Чертеж сарая 3 на 6: чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3

Содержание

чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка.

Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона.

Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ.

К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай 3×6 с односкатной крышей своими руками.

Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фотография стропил поближе:

Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.  

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Содержание статьи

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т. д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

с односкатной и двускатной крышей, деревянный каркасный хозблок на даче пошагово, чертежи и проекты, стройматериалы

Многие дачники делают на своих земельных участках небольшие сараи для хранения различного хозяйственного и огородного инвентаря. Подобные сооружения можно сделать из самых разных материалов. Некоторые садоводы возводят такие постройки собственноручно. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями обладают сараи с габаритами 3х6 метров и о том, как их можно построить самостоятельно.

Особенности

Дачные сараи 3х6 метров считаются относительно вместительными постройками. В них сможет уместиться различное оборудование, инструменты. Чаще их делают из деревянного или металлического каркасного материала.

Хозпостройка может быть сделана в различных вариантах. Чаще дачники изготавливают «холодные» сооружения, в них не создают гидроизоляционный слой. Такие конструкции являются наиболее простыми, их сможет создать практически любой человек.

Также существуют «холодные» сараи с защитой от атмосферной влаги. Полностью удалить всю лишнюю жидкость в таком хозяйственном помещении практически невозможно, потому что внутри в холодное время года образуется конденсат.

«Теплый» сарай на даче часто используется не только как хранилище, но и как удобная мастерская.

В таких помещениях делают качественную гидроизоляцию и организуют отопительную систему.

Проекты

Прежде чем приступить к изготовлению сарая, следует определиться, какой именно тип конструкции вам нужен. Можно заранее самостоятельно составить свой проект будущего сарая. Если вы не хотите тратить на это время, можно найти на просторах интернета уже готовую пошаговую схему со всеми размерами.

В настоящее время существует огромное количество различных чертежей хозблоков размером 6х3 с односкатной или двускатной крышей. Можно подобрать схемы сборных моделей с внутренней планировкой.

Стройматериалы

Перед началом возведения хозблока следует приобрести все необходимые для этого строительные материалы. Предварительно произведите расчет, чтобы знать, какое именно количество вам понадобится. Можно сделать постройку из пеноблоков. Они не горят, не впитывают жидкость, имеют относительно маленькую массу.

Кроме того, такие блоки отличаются высоким уровнем прочности, надежности и долговечности, при этом они пропускают воздух, являются абсолютно безопасными для человека, не содержат токсичных элементов.

Также часто такие каркасные сооружения изготавливают из деревянного материала. Их можно сделать даже из ненужных остатков и брусков. В готовом виде такие сараи будут иметь небольшую массу, при необходимости их можно будет легко перенести на другое место. В процессе изготовления древесину рекомендуется покрывать специальными защитными составами, которые будут предотвращать образование на материале грибка, проникновение мелких грызунов и насекомых.

Металлический профильный материал также используется для строительства таких хозпостроек. Такая основа является довольно прочной и долговечной.

Но при строительстве металл стоит покрыть защитными растворами, которые предотвратят образование коррозии.

Процесс строительства

Возводить сарай своими руками следует пошагово в несколько этапов. Начинать нужно с создания разметки на земельном участке. После создают фундамент. Он может быть нескольких типов.

Если вы будете изготавливать каркасный сарай, то тогда можно сформировать фундамент свайного или столбчатого типа. Для производства моделей из более тяжелых блоков, рекомендуется подготовить основание ленточного вида. Тип фундамента во многом будет зависеть от почвы, на которой будет возводиться хозяйственная конструкция. На глинистой земле не стоит формировать столбчатую основу.

  • Ленточный. Предварительно на земельном участке делают подробную разметку. Для этого понадобятся деревянные колья и строительная рулетка. Для создания ленточного фундамента нужно будет вырыть яму глубиной не менее 45–50 сантиметров. После этого туда насыпают смесь, состоящую из песка и щебня, и монтируют опалубки. На месте сооружают гидроизоляционный слой, чтобы защитить конструкцию от влаги. Далее делают установку каркаса из арматуры. В конце все это заливают бетонным составом. Раствор обязательно должен полностью застыть, только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.
  • Столбчатый. Чтобы соорудить фундамент столбчатого типа, надо выкопать яму, ее глубина должна достигать примерно 40–45 сантиметров. Затем туда высыпают массу с песком и устанавливают там столбики высотой в 50–55 сантиметров. После того как строительная масса полностью отвердеет, можно заняться созданием гидроизоляции.
  • Свайный. Для организации свайного фундамента лучше сразу обратиться к специалисту. Делать его самостоятельно довольно сложно, это займет слишком много сил и времени.

Некоторые сараи делают вообще без фундамента.

Таким образом можно построить хозяйственные конструкции временного типа. Основную часть при этом делают из бруса и досок. Такой вариант сможет подойти только для невысоких сооружений (до 2,5 метров в высоту), так как более высокие строения обладают парусностью, их может снести сильными порывами ветра.

На глинистых почвах конструкции без фундамента возводить не рекомендуется, так как при сезонных осадках там будет скапливаться большое количество лишней жидкости, которая будет быстро разрушать основание сарая. Оптимальным вариантом для таких построек станет песчаная водонепроницаемая почва. На таком земельном участке хозблоки смогут простоять несколько сезонов подряд. Подобные сооружения без основания являются наиболее дешевыми и простыми помещениями для размещения на огороде.

Как только фундамент для сарая будет сделан, можно перейти к сооружению каркасной части. Первостепенно осуществляется монтаж вертикальных несущих стоек из дерева. После этого зашивают пол и фиксируют стропила (они будут нужны для создания в дальнейшем односкатной крыши).

Несущие центральные материалы должны быть сделаны из доски размером 50х100. Для заднего настенного покрытия стоит вырезать три деревянные стойки, каждая из которых по 220 миллиметров. Для передней стены понадобятся четыре прочные стойки по 250 миллиметров.

Каждую опору предварительно следует зафиксировать на нижней обвязке. Сделать это можно при помощи саморезов по дереву. После этого нужно взять строительный уровень и выставить точное горизонтальное положение, в конце конструкцию дополнительно закрепляют полуметровыми подкосами.

Когда все стойки будут зафиксированы, их закрепляют строительными подкосами, после чего выполняют обвязку верхней части каркаса под будущую крышу односкатного вида.

Для того чтобы придать каркасному сооружению большую прочность и жесткость, следует зашить напольное покрытие шпунтованной доской.

Затем все деревянные элементы будущего сарая тщательно обрабатываются специальным защитным составом и прозрачным строительным лаком. Все это лучше наносить в несколько слоев.

Для монтажа сетки и стропил, верхнего свеса крыши нужно будет зафиксировать еще один горизонтальный брус. Запил посадочного места на балке выполняется по заранее сделанной разметке, можно взять уже готовый шаблон. После монтажа и выравнивания каждой балки надо забить образовавшееся между ними открытое пространство досками небольшой длины. Они позволят избежать смещения в будущем, а также значительно усилят основание крыши.

Далее можно приступать к изготовлению крыши. Стропила такого покрытия оформляют обрешеткой. Если вы планируете использовать рубероид либо гибкую черепицу, то тогда на деревянные доски нужно будет дополнительно уложить листы ОСБ, также можно забить обрешетку деревянной вагонкой.

Односкатную крышу легче всего оформить профнастилом. Такой металлический материал сможет выдержать практически любые природные катаклизмы. Уложить основу сможет любой человек.

Начинать стоит с левого листа в нижней части. Каждый отдельный элемент нужно стыковать с предыдущим вперехлест. Все места с нахлестами, а также верхний и нижний края необходимо закрепить кровельными гвоздями с шайбами из силикона.

По боковым сторонам кровельного покрытия фиксируют ветровые планки. Они защищают крышу от порывов ветра и от затекания жидкости. Под нижним свесом прибивают еще одну рейку для организации водоотвода.

Верхний свес лучше дополнительно защитить при помощи одного экрана, состоящего из древесных планок.

Сараи иногда делают с двускатной крышей. Такие постройки предусматривают наличие конькового узла. Его можно сделать разными способами. Финишный материал в этой части монтируется свободно, так как там обязателен небольшой зазор, предназначенный для того, чтобы под кровлей смог свободно циркулировать воздух. Можно установить дополнительные элементы, которые защитят от большого количества воды.

Для отделки стен чаще всего используют простую вагонку или листовую основу ОСБ. При необходимости нужно позаботиться об утеплении на зиму. Для облицовки понадобится смонтировать на стены рейки и подкосы. Образовавшиеся щели между досками необходимо заделать при помощи монтажной пены. В конце все излишки аккуратно срезают и обрабатывают атмосферостойкой краской.

О том, как построить сарай 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

Заключение

К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

подробная поэтапная инструкция с фото. Фундамент. Какой лучше и как сделать

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Строительство фундамента

Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.

Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.

Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.

Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.

На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.

