Как сделать столбики под лаги для пола: материалы и особенности выполнения монтажных работ

Содержание

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала


Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать


Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


Как сделать тумбы под лаги на грунте

Тумбы под лаги

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича . Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку , песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как используются столбики под лаги пола

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: “Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика”). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: “Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки”). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: “Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования”.

Кирпичные столбики под лаги

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Как сделать тумбы под лаги на грунте

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой “Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок” → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки “кирпич-лага”.

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.


Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки


Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту


Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Какие кирпичи нужны под лагу

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

  • керамические;
  • полнотелые;
  • прочность М100;
  • одинарные.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

  1. лопата;
  2. гидравлический уровень;
  3. рулетка;
  4. веревка-шпагат;
  5. мастерок;
  6. сито с ячейкой 3х3 мм;
  7. корыто;
  8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

Укладка лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Как сделать тумбы для укладки лаг

Как сделать тумбы для укладки лаг

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой “Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок” → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки “кирпич-лага”.

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.

Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки

Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте


Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

  1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
  2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
  3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
    • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
    • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
    • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности


Как правильно сделать укладку деревянного пола на лаги — 3 вариaнта

Сегодня существует множество разновидностей напольных покрытий, выполненных по современным технологиям и обладающих массой достоинств. Однако устройство деревянного пола на лагах все еще пользуется немалой популярностью, ведь такая конструкция имеет ряд преимуществ. Рассмотрим подробнее как сделать укладку пола на лаги.

Преимущества пола на лагах

  1. Нагрузка на основание, будь то фундамент или перекрытия, распределяется максимально равномерно.
  2. Конструкция пола на лагах обладает повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами.
  3. Образуется пространство, которое с успехом можно использовать для прокладки коммуникаций.
  4. Есть возможность без особого труда и дополнительных затрат выровнять поверхность пола или поднять ее до необходимого уровня.
  5. Монтаж конструкции производится довольно быстро, не требует наличия опыта и специфических навыков, позволяет сократить количество используемых стройматериалов и, следовательно, снизить стоимость проекта в целом. При этом полы на лагах являются достаточно прочными и способны выдерживать нагрузку до 5 тонн на кв.м.

Материал для изготовления лаг

Лаги могут быть изготовлены из металла или железобетона, но эти материалы используются крайне редко. Чаще можно встретить пластиковые лаги, которые наиболее просто и быстро устанавливаются. Но безусловным лидером среди материалов для лаг является дерево – благодаря его низкой цене.

В качестве лаг используют брус, за его отсутствием подойдут обтесанные бревна. Еще один вариант – попарно сшитые доски, приблизительно соответствующие в итоге необходимому сечению бруса, которые устанавливаются на ребро. Перед монтажом деревянных лаг их необходимо тщательно просушить и покрыть специальным антисептическим средством или битумом, а также противопожарным составом. Такие действия существенно продлят срок службы всей конструкции пола.

Монтаж лаг на бетонное перекрытие

Для начала бетон необходимо покрыть слоем гидроизоляции, затем произвести тепло- и звукоизоляцию. После этого нужно сделать стяжку пола. Уже на готовую стяжку устанавливаются лаги. Подробнее как сделать шумоизоляцию пола под стяжку читайте в специальной статье.

Можно прикрепить лаги непосредственно к бетонному перекрытию, которое предварительно обязательно гидроизолировать. В таком случае тепло- и звукоизоляционные материалы укладываются в промежутках между лагами. В качестве звукоизолятора часто применяют шлак, песок или ДВП. Для теплоизоляции можно использовать мягкий рулонный материал, например базальтовое волокно, а также пенополистирол, изоспан или керамзит.

Крепятся лаги к бетону при помощи металлических уголков, имеющих цинковое покрытие. Одну плоскость уголка соединяют с брусом, вкручивая саморезы в дерево на глубину 3-5 см. Другую плоскость фиксируют на бетоне с помощью дюбелей или анкерных болтов, которые должны входить в основание на 6 см.

Установка лаг на деревянные перекрытия

Зачастую балки деревянных перекрытий являются неровными, в связи с этим лаги крепят не сверху на балку, а сбоку. Монтаж производится саморезами с использованием оцинкованных уголков. Можно прикрепить лаги неполными шурупами. Длина шурупа должна превышать толщину лаги не менее чем в 2,5 раза.

Если не хватает длины бруса, элементы располагают встык или скрепляют путем врубки. Место соединения необходимо усилить, для этого по обеим сторонам к лаге пришивают гвоздями фрагменты доски или рейки. Длина вспомогательной рейки должна в два раза превышать расстояние между точками соединения бруса. Если используется метод встык, тогда места соединения соседних лаг должны быть смещены минимум на полметра.

Сооружение пола над земляным основанием

Самый простой вариант – удалить слой дерна, уплотнить грунт, проложить 5 см гравия и залить 5 см тощего бетона. Далее процесс аналогичен укладке лаг на бетонные перекрытия.

Но есть и другая технология – кирпичные опоры. Цементный раствор заливают в специально подготовленные опалубки отдельно для каждой опоры или для ряда опор, предназначенных для одной лаги. На полученные основания стелют слой гидроизоляции и устанавливают опоры из красного кирпича. Поверх опор прокладывают еще один гидроизолирующий слой и звукоизоляционный материал. Фиксируют лаги. Монтируют черепные бруски по бокам лаг, на черепные бруски производится черновой настил древесины. Сверху на доски (в промежутках между лагами) прокладывается очередная гидроизолирующая прослойка, а затем монтируется утеплитель. Про утепление пола в деревянном доме читайте тут.

Как определить сечение бруса

Сечение лаги представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2 : 1,5
где 2 — это высота, а 1,5 — ширина.

Учитывайте, что высоты лаг должно хватить на организацию вентилируемого пространства между чистовым полом и теплоизоляционным материалом – около 3 см. Если выполняется монтаж лаг на кирпичные опоры, не забудьте о толщине чернового настила.

Как вычислить необходимое расстояние между лагами

Шаг между лагами также определяется на основании собственного веса и возможных нагрузок на будущий пол. Чем меньше шаг, тем надежнее и прочнее пол. Если для финишного покрытия используется стандартная доска толщиной 4 см, то оптимальное расстояние между лагами – около 70 см. Если планируется укладка досок менее 2,5 см толщиной, шаг необходимо сократить до 30-40 см. При использовании в качестве напольного покрытия толстых досок (более 5 см) уместным будет шаг до 1 м.

Лаги укладывают перпендикулярно потоку естественного освещения, а при его отсутствии (в помещениях типа коридоров) – направлению движения. Лаги должны быть уложены строго горизонтально, это легко проверить с помощью строительного уровня.

Укладка финишного покрытия на лаги

Доски финишного покрытия укладываются перпендикулярно лагам, причем длина досок выбирается так, чтобы стыки оказывались на середине лаги. Каждый последующий ряд должен сопровождаться смещением стыков на две лаги. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов. Крайние доски должны находиться на расстоянии 1-2 см от стены, впоследствии эти щели закрываются плинтусами. Расстояние предназначено для возможной деформации дерева под действием факторов окружающей среды (температура, влажность и т.д.).

Готовое покрытие шлифуется, грунтуется, вскрывается лаком или окрашивается.

Деревянный пол на лагах обладает внешней эстетикой и долгим сроком службы. К тому же, такое покрытие экологично, пол из хвойных пород древесины способен создать комфортный микроклимат для всей семьи. Выполнив укладку пола на лаги своими руками, вы приобретете новые полезные навыки и существенно сэкономите.


Как сделать черновой пол на лагах своими руками

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое , то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.


Укладка лаг по кирпичным столбикам 👉 нюансы монтажных работ

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем  составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Как сделать столбики под лаги для пола из цемента. Подготовительные работы для укладки пола на лагах. Каркасный дом своими руками

ГлавнаяПолКак сделать столбики под лаги для пола из цемента

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению
Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

etokirpichi.ru

Тумбы под лаги

   Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

   

   Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

   Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

   Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

   Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

   Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

   На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

   Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

   Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

   Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

   Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

   Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

   Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

   Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

   Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться.

stroimzanovo.ru

Монтаж деревянных полов на кирпичные столбики

Лето — пора глобального ремонта и если вы нуждаетесь в замене или укреплении полов, само время задуматься об этом. 

Сегодня я расскажу вам о монтаже полов из деревянных досок по лагам на кирпичные столбики. Это достаточно просто, справиться может даже непрофессионал, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.

Однако и подойти к этому занятию надо со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия долговечности и надёжности конструкции. 

Итак, основные правила, которые вы должны предусмотреть при монтаже и ни в ком случае, их не нарушать:

  • Пол должен быть расположен над цоколем, во избежание появления мостиков холода.
  • Обязательно наличие качественно выполненной вентиляции — продухов, в противном случае, под покрытием будет скапливаться конденсат.
  • Используйте исключительно сухое дерево.
  • Применяйте в работе уровень на каждом этапе.
  • Преимущества деревянных полов

    К основным достоинствам таких полов относятся:

  • Прочность и надежность основания
  • Долговечность
  • Ремонтопригодность
  • Экономичность в затратах на материал
  • Легкость монтажа
  • Требуемые инструменты:
  • Длинный уровень
  • Трамбовка
  • Кельма (мастерок)
  • Шуруповерт или дрель с переноской
  • Электролобзик
  • Материалы:

  • Цемент марки не менее М-100
  • Песок
  • Щебень 5-10 мм
  • Битум (при отсутствии капитального фундамента)
  • Саморезы
  • Дюбели по бетону и перфоратор (если потребуется)
  • Гидроизоляционнный материал
  • Кирпич
  • Подкладные
  • Лаги
  • Доски
  • Отделочный материал
  • Для утепления:

  • Утеплитель и паробарьер (если планирутся утепление), а также необрезные доски
  • Этапы обустройства —  от фундамента до облицовки

  • Монтаж начинается с установки опорных столбиков на заранее разровненную поверхность.
  • Их выкладывают из бетонных боков либо кирпича на цементно-песчаный раствор 1 к 3. 

    В грунте для фундамента под них нужно сделать соответствующие углубления, предварительно разметив расстояние от 80 до 100 см между ними. 

    Глубина залегания фундамента опорных столбов 20-40 см, в зависимости от капризности грунта и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе, это не будет лишним.

    Раствор под фундамент — цемент/песок, щебень мелкой фракции (5-10 мм)/вода, в соотношении — 1/3/3. Получиться у вас должна масса густая, но вместе с тем эластичная. 

    Между тем, вместо капитально фундамента, также можно на некапризном грунте использовать утрамбованный щебень пролитый битумом.

    Для повышения прочности фундамента под столбики, его можно ближе к середине заармировать сеткой, а для того, чтобы влага не проникала в столбики, его простилают гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбиков, обязательно дождитесь высыхания опорного основания. 

        2. Кладка ведется строго в перевязку на раствор цементно-песчаный 1/3. Цемент берут не ниже марки М100.

    Уровень после кладки, как его принято называть «под ноль», можно обеспечить при помощи раствора, но обязательно следует провести армирование, если его слой, более 3 см. 

        3. Поверх столбиков, кладется рубероид либо другой подходящий гидроизоляционный материал, а также, прокладки, сделанные из фанеры, ДСП либо дерева.

         4. На него кладутся лаги, специализированные либо самодельные балки, со стандартным сечением на обычные нагрузки — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Необязательно подбирать брусы точного размера, если длины лаг не хватает, их можно нарастить.

    При креплении продольных лаг к столбикам, применяются специализированные, либо опять же самодельные уголки. Для закрепления балок к бетонному либо кирпичному основанию, предварительно сверлят отверстия под дюбели.

          5.  Утепление полов по лагам

    Если необходимо утепление полов, к боковинам лаг при помощи саморезов, крепятся брусы с сечением 50х50-30х50. Пустоты между ними зашиваются необрезной, сухой доской. На доски стелят паробарьерную мембрану. 

    Утеплитель нужно использовать «дышащий», лучше всего, применять минеральную вату, но укладывать ее не плотняком до верха, а оставив зазор. Можно также использовать керамзит, опилки, хвою и другие подобные материалы.

    Коммуникации

    Если под полом проходят коммуникации, можно сделать удобные скрытые крышки-лючки, чтобы обеспечить к ним свободный доступ. Делать их лучше всего над запорными механизмами.

