Чем изолировать стену от печи в доме: Как изолировать деревянную стену от стальной печи?

Содержание

Изоляция печи в бане

Каталог изоляционных материалов

Для того, чтобы баня была не только приятным, но и безопасным местом, важно грамотно изолировать печь, иначе от перегрева стен и близлежащих объектов может начаться возгорание.

Печь в парилке нагревается до +400°C и даже выше. Неудивительно, что при отсутствии изоляции любые горючие поверхности в непосредственной близости от нее быстро перенимают это тепло и начинают тлеть, обугливаться и даже возгораться.

Требования к установке печи

Прежде, чем начинать изоляцию печки в бане, нужно правильно установить отопительный прибор. Речь идет о расстояниях от него до стен.

При отсутствии какой-либо изоляции минимальное расстояние от металлической печи до деревянных стен должно составлять 10 м. Естественно, мало кто может позволить себе баню таких размеров, чтобы отопительный агрегат со всех сторон был окружен десятиметровым пространством.

При должной защите стенок самого прибора и стен дома можно сократить это расстояние до 0,5-1 м, что уже гораздо более реалистично. Важно запомнить правило:

никогда, ни в коем случае нельзя ставить печь вплотную к стене, а все поверхности вокруг нее должны быть изолированы.

Материалы для защитных экранов

Изоляция печи в бане чаще всего выполняется с помощью огнезащитных экранов. Они представляют собой физическую границу, отделяющую печь от горючих поверхностей. Такие экраны делают из огнестойких материалов, самым популярным из которых считается силикат кальция, а точнее – плиты, изготовленные из этого состава.

Наиболее популярные производители таких плит – это Изолмакс, “Суперизол” и Silca. Данный материал способен выдерживать нагрев до +1100°C, прямое воздействие огня и не боится повышенной влажности, что особенно важно в условиях парилки.

Помимо силикатно-кальциевых плит, изоляция банной печи и создание защитных экранов может проводиться с помощью:

  • вермикулитовых плит;
  • металлических панелей;
  • полнотелого шамотного кирпича.

Консультанты интернет-магазина Rusradius помогут вам подобрать материалы для изоляции печи. Обращайтесь к нам по телефонам 8 (495) 646-49-38 в Москве, 8 (812) 648-28-73 в Санкт-Петербурге или по бесплатному номеру для всех регионов России 8 (800) 555-36-43.

Монтаж

ВЫЕЗД ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА  

  Обратившись к нам Вы получите квалифицированную и   исчерпывающую информацию по дровяным каминам, печам для   отопления, садовым барбекю, банным печам и дымоходам. Мы поможем разобраться в технических ньюансах и тонкостях отопления дровами, определиться с выбором каминной топки или отопительной печи, посоветуем наиболее оптимальный для Ваших условий дымоход из металла или керамики. Сможем сориентировать Вас по стоимости и наличию печей и каминов. 

  Ориентировочную стоимость монтажа камина, установки печи, сборки дымохода можно рассчитать на основании Ваших чертежей, замеров или фотографий. Для этого, Вы можете прислать исходные данные на почту [email protected] или позвонить по тел. 8 (926) 099 — 90 — 29

.

  Для более точного

  • расчета метража и конфигурации дымохода,
  • расчета количества материалов, необходимых  для монтажа камина, дымохода или печи,
  • определения наиболее оптимального места для установки дымохода, печи и камина,
  • определения объема работ по установке печи, камина или дымохода
  • составления технической и сметной документации

необходим выезд специалиста на место.

  Мы предлагаем БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА на объект для проведения консультации, при условии оплаты монтажа и материалов, согласно сметы .

МОНТАЖ 

Мы предлагаем качественный монтаж печей для дома, дровяных каминов, дымоходов и барбекю. Опыт работы монтажных бригад более 15 лет. За многие годы работы мы накопили бесценный опыт по монтажу и запуску отопительного оборудования на твердом топливе. При установке дровяных каминов и печей для отопления мы используем только качественные материалы ведущих европейских производителей. 

МОНТАЖ ДЫМОХОДОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ( МОНТАЖ ДЫМОХОДОВ «СЭНДВИЧ» )

Особое внимание уделяется теплоизоляции деревянных конструкций при монтаже металлических дымоходов «сэндвич». Установка дымохода,  как наиболее пожароопасного элемента, производится строго в соответствии с нормами ГОСТ и требованиями пожарного надзора. Стоимость монтажа дымохода, зависит от длины и диаметра канала дымохода, от его конфигурации и количества проходных теплоизолированных узлов деревянных конструкций. Многие люди, ошибочно предполагают, что купив хороший и качественный модульный дымоход из нержавейки они полностью обезопасили свой дом от возгорания. Это не верно! Даже самый надежный нержавеющий дымоход «сэндвич» требует обязательного дополнительного утепления в местах прохождения деревянных конструкций, стропильной системы. Наружний контур трубы из нержавейки не должен соприкосаться с возгораемой поверхностью! Поэтому, при устройстве модельных дымоходов обязательно делается теплоизоляция стен и деревянных балок, которые располагаются в месте прохождения канала дымохода.

МОНТАЖ ДЫМОХОДОВ ИЗ КЕРАМИКИ ( МОНТАЖ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЫМОХОДОВ )

Наиболее безопасным является керамический дымоход, однако существуют определенные ограничения при его монтаже. В силу большого веса ( 100 кг/м) установить керамический дымоход возможно только на фундамент или железобетонное перекрытие. Помимо этого, стоит учесть, что дымоход из керамики занимает больше места, нежели металлический дымоход. Теплоотдача от керамического дымохода несущественна, чего не скажешь про металлический дымоход, который способен полноценно обогревать помещение. Однако, все минусы керамического дымохода с лихвой перекрываются его абсолютной пожаробезопасностью. Поэтому, прежде чем отказываться от дымохода из керамики в пользу металлического дымохода хорошенько подумайте, что важнее — удобство и функциональность или безопасность … И еще один момент, который многих покупателей вводит в заблуждение, — это якобы высокая стоимость керамического дымохода. И здесь тоже не все так однозначно! Если посчитать, например, стоимость керамического дымохода Шидель ( Германия ), который не требует никакой дополнительно теплоизоляции и стоимость дымохода «Вулкан» из нержавеющей стали с необходимой теплоизоляцией, то окажется, что они практически равны ! Поэтому, если позволяют первоначальные условия ( фундамент и свободное место), то выбор в пользу дымохода из керамических блоков очевиден.

Обязательным условием для монтажа дровяного камина или отопительной печи в деревянном доме является необходимость качественной теплоизоляции стены прилегания. На сегодняшний день самым безопасным и качественным является теплоизоляция стены плитами Silca.Теплоизоляция для каминов и печей Silca (Силка) появилась в России сравнительно недавно, в то время как в Европе, она уже не один десяток лет успешно применяется для изоляции деревянных стен от возгорания, изготовления проходных узлов межэтажных перекрытий и стропильной системы кровли. 

Для снижения стоимости монтажных работ многие недобросовестные монтажники используют некачественные материалы для установки камина или печи. Например, оригинальная теплоизоляция Silca (Германия) заменяется менее качественной, но более дешевой теплоизоляцией российского или даже китайского производства. Вместо пожаробезопасных металлческих труб завода «Вулкан» (г. Санкт-Петербург) предлагаются менее дорогие и якобы аналогичные по качеству трубы московского, воронежского и прочих производств. В итоге, незначительная экономия на материалах для монтажа печи для отопления или дровяного камина, может обернуться серьезными проблемами, вплоть до возгорания дома. 

МОНТАЖ КАМИНА ( УСТАНОВКА КАМИНА )

Монтаж камина производится на заранее подготовленное место. Для этого в месте установки камина мы рекомендуем изготовить основание из негорючих материалов (напольная плитка, керамогранит и прочие). При подготовке основания для камина следует учитывать немалый вес конструкции и предварительно рассчитать несущую способность. Также, обязательным условием для установки дровянного камина является наличие негорючей стены. Если стены выполнены из полнотелого кирпича, пеноблока или аналогичных негорючих материалов, то дополнительная теплоизоляция стены за камином не требуется. В случае, если стены дома деревянные, то их необходимо изолировать. Для изоляции стены за камином используется материал на основе кальциум силиката. Отличительной особенностью данного материала является его низкая теплопроводность, что гарантирует полную пожаробезопасность.

МОНТАЖ КОРОБА ДЛЯ КАМИНА ( УСТАНОВКА ТОПКИ )

В последнее время все большей популярностью пользуются камины современные, с минимальным количеством отделки и деталей. Для устройства такого камина, топку «зашивают» в стену из огнеупорного материала ( изоляция Silca, Superisol, плиты кальциум силикат, гипсокартон + фольгированная вата, пеноблок и пр.). Наружняя часть стены отделывается по желанию Заказчика ( штукатурка, плитка, мрамор и пр.). Монтаж «каминная топка в стене» занимает как правило 1-2 дня и может производиться уже в «жилом» доме.

МОНТАЖ ПЕЧИ ( УСТАНОВКА ПЕЧИ )

Установка печи должна производиться строго в соответствии с рекомендациями о пожаробезопасности. Большинство покупателей не предают должного значения теплоизоляции стен за печью и устройстве основания под печь. Однако, от правильной защиты стен за печью и пола перед печью зависит пожаробезопасность и сохранность Вашего жилища. При устройстве теплозащитного экорана за чугунной печью, как и при установке каминной топки, мы используем наиболее надежный и проверенный временем материал Silca, на основе кальциум силикат.  

Мы успешно устанавливаем камины для дома, отопительные печи на дровах, печи для бани, производим установку  барбекю и монтируем дымоходы более 15 лет. Нам важно, чтобы установка камина, установка печи, установка дымохода, сборка садового барбекю были выполнены качественно и аккуратно. За многие годы мы получили массу положительных отзывов о работе наших монтажных бригад. Мы бережем свою репутацию, поэтому не экономим на материалах и не используем дешевую рабочую силу. Мы предлагаем разумные цены за качественно выполненную работу.

Обратившись к нам, Вы можете быть уверены в своем выборе !!!

Как изолировать деревянные конструкции от жара металлической печи

Чем изолировать печь от деревянной стены

Прежде чем изолировать печь от деревянной стены, рекомендуется определиться с утеплителем. Теплоизоляция позволяет снизить расход используемого топлива. Стыки дымохода и стен подвержены разогреванию во время выхода дыма. После падения температуры материал сужается.

Теплоизоляционные работы проводятся с учетом определенных правил и норм безопасности. Предварительно рекомендуется определиться с методом утепления печи. В печном сооружении теплоизолируются следующие элементы:

Специалисты рекомендуют утеплять поверхность печи, находящуюся вблизи от стен дома. В противном случае из-за температурных колебаний произойдет растрескивание кирпича. Теплоизоляция в промежутке между стеной и печью проводится с помощью следующих материалов:

Обратите внимание

Рассматриваемый способ используется, если пространство между печкой и стеной превышает 5 мм. Если расстояние маленькое, то асбест использовать нельзя (из-за состава материала).

Так как минеральная вата не переносит образования конденсата, следует использовать специальный материал, изолирующий данный уплотнитель. Аналогичная технология применяется для печной теплоизоляции. При этом стена не накаляется и не греется.

Утепление дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. Если труба стальная, тогда применяют строительную вату. Конструкция состоит из 2 частей (длина не превышает 1,5 м), что упрощает утрамбовку утеплительного материала. Размер кожуха должен быть на 12 см больше диаметра трубы.

Предварительно надевают первую часть конструкции. Затем равномерно наносят утеплитель. Насаживают вторую часть дымохода. Сооружение утепляют. Монтаж трубы производится с небольшим наклоном. Полученный зазор замазывают цементным раствором.

Стальной дымоход состоит из 2 труб разного размера. На трубу с меньшим размером (дымоход) насаживают защитный кожух. Между трубами прокладывается теплоизоляционный слой. Трубу меньшего диаметра размещают в конструкции с большим диаметром. Щель, образованную между трубами, заполняют строительной ватой.

Теплоизоляция печи — это необходимая процедура для высокотемпературной печи, использующейся для отопления дома.

Теплоизоляционные работы можно выполнить своими руками, придерживаясь вышеописанных рекомендаций.

Особенности установки печи в деревянном доме своими руками

  • Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

    Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

    Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

  • Защита стен бани от жара печи: устройство защитных обшивок и экранов

    Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи.

    Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание.

    А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

    Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

    Важно

    Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

    Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

    Защитные экраны возле (вокруг) печи

    Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

    Способ #1 — металлические экраны

    Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника.

    В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые).

    Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

    Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

    Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

    Способ #2 — кирпичные экраны

    Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

    Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

    В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

    Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

    Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

    Защитные негорючие обшивки для стен

    Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

    Вариант #1 — светоотражающие обшивки

    Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

    Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

    В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

    • Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
    • Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
    • Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
    • Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

    Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

    Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

    Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

    Вариант #2 — обшивки с облицовкой

    Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

    Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

    • Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
    • Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
    • Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
    • Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
    • Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

    Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

    Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

    • Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
    • Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
    • Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

    Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

    Чем изолировать печь в бане от стены

    Баня на даче — это здорово. Париться в ней полезно и приятно, а насколько приятно, в большой степени зависит от печи-каменки.

