Армирование пола: чем лучше и как правильно армировать?

Содержание

виды арматурных сеток, нужно ли армировать стяжку пола?

Качественная финишная отделка полов невозможна, если поверхность неровная и имеет дефекты. Поэтому ремонт начинается с устройства стяжки. Чтобы выровнять основание, выполняют бетонную стяжку. Однако бетон – довольно хрупкий материал, и воздействие нагрузок может привести к его разрушению. Поэтому для увеличения прочности применяется сетка для стяжки пола. Несомненным преимуществом армирования является то, что эксплуатационные качества бетона улучшаются, а основание в результате получается идеально ровным.

Типы армирующих сеток

Сварная металлическая армирующая сетка

Армирующая сетка может быть изготовлена из различных материалов, поэтому толщина и размер ячеек отличаются. Сегодня на строительном рынке можно найти сварные, композитные и полипропиленовые сетки. В чем отличие?

  1. Сварная – сделана из металлических прутьев, т.е. арматурная. Для ее производства используется сталь. Диаметр прутьев составляет не менее 3 мм, из-за чего материал становится менее гибким. Именно поэтому продается она листами, а не рулонами. Стандартные размеры листов – 500х2000 мм и 1500х2000 мм.
    Армирование стяжки пола выполняется с помощью сварной сетки с ячейкой 50х50, 150х150 или 200х200 мм. К плюсам материала относятся простой монтаж, легкий вес, высокие прочностные характеристики и длительный срок эксплуатации.

    Композитная сетка для стяжки пола

  2. Композитная – изготовлена из стекловолокна. Стальная сварная сетка имеет серьезный недостаток: она подвержена коррозии. Влага или химическое воздействие приводит к разрушению сетки и как следствие стяжки. Стекловолоконная сетка, имеющая такой же диаметр прутьев (4-14 мм), но более легкий вес, может с успехом заменить стальную. В отличие от последней она имеет устойчивость к химическим соединениям, присутствующим в бетонном растворе, более долговечна, обладает низкой тепло- и электропроводностью и к тому же стоит дешевле, чем металлическая. 
    Композитная сетка не выдерживает температуру выше 200° С, поэтому она не подходит для помещений с высокими требованиями огнеустойчивости.

    Пластиковая армирующая сетка для стяжки пола

  3. Полипропиленовая сетка пользуется наибольшей популярностью, поскольку превосходит по своим качествам сварную и композитную. Основное ее преимущество – эластичность. Это крайне важно при возведении новых зданий, поскольку в первые несколько лет происходит усадка, что дает большую нагрузку на стяжку.
    Среди плюсов полипропиленовой сетки нужно назвать абсолютную устойчивость к химическим веществам и низкую стоимость. Кроме того, она совершенно не проводит электрический ток. Во время заливки пола используется сетка с ячейкой 45х45 мм. Продается она в рулонах, которые во время монтажа просто раскатываются.

Преимущества армирования

В зависимости от цели выделяется несколько типов стяжки:

  • Черновая. Укладывается на опорные плиты или на грунт;
  • По плитам перекрытия;
  • Для выравнивания бетонного основания для последующего устройства самовыравнивающихся полов;
  • По гидроизоляции.
Типы стяжек пола

При выполнении черновой, а также при формировании многослойной стяжки с теплоизоляцией всегда выполняется армирование.

Армирование стяжки пола нужно для того, чтобы уменьшить динамические и вибрационные нагрузки на нее. Монтаж сетки в процессе черновой стяжки, которая зачастую делается на немонолитной основе, препятствует ее деформации вместе с основанием.

Пирог армированной стяжки пола

Преимущества стяжки с армирующей сеткой заключаются в следующем:

  1. Благодаря сетке повышаются эксплуатационные качества бетонного пола;
  2. На полу не появятся трещины;
  3. Сетка позволяет уменьшить толщину стяжки, что не повлияет на прочность;
  4. Армирование – лучший вариант для ремонта полов в старых домах.

Процесс армирования

Армирующая сетка готовая к заливке

Технология заливки стяжки с армированием идентична обычной. Чаще всего применяется два вида стяжки: с помощью цементно-песчаной смеси и бетонная. В любом случае первым делом следует подготовить основание. Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и мусора и проч. Чтобы добиться лучшей адгезии, основание грунтуется. При необходимости укладывается тепло- и гидроизоляция. Для того, чтобы основание получилось ровным, устанавливают маячки из металлопрофиля. От того, как они размещены, зависит ровность будущей стяжки. Как правильно установить маяки?

  • Определить самую высокую точку чернового покрытия. Это делается с помощью уровня. В найденной точке минимальная толщина стяжки должна быть 40 мм.
  • Отметить на стенах выверенную линию разметки, используя уровень.
  • Выставить направляющие (маяки). Расстояние между ними не должно превышать 1,5-2 м, а расстояние от стены – 30 см.

Армирующая сетка помещается не на основание, а в толщу бетонного раствора. Специалисты рекомендуют использовать в качестве подложки небольшие кусочки гипсокартона, камень, специальные пластиковые подставки или раствор, алебастра, цемента или гипса. Размер ячеек должен быть таким, чтобы смесь проходила сквозь них беспрепятственно (50х50, 100х100 мм).

Армирующий материал погружается в бетонный раствор полностью. Если сетка укладывается кусками, то она стелется внахлест, с заходом на одну или две ячейки, а части связываются проволокой. После того, как она разложена и закреплена, можно приступать к заливке основания. Раствор выливается частями и разравнивается с помощью правила по маякам.

На протяжении трех-пяти дней стяжку необходимо поливать водой, поддерживая тем самым высокий уровень влажности в помещении. Температура должна быть не менее 20 °C, нельзя допускать сквозняков. Только при соблюдении этих условий цемент не будет растрескиваться. Полностью стяжка высыхает за месяц. Если вы хотите добиться идеально ровной поверхности, поверх стяжки можно нанести тонкий слой самонивелирующегося раствора. Затем можно приступать к монтажу финишного покрытия пола.

Оставляйте комментарии, делитесь своим опытом!

Материалы По Теме:

Армирование бетонного пола: по грунту, под бетон

Армирование бетонного пола выполняется там, где нужно упрочнить и усилить конструкцию, сделав стойкой к изгибу и растяжениям. Ввиду того, что такая конструкция пола сама по себе достаточно надежная и прочная, в жилых помещениях обычно усиление не производят – там достаточно железобетонных перекрытий, которые берут нагрузку на себя. А вот в заводских цехах, гаражах, на складах и иных помещениях, где пол выдерживает серьезные испытания, без упрочнения конструкции не обойтись.

Для усиления конструкции используют разнообразные материалы, инструменты и методы работы. Технология подбирается в соответствии с особенностями строения, условиями эксплуатации, действующими нагрузками, характеристиками используемых материалов и других параметров. Все выполняется до этапа укладки финишного покрытия.

Благодаря такому подходу удается повысить прочностные свойства пола, продлить срок службы, препятствовать деформации и усадке бетона, защитить его от растрескивания в процессе естественной усадки, вибрационных нагрузок, механического давления.

Когда необходимо армирование

Армирование бетонных полов выполняется не всегда, но есть случаи, когда оно необходимо и полностью оправданно. В жилых помещениях стяжка представляет собой слой песчано-цементного раствора толщиной в 4-8 сантиметра, который выравнивает железобетонные плиты перекрытия. Именно плиты забирают на себя большую часть деформирующих нагрузок.

Но если на перекрытия настилают теплоизоляционный материал (пенопласт, минеральные листы, экструдированный пенополистирол), армирование поверхности обязательно. Также не избежать усиления в жилых помещениях под печами, каминами, в местах с большой нагрузкой.

Когда армирование бетонной стяжки обязательно:

  • Если проект предполагает плавающую стяжку – с сыпучей подложкой, под тепло- и гидроизоляцию.
  • При обустройстве пола по грунту, который может вспучиться (особенно если есть керамзитовый теплоизоляционный слой).
  • В системах теплого пола, где покрытие должно спокойно выдерживать перепады температур.
  • В промышленных зданиях – в зонах с повышенной нагрузкой, под оборудованием с большим весом и т.д.
  • Обязательно армируют любую стяжку толщиной больше 5 сантиметров.

Типы бетонной армированной стяжки по функциям:

  • Многослойная – включает прокладки для звуко-, гидро-, теплоизоляции
  • Черновая – армирование бетонного пола по грунту
  • Строительная – заливается на плиту перекрытия
  • Выравнивающая – заливается на черновой слой, становясь базой напольного покрытия либо теплого пола

Наиболее оправданно использовать арматуру при обустройстве многослойной и черновой стяжек, наливных полов и там, где нужно уменьшить расчетный слой раствора. Самостоятельно произвести расчет и все спроектировать достаточно сложно, поэтому обычно пользуются услугами проектных организаций, отдельных специалистов либо как минимум установленными нормами и параметрами.

Современное армирование полов под бетон выполняется с использованием таких материалов: стальные проволочные или армирующие сетки, сетки из стекловолокна, фиброволокно (из базальта, полипропилена, стекла, металла), сетки из полимеров.

Сетки для стяжки металлические

Изготовленная из проволоки по ГОСТу 8478 (диаметр проволоки 5 миллиметров, ячейки 10 на 10 или 20 на 20 сантиметров) сетка используется там, где соблюдается технология строительства, внутренние несущие стены и тяжелые перегородки опираются на свой фундамент. Из нее выполняют многослойную стяжку на грунте, упрочняют покрытие в коридоре, на кухне, в гараже.

Сетка может быть сварной или сделанной из скрученной проволоки. Сварка подойдет для арматуры диаметром больше 6 миллиметров. Металлические сетки самые прочные, позволяют усилить стяжку толщиной до 8 сантиметров. Листы распределяют по всей толще раствора так, как это делают при каркасном армировании. Устанавливают на высоте около 2-3 сантиметров, потом заливают бетоном. Если под слоем стяжки находятся изоляционные слои, привязку к стенам не делают, сетку по краям отделяют на 3-5 сантиметров.

В продаже можно найти готовый материал, который просто укладывается полосами по поверхности и связывается. Стоимость работ ненамного дороже, чем при армировании проволокой, из которой самостоятельно в процессе выполнения работ делают сетку. А вот экономия времени и надежность значительно выше.

Арматура для укрепления стяжки

Каркас из прутков прокладывают обычно в два слоя, создавая цельную карту из стержней диаметром 6-40 миллиметров. Толщина покрытия не должна превышать 8 сантиметров. Обычно усиливают таким образом полы по грунту, керамзиту, щебню.

Прутки соединяют при помощи точечной сварки либо скрутками из проволоки специальным крючком для вязки арматуры. Целесообразно использование арматуры класса А400 с диаметром, соответствующим нагрузкам. Для сварки или скрутки стержней чаще всего выбирают арматуру из проволоки из стали диаметром 8-12 миллиметров. Ячейки могут иметь размер от 5 на 5 сантиметров до 25 на 25 сантиметров, что зависит от условий и норм, учтенных в расчетах.

Последовательность устройства полов

В первую очередь нужно рассмотреть правила выполнения бетонной армирующей стяжки, без соблюдения которых покрытие не будет качественным. Они обязательны независимо от выбранных материалов, особенностей эксплуатации, расчетов.

Правила выполнения работ по усилению полов:

1. До заливки материал нужно распределить на основании строительной площадки, используя подпорки (исключение составляет фиброволокно).

2. Распределение бетона должно выполняться свободно, чтобы армирование не мешало заливке.

3. Бетон и применяемые для упрочнения материалы должны обладать хорошей адгезией, не быть испачканными маслянистыми текстурами.

4. Слой раствора должен полностью закрыть каркас усиления, чтобы защитить его от окисления, гниения, коррозии, разрушений под воздействием внешних негативных факторов.

Порядок работ по созданию пола:

  • Подготовка поверхности – удаление мусора, грязи, пыли.
  • При обустройстве старой бетонной поверхности – расшивка трещин и щелей, очистка, устранение заливкой жидким раствором.
  • Подготовка материалов для укладки гидроизоляции, звуко-, теплозащиты, монтаж.
  • Разметка уровня пола на стенах водяным уровнем.
  • Раскладка пластиковых фиксаторов ближе к подошве плиты или выполнение подкладки из раствора, чтобы арматура заняла правильное положение в слое бетона. Если арматура не сваривается или не вяжется, то укладывается на фиксаторах-стульчиках.
  • Укладка сетки с нахлестом в 1-2 ячейки или созданного каркаса.
  • Установка маяков (реек, досок, направляющих для штукатурки) на расстоянии в 10-20 сантиметров меньше длины правила.
  • Заливка раствора.
  • Удаление маяков после схватывания стяжки, заделка дыр раствором.

В процессе высыхания стяжку желательно несколько дней поливать водой и накрыть пленкой из полиэтилена, что позволит избежать неравномерного высыхания.

Неметаллические материалы для армирования полов

Довольно часто армирование бетонной стяжки выполняют неметаллическими материалами. Актуально там, где нет больших нагрузок – наливные и теплые полы в жилых помещениях, рестораны, офисы, различные общественные места. По прочности материал уступает металлическому аналогу, но во многих случаях такой выбор вполне оправдан из-за ощутимой экономии и отсутствии серьезных воздействий.

Основные преимущества пластиковых изделий:

  • Небольшой вес, удобное и дешевое транспортирование, простое хранение.
  • Легкость и скорость подготовки, монтажа.
  • Высокий уровень эластичности, прочность на растяжение при усадке здания, защита от трещин.
  • Стойкость к коррозии, различным внешним воздействиям.
  • Невысокая цена.

Если говорить о сетке, то принципиальных отличий в использовании металлических и полимерных сеток нет. Для пластиковых изделий не нужно крепление при помощи подпорок, достаточно выполнить слой бетона минимальной толщины, сверху уложить лист, потом маяки и заливка.

Стекловолоконная сетка

Материал используется только после пропитки полимерными дисперсиями, которые защищают от влияния щелочной среды толщи бетона. Арматуру производят из нитей алюмоборосиликатного стекла. Сфера применения, свойства, эксплуатационные характеристики схожи с изделиями из пластика. Но стекловолокно не советуют использовать там, где есть риск возгорания, так как критическим показателем для материала является порог в +150 С.

Обычно выбирают сетку с квадратными ячейками величиной 4-6 сантиметра, сделанную путем ажурного плетения. Марки ССДор-330 и ССП-95 покрыты пропиткой, ССДор-300 и ССМ-95 – нет. Без пропитки сетку для армирования бетона не используют, так ка щелочь на протяжении 5 лет может изъесть стекловолокно.

Легкость в работе, небольшой вес позволяют работать с материалом без привлечения дополнительной техники и людей, а стойкость к воде и перепадам температуры добавляют популярности. Основные задачи сетки – увеличение прочности покрытия, устранение появления усадочных трещин.

Фиброволокно

Насыпные волокна вмешиваются в раствор на этапе его приготовления для устранения микротрещин и трещин. Фибра улучшает ударостойкость пола, но нагрузку на прогиб и растяжение не забирает. Фибра – россыпь мелких армирующих волокон (обычно длиной 6-20 миллиметров, но встречается металлическая фибра длиной до 60 миллиметров), которые равномерно располагаются в толще стяжки и улучшают ее характеристики.

Изготавливают фибру из полипропилена, металла, стекловолокна, базальта. Там, где важно не нагружать стяжку, применяют стекловолокно или полипропилен, полы с высокой проходимостью делают с металлом, для покрытий с воздействием агрессивных веществ и сложных атмосферных факторов берут базальт.

Для замешивания раствора сначала смешивают все сухие компоненты и фибру, мешают до 5 минут в бетономешалке, позволив расслоиться скомканным волокнам и распределиться равномерно по составу. Потом доливается вода и мешается еще 10 минут, после чего раствор можно сразу использовать в работе, заливая по маякам.

Основные преимущества материала – облегчение технологии армирования, защита от трещин в процессе усадки, упрочнение всего слоя, повышение стойкости к истиранию и резким изменениям температур, увеличение показателей водостойкости, морозостойкости, возможность комбинирования с другими материалами для достижения наилучшего результата.

Стальное усиление

Обеспечивает наиболее прочное покрытие, целесообразно для автобоксов, складских помещений, промышленных цехов. Сетку связывают из стальных стержней диаметром 8-12 миллиметров, большие используют реже. Чаще всего делают ячейки с размерами 100 на 100 миллиметров, но параметр может варьироваться. Решетку сваривают/вяжут проволокой на объекте или вне объекта с последующей доставкой, располагают слой арматуры снизу и заливают.

Диаметр прутков и размер ячеек просчитывают на этапе проектирования здания, ориентируясь по нагрузкам и технологическим особенностям конструкции, способности выдерживать динамические и статические воздействия.

Композитное армирование

Используется аналогично стальным сеткам, чаще в полусухих и сухих стяжках, после согласования с застройщиком. Материал очень прост в работе, композитное армирование не боится коррозии, долго служит, может конструироваться где угодно, легко доставляться на объект. Снижает вес перекрытий, повышает прочность и гибкость конструкции.

Готовые сетки

Сетки, созданные в производственных условиях, представлены в большом ассортименте. Самые популярные – стальные, стекловолоконные, композитные и т.д. Основным преимуществом покупки уже готового изделия является возможность сразу просчитать его параметры и свойства, использовать в соответствии со строительными нормами, сэкономить время и силы на самостоятельном изготовлении сетки из прутьев. Итоговая стоимость получается не намного выше.

Самые популярные варианты:

Металл

Cетка производится из стальной проволоки диаметром 2.5-6 миллиметров, размеры ячеек могут быть разными (6-20 сантиметров). Материал тем прочнее, чем меньше размер ячейки. Поставляется в рулонах (диаметр до 3 миллиметров) и листах (больше 3 миллиметров).

Основные преимущества: высокая прочность на разрыв, хорошие связующие характеристики, стойкость к перепадам температур, длительный срок службы, полная защита от трещин за счет растяжения, повышение несущей способности пола.

Пластик

Усиливает стяжку до 8 сантиметров, материал мягкий и эластичный, легкий и гибкий. Если здание усаживается неравномерно, такая сетка будет гнуться, но не порвет пол, как в случае с металлом. Используется в местах с небольшой нагрузкой, так как демонстрирует слабое сопротивление на разрыв. Поставляется в рулонах, режется обыкновенными ножницами, не боится коррозии и гниения.

Главные плюсы: химическая инертность, эластичность, пропускает радиочастоты, легкая транспортировка и монтаж, небольшой вес.

Стекловолокно

Материал с ячейками до 6 миллиметров, должен быть пропитан для стойкости к щелочи. Эксплуатационные характеристики схожи с пластиком.

Прутковая армация

Бетонный пол армированный выполняется с использованием стальных стержней марки А400 либо А500 или композитной арматуры (стеклопластик, углепластик, базальтопластик и т.д.). Стержни укладывают в каркас, сваривают и/или дополнительно связывают сетку строительной проволокой. полимернывх

Стержни должны быть полноразмерными, без коррозии и больших разрушений ржавчины, точно соответствовать указанным физическим параметрам.

Теплые полы

При создании встроенного отопления обязательно выполняют бетонный армированный пол. Это требование заложено в СНиПах и основано на многолетнем опыте эксплуатации. Теплому полу нужно обустройство надежного слоя теплоизоляции, в качестве которого обычно выступают пенополистирольные плиты. На них выкладывают элементы нагрева, потом заливают раствором.

Такие покрытия постоянно испытывают воздействие перепадов температур, поэтому в них должны быть армирующие элементы (не обязательно со сложным типом укрепления), защищающие от распространения трещин. Лучший выбор в таком случае – комбинированное армирование с использованием фибры и полипропиленовой либо стальной сетки.

Хождение по сеткам при заливке

В процессе заливки основы на грунте и других поверхностях ходить по сеткам не рекомендуется из-за вероятности их сдвига. Карты должны быть полностью неподвижными, поэтому под каждый третий угол ячеек нужно подкладывать прокладки.

Как ходить:

  • Сделать дорожки – засыпать бетон по прямой из одного конца помещения в другой, зафиксировав решетку.
  • Укладывать поверх каркаса щиты или доски и постепенно переставлять их в процессе работы.
  • Связать сетку и сделать ее достаточно жесткой для хождения в момент монтажа маяков для заливки.

От чего зависит цена армированного бетонного пола

Просчитать затраты возможно заранее, на этапе проектирования работ. Общая сумма зависит от ряда факторов, которые корректируются в соответствии с поставленными целями.

Что влияет на стоимость:

  • Площадь заливки – чем больше, тем дороже обойдутся работы. Повлиять на этот фактор нельзя, он постоянный, разве что можно получить скидку на выполнение заказа с очень большой площадью.
  • Количество и качество слоев – формируется исходя из особенностей эксплуатации помещения.
  • Тип армирования – выбирается заказчиком, должен соответствовать заявленным требованиям.
  • Качество бетона и других материалов – чем выше, тем лучше. Даже если дороже, в итоге хороший пол полностью окупит затраты, так как некачественные материалы могут привести к необходимости выполнения процесса повторно, ремонту, другим проблемам.

Добавки к бетону

Если нагрузки на пол в помещении не очень большие и нецелесообразно тратить большие средства на сложные работы, можно ограничиться добавками к бетону. Фиброволокно используется в процессе замешивания раствора, положительно влияет на общие характеристики прочности, защищает от микротрещин в процессе высыхания. Даже если нарушаются условия правильной сушки и схватывания бетонного слоя, микротрещины не появятся или их будет мало, что существенно облегчит дальнейший процесс обустройства пола.

Ровный пол является обязательным требованием для качественной и долговечной укладки любого современного покрытия – паркет, ламинат, керамическая плитка, линолеум, наливной пол и т.д. Армирование бетона – лучшее решение для придания хрупкому материалу стойкости к разрушениям и требуемой прочности, повышения эксплуатационных характеристик.

Вводимые в конструкцию фибродобавки, металлические сетки и каркасы позволяют получить ровное и гладкое бетонное покрытие, без трещин и деформаций, идеальное для укладки финишного слоя.

Армирование бетонного пола — Портал о цементе и бетоне, строительстве из блоковПортал о цементе и бетоне, строительстве из блоков

Дата: 23.04.2014

Бетонирование, выполняемое с большой скоростью на значительных площадях, является наиболее экономичным способом выравнивания старого и обустройства нового пола. После застывания гладкая поверхность становится идеальным основанием для любого финишного покрытия. Чтобы увеличить срок службы стяжки, служит армирование бетонного пола. Этот процесс осуществляется с применением различных материалов и конструкций из них.

Оглавление:

  1. Технологический процесс
  2. Расход материала

В каких случаях применяется армирование

По выполняемым функциям и по расположению стяжка делится на такие типы:

  • черновая – опирается на грунт;
  • многослойная — включает тепло- и звукоизоляционные прокладки;
  • выравнивающая — укладывается на черновой слой, служит основой напольного покрытия или трубчатого утепления;
  • строительная – лежит на плите перекрытия.

Целесообразно выполнять армирование наливного бетонного пола при обустройстве черновой и многослойной стяжек (в отсутствие монолитной опоры действие растягивающих и изгибающих нагрузок усиливается), а также для уменьшения расчетного слоя бетона.

Виды армирующих конструкций и материалов

1. Каркас из прутков. Чаще всего его прокладывают в два слоя, изготавливая из стержней диаметром от 6 до 40 мм. Применяют при толщине покрытия более 8 см.

2. Сетка из стальной проволоки. Используется для многослойной стяжки на грунте или для упрочнения покрытия в гараже, прихожей, кухне.

3. Полимерная сетка. Не упрочняет стяжку, а лишь предотвращает растрескивание в процессе застывания бетона. Применяется для наливных полов, сокращая расход цемента. Сетку устанавливают прямо на основание или на теплоизоляционный слой.

4. Армирующая фибра для бетона. Бывает двух видов: металлическая и полипропиленовая. Полимерное волокно придает бетону стойкость к трещинообразованию при усадке, к колебаниям температур, усиливает водоотталкивающие свойства.

Металлическая фибра повышает устойчивость бетона к вибрациям. Заменяя арматурную сетку стальной фиброй, экономят время (элементы вводятся прямо в миксер), уменьшают толщину стяжки. Микротрещины при этом теряют способность к расширению.

5. Комбинированное армирование. В дополнение к каркасу, смонтированному в нижнем участке покрытия, его верхний слой наполняют фиброй – так осуществляется защита бетонной стяжки пола от трещин. Метод применяется для всей поверхности или в местах увеличенных нагрузок (там, где пол примыкает к стенам или колоннам). Дозировать фибру следует согласно инструкциям.

Основные этапы армирования бетонного покрытия

Наиболее трудоемким является возведение пола из бетона с грунтовым основанием. Вначале, по технологии, укладывается гравийно-песчаная смесь, затем фундаментная плита, парабарьерная пленка, термо- и гидроизоляция. Далее монтируют армированный слой бетона.

