Почему отходит кирпичная пристройка к дому и что с этим можно сделать

Нас спрашивают: 
Дом деревянный довоенный (старинная казачья постройка), стоит на сваях без фундамента на высоте ок. 1 метра от земли, вокруг есть широкий цоколь, к дому сделана кирпичная пристройка (для ванной, туалета, газового котла). Пристройка отходит от дома, сейчас процесс идет активно (скорее всего из-за того, что мимо дома постоянно ездят тяжелогрузы -типа камазы-газовое оборудование, дом «трясётся» в этот момент). Отходит сверху, есть трещина сверху донизу по контурам кирпича, кирпичи разъезжаются по этой трещине в противоположные стороны. Что можно сделать без перестройки заново?
Мы отвечаем: 
Если дом на сваях, то это и есть фундамент, он так и называется — свайный. К сожалению данных, для полного понимания ситуации далеко недостаточно. Тут бы по-хорошему нужно знать несущие возможности основания дома, то есть насколько глубоко погружены сваи, какой под домом грунт, сколько этих свай, каким образом вес дома на них передается и т.д.

Точно так же нужно знать на чем стоит пристройка, то есть тип и глубина заложения фундамента, связана ли пристройка каким-то образом с домом, что за грунты под её фундаментом. Не говоря уже об общих данных — уровне грунтовых вод, рельефе, глубине промерзания грунта в зимнее время… То есть провести подробные исследования ситуации.

Без этих данных разобраться, почему отходит пристройка дома и что с этим делать можно только в самом общем виде.

Что до проезда грузовозов, действительно, при определенных свойствах грунта это может послужить причиной деформаций. Тем более, если как вы пишете, их сила такова что дом трясётся.

Что делать, чтобы остановить разрушения: В подобных случаях может помочь устройство усиливающего бандажа. То есть, пристройка обрамляется металлическими уголками, а они в свою очередь тяжами из стальной полосы или круглого прута крепятся к анкерам, закрепленным на самом доме.

При этом, как обрамление пристройки, так и якоря в доме должны распределять нагрузку на возможно большую площадь, а сами конструкции тяжей располагаться таким образом, чтобы усилие было направлено вдоль них. Как это выглядит можно увидеть на фотографиях.

Такая конструкция дом не украсит, поэтому её можно скрыть. В самом простом случае конструкции усиления укладывают в каналы прорезанные в стене, а затем штукатурят. Можно закрыть бандаж с помощью облицовки сайдингом, либо закрыть пенополистирольными плитами и заштукатурить. В этом случае получим еще и дополнительное утепление.

Альтернативой бандажу, либо дополнением к нему будет усиление фундамента. Дело это более трудоемкое и затратное. Сначала нужно прорыть шурфы, чтобы разобраться, как фундамент устроен, затем, хотя бы в общем виде прикинуть технологию, сделать расчеты по размерам и глубине усиления, а затем только приступать к работе. Чтобы здесь разобраться и что-то вам подсказать, нужны данные, перечисленные в начале, фотографии основания и фундамента, всё это можно добавить в комментарии к этой публикации.

Выполняется усиление обычно устройством бетонной подушки. При правильном планировании результат, как правило, получается, эффективнее, чем бандаж. Чтобы лучше разобраться в том, как и почему происходят подобные деформации, так же советуем прочесть статью о пристройках.

Будут вопросы, задавайте в комментариях.

Задать вопрос или прокомментировать

Кирпичная пристройка отходит от дома что делать?

Как заделать трещину между домом и пристройкой: пошаговая инструкция

Прекрасная возможность увеличить площадь частного дома — возвести пристройку, сделав из неё веранду, дополнительную комнату или кухню. Со временем между основным и дополнительным строением может появиться щель. Как же заделать трещину между домом и пристройкой и обойтись при этом своими силами?

Причины появления трещин

Первым действием при обнаружении изъяна должен быть тщательный осмотр и выявление причин, которые привели к появлению трещины, ведь при соблюдении технологии строительства и правильном проектировании дома стоят много лет и не разрушаются.

Скорее всего, фундамент пристройки проседает или «уплывает» от основного здания и тянет за собой всю конструкцию. Это происходит под влиянием нескольких факторов:

• неправильный расчёт сопротивления грунта, точки промерзания;
• неверный выбор типа и конструкции фундамента;
• недостаточная глубина, толщина фундамента;
• высокий уровень подземных вод, сезонное повышение его уровня;
• нестабильный пучинистый глинистый грунт;
• нарушения при формировании песчано-гравийной подушки под фундамент, некачественная утрамбовка;
• строительство под уже готовым основным зданием погреба или подвала.

Получается, что грунт под основным строением уже уплотнился, основная естественная усадка прошла, а у новой пристройки, особенно с дальней от дома стороны, грунт ещё не утрамбован и активно проседает — в результате и появляется трещина.

Для оценки степени опасности щели и темпа её увеличения используют специальные контрольные маячки. В домашних условиях можно воспользоваться двумя способами для замера скорости роста трещины:

• наклеить поперёк трещины бумажную полоску с отметкой даты установки;
• изготовить гипсовую полоску из раствора и налепить её поперёк щели.

Проверять состояние такого маячка необходимо регулярно. Если разрывы частые и повреждение увеличивается, то для устранения этой проблемы потребуются сложные технические решения и консультация профессионала. Если же в процессе проверки разрывов не было, то степень опасности низкая, однако заделать трещину необходимо. Предварительно обязательно нужно устранить причину возникновения изъяна, иначе разрушение будет продолжаться, и все ремонтные работы пойдут насмарку.

Как заделать трещину между домом и пристройкой

Если щель небольшая и в течение года не увеличилась, то лучшим решением будет сделать из неё деформационный шов. Для этого нужно хорошо очистить щель от пыли и прогрунтовать поверхность, затем заполнить все пустоты эластичным герметиком или монтажной пеной, которая имеет хорошие теплоизолирующие свойства. Можно использовать минвату, предварительно скатав её в тугие рулончики. После застывания срезать излишки пены и закрыть шов декоративным нащельником или затереть стык цементным раствором.

Чтобы ликвидировать избыточную просадку фундамента с внешней стороны, необходимо уменьшить нагрузку и распределить её на большую площадь с помощью различных способов усиления.

Для усиления фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

• лопата, перфоратор;
• уровень, рулетка;
• металлическая арматура;
• доски или пенопласт для создания опалубки;
• цемент, вода, песок и щебень для замешивания раствора.

Например, для заливки под фундамент поперечных поддерживающих шпал из бетона нужно прокопать поперечные траншеи шириной около 0,5 м и длиной на 1,5 м от линии фундамента. Дно траншеи должно быть ниже основания фундамента, чтобы сделать плотную подушку под бетон, затем насыпать щебень и песок, утрамбовать, собрать опалубку, а в подкопы под фундамент уложить пруты арматуры и залить раствором, создав таким образом армированную поперечную поддержку.

Можно сделать и продольное усиление, заливая его по отдельным частям. Такой способ отлично работает при мелкозаглубленном ленточном фундаменте, увеличивая площадь его подошвы, либо при проседании угловой части пристройки.

Разделить всю длину стены на промежутки по 1,5–2 м и вырыть траншею вдоль фундамента впритык к нему, но только на первом участке. Ширина траншеи должна быть равна или больше, чем у старой ленты, а дно ниже фундамента, чтобы поместилась песчано-гравийная подушка.

Как не допустить появления трещин

Пристройка и старое здание — условно независимые конструкции. Они не должны иметь жёстко связанные крышу или фундамент. При возведении пристройки следует соблюдать некоторые рекомендации по предотвращению растрескивания и отслаивания от основной конструкции, направленные на уменьшение разницы в плотности грунта и степени просадки:

• сделать фундамент той же глубины, что и у дома, оставив припуск на усадку;
• сильно утрамбовать грунт под пристройку, чтобы увеличить его плотность;
• увеличить ширину фундамента и основания под него, чтобы уменьшить последующую просадку;
• выполнить качественный дренаж для своевременного отвода грунтовых вод;
• сделать перевязку стен в нижней части кладки металлическими перемычками или арматурой;
• оставить деформационный шов.

Для быстрого отведения воды, кроме подземного дренажа, нужно сделать водостоки и отмостку под небольшим уклоном от стен дома.

Если правильно определить причину отхождения пристройки от основного строения и вовремя предотвратить растрескивание стены, то можно справиться с проблемой и заделать такую трещину своими силами. Это трудоёмкий процесс, но он не требует значительных финансовых вложений. В серьёзных случаях лучше вызвать для консультации и ремонта профессиональных строителей — они произведут необходимые работы и помогут остановить дальнейшее разрушение дома.

Как стянуть пристройку к дому

Потому-что фундамент под пристройкой проседает и она начинает отваливаться от дома. может помочь прокопка под фундаментом пристройки поперечных траншей на расстоянии 1,5-2 метра и шириной с 0,5 метра (смотря какая длина стены).Делать траншеи нужно на внешней стене пристройки,противопо­ ложной стене которая примыкает к основному дому.Для более наглядного примера опишу так,ваша внешняя стена пристройки,это скажем рельс,а прокопы под фундаментом что мы собираемся делать,это шпалы.Так наверно проще понять и объяснить.Так вот,заливаем эти подкопы бетоном и радуемся жизни.Трещину в примыкании с домом (задуваем монтажной пеной и) заделываем,все.

Сразу же напишу об устранении, устранить можно лишь после полного демонтажа пристройки, ибо причины того что пристройка отходит от дома, глобальные.

Отходящая от дома пристройка не редкость, это происходит там где строительство ведётся «на глаз» (без проекта) и своими силами (без квалификации).

Причина может быть в фундаменте.

Фундамент под пристройку делается точно такой же как и фундамент основного дома.

Фундамент пристройки жёстко вяжется с фундаментом дома (вбивается арматура, в просверленые отверстия).

То есть что бы исправить эту основную причину, надо полностью переделывать фундамент, он просел.

Возможно отходят стены, тут тоже причина в фундаменте, но может быть и в стенах.

Смотря из какого материала дом и пристройка, но есть вариант жёсткой сцепки стены дома со стеной пристройки (блочной к примеру).

Через каждые три ряда (это ориентировочно) в районе кладочных швов вбивается арматура в стену строения, что жёстко вяжет её (пристройку) к дому.

Если избрали иной вариант (нет жёсткой связки по стенам), то причина лишь в фундаменте, там ошибка.

Потому что разность срока постройки, а соответственно и фундаментов делает своё злое дело.

От перепада температур два рядом стоящих здания (а именно так их можно назвать) то приближаются то отталкиваются друг от друга, кроме того весенне-осенний сезон с замерзанием и размерзанием активно способствует этому процессу.

Если не рассматривать глобальную реконструкцию, то есть полную разборку и перестройку пристройки, с привязкой начиная с фундамента и потом стен и крыши к основному зданию, то — выход я знаю только один!

Как не банально звучит это «СТЯЖКА»

Нужны уголки, прут и болты. Из которых делается каркас, который стягивается прутами и болтами.

Попросту говоря пристройка прикручивается к основному строению механически.

Да выглядит это не очень, но это можно всегда задекорировать, закрыть от внешнего взора, по крайней мере это дешевле, проще и быстрее, глобального ремонта и перестройки.

Вот как на фото, пристройка отходила от дома и её прикрутили к нему.

Не пойму как пристроить П-образную пристройку к дому, в смысле как будет выглядеть отделка изнутри. Как связать стены существующего дома и новых стен пристройки.

Александр, Райчихинск.

Привет, Александр из Райчихинска!

Не вы первый и не вы последний, кто сталкивался с проблемой соединения пристроя с основным домом. И все с определенной долей успеха выполняли подобные операции.

Основная проблема заключается в монтаже стыков пола, стен и кровли.

/Внутренняя отделка производится с соблюдением обычных правил, которые используются и при отделке основного дома./

Поскольку почти в ста процентах случаев между пристроем и домом делается дверь для сообщения между ними, то желательно вывести поверхности пола и там и там в один уровень. Хотя в ряде случаев это невозможно и тогда приходится устраивать порог для разграничения полов по высоте в пристрое и в доме.

По верху пристроя делается стропильная система, как правило односкатной кровли. Если планируется монтаж единой кровли и над основным домом и над пристроем, то предусматриваются компенсационные прокладки по верху стен пристроя. Так как по ряду причин осадка (усадка) этих двух частей здания может быть различной и это отражается на деформации кровли, особенно в месте над их стыком.

Если кровля пристроя автономная и не зависит от кровли основного дома, то первую монтируют ниже и над ней делают фартук-примыкание из кровельного железа, который крепят к стене основного дома. Что предотвращает проникновение дождевой воды в месте стыка.

Вертикальный стык стен пристроя и дома делают в зависимости от того материала, из которого изготовлены стены.

Если у вас дом каменный и пристройка тоже, то в будущий зазор между ними перед началом кладки помещают полосу рубероида (или его аналогов) сложенную в два слоя. Тогда возможные вертикальные подвижки не будут приводить к образованию трещин в стенах, как это было бы в случае их жесткой связки. /Кладка осуществляется вплотную, чтобы зазор был минимальнейшим, в несколько мм./

Если же одна часть дома из камня, а другая из дерева, или обе части дома из дерева, то зазор может быть заполнен каким либо утеплителем (минеральной ватой или пеной макрофлекса). С обязательным его закрытием как с внешней, так и внутренней сторон, декоративным элементом. В качестве которого чаще всего используется деревянная вертикальная накладка-нащельник. В случае минеральной ваты ее с обеих сторон гидроизолируют влагонепроницаемой пленкой.

Декоративный элемент крепят только к одной из деревянных стен, тогда нет жесткой связи и две части здания имеют возможность вертикальных смещений относительно друг друга. А при жестком креплении такой декоративно-защитный элемент просто будет выворачивать и отрывать.

Возможно что со временем будут и другие более продвинутые технические решения данной проблемы.

Потому-что фундамент под пристройкой проседает и она начинает отваливаться от дома. может помочь прокопка под фундаментом пристройки поперечных траншей на расстоянии 1,5-2 метра и шириной с 0,5 метра (смотря какая длина стены).Делать траншеи нужно на внешней стене пристройки,противопо­ ложной стене которая примыкает к основному дому.Для более наглядного примера опишу так,ваша внешняя стена пристройки,это скажем рельс,а прокопы под фундаментом что мы собираемся делать,это шпалы.Так наверно проще понять и объяснить.Так вот,заливаем эти подкопы бетоном и радуемся жизни.Трещину в примыкании с домом (задуваем монтажной пеной и) заделываем,все.

Сразу же напишу об устранении, устранить можно лишь после полного демонтажа пристройки, ибо причины того что пристройка отходит от дома, глобальные.

Отходящая от дома пристройка не редкость, это происходит там где строительство ведётся «на глаз» (без проекта) и своими силами (без квалификации).

Причина может быть в фундаменте.

Фундамент под пристройку делается точно такой же как и фундамент основного дома.

Фундамент пристройки жёстко вяжется с фундаментом дома (вбивается арматура, в просверленые отверстия).

То есть что бы исправить эту основную причину, надо полностью переделывать фундамент, он просел.

Возможно отходят стены, тут тоже причина в фундаменте, но может быть и в стенах.

Смотря из какого материала дом и пристройка, но есть вариант жёсткой сцепки стены дома со стеной пристройки (блочной к примеру).

Через каждые три ряда (это ориентировочно) в районе кладочных швов вбивается арматура в стену строения, что жёстко вяжет её (пристройку) к дому.

Если избрали иной вариант (нет жёсткой связки по стенам), то причина лишь в фундаменте, там ошибка.

Потому что разность срока постройки, а соответственно и фундаментов делает своё злое дело.

От перепада температур два рядом стоящих здания (а именно так их можно назвать) то приближаются то отталкиваются друг от друга, кроме того весенне-осенний сезон с замерзанием и размерзанием активно способствует этому процессу.

Если не рассматривать глобальную реконструкцию, то есть полную разборку и перестройку пристройки, с привязкой начиная с фундамента и потом стен и крыши к основному зданию, то — выход я знаю только один!

Как не банально звучит это «СТЯЖКА»

Нужны уголки, прут и болты. Из которых делается каркас, который стягивается прутами и болтами.

Попросту говоря пристройка прикручивается к основному строению механически.

Да выглядит это не очень, но это можно всегда задекорировать, закрыть от внешнего взора, по крайней мере это дешевле, проще и быстрее, глобального ремонта и перестройки.

Вот как на фото, пристройка отходила от дома и её прикрутили к нему.

Трещина в кирпичной стене: что делать

Трещины в стенах портят настроение похлеще любого другого строительного изъяна. Старался, строил, вроде бы всё учёл и на тебе – трещина. Неприятно, согласитесь. Однако выходы есть, хоть некоторые из них не спасают ситуацию полностью. Для начала следует ознакомиться с основными причинами, по вине которых трещат стены по швам в прямом смысле этого слова.

Факторы возникновения трещин в стенах и решение

Все ниже представленные причины являются своего рода факторами, которые ускорили возникновение трещин. Причина обычно одна – это просадка фундамента или отдельных его частей. Но если не допускать ошибки, о которых идёт речь далее, то трещина или не появится вовсе, или не будет иметь больших размеров.