Преимущества каркасных хозяйственно-бытовых построек

В различных регионах есть свой определенный перечень наиболее применяемых строительных материалов — где-то это кирпич или блоки, где-то брус или бревно. Но большинство временных или хозяйственных построек сооружают именно по каркасной технологии, это связано со следующими преимуществами такого метода:

  • Возможность применения наиболее дешевых строительных материалов, причем потребность в пиломатериалах на порядок меньше по сравнению с возведением срубов или построек из бруса.
  • Отказ от массивных углубленных фундаментов. Конструкция отличается небольшим весом, поэтому вполне достаточно винтовых свай или простых блоков, уложенных на подготовленную поверхность. А на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод допускается монтаж непосредственно на отсыпанный песком и щебнем участок.
  • Возможность ведения работ в зимний период, так как необходимости в бетонировании опорных конструкций не существует.
  • Небольшой вес конструктивных элементов каркаса, обшивки стен и кровли позволяет выполнять работы самому, в крайнем случае может потребоваться помощь еще одного человека.

И самое главное — практика показала, что деревянный сарай по каркасной технологии можно построить всего за 2-3 дня, если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт выполнения строительных работ. И даже новичок в таких делах способен справиться всего за неделю, главное — подойти к решению задачи серьезно. А избежать наиболее распространенных ошибок поможет следующая пошаговая инструкция.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

Рекомендую при любом строительстве использовать как можно больше всевозможных электрических, механических и бензиновых инструментов и механизмов для ускорения и облегчения работ. Только тогда весь процесс будет приносить удовольствие.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Полезные советы от строителей

  • Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
  • Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
  • Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;
  • Для работы с крышей пользоваться подмостями/ лесами, а не лестницей;
  • Проемы лучше усилить дополнительными досками;
  • Антисептики использовать с колером, чтобы видеть прокрашенные места;
  • Стропила перед монтажом выверять каждую по-отдельности и вырубать отверстия исходя из фактических данных.

Как можно заметить, сарай несложен в конструктивном плане, к тому же требует только начальные плотницкие навыки. Поэтому, имея чертеж вместе с инструкцией, построить сарай не составит большого труда, даже строя его в одиночку.

Отделка стен

Отделку стен я делал доской 150х25 мм, которую крепил на гвозди (60-70 мм) к стойкам каркаса. При этом нужно постараться не зашить проемы окон и дверей. Здесь все очень просто приложил доску – прибил ее и так по кругу.

Через некоторое время доска просохнет, и образуются щели. Я их закрывал оконным штапиком, в результате чего сарай приобрел симпатичный вид.

Чтобы защитить доску от воздействий окружающей среды и разного рода насекомых вскрыл сарай снаружи отработкой масла. Довольно дешевый, но не безопасный с пожарной точки зрения способ защиты дерева. Потратил 10 литров отработки.

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

  • Пила цепная;
  • Дрель;
  • Шуруповёрт;
  • Рубанок;
  • Ножовка по дереву;
  • Стамеска широкая;
  • Топор;
  • Молоток большой;
  • Молоток средний;
  • Рулетка 10м;
  • Уровень;
  • Лопата штыковая.

Фундамент

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

  • взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
  • Натянуть веревку на эти колышки;
  • Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм; 3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы; 4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать; 5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей; 6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

  1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
  2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
  3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
  4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
  5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
  6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
  7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
  8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
  9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах; ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами; ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

  • Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
  • Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
  • Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
  • Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Устройство крыши и кровли

По поводу кровли продумывал много вариантов, но в конечном итоге решил сделать из рубероида. И это очередной мой просчет, но об этом потом.

По стропилам сделал сплошную обрешетку из доски 150х25 мм.

Ее также вскрыл антисептиком, но только снаружи.

Для устройства кровли купил два рулона рубероида марки РПП-350. Разрезал его на куски по 4 метра и уложил вдоль ската крыши с нахлестом 20 см. Места стыков закрепил рейкой 40х20 мм.

Рассчитывал, что данная кровля прослужит мне несколько сезонов, но я ошибся, уже через две недели рубероид просто порвался в нескольких местах. Кровлю пришлось переделывать.

Причиной всему оказался рубероид плохого качества. Впредь не рекомендую делать кровлю из рубероида на бумажной основе. Лучше воспользоваться еврорубероидом толщиной 3-4 мм, который прослужит не один год.

В этот раз сделал еще более простой вариант – кровля из тепличной пленки с ультрафиолетовой защитой. И так, по сплошной обрешетке я уложил подложку из армированного полиэтилена (купил ее, когда планировал делать кровлю из ондулина).

Сверху, сплошным куском, положил тепличную пленку плотностью 150 мкн. Ее крепил, как и рубероид, рейкой 40х20 мм. За полгода никаких проблем с данной кровлей не было, посмотрю, как будет дальше.

Установка окон и дверей

Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.

Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.

Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.

Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.

Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.

Цена и сроки

У меня получилось построить сарай своими руками приблизительно за 1000$, а по времени около месяца (2-3 часа в день).

Самым дорогим и основным материалом оказались доски. Еще пришлось купить некоторые инструменты.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — . Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по . Каркас может быть деревянным или , его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный () ленточный фундамент мелкого заложения.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается не ниже М-200

Процесс строительства

Строительство бревенчатых каркасных домов требует тщательного подбора материала. Для этих целей подходит строевой лесоматериал, достигший 70-90 лет. Отбирают крупные бревна, затем оцилиндровывают их и ручной рубкой формируют венцы для сруба.

Сравнительно небольшой вес каркасно-бревенчатых домов позволяет возводить их в большинстве случаев на мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Если же по проекту требуется подвал, ленту можно заглубить. При высоком расположении грунтовых вод и слабых грунтах следует отдать предпочтение монолитной плите или свайному фундаменту.

Соединение бревен в срубе осуществляется при помощи паза, так называемой «канадской чаши». Такое соединение при высыхании бревна самоуплотняется, повышая тем самым прочность конструкции. Важно учитывать, что при этом толщина сруба в угловом стыке уменьшается, и, соответственно, уменьшается сопротивление теплопередачи этого узла.

Предлагаем ознакомиться Как сделать полок в бане правильно — инструкция

По планируемым линиям расположения стен через слой гидроизоляции к фундаменту анкерами крепится брус нижней обвязки из лиственницы 400*150 мм. Затем на него устанавливаются стойки из бревна и закрепляются раскосами. Все столбы каркаса связываются при помощи бревен верхней обвязки.

Далее можно приступать к строительству крыши. Соединения балок над эркерами выполняют при помощи стесывания их концов на клин, придавая им тем самым форму крюка, и прикрепляют к столбу уголками.

Все соединения элементов каркаса между собой дополнительно фиксируют по вертикали при помощи длинных шурупов-глухарей или резьбовых шпилек, а по горизонтали – мощными саморезами и стальными пластинами.

Пространство между столбами сечением заполняют многослойными ограждениями с утеплителем, обшивку выполняют листовыми материалами, например, ОСП плитами.

При возведении каркасных домов из бревен применяются разнообразные виды соединений деревянных элементов. Сборка требует аккуратной и скрупулезной подгонки элементов друг к другу, таким образом уменьшается продуваемость стыков, даже без дополнительных уплотнений.

Непосредственно на строительной площадке на боковых сторонах опорных стоек и бревен обвязки создают затесы шириной 300 мм, которые облегчают герметизацию зоны стыка наружных ограждений и каркаса, а также монтаж дверей и окон.

По этим причинам подготовка элементов бревенчатого каркаса и его предварительная сборка могут растянуться на месяцы. Но время монтажа на строительной площадке уменьшается до 1-2 недель.

Важные моменты

Комфорт в каркасно-бревенчатом доме может быть достигнут только благодаря высокому профессионализму мастеров. Построить такой дом без ошибок и недочетов способно не так много строителей. Это штучный товар, не только с точки зрения архитектуры, применяемых материалов, но и по технологии сборки.

Стоимость каркасно-бревенчатого дома несколько выше среднего. Но выбрав такую конструкцию, вы точно не пожалеете, получив надежный, теплый и очень красивый каркасно-бревенчатый дом.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Развитие технологии

История развития строительства рубленных домов показывает, насколько они связаны и как много общих черт, заимствованных из одной технологии в другую.

Так, традиционная русская технология рубки в чашу с остатком, «в курдюк» (или похожая на нее «в охлоп с присеком») с небольшими изменениями прижилась у финнов. Открытый продольный паз в нижней части венцов заменили на закрытый. Таким образом убрали необходимость повторной конопатки стыка венцов.

Далее метод строительства от финнов переместился в Норвегию и там уже приобрел вид рубки из лафета. С целью экономии древесины норвежцы обрезали с двух сторон бревна, получая тем самым двухкантный брус (лафет) и два горбыля, которые затем использовали для настила полов и перекрытий. Поэтому соединительные чаши из полукруглых были переработаны в овальные самоуплотняющиеся.

Переместившись за океан, техника приобрела вид так называемой канадской рубки, которая по своей сути является полным аналогом норвежской технологии, но примененным к круглому бревну.

Вполне возможно, что такой вид строительства, как рубка «в забир» («в стойку», «в столб», «в заплот»), проделал подобный путь. Но на Руси его использовали, как правило, для сооружения хозяйственных построек. Пространство между столбами при этом заполняли тонкими стволами деревьев, которые не практиковались в строительстве жилых изб.

