Зазор между дверным полотном и коробкой: Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Содержание

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть


Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.


Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

  1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
  2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
  3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
  4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

  1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
  2. Подготовительные работы.
  3. Необходимые инструменты.
  4. Замеры и размеры.
  5. Сборка дверной рамы и её установка.

    Процесс сборки дверной рамы

  6. Проверка на ровность, регулировка.
  7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

  1. Карандаш, метр, уголок.
  2. Отвесы, уровень.
  3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
  4. Монтажная пена, строительный пистолет.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор.
  7. Шуруповерт или отвёртка.
  8. Стамеска.
  9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери


После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.


Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон.

Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей


Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

  1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
  2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
  3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

    Прикручивание планки для уменьшения зазора

  4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии.

Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной и дверной

Установка межкомнатной двери работа довольно трудоемкая и не каждый может сделать ее самостоятельно. Так что лучше вызвать специалиста по монтажу и спокойно проводить время глядя как он работает.

Установка межкомнатной двери

Но если вы все-таки решились монтировать межкомнатные двери собственными руками, то можете воспользоваться нашими советами. Прежде всего – необходимо соблюсти все необходимые размеры.

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

  • зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
  • высота двери;
  • зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
  • толщина балки коробки;
  • зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

  • зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
  • зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

Установка

Для начала соединяем конструкцию дверной коробки. Во время сборки необходимо учитывать размеры, которые перечислены выше, а также высоту ножек лутки. Зачастую ее рассчитывают таким образом: высота дверного проема минус верхняя щель между стеной и луткой и толщина балки сверху, плюс высота ножек, которые нужно утопить.

Потом нужно прикрепить петли, учитывая сторону, куда они должны открываться. Интервал между верхней частью коробки и верхней петлей нужно отметить на уровне трехсот миллиметров. Между полом и там где должна быть нижняя петля расстояние должно быть – 200 мм. Воспользовавшись стамеской, сделайте пазы для петель.

Теперь монтируем дверной блок. Правильно ли он установлен, проверяем при помощи уровня, дверной блок должен быть установлен строго вертикально, чтобы увидеть реальную картину щелей. Корректируем положение, при необходимости, используя для этого распоры для дверной коробки. Количество поставленных клиньев зависит от каждого конкретного случая. В случае, когда нужно сделать щель больше, используются небольшие клинышки. Затем, по необходимости, установите порог, согласно инструкции.

Потом врезаем замок и устанавливаем дверную ручку. Ручку размещают, обычно, на высоте 900-1000 мм от пола. При установке основного полотна двери проверьте, ровно ли оно установлено относительно стены, и размеры зазоров между дверью и коробкой межкомнатной двери, которые образовались вокруг. Проведите тест на правильность закрывания, не открывается ли дверь произвольно.

Затем устраняем зазоры между коробкой двери и стеной путем использования монтажной пены.  Во время застывания пены, около 24 часов, ни в коем случае не пользуйтесь дверью.

Смотрите также:

Зазоры между коробкой и дверным полотном: нормы

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Наш ГОСТ на установку межкомнатных дверей

НАШ «ГОСТ» (ИНСТРУКЦИЯ) ПО УСТАНОВКЕ, ФРЕЗЕРОВКЕ И ПРИСАДКЕ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ — ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ТО, С КАКИМИ ДОПУСКАМИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВРЕЗКА.

Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура — это замки, в том числе магнитные AGB или Morelli, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе или итальянские ручки Luxury, скрытые петли AGB, Morelli, PIVOTA, Krona Koblenz (KUBICA), рото-механизмы SWING от Морелли или лидера рото-дверей Ergon Living и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и «ГОСТ» по установке для них одни. Рассмотрим фрезеровку и установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть врезана «идеально» по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен «стамески» шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры настоящие мастера используют ручной, электрический фрезер, разновидностей которого — масса. За счет большой частоты вращения острой как бритва фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующей эксплуатации и надежности крепления. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия в целом. ГОСТ «Плоскость» относительно фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 – 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.

Инструкция по установке дверей № 1

Используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!


ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ НА ПЕТЛЯХ, МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ, ПОРОГОМ, ПЕТЛЕВОЙ И ПРИТВОРНОЙ СТОЙКОЙ КОРОБКИ, ПЛОСКОСТЬЮ ПРИТВОРА И ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ.

Зазор между дверной коробкой и полотном – это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна о короб. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время температура и влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на эти изменения. Если в результате установки мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном, коробкой и полом то когда, например, включат отопление и дверь немного «усохнет» – увеличится зазор а язычок дверной защелки может перестать доставать до ответной части и фиксировать дверь в закрытом положении. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки, если конечно, двери качественные. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие – это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой покупки! (образование царапин, сколов и т д.) Еще, допустим, оставив слишком маленький зазор между полом и дверью, даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортит новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, полом способствует снижению так необходимой всем звук – шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет сквозить, что может стать причиной простуды.

Поэтому очень важно при установке межкомнатной двери выполнять инструкции и выдержать все необходимые зазоры между дверным полотном, коробкой, а также между полом и дверью!

С точки зрения общепринятой практики установки межкомнатных дверей, рекомендаций большинства ведущих производителей деревянных дверей и позиций «Плоскость» зазоры, допуски и инструкции по ним выглядят так:

  • Зазор между полом и межкомнатной дверью = 10 мм. – 15 мм., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика.
  • Зазор на петлях (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны петель) = 2 мм. – 3 мм. Данный монтажный зазор не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
  • Зазор на притворе (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны замка) 4 мм. – 5 мм. в зависимости от конструкционных особенностей межкомнатной двери, производителя, качества исполнения изделия. Данный монтажный параметр не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины монтажника, влечет потерю гарантии
  • Зазор между верхним элементом коробки и дверным полотном = 2 мм. – 3 мм., не согласовывается с Заказчиком.
  • Зазор между дверным полотном и деревянным порогом = 2 мм. – 4 мм. Нарушение параметра, за исключением вины установщика, влечет потерю гарантии.
  • Допустимый зазор между притворной стороной коробки и полотном по периметру = 0.8 мм. – 1.5 мм. Нарушение параметра, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАЛИЧНИКА НА ДВЕРИ.

ДОПУСК ПОСАДКИ И ВАРИАНТЫ ЗАПИЛОВКИ УГЛА.