• Отсутствие связки между кирпичами. Такое случается в случаях, когда к уже построенному зданию пристраивают ещё одно. Как показывает практика, именно пристройка начинает отходить, так как первое здание уже устоялось и выдержало испытание временем. Ситуации помогут пара способов. Первый способ применим, если пристройка отошла на определённое расстояние и остановилась. Тогда достаточно закрыть трещину раствором, шпаклёвкой и этого будет достаточно. Или вообще оштукатурить всю стену. Однако, скорее всего, это временное скрывание трещины и она хоть незначительно, но появится в будущем. Второй способ более надёжный, хотя и не совсем эстетичный и не всегда возможно его выполнить. Для его реализации делается стяжка дома. По углам устанавливаются металлические уголки 80*80 мм или 100*100 мм и прутом с резьбой на конце стягиваются гайками. Ниже мы рассмотрим, как это делается. Но если дом уже обшит сайдингом или утеплён пенополистиролом, то выполнить такую стяжку будет весьма непросто.
• Отсутствие достаточной связки. На фото видно, что при строительстве были не соблюдены основные правила по связке кирпича между собой. Это не значит, что дом обязательно треснет, но если просядет фундамент, то трещина скорее всего возникнет именно в этом месте. Объяснение очень простое: именно подобные места на стенах являются самыми слабыми и относятся к зонам риска. Выходом послужит всё та же стяжка дома, так как перекладывать всю стену в готовом новом доме вряд ли кто захочет.
• Нарушение технологии кладки. На данном фото видно, что трещина пошла по шву, но не зацепила сами кирпичи. Это означает, что она пошла самым лёгким для себя пути – по слабым местам. Вот более крупно:Возможно, кладка данной стены выполнялась со следующими нарушениями: недостаточное смачивание поверхности кирпича или кирпич просто положили на раствор и даже не прижали как следует. Мы проводили эксперимент, который многому учит: два кирпича при жаркой погоде мы скрепили раствором без смачивания, а следующие два – обильно смочив поверхности. Уже через двое суток первая пара рассыпалась от прикосновения. Вторая же пара разбилась только после удара о бетонный пол. Вот вам и решение спора о целесообразности смачивания кирпича, особенно в жаркую погоду.
• Трещина на углу дома. Такое бывает из-за большего веса и давления угла дома на фундамент. Отсутствие связки или недостаточное армирование углов здания приведут к тому, что может появиться трещина. Выходом может послужить упоминаемая стяжка дома или укрепление фундамента в этом месте. Об укреплении будет написана отдельная статья немногим позже, а стяжку дома рассмотрим сейчас.

Стяжка дома: основные правила

Стяжка уже готового дома производится с целью обезопасить себя от появления трещин или для того, чтобы не дать трещине (-ам) увеличиваться. Данный способ успешно зарекомендовал себя и мы считаем, что лучшего и надёжного способа укрепить готовый дом просто не существует.

Предположим, что мы имеем дом с размерами 6*6 метров и высотой 3 метра. Нам понадобится:

• Уголок стальной: 100*100 мм – 4 штуки по 3 метра
• Арматура или прут: диаметр не меньше 16 мм – 48 метров
• Труба толстостенная: внутренний диаметр равен или немного больше диаметру арматуры – 1,5 метра
• Шпильки с резьбой: диаметр равен диаметру арматуры – 16 штук
• Шайбы, гайки: по 16 штук

С фотографии становится понятным, как будут применяться все детали: Уголок ставится по углам здания, на него предварительно навариваются отрезки толстостенной трубы, шпильки привариваются к арматуре или прутку и вся конструкция затягивается гайками. Теперь несколько хитростей и правил:

• На фото видно, что шпилька приварена к пруту внахлёст. Это несколько не эстетично, если не планируется обшивка всего здания сайдингом или ему подобными материалами. Тогда можно сварить встык, но дополнительно укрепить такой же толстостенной трубкой. Для этого отрезаем болгаркой отрезок в 10-12 сантиметров, разрезаем его вдоль и накладываем эту своеобразную шину на место стыка шпильки и арматуры. Проваривается четыре шва и всё, соединение ровное, с небольшими и едва заметными бугорками в виде половинок трубки.
• После затягивание всех гаек, эту операцию настоятельно рекомендуем провести после первого лета. Можно повторить ещё раз, через год – лишним это не будет.
• Если прут или арматура проходит через порог дома, то здесь нужно всё правильно рассчитать: и чтобы входная дверь открывалась свободно, и чтобы не пришлось штробить порог очень глубоко.
• Толстостенная трубка, в которую будут заходить шпильки с резьбой должна быть такой толщины, чтобы при сваривании не прожечь и одновременно достаточно прогреть металл. Только в таком случае можно говорить о надёжности приваривания.
• Затягивать гайки необходимо последовательно, чтобы избежать перекосов.
• Чем толще и шире уголок, тем надёжнее будет стяжка. Не гонитесь за дешевизной – тонкий уголок и неширокий к тому же не даст нужного эффекта.
• Углы дома, которые обрамлены различными поясками из кирпича, нужно подготовить, вырезав место, чтобы уголок плотно прилегал к углу здания.
• Если предполагается стяжка дома своими руками и без привлечения посторонних, то советуем закрепить уголки посредством саморезов или болтов прямо к углу здания. Этим самым вы точно разместите уголок на нужной отметке и без проблем протяните арматуру на всех четырёх сторонах дома. Делается это так: в уголке сверлятся отверстия (2-4) ближе к раю, чтобы сверлением стены под дюбель не нарушить кирпич. Далее уголок выставляется и карандашом через отверстия в уголке ставятся метки на стену. Теперь перфоратор или ударная дрель в руки и вперёд. Саморезы с шестигранной головкой удержат любой вес уголка, тем более, что это делается временно, только ради фиксации из-за отсутствия «лишних» рук. Перед окончательным затягиванием гаек саморезы лучше снять.

Как заделать трещину

Нужно понимать, что перед тем, как заделать трещину в стене, нужно укрепить саму стену. В противном случае трещина будет появляться снова и снова, а ваш труд повторяться вместе с тем.

• Если трещина небольшая по ширине, где-то около 1-5 миллиметров, то можно обойтись шпатлёвкой.
• Если трещина больше, примерно до 1 см, то лучше заделать её песчано-цементным раствором с пропорциями 1:3.
• Трещины ещё большей ширины и глубины соответственно лучше предварительно запенить, а дальше повторить либо пункт 1, либо 2 – ориентируйтесь по ситуации. Монтажная пена делает чудеса, поверьте.
• Любую трещину перед заделкой следует тщательно очистить от пыли, остатков штукатурки или шпаклёвки, от земли (если заделка с наружной стороны ближе к цоколю) и прочего мусора. Желательно смочить водой перед оштукатуриванием с помощью распылителя или даже веника (если строение не требует особого подхода в плане чистоты).
• Часто рекомендуют армировать сеткой, но нужно понимать, что данная операция бесполезна, если стена и дальше будет отходить в сторону или опускаться вниз. Никакая сетка и прочие подобные штуки не спасут вас от вновь появившейся трещины и вы будете заделывать её снова и снова.

Вместо заключения

Трещина в стене уже не исчезнет – вы максимум её зашпаклюете или заштукатурите. Но если правильно выполнить стяжку дома или укрепление фундамента, или и то, и другое – трещина больше расширяться не будет. Приведём пример: в доме, где трещина дошла до размеров толщины ладони после стяжки и заделки щели за почти 15 лет появилась едва заметная линия, напоминающая скорее паутину, чем трещинку. Можно только представить, как громко распадался бы дом, если не стянуть его вовремя. Но ещё лучше – это не допускать ошибок в строительстве, чтобы потом не переживать о трещинах.

Как своими руками сделать теплую пристройку из бруса для деревянного дома под ключ

Уютная «умная» пристройка к дому

     Хочется иногда немного расширить рабочее пространство и поставить пристройку к дому, работа не такая сложная, чтобы не сделать это самостоятельно.

     Все работы можно распределить на семь этапов:

• Создать проект пристройки
• Выбрать материал
• Установить фундамент
• Возвести стены                                                                                     
• Уложить крышу
• Настелить полы
• Провести отделочные работы

                                                             

Планируем будущую пристройку

       Заранее определимся, сколько комнат будет в новом помещении и для каких целей вообще проводятся работы. Если вам нужна пристройка в качестве хозяйственного теплого помещения или гаража (душевой, дополнительного туалета, мастерской), то особый проблем с работами не будет, такие хозяйственные строения ставятся быстро.

       Просчитайте – сколько окон должно быть в новом помещении, затем выбирайте строительные материалы. Лучше всего воспользоваться для возведения каркаса брусом, а для возведения стен взять доски – недорогой и очень практичный материал.

       При планировке такого вспомогательного помещения (пристройки к дому) нужно учесть и все инженерные коммуникации, которые будут необходимы в работе и пользовании:

• Канализация                                  
• Водопровод
• Электричество
• Вентиляционные устройства

      Все проводимые в новом помещении коммуникации должны быть легкодоступны. Закрывать и прятать их не рекомендуется.

Выбираем материал для работы

      Как только возникла идея сделать пристройку к дому, начинаем с выбора материала, потому что именно от этого зависит будущий проект нового помещения.         Строить нужно основательно и надолго, выбирайте качественный и долговечный материал, заранее стоит предусмотреть и возможности перепланировки – пристройку можно использовать для самых разных целей. Каким будет формат нового помещения, какие стены будете ставить, какой строительный материал будет использоваться:

• Дерево (доски, брус, вагонка)
• Камень
• Кирпич
• Газосиликатные блоки

Заливка фундамента

      Обязательно при заливке фундамента нужно учитывать формат уже существующих конструкций, если не сделать связки между тем фундаментом, что установлен под домом
и новой постройкой, то конструкция грозит обрушением. Как только начнется весеннее движение талых вод, новая пристройка начнет отходить от дома. Итак, учитывать нужно размеры пристройки, материал, из которого она будет ставиться и глубину закладки.

      Типы фундаментов для пристроек к дому:

• Плитный
• Столбчатый
• Ленточный

                    
      Про устройство фундаментов к дому написано множество пособий, таким же образом пристраивается и вспомогательный фундамент для пристройки. Какой бы тип фундамента вы не выбрали, постарайтесь сделать его надежным, обязательно привяжите его к основному. Для начала нужно откопать старый фундамент, осмотреть его и ставить новый по той же схеме, пробурить отверстия в старой конструкции и ввинтить связывающие элементы. При строительстве нового фундамента не забывайте делать привязку. Далее новая конструкция перед засыпкой должна месяц сохнуть.

Ставим стены

      Особенности строительства пристройки в том, что вам понадобится поставить только три стены. Если вы остановили свой выбор на дереве, то привязать его к уже существующему строению труда не составит, вам понадобятся:

• Бруски
• Скобы
• Пластины          

• Кронштейны
• Гвозди
• Саморезы

Каркасные стены

      Для возведения таких стен нужно купить доску и брусок, использовать стоит новейшие технологии строительства, обратите внимание на то, что цена на брус не такая высокая, ваша новая пристройки к дому не пробьет значительной бреши в финансах. Пристройка полечится красивой и довольно комфортной, в летнее время года ее можно будет использовать как жилое помещение, а если установить утепление, то и зимой она будет жилой. Технологии каркасного строения практикуются давно, это:


                             

• финские
• канадские
• американские

    Типы строительства домов из дерева.

     Кроме теплотизоляции обязательна и пароизоляция. Не забудьте, что использовать нужно брус 200х200 мм. Места соединения делают скобой и дают время на усадку. Если пиломатериал сырой, то выждать нужно не менее года. По истечению этого времени появятся щели между домом и пристройкой, старые скобы извлекать нужно удалить и уже установить новые. Все щели заделать утеплителем и минватой, можно воспользоваться войлоком, паклей и изовером. На щели лучше всего набить нащельники или сделать общую новую обвязку строения.

     Обязательна установка новой круговой обвязки, по ней будет вестись строительство крыши для верхней обвязки вам хватит бруса 150х150 мм, желательно делать ее без стыков.

Ставим крышу

     Устанавливать крышу нужно по самым простым технологиям:

•  Ставится система стропил
•  Устанавливаются стойки, укосы и ригели
•  Набивается обрешетка                                                    
•  Облицовываются фронтоны
•  Обрабатываются карнизы
•  Укладывается кровельный материал

                
     

    Для пристройки не выбирайте слишком тяжелую кровлю. Подойдут ондулин и металл, для шифера стоит делать конструкцию более прочной.
     И последний этап – полы в пристройке, эту работу можно делать уже в прохладное время года. Обратите внимание на преимущества и недостатки(пристройки) – возвести ее можно самостоятельно. Строительных материалов она требует мало, может служить как зимним, так и летним помещением.

    Остается обязательно провести работы по обработке строительного деревянного бруса:

• Обработать растворами глубокого проникновения
• Антисептиком
• Препаратами от гниения древесины
• Составами для колеровки.

      

                             Теперь остается сделать отделочные работы и можно использовать пристройку по назначению.

≡ Фундамент для пристройки《Советы по ремонту》Детально…

   Как сделать фундамент для пристройки?

По разным причинам владельцы частных домов принимают решение о строительстве пристройки – дополнительного помещения, примыкающего к дому. А как залить фундамент самому? Главная проблема всех существующих пристроек заключается в том, что с течением времени на стыке этого сооружения с домом появляются трещины, и таким образом пристройка как бы отходит от основной стены. Главная причина этого кроется в неверном скреплении фундамента пристройки с фундаментом дома. Об этом мы поговорим в нашей статье.

Способы скрепления фундаментов

Жесткая сцепка

В настоящее время существует два основных метода, чтобы скрепить фундаменты. Первый представляет собой технологию жесткой сцепки при использовании стальной арматуры. Этот метод следует применять тогда, когда основной фундамент уже полностью устоялся и никакая усадка ему уже не грозит. В этой ситуации первым шагом становится выполнение тщательного расчета нового основания, результатом которого должны стать сведения о том, что новый фундамент не станет давать нагрузку на уже имеющееся основание сверх допустимых показателей.
Жесткую сцепку фундаментов рекомендуется применять на непучинистых грунтах. В противном случае такое решение является нецелесообразным и ненадежным.

Деформационный шов

Второй метод сцепки фундаментов предполагает создание деформационного шва между ними. Работа в таком случае строится по следующим принципам. Сначала создается новый фундамент под пристройку, максимально близко к старому. Приблизительное расстояние между фундаментами – 5 сантиметров. Вовсе не обязательно, чтобы он был таким же крепким и прочным, как предыдущий, но при этом он должен вполне нормально выдерживать потенциальные нагрузки строения, которое будет возведено на нем.
 
 
Отметим, что если данный фундамент строится на пучинистом грунте, то пол в пристройке должен быть ниже домашнего пола. Эту разницу определяет величина возможной усадки основного здания. Созданный промежуток можно заполнить любым утеплительным материалом, чем может быть минеральная вата или пенопласт. Кроме этого, стыки необходимо дополнительно загерметизировать при помощи специальных герметиков для наружных работ с наличием в составе защитных атмосферостойких веществ. Само место соединения прикрывают декоративными накладками, крепящимися к одной из стен. Чаще всего для этого выбирают стену капитального здания.
 

Как правильно залить фундамент под пристройку

Если вы выбрали для использования первый способ, то основание придется делать таким же, как и под основным домом. Это предполагает технология создания фундаментов с использованием такого приема сопряжения двух оснований. При выборе 2 способа нет никаких ограничений по типу фундаментов, главное, чтобы они были удобными и экономичными. Вполне подойдет ленточный, столбчатый, а также фундамент на винтовых сваях.
При самостоятельной закладке фундамента необходимо произвести некоторые работы еще до начала сооружения самого основания. Желательно вначале проконсультироваться со специалистом, который даст вам совет по выбору оптимального типа, а также предоставит расчеты его надежности. После этого нужно сделать планировку участка и разметить на нём контур будущего сооружения.
 

 

Для этого вбиваем колышки по углам и натягиваем между ними шнур. Обязательно нужно высчитать диагональ площадки по формуле: c=√(a²+b²), где, а и b – стороны, а с – её диагональ. Веревку отмеряют по длине равной первой диагонали и проверяют на соответствие размеру второй диагонали. Если нужно производят корректировку. Точно также производится разметка внутреннего периметра фундамента после отступления на требуемую ширину вглубь. Сложный фундамент размечается методом разбиения на прямоугольники, которые рассчитываются по отдельности. После разметки осуществляются земляные работы.

Как построить пристройку к дому из пеноблоков с фундаментом

Главная » Блог » Как построить пристройку к дому из пеноблоков с фундаментом

Как сделать пристройку к дому из пеноблоков — выбор фундамента, нюансы каждого этапа возведения + несколько дизайнерский идей

Решение сделать пристройку может оказаться губительным для фундамента основного дома. Часто, по неопытности, люди закладывают неправильный фундамент и уже спустя несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок её служения. Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность поджидает при планировании проёма шире 1,75 м.

В завершение вы найдёте несколько идей для отделки и использования пристроенного помещения.

Почему много пристроек к дому выполняют из пеноблоков

Большинство людей, при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть и плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные достоинства свойств пеноблоков:

• С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому, можно сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
• Быстрота укладки — клеевой раствор между пеноблоками засыхает намного быстрее раствора из бетона;
• Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
• Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
• Экологичность — состав безопасен для природы;
• Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводимость — кладку из пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
• Срок служения построек из пеноблоков достигает 50 лет и больше.
• Неплотная структура блоков позволяет разрезать их с помощью ножовки, но лучше использовать циркулярную пилу;
• Прочность конструкций — заштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
• Благодаря лёгкости можно использовать для строительства на всех видах грунтов и экономить на мощном фундаменте;
• Невысокая стоимость по сравнению с кирпичом.

Несущественные недостатки материала:

• Большое влияние атмосферных воздействий на материал требуют возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделке или гидроизоляции после сооружения;
• Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который ещё не сильно распространён в стране.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент. Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

До начала строительства:

• Разрабатывается проект будущей пристройки;
• Обозначается деформационный шов;
• Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
• Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундамента, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

• Ленточный — полоса из железобетона вдоль периметра постройки, применяется если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдёт мелкозаглубленный фундамент глубиной 50–70 см. Для двухэтажной — заглубленный с заложением на 20–30 см ниже глубины промерзания почвы;
• Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на землю, подходит легким панорамным пристройкам для возведения недвижимых и непучинистых грунтах;
• Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов. Выдерживает вес 2–5 тонн, используется при строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
• Плитный — монолитная плита из бетона в качестве основания всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных зданий часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: Заливка фундамента

Существует 2 варианта связывания фундаментов дома и пристройки: жесткое, когда фундамент нового сооружения примыкают к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткое применяется при недавнем сооружении дома, у которого только закончился период усадки. Не используется, если в составе почвы преобладает глина. Выполнить деформационный шов просто, экономно и подходит для неопытных строителей.

Жесткое соединение фундаментов формируется между следующими типами фундаментов:

1. «Лента-лента» — откапывается часть фундамента дома длиной 1,5–2 м, укладывается песчаная подушка, на глубине ¾ основания вбивается арматура 12–14 мм, формируется каркас пристройки;
2. «Плита-плита» — используется при наличии выступов от цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать минимум на 30 см — в таком случае оголятся арматура, связывается с плитой пристройки.

Деформационный шов более надёжен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка возводится на отдельном фундаменте рядом с домом. При этом лучше использовать замкнутый контур основания. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеальный вариант — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временно настилами для гидроизоляции.

Шаг 4: Строительство стен

Размещение газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

• Увлажняется низ пеноблоков для лучшего сцепления с соединяющим раствором;
• Первые 2–3 ряда дополнительно защищаются водонепроницаемым составом для защиты от капиллярной влаги;
• Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков увлажняется;
• Первый ряд укладывается с использованием уровня, если будут небольшие неровности — пострадает качество кладки;
• Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — слои между блоками получаются меньше 2–3 мм, благодаря чему уменьшается общая площадь «мостиков холода» и снижается вес пристройки. Внутренние перегородки можно делать с использованием бетонного раствора для экономии средств;
• Приготовление смеси расписано на упаковках клея, она наносится на смоченное в воде горизонтальное основание блока, а после — на вертикальное;
• Горизонтальная поверхность кладки выравнивается с помощью шлифования тёркой. Пыль сметается или убирается строительным пылесосом.

Каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура для связки постройки и предотвращения трещин. С использованием циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывается клеевым раствором.

Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

Желание сделать в пристройке из пеноблоков панорамную веранду сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проёма в 1,75 м. большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков. Для таких случаев в строительстве используются силикатные кирпичи или шлакоблоки.  

При расчётах высоты перемычек учитывается толщина пола — она увеличивается за счёт укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съёмной или несъёмной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

• Делаются каркасы из арматуры необходимой длины;
• Опорные бруски устанавливаются с 2 боков проёма, к горизонтальной опалубке из «сороковки» крепятся щиты;
• Пеноблоки распиливаются по длине для обкладывания внутренней поверхности опалубки;
• Каркас из арматуры помещается внутрь, внизу расположена сторона с большим количеством прутьев. Конструкция крепится распорками;
• Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются раствором бетона с внутренней стороны проёма и уплотняются;
• Залитая поверхность выравнивается по уровню кладки и заглаживается.

    

При изготовлении перемычек с несъёмной опалубкой используют U-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительных работ. Для установки U-блоков выполняются следующие действия:

• Вверху проёма, по углам кладётся блок с вырезанной на 25 см опорой;
• С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
• U-блок устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
• Каркас из арматуры укладывается сверху, большее количество прутьев сконцентрированы внизу. Конструкция жестко закрепляется распорками;
• Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется с помощью кельмы.

При установке окон, заранее обратитесь в ближайший банк для получения «тёплых крелитов». Государство компенсирует часть стоимость энергосберегающих окон. Обычно, сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из прутьев арматур обеспечивает пристройкам защиту от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Его изготавливают в процессе строительства, сразу на стенах из-за большого веса. Для монтирования арматурного пояса делают следующее:

• В подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда укладываются прутья арматуры. Каркасы свариваются между собой и выравниваются;
• Арматурный пояс обкладывается продольными полосками пеноблоков, нарезанных циркулярной пилой;
• Шаблон хорошо смачивается и заливается раствором из бетона.

Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

Шаг 7: Крыша

Перекрытие делается через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличится. Для пеноблоковой пристройки в качестве перекрытия используют плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

В качестве крыши наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но используется и шифер. Для сооружения плоской крыши для тёплой пристройке следуют инструкции:

• По периметру устанавливаются несущие балки;
• Сверху укладывается слой из досок, нахлёстом в 15 см укладывается рубероид или тол;
• Следующий слой — плотный слой керамзита (пористые камешки рыжевато-коричневого цвета), проверьте чтобы в сторону стекания осадков был небольшой наклон;
• Заливка утеплительного слоя раствором цемента;
• Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладывание рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус с разрезом 15*10 см.

Для обустройства крыши из монолитных бетонных плит, в качестве опор используют двутавровые стальные балки. Для пролета крыши в 5 м приобретают балки в 15 см. Рекомендованная марка бетона — 250.

Для достижения правильной консистенции бетона используется бетономешалка. состав раствора — щебень с зернистостью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости, вода постепенно добавляется в бетономешалку.

Доски крепятся к низу балок, сверху устилается рубероид. Следующий слой — армированная сетка профиля с диаметром меньше 1 см и величиной ячеек 20*20 см. Чтоы предугадать в будущем ремонт плоской крыши, прутья сетки в местах накладки крепятся вязальной проволокой. В некоторых случаях может использоваться клей. Главное, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки.

До формирования стяжки, под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор 4 см для разделения сетки и полотна рубероида.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу по одной или нескольким полосам. Это улучшит качество работы. После заливки, бетон трамбуется вручную или с использованием специального оборудования. Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна смещаться, рваться или соскальзывать. На финальном этапе, конструкция укрывается полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенной температуре и сохранит верхний слой от трещин.

Бетон держится под плёнкой от 3 суток. Полностью сухое бетонное перекрытие усыпается слоем утепляющий материалов. Учитывается уклон в сторону скатывания будущих осадков. В конце на финальной стадии делается финальная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании, монолитная крыша дополнительно утепляется перед укрытием металлочерепицей.

Шаг 8: Внешняя и внутренняя отделка

В конце строительства пристройки, она утепляется панелями пенопласта. Утепление производится с наружной стороны, чтобы точка росы не оказалась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один или два ряда по периметру пристройки с использованием стандартной технологии.

Снаружи стены отделываются оштукатуриванием с покраской, сайдингом, блок-хайсом, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для её внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки, нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. Иначе пеноблоки пропитаются влагой и начнёт постепенно разрушаться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков — экономный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании, такого сооружение можно возвести самостоятельно за 2–3 недели. Главное, заранее проанализировать условия для строительства и грамотно составить проект.

Какой должен быть фундамент для пристройки к дому из пеноблоков?

Пеноблоки – недорогой современный материал, отлично подходящий для возведения пристроек. С их использованием можно собрать очень удобное сооружение, теплое и долговечное. Несмотря на то что материал этот внешне похож на традиционные шлакоблоки и кирпич, кладка его производится немного по другой технологии. Пристройка к дому из пеноблоков должна возводиться с соблюдением определенных правил, нарушать которые нельзя.

К каким зданиям можно пристраивать

Пеноблоки можно использовать для расширения площади домов, возведенных из любых материалов. Отлично такая пристройка подойдет и к рубленому зданию, и к кирпичному, и к бетонному. Иногда таким образом увеличивают площадь даже легких каркасных сооружений.

Собственно, сам вопрос о том, как сделать пристройку к дому из пеноблока, сводится в основном к следующему:

• к правильному выбору типа фундамента,
• соблюдению технологии кладки,
• правильному выбору способа сопряжения деталей пристройки и основного здания.

О чем нужно знать

Пеноблоки – материал, отличающийся простотой в укладке, низкой степенью теплопроводности и невысокой стоимостью. Именно этим и определяется его популярность. Однако имеется у этого материала и один достаточно серьезный недостаток. Пеноблоки отличаются хрупкостью. Поэтому, несмотря на то, что вес они имеют небольшой, фундамент для стен из них следует возводить максимально надежный. Только в этом случае получится долговечная пристройка к дому из пеноблоков. Своими руками возвести крепкий фундамент несложно. Самое главное – это не экономить на материалах и правильно выбрать глубину заложения в зависимости от типа грунта. Ширина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины пеноблочных стен.

Нужна ли чистовая отделка?

Еще одним небольшим недостатком этого материала является его не слишком высокая устойчивость к повышенной влажности. Поэтому при составлении проекта, помимо всего прочего, нужно будет определиться с видом чистовой отделки стен. Это может быть штукатурка, сайдинг или вагонка. В том случае, если пристройка будет жилой, стены следует еще и утеплить. Толщины пеноблоков для сохранения комфортной температуры в помещении зимой в условиях российского климата все же не хватает.

Возведение ленточного фундамента

Обычно пристройка к дому из пеноблоков возводится именно на таком основании. Столбчатый фундамент под нее устраивают только в том случае, если стены основного здания выполнены из дерева. Это связано с тем, что основание пристройки должно иметь ту же конструкцию, что само строение. Под деревянными же сооружениями обычно устраивают именно столбчатый фундамент. Единственное, такой вариант нельзя использовать под двухэтажные пристройки из пеноблоков. В этом случае следует залить все же более надежную бетонную ленту.

Возводится такой фундамент так:

• По всему периметру пристройки выкапывается котлован, глубина которого равна глубине залегания основания дома.
• Устанавливается опалубка, сбить которую можно из деревянных досок.
• На дно насыпается песок слоем 5-15 см.
• Далее заливается подбетонка толщиной около 5 см.
• Устанавливается арматурный каркас. Вяжут его из прутков 12 мм. С фундаментом дома основание пристройки жестко соединять нельзя. Иначе его может просто разломить из-за усадки нового сооружения. Между фундаментами следует просто проложить просмоленные доски.
• Производится заливка бетонной смесью. Пропорции вяжущего состава и наполнителя должны составлять 1:3. Цемент стоит брать марки не ниже М400. Сам замес лучше производить в бетономешалке.

Выстаиваться готовое основание под пристройку должно не менее 30 дней.

Столбчатый фундамент

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому может возводиться, как уже упоминалось выше, и на таком основании. При заливке столбчатого фундамента по периметру будущего сооружения сначала выкапывают ямки с шагом не более, чем в полтора метра. Далее опускают в них опалубку из свернутого в рулон рубероида. Затем на дно насыпают щебень и устанавливают арматуру из четырех прутков, связанных хомутом. Производят заливку бетонной смесью. Над землей столбики должны возвышаться до уровня ростверка дома. Прутки выпускают на 20 см. Впоследствии их нужно будет связать с арматурой ростверка. Последний заливают в опалубке, сбитой из досок, точно так же, как ленточный фундамент. Перед заливкой под дно будущей ленты подгребают грунт. После застывания бетона его нужно будет просто убрать. Жестко с фундаментом дома основание пристройки в этом случае также не связывают.

Кладка стен

Итак, как же делается пристройка к дому из пеноблоков? Фото сооружений из этого материала, представленные на странице, казалось бы, демонстрируют обычную несложную кладку с элементарной перевязкой швов. Однако на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, сборка стен из пеноблоков производится исключительно по шнуру-причалке. Кладка должна быть идеально ровной. Иначе из-за внутренних напряжений впоследствии достаточно хрупкая стена может треснуть.

Во-вторых, следует знать о том, что на цементный раствор укладывают только первый ряд пеноблоков. Все последующие собирают с использованием специального клея с тщательной подгонкой. Толщина шва первого ряда должна составлять около 1.5 см. Клеевых – не более 1 мм. Перед нанесением смеси бока пеноблоков и верхнюю часть предыдущего ряда смачивают водой.

Также следует знать о том, что для крепости и долговечности стен пеноблочная кладка в обязательном порядке армируется. Для этого в каждом четвертом ряду сверху болгаркой проделывают по две канавки и укладывают в них стальные прутки. Построить пристройку к дому из пеноблоков без армирования – значит практически наверняка получить ряд проблем в будущем. Стены могут потрескаться даже от незначительных подвижек.

Сама кладка ведется с перевязкой швов со смещением на ½ блока. Поверх готовых стен устраивается армопояс. Это позволит не допустить растрескивания из-за давления кровли. Заливают армопояс бетоном с армированием.

Крыша пристройки

Сборка кровли – это то, чем должно заканчиваться возведение такого сооружения, как пристройка к дому. Из пеноблоков (фото на странице это подтверждают) можно возвести достаточно удобное и, главное, долговечное строение. Но, разумеется, только в том случае, если крыша будет смонтирована по всем правилам. К примеру, слишком тяжелые кровельные материалы для пристройки из пеноблоков брать не следует. Для таких стен больше подойдут легкие металлочерепица или профлист.

Что касается конструкции, то чаще всего крышу на пристройку устанавливают односкатную. В этом случае на армопояс кладется мауэрлат. Верхний брус закрепляется по верхнему краю стены дома. Далее устанавливаются стропила. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал. Фиксировать стропила на верхнем и нижнем брусе следует не на уголки, а на специальные крепежи-салазки. Это очень важно. Если применить жесткие элементы, впоследующем при осадке нового сооружения могут возникнуть трудноустранимые проблемы, связанные со смещением конструкций кровли.

Стыки стен

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому, точно так же, как и к каменному, жестко не присоединяется. Все дело в той же усадке. Щели между новым сооружением и каменным домом обычно заполняют монтажной пеной. С деревянным строением пристройку соединяют немного по-другому. Щель закрывают брусьями. Их нужно набить на стены самого дома по обеим сторонам пристройки.

Через несколько лет соединение можно сделать жестким — при помощи специальных скоб.

Как видите, с использованием пеноблоков сделать пристройку к зданию из кирпича, бетона или дерева не слишком сложно. Самое главное – это залить надежный фундамент и соблюдать технологию кладки. Пристройка к дому из пеноблоков, возведенная по всем правилам, способна прослужить долгие годы – столько же, сколько и само здание.

Пристройка к дому из пеноблоков – простой и эффективный способ улучшения внешнего облика частного жилища и расширения его полезной площади. Особые теххарактеристики таких блоков обеспечивают их востребованность среди индивидуальных застройщиков.

1 Пенобетонные блоки – простой в использовании стройматериал

Процесс возведения пристроек из пеноблоков своими руками отличается малой трудоемкостью и легкостью монтажа. Подобные блоки имеют ряд уникальных характеристик. Выделим основные:

• Негорючесть (пенобетонные изделия соответствуют стандартам пожаробезопасности).
• Доступная стоимость (по сравнению с деревянными брусами и кирпичами).
• Экологическая безопасность.
• Создание в жилом доме идеального для человека микроклимата за счет способности материала дышать.
• Ячеистая структура, обеспечивающая малую теплопроводность материала.
• Небольшая масса (не нужно обустраивать чересчур мощный фундамент, что позволяет снизить расходы на возведение пристройки к дому) и удобные для работы размеры пеноблоков.
• Высокая прочность и долгий эксплуатационный срок (сооружения из пенобетона строятся на 50–70 лет).
• Податливость материала к обработке (сверление, резка, подгонка под заданные размеры).

Пристройка из пеноблока

Пристройку из пеноблоков разрешается возводить на всех типах грунта. Их строят даже на очень сложных почвах. Интересующие нас сооружения из пенобетона допускается пристраивать к домам, сделанным из любых материалов. Пенобетон почти не усаживается в процессе эксплуатации. Это выгодно отличает его от деревянных строений, стены которых значительно уменьшаются по высоте. Еще одно достоинство пенобетонных блоков – возможность работы с ними без каких-либо специальных строительных навыков. Практически всякий домашний умелец сможет пристроить к своему жилищу пенобетонное сооружение, затратив на подобную операцию минимум сил и времени.

Отметим и недостатки рассматриваемого стройматериала. Их немного. Во-первых, пеноблоки внешне выглядят не очень презентабельно. Поэтому после возведения пристройки придется потратиться на ее качественную отделку. Во-вторых, пенобетон характеризуется повышенной гигроскопичностью. Это обуславливает необходимость в устройстве дополнительной защиты возведенных стен.

2 Самостоятельное проектирование – профессиональные инженеры не нужны!

Проект нового сооружения мастер-самоучка вполне может разработать своими силами. Совсем необязательно приглашать для этих целей специалистов в сфере архитектуры. Внешний облик пристройки должен соответствовать дизайну основного здания. При проектировании важно сделать следующее:

1. 1. Грамотно рассчитать нагрузку нового сооружения на грунт. От ее показателя зависит мощность и тип необходимого фундамента.
2. 2. Определиться с вариантом освещения пристройки, чтобы предусмотреть нужное количество оконных проемов и смонтировать их в оптимальных местах.
3. 3. Решить, сколько входов должно быть в пристройке. Можно запроектировать всего одну дверь, которая станет соединять основное и дополнительное сооружения. А при желании несложно сделать и два выхода (один – в дом, второй – на улицу).
4. 4. Определиться с необходимостью добавочной шумо- и теплоизоляции нового строения, проведения в него водопровода, электричества, канализации.

Пристройка из пеноблоков

Если рационально спроектировать дополнительное сооружения, учитывая все изложенное выше, у вас получится построить долговечное и удобное в использовании помещение.

3 Строим фундамент и возводим стены – дело мастера боится!

К вопросу возведения основания пристройки следует подходить по-настоящему ответственно. От качества фундамента зависит надежность строящегося сооружения. Кроме того, нужно правильно выполнить сопряжение нового основания с уже имеющимся под домом. Для пристройки из пенобетонных блоков подходят столбчатые, линейные, свайно-винтовые фундаменты. Последние – самые сложные в реализации. Обустроить их своими руками обычному домашнему мастеру зачастую бывает не под силу. Линейные основания подходят для небольших и легких сооружений, например, для автогаража, бани. На такой фундамент чаще всего устанавливается пристройка к деревянному дому из пеноблоков. В остальных случаях желательно делать тот же фундамент, что и под основным строением.

