технология и нюансы строительства каменного основания

описание, технология, особенности и отзывы :: SYL.ru

Бутовый фундамент известен человечеству уже очень давно. Сегодня такое основание для постройки является бюджетным и красивым. Срок его службы достигает 150 лет, из этого камня некогда строили даже крепости.

Кроме того, такое основание является наиболее устойчивым к грунтовым водам и промерзанию почвы среди прочих фундаментов. Застройщики выбирают его еще и по причине экологичности. Выстроить такую конструкцию самостоятельно довольно просто, при этом использовать какую-то особую строительную технику не придётся.

Описание

Если рассматривать стандартный бутовый фундамент, то можно отметить, что ленточная его разновидность обычно имеет высоту в пределах 1,6 м. Сверху укладывается армированный пояс. Если основание будет находиться на подготовке из песка и дренажа, то высоту можно будет уменьшить, как и в случае с армированным поясом.

Закладку осуществляют ниже линии промерзания почвы, при этом используется бетон марки М100 или выше. Основание должно быть выше уровня земли примерно на 30 см, затем идёт цоколь. При разборке зданий прошлого века стало понятно, что описываемая разновидность фундамента тогда закладывалась на глубину до 2 м, арматура при этом не использовалась, а закрепление осуществлялось простым раствором.

Между стеной и фундаментом при этом не укладывалась гидроизоляция или кирпич. Несмотря на это, здания продолжали стоять. Это позволяет утверждать, что бутовый камень в таком фундаменте заменяет металлический каркас. Основную роль в данном случае играет бут, содержание которого может достигать 90 % от всего объема. К размерам и форме камней не предъявляются требования.

Особенности

Материал может быть колотым или плиточным, при этом в качестве главного условия выступает прочность материала. Лучше в процессе проведения работ использовать постелистую или плиточную горную породу. У неё ровные грани, что позволяет получить преимущество при укладке, ведь ровные камни ложатся проще, чем те, что имеют неправильные края.

Технологию кладки данного материала часто сравнивают с методикой, которая описывает возведение кирпичных стен. Принцип здесь остаётся одинаковым. Элементы укладываются друг на друга и связываются раствором. Отличием выступают лишь строительные блоки и состав раствора. Кирпич укладывается на цементно-песчаный раствор с большим объёмом песка, тогда как бутовый камень монтируется на более прочный бетонный.

Положительные отзывы

Прежде чем возводить бутовый фундамент, вы должны ознакомиться с его преимуществами и недостатками. О них вы сможете узнать, прочитав отзывы. Среди плюсов потребители выделяют:

• экологическую чистоту;
• долговечность;
• эстетические показатели;
• высокую влагостойкость.

Потребители особенно подчеркивают еще одно полезное свойство: процесс строительства можно удешевить методом добавления других строительных материалов. Например, заглубленную часть, которая будет находиться в земле, можно сформировать из чистого бута, тогда как поверхность в этом случае выкладывается из кирпича.

Отрицательные отзывы

Если кладку бутового фундамента вы планируете осуществлять самостоятельно, то должны ознакомиться с отрицательными отзывами. Таким образом, домашние мастера отмечают, что питать иллюзии относительно скорости и простоты возведения такого основания не стоит, ведь эти предположения не соответствуют действительности. Так, для устройства описываемого основания необходима глубокая траншея. А дно заглубляется на 20 см ниже промерзания грунта. В некоторых регионах этот показатель достигает 2 м, но чаще всего находится в пределах от 150 до 180 см.

Кроме того, рытьё траншеи и проведение замеров требуют большого количества времени. Потребители подчеркивают, что в данном случае может потребоваться даже тяжелая землеройная техника. Застройщики советуют выбирать камни очень внимательно, ведь после них придется раскладывать по всему объему фундамента максимально равномерно. Если вы планируете возводить фундамент из бутового камня своими руками, то должны ознакомиться с минусами стройматериала. Среди них домашние мастера выделяют:

• высокую стоимость материалов;
• необходимость проведения сложных расчетов;
• сложности, связанные с доставкой материала к месту строительства;
• высокую вероятность того, что к работам придется привлекать специалистов.

Технология строительства: подготовка инструментов

Перед тем как начинать работу, необходимо запастись инструментами и материалами, среди них следует выделить:

• мелкофракционный щебень;
• песок;
• цемент;
• бутовый камень;
• штыковые лопаты;
• вместительную тару для раствора;
• кельмы;
• рулетки;
• строительный уровень;
• отвес;
• трамбовку.

Щебень понадобится для заполнения пустот, которые образуются в процессе кладки. А вот песок пойдет на приготовление раствора и устройство подушки. Приобретая цемент, вы должны выбрать тот, что имеет марку М400. Объем бутового камня будет меньше по сравнению с объемом траншеи. Чем камень меньше, тем его понадобится больше. Это зависит еще и от ровности краев.

Устройство бутовых фундаментов предусматривает использование бута с высокой морозо- и водостойкостью. Камень должен быть прочным. Важно позаботиться еще и о наличии рубероида или другого гидроизоляционного материала.

Сооружение первого слоя

Закладка фундамента ведётся на глубине ниже промерзания грунта. Многое зависит ещё и от рыхлости, а также состава почвы. На местности осуществляется разбивка траншеи с помощью верёвки и колышков. Ширину необходимо спланировать так, чтобы она была больше стен на 15 см.

Если грунт осыпается в процессе копки, то необходимо соорудить опалубку из досок и других материалов. Их обычно убирают после заливки и застывания бетона. В траншею укладывается песчаная подушка. Ее делают в несколько этапов. Каждый следующий слой песка трамбуется и увлажняется.

На заключительном этапе земляных работ необходимо уложить гидроизоляцию поверх подушки. Для этого используется рубероид или его аналог. Укладывать полотна необходимо внахлест, чтобы влага из бетона не терялась.

Выбрав максимально ровные и плоские булыжники с горизонтальной поверхностью, их укладывают на дно — это позволит создать основание для бута. Ровные камни вдавливаются в песок. Для того чтобы избавиться от углублений и проемов, следует воспользоваться трамбовкой. Пустоты заполняются галькой и мелким щебнем. Слой уплотняется, а после прессуется кувалдой. Заливку этого слоя можно выполнить бетонным раствором, который готовится в классических пропорциях: один к трём.

Укладка остальных рядов и армирование

Итак, вы выбрали в качестве основания фундамент из бутового камня. Первые шаги сделаны, далее можно приступать к укладке следующих рядов. Заливку первого слоя можно осуществить на высоте 40 см от дна. Укладка и заливка остальных рядов ведутся по такому же принципу. Разница заключается лишь в перевязке швов, как и в обычной кладке из кирпича.

Камни последующих рядов укладываются в незастывший раствор. Усиление бутового фундамента требуется, если основание планируется сделать достаточно высоким. Дополнительная стабилизация выражена в укладке арматуры или проволоки. Формировать следует и последние четыре слоя конструкции. Важно систематически трамбовать подвижную массу в новом слое, что будет гарантировать прочность будущего основания.

Методика проведения работ

Для того чтобы в глубокую траншею ускорить подачу камней и раствора, следует сделать пологие откосы в стенах. Это позволит оборудовать удобную площадку между дном и стенками. Решить проблему крутых склонов можно с помощью деревянных подмосток.

Если траншея довольно неглубокая и узкая, то емкость для раствора можно установить по бокам, а между ними уложить камни. Отверстия для вентиляции и коммуникации следует планировать и прокладывать сразу. Это сократит срок строительства и снизит трудозатраты.

Советы специалистов

Перед укладкой материал смачивается, чтобы обеспечить лучшее сцепление с бетоном. Камни укладываются с зазором в пределах от 3 до 5 см. Длинная сторона бута называется ложком, короткая – тычком. В каждом ряду тычок должен чередоваться с ложком.

Для кладки удобно использовать молоток-кулачок и подобные ему инструменты. Толщина кладки составляет примерно 70 см. Для пластичности в раствор довольно часто добавляют глину, однако не стоит усердствовать.

Бутовый камень под фундамент может укладываться по одной из двух технологий:

• под лопатку;
• под залив.

В первом случае речь идет о технологии, которая предусматривает подготовку основания, а также укладку на него тычкового ряда насухо. Камень хорошо уплотняется, а пустоты заполняются мелкими камнями. На следующем этапе можно приступать к заливке пространства жидким раствором.

Следующим шагом станет кладка ложкового ряда. Толщина первого и второго рядов не должны превышать 30 см. Камни подбираются таким образом, чтобы высота ряда оказалась почти одинаковой. Для проверки можно использовать маяки со шнуром. Важно следить за тем, чтобы камни не касались друг друга без раствора.

Бутовый ленточный фундамент в итоге может получиться идеально гладким, для этого обычно устанавливается опалубка. В этом случае стены в последующем отделываются одним из множества материалов, которые представлены на рынке.

www.syl.ru

Кладка бутового камня — технология

Бутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:

• известняка,
• туфа,
• доломита,
• ракушечника,
• песчаника,
• гранита.

Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм).

По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:

• высокопрочный (прочность больше 50 Мн/м2),
• средней прочности (от 15 Мн/м2 до 40 Мн/м2),
• низкопрочный (от 2,5 Мн/м2 до 10 Мн/м2).

В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания).

Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:

• канализационных каналов,
• фундаментов зданий,
• стен вспомогательных помещений,
• гидротехнических сооружений,
• подпорных стенок и др. 

Кладка стен из бутового камня

Для выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы. 

Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды.

Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму.

В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки.  

Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком.

В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило.

Типы кладки из бута

Разработано несколько типов кладки из бута (бутового камня):

• кладка «под лопатку»,
• кладка «под залив»,
• кладка с виброуплотнением.

Кладка «под лопатку»

Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов.

Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной.

Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки.

Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов.

Технология кладки бута «под лопатку»

Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м — 5 м прямых стен монтируют маячные камни.

Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.

Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.

После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.

Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).

Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.

Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.

Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон.

Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.

В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов. 

Кладка «под залив»

Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.

Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см.

Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом  заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.

Кладка с виброуплотнением

Виброуплотнение наделяет бутовую кладку прочностью, превышающей прочность кладки «под лопатку» на 25%-40%.

Выполняют данную кладку следующим образом. Выкладывают насухо первый ряд, заполняют щебнем все пустоты меж камнями, затем стелят раствор 4 см — 6 см.

После этого устанавливают вибратор, предназначенный для уплотнения кладки. Вибрацию продолжают до того момента, пока не закончится процесс впитывания раствора в кладку.

Следующий ряд выполняют способом «под лопатку». Покрывают его раствором, опять вибрируют.

Кладку с использованием виброуплотнения осуществляют в непросадочных грунтах враспор со стенами траншеи либо в опалубке.

Нередко требуется выполнить декоративную поверхность, т.е. «циклопическую» кладку. Чтоб выполнить данный вид кладки применяют околотые камни. Их располагают в верстовых камнях, придавая поверхности неопределенный рисунок. При этом выполняют выпуклые швы, ширина которых составляет от 2 см до 4 см, потом расшивают их.

Статьи о стенах в загородных домах

www.gvozdem.ru

Бутовая и бутобетонные кладки

Бутовый камень

Все естественные камни, используемые в современном строительстве, делятся на бутовый камень и блоки из природного камня. Сегодня бутовый камень входит в тройку лидеров материалов данной группы и пользуется у потребителей повышенным спросом. Справедливости ради стоит сказать, что показатель применения бутового камня был бы еще выше, если бы он не имел, как любой натуральный материал, достаточно высокую цену.

При этом на популярность бутового камня в строительстве большое влияние оказывает то, что данный материал очень привлекательный и относится к разряду декоративных камней, где каждый экземпляр представлен в единственном роде. Во-вторых, потребителей, безусловно, привлекает прочность и надежность бутового камня. Ну, а в-третьих, от такого камня веет натуральной экологичностью, которая в последнее время очень ценится.

Для бутовой и бутобетонной кладки используют природные камни или их куски, имеющие неправильную форму. Как правило, бутовый камень, применяемый для строительства, должен иметь максимальный размер не более 500 миллиметров. Также бутовые камни должны быть массой не более 50 килограммов разных размеров и конфигураций.

При этом бутовый камень может подразделяться на рваный камень, имеющей неправильные формы, постелистый камень, у которого присутствуют две примерно параллельных плоскости, и булыжник, имеющий традиционную округлую форму. Но, так как натуральный бутовый камень достаточно дорогой, то в настоящее время в строительном деле все чаще используют бутовый искусственный камень, который практически ничем не отличается от своего натурального аналога, но при этом имеет более низкую стоимость.

Сегодня натуральный бутовый камень принято использовать только в случае экономической целесообразности: если зона строительства находится в районе массового залегания камня, если нет возможности доставить другие материалы, и если заказчик отдает предпочтение, независимо, от цены материала, именно натуральному бутовому камню.

В настоящее время из бута строят фундаменты, подпорные стены, стены подвалов, каменные заборы и другие аналогичные конструкции. А в районах, отличающихся большими запасами постелистого бутового камня, из этого материала строят и стены малоэтажных зданий.

Бутовая кладка

Бутовая кладка представляет собой кладку из природных камней неправильной формы, имеющих небольшие размеры и две примерно параллельные поверхности, которые на языке профессионалов называются — постели. Для бутовой кладки традиционно используют известняк, песчаник, туф, ракушечник, гранит, а также при возведении фундаментов строений, высотой не более двух этажей, булыжный камень.

При этом в такой кладке бутовый камень связывается между собой специальным строительным раствором, применяемым обычно и для кирпичной кладки. В строительном деле, как правило, принято использовать камни массой, не более 30 килограммов. При работе с большими камнями производят плинтовку, представляющий собой процесс раскалывания больших камней на более мелкие. Одновременно с плинтовкой происходит скалывание острых углов камней и подгон их под форму параллелепипеда.

Для выполнения плинтовки камней используют прямоугольную кувалду массой 4,8 килограмма, а для последующей обработки камней, скалывания острых углов — молоток-кулачок (масса 2,3 килограмма). Таким молотком-кулачком впоследствии осаживают бутовый камень при выполнении кладки. Также применяют специальные трамбовки, позволяющие осаживать камни и уплотнять кладку. В остальном же используются точно такие же инструменты и инвентарь, как и при кирпичной кладке.

Бутовая кладка проводится горизонтальными рядами (слоями). В зависимости от размеров камней толщина каждого ряда делается, как правило, от 15 до 25 сантиметров. При этом пустоты заполняются раствором и происходит перевязка швов. Для выкладки рядов строители подбирают камни, одинаковые по высоте и по возможности укладки плоских граней. Важно и то, что бутовую кладку нужно вести с чередованием тычковых и ложковых камней.

Промежутки, возникающие между соседними камнями, следует заполнять раствором, а в пустоты затем рекомендуется забивать мелкий камень или щебень. Под конец же полученную кладку до заполнения всех пустот нужно залить жидким раствором, не портя при этом красивый внешний вид полученного результата.

Бутобетонная кладка

Вместо бутовой кладки в последнее время строители активно применяют бутобетонную кладку. Она проводится враспор со стенками траншей или в опалубке. Согласно технологии, бетонная смесь сначала укладывается слоями толщиной до 20 сантиметров, а затем в нее втапливаются бутовые камни, подбор которых осуществляется из разряда размера, не более 1/3 толщины всей возводимой конструкции.

При этом от опалубки камни будут отстоять примерно на 5 сантиметров. Уплотнение бутобетонной кладки осуществляется послойным вибрированием. После втапливания каждого ряда камней в слой бетона допускаются перерывы. В целях получения ровной поверхности бутобетонной стены укладывание слоев происходит в опалубке.

В жаркую и сухую погоду строительство конструкций из бута и бутобетона требует такого же ухода, как и возведении монолитных бетонных конструкций. При создании бутобетонных фундаментов укладка производится только очищенных от грязи камней и обломков. В противном случае, бутовый камень будут иметь непрочное сцепление с бетоном.

Качество бутовой и бутобетонной кладок проверяют с помощью измерительных инструментов и приемов, которые используются и при обычной кирпичной кладки. Расход цемента на возведение бутобетонной кладки по сравнению с бутовой становится больше. Однако при этом бутобетонная кладка обладает большей прочностью, да и трудовые затраты по ее строительству расходуются меньше.

www.stroy.ru

Бутовая кладка стен

Категория: Стены

Бутовая кладка стен

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Бутовую кладку выполняют под лопатку, под скобу, в опалубке и враспор (рис. 1).

Камни большой величины предварительно раскалывают. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед. Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней — молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме того, в процессе бутовой кладки используют те же инструменты, что и в кирпичной.

Рис. 1. Виды бутовой кладки: а — под лопатку; б — под скобу; в — в опалубке; г — враспор; 1 — верстовые камни; 2 — раствор; 3 — уложенное щебнем основание; 4 — постелистые камни первого ряда

При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Так же раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен. Камни при кладке подбирают и подгоняют, так чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2-3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки.

Стены — Бутовая кладка стен

gardenweb.ru

технология и секреты самостоятельного строительства

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру еще с 2000 года до нашей эры – и некоторые здания на таком основании стоят уже не одно столетие! Вот почему про него говорят «на века». Его срок службы действительно превышает 150 лет – неспроста из камня когда-то строили даже крепости. Да и бутовый фундамент из всех существующих наиболее устойчив к промерзанию и грунтовым вода. А еще он экологичен. И его реально построить своими руками без какой-либо дополнительной строительной техники! Итак, разбираемся вместе с порталом stroy-banya.com – где искать камень и как из него строить эффектный фундамент для бани.

Особенности заложения бутового основания

Стандартно ленточный бутовый фундамент возводят 1,6 метров высотой с армированным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажом или более солидный армируемый пояс – высоту можно будет уменьшить.

Закладывается бутовый фундамент обычно ниже глубины промерзания, с бетоном марки не менее 100. Он обязательно должен быть выше уровня земли минимум сантиметров на 30, после чего уже идет цоколь.

Что интересно, при разборке зданий прошлого века оказалось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывали до двух метров глубиной, арматуру не использовали, а закреплялись все простым раствором. Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и какой-либо кирпичной кладкой. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутобетонном фундаменте попросту заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

В качестве природных камней для строительства фундамента подходят песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк. Те из них, что имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями – и есть бут.

Традиционно бутовый фундамент выкладывают из крупного камня, схожего размера и формы. Для этой цели выбирают плоскогранные камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором. Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не дробится и не пылит – значит, материал для строительства фундамента был найден хороший. Второй параметр: если сильно стукнуть по камню молотком, звук получится звонкий и чистый. И камень при этом не разобьется!

Собрать бутовый камень можно даже на полях. Но, если есть возможность его заказать – лучше не пожалеть средств. Ведь многие даже не представляют себе, насколько много нужно этого камня для строительства фундамента небольшой бани – несколько тон!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента – это их очистка. Отмыть их не так просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то связка с бетоном будет никакая – стоит ли говорить, чем это обернется для фундамента?

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование также помогает сделать камни более мелкими – до 30 кг. И вот как раскалывают бутовый камень:

1. С помощью мягкого карандаша и или линей размечаем нужный размер.
2. Равномерно протягиваем шнур и вдавливаем в кусок мела с надрезом. Далее по двум точкам на камне натягиваем этот же шнур и отпускаем. При ударе о камень мел оставит нужный след.
3. В нанесенную метку ставим зубило и загоняем его сантиметра на три-четыре в камень – при помощи молотка-кулачка. При этом осторожно делаем локтевые удары.
4. По риске раскалываем камень: зубило ставим под углом и делаем сильный плечевой удар по нему.

Еще легче расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого в сам шов нужно вставить зубило и с помощью молотка продвигать его вдоль трещины. Как узнать, где трещина? Она будет иметь углубление или более темный цвет на изломе.

Вот так и добиваются двух параллельных сторон-постелей бутового камня, которые нужны для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

• Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
• Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
• Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

• Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
• Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

• Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
• Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Для каждой ли бани подходит такое основание?

Некоторые эксперты отмечают, что на буте издавна строили самые тяжелые здания. Ведь бутовая лента куда более подвижна и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее хорошо не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня может, к сожалению, прослужить недолго. А вот деревянные парные, хотя они и легкие, на таком основании ставить можно смело: ведь дерево в силу своей волокнистой структуры хорошо работает «на растяжение» и для него не страшно, если фундамент под ним слегка «водит», тогда как кирпичная и бетонная стена, если она не смогла достаточно придавить и «усмирить» бутовый фундамент, обязательно даст трещину. Вот такой парадокс!

Бутобетонный фундамент: проще и прочнее

Главное правило строительства бутобетонного фундамента такое: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в пропорции один к одному. В общем же пропорцию камня по отношению к общему объему фундамента можно снижать только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента берут еще наполнитель: мелкие бутовые камни, гравий, щебень, битый и пережженный кирпич. А как связующий компонент идет цементный и цементно-известковый раствор – это уже зависит от того, насколько влажен грунт.

Выкладывать бутобетонную массу нужно в деревянную опалубку, постепенно заполняя весь объем. Но стенки траншеи обязательно нужно заранее прикрыть полотнами толя или рубероида. Первым в подготовленную траншею кладется наполнитель – слоем до 15 см. Он тщательно утрамбовывается тяжелой трамбовкой и заливается раствором. Затем снова песок и снова раствор. А бетонный раствор для такого фундамента готовят из тяжелого цемента марки М-400 или же М-500. Щебень – до 30 мм, песок – крупный или средний. Замешивать их нужно в пропорции один к трем. Смесь в итоге должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы в кладке были заполнены все пустоты.

Фундамент получается очень прочным, хотя и не таким красивым, как бутовый. Все-таки, самое главное, что бутовый и бутобетонный фундамент построить может и начинающий любитель – здесь технология намного проще возведения сложных армированных лент.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Бутовая и бутобетонная кладки | Школа ремонта

Бутовой кладкой — называют кладку из природных камней, которые имеют неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями так называемыми — постелями.

Природными камнями, пригодными для кладки, относится:

— известняк;

— песчаник;

— ракушечник;

— туф;

— гранит;

— булыжный камень.

Булыжник, как правило, применяется при возведении фундаментов строений высотой до двух этажей.

 

Бутовая кладка

 

При строительстве обычно используются бутовые камни весом до 30-35 кг. Именно такой вес является более удобный для применения, поэтому камни большей величины предварительно раскалывают на мелкие камни. Этот процесс среди специалистов называется — плинтовкой. Одновременно с плинтовкой выполняется приколка камней это так называемое скалывание острых углов у камней, подгоняя их к форме параллелепипеда.

Для плинтовки камней используется прямоугольная кувалда массой около 6 кг, а для обработки (приколки) камней применяется специальный молоток-кулачок массой около 2,4 кг, которым скалываются острые углы камней (пример на рис. 77). Им же осаживаются и расщебениваются бутовые камни при кладке. Кроме инструментов, изображенных на рисунке ниже, в бутовой кладке применяют те же инструменты, что и в кирпичной кладке.

 

Рис. 77. Инструменты для бутовой кладки:

а – металлическая трамбовка; б – молоток-кулачок

Существуют 3 основных вида бутовой кладки:

– под лопатку;

—  под скобу;

—  под залив (пример на рис. 78).

 

Рис. 78. Виды бутовой кладки:

а – под лопатку; б – под скобу

Рис. 78 (продолжение). Виды бутовой кладки:

в – в опалубке

Кладка под лопатку выполняется горизонтальными рядами толщиной 25-30 см с подбором и приколкой камней, заполнением пустот и перевязкой кладочных швов. Самый первый (нижний) ряд укладывается на подготовленное основание, выложенное из крупных камней. Камни подбираются и по максимуму плотно укладываются, а для лучшего прилегания осаживаются путем трамбовки. Затем образовавшиеся пустоты засыпаются мелким щебнем и заливаются жидким раствором.

Далее кладка выполняется порядно на пластичном растворе, при этом постоянно соблюдая перевязку швов.

Каждый следующий ряд начинается с укладки верст. В местах возведения внутренней и наружной верст, на углах и пересечениях укладываются маячные камни, по которым с двух сторон кладки натягиваются шнуры-причалки.

Далее по шнурам в процессе кладки проверяется горизонтальность и прямолинейность наружной поверхности фундамента и стен.

 

 

Для начала верстовые ряды выкладываются камнями насухо. Это нужно для того чтобы была возможность подобрать для камней наиболее подходящее место положения во всей кладке.

Затем поочередно камни приподнимаются, настилается слой раствора толщиной около 4 см, и окончательно устанавливаются на свои места. После того как внутренняя и наружная версты уложены, можно приступать к заполнению забутки.

Советуем просмотреть видео о том как правильно обрабатывать природные камни для строительства:

 

Обработка природного камня для строительства

Раствор под забутку приготавливаются немного реже обычного, им заполняется забутка немного с излишком, так чтобы при укладке камней он выдавливался и заполнял вертикальные швы между камнями. Для заполнения забутки можно использовать камни любых размеров и форм (в рамках разумного естественно).

Также следите за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом, то есть шов между камнями должен быть не менее 0,5-1,0 см, так как это существенно понижает прочностные характеристики кладки.

 

 

После укладки забутки выполняется расщебенка кладки, помещая в раствор измельченный щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивается и добавляется раствор в углубления между камнями.

Последующие ряды каменной кладки выполняются в той же последовательности. Кладка под скобу выполняется из калиброванных камней, то есть камней одинаковой высоты подобранных по шаблону.

Кладка с приколкой наружной поверхности является разновидностью кладки под лопатку. При выполнении данной кладки все неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружных или внутренних верстах, предварительно окапываются. Как правило, этот способ кладки применяется при строительстве столбов или стен подвалов.

Кладка под залив обычно выполняется из рванных бутовых или булыжных камней. При этом не осуществляется тщательный подбор камней и выкладка верстовых рядов. Кладка выполняется в опалубке, которая предварительно устанавливается в траншеях по завершению земляных работ. Если по местности строительства грунт плотный, то при глубине траншей до 1,30 метров кладка ведется без опалубки, враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой около 30 см укладывается на сухое основание враспор со стенками опалубки или стенками траншеи и уплотняется посредством трамбования. Первый слой может быть уложен как с использованием раствора, так и без него.

После чего, щебнем заполняется все образовавшиеся пустоты между камнями. Далее уложенный слой камней заливается жидким раствором так, чтобы все пустоты заполнились раствором.

 

 

Дальнейшая кладка осуществляется горизонтальными рядами высотой примерно 30 см, после чего каждый ряд заливается раствором.

Бутовая кладка «под залив» обычно применяется при сооружении фундаментов зданий высотой до 8 метров.

Кладка с применением виброуплотнения обеспечивает прочность возводимой конструкции на 35–45%, возведенной способом под лопатку.

Данная кладка выполняется в следующей последовательности: первый ряд укладывается насухо, далее пустоты между камнями заполняются мелкой щебенкой, затем раствор расстилается слоем 45–55 см и после чего кладка  уплотняется до тех пор, пока раствор не перестанет заполнять пустоты в кладке. Далее укладывается следующий ряд камней способом кладки под лопатку, после чего слой покрывается раствором и вновь хорошенько уплотняют. Данная кладка выполняется в опалубке или в траншеи враспор со стенками.

Советуем просмотреть видео о том как выполняется бутовая кладка под названием:

 

Стены из бутового камня

repair-school.com

плюсы и минусы, правила и инструкция по кладке, рекомендации, хитрости

Самый востребованный строительный материал на сегодня это бут, представляющий собой части природных пород. Он бывает искусственный и натуральный. Фундамент из бутового камня является крепким основанием, главный компонент которого – бут. Готовая конструкция на 9 из 10 частей состоит из него.

Эти камни бывают различных форм, размеров и массы, но самыми используемым на стройке остается плиточный бут, с гладкими и ровными сторонами. Его намного проще уложить в какую либо из конструкций.

Бутовый фундамент возводится аналогично кирпичным стенам – составные части укладываются одна на другую и укрепляются при помощи бетона.

Недостатки и преимущества

Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых – необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.

Основание из бутового камня

Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:

• экологически чистый материал;
• прочность, надежность, а также гарантия долговечности;
• природная водостойкость;
• привлекательный вид, который не требует дополнительной облицовки.

Но вместе с тем, есть в ней и минусы. Самыми ярко выраженными считаются:

• довольно высокая цена натурального материала;
• сложности, возникающие при возведении конструкций из бута;
• большие затраты по времени;
• непростые расчеты, которые делают перед началом стройки.

Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы. К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху – кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Укладка бутового камня

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Облицовка бутового фундамента

Если ваш дом или другое помещение имеет подвал, то фундамент из бута, в месте его расположения нужно обложить облицовочным кирпичом. Выполняют работу по обкладыванию в одно время с возведением фундамента. Каждые 4 или 6 рядов перевязываются друг с другом тычками.

Как результат вы получите облицовочную поверхность, ряды которой полностью совпадут с горизонтальным швом несущего сооружения. Кирпичная основа должна иметь толщину больше, чем 75 сантиметров. А бут укладывают в ряды высотой около 25 сантиметров. Также необходимо заливать строительным раствором все пустоты, которые образовались в процессе укладки.

Работа над ленточным основанием из бута

Чтобы сделать ленточный фундамент из бутового камня необходимо подобрать подходящий участок. Зачастую такой вид основы под строение используют в местах со сложными почвами, которые склонны к вспучиванию. Перед тем как приступить к основной работе, нужно исследовать место застройки и изучить гидрогеологическую особенность местности. Нужно обратить внимание в первую очередь на уровень залегания грунтовых вод, почвенную влажность, а также глубину, на которую промерзает земля. И только потом можно рыть траншею.

Предварительно необходимо разметить участок, используя обычную рулетку либо же деревянные колышки и бечевку. Ров можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты или же приобщить к работе экскаватор.

От размеров каменных глыб напрямую зависит, каким будет фундамент. Стены траншеи должны быть шире бута на несколько сантиметров, поскольку укладывать камень впритык специалисты не рекомендуют. А глубина рва должна быть не меньше метра.

Рекомендации профессионалов

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

Работы с бутом на размеченном участке

1. Делается разметка участка.
2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Некоторые хитрости в возведении бутовой основы

Чтобы достигнуть достаточно хорошего результата необходимо кое-что знать о том, как упростить себе работу и в то же время повысить ее эффективность:

Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бутового камня нужно приготовить цементный раствор. Он практически такой же, как и для кладки кирпичных материалов. Используют для приготовления порошок марки М 400 или М 500. Чтобы в итоге бетон не растрескался, в песке не должны содержаться частицы глины. Также его необходимо очистить от различного мусора и всякого рода примесей.

Изначально нужно смешать цемент и песок, а после добавить воду. Консистенция раствора должна напоминать сметану.

Выполняя кладку ленточного основания из бута можно использовать 3 способа: заливка, «под лопатку» и «под скобу».

Первый выбирают при стройке небольших строений не выше 10 метров. Камень используется разный и его подборка не производится. Сверху, на уложенные глыбы, насыпают щебенку (слоем в 5-10 сантиметров), и хорошенько трамбуют.

После подготовительных работ ряды заливают бетонной смесью. Запомните, что материал изначально укладывается сухим, и лишь потом льется раствор. Используя вибро уплотнитель, он распределяется по всем возникнувшим пустотам. Эти мероприятия достаточно сильно повысят крепость и надежность основы фундамента.

Два остальных способа характерно отличаются от первого. В первую очередь тем, что необходим тщательный подбор камней. При их укладке должны быть минимальные зазоры и пустоты. Эти варианты конечно оптимальны, но требуют много времени и дополнительных трудовых затрат. Каменные глыбы выкладывают горизонтально, а чтобы добиться абсолютной ровности по всей длине фундамента натягивают веревку. И главным аспектом является наличие приблизительно равных по величине бутовых камней.

nafundamente.ru

Кладка бутового камня — технология

Бутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:

• известняка,
• туфа,
• доломита,
• ракушечника,
• песчаника,
• гранита.

Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм).

По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:

• высокопрочный (прочность больше 50 Мн/м²),
• средней прочности (от 15 Мн/м² до 40 Мн/м²),
• низкопрочный (от 2,5 Мн/м² до 10 Мн/м²).

В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания).

Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:

• канализационных каналов,
• фундаментов зданий,
• стен вспомогательных помещений,
• гидротехнических сооружений,
• подпорных стенок и др. 

Кладка стен из бутового камня

Для выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы. 

Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды.

Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму.

В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки.  

Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком.

В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило.

Типы кладки из бута

Разработано несколько типов кладки из бута (бутового камня):

• кладка «под лопатку»,
• кладка «под залив»,
• кладка с виброуплотнением.

Кладка «под лопатку»

Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов.

Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной.

Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки.

Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов.

Технология кладки бута «под лопатку»

Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м — 5 м прямых стен монтируют маячные камни.

Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.

Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.

После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.

Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).

Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.

Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.

Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон.

Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.

В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов. 

Кладка «под залив»

Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.

Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см.

Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом  заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.

Кладка с виброуплотнением

Виброуплотнение наделяет бутовую кладку прочностью, превышающей прочность кладки «под лопатку» на 25%-40%.

Выполняют данную кладку следующим образом. Выкладывают насухо первый ряд, заполняют щебнем все пустоты меж камнями, затем стелят раствор 4 см — 6 см.

После этого устанавливают вибратор, предназначенный для уплотнения кладки. Вибрацию продолжают до того момента, пока не закончится процесс впитывания раствора в кладку.

Следующий ряд выполняют способом «под лопатку». Покрывают его раствором, опять вибрируют.

Кладку с использованием виброуплотнения осуществляют в непросадочных грунтах враспор со стенами траншеи либо в опалубке.

Нередко требуется выполнить декоративную поверхность, т.е. «циклопическую» кладку. Чтоб выполнить данный вид кладки применяют околотые камни. Их располагают в верстовых камнях, придавая поверхности неопределенный рисунок. При этом выполняют выпуклые швы, ширина которых составляет от 2 см до 4 см, потом расшивают их.

Статьи о стенах в загородных домах

Стены Из природного камня

ФУНДАМЕНТ И КЛАДКА

Бутовые стены(рис. 15,а-в). Материаломдля бутовой клад­ки главным образом служат известняки и песчаники. Масса от­дельных камней не должна превышать 30 кг. Наиболее приго-

Н о п

Рис. 15 (продолжение). Типы наружных стен:

Н — то же, с горизонтальными диафрагмами со штукатуркой из­нутри; о — то же, с воздушной прослойкой в кладке со штукатуркой изнутри и снаружи; п—из керамических се мище левых камней со шту­катуркой изнутри; р — из бетонных камней со щелевидными пусто­тами со штукатуркой изнутри и снаружи; с — из сплошных бетонных камней с утеплителем снаружи и со штукатуркой изнутри и снаружи; т — из шлакобетона со штукатуркой снаружи и изнутри; у—из изве — стково-песчаного бетона; 2 — штукатурка; 3 — шлак-утеплитель (за­сылка), 9—кирпич керамический; 13 — воздушная прослойка; 14 — керамические семищелевые камни; 15 — бетонные камни со щеле­видными пустотами; 16 —тоже, сплошные; 17 — шлакобетон; 19 — армированные диафрагмы

Ден для стен бут-плитняк, дающий прочную кладку с понижен­ным расходом раствора.

Стены из бутового камня очень крепкие, долговечные, но холодные, потому их приходится делать довольно толстыми, на­пример, в Донбассе — 0,6 м, в центральных и северных райо-

Основной материал и тип стены	Наименование показателей и затраты	Показатели на 1 м2 стены при расчетных температурах, град.
-20	-30	-40
1	2	3	4	5
Бутовая со штукатуркой изнутри (рис. 15, а)	Толщина, см Расход бута М-200* (плотность 2000 кг/м3), мэ Расход раствора, м3: для кладки для штукатурки	67 0,65 0,24 0,025	77 0,75 0,28 0,025	—
Бутовая с утеплением изнутри на относе (рис. 15, б)	Толщина, см Масса 1 м2, кг Расход бута М-200 (плотность 2000 кг/м3), м3 Толщина гипсошлакобетонных (фибролитовых) плит, см Расход раствора для кладки, м3 Расход лесоматериала, м3	51 900 0,4 7 0,15 0,004	61 1100 0,5 7 0,18 0,004	76 1400 0,65 7 0,24 0,004
Бутовая с утеплением снаружи и штукатуркой изнутри и снаружи (рис. 15, в)	Толщина, см Масса 1 м2, кг Расход бута М-200, м3 Толщина камышитовых плит, см Расход раствора, м3: для кладки Для наружной штукатурки для внутренней штукатурки	49 890 0,4 5 0,15 0,025 0,025	51 895 0,4 7 0,15 0,025 0,025	54 910 0,4 10 0,15 0,025 0,025

1	2	3	4	5
	Толщина, см Масса 1 мг, кг	54 820	54 820	64 970
Из грунта со штукатуркой изнутри и снаружи (рис. 15, з)	Расход грунта (плотность 1500 кг/м3), м3 Опалубка, мг Расход раствора, м3: для наружной штукатурки для внутренней штукатурки	0,5 0,5 0,025 0,025	0,5 0,5 0,025 0,025	0,6 0,6 0,025 0,025
	Толщина, см Масса 1 м2, кг	27 265	27 265	27 265
Глино-плетневая (рис. 15, и)	Расход пиломатериалов (плотность 550 кг/м3), м3 Расход глиносоломенной массы (плотность 400 и 1600 кг/м3), м3	0,02 0,26	0,02 0,26	0,02 0,26
Из легковесного или	Толщина, см Масса 1 м2, кг Расход кирпича легковесного (плотность 1375 кг/м3), шт. Расход раствора, м3: для кладки для штукатурки	53 735	66 915	79 1040
Пустотелого кирпича со штукатуркой изнутри (рис. 15, к)	204 0,128 0,025	256 0,158 0,025	308 0,192 0,025

1	2	3	4	5
	Толщина, см	49	62	—
Из обыкновенного кирпича с утеплением изнутри на относе (рис. 15, л)	Масса 1 мг, кг Расход кирпича обыкновенного, шт. Расход гипсошлакобетонных	760 152	1000 204	—
Плит (плотность 1000 кг/м3), м2	1	1	—
	Расход раствора для кладки, м3	0,095	0,128	—
	Толщина, см	53	60	70
	Масса 1 м2, кг	830	940	1080
Из обыкновенного	Расход кирпича
Кирпича колодцевой	Обыкновенного, шт.	130	135	145
Кладки со штукатуркой	Расход раствора, м3:
Изнутри (рис. 15, м)	Для кладки	0,068	0,071	0,077
	Для штукатурки	0,025	0,025	0,025
	Расход легкого бетона, шлака, м3	0,26	0,34	0,44
	Толщина, см	40	44	53
Из обыкновенного кирпича облегченной кладки с горизон­тальными диафрагмами, со штукатуркой изнутри (рис. 15, н) .	Масса 1 м2, кг Расход кирпича обыкновенного, шт. Расход раствора, м3: для кладки для штукатурки Расход шлака	610 105 0,065 0,025	650 105 0,065 0,025	760 105 0,065 0,025
	(плотность 1000 кг/м3), м3	0,14	. 0,18	0,27

1	2	3	4	5
	Толщина, см	59	—	—
Из обыкновенного	Масса 1 м2, кг Расход кирпича обыкновенного, шт. Расход раствора, м3: для кладки Для наружной штукатурки	990	—	—
Кирпича с воздушной прослойкой в кладке со штукатуркой изнутри и снаружи (рис. 15, о)	260 0,128 0,025	—	—
	Для внутренней штукатурки	0,025	—	—
	Толщина, см	40	53	66
	Масса 1 м2, кг	565	750	930
Из семищелевых	Расход семищелевых
Керамических камней со штукатуркой изнутри (рис. 15, п)	Керамических камней (плотность 1400 кг/м3), шт. Расход раствора, м3: для кладки	76 0,042	102 0,056	128 0,071
	Для штукатурки	0,025	0,025	0,025
	Толщина, см	43	53	63
•	Масса 1 м2, кг	615	755	895
Из бетонных камней со	Расход бетонных камней
Щелевидными пустотами,	(плотность 1400 кг/м3), м3	0,37	0,46	0,56
Со штукатуркой изнутри и снаружи (рис. 15, р)	Расход раствора, м3: для кладки	0,047	0,059	0,071
	Для наружной штукатурки для внутренней штукатурки	0,025 0,025	0,025 0,025	0,025 0,025

1	2	3	4	5
	Толщина, см	30	33	35
	Масса 1 м2, кг	445	455	465
Из сплошных бетонных камней с утеплением снаружи и со штукатуркой изнутри и снаружи (рис. 15, с)	Расход бетонных камней (плотность 1800 кг/м3), м3 Расход раствора, м3: для кладки Для наружной штукатурки для внутренней штукатурки Толщина камышитовых плит	0,18 0,024 0,025 0,025	0,18 0,024 0,025 0,025	0,18 0,024 0,025 0,025
	(плотность 400 кг/м3), см	7	10	12
	Толщина, см	32	42	52
	Масса 1 м2, кг	395	515	635
Из туфа со штукатуркой изнутри (рис. 15, г)	Расход туфа М-50 (плотность 1200 кг/м3),м3 Расход раствора, м3: . для кладки	0,3 0,024	0,4 0,032	0,5 0,04
	Для штукатурки	0,025	0,025	0,025
	Толщина, см	46	58	67
	Масса 1 м2, кг	745	940	1070
Из саманного кирпича со штукатуркой изнутри и снаружи (рис. 15, д)	Расход саманного кирпича (плотность 1600 кг/м3), м3 Расход раствора, м3: для кладки	0,42 0,088	0,54 0,114	0,63 0,132
	Для наружной штукатурки для внутренней штукатурки	0,025 0,025	0,025 0,025	0,025 0,025

Окончание табл. 6 К

1	2	3	4	5
	Толщина, см	26	26	26
	Масса 1 м2, кг	302	302	302
	Расход кирпича
Из кирпично-саманных блоков (рис.15, е)	Обыкновенного (плотность 1800 кг/м3), шт. Расход саманных плит	80	80	80
	(плотность 350 кг/м3), м3:	0,107	0,107	0,107
	Для кладки	0,009	0,009	0,009
	Для изготовления блоков	0,035	0,035	0,035
	Толщина, см	66	79	92
	Масса 1м2, кг	1280	1550	1810
Из сырцового кирпича с	Расход кирпича-сырца
Облицовкой	(плотность 2000 кг/м3), шт.	204	256	308
Керамическим кирпичом,	Расход кирпича
Со штукатуркой изнутри	Обыкновенного, шт.	55	55	55
(рис. 15, ж)	Расход раствора, м3:
	Для кладки	0,16	0,192	0,2
	Для штукатурки	0,025	• 0,025	0,025

П> і Z

Таблица 7. Характеристика материалов для стен Материал Плотность, кг/м3 Предел прочности на сжатие, МПа Минимальная толщина, см, при температуре наружного воздуха, *С -20 -30 -40 Природный камень Гранит, базальт 1800-2200 50-100 50-60 65-75 80-90 Известняк 1300-1600 15-30 40-45 50-55 65-75 Песчаник, ракушечник 1100-1400 5-20 35-40 45-50 55-65 Кирпич Силикатный 1700-1900 10-30 51 64 77 Керамический Полнотелый 1600-1800 75-80 51 64 77 Керамический Пустотелый 1100-1400 5-20 38 51 64 Легкие бетоны ■ Шлакобетон 1000-1400 25-10 35-40 45-50 55-65 Керамзитобетон 900-1300 25-10 30-35 40-45 50-60 Опилкобетон 600-1000 15-5 25-30 35-40 45-55 Утеплители Шлак котельный 600-900 — 16-18 20-24 26-30 Керамзит 400-600 — 14-16 18-22 24-28 Опилкобетон 250-400 — 10-12 14-16 18-20 Минеральная вата 100-250 — 8-10 12-14 16-18 Пенопласт 20-60 — 3-5 5-8 8-12

Нах России — 0,7-0,9 м. Бутовые стены возводят отдельными горизонтальными рядами высотой около 25 см, соблюдая вер­тикальность углов и боковых поверхностей.

Кладку выполняют на густом известково-цементном раство­ре с перевязкой швов. Сначала укладывают крупные камни (маячные) на углах и пересечениях стен, по ним натягивают шнур (причалку) и кладут наружные и внутренние ряды (версты). Камни подбирают примерно одинаковой высоты с маячными, чередуя, по возможности, укладку тычковых и ложковых кам­ней. Вслед за выкладкой верстовых рядов заполняют проме­жуток между верстами забуткой. Камни забутки укладывают на предварительно разостланный раствор с заполнением пустот щебнем (расщебенка). После этого всю поверхность с вер­стами выравнивают раствором. Затем так же выкладывают следующий по высоте ряд и т. д. При кладке стен не рекомен­дуется применять камни и плиты размером в толщину стены, так как она будет промерзать.

Для получения более чистой поверхности бутовых стен следует делать «приколку лица» (околку неровностей наружной версты), а иногда и облицовку кирпичом. Попутно с кладкой (ес­ли бутовую стену не предполагается штукатурить) ее можно вы­равнивать раствором.

Откосы дверных и оконных проемов выкладывают из наи­более ровного бута (подтесывая внешние грани) или из кирпи­ча вперевязку с бутовой кладкой. Проемы перекрывают желе­зобетонными перемычками или перемычками из досок, брусьев и бревен, а при отделке проемов кирпичо’м — кирпичными.

Каменные стены удобнее всего возводить группой в 2-3 че­ловека, из которых двое подносят материал, один работает на кладке.

Внутреннюю поверхность стен оштукатуривают известко­вым раствором.

С целью уменьшения толщины стен целесообразно утеп­лять их изнутри или снаружи плитными материалами — гипсо­бетоном, камышитом, фибролитом и т. д. Это позволяет при лю­бых расчетных температурах принимать наименьшую толщину бутовой стены, равную 40 см, а ее теплотехнические качества улучшать за счет увеличения слоя утеплителя. Изнутри утепле­ние устраивают с воздушной прослойкой в 4-5 см между сте­ной и плитными материалами.

Стены из известняков и туфа (рис. 15, г). Стеновые камни правильной формы из известняка, туфа, гипсового камня, опо­ки, мергеля, туфопесчаника и других мягких пород добывают в местах их залегания (в карьерах).

Допускается выпиливать камни из пород, плотность кото­рых не более 1,8 т/м3. Камни не должны иметь мягких просло­ек (например, глины), видимых расслоений и трещин. По точ­ности размеров и сохранности углов и ребер камни выпускаются I и II сортов. Камни I сорта из известняков и туфов можно при­менять для лицевой кладки без штукатурки и облицовки, их размеры приведены в таблице 8.

Таблица 8. Типы и размеры пильных камней Тип Размеры, мм Длина Ширина Высота 1 I! Ill 390 490 390 190 240 190 190 190 290

Камни укладывают на известковом или цементно-извест­ковом растворе с соблюдением перевязки. Перевязку делают в каждом втором ряду, т. е. один ряд укладывают ложками (длинной стороной камня), а другой — тычками (короткой сто­роной). Камни предварительно раскладывают на стену, кладут на нее слой раствора (постель), затем из того же раствора на­носят две полосы на грани камней, которые будут образовы­вать вертикальные швы. Укладывают камни на постель, прижи­мая раствор к ранее размещенным камням. После этого камень осаживают рукой или деревянным молотком-киянкой. Высту­пивший из швов раствор с наружной поверхности подрезают (снимают) кельмой.

Фундамент является частью конструкции, испытывающей максимальные нагрузки. Прочностные характеристики фундамента напрямую влияют на долговечность эксплуатации здания, причем в случае разрушения основания…

КЛАДОЧНЫЕ БЕСЦЕМЕНТНЫЕ И МАЛОЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ Растворы с химическими добавками. Эти растворы применяют, когда конструкциям сооружения требуется придать полную водонепроницаемость. Растворы приготовляют на основе сухой цементной смеси состава от 1 : …

Сегодня битум и битумосодержащие материалы наибо­лее распространены, известны, привычны, недороги и про­сты в применении. Но следует иметь в виду один их существен­ный недостаток: срок службы этих материалов ограничен пя­тью — …

Бутовый фундамент: устройство, плюсы и минусы

Фундаментные основания из бутовой кладки считаются одними из самых старых в истории строительства. Ведь им свойственны доступность исходного сырья, незамысловатая технология, а также достаточно высокая прочностью готовой конструкции. Благодаря выгодному сочетанию характеристик бутовый фундамент нередко используется до сих пор, хотя и несколько отличается от своих предшественников. В этой статье мы поднимем ряд вопросов, связанных с его строительством. Например, какой камень использовать, как его подготовить, последовательность выполнения работ, с учетом различных технологий: под лопату, скобу, залив, с виброуплотнением и т.д.

Краткое содержание статьи:

Бутовые фундаменты: применение, достоинства и недостатки

Фундамент из бутового камня часто выполняют в виде сплошной ленты. Но он обладает заметно меньшей устойчивостью к изгибающим нагрузкам, чем монолитные железобетонные конструкции. Поэтому его рекомендуется возводить на непучинистых или слабопучинистых грунтах с достаточной несущей способностью таких, как:

• песчаные гравелистые с высоким содержанием крупных и средних частиц;
• легкие супеси;
• тяжёлые пылеватые сухие суглинки;
• тяжёлые глинистые с низким уровнем грунтовых вод.

Глубина залегания бутового фундамента на непучинистых грунтах в малоэтажном жилищном строительстве допускается до 50 см (независимо от степени промерзания почвы). В случае закладки на грунтах склонных к пучению глубина будет зависеть от уровня грунтовых вод:

• УГВ дальше 2 м – заглубление подошвы фундамента на 30-60 см;
• 1,5-2 м – до 1 м.
• выше 1,5 м – фундамент закладывают на всю глубину промерзания, кроме того он требует особой гидроизоляции.

Категорически запрещается обустройство бутового фундамента на грунтах, имеющих высокие динамические характеристики пучения:

• рыхлые глинистые грунты;
• суглинки, супеси, содержащие до 30% глины и 70% песка и мелких обломков;
• болотистые, торфяные почвы.

Бутовый фундамент применяется в качестве основания для малоэтажных жилых или технических построек. Используется при возведении МАФов, капитальных заборов либо иных сооружений с особыми требованиями к экстерьеру.

Достоинства и недостатки

Чем хороши бутовые основания:

1. Надежность, прочность, долговечность достаточные для удержания двух- или трехэтажного здания из тяжёлых строительных материалов.

2. Высокая износоустойчивость внешней поверхности каменной кладки.
3. Стойкость природного сырья к различным внешним проявлениям: низким температурам, высокой влажности, механическим воздействиям.
4. Высокие декоративные свойства, позволяющие обойтись без финишной отделки.

Недостатки и технические ограничения бутовых несущих конструкций:

1. Процесс их возведения характеризуется высокой трудоемкостью. Практически все работы осуществляется вручную с минимальной механизацией труда.
2. Качественный результат можно ожидать только от монтажника обладающего достаточным уровнем навыков в выполнении кладочных работ. Он должен уметь выполнять максимально плотную кладку с минимальной толщиной растворного шва.
3. Стоимость строительства выше, чем при использовании простого железобетонного монолитного ленточного фундамента, даже с учетом финишной декоративной облицовки последнего.
4. Сложно подготовить точные расчеты необходимого объема исходного сырья.

Фундамент дома из бутового камня может проявлять подвижность или подвергаться усадке, если неподалеку возводится иное капитальное сооружение или проходит дорога, по которой движется тяжелая техника.

Читайте также: Все о фундаментах для дома

Какой бут использовать?

Бут представляет собой куски породы неправильной формы с размером в поперечнике до 500 мм и весом до 50 кг. Они добываются из следующих горных пород:

• осадочных – сланец, доломит, песчаник, известняк, туф;
• магматических – гранит, диабаз, габбо.

По форме бутовый камень бывает:

Округлый – обычные валуны, добываемые в проймах рек. Чаще всего используется при обустройстве ленточных фундаментов для заборов. Валуны раскалывают пополам, а каждая половинка устанавливается сколом наружу.

Рваный – разрабатывается в карьерах и характеризуется неправильной геометрией. Очень сложен в использовании. Нуждается в дополнительной обработке для получения удобной монтажной формы. Применяется для обустройства фундаментов подвергающихся значительным вертикальным нагрузкам. Формирует красивую «дикую» кладку.

Плитняк – имеет две параллельные плоскости большой площади при сравнительно небольшой толщине. Для фундаментов не рекомендуется, так как при больших нагрузках может растрескиваться. Как правило, применяется в виде облицовочного материала, а также при обустройстве дорожек.

Постелистый – его форма напоминает параллелепипед или трапецию. Имеет две, относительно, параллельные стороны (постели). Наиболее удобен в использовании для кладки, так как нуждается в минимальной ручной обработке – подгонке.

Подготовка бута

Если вам не удалось закупить минеральный материал требуемой для кладки формы, то его придется подвергнуть плинтовке. Этим термином обозначается обработка камня, как правило, ручная, для придания ему необходимой геометрии. В качестве инструмента используется тупоносая кувалда массой 6-8 кг, молоток-кирка массой 600-700 гр. С их помощью выполняю подгонку камня, скалывая его острые углы.

Применение для плинтовки отбойных молотков, перфораторов, а тем более болгарок, не приветствуется, несмотря на значительное облегчение и сокращение времени выполнения работ. Механизированные ударные инструменты не обладают достаточно большой силы одного удара, чтобы сразу расколоть камень. Повторные удары оставляют на лицевой поверхности скола характерные царапины, существенно снижающие декоративные характеристики камня.

Бутовый фундамент своими руками

Подготовительные работы. Устройство бутового фундамента начинается геологических изысканий, целью которых является определение типа грунта, высоты грунтовых вод и уклона участка. Строительная площадка очищается от мусора. Осуществляется разметка контура будущего здания. Бечевкой, привязанной к колышкам, размечают положение и размеры ленты несущего основания.

Земляные работы. Траншею под бутовый ленточный фундамент выкапывают в зависимости от глубины закладки с учетом песчаной подушки. В среднем она может составлять 50-150 см в зависимости от типа грунта, уровни грунтовых вод, веса сооружения. Ширина траншеи на 10-15 см больше ширины бутовой кладки. Если земляные работы производятся в сыпучей почве, то для предотвращения осыпания стенок выработки устанавливается опалубка из досок или OSB плит.

Песчаная подушка. В качестве уплотняющего слоя используют утрамбованный песок (слой не менее 15 см). Уплотнение его предварительно увлажненной поверхности осуществляют ручной трамбовкой. Если применяется бутобетонная кладка, то на поверхность песка в качестве гидроизоляции настилают рубероид.

Виды кладки

Кладка бутового фундамента выполняется несколькими способами:

«Под лопату» – используется постелистый и рваный камень. Рваный дополнительно обрабатывают, сбивая выступающие грани (приколка, плинтовка). Высота ряда за один кладочный проход – 25-30 см.

«Под скобу» – разновидность кладки «под лопату». Камни подбираются более тщательно по размеру. Кладка напоминает кирпичную – выполняется с перевязкой швов.

«Под залив» – используется округлый или рваный камень. Подбор или приколка не производятся. Камни как можно более плотно укладывают в траншею. После чего выполняют рассщебенку (заполняют пустоты готовым щебнем или мелким колотым камнем) и заливают жидким цементным раствором. Высота ряда не более 25 см. Такая кладка допускается только на непучинистый несущих грунтах для небольших сооружений.

С виброуплотнением. Этот способ является комбинацией укладки «под лопату» и «под залив». Укладка рядов осуществляется «под лопату», после чего выполняется расщебенка и заливка жидким раствором. Затем сверху устанавливается виброрейка для уплотнения кладки. Во время работы виброрейки периодически подливается раствор до тех пор, пока он не перестает просачиваться внутрь.

Кладка на рельефном ландшафте

Если предстоит возводить дом на участке со значительным уклоном, монтаж бутового фундамента начинают от нижней отметки на рельефе. Переходы по уровням выполняются уступами, каждый из которых составляют из двух рядов кладки. Высота одного уступа не должна превышать 50-60 см. Кладку осуществляют ярусами шириной до 1 м. Обязательно выполняют перевязку нижнего уступа с верхним. Также рекомендуется производить армирование как между уступами, так и по всему периметру фундамента. В местах стыковки уступа – через ряд, общее армирование – через 3 ряда.

Гидроизоляция

Изначально гидроизоляция бутового фундамента выполнялась глиной. Ее, предварительно разминая с водой и утрамбовывая, забивали между фундаментом и породой траншеи. Сегодня рекомендуется использование более надежных современных средств. Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизоляционными материалами на основе гудрона. Также возможна установка водонепроницаемых мембран. Независимо от способа гидроизоляции возле фундамента устраивается бетонная отмостка шириной 50-100 см с углом уклона от 15°.

Кладочную поверхность цокольной части для предотвращения эрозии связующего раствора рекомендуется обрабатывать профильными водоотталкивающими составами. Например, декоративно-защитными лаками для камня с «мокрым» эффектом.

Схема ленточного бутового фундамента: а – подземная часть фундамента, б – цоколь, в – отмостка

1. Песчаная подушка.
2. Бутовая кладка.
3. Битумная гидроизоляция.
4. Обратная засыпка траншеи.
5. Отделка бутового камня гидрофобными пропитками.
6. Защитно-декоративная штукатурка.
7. Кирпичная кладка.

Усиление бутовых фундаментов

Увеличение прочности бутовых фундаментов осуществляется за счёт придания его конструкции особой «ступенчатой» формы. Для этого нижняя часть бутовой кладки выполняется в два раза шире, чем стена сооружения. Каждые два ряда ширина фундамента уменьшается на 25%. Общее количество уступов не превышает 3-4. Такая конструкция повышает прочность основания в несколько раз.

Читайте также: Как построить недорогой, но надежный фундамент

Выводы

Возведение бутового фундамента является довольно длительным процессом, требующим соответствующих навыков и опыта. Прежде чем самостоятельно приступать к сооружению такой конструкции для дома или дачи, рекомендуется испытать свои силы на менее габаритном сооружении типа бани, крытой беседки или забора.

Бутовая кладка

Вернуться на страницу «Каменная кладка»

Кладка из природных камней

Бутовую кладку выполняют из камней неправильной формы массой не более 30 кг: рваный камень, с двумя примерно параллельными гранями, и булыжный округлой формы. Кладку ведут горизонтальными рядами по возможности одинаковой толщины с перевязкой швов и чередованием в каждом ряду тычковых и ложковых камней. Перед укладкой камни очищают, а в сухую, жаркую и ветреную погоду смачивают водой.

В процессе возведения фундамента первый ряд из крупных камней выкладывают насухо, тщательно заполняют пустоты щебнем, утрамбовывают и заливают жидким раствором, кладку последующих рядов выполняют двумя способами – под залив или под лопатку.

Во время кладки под залив, каждый ряд камней высотой 15-20 см кладут насухо враспор со стенками траншей (в плотных грунтах) или в опалубке (см. рис. 1, а, б). В этом случае версты не выкладывают. Пустоты между камнями заполняют щебнем и заливают цементным раствором подвижностью 13 – 15 см. Учитывая то, что раствор не всегда попадает в места, где камни касаются друг друга, и неравномерно распределяется по поверхности, в кладке образуются пустоты, что влияет на ее прочность. Поэтому под залив делают кладку фундаментов только под здания, не выше чем в два этажа.

Кладку под лопатку начинают с верстовых рядов высотой 30 см на растворе подвижностью 4 – 6 см. Выступы камней, которые мешают кладке, скалывают. Каждый камень кладут на раствор и осаживают ударами кувалды. В промежутки между верстовыми рядами набрасывают раствор и на него укладывают камни забутки. Пустоты между камнями заполняют щебнем (см. рис. 1, д, е, ж, з). Кладку под лопатку применяют для возведения стен, простенков и столбов. Камни в таком случае подбирают одной высоты по шаблону, скалывают их лицевую сторону для получения ровной поверхности кладки.

Бутовые стены облицовывают кирпичом одновременно с кладкой, при этом каждый шестой тычковый ряд лицевой поверхности связывают с бутовой кладкой (см. рис. 1, е).

Для создания декоративной поверхности стены из бутового камня, например, подпорной, применяют циклическую кладку (см. рис. 1, ы, и). Кладку ведут под лопатку с таким размещением камней наружной версты, чтобы обеспечить перевязку с внутренней верстой или забуткой и создать соответствующий рисунок из швов между камнями. Кладку выполняют под расшивку (шов шириной 2 – 4 см) с предоставлением соответствующей формы. В сухую, жаркую и ветреную погоду, кладку защищают от высыхания брезентом, рулонными кровельными материалами или матами. После перерыва в возведении кладки, поверхность кладки очищают от мусора, при необходимости увлажняют, а затем продолжают кладку принятым способом.

Горизонтальность и прямолинейность рядов кладки, особенно верстовых, проверяют шнуром-причалкой, который натягивают между порядовками или шаблонами.

Бутобетонна кладка. Кладку из бута и бетонной смеси ведут враспор со стенами траншей (в плотных грунтах) или с боковыми щитами опалубки (см. рис. 1, в, г). Укладка осуществляется горизонтальными слоями не выше 0,3 м. После укладки слоя бетонной смеси, поверхность уплотняют поверхностным вибратором.

Рис. 4.6 – Возведение конструкций подземной части здания из бутового камня, крупных бетонных блоков: а, б – кладка ленточных фундаментов из бутового камня под залив враспор в соответствии с грунтовой стенкой и опалубкой; в, г – то же, из бутобетона; д, е – то же, под лопатку, соответственно до 1,25 м глубиной; ё – то же, с одновременной облицовкой кирпичом; ж – кладка стен из бутового камня под скобу, соответственно план и фасад; з , и– то же, циклическая; к, л – возведение фундаментов и стен подвала из крупных бетонных блоков; 1, 9 – траншеи с вертикальными и наклонными стенками; 2 – щебень; 3 – бут; 4 – цементный раствор; 5 – опалубка; 6 – рабочий настил; 7 – подкос; 8 – подкладка; 10 – бутобетон; 11 – ящик для раствора; 12 – деревянный щит для приема бутового камня; 13 – желоб для подачи бута; 14, 15 – лоток для подачи раствора; 16 – гидроизоляция; 17 – кладка из лицевого кирпича; 18 – бетонная подготовка; 19 – фундаментный блок-подушка; 20 – причалка из проволоки; 21 – постель из раствора; 22 бетон в примыкании; 23 – армированный пояс; 24 – стеновые блоки.

В процессе возведения бутовых фундаментов организация рабочего места зависит от глубины их заложения (траншей). При глубине до 1,25 м, ящики для раствора и камни размещают на краю траншеи (рис. 1, д). При кладке на глубине более 1,25 м камень и щебень размещают вне траншей. Ящики с раствором устанавливают краном непосредственно на кладку или заполняют их вручную с помощью лопатки (рис. 1, е).

Ленточные фундаменты и стены из бутового камня толщиной 80 см кладут под лопатку звеньями «тройка», а тонкие стены и столбы – звеньями «двойка». В случае работы звеном «двойка», забутку кладут два каменщики.

В процессе бутобетонной кладки, камни укладывают штабелями вдоль фронта работ так, чтобы их количество не превышало половины объема массива.

Для приема бетонной смеси и укладки ее в тело фундамента между штабелями камней, надо оставлять соответствующие разрывы. Бутобетонну кладку выполняют звеном «двойка».

 

Кладка из бутового камня. Статьи компании «Мир Природного Камня»

Сегодня мы рассмотрим необычный строительный материал для возведения стен. Речь пойдет о бутовом камне. Бутовый камень является очень крепким природным материалом, который отлично подходит для строительства домов. Основные разновидности бутового камня – песчаник и известняк, а также бут-плитняк, который наилучшим образом подходит для кладки стен дома.

Технология укладки бутового камня

Следует знать, что масса отдельных камней, используемых для кладки, не должна быть более 30 кг. Класть стены необходимо раздельными рядами до 25 см высотой, при этом следя за правильным положением углов и не нарушая вертикальности стены. Обычно используют известково-цементный раствор, который делают довольно густым. Если стены кладут из бута-плитняка, раствора можно делать в 1,5 раза меньше, так как такая кладка является наиболее экономной в этом плане. Швы в обязательном порядке перевязывают. Первым делом кладут самые большие и тяжелые камни (на углах), по которым натягивают нить для ровности. Затем приступают к возведению наружных и внутренних рядов стен. Камни желательно брать примерно одинаковой высоты. После выкладки нескольких рядов промежутки между камнями, которые могут периодически возникать, заполняют забуткой. Предварительно заливают раствор, укладывают забутки, а мелкие дырочки заполняют гравием либо щебнем. Нужно достаточно внимательно следить за ровностью рядов.

Утепление стен из бутового камня

Часто люди сталкиваются с тем, что стены из камня довольно холодные. Именно поэтому следует делать такие стены как можно тоще. Обычно толщина колеблется от 0,6 до 0,9м в зависимости от климата, где строится дом. Один из секретов бутовой кладки: не стоит применять камни, которые по своему размеру равны толщине стены. Это непременно повлечет за собой в будущем промерзание стен. Если же не хочется все же делать стены слишком толстыми, то утепление изнутри может послужить отличной альтернативой. Для утепления используют плитные материалы, такие как гипсобетон, фибролит и тому подобные. Но даже при хорошем утеплении в несколько слоев минимальная толщина бутовой стены должна быть не менее 40 см. Каждый слой утеплителя необходимо укладывать с прослойкой воздуха где-то в 3,8 – 5 см между непосредственно утеплителем и стеной.
Чтобы поверхность стены после окончательного высыхания и отвердевания была достаточно чистой, следует производить околку наружной версты (в отдельных случаях – облицовывать стену кирпичом). Также можно выровнять стену и с помощью раствора. Но делать это можно лишь в том случае, если в будущем стену не планируется декорировать снаружи.

Отделка дверных проемов

Очень важная часть бутовой кладки – отделка дверных проемов и откосов. Камни для этих целей необходимо выбирать самые ровные. Если таких не имеется – лучше применять кирпич. Проемы обязательно следует перекрывать перемычками из дерева или железобетона. Только вот дерево нужно выбирать очень высокого качества. Перемычки из кирпича делать не рекомендуется, так как это может в будущем привести к порче целостности конструкции.
Что касается внутренних поверхностей стен из бута, то их в обязательном порядке оштукатуривают с помощью известкового раствора. После полного высыхания уже можно декорировать стенки на свой собственный вкус.

Бутовая кладка в интерьере загородного дома – Ваш надёжный дом

Бутовая кладка применялась людьми при постройке домов с незапамятных времен. Но это не значит, что оформление интерьера при помощи бута относится только к винтажному стилю. Наоборот, он вполне современен и вполне подойдет людям, желающим подчеркнуть свою индивидуальность, так как бутовый камень можно отнести к декоративным, где каждый камень неповторим и представлен в единственном роде.
Также огромным плюсом бутового камня является его экологичность, что в последнее время начинает очень цениться.
Сегодня мы представим несколько фото интерьеров, которые включают в себя отделку бутовым камнем. Думаем, что вам пригодятся эти идеи.

Идеально подобранная цветовая палитра очень подходит этой кухне – чистой и уютной.

Стиль кантри пространства этой кухни основан на коричневой гамме цвета. Передача цвета идет от светлых стен к темной мебели посредством золотистых светильников.
Дизайн команды архитекторов студии Bentley Premier Builders.

Коричневый и черный цвета делают эту комнату немного строгой, с мужским, скажем так, характером.

Цвет этой кухни просто божественный! Стены, полы и шкафы сочетают белый и бежевый, что делает это пространство чистым и женственным. Обратите внимание на светильники – простые, но запоминающиеся.

Довольно небольшая кухня, но места нашлось всему – и рабочей зоне, и встраиваемой технике, и обеденному месту. Бутовая кладка одной из стен поистине уникальна, такое чувство, что камни собирали поштучно, чтобы уложить их один к одному. Это было нелегко, так как все камни имеют разную форму и размеры.

В пространстве этой кухни чудесно подобраны материалы и мебель. Цвет каменной стены легче, чем отделка мебели и они отлично дополняют друг друга.

Этот вариант достаточно традиционен и может использоваться в оформлении летней кухни.

Этот интерьер немного напоминает средиземноморский стиль своей цветовой палитрой коричневых, желтых и красных цветов. Бутовая стенка здесь привлекает не только искусной кладкой, но и разнообразием цветов.

Если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело уютным, используйте в пару к камню побольше дерева. Дизайнеры этого интерьера использовали две тонны дерева для шкафов, дверей и столов.

Дизайн студии Jonathan L. & Associates Фут, США, в портфолио которой есть целые дома из бута. Обратите внимание, как цвет бутовой кладки удачно дополняет цвета шкафов.

Блестящие деревянные полы и блестящая техника! Текстурированные каменные стены отлично дополняют все эти блестящие элементы. Проектировщики также сделали хорошую работу в создании деревянных изделий.

Сочетание коричневого с зеленым редко приводит к хорошему результату, поэтому будьте осторожны, используя эти цвета. В данном случае архитекторы компании Чарльза Тодда Хелтона, Техас, постарались и добились прекрасной картины.

Коричневый спектр не может быть более ярким, чем в этом интерьере. Прекрасная работа каменщика и прекрасная работа краснодеревщика!

Этот интерьер выглядит просто царственным, благодаря красивой мебели и великолепным светильникам. Камень, дерево, медь – все очень к месту, все просто великолепно.

Красивые интерьеры, не правда ли? Если вы заинтересовались и хотите освоить бутовую кладку, вам на эту страничку.

Движение сырости в каменных стенах

Тим Флойд

	Типичная сырость у основания церковной стены, приводящая к кристаллизационным повреждениям каменной кладки из тесаного камня

Эта тема — одна из многих область строительной науки, которая стремится становиться слишком упрощенным.Можно было бы поспорить что это вполне разумно, когда предметом являются мокрые стены, а не ракетостроение. Однако последние 30 лет видел публикацию большого тома исследования свойств здания материалы и системы. Учитывая тенденцию к упрощению с одной стороны и масса научных данных, доступных по другое, важно разобраться с соответствующие факторы играют роль в конкретном случае.

Любое обсуждение воды в настенных основаниях должен содержать комментарий по терминологии, приведенный выше весь термин «поднимающаяся влажность». Некоторые комментаторы рассматривать термин как законный (вода поднимается стена, как бы вы ее еще назвали?). Тем не мение, проблема в том, что термин (например, многие другие в области строительной науки) стал использоваться в качестве универсального универсального и развил (очень бесполезную) собственную жизнь.Кроме того, часто ставят неправильный диагноз: влажный у основания здания гораздо более вероятно происходят из-за протечек на уровне крыши (например, из-за вышедших из строя кровельных покрытий и окладов, переполнение желобов или выход из строя дымоходов) и от дождя, проникающего сквозь стены наверху.

Общее практическое правило состоит в том, что вода поступает в кладку четырьмя путями:

• через его основание в результате его отношения или равновесие с землей на котором стоит
• сверху через уязвимые стены-оголовья и дефектный водосток
• сбоку от экстерьера в результате воздействие сильного дождя
• внутри от конденсата (часто как следствие одного или всего вышеперечисленного).

Эта статья посвящена первому процессу. — особенно в отношении тех стены из массивного и бутового камня в основном связаны с церквями — хотя все четыре процесса часто взаимосвязаны.

ИСТОЧНИКИ ВОДЫ

Прежде чем определять, являются ли грунтовые воды способствуя возникновению проблемы, сначала рассмотрите геология и расположение.Геологические образования требуется для создания прямой связи между любой фундамент и водоток относительно редкий. В большинстве случаев грунт отводит влагу с поверхности, хотя некоторые могут стекать больше медленнее, чем другие. Церкви на глинистых почвах будет более восприимчив к проблемам, вызванным сломанные стоки или плохо контролируемые поверхностные воды чем, например, на гравии.Как результат церковь в Норфолке (на мелу) недалеко от земли стоки следует рассматривать по-другому от света до одного в Лондоне (преимущественно на глине).

Нельзя сказать, что колебания уровни грунтовых вод могут быть полностью сброшены. Условия меняются в зависимости от годового количества осадков, и Британская геологическая служба составили хронологию подземных вод, демонстрирует изменчивость уровня грунтовых вод уровни в различных частях страны с 1970 г.

Один диагностический инструмент, обычно используемый последние несколько лет, чтобы отличить поверхностные воды от подземные воды (или подземные воды) указаны в Дайджест Строительного Исследовательского Учреждения 245 Растущая сырость в стенах: диагностика и лечение . Вкратце, его предпосылка — это вода, имеющая перемещается по земле (в отличие от поверхностных вод) будет возможность взять различную почву минералов в раствор — то, что может быть установлено сравнительно простым тестом.Тем не мение, только в исключительных случаях движение подземных вод вверх через стену фундаменты и основания, вероятно, будут главными проблема, поэтому такие тесты требуются редко.

Значит, если вода поднимается через основания стен, обычно вода собрался на поверхности и нашел свой путь в основание стены.В этом случае поверхность вода берется, включая ту, что собрана водосточные изделия и, если они функционируют правильно, разряженный подальше от здания.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Чтобы понять, почему, кажется, относительно недавний рост заболеваемости чрезмерная влажность оснований церковных стен и их соответствующие стыки полов, нужно смотреть на паства, а точнее их несчастные миграция из церковного содержания команду на окружающее кладбище.

Церкви не обязательно сложные структур, но обычно они большие (и иногда очень большой), делая доступ установка и обслуживание скрытых парапетов, долины и воронки опасны и техническое обслуживание дренажа протекает физически тяжело.

Явление подъема кладбища широко распространены и хорошо известны. В сочетании с периодические профилактические работы по выкапыванию дренажа каналы вокруг церкви и любое естественное поселение здания, повышение уровня окружающих кладбище может эффективно разместить церковь в углубление (показано ниже), в котором собирается вода.

Как правило, чем старше церковь, Чем больше застроено его окружение, тем больше проблема, которая может возникнуть в результате увеличение смежных уровней земли, особенно где непроницаемая дорога и тротуар поверхность подвергает ткань стеканию.

Вверху слева: вода, заключенная в капиллярные формы. вогнутая верхняя поверхность или «мениск».Вода перемещается по капилляру, потому что адгезия молекулы воды к стенкам капилляров сильнее, чем сплоченность между ними. Точно так же капли воды прилипают к листу, потому что адгезия молекул воды к поверхности листа ограничена. сильнее, чем силы сцепления между молекулами воды.

НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Для учета движения воды в кладку необходимо кратко коснуться следующие научные принципы (каждый предметная область сама по себе, так что только кратко, здесь даны упрощенные определения):

ПОРИСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Пористость материала определяется соотношением площади, занимаемой его порами, до его полного поперечного сечения площадь.Все строительные материалы пористые в некоторой степени с образованием пор непрерывные сети или замкнутые системы. В принцип порообразования в строительных материалах похожи, созданы ли они руками человека или встречающиеся в природе. Когда вода попадает в ловушку и затем вытесняется, обычно из-за тепла, остаются пустоты сзади (наглядный пример — производство кирпича).

Штукатурки и растворы хорошо развиты. структуры пор по умолчанию, так как большие объемы вода (которая со временем испарится) должна быть добавленным, чтобы сделать их достаточно работоспособными.

Геометрия и характеристики порового пространства

Пористость природного строительного камня небольшая. более сложный, хотя практическое правило состоит в том, что породы обычно становятся менее пористыми с возрастом и глубина захоронения. Консолидация всего рока типы (при нагревании и / или давлении) могут производить сложная двойная пористость с открытой и закрытой системы. Камни с хорошо отсортированными зернами, как правило, создают очень когерентные сети пор. которые обеспечивают эффективный гидравлический транспорт.

Материал с высокой степенью пористости не обязательно будет способствовать эффективный гидравлический транспорт. Кирпич обожженный при высокой температуре будут иметь большие поры внутри глиняного тела, но формация огненной кожи эффективно закрывает многие поровых отверстий на поверхности.

Неоднородная природа естественного встречающиеся строительные камни делают их сложнее отнести к категории пор часто содержат кристаллические отложения, которые влияют на их пористость.Это явление также встречается в ступках со сложным кристаллом рост внутри поровых структур обоих составы на основе извести и цемента.

Сети пор составляют эффективный капилляр сети.

Капиллярное действие

Процесс, который в конечном итоге определяет, как вода может двигаться против силы тяжести — это капиллярное действие.Хотя это не самый сложный научный поле, интересно отметить, что капиллярность был предметом первой статьи Альберта Эйнштейна, представлен в Annalen der Physik в 1901 г.

Капиллярное движение воды (показано выше) происходит в узкой трубке, потому что адгезия молекул воды на многие твердые объекты сильнее, чем силы сцепления между их (вот почему капли воды в фотография выше прилипает к листьям).Поверхностное натяжение является продуктом межмолекулярного сплоченность. Вода заключена в небольшую трубку или капиллярный приводит к образованию вогнутой верхняя поверхность или «мениск» (от греч. для полумесяца). Чем меньше диаметр трубки, чем больше отношение окружности к площади и тем эффективнее капиллярное действие.

Высота, на которую вода может поэтому движение в капилляре ограничено по его поверхностному натяжению размер капилляр и эффекты силы тяжести.

Понимание того, как и почему вода молекулы ведут себя таким образом, это фундаментально для понимание того, как влага ведет себя как внутри и на поверхности строительных материалов.

Есть много других факторов, которые влияют на движение воды (как в жидких и газовые фазы) в капиллярах, таких как характеристики влагоудержания, пар и коэффициенты капиллярного переноса, пар диффузия и излияние в микропоры, изотермы сорбции и адсорбции.Эти и другие факторы представляют интерес для специалистов только и поэтому здесь не раскрываются.

НА ПРАКТИКЕ

Некоторые церкви имеют открытые каменные стены внутри и некоторые из этих зданий имеют проблемы, связанные с низким уровнем влажности и / или кристаллизация минеральных солей (что может быть причиной того, что штукатурка изначально был удален).Большинство церквей, однако они оштукатурены изнутри, поэтому обсуждение ниже посвящено исключительно им.

Стеновая конструкция

	Повышение уровня земли на этом церковном кладбище, возможно, в сочетании с другие факторы, создали углубление у подножия внешних стен поощрение накопления воды в этой уязвимой зоне.

Научные принципы, упомянутые выше обычно были бы оценены (в практический, а не академический смысл) геодезистами и каменщиками изначально отвечает за строительство церковь. У них не было преимуществ ретроспективно в отношении использования некоторых камни, которые оказались особенно склонными к выветривание, особенно поврежденные продукты промышленной революции.

В целом, однако, они продемонстрировали хорошее понимание важности сбора и разгрузки поверхностная вода очищена от здания. (Можно утверждать, что принцип эффективного проектирования зданий и информированного поиска материалов — это большая часть того, что делает любое здание историческим в первую очередь.)

Взгляните на конструкции из бутового камня, найденные во многих исторических церкви, центральное ядро ​​которых состоит из более мелких камней и осколки раствора.Изначально здание было внутренне оштукатурен известью, и его твердый пол, вероятно, был бы покрыт в плитах.

При подозрении на повышение или проникновение влаги сюрвейер, проводящий расследование, должен ожидать, что гипс отделяется от кладка и / или, возможно, видимая отметка прилива. (Если настенные покрытия были структурно стабильными, без явных следов приливов и отливов воды проникновение в стык стены / пола и повреждение ограничено разрушением декоративной поверхности вероятной причиной может быть конденсат.)

Важно определить характер покрытия стен. Обычно твердая цементная штукатурка существенно отличается от штукатурки на известковой основе, хотя это не всегда так. Очень простой способ отличить два — бросить образец в слабую кислоту примерно с шестью процентами кислотность — бытового уксуса хватило бы. Оба будут реагировать, хотя реакция извести с кислотой будет намного сильнее.Обычно, если есть проблема, внутренняя штукатурка викторианской или более поздней версии и обычно цементирующий. Установление типа штукатурки будет очень информативным и в некоторых ситуациях, например, на стене, показанной ниже, это Совершенно ясно, где заканчивается цемент и начинается известковая штукатурка.

Любое центральное ядро ​​будет иметь большую долю воздушных пустот, которые не создают эффективных капиллярных сетей. Внутри кладки по обе стороны от ядра может быть связная капиллярная сеть возможно, для двух или трех рядов каменной кладки, в зависимости от тип используемого камня и раствора и протяженность воды проблема внешне.Штукатурка нанесена на внутреннюю поверхность кладка обеспечивает гораздо более эффективную капиллярную сеть.

Известковые штукатурки обладают высокой пористостью и паропроницаемостью. Таким образом, любая влага из влажной кладки переносится капиллярное действие латерально (и эффективно) по отношению к зоне испарения (обычно внутренняя среда). После относительно длительного периода штукатурка отделится от стены из-за кристаллизации солей и потребуется замена.

	Стена церкви, частично покрытая цементом, заставляет влагу подниматься вверх. капиллярное действие на границе раздела

Это могло создать проблему для средневековых настенные росписи, но обычно штукатурка у основания стены будет были заменены много раз в этой зоне на протяжении веков.

Однако, начиная с XIX века, использование цементных штукатурки стали нормой. Структура пор и химический состав очень отличается от штукатурки на известковой основе. В результате стена либо начинают сохнуть преимущественно под воздействием внешней среды или реагируют на аналогично тому, как показано на фотографии слева, с использованием стыка между гипсом и внутренней поверхностью стены подниматься за счет капиллярного действия выше, чем обычно быть способным к.

Различные процессы, чаще всего образование соли кристаллы, вероятно, в конечном итоге вызовут растрескивание и отделение крупных части цементной штукатурки из влажной или мокрой кладки.

РЕШЕНИЯ

Основание церковной стены находится в равновесии с землей, на которой она установлена. размещен. Если земля мокрая, можно исправить ситуацию с помощью эффективный дренаж.Однако это будет медленный процесс, если вообще удастся.

Для достижения приемлемой внутренней отделки стен в церкви у которых есть влажные или мокрые основания стен, подход должен быть таким, чтобы любая система для отвода воды из кладки так же эффективно, как возможно — управление, а не блокирование любого движения воды.

Очень влажное основание стены повысит относительную влажность помещения. внутренняя среда.Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы избежать размещение деревянных предметов в непосредственном контакте с влажными стенами и деликатные органические материалы, такие как бумага и ткани, могут быть подвержены риску повреждений. Проблема может усугубиться, если произойдет изменение в режиме отопления, так как улучшения в отоплении обычно связано с повышенным движением влаги за счет конвекции.

Как и в случае с большинством задач по консервации зданий, контроль растущая сырость — это то место, где нужно управлять ожиданиями.

Не трогай эту каменную стену!

Ничто не сравнится с прогулкой по сельской местности зимой. В следующий раз, когда вы пойдете, обратите внимание на эти типичные структуры, окружающие поля — стены из щебня — и подумайте обо всей тяжелой работе, которая была затрачена на их строительство, а также обо всех крошечных существах, которые живут в их грубых слоях. Но прежде всего будьте осторожны, чтобы не повредить эти стены, и вот почему.

Стены из щебня строятся не ради эстетики, а потому, что они выполняют важную функцию в долинах. Они отмечают границы, превращают склоны в террасы, удерживают почву на полях и защищают деревья и посевы от сильных ветров. Небольшие щели и щели внутри них также служат средой обитания для множества маленьких существ.

Следует также иметь в виду, что стены из щебня являются неотъемлемой частью культурного ландшафта Мальтийских островов и требуют строительства особого корабля — две другие причины, по которым их следует защищать и обращаться с ними осторожно.

В течение года государственные служащие строят новые завалы щебня и проводят ремонтные работы на существующих. Часть этой работы выполняется Отделом управления долиной Министерства транспорта и инфраструктуры, которому поручено сохранение каменных стен вокруг острова.

Ремонт и строительство стен из щебня осуществляется традиционными методами без использования цемента. Везде, где это возможно, используется щебень с территории, но когда этого нет, используется щебень от снесенных зданий.Эти работы всегда выполняются с соблюдением условий, требуемых в разрешениях, выдаваемых органами планирования и охраны окружающей среды.

Другая часть работы находится в руках сотрудников Дирекции PARKS Министерства устойчивого развития, окружающей среды и изменения климата. В настоящее время эти рабочие реализуют проект LIFE Saving Buskett, в рамках которого проводится обширная работа по ремонту, восстановлению и восстановлению нескольких стен из щебня. Целью этого проекта, который частично финансируется Европейским Союзом, является внедрение мер по стабилизации почвы для защиты Бускетта от эрозии почвы.

Определение механических характеристик стен из бутового камня с использованием неразрушающих и незначительных разрушающих испытаний

Реферат

Как известно, диагностический анализ древних построек сопряжен с важными проблемами с точки зрения его оценки в полевых условиях. В этом контексте для механической характеристики древних зданий можно использовать методы неразрушающего и незначительного разрушения (N & MDT). Однако примеров применения этой техники при кладке бутового камня не так много.Таким образом, в данной статье представлено предварительное экспериментальное исследование с использованием N & MDT, применяемых в конкретной конструкции: дворце Рива-Эррера, расположенном в Сантандере, Северная Испания. Таким образом, различные неразрушающие методы и методы незначительного разрушения, такие как плоский домкрат, сверление отверстий и звуковые испытания, были использованы для оценки механических и морфологических характеристик различных стен каменной кладки из бутового камня в полевых условиях. Результаты этого исследования показывают, что N & MDT, использованные в этом исследовании, потенциально могут быть использованы для предоставления ценной информации о механических и морфологических характеристиках каменных стен из бутового камня.Кроме того, это очень важное знание в процессе вмешательства было получено с минимальным влиянием на анализируемый структурный компонент.

Основные моменты

► В статье представлено экспериментальное исследование с использованием N & MDT, применяемого в строительстве каменной кладки из бутового камня в XVI веке. ► Уровни напряжений, полученные при использовании простого домкрата и бурения скважин, были эквивалентны. ► Оценка прочности на сжатие с использованием испытания двойным плоским домкратом дала разумное значение для анализируемого случая.► Состав поперечного сечения несущих стен был определен методом эхо-воздействия. ► N & MDT, использованный в этом исследовании, может быть использован для получения ценной информации о стенах из бутового камня.

Ключевые слова

Каменные здания

Каменные стены

Механическая оценка

Неразрушающий контроль

Малоразрушающий тест

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Полный текст

Copyright © 2013 Elsevier Ltd.Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Реставрация стен из щебня на Гозо и LIFE Greenchange

В рамках программы Eco — Gozo регион Гоцо вложит более 10 миллионов евро из европейских средств в восстановление каменных стен, характерных для мальтийских островов.

LIFE Подход Greenchange работает именно потому, что регион Гозо подписал Пакт о биоразнообразии .

На сегодняшний день мы рассказали о действиях, предпринятых LIFE Greenchange в Италии. Однако проект также работает на Северной Мальте и на Гозо .

Проектная территория Мальтийского острова

Greenchange и Пакт о биоразнообразии будут использовать для повышения функциональности и экологической взаимосвязанности сельскохозяйственных территорий Мальтийских островов за счет управления зеленой инфраструктурой и сухими каменными стенами, типичными для их сельских районов.

Все чаще и чаще вы слышите о зеленой инфраструктуре .На сегодняшний день политика ЕС в области биоразнообразия на 2030 год поддерживает и поощряет его распространение.

Согласно определению ЕС, они представляют собой «стратегически спланированную сеть природных и полуприродных территорий с другими экологическими элементами, разработанными и управляемыми для предоставления широкого спектра экосистемных услуг».

Речь идет о живых изгородях, ветрозащитных полосах, лесах или лугах и заболоченных территориях. Это определение также включает стены из щебня из-за их высокой экологической связи.

РЕЗИНОВЫЕ СТЕНЫ В СЕЛЬСКОМ ПЕЙЗАЖЕ

Строительство стен из щебня — стены из сухого камня, построенные из рыхлых неотесанных или грубо обработанных камней, которые выдерживают гравитацию и трение без использования строительного раствора — в качестве пограничных стен или подпорных стен, является одним из наиболее
широко распространенная во всем мире традиционная сельская застройка. Действительно, все великие культуры прошлого использовали эту технику — от греков до римлян и других средиземноморских народов, вплоть до континентальной Европы, Латинской Америки (особенно Перу) и Китая.
Стены из сухого камня на протяжении веков были традиционным элементом ландшафта: они имеют не только историческую ценность, но и вносят важный вклад в защиту биоразнообразия в сельской местности. Промежутки в этих стенах обеспечивают микродисперсные среды обитания для различных сообществ растений, насекомых, рептилий и земноводных — из-за контекстуального присутствия теплых, прохладных, влажных, сухих, солнечных и тенистых мест — а также мест гнездования птиц.Они представляют собой ценные ступени и островные биотопы в сельскохозяйственном ландшафте и, благодаря своей линейной структуре, действуют как экологические связи. У них также есть функция фильтрации (дождевая вода, текущая с участка на другой, проходит через промежутки в стенах, захватывая органические вещества и оставляя внизу стены полезный гумус для регенерации почвы) и позволяют лишней дождевой воде стекать с полей, принося пользу сельскому хозяйству. производство и минимизация эрозии почвы.
Недавно Межправительственный комитет Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия включил искусство возведения стен из сухого камня в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества , поскольку этот метод является «живым», и играет фундаментальную роль в сохранении окружающей среды и ландшафта.

СУХИЕ КАМЕННЫЕ СТЕНЫ МАЛЬТСКОГО ОСТРОВА

Сухие каменные стены встречаются повсюду на Мальтийских островах, где они в основном служат границами между полями и фермами. Правительство издало специальное постановление (Юридическое уведомление 160 от 1997 года «Положения о стенах из щебня и сельских строениях (консервация и управление)») для их защиты. Это постановление объявляет стены из щебня «охраняемыми с учетом их исторического и архитектурного значения, исключительной красоты, обеспечения среды обитания для флоры и фауны
, а также их жизненно важного значения для сохранения почвы и воды».
Обломочные стены могут представлять наиболее значительную зеленую инфраструктуру мальтийской сельской территории , являясь зеленой инфраструктурой в соответствии с определением ЕС.

СОСТОЯНИЕ МАЛЬТИЧЕСКИХ РЕЗИНОВЫХ СТЕН

Каменные стены, известные на Мальте как itan tas-Sejjie, на протяжении веков были преобладающей и неотъемлемой частью мальтийского сельского пейзажа. Действительно, с незапамятных времен местные фермеры изменили форму поверхности земли, создав террасы, которые позволили им максимально использовать сельскохозяйственные угодья пахотных земель, характеризующихся ограниченной площадью поверхности, холмистым рельефом, нехваткой воды и скудными почвами.
На Мальтийских островах около половины фермерских хозяйств владеют менее 0,5 га сельскохозяйственных угодий, и эти земельные участки обычно ограничиваются такими структурами. В частности, согласно недавним исследованиям, террасированных полей Гозо, поддерживаемых стенами из щебня, занимают площадь 20 км2, что соответствует почти половине пахотных земель острова.
Тем не менее, в последние десятилетия наблюдается неуклонная потеря стен из обломков, в основном из-за потери земель из-за застройки и потери традиционных знаний, связанной с упадком местного фермерского сообщества. Существующие стены из щебня часто находятся в плохом состоянии. Оставление небольших полей из-за изменений в социально-экономической динамике, а также неправильные методы обслуживания стен (например, добавление новых материалов или применение несоответствующих строительных технологий) привели к потере или повреждение традиционных построек.

ЦЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПАКТ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Уход за каменными стенами в мальтийских сельских районах соответствует ключевой цели проекта LIFE GREENCHANGE по сохранению и увеличению биоразнообразия на Мальтийских островах.В соответствии со Стратегией ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 года и Сообщением Комиссии по зеленой инфраструктуре COM (2013) 249 final, GREENCHANGE намеревается протестировать и разработать модель территориального управления, способную увеличить вклад сельскохозяйственных территорий в защиту биоразнообразия и улучшение экосистемных услуг. Более того, он направлен на смягчение антропогенного воздействия на зоны высокой естественности, которые все еще существуют в целевых районах, повышение их экологического качества
и увеличение связности всей территории за счет реконструкции линейных, площадных и многоугольных зеленых инфраструктур с различными функциями (коридоры, ступеньки, буферные зоны).Стена из щебня не только сохраняет свою роль традиционного метода ведения сельского хозяйства и землепользования (для разграничения земель, защиты почвы и растений и управления водными ресурсами), но и увеличивает свою функцию среды обитания и экологического коридора для видов животных и растений (также представляющих интерес для сохранения) .
В то же время модель управления заваленными стенами оформлена в рамках действий GREENCHANGE, направленных на определение и совместное использование — с многосторонним подходом — инструментов и руководящих принципов для устойчивого управления сельскими территориями, способных улучшить регулирование и поддержание экосистемы. Сервисы.
Более конкретно, такие действия предназначены для тестирования методов и приемов, способных контекстуально оптимизировать качество сельскохозяйственного производства, сохранение биоразнообразия и предоставление экосистемных услуг агроэкосистемами. Участие сельскохозяйственного сектора имеет решающее значение для достижения этих целей.
По этой причине модель будет реализована при непосредственном участии мальтийских фермеров и фермерских хозяйств: цель состоит в том, чтобы мобилизовать фермеров и информировать их об их роли в управлении земельными ресурсами, а также об их ключевой ответственности в развитии многоцелевого хозяйства. функциональное сельское хозяйство, способное предоставлять сообществу все более и более расширенные экосистемные услуги, одновременно позволяя поддерживать, увеличивать и защищать местное биоразнообразие, диверсифицировать фермерские хозяйства и повышать качество сельскохозяйственного производства.
Система каменных стен, структурированная в соответствии с моделью управления GREENCHANGE, действительно способна предоставлять множество экосистемных услуг:

Культурные услуги : стены из щебня являются неотъемлемой частью мальтийского сельского ландшафта и наследия и тесно связаны с его экологическими характеристиками и традиционными методами землепользования местных фермеров.
В отличие от эрозии почвы : стены из щебня помогают уменьшить сток дождевой воды и, следовательно, эрозию почвы, которая обедняет сельскохозяйственные почвы и усложняет управление земельными ресурсами.
Поддержка продуктивности почвы.
Поддержание биоразнообразия : стены из щебня являются важной средой обитания для местной фауны и флоры, особенно в период засухи, когда их внутренняя часть остается влажной, обеспечивая среду с различными уровнями влажности, что позволяет развиваться и расти различным видам растений в пустоты, а также для укрытия мелких позвоночных и беспозвоночных.

---

РИД ТАКЖЕ:

Dry Stone Walls Мальта

Каменные стены на Мальте служат многим целям

Я выглянул в окно фургона, и у меня возникло чувство дежавю.Я видел, как части стены раскинулись по сельской местности Мальты, как будто это было гигантское лоскутное одеяло, сделанное из камня. Я видел эти стены раньше, в другой стране, но пока я пристально и пристально смотрел на стены и пытался вспомнить, где — ответа не было. Я задавался вопросом, сколько времени понадобилось, чтобы построить эти стены из щебня. Терпение и известняк — вот составляющие каменной кладки стены, их удерживает ничто, кроме умелой укладки и собственного веса. Это было еще одно архитектурное чудо Мальты.

В отличие от неясного происхождения мальтийских балконов, каменные стены определенно возникли под влиянием арабов и служат множеству целей. Они использовались для раздела земельной собственности. Часто, когда уезжал отец, ему приходилось делить землю между своими многочисленными детьми (в большинстве семей было более 10 детей), стены отделяли землю. Вдобавок стены использовались для сельского хозяйства; специально, чтобы избежать эрозии. Вода и ветер могут проходить сквозь них, но стены удерживают почву и не позволяют ей уноситься с полей.

Эти стены могут показаться простыми, но поверьте мне, это не так. Обычно для того, чтобы построить эти стены из сухого камня, требуется большое мастерство; камни аккуратно уложены в двустенные конструкции, а посередине засыпаны щебнем. В основном он состоит из возведения конструкций с использованием только силы тяжести и трения в качестве связующих веществ, а этой технологии уже тысячи лет.

Никто бы не подумал, что стены станут основным продуктом жизни страны, но на Мальте они таковы. Если оставить в стороне архитектуру и сельское хозяйство, это красивые завораживающие сооружения; это произведения искусства, стоящие в одиночестве в сельской местности.Они дополняют уникальный мальтийский пейзаж; кто говорит, что щебень не может быть красивым.

Сухие каменные стены вдоль дорог на Мальте

Произведения искусства!

Современные ворота среди старых стен

Стены вокруг креста

Зеленая сельская местность Мальты, отделенная камнем от камня

Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию о том, как вы можете приобрести изображение.

Связанные

Фундамент из щебня | Building Science Corporation

С новыми подвалами справиться несложно.Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите испытать трудности, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебне. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать. Плохая новость в том, что сокращений не так много. Времена подключения осушителя воздуха в подвале и подвешивания стеклопластиковых войлочных панелей к ободку давно прошли.И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал соединен с вашим домом — особенно когда именно там находится ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.

При работе с каменным фундаментом в первую очередь нужно иметь дело с водой. Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить слой дренажа поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это. Это теория, и теория работает. ²

Однако, вопреки распространенному мнению, их необязательно выкапывать, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и дешевы.

Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны. В доме пахло. Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.

Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо — Вы должны были видеть это место, когда деревянный каркас гнил, подвал был вонючим, а фундамент протекал из щебня, а полы замерзали.

Мы не могли позволить себе выкопать его снаружи, потому что у нас не было денег, и кроме того «Историческая комиссия» ³ нам не позволила. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид фундамента из щебня, который простирался выше уровня земли.

Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. ⁴ Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подползание с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от щебеночного фундамента с помощью капиллярного разрыва. А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. И другие люди тоже.

На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону.Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной. Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, тепловыми утечками и фабриками гниения.

Рисунок 1: Создание единой зоны e — соедините короткое пространство для лазания с подвалом, удалив короткую обносочную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.

Фотография 2: Выбивание стены обнесения —Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию обессмывания, которая была удалена для соединения подполья с подвалом дома.

Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3).А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикреплены болтами к деревянному элементу фундамента по периметру. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным ободом не вращалась. ⁵

Фотография 3: Недоверчивый сосед — Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным ободом не вращалась. Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Пенная ванна — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя.Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.

И нет, штукатурка не потрескалась. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь.Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.

Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4). Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенной ванны отлита новая бетонная плита.«Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композитного мембранного покрытия была покрыта каменной стеной фундамента по внутреннему периметру и верхним коротким полом подполья (фото 5). Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который вытеснял воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Вкладыш для бассейна» — Облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны была уложена, покрывая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний пол короткого люка. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности.

Фотография 7: Все готово — Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологический.

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для незащищенных от брызг пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше бы ускорила ход — просто мысль.

Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). ⁶

Обломки фундамента продолжают пропускать грунтовые воды, но эти утечки собираются внутри, а затем вытесняются обратно наружу.

Ремонт подвала из щебня сильно повлиял на дом. Он перестал пахнуть. Этажи были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читать дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).

Фотография 9: рытье траншеи для дренажа по периметру — У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и слабые плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и т. Д. пот.

Рис. 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.

Фотография 10: Критический разрыв капилляров — Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением уровня, непосредственно примыкающего к нему.

Фотография 11: Сгнившие опорные балки — Многие опорные балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.

Фотография 12: Восстановление узла порога —Болты и подвески, а также другие болты, подвески и многое другое…

Хорошо подходит высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена ³ мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает), и если она прилипает к край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).

Фотография 13: Еще одна пенная ванна — Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.

Рис. 3: Изоляционные плиты подвала — там, где высота потолка позволяет изолировать верх существующей плиты, работает хорошо.Обратите внимание на «пенную ванну».

Фотография 14: слой напыляемой пены — Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).

Подкладка из вспененного материала может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).

Щебень больше не мусор.Лимон превращается в лимонад. И да, энергия сохраняется.

Фотография 15: Механическое оборудование — Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фотография 16: Защита изоляционного слоя — Какой бы красивой ни была пена, она должна быть защищена от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона — Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.

---

Сноски:

1. Да, да, да Я знаю, что «все yawl» (техасская форма множественного числа от «вы все») знает много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они — исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.

2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как сильно мне пришлось сдерживаться от расширения этой сноски.

3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не могущим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

4. Приносим свои извинения Платону, который первым сказал «необходимость, мать изобретений».

5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.

6. Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он спустился к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.

Экипажи убирают знаменитую «каменную стену» Сиэтла

СИЭТЛ. Часть истории Сиэтла уходит в прошлое, или, скорее, 1 миллион маленьких кусочков.

Бригады убирают знаменитую «стену жевательной резинки» возле рынка Пайк-Плейс, куда туристы и местные жители наклеивают использованную жевательную резинку последние 20 лет.

Стена покрыта комками жевательной резинки калейдоскопа цветов, некоторые растянуты и зажаты в сообщения, сердечки и другие узоры. Люди также использовали липкие капли для наклеивания картинок, визиток и других сувениров.

Во вторник мощные пароочистители все растопили.

Эмили Кроуфорд, пресс-секретарь Pike Place Market, сказала, что после напряженного летнего сезона лидеры рынка решили, что сейчас самое подходящее время, чтобы протереть стену.Но они ожидают, что вскоре люди снова начнут оставлять жевательную резинку на пространстве.

«Это икона. Это история», — сказала зевак Зои Фриман, работающая недалеко от Пайк-плейс. «Рынок знаменит стеной из жевательной резинки. Но он также привлекает крыс».

Джессика Ван (слева) приехала из Лос-Анджелеса. Майкл Тейлан (справа) сфотографировал ее у «жевательной стены» в Сиэтле на рынке Пайк-плейс, понедельник, 9 ноября 2015 г. Тед С. Уоррен / AP

Пайк-плейс-маркет нанял подрядчика Cascadian Building Maintenance для выполнения уборки.Они предпочли паровую промывку под давлением, чтобы сохранить кирпичные стены исторического рынка.

Во вторник по переулку раздался сладковатый фруктовый запах, когда рабочие в защитных костюмах обдавали засохшую жевательную резинку влажным воздухом.

«Я просто надеюсь, что жители Сиэтла не возненавидят меня за удаление перегородки из жевательной резинки», — сказала Келли Фостер, генеральный менеджер подрядчика.

Люди сначала начали прижимать жвачку к стене, ожидая представления в ближайшем Market Theater. С тех пор «стена из жевательной резинки» распространилась за пределы одной стены на другие стены переулка, трубы и даже окна кассы театра.