Массивная доска для пола как укладывать: Правильная укладка массивной доски | Паркет из натурального массива дерева

Содержание

Правильная укладка массивной доски | Паркет из натурального массива дерева

Монтаж массивной доски достаточно специфичен и трудоёмок, поэтому даже если вы «на все руки мастер», правильнее будет доверить эту работу опытным специалистам. Тем не менее, знать основные нюансы укладки полезно: это позволит проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.

Массивная доска укладывается только с помощью жёсткого крепления к основанию саморезами и клеем. Это надёжный и проверенный временем метод, который позволяет получить стабильный «монолитный» пол и в дальнейшем неоднократно проводить ремонтную шлифовку (одно из преимуществ массивной доски). Однако жёсткое крепление предъявляет повышенные требования к основанию и качеству укладки. А подготовка к монтажу массивной доски начинается задолго до её покупки.

Подготовка помещения

Монтаж напольного покрытия – один из заключительных этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем меньше шансов случайно повредить его. Все влажные работы в помещении должны быть завершены минимум за два месяца до начала укладки. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия. Массивная доска восприимчива к параметрам окружающей среды, поэтому необходимо строго выдерживать их в заданных рамках.

Подготовка основания

Обустройство основания пола – процесс ответственный и скрупулёзный, а от его качества зависит вся последующая эксплуатация массивной доски. Множество проблем с деревянным полом (например, скрип половиц) возникает именно из-за некачественно выполненного основания.

Бетонное основание для напольного покрытия должно быть сухим, ровным, твёрдым и чистым (без пыли). Влажность бетонной стяжки должна находиться в пределах 2-3%. Уже при 3-4% влажности необходимо использовать грунтовку под клей. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 м2 площади. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм нужно устранить.

Существуют разные способы укладки массивной доски (например, на лаги – метод, популярный во времена штучного паркета), но для российского климата Amber Wood рекомендует монтаж на фанерные листы. На подготовленное бетонное основание укладывается фанера толщиной не менее 12 мм. Фанера распиливается на небольшие листы (размером не более 0,5 м х 0,5 м), на которые наносится клей, после чего они крепятся дюбель-гвоздями к бетонному основанию. Между листами необходимо оставлять технологические зазоры 3-5 мм.

Через двое суток фанера подвергается шлифовке, в процессе которой также устраняются перепады между листами (требования по кривизне тут такие же, как для бетона). После шлифовки фанеру желательно загрунтовать для удаления мелкой пыли.

Наличие в основании любого типа подогрева недопустимо: «тёплый пол» приведёт к быстрой порче массивной доски.

Контроль влажности

Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону, а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром. Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.

Подготовка массивной доски

Купленной массивной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать неделю вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённые доски: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки доски: их можно заменить или вернуть, но только до начала монтажа.

Монтаж

Обычно массивную доску укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то пол нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным приклеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится специальным зубчатым шпателем.

Дополнительно доска фиксируется с помощью паркетных саморезов, которые вкручиваются в основание гребня под углом 45О с шагом 20-30 см (их шляпки скроют доски соседнего ряда).

Нельзя крепить массивную доску только на клей, саморезы необходимы в любом случае!

Монтаж первого ряда досок осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами – через лицевую поверхность (так, чтобы при установке плинтусов шляпки оказались скрытыми). Соседние доски при укладке плотно стыкуются в поперечном и продольном направлениях, при необходимости подбиваются резиновым молотком и стягиваются клиньями.

В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.

Компенсационный промежуток

Из-за сезонных скачков температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) не менее 10 мм между стеной и примыкающей к ней массивной доской. В процессе укладки зазоры фиксируются клиньями, а по окончании работ скрываются плинтусами.

Компенсационный промежуток необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).

Разбежка

Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

Для удобства обычно используют сдвиг на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

Укладка последнего ряда и окончание работы

Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке). При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для укладки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой.

Последний ряд массивной доски, как и первый, крепится саморезами через лицевую поверхность. После окончания монтажа необходимо скрыть компенсационные зазоры и шляпки саморезов плинтусом или галтелем подходящей ширины.

Обычно массивная доска поставляется с уже нанесённым в заводских условиях декоративно-защитным покрытием. Однако если его ещё предстоит нанести, то делать это можно не ранее чем через 2-3 дня после окончания укладки: сперва доски должны отлежаться, а клей полностью набрать твёрдость.

Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу массивной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.

Скачать инструкцию по укладке массивной доски Amber Wood

Укладка массивной доски на фанеру своими руками

Постелить полы в квартире или доме – непросто. Однако, прогрессивные покрытия делают задачу решаемой. Массивная доска – одно из них. Как постелить полы из массива — смотрите здесь

Постелить полы в квартире или доме – непросто. Однако, прогрессивные покрытия делают задачу решаемой. Массивная доска – одно из них. Ниже описано, как уложить массивную доску своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Содержание:

Характеристики массивной доски для пола

Характеристика массивной доски

Описание массивной доски – здесь. Конструктивной особенностью напольного покрытия стали замковые соединения шип-паз и фаска. Последняя требуется для соблюдения минимального расстояния между досками – натуральный материал способен изменяться под различными факторами.

Кроме того, каждая доска имеет в нижней части продольные пропилы – продыхи. Они нужны для снятия напряжения с доски массива, особенно с длинномеров. Цельная древесина без конструктивных защитных особенностей способна трескаться и выгибаться.

Подготовка материала и основания

Деревянное основание чувствительно к климату квартиры или дома – ее естественная среда сбалансированный воздух природы. Домашние условия этим не отличаются – там превалирует влажность либо чрезмерная сухость. Иногда проблему решают установкой климат-контроля. Чтобы доска не деформировалась в течение эксплуатации, ее подвергают акклиматизации – освобождают от упаковки и раскладывают на горизонтальной поверхности. Срок выдержки индивидуален, в зависимости от толщины доски – от 1 до 3 суток.

Условия два основания – два. Оно должно быть идеально ровным и абсолютно сухим. Если черновой бетонный пол выщерблен, деревянные полы деформированы, то их требуется снять, иначе массивная доска в укладке получит сдвиги или излишнее давление. Это чревато скрипом и деформацией. Далее, основание очищают и выравнивают, подготавливая к укладке массивной доски.

Способы укладки массивной доски

В зависимости от первоначального чернового пола – способы различны. Массивную доску укладывают на традиционные лаги, бетонные перекрытия, черновые деревянные полы или уже существующие половицы, если они относительно ровные. Каждый способ укладки имеет особенности:

На бетон

Наилучшим основанием для массивной доски станет сухая стяжка – гранулы, насыпанные и утрамбованные без применения воды. Перед выравниванием требуется очистить бетонную плиту от отбитых кусков цемента и строительной пыли, смочив ее. После высыхания стяжку при помощи правила и маяков выравнивают по всей площади. Подобный вариант требует навыков и является одним из видов плавающего пола.

Полусухая стяжка. Выполняется по типу классической – выравнивающую смесь получают путем добавления в сыпучий состав воды. Но отличие от классической в быстром схватывании слоя, так как влаги немного. Это преимущество – монтировать массивную доску можно спустя несколько дней в зависимости от толщины слоя. Выравнивание идет по маякам.

Когда основание готово, приступают к укладке. Для фиксирующего раствора используется клей. Монтаж ведут с дальнего угла, предварительно установив между стенами и покрытием клинья – линейные расширения способны деформировать плотно уложенную доску. Половицы вставляются элементами пазогребневого соединения друг в друга, подбивая киянкой для плотного соединения. Пол для эксплуатации готов через 3–4 дня.

На фанеру

Этот материал традиционен для укладки напольного покрытия. Фанера как некий буфер смягчит динамическое давление, выступит теплым дополнительным полом, убережет массивную доску от влажности основания. К бетонному основанию, предварительно подготовленному (см. выше), фанеру аналогично фиксируют клеем. Листы кладутся с небольшим зазором – 2–3 мм друг к другу.

Перепады по высоте можно устранить подкладками или циклевкой. Последний способ доступен профессионалам ввиду необходимого оборудования. Фанерное поле требуется прогрунтовать, если доску предполагается класть на клей. Но традиционен способ на саморезы.

На лаги

Способ укладки массивной доски на лаги подходит доске внушительной длины и толщины. Обычно их используют в коридорах. Лаги – это длинные брусья на всю длину помещения. Укладывают их между стенами «на попа», ребра станут опорами для массивной доски. Предварительно на бетонное основание укладывается гидроизоляция, так как деревянные брусья нельзя подвергнуть контакту с влагой. Главное в этой укладке, выдержать шаг установки лаг. Принцип прост – чем тоньше массивная доска, тем уже шаг между лагами. Напольное покрытие фиксируется только саморезами.

Старый деревянный пол

Преимущества данного способа в готовом основании – при условии, что оно не имеет перепада по высоте более 2 мм на каждый метр площади и доски чисты – без червоточин, трухлявости и плесени. Если есть небольшие погрешности, то дефект убирают циклевочным аппаратом. Предварительно старые доски пола следует подбить друг к другу как можно плотнее – компенсационных расширений уже не будет ввиду долгой их эксплуатации. Далее, процесс происходит аналогично укладке на фанеру, но перпендикулярно старым доскам. Так, новое напольное покрытие получит еще большую прочность и устойчивость.

Плавающий способ

Практически все известные напольные покрытие в виде ламелей имеют замковые соединения. Благодаря им, с укладкой справляется даже непрофессионал. Заключается она во вставке половиц одна в другую, без закрепления к основанию. Преимущество такого способа в ремонтопригодности отдельных участков. В любой момент доску меняют на новую, без демонтажа всей поверхности пола. Для укладки массивной доски по этому методу подойдут половицы небольшой толщины.

Заключение

Итак, укладка массивной доски многообразна. Решить насколько сложен процесс для самостоятельного труда – возможно, по описанному выше. Процесс своими руками сохраняет до 40% бюджета, отведенного на ремонт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как укладывать массивную доску: технология, видео, секреты, схема

Напольное покрытие из массивных досок можно считать классическим элементом интерьера. Выполненное из натуральной древесины оно может безупречно прослужить десятки лет. Нередко деревянный пол ассоциирует исключительно с «деревенским» стилем. Это вполне объяснимо, поскольку не всем известно, что массивная доска может органично вписаться дизайн самых изысканных апартамент.

Однако, древесина вместе с те, очень чувствительный материал, и если при укладке будут допущены ошибки, она на них обязательно отреагирует. Например, она может треснуть в зимний период из-за недостатка влаги при работающем отоплении. С другой стороны, если знать как укладывать массивную доску грамотно, можно спокойно отмести все опасения и тревоги – пол отлично послужит десятки лет.

Как класть массивную доску: технические требования

Прежде чем говорить о процессе работ, будет полезно узнать технические требования, предъявляемые к помещениям, в которых укладывают покрытия из природной древесины, как и к подготовке самого напольного материала.

  • К укладке пола из массива приступают на завершающем этапе ремонтных работ.
  • В помещениях уже должны быть выровнены и должным образом просушены стяжка, потолки и стены, установлены коробки дверей и окна.
  • Укладка плитки – это «мокрый процесс», поэтому работы этого рода, если таковые предполагаются, должны быть завершены. Особенно это касается случаев сопряжения в одном помещении различных напольных покрытий, скажем, при совмещении гостиной и кухни.
  • Желательно, чтобы значение уровня относительной влажности воздуха помещения колебалось в интервале 40–60%.
  • Используемый массив надо продержать в помещении, где он будет монтироваться, для акклиматизации, самое меньшее трое суток, оптимально неделю.
  • Максимально допустимое значение влажности древесины – порядка 12%.

Виды укладки


Варианты настила массива можно группировать, в зависимости от типа крепления, укладки и конструктивных решений самого помещения.

Типы укладки массива

В большинстве случаев схема укладки массивной доски может быть двух типов:

  • диагональная – монтируют под выбранным произвольно углом к стене помещения. Этот способ отлично подходит для случаев, когда необходимо выделить в дизайне интерьера какой-то элемент;
  • палубная – размещают по направлению проникающего в комнату света, что позволяет естественным образом скрыть швы и добиться зрительного эффекта зеркальной поверхности.

Достаточно редко массив укладывают узорно. Учитывая большие размеры планок, в этом случае говорить об экономичности способа укладки не приходится, к тому же и помещение должно быть достаточной площади, чтобы узор на полу был виден.

Типы крепления

По этому признаку различают:

  • плавающий способ: доски в этом варианте не соединяются к основанию, а крепятся обособленно – одна к другой. Этот способ рекомендован для небольших площадей. Раньше для сборки пола в основном использовали принцип «гребень в паз», проклеивая стыки клеем. Сейчас же для «плавающих» полов чаще используется массивная доска на скобах.
  • клеевый способ: такую укладку выполняют в помещениях с достаточно большой площадью или с неправильными криволинейными контурами на плоское основание, типа фанеры, деревянного настила или ОСП. Проклеивание обязательно также около различных проемов – арочных, дверных. В обычных комнатах приклеивают более тонкие массивы, как правило, это материал из ценных пород древесины. Клей для укладки частями наносят на основание, используя шпатель.

Важно! Практически клей необходим лишь для улучшения качества укладки, поэтому «садить» массив только на него нельзя. В любом случае необходимо крепление саморезами.

Сегодня нередко для настила досок используют также самоклеящуюся подложку. Она, помимо прочего, также служит гидроизоляционным материалом. Приклеенный пол, в отличие от «плавающего», подходит для устройства «теплого пола».

Исходя из особенностей конструктивных решений того или иного помещения, можно выделить технологии укладки материала:

  • на бетонное основание;
  • несущие деревянные конструкции;
  • деревянное покрытие.

Как правильно подготовить основание

Бетонное основание. Перед настилом доски выполняют паро- и гидроизоляцию основания. Прогрунтовывают очищенную поверхность и, дав ей просохнуть, застилают небольшим нахлестом пленкой. Далее,

Несущие конструкции. В качестве основания в этом случае используют материалы типа фанеры, ДСП и т. д. Выполняют выравнивание лаг, прокладывают гидроизоляционную пленку и крепят их шурупами к лагам.

 

 

При укладке на бетонное основание водостойкую фанеру укладывают в один слой. Что же касается монтажа по лагам фанеру кладут в два слоя для обеспечения прочности и жесткости основания.

Деревянный пол. Если имеющийся деревянный пол находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы выдержать значительные нагрузки, новое покрытие из массивных досок можно настилать непосредственно на него. Если же старое покрытие окажется непригодным, его необходимо заменить.

Перед укладкой выполняют грубую шлифовку основания, используя для этого шлифовальную ленточную машину (зернистость абразивной ленты 40 либо 63). Отшлифованное основание тщательно очищаю от пыли. Для крепления покрытия используют 3 × 35- 45 миллиметровые шурупы для массивной доски, например, SPAX.

Инструкция монтажа покрытия на фанеру

начальные ряды без клея

Первый ряд размещают от стены, всегда пазом к ней, оставляя зазор примерно в 8-12 мм. Следующий ряд укладывают вразбежку на ⅓ доски. Рекомендуется для точности несколько начальных рядов укладывать без клея.

крепление саморезом в паз на клей

В работе используют полиуретановый клей, одно- или двухкомпонентный. Чтобы клей распределился равномерно, его распределяют сначала при помощи обычного шпателя, затем зубчатого.

Клеевые водные составы, как правило, приводят к короблению древесины, к тому они не обеспечивают достаточную надежность соединения.

Массив крепят к основанию саморезами с шагом по крайней мере в 20-30 см. Со стороны гребня доску необходимо сначала засверлить  под углом в 45⁰.

варианты притягивания планок

Очень важно при закручивании притягивать планки плотно друг к другу. Довольно часто для этого подбивают получившийся ряд молотком через деревянную заготовку.

Если приходится прижимать шип, можно помочь себе, используя осторожно клинья или стаместку.

Первый и последние ряды крепят шурупами через лицевую часть массивной доски. Места креплений впоследствии скрывают под плинтусом.

© 2021 prestigpol.ru

Укладка массивной доски по выгодной цене от 850 р./м. кв. с гарантией на работы до 5 лет. на стяжку без фанеры

Хотите укладку паркета из массива — есть нюансы, получите бесплатную, профессиональную консультацию +7 (977) 336 76 02 Владимир, инженер-технолог нашей компании.

Доски имеют длину 500-2500 мм и ширину 80-200 мм, материал абсолютно натуральный, экологичный, сохраняет тепло и обеспечивает отличную звукоизоляцию. Массивная доска часто идёт уже с финишным покрытием, что уменьшает смету, поскольку не нужна циклевка. Доска без покрытия обойдется дешевле, и вы сможете придать полу самые необычные оттенки с помощью тонирования.

Из-за размеров доски массива мы рекомендуем укладывать её в помещениях от 25 м2. Этот вид напольного паркетного покрытия в больших помещениях смотрится ещё роскошней.

От штучного паркета массивная доска отличается не только размерами, но и требованиями к основанию. Здесь они ещё жёстче. Укладка паркета из массивной доски на качественное основание – это ВСЁ. Как хорошее футбольное поле для техничного футболиста. Срок службы 50-70 лет возможен только при идеальной стяжке:

  • Прочность стяжки для укладки массивной доски >35 МПа
  • Влажность <4,5%
  • Ровность – перепад менее 2 мм на 2 м длины

Выбор древесины, финишного покрытия,  технологии укладки (о них ниже) – это второстепенные факторы. Главное, это основание пола — стяжка. От него зависит срок службы доски. Поэтому компания «Современные Технологии Паркета» оказывает весь комплекс работ по укладке массивной доски, включая монтаж основания. Работаем без предоплаты.

1. Нужно различать массивную и половую доску. Массивная доска – это благородная древесина, а половая доска – это сосна и лиственница. Половая доска используется для устройства чернового пола.

2. Наверняка вам говорили, что паркет и полы с подогревом несовместимы. Совместимы! Но только с водяным подогревом, и для этого существует специальный инженерный паркет. В нашей практике есть успешные работы по устройству паркетных полов с подогревом.

Укладка паркета из массивной доски –


гарантия на работы до 5 лет!
Цена укладки паркета  из массивной доски  от 950 р./м2
Циклевка паркета и нанесение покрытия (без материалов)  от 850 р./м2

Подробную смету мы рассчитаем после детального осмотра объекта. Но дать предварительную консультацию инженер-технолог может прямо сейчас – позвоните +7 (977) 336-76-02

Связаться с технологом

Мы предлагаем вам 3 технологии укладки массивной доски. Нет плохих и хороших технологий – есть та, которая наиболее выгодна в вашем случае. Чтобы узнать какая … – нужно осмотреть объект и составить заключение. Прежде всего – о качестве основания, если оно уже готово. Если стяжка не соответствует СНиП (строительным нормам), мы проведём санацию.

Шлифовка стяжки + цементный «наливной пол» + упрочнение + изоляция повышенной влажности с помощью эпоксидной грунтовки

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры

С помощью полиуретановых клеев особой прочности массивная паркетная доска приклеивается прямо на стяжку. Это европейский способ укладки, но стяжка и массивная доска должны быть идеальными. Цена массивной доски, которую можно укладывать прямо на качественную стяжку, начинается от 4 000 р/м2.

1) Существует несколько видов клея для укладки:

  • на водной основе;
  • на основе смол и растворителя;
  • полиуретановые.

Для приклеивания используются только полиуретановые клеи особой прочности. Самый простой способ проверить уровень мастеров – узнать, каким клеем они будут пользоваться при укладке.

2) Укладка массивной доски прямо на стяжку предполагает идеальную геометрию доски, иначе будут щели. Поэтому в России чаще используется вторая технология (о ней ниже).

 

Укладка массива на влагостойкую фанеру, приклеенную к стяжке

Это наиболее предпочтительный способ укладки: фанера приклеивается к стяжке, а затем массивная доска клеится на фанеру. Фанерный лист позволяет удобно работать с большим размером доски и сгладить её недостатки, закрепив её к фанере скобами или саморезами.


Укладка на фанерное основание на лагах

Эта технология выделяется своими преимуществами:

  • Много места для коммуникаций (трубы, провода и пр.)
  • Высокая скорость монтажа
  • Повышенная звукоизоляция – забудьте о соседях снизу
  • Легко ремонтируется при форс-мажорных ситуациях (например, после затопления)

Какую из технологий выбрать? Для ответа необходим анализ помещения, а также предварительный разговор о ваших пожеланиях. Свяжитесь с нашим инженером-технологом для консультации

Связаться с технологом

В отличие от штучного паркета, массивную доску НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО укладывать на стяжку из ГВЛ-элементов по сухой засыпке, потому что такое основание недостаточно прочное для подобного вида паркетного покрытия.

Компания «Современные Технологии Паркета» – смета и гарантия прописываются в договоре

Сколько стоит укладка массивной доски?

Мы рассчитаем точную стоимость после детального изучения ваших желаний и состояния помещения. Но за 10 лет практики мы накопили множество в чём-то сходных случаев, поэтому даже до выезда на объект можем на основании предыдущих примеров показать и рассказать вам, что лучше сделать и сколько это будет стоить.

Работы проводятся по строгому регламенту, закрепленному в договоре. Все этапы контролирует инженер-технолог. Смету мы также прописываем в договоре – это ваша гарантия, что дальше не будет «непредвиденных» расходов.

Гарантия на работы до 5 лет (зависит от технологии и выбранных материалов).

В работе используем профессиональное оборудование, а сотрудники компании «Современные Технологии Паркета» регулярно посещают семинары производителей массивной доски, паркетной химии и оборудования. Последний был в Германии:

Семинар в Германии


Ориентировочные цены на укладку массивной доски:
Устройство песко-бетонной стяжки  850 р./м2
Устройство цементного наливного пола  от 250 р./м2
Монтаж регулируемого пола на лагах  от 1 450 р./м2
Шлифовка стяжки  от 180 р./м2
Изоляция повышенной влажности в стяжке (эпоксидные грунтовки)  от 200 р./м2
Усиление прочности стяжки (эпоксидные и полиуретановые грунтовки)  от 100 р./м2
Звукоизоляция пола – приклеивание подложки Uzin Multimoll Softsonic  от 250 р./м2
Укладка и шлифовка фанеры (приклеивание без дюбелей)  от 500 р./м2
Укладка массивной доски  от 950 р./м2
Циклевка паркета и нанесение покрытия (без материалов)
 от 850 р./м2

Работаем БЕЗ предоплаты – вы оцениваете результат и получаете подробнейший отчёт.

Для консультации звоните +7 (977) 336-76-02

Связаться с технологом

После завершения укладки не забывайте ухаживать за паркетом. Правильный и регулярный уход надолго избавит вас от необходимости циклевать паркет.

09.07.15 снял избыток ссылок

Самостоятельная укладка массивной доски

Натуральное дерево в качестве напольного покрытия будет смотреться очень дорого и солидно.

Выполнить укладку массивной доски можно своими руками без помощи профессионалов, это сэкономит семейный бюджет и даст повод для гордости хозяину дома.

 

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Производители применяют различное деление на типы, применяемое к массивной доске. Одни делят ее по способу распила бревна или заготовок. Другие делят по породе дерева. Третьи по цвету и текстуре.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

  • Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
  • Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
  • Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
  • Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

Плюсы:

  • простая технология укладки;
  • меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
  • экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
  • срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.

Минусы:

  • цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
  • чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Для повышения влагостойкости доски обработайте доски водоотталкивающими пропитками.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Несоблюдение этих правил исказит рисунок и ослабит пол. Это особенно важно при укладке плавающего пола.

Варианты укладки массивной доски

Как укладывать массивную доску, зависит от типа основания. Для бетонного пола применяется один вариант укладки, для деревянного – другой. Каждый метод отличается по способу крепления доски и предварительным действиям, проводимым перед укладкой.

На бетонный пол

Плавающая укладка

Для нее необходима идеальная ровность основания, ведь крепление пола происходит только за счет замка «паз-гребень». Такую укладку применяют в комнатах, где исключена высокая влажность, ведь при разбухании доски будут смещать друг друга, пол вспучит, и некоторые элементы после высыхания не вернутся на место, ведь у них нет жесткой привязки.

Плавающий пол нежелательно применять в комнате с тяжелой мебелью. При передвижении мебели доски пола может вырвать, повредив замок, и потребуется замена поврежденных досок или покрытия целиком.

Лучшим основанием для такой укладки является жидкий пол. Идеальная ровность исключит неустойчивое положение досок, поэтому покрытие будет лежать неподвижно, без вибраций.

Для заливки жидкого пола очистите бетон от рыхлостей и грязи, зашпатлюйте его, проверяя перепады высот по уровню. Разница больше 2 мм на 3 метра говорит о том, потребуется еще одна стяжка, чтобы залить жидкий пол.

После высыхания шпатлевки пропылесосьте бетон и залейте жидкий пол. Время полимеризации пола – 2-5 дней, зависит от марки и указано на банке или мешке.

После того, как пол выстоится, разметьте его, после чего приступайте к укладке. Занесите доски в комнату и дайте им вылежаться 3-4 дня. В зависимости от формы комнаты выкладывайте массив от центра или одного из дальних углов. Уложив одну доску, приставляйте к ней другую со сдвигом на половину длины.

Вставляйте доски со стороны паза, это позволит добивать их с помощью деревянного бруска и молотка. Прижмите коленом уложенный пол, приставьте брусок к торцевой стороне вставляемой доски, и несильными ударами молотка по бруску посадите доску на место. По мере посадки доски на место, перемещайте брусок к краям.

Последние три ряда укладывайте после того, как измерили и вырезали доски последнего ряда. Сначала уложите последний ряд, затем вставьте на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимите их на 5-7 см. Вставьте доски третьего ряда в пол на 1-2 мм и приподнимите их так, чтобы замок «паз-гребень» досок второго и третьего ряда сцепился на 1-2 мм. После этого аккуратно придавливайте их, чтобы доски встали на место.

Если вы правильно рассчитали и вырезали доски последнего ряда, то доски встанут хорошо. Если ширина последнего ряда меньше необходимой, между доской и стеной будет щель, которую вы закроете плинтусом или галтелем. Если доска шире, то собрать 1-2 ряды не получится. Придется разбирать их и подрезать доску первого ряда.

Укладка массивной доски плавающим способом позволяет сократить время и стоимость работ, и применяется для помещений с невысокой проходимостью. Тяжелая мебель и большое количество людей, равно как и высокая влажность, могут вывести из строя это покрытие.

На клей

Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.

После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.

При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.

Время полимеризации грунта указано на мешке или банке с клеем. Когда грунтовка полностью высохнет, занесите в комнату 4-5 досок, и намажьте клеем место их установки. После этого нанесите клей на обратную поверхность досок. Не промазывайте клеем замок «паз-гребень», иначе разобрать массивный пол для ремонта будет сложно.

Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):

Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.

Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.

Укладка на деревянный пол

Такая укладка применяется для замены деревянных полов с покрытием их половой доски, фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Сняв покрытие с пола, осмотрите лаги. Все участки, покрытые плесенью, чернотой, трещинами отремонтируйте или замените. Лучше сделать это во время ремонта пола, чем разбирать его через год или два.

Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.

Выровняв поверхность лаг, уложите на них фанеру. Толщина зависит от расстояния между лагами:

  • 40-50 см – 25 мм;
  • 50-60 см – 30 мм;
  • 60-70 см – 35 мм;
  • 70-85 см – 45 мм (возможно использование двух листов 20 и 30 мм, уложенных один на другой и закрепленных по отдельности).

Уложив фанеру, проверьте покрытие с помощью уровня. При обнаружении перепадов высот больше 2 мм на 2 м, устраните все подъемы с помощью вибрационной или ленточной шлифовальной машинки. Не применяйте укладку массивной доски плавающим способом, если перепад высот больше 1 мм на 2 м.

При укладке двух слоев фанеры положите и закрепите первый, прошлифуйте его, чтобы выровнять перепады, после чего настелите второй слой. При укладке этого слоя смещайте листы на половину размера по длине и ширине. Это свяжет слои фанеры, сделав подложку максимально жесткой.

Разметьте комнату. Используйте те же принципы, что и для укладки на бетон. Укладка на клей обеспечивает самую высокую надежность покрытия, поэтому применяется в комнатах с повышенной влажностью и высокой проходимостью.

При укладке в комнатах без мебели, с низкой проходимостью и влажностью, допустимо использовать плавающий пол, хотя закрепление степлером или шурупами повысит его надежность минимум в два раза.

Способы закрепления доски
Степлером

Для закрепления используйте строительный степлер, он продается в хозяйственных и строительных магазинах.

Выставьте доску по разметке, прижмите степлер к нижней выступающей части паза, и выстрелите скобкой. Используйте скобки 12-16 мм. Забивайте скобки по всей длине, через каждые 10 см. Сначала забейте скобку с одного края доски и проверьте разметку, если нужно поправьте доску, затем закрепите другой край доски и снова проверьте разметку. После этого закрепите остальную часть.

Установив все скобки, проведите по ним пальцем. Скобка должна ощущаться как средней толщины нитка. Если она выпирает, возьмите большую плоскую отвертку с шириной жала не меньше 1 мм, поставьте ее на скобку и добейте легкими ударами молотка.

Сильные удары могут расколоть нижнюю часть паза.

Укладка на клей

Технология укладки массивной доски на клей не отличается от работ, производимых на бетонном основании.

Закрепление шурупом

При этом методе крепления укладку начинают от дальнего угла оконной стены.

Установите доску на место и придавите чем-нибудь тяжелым. Например, положите на края доски два куска фанеры размером 15*30 см, а на них поставьте шесть кирпичей. Это поможет просверлить доску и подложку, подготовить посадочное место под саморез и закрепить его.

Отверстие сверлите на глубину 30 мм, диаметр сверла 2 мм. Сверлите с углом 30-40 градусов, чтобы сверло входило в основание гребня и уходило под доску. Чтобы не сверлить лишнего, отмерьте на сверле 30 мм и намотайте выше метки изоляционную ленту, применяемую при ремонте и монтаже электропроводки. Отметка покажет глубину отверстия.

Соблюдение этих правил обеспечит легкое закручивание и достаточную прочность крепления.

Каждая доска закрепляется тремя саморезами – по центру и в 20 см от каждого края доски. После этого возьмите сверло диаметром 3-4 мм в зависимости от используемого самореза и отмерьте на нем 15 мм. Установите в дрель и расширьте отверстия, чтобы избежать раскалывания гребня и повреждения доски.

После этого рассверлите доску сверлом диаметром 10-12 мм на глубину 3 мм, чтобы шляпка самореза не мешала сборке замка «паз-гребень». Таким же образом установите и закрепите остальные доски пола. Сделайте ширину доски последнего ряда на 0,5 см меньше необходимого. Эта доска закрепляется сверху на расстоянии 1,5-2 см от стены. Последовательность действий такая же, как при закреплении в гребень.

Обработка массивной доски

Предварительная обработка

Массив паркетной доски обрабатывается через 5-7 дней после укладки. Поверхность доски скоблится ручной циклевкой, представляющей из себя острый скребок с ровной рабочей кромкой. Цель операции — устранить мелкие перепады высоты и убрать следы клея или иных загрязнений с поверхности пола.

Если сможете достать профессиональные фрезер или шлифовальную машину для паркета, то время обработки сократится в десять раз.

Можно использовать ручную шлифовальную вибрационную или ленточную машинку. Время работ, по сравнению с ручной циклевкой, сократится в 3-4 раза. Эта работа производится непосредственно перед лакировкой или обработкой маслом.

Материалы для лакировки и защиты пола:

  1. Морилки – они изменяют цвет текстуры.
  2. Масло – пропитка из воска и различных масел. При нанесении на доску, проникает на глубину до 2 мм, защищает от влаги, грибка и пересыхания. В масло можно добавить различные колеры, чтобы придать полу желаемый оттенок.
  3. Лак – наносится в 2-4 слоя. Защищает доску от влаги и на 50-80 процентов замедляет износ доски. Современные паркетные лаки бесцветные, для придания покрытию желаемого оттенка можно воспользоваться колерами для таких лаков.

Лак может наноситься поверх морилки, но никогда не наносится поверх масла.

Масло и морилка наносятся валиком, кистью или пульверизатором. При необходимости нанесения нескольких слоев, наносят один, дают полностью высохнуть, затем другой, и так необходимое количество раз. Лак наносится только пульверизатором, это сохранит от появления в покрытии волосков от кисточки или шерстинок от валика.

Укладка массива паркета своими руками не так сложна, как считается. Внимательно выполняйте все операции, не ленитесь перед каким-то действием один-два раза перепроверить разметку или расчеты. Материал для массивного пола стоит недешево, поэтому загубить его по невнимательности будет обидно.

Видео — укладка массивной доски из дуба:

Как укладывать массивную доску, пошаговая инструкция, рекомендации. Блог об интерьерах и красивом паркете «Идеи Монблан Декор»

Паркет из массивной доски укладывается на десятилетия. Такой пол прослужит больше полувека, а при аккуратном использовании 100 лет. Цена ошибки при укладке огромна, поэтому доверять ее лучше специалистам-паркетчикам. Хотите научиться или просто знать все тонкости укладки массива? Рассказываем!

Укладка массивной доски. 5 требований к основанию


  1. Ровность. Просвет между основанием и контрольным уровнем не должен превышать 2 мм. При необходимости отшлифуйте основание, либо выровняйте его с помощью шпатлёвочной или нивелирующей смеси. Перепады также можно устранить с помощью фанеры, которая монтируется на основание, а затем шлифуется.
  2. Прочность. Прочностные характеристики железобетонного перекрытия, стяжки или наливного пола должны составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
  3. Влажность. Предельно допустимое значение для железобетонных панелей: 4%; нивелирующих стяжек: 5%, деревянных оснований: 12%. Измерять влажность изготовленной в процессе ремонта стяжки календарным путём, без применения гигрометра, недопустимо.
  4. Стабильность. Максимально допустимая просадка основания: 1,5 мм (под нагрузкой в 200 кг). Чтобы устранить просадки в деревянном основании, закрепите его саморезами или уложите поверх основания один или по необходимости два слоя фанеры.
  5. Чистота. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, жира и свободно лежащих частиц. Если на основании имеются слои использовавшейся грунтовки, клея или битума, их нужно полностью удалить.

Как укладывать массивную доску клеевым способом с применением фанеры: пошаговая инструкция



Это самый распространенный, но главное — самый надежный способ укладки массивной доски. Вы укладываете пол не на стяжку, а на фанерную прослойку между ним. Фактически, это нивелирует большинство недостатков основания — его рыхлость, неровность итд. Итак.

Перед началом монтажа нужно в обязательном порядке осуществить тщательную проверку качества всей поставленной партии массивной доски. Не укладывайте планки с дефектами или повреждениями. Претензии к качеству массивной доски должны быть предъявлены до начала её укладки.

1. Для жилых помещений используйте в качестве чернового пола берёзовую влагостойкую фанеру марки «ФК». Толщина фанеры должна составлять не менее чем 2/3 от толщины укладываемой на неё доски (минимальная толщина — 10 мм). Перед тем, как начать монтаж, распилите листы фанеры, как минимум, на четыре части. Обеспечьте наличие технологического (расширительного) зазора между листами фанеры, а также в зонах её примыкания к стенам или плитке (рекомендуемая величина зазора 10–15 мм). Укладку фанеры производите перпендикулярно направлению укладки массивной доски. Далее нанесите клей зубчатым шпателем на основание и приложите сверху фанеру, закрепив её к основанию с помощью дюбель-гвоздя. После высыхания клея отшлифуйте фанеру, чтобы его поверхность не имела отклонений от плоскостности свыше 2,0 мм.

2. Начинайте укладку массивной доски от сплошной стены помещения, слева направо, поместив первую доску кромочным пазом к стене. Доски соединяются друг с другом при помощи профильных соединений «гребень-паз», не требующих склеивания между собой. Клей наносите зубчатым шпателем непосредственно на основание из фанеры. Обязательно закрепляйте каждую планку к фанере с помощью саморезов (3×35–45 мм), закручивая их во внешнюю угловую часть гребня из-под углом 45 и соблюдая интервалы в 25–30 см. Во избежание сколов и трещин доску из особо твёрдых пород дерева необходимо предварительно засверлить в зоне крепежа.

Внимание! Для максимально успешной работы рекомендуется делать предварительную укладку массивной доски без применения клея. В отличие от «плавающего» метода, клеевой способ монтажа не позволяет корректировать «проблемные» участки после высыхания клея.

3. Обеспечьте достаточную ширину технологического зазора между периметром уложенных досок и стеной (или плиткой). Оптимальную и равномерную величину зазора (10–15 мм) нужно регулировать с помощью клиньев, которые впоследствии удаляются.

4. Укладку второго ряда начинайте с куска, оставшегося при обрезки доски, укладывавшейся последней в первом ряду. При этом расстояние между торцевыми соединениями соседних рядов досок не должно быть менее 500 мм, для коротких досок (менее 1200 мм) длина зоны перекрывания должна составлять не менее 300 мм.

5. Если между соединяемыми досками возникает зазор или уступ, убедитесь, что паз доски предыдущего ряда чистый. Чтобы улучшить стыковку, несколько раз осторожно притрите доски профильными соединениями друг о друга. При необходимости, деликатно сплачивайте доски, применяя киянку и специализированный подбивной брусок.

6. Прежде чем обрезать доски в зонах прохождения труб отопления, возьмите лист бумаги (или картона) и приложите его на место прохождения труб, отметив предполагаемые отверстия. Затем переложите шаблон на доску и с его помощью отметьте на доске место для отверстий. Далее вырежьте в доске отверстия, диаметр которых на 5–10 мм больше чем фактический диаметр труб, после чего распилите доску на две половины так, чтобы разрез прошёл по центру отверстий. Далее смонтируйте доски в требуемой зоне. Образовавшийся технологический зазор по радиусу труб скройте декоративным кольцом подходящего диаметра.

7. Во время укладки последнего ряда измерьте необходимую ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом технологического зазора), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложив доски, плотно соедините их, применяя в случае необходимости подбивной брусок и монтажный уголок.

8. Закройте технологический зазор вдоль стен плинтусом. На стыке с плиткой зазор следует закрывать порогом, либо заполнять его пробкой или герметизирующим эластичным составом.
Основанием для укладки массивной доски чаще всего служат цементно-песчаная стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги..

Как поймать на хитростях недобросовестных укладчиков паркета

Укладка паркета имеет свою специфику — особенно, если речь идет о массивной доске или инженерном массиве. Мы рекомендуем доверять эту работу только мастерам-паркетчикам. Например, вы можете заказать укладку паркета «под ключ» у нас — в салонах напольного покрытия «Монблан Декор» — с предварительным выездом на замер и дальнейшим полным «сопровождением» проекта! Они не только знают, но и любят паркет :)

Укладка массивной доски

Подготовка помещения перед укладкой массивной доски

Укладка массивной доски производится на завершающем этапе ремонта помещения. Это позволит свести к минимуму риск ее повреждения и деформации. А потому начинать работы по монтажу полов из массивной доски следует только после того, как были установлены окна, двери и выровнены стены, подготовлен черновой пол и закончены все влажные работы.

Очень важно, чтобы обои, штукатурка, краска, бетон тщательно просохли, и влажность в помещении не превышала 40-60%. При этом, влажность массивной доски не должна составлять более 12%.

Впрочем, последнее замечание про влажность массивной доски в 12% чисто теоретическое, потому что вы все равно не сможете ее снизить и данный показатель отражает качество производства. По нашим исследованиям представленной продукции на рынке, влажность массивной доски из дуба или ясеня (и других европейских пород) составляет 12-15%, а экзотических пород, древесина которых обрабатывается в тропических странах, около 18%. Отчасти поэтому европейские породы изначально более стабильны в нашем климате.

В обязательном порядке до начала укладки массивной доски в помещении должны быть приведены в действие все имеющиеся системы кондиционирования и отопления. Температура воздуха должна поддерживаться в пределах 18-22 °C, причем на протяжении, как минимум, семи дней до начала укладки массивной доски.

Если укладка массивной доски планируется на первом этаже непосредственно над подвалом, то его следует тщательно проветрить.

Требования к качеству чернового пола под массивную доску

Черновой пол, на который будет производиться укладка паркетной доски, должен быть как можно более ровным, чего удается достичь при помощи выравнивающей шлифовки. Максимально допустимое отклонение при выравнивании стен и стяжки не должно составлять боле 2 мм на каждые 2 м.

Выравнивание чернового пола — это самое важное условие при укладки массивной доски и любого паркета. Если не добиться идеально ровной поверхности, массивная доска через пару лет начнет скрипеть из-за движения половиц относительно друг друга. Скрип массивной доски — это всегда следствие невыравненного пола, а не некачественного материала.

Очень важно очистить черновой пол от мелкого мусора и грязи. Удалите с него стружку, мелкие гвозди, остатки строительных материалов, по возможности, пыль, жировые и клеевые пятна.

Разница во влажности между черновым полом и укладываемой поверх него массивной доской не должна составлять более 4%. При этом влажность самого чернового пола не должна превышать 12%. Добиться установки необходимых показателей влажности можно путем тщательного проветривания помещения и устранения возможных нежелательных источников влаги. Иногда решить такую проблему помогает осушители воздуха.

Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии подвижек в черновом полу. Если необходимо, для их устранения черновой пол дополнительно укрепляется.

Как правильно распаковать и подготовить к укладке массивную доску

Для того, чтобы избавить себя от лишних проблем в будущем, следует правильно распаковывать и подготавливать к укладке массивную доску. Помните, что уже уложенная мастером массивная доска считается принятой по качеству и, даже при наличии дефектов, не подлежит возврату.

После того как массивная доска была распакована, ее следует тщательно осмотреть и отсортировать по рисунку и цвету, заранее планируя, как будет осуществляться укладка ее на черновой пол. Для создания максимально гармоничного интерьера отложите доски, которые будут наилучшим образом сочетаться с плинтусами и порогами, для укладки рядом с ними. Определите, какие доски вы будете использовать для обрезки, и в каких конкретно местах.

Распакованная и отсортированная массивная доска должна в обязательном порядке пройти акклиматизацию в том помещении, в котором запланирована ее укладка, в течение, как минимум, трех суток. То же самое относится ко всем материалам, которые будут использоваться в ходе монтажа полов из массивной доски. Их влажность не должна превышать 12% (теоретически), а желательно, находиться находится в пределах 6-10%. Правда, тут стоить отметить, что на сегодняшний день на рынке нельзя встретить массивную доску влажностью в 6-10%, даже самую дорогую и эксклюзивную. Увы, производители не готовы снижать темпы производства, чтобы создать идеальный материал.

Способы укладки массивной доски на различные виды чернового пола

1. Укладка массивной доски по бетонным перекрытиям

Прежде всего, следует сформировать влаго-парозащитный барьер, который послужит буфером между бетоном и деревом. Для этого может быть расстелена специальная подложка из вспененного полиэтилена, толщиной в 3 мм или уложен слой грунтовой мастики. Готовый барьер обеспечит стабильность массивной доски и защитит ее от деформации.

После этого устраивается основание для настила массивной доски, что может быть сделано двумя способами.

Первый способ — это «лаги по стяжке». Согласно данной технологии в качестве основания под массивную доску деревянные бруски прямоугольного сечения — лаги. К бетонному основанию такие бруски крепятся при помощи дюбелей и шурупов, которые вводятся перпендикулярно по отношению к будущему полу. Как вариант, если существует опасность повредить находящиеся под бетонной стяжкой коммуникации, можно приклеить лаги на клеевую или содержащую битум мастику. Расстояние между точками крепления должно быть не более 50 см. После укладки производится выравнивание брусков при помощи уровня. Для корректировки высоты лаг подкладывается щепа или снимается лишнее дерево рубанком. По желанию, можно заполнить пространство между лагами теплоизоляционными материалами. Это оправдано, если укладка пола осуществляется на первом этаже здания, не имеющего подвального помещения. Затем поверх лаг расстилается влагозащитная пленка, которая закрепляется при помощи скоб. И уже поверх нее осуществляется укладка массивной доски.


На фотографии правильная укладка фанеры диагональю по отношению к массивной доске.
Размер зазоров должен быть от 3 до 5 мм.

Второй способ — укладка на фанерное основание по стяжке. Сегодня это самый популярный способ укладки массивной доски. Согласно данной технологии в качестве основания используется влагостойкая фанера, толщина которой должна быть 15-18 мм. Перед укладкой листы фанеры раскраиваются на полосы шириной от 40 до 60 см. Причем раскрой цельного листа фанеры ведется вдоль меньшей из его сторон. Готовые полосы укладываются на бетон, по диагонали к будущему полу из массивной доски. При этом оставляются зазоры: между листами — 3-5 мм, между листами и стенами — 10 мм. Важно понимать, что расстилать фанерные плитки нужно со сдвигом относительно друг друга, чтобы минимизировать возможность соприкосновения углов. При помощи дюбелей и шурупов, головки которых утапливаются внутрь материала, фанера крепится к бетону. На каждую полосу при этом должно приходиться не менее 9 точек крепления. Альтернативный вариант крепления фанеры к бетону — посадка на клей. Одна величина полос в этом случае должна быть как минимум вдвое меньше. Перед укладкой массивной доски фанеру необходимо отшлифовать при помощи ленточной шлифовальной машины, оснащенной лентой с зернистостью от 40 или 60, и очистить от пыли.

2. Укладка массивной доски по несущим деревянным конструкциям

Если укладка массивной доски осуществляется в здании, имеющем несущие деревянные конструкции, они могут быть использованы для крепления к ним основания под будущий пол.

Перед тем, как крепить основание под пол, имеющиеся лаги необходимо выровнять так, чтобы их максимальное отклонение от плоскости не превышало 2 мм на 2 м, иначе массивная доска со временем начнет скрипеть. Используя уровень, удалите излишки дерева при помощи рубанка или подложите щепки в нужных местах.

В качестве основания под массивную доску может использоваться 12 мил лиметровая фанера, 18 миллиметровые плиты ОСП или 20 миллиметровый дощатый настил. Фанера и плиты ОСП укладываются поверх влагозащитной пленки по направлению будущего пола из массивной доски так, чтобы края плит стыковались на лагах, а не между ними. Между листами зазор должен составлять не менее 2 мм, между листами и стеной — не менее 10 мм, но и не более 15 мм, чтобы можно было закрыть проем плинтусом. Крепятся фанера и плиты ОСП посредством шурупов, которых должно быть не менее 9 штук на один лист. При этом головки шурупов необходимо на 3-4 мм утопить в материал для возможной просадки фанеры.

При использовании в качестве основания дощатого настила, детали чернового пола укладываются по диагонали к будущему полу из массивной доски.

3. Установка по готовому деревянному полу

Имеющийся в помещении крепкий и качественный деревянный пол необходимо отшлифовать при помощи ленточной шлифовальной машины, оснащенной абразивной лентой, имеющей зернистость 40 или 60. После этого следует очистить поверхность деревянного пола от пыли и мелкого сора. Укладку массивной доски поверх деревянного пола рекомендуется осуществлять в диагональном или поперечном направлении.

Применение двухкомпонентных полиуретановых клеев

Лучшие клеи для массивной доски — полиуретановые двухкомпонентные, которыми пользуются все укладчики. Подобных клеев на рынке много, принципиальных отличий несколько:

  • Время работы до загустения клея. Оптимальное сейчас время, которое указывают производители современных клеев — 2,5, иногда 3 часа. Важно помнить, что данное время рассчитано для идеальных условий температуры, влажности, а также для идеального состава внутри банки. От банки к банке параметры самого клея тоже могут немного меняться. В реальности рассчитывать нужно часа на полтора работы клея.
  • Основа клея. Клеи бензольной группы имеют сильный запах, но быстрее выветриваются. Клеи алкидной группы чаще всего не имеют запахов, но все вредные испарения заканчиваются немного дольше. Помните, что клей, который имеет запах отнюдь не менее экологичен, чем тот, что не пахнет — это частое заблуждение. Если принципиален момент запаха для укладчика, мы рекомендуем гипоаллергенный клей Tover Tovcol PU2C.
  • Прочность и эластичность клея. Эти параметры имеют важное значение для укладки, однако по доступным карточкам товаров покупатель никогда не узнает, какой клей прочнее. Доверьтесь мнению профессиональных мастеров или не менее профессиональных продавцов.

Есть еще у клеев дополнительные свойства. Например, клеи на основе воды или растворителей дают усадку паркета, а также передают избыточную влагу в массивную доску. Большинство клеев при попадании на лакированную поверхность паркета оставляют пятна, некоторые составы можно удалить до застывания тряпочкой, не оставив следа (например, ADESIV Pelpren PL6).

Для всех двухкомпонентных клеев нужно использовать шпатель с широкими зубцами — не забудьте купить. Только подобные шпатели создают правильный клеевой шов.

Итак, перед самой укладкой нужно тщательно смешать электромиксером два компонента клея (электромиксер позволяет сделать это качественно и быстро, не уменьшая время работы клея). Затем можно выливать часть клея из банки и размазывать шпателем. Иногда можно увидеть, как клей намазывают не на основание, а на каждую планку перед приклеиванием. Намазывание состава на планки создает недостаточный слой клея, особенно в зазорах между планок, поэтому такой способ является неправильным с точки зрения производителей клеев.


Правильный клеевой шов и правильное использование шпателя.
Обратите внимание на то, как прогибается шпатель при придавливании к основанию.

Шпатель нужно держать строго вертикально и немного вдавливать в пол — так создается правильный клеевой шов — бороздки клея, снизу лишь тонкая пленка или совсем сухое основание.

Крепление досок из массива к основанию и друг к другу

Для крепления массивной доски к основанию используются саморезы, расстояние между которыми должно быть не менее 20-30 см. Перед этим со стороны гребня массивную доску следует засверлить под углом 45 градусов. Принципиальной разницы между тем, с какой стороны планок сверлить, нет, но теоретически более правильно сверлить в шип. Специализированные шурупы SPAX для массивной доски являются самыми популярными для этих целей и без каких-либо ближайших конкурентов. Особенно важно использовать специализированные шурупы для доски из экзотических пород высокой плотности (однако для экзотических плотных пород требуется предварительное засверливание).


Притягивание планок массивной доски друг к другу при прикручивании саморезами.

Очень важно плотно притягивать планки друг к другу при закручивании и оставлять необходимый зазор между досками и стенами (для большинства средних комнат — ровно 1 см). Для притягивания планок друг к другу осторожно используют стамеску или клинья, если прижимать приходится шип. Либо чаще всего подбивают планки молотком через брусок.

Профессиональные паркетные бригады вместо саморезов часто используют пневмопистолет со скобами, который позволяет производить укладку паркета значительно быстрее. Такой способ правильный, однако требует первоначальных вложений в покупку пистолета, компрессора и запаса специальных скоб.

Слишком малый зазор между стенами и паркетом при расширении древесины не дает выйти внутреннему напряжению материала, что чревато растрескиванием или вспучиванием досок. Слишком большой зазор трудно будет закрыть плинтусами обычных размеров.

Первый ряд массивной доски укладывается всегда пазом к стене. Крепление первого и последнего рядов саморезами осуществляется через лицевую поверхность массивной доски. Впоследствии места креплений скрываются под плинтусом.

Правила шлифовки массивной доски и нанесения на нее защитного покрытия

Для обработки уложенной массивной доски без заводского покрытия рекомендуется использовать дисковые и ленточные паркетошлифовальные машины. Для работы вдоль стен и в углах рекомендуется использоваться специальные угловые и небольшие ручные шлифовальные машины.

Важно понимать, что для массивной доски идеальна легкая шлифовка, снимающая только лаковое покрытие. Циклевка снимет фаску, поэтому при сезонных сужениях древесины на поверхности пола будут заметны щели.

По окончании шлифования (если массивная доска без покрытия), поверхность массивной доски следует тщательно очистить от пыли при помощи пылесоса или щетки. Нанесение лака или масла следует начинать в тот же день. После высыхания каждый слой рекомендуется отшлифовать при помощи дисковой машины. Рекомендуется нанесение от 3-х до 7-ми слоев лака, что может занять около 7 дней. Если вы используете полуглянцевый или глянцевый лак, то помимо прочности, это влияет на «зеркальность» доски. Масло после шлифовки нужно наносить в 2-4 слоя. Масло с твердым воском не нуждается в уходе, если нет видимых ухудшений внешнего вида. Традиционное масло нужно обновлять раз в 1-2 года.

Финальный штрих — установка плинтуса, которая осуществляется согласно рекомендациям конкретного производителя плинтуса. После этого укладку полов из массивной доски можно считать завершенной.

Как укладывать паркет из массивной древесины

Укладка массивного деревянного пола — это работа, которую вполне можно выполнить своими руками, но, очевидно, не у всех есть время или желание сделать это. Если вы хотите, чтобы кто-то другой укладывал его за вас, вам нужно попросить сделать эту работу строителя, местного плотника или столяра. Некоторые поставщики также могут порекомендовать специалистов по монтажу полов.

Когда ваш пол прибывает, вы должны дать ему акклиматизироваться в комнате перед его укладкой. Некоторые типы напольных покрытий следует оставить в упаковке, пока они акклиматизируются, а другие необходимо удалить, поэтому обратитесь за подробностями к своему поставщику.Поставщик также сможет сказать вам, как долго вам нужно их оставить — некоторым требуется всего 24 часа, другим может потребоваться больше времени.

Когда вы кладете твердый деревянный пол, лучше всего укладывать его фиксированным способом, а не «плавающим» (обычно используемым для инженерных плит). Это связано с тем, что пол из цельной древесины имеет более высокую тенденцию к перемещению и должен быть прикреплен к черному полу, чтобы избежать проблем в будущем. Вы можете прикрепить его к бетону, балкам перекрытия или существующему деревянному полу.

При креплении к бетону:

  • убедитесь, что бетон прочный и ровный. Если это не так, то лучший выход — прикрутить к нему основание из ДСП или фанеры, а затем прибить или приклеить к нему новый деревянный пол.
  • Если вы крепите пол непосредственно к бетону, лучше всего его приклеить. Вы также можете взглянуть на некоторые из самоклеящихся мембран, но будьте осторожны, они невероятно липкие, и как только древесина приклеится к мембране, удалить ее практически невозможно.

Если вы крепите пол из массивной древесины к существующей древесине:

  • лучшим вариантом будет прибивание гвоздями. Несмотря на то, что новую доску хорошо класть под углом 90 ° к старой, это не обязательно. Тем не менее, это важно, если вы прибиваете гвоздями непосредственно к балкам.
  • Поскольку вы, вероятно, будете прикреплять плиты из массивной древесины к черному полу, подложка обычно не используется, но для этой цели вы можете купить решетчатую подложку с предварительно вырезанными пазами, которые позволяют приклеивать пол непосредственно к полу. черный пол (попробуйте Acoustalay Slatted Glue Through Underlay, доступный от Screwfix).

В идеале перед началом работы плинтусы следует удалить, чтобы добиться наилучшей отделки. Однако некоторые домовладельцы предпочитают оставлять плинтусы на месте и использовать квадрантные бусинки, чтобы закрыть зазор между полом и плинтусом, хотя отделка редко бывает достаточно полированной.

Большинство напольных покрытий из массивной древесины имеют края с пазом и пазами и могут быть приклеены или прибиты потайными гвоздями, но прежде чем вы начнете, помните, что вам нужно оставить зазор для расширения вокруг стен примерно на 15 мм, чтобы обеспечить движение.Вы можете подобрать пластиковые распорки, которые сделают эту работу за вас.

В зависимости от размера вашей комнаты, на укладку деревянного пола может уйти от двух до трех дней, хотя следует отметить, что укладка неподвижного твердого пола является более трудоемкой задачей, чем установка деревянного пола. Однако результаты говорят сами за себя.

Step-by-Step

1. Акклиматизируйте доски и решите, в каком направлении вы собираетесь их укладывать. Если вы прикрепляете их непосредственно к балкам пола, они должны идти под углом 90 ° к ним. .Удалите все открывающиеся внутрь двери.

2. Снимите плинтусы с помощью лома (во избежание повреждений поместите деревянный или пробковый брусок между стеной и ломом.

3. Пропылесосьте и очистите черный пол и, если используется, отрежьте и установите подложку.

4. Расположите пластиковые распорки вдоль самой длинной и прямой стены.

5. Закрепите первый ряд досок — если доски имеют гребешок с пазом, убедитесь, что паз обращен к стене, и начинайте с угла. Гвоздь или клей в зависимости от как вы решили закрепить доски и помните, что расширительный зазор нужно будет пройти по краям всего помещения, в том числе на концах досок.

6. Положите второй ряд, начиная с отрезка доски в конце последнего ряда, который вы уложили. Разместите концевые стыки соседних рядов примерно на 30 см. Вы можете купить монтажные инструменты, чтобы соединить концы досок вместе. Пройдите через комнату, затягивая каждый стык краевым блоком.

7. Когда вы дойдете до труб, отметьте положение на плите, которая укладывается вокруг нее, просверлите отверстие примерно на 5 мм больше диаметра трубы и сделайте два пропила, идущих от края доски к поверхности. стороны отверстия.Установите доску на место и приклейте обрезанный кусок дерева обратно за трубой.

8. Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, вероятно, придется разрезать доски по длине. Измерьте зазор между досками и стеной, вычтите 15 мм и распилите доски по размеру. Закрепите стыки и надавите на место.

9. Установите плинтус на место или установите новый.

Наша оценка
Два-три дня
Стоимость: Сделай сам или 300–500 фунтов стерлингов (рабочая сила)

Деревянный пол

Многие люди в наши дни выбирают конструкционную древесину, а не твердую.Он более устойчив, чем массивная древесина, и поэтому менее подвержен движениям. Он состоит из слоя твердой древесины, приклеенной к нескольким слоям мягкой древесины, и имеет края с пазами, которые можно соединять вместе без необходимости прибивания гвоздей или склеивания.

Его можно уложить как плавающий пол поверх существующего пола (дерево, бетон, плитка — вы называете это), и он разработан для использования с подложкой. Чем лучше продукт, тем толще слой массивной древесины сверху, что особенно важно, если в какой-то момент требуется шлифовка для устранения каких-либо пятен.

Как установить готовый пол из твердых пород дерева | инструкции

Выложите несколько рядов свободных досок по длине пола в соответствии с планом. Смешивайте платы из нескольких пакетов, чтобы избежать заметных изменений цвета от одной связки к другой. Подберите длину, рисунок текстуры древесины и вариации цветов доски, чтобы создать сбалансированный вид. Чтобы избежать путаницы при установке полос или досок произвольной ширины, разложите доски чередующимися рядами в зависимости от ширины.

Выберите длинные доски для первого ряда и выровняйте их по меловой линии так, чтобы язычки доски были обращены к центру комнаты (изображение 1). Поместите первую доску в ряд так, чтобы ее конец с пазом совпадал с меловой линией на торцевой стене. Убедитесь, что между этим рядом и боковыми и торцевыми стенками есть зазор 1/2 дюйма.

Первый ряд необходимо прибить лицевыми гвоздями. Чтобы древесина не раскалывалась, просверлите пилотные отверстия вдоль края зазора через каждые 10–12 дюймов, а затем прибейте верхний ряд гвоздями для чистовой обработки 10d (изображение 2).Постарайтесь, чтобы они проходили через черновой пол в балки пола. С помощью набора гвоздей погрузите шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева (изображение 3). Закрепите этот ряд, забив гвоздь вслепую или проткнув язычок скобами с помощью гвоздезабивателя.

После того, как первый ряд будет надежно прикреплен, начните с одного конца и используйте гвоздезабиватель для установки следующего ряда досок (изображение 4). Если доски не стыкуются друг с другом легко, используйте молоток с обрезком пола в качестве блока для ударов, чтобы сбить их на место (изображение 5).Будьте осторожны, чтобы не повредить края или поверхность доски. Устанавливайте по одному полному ряду от торца до торца. Вставьте не менее двух гвоздей в каждую доску — практическое правило — гвоздь каждые 10–12 дюймов.

Напольные покрытия обычно упаковываются произвольной длины. Изменяйте длину доски по мере установки, чтобы у вас получились смещенные торцевые стыки в случайном порядке (изображение 6). Избегайте повторяющихся рисунков — повторяющийся рисунок швов может сделать пол более слабым. Установщики рекомендуют располагать концевые швы в шахматном порядке минимум на 6 дюймов для узкополосных полов, от 8 до 10 дюймов для досок шириной до 5 дюймов и на 10 дюймов или более для более широких досок.Когда ряд приближается к торцевой стене, выберите последние детали, длина которых будет не менее 12 дюймов. Не забудьте оставить в стене зазор в 1/2 дюйма. Отмерьте и отрежьте концы, затем используйте эти отрезки — с неповрежденными язычками или канавками — в качестве начальных деталей для следующего ряда.

Не пытайтесь обрезать доски по длине в пределах рисунка пола. Края планок напольного покрытия скошены, чтобы они могли лежать ровно там, где они встречаются. Обрезайте доски так, чтобы они подходили только в конце ряда, где нет необходимости в повторной полировке концов доски.

Убедитесь, что каждая доска плотно прилегает к предыдущему ряду, потому что даже небольшой зазор может привести к смещению всего пола. Любое изменение необходимо исправлять, когда и где оно появляется. Зазоры между досками могут быть вызваны перекосом, плохо фрезерованными краями, деревянными осколками в канавках и другими препятствиями. Если у вас есть зазор, подденьте и выбросьте доску, устраните повреждение или препятствие и установите новую доску.

При установке до порога необязательно обрезать конец каждого ряда до точной длины.После того, как пол будет готов, вы можете использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать концы для точной подгонки.

Когда вы приближаетесь к стене или другому препятствию, расстояние для гвоздезабивателя пола может быть ограничено. При необходимости просверлите пилотные отверстия и вручную забейте доски гвоздями, забивая глухие гвозди через язычок, если это возможно, или забивайте торцевые гвозди и вставляйте шляпки гвоздей ниже поверхности доски.

Там, где последний ряд встречается со стеной, может потребоваться продольный продольный разрез досок, чтобы они поместились. Узкие торцевые доски обычно скрывают молдингом.

Как установить твердый деревянный пол


PDF Скачать инструкцию по установке ниже.

Установка деревянного пола NWFA — Изделия для деревянных полов
Установка деревянного пола NWFA — Способы укладки
Установка деревянного пола NWFA — Схема и планирование


Часть I
Приемлемые условия на рабочем месте и контрольный список на рабочем месте

А.Видеть Условия на рабочем месте.


Часть II
Руководство по акклиматизации

А. См. Акклимация и кондиционирование деревянных полов.


Часть III
Соответствующие классы

A. Полы из массивной ленточной и дощатой древесины можно успешно укладывать выше уровня грунта или на уровне земли, но не рекомендуется укладывать его ниже уровня грунта.

Б.Считается, что весь уровень пола находится ниже уровня земли, если почва присутствует вдоль любого периметра стены и находится более чем на 3 дюйма выше уровня установленного деревянного пола. Земля должна иметь уклон от дома для обеспечения надлежащего дренажа (соблюдайте местные строительные нормы и правила).


Часть IV
Черный пол — Системы деревянных балок

А. См. Рекомендации по деревянному основанию пола.


Часть V
Основание — бетонная плита

А.Видеть Рекомендации по бетонному основанию пола.

B. При укладке настила из сплошных полос и досок поверх бетона, над бетонной плитой и под материалом основания пола всегда требуется пароизоляция. Рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку строительного класса не менее 6 мил с химической проницаемостью 0,13 или другой непроницаемый материал с химической проницаемостью 0,15 или меньше.

C. Некоторые производители допускают прямую установку клея. ¾ « пол из массивной ленты и массивной доски.В таких случаях следуйте рекомендациям производителя дерева или клея.


Часть VI
Способы укладки сплошных полос и досок

Подготовка пола: снова закрепите все незакрепленные участки на черновом полу и очистите черный пол подметанием, соскребанием и т. Д., Если необходимо. При каркасной конструкции отметьте расположение балок на стенах по периметру, чтобы начальные и завершающие проходы, которые требуют забивки торцевыми гвоздями, можно было прибить к балкам. Маркировка также указывает местонахождение балок для установки дощатого настила.Направление пола: Как правило, на однослойном черновом полу дерево следует укладывать перпендикулярно ферме пола.

А. Всегда следуйте процедуре установки, рекомендованной производителем .

Б. Неполированные и обработанные в заводских условиях массивные полы и пол из массивных досок следует укладывать перпендикулярно балкам или по диагонали для любого однослойного чернового пола. (Исключение: над диагональными прочными плитами чернового пола укладывайте перпендикулярно балкам или направлению чернового пола.)

C. Когда ¾ « Полы из массивных полос и массивных досок укладываются параллельно балкам перекрытия. Выполните один из следующих двух шагов:

1. Добавьте слой минимум ½ « (15/32 » ) CD Подложка из фанеры Exposure 1 (CDX) для существующего чернового пола (как рекомендовалось ранее).

2. Или скрепите ферму / балки в соответствии с рекомендациями производителя фермы / балки и местными строительными нормами.Некоторые стропильные / балочные системы не могут быть скреплены поперечными распорками и по-прежнему сохраняют устойчивость.

D. Перед укладкой деревянного пола используйте одобренный антипар. Некоторые примеры приемлемых замедлителей образования пара для деревянных черновых полов включают:

1. Ламинированная асфальтобумага, соответствующая UU-B-790a, класс B, тип I, стиль 1a.

2. Крафт-бумага, пропитанная асфальтом, или войлок №15 или №30, который соответствует стандарту ASTM D4869 или UU-B-790, класс D.

3.Покройте черновой пол хорошим ингибитором парообразования № 2 ASTM 4869, притертым 2–4 дюйма вдоль краевых швов. Это замедляет движение влаги снизу. Полностью растяните войлок / строительную бумагу до стен. К черновому полу необходимо прикрутить войлок.

E. Компоновка линии стены

1. Выберите стартовую стену в соответствии с наиболее важными с эстетической или архитектурной точки зрения элементами в помещении, учитывая камины, двери, шкафы и переходы, а также прямоугольность помещения.Стартовая стена часто бывает самой длинной непрерывной стеной в комнате.

2. Проведите рабочую линию параллельно начальной стене, оставив пространство для расширения дюйма между начальной стеной и краем первой полосы или дощатого прохода.

3. Как правило, по периметру и у всех вертикальных препятствий должно быть оставлено пространство для расширения дюйма.

4. Доска произвольной ширины укладывается чередующимися рядами разной ширины. Начните с самой широкой доски, затем следующей ширины и т. Д.и повторите узор.

5. Уложите один ряд планки или планки по всей длине рабочей линии.

6. Забейте верхний и слепой гвозди в первый ряд (при необходимости вручную), используя соответствующие крепежи. Более плотные породы могут потребовать предварительного бурения. Каждый последующий ряд следует по возможности прибивать гвоздями вслепую. На чистовой стене и других препятствиях может потребоваться вручную прибить гвоздь вслепую, пока не потребуется верхняя гвоздь.

7.Эмпирическое правило стеллажа: избегайте H-образных шаблонов. Швы на концах досок должны быть расположены в шахматном порядке минимум на 6 дюймов для полосового пола, 8-10 дюймов для доски от 3 до 5 дюймов, а для доски шириной более 5 дюймов смещаться как можно сильнее с минимальным количеством Н-образных швов или без них. См. Рисунки 8-1 и 8-2.

8. Чтобы свести к минимуму расширение на полах шириной более 20 футов, может потребоваться большее или меньшее расстояние между рядами, в зависимости от географического положения, внутреннего климат-контроля и времени года.

9.Если требуется интервал: используйте шайбу или съемную прокладку, чтобы оставлять дополнительное пространство через каждые несколько рядов и / или начинать с центра комнаты и работать с обеих сторон. Не используйте распорки, которые могут повредить изделия с заводской отделкой.

10. Забивание гвоздями: проденьте гвоздь сквозь язык, используя 1 застежки от ½ «до 2». Используйте крепеж 1½ « с фанерным черным полом ¾» непосредственно к бетонной плите. При необходимости накройте доски накладными гвоздями 6d-8d или финишными гвоздями.Крепежные детали следует располагать через каждые 6 «-8 » при забивании глухих гвоздей или через каждые 10 « -12 » при забивке торцевыми гвоздями.

11. Если для крепления гвоздей используется клей, следуйте инструкциям производителя дерева и / или клея для укладки дощатого пола.

12. При необходимости прибейте гвоздь, гвоздь или клей для деревянного пола, чтобы завершить последние ряды.

F. Расположение центральной линии

Примечание. Инструкции по использованию метода точки трамвая для квадрата помещения и нахождения центральной точки см. Приложение G, Метод точки траммеля.

1. Найдите центр комнаты, измеряя две самые длинные стены, и проведите линию по центру этой комнаты.

2. Установите стартовую плату на линию. Прикрепите стартовую доску к полу с помощью шурупов.

3. Прибейте первый ряд деревянного настила к стартовой доске, стараясь не сдвинуть стартовую доску при забивании гвоздями. Паз настила должен быть напротив стартовой доски.

4.Используйте глухой гвоздодер, чтобы установить оставшиеся ряды деревянного настила. Используйте методы забивания гвоздей, описанные ранее в этой главе.

5. После установки в одном направлении снимите стартовую плату и начните ряды, идущие в противоположном направлении.

6. Установите шлиц или скользящий шпунт в паз доски, который находился напротив линейки. Перед установкой шлицев нанесите клей для деревянных полов по всей длине канавки.

7.Установите шлиц, используя глухой гвоздодер. Чтобы выровнять шлицы для следующей доски для пола, используйте обрезок деревянного настила, чтобы пройти по всей длине шлицы, пока вы прибиваете гвоздь.

8. Установите остальные ряды в обратном направлении. Используйте методы забивания гвоздей, описанные ранее в этой главе.


Коэффициенты изменения: как влажность влияет на деревянные полы

При температуре 70 градусов по Фаренгейту относительная влажность 25 процентов дает ЭМС 5 процентов, а относительная влажность 75 процентов дает ЭМС 14 процентов.Разница в относительной влажности на 50 процентов приводит к изменению EMO на 10 процентов. Как это повлияет на деревянные полы, зависит от того, какие породы используются. Однако предположим, что изменение ширины составляет всего 1/16 дюйма на 2 дюйма. доска. Это полный дюйм на 16 досок в полу. По ширине пола шириной 10 футов это составляет более трех дюймов общего расширения или сжатия. Защитные покрытия не могут предотвратить накопление или потерю влаги в древесине; они просто замедляют процесс. Установщики должны учитывать эти ожидаемые изменения размеров при укладке деревянного пола.

Это инструмент для профессионалов, занимающихся деревянными полами, для расчета перпендикулярного движения, но не абсолютного из-за переменных условий. Эти переменные необходимо принимать во внимание при расчете коэффициентов изменения размеров (например, изменение размеров плоского пиломатериала по сравнению с изменением размеров рифленого пиломатериала и т. Д.). Эти цифры — неустановленные платы.

Ниже приводится простой способ определить число, которое будет использоваться для расчета коэффициента изменения размеров для любого данного вида:

Примеры :

Тип породы: (только пример) Лапачо / Бразильский орех

Среднее зарегистрированное значение усадки (от зеленого до сушки в печи): тангенциальная 8.0%

Коэффициент определяется путем деления тангенциальной усадки на точку насыщения волокна. (Чтобы найти точку насыщения волокна, погуглите вид.)
Ответ: 0,8 / 20 = коэффициент 0,004

Доска красного дуба (коэффициент изменения = 0,00369) (см. Стр. 6 технической публикации NWFA A100, Water & Wood) шириной 5 дюймов испытывает изменение содержания влаги с 6 до 9 процентов — изменение на 3 процентных пункта.

Расчеты: 3 дюйма x 0,00369 = 0,01107 x 5 = 0,055 дюйма.

На практике, однако, изменение пола будет меньше, поскольку близость досок друг к другу имеет тенденцию ограничивать движение.

Как стелить паркетные полы

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Кусочки напольного покрытия легкие, их легко разрезать и установить, но работа на коленях весь день — это не пикник.

Стоимость

От 8 до 12 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Джефф Хоскинг, консультант по напольным покрытиям компании Этот старый дом начал укладку полов 35 лет назад. Тогда 90 процентов его работы заключалось в установке деревянных реек с гвоздями. Но теперь половина пола, которую он устанавливает, изготовлена ​​из тонких деревянных листов, склеенных, как фанера.

Массив дерева — это классика, которая может прослужить столетие, но инженерные полы предлагают более быстрый и простой способ получить новый пол, а также имеют прочную заводскую отделку.

Поскольку он ламинирован, он более устойчив, чем массивная древесина, поэтому вы можете положить его на бетонный или светлый пол и не беспокоиться о деформации. И Хоскинг говорит, что отделка намного прочнее, чем все, что он может нанести на месте.

Цена на высококачественные полосы от 8 до 12 долларов за квадратный фут. Это выше, чем у массивной доски, но домовладельцы могут компенсировать расходы, взявшись за установку самостоятельно.

Шаг 1

Обзор деревянных полов

• Чтобы оценить, сколько полов нужно покупать, рассчитайте площадь в квадратных футах и ​​добавьте норму отходов: 5-7 процентов для полов с прямыми слоями; 15 процентов за елочку.Для метрических материалов 1 квадратный метр равен примерно 10½ квадратных футов.

• Проведите инвентаризацию всех краев, которые не будут закрыты существующей отделкой, включая очаги, лестницы, шкафы или отверстия, такие как дверные регистры или розетки. Закажите достаточное количество обрезков с заводской отделкой, чтобы покрыть эти края.

• Дайте напольному покрытию акклиматизироваться в открытых ящиках в течение 3-4 дней в помещении, где он будет укладываться. Подождите не менее недели, прежде чем открывать ящики в местах с новым гипсокартоном или штукатуркой. Не храните напольные покрытия в подвалах или гаражах; он может впитывать влагу.

• «Постарайтесь уложить пол параллельно самой длинной стене в комнате», — говорит Хоскинг. «Это заставляет пространство казаться больше».

Нажмите кнопку со стрелкой вверху справа, чтобы увеличить иллюстрацию.

Шаг 2

Подготовить черный пол

Фото Киндры Кляйнефф

С помощью монтировки аккуратно снимите облицовку плинтуса. Также снимите заглушки на обогревателях плинтуса, регистрах для принудительных вентиляции, пластинах для напольных розеток и любых других препятствиях.Добавьте удлинитель коробки к розеткам на полу, как того требует код.

Обойдите каждый дюйм пола, прислушиваясь к скрипу. Везде, где существующий деревянный пол болтается, забейте его гвоздями с круглым хвостовиком или винтами с крестообразным шлицем и установите заподлицо. Крепежные детали должны входить в каркас пола не менее чем на дюйма.

Отремонтируйте незакрепленный или поврежденный листовой пол. Поверх сильно поврежденных полов приклейте и закрепите листы ¼-дюймовой фанеры класса AC стороной «A» вверх.

Проверьте плоскостность, проведя 10-футовой линейкой по полу.Отметьте пол везде, где свет падает ниже края. Выровняйте неровности ленточной шлифовальной машиной. Заполните углубления глубиной более 1/8 дюйма затертым герметизирующим составом; отшлифуйте его до гладкости, когда он высохнет.

Шаг 3

Облицовка дверных коробок

Фото Киндры Кляйнефф

Обрежьте нижнюю часть дверных коробок, чтобы новый пол мог скользить под ними.

Поместите обрезок нового напольного покрытия перед дверной обшивкой и положите сверху ножовку.Затем медленно распилил кожух. Повторите то же самое с противоположной стороны дверного проема.

Пропылесосьте весь пол, чтобы убрать пыль и мусор.

Шаг 4

Фетр строительный

Фото Киндры Кляйнефф

Накройте черновой пол строительным фетром весом 15 фунтов и уложите его в том же направлении, что и новый пол (как правило, по самым длинным стенам).

Соедините края войлока встык и с помощью молотка скрепите каждый край скобами каждые 4 фута или около того.Обрежьте войлок так, чтобы он оставался на расстоянии 1/2 дюйма от стены.

После того, как пол будет покрыт, постучите молотком по плохо установленным скобам заподлицо.

Совет: Вырезайте отверстия в войлоке универсальным ножом каждый раз, когда вы сталкиваетесь с вентиляционным отверстием или выпускным отверстием.

Шаг 5

Установить стартовый курс

Фото Киндры Кляйнефф

Начните укладку пола в углу вдоль самой длинной наружной стены, которая, скорее всего, будет прямой и квадратной, чем перегородка.

Поместите распорки толщиной 1/2 дюйма у стены и прилегающей стены. Это создаст зазоры для расширения, предотвращающие коробление. Прижмите рифленый край длинной полосы пола к распоркам.

Молотком соедините концы более длинных полосок. В конце курса прикрепите полоску (не короче 10 дюймов) на расстоянии 1/2 дюйма от стены.

Когда первая тарелка установлена, приложите линейку к языкам. Сдвигайте пол внутрь или наружу, пока язычки не совпадут с линейкой.

Используя гвоздодер с гвоздями диаметром 1 1/2 дюйма, забейте каждую доску через каждые 8 ​​дюймов и в пределах 1 дюйма от стены. Отрегулируйте гвоздодер так, чтобы стержни были немного ниже поверхности пола. Проверяйте выравнивание языка по ходу движения.

Шаг 6

Ноготь настил

Фото Киндры Кляйнефф

После того, как первый слой будет на месте, вбейте полоски 1 1/2 дюйма под углом 45 градусов через язычок ленты в основание пола, метод, называемый ногтями на ногах.Повторяйте каждые 4 дюйма. Не прибивайте ближе, чем 2 дюйма от конца полосы.

Наденьте второй слой настила на язычки первого и закрепите полосы с помощью киянки или бруска и молотка.

По ходу движения смещайте концевые соединения не менее чем на 12 дюймов от соединений первого ряда. Прибивайте их гвоздем на ногах, как раньше, но не бейте ногтем по лицу.

Поскольку на концах этого настила имеются выступы и канавки, их нельзя обрезать, за исключением тех случаев, когда они встречаются со стеной или препятствием.

Совет: Каждый кусок пола выбирайте по длине, а не по цвету или текстуре. Чем дальше вы расположите концевые стыки, тем лучше будет выглядеть пол.

Шаг 7

Соедините полоски вместе

Фото Киндры Кляйнефф

Плотно постучите по каждой полосе с помощью молотка и бруска.

Будьте осторожны, не ударьте по блоку слишком сильно, иначе вы раздавите язык.

Совет: Если язычок слегка поврежден, используйте универсальный нож, чтобы обрезать ровно столько дерева, чтобы канавка следующего ряда совпала с поврежденным участком.

Шаг 8

Гвоздь в пол

Фото Киндры Кляйнефф

Если какой-либо из первых нескольких рядов расположен слишком близко к стене, чтобы использовать пневматический степлер, тогда прибейте их к ногам молотком и гвоздями с круглым стержнем диаметром 1 1/2 дюйма.Не ругайте их.

Разложите следующие пять рядов на полу и соедините концы вместе. Цель этого процесса, называемого стеллажом, состоит в том, чтобы произвольно расположить концевые соединения по полю пола.

Сместите концевые стыки соседних рядов не менее чем на 12 дюймов, а стыки каждого третьего ряда — не менее чем на дюйм.

Шаг 9

Окончательная установка

Фото Киндры Кляйнефф

Лобзиком вырежьте пол вокруг воздуховодов и выходных отверстий.Закройте открытые края декоративными элементами со скосом, поставляемыми производителем. Закрепите накладку на месте гвоздем.

При достижении конечной стены стены, когда степлер больше не может использоваться, прибейте предпоследние ряды ногтевым ножом.

С помощью настольной пилы оторвите язычок от последнего слоя. Обязательно оставьте пространство для расширения в 1/2 дюйма между последним слоем и стеной.

Вставьте полоски на место и плотно прижмите их к предыдущему ряду с помощью тяги; нанести им удар гвоздиком.

Удалите все распорки и установите плинтус. Пропылесосьте пол, затем заполните все отверстия под ногти цветной шпатлевкой.

Укладка деревянного пола поверх бетонной плиты

Уровень или выше
С сухим бетоном и правильным черновым полом и пароизоляторами, массивный паркетный пол можно укладывать на плиты, которые находятся либо на уровне земли (на уровне земли), либо выше -класс (над землей). Влага может создавать проблемы для полов из твердых пород дерева ниже уровня земли, поэтому паркетные полы (сделанные из слоев древесины, склеенных вместе) — лучший выбор для этих целей.
Защитите пол

Деревянные полы не должны подвергаться воздействию очень влажных условий. Перед доставкой на объект здание должно быть закрыто с наружными окнами и дверями. Весь бетон, кладка и каменная кладка должны быть полностью сухими. В теплую погоду здание следует хорошо проветривать. Зимой отопление должно поддерживаться на уровне, близком к уровню занятости, по крайней мере, за пять дней до того, как напольное покрытие будет доставлено и с этого момента будет проводиться техническое обслуживание.

Dry Slab
Бетонные плиты, новые или существующие, перед укладкой черного пола должны быть сухими.Для достижения наилучших результатов следует проверить несколько участков в каждой комнате на наличие избыточной влаги. Если тесты показывают, что в плите слишком много влаги, не укладывайте паркетный пол. Новой влажной плите следует дать высохнуть естественным путем или процесс можно ускорить с помощью тепла и вентиляции. Плиты возрастом менее 60 дней обычно слишком влажные для укладки полов.

Испытание на сухость
Новый бетон тяжелый от влаги, и до начала испытания на влажность ему должно быть не менее 30 дней.Определение влажности как деревянного пола, так и чернового пола — важная часть контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Подробные качественные и количественные методы тестирования предоставлены Национальной ассоциацией деревянных полов.

Национальная ассоциация деревянных полов — Рекомендации по влажности и испытания на влажность *

Плоская, чистая плита
Плита должна быть плоской, обработанной шпателем, без жира, масла, пятен и пыли. Отшлифуйте все выступы и заполните низкие места.

Замедлитель парообразования
В случае полов из твердых пород древесины необходимо установить надлежащий замедлитель парообразования поверх плиты, чтобы гарантировать, что обычная влажность плиты не достигнет чистового пола. Слои асфальтового войлока с асфальтобетонной мастикой или полиэтиленовая оболочка толщиной 6 мил — это один из вариантов.

Черновой пол
Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует два варианта систем чернового пола для бетонных конструкций: фанера на плите и шпала. Любая система чернового пола удовлетворительна для пола толщиной три четверти дюйма.

Настил из досок
Для настила полов от четырех дюймов и шире требуется либо система фанера на плите, либо система шпал, покрытая фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма или дюйма OSB.

Фанера на плите
Начните с покрытия плиты антипаром.

Асфальтовый войлок или строительная бумага: сначала загрунтуйте плиту и нанесите холодную асфальтовую мастику с зазубринами с зубчатым шпателем (50 кв. Футов на галлон). Дайте настояться в течение двух часов. Разверните 15 фунтов.асфальтовым войлоком или строительной бумагой, притирая края 4 дюйма и стыковав концы. Поверх этого нанесите второй аналогичный слой мастики и раскатайте второй слой асфальта или бумаги в том же направлении, что и первый, расположив нахлесты в шахматном порядке, чтобы получить ровная толщина.

Полиэтилен: Покройте всю плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов и позволяя пленке простираться под плинтусом со всех сторон.

При более жестких условиях влажности загрунтуйте плиту и нанесите холодную мастику с разреженным слоем с помощью линейки или мелкозубого шпателя (100 кв.футов на галлон). Накройте плиту полиэтиленовой пленкой толщиной от 4 до 6 мил, перекрывая края от 4 до 6 дюймов.

В любом случае раскатайте пленку или «войдите» в нее, наступая на каждый квадратный фут, чтобы обеспечить сцепление. Проколите пузыри, чтобы выпустить захваченный воздух.

Установите фанеру после установки пароизолятора. Неплотно уложите поверхность для крепления наружных фанерных панелей размером 3/4 дюйма 4 x 8 футов по всей площади, оставив пространство 3/4 дюйма на линии стены и от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма между панелями. Обрежьте фанеру так, чтобы она умещалась в пределах 1/8 дюйма возле дверных косяков и других препятствий, где чистовая отделка не будет использоваться.Положите фанеру по диагонали в направлении готового пола, чтобы предотвратить появление трещин по краям панели.

Прикрепите фанеру к плите с помощью силовых креплений, закрепив сначала центр панели, затем края, расположив крепежные детали на расстоянии 2 дюйма от краев через каждые 6-8 дюймов по периметру и 1 крепежный элемент, расположенный на расстоянии примерно 12 дюймов внутри. панели.

Не используйте крепежные элементы с механическим приводом или бетонные гвозди, когда тепловые трубы встроены в плиту.Вместо этого разрежьте фанеру на доски размером 2 на 8 футов и надрежьте спинки на 3/8 дюйма глубиной по 12-дюймовой сетке. Уложите панели в шахматном порядке, используя доски длиной не менее 2 футов вдоль начальной и конечной стен. Для систем, отличных от лучистого тепла, фанерные доски могут быть приклеены к пластику с помощью асфальтовой мастики. Распределите поверхность зубчатым шпателем размером 1/4 на 1/4 дюйма.

Плавающий черновой пол из двух слоев фанеры, скрепленных пароизолятором. Крепежные элементы не проникают через замедлитель схватывания или бетон.

Прочная установка | Руководство по установке деревянных полов Somerset

[в скобках указаны страницы № дополнительной информации в Руководстве по установке NWFA 2019]

Введение Каждый монтаж деревянных полов Somerset должен соответствовать всем местным строительным нормам, постановлениям, соглашениям, ограничениям и правилам торговли , и климатические условия.

Somerset понимает, что профессиональная установка гарантирует конечному пользователю результат, который работает так же хорошо, как они ожидают, и добавляет ценность их дому. Somerset рекомендует установку сертифицированными установщиками NWFACP, и чтобы установка полностью соответствовала этим руководящим принципам и текущим Руководствам по установке NWFA. Любые расхождения между этими двумя руководящими принципами заменяют руководящие принципы Сомерсета.

Здоровье / безопасность [NWFA, стр. 2-10]

  • Перед началом любой установки Somerset проверьте требования OSHA в вашем регионе на сайте www.osha.gov. Помимо личной безопасности, соблюдение требований требуется по закону, и штрафы и / или санкции за несоблюдение могут быть серьезными.
    • Средства индивидуальной защиты (СИЗ): Защита глаз и ушей — обычное дело. Также следует учитывать респираторы, предназначенные для опасностей, связанных с переносом по воздуху, исходящими от древесной пыли и / или различных отделочных материалов и растворителей.
  • Федеральные, государственные и местные правила влияют на рабочие процедуры и требования к ведению документации на стройплощадках, где присутствуют такие материалы, как асбест, свинец, формальдегид и пыль кристаллического кремнезема.Установщик несет ответственность за соблюдение всех этих правил.

Заинтересованные стороны [ NWFA, стр. 26-27]

  • Somerset (производитель) несет ответственность за производство продукта, который выглядит и работает так, как продается, на основе применимых руководящих принципов и гарантий, произведенных и маркированных в соответствии со стандартами и правила, а также сделать доступными инструкции по установке и техническому обслуживанию в электронном виде (www.somersetfloors.com).
  • Спецификатор Specifier (где применимо) отвечает за обеспечение совместимости указанного продукта и условий рабочей площадки и соответствия требованиям конечных пользователей.
  • Продавец (оптовый торговец / дистрибьютор, розничный торговец) несет основную ответственность за правильное представление продукта и добросовестное стремление оправдать ожидания конечного пользователя. Они должны обеспечить надлежащую транспортировку, хранение и обращение с продуктом. Продукт не должен продаваться или доставляться на рабочую площадку, которая не соответствует минимальным требованиям Somerset и NWFA к условиям рабочей площадки.
  • Строитель / генеральный подрядчик / конечный пользователь несет ответственность за обеспечение условий на рабочей площадке, которые соответствуют или превосходят рекомендации Somerset и NWFA, до поставки и установки деревянных полов.
  • Установщик отвечает за проверку условий на рабочей площадке и подтверждение их соответствия / превышения указаний производителя и NWFA. Установщик и Конечный пользователь должны перед установкой убедиться, что продукт соответствует их ожиданиям в отношении внешнего вида и качества. Somerset рекомендует пробную схему, включающую продукт из нескольких картонных коробок, и проверку установщиком и конечным пользователем перед установкой для обеспечения успеха.

УСТАНОВКА СОЗДАЕТ ПРИНЯТИЕ напольных покрытий Somerset Hardwood Flooring в том виде, в каком они были доставлены, и всех условий площадки, включая черновой пол / основание, влажность, другие условия площадки и любые переменные, которые могут повлиять на деревянный пол немедленно и в будущем.Любое решение не продолжать укладку должно быть принято в пределах первых 10% или 100 квадратных футов укладываемого пола, в зависимости от того, что меньше. Отраслевые стандарты допускают отклонение от спецификаций классификации и производства до 5% от общего количества вакансий. Somerset должен быть уведомлен в письменной форме в течение 30 дней с момента обнаружения любого легко определяемого дефекта напольного покрытия Somerset.

  • Конечный пользователь (домовладелец) должен поддерживать пол в соответствии с рекомендациями по уходу за полом Somerset, включая поддержание рекомендованных уровней температуры и относительной влажности круглый год.

Условия на рабочем месте [NWFA, стр. 28-37; также см. контрольный список рабочего места NWFA]

Специалисты по деревянным напольным покрытиям должны понимать климатические условия, применимые к месту работы, и гарантировать, что пространство, где будет укладываться пол, будет соответствовать выбранному продукту Somerset и выбранным методам укладки.

Внешние условия:

Осмотрите всю внешнюю часть конструкции; сорт, дренаж, озеленение, полив; любые потенциальные проблемы, которые могут повлиять на укладку деревянного пола. Делайте / сохраняйте заметки и фотографии, и адресовайте любые проблемы с конечным пользователем и / или строителем. Проблемы внешнего участка / конструкции НЕ являются обязанностью подрядчика / установщика полов или компании Somerset, но проблемы, связанные с деревянным полом, часто возлагаются на установщика, который должен защищать себя.

Внутренние условия:

  • Деревянный пол должен быть одним из последних завершенных работ в любом проекте реконструкции или нового строительства.
  • Не доставляйте и не укладывайте деревянные полы до тех пор, пока конструкция не будет полностью закрыта и защищена от внешних погодных условий, и пока не будут завершены все «мокрые операции» (бетон, гипсокартон, покраска, плитка и любая мойка под давлением).
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (постоянная или временная) должна быть в рабочем состоянии и обеспечивать условия, необходимые для укладки полов Somerset. Эти системы должны работать не менее пяти дней до поставки напольных покрытий Somerset, но для достижения требуемых условий может потребоваться более длительная работа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Эти условия должны быть достигнуты до поставки напольного покрытия, поддерживаться во время укладки и в дальнейшем в течение длительного времени. (ПРИМЕЧАНИЕ : Временные пропановые обогреватели — торпедные обогреватели — производят большое количество влаги, и их следует избегать.)
  • Проверьте и задокументируйте (сфотографируйте) температуру и относительную влажность в каждой комнате, в которой установлено напольное покрытие Somerset. Диапазон температур 60-80 ° F и относительной влажности. 30-50% подходит для большинства областей. [См. Техническую публикацию NWFA C-300; Региональные климатические изменения для получения дополнительной информации.]
  • Никогда не укладывайте деревянный пол в местах с известной влажностью. Всегда проверяйте на влажность независимо от условий, чтобы выявить любые скрытые проблемы, которые могут возникнуть.

Акклиматизация / кондиционирование:

  • Только после того, как будут подтверждены условия на площадке, подходящие для деревянного настила, он должен быть адаптирован к этим условиям на площадке.
  • Перед доставкой деревянных полов проверьте и запишите условия на стройплощадке и влажность чернового пола, чтобы убедиться, что они подходят для доставки деревянных полов.Повышенные показания должны быть устранены до поставки любого деревянного пола.
  • При доставке напольного покрытия на строительную площадку еще раз проверьте и запишите температуру и относительную влажность в помещении, в которое укладывается деревянный пол, эти показания должны соответствовать требованиям производителя.
  • Еще раз проверьте и запишите (сфотографируйте) MC (деревянного) черного пола. Проверьте минимум 20 точек для первых 1000 квадратных футов и еще 4 показания на 100 квадратных футов после этого и усредните результаты.Напишите результаты испытаний непосредственно на черновом полу в каждом месте, включая дату, и сфотографируйте эти обозначения. Места проведения испытаний должны быть репрезентативными для всего проекта и включать как минимум три испытания на каждую комнату, в которую поступает древесина, с особым вниманием к наружным стенам и водопроводу. Как правило, большее количество показаний дает более точное среднее значение. [Бетонные полы, см. «Основания — Бетон»]
  • Проверьте и запишите (сфотографируйте) MC напольного покрытия на протяжении всей поставки.Снимите показания минимум 40 досок для первых 1000 квадратных футов и еще 4 показаний на 100 квадратных футов после этого и усредните результаты. Чем больше показаний, тем точнее будет среднее значение.
  • Полы с необычно высокими или низкими показателями влажности следует изолировать и не укладывать в пол.
  • Среднее значение показателей деревянного чернового пола должно совпадать с требованиями производителя. Любые необычно высокие или низкие показания должны быть устранены до укладки деревянного пола.
  • Убедитесь, что MC деревянного чернового пола не более чем на 4% превышает MC массивного полосового (шириной <3 1/4 дюйма) пола и не более чем на 2% больше MC массивной доски (≥3 1 / 4 дюйма) настил укладывается. Если испытания на влажность показывают, что пол и основание пола недостаточно акклиматизированы, требуется дополнительная акклиматизация. Также обратите внимание на то, что твердая древесина не изменяет содержание влаги и, следовательно, не меняет размер. Это может отрицательно повлиять на установку.
  • Акклимацию массивной древесины можно облегчить, разделив пол на небольшие участки и / или полностью открыв упаковку.Укладывайте материалы перекрестно с прокладками (наклейки от 3/4 до 1 дюйма) между каждым слоем напольного покрытия, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха со всех сторон до достижения равновесия.
  • Бетонные полы должны пройти испытания на влажность, и перед установкой любого деревянного пола необходимо установить соответствующие системы контроля влажности.
  • Если деревянный пол доставлен в MC, который совпадает с ожидаемыми условиями эксплуатации и совпадает с испытанными условиями влажности чернового пола, и эти условия будут поддерживаться в течение неопределенного времени, пол можно укладывать немедленно.
  • Записывайте, дату, фотографируйте и документируйте все результаты — защитите свой бизнес.

Методы испытаний на влажность [NWFA стр. 38-44]:

  • Понимание того, как оценить влажность на рабочем месте и избежать или решить любые проблемы, связанные с влажностью, имеет решающее значение для успеха любой укладки деревянного пола.
  • Методы испытаний и оборудование сильно различаются. Выбор обоих вариантов варьируется в зависимости от типа напольного покрытия и основания, задействованного в данной работе.Тем не менее, установщик должен понимать оборудование и методы испытаний, необходимые для правильной оценки влажности при каждой работе с деревянным полом. Самая большая переменная — ошибка оператора. Установщик несет ответственность за проверку и запись (фотографии) условий влажности при каждой работе.

Проверка влажности древесины. Существует два основных типа электронных измерителей влажности древесины: бесштыревой (диэлектрический) и штыревой (электрическое сопротивление). В идеале установщик должен понимать, как использовать и то, и другое.Показания с двух метров часто полезны и могут подтвердить друг друга или, наоборот, помочь разрешить противоречивую информацию.

Испытание бетона на влажность: возраст плиты не означает, что испытания на влажность можно пропустить. — испытания на влажность имеют решающее значение для обеспечения успеха каждой установки. Содержание влаги в бетоне должно соответствовать требованиям производителя клея.

В настоящее время в области испытаний бетона на влажность используется испытание относительной влажности с помощью датчиков [ASTM F2170], вставленных в отверстия, просверленные в бетоне.Это, безусловно, наиболее точный метод определения скорости выделения паров влаги. Этот метод требует тестирования 3 точек для первых 1000 квадратных футов плиты и еще 1 для каждых 1000 квадратных футов после этого.

Электрические измерители влажности [ASTM F2659] для бетона хороши для предварительной оценки влажности бетонной плиты, но могут не предоставить достаточной убедительной информации для принятия решения «нет / не годен». Обычно для проверки электрического счетчика требуется 8 показаний на первые 1000 квадратных футов и 5 показаний на каждые 1000 квадратных футов в дальнейшем.

Хлорид кальция [ASTM 1869] — еще один распространенный метод испытаний бетона на влажность, который обеспечивает поддающуюся количественной оценке скорость выделения паров влаги.

Существуют и другие методы определения влажности бетона, но они гораздо менее распространены.

Подвалы и подвалы:

  • Условия подвала будут меняться от сезона к сезону и могут повлиять на покрытие пола выше. Готовые подвалы обычно обслуживаются так же, как и вышеупомянутое жилое пространство, но убедитесь, что конечный пользователь понимает, как любые изменения повлияют на пол над подвалом.Относитесь к недостроенному подвалу как к безусловному пространству.
  • Доступные пространства: Расстояние от земли до нижней стороны балок пола должно быть минимум 18 дюймов и минимум 12 дюймов от земли до нижней стороны балок. Вентиляция пространства для ползания имеет решающее значение для предотвращения проблем, связанных с влажностью в пространстве для ползания. Минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий составляет 1 квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади под полом; если поверхность грунта не покрыта материалом, замедляющим образование паров класса I.При использовании замедлителя парообразования класса I минимальная чистая площадь вентиляционных отверстий составляет 1 квадратный фут на каждые 1500 квадратных футов площади под полом. Одно такое вентиляционное отверстие должно находиться в пределах 3 футов от каждого угла здания. Закрытые и кондиционированные помещения для подполья: Помещения для подполья могут быть закрыты и кондиционированы, как описано в разделе IRC R408.3, при этом во всем помещении поддерживается такая же температура и влажность, как и в указанном выше внутреннем жилом помещении. Эти рабочие места могут привести к сбалансированному состоянию под и над системой пола.[См. Руководство по установке NWFA 2019, стр. 47].

Основы — Дерево [NWFA 48-60]:

  • Деревянные основания: Деревянные полы не предназначены для придания структурной прочности или жесткости основному полу; Укладка деревянного пола хороша ровно настолько, насколько хорош черновой пол под ним. Монтажник / подрядчик по укладке полов НЕ несет ответственности за проектирование или установку чернового пола / конструкции, если не квалифицирован и не заключен иной договор. Если черный пол / конструкция сочтены установщиком полов / подрядчиком по укладке полов как непригодный, установщик обязан уведомить строителя / владельца до начала установки, чтобы можно было исправить любые недостатки.
  • Фанерные панели пола должны соответствовать последнему стандарту производительности US Добровольный продукт
  • Standard PS 1 на дату производства.
  • Плиты чернового пола из ориентированно-стружечных плит (OSB) должны соответствовать действующей редакции US Добровольного PS 2 на дату производства.
  • Однослойные панели чернового пола следует укладывать непрерывно на два или более пролетов, причем длина панели (ось прочности) должна быть перпендикулярна фермам пола или балкам перекрытия.Все края панели, не поддерживаемые непрерывно рамой, должны иметь шпунт и паз. Чтобы свести к минимуму вероятность появления скрипов в полу, все панели чернового пола должны быть приклеены и прибиты гвоздями или привинчены к каркасу пола с использованием рекомендованных креплений и клея для чернового пола, соответствующих ASTM D3498 или APA Specification AFG-01. Концы панелей должны располагаться в центре балки / фермы пола с минимальной опорой 1/2 дюйма. Закрепите гвоздями с колечками или гвоздями 6d, обычными гвоздями 8d или фирменными винтами с шагом 12 дюймов.C. вдоль краев панели и 12 ”O.C. по промежуточным опорам. Оставьте зазор 1/8 дюйма по периметру (со всех четырех сторон) каждой панели.

Расстояние между балками

Минимальный требуемый черный пол

16 ”o.c. или менее

Фанера 19/32 дюйма или OSB 23/32 дюйма

Больше 16 — 19,2 дюйма

Фанера 23/32 дюйма или OSB

Больше 1

.2–24 дюйма

Фанера 7/8 дюйма или OSB

Более 24–32 дюймов

Фанера 1-1 / 8 дюйма или OSB

12

  • Двухслойные системы чернового пола должны состоять из двух слоев фанеры или OSB, соответствующих тем же спецификациям, что и однослойные структурные панели. Двойной слой может потребоваться, если существующий / базовый слой и структура не соответствуют минимальным требованиям NWFA.Оба слоя должны быть полностью акклиматизированы (см. Раздел по акклиматизации), а требования к зазорам и креплениям остаются такими же, как и для однослойных черновых полов. Толщина «верхнего» слоя должна быть не менее 15/32 дюйма. Второй слой должен быть ориентирован перпендикулярно каркасу пола и смещен от длинной оси основного слоя как минимум на 4 дюйма, а концевые стыки — как минимум на одно расстояние между балками; края обоих слоев никогда не должны совпадать. В качестве альтернативы этот верхний слой может быть установлен диагонально основному слою.Никакие швы между основанием и верхом не должны совпадать. Вокруг каждой панели должен быть оставлен зазор от 1/16 «до 1/8» и ¾ «зазор у всех вертикальных препятствий. График крепления должен быть таким же, как и для однослойных черновых полов. Если существующий базовый слой представляет собой древесно-стружечную плиту или массивные плиты, удаление невозможно, а черновой пол не соответствует минимальным требованиям NWFA, толщина верхнего слоя должна быть не менее 19/32 дюйма; в противном случае применяются те же инструкции по смещению шарниров и креплению.
    • Черновой пол из массивной плиты должен иметь номинальный размер «1×6», устанавливаться под углом 45 градусов к балкам и иметь прочную конструкцию.Для всех торцевых соединений требуется полная опора на балку, крепление с помощью канифольных гвоздей с покрытием из канифоли или гвоздей с кольцевым стержнем минимум 8d или аналогичными.
    • ДСП не подходит для установки на паркет Somerset с помощью механического крепления или «с помощью клея».

    Деревянный черновой пол — требуемые условия:

    • Основание должно быть конструктивно прочным. Устраните любое движение, расслоение, скрип / шум, повреждение водой, физические повреждения и т. Д.с домовладельцем, строителем или другой ответственной стороной перед установкой. Выступающие или ослабленные застежки, скрипы / шумы и т. Д. Могут быть устранены установщиком, в то время как некоторые проблемы не входят в компетенцию установщика и могут быть не в компетенции установщика напольных покрытий. Задокументируйте любые такие условия с пометками в файле вакансии, включая фотографии.
    • Черновой пол должен быть плоский . Ровность чернового пола — это не то же самое, что «уровень». Уровень обычно не нужен, но достаточно ровный очень важен.Для установки с помощью механических креплений длиной не менее 1 ½ дюйма черный пол должен быть плоским в пределах от дюйма на 10 футов до 3/16 дюйма на 6 футов. Для всех других вариантов установки (более короткие крепежи, приклеивание) черный пол должен быть плоским в пределах 1/8 дюйма на 6 футов или 3/16 дюйма на 10 футов. Существуют различные средства исправления неровности черного пола; для получения дополнительной информации см. Руководство по установке NWFA, стр. 58-59.
    • Черновой пол должен быть сухим. Строитель отвечает за контроль влажности во время строительства.Установщик должен подтвердить, что влажность основания подходит для любых условий, прежде чем устанавливать паркетный пол. Любые повреждения, вызванные воздействием влаги (набухание, деформация и т. Д.) Перед укладкой напольного покрытия, должны быть устранены до того, как приступить к установке любого напольного покрытия Somerset.
    • Черновой пол должен быть чистым. Удалите весь имеющийся мусор и устраните любое загрязнение, которое может поставить под угрозу установку.

    ОСНОВАНИЯ — Бетон [NWFA Страница 61-86]:

    • Бетонные плиты должны иметь МИНИМАЛЬНЫЙ возраст 30-45 дней до оценки плиты для полов Somerset.[ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, что ЛЮБАЯ ПЛИТА, ПРОИЗВЕДЕННАЯ 30 ДНЕЙ, ГОТОВА К УСТАНОВКЕ ПОЛА]. Бетонная плита с уклоном (залитая непосредственно на почву / грунт) должна иметь замедлитель парообразования класса I, установленный непосредственно под плитой.
    • 3000 фунтов на квадратный дюйм [проверено ASTM C39] — это минимально необходимая прочность на сжатие для бетонных плит для прямого приклеивания деревянных полов Somerset или механически закрепленных деревянных панелей.
    • Легкий бетон не подходит для прямого приклеивания массивных паркетных полов Somerset.
    • Покрытия для чернового пола можно использовать для выравнивания или выравнивания бетона, но они должны быть совместимы с выбранным клеем и выдерживать давление 3000 фунтов на квадратный дюйм, как и сама плита основания. Перед укладкой паркетного пола Somerset покрытие должно быть полностью сухим.
    • Бетонные полы должны быть структурно прочными, без пустот, пустот, рыхлых / крошащихся остатков или трещин от напряжения. Документируйте состояние плиты, включая фотографии и заметки, в файл проекта.
    • Бетонная поверхность, на которую укладывается паркет Somerset (прямое приклеивание), должна быть совместима с выбранным клеем.Сюда входят:
    • Без каких-либо загрязнений, которые могут нарушить адгезионное соединение. Сюда входят остатки старого клея, отвердители, воски, масла, краска, пыль, состав для гипсокартона и т. Д. [СТАРЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПОЛЫ И ОСТАТКИ КЛЕЯ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ АСБЕСТ — НЕ БЕСПОКОИТЬ АСБЕСТ ].
    • pH бетона может повлиять на адгезионные свойства; уточните у производителя клея приемлемые уровни pH.
    • Пористость поверхности имеет решающее значение для эффективности любого клея; Следуйте рекомендациям производителя клея для получения соответствующих оценок CSP.
    • Бетонные плиты должны быть плоскими в пределах 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов.

    Деревянный черновой пол, установленный поверх бетона [NWFA Страница 76-86]:

    • Деревянные панели черного пола поверх бетонных плит могут быть однослойными или двухслойными.
    • Деревянный черновой пол может быть скреплен механически, приклеиванием по всей поверхности или плавающим.
    • Должны быть соблюдены все конкретные условия, указанные выше.
    • Деревянные панели должны быть должным образом акклиматизированы и соответствовать тем же стандартам, которые ранее были определены в разделе «Основание — древесина».При использовании панелей, обработанных под давлением, они должны быть высушены в печи после обработки и полностью адаптированы к местным условиям.
    • Настоятельно рекомендуется непроницаемая пароизоляция класса I.
    • Применяются различные методы крепления.

    Подложки — лучистое тепло:

    ТВЕРДЫЕ ПОЛЫ SOMERSET НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАД ЛЮБЫМИ НАПОЛЬНЫМИ ИЗЛУЧАЮЩИМИ ТЕПЛОВЫМИ СИСТЕМАМИ

    Стр. ]:

    • Укладка паркетного пола параллельно существующему массивному деревянному полу, прибитому гвоздями, потребует наложения как минимум панельного чернового пола 11/32 дюйма (см. Раздел о двухслойных черновых полах).Любой новый черновой пол и старый настил под ним должны быть полностью акклиматизированы (см. Раздел «Акклиматизация»).
    • Новый пол можно укладывать (гвоздями или клеем) непосредственно поверх существующего деревянного пола, если он установлен перпендикулярно или под углом не менее 45 градусов к существующему полу.
    • Существующие виниловые, эластичные, пробковые или линолеумные полы можно укладывать, если они хорошо приклеены к черному полу, плоские (1/8 дюйма на 6 футов), чистые и толщиной не более двух слоев. Крепежные детали должны проникать в черновой пол минимум на 5/8 дюйма.Любая установка клея требует проверки совместимости клея с существующим напольным покрытием.
    • Существующие керамические плитки, терраццо, шифер и мрамор можно укладывать только с помощью методов приклеивания. Обратитесь к разделу о бетонных черновых полах для получения дополнительной информации. Многие такие основы требуют истирания для создания хорошего сцепления с клеем.
    • Ковровое покрытие: Никогда не укладывайте паркетный пол поверх ковра или коврового покрытия.

    Подложки — Контроль влажности [NWFA Страница 106-109]:

    При укладке на деревянный черновой пол всегда определяйте, является ли пространство под полом кондиционированным (обогревается / охлаждается и увлажняется / осушается) или некондиционированным пространством (не с прямым нагревом / охлаждением или увлажнением / осушением).

    • Нет необходимости в использовании замедлителя парообразования под новым деревянным полом, если он установлен над помещением с кондиционированным воздухом и поддерживается при той же температуре и влажности, что и жилое помещение, расположенное непосредственно над ним. Запрещается устанавливать замедлитель парообразования под деревянным полом, если на нижней стороне балок имеется замедлитель парообразования класса I или класса II.
    • Замедлитель парообразования класса II следует использовать на деревянных черновых полах на некондиционированных помещениях. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Никогда не используйте замедлитель парообразования для устранения известного состояния влажности и никогда не укладывайте деревянный пол поверх известного состояния влажности.
    • При установке на бетонный черновой пол всегда рекомендуется непроницаемый паро-замедлитель класса I, будь то установка деревянного пола непосредственно на бетон, установка деревянного чернового пола на бетон или установка поверх существующего пола [существующий виниловый, эластичный, линолеум или пробковое покрытие могут не требовать установки пароизолятора.]
    • Звукоизоляция / акустические подкладки [Подробнее см. NWFA — стр. 110]

    Схема [Руководство по установке NWFA 2019, стр. 116-120]:

    • Паркетный пол обычно укладывают параллельно длине комнаты, но всегда укладывают перпендикулярно балкам пола, если не соблюдаются особые условия для основания пола (см. Раздел «Установка»).Первичная линия должна быть самой длинной, прямой и непрерывной линией в работе, а все остальные рабочие линии должны основываться на основной линии, чтобы работа шла хорошо и была визуально «сбалансирована» в пространстве.

    СПОСОБЫ УСТАНОВКИ [Руководство по установке NWFA 2019, стр. 121–131]:

    • Гвоздь вниз
      • Сплошной пол Somerset должен быть установлен перпендикулярно (под углом 45 градусов или больше) к балкам пола, если не предусмотрены особые требования к черному полу. встретил.
      • При установке параллельно балкам очень важно убедиться в достаточной толщине чернового пола. Как правило, к существующему основанию пола добавляют второй слой фанеры толщиной не менее 15/32 дюйма (для получения более подробной информации обратитесь к системам двухслойного основания пола). Другой вариант — закрепить балки между балками / фермами пола. Это должно быть выполнено квалифицированным специалистом.
    • Крепежные детали
      • Забейте гвоздь с помощью планок (гвоздей для пола) калибра 15,5, 16 или 18, длиной минимум 1 ½ дюйма или скоб 15.5 калибра, корона ½ дюйма, длина минимум 1 ½ дюйма. Для доски (3 ¼ ”+) закрепите с интервалом 6–8 дюймов, на расстоянии 1–3 дюйма от каждого торцевого стыка, минимум 2 фиксатора на доску. Для полосы (2 ¼ дюйма) закрепите с интервалом 8–10 дюймов, на расстоянии 1–3 дюйма от каждого торцевого стыка, минимум 2 фиксатора на доску. Глухие застежки должны быть установлены заподлицо в кармане для ногтей, но не слишком глубоко.
      • Для забивки торцевых гвоздей (возле стен и препятствий для забивания глухих гвоздей) используйте опалубочные или финишные гвозди, не менее 18 калибра. Для дощатого пола забивной гвоздь с интервалами от 8 до 10 дюймов; для торцевого гвоздя полосового пола с интервалами 10–12 дюймов.Заполните отверстия от гвоздей подходящей деревянной шпатлевкой.
      • Эластомерный клей может быть использован в качестве альтернативы или дополнения к использованию лицевых гвоздей, где это необходимо [более подробную информацию см. В разделе «Клеевая добавка»].
      • Крепления с меньшими интервалами, чем требуется, приемлемы, если шпунт и сердцевина пола не скомпрометированы и не расколоты крепежными деталями.
    • Удалить существующее основание / башмак, пороги и т. Д. Подрезать дверные косяки и кожухи.
    • Сохраняйте пространство для расширения ¾ ”на всех вертикальных препятствиях.Если пролет перекрытия (перпендикулярно волокну) больше 20 футов, может потребоваться пространство для расширения поля [см. Рекомендации NWFA на стр. 128 для получения дополнительной информации].
    • При необходимости установите замедлитель парообразования / подкладку.
    • Укладка в стойку перед установкой, работайте из нескольких связок или картонных коробок, чтобы добиться удовлетворительного ассортимента вариаций цвета, длины и т. Д. Распределите длину, чтобы избежать рисунков, таких как ступеньки или двутавровые соединения. Обрезка стартовой доски разной длины поможет «рандомизировать» стыки.В общем, смещение концевых швов от ряда к ряду должно быть как минимум в два раза больше ширины пола (6 дюймов для материала шириной 3 дюйма). Для материалов большей ширины может быть сложнее расположить стыки в шахматном порядке из-за ограничений по длине продукта.

    Закрепите стартовый ряд по всей длине основной рабочей линии. Установленный деревянный пол не должен отклоняться от прямой более чем на 3/16 дюйма на 10 футов. Используйте шлиц (он же «скользящий язычок») каждый раз, когда меняется направление пола, на всех колонтитулах или переходах заподлицо, а также при изменении направления укладки на противоположное, например, начиная с центра макета или засыпки.

    • Клеевое опускание гвоздей [крепежи и клей в сочетании]
      • Somerset рекомендует этот метод при установке всех продуктов размером 5 дюймов и более.
      • Традиционный замедлитель парообразования, пригодный для использования в листах, не требуется. Тем не менее, правильные и стабильные условия влажности на участке остаются важными. При установке гвоздей с помощью клея возникают проблемы с влажностью.
      • Если деревянный пол укладывается на некондиционированное пространство, можно использовать жидкий или аналогичный замедлитель парообразования класса II, совместимый с клеем для пола, в качестве вспомогательного средства для приклеивания непосредственно к черному полу.
      • График крепления гвоздей должен оставаться таким же, как при обычной установке укладываемого пола. Добавление клея не предназначено для замены механизма застежки, а скорее в качестве дополнения к механической застежке.
      • Используемый клей для деревянных полов должен быть эластомерным, чтобы обеспечить нормальное движение напольной системы. Клей должен быть совместим с основанием пола и любой применяемой жидкой или аналогичной системой замедлителя парообразования.
      • Клей может быть нанесен на черновой пол или заднюю часть плиты в качестве дополнения к механическим крепежам.Клей должен покрывать всю ширину и длину каждой доски с точностью не менее 1 дюйма от краев и концов каждой доски. Допустимы серпантинные и полосатые узоры.
    • Клей на всю ширину [деревянные или бетонные основания]:
      • Сплошные полы Somerset необходимо укладывать перпендикулярно (под углом 45 градусов или больше) к балкам пола, если не выполняются особые требования к основанию пола.
      • При установке параллельно балкам очень важно убедиться в достаточной толщине чернового пола.Как правило, к существующему основанию пола добавляют второй слой фанеры толщиной не менее 15/32 дюйма (для получения более подробной информации обратитесь к системам двухслойного основания пола). Другой вариант — закрепить балки между балками / фермами пола. Это должно быть выполнено квалифицированным специалистом.
      • Бетонные полы (более подробную информацию см. В главе «Бетонные полы»).
      • Традиционный замедлитель парообразования для листов должен быть исключен [за исключением акустических систем подкладки].Тем не менее, правильные и стабильные условия влажности на участке остаются важными. Склеенные конструкции по-прежнему подвержены воздействию влаги.
      • Если деревянный пол укладывается на некондиционное пространство, при укладке на клей можно использовать жидкий или аналогичный замедлитель парообразования класса II, совместимый с клеем для пола.
      • Somerset рекомендует использовать качественный клей для деревянных полов. Следуйте инструкциям производителя клея для правильного использования клея, методов нанесения, времени выдержки, рабочего времени и т. Д.Все клеи для деревянных полов должны быть эластомерными и обеспечивать гибкость движения депита в установленной системе пола.
      • Расширительное пространство, стеллажи, расстояние между стыками и т. Д. Остаются такими же, как рекомендовано для установки с помощью гвоздей.

    Защита, уход и обслуживание [NWFA стр. 150-152]

    • После установки, если требуется защитное покрытие на полу, полностью накройте пол. Незакрытые участки могут изменить цвет. Также обратите внимание, что покрытие клеем или нанесением с помощью клея может не позволить некоторым клеям должным образом отвердеть; следуйте рекомендациям производителей клея.Ограниченная гарантия Somerset исключает любые неблагоприятные последствия покрытия любого пола Somerset после установки.

    Любое защитное покрытие должно быть приклеено лентой с низкой адгезией к основанию или молдингу обуви. НИКОГДА не приклеивайте клейкую ленту на готовый пол. Склеивая бумагу или листы вместе, приклейте их друг к другу, а не к полу. Не позволяйте напольному покрытию оставаться на уложенном полу в течение длительного периода времени.

    Как положить массивные деревянные полы — Самостоятельная сборка

    В настоящее время деревянные полы очень ценны, и укладывать их не так сложно, как вы думаете!
    Кьяран Хегарти покажет вам, как это сделать.

    Натуральное дерево гигроскопично, что означает, что оно впитывает и выделяет влагу в зависимости от уровня влажности. Поэтому первый и самый важный шаг — убедиться, что вы позволили ему адаптироваться к комнате, в которую вы собираетесь его поставить. Возможно, ваш деревянный пол лежал в холодном и влажном складе, а теперь вы хотите его разместить. ваша уютная теплая гостиная, древесина будет двигаться и приспосабливаться к условиям. Вы же не хотите, чтобы ваш красивый новый пол сжимался и оставлял зазоры или, что еще хуже, расширялся и опускался посередине! Минимум две недели — это то, сколько нужно оставить для акклиматизации, не закрывая коробки и не оборачивая их полиэтиленом.

    Подготовка чернового пола
    Пока древесина выравнивается, пора подготовить черновой пол. Обычно все, что нужно, — это хорошая уборка, но, к сожалению, не всегда все так просто. Хорошее основание имеет решающее значение, поэтому, если вы обнаружите, что на вашем полу есть углубления или провалы, необходима выравнивающая стяжка. Это выравнивающая смесь на цементной основе, которую смешивают с водой и наносят на пол, чтобы получить ровное основание. Это предотвратит дребезг готового пола.

    Затем укладывается пластиковая мембрана и подложка.Пластик действует как любая влагонепроницаемая мембрана (DPM), предотвращая просачивание влаги и гниение деревянного пола. Соедините стыки внахлест на 100 мм и склейте. Обязательно заходите в края и под дверную коробку. Подложка бывает разных форматов, наиболее распространенным из которых является поролон толщиной 2-4 мм. Его основная задача — заглушить шум дерева о бетон. Отрежьте до нужной длины канцелярским ножом или ножницами, но, в отличие от пластика, не перекрывайте друг друга. Доступны самоклеящиеся подложки, которые приклеиваются к нижней стороне деревянного пола и связывают его вместе.К этой системе сложно привыкнуть, но она работает хорошо.

    Следующее, что нужно сделать — это организовать свой инструментарий. Вам понадобится рулетка, карандаш, клей ПВА, молоток, ножовка или ножовочная пила, если она у вас есть, и дрель с 15-миллиметровой лопаткой. Прокладки или клинья очень удобны, чтобы освободить место для расширительного зазора, и их можно либо изготовить, либо купить в магазинах DIY.

    Планирование и измерение
    Теперь, когда подготовительные работы выполнены, мы можем сосредоточиться на основной работе.Должен признаться, что я получаю немного острых ощущений, вынимая разные доски из коробки и сравнивая цвета, структуру текстуры и естественные дефекты. Я всегда стараюсь использовать самые интересные доски перед огнем или там, где они будут на виду. Все скучное и нехарактерное оставьте под диван или кровать.

    Первое решение — ориентация пола. Мне нравится ставить доски параллельно самой длинной стене в комнате. На мой взгляд, это дает больше длины, но это не всегда возможно.Это личный выбор, поэтому поэкспериментируйте, сначала выложив доски примерно на полу.

    Как только вы начнете, укладка деревянного пола — повторяющаяся задача; важно убедиться, что вы начинаете в правильном месте! Итак, когда вы определились с ориентацией, вам нужно потратить несколько минут на то, чтобы выбрать лучшее место для начала.

    Измерьте ширину комнаты, но помните, что необходим расширительный зазор 12-15 мм, чтобы пол мог расширяться или сжиматься в зависимости от уровня влажности.Плинтус скроет эту небольшую разницу.

    Затем разделите ширину комнаты на ширину досок. Если вам очень повезет, вы получите совершенно целое число! К сожалению, это не всегда так. Вы должны быть уверены, что если вы начнете с полным пансионом на одной стороне комнаты, то не закончите тем, что попытаетесь отрезать 10-миллиметровую ленту, чтобы она поместилась на противоположной стороне. Вот где несколько минут работы над этим могут сэкономить вам много лишних хлопот. Иногда лучше обрезать первый ряд, так как это также даст вам ровный край.Приложите этот край к распоркам 12-15 мм, которые размещены вдоль стены.

    Этот процесс также используется для определения длины комнаты, которую вы разделите на длину доски, чтобы увидеть, повезет ли вам, или вам нужно будет разрезать первую доску.

    Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.