Фундамент пристройки

Схема его обустройства проста:

• Выкапываете метровый по глубине котлован, засыпаете в него песок либо мелко-каменную смесь (высота слоя – до 20 см).
• На сделанную подушку укладываете рубероид. Можно использовать и другой гидроизоляционный материал.
• Монтируете арматурные прутки, засыпаете их камнями, заливаете раствор бетона.

Столбики, которые играют роль основания пристройки, можно соединить друг с другом деревянными бревнами. Но лучше соорудить элементарную опалубку и залить ее бетонной смесью. В результате вы получите опоясывающий высокопрочный фундамент. Не забудьте накрыть его еще одним слоем гидроизолятора.

Стены пристройки всегда начинают монтировать с угла. Укладка пеноблоков первого ряда производится на песчано-цементную строительную смесь.

Важно! Все последующие ряды укладываются на особый клей (продается в строймагазинах), которым обрабатывают боковые и нижнюю стороны устанавливаемых пенобетонных изделий. Чтобы снизить риск появления мостиков холода, шов следует делать толщиной максимум 1 мм. Первый ряд кладки необходимо выполнять идеально ровным. Добиться этого позволяет лазерный уровень.

В каждом четвертом ряду специалисты советуют пропиливать небольшую канавку и укладывать в нее арматуру. Такая предосторожность убережет стены пенобетонной пристройки от образования трещин. Обратите внимание! Ряды блоков монтируются по стандартному принципу перевязки. Стыки отдельных изделий в соприкасающихся линиях не должны совпадать. Выпирающие по длине пеноблоки при приближении постройки к стеновой поверхности дома следует при помощи ножовки подрезать. Этот процесс не вызывает сложностей. Пенобетон разрезается с минимальными физическими усилиями.

4 Завершающие этапы – новое сооружение почти готово!

Дверные и оконные проемы в построенных стенах обустраивают посредством стальных специальных перемычек либо особых деталей в форме латинской буквы U. Здесь есть небольшая тонкость. U-образные элементы монтируют в случаях, когда ширина окон и дверей не превышает 170 см. Если этот показатель больше, необходимо устанавливать перемычки из стали по такому алгоритму:

1. 1. Свариваете требуемые по длине арматурные каркасы.
2. 2. Прибиваете по бокам дверного (оконного) проема деревянные бруски-опоры. Монтируете сверху опалубочную конструкцию из доски-сороковки. Обязательно устанавливаете щиты по сторонам проема.
3. 3. Распиливаете пенобетонные изделия на небольшие по толщине блоки и размещаете их внутри опалубки.
4. 4. Монтируете каркас из арматуры, фиксируете его распорками из древесины.
5. 5. Поливаете пеноблоки обычной водой, затем по периметру стен заливаете бетон.
6. 6. Бетонную смесь нужно хорошо уплотнить, выровнять и разгладить.

Детали U-образной конфигурации монтируются намного проще и быстрее. Опалубку для них заливать не нужно. Монтируете по бокам проема пеноблок, в котором заранее проделываете примерно 0,25-метровую опору. Проверяете горизонтальность последней (рекомендуется применять шланговый уровень). Если есть необходимость, шлифуете U-изделие теркой и устанавливаете его на клеящий состав (отверстие должно смотреть вверх). Затем ставите арматуру, крепите ее, проливаете водой. Осталось залить конструкцию несколькими бетонными слоями, выравнивая и уплотняя каждый из них строительной кельмой.

Укрепление стены армированным поясом

Чтобы пристроенный гараж, сарай, хозяйственное помещение имели максимальную надежность, желательно укрепить стену сооружения изнутри дополнительным армированным поясом. Работа простая. Подготавливаете шаблоны из древесины, укладываете на них куски арматуры подходящей длины. Свариваете металлические прутья в единый скелет. После этого наполняете бетоном шаблон, ждете около 5–7 суток.

Теперь можно начинать монтировать перекрытия. На них будет держаться крыша постройки из пенобетона. Перекрытия обычно изготавливают из пустотелых бетонных плит, газобетонных блоков либо из древесины. Деревянные изделия следует в обязательном порядке обрабатывать био- и огнезащитными смесями. Крышу возводят по обычной технологии. Устанавливаете деревянные брусья поперек стен, делаете стропильную систему, монтируете на нее обрешетку и настилаете выбранное покрытие. Совет. Используйте металлочерепицу, профилированные листы или аналогичные им легкие покрытия.

5 Утепление и облагораживание строения из пеноблоков

Оптимальный вариант – когда пристройка будет только примыкать к основному строению (дом из дерева, кирпича, камня) при помощи деформационного шва. Но она может быть и жестко скрепленной с ним путем присоединения заведённых в кладку стальных прутьев к старому армирующему каркасу. Зазоры между сооружениями заполняют монтажной пеной. Важный момент. Если делается пристройка к деревянному дому, пену лучше не использовать. Вместо этого набейте по обеим сторонам дополнительного сооружения небольшие брусья. Они качественно закроют все щели.

Стены пристройки нужно теплоизолировать и придать им привлекательный внешний вид. Для этого подойдут декоративные пенопластовые панели, который после монтажа покрывают тонким штукатурным слоем. Снаружи пристройку из пенобетонных изделий обычно облагораживают искусственным камнем либо декоративной штукатуркой.

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 4: Формирование каркаса

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Шаг 5: Монтаж опалубки

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Пристройка к дому из пеноблоков – это один из способов увеличить полезную площадь своего дома. При выполнении строительных работ необходимо выполнять ряд обязательных требований и установленных нормативов, а также знать особенности строительного материала, способы кладки стен и особенности пенобетона, его свойства.

Деревянный дом с пристройкой из блоков.

Можно самостоятельно возвести пристройку из пеноблоков экономя собственные средства. Информационная статья должна помочь начинающим строителям справиться с работами по возведению пристройки с использованием пеноблоков.

О преимуществах используемого материала

Пеноблоки – это современный строительный материал с приемлемой ценой. Он подходит для возведения разных пристроек. Используя пеноблоки можно установить удобное, во всех отношениях, тёплое и долговечное сооружение. Кладка несколько отличается от технологии использования кирпича и шлакоблока. Но прежде чем перейти к процессу описания кладки и возведению фундамента под строение давайте рассмотрим его достоинства и обратим внимание на недостатки.

Достоинства используемых блоков

Достоинства строительного материала.

Важным положительным аспектом можно считать тот факт, что укладка пеноблоков потребует от вас профессионализма. Кроме того:

1. Работы можно выполнить самостоятельно.
2. Экономятся деньги.
3. Рабочий процесс не растягивается. Возведение пристройки из пеноблоков не займёт много времени.
4. Пенобетон не горит.
5. Обладая пористой структурой, пенобетон, не оказывает дополнительного давления на всю конструкцию, усадка минимальная.
6. Материал считается экологически чистым.
7. Блоки имеют низкую теплопроводность за счёт пористости.
8.  Легко поддаётся обработке, в том числе, его можно разрезать обычной ножовкой по дереву.
9. Долговечность конструкций, где использовались блоки, определяется 50-ти летним возрастом. Это минимальные временные показатели.

Кроме этого, пенобетонные блоки отлично «дышат» благодаря ячеистой структуре. Их можно, без проблем, использовать при строительстве пристроек на всех видах грунта.

Всем известна высокая прочность этого материала.

Пристройка к дому из пеноблоков: свойства пенобетона, подготовка к строительству и этапы строительных работ.

Пеноблок считается оптимальным материалом для возведения пристроек, улучшающих внешность дома в целом и расширяющих его площадь. Владельцы смогут создать теплую, удобную и долговечную пристройку к дому из пеноблоков, зная особенности кладки и некоторые правила. Именно благодаря их особым техническим параметрам обеспечивается высокий спрос материал.

Говоря о строительстве пристроек из пеноблоков, стоит отметить, что оно проходит легко и с минимальной затратой сил. Эти материалы обладают несколькими примечательными достоинствами. Основные преимущества следующие:

1. Отсутствие горючести (материал соответствует нормам пожарной безопасности).
2. Оптимальный порог цены (особенно если сравнивать с кирпичом или брусом).
3. Материал считается экологически чистым.
4. Способность создавать благоприятные условия для проживания.
5. Небольшая теплопроводность, за счет ячеистой структуры.
6. Небольшой вес и размер каждого блока обеспечивают оперативность укладки.
7. Стены из пеноблоков могут служить до 70 лет благодаря высокой прочности.
8. С материалом легко работать (сверлить, резать и подгонять под нужные габариты).

Помимо этого, возведение таких построек можно производить на любом грунте, даже самом сложном. А за счет отсутствия усадки, пенобетон заметно отличается от древесины.

Единственными минусами пеноблоков можно считать отсутствие презентабельности и высокую гигроскопичность. Эти качества делают необходимыми дополнительную отделку и защиту строений.

Подготовка к возведению пристройки

Перед тем как пристроить к дому пристройку из пеноблоков, необходимо тщательно подготовиться. Этот этап очень важен и должен включать в себя: проектирование безопасной конструкции, расчет функциональности и затрат, закупку стройматериала и процесс возведения.

Проектирование состоит из трех этапов:

• архитектурный план помещения;
• составление списка индивидуальных черт строения;
• разработка чертежа и сметы на возводимую конструкцию.

Архитектурные особенности пристройки не влияют на основное строение, так как отсутствуют ограничения во внешней отделке, что позволяет создать единый стиль.

Немаловажно учесть и весовые характеристики, которые определят вид и структуру фундамента. Сюда же можно отнести расчет параметров теплоизоляции и внедрения полезных коммуникаций (канализация, водопровод, газ и прочее).

Возведение конструкции из древесины

Владельцы деревянных домов должны удостовериться в том, что стены основной конструкции не повреждены. Так, если присутствуют гнилые бревна, их требуется заменить (после будет неплохо провести обработку поверхностей специальными антисептическими или лакокрасочными средствами). Также важно позаботиться о внедрении качественных утеплителей в зону между домом и пристройкой.

Чтобы пристрой из пеноблоков к деревянному дому был устойчивым и надежным, необходимо верно срастить старое и новое основание. Это совершается следующим образом:

1. К старому фундаменту прикрепляется метровый кусок арматуры.
2. Часть арматуры со стороны пристройки зашивается в новое основание.

Если есть расстояние между пристройкой и домом, его можно укрыть слоем минваты, деревянными планками и провести сайдинговую облицовку всей конструкции (такой шаг позволит сохранить больше тепловой энергии внутри помещения и защитить дом от перекосов).

Что касается кровли пристройки из пеноблоков к деревянному дому, она должна устанавливаться ниже уровня крыши дома. После постройки необходимо тщательно утеплить конструкцию любым доступным материалом, не забывая о пароизоляционном слое.

Этапы строительства

У строительства подобных объектов присутствует своя специфика. Чтобы пристройка получилась достойной, владельцы дома должны придерживаться определенных этапов, имеющих строгую очередность.

Возведение фундамента

В основном при строительстве фундамента для пристроек используются ленточные и столбчатые основания.

Перед формированием ленточного фундамента, в зоне пристройки роют котлован, соответствующий глубине основания дома. Затем из досок формируется и закладывается опалубка.

Днище ямы заполняется слоем песка толщиной до 15 сантиметров и подбетонным слоем в 5 сантиметров. Далее изготавливается каркас из арматуры, имеющей толщину прутков 12 миллиметров.

Важно! Соединение фундаментов пристройки и дома не должно быть жестким во избежание разлома, вызванного усадкой новой постройки.

Финальным шагом будет заливка бетоном в пропорции 1:3 (для замеса должна использоваться бетономешалка). Готовый фундамент должен постоять около одного месяца.

Столбчатый фундамент выступает более простым и быстрым в плане установки. Процесс его постройки состоит из следующих этапов:

1. Выкапывание ямы с глубиной в 1 метр.
2. Оснащение дна ямы подушкой из щебня или песка.
3. Укладка слоя гидроизоляции (рубероид).
4. Формирование и монтировка каркаса из арматуры.
5. Каменная засыпка и последующая заливка бетона.

Что касается регулирования высоты столбов, то его можно проводить с помощью кирпичей, а их соединение — с помощью опалубки из бетона.

Строительство стен

Укладку пеноблоков начинают производить от угла, формируя идеальный первый ряд (при помощи лазерного уровня можно оптимизировать выкладку стен, делая их ровными в каждой плоскости). В нижний ряд стены укладывается гидроизоляция, а верхушки последующих пеноблоков смачиваются водой и обмазываются клеящей основой.

Важно! Швы между блоками не должны превышать 1 миллиметра в толщину.

Каждый четвертый ряд блоков должен оснащаться канавкой для прокладки арматуры (это необходимо, чтобы стены не давали трещин). Второй слой материала также монтируется от угла, но с учетом правила перевязки.

Обустройство проемов для окон и дверей

Чтобы соорудить проемы под окна и двери, строители применяют специальные перемычки из стали. Эти элементы способствуют укреплению пенобетона, усиленного арматурой или более легких деталей, имеющих форму U (последние устанавливаются отверстиями кверху).

Строительство стен с проемами менее 1,7 метра, не предполагает строгому следованию требованиям, однако, если высота больше, используются укрепляющие перемычки.

Формирование арматурного пояса

Такие конструкции обеспечивают устойчивость пристроек к деформациям и внешним воздействиям. С их применением повышается несущая способность стен. Пояса обладают тяжелым весом поэтому их изготовление происходит на строящейся стене.

Оно проходит таким образом:

1. Прутки прокладываются в подготовленное деревянное основание, после чего происходит сварка элементов каркаса (особое внимание уделяется углам).
2. Каркас, расположенный в шаблоне из дерева, обкладывается узко нарезанными блоками.
3. Шаблоны смачиваются водой изнутри и заполняются бетоном.

Финальным этапом строительства является утепление и декоративная отделка.

В конце стоит добавить, что вследствие специфичности пеноблока, его монтаж лучше проводить с использованием специального клея, добавленного в цемент (это позволит более точно установить элементы и предотвратить доступ холодного воздуха внутрь строения).

На стадии изготовления перемычек и при расчете их высоты стоит руководствоваться уровнем пола.

Если присутствует специальная техника (генератор пены), можно создавать пеноблоки самостоятельно, не тратя время на ожидание доставки готовой продукции.

Как сделать пристройку из пеноблоков к дому?

Осуществляя строительство дома, хозяева не задумываются, что в будущем может возникнуть необходимость увеличить площадь строения. Для решения поставленной задачи делается пристройка к дому, при сооружении которой часто используется пеноблок. Прочность этого материала позволяет возвести легкую и надежную конструкцию. Всегда пригодится пристроенный к зданию гараж или жилое помещение, которые домашний умелец легко соорудит самостоятельно. Рассмотрим детально, как сооружается пристройка из пеноблоков к дому из пеноблоков. Разберемся с особенностями технологии.

Пристройка из пеноблоков к дому из пеноблоков – преимущества материала

Решая, из чего возводить пристройку к частному дому, часто отдают предпочтение строительным материалам с ячеистой структурой, отличающихся небольшим весом и необходимым запасом прочности. Часто используется для строительства пенобетон, обладающий серьезным комплексом достоинств по сравнению с другими видами стройматериалов.

Легкую и надежную конструкцию позволяет возвести прочность пенобетона

Индивидуальных застройщиков и профессиональных строителей привлекают следующие преимущества блоков из вспененного бетона:

• ускоренные темпы кладки блоков. Из блочных элементов с увеличенными габаритами быстро возводятся стены строения;
• возможность самостоятельного выполнения работ. Для возведения пеноблочных стен не требуется специальная подготовка;
• пожарная безопасность. Блоки из вспененного бетона относятся к негорючим материалам и при нагреве не выделяют вредных веществ;
• экологическая чистота. Для изготовления пеноблоков используется экологически чистое сырье, безвредное для окружающей среды и здоровья людей;
• минимальная усадка. Пеноблочная кладка сохраняет свои размеры, предотвращая растрескивание отделочного слоя штукатурки;
• пониженная теплопроводность. Она обеспечивается ячеистой структурой материала, снижающей тепловые потери;
• продолжительный период эксплуатации. Долговечность зданий, возведенных из пеноблоков, превышает пять десятилетий;
• легкость механической обработки. Придать пеноблоку требуемую форму несложно с помощью стандартной ножовки для древесины;
• необходимый запас прочности. Пенобетонные блоки способны воспринимать значительные нагрузки, сохраняя целостность массива;
• паропроницаемость. Через пеноблочный массив беспрепятственно выходят из помещения воздушные пары;
• доступной ценой. Использование пеноблоков для возведения стен пристройки позволяет снизить сметную стоимость затрат;
• уменьшенная масса блоков. Благодаря небольшому весу пеноблочных стен снижается нагрузка, передаваемая фундаментом на поверхность грунта.

Не требуется специальная подготовка для возведения пеноблочных стен

Повышенные эксплуатационные характеристики изделий из пенистого бетона способствуют популярности блочного стройматериала и позволяют осуществлять строительные работы на различных видах почвы, в том числе и на проблемных грунтах.

Несмотря на множество преимуществ, пеноблоки имеют также несколько недостатков. Их следует учитывать, задумав соорудить пристрой из пеноблоков к дому.

Главные минусы пеноблоков:

• повышенная гигроскопичность вспененного бетона, связанная с ячеистой структурой материала. Пористый материал теряет теплоизоляционные свойства в результате насыщения влагой. Для защиты пеноблоков от переувлажнения в результате воздействия природных факторов требуется надежная защита;
• не эстетичный внешний вид блочных изделий, имеющих сероватый цвет и повышенную шероховатость поверхности. Привлекательность пенобетонных стен пристройки достигается за счет нанесения защитно-декоративной штукатурки с фасадной и внутренней стороны строения.