В Норвегии до сих пор можно воочию увидеть сохранившиеся церкви, построенные по каркасной технологии (наиболее известная – ставкирка в Боргунне) с заполнением промежутков между деревянными столбами лафетом.

Похожая техника, применявшаяся в Канаде, отличается тем, что в пространство между стойками укладывали бревна. При этом диаметр самих столбов и бревен между ними существенно увеличился, что позволило возводить таким способом не только хозяйственные строения, но и капитальные жилые дома.

Предлагаем ознакомиться Русская баня своими руками: как построить, строительство, как сделать правильно простую баню, как строить на фото и видео

Современный вид технология каркасно-бревенчатого строительства приобрела приблизительно 20 лет назад и нашла свое применение при возведении домов в странах с резкими перепадами температур и холодным суровым климатом. По прошествии времени из Канады техника Post {amp}amp; Beam пришла в Россию, и на сегодняшний день она стремительно набирает популярность.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо- , потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, — выбор за вами.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.

  2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
  3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.

  4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
  5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
  6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Квадратный сарай — размеры

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доски;
  • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта.

Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения.

Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона.

Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия.

Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ.

К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Как заложить фундамент

Для сарая вам потребуется возвести столбчатый фундамент, так как эта постройка относится к легким и ей не нужно монолитное основание. Многие допускают ошибку и возводят фундамент на щебневой или гравийной подушке. В этом случае уже на следующий сезон пол сарая может быть испорчен грунтовыми или талыми водами.

Столбчатое основание возводится следующим образом:

  1. Сделайте разметку участка под столбы: пролеты между ними должны быть до полутора метров. Вам необходимо сделать столбчатые основания по углам постройки и несколько внутри периметра.
  2. Выкопайте ямы примерно в 50 сантиметров глубиной. Можно сделать это буром, так получится намного быстрее.
  3. Сделайте опалубку из некондиционных досок, которая будет выше уровня почвы на 30 сантиметров.
  4. Дно каждой ямы засыпьте смесью из гравия и песка, установите арматуру и залейте бетонную смесь.

Для застывания остановите работы на 4 дня. В это время подготовьте доски – обработайте их антисептиком. Дополнительно можно покрыть их огнеупорным лаком.

Чертеж сарая с односкатной крышей 3х6

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доски;
  • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

  • не горят;
  • не впитывают влагу;
  • имеют малый вес;
  • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
  • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
  • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
  • абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
  2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
  3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
  4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
  5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
  6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Как нарисовать сарай

Простое, пошаговое руководство по рисованию сарая

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы сохранить учебник в Pinterest!

«Вы выросли в сарае?»
— Американская идиома, означающая «закрой дверь»

Сарай — это классическое здание фермы, используемое для укрытия животных или предметов. Типы сараев могут быть названы по их назначению; например, молочный хлев используется для доения коров, а табачный хлев используется для сушки табака после его сбора. У других есть конкретные названия, например, конюшня или сарай.

Традиционно в нижней части сарая размещались животные, а в верхней — сено. Однако сегодня амбары приспособили для других целей. Некоторые из них являются домами, а другие используются как загородные места для проведения таких мероприятий, как свадьбы.

Прокрутите вниз, чтобы загрузить этот учебник в формате PDF.

Вы деревенские мальчики и девочки готовы спуститься на ферму, нарисовав мультяшный сарай? Это простое пошаговое руководство по рисованию мультфильмов покажет вам, как это сделать. Все, что вам понадобится, — это карандаш, ручка, мелок или маркер и лист бумаги.Вы также можете захотеть что-нибудь красное, чтобы раскрасить его в классическом стиле!

Если вам понравился этот урок, см. Также следующие руководства по рисованию: Ягненок, Мультипликационная коза и Мультипликационная корова.

Разблокируйте БЕСПЛАТНЫЕ и ПЕЧАТНЫЕ уроки рисования и раскраски! Узнать больше

Пошаговая инструкция по рисованию сарая

Чертеж сарая — шаг 1

1. Начните с рисования четырех прямых линий, соединенных, как если бы они образовывали пятиугольник без нижней стороны. Затем нарисуйте второй набор из четырех линий, параллельных первому.Соедините крайние линии друг с другом короткими прямыми линиями. Это образует передний край крыши сарая.

Чертеж сарая — шаг 2

2. Обведите параллелограмм вдоль одного из верхних отрезков, используя три прямые. Это часть крыши.

Чертеж сарая — шаг 3

3. Используйте две линии, чтобы заключить прямоугольник между параллелограммом и нижним краем крыши. Затем нарисуйте еще одну прямую линию, параллельную нижнему краю крыши, чтобы придать ей трехмерный вид.

Чертеж сарая — шаг 4

4. Используйте три прямые линии, чтобы заключить прямоугольник под крышей. Это формирует широкую сторону сарая.

Чертеж сарая — шаг 5

5. Используя две прямые линии, соедините сторону сарая с противоположным краем крыши, ограничивая переднюю сторону сарая.

Рисование сарая — шаг 6

6. Нарисуйте три прямоугольника разного размера вдоль широкой стороны сарая. Они станут окнами сарая.

Чертеж сарая — шаг 7

7. Проведите две параллельные прямые горизонтальные линии между карнизами крыши. Это указывает на дно чердака или второй этаж сарая. Над этими линиями нарисуйте прямоугольник. Разделите прямоугольник на три части прямыми линиями. В левом и правом прямоугольниках нарисуйте дополнительные прямоугольники меньшего размера, образующие ставни. Проведите линию в верхней части центрального прямоугольника, образуя рамку вокруг проема чердака.

Чертеж сарая — шаг 8

8.Нарисуйте большой вертикальный прямоугольник поперек передней части сарая. Обведите параллельными линиями верх и бока, обрамляя дверь. Затем нарисуйте набор вертикальных параллельных линий посередине прямоугольника, разделив дверь на две половины.

Чертеж сарая — шаг 9

9. Завершите работу над сараем. Нарисуйте параллельные горизонтальные линии поперек двери сарая, еще раз разделив ее. Затем используйте пары прямых линий, чтобы нарисовать X-образные формы на нижних дверях и окнах сарая.

Полный рисунок сарая

Раскрасьте свой мультяшный сарай. Большинство сараев красные, но некоторые — черного, зеленого или других цветов.

Знаете ли вы? Красный остается традиционным цветом для сараев в честь традиции. Еще до того, как коммерческая краска стала доступной, фермеры запечатали древесину сарая смесью оранжевого льняного масла и ржавчины, которая окрасила смесь в красный цвет. Масло защищало дерево от непогоды, а ржавчина помогала избавиться от мха и грибка. Когда появилась живопись, многие фермеры придерживались этого фирменного цвета. Затем улучшите изображение своей фермы с помощью таких животных, как коровы, лошади, свиньи и собаки, а также чучела и тракторы

Прокрутите вниз, чтобы загрузить этот учебник в формате PDF.

Учебник по рисованию для печати

Я ПОСТРОИЛ СВОЙ САР! | Искусство Коллин Блэкард

Я построил детальную модель своего сарая в масштабе. Так рада рисовать на этой модели и управлять светом!

  • Модель сарая, вид 1

  • Модель сарая, вид 2

  • Модель коровника, вид 3

  • Модель коровника, вид 4

  • Модель коровника, вид 5

  • Модель коровника, вид 6

  • Модель коровника, вид 7

  • Модель коровника, вид 8

  • Модель сарая, вид 9

  • Деталь модели сарая

  • Модель сарая, вид изнутри 1

  • Модель сарая, вид изнутри 2

Рисунки чернилами:

Вот первые световые рисунки с модели:

  • Свет внутри (рисунок тушью 3)

  • Свет внутри (чернильный рисунок 1)

  • Свет внутри (рисунок тушью 2)

  • Свет внутри (рисунок 4)

  • Свет внутри (рисунок тушью 6)

  • Свет внутри (рисунок чернилами 7)

  • Свет внутри (чернильный рисунок 5)

Фактическое сравнение сараев:

Эта модель основана на реальном сарае в Техасе, поэтому, чтобы показать точность масштабной модели, вот изображение сарая и модели рядом:

  • Модель сарая, вид 1

Hallow-Barn!

Чтобы создать фигуру и диалог в пространстве сарая, я превратил свой сарай в дом с привидениями как раз к Хэллоуину:

Эскизы сарая, переодетого в дом с привидениями:

  • Чертеж Hallow-barn 1

  • Чертеж Hallow-Barn 2

  • Чертеж Hallow-Barn 3

  • Чертеж Hallow-Barn 4

Holy Barn!

От дома с привидениями до священных яслей мой сарай находит свое место в мире как раз к рождественским праздникам:

  • Вертеп

  • Вертеп сверху

  • Вертеп, левая сторона

Эскизы сарая как святых яслей:

  • Эскиз священного амбара 1

  • Эскиз священного амбара 2

Сейф

Готовясь к своему большому рисунку «Безопасность», я изменил свет и атмосферу, чтобы выразить чувство безопасности внутри теплого помещения, в то время как опасности скрываются снаружи в темноте.

  • Модель для сейфа

Вот первые эскизы модели для этого нового чертежа:

  • Сейф (эскиз 1)

  • Safe Sketch 2

Монотипы:

  • Левая стена

  • Интерьер

  • Исследование монотипии 17

  • Исследование монотипии 18

  • Дверной проем

  • Лавина

  • Люмин

  • Снежный занос

  • Снежные облака

  • Похоронен

  • Небо

  • Темнота

Как сделать лоскутное одеяло

Лоскутные одеяла любят свои стеганые одеяла… настолько, что они все равно будут их выставлять напоказ! Они отлично смотрятся над диваном или изножьем кровати … на стене и даже для украшения снаружи вашего дома. Я не говорю о том, чтобы повесить на улицу тканевое одеяло . .. Я говорю о сарае!

Лоскутное одеяло — это в основном большой кусок дерева, окрашенный так, чтобы он выглядел как большой блок лоскутного одеяла. В нашей стране у нас есть долгая история вешания одеял для сараев за пределами наших домов и сараев. Считалось, что они приносят удачу и процветание.Около 200 лет назад, когда не хватало краски, чтобы нарисовать весь сарай, женщины брали выкройку из блока лоскутного одеяла, сделанного бабушкой, и красили лоскутное одеяло, чтобы повесить его на свои сараи. Это был способ украсить их фермы, а также предмет семейной гордости.

Когда краска стала доступной и люди начали красить все свои сараи, лоскутное одеяло как бы исчезло. В 2000 году женщина из Огайо захотела расширить туризм в своем штате и начала тур по лоскутным одеялам… очень похоже на наш местный Парад домов.Люди совершали поездку по фермам в штате и смотрели на лоскутные одеяла, изображающие семьи, которым они принадлежали.

Прошлым летом наша семья совершила поездку по восточному побережью и среднему западу, и я влюбился в эти лоскутные одеяла. Настолько, что мне пришлось вернуться домой и сделать одну … и я не остановился! Их очень легко сделать, и они довольно затягивают. Я ищу новые узоры для рисования и способы их использования.

Первое, что вам нужно найти, это поверхность для рисования.Некоторые люди рисуют массивную древесину, но я люблю делать доски своими руками, потому что они больше похожи на стену сарая. Итак, вот инструкция по изготовлению доски для сарая.

Как сделать доску для сарая …

Материалы

Доска для забора 6 футов x 6 дюймов

Клей для дерева

Винты для гипсокартона 1 дюйм

Сверло

Пила

Наждачная бумага

Очки для глаз

Карандаш и рулетка


Первое, что вам нужно найти, это поверхность для рисования.Некоторые люди рисуют массивную древесину, но я люблю делать доски своими руками, потому что они больше похожи на стену сарая. Итак, вот инструкция по изготовлению доски для сарая.

1. Определите размер доски для сарая, которую вы хотите сделать.

2. Купите достаточно досок для забора, чтобы получить нужный размер.

22 x 22 дюйма — 2 шестифутовые доски

33 «x 33» — 7 шестифутовых досок

44 «x 44» — 9 шестифутовых досок

Я покупаю доски в большом магазине коробок, таком как Home Depot или Lowes.Если у вас дома нет пилы, вам там сделают пропил. Просто найдите доброго сотрудника и попросите его обрезать доски до нужного вам размера.

После того, как они порезаны, можно дать им немного высохнуть. Доска для забора обычно содержит немного влаги. Итак, хорошо разложить их при комнатной температуре, прежде чем переходить к следующим шагам. В противном случае на поверхности доски появятся зазоры. (Некоторым нравятся большие зазоры … но если вам нужны плотные швы, вылечите доски!)




3. После резки доски слегка отшлифуйте края, чтобы сгладить неровности и «состарить» доски.
4. Разложите доски вместе лицевой стороной вниз. Сделайте швы настолько тугими, насколько хотите. Вам нужно отрезать две дополнительные части, чтобы использовать их в качестве скобы спины. Эти суммы были включены в количество досок, которые вам нужно было купить … так что у вас должно быть достаточно готовых досок.



5. Нанесите полоску клея на заднюю скобу и положите ее на заднюю часть досок заподлицо с верхним и нижним краями.
6. С помощью шурупов для гипсокартона толщиной 1 дюйм вкрутите заднюю скобу в доски сарая, чтобы соединить все вместе.



7. Теперь ваша доска готова к покраске. Если вы хотите рисовать на необработанном дереве … дерзайте! Я сделал несколько штук на натуральном и окрашенном дереве, и они отлично смотрятся. Хотя на натуральном дереве рисунок немного бледнее, чем на окрашенной поверхности. Итак, что вы делаете, зависит от того, какой дизайн вы хотите.

Если вы хотите, чтобы ваши цвета были жирными, используйте плоскую или полуглянцевую краску и покройте верхнюю часть сарая.Мне нравится использовать для этого сухую кисть и как можно меньше краски, повторяя столько мазков, сколько мне нужно, чтобы получить желаемое покрытие. Приятно иметь немного необработанного дерева, если вы ищете более старинный вид.



Как красить одеяло сарая

Материалы

Базовая краска

Карандаш

Длинная прямая кромка или линейка

Ластик

Щетка для стружки

Кисть для пены

Акриловая краска

Лента-лягушка

Морилка

Две сухие тряпки

Разбавитель для краски

Спрей полиуретановый

Перчатки резиновые


1. Первый шаг после того, как вы сделали и подготовили свою доску, — это выложить выкройку. Почти все блоки лоскутного одеяла состоят из меньших квадратов, как на изображенном выше рисунке Star Spangled Barn Quilt. Этот узор состоит из четырех маленьких блоков поперек и четырех вверх и вниз. Лучший способ получить идеально квадратные блоки — это измерить размер вашей доски и разделить это измерение на количество блоков, чтобы узнать, насколько велики ваши блоки.

После того, как вы наметили линии сетки на доске, используя карандаш и прямой край, нарисуйте линии своего рисунка и карандашом отметьте, какой цвет идет в каждом разделе.Я должен сделать это для моего рассудка, чтобы не ошибиться и что-то перекрашивать.
2. Теперь, когда все на доске нарисовано, заклейте те участки, которые вы хотите сначала закрасить, малярным скотчем. Абсолютно лучшая лента для этого — Frog Tape. Вы можете найти его в большинстве хозяйственных магазинов и отделов покраски. Я перепробовал каждую ленту, и единственная, которая прилипает к этим неровным поверхностям с наименьшей просачиванием, — это Frog Tape. Стоит каждого цента!
Если вы используете жирный или темный цвет, вам нужно будет нанести два или три слоя.Вы можете снять ленту, как только закончите. Не нужно полностью высыхать. Это одно из других преимуществ использования Frog Tape.
3. После того, как лоскутное одеяло будет окрашено и высохнет, используйте ластик, чтобы удалить все карандашные линии, которые все еще видны. Я люблю отделывать доски под старину. Чтобы получить красивый результат, возьмите одну часть морилки и одну часть разбавителя для краски. Наденьте резиновые перчатки и обмакните в смесь мягкую тряпку. Протрите небольшой участок, а затем вытрите другой сухой тряпкой.Повторяйте, пока ваша доска не будет покрыта и у вас не будет темноты, которая вам нравится. Эта техника делает цвета краски более насыщенными и состаривает основной цвет.

4. Если вы собираетесь повесить лоскутное одеяло снаружи, вам нужно будет нанести два слоя полиуретанового спрея. Это защитит дерево и цвета от солнца, дождя и других элементов. Если вы собираетесь повесить его внутрь, можете пропустить этот шаг.
Вот и все… вот как сделать лоскутное одеяло! Надеюсь, вам понравится делать это так же, как и мне. Только будьте осторожны … они увлекаются. Один висит у меня над гаражом, один на крыльце и один на заднем дворе. Мне также нравится использовать их для сервировки подносов на кухне и на столах в столовой. Они отлично смотрятся висящими на любой стене, где вам нужен большой яркий всплеск цвета с большим эффектом. Единственное, что мне сейчас нужно, это большой сарай !!! Может быть, Санта в этом году принесет …
Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите мне по электронной почте, и я буду рад вам помочь.Хорошего дня!

Конкурсных работ и победителей случайного розыгрыша

от persimondreams 5 комментариев

1.
Путеводитель по лоскутным одеялам по галактике, 2. Модное лоскутное одеяло Wonky Barn, 3. Проект Quilting Challenge 4, Barn Quilts; «Старая дева, переделанная», 4. Кукуруза Среднего Запада — фрагмент, 5. Если бы у меня был сарай, Петух и Блум, 11065 (средний), 6., 7. Мини-одеяло Firefly, 8. «Лоскутное одеяло», 9. Разбитые блюда Шэрон С. из штата Мичиган, 10. Проект КВИЛТИНГ — Сезон 3, Задача 4 — Треснувшие одеяла сарая, 11.Project Quilting Challenge 4, 12. Barn Quilt Challenge on Point, 13. Early Morning Nine Patch — деталь, 14. Project QUILTING Запись от Пэта Лестера, 15. projectquilting, 16. Barn quilt Создано с помощью fd’s Flickr Toys

Всем счастливого воскресенья! Я сижу здесь и смотрю красную ковровую дорожку у церемонии вручения премии «Оскар», чтобы увидеть восхитительные платья и составить пост победителя! Спасибо четырнадцати отличным участникам конкурса на этой неделе! Было здорово видеть, что все придумали, когда поставили перед собой задачу Barn Quilts.А теперь — посмотрим, кто выиграл отличные призы! Всем участникам, завершившим испытание, были поставлены шляпы, и две мои прекрасные девушки выбрали победителей. Cedi выбрала SewLizz , чтобы забрать домой — Prize 1: QuiltsbyBarb вручает подарочный сертификат на 20 долларов на машинную стежку. Срок действия купона истекает через 6 месяцев с даты выдачи и не подлежит передаче. Capri selected For Quilts Sake , чтобы получить Приз 2: Quilties раздает очаровательный брелок «I Love Quilts»! Nancy’s Unique Boutique был разыгран за Приз 3: Marcia’s Crafty Sewing and Quilting предлагает подарочный сертификат на 30 долларов.00 выкл. Квилтинга для детских размеров или больше. Подарочный сертификат действителен 60 дней со дня выдачи. Подарочный сертификат можно передать другим лицам, поэтому вы можете поделиться им с другом, если хотите. Капри очень обрадовалась, выбрав квилтов от Lisa за Prize 4: The Fat Quarter Shop подарит одному счастливому победителю слоеный пирог по их выбору! Becky’s Blabber был выбран на Prize 5: LoveBugStudios дарит Quiltspirations! Пакет Mystery Card от ее последнего предприятия, quiltspirations. com. Новичок в Project QUILTING, Пэт Лестер , был выбран на Prize 6 Dye Candy жертвует один ярд потрясающей ткани, окрашенной вручную. Quilties , наш экстраординарный производитель чехлов для швейных машин забирает домой Prize 7 Fabric Fascination жертвует связку ткани: 6 жирных четвертинок из коллекции Kathy Davis Happiness для Free Spirit in Indigo — 1 1/2 ярда (пс. У меня есть эта коллекция в другом цвете — ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ! WayMooreFunQuilts — победитель Prize 8 Quiltology дает купон на свои услуги по стеганию длинных рук со скидкой 20% при минимальной покупке 40 долларов.Все ее выкройки в сети. Cedi выбрал Sharon H , чтобы получить приз 9 PennyFabricArt жертвует маленькие мини-лоскутные одеяла от за приз! I’m Feeling Crafty получит забавный набор, содержащий Приз 10: OddStuffbyXanthe создает красивый небольшой оригинальный коллаж на деревянном блоке и забавную булавку с отпечатком ее оригинального произведения искусства. И последнее, но не менее важное: Gock’s Frocks было выбрано для приза Prize 11: TheApple было пожертвовано 10 долларов для обмена в ее магазине etsy на украшения ручной работы.(он же мой другой магазин на etsy) Поздравляю всех победителей! Что ж, у вас будет неделя от Project QUILTING. Следующий вызов состоится в воскресенье, 4 марта, в ПОЛДЕНЬ. Если вы хотите, чтобы ваше произведение подверглось «критике», обязательно добавьте его в группу «Project QUILTING — Critique». Я буду публиковать сообщения проекта «КВИЛТИНГ» в рамках проекта «Внимательнее» всю неделю, а во вторник и четверг выйдут два новых урока по блокировке лоскутного одеяла Home Sweet Home. Пожалуйста, помогите рассказать своим дружелюбным друзьям, как весело вы ведете мой блог!

Взаимодействие с читателями

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама.Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

Рекомендации по выбору размеров

Размер купола — это самая важная вещь, которую нужно учитывать при запуске проекта купола. Для справки на этой странице есть таблица размеров купола для зданий разных размеров. Многие спрашивают нас: «Какой высоты должен быть купол?» Наш ответ заключается в том, что высота на самом деле является наименее важным параметром, который следует учитывать при выборе размера купола. Высота купола будет зависеть от стиля купола. Не стесняйтесь обращаться к одному из наших профессионалов по размеру купола с любыми вопросами.Также мы можем подготовить макет вашего дома с куполом нужного размера на крыше.

ПРОЧИТАЙТЕ НИЖЕ ДЛЯ ПОМОЩИ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 717-808-5711

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕРАМ CUPOLA:

  1. 1. Определите длину коньковой линии крыши вашего здания, на которой будет установлен купол.
  2. 2. Большинство архитекторов согласятся, что формула от 1 дюйма до 1 1/2 дюйма ОСНОВАНИЯ купола на фут линии крыши радует большинство глаз.Например: обычный гараж на два автомобиля с линией конька 24 фута подойдет под купол с основанием от 24 до 36 дюймов.
  3. 3. Для зданий с более крутым уклоном крыши или несколькими уровнями может потребоваться купол на большем конце шкалы, тогда как одноэтажные низкие скатные крыши будут лучше смотреться с куполом на меньшем конце шкалы.
  4. 4. Проверьте уклон крыши, чтобы убедиться, что купол, который вы покупаете, соответствует имеющемуся уклону. Уклон крыши определяется количеством дюймов, на которые крыша поднимается по вертикали на каждые 12 дюймов, на которые она выходит по горизонтали.Например: поместите Т-образный квадрат на пике, если ваша крыша поднимается на 8 дюймов в горизонтальной пристройке 12 дюймов, у вас будет уклон 8:12.
  5. 5. В зданиях с большей линией крыши (около 50+ футов) вы можете рассмотреть возможность использования нескольких куполов. Используя ту же формулу: от 1 дюйма до 1 1/2 дюйма ОСНОВАНИЯ купола на фут линии крыши, вы можете затем рассчитать, какой размер купола вам понадобится. В случаях, когда будут размещены два купола, вам потребуются одинаковые размеры. В случаях, когда будет размещено три или более купола, вам понадобится большой центральный купол и идентичные меньшие купола снаружи.Например: на 60-футовом сарае линия конька могла принять 2 — 30 дюймов ИЛИ 2 — 36 дюймов базовых куполов или серию из трех куполов (1 — 48 дюймов плюс 2 — 30 дюймов).
  6. 6. При установке двух куполов на крышу они должны быть одинаковыми по размеру и стилю и располагаться на крыше равномерно. При установке нескольких куполов центральный купол должен быть значительно больше и может отличаться по стилю от меньших внешних куполов. Остальные внешние купола должны быть идентичны друг другу по размеру и стилю.
  7. 7. Флюгеры и накладки могут быть использованы для завершения любого купола крыши. Длина или ширина флюгера не должна превышать самую широкую часть купола. Большинство полноразмерных флюгеров совместимы со всеми полноразмерными куполами. Если у вас есть купол размером более 42 дюймов в основании, вы должны обязательно выбрать достаточно большой флюгер или навершие, чтобы не потеряться в размере купола. Большинство стандартных или малых наверший подходят ко всем полноразмерным куполам. Опять же, если у вас купол размером более 42 дюймов, вы можете подумать об использовании среднего или большого наконечника.
  8. 8. Если у вас есть уникальный дизайн здания, в котором вы просто не уверены и хотите получить рекомендации по выбору купола, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 717-808-5711 или отправьте нам электронное письмо с фотографией на адрес cupolasdirect @ gmail.com.
  9. 9. Чтобы получить дополнительную помощь, просмотрите наши фотографии клиентов, а также приведенные ниже диаграммы размеров.

После того, как вы определили размер купола, который вам нужен, вы можете сделать покупки наших куполов по категориям размеров, и наш веб-сайт сузит выбор до желаемого размера.Если вы предпочитаете покупать весь наш выбор куполов амишей, вы можете сузить свой выбор по форме или другому варианту покупок, указанному в левой части этой страницы.


РАЗМЕРНЫЕ ДИАГРАММЫ:

Эта диаграмма поможет вам определить размер купола для вашего здания. Обычное эмпирическое правило — от 1 до 1 1/4 дюйма основания купола на каждый фут непрерывной линии крыши. Вы можете увеличить или уменьшить свой купол, исходя из личных предпочтений и вкусов.


Эта диаграмма поможет вам определить размер купола для вашего здания. Обычное эмпирическое правило — от 1 до 1 1/4 дюйма основания купола на каждый фут непрерывной линии крыши. Вы можете увеличить или уменьшить свой купол, исходя из личных предпочтений и вкусов.


Эта диаграмма поможет вам определить размер купола для вашего здания. Обычное эмпирическое правило — от 1 до 1 1/4 дюйма основания купола на каждый фут непрерывной линии крыши.Вы можете увеличить или уменьшить свой купол, исходя из личных предпочтений и вкусов.


Эта диаграмма поможет вам определить размер купола для вашего здания. Обычное эмпирическое правило — от 1 до 1 1/4 дюйма основания купола на каждый фут непрерывной линии крыши. Вы можете увеличить или уменьшить свой купол, исходя из личных предпочтений и вкусов.


Эта диаграмма поможет вам определить размер купола для вашего здания.Обычное эмпирическое правило — от 1 до 1 1/4 дюйма основания купола на каждый фут непрерывной линии крыши. Вы можете увеличить или уменьшить свой купол, исходя из личных предпочтений и вкусов.


EASY РУКОВОДСТВО ПО ИЗМЕРЕНИЮ ПЛОЩАДКИ КРЫШИ:

 

Священный и небесный символизм в Пенсильвании «Голландские звезды амбара» — Музей Гленкэрна

Примечания

1 Одним из первых фотографов, запечатлевших украшенные амбары Юго-Восточной и Центральной Пенсильвании, был Уильям Э.Феррелл (1870-1949) из Вифлеема, президент компании Easton Car and Construction Company, чьи путешествия позволили ему познакомиться с более чем 700 украшенными сараями в период с 1920-х по 40-е годы, как указано в презентации на Ежегодном собрании немецкого фольклорного общества Пенсильвании. , в Историческом обществе округа Бакс, в мае 1940 года. Другими известными документалистами были Герман Э. Райт, который фотографировал сараи, но был более известен своей демонстрацией миниатюрных картин с рисунками, найденными на сараях по всему региону, представленных в Народном собрании Кутцтауна Фестиваль 1950-х; и Гай Ф.Райнерт (1892-1962), учитель государственной школы и секретарь Немецкого фольклорного общества Пенсильвании, чьи фотографии появлялись в учебных очерках в программах фольклорного фестиваля в Кутцтауне, начиная с 1950 года.

2 Опросы Гая Ф. Рейнерта были ограничены серией фотографий, опубликованных в публикациях Немецкого фольклорного общества Пенсильвании, в частности, в работах Джона Джозефа Штудта, в том числе Рассмотрите лилии, как они растут (1937) Vol. II, Общество немецкого фольклора Пенсильвании, Аллентаун, Пенсильвания: Schlechter’s Publishing, и в пересмотренном издании, Pennsylvania Folk-Art: An Interpretation . (1948) Аллентаун, Пенсильвания: Schlechter’s.

3 Кульминацией этого исследования стало издание второго тома серии ежегодных публикаций Немецкого центра культурного наследия Пенсильвании при Университете Кутцтауна. Донмойер, Патрик. 2013. Шестнадцатеричные знаки: миф и значение в голландских амбарах Пенсильвании . Кутцтаун, Пенсильвания: Немецкий центр культурного наследия Пенсильвании, Университет Кутцтауна.

4 Обзор 2008 года сравнивался с графиком географического разброса, составленным Thomas E.Грейвз за его диссертацию 1984 г., Немецкий шестнадцатеричный знак Пенсильвании: исследование народного творчества . Пенсильванского университета, а затем опубликованы в Йодер, Дон и Томас Э. Грейвс. 2000. Шестигранные знаки: символы голландских амбаров Пенсильвании и их значение . 2-е изд. Механиксберг, Пенсильвания: Stackpole Books.

5 Для более подробной информации об иммиграции немецкоязычных людей в Пенсильванию и Северную Америку см. Bronner, Simon J. и Joshua R.Браун. 2017. Pennsylvania Germans An Interpretive Encyclopedia . Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса; Лауден, Марк Л. 2016. Пенсильванский голландский язык: история американского языка . Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса.

6 Йодер, Дон. 1950. «Пенсильванский голландский … или Пенсильванский немец?» Голландец из Пенсильвании . II (1), 1 мая.

7 Bronner & Brown 2017.

8 Наиболее полное исследование нидерландского языка Пенсильвании см. В Louden 2016.

9 Йодер, Дон. 1960. «Простой голландский и веселый голландский: два мира в голландской стране». Фолклайф в Пенсильвании . II: Специальный выпуск фестиваля, лето 1960. https://digitalcommons.ursinus.edu/pafolklifemag/9

10 Горячо обсуждался вопрос о хронологических параметрах; Историю, включающую примеры с восемнадцатого века до наших дней, см. в Donmoyer 2013. Диалог о самых ранних звездах был полностью изменен в начале 2000-х, когда были обнаружены ранние образцы, и поставил под сомнение идею о том, что сараи расписывались только после 1830 года.См. Фукс, Дэвид. 2002. «В поисках старейших шестнадцатеричных знаков Америки», Der Reggeboge 36 (1): 21–27; Фукс, Дэвид. 2003. «История шестнадцатеричных знаков». Немецкое обозрение Пенсильвании , осень 2003 г. Кутцтаун, Пенсильвания: Центр немецкого культурного наследия Пенсильвании; сравните с более ранними исследованиями, такими как: Shoemaker, Alfred Lewis. 1953. Hex, нет! Ланкастер, Пенсильвания: Голландский фольклорный центр Пенсильвании, Колледж Франклина и Маршалла.

11 Donmoyer 2013.

12 Сапожник 1953 г.

13 Yoder & Graves 2000.

14 В середине двадцатого века ученые разделились на два лагеря: те, кто считал звезды строго декоративными, и те, кто считал их защитными или символическими, как объясняется в «Войне ученых» Дона Йодера. Йодер и Грейвс, 2000. Третья точка зрения, согласно которой звездные мотивы являются изображениями небесных тел, — это основная теория, лежащая в основе Hex Signs; Миф и значение в Пенсильвании Dutch Barn Stars (2013), см. Donmoyer 2013.

15 Эти рассказы были собраны как неофициальные устные истории Эриком и Джонни Клейпулами в графстве Северный Берк.

16 Виттемор, Кэрролл Э. 1959. Символы церкви . Бостон, Массачусетс: Whittemore Associates, Inc.

17 Домашняя община автора в лютеранской церкви Святой Троицы в Ливане является одним из лучших примеров неоготического возрождения в голландском регионе Пенсильвании, где в нынешнем здании сочетаются периоды строительства девятнадцатого и двадцатого веков, включая работа латвийско-американского художника-витражиста Леонида Линаутса из Монтона, уезд Берк.

18 Более подробное обсуждение этих возможных религиозных последствий см. В Donmoyer 2013.

19 Эту идею продвигал Альфред Л. Шумейкер в его классическом эссе, опубликованном под разными изданиями и названиями. См. Shoemaker, Alfred L. 1953. Hex, No! Ланкастер, Пенсильвания: Голландский фольклорный центр Пенсильвании, Колледж Франклина и Маршалла и снова в Шумейкер. 1955 Сарай Пенсильвании . Ланкастер, Пенсильвания: Голландский фольклорный центр Пенсильвании, Inc., Колледж Франклина и Маршалла.

20 В бухгалтерской книге известного художника сараев Милтона Дж. Хилла перечислены приобретенные им пигменты, использованные в начале двадцатого века, а рецепт художника сарая XIX века Перри Людвига упоминается в книге Кауфмана, Гарри Х. 1964. Золотые звезды на сарае . Издается в частном порядке, не печатает.

21 Подробнее о происхождении амбара в Пенсильвании как особого архитектурного типа см. Энсмингер, Роберт Ф. 2003. Сарай в Пенсильвании: его происхождение, эволюция и распространение в Северной Америке .Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса.

22 Авторские исследования 2018 г. в Пфальце и Свебище Альб; см. также Ensminger 2003 и Yoder & Graves 2000.

23 Ensminger 2003, использует английский термин Folkhouse, не используемый в Европе; Европейские исследования включают классический текст Weiss, Richard. 1946. Volkskunde der Schweitz . Эрленбах-Цюрих: Eugen Rentsch Verlag.

24 Маурер, Гильджан. 1951. Hausinschriften im Schweitzerland .Шпиц: Верлаг Г. Маурер; и в контексте других швейцарских применений тех же мотивов см. Rubi, Christian. 1965. Bauernmalerei aus drei Jahrhunderten . Verlag: Берн Поль Хаупт; и Руби, Кристиан. (Без даты.) Beschnitze Geräte . Berner Heimatbücher Nr. 22, Берн: Verlag Paul Haupt.

25 Маурер, 1951.

26 Donmoyer 2013. Эти выводы основаны на первоначальной исследовательской работе, проведенной в 2008 году.

27 Donmoyer 2013; Фукс 2003 и 2002 гг.

28 Мемориальная доска на кладбище Иерусалимского союза в Стоуни-Ран показывает, что Мария Элизабет (Ладич) Кистлер является первой женой Самуэля, но никаких других статистических данных не приводится.

29 Это отсутствие крестов в ранних церквях и кладбищах Пенсильвании было впервые описано мне доктором Доном Йодером и включено в Donmoyer 2013.

30 Клайн, Джон Джейкоб. 1911. История лютеранской церкви в Нью-Ганновере (Болото Фалькнера), округ Монтгомери, Пенна . Ланкастер, Пенсильвания: The New Era Printing Co.,

31 Болотная унионная церковь в Рейнхолдсе была построена в 1806 году. На четырех камнях указаны имена мастеров строительства, каменщика и плотника, а на трех из четырех камней в кругах имеются надписи в виде розеток.

32 KJV Исайя 28:16.

33 KJV Псалом 118: 22.

34 KJV Матфея 2: 1-2.

35 KJV Откровение 22:16.

36 Stoudt 1937.

37 СП Осия 14: 5.

38 Этого больше нет, но он виден на старой фотографии в Архиве Общества народной жизни Пенсильвании, Колледж Урсинуса.

39 Автор исследовал множество ранних кладбищ по всей Юго-Восточной и Центральной Пенсильвании, и единственные два ранних кладбища с крестами на камнях появляются в Католической церкви Святого Причастия в Балли, графство Берк, и на старом кладбище в Ричмонде. Городок, ранее связанный со Св.Католическая церковь Генриха. Даже на старых камнях католической общины в Шпитценберге, городке Олбани, нет крестов.

40 См. Также Барба, Престон А. 1954. Немецкие надгробия Пенсильвании: исследование народного искусства . Аллентаун, Пенсильвания: Шлехтер; и Stoudt 1948.

41 KJV Откровение 2:10.

42 KJV Откровение 21:21.

43 KJV Псалом 103: 15.

44 KJV Песня Песней 2: 1.

45 Дата больше не читается на камне, но записи кладбища, хранящиеся в собрании евангелических лютеран Сиона, Манхейм, показывают транскрипции камней, выполненные где-то в середине двадцатого века, с указанием даты «27 мая. 1784. »

46 Другие примеры работы этого резчика включают камни на кладбищах в Эмануэле Лютеране, Брикервиле, Старом Сионе (Ройерс) реформатском, Брикервиле и монастыре Эфраты.

47 Эти камни находятся на лютеранском кладбище Мадди-Крик в Денвере и лютеранской церкви Бергштрассе в городке Эфрата, оба в округе Ланкастер.

48 Эти камни часто встречаются на кладбищах в долине Кокалико, особенно на кладбище Свэмп-Юнион-Черч, Рейнхольдс и Мадди-Крик, лютеране, Денвер.

49 Эта надпись находится на обратной стороне надгробия ребенка Джеймса Олда (1773–1777), похороненного в Лютеранской церкви Эмануэля, Брикервиль. Это гимн «Триумф над смертью в надежде на воскресение» из гимнов и духовных песен Исаака Уоттса 1707 года. Лондон: Дж. Хамфрис.

50 Хинке, Уильям Джон.1925. «История унионной церкви Тохикон, городок Бедминстер, округ Бакс, штат Пенсильвания: с копией церковных записей, реформатская община, 1745–1869 гг., Лютеранская община, 1749–1849 гг.». Пенсильвано-немецкое общество , XXXI.

51 KJV Псалом 31:15.

52 KJV Псалом 39: 5.

53 Рукопись, записи о рождении Георга Бёрстлера, ок. 1790, Шварцвальд, графство Берк. Собрание Хейлмана Патрика Дж. Донмойера.

54 В собрании библиотеки Швенкфельдера и Центра наследия.Художник-фрактур Даниэль Отто жил и работал в городке Майлз в округе Центр, где был изготовлен этот сертификат, но этот «Фрактур» не похож на другие известные работы Отто.

55 Свидетельство о рождении и крещении, напечатанное и предназначенное для продажи в книжном магазине Eagle, № 542 Penn Street, Reading, PA ca. 1880.

56 Это благословение было сфотографировано Гаем Ф. Райнертом примерно в 1950 году. Оригинальный амбар 1802 года был обнаружен Кристофером Витмером в 2017 году, но надпись благословения больше не читается.

57 См. «Blumme & Schtanne» в Donmoyer 2013.

58 Сапожник 1953.

59 См. Донмойер, Патрик. 2018. Powwowing в Пенсильвании: Braucherei и ритуал повседневной жизни . Кутцтаун: Центр немецкого культурного наследия Пенсильвании, Университет Кутцтауна; Донмойер, 2013, 53-64.

60 Серия сельскохозяйственных альманахов, начатая типографом и издателем Иоганном Бэром (1795–1858) из Ланкастера, штат Пенсильвания, печатается уже более двух столетий.Фирма, позже названная Johann Baer & Sons, а затем Johann Baer’s Sons, выпускала как английский, так и немецкий альманах. Альманах Бэра до сих пор широко распространяется на английском языке только как один из классических альманахов в немецкой традиции альманахов.

61 Грумбайн, Эзра. 1905. Фольклор и суеверные верования округа Ливан: доклад, прочитанный Историческим обществом округа Ливан, 20 октября 1905 г. . Ливан, Пенсильвания: Историческое общество округа Ливан, 282–284; см. также Фогель, Эдвин Миллер.1995. Верования и суеверия немцев Пенсильвании . Редактор К. Ричард Бим. Миллерсвилл, Пенсильвания: Центр немецких исследований Пенсильвании.

62 Йодер, Дон. 2016. Немецкая Библия в Америке . Редактор Патрик Дж. Донмойер. Куцтаун: Центр немецкого культурного наследия Пенсильвании, Университет Куцтауна.

63 KJV Бытие 1:14.

64 KJV Экклезиаст 3: 1-3.

65 Матфея 2: 1-2.

66 Луки 21:25.

67 Название и отрывок переведены из введения Walz, E. L. 1830. Vollständige Erklärung des Calenders, mit einem faßlichen Unterricht über die himmelskörper . Ридинг, Пенсильвания: Ritter & Co.

68 KJV Псалом 91: 1.

69 Свидетельство о рождении и крещении в Центре наследия указывает местонахождение горы Пенн. Для обзора карьеры и интересов Эгельмана см. Winkler, Louis.1973. «Пенсильванская немецкая астрономия и астрология VII: Карл Фридрих Эгельманн (1782-1860)». Пенсильванский журнал народной жизни . Книга 56.; и Мойер, Дель Луиза. 2003. «Небеса провозглашают дело его рук: Карл Фридрих Эгельманн (1782-1860)». Официальный блог Филадельфийской бесплатной библиотеки. Дата обращения 15.01.2019.

70 Эгельман, Карл Фридрих. 1846. Verbesserter Calender aus das Jahr 1846 .Ридинг, Пенсильвания: Дж. К. Ф. Эгельман.

71 Отдельные части этого руководства находятся в архиве Центра немецкого культурного наследия Пенсильвании при Университете Кутцтауна. См. Moyer 2003; и Винклер 1973.

72 Перевод автора. См. Moyer 2003 для альтернативного перевода.

73 Ранние примеры, задокументированные Патриком Дж. Донмойером и Гаем Ф. Рейнертом, включают примеры из 1840 года в Перри Тауншип, графство Берк; 1849 г. в Гринвиче, Беркс; 1850 г. в Аппер-Милфорде, графство Лихай; 1852 г. Милфорд, округ Бакс; 1857 г. в городке Олбани, Берс; 1857 г. в Гринвиче, Беркс; 1858 г. в поселке Максатавны, Беркс.

74 Donmoyer 2013, Graves 1984.

75 Пигменты перечислены в бухгалтерской книге Милтона Дж. Хилла в Центре немецкого культурного наследия Пенсильвании при Университете Кутцтауна и в счетах Перри Людвига в Kauffman 1964.

76 Скорее всего, это Джордж К. Хох (1860-1948) из Ричмонда, графство Берк, муж Фанни С. (Хилл) Хох, похоронен на кладбище лютеранской церкви Сион Моселем, графство Берк. PA Death Records, 1948.

77 Калькулятор инфляции индекса потребительских цен, U.S. Бюро статистики труда Министерства труда.

78 Информация в этом разделе о жизни Милтона Хилла поступает из трех источников: интервью с Гарольдом и Эстер (Хилл) Дерр и Ли Хеффнер в Вирджинвилле в 2012 году; Бухгалтерская книга Милтона Хилла в Центре немецкого культурного наследия Пенсильвании, Кутцтаунский университет; и Зенер, Олив Г. 1953. «Холмы из Гамбурга». Пенсильванский голландец , IV (2): 16, 13.

79 Zehner 1953, «Холмы из Гамбурга.”

80 Фрей, Дж. Уильям. 1951. «Три мира пришли на второй ежегодный голландский фольклорный фестиваль в Пенсильвании». Голландец из Пенсильвании , III (6): 1. См. Также «Фестиваль спонсоров туров по голландской стране» в том же выпуске журнала Dutchman .

81 Zehner, Olive. 1953. «Народный фестиваль Dinkelfoodles». Пенсильванский голландец , V (4): 16.

82 Zehner 1953, «Холмы из Гамбурга».

83 Donmoyer 2013.

84 Газетная статья «Шесть способов зарабатывать на жизнь». Питтсбург Пресс . Воскресенье, 25 сентября 1955 года. Самый ранний датированный шестнадцатеричный знак Отта датирован «июнем 1951 года» и находится в коллекции Стива Стетцлера из ресторана Deitsch Eck, бывшего отеля Lenhartsville, в Ленхартсвилле, графство Берк.

85 Donmoyer 2013.

86 Эта история даже была подтверждена как доказательство предполагаемых «способностей» Отта, согласно Гэнди, Ли Р. 1971. Странный опыт: автобиография гексенмейстера. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл.

87 Pittsburgh Press. Воскресенье, 25 сентября 1955 г .; и «Джонни Отт — эксперт по рисованию шестнадцатеричных символов». Утренний звонок . Аллентаун, воскресенье, 13 ноября 1955 г.

88 Йодер и Грейвс 2000; Donmoyer 2013.

89 Nutting, Wallace. 1924. Пенсильвания Прекрасная . Фрамингем, Массачусетс: Издательство Old America Company.

90 Донмойер, Патрик Дж. 2018. «Амбары округа Беркс вдохновили миф о шестнадцатеричном знаке». Berks Country , публикация Reading Eagle . 27 июня 2018 г., среда.

91 «Hexefuss» в коллекции Генри Чепмена Мерсера, Примечания к археологическим исследованиям. Папка 17. Мадрид, Долина Делавэр, Полевые заметки Юкатана. Включая примечания к статье Tamanend, черновик статей Lehigh Hills для журнала, шляпы для загара, формулы Powwow, примечания Macungie — FH 150 .1863-1930 гг.

92 Шлерет, Томас Дж. 1999. Исследования материальной культуры в Америке . Уолнат-Крик, Калифорния: AltaMira Press, 16-17.

93 Fogel 1995.

94 Лонг, Амос. 1972. Немецкая семейная ферма в Пенсильвании: региональное архитектурное и народно-культурное исследование американского сельскохозяйственного сообщества . Брейнигсвилл, Пенсильвания: Немецкое общество Пенсильвании.

95 Предисловие Дона Йодера, Donmoyer 2013.

96 Есть несколько примеров этого в районе Кутцтауна, в первую очередь реставрация амбара в усадьбе Исаака Бибера в 1801 году. Другие включают собственность стенда Burkholder’s Produce, которая была восстановлена ​​владельцем, но позже закрыта. поверх обшивки из белого металла, а также собственность придорожного рынка Саудера.

97 Зук назвал себя «учеником» «профессора Джонни Отта, гексолога» на наборе бумажных карточек, датированных 1963 годом, которые Зук напечатал трафаретной печатью и продал в графстве Ланкастер.

98 Шестнадцатеричный знак в коллекции Эрика Клейпула помечен «Zook & Claypoole» и представляет собой шестнадцатиконечную желто-зеленую звезду с красным центром. Этот дизайн в конечном итоге стал частью репертуара Zook, и больше не приписывается Клейпулу, который представил дизайн Zook.

99 Эти значения широко доступны в форме рекламных листов, на которых изображены маленькие шестигранные знаки размером с почтовые марки, каждый из которых имеет краткое значение. Один из них озаглавлен «Оригинальные шестигранные знаки Джейкоба Зука: образцы, имеющиеся в настоящее время» (без даты), а другой, появившийся совсем недавно, в 1990 году, озаглавлен «Сделано вручную в голландской стране в Пенсильвании гексологом Джейкобом Зуком» вместе с девизом: «Если это не так». Сказать, что Зук не оригинал ».

100 Две этикетки на обратной стороне шестнадцатеричного знака 1950-х годов гласят: «Джонни Отт, гексолог, шестнадцатеричный знак и художник Дистелфинк, Ленхартсвилл, Пенсильвания», а также набранная вручную этикетка с надписью «ПАПА ГЕКСЕР, начало всех шестнадцатеричных знаков, это церковь в Европе, чтобы уберечь от болезней, голода [sic].и чума. и это то, что вы видите сегодня в церкви. ДЖОННИ ОТТ. » Центр наследия, Кутцтаунский университет.

101 Статья в газете «Художник из Пенсильвании стремится к возрождению техники». Рекорд Поконо . Понедельник, 4 декабря 1961 г.

102 Donmoyer 2013. Из интервью с Эриком Клейпулом в 2007, 2012, 2017 и 2018 годах.

103 Donmoyer 2013.

104 Интервью с Эриком Клейпулом 2018.Это интервью было переведено на пенсильванский голландский язык и опубликовано как «Die Leit drehe darrich die Zeit: Interview mit em Eric Claypoole» в единственной в мире газете на Пенсильвании на голландском языке, Hiwwe wie Driwwe , 20: 1, весна-лето. Кутцтаун и Обер-Ольм: Центр немецкого культурного наследия Пенсильвании, Университет Кутцтауна.

Планы домов | Планы этажей

Покупайте планы дома с уверенностью

Мы разработали все планы на этом сайте

Хотя иногда вы можете обнаружить, что наши планы дома рекламируются и продаются в другом месте, как в Интернете, так и в печати, имеет смысл приобрести ваш план прямо.Покупайте с уверенностью, зная, что ваши планы дома исходят от первоисточника и что у вас есть поддержка оригинального дизайнера вашего дома. Наши планы соответствуют требованиям Кодекса IRC и включают структурные детали, которые соответствуют большинству требований, и включают полные и подробные планы этажей с размерами, детали электрических розеток, поперечные сечения, план крыши, макеты шкафов и высоты, структурную информацию, а также все общие примечания и спецификации. Ваш строитель должен будет построить ваш новый дом.

Выбор правильного плана дома — это больше, чем просто архитектурный стиль

Мы создаем планы домов во многих стилях, от современных фермерских домов, многоэтажных, одноэтажных планов до загородных планов этажей с обертыванием подъездов или даже планов из сборников рассказов или с просторными подвалами. Однако мы понимаем, что выбор правильного дизайна означает для вас гораздо больше, чем просто сдерживание привлекательности. У нас есть тысячи дизайнов для удовлетворения требований вашей семьи, образа жизни и бюджета. Небольшие коттеджи с 2 спальнями, популярные планы домов с 3 спальнями и большие открытые планировки этажей. Все еще не можете найти подходящий дизайн, который идеально подошел бы вам? У нас есть команда дизайнеров, готовая помочь изменить или даже создать новый план для идеального соответствия.

Гарантированная лучшая цена

Как первоначальный дизайнер и владелец авторских прав — мы можем превзойти любую более низкую цену, которую вы найдете в плане Mascord для продажи — на любом веб-сайте, уполномоченном продавать наши планы. Прежде чем совершить покупку, просто позвоните нам, направьте нас на сайт, на котором вы видели более низкую рекламируемую цену, и мы не только сопоставим эту цену, но и предоставим вам дополнительную скидку 5% 🙂 .Наша гарантия более низких цен относится к ценам, которые регулярно публикуются, но если вы обнаружите какой-либо купон, специальное предложение, бонусное предложение, бесплатные подарки или скидки на другом веб-сайте — позвоните нам — сообщите нам, где он находится, и мы посмотрим, сможем ли мы это тоже может победить!

Поддержка, которая вам нужна на протяжении всего строительства

Строительство дома может быть сложной задачей даже для некоторых опытных строителей. Мы тебя поддержим! Если у вас есть вопросы по какому-либо элементу в проекте или у вашего подрядчика возникли вопросы во время строительства — мы можем ответить на эти вопросы для вас быстро и точно, без необходимости обращаться к третьей стороне.Мы поддерживаем все публикуемые нами дизайны, и, покупая напрямую у нас, вы можете воспользоваться нашим высоким уровнем обслуживания клиентов.

Наша простая политика возврата и обмена

Чтобы вернуть или обменять свои планы на дом, просто позвоните в службу поддержки клиентов по телефону (503) 225-9161 в течение 14 дней с момента покупки, чтобы получить информацию о том, как вернуть нам неиспользованные печатные планы. Неиспользованные планы нельзя отмечать, стирать или копировать. Пакеты, которые включают планы дома, доставленные в электронном виде, — пакеты, которые включают файлы PDF и CAD — не подлежат возврату и обмену.При обмене всех бумажных планов взимается 20% комиссия за возврат для покрытия расходов на печать и доставку.

Особенности местоположения

У вас могут быть требования местного кодекса за пределами IRC

Наши планы дома разработаны в соответствии с Международным жилищным кодом (IRC) для большинства штатов или местными кодами штатов Орегон и Вашингтон (для заказов в этих штатах) .

В вашем регионе также могут быть определенные энергетические нормы или критерии проектирования, которым необходимо следовать. Соответствие может включать заполнение форм, подтверждающих, что ваши строительные чертежи соответствуют требованиям, или корректировку конструктивных деталей в соответствии с требованиями.Чтобы точно узнать, какие детали чертежей следует ожидать от планов дома Mascord, см. «Что входит в набор планов?». Если вы не уверены, что вам может потребоваться в дополнение к планам складского помещения, обратитесь в свой строительный отдел и попросите список всех предметов, которые они должны предоставить, и получите разрешение на строительство.

Вам может потребоваться геологическая или сейсмическая инженерия для сопровождения вашего плана дома.

Во многих регионах США и Канады есть особые инженерные требования к площадкам, например, в сейсмоопасных районах Калифорнии и Тихоокеанского Северо-Запада, или Персидского залива, Флориды и Каролины. побережья, часто посещаемые ураганами.Для получения разрешения на строительство в большинстве районов требуются дополнительные инженерные чертежи, касающиеся ветра и сейсмики, чтобы сопровождать планы вашего дома. Эти дополнительные чертежи должны быть предоставлены и проштампованы профессионалом, имеющим лицензию в вашем штате. В большинстве случаев у нас установлены рабочие отношения с инженерами, которые могут помочь вам получить необходимые чертежи с минимальными затратами, или вы можете найти своего местного инженера.

У вас может быть высокая снеговая нагрузка

Обычно мы рассчитываем и предоставляем размеры балок для снеговой нагрузки 25 фунтов на квадратный фут.Вам могут потребоваться балки такого размера, чтобы выдерживать большие нагрузки на крышу в зависимости от вашего региона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *