Как пользоваться отвесом при кладке кирпича: Страница не найдена — SroVopros.com

Содержание

Отвес. Виды и работа. Устройство и особенности. Применение

Строительный отвес – это простейшее приспособление для контроля вертикали при проведении строительных и земельных работ. Он состоит из обыкновенной тонкой нити, на конце которой закрепляется тяжелый груз. Свободный конец шнурка закрепляется на возвышении возле вертикальной плоскости, которую необходимо проконтролировать. Болтающийся на втором конце нити груз выпрямляет ее, создавая ровную линию, выступающую ориентиром.

Где применяется отвес
Приспособление в основном применяется при выполнении строительных задач. Оно используется для юстировки вертикальных поверхностей при проведении:
  • Контроля ровности стен.
  • Установки штукатурных маяков.
  • Черчения вертикальных линий.
  • Установки дверей и окон.
  • Монтаже стропил на крыше.
  • Расстановки опалубки.

Также отвес незаменим при выполнении земляных работ. С его помощью можно оценить ровность стены траншеи или ямы. Применяя данный инструмент можно ориентируясь по натянутой нитке начертить ровную вертикаль на стене, которая в дальнейшем будет использоваться как отправная точка для поклейки обоев, покраски или выкладывания плитки. Такое приспособление входит в комплект инструментов первой необходимости для каменщиков. Это обусловлено в первую очередь тем, что применять обыкновенный пузырьковый уровень при работе с камнем неудобно. Поверхность такого строительного материала неровная, поэтому сложно ориентироваться. Применяя отвесы это сделать намного легче. Такое приспособление пригодиться и при проведении кирпичной кладки.

С появлением лазерных уровней популярность отвесов существенно снизилась, но данные приспособления по-прежнему остаются актуальными. Это обусловлено их низкой стоимостью. При отсутствии заводского приспособления его можно сделать самостоятельно, используя любой имеющийся под рукой груз и обыкновенную швейную нитку. Кроме цены, отвесы превосходят лазерные уровни при работе на открытом воздухе. Дело в том, что лазерные лучи плохо видны на ярком солнечном свете, чего нельзя сказать о натянутой нитке, которая наоборот просматривается хорошо.

Также подвешенная нитка может использоваться в качестве ориентира для калибровки вертикальной колбы обыкновенного пузырькового строительного уровня. Многие из них предусматривают возможность регулировки, но для этого необходим точный ориентир, в качестве которого можно использовать натянутую нитку. В этом случае лучше перенести вертикаль на стену, отметив 2 точки и соединив их между собой линией. Это исключит погрешность в результате шевеления отвеса.

Правила пользования

Чтобы во время применения отвеса получать точные данные, необходимо контролировать, чтобы его нить не контактировала с поверхностями. Между верхней точкой крепления инструмента и грузом не должно находиться никаких предметов. Это исключает искажение результатов. Сразу после подвешивания грузик раскачивается на нитке и закручивается, поэтому нужно подождать, пока он успокоится. Только после этого можно снимать показания вертикали. Во время работы необходимо стараться поменьше касаться нитей, поскольку это будет вызывать раскачивание, что потребует ожидания окончания колебаний.

Для фиксации отвеса петлей его нитки, необходимо закрепить в потолок или стену гвоздик. Основание для размещения инструмента должно быть надежным. В противном случае после контроля нескольких отметок инструмент может сместиться, поэтому последующие параметры юстировки будут ошибочными. Чтобы достичь максимальной точности также важно, чтобы груз отвеса доставал практически пола. Это позволит контролировать параметры вертикали по всей стене от потолка до самого низа.

Отличие отвесов по весу

Масса отвеса может быть разной, что обусловлено строительными задачами, для выполнения которых он применяется. В продаже можно встретить устройства с весом грузила от 100 гр. Такой массы вполне достаточно, чтобы работать внутри помещений, где отсутствует ветер. Если же нужно действовать на улице, то потребуется более тяжелый груз вплоть до 300 гр. Он гораздо меньше реагирует на порывы ветра, что существенно облегчает работу и повышает точность разметки.

Инструмент с большей массой стоит дороже, а кроме того он не так удобен в переноске. В случае его падения внутри помещения, где уже имеется отделка пола, возможно ее повредить. В связи с этим не стоит применять тяжелые грузы при выполнении внутренних работ.

Материалы изготовления

Обычно отвес изготовляют из стали. Он имеет форму конуса или пули. Его конец всегда заострен, что позволяет добиться лучшей балансировки и минимального раскачивания. Сталь это неубиваемый материал, но он имеет и недостаток – высокая твердость, что несет опасность для отделочных материалов в случае падения груза. В связи с этим в продаже также встречаются резиновые отвесы. Они сделаны из плотного материала, подобному тому, что применяется для производства хоккейных шайб. Он довольно эластичен, но при этом тяжелый и обладает достаточной жесткостью. В случае падения такого груза пол не повредиться.

Что касается ниток, то они обычно делаются из нейлона. В стандартном исполнении они имеют длину 5 м. Для строителей, которые занимаются внутренней отделкой, зачастую достаточно шнурка длиной 2,5-3 м, что равно высоте потолков в стандартных жилых помещениях. В том случае если нитка перетерлась или износилась, ее можно заменить.

Как использовать отвес при установке штукатурных маяков

Чтобы ровно выставить штукатурные маяки, используя отвес, необходимо сначала его зафиксировать возле плоскости стены. Для этого берется гвоздь или шуруп, который вбивается в потолок или стену. Если плоскость сравнительно ровная, то вполне достаточно расположить нить примерно в 5 см от нее. В этом случае шнурок точно не будет прикасаться к кладке или старой неровной штукатурке. Устройство подвешивается, таким образом, чтобы груз немного не доставал до пола. Как только нитка стабилизируется, можно приступать к работе.

На поверхности стены карандашом делаются отметки направления прохождения нити, которые в последующем соединяются правилом или линейкой. На начерченной линии делается 2 отверстия в стене неподалеку от потолка и вблизи пола. В них вставляется дюбель, если это кирпичная или бетонная стена. В него вкручивается шуруп практически до конца. После этого берется обыкновенная линейка, с помощью которой измеряется расстояние от нити отвеса до шляпки шурупа. Используя отвертку, нужно отрегулировать высоту шурупов вкручивая и выкручивая их таким образом, чтобы расстояние от шляпки до нити было одинаковым. После этого на них можно фиксировать металлические штукатурные маяки. Также можно просто прикладывать к шляпкам длинное правило и накладывать под него гипсовую штукатурку, чтобы получить узкую полоску, представляющую собой малую часть в будущем оштукатуренной стены. Сделав несколько гипсовых маяков, в дальнейшем осуществляется штукатурка стандартным способом с вытягиванием поверхности строительным раствором, ориентируясь уже по ним.

Быстрая стабилизация отвесов

Многие строители не любят использовать отвес по той причине, что он долго раскручивается пока не стабилизируется, на это уходит время. Для решения данной проблемы можно подготовить стабилизатор. В обыкновенный стакан или чашку наливается любая густая жидкость. В ее качестве можно использовать моющее средство для посуды, шампунь, жидкое мыло или кондиционер для белья. Она ставится на пол по линии нити, а грузик частично погружается в нее. Нужно проконтролировать, чтобы грузило находилось в центре емкости, не прикасаясь непосредственно к ее стенкам. В дальнейшем после зацепления нитки стабилизация устройства будет происходить буквально за 1-3 секунды, поскольку грузило будет придерживаться вязкой жидкостью.

Современные строительные отвесы

Казалось бы, что отвес это очень примитивный инструмент, который невозможно усовершенствовать. Как оказалось, это ошибочное мнение. В продаже можно встретить модернизированные приспособления, работать с которыми намного удобнее, чем с классическим отвесом. Стоимость такого инструмента примерно в 10 раз выше, чем обычного.

Профессиональные приспособления состоят не из двух частей, а из трех, поскольку имею дополнительную катушку для сматывания нитки, работающую по тому же принципу, что и измерительная рулетка. На дне ее корпуса имеется мощный магнит, позволяющий проводить быструю фиксацию отвеса к металлическим поверхностям. Это очень удобно, если на потолке имеются конструкции из металлопрофиля. Также корпус катушки оснащается отверстием для его подвешивания на вкрученный в стену шуруп или забитый гвоздь. Помимо функции фиксации имеющейся магнит также обеспечивает удержание металлического грузила, что исключает его разбалтывание при транспортировке. Благодаря этому снижается вероятность запутывание нити и связывания ее в узелки.

Пожалуй, самой примечательной особенностью, которой обладает профессиональный отвес, является наличие в нем автоподмотки. После фиксация корпуса отвеса, потянув за груз, тот будет отдавать шнур, пока прикладываются усилия выше фактической массы грузила. Также весьма примечательным является особенная балансировка грузила, что практически полностью исключает его раскручивание по или против часовой стрелки на этапе балансировки. Благодаря этому профессиональный инструмент позволяет работать быстрее и зачастую не требует применения стабилизирующей жидкости.

Похожие темы:

Кладка стен из кирпича

В данной статье вы познакомитесь с кладкой стен из кирпича, узнаете, какие способы кладки существуют и какими инструментами пользуются при кирпичной кладке.

