Кирпичные столбики под деревянный пол установка: Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Содержание

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

  1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
  2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
  3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
    • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
    • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
    • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

    Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

    Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

  4. Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
  5. Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Опорные столбики под лаги

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние — силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям.

ГЭСН 11-01-012-01

Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

По картинке.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.


Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки


Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту


Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Дальше на ⇒
Подготовка бруса для лаг

Подготовка бруса для лаг

Подготовка бруса для лаг

⇐ Назад на
Гидроизоляция и стяжка подполья с подвалом

Покупка лаг
Основание для деревянного пола на лагах
Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию
Строительство на бетонном основании
Укладка деревянных лаг по грунту

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Лаги для пола своими руками

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

Процесс строительства:

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола.

При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размеры лаг. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

Какие лаги для пола лучше и все про устройство пола по лагам

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • ценовая доступность пиломатериалов;
  • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
  • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
  • сокращение расходов стройматериалов;
  • скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
  • наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
  • обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
  • возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

  • Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
  • В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

  • Фиксация уголков производится саморезами.
  • Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
  • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
  • К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
  • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

  • впритык друг к другу;
  • путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

  • Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
  • Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
  • Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
  • Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
  • Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
  • Устанавливают и фиксируют лаги.
  • Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
  • За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
  • Утеплитель размещают между лагами.
  • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
  • Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
  • В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м2. В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

крепеж и расположение, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая долговечность и простота работ выделяет этот способ устройства пола среди остальных видов. Если вы строите дом, и решили сделать монтаж половых лаг своими руками, либо вам нужно обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их установки.

Полы на лагах с утеплением

Технология пола на лагах

На фото показана схема монтажа

Если взглянуть на схему строения деревянного пола, то можно увидеть там несколько основных элементов конструкции:

  • Основанием для установки служит бетонная стяжка, плита перекрытия, деревянные балки, или кирпичные столбики.
  • Затем идет слои гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
  • Крепление лаг для пола происходит через подложки, для выравнивания уровня.
  • Между лаг устанавливается утеплитель на подложки из фанеры или из гипсокартона.
  • Сверху лаги закрываются пароизоляционной мембраной.
  • Верхний слой – обшивка половой доской.

Подготовка основания

Если крепление будет на деревянные балки, никаких дополнительных работ делать не нужно. Лаги просто крепятся к торцам балок по уровню, поэтому в подкладках нет необходимости.

На бетонное основание установка половых лаг делается двумя способами. Первый – использовать под них подкладки для установки в одной плоскости. Второй – предварительно подготовить ровное основание.

Это можно сделать с помощью точечной замазки неровностей, заливки стяжки или с помощью слоя песка.

Если вы делаете монтаж в частном доме на первом этаже, то зачастую в таких домах делают установку на столбики, то есть пол будет идти над грунтом.

Установка на кирпичные столбики

В таком случае вам нужно будет предварительно залить 20-30 сантиметровый фундамент для каждого столбика на песчаную подложку. Затем на этот фундамент делается кладка столбика из кирпича или блоков.

Нужно укладывать их на одном уровне, для этого высота столбиков регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Чтобы долговечность кирпича была больше, нужно сверху и снизу защитить его слоем гидроизоляции из рубероида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размеров лаг

Перед закупкой материалов нужно заранее рассчитать расходы и размеры лаг. Брус нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 больше выше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем длиннее ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. К примеру, для 3 метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5 метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски. Например, для 24 мм доски нужно делать шаг укладки каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используют шаг 50 сантиметров, потому что так удобнее укладывать утеплитель внутрь точно по размерам без подрезаний, и получается хорошая жесткость пола.

Установка лаг

  • Выставляем лаги по уровню и подкладываем под них деревянные чопики при необходимости.
  • Перед установкой основных элементов, вначале монтируется обвязка по периметру комнаты. Для этого вначале устанавливаются лаги с отступом 0,5-1 сантиметр от стены для температурного зазора. Между стеной и брусом не должно быть никаких клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
  • Затем монтируются все промежуточные бруски. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски закрепить вдоль направления света. Финишное напольное покрытие также укладывается вдоль света, чтобы не были видны щели между деталями.

Укладка лаг на подложки в квартире

  • Если требуется подрезать каждый брус и стыковать ряд из нескольких половинок, то нужно каждый ряд смещать этот стык для увеличения прочности.

Обратите внимание! Чопики не нужно жестко крепить к полу, они просто укладываются на основание. Главное правило при установке – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

  • Многие спрашивают, нужно ли жестко крепить лаги к полу? Делать этого не нужно. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия к соседям.
  • Однако закрепить лаги между собой можно. Это прочно свяжет всю конструкцию, и они уж точно не сдвинуться. Из обрезков брусков сделайте поперечины и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола – обычные металлические уголки 4*4.
  • Если не сделать такую обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом свяжется после обшивки досками.
  • Важно во время крепления использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов спустя короткий промежуток времени доски начнут издавать скрип при ходьбе, так как разболтаются.

Обратите внимание! Чем меньше будет деталей в конструкции, тем ниже вероятность появления скрипа. Но при этом нужно обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не ходила ходуном.

  • После того, как монтаж лаг пола окончен, внутрь них укладываются подложки для утеплителя из фанеры или гипсокартона. Затем между лаг плотно укладывается и сам утеплитель (мин. вата, пенополистирол, опилки). Сверху на на них степлером закрепляется пароизоляция и начинается обшивка пола.

Утепление минеральной ватой

Совет! При использовании фанеры учтите, что её нужно прокручивать гораздо чаще, поэтому придется сделать много поперечных брусков, чтобы она не прогибалась при ходьбе.

Используйте фанеру толще 16 мм

Заключение

Эта инструкция поможет вам разобраться в технологии установки лаг на различные основания. Для максимальной звукоизоляции от соседей вы можете использовать специальные антивибрационные подкладки под деревянные чопики.

После обшивки вы сможете сразу же уложить на пол линолеум, ламинат, ковролин или другое плавающее покрытие. Чтобы посмотреть, как это делается на практике, взгляните на видео в этой статье:

Укладка пола на лаги своими руками

Когда готовы стены, и закончены кровельные работы, возникает вопрос, зачастую необходима укладка пола на лаги своими руками в жилом помещении. Этот несложный технический процесс состоит из нескольких этапов.

  • Монтаж лаг.
  • Укладка утеплителя (этот этап необходим, если помещение будет использоваться в холодный сезон).
  • Крепление чистовой доски.

Как крепятся лаги

Лаги пола

Лаги – это брусья, на которые крепится материал чистого готового пола. Какими должны быть эти брусья? Это будет зависеть от того, что под лагами. Основанием может служить различный тип грунта, бетон и деревянные балки. На конструкцию влияет и то, будет ли использоваться утеплитель и паробарьер.

Независимо от основания лаги всегда должны быть обработаны антисептиком, то есть раствором, защищающим от насекомых-вредителей и гниения.

Кирпичные столбики для крепления лаг

Если монтаж лаг будет выполняться по грунту, то необходимо создать бетонные столбики для крепления. Для этого в земле выкапываются ямки глубиной 50–60 см, на расстоянии 80 см друг от друга. Для удобства разметку можно делать с помощью натянутой лески или капронового шнура в местах, где лягут лаги.

Схема установки опорных столбов

Вот как можно сделать опорные столбы:

  1. На дно ямки, которая имеет квадратный вид 50 на 50 см, насыпают подушку из песка толщиной 10 см, а затем 10 см щебня.
  2. Затем делается деревянная опалубка необходимой высоты, обычно не меньше 20 см над уровнем поверхности земли. Если грунт рыхлый, лучше дополнительно использовать арматуру для прочности.
  3. Готовую опалубку с углублениями можно заливать бетонным раствором с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5 или 1:2:4. В верхнюю часть столбиков после заливки бетона до его схватывания обязательно нужно вживить шпильки с резьбой для крепления лаг.

Опорная верхняя часть столбиков должна совпадать с горизонтальной линией измерительного уровня.

После схватывания бетона поверх каждого столбика кладут слой рубероида для гидроизоляции. Убедившись, что шпильки прочно застыли в бетоне, можно использовать их для закрепления лаг, которые будут надеваться на эти шпильки через заранее проделанные отверстия. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы в него свободно прошли шпильки, но не болтались. Также надо сделать в верхней части лаг «потай» для гайки с шайбой. Затем на лаги, надетые на шпильки, можно накручивать гайки с шайбами, одновременно прижимая лаги к верхней плоскости столбиков.

Черновой пол

Если надо делать утепление и паробарьер, тогда к нижней боковой части лаг крепится опорный брусок. На него монтируется черновая доска для укладки паробарьера и утеплителя.

Для паробарьера надо использовать специальный материал, а не простую пленку. Это должна быть диффузная мембрана, которая выводит скопившийся конденсат, или другой подобный стройматериал.

Схема утепления пола по лагам

Поверх паробарьера кладется теплоизоляция. Это может быть минвата, базальтовая вата или что-то похожее по свойству (стройматериалы компании Rockwool и другое). От верхнего уровня утеплителя до чистого пола должен быть воздушный зазор 1–2 см для вентиляции.

Настил чистого пола

Шпунтованная доска

Для чистого пола надо использовать шпунтованную доску, которая имеет систему «шип-паз», то есть на одной ее стороне расположен шип, а на другой узкое углубление или паз, в который будет плотно заходить шип следующей доски.

Все деревянные материалы для пола должны быть предварительно хорошо высушены.

Настил деревянного пола всегда начинают от дальней стороны помещения. После того как была положена доска поперек лаг, надо ее почти вплотную придвинуть к стене. Затем необходимо между стеной и доской поместить прокладку толщиной в 2 см, после чего зафиксировать доску саморезами. В край у стенки вкручивают один саморез сверху доски, который спрячется под плинтусом. С боковой открытой стороны доски его следует вкручивать прямо в паз под углом 45º.

Схема монтажа шпунтованной доски на лаги

Затем в этот паз вставляется шип следующей доски. Подбив киянкой доску (киянка – молоток с резиновым или деревянным набалдашником), можно продолжать закручивать саморезы в паз, соблюдая шаг между ними. Затем убираются прокладки между стеной и доской. В результате по всему периметру остается зазор около 2 см между плоскостью пола и примыкающей стеной – он нужен для того, чтобы дерево могло свободно дышать. В течение года влажность воздуха будет меняться, а зазор предотвратит деформацию плоскости пола.

Альтернативой шпунтованной доске могут быть листы ДСП, фанера и ОСБ. Их преимущество в большей скорости работ из-за площади перекрытия. Кроме того, в итоге остается меньше стыков. Поэтому эти материалы хороши, если впоследствии планируется стелить ламинат или линолеум.

ОСБ пол

Такие древесно-стружечные плиты прикручиваются к лагам сверху. Для самореза делается углубление, «потай», чтобы шляпка самореза не выпирала над плоскостью чистового пола. Затем все эти выемки надо зашпаклевать. Также следует поступить со стыками плит. Однако стыки надо шпаклевать акриловым герметиком, иначе, если применять непластичные шпаклевочные составы, впоследствии те растрескаются и рассыпятся. А со временем все эти углубления и швы проявятся в виде потертостей на линолеуме, из-за чего будет нарушена декоративность общего вида.

Подбирая материал для пола, не нужно забывать об одном важном аспекте: чем он тоньше, тем уже должен быть пролет между лагами. К примеру, если толщина укладочного материала 20 мм, тогда пространство между лагами должно быть не больше 30 см. От этого будет зависеть прочность пола.

Применяя эти советы, можно уверенно браться за работы по укладке пола. Успешной работы!

Видео: установка лаг на бетонный пол

Ниже показано, как установить лаги на бетонный пол и сделать деревянный пол:

А в этом видео вы можете увидеть, как установить деревянные лаги в доме:

Читайте также:

Прайс на изготовление и ремонт полов.

Прайс лист 2021

Строительство и ремонт.

На этой странице вы можете узнать стоимость следующих видов ремонтно-отделочных работ:

  1. Стяжка пола цементно-песчанным раствором;
  2. Устройство полов из керамзитобетона;
  3. Настил фанеры;
  4. Заливка пола нивелирующим составом;
  5. Наливной пол;
  6. Кладка кирпичных столбиков под лаги;
  7. Укладка лаг и настил полов;
  8. Теплый пол под ключ.

Смотреть прайс листы на другие строительные и ремонтно-отделочные работы Прайс лист на ремонтно-отделочные работы.

В прайсе указаны цены на ремонтно отделочные работы имеющие отношение к изготовлению и ремонту полов: устройство столбиков под лаги, укладка лаг, настил полов, выполнение стяжки пола, устройство наливных полов и демонтажные работы.

Прайс на изготовление и ремонт полов.
Наименование работ.Стоимость.
Прайс на монтажные работы по обустройству полов.
Стяжка пола цементно-песчанным раствором толщиной до 50 мм350 р/м2
Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 120 мм500 р/м2
Устройство насыпного «плавающего» пола с подсыпкой керамзита на толщину 50 мм, укладкой пароизоляции и ГВЛ в один слой 550 р/м2
Устройство наливных полов слоем до 10 мм250 р/м2
Заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм300 р/м2
Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщиной 3 мм в два слоя200 р/м2
Гидроизоляция пола рулонными материалами на мастике300 р/м2
Кладка кирпичных столбиков под лаги200 р. шт.
Укладка лаг из бруса 100*100 мм150 р/м2
Устройство дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам350 р/м2
Настил фанеры на деревянные основания с резкой листа на 4 части200 р/м2
Настил фанеры на бетонный пол, на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части 300 р/м2
Устройство шумоизоляции стекломатами толщиной 20 мм150 р/м2
Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом насухо с проклейкой швов скотчем90 р/м2
Демонтаж деревянных полов (с лагами)320 р/м2
Демонтаж бетонной стяжки до 3-х см310 р/м2
Демонтаж бетонной стяжки от 3-х до 10 см350 р/м2
Демонтаж бетонной стяжки свыше 10 см от 550 р/м2
Снятие фанеры (слой)100 р/м2
Снятие фанеры (слой) на клею200 р/м2
Снятие оргалита (слой)160 р/м2
Демонтаж керамогранита (пол)200 р/м2
Снятие паркета (паркетной доски)160 р/м2
Снятие ламината80 р/м2
Демонтаж плинтусов (деревянных, пластиковых)60 р/м2
Снятие линолеума (снятие ковролина)60 р/м2
Демонтаж плинтусов керамических120 р/м2
Армирование стяжки пола180 р/м2
Укладка ламината по-диагонали340 р/м2
Укладка пробкового покрытия320 р/м2
Укладка теплого пола (кабель)530 р/м2
Укладка теплого пола (маты)400 р/м2
Монтаж терморегулятора по кирпичу620 р. шт.
Монтаж терморегулятора по бетону940 р. шт.
Монтаж терморегулятора по ГКЛ650 р. шт.

12.04.2021

Установка лаг для пола своими руками

Содержание статьи «Установка лаг для пола своими руками»:

  • Устройство столбиков для опоры лаг
  • Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу
  • Технология создания пола на лагах
  • Устройство надежного основания
  • Определение оптимальных размеров
  • Монтаж лаг
  • Лаги для пола своими руками
  • Общее представление о лагах
  • Особенности монтажа лаг
  • Инструкция по монтажу лаг на грунт

Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

  • основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
  • гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
  • набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
  • непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
  • поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
  • далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

  • использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
  • предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины.

В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками «).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы «).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как «.

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

  • лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
  • перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
  • далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
  • до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция «.

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Оставляйте отзывы:

Лаги для пола своими руками

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги для пола своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Общее представление о лагах

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

Общее представление о лагах

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

  • простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
  • наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
  • создание ровной поверхности для основного пола;
  • равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
  • прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Деревянный пол на лагах

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

  • для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
  • для трехметрового – 15х8 см;
  • 4 м – 18х10 см;
  • 5 м – 20х15 см;
  • 6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Установка лаг для пола

Приобретать брусья рекомендуется за 2 недели до дня монтажа в самом помещении. За этот период геометрия некачественных брусьев может быть нарушена, их нельзя буде применять в качестве лаг.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Устройство столбиков для опоры лаг

Устройство столбиков для опоры лаг

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

  1. На ростверке (или балках обвязки) мелом делают отметки, обозначающие оси будущих лаг. В каждую сторону от меловых отметок откладывают по 0,2 м, а от этих участков натягивают веревки до противоположных стен (балок). На пересечении веревок (местах углов будущих столбов) вбивают колышки, а веревки убирают.
  2. Колышки образуют квадраты со стороной в 40 см. В этих квадратах снимают грунт на глубину около 20-40 см. Дно полученных ям утрамбовывают, затем засыпают щебнем и снова трамбуют.

  • Так как фундамент столбов должен выступать над поверхностью земли, необходимо перед заливкой сделать опалубку высотой в 10 см.
  • На дно ям выкладывают гидроизоляцию, в качестве которой, например, можно использовать полиэтилен.
  • Немного ниже центральной части фундамента укладывают армирующую сетку.

  • Заливают бетон. Рекомендуется использовать тот, из которого делали фундамент дома. После высыхания бетона фундаменты закрывают слоем гидроизоляции, вырезанной по размеру столбов.
  • Укладывают два слоя кирпича, промазанных раствором цемента и песка. На столбы укладывают по размеру гидроизоляцию и звукоизоляцию. Столбы готовы к укладке лаг.
  • Монтаж лаг на грунт

    Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

    Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

    Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

    Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

    Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

    Пол по грунту на лагах

    Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

    Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

    Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

    Укладка лаг по бетонному перекрытию

    Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

    Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

    Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

    Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

    Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

    Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

    Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

    Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

    а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
    1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

    Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

    Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

    Далее производят укладку слоя шумоизоляции и теплоизоляции, не забывая оставить пространство для вентиляции между утеплителем и покрытием чернового пола или чистовыми досками.

    Установка лаг на балки

    В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

    Регулируемые полы

    Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

    Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

    Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

    В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

    Видео – Лаги для пола своими руками. Укладка лаг на бетон

    Видео – Монтаж чернового пола из лаг

    Монтаж деревянного пола на лагах своими руками

    Качество монтажа деревянного пола на лагах зависит от правильного формирования основания, подбора и обработки подходящих материалов, соблюдения инструкции и порядка работ. Удачно и со вкусом выполненный пол будет радовать обладателей комфортом и надежностью.

    Монтаж деревянного пола на лагах своими руками

    Преимущества монтажа

    Лаги — деревянные фрагменты, тонкой вытянутой формы, которые в строительных целях замещаются под финишным покрытием. Преимущества материала:

    • теплоизоляция, частичная шумоизоляция;
    • дополнительное распределение нагрузки на основание;
    • подготовка поверхности на финишную стяжку;
    • создание проветриваемого пола, в толще которого есть возможность размещения коммуникационных систем.
    • повышенная прочность. Пол выдерживает нагрузку до 5 т на 1 м;
    • относительно упрощенная установка;
    • работа будет стоить недорого.

    Лаги можно укладывать на основание из земли, желательно перед этим сделать цементную стяжку, также на железобетонные или деревянные плиты перекрытий в многоэтажных домах.

    Устройство лаг

    Деревянные перекрытия. Балки редко выпускаются абсолютно ровными, поэтому во время их укладки лаг добиться строго горизонтальной поверхности трудно. Для упрощения монтажа их можно прикреплять к балкам с боковой стороны. При креплении опор таким способом нет необходимости в применении специальной подкладки, регулирующей высоту лаг. Закрепляются лаги неполными шурупами длиной, превышающей сечение брусков более чем в 2-2,5 раза, и диаметром от 6 мм.

    Чтобы во время монтажных работ на дереве не образовались сколы, нужно в местах креплений просверлить отверстия, по размерам на 2-3 мм меньше, чем ширина шурупов. Если доски нужно расположить на значительном расстоянии, то лаги следует прокладывать перпендикулярно им и с небольшим шагом. Чистовое покрытие должно быть сделано из толстых досок.

    Бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги на перекрытия из бетона, нужно знать особенности конструкции пола, смонтированного этим способом.

    Чтобы исключить сырость пола, нужно сделать полноценную гидроизоляцию. На следующем этапе происходит закладка утеплителя, а при необходимости и шумоизоляционного материала. Изоляционные слои завершаются плавающей стяжкой из цемента.

    Сверху на перекрытие из бетона помещаются лаги, которые служат основой для финишного покрытия пола. Доски должны иметь длину более 2 м. Если лаги короче, чем требуется для полного покрытия основания, нужно стыковать их торцами. При соединении лаг нужно обращать внимание, чтобы расположение соседних стыков отличалось от мест соединения соседних брусков минимум на 50 см.

    Если стяжка не делается, гидроизоляцию все равно прокладывать необходимо. Лаги нельзя помещать на нетвердый утеплитель, так как ненадежная основа будет способствовать их постоянному передвижению, что через время поспособствует разрушению чистовой отделки.

    Выбор древесины

    Для лаг используется прямоугольное сечение бруса. Высота должна превышать ширину в два или полтора раза. Данный вид сечения обеспечивает максимальную способность к выдерживанию больших нагрузок.

    1. Самым надежным материалом является дуб. Выполнять настил можно не только в жилом помещении, но и в производственном сооружении.
    2. Сибирская лиственница не отличается по прочности от дуба, однако обладает важной особенностью — неподверженностью гниению. Благодаря содержащимся в ней смолам можно укладывать этим материалом деревянный пол даже в бане. Лиственница стоит дороже, поэтому используется реже.
    3. Лаги можно выбрать из недорогих пород дерева, например, сосны, пихты или ели.
    4. Древесина из ольхи и осины оказывает положительное влияние на здоровье, поэтому рекомендовано ее использовать в детской.

    Доски перекрытия можно делать из недорогих пород дерева только в тех помещениях, где пол не должен будет выдерживать регулярные, постоянные нагрузки, так как древесина довольно мягкая. На таком дереве могут оставаться следы от любых механических повреждений.

    Сорт древесины нужно подбирать, учитывая покрытие пола и его предназначение.

    1. Высший сорт приобретается, когда планируется оставить напольное покрытие природного вида.
    2. Для лаковых покрытий желательно приобретение материала первого сорта.
    3. При покраске можно отдать предпочтение древесине второго сорта.

    Для создания надежных перекрытий обычно бывает достаточно древесины 2 или 3 сорта с примерной влажностью в 20 %.

    Оптимальная влажность древесины — примерно 12-14%. Если она больше, нужно дополнительно подсушить материал, слишком высокая влажность может стать причиной растрескивания.

    Доски не должны содержать дефектов. поэтому желательно осмотреть товар перед покупкой.

    Во избежание нехватки материала нужно купить на 10-15 % больше материала, чем его предположительно требуется.

    Чтобы дерево не поддавалось плесени, не было подвержено жучкам, грибку, нужно все дерево, которое будет находиться под полом, обработать антисептическим составом. Доски, находящиеся с нижней стороны, требуют двухразовой обработки. Состав наносят с интервалом в 3-5 часов. Рекомендуется приобретать водорастворимые препараты, так как для их нанесения достаточно кисточки или устройства для опрыскивания.

    Самые известные антисептики для дерева — фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний.

    Правильная укладка

    1. Поверхность, на которую нужно сделать укрепление лаг, должна быть вымытой и тщательно прогрунтованной.
    2. Деревянные брусья и балки нужно просушить, затем обработать антисептическим составом.
    3. Шумоизоляцию можно сделать, используя минеральные утеплители, вспененные или древесно-стружечные материалы.
    4. Зазоры между лагами не рекомендуется делать больше, чем 40-50 см.
    5. Поверхность лаг вымеряется на соответствие горизонтальным отметкам с помощью длинного уровня, который располагают поперек балок. Если просветов между балками и уровнем не наблюдается, значит работы выпол

лиственных пород и кирпичного камина — MacDonald Hardwoods

Если вы довольно устойчивый домашний мастер, по большей части укладывать паркетный пол не так уж и сложно. Доски проходят по черному полу, вы соединяете концы паза и шпунта, соединяете их вместе и прибиваете доски к полу. Есть еще кое-что, но это основной процесс. Это может быть сложно, если вы кладете паркетный пол вокруг кирпичного камина.

Предварительное планирование важно, чтобы получить отличный законченный вид и избежать неприглядных пробелов.Это особенно важно, когда вы работаете у основания камина. Возможно, лучше будет начать укладывать пол вокруг камина, а затем работать в направлении остальной части комнаты. Есть несколько способов сделать это

Подрезание пода

Один из лучших вариантов устройства деревянных полов вокруг кирпичного камина — это подрезать очаг (если у вас приподнятый очаг). Для этого вам понадобится подрезная пила с алмазным наконечником.

Поскольку у большинства людей нет подрезных пил, вам, вероятно, придется взять ее напрокат. Убедитесь, что у вас есть лезвие с алмазным наконечником. Без него вам не справиться.

Получив инструмент, вы сделаете два надреза в очаге: один надрез будет прямо в точке пересечения очага и чернового пола. Другой срез будет на той же высоте, что и готовый пол. Область между двумя надрезами, которые вы сделали, необходимо высечь.

Осторожно вырежьте участок и уберите беспорядок, прежде чем проверять, подходят ли половицы.После того, как вы убедились, что половицы хорошо вписываются в вырезанную вами область, можно двигаться дальше.

Разметка и резка

Если вы не хотите подрезать кирпичи, есть еще один вариант, который может вас заинтересовать. Этот метод включает в себя разметку и обрезку половиц по форме основания камина.

Сначала возьмите в руки делитель крыла (компас). Затем убедитесь, что карандаш в разделителе крыла имеет острый край.После этого возьмите одну из половиц. С помощью доски пола, которую вы только что взяли, упираясь в кирпич, нарисуйте форму очага на доске.

Когда вы закончите обводку, воспользуйтесь пилой, чтобы пропилить только что проведенную линию. Отнесите дрова обратно в камин и проверьте, хорошо ли они подходят.

Большим недостатком этого подхода является то, что может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы получите нужный результат. Резать кусок за куском — переходить туда и обратно — может занять много времени, но вы можете найти это того, что стоит.

Использование формовки вокруг пода

Другой альтернативой разметке и резке является формовка. Это более простой вариант для неопытных установщиков. На мой взгляд, это может быть непривлекательным выбором, если все сделано неправильно. Тем не менее, вам понадобится несколько вещей, чтобы сделать это правильно.

Для начала необходимо отрезать кусок плинтуса по длине блока (очага). Далее вам понадобится пистолет для заделки клеевым составом для бетона.Вам также понадобится что-то вроде подставок для книг или блоков. Они предназначены для удержания доски на месте.

Нанесите полоску герметика 1/2 дюйма вдоль задней части плинтуса (2/3 дюйма вверх). Плотно прижмите плинтус к кирпичу. Поставьте подставки для книг или блоки на место, чтобы удерживать доску, пока герметик высохнет. Оставьте плинтус в покое на несколько часов и подождите, пока герметик схватится.

В качестве альтернативы вы можете использовать пистолет для обрезки кромок — прибивая плинтус к полу, а не к кирпичу — чтобы удерживать плинтус, пока герметик сохнет.Однако предыдущий метод намного проще. Но метод подстроечного пистолета быстрее.

Великолепный законченный вид

Паркетные полы действительно красивы, и они добавляют большую ценность вашему дому. Кирпичный камин также выглядит очень привлекательно и является отличным способом привлечь людей в комнату. Комбинация того и другого перенесет любую комнату на другой уровень и придаст ей великолепный законченный вид. Благодаря предварительному планированию, правильным инструментам и нужным материалам каждый сможет без проблем справиться с работой.Тем не менее, если вы не уверены в установке, обратитесь к профессионалу, которому вы доверяете, и узнайте его мнение.

Как установить тонкий кирпичный пол

Я уже давно с нетерпением жду окончания ремонта нашей прачечной и полуванны. Проведя несколько месяцев в походах по черновым полам, я был уже не готов к установке этих кирпичных полов. Хотя после того, как я облицовал нашу ванную комнату наверху этими крошечными шестиугольными плитками (также известными как плитка из ада), я боялся начать новую работу по укладке плитки.

Плитка была абсолютно последним, чем я хотел заниматься, когда начинал этот проект, но, к моему большому удивлению, эти тонкие кирпичи было очень легко установить. Самое лучшее в них то, что их практически невозможно испортить. Поскольку я хотел винтажный вид, мне не нужно было беспокоиться о том, что они идеально расположены. Какой отпуск для моего внутреннего перфекциониста! Так что теперь я в значительной степени одержим ими и пытаюсь найти оправдания, чтобы разместить их повсюду.

Обзор

Стоимость: 600 долларов.00

Время: Выходные

Площадь: 58 кв. Футов

Инструменты

Материалы

Шаги

1. Выбирайте кирпичи

В итоге я заказал свои кирпичи онлайн в Home Depot. Я выбрал Old Mill Brick цвета Rushmore, потому что мне нравились серые тона. Возможно, вы захотите осмотреться и посмотреть, какие у вас есть варианты. Нам просто нужно заказать все в Интернете, поэтому я выбрал Home Depot. Однако мне очень нравятся кирпичи, которые они продают.Цвет был именно тем, что я искал.

обновление:

Я получаю вопросы о цвете моих полов. Кирпичи Rushmore выглядят действительно серыми на веб-сайте Home Depot, потому что они использовали серый раствор. Мои последние фотографии моих этажей в конце этого поста очень точно соответствуют тому, как они выглядят на самом деле. Разница в том, что я использовал белый раствор, и цвета действительно были яркими.


2. Высушите кирпичи

Я начал с сухой укладки кирпичей, чтобы найти узор, который мне понравился.Изначально я хотел сделать узор «елочка», но в итоге выбрал типичный горизонтальный узор из кирпича. Учитывая, что это пространство такое маленькое, я хотел, чтобы все было проще.

Когда я закончил укладывать кирпичи всухую, они попали именно туда, где я хотел. Так что я просто оставил их разложенными на полу, потому что не осмелился все испортить. Хотя, ходя по ним взад и вперед, я сломал несколько кирпичей. ой!


3. Прикрепите кирпичи к цементной плите с помощью тонкого набора

Теперь пришло время их зацементировать, прежде чем я сломаю еще кирпичи.Я использовал Versabond white Thinset, потому что планировал использовать затирку светлого цвета.

Thinset становится трудно работать примерно через 30 минут, поэтому я смешал примерно два галлона за раз. Я следовал указаниям на сумке; сначала перемешайте вручную, а затем переключитесь на дрель со шнуром и насадкой для перемешивания.


4. Проверка согласованности тонкого набора

Чтобы проверить консистенцию Thinset, я перевернул шпатель над ведром.Thinset не должен стекать, а прилипать к шпателю. Я бы сказал, что дело в консистенции арахисового масла.

На этом этапе вы должны оставить его на десять минут, не добавляя больше порошка или воды. После этого я еще пару раз перемешал, и все было готово.


5. Нанесите раствор Thinset на цементную плиту

Я начал с укладки первого ряда кирпичей на второй. После этого я распределил Thinset по открытой цементной плите с помощью треугольного шпателя, а затем удалил излишки Thinset с помощью шпателя 1/4 дюйма.Наконец, я снова положил кирпичи, приложив небольшое усилие, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.


6. сотрите излишки тонкости

На ходу я старался поддерживать чистоту канавок для раствора, потому что откалывать Thinset — неинтересно! Я неплохо справлялся с этим, но я хотел бы смыть верхнюю часть кирпичей и края по мере продвижения. После высыхания его несложно протереть водой, но на следующий день мне потребовалось как минимум час, чтобы вымыть его.


7.Затирка кирпичей

Теперь пришло время затирки. Я использовал затирку Polyblend Sanded Grout цвета Antique White. Я пошел с отшлифованной затиркой, потому что нешлифованная затирка просто размазывалась и создавала огромный беспорядок. Кроме того, отшлифованная затирка более прочная и предназначена для больших швов.

Я уложил около 58 квадратных футов кирпича и использовал 1 1/2 мешка (25 фунтов). Надеюсь, это поможет вам лучше понять, сколько вам нужно. Рекомендации на обратной стороне сумки не очень полезны, так как они предназначены для плитки. Для начала я купил одну сумку, но в итоге пришлось взять другую.


8. Используйте мешок для затирки, чтобы нанести затирку

При затирке кирпича мешок для затирки — лучший вариант. Он работает так же, как кондитерский мешок для украшения торта. Имея это в виду, легче всего работать с затиркой, когда она имеет консистенцию глазури.

Использование мешка для затирки — серьезная тренировка для рук, но я немного слабоват, так что, возможно, это была моя проблема.

Вот что нужно иметь в виду, когда я зацементировал кирпичи, расстояние между ними составляло 1/4 дюйма.После того, как я закончил затирку, линия затирки стала больше шириной 1/2 дюйма. Хотя на самом деле я был очень счастлив по этому поводу, потому что это придавало им вид старого кирпича.


9. С помощью щетки для удаления стружки сформировать раствор

Затирка готова к приданию формы, когда она еще влажная, но прочная на ощупь. Используя ручку щетки для стружки, я вдавил раствор в шов. Глубина канавки зависит от вас. Я лично старался, чтобы раствор был на одном уровне с кирпичами, чтобы облегчить ежедневную уборку.После этого я кончиком кисти разгладил затирку и счистил излишки.


10. Будьте предупреждены

Это самая важная часть!

Я рекомендую купить герметик Aldon Same Day Sealer и подготовить его, когда закончите заливку швов. Не ждите, чтобы сделать этот решающий шаг, как это сделал я. Когда я был готов красить свою прачечную, я переместил все в соседнюю ванную комнату. На следующий день, когда я убирался, я поднял хозяйственное мыло, и, к моему ужасу, оно растеклось по всему моему красивому полу.Я все вытирала и терла, но ничего не выходило. Слава богу, он есть по крайней мере в том месте, где я могу спрятать его ковриком или чем-то еще. Эти кирпичи очень легко окрашиваются без герметизации. Мораль рассказа, запечатайте полы люди и быстро!


11. Запечатайте кирпичи

Aldon Same Day Sealer действительно прост в использовании. Это похоже на воду, в основном вы просто сливаете ее и разливаете. Это нисколько не изменило внешнего вида кирпичей, чему я был безмерно рад, потому что мне нравился их внешний вид.Мы купили литр герметика, но этого едва хватило, я, наверное, куплю еще и сделаю их снова.

Теперь, когда наши кирпичи запечатаны, они прекрасно держатся. К счастью, у нас больше не было проблем с окрашиванием, и их легко содержать в чистоте.

Я в восторге от того, каким получился этот пол, и я радуюсь каждый раз, когда вижу его. Это добавило нашему дому столь необходимого характера. Теперь я еще больше взволнован тем, что эти две комнаты будут полностью закончены, они будут супер симпатичными!

Готовы ли вы заняться полом из тонкого кирпича? Поверьте, вы будете так рады, что сделали!

ПОДЕЛИТЬСЯ!

Хотелось бы увидеть ваши полы из кирпича!

Поделитесь фотографией в Instagram или Facebook и отметьте меня @cedarlanefarmhouse

Обновление: я получал много вопросов о том, как поддерживать чистоту кирпичных полов, поэтому написал для вас небольшой пост с некоторыми советами.Как мыть полы из кирпича внутри помещений

Как установить кирпичный пол с деревянной инкрустацией | Руководства по дому

Узоры с инкрустацией — это распространенный способ добавить немного изюминки полу или комнате. Обычно это дерево, плитка и ковер — или их вариации. Хотя кирпич не всегда сочетается с деревом из-за разницы в высоте, в некоторых случаях он вступает в игру, и знание того, как действовать в той или иной ситуации при установке, сэкономит вам время и деньги.

Перепад высот

Основная проблема, с которой вам придется столкнуться во всех ситуациях, когда кирпич-к-дереву приходится, — это разница в высоте материала. Деревянный материал будет иметь толщину около 1/2 дюйма, а кирпичи могут иметь толщину от 2 до 4 дюймов в зависимости от используемого типа. Большинство вставок сливаются с окружающим материалом, поэтому в конце установки древесина должна быть заподлицо с высотой отделки кирпича.

Раскрывающиеся этажи

В редких случаях вы встретите подрядчиков, которые обладают дальновидностью, чтобы заранее спланировать такие ситуации и создать для вас возможность гибкости в работе.Откидные полы — это старый резерв, который позволяет каменщику или установщику плитки помещать свое бетонное основание в опущенную часть чернового пола, регулируя глубину в зависимости от толщины кирпича и того, что необходимо для промывки любыми деревянными вставками. . Оцените толщину кирпича, по крайней мере, от 1/8 до 1/4 дюйма для раствора и то, что вам нужно для цементного основания в раскрывающейся секции пола.

Установки из сплит-кирпича

Кирпичный шпон, используемый при укладке полов, известен как сплит-кирпич.Они сбриваются до толщины около 1/4 дюйма и укладываются так же, как керамическая плитка и плитка из натурального камня на слой тонкого раствора, который наносится зубчатым шпателем. Как правило, толщина подстилающего слоя плюс раствор и плитка, как правило, приводят к тому, что высота вашей установки из колотого кирпича будет примерно на одном уровне с вашей деревянной вставкой. Вы можете использовать зубчатый шпатель большего размера, если вам нужно немного нарастить, чтобы выровнять поверхность.

Древесина после кирпича

Укладка древесины после того, как кирпич уже установлен, будет иметь те же основные требования.Возможно, вам придется добавить дополнительную подкладку под деревянный слой, чтобы вымыть его, возможно, вам придется добавить дополнительный слой материала чернового пола или вы можете добавить полосовой материал толщиной 1/8 дюйма, чтобы помочь смыть отделочную поверхность с кирпичом. Если есть небольшие неровности, вы можете отшлифовать поверхность дерева, например, чтобы смыть любые перекосы.

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Установка деревянных полов, когда ваш пол неровный

Скотт сказал, что нам, возможно, нужно перестать называть The Scary Room, ну, scary , потому что теперь, когда там этаж , это выглядит не так уж и страшно. Может, мы просто назовем это «Комната»? В любом случае, мы установили паркетный пол, и он становится красивым и уютным с этим дополнительным слоем или теплом (несмотря на отсутствие отделки, но мы доберемся до этого, и скоро!).

Наша установка немного отличалась от большинства, так как наши полы имели хороший уклон 3/4 дюйма от одной стороны к другой. Возможно, вы помните, что наш подрядчик установил прокладки, которые по сути представляют собой длинные тонкие полосы фанеры, расположенные на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга. Стена двери — это самая нижняя сторона комнаты, поэтому прокладки находятся на самом верху; оконная стена — это самая высокая сторона комнаты, и поэтому прокладки срезаются до нуля. Под подкладными шайбами ​​есть подкладочная бумага, а под ней — оригинальный черновой пол из 130-летней сосны. Примечание: нам не удалось добавить традиционный слой фанерного пола. Если бы мы так поступили, пол в этой комнате был бы выше, чем в студии, что вызвало бы небольшой подъем — чего мы старались избежать.

Все паркетные полы в нашем доме были выбраны предыдущим владельцем, и хотя это не было бы нашим первым выбором, мы должны признать, что он действительно выдерживает, действительно хорошо для наших двух неуклюжих Питти. Это готовый пол с шпунтованной отделкой размером 2 1/4 дюйма, и, поскольку он уже был в основных помещениях дома, мы продолжаем использовать его по хорошей цене (3 доллара за штуку).39 / кв. футов) и простота установки. Хотя это далеко не оригинал для нашего дома, друзья и семья все еще спрашивают нас, является ли он оригиналом , поэтому мы возьмем его!

Гвоздезабиватель для пола с молотком
Воздушный компрессор
Шипы размером 16 мм 2 дюйма
Шайбы для дерева
Торцовочная пила для быстрых пропилов
Настольная пила для резки углов
Гвоздезабиватель для чистовой обработки
Резиновый молоток
Монтировка для удаления любого старого напольного покрытия
Мультитул для сложные разрезы
Пылесос для профессионального использования
Рулетка
Карандаш

Вот совет по гвоздезабивателю Husky, который мы использовали: вместо того, чтобы арендовать гвоздезабиватель за 40 долларов в день в хозяйственном магазине, Скотт купил отремонтированный гвоздезабиватель на eBay.Это была половина розничной цены, и мы решили, что можем использовать ее для будущих проектов или продать. Наш отремонтированный гвоздезабиватель поставлялся со всем необходимым — молотком из стекловолокна, опорными пластинами и маслом — и подсоединялся прямо к нашему воздушному компрессору. (Кстати, мы использовали этот воздушный компрессор в течение многих лет, и он помог нам в бесчисленных проектах ремонта, !)

Наш гвоздезабиватель принимает скобы или планки, но, прочитав несколько статей в Интернете, мы решили использовать планки, мотивируя это тем, что они позволяют дереву расширяться и сжиматься.В нашем случае нам потребовалось использовать шипы 16 калибра 2 дюйма, которые были бы достаточно длинными, чтобы пройти через самую высокую точку наших прокладок (3/4 дюйма) плюс толщину нашего настила с пазами (еще 3/4 дюйма). .

Фу . Выровнять черновой пол, собрать припасы и перенести весь деревянный настил вверх по лестнице — это уже половина дела, но к этому моменту мы, наконец, были готовы к установке!

Наша отправная точка была прямо за пределами комнаты, между дверным косяком.После обновления всех межкомнатных дверей (<эй, воспоминания!) В нашем доме остались видимые зазоры. Они годами сводили нас с ума, и это был наш шанс сделать переход от студии к спальне плавным. Мы подняли горстку досок, которые не касались дверного косяка должным образом, и при этом обнаружили и удалили довольно блестящий винил десятилетней давности! Чтобы пол максимально аккуратно уложился под дверной коробкой, Скотт использовал наш многофункциональный инструмент, чтобы поднять уровень косяка, чтобы новый пол мог аккуратно уложиться под ним.Наконец, мы положили новый лист черной бумаги на этот небольшой участок перед тем, как прибить наши первые доски:

Как только мы оказались в комнате, я начал с установки рядов для Скотта, используя резиновую киянку, чтобы соединить язычки и канавки вместе. Если было место, где соединяющиеся доски не приземлялись на прокладки комнаты, я складывал свои собственные небольшие деревянные прокладки, чтобы заполнить этот зазор.

Как сверху, так и снизу вы можете видеть, где были уложены прокладки на стыке двух досок.Скотт последовал за ним с нашим чистовым гвоздезабивателем на первых 3-4 рядах до того, как подошел бы наш гвоздезабивной пол.

Как только мы смогли переключиться на гвоздезабиватель для пола, мы пошли! Мы прибили каждую прокладку или каждые 10 дюймов (плюс-минус). Мы быстро попали в канавку, в которой я постучал по доскам вместе и установил шайбы, а Скотт последовал за ними с гвоздезабивателем. Самой трудоемкой частью нашего процесса была необходимость уложить все прокладки, чтобы элементы оставались ровными и не скрипели, но наш старый дом, как известно, раньше поражал нас одним или двумя (или тремя или четырьмя!) Препятствиями.

Чулан стал для нас первым поворотным моментом. Мы отрезали нужную ширину для этих нескольких досок и вылезли из туалета, пока не достигли досок в основной части комнаты. Ниже вы можете увидеть, как нам также пришлось разрезать последнюю доску перед шкафом , чтобы она могла обернуть отверстие. Эти сложные разрезы в основном выполнялись с помощью нашего многофункционального инструмента:

Скотт разорвал самые последние доски в комнате до нужной ширины на нашей настольной пиле, и мы сделали последние два ряда одновременно.Мы обнаружили, что это было самое простое решение: 1) вставить их на место и 2) плотно постучать по ним молотком. Мы использовали наш финишный гвоздезабиватель, чтобы прибить прямо через верх доски, оставив незаметные отверстия:

В конце концов, мы израсходовали немного меньше, чем наша коробка из 1000 планок для этой комнаты размером 7 футов на 16 футов, и мы использовали на каждые последней доски пола, оставив только обрезки!

Это первая комната в нашем доме, где мы сами установили пол (если не считать нашу площадку на втором этаже?), И хотя боли в спине и коленях были очень , мы были счастливы, что решили возьмем на себя задачу.Мы сделали это, и это было неплохо, правда! В общем, мы работали в общей сложности 7 часов в первый день и 2-3 часа во второй. Чтобы отпраздновать это событие, мы раскатали наш большой коврик (идеально подходит!) И оставили эту дверь открытой всю неделю.

Конечно, с тех пор мы снова загрузили его парой складывающихся вдвое дверей и стопками обшивки, и поэтому дверь Scary Room снова закрывается. Но хорошие новости? Мы добиваемся прогресса в области отделки салона, и нам не терпится поделиться этим с вами.

Брусчатка для пола в елочку — Внутреннее несовершенство

Y’all. Пол выложен брусчаткой и получился УДИВИТЕЛЬНЫЙ.

Это именно то, что я хотел, что впечатляет, учитывая, что мой список требований был довольно конкретным. Я видел много кирпичных полов, которые мне не очень нравятся, поэтому меня интересовало укладывать кирпичную брусчатку только в том случае, если были задействованы три вещи: множество землистых цветовых вариаций, светлый раствор и узор в елочку.Да, и не блестящий. Итак, четыре вещи. Точно знать, чего ты хочешь, — это хорошо, правда?

Мое желание кирпичного пола возникло несколько лет назад, когда я проводил все свое свободное время на Houzz.com, проектируя наш новый дом. Я нашел там несколько фотографий кирпичного пола, которые мне очень, очень понравились.

Я знал, что должен поставить один где-нибудь в нашем доме, и прачечная и прихожая казались идеальным местом.

Проблема с внутренним кирпичным полом в том, что вы почти никогда не используете настоящий кирпич, он слишком толстый, чтобы работать в большинстве домов.Нам нужно было что-то такой же толщины (5/8 дюйма), что и инженерный деревянный пол, который однажды будет установлен в доме, так что переход между полом будет ровным. Таким образом, даже если они выглядят как настоящий кирпич, на самом деле они намного тоньше. Люди называют их по-разному … кирпичную плитку, брусчатку, тонкий кирпич, облицовку кирпича и т. Д., Но в основном это одно и то же. Некоторое время я искал тонкую брусчатку из кирпича, но в итоге нашел множество различных вариантов по разумной цене в Home Depot и заказал четыре образца (в магазинах они не продаются).Слева направо: Little Cotton, Dixie Clay, Promontory и Castle Gate.

В итоге я выбрал самый красный, Castle Gate. Мне действительно не понравился образец, но, судя по фотографиям в Интернете, он действительно имел массу вариаций цвета. Поэтому я заказал 27 коробок и надеялся на лучшее.

К счастью, он прибыл со всеми цветовыми вариациями, на которые я надеялся. Ух!

Тогда оставалось только приступить к работе!

Итак, мы с Адамом выбрали , а не , чтобы сделать этот проект своими руками.Мы серьезно об этом думали, и я знаю, что мы могли бы это сделать, но в этом случае время было дороже денег. Укладка пола из брусчатки заняла бы НАВСЕГДА, а предложение на оплату труда вернулось только в 900 долларов. Это было несложно, особенно если учесть, что мы не могли пользоваться стиральной машиной и сушилкой столько времени, сколько длился этот проект. Мы большая семья, и я стираю каждый божий день, мне нужно, чтобы эти младенцы были функциональны и не сидели бесполезно на крыльце.

Хорошо, первым делом была промывка кислотой, у меня есть одна ужасная фотография…

Это не тот шаг, который нужно делать большинству людей.Однако мы предварительно заделали бетонные полы, и герметик пришлось удалить, чтобы все прилегало должным образом. Звучит немного пугающе, но на самом деле это не имеет большого значения. Мы с Адамом промыли кислотой в нашем гараже, когда покрыли пол эпоксидной смолой.

После того, как кислота закончила свое действие, на пол добавили тонкий слой чего-то * чего-то *. Я, честно говоря, понятия не имею, что это было, и не спрашивал… Я предполагаю, что это было либо для лучшего сцепления, либо для того, чтобы убедиться, что пол был на 100% ровном.

А потом начали кладку кирпичей.

На это ушло двое парней за два дня, и, кажется, я все время улыбался. Не только потому, что я мог сказать, что мне это понравится, но и потому, что не мне нужно было делать эту работу. Как бы я ни любил DIY и ненавижу платить за вещи, иногда ТАК ПРИЯТНО просто выписать чек и не подчиняться проекту.

Ну вот, все-таки тонкая брусчатка уложена.

Далее пошла затирка. Я хотел что-то в белой семье, что-то, что придало бы кирпичам определенную четкость, но при этом не было бы слишком ярким или новым.В итоге я выбрал цвет под названием «Античный белый», и это был идеальный выбор.

После того, как раствор высох, настало время для самого последнего шага, герметика.

Вот что такое герметик … он обычно делает вещи блестящими. Даже если вы купите матовый герметик, он часто выглядит так, как будто сверху полиэтиленовая пленка. Я хотел, чтобы моя кирпичная плитка выглядела полностью обнаженной, но при этом была устойчивой ко всем пятнам, которые моя семья нанесет на нее. Несколько месяцев назад на моей странице в Facebook один из читателей порекомендовал продукты Laticrete, и, проведя еще немного исследований, я купил их самый хардкорный и дорогой герметик Stonetech Bulletproof.

Я рад сказать, что это потрясающе. Это продолжается, как вода, и кирпичи действительно выглядят обнаженными… ни блеска, ни пленки, ни каких-либо изменений цвета. Это работает, однако, когда мы с Адамом переустанавливали туалет в ванной, мы слишком сильно его наклонили, и тонны этой супер-голубой туалетной воды (такой, какой вы получаете, добавляя чистящие средства в резервуар) вытекли по всему новому полу. Я немного испугался, убедившись, что моя белая затирка навсегда останется синей, но она просто сидела сверху и ждала, пока я найду тряпку, чтобы впитать ее.Думаю, я собираюсь снова запечатать другие ванные комнаты этим хламом … «Четыре мальчика» означает, что мне в основном нужны резиновые коврики вокруг туалетов в нашем доме.

В общем, хватит объяснений … давайте еще несколько картинок. Вот она!

(Я сфотографировал его несколько раз, чтобы попытаться получить точное представление о цвете, он меняется на тонну в зависимости от освещения и времени суток.) ​​

Люди, которых я нанял, проделали потрясающую работу, я бы хотел, чтобы все подрядчики были так же внимательны и отзывчивы, как они.Узор из кирпича в елочку делает эту установку намного более сложной, чем изготовление прямого кирпича, и все разрезы под углом, которые им приходилось делать, выглядели как досадная трата времени. Я имею в виду, просто посмотрите на детали в этом углу … (кроме того, эта фотография, вероятно, является наиболее точным отображением цвета)

Нам все еще нужно добавить обшивку вокруг основания и сказали им об этом, но они все равно идеально подошли к обшивке корабля и к стене. Посмотрите на детали вокруг вставки стиральной и сушильной машины…

В любом случае, если вы не можете сказать, я очень доволен конечным результатом.Прачечная и прихожая наконец-то собрались вместе!

Хорошо, давайте поговорим о стоимости. Как вы понимаете, брусчатка — не самый дешевый вариант покрытия пола. Вот разбивка —

Стоимость кирпичного пола (200 кв.м)

Итого — 2485 долл. США или 12,50 долл. США за квадратный фут.

На самом деле я раньше не вычислял стоимость квадратного фута, и мне немного больно видеть это число. Слава богу, мне это нравится, правда?

Я несколько раз публиковал сообщения в Instagram, и у людей было два основных вопроса, так что вот они…

Каково на нем ходить?

Дорого, ха-ха.А если серьезно, совсем неплохо… ни у кого в моей семье нет проблем ходить по ним босиком. Пол неровный, но не неровный (если в этом есть смысл), я не собираюсь споткнуться о неработающий кирпич или что-то в этом роде. Но они кирпичные и не прощают ошибок, поэтому стоять на них босиком часами было бы не идеально, но это не такая уж и та комната.

Как их чистить?

У меня они были всего несколько недель, так что я все еще разбираюсь в этой части. Обработка кирпичного пола хорошим герметиком (и повторное нанесение по мере необходимости), вероятно, самая важная часть поддержания его в чистоте.Помимо того, что уборку или чистку пылесосом необходимо проводить регулярно, грязь, как правило, попадает в нижнюю часть между кирпичами. Я их еще не вытирала, но и этого не боюсь. Хорошая новость в том, что это загруженный этаж, поэтому они почти никогда не будут выглядеть грязными, даже если они таковы (или это плохие новости?).

В любом случае, я не могу придумать какой-либо другой относящейся к делу информации, но если у вас есть вопрос, оставьте его в комментариях ниже, и я буду рад ответить!

ОБНОВЛЕНИЕ

— НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК МЫ НРАВИТСЯ КИРПИЧНЫЙ ПОЛ ПОСЛЕ ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Возможно вам понравится —

Настил для бумажных пакетов (да, реально)

Нанесение трафарета на бетонный пол

Стена из искусственного камня своими руками

Эпоксидное покрытие для пола своими руками

Как сделать столешницу за копейки (и чего НЕ делать)

Как продать кирпич и картон

Новая интерпретация классического деревянного пола, коллекция Brick and Board от Real Wood Floors — это наша коллекция, чтобы показать покупателю, который начинает процесс покупки пола.

Доступная в 3 видах и 8 цветах, коллекция придает современный вид традиционному деревянному полу.

БОЛЬШЕ НАШИХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПОЛОВ ЗДЕСЬ

Идеальный покупатель коллекции Brick & Board

Идеальный покупатель ищет устойчивый традиционный деревянный пол с современным дизайном. Это также недорогой вариант для тех, кто ищет пол из орехового дерева, гикори или белого дуба.

  • Атриум из кирпича и досок из натурального дерева

  • Атриум из кирпича и картона из натурального дерева

  • Атриум из кирпича и доски из натурального дерева Полы

  • Атриум из кирпича и картона из натурального дерева

  • Атриум из кирпича и досок из натурального дерева

  • Атриум из кирпича и картона из натурального дерева

  • Ступени FloorMade ™ сделаны из портиков из кирпича и доски.

  • Ступени FloorMade ™, изготовленные из настила Portico Brick & Board.

  • Ступени FloorMade ™, изготовленные из настила Portico Brick & Board.

  • Ступени FloorMade ™, изготовленные из настила Portico Brick & Board.

  • Ступени FloorMade ™, изготовленные из настила Portico Brick & Board.

  • Ступени FloorMade ™, изготовленные из настила Portico Brick & Board.

  • Атриум Brick & Board установлен в Нэшвилле.Фотографии любезно предоставлены Brandon Chesbro Photography, Build Up Nashville и TriMark Construction.
    Фотограф: Brandon Chesbro Photography Бизнес: Build Up Nashville и TriMark Construction

    Brick & Board Atrium установлен в Нэшвилле. Фотографии любезно предоставлены Brandon Chesbro Photography, Build Up Nashville и TriMark Construction.

  • Атриум Brick & Board установлен в Нэшвилле. Фотографии любезно предоставлены Brandon Chesbro Photography, Build Up Nashville и TriMark Construction.
    Фотограф: Brandon Chesbro Photography Бизнес: Build Up Nashville и TriMark Construction

    Brick & Board Atrium установлен в Нэшвилле. Фотографии любезно предоставлены Brandon Chesbro Photography, Build Up Nashville и TriMark Construction.

  • Атриум Brick & Board установлен в Нэшвилле. Фотографии любезно предоставлены Brandon Chesbro Photography, Build Up Nashville и TriMark Construction.
    Фотограф: Brandon Chesbro Photography Бизнес: Build Up Nashville и TriMark Construction

    Brick & Board Atrium установлен в Нэшвилле.Фотографии любезно предоставлены Brandon Chesbro Photography, Build Up Nashville и TriMark Construction.

  • Атриум Brick & Board установлен в Нэшвилле. Фотографии любезно предоставлены Brandon Chesbro Photography, Build Up Nashville и TriMark Construction.
    Фотограф: Brandon Chesbro Photography Бизнес: Build Up Nashville и TriMark Construction

    Brick & Board Atrium установлен в Нэшвилле. Фотографии любезно предоставлены Brandon Chesbro Photography, Build Up Nashville и TriMark Construction.

  • Портик Brick & Board установлен в Хьюстоне. Спроектированный гикори размером 5 x 1/2 дюйма из натуральных деревянных полов.

  • Портик Brick & Board установлен в Хьюстоне. Спроектированный гикори размером 5 x 1/2 дюйма из натуральных деревянных полов.

  • Портик Brick & Board установлен в Хьюстоне. Спроектированный гикори размером 5 x 1/2 дюйма из натуральных деревянных полов.

  • Портик Brick & Board установлен в Хьюстоне. Спроектированный гикори размером 5 x 1/2 дюйма из натуральных деревянных полов.

БОЛЬШЕ УСТАНОВОК ЗДЕСЬ

Техническое обслуживание

Коллекция Brick & Board имеет очень прочное уретановое покрытие, которое защищает ее от нормального износа. Мы всегда рекомендуем устанавливать увлажнитель воздуха для всего дома, чтобы не было зазоров и скрипов. Кроме того, чистите эти полы только с помощью чистящего средства для деревянных полов и швабры из микрофибры.

На нашей странице по уборке рассказывается обо всем, что вам нужно знать, чтобы ваши деревянные полы на долгие годы выглядели как новые.

Особенности коллекции Brick & Board

1/2 дюйма толщиной, 5 дюймов шириной, переменной длины до 6 футов
Engineered Construction, 2 мм строганный шпон
Гикори, орех, белый дуб
Уретановое покрытие, матовое зерно

Информация о продукте:

Руководства по установке и гарантии

Связанные

Как отремонтировать деревянный пол с чашечкой | 2011-05-20

Первым шагом при восстановлении чашеобразного пола является определение причины образования чашеобразного пола.

Существует три основных причины, по которым пол становится чашей:

  1. Избыточная и / или чрезмерная влажность влияет на пол снизу.
  2. Более сухой пол, который приобретает влагу из-за более влажной среды после укладки и отсутствия зазоров между полями, которые были созданы во время укладки для ожидаемого расширения.
  3. Напольное покрытие сохнет с поверхности, в то время как обратная или нижняя часть напольного покрытия сохраняет более постоянное содержание влаги.

Другой, гораздо менее распространенной причиной, является более тонкий пол, который был повторно распилен перед окончательной формовкой.Внутренние напряжения при высыхании, такие как поверхностная закалка, могут привести к короблению. Опять же, это состояние очень редко; Я отметил только один или два случая, когда подозреваемым виновником был стресс от высыхания.

Устранение проблем с твердой древесиной

В случае типичного чашевидного пола виновником является причина №1: избыточная или чрезмерная влажность, воздействующая на пол снизу. Это значит, что пространство для ползания слишком влажное или слишком влажное, плита влажная или не затвердела должным образом, или компоненты чернового пола влажные.Событие влажности, такое как проливной дождь через открытое окно или дверь, приведет к образованию чаши, как и утечка в водопроводе, например, переполнение посудомоечной машины или клапана льдогенератора. В случае с водой, даже если поверхность влажная, большая часть воды просачивается под доски и остается там до завершения медленного процесса высыхания.

Другие, более тонкие причины включают инфильтрацию воздуха, когда теплый влажный воздух снаружи вступает в контакт с холодным кондиционированным воздухом, что приводит к постоянной высокой влажности или конденсации по мере достижения температуры точки росы.Эти условия, скорее всего, встречаются там, где присутствуют сильные охлаждающие нагрузки, например, в солнечных южных или средних западных штатах с влажным летом. Недостаточная герметизация дверей, открытых пространств от чердака до каркаса второго этажа и наружная облицовка кирпичом могут способствовать образованию чашечек. В домах для подполья часто сохраняется высокая постоянная относительная влажность в подвальных помещениях. Теплый влажный воздух снаружи подается через вентиляционные отверстия в фундаменте, а пространство под домом охлаждается с помощью воздуховодов, поэтому результирующая температура и влажность приближаются или достигают точки росы (Фото 1) .Пластиковый почвопокровный покров может удерживать почвенную влагу в почве, но не воздушный поток. Я видел второй этаж, закрытый от проникновения воздуха, а не первый этаж (Фото 2) . Я видел всевозможные проблемы с влажностью в домах для ползания: от затопленной земли (Фото 3) до влажных воздуховодов и воздуховодов, наполовину заполненных водой.

Фото 1: Неправильное размещение изоляции над подвесным пространством привело к короблению и короблению из-за конденсации.Обратите внимание на плесень и плесень на черновом полу. Фото 2: Чердачное пространство по периметру коленной стены, хотя и утеплено, оставалось открытым для пространства между каркасом и кирпичной облицовкой. Наружный воздух проходил под черным полом и вызывал образование куполов. Фото 3: Необходимо исключить чрезмерную влажность подвесного пространства.

Во всех этих случаях источник влаги должен быть идентифицирован и остановлен. Затем следует удалить оставшийся ненормальный источник влаги и просушить.В некоторых случаях, если образование чашечек не было серьезным, пол может сплющиться до приемлемого уровня с небольшими зазорами после высыхания. Помните, что пол потерял влагу, поэтому это может привести к его усадке. Перед любым ремонтом или восстановлением необходимо проверить пол на предмет ослабления. Напряжение от коробления и расширения, безусловно, может ослабить крепеж. Если люфт не обнаружен, возможны следующие варианты: жить с полученным состоянием, повторно отшлифовать и отполировать, удалить и переустановить и / или заменить. Если настил болтается, можно переустановить высушенный пол вместе с заменой.Еще одно средство — это общая забивка ослабленных досок перед повторной отделкой. Вероятным кандидатом для этого ремонта будет более старый пол. Если событие инициировало страховое возмещение и был выбран ремонт существующего напольного покрытия, все вовлеченные стороны должны понимать ожидаемые характеристики ремонта и быть терпеливыми, поскольку сушка и окончательный ремонт могут занять месяцы. Быстрое решение, скорее всего, будет неприемлемым. Результатом могут быть постоянные зазоры и случайные шумы. Обычно время на ремонт наступает после того, как система просохшего пола прошла отопительный сезон.Весна или осень — лучшее время, когда напольное покрытие находится в среднем состоянии окружающей среды.

Причина №2 для использования банок: пол, который приобретает влагу из-за более влажной среды после укладки. Это может быть проблема с акклиматизацией или если пол был слишком сухим при доставке. В большинстве случаев напольное покрытие постепенно с течением времени приобретает определенную форму чашки и не становится хуже (Фото 4) . Влагосодержание напольного покрытия в этом состоянии является нормальным для данного географического региона и мало отличается от лицевой стороны к обратной стороне напольного покрытия.Полы также будут плотно прилегать друг к другу (Фото 5) . Самый лучший способ определить, является ли покрытие постоянным, — это позволить напольному покрытию выдержать отопительный сезон. Купирование, которое остается или исчезает только в небольшом количестве, будет считаться постоянным.

Фото 4: Пол с умеренной чашеобразностью, в среднем 0,02 дюйма, оставался вогнутым в течение двух отопительных сезонов. Избранным средством было шлифование осенью. Фото 5: Перед тем, как приступить к шлифовке фото 4, пол требовал периодической замены доски из-за трещин под напряжением.

Варианты ремонта аналогичны остальному чашевидному полу. Но купирование, скорее всего, будет не таким суровым. Жить в таком состоянии — это один из вариантов, но пол в форме чаши некрасивый, и, если он будет новым, вряд ли будет выбран. Это купирование будет постепенно уменьшаться со временем и с многочисленными сезонными изменениями, но может не исчезнуть полностью. Чаще всего при ремонте требуется отшлифовать и отполировать пол. Рекомендуется использовать ту же временную шкалу весны или осени вместе с проверкой прочности пола перед началом ремонта.

Причины №1 и №2 связаны с расширением, которое также может привести к короблению. Если пол деформировался, то есть отделился от основания / основания, потребуется замена или удаление и повторная установка участка. (Фото 6) . Любой новый заменяющий пол должен быть проверен на влажность, и он должен быть на уровне или около влажности окружающего звукового покрытия. Для пола, который является плотным, без изгибов, рыхлости и чашеобразования около 3/64 дюйма или 0,05 дюйма, для сохранения пола необходимо обеспечить компенсацию расширения.Делайте пробежки каждые 36-40 дюймов, чтобы позволить полу расслабиться и сгладиться в течение определенного периода времени. Шлифовка пола чашеобразной формы 3/64 дюйма или больше, вероятно, удалит более 1/16 дюйма поверхности износа. Это может не быть проблемой для полов толщиной 3/4 дюйма, но более тонкие полы или инженерные полы будут подвержены риску зашлифовать края поверхности или сломать край канавки.

Фото 6: Этот изогнутый пол нельзя было спасти из-за чрезмерной влажности чернового пола и продольного изгиба.Обратите внимание на то, что дверь волочится, и горб в дверном проеме в коридор.

Причина №3 для купирования: высыхание с поверхности. Это результат того, что пол имеет более высокое содержание влаги, чем среда, в которой он находится. Вероятной причиной этого состояния является хранение в слишком влажной среде или производство с повышенным содержанием влаги. Как уже отмечалось, при этом условии происходит высыхание, в результате чего остаются зазоры. Для твердого пола, поскольку пол приспосабливается к пространству, первоначальная чаша спадет, и зазоры будут проблемой готового пола.В этом случае, если позволить напольному покрытию завершить отопительный сезон, скорее всего, возникнет фиксация чашечек, поскольку повышенная влажность будет удалена за счет отопления, и пол станет ровным. Вопрос только в том, заделывать зазоры или оставить пол как есть. Спроектированный пол в этих условиях сушки и укладки, вероятно, будет иметь другие проблемы, такие как чрезмерное растрескивание лицевого шпона и / или расслоение и трещины в слое шпона, поэтому повторное шлифование часто не является вариантом восстановления.

Для того, чтобы пол с сильно образовавшимися чашечками стал ровным после того, как источник влаги был зафиксирован или удален, шлифование отделки может ускорить высыхание. Направление шлифования должно быть поперек пола, чтобы края не шлифовали агрессивно. Цель состоит в том, чтобы удалить большую часть покрытия, около 70%, чтобы пол лучше дышал и испарял влагу. Добавление движения воздуха с помощью вентиляторов может облегчить дополнительную сушку. Позже, когда начинается процедура повторной отделки, первые проходы шлифовки должны проходить под углом, чтобы пол стал ровным.Чем жестче купирование, тем больше угол атаки, до 45 градусов, во время начального шлифования (фото 7, 8, 9, 10 и 11) . Второй проход в противоположном направлении может потребоваться, если первый проход не выравнивает пол. Используйте одну и ту же зернистость бумаги на каждом проходе, и после того, как пол станет ровным, выровняйте шлифовку этой же зернистостью, делая проход в направлении пола. Затем продолжите ремонт, как обычно. Если для уменьшения движений и шумов необходимо забивание торцевых гвоздей, возьмите открытые волокна древесины, чтобы скрыть гвозди / планки / обрезные шурупы с наполнителем.

Фото 7: Этот двухлетний пол из ясеня средней формы размером 2 ¼ и 4 дюйма возник в результате затопления пространства для ползания, которое высушивалось в течение девяти месяцев. Фото 8: Первый проход по ясеневому полу под углом 45 градусов бумагой с зернистостью 40. Фото 9: Последующие угловые проходы. Обратите внимание на то, что на переднем плане пол в том месте, где начиналась шлифовальная машина, не полностью выровнен. Они будут сглажены при развороте или может потребоваться шлифовка противоположного угла, чтобы попасть в углы. Фото 10: Законченный угол проходит. Следующим шагом после обрезки кромок является прямая шлифовка бумаги той же зернистостью. Фото 11: Не начинайте шлифование прямо; это вызовет волны и неровный пол.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.