Недостатки пенобетонных блоков легко устранить, используя современные отделочные материалы и штукатурные смеси.

Надежная защита требуется для защиты пеноблоков от переувлажнения

Требования к зданию для возведения пеноблочной пристройки

Здание, к которому планируется соорудить пристройку, должно обладать следующими свойствами:

• устойчивостью;
• прочностью;
• долговечностью.

Собираясь увеличить площадь дома из пеноблоков, следует учесть ряд факторов:

• запас прочности и возраст основного строения. Прочностные характеристики постепенно снижаются по мере эксплуатации. Необходимо убедиться, что возраст здания и его устойчивость позволяют осуществлять достройку;
• свойства грунта на участке предполагаемого строительства. Необходимо выполнить геодезическую разведку и определить глубину расположения водоносных слоев и характер почвы;
• необходимость получения разрешения на выполнение перепланировки жилого дома. Следует предварительно продумать габариты и конструкцию пристройки, разработать проект и оформить разрешительные документы.

Необходимо учитывать свойства и массу материала, из которого возведено основное здание, а также характеристики стройматериалов, планируемых для возведения пристройки. При увеличенной массе дополнительного помещения возрастает вероятность нарушения устойчивости и локальной усадки стен основного здания.

Следует учесть ряд факторов собираясь увеличить площадь дома из пеноблоков

Как сделать пристрой к дому из пеноблоков – пооперационная технология

Разобраться как пристроить пристройку к дому из пеноблоков поможет технологический процесс. Он предусматривает выполнение комплекса подготовительных и строительных работ в определенной последовательности.

Согласно технологии, предстоит выполнить следующие мероприятия:

1. Осуществить подготовку к выполнению строительных работ. Она включает оценку состояния имеющегося здания, выполнение прочностных расчетов, разработку проектной документации, а также разметку и земляные работы.
2. Определиться с конструктивными особенностями фундаментной основы и выбрать оптимальный тип фундамента для пристройки. Следует руководствоваться результатами предварительно выполненных расчетов.
3. Залить фундаментное основание для возведения стен пристраиваемого помещения, используя опалубку, раствор бетона и каркас из арматуры. Важно правильно срастить фундаментные основы и предусмотреть устройство шва, компенсирующего возможные деформации.
4. Произвести кладку пеноблоков, смещая каждый следующий ряд кладки на половину длины блока. Необходимо использовать клеевой раствор для надежного соединения блоков и уменьшения толщины шва.
5. Уложить перемычки над дверными проемами и в местах расположения окон. Формирование перемычек осуществляется методом заливки бетона в опалубку или путем использования готовых изделий.

Технологический процесс поможет разобраться как пристроить пристройку к дому из пеноблоков

После пристраивания пеноблочной коробки выполняются заключительные операции:

1. Монтируется армопояс на торцевой плоскости стен.
2. Собирается перекрывающая конструкция.
3. Выполняются отделочные мероприятия.

Каждая стадия работ имеет свои особенности. Остановимся на них более подробно.

Готовимся возвести фундамент и стены пристройки – подготовительные работы

До начала строительных работ по возведению фундаментной основы и строительству стен следует выполнить подготовительные мероприятия:

1. Оценить техническое состояние жилого дома.
2. Изучить свойства почвы, и определить уровень грунтовых вод.
3. Получить разрешение на выполнение строительных работ.
4. Рассчитать запас прочности основного здания и пристраиваемой конструкции.
5. Разработать эскиз или проект пристройки.
6. Наметить участки прокладки инженерных сетей и коммуникаций.
7. Определиться с местом расположения дверного проема.

На подготовительной стадии работ следует определиться с типом фундаментной основы. Остановимся на вопросе выбора фундамента более детально.

С типом фундаментной основы следует определиться на подготовительной стадии работ

Выбор фундаментной конструкции для строительства стен пристройки

Определяясь с конструкцией фундамента, важно обеспечить устойчивость и долговечность пристраиваемого помещения, а также правильно выполнить сопряжение возводимого фундамента с имеющимся.

Стыковка фундаментных оснований возможна различными методами:

• обеспечением жесткой фиксации основ с помощью стальной арматуры. Принятие решения об использовании данного способа осуществляется на основании расчетов. При этом возводимый фундамент не должен оказывать отрицательного влияния на устойчивость основного здания;
• формированием компенсационного шва, обеспечивающего независимость основного и достраиваемого фундаментов. Данный метод стыковки применяется при повышенном запасе прочности фундамента пристройки. Деформационный шов выполняют для мелкозаглубленных фундаментов.

Для обеспечения устойчивости пристройки, стыкуемой через деформационный шов, используют следующие виды оснований:

• ленточный фундамент;
• столбчатую основу;
• свайную базу.

Важно обеспечить устойчивость и долговечность пристраиваемого помещения, определяясь с конструкцией фундамента

При выборе типа фундамента и определении способа перевязки учитывают также характер почвы. Перевязку фундаментов осуществляют:

• на грунтах, не подверженных морозному пучению;
• на глубине ниже уровня замерзания почвы.

Важно обеспечить:

• повышенную прочность узла соединения фундаментов;
• обеспечить расположение старого и нового фундаментов на общем уровне.

Для возведения пристроек часто отдают предпочтение фундаменту ленточного типа или сооружают основание на свайных опорах. Менее затратный и наиболее простой вариант фундамента – конструкция с деформационным швом. Жесткое крепление фундаментов применяется для недавно построенных зданий и не используется на пучинистых почвах.

Заливаем фундамент под пристройку из пеноблоков

Для легких блоков из вспененного пенобетона не требуется мощное основание. Мелкозаглубленный фундамент для пристройки из пеноблоков обеспечит устойчивость достраиваемого помещения. В связи с вероятностью различной усадки стоит возвести отдельный ленточный фундамент без жесткой связи с ранее построенной основой.

Мощное основание не требуется для легких блоков из вспененного пенобетона

Технология предусматривает следующие операции:

1. Подготовку поверхности строительной площадки. Следует спланировать участок, снять плодородную почву, удалить камни, корни и растительность.
2. Разметку контура ленточной основы. Отбивка очертаний будущего фундамента осуществляется с помощью колышков и натянутой между ними бечевки.
3. Контроль правильности разметки. Сопоставляется разница длин диагоналей, которая не должна превышать 15-20 мм.
4. Земляные работы по подготовке ленточного приямка. Важно разровнять дно траншеи, и обеспечить вертикальность стен.
5. Засыпку на дно приямка песка, перемешанного со щебнем. После уплотнения и проливки водой толщина подложки составляет 15-20 см.
6. Сборку и установку опалубочных щитов. Важно жестко закрепить конструкцию и герметизировать зазоры для предотвращения потерь цементного молочка.
7. Гидроизоляцию внутренней поверхности опалубки. Для гидроизоляционной защиты применяются листы рубероида или выполняется защитная пропитка поверхности.
8. Изготовление элементов арматурной решетки и размещение силового каркаса внутри опалубки. Необходимо обеспечить фиксированное расстояние 3-3,5 см от арматуры до поверхности фундамента.
9. Заливку в опалубочное пространство бетонного раствора. Следует обеспечить неподвижность твердеющего бетона и его увлажнение в процессе застывания.

Забетонированный фундамент набирает эксплуатационную прочность в течение четырех недель.

Для предотвращения потерь цементного молочка, важно жестко закрепить конструкцию и герметизировать зазоры

Правильная кладка пеноблоков

Кладка пеноблоков осуществляется на гидроизолированную поверхность фундамента и начинается с угловых участков.

Соблюдайте приведенный порядок действий:

1. Увлажните поверхность блоков и уложите их на цементный раствор в углах строения.
2. Натяните между угловыми блоками бечевку и уложите по ней блоки первого ряда.
3. Уложите пеноблоки с использованием специального клея.
4. Произведите армирование с интервалом в 4 ряда, укладывая в паз арматуру.

При выполнении работ по кладке блоков контролируйте горизонтальность с помощью строительного уровня.

С помощью строительного уровня контролируйте горизонтальность при выполнении работ по кладке блоков

Установка оконных и дверных перемычек

На оконных и дверных проемах несущих стен здания следует смонтировать перемычки. Они устанавливаются также на проемы дверей внутренней перегородки из пеноблоков. Усиление с помощью перемычки эффективно при ширине проема до 175 см. При увеличенной ширине следует использовать более прочные перегородки из бетона.

Перемычки обустраиваются различными методами:

• путем бетонирования съемной опалубки с арматурным каркасом;
• с использованием готовых изделий или выполняя заливку бетона в стационарную опалубку.

При выборе способа монтажа следует руководствоваться требованиями проекта.

Используем арматуру для повышения нагрузочной способности пеноблочных стен

После строительства пеноблочной коробки на торцевой плоскости стен сооружается армопояс, повышающий прочностные характеристики конструкции.

Арматурные каркасы укладываются внутри опалубки

Армирование пеноблоков осуществляется следующим образом:

1. На верхнем уровне коробки монтируется опалубка.
2. Внутри опалубки укладываются арматурные каркасы.
3. Опалубка заполняется бетонной смесью.

На затвердевший армопояс производится монтаж перекрытия.

Монтаж перекрывающей конструкции

Для сооружения перекрытия пристройки применяются различные материалы:

• плиты из газонаполненного бетона. Размер плит подбирается согласно габаритам пристройки;
• стропильная ферма из деревянных балок. Следует обработать древесину антисептиком и огнестойким растворами.

Для кровли применяют облегченные материалы – черепицу, изготовленную из металла, рубероид, а также ондулин. Важно обеспечить плотную стыковку новой кровли с имеющейся, чтобы не допустить попадания влаги внутрь помещения.

Отделка пенобетонных стен

После завершения строительства пристройки необходимо утеплить стены помещения пенополистиролом или пенопластом, а также выполнить отделку. Для защиты стен от влаги осуществляется штукатурка пеноблоков.

Возможны также другие варианты облицовки с использованием:

• искусственного камня;
• декоративной плитки;
• сайдинга;
• сэндвич-панелей.

Правильно выполненная отделка придаст пенобетонным стенам привлекательный вид и позволит сохранить тепло внутри помещения.

Овладев технологией строительства, несложно самостоятельно возвести пеноблочную пристройку к жилому дому. Следует соблюдать рекомендации и ответственно подойти к выполнению всех этапов работ.

 Оседание

: как бороться с смещением конструкции

Просадка может быть вашим первым страхом, когда трещины загадочным образом появляются из ниоткуда. И хотя вы будете знать, что жизнь с шаткими стенами и случайными торчащими дверьми — это часть «опыта старого дома», необъяснимые или внезапные структурные сдвиги дают вам право на беспокойство.

Большинство старых зданий имеют следы прошлых перемещений, такие как волнистая кирпичная кладка, двери, обрезанные, чтобы соответствовать искаженным проемам, или наклонные полы с полосами бортов, скрывающими щели на плинтусах.Но в большинстве случаев движение стабилизируется, и поводов для беспокойства нет.

Когда вы ремонтируете недвижимость, очень важно знать, о чем следует беспокоиться. Мы выясняем, когда трещина является признаком того, что вам следует продолжить расследование, и что можно сделать для устранения проблемы.

Эта функция представляет собой отредактированный отрывок из Руководства Victorian & Edwardian House Manual Иэна Рока, опубликованного Хейнсом. Иэн Рок (Ian Rock) — дипломированный геодезист и директор сайта сравнения цен на исследования .co.uk

Неуклюжие дверные коробки добавляют очарования старому дому, но могут быть признаком активного структурного сдвига.

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Что такое проседание?

Слово «проседание» относится к тому, что земля под фундаментом уступает дорогу, лишает стены опоры и заставляет ее падать, трескаясь по типичному «V» -образному образцу. Это создает нагрузку на дом, дестабилизируя стены.

Так почему же происходит обрушение земли?

Что вызывает проседание?

• Последствия засух, корней деревьев и сильных морозов могут вызвать сильное усыхание или набухание глинистых грунтов.
• Протекающая канализация может превратить землю под вашим домом в мягкое и хлюпающее болото.
• Рядом земляные работы , такие как пристройка, строящаяся по соседству, также могут оказывать дестабилизирующее влияние.
• Воронки и старые горные выработки могут вызвать проседание, но это случается крайне редко.

Однако есть еще один тип нисходящего движения, который обычно ошибочно принимают за проседание — оседание . Обычно это не вызывает серьезного беспокойства, потому что большинство зданий постепенно оседают со временем, поскольку земля медленно сжимается, поскольку она приспосабливается к новым нагрузкам, накладываемым на нее, например, из-за серьезных структурных изменений, таких как переоборудование чердака.

Фонды в старых домах

Еще из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый журнал о домах периода в Великобритании. Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Старинные дома были построены с очень неглубоким фундаментом по сегодняшним стандартам, но могли выдерживать определенное движение благодаря использованию гибких материалов на основе извести.

В отличие от современных бетонных ленточных фундаментов, стены до 20-го века были построены на кирпичных «опорах», расширяющихся в основании ступенчато для распределения нагрузки.

Фундамент должен быть достаточно глубоким, чтобы избежать подвижек грунта из-за мороза и сезонных изменений влажности, поэтому устойчивость старых фундаментов (глубиной менее полуметра) может в значительной степени зависеть от типа грунта, на котором они построены. на.

Мел и горные породы — самые твердые недра. Но глина, как могут подтвердить многие садовники, имеет неприятную привычку высыхать, сжиматься и трескаться в жаркое сухое лето, пока позже не восстановится, снова набухая в более влажную погоду.

Проседание может привести к провисанию дверных коробок и заеданию дверей, и часто это вызвано протекающими водостоками или корнями деревьев.

(Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

Как деревья вызывают проседание?

Исторически сложилось так, что пик претензий к просадкам приходился на годы, когда были длительные периоды засухи, что увеличивало риск усадки почвы, которая усугубляется деревьями.

Некоторые из наиболее опасных деревьев — это широколиственные породы, такие как:

• Тополь
• Дуб
• Ива
• Ясень
• Платан и платан
• Быстрорастущие лейландии и эвкалипты.

Деревья также могут быть косвенной причиной проседания, когда влаголюбивые корни проникают в подземные стоки, вызывая их протекание. Проседание, связанное с растительностью, соответствует вегетационному периоду с апреля по октябрь, при этом ущерб обычно достигает максимальных размеров осенью — когда подано большинство страховых случаев.

Большие деревья, расположенные рядом с домами, забирают влагу из земли и могут вызвать усадку и нестабильность фундамента

(Изображение предоставлено Getty Images)

Работа с деревьями

Проблема с вырубкой больших, испытывающих жажду деревьев заключается в земля может набухнуть от влаги, которая больше не впитывается деревом, с риском того, что она может подтолкнуть фундамент вверх.Это явление, известное как «вспучивание», противоположно оседанию, но столь же разрушительно.

Вы также должны помнить, что вырубка деревьев, охраняемых приказом о сохранении деревьев, или в заповедных зонах без согласия может привести к судебному преследованию.

• «Управление деревьями» часто является лучшим подходом. Это нацелено на уменьшение количества поглощаемой влаги, например, путем «уборки» — строгой обрезки. Однако некоторые виды, такие как ива и вишня, реагируют на обрезку сильным новообразованием.

• «Корневые барьеры» — это альтернативный метод ухода за деревьями, который включает вырытие глубокой узкой траншеи между деревом и зданием, в которую вставляются специальные большие жесткие пластиковые листы. Это дает преимущество в сохранении привлекательных деревьев при одновременной защите фундамента.

Могу ли я претендовать на просадку по моей страховке?

Большинство страховых случаев предполагаемой просадки отклоняется, потому что причина кроется в другом месте, например, в плохо построенных зимних садах, отходящих от дома.

Из обоснованных требований большинство связано с деревьями и большими кустарниками, расположенными недалеко от дома и извлекающими влагу из усаживающихся глиняных грунтов.

Как справиться с проседанием

Уровни кирпичной кладки резко поднимаются и опускаются — но подкрепление не всегда является правильным решением проблемы проседания

(Изображение предоставлено Ианом Роком / Haynes Publishing)

Что лежит в основе?

Учебник реагирует на проседание — выкопать до стабильного грунта и закачать тонны бетона в пустоту.Но это дорого и разрушительно, и может фактически создать проблемы при применении к старым зданиям, создавая новые напряжения между жестко отремонтированной областью и оставшимися старыми стенами.

Ипотечные кредиторы иногда предусматривают такие работы, но, по иронии судьбы, дома с подкреплением, похоже, никогда не оправятся от клейма, а страховщики часто отказываются от такой собственности.

Более чувствительный и менее затратный подход к старым зданиям может заключаться в укладке нескольких рядов кирпича под дефектный участок стены, чтобы восстановить контакт с твердым грунтом.

Прочие структурные проблемы

Проседание — не единственная причина появления трещин в стенах домов. Вот еще несколько проблем и способы их решения.

Чтобы получить еще больше советов, ознакомьтесь с нашим руководством по трещинам и структурным проблемам.

Наклонные и наклонные стены

Торцевые стены террас часто могут выгибаться или наклоняться. В отличие от основных передней и задней стен, которые обычно соединяются балками пола и потолка, удерживающих боковых стен на месте может быть очень мало.

Вот почему чугунные расширительные пластины и стяжки обычно вставлялись для удержания стен — как металлический корсет. Также уязвимы парапетных стен, на уровне крыши и тяжелые фронтоны над эркерами.

Если стена наклоняется наружу на своем верхнем уровне, распространенной причиной является «расползание крыши». Здесь стропила выдвинули верх стены, потому что они больше не удерживаются на месте балками потолка .Один из ключей к этому можно увидеть в спальнях наверху, где промежутки между оконными рамами вверху шире, чем внизу.

В местах прогиба стен вы можете увидеть трещины на внутренней штукатурке на стыке с внутренними стенами и потолком, а также зазоры между плинтусами и полом. Одна потенциальная проблема со стенами, которые вышли наружу, заключается в том, что балки пола, которые раньше опирались на стену, могли, следовательно, расшататься. В этом случае можно установить удлинители стальных балок для удлинения балок, чтобы они могли снова соединиться со стеной.

Изогнутые стены также можно повторно закрепить, вставив неброские стенные стяжки из нержавеющей стали , чтобы прикрепить их к балкам пола; это современная альтернатива традиционным крестообразным или S-образным стяжкам.

Распорные пластины и анкерные балки в форме S и X вставляются через стену в балки перекрытия, чтобы удерживать стену от прогиба

(Изображение предоставлено Istock)

Устранение трещин

Большинство трещины в старых постройках не имеют большого значения.Часто здание просто «становится комфортно», поскольку его неглубокий фундамент приспосабливается к изменениям грунта в течение года.

Растрескивание более вероятно там, где жесткие современные штукатурки, цементные штукатурки и растворы были нанесены на гибкие старые стены, но поверхностные трещины шириной примерно до 1 мм вряд ли будут серьезным поводом для беспокойства.

Трещины более серьезны, если трещина проходит прямо через стену от земли и где вертикальные конические трещины кажутся более широкими наверху.

Диагностика причин взлома страховых случаев обычно требует профессионального наблюдения. Проверка того, являются ли трещины «прогрессивными» или просто открываются и закрываются в зависимости от времени года, может занять более 12 месяцев. Но до тех пор, пока растрескивание стабилизируется и не будет ухудшаться из года в год, в большинстве случаев никаких дальнейших действий не потребуется.

Самый простой способ узнать, является ли трещина «живой», — это отметить карандашом, где она заканчивается, и записать дату. Если трещина продолжает расти, делайте то же самое снова через равные промежутки времени — наподобие таблицы роста для растущих детей.

Отметив трещину в стене карандашом, вы сможете отследить, не ухудшится ли она с течением времени.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Помимо неглубоких фундаментов, еще одной распространенной причиной растрескивания являются структурные изменения. Если внутренние стены были удалены или заменены окна, это может создать новые напряжения, поэтому кладка должна занять новое положение.

Более тревожно, когда соседи проводят незаконную перестройку подвала, тем самым подрывая партийные стены и вызывая опасные структурные трещины в соседних домах.Если вы или ваши соседи должны делать работы с прилегающими стенами, убедитесь, что соглашение о стенах для вечеринок составлено, чтобы смягчить любые проблемы.

При добавлении современной пристройки помните, что новая и старая части будут перемещаться и оседать с разной скоростью

(Изображение предоставлено Полли Элтес)

Дифференциальное движение: трещины между старой и новой частями здания

Если у вас есть фундамент разной глубины, примыкающий друг к другу, например, в старом доме с современной пристройкой, на стыке двух конструкций из-за разной скорости движения может возникнуть трещина.

Одним из способов решения этой проблемы является обеспечение гибкого соединения между двумя частями, позволяющего им безвредно перемещаться друг относительно друга без растрескивания. Но в дифференциальном движении нет ничего нового — аналогичные проблемы могут периодически возникать, когда викторианские эркеры были построены с более мелким фундаментом, чем у основного дома.

Подробней по ремонту:

Просадка пристройки | Geobear UK

Домовладелец из Лидса, Великобритания, связался с Geobear, чтобы обсудить проблему с пристройкой, построенной на стороне их собственности.

Одноэтажная пристройка построена на стандартном плотном фундаменте, примыкающем к стене периметра дома. Через несколько лет на внутренних стенах в местах, где пристройка соответствовала первоначальной собственности, стали появляться небольшие трещины. Дальнейший осмотр внешних стен ясно показал, что пристройка поворачивается в сторону от участка.

Вращение — это термин, используемый, когда пристройка или зимний сад слегка опускается и отдаляется от основной конструкции, почти как эффект шарнира, когда одна сторона опускается, а вся расширенная конструкция удаляется от соединения.

Эта проблема характерна для пристроек и зимних садов, которые начинают опускаться, причинами могут быть корни деревьев, высасывающие влагу из почвы, плохой дренаж или недостаточный фундамент. Но какой бы ни была проблема, инъекция геополимера Geobear может решить эту проблему и при правильных условиях переместить конструкцию обратно.

Альтернативные клиенты

На этом участке альтернативы могут включать либо подкрепление пристройки, либо установку мини-свай.Оба эти решения очень длинны и доставили бы домовладельцу несколько недель неудобств. Эти процессы будут включать в себя капитальные раскопки сада, прилегающего к строению, и оставить собственность владельцев похожей на строительную площадку.

Почему Geobear?

Для сравнения, решение Geobear во много раз быстрее, чем укладка фундамента или сваи. На этом участке мы смогли стабилизировать продление в течение двух дней, что как с точки зрения прямых затрат для клиента, так и с точки зрения неудобств сделало наше решение намного более привлекательным.

Трещина оседания

Решение, которое предоставила компания Geobear, заключалось в закачке нашего геополимера через центры в 1 метр по периметру стены пристройки. Наш материал устанавливается через просверленные отверстия для инъекций, что означает минимальное нарушение работы. Материал вводится на глубину 2 метра и расширяется, заполняя микропустоты в почве и укрепляя ее, предотвращая смещение. В этом случае пристройка была поднята, что помогло закрыть видимые трещины.

Отзывы клиентов

«Часто мы слышим только отрицательные отзывы о завершенных проектах, но в данном случае могу только сказать, что я хвалю ваш офис и команду на месте.

Ваша команда на месте дала мне уверенность с первого телефонного звонка, заявив, что у них были задержки из-за аварии на автомагистрали. Многим это может показаться неважным, но это подтверждение того, что клиенты важны, этот подход применялся на протяжении всей работы.

Было установлено, что я заинтересован в этой процедуре, и на каждом этапе они объясняли полностью, это было сделано очень профессионально, и я никогда не чувствовал, что это было каким-либо образом покровительственным.

Как команда ребят, я могу только похвалить их, каждый из них был полностью осведомлен о процессе и том, что от него требуется, очень мало говорил, просто сосредоточился на выполняемой работе, что добавляло уверенности в себе. Как директор-основатель двух компаний, я считаю, что эти ребята являются активом для Geobear.”

---

Структурное движение в зданиях — что это означает

Структурное движение

Покупка нового дома или продажа дома, который вы в настоящее время называете «домом», может оказаться сложной задачей, если обнаружено структурное движение, поскольку это может повлиять на стоимость перепродажи имущества, а страховщики могут отказаться от покрытия для дома, поскольку они считают это риском.

Но как определить структурное движение в своем доме? Обычно внимание привлекает наличие трещин.

Найти свой вечный дом и увидеть трещины в стенах может вызвать тревогу, особенно если вы имеете дело с более старым домом. Но эти трещины могут не вызывать беспокойства, так как большинство зданий в той или иной степени перемещаются в течение своего жизненного цикла, и именно это движение приводит к образованию трещин.

Все здания оседают после строительства или значительного структурного изменения, например, преобразования чердаков, поскольку грунт адаптируется к приложенному к нему весу и может оставлять трещины.Кроме того, здания могут перемещаться из-за изменений температуры, или в прошлом могло быть движение, которое оставило трещины в качестве свидетельства, но только тогда, когда это движение продолжается или является серьезным, если есть опасения.

Первоначальный вид трещины может вводить в заблуждение, так как некоторые из них могут показаться серьезными, что приводит к предположениям о состоянии здания, но в конечном итоге является не более чем декоративной проблемой. Хотя некоторые могут показаться незначительными, но со временем это перерастает в серьезную и дорогостоящую проблему.Таким образом, определение причины — важный первый шаг, если вы хотите убедиться в безопасности своего дома.

Чтобы помочь вам понять структурные перемещения и то, как они могут повлиять на ваш дом, мы объясним различные типы структурных перемещений, их причины и возможные решения в серии из трех сообщений.

Типы структурных сдвигов

Прежде чем обсуждать возможные причины и решения, мы сначала объясним различные типы структурных сдвигов, которые могут повлиять на ваш дом.

К этим типам относятся: проседание, оседание, подъем, качание, подпрыгивающие полы, выпуклые стены, расширение и сжатие и трещины.

Проседание:

Это движение грунта вниз, которое происходит независимо от наличия здания на участке. Одним из наиболее распространенных признаков проседания является растрескивание, которое можно определить по ширине более 3 мм, диагональной и конической, видимой изнутри и снаружи и обнаруживаемой возле дверей и окон.Вокруг стыков расширений могут образовываться трещины, поскольку расширение пытается отклониться от исходной конструкции из-за проседания.

Другими признаками проседания являются сморщивание обоев на стыках потолка и стен и заклинивание дверей и окон.

Населенный пункт:

Это движение земли вниз из-за наличия здания и его веса. Как правило, это не является серьезной проблемой, так как большинство зданий постепенно оседают, поскольку грунт адаптируется к новым нагрузкам, медленно сжимаясь.Проблемы с заселением обычно возникают на раннем этапе эксплуатации конструкции, и поэтому в старых зданиях редко возникает постоянное заселение.

Существует два типа поселений, один из которых более вреден, чем другой. Существует однородная осадка, при которой все здание оседает с одинаковой скоростью, и это происходит, если все здание опирается на один и тот же тип почвы или когда нагрузки на дом равномерно распределяются по всему дому. Более вредный тип — это дифференциальная осадка, то есть неравномерная осадка почвы под фундаментом здания.Это может привести к оседанию различных частей здания.

Heave:

Это движение земли вверх из-за расширения ранее высохшей или усохшей почвы (глины), поскольку она реабсорбирует воду. Пучение также происходит в условиях замерзания, поскольку вода, задержанная в пустотах в почве, образует кристаллы льда и расширяется, это называется морозным пучением.

Поскольку почва обычно не может расширяться вниз или в сторону из-за наличия существующей почвы, направление, в котором она может двигаться, находится в направлении наименьшего сопротивления, то есть вверх, и, следовательно, почва может подняться до смещения, как правило, менее 150 мм. .

Sway:

Все конструкции испытывают смещения из-за раскачивания здания, но некоторые здания испытывают большие смещения, чем другие. Здания раскачиваются, когда они подвергаются боковым силам, будь то ветер или землетрясения, и это учитывается, где это уместно, на этапе проектирования, обеспечивая достаточное поперечное сопротивление.

Надувные полы:

Снижение прочности балок перекрытия из-за вырезов, сделанных для обслуживания монтажа, или из-за разрушения материала, может увеличиться прогиб.Приложение нагрузок на пол, превышающее предусмотренное, также вызывает большие прогибы, и именно эти большие прогибы приводят к подпрыгиванию.

Выпуклость или наклон стен:

Это может быть вызвано отсутствием бокового ограничения здания, слишком тонкими стенами, увеличением количества этажей, увеличением нагрузки на пол из-за изменения условий использования, разлета крыши и вибраций.

Распространение крыши происходит, когда крыша недостаточно спроектирована и горизонтальная сила, направленная наружу наверху стены из-за веса крыши, вызывает смещение стен.Это смещение вызывает появление трещин на стыках между внешними стенами и потолком.

Расширение и сжатие:

Материалы расширяются и сжимаются при изменении температуры. Часто эти изменения температуры происходят медленно, но эффекты такие же, когда более холодные материалы сжимаются, а более теплые — расширяются. Хотя отдельные элементы конструкции могут испытывать небольшие изменения, совокупный эффект этих изменений может быть значительным.Изменения влажности также могут вызывать расширение и сжатие строительных материалов.

Трещины:

Как определить характер растрескивания?

Диагональное растрескивание — движение вверх и вниз

Диагональное растрескивание шире вверху — симптом движения вниз (проседание или оседание). Трещина проходит через слабые места, такие как окна и дверные проемы.

Диагональные трещины шире внизу — симптом восходящего движения (качки).

Вертикальные трещины — чаще всего связаны с горизонтальным перемещением (термическим и влажным). Может указывать на то, что структурные компоненты, такие как кирпичи или блоки, вышли из строя, вызывая значительные напряжения внутри здания.

Горизонтальные трещины — обычно связаны с коррозией (например, стяжки)

Диагональные трещины над отверстиями могут быть вызваны поломкой или отсутствием поддерживающей перемычки. Это типично для зданий, построенных с 1940-х по 1970-е годы, поскольку оригинальные стальные окна часто изготавливались для того, чтобы выдерживать нагрузки на стены, и поэтому перемычки не требовались.

С более глубоким пониманием типов структурных сдвигов, которые могут повлиять на ваш дом, мы завершаем первую часть нашей серии из трех частей. В нашем следующем посте (часть 2) мы рассмотрим различные причины структурных сдвигов.

Проседание: что это такое, определить признаки и что делать?

Просадка — это слово, которого опасаются как домовладельцы, так и покупатели. Это потенциально может повлиять на структурную безопасность и стоимость дома.Мы смотрим, что такое просадка, как ее избежать, как ее обнаружить и какие у вас есть варианты ее устранения, а также будущие последствия для любой будущей продажи вашего дома, и является ли это причиной ухода покупателей жилья от сделки.

Что такое просадка?

Проседание происходит, когда земля под вашим домом проседает. По мере того, как земля опускается ниже, фундамент вашего дома может смещаться. Это особенно проблематично, когда земля под вашей собственностью опускается с разной скоростью.

Проседание — это не то же самое, что подъем, когда части земли под вашим домом смещаются вверх, толкая фундамент выше. Это также отличается от оползня или оползня, когда земля, на которой был построен ваш дом, движется вниз по склону или размывается.

Также стоит отметить разницу между проседанием и осадкой. По данным службы финансового омбудсмена, проседание вызвано «движением вниз участка, на котором стоит здание, где почва под фундаментом здания нестабильна».В то время как оседание — это «движение вниз в результате сжатия почвы под весом здания в течение десяти лет после постройки». Важно знать разницу, поскольку большинство страховщиков не покрывают расчет.

Трещины в моем доме — признак просадки?

Одна трещина в стене — не верный признак просадки. Гораздо более вероятно, что трещина является результатом того, что стены или потолок вашего дома набухают и сжимаются со временем из-за изменений температуры.Кроме того, в новом доме — или в доме, в котором была проведена серьезная штукатурка — могут появиться трещины по мере высыхания штукатурки или оседания конструкции на фундаменте.

Какие признаки проседания?

Трещина, вызванная проседанием, вероятнее всего:

• Шире 3 мм — это ширина монеты достоинством 10 пенсов
• Виден как снаружи, так и внутри вашего дома
• Диагональ и обычно шире вверху, чем внизу
• Расположен рядом с дверью или окном

Трещины — не единственный признак проблемы с проседанием.Вы также должны следить за дверьми и окнами, которые прилипают, поскольку это может быть вызвано деформацией рамы как части раковины в вашем доме. Следите за оклеенными обоями комнатами на предмет появления ряби на стыках стен и потолка. Вы также можете заметить трещины там, где к основному дому пристроена пристройка.

Я заметил подозрительные трещины в своем доме, что мне делать?

Если вы считаете, что у вас может быть просадка, первым делом обратитесь к своему страховщику зданий .Чем раньше его подберут, тем легче будет с ним справиться. Страховая компания организует сюрвейер для осмотра вашего дома и подтверждения того, что он проседает. Возможно, геодезист решит, что за вашим домом нужно следить, прежде чем он сможет определить, проседает ли земля. Это может занять до 12 месяцев.

Проблема с немедленным сообщением вашей страховой компании заключается в том, что это может означать, что ваши страховые взносы вырастут, даже если окажется, что у вас нет проседания. Наши партнеры по страхованию жилья в A-plan говорят нам, что они не ожидали бы роста страховых взносов, если бы не было обнаружено никаких проблем, но все страховщики по-разному смотрят на риски.Итак, вы можете подумать о том, чтобы обратиться к профессионалу, чтобы подтвердить, что у вас есть просадки, прежде чем привлекать свою страховую компанию.

Мгновенно находите и сравнивайте предложения ближайших к вам инженеров-строителей для проведения структурной проверки

Какие дома больше всего подвержены риску просадки?

У некоторых домов больше шансов затопить, чем у других, из-за множества факторов, от типа почвы, на которой они расположены, до местного климата.

Вот основные факторы риска, увеличивающие вероятность оседания:

• Деревья — Если у вас есть деревья или большие кусты, посаженные слишком близко к вашему дому, они могут вызвать проседание, поскольку растение истощает влагу из почвы, вызывая ее высыхание и опускание.По оценкам, около 70% всех случаев проседания являются результатом того, что корни деревьев впитывают всю влагу из почвы.
• Глина — Этот тип почвы сильно меняется в зависимости от погоды. Когда он жаркий и сухой, он может сжиматься, трескаться и сдвигаться, что делает почву нестабильной и увеличивает риск ее проседания.
• Засуха — Если вы живете в месте, подверженном засухе, почва может высохнуть, что увеличивает вероятность проседания.
• Утечки — Утечки в канализации или водопроводе могут смягчить почву или смыть ее, вызывая проседание.
• Возраст и конструкция — Если вы живете в старинной собственности, риск просадки может быть выше, так как у вашего дома может быть более мелкий фундамент, чем у более недавно построенного дома. Однако обратная сторона этого заключается в том, что более старые здания, как правило, строятся из кирпича и известкового раствора, что может сделать их более гибкими и менее подверженными повреждению из-за смещения грунта под ними.
• Горное дело — это одна из наиболее известных причин проседания. Если ваш дом был построен недалеко от бывшего карьера или карьера, он может быть нестабильным, так как материал, используемый для заполнения площадки, будет сдвигаться по мере разложения. Ваш дом также может пострадать, если поблизости ведется добыча полезных ископаемых. Вы можете приобрести отчет о проседании в Управлении угля , чтобы узнать, не пострадало ли ваше имущество.

Как предотвратить проседание

Если вы живете в доме, подверженном риску осадки, то есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить вероятность того, что ваша собственность затонет.

Во-первых, держите деревья на безопасном расстоянии. Не сажайте деревья ближе 10 метров от дома, а особенно большие деревья не должны быть ближе 40 метров.

У Ассоциации британских страховщиков (ABI) есть это руководство о том, как далеко должны находиться различные популярные виды деревьев от вашего дома:

Виды	Нормальный взрослый рост (м)	Безопасное расстояние (м)
Яблоко / груша	12	10
Ясень	23	21
Бук	20	15
Береза ​​	14	10
Кипарисовик	25	20
Вишня	17	11
Дамсон	12	11
Вяз	25	30
Боярышник	10	12
Холли	14	6
Конский каштан	20	23
Лабурнум	12	9
Лавр	8	6
Лайм	24	20
Магнолия	9	5
Клен	21	20
Дуб	24	30
Сосна	29	8
Самолет	30	22
Слива	12	11
Тополь	28	35
Явор	24	17
Ель	18	7
Орех	18	14
Белый луч / Рябина	12	11
Ива	24	40
Тис	12	5

Источник: ABI

Во-вторых, постарайтесь поймать лишнюю воду.Избегайте переувлажнения почвы, используя бочки с водой для сбора осадков. Кроме того, содержите водосточные желоба, трубы и водопровод в хорошем состоянии, чтобы избежать утечек.

Как исправить просадку

Если ваше проседание вызвано корнями дерева, то самым простым решением является удаление дерева, , но делать это следует только после консультации с геодезистом и с помощью хирурга по деревьям . Если вы ошибетесь, вы можете усугубить ситуацию и вызвать еще большую нестабильность.

Аналогичным образом, если причиной является негерметичный трубопровод, устраните это и посмотрите, помогает ли это стабилизировать свойство, прежде чем рассматривать другие варианты.

Нужна помощь в ремонте протекающих труб или поиске хирурга по дереву? Найдите надежного специалиста прямо сейчас с нашими партнерами в Checkatrade

В худшем случае просадки ваш дом может нуждаться в подкреплении. Это может быть дорогостоящим и разрушительным, в некоторых случаях расходы достигают 50 000 фунтов стерлингов. Хорошей новостью является то, что по оценке Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), менее 10% объектов недвижимости, затронутых проседанием, нуждаются в подкреплении.Он используется только в крайнем случае. Данные по претензиям Ассоциации британских страховщиков показывают, что в большинстве случаев затраты на борьбу с проседанием намного ниже, поскольку средняя выплата составляет 6250 фунтов стерлингов.

Покупка дома с просадкой

Когда вы осматриваете недвижимость, следите за признаками проседания. Спросите напрямую у продавца и агента по недвижимости, если дом не просел. Если вы заинтересованы в покупке недвижимости, которая, как вы подозреваете, может иметь просадку, проведите полное обследование зданий, это должно проинформировать вас, есть ли какой-либо риск просадки.Оценка вашего ипотечного кредитора не является исследованием состояния или структуры собственности, поэтому не будет указывать на просадку; вам нужно будет пройти полный опрос самостоятельно.

Мгновенно находите и сравнивайте предложения местных геодезистов с помощью нашего инструмента поиска геодезистов

Если ремонт от просадки проводился в прошлом, ваш адвокат по передаче должен получить от поставщика юридические документы, подтверждающие, что ремонт был проведен в соответствии со стандартом, установленным Исследовательским институтом строительства.Эти документы должны включать в себя формальный сертификат о завершении строительства, который выдается советом, если имущество было подкреплено, и сертификат структурной адекватности, который должен был быть составлен инспектором здания, если ремонт был частью страхового возмещения. Многие ремонтные работы сопровождаются гарантией, которую вы захотите передать вам. Ваш перевозчик сможет узнать, кем в настоящее время застраховано имущество и на какую сумму. Вам следует присмотреться к магазинам, чтобы узнать, какие есть варианты, поскольку ваш выбор может быть ограничен, а политика более дорогостоящей.

Cracking: Мой дом вот-вот рухнет?

Вы были уверены, что его там не было, когда смотрели вчера! Что-то, должно быть, произошло ночью, и теперь длинная паутинная вена медленно пробивается через стену столовой. Кажется, что он распространяется, даже когда вы смотрите на него! Так что это значит и как это исправить? Дом вот-вот рухнет? Прежде всего, не паникуйте! Трещина, хотя и выглядит неприглядной, обычно не указывает на серьезную структурную проблему и в большинстве случаев требует только косметического внимания.И, к счастью, есть ряд основных средств, которые вы можете применить. Чтобы оценить наиболее подходящее решение, полезно понять, с чем вы имеете дело, и эта статья предназначена для описания некоторых из наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся здесь, в Австралии. Было бы также полезно воспользоваться услугами инспектора собственности или инженера-строителя, так как они могут установить причину и степень проблемы и дать вам профессиональный совет относительно следующих шагов.

Так что же вызывает растрескивание?

Движение в здании или в тротуаре может происходить под действием ряда факторов.К ним могут относиться движение грунта и изменение условий окружающей среды, старение здания, плохая конструкция конструкции или ненадлежащее качество изготовления. В основном, когда происходит движение, жесткое здание недостаточно гибкое, чтобы изгибаться без разрушения.

Итак, давайте рассмотрим некоторые из основных причин более подробно.

1. Движение грунта / изменение окружающей среды

Фундамент вашего дома — это фактический грунт и каменный материал, на котором построен ваш дом, т.е.е. а не сама конструкция дома. На фундамент могут повлиять изменения температуры, влажности и нагрузки от конструкции, расположенной выше. Фундаменты состоят из «реактивного» или «инертного» материала. Реактивные почвы — это глинистые почвы и чернозем, известные как «пластичные», потому что они сжимаются или набухают в зависимости от уровня содержания влаги. Неактивные почвы — это пески, ил и гравий. Эти материалы не подвержены изменениям влажности, но могут быть более подвержены разрушению при нагрузке.Примерно 90% всех трещин в домах происходит из-за изменения содержания воды в реактивных почвах и последующего движения грунта. Некоторые из основных виновников этого включают:

Деревья и кустарники

Тонкая корневая система деревьев и кустарников поглощает влагу из фундамента и заставляет почву сжиматься и оседать. Это, в свою очередь, вызывает движение в конструкции дома и, как следствие, трещины в кладке или кирпичной кладке. Как показывает практика, типичное дерево распространяется на расстояние по горизонтали, равное его высоте по вертикали.Расстояние от деревьев в ряду должно быть в 1,5 раза больше высоты. Таким образом, количество воды, забираемой из почвы, довольно велико. И наоборот, когда вы удаляете укоренившиеся деревья и кустарники, почва фундамента реабсорбирует потерянную влагу и начинает расширяться, и это снова создает движение.

Климат

Продолжительное сухое лето и холодная влажная зима создают эффект «блюдца» в основании. Австралия пережила почти 10 лет непрерывной засухи, в результате чего земля была иссушена, и у нее было мало возможностей для восстановления баланса влаги.Это усугубляется внезапным переходом к холодной влажной погоде, и теперь почва постоянно влажная. Эффект тарелки в фундаменте может привести к тому, что внешние стены здания повернутся внутрь вверху, на внутренних стенах могут появиться трещины, а полы станут губчатыми, поскольку конструкции чернового пола опускаются ниже поддерживающих опор.

Снос с поверхности

Сток с приподнятых улиц и пешеходных дорожек, ливневых вод или забитых и протекающих водосточных труб может вызвать вымывание почвы или насыщение фундамента.

Садовые дождевальные системы

Чрезмерное увлажнение почвы садовыми дождевальными системами вблизи внешних стен может вызвать проблемы. То же самое могут быть заблокированы или протекают водосточные трубы и ливневые стоки.

Неравномерный расчет

Обычно это проблема, связанная с относительно новыми зданиями, где растрескивание произошло из-за различного движения фундамента и нагрузки на здание. Это также может быть результатом строительства на засыпанной земле, где уплотнение засыпки было недостаточным, или строительства на различных основаниях, например, состоящих частично из глины и частично из камня.Классический пример — это когда добавляется новая пристройка, и новая пристройка закрепилась с уплотнением почвы, в результате чего между секциями здания образуются трещины.

Чрезмерная вибрация

Повреждение из-за вибрации, например, вызванное землетрясениями, интенсивным движением или значительными земляными работами, может вызвать смещение фундамента, если вибрация достаточно сильная. В результате могут возникнуть трещины, которые будут неравномерно проявляться в конструкции здания.

2.Старение здания

Все здания оседают при первом возведении, но это не должно оказывать существенного влияния на само здание при условии, что конструкция фундамента / плиты была адекватной. Однако, если связи и опора в опалубке во время строительства плиты недостаточны, это может привести к смещению, пока бетон не заполнен, и к появлению трещин. По мере того, как здания стареют и адаптируются к условиям окружающей среды, естественным образом возникает некоторая усадка и деформация, которые могут вызвать трещины в гипсокартоне и незначительные трещины.Растрескивание в твердой штукатурке обычно связано с перемещением материала основы, что приводит к потере адгезии. Эта потеря адгезии, или « барабанчика », обычно вызвана использованием несовместимых покрытий с разной степенью усадки и является наиболее распространенной проблемой. в старых штукатурных работах.

3. Плохая конструкция или качество изготовления

К сожалению, плохая конструкция или качество изготовления также могут сыграть свою роль в том, что они называют «деформацией» здания. Если перегрузка выходит за пределы проектной мощности, например, или если в крыше или стенах используются несоответствующие опорные конструкции, или если имеется чрезмерное разрезание или удаление стенового каркаса для установки услуг, деформация и движение будут возникать в конструкции. строительство и привести к провисанию и растрескиванию.Трещины также могут возникать в бетонном покрытии и проездах, где строитель не учел усадку или общее движение бетона или использовал дефектные методы отделки, такие как чрезмерное затирание.

Так как же выглядит трещина и как ее исправить?

Форма и размер трещины иногда могут указывать на основную проблему. Растрескивание может быть горизонтальным, вертикальным, ступенчатым, зубчатым или их комбинацией. Как правило, применяются следующие размеры и описания:

Повреждения стен, вызванные перемещением плит и опор и другими причинами *

Предел ширины трещины	Типовое описание и ремонт
<0.1 мм	Волосные трещины
<1 мм	Мелкие трещины, не требующие ремонта
<5 мм	Трещины заметны, но легко заполняются. Двери и окна слегка прилипают.
От 5 мм до 15 мм (или количество трещин от 3 мм или более в одной группе)	Трещины можно отремонтировать, возможно, потребуется заменить небольшую часть стены. Двери и окна залипают. Сервисные трубы могут сломаться. Часто нарушается погодная герметичность.
от 15 мм до 25 мм, но также зависит от количества трещин	Обширные ремонтные работы, включающие вырыв и замену секций, но также зависят от стен, особенно дверей и окон. Искажаются оконные и дверные коробки. Стены заметно наклоняются или выпирают, некоторая потеря несущей способности балок. Трубы обслуживания повреждены.

* Руководство по стандартам и допускам 2015, Строительная комиссия

Что касается решения проблемы взлома, то здесь может быть только два подхода: предотвращение возникновения проблемы с самого начала или устранение взлома, когда оно уже произошло.

Если вы не уверены в том, что вы видите трещины, свяжитесь с нами в SPI Property Inspections. Мы можем помочь установить причину и степень проблемы и дать вам профессиональный совет относительно дальнейших действий.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное онлайн-предложение, или позвоните нам напрямую по телефону 1300 721 032.

Руководство по затратам на подкрепление, плюс причины структурных сдвигов

Хотя обнаружение того, что ваш дом страдает от проседания, может быть тревожным и заставлять вас паниковать по поводу того, сколько стоит поддержка, это не всегда означает катастрофу.На самом деле, многие проблемы проседания решаются довольно легко.

Это руководство не только объяснит, сколько стоит опора, но и объяснит, что в первую очередь вызывает структурные сдвиги.

Что означает структурное движение?

Это факт, что все здания двигаются. Также фактом является то, что многие старые объекты недвижимости были построены с более мелким фундаментом, что означает, что они, как правило, перемещаются больше, чем современные здания, в ответ на такие факторы, как сезонные изменения в грунтовых условиях или новые нагрузки, особенно в регионах с глинистыми грунтами.

Хотя часто именно неровности исторических свойств, таких как наклонные стены, часто придают им ощущение характера и общего очарования, они также могут указывать на потенциальную проблему движения. (Изображение предоставлено Getty Images)

Хотя структурное движение могло привести к тому, что странная дверь или окно застряли в раме, небольшое разумное планирование могло вскоре исправить такие мелкие недоработки. Таким образом, для хладнокровных покупателей жилья опасения по поводу структурных сдвигов и затрат на подкрепление иногда можно превратить в преимущество, заключив выгодную сделку.

Нужна ли опора?

Хотя многие советы могут сказать, что решение проблемы просадки — это фундамент, который включает выемку грунта под затонувшей стеной и закачку больших объемов бетона, укрепление фундамента стоит денег и должно выполняться только в крайнем случае.

Это особенно верно для более старых объектов недвижимости, потому что часть, которая не была укреплена, будет продолжать естественным образом двигаться в соответствии с условиями грунта, создавая напряжения с новой твердой скальной поверхностью стены.

Поддержка также имеет тенденцию отпугивать будущих покупателей и страховщиков.

Прежде чем вы начнете думать о подкрепляющих расходах, убедитесь, что причина проседания тщательно исследована.

Что вызывает проседание?

В некоторых случаях просадка может произойти, если земля под частью фундамента усадится, лишив стену опоры (обычно это происходит из-за протекающих дренажных канализаций или длительных периодов засухи, усугубляемых извлечением влаги деревьями). Неподдерживаемая часть стены непосредственно выше может внезапно упасть, что приведет к растрескиванию.

Это сильно отличается от «оседания», когда земля медленно сжимается с течением времени из-за нагрузки, возложенной на нее зданием. Все здания оседают после строительства или в ответ на серьезные новые структурные изменения, такие как пристройки и переоборудование чердаков — по мере того, как земля приспосабливается к новому весу, наложенному на нее.

Интересно, что большинства страховых случаев предполагаемого проседания оказываются только косметическими повреждениями , и большинство отклоняется как недействительное, потому что причина кроется в другом месте, например, в трещинах от дифференциального движения между легкими зимними садами и главным домом.Из обоснованных заявлений почти три четверти связаны с деревьями.

Независимо от точной причины движения, главный вопрос, на который нужно ответить во всех случаях, заключается в том, является ли движение историческим или «прогрессивным» и, вероятно, будет двигаться дальше в будущем.

Из всех обоснованных заявлений об просадке почти три четверти связаны с деревьями (Изображение предоставлено Getty Images)

Проседание, связанное с деревьями

Проседание, связанное с деревьями, оставляет вам два основных варианта:

• удалить проблемное дерево
• управлять им (обычно путем обрезки).

Но если вы просто срубите большое дерево, испытывающее жажду, земля может отреагировать, набухая влагой, которая больше не впитывается, вызывая «вздыбливание». Также имейте в виду, что вырубка дерева, охраняемого Законом о сохранении деревьев (TPO) или в заповедной зоне , без согласия может привести к судебному преследованию.

Одно из средств защиты — это «поллард» (сильная обрезка), но не все деревья переносят сильное уменьшение кроны. Чтобы обрезка была эффективной, требуется сокращение примерно на 90%, а некоторые виды реагируют на обрезку сильным новым ростом, который быстро восстанавливает поглощение влаги деревом.Вот почему следует обратиться за советом к специалисту, прежде чем принимать решение о обрезке, опрыскивании или удалении дерева.

Установка корневых барьеров может предоставить альтернативный метод управления деревом. Для этого нужно выкопать траншею глубиной около 4 м между деревом-нарушителем и зданием и вставить большие листы из жесткого пластика, чтобы защитить все здание от воздействия растительности.

Этот метод может иметь значительные преимущества по сравнению с подкреплением, а также преимущество сохранения деревьев.Однако могут быть практические ограничения; например, барьеры нельзя ставить так близко к дереву, чтобы повредить основные корни, что может привести к нестабильности. Также важно, чтобы они были достаточно прочными и подходили для любых дренажных труб и подземных коммуникаций.

Все дома перемещаются, и у старинных домов часто было более мелкое основание, чем сегодня — проверьте, что вызывает движение, прежде чем собирать информацию о затратах на подкрепление (Изображение предоставлено Getty Images)

Что вызывает выпуклые стены?

Массивные стены, которые выпирают наружу или наклоняются, что приводит к внутреннему растрескиванию штукатурки и заеданию окон, что является обычным явлением, и существует ряд возможных причин.Наклон, как правило, наиболее заметен в оконных и дверных проемах около уровня крыши.

Прогиб или выпуклость старых массивных стен часто происходит из-за «строительной конструкции», когда стены никогда не были должным образом связаны с полом или конструкцией крыши или были просто построены дешево. Иногда это проявляется, например, в боковых стенах викторианских домов и торцевых террасах.

Сплошные стены иногда строили с небольшими врезанными «деревянными балками», чтобы связать их вместе. Эти бруски со временем могут гнить и расширяться, что приводит к вздутию стены.

Стены также могут выгибаться наружу, потому что они перегружены , построены слишком тонкими или в результате неудачных структурных изменений. Чаще всего причиной наклона является «простирание крыши», когда стропила толкают верхние части основных стен наружу, если они не удерживаются воротниками или балками потолка. Это могло произойти из-за того, что балки плохо прибиты к стропилам или сгнили.

Меры по устранению выпуклостей стен

Верхний наконечник

Перед тем, как затронутые участки стены можно будет отремонтировать — или действительно вырезать и восстановить, — необходимо сначала определить и устранить причину движения.

• Выпуклые стены, вызванные чрезмерными нагрузками, требуют какой-либо дополнительной поддержки, и необходимо будет проконсультироваться с инженером-строителем. Тонкую одностворчатую стену толщиной 115 мм, например, может потребоваться полностью перестроить, или можно уменьшить или уменьшить нагрузки, установив стальную балку. конструкция крыши за счет строительства металлических стяжек — современная разновидность традиционных стальных стяжек S или X (ниже), которые можно увидеть на стенах многих старых коттеджей
• Иногда стена «отслаивается» из-за сгнившей балки пола концы, которые раньше удерживали его на месте.Гнилые бревна должны быть вырезаны, причина сырости устранена, а вентиляция улучшена, прежде чем дефектные бруски можно будет заменить новыми предварительно обработанными бревнами, защищенными влагозащитным покрытием. стены, вызывающие их распространение, решение состоит в том, чтобы обеспечить дополнительные ограничения, такие как новые потолочные балки или воротники, и, в серьезных случаях, восстановить верхнюю стену.

Что вызывает внешние трещины в кладке?

Прежде чем предпринимать какие-либо другие действия, необходимо устранить потенциально проблемные внешние трещины в кирпичной кладке, через которые может проникнуть влага.

Существует два основных типа вертикальных трещин в кирпичной кладке: трещины, которые проходят прямо через кирпичи или камни, и ступенчатые трещины, которые следуют за швами раствора зигзагообразно (либо сужаются, либо одинаковы по ширине). Реже трещины также могут располагаться горизонтально. Внутренние трещины на штукатурке и заклеенные двери и окна — тоже признаки того, что что-то не так.

Определение причины движения

Прежде чем приступить к ремонту, первым делом необходимо определить причину движения.Диагностика причины может быть трудной, поэтому страховые компании часто хотят отслеживать и измерять скорость взламывания в течение как минимум 12 месяцев, чтобы диагностировать риск будущего движения. Обычно это включает в себя установку «сказок» через трещину. Рассказы лучше всего описать как градуированные стеклянные предметные стекла, прикрученные на место или закрепленные с помощью клея на основе эпоксидной смолы.

Тепловое перемещение
Одной из наиболее частых причин растрескивания является тепловое перемещение из-за расширения и сжатия соседних материалов с разной скоростью.Обычно это происходит на стыке различных материалов, например, там, где старые кирпичные стены встречаются со стенами из блоков. Но на больших участках стены, сделанной из одного материала, также могут образовываться тонкие трещины вертикального теплового движения (отсюда необходимость создания вертикальных деформационных швов через каждые несколько метров при строительстве).

Некоторые материалы особенно склонны к этой форме растрескивания, например, белый силикатный кирпич (обычно использовавшийся в 1960-х и 1970-х годах) и восстановленные каменные блоки.

Дифференциальное движение
Дифференциальное движение обычно встречается там, где новые пристройки с более глубоким фундаментом примыкают к старому дому или когда эркеры и подъезды были построены с более мелкими опорами, чем основная собственность. Различная глубина фундамента и разные нагрузки означают, что они будут двигаться с разной скоростью, создавая напряжения, которые, в свою очередь, приводят к трещинам.

Вода и ржавчина
Если вода проникает в стену и затем замерзает, она может со временем вызвать ржавчину и расширение металлических компонентов.Например, если дождевая вода попадет в трещину и в стене есть старая стальная перемычка, которая начинает ржаветь, расширение может привести к сдвигу окружающей кирпичной кладки.

Точно так же железные скобы, встроенные в традиционную каменную кладку, могут заржаветь там, где потрескалось защитное свинцовое покрытие. Расширение ржавчины в конечном итоге треснет камень, который он должен был удерживать.

Ржавчина также может быть причиной разрушения анкерных стяжек полости, когда неоцинкованные стяжки корродировали и расширялись. (Это чаще встречается на открытых стенах в прибрежных районах.Расширенные стяжки могут поднять стену, что приведет к появлению горизонтальных трещин на периодических стыках раствора, соответствующих положениям анкеров. Обычно это более заметно на верхних стенах.

Двери и окна
Очень часто можно найти ступенчатые трещины над проемами в стенах полостей, где также были заменены двери или окна. Это довольно распространено в зданиях, построенных с 1940-х по 1970-е годы без перемычек на наружной створке; оригинальные стальные окна часто были рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузки на стены.Отсутствие опоры при замене может привести к небольшому падению стены.

Неглубокие фундаменты
Просадки более вероятны в старых владениях с неглубокими фундаментами на глинистой почве, на склонах и с деревьями поблизости. Тревожные звонки должны начать звонить там, где трещины простираются ниже уровня гидроизоляции до фундамента — возможно, сейчас самое время задуматься о подкрепляющих расходах и о том, как они могут повлиять на ваш бюджет.

Другие подсказки заключаются в том, что клиновидные диагональные трещины увеличиваются в ширину по мере того, как они поднимаются вверх по зданию (обычно расширяются летом и закрываются зимой), и где вы можете увидеть трещины «зеркального отражения», видимые как внутри, так и снаружи.

Деревья
«Подъем» — это противоположность проседания: земля вздувается вверх, а не опускается. Это может часто происходить на глинистых почвах, как правило, после удаления большого соседнего дерева. Вода, которая была бы поглощена корнями, заболачивает землю, а затем может замерзнуть и расшириться, толкая неглубокие основания вверх.

Плохая строительная работа
Наконец, мы не должны упускать из виду силу провалов. Некомпетентные строители или дефектные материалы могут вызвать структурные дефекты — ярким примером являются стальные балки, установленные с ненадлежащей опорой на обоих концах.

Ремонт трещин в стенах

В любом случае необходимо учитывать как тепловое, так и дифференциальное движение. Это можно сделать, сформировав компенсатор с помощью эластичного мастичного герметика. Вы должны заранее уведомить местный отдел управления зданием обо всех строительных работах.

• Там, где причина растрескивания была устранена, ступенчатые трещины могут быть устранены просто путем повторного определения подходящего раствора или использования прозрачной эластичной мастики
• С вертикальными трещинами, с другой стороны, поврежденных кирпичей или камень, как правило, необходимо вырезать и заменить
• Другой способ исправления областей значительного растрескивания — просверлить ряд отверстий вдоль трещины и ввести в них раствор из тиксотропной смолы .Затем поверхность кирпича может быть отремонтирована раствором соответствующего цвета, который не должен обнаруживаться. предотвращает образование неприглядных трещин на оштукатуренных поверхностях, свежий слой render можно наносить через скрытый стык на обрешетке из нержавеющей стали; это дает гибкость для приспособления к будущему движению.
• Оригинальные перемычки, которые были слишком тонкими, отсутствовали или были перегружены, потребуют вырезания и замены.
• Ржавые металлические компоненты можно вырезать и заменить их более прочными новыми компонентами, такими как скобы из нержавеющей стали
• Там, где есть горизонтальные трещины вдоль слоев раствора, специализированные фирмы могут выполнить замену анкерных стяжек.
• Перемещение из-за плохо выполненных структурных изменений в прошлом может потребовать от инженера-строителя разработать новый метод дополнительного усиления.

Таблица затрат на поддержку

Если все ваши исследования не оставляют вам другого выбора, кроме как полагаться на подкрепление для решения проблемы, тогда стоит понять, сколько стоит поддержка, прежде чем начинать.

Как всегда, хорошо получить хотя бы три цитаты и убедиться, что вы знаете, что включено, чтобы вы могли сравнивать лайки и лайки.

	Работы	Трудовые ресурсы и материалы (включая НДС)
Ремонт трещин	Устранение вертикальных трещин в кирпичной кладке для предотвращения дальнейшего растрескивания Арматурные стержни на 500 мм с каждой стороны трещины.Расчесывать швы раствора и вставлять 6-миллиметровые спиральные арматурные стержни, скрепленные кладочным раствором; переналадка в соответствии с существующей	400 фунтов стерлингов / м длины
	Ремонт трещин в кирпичной кладке (толщиной в один кирпич), включая вырезание кирпичей и замену на новые, а также указание на соответствие существующим	87 фунтов стерлингов / м длины
	Вырежьте дефектный облицовочный кирпич и замените его новым подходящим кирпичом, включая острие	17 фунтов стерлингов (одиночный кирпич)
	Указание трещины или замена нескольких кирпичей	Типичные затраты около 300 фунтов стерлингов
Перемычки и Балки	Заменить дефектную деревянную перемычку длиной 1200 мм, удалить старую перемычку и один ряд кирпичей, отремонтировать новую стальную перемычку и ряды кирпича и отремонтировать	358 фунтов стерлингов (в полой стене шириной 265 мм)
	Исправить новую стальную перемычку длиной 2100 мм в подготовленном проеме и исправьте	£ 185 (в полой стене шириной 265 мм)
	Удалите дефектную кирпичную арку, очистите кирпичи, подготовьте d отремонтировать арку и поставить точку в строительном растворе	163 фунтов стерлингов (до 1 м в длину и половину кирпича в ширину)
Замена анкеров стены полости	Удаление, скажем, 200 дефектных стенных стяжек, замена и дополнительные стяжки, а также учет строительных лесов.(Добавьте для переориентации кирпичной кладки или перерисовки и исправления нарушенной отделки штукатурки)	4500 фунтов стерлингов (всего)
Затраты на фундамент	Первая выемка траншей до основания существующего фундамента, скажем, глубиной 1 м	112 фунтов стерлингов / м²
	Опорные стороны траншеи	Длина 35 / м
	Дополнительно для разрушения бетонного основания толщиной 150 мм	£ 20 / м²
	Вторая выемка ниже уровня существующего фундамента (скажем, Глубиной 1 м)	£ 109 / м³
	Опора для сторон траншеи (вторая выемка)	£ 37 / м длины
	Вырубка существующего фундамента (выступающий бетон шириной 300 мм и глубиной 300 мм)	£ 57 / м длины
	Бетонное основание: простой бетон (1: 3: 6 с заполнителем 20 мм), залитый в опалубку в траншеях фундамента, толщиной 150–300 мм	335 фунтов стерлингов / м³
	Типичные ориентировочные затраты на поддержку среднего дома	От 10 000 до 15 000 фунтов стерлингов

Для получения дополнительной информации перейдите к нашему руководству по ремонту кирпичной кладки и штукатурки.

Как защитить фундамент вашего дома от повреждений водой

Чтобы построить что-то прочное, долговечное — дом, отношения, карьеру — вам нужен прочный фундамент. И вам нужно, чтобы он был прочным и устойчивым, так как даже самые прочные конструкции и самые яркие перспективы могут быть разрушены, если фундамент рухнет.

Все, что вечно, построено на прочном фундаменте.

Хотя это применимо ко всем аспектам жизни, это буквально верно в отношении здания.Если фундамент сломан, весь дом может рухнуть и упасть или, по крайней мере, получить серьезные повреждения. Необходимый ремонт доставит массу хлопот и неудобств и будет стоить дорого, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы не допустить проблем с фундаментом в первую очередь.

Хотя фундамент дома может быть поврежден различными факторами — землетрясениями, экстремальными температурами, корнями деревьев и т. Д. — влага является главной причиной ослабления и повреждения основания дома. Когда вода собирается вокруг вашего дома из-за дождя, снега или прорвавшихся труб, насыщенная почва вокруг фундамента расширяется и смещается.Давление на фундаментные стены увеличивается, что приводит к трещинам и утечкам, которые позволяют воде проникать в фундамент и вызывать электрические опасности, рост плесени и структурные повреждения дома.

Чтобы предотвратить такие проблемы, вам нужно найти способ защитить фундамент вашего дома от воды.

Держите воду подальше от дома Фундамент

Чтобы предотвратить повреждение фундамента дома водой, необходимо держать воду подальше от него.

Обеспечьте хороший дренаж

Лучший способ удержать воду подальше от фундамента вашего дома и избежать необходимости в дорогостоящем восстановлении повреждений, нанесенных водой, — это обеспечить надлежащий дренаж.

• Убедитесь, что земля вокруг вашего дома отделена от фундамента. — Почва вокруг вашего дома должна иметь уклон не менее 6 дюймов в пределах 10 футов от фундамента. Если это не так, вам нужно добавить на участок плотный грунт (желательно глинистый), чтобы создать правильную планировку и предотвратить скопление влаги под фундаментом;

  Правильный дренаж — лучший способ отвести воду от фундамента дома.

• Установите французскую дренажную систему вокруг фундамента дома. — Выкопайте траншею вокруг фундамента, выстелите ее гравием и поместите дренаж с перфорацией для отвода воды.Засыпьте слив гравием и насыпьте грунт. Убедитесь, что траншея имеет уклон 3-5%, чтобы вода стекала с фундамента;
• Убедитесь, что в вашем подвале есть функционирующая внешняя дренажная система — дренаж в нижнем колонтитуле, мокрый кафель и т. Д. — для отвода лишней воды из дома (лучше всего, если дренаж будет идти к отстойнику).

Обеспечьте правильную работу водосточных желобов и водосточных труб

Убедитесь, что водостоки эффективно отводят воду и направляют ее в сторону от дома:

• Не допускайте попадания в желоба листьев и мусора , чтобы вода могла свободно течь по ним.Если они заблокированы, сильный дождь пошлёт водопады по стене дома прямо в землю вокруг фундамента. Желоба должны быть закрыты экраном, чтобы листья не забивали дренаж;
• Убедитесь, что водосточная труба находится на расстоянии не менее 10 футов от вашего дома. . При необходимости удлините водосточные трубы, чтобы они эффективно отводили воду от фундамента, а не проливали ее прямо рядом с вашим домом. Если вы находите удлинители водосточной трубы некрасивыми (так как вам нужно добавить трубы или другие приспособления в нескольких точках вокруг вашего дома) или неудобными (трубы представляют собой опасность спотыкания и затрудняют стрижку участка вокруг дома), подумайте о утопленных удлинителях водосточной трубы. или пристройки, которые можно закопать — они будут удерживать воду из водосточных труб подальше от фундамента, не мешая красоте или доступности вашего открытого пространства.

Содержите свое имущество в хорошем ремонте

Чтобы защитить ваш дом и его фундамент, в частности, от повреждения водой, вам необходимо обеспечить герметичность всего здания и поддерживать его в отличном состоянии:

Flex Seal — Seal, protect , и остановите утечки — Покупайте на Amazon.com

— Осмотрите стены своего дома (обратите особое внимание на фундаментные стены) на наличие трещин и разрушение швов раствора. Если вы их обнаружите, примите быстрые и эффективные меры для устранения проблемы — восстановите раствор, заделайте небольшие трещины герметиком, предназначенным для ремонта кладки, и заделайте большие зазоры с помощью гидравлического цемента;
— Проверьте крышу, чтобы убедиться, что вода не течет сверху вниз.Обязательно замените сломанные плитки и исправьте незакрепленные или неуместные, как только заметите их;
— Убедитесь, что ваша водосточная система находится в хорошем рабочем состоянии — проверяйте желоба и водосточные трубы на предмет трещин, отверстий или зазоров каждый раз, когда вы их чистите, и незамедлительно заменяйте поврежденные или ржавые водосточные трубы;
— Регулярно проверяйте водопроводную систему и поддерживайте ее в хорошем состоянии — замените или отремонтируйте поврежденные или ржавые трубы и клапаны и хорошо защитите их от зимних холода;
— Проверьте отсутствие утечек под раковинами, вокруг туалетов и ванн, за приборами и т. Д.Ищите темные места, где трубы могут капать на пол, потолок или стены, и немедленно устраняйте любые утечки, которые вы обнаружите;
— Проверьте, нет ли скоплений воды возле фундамента. Если после дождя вы обнаружите лужи рядом с домом, удалите воду и залейте эти участки грязью, чтобы в будущем не образовывались лужи возле фундамента.

Не позволяйте почве вокруг вашего дома полностью высохнуть

Во время засухи почва вашего фундамента может высохнуть и дать усадку.Когда следующий сильный дождь пропитает землю, она резко расширится и окажет большое давление на фундаментные стены.

Чтобы этого не произошло, настоятельно рекомендуется периодически поливать почву вокруг фундамента дома в сухой сезон и поддерживать ее в достаточном увлажнении, чтобы предотвратить усадку.

Также рекомендуется воздержаться от посадки деревьев рядом с домом, поскольку они могут впитать всю влагу из почвы и вызвать трещины в фундаменте.

Инвестируйте в качественный дренажный насос

Superior Pump — лучший продавец среди дренажных насосов — покупайте сейчас на Amazon.com

Качественный водоотливной насос, установленный в цокольном этаже, может помочь предотвратить наводнения в подвале и повреждение фундамента вашего дома водой.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что в вашем доме есть поддон для сбора дождевой или грунтовой воды. Когда вода достигает определенного уровня, включается отстойник и сливает воду — в канализацию, ливневую канализацию или сухие колодцы, в зависимости от муниципалитета. Однако лучше всего откачивать воду, а не в канализационную систему, которая может создать резервную копию и отправить канализационную воду обратно в ваш подвал.

Рекомендуется выполнять несколько тестов в год (особенно в сезон сильных штормов), чтобы проверить, правильно ли работает водоотливной насос. Чтобы проверить водоотстойник, вам нужно наполнить его бассейн водой и убедиться, что буй поднимается, насос включается, а уровень воды опускается.

Правильно работающий водоотливной насос обеспечивает наилучшую защиту от повреждений, вызванных наводнением.

Знание того, как эффективно отводить воду от фундамента вашего дома, сэкономит вам много хлопот и сэкономит все деньги, необходимые для устранения повреждений, нанесенных водой, и восстановления.