Самым надежным и качественным материалом для стен является кирпич. Стандартный размер кирпича — 250×120×65 мм. Все остальные размеры являются производными от стандарта: 250×120×88 мм, 250×120×140 мм и т.д.

По материалу кирпич бывает керамическим (красноватого цвета) и силикатным (белого цвета).

По весу кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. Пустотелые (облегченные) кирпичи значительно облегчают вес кирпичной кладки, тем самым снижается нагрузка на фундамент. Кроме снижения вес пустотелые кирпичи снижают теплопроводность стены, и соответственно толщина стены получается меньше.

По размеру кирпичи бывают в виде керамических блоков

, которые значительно превышают по размерам стандартный кирпич (250×120×65 мм). Что в свою очередь позволяет значительно сократить сроки возведения кирпичной кладки.

Сегодня на рынке существует множество видов кирпичей, и какой выбрать, решать вам.

Инструменты для кирпичной кладки

Для возведения стен из кирпича вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Мастерок (кельма) — для нанесения и разравнивания раствора на кирпичной кладке;
  2. Молоток-кирка — для раскалывания кирпича по нужному размеру;
  3. Расшивка — для декоративной обработки швов кладки;
  4. Порядовка — контролирует толщину швов и высоту кладки;
  5. Прочный шнур (леска) — натягивается между углами, служит ориентиром при выравнивании кирпича;
  6. Отвес — контролирует вертикальность кладки;
  7. Уровень — контролирует горизонтальность кладки;
  8. Бетономешалка, либо перфоратор с миксером — для замешивания раствора;
  9. Гидроуровень — контролирует горизонтальность клаки на больших расстояниях.

Подготовительные работы

Итак, перед возведением стен из кирпича необходимо заранее просчитать необходимое количество кирпичей и приобрести их на рынке с запасом, на случай попадания бракованного кирпича, непредвиденных расходов и неправильного расчета.

Чтобы узнать, сколько вам понадобится кирпичей, вам необходимо высчитать толщину стены будущего дома. Для этого воспользуйтесь помощью специалистов в этой области.

Перед началом работ по кирпичной кладке необходимо постелить рубероид по верху фундамента. Этот рубероид будет служить в качестве гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой.

Для того чтобы постоянно не бегать за новыми кирпичами, разложите необходимо количество кирпичей по ходу вашего продвижения.

Раствор для кладки следует приготовлять с соотношением 1:4, т.е. четыре части песка и одна часть цемента. Песок для раствора следует просеять, чтобы при кладке не попадались крупные частицы или камни. Можно заранее смешать песок и цемент в большом количестве, не добавляя воду. Потом при необходимости можно залить в такую смесь воды и замешать раствор нужной густоты.

Виды кирпичной кладки

По системе перевязки швов различают следующие виды кирпичной кладки:

  1. Однорядная — когда тычковые и ложковые ряды чередуются друг за другом;
  2. Многорядная — это когда один тычковый ряд чередуется с пятью-шестью ложковыми рядами. При этом первый ряд должен быть тычковым, а последующие шесть рядов должны быть ложковыми. Ложковый ряд перевязывается следующим рядом со смещением в полкирпича;
  3. Трехрядная — это разновидность многорядной перевязки швов, когда подряд идут три ложковых ряда, а затем один тычковый. Ложковые ряды должны идти с перевязкой швов в полкирпича.

По заполнению кирпичная кладка бывает:

  1. Сплошная — для заполнения забутки используется кирпич;
  2. Облегченная — для заполнения забутки используется утеплитель.

По толщине стены кирпичная кладка бывает:

  1. Полкирпича — 120 мм;
  2. Кирпич — 250 мм;
  3. Полтора кирпича — 380 мм;
  4. Два кирпича
     — 510 мм;
  5. Два с половиной кирпича — 640 мм.

Технология кирпичной кладки стен

Возведение стен из кирпича начинают с возведения углов будущих стен.

Для начала вам необходимо обозначить внешнюю границу стен и вывести все углы. Для этого можно сделать П-образные конструкции на каждом углу фундамента (два колышка вбитые в землю с горизонтальным бруском). Такие конструкции уже были описаны в статье «Ленточный фундамент своими руками».

Между П-образными конструкциями натягивает прочный шнур, который будет обозначать внешнюю границу наружной версты кладки. Самое главное здесь вывести все диагонали к единому размеру, чтобы углы были абсолютно прямыми.

По протянутым шнурам выкладывают угол наружной версты, поднимая его на 4-5 кирпичей. Тут самое главное выложить кирпичи с одинаковой толщиной горизонтального шва в 12 мм. С этим делом вам поможет порядовка.

Порядовка представляет собой деревянный брусок с намеченными маркером делениями, обозначающими толщину шва и толщину кирпича. Если вы используете обычный кирпич с толщиной 65 мм, то соответственно деления наносятся через 77 мм (65+12=77 мм). Если же вы используете утолщенный кирпич с толщиной 88 мм, то деления наносятся через 100 мм. Порядовка закрепляется с помощью дюбелей 6×60, вбитых в швы кирпичной кладки. Помимо деревянного бруска можно использовать металлический профиль.

На слой рубероида выкладывается и разравнивается мастерком слой раствора толщиной 20 мм. На ровный слой раствора укладывается первый кирпич и при помощи уровня и молотка кирпич выравнивается до достижения горизонтального уровня. Перед укладкой следующего кирпича на боковую сторону предыдущего кирпича наносится раствор, а затем уже укладывается следующий кирпич. Ширина шва между кирпичами должна быть 10 мм. Вышедший из горизонтальных и вертикальных швов раствор убирается при помощи мастерка и наносится боковую грань уложенного кирпича.

Все вертикальные швы перекрываются вышележащими кирпичами, таким образом достигается прочность кирпичной кладки.

Через каждые 5-6 рядов кирпичную кладку необходимо армировать. Для этого укладывается арматурная сетка с диаметром стержней 5-8 мм по всему ряду, выстилается слой раствора и ложится следующий ряд кирпичей.

Выложив первый угол, вам необходимо выложить остальные углы таким образом, чтобы все они были на одной и той же высоте. В этом вам поможет гидроуровень.



Гидроуровень представляет собой две колбы, соединенные гибкой трубкой. В гидроуровень заливается вода, чтобы её уровень был виден в двух колбах одновременно. Трубка у гидроуровня может быть любой длины, благодаря этому можно контролировать горизонтальный уровень на расстоянии до 20 м.

Выложив все углы наружной версты, можете приступать к укладке кирпичей по периметру. Для этого вам необходимо натянуть леску между двух углов на уровне верха первого ряда кирпичей, прижав леску кирпичом (как нарисовано на картинке).

Выложив 1-2 ряда кладки наружной версты, вам необходимо выложить таким же образом внутреннюю версту. Затем заполняется кирпичами или утеплителем пространство между верстами. Это пространство называется забуткой.

Не забывайте после каждого ряда расшивать горизонтальные и вертикальные швы. Если вы собираетесь штукатурить стену, то расшивать швы не требуется, достаточно просто не заполнять швы на 1 см для лучшего сцепления штукатурки с кирпичом.

Второй вариант, если же вы собираетесь оставить кирпичную кладку в качестве декоративной составляющей вашего дома, то необходимо обрабатывать все швы расшивкой. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, можно сделать в виде трапеции, все зависит от вашего желания. Но в таком случае кирпичная кладка должна быть сделана чуть ли не идеально. Все швы должны быть ровными и одинаковыми по ширине, кирпичи не должны иметь сколов, трещин и других дефектов. И для такой кладки требуется облицовочный кирпич. Делать облицовочную кладку не имея опыта в простой кирпичной кладке, я бы не рекомендовал.

И третий вариант, если вы собираетесь декорировать стены снаружи, например сайдингом, а внутри гипсокартоном, то швы выравниваются заподлицо с кирпичной кладкой, дабы сэкономить время при возведении кирпичной кладки.

Не забывайте, что кроме наружных стен есть еще и внутренние перегородки, которые делаются толщиной в полкирпича (120 мм). Для прочного соединения перегородок с основной стеной, необходимо выпускать кирпичи из наружной стена на 120 мм через каждые 4-5 рядов.

Над дверными и оконными проемами укладывается железобетонная перемычка. Её можно заказать на заводе, но в таком случае для её установки потребуется кран. Если у вас нет крана, то перемычку заливают непосредственно над проемом, при этом нужно сделать опалубку и заложить арматурную каркас.

При кладке оконных и дверных проемов обязательно нужно делать четверти сверху и с боков. Четверти с боков представляют собой выдвинутую на 120 мм внутрь проема наружную версту кладки. Четверть сверху проема делается ступенчатой заливкой железобетонной перемычки, либо расположенные на разных уровнях готовые заводские перемычки.

В местах опирания плит, обрезов стен, карнизов ряды кирпичной кладки укладываются тычками.

Незавершенную кирпичную кладку следует накрывать пленкой для защиты от дождя. В случае попадания дождевых капель на кирпичную кладку образование высолов на ней в будущем очень велико.

Соблюдая вышеизложенную технологию возведения стен из кирпича, вы сможете сами для себя построить загородный дом или дачу.

