетанием тепла и благотворного воздействия воды. Дизайн кабин душевых не служит самоцелью, но разрабатывается для обеспечения циркуляции воды. Все должно соответствовать гармонии, а особенно удобный душевой поддон, от правильной установки которого зависит многое.

Подбираем душевой поддон для кабины

Значимым элементом при монтаже душевой кабины является душевой поддон, основная функция которого это обеспечение водоотвода. Подбор для последующего монтажа водоотводного элемента должен базироваться на таких параметрах:

Размеры и форма

Материал изготовления

Диаметр отверстия для установки сифона

Наличие опоры или фронтальной панели с креплением.

Поэтому правильность установки будет зависеть от полной совместимости сантехнического прибора заявленным характеристикам. Естественно, для различных форм и размеров душевых поддонов необходимо будет подобрать и правильно подсоединить сливной сифон.

размеры и форма

Существуют следующие типы поддонов:

Узкий, размерами от 80 до 90 см

Средний – размеры от 90 до 105 см

Широкий, размеры свыше 105 см.

По высоте бывают глубокие и низкие душевые поддоны. Высота глубокого поддона может достигать от 15 до 39 см.

Форма душевых поддонов может быть:

Квадратной

Круглой и полукруглой

Прямоугольной

Прямоугольно-ассиметричной

Пятиугольной

В виде четверти круга.

Некоторые модели глубоких поддонов могут быть оснащены бортиками и представляют собой мини-ванну.

Размеры и форма поддона должны быть ориентированы под параметры душевой кабины и ее месторасположения (в центре или углу ванной комнаты). Угловые душевые поддоны позволяют экономить небольшое пространство, где будет установлена кабина.

Например, душевой поддон Ravak Genta Pro 90 трапециевидной формы предназначен для установки непосредственно в пол или на ножки на облицовку плиткой. Технические характеристики это предполагают:

экстра плоский поддон, глубиной 15 см, размерами 90х90 см, с анти скользящим покрытием. Материал – искусственный литой мрамор, обладатель повышенной износостойкости.

Подскажем, что неглубокие поддоны для душа монтируют без каркаса, а глубокие поддоны с высокими бортами на каркас из металла.

Из каких материалов изготавливают поддон для душевой кабины

Производители сантехнической продукции изготавливаю поддоны из таких материалов:

Керамики

Стальные.

Наиболее востребованными являются поддоны для душа из акрила. Привлекательны долговечный цвет и блеск акрила, а также качество поверхности, устойчивость к УФ излучению и неплохие шумопоглошающие свойства. Монтаж поддона из акрила производят на металлический каркас, который поставляется совместно в комплекте.

Керамические поддоны являются наиболее долговечными. Поддоны для душа не шумят под упругой струей воды и поверхность не скользкая.

По сравнению с иными видами поддонов, стальные поддоны считаются более легкими по весу. Поэтому установку необходимо производить на каркас из металла.

Как установить душевой поддон собственноручно

монтаж неглубокого поддона

В зависимости от модели поддона и при наличии ножек, установить низкий поддон можно на фундамент (подиум) и на уровень пола.

Установка поддона будет состоять из таких этапов:

Разметка поверхности по форме поддона

Установка и фиксация внутренних подставок под дном

Подсоединение воды и сливного сифона по месту

Возведение фундамента (подиума) под поддон

Проклеивание по периметру кирпичных подставок

Установка поддона на подставки

Обеспечение герметичности боковых стыков

Установка верхней вставки сифона и уплотнительного кольца в поддон

Проведение наружной отделки фундамента.

Душевой поддон собирают и устанавливают не закрепляя. После проведения контрольной проверки на отсутствие протечки, поддон закрепляют окончательно.

Более подробно процесс сборки неглубокого поддона показан в видео.

монтаж глубокого поддона

Монтаж поддона с высокими бортами производят на каркас по особой технологии, которая заключается в сборке каркаса и одновременной его фиксации непосредственно на дне поддона.

Опора представляет собой стальные направляющие и 4 ножки.

Для глубокого поддона необходимо будет соединить фронтальную панель с креплением со стальными направляющими на ножках, расположенными на опоре.

Например, дно поддона для душа SWAN AVARO усилено плитой из ДСП толщиной 15 мм с четырьмя ребрами жесткости.

Что необходимо будет предпринять:

Перевернуть поддон вверх дном для прикрепления металлических несущих балок. Несущие балки идут в комплекте и представляют собой трубы сечением 10х10 мм. Согласно инструкции по сборке трубы каркаса прикручивают параллельно или крест-накрест.

Затем в концы труб вставляют шпильки, которые будут служить ножками поддона и обеспечат необходимую жесткость каркасу. Шпильки оборудованы регулируемыми подпятниками с одной стороны и шайбами с гайками с другой стороны. С помощью подпятников производим нивелирование высоты углов корпуса поддона.

Собрав каркас поддона, устанавливаем сифон. Поддон переворачивают и устанавливают по месту. После установки глубокого поддона производим герметизацию краев возле стыка стен.

Напомним, что особенностью моделей сифона для поддона является универсальный фланец, который можно использовать совместно с гидроизоляцией композитной и зажимным фланцем, фиксирующим пленку гидроизоляции.

Как произвести установку поддона глубокого, показано в видео.

Покупка имеющихся в продаже моноблочных душевых кабинок подходит не всегда: обычно не устраивают ее габариты, технические характеристики или стоимость. Проще установить душевую кабинку самостоятельно. Для этого понадобится минимальный набор инструментов, немного стараний и фантазии. Устройство стенок или шторок вопросов не вызывает, поэтому рассмотрим более детально, как проводится установка поддона душевой кабины.

Вариант #1 — установка поддона из акрила

Дело в том, что акриловые поддоны для душевых кабин продаются в готовом виде, поэтому установить их не составляет труда.

Главное внимание нужно обратить на выравнивание уровня конструкции и герметичное подсоединение к сливной трубе.

Выбор формы и габаритов акрилового поддона для душа зависит от размеров помещения

Важно! Для оборудования поддона специальные инструменты не требуются, пригодятся только те, которые есть в любом доме: молоток, лобзик, отвертка, пассатижи, разводной ключ.

Этапы установки акриловой конструкции:

Монтаж ножек. Они обычно идут в комплекте, но иногда поддон продается уже в собранном виде, на ножках.

Кроме регулировки ножек, на данном этапе монтажа в отверстии следует зафиксировать слив и прикрепить к нему сифон – для защиты от канализационных запахов

Регулировка ножек. Для этого используют разводной ключ.

Идеально ровный пол – большая редкость, поэтому и существует возможность отрегулировать длину подпорок так, чтобы дно находилось горизонтально, а вода в дальнейшем не скапливалась в каком-нибудь углу

• Подсоединение сифона к сливной отводящей трубе.

Монтаж декоративных панелей, закрывающих низ конструкции по периметру. Чтобы создать дополнительную герметичность, стыки с панелями и места соединений со стенами и полом промазывают специальным сантехническим герметиком на силиконовой основе (с добавками против плесени).

Инструкция и схема, которые идут в комплекте с акриловыми поддонами, помогут не ошибиться в расчетах

Для проверки правильности монтажа достаточно просто встать на конструкцию сверху. Прогибы и резкий треск – признак неверной установки. Многие изделия, особенно китайского производства, не выдерживают большого веса и прогибаются, поэтому часто используют душевые кабины с усиленным поддоном. В качестве усиливающего материала применяют кладку из кирпичей, монтажную пену, плиты пенополистирола, даже обычные доски. Но самый простой вариант – заливка пространства под изделием бетоном.

Таким же образом устанавливают душевые кабины со стальным поддоном, который отличается недорогой стоимостью, но считается довольно «шумным».

Стальной поддон для душа — бюджетный вариант, подходящий для душа в доме, бане или на дачном участке

Важно! Для устранения громкого шума от льющейся воды традиционно используют монтажную пену, залитую под дно поддона.

Вариант #2- монтаж керамического варианта

Санфаянс отличается привлекательным внешним видом, к тому же керамические поддоны для душевых кабин долго служат и не вызывают проблем с уходом за ними.

Поддоны из санфаянса и санфарфора устойчивы к загрязнениям и царапинам, но могут расколоться от удара тяжелым предметом

Жесткий поддон из керамики и синтетических смол отличается от акрилового тем, что у него нет свободного пространства под конструкцией, то есть он просто устанавливается на пол ванной (или бани). Это исключает работы по его усилению. Зато возникает небольшая сложность с устройством доступа к сливной трубе. Данная проблема решается следующим образом:

1. Поддон располагают так, чтобы сливное отверстие находилось как можно ближе к подведенной сливной трубе. Маркером обозначают границы периметра и место расположения слива.
2. Электролобзиком вырезают ту часть пола, где будет находиться сифон.
3. За пределами конструкции, недалеко от первого выреза, вырезают второй участок пола. Это необходимо для прокладки трубы и сифона под полом и свободного доступа к коммуникациям. Из вырезанного куска пола делают смотровую панель, оборудовав края выреза рейками.
4. На место, где будет стоять поддон, наносят состав ПВА, немного разбавленный водой. Когда он высохнет, сверху добавляют еще тонкий слой.
5. Монтируют сифон к сливу, затем устанавливают поддон на подготовленный раствор, стараясь соблюсти строго горизонтальное положение.
6. После высыхания раствора (примерно сутки) через смотровую панель сифон соединяют с трубой.

Места соединения поддона со стенами и полом покрывают ровной лентой силиконового герметика.

Керамические поддоны разнообразны по цветовой гамме и стилю оформления

Важно! Санфаянс, несмотря на видимую прочность, — хрупкий материал, поэтому требует бережного обращения.

Вариант #3 — самостоятельное изготовление поддона

Недорогой поддон для душа в своем доме или бане подойдет тем, кто хочет сэкономить, или людям, предпочитающим оригинальные проекты. Самостоятельная установка поддона душевой кабины дает возможность выбрать любую форму конструкции, цвет и материал облицовки.

Основание готовят из бетонной стяжки (или оштукатуренных кирпичей), облицованной керамической плиткой . В качестве стенок душевой кабинки используют специальные полупрозрачные панели, которые можно купить в готовом виде, или обыкновенные шторки для душа.

• Начать нужно с прокладки сливной трубы и монтажа горловины слива. Лучше взять пластиковые изделия: они легко монтируются и долго служат.

Важно! Вода уходит естественным путем, поэтому необходим небольшой наклон в сторону канализационной трубы.

• Первоначальная бетонная стяжка пола. Можно использовать два варианта: залить всю площадь душевой комнаты или только участок под планируемый поддон.

Монтаж ограждающих бортиков. Они необходимы, чтобы вода не растекалась по всему помещению.

В качестве бортиков может быть или бетонная заливка с опалубкой, или кирпичная кладка, несколько раз оштукатуренная. В любом случае полученную конструкцию необходимо будет облицевать керамической плиткой

Бетонная стяжка внутри поддона.

Ванная комната – это место релаксации, где человек приводит себя в порядок. Оно должно быть практичным и иметь приятное эстетичное оформление. Душевая кабина – идеальный способ сэкономить пространство в ванной. Очень важный момент в монтаже – это установка поддона душевой кабины. Рассмотрим подробные инструкции о том, как правильно устанавливать разные модели.

Производители готовы удивить самого искушенного хозяина, предлагая множество форм, размеров и вариантов исполнения. Одной из первых классификаций является разделение моделей по форме. Это могут быть квадратные, овальные, круглые, треугольные, прямоугольные изделия. Стоит подбирать форму и размер поддона, которые максимально эргономично распределят пространство в ванной комнате при соответствующем уровне удобства.

Еще одна классификация связана с материалом исполнения. Сегодня можно приобрести поддон из:

• чугуна;
• акрила;
• мрамора;
• керамики;
• стали.

При этом поддон может устанавливаться с помощью нескольких способов, с использованием металлического каркаса, пьедестала или ровной поверхности (для керамических моделей). Стоит отметить, что мраморные изделия очень хрупкие и могут повредиться от удара на стадии монтажа, поэтому все работы должны производиться максимально аккуратно. Расколоться от удара может также и керамический поддон.

Мраморные поддоны имеют красивое внешнее оформление и впишутся в любой стиль интерьера ванной комнаты: от ретро и классики до хай-тека

Стоит отметить, что чугунные и стальные модели могут быть неприятно холодными утром, чего не скажешь об акриловых изделиях. Последние сегодня модифицируются с добавлением кварцевой пыли. В результате конструкция становится прочнее и долговечнее. Такие модели называются квариловыми.

Мраморные поддоны отличаются эффектным внешним видом и быстро прогреваются. Дают приятные тактильные ощущения при контакте с кожей. Керамические модели медленно нагреваются, но практичны в повседневном использовании и долговечны. Цены на данные решения значительно выше по сравнению остальными.

Поддоны отличаются также глубиной. При выборе можно пользоваться следующие ориентиром: очень плоские (6-10 см), плоские (10-18 см), глубокие (25-35 см).

Облицовка плиткой или мозаикой

Во многих случаях требуется облицовка боковых поверхностей, чтобы скрыть монтажные основания. Один из самых удобных вариантов для решения задачи – использование мозаичной плитки на пластиковой или стеклянной основе. На основание наносится слой клея при помощи зубчатого шпателя. После придавливания плитки излишки клея нужно сразу же устранить.

С помощью мозаики можно облицевать любые неровные поверхности, т.к. она легко режется строительными ножницами или ножом благодаря бумажному основанию. Не важно, используете вы плитку или мозаику – все швы нужно герметизировать. Это особенно имеет смысл, когда вы решили построить поддон самостоятельно.

Пространство между поддоном и полом можно закрыть с помощью облицовки мозаикой или плиткой. Мозаичные фрагменты гибкие и позволяют качественно и быстро облицевать боковины или весь поддон, если вы сооружаете его самостоятельно

При формировании швов используйте крестики. После облицовки нужно затереть швы с помощью водостойкой затирки и резинового шпателя. Затем удаляются остатки затирки и все протирается куском ткани. После того, как все подсохнет, нужно вымыть плитку.

Инструкции по установке поддонов

Правила монтажа часто зависят от материала, из которого изготовлен поддон, поэтому рассмотрим четыре популярных варианта. Акриловые и стальные модификации распространены больше, а чугунные, мраморные и керамические встречаются реже.

Монтаж акриловых моделей

Акриловые решения имеют самый малый вес, доступную цену и продаются во множестве форм и размеров. Такие модели комплектуются кронштейнами, ножками и другой арматурой, которая помогает сделать монтаж и закрепить поддон на основании. Недостатком конструкции во многих дешевых моделях является отсутствие армирующей поддержки под днищем, поэтому при выборе нужно уделить внимание тому, чтобы днище было укреплено.

Для начала нужно перевернуть поддон днищем вверх и прикрутить ножки. В зависимости от модели в комплекте может идти от 3 до 5 опор. В ряде изделий используется опорный каркас на основе пластика или металла. Отверстия для монтажа ножек будут находиться именно в таком каркасе.

При вкручивании опор нужно следить за тем, чтобы длина ножек была не меньше высоты сифона. Также все опоры должны вкручиваться на одну и ту же высоту (потом можно будет регулировать горизонтальное положение поддона с помощью уровня)

Проследите за тем, чтобы были вкручены все опоры (шпильки, ножки), а после установки отрегулируйте строго горизонтальное положение поддона

Далее — монтаж сливной системы. Необходимо подключить поддон к канализации, поставив изделие на ребро. Внутрь вставляется комплектная втулка, которая используется для соединения. На выступающий конец втулки надевается патрубок сифона. Чтобы не допустить протечек, места соединения промазываются клеем.

Можно использовать эпоксидный клей или эпоксидный пластилин. Соедините патрубок и втулку, а сверху замажьте соединение герметиком. В некоторых моделях душевых кабин может использоваться система соединений с паронитовыми или полимерными прокладками. В таком случае пользоваться клеем не нужно.

Поставьте поддон на ножки, проследив, чтобы край сифона не касался пола. Теперь пришло время отрегулировать горизонтальное положение поддона. Для этого вращаем ножки, положив на стенки поддона (пазы, в которые будет монтироваться ограждение душевой кабины) уровень.

Горизонтальность нужно проверить на всех бортиках поддона. Если изделие устанавливается в упор к стене или углу помещения, то тогда необходимо смазать контактирующие между собой поверхности клеем и плотно прижать. Нужно подождать, когда клей подсохнет, после чего усилить герметизацию с помощью герметика, нанеся его слой на место контакта бортиков поддона и стены.

Пространство под акриловым поддоном можно заполнить монтажной пеной, которая будет выполнять функцию поддерживающей подушки и звукоизолирующей защиты

Установка чугунного поддона

Монтаж чугунного изделия схож проделанными шагами с установкой акрилового поддона. Принципиальное отличие состоит только в конструкции чугунных моделей. Чугун очень прочный и устойчивый к воздействию металл. В его конструкции отсутствуют армирующие элементы, а ножки являются составной частью поддона и отливаются одновременно с корпусом.

Чтобы выровнять такую модель по горизонтали, придется подкладывать стальные планки под ножки или другие предметы, которые предупредят продавливание напольного покрытия, т.к. чугунный поддон имеет значительный вес.

Борта изделия из чугуна не приклеиваются к стене помещения. Но как закрепить поддон, чтобы он не съехал с установленных под опоры пластин? Решить эту задачу можно путем цементирования бобышек, которые будут обрамлять каждую ножку, препятствуя сдвигам. Для опалубки сойдет обычный коробок из-под спичек.

Стоит отметить, что душевые кабины в сборе не комплектуются чугунными поддонами. Обычно их используют с более простыми ограждениями, включая шторы, ширмы и др. легкие, не требующие точности материалы, чтобы не подгонять их под геометрию поддона.

Для чугунных поддонов редко используется полноценное ограждение душевой кабины, обычно применяются шторки. Если эстетическая целостность сохраняется, достаточно и шторок

Иногда высоты ножек такого изделия недостаточно для размещения под ним сливного сифона. В таком случае приходится готовить специальный парапет. Процедура не сложна в реализации. Достаточно по периметру поддона сделать кладку кирпича или возвести бетонный бурт — это и будет парапет. В нем должно быть пространство под установку сифона и канализационного отвода.

Затем нужно выровнять поддон с помощью уровня, подложив под ножки пластины, зацементировав их с помощью бобышек из цемента. Чтобы скрыть парапет и пространство над ним, можно использовать плитку или мозаичные модули.

Особенности монтажа изделия из стали

Стальные модели производятся с помощью штамповки, поэтому сделать цельную конструкцию из поддона и ножек достаточно сложно. Стальные изделия комплектуются подставкой. Завод, который выпускает стальные поддоны, производит и соответствующие подставки под них.

Они имеют прямоугольную или квадратную форму и представляют сбой сварную конструкцию из профилей, в которых находятся резьбовые втулки. В них вкручиваются резьбовые ножки, с помощью которых можно делать юстировку (выравнивание) поддона.

Стальные поддоны часто входят в комплект фабричных душевых кабин. Это также надежный вариант для замены изношенного акрилового поддона. Если поддон устанавливается как самостоятельное изделие, то на полу ванной монтируется цементная подложка или пьедестал. Их высота должна быть достаточной для расположения сифона и подводки трубы.

Цементный пьедестал, представляющий собой обыкновенную выровненную стяжку, позволяет сделать установку стального или каменного поддона максимальной надежной

Места контакта поддона со стеной можно также проклеить и герметизировать, как при установке акрилового изделия. Возведение пьедестала будет рассмотрено в следующем пункте.

Установка керамических и мраморных моделей

Сегодня в тренде керамическая и мраморная сантехника. Поддоны для душевой кабины – не исключение. Такие изделия прочны и массивны, поэтому не требуют использования ножек или армирующих элементов.

Способ установки подбирается в зависимости от конструкции поддона. Во многих керамических моделях предусмотрена ниша в полости поддона для монтажа сифона и отвода канализационной системы. Такой поддон достаточно подключить к канализации и установить прямо на пол ванной комнаты без каких-либо дополнительных действий. Остается только прикрепить стенки душевой кабины.

Но встречается много монолитных вариантов, в которых нет соответствующий ниши. В таком случае, чтобы подключить сливное отверстие к сифону, понадобится возвести пьедестал. Внутри него будет пространство для подключения к канализации.

Возведение пьедестала происходит следующим образом. Нанеосим слой гидроизоляции на площадь, где будет строиться пьедестал. Для этого можно воспользоваться жидкой резиной, рубероидом, полимочевиной или другим составом. Необходимо дождаться полной полимеризации, если вы воспользовались жидким средством.

В качестве гидроизоляции можно использоваться любой современный вариант жидких составов, которые после нанесения полимеризируются и создают водонепроницаемый слой

Далее создаем слой цементной стяжки с горизонтальной поверхностью (используем уровень). Дожидаемся полного высыхания. Внутри контура поддона делаем кирпичную кладку с высотой, которой бы хватило для нормального расположения сифона. Нужно предусмотреть полость для отводной канализации.

Соединяем сливное отверстие поддона с сифоном, обратный конец которого подключаем к отводной трубке. Поверх кладки наносим слой цементного раствора. Далее устанавливаем поддон на пьедестал таким образом, чтобы сифон и отвод оказались в отведенных для них местах. В конце нужно сделать облицовку поддона с помощью плитки.

Как сделать поддон самостоятельно

Процесс начинается с подготовки будущего места под душевую кабину. Для начала площадь установки подвергается гидроизоляции, как и в предыдущем пункте. Это поможет защитить стены и пол от плесени, грибка и сырости.

Второй этап – это подготовка слива. Готовый слив в сборе можно приобрести в строительном или сантехническом магазине. Его еще называют душевым трапом. Он должен быть высокого качества. Сливное отверстие сразу же подключается к канализационной системе. Монтаж должен быть очень герметичным, поэтому можно использовать клей и герметики на всех резьбовых соединениях.

Приобретая слив для самодельного поддона, экономить нельзя. Выбирайте качественное изделие, которое подойдет по размерам будет служить максимально долго

Теперь нужно выложить основание (использовать кирпичною кладку или черновую стяжку) после высыхания гидроизоляционного состава. Производим кладку стенок с помощью силикатного или обыкновенного кирпича. Перед этим нужно на основание положить металлическую сетку для монолитности конструкции.

Все основание поддона обрабатываем гидроизоляционным материалом. После его высыхания делаем слой стяжки по всей поверхности поддона, чтобы скрыть за ним всю кирпичную кладку. Важно, чтобы стяжка имела минимальный уклон в сторону слива, чтобы не скапливалась вода после использования душевой кабины. После высыхания наносим предпоследний слой гидроизоляции.

Далее делаем поверхность поддона максимальной ровной. Для этого можно использовать самовыравнивающую смесь. Наносим завершающий слой гидроизоляции и облицовываем поддон плиткой. Это может быть мозаика или любая другая кафельная плитка.

Укрепление стального или акрилового изделия

Данные решения, особенно акриловые, имеют недостаточно прочную структуру. Мероприятия по увеличению прочности сводятся к установке подпирающих элементов, которыми могут быть кирпичи.

Важно, чтобы поддон давил на все опоры с одинаковой силой, иначе одна из них может просто продавить днище

При этом все подпорки в местах контакта с днищем должны повторять его форму. Для этого можно также использовать прокладки из паронита или резины.

Некоторые полнокомплектные модели душевых кабин имеют большую высоту ограждения и поддона, для установки которых может не хватить высоты потолка. В таком случае нужно сделать выемку пола, чтобы произвести монтаж поддона и подключение к сливу.

Как правильно установить душевую кабину:

Установка поддона душевой кабины при правильном подходе не занимает много усилий и не требует специальной подготовки. Если будете следовать инструкции, у вас получится первоклассный монтаж монолитного поддона с максимально высокой надежностью.

Ранее душевые поддоны продавались без опоры, без ножек, но сегодня такие кабины вышли из моды. Современные конструкции настолько просты, что каждый может выполнить все операции своими руками. Установка душевого поддона стала по-настоящему простым занятием.

Рекомендуем изучить вопрос ещё до покупки. Это по большей части невозможно без визита в магазин, но чтением статей, наподобие этой, можно составить чёткое представление о том, как установить душевой поддон своими руками.

Конструкции поддонов

Душевые кабины на сегодняшний день оснащаются четырьмя видами поддонов:

• Глубокие так называют по той причине, что некоторые из них лишь в малой степени уступают ванне по высоте своих бортиков. Мощный каркас поддерживает их дно снизу, опираясь на шесть подстраиваемых по высоте ножек.
• Мелкие поддоны чаще называют низкими. Они совершенно плоские за малым исключением. В современном исполнении ставятся на 5 ножек, но все ещё можно достать совершенно голую «раковину», для которой обязательно нужен фундамент.
• Поддоны из искусственного камня и керамики стоят совершенно отдельной строкой. Во всех предыдущих случаях под дном имеется свободное пространство для монтажа сифона, а в этом случае перед нами плита со сливным отверстием в центре.
• Чугунные встречаются гораздо реже стальных, и часто их путают, но завоевали признание своей долговечностью при приемлемой цене. Бывают они и глубокими, и мелкими, но кабины в сборе продаются чрезвычайно редко. Чугунные поддоны приходится приобретать отдельно.

Понятно, что тонкостенные поддоны не страдают долговечностью. Это объясняется тем, что они терпят постоянно механические деформации: от изменения температуры, от ног купающихся и от иных причин. Тонкостенные поддоны изготавливаются из пластика с армированием при помощи стекловолокна, из ABS и стали. Каждый из этих материалов деформируется и имеет свои недостатки:

1. Сталь окрашивается, и покрытие легко отслаивается. У металлического поддона обязательно должен присутствовать правильно обустроенный каркас. Например, в виде прочного кирпичного фундамента.
2. Акрилового поддона не сумели обойти те же недостатки. Но со временем он не только гнётся, но и начинает ломаться. О чем предостаточно видео на Ютуб.

Помимо указанных особенностей нужно отметить тот факт, что сталь ржавеет. Стоит отслоиться защитному покрытию эмали, как металл немедленно начнёт окисляться. Это тем хуже, что процесс может идти совершенно незаметно для хозяина. Так что в один прекрасный день на стали появится сквозная дыра. Акрил не боится влаги, солнечного света, плесени, но со временем, как и любой пластик теряет прочность. При покупке потребитель участвует в лотерее: повезёт или нет (качественный полимер или первый попавшийся).

Что касается кабины с поддоном из искусственного камня или керамического, то это самый выгодный вариант. Оба материала отлично зарекомендовали себя на протяжении всей человеческой истории. Дополнительный плюс в том, что плиты совершенно плоские, хорошо встают на любой подходящий пьедестал-фундамент. А кабины IDO выгодно отличаются тем, что вместо ножек катаются на роликах. За счёт чего конструкцию можно в некоторых пределах перемещать по комнате (при наличии гибких подводок и сифона). А вот на кирпичи её ставить не надо — как бы не упала.

Чугун хорош тем, что не ржавеет. Стенки поддона ощутимо толще (на порядок), поэтому поддон очень прочный. Среди всех разновидностей чугунные самые долговечные.

Конструкции фундаментов

На первый взгляд кажется, что кабины не нуждаются в фундаменте. Достаточно отрегулировать ножки, чтобы начать пользоваться изделием. Но на самом деле это не так. В дело вступает фактор высоты установки поддона. Сливное отверстие должно непременно находиться выше отвода канализации. Чтобы сток благополучно покидал поддон.

Каркас, фундамент в большей части случаев не нужны. Но следует заметить, что большая часть изделий специально сконструирована так, чтобы со временем потребовалась замена. Разумеется, мы хотим избежать этого на как можно больший период. Конструкция на 100% показывает, что именно может случиться плохого.

Нужен или нет?

Как правило, необходимость возведения фундамента определяется на мгновенно. Для этого достаточно измерить уровень канализационной трубы. Сливное отверстие поддона должно быть чуть выше. Чем больше разница, тем лучше и сток. Обычно достаточным считается уклон 3 сантиметра на метр дистанции (пути трубы), но на практике могут быть и иные соотношения, а вода все-таки будет хорошо уходить.

Ниже поддона обычно предусмотрено место для размещения сифона, поэтому в фундаменте под сток никаких конструктивных решений не предусматривается. Хочется обратить внимание читателей, что у высоких (глубоких) поддонов слив не располагается слишком высоко. Потому что большая часть вертикали уходит на образование стенок. Недаром этот поддон называют глубоким: в нем можно стирать, мыть детей. В углу часто имеется сиденье.

Глубокий поддон в 90% случаев имеет прочный каркас из металлического профиля. На первый взгляд это хорошо, но на практике оказывается, что нога продавливает поддон между направляющими. А поскольку со временем пластик становится ломким, то этого как раз хватает, чтобы появилась трещина. Вот почему иной раз и глубокие поддоны ставятся на фундамент. Что касается мелких, то им это прописано от рождения: тонкое плоское дно отлично ломается, в чем убедилось немало хозяев. Эффект не проявляется в самом начале, но сильно усугубляется со временем.

Кирпичный фундамент

Многие не думают долго над решением задачи возведения фундамента. Проблему помогает решить традиционный кирпич. Для керамического поддона это отличное решение, но нужно оставить место под сифон. Правильно выполненный фундамент намного продлевает жизнь поддона. Многое зависит от того, насколько плотно дно прилегает к пьедесталу. В идеальном случае исключаются любые деформации.

Проблема заключается в следующем. Ранее многие ставили плоский поддон без фундамента, либо так, что на кирпичи опирался только периметр. В результате статистика проломленных поддонов пополнялась с невероятной скоростью. Изготовители быстро заметили это и поправили дело добавлением по центру пятой ножки: это такой бугорок из пластика, куда врезан резьбовой стержень. Убрать это практически невозможно. Сами понимаете, что плоский фундамент здесь уже не подходит, нужно оставить провал под эту «пятую ногу».

Кирпичи достаточно универсальное средство. Так например, на изгибе периметра они выкладываются веером наружу тычковыми гранями. Свободное пространство заполняется раствором. Такая схема часто применяется для акрилового поддона. Здесь важно оставить пространство для контроля протечек. Будет напрасным решить, что бетон остановит влагу на пути к соседям. Нужны специальные меры по гидроизоляции пола. И в любом случае сухость нужно как-то контролировать.

Пример кирпичного фундамента под керамический поддон

Керамический поддон смотрится хрупким, но может служить долгие десятилетия. Вот вариант фундамента для этого случая. Мы исходим из того, что каркас под этот тип поддона изготавливается только по периметру, что даёт очень широкие перспективы в плане контроля.

• Нужно выложить кирпичи до нужной высоты вдоль двух стен и одной боковины.
• Фронтальная часть используется для доступа к сифону и контроля протечек. Можно закрыть её декоративной панелью.

В случае больших переживаний ставьте поддон на два ряда кирпичей, в одном из которых остаётся отверстие для контрольного доступа и демонтажа (если возникнет такая необходимость). Не обязательно монтировать намертво, так никто и не делает. Вместо этого по трём сторонам прокладывается между кафелем и поддоном сантехнический уголок, монтируемый на силиконовый герметик. При желании повесить шторку с боков оставьте небольшие выступы по ширине кирпичного ряда. Разместите там доску и доведите порог до нужной высоты.

Это бывает нужно в тех случаях, когда уголок самодельный и занавешен шторкой. Тогда имеется некий запас для подвижной материи, чтобы она не вылезала наружу, и вода не текла на пол. Имеются и некоторые другие варианты.

Под покупной керамический поддон часто ставится каркас из металлической трубки. Он охватывает только периметр. Для этого типа конструкций это вполне подходящее решение, если сверху не давит вес всей кабины. Так, например, Лерой Мерлен сообщает, что масса поддона составляет всего лишь 3 кг. Каркас хорош, если кабина весит немного. По вполне понятным причинам порог в этом случае организовать намного сложнее.

Фундамент для акрилового поддона

Выше было написано, что у акрилового поддона имеются ножки. Так что инструкция по возведению фундамента максимально простая: это ровная подставка, куда упрутся опоры кабины. Монтаж душевого поддона заключается в присоединении его к канализации и регулировке высоты ножек. Сделать это правильно, имея на руках строительный уровень, несложно, поэтому не видим нужды описывать сам процесс.

Немногие акриловые поддоны сегодня идут без ножек, но если наблюдается такой случай, то нужно поступить следующим образом:

• По периметру остаётся небольшое понижение, поскольку центр поддона немного выше.
• Для металлических (не акриловых) по середине иногда размещают плиту экструдированного полистирола, чтобы обеспечить теплоизоляцию участка.
• Крепление ведётся на клей-герметик, чтобы в случае нужды можно было поддон заменить.

Проблема как раз в том, что большинство плоских поддонов ставятся на ножки. В этом случае дно их оказывается беззащитным перед ногами пользователей. Как вариант, можно закрепить съёмную опалубку и залить бетон, куда по истечении некоторого срока смонтировать поддон. Сложность операции заключается в подключении сифона, а минус – отсутствие возможности контролировать протечки или менять канализацию.

Каменные поддоны

Проще всего правильно установить именно этот вид поддонов. Не требуется никакой каркас, но фундамент нужен во всех случаях. Каменный поддон очень низкий. Будет ошибкой слишком сильно закрепить плиту, потому что когда-нибудь настанет черед ремонта, и отодрать плиту будет практически невозможно. Правильно – лишь прихватить по периметру клеем-герметиком.

Самая большая проблема в этом случае с сифоном. Очевидно, нужно обустроить его прямо на поверхности фундамента (пола), либо присоединять гибкий, который по мере доводки спрячется в приготовленную заранее нишу. В последнем случае фундамент становится настоящим произведением искусства, потому что неплохо бы ещё изыскать возможность контролировать протечки. Здесь не может быть дана единая инструкция.

Чугунный поддон

Этот вид поддона в монтаже не нуждается. Просто ставится на пол. Ему не нужен каркас, не нужен подиум. Собственной высоты вполне достаточно, чтобы обеспечить надёжный слив в канализацию.

Установка поддона для душа своими руками

Специфика выполнения работ

Монтаж поддона в некоторых случаях требует определенных специфических знаний, которыми обладают специалисты. Бесспорно, что такая привычная процедура займет у них мало времени, тем более что вы получите гарантию по установке. Но, ведь намного приятней, когда все будет сделано своими руками.

Перед установкой вам следует ознакомиться с инструкцией изделия, определить размеры конструкции, ее удобное месторасположение. В инструкции обязательно будет указано количество и набор комплектующих, которые необходимы для установки поддонов своими руками.

Виды душевых поддонов

В процессе монтажа нужно правильно отрегулировать горизонтальную поверхность поддона. Это объясняется тем, что недостаточно качественная разметка уровня может повлиять на работу сточного слива в канализацию. Поэтому необходимо контролировать этот процесс, чтобы не нарушить сточный режим.

В зависимости от того, какую душевую кабину вы приобрели: с глубоким или неглубоким каркасом, будет зависеть сложность монтажа. Чтобы установить плоский поддон у вас не возникнет никаких трудностей, а вот монтаж потребует дополнительной ловкости.

Можно воспользоваться кирпичами или пеноблоками. А дополнительную жесткость поддону можно придать, используя металлический каркас. Это в значительной степени упрощает установку своими руками.

Если выбранная вами модель имеет довольно высокое основание, то следует задуматься над установкой ступеньки. Чтобы убедиться, что поддон будет установлен правильно, следует осторожно встать на него.

Акриловый поддон на сборном каркасе

Стальной поддон на металлическом каркасе

Чугунный поддон в монтаже почти и не нуждается

Приступаем к работе

Монтаж своими руками конструкции с бортами требует применения металлического каркаса. Это требует от начинающих специалистов знания некоторой технологии ведения процесса, поскольку их отсутствие может вызвать затруднения у домашних мастеров.

Чтобы правильно в уровень поставить поддон необходимо начинать со сборки металлического каркаса. Для этого следует:

• перевернуть поддон вверх дном, чтобы к его дну саморезами прикрепить несущие балки, размеры квадратного сечения которых составляют 0,1х0,1 см. Если в конструкции предусмотрено место для болтов в положенных местах, то собираем каркас с помощью крепежных элементов;

Металлический каркас

• в зависимости от формы сантехнического изделия и для достижения максимальной его прочности трубы крепим своими руками крест-накрест, либо параллельно;
• на конце несущих трубок есть специальные отверстия, куда монтируются шпильки, которые служат в качестве ножек для опоры всей конструкции. Каждая шпилька имеет подпятники, упирающиеся в основание. С другой стороны шпильки фиксируются шайбами или гайками;

Крепление каркаса

• каркас собран, теперь необходимо его перевернуть, установить в нужное место. Прежде чем зафиксировать поддон, используя его размеры и отверстия, наносим разметку на стены и пол. Если предпочтение отдано угловому варианту, то с помощью особых кронштейнов конструкция крепится к стенам, стыки между которыми обрабатываются в конечном счете герметиком;
• когда все крепежные элементы прикручены к основанию, необходимо подогнать поддон относительно линии горизонта при помощи уровня. Качественный монтаж обеспечит беспрепятственный слив воды в канализационную трубу. Последние штрихи выполняем регулировкой подпятников или закручиванием шпилек, которые нужно подтянуть контргайками;

Регулировка ножек душевого поддона

• теперь следует установить сифон. Желательно, чтобы он имел гибкую трубку, которая позволяет регулировать размеры по длине и высоте конструкции. Сначала в сливе устанавливается сетка, промазанная герметиком, затем накладывается прокладка и с помощью винта тройник закрепляется. В канализацию вставляем отвод, который предварительно уплотняется дополнительными прокладками, а в результате закрепляется муфтой. Другую сторону сифонной трубки подключаем к соединительному узлу, который необходимо смазать герметиком и уплотнить прокладкой;

Подсоединение к канализации

После установки сифона своими руками и проверки всех его соединений необходимо подключить холодное и горячее водоснабжение. Чтобы исключить протекания все стыки обрабатываются герметиками или ФУМ лентой.

Другие способы установки поддонов

Установка неглубокого поддона представляет собой более простую процедуру. Особенностью такого монтажа является правильная установка сифона, который должен располагаться ниже уровня пола.

В этом случае следует тщательно подойти к выбору сливного отверстия, которое должно иметь достаточную пропускную способность. Так, для поддона со слоем воды в 12 см применяют сифоны, размеры пропускного отверстия у которых составляют 0,52-0,62 см. Если максимальный слой воды превышает отметку в 15 см, то диаметр отверстия должен быть не менее 0,9 см.

Сливное отверстие

Монтаж плоских и неглубоких поддонов после сливного отверстия осуществляют путем приклеивания к основанию, стыки обрабатываются монтажной пеной и конструкция нагружается на сутки. После чего все стыки обрабатываются герметиком.

Кроме вышеуказанного способа установки душевого поддона с использованием металлического каркаса есть еще и другие способы. Так, в качестве жесткой основы под эмалированные поддоны могут использовать кирпичную кладку или пеноблоки. Это дает возможность исключить наличие пространства между полом и поддоном и обеспечивает максимальную прочность конструкции.

Установка душевого поддона на кирпичи

Самодельный поддон

Если у вас есть возможность и вам позволяет время, то можно смастерить поддон в ванную комнату своими руками. При этом покупать акриловый поддон совсем нет необходимости, поскольку в качестве основы будет использоваться влагостойкий кирпич.

Первым делом осуществляется монтаж канализации и водоснабжения и провести гидроизоляцию и подготовку пола. Лучше всего, если устанавливать поддон вы будете на месте старой ванной. Тем не менее, пол следует обработать мастикой и покрыть пленкой.

Цементная стяжка

Гидроизоляция пола

Теперь можно переходить к этапу выстраивания бортиков из кирпича, который ложится на влагостойкий раствор. Их высота должна быть больше выступа сливного трапа, от которого начинается отсчет высоты самодельного поддона.

Теперь основание готово и необходимо дать время ему просохнуть. Затем самовыравнивающей бетонной смесью толщиной в 6-8 см заливаем внутренность поддона. На этом этапе необходимо создать небольшой угол наклона в сторону канализационного отверстия, чтобы вода быстро стекала.

После того, как поддон вновь просох, его со всех сторон обрабатывают сначала грунтовкой, а затем мастикой или любым другим гидроизоляционным составом в несколько слоев. В конечном счете, всю поверхность поддона обрабатывают смесью цемента и плиточного клея. Когда эта смесь высохла, поддон затирают наждачной бумагой.

Теперь можно приступать к декорированию своего изделия. На выбор это может быть мозаика, плитка из керамического материала или декоративный камень. Предпочтение следует отдавать влагостойким маркам.

Этапы монтажа самодельного поддона для душа

Для укладки материалов необходимо использовать специальный клей, не содержащий химикатов и не портящийся под воздействием воды. Зубчатым шпателем клей наносится на поверхность поддона. Начинать работу лучше всего с угла. При выкладке мозаики необходимо слегка прижимать ее, если используете плитку, то в помощь вам резиновый молоток.

Можно рассматривать и комбинированные варианты, когда внутренняя часть поддона обрабатывается мозаикой, а внешняя часть выкладывается плиткой. Но, а это уже по желанию каждого мастера.

Как установить стальной душевой поддон без ножек на кирпичи. Установка акрилового поддона для душевой кабины

Делая ремонт в ванной комнате, многие стараются разместить как можно больше полезных и нужных в повседневной жизни вещей на ограниченной площади и делают выбор в пользу душевой кабины ввиду ее малогабаритности и функциональности, а также внешней привлекательност и. Кроме того, сама ванна по ее прямому назначению используется редко, а это еще один довод в сторону компактной и удобной душевой кабины.

Поддон служит основанием душевой кабины и необходим для того, чтобы пол в ванной комнате не прогнивал. Сейчас строительные магазины предлагают ряд готовых продуктов, но у каждого есть как плюсы, так и минусы.

Достоинством акриловых поддонов является легкость и простота монтирования, а существенным недостатком тот факт, что эксплуатировать их надо с большой осторожностью – они легко подвергаются механическому воздействию и со временем могут пожелтеть.

Самыми прочными считаются поддоны из мрамора или керамики , но цена на такие изделия на порядок выше.

Отлично эксплуатируются, но приходят в негодность при малейшем сколе или трещинах в эмали – такое основание будет быстро ржаветь и пачкаться, кроме того, при неправильном монтаже и недостаточной звукоизоляции в ванной комнате может наблюдаться повышенный уровень шума.

Заводские поддоны могут быть выполнены в виде квадрата (0,8х0,8 м, 0,9 х 0,9 м, 1х1 м, 1,2х1,2 м), овала или прямоугольника (1х1.5 м, 0,9х1,2м, 0,8х1,2 м). По расположению поддоны бывают угловыми и универсальными. По высоте выделяют глубокие и низкие, соответствующей будет и высота их бортиков.

Но даже при таком многообразии форм, иногда очень сложно найти походящий именно для какой-то конкретной ванной комнаты поддон.В этом случае есть отличная альтернатива — создать поддон самостоятельно. По себестоимости это может выйти немного дороже, чем монтировать, скажем, акриловую основу под кабинку, но все вложенные средства будут оправданы.

Кроме того, поддон, созданный своими руками, имеет неоспоримый ряд плюсов:

• благодаря собственноручно выбранным материалам, можно быть уверенным в долгой эксплуатации и надежности конструкции, легкости в уходе и удобстве использования;
• при самостоятельной проектировке поддона есть возможность создать его согласно требуемым параметрам, нужной формы, глубины и дизайна, выбирая при этом подходящие по цене строительные и отделочные материалы, комплектующие и расходные элементы;
• общая себестоимость самостоятельных работ будет намного ниже подобных услуг профессиональной бригады.

Поддон для душа своими руками

Этап 1. Подготовка и гидроизоляция пола

Гидроизоляцию рекомендуют проводить независимо от того, какие полы постелены в ванной: бетонные или деревянные. Подобранный для установки поддона участок пола нужно освободить от всего лишнего, подмести. Лучше, если поддон будет размещена на месте расположения ванны.

Кафельную плитку можно демонтировать перфоратором или покрыть битумной мастикой, что предотвратит возможное отсыревание пола. Поверх мастики располагается двойной полиэтиленовой слой пленки или рубероида. Очень важно поднять гидроизоляцию на стены! В процессе выполнения этого этапа можно использовать фиброрезину или любой привычный в работе герметик.

Этап 2. Установка душевого трапа и слива

Прежде чем приступать к монтированию трапа, следует при необходимости выполнить подводку труб от центральной канализации. Специалисты рекомендует применять трубы из пластика – они долговечны, быстро и легко монтируются, стыкуются плотнее, чем чугунные.

Подводная труба может выводиться в центр поддона, так проще производить установку сливного трапа, но на самом деле месторасположени е стока роли не играет, главное, чтобы оно не мешало процессу мытья и органично смотрелось в общей конструкции поддона.

Монтаж общей системы сливных труб трапа производится при помощи деревянных подставок, что позволит создать нужный уклон по направлению к трубам канализации. Вода должна уходить в канализацию непременно самотеком, в противном случае неизбежно скапливание водных масс в колене, а как следствие возможные засор и прочие неприятности.

Рекомендуемый угол наклона 4-7%. Как правило, этот момент обуславливает некую возвышенность поддона над основным полом ванной, если душевая кабина устанавливается на уже готовый пол. Если пол еще не заливался, есть возможность вывести все коммуникации на один уровень.

При выполнении работ важно произвести качественную стыковку всех элементов, предотвращая возможные протечки. Если необходимо, можно обработать места стыков труб герметиком или специальным клеем.

Установленный патрубок при выполнении дальнейших работ нужно обмотать тряпкой в целях предотвращения его засорения строительным мусором.

Важно! Лучше всего делать коммуникации со съемным сифоном, чтобы иметь возможность беспрепятственно удалить засор в трубе.

Этап 3. Выстраиваем бортики

Менее трудоемким является вариант, при котором бортики выкладываются из влагостойкого кирпича по той части периметра, что не примыкает к стенам и вдоль линии гидроизоляции. Рекомендованная высота бортов не менее 5-7 см от предполагаемой высоты поддона (ориентироваться нужно на выступ сливного трапа – это и будет точкой отсчета высоты бортов).

В целях безопасности можно скосить уголки, сделав их не такими выступающими. Кирпич кладется на влагостойкий раствор, обеспечивающий прочность кладки, например, ЕК-1000. На этом этапе пригодятся шпатель или мастерок. На просушку бортиков уходит в среднем 2-3 дня.

Этап 4. Заливаем пол

После того как кирпичная кладка высохла, приступаем к заливке бетонной стяжки. Чаще всего предпочтение отдают самовыравнивающе йся бетонной смеси. Она заливается толщиной 5-8 см равномерно по всему поддону внутри кирпичной опалубки.

Важно! Уровень трапа должен быть идентичным высоте бетонной стяжки. К самой горловине с днища поддона нужно создать небольшой уклон, чтобы вода в нее беспрепятственно стекала с любой точки. Этот нюанс удобно прорабатывать на этапе бетонной стяжки, залив ее наподобие воронки.

По мере высыхания гидроизоляционно го слоя готовятся к последнему слою заливки. Для этого замешивается состав из раствора цемента и плиточного клея (подойдет ЕК-1000). Этой смесью выкладывают поддон изнутри, а также обрабатывают бортики со всех сторон, выдерживая его «воронкообразнос ть» от горловины слива и, если требуется, корректируя ее, избегая грубых и резких линий переходов. После высыхания поверхность поддона нужно затереть наждачной бумагой, придав ему безупречную гладкость.

Этап 5. Финальная отделка поддона

Как и чем декорировать поддон каждый решает сам, но наиболее популярны мозаика и керамическая плитка. Очень важно выбрать влагостойкие марки, то же самое относится и к используемому клею. Хороший водостойкий плиточный клей ЕК – 6000, он белого цвета и подходит под мозаику любой фактуры, не желтеет от воды и химикатов. Мозаичную плитку предпочтительней укладывать на днище поддона, так как она хорошо принимает форму и не нарушает геометрию уклона к сливной горловине, кроме того, мозаика хорошо скроет оставшиеся после шлифовки неровности.

Начинать укладку мозаики надо с одного угла. Плиточный клей наносится зубчатым шпателем, после чего сверху кладется лист мозаики (бумагой или сеткой вверх) и слегка прижимается ладонью или пальцами. Постепенно укладывается все дно, где необходимо – керамика пристукивается резиновым молотком. При выкладке горловины ненужные части мозаики откусывают кусачками, соблюдая форму и размер сливной решетки.

Бортики и внешнюю часть поддона (а также нижние части примыкающих к поддону стен) можно выложить плиткой, используя тот же клей. По мере выкладки плитки излишки клея удаляются не более чем через полчаса. Через сутки снимают бумагу с мозаики, предварительно увлажнив ее водой.

Поддон нужно хорошо просушить и обработать швы водостойкой затиркой, используя для этого резиновый шпатель. Смесь готовят небольшими порциями и сразу же используют, а излишки – удаляют через 25-30 минут. Этот этап самый кропотливый. Очень важно добиться идеально ровной поверхности без выпуклостей и провалов.

Затирку оставляют до полного высыхания, после чего плитку протирают влажной тряпкой

Затирку оставляют до полного высыхания, после чего плитку протирают влажной тряпкой, тщательно следя, чтобы на ней не осталось затирочного материала, и вытирают насухо.

При желании и соответствующем проекте ванной комнаты для облицовки внешней стороны поддона можно использовать декоративный камень специальных марок.

Этап 6. Оборудование сливного отверстия

Не стоит использовать пластиковую решетку слива, даже если она идет в комплекте к трапу. Прочность такого изделия сомнительна. Решетку следует ставить латунную или стальную – прочность таких изделий на несколько порядков выше. Чтобы поставить ее вровень с керамическим полом, нужно просто аккуратно и точно подрезать уплотнительную гильзу на нужную высоту и вставить решетку в отведенное для нее место. Поскольку она съемная, ее легко чистить, а материал выдерживает вес человека.

Остается только установить дверцы или повесить шторку.

Видео – Ремонт ванной комнаты

Ранее душевые поддоны продавались без опоры, без ножек, но сегодня такие кабины вышли из моды. Современные конструкции настолько просты, что каждый может выполнить все операции своими руками. Установка душевого поддона стала по-настоящему простым занятием.

Рекомендуем изучить вопрос ещё до покупки. Это по большей части невозможно без визита в магазин, но чтением статей, наподобие этой, можно составить чёткое представление о том, как установить душевой поддон своими руками.

Конструкции поддонов

Душевые кабины на сегодняшний день оснащаются четырьмя видами поддонов:

• Глубокие так называют по той причине, что некоторые из них лишь в малой степени уступают ванне по высоте своих бортиков. Мощный каркас поддерживает их дно снизу, опираясь на шесть подстраиваемых по высоте ножек.
• Мелкие поддоны чаще называют низкими. Они совершенно плоские за малым исключением. В современном исполнении ставятся на 5 ножек, но все ещё можно достать совершенно голую «раковину», для которой обязательно нужен фундамент.
• Поддоны из искусственного камня и керамики стоят совершенно отдельной строкой. Во всех предыдущих случаях под дном имеется свободное пространство для монтажа сифона, а в этом случае перед нами плита со сливным отверстием в центре.
• Чугунные встречаются гораздо реже стальных, и часто их путают, но завоевали признание своей долговечностью при приемлемой цене. Бывают они и глубокими, и мелкими, но кабины в сборе продаются чрезвычайно редко. Чугунные поддоны приходится приобретать отдельно.

Понятно, что тонкостенные поддоны не страдают долговечностью. Это объясняется тем, что они терпят постоянно механические деформации: от изменения температуры, от ног купающихся и от иных причин. Тонкостенные поддоны изготавливаются из пластика с армированием при помощи стекловолокна, из ABS и стали. Каждый из этих материалов деформируется и имеет свои недостатки:

1. Сталь окрашивается, и покрытие легко отслаивается. У металлического поддона обязательно должен присутствовать правильно обустроенный каркас. Например, в виде прочного кирпичного фундамента.
2. Акрилового поддона не сумели обойти те же недостатки. Но со временем он не только гнётся, но и начинает ломаться. О чем предостаточно видео на Ютуб.

Помимо указанных особенностей нужно отметить тот факт, что сталь ржавеет. Стоит отслоиться защитному покрытию эмали, как металл немедленно начнёт окисляться. Это тем хуже, что процесс может идти совершенно незаметно для хозяина. Так что в один прекрасный день на стали появится сквозная дыра. Акрил не боится влаги, солнечного света, плесени, но со временем, как и любой пластик теряет прочность. При покупке потребитель участвует в лотерее: повезёт или нет (качественный полимер или первый попавшийся).

Что касается кабины с поддоном из искусственного камня или керамического, то это самый выгодный вариант. Оба материала отлично зарекомендовали себя на протяжении всей человеческой истории. Дополнительный плюс в том, что плиты совершенно плоские, хорошо встают на любой подходящий пьедестал-фундамент. А кабины IDO выгодно отличаются тем, что вместо ножек катаются на роликах. За счёт чего конструкцию можно в некоторых пределах перемещать по комнате (при наличии гибких подводок и сифона). А вот на кирпичи её ставить не надо — как бы не упала.

Чугун хорош тем, что не ржавеет. Стенки поддона ощутимо толще (на порядок), поэтому поддон очень прочный. Среди всех разновидностей чугунные самые долговечные.

Конструкции фундаментов

На первый взгляд кажется, что кабины не нуждаются в фундаменте. Достаточно отрегулировать ножки, чтобы начать пользоваться изделием. Но на самом деле это не так. В дело вступает фактор высоты установки поддона. Сливное отверстие должно непременно находиться выше отвода канализации. Чтобы сток благополучно покидал поддон.

Каркас, фундамент в большей части случаев не нужны. Но следует заметить, что большая часть изделий специально сконструирована так, чтобы со временем потребовалась замена. Разумеется, мы хотим избежать этого на как можно больший период. Конструкция на 100% показывает, что именно может случиться плохого.

Нужен или нет?

Как правило, необходимость возведения фундамента определяется на мгновенно. Для этого достаточно измерить уровень канализационной трубы. Сливное отверстие поддона должно быть чуть выше. Чем больше разница, тем лучше и сток. Обычно достаточным считается уклон 3 сантиметра на метр дистанции (пути трубы), но на практике могут быть и иные соотношения, а вода все-таки будет хорошо уходить.

Ниже поддона обычно предусмотрено место для размещения сифона, поэтому в фундаменте под сток никаких конструктивных решений не предусматривается. Хочется обратить внимание читателей, что у высоких (глубоких) поддонов слив не располагается слишком высоко. Потому что большая часть вертикали уходит на образование стенок. Недаром этот поддон называют глубоким: в нем можно стирать, мыть детей. В углу часто имеется сиденье.

Глубокий поддон в 90% случаев имеет прочный каркас из металлического профиля. На первый взгляд это хорошо, но на практике оказывается, что нога продавливает поддон между направляющими. А поскольку со временем пластик становится ломким, то этого как раз хватает, чтобы появилась трещина. Вот почему иной раз и глубокие поддоны ставятся на фундамент. Что касается мелких, то им это прописано от рождения: тонкое плоское дно отлично ломается, в чем убедилось немало хозяев. Эффект не проявляется в самом начале, но сильно усугубляется со временем.

Кирпичный фундамент

Многие не думают долго над решением задачи возведения фундамента. Проблему помогает решить традиционный кирпич. Для керамического поддона это отличное решение, но нужно оставить место под сифон. Правильно выполненный фундамент намного продлевает жизнь поддона. Многое зависит от того, насколько плотно дно прилегает к пьедесталу. В идеальном случае исключаются любые деформации.

Проблема заключается в следующем. Ранее многие ставили плоский поддон без фундамента, либо так, что на кирпичи опирался только периметр. В результате статистика проломленных поддонов пополнялась с невероятной скоростью. Изготовители быстро заметили это и поправили дело добавлением по центру пятой ножки: это такой бугорок из пластика, куда врезан резьбовой стержень. Убрать это практически невозможно. Сами понимаете, что плоский фундамент здесь уже не подходит, нужно оставить провал под эту «пятую ногу».

Кирпичи достаточно универсальное средство. Так например, на изгибе периметра они выкладываются веером наружу тычковыми гранями. Свободное пространство заполняется раствором. Такая схема часто применяется для акрилового поддона. Здесь важно оставить пространство для контроля протечек. Будет напрасным решить, что бетон остановит влагу на пути к соседям. Нужны специальные меры по гидроизоляции пола. И в любом случае сухость нужно как-то контролировать.

Пример кирпичного фундамента под керамический поддон

Керамический поддон смотрится хрупким, но может служить долгие десятилетия. Вот вариант фундамента для этого случая. Мы исходим из того, что каркас под этот тип поддона изготавливается только по периметру, что даёт очень широкие перспективы в плане контроля.

• Нужно выложить кирпичи до нужной высоты вдоль двух стен и одной боковины.
• Фронтальная часть используется для доступа к сифону и контроля протечек. Можно закрыть её декоративной панелью.

В случае больших переживаний ставьте поддон на два ряда кирпичей, в одном из которых остаётся отверстие для контрольного доступа и демонтажа (если возникнет такая необходимость). Не обязательно монтировать намертво, так никто и не делает. Вместо этого по трём сторонам прокладывается между кафелем и поддоном сантехнический уголок, монтируемый на силиконовый герметик. При желании повесить шторку с боков оставьте небольшие выступы по ширине кирпичного ряда. Разместите там доску и доведите порог до нужной высоты.

Это бывает нужно в тех случаях, когда уголок самодельный и занавешен шторкой. Тогда имеется некий запас для подвижной материи, чтобы она не вылезала наружу, и вода не текла на пол. Имеются и некоторые другие варианты.

Под покупной керамический поддон часто ставится каркас из металлической трубки. Он охватывает только периметр. Для этого типа конструкций это вполне подходящее решение, если сверху не давит вес всей кабины. Так, например, Лерой Мерлен сообщает, что масса поддона составляет всего лишь 3 кг. Каркас хорош, если кабина весит немного. По вполне понятным причинам порог в этом случае организовать намного сложнее.

Фундамент для акрилового поддона

Выше было написано, что у акрилового поддона имеются ножки. Так что инструкция по возведению фундамента максимально простая: это ровная подставка, куда упрутся опоры кабины. Монтаж душевого поддона заключается в присоединении его к канализации и регулировке высоты ножек. Сделать это правильно, имея на руках строительный уровень, несложно, поэтому не видим нужды описывать сам процесс.

Немногие акриловые поддоны сегодня идут без ножек, но если наблюдается такой случай, то нужно поступить следующим образом:

• По периметру остаётся небольшое понижение, поскольку центр поддона немного выше.
• Для металлических (не акриловых) по середине иногда размещают плиту экструдированного полистирола, чтобы обеспечить теплоизоляцию участка.
• Крепление ведётся на клей-герметик, чтобы в случае нужды можно было поддон заменить.

Проблема как раз в том, что большинство плоских поддонов ставятся на ножки. В этом случае дно их оказывается беззащитным перед ногами пользователей. Как вариант, можно закрепить съёмную опалубку и залить бетон, куда по истечении некоторого срока смонтировать поддон. Сложность операции заключается в подключении сифона, а минус – отсутствие возможности контролировать протечки или менять канализацию.

Чугунный поддон

Этот вид поддона в монтаже не нуждается. Просто ставится на пол. Ему не нужен каркас, не нужен подиум. Собственной высоты вполне достаточно, чтобы обеспечить надёжный слив в канализацию.

Ремонт квартиры

Душевые кабины, в которых установлены поддоны из акрила, набирают все большую популярность среди покупателей. И это неудивительно. Поддоны из акрила не подвержены ржавчине и механическим повреждениям. Так случается, что в душе из рук частенько выскальзывают флакончики и баночки с моющими средствами, но акриловым поддонам падения этих предметов не страшны.
Помимо прочности, акрил еще и теплый материал, а это означает, что ваши ножки не замерзнут в душе. Ну и ко всем прочим достоинствам можно отнести относительно невысокую стоимость акриловых поддонов. Все эти характеристики и делают их востребованными среди покупателей.

Чтобы произвести монтаж поддона из акрила, вовсе не обязательно тратиться на вызов сантехника. Установку можно с легкостью провести самостоятельно, достаточно знать несколько нюансов, которые мы и обсудим в данной статье.

Начнем с канализационного слива. Чем ближе он будет к кабине, тем лучше. Идеальный вариант – расположение канализации непосредственно под самой кабиной. В этом случае все трубы можно спрятать под поддон. Если такой вариант невозможен, то провести и спрятать трубы канализации можно в стене. В последнем случае необходимо создавать уклон и постараться расположить слив максимально близко к полу.

Для подключения поддона к сливу вам потребуется переходной уголок и гофра.

Чтобы уплотнить и закрепить все детали, вам потребуется специальный герметик. Очень важно использовать герметик на основе силикона, а не акрила. В противном случае вам не избежать протекания и прочих проблем, так как акрил неустойчив к воздействию воды.

Наносить герметик нужно обильно. Наносится он на гофру, а уже потом к ней прикладывается переходник. При насаживании уголка силикон выдавится, но так и должно быть. После того как герметик высохнет, он образует в месте соединения деталей эластичную и прочную прослойку.

Установка акрилового поддона

После закрепления слива можно устанавливать поддон для душевой кабины на предназначенное для него место. Не спешите сразу подключать его к канализации. Первое, что необходимо сделать – отрегулировать высоту ножек поддона. Это процесс может занять немало времени. Все дело в том, что ножки спрятаны на дне поддона в специальном кожухе, и после каждой манипуляции поддон нужно будет перевернуть.

После правильной регулировки ножек поддон должен стоять ровно и не пошатываться. Проводить выравнивание ножек рекомендовано при помощи монтажного уровня. Когда выравнивание будет закончено, можно подключать поддон к канализационному сливу. Данный этап считается завершающим при установке поддона душевой кабины.

Хотелось бы отметить пару особенностей, которые обязательны для установки любых поддонов, в том числе и акриловых:

1. Поддон должен быть установлен по строгой горизонтали. Если этого не сделать, то в одном из углов постоянно будет застаиваться вода. Именно поэтому не игнорируйте строительный уровень. Установка поддона «на глаз» приведет к нежелательным последствиям.

2. Ровный пол – залог успешной установки поддона и всей душевой кабины в целом. Прежде чем ставить кабину, стоит позаботиться о выравнивании поверхности пола. Можно, конечно, выполнить установку и на старый пол, но этот процесс потребует большего количества времени и сил.

Установка самой кабины производится согласно прилагаемой инструкции. Особенности установки будут зависеть от модели кабины, которых сейчас множество. Единственное общее правило – установка смесителя и душа должна быть выполнена еще на этапе отделочных работ.

Вместо заключения

Душевая кабина – прекрасное решение для любой ванной комнаты. Просторные помещения она способна дополнить, а в небольших и вовсе заменить чугунную ванну. Разнообразие кабин, представленных в магазинах, позволяет выбрать тот вариант, который подходит именно вам.

Как показала данная статья, необязательно прибегать к помощи дорогостоящих специалистов, а можно замечательно и легко справиться с установкой душевой кабины и поддона к ней своими руками. Для этого достаточно четко соблюдать последовательность выполнения работ и помнить об особенностях установки.

От автора: здравствуйте, друзья! Многие из нас, заходя в ванную комнату, регулярно мечтают о том, чтобы она была хоть чуточку просторнее. Особенно ярко выражено это желание у тех, кто живет в так называемых «хрущевках» или других малогабаритных квартирах. Согласитесь, когда свободного места в ванной хватает только на то, чтобы один человек мог втиснуться (но уже не нагнуться) — это не самое комфортное положение вещей. Мало удовольствия от нахождения в тесноте, да и уборка в таком помещении доставляет множество проблем.

Вот почему мы в таких случаях стараемся как-то оптимизировать размещение необходимых элементов в пространстве. Конечно, невозможно полностью отказаться от унитаза или душа. Но современный рынок, к счастью, дает нам довольно много вариантов решения подобных проблем. Например, вы можете приобрести подвесной унитаз вместо обычного, сэкономив на этом около 15–20 сантиметров пространства. Или прочитать нашу сегодняшнюю статью и узнать, как установить поддон в ванной комнате, чтобы заменить громоздкую ванну относительно компактным душевым уголком.

Вы можете сказать, что видели в магазине душевые кабины, и они вовсе не произвели впечатления маленьких. Все так, когда речь идет о закрытых моделях. У них есть пол, потолок и стены, а также множество встроенных элементов для выполнения определенного набора функций — например, гидромассажа. Такие кабины, по сути, являются отдельной комнаткой. Конечно, и размеры у них соответствующие.

Мы же говорим о совершенно ином типе оборудования. Душевой уголок также можно назвать кабинкой открытого типа. Роль боковых элементов выполняют смежные стены ванной комнаты, этот угол закрывается с помощью специальных панелей и дверцы (как правило, раздвижной). Снизу расположен поддон с отверстием для слива. А потолка нет вовсе.

Конечно, в плане многофункциональности такой тип кабины значительно проигрывает закрытым. Проще говоря, тропический душ и встроенное оборудование для ароматерапии вы здесь вряд ли разместите. Но с прямым своим назначением такой уголок отлично справляется. К тому же, экономия пространства довольно значительна.

При этом стоимость такой конструкции получается гораздо ниже, чем закрытых кабин, а монтаж в разы проще. Если следовать инструкции, вы справитесь с ним без проблем. Так что усаживайтесь поудобнее, а мы приступим к описанию того, что вам предстоит сделать.

Разновидности поддонов

Первым делом, конечно, необходимо сделать правильный выбор в магазине. Если прийти туда неподготовленным, то от разнообразия моделей могут разбежаться глаза. Поэтому желательно заранее определиться с основными желаемыми параметрами. Например, с материалом, из которого изготовлено оборудование. Это может быть:

• акрил. Такой поддон отличается невысоким весом, гладкостью, прекрасным внешним видом и долговечностью. Он может вписаться в любой дизайн, поскольку выбор цветов и форм довольно велик. На акриловый поддон приятно вставать, поскольку он не холодный. Очень просто монтируется и легко ремонтируется. Если вы поцарапаете акрил или нанесете ему другие механические повреждения, все возможно исправить с помощью наждачной бумаги и специальных средств для ремонта акрила. В качестве недостатков можно отметить два нюанса. Во-первых, желательно брать не самый дешевый вариант, поскольку в противном случае можно получить некачественный акрил, который быстро пожелтеет или потускнеет. Во-вторых, придется внимательно присматриваться к чистящим средствам — далеко не каждое можно использовать для ухода за акрилом. Например, абразивные здесь не подойдут, поскольку они напрочь испортят поверхность. Поэтому для чистки необходимо приобретать полирующие варианты;
• эмалированная сталь. Вот здесь с уходом проблем не возникнет, для очистки подойдет любое средство, даже агрессивное. Кроме того, эмалированная сталь отличается хорошей прочностью и низкой стоимостью. Она устойчива к возникновению царапин, но вот сколы на ней появляются довольно часто, поэтому поверхность требует бережного обращения. В качестве других недостатков можно назвать всегда прохладную поверхность, а также громкий звон при падении воды. Впрочем, вы можете приобрести специальный коврик из резины, который стелится в поддон. Тем самым вы получите защиту и от сколов, и от прохлады, и от некомфортных звуков;
• керамика. Очень легко чистится, крепкая и прочная, не слишком подвержена механическим повреждениям. Обладает прекрасным внешним видом, выглядит эстетично и красиво. Процедура монтажа довольно проста, единственную трудность доставляет большой вес керамики. Для примера, квадратный поддон с габаритами 0,9×0,9 метра может иметь массу до 46 кг. Кроме того, недостатком является высокая стоимость. Если сравнивать с акрилом, то разница получится весьма значительной;
• конгломерат. Этот материал также называют искусственным камнем, он на 80% состоит из мрамора, а на 20% — из других ингредиентов, таких как пластмасса, красители и различные смолы. Выглядит точно так же, как настоящий мрамор, что является неоспоримым достоинством. К тому же, камень, хоть и искусственный, отличается долговечностью и прочностью: его сложно поцарапать или расколоть, он прекрасно выдерживает перепады температур. Чистку тоже переносит легко, химические воздействия ему не страшны. Конгломерат гладкий и не холодный, что доставляет особое удовольствие в процессе его эксплуатации. Кроме того, он устойчив к появлению грибка и различных бактерий. В общем, отличный материал, недостатком которого можно назвать только очень высокую стоимость;
• натуральный камень. Обычно в качестве материала для душевых поддонов используется мрамор или гранит. Они обладают превосходным внешним видом, эстетичны и элегантны, прочны и устойчивы к загрязнениям, умеют хранить в себе тепло, а также смягчают звук воды при ее падении. В такой поддон было бы приятно вставать, поскольку наощупь он очень комфортен, но дело портится тем, что мокрая каменная поверхность довольно скользкая. Поэтому приходится пользоваться резиновым ковриком для обеспечения собственной безопасности. Еще одним недостатком является сложность в уходе. Во-первых, для камня подойдут только чистящие средства с низким содержанием щелочных ингредиентов, в противном случае цвет материала может измениться. Во-вторых, без соответствующей обработки камень впитывает влагу, поэтому его необходимо часто полировать и применять специальные водоотталкивающие пропитки. Кроме проблем с уходом, каменный поддон также может оттолкнуть своей высокой стоимостью. Впрочем, если позволяет бюджет и не пугают нюансы эксплуатации, то приобретение такого поддона будет полностью оправдано с точки зрения комфорта и эстетичности. Выглядит материал просто роскошно. Хотя в очень маленькой ванной комнате каменная конструкция может вызвать ощущение громоздкости.

С материалом разобрались. Теперь поговорим о других возможных различиях:

• форма. Поддон может быть в виде квадрата, прямоугольника или полукруга с одним острым углом. Для небольших помещений оптимальными являются первый и третий вариант, так как они наиболее выгодны с точки зрения экономии пространства. Прямоугольная же форма более габаритна, зато находиться в ней комфортнее, так как она предполагает относительную свободу движения. При выборе также учитывайте форму других элементов санузла: раковины, унитаза и прочего. Для гармоничного интерьера все эти предметы должны сочетаться. То есть к полукруглой раковине желательно обустраивать полукруглый же душевой уголок;
• размер. Существует несколько популярных стандартных видов поддонов, которые чаще всего встречаются в магазинах. Это квадраты со стороной 80, 90 или 100 сантиметров. Перед походом в магазин обязательно произведите тщательные измерения в помещении, чтобы точно знать, какие габариты оптимально впишутся в пространство;
• глубина. Наиболее популярны мелкие поддоны. Во-первых, они выглядят более элегантно и компактно. Во-вторых, ими удобнее пользоваться. В частности, пожилым людям гораздо проще залезать в такую конструкцию, чем преодолевать высокие бортики. С другой стороны, вам может быть важна функциональность. Глубокий поддон можно использовать как небольшую ванну для купания самых маленьких членов семьи или, например, кота. Также они подойдут и для замачивания белья в случае необходимости. Так что делайте выбор в зависимости от потребностей вашей семьи;
• наличие сиденья. Это, опять же, зависит от потребностей. В маленьких душевых уголках сиденье может стать весьма раздражающим элементов, поскольку занимает некоторую часть пространства. С другой стороны, все тем же пожилым людям его наличие может значительно облегчить процедуру принятия душа;
• сифон. Перед его приобретением обязательно измерьте диаметр сливного отверстия. Он может быть в двух вариантах: 50 или 90 миллиметров. Сифон нужно брать соответствующий.

Теперь у вас есть вся необходимая информация, и вы можете смело отправляться в магазин за покупками, а затем приступать к работам по установке.

Подготовка помещения

Чтобы поддон встал правильно, а его эксплуатация не доставляла проблем, прежде всего нужно подготовить помещение. Во-первых, определитесь с точным местом расположения конструкции. При этом необходимо ориентироваться на то, где расположено отверстие канализационного слива.

Ставить поддон нужно так, чтобы сливные отверстия его и канализации были поближе друг к другу. Слишком больше расстояние потребует использования дополнительных переходников, а это всегда приводит к снижению надежности подключения.

Во-вторых, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию как поверхности пола, так и его стыков со стенами. В противном случае ваше новое приобретение может принести массу проблем соседям снизу и, в итоге, вам.

В-третьих, очень важно сделать участок пола под поддоном максимально ровным. В случае перекосов конструкции слив может плохо работать, поэтому к данному аспекту следует отнестись очень внимательно. Выровнять поверхность можно с помощью либо стяжки, либо наливного пола. Во время работ обязательно проверяйте ровность с помощью строительного уровня.

Если по какой-то причине идеально выровнять пол не удается — не беда. Проблему можно решить либо путем регулировки ножек поддона, либо подкладыванием под них пластиковых брусков. Хотя последний вариант, конечно, ухудшает устойчивость конструкции.

Процедура монтажа

Итак, все куплено, помещение подготовлено, наконец-то приступаем к установке.

1. Переверните поддон вверх дном и установите ножки, входящие в комплект. Пространство между дном и полом впоследствии будет защищено специальной панелью — измерьте ее высоту и отрегулируйте ножки так, чтобы они были соответствующей длины. Для этого вам пригодится гаечный ключ. Поворот ножки по часовой стрелке укоротит ее, а против часовой — удлинит. Во время этих работ не удаляйте с поддона защитный слой, чтобы поверхность не поцарапалась.
2. Затем закрепите по краям конструкции специальные кронштейны, на которые будет фиксироваться боковая панель.
3. Поставьте поддон в предназначенное для него место и еще раз воспользуйтесь строительным уровнем для проверки ровности расположения поверхности. В случае каких-либо отклонений отрегулируйте ножки соответствующим образом, пока ровность не станет идеальной. Затем проверьте, влезает ли боковая панель между поддоном и полом, но пока не закрепляйте ее.
4. Теперь производим подключение к канализации. Вставляем в соответствующее отверстие в поддоне сифон. Затем фиксируем в нем гибкий шланг или гофрированную трубку. На другой ее конец прикрепляем коленчатый патрубок, который, в свою очередь, вставляем в отверстие канализационного слива так, чтобы он вошел полностью. Кстати, вместо сифона иногда используется просто шланг, но в этом случае следует сформировать его изгиб с помощью специальных пластиковых комплектующих, прилагающихся к оборудованию. Изогнутая конструкция необходима для препятствования проникновению неприятных запахов из канализационного слива в помещение ванной комнаты.
5. Теперь возьмите водостойкий герметик на силиконовой основе и специальный пистолет для него. Обработайте все места, где стыкуются элементы канализационного слива. То есть вам нужно загерметизировать соединение сифона с поддоном и шлангом, шланга с патрубком и патрубка с канализацией. Затем подождите пару часов, пока герметик застынет. Только после этого приступайте к дальнейшим работам.
6. Произведите проверку работоспособности сифона. Залейте в него довольно большое количество воды. После ее ухода тщательно осмотрите все элементы подключения и пол под ними на предмет отсутствия протечек.
7. Если все в порядке, то еще раз проверяем ровность установленного и подключенного поддона с помощью строительного уровня.
8. Наносим на стороны поддона, примыкающие к стене, монтажный клей или все тот же герметик, тем самым обеспечивая прочное соединение. Таким же образом следует приклеить к полу ножки, чтобы в процессе эксплуатации поддон не перемещался по полу. Дождитесь высыхания фиксирующих средств.
9. Затем крепим боковую панель на предварительно установленные кронштейны, в конце процедуры нажимаем на специальные фиксаторы.
10. В завершение нам нужно обработать водостойким силиконовым герметиком все места стыков поддона со стенами и полом. Чтобы не испачкать оборудование, наклейте малярный скотч вдоль всех стыков, то есть на низ и бока панели, а также по периметру поверхности поддона. Заполните все имеющиеся щели герметиком и тут же придайте шву аккуратность с помощью узкого шпателя или просто мокрым пальцем. Не дожидаясь высыхания силикона, снимите скотч.

Осталось подождать сутки, пока герметик окончательно застынет. После этого поддон полностью готов к эксплуатации. Но, конечно, вам придется установить еще и другие элементы уголка: например, вертикальные панели и дверцу, или же повесить специальную шторку — в общем, обеспечить помещению защиту от разлетающихся водяных брызг.

Подробную инструкцию по монтажу душевой кабинки вы можете прочитать в других статьях на нашем строительно-ремонтном портале. А справиться с поддоном вы теперь сумеете легко и просто. Главное — не забывайте в процессе работ постоянно пользоваться строительным уровнем и водостойким герметиком. Эти две простые вещи сделают вашу работу надежной и качественной.

Чтобы получить еще и наглядную информацию, посмотрите видео, ссылка на которое прикреплена чуть ниже. Это поможет вам обрести еще более четкую картину производства работ. А мы временно прощаемся с вами и желаем всяческих успехов в обустройстве вашей ванной комнаты!

Проблемы установки сантехники в деревянном доме

Древесину надо обработать антисептиком.

Гигроскопичность древесины является одновременно ее основным плюсом и минусом в строительстве. Достоинство состоит в том, что дерево благодаря своей структуре дышит и тем самым нормализует микроклимат в помещении.

О недостатках — ниже.

1. Материал сильно впитывает воду, под ее разрушающим воздействием срок эксплуатации поверхностей может уменьшаться на несколько лет.
2. Влажные участки являются идеальной средой для развития вредных микроорганизмов.
3. Древесина подвержена температурным и влажностным деформациям. Иными словами – она усаживается, ссыхается и разбухает.

Исходя из всего этого, инструкция предполагает при обустройстве душевой в деревянном здании осуществление ряда защитных мер.

Важно обустроить в помещении качественную вентиляцию.

1. В помещении следует установить эффективную вытяжную вентиляцию, которая предотвратит размножение грибка, плесени и пр. микроорганизмов.
2. Древесину необходимо обработать антисептическим составом.
3. Перед тем, как установить душевой поддон на деревянный пол, все поверхности помещения надо защитить гидроизоляцией.
4. Чтобы нивелировать последствия усадки, душевую следует обустроить, учитывая постоянные изменения линейных размеров древесины.

Обратите внимание! Отличным вариантом будет монтаж скользящего каркаса. Он не даст высоте санузла изменяться. По сути, конструкция представляет собой металлические профили.

Они фиксируются на стенах так, чтоб отверстия были удлинены по вертикали на величину, большую будущей усадке.

Раньше обустроить влажное помещение в деревянном доме было очень трудно. Теперь все гораздо проще благодаря современным материалам и технологиям.

Установить поддон для душа можно:

• на самодельном или заводском металлическом каркасе с ножками;
• на опоре из кирпича или пластика;
• прямо на ровный пол с отверстием для слива.

В случае с деревянными полами варианты с кирпичом и прямой установкой поддона по понятным причинам отпадают.

В первую очередь следует качественно подготовить помещение, которое планируется отвести под душевую. Полы нужно выровнять, затем все поверхности комнаты необходимо гидроизолировать.

Гидроизоляция душевой

Самоклеющаяся гидроизоляция.

В качестве основного гидроизоляционного слоя можно применять любые рулонные материалы – от традиционного рубероида до современных гидроизола, гидростеклоизола, специальных полимерных пленок и пр.

1. Укладывать гидроизоляцию следует на сухие и выровненные поверхности. На них заранее надо нанести грунт на основе битума.
2. Для гидроизоляции деревянных зданий специалисты советуют использовать армированный стеклотканью либо полиэстером битум с добавками полимеров. Такой материал может быть самоклеящимся и наплавляемым (для работы нужна газовая горелка).
3. Полотнищами гидроизоляции укрываются как пол, так и стены помещения.

Обратите внимание! Начинать работу необходимо именно с полов. Материал следует завести на стены на высоту 20 см.

1. Участки на стыке поверхностей лучше всего армировать дополнительно. Это можно сделать при помощи стекловолоконной сетки, имеющей мелкие ячейки. Цена покрытия повысится немного, зато вы увеличите прочность изоляции в особо ответственных местах.

Подготовка и облицовка поверхностей

Такой вариант гидроизоляции очень надежен, однако дорог.

Чтобы выровнять полы, обычно применяется бетонная либо цементно-песчаная стяжка. Однако в случае с деревянной основой данный вариант трудновыполним и дорог.

Если дощатые полы неровные, то их лучше всего застелить в два слоя ЦСП (цементно-стружечной плитой), стеновым шифером (плоским) либо влагостойкой фанерой.

Далее такой настил изолируется от влаги, как было описано выше.

После этого можно приступать к гидроизоляции потолка и стен. Рулонный материал в два слоя на них либо наплавляется, либо фиксируется с помощью строительного степлера.

В качестве облицовки потолок и стены душевой можно обшить ГКЛВ (гипсокартонные листы влагостойкие), а затем окрасить влагостойкой краской. Хороший вариант – использовать панели из поливинилхлорида. Для потолка также подойдет натяжная система.

Монтаж поддона

Заводской каркас с ножками.

Теперь о том, как происходит установка душевого поддона на деревянный пол.

Лучше всего, если приспособление будет укомплектовано регулируемыми по высоте ножками, кронштейнами для удобства фиксации и опорным каркасом.

Для регулирования ножек необходим гаечный ключ и пузырьковый уровень. С их помощью поддон устанавливается в правильной горизонтальной плоскости относительно пола.

Приспособления из стали, стеклопластика и акрила обладают одним недостатком: под их средней частью нередко нет поддержки. Его можно исправить, установив чашу на устойчивый подиум либо опору из любого прочного и водостойкого материала.

После этого можно ставить душевой поддон своими руками на деревянный пол.

Выставьте поддон по уровню, затем осуществите разметку.

1. Сначала следует осуществить разметку. Чаша при помощи пузырькового уровня ставится строго горизонтально. Далее маркером по стенам отмечаются линии разметки для профиля, а на полу — для сливного отверстия.
2. После этого следует убрать поддон, снять с него выпуск, подключить к выпуску сифон, а гофрированную трубку слива подсоединить к раструбу канализации.

На фото — подсоединение сифона.

1. Поддон снова устанавливается на место — уже окончательно.
2. Собирается слив: решетка выпуска через прокладку притягивается к заведенному снизу выпуску. Сборка проливается водой для проверки на герметичность.
3. После этого можно крепить ограждающие конструкции кабинки и подключать ее ко всем нужным коммуникациям.
4. Когда сооружение будет установлено, останется последний штрих. Внизу, по периметру всей кабинки, она закрывается экраном — декоративными пластиковыми панелями.
5. Все стыки между элементами кабинки следует тщательно изолировать силиконовым герметиком.

Установка душевого поддона на кирпичи: подготовка помещения, установка основания. Особенности акриловых поддонов

Ремонт в доме всегда воспринимается положительно только на первой стадии, когда все задуманное воплощается в жизнь на бумаге. Когда же подходит этап непосредственного монтажного процесса, тут возникает множество споров, разногласий и подводных камней, о которых просто никто не знал.

В данной статье мы опишем подробно процесс ремонта в ванной комнате, а точнее – установки душевой кабины на «кирпичную подушку».

Установка поддона – не самое сложное, с чем вам придется столкнуться. Гораздо труднее – подобрать материалы ограждающие душевую кабину

Душевая кабина из подручных материалов

Как известно, цена готовой душевой кабины, продающейся в магазине, может сильно разнится, это связано с различными факторами. К примеру, какие-то устройства более современные, в них больше электроники, другие используют дешевые материалы, а какие-то и вовсе нестандартной формы.

Выбор достаточно велик, найти что-либо достойное по доступной цене крайне сложно, поэтому мы предлагаем не зацикливаться на готовых изделиях. Давайте лучше сделаем душевую кабину сами, сэкономим деньги, заодно и поработаем руками.

Самое первое, на что стоит обратить внимание – форма поддона:

• Прямоугольный.
• Полукруглый.
• Пятигранный.

Что касается материалов, из которых производят поддоны, то выбор достаточно разнообразен:

• Чугунные – самые дорогие, но в тоже время, самые прочные и долговечные. По весу считаются самыми тяжелыми, поэтому основа под них требуется надежная. С другой стороны, опоры можно расставить по периметру, оставив центральную часть в подвешенном состоянии.
• Стальные поддоны незначительно уступают в прочности и долговечности, но зато и по стоимости более доступные. Есть один недостаток, сталь шумит при воздействии с водой, поэтому необходимо использовать специальный глушитель шумов под поддон.
• Акриловые – самые разнообразные по формам, однако наименее прочные. Под тяжестью взрослого человека такой поддон с легкостью прогнется, а при повышенной нагрузке и вовсе треснет. Поэтому поддоны устанавливаются с дополнительным опорным элементом из металлических деталей.

Преимущество акрилового поддона в многообразии форм

Примечание! Можно сделать душевой поддон из кирпича своими руками, но его необходимо облицевать керамической плиткой. Во-первых, это лучше с эстетической стороны, во-вторых, тактильный контакт с кирпичом нельзя назвать приятным.

Теперь давайте выберем один из вышеперечисленных поддонов, чтобы на его примере описать монтажный процесс. Отдадим предпочтение наиболее прочному и надежному – чугунному варианту.

Дополнительные материалы

Для установки душевой кабины своими руками, нам потребуются:

• Сантехнические элементы: сифон, шланги, вентиль, резиновые кольца, фум-лента, душевая лейка.
• Также пригодится силиконовый герметик.
• На приготовление раствора нужны цемент, песок и пластификатор.
• Строительный кирпич (например, рядовой полнотелый кирпич).

Для основания можно использовать и другие строительные материалы: пеноблоки или газобетон

• Для отделки лучше использовать кафельную плитку.

Что касается инструментов, то необходимо приобрести:

• Строительный уровень (лазерный прибор).
• Рулетка.
• Шпатель.
• Мастерок.
• Киянка.
• Пистолет для герметика.

Подготовка помещения

Важно! Если ремонт ванной производится в загородном доме, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы трубопровод был расположен изначально правильно. Для этого слив монтируется в полу, в любой части помещения. Трубы с подачей холодной и горячей воды лучше установить в стене, чтобы не тратиться на дополнительную отделку во время ремонта.

• Первым делом необходимо освободить помещение, демонтировать старое напольное покрытие и срезать все старые элементы сантехники.
• Провести замер рабочей площади и рассчитать количество строительных материалов.
• Подготовить цементно-песчаный раствор, используя воду и пластификатор.
• Выравнить стены и пол, используя раствор или шпаклевку. Этот этап можно пропустить, но, согласитесь, в более ровном помещении и ремонт легче делать, как минимум, отделочные материалы проще крепить.

Установка основания

Ниже будет описана инструкция, из которой вы подробно узнаете, как крепится поддон на кирпичи:

• После того, как пол будет выровнен, на нем необходимо отметить границы чугунного поддона.
• Теперь можно замесить цементный раствор для кирпичной кладки.
• Следующий шаг – используя шпатель, нанести на поверхность пола несколько мазков цемента.
• Положить на них кирпич, слегка его повозить по раствору. Окончательное положение материла должно совпадать строго с линией поддона.
• После чего ударить несколько раз киянкой по кирпичу, чтобы как можно лучше его прижать к полу.

Примечание! Толщина шва для кирпичной кладки может разниться, все зависит от того, где она осуществляется. В данном случае достаточно 5-7 мм, чтобы сохранить прочность.

• Положить второй кирпич, перпендикулярно первому, чтобы получилась буква “Г”.
• Выложить в высоту столько кирпичей, сколько необходимо, чтобы поддон не касался поверхности пола, и было место для сливного шланга.

На фото – под поддоном проходит не только слив, но и водопровод

• То же самое сделать во всех остальных углах, соблюдая отчерченную линию поддона.

В случае с угловым поддоном – кирпичи выкладываются по лицевой стороне

• Пока сохнет раствор, можно смонтировать сантехнические элементы.
• Выждав определенное количество времени (как минимум 2-3 дня), можно приступать к непосредственной установке поддона.
• Перед тем, как будете класть чугунное изделие на кирпичи, необходимо нанести на них цементный раствор.
• Положив поддон, следует его хорошенько прижать и проверить строительным уровнем, соблюдается ли горизонтальная плоскость.

Проверять лучше в нескольких точках, чтобы убедиться в точности показателей

• В случае если все хорошо, можно соединить сливной шланг со сливным отверстием поддона.

Следующий этап – отделочный. Так как за основу мы взяли кафельную плитку, то понадобятся всего две вещи: пластиковые крестики, для установки их между плитками, и затирка для швов. А кирпичное основание можно покрасить в нужный цвет. Вот, собственно, и готова душевая кабина, осталось только занавеску к потолку подвесить, чтобы брызги во все стороны не летели.

Акриловый поддон

Чугунное изделие все-таки дорогое, не всем по карману, поэтому давайте вкратце рассмотрим и процесс установки более гибкого и эластичного материала – акрила.

• Лучше всего для опоры в центральной части поддона использовать металлический каркас. Его можно сварить из уголков 20х20 мм.
• Что касается кирпичной кладки, то можно немного сэкономить денежных средств и приобрести двойной силикатный кирпич М 150.

Главное – равномерное распределение нагрузки, чтобы продлить срок службы основания

• Устанавливать их следует также по углам.
• Сваренный металлический каркас крепится между кирпичной кладкой к полу с помощью дюбель-гвоздей.
• Чтобы металл не тер акриловую поверхность, необходимо использовать изолирующий материал. Самое доступное, что можно найти в подручных материалах – обычная резина, которая клеится непосредственному к металлу.

Важно! Стыки поддонов (хоть чугунного, хоть акрилового) следует обработать силиконовым герметиком. Если считаете данный вариант не слишком эстетичным, то можно использовать пластиковые декоративные уголки, которые фиксируются при помощи клея или герметика.

Герметик необходимо использовать не только в самодельных, но и готовых душевых кабинах

Как видит, душевая кабина из кирпича своими руками вполне доступна, даже для людей, не связанных со строительством и ремонтом. Главное – все делать так, как советуют профессионалы, тогда и результат будет вас радовать дольше.

Вывод

Кирпичная кладка не боится повышенной влажности, важно изолировать остальные элементы от прямого контакта с водой. К примеру, основным источником лишней влаги может являться сливной шланг.

Если он будет установлен без соответствующих материалов (фум-ленты и резиновых колец), то существует высокая вероятность протечки, вследствие чего – вода будет копиться под поддоном. А это прекрасная среда для размножения вредоносных микроорганизмов.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также чем разрезать кирпич – быстро, ровно, качественно).

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Установка душевого поддона

Установить новый душевой поддон — не очень сложная работа, если вы уделяете время тщательному планированию! Доступны два основных типа душевых поддонов; низкий профиль или регулируемая высота. Установка немного отличается для каждого типа, основное различие при установке заключается в том, что лотки с регулируемой высотой имеют пространство между лотком и полом для облегчения доступа с точки зрения сифона и установки отходов, тогда как в случае низкопрофильных лотков они укладываются непосредственно на поддон. пол, так что ловушка и отходы могут быть более сложными.

Начните с распаковки нового душевого поддона и проверьте состояние перед установкой. Если лоток поставляется с защитной пластиковой крышкой, оставьте ее пока на месте. Если вы устанавливаете душевой поддон с регулируемой высотой, поставьте поддон на пол и отрегулируйте его так, чтобы он находился на нужной высоте. Если лоток необходимо утопить в стене, отметьте верхний край, затем снимите лоток и прорежьте углубление в штукатурке. Временно соберите сифон и убедитесь, что душевой поддон прилегает ровно к стене.
Определите маршрут для сточной трубы с подходящим падением, чтобы отходы стекали. Затем смонтируйте сливную трубу от сифона до вашей канализационной системы. Затем снимите поддон и соберите слив и сифон для отходов, затем переместите душевой поддон и убедитесь, что он идеально ровный, а затем закрепите поддон в соответствии с рекомендациями производителя.

Чтобы установить низкопрофильный душевой поддон, сначала установите поддон на место и отметьте периметр, затем снимите поддон и замените половицы в этой отмеченной области слоем 18 мм, просто закрепите слой на месте, чтобы его можно было легко удалить позже.Вам также необходимо сделать точку доступа в полу рядом с лотком для доступа снизу, чтобы собрать отходы и для обслуживания. Правильно установите лоток, затем отметьте выход для отходов на слое, прорежьте отверстие в слое и соберите сливную трубу по наиболее подходящему маршруту с подходящим падением. Соберите сливную трубу от сифона обратно к вашей канализационной системе, затем снова снимите поддон и прикрутите слой вниз, убедившись, что он находится идеально ровно. Закрепите душевой поддон на месте, затем подсоедините сифон и отходы, следуя инструкциям производителя.

Любая облицовка душевой кабиной всегда должна выполняться после укладки. Плитка должна доходить до поддона примерно на 3 мм, обеспечивая компенсационный шов и подходящий герметик для душа. Для всех душевых поддонов жизненно важно, чтобы они были должным образом поддержаны, чтобы избежать трещин или расколов, убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя по установке, чтобы поддон правильно опирался на свое основание и не мог раскачиваться.

Последнее обновление MyJobQuote 1 апреля 2016 г.

Как прикрепить цементную плиту к кирпичной стене

Изготовление душа из керамической плитки на заказ и крепление цементной плиты к поверхности кирпичной стены

Марк Дж.Донован

Вопрос: Марк, я готовлюсь к установке душевой кабины из керамической плитки в моей ванной комнате, и у меня есть вопрос, как прикрепить цементную плиту к кирпичным стенам. Есть ли способ прикрепить цементную плиту прямо к кирпичной стене? Я думал о том, чтобы приклеить опорную плиту из цемента к кирпичным стенам, а затем закрепить их анкерами Tapcon. Также я подумал об использовании планок обрешетки, чтобы прикрепить цементную доску к кирпичным стенам.

Ответ: J.D., я бы порекомендовал прикрепить планки обрешетки 1 ″ x3 ″ к кирпичным стенам с помощью анкеров Tapcon и жидкого клея для гвоздей. Из-за того, что цементная плита и плитка очень тяжелые, я бы прикрепил планки опалубки с шагом 12 дюймов вдоль поверхностей кирпичных стен.

Убедитесь, что вы устанавливаете анкеры Tapcon через каждые 10–12 дюймов по длине полос обшивки. Кроме того, установите анкеры Tapcon в раствор, зажатый между кирпичами.Используйте перфоратор, чтобы предварительно просверлить отверстия в растворе, и убедитесь, что вы используете анкеры Tapcon, которые проникают в раствор не менее чем на 1,5 дюйма.

После того, как полоски обрешетки и жидкий клей для гвоздей схватятся в течение 24 часов, прикрепите цементную плиту к полосам обрешетки с помощью некоррозионных шурупов (крепеж Rock-on). Также не забудьте сначала установить пароизоляцию между кирпичными стенами и полосами опалубки и цементной подкладкой. После того, как вы установите цементную плиту на кирпичные стены с помощью полос обрешетки, затем заклейте лентой и загрунтуйте швы , используя щелочно-стойкую ленту и раствор, затвердевающий тонким слоем.

После того, как раствор затвердеет, можно приступать к укладке керамической плитки для душа.

---

Для получения информации об установке мембранной прокладки душевого поддона для керамической плитки душевой кабины см. Книгу «Установка мембранной прокладки душевого поддона » Ebook с сайта HomeAdditionPlus.com. Электронная книга с мембранной подкладкой для душевого поддона быстро научит вас, как правильно установить мембранную подкладку для душевого поддона.В него входят инструкции по обрамлению душевой кабины, заливке раствора для предварительного уклона и основания душа, а также по установке мембранного покрытия поддона.

См. Калькулятор керамической плитки HomeAdditionPlus.com

См. Мою электронную книгу «Как выложить плитку для душа из керамической плитки», чтобы узнать, как выложить плитку собственный душ. : Подробный набор инструкций по облицовке пола и стен душевой кабины, включая изображения для каждого этапа процесса, см. В моей « Как укладывать керамическую плитку для душа на заказ, электронная книга ».

Связанная информация

---

Дополнительные ресурсы по керамической плитке с Amazon.com

---

Получите бесплатные расценки на ремонт ванной комнаты без обязательств!

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на проект реконструкции ванной комнаты от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по ремонту ванных комнат. Этот процесс является бесплатным, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы дополнительных расходов на ванную комнату.

Aquatek — Советы по установке

Соберите душевую кабину в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Если вы не получили инструкции в коробке, немедленно свяжитесь с офисом компании AQUATEK, откуда соответствующие инструкции по установке будут впоследствии отправлены вам по электронной почте или по факсу. Без инструкций по установке не продолжайте установку ни при каких обстоятельствах. В случае возникновения проблем при установке обращайтесь в офис компании АКВАТЭК, где мы с радостью предоставим вам информацию о правильной процедуре установки.В таком случае держите под рукой соответствующее руководство по эксплуатации, ручку и бумагу.

Душевая кабина всегда должна быть собрана сухим способом, без использования силикона (за исключением редких случаев, когда необходимо приклеить некоторые детали, потому что их невозможно просверлить). Если душевая кабина собрана, только после завершения сборки приступайте к ее герметизации. Каждая душевая кабина от компании АКВАТЭК герметизируется силиконом только снаружи. Запрещается герметизация силиконом изнутри, потому что вы можете остановить плавный поток воды, стекающей между профилями, и таким образом вода не попадет в душевой поддон, а начнет накапливаться в профилях и перетекать в местах, например, на место соединения стекла и уплотнения на твердых частях душевых уголков с рамами, с одной и другой стороны душевого уголка.Для герметизации душевой кабины используйте прозрачный сантехнический силикон и нанесите его на все места, где может произойти перелив, но только снаружи (например, место соединения нижнего направляющего профиля с вертикальным U-образным профилем на стене + в месте, где находится хромированная крышка для соединения указанных профилей).

При установке душевого уголка подполье под душевым уголком должно быть на уровне спирта. (душевой поддон, стена кирпич, пол).Если эта подземная поверхность неровная, никогда не адаптируйте душевую кабину к вышеупомянутой подземной поверхности, а установите ее на одном уровне и на спиртовом уровне и поддерживайте ее. Верхние и нижние направляющие профили в душевых кабинах с рамами должны быть на уровне спирта и должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга по всему периметру душевой кабины, чтобы двери были идеально подогнаны, а их движение и герметичность не ограничивались. .

При установке петель на стекло необходимо обезжирить все детали (петли, уплотнения, места для крепления стекла и само стекло), чтобы петли не провисали, а затем зафиксировать детали обратно.

Душевые уголки необходимо смазать после завершения монтажа. Петли, открывающие двери, смазываются, верхние и нижние направляющие профили у раздвижных дверей смазываются. Это действие периодически повторяется, когда вы чувствуете, что открываются или закрываются двери хуже. Для смазки используется силиконовое масло или тефлоновая смазка.

Как очистить кирпичную душевую

Как очистить кирпичную душевую кабину

Можете ли вы использовать камни в душе?

| Кирпичные стены в душевой. Стеклянная душевая кабина в сочетании с открытыми кирпичными стенами легко сочетает современный и деревенский стиль, а красный кирпич можно использовать в качестве акцента в душевой зоне.

Можете ли вы использовать камни в душе?

Кирпичи не исключение, их всегда следует заклеивать при установке в ванной. Герметизация кладки делает поверхность водоотталкивающей и препятствует проникновению влаги сквозь стену.

Могли бы вы так же выставить камни в ванной?

Ванные комнаты не всегда должны быть стильными и модными. Иногда несколько граней могут добавить комнате характер и размер. Многие переоборудованные пентхаусы имеют необработанный кирпич, но когда дело доходит до их ванных комнат, эти кирпичи часто покрывают штукатуркой.

В дополнение к вышесказанному, как очистить каменный душ?

Вы можете легко удалить его, сделав раствор воды и отбеливателя. Распылите этот раствор на плитку и аккуратно потрите шайбой или нейлоновой щеткой, чтобы не поцарапать камень. После очистки дайте раствору постоять около 15 минут, затем смойте водой.

Как заделывают кирпичи?

Кирпич запечатал ваш сайдинг

1. Защита камня от скольжения внутри и снаружи с помощью стенового уплотнителя.
2. Обложите стену плиткой.
3. Кирпич чистящий зажимы для кирпича.
4. Очистите поверхность.
5. Удалить остатки раствора металлической щеткой.
6. После очистки дайте кирпичным зажимам полностью высохнуть перед нанесением герметика.

Можете ли вы использовать камни на полу?

Техническое стекло из гладкого кирпича можно использовать в качестве пола и создать идеальную поверхность. Не рекомендуется использовать на полах тяжелый кирпич. В случае пешеходного движения кирпичи и глина не так долговечны, как обычная напольная плитка и покрытия.

Как удалить пятна с пола в душевой?

Чтобы очистить душевой поддон из стекловолокна, осторожно протрите его несколькими каплями средства для посуды и надавите на губку. Затем смойте теплой водой и вытрите насухо мягкой тканью. Для удаления стойких пятен, таких как мыльная вода, нанесите пасту из воды и пищевой соды на пятно и оставьте на несколько часов, а затем смойте теплой водой.

Как очистить душ естественным путем?

Домашний очиститель для душа

Можно ли использовать отбеливатель для натурального камня?

Используйте только чистящие средства, подходящие для натурального камня.Некоторые камни, такие как мрамор, травертин или известняк, негативно реагируют на уксус, потому что он кислый. «Уксус и отбеливатель агрессивны, — говорит Грегг Лавиолетт, владелец Stone Restoration Services в Трое, штат Мичиган. Они выгравируют или обжигают поверхность вашего камня.

Как очистить акриловый душевой поддон?

Тщательно очистите акриловую поверхность чистой влажной тканью или замшей. Вымойте теплой водой и мягким жидким средством для мытья посуды или смесью гранулированного моющего средства с водой.Используйте мягкую ткань или чистую губку, так как акрил легко поцарапать.

Как очистить затирку в душе?

Чтобы очистить раствор для ванной, сначала нанесите пищевую соду и водную пасту на уплотнение, затем потрите зубной щеткой. Затем сбрызните стык равными частями белого уксуса и воды и дайте уксусу и пищевой соде закипеть в течение 30 минут.

Как удалить черную плесень из травертинового душа?

Удаление плесени с травертиновой плитки

Герметизация кирпичей — хорошая идея?

Хороший кирпич, сделанный сегодня, может легко прослужить сотни лет без герметизации.Раствор, который сегодня используют многие каменщики, также отличается от того, который использовался 100 лет назад. Добавленный цемент защищает раствор от непогоды. Поэтому для защиты раствора не требуются опоры.

Какой пол подходит для кирпичных стен?

Для создания утонченного деревенского или теплого экзотического вида, например, пара кирпичных стен с плиточным полом теплых тонов, матовый черный сланец, темно-коричневый итальянский фарфор, индийский мыльный камень или грубый необработанный травертин.

Как вы запечатываете стену?

Нанесите герметик на внешний камень, чтобы защитить его от повреждения водой и минимизировать пенообразование.Очистите камень и дайте ему полностью высохнуть. Нанесите герметик премиум-класса с помощью распылителя и малярного валика. Этот простой проект, сделанный своими руками, может сэкономить вам много денег на будущем ремонте.

Как чистить открытые кирпичные стены?

Для очистки открытых камней может быть достаточно одной горячей воды, но для сильно загрязненных стен приготовьте пасту из смазки и поваренной соли. Нанесите его на камень и дайте ему постоять около 10 минут, прежде чем использовать кисть для удаления грязи и пятен.

Кирпичные стены холодные?

Если ваша открытая кирпичная кладка является частью старого завода или отремонтированного склада, пыль и грязь не проникнут в стену через несколько лет.Кроме того, кирпич может быть невероятно холодным зимой, особенно если есть стена, на которую не проникают прямые солнечные лучи, которые согревают ее.

Насколько толсты каменотесы?

Стандартная толщина камня обычно включает в себя такие размеры, как 15 мм, 20 мм и 25 мм, но если резка выполняется в стандартном камне, гибкость больше, чем минимум 15 мм и выше.

Можно ли использовать камни в камине?

Если вы покупаете камни у нас, краткий ответ — да! У вас не возникнет проблем с использованием наших кирпичей в камине, так как они термостойкие.

Как очистить кирпичную душевую кабину

Acquabella Box Concept: простая в установке душевая кабина

Знаете ли вы, что панели Acquabella изначально были разработаны, чтобы легко заменить ванну на душевой поддон? В этой статье мы вернемся к истокам, чтобы рассказать вам о концепции Box от Acquabella, которая позволяет просто и полностью обновить душевое пространство.

Сегодня облицовочные панели Acquabella гораздо более универсальны и могут использоваться для ремонта любой стены в ванной или любой другой комнаты в доме.Однако изначально он был разработан для душевой.

Модель

Acquabella Box Concept

При замене ванны на душевой поддон мы рискуем выполнить большой объем работ, поскольку, если это не отдельно стоящая ванна, кирпичные стены обнажены, что вынуждает нас облицовывать плиткой не только поврежденную область, но и все душевое пространство. а иногда и всю ванную комнату, так как мы должны удалить старую плитку.

Есть простой способ избежать этой работы: Box Concept от Acquabella.Эта концепция заключается в замене ванны на душевой поддон Acquabella и отделке облицовочными панелями высотой до 250 сантиметров, которые можно разрезать по размеру. С панелями Acquabella вам не нужно облицовывать или снимать старую плитку, просто выровняйте стену с помощью небольшого количества быстросхватывающегося раствора, дайте ему высохнуть и установите панели с помощью специального клея. Не стесняйтесь, посетите наше видео по установке для получения подробной информации.

Облицовочные панели Acquabella можно обрезать не только по длине, но и сделать их так, чтобы они поместились в любом укромном уголке и трещине, как и душевые поддоны, и им можно придать форму колонн, ступеней, необычных углов и т. Д.Это одно из многих их преимуществ, так как они также устойчивы к гидролизу, т.е. материал не повреждается при контакте с водой, даже если она проникает внутрь; они также устойчивы к тепловым ударам, ударам и обладают антибактериальными свойствами. Эти преимущества распространяются на душевые поддоны и, в целом, на весь ассортимент продукции Akron®, смолы и минерального наполнителя, запатентованные Acquabella.

Конструкции для ванной Концепция бокса

Acquabella предлагает множество возможностей дизайна.Мы можем выбрать из 13 типов поддонов для душа из полимера и 5 рисунков облицовочных панелей для ванных комнат, с восемью различными текстурами и более чем 2000 цветов.

Чтобы добиться эффекта непрерывности, который создает визуальное пространство и обеспечивает однородность, мы можем выбрать душевой поддон и облицовочную панель одного цвета и даже той же текстуры. Например, душевой поддон Core Ethnic в сочетании с Ethnic или Ethnic Decorpanel, все в одном оттенке, или панель викторины в сочетании с душевым поддоном Smart Quiz для создания привлекательного, хорошо интегрированного пространства.

Другой вариант — поиграть с разными фактурами и цветами или даже с формой самой ванной комнаты. Мы можем комбинировать разные модели панелей и согласовывать, используя один и тот же цвет или наоборот, разные цвета с одинаковым покрытием.

Мыслить масштабно

Если вам нравится отделка, почему бы не применить концепцию Box для остальной части ванной комнаты? Панели облицовки могут помочь нам определить пространство, например, зону умывальника. Мы также можем покрыть стены всей ванной комнаты, добавив нотку оригинальности, отказавшись от классической плитки.

Два метода простой установки душевых стен из стеклянных блоков, которые действительно долговечны | WaterArt

Душевые стены из стеклянных блоков — отличный способ превратить вашу ванную комнату в эффектный экспонат. К счастью, установка стоит намного меньше, чем может показаться, и душевые стены из стеклянных блоков, предоставленные нашей командой в WaterArt, сделаны из нашего популярного закаленного безопасного стекла Grade-A, обеспечивающего долговечность и душевное спокойствие.

WaterArt обеспечивает дома в районах Твид и Голд-Кост изделиями из стекла высочайшего качества, которые могут украсить дома и сделать их более удобными для жизни.Наши стеклоблоки представлены в широком ассортименте высококачественной отделки стен вашей ванной комнаты.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о двух самых безопасных и эффективных методах, которые мы используем, чтобы помочь нашим клиентам установить душевые стены из стеклянных блоков в своих ванных комнатах.

Метод №1: классический блок за блоком

Подобно тому, как строятся кирпичные дома, стеклоблоки также накладываются друг на друга блок за блоком. Это влечет за собой необходимость вручную каменщиком смешивать порции раствора, песка и воды и распределять смесь между блоками.Затем блоки укрепляются горизонтально проволокой для придания прочности.

Преимущества поблочного метода:

• Возможность создавать соединения различных размеров, что позволяет легко вписать блоки в различные приложения.
• Это известный способ, которым пользуются каменщики, что делает его удобным и доступным.

Что следует учитывать:

• Растворы строительных смесей имеют тенденцию к истощению при использовании в более крупных проектах.Таким образом, когда новые партии смешиваются, это может потенциально привести к получению слегка отличающихся по цвету смесей.
Установки блока
• обычно требуют установки на месте, что может нарушить ваш распорядок дня и вызвать конфликт, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

Метод № 2: сборный блок из винилового стека

Как следует из названия, этот метод заключается в размещении кусочков винила, которые «приклеиваются» к стеклоблокам по горизонтали и вертикали. Эти блоки уже изготовлены заранее, что упрощает их укладку на душевые поддоны и надежное прикрепление к стене ванной комнаты.

Преимущества метода сборных виниловых стеков:

• Поскольку установка намного проще и короче, чем блочный метод, эта работа может быть выполнена профессиональными каменщиками вне строительной площадки.
• Использование винила вместо строительного раствора более надежно и прочно и не требует использования проволоки для его усиления.

Что следует учитывать:

• В отличие от блочного метода, все соединения затирки имеют одинаковый размер.
• Этот метод не так известен, как метод №1, что означает, что он может быть немного дороже и потенциально трудно найти квалифицированного каменщика для этого метода.

Душевые стены из стеклянных блоков действительно могут навсегда изменить ваш взгляд на ванную комнату. Однако их может быть довольно сложно установить, поэтому лучше получить рекомендации от команды профессиональных экспертов по стеклу, таких как WatertArt.

Для получения дополнительной информации о процессе установки идеальных стеклянных перегородок для душа для вашей ванной комнаты, свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации.

Как долго бетон должен застыть перед укладкой плитки?

ВОПРОС

Нас просят положить керамогранит на бетонную плиту, которой будет меньше 60 дней, когда мы приедем на место. Плиты еще нет под крышей. Это повод для беспокойства? В общем, каковы рекомендации для MVER или керамической плитки на месте? Мы постоянно получаем противоречивую информацию по этому поводу. Спасибо!

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Вообще говоря, если дать бетону застыть в течение 28 дней, это позволит достичь 90% -ного отверждения, и после этого в бетоне не будет значительной усадки с точки зрения укладки керамической плитки поверх него.

Вам необходимо руководствоваться рекомендациями изготовителя в технических паспортах тонкого сухого затвердевающего раствора, который вы используете для приклеивания к бетону. Большинство производителей обычных полимерно-модифицированных тонкосиленных растворов заявляют, что плита должна затвердеть не менее 28 дней. Тонкие наборы премиум-класса содержат больше полимеров и даже будут работать лучше, чем обычные модифицированные полимером тонкие наборы, с точки зрения прочности сцепления и большей устойчивости к перемещению.

Относительно скорости выделения паров влаги (MVER) и относительной влажности, промышленность керамической плитки не согласна с этим.Некоторые производители продукции для укладки плитки ссылаются на хлорид кальция ASTM C1869, измеряющий выбросы паров. Некоторые говорят, что для внутренних работ, особенно при установке мембраны поверх плиты, требуется максимум 3 фунта / 1000 квадратных футов / 24 часа, что, вероятно, слишком консервативно, а другие — до 12 или более. Как правило, у них нет требований к внешним приложениям, так как элементы управления ограничены. Этот тест не считается надежным, поскольку его нельзя откалибровать, а окружающая среда может создавать переменные, которые делают результаты ненадежными.

Встроенный зонд относительной влажности ASTM F2170 более полезен с точки зрения измерения влажности плиты в это время. Вообще говоря, для внутренних работ, особенно при установке мембраны поверх плиты, производители требуют максимальной относительной влажности от 75% до 80%. Как правило, у них нет требований к внешним приложениям, так как элементы управления ограничены.

Убедитесь, что плита покрыта щеточкой и вода легко впитывает ее.

особенности внутреннего механизма разных типов бачков

Современные реалии нашей жизни таковы, что многим из нас приходится экономить на всём, на чём только можно. Если руки растут оттуда, откуда и следует, то комфорт домашнего очага вполне можно обустроить, не прибегая к посторонней помощи. Многие ситуации вполне можно разрешить, не вызывая электриков, сантехников или слесарей. Это не только снизит расходы, но и увеличит ваш авторитет у домочадцев. Если возникла необходимость прикрепить новый бачок к унитазу, то это не станет большой бедой. Нужно только грамотно к этому подойти.

Содержание статьи

Готовимся к установке

Начинать работы нужно с подготовки рабочего места и самого объекта внимания — а у нас это сливной бачок и все его элементы.

Работа наша будет сводиться к нескольким этапам, их необязательно соблюдать все без исключения, основываться нужно на типе устройства, с которым имеете дело.

Избавляемся от старого бачка

Сложно ставить новое оборудование, пока не избавишься от старого. Если в вашем клозете ещё со времён Союза проживает старинный унитаз, то лучше немедля позвать на помощь друга. В одиночку с этим «чугунным чудовищем» справиться непросто. Да ещё и ржавчину с проржавевших болтов сбивать нужно.

Сам демонтаж сводится к простой схеме:

1. Предварительно перекрываем подачу воды.
2. Сливаем из бачка всю воду.
3. Все трубы от бака отсоединяем. Вот тут-то и понадобится напарник.
4. Выкручиваем болты крепления. Это нужно делать аккуратно и осторожно, чтобы «чугунное чудовище» не упало на пол. Тогда придётся и плитку ещё перекладывать.
5. Убираем всё лишнее из комнаты. Заодно сметаем всё, что напылили.

Теперь можно браться за подготовку.

Готовим место и материалы

Перед тем как начинать ставить новый бачок, нелишним будет проверить состояние всей оставшейся сантехники, а также коммуникаций.

Особенное внимание нужно уделить:

1. Чаше унитаза. Даже в случае смены одного лишь бачка, всегда нужно проверять и состояние этого важного и главного элемента. Проверьте правильность его установки уровнем. Если есть перекосы, лучше будет их исправить. Дело в том, что любой крен может привести к неправильной работе механизма слива в бачке. Проверьте герметичность соединений.
2. Коммуникации. Уточняем, как располагается труба для подвода воды. Смотрим, в каком она состоянии находится, и перекрываем. Замеряем длину гибкого шланга для подводки бака к водоводу. Если необходимо, подготавливаем шаровой кран, а также дополнительные отводки.
3. Сливному бачку. Проверяем его на присутствие дефектов, наличие комплектации и её состояние. Все крепежи должны быть нужной и достаточной длины, как и гибкий шланг. Проверяем работу внутренней арматуры.

Ну а уж теперь пора и инструмент подготовить. Понадобится следующее:

1. Запаситесь плоским рожковым и торцовым цилиндрическим. Ключи понадобятся, чтобы затянуть болты.
2. Не обойтись без рулетки, уровня, карандаша, электрической дрели и молотка.
3. Пригодится в работе и разводной ключ.
4. Для обеспечения герметичности соединений потребуется герметик и уплотнитель, а также нужна будет смазка для защиты от влаги металлических частей соединений.

Внимание! Прежде чем начинать монтаж, ещё раз убедитесь, что воду вы перекрыли.

Особенности внутреннего механизма разных типов бачков

Если приходится самостоятельно устанавливать сливной бачок, то не обойтись и без монтажа внутренней арматуры. Это тот самый агрегат, который отвечает за набор и сброс воды из бака.

Радует то, что конструкция всех современных изделий понятна и, по сути, не вызывает вопросов. Ну а если возникнет заминка — всегда можно почитать инструкцию.

Вариант первый: устройство арматуры унитазов-компакт

Внутренность бачка состоит из двух главных элементов — это клапаны впуска и выпуска. К впускающему клапану подводится водопровод, он оснащается поплавком, его задача — контроль набора воды.

Установка этого элемента включает несколько шагов:

1. Не торопитесь начинать монтаж — сперва перед наружным входом в бак поставьте фильтр, очищающий воду. Возможно, он уже изначально установлен.
2. Согласно инструкции закрепляем арматуру на нижней стенке бака. Проверьте, не забыли ли надеть изнутри прокладку. Снаружи фиксируем гайкой, которая имеется в комплекте поставки.
3. Наружный выход оснащён резьбой. К ней, как только бак будет установлен, подводим подающий воду шланг.

Как впускной клапан, так и сифон для слива встречаются в двух вариациях. Они могут быть с одним уровнем или с двумя. Если установлен первый тип и в нём нажата кнопка слива, то вся вода выливается из бака. Во втором же случае имеется возможность контролировать сброс воды. Её можно всю слить или частично.

В устройстве присутствуют три основных элемента: соединительная чаша, главный механизм, кнопка слива.

Монтируем аналогично с конструкцией впуска:

1. В своей нижней части элемент имеет форму чаши, именно она и ставится внутрь отверстия сливного бака. Также необходимо установить прокладку из резины и зафиксировать гайкой.
2. Когда бак будет закреплён к нижнему элементу, нужно присоединить поршень. Он просто вворачивается до характерного щелчка.
3. На последнем этапе, когда уже и крышка установлена, следует установить кнопку для слива воды.

Если планируете приобрести именно такую модель, тщательно проверьте комплектацию. Обратите внимание на наличие или отсутствие гаек и прокладок, на их качество. Если вдруг какие-либо элементы, поставляемые в комплекте не особо хорошие, а частенько они не самого высокого уровня, то их можно заменить.

Поставляемые в комплекте прокладки из резины всегда можно поменять на силиконовые, которые намного лучше. Болты также лучше будет использовать те, которые не боятся коррозии.

Но все эти изменения следует делать перед тем, как система будет установлена.

Вариант второй: внутреннее устройство сливного бачка навесного типа

Главное отличие подобной модели от первого варианта — необходимость установки клапана впуска на боковой стенке. При этом используется спускная конструкция рычажного вида. Эта особенность заставила разработчиков изменить вид поплавка, а также спусковой клапан.

Впрочем, несмотря на все эти отличия, монтаж не намного сложнее первого варианта. Главное — неукоснительно следовать предписаниям из инструкции.

Вариант третий: внутреннее устройство встроенного сливного бачка

Неоспоримое преимущество данной модели унитаза — это отсутствие надобности установки арматуры в бак слива. Уже изначально все механизмы собраны и установлены. Единственное, что требуется — так это подсоединить сдвоенную кнопку для слива воды.

Порядок крепления бачка к унитазу своими руками

Когда все подготовительные работы останутся позади, а внутренняя часть будет полностью собрана, можно заняться установкой бачка. Бачки унитазов имеют различные конструкции и монтируются по-разному. Но так как наиболее распространённой моделью является компакт-унитаз, то на его примере и рассмотрим. Установка заключается в ряде последовательных действий.

Для этой работы нужно совсем немного инструментов, а напарника даже и не потребуется.

1. Внутреннюю арматуру помещаем в бак и фиксируем.
2. Укладываем на полку уплотнитель. Если фиксирующие болты будут надлежащим образом затянуты, отверстие слива воды будет герметично закрыто прокладкой. Но лучше использовать силиконовый герметик.
3. Бак ставим так, чтобы прокладка находилась непосредственно под сливом. Отверстия для крепежа в унитазе и бачке должны быть строго друг напротив друга.
4. Надеваем на болты шайбы в виде конусов, а также прокладки из резины. Конусная часть прокладок должна смотреть вниз. Продев их через два отверстия, надеваем второй комплект шайб и прокладок и завинчиваем гайки.

Сил рук явно недостаточно, чтобы качественно затянуть гайки. Тут без ключей не обойтись. На головку болта надевается торцевой ключ, а чтобы болт не прокручивался снизу, гайку придерживаем рожковым ключом.

Не нужно прикладывать излишнюю силу, когда затягиваете болты. Чем больше давление на прокладку, тем короче будет срок её эксплуатации. Да и керамика бачка вполне может растрескаться от давления болтов.

Теперь нужно выровнять бачок относительно горизонтали и вертикали. Проверяем его положение по уровню и если нужно, подтягиваем или, наоборот, ослабляем крепёжные болты.

Как только все работы остаются позади, болты скрываем под пластиковыми насадками. Если таковых не имеется, то наносим на них смазку, защищающую от коррозии. Проверяем, всю ли арматуру мы установили внутри, настраиваем её. Теперь бачок можно закрыть крышкой, а на неё установить кнопку для сброса воды.

Теперь можно соединить подающую трубу и клапан впуска. Тут нам поможет гибкий шланг, главное, не забудьте проверить, имеются ли в нём прокладки. Для усиления герметизации применяем паклю либо уплотняющую ленту.

Герметик для этого случая использовать не рекомендуется. Ведь нет гарантии, что не возникнет необходимость в замене шланга.

Проверяем, насколько герметичен спускной механизм и корректно ли он работает. Чтобы это сделать, необходимо подать воду в бачок.

Если после проверки ни в месте прокладки, ни в местах соединений протечек не выявлено, значит, с задачей справились успешно и можно сделать пробный слив. После этого дополнительно проверяем на возможные подтёки воды. Теперь всё окончательно готово и унитазом можно пользоваться.

Технология установки нового бачка

Прежде всего необходимо собрать и установить всю внутреннюю арматуру.

Внимание! Когда все внутренние элементы будут окончательно установлены, необходимо удостовериться, что подвижные их составляющие не соприкасаются между собой.

Теперь нужно закрепить бачок. Как только он будет закреплён, можно установить на своё место крышку и кнопку спуска, которая соединяется с выпускным клапаном.

По сути, нет ничего сложного. Но! Если в своей жизни вам никогда не приходилось сталкиваться с подобными задачами, будет нелишним обратиться к специалисту. Это и время сохранит, и нервы. Когда мастер будет работать — наблюдайте за ним. И тогда в следующий раз справитесь и собственными силами.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Установка бачка на унитаз

Содержание статьи:

УСТАНОВКА — (замена) — УНИТАЗА

УСТАНОВКА (замена) УНИТАЗА

Обзор темы.

(Переход к подробной инструкции в конце страницы.)

Независимо от того, по какой причине вы решили поменять унитаз в своей квартире (как правило это связано с плановым ремонтом сан. узла, реже — с приходом в негодность старого унитаза), ставить первое попавшееся изделие (приглянувшееся вам по цене или дизайну) не следует.

Даже из дорогих импортных комплектов (которые продаются на территории России), действительно качественными, надёжными и удобными в эксплуатации можно считать единицы.

* Кстати, высокая цена любого изделия — в о все не гарантия его качества.

Что-же касается унитазов нашего производства (а также ближайшего зарубежья), то здесь этот показатель многократно ниже.

Подробности, — переход в конце страницы.

Также имейте в виду, что конструктивные особенности (в первую очередь наклон выпуска нового унитаза) могут оказаться несовместимыми со сливной системой вашего сан.узла.

Оптимальная установочная поверхность для нового изделия, — прочный и ровный бетонный пол с кафельным покрытием.

* Внимание! Правильная и надёжная укладка кафеля на пол должна выполняться на выдавливание раствора, — на монолитный слой (т.е. не под гребёнку).

Пустот под напольной плиткой быть не должно!

Монтаж тёплых полов под любыми стационарными предметами сан. узла также не желателен, а под унитазами и стиральными машинами недопустим.

Подключение слива унитаза к канализации гофрой более чем нежелательно, — качество жёсткой сборки многократно выше.

Особое внимание уделите выравниванию чаши унитаза и промазке его основания по периметру (СИЛИКОН НЕ ПРИМЕНЯТЬ!) перед затяжкой крепёжных винтов, а также их защите от коррозии.

Подробности в полной версии монтажа через ссылку в конце страницы.

Установка чаши унитаза на голый пол с последующей укладкой плитки вокруг него, — нежелательна.

В случае обнаружения под старым унитазом деревянной доск и (по всей вероятности уже практически сгнившей), — необходимо её обязательное удаление с заделкой пустот в полу специальным быстротвердеющим ремонтным составом на цементной основе.

Приобретение компакта с ржавеющим комплектом крепежа смывного бачка к его чаше нежелательна по многим причинам.

Если такое изделие уже куплено, то необходима замена крепёжного комплекта (если не сразу, то в ближайшее время) на нержавеющий.

В противном случае, авария (рано или поздно) неизбежна.

При этом имейте в виду, что отдельно продающийся крепёж который в магазине выдаётся за нержавеющий, на поверку может оказаться хуже комплектного.

Подробности в полной версии, — ссылка в конце страницы.

Настройка уровня заполнения производится (как правило) после подключения воды к смывному бачку (со снятой крышкой).

Однако в некоторых случаях (чаще на двухкнопочных моделях) её удобнее выполнить до установки арматуры в бачок и его крепления.

Обработка специальным силиконовым герметиком (не кислотным) прокладок герметизации крепёжных отверстий сливного бачка обязательна для унитазов практически каждого производителя и любой модели.

Подключение изделия к водопроводу жёсткой трубой нежелательна (особенно короткими кусками), здесь правильнее будет применить надёжную гибкую подводку в металлической оплётке.

Гибкая подводка бачка не должна (даже частично) зашиваться в стену либо уходить в к о роб, — по всей длине доступ к ней должен быть совершенно свободным.

Проверяем работу кл а пана — дозатора и сливного механизма.

Устанавливаем на бачок крышку и кнопочную панель.

Проверяем работу кнопки (кнопок), — при необходимости регулируем.

В последнюю очередь устанавливаем комплектное (замена допускается) сидение с крышкой.

Это самая простая операция, но определённые сложности и проблемы (иногда с весьма серьёзными последствиями) возможны и здесь.

И теперь самое главное.

Эта страница не более чем краткий ОБЗОР темы установка (замена) унитаза.

santehnika-profi.info/ustunit

Сливной бачок унитаза, установка сливного бачка

Сливной бачок унитаза, установка сливного бачка

В этой статье расскажу из чего состоит сливной бачок унитаза, устройство бачка, какая используется арматура, и, конечно же, как делается установка сливного бачка своими руками.

Опять повторюсь, как и в других статьях, сложностей никаких нет, внимательно прочитав, и посмотрев пошаговое фото, у Вас все должно получиться.

Статьи по теме #171;Сливной бачок унитаза, установка сливного бачка#187;.

Сливной бачок унитаза

Я объясню на примере самого распространенного унитаза #8212; компакт. Сливной бачок состоит из, конечно же, самого керамического бачка, сливного механизма,  а также #171;эту штуку#187; называют по-разному, заливной клапан, поплавковый кран, шар кран, каждый раз буду называть по разному.

Сливной механизм служит для того, чтобы смыть с унитаза, а также предохраняет от вытекания воды из бачка, если вдруг перестанет работать заливной клапан, вода будет выливаться через перелив в унитаз.

Поплавковый или шар кран служит для набора необходимого количества воды в сливной бачок. А теперь перейдем к установке

Установка сливного бачка унитаза

Итак, Вы сделали установку унитаза своими руками , прикрепили его к полу, а теперь, как делается сборка арматуры, установка сливного бачка унитаза, смотрите пошаговое фото:

1. Ставим прокладку на сливной механизм.

2. Устанавливаем ее в сливной бачок, а с другой стороны прикручиваем пластмассовой гайкой.

3. Берем крепежные болты, одеваем на них шайбы (бывают пластмассовые, железные), потом одеваем резиновые прокладки, вставляем в отверстия, потом, с другой стороны ставим пластмассовую шайбу и прикручиваем гайкой. Конфигурации крепежей бачка к унитазу, могут немного отличаться друг от друга, но принцип один и тот же.

4. На пластмассовую гайку надеваем резиновое уплотнительное кольцо(также бывает разных форм), в данном случае, на кольце есть пазы(встречаются не везде), по ним я  его и надеваю. Если я ставлю новое уплотнительное кольцо, то герметиком не промазываю соединение, если оно уже стояло, то промазывайте соединение обязательно,  также внимательно посмотрите, иногда бывает дефект литья, и тогда без герметика не обойтись.

5. Обязательно протрите седло, куда будет устанавливаться уплотнительное кольцо, в данном случае я делал замену, а при установке ранее, ставили на гермет, обязательно полностью его вычистите, и по контуру седла нанесите новый слой.

6. Установите бачок на площадку унитаза и прикрутите гайками.

7. Прикрутите шар кран(заливной клапан), и присоедините шланг.

8. Установите крышку и накрутите кнопку.

Вообщем-то и все, и как всегда небольшие нюансы, советы.

На резьбу шар крана не наматывайте ничего (очень часто наматывают фум ленту), когда присоединяете шланг на пластмассовую резьбу, не перетяните, и не накрутите на перекос, а то собьете резьбу, будете покупать новый шар кран.Если не накручивается кнопка, отрегулируйте высоту, смотрите на фото

Установка бачка на унитаз

Установка унитаз – компакта

1. Чертеж унитаза-компакта приведен на рис.1

2. Место установки (рис.2)

Поставьте унитаз на предполагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных винтов и определите место подсоединения выходного патрубка к системе канализации.

3. Подготовка основания.

Монтажные поверхности изделий ровные. Для выравнивания неровностей на полу, на прилегающие поверхности необходимо нанести выравнивающий материал.

4. Заделка стыка (рис.3)

Уплотните место стыка постамента унитаза с поверхностью пола герметизирующей массой. Избыток массы удалите шпателем.

5. Крепеж изделия (рис.4)

Изделие крепится к полу на 2-х винтах. Не рекомендуется устанавливать изделия на свежеуложенный бетон.

Устройство арматуры для наполнения и спуска воды

Существует два вида арматуры для унитазов-компактов. Для унитазов-компактов, производства ОАО «ЗКИ» используется спусковой тип арматуры. Принципиальное устройство арматуры приведено на рис.5.

Установка арматуры для наполнения и спуска воды

1. Перед установкой смывного бачка на унитаз необходимо в отверстия водораспределителя цельнолитой полочки унитаза (рис.6) аккуратно вставить трубки направляющие. Сопло трубок должно быть свободно расположено между стенками отверстий для крепления сидения к унитазу и внутренними стенками кольца (канала) чаши унитаза, на котором лежит само сидение и не препятствовать свободному истечению воды (в виде струи) из смывного бачка. Утолщение кольца трубок направляющих должны быть наиболее плотно прижаты к краям отверстий распределителя воды цельнолитой полочки унитаза. Правильная установка трубок обеспечивает нормальный смыв и наиболее полное ополаскивание чаши унитаза.

2. Перед установкой арматуры (донного клапана) спуска воды в бачок необходимо установить его высоту. Установить фиксаторы регулятора высоты 6 в отверстия №11 регулятора высоты 5 (рис.5). Ослабить стопорную гайку 7 и переместить патруб 4 на отметку №11 (рис.5).

3.Установите арматуру (донный клапан) спуска воды в бачок. Устройство спускной арматуры вместе с уплотнением монтируется внутри бачка и затягивается гайкой 12 снаружи. Снизу, поверх гайки, надевается уплотнительное кольцо 13, которое обеспечит герметичность соединения бачка с унитазом. Внутрь бачка устанавливаются крепежные болты с прокладками(рис.7). Бачок крепится к унитазу затягиванием гаек на крепежных болтах, после чего внутрь бачка устанавливается арматура (клапан) наполнения воды и закрепляется снаружи гайкой 20 (рис.8).

4.Клапан спуска воды устанавливается в гнездо донного клапана поворотом по часовой стрелке (рис.9).

5.3акройте бачок крышкой (рис.10).

6.Вставьте в отверстие на крышке бачка нажимную кнопку 1 с гнездом (рис.10).

Вращением по часовой стрелке добейтесь плотного прилегания кнопки с гнездом к поверхности крышки бачка.

Расход воды составляет 5-10 литров.

В данной инструкции описана арматура производства фирмы Aica plast, также унитаз-компакт может комплектоваться арматурой производства 000 Торговый дом Мегастрой, г.С.Петербург.

Неисправности в работе арматуры и способы их устранения

Установка и замена бачка унитаза

Установка и замена бачка унитаза

Бачок унитаза – это гарантия чистоты и спокойствия в вашей туалетной комнате. Унитаз может стоять на своем месте несколько лет, а вот бачок гораздо менее долговечен. Раньше в квартирах часто устанавливали высокие бачки к унитазу, ремонтировать которые было сложно. Сейчас зачастую замена такого бачка – дело, ведущее за собой масштабный ремонт в туалетной комнате, так как от старых бачков остаются неаккуратные следы от ржавчины. Можно не дожидаться, пока бачок унитаза перестанет работать . а сразу же обратиться к профессионалам по сантехническим работам, чтобы ваш бачок был заменен со всей осторожностью. Наши мастера готовы выполнить работы по замене бачка унитаза для вас. Будьте уверены в качестве наших работ – наши специалисты работают на рынке установки сантехники давно и успешно.

При замене бачка для унитаза важно . чтобы доступ к бачку был легким. Поэтому лучше не нагромождать вокруг унитаза полки и прочий декор. Неожиданности могут вас застать врасплох, но наши мастера сделают все, чтобы повторной проблемы не возникло.

Ремонт и сборка механизма сливного бачка унитаза (установка, замена и монтаж универсальной арматуры)

Описание:

Новый раздел моего видеоблога будет рассказывать Вам о том, как сделать ту или иную мелочь, которая поможет Вам в жизни. Первый ролик посвящён замене механизма сливного бачка в унитазе. Многие задаются вопросом — как произвести замену сливного механизма (арматуры) в сливном бачке унитаза. Это видео расскажет о том, как произвести ремонт и сборку арматуры в сливном бачке. Также Вы узнаете о принципе работы арматуры и монтаже. Я расскажу о том, как снять старую арматуру и заменить на новую универсальную в старых унитазах.

http://saw-wood.ru/blog/ustanovka-bachka-na-unitaz/Установка бачка на унитаз2014-12-05T13:02:16+03:00adminСтроительствобачка унитаза,бачок унитаза,сливного бачка,спуска воды

Contents
УСТАНОВКА — (замена) — УНИТАЗА
Сливной бачок унитаза, установка сливного бачка
Установка бачка на унитаз
Установка и замена бачка унитаза
Ремонт и сборка механизма сливного бачка унитаза (установка, замена и монтаж универсальной арматуры)
УСТАНОВКА — (замена) — УНИТАЗА
УСТАНОВКА (замена) УНИТАЗА
Обзор темы.
(Переход к подробной инструкции в конце страницы.)
Независимо от того, по какой…

SubscriberБлог о ремонте своими руками

Крепление унитаза и бачка

При креплении унитаза и бачка в обязательном порядке необходимо учитывать индивидуальные особенности сантехнического изделия. Самые различные компакты имеют разную соединительную конструкцию, а также свои определенные особенности при монтаже. Пожалуй, здесь можно выделить несколько основных моментов, на которые рекомендуется обратить особое внимание, при выполнении крепления унитаза и бачка.

Универсальные рекомендации, к которым следует прислушаться:

•    Если крепления выполнены из пластмассы, тогда непременно следует убедиться в качестве отливки. Резьба на гайках в обязательном порядке должна быть цельной, без каких-либо заусениц и наплывов. При обнаружении хотя бы малейших дефектов, такие болты следует заменить, а в случае наплывов, их можно с легкостью счесать надфилем или небольшим столярным ножом.
•    Все соединения гаек крепления из металла должны иметь резиновые прокладки. Благодаря чему можно будет избежать трещин и сколов на кафеле (либо эмали, в том случае, если бачок будет крепиться к самому унитазу) при достаточно сильной затяжке.
•    Соединяя сливной бачок с унитазом, прокладка-манжет в обязательном порядке должна быть строго отцентрирована по монтажному отверстию. При некачественном и неправильном устройстве бачок будет постоянно шататься, а из-под манжета регулярно будет сочиться вода.
•    Обтяжка всего крепежа обязательно должна проходить равномерно. Нельзя допускать ни малейшего перекоса гаек. Впоследствии, в тех местах, где имеются перекосы, может появиться течь.
•    Всю обтяжку необходимо проводить, не применяя сильных усилий. Многие детали крепежа можно прикрутить от руки.
•    При поломке или отсутствии заводских креплений, необходимо подобрать. Аналогичные по материалу и размерам, а при отсутствии таковых, необходимо купить полный заводской набор для монтажа.

Крепление унитаза к полу должно осуществляться на монтажную поверхность. Это может быть либо фрагмент стяжки, либо бетонный подиум, либо толстая доска. Такое крепление необходимо производить с помощью двух или четырех анкерных болтов. Обтяжку болтов необходимо проводить равномерно перекрестным способам. Для того чтоб затяжка получилась наиболее равномерной, можно использовать динамометрический ключ. 

•    Подсоединение унитаза к системе канализации следует осуществлять через гофру, пластиковый или чугунный фланец. Каждый элемент должен в обязательно порядке надежно и плотно входить как в канализационную трубу, так и в выпускное отверстие унитаза. У всех соединений должны быть уплотнительные манжеты.
•    Зазоров между пьедесталом унитаза и монтажной поверхностью необходимо избегать. Если они все же присутствуют, тогда их следует заделать силиконовым герметиком.

Если сливной бачок устанавливается отдельно от унитаза или встроен в стену, тогда его расположение должно обеспечить наиболее комфортное пользование сливом. Его кнопка обязательно должна быть доступной, а сам бачок может быть закреплен на консолях. Анкерные крепления для навесного бачка невозможны, так как слишком хрупкий фаянс.

 

Установка бачка унитаза – цены на монтаж бачка в Москве, МО

Предлагаем осуществить профессиональную установку бачка унитаза руками опытных мастеров, зарегистрированных в Лидере Услуг. Представляем частных специалистов, выполняющих даже самые сложные сантехнические работы результативно, быстро, с достойным качеством. Оформляйте вызов сразу, проблема будет гарантированно решена уже сегодня.

Монтаж сливного бачка унитаза предполагает особую осторожность. Одно незначительное лишнее движение может привести к порче устройства, более того – повреждению и смене унитаза. Негерметичное подсоединение шлангов или неполное совпадение входа-выхода спровоцирует подтекание воды и возможный потоп. При скачке давления в системе разрыв произойдет в слабом месте, пострадает не только ваша квартира, но и соседские по стояку вниз. Именно поэтому вмешательство дилетантов недопустимо.

Старый бачок стал подтекать или сливать в недостаточных количествах, в некоторых случаях достаточно прочистить фильтр, но лучше обратиться к опытному исполнителю. Сантехник, зарегистрированный нашим сервисом, выявит причину поломки, устранит неисправность, при необходимости – сам закупит нужное оборудование, и выполнит установку.

Установка бачка унитаза – Цены, преимущества

Недорогой и качественный монтаж сливного бачка – основная причина, по которой договариваются с мастерами проекта, а не уходят в специализированные профильные компании. Установка унитаза, в частности, обходится вдвое дешевле. Доступные расценки позволяют сэкономить примерно 40-60%, что объясняет их значительную востребованность.

Преимущества обращения в сервис Lider Uslug:

• всегда высокое качество работ – мы предоставляем регистрацию только тем специалистам, которые подтвердили квалификацию;
• низкая стоимость услуг – исполнители не платят аренду, не содержат штат сотрудников;
• быстрый выезд – программа формирует списки ремонтников, проживающих поблизости;
• гарантии – менеджеры контролируют каждую заявку, мгновенно решают вопрос исправления ошибок;
• срочный вызов – если у вас «горит», сантехник подъедет в течение нескольких минут.

Требуется установка бачка унитаза, вызывайте профессионала с помощью нашего портала. Гарантируем отличное исполнение, лояльные цены, сжатые сроки. Обратившись к нам, вы получите безупречно исполненную услугу. Жители всех районов Москвы знают наверняка – устранять возникшие сантехнические «неприятности» будут работники, рекомендованные площадкой. Просто потому, что с нами надежно, безопасно и честно.

Установка (монтаж), ремонт, замена унитаза, бачка, биде в Хабаровске

Унитаз – предмет, без которого в современном мире не обходится ни один дом. Долговечность сего изделия позволяет использовать его более десятка лет. Однако рано или поздно Вам понадобится его ремонт или замена, что может быть вызвано разными причинами. Как правило – это поломка или простое желание приобрести что-то современнее.

Компания «РИКО» готова предложить качественные работы по установке, ремонту или замене унитаза, сливного бачка и биде в ванной комнате в Хабаровске.

Несмотря на простоту конструкций, работы по монтажу требуют деликатного подхода. Вроде бы нет ничего сложного в том, чтобы установить и подключить их к водопроводу, но, учитывать нужно все до мелочей, чтобы в будущем не затопить себя и соседей.

Лучше обратиться к профессионалам, чем тратить время и нервы!

Повыше или пониже, или что нужно учитывать при установке унитаза?

Вроде все просто – установил и пользуйся. Но большинство людей не задумываются о том, что уровень установки – крайне важный аспект. К примеру, если установить унитаз на слишком низком уровне, будут часто возникать засоры – вода просто не сможет подняться вверх по колену. Если поставить выше положенного, то вода просто «убежит». Поэтому так важно подобрать правильный уровень.

Особенности установки сливного бачка

Монтаж сливного бачка унитаза производится как при замене унитаза, так и отдельно.

Сантехнические работы по замене и установке бачка подразумевают целый ряд операций: отключение от водоснабжения, демонтаж старой конструкции (в случае замены), монтаж нового изделия, установка спускной арматуры и подключение к водопроводу. Для перечисленных операций требуется немалый опыт и специальные инструменты, что есть далеко не у каждого хозяина, его друга или соседа. Если с перекрытием воды все просто, то с дальнейшими задачами справится не каждый умелец.

Установка и ремонт инсталляции унитаза

Классические напольные унитазы не всегда вписываются в дизайн помещений. Эти конструкции слишком тяжелые и занимают много места, поэтому многие люди прибегают к неплохому альтернативному решению – заказывают монтаж инсталляции унитаза в Хабаровске. Такой вариант позволяет закрепить изделие на стене, без риска нарушения ее устойчивости и прочих потенциальных опасностей.

Установка инсталляции унитаза проводится в несколько этапов. Если конструкция еще не куплена, то специалисты изучают прочность и материал изготовления стены, подбирают вид инсталляционной системы и, после выбора и покупки подходящей модели, выполняют поставленную задачу. Если продукция уже в наличии, мастера проверяют возможность монтажа и аккуратно крепят ее в соответствии с рекомендациями производителя.

Если конструкция уже установлена, но ее состояние вызывает искренний ужас, то наши специалисты также придут на помощь. Мы предоставляем услуги по ремонту инсталляций унитаза, обеспечивая быстрое и качественное обслуживание любых вариаций систем. Даже если их устанавливали сотрудники сторонних организаций или частные мастера.

Биде (писсуар) – друг любого публичного заведения

Писсуар или биде – востребован в любом заведении, поскольку эта дешевая и простая в использовании конструкция не требует настолько частого обслуживания, как унитаз (если, конечно, люди будут придерживаться требования администрации: «Бумагу и другие посторонние предметы не бросать»!).

Внимание! Если Вам нужно купить унитаз, сливной бачок или биде и заказать его установку, то рекомендуем воспользоваться комплексом услуг: покупка, доставка и монтаж. Мы предоставляем 20% скидку на закупочные материалы, тем самым, любая из конструкций выйдет гораздо дешевле.

Ремонт конструкций

Говоря о неисправности, мы, как правило, подразумеваем, что какое-то изделие пришло в негодность и им пользоваться нельзя. Когда говорим о вышеупомянутых конструкциях, то под их поломкой мы в основном подразумеваем засор или течь. В принципе, так оно и есть. Помимо образования трещин и сколов на изделиях, им свойственно засоряться и подтекать. В любом случае рекомендуем вызвать мастера-сантехника, который грамотно оценит ситуацию и подберет оптимальный вариант устранения неполадки.

Заказывайте монтаж, замену или ремонт унитаза, сливного бачка и биде в Хабаровске в ООО «РИКО» по телефону +7 (4212) 2-12345 или воспользовавшись формой обратной связи на сайте. Сделаем все качественно и точно в сроки.

Замена бачка унитаза – помощь начинающим сантехникам

Сливной бачок унитаза – ключевой элемент, от работоспособности которого зависит уровень качества смыва. Не обращая внимания на простое устройство, он в полной мере может выйти из строя, и значительно чаще это связано с неисправностью внутренней арматуры. Ремонт, в большинстве случаев, содержится в замене пришедших в негодность элементов, но вероятен и более радикальный вариант – замена конструкции полностью.

В то время, когда нужна замена

Сам по себе сливной бачок (его корпус) – устройство простое и долговечное. Изготавливаться он может из пластика (значительно чаще данный материал употребляется при монтаже подвесных унитазов), чугуна либо фаянса.

Замена сливного бачка унитаза рекомендована в таких случаях:

• в случае если выполняется полная замена сантехники в уборной. Ветхий бачок может не хорошо сочетаться с новым унитазом;

• при механических повреждениях, в то время, когда восстановление уже нереально;
• неприятности смогут появиться с арматурой зарубежных производителей. К примеру, продукция компаний IDO, IFO отличается тем, что для ремонта нельзя использовать арматуру других производителей. В случае если такая сантехника установлена в труднодоступном регионе, где с сервисом неприятности, то выходом может стать установка более несложной модели, по крайней мере, временная.

Состав работ при замене

Задача это несложная, от начала и до конца ее легко выполнить своими руками.

Целый список ремонтных работ возможно поделить на пара этапов:

• демонтаж ветхой конструкции;
• установки нового сливного бачка на полку унитаза либо на стену;
• установка арматуры;
• его подключение к водопроводу;
• контрольный слив чтобы удостовериться в герметичности соединений.

Демонтаж ветхого и установка нового бачка

Перед тем как приступить к работам в обязательном порядке необходимо отключить ветхий бачок от подачи воды. После этого необходимо его осушить – надавить на кнопку смыва и подождать пока вода всецело уйдет.

К полке унитаза он крепится в 2 местах, затягиваются крепежные винты с нижней стороны полки. Для демонтажа их необходимо вначале бережно ослабить, а после этого удалить всецело. Между бачком и унитазом находится резиновая прокладка, которая может прилипнуть к фаянсу, ее также удаляем.

Обратите внимание! В случае если в замыслы не входит замена унитаза, то работы направляться проводить с большой осторожностью, кроме того от легкого удара эмаль унитаза может треснуть либо образуется скол.

Затем близко займемся задачей, как поменять бачок унитаза. К моменту установки его на полку унитаза арматура уже должна быть установлена.

Что касается самой установки на полку, то выполняется она по таковой инструкции:

• для герметизации слива на полку вначале укладывается резиновая прокладка, в большинстве случаев, она идет в наборе с сантехникой, не смотря на то, что, возможно вырезать полноценную замену из куска резины;

Обратите внимание! Эта прокладка должна быть приклеена к полке унитаза и бачку, исходя из этого перед установкой обе ее поверхности необходимо смазать клеем.

• после этого бережно устанавливается бачок на полку и затягиваются оба крепления.

Обратите внимание! Крепления необходимо затягивать в один момент с обеих сторон. В случае если вначале до упора затянуть крепление с одной стороны, то фаянс может треснуть.

подключение бачка и Установка арматуры

Для удобства внутреннюю арматуру возможно разместить в бачке еще до его крепления на полку унитаза. Установить придется сливную и водопроводную арматуру, в набор входят нужные прокладки для герметизации соединений.

Инструкция по установке «внутренностей» выглядит следующим образом:

• водозаборная арматура размещается так, дабы она не касалась стенок. Клапану ничто не должно мешать перемещаться по вертикали, в другом случае клапан может неадекватно регулировать поступление воды. В месте, где водозаборная трубка выходит через отверстие подачи воды, размещается резиновая прокладка (предварительно смазывается герметиком), с внешней стороны гайка формирует нужную прижимную силу;

• сливная арматура монтируется подобным образом. Особенное внимание направляться выделить резиновой прокладке на сливном отверстии, если не будет обеспечено его плотное прилегание к дну, то вода будет неизменно стекать в унитаз;

• завершающим этапом монтажа внутренних элементов сливного бачка можно считать кнопки смыва и установку крышки. Основное правило тут содержится в том, что кнопка должны близко прилегать к крышке, зазоры, перекосы недопустимы.

При подключении подающей трубы может появиться маленькая путаница с размерами – не все разбираются в соответствии метрических и дюймовых размеров. Подается вода по трубам размером 3/8 и ? дюйма (внутренний диаметр – 15 и 10 мм соответственно), для подключения может пригодится переходник, его лучше докупить заблаговременно.

Затем останется лишь подключить подающую трубу. Подачу воды эргономичнее всего организовать по гибкой трубке, это разрешит функционировать в условиях недостатка свободного места. Еще одним преимуществом гибкой трубки можно считать то, что она может употребляться для подключения моделей как с боковой, так и с нижней подачей воды.

Затем останется лишь заполнить бачок водой и совершить тестовый смыв. Наряду с этим необходимо шепетильно смотреть за соединениями – не должна просочиться ни одна капля воды.

Регулировка арматуры

Формально все работы по монтажу нового бачка уже закончены, осталось лишь проверить, герметичны ли соединения, и адекватно ли работает внутренняя арматура. Особенно вопрос , как уменьшить расход воды в бачке унитаза. Современная рычажно-тяговая сливная арматура имеет возможность регулировать количество слива.

В таковой арматуре изначально заложена полного слива и возможность малого, любой из них регулируется раздельно. Суть регулировки содержится в том, что для полного и частичного смыва задается величина открытия заслонки, а соответственно и количество производимой при сливе воды.

Чтобы отрегулировать сливную арматуру необходимо:

• переливная трубка отсоединяется от тяги, после этого перемещается стойка (вверх либо вниз), предварительно необходимо отжать фиксатор сливного стакана;
• перемещение стакана регулирует уровень воды.

Обратите внимание! Минимальное расстояние от края бачка до верхней части стакана образовывает 45 мм. Трубка перелива должна быть установлена на 20 мм выше большого уровня воды.

Регулировка частичного (малого) смыва выполняется перемещением вверх-вниз поплавка малого смыва. При перемещении вверх количество слива значительно уменьшается. Полный смыв регулируется подобным образом – по вертикали перемещается заслонка, регулирующая количество слива.

За годы эксплуатации экономия воды будет внушительной. Так что пара громадная цена таковой арматуры выглядит оправданной.

Кроме этого возможно выполнить регулировку водозаборной арматуры. В случае если употребляется железный рычаг, то его возможно легко согнуть вручную и так отрегулировать большой уровень воды. В более современной пластиковой арматуре регулировка положения поплавка осуществляется посредством винта.

Подведение итогов

Замена бачка – задача предельно несложная, но достаточно важная, все-таки уборную человек посещает ежедневно, так что унитаз обязан работать без неприятностей. Кроме того если вы не имеете опыта сантехнических работ, с данной задачей возможно совладать своими силами, достаточно предложенной инструкции.

Видео в данной статье представляет собой пошаговую инструкцию по замене сливного бачка.

Топ-10 ошибок ремонта туалетов, которые обойдутся вам в тысячи долларов

Туалеты. Они могут быть не самыми захватывающими, красивыми или забавными предметами в вашем доме, но они, безусловно, необходимы — на протяжении всей нашей жизни мы все проводим там примерно полтора года.

Итак, когда природа зовет, но ваш туалет не работает, что вы делаете?

Вы, конечно же, получите новую.

Если бы это было так просто.

На первый взгляд, туалет может показаться достаточно простым.Вода заходит, вода с некоторыми дополнениями уходит. Но любой домашний разнорабочий, который попытался выполнить важную задачу по установке туалета, знает, что есть много вещей, которые могут пойти не так. И когда все идет не так, вы даете своему драгоценному унитазу ограниченную жизнь — в лучшем случае — или в худшем случае получаете нежелательные подарки на полу. Установки туалетов похожи на битвы: некоторые выиграли, но намного больше проиграли.

Итак, если вы ремонтируете свою ванную комнату или, более конкретно, устанавливаете новый унитаз, постарайтесь избежать следующих десяти распространенных ошибок:

Если вы решили, что у вас есть навыки, чтобы установить унитаз своими руками, ваши следующие шаги будут включать выбор нового унитаза.Но здесь все может пойти совсем не так.

Прежде чем выбрать новый унитаз, необходимо понять, какой тип унитаза вам нужен. У вас есть унитаз с S-образным сифоном, с P-сифоном или с сифоном?

Вы должны увидеть сифон или изгиб унитаза, по которому отходят отходы, просто сняв существующий унитаз. Если у вас S-образный сифон, сливная труба вашего туалета будет подключена к полу. Если у вас P-образный сифон, он будет соединен со стеной. Если у вас есть наклонный поддон, труба будет выходить по обе стороны от унитаза.

Имейте в виду, что при выборе нового унитаза у вас может быть не так много вариантов наклонного поддона, поскольку этот тип ловушки обычно встречается только в старых домах.

Чтобы избежать ошибки №1 при установке унитаза, проверьте тип сифона и выберите подходящий унитаз.

Подумайте теперь, что вы знаете, что сковорода, [туалетный] мир — это ваша устрица?

Подумай еще раз.

Перед тем, как выбрать заменяющий унитаз, вам необходимо измерить необходимую «разметку».Установлено расстояние от стены до центра выпускного отверстия для унитаза с S-образным сифоном и от пола до унитаза для P-сифона.

Очень важно измерить план, так как он может быть разным, в основном, в зависимости от возраста вашего дома. Например, новые дома обычно имеют отступ от 140 до 165 мм. К счастью, такой набор подходит для большинства туалетных принадлежностей. Однако старые дома могут иметь другую планировку; от менее 100 мм до 200 мм или более. Если ваш унитаз попадает в эту категорию, к сожалению, у вас будет ограниченное количество возможностей.

Что это за звездные вещи, которые появляются на всех моих устройствах, спросите вы? Они являются частью программы, введенной австралийским правительством, чтобы помочь нашему потреблению энергии и воды, и если вы никогда не обращали на них внимания, пора вам начать.

Для унитазов система оценки WELS измеряет, сколько литров воды используется на один смыв, а затем присваивает унитазу соответствующую оценку. Если в туалете используется шесть литров воды для полного смыва и три — для половинного смыва, ему присваивается 3 звезды.Если он использует 4,5 литра воды для полного смыва и 3 литра для половинного смыва, ему присваивается рейтинг четыре звезды.

Если вы устанавливаете унитаз как часть нового дома, вам потребуется установить четырехзвездочный унитаз. Но если вы заменяете только существующий туалет, вы можете использовать трех- или четырехзвездочный люкс. Обратите внимание, что если вы делаете то, что классифицируется как «капитальный ремонт», вам может потребоваться установить четырехступенчатый блок, но обязательно проконсультируйтесь с вашим советом.

Не попадитесь на неправильный путь — избегайте ошибки № 3 при ремонте унитаза, выбирая унитаз, который соответствует правилам рационального использования воды.

Хотя выбор неправильного стиля унитаза не может быть механической ошибкой, это все же ошибка, от которой вы будете съеживаться в ближайшие годы, когда ваш туалет, попросту говоря, не будет соответствовать стилю вашей ванной комнаты. А учитывая количество времени, которое вы и ваша семья проводите в туалете, у вас будет много времени, чтобы обдумать свою ошибку.

Вот четыре разных типа туалетных принадлежностей и какие типы домов они лучше всего подходят:

Тип 1: Комбинированный номер

Комбинированный комплект унитазов — самый популярный стиль унитазов, который можно встретить повсюду — от ресторанов до общественных ванных комнат и повсюду между ними.При этом можно получить стильные двухкомнатные апартаменты.

Идеально подходит для ремонта ванных комнат среднего класса. Сиденье для унитаза с моноблочной муфтой — это сиденье, в котором бачок находится поверх унитаза. Преимущества этого типа набора в том, что его легко чистить, но он обычно не предлагает большой гибкости при установке. Этот тип унитаза действительно подойдет для любой ванной комнаты, так что это простой выбор, если вы не уверены.

Тип 2: Набор коннекторов

Более компактный вариант, соединитель или набор звеньев, когда поддон и бачок соединяются промывочной трубой, которая обычно скрыта за пластиной.

Этот тип набора отлично подходит, если у вас нестандартная установка, так как вы можете перемещать панораму вперед или назад.

Набор разъемов — еще один универсальный унитаз, но он немного лучше подходит для современных ванных комнат.

Тип 3: Скрытый набор

Более стильный вариант, скрытый комплект — это комплект, который крепится к настенному кронштейну и занимает меньше места, чем традиционные блоки. Встраиваемый в стену бачок предлагает сдержанный, гладкий и чистый вид, который не только экономит место, но и позволяет легко чистить!

Тип 4: облицовка стен

Последний тип туалета, который вы можете рассмотреть, — это пристенный блок (также называемый «спинка к стене»).Этот тип набора находится у стены вашей ванной комнаты и отлично скрывает все трубопроводы.

Наряду со скрытым гарнитуром этот тип юнита пользуется популярностью, потому что он современный, элегантный и сдержанный.

Чтобы избежать ошибки №4 при ремонте туалета, подумайте о том, какой тип люкса лучше всего подходит для вашей ванной комнаты, и сделайте соответствующий выбор.

Узнать больше

Статья по теме: Что такое биде?

Все, что вам нужно знать о унитазах-биде, включая историю, изобретение, пользу для здоровья, влияние на окружающую среду, зачем использовать биде и как они работают.

Узнать больше

Как только вы получите желанный новый люкс в доме, вы подумаете, что следующим шагом будет застрять в ремонте. Но ты ошибаешься.

Следующий шаг — перекрыть воду.

Это может показаться простым. Даже очевидно. Но когда вы очень заняты или у вас есть дом, полный детей, партнеров или друзей, которые не хотят прекращать свои дела, чтобы помочь вам, возникает соблазн просто подумать: « Она будет права » , приятель. ‘

Но, вероятно, не станет.

Если вы не отключите воду при установке нового унитаза, это может стать фатальной ошибкой.Во-первых, вы рискуете нанести тысячи долларов ущерба, если разорвите трубу. Но во-вторых, и, возможно, это наиболее важно, мы предполагаем, что вы заменяете свой старый унитаз, потому что что-то в нем не работает. Если это так, неужели вы действительно хотите, чтобы это «что-то» было на вас повсюду?

Мы полагаем, что нет. Чтобы избежать ошибки №5 при установке унитаза, просто отключите воду — хотя бы на время.

Чтобы обеспечить герметичность нового унитаза, необходимо использовать восковое кольцо и соединить его с фланцем унитаза.Но если для сургучной печати не хватает места… у вас проблемы.

В идеале высота фланца должна быть примерно 2,5 см над готовым полом. Но если вы устанавливаете новый унитаз в рамках ремонта ванной комнаты, вы могли непреднамеренно сделать его меньше, если выложили плитку или поменяли пол.

В этом случае вам понадобится то, что называется удлинителем фланца унитаза. Они бывают разных размеров, чтобы помочь вам достичь оптимальной высоты.

Если вы не хотите протекания, избегайте ошибки при установке унитаза №6, проверяя этот фланец!

Чтобы прикрепить основание унитаза к фланцу, необходимо использовать стяжные болты.И вам нужно будет обезопасить их, прежде чем пытаться установить унитаз. Если вы этого не сделаете, есть риск, что вы их опрокинете, что может расстраивать.

Чтобы избежать этой ошибки, используйте гайку и шайбу, чтобы прикрепить болты к фланцу. В вашем новом комплекте должны быть гайки и шайбы (или ваше сменное восковое кольцо также может быть), но если нет, вы можете купить их в местном хозяйственном магазине.

Вам когда-нибудь приходилось ходить в качающийся туалет? Это тревожно и просто беспорядочно.Чтобы избежать подобной ситуации в вашем доме, вам нужно будет выровнять унитаз после того, как вы разместите восковое кольцо и установите само себя, чтобы убедиться, что он идеально ровный.

Но как убедиться, что у вас плоский туалет? Это можно сделать, установив проставки для унитаза между основанием и полом. Это поможет убедиться, что нет раскачивания, прежде чем вы начнете выделять его жирным шрифтом. Однако будьте осторожны, эта задача может оказаться не такой простой, как кажется. Количество и расположение прокладок будет зависеть от туалета и пола.

После того, как вы вставите проставки для унитаза, унитаз должен быть ровным — или совершенно плоским — и вы сможете закрепить его болтами с помощью гайки и шайбы.

Если вы так далеко зашли с установкой унитаза, значит, у вас все хорошо. Но этот последний шаг — правильное уплотнение основания — абсолютно важен, и если вы не сделаете это правильно, ваш унитаз может сдвинуться с места в будущем, а также его будет трудно чистить.

После того, как ваш унитаз установлен, отрежьте выступающие части прокладок унитаза, а затем используйте силиконовый герметик для герметизации основания.Хорошей идеей будет оставить незапачканным небольшое место (обычно в задней части унитаза), чтобы вы могли видеть, если в унитазе протечет протечка.

Если установка туалета стоит от 150 до 400 долларов и выше, легко понять, почему вы захотите установить установку своими руками. В конце концов, это всего лишь туалет, так как же это может быть сложно, правда?

К сожалению, ответ довольно сложный.

Поскольку ваш туалет является частью водопроводной системы вашего дома, его лучше всего установить лицензированный и квалифицированный сантехник.Это будет означать, что вы не повредите унитаз … вы удивитесь, что дома многие фарфоровые троны приносятся в жертву еще до того, как их использовали! Это также будет означать, что вы спасете себя и свою семью от неприятных рисков для здоровья, связанных с неисправным туалетом.

Но, эй, тебя бы здесь не было, если бы ты планировал нанять сантехника, не так ли? Так что знайте: хотя установить унитаз — дело непростое, это возможно. Но это, безусловно, рекомендуется для более опытных домашних мастеров.

Если это не вы, возможно, подумайте о том, чтобы позвонить тому сантехнику. Вы же не хотите, чтобы вашей первой ошибкой при ремонте туалета стало ваше эго.

Установка туалета, конечно же, не для слабонервных. Но с правильным туалетом и умением работать в домашних условиях вы сможете сделать все возможное.

Если вы ищете новый унитаз, биде может стать отличным дополнением, которое поможет вам почувствовать себя свежим, более гигиеничным и уменьшит вредное воздействие на окружающую среду!

Ознакомьтесь с ассортиментом биде

Купите сейчас: ознакомьтесь с нашим ассортиментом стильных и доступных по цене биде.

Получайте удовольствие каждый раз, когда пользуетесь туалетом! Умные туалеты, которые изменят ваше восприятие ванной комнаты. Красиво оформлен и прост в использовании. Изменяет жизнь.

Посмотреть нашу линейку биде

Сколько уместиться в туалете?

Полное руководство по замене унитаза

Шумная и протекающая сантехника — это не то, с чем следует жить.Независимо от того, имеете ли вы дело с сломанным унитазом, который требует замены, или вы просто хотите иметь современный унитаз, который технически и визуально обновлен, как и в большинстве проектов DIY, стоимость замены унитаза зависит от различных факторов. Сюда входят необходимые материалы или продукты, стоимость рабочей силы и тип туалета, который вы хотите установить.

Что влечет за собой изменение туалета

Если вы планируете заменить старый или неисправный унитаз, речь идет не только о выборе из большого количества имеющихся унитазов новых моделей, но и о профессиональной установке нового унитаза.Толщина стенок, монтажная высота и правильное соединение впускных и выпускных труб играют решающую роль.

Хотя замену унитаза вполне можно выполнить самостоятельно, как только потребуются структурные изменения, такие как перемещение слива или усиление кирпичной стены для последующего настенного монтажа, рекомендуется обратиться к профессионалу для установки.

При установке унитаза вы можете обнаружить, что вам нужно нанять дополнительных мастеров для украшения, ретайла или повторного затирки существующей плитки в ванной комнате.

Если вы решили заменить унитаз самостоятельно и имеете дело с поломанным унитазом, хорошая подготовка — это более чем полдела для самостоятельной работы. Вам нужно будет заранее подготовить требуемый материал и инструменты, чтобы вы могли сразу приступить к работе, иначе на завершение может потребоваться целая жизнь, особенно если у вас нет правильных навыков.

Также обратите внимание, что вам может потребоваться сантехник, поскольку при замене унитаза часто возникает риск низкого давления воды, постоянного протока воды в унитазе и засоров.Трубопровод также является проблемой, поскольку некоторые туалетные трубы также соединяются с трубами раковины, что может привести к проблемам с медленным сливом. В таких случаях сможет помочь сантехник, который специализируется на ванных комнатах и ​​канализации.

Самостоятельная замена унитаза

При самостоятельной замене унитаза следует учитывать еще несколько факторов. Например, очень важно сначала подумать, какой унитаз вам следует купить. Когда дело доходит до выбора унитаза, изначально на выбор есть две разные модели унитаза: стоячий унитаз и подвесной унитаз или подвесной унитаз.Однако имейте в виду, что независимо от предпочитаемой модели унитаза существующее соединение играет роль в вашем выборе. Таким образом, вы должны быть хорошо проинформированы, чтобы понять затраты и оценить, какой вариант вам больше подходит.

Во многих новых моделях унитаз обычно крепится прямо на стене, а бачок остается скрытым в стене. Хотя вы можете прикрепить эти новые модели к большинству стен, важно сначала проверить стены в вашем доме, чтобы увидеть, будут ли они вмещать унитаз — это поможет предотвратить повреждение стены, водостоков и самого унитаза.

Если вы не знаете, как это проверить, обязательно обратитесь к специалисту. Сначала они убедятся, что ваш нынешний дом может поддерживать эту новую туалетную систему. Однако, если вы предпочитаете выполнять эту работу самостоятельно, у вас должно быть достаточно знаний об установке унитазов, чтобы вы могли собрать унитаз без каких-либо серьезных проблем впоследствии.

Советы по установке нового унитаза

Перед тем, как установить новый унитаз, необходимо сначала снять старый.При замене унитаза следует учитывать следующее:

• Необходимо закрыть главный водопроводный кран и слить воду из бачка старого туалета.
  
• После того, как вода в бачок будет удалена, старый унитаз можно открутить вместе с соединительными трубками и бачком.


• Убедитесь, что стена достаточно устойчива для подсоединения унитаза. Если в стене есть трещины, есть риск вырвать унитаз.При необходимости укрепите стену гипсокартоном и ДСП.


• Перед установкой нового унитаза убедитесь, что туалетные трубки подходят к впускному и выпускному патрубкам, а места соединения хорошо герметизированы. В противном случае сточные воды могут быстро вытечь по трубам и повредить ваше имущество.


• Если вы устанавливаете подвесной унитаз, определите монтажную высоту унитаза. Средняя высота верхнего края 40 сантиметров.


• При подсоединении подвесного унитаза наденьте унитаз на стержни с резьбой и затяните гайки. Следите за тем, чтобы не затягивать их слишком сильно, иначе керамика может треснуть или подпрыгнуть!

Риски при замене унитаза

Замена унитаза может показаться очень простой, пока что-то не пойдет не так или не потребуются дополнительные материалы. Хотя многие люди уклоняются от найма специалиста из-за затрат, работа своими руками может стоить еще дороже, если дела пойдут не по плану.Несомненно, непредвиденные расходы, связанные с выполнением любых домашних работ, связанных с обращением с трубами, являются нормальным явлением. Например, при неправильной замене может произойти утечка, что в конечном итоге может оказаться чрезвычайно дорогостоящим и неудобным для ремонта. Даже незначительное повреждение труб, унитаза или уплотнений из-за неправильной установки или неправильного обращения с отдельными частями может привести к серьезным последствиям, таким как повреждение водой стены и кирпичной кладки.

При замене унитаза также может возникнуть риск того, что для его завершения потребуются дополнительные материалы.Хотя простой унитаз варьируется в цене от 30 до 100 фунтов стерлингов, стоимость бачкового унитаза составляет от 100 до 300 фунтов стерлингов. А если потребуется новый приток и отток, вы должны рассчитывать заплатить до 30 фунтов стерлингов за качественную трубу. Модели для скрытого монтажа более дорогие, и при определенных обстоятельствах могут потребоваться дополнительные расходы на плитку.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки по местным и надежным сделкам.Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Запросить цену

Стоимость замены туалета?

Средняя цена, которую вы должны заплатить за сантехника, который установит унитаз, находится в диапазоне от фунтов стерлингов 180 до 700 фунтов стерлингов в зависимости от вашего предпочтительного выбора туалета и от того, нужны ли какие-либо трубопроводы.

Большинство сантехников обычно берут от 100 до 300 фунтов стерлингов за работу в зависимости от необходимых трубопроводов. Чтобы сократить расходы, вы также можете самостоятельно утилизировать старый унитаз, так как цены на утилизацию выросли.

Основное различие в цене будет заключаться в качестве унитаза, который вы выберете для установки. Чтобы снизить общие расходы, вы можете изучить бюджетные варианты туалета. Вы можете получить лучшую цену через торговца, поскольку у них будет доступ к торговым скидкам от поставщиков.

Ниже мы оценили стоимость найма сантехника для замены унитаза:

Описание	Ср. Стоимость	Продолжительность
Установка унитаза без трубопроводов.	180–550 фунтов стерлингов	2-4 часа
Установка унитаза с дополнительными трубопроводами и перепускными клапанами.	270–750 фунтов стерлингов	3-6 часов

Калькулятор разбивки затрат на замену унитаза и дополнительных трубопроводов

Индивидуальные затраты на замену среднего унитаза и необходимых дополнительных трубопроводов — Общая стоимость: 500 фунтов стерлингов

Часто задаваемые вопросы

Стоимость туалета начинается примерно от 50 фунтов стерлингов, высококачественные модели доступны примерно от 200 фунтов стерлингов.Возможно, стоит инвестировать в фирменный продукт, так как дешевые продукты часто имеют едва заметные повреждения трубных соединений или уплотнений, которые становятся заметными только после установки из-за повреждения водой! В случае сомнений специалист проконсультирует вас по выбору подходящего унитаза, а также установит его. Однако ожидайте дополнительных 100-300 фунтов стерлингов на оплату труда.

Конечно, можно самостоятельно заменить унитаз.Однако убедитесь, что вы знаете, что влечет за собой работа, прежде чем браться за нее. Если вы не уверены, лучше обратиться к специалисту. Помимо подробной консультации по выбору вашего нового унитаза, специалист может обеспечить плавную замену унитаза, бачка и трубопроводов. Они также могут забрать ваш старый унитаз, так что вам не придется беспокоиться об утилизации. Кроме того, можно эффективно решить такие проблемы, как протекающий или забитый унитаз, без риска какого-либо косвенного ущерба.

Если у вас уже есть подвесной унитаз, лучше его оставить и заменить новым подвесным унитазом.Основная причина этого в том, что система уже смонтирована, в которой цистерны, точки крепления, а также приточные и отводящие трубы хорошо расположены.

Если, с другой стороны, вы решили переоборудовать унитаз в отдельный унитаз, вам будет сложно установить водосточную трубу, которая обычно проходит через пол. Кроме того, настенный унитаз легче чистить, так как грязь и пыль под унитазом можно легко стереть. Гибкая регулировка высоты во время установки также делает настенный унитаз идеальным санитарным устройством для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.

В зависимости от требуемых дополнительных работ, таких как замена труб, замена унитаза может занять от 2 до 6 часов.

Руководство по покупке настенного унитаза

В плавающем унитазе используется несколько различных изменений конструкции, чтобы установить унитаз на стене.Форма чаши — наиболее очевидное изменение, без постамента, соединяющего чашу с полом. За унитазом нет бака, он устанавливается у стены, чтобы «плавать» над полом ванной.

Принцип работы настенного унитаза знаком большинству пользователей: нажмите кнопку, чтобы смыть отходы из унитаза. Привод унитаза крепится к стене над унитазом и доступен в различных стилях. Обычно он предлагает кнопку полного и частичного слива, а не рычаг заслонки на передней части бака.

За стеной в стальной раме вмонтирован более компактный резервуар для воды. Эта рама, называемая несущей рамой, надежно устанавливается на пол и скрепляется скобами между стойками, образующими стену. Унитаз крепится к несущей раме, поэтому он должен быть надежно закреплен.

Гипсокартон устанавливается вокруг сантехники и открытых точек крепления унитаза для отделки стены. Настенный унитаз крепится к скрытому каркасу так же, как и стандартный унитаз к полу.Он прикрепляется болтами к держателю над настенной плиткой, поэтому важно использовать держатель, соответствующий дизайну унитаза, чтобы точно выровнять болты.

Водонепроницаемый резервуар, или цистерна, изготовлен из формованного пластика и представляет собой одно целое, без слабых мест или сварных швов. Многие модели будут иметь дополнительный изоляционный слой вокруг внешней стороны бака, чтобы предотвратить образование конденсата после установки.

Механизм смыва внутри бачка, над бачком, работает аналогично стандартному унитазу, но в основном отдельные элементы без отдельного стержня или цепи, которые могли бы выйти из строя.Обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что все установлено и работает эффективно, чтобы предотвратить проблемы в будущем. В случае, если что-то действительно нужно заменить внутри резервуара, в передней части резервуара есть достаточно места, чтобы рука взрослого могла дотянуться до него и внести необходимые корректировки.

Руководство по установке: Как установить закрытый унитаз

Как установить парный унитаз

Если вы никогда раньше не устанавливали закрытый унитаз самостоятельно, это может показаться довольно устрашающей перспективой; однако на самом деле это относительно простая работа, если у вас есть подходящие инструменты и ноу-хау.В этом простом руководстве мы расскажем, как легко установить унитаз. Если вы думаете о покупке унитаза, но не можете решить, какой из них подходит для вашего помещения, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по покупке унитаза.

Что вам понадобится

Прежде чем начать, убедитесь, что все детали, перечисленные в инструкциях производителя, присутствуют и не имеют повреждений. Иногда компоненты могут загрязняться грязью и мусором во время хранения; в этом случае протрите их мягкой сухой тканью.

Когда вы убедитесь, что все в порядке, вам понадобятся следующие инструменты:

Уровень духа
Карандаш
Электродрель
Дюбели настенные
Отвертка
Герметик силиконовый

Установка

А теперь самое интересное: установка. Сначала вам нужно собрать бачок. Этот процесс зависит от марки и модели унитаза, поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Следите за тем, чтобы не затягивать винты или шайбы слишком сильно — затягивание вручную должно быть достаточным.

1. Прежде чем начать, отключите подачу воды. После сборки бачка осторожно опустите его на унитаз, убедившись, что большая центральная шайба с замком находится в правильном положении. Затем установите соединитель поддона на сливную трубу, затем поставьте унитаз рядом со сливной трубой, чтобы убедиться, что они правильно выровнены. Наденьте унитаз на слив, обеспечивая плотное соединение.

2. Теперь возьмите спиртовой уровень и используйте его, чтобы убедиться, что бачок выровнен.Карандашом отметьте на стене расположение крепежных отверстий. Повторите этот процесс с унитазом, снова отметив крепежные отверстия в основании унитаза, затем отметьте по краю унитаза, где он соприкасается с полом.

3. Снимите унитаз со стены и просверлите отверстия через каждую из отметок перед установкой подходящих дюбелей. Вам не нужно устанавливать дюбели в пол, если он деревянный. Затем нанесите силиконовый герметик по внутреннему краю карандашной линии, которую вы отметили вокруг дна унитаза, затем осторожно верните унитаз на место.

4. Теперь с помощью отвертки прикрутите бачок к стене, затем прикрутите основание унитаза к полу. Не затягивайте винты слишком сильно, так как это может привести к растрескиванию унитаза. После того, как унитаз закреплен на месте, снова подключите подачу холодной воды и включите ее с помощью запорного клапана, чтобы проверить на утечки.

5. Наконец, закрепите сиденье унитаза с помощью прилагаемых болтов, затем нанесите последний слой силиконового герметика на основание унитаза перед тем, как сгладить его влажной тканью.

Поздравляем! Вы успешно установили свой первый унитаз. Все, что вам нужно сделать сейчас, это разбить его на …

Сантехника для цистерн — фиксированные цены

Замена бачка унитаза

Бачок — часть туалета, о которой часто забывают, но ее важность нельзя недооценивать! Конечно, вы знаете, что он там, когда вы промываете, но он обеспечивает необходимое количество воды и гарантирует, что ваши гадости будут удалены. Поэтому, когда что-то пойдет не так и не может быть отремонтировано, вам понадобится скорая сантехника бачка и, при необходимости, замена бачка.

Будь то замена, ремонт или установка, Jim’s Plumbing — ваш местный эксперт.

Наши сотрудники могут либо заменить вашу существующую систему на новую, которую вы поставляете, либо получить наши собственные запасы от ведущих австралийских брендов. Независимо от того, что вы получите профессионально установленную цистерну в мгновение ока.

Вы можете спросить, зачем вам сантехник для установки бачка, если вы легко можете купить его в строительном магазине. Что ж, это еще не все. При замене бачка необходимо убедиться, что он соответствует унитазу по объему смыва, подключению к водопроводу и размеру.Меньше всего вам понадобится бачок, который не подходит.

Jim’s Plumbing проведет детальный осмотр и, обладая более чем 15-летним опытом, убедится, что все на месте. Наши сантехники также с радостью возьмутся за замену унитаза.

При быстром посещении в течение 1 часа * и обещании, что вы больше не будете платить в нерабочее время, протекающая цистерна больше никогда не будет проблемой! Позвоните нам сейчас, чтобы узнать, как мы можем вам помочь.

Ремонт протекающего бачка

Наш ремонт протекающего бачка предлагает долгосрочные решения, поэтому вам не придется иметь дело с бачком, который постоянно выходит из строя каждую неделю.Забудьте о ночном шипении и поприветствуйте полностью функциональный туалет!

Часто при ремонте туалетных принадлежностей основное внимание уделяется замене одинокой детали, и хотя это действительно работает, мы часто обнаруживаем, что это просто откладывает неизбежное. Однако, если вас беспокоит, почему ваш туалетный комплект вызывает головную боль, основными частями, которые выходят из строя, являются:

• Заслонка
• Клапан водяной
• Поплавковый клапан
• Резиновые уплотнения или уплотнение промывочной трубы
• Дренажная система
• Унитаз
• Трубопровод

Некоторые из вышеперечисленных проблем решаются довольно легко, например, заменой заслонки или клапана.Однако, если дренажная система протекает из-под унитаза / пола, то это требует серьезной работы. Или это могут быть трубопроводы и уплотнения, которые имеют решающее значение для безопасного потока воды при каждой промывке.

Jim’s Plumbing имеет более чем 15-летний опыт работы в отрасли, поэтому мы знаем лучшие методы ремонта и замены. Находясь на объекте, ваш сантехник может помочь вам решить, каков наилучший результат, чтобы вам не пришлось тратить деньги на ненужный ремонт в будущем.

Цистерны скрытого монтажа и др.

Цистерны скрытого монтажа работают, скрывая верхнюю часть унитаза за стеной.Доступ к нему можно получить через панель кнопок для обслуживания, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваша стена будет разорвана. Они представляют собой стильное решение для неприятного на вид обычного туалета.

Бачки скрытого монтажа часто более популярны в небольших ванных комнатах, поскольку они позволяют сэкономить место и выглядят изящно. Кнопки и пластины могут быть выполнены в разных стилях и цветах, чтобы соответствовать вашим требованиям.

Это идеальный способ обновить вашу ванную комнату с помощью такой простой замены. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам и вашей водопроводной системе!

Бесплатные услуги цистерны в туалете.

С надежным обслуживанием в течение 1 часа и отсутствием дополнительных расходов в нерабочее время, Jim’s круглосуточно и без выходных предоставит вам сантехнику в вашей ванной комнате.Когда ваша цистерна протекает или просто не останавливается, у нас есть местные сантехники, готовые к работе.

И если эта работа застает вас врасплох, у нас также есть ряд планов бездепозитных и беспроцентных платежей **, чтобы сразу же снять напряжение, связанное с потерей с трудом заработанных долларов. Вместо этого вы можете распределить платежи на еженедельные или двухнедельные платежи, чтобы сразу же приступить к ремонту или установке.

Пока вы хвастаетесь своим друзьям о причудливой скрытой цистерне, вы все равно можете оплачивать расходы в гибких суммах.