Для того, чтобы говорить о допусках запиловки угла наличника необходимо сказать о требованиях к инструменту с помощью которого осуществляется эта процедура и общих инструкций установки межкомнатных дверей. Мы не станем разбирать вариант установки наличника с помощью разнообразных ручных пил, так как не используем их в установке и вряд ли в случае применения кустарного оборудования речь может идти о каких либо допусках. Наша установка межкомнатных дверей максимально автоматизирована и речь идет именно о допусках предъявляемых при использовании электрического столярного инструмента. Он тоже различен. Некоторые ошибочно полагают, что самый дешевый электроинструмент, способен дать на выходе необходимое качество – это не так. За время работы мы сделали один единственный вывод, что инструмент должен быть профессиональным. В оборудовании ведущих производителей, таких как Макита (мы применяем Makita Lh2040 и Makita Lh2200FL — последняя просто «Козырь») или Вирутекс (Virutex TM33W с лазерным указателем) практически нет погрешности в углах запиловки, нет люфта в редукторе – а как следствие нет вибрации и рез дерева получается идеально чистый и ровный, если конечно пильный диск острый. Основание пилы достаточно жесткое и массивное, что тоже очень весомо для качественного пиления. Но даже для высокотехнологичного оборудования существуют допуски. Допуск расхождения угла запила равен 0.3 – 0.7 градуса, а погрешность стыка 0.1 – 0.3 мм.


Желаем Вам удачи в самостоятельной установке межкомнатных дверей, а если были интересны или полезны — рекомендуйте нас.

Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

  • нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
  • высота самого полотна – 2000 мм;
  • верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
  • толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
  • зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

В случае если высота массива с учетом всех зазоров превышает допустимый предел, в стене по возможности делаются дополнительные спилы или же наоборот, спиливается лишняя часть дверного полотна.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

  • зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
  • между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

Еще один нюанс, который необходимо учесть, собираясь самостоятельно заняться установкой металлической двери, так это сложность ее перемещения. Это обусловлено тем, что она имеет большой вес и габариты. Поэтому в таком случае все же стоит пригласить помощника.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

  1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
  2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
  3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
  4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Вариант 1 сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол

Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

  • Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
  • Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.

Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.

Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

  • высоту,
  • ширину,
  • толщину,
  • ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне. Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес

Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов

После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

  • Перфоратор;
  • Аккумуляторный шуруповерт;
  • Электродрель;
  • Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать

Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Подробную информацию о правилах установки межкомнатных дверей, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html

Советы мастера о том, какие обои под покраску лучше, смотрите здесь

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Как сделать замеры проема

Во многих советских многоквартирных домах двери в ванную и туалет размеры в ширину имеют стандартные – 600 мм. Однако не стоит принимать это как аксиому. Перед походом в магазин необходимо тщательно замерить размер проема в конкретном жилом доме, ведь он может варьироваться в зависимости от дизайн-проекта ванной комнаты.

Замеры производят так:

  1. Высоту проема меряют от пола (при этом отделка должна быть закончена или же на нее необходимо заложить запас) до перекрытия проема.
  2. Ширину проема измеряют от стены до стены.
  3. Глубину проема, то есть толщину стены меряют с добавлением запаса на толщину плитки и раствора, которыми будут облицованы стены ванной (если, конечно, отделка еще не осуществлена на момент замера).
    Зачастую толщина стен в санузле меньше, чем толщина других стен в квартире и составляет около 4-5 см, поэтому даже ее нужно измерить собственноручно.

Параметры дверного проема

В размещенной ниже таблице представлены данные, которые облегчат подбор двери для ванной и туалета: размеры полотна дверей и соответствующие им размеры проема.

Полотно, ширина/высота, мм Проем, ширина, мм Проем, высота, мм
550х1900 от 590 до 650 от 1950 до 2000
600х1900 от 640 до 700 от 1950 до 2000
600х2000 от 640 до 700 от 2050 до 2100

Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор.

Как исправить

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому,была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру,больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.

Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:

  1. Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее,которыми она крепилась к дверному проему стены.Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель.Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки,установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке,зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.

2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.

3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.

4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.

Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.

Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

  • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
  • Силиконовая масса.
  • Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

  1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
  2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
  3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
  4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
  5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
  6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

  1. Дверной косяк очистить от пыли.
  2. Замерить необходимую длину ленты.
  3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
  4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

  • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
  • Вставить тубу в пистолет.
  • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
  • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
  • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
  • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
  • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
  • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

  1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
  2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
  3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Какие зазоры допускаются при установке входных дверей

Современные производители изготавливают такие стальные входные двери, которые могут быть с полным правом названы по-настоящему высокотехнологичными изделиями. Не удивительно, что для этого используется самое прогрессивное и высокоточное оборудование. Однако, серьезное внимание заслуживает не только процесс изготовления качественной металлической конструкции, но и правильный ее монтаж. В последнем случае крайне важно оставить требуемый по ГОСТу монтажный зазор при установке двери, что является одним из условий беспроблемной и долговечной эксплуатации изделия.

Типы технологических зазоров при изготовлении и монтаже входных дверей

Несложно заметить при внимательном рассмотрении любой входной конструкции из металла или в процессе выполнения работ по ее установке наличие так называемых технологических или монтажных зазоров. Они делятся на два типа. К первому относится расстояние, которое оставляется между коробкой и полотном изделия. Этот тип зазора создается по всему периметру входной конструкции, а его величина зависит от качества изготовления.

Второй вариант рассматриваемого узла представляет собой зазор при установке входных дверей, который оставляется между коробкой и поверхностью проема. Он выполняется с двух боковых сторон изделия и сверху. Величина этого типа зазора определяется несколькими факторами, среди которых не только качество самой металлической конструкции, но и ровность, а также правильность геометрических размеров проема.

Необходимость создания зазоров между полотном и коробкой и их рекомендуемая величина

Объяснить необходимость оставления зазора между створкой дверной конструкции и коробкой достаточно просто. Достаточно привести следующий довольно логичный аргумент:

  • для изготовления и полотна, и коробки применяется металл. Типичным свойством стали является способность серьезно расширяться при нагревании. Нетрудно представить ситуацию, которая может возникнуть при отсутствии технологического зазора между коробкой и створкой. Любой нагрев рассматриваемых металлических деталей изделия приведет к его переклиниванию, так как они попросту упрутся друг в друга. Открыть такую конструкцию будет нереально;
  • однако, необходимо понимать, что крайне важно не оставлять зазор слишком большим. Иначе станет невозможным обеспечить наличие требуемого уровня тепло- и шумоизоляции входной конструкции;
  • логичным следствием двух приведенных объяснений становится важность подбора правильного размера зазора, так как в противном случае дверь не сможет эффективно выполнять необходимые для любого подобного изделия защитные и изолирующие функции.