Источник: http://stroiidea.ru

КИРПИЧ — кирпичная кладка — КИРПИЧНАЯ КЛАДКА. т.(925)7443892 Сергей

С чего начинают кладку?
С закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10-15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок выкладывают маяки в виде убежной штрабы, располагая их на углах и на границе возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки. После того, как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и выкладывают наружную версту. Дальнейшие операции зависят от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного.
Что представляют собой правило и шнур-причалка?

Правило – отфугованная деревянная рейка сечением 30х80 мм, длиной 1,5-2 м или дюралюминиевая рейка специального профиля длиной 1,2 м. Используется для проверки лицевой поверхности кладки (насколько она ровная, нет ли впадин или выступов). Шнур-причалка – крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура-причалки каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.
Что такое порядовка?

Это деревянная рейка сечением 50х50 или 70х50 мм и длиной до 2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки. В размер 77 мм входят высота кирпича (65 мм) и толщина шва (12 мм). Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания. еления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверливают отверстия для закрепления шнура-причалки. наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания (в сторону каменщика). Порядовку крепят к кладке П-образными стальными держателями, в виде скоб с поперечной планкой. Делают это следующим образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. Вертикальность поверхностей и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки. Отклонения, не превышающие допустимых, исправляют при последующей кладке яруса или этажа.
Как проверяется правильность углов, вертикальность и горизонтальность стен?

Правильность закладки узлов здания проверяют деревянным угольником. Горизонтальность рядов не реже двух раз на каждом ярусе кладки контролируют правилом и уровнем. Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выровняв его по горизонтали, определяют величину отклонения кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют в процессе последующей кладки. Обнаруженные отклонения осей конструкций, если они не превышают установленных допусков, устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий.
Каким образом проверяется толщина швов?

Толщину швов периодически проверяют так. Измеряют пять-шесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва. Например, если при замере пяти рядов кладки стены ее высота оказалась 400 мм, то средняя высота одного ряда кладки будет 400:5 = 80 мм, а средняя толщина шва за вычетом толщины кирпича составит: 80 – 65 = 15 мм. Средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных – 10 мм. При этом толщина отдельных вертикальных швов должна быть не менее 8 и не более 15 мм, а горизонтальных – не менее 10 и не более
15 мм. Утолщение швов против предусмотренных правилами можно допускать лишь в случаях, оговоренных проектом: при этом размеры утолщенных швов должны указываться в рабочих чертежах. Правильность заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных местах отдельные кирпичи выложенного ряда (не реже трех раз по высоте этажа).
Как правильно разложить кирпич на рабочем месте?

Кирпич размещают на возводимой стене как можно ближе к месту укладки. Для ложковых рядов он раскладывается параллельно стене или под небольшим углом к ней. Для тычковых – перпендикулярно оси стены. При ведении наружной версты кирпич раскладывается по внутренней стороне стены, внутренней – на наружной. При этом постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна быть занята кирпичом.ирпич на стене должен находиться на 50-60 см от последнего кирпича укладываемой версты, чтобы оставалось место для расстилания раствора. В этом случае раскладываемый кирпич не мешает каменщику разравнивать раствор на постели. Для стен толщиной от 2 кирпичей и более материал для тычковых наружных верст размещают на внутренней стороне стены стопками по два кирпича перпендикулярно оси стены с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича или под углом 45° к оси стены; для кладки ложковых наружных верст – стопками по 2 кирпича параллельно оси стены или под углом 45° к ней с расстоянием между стопками в один кирпич. Подготавливая кладку стен толщиной в 1,5 кирпича, для тычкового ряда кирпичи укладывают стопками по 2 кирпича, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками в 1 кирпич.
Как кладут кирпич для перегородок и стен толщиной в 1 кирпич?

Для стен толщиной в 1 кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по 2 кирпича, размещаемыми посередине параллельно ее оси с расстоянием между стопками в 1 кирпич; для кладки тычкового ряда – на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича. Для стен и перегородок толщиной в 1/2 кирпича кирпич раскладывают параллельно оси стены по одному друг за другом.

с чего начать, пошаговая инструкция

Опубликовано:

21.06.2015

Шлакоблок является великолепным материалом, который успешно применяется в строительстве, обладающим множеством достоинств, благодаря которым его популярность с каждым годом становится все больше и больше. Основным и наиболее значимым преимуществом является тот момент, что кладка шлакоблока может осуществляться собственными силами, без помощи специалистов.

Шлакоблоки – это самый дешевый и доступный строительный материал, не уступающий по прочности кирпичу, если при изготовлении производитель соблюдал все технологические процессы.

С чего начать

Прежде, чем приступить к работе, необходимо иметь четкое представление о том, что это за материал, какими свойствами обладает, как правильно его класть, какая схема для этого используется и многое другое, что позволит делать все на высоком уровне качества.

Производство шлакоблока происходит посредством вибропрессования и заливки в формы бетонной смеси.

Доменные шлаки являются хорошим сырьем для производства различных изоляционных и строительных материалов, в том числе цемента.

Еще одно достоинство этого строительного материала заключается в возможности использовать для его производства самые разнообразные подручные компоненты: цемент, песок, гипс, известь, доменные шлаки. Для работы следует подготовить следующие инструменты и приспособления:

  • ручная ножовка или дисковая пила;
  • респиратор для использования во время распиловки шлакоблока;
  • гидроуровень;
  • строительный уровень;
  • киянка или молоток;
  • отвес;
  • киянка или молоток;
  • порядовка.

Если фундамент будущего дома уже готов, тогда класть шлакоблоки начинают с выставления углов, которые должны образовывать правильный прямоугольник. Для этого на вершины углов укладывают 4 шлакоблока, которые при помощи строительного уровня выравниваются. Далее натягивают леску или шнур, по которым будет осуществляться кладка. После этого, на фундамент наносят раствор, и начинают укладывать первый ряд из шлакоблоков. Во время работы важно помнить, что каждые последующие вторые и третьи ряды кладки из шлакоблоков считаются наиболее важными. Поэтому специалисты рекомендуют, как можно чаще контролировать кладку отвесом и уровнем, чтобы возводимая стена получалась идеально ровной. В противном случае, может возникнуть ситуация, когда работу нужно будет переделать. А это, в свою очередь, дополнительные материальные и физические затраты.

Строительный процесс

Для проведения кладки шлакоблоков могут быть использованы следующие способы:

  • тычковый способ – кладка осуществляется в один камень;
  • в полкамня – для этого шлакоблок срезают либо дисковой пилой, либо ножовкой;
  • в два камня;
  • в полтора камня.

В связи с особенностями шлакоблока , раствор необходимо наносить в 1,5 см толщиной.

В процессе проведения кладки шлакоблоков раствор необходимо наносить 1,5 см толщиной. Если слой будет иметь большую толщину, тогда теплоизоляционные свойства будущей стены будут значительно снижены. Связано это с особенностями шлакоблока, внутри которого имеются пустоты, образующие воздушную подушку, сохраняющую тепло. Пустоты в процессе работы по той же причине не стоит заделывать цементным раствором. Класть шлакоблок необходимо следующим образом. Его берут за середину левой рукой, под углом 450 подносят к стене и, развернув его параллельно ей, плотно прижимают к соседнему блоку, простукивают ручкой мастерка или молотком. При помощи кельмы лишний раствор убирают. Как только кладка шлакоблоков будет закончена, полученную стену необходимо засыпать мелким шлаком и уплотнить его.

Чтобы работа по укладке шлакоблоков была проведена правильно, необходимо учитывать следующие инструкции специалистов:

  1. Прежде чем начать работу по возведению дома из шлакоблоков, необходимо возвести специальную платформу и леса, чтобы в дальнейшем было удобно проводить кладку верхних рядов шлакоблоков. Использовать в этих целях стремянку не нужно, поскольку, не будет возможности разместить инструменты и материалы.
  2. Для того чтобы на блоках ставить различные отметки, используют цветной мел.
  3. Чтобы добиться хорошей вязкости раствора, в него добавляют красную глину или золу. На 4 ведра раствора берется 1/3 часть ведра компонентов.

Характеристики материала

Область применения шлакоблоков довольно широка, но основным является их использование для строительства коттеджа, загородного или дачного дома. Связано это с тем, что скорость возведения сооружения из шлакоблоков увеличивается в несколько раз, а их себестоимость, при этом, остается низкой. Довольно часто из шлакоблоков строят гаражи, делают пристройки, возводят заборы и перегородки. В любом случае, необходимо помнить, что с какой бы целью не были использованы шлакоблоки, обязательным условием является проведение качественной гидроизоляции, чтобы исключить прямое воздействие влаги. Для каждого варианта работы в строительстве имеется своеобразная инструкция, рассмотреть все невозможно.

Несмотря на многочисленные достоинства шлакоблока, данный строительный материал имеет один большой минус, который заключается в его низкой теплопроводности, поэтому здания слишком быстро остывают в холодный период времени. Это, в свою очередь, очень сильно влияет на величину затрат, идущих на обогревательные процессы, что не очень выгодно для жителей шлакоблочного дома. Подобная проблема довольно легко решается большим разнообразием теплоизоляционных материалов, которые можно применить для устранения этого недостатка.

Использование порядовки для кладки — Каменщик-инфо

Кирпич – прекрасный материал, который с давних времён применяется в строительстве. Но его успешное использование во многом зависит от качества кладки. Чтобы кирпичная кладка была ровной, применяют специальное приспособление – порядовку. 

