Зазоры межкомнатных дверей между коробкой и полом

Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

Как узнать, что необходима регулировка зазора

У раздвижных дверей, как правило, зазор отсутствует

Но многие межкомнатные двери нуждаются в его регулировке

Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

• трение дверного полотна о коробку;
• перекос коробки;
• неплотное прилегание двери к коробке;
• самопроизвольное открывание и/или закрывание.

В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

• Расстояние между дверным полотном и притворной стойкой коробки варьируется в пределах 3,5-4,5 мм. Конструкционные особенности и качество материала влияют на данный показатель.
• Отклонение от установленного параметра скажется на функционировании дверной ручки: язычок замка может не фиксироваться в отверстии ответной планки. Противоположное расстояние от двери до петлевой стойки коробки составляет 1.5-2.5 мм. Промежуток небольшой и превышать это значение совершенно нет смысла.
• От верхней перекладины до двери возможен зазор не более 3 мм.
• Эти нормы действуют не одно десятилетие и актуальны по сей день. Менять их по своему усмотрению обойдется себе дороже.
• С наружной стороны коробки также должны оставаться зазоры при установке дверей. Стандартное техническое значение промежутка составляет 10-15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы провести регулировку составляющих дверной коробки и заполнить монтажной пеной незначительную щель.

Метод регулировки зазоров

Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

Способы сократить лишние пространства

Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

Зазоры при установке входной двери

Работы по установке дверей кропотливые, требующие определённых знаний, умений и инструмента. Те, кто думает, что это легко, ошибаются. Самостоятельный монтаж не только аннулирует гарантию компании-производителя, но и чреват ошибками, из-за которых всё приходится начинать сначала. Один из моментов, который обязательно знать – зазоры. Это небольшие пустые пространства между множеством поверхностей, которые позволяют правильно выставить и закрепить коробку и дверное полотно.

Что нужно учитывать при монтаже

Во время монтажных работ во внимание берутся разные зазоры между:

• Дверью и коробкой – 2,5 – 3 мм.
• Дверью и полом – не регламентировано, если получится большая щель, её компенсирует порог.
• Порогом и дверью. Здесь не должно быть пустоты. Притворная полоса полностью закрывает выступ – это выглядит красиво. Однако даже если мастер немного «промахнётся» – не критично. Главное, чтобы нахлёст притвора или дверного полотна на порог был не менее 1 см.
• Коробкой и проёмом – не более 15 – 25 мм со всех сторон.

В ГОСТе и СНиПах содержится масса сведений по размеру и техническим характеристикам входных железных дверей, но точных цифр в отношении зазоров там не найти. Есть лишь рекомендация, что они должны быть минимальными.

Как правильно выставить зазоры

Такие работы могут потребоваться, если в жилое помещение начал проникать воздух с улицы. Проверить, так ли это, просто – поднесите зажжённую свечу к щели. Если пламя ровное, значит прилегание плотное, если отклоняется, проблему придётся как-то решать.

Обычно достаточно заменить постаревший и «съёжившийся» уплотнитель. Делается это просто:

• Снимите старую резинку.
• Очистите периметр от засохшего клея.
• Проложите новый уплотнитель.

Если же металлоконструкция просела и немного перекосилась, из-за чего образовались крупные щели, нужна регулировка. Как это сделать без ошибок – зависит от конкретной модели. В большинстве случаев, если изделие дорогое и находится на гарантии, лучше вызвать специалиста из компании, которая его выпустила и установила.

Зазоры между распашными конструкциями совсем маленькие. Створки должны свободно проходить друг относительно друга, не цепляясь. Для полного перекрытия щели обустройте неширокий притвор и снабдите его мягкой прокладкой, например, из тонкого войлока.

«Shop Door» производит стальные входные конструкции типовые и на заказ. Есть доставка по столице и области. Конечную стоимость продукции узнавайте у консультантов.

Люфт входной двери. Зазор между дверью и коробом?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Городец

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Теоретические и практические основы установки межкомнатных дверей

Требовательное отношение к вертикальности установленной двери обусловлено тем, что часто двери устанавливаются контрастами по отношению к основной отделке стен и при малейшем отклонении это будет очень хорошо видно на любой поверхности. Обратите внимание на величину зазора между дверной коробкой и дверным полотном, в месте установки замка и на величину расстояния от пола до двери, не всегда правильно делать эти расстояния максимально маленькими, чтобы не нарушить внешний вид двери при открытом и закрытом состоянии. При установке дверных коробок нужно учесть массу факторов, которые могут повлиять на изменение положения двери.

Проводя работы со штукатурной стен и ,если у Вас уже смонтирована коробка нужно быть максимально аккуратными, любой сдвиг даже на пару миллиметров может привести к тому что дверь не станет закрываться. не стоит исключать так же что дом регулярно дает определенный уровень усадки, а также если установлены не дорогие отечественные двери, может произойти коробление дверного полотна и коробки. Так что стоит при расчете зазоров к минимальному в 2 мм прибавить еще 2. расстояние между полом и дверью во – первых выполняет функцию дополнительной вентиляции в помещении, а так же дает возможность постелить ковер и при этом нормально открывать дверь.

На сегодняшний момент используют два метода крепления дверной коробки в стенной проем:

• сквозное крепление шурупами к стене
• монтаж на строительную пену

При монтаже дверной коробки на полиуретановую пену, достаточно прост, за счет особенности пены вулканизироваться, заполняя все пустоты и существенно увеличиваясь в объеме. Коробку собирают на полу, а потом вставляют в проем, предварительно установив распорки, чтобы пена не деформировала дверь. Пена высыхает не меньше суток. после этого ее обрезают и удаляются распорки. основными достоинствами такого метода монтажа является то, что можно оценить местоположение двери до момента его конечной фиксации. А отсутствие необходимости сверлить отверстия под шурупы крепления тоже не маловажный плюс. Отрицательными моментами является то, что невозможно выставить с максимальной точностью размер зазоров между полотном и коробкой.

В результате монтажных работ может произойти изменение размера зазора между торцом полотна и коробкой. В верхней части оно может увеличиться, а в нижней уменьшится, и при таком методе невозможно сразу оценить насколько легко открывается и закрывается дверь. Такой метод монтажа опасен для дверных коробок недостаточной жесткости, химические реакции, происходящие во время вулканизации пены могут идти достаточно долго, особенно при неблагоприятных условиях в помещении и тогда происходит деформация дверных коробок, и как отмечают профессионалы, если неудачно сдвинуть стойки двери на пару миллиметров, срезая шпон дверь переставала закрываться или открываться. Советуем обращаться для установки дверей только к опытным мастерам, которые точно знают все функции пены и работают с проверенными материалами.

Некоторые мастера запенивают дверную коробку без полотна, выставляя специальные распорки, исключая попадание пены за полотно. Но даже при таком методе не всегда удается установить распорки с собой точностью. Если монтаж на пену будет неудачным, то после выполнения всех отделочных работ исправить дефекты уже не получится.

Лучше всего воспользоваться методом крепления дверной коробки «сквозными шурпами». Недостатком такого метода являемся именно необходимость сверления коробки насквозь и стены для мест крепления двери шурупами. Такой метод максимально оптимален для дверей класса эконом, стоимость до ста пятидесяти долларов, к этому классу относятся российские, испанские и финские двери. Суть метода заключается в том, чтобы собрать дверную коробку на месте вокруг уже висящего дверного полотна, это дает возможность с точностью до миллиметра установить блок в проем. Часть дверной коробки крепится в дверной проем, уже с врезанными петлями. Фиксируется крепежными клиньями и по уровню выставляется абсолютная вертикальность, фиксируя выровненную коробку шурупами. Необходимо тщательно смотреть за отклонениями, они возможны в минимальном значении, так как стены могут иметь наклон, но не стоит этим усугублять иначе дверь после смазывания петель начнет самостоятельно закрываться или открываться. После полной фиксации, проверяют насколько свободно открывается и закрывается дверь, не вибрируют ли при этом петли. Убедившись, что никаких дефектов нет, дверь снимается, просверливаются остальные места крепления и только после этого завершают итоговый монтаж дверной коробки. Устанавливая дверное полотно нужно проследить, чтобы оно плотно прилегало к установленной стойке без щелей, а торец полотна и коробка имеет равный зазор в 3-4мм. Теперь устанавливается верхняя часть дверной коробки. При таком методе, учтя все люфты петель и форму полотна, можно выгнуть стойку в точности по форме полотна. такой метод имеет самый важны плюс, если вдруг через какое то время дверь престанет закрываться, то можно будет снять наличники, разрезать пену и прорезать ножовкой оставшиеся внутри клинья, можно раздвинуть стойку при помощи крепежных шурупов и выровнять дверь. Места крепления шурупов после монтажа коробки, можно зашпатлевать или закрыть декоративными заглушками. Проблемы могут возникнуть при установке дверей, которые уже имеют срезанные стойки под углом в 45 градусов и имеющие перекладины и это заставляет сделать щель в верхнем углу коробки, чтобы сделать небольшой в 3-4 мм зазор между торцом и коробкой. такую щель можно легко зашпатлевать цветной шпатлевкой.

Грамотное оформление дверного проема

Типовые квартиры имеют особенность — это стены разной толщины в разных местах и для того чтобы качественно смонтировать дверь приходится не только прикрепить блок к стене, и установить наличники, но и приспособить дверь к имеющемуся проему. Часто дверные проемы имеют высоту меньше дверного полотна, и в таких случаях приходится либо увеличивать проем, либо уменьшать само полотно. Все это увеличивает время монтажа двери и, безусловно, усложняет сам процесс. Все эти работы могут усложняться не только тем, что все двери в квартире должны находиться на одном уровне, но и от особенностей строения комнат и самого дверного блока. Но трудности могут возникать еще и с амимии дверями, так как не все двери можно отрезать. Укоротить можно только каркасные двери или двери из сплошного массива, но только у которых Длина от края до филенки больше, чем в верхней части, чтобы после отрезания она стали равными. Во всех остальных случаях придется демонтировать сам дверной проем. При работе с дверным проемом в санузле могут возникнуть следующие трудности: иногда над дверью устанавливается металлический стержень, который придает санузлу жесткость и если его удалить, то вся конструкция кабины будет ослаблена, что может привести к появлению трещин на самой стене, а так же на плитке, если ею будут облицованы стены. Так же могут возникать трудности с дверными коробками. Самым лучшим вариантов является, когда ширина дверной коробки равна ширине стены, однако стены санузла всегда тоньше основных стен, их ширина составляет 4-5 см, когда стандартный проем где то около 8-10 и именно такой ширины в основном представлен ассортимент любого производителя. Даже облицовка стен какими-либо материалами не сможет спасти от такой большой разницы. Чаще всего мастерам приходится отпиливать часть коробки и закрывать спил наличником. Не стоит распиливать двери из сплошного МДФ или ДСП, это оголит их не стойкое к влаге содержимое, которое со временем приведет к разбуханию дверной коробки и отслаиванию шпона. Главным советом остается подбор дверей у одного продавца, у которого есть укороченные специализированные двери для санузлов фабричного производства. Главным условием является высота 190см и ширина коробки 6-6,5см. Если же купленная дверь имеет коробку шире дверного проема, то устанавливается дверь вровень с лицевой стороной стены. Так как правилами дизайна обусловлено наличие одинаковых дверей выходящих в коридор, значит, и наличники должны быть одинаковыми. Внутреннюю же часть выпирающего дверного блока можно зашить узкой раскладкой. Это недорогое и вполне уместное решение, но не самое лучшее, так как редко можно подобрать раскладку, сочетающуюся с наличниками лицевой стороны дверей. решить данную проблему можно использовав специальные «доборные» планки, с помощью которых можно увеличить дверную коробку, в этом случае можно будет и со стороны комнат использовать все те же наличники. Планки требуется крепить к выровненному основанию, значит откосам нужно придать ровную прямоугольную форму. Работы с откосами нужно делать максимально аккуратно, потому что при штукатурении есть вероятность повредить декоративное покрытие коробки новой двери, а так же есть угроза того, что дерево впитает влагу штукатурки и со временем дверь деформируется.

Есть несколько способов обойтись без методов, которые могут привести к деформации дверей.

1)Для реализации данного способа необходимо использовать толстую фанеру или лист ДСП. необходимо выпилить панель, ширина которой будет идентична ширине стены, этот материал прикрепляется шурупами к внутренней части стоек и к верхней части дверной коробки, после этого установка двери происходит обычным методом. Данная процедуры практически вдвое увеличивает стоимость работ, так как увеличивается и ширина самой коробки, но полученный результат, безусловно, оправдывает стоимость. Установив расширенную коробку, останется заделать щели между стеной и панелями, а после завершения отделочных работ можно прибивать наличники. Современные лаки и краски помогут сделать прикрученную расширительную планку того же цвета , что и остальные двери. Стоит понимать, что если нужно чтобы дверь распахивалась полностью, то край коробки и петли должны находиться в одной плоскости со стеной.

2) данный метод используется, если нет возможности для реализации первого метода. Первым делом придется отштукатурить откосы проема, на которые, в последствии, будет прикреплена тонкими гвоздиками без шляпок планка расширения. Такой вариант максимально подходит для не очень дорогих дверей, в комплекте которых идут строганные, нетонированные дверные коробки. Метод достаточно трудозатратный, первым дело к коробке установленной двери необходимо прибить брусок, его после необходимо будет затонировать в цвет коробки. Прибивается он вровень с коробкой или с небольшим отступом в 1см, со стороны противоположной расположению петель. Хотя в особо сложных случаях иногда приходится наращивать коробку с обеих сторон. Такие сложности возникают, если стена имеет наклоны в разные стороны, что часто можно встретить в типичных застройках из кирпича и гипсовых блоков, если строители поставили некачественную панель, например надломленную. В некоторых случаях необходимо наращивать коробку не полностью, а лишь небольшую часть, уменьшая толщину бруска до нуля. Данная операция достаточно не сложная, брусок приклеивается ил сажается на гвозди, а потом аккуратно срезается в вровень со стеной. Крепить такой брусок нужно таким образом, что он визуально казался продолжением наличника, значит монтаж необходимо осуществлять со стороны петель с отступом от края. Недостатком этого метода является то, что дверь невозможно будет полностью распахнуть.

3)Есть еще один метод оформления дверного проема, так называемые «канадские двери» стали основой этого метода. дверная коробка, таких дверей состоит из двух частей –широкой доски толщиной в 2 см и ограничительной рейки размером 10*20 мм. Доску необходимо отпилить в соответствии с размером стены, а дальше дверь устанавливается самым оптимальным способом дюбелями и шурупами. Ограничительная рейка необходима для того чтобы закрыть все крепежные отверстия. недостатком такого метода можно считать то, что двери, которые открываются внутрь комнаты, будут установлены как бы в глубине проема, но для стен толщиной 10-15 см это самый оптимальный вариант.

Данные методы в больше степени подходят только для дверей. не имеющих пазов для наличников в коробках, так же если расширительные планки дверных блоков не имеют необходимой жесткости.

Для отличных дверей, которые снабжены глубокими пазами для наличников лучше использовать полиуретановую пену, которая имеет отличные клеящие свойства, чем опасную для дверей штукатурку. При таком методе расширительная планка свободно вставляется в паз коробки, сравнивается с плоскостью стены и фиксируется распорками. Расстояние между стеной и креплениями заливается полиуретановой пеной. Чтобы избежать деформации коробки, можно вставить строганную доску, таким образом, получится что пена активно прижимает ее к декоративным планкам. Но данный метод требует достаточные временные и силовые затраты.

Монтаж наличников

Если Вы с целью экономии решили не выравнивать стены и теперь мучаетесь, пытаясь скрыть наличником несовпадение плоскости дверного блока и плоскости стены советуем использовать плоские наличники, которые проще всего состыковать. Наличники с углублением с изнаночной стороны больше подходят для стен с небольшими неровностями до 5 мм, а так же можно в него уложить телефонный кабель, чтобы не портить стену, прибивая его.

Очень надеемся, что все наши советы помогут Вам проследить за качеством устанавливаемых дверей, а если Вы проделываете эту процедуру самостоятельно, то поможет избежать многих ошибок. В любом случае при возникновении, каких либо вопросов, Вы всегда можете обратиться за консультацией к нашим менеджерам. Мы поможет не только с ремонтными и отделочными работами любой сложности, но и проконсультируем по подбору качественных материалов, которые будет служить Вам долго.

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

  В настоящее время сложно представить помещения без межкомнатных дверей и жизнь человека уже многие годы тесно связана с ними. Двери являются не только инструментом выделения личной территории, но и элементами и дополнением интерьеров. Несмотря на огромное количество материалов из которых производятся двери, один из обязательных этапов, предшествующий их использованию- это качественный монтаж.

Монтаж или установку межкомнатный двери можно разделить на следующие основные этапы:

1. Сборка коробки

2. Установка коробки в проём

3. Установка дверного полотна

4. Установка доборного элемента

5. Установка наличников

Для самостоятельной установки межкомнатной двери необходимы следующие инструменты и материалы:

• ножовка;
• шуруповерт;
• уровень;
• молоток;
• стамеска;
• монтажная пена;
• клинья;
•  малярный скотч;
• карандаш;
• рулетка и другое.

При установке межкомнатной двери наилучший результат достигается при условии размера дверного проёма превышающего размеры дверного блока в сборе больше на 10-30 мм с каждой стороны и наличии чистового (готового) пола.

1. Коробка межкомнатной двери состоит из трех частей: две стойки (правая и левая) и верхняя часть.

Cборка производится следующим способом: детали коробки зарезаются (чаще) под 45 или 90 градусов и совмещаются между собой в «П-образном виде». Перед сборкой коробки, как правило это производится при помощи саморезов, необходимо определить направление открывания двери и исходя из этого произвести разметку места установки петель на боковой стойке коробки.

Как правило расстояние до петли составляет 200 – 250 мм от верха и низа дверного полотна. После выборки углубления под петли в боковой стойке, глубина выборки должна соответствовать толщине петельной части которая будет в ней крепиться, производится сборка коробки детали которой фиксируются под углом 90 градусов. Далее аналогичная выборка под ответную часть петли делается в дверном полотне.

Внимание! Зазор между коробкой и полотном двери, как правило, составляет примерно 3 мм. В качестве вспомогательного материала для выставления одинаковых зазоров установщики используют ДВП толщиной 3 -3,2 мм, которое в основном используется в качестве задних стенок мебели. ДВП необходимо нарезать на полоски шириной 20-30 мм и совместив коробку с полотном необходимо проложить, вспомогательный материал, ДВП по внутреннему периметру коробки с трех сторон. Это позволит получить одинаковый зазор и точно разметить места крепления петель на полотне двери.

2. Собранный короб устанавливаем в проём, причем петлевая сторона должна быть выставлена строго вертикально, это необходимо для исключения самостоятельного открывания или закрывания двери. Противоположная, замковая сторона, в основном устанавливается по притвору дверного полотна, т.е. после навески необходимо произвести корректировку выставления замковой части коробки.

Правильно выставить и зафиксировать коробку в проёме можно легко с помощью заранее подготовленных клиньев, далее необходимо зафиксировать правильно установленный короб двери в проёме, что легко сделать с помощью дюбель – гвоздей, анкеров или специальных монтажных пластин, Для фиксации в размер нижней части короба используйте распор. Петлевую сторону коробки многие установщики фиксируют в проёме в местах установки петель, т.е. винт крепления располагается под дверной петлёй.

 

3. Перед навеской дверного полотна необходимо установить петли в заранее подготовленные места крепления после чего производится сама навеска. Внимательно следите за зазорами между коробкой и полотном, а так же за точностью установки коробки в проеме.

 

После фиксации дверного полотна и короба в нужном положении можно переходить к следующему этапу – запениванию, но предварительно необходимо проклеить короб малярным скотчем для исключения попадания пены на короб, а сам проем необходимо смочить водой, для удаления пыли и как следствие лучшего сцепления (адгезии). Далее рекомендуется разместить в зазоре между коробом и полотном: слева, справа и сверху полоски ДВП и плотно закрыть дверь. После устаноки коробки и полотна необходимо произвести контрольные замеры и выверку точности установки. Зазор низа двери определяется исходя из неровностей пола и высотой предполагаемого в дальнейшем дополнительным напольным покрытием в радиасе открывании двери, например ковер или т.п., среднее значение нижнего зазора 7-12 мм, но это определяется индивидуально. Запенивание зазора необходимо производить тонким слоем по периметру коробки. Некоторые установщики для крепления дверного короба используют исключительно монтажную пену, исключая дюбеля, этот вариант оправдан в случае установки легких дверей. После высыхания пены, 2-6 часов, монтажные клинья и полоски ДВП необходимо удалить.

4. Добор позволяет закрыть всю ширину дверного проема которая, как правило, превосходит ширину короба. Установка добора на коробе производится в место выборки четверти, далее,зарезанные в размер части добора при помощи саморезов крепится к коробке. После чего проводится запенивание зазора между добором и стеной. Рекомендуется перед запениванием установка распорных элементов на разной высоте для исключения выворачивания доборных элементов, под воздействием пены во внутрь проема.

5. Установка наличников производится после срезания излишков пены, полное время высыхания которой 24 часа, путем зарезания согласно необходимых размеров по длинне и запиливания углов соединения под 45 градусов. Крепление наличников производится финишными гвоздями, которые подбираются необходимой длинны, толщины и цвета.

Правильно установленная дверь должна самостоятельно фиксироваться в открытом положении под углом 45 градусов относительно дверной коробки.

Выше описанные этапы монтажа межкомнатной двери помогут вам самостоятельно качественно установить и использовать ваши новые двери.

  Для написания статьи использованы рисунки сайта: leroymerlin.ru

Вклад участника:

Плотников Павел

Межкомнатные двери: инструкция по самостоятельной установке

Желательно, чтобы замер дверного проема  перед установкой двери производил специалист той компании, которая предлагает вам двери. Но если вы проводите все работы самостоятельно, то следует учитывать некоторые нюансы.

При установке межкомнатных дверей необходимо учитывать параметры дверного проема. Если проем стандартный и соответствует двери, которая будет устанавливаться, то нет необходимости приобретать дополнительные материалы. Если же проем нестандартный, то до начала чистовой обработки стен необходимо довести его до стандартных параметров. Для этого могут понадобиться материалы. Постарайтесь не наращивать проем по бокам более чем на 40 мм. В данной ситуации лучше использовать дверной блок больший по ширине.

Помните о том, что замер дверей всегда нужно проводить при настеленных полах. Расположите строительный уровень таким образом, чтобы две стороны дверного проема были захвачены. На каждой стороне отмечаются две точки. Отмеряем расстояние от каждой точки до пола. Это позволит определить, насколько будут отличаться стойки короба друг от друга. В соответствии с полученными цифрами стойки подрезаются до определенной длины. Но разница в уровне не должна превышать 3 мм.

Собираем дверную коробку

Хотя коробка должна собираться на ровном полу или на столе (а еще лучше на двух столах, которые удалены друг от друга на метр), под нее необходимо подстелить что-либо мягкое. Для этого можно использовать упаковочный картон.

Хотя коробки обычно выпускаются стандартных размеров под дверное полотно, но все-таки не поленитесь и измерьте длину стоек и верхней перекладины. Ширина верхней перекладины должна составлять ширину полотна + 6 мм + толщина вертикальных стоек.

Верхняя перекладина и боковые стойки должны соединяться под углом в 45 градусов. Для точного соблюдения данных параметров рекомендуется использовать циркулярную пилу с делительной головкой. Проделайте сквозные отверстия 2,5 мм под углом 45 градусов в стыкуемом узле. Саморезами стяните элементы, следите за тем, чтобы не нарушался вертикальный уровень.

Если на полу постелен паркет, то зазор между полом и полотном двери должен составлять не менее 15 мм. Если вы постелили на пол линолеум или уложили плитку,  то зазор составит 10 мм. Порой специалисты делают слишком маленькие зазоры, которые приводят к тому, что двери закрываются и открываются с трудом. Если вы еще не постелили ковролин, то учитывайте высоту ворса.

Размечаем места для установки фурнитуры

Осмотрите полотно, решите, где будут располагаться ручки и петли, с какой стороны дверь будет открываться. Полотно укладываем в коробку, нижнюю часть которой стягиваем скотчем для жесткости. Между коробкой и полотном необходимо сделать зазор. Для этого места сопряжения можно проложить картоном от упаковки.

С одной стороны полотна отмерьте по 200 мм сверху и снизу, некоторые специалисты рекомендуют использовать три петли. Нанесите разметку для петель и замка. Вынимаем полотно из коробки, врезаем замок и петли. Для того чтобы вырубить места под петли в дверном полотне используйте острую стамеску. С помощью инструмента с полотна выбирается фрагмент материала, который по толщине равен толщине пластины петли. Края обработайте наждачной бумагой. Приложите пластину петли, наколите шилом метки отверстий. Теперь можно закрепить петли шурупами к полотну двери.

Устанавливаем короб в проем

Проверьте положение дверного блока в проеме с учетом петель. Можно установить коробку отдельно, но в таком случае необходимо воспользоваться распорками. Некоторые специалисты устанавливают блок целиком, при этом коробка с полотном и обозначенными зазорами скреплена снизу скотчем или порогом.

На поверхность полотна прикрепите защитный слой бумаги. Иногда монтажная пена оставляет следы на полотне, от которых трудно избавиться. В проем помещаем коробку с полотном или коробку с распорками, которые на 6 мм шире полотна двери. Расклиниваем коробку деревянными клинышками. Но коробка должна иметь небольшую подвижность. При установке коробки обязательно используйте отвесы или уровень. Даже если стена имеет отклонения от вертикальной линии, дверь должна быть установлена вертикально. Иначе она будет самопроизвольно открываться и закрываться.

После того как вы удостоверитесь в точной установке коробки, можно ее прочно зафиксировать.  Для этого клинья сильнее подбиваются в разъем. Следите за тем, чтобы слишком сильный удар не привел к искривлению стойки. В том случае, если стена представляет собой жесткую конструкцию, достаточно зафиксировать коробку с помощью монтажной пены. После высыхания пены остатки удаляем ножом, устанавливаем наличники и доборы.

Для того чтобы элементы двери были защищены от воздействия влаги, необходимо использовать герметик. Можно подобрать силиконовый герметик необходимого цвета, а можно воспользоваться прозрачным составом, который подойдет к любой двери. По всей длине стыка порога и дверной коробки с полом необходимо нанести герметик. Это предупредит разрушение данных элементов в том случае, если на них будет постоянно попадать влага, например, во время уборки.

Ставим межкомнатные двери своими руками

Межкомнатную дверь мало выбрать из бесконечного ассортимента, купить и привезти домой. Ее нужно еще и установить. При наличии желания и сил, это вполне можно сделать самостоятельно, воспользовавшись нашим планом. Впрочем, об установке крайне рекомендуется задуматься еще до покупки, чтобы правильно подобрать размеры новой двери.

Подготовительный этап и снятие размеров

Первое, что следует сделать – подготовить проем. Правда, это относится только к тем ситуациям, когда производится замена дверей. В этом случае нужно снять дверное полотно, полностью демонтировать коробку и удалить весь мусор.

В проем устанавливается не только само полотно, но и дверная коробка, а между ней и стеной оставляется дополнительный зазор под пену. Поэтому идеальный размер полотна равен ширине проема за вычетом 8-10 см. Высота измеряется от чистового пола (то есть, уже настеленного ламината или линолеума). В этом случае на «монтажные нужды» отводится около 6-9 см.

Монтаж петель

Непосредственно вставка межкомнатных дверей начинается с примерки первой петли. Само собой, предварительно нужно определиться, в какую сторону должна открываться дверь. Что касается самих петель, то непрофессионалам крайне рекомендуется использовать самые простые петли-бабочки, не требующие врезки.

Чтобы примерить их, дверь разворачивается горизонтально, торцом вверх. Рекомендуем подложить под лицевой торец пленку или картон, оставшиеся от упаковки, чтобы ненароком не поцарапать ее. Затем:

• Отмеряем от угла полотна расстояние до центра петли. Обычно оно равно 25 см.
• Прикладываем закрытую петлю малой частью к торцу полотна, отмечаем карандашом центр первого отверстия. Для более легкого вкручивания саморезов центры можно наметить шилом или высверлить сверлом диаметром 2-2,5 мм.
• Вкручиваем первый саморез, тем самым фиксируя петлю.
• Размечаем оставшиеся отверстия и вкручиваем остальные саморезы.
• Повторяем процедуру со второй петлей.

Врезка замка

Далеко не все межкомнатные двери оснащаются замком, но, на всякий случай, мы расскажем, как врезать его.

• Переворачиваем дверь противоположным торцом вверх и находим центр.
• Располагаем замок так, чтобы он оказался по центру, а скошенная «спинка» язычка смотрела в сторону закрывания двери.
• Измеряем замок вместе с металлической крепежной планкой и производим соответствующую разметку на торце полотна, располагая замок в центре.
• Разворачиваем замок язычком к торцу и плотно прижимаем его, чтобы наметить положение монтажной планки.
• Отмечаем центры отверстий и закрепляем замок саморезами.
• С помощью строительного ножа аккуратно проводим по контуру монтажной планки. Это нужно для того, чтобы край декоративной пленки, которой обклеен торец, выглядел более аккуратным.
• Снимаем замок и отделите прорезанную пленку от двери.
• Прикладываем замок так, как он будет располагаться в полотне. Размечаем расположение его основной части карандашом.
• Шуруповертом со сверлом диаметром около 8 мм выбираем основную массу древесины, не выходя за пределы карандашных линий. Проще всего располагать отверстия «змейкой», оставляя между ними тонкие перегородки.
• Оставшуюся часть дерева удаляем стамеской. Подравниваем края, чтобы тело замка свободно входило в паз, но не болталось.
• Выбираем небольшое углубление под монтажную планку. Делать это следует постепенно, периодически прикладывая замок обратной стороной – так его не придется долго вынимать из полотна.
• Приставляем замок сбоку к лицевой и обратной поверхности, чтобы разметить отверстие под ручку. Самое важное на этом шаге правильно развернуть тело замка, чтобы квадратное отверстие под стержень ручки при установке двери вертикально располагалось в верхней части, над язычком. Вставляем карандаш в отверстие и намечаем место под стержень с обеих сторон двери.

• Сверлим отверстие под стержень. Чтобы сделать это максимально аккуратно, рекомендуем подложить внутрь паза небольшой деревянный брусок. Он предотвратит раскрашивание материала при выходе сверла. Сверлить сразу всю дверь насквозь не нужно. Достаточно просверлить тонкие стенки паза в намеченных местах с обеих сторон.
• Вставляем замок в паз и закрепляем саморезами.

Сборка коробки

Следующий важный шаг при установке межкомнатной двери – сборка коробки.

• Расставляем боковые стойки вдоль полотна таким образом, как они будут монтироваться в проем. Просто, чтобы не запутаться.
• Рассчитываем их длину. Для этого сверху вниз учитывается: толщина перекладины, зазор между ней и полотном (порядка 3 мм), длина двери и промежуток до чистового пола или порога.
• Рассчитываем длину перекладины. Она равна ширине полотна плюс 6 мм – по 3 с каждой стороны.
• Отпиливаем стойки и планку в размер. Желательно сделать это торцовочной электропилой, чтобы пропил был перпендикулярен торцу стойки. Если ее под рукой нет, можно отпилить детали и обычной ножовкой с мелким зубом.
• Убираем четверти в углах будущей коробки. Для этого отгибаем конец уплотнителя, делаем пропилы на верхних концах стоек. В качестве шаблона для отметки толщины верхней планки можно использовать обрезки. Убираем лишнее стамеской. Лишний конец уплотнителя срезаем под 45°.

• Собираем готовую коробку в горизонтальном положении и прикрепляем стойки к перекладине саморезами – по 2 с обеих сторон. Предварительно рекомендуем просверлить направляющие отверстия тонкими сверлами, чтобы избежать трещин.

Установка полотна

Когда П-образная коробка будет собрана, наступает черед навешивания дверного полотна. Для этого:

• Укладываем внутрь расположенной на полу коробки полотно так, чтобы видимые части петель смотрели вверх.
• Центруем полотно с помощью тонких проставок из обрезков коробки или ДВП – они помогут соблюсти одинаковый 3-мм зазор со всех сторон.
• Отметим на стойке верхний край каждой петли.
• Откручиваем и снимаем стойку, к которой будут крепиться петли. Чтобы дверь сохранила горизонтальное положение, в нижней части подложим под нее обрезок коробки.
• Раскрываем петли и кладем на верхнюю плоскость двери, позади раскрытой петли, снятую стойку. Правильное положение петли хорошо видно по карандашным отметкам.

• Отмечаем шилом центры, засверливаем и крепим петли к стойке саморезами.
• Закрываем петли вместе со стойкой и вновь крепим ее к поперечной перекладине.

Крепеж в проеме

Следующий шаг при вставке межкомнатных дверей – крепеж собранной конструкции в дверном проеме.

• Установим готовую конструкцию дверной проем. Главное на этом шаге – выровнять плоскость ее фронтальной части со стеной. В этом помогут клинья. Они продаются в магазинах, или их можно просто просто напилить из досок или бруса. Клинья аккуратно забиваются молотком – в узкие щели по одиночке, в широкие – попарно, навстречу друг другу.
• Выравнивание начинаем с боковины с петлями. Для этого используем уровень, даже если стена завалена.
• Для соблюдения расстояния между самим полотном и коробкой воспользуемся кусочками ДВП – их толщина как раз составляет 3 мм. Чтобы избежать перекоса, их лучше всего устанавливать друг напротив друга.
• В последний раз прикладываем уровень для проверки вертикали и заливаем зазоры между стеной и коробкой монтажной пеной. Направление движения – снизу вверх.
• Лишнюю пену срезаем, но делать это придется лишь после полного застывания – через 24 часа.
• Извлекаем клинья и кусочки ДВП и проверяем правильность установки – дверь не должна произвольно открываться и закрываться в любом положении.

Установка ручек и ответной части замка

• Ослабляем винты на каждой ручке и вставляем стержень, не фиксируя его. Примеряем расстояние между ручками относительно толщины полотна. Ручки должны плотно прилегать к нему. Если есть зазор, немного опилим стержень ножовкой по металлу.
• Снимаем декоративные колпаки с ручек, прикладываем их к полотну и отмечаем отверстия для крепежа.
• Устанавливаем ручки на дверь, возвращаем колпаки на место.
• Прикрываем дверь и на боковине коробки отмечаем положение язычка. Его положение в торце измеряем по полотну и переносим на коробку.
• Установка планки очень похожа на врезку замка. Сначала прикладываем ее обратной стороной, совмещая отверстие с отметкой, затем прикручиваем к коробке и отмечаем паз под язычок и внешний контур планки, прорезав пленку ножом.

• Снимаем ответную часть, сверлим отверстия и выбираем материал стамеской.
• Завершив выборку под язычок, аккуратно выбираем толщину материала, чтобы планка была заподлицо с поверхностью стойки.
• Окончательно прикручиваем планку на место.

Монтаж доборов

Предпоследний шаг – монтаж декоративных планок, которые скрывают внутреннюю поверхность проема, если толщина стены превышает ширину коробки. Если эти параметры совпадают, этот шаг можно смело пропускать.

• Начинается установка с верхнего, горизонтального добора. Измеряем ширину дверного проема и отпиливаем планку соответствующей длины.
• Убираем излишки пены и выступы на коробке, которые могут помешать установке планки.
• Замеряем глубину проема, разместив планку внутри него. Если она оказывается слишком широкой, лишнюю полосу срезаем электролобзиком.
• Устанавливаем планку, оперев на коробку и прижав по бокам тонкими клиньями.
• Аналогичным образом поступаем с боковыми доборами.
• Финишный этап монтажа – заливка пены. Полностью заполнять образовавшееся пространство не нужно, иначе пена при расширении может деформировать добор. Достаточно пролить полосой место стыка доборов с коробкой (в глубине пространства) и сделать несколько ребер жесткости, на которые будут опираться панели.

Установка наличников

Последнее, что мы делаем, когда устанавливаем межкомнатные двери – прибиваем наличники, приводя конструкцию к завершенному, аккуратному виду.

• Удаляем всю торчащую пену.
• Подносим наличник к коробке со стороны петель, чтобы определить расстояние до внутренней плоскости коробки. Для более аккуратного вида его нужно соблюдать со всех трех сторон.

• Существует 2 варианта монтажа: когда верхние концы боковых и оба конца поперечной панели опиливаются под углом 45° или когда верхняя планка просто помещается между боковыми. Первый способ выглядит более аккуратно, но без торцовочной пилы добиться плотного стыка сложно, поэтому для первого раза мы рекомендуем использовать второй.
• Снимаем размеры и напиливаем наличники по длине.
• Прислоняем первый наличник к петлям и прибиваем его мелкими гвоздиками с расстоянием в 20-25 см между ними. Чтобы гвозди не расщепили панель, можно предварительно просверлить в ней мелкие отверстия или затупить концы гвоздиков.
• С противоположной стороны наличники устанавливаются аналогичным образом, но ровнять их положение следует по доборам.

***

Как вы видите, установка межкомнатных дверей – процедура не самая простая и быстрая, поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах и качестве итогового результата, лучше сразу доверьте это дело профессионалам.

NFPA Journal — Mind the Gap, январь, февраль 2019 г.

Не забывайте

Последние требования кодекса для медицинских учреждений означают, что дверные щели внезапно становятся большим делом — и потенциально могут стать большой и дорогостоящей головной болью для некоторых больниц и других медицинских учреждений.

ДЖЕССИ РОМАН • ЧТЕНИЕ ЗА 7 МИНУТ

Аудио: Послушайте эту статью.

Когда дело доходит до противопожарных дверей в медицинских учреждениях, это может означать потратить многие тысячи долларов на ремонт или замену дверей, которые не соответствуют допускам, указанным в кодексе.

За последние два года пространство между противопожарной дверью и ее рамой, известное как дверной проем, стало ключевым направлением деятельности руководителей медицинских учреждений, консультантов по кодам и инженеров, многие из которых впервые обнаруживают, что зазоры на многих противопожарных дверях на их объектах больше, чем допускается NFPA 80, «Противопожарные двери и другие средства защиты от открывания».

Когда инспектор определяет, что зазор между дверью и коробкой слишком велик, иногда всего на шестнадцатую часть дюйма, у больницы обычно есть 60 дней на устранение проблемы.Но в зависимости от проблемы — будь то косая дверная коробка, неровный бетонный пол или неправильная установка — не всегда есть простое решение. «Многие руководители больниц ломают голову», — сказал Джим Петеркин, инженер противопожарной защиты и вице-президент отдела членства в сфере здравоохранения NFPA. «Я слышу, как люди говорят:« Здесь сотни дверей — что мы будем делать? »»

В зависимости от двери и ее огнестойкости, замена одной двери может стоить пару тысяч долларов или больше, а это означает, что некоторые больницы могут столкнуться с потенциально огромными счетами за решение проблемы.Обеспокоенность отрасли подтверждается высокой посещаемостью недавнего вебинара NFPA по этой теме, в котором приняли участие рекордные 1700 зарегистрированных пользователей. «Многие больницы спрашивают, почему», — сказал Петеркин. «Они говорят:« Эта дверь находится здесь 20 лет, а теперь вдруг мы должны что-то с этим делать? »»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

Противопожарные двери имеют решающее значение для пожарной безопасности в медицинских учреждениях и призваны быть ключевой частью стратегии противопожарной защиты, которая предотвращает распространение огня по всей больнице, позволяя пациентам и персоналу в других частях больницы укрываться на месте, а не пытаться потенциально опасная для жизни эвакуация.В течение многих лет NFPA 80 устанавливал максимальный зазор, который может существовать между дверьми и рамой по бокам, сверху и снизу, причем эти зазоры варьируются от восьмой до трех четвертей дюйма, в зависимости от стороны. Проблема заключается в том, что зазоры, превышающие разрешенные кодексом, могут позволить теплу, а затем и возгоранию проникнуть вокруг двери, или могут привести к отказу защелок, если дверь или пара качающихся дверей будут скручиваться и деформироваться от высокой температуры. Огонь.

В идеале такая проблема, как превышение допустимого размера дверного зазора, должна была быть выявлена ​​и решена во время первоначальной установки, но по ряду причин, которые могли не произойти, сказал Кейт Пардо, председатель Технического комитета NFPA 80 по пожарной безопасности. Двери и окна.Одна из причин заключается в том, что традиционно недостаточное внимание уделялось обучению рабочих, которые устанавливают и обслуживают распашные противопожарные двери, сказал он. Кроме того, в течение многих лет в NFPA 80 отсутствовало руководство по критериям, которые инспекторы должны проверять на дверях, в результате чего многие сотрудники, отвечающие за соблюдение норм, не знали, что им следует искать дверные проемы, превышающие допустимые. Возможно, наиболее критично то, что до выпуска 2007 года NFPA 80 стандарт никогда специально не требовал ежегодных проверок дверей.

Нынешняя обеспокоенность по поводу дверных проемов в медицинских учреждениях была вызвана недавним шагом Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS), обязывающим все медицинские учреждения соблюдать NFPA 101, Кодекс безопасности жизни, издание 2012 года. Фотография: Getty Images

.

«В результате у нас есть все двери, которые устанавливались десятилетиями и никогда не проверялись или не проверялись», чтобы показать, что они соответствуют требованиям, — сказал Пардо. «Теперь, когда инспектор входит в здание, вероятно, один из двух основных недостатков, которые он обнаруживает, заключается в том, что зазоры по периметру противопожарных дверей слишком велики.Это могут быть десятки дверей в одном здании ».

Для медицинских учреждений проблема обострилась в последние пару лет из-за того, что Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) обязали все медицинские учреждения соблюдать требования NFPA 101®, издание 2012 г., Безопасность жизни. Code® — ранее эти средства следовали за изданием 2000 года, с изменением, которое следует за изданием 2012 года, вступившим в силу в ноябре 2016 года. «Очевидно, что с новым кодом идут все ссылки на другие стандарты, которые также были обновлены», — сказал Петеркин.Одним из стандартов, на которые ссылается новый Кодекс безопасности жизнедеятельности, является издание NFPA 80 2010 года, которое включает требование о ежегодных проверках некоторых узлов противопожарных дверей.

Первые проверки CMS после перехода на Кодекс безопасности жизнедеятельности 2012 года прошли на многих предприятиях в конце прошлой осени, когда впервые всплыли многие проблемы с дверьми. «Теперь все находятся в режиме« Что мы будем делать сейчас? », — сказал Петеркин. «Я не уверен, сколько дверей заменяется — очевидно, это последний вариант.Есть и другие варианты, которые они выберут в первую очередь ».

В зависимости от проблемы подрядчик может использовать стальную прокладку за петлями, чтобы переместить дверь в нужное положение и устранить чрезмерные зазоры между дверью и рамой. Замена петель также может решить проблему, и есть также ряд доступных послепродажных товаров, хотя они тоже могут быть дорогими и не могут быть приняты местными властями, имеющими юрисдикцию, сказал Петеркин. Если ничего не помогает, дверь или раму, возможно, придется заменить со значительными затратами — типичная однодверная сборка в медицинском учреждении может стоить более 2000 долларов, но эта цена может удвоиться или утроиться в зависимости от требований установки и наличия электрифицированного оборудования. — сказал Пардо.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Однако многие больницы надеются на некоторое облегчение с помощью кода.

Пардо, председатель NFPA 80, признает, что не так много технической основы для рекомендаций по размеру зазора в NFPA 80. Фактически, NFPA 252, Методы испытаний дверных сборок на огнестойкость, который является преобладающим испытанием противопожарных дверей, которое проводится NFPA. 80 использует критерии испытаний, при которых зазоры на шестнадцатую дюйма меньше, чем то, что в настоящее время допускает NFPA 80 для металлических дверей.«Никогда не существовало документации, которая технически подтверждала бы несоответствие между тем, что допускает NFPA 80, и тем, что требуется для испытаний», — сказал Пардо. По его словам, изначально размеры зазоров были увеличены для металлических дверей в соответствии с теорией, согласно которой металлические двери расширяются при нагревании.

Сколько места разрешено? NFPA 80, Противопожарные двери и прочее Защита от открывания, содержит информацию о максимальных допусках зазоров для различных типов противопожарных дверей.В общем, эти допустимые промежутки следующие: »Зазор под днищем двери: 3/4 дюйма »Расстояние между дверью и рамой: 1/8 дюйма * »Зазор для стыковки краев пары дверей: 1/8 дюйма * Для получения более подробной информации о пробелах обратитесь к NFPA 80, раздел 6.3.1.7 и раздел 4.8.4.1. * Двери, облицованные декоративным ламинатом под высоким давлением, деревянные двери на 1/3 часа, установленные в полые металлические рамы, и полые металлические двери допускаются с допуском +/- 1/16 дюйма от номинальных зазоров 1/8 дюйма.

Для большей ясности Фонд исследований противопожарной защиты начал работу над полномасштабным испытанием на огнестойкость противопожарных дверей с различными зазорами между дверью и рамой.Тесты сначала попытаются подтвердить, что минимальные размеры зазоров, установленные в течение многих лет NFPA 80, действительно достаточны для предотвращения отказа двери — результат, который члены комитета с оптимизмом оценивают. Затем исследователи увеличат зазоры сверху, снизу и по бокам двери в различных комбинациях, чтобы попытаться определить, насколько большими могут быть эти зазоры без ущерба для функции двери.

«Некоторые думают, что у нас может быть зазор до 6 дюймов под нижней частью двери без отрицательного влияния на работу самой дверной сборки — очевидно, это сильное преувеличение, мы никогда не сделаем зазор в 6 дюймов, но если бы NFPA 80 увеличил зазор в 1 дюйм, чтобы уменьшить неровности бетонного пола, будет ли это изменение безопасным? » — спросил Пардо.«Это те вопросы, с которыми боролся технический комитет. Мы очень сопротивляемся внесению технических изменений без обоснования того, что это безопасное изменение. Это исследование показывает, как мы пытаемся справиться с этим ».

Петеркин откровенно рассказал о том, что, как он надеется, покажут тесты. «Я надеюсь, что тестирование докажет, во-первых, что критерии, которые мы использовали в качестве стандарта для размеров зазоров в последние несколько десятилетий, хороши и не должны снижаться», — сказал он.«Второе, что я хотел бы увидеть, это то, что, возможно, мы сможем пойти немного дальше, чем текущая рекомендация, и все же пройти тест. Это дало бы каждому немного больше гибкости ».

Фонд исследований надеется начать полномасштабные огневые испытания этой весной и получить рекомендации для технического комитета NFPA 80 к его запланированному осеннему заседанию. Затем комитет рассмотрит результаты в ходе предстоящего цикла пересмотра в рамках подготовки к выпуску NFPA 80 2022 года.Если члены комитета сочтут руководство достаточно важным, чтобы включить его раньше, изменения могут быть внесены в NFPA 80 издания 2019 года в качестве предварительной промежуточной поправки.

ДЖЕССИ РОМАН — помощник редактора журнала NFPA. Лучшее фото: Getty Images

Как отрегулировать внутреннюю дверь

Деревянные межкомнатные двери потрясающе выглядят, обеспечивают естественный звуковой барьер и обладают хорошими изоляционными свойствами. Однако, поскольку дерево — это натуральный материал, со временем он подвержен изменениям.Жара, влажность и возраст будут влиять на состояние вашей двери — и если ваш дом влажный или климат в вашем районе претерпевает много изменений, то дверь может набухать, сжиматься или деформироваться. Вы можете предотвратить это, обработав древесину. Кроме того, если вы заметили, что дверь заедает, обычно ее можно отрегулировать, чтобы исправить это.

Как изменить размер?

Есть две основные проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь с деревянной дверью. Во-первых, дверь может начать прилипать, если она вздувается или если вы установите новый пол, который уменьшает зазор между полом и нижней частью двери.Во-вторых, дверь может распахнуться сама по себе, если дверная коробка не будет отвесной. Давайте посмотрим на них обоих по очереди.

1: Как укоротить дверь

Если одна из ваших внутренних одинарных дверей слишком длинная или вы устанавливаете более толстый ковер, который не дает двери свободно двигаться, вам нужно будет укоротить дверь, оторвав немного длины от внешнего края.

Полые двери имеют кромку из твердого дерева, которая окружает пустотелый стержень. Кромка обычно достаточно велика, чтобы можно было безопасно удалить до 1 см дерева с каждого края.У дверей из МДФ или ламината кромка обычно толще, чем у полой двери, поэтому вы можете удалить немного больше. По-прежнему лучше покупать дверь, которая очень близка к правильному размеру, чем пытаться значительно сократить ее.

1. Чтобы укоротить дверь, измерьте высоту рамы до пола (с учетом толщины пола) и оставьте зазор 2 мм между дверью и зазор в пару мм внизу. .
2. Используйте пробный квадрат, чтобы провести линию через дверь на той стороне, которую вы хотите укоротить.Если вы регулируете существующую дверь с уже установленными петлями, то вы можете просто удалить немного нижней части, чтобы дверь подошла. Если вы устанавливаете новую дверь, лучше всего удалить одинаковое количество дерева сверху и снизу.
3. Если вы удаляете очень небольшое количество дерева, вы можете использовать рубанок. Если вам нужно удалить большее количество древесины, лучше подойдет ленточная шлифовальная машина или пила. Если вы используете пилу, прикрепите деревянную доску к нижней стороне двери, чтобы облегчить работу.
4. Работайте медленно, но в стабильном темпе. Регулярно проверяйте свои размеры — вы всегда можете вернуться и удалить больше древесины, но если вы удалите слишком много, вы можете нанести непоправимый ущерб двери.
5. После удаления необходимого количества древесины обработайте боковую часть двери краской или лаком, чтобы обеспечить защиту древесины от влаги.

2: Как сделать дверную коробку меньше

Если дверь слишком короткая или слишком узкая, не паникуйте! Если разница незначительна, ее можно легко обойти.

1. Если разница между дверью и рамой составляет менее одного дюйма по ширине, вы можете исправить это, отрегулировав только одну сторону коробки. Если разница больше одного дюйма, вам нужно будет отделать шерсть с обеих сторон. Если проблема в высоте, а не в ширине, то вам нужно будет отрегулировать верхний косяк.
2. Если вы снимаете борозду только с одной стороны рамы, снимите дверную коробку, верхний косяк и косяк со стороны ручки с помощью монтировки. Если вам нужно отрегулировать обе стороны, снимите также боковой косяк.Снимаем регулировочные шайбы, которые находятся за косяками.
3. Возьмите пиломатериал 2 × 4 и с помощью настольной пилы нарежьте планки обрешетки подходящего размера. Обрежьте их по ширине дерева, а не по краю. При расчете размера убедитесь, что оставлен зазор в ½ дюйма с каждой стороны двери, а также сверху и снизу.
4. Отрежьте полоски по всей длине каркаса.
5. Прикрепите полосы к каркасу шурупами, которые войдут в каркас не менее чем на один дюйм. Перед установкой шурупов просверлите пилотные отверстия сверлом ¼ дюйма, чтобы снизить риск раскола дерева.
6. Отрежьте части косяка так, чтобы они соответствовали новому отверстию. Верхний косяк нужно укоротить, если вы сузили проем, а боковые косяки нужно будет немного убрать снизу, если вы сократили проем.
7. Прикрепите части косяка с помощью новых регулировочных шайб, а затем используйте уровень, чтобы убедиться, что они установлены вертикально.
8. Прибейте косяки набором двухдюймовых финишных гвоздей, расположив гвозди на расстоянии 10 дюймов друг от друга.
9. Заменить кожух. Если старый метод обналичивания больше не подходит, вам, возможно, придется использовать его вместо более широкой обрезки.

Как отрегулировать петли?

Если у вас есть дверь и проем подходящего размера, вам нужно будет повесить дверь на раму. Если дверца уже повешена и кажется подходящего размера, но прилипает, возможно, петли провисли или слишком ослаблены.

Регулировка винтов и петель может помочь обеспечить идеальную посадку двери. Гордые петли могут скрипеть или заедать. Вы можете остановить это, убедившись, что лист не гордо стоит лицом косяка.Просто удалите винты, чтобы получить доступ к пазу, а затем прорежьте по метке сжатия слева от места крепления петли, чтобы расширить паз. ЕСЛИ там есть краска, мусор или дерево, используйте острое зубило, чтобы удалить их, а затем замените петлю.

Если зазор между дверью и коробкой слишком мал, его можно увеличить, отрегулировав петли. Чтобы согнуть петлю, поместите кончик гвоздя между листами петли или напротив сустава. Медленно и осторожно закройте дверцу, и набор гвоздей заставит зазор увеличиться.Будьте осторожны при этом, потому что это может повредить петлю, если вы попытаетесь отрегулировать ее слишком далеко.

Регулировка петель работает только для очень небольших изменений, но это может быть быстрый и простой способ исправить незначительные проблемы с выравниванием.

Терминология дверей — Обновленные детали дверей в 2021 г.

Общая терминология промышленных дверей

Активная дверь: Основная дверь, используемая в конфигурации с двойной дверью. Эта дверь будет содержать набор рабочих ручек.

Регулируемый порог: Также известный как регулируемый порог — порог, который можно регулировать вверх или вниз для герметизации двери.

Астрагал (Т-Астрагал): Т-образный компонент, прикрепленный к неактивной двери. Астрагалы прорезаны для уплотнителя, чтобы закрыть зазор между двумя дверцами. Кроме того, в астрагал врезаны верхние и нижние болты, удерживающие неактивную дверь на месте.

Back-set : Расстояние от края двери до центра отверстия замка.

Шарнир на шарикоподшипниках: Шарнир для тяжелых условий эксплуатации с шарикоподшипниками между шарнирами для уменьшения трения. В основном используется с входными дверями, чтобы обеспечить более плавную и тихую работу.

Нижняя планка: Также называется порогом, это каркас в нижней части двери.

Brickmold: Декоративный профиль, используемый для обрезки внешнего края дверной коробки, чтобы скрыть шов между дверной коробкой и краями стены.

Came / Caming: Металлическая полоса, обычно сделанная из латуни или цинка, которая используется для удержания кусочков стекла на месте. Используется для более декоративного оформления.

Облицовка: Декоративная накладка, используемая для отделки внутреннего края дверной коробки, чтобы скрыть шов между дверной коробкой и краями стены.

Ядро: Внутри или посередине двери; это также, часть двери между косяками.

Ригель: Замок безопасности, для открытия которого требуется ключ с внешней стороны двери.

Проблемное дерево: Окрашивание деревянной поверхности для придания ей старинного, потертого вида.

Door lite: Стекло в двери

Дверная плита: Фактическая секция двери, которая входит в коробку, сделанная из дерева или ламината

Дверной упор: Часть рамы, на которую опирается дверная панель в закрытом состоянии.

Дверной блок: Вся дверь, включая косяки рамы и все

Двери двойного действия: Дверь, которую можно открывать с любой стороны, толкая или тянущую.Иногда ее называют двусторонней дверью или голландской дверью.

Осадка: Зазор на уровне пола

Голландская дверь: Дверь обычно наружная, с верхней и нижней секциями, которые можно открывать отдельно.

Finger Детали дверей и коробок часто изготавливают из шипованного соснового бруса.

Противопожарная дверь: Это дверь, соответствующая правилам пожарной безопасности

Французская дверь: Двустворчатая дверь, открывающаяся наружу

Fly Edge: Края рамы тоньше, чем у стоек и реек.Это противоположность раскрытия.

Болт заподлицо: Болт, который при втягивании находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери.

Неактивная дверь: Та дверь из пары дверей, на которой фиксируется защелка активной двери. Неактивная дверь является шарнирной, и ее можно открыть, открутив болты заподлицо, удерживающие ее на месте.

Косяк: Верхняя и две боковые стойки дверного проема.

Защелка: Запорное устройство, которое используется для удержания двери закрытой.Защелка может быть как внутри двери, как в ванной, так и снаружи двери.

Левая или правая: Относится к тому, открывается ли дверь влево

Рельс замка: Промежуточный горизонтальный элемент двери между вертикальными стойками на высоте замка.

Lockset: Полный набор ручек с системой блокировки.

Врезное и шипованное соединение: Тип соединения, в котором конец одного из элементов вставляется в отверстие, вырезанное в другом элементе.Конец первого элемента называется шипом, и он обычно сужается по отношению к остальной части. Отверстие во втором элементе называется пазом. Соединение может быть приклеено, закреплено булавками или клиньями, чтобы зафиксировать его на месте.

Крышка муфты: Форма, которая закрывает стойку муфты.

Стойка стойки: Стойка вертикальная в дверной коробке

Стойка: Деревянная фурнитура, которая разделяет проем пары дверей.

Многоточечная система запирания: Система запирания, используемая для защиты зон повышенного риска, таких как центры содержания под стражей.

Muntin: Короткая вертикальная или горизонтальная планка, используемая для разделения стекол в окне или панелей в двери. Мунтин простирается от перекладины, поручня или перекладины до другой перекладины.

Молдинг Ogee: Вид молдинга, используемый для украшения края двери, чаще всего в викторианских домах.

Панель: Область перил и перил, окруженная перилами и перилами. (Например, 6-панельная дверь)

Пилястра: Прикрепленная колонна или столб, часто орнаментальный

Столбик для карандашей: Столбик, который прикрепляется к середине лицевой стороны двери.Его можно использовать для усиления двери.

Доска: Простая деревянная доска, состоящая лишь из порога и косяка

Pre-Hung: Двери или комбинации дверей и габаритных огней, соединенных с косяками, петлями, порогом, T-Astragal и накладкой, чтобы образовать полную рабочую дверную систему (единицу).

Готовая дверь: Готовая к развешиванию, предварительно вырезанная деревянная дверь

Четверть круглого: Молдинг, закрывающий пространство между лицевой стороной двери и полом

Паз: Прорезь вдоль косяка, позволяющая войти в дверь.Черновой проем: размеры проема в доме, необходимые для установки дверного блока в сборе. (Допускается зазор 1/2 дюйма сверху и с каждой стороны для стабилизационных шайб)

Рельс: Деревянный горизонтальный стержень, соединяющий вертикальные стержни двери, называемые стойками.

Рифленая панель: Дверная панель, края которой имеют контур или форму для создания эстетически привлекательного трехмерного эффекта.

Углубление: Пространство в стене, в которое может быть встроена другая часть (дверь или окно).Это также канал или паз в дереве, который используется для размещения другой детали.

Возвращение: Край двери, которая возвращается к стене. Возврат обычно делается из другого дерева, чем остальная часть двери.

Открытие: Зазор между краем двери и окружающей стеной

Черновой проем: Незавершенный проем, в котором будет установлено окно или дверь. Использование: Черновые проемы облицовываются деревянными элементами; верхний — «заголовок», а боковые — «триммеры».«

Боковые фонари: Боковые панели возле двери, обычно заполненные стеклом.

Порог: Горизонтальная балка под дверью, поддерживающая раму.

Перекрытие: Только дверь. Никаких рам, косяков или деталей, чтобы дверь работала.

Стайлз: Две внешние вертикальные деревянные части дверной панели. Внутренняя планка (т. Е. Ближайшая к оси поворота двери) называется петельной стойкой; внешняя планка называется планкой замка.

Запорная планка: Металлическая пластина или коробка, которые устанавливаются в дверной косяк и в которых протыкаются или углубляются для установки засова или защелки замка.

Закаленное стекло: Стекло, прошедшее контролируемую термическую или химическую обработку для повышения его прочности по сравнению с обычным стеклом. Закаленное стекло производится с помощью процессов, которые создают сбалансированные внутренние напряжения, которые придают стеклу прочность. Обычно при разбивании он разлетается на мелкие фрагменты, а не на острые осколки, что снижает вероятность серьезных травм и глубоких ран.

Порог (порог): Часть дверного блока, которая крепится к полу под дверью.

Top Rail: Верхний горизонтальный молдинг / планка дверной коробки.

Для удара: Для фиксации путем вставки в косяк

фрамуга: Горизонтальная поперечина окна над дверью.

фрамуга: Декоративное окно прямо над дверью.

Накладка: Полоса, размещаемая на лицевой стороне дверного косяка в декоративных целях.

True Divided Lite: Двери, которые состоят из отдельных оконных стекол и собираются в створке с помощью мантинов. Также известен как TDL.

Петли неравномерной ширины: Это петли со створками разного размера. Большинство домашних петель имеют одинаковую ширину, но петли неравной ширины могут сделать дверь более надежной.

Утеплитель : Процесс герметизации проемов, таких как двери, окна и стволы, от элементов. Цель гидроизоляции состоит в том, чтобы предотвратить попадание дождя и воды, либо заблокировав их прямо, либо заблокировав большую часть и вернув или изменив маршрут.Второстепенная цель гидроизоляции состоит в том, чтобы сохранить воздух в салоне, тем самым экономя энергию за счет отопления и кондиционирования воздуха.

Герметизация периметра противопожарных дверей — UK Fire

Противопожарная дверь — это тщательно спроектированный строительный продукт, который при правильной сборке и установке играет жизненно важную и неотъемлемую часть стратегии пожара в любом здании. Обеспечивая и поддерживая противопожарные характеристики, внешние противопожарные двери для пешеходов должны выполнять другие важные функции, включая безопасность, тепловые характеристики и устойчивость к атмосферным воздействиям, чтобы соответствовать Строительным нормам.

Установка противопожарной двери имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы дверь имела такие же противопожарные характеристики, что и испытанная или оцененная система. Расстояние между дверным полотном и опорной конструкцией должно быть проверено или оценено, любые используемые огнезащитные средства, указанные в протоколе испытаний или оценке, должны использоваться для восстановления огнестойкости дверного узла.

Зазор по периметру между дверным полотном и опорной конструкцией обычно слишком большой, чтобы упростить установку дверного комплекта внутри конструкции.Промежутки по периметру могут быть воспламенены, если они не защищены или не остановлены.

В Великобритании примерно 95% всех огнестойких пен, продаваемых в настоящее время как монтажные пены для противопожарных дверей, не прошли испытания на герметичность линейных стыков в соответствии с BS476: Часть 20/22 (специальные принципы) или EN1366-4 + A1. : 2010 (Испытания на огнестойкость служебных установок).

Противопожарные и звукоизоляционные уплотнения — Fire Door Foam ™ успешно проходит испытания на огнестойкость в WarringtonFire.

Пенополиуретан (ПУ) обычно выходит из баллончиков под давлением через сопла в виде вязкой жидкости, которая быстро расширяется, обычно в 40 раз превышая первоначальный объем, образуя жесткую пену.Пенополиуретан требует наличия влаги в окружающей среде для схватывания пены, после чего ее можно разрезать и отделывать, в зависимости от области применения. Пенополиуретан часто окрашивается в розовый или серый цвет, чтобы обозначить себя как огнезащитное средство.

Как объяснялось ранее, очень важно убедиться, что продукт соответствует своему назначению и имеет требуемый уровень подтверждающих свидетельств испытаний для достижения требуемого периода огнестойкости. Таким образом, пенопласт, испытанный на наличие линейных швов, испытанный при применении бетон-бетон, не подходит для использования вокруг гипсовых стеновых перегородок или деревянных коробок противопожарных дверей.

Все ли цветные пены одинаковы?

Нет, пенопласты B1 или B2 обычно окрашены, чтобы различать огнестойкость и негорючесть. Продукция B1 или B2 часто поставляется в розовом цвете и по своей природе огнестойка, тогда как пена соломенного или нейтрального цвета не является огнестойкой и используется в основном для заполнения зазоров.

Существует распространенное заблуждение относительно цвета таких пен. Огнестойкие пены могут быть легко окрашены в процессе производства без значительных затрат.Пигментация не имеет прямой связи с более высокими показателями огнестойкости или поведения в условиях пожара.

Как выбрать наиболее подходящую огнестойкую пену

Принимая во внимание разнообразие доступных герметизирующих сред, очень важно убедиться, что герметизирующая система используется в соответствии с свидетельствами испытаний или отчетом об области применения. Элементы, используемые в системе, такие как пакеры, имеют решающее значение и играют жизненно важную роль. Необходимо использовать реактивные компоненты, такие как набухающие пакеры, и не менять или заменять их без дополнительных доказательств испытаний.

Противопожарные и звукоизоляционные уплотнения — Fire Door Foam ™ успешно проходит испытания на огнестойкость в WarringtonFire.

Вспомогательные компоненты, используемые для установки

Сообщается, что полимерные пакеры, которые обычно производятся из полипропилена (PP) или полиэтилена (PE), вызывают опасения при воздействии огня, но это просто не так, и имеются достаточные свидетельства испытаний, чтобы опровергнуть это заблуждение. Хотя полипропилен или полиэтилен поддерживают горение, испытанные дверные блоки доказали, что такие компоненты могут успешно использоваться с горючими архитравами или без них.Опять же, полимеры PE и PP не переносят масла и считаются химически инертными.

Вспучивающиеся пакеры часто производятся из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) полимера, который пропитан расширяющимся графитом и обладает гибкими характеристиками. Гибкость таких полимеров достигается за счет пластифицирующих масел, используемых в процессе компаундирования. Такие технологические масла, используемые в этом процессе, могут мигрировать из основного полимера и, как таковые, могут приводить к размягчению пены при длительном воздействии, что может привести к потере массы.Миграция пластификатора также может повлиять на огнестойкость продукта. При испытании на плите такой материал может легко воспламениться и поддерживать горение при воздействии прямого воздействия пламени.

Еще раз важно убедиться, что используется правильный упаковочный материал и остается в соответствии с испытаниями.

Нужно ли покрывать пеной?

Пенополиуретан

чрезвычайно чувствителен к ультрафиолетовому излучению и при воздействии определенных условий может быстро разрушаться.Первым признаком такого ухудшения является контраст цвета и пигментации. Во-вторых, клеточная деградация также может быть очевидной, и если клеточное образование становится рыхлым и легко повреждается, необходимо серьезно учитывать долгосрочную долговечность.

Какие поставщики предоставляют доказательства испытаний в подтверждение своих требований?

Маркетинговые заявления могут быть чрезвычайно убедительными. Однако без убедительных доказательств они бессмысленны. Попросите поставщиков, включенных в короткий список, подтвердить свои заявления.Есть ли у них независимые свидетельства испытаний или авторитетный технический отчет? Существует ли сторонняя сертификация для гарантии?

Помимо этих гарантий производительности, подумайте о поставщиках, которые предложат вам экспертные рекомендации. И если они понимают нормативные требования в вашем географическом регионе, это может быть огромным дополнительным преимуществом, позволяющим держать ваш строительный проект в рабочем состоянии.

Доступны консультации и помощь специалистов

Я начал с выделения технической сложности пассивной противопожарной защиты.Существует множество специализированных ассоциаций, которые предоставляют независимые советы и рекомендации любым заинтересованным сторонам отрасли. Они существуют, чтобы помочь вам добиться эффективных результатов в том, что касается пожарной безопасности. Многие компетентные производители и поставщики будут членами этих ассоциаций, активно способствуя накоплению имеющихся знаний и опыта. Используя такие бесценные ресурсы, ваш проект впервые получит одобрение властей и позволит избежать неприятных задержек в реализации.Самое главное, он будет оборудован для замедления распространения огня, если он когда-нибудь вспыхнет.

Fire and Acoustic Seals Limited — специалисты в области пассивной противопожарной защиты и утвержденные поставщики Британской федерации деревообработки (BWF), а также члены Ассоциации производителей архитектурных и специализированных дверей (ASDMA). Инновации лежат в основе их бизнеса, и они постоянно стремятся продвигать решения, доступные для отрасли.

Для получения дополнительной информации посетите www.fireandacousticseals.co.uk

Связанные

Mind The Gap: атмосферостойкие двери и окна

В сегодняшнем посте вы узнаете несколько вещей: какой я ужасный прокрастинатор, насколько я великолепен в хайку, и шесть продуктов, которые помогут вам преодолеть любые злые бреши, которые у вас есть терроризирует ваш дом.

Отличные навыки хайку? Проверять.

Признание: Я слишком долго терпел этот всасывающий тепло и холодный сквозняк зазор у нашей входной двери.Фактически, все два года, что мы прожили в этом доме. Потому что я склонен откладывать проекты, которые не связаны с красивыми красками, винтажными сокровищами и блестящим сусальным золотом, но которые включают в себя чуть менее гламурное практическое, приземленное решение проблем.

К счастью, в связи с нашим счетом за газ, тема февральского поста в сотрудничестве с Ace Hardware была посвящена сезонному техническому обслуживанию, и это был как раз тот толчок, который мне понадобился для защиты входной двери и нашей продуваемой сквозняком раздвижной стеклянной двери на кухне.Особенно с учетом того холодного фронта, который у нас был здесь, в Далласе, на этой неделе — я уверен, что вам, ребята, дальше на север это не похоже, но мы с радостью называем это нашим ежегодным «ледяным покалипсисом» здесь, в Техасе.

Зная, что очень холодные температуры движутся в этом направлении, я остановился у местного туза, чтобы забрать кое-какие припасы. Я не был уверен, что именно мне нужно для завершения этого проекта, но менеджер был очень любезен, предлагая различные продукты и объясняя, как они работают.Я пришел домой с ассортиментом, чтобы попробовать, так что вперед…

Шесть продуктов для устранения пробелов и борьбы с сквозняками

Что касается входной двери, я изначально пришел домой с резиновым уплотнением с D-образным профилем с большим зазором , однако услужливый парень, с которым я разговаривал в Ace, предупредил меня, что это может не решить мою проблему …

Видите, как свет, проходящий через щель, становится шире внизу двери? Он объяснил, что иногда это происходит из-за того, что дверь не висящая прямо в дверной коробке.Если это так, то уплотнитель действительно не очень помогает, и вам нужно сначала установить прокладку на дверь, чтобы правильно повесить. В моем случае дверь на самом деле идеально висит внутри рамы, поэтому я предположил, что проблема в том, что старый уплотнитель только что износился еще больше внизу.

Итак, я установил резиновую ленту с D-образным зазором (она очищается и наклеивается — это не может быть проще) только для того, чтобы обнаружить, что, как предложил менеджер, она вообще не решила мои проблемы с зазорами.Я был в тупике, потому что действительно не казалось, что дверь хоть как-то висит по диагонали, поэтому я позвонил своему отцу, чтобы посоветоваться. Он попросил меня встать у двери и осмотреть дверной косяк, и, конечно же, это была моя проблема.

Моя входная дверь покороблена.

Верх и низ двери слегка изогнут внутрь от дверной коробки, что означает, что они не соприкасаются с дверным косяком, когда дверь закрыта. То есть его нужно заменить, но на тот момент этого не было в бюджете! Мы подумали, что наверняка найдем что-то, что будет работать, пока я не смогу позволить себе заменить дверь.

Назад Я пошел в Ace и провел некоторое время, просто стоя в проходе и проводя мозговой штурм по устранению непогоды. Я пришла домой с дверным гарнитуром с прорезью, потому что это была та защита от атмосферных воздействий, которую раньше имела дверь — со временем она только начала разрушаться.

Уплотнение двери пропила

Дверной уплотнитель Kerf — V-образный поролон, покрытый атмосферостойким покрытием наподобие винила. Когда дверь закрывается, она сжимает V-образную форму и обеспечивает плотное уплотнение.

Вы устанавливаете его в прорезь или прорезь в дверной коробке.У него есть пластиковые зубья, которые вы вставляете в прорезь, чтобы удерживать его на месте. Его было довольно просто установить, но мои пальцы определенно немного заболели от проталкивания / вытягивания зубов в щель!

Как только я установил дверной комплект, я отступил и заметил, что зазор значительно уменьшился! Это было заметно только в нижней части двери, в самой искривленной секции.

Здесь мне пришлось проявить немного творчества. Это решение не обязательно идеальное или «правильное», но это то, на что я наткнулся, чтобы помешать нам, пока мы не сможем заменить входную дверь …

Резиновая лента с D-образным профилем с большим зазором

Я вырезал полоску резиновой ленты D-профиля, чтобы она соответствовала той части двери, которая была наиболее деформирована — примерно 24 дюйма в нижней части.Я наклеил его на дверную коробку, слегка заправленную за уплотнитель двери с прорезью, вот так:

Это помогло восполнить пробел, оставив лишь небольшое упрямое пространство внизу. Введите герметик для веревки…

Веревочный герметик

Я приветствую веревочный герметик как самый интересный продукт для улучшения дома. Это похоже на по-настоящему твердую глину, которую вы вставляете на место и лепите, чтобы заполнить все имеющиеся у вас зазоры. Это не навсегда, так что вы можете снять его позже.Опять же, это не долгосрочное решение для нашей входной двери, но это была последняя деталь, которая мне понадобилась, чтобы закрыть этот упорный зазор в основании. Это некрасиво, но то свинья, то подойдет.

Конечный результат всех моих трудов? Дверь теперь свободна от зловещих щелей и моего повышенного чувства самоуважения за преодоление препятствий:

Переходим к раздвижной стеклянной двери. Он открывает нашу кухню и угадайте, что — он также нуждается в замене!

Он не выглядит особенно квадратным в своей раме, это просто огромная боль и очень сквозняк.С нетерпением жду возможности заменить его красивым французским дверным гарнитуром! Но пока я хотел посмотреть, смогу ли я помочь сократить часть сквозняков.

Универсальный герметик

Мне нравятся эти тюбики с герметиком, потому что мои маленькие ручки находят, что пистолеты для герметиков трудно схватить.

Одна из самых больших проблем с сквозняками, связанная с дверью патио, заключается в том, что у нее нет какой-либо отделки там, где дверь встречается с гипсокартоном. Этот факт был скрыт коричневой бумагой , которая раньше была на стенах, но с тех пор, как я снял бумагу прошлым летом, вокруг двери образовались щели.(Я же говорил вам, что откладывал дела на потом!)

На то, чтобы заделать дверной косяк, потребовалось всего несколько минут, и я сильно ругал себя за то, что не сделал это раньше! (Прошу прощения за уродливый голый гипсокартон. Кухня скоро будет обновлена!)

Затем я решил попробовать добавить немного губчатой ​​ленты на конце, где дверь скользит внутрь, чтобы помочь изолировать ее. Поскольку дверь не очень хорошо сидит в раме, я подумал, что это поможет заполнить пробел.

Губчатая лента с закрытыми порами

Я поместил две полосы 1/4 ”губчатой ​​ленты с закрытыми порами внутри дверной коробки, чтобы дверь сжимала их при закрытии.

V-образное ребро из полипропилена

Наконец, поскольку эта дверь — просто проклятие моего существования, я решил попробовать еще один продукт, который поможет мне не проникать холодным воздухом! V-образный плавник действительно забавен — он такой простой, но гениальный. Вы отрезаете полоску до нужной длины, а затем складываете ее пополам по средней канавке, чтобы получилась V-образная форма.Он легко отклеивается и прилипает к нему.

Острие v обращено наружу, чтобы ребро могло сжиматься при закрытии двери и не позволяло воздуху просочиться через щель!

После этих мер я могу двигать рукой по двери и теперь не чувствую, как сквозь нее проникает холодный воздух! Успех!

Я очень рад быть членом группы Ace Bloggers в этом году и сотрудничать с Ace в этом посте! Ace Hardware предоставила мне материалы для этого проекта, и я также получил компенсацию за мое время и этот пост.Все мнения и позиции, выраженные здесь, являются моими собственными и не обязательно отражают точку зрения Ace Hardware.

Уплотнения для противопожарных дверей — Firedoor Alliance

Нужно ли устанавливать уплотнения на противопожарные двери?

ВСЕ противопожарные двери ДОЛЖНЫ быть оснащены соответствующими уплотнениями.

Они предназначены для расширения под действием тепла и заполнения зазоров между дверным полотном и рамой, тем самым предотвращая проникновение дыма и огня в другие части или отсеки здания.Также могут потребоваться акустические заглушки, которые играют дополнительную роль в предотвращении прохождения звука.

Вспучивающиеся уплотнения могут быть вставлены в пазы, обработанные в двух вертикальных секциях и на верхнем крае дверной коробки. Под воздействием тепла вспучивающиеся уплотнения расширяются во много раз по сравнению с первоначальным размером, герметизируя зазор между дверью и рамой и способствуя сдерживанию огня.

Материалы, содержащиеся в уплотнениях (например, силикат натрия или графит), различаются у разных производителей уплотнений и расширяются с разной скоростью.При установке или замене уплотнений важно использовать вокруг двери уплотнения одного и того же типа.

А как насчет других типов уплотнений, например, дымовых?

Вы также можете получить комбинированные вспучивающиеся и дымовые уплотнения. Они предназначены для дополнительной защиты от проникновения холодного дыма. В некоторых случаях дымовые заглушки являются требованием Строительных норм.

Звукоизоляция также может потребоваться в определенных ситуациях, например, в квартирах, квартирах, кабинетах врача и школах.Они действуют, чтобы обеспечить дополнительную роль в уменьшении шума, который может распространяться между дверью и рамой или дверью и полом.

Непрерывные вспучивающиеся полоски должны быть вставлены в раму или подкладку, где это возможно. Если это не может быть достигнуто, вспучивающиеся уплотнения могут быть вставлены в край двери. Рекомендуемый размер уплотнения для большинства современных 30-минутных дверей, кроме дверных комплектов, составляет 15 мм на 4 мм. Рекомендуемый размер уплотнения для большинства современных 60-минутных противопожарных дверей составляет 20 мм X 4 мм или 2 № 10 мм X 4 мм.

ДОЛЖЕН использоваться вспучивающийся уплотнитель в соответствии с рекомендациями производителя дверного полотна.

Какие зазоры необходимы вокруг двери и ее коробки?

Зазор между дверью и рамой чрезвычайно важен и должен подходить для установленного вспучивающегося уплотнения.
Как правило, зазор не должен превышать 3 мм вдоль 2 длинных краев и поперек верхней части дверного полотна.

Зазор в нижней части двери обычно составляет около 10 мм * для бездымных условий, НО 3 мм, когда требуются дымовые заглушки.

* См. Инструкции производителя двери

Измерение и полезные ответы о дверях шкафа

Когда у вас есть пара дверей, закрывающих один проем, вы планируете оставить между ними зазор 1/8 дюйма. Таким образом, на нашем плане перекрытия 1/2 дюйма верх и низ каждой двери по-прежнему будут иметь 1/2 «накладка», а на петлевой стороне каждой двери будет наложение 1/2 «. Но там, где они встречаются, действительно нет стилей для наложения, это открытое пространство. Они покрывают воздух.Таким образом, вы будете измерять ширину двух дверей следующим образом:

a) Измерьте ширину проема, скажем, у вас 32-1 / 4 дюйма. Вам все равно понадобится 1/2 дюйма OL слева и справа. , так что все равно добавьте 1 дюйм. Таким образом, две двери должны охватывать 33-1 / 4 дюйма. Разделите на 2, таким образом, по 16-5 / 8 дюймов каждая. НО тогда двери будут врезаться друг в друга. Центрального зазора пока нет. Таким образом вычтите 1/16 дюйма из каждой. От 1/16 «+ 1/16» от каждой двери остается промежуток 1/8 «между ними. Таким образом, каждая дверь будет иметь ширину 16-9 / 16». Это обычная формула при использовании 1/2 «OL в качестве вашего плана.

b) Для упрощения математических расчетов, используя тот же пример, приведенный выше: на проеме 32-1 / 4 дюйма прибавьте 7/8 дюйма, таким образом, 33-1 / 8 дюйма. Теперь разделите это на два и получите 16-9 / 16 дюймов. Это та же самая математика, просто пропущен шаг для упрощения. Добавление только 7/8 дюйма вместо 1 позволяет избавиться от необходимости вычитать зазор в 1/8 дюйма позже. Вы получите тот же результат. Делайте то, что для вас проще. Большинство людей используют метод A.

Один дополнительная информация о паре дверей над одним проемом и с одной передней или фальшивой передней панелью над ними.В приведенном выше примере проема 32-1 / 4 дюйма мы только что определили ширину для наших двух дверей как 16-9 / 16 дюймов каждая. Но на передней стороне одного ящика над ними это будет всего 33-1 / 4 дюйма. Таким образом, левая и правая стороны выровняются на ровных вертикальных линиях с дверцами под ними. Передняя часть ящика не имеет зазора посередине. Таким образом, вы не делаете переднюю часть ящика дополнительной шириной двух дверей. Это дополнительная ширина дверей и зазор между ними. Вы должны сохранить ровные линии краев, иначе все будет выглядеть так, как будто Клоун Боззо установил вашу двери и фасады ящиков.Без обид, Боззо, ты забавный, но ты не плотник.

Что делать, если я не делаю накладку размером 1/2 дюйма?

Что? Зачем вам делать что-то подобное? Оверлей — это предпочтение. 1/2 дюйма — это распространенный, но не единственный способ. У вас могут быть 3/8 дюйма, вы можете иметь 1 дюйм или даже разные накладки сверху и снизу. В некоторых приложениях есть двери, которые спускаются низко, чтобы скрыть удар зацепа, или только всю нижнюю часть рамки лица. Некоторые направляющие лицевой рамы имеют размеры не 1-1 / 2 дюйма. Они могут быть почти любого размера от 1-1 / 2 дюйма до 4 дюймов, некоторые очень широкие.Некоторые люди хотят видеть большую часть своего лица, некоторые хотят видеть меньше или не видеть его вообще, и притворяются, что у них безрамная мебель.

Таким образом, наложение, которое вы измеряете, находится под вашим контролем. Обратите внимание, что их тип или размер петли, которую вы используете, будут контролировать наложение только на стороне петли. На ваше усмотрение вы можете указать, насколько большими или достаточно большими они станут другие три стороны вашей двери. Наложение 1/2 дюйма популярно, потому что большинство лицевых рам имеют ширину 1-1 / 2 дюйма, а 1/2 дюйма — очень простая математика для всей кухни или проекта краснодеревщика.

А что насчет безрамных шкафов?

Евробокс для шкафов обычно называется наложением с полным наложением или с полуналожением , а также с приложением с полной вставкой . Итак, вы видите края коробок вашего шкафа, как показано на нашей черно-белой диаграмме вверху этой страницы. Полное наложение относится к покрытию почти всего края. Да почти весь край . Потому что, если вы покрываете весь край, и у вас есть распашные двери, соединенные спиной к спине, как вы можете их открыть.Они будут ущипнуть друг друга. Таким образом, вы покрываете почти весь край, оставляя эту крошечную часть места для качелей, чтобы дверь начала открываться, а не зажимать любую дверь, потенциально рядом с ней со стороны петель. Таким образом, если толщина материала коробки шкафа составляет 5/8 дюйма, что сейчас является довольно распространенным явлением, то наложение 1/2 дюйма или до 9/16 дюйма будет вполне подходящим и предпочтительным вариантом. Чтобы определить, сколько может быть получено перекрытия. Если просверлить на 2,5 или 3 мм, что является обычным явлением, с обычными петлями с полным перекрытием вы получите только 1/2 дюйма перекрытия.Если просверлить на 6 мм, вы, скорее всего, получите наложение 5/8 дюйма. Многие хорошие скрытые петли сразу же начинают тянуть дверь за проем шкафа, когда он начинает распахиваться. Это должно уменьшить вероятность защемления следующей дверью сторона петли встык к стороне петли. Я не могу сказать, что все работают так хорошо, но многие петли от Blum, Grass и Salice будут. И большинство петель имеют 6-позиционную регулировку. Так что, если вам нужно сдвинуть дверь влево или вправо, вы можете. у вас есть зазор 1/8 дюйма между парами дверей, который вы можете немного уменьшить, если необходимо, с помощью регулировки петель, чтобы отодвинуть дверь в противоположном направлении.Регулировка петель в 6 направлениях также помогает выровнять двери в 6 направлениях.

Вернуться к наложению. Термин «полуналожение» не означает то же, что и покрытие 1/2 «. Половина-наложение означает, что ваша дверь покрывает только половину толщины стенок коробки шкафа. Таким образом, в сущности, вы можете перекрывать 5/16» из этих 5/8 «Стенки и основание корпуса шкафа. Обычно этим управляет монтажная пластина петли с более толстым слоем или кривошипная часть петли евробокса. Петли настолько сложны, что я даже не собираюсь здесь вдаваться в подробности.

Затем вставьте приложение. Не распространен на кухне, но довольно популярен на мебели. Дверь или двери полностью находятся внутри проема, они ни на что не перекрывают. Также возможно нанесение врезки на лицевую рамку. Нечасто, но иногда случается. Опять же, шарнир или монтажная пластина шарнира обычно управляют этим типом применения. И не только скрытые петли. Простая стыковая петля может создать приложение-вставку.

Бескаркасные шкафы, особенно старые, могут иметь боковые стенки толщиной 3/4 дюйма.Большинство скрытых петель дадут вам наложение до 5/8 дюйма при расточке с краевым расстоянием 6 мм. У Blum есть петля с 2 мм дополнительной накладкой, встроенной в эти 3/4 дюйма OL приложений. Опять же, нужно много знать о петлях. Здесь слишком много, чтобы сказать.

Фасады ящиков в безрамных шкафах обычно устанавливаются с минимальным зазором до дверей под ними или в рядах ящиков. Зазор в 1/8 дюйма между любыми фасадами — хорошая цель, к которой нужно стремиться. Это дает вам немного места для настройки и позволяет добиться некоторых прямых линий.Иногда дверца и ящик закрывают один вертикальный проем, разницу они разделяют — неравномерно. Если у вас есть такие шкафы, постарайтесь, чтобы все дверцы базового шкафа были одинаковой высоты под фасадами ящиков, которые вы держите на одинаковой высоте. Если у вас есть угловые шкафы или шкаф, который вы используете для более высокого выдвижного мусорного ведра, эта дверца может полностью закрывать ваш проем без ящика над ней.

Измерение требует небольшой работы, и это один из самых важных шагов. При измерении формовочного или шлифовального материала предполагайте, что вам понадобится немного больше, чем ваши точные измерения.Так что планируйте получить немного больше. Молдинги бывают 8-дюймовой длины, вы должны покупать их даже в виде палочек. Облицовочный материал продается на линейной лапке с направлением волокон в соответствии с длиной реза, который вы запрашиваете. Маленькие кухни могут обойтись одним или двумя маленькими предметами. На более крупной кухне может потребоваться несколько частей в части размером 48 на 96 дюймов (макс.). Бескаркасные шкафы обычно перекрашивают на концах коробки шкафа, а не на передних краях. Лицевая рама шкафов переделана спереди, вы их видите. Иногда вы просто рисуете, но в большинстве случаев вам нужно, чтобы ваши двери соответствовали друг другу.Материал 3D Laminate от Brushy Creek доступен для отделки рамок для лица и торцов корпуса. На концах коробок вашего шкафа иногда также используются имитация дверей. Это хорошо, но увеличивает стоимость. Замена материала или краски на концах коробки шкафа может сэкономить деньги на вашем проекте.

Мы пытались быть как можно более подробными с вышеизложенным, и все это было недавно напечатано без ссылки на нашу старую веб-страницу об измерениях.

No related posts.