Стандартной на сегодня величиной зазора между створкой и коробкой стальной двери считается 1-2 мм. Уровень современных технологий и оборудования, применяемых при изготовлении, позволяет соблюдать указанную точность. Это крайне важно, так как отклонение в любую сторону может привести к малоприятным и весьма негативным последствиям.

Монтажный зазор между дверной коробкой и проемом стены

Длительное и беспроблемное использование входных конструкций невозможно, если не соблюдался зазор при установке металлических дверей. Его необходимость также не вызывается сомнений. Дело в том, что уровень температурно-влажностных колебаний в геометрических размерах стального изделия и материала, из которого возведены стены, практически всегда серьезно отличается. Для его компенсации и требуется наличие расстояния между поверхностью проема и дверью.

Вторым аргументом в пользу оставления зазора этого типа выступает снижение требований к ровности поверхности стены. Это ведет к снижению расходов на подготовительные работы, что, конечно же, выгодно владельцу жилья. По действующим сегодня правилам при установке входной двери допускаются зазоры величиной от 5 до 20 мм с боковых сторон изделия.

Аналогичное расстояние рекомендуется оставлять и сверху входной двери. Некоторые специалисты считают, что в последнем случае следует создавать зазор большего размера. Однако, сложно признать такой подход целесообразным. Намного правильнее максимально использовать высоту проема для удобного и комфортного прохождения даже очень высоких людей.

Устранение неровных зазоров между дверью и рамой (неправильный зазор)

Посмотреть видео
Руководство для печати

Осмотрите проем

  1. Проверить общее состояние проема.
  2. Определите, соответствует ли ширина проема рамы сверху вниз.

    Примечание: Если это не так, то несоответствующий зазор вызван неправильной установкой рамы. Неправильно установленные рамы вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации могут потребовать обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к необходимости снимать рамы со стен, чтобы получить доступ к анкеровке рамы. В данном руководстве не рассматривается неправильная установка рамы.

  3. Оцените проем, чтобы определить, где возникает неправильный зазор.
  4. Проблемы с зазором иногда возникают из-за ослабленных или отсутствующих винтов. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что в ней есть все винты и что они правильно затянуты. Если винты ослаблены и не могут быть затянуты, для их фиксации можно использовать материал для фиксации резьбы.
  5. Убедитесь, что все петли одинакового размера и что петля тяжелого веса не смешивается со стандартными петлями.
  6. При использовании петель с тяжелым весом убедитесь, что усиление было изменено, чтобы правильно принять тяжелую петлю.

См. Руководство SDI по установке двери или проконсультируйтесь с производителем двери для получения дополнительной информации о преобразовании усилителей петель стандартного веса в усиление петель тяжелого веса.

Коррекция зазора

Следующие проблемы можно исправить, разместив металлические прокладки в определенных местах.

  1. Дверной зазор слишком мал со стороны верхнего замка проема.
  2. Дверной зазор слишком мал со стороны нижнего замка проема.
  3. Вся дверь смещена слишком далеко в сторону петель проема.
  4. Вся дверь смещена слишком далеко в сторону замка.

Дверной зазор слишком мал на верхней стороне замка

Поместите прокладки между дверной створкой и дверью на нижней и средней петлях. Это сдвинет верхнюю половину двери вверх.

Шаги регулировочной пластины:

  1. Откройте дверцу и поместите под дверцу опору или деревянный клин, чтобы снять напряжение.
  2. Начиная с нижней петли, сначала открутите винты петли на двери и вставьте прокладку между петлей и дверью.
  3. Закрепите петлю на двери винтами.
  4. Повторите установку регулировочной шайбы в средней точке петли. Это сместит верхнюю половину двери вверх, регулируя зазоры по периметру.
  5. Удалите опору или деревянный клин из-под двери, закройте дверь и проверьте, решена ли проблема с зазором.Если нет, при необходимости добавьте дополнительные прокладки в те же места, убедившись, что вы сохраняете зацепление резьбы винта шарнира.

Дверной зазор слишком малый со стороны нижнего замка проема

Поместите прокладки между дверной створкой и дверью на верхней и средней петлях. Это сместит нижнюю половину двери вниз.

Вся дверь смещена слишком далеко в сторону петель проема

Поместите прокладки между створкой петли и дверью во всех местах расположения петель.Это сместит дверь в сторону замка.

Вся дверь смещена слишком далеко в сторону замка со стороны проема

Следующую проблему можно исправить, углубив петельную створку дальше в дверь или раму, заставив дверь сместиться ближе к петлевой стороне.

    1. Откройте дверцу и поместите под дверцу опору или деревянный клин, чтобы снять напряжение.
    2. Снимите винты петли с двери. Начните с верхней петли. Если есть заглушки, прокладки или проволочные прокладки, вы можете удалить или изменить их, чтобы петля глубже входила в дверь.Уточните у производителя, как отрегулировать усилитель петель для прорези в двери.
    3. Закрепите петлю на двери винтами.
    4. Повторите этот процесс для среднего и нижнего шарниров.
    5. Удалите опору или деревянный клин из-под двери.

Закройте дверцу и проверьте, решена ли проблема с зазором.

Процедуры, описанные в данном руководстве, являются лишь инструкциями. Пожалуйста, следуйте всем применимым строительным нормам, стандартам и принятым практикам, характерным для вашего географического положения.

% PDF-1.4 % 235 0 объект > endobj xref 235 73 0000000016 00000 н. 0000002452 00000 н. 0000002599 00000 н. 0000003166 00000 н. 0000003314 00000 н. 0000003428 00000 н. 0000003574 00000 н. 0000003697 00000 н. 0000003845 00000 н. 0000007745 00000 н. 0000007892 00000 п. 0000008015 00000 н. 0000008138 00000 п. 0000008294 00000 н. 0000008442 00000 н. 0000008598 00000 н. 0000008746 00000 н. 0000008917 00000 н. 0000009065 00000 н. 0000009231 00000 п. 0000013282 00000 п. 0000013428 00000 п. 0000013576 00000 п. 0000013697 00000 п. 0000013845 00000 п. 0000013991 00000 п. 0000014139 00000 п. 0000018214 00000 п. 0000018362 00000 п. 0000018483 00000 п. 0000021892 00000 п. 0000025510 00000 п. 0000029010 00000 п. 0000029461 00000 п. 0000029573 00000 п. 0000029828 00000 п. 0000030300 00000 п. 0000030549 00000 п. 0000031066 00000 п. 0000031496 00000 п. 0000034990 00000 п. 0000038269 00000 п. 0000038390 00000 п. 0000038511 00000 п. 0000038632 00000 п. 0000038753 00000 п. 0000038878 00000 п. 0000039003 00000 п. 0000039124 00000 п. 0000039245 00000 п. 0000039370 00000 п. 0000039491 00000 п. 0000039597 00000 п. 0000039722 00000 н. 0000039843 00000 п. 0000039953 00000 п. 0000040078 00000 п. 0000040199 00000 п. 0000040324 00000 п. 0000076486 00000 п. 0000076611 00000 п. 0000076721 00000 п. 0000076842 00000 п. 0000076966 00000 п. 0000077087 00000 п. 0000077197 00000 п. 0000077307 00000 п. 0000077428 00000 п. 0000104020 00000 н. 0000104111 00000 п. 0000106059 00000 н. 0000002272 00000 н. 0000001791 00000 н. трейлер ] / Назад 382175 / XRefStm 2272 >> startxref 0 %% EOF 307 0 объект > поток hb«

Какой зазор нужен между дверью, полом и коробкой

Новички всегда будут сталкиваться с некоторыми трудностями при установке дверей. Наиболее важные этапы установки дверей — это крепеж рамы и установка полотна. Во время этого процесса многие люди не могут решить вопрос о том, какой зазор необходимо оставить между дверью и рамой. Как понять тонкость установки?

Нормы и правила образования зазоров между дверью и коробкой

Дальнейшая эксплуатация дверной конструкции зависит от того, насколько хорошо будут просчитаны и заложены зазоры.Под воздействием влаги дверь может расшириться, и тогда не избежать проблем с ее функциональностью. Также слишком большой зазор мешает надежной фиксации дверей в закрытом положении.

По этому поводу существуют стандарты и правила. По правилам зазоры всегда рассчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. В этом случае разумная погрешность составляет ± 1 мм. Если по своим размерам дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой 5 мм, то с учетом возможной погрешности они могут составлять от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и рамой стандартных дверей

Какой зазор оставить при стандартном дверном полотне высотой 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях обычно оставляют требуемые зазоры шириной до 5 мм. И обычно достаточно иметь зазоры 3 мм. Для помещений с повышенной влажностью и дверей из материалов, хорошо впитывающих влагу, эффективнее оставлять 4 мм и более.

Между полотном межкомнатных дверей и полом необходимо оставлять зазор не менее 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор в 4 см для удобного и безопасного открывания двери.

Как создать зазоры при установке межкомнатных дверей

  • При установке каркаса и при первоначальном формировании необходимо оставить зазоры 1-2 см «для вспенивания». Это крайне важно, потому что в процессе схватывания пена значительно увеличивается в объеме и создает давление на коробку. Когда это происходит, между рамой и створкой нет правильных зазоров — рама изгибается по дуге, и дверь теряет способность закрываться.
  • Между поверхностями рамы и полотна с закрытой дверью следует установить полосу из любого материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Обычно таким материалом служит картон дверной упаковки.
  • Чтобы рама с дверью не смещалась в дверной проем, она скрепляется дверными клиньями.
  • После необходимо еще раз произвести регулировку строительного уровня. Хорошо сбалансированная дверь, несмотря на свой вес, должна стоять на клиньях. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.
  • После проверки рамы можно аккуратно вспенить, и пена расширится.
  • Если после схватывания пенопласта и снятия подкоса конструкция не подвергается деформации, имеет плоскую структуру и зазоры запланированной ширины со всех сторон (кроме низа), значит, установка произведена правильно.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда, когда вы закрываете дверь (особенно старую деревянную дверь), щель оказывается слишком узкой или вообще отсутствует. Во-первых, убедитесь, что речь не идет о деформации: рама должна быть ровной и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В этом случае возможно:

  • для смывания краски;
  • , чтобы снять створку с петель и вырезать контуры плоскостью, чтобы получился правый шарнир.

С другой стороны, если дверь за время эксплуатации высохла и уменьшилась в размерах, между рамой и створкой наверняка образовались слишком широкие зазоры (более 6 мм). В этом случае дверь, вероятно, висит на петлях или ручка-защелка не попадает в разъем.Ситуацию можно исправить, если:

  • Вы перемещаете дверь вверх, переставляя петли, чтобы исключить лишний верхний зазор;
  • вы прикрепляете кусок дерева к торцу двери со стороны петель, чтобы избежать слишком больших щелей.

Зазоры между входной дверью и рамой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать стандартам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать, установив уплотнитель, и это проблема производителя. Если дверь сертифицирована по стандарту, проблем нет. Но в том случае, если конструкция не сертифицирована, зазоры могут быть любого типа и проклеивать пломбу необходимо своими руками.


Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и с каждой стороны равны 3 мм, петли внизу не должны быть менее 2 см. Если вы изначально будете следовать этим простым правилам, в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

NFPA Journal — Mind the Gap, январь, февраль 2019 г.

Обращайте внимание на разрыв


Последние требования кодекса для медицинских учреждений означают, что дверные щели внезапно становятся большим делом — и потенциально могут стать большой и дорогостоящей головной болью для некоторых больниц и других медицинских учреждений.

ОТ ДЖЕССИ РОМАН • ЧТЕНИЕ ЗА 7 МИНУТ

Аудио: Послушайте эту статью.

Когда дело доходит до противопожарных дверей в медицинских учреждениях, это может означать потратить многие тысячи долларов на ремонт или замену дверей, которые не соответствуют допускам, указанным в кодексе.

За последние два года пространство между противопожарной дверью и ее рамой, известное как дверной проем, стало ключевым направлением деятельности руководителей медицинских учреждений, консультантов по кодам и инженеров, многие из которых впервые обнаруживают, что зазоры на многих противопожарных дверях на их объектах больше, чем допускается NFPA 80, «Противопожарные двери и другие средства защиты от открывания».

Когда инспектор определяет, что зазор между дверью и рамой слишком велик, иногда всего на шестнадцатую часть дюйма, у больницы обычно есть 60 дней на устранение проблемы.Но в зависимости от проблемы — будь то косая дверная коробка, неровный бетонный пол или неправильная установка — не всегда легко найти решение. «Многие руководители больниц ломают голову», — сказал Джим Петеркин, инженер по противопожарной защите и вице-президент отдела членства в сфере здравоохранения NFPA. «Я слышу, как люди говорят:« Здесь сотни дверей — что мы будем делать? »»

В зависимости от двери и ее огнестойкости, замена одной двери может стоить пару тысяч долларов или больше, а это означает, что некоторые больницы могут столкнуться с потенциально огромными счетами за решение проблемы.Об озабоченности отрасли свидетельствует активное участие в недавнем вебинаре NFPA по этой теме, на который было зарегистрировано рекордное количество зарегистрированных 1700 человек. «Многие больницы спрашивают, почему», — сказал Петеркин. «Они говорят:« Эта дверь находится здесь 20 лет, а теперь вдруг мы должны что-то с этим делать? »

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

Противопожарные двери имеют решающее значение для пожарной безопасности в медицинских учреждениях и призваны быть ключевой частью стратегии противопожарной защиты, которая предотвращает распространение огня по всей больнице, позволяя пациентам и персоналу в других частях больницы укрыться на месте, а не пытаться потенциально опасная для жизни эвакуация. В течение многих лет NFPA 80 устанавливал максимальный зазор, который может существовать между дверьми и рамой по бокам, сверху и снизу, причем эти зазоры составляют от восьмой до трех четвертей дюйма, в зависимости от стороны. Проблема заключается в том, что зазоры, превышающие разрешенные кодексом, могут позволить теплу, а затем и огню проникнуть вокруг двери, или могут привести к отказу защелок, если дверь или пара качающихся дверей будут скручиваться и деформироваться от высокой температуры. Огонь.

В идеале такая проблема, как превышение допустимого размера дверного зазора, должна быть обнаружена и решена во время первоначальной установки, но по ряду причин, которые могли не произойти, сказал Кейт Пардо, председатель Технического комитета NFPA 80 по пожарной безопасности. Двери и окна.Одна из причин заключается в том, что традиционно недостаточное внимание уделялось обучению рабочих, которые устанавливают и обслуживают распашные противопожарные двери, сказал он. Кроме того, в течение многих лет в NFPA 80 отсутствовало руководство по критериям, которые инспекторы должны проверять на дверях, в результате чего многие сотрудники, отвечающие за соблюдение норм, не знали, что им следует искать дверные проемы, превышающие допустимые. Возможно, наиболее критично то, что до выпуска 2007 года NFPA 80 стандарт никогда специально не требовал ежегодных проверок дверей.

Нынешняя обеспокоенность по поводу дверных проемов в медицинских учреждениях была вызвана недавним шагом Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS), обязывающим все медицинские учреждения соблюдать NFPA 101, Кодекс безопасности жизни, издание 2012 года. Фотография: Getty Images

.

«В результате у нас есть все двери, которые устанавливались на протяжении десятилетий и никогда не проверялись и не проверялись», чтобы показать, что они соответствуют требованиям, — сказал Пардо. «Теперь, когда инспектор входит в здание, вероятно, один из двух основных недостатков, которые они обнаруживают, заключается в том, что зазоры по периметру противопожарных дверей слишком велики.Это могут быть десятки дверей в одном здании ».

Для медицинских учреждений проблема обострилась в последние пару лет из-за того, что Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) обязали все медицинские учреждения соблюдать требования NFPA 101®, издание 2012 г. , Безопасность жизни. Code® — ранее эти средства следовали за изданием 2000 года, с изменением, которое следует за изданием 2012 года, которое вступило в силу в ноябре 2016 года. «Очевидно, что с новым кодом идут все ссылки на другие стандарты, которые также были обновлены», — сказал Петеркин.Одним из стандартов, на которые ссылается новый Кодекс безопасности жизнедеятельности, является издание NFPA 80 2010 года, которое включает требование о ежегодных проверках некоторых узлов противопожарных дверей.

Первые проверки CMS после перехода на Кодекс безопасности жизнедеятельности 2012 года прошли на многих предприятиях в конце прошлой осени, когда впервые всплыли многие проблемы с дверьми. «Теперь все находятся в режиме« Что мы будем делать сейчас? », — сказал Петеркин. «Я не знаю, сколько дверей будет заменено — очевидно, это последний вариант.Есть и другие варианты, которые они выберут в первую очередь ».

В зависимости от проблемы подрядчик может использовать стальную прокладку за петлями, чтобы переместить дверь в нужное положение и устранить чрезмерные зазоры между дверью и рамой. Замена петель также может решить проблему, и есть также ряд доступных послепродажных товаров, хотя они тоже могут быть дорогими и не могут быть приняты местными властями, имеющими юрисдикцию, сказал Петеркин. Если все остальное не поможет, дверь или раму, возможно, придется заменить со значительными затратами — типичный однодверный узел в медицинском учреждении может стоить более 2000 долларов, но эта цена может удвоиться или утроиться в зависимости от требований установки и наличия электрифицированного оборудования. — сказал Пардо.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Однако многие больницы надеются на некоторое облегчение с помощью кода.

Пардо, председатель NFPA 80, признает, что не так много технической основы для рекомендаций по размеру зазора в NFPA 80. Фактически, NFPA 252, Методы испытаний на огнестойкость дверных сборок, который является преобладающим испытанием противопожарных дверей, которое проводится NFPA 80 использует критерии испытаний, при которых зазоры на шестнадцатую дюйма меньше, чем то, что в настоящее время допускает NFPA 80 для металлических дверей. «Никогда не было документации, которая технически подтверждала бы несоответствие между тем, что допускает NFPA 80, и тем, что требуется для испытаний», — сказал Пардо. По его словам, изначально размеры зазоров были увеличены для металлических дверей в соответствии с теорией, согласно которой металлические двери расширяются при нагревании.

Сколько места разрешено?

NFPA 80, Противопожарные двери и прочее Защита открывания, содержит информацию о максимальных допусках зазора для различных типов противопожарных дверей.В общем, эти допустимые пробелы следующие:

»Зазор под нижней частью двери: 3/4 дюйма

»Расстояние между дверью и рамой: 1/8 дюйма *

»Зазор для стыковки краев пары дверей: 1/8 дюйма *

Для получения более подробной информации о пробелах обратитесь к NFPA 80, раздел 6. 3.1.7 и раздел 4.8.4.1.

* Двери, облицованные декоративным ламинатом под высоким давлением, деревянные двери на 1/3 часа, установленные в полые металлические рамы, и полые металлические двери допускаются с допуском +/- 1/16 дюйма от номинального зазора 1/8 дюйма.

Для большей ясности Фонд исследований противопожарной защиты начал работу над полномасштабным испытанием на огнестойкость противопожарных дверей с различными зазорами между дверью и рамой.Испытания сначала попытаются подтвердить, что минимальные размеры зазоров, установленные NFPA 80 в течение многих лет, действительно достаточны для предотвращения отказа двери — результат, который члены комитета с оптимизмом оценивают. Затем исследователи увеличат зазоры сверху, снизу и по бокам двери в различных комбинациях, чтобы попытаться определить, насколько большими могут быть эти зазоры без ущерба для функции двери.

«Некоторые думают, что у нас может быть зазор до 6 дюймов под нижней частью двери без отрицательного воздействия на работу самого дверного узла — очевидно, это сильное преувеличение, мы никогда не сделаем зазор в 6 дюймов, но если бы NFPA 80 увеличили зазор в 1 дюйм, чтобы уменьшить неровности бетонного пола, будет ли это изменение безопасным? » — спросил Пардо.«Это те вопросы, с которыми боролся технический комитет. Мы очень сопротивляемся внесению технических изменений без обоснования того, что это безопасное изменение. Это исследование показывает, как мы пытаемся справиться с этим ».

Петеркин откровенно рассказал о том, что, как он надеется, покажут тесты. «Я надеюсь, что тестирование докажет, во-первых, что критерии, которые мы использовали в качестве стандарта для размеров зазоров в последние несколько десятилетий, хороши и не должны снижаться», — сказал он.«Второе, что я хотел бы увидеть, это то, что, возможно, мы сможем пойти немного дальше, чем текущая рекомендация, и все же пройти тест. Это дало бы каждому немного больше гибкости ».

Исследовательский фонд надеется начать полномасштабные огневые испытания этой весной и получить рекомендации для технического комитета NFPA 80 к его запланированному осеннему заседанию. Затем комитет рассмотрит результаты в ходе предстоящего цикла пересмотра в рамках подготовки к выпуску NFPA 80 2022 года.Если члены комитета сочтут, что руководство достаточно важно, чтобы включить его раньше, изменения могут быть внесены в NFPA 80 издания 2019 года в качестве предварительной промежуточной поправки.

ДЖЕССИ РОМАН — младший редактор журнала NFPA. Лучшее фото: Getty Images

Уменьшение дверного зазора со стороны защелки | Руководства по дому

Эмили Бич Обновлено 17 декабря 2018 г.

Правильно установленная дверь имеет зазор 1/8 дюйма вдоль стороны защелки, чтобы дверь могла вращаться и функционировать правильно.Если зазор в вашей двери превышает этот стандартный зазор, ваша дверь может не запираться, что сделает вас уязвимыми для проблем с безопасностью и конфиденциальностью. Некоторые простые настройки двери и оборудования могут помочь вам сократить зазор вдоль двери, чтобы обеспечить безопасность и избежать нежелательных утечек воздуха.

Регулировка петель

В некоторых случаях зазоры вдоль дверной защелки можно уменьшить, отвинтив петли. Это немного смещает дверь к стороне проема с защелкой, эффективно уменьшая зазор, чтобы надежно защелкнуть дверцу.Чтобы установить регулировочную прокладку для петель, снимите винты с одной петли, затем вставьте слой картона между петлей и дверной коробкой. Используйте картон, вырезанный из упаковки для пищевых продуктов, а не гофрированный картон. Замените петлю и винты, затем повторите установку регулировочных прокладок для всех петель. Возможно, вам придется повторить это действие, чтобы добавить второй или даже третий слой картона по мере необходимости, чтобы уменьшить зазор.

Регулировка защелки

Если зазор вдоль боковой стороны двери настолько велик, что защелка не захватывает или едва захватывает, регулировка защелки может уменьшить зазор для обеспечения правильной работы. Отвинтите задвижку и сдвиньте картонную прокладку за ней, затем прикрутите ее на место, чтобы винты прошли сквозь картон. Возможно, вам придется добавить несколько слоев. Замена базовой защелки для жилых помещений на более толстую защелку также может сократить зазор, достаточный для того, чтобы защелка могла зацепиться.

Герметизирующая прокладка

Если зазор вдоль стороны защелки вашей двери позволяет нежелательному воздуху проникать в ваше пространство или пропускает дорогостоящий тепло или охлажденный воздух, герметизирующая прокладка может помочь уменьшить или устранить это пространство.Используйте самоклеящуюся виниловую уплотнительную прокладку, чтобы выровнять дверную коробку, расположив уплотнитель вдоль дверного упора по всей длине рамы. Также можно использовать пружину из металла или бронзу, которую можно закрепить до упора с помощью небольших гвоздей-штифтов.

Увеличение размера двери

Когда есть очень большой зазор между рамой и стороной защелки двери, единственный способ избежать полной замены двери — это добавить деревянную полоску к существующей двери, чтобы увеличить ее ширину . Разрежьте кусок пиломатериала на 1/4 дюйма толще двери с помощью циркулярной или настольной пилы.При использовании этих инструментов будьте предельно осторожны и надевайте защитные очки. Нанесите столярный клей, чтобы прикрепить деревянную планку к краю двери, затем используйте отделочные гвозди, чтобы закрепить ее на месте. Отшлифуйте или отшлифуйте дверь, чтобы сгладить стык, затем покрасьте или протрите всю дверь, чтобы добиться желаемой отделки. Вам нужно будет использовать кольцевую пилу, чтобы создать в двери новые отверстия для замков или другого оборудования.

Регулировка петель для окончательной посадки двери

Для плотников отделка тонкой настройки подгонки новой межкомнатной двери предлагает много денег.Небольшие усилия приносят много удовольствия. Окончательная подгонка в основном включает регулировку дверных петель после того, как маляры закончили работу.

Сначала я проверяю, правильно ли дверь качается на петлях. Если петля, прикрепленная к двери, не полностью вошла в паз из-за краски, штукатурки, ленты или несоосности, петли заедут. Это может привести к скрипу двери или ее отскоку из закрытого положения. Если паз в косяке установлен слишком близко к упору, дверь заедет до упора.В этом случае вы, вероятно, увидите явные признаки поцарапанной краски на двери, где она трется.