    Облицовка деревянными досками

    Облицовку каркаса ведут тщательно просушенными досками, предварительно обработанными рубанком, пропитанными защитными средствами — антисептиками, если не используется специализированная шпунтованная доска. 

    Если ведется шип-пазовое закрепление досок к лагам, саморезы входят в балки под углом в 45 градусов. 

    Открытый метод подразумевает крепёж в верхнюю часть досок. Саморезы слегка утапливаются в дерево, а затем замазываются специальным герметиком, для маскировки.

    Поверхность проверяется уровнем, а затем окрашивается либо покрывается любым отделочным материалом на выбор — ОСП, ДВП, ламинатом, линолеумом и так далее. Можно также, застелив полы осп, например, промазав бетонконтактом и залив небольшую стяжку, впоследствии положить на них плитку.

    Вот и все. Наши полы готовы, надеюсь моя статья вам помогла! Удачи в будущем ремонте.

    houseinform.ru

    Подготовительные работы для укладки пола на лагах. Каркасный дом своими руками — СамСтрой

    В этой статье мы детально рассмотрим, как выбрать лаги для настилки пола, какое должно быть расстояние между ними, что собой представляет пирог пола по лагам, какой материал лучше использовать для пола, выполненного по лагам.

    На каком этапе делать пол на лагах

    К моменту настилки пола должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, затем по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки, потому что лаги будут опираться именно на него, также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

    Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола шпунтованной доски, желательно делать после отделки стен. Если же делать чистовую отделку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

    Для опоры лаг понадобятся промежуточные опорные столбики, то их (столбы) нужно выложить именно до сборки каркаса. Так будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

    Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

    • выбрать материал покрытия пола;

    • решить, нужно ли утеплять пол;

    • подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;

    • рассчитать шаг лаг;

    • определить шаг столбиков под лаги;

    • посчитать необходимые объемы всех материалов.

    Конструкция пола на лагах

    Для начала схематически посмотрим, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.

      Устройство пола на лагам

    Выбор материала для покрытия пола на лагах

    Выбор материала пола зависит в первую очередь от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если остановились на выборематериала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол, планируется покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски. Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

    Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

    Выбор породы дерева для покрытия

    -Сосна, ель, пихта – доски из которых чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины. Если же решили укладывать пол из этих материалов в помещения с большой проходимостью и нагрузкой, то нужно постараться относиться к покрытию максимально бережно и не ходить по нему на тонких каблуках. Такой материал не подходит и для влажных помещений. -Осина и ольха – это лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты. -Дуб – плотная и прочная древесина, стоит дороже, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Но стоит дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

    Вообще не рекомендуется использовать для дощатых полов — смереку, слишком мягкая древесина, а липа и тополь используется только для нежилых помещений.

    Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол устроен из нее, точно прослужит не только хозяину, но и внукам (если есть такая цель). Но если нет такой потребности, чтобы доска без замены служила 100 лет, то выбрав доску из сосны можно рассчитывать лет на 50. Конечно, при правильной укладке и должном уходе .

    Шпунтованная или не шпунтованная доска

                       Шпунтованная доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

                      Доска не шпунтованная. Соединение впритык с прямыми кромками

    Те полы, которые мы видим в старых домах – со щелями и неровной поверхностью, это  полы уложены из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии не были новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

    Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева: сосна, ель, пихта, подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться. Для чистового деревянного пола нужно брать доску шпунтованную.                                            Шпунтованная доска

    Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипит, щели, не ровный и т.п.).

    Толщина и размер доски для пола

                                       Основные размеры доски

    Толщина доски

    Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм.  Часто при выборе толщины доски, которую намерены уложить на пол, руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. В данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его (дерево) немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую, как правило, ее и берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше, меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает. Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то она должна быть сухой, высушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

    Ширина доски

    Ширина доски, применяемая для настилки пола, бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности матриала доски 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

    Длина доски

    Доски на пилорамах продаются длиной кратно 1 метру, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Длиннее не бывает. Если доски планируется укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно заказать доску покороче она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемкий много стыков. Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.

                  Варианты укладки доски пола: а) со смещением; б) без смещения

    Сорт дерева

    Сорт дерева, из которого будет изготавливаться доска,зависит от назначения дощатого покрытия-будет он черновой или чистовой, а также от финансовой возможности и от того каким будет верхнее покрытие пола, то ли лак, краска, воск.

    Высший сорт. Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Подойдут для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева – лак, воск, масло, и нет смысла покупать такие дорогие доски под такое покрытие, как краска.                                              Высший сорт доски

    1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество под покрытие прозрачными составами, проявляющими структуру дерева.

                                                       Доска 1 сорта

    2 сорт. На поверхности досок видно много сучков, среди них есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, сучки все равно видно не будет.

                                                     Доска 2 сорта

    3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Доска эта заметно дешевле, но дольше и дороже будет её укладка – подгонять, обтесывать, циклевать. Поэтому такая доска – подходящий вариант для полов подсобных и технических помещений, где особо обтесывать и циклевать не нужно.                                                  Доска 3 сорта

    Влажность

    Знаем, что, идеальный вариант – это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду , не в туман и не в дождь. Более экономичный вариант – не сушеная доска, влажность 18-20%. Её нужно укладывать как можно быстрее. Т.е. в день поставки уже быть готовым к монтажу, иметь соответствующий инструмент и уже смонтированные лаги пола. Если монтаж планируется делать не самостоятельно, то нанимать на день поставки бригаду рабочих ао настилке пола. Если не уложить их сразу, то они начнут подсыхать, выкручиваться, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к убыткам, так как такую доску уже придется циклевать, чего можно избежать, уложив ее сразу.

    Способ укладки доски

    Доски принято укладывать в спальнях и комнатах отдыха – вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.

                                             Ориентация укладки доски пола

    Утепление пола на лагах

    Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда, без исключения. Пол на лагах можно не утеплять лишь в том случае, если пол граничит снизу с отапливаемым помещением Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна.  В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится строительство, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых холодных регионах, толщина достигает 200 мм, поэтому толщина утеплителя должна просчитываться специалистом.

    Устройство деревянного пола на лагах

    Порода дерева, сорт, влажность. Лаги под настилку пола делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы, сортов 2-3, с влажностью 18-20%.

    Подбор сечения лаг

    Сечение лаг должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота должна быть  равной 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.

                      Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

    Сечение лаг, в основном, зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.

                                                Величина пролета

    Также сечение лаг, а именно их высота – hлаг на рисунке ниже, зависит и от толщины утеплителя (hут), который нужно будет уложить между ними. И тут нужно обязательно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор равным hвент=2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на накат (hнакат), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

    Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг=hч.б.+hнакат+hут+hвент,

    где:

    – hч.б.=50 мм;

    – hнакат≥25 мм;

    – hут рассчитывается для конкретного региона;

    – hвент=2-3 см.

                    Вентиляционный зазор между утеплителем и доской

    Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.

    Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры – опорного столбика под лаги

    Ниже приведены сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем 70 см.                                                           Шаг лаг

    Если же у Вас шаг лаг меньше 70 см, то приведенные сечения будут с небольшим (действительно с небольшим) запасом.

    (пролет  – сечение лаг)

    • 2 м – 110х60 мм;

    • 3 м – 150х80 мм;

    • 4 м – 180х100 мм;

    • 5 м – 200х150 мм;

    • 6 м – 220х180 мм.

    Когда пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасо

    samstroy.com

    Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

    Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

    Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

    Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

    Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

    Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

    1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
    2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
    3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
      • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
      • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
      • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

      Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

      Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

    4. Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
    5. Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

    Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

    Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

    Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

    Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

    mrpol.su

    Укладка лаг на бетонный пол

    Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция

    Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

    Коротко о лагах

    Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

    В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

    Можно перечислить такие достоинства лаг:

    1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
    2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
    3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
    4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
    5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м 2 .
    6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
    7. Намног

    remontonly.ru

    Как правильно положить пол на лагах (столбики из кирпича уже стоят)?

    Другие записи про полы

    Добрый день! Пожалуйста, подскажите, надо ли засыпать и чем, если надо (песок. грунт. опилки. керамзит ..), пространство между поверхностью земли и лагами? Купили домик в деревне. Пол в некоторых местах сгнил и очень холодный. Решили утеплить пол…

    Добрый день! Прошу дать ответ — сгнил пол, фундамент низкий. Чем можно проложить землю, чтобы в дальнейшем доски не гнили? Разобрать дом не реально.

    Добрый день ! Вопрос такой. Деревянный дом с деревянными полами. Под домом и под полом, соответственно, по технологии строительства деревянного дома, чтобы не заводилась плесень и т. д. гуляет воздух. В фундаменте, на котором стоит дом, для…

    Добрый день! У меня деревянный дом. Собралась на втором этаже настелить пол. Обычный из половой доски толщиной 40 мм. И задумалась, как сделать так, чтобы и тепло с первого этажа на второй не уходило, и чтобы звукоизоляция была. Ну, и конечно,…

    В помещении единственный источник отопления — это водяной теплый пол. Какое напольное покрытие можно использовать? Очень хочется ламинат.

    Уважаемые семидачники, дайте, пожалуйста, совет. Хочу покрасить деревянный пол в дачном домике. Изначально он был покрыт лаком, но теперь стал грязным. Можно ли его отмыть и покрасить алкидной эмалью? Боюсь, эмаль не будет держаться. А вы как…

    Смотрите все материалы про полы: Смотреть все

    7dach.ru

    Укладка лаг для пола — таблица расчета | Своими руками

    На даче начал скрипеть пол, а в некоторых местах и вовсе провалился. Оказалось, что деревянные столбы под лагами сгнили. Решил заменить опоры, выбрав более надежный способ укладки лаг. Рассмотрел несколько вариантов укладки.

    Укладка лаг на цементную стяжку.

    По всей площади пола вынимаем землю на глубину 70-80 см. Засыпаем песок, трамбуем.

    Заливаем слой бетона. В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине. Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Но такой способ больше подходит для квартир, а его применение на даче мне не по карману: слишком большой расход цемента, щебня и песка.

    Укладка лаг на грунт.

    Лаги кладем на сухой грунт. Для этого снимаем плодородный слой почвы, тщательно утрамбовываем, засыпаем просеянным песком и снова трамбуем. Затем — слой из прокаленного песка и шлака, утрамбовываем. Основа для установки каркаса из деревянных лаг готова. Этот способ экономичный, но не практичный, так как пол будет холодным, а для его утепления потребуются дополнительные затраты. К тому же даже при наличии гидроизоляции он будет сильно гнить.


    Читайте также:  Укладка лаг на полу чердака своими руками


    Укладка на бетонные или кирпичные столбы.

    Для оборудования опорных столбов заливаем фундамент. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть в виде ленты под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40×40 см, глубиной 40-60 см. Когда раствор схватится, выкладываем кирпичные столбики высотой от 20 см. Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см, а между лагами зависит от толщины половой доски (см. табл.).

    Этот способ оказался наиболее подходящим для меня в соотношении цена-качество.

    Расстояние между лагами и его зависимость от толщины доски – таблица

    Толщина доски для пола

    Расстояние между лагами

    20 мм

    30 см

    24 мм

    40 см

    30 мм

    50 см

    35 мм

    60 см

    40 мм

    70 см

    45 мм

    80 см

    50 мм

    100 см

    © Автор: Валентин Парамонов, Могилевская обл.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Устройство кирпичных столбов для бревен. Устройство деревянных полов на кирпичные столбы

    В контакте с

    Одноклассники

    3 знания про , как сделать деревянный пол в бревнах , очень полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже нужна. Укладка деревянного пола своими руками даст значительную экономию, планируете ли вы новое строительство или капитальный ремонт. Если нет желания или времени выполнять работу самостоятельно, вы сможете эффективно контролировать работу.

    Содержание
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.

    Полы деревянные по бревнам

    Рассмотрим самую распространенную схему — деревянные полы на бревнах. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим финишным покрытием, так и при отделке полов.

    Основные элементы деревянных полов по лагам.

    1. Кирпичные колонны (не всегда)
    2. Бревна — плоские деревянные бруски прямоугольного сечения;
    3. Покрытия, плиты или искусственные листовые материалы (OSB, ДСП, фанера).
    4. Плинтус или галтель — элементы стыка напольных и настенных покрытий.

    Для черновых полов используют необрезные (часто необрезные) доски, прессованные доски из древесных отходов. Готовые полы выполняются из качественных, хорошо просушенных фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции.Часто такие доски предварительно обрабатывают защитно-декоративными составами.

    Основные требования к правильному устройству деревянного перекрытия в бревнах

    Укладка деревянного пола по бревнам своими руками требует неукоснительного соблюдения следующих основных требований:

    1. Бревна устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусмотрен проектом)
    2. Лаги должны быть стабильными.
    3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
    4. Должна быть предусмотрена вентиляция под полом.

    Если деревянный пол на первых этажах помещения устраивают руками на земле, то бревна обычно кладут на кирпичные столбы размером 250х250 в плане из керамического (обязательно!) Кирпича на цементном растворе.

    Разметка и подготовка под деревянный пол для бревен

    Перед началом кладочных работ проводим разметку.Определяем, сколько и где нужно удалить (насыпать) грунт, чтобы все колонны вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). Вы можете узнать о кладке. Заливку осуществляем «несжимаемым» грунтом — песком или мелким щебнем, слоем до 5 см.

    Перед кладкой уплотняем грунт под колоннами. Для этого на «пятна», где они будут стоять, насыпьте щебень слоем примерно 1.5-2 размера самых крупных штук. Тампером вбиваем щебень в землю.

    Задержка своими руками

    Для штабелирования бревен на колонны (стойки) используем брус 50х100 мм. При этом расстояние между центрами колонн (постаментов) оставляют примерно в метр. С увеличением расстояния между колоннами увеличиваем сечение бревна.

    Делая деревянный пол своими руками, бетонная подготовка (плиты перекрытия), бревна укладываются прямо на бетон. Для бревен, уложенных на прочный фундамент, можно использовать брус гораздо меньшего сечения, потому что они не будут испытывать нагрузки на изгиб.На самом деле лаги в этом случае нужны для точного совмещения и для прибивания досок. Достаточно будет размера брусков 40х50 или 50х50.

    Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски это будет 60 см. Для покрытия из фанеры или OSB толщиной 12-14 мм шаг будет не более 40 см. Поверх столбов, под лаги, укладывается гидроизоляция из рубероида.

    Крепим все бревна строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости.Сначала, используя пузырьковый уровень здания, мы устанавливаем крайнюю задержку. Затем на той же высоте с помощью гидравлического уровня выставляем лаг на противоположной стороне помещения. Между крайними лагами протягиваем леску, на которую выставляем все остальные, при необходимости укладывая плиты из сухого дерева. Обычно это требуется при укладке бревен на бетонное основание. Столбцы выводятся, как говорится, «на ноль» в процессе укладки.

    Деревянные полы своими руками

    После того, как выставлены лаги, делаем полы.Вырезаем детали так, чтобы торцевые стыки приходились на середину лагов. Скрепляем листовые материалы саморезами — саморезами, головками «в горшке».

    Доски чернового пола прижимаем друг к другу, забивая по два гвоздя в каждую лаг, либо через один. Вбиваем гвозди под небольшим углом «навстречу» друг другу.

    При укладке деревянного пола своими руками из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно.Для хорошего сопряжения используйте клинья и упоры, различные устройства для затяжки рычагов.

    Так же скрепляем доски гвоздями, чтобы шляпка уходила на 2-3 мм ниже поверхности. Углубления замазываются шпаклевкой и скрываются при покраске пола.

    Вместо гвоздей можно использовать длинные саморезы. Это намного надежнее, но и трудоемче — вам придется просверливать отверстия и зенковать углубления для головок.

    Сложнее монтировать, когда полы не подлежат последующей покраске или покрыты бесцветным лаком.В этом случае используются открытые и скрытые застежки. Для открытых используются специальные гвозди, а застежки — это элемент дизайна. Гвозди ставятся на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.


    Для скрытых светильников используются самые разные приспособления. Шляпки гвоздей (головки-саморезы) можно спрятать в специальные углубления, которые затем закрываются точно подогнанными пробками из того же дерева. Доски с пазами можно крепить саморезами или гвоздями в пазы досок, стальных хомутов и т. Д.Чертежи дадут вам более точное представление о различных этажах и типах приспособлений.

    Между торцами бревен и стенами, а также крайними досками и стенами обязательно оставляем зазоры 10-15 мм, которые закрываем плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации набухания от влаги и теплового расширения.

    Вопросы по устройству деревянного перекрытия в бревнах

    Вот и все в двух словах. Мы рассказали, как сделать деревянный пол из бревна.Как видите, задача непростая, но вполне выполнимая. Речь идет о других типах полов внутри. Если у вас есть вопросы, вы также можете задать их ниже.

    • Подготовительные работы в процессе организации секса
      • Фонд под опорные посты
      • Устройство столбов под бревна, чем залить фундамент?
      • Кладка колонн, кладка и крепление бревен к колоннам
      • Этап утепления пола каркасного дома на лагах
      • Крепление полов в доме
      • Обработка половиц и установка плинтусов пола
        • Покрытие пола лаком, маслом или воском

    Подготовительные работы в процессе организации секса

    Начинать устройство пола в каркасном доме нужно с такого важного этапа, как укладка под ним прочного фундамента, тогда будет обеспечена прочная и функциональная конструкция пола.Цель подготовительного этапа — возведение несжимаемого прочного основания для установки опорных столбов под бревна.

    Постарайтесь выровнять и утрамбовать почву, которая находится внутри периметра фундамента. Затем отметьте места, где будут размещены опорные стойки. Сначала следует наметить расположение осей лага. Разметки можно делать строительным карандашом или мелом, если бревна уложены на гидроизоляционный материал, например, толь или рубероид.Для начала укладки лага отступите от стены примерно на 20 см и уложите в этом месте крайний лаг.

    Вернуться к содержанию

    Основание для опорных колонн

    Бетонное основание для пола в каркасном доме на бревнах можно заливать отдельно для каждой колонны или составлять единый ряд из нескольких колонн. Если делать отдельные основания, то каждый столб должен будет опираться на площадку размером 40х40 см, высота которой не должна быть меньше 20 см.

    В ряду из нескольких столбцов оставьте ширину и высоту ямы одинаковыми, но длина будет зависеть от длины ряда столбцов. Высота фундамента складывается из 2-х величин: около 5 см должно выступать над поверхностью земли, а остальное будет в земле.

    Убедитесь, что ось опорных столбов совпадает с осью лага. Шаг, через который они будут укладываться, составляет 20 см с обеих сторон стены, для чего нужно на этих расстояниях поставить отметки.Затем в этих местах натягивают шнурок. То же самое делаем перпендикулярно лагам, и снова с помощью шнурка отмечаем края рядов опорных столбиков.

    В местах пересечения шнурков устраиваются углы основы. Для удобства можно установить колышки на все 4 угла каждой базы. Только после этого снимите шнурки, которые больше не нужны.

    Если фундамент будет иметь вид одной траншеи, то шнурками достаточно будет разметить только края уложенного ряда.В отмеченных точках нужно выкопать почву. Глубину копания следует рассчитывать в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке и каков уровень грунтовых вод.

    Вернуться к содержанию

    Устройство столбов под бревна, чем залить фундамент?

    Фундамент под пол в каркасном доме лучше делать так же, как и под обычным домом. Ведь полы выдержат довольно большую нагрузку. В состав бетонного раствора входят следующие компоненты:

    • 3 части песка;
    • 1 часть цемента;
    • 3 части щебня фракции до 10 мм;
    • воды нужно добавлять до того момента, пока консистенция раствора не станет напоминать густую сметану.

    Перед заливкой бетона в яму лучше накрыть полиэтиленовой пленкой, которая не позволит влаге из бетонного раствора проникать в почву и будет способствовать ее постепенному испарению. Таким образом, бетон может набрать необходимый уровень прочности. Если у вас глинистые грунты или вы сделали в основании глиняный замок, то пленку укладывать нельзя.

    После покрытия пленкой фундамент необходимо укрепить.

    Для этого используйте стальную сетку или проволоку диаметром 8 мм.Он уложен ячейками, примерный размер которых составляет 150х150 мм. Но всю высоту фундамента армировать не стоит, достаточно будет разместить его в нижней середине. Только после обвязки стальной проволокой можно заливать фундамент. Затем нужно пару дней отдохнуть, чтобы дать основанию замерзнуть.

    Следующий этап — гидроизоляция, подразумевает укладку материала (рубероида). Этот материал защитит кирпич от влаги, которая попадает в бетонное основание из прилегающего к нему грунта.Рубероид следует разрезать на прямоугольные листы, стороны которых будут немного (на 0,5 см) превышать площадь фундамента.

    Вернуться к содержанию

    Кладка колонн, кладка и крепление бревен к колоннам

    Кирпич нужно будет уложить всего в 2 ряда. В этом случае нужно запомнить правило, что кирпичи верхнего ряда в столбике следует класть так, чтобы бревна располагались строго перпендикулярно им. Важно, чтобы колонны из кирпича марки не менее М100 выдерживали большие нагрузки.

    Подходящим раствором для кладки будет смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Его необходимо развести водой, доведя до должной консистенции. После того, как колонны будут готовы, на следующий день под бревна можно положить гидроизоляцию. Это может быть лист рубероида размером 25х25 мм.

    После того, как вы установите лаги на столбы, у вас должно получиться идеально гладкое основание, на которое можно укладывать доски пола. Именно на этапе выравнивания пола на лагах следует остановиться более подробно.Сначала рекомендую маяковые лаги. Они укладываются с шагом примерно 2 м, гидроуровень должен проверять горизонтальность каждого бревна в отдельности и их ровность по горизонтали друг с другом.

    Самый удобный способ исправить лаг — использовать металлические уголки. Для этого 1 край уголка прикрепляем к лагу с помощью саморезов и отвертки. Следите, чтобы саморез вошел в отставание 4-5 см. Другой край уголка прикрепляем к элементу, на который опираются лаги.В этом случае необходимо прикрутить его к кирпичной колонне, для чего желательно использовать 2 дюбеля.

    Очень аккуратно просверлите отверстия в кирпиче мощным сверлом с твердосплавным или сверлом. Также подойдет керамическое сверло. Еще перед укладкой столбов лаги нужно обработать антисептиком.

    Вернуться к содержанию

    Этап утепления пола каркасного дома по лагам

    Для успешного выполнения этого этапа по бокам бревна, в их самой нижней точке, необходимо выбить опорные брусья, сечение которых составляет 50х50 мм² или немного меньше — 30х50 мм².После этого на брус укладывается прогон, представляющий собой доску более низкого сорта — необрезную (например, горбыль), толщиной не менее 25 мм.

    Этот пиломатериал нужно будет хорошенько обработать, предварительно удалив с досок кору и обработав антисептиком. Это убережет пол от смертельного нашествия короедов и других насекомых-вредителей. Прикрепить рулон к планке можно с помощью саморезов.

    Поверх организованного участка укладывают гидроизоляционную мембрану, паропроницаемость которой должна превышать 800 г / м².Благодаря этому утеплитель будет надежно защищен от влаги, а деревянные элементы пола смогут дышать.

    На выбранную вами гидроизоляционную мембрану можно безопасно уложить утеплитель, для чего не стоит использовать пенопласт или пенополистирол. Лучше всего использовать вату, которая будет способствовать хорошей вентиляции полов. Мягкий хлопковый утеплитель, плотность которого достигает 35-55 кг / м³, продается с пластинами, удобными для монтажа.

    Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см, а лучше 4 см.

    В этой статье мы подробно разберем, как выбрать бревна для пола, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на бревнах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на бревнах.

    На каком этапе делают пол на лагах

    К моменту укладки настила следует залить фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк укладывать рулонную гидроизоляцию, нижнюю планку крепят к поверхности ростверка через гидроизоляцию, так как на нее будут опираться бревна, каркас дома тоже можно готовить, хотя этого и не требуется.

    Заключительные работы по устройству пола, а именно устройство теплоизоляции и чистового пола из пазогребневой доски, желательно производить после отделки стен. Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неизбежно испачкается шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами. Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

    Для поддержки лага необходимы промежуточные опорные колонны, тогда их (колонны) нужно раскладывать непосредственно перед сборкой каркаса.Так будет легче делать колонны и изнашивать все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

    Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

      выбрать материал напольного покрытия;

      решает, нужно ли утеплять пол;

      выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;

      определить шаг столбиков под лаги;

    Бревенчатый пол

    Для начала схематично посмотрим, из чего состоит пол на лагах, потом будет более понятно, о каких именно элементах пола идет речь.

    Устройство пола по лагам

    Выбор материала для настила по лагам

    Выбор материала для пола в первую очередь зависит от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие — доска (шпунт или шпунт). Если пол планируется чем-то застелить, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки вместо доски фанеры или лагов OSB.Минимальная толщина фанеры для напольного покрытия — 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина OSB — 18 мм с таким же шагом 30 см.

    По опыту, чаще всего для покрытия пола на бревнах используют пазогребневую доску, поэтому в данной статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

    Выбор дерева для покрытия

    Сосна, ель, пихта — доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко остаются вмятины.Если вы решили стелить пол из этих материалов в помещениях с высокой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха — лекарственные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница тверда как дуб, благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

    Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее сделан, она обязательно сослужит службу не только хозяину, но и внукам (если есть такие цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила без замены 100 лет, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Конечно же, при правильной установке и правильном уходе.

    Шпунтовый или не шпунтовый

    Доска с шпунтовкой. Соединение в прямоугольный шип (паз под шип)

    Доска не рифленая. Шов встык

    Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтовой доски. Итак, какой бы идеальной не была геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не пазогребневые доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

    Следовательно, не пазогребневая доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты подходит только для чернового пола, то есть пола, который покрывается сверху. Для качественного деревянного пола нужно брать шпунтованную доску.

    Доска для паза и паза

    Это пол совершенно другого уровня и совсем не тот, который мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. Д.).

    Толщина и размер половиц

    Размеры основной доски

    Толщина доски

    Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются уложить на пол, руководствуются принципом — чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево — это натуральный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом он (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола не просушенную в сушильных камерах доску 40 мм, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет очень резко вести себя во время естественная сушка. Может ей удастся вырвать саморез, которым он закреплен. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет вести себя намного лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому винты не ломаются. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски — 22,24 мм.Если взять более толстую доску — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, просушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

    Ширина доски

    Ширина доски, используемой для покрытия пола, тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Как и в случае с толщиной, выбирать нужно в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно взять широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Наибольшей популярностью пользуется последняя ширина доски — 100 мм.

    Длина платы

    Доска на лесопилках продается отрезками длиной, кратными 1 метру, то есть 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может длиться дольше. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то длина в принципе не имеет большого значения, и вы можете заказать более короткую доску, она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски уложены без смещения, то, конечно, идеально брать доску по длине (или по ширине комнаты).Так, например, для комнаты размером 7х4 м — длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м — длиной 4 или 3 метра.

    Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без перекоса

    Древесина

    Тип дерева, из которого будет изготовлена ​​доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистое, а также от финансовых возможностей и от того, каким будет верхнее покрытие пола, например, лак, краска, воск. .

    Высший сорт. Доски этой марки самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что, кстати, нравится далеко не всем. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева — лак, воск, масло, а покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска, нет смысла.

    Доска высшего сорта

    1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена / качество — под покрытие прозрачными составами, демонстрирующими структуру дерева.

    Доска 1 сорт

    2 сорт. На поверхности досок можно увидеть множество сучков, среди которых есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, узлов все равно не будет видно.

    Доска 2 сорта

    3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадают). Эта доска заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — настраивать, обрезать, цикл. Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо тянуть и петлять.

    Доска 3 сорта

    Влажность

    Мы знаем, что идеальный вариант — это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, а не в туман и не под дождем. Более экономичный вариант — не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно как можно скорее уложить. Те. уже в день доставки будьте готовы к установке, имейте соответствующий инструмент и уже установленные лаги. Если монтаж не планируется производить самостоятельно, то нанять бригаду рабочих для настила в день доставки. Если их сразу не положить, то они начнут подсыхать, вылезать, задувать дугой.Все это в итоге приводит к потерям, так как такую ​​доску придется закольцевать, чего можно избежать, сразу укладывая ее.

    Способ укладки доски

    Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

    Ориентация укладки половой доски

    Утепление пола по лагам

    Если речь идет о полах первого этажа, то утеплять их нужно обязательно и всегда без исключения.Пол по лагам нельзя утеплять только в том случае, если пол снизу окаймлен отапливаемым помещением. Для утепления пола на бревнах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на бревнах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие положения плотностью 30-50 кг / м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится конструкция, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.

    Устройство деревянного пола по лагам

    Порода древесины, сорт, влажность. Бревна для перекрытия чаще всего изготавливают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.

    Выбор участка задержки

    Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты 1,5-2 ширины. С этим поперечным сечением лаги работают лучше всего.

    Отставание секции. Оптимальное соотношение высоты и ширины

    Сечение лага в основном зависит от пролета, на котором эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае — это расстояние между стержнями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

    Пролет

    Также сечение лагов, а именно их высота — hlag на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который нужно будет проложить между ними.И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор, равный hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который кладется на черепной блок (h b.b.), закрепленный на лагах.

    Таким образом, минимальная высота лага рассчитывается по формуле: hlag = hb.b. + хнакат + хижина + хвент,

    — hb.b. = 50 мм;

    — h ≥ 25 мм;

    — хижина рассчитана на конкретный регион;

    — hvent = 2-3 см.

    Вентиляционный зазор между изоляцией и платой

    Чтобы не класть дорогие бревна большого сечения, пролет можно уменьшить, установив промежуточные опоры — опорные колонны под бревна.

    Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорной стойки под лаг

    Ниже представлены сечения бревен для разных пролетов при условии, что бревна укладываются не более 70 см. Шаг шага

    Если у вас шаг лага менее 70 см, то данные участки будут с небольшим (да и то с небольшим) запасом.

    (размах — лаг)

      2 м — 110х60 мм;

      3 м — 150х80 мм;

      4 м — 180х100 мм;

      5 м — 200х150 мм;

      6 м — 220×180 мм.

    Когда промежуток имеет промежуточное значение, лучше брать раздел журнала с запасом, т.е. таким, который подходит для следующего большего промежутка.Шаг лаг более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).

    Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы журнала в этом случае будут следующие:

    (шаг опорных стоек — лаговая секция)

      2 м — 110х60 мм;

      1.5 м — 100х50 мм;

      1,2 м — 90х50 мм;

      1 м — 80х50 мм.

    Меньше отстающих участков небезопасно, можно больше. Поэтому, если например есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.

    Шаг отставания.

    Шаг укладки бревен зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее покрытие пола, тем реже бревна укладываются и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то бревна будут иметь укладывать чаще.

    Ниже представлены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемые значения шага лаг. (Толщина доски — шаг отставания)

      20 мм — 30 см;

      24 мм — 40 см;

      30 мм — 50 см;

      35 мм — 60 см;

      40 мм — 70 см;

      45 мм — 80 см;

      50 мм — 100 см.

    Опорные стойки для бревен

    Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение верно только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходят красный и силикатный кирпич.

    Гидроизоляция пола по бревнам

    Укладывается на фундамент для прерывания капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед бревнами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так что если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то 2 слоя. Не рекомендуем использовать кровлю, но если она у вас есть, то для нормальной гидроизоляции ее следует укладывать в 2-3 слоя.

    Шумоизоляция пола по лагам

    Звукоизолирующие накладки помогают снизить ударный шум. Их укладывают на рубероид, прямо под бревна. По размеру они должны быть немного больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная вагонка должна быть размером 120х120 мм.

    Звукоизоляционная обшивка. Размер проушины

    Такие накладки изготавливаются из самых разных материалов: фанера, ДСП, OSB, антисептические деревянные швы, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.

    Фундамент под столбы под настил по бревнам

    Для строительства фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Этот фундамент может быть как отдельным для каждой колонны, так и общим для одного ряда колонн, что удобнее.

    Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

    Общая фундаментная лента для каждого ряда опорных столбов

    Подготовка основания пола под лаг

    Последнее, что вам понадобится, это щебень (примерно 4 см по всей площади основания под полом) или толченая глина (примерно столько же, 4-5 см).

    Расчет количества материалов для пола по лагам

    Для того, чтобы приступить к расчету, нужно сделать чертеж комнаты в масштабе. На чертеже схематично изображены окна и двери.

    План этажа

    Теперь нужно сделать разметку лага пола. Шаг подбирается с учетом толщины доски. Например, у нас есть половая доска толщиной 24 см, лаги под такую ​​доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

    В первой комнате (коридоре) наши доски будут укладывать по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут укладывать по направлению света из окон, а бревна — опять же перпендикулярно. Расстояние первого лага от стены должно быть не меньше принятого шага лага, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

    Отметить ось лага

    Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лага.Сделав этот макет, мы знаем, сколько нам нужно лага.

    Разметка лагов

    Теперь определим сечение самих этих лагов. Допустим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

    С шагом 40 см на пролет 2 м (первое помещение) по несущей способности с учетом необходимой высоты не менее 150 мм бревна сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных стоек для бревен подходят.

    Для пролета 4 м (вторая комната) таких лаг без промежуточных опор немного. Здесь нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

      Купите все балки одного сечения (150х100 мм) и используйте их.

      Купите нужное количество балок сечением 150х50 мм и правое — 150х100 мм. Но покупка пары лагов разных секций за деньги может стоить почти столько же, как покупка сразу большого лага одной секции.

      Купите все бревна меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установите промежуточные опорные стойки для бревен.По одному столбцу для каждого лага.

    Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и объединить их до 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется объединять балки перекрытия по высоте. Тогда на лаги будет крепиться напольное покрытие и крепеж попадет на стык половинок лаги или близко к стыку, что отрицательно скажется на надежности крепления напольного покрытия.

    Выберите третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колоннах.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, футеровка для лага, бетон на колонну фундамента перекрытия.

    Расчет количества досок

    Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже кусками или м3. Далее привожу пример расчета.

    пл. Предположим, вы хотите покрыть доской те же две комнаты: первая 2×2 м и вторая 3×4 м.

    1. Рассчитываем площадь каждой комнаты.

    S1 = 2х2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.

    2. Теперь суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2

    И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно брать длину 4 м: вся доска уйдет во вторую комнату, а оставшиеся доски мы разрежем на 2 части и застелим пол в первой комнате.Таким образом, наш заказ будет звучать так: доски 16 м 2 длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

    шт. Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне a (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне b (перпендикулярно входу).

    Затем, чтобы рассчитать количество досок для каждой комнаты, разделим длину стороны, перпендикулярной которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй), на ширину нашей доски.

    D1 = 2000мм / 100 мм = 20 шт.

    D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

    Всего нам понадобится 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм или 40 досок длиной 4 метра.

    16 м2х0,024 м = 0,38 м3.

    Вам также понадобится напольный материал (лак, воск, масло, краска) и шпатлевка для дерева.

    Нельзя забывать, что бревна, рулон и черепная планка должны быть пропитаны антисептиком.Желательно перед установкой.

    Инструмент для устройства пола на лаг

    А также не забудьте подготовить перед установкой пола следующие инструменты: молоток, рулетку, уровень воды, нормальный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычную пилу, отвертку, съемник для гвоздей, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, шурупы, гвозди).

    Теперь нужно сделать схему размещения опорных колонн.Для этого сначала нужно очертить ось лага. Если лаги будут опираться на балку нижней обвязки, то строительным карандашом наносим на обвязке отметки. Если лаги будут опираться на ростверк (покрытый рубероидом), то мелом наносим отметки прямо на рубероид.

    Примечание: Запас крайнего отступа от стены должен быть около 20 см. Возможно немного больше, но не больше принятого шага лага.

    Фундамент под перекрытие на лагах может быть отдельным для каждой колонны, а может быть для ряда колонн.Фундамент под 1 столб имеет размеры 40х40 см и высоту не менее 20 см. Для ряда столбов — ширина 40 см, длина зависит от длины ряда столбов и такая же высота — не менее 20 см. При этом около 5 см фундамента выступает над поверхностью земли, остальная часть его уходит в землю.

    Ось опорных стоек должна совпадать с осью лага. С учетом этого, а также того, что размер фундамента под опоры опор будет 40Х40 см, отмеряем по 20 см от каждой оси лага в обе стороны и ставим отметки.Теперь натягиваем шнурки в этих местах. Так же поступаем перпендикулярно лагам, т.е. размечаем шнурками края рядов опорных столбов.

    На пересечении шнурков будут углы оснований под нашими опорными столбами. Устанавливаем колышки в четырех углах каждого фундамента. Теперь шнурки можно снять.

    Если вы решили сделать фундамент для ряда столбиков, а не для каждого столбца в отдельности, то достаточно отметить шнурками только края этого ряда.

    Примечание: В отличие от разметки фундамента под стенами дома, где все должно быть ровно до сантиметра, допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров при разметке фундаментов под опорные стойки. Поскольку эти основы впоследствии будут полностью скрыты.

    Теперь в обозначенных местах нужно произвести раскопки. Глубина котлована зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод (грунтовых вод) на участке:

      Если грунт каменистый или песчаный, то независимо от уровня грунтовых вод глубина выемки будет 15-20 см, так как засыпка не требуется.Грунт удаляется, дно и стенки образовавшейся ямы уплотняются. Также не требуется подсыпка для любого другого типа грунта при условии, что уровень грунтовых вод проходит на глубине более 2 метров.

      Если почва не песчаная или каменистая, например, глина, суглинок или супесчаный суглинок, а высота UWW превышает 2 метра, то под опорными колоннами необходимо заложить песчано-гравийную подстилку, чтобы прервать капиллярный подъем грунтовых вод. Следовательно, глубина котлована будет на 20 см, т.е. общая глубина котлована будет 40-45 см.На дно котлована насыпается около 10 см песка, утрамбовывается. Чтобы песок легче уплотнялся, его можно пролить водой. Сверху насыпают щебень крупной фракции (фр. 30-50 мм), утрамбовывают. Щебень тоже должен быть около 10 см (после уплотнения).

      Если у вас на участке очень высокий уровень грунтовых вод (уровень грунтовых вод 0,5 — 1 м от поверхности земли), то вместо песчано-гравийной подсыпки в основании, а также на стенах котлована под фундамент, нужно сделать глиняный замок.Он сделан по старинке из хорошо утрамбованного слоя смятой глины толщиной 20-25 см. Такой глиняный замок защитит фундамент от грунтовых вод.

    Важно. Помните, что верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с элементом, на который будут опираться края лага. То есть, если края лаг будет опираться на балку нижней обвязки, то верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с верхом планки нижней обвязки.

    Если бревна опираются на бетонный ростверк, то соответственно верх готовой опорной стойки должен находиться на одном уровне с верхом нашего ростверка.

    Вышеупомянутый выступ фундамента на 5 см над землей предназначен для поддержки бревен на бетонном ростверке при условии, что решетка выступает на 30 см над землей (ростверк такой высоты мы рассматривали в статье о цикле). Если у вас ростверк повыше, или если вы планируете подпереть бревна на перекладину нижней обвязки, то фундамент под опорными стойками должен выступать более чем на 5 см.

    Также важно помнить, что независимо от водоснабжения в вашем подвале, вентиляция должна быть сделана для постоянной вентиляции подполья. Подробнее о них мы рассказали в статье.

    Устройство столбиков для журналов

    Заливка фундамента

    Часто фундамент под опорные столбы рекомендуется делать из так называемого «тощего бетона». В нем меньше связующего (цемента) и больше заполнителя (щебня, песка), чем обычно.Советуем брать такие же пропорции, как и для основного фундамента дома. Так как полы, на которые будет положен этот фундамент, — не менее важная часть вашего дома. Поэтому рекомендуем брать бетон В15-В25. Примерный его состав: 1 часть цемента, 3 части песка, щебень фракции 5-10 мм — 2-3 части. Добавляем столько воды, что бетон по консистенции похож на густую сметану.

    Примечание: Если вы решили использовать тощий бетон, то его пропорции следующие (B 7.5): 1 часть цемента на 6 частей щебня мелкой фракции (до 5 мм). Если ваш щебень крупнее, то состав тощего бетона может быть следующим: 1 часть цемента, 4 части песка и 6 частей крупного гравия (30-40 мм). Добавляем столько воды, чтобы бетон по консистенции напоминал влажную землю, т.е. был достаточно густым (примерно 0,5-0,7 части воды). Воду добавлять нельзя, так как бетон в этом случае будет недостаточно прочным и просто рассыпется. Учитывая, что в тощем бетоне очень мало воды, в жаркую погоду она может слишком быстро испаряться, и бетон не успеет набраться прочности.Поэтому фундамент из тощего бетона в жаркую погоду следует накрывать пленкой сразу после заливки. Вообще, как видите, у тонкого бетона много нюансов, поэтому для фундамента мы рекомендуем обычный бетон.

    Для той части фундамента, которая будет выступать над землей (это примерно 5 см), небольшая опалубка с внутренним размером 40×40 см и высотой примерно 10 см (или больше, если фундамент находится непосредственно под рядом столбы) сколачивается.

    Перед заливкой бетона желательно проложить яму под фундамент обычной полиэтиленовой пленкой. Он не даст бетонному молоку уйти в землю (оно должно постепенно испаряться, пока бетон набирает прочность). Если у вас глинистые грунты или вы сделали в основании глиняный замок, то пленку укладывать нельзя.

    Необходимо укрепить фундамент. Для этого подойдет сварная из арматуры сетка диаметром 8 мм с ячейкой примерно 150х150 мм.Расположить сетку нужно в нижнем поясе конструкции, т.е. чуть ниже середины. Расстояние между арматурой от края бетона не менее 5 см.

    Примечание: Если бетон обычный (В15-В25), типа густой сметаны, то на опоры можно установить арматуру и беспрепятственно заливать бетон. Если бетон тонкий (В 7,5), т.е. очень толстый, как мокрая земля, то нужно утрамбовать часть бетона, затем уложить армирующую сетку и уложить остальной бетон.

    После заливки бетона через 1-3 дня (визуально бетон должен высохнуть) можно переходить к следующему этапу — укладке гидроизоляции. Если опалубка не мешает, то ее можно будет снять позже, например, через неделю. Будет весь фундамент. Но в этом нет необходимости, поэтому если мешает, то через те же 1-3 дня можно удалить.

    Гидроизоляция укладывается на фундамент перед кладкой под кирпич. Он выполняет функцию защиты кирпича от влаги, которую бетон может вытягивать из прилегающего грунта через капилляры (антикапиллярная гидроизоляция).Это аналог гидроизоляции, которая укладывается на ростверк перед нижней обвязочной балкой.

    Об этом почему-то часто забывают, укладывая гидроизоляцию повыше — между лагами и кирпичом. Но кирпич — это стеновой материал, он не рассчитан на длительную работу во влажной среде. Значит перед ним необходимо укладывать гидроизоляцию.

    Гидроизоляция нарезается по размеру фундамента (40х40 см), еще 0,5-1 см можно укладывать прямо на фундамент без покрытия битумной грунтовкой.Если есть желание, можно, конечно, его пропустить, но в этом нет необходимости.

    Кладка кирпича

    Кирпичи уложены всего в 2 ряда. Верхние кирпичи в колонне укладываются таким образом, чтобы после укладки бревен они располагались перпендикулярно бревнам.

    Раствор цементно-песчаный в пропорции — 1 часть цемента на 3 части песка. Марка кирпича не менее М 100. Меньшая, например М 75 просто разваливается в руках, поэтому для колонн не годится.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция, уложенная на кирпичный столб перед бревнами, дополнительно защищает бревна от влаги.

    Гидроизоляция (рубероид) вырезается по размеру колонны (25х25 см) и кладется на кирпич. Предварительное покрытие битумной грунтовкой не требуется.

    Набивка

    Подробно все возможные варианты звукоизоляции накладок мы рассмотрели в предыдущей статье цикла. Укладываем вагонку по центру колонны прямо на рубероид. Для удобства, чтобы колодки не сдвинулись с нужного места до и во время укладки, лаг можно исправить любыми подручными средствами.

    Настройка задержки

    В результате установки лага у нас должно получиться идеально ровное основание для укладки на него досок пола. Поэтому выравнивание пола лагами — очень важный элемент. Для этого первым нужно исправить так называемые «маяковые лаги». Это брёвна, уложенные с шагом примерно 2 метра. Затем проверьте уровень по горизонтали. Вам нужно проверить как горизонтальное положение каждого лага, так и горизонтальное положение лага относительно друг друга.

    Если лаги не ровные по уровню, то выравниваем их электрорубанком или подкладываем под лаги в нужных местах.Максимально допустимое отклонение на уровне 1 мм на метр. Затем укладываем промежуточные лаги.

    Как прикрепить бревна к полу

    Для крепления лаг к полу иногда советуют делать пропилы под звукоизоляционные накладки в лагах снизу. Это только снижает лаги несущей способности, поэтому в этом нет необходимости.

    Лаги удобнее всего фиксировать металлическими уголками, такими же, как и каркас.

    Монтажные уголки

    Один край уголка крепится к лагу саморезами.Саморез должен входить в лаг на 3-5 см. Второй край уголка прикрепляется к элементу, на который опираются лаги. Например, края лага могут опираться на деревянную балку нижней обвязки (тогда угол к обвязке также крепится шурупами), края лага могут опираться на бетонный ростверк, покрытый гидроизоляцией (тогда уголок к решетке крепится двумя дюбелями). Для крепления уголка к кирпичному столбу также можно использовать 2 дюбеля.

    Важно! Осторожно просверлите отверстие в кирпиче.Дыроколом для этого не подойдет, кирпич просто разлетится. Можно использовать перфоратор или, если есть мощное безударное сверло, попробовать его с помощью твердосплавного сверла, сверла с припоем или сверла для керамической плитки.

    Также лаги можно установить с помощью П-образных металлических креплений.


    Крепление шпоночное П-образное крепление

    Если длины лага недостаточно, то их можно состыковать встык или врезаться в пол дерева.В месте стыка лаг нужно усилить отрезками длиной 1 метр хотя бы с одной, а лучше с обеих сторон. Укрепление можно производить доской с чуть меньшим сечением, чем сами бревна, но, как правило, для этого идет обрезка бревен по длине. Крепится на болты или винты. Так же как вариант можно рассмотреть вариант установки дополнительной колонки на стыке лага вместо усиления.

    При удлинении соседних лагов смещение стыков соседних лаг нужно выдерживать не менее 50 см.Разрешается рост кусков длиной не менее 1 метра (это значение показано на рисунке ниже как L min).

    Лаги следует предварительно обработать антисептиком.

    Утеплитель пола по бревнам

    Примечание: Перед укладкой теплоизоляции и чистового пола (шпунтованная доска) желательно покрасить стены. Если красить стены после укладки чистового пола, то он неизбежно испачкается шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет стираться у вас под ногами.Надежно защитить что-либо уже уложенный пол, по опыту, практически невозможно.

    Сбоку от лагов в самой нижней точке выбиты опорные бруски (их еще называют «черепные бруски») сечением 50х50 мм, чуть меньше — 30х50 мм. Затем на этот брус укладывается рулон — доски второго или третьего сорта, необрезные доски, OSB или плита, минимальная толщина 25 мм. Здесь подойдет практически все, так как рулон выдержит только вес утеплителя, а он довольно легкий.По этой же причине накат не обязательно должен быть сплошным, т.е.если это, например, необрезные доски, то их можно укладывать на расстоянии около 2 см друг от друга. Обязательно предварительно удалить кору с необрезной доски и горбыля. Иначе заводится короед. И обработайте антисептиком.

    Прикат к черепной планке иногда не фиксируется, но советуем прихватить саморезами, это придаст дополнительную прочность конструкции пола и всему дому.

    Поверх трассы выкладывается гидроизоляционная мембрана, обязательно паропроизводительностью более 800 г / м 2. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и одновременно выпускать из него пар, а также пропускать деревянные элементы пола дышат. Обычная гидроизоляция и особенно пароизоляционная пленка здесь не подойдут. Так как они не позволят парам беспрепятственно покинуть утеплитель и древесину, в результате утеплитель будет влажным, а доски пола и другие деревянные элементы быстро придут в негодность (сгниют).Так что если нет возможности уложить мембрану, лучше вообще ничего не класть. Это будет менее вредно для вашего пола, чем пленки.

    В данной конструкции не имеет значения, с какой стороны укладывать гидроизоляционную мембрану, так как пропускная способность пара одинакова с обеих сторон. При этом не будет задействована защита от ультрафиолета, который есть только с одной стороны мембраны.

    Утеплитель укладывается на гидроизоляционную мембрану. Для теплоизоляции такого пола подойдет только дышащий утеплитель.Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Поэтому ВПСП и пенополистирол не подходят, только вата. Утеплитель в конструкции перекрытия на бревнах не несет нагрузки, и возможно применение мягких положений хлопкового утеплителя плотностью до 35-55 кг / м 3, предпочтительно в виде плит.

    Важно! помните, что между утеплителем и досками пола должен быть вентиляционный зазор не менее 2, а лучше 4 см.

    Укладка досок пола

    Крепление

    Половые доски обычно привозят завернутыми в фольгу. При этом они кажутся идеально ровными. Размотав пленку, вы, скорее всего, заметите небольшую кривизну некоторых досок, возможно, небольшие трещины. Это нормально. Ну в общем, помните, что доски — это материал натурального происхождения, к нему нужно относиться чуть лояльнее, чем к идеальному, но искусственному ламинату, например. Также помните, что пока доски не закреплены, они довольно легко деформируются при изменении влажности в помещении.Поэтому желательно сразу установить половые доски. Особенно, если они имеют влажность выше 12%.

    При укладке крайней доски нужно выдерживать отступ от стены в 1-2 см. Это деформационный шов, который поможет сохранить целостность пола при различных перепадах температуры и влажности в помещении. После укладки досок пола это углубление закроется плинтусом.

    Первую доску кладут шипом (выступом) на стену, выравнивают, прикрепляют.

    Примечание: Это шип к стене, потому что при укладке следующих досок пола вам нужно будет постучать по концу, а если на конце есть шип, он легко сломается, и паз выдержит.

    Далее вбиваем следующую к крайней доске, забивая ее шип в паз крайней доски ударом молотка, желательно через промежуточный кусок доски с шипом. Этот процесс подгонки одной доски к другой обычно называют сплочением.

    Часто доски рекомендуется крепить гвоздями, что мы не рекомендуем. Поскольку гвозди затем часто ржавеют, они поднимаются над доской. Рекомендуем крепление желтыми саморезами длиной не менее 60 мм, а лучше 70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Чередовать саморезы с гвоздями тоже не стоит.

    Есть два варианта монтажа. Первый — закрепить доски саморезами в пазу под углом примерно 45 градусов. Таким образом, застежки остаются скрытыми от глаз.

    А второй вариант — прикрутить саморезами с узкой шляпкой сверху в горшке (т.е. чтобы шляпка полностью утопалась в доску и не выступала). При таком креплении надежность увеличивается в несколько раз, доски пола просто не будут вести, не будут перекручиваться и вздуваться. А что касается эстетики — шляпки встраиваемые закрываются герметиком в тон дерева.

    Если укладывать доски с прогоном, то их нужно идеально подрезать под углом 90 градусов.Для этого лучше всего использовать обрезной или угловой короб. Если их нет, то подойдет ножовка, лобзик или электрическая циркулярная пила, но выдержать идеальный угол в 90 градусов будет немного сложнее. Если нужно обойти какие-то выступы с досками пола, а уверенности нет, то лучше нарисовать шаблон, перенести его на доску и только потом отпилить. А мелкие неровности у стены скроет плинтус.

    Лечение

    Если доски пола очень неравные по высоте или вы не установили их сразу после покупки, а успели провести, то пол придется закольцевать.Если доски ровные, то достаточно только шлифовки зернистостью 150-180.

    Самая идеальная обработка пола:

      Уложите доски пола.

      Открыть головку самореза с герметиком под цвет дерева.

      Вскрыть пол стартовым лаком по волокнам. Далее, если паркетная доска не высохла, то есть имеет влажность более 12%, оставьте пол незащищенным от стартового лака на 2-3 месяца и только потом отшлифуйте.Перед шлифовкой нет смысла — пол высохнет и может дополнительно погнуться. Учитывая необходимость столь длительного перерыва, незастывшую доску удобнее всего укладывать осенью, а шлифовать весной.

    Если доска высохла, то перед шлифовкой достаточно подождать всего 2–3 недели.

    Примечание: Зачем вскрывать пол стартовым лаком (этот слой лака еще называют «подложкой»). Иногда пол выглядит идеально ровным и кажется, что шлифовать его совсем не нужно.Но при покрытии пола стартовым лаком появляются невидимые глазу дефекты. После высыхания лака все шероховатости доски становятся более выраженными, они кажутся приподнятыми. Поэтому только после высыхания стартового лака можно объективно решить, шлифовать ли пол.

      Песок зернистостью 150–180. Вакуум. Собирайте пыль от шлифования, пригодится.

      Закрепите плинтус.

    Если у вас деревянные плинтусы, убедитесь, что поверхность стен идеально ровная.Так как деревянный плинтус не гнется. А в местах, где плоский деревянный плинтус примыкает к неровным стенам, неизбежно появятся трещины. А закрепить ровность стен после монтажа плинтуса уже на порядок сложнее.

    Если плинтусы пластиковые, то ровность стен и пола не так критична. Этот плинтус хорошо гнется и легко огибает мелкие неровности.

    Какой бы плинтус вы ни выбрали, его лучше закрепить перед тем, как вскрыть пол лаком.Так, если после установки плинтуса между плинтусом и доской пола обнаружатся небольшие зазоры, то эти зазоры можно зашпаклевать.

      Если доски были влажностью более 12% и вы оставили их после вскрытия стартовым лаком на 2-3 месяца, то за это время они должны полностью высохнуть. Во время высыхания между досками обычно образуются зазоры. Они не выглядят особенно привлекательно, как темные полосы на красивом светлом полу. К тому же при попадании в них лака при открытии пола пол будет скрипеть.Поэтому эти пробелы необходимо скрыть. Часто для этих целей используют шпаклевку. Она со временем вылетает из трещин, поэтому шпаклевать здесь не рекомендуется. Трещины лучше замазать таким составом: пыль от шлифования досок перемешать с клеем ПВА. Смажьте и немедленно смойте слегка влажной губкой. Другой вариант — использовать специальный герметик для дерева.

      Теперь вы можете тонировать, раскрашивать или открывать лаком, маслом или воском.

    Бревенчатый настил

    Важно понимать, что покрытие деревянного пола не только улучшает его цвет и текстуру, но также защищает древесину и продлевает срок ее службы.

    Лак

    Лак подходит только для помещений, по которым вы планируете передвигаться в мягкой обуви (спальня, кабинет, возможно, гостиная). Ведь лак легко сгибается с пяток вместе с деревом, на которое он нанесен. И в таких местах лак перестанет защищать дерево.

    Если вы выбрали лак для пола, то его нужно наносить в 2, а лучше в 3 слоя. После этого нельзя активно эксплуатировать пол до 2 недель, чтобы лак кристаллизовался.Если пол покрыт лаком, то его нужно обновлять примерно раз в 5-7 лет.


    Лакировка деревянного пола

    Нефть

    Масло не покрывает дерево (как лак), а впитывается в него; поэтому подходит для помещений с повышенной проходимостью (коридор, гостиная) и влажностью (кухня, ванная). Обычно его изготавливают на основе натурального льняного или древесного масла, без добавления каких-либо растворителей.

    Краска

    Красить пол сейчас довольно редко.В основном предпочтение отдается покрытиям, не скрывающим фактуру дерева. Но если вы решили раскрасить, то правильно делать это в такой последовательности. Вскрыть пол льняным маслом или грунтовкой. Подождите 3 дня. Нанесите первый слой краски, дайте ему высохнуть, обычно около недели. Затем нанесите еще один слой краски и дайте ему снова высохнуть.

    Средство для ухода за деревянным полом

    Самое главное, такой пол не заливать водой. Мытье полов, конечно, можно и нужно, но не каждый день и хорошо отжатой шваброй.Особенно это касается массивного пола из толстой доски из массива дерева, например дуба и бука. По опыту, примерно через 4 месяца обильного ежедневного увлажнения деревянный пол может вздуваться. Так что с водой лучше не переборщить. Уборка деревянного пола должна быть влажной, а не мокрой.

    Колонны из дерева в кабине

    Автор: Дейл Малфингер

    Одна из наиболее серьезных проблем архитектуры — это гравитация, сила, которая тянет наши здания, особенно крыши, стремясь перенести их в центр Земли.Ответом архитектуры стала разработка колонны и всех ее проявлений. Греческие храмы олицетворяют потенциал леса упорядоченных колонн в создании пространства, достойного богов.

    Почему следует добавлять столбец в виде дерева

    Как архитектор, спроектировавший множество домиков, я часто размещал колонны в дозорных местах, во-первых, для решения структурных задач, а во-вторых, чтобы иметь некоторую символическую ценность. Некоторые из моих клиентов напомнили мне, что стальные балки были изобретены для удаления колонн, но я чувствую, что колонна имеет телесное качество, как будто кто-то находится в комнате, чтобы поприветствовать вас.

    Клиенты из каюты часто предпочитают деревенский вид для своего уединения, и для этого я часто приношу лес в хижину и обратно. Колонны деревьев всех видов и форм придают этому месту причуду, в то же время противодействуя силе гравитации.

    Деревья можно собрать на участке или купить на ближайшей лесопилке. Некоторым из моих клиентов нравилось ходить по своим засаженным деревьями участкам, чтобы выбрать только подходящее дерево для выполнения этой задачи. Для других мы даже сделали древовидные колонны из фрезерованного бруса, который легко достать на местном лесном складе.(Получите дополнительные советы по поиску столбцов на боковой панели на лицевой странице.)

    Выбор породы дерева

    Я предпочитаю хвойное дерево кедр; он легко доступен в большинстве частей страны и довольно устойчив к гниению при воздействии погодных условий. Колонны из кедра могут быть изготовлены из прямых стволов или разделенных стволов, которые могут иметь вид камертона. Кору можно оставить, или ее можно снять, чтобы обнажить гладкую кожу. Если оставить часть корней, у нее будет расширенное основание для дополнительного характера.

    Дерево, которое я использовал для своей хижины, — это ясень. Его поставлял Дин Хиллбранд из Hillbrand Woodworking, Стерджен-Лейк, Миннесота. Дин собирает деревья на своем участке в начале лета, а затем катает их по мокрой траве, пока кора не отвалится. Выявлена ​​гладкая поверхность красивого светлого цвета. Они довольно прочные, даже со скошенными конечностями, но для долгой жизни их следует беречь от воды.

    Я также видел березовые колонны с неповрежденной корой, которые использовались внутри кают.Это возможно для многих видов деревьев, но для животных, живущих в коре, может потребоваться фунгицид. Такие колонны лучше всего размещать в местах с интенсивным движением, чтобы не зацепить свитера и защитить кору.

    В Северной Каролине тополей в изобилии, и их можно собирать для колонн.

    Искусственные колонны

    Фрезерованные пиломатериалы из кедра легко доступны на местных лесных складах и могут быть собраны в причудливые колонны на подъездах или других подъездах.Чтобы придать этим столбцам древовидный вид, используйте элементы увеличенного размера (см. Фото выше). Соедините «стволы» и «конечности» вместе оцинкованной фурнитурой.

    Джойс Килмер писала, что «дураки вроде меня могут сочинять стихи, но только Бог может создать дерево». Независимо от того, достаточно ли вы «кощунственны», чтобы попытаться сделать собственное дерево, или вы выбрали дерево из леса Бога, наслаждайтесь особым столбцом дерева как частью вашей хижины.

    Как найти столбцы в дереве

    Итак, если вы строите хижину или планируете ремонт, где вы ищете колонны из деревьев (кроме как на своей земле)? Вот несколько идей для начала:

    • Ваш архитектор или строитель может найти для вас стволы деревьев.
    • Найдите в вашем районе лесопилки и резаки по дереву.
    • Посетите доску Pinterest «Столбцы деревьев» по ​​адресу www.pinterest.com/CabinLifeMag.
    • Вы можете увидеть колонки, предоставленные Дином Хиллбрандом в моей книге «Назад в хижину».
    • Несколько моих клиентов и строителей приобрели свои кедровые колонны в компании Lonesome Cottage Furniture Company в Пекот-Лейкс, Миннесота (www.lonesomecottage.com).
    • Стволы деревьев из тополя и других пород древесины можно приобрести у мастеров Highland Craftsmen в Spruce Pine, N.С. (www.barkhouse.com).
    • Bear Creek Lumber в Уинтропе, Вашингтон, предлагает услуги по обработке пиломатериалов и регулярно продает лущеные бревна (www.bearcreeklumber.com).

    Другие вещи, о которых нужно помнить

    При покупке гвоздей, шурупов и других крепежных изделий из кедра используйте крепежные детали из горячеоцинкованной, алюминиевой и нержавеющей стали, которые устойчивы к коррозии. Другие типы застежек не рекомендуются. Они могут ржаветь, разрушаться и плохо реагировать с натуральными консервирующими маслами, присутствующими в кедре, что приводит к появлению неприглядных пятен и полос.

    Об авторе

    Кабинолог Дейл Малфинджер регулярно проектирует каюты с базирующейся в Миннесоте SALA Architects (www.salaarc.com), проводит уроки кабин и проводит беседы по тематике кабин по всей Северной Америке. Он является автором пяти книг, посвященных каютам.

    Как сделать колонны подвала, опоры и столбы в вашем доме похожими на настоящие деревья


    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
    Missy M недавно написала:

    Я переделываю bsmnt У меня есть 2 столба, которые нельзя сдвинуть Я видел по телевизору, они делают столбы похожими на настоящие деревья … Они никогда не говорили, как и где они купили материалы Можно ли помощь, предложения?

    Это идеальный вариант , который можно сделать в подвале бревенчатого дома!

    Я вообще-то думаю, что в наши дни люди все больше и больше делают это в домах из палки.

    Вид открытых деревьев привносит в интерьер немного природы.А кто же не хочет выносить внутрь немного природу, правда?

    Знаете ли вы?
    Стальные столбы или колонны (часто встречающиеся в подвалах), которые используются для поддержки балки, другой балки или древесины, также известны как колонны лалли.

    Во-первых, посмотрите эти фотографии деревенских колонн и столбов, найденных внутри бревенчатых домов

    Компании, которые могут создать ваш образ

    Я проконсультировался с компанией по производству бревенчатых домов (Honest Abe Log Homes). как владельцы бревенчатых домов (и другие) делают это — помещают в свои дома колонны в виде деревьев и декор.

    Мне сказали, что в большинстве случаев вы смотрите на настоящих деревьев. Это большие деревья, которые срезают, чтобы соответствовать определенному пространству, затем сушат, окрашивают и запечатывают, чтобы прослужить вам всю жизнь в вашем доме ( и устраняют все шансы на возвращение насекомых в ствол дерева).

    Итак, чтобы создать внешний вид самостоятельно, я бы начал с того, что связался с несколькими компаниями, занимающимися постройкой бревенчатых домов в вашем районе, и задам несколько вопросов.

    Помимо поставщиков журналов, которые специализируются на этом, найти кого-то, кто создаст для вас внешний вид в вашем собственном доме, будет нелегко.Компании, которые этим занимаются, немногочисленны. И, судя по всему, они тоже дорогие!

    Как создать образ самостоятельно

    Если «настоящие» деревья — не то, что вам нужно, то вот несколько идей, которые можно сделать своими руками. Некоторые способы покрыть столбы и колонны в вашем подвале, в том числе как сделать их похожими на деревья:

    Стоит проверить: Pioneer Building Materials производит обертки для столбов подвала в трех различных вариантах отделки: фиброволокнистая плита, узловатая сосна, и красный дуб — все с опциональной короной, основанием и полкой для напитков.Они предназначены для установки вокруг подвальных колонн на палочке, чтобы придать им декоративный вид.

    Мы прошли весь процесс проектирования и планирования каждой детали бревенчатого дома нашей мечты! У нас есть чертежи… и земля… и подрядчик… и цель сделать наш бревенчатый дом домом для престарелых. Прежде чем вы построите (или купите) бревенчатый дом, у меня есть для вас множество полезных советов — как спланировать, спроектировать, построить, украсить и поддерживать свой собственный современный бревенчатый дом в деревенском стиле. Когда я не буду настраивать бревенчатый дом своей мечты, вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных веб-сайта).На сегодняшний день я написал на этом сайте около 300 статей для нынешних и будущих владельцев бревенчатых домов! Многие из них владеют более чем 50 тысячами акций.

    Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

    Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, построение бревенчатого дома — это нечто большее, чем просто выбор бревен и их укладка друг на друга для создания стены.

    Бревна необходимо тщательно отбирать, заботиться о них и правильно обращаться с ними, чтобы готовая бревенчатая хижина оставалась стабильным и прочным домом.

    Если вы еще не прочитали, как выбрать пиломатериал из бревенчатой ​​хижины, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

    В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество необходимых бревен, найти их и найти подходящие деревья для вырубки, а также что делать с бревнами после того, как они вырублены, чтобы высушить их, прежде чем использовать их для строительства.

    Сколько журналов вам понадобится?


    Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

    Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

    Как только вы составите представление о том, как вы хотите, чтобы ваша каюта выглядела, как можно более подробно изобразите ее на бумаге. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

    Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

    • Высокая кабина 9 футов (высота 108 ″)
    • Бревно диаметром 12 ″
    • Итак, 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
    • Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
    • Расчет результата:
      • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
      • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
    • Помните, что вам потребуются дополнительные бревна для крыши

    После этого у вас будет хорошее представление о том, сколько журналов вам понадобится.

    Помните, что вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете использовать либо части бревен, либо разрезать бревно целиком на куски.

    Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы упали, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

    Поиск журналов


    Есть несколько вариантов поиска ваших бревен, самый простой, но более дорогой — это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.

    Лесопилка сможет распиливать ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.

    В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и у вас есть земля с деревьями на ней или у вас есть доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о том, чтобы вырубить свои собственные деревья.

    Это может быть гораздо более полезный способ построить бревенчатую хижину, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.

    Если вы выберете этот вариант, вам нужно будет рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Рубка бревен зимой также снизит вероятность растрескивания и раскалывания, поскольку более низкие температуры позволяют дольше сохнуть. Холодная погода также сводит к минимуму вероятность заражения насекомыми и заражения грибами и плесенью.

    Проведите время, гуляя по участку земли и решая, какие деревья вы будете использовать. Полезно записывать их, нумеровать и отмечать каждое дерево по ходу движения.

    Глядя на деревья, убедитесь, что они прямые со всех сторон, и что диаметр бревен как можно более одинаков с каждой стороны.

    Верхний наконечник

    В зависимости от ваших предпочтений, ваши бревна должны быть примерно от восьми до десяти дюймов в диаметре, с небольшим сужением, например, для дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более 2 дюймов.

    Валка деревьев

    Перво-наперво: защитное снаряжение!

    Вам понадобится:

    • Каска с лицевой маской для защиты глаз
    • Защитные очки
    • Кевларовая защита для ног
    • Сапоги со стальным носком

    Другие вещи, которые вам понадобятся, включают:

    Лучше всего проверить, в каком направлении наклоняется дерево, и подрезать его так, чтобы оно упало в том же направлении, что и наклоняется.

    Вам нужно будет убедиться, что у вас есть свободная зона / путь, по которому вы сможете отойти от дерева, когда оно начнет падать — вам нужно держаться подальше от дерева, на случай, если оно упадет на другое дерево, когда оно упадет. и отскакивает назад или не падает, как вы думали (в идеале вы можете избежать этого, проверив, нет ли в окрестностях ничего, что могло бы повредить падающее дерево).

    Верхний наконечник

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ рубить деревья в ветреную погоду. Если погодные условия не идеальные, вернитесь в другой день.

    Когда вы определили, с какой стороны ваше дерево упадет, сделайте горизонтальный надрез дерева примерно на 1/3 не выше вашего бедра.

    Затем вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов вверх, чтобы он совпадал с концом вашего первого разреза.

    Третий надрез на противоположной стороне; примерно на 2 дюйма выше горизонтального разреза, который вы сначала сделали. Вы должны сделать этот пропил примерно на 1/10 толщины дерева.

    На этом этапе дерево должно начать падать, однако, если этого не произошло, вы можете вбить клин в последний сделанный вами пропил, чтобы ускорить процесс.

    Я бы порекомендовал срубить 3 или 4 дополнительных дерева в качестве запасного плана — на случай, если некоторые раскололись или будут заражены.

    После того, как вы вырубите все деревья, вы можете снять мерки и начать обрезку бревен по размеру. Я бы порекомендовал перерезать их на несколько дюймов, чтобы в дальнейшем вы могли сделать более точный разрез.

    Оставьте четыре бревна наибольшего диаметра и длины для подоконников и верхних пластин. Бревна для верхних пластин должны быть на два фута длиннее (минимум), чем другие бревна, чтобы поддерживать бревна опоры фронтона.

    Не срубайте слишком много деревьев с одного и того же места, оставшиеся деревья выиграют от дополнительного света и пространства.

    Транспорт

    Если вы строите на том же сайте, где были получены журналы, вам следует убедиться, что существует свободный путь для перемещения журналов в место хранения.

    Одним из преимуществ валки деревьев зимой является то, что земля твердая и обледенелая, что облегчает перемещение бревен.

    Если вы транспортируете их дальше, чем вы можете нести, вам необходимо организовать транспорт, чтобы доставить их туда, где вы собираетесь их хранить.В идеале хороший ленточный конвейер или цепной транспортер.

    Дебарк

    Теперь вы готовы счистить кору с деревьев. Это относительно просто. Вам следует оседлать бревно и с помощью ножа снять кору на себя под углом около 30 градусов. Возможно, вы захотите использовать лопаточку для коры, если кору оторвать труднее.

    Верхний наконечник

    Для снятия коры с бревна по-прежнему необходимо носить защитные очки.

    Процесс сушки


    После того, как поленья будут очищены, вам нужно будет положить их на хранение, чтобы они высохли.

    Их следует держать над землей, вдали от воды и других элементов. Вы можете использовать чехол, если вы не сушите их внутри (например, брезент).

    Необходимо убедиться, что они открыты для воздуха со всех сторон; для этого можно использовать наклейки (т. е. полозья). Наклейки представляют собой небольшие кусочки дерева (примерно ¾ ”x 11/2”), используемые для увеличения пространства между бревнами; это улучшит вентиляцию и обеспечит равномерное высыхание.

    Я рекомендую запечатать концы, так как влага испаряется быстрее всего с концов (в десять-двенадцать раз быстрее), что может вызвать расслоение колец или трещины. Вы можете запечатать концы разными вещами; парафиновый воск, полиуретан, шеллак, латексная краска или вы даже можете купить специально разработанные герметики для торцевых волокон. Вы должны запечатать концы в течение нескольких минут после обрезки; не стоит ждать часами, и уж точно не днями!

    Время высыхания зависит от породы древесины и толщины бревен, но для их высыхания потребуется не менее одного-двух лет — чем дольше вы можете оставить их перед тем, как начать строительство, тем лучше.

    Бревнам необходимо акклиматизироваться к атмосфере и достичь равновесного содержания влаги. Это точка, в которой бревно не набирает и не теряет влагу, однако из-за характера климата; это динамическое равновесие, которое меняется в течение года.

    Другой альтернативой является их сушка в печи.

    Есть ряд производителей, которые сушат свои бревна в печи — этот метод может сушить их так быстро, что при сушке бревен большого диаметра влага вытесняется снаружи быстрее, чем из центра, и вызывает растрескивание (проверка.)

    Преимущество сушки в печи заключается в том, что она быстро сушит древесину, а также «дезинфицирует» ваши бревна, убивая грибок или насекомых.

    Лично я бы рекомендовал сушить бревна естественным путем; ожидание того стоит!

    Теперь вы должны знать; сколько бревен вам понадобится, как обрезать и окорять бревна и как их высушить.

    Когда вы перейдете на этот этап, ваши бревна будут готовы к обработке, и вы сможете начать использовать их для постройки своей бревенчатой ​​хижины — пусть начинается самое интересное!

    Где вы будете рубить деревья? Пожалуйста, возвращайтесь и дайте нам знать, как у вас дела, были ли у вас проблемы или все было гладко? Оставьте нам комментарий ниже; мы с нетерпением ждем возможности узнать о вашем увлекательном путешествии.

    Уникальная опора: кедровые бревна в качестве столбов на крыльце

    Если вам нравится деревенская эстетика, есть простые способы интегрировать ее в свой дом, начиная с внешнего вида. Один из способов привнести в дом ощущение горного домика — это встроить его в свой подъезд с помощью опор переднего крыльца из стволов дерева.

    Кедровые бревна — хороший выбор из-за их естественной устойчивости к насекомым и гниению. Чистая отделка позволит кедру сохранить золотой цвет, который он имеет, когда он свежесрезан, а не серый оттенок, который возникает из-за того, что это дерево не защищено элементами.Когда вы выбираете опоры из кедрового бревна, оставьте несколько сантиметров прикрепленных веток, чтобы стойки сохраняли свой древовидный вид.

    Вам, вероятно, понадобится помощь профессионала или кого-то, кто знаком с использованием домкратов, когда вы будете готовы заменить существующие опоры кедровыми бревнами, потому что ваше крыльцо будет нуждаться в соответствующей поддержке, пока вы будете переключаться. Однако вы можете подготовить журналы для использования самостоятельно, если хотите развить деревенскую концепцию и вложить немного усилий в проект.

    Вот шаги, которые вы должны предпринять при подготовке бревен для работы в качестве опор крыльца:

    1. Выберите кедровые бревна и рубите деревья бензопилой. Убедитесь, что вы выбрали здоровые деревья без серьезных структурных дефектов и гниения. Убедитесь, что у вас есть точное измерение площади между полом и крышей крыльца, чтобы не получить слишком короткое бревно. Кедровые деревья, которые достаточно велики, чтобы их можно было использовать в качестве опор для крыльца, довольно большие, поэтому, если вы раньше не валили деревья, сделайте это с кем-нибудь, кто знает, как сделать правильный надрез и пропил, который направит дерево в нужном направлении. .

    2. Определите, где ваши опоры должны стоять на крыльце и как они должны быть расположены. Это не должно быть слишком сложно, учитывая тот факт, что вы, вероятно, просто заменяете существующие опоры.

    3. Подготовьте бревна, чтобы они равномерно стояли на крыльце, используя строительный угольник, чтобы убедиться, что верхняя и нижняя стороны совпадают по углу.

    4.Снимите кору с кедровых бревен, чтобы предотвратить гниение и дать место для чистой отделки позже. Если вы используете кедр, вы обычно можете удалить большую часть волокнистой коры вручную, а затем промыть водой под давлением для более чистого результата. На этом этапе вы обнаружите красивые естественные недостатки, такие как червячные туннели и узлы.

    5. Когда у вас будут все опоры для бревен, обработайте их прозрачным покрытием, предназначенным для использования на открытом воздухе. (Я использовал водяную печать Томпсона.) Этот тип отделки позволит бревнам сохранить свой свежий золотистый цвет, и, хотя кедр от природы устойчив к повреждениям насекомыми, он получит дополнительную защиту.

    Использование кедровых бревен в качестве опор для крыльца позволит вам придать внешнему виду вашего дома неповторимую деревенскую атмосферу. Не забудьте выбрать здоровые деревья и провести замеры, чтобы определить, какой длины должны быть бревна, чтобы соответствовать высоте вашего крыльца.Удаление коры должно быть довольно простым, и вы можете закончить процесс с помощью мойки высокого давления, прежде чем нанести прозрачную отделку, чтобы сохранить древесину. Если вы выполните эти шаги, вы будете наслаждаться прекрасной простотой, которую эти бревна привнесут в внешний вид вашего дома на долгие годы.

    Изображения использованы с разрешения, любезно предоставлены Лиз Крамбли

    Вот почему у нас возникают лесные пожары и что мы можем сделать, чтобы их предотвратить


    Активное управление лесами приносит пользу окружающей среде, экономике и, что самое важное, способствует сохранению жизни.

    Райан Зинке | Автор общественного мнения

    Пламя пожара в Фергюсоне в Калифорнии стало последним символом, казалось бы, вечной проблемы борьбы с пожарами на Западе. Я только что вернулся из пожарного лагеря в Фергюсоне, где встретился с пожарными, которые работают над тушением пожара, который обрушивается на национальный парк Йосемити, его посетителей, рабочих и жителей окрестностей.

    Президент Дональд Трамп принял решительные меры, объявив о чрезвычайной ситуации в Калифорнии, когда десятки лесных пожаров охватили леса и населенные пункты, населяющие этот район.

    В настоящее время на западе горит около 100 лесных пожаров, вынуждая десятки тысяч людей эвакуироваться. Многие потеряли все, кроме одежды на спине. Мы только сейчас достигли пика традиционного сезона пожаров, и уже в этом году мы видели, как около 5 миллионов акров земли и тысячи построек были разрушены. Мы потеряли друзей и соседей, в том числе пожарных, которые бросили все, чтобы откликнуться на призыв к долгу. Их служение и жертвы никогда не будут забыты.

    Пожары разгораются все сильнее и сильнее, отчасти из-за жаркой и сухой погоды, а отчасти из-за топлива, которое перегружает наши леса. Эти виды топлива заполняют леса от пола, где легковоспламеняющиеся сухие сосновые иглы действуют как растопка, разжигая мельчайшие очаги пожара, вплоть до кроны, где деревья, убитые жуками, усеивают горы, как спички. Между полом и венцом лежат мертвые бревна, заросшие кустарниками и коряги, которых многие пожарные называют «вдовами», потому что они смертельно опасны.Накопление топлива — это условие, которое мы можем и должны обратить вспять с помощью активного лесопользования, такого как предписанные выжигания, механические рубки ухода и лесозаготовки.

    Почему нам нужно управлять своими лесами

    Есть три причины для активного лесопользования:

    Во-первых, для окружающей среды лучше управлять лесами. Лесные пожары производят дым и выбросы вредных веществ. Выброс газов и частиц может отрицательно повлиять на качество воздуха. Пожары также наносят ущерб водосборам, и, поскольку мы видим, что пожары горят все сильнее и дольше, почва на самом деле становится выжженной и стерилизованной, предотвращая повторное отрастание.Кроме того, в то время как во многих необоснованных судебных процессах, направленных на прекращение лесозаготовок, проблема обитания указывается на среду обитания, но стороны, занимающиеся экологическими разбирательствами, мало обеспокоены тем, что весь лес сгорает дотла, а среда обитания и дикая природа теряются.

    Подробнее: Трудно увидеть ураган Мария сквозь весь этот дым

    Мы работали на Буша и Обаму: вот двухпартийное решение американской проблемы лесных пожаров

    Сокращение Трампом возобновляемых источников энергии поставило нас на крючок в борьбе с климатом изменить

    Во-вторых, активное ведение лесного хозяйства полезно для экономики.Бревна выходят из леса одним из двух способов: их либо заготавливают для улучшения здоровья и устойчивости леса (при создании рабочих мест), либо сжигают дотла. Рабочие места имеют значение, а лесозаготовки долгое время были краеугольным камнем сельской экономики. К счастью для всех, эти экономические выгоды идут рука об руку с нашей целью сохранения здоровья лесов.

    В-третьих, что наиболее важно, активное управление нашими лесами спасет жизни. Пожар Карра в северной Калифорнии уже унес полдюжины жизней, а пожар Фергюсона унес жизни двух пожарных.К сожалению, это не единственные жертвы лесных пожаров в этом году.

    Каждый год мы наблюдаем, как горят наши леса, и каждый год мы призываем к действию. Тем не менее, когда предпринимаются действия, и мы пытаемся прореживать леса из мертвой и умирающей древесины или пытаемся устойчиво заготавливать лес в густых и подверженных пожарам районах, на нас нападают легкомысленные судебные разбирательства со стороны радикальных защитников окружающей среды, которые предпочли бы, чтобы леса и общины горели. чем увидеть лесоруба в лесу.

    Принятие мер по борьбе с лесными пожарами и их предотвращению

    Министерство внутренних дел и Министерство сельского хозяйства совместно с Лесной службой борются с лесными пожарами.В этом году министр сельского хозяйства США Сонни Пердью обеспечил двухпартийное решение проблемы финансирования пожаротушения. Это исправление помогает обеспечить наличие необходимых ресурсов для обслуживания лесов и помогает снизить повторяемость и серьезность лесных пожаров.

    В Министерстве внутренних дел, которое управляет одной пятой земель страны через Службу национальных парков, Бюро землеустройства и другие агентства, мы применяем практический подход к управлению нашими лесами и предотвращению лесных пожаров.В прошлом году я подписал распоряжение секретаря, предписывающее агрессивное управление топливом и защиту структур, находящихся на границе дикой природы и города. Мы также используем беспилотные летательные аппараты, как никогда раньше, для отслеживания и локализации пожаров.

    Как мы видели в случае с шале Сперри в Национальном парке Глейшер, достаточно одного заблудшего тлеющего угля, чтобы сжечь все здание. Мы извлекли уроки из своих ошибок. Я видел, как новый суперинтендант национального парка Йосемити Майкл Рейнольдс идет впереди и очищает большую часть заросшей лесной подстилки, избавляясь от топлива, из-за которого парк может стать дымом.

    Радикальные защитники окружающей среды хотят, чтобы вы поверили, что управление лесами означает вырубку лесов и национальных парков. Но их риторика далеко от истины. Они приводят устаревшие и ненаучные аргументы, лишенные фактов, потому что они не могут год за годом отстаивать достоинства своих политических предпочтений, поскольку наши леса и дома сгорают дотла.

    Я посетил слишком много пожарных лагерей и поговорил со слишком многими экспертами, чтобы знать, что тех, кто погиб в этих пожарах, можно было спасти.Мы в долгу перед потерянными нами пожарными, такими как оператор бульдозера Cal Fire Брэйден Варни и капитан межучрежденческого оперативного штаба Arrowhead Брайан Хьюз из Службы национальных парков, чтобы усерднее работать над улучшением здоровья наших лесов, чтобы их братья и сестры на линии огня больше не встречались. те же опасности и не нужно платить одинаковую цену за безопасность наших семей.

    Райан Зинке — министр внутренних дел США. Следуйте за ним в Twitter: @SecretaryZinke.

    Как прикрутить колонны к бетонному полу | Home Guides

    Бетонный пол не должен мешать вам украсить комнату декоративными колоннами или добавить дополнительные опорные колонны для этажа выше.Бетон — твердое вещество, поэтому для него требуется больше работы, чем для крепления предметов к деревянному полу. Большинство бетонных анкеров являются постоянными и не могут быть удалены позже, поэтому перед установкой анкеров убедитесь, что вы разместили свои колонны там, где вы хотите. С помощью подходящих анкеров вы можете надежно прикрепить колонны к бетонному полу.

    Удерживайте колонну на полу, чтобы убедиться, что вы выбрали правильное место. Многие декоративные колонны имеют монтажные пластины, которые скрывают анкерные болты от обзора, поэтому поместите монтажную пластину на пол.Если это несущая колонна, обычно есть отверстия для болтов на пластине, соединенной с нижней частью колонны. Отметьте отверстия в монтажной плите или опорной плите жирным карандашом.

    Измерьте высоту монтажной пластины или опорной пластины рядом с одним из отверстий для болтов. Измерьте длину бетонного клинового анкера от конца до основания стопорной гайки. Вычтите высоту монтажной пластины из длины анкера, затем перенесите полученное значение на сверло по бетону.Оберните кусок малярной ленты над линией сверла, чтобы было легко увидеть, насколько глубоко нужно просверлить.

    Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.

    Отодвиньте стойку или монтажную пластину в сторону. Держите перфоратор над первой отметкой на бетоне, затем просверлите его прямо с помощью бетонной коронки, пока не дойдете до нижней части отмеченной ленты. Прикладывайте к сверлу постоянное давление, не прикладывая усилий; перфораторы откалывают бетон, а не врезаются в него.

    Продуйте отверстие сжатым воздухом, затем удалите пыль и мусор пылесосом. Отверстие должно быть чистым для надежной фиксации клинового анкера. Повторите процесс сверления и очистки оставшихся отверстий.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *