Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Виды чернового пола

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды бетонных или цементных стяжек. Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.

На сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).

Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Балки и лаги — отличие

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.

Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При  такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет.

Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

• для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
• 50 мм — расстояние 100-110 см;
• толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке. Ставят лаги «на ребро», так что по прочности они даже превосходят доску — меньше шансов на появление трещины по слою древесины. Есть еще один нюанс, который поможет избежать «кручения» сборной лаги: доски располагаем так, чтобы годовые кольца были расположены навстречу друг другу.

Конструкции перекрытия по деревянным балкам

При устройстве чернового пола чаще используют доску. В основном она служит лишь как основа для укладки утеплителя. Нагрузка от утеплителя невелика, так что можно не плотно сбивать настил, а оставлять зазор до 1 см. Но такая разреженная укладка подходит для материалов с достаточной плотностью. При использовании насыпной теплоизоляции, придется делать сплошную обрешетку.

Черновой пол по лагам под стяжку (плавающий пол)

При необходимости можно сделать бетонный пол по деревянным балкам. Вопрос только в том, чтобы балки выдержали нагрузку. Это просчитывается отдельно. Чем хороша такая конструкция? Тем что:

• Обычный «холодный» пол можно сделать теплым. Можно даже сделать его подогрев (если балки выдержат).
• Сверху бетонной плиты можно уложить плитку, настелить листовой материал и уложить требовательные к основанию покрытия — ламинат, ПВХ плитку, линолеум.

По тому же принципу можно сделать черновой пол по деревянным лагам без цемента. В качестве верхнего слоя можно уложить в два слоя фанеру, ОСБ и другие листовые материалы, которые вы посчитаете подходящими. На такое основание снова-таки можно класть плитку и любой другой тип финишного покрытия.

Какие использовать лаги и доску? Можно/нужно подбирать, так как толщина доски зависит от шага установки лаг:

• расстояние между лагами 80 см (допустимо до 100 см, но не под стяжку или плитку, под более легкие покрытия) — доска 40 мм;
• шаг установки лаг 50-60 см, доска 30-35 мм;
• для доски меньше 30 мм опора необходима с расстоянием 35-40 см (зависит от конкретной толщины).

Черновой пол в этом случае может быть не сплошным, а с зазорами. Под бетонную плиту лучше всего в качестве утеплителя брать экструдированный пенополистирол, пенополиуретан высокой плотности. Можно вспененное стекло (пеностекло), но это очень дорого. Эти материалы нормально выдерживают вес монолитной стяжки. Кстати, стяжка должна быть армированной, так как укладывается она на нестабильное основание.

Как обеспечить длительную эксплуатацию

При такой конструкции перекрытия по деревянным балкам, важно как можно лучше защитить доску чернового пола от гниения. Если снизу подпол, надо позаботиться о том, чтобы он был вентилируемым (продухи) и чтобы в подполе влажность была как можно ниже. Нужна отмостка вокруг дома (лучше утепленная), а также система водоотведения.

Как дополнительная мера используется пленка с песком. На грунт расстилают плотную ПВХ пленку в два слоя — проклеивают стыки скотчем, заводят на фундамент и там закрепляют. Наверх пленки насыпают слой песка (минимум 5 см, но лучше больше). Пленка большую часть влаги не пускает (если она целая и стыки хорошо проклеены), а песок адсорбирует излишки, а потом потихоньку высыхает. Этот же способ применяют и используя любой другой черновой пол по лагам.

Как уже говорили, доска чернового пола может быть обрезной или необрезной. Обязательное условие — рабочей влажности. Камерной сушки мало кто будет класть, но доска должна быть сухой — не менее 6-9 месяцев сушки. Если настилают перекрытие первого этажа, материал надо обработать защитными составами. Влажность в подполье будет повышенной, так что качество обработки должно быть хорошим. Лучше обработать несколько раз. Химии для древесины сегодня более чем достаточно. Выбрать можно по свойствам. Если нужны народные средства — это обработанное масло.

Первый этаж над вентилируемым подполом

Перекрытие первого этажа над неотапливаемым подполом отличается тем, что его необходимо хорошо утеплить. Если не собираетесь делать подогрев пола, надо позаботиться о том, чтобы было комфортно даже при рабочих продухах. Для этого лучше сделать два слоя утеплителя и расположить их в разных направлениях.

В данной конструкции черновой настил является лишь опорой для первого слоя утеплителя, поэтому брать сюда толстую доску не имеет смысла. Обычно берут 25 мм, обрабатывают ее и используют для подшивки. В представленной на рисунке конструкции к нижней части балок прибивается черепной брусок. Обычно его сечение 25*25 мм. На черепной брусок кладется доска чернового наката. Отрезки получаются короткими — длина равна шагу между лагами. На этот настил можно брать некондиционную длину, но меньше отходов, если длина кратна шагу лаг.

На доски наката укладывается гидроизоляция. Обратите внимание, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, материал должен быть паропроницаемым. Он должен давать возможность выводить из утеплителя влагу. Если утеплитель пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло — они сами не проводят пар и эта прослойка вообще неактуальна.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его верхний край на 2-3 см был ниже края балки. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора. Древесина меняет влажность и необходимо давать такую возможность, оставляя вентзазор.

Поперек балок укладывается перекрестный каркас. Это лаги. Их высота зависит от требуемой толщины утеплителя, а шаг установки — от того, какой настил планируете сверху. Про зависимость толщины доски от шага лаг описано выше. Но это может быть не только доска, но и любой листовой материал.

Поверх утеплителя настилается паро-гидроизоляция. На этот раз материал должен задерживать и пар и жидкость. В случае с использованием минеральный ваты, лучше использовать мембрану с односторонней паропроницаемостью (например, есть у Изоспана или Изовера, других марок). Ее надо уложить так, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Это решение лучше, так как дает возможность поддерживать нормальную влажность в пироге пола.

Есть и варианты с одним слоем утеплителя (на рисунке выше). Этот способ удобен, если по теплотехническим расчетам толщина утеплителя не слишком большая.

Из чего делают черновой пол по лагам

Черновой пол можно делать из досок (обрезная или необрезная без коры) и любого листового материала, в том числе из гипсокартона. К листовым материалам относят:

Сейчас не говорим об экологической безопасности перечисленных материалов. Тут каждый принимает решение сам. Речь о том, что любой из этих материалов можно класть на лаги. Свою роль как основания эти материалы выполняют. Толщина каждого материала зависит от шага установки балок или лаг. После того как определитесь с конкретным материалом, выбрать толщину будет несложно.

Как сделать перекрытие по деревянным балкам

Деревянные покрытия и перекрытия имеют тысячелетнюю историю и продолжают оставаться востребованными доныне за счет своей практичности, надежности и экологических качеств.

Несущие элементы этих перекрытий — балки прямоугольной либо круглой формы, уложенные через определенные промежутки. Пространство между ними заполняют (зашивают) досками, заполняют утеплителем, как сделать перекрытие по балкам подробнее мы рассмотрим далее, сначала нужно немного пройтись по теории. Такая конструкция способна перекрывать помещения до шести метров, если балки сплошные. Балкам же из клееной древесины по силам перекрыть  пролеты в десять метров и больше.

Содержание:
1. Виды перекрытий по балкам.
2. Материалы для перекрытий по балкам.
3. Защитная обработка балок.
4. Некоторые общие моменты.
5. Как сделать перекрытие с опиранием на верхний край балок.
6. Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок.
7. Раздельно-несущее перекрытие по балкам.
8. Плюсы и минусы деревянных перекрытий по балкам.

Виды перекрытий по балкам

Перекрытие, у которого с одной стороны чердак и называется чердачным. Дому в несколько этажей потребуются перекрытия междуэтажные.

Для чердачных перекрытий не требуется полов, хватит сухих стяжек, даже просто ходовых досок.

Междуэтажные перекрытия предполагают наличие теплых помещений как сверху, так и снизу. Им не нужно утепление, но требуется звукоизоляция.

Из конструкционных решений перекрытий основных выделяют три:

• Перекрытие с опиранием на верхний край балок.
• Перекрытие с опиранием на нижний край балок.
• Перекрытия раздельно-несущие (с разделенными балками).

Но прежде чем изучить их устройство и монтаж, отберем нужный материал. Подбор дерева в особенности для балок — важнейший этап. Не жалейте на него времени, сил и средств.

Материалы для перекрытий по балкам

Лес для балок выбираем хорошо просушенный с ровными волокнами соответствующий первой категории качества.

Для перекрытия по балкам подойдет сосна, но если вокруг преимущественно лиственные леса, возможно более экономичным окажется дуб или бук. Тополь, ясень, клен, акация и плодовые породы непригодны.

• множественных или крупных (порядка нескольких миллиметров) продольных трещин;
• малейших поперечных трещин;
• выпавших сучков;
• поражения грибком или плесенью;
• поражение насекомыми древоточцами

Сучки, трещины перекрученные волокна видны невооруженным глазом. О поражении грибком либо плесенью дадут знать пятна серого или голубовато серого цвета.

Насекомых выдадут крохотные круглые отверстия, причудливые канавки заметные на срезе или поверхности материала.

Такое дерево применять нельзя. Крохотные «диверсанты» способны превратить балку в труху за считанные месяцы. Стоит учесть, что самая незначительная деталь с насекомыми способна «заразить» всю конструкцию.

При этом обработка ядохимикатами, когда насекомые завелись, не всегда дает надежный эффект.

Из других материалов потребуется утеплитель. Наиболее один из лучших — минеральная вата. А поскольку при увлажнении она заметно снижает теплозащитные свойства,  потребуется паро- и гидроизоляция.

Хуже в качестве утеплителя, но хорош для звукоизоляции керамзитовый щебень. Он не боится влаги, а по весу заметно тяжелей минваты.

Защитная обработка балок

Отбирая материалы, мы проверили их на поражение гнилью и насекомыми. Однако такое может произойти и в процессе эксплуатации, поэтому обработаем дерево защитными составами — фунгицидами и инсектицидами.

В самом простом виде можно использовать размешанную в воде известь с добавлением медного купороса. Но лучше взять готовые реактивы, благо выбор их сегодня достаточно велик.

Обработку производим как на стадии изготовления конструкций (балки), так и когда конструкции смонтированы (доски перекрытия, лаги полов).

Края, которыми балки опираются на наружные стены, обмазываем битумной мастикой и оборачиваем двумя слоями пергамина, закрепляя его скотчем. При этом не трогаем торцы балок, оставляя их открытыми для нормального влагообмена.

Некоторые общие моменты

Укладываем балки, чтобы опорная часть составляла не менее 12 см на каменные, и не менее 8 см на деревянные стены.

Балочные ниши в каменных наружных стенах устраиваем так, чтобы между торцом балки и кладкой оставался зазор 3-5 см. После завершения монтажа заполним его ватой из полиэфирных волокон. В отличие от минеральных она не дает усадки и не боится воды.

Переходим к устройству перекрытий.

Как сделать перекрытие с опиранием на верхний край балок

Такие перекрытия делают обычны для подсобных не отапливаемых помещений. Подойдут они и в качестве чердачных, но для междуэтажных толщина их великовата.

Балки берем не обязательно прямоугольные. Можно использовать обычные бревна, но обязательно со снятой корой.

Балки располагаем строго параллельно друг другу и фиксируем стальными анкерами.

Анкера из стальной полосы либо арматуры закладывают в толщу кладки при ее устройстве. Балку к ним крепим гвоздями либо шурупами.

После того как балки смонтированы, стелем накат из досок толщиной 40 мм, прибивая их гвоздями.

Перекрытие готово. Если это необходимо утепляем его, делаем звукоизоляцию, закрываем стяжкой либо устраиваем полы по лагам.

Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок

Для того чтобы сделать перекрытия такого типа балки нужно подготовить до начала монтажа.

Сперва с обеих сторон балочного бруса внизу, по всей его длине прибиваем  бруски 50х50 мм которые называют «черепные». Служат они опорой для досок перекрытия, а кроме того увеличивают площадь балки в нижней части сечения, усиливая ее несущую способность.

Торцы балок срезаем под углом 60 градусов к основанию. Скос облегчит закладку утеплителя в гнездо балки, увеличит площадь испарения влаги.

Эти балки порой рекомендуют крепить анкерами, как и в предыдущем варианте конструкции, разве что через одну. Однако поскольку приложение нагрузки к низу балки обеспечивает устойчивость сечения автоматически, без анкеров можно обойтись.

Единственно, пока не уложим накат, есть смысл расшить балки временным распорками из досок.

Для наката используем обрезные, а еще лучше — шпунтованные доски. Поскольку их нагрузкой будет только вес утеплителя, то для минваты, при шаге балок до метра, хватит доски в 25 мм.

Доски укладываем по черепным брускам, вплотную друг к другу, прибивая гвоздями. Гвоздь бьем, наклоняя от уже прибитой доски так чтобы, нанося удар мы подбивали новую доску к уложенной.

По накату укладываем защитный барьер из полиэтиленовой пленки, либо пергамина. Его задача препятствовать проходу парообразной влаги (обязательно для чердачного перекрытия) и  попаданию пыли из утеплителя в помещение.

Осталось уложить поверх утеплителя слой гидроизоляции и закрыть все это сухой стяжкой либо полами (см. рис. 1).

Раздельно-несущее перекрытие по балкам

По сути, это перекрытия первого и второго типа сведенные воедино. А, поскольку доски перекрытия и лаги пола верхнего этажа опираются на разные балки, не связанные друг с другом они  работают независимо.

Такая конструкция не передает колебания от ударов по полу на потолок внизу. Поэтому шаги и даже удары по полу верхнего этажа не слышны в нижних комнатах.

Для начала готовим и укладываем балки с черепными брусками, по которым набиваем доски наката, точь-в-точь как в предыдущем типе перекрытия.

Затем в промежутках между ними укладываем круглые либо прямоугольные балки — основу для пола верхнего этажа. Под опорные края подкладываем обрезки толстых досок, таким образом, чтобы между балками и накатом оставался промежуток 1,5-2 см.

Укладываем защитный пленочный барьер, заполняем промежутки между балками звукоизоляцией и настилаем полы (см. рис.2).

Балки можно делать меньшего сечения, ведь нагрузка на них разделена, а значит, толщина перекрытия не увеличится.

Расчет сечения балок

А теперь, важный вопрос, который, скорее всего, возник у читателя — как узнать каких размеров в сечении, нужен брус или бревно для балки? Если у вас нет проекта, либо подобного помещения для образца, сечение балки нужно рассчитать.

Знание сопромата для расчёта сечения балко вам не потребуется. В сети достаточно сервисов, которые сделают это с достаточной точностью.  Некоторые сервисы считают нагрузку, которую может выдержать балка заданных параметров. Другие по известной нагрузке и пролету выдадут необходимое сечение.

В поисковике наберем фразу: «расчет деревянной балки онлайн» и перейдем по любой из первых  трех-четырех ссылок. Откроется страничка с калькулятором, в окошки которого введем запрашиваемые данные.

Нормативную нагрузку можно принять в пределах 200-250 кг/м² для чердачного, и 400-450 кг/м² для междуэтажного перекрытия, либо рассчитать самостоятельно.

Для этого нужно, сложить вес максимального количества людей, которые могут оказаться в комнате и добавить вес мебели и оборудования. Разделив полученные данные на площадь перекрытия и получим искомое значение.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий по балкам

Идеальных конструкций не существует, а значит и у деревянных перекрытий будут минусы по сравнению с железобетонными.

В первую очередь это меньшая прочность и надежность. Как следствие — меньший срок службы.

Ниже  устойчивость дерева к пожару. А большое количество пустот может дать пристанище колониям насекомых либо мелких  грызунов.

Но положительные качества все же перевешивают. Деревянные перекрытия дешевле и технологичней, для монтажа, скорее всего вам не потребуются грузоподъемные механизмы.

Дерево в разы меньше по весу, а значит и  несущие стены можно сделать легче и дешевле.

Кроме того, соотношение веса и прочности позволяет перекрыть деревянными конструкциями при равной толщине без промежуточных опор гораздо больший пролет, чем железобетоном и даже металлом.

А если речь идет о деревянных домах, рубленных, каркасных либо панельных — деревянное перекрытие уже не просто лучший,  но и единственный вариант.

Черновой пол по деревянным балкам своими руками

Черновой пол как элемент конструкции дома

После обвязки фундамента в первую очередь проводится установка нижнего перекрытия дома. На нем можно проводить дальнейшие работы по установке стен. Особенно это касается возведения каркасного дома по каркасно-рамочной технологии, да и укладка кирпича, стеновых блоков изнутри требует прочной основы под ногами. Помимо этого нижнее перекрытие выполняет еще ряд функций, являясь необходимым элементом здания.

Черновой пол:

1. Осуществляет распределение всех нагрузок на нижнее перекрытие, таких как вес несущих стен и перегородок, все людей, мебели, бытовых устройств и приборов
2. Служит основой для работы по сборке каркаса и возведения стен
3. Является основой под чистовой пол
4. Является составляющей общей оболочки дома, защищая его в первую очередь от низких температур

Очевидно, что все перечисленные функции чернового пола предъявляют особенные требования к его установке, такие как прочность, ровность поверхности, стойкость к влияниям атмосферы.

Виды полов

Основной причиной установки различных конструкций чернового пола является различие в типе конструкции самих домов. Дом может быть каменным, блочным, выстроенным из бревен или толстого бруса, каркасным. Под различные типы домов могут быть заложены разные типы фундаментов:

• Плитный
• Ленточный
• Столбчатый
• Свайный винтовой

Заглубление фундамента и его обвязка тоже могут несколько различаться. Тем не менее, существуют некоторые общие черты и особенности устройства черновых полов для всех типов конструкций. Во многих случаях основанием для чернового пола служат брусья обвязки, принимающие и передающие все нагрузки от пола непосредственно на фундамент.

Обвязка свайного винтового фундамента

В соответствии со своими функциями черновые полы представляют собой несколько слоев, ответственных за каждую из них:

1. Основание пола – это либо грунт, либо элементы перекрытия
2. Подстилающий слой – прослойка из гравия, песка, шлака, керамзита и т.д.
3. Основание под покрытие (стяжка) – монолитный выравнивающий слой
4. Слой гидро- и теплоизоляции
5. Само покрытие пола

Черновые полы подразделяются на три основных типа:

• По лагам
• По балкам
• По грунту

Различие типов чернового пола состоит в способе его укладке, что видно уже из названия.

Все, что необходимо знать о лагах

Лагами называют бруски из древесины или полимерных материалов. Они могут иметь различные размеры, а также разную форму. Лаги располагаются под покрытием чернового пола. Среди преимуществ такого решения можно выделить:

• Высокие свойства тепло и шумоизоляции;
• Равномерное распределение нагрузки;
• Широкие возможности по выравниванию поверхностей;
• Проветриваемый подпол, в полости которого можно расположить различные коммуникации;
• Прочность – черновой пол на лагах способен выдерживать статическую и динамическую нагрузку до 5 т на 1 кв/м;
• Легкость монтажа;
• Доступная стоимость.

Лаги могут обустраиваться непосредственно на грунт, деревянные либо бетонные перекрытия зданий.

Подготовка к монтажу чернового пола

Если фундамент дома не предусматривает подвала, то основой укладки чернового пола служит грунт. Его нужно соответственно подготовить для устройства чернового пола.

Убирается трава, различный строительный мусор и растительный грунт. Важный момент: нужно как можно лучше просушить глинистые и суглинистые грунты, так они в основе могут содержать много влаги. Нельзя также использовать грунты с примесью снега и льда.

Затем площадка тщательно выравнивается. Если есть необходимость, в ямки можно досыпать грунт. После подсыпки грунта его распределяют ровным слоем и утрамбовывают ручными или механическими трамбовками.

Рекомендуется подсыпать также слой песка толщиной 10-15 см. Особенно важна подготовка грунта для способа установки чернового пола «по грунту».

Зачастую подготовка основания для пола требует большого труда

Укладка чернового пола по лагам

Устройство пола по лагам – достаточно популярный способ.

В данном случае изготавливается деревянный каркас, который укладывается на брус обвязки или другие, специально сделанные опоры. Сами лаги представляют собой брус или толстую доску, иногда поставленную на ребро.

Установка лаг для укладки паркета

В данном случае высота пола должна быть незначительной – чтобы не возникло опасности провала на большую глубину. Расстояние от пола до лаг не должно составлять более 25-30 см.

При значительной ширине комнаты лаги будут иметь большую длину, и их недостаточно укладывать только на брус внешней обвязки. Под лаги в таком случае ставятся дополнительные опоры. Способов устройства опор под лаги несколько.

Делается бетонирование основания и укладка на него толстой доски, служащей обрешеткой для установки лаг. Такой способ особенно хорошо подходит для невысокого основания над грунтом. Если расстояние под полом большое 15-20 см и пол не бетонирован, под доски нижней обрешетки устанавливаются столбики, с шагом порядка 80 см. Установка столбиков может быть произведена таким образом:

1. Отрываются ямки, немного шире сечения столбиков (35-40 см)
2. Бетонируются так, чтобы верхнее основание немного выступало над грунтом.
3. Выкладываются столбики из кирпича.

Обычно достаточно уложить выложить столбики в два кирпича в два слоя, перпендикулярно один другому. Можно полностью сделать столбики из бетона, но тогда потребуется сооружать высокую опалубку.

Столбики под лаги из шлакоблоков

Высота всех столбиков должна быть выведена в одну плоскость. Это контролируется уже при закладке под них фундаментов. При необходимости высоту столбиков корректируют различными подложками: между поверхностью досок и лагами устанавливаются деревянные прокладки, размеры которых порядка 20-25 см в длину, 10-15 см в ширину, а толщина – порядка 3 см. Они корректируют горизонтальность плоскости лаг. Для тонкой корректировки обычно используют тонкие листы фанеры.

Поверх столбиков нужно уложить слой гидроизоляции, например из рубероида.

Схема установки столбиков под лаги

Расстояние между лагами не должно превышать 0,5 м. У стен необходимо оставить небольшой зазор с учетом деформации древесины.

Поверх лаг для устройства чистового пола можно закрепить плиты из прочного материала – ОСП или толстой фанеры. Рекомендуется делать это «вразбежку», то есть последующий слой фанеры или ОСП немного смещается относительно предыдущего.

При необходимости полости между лагами можно засыпать утеплителем. Это может быть керамзит или минеральная вата – в зависимости от степени необходимого утепления дома.

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Предлагаем ознакомиться Баня-бочка: отзывы тех, кто пользовался

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время
Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Пол на регулируемых лагах

В последнее время приобретает способ установки лаг на регулируемые подставки. Это пластиковые винтовые опоры, достаточно прочные и легкие. Они оснащены подставкой квадратного сечения, которая ставится на жесткое основание и винтом, с регулируемой высотой. С их использованием можно достаточно быстро обустроить черновой пол, к тому же он не будет соприкасаться с основанием, будет хорошо проветриваться, и поэтому исчезает необходимость в гидроизоляции.

Порядок установки таких лаг следующий:

1. В досках лаг просверливаются отверстия – с шагом 50-80см
2. Лага устанавливается в нужном месте
3. Опора крепится к основанию
4. Стойки подкручиваются по необходимому уровню

Лаги на регулируемых опорах

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

Предлагаем ознакомиться Строим сауну в доме своими руками

Настил чернового пола по балкам

Следующим способом укладке чернового пола является установка его по балкам. Здесь главным конструкционным элементом является деревянная балка. Она выполняется из бруса прямоугольного сечения. Для определения сечения бруса учитываются все нагрузочные характеристики на основание помещений первого этажа. Чтоб не использовать тяжелый толстый брус с которым физически тяжело работать, можно использовать сдвоенные доски или доски, установленные на ребро. Неплохим вариантом будет использование отесанных бревен.

Нагрузка на балки рассчитывается из ряда параметров, о которых мы упоминали выше. Считается, что суммарная нагрузка от веса людей мебели, фурнитуры и проч. может составлять порядка 400кг на 1 м2 площади пола.

В таблице показаны рекомендуемые сечения выбираемых балок в зависимости от ширины пролета и шага установки:

Монтаж балок производится параллельно друг другу. При ширине комнаты более 6 метров под балки должны быть установлены дополнительные опоры. Это могут быть столбики, монтаж которых был описан выше.

Крепление балок производится непосредственно к стенам. В стене прорубается отверстие, соответствующее сечению балки, и балка закладывается в него своим концом. Для изоляции от внешних воздействий это отверстие закладывается паклей. Глубина установки балок в стены зависит от сечения балок. Чем тоньше балки, тем глубже они должны входить в отверстия (до 100-150мм).

Зачастую поперечные балки для чернового пола являются элементами нижней обвязки фундамента.

Монтаж балок под черновой пол

Нюансы технологии

Черный пол позволяет использовать декоративный напольный облицовочный материал, не обладающий самонесущими свойствами, жесткостью и прочностью к изгибающим нагрузкам. Основные сложности возникают с устройством перегородок и выносных консолей.

Перегородки и стены

Для обеспечения эксплуатационного ресурса перегородок их установка должна производиться вдоль балок перекрытия. Если внутренняя не несущая стена проходит между балками, их необходимо усилить перемычками из доски или бруска по нижеприведенной схеме. Чтобы дерево настила черного пола выдержало нагрузки, необходимо соблюдать условия:

• шаг перемычек в пределах 1,2 м;
• минимальное сечение бруска 40 х 90 мм.

Важно! Перемычки не нужны, если перегородки проходят перпендикулярно балкам.

Внутренняя капитальная стена деревянного коттеджа должна опираться на нижнюю стену или прогон перекрытия. Ее можно сместить на 0,6 м в любую сторону относительно опорного узла балки перекрытия между этажами и на 0,9 м на чердаке.

Усиление под перегородками.

Эркеры и проемы

Если размер стороны проема в перекрытии, перпендикулярной осям балок, больше 1,2 м, то они должны делаться двойными. Аналогичным образом усиливаются перемычки, ограничивающие проем параллельно балкам, если размер отверстия в перекрытии превышает 0,8 м.

Проем внутри перекрытия.

При наличии в проекте деревянного коттеджа эркеров перекрытие может выходить за периметр стен консольно. В этом случае необходимо выполнить условия:

• если балки перекрытия подходят к наружной стене в месте расположения эркера перпендикулярно, то их достаточно удлинить до нужного размера;
• при параллельном расположении балок перекрытия и наружных стен дополнительно монтируются консольные балки эркера, которые следует запустить внутрь на 6 размеров вылета консоли, и прикрепить к сдвоенной балке, как на нижней схеме.

В последнем варианте балки сращиваются «в пол дерева», пропилы нужно обрабатывать ручным или электроинструментом.

Таким образом, черновой пол для укладки напольного покрытия следует рассматривать, как часть деревянного перекрытия, а не настила из обрезной доски. Перед укладкой шпунта или плит ГВЛ, ДСП необходимо проверить правильность расположения прочих слоев, обработать материалы огнебиозащитой и выбрать рациональную схему балок.

Совет! Если вам нужны мастера для ремонта, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от частных мастеров, ремонтных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

• Как установить унитаз на деревянный пол
• Выбираем шпаклевку для деревянного пола
• Стелим пол из досок в частном доме своими руками
• Почему нельзя утеплять полы в деревянном доме пенопластом
• Укладка деревянного пола на балконе
• Как постелить дсп на деревянный пол

Укладка пола по грунту

Во многих случаях, особенно если высота пола невелика, его настилают способом «по грунту». В этом случае не приходится расходовать много дорогостоящего пиломатериала.

Рассмотрим данный способ подробно. Он состоит их нескольких этапов:

1. Выравнивание основания
2. Подсыпка слоем песка 10-15 см при влажности 7-10%
3. Уплотнение песка
4. Подсыпка щебня и гравия толщиной 8-20 см при влажности 5-7%
5. Укладка глинобитно-щебеночного или глинобитно-гравийного слоя толщиной порядка 10 см
6. Уплотнение данного слоя да появления влаги на поверхности
7. Заливка бетонной смесью

В результате после затвердевания мы получим ровную твердую поверхность, на которую можно сразу стелить чистовой пол. Слои чернового пола для лучшего крепления и монолитности стяжки армируют, как правило, арматурной сеткой. Теплоизоляцию такого пола удобно проводить плитами из пенополистирола.

Выравнивание стяжки по маякам

Устройство стяжек

Верхний слой чернового пола по грунту называется стяжкой. Стяжки изготавливаются из цементно-песчаных растворов. Основное назначение стяжки – создать идеально ровную поверхность для укладки чистового пола. Чтоб вывести плоскость, устанавливаются так называемые маяки. Это, как правило, рейки с подобранной под создание плоскости толщиной. Смесь наносится на пол и разгоняется до высоты реек.

Места примыкания стяжки к стенам и перегородкам должны быть проложены гидроизоляцией. Поверхность в процессе укладки непрерывно выравнивается, так как бетон имеет свойство оседать.

Работы по созданию стяжек необходимо проводить в теплое время года, с оптимальной температурой воздуха не ниже 15 градусов. Поверх основной стяжки рекомендуется наносить самовыравнивающий слой (толщина его порядка 5-10мм) наливным методом. Для этого в продаже существует масса разнообразных смесей.

Окончательным этапом устройство стяжки является ее грунтовка и гидроизоляция. Поверхность перед нанесением грунтовочных составов чистят и грунтуют без пропусков.

Звукоизоляция деревянных перекрытий: по балкам, лагам, технология

Деревянные балки – это традиционный материал для строительства загородной недвижимости, так как именно он сочетает в себе прочность, возможность реализовать любые конструкционные замыслы, а также снижается себестоимость строительства. Но он имеет несколько минусов: дерево разрушается при воздействии влаги, недостаточная шумоизоляция, а также отмечается свойство деформироваться при температурных перепадах.

Любые перекрытия считаются основным местом теплопотерь и проникновения постороннего шума, из-за чего создается общее некомфортное микроклиматическое пространство. Плюс ко всему со временем применения перекрытия из-за нагрузки создают посторонний скрип, поэтому не обойтись без дополнительного обустройства.

Важно! Работы теплоизоляции и шумоизоляции должны выполняться в комплексе, поскольку так обеспечивается уют в частном доме.

Виды шумов и особенности их распространения

Деревянные дома в процессе использования могут стать пространством по распространению разных шумов, которые в большей степени касаются перекрытий. Определение типа позволяет правильно выбрать изоляционное изделие, способное устранить любые неудобства в этом плане.

Традиционно выделяются 4 вида шумов с характерными особенностями появления и распространения:

1. Ударный. Возникает такой вид по причине природной вибрации звуков и их распространения в твердой древесной структуре. Среди примеров такого шума можно отметить удары от каблуков, звук при перемещении мебели, падение больших предметов на пол и так далее.
2. Акустический. Возникает за пределами помещения, а из-за твердой структуры перекрытий просачивается во внутренние полости строительных покрытий, образуя своеобразное эхо. Яркий пример акустических шумов – это громкие разговоры, музыка, работа строительного оборудования.
3. Смешанный. Здесь сочетается ударный и акустический шум, из-за чего создается дискомфорт звукового плана не только при выполнении манипуляций непосредственно при контакте с перекрытиями, но еще от сопутствующей работы со строительным оборудованием или бытовой техникой.
4. Структурный. Создается в соединениях строительных конструкций, распространяясь по помещению, нарушая при этом общее звуковое пространство. Как правило, подобный шум представляет собой скрипы, стуки. Неплотная «подгонка» строительных изделий при сборе дома – основная причина появления звуковых неудобств.

Важно! Не существует универсальных материалов, которые могут справиться со всеми типами звуков, поэтому нужно применять изделия в комплексе, чтобы добиться желаемого результата.

Деревянное перекрытие на балках

Брус идеально проводит звук, поэтому он становится основным уязвимым изделием, ставшим причиной нарушения шумоизоляции. Дополнительно балки опираются на стены, из-за чего они «ловят» все звуковые волны, обеспечивая их распространение по помещению. Поэтому обязательно применяется рубероид, которым обматываются брусья, находящиеся в стыке со стеной во избежание проникновения посторонних звуков.

Строителями рекомендуется создавать многослойную конструкцию в качестве шумоизоляционной защиты:

1. На кирпич укладывается слой рубероида.
2. Сверху монтируется прокладка из тонкого слоя древесины.
3. Затем прикрепляется балка, предварительно обмотанная рубероидом.
4. Но между брусом и кирпичной стеной делается небольшой зазор с целью исключения деформаций при изменении структуры древесины, так как первое время она будет усаживаться.

Точно такой же принцип применяется не только для кирпичных домов, но бетонных, каменных и других. Если же дом полностью выполнен из дерева, то достаточно обернуть брус только одним слоем рубероида.

Интересно! Чем толще будет перегородка, тем меньше звуков оно будет пропускать через себя.

Перекрытие на лагах

Очень часто нарушается шумоизоляция межэтажных перегородок из-за проникновения звуков между лагами с балками. Лаги – это длинные доски, расположенные в поперечном виде, на которые делается настил кровельного покрытия или второго этажа. Они позволяют снизить шум, который идет по стенам. Но важно правильно подобрать брус, чтобы между стеной и лагами зазор составлял примерно 2-2,5 сантиметра. Дело в том, что подобное свободное пространство предоставляет возможность помешать проводимости шума при эксплуатации постройки, благодаря чему исключаются любые неудобства.

Заполнить небольшой зазор нужно мягкими шумоизоляционными панелями, которые позволяют герметично скрыть стыки, формируя при этом комфортное звуковое пространство. Подойдет для такой цели любой рулонный уплотнитель. А плинтус межэтажных перегородок крепится не к полу, а к стенам, во избежание звуковых волн.

Если хочется удержать шум и исключить его распространение, то подойдут уплотнительные изделия из войлока, которые укладываются на верхнюю часть бруса.

Материалы для звукоизоляции перекрытий из дерева

Шумоизоляция дома может проводиться при использовании разных технологий. Поэтому важно ознакомиться с основными способами, чтобы можно было намного проще и быстрее выполнить все поставленные работы. Каждый вариант имеет свои положительные и негативные стороны, но все же потребители, учитывая мнение экспертов, смогли составлять перечень наиболее подходящих:

1. Волокнистые звукопоглощающие. Это наиболее эффективный способ защитить помещение от нарушений звукового фона. В этой категории присутствуют рулонные и листовые изделия, а именно эковата, базальтовые и минеральные плиты. Панели устанавливаются по всей площади перегородки между полом верхнего этажа и потолком верхнего. В дополнение плиты могут комбинироваться с другими вариантами изделий.
2. Войлок. Изделие идеально зарекомендовало себя при установке поверх лаг, а также в стыках, где присутствует недостаточная плотность, поэтому требуется дополнительная защита.
3. Полистирольная, пробковая и резинопробковая подложка. Это рулонное изделие тонкой структуры, который укладывается на балки или под напольная поверхность верхнего этажа во избежание появления ударного шума на нижнем.
4. Песок. Если комбинировать песок с рулонными покрытиями, то можно добиться особой эффективности в рамках шумоизоляции. Дополнительно применяется полиэтиленовая подложка во избежание просачивания песка.
5. Керамзит. Это кусковое строительное сырье, которое по принципу монтажа идентичное с песком.
6. Черновой пол. Создается по технологии «плавающего» пола без крепления к лагам. Применяются для этого листы ДСП или ОСБ. Шумоизоляция обеспечивается за счет отсутствия жесткого скрепления с перегородками.

Важно! Материал нужно подбирать с особой ответственностью, во избежание недостаточного уровня изоляции в последующем.

Правила звукоизоляции мягкими материалами

Эффективность шумоизоляционных работ зависит от того, насколько правильно соблюдена технология, поскольку в противном случае это может обернуться дискомфортом при использовании готового помещения. Учитывая то, что каждый способ индивидуальный в плане монтажа, рассматривать их нужно тоже отдельно.

Звукоизоляция с помощью песка

Процесс звуковой защиты перегородки с помощью песка весьма трудоемкий, да и споров на этот счет существует немало. К тому же песок создает большое давление, из-за чего и обеспечиваются характерные неудобства. Если рассматривать основные правила такого метода, то они таковы:

1. Песок должен быть сухим, так как влажность вещества не только добавляет веса, но и становится причиной нарушения гигиеничности готовой изоляции.
2. Нужно делать ячеистый черновой пол, чтобы отдельно каждый отсек заполнить песком во избежание распространения посторонних звуков и шумов.
3. Можно поверх слоя песка сделать «плавающий» пол для лучшего эффекта.

Технология с песком имеет и определенные технологические особенности, которые нельзя оставить без внимания:

1. На нижней стороне балки закрепляется рейка, а образовавшийся зазор обязательно зашивается массивной фанерой во избежание разгерметизации швов. Дополнительно обустраивается пароизоляция.
2. Для связывания деревянных перегородок, рекомендуется делать небольшие прорези под балку, поскольку именно так можно добиться максимального эффекта «сцепления». В итоге будут обеспечены небольшие блоки для последующей засыпки песком.
3. При засыпке ячеек песком рекомендуется от верха отступать пару сантиметров, чтобы избежать перенаполнения в случае повышения влажности песка. Да и небольшой зазор формирует оптимальные вентиляционные условия.
4. После засыпки блоков песками нужно покрыть их войлоком, а после этого настилается фанера.

Подобный «бутерброд», как говорят опытные мастера, позволяет избежать неравномерной шумоизоляции, так как все составляющие детали и конструкции будут максимально прочно соединены между собой.

«Плавающий пол» для деревянных перекрытий

Технологии предоставляются в большом ассортименте, поэтому каждый клиент в зависимости от надобности сможет выбрать наиболее практичный и эффективный вариант. И вот технология «плавающего» пола считается одной из наиболее действующих методик.

Для создания «плавающего пола» нужно обзавестись следующими составляющими:

1. Герметиком.
2. Упругой прокладкой для изоляции.
3. Не обойтись без лаг.
4. Настил пола создается из ДСП или ОСБ панелей.
5. Плиты из акустической минеральной ваты применяются в качестве оптимальной шумоизоляции.
6. А также понадобятся изолирующие опоры.

Добиться желаемого эффекта можно в том случае, если учитывать следующие рекомендации:

1. Важно увеличить массу верхнего настила пола.
2. Лаги нужно устанавливать на упругие опоры, отличающиеся низкой резонансной частотой.
3. Высота лаг увеличивается на максимально возможный уровень.
4. Для обустройства изоляционного слоя подойдут плиты из минеральной ваты, который имеют высокий коэффициент звукопоглощения, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.
5. Настил между полом и стенами нужно отделить с помощью упругих изоляционных прокладок.

Как показали исследования, наличие «плавающего» пола в системе шумоизоляции покрытий предоставляет возможность создать комфортное пространство в плане отсутствия посторонних звуков.

Теплый «плавающий пол»

Кроме стандартного «плавающего пола» может применяться теплая технология, которая сочетает в себе не только шумоизоляционные, но и теплоизоляционные свойства. Технология весьма простая, но все же сочетает в себе определенные конструкционные качества, которые нельзя оставить без внимания:

1. Перед тем, как монтировать утеплитель, нужно весь брус обработать антисептическим средством во избежание последующей деформации от повышенной влажности.
2. Между балками подготавливается черновой настил из досок толщиной в 25-30 миллиметров, а затем верхний слой делается и пароизоляции для защиты конструкции.
3. После пароизоляции укладывается утеплитель, причем здесь нужно укладывать изделие не только поверх балочной системы, но и между ними. Так устраняются мостики холода и формируется желаемая теплоизоляция. Технология идеально подходит и для звукоизоляции.
4. Поверх утеплителя снова укладывается слов пароизоляции. Так создается парниковый эффект для максимальной аккумуляции тепла.

Важно! Все слои должны быть максимально герметичными и качественными, чтобы избежать мостиков холода и влажности.

Черновой пол лучше делать из досок толщиной в 30 миллиметров, но специалисты рекомендуют использовать ДСП в два слоя, чтобы избежать открытых стыков.

За счет того, что конструкция прочная и плотная, она будет держаться на месте без дополнительных креплений. А также отсутствие крепежных элементов исключает появление ударных шумов при использовании верхнего этажа.

Финишным этапом будет укладка напольного покрытия. Идеально подойдет ковролин, ламинат, паркет или линолеум. Самое главное проводить укладку в соответствии с установленными правилами.

Технология укладки

Изоляция должна проводиться с учетом определенных правил, поскольку несоблюдение последовательности становится причиной нарушения комфорта.

Изначально перед шумоизоляцией нужно провести их антисептическую обработку во избежание появления грибка или плесени. Для этого подойдут специальные средства, которые создают многоуровневую защиту покрытия от проникновения влаги. Затем проводятся такие работы:

1. На нижней части бруса прикрепляется рейка, а в получившийся зазор монтируется доска, толщиной от 2,5 сантиметров.
2. Обязательно создается пароизоляция во избежание появления чрезмерной сырости и влажности. За 10 сантиметров от края она забивается на стене.
3. Образовавшееся пространство над балками обязательно заполняется войколом, а между ними устанавливаются волокнистые маты.

Такая «многослойность» шумоизоляции позволяет сформировать комфортное пространство, а также, учитывая большое количество слоев разных материалов, улучшаются теплоизоляционные качества покрытия.

Для завершения процесса изоляции на первом этаже, потолок подшивается гипсокартоном, досками или вагонкой, все зависит от предпочтений и возможностей. А вот верхняя часть покрытия подготавливается под настилку полов.

Разумеется, что технология укладки звукоизоляционных материалов может отличаться в зависимости от выбранной технологии.

Важно! Обустройство звукоизоляции требует первоначального просчета наиболее уязвимых мест, чтобы в последующем не было трудностей с выбором изделий и технологий для обустройства.

Изолируем деревянный пол

Если с обустройством потолочного покрытия все предельно ясно, но шумоизоляция деревянного пола верхнего этажа – это процесс со многими неизвестными, так как нужно максимально уменьшить нагрузку на перекрытия, обеспечив при этом хорошую эффективность проведенных работ. Последовательность в выполнении работ позволяет добиться желаемого эффекта в плане звукоизоляции и теплоизоляции перегородок первого и второго этажа.

Первый этаж

Первый этаж дома нуждается в звуко-, тепло- и гидроизоляции, поскольку пренебрежение такими правилами может стать причиной появления постороннего шума и повышенной влажности. Есть определенный перечень шагов, которые нельзя оставить без внимания при обеспечении максимального комфорта и уюта.

Как правило, обустройство пола создается на лагах, поэтому обеспечиваются следующие положительные качества:

1. Обеспечивается высокий уровень изоляции от посторонних звуков.
2. При монтаже изоляции отсутствуют любые крепления, благодаря чему они выступают в качестве проводников дополнительного шума.
3. Простота и понятность технологии кладки позволяет даже без опыта и определенных навыков справиться с поставленными работами.
4. Материалы имеют разумную стоимость, поэтому отсутствуют переплаты при обустройстве изоляции.

Шаг 1: Подготовка основания

Перед началом работ по изоляции требуется правильная подготовка пространства, а именно убирается напольное покрытие вплоть до чернового пола. Тщательная подготовка позволяет упростить процесс последующего монтажа звукоизоляционных материалов.

После подготовки просчитывается количество необходимого сырья для работы, чтобы в последующем не столкнуться с недостатком звукоизоляционных или декоративных изделий.

 Шаг 2: Монтаж опалубки или каркаса

Изначально устанавливается опалубка или каркасная конструкция, на которую в последующем будут монтироваться звукоизоляционные и декоративные изделия. Для этого лучше использовать цельные доски, толщиной в 2-2.5 сантиметра, поскольку так обеспечивается прочность конструкции, надежность и способность справиться с высокой влажностью при эксплуатации.

Сборка каркаса осуществляется в зависимости от выбранного материала для звукоизоляции. Если это песок, то можно делать небольшие ячейки, а если волокнистые плиты и тому подобные, то шаг может быть немного большим. Самое главное не забывать о подпорных конструкциях, чтобы покрытие не проседало при последующем использовании.

Шаг 3: Укладка изоляции

Укладка звукоизоляционного материала – это самый ответственный процесс, которая позволяет создать комфортные условия без неудобств для жильцов. На данный момент есть масса вариантов изделий и технологий, как уже упоминалось ранее. Поэтому методика укладки может отличаться в зависимости от выбранного варианта.

В первую очередь нужно обратить все стыки между перекрытиями, поскольку так формируется удобство в сочетании с эксплуатационными качествами. Для обработки углов могут применяться специальные прорезиненные ленты, которые плотно закрывают стыки, поэтому исключается распространение шума в помещении.

Дополнительно между слоями звукоизоляции и утеплителя укладывается пароизоляционный материал, поскольку так исключается нестабильный уровень влажности, который негативно отображается на состоянии готового покрытия. Большой ассортимент типов, как звукоизоляционных, так и теплоизоляционных материалов, это отличная возможность эффективно справиться с поставленными работами.

Шаг 4: Стяжка и обшивка

Стяжка напольного покрытия после монтажа звукоизоляционного материала – это возможность создать идеальную ровность, благодаря которой исключаются неудобства при использовании помещения. Любые неровности негативно отображаются на качестве напольного покрытия.

Практичным и в то же время эффективным решением считается бетонная стяжка, которая позволяет устранить любые неровности и сделать покрытие готовым для последующего обустройства.

Условно процедуру стяжки пола можно условно поделить на три вида с характерными техническими и эксплуатационными особенностями:

1. Мокрая стяжка – это традиционный метод, который подразумевает под собой применение цементного раствора для заливки пола с целью его выравнивания. Такой процесс требует много времени на осуществление и на последующее высыхание с целью практичного применения.
2. Полусухая стяжка – это что-то среднее между мокрой и сухой стяжкой, так как применяется раствор средней жидкости, поэтому времени для высыхания требуется минимум. Да и усилий для выполнения работ так же нужно не особо много.
3. Сухая стяжка – это современный метод выравнивания напольного покрытия. Для выполнения работ требуется минимум времени и сил, поэтому обеспечивается высокая результативность. Как показывает практика, нет потребности в том, чтобы больше недели ожидать высыхания покрытия, так как достаточно будет не более суток. Сухая смесь, которая применяется для выравнивания чернового пола с целью удобного последующего крепления напольного материала.

Шаг 5: Декорирование

Декорирование – это самый простой, но в то же время не менее ответственный процесс, так как нужно подобрать напольный материал в соответствии с общим дизайнерским оформлением интерьера. Есть масса вариантов: ламинат, паркет, линолеум, ковролин и так далее. А также может применяться напольная плитка. Каждый вариант имеет свои положительные свойства и особенности в плане применения, поэтому со стороны потребителя и требуется особая внимательность.

Но какой же материал идеально подойдет для деревянного дома? Как показывает практика, многие отдают предпочтение паркету или ламинату, который считается схожим материалом, поскольку древесина – это благородное сырье, позволяющее подчеркнуть изысканность помещения, а также сделать его более уютным. К тому же дерево выступает в роли теплоизоляционного изделия, поэтому в помещении становится уютно и тепло.

Верхние перекрытия

Верхние перекрытия нужно прорабатывать еще больше в плане защиты от проникновения посторонних шумов и звуков. Дело в том, что ударный, акустический или структурный шум может создавать неудобства, поэтому система звукоизоляции должна быть не только надежной, но и практичной.

Но обязательно система звукоизоляции должна быть легкой, так как перегруженность может стать причиной обвала покрытия, создавая при этом опасность для всех окружающих.

Мембранная звукоизоляция перекрытий в деревянном доме по потолку

Технология мембраной звукоизоляции перекрытий дома появилась недавно, но уже смогла завоевать популярность за счет своего качества, эффективности и надежности, что не может не радовать. Появилась методика не специалистами, а простыми людьми, которые постарались продумать все детали и опробовать на практике.

Звукоизоляция балочных перекрытий создается с помощью минеральной или базальтовой ваты, которая сочетает в себе не только прочность, но и легкость, благодаря чему выполнить все работы не составит огромного труда. Акустический материал предоставляется в большом ассортименте, поэтому всегда есть возможность выбрать наиболее качественный и практичный вариант.

Преимущество акустической ваты в том, что она имеет высокий уровень звукопоглощения, поэтому даже самые большие звуковые волны будут заглушены без неудобств для жильцов.

Обустройство мембранного звукопоглотителя

«Пирог» звукоизоляции требует внимательного отношения не только к выбору сырья, но и к соблюдении технологических особенностей, поскольку только так можно рассчитывать на практичность и удобство последующего применения. Важно учитывать такие моменты:

1. Изначально создается каркас с относительно небольшими ячейками, куда и устанавливается шумоизоляция. Важно монтировать его не только поверх брусьев, но и между ними.
2. А после этого устанавливается гипсокартон, который не только выступает в качестве мембраны, но и создает пространство для последующего декорирования потолочного покрытия.

Полезные рекомендации

Добиться желаемого эффекта в изоляции покрытия можно только в том случае, если внимательно и грамотно подобрать все сопутствующие материалы и учитывать рекомендации специалистов. И вот среди основных можно выделить следующие:

1. Изоляция не должна отягощать перекрытия, но в то же время он должен быть эффективным и надежным.
2. Нужно подбирать экологически чистые изделия, чтобы избежать нарушения гигиеничности помещения. Как показывает практика, некачественное сырье – это основная причина дискомфорта в помещении.
3. Соблюдение установленной технологии – это возможность достичь поставленной задачи на оптимальном уровне. Пренебрежение важными деталями может стать причиной некачественной шумоизоляции.

Существует масса методик, материалов и способов обустройства жилья в плане звуко- и шумоизоляции, поэтому даже самый опытный мастер не застрахован от сложностей выбора. Поэтому только детальная оценка потребности – это возможность безопасно, оперативно и эффективно справиться с поставленными задачами по обустройству жилья. К тому же, как показывает практика, справиться с изоляционными работами смогут даже новички в строительном деле, если заранее учитывать определенные правила, нюансы и рекомендации.

Общая информация о полах и перекрытиях

Пол – это внутренняя часть помещения, которая разделяет смежные по этажам помещения или отделяет помещение от подвала, а также воспринимает статические и динамические нагрузки.

Классификация полов

Полы можно разделить на:

• полы по грунту;
• перекрытия.

Полы по грунту

Под «полом по грунту» понимается конструкция, выполненная внутри контура фундамента по уплотненному грунту основания и передающая на него воспринимаемые нагрузки.

Полы по грунту используются при устройстве:

• полов торговых центров;
• промышленных объектов в зонах с высоким уровнем грунтовых вод;
• жилых и административных зданий;
• ледовых арен, устраиваемых на обогреваемых грунтах;
• в помещениях промышленных холодильников.

Наиболее распространенным материалом несущей конструкции при устройстве полов по грунту является железобетон.

Перекрытия

Перекрытиями называются конструктивные элементы, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи и служащие для восприятия нагрузки от собственной массы, массы людей, тяжелых предметов, оборудования и передачи ее на стены или отдельные опоры. Перекрытия современных гражданских зданий могут быть классифицированы по:

• местоположению;
• материалу несущих конструкций;
• конструктивным признакам;
• типам и размерам;
• теплотехническим и звукоизоляционным характеристикам.

По месторасположению перекрытия подразделяются на:

• чердачные;
• междуэтажные;
• над подвалами и проездами.

Пример чердачного перекрытия:

По применяемым материалам несущей конструкции перекрытия могут быть:

• деревянными;
• железобетонными;
• железобетонными с металлическими балками;
• металлическими.

Деревянные перекрытия

Деревянные перекрытия сегодня встречаются в частном и коттеджном строительстве. Также подобные конструкции можно увидеть в зданиях, построенных до 60-х годов ХХ века.

Сегодня в гражданском строительстве деревянные перекрытия не применяются из-за их низкой несущей способности, низкой влагостойкости, дороговизне.

Деревянные перекрытия состоят из балок, межбалочного заполнения, звуко- и теплоизоляционного слоя, покрытия пола – плитки, ламината, паркета, линолеума.

Железобетонные перекрытия

По способу устройства железобетонные перекрытия бывают:

• сборными;
• монолитными;
• сборно-монолитными.

Сборные железобетонные перекрытия устраивают из готовых элементов заводского изготовления. Они дешевы в изготовлении и просты в монтаже. Имеют широкое применение как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Перекрытия из сборного железобетона подразделяют на балочные и безбалочные.

Монолитные перекрытия в отличие от сборных устраиваются на месте и применяются в том случае, когда форма и размеры перекрываемого пространства не позволяют применить типовые изделия.

В сборно-монолитных перекрытиях одни конструктивные элементы (плиты) являются сборными, а другие (балки) – монолитными.

Перекрытия по деревянным балкам применяют в основном в каменных малоэтажных и деревянных зданиях, где лес является местным строительным материалом. Эти перекрытия сгораемы, подвержены загниванию и малоиндустриальны. Деревянные балки делают сплошными или составными.

Железобетонные перекрытия по металлическим балкам и металлические перекрытия

Перекрытия по металлическим (стальным) балкам обычно устраивают в многоэтажных промышленных зданиях со стальным каркасом.

Такие конструкции могут быть дороже аналогов, но при этом имеют преимущество в скорости монтажа.

Была ли статья полезна?

плавающий, теплый, устройство, конструкция, фото, видео

Вариантов устройства пола в деревянном доме всего два: полы по лагам и полы по деревянным балкам перекрытия. Какой из вариантов выбрать, зависит от конструкционных особенностей всего строения. С точки зрения простоты работы, предпочтительно выбирать лаги, однако у балок тоже есть свои плюсы.

Фото балок перед установкой пола

Балки и пол

Сразу необходимо определить нюансы, которые предоставляет вариант с обустройством пола именно по балкам:

• Балки являются частью конструкции дома, соответственно, обладают повышенной устойчивостью. Они встроены в несущие стены, так что напольное покрытие будет словно литое.
• Небольшой вес используемого материала в сооружении нижнего перекрытия.
• Низкая стоимость материалов.

Стоит, однако, сказать о том, что перекрытие пола по деревянным балкам может доставить и небольшое неудобство в процессе эксплуатации. Дело в том, что балки встроены в каркас дома, и если для устойчивости это прекрасный вариант, то для шумоизоляции наоборот. Уровень шума и слышимости будет в разы выше, чем у варианта с лагами, к примеру.

Балки в гнездах стен

Впрочем, эту проблему можно обойти, если покрытие настилать на предварительно подготовленный каркас, который не будет соприкасаться с венцами строения.

Устройство балок

Прежде всего, перед тем, как начинать устройство пола по деревянным балкам необходимо будет рассчитать сечение материала, и шаг, через который брус будет укладываться.

Для этого есть специальные программы, но на практике большинство застройщиков просто используют стандартные приёмы:

• Сечение выбирается 150х150, или 200х200 мм.
• Шаг для расположения балки идет на уровне 60 см.

Совет! Самым распространённым сортом древесины остается сосна. Это и легкая, и в тоже время прочная древесина, которая отлично подойдет под устройство пола.

Стоит сказать, что брус устанавливается в кирпичном или деревянном доме разными способами.

В кирпичном варианте, балка своими руками заделывается в стену наглухо, именно поэтому во время кладки кирпичом, в стенах предусмотрены специальные гнезда.

Помимо этого, есть несколько основных правил для работы с древесиной:

• Балки необходимо обрабатывать антисептическим и огнеупорным составами.
• Не рекомендуется проводить обработку всей конструкции смолой, она не позволит дереву дышать, а это приведет к образованию конденсата.
• Расстояние от несущей стены до первого бруса не должно превышать 5 см.

Обработка концов балок смолой

В деревянном доме, в стенах вырубаются проемы, в которые и будет останавливаться элемент перекрытия. Инструкция здесь похожа на ту, что выполняют при работе с кирпичным строением.

Работа

Теперь необходимо перейти к устройству непосредственно пола, и описать процессы, которые необходимо провести.

Пример старого пола, с настилом из досок

Сначала с обеих сторон всех балок прикрепляются бруски, и к ним подгоняется настил. Суть этого процесса заключена в том, чтобы на уровне нижней плоскости образовался черновой уровень, настил. Подгоняется все вплотную, и в качестве материала можно использовать доски необработанные и необструганные, или гипрочные плиты.

Далее настил необходимо гидроизолировать. Несмотря на то, что есть масса новых и современных материалов для гидроизоляции пола, многие застройщики продолжают пользоваться простым глино-песчаным раствором, который наносится на настил в виде замазки.

Нередко используется в качестве гидроизоляции и рубероид. Его листы плотно укладываются на настил. Все это необходимо, чтобы обеспечить сохранность и увеличить срок эксплуатации утеплителя, который и приводит к тому, что пол теплый и уютный получается.

Пример нового пола с настилом из досок

После гидроизоляции наступает череда работ по утеплению.

Среди всех утеплителей, которые используются в работе, можно выделить следующие:

• Простой шлак, который засыпается между брусом.
• Плиты минеральной ваты.
• Листы пенопласта.
• Опилки или керамзит.

Однако наиболее часто используется именно минеральная вата, тем более, если это пол второго этажа по деревянным балкам устраивается.

Минеральная вата укладывается на гидроизоляцию настила так, чтобы плотно прилегала к древесине. Это даст возможность повысить теплоизоляционные показатели покрытия, и практически исключит образование мостиков холода.

После того, как минвата уложена, сверху можно покрыть ее пароизоляционной пленкой. Это условие не обязательное, но дополнительная гидроизоляция, плюс, своеобразная преграда между минватой и полом, все-таки рекомендована.

Укладка минваты в черновом варианте пола

Далее конструкция пола по деревянным балкам предполагает финишный настил, однако стоит сказать еще об одном моменте, который изменяет качественно состояние всей конструкции. Дело в том, что можно по балкам пустить лаги, и на них уже устанавливать финишный настил!

Этот вариант позволяет устроить дополнительную вентиляцию под настилом, что всегда для древесины хорошо, плюс, даст возможность снизить уровень шума.

Также, по лагам, можно соорудить и так называемый плавающий пол, покрытие, которое жестко не фиксируется в стены, и может немного «плавать». Это практически не ощущается физически, но при этом снижает шум, увеличивает звукоизоляцию.

Пример плавающего пола на лагах

Вывод

Устройство деревянного пола, который будет настилаться по балкам, отличный выбор в любом типе строения. Это уют, комфорт, экологичность и простота монтажа, а в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Программа расчета межэтажных балок. Деревянный пол по бревнам: технология установки бревна

Домовладельцы продолжают активно выбирать многослойные деревянные конструкции, несмотря на не слишком долгие сроки их эксплуатации. Ведь для них характерна экологичность, небольшой вес и относительно невысокая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют различные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при устройстве перекрытий древесина по-прежнему остается преобладающим материалом для бревен.Однако при изготовлении многослойных конструкций из дерева теперь используются не только деревянные бревна, но и из прочных полимеров.

• Что такое лаги?
• Функции, выполняемые лагами
• Выбор материала лага
• Пропитка для лаги
• Сечение и размеры лага
• Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначаются поперечные или продольные балки, уложенные на основание помещения.На них уже закрепляют планки, образуя горизонтальную ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала изготовлено основание пола:

• ;
• балок перекрытия;
• даже обычный грунт.

Во всех версиях используется примерно одинаковая конструкция, отличия только в способах устранения лагов.

Функции, выполняемые лагами

• Создайте плоскую горизонтальную поверхность для пола.
• Распределите нагрузку на фундамент более равномерно.
• Оставьте воздушный зазор между основанием пола и его верхним слоем. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже для хранения определенных предметов.
• Чаще всего пространство между лагами заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом, за счет чего в помещении станет заметно теплее и тише.
• Сгнившее или потрескавшееся бревно можно быстро заменить новым, не затрагивая основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

• ровность;
• силы;
Минимальная деформация
• при номинальной нагрузке.

Решая, какие бревна использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор бревен пола также может падать на железобетон, металл или пластик.Встречаются также регулируемые конструкции из металлических швеллеров или железобетона, хотя и не часто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего такие элементы используются при строительстве промышленных зданий или общественных помещений.

Для лагов можно использовать следующее:

• прутков из бревен диаметром не менее 160 мм;
• бревен диаметром 150 мм, которые просто обрезаются;
• также можно использовать доску для бревенчатого пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть и надеть на торцы;
• брус деревянный прямоугольный, сечение которого соответствует расчетным нагрузкам на перекрытие;
• самые удобные готовые регулируемые бревна.

Выбор дерева для лага:

• Поскольку при выборе древесины для бревенчатого пола качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдается самой дешевой сосне или ели … Однако использование этих материалов требует подготовка соответствующей гидроизоляции пола.
• Бревна из лиственницы для полов не боятся воздействия воды, но сразу приводят к значительному удорожанию данного инженерного решения.
• Также устойчив к влаге осина , поэтому она дороже ели и сосны.

В любом случае, задумываясь, из какой древесины лучше выбрать бревна, не стоит тратить лишние деньги на пиломатериалы первого и высшего сорта, так как второго будет вполне достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, у которого большое количество сучков, потому что лагы остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность все равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличие трещин, синих и гнилых участков — такие материалы не прослужат отведенное время.

Также большое внимание следует уделить геометрии бруса, чтобы он не гнулся, не перекручивался или иным образом не деформировался, так как выровнять изделия из него будет крайне сложно, особенно если длина лага значительна.

Лучше всего, если вы сможете купить пиломатериалы, высушенные по специальной технологии, после чего они будут иметь остаточную влажность всего 12%.Но такой материал и в домашних условиях, прежде чем он будет установлен, необходимо хранить в сухих условиях.

Нельзя использовать брус для бревна перекрытия с остаточной влажностью выше 15-18%, так как после окончательной сушки они могут привести, а это грозит общей деформацией всей конструкции перекрытия, появлением на ней нестабильных зон и появление неприятного писка.

Если брус требуется укладывать на железобетонное основание, то под него необходимо укладывать пенополиэтилен.Если бревна опираются на опорные столбы из кирпича, то между ними, а также между землей и столбом следует уложить полиэтилен. Помимо полиэтилена, можно гидроизолировать дерево из кирпича с помощью рубероида.

Пропитка для деревянного бревна

При использовании пиломатериалов настоятельно рекомендуется пропитка бревен пола различными антисептическими составами и антипиренами, что предохраняет элементы конструкции от поедания шлифовальными станками и грызунами, грибком и плесенью, а также в целях пожарной безопасности… Таких составов придумано много, есть даже такие, которые обладают двойным действием. Они не только придают дереву антисептические свойства, убивая различных биологических животных, но и значительно повышают его огнестойкость, так как содержат антипирены.

Состав необходимо развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются готовыми к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распылением, в то время как небольшие предметы, такие как подложки для перекрытий пола, можно просто окунуть в этот раствор.Антисептическая обработка требует расхода примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Эту обработку лучше провести дважды — дать первому слою впитаться и высохнуть, что займет около часа при положительной температуре, а затем повторить обработку.

Перед обработкой брус должен быть тщательно очищен от грязи, следов краски, извести и т.д. Обработка влажной древесины не имеет смысла по следующим причинам:

• состав намного хуже впитывается влажной древесиной;
• после пропитки процесс высыхания материала значительно замедляется.

То есть древесину с влажностью более 25% обрабатывать нельзя, хотя эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надежность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как правильно выбрать лаги для пола, правильно их просчитав. Еще до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

• Длина лагов пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет монтироваться пол, но при этом быть меньше на 20-30 мм, чтобы не допустить деформации от перепадов температур.
• Стержни используются для прямоугольного сечения лага с соотношением сторон 1,5 x 2. Если пол опирается на деревянные балки внахлест, то сечение лага будет зависеть от длины пролета между соседними элементами, на которые будет опираться лаг.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и финишным покрытием толщиной не менее 2 см, а лучше — 3-4 см.Поэтому в этом случае брус с этой добавкой нужно забрать в вентиляционный зазор.

При установке лаг на землю

А если бревна упираются прямо в землю, то нужно будет дополнительно учесть толщину рулона, который укладывают на прикрепленные к бревнам черепные бруски. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет определенный запас.

Если пол стелить по земляному основанию, то можно сэкономить на дорогих балках большого сечения.Его можно заменить более тонким брусом, уложить на более короткие пролеты и поставить на кирпичные столбы, вкопанные в землю. Расстояние между столбами должно быть 120 см, а сами они выполнены из красного кирпича, так как силикат можно использовать только в тех случаях, когда водоносный горизонт глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические балки перекрытий будут иметь меньшее сечение, потому что они намного прочнее деревянных и меньше гнутся.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними балками зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем больше шаг между опорами, так как толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой.Чтобы узнать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, в которой указано, что:

• для досок толщиной 20 мм необходимый шаг опор 30 см;
• для досок 25 мм — 40 см;
• для досок 30 мм — 50 см и др.

Вместо стола можно использовать правило — увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Бревна для пола из фанеры, более устойчивые к изгибу, рассчитываются несколько иначе.В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на бревна, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к бревнам сразу в нескольких местах. Лаги укладываются так, чтобы листы фанеры закреплялись на них по углам и по центру. То есть край листа должен располагаться посередине планки.

Какие лаги вы предпочитаете: деревянные или металлические? Какое дерево? Дайте нам знать в комментариях — нам важен ваш опыт.

Частному застройщику при строительстве дома редко приходится выбирать тип этажа.Из железобетонных изделий, металлических или пластиковых двутавров и деревянных бревен выбор обычно остается за последними. Но перед застройщиком встанет вопрос: какую древесину использовать для бревна пола, как правильно выбрать сорт древесины, сечение и как рассчитать оптимальное количество материала.

Почему лагает

Укладка бревна для пола
Конечно, доступность — важный аргумент при выборе лага для устройства напольного покрытия или между этажами, но не единственный и не самый главный.Использование этой опции позволяет в случае самостоятельной работы выполнять все операции вручную, без привлечения специального оборудования. Даже несмотря на то, что данный способ устройства перекрытия проигрывает многим другим вариантам по долговечности, он имеет неоспоримые функциональные преимущества, одни из которых определяются свойствами древесины, а другие — конструктивными особенностями. Среди этих преимуществ можно выделить следующие:

• обеспечение равномерного распределения нагрузки от дома до фундамента, несмотря на то, что нет значительного увеличения веса всего здания;
• возможность устроить надежный теплоизоляционный слой , для чего можно использовать широкий спектр утеплителей: начиная с керамзита и опилок и заканчивая изделиями из минеральной ваты или пенополистирола;
• оптимизация прокладки инженерных сетей жизнеобеспечения дома с возможностью аккуратного размещения в подземном пространстве;
• возможность регулировки уровня пола ;
• быстрый монтаж , который не представляет особой сложности даже для начинающего строителя и который можно выполнить в очень короткие сроки.

Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ такого типа перекрытия. Также следует отметить, что правильно смонтированный пол на бревнах не требует специального выравнивания и процесса обустройства чернового основания, а потому укладывать напольное покрытие не составляет труда.

Лаги: основные требования к материалам

В принципе, бревна, представляющие собой деревянные балки, можно класть на любое основание, в том числе прямо на землю. Размеры лаговой секции могут быть разными, но, как правило, соотношение сторон должно быть от 1: 1.5 к 1: 2. С каким сечением выбрать бревна определяется конструктивными особенностями пола, а также нагрузкой: несущей и динамической.

Для работы удобнее всего приобретать готовые изделия, но сделать их своими руками, используя подходящую древесину, вполне возможно. К нему нет никаких особых требований, кроме того, что он должен быть естественной влажности, в идеале — 18-20%. Самая популярная порода древесины для их изготовления — сосна, хотя ель с пихтой тоже пользуется успехом.Лиственница используется реже из-за ее более высокой цены. Но в случае, когда возникает проблема повышенной влажности или высокого уровня грунтовых вод, это наиболее оптимальный выбор, но не безальтернативный: бревна из осины отлично справятся с этой задачей. К качеству самой древесины высоких требований нет, а для изготовления бревен в основном используется материал 2-го или даже 3-го сорта.

Полы из сосны

В частном домостроении (при строительстве загородного дома, например) иногда бревна делают даже из обычных досок, предварительно скрепив их саморезами и с обязательной последующей установкой «на кромку» «.В некоторых случаях можно столкнуться с проблемой, что стандартной длины для устройства перекрытия не хватает. Затем используется метод соединения двух элементов. Самый надежный вариант — стыковка «полудерево», образующая своеобразное замковое соединение, но допустим и «стык» — альтернативный способ стыковки. В этом случае перед лагами в обязательном порядке устраивать опору (кирпичную колонну, например) или колонну (если речь идет о межэтажном перекрытии).

Как правильно рассчитать сечение лага

Чтобы определить, какое сечение бруса подходит для устройства перекрытия по бревнам, необходимо учитывать следующие данные:

• максимальная рабочая нагрузка … Например, при строительстве жилого дома нужно ориентироваться на значение 300 кг / м 2;
• длина пролета между опорами , которые могут быть поперечными балками, деревянной обвязкой, опорными стойками или другими конструктивными элементами, на которые бревна будут опираться своим концом;
• толщина материала , используемого для финишного устройства;
• Требуемый зазор для устройства естественной вентиляции, который обычно составляет от 2 до 5 см.

Учитывая тот факт, что бревна по сути являются балками, работающими на изгиб, их установка осуществляется с опорой на более узкую кромку.Это обеспечивает максимальную жесткость даже при небольшом поперечном сечении планки. Например, для пролетов 3 метра подойдет балка сечением 80х150 мм или 100х180 мм, для пролетов 4-5 метров — 100х180 мм и 150х200 мм, а для пролетов 6 метров — материал размером 180х220 мм. мм понадобится.

Балки перекрытия клееные

Иногда в доме допустимо установить лаги для пола из бруса сечением меньше необходимого … В этом случае можно сэкономить на самой древесине, но придется потратиться на покупку красного кирпича и установку специальных опор для бревен.Как правило, такая «экономия» вполне оправдана в случае возведения плит перекрытия в условиях повышенного уровня грунтовых вод, то есть когда об укладке их на грунт не может быть и речи. Столбы не только помогут защитить дерево от негативного воздействия влажной среды, но и снизят нагрузку на брус за счет уменьшения пролета. В этом случае можно использовать планку с меньшим сечением.

Для того, чтобы правильно рассчитать сечение материала, следует обратиться к специалистам, которые на основании предоставленных данных о предполагаемых нагрузках, а также породе древесины и ее влажности произведут необходимые расчеты для получения оптимальный результат.В крайнем случае можно использовать онлайн-калькуляторы, размещенные на специализированных сайтах.

Шаг и количество материала

Лаги укладываются параллельно друг другу с определенным шагом (расстоянием) между ними. Это значение зависит от:

• плановая нагрузка;
• секция бруса лаг;
• тип и толщина материала для покрытия пола: если для него используется тонкий листовой материал, то шаг нужно уменьшить, а если используются доски толщиной 30 мм, то, наоборот, можно повысился.

В свою очередь, величина лагов и, соответственно, количество материала для их изготовления будет зависеть от размера шага. Поэтому при расчете шага следует исходить из длины или ширины помещения в зависимости от того, в каком направлении будут укладываться бревна. Далее учитывается сечение бруса, который для этого будет использоваться, а также учитывается то, что крайние бревна устанавливаются на расстоянии 20-30 см от стены. То есть нужно решить обычное арифметическое уравнение:

шаг равен длине комнаты, деленной на сумму ширины бруса и отступа от стен

Соответственно, чтобы узнать количество необходимых для этого единиц материала:

Длина комнаты делится на сумму ширины всех лагов, размера ступеньки и отступа от стен.

Особенности устройства перекрытия на лагах

Как правило, древесина, используемая для устройства лага, не подвергается специальной обработке и поэтому должна быть защищена. Помимо необходимых гидроизоляционных работ, следует провести обработку антисептиками и антипиренами.

Перед тем, как приступить к установке лага, следует определиться, каким способом и с использованием каких креплений будут выполняться эти работы. Традиционно долгое время альтернативы гвоздям не существовало, но эффективнее и надежнее использовать систему с использованием металлических уголков с напылением цинка для защиты от коррозии.Для их крепления используются саморезы. В случае устройства перекрытия по лагам на бетонном основании или ростверке следует использовать дюбели, но в первую очередь обязательно выполнить гидроизоляцию, для чего успешно применяются различные мастики или рубероид.

Крепление лаг к бетонному основанию

При установке лаг всегда учитывается направление их укладки. Это особенно важно при установке пола из досок, так как они должны располагаться на линии солнечного луча.Поэтому бревна необходимо устанавливать перпендикулярно ему. Но в коридорах, кухнях, террасах, то есть в тех помещениях, где движение в доме наиболее интенсивное, иногда можно пожертвовать эстетикой в ​​угоду практичности и надежности. В этом случае бревна должны располагаться перпендикулярно направлению движения.

Одним из самых сложных и важных моментов при укладке лаг является горизонтальный процесс выравнивания … На помощь приходят специальные подъемно-регулирующие устройства, испытанные изначально на пластиковых бревнах.Сам механизм довольно простой и представляет собой пластину со штоком, снабженную резьбовым соединением гайка-болт, с помощью которого регулируется высота бревна. Такая система оказывается очень полезной при эксплуатации, например, при проявлениях усадки, о чем сообщит «музыкальность» пола в виде скрипа.

И напоследок, запуская устройство перекрытия по лагам, следует знать, что несмотря на довольно простую и незамысловатую систему установки, этот процесс довольно трудоемкий и ответственный.Кроме того, объем работы может сильно варьироваться в зависимости от того, что будет служить опорой или основой для отставания. Самым сложным вариантом является установка бревна на землю, а самыми простыми видами можно считать работы по бетонному основанию или работы, связанные с установкой межэтажных перекрытий.

Несмотря на относительно короткие сроки эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты и экономичность убедительно сказываются на владельцах. Если в области строительства стен с натуральным органическим веществом еще могут конкурировать пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере настила полов по-прежнему лидируют пиломатериалы.В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги перекрытия, изготовленные из прочных полимерных составов или дерева.

Что привлекает владельцев пола в своеобразных воздушных подушках, образованных из полимерных или деревянных блоков? В список преимуществ входят важные моменты, такие как:

• отличные теплоизоляционные характеристики;
• доступность пиломатериалов;
• формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытия;
• возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
• удешевление стройматериалов;
• скорость возведения деревянного перекрытия, не заставляющая ожидать затвердевания стяжки;
• наличие удобного технологического помещения для прокладки коммуникаций;
• обеспечивает оптимальный микроклимат внутри зданий или помещений;
• возможность выполнить укладку деревянных полов на лаги самостоятельно.

Устройство полов по лагам — быстро, экономично, надежно

Кроме того, грамотно выполненное устройство пола по бревнам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет свою функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции перекрытия продлит срок эксплуатации бруса, использованного для его обустройства, который по-прежнему рекомендуется обрабатывать антисептиками, средствами для старения древесины и противопожарными средствами. Экономные хозяева могут использовать вместо антисептика битум.

Конструктивно-технические особенности

Фундаментные полы можно укладывать на земляное основание и перекрытия из тяжелых деревянных балок или железобетонных плит. Вне зависимости от типа основания для устройства пола используются одинаковые материалы.

Из чего можно сделать лаги?

Лаги — это перекладины пола, поверх которых укладывается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лаг используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные блоки или прогрессивные полимерные изделия.Деревянные бруски выбирают в основном из-за их невысокой стоимости, полимерные из-за скорости возведения и простоты монтажа.

Лаги — поперечные балки, чаще всего деревянные или полимерные

Примечание. Вместо бруса, который по каким-то причинам не удалось купить, можно использовать доски, подобранные в соответствии с размерами поперечного сечения бруса, сшитые попарно. Допускается превышение размеров сечения. В таких случаях монтаж ламелей из сшитых досок производится по краю.

Строители срубов и по сей день используют вместо бруса даже обтесанные с трех сторон бревна такого же диаметра. В режиме экономии бревна вполне могут заменить древесину. Единственное условие — перед укладкой они должны пролежать около года в сухом помещении.

Правильный выбор раздела

Поперечное сечение брусьев, выбранных для настила полов по бревнам, напоминает прямоугольник с высотой, кратной 2, и шириной, кратной 1,5 (соотношение сторон в сечении 2 × 1.5). Если пол устроен на деревянных балках перекрытия, то на размер сечения брусьев будет влиять размер пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение бревна зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание на тех, кто планирует оборудовать конструкцию пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью отделочного покрытия и утеплителем, проложенным между бревнами, должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см (лучше 3-4 см).Это значит, что брус нужно покупать с учетом размера вентиляционной щели. Если конструкция пола опирается на землю, также необходимо будет учитывать толщину рулона, уложенного на черепной блок, прикрепленный к бревнам.

Рекомендуется приобретать брус с «запасом» по габаритам сечения для пола по лагам. При устройстве перекрытия по земляному основанию, чтобы не использовать слишком дорогую балку большого сечения, размер пролета уменьшают за счет установки кирпичных столбов.Промежуточное расстояние между опорами — 1,2 м. Изготавливаются из красного кирпича М100, силикат применяется только при уровне залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки полов по бревнам с упором на кирпичные столбы

Грамотная укладка пола на бревна с кирпичными столбами предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед возведением кирпичных опор под каждую из них заливается фундамент размером 40 × 40 см.Фундамент также можно отлить в виде ленты под целую серию кирпичных столбов. В каждом ряду опорных столбов по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (балка нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высота кирпичной колонны определяется высотой элемента, на котором будет опираться брус

Шаг установки лага

Шаг между лагами — важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов.Вы можете составить план комнат и точно рассчитать, сколько бруса и кирпича с цементом потребуется, если пол не будет положен на перекрытия. Это значение между осями элементов, расположенных параллельно друг другу. На размер шага влияет мощность финишного покрытия и его прочностные характеристики. То есть при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку, расстояние между лагами пола можно увеличить.

Перед укладкой тонких материалов придется часто устанавливать бревна (0.3-0,4 м для укладки досок толщиной до 24 мм). Для досок вместимостью 50 мм расстояние между осями бревна может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используют доску 40 мм, бревна укладывают с расстоянием между осями 70 см. Уменьшение шага между элементами, а также увеличение сечения повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только хозяин может решить, что для него важнее.

Укладывая пол на бревна своими руками, следует помнить, что отступ крайнего элемента от стены не должен превышать размер шага между бревнами.Обычно они отступают от стены на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве — важная составляющая правильного расположения пола. Тем, кто хочет знать, как правильно класть бревна на пол, следует соблюдать следующие правила строительства.

• Обшивка холлов и жилых комнат выполняется по направлению потока естественного света. Лаги располагаются «в поперечном» направлении досок.
• В вестибюлях, коридорах и других помещениях с интенсивным движением доски укладывают по направлению движения, бревна, конечно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов перекрытия.

Лаги укладываются «крест-накрест» на доски пола

Примечание. Если конструкция перекрытия усиливается за счет установки двух прослоек бруса, верхний слой укладывается «крест-накрест» с предыдущим.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или бревнам крепили к балкам просто гвоздями. Не самый лучший и недолговечный метод заменили на крепление металлическими оцинкованными уголками. В инструкции «как крепить бревна к полу» написано:

• Углы фиксируются саморезами.
• К брусу крепится одна из угловых плоскостей.
• Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
• Аналогичным образом крепится уголок к планке нижней обвязки.
• К кирпичной опоре или бетонному ростверку, который необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка можно использовать П-образный крепеж.

П-образное приспособление для крепления бруса

Часто бывает, что стандартной длины бруса не хватает.Элементы можно стыковать двумя способами:

• близко друг к другу;
• посредством пропила, называемого «в полу дерева».

Внимание. Места соединения следует укрепить путем пришивания гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса, кускам пиломатериала длиной 1 м.

Способы присоединения бруса «к полу из бревна»

При установке бруса расстояние между точками соединения бруса должно быть не менее 50 см.

Последовательность работ по настилу на земле

Практичный демократичный напольный пирог на деревянных бревнах можно устроить перед несущими стенами конструкции, например, каркасного дома, или в старинной внутренней отделке … Покрывать пол рекомендуется после всех штукатурных и малярных работ. .

При устройстве многослойного торта над землей работы выполняются в следующей последовательности:

• Почву уплотняют вибратором или концом простого бревна.
• Утрамбованный щебень засыпается слоем в 5 см, он будет выполнять функцию несжимаемого основания.
• Цемент заливается в опалубку, специально созданную для каждой опоры или нескольких опор.
• Опоры строятся из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должен быть слой гидроизоляции).
• Над опорой кладут еще один слой гидроизоляции и звукоизолирующую прокладку.
• Установить и исправить лаги.
• Затем укладывают черепной блок и делают дощатый настил из дешевого бруса.
• Следующий слой гидроизоляции снова расположен за берегом.
• Между лагами кладут утеплитель.
• Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается перетяжкой излишков, наличие отклонений выявляется спиртовым уровнем.
• Обязательно оставьте вентиляционный зазор между половицей и слоем теплоизоляции.
• В завершение укладываются доски пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см.Этот зазор необходим для компенсации движения древесины под воздействием влаги и температуры. После того, как проведут соскабливание и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывается плинтусом.

Схема устройства пола с бревнами на земляном основании

Существует множество решений для выравнивания пола своими руками. Укладка пола деревянными бревнами не исключение.Этот способ укладки полов пользуется большой популярностью благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и гостеприимную атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для устройства в загородных домах, так и в квартирах. А если выбор пал на деревянный пол на бревнах, следует определиться, какую древесину выбрать, как именно установить бревна для пола в том или ином помещении, их размер, количество материала и так далее.

Схема устройства деревянного пола по грунту на бревнах (с пучением грунта)

Основное назначение лага — получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Кроме того, они помогают поддерживать полноценный режим вентиляции нижней части пола, тем самым предотвращая гниение древесины. Это особенно важно, если пол уложен на землю, от которой появляется сырость. Пространство между черным полом и настилом предотвращает попадание влаги и улучшает звукоизоляцию.Кроме того, есть и другие функции:

• В этом пространстве можно разместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
• Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
• Есть возможность, видов много. Керамзит, опилки, минеральная вата и др .;
• Есть возможность регулировки высоты пола;
• Балка позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
• Установка на бревна гарантирует быстрый и легкий монтаж, который под силу даже новичку.

Бревна — это деревянные балки, которые кладут на основание или прямо на землю. Чаще всего приходится использовать полосу с соотношением сторон 1: 1,5 и 1: 2, но есть и другие размеры секций. Все зависит от характеристик перекрытия и нагрузки.

Сосновый брус и сечение для бревна пола

Лучше покупать готовый брус, но и изготовление его своими руками тоже не исключено, главное правильно выбрать древесину. Идеальная влажность 18-20%.При более высоких значениях готовый пол после высыхания деформируется.

Самый популярный материал — сосна. Также можно использовать ель и пихту. К качеству самой древесины особых требований нет; брус может быть из материала второго или третьего сорта.

Возможные варианты изготовления лагов из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на кромку. Если требуются очень длинные балки, их соединяют вместе, создавая замковое соединение или стык.А на стыках устанавливают опоры, например, столбики из кирпича.

Выбор материала для лага

Выбирая материал для основания, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкую скорость деформации при нагрузке. Это может быть пластик, металл, железобетон и др. Но самый востребованный материал — это деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в качественном бревне, выбор обычно падает на ель и сосну, которые пользуются большой популярностью из-за своей невысокой цены.Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина дороже, но незаменимы при повышенной влажности. Лиственница считается оптимальным вариантом, если вам нужна прочность и устойчивость пола к гниению в доме.

Лаги на кирпичных столбах и сплошной пирог перекрытия на земле

Если установка балки происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой пенополиэтилена.А если бревна устанавливаются на кирпичные опорные столбы, то полиэтилен кладут между бруском и стойкой, а также между стойкой и землей. Рубероид подходит для укладки между деревом и кирпичом.

Перед установкой бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завести жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежной будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов.Перед покупкой бруса необходимо определиться с его длиной и толщиной. Длина должна быть такой же, как длина и ширина дома, в котором предполагается укладывать пол. Но лучше оставить зазор и выбрать брус на 20-30 мм меньше. Это сделано для того, чтобы предотвратить деформацию при перепадах температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее.Толщина зависит от материала бревна и от расчетных характеристик будущего пола. В основе лежит максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах за показатель максимальной нагрузки принято принимать 300 кг на кв.

Имеется таблица, в которой отображается соотношение между толщиной балки и длиной пролета между ее опорами. Обычно при длине 2 м используется брус сечением 110х60 мм, при длине 3 м — 150х80 мм, а для четырехметрового пролета — брус сечением 180х100 мм.Можно прорисовать узор: чем больше пролет, тем брус толще.

Размеры секции лага в зависимости от пролета помещения

Форма самой секции обычно прямоугольная. Брус устанавливается на кромку, чтобы бревна выдерживали высокое давление. Таким образом достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, так как при необходимости толщина лага может быть больше. Например, если вы планируете укладывать толстый слой утеплителя.

Следует иметь в виду, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. И вам нужно будет сначала рассчитать его, а уже потом подбирать подходящие лаги, исходя из полученных данных.

Если балки изготовлены не из дерева, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Это связано с тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, меньше гнутся.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для перекрытия.Ведь чем толще настил, тем больше может быть шаг между бревнами, поскольку толстое покрытие менее подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски 20 мм шаг 30 см; 25 мм — 40 см; 30 мм — 50 см и т. Д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина ступеньки увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины паркетной доски

При использовании или расчеты немного отличаются.Это связано с более высокой жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной 1,5-1,8 см допускается расстояние между лагами до 40 см. И такие материалы прикреплены к бревнам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было закрепить по краям и посередине. В этом случае край листа умещается только до половины бруса, а не по всей его ширине.

Прокладка лаг

Деревянные бревна можно установить на любое основание при соблюдении правил монтажа.Для ящика вам понадобится:

• Барс,
• Уровень,
• Отвертка,
• Лобзик,
• Крепеж.

При установке пола на бревна может использоваться как простая конструкция, так и. В регулируемой конструкции винты могут выравнивать лаги. Брусья нельзя крепить к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лага.

Помимо этих инструментов, вам могут понадобиться другие.Для установки бревен на бетон или почву понадобится ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, под которые делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладут пленку, а на пленку кладут кирпичную опору, которую покрывают рубероидом. На эти опоры можно установить перекладины, закрепив их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основы выступают деревянные балки, важно определить направление балки. Если брус укладывается поперек балок, бревна лучше закрепить саморезами, обработать балки антисептиком, просверлить отверстия во избежание раскола.При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливают как сверху, так и по бокам.

Для бетонного пола используется пенополиэтилен со слоем фольги, который создает гидроизоляцию и снижает теплопотери. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основание и фиксируются лаги. Также можно установить брус с помощью подставок. Сначала к потолку крепятся опоры, а к ним уже при помощи саморезов крепятся лаги.

Пол в доме играет огромную роль. А чтобы он был ровным и красивым, стоит серьезно отнестись к подготовке перед установкой. Устанавливая пол по лагам, важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между балками и параметры самого дома. Если строго следовать инструкции по укладке пола на бревна, поверхность не будет гнуться и скрипеть, а только будет приносить жильцам дома радость и уют.Ведь, несмотря на простоту монтажа, процесс установки такого пола очень ответственный. И лучше постоянно следить за всеми действиями, чтобы не допустить ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье, пишите в комментариях!

Балки перекрытия или перекрытия являются несущей конструкцией дома, поэтому, прежде чем приступить к самостоятельному монтажу балок перекрытия в бревенчатом домике дома или бане, мы настоятельно рекомендуем вам особенно внимательно подойти к выбору материала и правильно рассчитать конструкция пола.

Для изготовления плит перекрытия лучше всего использовать сухой первоклассный материал, пропитанный огнезащитным составом.

Балки чаще всего закладывают в:

Как обеспечить прочность перекрытий и удобный монтаж

Предварительно разметив места врезки балок, в бревне делаются пропилы и плотно вставляются в них балок на расстоянии около 600 мм друг от друга.Такое расстояние между балками обеспечивает необходимую прочность перекрытий. Большинство видов утеплителя выпускаются шириной ровно 600 мм, что обеспечивает удобный монтаж тепло- и шумоизоляции. При таком способе крепления лаг отпадает необходимость дополнительно прикреплять их к стене.

Балки перекрытия можно монтировать и после сборки сруба, прикрепив их к стене с помощью специальных кронштейнов и саморезов. На строительном рынке сейчас огромное количество разнообразных крепежных изделий.Но более правильный и надежный способ установки — это первый!

Вопросы, возникающие в процессе строительства

При строительстве сруб, бани Естественно, возникают вопросы: в какое сечение закладывать балки перекрытия (пол, потолок)? Какую нагрузку выдерживают деревянные бревна (балки)? Какая максимальная длина бруса возможна для какого сечения доски, бруса, бревна?

На основании приведенной ниже таблицы легко рассчитать сечение бревна в зависимости от его длины.Данные приведены для стандартных пролетов шириной от 2 до 6 метров, с частотой вырубки через 600 мм (расстояние между бревнами 600 мм) Расчетная нагрузка 300 кг на 1 кв. Метр. В таблице указаны разрушающие нагрузки для этих лагов в кг на квадратный метр.

Проще говоря, цифры на цветном фоне — это нагрузка в килограммах на 1 м2, при которой перекрытие просто сломается. Но для того, чтобы пол не «пружинил», есть еще индикатор изгиба балки. Синий фон — пол не будет «пружинить», желтый — максимально допустимый, а на красном фоне пол прогнется под нагрузкой на 300 кг больше допустимой нормы.

Таблица для расчета разрывной нагрузки (кг / м2) на бревна (балки) перекрытий бревенчатого дома.

Синий выделено в таблице значения безопасности

Желтый значения в таблице выделены максимально допустимый прогиб балки для этих условий

Красный выделены значения недопустимого прогиба (более чем вдвое превышающей допустимую норму) балок для этих условий.

Примечание. Дополнительную жесткость балке можно также придать путем сращивания двух или более досок по толщине.

, расчет и особенности ремонтных работ Как выровнять деревянные балки по уровню

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции по сравнению с альтернативными бетонными плитами имеют ряд преимуществ.Деревянные полы не перегружают стены, при установке не требуют привлечения подъемного оборудования. К тому же они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких полов достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия — балки, которые держатся на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Поскольку балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особое внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок применяют массивный или клееный брус, бревна, иногда доски (одиночные или клееные гвозди или скобки) для балок. Для потолка желательно использовать бруски из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Фракционные бруски намного хуже работают на изгиб и могут деформироваться под нагрузкой.

Черные плиты (OSB, Phaneru) закрепляются на балках перекрытия с двух сторон), поверх которых наносится лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа засыпают на лагах, которые закреплены на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие с первого этажа будет потолком, а со второго этажа (чердак, чердак) — полом. Поэтому верхняя часть перекрытия застилается напольными материалами: цистерной, ламинатом, линолеумом, ковролином и т. Д. Низкая часть (потолок) — вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т. Д.

Из-за наличия балок, между черновиками образуется пространство. Он используется для наложения дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа между балками перекрытия выполняется теплоизоляция, укладываются материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж нежилой мансарды, которая не будет отапливаться, в конструкции перекрытия необходимо уложить теплоизоляцию. Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (IsOVER, URSA), пенопласт и др. Под слоем теплоизоляции (со стороны первого теплого пола) уложена пароизоляционная пленка (пергамин, полиэтилен, полипропилен). фильмы).

Если в качестве теплоизоляции использовался EPPS, не впитывающий водяной пар, можно исключить пароизоляционную пленку от «корки».Поверх теплоизоляционной х или звукоизоляции из Х материалов, поглощающих и способных портиться от влаги, уложить слой гидроизоляционной пленки. В том случае, когда при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель не может быть защищен гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое, то пол «Пирог» не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако для уменьшения воздействия шума, который будет возникать при перемещении людей по перекрытию между балками, применяется звукоизоляционный слой (обычно используются обычные теплоизоляционные материалы).

Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (IsOVER, URSA), поролон, звукопоглощающие панели Zips, звукоизоляционная мембрана E (TecSound) и т. Д. При использовании материалов, способных впитывать пары воды (базальт Ват., Стекловата), между первым этажом уложена звукоизоляционная паросоляционная пленка, а поверх звукоизоляции — гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки внахлест можно прикрепить к стене несколькими способами.

В кирпичных или черных домах Концы балок вставляются в пазы («розетки»).При использовании брусьев или бревен глубина упоров пролета в стену должна быть не менее 150 мм, если доски не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезд», водонепроницаемы путем поворота их двумя слоями каучукоида. Концы балок обрезают под 60 ° и оставляют неизолированными, чтобы дерево свободно «дышало».

В заведении в «гнезде» между балкой и стеной (со всех сторон) имеются вентиляционные зазоры 30-50 мм, которые заполняются теплоизоляцией (палаулы, минеральная вата).Балка опирается на основание проточки через антисептик Ю и водонепроницаемую деревянную плиту толщиной 30-40 мм. Боковые стороны Паз можно заполнить щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

В деревянных домах балки заглушают в паз стен не менее 70 мм. Во избежание появления скрипа между стенками паза и балкой проложите гидроизоляционный материал.В отдельных случаях балки врезаются в стены, выполняя тип «ласточкин хвост» и т. Д.

Также балки можно закрепить на стене с помощью металлических опор — стальных уголков, хомутов, скоб. Их соединяют со стенами и балками саморезами или саморезами. Этот вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, но менее надежным, чем при перекрытии балок в стенах стен.

Расчет перекрытия балок

Планируя устройство перекрытия, для начала необходимо рассчитать конструкцию его основания, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и расположение шаг.Это будет зависеть от того, насколько безопасным будет ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдержать при эксплуатации.

Длина балки

Длина балки зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки закрепить на металлических опорах, их длина будет равна ширине пролета. При заделке в пазы стен рассчитывают длину балок, суммируя величину пролета и глубину двух концов балки в пазах.

Шаг расположения пролета

Расстояние между осями балок выдерживается в пределах 0,6–1 м.

Количество балок

Расчет количества балок производится следующим образом: Планируйте размещение крайних балок на расстоянии не менее 50 мм от стен. Остальные балки размещаются в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое сечение, двухстороннее сечение.Но классический вариант все же — это прямоугольник. Часто используемые параметры: высота — 140-240 мм, ширина — 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагрузки, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (ступеньки).

Нагрузка на балки рассчитывается путем суммирования нагрузки собственного веса (для перекрытий — 190-220 кг / м 2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг / м 2). Обычно для эксплуатируемых перекрытий нагрузка принимается равной 350-400 кг / м 2.Для мансардных необслуживаемых х перекрытий можно принять меньшую нагрузку, до 200 кг / м 2. Необходим специальный расчет, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т. Д.).

Балки располагаются на коротком пролете, максимальная ширина которого составляет 6 м. Больший пролет — неизбежная мешковина балки, которая приведет к деформации конструкции. Однако в такой ситуации есть выход. Для поддержания балок на широкий пролет устанавливаются колонны и опоры.

Сегмент балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку нужно выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балок — до 4 м. При более широких пролетах (до 6 м) необходимо использовать нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна быть не менее 1 / 20–1 / 25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м необходимо использовать балки высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Расчет балок, конечно, выполнять не обязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и схемами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно переходить к устройству перекрытия. Учитывайте весь технологический процесс, начиная от крепления балок на стенах и заканчивая отделкой.

Wood Own Device Technology

Этап №1.Монтаж балочного перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с их помощью в стенах стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия осуществляется еще на этапе строительства дома.

Процесс установки в данном случае следующий:

1. Балки покрыты антисептиками и антипиренами. Это необходимо для уменьшения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения огнестойкости.

2. Концы балок обрезать под углом 60 °, заглушить их битумной мастикой и повернуть бордюр к каучукоиду в 2 слоя (для гидроизоляции).При этом конец должен оставаться открытым, для беспрепятственного вывода через него водяного пара.

3. Начните монтаж с установки двух крайних балок, которые располагаются на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Brux поднимается в «гнездах» на 100–150 мм, оставляя вентиляционный зазор между деревом и стенами не менее 30–50 мм.

4. Для контроля горизонтальных балок их устанавливают на их верхней плоскости на краю длинной доски, а поверх нее — пузырьковый уровень.Для выравнивания балок по уровню используем деревянные плашки разной толщины, которые вставляются в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно необходимо обработать битумной мастикой и просушить.

5. Чтобы исключить скрип балок и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняется минеральным утеплителем или пакетами.

6. Остальные, промежуточные балки выкладываются на уложенную опорную доску. Технология их установки в розетку стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене с помощью анкера.

Когда дом уже построен, монтаж балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс установки выглядит следующим образом:

1. Балки пропитаны антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балки устанавливаются опоры (уголки, зажимы, кронштейны). Крепление выполняется самотестами или саморезами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки ставят на опоры и фиксируют самозатягивающими элементами.

Этап №2. Крепление черепных стержней (при необходимости)

«Пирожная» конструкция перекрытия удобнее сверху, то есть со стороны второго этажа черепные стержни с сечения 50х50 мм набиваются по краям балок с двух сторон. Нижняя часть брусьев должна выходить на поверхность балок. Черепные бруски нужны для того, чтобы на них наложить черную основу потолка.

Без черепных стержней можно обойтись, если пришить доски рулона снизу, с первого этажа. В этом случае их можно прикрепить непосредственно к балкам, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забить вертикально в потолке).

Этап №3. Крепление рулонных досок к потолочному базовому основанию

При установке второго этажа на черепные бруски халаты или саморезы фиксируются халатами (возможно использование OSB, фанеры).

При монтаже на первом этаже доски крепятся к балкам снизу с помощью саморезов. При необходимости уложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизолирующего материала, предпочтительнее вариант на вяжущем связующем. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбаллонного пространства, и без их использования по толщине перекрытия можно полностью выложить изоляционный материал.

Этап №4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляция закладывается в конструкции перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизоляции), если есть опасность попадания пара внутрь это или возникновение конденсата.Это происходит, если между этажами устраивается перекрытие, первый из которых с подогревом, а второй — нет. Например, над первым жилым этажом оборудуют неотапливаемый чердак или чердак. Также пар в утеплителе перекрытия может проникать во влажное помещение первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т. Д.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх перекрытия бруса. Полотно ламинирует пламя по краю предыдущего полотна на следующие 10 см. Стыки пробиваются строительным скотчем.

Этап №5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками укладываются плиточные или прокатные тепло- или звукоизоляционные материалы. Необходимо избегать зазоров и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится склеивать.

Для уменьшения возникновения ударных шумов в перекрытиях (с жилым верхним этажом) вдоль верхней поверхности балок уложены звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5.5 мм.

Этап №6. Укладка гидроизоляционных пленок

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляцию. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в изоляционный материал. Если верхний этаж нежилой, то есть мыть полы там никто не будет и попадание атмосферной влаги тоже будет исключено, пленку гидроизоляцию использовать нельзя.

Гидроизоляция, укладывается пленка холстом, засветы 10см. На стыки отбираются пробы, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь конструкции.

Этап №7. Крепление досок (фанера, OSB) чернового пола

По балкам сверху черновое основание для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстый панер. Крепление выполняется при помощи саморезов или гвоздей.

Этап №8. Перекрытие внахлест и верх с финишными покрытиями

Поверх чернового основания снизу и сверху внахлест можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, выполняются покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т. Д.При обустройстве пола нежилого чердака черновые доски можно оставить без обшивки.

По нижней поверхности Перекрытие, которое служит перекрытием для первого этажа, зашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, конструкции из гипсокартона и т. Д.

Операция перекрытия

Если в конструкциях используются балки с большим Запас прочности закладывается с небольшим шагом, тогда такое перекрытие ремонтировать не потребуется. Но все же регулярно проверяйте балки на прочность!

При повреждении лучей насекомыми или в результате схождения производится их усиление.Для этого удаляют ослабленную балку, заменяют ее на новую или усиливают сплошными досками.

Еще одна неприятность наблюдалась в деревянной части дома: балки перекрытия были выведены на 10-15 сантиметров. Вероятно, такая проблема образовалась не сразу и смелые потолочные доски воспели десятилетиями жизни дома. Пока что в пространстве четырех обслуживаемых межкомнатных перегородок кривизна бревен в глаза не бросалась сильно, и, возможно, эти перегородки поддерживали балки.

При прогулке по чердаку заметна еще одна проблема. Весь перекрытие потолка было заметно повернуто и ощущалось под тяжестью человека.

Так или иначе, с этим надо было что-то делать, а собственно выровнять потолок несколькими способами.

Выравнивание металлических изделий и гипсокартона

Соседу рассказали о первом способе (он сделал и сделал). Балки Brica остаются такими, какие есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлическим профилем.Профиль крепится строго горизонтально под балками, а гипсокартон ему присущ, так как он образует гладкую поверхность потолка.

В данном случае метод естественным образом снижает уровень потолка, и нам этот способ не понравился. Потолок в старых деревянных домах и так ниже обычных двух-пятидесяти современных квартир, а здесь сантиметров 15-20 минус. Альт получится землянка. К тому же гипсокартон не решает проблему балочной балки при чердаке.

Выравнивание с опорами в полу

Второй способ — установить подпорки под балку посередине пролета.То есть потолочный домкрат приподнят, а посередине, с упором в пол, устанавливаются стойки деревянные или скругленные. Впоследствии эти столбы прячутся в стенах-перегородках.

Минусы этого метода в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

При установке перегородок я все равно легко подведу балки, но в основном при моей реконструкции использовался третий способ.

Выравнивание потолка по подкрановым балкам

Третий и четвертый вариант подойдут тому, у кого стропильная система сделана не хуже меня.В моем доме чуть выше четырех балок перекрытия переходят пять балок стропильной системы. За годы нагрузки на их края они тоже немного выгнулись, но в обратном направлении. Собственно, эти брисы и использовались в качестве опоры.

Между опорными балками были установлены подкосы с перекрестка диаметром 8-10 сантиметров. Концы срезали наискосок с расчетом, чтобы закругление было ровно и заподлицо с балками стропил. Распорки были прибиты к коричневому цвету гвоздями.

Фото проставок для крепления к субстропильной балке.

Зажимы изготовлены из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах просверливали отверстия по 12 мм под шурупы. На каждую балку приходилось по два зажима и две проставки.

После установки подкоса она фактически была проведена. Снизу к стойке из бруса установлен гидравлический домкрат. Сверху с упором в балку перекрытия притягивался столб из циркуляра.Далее работа домкрата и потолка была поднята.

Эта система небезопасна. При подъеме деревянного столба он может поворачиваться в сторону (у меня 2 подъемных 2 корпуса), чтобы шлем не был лишним. Стойку желательно вырезать по максимуму, а не подбирать подкладку под низ. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, более устойчивым, и лучше не на штангу, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше, чем при укрытии всего разреза, и шеститонника хватает, но тем не менее…

На верхнем конце стойки в потолочной балке может остаться заметная вмятина, а если важен внешний вид бревна, стоит положить туда доску.

Балка поднимается к матке в обратном направлении с учетом того, что даже закрепленный ею после опускания домкрат будет видеть. На чердаке приподнятое бревно крепится на две планки хомутов и саморезов (10х120 мм).

Фотография навесного зажима.

Анимированный рисунок потолочного лифта.

Фотография, которая в итоге оказалась на чердаке.

Полностью устранить мешковину не удалось, из 10-15 осталось один-два сантиметра. И домкрата балок посмеялись с запасом, но в итоге попросили подрезанные брисы. Исправить этот случай нужно будет при установке перегородок.

Тем не менее качели потолка в проходе чердака прекратились

Подъем балок перекрытия на шпильках

Четвертый метод использовался при юстировке того же луча в Тришене.Такие же подкосы использовались в балках подтропсии, но вместо зажимов использовались стальные каблуки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки протаскивались. Причем подъем осуществлялся не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Желательно не переборщить с зажимом этих гаек. Можно нить сорвать, можно вообще шпильку сломать. Гайки лучше закрутить по две с каждой стороны.

Подъем балок шпилькой
Фото Сделано с частичной разборкой чердака для заливки бетонной балки

Метод имеет два минуса.Во-первых, гайка с шайбой и обрезка шпилек находятся в помещении, это заметно, и надо что-то замаскировать. Второй в мосту холода, идущий по стальному стержню. Ведь одним концом шпильки на чердаке и зимой там мороз, а вторым в комнате и на нем будет собираться конденсат.

У нас такие стойки стояли временно и убирали после перекрытия балки Она легла на балку из бетона.

Экология потребления. Усадьба: Поврежденные деревянные балки, изношенные нагрузками и временем или недостаточно прочные изначально «по проекту» — первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и заеданий полов на верхних этажах. дома.Давайте разберемся, как укрепить деревянные балки и сделать конструктивные элементы более прочными.

Поврежденные деревянные балки, изношенные нагрузки и время или недостаточно прочные изначально «по проекту» — первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипа перекрытий на верхних этажах перекрытия. дом. Разберемся, как укрепить деревянные балки и сделать более прочными элементы конструкции перекрытия.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость усиления балок:

• естественный износ правильно установленного изделия;
• повреждение тюка из-за ошибок при изготовлении и установке;
• изменение назначения помещения связано с усилением нагрузки на перекрытие.

Учтите эти причины. Так, балка может прийти в неудовлетворительное состояние из-за воздействия различных факторов, в том числе повышенного уровня влажности, резких перепадов температур, в результате жизнедеятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещины.

Не сбрасывайте со счетов недобросовестность или некомпетентность строителей. Владелец дома не имеет возможности проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа.Проблемы обнаруживаются позже — уже во время эксплуатации помещения при ходьбе по последнему этажу полы вибрируют или скрипят.

Основные ошибки на этапе изготовления и монтажа балок следующие:

• недостаточно или неправильно просушена древесина. После высыхания таких балок они покрываются трещинами;
• с использованием слишком тонкой древесины, что приводит к вибрации балок;
• слишком большие разливы между балками;
• сборка балки из нескольких частей.

Если речь идет об изменении назначения помещения — например, чердак планируется превратить в чердак или жилой блок, то в этом случае нагрузки на перекрытие увеличатся. Очевидно, потребуется увеличение луча балки.

Потребность в усилении балок может быть у неспециалиста. Основным показателем при этом, помимо указанных вибраций или видимых повреждений, служит уровень прогиба, возникающий как под нагрузкой, так и под собственным весом балки.Прогиб может увеличиваться после загрузки — укладки паркета на верхнем этаже или после того, как предлагается мебель. В этом случае балки начинают расписываться, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может грозить их обрушением.

Максимально допустимый прогиб балки легко рассчитать самостоятельно. САМИ простая методика — это расчет показателя в зависимости от длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать одну трехкратную часть длины изделия.Например, если прогиб составляет 8-10 миллиметров при длине балки 2,5 метра — это норма. Если он оказался отличным, то пора усилить или заменить балку.

Один из самых популярных способов усиления балок перекрытий — увеличение их сечения за счет установки дополнительных деревянных накладок. В основном этот метод применяется в тех случаях, когда материал балки становится рыхлым из-за естественного старения или в результате жизнедеятельности вертушек.

Увеличение площади сечения достигается установкой деревянных накладок толщиной не менее 50 мм на ослабленном или поврежденном участке. Отдельные специалисты утверждают, что имеет смысл только увеличение сечения на горизонтальных сторонах, то есть сверху и снизу балки, а толщина изделия не дает полезного эффекта.

Перед установкой футеровки, как и при других работах по укреплению балки, следует обработать ослабленные противогрибковыми средствами.После противогрибковой обработки необходимо снизить до минимума уровень прогиба с помощью домкратов. Непосредственный монтаж накладок эффективнее проводить по всей длине балки. Крепление осуществляется при помощи болтов или сквозных шпилек.

В качестве армирующего элемента это не только дерево, но и металл. В этом случае используются швейные машины или металлические полосы. Последние менее надежны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков поврежденных балок.

Усиление пролета балки металлическими накладками производится по тому же алгоритму, что и в случае с накладками из дерева, однако имеет некоторые особенности.В частности, перед установкой металлические накладки обрабатываются антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными деталями следует устроить слой гидроизоляции.

При сильном повреждении мест расположения балок практикуют удаление таких зон и установку на их место стержневых протезов из стальной арматуры. Этот метод чаще всего используется при замене концевых элементов, которые чаще всего приходят в негодность.

В качестве протезных протестов выступает режущая арматура сечением от 10 до 25 мм. Длина протеза выбирается из расчета, что она должна быть более чем на 10% больше двойной длины поврежденного участка балки. Есть ограничение по длине протеза — она ​​может быть не более 1,2 м.

Перед выполнением работ следует остановить участок, который будет укреплен стойкой для предотвращения возможных конструкций. Стеллажи и прогоны размещаются на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены.После такого временного усиления перекрытие разбирают, а ротор балочного участка зашпиливают.

Заготовка протеза начинается вертикально внахлест, после чего переходит в горизонтальное положение. Дизайн в первую очередь доходит до балки, а затем — до стенной ниши. Необходимо учитывать, что балки, восстановленные с использованием протезов, также прослужат долго, однако прочность обновленной конструкции однозначно будет ниже, чем в случае новой балки.Следовательно, балки с восстановленной нагрузкой должны быть минимальными.

Помимо традиционных технологий При усилении балок достаточно широко используются инновационные решения, одно из которых — усиление конструкций карбоновыми фирмами. Внимание: этот метод является единственно возможным методом усиления балок в том случае, если из-за крайней стесненности помещения или по каким-либо другим причинам расширение поперечного сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.

Несомненным плюсом усиливающих элементов из углепластика является отсутствие необходимости работать с габаритными и тяжелыми металлическими или деревянными деталями, а также минимальная трудоемкость работы в целом. Современный карбон, как и любые композитные материалы, отличается большой прочностью и малым весом. Усиливающие элементы из углепластика отлично справляются со значительными механическими нагрузками. Выпускаются в разных модификациях — в виде лент, тканей, ниток, пластин или листов.

Армирование балки композитами осуществляется наклеиванием на нее углеродного волокна в несколько слоев. Присоединенные слои охлаждающей жидкости наносятся на поверхность балки друг над другом и по всей ее длине. Края наклеенных лент нужно перекрыть поперечными слоями. Приклеивание усиливающих элементов производится до тех пор, пока армированная балка не станет достаточно жесткой, чтобы выдерживать нагрузки. Монтаж осуществляется с помощью эпоксидного клея. После замораживания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.

Если балки перекрытий не повреждены, но с трудом выдерживают нагрузку и изгиб, а их усиление проблематично или нецелесообразно, необходимо рассмотреть вариант устройства дополнительных балок или подкладки под существующие. В этом случае несущая способность конструкции будет увеличена за счет перераспределения нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последние естественно будут передавать нагрузку на перекрытие нижнего помещения.

Новые балки-дублинги так же, как и существующие, закрепляются в гнезде, оборудованном в несущей стене. Установка подкосов — хоть и более простая задача, однако часто сопряжена с дополнительным нежелательным эффектом — такие опоры могут загромождать пространство и мешать беспрепятственному проходу по комнате. Важна визуальная составляющая — опоры желательно декорировать, чтобы они гармонично вписывались в дизайн комнаты.

Итак, мы рассмотрели несколько основных, наиболее распространенных способов усиления балок.Выбор того или иного метода зависит как от степени износа конструкций и нагрузки на них, так и от навыков строителя, наличия необходимого инструментария, финансовых возможностей и свободного времени мастера. Опубликовано

Если у вас есть вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Все фото из статьи

Везде растет количество новинок деревянных домов, но наряду с этими постройками есть много старых объектов, также возведенных из пиломатериалов.И, конечно же, многие владельцы старых коттеджей и дач рано или поздно злятся, как заменить брус в деревянном доме.

Балки пляжные — брусья прямоугольного, реже круглого сечения. Для обеспечения долгой эксплуатации эти элементы конструкции обрабатываются пропиткой глубокого проникновения. Усиливающее и дезинфицирующее действие.

Балки применяют для устройства перекрытия, где используются как лаг, для устройства межэтажных перекрытий и для изготовления стропильной системы.

Выбор древесины для использования в строительстве не ограничен, так как цена пиломатериалов все еще более доступна по сравнению со стоимостью металлоконструкций с меньшим весом и сопоставимой прочностью. Но, помимо множества очевидных преимуществ, пиломатериал отличается рядом недостатков, из-за которых лаги со временем теряют первоначальные характеристики и нуждаются в ремонте.

В этой статье мы рассмотрим основные характеристики балок и особенности их применения.Кроме того, мы расскажем о требованиях к деревянным перекрытиям и о том, как правильно рассчитать параметры балки, чтобы соответствовать этим требованиям.

Требования к деревянному перекрытию

Материалы, используемые для создания перекрытий, должны характеризоваться рядом качеств, среди которых отметим следующие:

• Устойчивость к механическим нагрузкам, поскольку перекрытия должны быть прочными и при этом не деформироваться, выдерживая как переменные, так и постоянные нагрузки.
• Жесткость и, как следствие, устойчивость к изгибу. Особенно актуально такое качество применительно к пиломатериалам, используемым для устройства пола.
• Устойчивость к влажности и перепадам температур. Это важное свойство, определяющее долговечность операции перекрытия. Если балки не отличаются этими качествами, то, скорее всего, они начнут гнить, что ускорит их разрушение.
• Устойчивость к воздействию биологических факторов.Если пиломатериал устойчив к нашествию жуков-стержней и других микроорганизмов, конструкцию внахлестку долго ремонтировать не нужно.

Итак, мы выяснили, какие требования предъявляются к выбору материала для изготовления элементов при оформлении перекрытий. Осталось определиться, какая древесина подходит для этих целей.

При производстве балок принято использовать древесину хвойных пород. Такой материал отличается более высокой прочностью на изгиб по сравнению с пиломатериалом из твердой древесины.

Технические характеристики Леса Вы можете найти в следующей таблице.

Независимо от того, из какого бруса идет перекрытие, несущая балка должна быть сухой и плотной. Эти качества легко проверить — ударьте заготовкой топора и послушайте, если звук звенящий, то это то, что нам нужно, если звук глухой, то пиломатериалы нужно просушить.

Важно: На этапе заготовки древесины обращайте внимание на наличие повреждений от жучка.
Как правило, это небольшие (до 2 мм в диаметре) отверстия, расположенные небольшими скоплениями.
Если есть такие дефекты древесины, от них следует отказаться при покупке этих пиломатериалов, так как удалить жука будет очень сложно.

Классификация

Пляжные балки в соответствии с конфигурацией делятся на следующие категории:

1. Obsive Модификации изготавливаются из твердых твердых твердых пород, реже лиственных деревьев.

Есть два варианта расстановки.деревянные перекрытия Пол: по балкам и лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его владельцев. Среди преимуществ выполняемых полов на балках следует отметить высокий уровень их прочности и невысокую стоимость выполнения работ. Как строить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: Выполнение расчетов

Применение деревянных балок, по сравнению с железобетонными, в первую очередь отличается более доступной стоимостью и простотой в работе.К тому же пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок перекрытия в деревянном доме отметим:

• высокая устойчивость и жесткость перед нагрузками;
• малый вес по сравнению с бетонными балками;
• доступная стоимость;
• возможность самостоятельного монтажа, без специализированной техники.

Для обустройства пола на деревянных балках не понадобится специализированное оборудование, так как мячей хватит на несколько человек.Основной несущий элемент конструкции — деревянный брус. Он имеет форму деревянного бруска, высота которого колеблется от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный штабель укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Чтобы определить сечение бруса, учитывайте индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес постройки, длину пролета и другие важные факторы. Заменить брус помогут те соединенные между собой деревянные доски, которые установлены по краю.Наиболее экономичным вариантом устройства перекрытия пола станет использование обрезного бревна.

Чтобы определить обнаружение секции балки, установленной в конкретном доме, необходимо прежде всего определить уровень нагрузки, которая на нее воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которая будет на нем установлена. Общее значение Общая нагрузка составляет четыреста килограммов на квадратный метр.В соотношении с этим значением сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета около 4 м, то при шаге установки 65 см обязательно наличие планки, размером 10х20 см. Обратите внимание, что длина планки должна быть на 15 см больше с каждой стороны, чтобы обеспечить ее установку в стене. То есть для определения длины штанги следует: 400 см, прибавить 30 см, прибавить 4,3 м.

Грамотное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальные размеры материалов, с помощью которых можно будет правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг другу направлении. При этом интервал между балками должен выдерживаться практически на всех участках, исключением будут трубы дымохода и другие элементы конструкции перекрытия. Интервал укладки балок в доме из дерева — около одного метра. Если дом выполнен по каркасной технологии, это расстояние сокращается до 50 см. Если это значение увеличивается по отношению к конструктивным особенностям зданий, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на площадке, приближенной к лестничной клетке, нет места для крепления бруса, необходимо оборудовать дополнительную конструкцию в виде деревянной бригады. Здесь будет место для установки балок. При этом балки могут быть установлены непосредственно на риглеле или в нем. Чтобы балки легче выдерживали возложенные на них нагрузки, необходимо соблюдать такие требования:

• оптимальным значением высоты балки будет не менее одной двадцать четвертой части ее длины;
• по ширине, брус должен составлять минимум половину своей высоты;
• , если брус устанавливается на чердаке, то шириной в одну треть от его высоты.

При таком соотношении можно подобрать оптимальный вариант Балки для оформления перекрытий. Если установка балок производится на участке из крепежа, то размер балок должен немного увеличиться. Чтобы уменьшить толщину балки, в том случае, если перекрытие достаточно большое, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки снижается и составляет от 100 до 300 кг на квадратный метр.При этом следует уменьшить и сечение балок.

Если балки заданного размера найти не удалось, то есть вариант их самостоятельного сооружения с использованием обычных досок. При этом укладываются в шахматном порядке, соединяясь гвоздями.

При дальнейшей постройке печи и дымохода в доме необходимо учитывать то, что расстояние между нею и балкой не должно быть меньше тридцати сантиметров.

Перекрытие перекрытия по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Крепление деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если на чердаке ставится перекрытие, то балки устанавливают на последний венец стены из бруса или бревна.

В стене следует оборудовать отверстие, по размерам сопоставимое с балкой. Сзади установку следует колотить пачками. Если есть слишком тонкие балки, их устанавливают в стене на 10-15 см. В этом случае используется метод специального запястья.Возможен вариант крепления балки с составом под названием ласточкин хвост.

Такой вариант подходит для дома, который также сделан из бруса. Для фиксации балок в доме из дерева используется состав трапециевидной формы, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В этом случае штанга и балка будут на одном уровне. Самый. Простым способом установки балок перекрытия является установка черепных перекладин и закрепление на них балок. В этом случае размер брусьев будет примерно 5х5 см.

Если дом щитовой, то следует оборудовать отверстие в виде розетки для прокладки бруса в стене. Каждый из концов балок устанавливают в проемы. При этом все раструбы балки должны находиться на одном уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет примерно 15-20 см, а ширина между балкой и стеной — около 1 см. Каждый из концов, который установлен в розетке, заменяется паком. Далее следует процесс обработки антисептическим раствором.Таким образом удастся продлить срок его эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант крепления пакла стальными анкерами. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй закрепляется на балке саморезами, при этом длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не заходила в стену и является величиной другой длины перекрытия. .

Если дом кирпичный, то при установке деревянных балок потребуется еще и гнездовая конструкция.Они являются опорными элементами для удержания балок. Постарайтесь как можно быстрее построить гнезда по уровню. Для того чтобы установить балки на одном уровне, вам потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После полного высыхания бетонного раствора каучукоид или только можно устанавливать на его поверхность, что обеспечивает защиту древесины от влаги.

В этом случае размер гнезда на 6-10 см больше толщины бруса. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров.Глубина гнезда около 20-25 см, балка устанавливается внутри всего на 15 см. Участки из деревянных балок, которые кладут в розетку, следует промазать горячим битумом.

Далее их обматывают каучукоидом или пергамином в два слоя. После этого остаток балки покрывается антисептическими свойствами. После укладки балок в гнездо следует залить заливку бетонным раствором, в качестве заполнителя для которого используется втирка. Выравнивание балок проводится на одном уровне со стеной.

Перекрытие перекрытия по деревянным балкам: особенности перекрытия

Тестовая часть перекрытия — потолок по пар. Уложить напольное покрытие можно несколькими способами. Чаще всего на балку устанавливают круизные штанги, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Монтаж черепных брусьев осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Рядом с поверхностью брусьев укладывается деревянный рулон в виде деревянных досок, толщина которых колеблется от 10 до 20 см.При этом между досками не должно быть зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычной фанеры. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх ряда устанавливают листы гипсокартона или фанера.

При помощи другого способа установки комиссии можно значительно увеличить площадь потолка, если она недостаточно велика. Брусья устанавливаются на деревянную балку сечением 4х4 см. На них укладывается, при этом его установка осуществляется перпендикулярно балкам.Далее монтаж связующего в виде досок, толщина которых такая же, как у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления проката используется брус, толщина которого колеблется от 6 см, по толщине устанавливаются черепные бруски, сечение которых 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, при этом они соединяются четвертым способом с помощью вырезанного паза в бруске. Толщина бруса зависит от высоты балок, их необходимо размещать на одном уровне.В этом случае брус выполняет функцию и сырца и связующего. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление паза под крепеж внутри балки. В некоторых случаях нижняя часть балки остается открытой и необработанной. Этот способ актуален при использовании в загородном помещении.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технология работы

Далее следует процесс устройства перекрытия по деревянным балкам. Для начала на каждую из балок устанавливаются бруски, в соотношении которых формируется поверхность перекрытия.Этот этап предполагает выполнение укладки пола и устройство чернового покрытия. Поэтому в работе разрешается использовать не острую доску, однако она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции полов. Самый оптимальный вариант — использование глиняно-песчаного раствора, имеющего консистенцию шпаклевки. Еще один вариант выполнения гидроизоляционных работ — использование каучукоида. С его помощью можно обеспечить качественную гидроизоляцию, не занимающую много места.После этого начинается процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для этих работ является использование:

• шлак, засыпающий между прутками;
• минеральная вата;
Пена
• ;
• безработных;
• опилки или глина.

Мост. Популярным утеплителем для пола по деревянным балкам является минеральная вата. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, имеет длительный срок службы, устойчив к грызунам и достаточно антисептик.

Минеральная вата укладывается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола.После этого устанавливается паровая барляция, так как этот материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с устройством чистового покрытия пола. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего предварительно установить систему лаг. Таким образом, во-первых, под полом будет оборудовано дополнительное пространство и вентиляция, во-вторых, значительно снизится уровень шума, издаваемого деревянными полами.

Кроме того, возможен вариант устройства деревянного пола плавающего типа. Теплый пол из деревянных балок отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. К тому же у него отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень экранов. В качестве отделочного отделочного материала Для устройства бетонного пола по деревянным балкам, строганной обрешетке, ДСП, ламинату, паркетной доске или линолеуму.

Расчет перекрытия деревянных балок

В строительстве различают два типа несущих конструкций: вертикальные и горизонтальные.К первым относятся внешние стены и межкомнатные перегородки, ко вторым — потолок и пол. Горизонтальные конструкции в малоэтажном строительстве выгодны из дерева. Точный расчет деревянных балок перекрытия не только обеспечит необходимую прочность, но и снизит затраты на строительство.

Выбор материалов пока находится на стадии подготовки к проектированию. В дальнейшем расчет сечения деревянных балок основывается на нагрузках и характеристиках самого сырья.Самым большим применением в строительной отрасли было производство пиломатериалов хвойных пород, поскольку они широко распространены. Их преимущества — невысокая стоимость и удовлетворительные прочностные характеристики.

Расчет нагрузок и собственного веса конструкций

При устройстве перекрытий первого этажа лаг, в основе которого лежит настил из досок, имеют много промежуточных опор в грунте. Поэтому особых сложностей с такими несущими поверхностями нет. Расчет перекрытия деревянных балок основан на том, что без опорных колонн ставить в помещении нежелательно.

Нагрузка на перекрытия делится на постоянную и переменную. Первый возникает из-за веса балок и других материалов, используемых для строительства и утепления потолков. Если дом одноэтажный, то переменной нагрузкой можно пренебречь. Чтобы оценить это количество материалов, вы можете воспользоваться калькулятором расчета перекрытия деревянных балок в виде специальной компьютерной программы или приложения. Однако полученные результаты можно рассматривать как ориентировочные.

Особенности конструкции перекрытий из балок

Исходя из абсолютной нагрузки, необходимо рассчитать ее удельный показатель.Для этого общий вес конструкции и предметов, которые будут на ней, делится на общую площадь. Расчет перекрытия деревянных балок проводится с запасом прочности, величина которого определяется в соответствии со СНИП и другими нормативными документами.

Силовой агрегат перекрытия состоит из балок прямоугольного сечения с соотношением ширины и толщины от 14 до 10 и оптимальной длиной не более 5,5 метров. Стандартные размеры пиломатериалов, выпускаемых деревообрабатывающими предприятиями, близки к этому показателю и считаются оптимальными.Частота укладки балок внахлест — один из важнейших показателей, влияющих на способность несущей поверхности выдерживать нагрузку.

Способы усиления балок

Элементы силового набора устанавливаются так, чтобы большая сторона находилась в плоскости приложения сил, в нашем случае — вертикально. Увеличивают несущую способность несколькими способами: увеличивают частоту укладки балок, устанавливают двойники или увеличивают их по высоте. Ограничение по этому показателю определяется двумя факторами: возможностью изгиба в горизонтальной плоскости и рациональным использованием внутреннего пространства.

Квалифицированный расчет деревянных балок Перекрытие может производить только специалист: инженер-строитель или архитектор. При проектировании учитывается большое количество факторов. Немаловажно наличие у исполнителей практического опыта. Однако хотя бы общее представление об основах расчетов позволит клиенту контролировать процесс.

% PDF-1.4 % 291 0 объект > эндобдж xref 291 151 0000000016 00000 н. 0000003372 00000 н. 0000004491 00000 н. 0000005012 00000 н. 0000005506 00000 н. 0000005656 00000 н. 0000005806 00000 н. 0000005955 00000 н. 0000006104 00000 п. 0000006255 00000 н. 0000006403 00000 п. 0000006553 00000 н. 0000006702 00000 н. 0000006851 00000 н. 0000007002 00000 н. 0000007151 00000 н. 0000007296 00000 н. 0000007445 00000 н. 0000007594 00000 н. 0000007742 00000 н. 0000007890 00000 н. 0000008039 00000 н. 0000008187 00000 н. 0000008337 00000 н. 0000008487 00000 н. 0000008637 00000 н. 0000008786 00000 н. 0000008936 00000 н. 0000009086 00000 н. 0000009237 00000 п. 0000009387 00000 н. 0000009537 00000 н. 0000009687 00000 н. 0000009837 00000 н. 0000009987 00000 н. 0000010137 00000 п. 0000010288 00000 п. 0000010438 00000 п. 0000010589 00000 п. 0000010740 00000 п. 0000010891 00000 п. 0000011036 00000 п. 0000011186 00000 п. 0000011337 00000 п. 0000011488 00000 п. 0000011638 00000 п. 0000011789 00000 п. 0000011940 00000 п. 0000012091 00000 п. 0000012242 00000 п. 0000012393 00000 п. 0000012543 00000 п. 0000012694 00000 п. 0000012838 00000 п. 0000012989 00000 п. 0000013140 00000 п. 0000013289 00000 п. 0000013440 00000 п. 0000013590 00000 п. 0000013740 00000 п. 0000013890 00000 п. 0000014040 00000 п. 0000014189 00000 п. 0000015419 00000 п. 0000015678 00000 п. 0000015930 00000 п. 0000017149 00000 п. 0000017391 00000 п. 0000018616 00000 п. 0000018638 00000 п. 0000019447 00000 п. 0000019469 00000 п. 0000020163 00000 п. 0000020185 00000 п. 0000020923 00000 п. 0000020945 00000 п. 0000021689 00000 п. 0000021711 00000 п. 0000022427 00000 н. 0000022449 00000 п. 0000023193 00000 п. 0000023441 00000 п. 0000024664 00000 п. 0000025893 00000 п. 0000027119 00000 н. 0000027368 00000 н. 0000027622 00000 н. 0000027644 00000 н. 0000028347 00000 п. 0000028369 00000 п. 0000029130 00000 н. 0000030240 00000 п. 0000030294 00000 п. 0000030350 00000 п. 0000030404 00000 п. 0000030458 00000 п. 0000030512 00000 п. 0000030566 00000 п. 0000030620 00000 н. 0000030675 00000 п. 0000030730 00000 п. 0000030785 00000 п. 0000030840 00000 п. 0000030895 00000 п. 0000030950 00000 п. 0000031005 00000 п. 0000031060 00000 п. 0000031115 00000 п. 0000031170 00000 п. 0000031225 00000 п. 0000031280 00000 п. 0000031335 00000 п. 0000031390 00000 н. 0000031445 00000 п. 0000031500 00000 п. 0000031555 00000 п. 0000031610 00000 п. 0000031665 00000 п. 0000031720 00000 п. 0000031776 00000 п. 0000031832 00000 п. 0000031888 00000 п. 0000031944 00000 п. 0000032000 00000 н. 0000032056 00000 п. 0000032112 00000 п. 0000032168 00000 п. 0000032224 00000 п. 0000032280 00000 п. 0000032336 00000 п. 0000032392 00000 п. 0000032448 00000 п. 0000032504 00000 п. 0000032560 00000 п. 0000032616 00000 п. 0000032672 00000 н. 0000032728 00000 п. 0000032784 00000 п. 0000032840 00000 п. 0000032896 00000 п. 0000032952 00000 п. 0000033008 00000 п. 0000033064 00000 п. 0000033120 00000 н. 0000033176 00000 п. 0000033232 00000 н. 0000033288 00000 п. 0000033344 00000 п. 0000033400 00000 п. 0000003532 00000 н. 0000004469 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 292 0 объект > >> эндобдж 440 0 объект > транслировать HTKhPIhq & i- | * V «tюRq» LDE Dh (FW X \ «ޛ f} {ι / a

Материал пола в кирпичном доме.Перекрытие в кирпичных домах

Перекрытие в кирпичном доме может выполнять три функции: разделять дом на два этажа, служить надежным основанием для кровельной конструкции или перекрывать цокольный этаж. Согласно этому на строительном сленге они делятся на мансардные и межэтажные.

Конструктивные особенности

В данном плане перекрытия делятся на два типа:

• Балка. Их собирают из несущих частей и агрегатов.
• Без рамки. Состоит из однородных материалов.

Балочные потолки

В этом варианте конструкция собирается из отдельных элементов (металлических, железобетонных, деревянных), расположенных на равном расстоянии друг от друга, на стене или фундаменте здания, возводимого по крыше. В частном, одноэтажном домостроении популярно перекрытие из бруса. Он легче и не нагружает стены. Но для них существуют определенные стандарты, ограничивающие их использование в общих помещениях.В межэтажном пролете допускается установка деревянного бруса, если ширина помещений не превышает 5 метров, для мансардных этажей не более 6 метров. Металлический швеллер используется практически во всех вариантах исполнения.

Деревянные балки изготавливаются из древесины хвойных пород или лиственницы l. С верхней стороны организуется настил, дополнительно выполняющий функцию пола. В состав балочного перекрытия помимо основных элементов входят рулоны и утеплитель. Чтобы балки со временем не гнулись, а это могло произойти даже при соблюдении норм, рекомендуется прокладывать их на определенном расстоянии.Поперечное сечение выбирается исходя из несущей нагрузки, оказываемой на него кровельной конструкцией дома.

Достоинства и недостатки балочного перекрытия

Подчеркивает этот тип, простоту сборки. Его очень легко смонтировать на любую конструкцию, без привлечения специального оборудования. Благодаря этому снижается и общая стоимость работ, на материале
.

При использовании деревянных балок недостатком будет ограниченное использование в домах с большими комнатами, повышенная воспламеняемость и возможность заражения плесенью или грибком, что решается обработкой антисептиками.Этих неприятностей не возникнет при прокладке металлического канала, но тем не менее он отличается по весу и работа с ним требует если не найма спецтехники, то использования самодельных подъемных устройств.

Тип безбалочный

Такие полы изготавливают из плит, панелей и аналогичных однородных элементов, уложенных вплотную друг к другу. Одновременно обслуживают несущие конструкции и ограждающие элементы. Технология исполнения делит безрамочные этажи на три типа:

• сборные;
• монолитный;
• сборно-монолитный.

Сборные

Этот вид наиболее популярен в кирпичном строительстве. Монтируется из железобетонных плит, пустотелых или пустотелых, в зависимости от сложности конструкции. Размеры подбираются по ширине пролета, есть возможность изготовления
одинарного перекрытия. Если нужно закрыть большой пролет, стыковывают две-три плиты, заделывают швы и раствор.

Сборные плиты из железобетонных плит, не подверженные коррозии, прочные и способные выдерживать нагрузку более 200 кг на 1 м2.К недостаткам можно отнести большой вес и невозможность монтажа без использования крана или подъемника.

Монолитные перекрытия

Изготавливается по типу опалубки. Монолитные перекрытия представляют собой сплошные плиты, залитые бетоном, толщиной не менее 12 см. В работе использован состав марки М200. Опора — несущие стены, а вес налитого пола на 1 / м2 составляет 470-500 кг. Как и при заливке ленточного фундамента, монолитные перекрытия предварительно армируют для прочности.

Среди преимуществ можно выделить отсутствие необходимости аренды погрузочной техники, полностью ручной труд, что обеспечивает надежность и высокое качество перекрытия, без заделки стыков и дополнительного выравнивания. Также можно выделить возможность различных архитектурных решений. Монолитное перекрытие удобно оборудовать в домах сложной формы (угловые или закругленные стены), где использование балочного или плитного варианта не очень удобно и требует дополнительных отделочных работ.

Из недостатков отмечена сложность подготовки опалубки. Вы можете заливать по частям, но в этом случае вам придется дополнительно выровнять переходы, и таймфрейм соответственно увеличится.

Сборно-монолитный

Комбинация перекрытий с опалубкой. Такой способ упрощает работу по устройству полов в геометрически сложных помещениях. Хорошая альтернатива монолитному строительству … Используя этот вариант, необходимо соблюдать технику безопасности.Где разрешены плиты, и сложные архитектурные переходы заливаются бетоном. Вот где кроется опасность. Необходимо проработать соединение с армированием плиты и монолита. При естественном оседании в домашних условиях стык может потрескаться и деформироваться. Армирование этого не допустит, а перекрытие будет соответствовать технологическим нормам.

Из достоинств этого метода выделяется возможность работы со сложными архитектурными объектами, а недостатки только в сложности совмещения и необходимости укладки опалубки.

При кирпичном строительстве можно использовать пол любого типа. Ограничения касаются только балочного метода, что ограничивает свободу действий относительно помещения в целом.

Основные этажи в кирпичном доме — сборные, монолитные, сборно-монолитные с перекрытием деревянными балками … Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, сборные плиты в виде пустотных плит часто не используются из-за необходимости подъемного оборудования. Монолитное и сборно-монолитное достаточно дорогое перекрытие, а перекрытие деревянными балками доступно каждому.И, пожалуй, единственным недостатком будет его плохая звукоизоляция, но при правильной технологии удастся избавиться от большинства ненужных звуков (см. Это на примере статьи).

Устройство деревянного перекрытия в кирпичном доме

Важно: обязательно утеплить дерево в местах соприкосновения с кирпичом! Например, промазать битумной мастикой или обернуть рубероидом.

Балка упирается в стену или в гнездо в стене на 15 см, а само гнездо делается глубиной 18-20 см. Ширину гнезда также следует сделать на пару сантиметров больше, для удобной укладки в них балок. Сначала укладываются крайние балки, а затем по их уровню изготавливаются все промежуточные балки.Правильное положение наружных балок проверяют уровнем. Каждая третья заделывается в стену анкером.

При необходимости скрепление балок по длине — они плотно соединяются между собой при помощи вагонки и соединяются гвоздями.

Для большей прочности деревянного пола в кирпичном доме балки необходимо обработать антисептиком, а для противопожарной защиты — антипиренами. Соблюдая все эти правила, можно добиться относительно дешевого и качественного устройства перекрытия, которое прослужит вам долгое время.

Применение железобетонных перекрытий в малоэтажном частном строительстве не всегда удобно, поэтому устройство деревянных перекрытий между этажами на сегодняшний день является самой популярной технологией. Такое перекрытие представляет собой закрытую конструкцию из нижней и верхней балок, и все они покрыты листовым или формованным материалом. Напольное покрытие из дерева применяется в каркасных домах и постройках из оцилиндрованного бревна, бруса или кирпича.

Классификация пола

При выборе проекта дома девелоперы отдают предпочтение постройкам с мансардой или наличием цокольного этажа… Независимо от типа, деревянные перекрытия между этажами необходимы для отделения жилых помещений от нежилых в кирпичном доме, деревянном или каркасном доме. Такие конструкции различаются следующим образом:

1. Подвал или подвал … Они отделяют нижний этаж жилого помещения от нежилого помещения, поэтому нуждаются в дополнительной изоляции;
2. Чердак — это строения, которые возводятся над последним жилым этажом. Также они должны хорошо сохранять тепло, не допускать образования конденсата, поэтому обустройство полов должно включать оба этапа отделки;
3. Межэтажные перекрытия, применяемые при строительстве коттеджей.Главное условие здесь — хорошая звукоизоляция.

Устройство полов

Технология устройства деревянных полов довольно проста. На несущие стены укладываются элементы деревянного бруса с интервалом 0,6-1 м. Ширина самой балки по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины поля дизайна.

Для установки на балки необходимо сначала укладывать рулон из щитового или картонного материала, а для усиления нужно выбирать сечение не менее 40 * 40 или 50 * 50.Для улучшения звукоизоляционных качеств неплохо нанести тонкий слой насыпного песка, а сверху положить утеплитель, который затем застелят настилом из досок — это будет черновой пол следующего этажа.

Концы балочных элементов, заделанных в наружные стены, являются самым слабым местом перекрытий: из-за воздействия холодного воздуха древесина может начать гнить, что ослабит несущую способность всей конструкции. Поэтому сначала необходимо защитить торцы с помощью рубероида «шапочка» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки пола на железобетонный каркас.

Балки укладывают маячным способом, который требует сначала установки крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность кладки проверяют уровнем, промежуточные ступени легко отследить полосой или шаблоном. Для выравнивания используются различные обрезные материалы, например, просмоленные куски досок разной толщины.Но от использования стружки лучше отказаться, так как у них есть особенность быстрого крошения, что приведет к потере устойчивости. Герметизация гнезд осуществляется пенополиуританом, пенополистиролом, а элементы балки лучше всего скреплять между собой специальными металлическими креплениями.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не приближать концы балок к краю улицы на 2-3 см. Балочные доски, расположенные в непосредственной близости от дымоходов, должны иметь расстояние до них не менее 38 см, но также можно сократить длину, проложив между балками и трубами листы асбеста негорючие.

Выбор балок: что нужно знать

На выбор материала влияет только степень сухости древесины хвойных пород. Профессионалы часто используют круглую древесину, так как материал способен избежать прогиба в течение длительного срока службы, а это повысит прочность полов. Проблема с калибровкой заключается в том, что балки часто изготавливаются из сырья с низкой плотностью, причем берется сердцевина — самая мягкая часть ствола.

А вот собирая круглую сухую древесину, можно быть уверенным, что нагрузка допускается намного больше, чем на полы из обычного бруса или доски.

Основные требования к деревянным перекрытиям:

1. При устройстве конструкции, разделяющей жилые и нежилые помещения, изоляция является обязательной, иначе уровень энергосбережения снизится;
2. Достаточный запас прочности элементов — гарантия длительного срока службы всей конструкции. Балочные перекрытия должны выдерживать вес людей, мебели и других грузов;
3. Немаловажна и хорошая звукоизоляция, а для улучшения показателя придется все щели вспенить;
4. При установке перекрытий над подвалом необходимо предусмотреть принудительную или естественную вентиляцию дополнительного типа;
5. Поверх несъемного прогона нужно укрыть или залить теплоизоляцией, которая может быть любой: керамзитом, перлитом, минеральной ватой, шлаком или пеной.Главное — наличие утеплителя, но ширина слоя зависит только от конструктивных особенностей дома.

Главное достоинство деревянных полов — экологичность. А невысокая цена, возможность сделать своими руками и невысокие трудозатраты — дополнительное преимущество технологии.

Вычислитель сечения перекрытия балки. Устройство деревянных балок внахлест и их размер. Как выбрать сечение и шаг между балками

В любом здании есть перекрытия.В собственных домах при создании эталонной детали используются деревянные балки, обладающие рядом потребительских свойств:

• доступность на рынке;
• простота обработки;
• цена существенно ниже, чем на стальные или бетонные конструкции;
• высокая скорость и простота установки.

Но, как и любой строительный материал, деревянные балки имеют определенные прочностные характеристики, на основании которых производится расчет прочности, определяются необходимые размеры силовых изделий.

Все расчеты производятся в соответствии с Еврокодом. Совместимость со всеми известными продуктами на рынке — прямой импорт и экспорт наиболее популярных рисунков и заметок. Динамика документов и графиков — изменение любой функции из вычислительной модели автоматически отражается в текстовых и графических материалах. Рисунки и пояснительные записки о отличном качестве и возможностях экспорта в текстовом или графическом редакторе. Гибкость — берите только те программы, которые вам нужны. . В следующих строках мы рассмотрим стальные деревянные композитные конструкции и их использование в строительстве.

Основные типы балок

При бытовом строительстве применяется несколько видов установки опорных элементов:

1. Простая балка, — это перекладина, имеющая две опорные точки на концах. Расстояние между опорами называется косой. Соответственно, при наличии нескольких точек крепления возникают двух-, трех- и более пролетные непрямые балки. В конструкции частного дома в этом качестве используются промежуточные стеновые перегородки.
2. Консоль, — Штанга жестко закреплена одним концом в стене или имеет один свободный конец, длина которого более чем в два раза превышает поперечный размер. Наличие двух свободно свисающих частей говорит о том, что имеется двухконтурная конструкция. На практике это горизонтальные балки, входящие в крышу и образующие навес.
3. Поставляемый товар — Оба конца жестко закреплены в стене. Такая схема встречается при возведении упомянутых выше перегородок и стен, при этом балка получается смонтированной в вертикальном исполнении.

У этого типа конструкции много преимуществ и недостатков. Преимущества: увеличенная прочность зазора, более высокая антисессимическая безопасность и эффективность. Проблемы возникают из-за различий в свойствах материалов. Были проведены три типа испытаний и исследований для трех различных способов комбинирования материалов.

Первое исследование касается противовоспалительной поддержки многоэтажных домов из напряженной древесины. Исследование было проведено в Университете Кентербери в Новой Зеландии и направлено на разработку нового типа композитной системы строительства и соединений для высотных деревянных панелей из натурального шпона в сейсмических зонах.Считается, что новый тип взаимоотношений будет способствовать увеличению долговечности деревянных построек и позволит им оставаться в эксплуатации после землетрясений за счет уменьшения количества пострадавших, а также затрат на ремонт и ликвидацию различных компаний.

Нагрузка горизонтального перекрытия

Для расчета прочности нужно знать нагрузки, возникающие при работе операционной системы. Наиболее значимые ценности располагаются на первом этаже жилого дома.Меньшие значения получаются для мансардных конструкций и чердачных помещений. Возникают напряжения в балке:

В дополнение к этому исследованию в упрощенной версии комбинированной стальной конструкции, используемой на трех мостах Mentorio, была разработана таблица в специальном формате, основанная на сложной теории для расчета прочности и деформации. Общие характеристики Комбинированные конструкции включают в себя дизайнерские и архитектурные преимущества различных материалов, которые могут работать независимо или вместе, но в любом случае их работа улучшается.

Канада использует различные типы композитных конструкций. В Квебеке и Онтарио были построены сотни композитных стальных мостов, в которых сталь используется в качестве основного конструкционного материала в виде стальных основных балок, а дерево используется для небольших элементов, таких как деревянные балки. Эти приложения распространены и в зданиях, где они начали участвовать в качестве опорного каркаса, а дерево используется для плоских элементов.

Статическая нагрузка определяет два основных типа напряжения: прогиб по всей длине и изгиб в месте опоры.

Хотя эти два материала используются во многих местах в Канаде, их первоначальное использование в одной конструкции расположено на западном побережье страны. Часто результатом является сочетание конструкций, в которых сталь и дерево совместно воспринимают вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Комбинация дерева и стали становится все более популярной во многих других странах мира, таких как США, Новая Зеландия, Англия. За последнее десятилетие была проведена серьезная проработка комбинированных стальных и деревянных конструкций.Однако имеющаяся информация и подробности не систематизированы и труднодоступны строителям. Это требует более детального изучения сложных деревянных и стальных конструкций для определения различных комбинаций, преимуществ, трудностей и проблем, связанных с их взаимодействием.

1. Прогиб — Получается от веса вышеперечисленных элементов. Стрелка максимального отклонения получается в точке нахождения объекта с наибольшей массой и (или) посередине между опорами.
2. Изгиб или рама — Это разрушение перекладины в точке перевязки. Это происходит от вертикальной нагрузки, а сама балка, воспринимающая это натяжение, действует как рычаг. С определенного усилия начинается критический изгиб, приводящий к разрушению поперечной опоры.

Для уменьшения влияния на прочность деревянных поперечных изделий внутренних конструкций их стараются размещать в местах расположения нижних опор.Бытовую технику и мебель по возможности желательно разместить вдоль стен или возле разгрузочных конструкций.

Методы объединения дерева и стали в единую конструктивную конструкцию, состоящую по существу из трех, и их можно суммировать следующим образом: Структура, система и материал. Конструкция — это так называемая «конструкция» — основной вид композитной конструкции, в которой используются отдельные конструктивные элементы из разных материалов. Можно привести множество примеров таких сочетаний. Один из самых распространенных видов — кровельные фермы.Например, можно упомянуть структуру фермы на крыше в Soutridge School, где соединения упрощены за счет комбинации стальных элементов растяжения и дерева, вдавленных в элегантную внутреннюю ферму.

Существует довольно много видов деревянных балок, но наиболее доступными для широкой массы населения являются изделия прямоугольного или овального сечения. В последнем случае брус представляет собой оцилиндрованное бревно, обрезанное с двух противоположных сторон.

Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия

Суммарная нагрузка на элементы перекрытия складывается от собственного веса конструкции, веса от внутренних строительных изделий, находящихся на балках, а также от массы людей, мебели, бытовой техники и других хозяйственных принадлежностей.

Преимущества деревянных двухходовых балок

Рамы — еще один вид комбинированной конструкции. Системная система представляет собой еще один комбинированный метод, когда сталь и дерево собираются в общую конструктивную систему. Одним из примеров такой комбинации являются новые комбинированные деревянные соединения, разработанные исследователями из Университета Кентербери в Новой Зеландии. Связанные системы этого типа в принципе аналогичны железобетонным конструкциям, напряженным после бетонирования.Компаунды соединяют готовые деревянные элементы с помощью отдельных стальных натяжных соединений.

Тотальный расчет с учетом всех технических нюансов достаточно сложен и выполняется специалистами при проектировании жилого дома. Для граждан, поднимающих жилье по принципу «самостоятельной установки», более удобная упрощенная схема, в которую заложены требования СНиП, условий отделки I. Технические характеристики Деревянные материалы:

В конструкции также предусмотрены продольные стержни стальной арматуры, улучшающие сейсмостойкость подключенной системы.Материал Этот тип комбинации возникает, когда сталь и дерево одновременно образуют структурный элемент, аналогичный другим типам композитных структур, в которых два разных материала соединены для взаимодействия в одном элементе. Этот метод в основном используется при возведении мостов. Примеры включают мосты в Онтарио, где верхняя конструкция состоит из предварительно напряженных плоских деревянных элементов и стальных балок с поперечными переборками.

• длина опорной части балки, контактирующей с фундаментом или стеной, должна быть не менее 12 см;
• рекомендуемое соотношение сторон прямоугольника 5/7, — ширина меньше высоты;
• допустимый прогиб для мансардного помещения не более 1/200, межэтажных перекрытий — 1/350.

Snip 2.01.07-85 Эксплуатационная нагрузка на чердачную конструкцию с легкой изоляцией из минеральной ваты составит:

Другой пример — мост Боку в Японии. Объект состоит из ортотропной стальной дорожной плиты, соединенной с двухсторонней деревянной балкой прямоугольного сечения. Прочность балок увеличивается за счет двух вертикальных стальных пластин переменной ширины. Плита соединяется с балками стальными пластинами, которые тоже работают посменно.

Варианты перекрытия для разных помещений

Комбинация материалов также используется при строительстве жилых домов, но не так широко.Обычно совмещают две деревянные балки с металлической пластиной между ними и соединением на болтах. Такое сочетание встречается при строительстве легких каркасных домов в Северной Америке. Такие лучи поглощают большие нагрузки в отверстиях большего размера, чем полностью деревянная балка того же сечения. В Ванкувере для остановки станции Руперт на линии Тысячелетия использовался этот тип луча. Конструкция упора состоит из изогнутых деревянных балок, соединенных стальными панелями, стальных круглых колонн и стальных деревянных стоек, образующих трехрамный каркас.

G = q + gn * k, где:

• k — коэффициент запаса прочности, обычно для зданий малой этажности принимают значение 1,3;
• GN — стандарт для аналогичного чердака, равный 70 кг / м²; При интенсивном использовании чердачного помещения величина будет не менее 150 кг / м²;
• Q — нагрузка от самого перекрытия чердака, равная 50 кг / м².

Пример расчета

Дано:

Крыша состоит из легкой стальной панели, поддерживаемой клееными деревянными столами.Преимущества стальных деревянных конструкций. Хотя сталь и дерево — два очень разных материала, объединение их в общий дизайн может дать ряд преимуществ, учитывая свойства и качество каждого из них, позволяющие преодолеть их недостатки. Для разработки таких компонентов важно глубокое понимание и изучение свойств этих материалов. Инженеры и архитекторы должны учитывать прочность каждого материала и знать, в каких условиях каждый из них работает лучше всего.

• чердак жилого дома, предназначенный для хранения различного хозяйственного инвентаря;
• для утепления применяется кламзит с легкой бетонной стяжкой.

Общая нагрузка составит g = 50 кг / м² + 150 кг / м² * 1,3 = 245 кг / м².

Исходя из практики, средние усилия на мансардном этаже не превышают значений 300-350 кг / м².

Для межэтажных перекрытий значения находятся в пределах 400-450 кг / м², и что более важно, следует принимать во внимание при расчете первого этажа.

Хотя сталь лучше всего работает при напряжении, дерево лучше реагирует на сжатие. Следовательно, при строительстве композитной стальной конструкции дерево должно быть предусмотрено в штампованной части, а сталь — на стороне растяжения. По желанию архитекторов более грубый, так называемый «рустик» влияет на тип конструкции крыши. То же самое стоит увидеть посетителям в холле здания, где выставлены экспонаты, связанные с историей города. Конструкция фермы предназначена для поддержки крыши.

В данной несущей конструкции стальная часть находится на стороне растяжения, а на стороне пресса — клееный стержень. Сочетание стали и дерева улучшает устойчивость конструкций к землетрясениям. Дерево имеет высокое соотношение прочности и веса элементов, что делает деревянные конструкции легче других строительных материалов. Это небольшой вес, который полезен при сейсмических событиях. Учитывая тот факт, что сейсмическая сила пропорциональна массе конструкции, можно ожидать, что легкие деревянные конструкции, которые правильно спроектированы и построены, будут лучше справляться с землетрясениями.

Совет. При выполнении перекрытий желательно принимать значения нагрузок, превышающие расчетные на 30-50%. Это повысит надежность конструкции в целом и увеличит общий срок службы.

Как рассчитать необходимое количество балок

С другой стороны, сталь придает пластичность деревянной конструкции. Пластичность — это способность конструкции развивать пластические деформации и отвлекать сейсмическую энергию, не разрушая ее.Поэтому желательно, чтобы здание имело аналогичные свойства, учитывая внезапный характер сейсмических событий, потому что они позволят вам рассеивать сейсмическую энергию. Они покрыты сталью для лучшей передачи сейсмических сил. Дерево является экологически чистым строительным продуктом из-за снижения выбросов углекислого газа.

Профили и балки деревянного перекрытия

В эпоху глобального потепления Стратегии устойчивого развития не просто необходимы, они все чаще навязываются большинством правительств.Дерево, как наиболее устойчивый, натуральный и возобновляемый строительный материал, нуждается в повсеместном распространении в строительной индустрии. Однако такие продукты, как клееные деревянные элементы и обработанные деревянные элементы, считаются продуктом строительной отрасли из-за производственного процесса. Хотя склеивание и ламинирование повышают прочность и снижают влажность древесины, они также делают материал пригодным для вторичной переработки, как и многие другие изделия из дерева.

Количество поперечных опор определяется нагрузками на душу населения и максимальным прогибом чернового покрытия, сделанного, например, из плиты или фанеры.Их твердость влияет на собственную толщину изделия и шаг между точками опоры, то есть расстояние от соседних балок.

Для малоэксплуатационных помещений (чердак) допускается использование доски толщиной не менее 25 мм, с шагом между опорами 0,6-0,75 метра. Межэтажное перекрытие жилой зоны целесообразно выполнять зачатком размером не менее 40 мм и расстоянием по ближайшим точкам крепления не более 1 метра.

Таким образом, образуется до 30% потерь древесины, и некоторые положительные стороны дерева теряются как экологический строительный материал, учитывая, что это возобновляемый ресурс. С другой стороны, сталь может быть переработана в значительной степени, поэтому сочетание дерева и стали дает положительный результат с точки зрения экологии и устойчивого строительства.

Выбор схемы расчета

В Канаде и в большинстве других стран мира строительные нормы накладывают ограничения по высоте и площади деревянных конструкций с точки зрения противопожарной защиты, но ограничений по применению нет. из дерева с негорючими материалами, например сталью.Несмотря на то, что древесина является горючим материалом, здания, построенные из массивных деревянных элементов конструкции, обладают отличными огнестойкими свойствами.

Пример расчета

Чердачное помещение. Длина между стенами 5 метров. Слабая эксплуатационная нагрузка, — хранение всей посуды. Настил выполняется из обрезных сухих досок хвойных пород толщиной 25 мм. При максимальном шаге 0,75 метра количество ориентиров должно быть:

5 м / 0.75 м = 6,67 шт., Звучание в целое число в большой стороне — 7 лучей.

Тогда уточненный шаг:

5 м / 7 шт = 0,715 м.

Межэтажное перекрытие. Длина между стенами 5 метров. Первый этаж с максимальной нагрузкой. Черновой пол выполняется из изделия размером 40 мм. Шаговые опоры берутся через 1 метр.

Количество точек крепления : 5 м / 1 м = 5 шт.

Совет. Несмотря на низкую нагрузку на чердачное помещение, желательно применять требования, связанные с межэтажным перекрытием, в будущем может быть вероятность реструктуризации в жилищном прокуратуре.

Как рассчитать желаемое сечение традиционного перекрытия деревянного бруса

Прочностные характеристики опорного элемента определяются геометрическими параметрами — длиной и поперечным сечением. Длина, как правило, определяется из внутренних размеров межпространства и закладывается на этапе проектирования здания.Второй параметр — это сечение, оно может меняться в зависимости от предполагаемых нагрузок в процессе строительства.

Пример расчета

Чтобы избежать лишних математических вычислений, приведите рекомендованные данные, которые сведены в таблицу. Имея размер пролета и шага, вы можете определить приблизительное сечение стержня или диаметр бревна. Расчет проводился исходя из средней нагрузки 400 кг / м²

Таблица 1

Песочный профиль из бруса прямоугольного сечения:

стол 2

Диаметр оцилиндрованного бревна:

Примечание: В таблицах указаны минимально допустимые размеры.При проектировании собственной постройки необходимо брать те размеры деревянных изделий, которые присутствуют на местном строительном рынке региона, а значения требуется округлять до самых больших.

Совет. При отсутствии необходимой планки ее можно заменить на доски, скрепленные между собой столярными изделиями и саморезами. Еще один вариант армирования — увеличить сечение бруса, добавив к его боковым сторонам доски определенной толщины.

Совет. Продлить срок службы и снизить показатель воспламеняемости поможет специальное противопожарное и биозащитное оборудование. К тому же такая операция способствует небольшому увеличению прочности деревянных изделий.

Совет. Тем, кто еще хочет провести математические обзоры, по расчету деревянных балок, на перекрытия, желательно заглянуть в Интернет с таким вопросом, «есть достаточное количество сайтов, на которых размещены электронные калькуляторы для определения параметров. элементов силовых структур.

Если в частном доме по внутренней конструкции планируется устройство потолка, состоящего из деревянных балок, важная составляющая подготовительного этапа Расчет точных размеров, наилучшего сечения реек и ступеньки, которую следует отступать между ними . Рассчитать размер и количество рельсов необходимо, прежде всего, для экономии средств, а также во избежание дефицита стройматериалов.

В Интернете сегодня предлагается множество онлайн-калькуляторов, которые позволяют сделать расчет максимально простым и быстрым.Первичный расчет включает определение разновидностей используемых балок:

Подходит
• балок;
• клееный из досок;
• клееный из шпона;
• часть распиленного бревна.

Какие измерения нужны

Балки перекрытия деревянные, а точнее точное количество, определяется на основании таких данных, которые измеряются строительной рулеткой:

• размеры пролета, к которому будет крепиться рельс;
• вариантов крепления стеновых конструкций, а именно глубина, расчетная для крепежа;
• оценка нагрузки, действующей непосредственно во время работы;
Шаг и сечение
• чаще всего определяются специальными таблицами.

Балки деревянные внахлест и их длина

Длина настила перекрытия зависит от размера пролета, на котором разворачиваются строительные работы, плюс желательно учесть небольшой запас, рассчитанный на вложение деревянных балок в стену. Длина может быть измерена сама по себе, но размеры глубины зависят от используемого материала.

Например, если стены выполнены из кирпича или применена блочная система, деревянные балки перекрытия уходят в так называемые гнезда, глубина колеблется в пределах 100-150 мм.Деревянные конструкции следует оборудовать глубиной 70 мм. Предполагаемое использование металлических крепежей, хомутов разного рода, уголков определяет размер участков равный пролёту. Есть желание соорудить крышу в стиле мойки, снаружи дома намечаются деревянные балки перекрытия на 30-50 см.

Наиболее оптимальные размеры пролета, балки перекрытия колеблются в пределах 2,5-4 м. Специалисты не рекомендуют превышать длину реек более чем на 6 м, в противном случае лучше приобрести клееный брус или использовать промежуточные стены, колонны.

Схема расчета нагрузки при перекрытии

Нагрузка, действующая на перекрытие деревянных плит, состоит из нескольких видов нагрузки:

1. Собственные накладные части.
2. Постоянная или наоборот временная нагрузка, например, если на верхнем этаже установлена ​​мебель, бытовая техника. оборудование.

Перекрытие чердака, не удерживающее вещи, мусор, а только учитывающее массу светоизоляции по типу минеральной ваты или пенопласта и собственный вес, принимается в размере 50 кг / кв.м. Исходя из этого, рассчитывается эксплуатационная нагрузка перекрытия:

70 × 1,3 = 90 кг / кВ. М, 70 — единственное принятое значение нагрузки для чердака, а 1,3 — показатель запаса.

Рассчитать общую нагрузку:

(50 + 90) × 1,3 + 50 = 232 кг / кв.м, округлить до 240 кг / кв. м.

Для потолка мансарды, где оборудована мансарда, следует прибавить вес конструкции перекрытия, перегородок и мебели. Затем нагрузка возрастает до 300–350 квадратных метров.м. Уравновешиваем вес нескольких жителей и посетителей дома и получаем нагрузку 350-400 кг / кв.м.

Пошаговое руководство по расчету деревянных речек

При установке возможной нагрузки На деревянные балки перекрытия самое время приступить к расчету сечения деталей и расстояния между ними при креплении. Например, возьмем груз в 300 кв. м и пролетом 6 м. Тогда сечение балки предполагает использование формулы:

Размер габаритов = (20 × 22Н) / (В = 25).Эта формула создана ведущими инженерами и дизайнерами. Итак, получаем: (20 × 22) / 25 = 17,6 см — идеальные размеры перекрытия деревянного бруса.

Что касается высоты, то стоит изучить пропорциональность показателя толщины материала, который выбран в качестве надежного утеплителя. Между планками должно быть не менее 30 см, но не более 1,2 м. Сосредоточьтесь на размерах блоков изоляционных пластин, фиксации в межрабочем пространстве или на связывающей панели плоскости потолка.

Шаг фиксации штанги должен соответствовать шагу стоек каркасного основания, по мнению профессионалов, этот нехитрый прием позволит добиться большей жесткости установки, надежности и прочности конструкции.

Если вы все еще не уверены в собственной мощности После расчета размеров деталей, необходимых для организации перекрытия, изучите справочную информацию технических учебников, которая для удобства представлена ​​в табличной форме.

Как укрепить балки пола снизу [5 вариантов]

Некоторое время назад я думал о завершении задачи, которая была в моем списке дел на протяжении многих лет, — починить упругий пол в гостиной. Несмотря на то, что, казалось, я был единственным, кто это заметил, я просто не мог выдержать колебания. Главное, что меня сдерживало, это то, что я не знал, как лучше укрепить балки пола снизу.

Лучший способ укрепить нижние балки перекрытия — это сделать опорную балку или стену среднего пролета под шатающимися балками.Использование домкратов или столбов 6 × 6 и балок 2 × 10 или 2 × 8, перпендикулярных балкам, устранит любое колебание и гарантирует, что ваши балки больше никогда не сдвинутся.

Есть много других способов решить проблему слабых балок из-под балок без строительства стены со столбами, но не все из них будут работать так же, как несъемная стена с балкой и столбами.

В этой статье мы рассмотрим все способы усиления балок перекрытия и когда каждый из них может лучше всего работать в вашем доме.Мы также изучим способы укрепить все балки перекрытия, не разрушая весь подвал.

Что вызывает провисание балок перекрытия?

Существует множество причин провисания балок пола, и большинство из них сосредоточено вокруг главной балки, поддерживающей балки пола. В старых домах главная балка может поддерживаться деревянными столбами или сериями столбов. Они могут сгнить внизу или стать мягкими, особенно если они утоплены в бетон.

Когда деревянные столбы становятся мягкими, они теряют часть своей жесткости и происходит проседание.Эффекты этого опускания ощущаются на балках пола, которые в конечном итоге поддерживают эти мягкие стойки.

К другим причинам относятся балки пола меньшего размера и балки пола с вырезами, которые превышают допустимое количество удаляемого материала, например HVAC, большие сантехнические устройства или вентиляционные трубы для различных целей.

В некоторых случаях воздуховод, вставленный через балку, оставляет только небольшой процент фактического материала балки сверху и снизу. В этот момент балка больше не сможет выдерживать нагрузку, на которую она была рассчитана, и станет шататься.

Наконец, ваши балки могут быть слишком маленькими. Если у вас есть балки 2 × 8 или 2 × 6, то, скорее всего, у вас слишком маленькие балки. Например, таблицы пролетов для балок даже не включают 2 × 6, поскольку они слишком малы для любого пролета. 2 × 8 будет охватывать здание максимальной шириной 24 фута, что меньше, чем у многих современных домов.

Опасны ли надувные полы?

Да, надувные полы опасны, потому что они указывают на более серьезные проблемы. Надувные полы могут указывать на то, что ваши стойки, удерживающие луч, больше не являются прочными.Ваши балки также могут быть неправильно перекрыты или заблокированы. Или балки могут быть недостаточно большими. Если какая-либо из этих проблем станет достаточно серьезной, вы можете получить структурные повреждения вашего дома.

С другой стороны, вы, вероятно, не получите травму из-за обрушения вашего пола в ближайшее время. Во многих, многих домах полы «прогибаются». Это не значит, что все в порядке, но это также не значит, что пол в любой момент может вывалиться у вас из-под ног.

Знать, что нужно искать, чтобы определить, находится ли ваш надувной пол в критическом состоянии или нет, является ключевым моментом.Ищите балки с большими отверстиями. Проверьте стойки дальнего света и посмотрите, не гниют ли они или не повреждены, особенно в основании, где они встречаются с бетоном. Влага из бетона со временем разрушит даже обработанный брус.

Ослабляет ли сверление отверстий в балках?

Просверливание отверстий в балках ослабит их, и вы должны свести их к минимуму. Вы можете просверливать отверстия диаметром до глубины балки. Отверстия должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от верхнего и нижнего края балки по глубине.

Вы можете сделать надрез в балках, но только на верхнем крае, и они не должны располагаться дальше от несущей кромки, чем глубина балки. Глубина выемки может составлять только фактической глубины балки.

Если у вас 2 × 10, то ваши фактические размеры составляют 1 1 / 2x 9 ¼. Если вы разделите глубину — 9 ¼ — на 3, вы получите немного больше 3 1/16 дюйма — отверстия максимального диаметра, которое вам разрешено просверлить, при условии, что оно находится на расстоянии 2 дюймов от верхнего и нижнего края глубины балки. Вы можете просверлить это отверстие на любой части длины балки.

Точно так же, если у вас есть балка 2 × 10 и вам нужно сделать надрез, вы не можете сделать надрез глубже 3 1/16 дюйма, и он должен находиться в пределах 9 ¼ дюйма от подшипника. Несущая кромка означает кромку, которая поддерживает балку. Таким образом, это, скорее всего, будет основная балка или блочные стены в вашем подвале. Наконец, в соответствии со строительными нормами и правилами разрешается делать выемку только на верхнем конце балки.

Как проверить упругие полы

Если вы обнаружите, что ваши полы слишком упругие, вам необходимо сначала осмотреть их, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в ремонте.Но вам нужно знать, что искать, прежде чем идти в подвал и принимать какие-либо важные решения.

Чтобы проверить надувные полы:

1. Проверьте балки, чтобы убедиться, что все они целы и прочны.
2. Используйте отвертку, чтобы проверить гниль. Если древесина мягкая и в нее можно воткнуть отвертку, значит, балка требует ремонта.
3. Проверьте балки и стойки, удерживающие балки.
4. Проверить на износ.
5. Измерьте балки и проверьте их пролеты, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер.

Вот подсказка для быстрой проверки, которую следует запомнить, когда придет время спуститься вниз и осмотреть свои балки:

• Проверьте размер балок и убедитесь, что они соответствуют коду
• Убедитесь, что отверстия в балках меньше ⅓ глубина балки
• Надрез должен быть только в пределах глубины балки с любого края
• Убедитесь, что стойки, удерживающие балку и балки, не гнили в их основании
• Осмотрите подшипники балки и убедитесь, что они установлены прокладками и контактируют с балками или стены.
• Используйте 8-дюймовый уровень, чтобы проверить расстояние между балками и полом. Если посередине они ниже краев, вам нужно будет соединить балки мостом или сестрой.

Помните, что небольшой отскок не является чем-то необычным, особенно если у вас есть несколько детей, которые прыгают или делают упражнения в этой комнате. Тем не менее, никогда не помешает провести тщательный визуальный осмотр, поскольку балки перекрытия являются основным структурным элементом вашего дома.

Как усилить балки пола снизу: 5 вариантов

Ниже мы рассмотрим варианты усиления балок перекрытия.Вы обнаружите, что многие из них достижимы даже случайным домашним мастером. Однако вы столкнетесь с проблемами, пытаясь обойти проводку и водопровод, поэтому мы предлагаем 5 различных вариантов:

• Мостовые балки из фанеры
• Блочные балки из пиломатериалов того же размера, что и балки
• Используйте стальные перемычки аналогично фанере или стальной перекладине
• Сопоставьте балки с деревянными балками такого же размера
• Добавьте промежуточную балку или стену под упругими балками

1.Как укрепить балки перекрытия фанерой

Чтобы укрепить балки фанерой:

1. Используйте-дюймовую фанеру и разрежьте 8-дюймовые куски с помощью настольной пилы на ширину существующих балок.
2. Поднимите балки на нужную высоту с помощью пары домкратов и временной балки.
3. Приклейте секции фанеры к балке и гвоздям гвоздями 10d.
4. Перекрыть другой слой таким же образом, чередуя швы. Для второго слоя можно использовать гвозди 12d.

Два слоя фанеры толщиной ¾ дюйма значительно добавляют прочности балке перекрытия. Убедитесь, что оба конца фанеры находятся на опорных концах — в большинстве случаев это блочная стена и основная балка. Фанера должна проходить по всей длине балки.

Хотя гвозди всегда являются более предпочтительным крепежом, чем винты, лучше использовать болты с шестигранной головкой или болты с квадратным подголовком вместо гвоздей. Большие болты гарантируют, что фанера останется на месте на протяжении всей жизни вашего дома. Прибейте первый слой к балке, как описано выше, затем просверлите направляющие отверстия для ”ламелей или болтов с квадратным подголовком.

Допускается также использование фанеры ½ дюйма или большего размера. Ваша цена тем выше, чем толще фанера, и все, что выше ”, вероятно, будет излишним.

2. Армирование балок перекрытия блокировкой и перемычкой

Другой распространенный и часто предпочтительный метод усиления перекрытий пола называется «блокирование». Это называется блокировкой, потому что для этого необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и ваши балки, чтобы они располагались перпендикулярно между каждой балкой.

Как и в случае с распорками, вы будете устанавливать блокировку в ряд или ряды в зависимости от длины ваших балок — до 12 футов вам понадобится один ряд, до 18 футов вам понадобится два, и все, что больше, вы Понадобится 3 ряда блокировки.

Когда дело доходит до установки блокировки, лучше всего располагать блокировку по прямой линии, так как это приведет к более прочной опоре для балок. Чередование позволяет вам прибивать блокировку прямо к каждой стороне, но приводит к более слабой поддержке. Прикоснитесь к одной стороне каждого блока, чтобы сделать прямой выстрел в блокировку.

Используйте гвозди 10d или 12d для блокировки. Достаточно двух гвоздей на блок, но лучше 3. Обрежьте блокировку так, чтобы она была на ничтожную долю длиннее ширины пролета балок.Это обеспечит плотное прилегание. Также убедитесь, что нижняя часть блока находится на одном уровне с балкой. Если вы слишком сильно вставите его в люк с балками, вы со временем заметите бугорок сверху, когда идете по полу.

сообщить об этом объявлении3. Перемычка перекрытий

Перемычка относится к процессу использования полос фанеры или пиломатериалов для соединения одной балки с балками, непосредственно примыкающими к ней. Во многих домах это выглядит как серия Х-образных соединений, если смотреть на них снизу балок.В более старых домах используются пиломатериалы размером 1 × 2 или 2 × 2, а в новых — фанера ½ или дюйма или планки для опалубки 1 × 3.

Если вы обнаружите, что у вас нет перемычки между балками и балки провисают, вам необходимо установить перемычку. Допускается использование фанеры, которая со временем не дает усадки и трещин. Если у вас есть новый пиломатериал размером 1 × 3, он будет сжиматься и потенциально сводить на нет эффекты от его использования для перекрытия.

Для перекрытия балок можно использовать фанеру ½ дюйма или более. Вы разорвите их на полоски шириной 3 дюйма.Сколько вам нужно, зависит от длины ваших балок. Если ваши балки 12 футов или меньше, вам понадобится только один комплект перемычек посередине. На высоте более 12 дюймов вы видите два набора соединительных элементов, равномерно расположенных. Если больше 18 дюймов, вам понадобится 3 ряда перемычки.

Еще раз проверьте длину диагонали, используя удобную теорему Пифагора. Для определения длины диагонали используйте подъем балки — 9 ¼ при использовании балок 2 × 10 — и длину пролета, которая будет составлять 14 ½ дюйма, если центры равны 16 дюймам. Вам также нужно будет наклонить каждый конец каждой полосы, чтобы вертикально прикрепить ее к балке.Вы можете использовать угольник или просто таблицу углов перекрытия балок.

После того, как вы обрезали перемычку до нужной длины, наклонили концы и отметили, где они идут на балках, пора устанавливать. Для этой работы идеально подойдет гвоздь. Некоторые из них трудно попасть между балками, поэтому, если у вас есть пневматический гвоздезабиватель для ладоней, работа будет выполняться намного быстрее.

В противном случае используйте гвозди 8d и начинайте забивать. Структурные шурупы — более дорогой вариант, но избегайте стандартных строительных шурупов.При использовании планок для обшивки используется тот же процесс, что и выше, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вам не нужно использовать настольную пилу для распиловки кусков.

4. Укрепление балок перекрытия сталью

Существует несколько вариантов использования стали для усиления балок перекрытия, от использования стальных перемычек — некоторые из которых без гвоздей — до стальных плит, зажатых между двумя балками. Мы рассмотрим здесь метод перекидной пластины.

Для использования стальной перемычки необходимо приобрести стальную пластину ½ дюйма или ¼ дюйма той же ширины и длины, что и балки перекрытия, а затем прикрутить ее к балке.Некоторые предпочитают использовать эти плиты между балками или балками и скреплять их болтами для большей прочности.

Чтобы правильно прикрепить соединительную пластину и воспользоваться преимуществами прочности стали, вам нужно, чтобы пластины проходили по всей длине балки. Таким образом, они поддерживаются с обеих сторон. Там должны быть предварительно вырезаны отверстия, чтобы вы могли прикрутить пластину к балке. В этих случаях часто используются болты с квадратным подголовком ⅝ ”.

Имейте в виду, что прикрепление перемычки ограничивает вашу способность просверливать балки для проводки или водопровода.И хотя сталь может значительно укрепить вашу балку, она дает лишь ограниченное преимущество с точки зрения прочности по сравнению с простым использованием другой балки — сестринской — вместо стали. И решетчатую балку все еще можно просверлить.

Таким образом, если вы подумываете об использовании перемычки, убедитесь, что вам нужна дополнительная прочность, прежде чем тратить деньги на сталь, которая вам не нужна.

5. Как укрепить пол с помощью вспомогательных балок

Для балок второго этажа необходимо использовать пиломатериалы того же размера, что и существующие балки перекрытия.Удалите все препятствия с существующей балки, поднимите балку на желаемую высоту с помощью опоры и нанесите строительный клей на поверхность старой балки. Примените новую балку и прибейте ее в крестообразном порядке через каждые 6 дюймов с помощью гвоздей 10d.

Сестринские балки значительно увеличивают прочность балок пола и по-прежнему позволяют просверливать их для проводки и водопровода.

Если вы не хотите использовать гвозди, вы можете скрепить балки вместе с помощью болтов с квадратным подголовком ⅝ дюйма и длиной 4 дюйма.Болты — лучший выбор, так как они со временем укрепят балки, и их можно будет отрегулировать, если в будущем. К тому же они дороже.

При использовании конструктивных балок типа двутавровая балка используйте фанеру ¾ дюйма или OSB для заполнения «стенки» балки — части между верхней и нижней частью «I». Убедитесь, что вы заполнили балку целиком с обеих сторон, по ходу продвигая швы фанеры с каждой стороны. Для крепления используйте строительный клей и гвозди.

Для дополнительной прочности можно затем нанести еще один слой фанеры по всей длине поверхности двутавровой балки сверху вниз с обеих сторон.Опять же, чередуйте, чтобы обеспечить максимальную силу. Этот вариант будет необходим только в том случае, если этажом выше у вас есть что-то невероятно тяжелое.

Добавьте среднепролетную балку или стену

Добавление промежуточной балки или стены под середину балок перекрытия навсегда устранит любое провисание или отскок пола. Поскольку в этом решении используются стойки и балки, центр балок крепится к нижнему этажу, что, возможно, является лучшим решением для шатких полов наверху.

Чтобы добавить промежуточную балку, используйте два домкрата, чтобы поднять балки на желаемую высоту. Оказавшись на месте, используйте две стойки и балку подходящего размера, чтобы перпендикулярно пройти по длине ваших балок. Используйте прокладки, чтобы обеспечить контакт между всеми балками и балкой. Отрегулируйте стойки так, чтобы они плотно прилегали, и снимите временные домкраты.

Вы также можете возвести стену размером 2×4 и 16 дюймов по центру, чтобы поднять провисающие балки. Используйте два домкрата и временную балку, чтобы поднять балки на место, затем измерьте высоту от пола до основания балки.Определив свой рост, постройте стену на полу и установите ее на место. Используйте прокладки, чтобы обеспечить надежную посадку под балками, и снимите домкраты.

Как вы поддерживаете балку перекрытия в подполье?

Колебание балок перекрытия трудно исправить, если под ними есть ограниченное пространство, например, пространство для лазания. Возможно, вы не сможете или не захотите поставить полноразмерную балку в пространство для подполья, чтобы сопоставить балки с балками. Если нет, то лучшим вариантом будет перекрытие или блокировка.

Чтобы заблокировать балки в вашем подвесном пространстве, следуйте приведенным выше инструкциям.Метод не меняется, и, возможно, он будет самым быстрым, если вам придется опуститься и лечь на спину, особенно если вы можете запустить там гвоздезабиватель.

Если вы предпочитаете объединить балки в подполье, воспользуйтесь указаниями выше. Обязательно удалите все препятствия. Сначала вам нужно поднять балки, которые вы собираетесь передать сестре, поэтому вам понадобится какой-нибудь домкрат и прочная поверхность, на которой он сможет сесть. После того, как вы подняли балку, вы можете приклеить ее, установить новую балку, гвоздь и выйти.

Как поднять балки перекрытия?

Многие из вышеперечисленных методов требуют от вас постоянной или временной поднятия балок перекрытия. Мы делаем это, потому что для усиления провисающей балки необходимо ее подпереть. В противном случае армируем балку, пока она проседает. Мы хотим, чтобы исходная балка вернулась в исходное положение, поэтому для этого нам нужно поднять ее.

Использование двух домкратов — лучший способ поднять пол. Это регулируемые стальные стойки различной высоты.Стальной штифт обычно устанавливает общую высоту, затем винтовая пластина вверху, чтобы получить точную и удобную высоту. Поместите брус или кусок древесины поперек двух столбов, чтобы поднять сразу несколько балок.

Заключение

Усиление балок может быть относительно простой задачей, которая может улучшить устойчивость вашего пола и дать вам душевное спокойствие каждый раз, когда вы путешествуете по нему. Поскольку существует так много вариантов укрепления балок, нет ситуации, когда вы не сможете исправить шаткий пол.

Помните, что при блокировании, соединении, соединении или использовании переходных пластин решающее значение имеют ваши крепежные детали. Избегайте шурупов, если они не являются конструктивными, и используйте оцинкованные крепежи, если в вашем подвале есть проблемы с сыростью.