При регулировке петель мне часто приходится корректировать расположение отверстий для винтов. Вместо того, чтобы бороться с отверстием в неправильном месте, я просто вставляю пробку и просверливаю отверстие там, где мне нужно.

После того, как дверь повернулась правильно, я регулирую петли так, чтобы между дверью и косяком оставался постоянный зазор. Исправляя зазор или поправляя дверь, я вношу изменения постепенно.Часто продвигаться вперед на небольшой шаг легче, чем возвращаться на любой шаг назад.

Закрепите дверь на раму

Закрепите дверь длинным винтом. Иногда дверь прогибается от дверного каркаса. Чтобы этого не произошло, я заменяю короткий центральный винт верхней петли на 3-дюймовый. винт вбивается в раму. Затягивание этого шурупа часто приводит к изменению зазора вверху и на противоположной стороне двери.

Горбатая петля может скрипеть или заедать

Отрегулируйте паз, чтобы он хорошо прилегал. Петли, выступающие за грань косяка, могут помешать нормальной работе двери. Удалите винты, чтобы открыть паз. Если створка петли и паз не были выровнены таким образом, чтобы створка петли полностью вошла в паз при закручивании винтов, на петле останется след сжатия. С помощью универсального ножа аккуратно прорежьте по этой линии, чтобы расширить паз. Используйте острое долото, чтобы удалить древесные отходы и очистить всю краску, скотч или древесный мусор, которые могут мешать шарниру полностью войти в паз; затем снова прикрепите петлю.

Правильно выровняйте отверстия под винты

Фотографии: Джон Тетро (вверху), Чарли Рейна (внизу)

Центрирование сверла в отверстии для петли без самоцентрирующегося сверла не невозможно, но это непросто, и даже небольшая ошибка сместит петлю или затруднит полную посадку головки винта. Самоцентрирующиеся биты устраняют эту проблему. Хвостовик биты вставлен в сверло. Режущий конец сверла заключен в втулку со скошенным концом, который центрирует его в отверстии шарнира.Когда сверло прижимается к дереву, подпружиненная втулка втягивается, позволяя просверлить отверстие там, где оно должно быть. Размеры самоцентрирующихся битов подходят для дверных петель шкафа и полноразмерных дверных петель. Вы можете купить их в домашних центрах или в Интернете менее чем за 15 долларов.

Отрегулируйте зазор, загнув петли

Откройте зазор со стороны петель, раздвинув петли. Я видел прокладки, используемые позади петли для регулировки зазора, но на изгиб петли требуется меньше времени. Я могу увеличивать разрыв небольшими приращениями.Помните, что когда зазор регулируется с одной стороны, это влияет и на зазор с другой стороны. Поместите торец гвоздя между створками петли вплотную к ушку для булавки или поворотному кулаку. Когда дверь подтягивается к закрытому положению, набор гвоздей раздвигает створки и увеличивает зазор. При использовании этого метода на петлю оказывается большое усилие, поэтому действуйте медленно, чтобы не повредить петлю или не согнуть ее слишком далеко.

Закройте зазор со стороны петель, согнув кулаки. Установите разводной гаечный ключ с открытым зевом, также называемый серповидным ключом, размером чуть больше поворотного кулака. Снимите шарнирный штифт и согните поворотные кулаки по направлению к дверной ручке. Это ликвидирует разрыв. Иди медленно. Легко заметить разницу в 1/16 дюйма.

Для крепления петли могут потребоваться деревянные заглушки

Правильное смещение отверстий под винты. Иногда паз оказывается в нужном месте, но петля установлена ​​неправильно.Это может привести к заеданию молдинга дверного упора или появлению зазоров. В этом случае переустановка винтов для перемещения двери от упора позволит двери полностью закрыть без заедания. Для этого заткнуть существующие отверстия под винты и просверлить новые с помощью самоцентрирующегося сверла.

Чтобы отрегулировать положение отверстий под винты , вырезаю заглушки из тополя. Тополь — это обычная древесина твердых пород для отделочных материалов, пригодных для окраски, которая обеспечивает хороший прикус резьбы.Подберите вилку, чтобы она плотно прилегала, с помощью нескольких молотков. Не перегружайте вилку, иначе вы можете открыть дверь.

Обрезать пробки заподлицо зубилом. Клей не нужен. Трение удерживает заглушки на месте, когда я сверляю новые отверстия для винтов в нужных местах.

Фотографии Джона Росса, если не указано иное. Рисунки Дэна Торнтона.

Подробнее о дверях:

Новая дверь подходит к старому косяку — Ваши двери выглядят уставшими? Замените их быстро и легко техникой, которая работает каждый раз.

Регулировка петли для окончательной посадки двери — Узнайте, как избежать скрипов или отскоков двери из закрытого положения. Простая регулировка шурупов, пазов и петель на межкомнатных дверях способствует идеальной подгонке.

Как обрезать внешнюю дверь с предварительным подвесом до нестандартной высоты — Вам не нужно заказывать дорогую нестандартную дверь, если ваш грубый проем нестандартного размера. Вместо этого купите стандартную дверь и сделайте ее подходящей. Посмотрите это видео, написанное плотником и бывшим старшим редактором Энди Энгелем, чтобы узнать, как вырезать входную дверь.

Приспособления для косяков (и другие советы по подвешиванию дверей) — Изобретатель и плотник Джим Честнат повесил свою долю дверей, и он научился полагаться на различные приспособления для измерения и резки косяков, чтобы ускорить установку дверей и проще. Он использует один зажим, сделанный из ложи 5/4 × 6, для измерения ножек косяка.

Видеохранилище: точная настройка петель — Независимо от того, новая дверь или старая, технология Такера Виндовера позволяет создать идеально выровненную дверь, которая правильно закрывается и остается закрытой.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Герметизация периметра противопожарных дверей — UK Fire

Противопожарная дверь — это тщательно спроектированный строительный продукт, который при правильной сборке и установке играет жизненно важную и неотъемлемую часть стратегии пожара в любом здании.Обеспечивая и поддерживая противопожарные характеристики, внешние противопожарные двери для пешеходов должны выполнять другие важные функции, включая безопасность, тепловые характеристики и устойчивость к атмосферным воздействиям, чтобы соответствовать Строительным нормам.

Установка противопожарной двери имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы дверь имела такие же противопожарные характеристики, что и испытанная или оцененная система. Расстояние между полотном двери и несущей конструкции должны быть протестировано или оценены любые огнестойкие уплотнения среды, используемые и подробно в протоколе испытаний или оценки должны быть использованы, чтобы восстановить производительность пожара двери в сборе.

зазора по периметру между полотном двери и несущей конструкцией, как правило, слишком большим, чтобы обеспечить простоту установки множества дверей в строительстве. Промежутки по периметру могут быть воспламенены, если они не защищены или не остановлены.

В Великобритании примерно 95% всех противопожарных пен, продаваемых в настоящее время как монтажные пены для противопожарных дверей, не прошли испытания на герметичность линейных стыков в соответствии с BS476: Часть 20/22 (специальные принципы) или EN1366-4 + A1. : 2010 (Испытания на огнестойкость служебных установок).

Противопожарные и акустические уплотнения — Fire Door Foam ™ успешно проходит испытания на огнестойкость в WarringtonFire.

Пенополиуретан (ПУ) обычно выталкивается из баллончиков под давлением через сопла в виде вязкой жидкости, которая быстро расширяется, обычно в 40 раз превышая первоначальный объем, образуя жесткую пену. Пенополиуретан требует наличия влаги в окружающей среде для схватывания пены, после чего ее можно разрезать и отделывать, в зависимости от области применения. Пенополиуретан часто окрашивают в розовый или серый цвет, чтобы обозначить себя как огнезащитное средство.

Как объяснялось ранее, очень важно убедиться, что продукт соответствует своему назначению и имеет требуемый уровень подтверждающих свидетельств испытаний для достижения требуемого периода огнестойкости. Таким образом, пена, испытанная на наличие линейных швов, испытанная при применении бетон-бетон, не подходит для использования вокруг гипсовой перегородки или деревянного каркаса противопожарной двери.

Все ли цветные пены одинаковы?

Нет, пенопласты B1 или B2 обычно окрашены, чтобы различать огнестойкость и негорючесть.Продукты B1 или B2 часто поставляются в розовом цвете и по своей природе огнестойки, тогда как пены соломенного или нейтрального цвета не являются огнестойкими и используются в основном для заполнения зазоров.

Существует распространенное заблуждение относительно цвета таких пен. Огнеупорные пены могут быть легко окрашены в процессе производства без значительных затрат. Пигментация не имеет прямой связи с более высокими показателями огнестойкости или поведения в условиях пожара.

Как выбрать наиболее подходящую огнестойкую пену

Принимая во внимание разнообразие доступных герметизирующих сред, очень важно убедиться, что герметизирующая система используется в соответствии с свидетельствами испытаний или отчетом о применении. Элементы, используемые в системе, такие как пакеры, имеют решающее значение и играют жизненно важную роль. Необходимо использовать реактивные компоненты, такие как набухающие пакеры, и не менять или заменять их без дополнительных доказательств испытаний.

Противопожарные и акустические уплотнения — Fire Door Foam ™ успешно проходит испытания на огнестойкость в WarringtonFire.

Вспомогательные компоненты, используемые для установки

Полимерные пакеры, которые обычно производятся из полипропилена (PP) или полиэтилена (PE), как сообщается, вызывают опасения при воздействии огня, но это просто не так, и имеются достаточные свидетельства испытаний, чтобы опровергнуть это заблуждение. Хотя полипропилен или полиэтилен поддерживают горение, испытанные дверные блоки доказали, что такие компоненты могут успешно использоваться с горючими наличниками или без них.Опять же, полимеры PE и PP не переносят масла и считаются химически инертными.

Вспучивающиеся пакеры часто производятся из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) полимера, который пропитан вспенивающимся графитом и обладает гибкими характеристиками. Гибкость таких полимеров достигается за счет пластифицирующих масел, используемых в процессе компаундирования. Такие технологические масла, используемые в этом процессе, могут мигрировать из основного полимера и, как таковые, могут приводить к размягчению пены при длительном воздействии, что может привести к потере массы.Миграция пластификатора также может повлиять на огнестойкость продукта. При испытании на плите такой материал может легко воспламениться и поддерживать горение при воздействии прямого воздействия пламени.

Еще раз важно убедиться, что используется правильный упаковочный материал и остается в соответствии с испытаниями.

Нужно ли покрывать пеной?

Пенополиуретан

чрезвычайно чувствителен к ультрафиолетовому излучению и при воздействии определенных условий может быстро разрушаться.Первым признаком такого ухудшения является контраст цвета и пигментации. Во-вторых, клеточная деградация также может быть очевидной, и если клеточное образование становится рыхлым и легко повреждается, необходимо серьезно учитывать долгосрочную долговечность.

Какие поставщики предоставляют доказательства испытаний в подтверждение своих требований?

Маркетинговые заявления могут быть чрезвычайно убедительными. Однако без убедительных доказательств они бессмысленны. Попросите поставщиков, включенных в короткий список, подтвердить свои заявления.Есть ли у них независимые свидетельства испытаний или авторитетный технический отчет? Существует ли сторонняя сертификация для гарантии?

Помимо этих гарантий производительности, подумайте о поставщиках, которые предложат вам экспертные рекомендации. И если они понимают нормативные требования в вашем географическом регионе, это может быть огромным дополнительным преимуществом, позволяющим держать ваш строительный проект в рабочем состоянии.

Доступны консультации и помощь специалистов

Я начал с выделения технической сложности пассивной противопожарной защиты.Существует множество специализированных ассоциаций, которые предоставляют независимые советы и рекомендации любым заинтересованным сторонам отрасли. Они существуют, чтобы помочь вам добиться эффективных результатов в том, что касается пожарной безопасности. Многие компетентные производители и поставщики будут членами этих ассоциаций, активно способствуя накоплению богатства имеющихся знаний и опыта. Используя такие бесценные ресурсы, ваш проект впервые получит одобрение властей и позволит избежать неприятных задержек в реализации.Самое главное, он будет оборудован для замедления распространения огня в случае его возникновения.

Fire and Acoustic Seals Limited — специалисты в области пассивной противопожарной защиты и утвержденные поставщики Британской федерации деревообработки (BWF), а также члены Ассоциации производителей архитектурных и специализированных дверей (ASDMA). Инновации лежат в основе их бизнеса, и они постоянно стремятся продвигать решения, доступные для отрасли.

Для получения дополнительной информации посетите www.fireandacousticseals.co.uk

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *