Как сделать стяжку пола с уклоном: Стяжка с уклоном для слива в полу — kontakt-keramika.ru

Содержание

Стяжка с уклоном для слива в полу

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

В результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа.

Границами плоскостей будут центральный маяк и линия условного перелома.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

На данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием труб и другими техническими неудобствами.

По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Это решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных, вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Смотрите так же другие статьи

Особенности создания уклона при устройстве бетонной стяжки пола

Основным строительным материалом на любом этапе строительства и проведения ремонта является именно бетон. Это обусловлено его техническими характеристиками и свойствами, а также незначительной стоимостью по сравнению с другими аналогичными материалами. В определенных ситуациях может пригодиться заливка полов с уклоном. В процессе выполнения работ имеются определенные нюансы, которые должны быть учтены в обязательном порядке. Если технология бетонной стяжки не будет соблюдена, то о прочности можно не думать.

Область применения

Наибольшей популярностью среди помещений, где укладывается бетонная стяжка под уклоном, пользуется именно ванная. Кроме этого и внешние территории не смогут обойтись без такого устройства. К ним можно отнести подъезды к гаражу, приусадебные участки, помещения хозяйственного значения. Стяжка в бане или при установке душевых кабин также активно осуществляется монтаж пол с некоторым уклоном.

Такое устройство стяжки необходимо в местах неорганизованного оттока воды, чтобы обеспечить компенсацию разности между смежными поверхностями. Если иметь представление о процессе монтажа пола из бетона, то никаких сложностей в процессе выполнения работ не возникнет. Никаких особых черт не имеется. Но некоторые рекомендации стоит учитывать, чтобы не отходить от самой технологии.

Особенности монтажа

Слив в требуемом помещении может быть оформлен, используя следующие способы заливки стяжки пола:

Конверт.
С двух плоскостей.

При монтаже следует тщательно и постоянно проверять работоспособность самого слива в помещении. В противном случае в последующем придется тратить время на бурение и очистку. Перепад уровня в таком случае не должен превышать 20 мм на каждый метр плоскости душевой или ванной. Нормальная эксплуатация при большем уклоне не будет осуществлена. В дальнейшем будет проблематично осуществлять укладку плитки или любого другого вида напольного покрытия.

Устройство пола с уклоном

Слив чаще всего располагают в центральной части помещения или с некоторым смещением к одному из углов. В первом случае будет меньше проблем по причине равномерного распределения и установки маяков по площади помещения. При расположении слива в углу, маяки будут иметь разный порядок.

Устройство основания

Нельзя забывать про качественно выполненные работы по очистке основания от старой стяжки или любого другого покрытия. Можно потратить меньше сил и убрать лишь все поврежденные участки, но в последующем и оставшиеся элементы могут проявить себя с негативной стороны. Для работы может использоваться перфоратор, при помощи которого удаляется бетон. Особое внимание уделяется местам стыка стен и пола.

Если в процессе подготовки будут установлены дефекты перекрытия (трещины, щели, выбоины и т.д.), то их следует заделать подготовленным раствором. Все дальнейшие мероприятия могут выполняться лишь после высыхания раствора. Только в таком случае можно будет знать о том, как залить пол под уклоном.

Когда поверхность готова, следует приступить к гидроизоляционному слою. Для этого подойдут следующие виды материалов:

Обмазочные. Обладают отличными свойствами водонепроницаемости, способны выдерживать повышенную влажность и не пропускать ее. Кроме поверхности пола они наносятся и на стены. Достаточно будет поднять на уровень 10 см. Количество слоев раствора будет зависеть от вида устраиваемого покрытия. Все тонкости будут прописаны на упаковке из-под материала. Следует обращать внимание на время высыхания, так как только после этого можно начинать все последующие мероприятия, направленные на то, заливка полов с уклоном.
Оклеечные. Представлены в виде рулонов, которые расстилаются на основание с нахлестом каждого листа в 100-150 мм. Чаще всего используется рубероид, вошедший в практику проведения ремонта в квартире.
Эмульсионные битумные. Но длительность службы составляет не более 5 лет. Стоит задуматься о том, есть ли смысл тратить средства на такие материалы, чтобы с течением нескольких лет начинать работы заново.

Фиксация маяков

Данный этап и выбор конкретного варианта маяка будет зависеть от того, какие способы заливки стяжки выбраны. Если слив располагается в центральной части ванной или душевой, то последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

Первоначально устанавливается маяк по направлению от имеющегося сливного отверстия к дальнему углу от входа в комнату.
Относительно данного маяка на стенах делаются отметки с использованием уровня для последующих элементов. Очень сложно будет применять в работе длинное правило, так как площадь помещения незначительная. В этом случае оптимальным будет широкий и узкий шпатель.
Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки маячного ряда.

Проблематичнее выполняется установка маяков при расположении сливного отверстия в предбаннике, ванной в углу. Здесь обращается внимание на то, что будет различная длина маяков. Конечно, никаких сложностей возникнуть не должно. Главное подойди к монтажу со всей серьезностью.

Можно по выставленным маякам натягивать нити, указывающие на необходимый уклон в основании пола. По данным нитям должны спокойно передвигаться перпендикулярно им расположенные другие нити для повышения качества заливки. В любом случае придется использовать в работе уровень, который проводится по натянутым струнам. Данные нити могут подниматься и опускаться в процессе монтажа. Главное, чтобы все соответствовало уровню.

Подготовка смеси

Для работы необходимо будет подготовить качественно раствор. Можно приобрести готовые варианты в магазине, или же замешать все самостоятельно, соблюдая пропорции и рекомендации. Для улиц и внешних территорий следует выбирать более высокую марку цемента – М600. Его прочность будет на высшем уровне. Перед тем, как заливать пол в бане под уклоном, следует прикупить марку цемента не ниже М400.

Хрупкость обеспечена, если смесь длительное время лежала и не была использована. Очень важно обратить внимание на дату изготовления и срок эксплуатации.

Для замешивания всех ингредиентов будущего раствора надо взять бетономешалку. С ее помощью получится однородный раствор, обладающий лучшими прочностными характеристиками. Соотношение песка и цемента М400 составляет 1 к 4. В дальнейшем необходимо лишь добавлять постепенно воду, получая густую кашицу. Никаких примесей песка видно не должно быть.

Раствор должен получиться несколько гуще, чем при устройстве бетонной стяжки в других помещениях. Это будет способствовать полноценному формированию уклону. При этом допускаются неровности поверхности, так как они в последующем будут устранены плиточным клеем. Если же дефекты стяжки будут очевидны, и бросаться в глаза, то надо применять резку с алмазными кругами.

Процесс армирования

Между выставленными маяками укладывается армирующая сетка, способствующая повышению качества и прочности залитого раствора. Альтернативой выступают стальные пруты. Главное правильно и надежно их зафиксировать. Они не должны располагаться непосредственно на основании, а несколько быть подняты над ним. Для этого подойдут бетонные заливки.

В настоящее время все больше стало применяться фиброволокно вместо любых металлических элементов. Фибра позволяет сократить общий вес готового раствора при монтаже с уклоном, а также повышает пластичность и прочность после высыхания. Несмотря на текучесть, раствор с фиброволокном отлично укладывается и под наклоном. Если брать во внимание стоимость, то она будет даже ниже, чем приобретать металлическую сетку.

Армирование просто необходимо в том случае, если заливка бетона в помещении осуществляется не в один этап, а в несколько. Если обойти укладку сетки из металла, то бетон начнет крошиться и трескаться.

Монтаж стяжки

Когда нет опыта выполнить такие виды работ, как заливать пол в бане под уклоном, то следует обратиться за помощью к специалистам. Они подскажут, что монтаж лучше всего осуществлять в два этапа.

Для начала готовится раствор более густой и с большим содержанием щебня. Это получится своего рода основа. Второй слой бетона – более густой и почти без щебня. Выдержка времени между двумя этапами не должна превышать суток. Если пропустить больше, то нижний слой начнет высыхать и почти не сможет схватиться со вторым.

Готовый раствор заливается между маяками, после чего равномерно распределяется по всей площади помещения. Последовательность работ может зависеть от кого, какие способы заливки стяжки пола выбраны. Нельзя бояться большого количества раствора, так как проще его убрать, чем потом заполнять пустоты. Процедуру убирания лишнего раствора при помощи рейки следует повторить как минимум 2-3 раза, чтобы достичь максимального эффекта. Некоторые рекомендуют использовать виброрейку. Но ее стоимость высокая, что не оправдывает покупку при заливке полов с уклоном в одном-двух помещениях.

Качественная смесь

Не трудно узнать о том, как залить пол под уклоном. Все приходит к тому же с опытом. Но очень важно побеспокоиться о качественной смеси. Улучшить свойства можно при помощи добавления различных присадок и компонентов, улучшающих характеристики готового раствора. Стяжка начинает самостоятельно уплотняться, если в состав добавить пластификаторы, а искусственные наполнители способствуют повышению прочности после застывания, противостоянию растрескивания и появления хрупкости.

Угол уклона считается оптимальным до 10-12 градусов. Его будет достаточно, чтобы лишняя вода удалялась в сток в ванной или бане. К тому же часто можно обойтись и без армирования. Стоит помнить о том, что каждый сможет осуществить заливку пола под уклоном. Достаточно лишь придерживаться технологии и результат порадует каждого.

Видео:

установка маяков, армирование и заливка?

Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала. Он наделен оптимальным набором характеристик, поэтому используется для укрепления сооружений, укладки отмосток, создания стяжек, полов и дорожек. Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном. У этого процесса есть нюансы. Если не соблюдать правила и технологию процесса, готовая бетонная поверхность потеряет прочность, долговечность и будет иметь неэстетичный внешний вид.

Где понадобится заливка под уклоном?

Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения. Такой способ применяется при обустройстве подъезда к гаражу, стяжки в банях и душевых комнатах. Главная задача при этом состоит в обеспечении компенсации перепадов на смежных поверхностях, при неорганизованном оттоке воды.

Цементировать поверхность под уклоном не составит труда, если есть малейший опыт работы с используемыми материалами и знание стадий процесса.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить смесь?

Перед приготовлением рабочей смеси потребуется определить, где будет производиться заливка поверхности. Например, для облагораживания приусадебных территорий, подъездов к гаражу применяются бетоны высокой марки М600, наделенные максимальными параметрами прочности. Для обустройства стяжек в домах, банях и прочих помещениях рекомендуется брать цемент марки М400 или М500. Важно использовать только свежие смеси и готовить их согласно инструкции на упаковке (если речь идет о покупных материалах). Из слежавшейся сухой смеси получится хрупкий, а не прочный бетон.

Допускается возможность сделать бетонный раствор своими руками. Наиболее сложный и важный этап — смешение ингредиентов. Для этих целей лучше использовать не ручной труд, а бетономешалку. С помощью этого аппарата можно изготовить большие объемы рабочего раствора, сэкономив при этом расходный материал.

Для цемента марки М400 рекомендуемое соотношение вяжущего вещества к песку и гравию составляет один к четырем. Не стоит экономить на сухом цементе, так как это может привести к потере прочности готовой стяжки. Вода добавляется дозировано, небольшими порциями пока не будет достигнута консистенция густой кашицы. Готовый замес визуально выглядит однородным без видимых примесей песка. Потребуется одна неделя полной сушки с достижением максимальной прочности при соблюдении правил приготовление раствора.

При цементировании наклонных поверхностей в холодное время года следует постоянно подогревать раствор. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пересушить бетон. Максимально допустимая температура подогрева составляет 30 С.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для работы?

Перед обустройством наклонной стяжки засыпка песка.

Чтобы выполнить цементирование под наклоном потребуются:

Сухая смесь заводская или отдельные ингредиенты для стяжки, такие как цемент, песок, щебень.
Маячки.
Нить и уровень.
Бетономешалка.
Виброрейка или швабра (для удешевления процесса).
Ведро и лопата.

Заливка стяжки под наклоном осуществляется в три этапа:

Установка маячков для цементирования.
Укрепление заливаемой поверхности стальной арматурой.
Заливка бетона.

Также нужно следовать некоторым правилам:

Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется.
Создание песчаной подушки толщиной до 5 см или равной толщине стяжки.
Засыпка щебня толщиной до 5 см, этот слой важно тщательно утрамбовать в песок.
Правильная установка маячков. Здесь важно не допустить огрехов, в противном случае не получится ровного угла наклона.
Обеспечение защиты уложенной стяжки. Пересыхание свежего цемента — основная проблема, влекущая за собой снижение прочностных характеристик и долговечности готовой поверхности. Поэтому после укладки важно от трех до семи дней равномерно поливать материал водой.

Вернуться к оглавлению

Установка маячков для бетонирования

Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки маячного ряда.

Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.

Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.

Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени. Самым простым и практичным вариантом повышения прочности цементной стяжки является укладка арматуры в бетоне между маячками. Вместо стальных прутов можно использовать сетку из металла. Стадия армирования обязательна при дозированном бетонировании.

Вернуться к оглавлению

Заливка

Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня. Если переборщить с этими ингредиентами, смесь будет сложно выровнять. В итоге на поверхности образуются неровности. Для удобства бетон заливается в два слоя. Первым заливается смесь с большим содержанием щебня. Этот пласт следует хорошо разровнять, так как он будет основой для второго слоя — жидкого раствора без щебня. Толщина второго слоя должна составлять 20—40 мм. Чтобы улучшить внутреннюю адгезию двух слоев, перерыв между бетонированием должен составлять минимум 24 часа.

Теперь нужно залить саму стяжку. Приготовленная смесь выгружается между маяками и равномерно распределяется с избытком по высоте. Это делается, чтобы убрать его виброрейкой и получить ровную поверхность. Для этого устройство укладывают на опалубку и протаскивают по ним возвратно-поступательными движениями два-три раза. Помимо разравнивания, происходит трамбовка кладки, что улучшает качество стяжки. Максимальное уплотнение достигается при использовании специального вибрационного устройства. Однако этот механизм дорогой. В качестве альтернативы можно использовать пруты арматуры.

Если бетон плохо стягивается, значит, смесь неправильно замешена. В следующей замес нужно добавлять больше воды. Пропустив этот момент, получится поверхность с неэстетичным внешним видом. Если же не удалить воздух из бетона, стяжка не прослужит долго.

Вернуться к оглавлению

Как улучшить качество смеси?

Для повышения качества бетонной смеси используют специальные присадки и добавки. Каждый продукт работает по-разному. С помощью таких веществ можно отрегулировать прочностные показатели цемента, сопротивляемость стяжки атмосферным и механическим воздействиям. Применение пластификаторов позволяет повысить самоуплотнение стяжки. Благодаря искусственным наполнителям усиливается прочность на изгиб, снижается хрупкость, увеличивается запас прочности застывшего цемента.

При армировании цемента рекомендуется использовать стальную фибру. С ее помощью поверхность наделяется повышенными прочностными характеристиками, следовательно, увеличивается срок службы. При этом не потребуется дополнительное армирование, как это часто необходимо при обустройстве обычных стяжек.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Оптимальным углом наклона считается 10-12 градусов. Такой способ является самым дешевым, так как не требует армирования. В этом случае потребуется обычная опалубка из фанерных досок, которые срабатывают как амортизатор заливаемого раствора, а впоследствии – как защита от растрескивания кладки.

Более дорогостоящим вариантом считается способ с использованием бордюр. Отличие этого метода — эстетичный внешний вид готовой отмостки. Как показывает опыт, даже начинающему строителю под силу обустроить стяжку под наклоном. Достаточно следовать правилам и советам, изложенным выше.

Как сделать уклон пола в бане, заливка и укладка под уклоном

Как сделать полы в бане с уклоном? Напольное основание с уклоном – идеальное решение для помещений с интенсивным воздействием воды. Такие конструкции позволяют быстро эвакуировать жидкость из бани и предотвратить порчу напольного покрытия. Однако с технической точки зрения сделать наклонные полы достаточно трудно. В статье мы рассмотрим особенности устройства оснований с пандусами, а также обратим внимание на важные технические нюансы.

Для чего необходим наклон?

Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности

Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

Предотвращает скопление жидкости;
Препятствует порче напольных материалов;
Обеспечивает быстрое просыхание полов;
Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Особенности бетонных полов

Установка канализационной системы перед созданием пола

В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Непротекающие полы

Схема устройства нпротекающего пола с уклоном

Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Варианты устройства наклонных полов

Пример устройства пола со сливом типа Конверт

Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

Рекомендуем к прочтению:

«Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Особенности покрытий с пандусами

Пример укладки маяков для заливки пола

Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

Очистить черновую основу от грязи и пыли;
Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой

Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Расчет уклона трубопровода

Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы

Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

Рекомендуем к прочтению:

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

М – коэффициент наклона;
D – скорость перемещения воды по трубе;
L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0. 5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:

Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.

Заключение

Полы с пандусом – идеальное решение для помещений с особым функциональным предназначением. Укладка плитки под углом позволяет стоковой воде беспрепятственно поступать в канализационную систему. Наклонная конструкция основания помогает предотвратить скопление жидкости на чистовом покрытии и избежать развития грибка.

Стяжка с разуклонкой под сливной трап

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Установка трапа

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

Заливание

Как делают стяжку с уклоном в ванных помещениях, монтаж маяков

В душевых, ванных, банях, парилках трудно избежать попадания воды на пол, обильного оседания конденсата. Это влечет за собой неприятные последствия в виде разрастания грибковой плесени, появления влаголюбивых насекомых. Для минимизации влажности в помывочных помещениях нет ничего проще, как сделать напольную стяжку с небольшим уклоном в направлении сливного трапа.

Подготовительные работы для устройства чернового основания с уклоном

Прежде чем сделать стяжку пола, прокладывают сливные и подводящие коммуникации.

В частном доме первым делом выкапывают приямок под вертикальную сливную трубу в том месте, где планируется размещение аналога обвязки – трапа с вертикальным подводом. К основной фановой прокладывают трубы меньшего диаметра как разводку для сантехприборов.

Вид трапа с прямой подводкой к канализационной трубе

При устройстве в квартире душа, сливающегося на пол, трап с боковой подводкой соединяется трубой напрямую с канализационным стояком.

Технология стяжки с уклоном

Самый простой вариант монтажа – пандус, когда слив планируется ближе к стене, и наклон к нему распределяется равномерно – 1 см/1 м пола.

Бетонное основание представляет собой многослойную структуру, в которой нижние уровни горизонтальны. Отклонение формируется на финишном этапе устройства пола.

Предваряющие слои бетонной стяжки

Отсыпка земляной поверхности. Песочный слой в утрамбованном виде должен составлять 10-12 см, щебеночный – 10-15 см. Можно настелить поверх песка керамзит, сохраняющий тепло.
Армирующий слой. Строительная сетка с квадратами 8 см пришпиливается скобками по периметру и в нескольких точках по полю.

Арматурная сетка для стяжки

К сведению: добавленные к бетонному раствору базальтовые, металлические или полимерные волокна (фибра) заменяют армирующий слой. Они делают бетонную поверхность прочнее, защищают от растрескивания и проседания.
Маяки. Укладываются на арматуру либо на уплотненный щебень, если планируется использование бетонного раствора с фиброй. В качестве маяков подходят длинные металлические профили для гипсокартона. Их слегка утапливают в точечные возвышения из гипсового раствора и длинным уровнем корректируют горизонтальное положение. После застывания гипса под рейки подкладывают густой бетон. Ему дают застыть, чтобы маяки выдержали нагрузку от надавливания правилом.

Схема распределения и фиксации маяков в предваряющих слоях стяжки

Первое бетонирование. Формула бетона: 3 части песка+1 часть цемента или 4 части песка с мелким щебнем+1 часть цемента. Раствор выкладывается щедро и в несколько приемов разравнивается вдоль маяков поперечным правилом до толщины 8-12 см. Выдержка слоя – от недели до 10 суток.

Распределение бетонной смеси с помощью маяков и правила

Пленочное покрытие. Рулонный полиэтилен с нахлестом 2 см крепится скотчем. 15-20 см заходит на стены.
Утепление. Плитки вспененного полистирола кладут впритык друг к другу. В конце пристенный периметр задувают пеной для монтажа, увеличивая плотность покрытия.
Второй армирующий слой. Предусматривает сетку с квадратами 5 см.
Вторая установка маяков. Операция дополняется наклеиванием по периметру помещения ленты, позволяющей бетонному покрытию расширяться.
Второе бетонирование. Слой толщиной около 4 см выдерживается до полного застывания.
Влагозащита. Покрытие из рубероида, изопласта или жидкой резины закрывает бетонное основание и до 15 см стены.

Ни один слой при монтаже не должен закрывать отверстие канализационной трубы.

Формирование уклона

Вокруг сливного отверстия лучами выкладывают профили-маяки, у которых один конец толще другого. По ним правилом растягивают более густой бетонный раствор. Таким же можно уплотнить пространство со всех сторон фановой трубы.

Схема укладки маяков вокруг будущего трапа

После высыхания стяжка с уклоном готова к монтажу системы скрытого обогрева и отделочного покрытия плиткой.

Последняя операция – установка трапа, решетчатый оголовок которого располагается вровень с плиткой.

Со схемой устройства наклонного поддона в душевой кабине ознакомит видеоролик:

Правила устройства и монтажа трапа для душа под плитку

Трап для душа – это сливное отверстие, которое монтируется в полу ванной комнаты под плиткой и используется в сборных стационарных душевых кабинах, которые не имеют поддона.

Одно из последних модных веяний в сантехническом оборудовании — системы скрытого слива для душевых комнат. Из инструкции вы узнаете, как возвести перегородку, и оборудовать поддон, обеспечить надёжную гидроизоляцию и установить трап для душа под отделку кафельной плиткой.

Системы скрытого слива

Обустройство душевой комнаты
Подготовка к монтажу
Монтаж игидроизоляции внутрипольного трапа
Особенности монтажа и гидрозащиты пристенного слива

Обустройство душевой комнаты

Довольно часто современный ремонт санузла подразумевает обустройство душевой комнаты вместо кабины или поддона с ширмой. Это достаточно удачное решение, обеспечивающее высокий уровень гигиены и эстетики, но для правильной реализации задумки нужно учесть ряд особенностей.

При самостоятельном обустройстве душевого поддона появляется возможность избавиться от трудностей с подъёмом уровня пола, что необходимо для правильной разуклонки канализационной трубы. Коммуникации могут пролегать как в стене, так и под полом, при этом минимальная высота подъёма уровня для трапов составляет 50–60 мм.

Пол поддона должен быть не только выше покрытия в санузле, но и обнесен бортом. Для этих целей удобно использовать газобетон: этот материал прост в обработке, что позволяет возводить кладку любой конфигурации. Благодаря теплосберегающим качествам газобетона пол в душе будет быстрее разогреваться от горячей воды.

Образованный поддон должен иметь гидроизоляцию отдельную от той, которая выполнена по всей мокрой зоне санузла. Напуск гидроизоляции на стены должен быть выше бортов, которые и сами гидроизолируются по верхней плоскости с подворотом на наружную сторону.

Для установки скрытого пристенного трапа обязательно потребуется изготовить нишу и штрабу в стене или полу. Перегородка из газоблока позволяет сделать это без врезания в капитальную конструкцию, отделяющую санузел. Такое решение выгодно для небольших ванных комнат: перегородка лишь немногим шире борта, в то же время пропадает необходимость городить фальшстену и трудиться над корректным примыканием ширмы.

Трудность инсталляции трапа в том, что нишу и штрабу нужно проделать заранее, учтя при этом толщину подготовительной отделки и плитки. Для корректной работы слива недопустимо, чтобы полости скрытой установки оставались без защитного покрытия и гидроизоляции.

Подготовка к монтажу

Работы по монтажу душевого слива разнесены на несколько этапов с привязкой к определённым операциям по выполнению внутренней отделки санузла. Для определения точного порядка следует изучить монтажную инструкцию для выбранного изделия.

Импортные производители прилагают к трапам достаточно подробное руководство по установке и специальные шаблоны для разметки. Бюджетная продукция сопровождается лишь лаконичным эскизом, хотя последовательность монтажа по нему можно установить достаточно точно. При распаковке изделия из КНР можно обнаружить инструкцию от другого изделия, либо полное отсутствие руководства по монтажу. К счастью, китайские трапы имеют типовое устройство и порядок их установки во многом похож, тогда как европейские производители могут использовать весьма оригинальные решения для обеспечения дополнительной надёжности крепления и гидроизоляции.

Существует две разновидности душевых трапов: внутрипольные и угловые, которые монтируются вместе с душевой системой инсталляции. Подготовка к установке трапов первого типа заключается только в изготовлении технических полостей для приёмной воронки и отрезка сливной трубы. После этого трап крепится путём замуровки строительной смесью на минеральном вяжущем, затем сверху выполняется стяжка с уклоном 1–2% к сливному отверстию .

В большинстве инструкций по монтажу душевых трапов предусмотрена заливка стяжки на полу душа после того, как воронка, сифон и труба надёжно зафиксированы в нужном положении механическим креплением. Однако производители, предлагая подобное решение, умалчивают о сложностях доставки достаточно большого количества бетонной смеси на верхние этажи многоквартирных зданий и о риске расслоения кустарного пескобетона при заливке такого толстого слоя.

Кроме того, наличие массивной бетонной плиты под полом душа увеличит его теплоёмкость и сделает неприятно холодным. Нивелировать такой эффект можно только путём использования бетона на вспученных вулканических породах, который сам по себе достаточно дорогой. По этим причинам закладка основной части пола газосиликатными блоками с попутной организацией углублений под элементы сливной системы видится куда более рациональным вариантом.

При монтаже трапа как системы душевой инсталляции сливная воронка крепится к раме, которая сама надёжно закреплена к стене и несёт на себе также смеситель, органы управления и систему трубопроводов. В этом случае никак не избежать обустройства ниши в стене. Большинство конструкций предполагают монтаж в каркасную фальшстену, плоскость которой отстоит от несущей от 50 до 80 мм.

Обустроить такую нишу по ходу кладки газосиликатной перегородки не составит большой проблемы, при этом не потребуется проведения грязных и пыльных работ. Но обязательно нужно учесть необходимость крепления обшивки поверх металлической рамы таким образом, чтобы её плоскость совпала с основной поверхностью перегородки. В большинстве случаев для этого удобно использовать аквапанель — будет достаточно одного листа. При этом нишу нужно расширить на 50мм с каждой стороны, чтобы удобно закрепить на прямых подвесах профиль, а к нему — систему инсталляции.

Совет 1: Для надёжного крепления в газобетон используйте либо специальный крепеж, либо специальные методы.

Совет 2: Заранее начертите схему кладки газоблоков выбранного формата, разметьте все технологические углубления. Так вы получите возможность подрезки фрагментов блоков по ходу кладки, в конце останется лишь немного сгладить неровности теркой.

Монтаж и гидроизоляция внутрипольного трапа

Существует два способа монтажа трапа в газобетонный пол:

Заделать полости быстротвердеющим раствором на гипсовых вяжущих, а затем выполнить стяжку с разуклонкой;
После механического закрепления сантехнической арматуры залить пол смесью с высокой подвижностью, а после частичного схватывания вывести уклонообразующую поверхность по маякам. Важно: не следует использовать разнородные материалы. Если заделка полостей выполнялась гипсовой смесью, то и стяжку необходимо выполнять ей же. Это также касается заделки борозд, остающихся после удаления маяков.

Минимальная и максимальная высота пола в душевой определяется пропускной способностью системы слива: для качественной продукции производитель указывает оптимальные значения уклона труб в зависимости от диаметра.

Гидроизоляция внутрипольного слива выполняется в несколько этапов по мере сборки душевого трапа. После заливки стяжки наносится первый слой, который покрывает область не менее 50 см в каждую сторону от трапа. После высыхания по периметру приёмной горловины проклеивается герметизирующая лента. Далее с подъёмом на стены выполняется сплошная гидроизоляция мокрой зоны под укладку плитки.

Надёжными можно считать следующие виды гидрозащиты:

Битумная мембрана, армированная стеклотканью. Рекомендуется приобретать гидробарьер, имеющий минерализованную наружную поверхность, либо разогреть поверхность гидроизоляции феном до лёгкого оплавления и присыпать сухим просеянным песком.
Водостойкая штукатурка. Наносится слоем до 15 мм, что вызывает необходимость выравнивания стен на границах мокрой зоны. В то же время штукатурка может использоваться в качестве корректирующего слоя для выравнивания поверхностей.
Полимерцементная обмазочная гидроизоляция. Удобна в нанесении, легко поддается минерализации каменной крошкой.
Наплавляемая гидроизоляция для плоских кровель с минерализованной поверхностью. Требует повышенной аккуратность при выполнении стыков и сопряжений, для работы потребуется газовая горелка с регулируемым пламенем и двуручный валик для прокатывания швов.

Особенности монтажа и гидрозащиты пристенного слива

Пристенные трапы сложнее в монтаже, ведь горловину слива приходится выставлять не в одной, а сразу в двух плоскостях. Для точного и надёжного позиционирования такие системы снабжаются инсталляцией в виде рамы из профильной трубы сечением как правило 50х50 мм. Инсталляция имеет удобные приспособления для регулировки высоты приёмной воронки и её выступа относительно плоскости стены.

В стандартном варианте рама крепится к каркасу фальшстены, для чего нужно лишь заранее расположить стоечные профили средними полками навстречу друг ко другу, связав их с соседними с помощью 2–3 перекладин на каждую сторону. Если инсталляция устанавливается внутрь газобетонной перегородки, крепление осуществляется либо напрямую при условии наличия спецкрепежа, либо посредством всё того же стоечного профиля, развёрнутого средней полкой к себе и закреплённого на половинках прямых подвесов.

Полка профиля, обращенная к боковой стенке ниши, крепится крайним фрагментом подвеса — пластиной с перфорацией. Остаток используется для крепления с обратной стороны. Таким образом сначала к профилю нужно с шагом в 40 см прикрутить перфорированные пластины, затем закрепить их к боковой стенке саморезами 60–70 мм, после чего усилить крепление Г-образными элементами, установленными на противоположную полку профиля и прикреплёнными к задней стенке ниши.

В зависимости от устройства, рама инсталляции может крепиться только к капитальным конструкциям, либо также и к каркасу фальшстены. В первом случае выполняется крепление низа инсталляции к полу на распорные анкеры и верха к стене с использованием длинных стальных шпилек.

Порядок выполнения гидроизоляции аналогичен внутрипольному трапу. После застывания стяжки и удаления остатков демпферной ленты защищается от протечек прилегающая к трапу область, при установке некоторых моделей на этом этапе наклеивается мембрана, приклеенная производителем по контуру горловины. Завершающий этап — нанесение основного слоя гидроизоляции сплошным слоем, при этом заход на стену в области расположения трапа должен составлять не менее метра, либо до высоты расположения душевого излива.

После завершения работы над гидроизоляцией мокрой зоны укладывается кафельное покрытие, отступ которого от горловины слива определяется инструкцией по сборке. После этого в порядке, установленном руководством по монтажу, устанавливаются уплотнения и защитная решётка, производится герметизация примыканий водостойкими силиконом.

Трап для душа под плитку: правила устройства и монтажа

Довольно часто современный ремонт санузла подразумевает обустройство душевой комнаты вместо кабины или поддона с ширмой . Это достаточно удачное решение, обеспечивающее высокий уровень гигиены и эстетики, но для правильной реализации задумки нужно учесть ряд особенностей.

Пол поддона должен быть не только выше покрытия в санузле, но и обнесен бортом. Для этих целей удобно использовать газобетон: этот материал прост в обработке, что позволяет возводить кладку любой конфигурации. Подробнее о газобетоне и его свойствах можно прочитать в статье на сайте rmnt.ru. Благодаря теплосберегающим качествам газобетона пол в душе будет быстрее разогреваться от горячей воды.

При монтаже трапа как системы душевой инсталляции сливная воронка крепится к раме, которая сама надёжно закреплена к стене и несёт на себе также смеситель, органы управления и систему трубопроводов. В этом случае никак не избежать обустройства ниши в стене. Большинство конструкций предполагают монтаж в каркасную фальшстену , плоскость которой отстоит от несущей от 50 до 80 мм.

Совет 1: Для надёжного крепления в газобетон используйте либо специальный крепеж, либо специальные методы.

Существует два способа монтажа трапа в газобетонный пол:

Заделать полости быстротвердеющим раствором на гипсовых вяжущих, а затем выполнить стяжку с разуклонкой;
После механического закрепления сантехнической арматуры залить пол смесью с высокой подвижностью, а после частичного схватывания вывести уклонообразующую поверхность по маякам.

Важно: не следует использовать разнородные материалы. Если заделка полостей выполнялась гипсовой смесью, то и стяжку необходимо выполнять ей же. Это также касается заделки борозд, остающихся после удаления маяков.

Если сантехника крепится замуровкой, первыми устанавливаются корпус сливной горловины и гидрозатвора. Высота установки такова, чтобы борта отверстия были выше газобетона на величину минимального слоя той смеси, которая будет использоваться при разуклонке. Уклонообразующая стяжка сходит на нет у борта сливной воронки и поднимается во всех направлениях с уклоном 8–12 мм/м. Минимальная и максимальная высота пола в душевой определяется пропускной способностью системы слива: для качественной продукции производитель указывает оптимальные значения уклона труб в зависимости от диаметра.

Надёжными можно считать следующие виды гидрозащиты:

Битумная мембрана, армированная стеклотканью. Рекомендуется приобретать гидробарьер, имеющий минерализованную наружную поверхность, либо разогреть поверхность гидроизоляции феном до лёгкого оплавления и присыпать сухим просеянным песком.
Водостойкая штукатурка. Наносится слоем до 15 мм, что вызывает необходимость выравнивания стен на границах мокрой зоны. В то же время штукатурка может использоваться в качестве корректирующего слоя для выравнивания поверхностей.
Полимерцементная обмазочная гидроизоляция. Удобна в нанесении, легко поддается минерализации каменной крошкой.
Наплавляемая гидроизоляция для плоских кровель с минерализованной поверхностью. Требует повышенной аккуратность при выполнении стыков и сопряжений, для работы потребуется газовая горелка с регулируемым пламенем и двуручный валик для прокатывания швов.

как залить с уклоном под слив наливной пол, как правильно сделать под теплый пол своими руками

Содержание:

Некоторые владельцы приусадебных участков не представляют свой досуг без принятия банных процедур. Возведение собственной небольшой по площади бани позволяет обеспечить семье комфортные условия для отдыха. Одним из важнейших элементов такой постройки считается пол, который нужно сделать надежным и долговечным.

Помимо прочности напольное покрытие не должно гнить, а для этого необходимо отводить из помещения лишнюю влагу. Чтобы не допустить появления избыточной влажности воздуха и неприятного запаха сырости, необходимо знать, как залить пол в бане с уклоном правильно.

Особенности конструкции пола с учетом грунта

Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.

Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.

Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:

Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
На грунте создают подушку под первичную стяжку.
Заливают начальный слой покрытия.
Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
Наносят стягивающий слой.
Выполняют финишную обработку напольной поверхности.

Дренажная система

В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

Самой низкой точкой конструкции пола является дно дренажной ямы. В ряде случаев нет возможности выводить жидкость наружу постройки – например, когда баня располагается в подвале. Тогда вместо дренажной канавы обустраивают углубление с емкостью, из которой воду вычерпывают после завершения банных процедур.

Подушка под первый слой стяжки

До того, как залить пол в бане своими руками, укладывают специальную подушку для снижения потерь тепла. Перед этим в грунте выкапывают котлован глубиной 50-60 сантиметров.

На его дно высыпают 30-40-сантиметровый слой строительного мусора, состоящего из обломков кирпичей, камней, гравия и прочего. Главное, чтобы в отходах не было кусков древесины и других биологических составляющих, которые могут в дальнейшем начать гнить. После завершения засыпки слой мусора утрамбовывают.

Углубление вдоль периметра помещения промазывают глиной и насыпают 15-сантиметровую амортизирующую прослойку из песка и мелкого щебня. Этот слой будет абсорбировать влагу, которая появляется в результате конденсации, вызванной перепадом температур. Затем получившуюся подушку разравнивают, хорошо уплотняют ее поверхность и выливают раствор.

Первичная стяжка

С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции раствор для первого слоя стяжки желательно делать на основе перлита. Изображенный на фото данный материал является превосходным утеплителем и поэтому напольное покрытие будет теплым и приятным на ощупь.

Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работы с ним следует выполнять в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

Раствор с ним делают в несколько этапов:

В бетономешалку высыпают 2 ведра перлита и добавляют 1 ведро воды.
Смесь тщательным образом перемешивают, при этом ее объем значительно уменьшается.
После того, как масса делается однородной, в нее добавляют цемент, который засыпают постепенно. Смесь продолжают перемешивать.
Когда масса становится однородной по цвету и консистенции, в нее высыпают 1 ведро перлита и вливают несколько литров воды.
Смесь в итоге должна быть сыпучей.
Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо выждать некоторое время – примерно 10-15 минут при выключенной бетономешалке.
Затем продолжают делать замес до тех пор, пока масса не будет пластичной.

Если нет желания использовать баню в холодный период года, можно поступить проще и применить смесь из 3-х частей песка, 1 части цемента марки М400 и 0, 1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

Готовую массу выкладывают на черновой пол и разравнивают. Можно не использовать маяки-ориентиры на данном этапе. Но при этом в обязательном порядке отслеживают, чтобы правильно выполнялась заливка пола в бане с уклоном в направлении места расположения дренажной ямы.

Первичной стяжке нужно дать время на просушку. Раствор, в состав которого входит перлит, сохнет около 5 -7 дней. Бетонной смеси на это потребуется примерно 2 недели. Чтобы стяжка не трескалась, несколько раз в течение дня ее следует смачивать, а в жару еще и накрывать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допускать пересыхания поверхности.

Утепление и гидроизоляция покрытия

Фундамент по периметру бани промазывают битумом, чтобы исключить проникновение влаги в помещение. На поверхность первичной стяжки помещают гидроизоляционный материал такой, как рубероид, стыки которого обрабатывают битумом.

Также для изоляции можно использовать толстую пленку из полиэтилена. Места соединений проклеивают в несколько слоев широким строительным скотчем или специальной лентой.

Следующим слоем укладывают теплоизоляционный материал. Специалисты рекомендуют использовать войлок – он не только хорошо сохраняет тепло, но и создает для следующего слоя стяжки адгезию нужной степени. Можно также задействовать в качестве утеплителя минвату.

Обустройство верхнего слоя стяжки

Чтобы конструкция напольного покрытия получилась качественно, необходимо знать, как правильно залить пол в бане:

Толщина верхнего слоя должна быть небольшой – примерно 5-6 сантиметров. Покрытие делают армированным.
Монтируют маяки-ориентиры, соблюдая незначительный уклон в направлении дренажной зоны.
Стяжку заливают по предварительно уложенной стальной или алюминиевой сетке.
Для заливки используют цементно-песчаную смесь.
В течение 10 дней ожидают, пока раствор частично высохнет, ежедневно увлажняя поверхность стяжки.

Нанесение стягивающего слоя

На этом этапе необходимо сделать поверхность идеально ровной и гладкой, поэтому наносят небольшой слой раствора на основе цемента и разглаживают его. Так как верхний слой стяжки окончательно не застыл, адгезия получится хорошей, а значит, покрытию не будет угрожать растрескивание.

После завершения обустройства стягивающего слоя, напольной поверхности дают окончательно высохнуть, одновременно продолжая смачивать бетон и при потребности накрывать пленкой.

Финишная обработка

В результате проделанной работы получается гладкое покрытие. Остается только обработать его поверхность шлифовальной машиной. Передвигаться после этого по полу будет приятно. Можно также придать ему красивый внешний вид (прочитайте: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки»).

Из современных отделочных материалов пол обычно покрывают керамической плиткой. Если выбрать стеклянные изделия, тогда напольное покрытие получится очень прочным, устойчивым к истиранию и перепаду температур. В торговой сети потребителям предлагаются специальные коллекции плитки для банных помещений. Поэтому подобрать вариант отделки можно на любой вкус.

Все чаще вместо керамики стал использоваться наливной пол в бане, который можно сделать самостоятельно.

Нередко владельцы банных построек для передвижения по полу используют деревянные щиты, которые не только полезны для ног, но и создают в парной особую атмосферу за счет некоторых видов древесины.

Пол с вентилируемым подвалом

В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

выравнивание грунта;
установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
настил покрытия из досок;
обработка деревянных элементов антисептиком;
укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

Остальные этапы по обустройству конструкции пола аналогичны вышеописанным процессам.

Технология заливки для неопытных строителей

Не стоит опасаться выполнения работ по обустройству стяжки, если нет опыта и навыков относительно того, как залить полы в бане под слив. В действительности данный процесс нельзя назвать сложным.

Маяками-ориентирами могут служить отрезки алюминиевого профиля. Его крепят не строго горизонтально, а с незначительным уклоном в направлении места сбора влаги. Между маяками оставляют расстояние около 100 сантиметров. Для фиксации ориентиров можно использовать небольшие кучки цементного раствора, которые должны высохнуть.

Потом приступают к заливке стяжки. Работу начинают выполнять с самого дальнего из углов. Подготовленный раствор выкладывают на черновую основу и распределяют между направляющими при помощи мастерка. Чтобы процесс продвигался быстрее, желательно делать заливку пола с помощником, который обеспечит непрерывную подачу смеси.

Для окончательного выравнивания напольной поверхности пользуются длинным правилом. Им ведут по направляющим и разглаживают раствор. В случае необходимости смесь добавляют и распределяют мастерком.

Через несколько дней слой бетона приобретет необходимую прочность, но полностью стяжка будет готова не менее, чем через 2 недели. Не реже 2-х раз в день бетонную поверхность следует увлажнять. Наличие светлых пятен на поверхности стяжки означает, что увлажнения недостаточно и после смачивания водой ее нужно накрыть пленкой. Для ускорения процесса в раствор надо добавлять пластификаторы.

Система «теплый пол» в бане

Когда хочется создать максимально комфортные условия, необходимо изучить информацию, как залить теплый пол в бане (подробнее: «Какой теплый пол в банях лучше сделать – варианты обустройства»). Для его обустройства при укладке финальной стяжки внутри нее прокладывают систему обогрева напольной поверхности. Трубы, по которым передвигается нагретый теплоноситель, укладывают сверху армирующей сетки. Такая конструкция способна обеспечить быстрый прогрев банных помещений.

Наливной пол на открытом балконе с уклоном

Здравствуйте. Хочу сделать наливной пол на открытом балконе, так как надоели проблемы с отваливающейся плиткой и намоканием стены и колонн. Но балкон имеет уклон, чтобы стекала вода. Возможно ли залить наливной пол и сохранить этот уклон? Спасибо!

Сергей

Ответ эксперта

Здравствуйте, Сергей.

Наливной пол, по сути, ничем не отличается от обычной стяжки, с той лишь разницей, что для этого используются жидкие самовыравнивающиеся системы. Толщина такого покрытия невелика и чаще всего составляет не более 5 мм, причём оно бывает финишным или использоваться в виде быстротвердеющей смеси. Последняя предназначена для обустройства основания под напольные покрытия типа ламината, линолеума или паркетной доски. Основное достоинство наливных систем заключается в том, что при растекании они легко могут заполнять существующие неровности и при этом до идеала «выводить» горизонталь. Само собой, если соблюдать технологию, то под наклоном подобный пол установить не получится. Смесь будет стремиться занять горизонтальное положение, а проще говоря, стекаться к нижней точке.

Тем не менее есть информация о том, что некоторые домашние мастера смогли обустроить наливной пол под наклоном. Чтобы повторить их результат, придётся немного отступить от технологии. Смесь разбавляют меньшим количеством воды — при этом её текучесть сильно снижается. Выравнивать поверхность придётся вручную — при помощи длинного шпателя или правила, предварительно установив наклонные маяки. Лучшим наливным полом, который можно рекомендовать для обустройства наклонной поверхности, является отделочный ровнитель Ветонит 3000. Во время схватывания раствора придётся несколько раз поправлять поверхность правилом, иначе сползания смеси не избежать. Хочется сразу же предупредить Вас о том, что идеально ровного «зеркального» пола получить, скорее всего, не удастся — до идеала поверхность надо будет выводить при помощи абразивов. Тем не менее, максимум аккуратности и усердия позволят достичь нужного результата — практика подтверждает, что задуманное Вами вполне осуществимо.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Наклоните пол в горячей комнате методом сна «Бен Сквер» и наслаждайтесь водной борьбой в горячей комнате сауны

Время от времени, благодаря вовлечению пользователей в постройку сауны, я поражаюсь усовершенствованию методов постройки сауны, подробно описанным в моей электронной книге.

Взаимодействие пользователей с другими строителями саун позволило мне пересмотреть различные идеи и методы. Без эгоизма, но с намерением помочь следующему парню в будущем. И так же, как с Zen и Art of Motorcycle Maintenance , у нас есть автор, проводящий параллели с пониманием механики его мотоцикла как эмпирическим обучением другим аспектам жизни, мне нравилось обсуждать различные подходы к нюансам строительства сауны с другими такой же сумасшедший, как я.

Потому что моя электронная книга находится в документе Google. формат (по сравнению с печатным), время от времени мы подбираем лучший способ сделать часть конструкции сауны. А благодаря непатентованному процессу копирования и вставки я могу поделиться усовершенствованием со следующим строителем сауны, который придет к нам.

Метод Ben Square Sleeper — лучший способ укладывать пол в горячей комнате.

С моими примерно десятью сборками сауны я всегда пропускал 2x заготовки через мою настольную пилу, чтобы создать шпалы под углом через мою настольную пилу, наклоняясь к сливу, например: Эксклюзивное предложение для саунатимес: обжиговые полосы на смолотый пол для слива воды. Подготовьтесь к дюрароку и короткому пальто.

Но давайте посмотрим на метод спящего Бена:

Добро пожаловать, Бен:

«Как и любой другой инженер, я не могу не возиться с хорошим дизайном. Вот изображение моего метода уклона пола. Я также укреплю края дюрарока. Куски разрываются с шагом 1/8 дюйма. Также будет добавлено усиление по краям дюрарока ».

Метод Ben Square Sleeper — лучший способ укладывать пол в горячей комнате.

Регулируя нашу настольную пилу на разрезание материала в 2 раза по уменьшающейся ширине, мы создаем равномерный уклон к сливу.

Приклеить и завинтить шпалы по мере уменьшения ширины для дренажа

Затем вырежьте дюрарок и отметьте места шпал:

Разметка спальных мест на дюрароке

Видите, как рукоположенный инженер использует Т-образный квадрат для переноса отметок на дюрарок ?:

Перенос мест спальных мест с помощью Т-образного квадрата (обратите внимание, что каменщик ставит ледяную воду на плиточную пилу, чтобы инженер поддерживал 38% гидратации в процессе).

И инженеру не нужно чесать голову, чтобы думать о том, как разметить шпалы для небольших надрезов дюрарок:

Держите дюрарок вертикально, чтобы получить шпалы с маркировкой

. Теперь это крутой пол с уклоном, приклеенный, прикрученный и готовый к этапу удаления слоя винилового цемента:

Пол с идеальным уклоном и опорой для горячей комнаты сауны, приклеенный, прикрученный и готовый к нанесению водонепроницаемого слоя (ремонт винилового цемента: секрет здания сауны № 7).

Хорошо построенная баня должна быть такой, чтобы, если дети хотят потанцевать в горячей комнате с водой, взрослому не нужно было говорить: «Не делай этого!»

ОБНОВЛЕНИЕ: февраль 2021 г .:

Давайте поговорим с Майком из High Intensity Health.Он принял метод Бен-сквер, и вот он в действии.

Майк применяет метод Бен-Сквер для своей новой сауны.

Пол в горячей комнате с уклоном к канализации.

Цементная плита Майка в горячей комнате сауны

Проблемы с сухим полом для душа [Архив] — Форумы по керамической плитке

OP вернулся — кто-то действительно украл мою ветку: talk: Это нормально — много хороших обсуждений.

Я понимаю, что ошибся в своем первом посте.Когда я сказал, что добавил 6 чашек воды к 60 фунтам смеси для песка и 25 фунтам игрового песка, я не подумал о размере «чашки». «Чашка» на самом деле была пластиковой чашкой для питья, вмещающей около 12–14 унций (я не помню, была ли она у меня до краев, когда я добавляла воду). Таким образом, 6 «чашек» составили бы около 70-80 унций воды или чуть больше половины галлона. Основываясь на других сообщениях в этой теме, касающихся соотношения 10 (s), 2 (c) и 1 (w), я думаю, что вода, которую я добавил, была примерно правильной.Смешивая грязь, я добавлял по одной «чашке» воды за раз и тщательно перемешивал до тех пор, пока смесь не стала выглядеть и вести себя так же, как описано в статье о сухой упаковке в «Либерри».

Я вырвал пол и собираюсь переделать предварительный уклон. Я работал над другими вещами и еще не сделал второй попытки — это проект на эти выходные. Когда я вырвал пол, получилось очень легко. Я не использовал тонкий слой на бетонной плите, поэтому сухой пакет вообще не прилипал к плите.Мне не пришлось отказываться от этого. Я вонзил шпатель в незакрепленные части, вплоть до плиты, просунул нож под сухой пакет и вытащил большие куски. Некоторые из них выходили крупными кусками, а некоторые были пылью, и мне пришлось их выметать и пылесосить.

В статье Джона Бриджа упоминается, что у него нет проблем с достижением прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм с помощью этой очень сухой смеси. Большая часть моего пола превратилась в пыль, очевидно, без всякой прочности на сжатие. Даже части, которые вышли целыми кусками, очень мягкие.Они более дюйма толщиной, но я легко могу сломать их пополам руками. Если на них что-то уронить, они рассыпаются. Вся куча мусора лежит на полу моего гаража с тех пор, как я ее вырвал, почти 3 недели назад, и она все еще такая же зеленая, как и в тот день, когда я ее вылил.

Больше всего меня беспокоит то, что я не уверен, что делать по-другому при следующей попытке. Я следовал инструкциям на этом форуме, и грязь вела себя так, как было рекомендовано, но я все еще думаю, что использовал слишком мало воды.Плюс я думаю, что плита высосала воду из сухой упаковки. Я смочил бетонную плиту перед укладкой грязи, но не использовал раствор. Я тоже, наверное, слишком долго работал с материалом. К тому времени, как я закончил работу над секцией, она определенно высохла, и я не думаю, что она больше сохранит свою форму «снежного кома». Единственное, что я могу сказать, что я определенно ошибся, основываясь на инструкциях на этом форуме, — это то, что, упаковывая и выравнивая пол, я добавлял тонкие слои дополнительного материала, чтобы заполнить низкие места.

Когда я вырывал пол, было два места, где пакет был самым прочным и где он был ближе всего к сцеплению с бетонной плитой. Первое место было первым местом, которое я бросил в грязь, так что это было бы самое влажное место. Второе место — это последний раздел, в котором я работал. Моя жена смешивала новый материал, пока я работал с полом, и в последней партии она добавила 7 стаканов воды вместо 6. Так что все это все еще заставляет меня думать, что моя смесь была слишком сухой.

Итак, когда я попробую еще раз, я собираюсь использовать немного больше воды, я собираюсь нанести слой тонкого раствора на бетонную плиту, я буду работать быстрее, и я собираюсь все это упаковать один раз, затем стяжку, а не добавление нового материала.Надеюсь, на этот раз это сработает лучше.

У меня есть несколько вопросов, не связанных с облицовкой стен плиткой.

Стены душевой кабины, которые будут облицованы плиткой, покрыты от пола до потолка с помощью Hardie Backer 500. Я не ставил влагобарьер на стойки перед установкой Hardie Backer. Цементные плиты прикручиваются непосредственно к голым шпилькам. Еще до того, как я нашел этот форум, другой «эксперт» сказал мне, что мне не нужен барьер от влаги, и сказал, что на самом деле есть причины, по которым это плохая идея. Так было ли это серьезной ошибкой? Нужно ли снимать доски и ставить влагозащитный барьер поверх шпилек за цементными плитами?

Кроме того, я купил Laticrete Hydro Barrier и их мембранную ткань, предотвращающую растрескивание, для герметизации цементных плит в углах и нишах.Я никогда раньше этим не пользовался, но мне кажется, что это простой в использовании продукт. Я просмотрел инструкции по установке и видео на сайте Laticrete. Я не планировал красить всю поверхность досок — только стыки и углы. Кроме того, инструкции Hardie Backer не требуют гидроизоляции всей поверхности. Но потом я подумал, что с таким же успехом могу покрасить всю поверхность, и это могло также компенсировать тот факт, что я не поставил влагозащитный барьер за цементными плитами.

Так как я никогда раньше не использовал Hydro Barrier, я провел тест и нарисовал обрезок защитного покрытия Hardie. Я немного беспокоюсь о том, чтобы покрыть стены этим материалом, а затем ожидать, что он выдержит полный вес всей плитки, поскольку плитка приклеивается к нему, а не к цементной плите. После высыхания на нем не было пузырей или дырок, морщин или рыхлых пятен. Он выглядел красиво, гладко и готов к укладке плитки. Из любопытства я поскреб его пальцем и несколькими инструментами, чтобы посмотреть, насколько прочно он прикреплен к цементной доске.Когда я соскребал ножом угол, я смог приподнять угол, а затем оторвать весь лист целиком. Не похоже, чтобы он был так хорошо приклеен к цементной плите. Я знаю, что после укладки плитки ножом по углам ничего не отклеится, но я бы предпочел, чтобы ее было труднее отклеивать.

Вопросы:
• Нет ли проблем с покраской всей поверхности Hardie Backer с помощью Hydro Barrier перед укладкой плитки?
• Нужно ли мне снимать цементные плиты и устанавливать гидроизоляционный барьер, или будет достаточно гидробарьера?
• Следует ли мне беспокоиться о том, чтобы снять гидробарьер?

Спасибо,

Как сделать бетонный пандус — DIY

Узнайте, как построить бетонный пандус, чтобы сделать ваш дом более привлекательным и доступным.

июнь 2014

Руководство по бетону (Creative Publishing International, 2008) знакомит читателей с некоторыми из самых популярных проектов по строительству домов из бетона и кладки. Эта книга, одобренная Quikrete, содержит советы и рекомендации экспертов, которые могут помочь читателям сэкономить сотни или тысячи долларов на своих домашних проектах. Следующее отрывок из книги «Дорожки, патио и ступеньки» — отличный ресурс о том, как строить бетонный пандус.

Вы можете купить эту книгу в магазине MOTHER EARTH NEWS: Guide to Concrete .

Бетон — отличный материал для небольших пандусов. Он достаточно силен, чтобы выдержать тяжелые оборудование и может быть изготовлен с нескользящей поверхностью для уверенной устойчивости в сырую погоду.

Инструменты
• Инструменты для формообразования
• Инструменты для смешивания бетона
• Лопата
• Бетонная терка
• Бетонный станок для обрезки кромок
• Мелкозернистый веник или терка для древесного бетона

Материалы
• Уплотняемый гравий
• Фанера для наружных работ 3/4 дюйма
• Брус 2 x 4
• Шурупы для дерева
• Колышки
• Изолирующая плита (при необходимости)
• Растительное масло или разделительный состав
• Бетон смесь

Простой бетонный пандус может стать идеальным решением для переезда тяжелое оборудование в и из сарая на заднем дворе или для облегчения перехода между дорожка и приподнятый внутренний дворик, подъездная дорожка или крыльцо. Строительство пандуса очень похоже на строительство бетонной дорожки или небольшой плиты: вы строите деревянную опалубку над утрамбованное гравийное основание, затем поместите бетон и обработайте поверхность, чтобы она вровень с верхом формы. Чтобы создать уклон пандуса, соорудите борта формы с отрезанными под углом по верху кусками фанеры.

Ключ к шейпингу бетон в откос — использовать густую смесь; если бетон слишком влажный, он спустится к основанию рампы, ища свой собственный уровень.Когда вы наполняете формы, разровняйте и разровняйте бетон теркой, работая снизу вверх. Определение длины пандуса — и, следовательно, уклона — вверх вам (чем длиннее пандус, тем пологее спуск). Однако если вы строите пандус для доступа инвалидных колясок, убедитесь в его размерах, наклоне и нескользящей поверхности соответствовать требованиям местных строительных норм.

Инструкции по строительству бетонного пандуса


1. Подготовьте основание для рампы , используя 4 дюйма утрамбованного гравия. Постройте форму пандуса, используя фанеру 3/4 дюйма и брус 2 x 4. Убедитесь, что сторона части идентичны и будут располагаться на одном уровне сверху.	2. Надежно закрепите и закрепите форму, проверив ее уровень. Если любой конец пандуса будет встречаться с проходом, плитой или другой постоянной конструкцией, прикрепите кусок изоляционной доски в месте соединения.

3. Смешайте бетон так, чтобы он был достаточно влажным , чтобы его можно было обрабатывать. Заполните форму и используйте терку, чтобы гладить и гладить бетон, работая снизу вверх. Используйте лопату, чтобы осадить бетон, когда вы его кладете, и стучите стороны формы, чтобы помочь создать гладкую поверхность по бокам рампы.	4. Закруглите края пандуса с помощью кромкообрезного станка. Текстурировать поверхность пандуса для сопротивления скольжению, обработав ее щеткой или используя деревянную терку для окончательной отделка. Выдержите бетон во влажном состоянии в течение пяти-семи дней. Форма может быть удалена через три дня.

Другие бетонные проекты:

• Ландшафтный дизайн и садовые бордюры из бетона своими руками
• Как смешивать бетон
• Установка столбов в бетон

Перепечатано с разрешения Guide to Concrete: Masonry and Stucco Projects опубликовано Creative Publishing International, 2008.Купите эту книгу в нашем магазине: Справочник по бетону.

Залитые бетонные дорожки

Проекты на открытом воздухе

Уровень квалификации: Средний
Расчетное время: 1-2 дня

Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Залитые бетонные дорожки» из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись. Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Если вы всегда хотели попробовать свои силы в творчестве из бетона, уличная дорожка — отличный проект для начала. Основные элементы и этапы строительства пешеходной дорожки аналогичны строительным элементам внутреннего дворика из литого бетона или другой ландшафтной плиты, но меньший масштаб дорожки делает ее гораздо более управляемым проектом для новичков.Укладка влажного бетона происходит быстрее, и вы можете легко добраться до центра поверхности для отделки с любой стороны дорожки.

Подобно плите внутреннего дворика, мостки из залитого бетона также служат хорошим фундаментом для облицованных строительных материалов, таких как брусчатка, камень и плитка. Если это ваша цель, обязательно учитывайте толщину материала поверхности при планировании и установке высоты прохода. Грубая отделка бетона с бахромой или царапинами поможет создать прочную связь со слоем раствора на поверхности.

Дорожка в этом проекте представляет собой бетонную плиту толщиной четыре дюйма и шириной 26 дюймов с относительно тонкой отделкой щеткой для обеспечения сопротивления скольжению в сырую погоду. Он состоит из двух прямых участков длиной 12 футов, соединенных локтем под углом 90 градусов. После отверждения дорожку можно оставить открытой для использования в качестве классической поверхности, не требующей особого ухода, или ее можно покрасить стойким кислотным пятном и по желанию закрыть или оставить незапечатанным. При планировании проекта дорожки проконсультируйтесь в строительном управлении вашего города за рекомендациями и требованиями к строительству.

Опции тротуаров

Прямой уклон: установите бетонную опалубку ниже с одной стороны дорожки, чтобы готовая поверхность была плоской и имела наклон вниз со скоростью 1⁄4 дюйма на фут. Всегда наклоняйте поверхность подальше от фундамента дома или, если не рядом с дом, в сторону участка, наиболее подходящего для приема сточных вод.

Уклон с венцом: если пешеходная дорожка не проходит рядом с фундаментом дома, у вас есть возможность уклонить поверхность таким образом, чтобы она спускалась в обе стороны.Чтобы сделать корону, постройте изогнутую доску для стяжки, вырезав доски 2 × 2 и 2 × 4 достаточной длины, чтобы они могли опираться на обе стороны бетонной формы. Сложите доски вместе с прокладками толщиной 1⁄4 дюйма на каждом конце, а затем закрепите сборку 4-дюймовыми шурупами для дерева или настила, забиваемыми в центре и на концах. Используйте доску для стяжки бетона.

В качестве альтернативы армированию проволочной сеткой, используемому в следующем проекте, вы можете армировать перекрытие прохода металлической арматурой (см. Требования местных строительных норм).Для прохода шириной 3 фута уложите две секции арматурного стержня № 3, равномерно распределив их внутри бетонной опалубки. При необходимости согните арматурный стержень по изгибам или углам. Соедините куски внахлест на 12 дюймов и свяжите их вместе проволочной стяжкой. Используйте проволочные валики, чтобы подвесить стержень посередине толщины плиты.

Отделочные работы — что, почему и как? — Готовая смесь Nevada

Информация Национальной ассоциации товарных бетонных смесей

ЧТО отделка?

Отделка — это операция по созданию бетонной поверхности желаемой текстуры, гладкости и прочности.Отделка может быть строго функциональной или декоративной.

ПОЧЕМУ Финишировать бетон?

Отделка делает бетон привлекательным и удобным в эксплуатации. Окончательная текстура, твердость и рисунок швов на плитах, полах, тротуарах, патио и проездах зависят от конечного использования бетона. Складские или промышленные полы обычно имеют более высокие требования к долговечности и должны быть плоскими и ровными, в то время как другие внутренние полы, покрытые напольными покрытиями, не должны быть такими же гладкими и прочными. Наружные плиты должны иметь уклон, чтобы отводить воду, и должны иметь текстуру, которая не будет скользкой во влажном состоянии.

КАК укладывать бетон

Перед отделочными работами бетон укладывается, уплотняется и выравнивается. Эти операции следует тщательно спланировать. Для работы с различными бетонными смесями и полевыми условиями требуются навыки, знания и опыт. Наличие надлежащей рабочей силы и оборудования, а также правильное планирование операций для существующих условий имеет решающее значение. Уклон необходим, чтобы избежать провалов и для отвода воды от зданий.

Завершите все земляные работы и уплотнение земляного полотна, опалубку и укладку сетки, арматуры или других заделок по мере необходимости перед доставкой бетона.Задержки после поступления бетона создают проблемы и могут снизить окончательное качество плоских работ.

Общие инструкции по укладке и укреплению бетона:

Успешная работа зависит от правильного выбора бетонной смеси для работы. Проконсультируйтесь с производителем готового бетонного бетона. Уложите бетон как можно ближе к его окончательному месту, либо прямо на месте из желоба грузовика, либо используйте тачки, багги или насосы. Избегайте чрезмерного добавления воды для увеличения осадки бетона.Начните с дальнего конца, помещая бетон в ранее уложенный бетон, и двигайтесь к ближнему концу. На склоне используйте бетон более жесткой консистенции (меньшая просадка) и поднимайте по склону.
Разложите бетон, используя лопату с квадратным концом с короткой ручкой или подходящую лопату. Никогда не используйте садовые грабли для горизонтального перемещения бетона. Этот тип граблей вызывает сегрегацию.
Весь бетон должен быть хорошо уплотнен. При выполнении небольших плоских работ обращайте особое внимание на края опалубки, утрамбовывая бетон лопатой или деревянным бруском.Для больших плоских работ уплотнение обычно достигается с помощью виброрейки или внутреннего вибратора.
При зачистке и выравнивании бетона вручную используйте пиломатериал или металлическую линейку (называемую стяжкой). Положите стяжку краем на верхнюю часть опалубки, наклоните ее вперед и проведите по бетону легким распиловочным движением. Оставьте немного бетона перед стяжкой, чтобы заполнить все углубления. Не используйте джиттербаг или виброрейку, если осадка бетона превышает 3 дюйма (75 мм).Виброрейку следует перемещать быстро, чтобы обеспечить ее уплотнение, но не допускайте образования чрезмерного слоя раствора на поверхности.

КАК закончить бетон

УРОВЕНЬ нанесите бетон далее с помощью поплавка, дерби или шоссейной линейки, как только он будет отбит. Эта операция должна быть завершена до того, как на поверхности появится сливная вода. Поплавок или дарби заделывает крупный заполнитель, сглаживает поверхность и убирает высокие и низкие места.Держите поплавок как можно более плоским, чтобы избежать преждевременного уплотнения поверхности.
ПОДОЖДИТЕ , чтобы бетон перестал «просачиваться». Все другие отделочные операции должны ждать , пока бетон не перестанет течь и водный блеск не исчезнет с поверхности. Любые отделочные операции, выполненные в то время, как бетон все еще кровоточит, приведут к более поздним проблемам с , таким как пыление, образование окалины, трещины, расслоение и пузыри. Время ожидания зависит от схватывания и вытекания бетона, а также от условий окружающей среды.В период ожидания защитите от испарения с поверхности бетона, если погода жаркая, сухая и ветреная. Накройте небольшую пробу плиты, чтобы оценить, течет ли бетон по-прежнему. Общие рекомендации относительно того, достаточно ли затвердел бетон для окончательной отделки, — это когда отпечаток человека, стоящего на плите, составляет от 1/8 до ¼ дюйма (от 3 до 6 мм).
EDGE бетон при необходимости. Зачерпните бетон, чтобы разорвать связь с формой, с помощью небольшого шпателя каменщика.Используйте инструмент для обрезки кромок, чтобы получить прочные закругленные края.
СОЕДИНЕНИЕ бетон при необходимости. Инструмент для стыковки должен иметь лезвие на четверть глубины плиты. Используйте в качестве ориентира прямой кусок пиломатериала. Мелкие канавки следует использовать только для декоративных канавок. Когда требуется распиловка, это следует делать, как только бетон станет достаточно твердым, чтобы его не разорвало лезвие. Пиление на ранних этапах может быть выполнено до того, как бетон полностью затвердеет. См. CIP 6 для получения информации о методах соединения и расстоянии.
FLOAT бетон вручную или машинным способом для заделки более крупных заполнителей. Плавление также выравнивает и подготавливает поверхность к дальнейшей отделке. Никогда не всплывайте бетон, пока на поверхности еще есть стекающая вода.
TROWEL бетон, если это необходимо для его конечного использования. Для тротуаров, патио, проездов и других наружных работ затирка обычно не требуется. Бетон с воздухововлекающими добавками нельзя затирать. Если в соответствии с техническими условиями требуется чистовая обработка воздухововлекающего бетона шпателем, следует проявлять особую осторожность при выборе времени чистовой операции. Для получения гладкого пола выполняйте последовательные проходы стальным шпателем меньшего размера и повышенным давлением. Повторные проходы стальным шпателем позволят получить гладкий пол, который будет скользким во влажном состоянии. Чрезмерное затирание шпателем может привести к появлению темных «ожогов шпателем». Неправильный наклон шпателя вызовет нежелательную текстуру «дребезжания».
ТЕКСТУРА бетонная поверхность после затирки или затирки. Для наружных бетонных поверхностей (тротуары, внутренние дворики или подъездные пути) текстурировать бетонную поверхность после операции спуска грубой или мелкой щеткой для придания нескользящей поверхности.Для выравнивания внутренней текстуры поверхности бетонной поверхности после окончательной затирки. Бетон может быть отделан несколькими декоративными обработками, такими как незащищенный заполнитель, цвет сухого встряхивания, цельный цвет, а также штампованный или узорчатый бетон. Декоративная отделка требует гораздо большего ухода и опыта.
НИКОГДА не брызгайте водой или цементом на бетон во время его отделки. Это может вызвать образование пыли или накипи.
CURE бетон сразу после завершения всех отделочных работ, чтобы обеспечить надлежащие условия для гидратации цемента, что обеспечивает необходимую прочность и долговечность бетонной поверхности.В тяжелых условиях может потребоваться защита плиты еще до завершения отделки. См. CIP 11 для получения дополнительной информации о затвердевании бетона.
ИЗБЕГАЙТЕ ожогов кожи бетоном , соблюдая соответствующие меры безопасности.

Для отделки бетона следуйте этим правилам

Разместите и переместите бетон на его окончательное место, используя процедуры, исключающие расслоение.
Зачистите и получите начальную ровную поверхность без герметизации поверхности.
Подождите, пока с поверхности не исчезнет стекающая вода, прежде чем начинать завершающие операции.
Используйте соответствующую текстуру поверхности в соответствии с требованиями нанесения.
Избегайте затирки бетона с воздухововлекающими добавками.
Выдержите бетон, чтобы он приобрел желаемую прочность и долговечность.

Список литературы

«Бетон на практике» (CIP), Национальная ассоциация готовых бетонных смесей, Силвер-Спринг, Мэриленд. www.nrmca.org
Руководство по бетонным перекрытиям и перекрытиям, ACI 302.1R, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.www.concrete.org.
Плиты на уровне, серия ACI Concrete Craftsman Series, CCS-1, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.
Cement Mason’s Guide, PA122, Portland Cement Association, Скоки, Иллинойс. www.cement.org.
Жилой бетон, Национальная ассоциация строителей жилья, Вашингтон, округ Колумбия
«Герметизирующие эффекты отделочных инструментов», Брюс Супренант, Concrete Construction, сентябрь 1999 г. www.concreteconstruction.net.
Finishing Tool Primer, Kim Basham, Concrete Construction, июль 2000 г.

Вернуться к конкретным советам

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ NRMCA

Как сделать уклон с помощью лазерной стяжки, Метод уклона лазерной стяжки.

блог

Наша машина может делать наклон и очень проста в настройке (в основном соответствует методу настройки плоскости выравнивания). Фотография, которую вы мне прислали, представляет собой двухсторонний уклон (на лазерной стяжке нелегко установить двухсторонний уклон напрямую). Если площадь достаточно велика, вы также можете использовать этот метод для ее выравнивания. Я написал метод ниже.
Использовать лазерный нивелир для выравнивания одиночного откоса очень просто. Все, что вам нужно, это установить лазерный передатчик.Регулировка машины такая же, как и при выравнивании бетона.

Две оси лазерного излучателя (ось x, ось y)
Ось, перпендикулярная плоскости панели управления лазерной установки, является осью x, а ось, горизонтальная плоскости панели управления лазерной установки, является осью y.
Способ настройки оси x и оси y
После включения лазерного передатчика щелкните кнопку под кнопкой переключателя. Когда индикатор X на панели управления мигает, установите угол лазерной плоскости в направлении оси X, нажимая кнопки вверх и вниз.Когда на панели управления мигает индикатор Y, угол плоскости лазера в направлении оси Y можно установить, нажимая кнопки вверх и вниз.
3. Настройка наклона пусковой установки
(a) Поместите лазерный излучатель на сторону откоса, которую необходимо выровнять. Как показано ниже, мы направляем ось Y лазерного излучателя в направлении наклона.
(b) Как и при выравнивании горизонтальной плоскости, сначала мы настраиваем портативный приемник на 0 в верхней точке. У нас уже есть очень подробное объяснение в предыдущем видео.
(c) Поместите ручной приемник, который был настроен на ноль на +0, и отрегулируйте угол лазера по оси Y вниз в соответствии с методом настройки осей x и y, пока приемник не получит лазерный сигнал и указывает на середину маленького приемника. На этом этапе угол наклона лазера такой же, как и для выравнивания.
(d) Наконец, используйте ручной приемник, чтобы настроить лазерную стяжку (тот же метод, что и при выравнивании горизонтальной плоскости).

лазерная стяжка сделать откос.

Если желаете купить машину, проверьте: Продам лазерную стяжку

Сообщение навигации

Дренаж балкона Укладка плитки

Автор: Ivy Yuan

Отделка плитки дает возможность создавать красивые рисунки, наполненные цветом, которые оставят неизгладимое впечатление. Плитка с низкой пористостью является идеальным поверхностным покрытием для наружных работ при условии, что используются надлежащие системы укладки и соблюдаются строгие структурные и физические требования, что может быть выполнено с помощью частых обследований ограждающих конструкций здания.

Во избежание повреждений в результате расширения влаги в результате замерзания / оттаивания и для ограничения высолов правильная установка наружной плитки должна позволять воде стекать из системы до того, как плитка или слои под плиткой смогут ее впитать. Поскольку большинство плиток, предназначенных для наружного использования, водонепроницаемы, вода может проникнуть в систему только через швы затирки или саму основу. Во избежание скопления воды на поверхности балконы должны иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут. Если балкон не имеет подходящего уклона, под гидроизоляционный слой можно установить наклонную стяжку.Стяжка — это тонкий слой цементного теста, который наносится на бетонное основание пола и действует как гладкая ровная поверхность при подготовке к окончательной отделке пола. Кроме того, поверхность балкона должна быть сухой, несущей, без трещин, ровной и без каких-либо веществ, которые могут помешать прилипанию плитки.

Компенсирующие швы должны быть спроектированы в системе с учетом движения. Напольные покрытия на открытом воздухе постоянно подвергаются воздействию погодных условий, а значит, колебаниям температуры и воздействию влаги.Прямой солнечный свет, отрицательная температура, снег, дождь, образование льда и т. Д. Могут вызвать механические нагрузки. Если у наружной плитки нет места для движения, затирка потрескается, и плитка вылезет наружу. Согласно Tile Council of North America, компенсационный шов в наружной облицовке плиткой должен устанавливаться через каждые 8–12 футов в каждом направлении. Также в плитке должен быть компенсатор, если в бетонной плите под плиткой есть стыки. Также необходимо установить компенсационные швы по периметру облицованной плитки и между различными строительными материалами, чтобы предотвратить образование трещин.

При укладке плитки следует избегать пустот, чтобы вода не скапливалась. Стандарты ANSI и Совет по плитке Северной Америки заявляют, что средний контакт между плиткой и основанием должен составлять около 95%. Если этого не добиться, образуются пустоты, в которых скапливается вода. Эта захваченная влага может в конечном итоге вызвать проблемы, начиная от высолов и заканчивая растрескиванием. Национальная ассоциация подрядчиков по производству плитки предлагает правильные методы затирки для укладки плитки и демонстрирует, как создать более прочную связь между плиткой и основанием.

Выцветание образует непривлекательные белые отложения вокруг межплиточных швов. Незначительные следы высолов, скорее всего, являются результатом порчи затирки плитки. На этой ранней стадии повреждение можно легко отремонтировать, обновив и снова заделав цементный раствор, а также выполняя регулярное техническое обслуживание, чтобы предотвратить повторное повреждение.

Сильные высолы или отслоение плитки — признаки того, что проникновение воды привело к более серьезным повреждениям. Вода, скорее всего, проникла в сборку плитки через потрескавшиеся швы раствора, испорченный цементный раствор или плитку, которая не является морозостойкой.Если в системе укладки плитки есть пустоты, просачивающаяся вода может заполнить эти пустоты, что приведет к ухудшению растрескивания. Балкон легче отремонтировать, и эти проблемы легче решить, если уклон правильный, плитка устойчива к влаге и плитка плотно прилегает к основанию. Если это не так, более обширный ремонт будет включать: удаление всей плитки и гидроизоляции, установку новой бетонной основы, нанесение новой гидроизоляции и установку должным образом приклеенных плиток для наружных работ.

Слишком часто структурные повреждения балконов возникают, несмотря на инновации в строительных материалах и методах монтажа. В худшем случае необходимо удалить и заменить всю конструкцию. Этих ситуаций можно избежать, если знать о правильных методах установки и принимать надлежащие профилактические меры.

Правильный дренаж балкона, укладка плитки2018-03-262019-10-30 https://sullivanengineeringllc.