1. В зависимости от толщины стяжки, в частном строительстве ее укрепляют каркасом из прутков или проволочной сеткой. Диаметр арматуры для армирования берется из интервала от 8 до 20, а проволока – от 4 до 6 мм. Размер ячейки выдерживают от 10 до 20 см.

2. Каркас из цельных прутков вяжут с помощью проволоки диаметром 2 – 3 мм, слои каркаса крепят на ребрах. Если в ход идут обрезки материала, их соединяют внахлест с заходом полметра.

Проволочная сетка приобретается в готовом виде (ячейки 5 – 20 см) или вяжется вручную. Покупные изделия соединяют проволокой с напуском в 1 – 2 ячейки.

3. Готовая конструкция укладывается на фиксаторах («стульчиках») на уровне около 3,5 см от основания. При заливке стальные элементы должны быть в середине бетонного слоя – при этом нагрузки равномерно распределяются по поверхности покрытия, обеспечивается его механическая стойкость, отсутствует коррозия металла.

Расход арматуры на армирование пола

В таблице 1 приведены данные для сеточного варианта арматуры, а в таблице 2 – для одинарного армирования стальными стержнями от 10 до 16 мм.

Материал, на 1 м2 пола

Размер ячейки, см

10 х 10

15 х 15

20 х 20

Сетка Вр (4 – 6 мм), м2

1,1

1,15

1,2

Фиксатор, шт.

5

5

5

Вязочная проволока 0,8 мм, кг

0,036

0,031

0,019

 

Материал, на 1 м2 пола

Размер ячейки, см

10 х 10

15 х 15

20 х 20

Арматура АIII 10 мм, кг

12,7

8,5

6,4

Арматура АIII 12 мм, кг

18,3

12,2

9,2

Арматура АIII 16 мм, кг

32,6

21,7

16,3

Фиксатор, шт.

5

5

5

Вязочная проволока 0,8 мм, кг

0,065

0,06

0,032

Армирование стяжки улучшает свойства бетона, особенно если выбранный метод соответствует расчетным нагрузкам на пол и его толщине – при этом достигаются оптимальные соотношение прочности, износостойкости и экономичности бетонного покрытия.


Армирование стяжки в Москве — эффективное армирование бетонного пола

Армирование стяжки необходимый и важный этап при устройстве бетонного пола. Армирование бетонных полов не только продлевает срок службы промышленных полов, но и дает возможность эксплуатировать промышленные бетонные полы с максимальными интенсивными нагрузками. Хорошее армирование бетонных полов предотвратит от нежелательного образования трещин в полах и увеличит прочность и износостойкость бетонной плиты промышленного пола.

При высоких эксплуатационных нагрузках чаще всего используется в качестве армирования пола арматурные каркасы в один или два слоя арматуры или арматурных сеток диаметром 14, 12 или 10 мм с шагом в 200 мм или 150мм (в зависимости от заданных нагрузок). Когда нагрузка на бетонный пол не очень велика, армирование стяжки производят из сетки дорожной (как правило с шагом 150*150 диаметром 5 мм). Арматурное армирование можно совместить так же с армированием из фибры стальной. Что только улучшит прочностные характеристики пола.

Армирование бетонных полов металлической фиброй само по себе является прекрасным укреплением. Фибра металлическая дает возможность уменьшить толщину бетонного пола при сохранении несущей способности бетонной плиты. Существенно экономит время на монтаж арматурного каркаса. При армировании бетонных полов металлической фиброй (фиброй стальной) увеличивается вибрационная стойкость бетонной плиты, так как фибра работает на всю толщину бетонной плиты. Обеспечивается износоустойчивость и высокое сопротивление ударным нагрузкам, а так же металлическая фибра удерживает трещины от расширения.

Устройство бетонных стяжек

При устройстве бетонных стяжек под пешеходные нагрузки так же в качестве армирования используется полипропиленовое волокно. При добавлении в бетонный раствор полипропиленового волокнаувеличивается морозостойкость бетона, снижается образование усадочных микротрещин в бетонной стяжке, повышается износостойкость поверхности, увеличивается водонепроницаемость бетона, а так же повышается прочность на сжатие и изгиб.

Правильное армирование пола — залог долговечной эксплуатации! И как показывает практика, не стоит экономить на этом. Ведь армирование пола позволяет полам с промышленными нагрузкамиоставаться надежными, долговечными, качественными и устойчивыми к динамическим и ударным нагрузкам. А для того, что бы правильно подобрать тип армирования пола, конечно же, необходимо знать предполагаемые нагрузки на промышленное покрытие и характеристики основания.

Специалисты нашей компании помогут вам правильно выбрать тип армирования исходя из характеристик и назначения вашего промышленного покрытия

монтаж, советы по выбору сетки

Армирование необходимо, чтобы продлить срок службы стяжки из бетона — основы для любого напольного покрытия. Такой способ укрепления выбирают при обустройстве стяжки на нестабильном основании — например, на засыпке, полотне тепло- или гидроизоляции, а также в местах повышенной нагрузки. Правильно выполненное армирование позволяет защитить свежую стяжку от образования микротрещин, высохшую — от деформации под воздействием давления, вибраций, смещения.

Как армировать стяжку пола

Перечень и последовательность работ примерно одинаковы для армирования полусухой стяжки и мокрой — состоящей исключительно из раствора цемента и песка. Сухая стяжка и наливной пол не нуждаются в армировании.


Процедура выполняется следующим образом:
  1. Основание зачищают от пыли и грязи, щели заполняют и шпаклюют.
  2. Поверхность грунтуют, при необходимости укладывают звуко-, тепло- или гидроизоляционный материал, выполняют разводку коммуникаций.
  3. Уровнем определяют высоту поверхности стяжки. Рисуют разметку на стенах, обозначающую толщину слоя.
  4. На пол укладывают сетку с нахлестом минимум в одну ячейку. Укладка производится на предварительно установленные фиксаторы из пластика или раствора.
  5. Выполняют устройство маяков из саморезов, раствора или гипсокартона.
  6. Стену под полусухую или мокрую стяжку оклеивают демпферной лентой.
  7. Готовят раствор из песчаной и цементной смеси в пропорции 3 к 1 или готовой сухой смеси, смешанной с водой.
  8. Выполняют заливку.

Технология выполнения работ актуальна для всех видов сеток для стяжки: стальной, полипропиленовой, стекловолоконной.

Виды сеток:

Металлическая

Металлическая сетка для стяжки производится из стальной проволоки диаметром от 2,5 мм до 6 мм, которая образует ячейки от 5 до 20 см. Чем больше ячеек и меньше их размер, тем прочнее будет армирование.

Сетка арматурная для стяжки имеет следующие преимущества:

  • высокая прочность на разрыв и надежность;
  • низкая цена;
  • долговечность.
  • устойчивость к перепадам температур;
  • отличная связывающая способность, легко выдерживающая даже серьезные нагрузки.

При помощи металлической сетки создается прочное железобетонное основание, материал универсален и подходит для стяжек любого типа и толщины.

Пластиковая

Сетка пластиковая для стяжки отличается от металлической легкостью и эластичностью, она легко растягивается, не рвется, долго сохраняет эксплуатационные характеристики.

Преимущества пластиковых сеток:

  • инертность — материал не окисляется и не ржавеет под воздействием влаги;
  • эластичность и прочность на растяжение — полипропилен выдержит любые нагрузки;
  • отсутствие экранирования — пластик не создает помех для средств связи.

Применение легкого материала снижает затраты на транспортировку, ускоряет и упрощает процесс монтажа: податливая пластиковая сетка легко режется на куски нужного размера.

Стекловолоконная

Стяжка сетка из ажурного плетения амбросиликатных волокон сочетает преимущества материалов для армирования из пластика и металла:

  • устойчивость к высоким и низким температурам;
  • малый вес, простота и высокая скорость укладки;
  • высокая прочность на растяжение.

Как выбрать сетку для армирования


Есть несколько важных моментов, которые нельзя упускать из виду, выполняя устройство армированной стяжки.

В первую очередь нужно определиться с материалом. Использование пластиковых сеток допустимо только для стяжек толщиной менее 80 мм. Для высокой стяжки подойдет только металлическая сетка

Также этот вариант отличается влагостойкостью, противостоит воздействию агрессивных химических соединений.

Перед тем как купить металлическую сетку, необходимо оценить ее качество: проверить прочность сварных соединений, убедиться в отсутствии следов коррозии, трещин и других дефектов.

Также важно верно выбрать размер ячеек. Правильная стяжка пола в производственных помещениях с высокими нагрузками выполняется с армированием сеткой с минимальным размером ячеек 5×5 см. Для цементной стяжки пола в торговых залах и на складах обычно выбирают сетку с ячейками 10×10 см.

Армирование бетонной стяжки материалом с крупными ячейками может выполняться только в помещениях с минимальными нагрузками. Толщина сетки для стяжки также выбирается исходя из планируемой нагрузки на полы.

Закажите арматурную сетку у нас 

Завод металлических изделий «Орион» предлагает выгодно купить арматурную сетку с доставкой в любой регион России. Мы реализуем арматурную сетку в листах по выгодной стоимости без посредников и делаем скидку по гарантии лучшей цены, если вы найдете материал дешевле.

Предлагаем широкий ассортимент типоразмеров сетки из арматуры: диаметр прутка — от 2 до 6 мм, величина ячеек — 100×100 мм и 200×200 мм.

Продукция завода соответствует ГОСТ 23279-2012 и поставляется с гарантией качества. По необходимости мы предоставим сопроводительные документы.

Армирование стяжки теплого пола — металлической или композитной сеткой

Пол с подогревом не оставит равнодушным, если хоть раз по нему пройтись босиком и почувствовать расслабляющую волну тепла. Неудивительно, что система отопления, вмонтированная в пол, становится популярной и достойно конкурирует с уже давно существующими видами поставок тепла в наши дома.

Цель устройства утеплённого пола только поддерживать температуру в межсезонье. А система отопления “теплый пол” используется весь отопительный период.  Полы различаются по виду носителя тепла (водяной, электрический). Но все они похожи по принципу устройства:

  1. утеплитель;
  2. сетка;
  3. система обогрева;
  4. стяжка.

Любой вид стяжки нуждается в армировании, почему? Именно арматура придает цементной или бетонной конструкции проектные показатели предела прочности и жесткости. Поэтому усиление в этой работе так важно.

Армирование стяжки тёплого пола

Для усиления стяжки применяется стальная или композитная сетка. Иногда используют фибру.

Металлическая арматура

В этом случае цементный или бетонный слой армируется сварной сеткой. Толщина проволоки Вр-1 3 или 4 мм. Размер ячейки должен быть максимум до 100 мм, не больше. Может быть меньше, но тогда будет дороже. При усилении металлическими сетками, монолитная стяжка пола будет соответствовать двум нормативным величинам — пределу прочности и жесткости (упругости). 

 

Композитная арматура

Этот строительный материал, выполненный из волокон стекла, синтетики, углерода и базальта, скрепленный полимерным клеем. 

Опустим обзор волокон из синтетики и углерода, так как они стоят очень дорого, для малоэтажного жилого строительства их применение нерентабельно.

Более доступен стеклопластик, он должен быть с периодическим профилем и песчаным покрытием. Покрытие из песка наносится на стержни для качественной адгезии с цементно-песчаным раствором или бетоном.

Какой вид усиления выбрать?

Давайте сравним некоторые нормативные характеристики стекловолоконных и металлических стержней.

  1. По цене: использование композитных стержней обойдется примерно на 25% дешевле металлических. 
  2. По весу композит конечно легче.
  3. Предел прочности. По сопротивлению внешним нагрузкам (на растяжение) — стекловолокно имеет показатель 1200 МПа, а металлический стержень меньше, всего 500 МПа. Это значит, что стекловолокно обладает в 2,5 раза большим пределом прочности, чем металл. Но есть ли смысл в таком большом пределе прочности, ведь за весь период эксплуатации он используется всего на 20-30%. Проще говоря, на практике никогда не будет применяться к полам нагрузка на растяжение 1200 МПа.
  4. Упругость (жесткость). Теперь будет очень интересно рассмотреть как будет сохранять свою форму монолитная стяжка при нагрузках? Как будут работать на упругость (жесткость) два вида стяжки, одна армированная металлом, а другая композитом?
    Известно, что у стали упругость равна 200 000 МПа, а у композита 55 000 МПа. Получается, что жесткость у стального стержня в 4 раза больше чем у стекловолокна! 
    А показатель упругости для арматуры это ее основная характеристика. Упругость (жесткость) стержня имеет смысл, когда она выше упругости стяжки (бетона). Только в этом случае арматура усилит бетон и добавит ему упругости.
    Но показатель упругости стекловолокна близок к значению упругости бетона. Получается, что упругости в стяжку почти не добавлено, ее недостаточно, зато образовалась избыточная прочность.
    Итог: стекловолокно не придает монолитному полу упругости (жесткости) в отличие от металла.
  5. В пользу стальных стержней говорит еще один показатель — относительное удлинение, оно у стали равно 0,25%, а у композита 2%. Проще говоря, такой большой процент относительного удлинения, 2%, обеспечит трещины в 4 раза большей величины.

Сравнение физических характеристик двух материалов приводит к выводу: нормативным показателям для арматуры прочности и упругости, соответствует металл и не соответствует стекловолокно.

Справедливо будет отметить некоторые действительно уникальные, отличительные качества стеклопластика:

  • долговечность;
  • коррозийная устойчивость;
  • не проводит электричество, тепло;
  • экологичность. 

Но, эти качества не имеют первостепенной важности для вашего жилья, может где-то и пригодятся их специфические характеристики, поэтому лучше используйте более обычные материалы, смету это не увеличит, посмотрите в нашем каталоге цены на кладочную сетку.

Фибра

Как можно рассматривать стяжку? Как плиту, которая работает на упругом основании, потому что она лежит на слое утеплителя. Чтобы плита работала надежно, ей нужна рабочая арматура, причем, на всю площадь помещения. Эту роль должна выполнить металлическая сварная сетка, фиброй здесь не обойдешься. Фибра это не рабочая арматура, она не сработает на всю площадь помещения! 

Да, ее можно использовать в цементно-песчаном растворе, она добавит свои положительные качества, но работать на упругом основании по всей площади помещения будет только сварная сетка.

Технология устройства теплого пола

  1. На очищенную поверхность раскладывается пароизоляционный слой. Он необязателен, если внизу отапливаемое помещение. Но если этажом ниже находится санузел, парилка или неотапливаемое помещение — пароизоляция обязательна.
  2. Далее утеплитель. Он нужен для того, чтобы выделяемое системой тепло не грело перекрытие и не уходило вниз. В качестве утеплителя может быть экструдированный пенополистирол, минеральная вата (жесткая для пола), ПСБ или вспененный полиэтилен. Слой утепления 50 мм.
  3. Далее монтируется сетка. Края сетки монтируются с нахлестом и фиксируются. Она не должна вплотную лежать на слое утеплителя, для этого ее поднимают на подставки.
  4. По сетке раскладывается система отопления. Трубы водяного отопления выставляются на проектные отметки и фиксируются.
  5. Заливается стяжка по маякам. Если используется цементно-песчаный раствор, его марка М-100, М-150. Допускается использование мелкофракционного бетона, он обладает большей инерционностью и теплопроводностью, марки Б-12, Б-15. Толщина слоя 50-60 мм, над трубой отопления не больше 3 см. Узнайте больше об армировании бетона.
  6. Сам по себе бетон очень жесткий, при постоянном нагреве и охлаждении он будет давать трещины. Чтобы этого не происходило в него добавляют специальные добавки-пластификаторы. Они делают бетон более пластичным, и хотя он схватывается дольше, в итоге мягче воспринимает изменения температур. 
  7. Чтобы легко и правильно выставить маяки, можно использовать предварительный цементный тонкий слой. После его схватывания, по нему удобно монтировать маяки, а также систему отопления.

Армирование бетонного пола — технология, расход и диаметр арматуры,

Бетонное основание считается наиболее распространенным напольным покрытием. Армирование бетонного пола или его укрепление увеличивает срок службы основания, а также предотвращает разрушение бетона.

Выбор армирования

Перед многими строителями, особенно новичками, встает вопрос: «Как армировать бетонный пол?» В первую очередь, нужно разобраться с тем, из какого материала делают армирующую поверхность:

  • фибробетон;
  • арматурные стержни;
  • сварная арматурная сетка.

Вам будет крайне полезно ознакомится с выбором арматуры для ленточного фундамента.

Достоинства и недостатки армированных бетонных полов

Фибробетон используется для укрепления пола на больших площадях. Толщина стяжки должна быть не менее 50 — 70 мм. Средняя площадь помещения – 3000 кв.м. Преимущества фибры:

  1. Ударопрочность.
  2. Стойкость к вибрации.
  3. Устойчивость к появлению трещин.

Такое армирование бетонного пола, отзывы о котором весьма разнообразные, имеет и свои недостатки – это сложность изготовления и невысокая несущая способность.

Без арматурных стержней невозможно представить расчет несущей нагрузки. Чаще всего используется объемное или двойное армирование для средних и тяжелых транспортных и пешеходных нагрузках.

Важно! Перед заливкой бетона процесс армирования можно проконтролировать самому, то есть убедиться в правильном выборе диаметра и вязки арматуры, размеров ячеек и т.д.

Недостатком этого вида армирования является высокая трудоемкость процесса. Вам никак не обойтись без вибратора для бетона.

Сварная сетка (иначе ее называют дорожной) применяется только при легкой нагрузке, то есть используется одинарное армирование. Специалисты рекомендуют использовать его для стяжки толщиной не более 70-100 мм для легкой транспортной и пешеходной нагрузках. Данный метода укрепления бетона менее сложен, к тому же во время заливки бетона можно контролировать процесс.

Расчет

Прежде чем приступать к работам, важно рассчитать возможный расход арматуры на армирование пола. Для каждого способа расчет будет индивидуальным:

  1. Для одинарного армирования 1 кв. м. понадобится: арматура АIII (8,10,12,14,16 мм), проволока для вязки (0,064 мм), компенсаторы (0,6 мм) и фиксаторы (5 шт).
  2. Для объемного армирования потребуется армокаркас – 2,1 кг на 1 кв.м.
  3. Для работы с дорожной сеткой толщиной 5-7 мм нужно приобрести проволоку для вязки (0,0035 мм), сетку Вр1 (1,1 кв.м.) и фиксатор арматуры типа «стульчик» (5 шт).
  4. Концентрация стальной фибры для бетонирования: при легкой нагрузке – 20 — 25 кг/куб.м, при средней — 25 — 40 кг/куб.м.,  при большой – 40 — 80 кг/куб.м.

При соблюдении всех пропорций Вы получите качественное армирование бетонного пола. Видео работ можно посмотреть в сети Интернет.

Основные правила

Без соблюдения определенных правил невозможно армирование бетонного пола. Технология достаточно проста, но невыполнение требований приведет к тому, что все работы будут выполнены напрасно:

  • армирующая поверхность не должна создавать помех для распределения бетона;
  • материал нужно равномерно распределять по поверхности, желательно использовать подпорки;

Важно! Подпорки нельзя применять при армировании бетона фиброволокном.

  • не загрязняйте материалы маслянистыми веществами, они уменьшают сцепляемость бетона с армирующим компонентом;
  • чтобы основание не подвергалось гниению и окислению, бетон должен полностью закрывать армирование.

Рекомендуем к прочтению — общие правила по размещению фундамента.

Этапы работ

Если все конструкции и материалы подготовлены, то можно переходить к такому процессу как армирование бетонного пола, этапы работ следующие:

  1. В первую очередь нужно выложить материал, без этого невозможно качественное армирование бетонного пола. Диаметр арматуры нужно определить заранее. Ее выкладывают на строительной площадке на уровне 3-4 см от границ напольного покрытия. Для этого используют подставки или фиксаторы – «стульчики».
  2. Перед заливкой нужно правильно разместить металлические конструкции – они должны быть на указанных границах либо в центре.
  3. Если Вы используете усилители прочности, то их нужно заранее добавить в бетон и перемешивать не менее 15 минут.

Совет! Для укрепления бетона можно использовать пропиленовую или металлическую фибру.

  1. Безопасная усадка материала будет обеспечена, если Вы работаете с дорожной сеткой. Распределительная арматура нужно для уменьшения локального воздействия нагрузки, монтажная – для более прочного сцепления.

Армирование бетонного пола (расход арматуры, необходимые материалы и пр. описаны выше) невозможно без подготовки и расчетов. Качественный бетонный пол можно получить при соблюдении инструкций и выполнении определённых правил. Оптимальное соотношение износостойкости, экономичности и прочности выполняется при верном выборе метода армирования и соответствии расчетных нагрузок.

А вы знаете от чего зависит стоимость блоков для фундамента?

Как укрепить полы с помощью фундамента для ползания | Руководства по дому

Если хрустальные кубки в фарфоровом шкафу музыкально перезвонят, когда кто-то идет по комнате, или если пол кажется «упругим», то система структурного пола может быть не на должном уровне. Во многих местах для подполья, если под балками пола есть достаточно места для передвижения, можно укрепить пол снизу. Если пространство для лазейки слишком мелкое, чтобы попасть внутрь, единственный способ получить доступ к системе пола — удалить черновой пол.Некоторые методы можно выполнять сверху или снизу, в то время как для других требуется доступ к пространству для обхода.

Блокировка

Блокировка может уменьшить отскок за счет распределения веса на соседние балки. Этот относительно простой метод включает в себя обрезку досок большого размера, чтобы они поместились поперек балок. «Блоки» должны быть такого же размера, как и балки. Например, если пол состоит из балок два на десять, блоки следует вырезать из пиломатериалов два на десять. Для достижения наилучших результатов устанавливайте блоки по прямой линии между каждой балкой, идущей от одного конца стены к другому.Когда кто-то ходит этажом выше, блоки распределяют вес на большее количество балок, чем только на ту, что находится под ногами человека.

Двойное армирование

Полы подпрыгивают, потому что балки либо слишком малы, либо простираются слишком далеко. В любом случае вы можете усилить каждую балку или отдельные балки, удвоив или утроив их. Это называется «сестринство» и включает в себя установку дополнительных балок того же размера рядом с существующими балками, чтобы укрепить их. Надрез обычно требуется для того, чтобы установить сестринские балки на подоконник, который опирается на верхнюю часть фундамента.Сестринские балки прикрепляются к исходным балкам и к подоконнику, чтобы повысить структурную целостность пола.

Опора балки

Если проблема была постоянной проблемой в течение многих лет, есть вероятность, что центры балок прогнутся. Вы все еще можете родить их, но не раньше, чем устраните провисание. Для установки балки необходим доступ в подлозочное пространство. Балка может быть деревянной или стальной. Рекомендуется попросить инженера осмотреть систему перекрытий и порекомендовать размер и расположение балок.Типичная установка балки включает заливку бетонных подушек в подвесное пространство, затем установку домкратов винтового типа на площадки и использование домкратов для подъема балки перпендикулярно балкам. Устранение провисания балок — это не мгновенное решение. Чтобы стены наверху не растрескивались, а также чтобы предотвратить другие повреждения, прогиб балки поднимают понемногу, обычно не более чем на 1/4 дюйма каждые несколько недель. Преимущество балки и домкратов в том, что их можно регулировать вверх или вниз по мере необходимости в течение многих лет, если происходит движение.

Фермы перекрытия

Не на всех этажах есть балки. В некоторых новых домах есть фермы перекрытий, которые содержат несколько элементов меньшего размера, рассчитанных на то, чтобы выдерживать такой же вес, как и балки пола. Поскольку фермы пола не являются твердыми, они могут в некоторой степени перемещаться или «отклоняться». Фермы не должны изменяться, укрепляться или поддерживаться балкой, если только инженер не разработает безопасный метод, с помощью которого это можно сделать. Поскольку у большинства напольных ферм всегда есть некоторый отскок, пол не подходит для укладки жесткого напольного покрытия, такого как керамическая плитка.

Новый черновой пол

Иногда проблема заключается в черновом полу, а не в балках, особенно в старых домах, где на балки устанавливались тонкие доски. Дополнительный слой листового материала для чернового пола укрепляет старый пол. Черновой пол из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB) подходит для перекрытия некачественного пола.

Ссылки

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

5 распространенных типов промышленного армирования бетонных полов

5 Распространенных типов промышленного армирования бетонных полов

Прежде чем подписать контракт на новый промышленный бетонный пол, вы должны быть уверены, что получаете именно тот тип пола, который вам нужен.Понимание некоторых общих терминов строительства бетонных полов может дать вам уверенность в том, что пол будет прочным и долговечным в соответствии с вашими потребностями.

В частности, мы хотим объяснить наиболее распространенные способы армирования бетонных полов для обеспечения прочности и уменьшения растрескивания.

Простые бетонные перекрытия

Самый простой бетонный пол состоит только из бетона. В плоском бетонном перекрытии нет арматурной стали.Эти полы, как правило, не подходят для промышленных целей, поскольку имеют низкую прочность на разрыв. Это означает, что когда большая нагрузка сжимает бетон, бетон, находящийся непосредственно под нагрузкой, может выдержать давление, но бетон сбоку сжимается и трескается.

Промышленные объекты с прилегающими офисами или приемными могут сэкономить на стоимости материалов, выбрав простой бетонный пол для таких зон с низким уровнем воздействия. Но даже тогда рекомендуется какое-то армирование.

Арматура для стальной сетки

По сравнению с обычными бетонными полами ступенькой выше являются полы, армированные одним или несколькими слоями стальной сетки, которая создает сеть квадратов по всему бетону. С точки зрения прочности бетонные полы, армированные стальной сеткой, вряд ли будут соответствовать требованиям типичного промышленного объекта.

Важно убедиться, что сам бетон также имеет правильную толщину, независимо от типа используемого армирования.Например, гараж, который вмещает средний личный автомобиль, выиграет от армирования стальной сеткой типичной толщины 4 дюйма, но гараж, который видит более интенсивное движение, например самосвалы или мусоровозы, должен сочетать стальную сетку с бетоном не менее 6 дюймов. толстый.

Арматурные стержни (арматура)

Использование стальных стержней различной толщины — один из самых популярных способов повышения прочности бетона на разрыв. Стержни равномерно распределяются по бетонной форме перед заливкой, а арматуру можно даже комбинировать со стальной сеткой для дополнительной устойчивости.

Основная проблема, связанная с использованием арматуры, заключается в том, что она подвержена коррозии при регулярном контакте с водой. Если арматура ослабевает, то ослабнет и сам бетон. Герметизация бетона и использование профессиональных методов укладки бетона, снижающих риск растрескивания, помогают бороться с этой проблемой.

Фибробетонные полы

Для повышения общей прочности бетона, в том числе устойчивости к истиранию поверхности, волокна могут быть смешаны с бетоном.Волокно часто делают из стали, стекла или полипропилена. Армирование бетонных полов фиброй полезно, когда бетон может подвергаться воздействию высоких температур, поскольку этот метод улучшает устойчивость бетона к тепловому удару.

Что касается прочности на растяжение и сжатие, это не самый надежный вариант в этом списке.

Уловка при укладке промышленных бетонных полов, армированных фиброй, заключается в достижении равномерного распределения фибры. Сверху вниз и из стороны в сторону волокно должно быть ровным и плотным.Свежий бетон также может стать трудно укладывать и маневрировать, если он залит этими прочными волокнами.

Предварительно напряженные бетонные перекрытия

В методе окончательного армирования промышленных бетонных полов используются стальные тросы для временного прижатия пластин к обеим сторонам бетонной плиты. Это внешнее давление помогает связать все материалы в одну прочную единицу. Как только кабели достигнут желаемого натяжения, пластины можно снять, а кабели разрезать.Полы из предварительно напряженного бетона работают так же (если не лучше), как полы, армированные арматурой.

Как укрепить балки перекрытия снизу [5 вариантов]

Некоторое время назад я подумывал о том, чтобы выполнить задачу, которая была в моем списке дел целую вечность, — починить упругий пол в гостиной. Несмотря на то, что, казалось, я был единственным, кто это заметил, я просто не мог выдержать колебания. Главное, что меня сдерживало, это то, что я не знал, как лучше укрепить балки пола снизу.

Лучший способ укрепить нижние балки пола — это сделать опорную балку или стену среднего пролета под шатающимися балками. Использование домкратов или столбов 6 × 6 и балок 2 × 10 или 2 × 8, перпендикулярных балкам, устранит любое колебание и гарантирует, что ваши балки больше никогда не сдвинутся.

Есть много других способов решить проблему слабых балок из-под балок без строительства стены со столбами, но не все из них будут работать так же, как несъемная стена с балкой и столбами.

В этой статье мы рассмотрим все способы усиления балок перекрытия, и когда каждый из них может лучше всего работать в вашем доме. Мы также изучим способы укрепить все балки перекрытия, не разрушая весь подвал.


Что вызывает провисание балок перекрытия?

Существует множество причин провисания балок пола, и большинство из них сосредоточено вокруг главной балки, поддерживающей балки пола. В старых домах главная балка может поддерживаться деревянными столбами или сериями столбов.Они могут сгнить внизу или стать мягкими, особенно если они вонзятся в бетон.

Когда деревянные столбы становятся мягкими, они теряют часть своей жесткости и происходит проседание. Эффекты этого опускания ощущаются на балках пола, которые в конечном итоге поддерживают эти мягкие стойки.

Другими причинами являются недостаточные размеры балок пола и балки пола с вырезами, превышающими допустимое количество удаляемого материала, например, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, большие сантехнические устройства или вентиляционные трубы различного назначения.

В некоторых случаях воздуховод, вставленный через балку, оставляет только небольшой процент материала балки сверху и снизу. В этот момент балка больше не сможет выдерживать нагрузку, на которую она была рассчитана, и станет шататься.

Наконец, ваши балки могут быть слишком маленького размера. Если у вас есть балки 2 × 8 или 2 × 6, то, скорее всего, у вас слишком маленькие балки. Например, таблицы пролетов для балок даже не включают 2 × 6, поскольку они слишком малы для любого пролета. 2 × 8 будет охватывать здание максимальной шириной 24 фута, что меньше, чем у многих современных домов.

Опасны ли надувные полы?

Да, надувные полы опасны, потому что они указывают на более серьезные проблемы. Надувные полы могут указывать на то, что ваши стойки, удерживающие луч, больше не являются прочными. Ваши балки также могут быть неправильно перекрыты или заблокированы. Или балки могут быть недостаточно большими. Если какая-либо из этих проблем станет достаточно серьезной, вы можете получить структурные повреждения вашего дома.

С другой стороны, вы, вероятно, не получите травму из-за обрушения пола в ближайшее время.Во многих, многих домах полы «прогибаются». Это не значит, что все в порядке, но это также не значит, что пол в любой момент может вывалиться у вас из-под ног.

Знание того, что нужно искать, чтобы определить, находится ли ваш надувной пол в критическом состоянии или нет, является ключевым моментом. Ищите балки с большими отверстиями. Проверьте стойки дальнего света и посмотрите, не гниют ли они или не повреждены, особенно в основании, где они встречаются с бетоном. Влага из бетона со временем разрушит даже обработанный брус.

Ослабляет ли сверление отверстий в балках?

Просверливание отверстий в балках ослабит их, и вы должны свести их к минимуму.Вы можете просверливать отверстия диаметром до глубины балки. Отверстия должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от верхнего и нижнего края балки по глубине.

В балках можно сделать надрез, но только на верхнем крае, и они не должны располагаться дальше от опорной кромки, чем глубина балки. Глубина выемки может составлять только фактической глубины балки.

Если у вас 2 × 10, то ваши фактические размеры составляют 1 1 / 2x 9 ¼. Если вы разделите глубину — 9 ¼ — на 3, вы получите немного больше 3 1/16 дюйма — отверстия максимального диаметра, которое вам разрешено просверлить, при условии, что это 2 дюйма от верхнего и нижнего края глубины балки.Вы можете просверлить это отверстие на любой части длины балки.

Точно так же, если у вас есть балка 2 × 10 и вам нужно сделать надрез, вы не можете сделать надрез глубже 3 1/16 дюйма, и он должен находиться в пределах 9 ¼ дюйма от подшипника. Несущая кромка означает кромку, которая поддерживает балку. Таким образом, это, скорее всего, будет основная балка или блочные стены в вашем подвале. Наконец, в соответствии со строительными нормами и правилами разрешается делать выемку только на верхнем конце балки.

Как проверить упругие полы

Если вы обнаружите, что ваши полы слишком упругие, вам необходимо сначала осмотреть их, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в ремонте.Но вам нужно знать, что искать, прежде чем идти в подвал и принимать какие-либо важные решения.

Для проверки надувных полов:

  1. Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что все они целы и прочны.
  2. Используйте отвертку, чтобы проверить гниль. Если древесина мягкая и в нее можно воткнуть отвертку, значит, балка требует ремонта.
  3. Проверьте балки и стойки, поддерживающие балки.
  4. Проверить на износ.
  5. Измерьте балки и проверьте пролеты балок, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер.

Вот подсказка для быстрого осмотра, которую следует запомнить, когда придет время спуститься вниз и взглянуть на свои балки:

  • Проверьте размер балок и убедитесь, что они соответствуют коду
  • Убедитесь, что отверстия в балках меньше ⅓ глубины балки.
  • Надрез должен быть только в пределах глубины балки с любого края
  • Убедитесь, что стойки, удерживающие балку, и балки не гниют в основании
  • Осмотрите опоры балок и убедитесь, что они установлены прокладками и контактируют с балками или стенами.
  • Используйте 8-футовый уровень, чтобы проверить расстояние между балками и полом. Если посередине они ниже краев, вам нужно будет соединить балки мостом или сестрой.

Помните, что небольшой отскок не является чем-то необычным, особенно если у вас есть несколько детей, которые прыгают или делают упражнения в этой комнате. Тем не менее, никогда не помешает провести тщательный визуальный осмотр, поскольку балки перекрытия являются основным структурным элементом вашего дома.

Как усилить балки перекрытия снизу: 5 вариантов

Ниже мы рассмотрим варианты усиления балок перекрытия.Вы обнаружите, что многие из них достижимы даже случайным домашним мастером. Однако вы столкнетесь с проблемами, пытаясь обойти проводку и водопровод, поэтому мы предлагаем 5 различных вариантов:

  • Балки моста из фанеры
  • Блочные балки из бруса того же размера, что и балки
  • Используйте стальную перемычку так же, как фанеру, или используйте стальную планку
  • Собрание балок с такими же размерами пиломатериалов
  • Добавьте промежуточную балку или стену под надувными балками

1.Как укрепить балки перекрытия фанерой

Для укрепления ваших балок фанерой:

  1. Используйте фанеру ¾ дюйма и разрежьте 8-дюймовые куски с помощью настольной пилы до ширины существующих балок.
  2. Поднимите балки на желаемую высоту с помощью пары домкратов и временной балки.
  3. Приклейте секции фанеры к балке и гвоздям 10d.
  4. Перекрыть другой слой таким же образом, чередуя швы. Для второго слоя можно использовать гвозди 12d.

Два слоя фанеры толщиной ¾ дюйма значительно добавляют прочности балке перекрытия. Убедитесь, что оба конца фанеры находятся на опорных концах — в большинстве случаев это блочная стена и основная балка. Фанера должна проходить по всей длине балки.

Хотя гвозди всегда являются более предпочтительным крепежом, чем винты, лучше использовать болты с шестигранной головкой или болты с квадратным подголовком, а не гвозди. Большие болты гарантируют, что фанера останется на месте на протяжении всей жизни вашего дома. Прибейте первый слой к балке, как описано выше, затем просверлите направляющие отверстия для ”ламелей или болтов с квадратным подголовком.

Допускается также использование фанеры ½ дюйма или любого размера больше. Ваша цена тем выше, чем толще фанера, и все, что выше ”, вероятно, будет излишним.

2. Усиление перекрытий перекрытия блокировкой и перемычкой

Другой распространенный и часто предпочтительный метод усиления балок перекрытия называется «блокирование». Это называется блокировкой, потому что для этого необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и ваши балки, чтобы они располагались перпендикулярно между каждой балкой.

Так же, как и с распоркой, вы будете устанавливать блокировку в ряд или ряды в зависимости от длины ваших балок — до 12 футов вам понадобится один ряд, до 18 дюймов вам понадобится два, и все, что больше, вам нужно. Вам понадобится 3 ряда блокировки.

Когда дело доходит до установки блокировки, лучше всего располагать блокировку по прямой линии, так как это обеспечит более прочную поддержку балок. Чередование позволяет вам прибивать блокировку прямо к каждой стороне, но приводит к более слабой поддержке. Прикоснитесь к одной стороне каждого блока, чтобы сделать прямой выстрел в блокировку.

Используйте гвозди 10d или 12d для блокировки. Двух гвоздей на блок достаточно, но лучше 3. Обрежьте блокировку так, чтобы она была на ничтожную долю длиннее ширины пролета балок. Это обеспечит плотное прилегание. Также убедитесь, что нижняя часть блока находится на одном уровне с балкой. Если вы слишком сильно вставите его в люк с балками, вы со временем заметите бугорок сверху, когда идете по полу.

3. Перемычки перекрытий

Перемычка относится к процессу использования полос фанеры или пиломатериалов для соединения одной балки с балками, непосредственно примыкающими к ней.Во многих домах это выглядит как серия Х-образных соединений, если смотреть на них снизу балок. В более старых домах используются пиломатериалы размером 1 × 2 или 2 × 2, а в новых — фанера ½ или ¾ дюйма или планки для опалубки 1 × 3.

Если вы обнаружите, что у вас нет перемычки между балками и балки провисают, вам необходимо установить перемычку. Допустимо использование фанеры, которая со временем не дает усадки и трещин. Если у вас есть новый пиломатериал размером 1 × 3, он будет сжиматься и потенциально сводит на нет эффект от его использования для перекрытия.

Для перекрытия балок можно использовать фанеру ½ дюйма или более. Вы разорвите их на полоски шириной 3 дюйма. Сколько вам нужно, зависит от длины ваших балок. Если ваши балки 12 футов или меньше, вам понадобится только один комплект перемычек посередине. На высоте более 12 дюймов вы видите два набора соединительных элементов, равномерно расположенных. Если больше 18 дюймов, вам понадобится 3 ряда перемычки.

Еще раз проверьте длину диагонали, используя удобную теорему Пифагора. Для определения длины диагонали используйте подъем балки — 9 ¼ при использовании балок 2 × 10 — и длину пролета, которая будет составлять 14 ½ дюйма, если центры равны 16 дюймам.Вам также нужно будет наклонить каждый конец каждой полосы, чтобы вертикально прикрепить ее к балке. Вы можете использовать угольник или просто таблицу углов перекрытия балок.

После того, как вы обрезали перемычку до нужной длины, наклонили концы и отметили, где они выходят на балки, пора устанавливать. Для этой работы идеально подойдет гвоздильный пистолет. Некоторые из них трудно попасть между балками, поэтому, если у вас есть пневматический гвоздезабиватель для ладоней, работа будет выполняться намного быстрее.

В противном случае используйте гвозди 8d и начинайте забивать. Структурные шурупы — более дорогой вариант, но избегайте стандартных строительных шурупов.При использовании планок для обшивки используется тот же процесс, что и выше, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вам не нужно использовать настольную пилу для распиловки кусков.

4. Укрепление балок перекрытия сталью

Существует несколько вариантов использования стали для усиления балок перекрытия: от использования стальных перемычек (некоторые из которых без гвоздей) до стальных плит, зажатых между двумя балками. Мы рассмотрим здесь метод перекидной пластины.

Для использования стальной перемычки необходимо приобрести стальную пластину ½ дюйма или ¼ дюйма той же ширины и длины, что и балки перекрытия, а затем прикрутить ее к балке.Некоторые предпочитают использовать эти плиты между балками или балками и скреплять их болтами для большей прочности.

Чтобы правильно прикрепить монтажную пластину и воспользоваться преимуществами прочности стали, вам нужно, чтобы пластины проходили по всей длине балки. Таким образом, они поддерживаются с обеих сторон. Там должны быть предварительно вырезаны отверстия, чтобы вы могли прикрутить пластину к балке. В этих случаях часто используются болты с квадратным подголовком ⅝ ”.

Имейте в виду, что прикрепление перемычки ограничивает вашу способность просверливать балки для проводки или водопровода.И хотя сталь может значительно укрепить вашу балку, она дает лишь ограниченное преимущество с точки зрения прочности по сравнению с простым использованием другой балки — сестринской — вместо стали. И решетчатую балку все еще можно просверлить.

Таким образом, если вы подумываете об использовании перемычки, убедитесь, что вам нужна дополнительная прочность, прежде чем тратить деньги на сталь, которая вам не нужна.

5. Как укрепить пол с помощью дополнительных балок

Для балок перекрытия-сестры необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и существующие балки перекрытия.Удалите все препятствия с существующей балки, поднимите балку на желаемую высоту с помощью опоры и нанесите строительный клей на поверхность старой балки. Примените новую балку и прибейте ее в крестообразном порядке через каждые 6 дюймов с помощью гвоздей 10d.

Сестринские балки значительно увеличивают прочность балок пола и по-прежнему позволяют просверливать их для прокладки проводки и водопровода.

Если вы не хотите использовать гвозди, вы можете скрепить балки вместе с помощью болтов с квадратным подголовком ⅝ дюйма и длиной 4 дюйма.Болты — лучший выбор, так как они со временем укрепят балки, и их можно будет отрегулировать, если в будущем. К тому же они дороже.

При использовании конструктивных балок типа двутавровая балка используйте фанеру ¾ дюйма или OSB для заполнения «стенки» балки — части между верхней и нижней «I». Убедитесь, что вы заполнили балку целиком с обеих сторон, по ходу продвигая швы фанеры с каждой стороны. Для крепления используйте строительный клей и гвозди.

Для дополнительной прочности можно затем нанести еще один слой фанеры по всей длине поверхности двутавровой балки сверху вниз с обеих сторон.Опять же, чередуйте, чтобы обеспечить максимальную силу. Этот вариант будет необходим только в том случае, если этажом выше у вас есть что-то невероятно тяжелое.

Добавить среднюю балку или стену

Добавление промежуточной балки или стены под середину балок перекрытия навсегда устранит любое провисание или подпрыгивание пола. Поскольку в этом решении используются стойки и балки, центр балок прикрепляется к нижнему этажу, что, возможно, является лучшим решением для шатких полов наверху.

Для добавления средней балки используйте два домкрата, чтобы поднять балки на желаемую высоту. Оказавшись на месте, используйте две стойки и балку подходящего размера, чтобы перпендикулярно пройти по длине ваших балок. Используйте прокладки, чтобы обеспечить контакт между всеми балками и балкой. Отрегулируйте стойки так, чтобы они плотно прилегали, и снимите временные домкраты.

Вы также можете построить стену размером 2×4 и 16 дюймов по центру, чтобы поднять провисающие балки. Используйте два домкрата и временную балку, чтобы поднять балки на место, затем измерьте высоту от пола до основания балки.Определив свой рост, постройте стену на полу и установите ее на место. Используйте прокладки, чтобы обеспечить надежную посадку под балками, и снимите домкраты.

Как поддержать балку перекрытия в подполье?

Колебание балок пола трудно исправить, если под ними есть ограниченное пространство, например, пространство для лазания. Возможно, вы не сможете или не захотите поставить полноразмерную балку в пространство для подполья, чтобы сопоставить балки с балками. Если нет, то лучшим вариантом будет перекрытие или блокировка.

Чтобы заблокировать балки в вашем подвесном пространстве, следуйте приведенным выше инструкциям.Метод не меняется, и, возможно, он будет самым быстрым, если вам придется встать и лечь на спину, особенно если вы можете запустить там гвоздезабиватель.

Если вы предпочитаете объединять балки в подполье, следуйте приведенным выше инструкциям. Обязательно удалите все препятствия. Сначала вам нужно поднять балки, которые вы собираетесь передать сестре, поэтому вам понадобится какой-нибудь домкрат и прочная поверхность, на которой он сможет сесть. После того, как вы подняли балку, вы можете приклеить ее, установить новую балку, гвоздь и выйти.

Как поднять балки перекрытия?

Многие из этих методов, указанных выше, требуют от вас постоянной или временной поднятия балок перекрытия. Мы делаем это, потому что для усиления провисающей балки необходимо ее подпереть. В противном случае армируем балку, пока она проседает. Мы хотим, чтобы исходная балка вернулась в исходное положение, поэтому для этого нам нужно поднять ее.

Использование двух домкратов — лучший способ поднять пол. Это регулируемые стальные стойки различной высоты.Стальной штифт обычно устанавливает общую высоту, затем винтовая пластина вверху, чтобы получить точную и удобную высоту. Поместите брус или брус поперек двух столбов, чтобы поднять сразу несколько балок.

Заключение

Укрепление балок может быть относительно простой задачей, которая может улучшить устойчивость вашего пола и дать вам душевное спокойствие каждый раз, когда вы путешествуете по нему. Поскольку существует так много вариантов укрепления балок, нет ситуации, когда вы не сможете починить шаткий пол.

Помните, что при блокировании, соединении, соединении или использовании соединительных пластин решающее значение имеют ваши крепежные детали. Избегайте шурупов, если они не являются конструктивными, и используйте оцинкованные крепежи, если в вашем подвале есть проблемы с сыростью. По возможности увеличивайте размер застежек. В противном случае ваши усилия могут закончиться напрасно.

Наконец, если вы не думаете, что сможете справиться с этим проектом самостоятельно, найдите друга, который умеет обращаться с деревом. Вы будете удивлены, как быстро вы сможете справиться с этой работой, как только начнете.

Как укрепить балки перекрытия снизу [5 вариантов]

Некоторое время назад я подумывал о том, чтобы выполнить задачу, которая была в моем списке дел целую вечность, — починить упругий пол в гостиной. Несмотря на то, что, казалось, я был единственным, кто это заметил, я просто не мог выдержать колебания. Главное, что меня сдерживало, это то, что я не знал, как лучше укрепить балки пола снизу.

Лучший способ укрепить нижние балки пола — это сделать опорную балку или стену среднего пролета под шатающимися балками.Использование домкратов или столбов 6 × 6 и балок 2 × 10 или 2 × 8, перпендикулярных балкам, устранит любое колебание и гарантирует, что ваши балки больше никогда не сдвинутся.

Есть много других способов решить проблему слабых балок из-под балок без строительства стены со столбами, но не все из них будут работать так же, как несъемная стена с балкой и столбами.

В этой статье мы рассмотрим все способы усиления балок перекрытия, и когда каждый из них может лучше всего работать в вашем доме.Мы также изучим способы укрепить все балки перекрытия, не разрушая весь подвал.


Что вызывает провисание балок перекрытия?

Существует множество причин провисания балок пола, и большинство из них сосредоточено вокруг главной балки, поддерживающей балки пола. В старых домах главная балка может поддерживаться деревянными столбами или сериями столбов. Они могут сгнить внизу или стать мягкими, особенно если они вонзятся в бетон.

Когда деревянные столбы становятся мягкими, они теряют часть своей жесткости и происходит проседание.Эффекты этого опускания ощущаются на балках пола, которые в конечном итоге поддерживают эти мягкие стойки.

Другими причинами являются недостаточные размеры балок пола и балки пола с вырезами, превышающими допустимое количество удаляемого материала, например, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, большие сантехнические устройства или вентиляционные трубы различного назначения.

В некоторых случаях воздуховод, вставленный через балку, оставляет только небольшой процент материала балки сверху и снизу. В этот момент балка больше не сможет выдерживать нагрузку, на которую она была рассчитана, и станет шататься.

Наконец, ваши балки могут быть слишком маленького размера. Если у вас есть балки 2 × 8 или 2 × 6, то, скорее всего, у вас слишком маленькие балки. Например, таблицы пролетов для балок даже не включают 2 × 6, поскольку они слишком малы для любого пролета. 2 × 8 будет охватывать здание максимальной шириной 24 фута, что меньше, чем у многих современных домов.

Опасны ли надувные полы?

Да, надувные полы опасны, потому что они указывают на более серьезные проблемы. Надувные полы могут указывать на то, что ваши стойки, удерживающие луч, больше не являются прочными.Ваши балки также могут быть неправильно перекрыты или заблокированы. Или балки могут быть недостаточно большими. Если какая-либо из этих проблем станет достаточно серьезной, вы можете получить структурные повреждения вашего дома.

С другой стороны, вы, вероятно, не получите травму из-за обрушения пола в ближайшее время. Во многих, многих домах полы «прогибаются». Это не значит, что все в порядке, но это также не значит, что пол в любой момент может вывалиться у вас из-под ног.

Знание того, что нужно искать, чтобы определить, находится ли ваш надувной пол в критическом состоянии или нет, является ключевым моментом.Ищите балки с большими отверстиями. Проверьте стойки дальнего света и посмотрите, не гниют ли они или не повреждены, особенно в основании, где они встречаются с бетоном. Влага из бетона со временем разрушит даже обработанный брус.

Ослабляет ли сверление отверстий в балках?

Просверливание отверстий в балках ослабит их, и вы должны свести их к минимуму. Вы можете просверливать отверстия диаметром до глубины балки. Отверстия должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от верхнего и нижнего края балки по глубине.

В балках можно сделать надрез, но только на верхнем крае, и они не должны располагаться дальше от опорной кромки, чем глубина балки. Глубина выемки может составлять только фактической глубины балки.

Если у вас 2 × 10, то ваши фактические размеры составляют 1 1 / 2x 9 ¼. Если вы разделите глубину — 9 ¼ — на 3, вы получите немного больше 3 1/16 дюйма — отверстия максимального диаметра, которое вам разрешено просверлить, при условии, что это 2 дюйма от верхнего и нижнего края глубины балки. Вы можете просверлить это отверстие на любой части длины балки.

Точно так же, если у вас есть балка 2 × 10 и вам нужно сделать надрез, вы не можете сделать надрез глубже 3 1/16 дюйма, и он должен находиться в пределах 9 ¼ дюйма от подшипника. Несущая кромка означает кромку, которая поддерживает балку. Таким образом, это, скорее всего, будет основная балка или блочные стены в вашем подвале. Наконец, в соответствии со строительными нормами и правилами разрешается делать выемку только на верхнем конце балки.

Как проверить упругие полы

Если вы обнаружите, что ваши полы слишком упругие, вам необходимо сначала осмотреть их, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в ремонте.Но вам нужно знать, что искать, прежде чем идти в подвал и принимать какие-либо важные решения.

Для проверки надувных полов:

  1. Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что все они целы и прочны.
  2. Используйте отвертку, чтобы проверить гниль. Если древесина мягкая и в нее можно воткнуть отвертку, значит, балка требует ремонта.
  3. Проверьте балки и стойки, поддерживающие балки.
  4. Проверить на износ.
  5. Измерьте балки и проверьте пролеты балок, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер.

Вот подсказка для быстрого осмотра, которую следует запомнить, когда придет время спуститься вниз и взглянуть на свои балки:

  • Проверьте размер балок и убедитесь, что они соответствуют коду
  • Убедитесь, что отверстия в балках меньше ⅓ глубины балки.
  • Надрез должен быть только в пределах глубины балки с любого края
  • Убедитесь, что стойки, удерживающие балку, и балки не гниют в основании
  • Осмотрите опоры балок и убедитесь, что они установлены прокладками и контактируют с балками или стенами.
  • Используйте 8-футовый уровень, чтобы проверить расстояние между балками и полом. Если посередине они ниже краев, вам нужно будет соединить балки мостом или сестрой.

Помните, что небольшой отскок не является чем-то необычным, особенно если у вас есть несколько детей, которые прыгают или делают упражнения в этой комнате. Тем не менее, никогда не помешает провести тщательный визуальный осмотр, поскольку балки перекрытия являются основным структурным элементом вашего дома.

Как усилить балки перекрытия снизу: 5 вариантов

Ниже мы рассмотрим варианты усиления балок перекрытия.Вы обнаружите, что многие из них достижимы даже случайным домашним мастером. Однако вы столкнетесь с проблемами, пытаясь обойти проводку и водопровод, поэтому мы предлагаем 5 различных вариантов:

  • Балки моста из фанеры
  • Блочные балки из бруса того же размера, что и балки
  • Используйте стальную перемычку так же, как фанеру, или используйте стальную планку
  • Собрание балок с такими же размерами пиломатериалов
  • Добавьте промежуточную балку или стену под надувными балками

1.Как укрепить балки перекрытия фанерой

Для укрепления ваших балок фанерой:

  1. Используйте фанеру ¾ дюйма и разрежьте 8-дюймовые куски с помощью настольной пилы до ширины существующих балок.
  2. Поднимите балки на желаемую высоту с помощью пары домкратов и временной балки.
  3. Приклейте секции фанеры к балке и гвоздям 10d.
  4. Перекрыть другой слой таким же образом, чередуя швы. Для второго слоя можно использовать гвозди 12d.

Два слоя фанеры толщиной ¾ дюйма значительно добавляют прочности балке перекрытия. Убедитесь, что оба конца фанеры находятся на опорных концах — в большинстве случаев это блочная стена и основная балка. Фанера должна проходить по всей длине балки.

Хотя гвозди всегда являются более предпочтительным крепежом, чем винты, лучше использовать болты с шестигранной головкой или болты с квадратным подголовком, а не гвозди. Большие болты гарантируют, что фанера останется на месте на протяжении всей жизни вашего дома. Прибейте первый слой к балке, как описано выше, затем просверлите направляющие отверстия для ”ламелей или болтов с квадратным подголовком.

Допускается также использование фанеры ½ дюйма или любого размера больше. Ваша цена тем выше, чем толще фанера, и все, что выше ”, вероятно, будет излишним.

2. Усиление перекрытий перекрытия блокировкой и перемычкой

Другой распространенный и часто предпочтительный метод усиления балок перекрытия называется «блокирование». Это называется блокировкой, потому что для этого необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и ваши балки, чтобы они располагались перпендикулярно между каждой балкой.

Так же, как и с распоркой, вы будете устанавливать блокировку в ряд или ряды в зависимости от длины ваших балок — до 12 футов вам понадобится один ряд, до 18 дюймов вам понадобится два, и все, что больше, вам нужно. Вам понадобится 3 ряда блокировки.

Когда дело доходит до установки блокировки, лучше всего располагать блокировку по прямой линии, так как это обеспечит более прочную поддержку балок. Чередование позволяет вам прибивать блокировку прямо к каждой стороне, но приводит к более слабой поддержке. Прикоснитесь к одной стороне каждого блока, чтобы сделать прямой выстрел в блокировку.

Используйте гвозди 10d или 12d для блокировки. Двух гвоздей на блок достаточно, но лучше 3. Обрежьте блокировку так, чтобы она была на ничтожную долю длиннее ширины пролета балок. Это обеспечит плотное прилегание. Также убедитесь, что нижняя часть блока находится на одном уровне с балкой. Если вы слишком сильно вставите его в люк с балками, вы со временем заметите бугорок сверху, когда идете по полу.

3. Перемычки перекрытий

Перемычка относится к процессу использования полос фанеры или пиломатериалов для соединения одной балки с балками, непосредственно примыкающими к ней.Во многих домах это выглядит как серия Х-образных соединений, если смотреть на них снизу балок. В более старых домах используются пиломатериалы размером 1 × 2 или 2 × 2, а в новых — фанера ½ или ¾ дюйма или планки для опалубки 1 × 3.

Если вы обнаружите, что у вас нет перемычки между балками и балки провисают, вам необходимо установить перемычку. Допустимо использование фанеры, которая со временем не дает усадки и трещин. Если у вас есть новый пиломатериал размером 1 × 3, он будет сжиматься и потенциально сводит на нет эффект от его использования для перекрытия.

Для перекрытия балок можно использовать фанеру ½ дюйма или более. Вы разорвите их на полоски шириной 3 дюйма. Сколько вам нужно, зависит от длины ваших балок. Если ваши балки 12 футов или меньше, вам понадобится только один комплект перемычек посередине. На высоте более 12 дюймов вы видите два набора соединительных элементов, равномерно расположенных. Если больше 18 дюймов, вам понадобится 3 ряда перемычки.

Еще раз проверьте длину диагонали, используя удобную теорему Пифагора. Для определения длины диагонали используйте подъем балки — 9 ¼ при использовании балок 2 × 10 — и длину пролета, которая будет составлять 14 ½ дюйма, если центры равны 16 дюймам.Вам также нужно будет наклонить каждый конец каждой полосы, чтобы вертикально прикрепить ее к балке. Вы можете использовать угольник или просто таблицу углов перекрытия балок.

После того, как вы обрезали перемычку до нужной длины, наклонили концы и отметили, где они выходят на балки, пора устанавливать. Для этой работы идеально подойдет гвоздильный пистолет. Некоторые из них трудно попасть между балками, поэтому, если у вас есть пневматический гвоздезабиватель для ладоней, работа будет выполняться намного быстрее.

В противном случае используйте гвозди 8d и начинайте забивать. Структурные шурупы — более дорогой вариант, но избегайте стандартных строительных шурупов.При использовании планок для обшивки используется тот же процесс, что и выше, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вам не нужно использовать настольную пилу для распиловки кусков.

4. Укрепление балок перекрытия сталью

Существует несколько вариантов использования стали для усиления балок перекрытия: от использования стальных перемычек (некоторые из которых без гвоздей) до стальных плит, зажатых между двумя балками. Мы рассмотрим здесь метод перекидной пластины.

Для использования стальной перемычки необходимо приобрести стальную пластину ½ дюйма или ¼ дюйма той же ширины и длины, что и балки перекрытия, а затем прикрутить ее к балке.Некоторые предпочитают использовать эти плиты между балками или балками и скреплять их болтами для большей прочности.

Чтобы правильно прикрепить монтажную пластину и воспользоваться преимуществами прочности стали, вам нужно, чтобы пластины проходили по всей длине балки. Таким образом, они поддерживаются с обеих сторон. Там должны быть предварительно вырезаны отверстия, чтобы вы могли прикрутить пластину к балке. В этих случаях часто используются болты с квадратным подголовком ⅝ ”.

Имейте в виду, что прикрепление перемычки ограничивает вашу способность просверливать балки для проводки или водопровода.И хотя сталь может значительно укрепить вашу балку, она дает лишь ограниченное преимущество с точки зрения прочности по сравнению с простым использованием другой балки — сестринской — вместо стали. И решетчатую балку все еще можно просверлить.

Таким образом, если вы подумываете об использовании перемычки, убедитесь, что вам нужна дополнительная прочность, прежде чем тратить деньги на сталь, которая вам не нужна.

5. Как укрепить пол с помощью дополнительных балок

Для балок перекрытия-сестры необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и существующие балки перекрытия.Удалите все препятствия с существующей балки, поднимите балку на желаемую высоту с помощью опоры и нанесите строительный клей на поверхность старой балки. Примените новую балку и прибейте ее в крестообразном порядке через каждые 6 дюймов с помощью гвоздей 10d.

Сестринские балки значительно увеличивают прочность балок пола и по-прежнему позволяют просверливать их для прокладки проводки и водопровода.

Если вы не хотите использовать гвозди, вы можете скрепить балки вместе с помощью болтов с квадратным подголовком ⅝ дюйма и длиной 4 дюйма.Болты — лучший выбор, так как они со временем укрепят балки, и их можно будет отрегулировать, если в будущем. К тому же они дороже.

При использовании конструктивных балок типа двутавровая балка используйте фанеру ¾ дюйма или OSB для заполнения «стенки» балки — части между верхней и нижней «I». Убедитесь, что вы заполнили балку целиком с обеих сторон, по ходу продвигая швы фанеры с каждой стороны. Для крепления используйте строительный клей и гвозди.

Для дополнительной прочности можно затем нанести еще один слой фанеры по всей длине поверхности двутавровой балки сверху вниз с обеих сторон.Опять же, чередуйте, чтобы обеспечить максимальную силу. Этот вариант будет необходим только в том случае, если этажом выше у вас есть что-то невероятно тяжелое.

Добавить среднюю балку или стену

Добавление промежуточной балки или стены под середину балок перекрытия навсегда устранит любое провисание или подпрыгивание пола. Поскольку в этом решении используются стойки и балки, центр балок прикрепляется к нижнему этажу, что, возможно, является лучшим решением для шатких полов наверху.

Для добавления средней балки используйте два домкрата, чтобы поднять балки на желаемую высоту. Оказавшись на месте, используйте две стойки и балку подходящего размера, чтобы перпендикулярно пройти по длине ваших балок. Используйте прокладки, чтобы обеспечить контакт между всеми балками и балкой. Отрегулируйте стойки так, чтобы они плотно прилегали, и снимите временные домкраты.

Вы также можете построить стену размером 2×4 и 16 дюймов по центру, чтобы поднять провисающие балки. Используйте два домкрата и временную балку, чтобы поднять балки на место, затем измерьте высоту от пола до основания балки.Определив свой рост, постройте стену на полу и установите ее на место. Используйте прокладки, чтобы обеспечить надежную посадку под балками, и снимите домкраты.

Как поддержать балку перекрытия в подполье?

Колебание балок пола трудно исправить, если под ними есть ограниченное пространство, например, пространство для лазания. Возможно, вы не сможете или не захотите поставить полноразмерную балку в пространство для подполья, чтобы сопоставить балки с балками. Если нет, то лучшим вариантом будет перекрытие или блокировка.

Чтобы заблокировать балки в вашем подвесном пространстве, следуйте приведенным выше инструкциям.Метод не меняется, и, возможно, он будет самым быстрым, если вам придется встать и лечь на спину, особенно если вы можете запустить там гвоздезабиватель.

Если вы предпочитаете объединять балки в подполье, следуйте приведенным выше инструкциям. Обязательно удалите все препятствия. Сначала вам нужно поднять балки, которые вы собираетесь передать сестре, поэтому вам понадобится какой-нибудь домкрат и прочная поверхность, на которой он сможет сесть. После того, как вы подняли балку, вы можете приклеить ее, установить новую балку, гвоздь и выйти.

Как поднять балки перекрытия?

Многие из этих методов, указанных выше, требуют от вас постоянной или временной поднятия балок перекрытия. Мы делаем это, потому что для усиления провисающей балки необходимо ее подпереть. В противном случае армируем балку, пока она проседает. Мы хотим, чтобы исходная балка вернулась в исходное положение, поэтому для этого нам нужно поднять ее.

Использование двух домкратов — лучший способ поднять пол. Это регулируемые стальные стойки различной высоты.Стальной штифт обычно устанавливает общую высоту, затем винтовая пластина вверху, чтобы получить точную и удобную высоту. Поместите брус или брус поперек двух столбов, чтобы поднять сразу несколько балок.

Заключение

Укрепление балок может быть относительно простой задачей, которая может улучшить устойчивость вашего пола и дать вам душевное спокойствие каждый раз, когда вы путешествуете по нему. Поскольку существует так много вариантов укрепления балок, нет ситуации, когда вы не сможете починить шаткий пол.

Помните, что при блокировании, соединении, соединении или использовании соединительных пластин решающее значение имеют ваши крепежные детали. Избегайте шурупов, если они не являются конструктивными, и используйте оцинкованные крепежи, если в вашем подвале есть проблемы с сыростью. По возможности увеличивайте размер застежек. В противном случае ваши усилия могут закончиться напрасно.

Наконец, если вы не думаете, что сможете справиться с этим проектом самостоятельно, найдите друга, который умеет обращаться с деревом. Вы будете удивлены, как быстро вы сможете справиться с этой работой, как только начнете.

Bye-Bye, Bounce — Этот старый дом

Фото Ричарда Ховарда

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по полу кухни в доме, где вырос генеральный подрядчик «Этого старого дома» Том Сильва, чашки дрожали в своих блюдцах, а кастрюли и сковороды стучали на плите. «Это было нервно, — вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал вместе с Томом и укрепил балки пола меньшего размера.

Дом Тома был построен в 1765 году, но упругие полы — не просто проблема старых домов. Даже конструктивно прочный новый пол, соответствующий нормам правил, может прогибаться или прогибаться больше, чем кажется на первый взгляд удобным. Есть множество способов придать полу жесткость; Метод (или методы), который выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, объединение новых пиломатериалов — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки для балок не загромождены электрическим кабелем, водопроводными линиями и воздуховодами.

Решения

Tom для крепления надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам есть доступ из подвала или из подвала. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется удалить часть или весь готовый потолок внизу. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он построил, был прочным. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить отскок

Сестринское дело

Увеличение толщины балок вдвое путем добавления материала к их сторонам увеличивает прочность и жесткость.К показанным здесь балкам из пиломатериалов Том прикрепляет 2 балки такой же длины и ширины; если отскок достаточно серьезный, он может использовать брус из инженерной или клееной фанеры (LVL). Еще более сильная балка — это стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Сведения о родственных двутавровых балках см. На странице 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит полоску клея по верхнему краю перед тем, как установить новую балку.

Плюсы: лучший выбор для сохранения высоты над головой.

Минусы: в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод, пока вы выполняете работу.

Усиление нижней стороны

Когда балка прогибается, ее нижний край слегка растягивается. Добавление 2х4 к нижней части помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, длина балки 2×4 должна быть достаточной, чтобы проходить по всей длине балки. Том склеивает их вместе с помощью строительного клея и забивает гвоздь 12d через 2×4 через каждые 8–12 дюймов.Используйте временную стойку 2х4 в середине пролета, чтобы поддерживать балку до тех пор, пока клей не затвердеет (обычно от 24 до 48 часов).

Плюсы: Не мешает водопроводу или проводке в нишах для балок.

Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние края балок не должны содержать проводов, труб и каналов.

Добавление блокировки среднего пролета

Блокирующие, короткие части из 2 шт. Такой же глубины, как и балки, предотвращают поперечный прогиб и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузки на пол.Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета, если пролет превышает 9 футов. Он расшивает блокировку по меловой линии, чтобы он мог вбить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: наименьшее влияние на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб.Том делает балку из двух 2х8 или 2х10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на 12 дюймов в центре. Стальные колонны, заполненные бетоном, или столбы, обработанные давлением 6×6, заменят временные колонны 2×4, показанные здесь. Разместите постоянные столбы на расстоянии 8 футов, если балка сделана из 2x8s; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: столбы навязчивы, и луч съедает немного места. (Можно «впустить» балку заподлицо с балками, но это сложный проект, за который лучше всего взяться подрядчику.)

Фото Ричарда Ховарда

Строительство без отказов

Лучший способ ограничить раздражающий прогиб пола — это убедиться, что балки правильного размера, прежде чем будет построен дом или пристройка. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругих полов.«Если вы соблюдаете минимум кода, у вас, скорее всего, будет какой-то отскок», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна прогибаться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Tom часто выходит далеко за рамки кода для достижения этой цели, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя перемычки или блокировки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не раскачивается, когда дети подпрыгивают в спальне.«

Фото Ричарда Ховарда

Двутавровые балки с усилением

В наши дни многие новые полы обрамлены двутавровыми балками — типом инженерной древесины, которая весит лишь небольшую часть обычных пиломатериалов и способна преодолевать большие расстояния. Тем не менее, если попросить проехать слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок работают те же методы, которые устраняют отскок полов из массивной древесины.Но когда Том сёстры или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для сестринского дела нарежьте ¾-дюймовую фанеру на длинные полосы такой же ширины, как и полотно балки. Приклейте их к обеим сторонам полотна и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что концевые стыки с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это трудоемко и дорого.

Более быстрое и дешевое решение — прикрепить полные листы ¾-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой ​​балкой».«Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры — длинный край перпендикулярно балкам — гвоздями с кольцевым стержнем 8d или винтами диаметром 1¾ дюйма. Вставьте клин 2x4s между новой фанерой и подвал или полуподвальный этаж ниже, чтобы облегчить нагрузку на балки, пока клей не застынет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение», — говорит Том.

Современное строительство без стальной арматуры

Цементная матрица с заполнителями для армирования — хорошо работает при сжатии, но не при растяжении.Эта проблема была решена путем добавления влажного бетона вокруг прочных стальных арматурных стержней. Это вызывает образование нового железобетона, который хорошо работает как при растяжении, так и при сжатии. Стальная арматура в бетоне сопротивляется сжатию, изгибу и растяжению.

На этот раз ученые из Департамента архитектуры ETH Zurich (D-ARCH) разработали систему бетонного пола, которая не требует стальной арматуры. Эти бетонные элементы перекрытия имеют несущую плиту толщиной 2 см, которая чрезвычайно устойчива.Кроме того, он на 70 процентов легче обычных бетонных полов.

Фирма-холдинг — даже без стальной арматуры: Philippe Block стоит на полу, напечатанном из песка. Фото: ETH Zürich / Peter Rüeggax

Филипп Блок, доцент кафедры архитектуры, сказал: «Толщина несущей плиты и ее устойчивость делают ее на 70 процентов легче, чем обычные бетонные полы. В то же время эти элементы помогают защитить окружающую среду, поскольку для них требуется меньше бетона, производство которого приводит к образованию большого количества CO2.”

Ученые изогнули плиты, как сводчатые потолки готических соборов, что делает пол легким. Благодаря своей форме они могут выдерживать очень большие нагрузки и поэтому не нуждаются в усилении стальной арматурой.

На Венецианской биеннале был представлен новый тип пола. Предоставлено: Block Research Group

. При разработке этой системы полов ученые использовали исторические принципы и методы строительства. В первую очередь они проанализировали постройки в различных стилях, в том числе каталонский свод.Каталонский свод — метод строительства в конце 19 века, при котором использовался кирпичный свод с узкими вертикальными ребрами на верхней стороне. И эти ребра отвечают за ровную поверхность пола.

Затем ученые усиливают ребра бетонных элементов. Затем они использовали компьютерное программное обеспечение, с помощью которого они рассчитали, как должны быть расположены ребра, чтобы обеспечить оптимальное распределение сил сжатия под нагрузкой. Это создает замысловатый узор из тонких линий, сходящихся в каждом углу.Опоры соединены набором стальных стяжек, которые поглощают возникающие горизонтальные силы, выполняя ту же роль, что и аркбутаны, поддерживающие своды соборов.

Отдельные плиты соединяются без раствора. Предоставлено: Block Research Group

. Пройдя ряд испытаний, ученые обнаружили, что пол может выдерживать асимметричную нагрузку в 4,2 тонны.

Блок сказал: «Однако до сих пор элементы были дорогими в производстве, потому что их приходилось отливать в двухсторонних формах, которые должны точно соответствовать друг другу. Таким образом, мы пошли еще дальше, снизив производственные затраты, и изготовили первые элементы с использованием трехмерной печати. Но вместо бетона ученые использовали песок в сочетании со связующим ».

В экспериментальном корпусе НЕСТ пол испытывается в реальных условиях. Фото: Block Research Group

Block сказал: «Наши конструктивные принципы позволяют использовать материалы, которые ранее были непригодны для строительства. Вам просто нужно придать им правильную форму, чтобы они образовали устойчивую структуру.”

Арматурные балки перекрытия — Concord Carpenter

Арматурные перекрытия

Роберт Робиллард о ванных комнатах, домашнем ремонте и модернизации

Ремонт несущих балок перекрытия

Как подрядчик по ремоделированию и плотник, одна из распространенных проблем структурного каркаса, которую я вижу в работах по ремонту ванных комнат, — это балки пола, которые были вырезаны, просверлены, зазубрены или должны быть вырезаны для размещения водопроводных труб и водостоков.Самое время решить эти структурные проблемы, такие как усиление балок перекрытия, во время его строительства, модернизации или реконструкции.

Подрядчики могут прорезать перекрытия перекрытия для установки сантехники или механического оборудования HVAC, если они должным образом переносят нагрузку на пол на прилегающие балки, добавляя коллекторы.

Заголовок и обрамление проемов в полу:

В идеальном мире на любой разрезанной балке перекрытия должна быть установлена ​​перемычка, желательно две и двойные смежные балки.Все коллекторы должны быть прибиты к разрезанным балкам, а их концы прикреплены к двум смежным непрерывным балкам перекрытия. Коллекторы предназначены для передачи нагрузки пола на соседние балки триммера. Использование подвесов для балок облегчает этот ремонт.

Одиночный коллектор, прибитый к обрезанной балке и неразрезной балке, будет работать для проемов менее 4 футов. Если ширина жатки превышает 4 фута, и жатку, и триммерные балки следует удвоить. Мы часто называем удвоение балок или другого каркаса «сестринским».«Сдвоенный триммер и балки перекрытия должны быть правильно прибиты вместе парами гвоздей 16d через каждые 16 дюймов, чтобы они действовали как балки.

Усиление балок перекрытия лучше всего производить путем удвоения балок перекрытия. Двойное перекрытие балок рекомендуется под стенами, тяжелыми предметами, такими как ванны, и при больших проемах. Удвоение балок может решить множество проблем, таких как провисание, неровность или недостаточный размер балок пола.

Иногда при реконструкции невозможно установить балку пола во всю длину из-за наличия сантехники, существующих стен или готовых полов или потолков.В таких ситуациях иногда имеет смысл зачистить балки пола или даже все балки пола.

Шаги от балки пола

  1. Определите местоположение водостока.
  2. Определите размер вашего сантехнического бокса ».
  3. Для двойного коллектора отмерьте три дюйма от вашего «сантехнического бокса» [3 дюйма — ширина двойного заголовка] и отметьте квадратную линию на балке, которую нужно разрезать.
  4. Используйте циркулярную пилу, чтобы начать пропил, и закончите сабельной пилой.
  5. Измерьте расстояние между необрезанными балками триммера и отрежьте четыре коллекторов.
  6. Поместите две балочные подвески под первый заголовок ПЕРЕД тем, как что-либо скрепить. Это важно, если потолок внизу накрыт. Если потолок открытый, можно после этого установить вешалки.
  7. Направьте гвоздь первой жатки в прорезанную балку, а через триммерные балки — в жатку. Используйте обычные гвозди диаметром 16 D и убедитесь, что вершины балок находятся на одном уровне.
  8. Добавьте вторую приставку и направьте ее через балки триммера.
  9. Прибейте двойные заглушки друг к другу по три общих гвоздя 16 D на каждую ногу.
  10. Закрепите коллекторы на балке триммера с помощью гвоздей структурных креплений SDS
  11. Повторите с другой стороны.

Стружка перекрытия перекрытия или элемента каркаса

Стружка — эффективный метод, который позволяет добавить прочности и исправить мелкие проблемы, влияющие на балки пола. Струповка заключается в том, чтобы взять кусок дерева и закрепить его на проблемном месте.Я часто использую клей и шурупы, чтобы прикрепить фанеру толщиной 3/4 дюйма в качестве струпьев к обеим сторонам балки, насколько я могу прикрепить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.