    Чтобы от пребывания в бане получать только удовольствие,а не проблемы, она должна быть безопасной. Чем больше раскаляется печь, тем больше нагревается стена, к которой она примыкает, а так и до пожара недалеко.

    Как себя обезопасить, чем изолировать печь в бане от стены, будет рассказано в этой статье.

    Требования к материалам, которые мы  выбираем для изоляции печи в бане от стены

    Обычно парилку отделывают деревом. Это не только правильно, но и полезно для здоровья. При этом  необходимо защитить деревянную стену от печи.

    В противном случае, под воздействием высокой температуры, древесина разрушится. Хотя, если расстояние от печи до стены составляет 1 м, то можно обойтись и без этого.

    Выбирая материал, как для бани, так и для устройства изоляции печи от стены, нужно прежде всего обратить внимание на две вещи:

    • его эффективность;
    • на экологическую безопасность.

    Что касается эффективности, то таким материалом, среди прочих, является и асбест, но вот в смысле экологической безопасности, его лучше не использовать. Ведь каждый раз при посещении бани, вы и члены вашей семьи, будете вдыхать канцерогены, выделяемые им при нагревании. Поэтому выбираем материалы, в основе которых:

    • камень природный;
    • стекловолокно;
    • каменные волокна;
    • нержавеющий металл.

    На вопрос, чем изолировать печь от стены, найдется много ответов. А выбирать нужно способ, который лучше всего подойдет вам, как с точки зрения эстетики, безопасности, так и стоимости.

    Огнестойкий гипсокартон для изоляции стен в бане

    Как один из вариантов, изолировать печь от стены, можно при помощи ГКЛО — огнеупорных гипсокартонных листов, а на них наклеить плитку из керамогранита.

    Свойства ГКЛО

    Гипсокартонные листы огнеупорные обладают следующими особенностями:

    • способны сохранять пожаростойкость на протяжении 25 минут;
    • сопротивляются воздействию огня до 55 минут.

    Лучшие огнеупорные гипсокартонные листы

    Качественные огнеупорные гипсокартонные листы выпускает немецкий производитель — фирма Кнауф (Knauf). Это:

    • плита со сторонами 120х250 см, толщиной 1,25 см;
    • лицевая и изнаночная сторона — строительный картон, посредине — сердцевина, включающая в свой состав специальные стеклонити, которые и обуславливают большую сопротивляемость материала огню;
    • кромки листа закрыты картоном. Для удобной стыковки листов имеется фаска;
    • крепят лист, как на профиль, так и на клей   Knauf  Perflix.

    Минерит

    В Финляндии компания Cembrit Oy выпускает отличный жаропрочный, экологически чистый материал, который идеально подходит для защиты стен от печи —  минерит. Плиты включают в свой состав:

    • белый или серый цемент на 90%;
    • минеральные наполнители;
    • армирующее волокно.

    Главное преимущество минерита заключается в том, что в нем нет асбеста, в то время как  производители отечественные используют его при производстве фиброцементных плит.

    Монтаж минерита

    Прежде чем изолировать печь от стены, приобретаем:

    • листы минерита ЛВ сауна — 2 шт.;
    • керамические 30 мм втулки крепления — 4 шт.;
    • винты с потайной или скругленной головкой.

    Как монтировать плиту, зависит от расстояния от печи до стены:

    • если печь находится на довольно большом расстоянии от стены, то минерит крепим на стену, используя винты;
    • при расстоянии минимум 50 см, лист крепится не вплотную к стене, а с зазором в 3 см, для чего используются керамические втулки;
    • если между печью и стеной бани совсем мало места, то крепят два листа.

    Установка двойных листов выполняется просто:

    • берем лист и устанавливаем его на стену, прикручивая винтами;
    • далее следует установка керамических втулок;
    • после выполнения первых двух операций, крепим второй лист.

    Имейте ввиду: если выполнять отделку стены за печью во вновь построенном здании, то при усадке, лист минерита может дать трещину. Чтобы устранить эту проблему, необходимо в листе сделать пазы, по которым будут ходить винты, а на полу под лист подложить обрезки. Когда процесс усадки завершиться, листы прикручиваются окончательно.

    https://www.youtube.com/watch?v=zDtzfGwjm2Y

    Дополнительно подстраховаться поможет лист из нержавеющей стали, прикрепленный к плите.

      Защитный экран из нержавейки

    Воспользовавшись термозащитным экраном из зеркальной нержавеющей стали, вы надежно защитите стены бани от возгорания. Экран можно заказать или приобрести готовый с базальтовой ватой в придачу. В дополнение к нержавейке:

    1.  Как нельзя лучше, подходит для экрана из нержавеющей стали негорючее иглопробивное термоизоляционное стеклянное полотно. Его преимущества:

    • отсутствие в составе смолы, выделяющей токсичные газы при нагревании;
    • легкость монтажа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2.   Хорош и жаропрочный мат Rockwool FireBatts, поставляемый из из Дании. Этот продукт Группы компаний ROCKWOOL:
    • изготовлен из базальтовой ваты, Rockwoo — гигроскопичной и жаропрочной;
    • выдерживает температуру до 750 градусов С.

    Суперизол

    Датская компания Skamol выпускает материал, который используют в качестве изоляции, суперизол (super isol). Его преимущества:

    • универсальный;
    • негорючий;
    • максимальная температура, выдерживаемая в процессе эксплуатации, 1000 градусов С;
    • легкий;
    • прочный.

    Отделка стен вокруг печи

    Если ваша  баня представляет собой деревянный сруб, то:

    • при отделке стен вокруг печи минеритом желательно оставлять 3-х см воздушный зазор, используя все те же керамические втулки. Воздух будет циркулировать между стеной и листом минерита, не допуская их нагрева до запредельных температур.  Термостойкая плитка поверх листов минерита украсит стены и обезопасит дополнительно;
    • прилегающие к металлической печи стены в бане защищают так же, используя красный полнотелый кирпич. Выкладываем его на высоту печи, но, при желании, можно и до потолка.

    Отдельно хотелось бы остановиться на термостойкой плитке.

    Термостойкая плитка от компании «Терракот»

    Хороший вариант — термостойкая плитка «Майями» с имитацией выветренного песчаника, выпускаемая российской компанией «Терракот». Немного подробней о ней:

    • главное — эта плитка экологически чистая. Основой является каолиновая глина разных редких сортов. Красители и химические добавки не используются;
    • материал этот универсален: используется как для внутренней облицовки, так и наружной;
    • цветовая гамма очень выразительна и не меняется от воздействия высокой температуры;
    • она прочная и долговечная;
    • обладает хорошей воздухо- и паропроницаемостью;
    • максимальная температура, которую способна выдержать эта огнеупорная плитка — 1100 градусов С;
    • крепят плитку при помощи клея жаростойкого «Терракот». Компания выпускает и затирку для швов.

    Компанией производится плитка и других фактур, каждая из них обладает своим уникальным шармом. Это:

    • шамот;
    • плитняк;
    • старый замок;
    • скол дерева;
    • старый кирпич;
    • папирус;
    • рваный камень и другие.

    Запомните: прежде чем клеить термостойкую плитку, нанесите на плиту из минерита жаростойкую мастику.

    Недорогой способ защиты между печью и стеной

    Для защиты деревянных стен бани от чрезмерного нагрева в зоне нахождения печи, можно использовать профильное железо, которое применяется для крыш. Для этого нужно:

    • трубки металлические полые. Оптимальный диаметр  3/8»;
    • железо профильное.

    Приступаем к работе:

    • на смежные с печкой стены крепим трубки;
    • к трубкам крепим металлопрофиль. При этом до пола и потолка не доходим 100 мм; на профиле опять размещаем трубки. Они должны занимать положение аналогичное тому, которое они занимают на стене;
    • на трубках размещаем профиль. Воздух при нагреве проходит в 100 мм зазор у пола и находит выход у потолка через такой же зазор. Стены при этом не нагреваются.

    Еще один способ изоляции печи в бане — дополнительная стенка между печью и стеной. Дополнительную стенку выполняем из негорючих материалов: из гипса, например.

    Все об устройстве бани, установке печи и ее изоляции от стены, вы узнаете из этого видео:

    Защита деревянной стены от жара печи

    Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

    Поверхность печки раскаляется до 300° – 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию.

    Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его.

    Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

    Когда это требуется?

    Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

    • Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
    • Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
    • Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

    Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна. 

    Применение защитных экранов

    Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

  • Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими
  • кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

    Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

    Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

    Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

  • Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со
  • всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом.

    Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину.

      В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

    Совет

    Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

    Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

    Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

    Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

    Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

  • светоотражающие;
  • огнеупорные с облицовкой.
  • К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

    Изоляция стен светоотражающими обшивками

    Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

    Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

    Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

    • базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
    • асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
    • минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

    Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

    Изоляция облицовочными обшивками

    Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял.

    В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности.  Для монтажа используют жаростойкий клей.

    Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

    Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

    • терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
    • клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
    • изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
    • керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
    • талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

    Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д». 

    Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

    Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

    Стена за печкой! Вариант защиты деревянного дома от случайного возгорания

     Стена за печкой (точнее её защита) – это очень важный вопрос пожарной безопасности. Особенно актуален данный вопрос, если дом деревянный. И не зря! Ведь халатное отношение к такому месту как «печка стена», может привести к плачевным последствиям.

     Для нейтрализации опасных воздействий от главного обогревателя в здании на близко расположенные от него стены используются различные методики и строительные технологии. Начиная от использования защитных мастик и пропиток, которыми обрабатывается деревянная поверхность, и заканчивая обустройством, так называемых, «огнезащитных щитов».

     В первом случае стена возле печки сохраняет свой первоначальный вид. Т.е. деревянный дом внутренне им и остается. Такой вариант будет полезен, когда требуется сохранить образ дерева в интерьере. Но здесь есть один существенный недостаток.

    Дерево с течением времени ссыхается, деформируется и даже трескается. А это приводит к тому, что образуются «слабые места».

    И для нейтрализации возможной опасности возгорания стены за печкой требуется периодическая обработка деревянной поверхности защитными средствами.

     Второй вариант является более долговечным и более надежным. Он предполагает, что изоляция стен от печи осуществляется путем обустройства огнеупорного щита. Этот вариант рассмотрим подробнее на примере.

     Самый простой способ – это монтаж листа металла к стене деревянного дома со стороны печки. Да – просто и быстро. Но интерьеру дома такой подход явно навредит! Декоративная отделка стены за печью в этом случае будет затруднительна. И, к тому же, эффективность подобной конструкции будет не самой высокой.

     Есть много вариантов обустройства щита. И вот один из них.

    Обратите внимание

    Стена возле печки обкладывается негорючей теплоизоляцией, чтобы снизить воздействие горячего воздуха на дерево, а сверху закрывается негорючим листовым материалом, чтобы избежать возгорания поверхности при попадании на неё уголька или искры. В его качестве обычно выступают лист металла (не самый лучший вариант), огнеупорный ГВЛ, СМЛ и др.

     В рассматриваемом примере используется стекломагниевый лист. Выбор в пользу данного материала сделан из соотношения «цена-качество». Во-первых, СМЛ негорюч. Он способен выдерживать воздействия температуры до 1300 градусов.

    Во-вторых, сравнивая с огнеупорным ГВЛ по цене, он значительно дешевле. В-третьих, то достаточно прочный и надежный материал.

    В-четвертых, декоративная отделка стены за печкой при использовании СМЛ может быть осуществлена любым материалом, лишь бы он удовлетворял требованиям пожарной безопасности.

     Итак, с материалами разобрались. Далее рассмотрим пример, как изолируется стена возле печки от пагубных воздействий.

     Первым делом стена за печкой подготавливается к работе. Удаляем опилки и другой сор, который находится на ней. Это, конечно, не обязательно, но лишним не будет.

     Далее в ход идут металлический профиль и саморезы. С их помощью обустраиваем каркас будущего «термощита».

     Когда каркас будет готов, устанавливаем в него теплоизоляционные плиты каменной ваты…

      … и зашиваем его листами СМЛ.

    Важно

      Вот так осуществляется изоляция стены от печи путем обустройства «огнеупорного щита». Подобная конструкция отвечает и требованиям пожарной безопасности и пригодна для дальнейшей декоративной отделки. Чаще всего для этого используется керамическая плитка. В итоге стена возле печки будет пожаробезопасной и красивой (после нанесения декоративного покрытия).

    Защита стен бани от жара печи: термоэкран и обшивка

    Особенностью современных банных печей является температура их нагрева, которая может достигать 400 градусов. Важный показатель эффективности печи – это мгновенный нагрев корпуса и максимальная отдача тепла.

    Весь процесс нагрева сопровождается выделением инфракрасного излучения, которое распределяется на поверхностях, примыкающих к печи. Под воздействием высокого температурного режима деревянная конструкция бани может обугливаться или воспламеняться.

    Именно поэтому так важно обеспечить надежную изоляцию деревянных поверхностей от жара печи. Для этого подойдет защитный экран и обшивка из огнеупорных материалов.

    Когда требуется термозащита?

    Острая необходимость в установке дополнительных элементов защиты возникает в случаях несоблюдения пожаробезопасного расстояния между печью и прилегающими к ней поверхностями.

    На не безопасном расстоянии инфракрасное излучение, выделяемое при растопке банных печей, попадает на стены и не рассеивается. Это приводит к повреждению деревянных поверхностей или пожароопасной ситуации в целом.

    Безопасное расстояние между стеной и нагревательной конструкцией зависит от материала, из которого она изготовлена:

    Так расстояние от стены до печи:

    • из кирпича – составляет 35 см;
    • из металла (без внутренней отделки) – 100 см;
    • из металла (с внутренней отделкой из кирпича или шамотной плитки) – до 70 см.

    В малогабаритных помещениях, где нет возможности соблюдать безопасное расстояние от стены до печки, рациональнее установить защитный экран или обшивку.

    Защитные термоэкраны

    В качестве основной защиты стен бани используют термостойкие экраны – специальные щиты изоляции для закрытия боковых поверхностей печки и снижения интенсивности распространения ИК излучения в помещении.

    Экраны разделены на две категории: металлические и кирпичные.

    Металлические

    Защитный экран из листов стали или чугуна. Он монтируется по периметру банной печи, при этом соблюдаются небольшие технологические зазоры (3-5 см) между экраном и внешними стенками нагревательной конструкции для обеспечения дополнительной конвекции воздуха.

    В зависимости от особенностей стен бани и типа печи, металлические экраны могут быть фронтальными и боковыми. Некоторые модели металлических печей производят с дополнительным защитным кожухом, который устанавливается при монтаже топливника.

    Монтаж металлических экранов осуществляется при помощи регулируемых ножек с фиксацией к напольному покрытию болтами. Кроме того, ножки позволяют обеспечить зазор в нижней части конструкции для дополнительной вентиляции. Для увеличения срока эксплуатации, экраны покрывают огнеупорным красящим слоем.

    Преимущества:

    • снижение интенсивности ИК-лучей;
    • улучшение конвекции воздуха между стенками печи и экраном;
    • снижение общей температуры нагрева наружных стен нагревательной конструкции.

    Кирпичные

    Защитный экран из кирпича предназначен для ограждения стен печи бани.

    Кладка выполняется в ½ кирпича по периметру с соблюдением технологических зазоров в 6 см. Нижняя часть конструкции оснащается дополнительными воздуховодами на расстоянии в 2,5 см друг от друга.

    Для обустройства кирпичного экрана для печей используется термостойкий шамотный кирпич без пустот. В качестве соединительной смеси – густой раствор из цемента или глины.

    Готовые стены экрана должны быть на 22–25 см выше, чем стена нагревательной конструкции.

    Преимущества:

    • низкая теплопроводность материала, из которого изготовлен экран;
    • устойчивость к повышенной влажности и высоким температурам;
    • длительная аккумуляция тепла в помещении;
    • получения мягкого жара от печи.

    Защитные настенные обшивки

    Для обустройства термозащиты стен бани предусмотрены специальные обшивки из огнеупорных материалов. Они предотвращают перегрев поверхностей и снижают вероятность возгорания помещения.

    Обшивки–светоотражатели

    Этот вариант защиты стен бани состоит из листов металла и жаростойкого слоя теплоизоляции. Вначале крепится теплоизоляционный слой, поверх него монтируется лист металла с отполированной поверхностью.

    Именно негорючая изоляция обеспечивает эффективное отражение тепловой энергии от деревянных поверхностей, снижая их нагрев.

    В качестве теплоизоляционного слоя применяется:

    • Базальтовая вата. Экологический и безопасный материал, отличающийся высокими теплоизоляционными, гигроскопичными и огнеупорными характеристиками.
    • Картонные плиты из базальтового волокна. Материал, отличающийся хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он устойчив к возгоранию и гниению.
    • Картонные плиты из асбеста. Материал, обладающий износостойкостью, ударопрочностью и устойчивостью к возгоранию.
    • Минеритовые панели. Популярный огнеупорный материал, который обеспечивает конструкциям надежную защиту от перегрева и возможного воспламенения.

    Для крепежа такой обшивки применяются втулки из керамики, устойчивые к нагреву. При наличии минимального безопасного расстояния от стенок бани до обшивки, устанавливается двойной слой теплоизоляции.

    Обшивки с облицовочной поверхностью

    При необходимости соблюдения общей стилистики помещения, для защитных обшивок могут использовать декоративную отделку.

    Самые распространенные отделочные материалы для термообшивки:

    • Терракот (плитка). Износостойкий материал, изготовленный из натуральной глинистой породы путем обжига. Отличается высокой износостойкостью, долговечностью, практичностью и устойчивостью к высоким температурам. Терракот есть матовый и глазурованный.
    • Клинкер (плитка). Огнеупорный материал производится из глины, отличается высокой плотностью. Внешне напоминает кирпич для облицовки.
    • Изразцы (плитка). Современный материал, лицевая поверхность которого представлена фактурным рисунком, орнаментом или текстурой.
    • Талькохлорит. Чистая горная порода, имеющая характерный оттенок серого или зеленого. Материал отличается ударопрочностью, износостойкостью, жаростойкостью, долговечностью и низкой гигроскопичностью.
    • Керамогранитные плиты. Ударопрочный и термостойкий облицовочный материал. Фактурная поверхность плитки позволяет имитировать другие природные материалы – камень, дерево, кирпич.

    Монтаж огнеупорной облицовки в парной осуществляется на термоизоляционную основу при помощи специальных жаростойких растворов. Готовая обшивка имеет следующий вид: деревянная поверхность – технологический зазор (3 см) – огнеупорная основа – облицовочная плитка.

    В качестве огнеупорной основы можно использовать следующие материалы:

    • Панели гипсокартонные жаростойкие с добавлением стекловолокна. Они устойчивы к деформациям, повреждениям и воздействию высоких температур.
    • Панели стекломагниевые на основе стекловолокон и магнезиального компонента. Они обладают звуко- и теплоизоляционными характеристиками, устойчивы к гниению, повышенной влаге и перепадам температур.
    • Плиты на основе цемента и натурального минеритового волокна. Такая основа устойчива к возгоранию, гниению и повышенной влаге.

    Любые жаростойкие панели для стен должны иметь минимальный технологический зазор для обеспечения вентиляции и снижения теплового воздействия на деревянные поверхности. Практичная облицовка позволит оформить стены парной в едином стиле.

    Изоляция печи в бане от стен: способы, СНиП, инструкции с фото

    Свернуть

    Надежная изоляция печи в бане от стен – это одна из самых основных работ строительства бани. Защита горючих поверхностей позволяет избежать не только пожара, но и деформации материала стен. Для домашних мастеров важно знать основные требования и пошаговую инструкцию работ по теплоизоляции из различных материалов.

    Сначала разберемся, а всегда ли требуется защищать поверхности стен и потолков в бане.

    Когда необходима изоляция стен от печи?

    Если печь выложена из кирпича, или находится на расстоянии свыше 1000 мм от стены, выполнять полный цикл работ по теплоизоляции не имеет смысла. В этих случаях достаточно изготовить защитный экран из фольги на влагостойкой крафт-бумаге. Важно знать зазоры между стеной и печами с различными материалами поверхностей:

    • печь, выложенная с толщиной стенок в полкирпича, рекомендуется отодвинуть от поверхностей бани на 350-400 мм;
    • каменка из металла, не обложенная кирпичом или слоем теплоизоляции, должна отстоять от стенок минимум 1000 мм;
    • стальную печку с выдвинутой частью топки и защищенную теплоизоляцией рекомендуется устанавливать на расстоянии 700 мм.

    Но большинство индивидуальных бань выполняются небольшими по габаритам и не всегда можно выдержать требуемые зазоры. Поэтому оптимальное решение проблемы – защита стен и потолка надежным слоем теплоизоляции из негорючих влагостойких материалов.

    Пример защиты стен

    к содержанию ↑

    Требования СНИП

    Защита стен бани от жара печи выполняется по требованиям строительных норм. Для домашнего мастера важно знать основные из них.

    к содержанию ↑

    СНиП III-Г.11-62

    «Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ.»

    По этим нормативам, зазоры от каменки до поверхностей стен:

    • толщина обложенных стеновых панелей каменки 24 см, с нанесенным слоем штукатурки из раствора извести, либо с добавлением слоя цемента, толщина которого 25 мм, а также при нанесении слоя раствора асбеста и глины, толщиной 4 см – расстояние должно быть минимум 13 см;
    • толщина стены каменки полкирпича и нанесением слоя штукатурки извести и добавлением асбеста, толщиной 25 мм или при защите с помощью асбестовермукулитовых плит 4 см толщиной – расстояние от 300 мм;
    • при установке стальных печей, с укрытием стенок печи огнеупорным материалом, минимальное расстояние до оштукатуренных деревянных стен 700 мм, при толщине слоя раствора гипса и извести 25 мм;
    • устанавливая стальную печку в баню с неоштукатуренными стенами, расстояние до них должно быть минимум 1000 мм.

    Проверяет и подписывает разрешительные документы на пользование баней инспектор пожарной службы при проведении контрольных замеров. Только после этой процедуры можно пользоваться баней.

    к содержанию ↑

    СНиП 2.04.05-91

    «Отопление. Вентиляция и кондиционирование.»

    При покупке промышленного образца печи с требованиями по установке можно ознакомиться в инструкции. Домашние мастера должны знать и выполнять несколько требований:

    • потолок в бане защищен плитой из асбеста, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см, в этом случае выложенную из кирпича печь делают в высоту так, чтобы зазор до потолка минимум 250 мм;
    • устанавливая стальную, с защитным теплоизоляционным слоем печку, выдерживайте зазор до потолка не менее 700-800 мм, если потолок оштукатурен, и защищен негорючими материалами;
    • во всех иных случаях, расстояние до потолка должно быть 1200 мм.

    Но перед самоделкиными встает вопрос, а чем обшить стену возле печки в бане?

    к содержанию ↑

    Способы изоляции стен

    Промышленность выпускает различные материалы и хочется выбрать оптимальный вариант по цене и качеству. Разберем основные варианты защиты поверхностей в парной.

    к содержанию ↑

    Огнестойкий гипсокартон

    Этот материал производится также как обычный гипсокартон, но наружные поверхности обработаны специальными веществами, делающими его не восприимчивым к высоким температурам. При этом он способен выдерживать воздействие открытого огня в течение 1 часа, не теряя своих свойств и не выделяя дыма и копоти.

    Различить его можно по цвету маркировки листов. Он выпускается окрашенным в красный цвет. При покупке обратите внимание на 2 основные характеристики материала, которые указаны в сертификате:

    • предел стойкости к действию огня. Здесь указано время воздействия высоких температур до разрушения материала. Чем это число выше – тем надежней будет защита поверхностей;
    • масса листа. Используют листы, толщиной 12 мм, такой гипсокартон весит больше, чем обычный, поэтому важно учитывать эту характеристику, особенно для укладки на потолок.

    Работы по укладке огнестойкого гипсокартона производятся по схеме:

  • подготовьте стены, для этого их необходимо очистить от грязи, остатков старого слоя отделки. После этого необходимо прогрунтовать поверхности и выровнять их раствором;
  • на стены закрепить гидроизоляцию и слой теплоизоляции;
  • проходим стены и потолок пропитками, увеличивающими огнестойкость поверхностей;
  • размечаем место установки профилей для крепления гипсокартона и закрепляем направляющие на расстоянии от потолочного покрытия стен – 100 мм. Зазор до деревянного пола выполняем 50 мм. Каркас закрепляется длинными саморезами;
  • на каркас устанавливаются листы материала и закрепляются саморезами, шляпки которых должны закручиваться вровень с поверхностью листов;
  • можно переходить к отделочным работам, но не забывайте о высокой влажности в парной, поэтому можно обработать стены и потолок водоотталкивающими пропитками. После этого стены шпаклюются, и наносится слой декоративной отделки.
  • Работы по отделке стен и потолков бани с помощью огнестойкого гипсокартона окончены.

    к содержанию ↑

    Минерит

    Как изолировать печь в бане от деревянной стены? Многие строители применяют материал «Минерит», сочетающий теплоизоляционные свойства и защищают поверхности от воздействия открытого огня.

    Эти плиты выполняются с  цементно – волокнистой основой и твердой лицевой поверхностью. Материалы, выпускающиеся именно для сырого помещения и бань не подвержены влиянию влажности и большим нагрузкам. С помощью плит «Минерита» монтаж покрытия стен производится без зазоров, он не подвержен деформации при нагреве, поэтому нет необходимости оставлять температурные зазоры.

    Плиты выдерживают нагрев до 1500, без изменения своих физических свойств. Экологически безопасны при использовании в сырых помещениях и под воздействием высоких температур не выделяют вредных веществ и устойчивы к образованию грибков и плесени.

    Работы по их установке производятся аналогично монтажу гипсокартона, но не требуют изготовления каркаса:

  • перед работой очищаем все поверхности от грязи и старого покрытия;
  • при необходимости выравниваем стены, особенно полы для предотвращения перегибов листа;
  • плиты укладываются на пол или стены без зазоров до стены и закрепляются саморезами;
  • на стенах и полу необходимо сделать зазор 30 мм для доступа воздуха. Поэтому на саморезы одеваются самодельные или промышленные втулки. Поэтому при покупке саморезов необходимо учитывать размер отступа;
  • при установки плит в новом здании бани важно в месте прохода самореза делать небольшие пазы или сверлить отверстия большего диаметра. Это необходимо для предохранения от повреждения плит при усадке здания.
  • После выполнения работ, плиты шпаклюют и наносят декоративную отделку.

    к содержанию ↑

    Суперизол

    Огнестойкий материал, состоящий из кварца и негашеной извести с добавлением присадок способен выдержать температуру в 1200. Применяется для отделки каминов, стен, потолков бани от жара печи. При нагревании не выделяются вредные для человека вещества, неприятные запахи.

    Плиты по толщине 25-80 мм закрепляются аналогично, как и гипсокартон на клей, саморезы или жаростойкую мастику. Теплоизоляция печи в бане с помощью Суперизола это не дешевый способ отделки покрытий парной, но не стоит покупать китайские недорогие плиты.

    к содержанию ↑

    Защитный экран из нержавейки

    Для этих целей используются экраны с матовой поверхностью или зеркальной. Листы нержавеющейки – это отличное решение как защиты покрытий парилки от возгораний, так и как декоративная отделка помещения.

    Но материал стоит достаточно дорого, поэтому можно с помощью экрана защитить нижнюю поверхность стен у печи, а сверху установить более дешевый материал.

    Изоляция банной печи от деревянной стены с помощью нержавеющих экранов проводится по схеме:

    Общая схема

  • очищаем стены от старого покрытия, выравниваем поверхности;
  • из обработанных антисептиками бруска сечением 30 мм выполняем вертикальную обрешетку по размеру экрана;
  • заполняем пустоты между брусками слоем теплоизоляции. Для этого можно использовать простейшую и недорогую минеральную вату;
  • закрываем слоем гидроизоляции и устанавливаем экран;
  • закрепляем его на саморезы.
  • шляпки шурупов закрываем декоративными клипсами.
  • Экран готов. Лучше использовать зеркальные поверхности экранов, в этом случае, они будут отражать тепло, оно будет быстрее и равномерно распределяться по парной.

    к содержанию ↑

    Термостойкая плитка

    Плитка, используемая для защиты поверхностей от высоких температур не должна иметь слой глазури. Такая плитка быстро выйдет из строя. Но это не касается изразцов, которые изготавливаются по определенной технологии. Лучше использовать небольшие размеры плиток, они меньше подвержены значительным деформациям при разогреве.

    Для кладки используют специальный жаростойкий клей, который можно сделать самостоятельно или купить промышленный вариант. Все работы по укладке защитного экрана проводятся в несколько этапов:

  • очищаем поверхности от старой штукатурки, грязи;
  • по всей поверхности сверлим отверстия и закручиваем в них саморезы. Шурупы закручиваем не до конца, шляпки должны выступать на 2-3 мм;
  • наносим 2 слоя жаропрочной грунтовки. 2 слой наносим после полного высыхания первого;
  • закрываем стену стальной сеткой и прикручиваем ее к шляпкам саморезов вязальной проволокой. Закручиваем шурупы полностью, утапливая шляпки в стену;
  • спустя сутки проверяем натяжку армирующей сетки и наносим слой штукатурки, выравнивая поверхности;
  • после застывания раствора выкладываем плитку на клей. Начинать работу необходимо снизу, поверяя расположение плиток уровнем и вставляя между ними маячки для одинакового зазора 3-4 мм;
  • закончив ложить плитки, оставляем стену до полного застывания клея.
  • через сутки заполняем зазоры асбестовым шнуром, закрываем поверхности плиток малярным скотчем и заполняем зазоры клеем или жаростойким силиконом.
  • Таким образом, мы создаем защитный экран вокруг печи в бане, предохраняемся от ожогов и выполняем слой декоративной отделки.

    к содержанию ↑

    Какой способ лучше выбрать?

    Отделка стены от печи для разных видов и размеров бань используется различная по форме и материалам. Главное, при этом, обеспечение пожарной безопасности вашей парной и защита стен от деформаций при высоких температурах нагрева.

    В остальном все зависит от возможностей и желания владельцев парилки. Можно использовать жаростойкую плитку или дорогие изразцы, а можно попросту закрыть стены и потолок минеральной ватой и слоем металлической фольги. Выровняв стены листами гипсокартона с поверхностями не подверженным воздействию открытого огня, «Минерита» вы сможете окрасить парную жаростойкой краской.

    При больших размерах бани можно и не выполнять эти работы, если выполнены условия СНИПа и пожарной безопасности. Сделав бетонное основание большим по размеру, чем печь и выдержав зазор до стенок 1 м можно спокойно пользоваться каменкой и наслаждаться паром. В любом случае важно заботиться о безопасности и тогда ваша баня прослужит вам долгое время.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Противопожарная безопасность при печном отоплении

    Категория: Печи


    Противопожарная безопасность при печном отоплении

    По данным МВД БССР, около половины пожаров происходит из-за неисправного состояния печей и дымооборотов, а также небрежного ведения топки. Поэтому соблюдение противопожарных мероприятий имеет особое значение.

    Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°, но если они долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°, то приобретают свойства самовозгорания. Поэтому при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не соприкасались со сгораемыми частями здания. Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.

    Особую опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры. Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах.

    Для изоляции применяют несгораемые материалы или с низкой теплопроводностью: красный кирпич, войлок, а также асбест в виде листов и шнура. Войлок, изготовляемый обычно толщиной около 5 мм, плохо проводит тепло и служит хорошим теплоизолирующим материалом. Он при возгорании тлеет и едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания большей сопротивляемости возгоранию перед укладкой его пропитывают глиняным раствором.

    При кладке толстостенных теплоемких печей на сгораемом основании минимальное расстояние от уровня пола помещения до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна дымооборотов — 210 мм. При устройстве толстостенной теплоемкой печи на несгораемом основании дно зольника и все дымообороты можно выкладывать на уровне пола. В этом случае минимальное расстояние от пола помещения до дна последнего дымооборота печи должно быть не менее 140 мм, а до дна остальных дымооборотов — не менее 210 мм.

    Деревянные или другие сгораемые поверхности пола, находящиеся под каркасными тонкостенными печами и кухонными плитами с металлическими ножками, изолируют асбестовым картоном толщиной 12 мм с обивкой сверху кровельной сталью. Полы под металлическими печами, изготовленными из листовой или кровельной стали, а также отлитыми из чугуна, изолируют двумя рядами кирпича, укладываемого на плашку по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором.

    Пол под топочной дверцей печи обивают металлическим листом размером 500X700 мм, предохраняющим его и плинтус у стенки печи от возгорания.

    При установке печи между сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены между печью и перегородками оставляют отступ шириной не менее 130 мм, заделываемый кирпичной кладкой. Деревянную конструкцию тщательно изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором. Минимальное расстояние от внутренней поверхности ближайшего дымооборота печи (дыма) до дерева должно быть не менее 250 мм (1 кирпич). Ширина разделки равна толщине примыкающей стены или перегородки здания. При примыкании к печи кирпичных или несгораемых стен толщина и ширина разделки составляет 0,5 кирпича.

    Во всех случаях при сооружении печи или дымовой трубы возле деревянной стены или пер.егородки здания между ними оставляют свободный воздушный промежуток (отступку) на высоту печи или дымовой трубы. Сгораемые стены и перегородки в отступке изолируют асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующей обивкой кровельным железом. Отступка может быть открытой или закрытой с одной или с обеих сторон кирпичом (можно использовать другой огнестойкий материал). При устройстве закрытой отступки ее заделывают с боков кирпичными стенками толщиной в полкирпича. Общую толщину открытой отступки устраивают с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до деревянной стены или перегородки было не менее 250 мм. Если отступка закрыта с обеих сторон кирпичом, ее перекрывают двумя рядами кирпича или другим огнестойким материалом. Образовавшуюся закрытую камеру внизу и сверху снабжают вентиляционными решетками для циркуляции воздуха. Площадь сечения каждой вентиляционной решетки должна быть не менее 150 см2.

    Для отопительных печей длительного горения ширина открытой отступки должна быть не менее 260 мм. Деревянные стены в отступке оштукатуривают известково-гипсовым раствором толщиной 25 мм. При устройстве закрытой отступки для печей и кухонных плит со стенками толщиной полкирпича при продолжительности топки свыше 3 ч деревянную стену здания защищают от возгорания облицовкой также в полкирпича.

    Для печей квартирного типа со стенками толщиной в четверть кирпича применяют отступку, открытую с двух сторон. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой здания должно быть не менее 320 мм. Отступку нетеплоемких печей оставляют открытой. Расстояние между металлической печью без футеровки и сгораемой стеной здания должно составлять 1 м. Для нетеплоемких печей, футерованных изнутри кирпичом или шамотными плитами, это расстояние можно уменьшить до 0,7 м. Во всех случаях воздушные промежутки (отступки) у теплоемких печей со стенами 0,7 м и менее оставляют открытыми.

    Сгораемый пол в отступке защищают одним рядом кирпича, положенного плашмя, керамическими плитками или другим огнестойким материалом. Пол в отступке должен быть на 0,7 м выше уровня пола в помещении.

    При открытой с одной или двух сторон отступке сгораемую стену или перегородку здания изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующим оштукатуриванием или обивкой листом кровельной стали. При закрытой отступке деревянные стены или перегородки здания защищают от возгорания облицовкой из кирпича, уложенного по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором. Такая изоляция сгораемых стен называется холодной четвертью, так как толщина кирпичной облицовки составляет четверть кирпича. Кладку кирпичшэй облицовки выполняют только на глиняном растворе. Для устройства холодной четверти у деревянной рубленой стены к ней прибивают дощатый щит, затем обивают двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, по которому производят облицовывание кирпичом. Четверти в отступке должны быть не менее высоты и ширины отопительных печей. При сооружении кухонных очагов возле деревянной стены высоту холодной четверти выполняют на 0,5 м выше очага.

    Примыкающую к печи сгораемую стену возле топочной дверцы штукатурят или обивают кровельной сталью по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Изолируемая площадь стены должна превышать площадь топочной дверцы по сторонам и внизу на 0,1 м, вверху — на 0,25 м. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м.

    Для теплоемких печей массой 750 кг и менее минимальное расстояние от верхнего перекрытия (перекрыши) до незащищенного от возгорания потолка должно быть не менее 0,45 м. Если сгораемый потолок изолирован слоем штукатурки или листом кровельной стали, прибитым по асбесту либо по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором, это расстояние можно уменьшить до 0,35 м. Расстояние от верхней плоскости перекрыши теплоемких печей массой более 750 кг до сгораемого потолка должно составлять 0,35 м, при защищенном потолке — 0,25 м.

    При установке нетеплоемких печей минимальное расстояние от верхней плоскости печи до незащищенного от возгорания потолка должно быть 1 м, а при изолированном потолке — не менее 0,7 м. Изолируемый участок потолка над нетеплоемкой печью должен выходить за габариты перекрыши печи во все стороны на 0,15 м.

    Толщина верхнего перекрытия теплоемкой печи должна составлять не менее трех рядов кирпича, а при закрытом пространстве от верха печи до потолка помещения — не менее четырех рядов. Свободное пространство над печью закрывают кирпичом или декоративными стенками из огнестойких материалов. В стенках закрытого пространства над печью предусматривают два отверстия на разных уровнях с решетками, площадь живого сечения каждой решетки — не менее 150 см2. При кладке верхнего перекрытия печ,и особое внимание уделяют правильной перевязке швов, не допуская совпадения их по вертикали.

    В междуэтажных и чердачных перекрытиях, где сгораемые части здания примыкают к дымовым каналам, предусматривают вертикальные и горизонтальные разделки.

    Разделки устраивают также в местах примыкания сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, если они расположены рядом с дымовыми. При использовании для чердачных перекрытий легковозгораемых утеплителей вертикальные разделки дымовых труб, стеновых дымовых каналов и печей выводят на 0,7 м выше поверхности утеплителя.

    Горизонтальные разделки вокруг труб у стеновых дымовых каналов и стенок печи выполняют из кирпича или других теплоизоляционных материалов путем утолщения кладки по всей высоте сгораемого перекрытия. При этом между разделкой и перекрытием устраивают прокладку из дух слоев войлока, пропитанного глиняным раствором, толщиной не менее 20 мм.

    При устройстве разделок в полах и потолках помещений необходимо конструктивно обеспечивать независимость осадки стен и перекрытий от осадки печи и трубы. Запрещается опирать разделки на конструктивные элементы перекрытия.

    Ширина свободного пространства между наружной поверхностью дымовой трубы, и деревянной частью стропил или обрешетки должна быть не менее 130 мм. При легковозгораемых кровлях (i-олевых, драночных) ширина такого пространства должна быть не менее 0,26 м. Кровлю в местах прохождения дымовой трубы покрывают железом, шифером, кровельной сталью или другими несгораемыми материалами на ширину не менее 0,5 м с тщательной подгонкой их под выдру трубы.

    Горизонтальные разделки в плоскости перекрытий выполняют одновременно с основной кладкой печи или дымовой трубы. Нельзя перевязывать кладку вертикальных разделок, устраиваемых у деревянных стен и перегородок, с кладкой печи или дымовой трубы.

    Металлические и железобетонные балки, расположенные вблизи дымовых каналов, должны располагаться на расстоянии не менее 0,13 м от их внутренней поверхности. Деревянные балки, проходящие или заделанные в стены дымовой трубы, следует располагать на расстоянии не менее 0,25 м от .каналов. Их концы должны быть обернуты-двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Если невозможно установить балки с соблюдением указанного расстояния от дымовых и вентиляционных каналов, устраивают ригель.

    Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах примыкания к сгораемым частям помещения выполняют путем уширения асбестоцементного стояка или созданием несгораемого участка перекрытия.

    Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а также правил пожарной безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни людей, обеспечивает безопасность очагов открытого огня в любой сезон, позволяет использовать их с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного сооружения.



    Печи — Противопожарная безопасность при печном отоплении

    Отделка стены за и около печи или камина

    Во время топки камина или печки стена возле них подвергается нагреву. Это небезопасно, если не произведена соответствующая отделка стен и пола там, где находится печь или камин. Изолировать эту часть конструкций дома необходимо огнеупорными материалами, которые смогут полностью исключить возгорание. Кроме того, нужно учесть и требования по установке обогревательных приборов – расстояние от перегородок.

    Варианты изоляции

    Есть множество негорючих материалов, которые можно использовать в данном случае. Самый простой способ обезопасить все поверхности от нагрева – выложить защитный короб вокруг источника тепла из красного кирпича. Он способен защитить конструкции от нагрева и сам легко переносит термическое воздействие. Однако, такая отделка стены вокруг печи в доме выглядит немного не эстетично и можно подобрать другие материалы:

    • Керамогранит и кафель.
    • Фиброцементные плиты.
    • Защитные экраны заводского производства.
    • Металлические листы.
    • Искусственный или натуральный камень.

    Проще всего работать с готовым защитным экраном – его нужно лишь подобрать по размерам и смонтировать на месте. Этот вариант хорош еще и тем, что подобная отделка стен около печи или камина производится в самые короткие сроки и без «грязных» или «мокрых» отделочных работ. Остальные варианты более трудоемки и имеют некоторые нюансы. Поэтому, их нужно рассмотреть подробнее.

    Кафель и керамогранит

    Эти два материала подходят для изоляции в этом случае лучше всего, так как имеют красивый внешний вид и не испортят интерьер. Однако, по трудоемкости и затратам это будет наиболее сложный способ оформления. Придется подготовить поверхность, наклеить плитки и только после этого установить печь на место. При этом, некоторое время придется обходиться без тепла, так как работы производятся в несколько этапов и каждый требует времени.

    Минеритовые или фиброцементные плиты

    Этот материал подходит для тех случаев, когда нет желания тратить время на укладку плитки или сборку сложной защитной конструкции. Плиты крепятся непосредственно на стену или на специально подготовленную конструкцию из металлического профиля. В первом варианте плиты просто прикрепляются на саморезы или при помощи кляймеров. С кляймерами между стенкой и собранной поверхностью остаётся вентзазор в три – пять миллиметров, что еще больше повышает безопасность.

    Второй способ сложнее, но, такая отделка стен у печи в доме намного лучше защитит их от жара. На поверхности, при помощи строительного степлера крепится базальтовый картон с фольгированным покрытием, фольгой внутрь помещения. Через картон прикрепляются профили из металла для фиксации наружных декоративных плит. К профилям крепятся декоративные плиты таким образом, чтобы они не доходили до потолка несколько сантиметров. Этот зазор необходим для компенсации возможной усадки дома. Снизу в плитах проделываются вентиляционные отверстия, которые можно закрыть декоративной решеткой.

    Лист металла

    Этот вариант защиты можно использовать тогда, когда расстояние между стенками печи или камина и защищаемой поверхностью будет более 20 сантиметров. Лист просто прикрепляют на поверхность так, чтобы его края выступали за края обогревательного устройства на 30 сантиметров с каждой стороны. Вариант ненадежный и не рекомендуется к использованию, если источник жара не удален от перегородок на указанное расстояние – риск возгорания остается.

    Камень

    Подобная отделка стены за печью или камином очень красива. Однако, это и самый дорогой способ отделки, если используется натуральный материал. Искусственный камень дешевле, но, он тоже относится к категории дорогостоящего оформления. Поверхность оформляется по стандартной технологии, а обогревательное устройство монтируется уже после выполнения всей отделки.

    Что еще учесть

    Чтобы не случилось никаких неприятностей в процессе эксплуатации печи, нужно учитывать требования СНиП во всех случаях – хоть со смонтированной защитой, хоть без нее. Они просты и соблюдение данных правил гарантирует вам необходимый уровень защиты:

    • Расстояние от незащищенных деревянных стен до устройства обогрева – 1000 мм.
    • Если стена защищена материалом, эквивалентным по теплопроводности кирпичу – 130 мм.
    • Если пол ничем не защищен, то расстояние до нижней стороны обогревателя должно быть не менее 140 мм.

    Пол лучше всего защитить при помощи керамической плитки или керамогранита. Также можно использовать минеритовую плиту или обычный лист металла. Важнее всего защитить пространство непосредственно перед дверцей топки, так как оттуда может выпасть уголек и вызвать пожар. Непосредственно под обогревательным устройством покрытие пола =нагревается не особенно сильно и при соблюдении расстояния в 4 – 15 сантиметров до дна печи дополнительная защита там может и не понадобиться.

    Негорючие материалы для внутренней отделки возле печи: виды, особенности использования

    В процессе топки печи или розжига камина, корпус очень сильно нагревается и отдает тепло окружающим предметам. Согласно требованиям техники пожарной безопасности, нужно обязательно изолировать корпус печи от поверхностей, которые находятся рядом с ним. Если нет возможности обеспечить нужное безопасное расстояние (30 см для печи из кирпича, 70 см для футерованной печи, 1 метр для металлической) осуществляется эта процедура посредством огнеупорных материалов.

    Отделка возле печи

    Разновидности жаропрочных материалов для защиты стен от нагрева

    Исходя из типа сырья, которое используется для изготовления жаропрочных материалов, они подразделяются на:

    1. Материалы с органическими деталями, например, пенополистирольные плиты. Показатель огнестойкости — не достаточно высокий, поэтому применяется для защиты от небольшого нагрева.
    2. Материалы с неорганическими компонентами используются для изоляции как деревянных стен, так и бетонных, кирпичных. В качестве таких огнестойких материалов используются: каменная вата, базальтовые плиты, стекловолокно, фиброцементные плиты, полипропилен, сотопласты, вермикулитовые панели, вспененный перлит.
    3. Материалы смешанного типа — это асбестовый картон, асбестоизвестковые и кремнеземные огнеупоры.

    Большинство частных домов создают из дерева, будь то цилиндровый или каркасный дом. Соответственно зимой в лютые морозы без печи или камина приходится туго, поэтому к обустройству таких агрегатов пользователи подходят ответственно и в качестве обкладки выбирают жаропрочный материал, который:

    • будет эффективной и надежной защитой от любого возгорания;
    • экологически чистым, в процессе нагрева он не будет выделять никаких вредных веществ.

    Защитные экраны

    Защитные огнеупорные экраны — специальные огнестойкие декоративные панели, предназначенные для изоляции боковых стенок печных конструкций, монтируются они на дистанции 1-5 см от корпуса печи. От огнеупорного листа экран отличается многослойностью структуры.

    Используя такой жаропрочный материал для изоляции, вы сможете значительно снизить тепловое излучение. Широкой популярностью пользуются экраны, выполненные из чугуна и нержавейки.

    Отшлифованная зеркальная поверхность стального экрана отражает тепло, которое отличается более мягкими потоками. Плиты, находящиеся внутри экрана, соединяются посредством жаростойкой мастики, клея раствора, герметика, которые характеризуются высокими показателями термостойкости.

    Жаропрочная мастика имеет огнеупорный состав, который способен переносить высокие температуры — 1100°С и более. Помимо этого, он не боится влаги, отличается бактерицидными свойствами, может использоваться как облицовка.

    На рынке можно найти не только боковые экраны, но и фронтальные. Монтаж таких приспособлений осуществляется посредством крепления к полу около печи, сам экран снабжен специальными ножками. Кроме стальных и чугунных экранов, достаточно часто пользователи отдают предпочтение и конструкциям из кирпича, которые внешне напоминают стенки. Они разделяют корпус печи от возгораемых участков.

    Защитный экран

    Огнеупорные гипсокартонные плиты

    Данные материалы могут использоваться как основная обшивка стен вокруг хорошо натопленных печей. А в качестве декора могут применяться керамогранитную плитку любой расцветки.

    Такой огнестойкий листовой материал характеризуется следующими свойствами:

    • параметр пожаростойкости — до 30 минут противостояния огню;
    • он не будет возгораться еще в течение часа, даже после того, как появится огневой очаг;
    • габариты: 120*250*1,25 см;
    • с лицевой и обратной стороны обработанный гипсом картон, внутри располагаются нити из стекловолокна, именно они отвечают за противостояние огню;
    • торцы листов закрыты картонным материалом, по ним идет стыковочная фаска;
    • крепеж можно выполнять как на клей, так и на саморезы.

    Огнеупорные минеритовые плиты

    Данный материал характеризуется высокими показателями жаропрочности, изготавливается он только из экологически чистых веществ:

    • белый/серый цемент — до 90 % всего материала;
    • минеральные волокнистые материалы;
    • армирующие плиты волокна — придают плитам стойкость и прочность.

    В состав не входит асбестовое волокно, благодаря чему данные огнеупорные высокотемпературные плиты пригодны для домашних печей. Плиты быстро монтируются на стену при помощи винтов к самой стене. Для обеспечения более высокой надежности конструкции, вы можете устанавливать по два листа минирита.

    Осуществляя монтаж, нужно оставлять небольшое расстояние, т.к. при нагреве материал может немного увеличиться.

    Отделка стен огнеупорными минеритовыми плитами

    Защитные нержавеющие листы

    Такой материал стоит недешево, но зато он очень надежный. Используя его, вы можете защитить не только стены дома, но и подвала, при установке твердотопливного отопительного агрегата.

    Для того, чтобы обезопасить себя и создать максимальную защиту, под нержавейку укладывают специальное стекловолокно, обладающее термозащитными свойствами. Подобная конструкция будет хорошо справляться с функцией защиты при малейших попытках возгорания. К выбору подложки следует подходить очень осмотрительно, нужно хорошо осмотреть изделие на наличие феноловых смол, которые при сильном нагреве выделяют вредные вещества.

    Жаропрочный материал из бальзатового волокна

    Данный материал спрессован в маты. Его основные характеристики: гигроскопичность, высокая степень противостояния огню. Его внешний вид может оставаться неизменным при достижении температуры 900°С.

    Огнебазальт для внутренней отделки

    Шамотные огнеупорные плиты

    К таким материалам относятся кирпич и раствор. Благодаря им вы можете соорудить защитный огнеупорный экран вокруг топки и самого корпуса металлической печки. Ключевое различие между кирпичным экраном и футерованным заключается в том, что футеровка — это защитный кожух, который устанавливается вплотную к стенкам конструкции.

    Шамот может выдерживать температуру до 1300°C. В настоящее время помимо кирпича и раствора имеется и шамотная обмазка, мастика, клей, которые можно использовать даже в процессе функционирования печи или камина. В их состав входят микроскопические шамотные волокна и связывающие вещества. Ими осуществляется футеровка как всей поверхности печи, так и заделка отдельных трещин. Помимо этого, для футеровки производятся материалы из каолина: бумага, картон, вата.

    Шамотные огнеупорные плиты

    Технология монтажа огнеупорных материалов для отделки стен вокруг печи

    Рассмотрим технологию обшивки печи в бане.

    Минеритовая огнеупорная плита Фламма

    Принцип, по которому производится обшивка стены возле каменки, заключается в последовательности действий:

    1. Изначально на стене из горючего материала закрепляется слой пароизоляции и гидроизоляции. В качестве первого можно применять трехслойную пленку, которая состоит из фольги, полиэтилена, крафт-бумаги. Эти материалы придают прочность. Пленка фиксируется посредством металлического профиля.
    2. На следующем этапе кладется утеплитель, например, можно использовать минеральную вату. Ее нужно поместить внутрь обрешетки так, чтобы слой фольги располагался сверху. Стыки плит ваты необходимо заклеить алюминиевым скотчем.
    3. При помощи саморезов к обрешетке присоединяются огнеупорные плиты, например, выполненные из фиброцемента. Альтернативным вариантом является установка плит на саморезы через втулку. При этом создается пространство между стеной и плитой.
    4. После того, как плиты будут зафиксированы, их можно облицевать керамической плиткой. Так, внешний вид будет более привлекательным. Для этого на саморезы к плитам прикручивается металлическая сетка, на которую позже наносится жаропрочный клей. Так и крепится плитка.

    Если установка изделий производится с точным соблюдением технологии, то стенка возле печи не будет нагреваться, и пожароопасных ситуаций возникать не будет.

    Таким образом, отделка стен вокруг печи или камина огнеупорными материалами позволит обезопасить ваше жилище.

    Расстояние от печи до деревянной стены. Как правильно оборудовать печь в кирпичной стене

    Итак, вы твёрдо решили: «Печь будем топить из смежного с парной помещения, а печку покупаем металлическую с выносной топкой».

    Раз уж вы пришли к окончательному решению, тогда вам, наверно, будет интересно, каким образом можно вставить в стену эту самую выносную топку. Что для этого нужно сделать, и какие материалы понадобятся?

    Понятно, что вывод топки в соседнее помещение подразумевает наличие проёма в стене, разделяющей помещения бани.

    Согласитесь, что наиболее целесообразный вариант создания такого проёма – заложить его будущее существование в проект строительства бани, чем потом «вырезать» отверстие в уже готовой стене.

    Тем не менее, последние варианты тоже имеют место быть.

    Какого размера делать проём?

    Величина отверстия зависит от нескольких факторов:

    1. Размеров самого топливного канала банной печи;

    2. Вида материала, из которого сделана стена;

    3. Правил изоляции таких элементов, как топливный канал.

    Размеры топливного канала

    Размеры топки (ширина, высота) – это базовые данные, от которых мы и будем плясать. Длина (или глубина) топливного канала никак не влияет на размер проёма. Но при покупке металлической каменки с выносной топкой вы должны учитывать толщину стены, через которую хотите вывести топку, плюс 5 см – необходимое расстояние между стеной и вертикальной поверхностью каменки. Так, длина телескопических каналов у разных печей варьируется от 160 до 300 мм.

    Вывод топки через кирпичную или бетонную стену

    Если у вас кирпичная или бетонная стена, то размер проёма напрямую будет зависеть от ширины и высоты топки.

    Для разных печей размер проёма может варьироваться от 40 до 60 см по высоте и от 25 до 50 см по ширине.

    Если под печь устанавливается дополнительное основание, его тоже нужно учитывать.

    Плюс к размерам топки со всех сторон необходимо прибавить 10-20 мм. То есть, между топкой и стеной должен быть небольшой зазор, т. к. при нагревании металл немного расширяется.

    Зазор естественно уплотняется каким-нибудь эластичным и термостойким материалом. Это может быть минеральная или базальтовая вата, асбестовый шнур.

    Кроме того, в случае облицовки кирпичных стен вагонкой, от топки следует отступить во все стороны не менее 10 см.

    Оставшаяся открытая поверхность закрывается с обеих сторон металлическим листом (желательно из нержавейки), в котором предварительно вырезается прорезь для топки.

    Вывод топки через деревянную стену

    В случае вывода топки сквозь деревянную перегородку (брус, сруб) получается «проём в проёме». То есть, вам нужно будет сначала вырезать проём в стене и выложить его кирпичной кладкой с отверстием для топки.

    При этом формула расчёта будет следующей:
    высота основания, на котором будет стоять каменка (если оно предусмотрено),
    + размеры топливного канала (высота от ножек),
    + 10-20 мм на зазор для расширения при нагреве (со всех сторон),
    + 25 см кирпичной кладки (вверх и в стороны).

    По правилам пожарной безопасности расстояние от стенок топливного канала до легковоспламеняемых поверхностей должно быть не менее 25 см. Оставшийся зазор между кирпичной кладкой и деревянной стеной закрывают любым термостойким материалом.


    Но наиболее правильный вариант – установить сначала печь, затем кирпичную кладку, а потом ставить стену. Так же поступают, когда хотят полностью облицевать металлическую каменку – сперва обкладывают всю печь кирпичом, а затем над ней возводят деревянную перегородку.

    Расстояние от дровяной каменки до боковой стены

    При создании проёма следует также учитывать безопасное расстояние от печи до боковой стены.

    Если деревянная (или обшитая вагонкой) стена ничем не защищена, то расстояние до каменки должно быть не менее 500 мм.

    Если имеется одинарная изоляция (металлический лист толщиной 1 мм или негорючий волокнистый арматурный цементный лист толщиной 7 мм) – это расстояние можно уменьшить до 250 мм.

    При двойной изоляции (используется по 2 листа одного материала) расстояние до печи – 125 мм.

    Изоляционные листы не должны вплотную прикасаться к стене. Между ними необходимо оставить около 3 см свободного пространства. Для этого в качестве промежуточной опоры можно использовать металлические втулки, например. Изоляция также не должна соприкасаться с потолком и полом.

    Изоляция «предтопочного» пространства

    Кроме всего прочего, необходимо обязательно изолировать пол перед каменкой, если он деревянный. Для изоляции подойдет металлический лист такого размера, чтобы он захватывал ширину топливного канала + по 10 см с правой и левой стороны. А в прямом направлении от дверцы топки лист должен покрывать расстояние, равное 40 см.

    Этот элемент изоляции желательно устанавливать не только для легковозгораемых поверхностей, но и для всех остальных. Он обезопасит пространство перед топкой от возможных искр, от случайно выпавших угольков, да и мусор при закладке дров тоже иногда появляется.


    Стальные защитные экраны

    Некоторые каменки продаются вместе с защитными стальными экранами. При установке печи они заменяют собой кирпичную кладку. Под них точно так же вырезается отверстие в стене, как и под кирпич. Есть ещё боковые и напольные экраны, которые предохраняют стены и пол от возгорания.

    Вывод можно сделать следующий: каким бы способом вы не встраивали в стену топливный канал, самое главное в этом процессе – не пренебрегая правилами пожарной безопасности, подобрать для себя подходящий вариант изоляции.

    Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

    Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи . При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

    В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).


    Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

    Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров . Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров . В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров . Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

    В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой , выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.


    Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

    Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров . Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

    Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

    Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

    Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагреве\остывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

    Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

    Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него) .

    Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

    Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

    Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

    Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

    Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

    В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

    Правильная кладка печки

    С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

    Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

    Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

    • поддувало;
    • камера сгорания;
    • дымоход (змеевик).

    Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

    При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

    Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

    Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

    Эксплуатация печки в кирпичной стене

    Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

    В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

    В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

    Установка дровяной банной печи с легкой одинарной защитой обшивки сауны.

    Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером примерно 1,2 х 1,2 м. На потолке над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1200 х 1200 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. На стенах от пола до потолка в углу, где устанавливается банная печь навесить один слой легкого защитного экрана (например, размером 1200 х 2100 мм). Экран монтируется с воздушным зазором от стены не менее 3 см. Снизу, между полом и экраном, а так же сверху, между экраном и потолком обязательно оставить воздушные зазоры для охлаждения стен не менее 3 см. Экраны обеспечат надежную защиту сгораемых поверхностей от сильно нагретых частей банной печи. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм.

    Установка дровяной банной печи с двойной легкой защитой обшивки стен.

    Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером минимум 1,05 х 1,05 м. На потолке, над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1000 х 1000 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. Навесить два слоя легких защитных экранов в углу, где будет установлена банная печь. Экраны монтируются с воздушными зазорами от стен и между собой минимум по 3 см.. Снизу, под экранами и сверху, над экранами-оставить воздушные зазоры для циркуляции воздуха не менее 3 см. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм. Такая установка банной печи с двойным защитным экраном занимает минимальную площадь в парной.

    Установка дровяной банной печи с кирпичной защитной перегородкой.

    Банная печь устанавливается на несгораемый прочный фундамент размером не менее 1,1 х 1,1 м. Кирпичная угловая перегородка размером не менее 1,1 х 1,1 м. Возводится от пола до потолка. Между бревенчатыми стенами и перегородкой оставить воздушный зазор минимум 3 см. Над банной печью обязательно навешивается защитный экран 1000х1000 мм. С зазором от потолка минимум 3 см. Перед дверной топки банной печи уложить предтопочный лист размером 400 х 650 мм. Кирпичная перегородка возводится в 0,5 кирпича или 0,25 кирпича (четверть).

    Может ли стекловолоконная изоляция касаться вентиляционных отверстий печи? — Руководство по эффективности дома

    Соблюдайте осторожность при установке стекловолоконной изоляции возле вентиляционных отверстий печи. Да, вы хотите обеспечить энергоэффективный дом, но это особые обстоятельства. Может ли стекловолоконная изоляция касаться вентиляционных отверстий печки?

    Изоляция из стекловолокна не должна касаться вентиляционной трубы печи. Хотя стекловолокно не горючее, оно может плавиться, что может привести к пожару. Чтобы обойти эту проблему, необходимо установить перегородку из алюминиевого оклада между вентиляционным отверстием и изоляцией.

    В оставшейся части этого обсуждения мы рассмотрим, почему не следует устанавливать изоляцию из стекловолокна в непосредственном контакте с вентиляционным отверстием печи. Мы также шаг за шагом рассмотрим, что вам следует делать вместо этого, поэтому обязательно прочитайте его до самого конца.

    Из чего сделана изоляция из стекловолокна?

    Чтобы понять, почему изоляция из стекловолокна не должна соприкасаться с вентиляционными отверстиями печи, вам нужно иметь приблизительное представление о том, из чего состоит этот изоляционный материал.

    Стекловолокно получают путем смешивания кварцевого песка, кальцинированной соды и известняка.Из кварцевого песка получается стекло, а кальцинированная сода и известняк помогают снизить температуру плавления, необходимую для производства материала.

    Также добавляются другие ингредиенты, такие как бура, магнезит, каолин и полевой шпат, но они обычно предназначены для улучшения характеристик получаемого материала.

    После смешивания вышеуказанных ингредиентов их нагревают до 2500 ° F (1371,111 ° ° C). Из полученного расплавленного стекла затем превращают стекловату, волокна или нити.

    Часто изделия из стекловолокна требуют дополнительных покрытий для улучшения характеристик. Примеры таких добавок включают антистатические агенты и смазки для снижения их абразивных свойств.

    После добавления всех добавок стекловолокну формируют и упаковывают для транспортировки.

    Почему вы хотите, чтобы изоляция из стекловолокна и вентиляционные отверстия печи соприкасались

    При утеплении дома есть две основные причины, по которым вы хотите, чтобы изоляция из стекловолокна находилась заподлицо с вентиляционным отверстием печи.

    Давайте обсудим их ниже.

    Изоляционный фактор

    Поддержание тепловых границ в вашем доме — важная часть энергоэффективного дома.

    Воздуховоды, водопровод и вентиляционные трубы образуют небольшие отверстия, через которые может выходить воздух. Если вы знакомы с основами теплоизоляции, вы знаете, что это именно то, чего нам следует избегать.

    Когда кондиционированный воздух покидает ваше здание, вся энергия, используемая для его нагрева / охлаждения, тратится впустую, увеличивая ваши расходы на отопление.

    Снижает вероятность обледенения

    Вторая причина, по которой вы хотите, чтобы изоляция из стекловолокна примыкала к вентиляционной трубе вашей печи, — это предотвратить повреждение ледяной плотины. Обледенение часто происходит, когда на чердаке скапливается теплый воздух. Теплый воздух растапливает изнанку снега, который мог скопиться на вашей крыше зимой.

    Расплавленный снег затем стекает по поверхности крыши, пока не найдет холодное место (например, потолок или карниз), где он замерзает, образуя плотину.Поскольку это непрерывный цикл, снег продолжает накапливаться на этой плотине, пока не повредит черепицу, что приведет к утечке воды.

    Почему изоляция из стекловолокна и вентиляционные отверстия печи не должны касаться

    Как мы обсуждали ранее, изоляция из стекловолокна в основном состоит из стекла, хотя есть и другие добавки. Все мы знаем, что стекло — негорючий материал, который не загорается даже при воздействии высоких температур.

    Итак, в чем проблема, когда стекловолокно стыкуется с вентиляционным отверстием вашей печи, когда оно не загорается?

    На самом деле существует несколько потенциальных проблем с такой настройкой:

    Другие материалы в изоляции из стекловолокна, не горючие

    Хотя стекловолокно не горит, этого нельзя сказать о фольге и бумажной основе, которые вы найдете на этом изоляционном материале.Они воспламенится, если температура станет достаточно высокой, и вы не можете рассчитывать, что это произойдет с вентиляционным отверстием вашей печи.

    Стекловолокно может плавиться

    Стекловолокно имеет температуру плавления около 1000 ° F (537,778 ° C). Отверстия в плите сильно нагреваются, что может привести к расплавлению стекловолоконной изоляции.

    Подробнее об этом см. Может ли изоляция из стекловолокна загореться? Знай факты

    Почему плавление стекловолокна — проблема?

    Во-первых, расплавленное стекловолокно может капать на другие легковоспламеняющиеся части вашего дома и воспламенять их, что может вызвать пожар в вашем доме или превратить небольшой пожар в дымоходе в ад, который сложнее контролировать.

    Во-вторых, стекловолокно обычно выделяет несколько газов при плавлении, в том числе кислород (кислород, вероятно, исходит от молекул кислорода в кварцевом песке, химическая формула которого — SiO2).

    Если это происходит во время небольшого пожара, следует ожидать его ускорения и более быстрого распространения, поскольку кислород обычно ускоряет горение.

    Итак, хотя стекловолокно может быть негорючим, оно может ускорить или даже вызвать возгорание, если оно расплавится.

    Как утеплить дом из стекловолокна без риска возникновения пожара

    Обратите внимание, что это общие рекомендации — проконсультируйтесь со специалистом в вашем регионе, чтобы обеспечить безопасную установку.

    Тот факт, что вы не должны допускать, чтобы стекловолоконная изоляция находилась заподлицо с вентиляционным отверстием вашей печи, не означает, что вы должны полностью отказаться от изоляционного материала. Это не означает, что вы должны оставлять воздушные промежутки между вентиляционным отверстием печи и изоляцией, потому что это может нарушить изоляцию вашего дома.

    Вместо этого это означает, что вам необходимо оставить зазор в 2,5 см между изоляцией из стекловолокна и металлическими дымоходами (также известными как труба, которая выводит выхлопные газы из вашей печи из здания).Если это дымоход из каменной кладки, это пространство должно быть два дюйма (Источник).

    Затем вы захотите заделать этот зазор алюминиевым фартуком и термостойким герметиком, чтобы предотвратить утечку воздуха. Вы также захотите построить металлическую плотину, прежде чем устанавливать изоляцию. Это поможет защитить стекловолокно от дымохода, который часто бывает горячим.

    Вот как это сделать:

    1. Начните с обрезки алюминиевого оклада до размера, который плотно прилегает к дымоходу . Если ваше вентиляционное отверстие имеет цилиндрическую форму, разрежьте гидроизоляцию на два полукруга, которые перекрывают друг друга на 3 дюйма (7.62см) посередине.
    2. Вдавите алюминиевый профиль в буртик термостойкого герметика перед тем, как скрепить или прибить его на место . Если нет дерева, которое можно было бы прибить или прикрепить скобами, вы можете сделать это прямо на гипсокартоне; избегайте прибивания гвоздей или скобок через него.
    3. Закройте пространство между алюминиевым окладом и дымоходом высокотемпературным герметиком . Избегайте использования аэрозольной пены; он просто не идеален для этой цели.
    4. Постройте изолирующую дамбу, чтобы изоляция из стекловолокна не касалась поверхности дымохода .Отрежьте кусок алюминия достаточной длины, чтобы обернуть его вокруг дымоходной трубы, оставив при этом еще 6 дюймов (15,2 см). Затем прорежьте пазы глубиной 1 дюйм через каждые несколько дюймов вдоль верхнего края алюминия и загните язычки . Сделайте аналогичные прорези на противоположном крае, но на этот раз глубиной 2 дюйма (5 см). Отогните выступы. Теперь у вас есть плотина.
    5. Наконец, оберните перегородку вокруг дымоходной трубы, прежде чем закрепить нижний край на месте с помощью скоб / гвоздей через загнутые язычки .Теперь вы можете снова приложить стекловолоконную изоляцию к алюминиевой перегородке.

    Вентиляционная труба двустенной печи

    Вы можете повысить безопасность вентиляции печи, используя вентиляционное отверстие с двойными стенками. Они входят в стандартную комплектацию многих распространенных систем, но если вы модернизируете вентиляционное отверстие печи в существующем доме, это настоятельно рекомендуется и фактически требуется строительным кодексом в некоторых областях.

    Вентиляционная труба с двойными стенками — это именно то, на что это похоже: внешний металлический кожух и закрытая металлическая труба.Такой подход снижает передачу тепла к внешним контактным точкам, таким как изоляция, кровельное покрытие и черепица.

    Купить двустенную трубу для печки можно онлайн (ссылка на Amazon).

    Подведение итогов

    Изоляция из стекловолокна

    не должна касаться вентиляционных отверстий печи, потому что она может расплавиться и вызвать / ускорить возгорание или вызвать возгорание фольги и бумажной основы.

    Помните, что вам необходимо оставить минимум 1 дюйм (2,5 см) между изоляцией из стекловолокна и вентиляционным отверстием вашей печи, но, поскольку это пространство может допускать утечку воздуха, вы должны закрыть его алюминиевым фартуком и термостойким герметиком.

    Чтобы узнать больше об изоляции около горячих вентиляционных отверстий, прочтите «Изоляция вокруг выхлопной трубы печи: что можно и чего нельзя делать».

    5 типов изоляции для дома

    Фото: istockphoto.com

    Изоляция является жизненно важным компонентом любого дома, который стремится быть энергоэффективным. Обычно его размещают в местах, откуда выходит воздух, например, между полостями стоек внутри стен и на чердаке, он служит для замедления и уменьшения теплопередачи. Герметизируя утечки воздуха и добавляя надлежащую изоляцию на чердак, подвальные помещения и подвал, домовладельцы могут сэкономить в среднем 15 процентов на расходах на отопление и охлаждение — 11 процентов от общих затрат на энергию , — по оценке U.S. Программа ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды.

    Для типичного домовладельца это означает около 200 долларов в карман из года в год. Тем не менее, согласно исследованию 2015 года, проведенному Североамериканской ассоциацией производителей изоляционных материалов, примерно 90 процентов домов на одну семью в США не имеют достаточной теплоизоляции. Плохая изоляция не только тратит энергию и увеличивает счета за электроэнергию для этих зданий, но и снижает уровень комфорта вашей семьи, создавая сквозняки, и создает небольшой барьер для выбросов CO2 в вашем доме.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Прежде чем вы поспешите в домашний центр, чтобы узнать об изоляции или нанять подрядчика для установки, важно понять основы. Не вся изоляция одинакова, и для разных применений существуют разные типы. Здесь мы подробно описываем пять основных вариантов: одеяла и рулоны, изоляция из распыляемой пены, выдувная изоляция, пенопласт или панели из жесткого пенопласта, а также отражающие или излучающие барьеры.

    Примечание: По мере того, как вы тщательно взвешиваете каждый из этих вариантов, чтобы определить, какая (или какая комбинация) лучше всего подходит для вашего дома, внимательно рассмотрите значение R продукта, которое является мерой сопротивления тепловому потоку.Чем выше значение R, тем лучше изоляция снижает потери энергии. Потребители обычно могут найти R-значение на упаковке продукта; ознакомьтесь с этой таблицей ENERGY STAR, чтобы узнать больше об измерениях.

    Типы изоляции

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Одеяла и рулоны

    Подходит для: Самостоятельной изоляции незавершенных стен, полов и потолков

    Обычно изготавливаются рулоны и рулоны одеял со стекловолокном, хотя также доступны версии из хлопка, минеральной ваты, овечьей шерсти и пластиковых волокон.Установка этого типа утеплителя — недорогой и удобный проект, поскольку материалы спроектированы таким образом, чтобы соответствовать стандартной ширине между стойками стен, стропилами чердака и балками пола. (Совет профессионала: имейте в виду, что стекловолокно раздражает легкие и кожу, поэтому всегда надевайте защитную одежду при работе с материалом.) Если вы выберете разновидность рулона, вам нужно будет обрезать изоляцию до нужной длины с помощью приспособления. нож; принудительное сжатие изоляции делает ее менее эффективной.Стандартные одеяла и войлок из стекловолокна имеют R-значения от R-2,9 до R-3,8 на дюйм толщины. Одеяла и войлок из стекловолокна с высокими эксплуатационными характеристиками (средней и высокой плотности) имеют R-значения от R-3,7 до R-4,3 на дюйм толщины.

    Фото: istockphoto.com

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Изоляция из вспененного распылителя

    Подходит для: Добавления изоляции к уже готовым участкам, а также в труднодоступных местах неправильной формы

    Изоляция из вспененного распылителя герметизирует протечки и щели внутри существующих стен.Жидкий полиуретан распыляется в полость стены, где он затем расширяется и затвердевает в твердую пену. При утеплении большей площади домовладельцы могут использовать вариант напыления (вспенивания на месте). Пена для распыления бывает двух видов: пена с открытыми порами или более плотная пена с закрытыми порами. Пенопласт с закрытыми порами имеет наивысшее значение R из всех изоляционных материалов, около R-6,2 на дюйм, но может быть дорогостоящим; Значения теплоизоляции из пенопласта с открытыми порами составляют около R-3,7 на дюйм толщины. Если вы выбираете установку с распылительной пеной, чтобы повысить коэффициент теплоизоляции дома, подумайте о том, чтобы вызвать профессионала для этой работы, поскольку установка может быть сложнее, чем просто прицеливание и распыление.

    Фото: istockphoto.com

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Выдувная изоляция

    Подходит для: Добавления изоляции к уже готовым участкам, а также в труднодоступных местах неправильной формы

    в изоляции применяется с помощью машины, которая выдувает материал, похожий на бумагу, в изолируемое пространство. Этот тип изоляции часто изготавливается из стекловолокна, минеральной ваты или вторичного целлюлозного материала (например, переработанных газет или картона), которые подходят практически для любого типа помещения — даже для самых неприятных препятствий.Для выдувной изоляции значения R варьируются от R-2,2 для стекловолокна до R-3,8 для плотной целлюлозы. Простые изоляционные работы могут быть удобны для самостоятельного использования, если вы арендуете теплоизоляционный вентилятор, но для достижения наилучших результатов подумайте о том, чтобы позвонить профессионалу.

    Фото: istockphoto.com

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Пенопласт или жесткие пенопластовые панели

    Подходит для: необработанных стен (например, фундаментных и подвальных стен), полов и потолков

    Хотите ли вы Для утепления пола или невентилируемой крыши с низким уклоном можно использовать пенопласт и панели из жесткого пенопласта.Они уменьшают количество тепла, проводимого через дерево, карнизы стен и другие элементы, составляющие структуру дома. Домовладельцы полагаются на этот тип изоляции, которая обычно изготавливается из полиуретана, полистирола или полиизоцианурата, как для наружной, так и для внутренней обшивки стен. Пенопласты хорошо утепляют все, от стен фундамента и подвала до необработанных полов и потолков. Значения R обычно варьируются от R-4 до R-6,5 на дюйм толщины, что указывает на то, что пенопластовые панели и панели из жесткого пенопласта снижают потребление энергии лучше, чем многие другие типы изоляции, представленные на рынке.

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Отражающий или излучающий барьер

    Подходит для: чердаков, незаконченных стен, потолков и полов, особенно в жарком климате. его эффективность не измеряется R-значениями. В то время как стандартная изоляция снижает тепловой поток в доме, отражающая изоляция вместо этого отражает тепло вдали от дома, чтобы предотвратить приток тепла и лучистую теплопередачу к более прохладным поверхностям в помещении.Изоляция построена с использованием отражающего барьера (например, алюминиевой фольги), помещенного на материал подложки (например, крафт-бумага или полиэтиленовые пузыри). Домовладельцы в более теплом климате обычно устанавливают на чердаке отражающие или лучистые барьеры между балками, стропилами и балками, поскольку чердак — это место, где в дом попадает больше всего тепла. Установка здесь тоже может быть произведена без профессионала.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Стены за каминами | Building America Solution Center

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

    Контрольный список для полевых работ оценщика

    Система теплового ограждения.
    2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
    Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности изоляции стен в климатических зонах 4-8. 8
    2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.

    Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5.5 дюймов или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указал иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

    Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например,g., наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
    Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

    Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
    Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

    Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

    • Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
    • Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
    • Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
    • Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
    • Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

    Сноска 23) Утечка в конверте должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

    Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

    Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, камин: Стены с каминами включают воздушные преграды. Таблица 402.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    2012 IECC

    Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, камин: стены камина имеют воздушный барьер, а закрывающиеся двери уплотнены. Таблица R402.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    2015 и 2018 IECC

    Стол R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

    Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

    Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)

    Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, камин: Стены с каминами включают воздушные преграды. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером.Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    2012 IRC

    Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, камин: стены камина имеют воздушный барьер, а закрывающиеся двери уплотнены. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    2015 и 2018 IRC

    Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки обода и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт.Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    Американский стандарт для испытаний материалов (ASTM) E1677-11

    Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий.Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

    Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

    Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

    ABAA 07262

    Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

    ABAA 07263

    Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

    ABAA 07265

    Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

    Важность теплоизоляции духовки

    Изоляция

    применяется не только на чердаках, полах и стенах, но и в современных печах. Большинство людей даже не осознают, что их духовка содержит изоляцию, пока они не откроют ее и не увидят несколько рулонов или одеял, упакованных внутри.Хотя это может показаться незначительной частью духовки, на самом деле она играет ключевую роль с точки зрения производительности и безопасности .

    Изоляция духовки важна по нескольким причинам, одна из которых — поддерживать внешний каркас в подходящем температурном диапазоне. Без изоляции чрезмерное тепло, производимое духовкой, будет передаваться на раму, делая пользователей уязвимыми для ожогов кожи. Если вы дотронетесь до боковой, передней или верхней части духовки, это может вызвать ожог кожи.

    Приготовление подноса с куриными наггетсами в духовке без теплоизоляции, вероятно, не приведет к выделению большого количества тепла на раме, но использование духовки для приготовления пищи в течение нескольких часов, безусловно, нагреет внешний вид до такой степени, что вызовет ожоги при коснулся.

    Еще одна причина, по которой современные печи изготавливаются с изоляцией, заключается в том, что она помогает удерживать тепло там, где оно больше всего необходимо: в самой печи. Вся цель изоляции — будь она в жилых домах или печах — заключается в предотвращении утечки тепловой энергии. Для достижения этого эффекта изоляция производится с использованием множества различных материалов, включая стекловолокно, минеральную вату и целлюлозу. Эти материалы доказали свою эффективность в улавливании тепла, поэтому оно не распространяется на нежелательные участки.

    Допустим, вы пытаетесь приготовить курицу в духовке без изоляции. Вы можете установить температуру 375 градусов по Фаренгейту, но, к сожалению, вы никогда не слышите зуммера, который указывает на предварительный нагрев. Это связано с тем, что слишком много тепла уходит через участки, где нет теплоизоляции. Обычно духовые шкафы изготавливаются с изоляцией, покрывающей верх, боковые стороны и низ. Отсутствие изоляции только в одной из этих областей может привести к значительной потере эффективности.

    Изоляция духовки также помогает защитить от пожара. Хотя и редко, но были многочисленные случаи возникновения пожаров в результате использования людьми печей без изоляции или с неправильным типом изоляции. Традиционную домашнюю изоляцию не рекомендуется использовать в духовках просто потому, что она не выдерживает экстремальных температур. Вместо этого требуется особый тип теплоизоляции, чтобы тепло удерживалось внутри духовки.

    Не слишком ли теплоизоляция делает мой дом слишком жарким?

    Изоляция — замечательная вещь, она согревает нас зимой и снижает счета за электроэнергию.Но с жарким летом и сильными волнами тепла многие люди беспокоятся, что их изоляция задерживает тепло в их домах и делает их слишком жаркими.

    Так что же ответ?

    Как работает изоляция?

    Изоляция выполняет одну и только одну задачу — замедлять передачу тепла с места на другое. В зависимости от того, какой материал вы используете, это может быть очень эффективно.

    Когда солнце попадает в стену вашего дома и нагревает ее, это вид передачи тепла, называемый излучением.Страшное слово, но на самом деле все радиация означает просто тепло, передаваемое электромагнитными волнами. Другой способ нагрева стен — конвекция, то есть тепло в воздухе, контактирующем с вашими стенами и разогревающем их. Благодаря этим двум процессам тепло и холод могут повлиять на ваши стены.

    Insulation использует концепцию третьего и последнего метода теплопередачи — теплопроводности. Проводимость — это когда тепло передается через твердые объекты — в данном случае стену вашего дома.Изоляция сделана из материалов с очень низкой проводимостью, а это означает, что тепло не будет проходить через нее очень эффективно. Низкая проводимость не означает отсутствие проводимости, поэтому даже лучшая изоляция обеспечивает небольшую теплопередачу. Вот почему изоляция более эффективна, когда она толще — она ​​дальше и теплу труднее переноситься. Поэтому чем лучше изоляция (то есть чем ниже ее проводимость), тем меньше ее требуется для того же результата.

    В строительной отрасли изоляция оценивается по ее теплообменным свойствам с использованием так называемого коэффициента теплопередачи.Показатели U измеряются в ваттах на квадратный метр, поэтому чем ниже значение U, тем лучше изоляционный материал. Строители и архитекторы часто используют U-значения, так как в Великобритании есть правила о минимальных рейтингах, чтобы гарантировать, что наши дома являются энергоэффективными. Если вы хотите построить дом с внешними стенами из металла (чрезвычайно проводящего, с очень высоким коэффициентом теплопроводности), вы столкнетесь с множеством проблем со строительством норм.

    Излишняя изоляция делает мой дом слишком жарким?

    Что ж, это сложный вопрос.

    Предположим, что ваш дом представляет собой простой квадратный блок, без окон, ничего и никого внутри. Сегодня очень жаркий день, но изоляция прекрасная, и ее много. В вашем (очень удручающе звучащем) доме было бы супер круто. Это связано с тем, что изоляция с ее низким показателем теплопроводности и теплопроводностью не позволяет теплу проходить через стены. Чем больше у вас теплоизоляции, тем меньше тепла будет проходить через стены и тем прохладнее будет в вашем доме.

    Итак, теоретически теплоизоляция сохранит тепло и прохладу зимой.

    Проблема с приведенным выше примером заключается в том, что на самом деле никто не живет в квадратном блоке без окон и ничего внутри. На самом деле, есть много вещей, которые заставляют дом согреваться:

    • Окна! Излучение, о котором мы говорили выше, передает тепло в виде электромагнитных волн, пока не попадает во что-то твердое, а не прозрачное. Солнечные лучи проходят прямо через ваши окна, пока не достигают пола и стен внутри вашего дома, которые они нагревают. Это называется солнечной энергией, и поэтому в вашем зимнем саду жарко летом, а в подвале все еще холодно.
    • Бытовая техника. Ваш телевизор, ваш мобильный телефон, ваш Xbox, ваша стиральная машина, ваш ноутбук и, что хуже всего, ваш холодильник — все эти приборы выделяют гораздо больше тепла, чем вы можете себе представить, и согревают дом.
    • Кулинария. Вы знаете, что говорят: «Если не переносишь жару, убирайся с кухни». Духовки, плиты и, опять же, холодильники / морозильники — все это создает много тепла. Есть причина, по которой повара всегда вспотели.
    • Ты! Мы настолько привыкли к теплу, что не замечаем этого, но даже в самый холодный день наши теплокровные тела выделяют значительное количество тепла.Чем больше в доме людей и домашних животных, тем теплее будет.
    • Освещение. Традиционные лампы CFL невероятно неэффективны; только около 10% производимой ими энергии выделяется в виде света, а остальные 90% выделяются в виде тепла. Вот почему эти старые лампочки могут обжечься, если вы дотронетесь до них, пока они горят — это фактически маленькие маленькие обогреватели.
    • Отопление. Может показаться очевидным отключение отопления летом, но некоторые люди действительно забывают об этом или используют центральное отопление для сушки белья.

    Все эти факторы являются побочными продуктами жизни в современную эпоху, но когда мы добавляем изоляцию в смесь, это может быть проблематично. В плохо изолированном доме, если на улице прохладнее, чем внутри, тепло может проходить через стены и рассеиваться снаружи. Однако благодаря хорошей теплоизоляции тепло не уходит куда-либо, поэтому оно остается внутри вашего дома.

    Однако изоляция может иметь преимущество. Если вам удастся охладить внутреннюю часть вашего дома с помощью вентилятора или другого метода, хорошо изолированный дом будет намного лучше удерживать холодный воздух внутри.

    Что мне делать, если я думаю, что слишком много изоляции делает мой дом слишком жарким?

    Лучшее, что вы можете сделать, — это устранить все причины перегрева в доме, которых можно избежать.

    • Задергивайте шторы, когда вас нет в комнате, чтобы предотвратить солнечное излучение.
    • Выключайте электроприборы, когда вы ими не пользуетесь. Когда вы покупаете новые, ищите рейтинг энергоэффективности A +.
    • Сведите к минимуму жаркое приготовление. Если вам действительно нужно что-то горячее, микроволны работают без нагрева воздуха, а индукционные плиты только нагревают металл сковороды, чтобы не выделять лишнее тепло.
    • Выключите свет там, где можете, и замените старые лампы на светодиоды. Они эффективны на 90% и выделяют лишь небольшое количество тепла.
    • Убедитесь, что на вашем термостате установлена ​​минимальная отметка, и что вы правильно используете регуляторы нагрева.

    Возьмите вентилятор, разумно расположите его и закройте все двери охлаждаемой комнаты. После того, как остынет, изоляция должна помочь ему оставаться в таком состоянии.


    Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

    Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

    Как лучше всего утеплить подземные стены в нашем подвале?

    Вопрос
    Как лучше всего утеплить подземные стены в подвале?
    Отвечено на вопрос Сары Ньюджент

    Дому около 5 лет, цоколь в полную высоту составляет примерно половину (1000 квадратных футов) и 4 фута в высоту для другой половины.У нас там есть дровяная печь для обогрева, и мы отапливаем весь дом лучистым теплом, трубы от которых проходят через потолок подвала.

    Ответьте на этот вопрос

    Ответы

    Вы не упомянули, собираетесь ли вы превратить пространство ниже уровня в место для семейного сбора или собираетесь пока оставить его незавершенным.

    Итак, давайте предположим, что вы не будете завершать помещение для размещения сейчас, а можете сделать это позже.

    Изоляция стен фундамента

    У вас есть несколько вариантов:

    • Вы можете построить каркасную стену рядом с бетонной стеной и установить фибровую изоляцию между стойками, оставив за стеной воздушный зазор. Вы можете приклеить изоляцию из пенопласта (с классом огнестойкости 1) непосредственно на бетон.
    • Вы можете нанести пенопласт с закрытыми порами непосредственно на бетон и покрытие в соответствии с местными строительными нормами.
    • Или вы можете прикрепить планки обрешетки к стенам фундамента и утеплить их пенопластом.

    Утеплитель для жилья

    Если вы собираетесь отделывать комнату для жилья, я рекомендую сплошную пену, непосредственно прикрепленную к бетону .

    • Позже можно построить каркасную стену перед изоляцией.
    • Пенопласт будет действовать как пароизоляция, предотвращая просачивание через бетон.
    • Я рекомендую использовать пену толщиной не менее 2 дюймов, чтобы поверхность изоляции не достигла точки росы.

    Изделие мирового класса для этого использования — DOW Thermax.Отличный продукт и рейтинг огня тоже. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше об этом продукте.

    Дополнительная информация :

    Прочтите «Какой тип теплоизоляции лучше всего использовать, чтобы избежать проблем с влажностью подвала?» на вопросы и ответы Дэвида Эдвардса.

    Fix-It Chick: Установка изолированной дымоходной трубы | Новости, Спорт, Работа

    Дровяное отопление может быть очень полезным. Когда правильно выровненный дымоход не является вариантом, дровяная печь может быть установлена ​​с изолированной трубой из нержавеющей стали класса А.Эти несколько простых шагов помогут вам понять ограничения и возможности установки изолированной печной трубы.

    Шаг 1: Тепло легко уходит через одностенную трубу печи. Использование однослойной трубы для перехода от печи к изолированной трубе дымохода — лучший способ улавливать тепло, выходящее через стенки трубы. Для одностенных печных труб требуется минимальное расстояние 18 дюймов от горючих материалов, таких как стены и потолки.

    Шаг 2: Изолированная труба класса A требует минимального зазора 6 дюймов от потолка и стен.Трубы, проходящие через жилые помещения и складские помещения, должны быть огорожены. Между изолированной трубой и ее кожухом требуется зазор 2 дюйма. Трубу, установленную снаружи дома или установленную в незанятом помещении, не нужно закрывать.

    Шаг 3: Установка слишком длинных или множественных изгибов может уменьшить поток воздуха и затруднить работу системы. Изолированные дымоходы не должны превышать 20 футов в длину. Эта длина должна быть уменьшена на 10 процентов для каждого изгиба на 90 градусов и на 5 процентов для каждого изгиба на 45 градусов во время бега.Горизонтальные секции трубы должны быть расположены под углом 1/4 дюйма на каждый фут трассы, чтобы креозот и влага могли стекать обратно к печи.

    Шаг 4: Дымоходы могут быть спроектированы так, чтобы они проходили прямо через потолки и чердаки, выходя из верхней крыши, или они могут отклоняться от дровяной печи, выходить через внешнюю стену и подниматься вверх по внешней стороне дома.

    Шаг 5: Правильные опоры, балки и изоляционные экраны чердака являются неотъемлемой частью надежной и надежной системы дымохода.

    Шаг 6: Изолированные дымоходы должны выступать на 3 фута над линией крыши и на 2 фута выше любого пика в пределах 10 футов от оголенной трубы дымохода.

    Шаг 7: Для защиты системы от повреждений, связанных с погодными условиями, необходимо установить круглый верх, штормовой воротник и кровлю.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.