Укладка плитки в жилой комнате

Зачастую к нам обращаются собственники которые планируют перепланировку и хотят уложить плитку в жилой комнате.
Передем к сути уже во второй строчке — К сожалению, данное мероприятие согласовать нельзя.

Ниже представлен отказ в перепланировке одного и собственников который обратился к нам за помощью с согласованием его перепланироки после получения отказа жилищной инспекции

В данном отказе есть несколько пунктов, но нам интересен в контексте статьи только пункт про укладку плитки в жилой комнате.

Там дана ссылка на приложение Д, СП 29.13330.2011, который запрещает это делать.

 

Приложение Д

Помещение: 
1. Жилые комнаты в квартирах, общежитиях, спальные комнаты в интернатах, номера в гостиницах, домах отдыха и т.п., коридоры в квартирах, общежитиях, интернатах, удаленные от наружных дверей зданий более чем на 20 м
Покрытие: 
Линолеум, Паркет, Массивная или паркетная доска, Ламинированный паркет, Дощатое.

Далее мы прокомментируем что это все значит:

1. Есть СП 29.13330.2011, в котором есть рекоммендованные типы покрытия полов. Слово рекоммендованые жилищная инспекция приравнивает «делать только так, так как никаких других рекоммендаций или указаний нет».

Общий смысл следующей — в СП написаны типы полов. Мы же говорим что мы хотим класть в жилой комнате плитку.
И вот нам дают ссылку с отказом на данное приложение и комментируют, что в данном приложении плитки в жилых комнатах нет, а раз нет данного типа полов в жилых комнатах, значит класть плитку в жилых комнатах нельзя.

Казуистический вопрос формулировки «рекоммендованые» смело отметаются жилищной инспекцией следующим комментарием — каждый отказ жилищной инспеции вы можете обжаловать в суде.

Но есть небольшая лазейка которая может позволить нам если не сделать это, но сделать что то очень похожее. Речь опять же не идет о керамической плитке.
Вариантов материалов плиток сейчас большое многообразие, поэтому можно выбрать вид плитки из других материалов. Точнее, посмотреть в сертификате, что бы было написано что то кроме слова керамическая, например виниловая, ламинированная, поливинил….и т.д.
То есть что бы можно было прописать, что эта плитка аналогична по своим параметрам покрытями которые разрешено укладывать, приложить сертификаты это плитки.

И в этом случае это можно согласовать.

Какая минимальная толщина стяжки пола по СНиП

Нормативная база

Определение и функции стяжки

Согласно определению, которое приводится в строительных нормативах, стяжка пола является элементом его общей конструкции и представляет собой слой цементно-песчаного раствора, уложенный на капитальное основание.

Основное назначение стяжки – формирование ровной основы для напольного покрытия. Также к первостепенным требованиям относят высокую механическую прочность слоя. Кроме того, стяжка должна воспринимать и распределять нагрузки, предающиеся от покрытия на основание пола.

К другим функциям данного элемента конструкции относятся:

• Маскировка и защита коммуникаций (трубопроводы, электрические кабели, нагревательные элементы и т.д.).
• Равномерное распределение нагрузок на тепло- и звукоизоляционные материалы.
• Обеспечение должного сопротивления полов теплопередаче.
• Формирование или компенсация уклона поверхности.

Ввиду того, что во время эксплуатации данный слой находится под декоративным покрытием, эстетической функции он не несет. Достаточно, чтобы залитая поверхность была устойчивой к повреждениям и деформациям, относительно ровной и долговечной.

Регламентирующие документы

На какие же нормативы стоит ориентироваться, выполняя работы по проектировке и укладке стяжек?

• Ранее в качестве основного СНиП на стяжку полов использовался документ, изданный еще в 1988 году — СНиП 2. 03.13 – 88. Несмотря на то, что основные подходы в формировании «пирога» многослойного пола в жилых и общественных зданиях и сооружениях остались неизменными, модификация технологии и появление новых материалов стали причиной изменений в нормативах.
• На сегодняшний день действующим документом является СП 29-13330-2011. Этот норматив представляет собой актуализированную редакцию СНиП по обустройству полов от 1988 года.
• Следует отметить, что данные нормы применяются только при проектировании конструкций. В ходе проведения работ основополагающим является СНиП 3.04.01 – 87. В данном положении приводится описание технологии выполнения отделочных работ, а также указываются требования к готовым поверхностям и допустимые отклонения.
• Поскольку в данный момент осуществляется постепенная модернизация правил, иногда встречаются правовые коллизии. Так, СНиП 3.04.01 не включен в распоряжение №1047 от 21.06.10 года, регламентирующие обязательные нормы, потому сегодня он носит исключительно рекомендательный характер.

Проектные отметки

Требования к стяжке и ее элементам

Покрытие по керамзиту

Для заливки стяжек СНиП предусматривает такие требования:

Минимальная толщина при укладке по капитальному бетонному основанию пола – 20 мм, при укладке на тепло- или звукоизоляционные материалы – 40 мм. Если внутри цементного слоя размещается трубопровод, то поверх него должно быть не менее 20 мм раствора.

Обратите внимание!
Если для тепло- или звукоизоляции применяется сжимаемый материал, то прочность цементно-песчаной заливки на изгиб следует подбирать не менее 2,5 МПа.
При этом толщина слоя должна исключать деформацию подлежащих материалов

• Минимальная прочность раствора — 15 МПа (для укладки под наливные покрытия из полиуретана – 20 МПа).
• Самовыравнивающие смеси, которые укладываются для формирования ровной поверхности под напольное покрытие, должны иметь толщину не менее 2 мм.

Для контроля плоскости используют правило

Для проверки геометрических параметров уложенного слоя используется правило длиной 2 м.

При этом отклонения от плоскости не могут превышать такие величины:

• Под паркет, ламинат, линолеум и полимерные наливные полы — 2 мм на 2 м.
• Под другие покрытия (плитка и т.д.) – 4 мм на 2 м.

При проведении контроля данные отклонения от СНиПа на стяжку пола выявляются и устраняются в первую очередь, поскольку они оказывают серьезное влияние на качество монтажа финишного покрытия.

Правила и нормы укладки керамической плитки

Технологические приемы, используемые при наклеивании плитки на пол и на стены, имеют много общего, но существуют нюансы, которые необходимо учитывать.

Технология укладки керамической плитки на пол

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

• емкость из пластика (металла) для замешивания клея;
• миксер – насадка к электродрели для замешивания клея;
• электродрель;
• маркер, шнур разметочный;
• уровень строительный;
• крестики дистанционные;
• шпатель резиновый, шпатель зубчатый (12 мм) и обычный;
• плиткорез;
• болгарка с диском по камню.

Последовательность действий при укладке плитки.

1. После предварительного выравнивания основы с помощью стяжки, очищаем его от пыли.
2. Дважды обрабатываем бетонную основу с помощью грунтовки глубокого проникновения.
3. Выполняем разметку в соответствии с избранной раскладкой. Узкие «подрезки» рекомендуется укладывать под ванну или другую сантехнику. В том случае, если раскладка представляет собой сложную комбинацию – составляем рабочую схему, которой будем пользоваться во время работы.
4. В емкости из металла или пластмассы готовим плиточный клей в соответствии с указаниями на упаковке. Обычная пропорция воды и сухой смеси – 5 литров на 25 кг. Консистенция клея должна быть пастообразной. После замешивания клей должен отстояться, после чего массу вновь перемешивают. Количество ее должно быть таким, чтобы можно было израсходовать в течение часа.

5. Клей на тыльную поверхность плитки наносят зубчатым шпателем.

6. Плитку укладывают на свое место и прижимают, равномерно распределяя усилие по всей площади. Необходимо контролировать, чтобы вся плоскость плитки находилась на горизонтальном уровне. Кроме того, уровень всех плиток должен быть единым.
7. Между плитками устанавливают дистанционные крестики из пластика: они бывают шириной от 2 до 5 мм. Швы необходимо очищать от раствора. Незастывший раствор убирают сухой ветошью, после застывания – шпателем.
8. Режут плитку на «подрезки» с помощью плиткореза или болгарки с кругом по камню (либо с алмазным напылением).
9. До высыхания клея необходимо закрыть двери в помещении ванной во избежание сквозняков. После высыхания клея (спустя 2-3 суток) зазоры между плитками заполняют «затирочной» массой – специальной влагостойкой шпаклевкой, подобранной в тон основной плитке. Для этого используют резиновый шпатель.
10. Вытирают ветошью излишки «затирочной» массы, выполняют влажную очистку плитки.

Вашему вниманию технология укладки керамической плитки: видео, наглядно демонстрирующее тонкости процесса.

Укладка керамической плитки на стену

Для работы, кроме перечисленного выше, потребуется:

• металлический UD профиль;
• дюбель-гвозди;
• правило;
• «балеринка» или лобзик со струной с алмазным напылением;
• стеклорез;
• шпатель зубчатый 6-8 мм;
• кусачки.

Основные операции наклеивания плитки на стену в ванной выполняются так же, как и во время облицовки пола, но существуют некоторые нюансы.

1. Плитку за ванной наклеивать нет необходимости: с целью экономии стену на этом участке достаточно покрасить влагостойкой краской.
2. Необходимо создать опору для плитки, наклеиваемой выше заранее отмеченного уровня. В качестве опоры может быть использован металлический UD профиль, который временно крепят к стене дюбель-гвоздями.
3. Для резки плитки по окружности используется лобзик с пилкой в виде струны с алмазным напылением или «балеринка». Это необходимо для облицовки плиткой стен в области подключения полотенцесушителя и смесителей.
4. Кусачками, при необходимости, можно убрать выступающие части и кромки плитки.
5. Для ориентации плитки по сторонам и по вертикали следует использовать специальный знак в виде стрелки на тыльной стороне.
6. Во время укладки кафеля на стену уровнем проверяют правильность положения каждой плитки. Правилом контролируют качество приклеивания каждого ряда.
7. Благодаря тому, что настенная плитка более тонкая, чем напольная и менее прочная, резать ее можно обычным стеклорезом.
8. Для оформления внутренних и внешних стыков используют пластиковые уголки.
9. Для зрительного увеличения небольших ванных комнат используют плитку небольшого размера светлых тонов. Горизонтальный фриз также способствует этому.
10. Укладка керамической плитки (фото см. ниже) в сочетании с декоративным панно позволяет создавать оригинальный дизайн ванной.

В заключение рассказа о том, как производится на стену укладка керамической плитки —  видео с комментариями специалиста.

Правила выбора кафеля для пола

Выбирая кафель для пола, обязательно учитывайте назначение помещения — это поможет не переплачивать за эксплуатационные свойства материала, которые не будут востребованы. Максимум необходимой информации можно извлечь из маркировки на упаковке.

Максимум необходимой информации об экспуатационных характеристиках кафеля можно извлечь из маркировки на упаковке

Например, если в прихожей самая высокая плотность движения, напольное покрытие для нее должно соответствовать III-IV классу износостойкости.

Для ванной и кухни особенно важны устойчивость к влаге и агрессивным химическим веществам и для этих помещений лучше выбирать плитку со значком АА II-III класса износостойкости.

Для гостиной или спальни вряд ли понадобится кафель для кухни на пол: влажность в этих помещениях всегда в норме, а поэтому выбор плитки класса В II-III для них вполне оптимален.

Толщина плитки для пола должна быть не менее 8-12 мм. Геометрические размеры можно выбирать на свое усмотрение, но с кафелем 30х30 см, 33,3х33,3 см или 45х45 см работа будет продвигаться быстрее и возможные дефекты укладки будут не так заметны.

Виды плитки

Ассортимент плиточного покрытия огромен… Наряду с кафельной, плитка для пола подразделяется на следующие основные виды.

Плиточный пол в кухне — наиболее удачное решение

Керамическая. Самый распространенный вариант, популярность которого обусловлена доступностью и разнообразием отделки. В ходе ее производстве выделяют 2 основные стадии: изготовление основы с последующим обжигом и нанесение рисунка, после чего плитка повторно обжигается. Помимо кухни керамика может использоваться для отделки пола в бассейне, санузле, цоколе. Разновидностью керамической является кафельная плитка.

Клинкерная. Отличается от других повышенной стойкостью к трению и внешней схожестью с натуральными отделочными материалами. Чаще всего используется для наружных работ.

Керамогранит. Монолитный материал, способно имитировать фактуру камня, мрамора, дерева, глины или кожи. Производится в один этап. Высокая теплопроводность керамогранита делает его идеальным напольным покрытием для системы «теплого пола».

Металлическая плитка. Обладает исключительной ударопрочностью, за счет чего используется в производственных помещениях с повышенными нагрузками..

Виниловая плитка. Производится из поливинилхлорида. Бюджетный вариант, имеющий высокие эксплуатационные характеристики (шумоизоляция, износостойкость и легкость).

Пробковая плитка. Обладает самыми высокими гигиеническими показателями . На ее поверхности не оседает пыль и не развивается плесень. Идеальный вариант для аллергиков.

Пол из пробковых плиток экологичный и теплый

Определиться с видом кухонного покрытия нам помогут отзывы о плитке на кухонном полу, а также перечень требований, предъявляемых к данному виду отделочных материалов.

Требования безопасности при устройстве полов на грунтовках.

При устройстве облицовки полов необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», правила пожарной безопасности, предусмотренные «Указаниями по пожарной безопасности для рабочих и инженерно-технических работников строек и предприятий Главмосстроя» и ГОСТ 12.1.004-76 «Пожарная безопасность».

Разрешается работать только с исправным механизированным оборудованием и инструментами. Подключать механизированное оборудование и инструмент к сети должны только электрослесари, имеющие квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах, утвержденному Госстроем СССР и Госкомтруда СССР, и квалифицированную группу по технике безопасности не ниже II.

Провода электрических машин НЕ ДОЛЖНЫ иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.

Чистку, смазку и ремонт машин производят только после остановки их и проверки условий, исключающих случайную подачу напряжения.

Электрические выключатели, штепсельные розетки и патроны должны быть в полной исправности.

Перед началом работы на машине и с электрифицированным инструментом необходимо изучить ее паспорт, раздел «Указание мер безопасности».

ВНИМАНИЕ! Машины для устройства и отделки полов подключают в электросеть только через защитно-отключающие устройства при помощи штепсельного соединения, имеющего защитно-заземляющий контакт. Перед подключением машин необходимо проверить исправность защитно-отключающего устройства при разомкнутом штепсельном соединении

При работе с мастиками КН-2, КН-3 и клеем «Перминид» должны соблюдаться требования ВСН-95-74 «Инструкции по безопасным методам работы с мастиками КН-2 и КН-3 при настилке полов«.

В помещениях, где производятся работы с клеящими составами КН-2, КН-3 и «Перминид» должна быть установлена принудительная приточно-вытяжная вентиляция. В случае невозможности ее установки, необходимо открывать форточки, окна и двери для проветривания.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать при закрытых окнах и в непроветриваемом помещении. В этих посещениях ЗАПРЕЩЕНО курить и вести газосварочные работы

ВНИМАНИЕ! В коридорах и помещениях, где ведутся работы с вышеуказанными клеевыми составами, должны быть вывешены надписи: «НЕ КУРИТЬ!», «ОГНЕОПАСНО!». ПРИМЕЧАНИЕ: Клеи ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить металлическим шпателем

ПРИМЕЧАНИЕ: Клеи ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить металлическим шпателем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Работающие с клеями должны быть обеспечены специальными защитными пастами для рук типа ПМ-I, ХИОТ-II и др.

ВНИМАНИЕ! При приготовлении грунтовок битум с бензином или керосином смешивают на расстоянии не менее 50 м от места хранения горячего битума. При смешивании горячий битум охлаждают до +70°C, после чего вливают в бензин (а не бензин в битум) небольшими дозами, непрерывно перемешивая деревянной мешалкой

При работе с цементом, пигментами и сухими растворными смесями необходимо защищать глаза очками.

Ручную подколку и подтеску плиток производят в рукавицах и защитных очках. При резке и подшлифовке плиток на станке также необходимо пользоваться защитными очками.

ВНИМАНИЕ! Загустевшие холодные битумные мастики ЗАПРЕЩАЕТСЯ разогревать на открытом огне, электроплитах или электробитумоподогревателях. Загустевшую мастику следует подогревать в открытой таре, погруженной в ванну с горячей водой (+70°C) или емкости с паровым обогревом

Рабочие, занятые на устройстве полов, должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемой работы.

Подсчёт для прямой укладки

Прямая укладка наиболее распространена, из-за лёгкости монтажа и меньшего количества отходов

Самым простым способом выкладки является прямой. Его, чаще всего, применяют за счёт того, что отходов плиточных материалов меньше, легче выдерживать ровность линий. Этот метод отлично подойдёт для начинающих мастеров.

Как рассчитать плитку для укладки на пол? Первым делом, нужно высчитать точные размеры помещения. Если комната имеет неточную геометрическую форму, то брать нужно в расчёт количество плитки максимальную ширину и длину.

К примеру, нужно выложить в комнате шириной в 4 метра и длиной в 6 метров плитку. Для этого высчитывается площадь. Она равняется 24 квадратным метрам. Как уже было отмечено, на отходы, браки и непредвиденные ситуации добавляем 10%. То есть, 24*1,1=26,4 квадратных метра. Для точности округляем в большую сторону, получаем 27 кв.метров – столько материала придётся закупить.

Для половой плитки определённых размеров указывается на пачке количество и их общая площадь. В среднем это значение находится в пределах 1,2 квадратных метров. Делим полученную ранее площадь на это значение 27:1,2=22,5 пачки. Половину пачки купить нельзя, так что всего 23 пачки необходимо.

Пошаговая инструкция по укладыванию плитки диагональным способом на дощатый пол кухни

Керамическая плитка укладывается на пол в следующей последовательности.

Подготовка

После проведения расчета необходимого количества напольного покрытия на основании метража пола и размеров плитки и приобретения необходимых материалов можно приступать к подготовительному этапу.

• Удалить прежнее покрытие.
• Обработать дощатый пол раствором антисептика, подождать, пока он высохнет.
• Уложить слой гидроизоляции, покрыть его 2-3 слоями рубероида.
• Установить поверх изоляционных материалов сетку из арматуры.
• Выполнить стяжку пола раствором цемента.
• Посыпать выровненную стяжку просеянным цементом для лучшей адгезии с плиточным клеем.
• Развести небольшое количество сухой клеевой смеси (необходимое для приклеивания 2-3 рядов плит) водой до нужной консистенции, перемешивая специальным миксером либо дрелью с насадкой. Выдержать его в течении нескольких минут

Видео по теме

Как выложить плитку ровно
Кликните Play для просмотра

Укладка

Приступаем непосредственно к кладке плит на пол.

1. Проверить плиточный рисунок. Для чего разложить плиты в другой комнате в задуманной последовательности, включая предварительно подрезанные на плиткорезе.
2. Найти центр пола. Для этого вбить по углам гвозди привязать к ним нити. В месте пересечения будет искомый центр. Нити использовать как ориентиры, параллельно которым должна располагаться кафельная плитка.
3. Нанести клеящую смесь на плиту ровной стороной шпателя, выровнять поверхность его зубчатым концом, держа инструмент под углом 45°.
4. Прижать плитку к полу, покрутив ее в разные стороны для равномерного распределения клея.
5. Зафиксировать плиту, ориентируясь на предварительную разметку на полу.
6. Выполнить укладку плитки на пол по диагонали пола, оставив по контуру пола расстояние в 1 см на случай, если покрытие разойдется под воздействием температуры.
7. Приклеить плитку на участки возле труб по предварительно сделанным шаблонам из картона.
8. Проверить горизонтальность плиточных рядов. При необходимости подкорректировать.
9. Вытереть ветошью с плитки лишний клей.
10. Вставить крестики для получения равных межплиточных швов и убрать их после того, как клей начнет отвердевать.
11. Выждать сутки, пока клей не высохнет окончательно.

Пластиковые крестики используются для получения ровных швов между плитками

Заключительный этап

Основная работа уже сделана. Остается выполнить затирку и установить плинтус.

1. Нанести затирочную смесь гибким резиновым шпателем, заполнив все впадинки.
2. Подождать минут 15 и вытереть с поверхности плитки лишнюю затирку.
3. Помыть пол.
4. Приклеить плинтус к по периметру к стыкам пола со стенами, используя плиточный клей.
5. Закрыть швы акриловым герметиком.
6. Удалить излишки герметика после высыхания.

Укладка плитки на пол — это процесс трудоемкий. Но, при желании и точном следовании вышеизложенным рекомендациям, выполнить его своими руками вполне реально.

Требования к стяжке пола

Такие же нормы и предъявляются к напольным конструкциям.

Требования распространяются на все уровни пола – от чернового до финишного покрытия. Чтобы напольные материалы прослужили долгий срок, их обязательно нужно соблюдать. Потому не стоит отвергать СНиП. Краткое изучение его требований поможет избежать ошибок, которые так легко совершить. В нормативных документах прописываются абсолютно все нормы, от гидроизоляции чернового пола до пропорций и компонентов цементно-песчаного раствора.

При обустройстве цементно-песчаной стяжки учитываются следующие технические характеристики:

• минимальная толщина;
• прочность конструкции;
• гидроизоляция;
• минимальный слой над системой теплого пола;
• армирующий слой;
• наличие и расположение деформационных швов.

Минимальный слой

Руководствуются не тем, сколько понадобится смеси, а требованиями к минимальной толщине стяжки

При выборе минимального слоя отталкиваются от типа смеси. Но несмотря на состав, по СНиП минимальная толщина по перекрытиям не может быть меньше 3 см. При добавлении укрепляющих волокон толщина стяжки допускается не менее 1,5 см. Если в стяжке пола проходят трубы, стяжка заливается не тоньше 4 см.

Можно утверждать, что покрытие получится прочным, если соблюдать пропорции и рекомендации производителя, а также остальные требования по обустройству стяжки.

Гидроизоляция

Смазочная гидроизоляция по бетонным полам

Использование гидроизоляционного слоя обязательно, потому что в случае переувлажнения стяжки вода пойдет на нижние этажи. По этой причине СНиП устанавливаются требования по слою гидроизоляции.

Если гидроизоляция выполняется над помещением, применяют следующие виды гидроизоляционного материала:

1. На битумной мастике (бризол, гидростеклоизол).
2. На полимерном клее (ПВХ, стеклоткань, полиизобутилен).

Если выполняется стяжка по грунту: СНиП обязывает уплотнить грунт черным щебнем с дополнительной пропиткой из битума или наливным бетонным составом.

Армирование

Армировать или нет, зависит от конкретных ситуаций

Армирующий слой используется в тех случаях, когда толщина стяжки превышает 5 см. Для этого можно применять любую технологию. Данный стандарт распространяется на помещения со средней степенью нагрузок, то есть жилые.

При армировании, согласно нормам, рекомендуют использовать следующие материалы:

1. Проволоку для создания сетки с ячейками 10 х 10 см.
2. Полимерную сетку.
3. Металлические прутья.
4. Фиброволокна.

Армирование бетонной стяжки упрочняет ее и предотвращает риск появления трещин, сохраняя целостность и снижая деформационные нагрузки. Армирование стяжки, толщина которой менее 5 см, может понадобиться, если установлена система водяного обогрева. Причем армирующий слой не используется с черновой стяжкой, так как практически вся нагрузка падает на чистовой слой.

Деформационные швы

Полы в разных помещениях отделяются деформационными швами

При обширной площади помещения риски появления трещин увеличиваются. Потому проектируется технологическая карта стяжки. В ней указывается последовательность работ, используемые материалы и расположение деформационных швов, включая расстояние между ними и остальную техническую информацию.

Раствор

При самостоятельной заливке цементной стяжки все эти нормы могут быть проигнорированы по незнанию или нежеланию. Многие считают, что вся технологичность процесса кроется лишь в приготовлении раствора. Хотя это и не неверно, как уже стало понятно из изложенного выше материала, стоит все же отметить особенности приготовления раствора. Пропорции меняются в зависимости от марки цемента, толщины слоя и других критериев, но все растворы состоят из следующих компонентов:

• Песок речной просеянный;
• Цемент. Марка М300-М400 подходит для жилых помещений, в промышленных помещениях применяется М500;
• Гравий или щебень. Размеры фракций должны быть в 5-15 мм и выдерживать давление от 20 МПа.

Когда нужна

Необходимость сеточного или иного армирования определяется строительными нормативами, например, СНИП 52-01-2003. В правилах указано, что не всегда обязательно армировать стяжку. Вот случаи, когда это не нужно:

• Сухая стяжка.
• Наливной пол.
• Стяжка выполняется по железобетонной плите, частый случай в квартире многоэтажки, толщина 30-40 мм. Жесткое основание предотвращает нагрузки на растяжение.
• Толщина слоя составляет более 8 см.

Армирование требуется, когда:

• Толщина слоя стяжки более 50 мм.
• Предполагаются точечные или повышенные нагрузки в местах установки оборудования, печей, каминов, тяжелой мебели, в гаражах, хозяйственных постройках.
• Многослойный пол.
• Плавающая стяжка, когда раствор заливается на пленку или вату и не сцеплен с черновым основанием.
• Устройство пола по грунту, когда повышена возможность прогиба или вспучивания грунта под влиянием внешних факторов.
• Для обустройства системы теплого пола (водяного, электрического, инфракрасного). В данном случае армирование предотвращает деформацию и растрескивание при перепадах температур.

Строительные сетки также используются:

• При закладке фундамента.
• При сооружении оград, клеток, теплиц.
• При создании арок.
• При укладке напольной плитки.
• При оштукатуривании стен, например, металлических, фасадных работах.
• При строительстве дорог используют дорожную сетку.
• При заливке стяжки для кровли, армирование позволяет облегчить конструкцию без потери прочности, предотвратить растрескивание под воздействием перепадов температур и влажности.
• При устранении пустот и других дефектов железобетонных перекрытий.

Стяжка основание под покрытие пола

Стяжка должна предусматриваться, когда необходимо:
выравнивание поверхности нижележащего слоя;
укрытие трубопровода;
распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
обеспечение нормируемого теплоусвоения полов;
создание уклонов на полах по перекрытиям.

​

Наименьшая толщина полусухой цементно-песчаной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

​

Под наливные полимерные покрытия монолитные стяжки должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизолирующему слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа.

Толщина стяжки с охлаждающими трубками в плите катков с искусственным льдом должна составлять 140 мм.

​

Благодаря рыхлой составу полусухой стяжки, вес гораздо легче чем классическая мокрая стяжка. Проведенные исследования дали следующий результат:

При слое 5 см полусухой стяжки пола на 1 квадратный метр масса составляет 58 кг.

​

Прочность сцепления (адгезия) полусухой стяжеки на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа. Прочность сцепления затвердевшего раствора (бетона) с бетонным основанием через 7 сут должна составлять не менее 50% проектной.

При сосредоточенных нагрузках на пол более 20 кН толщина стяжки по тепло- или звукоизоляционному слою должна устанавливаться расчетом на местное сжатие и продавливание по расчетной методике, изложенной в СП 52-101 .

В местах сопряжения стяжек, выполненных по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами, проходящими через перекрытия, и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 25-30 мм на всю толщину стяжки, заполняемые звукоизоляционным материалом.

Легкий бетон полусухой стяжки, выполняемых для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, должен быть класса не ниже В5, а поризованный цементно-песчаный раствор прочностью на сжатие — не менее 5 МПа.

Отклонения поверхности стяжки от горизонтальной плоскости (просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью) не должны превышать для покрытий из штучных материалов по прослойке, мм:

из цементно-песчаного раствора, ксилолита, поливинилацетатцементно-опилочного состава, а также для укладки оклеечной гидроизоляции   4

​

на основе синтетических смол и клеевых композиций на основе цемента, а также из линолеума, паркета, ламинированного паркета, рулонных материалов на основе синтетических волокон и полимерных наливных покрытий 2

В помещениях, при эксплуатации которых возможны перепады температуры воздуха (положительная и отрицательная), в цементно-песчаной или бетонной стяжке необходимо предусматривать деформационные швы, которые должны совпадать с осями колонн, швами плит перекрытий, деформационными швами в подстилающем слое. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.

В стяжках обогреваемых полов необходимо предусматривать деформационные швы, нарезаемые в продольном и поперечном направлениях. Швы прорезаются на всю толщину стяжки и расшиваются полимерной эластичной композицией. Шаг деформационных швов должен быть не более 6 м.

​

Гидроизоляция пола под плитку: СниП, варианты материалов

То что плитка на сегодняшний день – самое востребованное покрытие пола в ванной, не подлежит сомнению. Она хороша всем – и красивая, и прочная, не впитывает влагу, износостойкая. Перечень достоинств можно, конечно, продолжать и дальше, но лучше сосредоточимся на ее проблемной зоне – швах, через которые влага может просочиться вниз, внутрь пола.

Нельзя исключать также, что даже небольшого потопа может поставить под угрозу добрые отношения с соседями, живущими этажом ниже. Так что очевидно, гидроизоляция пола под плитку – мероприятие, обязательное к исполнению.

Подготовка поверхности под гидроизоляцию плиточного пола

Основание для нанесения гидроизоляции под плитку должно быть очищено от любых загрязнений. На этом этапе удаляют также остатки старой краски, химических средств, пятна от масел. Для этого используются моющие и мягкие обезжиривающие средства.

Применять при подготовке основания методы агрессивной химической очистки запрещено.

Необходимо добиться максимально возможной гладкости поверхности основы. Имеющиеся неровности и разрушения можно устранить, применяя механические способы, например, шлифовку или фрезеровку основания. Для зачистки поверхности можно воспользоваться также жесткой щеткой из металла.

По завершении подготовительных работ поверхность вновь очищают от грязи и обеспыливают.

Таким образом, полученная поверхность должна быть абсолютно чистой, гладкой, химически нейтральной и полностью высушенной.

В дальнейшем, на очищенный пол наносится грунтовка – праймирование необходимо для улучшения адгезии с гидроизоляционными материалами. Обычно для грунтовки пользуются специальными быстровысыхающими праймерами из битума или влагоизолирующей краской. Материал перед нанесением, хорошо перемешивают. Получив однородную массу, ее наносят на основу тонким слоем. При выборе и расчете расхода грунтовочного материала следует учитывать плотность основания, так как, скажем, покрытия с меньшей плотностью впитывают его больше. Основание можно считать уже готовым к выполнению гидроизоляции когда праймер высохнет.

Укладка гидроизоляции на пол под плитку: технологии нанесения

Согласно СниП 3.04.01-87 , гидроизоляция пола производится для помещений, где интенсивность воздействия воды на него имеет средний и большой уровень. В квартирах к подобным помещениям в первую очередь относят ванные комнаты. Как раз те, где напольным покрытием чаще выступает плитка.

Гидроизоляция рулонными материалами

Устройство гидроизоляции при помощи самоклеящихся материалов предельно простое и, в принципе, мало чем отличается от укладки обычного линолеума.

• Сначала необходимо разметить изоляцию на полу помещения.
• Далее, отрезав фрагмент материала необходимого размера, с его изнанки удаляют защитную пленку и прикладывают к основанию.
• Для лучшего схватывания с поверхностью основания поверх уложенного материала «проходят» тяжелым валиком.
• Последующие полотна гидроизоляции укладывают с нахлестом, захватывая от каждой из предыдущих полос по 4–5 см.
• Места примыкания стен наиболее опасны, поэтому на стены «заходят» значительно больше – порядка 15-20 см.

При использовании наплавляемых рулонных материалов технология монтажа в общих чертах аналогична, хотя есть и определенные тонкости.

Рулон в этом случае разматывают непосредственно во время укладки. Сцепление гидроизоляции с поверхностью основания, ее надежное крепление обеспечивают, нагревая слой битума при помощи газовой горелки. В завершении работ гидроизоляционный слой заливают бетонной стяжкой.

Гидроизоляция обмазочной технологией

Жидкие материалы, используемые для защиты полов от влаги более универсальны и совершенно нетребовательны к качеству изолируемых поверхностей.

 Общая схема нанесения обмазочной гидрозащиты

• Обмазочная смесь наносится на пол при помощи валика, шпателя или кисти. Для больших поверхностей можно применить и специальное распыляющее оборудование.
• При использовании цементно-полимерной мастики можно довести уровень пола до требуемой высоты и обеспечить ровность основания. В этом случае условие дальнейшей заливки стяжки отпадает. Если же используется битумная мастика, слой ее получается тонким и потребность в стяжке сохраняется.
• Обмазочный материал следует наносить очень аккуратно, не оставляя пробелов на изолируемой поверхности. Повышенного внимания требуют стыки.

Самым распространенным вариантом гидроизоляции поверхностей под плитку считается нанесение специальных однокомпонентных мастики. Они имеют немало преимуществ, в частности, они:

• бесшовные;
• наносятся сплошным слоем, поэтому лишены таких «слабых» мест, как стыки;
• легко и просто наносятся с помощью валика или кисточки;
• устойчивы к микроорганизмам, например, к грибковой плесени;
• слой мастики паропроницаем, то есть позволяет помещению «дышать».

Для обеспечения оптимальной гидроизоляции рекомендуется наносить мастику в два или три слоя.

Стоит учитывать, время полного высыхания слоя мастики зависит от температурно-влажностных условий конкретного помещения. Поэтому, прежде чем наносить следующий слой, проверяют степень высыхания предыдущего. Проще проверять «на отлип» – мастика не должна прилипать к пальцам.

Верхний слой еще не успевшей полностью застыть мастики посыпают мелким сухим кварцевым песком (0,3-0,8 мм). Подобная операция необходима, чтобы придать поверхности шероховатость, которая впоследствии обеспечит наилучшее сцепление с клеящими составами.

Когда мастика застынет, то есть завершится процесс ее полимеризации, излишки песка с поверхности необходимо удалить при помощи щетки. К укладке плитки приступают не ранее суток, а для некоторых видов материала – до двух.

© 2021 prestigpol.ru

Проверяем качество укладки кафеля

Отредактировано 11.12.2016

Как проверить качество укладки кафеля?

Наконец-то мастер закончил облицовывать ванную комнату, санузел или произвел укладку кафеля на полу. Настало время принимать работу. Но как определить, насколько хорошо произведена укладка плитки? Сегодня мы расскажем о том, как правильно оценивать качество плиточных работ (основные критерии оценки качества укладки керамической плитки).
В качестве нормативов можно руководствоваться ТУ (техническими условиями) или СНиП 3.04.01 – 87 Изоляционные и отделочные покрытия.
На примере ремонта одного из наших санузлов расскажем на что следует обратить внимание для того, что-бы увидеть основные недочеты при проверке качества укладки кафеля.

Простучите стены

Если в некоторых местах звук отличается, значит, работа выполнена не слишком качественно и под плиткой имеются пустоты. На сроках эксплуатации этот момент особо не отразится, но вот повесить что-либо на стену будет довольно проблематично. Кафель может попросту лопнуть при сверлении. К тому же такая плитка может разбиться при неаккуратном обращении.

Присмотритесь к швам

Они должны быть одинаковой ширины. Именно для этого используются дистанционные пластиковые крестики. Если выбор пал на двухмиллиметровые, значит, вам не должны попадаться швы шириной в один или три миллиметра. 

Обратите внимание, насколько качественно затерты швы между плитками. Это конечно мелочь, но очень важная. Швы должны быть как следует заполнены затиркой, в противном случае вода может попасть за кафель. Лицевая сторона плитки хорошо защищена глазурью, но с обратной стороны ее нет. 

Оцените углы 

Насколько они соответствуют вертикали? Дело в том, что это самые проблемные места. Именно в углах вылезают все недочеты и ошибки при работе. Чтобы выполнить углы качественно от мастера требуется большой практический опыт. У новичков частенько стены получаются не слишком ровными и это хорошо заметно в углах. 

Убедитесь в ровности стен

Для этого нужно приложить к облицованной стене штукатурное правило или длинный строительный уровень. Между ними не должно быть зазора. Конечно, идеально положить плитку очень трудно, и щель в пару миллиметров на длинной стене вполне допустима. Но вот больше – это уже непрофессионализм мастера.    

Желательно прикладывать правило как по вертикали, так и по горизонтали. Если вы отдельно оплачивали предварительное выравнивание стен, у вас есть полное моральное право на предъявление претензий.  

Теперь вы знаете, как правильно принимать работу плиточника. Если мастер достойно прошел проверку и вы довольны полученным результатом, лучший способ его отблагодарить – порекомендовать своим друзьям и знакомым. Хороший плиточник стоит бригады подсобников!

Укладка натурального линолеума

 

Инструкция по укладке и уходу

Напольные модульные покрытия MarmoleumDual производства завода ForboFlooringBV

 

Общие требования

 

Настоящая инструкция по укладке и уходу за модульным покрытием Marmoleum Dual

производства компании Forbo, распространяется на производство работ по устройству полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, по классификации EN 685 в помещениях класса 32,33.
Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями СНиП 2. 03-13, СНиП 41-01, СНиП 3.01.04, СНиП 3.04.01, Технических требований и правил «Полы».

 

Рекомендуется

При устройстве пола применять Marmoleum Dual одной партии для одного помещения. Номер серии указан на этикетке.

 

Не рекомендуется

Применять Marmoleum Dual в помещениях с интенсивным механическим воздействием, интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел и воды.
Укладывать  Marmoleum Dual на полы с подогревом, температура которых превышает плюс 27 оС.

 

Подготовка к укладке

Модульное покрытие Marmoleum Dual доставляется на объекты укладки с учетом всех мер предосторожностей, обеспечивающих защиту материала от повреждений, увлажнения и загрязнений.
Распаковку Marmoleum Dual следует производить при температуре не ниже плюс 17 С^o.
В случае транспортирования Marmoleum Dual при температуре от 0 С^o до плюс 10 С^o  распаковывать его следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0 С^o – не менее чем через 48 ч после переноса упаковок  плитки в теплое помещение.

 

Требования к помещению

Устройство пола должно проводиться в помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ.
Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %.
Сквозняки в помещении не допускаются (СНиП 3.04.01 п.4.4).
Устройство пола допускается при температуре не ниже плюс 15 ºС, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ (СНиП 3.04.01 п.4.3).

 

 

Требования к основанию пола

Основанием, на которое укладывается Marmoleum Dual, может служить стяжка на основе гипсовых, цементных и полимерных композиций.
Влажность гипсовой, цементной и полимерной стяжек должна быть не более 5% весовых или 2% измеренное карбидным методом. (Технические требования и правила «Полы» п.8.20.6.).
Для подготовки основания необходимо провести его обеспыливание и огрунтовку по всей поверхности без пропусков (СНиП 3.04.01 п.4.10., п.4.11.).
Выравнивание поверхности основания рекомендуется производить выравнивающими смесями/составами для соответствующего вида стяжки с соблюдением инструкции производителя.
Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин, устойчивым к колебаниям температуры.

Не допускается
Укладывать Marmoleum Dual на ранее уложенное напольное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской.

 

Общие требования к укладке модульных покрытий

 

Рекомендация
Для достижения наилучшего результата рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных укладчиков.
При укладке Marmoleum Dual следует руководствоваться Техническими требованиями и правилами «Полы» (п.8.20.7 –8.20.13).

 

Перед укладкой плитки Marmoleum Dual необходимо выполнить следующие операции:

— Провести замер помещения по самой большой длине и ширине, учитывая выступы и дверные проемы;
— Выбрать схему укладки в соответствии с дизайнерским решением.
— Просчитать требуемый метраж Marmoleum Dual для укладки с учетом подрезки.

 

Рекомендуемые инструменты для укладки плитки Marmoleum Dual

— Для разметки помещения – рулетка, карандаш.
— Для резки – нож с трапециевидным лезвием, угольник с углом 900 (450).
— Для укладки – зубчатый шпатель для клея (вставка В1-В2), доска притирочная, гладкий валик1 весом 50 кг (75 кг).

 

Рекомендуемый тип клея:
Forbo www.forbo-bonding.ru
● Forbo-Erfurt 418 Lino Taсk;

 

 

 

План укладки плитки Marmoleum Dual

Выбор схемы укладки.

Выбрать схему укладки плитки Marmoleum Dual в зависимости от дизайнерского решения.

 

Разбивка осей в помещении

Разбить осевые линии и найти центр помещения. Для этого от центра одной стены помещения провести направляющую до противоположной стены, затем аналогично для другой стены. Угол пересечения направляющих должен быть 90 (см. Рисунок 1).

 

Центральная осевая линия, от которой начинается укладка, определяется согласно схеме укладки и дизайнерскому решению.

 

Нанесение клея

Изучить инструкцию по применению используемого клея.
Использовать клей согласно рекомендациям производителя клея.
Средний расход клея ( 450) г/м2.
Наносить клей на основание равномерно по всей площади сегмента с помощью зубчатого шпателя для клея (вставка В1-В2).
Площадь сегмента для нанесения клея зависит от «Рабочего времени клея».
«Рабочее время клея» – время, в течение которого клей сохраняет свои адгезионные свойства.

Важно!

Если на площадь сегмента с нанесенным клеем не успели уложить Marmoleum Dual

 и «Рабочее время клея» истекло, то его необходимо полностью удалить с основания, а затем нанести вновь.

 

 

 

 

 

 

 

Укладка плитки Marmoleum Dual

Начинать укладку  следует от центральной осевой линии (в соответствии с Рисунками 2,3)

    

и вести от себя (находясь на ранее уложенных плитках) в одну из сторон в соответствии с направлением рисунка, указанного стрелками на тыльной стороне плиток.
Укладывать Marmoleum Dual по сегментам на основание, промазанное клеем.

Важно!

Укладывать без зазоров и смещения относительно предыдущих плиток Marmoleum Dual

.

Рекомендуется
В случае необходимости подрезки плитки до требуемых размеров следует соблюдать следующий порядок:
— провести разметку по лицевой стороне;
— прорезать по разметке лицевую сторону ножом с прямым лезвием;

— сделать окончательный отрез ножом лезвием крючком:

Каждый сегмент после укладки Marmoleum Dual необходимо прокатать по всей поверхности гладким валиком¹ весом 50 кг (75 кг).
После завершения укладки плитку оставить до полного высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея.
Эксплуатация пола возможна после окончания всех работ по укладке.

Подготовка к эксплуатации

Перед началом эксплуатации пола необходимо тщательно очистить его поверхность от возможных остатков клея. В зависимости от интенсивности загрязнений рекомендуется использовать:
— Ручную влажную уборку с использованием влажной тряпки или влажного плоского «мопа» из микрофибры с применением моющего средства (по уходу за покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.Моющие средства необходимо применять марки Forbo  888 или 891.
— Механическую влажную уборку (для улучшения качества уборки, особенно на больших площадях) с использованием однодисковой машины (скорость вращения (150 – 200) об/мин и зеленого пада (круга), с применением моющего средства (по уходу за покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.

 

Уход при эксплуатации

Для защиты Marmoleum Dual от загрязнений рекомендуется использовать:
— металлическую сетку перед входом – для очищения грязи с подошв обуви;
— плотный «щетинистый» коврик в зоне входа;
— ворсистый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь.

Для ежедневной уборки рекомендуется сухая и/или влажная уборка.

Сухая уборка проводится с использованием сухого плоского «мопа» из микрофибры или пылесоса.

Влажная уборка предусматривает:
— Ручную влажную уборку с использованием влажной тряпки или влажного плоского «мопа» из микрофибры с применением моющего средства по уходу за покрытием согласно инструкции производителя.
— Механическую влажную уборку (для улучшения качества уборки, особенно на больших площадях) с использованием однодисковой машины (скорость вращения (150-200) об/мин) и зеленого пада (круга) с применением специализированного моющего средства по уходу за покрытием согласно инструкции производителя.

Важно!
Если на поверхности плитки имеется большое количество сухих твёрдых частиц земли или песка, то для предотвращения повреждения поверхности покрытия перед влажной уборкой рекомендуется выполнить сухую уборку.

Не рекомендуется
Использовать бытовые универсальные чистящие, моющие, отбеливающие (хлорсодержащие) средства, абразивные материалы, растворители.

 

Защита при эксплуатации

Рекомендуется

Для предохранения Marmoleum Dual от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.
При передвижении тяжелых предметов по плитке, во избежание ее деформации применять прочный и мягкий подстилочный материал.
При попадании на поверхность Marmoleum Dual веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его раствором.

Не рекомендуется
Обработка очистителями с уровнем pH выше 7,0.

 

Примечание:
1. Применение необходимо при укладке в помещениях:
— менее 40 кв.м. с высокой проходимостью;
— более 40 кв.м. вне зависимости от проходимости.
2. Тип клея, а также перечень производителей клеев носит рекомендательный характер.
Инструкция по применению используемого клея является ответственностью производителя клея.
Перед началом укладки Marmoleum Dual необходимо убедиться, что выбранный клей подходит для предполагаемых работ согласно инструкции производителя клея.

 

Инструкция по укладке и уходу

Напольные модульные покрытия MarmoleumDual производства завода ForboFlooringBV

 

Общие требования

 

Настоящая инструкция по укладке и уходу за модульным покрытием Marmoleum Dual

производства компании Forbo, распространяется на производство работ по устройству полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, по классификации EN 685 в помещениях класса 32,33.
Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями СНиП 2.03-13, СНиП 41-01, СНиП 3.01.04, СНиП 3.04.01, Технических требований и правил «Полы».

 

Рекомендуется

При устройстве пола применять Marmoleum Dual одной партии для одного помещения. Номер серии указан на этикетке.

 

Не рекомендуется

Применять Marmoleum Dual в помещениях с интенсивным механическим воздействием, интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел и воды.
Укладывать  Marmoleum Dual на полы с подогревом, температура которых превышает плюс 27 оС.

 

Подготовка к укладке

Модульное покрытие Marmoleum Dual доставляется на объекты укладки с учетом всех мер предосторожностей, обеспечивающих защиту материала от повреждений, увлажнения и загрязнений.
Распаковку Marmoleum Dual следует производить при температуре не ниже плюс 17 С^o.
В случае транспортирования Marmoleum Dual при температуре от 0 С^o до плюс 10 С^o  распаковывать его следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0 С^o – не менее чем через 48 ч после переноса упаковок  плитки в теплое помещение.

 

Требования к помещению

Устройство пола должно проводиться в помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ.
Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %.
Сквозняки в помещении не допускаются (СНиП 3.04.01 п.4.4).
Устройство пола допускается при температуре не ниже плюс 15 ºС, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ (СНиП 3.04.01 п.4.3).

 

 

Требования к основанию пола

Основанием, на которое укладывается Marmoleum Dual, может служить стяжка на основе гипсовых, цементных и полимерных композиций.
Влажность гипсовой, цементной и полимерной стяжек должна быть не более 5% весовых или 2% измеренное карбидным методом. (Технические требования и правила «Полы» п.8.20.6.).
Для подготовки основания необходимо провести его обеспыливание и огрунтовку по всей поверхности без пропусков (СНиП 3.04.01 п.4.10., п.4.11.).
Выравнивание поверхности основания рекомендуется производить выравнивающими смесями/составами для соответствующего вида стяжки с соблюдением инструкции производителя.
Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин, устойчивым к колебаниям температуры.

Не допускается
Укладывать Marmoleum Dual на ранее уложенное напольное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской.

 

Общие требования к укладке модульных покрытий

 

Рекомендация
Для достижения наилучшего результата рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных укладчиков.
При укладке Marmoleum Dual следует руководствоваться Техническими требованиями и правилами «Полы» (п.8.20.7 –8.20.13).

 

Перед укладкой плитки Marmoleum Dual необходимо выполнить следующие операции:

— Провести замер помещения по самой большой длине и ширине, учитывая выступы и дверные проемы;
— Выбрать схему укладки в соответствии с дизайнерским решением.
— Просчитать требуемый метраж Marmoleum Dual для укладки с учетом подрезки.

 

Рекомендуемые инструменты для укладки плитки Marmoleum Dual

— Для разметки помещения – рулетка, карандаш.
— Для резки – нож с трапециевидным лезвием, угольник с углом 900 (450).
— Для укладки – зубчатый шпатель для клея (вставка В1-В2), доска притирочная, гладкий валик1 весом 50 кг (75 кг).

 

Рекомендуемый тип клея:
Forbo www.forbo-bonding.ru
● Forbo-Erfurt 418 Lino Taсk;

 

 

 

План укладки плитки Marmoleum Dual

Выбор схемы укладки.

Выбрать схему укладки плитки Marmoleum Dual в зависимости от дизайнерского решения.

 

Разбивка осей в помещении

Разбить осевые линии и найти центр помещения. Для этого от центра одной стены помещения провести направляющую до противоположной стены, затем аналогично для другой стены. Угол пересечения направляющих должен быть 90 (см. Рисунок 1).

 

Центральная осевая линия, от которой начинается укладка, определяется согласно схеме укладки и дизайнерскому решению.

 

Нанесение клея

Изучить инструкцию по применению используемого клея.
Использовать клей согласно рекомендациям производителя клея.
Средний расход клея ( 450) г/м2.
Наносить клей на основание равномерно по всей площади сегмента с помощью зубчатого шпателя для клея (вставка В1-В2).
Площадь сегмента для нанесения клея зависит от «Рабочего времени клея».
«Рабочее время клея» – время, в течение которого клей сохраняет свои адгезионные свойства.

Важно!

Если на площадь сегмента с нанесенным клеем не успели уложить Marmoleum Dual

 и «Рабочее время клея» истекло, то его необходимо полностью удалить с основания, а затем нанести вновь.

 

 

 

 

 

 

 

Укладка плитки Marmoleum Dual

Начинать укладку  следует от центральной осевой линии (в соответствии с Рисунками 2,3)

    

и вести от себя (находясь на ранее уложенных плитках) в одну из сторон в соответствии с направлением рисунка, указанного стрелками на тыльной стороне плиток.
Укладывать Marmoleum Dual по сегментам на основание, промазанное клеем.

Важно!

Укладывать без зазоров и смещения относительно предыдущих плиток Marmoleum Dual

.

Рекомендуется
В случае необходимости подрезки плитки до требуемых размеров следует соблюдать следующий порядок:
— провести разметку по лицевой стороне;
— прорезать по разметке лицевую сторону ножом с прямым лезвием;

— сделать окончательный отрез ножом лезвием крючком:

Каждый сегмент после укладки Marmoleum Dual необходимо прокатать по всей поверхности гладким валиком¹ весом 50 кг (75 кг).
После завершения укладки плитку оставить до полного высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея.
Эксплуатация пола возможна после окончания всех работ по укладке.

Подготовка к эксплуатации

Перед началом эксплуатации пола необходимо тщательно очистить его поверхность от возможных остатков клея. В зависимости от интенсивности загрязнений рекомендуется использовать:
— Ручную влажную уборку с использованием влажной тряпки или влажного плоского «мопа» из микрофибры с применением моющего средства (по уходу за покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.Моющие средства необходимо применять марки Forbo  888 или 891.
— Механическую влажную уборку (для улучшения качества уборки, особенно на больших площадях) с использованием однодисковой машины (скорость вращения (150 – 200) об/мин и зеленого пада (круга), с применением моющего средства (по уходу за покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.

 

Уход при эксплуатации

Для защиты Marmoleum Dual от загрязнений рекомендуется использовать:
— металлическую сетку перед входом – для очищения грязи с подошв обуви;
— плотный «щетинистый» коврик в зоне входа;
— ворсистый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь.

Для ежедневной уборки рекомендуется сухая и/или влажная уборка.

Сухая уборка проводится с использованием сухого плоского «мопа» из микрофибры или пылесоса.

Влажная уборка предусматривает:
— Ручную влажную уборку с использованием влажной тряпки или влажного плоского «мопа» из микрофибры с применением моющего средства по уходу за покрытием согласно инструкции производителя.
— Механическую влажную уборку (для улучшения качества уборки, особенно на больших площадях) с использованием однодисковой машины (скорость вращения (150-200) об/мин) и зеленого пада (круга) с применением специализированного моющего средства по уходу за покрытием согласно инструкции производителя.

Важно!
Если на поверхности плитки имеется большое количество сухих твёрдых частиц земли или песка, то для предотвращения повреждения поверхности покрытия перед влажной уборкой рекомендуется выполнить сухую уборку.

Не рекомендуется
Использовать бытовые универсальные чистящие, моющие, отбеливающие (хлорсодержащие) средства, абразивные материалы, растворители.

 

Защита при эксплуатации

Рекомендуется

Для предохранения Marmoleum Dual от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.
При передвижении тяжелых предметов по плитке, во избежание ее деформации применять прочный и мягкий подстилочный материал.
При попадании на поверхность Marmoleum Dual веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его раствором.

Не рекомендуется
Обработка очистителями с уровнем pH выше 7,0.

 

Примечание:
1. Применение необходимо при укладке в помещениях:
— менее 40 кв.м. с высокой проходимостью;
— более 40 кв.м. вне зависимости от проходимости.
2. Тип клея, а также перечень производителей клеев носит рекомендательный характер.
Инструкция по применению используемого клея является ответственностью производителя клея.
Перед началом укладки Marmoleum Dual необходимо убедиться, что выбранный клей подходит для предполагаемых работ согласно инструкции производителя клея.

 

Выдержка из СНиП 3.04.01-87 Строительные нормы и правила. Устройство полов

Общие требования

4.1. До начала работ по устройству полов должны быть выполнены в соответствии с проектом мероприятия по стабилизации, предотвращению пучения и искусственному закреплению грунтов, понижению грунтовых вод, а также примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и т. д. Элементы окаймления покрытия необходимо выполнить до его устройства.

4.2. Грунтовое основание под полы должно быть уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Растительный грунт, ил, торф, а также насыпные грунты с примесью строительного мусора под грунтовое основание не допускаются.

4.3. Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, а уложенных элементов пола и укладываемых материалов — не ниже, °С:

4.4. Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий. При устройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %. Сквозняки в помещении не допускаются.

4.5. Полы, стойкие к агрессивным средам, должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85.

4.6. Работы по устройству асфальтобетонных, шлаковых и щебеночных полов следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85 (разд. 7).

4.7. Требования к материалам и смесям для специальных видов полов (жаростойких, радиационностойких, безыскровых и др.) должны быть указаны в проекте.

4.8. Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.

4.9. Нормативная эксплуатация полов ксилолитовых, из цементного или кислотостойкого бетона или раствора, а также из штучных материалов, уложенных на прослойках из цементно-песчаного или кислотостойкого (на жидком стекле) раствора, допускается после приобретения бетоном или раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения бетоном монолитных покрытий прочности на сжатие, равной 5 МПа, а раствором прослойки под штучными материалами — 2,5 МПа.

 Подготовка нижележащих элементов пола

4.10. Обеспыливание поверхности необходимо выполнить перед нанесением на поверхность грунтовочных составов, клеевых прослоек под рулонные и плиточные полимерные покрытия и мастичных составов для сплошных (бесшовных) полов.

4.11. Огрунтовка поверхностного слоя должна быть выполнена на всей поверхности без пропусков перед нанесением на нижележащий элемент строительных смесей, мастик, клеев и др. (на основе битума, дегтя, синтетических смол и водных дисперсий полимеров) составом, соответствующим материалу смеси, мастики или клея.

4.12. Увлажнение поверхностного слоя элементов пола из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до укладки на них строительных смесей из цементных и гипсовых вяжущих. Увлажнение производят до окончательного впитывания воды.

 Устройство бетонных подстилающих слоев

4.13. Приготовление, транспортирование и укладка бетонных смесей должны производиться в соответствии со СНиП 3.03.01-87 |Несущие и ограждающие конструкции» (разд. 2).

4.14. При выполнении бетонных подстилающих слоев с применением метода вакуумирования должны соблюдаться требования табл. 16.

 Устройство стяжек

4.15. Монолитные стяжки из бетона, асфальтобетона, цементно-песчаного раствора и сборные стяжки из древесноволокнистых плит должны выполняться с соблюдением правил устройства одноименных покрытий.

4.16. Гипсовые саморазравнивающиеся и поризованные цементные стяжки должны укладываться сразу на расчетную толщину, указанную в проекте.

4.17. При устройстве стяжек должны быть соблюдены требования табл. 17.

 Устройство звукоизоляции

4.18. Сыпучий звукоизоляционный материал (песок, каменноугольный шлак и др.) должен быть без органических примесей. Применять засыпки из пылевидных материалов запрещается.

4.19. Прокладки должны быть уложены без приклейки к плитам перекрытия, а плиты и маты — насухо или с приклейкой на битумных мастиках. Звукоизоляционные прокладки под лаги должны укладываться на всем протяжении лаг без разрывов. Ленточные прокладки под сборные стяжки размером «на комнату» должны располагаться непрерывными полосами по периметру помещений вплотную к стенам и перегородкам, под стыками смежных плит, а также внутри периметра — параллельно большей стороне плиты.

4.20. При устройстве звукоизоляции должны быть соблюдены требования табл. 18.

 Устройство гидроизоляции

4.21. Оклеечную гидроизоляцию с применением битума, дегтя и мастик на их основе следует выполнять в соответствии с разд. 2, а полимерную гидроизоляцию — согласно СНиП 3.04.03-85.

4.22. Гидроизоляцию из щебня с пропиткой битумом следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85.

4.23. Поверхность битумной гидроизоляции перед укладкой на нее покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, следует покрыть горячей битумной мастикой с втапливанием в нее сухого крупнозернистого песка с соблюдением параметров табл. 19.

 Требования к промежуточным элементам пола

4.24. Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной. Допустимые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в табл. 20.

 Устройство монолитных покрытий

4.25. Монолитные мозаичные покрытия и покрытия с упрочненным поверхностным слоем, устраиваемые по бетонным подстилающим слоям, следует выполнять одновременно с последними путем втапливания в свежеуложенную отвакуумированную бетонную смесь декоративных, упрочняющих и других сыпучих материалов.

4.26. При устройстве монолитных покрытий должны быть соблюдены требования табл. 21.

   Устройство покрытий из плит (плиток) и унифицированных блоков

4.27. Плиты (плитки) цементно-бетонные, цементно-песчаные, мозаично-бетонные, асфальтобетонные, керамические, каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифицированных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона и горячих мастик. Втапливание плит и блоков в прослойку следует осуществлять с применением вибрации; в местах, недоступных для вибровтапливания — вручную. Закончить укладку и втапливание плит и блоков следует до начала схватывания раствора или затвердевания мастики.

4.28. Основные требования, которые необходимо выполнять при устройстве покрытий из плит и блоков, приведены в табл. 22.

 Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе

4.29. Лаги под покрытия следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) — перпендикулярно движению. Лаги следует стыковать между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм.

4.30. В полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается.

4.31. Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30-40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках.

4.32. В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны.

4.33. Доски дощатого покрытия, паркетные доски, соединяемые между собой боковыми кромками в шпунт, а паркетные щиты — при помощи шпонок, необходимо плотно сплачивать. Уменьшение ширины изделий покрытия при сплачивании должно быть не менее 0,5 %.

4.34. Все доски дощатого покрытия должны крепиться к каждой лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины покрытия, а паркетные щиты — гвоздями длиной 50-60 мм. Гвозди следует забивать наклонно в пласть досок дощатого покрытия и в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов с втапливанием шляпок. Забивка гвоздей в лицевую поверхность паркетных досок и паркетных щитов запрещается.

 Устройство покрытий из полимерных материалов

4.39. Линолеум, ковры, рулонные материалы из синтетических волокон и поливинилхлоридные плитки перед приклейкой должны вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, их необходимо приклеивать к нижележащему слою по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в проекте.

4.40. Прирезку стыкуемых полотнищ рулонных материалов необходимо производить не ранее 3-х суток после основной приклейки полотнищ. Кромки стыкуемых полотнищ линолеума должны быть после прирезки сварены или склеены.

4.41. В зонах интенсивного движения пешеходов устройство поперечных (перпендикулярно направлению движения) швов в покрытиях из линолеума, ковров и рулонных материалов из синтетических волокон не допускается.

Укладка керамогранита — FAQ – компания LITOKOL

Отвечает руководитель отдела технического сопровождения Гемаддиев В.А.

Добрый день.

Основание под укладку покрытия из натурального камня, а также других декоративных покрытий, должно быть выполнено с соблюдением требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», ВСН 50-96 «Инструкция по облицовке стен керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках».

п/п 7.1.7.

Основание под облицовку должно быть сухим. Влажность основания не должна превышать 4% для оснований на цементной основе.

Основание должно быть очищено от грязи, следов жира, масел и любых веществ, ослабляющих адгезивную способность клея. Если загрязнения невозможно очистить обычным способом, можно применить механическую очистку методом фрезерования или пескоструйным способом.

Рекомендуется «вскрыть» поверхность бетона или «заглянцованного» ровнителя фрезерованием, при помощи алмазного инструмента, удаляя при этом «молочко», загрязнения и неровности. Поверхность основания должна быть достаточно гладкой и ровной, без волнообразных участков. Плоскостность основания проверяется по всем направлениям при помощи двухметровой металлической рейки, опирающейся на подстилающий слой. Перепад уровней не должен превышать 2 мм на 2 м.

Требования к плоскостности основания направлены на уменьшение расхода клеевых составов при укладке покрытия. Чем ровнее основание, тем меньше расход клея. Температура воздуха в зоне работ должна быть не ниже +5°С в течение всего периода работ и времени набора прочности. Основание и материалы для облицовки, также должны иметь положительную температуру. В зоне проведения облицовочных работ не должно быть сквозняков.

Приготавливать составы и применять согласно техническому описанию.

Как уложить плиточные полы с помощью проволочной сетки | Home Guides

Считающийся некоторыми профессионалами лучшим основанием для плитки, грязевое покрытие с проволочной сеткой добавляет устойчивости и поддержки вашей укладке плитки. Проволочная сетка укрепляет слой грязи и сводит к минимуму отделение кусков слоя в случае трещин. Используя проволочную сетку и грязь, также известную как строительный раствор, вы избавляетесь от необходимости в бетонной подкладке или люане. Это делает грязевые кровати идеальными для помещений нестандартной формы и небольших или влажных помещений.

Раскатайте рубероид по основанию пола и обрежьте его по размеру. Если для пола требуется несколько полос войлока, перекрывайте края не менее чем на 1 дюйм. Прикрепите войлок к основанию, чтобы предотвратить его движение.

Таким же образом раскатайте и разрежьте проволочную сетку. Используйте ножницы для жести, чтобы обрезать металл и перекрыть листы сетки на 1 дюйм. Прикрепите сетку к полу оцинкованными скобами толщиной 1 дюйм.

Добавьте небольшое количество воды в грязевую смесь. Добавьте воду в смесь, пока она не станет влажной.Чтобы проверить консистенцию, возьмите пригоршню грязи и выжмите ее. Раскройте руку, и если грязь держит форму, значит, она готова.

Вылейте грязь поверх сетки вдоль самой дальней от двери стены. Разложите его и упакуйте доской 2 на 6. Сильно надавливайте на доску по мере того, как вы намазываете грязь, чтобы убедиться, что она попала между проволоками.

Время от времени устанавливайте уровень поверх уплотненного раствора, чтобы убедиться, что он ровный. Продолжайте выкладывать и упаковывать, пока не дойдете до дверного проема.Оставьте грязевую постель на 24 часа.

Снова перетащите уровень по полу, чтобы проверить наличие неровностей. Заполните неровные участки самовыравнивающейся смесью и дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Зашлифуйте выступы с помощью абразивного диска с крупным зерном, установленного на дисковой шлифовальной машине.

Найдите центр каждой стены и отметьте его на полу. Соедините отметки между каждым набором противоположных стен меловой линией. В результате остаются две пересекающиеся линии, обозначающие центр пола.

Выровняйте ряд плиток вдоль каждой линии.Разложите их по выбранному вами рисунку с разделителями между каждой плиткой, чтобы сохранить правильное расстояние. Если на любом конце ряда умещается меньше половины плитки, переместите плитки к противоположной стене. Отрегулируйте перпендикулярный ряд плиток, чтобы выровнять их края со смещенным рядом. Проведите новую линию мелом в качестве ориентира для сдвинутого ряда.

Размешайте тонким слоем до консистенции арахисового масла лопастным миксером. Затем приподнимите плитку и распорки в центре пола и распределите тонкий слой зубчатым шпателем до той же толщины, что и плитки.

Уложите плитки обратно по линии, как только вы их уложили, слегка прижимая. Поместите уровень поверх плитки и постучите резиновым молотком по любым выступам, чтобы плитки лежали ровно и ровно. Снова вставьте распорки.

Продолжайте поднимать и укладывать плитки таким же образом вдоль одной меловой линии. В конце ряда держите на полу полноразмерную плитку так, чтобы один конец касался стены, а другой перекрывал установленную плитку. Вставьте две прокладки между стеной и плиткой, а затем отметьте плитку линией разреза в том месте, где она перекрывает установленную плитку.Затем вы отрежете плитку по размеру.

Выровняйте линию реза с лезвием на плиткорезе. Перетащите режущее лезвие вдоль линии, чтобы надрезать и защелкнуть плитку. Установите плитку обрезанной стороной к стене, используя распорки с каждой стороны. Выровняйте его резиновым молотком.

Установите следующий ряд плиток так же, как и первый ряд. Начните с центра и постепенно выходите, выравнивая края плитки, чтобы линии раствора оставались прямыми. Продолжайте устанавливать ряды, пока не закончите комнату.Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Размешайте раствор и воду до консистенции арахисового масла. Упакуйте раствор между плитками, удаляя распорки по мере приближения к ним, с помощью резиновой терки. Соскребите излишки с поверхности плитки краем терки.

Сформируйте линии затирки влажной губкой для затирки. Затем сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Переверните губку и снова протрите. Промойте и повторите столько раз, сколько необходимо, чтобы удалить излишки раствора.Продолжайте затирку в течение 20 минут, а затем снова протрите поверхность плитки.

Заливайте все швы таким образом, пока не закончите комнату. Подождите 24 часа, пока затирка не затвердеет, прежде чем возобновить укладку пола.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Надевайте кожаные перчатки при работе с проволочной сеткой и ее разрезании — ее края очень острые.
• Перед резкой плитки наденьте респиратор и защитные очки.

Писатель Биография

Кристи Робинсон, базирующаяся в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

Руководство по изготовлению полов из керамической плитки

Клинт К. Томас, эсквайр, фотографии Зои Томас

Мы с женой решили заменить существующий пол в ванной комнате керамической плиткой, чтобы иметь обновленный внешний вид и что-то более защищенное от детей.Давайте смотреть правде в глаза; дети могут быть грубыми в доме. Общий процесс укладки пола из керамической плитки в худшем случае занимает много времени, но на самом деле в этом нет ничего сложного.

Начните с сноса или удаления старого пола и любых отделочных работ, которые касаются пола, таких как плинтусы и дверная обшивка.

После того, как черновой пол был удален, встаньте на четвереньки и осмотрите весь пол в поисках выступающих гвоздей. Либо удалите их, либо снова втолкните в фанеру.

Удаление старых полов и плинтусов — первая фаза проекта. Завершите любую покраску в комнате перед установкой, чтобы избежать попадания краски на новую плитку. При необходимости замените поврежденный черновой пол.

Подходящий черновой пол

Керамическую плитку можно укладывать непосредственно на фанерный черновой пол, но это не рекомендуется, поскольку влага может попасть в фанеру из нескольких источников и, в конечном итоге, сгнить. Поэтому очень важно установить цементную подкладку поверх фанеры.

Для этого проекта я использовал продукт под названием Hardi-Board. Он бывает разной толщины, и я выбрал версию 1/4 дюйма, чтобы не увеличивать толщину пола больше, чем необходимо. Hardi-Board — это смесь цемента и фибры. Фактическая цементная плита также доступна, но обычно используется только в душевых. Он стоит дороже, тяжелее и обычно изготавливается из листов толщиной 1/2 дюйма.

Я использовал продукт под названием Hardi-Board для чернового пола.Я выбрал 1/4-дюймовую версию, чтобы не увеличивать толщину пола больше, чем необходимо. Сделайте линии мелом на доске Hardi-board, чтобы облегчить установку квадрата.

Подкладка может быть установлена ​​либо с помощью специально предназначенных для этого саморезов, либо с помощью кровельных гвоздей. Если выбраны гвозди, убедитесь, что они не того типа, который имеет пластиковую шляпку на головке гвоздя. Требуются старые металлические кровельные гвозди.

Подготовка и макет

Теперь, когда грубые столярные работы закончены, пора приступить к работе с плиткой.Однако, прежде чем вы погрузитесь в процесс установки, позвольте мне высказать несколько предложений. Сначала сделайте всю картину, которую вы думаете сделать. Нет никакой разницы, попала ли краска на цементную доску, но вы не хотите, чтобы она наносилась на новую плитку. Кроме того, если вы пролили краску, убедитесь, что вы сгладили ее. В противном случае это приведет к образованию неровностей на черновом полу, которые сделают плитку неровной.

Установите сухой кусок плитки по всей комнате, используя при этом распорки для плитки.

Когда задняя панель опущена и вся роспись закончена, пора приступить к укладке плитки. Я использую слова «выкладывание», потому что вы должны расположить, разрезать и подогнать каждый кусок плитки для всей комнаты, не забывая при этом использовать распорки для плитки. На этом этапе не используйте раствор. Резка и установка плитки — это очень трудоемкий процесс, и вы не хотите, чтобы раствор высыхал, пытаясь уложить неподатливый кусок плитки.

Теперь есть два варианта, с чего начать.Один из них — выбрать угол, который, по вашему мнению, является квадратным, и работать оттуда. Это дает то преимущество, что избавляет от необходимости разрезать так много плиток, потому что плитка будет лежать прямо вдоль двух из четырех стен комнаты, поэтому вам придется разрезать плитку только для оставшихся двух стен. Обратной стороной является то, что вы можете проделать всю эту работу, а затем обнаружить, что угол, который вы считали квадратным, не является квадратным.

Второй метод — с помощью меловой линии и рулетки определить центр каждой стены, за которым следует центр комнаты.Проведите меловую линию на полу от точки к точке, и вы получите огромный знак «плюс» на полу. Пересечение двух линий посередине комнаты будет отправной точкой, от которой вы будете выкладывать плитку.

Второй метод является наиболее эффективным, поскольку он центрирует пол в комнате и сохраняет линии затирки под прямым углом к ​​комнате. Единственные два недостатка этого метода в том, что он занимает больше времени и обычно включает в себя обрезку плитки вокруг всех четырех стен.

Еще один фактор, который следует учитывать, — это расстояние между кусками плитки в ключевых точках комнаты.Под ключевыми моментами я имею в виду дверные проемы, зоны перед раковинами и любые другие часто используемые места. Я предпочитаю иметь целые куски или как можно больше полных кусков плитки в зонах с высокой проходимостью вместо отрезанных кусков. Это помогает противостоять износу, а также помогает лучше защитить черновой пол от воды.

Преодоление препятствий

При сухой укладке пола необходимо будет обрезать хотя бы слив унитаза, но в конечном итоге вы можете обрезать несколько водопроводных труб.Пришлось просверлить отверстия для сантехники старинной ванны с шаром на ножках. Старая поговорка «дважды отмерь, один раз отрежь» неприменима в этой ситуации.

При резке плитки для трубы я выкладываю плитку рядом с местом, где она будет идти, и вычерчиваю линии, отмечающие расположение труб. Затем я перемещаю плитку на 90 градусов и отмечаю второй набор линий. На пересечении двух наборов линий я ставлю отметку, указывающую, где труба будет проходить через плитку.

Для слива для ванны я просто вычерчиваю контур сливного отверстия на плитке, а затем использую пилу для влажной резки с алмазным диском, чтобы вырезать от внешнего края плитки до этой линии.Затем я отщепляю эти кусочки ножницами для плитки.

Мне нравится выкладывать кусок плитки, который я собираюсь срезать, рядом с местом, куда он будет идти, и проводить линии, отмечающие расположение труб. Затем я перемещаю плитку на девяносто градусов и отмечаю второй набор линий. Там, где эти два набора пересекаются, то есть линия север-юг и линия восток-запад, я ставлю отметку, чтобы указать, где эта труба будет проходить через плитку. Я использую этот шаблонный метод с помощью рулетки, чтобы дважды проверить расположение этой отметки с фактическим расположением трубы.В качестве последней меры предосторожности я предпочитаю держать нарисованный кусок плитки вверх, а затем внимательно следить за своими отметками, чтобы увидеть, правильно ли они выглядят.

Сверло с твердосплавным наконечником лучше всего подходит для небольших отверстий, а сверло с твердосплавным наконечником 1-3 / 8 дюйма — для линий подачи. Большие отверстия, такие как слив унитаза, часто падают на пересечение плиток, что значительно упрощает резку плитки. Я просто вычерчиваю контур сливного отверстия на плитке в правильном месте, а затем использую пилу для мокрой резки, чтобы вырезать от внешнего края плитки до этой линии.Затем я отщепляю эти кусочки ножницами для плитки. Если, однако, слив унитаза занимает только одну плитку, лучший способ сделать это — отметить круг, равный размеру сливного отверстия, а затем подержать этот кусок плитки под лезвием пилы для плитки и поднять его. вверх в лезвие, чтобы прорезать плитку, оставаясь в пределах радиуса круга, который вы очертили. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока вы не перфорируете весь радиус круга, а затем осторожно ударьте по центру этого круга ножницами для плитки.Это сломает эти части в середине, тем самым открыв центр круга, что позволит вам маневрировать по внутренней окружности с помощью ножниц для плитки, чтобы удалить оставшиеся части.

Сверло с твердосплавным наконечником — лучший способ просверлить небольшие отверстия в плитке, а сверло с твердосплавным наконечником 1-3 / 8 ″ подходит для больших отверстий для линий подачи

После того, как все плитки будут уложены на место насухо, отойдите и посмотрите вниз на пустые линии раствора, чтобы убедиться, что они выглядят ровно и ровно.Следующий шаг — возьмите кусочки плитки в определенном вами порядке, не забывая выходить из комнаты, а не в угол. Мне нравится складывать свои части стопкой, чтобы я мог начать с кусочков плитки на вершине стопки, а затем работать вниз по стопке. Это означает, что первый кусок, который вы подняли, находится внизу стопки, а последний, который вы подняли, — вверху.

После того, как все плитки уложены на место, отойдите назад и посмотрите вниз на пустые линии раствора, чтобы убедиться, что они выглядят ровно и ровно.

Приложение, установка

Керамическую плитку можно укладывать как на старомодный раствор, так и на более современный предварительно замешанный раствор. Я предпочитаю новую предварительно смешанную версию, потому что она остается работоспособной в течение более длительного периода времени до высыхания. Независимо от того, какой вид вы выберете, раствор наносится зубчатым шпателем. Нанесите раствор сначала гладкой стороной, а затем проведите по нему зубчатым краем, чтобы образовались гребни и впадины во влажной грязи. Это значительно увеличивает адгезионные свойства раствора.Не применяйте его к большим участкам одновременно. Вместо этого работайте на трех или четырех ступнях в зависимости от длины ваших рук и степени акробатики.

Я предпочитаю новый предварительно замешанный раствор, потому что он остается работоспособным в течение более длительного периода времени до высыхания.

При укладке плитки обязательно используйте пластиковые распорки для затирки, чтобы они оставались ровными. Это обязательно. Они бывают двух размеров: 1/4 дюйма и 1/2 дюйма. Какой из них вы выберете, — это личное предпочтение.

После того, как плитка залита глиной, держитесь подальше от нее не менее трех дней и дайте раствору полностью затвердеть.Когда раствор высохнет, вам нужно будет удалить пластиковые распорки для затирки. Обычно для этой работы я использую небольшую отвертку с плоским лезвием. Обязательно сохраните распорки для повторного использования в другом проекте плитки.

Используйте резиновый молоток, чтобы вставить плитки в слой раствора.

Затирка швов

Последний этап — затирка пола. Будьте осторожны, покупая раствор, предназначенный для использования на керамической плитке, и держите его влажным и перемешанным в процессе нанесения. Мне нравится использовать насадку для миксера краски для моей аккумуляторной дрели, чтобы она не перемешивалась.Вы обнаружите, что по мере продвижения необходимо добавлять немного воды, чтобы она оставалась влажной.

Наносите раствор на квадратные участки размером 3 или 4 фута за один раз, вдавливая его в линии раствора с помощью резиновой терки.

Как и в случае со строительным раствором, наносите раствор на квадраты трех или четырех футов за один раз, вдавливая его в линии раствора с помощью резиновой терки. Затем соскребите излишки с поверхности плитки. Перед тем, как перейти к следующему разделу, возьмите большую влажную губку и протрите поверхность каждой плитки, стараясь не переступать через линии затирки.Один или два прохода по линиям хороши, чтобы помочь сгладить их и придать им ровный вид, но если вы сделаете больше, то нежелательный раствор будет размазан по поверхности плитки.

После того, как весь пол залит раствором, я всегда протираю поверхность всех плиток влажной губкой еще один или два раза, следя за тем, чтобы губка постоянно удалялась. Также важно регулярно менять воду. В противном случае вода в вашем ведре для ополаскивания станет настолько загрязненной жидким раствором, который находится во взвешенном состоянии, что в конечном итоге вам придется возвращать немного раствора на плитку при каждом полоскании губки.

Перед тем, как перейти к следующему разделу, протрите поверхность каждой плитки большой влажной губкой, удаляя излишки раствора до того, как он высохнет.

Последний шаг — нанести силиконовый герметик определенного типа на линии затирки после того, как затирку дадут высохнуть в течение двух или трех дней. Это поможет защитить его от окрашивания или обесцвечивания.

Когда пол готов, все, что остается, — это заново установить отделку, которая была первоначально снята во время сноса.Существует большая вероятность того, что дверные коробки придется немного подрезать из-за дополнительной высоты, вызванной добавлением подкладки, раствора и плитки.

---

Рекомендуемые статьи

Как укладывать напольную плитку терраццо, укладку терраццо

Напольная плитка терраццо становится все более популярной, поскольку она обеспечивает привлекательный и очень износостойкий пол. Раньше полы из терраццо были доступны только в виде цельной детали, созданной на месте.Однако теперь напольная плитка Terrazzo позволяет вам пользоваться преимуществами этого варианта напольного покрытия, где бы вы ни пожелали.

Уложить напольную плитку Terrazzo несложно. Выполните следующие действия, чтобы создать безупречный и профессиональный вид.

1. Измерение

Рассчитайте квадратные метры вашей комнаты, умножив ширину на длину. Если у вас есть ниши или каминная труба, определите площадь этих частей отдельно и добавьте или вычтите ее из общей суммы.Добавьте десять процентов к общей сумме, чтобы покрыть любые отходы плитки. Правильное измерение важно, чтобы убедиться, что вы покупаете правильное количество плитки.

2. Подготовка

Плитку Terrazzo необходимо укладывать на бетонный черновой пол. Если у вас черный пол из дерева, вам необходимо установить бетонную доску перед укладкой плитки. Используйте тонкий раствор между полом и бетонной доской, а также используйте шурупы или гвозди, чтобы надежно прикрепить его к деревянному основанию. Прежде чем приступить к укладке напольной плитки терраццо, убедитесь, что на готовой поверхности нет неровностей.

3. С чего начать

Отметьте мелом линию от центра каждой стены через комнату. Они пересекаются в центре комнаты. Начните укладывать плитки от этого пересечения наружу.

4. Укладка плитки

Равномерно распределите шпателем площадь около трех или четырех квадратных футов тонкого слоя. Убедитесь, что поверхность максимально гладкая. Поместите свою первую плитку на отмеченном перекрестке. Поместите распорки для плитки в каждый угол плитки.Поместите следующую плитку прямо напротив распорок. Продолжайте добавлять распорки, наносить тонкий слой и укладывать плитку, пока не дойдете до стены.

5. Резка плитки Terrazzo

Ваша плитка, вероятно, не будет точно доходить до стены, поэтому вам нужно будет обрезать плитку нужного размера. Тщательно отмерьте нужный размер с помощью ленты. Разрежьте плитку пилой по мокрому покрытию. Установите плитку в оставшееся пространство.

6. Заливка швов

Дайте плитке постоять на ночь, чтобы раствор затвердел.Удалите распорки для плитки. Используйте терку для затирки раствора. Убедитесь, что все швы равномерно заполнены раствором. С помощью влажной губки очистите плитку и удалите излишки затирки с швов.
Теперь ваша напольная плитка терраццо установлена ​​и готова к очистке, полировке или герметизации по мере необходимости.

Свяжитесь с Otto Tiles & Design

Чтобы узнать больше о плитке терраццо для вашего дома, свяжитесь с Otto Tiles & Design сегодня!

Планирование диагональной плитки в SketchUp

Если вы укладываете напольную плитку, вам необходимо тщательно спланировать расположение, чтобы знать, где будут приземляться все отрезанные части.Вы не хотите просто случайным образом начинать с одной стены, только чтобы обнаружить, что вам нужно установить полоску плитки размером 1/2 дюйма, как только вы перейдете на другую сторону. SketchUp — отличный инструмент для визуализации и планирования сложной напольной плитки, чтобы убедиться, что вырезанные части имеют правильный размер. Вы также можете получить точное количество материалов, включая учет плиток, которые будут использоваться от других.

Посмотрите видео или продолжите ниже

В моем интервью для подкаста SketchUp Talk Аарон спросил меня, какая модель была моей «самой значимой»? Я ответил, что считаю наиболее значимыми модели те, которые никто не видит.Это модели, которые служат определенной цели, чтобы помочь мне решить проблему в моем уме, они не обязательно выглядят красиво, но они невероятно ценны. Мы собираемся изменить несколько правил в этой модели, но я думаю, вы найдете этот подход чрезвычайно полезным при планировании сложного проекта плитки.

Что такого сложного в плитке?

Самый простой способ укладки плитки — это квадратная комната с 4 стенами и установка квадратных плиток. Но даже в этом случае вы не можете просто начать укладывать плитку в одном углу комнаты и надеяться, что все будет хорошо.

В большинстве случаев лучше проводить измерения по центру каждой стены и либо выравнивать край ряда плиток по этой центральной линии, либо центрировать ряд плиток непосредственно по центральной линии. Все зависит от того, какой отрезанный кусок вы получите у стен, дверей и любых других препятствий, существующих в комнате. Если вы можете центрировать плитку таким образом, это создаст в комнате красивую симметрию, которая визуально приятна.

Плитка нестандартной формы

Квадратные плитки легко планировать, потому что все края плиток совпадают.У вас есть только , два интервала между линиями затирки , о которых нужно беспокоиться (Один по оси «X», другой по оси «Y».) Когда у вас есть плитка неправильной формы, например, 6 ″ x24 ″, линии затирки неровны. , создавая дополнительный интервал между линиями затирки, который чередуется с каждым вторым рядом.

Комнаты неправильной формы

Если комната — это не просто квадрат с четырьмя стенами, все становится еще сложнее. Вот моя ванная, в которой я укладываю плитку:

Возможно, вы имеете дело со стенами, которые не параллельны или не квадратны.Могут быть дверные проемы или другие переходы, по которым вам придется перемещаться. Выступ в стене может вызвать небольшое изменение проекции стены, что может затруднить смещение стыка плитки. Диагональная стена может создавать дополнительные шансы появления неприемлемой плитки небольшого размера.

Когда вы фактически подсчитываете количество выступов на стенах, которые встречаются в этой комнате, есть 15 различных поверхностей стен, которые необходимо согласовать с 3 разными линиями затирки, чтобы плитка выглядела эстетично, а также избегала мелких кусочков. резать плитку.

Раскладка диагональной плитки

Решил установить плитку по диагонали. Хотя изначально меня привлекла эта идея, потому что я думал, что она будет хорошо работать со странно расположенным дверным проемом в ванную, я должен признать, что основная причина заключалась просто в том, что у меня не было простого способа разрезать 24-дюймовую плитку.

Если бы плитка была установлена ​​параллельно стенам, мне неизбежно пришлось бы разрезать плитку вдоль 24-дюймовой стороны.

Была единственная стена, которая была наклонена под углом 45 °, поэтому для того, чтобы это сработало, мне пришлось бы начать раскладку плитки против этой стены и надеяться, что плитка будет хорошо приземляться, когда она попадет в углы, и я бы не остался с маленькой деталью, которую мне пришлось бы где-нибудь установить.

Если плитка установлена ​​по диагонали, вам не нужно беспокоиться о выравнивании отдельных краев плитки, но вместо этого каждое отдельное пересечение со стеной становится возможностью для небольшого разреза плитки. Я также беспокоился о том, как плитка окажется у входа в ванную, где она перейдет с плитки на дерево. Я определенно не хочу, чтобы там был маленький кусочек.

Вот как выглядел мой окончательный макет:

Давайте посмотрим, как именно я использовал SketchUp, чтобы спланировать напольную плитку в ванной, чтобы вы могли использовать SketchUp в своем собственном проекте.

Измерение пола для SketchUp

Для такого проекта вы должны стремиться к точности измерений с точностью до 1/4 дюйма или около того. Плинтус будет покрывать 1/2 дюйма плитки у стены, но плитку следует удерживать от стены на 1/4 дюйма для расширения. Что еще более важно, вам нужно учитывать прямоугольность стен. Ни один дом не идеален, а старые дома определенно не идеальны. Итак, вам нужно установить несколько контрольных линий, а затем измерить их, чтобы создать несколько линий измерения для ваших стен.

Итак, первый шаг — это нарисовать меловую линию на полу, расположив ее где-то посередине комнаты, вдоль самого длинного пролета в комнате. (пока не важно учитывать, где будет располагаться плитка, эти контрольные линии предназначены для стен, а не плитки.) Вы хотите, чтобы линия была как можно более параллельна стене, от которой вы измеряете, но без сомнения, скорее всего будут некоторые отличия + — 1/4 ″. Ничего страшного, эти различия будут записаны и зафиксированы в модели.На данный момент вам просто нужно установить «истинную» прямую контрольную линию.

Затем вам нужно построить вторую прямую линию, которая находится точно под углом 90 ° к первой линии, которую вы создали. Сделать это можно несколькими способами. Уровень точности, достигнутый здесь, будет определять, насколько точна ваша модель, поэтому постарайтесь получить ее в пределах 1/8 дюйма. У меня был 48-дюймовый Т-образный квадрат (для гипсокартона), который я использовал, чтобы отметить две точки на полу, затем я смог сослаться на эти две точки, когда я протянул на них свою меловую линию, чтобы я мог провести меловую линию, охватывающую вся комната.Проверить прямоугольность можно с помощью теоремы Пифагора.

После того, как вы установили две пересекающиеся меловые линии, теперь вы можете начинать измерения вдоль стен до меловых линий во всех углах и через равные промежутки времени (если вы чувствуете, что ваши стены прогибаются). Например, вместо измерения только В начале и в конце стены вы также можете измерить каждые 2 фута стены и записывать каждое измерение по мере продвижения.

Вы должны измерять от обеих линий для каждой точки вдоль стены, которую вы хотите прикрепить.Это даст вам координату [X, Y], которую вы сможете использовать, когда перейдете в SketchUp. Важно возвращаться к меловой линии для каждого измерения, так как это гарантирует, что вы всегда будете ссылаться на одну и ту же плоскость во всех своих измерениях.

Вот как должны выглядеть окончательные размеры: (Примечание: я пропустил несколько измерений дверей и положения унитаза.)

Импорт стен в SketchUp

После измерения стен откройте SketchUp.Начните с создания большого прямоугольника с помощью инструмента Rectangle R , намного больше, чем объем вашего проекта, Трижды щелкните по нему> Сделайте группу таким образом, чтобы вы могли рисовать поверх нее, не прилипая к ней . Этот прямоугольник — всего лишь ссылка, помогающая механизму вывода SketchUp сделать вывод, что мы хотим рисовать вдоль одной плоскости.

Затем нарисуйте две опорные линии, которые вы нанесли на пол, используя инструмент Line L .Поскольку важно, чтобы эти строки случайно не сместились, вам следует трижды щелкнуть эти строки, чтобы выделить их все > Щелкните правой кнопкой мыши> Создать группу . Затем Щелкните правой кнопкой мыши еще раз > Заблокировать .

На этом этапе вы можете выбрать стену для начала и использовать инструмент Line T , чтобы создать направляющую для каждого интервала, измеренного вами от первой меловой линии.

Затем, снова используя инструмент Line T , начните с пересечения между одной из только что созданных направляющих и второй меловой линией в модели.Щелкните, чтобы начать ориентир. Щелкните еще раз, чтобы разместить направляющую точку, затем введите размер, которым она должна соответствовать, и нажмите ENTER .

После того, как вы добавили направляющие точки для всех измеренных точек вдоль одной стены, используйте инструмент Eraser c , чтобы стереть направляющие линии, (но не забудьте оставить направляющие точки, вы они нужны.) Вы хотите стереть направляющие линии, прежде чем переходить к следующей стене, чтобы не запутаться, какие направляющие линии что представляют.

СОВЕТ: При создании направляющей точки вдоль существующей кромки или направляющей у новой направляющей точки не будет соединительного направляющего хвоста. Если направляющая точка существует в новой точке в пространстве, направляющий хвост будет существовать между начальной и конечной точкой направляющей точки.

После того, как вы закончите создание всех ваших направляющих точек, у вас останутся две справочные линии и несколько направляющих точек. Перетащите рамку выбора вокруг направляющих точек, сгруппируйте их, а затем заблокируйте.Все, что осталось сделать, это использовать инструмент Line L , чтобы соединить точки и создать контур стены.

Будьте особенно осторожны при попытке привязки к направляющим точкам, которые очень близки к параллельности оси, потому что вывод оси может быть «сильнее», чем вывод направляющей точки. Возможно, вам потребуется увеличить масштаб до направляющей точки, чтобы сделать точную привязку.

Когда вы закончите контур стены, Трижды щелкните щелкните сегмент линии стены > щелкните правой кнопкой мыши> Создать группу .

Если вы хотите, (в зависимости от того, насколько точны вы пытаетесь быть), вы можете использовать инструмент Offset F , чтобы сместить стены на любой зазор, который вы планируете оставить между плитками и стеной.

Теперь вы можете удалить контрольный прямоугольник, который вы создали в начале этого урока.

Плитка интервалов в SketchUp

Теперь, когда стены установлены, можно разложить плитку. Может возникнуть соблазн просто взять любое измерение, указанное на коробке с плитками, и добавить размер, указанный на сумке с проставками для плитки, которые у вас есть, но это будет не очень точно.

Вместо этого возьмите 5 плиток из коробки и выровняйте их все, используя прокладки между каждой плиткой, чтобы получить точное измерение пролета 5 плиток в ряд. Это значительно повысит точность вашего макета плитки в SketchUp.

На самом деле это плитка для душа. Я забыл сфотографировать, как я измеряю пролет плитки на полу. Но ты получил идею.

Измерьте ширину и длину нескольких плиток и попытайтесь определить средние значения. Используйте инструмент Прямоугольник R , чтобы создать прямоугольник, представляющий одну плитку.Трижды щелкните> нажмите G , чтобы превратить его в компонент.

Затем используйте инструмент Line T , чтобы создать направляющую, соответствующую общему расстоянию в 5 разнесенных плиток. Затем возьмите инструмент Move M , привяжите его к одному из верхних углов плитки, щелкните, чтобы начать, коснитесь CTRL , чтобы переключить режим «Копировать», и прикрепите копию к только что созданной направляющей. Затем введите /4 ENTER , чтобы создать 4 копии плитки, равномерно распределенные по размеру разделителя. (Имейте в виду, что фактическое расстояние между каждой плиткой может не соответствовать размеру разделителя, потому что вы измерили в среднем более 5 плиток.) ​​

СОВЕТ: Z-Fighting происходит, когда две грани перекрываются в одной плоскости. Поскольку мы рисуем поверх большего ссылочного прямоугольника, каждая плитка Z-образно борется с прямоугольником. Чтобы смягчить этот эффект, перейдите в View> Face Style> X-Ray.

На этом этапе рекомендуется выбрать 5 копий плиток (удерживайте CTRL с помощью инструмента Выбрать , чтобы выбрать несколько) и щелкните правой кнопкой мыши> Создать группу , поэтому что вы сможете управлять положением и поворотом всех плиток.

После того, как вы сгруппировали плитки, используйте инструмент Move M , чтобы захватить один из маркеров поворота и повернуть группу на 45 °. Это поможет нам определить, сколько дополнительных копий нам понадобится, чтобы покрыть весь этаж.

Чтобы продолжить компоновку плиток, используйте инструмент Select to Дважды щелкните на родительской группе плитки, чтобы вернуться внутрь нее. (Обратите внимание, как оси в группе остаются выровненными с плитками, даже если мы повернули группу? Это одна из причин, по которой мы создали группу перед поворотом плиток.Мы хотели, чтобы оси были выровнены с плитками. Вы всегда можете переориентировать оси с помощью инструмента Axes , это просто проще.)

Этот пол будет выложен плиткой так, чтобы все остальные стыки были расположены в шахматном порядке. Таким образом, нам нужно совместить центр затирочного шва одного ряда с центром плитки другого ряда. Смещение периметра плитки на толщину линии затирки поможет нам установить интервал для остальных плиток.

Внутри родительской группы плиток Дважды щелкните на одной из плиток, затем используйте инструмент Смещение F , чтобы сместить прямоугольник, привязав его к соседней плитке.Этот прямоугольник смещения представляет собой весь интервал между линиями раствора, который должен существовать вокруг каждой плитки. Эти края действительно перекрывают соседние плитки, и это нормально, мы просто используем это для справки. Вы можете удалить лицо, если хотите, или применить другой цвет для обозначения затирки.

Чтобы выровнять центр пространства для затирки с центром плитки, нам нужно добавить небольшой отрезок линии с помощью инструмента Line L , охватывающий всю ширину затирочного шва, чтобы мы могли привязать к середине этой линии.

Выйдите из компонента плитки, затем выберите все плитки с помощью инструмента Select . Активируйте инструмент Move M , увеличьте масштаб только что созданного небольшого отрезка линии, сделайте привязку к средней точке, щелкните, чтобы начать перемещение. Наведите указатель мыши на среднюю точку вывода плитки в следующем ряду. Щелкните, чтобы закончить ход.

Снова выберите все плитки и повторяйте процесс копирования плиток, пока не покроете всю площадь пола.Убедитесь, что вы копируете много плиток, которые выходят далеко за границы стены. Вы будете настраивать расположение плиток и удалять лишние после того, как определите расположение.

Анализ положения плитки

Выложив все плитки, выйдите из родительской группы плиток, чтобы можно было перемещать ее по полу как единое целое.

В моей конкретной ситуации я хотел попытаться уйти, не делая длинных разрезов на любой из плиток, поэтому я начал с того, что выровнял плитку с небольшой наклонной стеной в ванной, учитывая 1/4 дюйма воздуха космос.Оттуда я просто инициировал движение и зафиксировал его вдоль оси, параллельной этой стене, наведя на него курсор и нажав стрелку ВНИЗ .

Затем я просто медленно двигал мышью, глядя на каждое пересечение стен, особенно на вход в дверь ванной, а также на любые углы стен. Помните, куда уходит тщеславие, чтобы не беспокоиться о том, как это выглядит. Вырез унитаза также был предметом рассмотрения, однако, поскольку большая часть унитазных крышек находится непосредственно рядом с фланцем, это не проблема.

Как только я нашел позицию, которая мне понравилась, я щелкнул, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем я проверил все еще раз более внимательно.

Обойдите периметр стены и удалите все плитки, которые полностью находятся за пределами стен. Вы можете использовать инструмент Eraser c или выбрать их и нажать УДАЛИТЬ .

Перечень материалов для взлета

Вы можете получить немедленную обратную связь о количестве необходимых плиток, щелкнув одну из них и посмотрев в окно информации об объекте (окно > лоток по умолчанию> информация об объекте ) .Он сообщит вам, сколько копий выбранного компонента существует в модели.

Конечно, это не совсем точно, потому что вы сможете использовать отрезки от одной плитки на другой стороне комнаты. В моей ситуации я чувствовал себя достаточно комфортно, добавляя 10% к этому числу и покупая свои материалы, зная, что у меня будет много лишних (что я и сделал), и в итоге я вернул Лоусу одну плитку, которой не хватило на полную коробку плиток.

Для оценки покрытия тонким раствором вы можете просто выбрать грань внутри группы, представляющей ваши стены, и Entity Info сообщит вам площадь.

СОВЕТ: Если в информации об объекте отображаются квадратные дюймы, а не квадратные футы, убедитесь, что Окно> Информация о модели> Единицы> — это архитектурные, инженерные или десятичные футы.

Однако, если вы хотите определить, где вы планируете использовать отсечки, я бы рекомендовал сделать это следующим образом:

Учет отключений

Чтобы учесть обрезки плитки, вам нужно выбрать плитку, от которой вы хотите использовать обрезку, Щелкните правой кнопкой мыши> Сделать уникальным . (Вы не хотите испортить все остальные полные плитки в модели.)

1. Дважды щелкните на уникальном компоненте с помощью инструмента Select , чтобы открыть его.
2. Используйте инструмент Line L , чтобы обвести пересечение стены на плитке. Теперь у вас должно быть две грани поверх плитки.
3. Используйте инструмент Paint Bucket B , чтобы применить красный цвет к той части плитки, которая будет обрезана.
4. Выберите грань, которая представляет отрезок, коснитесь CTRL + C , чтобы скопировать грань. Нажмите CTRL + V , чтобы вставить лицо в курсор мыши. (Обратите внимание, вы все еще должны находиться внутри компонента плитки.)
5. Посмотрите вокруг, чтобы найти целую плитку, которую можно было бы заменить этой отрезанной частью. Когда вы найдете его, щелкните, чтобы разместить лицо, и переместите его, чтобы выровнять должным образом.
6. Выйдите из компонента, затем удалите всю плитку, которую вы только что заменили.

Мне нравится этот подход, потому что вы все еще можете быстро подсчитать количество плиток (даже несмотря на то, что теперь у нас есть уникальные компоненты) , введя группу родительских плиток и перетащив поле выбора по всем плиткам. Но вы также получаете визуальную ссылку на то, какие плитки обрезаются, и у вас есть прямая связь между обрезанной плиткой и местом использования отрезанной части, потому что обрезанная грань существует в том же компоненте, что и основная плитка.

Итак, в этом примере мне нужно ровно 64 плитки.Но это предполагает следующее:

1. Я аккуратно режу каждую плитку
2. Я случайно не ломаю плитку
3. Я использую обрезки плитки в точных местах, которые я планировал использовать в SketchUp.

На самом деле я не планировал так далеко в своем проекте плитки, а просто получил дополнительные плитки и использовал обрезки, которые я оценивал при установке плитки. Но это просто демонстрирует, что это возможно, и, возможно, стоит делать это в больших проектах, где у вас есть много комнат, которые нужно выложить одинаково, как в проекте с несколькими квартирами, где несколько квартир повторяются на протяжении всего проекта.Небольшое повышение эффективности и точности приводит к большей экономии.

Планирование укладки плитки

Когда дело дошло до фактической установки плитки, я фактически не вырезал все части плитки в соответствии с тем, что я планировал и измерял в SketchUp. Я не такой сумасшедший! ржу не могу. Всегда есть небольшие корректировки «в поле», которые происходят постепенно, из-за чего размеры немного сбиваются. H

Вместо этого я использовал модель, чтобы понять, где привязать линии на полу, чтобы выровнять плитки во время укладки.Мне нужна была одна длинная линия, чтобы определить длинное направление плитки, и две линии, перпендикулярные ей, чтобы выровнять ступенчатые стыки.

Для этого, глядя на модель, вы находите желаемое место для этой линии, а затем измеряете ее вдоль исходной контрольной линии, пока не пересечетесь с этим рядом плитки. Снимите это измерение и перенесите его на пол. Отметьте такое же расстояние вдоль другой контрольной линии. Теперь вы можете провести линию мелом между этими двумя точками, и она будет представлять ваш начальный ряд, который будет находиться под углом 45 ° от ваших контрольных линий.

Вы также захотите создать набор линий для привязки к швам раствора в другом направлении. Поскольку эти плитки расположены в шахматном порядке, нам понадобится набор из двух параллельных линий. (Используйте теорему Пифагора «3-4-5» для выравнивания.)

Проверьте свой макет! Вам обязательно нужно все перепроверить, измерить несколько разных точек в комнате и сверить это с моделью, чтобы убедиться, что вы не ошиблись.

Укладка плитки

Я закончил тем, что сделал грубую раскладку и предварительно вырезал всю свою плитку перед смешиванием любого тонкого набора.Затем я наклеил синюю ленту на каждую из вырезанных плиток, пронумеровал их и написал соответствующий номер на стене (которая будет покрыта плинтусом), чтобы я знал, где сопоставить плитку.

Благодаря этому тщательному планированию мне удалось установить плиточный пол с точностью до 1/4 дюйма по сравнению с тем, что я планировал в модели SketchUp. Это было бы очень сложно спланировать в полевых условиях, но SketchUp упростил это.

Важность подложки под керамическую плитку и ваши возможности

Когда дело касается напольных покрытий, трудно превзойти красоту и долговечность керамической плитки.Керамическая плитка очень прочная, но если ее укладывать на не прочную и жесткую поверхность, вы получите трещины в затирочных швах и сломанные плитки, что приведет к ухудшению внешнего вида и водонепроницаемости пола. Когда дело доходит до идеального основания для керамической плитки, у вас есть несколько вариантов.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Подложка по сравнению с черным полом Укладка напольного покрытия может быть приятным процессом, если вы правильно закрепили его. Керамическая плитка Cabot из керамической плитки Rio Wood в цвете Nova White. Артикул: 15221429

Перед укладкой керамической плитки важно знать анатомию вашей системы напольного покрытия. Если у вас не бетонный пол, он будет состоять из трех основных компонентов:

• Балки, являющиеся опорными элементами конструкции.
• Черный пол, который обычно представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB).
• Подложка для керамической плитки — это последний слой, который лежит непосредственно под напольным покрытием.

Пол и черный пол вместе должны иметь толщину не менее 1-1 / 8 дюйма для обеспечения надлежащей опоры. Если ваш существующий пол покрыт мягким винилом или линолеумом, лучше всего его удалить, но вы также можете покрыть его подкладкой. Если у вас более одного слоя существующего напольного покрытия или если существующий пол поврежден, его необходимо удалить перед укладкой стяжки под керамическую плитку.Если существующий пол был установлен до 1990 года, он может содержать волокна асбеста, и его удаление или шлифовка может быть опасно. В этом случае наймите обученного инспектора по асбесту, чтобы определить, присутствует ли асбест. Если это так, существующий пол можно просто накрыть фанерой или снять профессиональный подрядчик.

Использование подходящей подложки для того типа пола, который вы устанавливаете, имеет важное значение для долговечной и качественной укладки. Но также важно выбрать основание, которое наилучшим образом решит любые проблемы, присутствующие на черновом полу, который должен быть ровным и без зазубрин.

Следующие подкладки под керамическую плитку подходят для укладки.

Бетонная плита

Бетонная плита является хорошей основой для керамической плитки, так как она похожа на основание из твердого раствора, которое раньше было стандартом для укладки керамической плитки. Однако плита должна быть ровной, идеально ровной и не подвергаться риску оседания или вспучивания. Следует соблюдать осторожность, чтобы не класть плитку на компенсационные швы плиты, что приведет к образованию трещин в растворе и поломке плитки.

Чтобы определить, является ли существующий пол плоским, переместите линейку по поверхности. Отметьте высокие и низкие точки. Заполните углубления выравнивающим составом, а выступы отшлифуйте шлифовальной машиной или шлифовальным камнем.

Трещины в бетоне повлияют на вашу плитку. Если вы кладете плитку на бетонную плиту, подумайте об установке разделительной мембраны поверх бетона, чтобы отделить плитку от бетона и защитить плитку от сдвигов в бетоне.Разъединительные мембраны приклеиваются к деревянному или бетонному полу. Лицевая сторона может содержать сетчатый материал, который способствует прочному сцеплению с плиткой и обеспечивает воздушное пространство между плиткой и черным полом, чтобы плитки могли двигаться независимо, ограничивая поломку под напряжением.

Опорная доска

Backer board — это поверхность под плитку, которая поставляется в виде листов, которые вы кладете на черный пол. Подложка приклеивается к деревянному черновому полу с помощью тонкого раствора и закрепляется оцинкованными гвоздями или специальными шурупами для подкладки.Поместите гвоздь или шуруп через каждые восемь дюймов. Перед укладкой подкладочной плиты может потребоваться обработать неровный или поврежденный черновой пол другой подложкой, такой как слой раствора или самовыравнивающаяся подложка.

Полы покрыты прохладой натуральных березовых лиственных пород. Керамическая плитка серии Torcello от Cabot в цвете Glacier Grey. Артикул: 15270744

Следующие подкладки обычно используются для плиточного пола во влажных или сухих помещениях поверх деревянного чернового пола:

• Бетонная подкладочная плита (Durock и WonderBoard), которая является стандартным материалом для подкладки плитки.Бетонная опорная плита имеет прочную бетонную основу, а обе стороны облицованы стекловолокном. Он водонепроницаем, что делает его идеальным для установки во влажных помещениях.
• Подложка из волокнистого цемента (HardieBacker и Fiberock), армированная волокном для обеспечения прочности и долговечности.
• Водостойкая гипсовая подкладка, армированная волокном (DensShield).

Подложка очень твердая. Вы можете разрезать его универсальным ножом, но вам придется пройти через множество лезвий. Вместо этого используйте резак с твердосплавным лезвием, который работает лучше.Чтобы вырезать опорную плиту, используйте рамный угольник, чтобы направить лезвие. Надрежьте доску несколько раз, затем сломайте ее, надавливая, пока она не защелкнется вдоль линии надреза.

Минометные слои

Слой раствора — это тонкий слой цементного раствора, налитый на черный пол и залитый сеткой. Растворы из строительного раствора уже не так распространены, как когда-то, хотя они все еще широко используются при установке полов в душевых. Тем не менее, они являются хорошим выбором для основания пола с небольшими дефектами или не идеально ровного пола.Кровати из строительного раствора требуют определенных навыков и большого количества времени и могут не подходить для всех домашних мастеров. Они также тяжелые, что может быть проблемой в некоторых домах.

Мембраны

Для укладки, где черновой пол ровный и без изъянов, вы можете использовать мембрану в качестве основы. Эти тонкие и легкие листы полиэтилена заменяют заднюю панель, их гораздо проще разрезать и установить. Мембраны устанавливаются в слой тонкого раствора и покрываются другим слоем тонкого раствора, в который укладываются плитки.Некоторые мембраны содержат армирующую ткань для дополнительной прочности.

Мембраны для изоляции трещин могут использоваться для изоляции плитки от незначительных плоских трещин на черновом полу, в то время как разделительные мембраны используются для отсоединения плитки от черного пола. Связанные звукопоглощающие мембраны уменьшают передачу звука, такого как шаги, падающие предметы и звуки в воздухе, такие как голоса.

Черновой пол, несовместимый с керамической плиткой

Некоторые черновые полы полностью несовместимы с плиточным полом и должны быть удалены и заменены подходящим основанием.Никогда не кладите плитку на эти материалы:

• Гипсокартон. Хотя стены из гипсокартона можно облицовывать плиткой, бумажное покрытие на гипсокартоне может порваться, дестабилизируя плитку.
• Нелистовой виниловый пол. Виниловая плитка, эластичный винил и многослойный винил могут вызвать ряд проблем, включая проблемы с влажностью и смещение.
• OSB или фанера для внутренних работ. Эти материалы разбухают под воздействием воды, что может вызвать растрескивание раствора и плитки.
• ДСП.Вес тонкого материала, плитки и затирки добавляет слишком большой вес ДСП, и он может стать нестабильным, вызывая трещины в затирке и плитке.

Уложенный кафельный пол может прослужить долго, если все сделано правильно. Используя подходящую подложку и следуя передовым методам производства плитки, вы сможете без проблем наслаждаться своим плиточным полом своими руками долгие годы.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.Создано с помощью Sketch.Order Samples For Free Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Для отличных плиточных полов планировка решает все

Вы когда-нибудь замечали признаки плохой укладки плитки? Кусочки плитки в дверных проемах или линия плитки, не параллельная длинной стене? Конечно, есть. Хорошая укладка плитки начинается не с раствора, мокрой пилы или даже раствора. Все начинается с правильного макета.Хорошо спланированный плиточный пол или стена не только будет выглядеть лучше, но и сэкономит деньги за счет сокращения отходов.

Я трачу день на укладку плитки, прежде чем заняться чем-нибудь еще. По сути, я создаю сетку на полу, которая сообщает мне, где будут приземляться плитки. Определяя расположение и перемещая его по мере необходимости, я могу сократить количество разрезов и исключить самые сложные разрезы, например разрезы вокруг вентиляционных отверстий, выходных отверстий и сантехнических приборов. Конечно, мне все равно придется прорезать эти препятствия, но при тщательном планировании я могу убедиться, что они не упадут внутрь одной плитки, что может занять гораздо больше времени, чем выполнение пары прямых или U-образных надрезов. прилегающая плитка.Вся идея состоит в том, чтобы упростить процесс установки, что почти всегда дает лучшую работу с плитками.

Установить ссылку

Чтобы создать сетку макета, необходимо знать размер плиток. Это определяет размер квадратов сетки. Оттуда вы можете установить горизонтальные и вертикальные контрольные линии и наложить сетку на пол.

Я начинаю с укладки нескольких плиток бок о бок вдоль линейки, каждая из которых отделена шириной шва, который я планирую использовать, а затем измеряю длину группы плюс линию раствора на одном внешнем крае.Я стремлюсь к единице измерения от 24 до 36 дюймов, расстояние, которое я могу легко достичь при типичной напольной установке.

После того, как я определил единицу измерения, я делаю эталонную меловую линию, параллельную самой длинной прямой стене в комнате. Эта контрольная линия может находиться на любом расстоянии от любой стены, включая осевую линию между двумя основными стенами, или контрольная линия может быть совокупным измерением плиток и затирочных швов от одной стены.

Затем я измеряю расстояние от этой линии до различных остановок, таких как стены, проходы и основания шкафов, чтобы определить разрезы, которые у меня будут.Я всегда планирую укладывать минимум половину плитки в наиболее очевидных местах — например, дверных проемах и длинных видимых стенах. В некоторых случаях невозможно повсюду иметь большие предметы, поэтому я кладу узкие предметы в туалеты, под ногами в шкафу или за туалетами.

Если моя первая контрольная линия не дает мне подходящего макета, я стираю линию влажной губкой, корректирую местоположение и делаю новую. Затем я привязываю линии с шагом в единицу измерения параллельно моей контрольной линии. Очень важно убедиться в точности измерений; 1⁄4 дюймаили даже 1⁄8 дюйма. ошибка может скинуть всю раскладку.

Перенести сетку на пол

Перед тем, как сделать финальные линии, я проверяю, где будут проходить разрезы, и затем определяю лучшую отправную точку. Я выбираю произвольную точку на моей основной контрольной линии, а затем измеряю с шагом в единицу измерения, чтобы определить расположение вырезанных плиток, чтобы самые большие части находились в наиболее видимых областях.

Определив точку отсчета на вертикальных линиях, я создаю прямоугольный треугольник, используя простое правило 3-4-5 для прямоугольных треугольников.Я использую самую длинную комбинацию чисел, которая дает мне более длинную перпендикулярную линию. Это моя основная горизонтальная линия. Затем я привязываю линии с шагом в единицу измерения, создавая сетку из одинаковых блоков на всем этаже. С этой сеткой я могу начать с любого места на полу, если я помню, что плитки в каждом квадрате должны начинаться в одном и том же углу. Это позволяет мне заполнять места, до которых я, возможно, не смогу добраться, если буду работать непрерывно — внутри маленьких туалетов, под приборами и в узких углах.

СЕТКА ОБНАРУЖИВАЕТ ПЛАН ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Деталь оранжевого квадрата в центре сетки комнат (внизу).

Найдите первую единицу измерения. Разложите несколько плиток в квадратный блок, который станет основой сетки. Идеальные размеры блока находятся в диапазоне от 24 до 32 кв. Дюймов. Включите в измерение место для линий затирки на двух смежных сторонах каждой плитки. В этом примере четыре плитки создают квадрат площадью 24 дюйма. блокировать.

Постройте контрольные линии на полу Как только станет известен размер блока, измерьте и нанесите меловую линию вдоль оси длины комнаты.В идеале линия должна быть параллельна обеим стенам. Затем выберите самую широкую область комнаты и, используя принцип Пифагора (принцип треугольника 3-4-5), проведите перпендикулярную линию к первой. Чем больше треугольник, тем точнее будет линия перпендикуляра.

Проверьте измерения и отрегулируйте Используя блок в качестве единицы измерения, проверьте расстояния от опорных линий до фокальных точек. В идеале закончить половиной плитки или больше. Отрегулируйте линию (и макет сетки), если частичная плитка меньше половины.Когда макет настроен, сделайте привязку к сетке из меловых линий, определяющих каждый блок или несколько блоков.

Деталь заштрихованной плитки в оранжевом квадрате (вверху).

Ориентация плиток из одной точки Когда плитки устанавливаются внутри сетки, все они должны быть выровнены по одному и тому же углу каждого квадрата. Например, если верхняя и левая стороны расположены непосредственно на меловой линии, пространство для линии затирки будет включено в измерение внизу и справа от плитки, так что они будут интегрированы с соседним блоком плитки.Таким образом, установщики могут начать работу в разных частях комнаты, и когда они встретятся, их работа будет совпадать.

Диагональные сетки начинаются одинаково

Полы, установленные по диагонали, занимают немного больше времени, но ступеньки в основном те же. Для начала я отмечаю центральную линию по самой длинной части комнаты, а затем делаю перпендикулярную линию. Затем я измеряю одинаковое расстояние по одной стороне горизонтальной линии от центральной точки и по одной стороне вертикальной линии и провожу мелом через эти отметки.Это дает мне диагональную контрольную линию для определения разрезов по всей комнате. После того, как я сделаю серию линий, я могу вернуться и проложить больше линий, чтобы создать сетку, следуя тем же шагам, которые я использую для плитки, уложенной параллельно комнате. Определение разрезов по диагонали может занять гораздо больше времени, и я часто трачу гораздо больше времени на работу над первоначальным макетом.

ПЛАН ДИАГНОЛА В МАЛЕНЬКОЙ ВАННЕ

В этом примере площадь 6 дюймов кв. плитки должны быть установлены по диагонали 18 дюймов. сетка.В центре внимания раковина и дверь душа. Куски плитки меньшего размера можно спрятать за унитазом.

ПРОСТАЯ КУХНЯ GALLEY

В этом примере 12-дюйм. плитки в 24-дюйм. сетки укладываются по длинному узкому плану. В центре внимания раковина, отсеки для шкафчиков и дверные проемы. Потенциальным осложняющим фактором здесь является шестиугольный уголок для еды.

БОЛЬШАЯ КУХНЯ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

На кухнях независимые конструкции, такие как острова, могут вызвать проблемы.Опять же, 12 дюймов. плитка используется для формирования 24 кв. дюймов. сетка. Фокусные точки определяются по линиям обзора от входов и от самих дверных проемов.

Несколько слов о выборе плитки

Многие люди говорят, что плитка большего размера делает маленькую комнату больше. Я не верю в эту теорию, но, опять же, я всего лишь установщик плитки. Для меня комната не выглядит больше или меньше в зависимости от размера плитки. Я тоже не большой поклонник диагональной установки. Линии становятся слишком громоздкими.Может быть, это только я, потому что многим нравится диагональная раскладка. Дело в том, что размер плитки, узор и расположение — это действительно вопрос личного вкуса. Имея дело с клиентом, я делаю пробный прогон и кладу на пол кучу плитки в обе стороны (прямую и диагональную), а затем позволяю клиенту выбирать между ними.

Лично я предпочитаю плитки большего размера. Я думаю, что они выглядят лучше, особенно в больших помещениях, но я также сделал несколько инсталляций с 18-дюймовым экраном. на 18 дюйм. плитка в небольших ванных комнатах и ​​кухнях выглядела великолепно.Однако плитка меньшего размера в больших комнатах выглядит слишком загруженной; слишком много линий затирки. В конце концов, что действительно важно, так это чтобы пол выглядел так, как будто он был здесь всегда.

Дэвид Харт — подрядчик по производству плитки из Райса, Вирджиния. Рисунки Боба Ла Пуэнта. Фото: Шандор Надьжаланчжи.

Загрузите PDF-файл этой статьи.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

Как установить плиточный пол с линолеумом с отслаиванием и приклеиванием с рисунком «елочка» — потрепанный узел

Если вы готовы обновить старый пол, простой способ сделать это — установить прямо поверх него пол из виниловой плитки, которую можно отклеить.Напольное покрытие из линолеума достаточно прочное, чтобы прослужить долго, если его правильно укладывать. Пока существующий пол является твердым и плоским, без выступающих частей, снимать его не нужно!

© TheFrayedKnot.com

Виниловая напольная плитка — это самый быстрый и простой способ украсить кухню или ванную комнату, но в случае ремонта это означает, что у вас уже есть пол, хороший или плохой. Возникает вопрос, следует ли снимать старый пол? Оптимальным условием является использование подложки из фанеры толщиной в четверть дюйма или другого гладкого основания, а не пола. А вот виниловую плитку можно укладывать на старый виниловый пол в хорошем состоянии. Если старый пол имеет шероховатую текстуру или некоторые вмятины и вмятины, разгладьте его тонким слоем выравнивателя для тиснения с помощью шпателя с прямой кромкой.

© TheFrayedKnot.com

Это создает гладкую поверхность и препятствует тому, чтобы новая плитка со временем приобрела текстуру старого пола. Удалить поврежденный или неплотный виниловый пол. Виниловую плитку можно укладывать поверх бетона, если бетон чистый, гладкий и сухой. Устранить отверстия или трещины. Иногда можно уменьшить выступы, используя крупнозернистый абразив на ленте или дисковой шлифовальной машине. Любые мелкие неровности можно удалить холодным зубилом, забитым детской кувалдой. Обязательно наденьте защитные очки.

Если удаление старого пола слишком сложно или непрактично, а пол слишком поврежден для использования выравнивателя для тиснения, накройте его новым слоем фанерного покрытия. Если иное не предусмотрено правилами, фанера класса BC толщиной 1/4 дюйма является хорошей подложкой.

© TheFrayedKnot.com

Всегда надевайте респиратор при снятии старого напольного покрытия. Имейте в виду, что некоторые старые материалы для полов могут содержать асбест. Рекомендуется проверить старые напольные покрытия перед снятием и попросить профессионала удалить их.

Перед укладкой учитывайте дополнительную толщину готового пола. Используя небольшой кусок подкладки в качестве направляющей, прорежьте нижние края любых дверных молдингов, которые выступают в комнату, чтобы дать место для новой подкладки, чтобы скользить под ними.Если вы кладете новую плитку на уже существующий линолеум, проведите ленточной шлифовальной машиной по поверхности линолеума от одного конца комнаты до другого, чтобы сделать поверхность матовой. Соберите пыль пылесосом.

Во многих случаях вы можете установить виниловую напольную плитку поверх существующего пола, но это зависит от того, какой тип пола у вас уже есть и какой формы он имеет. Если нынешний пол представляет собой что-то вроде листового винила, вам следует удалить Это. Поскольку виниловая плитка не очень хорошо справляется с «сглаживанием» недостатков в вашем напольном покрытии или подложке, пол должен быть в очень хорошем состоянии.В общем, облицовывать плитку винилом сложнее, чем наоборот; установка плитки поверх винила. Если вы кладете новую плитку на уже существующую керамическую плитку, вам нужно удалить все сломанные части и сгладить, а также большие впадины и неровности с помощью наполнителя для пола.

© TheFrayedKnot.com

Чтобы вычислить, сколько плиток вам понадобится для проекта пола, измерьте длину и ширину комнаты и умножьте эти числа, чтобы найти площадь комнаты. Например, если длина комнаты 12 футов, а ширина 10 футов, общая площадь будет 120 квадратных футов.При необходимости разделите комнаты неправильной формы на более мелкие части. Определите площадь для каждого раздела и сложите их все вместе, чтобы получить общую сумму.

Наконец, чтобы определить, сколько коробок плитки вам понадобится, разделите квадратные метры, которые должны быть покрыты, на квадратные метры, содержащиеся в картонной коробке. В приведенном выше примере, если коробка для плитки вмещает 15 квадратных футов, вам понадобится 8 коробок (120/15 = 8) плюс дополнительные (около 10%), чтобы компенсировать отходы и для будущих замен.

При выборе плитки рассмотрите возможность покупки самоклеящейся виниловой плитки.С легче работать, и он предотвращает просачивание клея через щели между плитками. После того, как работа по укладке завершена и пол начинает опускаться, укладывать плитку просто: отклеить и приклеить. Виниловая плитка выпускается в виде квадратов или досок. Другие методы укладки — плавающие и приклеиваемые. Виниловая плитка бывает разной толщины, цвета и рисунка. Некоторые типы можно заливать раствором, чтобы имитировать пол из камня или керамогранита.

© TheFrayedKnot.com

Укладку плитки в зоне пола лучше всего расположить по центру комнаты у дверного проема для визуального вида.Вместо этого вы можете использовать видное окно. Помните об этом, когда будете выкладывать напольную плитку в своей комнате.

Разделите поверхность на четыре квадранта , найдя и отметив середину каждого края пола рулеткой и карандашом, а затем с помощью меловой линии проложите две перпендикулярные линии, разделяющие пол пополам в обоих направлениях. Используйте квадрат в точке пересечения линий в середине пола, чтобы убедиться, что они расположены под углом 90 градусов друг к другу.Если вы устанавливаете границу плитки, вам нужно будет тщательно отметить квадранты внутри границы после того, как вы ее установили.

© TheFrayedKnot.com

Предварительно вырежьте и разметьте основной рисунок пола перед установкой. Вы точно отрегулируете разрезы, когда начнете укладывать напольное покрытие. Я хотел использовать плитку размером 24 × 6 дюймов. Перед тем, как начать, я разрезал 90% плитки пополам, чтобы получилось 12 × 6 штук. Вы можете легко сделать это, тщательно надрезав каждую плитку канцелярским ножом и металлической прямой кромкой.Проведите линию между двумя отметками. Снова используя линейку, обрежьте линию канцелярским ножом. Возможно, вам придется разрезать дважды, чтобы разрезать полностью. Не обрезайте новый кафельный пол! Сделайте это поверх коврика для резки, листа фанеры или толстого картона.

© TheFrayedKnot.com

Согните плитку по счету, и она разорвется. Затем переверните плитку на , осторожно обрежьте бумажную основу, чтобы не повредить каждую деталь. , пока вы не будете готовы снять кожуру и наклеить ее.

© TheFrayedKnot.com

Снимите бумажную основу с первой плитки . Установите плитку плотно на поверхность в центре пола, где пересекаются две линии, так, чтобы она была ограничена линиями с двух соседних сторон. Снимите бумагу со следующей плитки. Прижмите его к полу, вставьте первый, прижав края друг к другу, а затем придавив остальную часть плитки. После того, как вы уложили несколько рядов плитки, прочно приклейте их к полу, надавливая на них и перекатывая их валиком для пола или скалкой.

Повторите, откладывая каждую новую плитку от предыдущих, строите от середины этажа к краям , используя линии, чтобы сетка оставалась прямой. Выложите всю плитку полностью, которая уместится, оставив место по периметру пола, где будут частичные плитки. Я решил сначала положить бордюр, а затем измерить и работать с центральным пространством, во-вторых, из-за формы ванны.

© TheFrayedKnot.com

Для плиток, которые просто нужно отрезать по длине, поместите плитку непосредственно поверх последней полной плитки у стены.Поместите еще одну плитку у стены, перекрывая незакрепленную плитку. Отметьте и отрежьте первую незакрепленную плитку, используя перекрывающуюся плитку в качестве ориентира. Отрезанная плитка будет прилегать к стене.

Измерьте оставшееся пространство между последней полной плиткой в ​​каждом ряду и стеной. Перенесите измерения на плитки. Разрежьте их универсальным ножом, отметив линию на каждой плитке у отметки, а затем разрезав их пополам на линии. Разложите обрезанные плитки так, чтобы обрезанные стороны были обращены к стене.

© TheFrayedKnot.ком

Прежде чем ходить по полу, дайте полу постоять без движения в течение рекомендованного периода времени. Этот шаг очень важен! Мне так хотелось закончить мой пол, что я не позволял линии достаточно затвердеть. Каким бы осторожным я ни был, все же было некоторое смещение плитки, которое стало очевидным после того, как я начал заливку швов! На тот момент было уже слишком поздно их исправлять. К счастью, обычному глазу это не так уж и заметно.

Использовать затирку только для утвержденных «плиток с затиркой». Используйте только предварительно приготовленную затирку для виниловой плитки для плитки с отрывом и приклеиванием. Цветовая гамма варьируется в зависимости от керамической плитки. Следуйте всем инструкциям по установке, указанным на упаковке. Не стоит недооценивать важность распорок для плитки при затирке швов. Вам может показаться, что вы можете следить за расстоянием между плитками, но самоклеющиеся плитки имеют тенденцию легко сдвигаться. Итак, убедитесь, что вы используете распорки. Хорошее практическое правило — использовать распорки того же размера, что и толщина плитки.

No related posts.