Порядовка — это рейка с делениями, которая служит шаблоном для ровной, качественной кладки.

Порядовка может быть изготовлена на заводе, но можно её собрать и самостоятельно, соблюдая основные конструктивные принципы. Она помогает контролировать вертикаль и уровень горизонта при кладке кирпича, ускоряет работы, поскольку на проверку уходит меньше времени.

Как правило, порядовку делают из металлического уголка или дерева. Уголок берут размером 60х60 миллиметров, а деревянные рейки – сечением 5х5 сантиметров. На вертикальные стойки порядовки наносят деления, соответственно толщине кирпича с учётом ширины швов, это примерно 77 миллиметров для обычного кирпича (65 миллиметров – толщина кирпича, плюс 12 миллиметров на швы) и 100 миллиметров для кирпича утолщённого (88+12). Если используется кирпич другого размера, то и расстояние между делениями будет иным.

Деления могут быть обозначены метками в виде засечек или прорезями, которые также используют для натяжки шнура-причалки. Он будет обозначать горизонт кладки и шнура для коррекции вертикали. Шнур причалки располагается на уровне верха кирпича в ряду, по нему равняется каждый ряд кладки. Порядовка может быть длиной от 1 до 5 метров. Её применяют при строительстве разных объектов: стен, заборов, печей и т. п.

Для удобства работы порядовку устанавливают снаружи, делениями внутрь, что бы каменщик мог ориентироваться по ним в процессе кладки.

Порядовка из металлического профиля ставится на углы строения или конструкции и крепится на струбцины. Конец струбцины забивается в шов, винт зажимается. Вторая струбцина устанавливается тем же способом выше на несколько рядов. После укладки яруса порядовка переставляется в верхнюю струбцину, а нижняя перемещается на высоту следующего яруса. Лучше зачищать порядовку от раствора перед каждым перемещением.

Промежуточные порядовки монтируются на прямые стены с разницей в 10-12 метров. Они крепятся на п-образные металлические скобы, снабженные поперечной планкой. Деталь ставится в шов по горизонтали через 5-7 рядов кладки. Скобы ставятся одна над другой, заглубляясь концами и поперечной планкой в шов. Важно при установке проверять вертикальность порядовки при помощи отвеса. Расположение меток (засечек или отверстий) проверяется уровнем. Когда все параметры выверены, можно окончательно закрепить порядовку и натянуть шнур-причалку. Чтобы предотвратить провисание шнура на самых длинных отрезках стены, под него подставляют промежуточный маяк, на который шнур опирается.

По мере продвижения вверх шнур-причалка перемещается на верхний уровень каждого нового ряда с отступом от плоскости стены приблизительно в 3 миллиметра. На границах и по углам стен выкладывается маяк – убежная штраба. Она не только упростит дальнейшую работу, но и позволит сделать перерыв.

Убежные штрабы делаются на 6 рядов в высоту и используются для крепления шнура-причалки. Убежная штраба – метод укладки, при котором кирпичи укладываются «лесенкой» с разницей в полкирпича. Она помогает сделать перевязку более надёжной. Её применяют для закрепления шнура-причалки и соединения участков кладки. Такая штраба особенно полезна, когда нужно возвести ровную перегородку между стенами. Причалку у маяков закрепляют при помощи скоб через каждые 5 метров или закрепить на гвоздь, вставленный в шов.

Когда все порядовки установлены и шнуры натянуты, нужно ещё раз проверить их уровнем и отвесом. Корректировку в дальнейшем можно вести по скобам и маякам. При работах внутри помещения вместо порядовки, как правило, используют причальные скобы. Нижний конец скобы вставляется в шов кладки, а другой должен опереться на маячный кирпич. Именно к этой части крепится шнур-причалка. Второй конец крепится за маячный кирпич на другой стороне кладки. Шнур-причалка должен пройти от скобы к верхней плоскости маячного кирпича.

Эти конструкции размещаются с частотой в несколько рядов. Она позволяется работать в местах, где невозможно установить порядовку. Кирпич для кладки может быть полным или пустотелым. Для каждого вида кирпичей используется разный раствор. Но в любом случае он не должен быть слишком жидким, иначе его расход резко увеличится. Для кладки кирпича потребуются порядовка со шнуром-причалкой, отвес, мастерок, кирочка, уровень, расшивка.

Порядовка позволяет не только упростить работы по кладке, но и гарантирует возведение ровной на всем протяжении стены. Хотя возводить за раз более шести рядов, может только каменщик с большим опытом работы.

Как выполняется кирпичная кладка наружных стен

Оглавление:
  • Выбор кирпича для строительства
  • Приготовление раствора для кладки
  • Необходимые инструменты и материалы
  • Современные методы кладки
  • Технология кирпичной кладки наружных стен
  • Кладка кирпича: несколько полезных советов

Сегодня большое количество людей предпочитает проживать в частных домах. Чаще всего такие строения делаются либо из дерева, либо из кирпича. Второй вариант более надежен и долговечен. С помощью кирпича может осуществляться кладка внутренних стен, перегородок и наружных стен. Этот материал универсален для строительства.

Такая работа осуществляется в строгом соответствии с инструкцией, которая будет представлена ниже. Это поможет избежать всевозможных проблем в процессе дальнейшей эксплуатации дома.

Итак, кирпичная кладка наружных стен это первоочередная задача каждого строителя. Многие могут подумать: с чего же начать? Процесс осуществляется с помощью специального инструмента. Сначала стоит позаботиться о его приобретении. Кладка кирпича принесет только удовольствие, если все необходимое будет под рукой.

Выбор кирпича для строительства

Виды строительного кирпича.

Для наружных стен используются 2 марки материала. Это силикатный и керамический кирпич. При этом соединение всех элементов производится посредством раствора. Кладка стен из кирпича это достаточно трудоемкий процесс, с которым можно справиться только в том случае, если грамотно подходить ко всем его этапам. Керамический кирпич используется достаточно часто. Он имеет стандартные размеры и высокие показатели прочности. Все грани такого конструктивного элемента имеют собственные названия.

Силикатный кирпич отличается от керамического геометрическими параметрами. Для него основной характеристикой является прочность при сжатии. Если речь идет о строительстве дома, в котором имеется один (или два) этаж, то достаточно закупить кирпич марки 75 или 100. Стоит сразу отметить тот факт, что этот вариант достаточно редко используется для кирпичной кладки наружных стен. Его чаще применяют для внутренних стен и подвальных перегородок. Итак, теперь можно смело утверждать, что для наружных стен лучший вариант это использование керамического кирпича.

Приготовление раствора для кладки

Расход раствора на кирпичную кладку.

Кладка стен из кирпича не может осуществляться без специально приготовленного раствора. Это известно каждому человеку, но не всякий знает, как его правильно приготовить. На самом деле существует несколько его разновидностей. Самой большой популярностью среди нашего населения пользуется цементный раствор. Он состоит из цемента, песка и воды. Однако это не самый лучший вариант для кирпичной кладки наружных стен. Более совершенным считается состав, который включает в себя глину, известь, песок, цемент и дополнительные компоненты. Эта смесь отличается продолжительным сроком эксплуатации, высокой надежностью и экономией цемента. Именно этот материал достаточно дорог, поэтому злоупотреблять им не рекомендуется.

В основном такой состав используется для внутренних стен и перегородок, однако иногда его можно применять и для наружной кладки. Можно, к примеру, для дымоходов использовать еще более экономичный вариант раствора. В его состав входят глина, песок и вода. При этом первый компонент предварительно замачивается приблизительно на двое суток. Только после этого к глине добавляются песок и вода. Состав должен напоминать густую сметану. Только в этом случае кладка получается прочной и долговечной. Для стен этот раствор использовать не стоит.

Обязательно нужно учитывать погодные условия при проведении работ. В жаркую погоду лучше использовать составы, которые содержат большое количество влаги. Если говорить о сырой погоде, то здесь лучше использовать более густую консистенцию. Итак, теперь каждый человек знает, какой именно раствор нужно использовать для наружных стен. Чаще всего выбирается состав, в который входят вода, песок и цемент. При этом пропорции могут быть самыми разнообразными.

Необходимые инструменты и материалы

Характеристики кирпича.

Для того чтобы качественно выполнить весь объем работ, обязательно нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами и материалами. В этом случае понадобятся:

  • мастерок, который служит для нанесения раствора на поверхность кирпича и равномерного его распределения,
  • молоток, который позволит осуществлять разделывание кирпича на части,
  • расшивка для кладочных швов,
  • отвес, который служит для проверки вертикальности стен,
  • шнур,
  • ведро.

Толщину кладки чаще всего устанавливают равной половине длине кирпича, из которого она будет делаться. При этом важно дополнительно учитывать толщину кладочных швов.

Если говорить о кладке в один ряд, то толщина равна 250 мм. Когда выбирается кладка в два ряда, то толщина должна ровняться 510 мм. Выбирать число рядов нужно, исходя из множества параметров. В первую очередь обязательно нужно учитывать, в каком регионе производится строительство. Если это южная часть страны, то одного ряда вполне достаточно, а если речь идет о Сибири, то тут и двух рядов может не хватить.

Современные методы кладки

Система перевязки кирпичной кладки.

Строительные материалы предлагают сразу несколько возможных вариантов кирпичной кладки. Лучше всего использовать многорядный или однорядный вариант. Они и получили самое широкое распространение в современном мире. Очень важно в процессе кладки осуществлять перевязку швов. Это делается для сохранения прочности и жесткости конструкции. Перевязка подразумевает, что на шов предыдущего ряда укладывается целиковый кирпич последующего.

Когда речь идет об однорядной кладке, то перевязка осуществляется через ряд. Один из них укладывается тычком. То есть именно эта часть кирпича кладется лицом к стене. Он укладывается поперек продольной оси стен. Следующий ряд отличается от первого. Здесь кирпич кладется ложковой частью, то есть именно этой стороной он поворачивается поперек продольной оси. Такой метод кладки используется повсюду. Он позволяет сэкономить денежные средства на покупке большого количества материала.

Однако однорядная кладка не так эффективна, как многорядная. Ее лучше использовать в тех районах, где на улице температура не понижается до критического минимума. На севере, разумеется, такой вариант не используется. В центральной части нашей страны вполне можно обойтись и таким методом. Однако стоит заранее предусмотреть слой дополнительной теплоизоляции. Она позволит сохранить тепло в доме несмотря на несовершенства конструкции.

Когда человек задумывает многорядную кладку, то перевязку не обязательно осуществлять на каждом ряде. Ее нужно делать через несколько рядов. Изначально кладется тычковый вариант, а затем на него устанавливается несколько рядов ложкового типа. Без перевязки здесь так же не обойтись. Она обеспечит дополнительную прочность и надежность кирпичной кладке.

Технология кирпичной кладки наружных стен

Разумеется, начинать нужно от цоколя. Он должен быть уже возведен. На него укладывается сразу несколько рядов кладки по углам строения. Далее по этим углам нужно установить порядовки. Это специальные приспособления, которые заметно улучшают монтаж. Они позволят конструировать только ровные углы и все последующие ряды. Не стоит забывать о гидроизоляции, которая укладывается на цоколь перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В качестве нее могут выступать самые разнообразные материалы.

Можно применить обыкновенный рубероид.

Он отлично справится с гидроизоляционными свойствами и защитит фундамент дома на долгие годы.

Схема наружной отделки кирпичной стены.

Далее в ход идет кельма или мастерок. С помощью этого инструмента на ряд наносится раствор. Его толщина должна быть ровна приблизительно 30 мм. При этом важно не доводить его до наружной части стены приблизительно на 20 мм. Нужно помнить и о том, что первый ряд практически всегда делается тычковым. Кирпич укладывается вприжим или впристык. Оба метода получили достаточно широкое распространение. При кладке кирпича впристык на него наносится порция раствора. Кстати, его состав должен быть таковым, что параметр его подвижности будет ограничиваться 12 см.

Далее сам кирпич берется в руки. Его тычковая грань располагается под определенным углом к уже имеющейся кладке. На него накладывают немного раствора, а затем прижимают плотно к уже имеющимся рядам. Этот метод достаточно прост, а поэтому часто применяется на практике. В таком случае для работы не понадобится даже мастерок. Все делается руками. Однако для нанесения раствора можно использовать именно его.

Второй метод, а именно вприжим, немного отличается от того, который был описан выше. Здесь в обязательном порядке нужно использовать мастерок. Он выступает в качестве главного инструмента. На самом деле и этот способ кладки достаточно прост. Для начала необходимо с помощью мастерка захватить небольшое количество раствора. После этого он наносится на тот кирпич, который уже был установлен ранее. Далее берется новый конструктив, который прижимается к мастерку.

Далее кельму нужно поднять резким движением. Кирпич при этом освободится. Его нужно осадить. Затем вся последовательность действий повторяется по кругу. Это достаточно примитивные методы, однако именно они используются и в современном мире. Даже профессиональные строительные бригады берут их за основу. Особенно популярен метод впристык ввиду своей крайней простоты и надежности. Каждый человек, который хотя бы немного умеет пользоваться мастерком, в считанные дни способен освоить подобную технологию кладки.

После того как процесс кладки завершен, стоит обработать швы, оставшиеся после проведения работ. Для того чтобы кирпич лучше приставал к раствору, его стоит предварительно замачивать в воде. Разумеется, эта мера не является необходимостью, но стоит взять и ее на заметку.

Кладка кирпича: несколько полезных советов

Схема утепления кирпичной стены снаружи.

  1. Прежде чем приступить к кладке наружных и внутренних стен, обязательно нужно убедиться в том, что фундамент, на который производится монтаж, отвечает всем требованиям в плане устойчивости и жесткости. Гидроизоляция также должна иметь целостную структуру. Это не позволит влаге поступать внутрь кирпича и нарушать его структуру.
  2. Первый ряд желательно предварительно выложить на сухую. Это позволит равномерно распределить шов, а также исключить излишнюю разделку материала.
  3. Кирпич, который используется для кладки, даже если имеет одинаковый состав, может немного отличаться оттенками. Для того чтобы это не сильно бросалось в глаза, стоит применять материал, который расположен на различных поддонах, то есть чередовать последовательность.
  4. Для выравнивания кирпичной кладки обязательно нужно использовать мастерок. При этом необходимо применять уровень и отвес, для того чтобы получить действительно ровную кладку. Проверять ряды следует достаточно часто, чтобы полностью исключить погрешность.
  5. Нужно избегать попадания раствора с лицевой стороны кирпичной кладки. В противном случае не нужно давать ему время на затвердевание. Пока он не застыл, его можно легко удалить.
  6. При возведении внешних стен из кирпича обязательно нужно их защищать от чрезмерного попадания солнечных лучей, а также от влаги. Эти внешние факторы могут отрицательно сказаться на всей конструкции в целом. Для защиты можно накрывать кладку полиэтиленом или другим водонепроницаемым материалом.

Для того чтобы избежать необходимости в укладке многорядных слоев, можно применить специальные теплоизоляционные материалы. Они позволят в значительной степени сэкономить на возведении стен.

Кирпичная кладка своими руками

В этой статье будет рассказано, как осуществляется кладка облицовочного кирпича под расшивку на примере изготовления невысокого забора 1,5 метра.

Для того чтобы выполнить эту работу понадобиться следующий инструмент:

  • уровень, отвес, водяной уровень, леска;
  • мастерок, емкость для раствора;
  • резиновая киянка;
  • штапик для расшивки;
  • цемент, песок, проволока;
  • болгарка для подрезки кирпича.

Перед тем как приступить к кирпичной кладке необходимо подготовить для нее поверхность. Для этого необходимо прокопать неглубокую траншею  и залить ее бетоном, используя опалубку и арматуру. То есть, для данной конструкции вполне подойдет ленточный фундамент глубиной 30 см. Естественно, чем больше нагрузка, тем глубже должен быть фундамент.

Заливая фундамент, при помощи водяного уровня сделайте основание для кладки ровным, чтобы упростить кладку первого ряда. В нашем случае фунламент не нужен, так как кладём мы этот забор на бетонную плиту, которая примыкает к зданию.

Начинать кладку кирпича необходимо с углов. Кладку первого ряда, а также углов необходимо тщательно проверять по уровню, так как от их ровности зависит, будет ли ровной вся конструкция. Поэтому необходимо пользоваться строительным уровнем при кладки каждого кирпича.


После того как первый ряд готов, и вы возвели углы, необходимо натянуть леску от одного угла к другому. Леска должна быть на границе ложка и постели кирпича. Таким образом, леска будет показывать необходимый уровень вертикали и горизонтали всего ряда кирпичей.

Кладка облицовочного кирпича под расшивку несложная работа, и ее можно выполнить самостоятельно. Сначала прикладывается штапик на постель нижнего ряда кирпичей, и по уровню данной расшивки наносится раствор.

Для скорости можно применять длинный штапик, который будет рассчитан на 5 – 7 кирпичей. По точно такой же технологии можно сделать кирпичный забор со столбами, мы об этом уже писали. Естественно, такой забор будет тяжелее и фундаментная лента под его будет несколько толще.

Затем небольшой штапик прикладывается к тычку предыдущего кирпича и по уровню этого штапика наноситься раствор. Далее кладется кирпич и при помощи резиновой киянки ровняется по уровню лески. Все швы между тычками кирпичей должны идти в один уровень. После того как штапик убирается в некоторых местах возможно придется подравнять шов так как раствор может вылезти. Однако если использовать не жидкий раствор, и металлический штапик, то таких мест будет меньше. К деревянному штапику раствор прилипает чаще.

Чтобы забор был крепкий, необходимо армировать кладку. Поэтому каждые 3- 4 ряда необходимо прокладывать металлическую проволоку по всему ряду. Не рекомендуется возводить за короткое время более 6 рядов кирпича, так как под весом верхних рядов нижние будут проседать. Это особенно страшно, если выполняется кладка под расшивку, так как шов будет плавать и не будет ровным по всей длине. Вообще, у >кирпича есть свои минусы, но забор из него смотрится отлично, это нестареющая классика!

Как выложить кирпичную стену по кирпичной кладке?

Цех кирпичных линий

Контрольная линия для кладки кирпича

Прежде чем вы сможете использовать кирпичную линию, вам нужно построить угловые выходы кирпичной стены.Создание угловых выводов в первую очередь означает, что вы можете использовать ступенчатые слои в качестве ориентира для заполнения уровней вашей кирпичной стены. Фундамент, на который вы кладете, уже должен быть ровным, но когда вы кладете угловые выводы, проверьте с помощью спиртового уровня чтобы убедиться, что кирпичи выровнены. Кирпичная линия поможет вам сохранить все ровно, когда вы заполните ряды между двумя углами.

Шаг 1 — Анкерный штифт

После того, как вы построили угловые переходы в стене, закрепите линейный штифт на одном конце.

Шаг 2 — Прикрепите линию кирпича

Когда штифт закреплен, прикрепите кирпичную линию, либо привязав его к штифту, либо обернув вокруг стержня штифта. (Кирпичный штифт можно просто протолкнуть во влажный раствор или забить молотком, если раствор застыл).

Шаг 3 — Защищенная линия

Туго натяните кирпичную леску и закрепите ее на шпильке или блоке троса на противоположном угловом выводе.

Шаг 4 — Проверка высоты

Линия должна образовывать контрольную линию уровня вдоль верхнего угла кирпичей на том уровне, который вы кладете в данный момент.

Шаг 5 — Кладка кирпичей

Теперь, когда линия кирпича на месте, вы можете легко укладывать кирпичи, зная, что все они выровнены должным образом.

Шаг 6 — Переместить строку вверх

Как только вы закончите этот уровень кирпичей, переместите кирпичную линию на уровень выше и повторите процесс.

Как натянуть отвес для выравнивания двора? | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 30 апреля 2021 г.

Когда вы пытаетесь выровнять газон, вы можете обнаружить, что использование линейного уровня для определения уклона чрезвычайно удобно.Как только вы определите уклон, вы можете приступить к расчетам, чтобы правильно выровнять газон.

Наконечник

Чтобы натянуть отвес для выравнивания, вы должны очень туго натянуть веревку между двумя кольями.

Что такое ландшафтный дизайн?

В то время как ландшафтные работы часто рассматриваются как размещение деревьев, кустарников и цветов для улучшения внешнего вида газона или поля, значительная часть ландшафтного дизайна — это фактически изучение потока воды.

Вода — естественный враг фундамента дома, и при обустройстве местности вокруг дома ландшафтные дизайнеры постараются обеспечить постоянное отведение воды от фундамента, желательно незаметным образом.Уровень в ландшафтном дизайне — это наклон выбранного участка местности от самой высокой точки до самой низкой.

Если у вас есть две стойки и прочная веревка, использовать линейный уровень для определения наклона довольно просто, хотя математика может показаться сложной. Формула выглядит примерно так: подъем / бег x 100 = уклон в процентах. «Подъем» здесь означает разницу в высоте между двумя точками, которые вы пытаетесь сравнить, а «бег» — это расстояние между ними по горизонтали. Это почти идентично вычислению наклона графической линии.

Уровни строки для определения степени

Уровень Джонсона объясняет, что линейный уровень или «струнный» линейный уровень — это именно то, на что это похоже: уровень, который свешивается на веревке. Подвесив линейный уровень на веревке и натянув веревку, насколько это возможно, между двумя точками (например, двумя кольями), вы можете отрегулировать один или другой конец веревки, чтобы найти высоту, на которой нижняя точка будет на одном уровне с высшая точка. Когда пузырек на уровне находится точно по центру, все готово.

Затем вы должны вычесть высоту нижнего уровня земли из более высокого уровня земли, разделить результат на длину веревки и умножить на 100, чтобы найти оценку. Выполняя это измерение и расчет, вы должны убедиться в двух вещах. Во-первых, убедитесь, что леска вообще не провисает, а во-вторых, убедитесь, что вы измеряете высоту и длину в одних и тех же единицах. Провисание струны приведет к неточному измерению, а смешивание единиц измерения может привести к ошибкам в ваших расчетах.

Корректировка оценки после выравнивания

В конечном итоге цель оценки земли вокруг вашего дома состоит в том, чтобы получить положительную оценку вдали от вашего дома, которая обычно составляет не менее 5 процентов.

Вудард объясняет, что вам нужно будет либо переместить имеющуюся грязь, чтобы повысить или понизить уклон, либо вы можете просто заказать доставку большего количества грязи к себе домой. Вы собираете переместившуюся грязь и снова измеряете, пока не почувствуете, что вода не будет легко собираться на фундаменте вашего дома.

Уровень струнной линии также полезен для многих других задач во дворе, например, для укладки кирпича или создания приподнятых грядок. Вы можете держать свой смартфон или лист бумаги, ручку и калькулятор под рукой, когда вы работаете со своим уровнем, чтобы вы могли делать расчеты на улице.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Строка

  • Ставки

  • Уровень

  • Ручка

  • Бумага

  • Калькулятор

Настенная направляющая и отвес (e.g., Строительство) Патенты и заявки на патенты (Класс 33/404)

Номер патента: 7631436

Abstract: Уровень (10) включает профилированный корпус с боковыми поверхностями (20, 22), торцевыми поверхностями или участками (24, 26) и продольными поверхностями (28, 30), которые образуют измерительные поверхности, проходящие между боковыми поверхностями. , которые выступают в поперечном направлении над боковыми поверхностями своими продольными краями (32, 34, 36, 38), а также по меньшей мере один датчик положения, такой как флакон (14, 16, 18).Чтобы выполнить проверку горизонтальности или вертикальности не только обычным способом, но и, в частности, для помощи в соблюдении интервалов в собранной кирпичной кладке, предлагается обеспечить равномерную серию углублений (46, 48, 50, 52, 54). , 56, 58) по крайней мере в одном продольном крае.

Тип: Грант

Зарегистрирован: 12 марта 2008 г.

Дата патента: 15 декабря 2009 г.

Цессионарий: Stabila Messgerate Gustav Ullrich GmbH

Изобретатель: Юрген Хеншель

Каменщик, строительство — Американский институт инновационного обучения

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

КИРПИЧ, Конструкция

O * КОД NET / SOC: 47-2021.00 КОД RAPIDS: 0052

Описание: Укладка строительных материалов, таких как кирпич, структурная плитка и бетон, шлак, стекло, гипс и терракотовые блоки (кроме камня) для строительства или ремонта стен, перегородок, арок, канализационных сетей и других конструкций. Измеряет расстояние от эталона. указывает и отмечает ориентиры на рабочей поверхности для разметки работы. С помощью шпателя намазывают мягкую подушку (слой) раствора, служащего основой и связующим для блока. Наносит раствор на конец блока и устанавливает блок в слой раствора.Метчики блокируют шпателем для выравнивания, выравнивания и заделки в строительный раствор, обеспечивая заданную толщину шва. Удаляет излишки раствора с лицевой стороны блока шпателем. Финиширует раствор между кирпичами с помощью стрелочного инструмента или шпателя. Разбивает кирпичи краем кельмы или молотком, чтобы уместить их слишком мало. Определяет выравнивание курсов по вертикали и горизонтали с помощью отвеса, калиброванной линии (туго натянутого шнура) и уровня. Крепит кирпичную или терракотовую фанеру к поверхности конструкций с помощью анкерных тросов, заделанных в растворе между кирпичами, или в анкерных отверстиях в фанерованном кирпиче.Может приваривать металлические детали к стальным конструктивным элементам.

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕ:

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЧАСЫ

1. Кладка кирпича

3000

A. Раствор для смешивания, цемента и лакокрасочного раствора; приклеивание и испытание
B. Фундамент и фундамент здания
C. Простая внешняя кирпичная кладка (прямые стены, подкладка кирпичной кладки)
D. Строительные арки, пазы, колонны, опоры, углы
E. Планирование и строительство дымоходов, каминов и дымоходов, этажи и лестницы

2.Кладка камня

800

A. Распил и установка щебня или каменной кладки
B. Установка обрезков каменной кладки
C. Стык тесаного камня

3. Указание, чистка и уплотнение

700

A. Обметка кирпича и камня, резка и загребание швов
B. Очистка камня, кирпича и плитки (вода, кислота, пескоструйная очистка)
C. Конопатка камня, кирпича и стеклянных блоков

4. Кладка строительных блоков

1000

А.Резка и закрепка терракотовых и плиточных блоков
B. Резка, установка и заправка цементных блоков, искусственного камня, стеклоблоков
C. Blockarching

5. Противопожарная

250

A. Стены для строительных партий (перегородочная плитка, гипсовые блоки, глазурованная плитка, терракота)
B. Стандартизированный огнеупорный кирпич
C. Специальности

6. Уход за инструментами и оборудованием и их использование

250

A. Мастерки, молоток для кирпича, подмости с правилом отвеса, отрезные пилы и сварочное оборудование

ВСЕГО ЧАСОВ

6000

СВЯЗАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

ПЕРВЫЙ ГОД :

  1. Торговая арифметика
  2. Уход за инструментами и оборудованием и их использование
  3. Чтение чертежей и рисование торговых эскизов
  4. Символы и масштаб
  5. Стены и опоры
  6. Пилястры, колонны и опоры
  7. Пазы и выемки
  8. Принципы правильного измерения
  9. Правильное смешивание всех строительных растворов и извести
  10. Меры предосторожности
  11. Методы нанесения раствора
  12. Макет вакансии
  13. Внутренние и внешние углы здания
  14. Установка порогов и колпачков
  15. Каменная кладка
  16. Расчет армированных перемычек кладки
  17. Огненный кирпич
  18. Кислотный кирпич
  19. Стеклянный блок
  20. Терракота
  21. Бетонные опоры
  22. Меры предосторожности

ВТОРОЙ ГОД :

  1. Торговая арифметика
  2. Строительный раствор
  3. Торговля эскизами
  4. Оценка времени и материалов
  5. Облигации
  6. Макет
  7. Конопатка, точка и очистка
  8. Подмости
  9. Укладка кирпича и блока до линии
  10. Рефакторий
  11. Конструкция топки
  12. Строительный блок
  13. Работа по специальностям
  14. Противопожарная
  15. Меры предосторожности

ТРЕТИЙ ГОД :

  1. Торговая арифметика
  2. Стена, стяжки, распорки и уголки с зажимами
  3. Гидроизоляционные материалы
  4. Чтение чертежей
  5. Круги и дуги
  6. Оценка
  7. Макет вакансии
  8. Изоляционные материалы для кладки стен
  9. Конопатка, наведение и очистка
  10. Элементарный архитектурный чертеж
  11. Макет сюжетных столбов
  12. Рамы, балки, перемычки и стержни
  13. Сотрудничество и лидерство

Что означает «отвес» в строительстве?

Термин отвес может использоваться как глагол для описания деятельности водопроводчика, работающего с водопроводными и канализационными трубами в здании, но более важное использование этого термина происходит в контексте общего строительства или столярных работ. Здесь термин отвес относится к идеально вертикальной линии или пространственному объекту.В техническом дизайне он представляет собой воображаемую линию, идущую прямо к центру Земли. Отвес — это аналог уровня , , что означает идеальное горизонтальное положение. И точно так же, как полы, столешницы и бильярдные столы должны быть ровными, вертикальные элементы, такие как колонны, стены и стойки, должны быть отвесными для обеспечения надлежащей конструкции и несущей способности.

Значение отвеса

Для архитекторов, строителей и плотников отвес может использоваться как глагол, наречие или даже как существительное.Это прилагательное, когда оно описывает что-то совершенно вертикальное: « Стена отвесная, ». Это глагол, обозначающий действие по отвесу: « Вы должны отвесить столб перед заливкой основания». Это наречие имеет такое употребление, как « Проверьте забор на отвес ».

Наконец, отвес также служит существительным, когда описывает небольшой заостренный груз, который висит у основания отвеса — простого инструмента, который используется для разметки или проверки отвеса.

Важность отвеса

При строительстве каркасный элемент или стена, установленные таким образом, чтобы они были идеально вертикальными или отвесными, будут передавать свою опорную нагрузку прямо вниз (напряжение сжатия), обеспечивая максимальную несущую способность. Напротив, если вертикальные элементы не установлены точно по отвесу, часть веса смещена от центра и может оказывать значительное дополнительное напряжение (поперечная нагрузка ) на элемент. Деревянные стойки, бетонные столбы, стальные балки — все эти материалы имеют гораздо большую прочность на сжатие, чем на сдвиг, — отсюда важность того, чтобы элементы конструкции были вертикальными.Огромная несущая способность стальных балок, установленных идеально вертикально, испытывающих нагрузку сжатия, а не вертикальную нагрузку, — вот что удерживает массивные небоскребы в вертикальном положении. Несколько градусов по вертикали и целые здания могут рухнуть.

Инструменты для установки отвеса

Традиционными инструментами для определения отвеса являются отвес и уровень плотника. Если вы работаете с линии или поверхности, которая является достоверно ровной, вы также можете легко установить что-нибудь вертикально, оттеснив от плоскости уровня с помощью квадрата.Строители сегодня часто используют лазерные уровни для проецирования отвесных линий света на поверхности или элементы зданий.

Отвес — самый старый, самый простой и до сих пор один из лучших инструментов для установки отвеса. Он состоит из груза (отвеса), подвешенного на конце прочной веревки. Гиря отвеса всегда имеет симметричную форму, поэтому он висит равномерно, и часто доходит до точки, позволяющей производить точное считывание и разметку. Пользователь подвешивает груз на веревке в фиксированной точке. Гравитация натягивает струну, и когда груз полностью неподвижен и больше не качается, линия, создаваемая струной, каждый раз оказывается отвесной.

Часто для того, чтобы использовать отвес, нужны два человека. Например, один человек может поднести веревку к отметке на потолке или нижней части балки и подвесить отвес прямо над полом. Другой человек удерживает отвес и дает ему остановиться, затем размечает пол чуть ниже точки отвеса. Таким образом, отметки на полу и потолке (или балке) идеально совмещены и образуют воображаемую отвесную линию.

Проверка столбов, стен и других вертикальных конструкций на наличие отвеса обычно выполняется с помощью плотнического уровня, который иногда называют спиртовым уровнем .У большинства уровней есть два заполненных жидкостью пузырька на каждом конце, и вы можете проверить, нет ли вертикального отклонения, посмотрев на любой из пузырьков. Когда пузырек в отвесном флаконе идеально отцентрован внутри флакона, вертикальный элемент или конструкция находится в абсолютно вертикальном положении. Уровни бывают разной длины, от коротких девятидюймовых уровней торпед до четырехфутовых уровней каменщика.

Столбы сантехнические

Проверяя столб или столбик на предмет отвеса, вы должны использовать уровень на двух соседних сторонах столба (или на четверти длины вокруг цилиндрической стойки).Это потому, что столб может быть отвесным слева направо, но не вертикально спереди назад. По этой причине есть удобный инструмент для проверки квадратных столбов ограждения или столбов настила. Этот простой инструмент, называемый опорным уровнем, имеет прямоугольную рамку с пузырьками уровня и отвеса на двух смежных сторонах рамки. Он также имеет ремешок для крепления инструмента к деревянной стойке, а также магниты для крепления к металлической стойке. Когда он прикреплен к столбу, уровень для столба является свободным от рук и позволяет вам с первого взгляда проверить обе стороны столба на предмет отвеса, без необходимости перемещать уровень.

Линии и булавки для кирпича | Инструменты для кирпичной кладки | Инструменты для торговли

При кладке кирпича постоянно используются кирпичные линии и штифты. На самом деле они так же необходимы каменщику, как и мастерок. Имея это в виду, Draper Tools собрал широкий выбор булавок для каменщиков, мелков, угловых блоков, отвесов и линий кирпича в различных цветах для кирпича на выбор. Так что, если вы кладете ряд кирпичей, следите за своей леской и булавками, поскольку каждый кирпич знает, что они лучшие друзья укладчика кирпича.

Показано 1-12 из 18 товаров

Показать

12 продуктов на страницеВсе продукты

Сортировать по

РелевантностьЦена: от низкой к высокойЦена: от высокой к низкойНовые продукты в первую очередь

Белый плетеный нейлон (приблизительная длина 6 x 18 м) с разрывной нагрузкой 22,5 кг. Упаковано по шесть мотков на одну видеокарту …. подробнее

Номер заказа: 52130 Номер детали: 4807 Посмотреть больше

Прецизионно обработанный латунный отвес с 5М (прибл.) нейлоновой лески. Дисплей упакован …. подробнее

Номер заказа: 60698 Номер детали: 5188A Посмотреть больше

Белый плетеный нейлон с высокой прочностью на разрыв. Только кратные 12, Поставляется на столешнице …. подробнее

Номер заказа: 27433 Номер детали: BCLN36 Посмотреть больше

Точно обработанный стальной отвес с антикоррозийным покрытием и винтовой крышкой из латуни.Вес 130г. (прибл.). Дисплей упакован …. подробнее

Номер заказа: 52172 Номер детали: 5189 Посмотреть больше

Кованые штифты 160 мм. Хромированный для защиты. Продается парой. Дисплей упакован …. подробнее

Номер заказа: 54261 Номер детали: D119 / L Посмотреть больше

Катушка с леской из полипропиленового кирпича (приблизительная длина 100 м).Дисплей упакован …. подробнее

Номер заказа: 27425 Номер детали: BL100 Посмотреть больше

Катушка с леской из полипропиленового кирпича (приблизительная длина 100 м). Дисплей упакован …. подробнее

Номер заказа: 27428 Номер детали: BL100HV Посмотреть больше

Катушка с леской из полипропиленового кирпича (приблизительная длина 100 м). Дисплей упакован ….более

Номер заказа: 27429 Номер детали: BL100HV Посмотреть больше

Состоит из двух ударопрочных пластиковых направляющих и примерно 18 метров полиэтиленовой линии. Дисплей упакован …. подробнее

Номер заказа: 54232 Номер детали: BLB Посмотреть больше

Линия плетеного полиэтиленового кирпича из прочного водонепроницаемого шнура…. еще

Номер заказа: 27430 Номер детали: BL36 Посмотреть больше

Пластиковые бутылки с мелким мелом для использования с меловыми линиями Draper и других производителей. Поставляется с воронкой для наполнения. Доступны три цвета. Дисплей упакован …. подробнее

Номер заказа: 42967 Номер детали: LCB / H Посмотреть больше

Пластиковые бутылки с мелким мелом для использования с меловыми линиями Draper и других производителей.Поставляется с воронкой для наполнения. Доступны три цвета. Дисплей упакован …. подробнее

Номер заказа: 42975 Номер детали: LCR / H Посмотреть больше

Стоит ли класть кирпичи сам или нанять профессионала?



Итак, у вас нет опыта кладки кирпича, но вы задаетесь вопросом, можно ли заняться этим маленьким кирпичным проектом или ремонтом самостоятельно.

Позвольте мне заверить вас, что если у вас есть несколько базовых навыков строительства и подходящие инструменты, кладка кирпичей вполне в ваших силах.

Теперь давайте проясним, что любая кирпичная кладка или работа приличного размера лучше доверить профессиональному каменщику. Однако, если вы планируете небольшую подпорную стену для своего домашнего сада или, может быть, у вас есть несколько кирпичей, которые нужно вынуть и заменить, средний мастер-мастер с правильными инструкциями может хорошо выглядеть.

Вот пошаговое руководство, которое укажет вам верное направление.



Оборудование

Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые продукты и инструменты.Сюда входит достаточно кирпичей и раствора.

Как рассчитать, сколько кирпичей вам понадобится

Если вы используете кирпич стандартного размера, следующая информация поможет. Все указанные размеры — это сначала длина кирпича, а затем высота (ширина не важна для расчета количества).

Америка стандартный кирпич (8 дюймов x 2 1/4 дюйма)
7 кирпичей на квадратный фут

Uk стандартный кирпич (215 x 65 мм)
60 кирпичей на квадратный метр

Австралия / Новая Зеландия стандарт кирпич (230 x 76 мм)
50 кирпичей на квадратный метр

Измерьте ширину вашей стены, умножьте ее на конечную высоту стены, а затем умножьте на приведенную выше норму единицы квадрата.

Например, если вы находитесь в Америке. Ваша стена была десять футов в длину и два фута в высоту: 10 x 2 x 7 = 140 кирпичей
Или, если вы живете в Великобритании, и ваша стена была пять метров в длину и один метр в высоту: 5 x 1 x 60 = 300 кирпичей

Простой правильно, просто не забудьте добавить несколько штук для перерывов и порезов. Большинство кирпичей прибавят 10 процентов.




Сколько раствора мне понадобится?

Без использования подходящего миксера я бы определенно рекомендовал использовать предварительно приготовленный сухой строительный раствор.Смешивание песка и цемента вручную может привести к появлению слабых мест, если оно не будет выполнено должным образом.

Мешки с предварительно смешанным строительным раствором бывают разных размеров, ищите мешки весом около 30 кг (60 фунтов), поскольку они достаточно просты в обращении. На большинстве пакетов будет указана норма текучести, но в качестве очень приблизительного ориентира в сумке весом 30 кг (60 фунтов) обычно уложено около 25 стандартных кирпичей.

Минимальные необходимые инструменты:


String Line
Единственный раз, когда вам не понадобится струнная линия, это если ваша стена будет изогнутой на всем протяжении. Любые прямые участки стоит нанизывать леской.

Щелкните здесь, чтобы увидеть на Amazon
Штыри или блоки для троса
Необходим для удержания троса до углов, которые вы строите. Для достижения цели можно использовать гвозди большого размера.

Щелкните здесь, чтобы увидеть на Amazon


Фуговальный станок
Обычно существует три распространенных способа отделки кирпичной кладки.


1) Круглый / вогнутый
Для начинающего каменщика этот тип стыка будет самым легким и может простить плохо уложенный кирпич. Через раствор проходит S-образный фуганок вогнутой формы.

Щелкните здесь, чтобы увидеть на Amazon.

Как сделать кирпичную стену — шаг за шагом

1) Фундамент

Убедитесь, что у вас есть прочный бетонный фундамент или опора для кирпичной кладки. Чем ровнее будет ваш фундамент, тем легче вам будет укладывать кирпичи.

2) Установка

Если вы можете использовать Set Square, чтобы отметить на фундаменте углы вашей стены. Затем выровняйте первый ряд кирпичей (сухая кладка), чтобы убедиться, что все они хорошо ложатся. Если стыки между кирпичами слишком большие или маленькие, подумайте о том, чтобы добавить разрезанный кирпич.Обычно его кладут рядом с угловым кирпичом, где он не бросается в глаза. С помощью угловой шлифовальной машины сделайте надрезы перед замешиванием раствора.

3) Замешивание раствора

В тележке перемешайте раствор. Я считаю, что лучше всего хранить сухой порошок и воду отдельно в тачке. Смешайте немного раствора с водой, постепенно добавляя еще. При необходимости добавьте больше воды, но будьте осторожны, не добавляйте слишком много.
Для мешка предварительно приготовленного раствора весом 30 кг (60 фунтов) требуется около 4 литров (4 кварты) воды.
Помните, что раствор быстро растворяется, поэтому, если у вас нет большого опыта укладки кирпича, просто смешайте один мешок.

4) Постройте углы из кирпича

Начните с наращивания до углов. На фундамент намазать строительным раствором примерно три кирпича, а затем уложить их на место. Используйте свой Духовный уровень, чтобы убедиться, что верхняя часть кирпичей выровнена, а передние грани трех кирпичей прямые. Сделайте то же самое для обратных кирпичей за углом, а затем переходите к следующему ряду. По мере того, как вы поднимаетесь выше, продолжайте проверять угол на предмет отвеса. После 4 или 5 ходов остановитесь и таким же образом постройте второй угол.

5) Проведите до линии

Теперь два угла построены, пора провести линию между ними.Для этого используйте булавки или блоки, убедившись, что леска достаточно натянута, чтобы не провисать. Рассыпать раствором несколько кирпичей и уложить их. На этот раз вам нужно отрегулировать каждый кирпич по мере его укладки. Не забывайте держать его немного в стороне, чтобы лук не попал в стену. Продолжайте повторять это, заполняя ряды, пока не будут заполнены углы. Повторяйте шаги 4 и 5, пока не будет достигнута окончательная высота вашей стены. Ознакомьтесь с несколькими советами, как улучшить технику кирпичной кладки.


6) Соединение

Продолжайте следить за тем, чтобы раствор в более ранней кирпичной кладке не становился слишком трудным для соединения. Когда фуганка или мастерок проходят по раствору, он должен плотно прилегать и выглядеть гладким.
Если после удара он все еще выглядит пористым, значит, вы долго ждали.
Однако, если он выглядит герметичным, но на нем есть мокрые выступы, вам нужно подождать дольше. Кирпичную стену, вероятно, будет лучше обработать легкой щеткой, чтобы закончить ее.

Как заменить треснувшие кирпичи


Еще один замечательный проект «сделай сам» — вырезать и заменить треснувшие кирпичи в существующей стене.Только будьте осторожны, чтобы треснувшие кирпичи не указывали на серьезную конструктивную слабость. Если трещина проникает в фундамент, возможно, потребуется серьезная реставрация, и лучше всего ее выполнит профессионал. Прежде чем взяться за эту задачу, я бы порекомендовал еще несколько инструментов.

Дополнительное оборудование

Указатель плоской подгибки
Независимо от того, какой тип конечной наведения вы пытаетесь сопоставить, требуется указатель плоской подгибки, чтобы протолкнуть раствор в шов, чтобы удерживать кирпич на месте.

Этапы ремонта кирпичной кладки


1) Вырежьте старые швы.

Начните с угловой шлифовальной машины, чтобы отрезать как можно больше старого раствора. Начните с горизонтальных стыков кровати и убедитесь, что вы пропилили край кирпича, который должен выйти. Затем прорежьте перпендикулярные швы как можно глубже, стараясь не разрезать кирпичи ниже или выше. Расширьте пропилы, чтобы удалить как можно больше старого раствора.

2) Как удалить треснувшие кирпичи

Используйте молоток, чтобы разбить центральный кирпич.Как только этот кирпич сломается, удалите его осколки. Это теперь дает вам отверстие в стене, чтобы начать удаление других окружающих кирпичей, которые должны выйти. Попробуйте использовать комбинацию из валика и молотка, чтобы вы могли бить кирпичи боком, а не в стену. Это сводит к минимуму риск ослабления окружающей кирпичной кладки, которая не должна выходить наружу.

3) Удалите весь старый раствор.

Не торопитесь, чтобы тщательно очистить старый раствор с помощью валика. Снова попробуйте бить боком, потому что при ударе прямо спиной вы рискуете вырвать заднюю часть окружающих кирпичей.Когда все станет чистым, положите запасные кирпичи насухо, чтобы убедиться, что они подходят.

4) Смешайте ваш новый строительный раствор.

Следуйте приведенным выше инструкциям для смешивания строительного раствора. Иногда может потребоваться добавление цветного оксида, чтобы он соответствовал существующему цвету.

5) Смажьте маслом и положите кирпичи

Кирпич, который сложнее всего положить, будет последним. Лучше всего смазать маслом все края кирпича и оставшееся отверстие в стене. Раствор следует наносить на кирпич, как клин, толстым с лицевой стороны и почти ничего с тыльной стороны.Смазывайте отверстие маслом, как клин, но на этот раз задняя часть должна быть толстой, а передняя — тонкой. Уложите кирпич, держась за передние края и вдавливая его в отверстие, стараясь удерживать его на нужной высоте.

6) Соединение

Используйте плоский указатель для вытачивания, чтобы нанести новый раствор вокруг последних кирпичей, которые вы уложили. Это их укрепит. Соедините кирпичную кладку так, чтобы она соответствовала существующей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.