Что можно сделать из трубы профильной: наглядные идеи применения. Поделки из труб — удивительные идеи и советы по их реализации своими руками.

Содержание

Что можно сделать из профильной трубы

Стул попробуем сделать из обычной профильной трубы 25х25х2 и отходов 40х20х2.

1. Отрежем четыре куска профильной трубы: два по 0,6 м и два по 1 м. Разметим точки высадки профиля как на фото. Эти деформации лучше выполнить в первую очередь, так как потом это будет не совсем удобно.

2. Наставкой с тупым концом (можно использовать кусок прута с закруглённым торцом) слегка вдавливаем стенки профиля.

Результат.

3. Горелки пока нет (эх, было бы попроще), поэтому греем места высадки в горне, постоянно поворачивая профиль вокруг оси для равномерного прогрева.

4. Нужно подготовить ёмкость с водой для охлаждения «ненужного» места нагрева. Подойдёт банка из-под краски, с налитой водой, уровень которой не достаёт до нижней точки деформации примерно на 3-4 см. То есть ставим профиль в ёмкость и он охлаждается ровно столько, сколько нам надо. При наличии горелки (местный нагрев) эти проблемы с банкой отпали бы сразу.

5. Греем, охлаждаем ненужное (заготовку лучше удерживать клещами или в толстых рукавицах — пар изнутри быстро разогревает тонкие стенки профиля, а если профиль короткий, вылетает струя кипятка с паром — так что аккуратнее), и на каком-нибудь твёрдом, массивном основании ударами молотком по торцу профиля, выполняем осадку.

6. Следим за равномерностью осадки — поправляем в вилке и молотком (желательно чтобы концы профиля были соосны). Не надо торопиться сделать осадку за один нагрев, лучше лишний раз подогреть профиль, чем высадить криво и начать всё сначала.

Вот что должно получиться. Конечно можно продолжить высадку и сложить в «гармошку», но это дело Вашего вкуса (или заказчика) или поставленной задачи.

7. Оформим окончания ножек стула. Концы, с которыми будем работать, отжигаем. Теперь сложим уже остывшие профиля одинаково (например, как на фото, центральными высадками вверх) и отметим стороны, в которых надо будет выдавить канавки.

8. Для выдавливания канавок нам понадобится молоток со скруглённым боем, чтобы не оставлять на профиле вмятин с острыми краями.

9. Аккуратно выдавливаем канавки навстречу друг к другу. Эту операцию лучше делать на пневмомолоте. Новичкам, которые ещё не совсем чувствуют педаль, лучше сделать вручную, чтобы не запороть заготовку. Операция делается «на холодную» по отожженному профилю. Без отжига профиль лопается по шву — проверено!

10. Выдавливаем равномерно с двух сторон.

11. Слегка простукиваем по нетронутым сторонам, чтобы убрать выпуклости.

Вот что должно получиться.

Как сварить красивую сотовую перегородку из профильной трубы

Чтобы облагородить проем перед ступеньками, перекрыть вход на лестничную площадку или для решения других задач можно установить перегородку с сотовой решеткой. Она смотрится очень достойно и аккуратно, от чего трудно поверить, что ее можно сварить своими руками из профильной трубы с помощью обычного сварочного аппарата.

Инструменты и материалы:


  • профильная труба 40х60 мм;
  • профильная труба 40х40 мм;
  • шпаклевка по металлу;
  • грунтовка;
  • краска;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • угольник;
  • маркер;
  • рулетка.

Процесс изготовления перегородки


Так как перегородка состоит из сложных геометрических фигур, то перед ее изготовлением нужно сделать точное планирование. Для этого нужно рассчитать высоту и ширина проходящего в ней проема, а также место его расположения на перегородке.

По результатам расчетов сваривается рамка перегородки. Для этого используется профильная труба 40х60 мм.

Из нее нарезаются заготовки и торцуются под 45 градусов.


Это позволит сделать аккуратный закрытый внешний угол при сварке под прямым углом. Нижняя сторона рамки должна прерываться проемом, поэтому она будет состоять из двух отрезков трубы, в противном случае получится порог. Чтобы рамку сварить ровно, заготовки нужно укладывать на 2 длинные трубы выставленные в одну плоскость, и конечно же пользоваться угольником.

Полученные швы следует тщательно прошлифовать, рытвины заделать быстросохнущей шпаклевкой, а после ее высыхания еще раз отшлифовать.

Далее самое ответственное и сложное. Нужно рассчитать размер шестигранных сот для заполнения перегородки. Для их изготовления используется труба 40х40 мм. Рассчитанные заготовки нужно нарезать особым образом. Для этого срез по одной стенке делается под 45 градусов, затем от крайней точки по другой стенке снова под 45 градусов, но с противоположным уклоном, и так далее. Такие скошенные торцы должны получиться со всех сторон каждой заготовки. Причем важно, чтобы углы на одном краю заготовки имели зеркальное отражение и на втором конце.



Затем стыкуя заготовки, необходимо их сваривать между собой.


Такая форма торцов позволит получить в результате решетку с сотами. Сварка выполняется на ровном основании. Нужно просто ставить электродом точки на пересечении трех заготовок.


Сплошной шов не требуется. Сделав решетку ее нужно вварить в раму перегородки. В зазорах между сотами и рамой ввариваются срезанные отрезки труб, чтобы образовать «полусоты» и полностью перекрыть пустоты.



Далее нужно промазать шпаклевкой стыки сот. Для этого она втирается пальцем. Шпаклевка закроет незаваренные зазоры. Затем она шлифуется, перегородка грунтуется и окрашивается.



Готовый результат превосходит все ожидания:




Смотрите видео


Что можно сделать из профильной трубы, арматуры и других видов…

Профильная и круглая труба, арматура, уголок, швеллер и другие виды металлопроката служат отличным материалом для разных металлоконструкций и малых архитектурных форм. Из них создают надежные ограды и ворота, ажурные беседки, практичные и легкие навесы, долговечные скамейки, удобную садовую мебель, качели и многое другое.

Профильная труба и Конструкции

Профильная труба – универсальный рекордсмен. Ее используют не только для устройства заборов, но и в остальных сферах она чувствует себя замечательно.

 

  • Ограждение из профильной трубы эффектно смотрится, надежное и долговечное, не требует усиленного фундамента, монтаж осуществляют без привлечения спецтехники.
  • Мебель из нее идеально подходит для промышленных, торговых и складских помещений, не менее уютно она чувствует себя в саду.
  • Беседка из профильной трубы – уже классика. Кроме того, металл отлично сочетается с другими материалами: деревом, стеклом, камнем, плиткой, что гарантирует интересные декоративные эффекты.
  • Каркасы для теплиц, жилых домов, ларьков, бытовок монтируются как разъемным, так и неразъемным способом.
  • Выставочное оборудование, стенды и витрины могут быть разной формы. Они легкие, просты в монтаже, быстро демонтируются.
  • Кровельные и технические конструкции (станины, стеллажи) устойчивы, мобильны, позволяют снизить нагрузку на стены зданий.

Строительная арматура

используется при изготовлении легких оград, ворот и калиток. Этот скромный материал в руках мастера превращается в эффектные декоративные элементы, напоминающие ковку. Уголок и швеллер служат основой для арок, лестниц или навесов. Они легкие, но обеспечат конструкции достаточную жесткость и прочность.

Преимущества конструкций из металлопроката

Срок службы изделий из металлопроката исчисляется десятилетиями, а при тщательной обработке – веками. Они, значительно легче аналогичных изделий из камня, например, и прочнее изделий из пластика. Кроме того, металл – достаточно «гибкий» материал. Это позволяет создавать не только прочные и практичные, но и оригинальные конструкции, которые украсят дом, двор, сад.

Как сделать лестницу из профильной трубы своими руками

Нередко владельцы частных домов и дач предпочитают делать лестницы самостоятельно. Самыми распространенными материалами для этого являются дерево и металл. Все больше людей предпочитают изготавливать металлические лестницы, так как они более надежны и долговечны.

Для производства лестниц используются стальные трубы квадратного либо прямоугольного сечения.

Перед тем, как остановить свой выбор на определенном виде и размере труб, необходимо рассчитать количество элементов конструкции.

Это будет зависеть от того, какой тип лестницы вы выберете:

  • винтовую;
  • маршевую;
  • угловую;
  • поворотную.

Таблица максимальных нагрузок на лестничные пролеты, в зависимости от их длины и параметров профильной трубы
Длина марша лестницы в мм100020003000400050006000
Размер сечения трубы и толщина металла ммМаксимальная нагрузка на лестницу кг
50×25×26841676934166
60×40×21255
308
130663517
80×40×219114712021055831
80×40×326726582811468143
80×60×33583884380
199
11262
100×50×454891357585309176101

 

Размеры трубы следует выбирать уже после, того, как будет выбрана конструкция лестницы и определены ее базовые параметры, произведены расчеты и составлен чертеж.

 

Для изготовления лестницы необходимо определиться со следующими параметрами:

  • Количество маршей в конструкции.
  • Высота лестницы или каждого из маршей, и угол уклона, который должен быть одинаков на всем протяжении лестницы, независимо от количества маршей.
  • Конструкция соединения двух маршей — площадка или забежные ступени.
  • Количество, ширина и высота ступеней.
  • Периметр лестничного проема в перекрытии.
  • Исходя из рассчитанных размеров и составленного чертежа — опререляется количество необходимого для монтажа конструкции материала.

Чертежи, схемы различных видов лестниц из металла

Плюсы лестниц из профильных труб

  • Широкие возможности использования. Из профильных труб разного сечения можно изготовить большое количество всевозможных конструкций. Например, вы можете изготовить стационарную либо приставную лестницу.
  • Возможность декора. Современные лестницы из профтруб можно декорировать с помощью стеклянных, деревянных или полимерных вставок. Кроме того, сам металл можно окрасить в другой цвет или добавить стильный эффект «металлик».
  • Надежность материала. Если вы соблюдаете все правила проектирования, обработки и использования лестниц, то они прослужат вам не одно десятилетие.
  • Возможность выбора времени установки. Лестницы не всегда устанавливаются во время строительства дома. Возможно, вы захотите установить ее немного позже, когда ремонт будет закончен. С металлическими трубами это не составит большого труда.

Особенности лестниц из металлопрофиля

Если вы собрались использовать профильные трубы для изготовления лестницы, то постарайтесь соблюсти определенные требования:

  • Так как металлопрофиль имеет достаточно большой вес, не стоит дополнительно утяжелять конструкцию. В частности, не рекомендуется использовать бетонные ступени и заполнители ограждения из металла. Лучшим решением будет использовать деревянные материалы для ступеней, а в качестве заполнителя применять полимеры.
  • Даже если лестница находится в доме, необходимо провести тщательную антикоррозийную обработку всей конструкции. Это поможет уберечь металл от возникновения ржавчины.
  • Как правило, для соединения различных элементов могут использоваться болты либо сварка. Второй вариант более предпочтителен, поскольку является более надежным.
  • Если ваша лестница будет нести функцию пожарной или аварийной конструкции, то вам нужно будет дополнительно усилить ее.

Общие сведения о металлических лестницах

Все нормативы, касающиеся металлических лестниц и их ограждений, содержатся в ГОСТ 23120-2016 и СТБ 1381-2003. В этих документах вы можете найти определения частей лестниц. В частности, здесь поясняется, что такое ступени, перила и возможные механизмы фиксации ступеней.

Что касается последнего определения, то ступени могут закрепляться следующим образом:

  • Тетива — ступени вставляют в специальные пазы в боковых балках,
  • Косоур — ступени прикрепляют на наклонную балку,
  • Вертикальная труба — спиральная фиксация ступеней в винтовых лестницах.

Чаще всего в строительстве применяют первые два механизма фиксации. Наиболее популярным вариантом является косоур, так как это наиболее прочный и компактный метод крепления ступеней.

Также в документах перечисляются наиболее оптимальные параметры лестничных элементов. Например, уклон лестниц в жилых строениях должен равняться 30-40°. Число ступеней для одномаршевых лестниц должно быть не более 18, а для двухмаршевых – не более 16 штук. Что касается ширины площадки в двухмаршевых конструкциях, то в документах указано, что она должна быть не менее ширины самих маршей.

Высота подступенка может колебаться от 14 до 20 см, наиболее приемлемой является высота 17 см. Ширина самой лестницы, устанавливаемой в частном доме, должна быть не меньше 80 см.

Какой тип маршевой конструкции выбрать?

В современных коттеджах маршевые лестницы являются наиболее распространенным вариантом. Обычно они состоят из одного или двух пролетов, между которыми располагаются площадки.

Одномаршевые лестницы подходят для больших помещений, где угол их наклона будет не очень большим. Также такие лестницы устанавливают при входе в дом, если цокольный этаж достаточно высокий. Если же помещение не очень просторное, то угол наклона лестницы будет больше. Как правило, такие конструкции устанавливают на чердаках либо в подвалы. Свободное пространство под лестницей можно использовать для хранения вещей.

Двухмаршевые лестницы позволяют существенно сэкономить пространство. Особенно это эффективно, если ступеньки двух маршей располагаются перпендикулярно по отношению друг к другу и проходят вдоль смежных стен.

Типы косоуров для маршевых лестниц

Одним из лучших материалов для косоуров можно назвать стальную профтрубу. На конструкцию косоура влияют такие параметры, как размеры лестницы, возможные нагрузки и бюджет.

Существует несколько типов косоуров:

  • Каркас на центральном косоуре. Конструкция представляет собой прямую трубу и является наиболее простым и экономным вариантом. Как правило, размер профиля трубы составляет 100х50 миллиметров.
  • Ломаный центральный косоур, который совпадает с формой ступенек. Это более сложный вариант косоура, так как для его изготовления необходимо сварить несколько отдельных элементов. Чаще всего для такой конструкции берут профтрубу с сечением 80х60 миллиметров. К косоуру можно дополнительно приварить каркасы для самих ступеней.
  • Боковые косоуры используются для изготовления больших ступеней. Также их используют, если планируются серьезные нагрузки на лестницу.

 

Металлобаза «Аксвил» реализует оптом и в розницу на наличный и безналичный расчет, со склада в Минске с доставкой в любую точку Республики Беларусь, широчайший сортамент:

для монтажа лестниц и иных металлоконструкций.

Теплица своими руками из профильной трубы

Теплица на приусадебном участке — это практично и с пользой, урожай радует с ранней весны до поздней осени. Считается, что каркас из профильной трубы –наиболее оптимальный вариант для изготовления подобных конструкций. Надежно, безопасно, функционально, при правильной эксплуатации и уходе прослужит долгий срок. В статье поделимся секретами, как самому сделать теплицу из профильной трубы: спроектировать сооружение, определится с размерами. Приведем пошаговую инструкцию, как построить домик для овощей своими руками.

Invalid Displayed Gallery

Профильная труба для постройки теплицы – все «за и против»

Профильная труба имеет в сечении квадрат или прямоугольник, по способу изготовления может быть:
  • горяче- и холоднодеформированные;
  • электросварные, электросварные холоднодеформированные.
Форма, размер, характеристики профтруб регламентируются частью 8639-82 и 8645-68 ГОСТ. Для изготовления профильных труб используют разные металлы, наиболее востребованы в частном и коммерческом строительстве теплиц изделия из стали с антикоррозийным защитным покрытием, влагонепроницаемые. Прочность материала обеспечивают 4 ребра жесткости, на которые и ложится основная нагрузка от всей конструкции теплицы. Физико-механические характеристики профильных труб позволяют изготовить качественный, надежный каркас. Чтобы продлить срок эксплуатации, сохранить эстетику и целостность теплицы, после монтажа сварной конструкции ее необходимо:
  • тщательно зачистить жесткой щеткой от окалины;
  • обработать абразивной шкуркой, чтобы удалить даже невидимые признаки коррозии;
  • промыть растворителем;
  • загрунтовать;
  • покрасить.

Ржавчину можно удалить, обработав очаги поражения уксусной эссенцией. Выполнять работы следует в резиновых перчатках и респираторе.

Профильная труба по виду напоминает деревянный брус с прямой стороной. Форма удобна для крепления листового материала: поликарбоната, стекла, пленочно-рамочных элементов — это значительно облегчает изготовление теплицы из профильной трубы своими руками. Основные виды профтруб для изготовления теплиц

Целесообразность и выбор размера профтруб

Цена на профильную трубу зависит от качества стали, размеров, толщины стенки – это не дешевое «удовольствие», поэтому важно оптимально подобрать материал. Каркас теплицы из профильной трубы своими руками рационально строить из профиля с ребрами 40*20, 40*40 мм, толщина стенки 2 мм, для горизонтальной стяжки можно воспользоваться трубами 20*20 мм, толщина стенки 1-1,5 мм. Стандартная длина профтрубы 6,05 м, чтобы минимизировать расходы и избежать значительных отходов, до начала строительства необходимо определиться с проектом теплицы и ее размерами. Чертеж теплицы из профильной трубы 20*20 мм, основание лучше выполнить из проката 40*20 мм

Теплица из профильной трубы своими руками – чертежи и схемы типовых, эргономичных конструкций

Стандартная самодельная теплица из профильной трубы обычно бывает трех видов:
  • Пристроенная к дому с односкатной или ассиметричной овальной крышей.
  • Отдельно стоящая арочная конструкция.
  • Теплица домиком из профильной трубы с двускатной кровлей.
Исходя из заданного размера профтруб, целесообразная длина постройки: 3,4,6,12 м, ширина соответственно: 2, 3, 4, 6 м. Удобный размер для организации двух параллельных грядок 3-6*3 м, для трех – 3-12*4-6 м. В частном строительстве теплица из металлических труб своими руками имеет востребованный стандарт 3*6 м. Чертежи теплиц из профильной трубы, с размерами, на ленточном фундаменте

Каркас теплицы из профильной трубы – чертежи и расчеты

Работа в теплице чаще протекает по принципу: я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть не разогнулся ли я. Поэтому важно для облегчения и максимального комфорта труда правильно рассчитать высоту сооружения. Оптимально, если человек встанет в полный рост + 300-400 мм. Подробный чертеж арочной постройки Средняя эргономичная высота арочной теплицы – 1,9-2,4 метра – это по сути радиус сгиба поликарбонатного листа. Вспоминаем формулу длины окружности: L= π*D, где π – 3,14, D – диаметр = 2 радиусам. Допустим, высота теплицы из профтрубы – 2 м, тогда L (длина окружности) = 3,14*4 = 12,56 м. Нам требуется половина этой длины — 12,56:2 = 6,28 м. Но это не рационально при использовании обшивки из поликарбоната, получается, что одного листа длина которого 6,0 м не хватит, придется дотачивать небольшую полосу, то же со стандартной длиной профтрубы. Чтобы избежать лишних затрат, необходимо уменьшить высоту теплицы, рационально если, Н=1,85-1,9 м, при ширине постройки 3,7-3,8 м. Схема теплицы из профильной трубы, своими руками такую конструкцию можно изготовить практически без отходов материала Для двускатной кровли расчет высоты зависит от уклона крыши, для разных регионов, в зависимости от ветровой и снеговой нагрузок, обычно укос составляет 30-45о. Удобная высота прямой стены – 1,7-2 метра до нижнего края стропила. На примере просчитаем общую высоту теплицы из профильной трубы до конька. Допустим, уклон двускатной крыши составляет 30о, ширина теплицы 4 м. По теореме Пифагора: с222, где с – гипотенуза (длина одного ската), а – катет (перпендикуляр от края каркаса из профтрубы до середины), в – катет (высота от конька до прямой стены по перпендикуляру). В нашем случае: а = 4:2 = 2 метра. Из геометрии: катет, лежащий напротив угла в 30о, равен половине гипотенузы. Составляем уравнение: в=х, следовательно, с=2х, отсюда (2х)2 = 222, 4х2 = 4+х2, 3х2 = 4, х2 = 4:3, х = √1,33(3) = 1,154 м – это длина гипотенузы, значит, катет в = 0,58 м, отсюда общая высота теплицы из профтрубы: 2+0,58=2,58 м. Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж стандартной двускатной постройки Отметим важный нюанс, скат крыши должен на 100-300 мм быть длиннее чем сама теплица, поэтому его длина = 1,154+0,1(0,3) = 1,25-1,45 м – это необходимо учесть при раскрое профильной трубы для стропильной системы теплицы.

Про вход

Вход в теплицу лучше сделать с торцевой стороны, высота двери 1,9-2,1 м, ширина 700-800 мм, для удобного вноса горшков с рассадой и инструментов. Для зимних теплиц из профтрубы рекомендуется пристроить небольшой тамбур, это поможет избежать потоков холодного воздуха при входе.

Invalid Displayed Gallery

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Арочные теплицы из профтрубы считаются наиболее практичными, они обладают хорошими аэродинамическими характеристиками, поэтому легко переносят снеговые нагрузки и порывы ветра. Проще всего заказать услугу по сгибанию профтруб на специализированной металлобазе, можно купить трубогиб, но это не целесообразно. Существует народная технология, как самому согнуть профильную трубу и не деформировать ее. Потребуется радиусный шаблон, следует изготовить заранее.

Способ первый – в любое время года

Речной песок просеивается, промывается, просушивается. Разводится огонь, кладется металлический лист – импровизированный противень, тонким слоем насыпается песок и прокаливается, до тех пор, пока с поверхности не будет испарений. Профтруба нарезается в размер теплицы, один конец забивается деревянным чопиком, насыпается внутрь песчаник, трамбуется постукиваниями, когда полость наполнена до края, второй конец так же плотно закрывается заглушкой. С таким наполнителем профильная труба легко гнется своими руками по шаблону, без деформации.

Способ второй – зимний

Технология в точности повторяет первый метод, но вместо песка профтруба для теплицы заливается водой, оставляется на морозе до образования льда. После чего гнется по лекалу.

Способ третий – просто, но потребуется оборудование

Профтруба на 2/3 разрезается болгаркой, надрезы должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Принцип прост: чем круче изгиб теплицы, тем меньше расстояние между пропилами. Далее профиль гнется по заданному радиусу и все швы герметично заделываются сваркой. Посмотрите полезную идею, как загнуть профильную трубу для теплицы, на видео подробно рассказано, как сделать самостоятельно трубогиб и изготовить дугу нужного размера.

Для строительства теплицы своими руками лучше всего подходит оцинкованная профильная труба с ребрами 40*20 мм, для связующих деталей 20*20 мм. Качественный материал имеет покрытие из цинка снаружи и внутри. Оцинкованная профильная труба для теплиц очень легкая, каркас можно передвинуть или перевезти на другой участок, а надежное защитное покрытие препятствует появлению коррозии. Для больших конструкций используют профтрубу оцинкованную с усилением, выдерживает нагрузки на 1 м2 до 90 кг. По ГОСТу изделие, выполненное с учетом всех технологических требований, прослужит 2-3 десятка лет. Качественная оцинковка даже при механических повреждениях: сгибы, вмятины, деформации, сохраняет целостность покрытия, без трещин и царапин до основы.

Детали каркаса для теплицы из стальной трубы без защитного покрытия рекомендуется собирать при помощи сварки. Оцинкованные элементы лучше соединять на болтовое соединение и специальные стыковочные элементы, уголки.

Теплица из оцинкованной трубы 25х25, на фото пример, как правильно крепить узлы разборной конструкции

Фундамент для теплицы из профтрубы

Конструкции теплиц из профильной трубы чаще устанавливается на ленточный фундамент, но окончательный выбор зависит от геодезических исследований участка. В эконом варианте можно использовать столбчатое основание. Участок очищаем от мусора, сорняков, выкорчевываем корни, размечаем столбиками, натягиваем веревку по периметру, снимаем плодородный слой грунта, толщиной 300 мм. Выкапываем траншею, глубиной 700-800 мм, дно выравниваем, засыпаем песком и щебнем, трамбуем. Собираем каркас, из рифленой арматуры сечением 8-12 мм, в зависимости от масштабности постройки.  Устанавливаем опалубку, щиты сколачиваем из досок необрезных, влагостойкой фанеры, можно использовать прочные пластиковые панели. Проверяем геометрию, закрепляем укосами, стягиваем по верху брусками. Заливаем бетоном, вставляем закладные, к ним будем привязывать каркас, оставляем до полного становления на 4 недели. Схема устройства фундамента и способ прикрепить каркас

Как сварить теплицу из профильной трубы своими руками

По чертежу делаем деталировку, нарезаем элементы в размер. На ленту прокладываем 2 слоя рубероида, по периметру делаем обвязку из труб, привариваем их к закладным. Гнем детали по выбранной методике, устанавливаем дуги строго перпендикулярно фундаменту и крепим к обвязке. Рекомендуемое расстояние между арками 900-1000 мм. С торцевой стороны оформляем профилем входной проем, с другой усиливаем конструкцию поперечными перекладинами. На фото, как собрать каркас теплицы из профильной трубы 20х40 мм Поперек арочной конструкции укладываем обрешетку из профиля 40*20, 20*20 мм, это послужит базой для листового укрывного материала и упрочнит каркас. На прогоны с помощью саморезов крепим стыковочный пластиковый профиль, вставляем в пазы поликарбонат, толщиной 6-12 мм, фиксируем заглушками. Края прикручиваем на термошайбы. Для проветривания следует сделать форточки. Лучше по 2-3 с каждой стороны. Фурнитуру для комфортного открывания проемов можно купить в специализированных магазинах. В заключении видео-инструкция с подробными пояснениями, как сварить каркас теплицы своими руками, основание и стены.

Обвязка, усиление, стропильная система, покраска.

размеры чертежеЙ, как согнуть трубу для каркаса, как сварить своими руками

Вопрос возведения навесов всегда будет актуальным для владельцев частных домов. Сложно найти более подходящий материал для строительства, чем профильные металлические трубы. Каркас будет устойчивым, но легким, его можно сделать как стационарным, так и разборным.

Профильные металлические трубы квадратного или прямоугольного сечения обладают хорошей жесткостью и практически не подвержены деформации, а ровные стороны облегчают процесс подгонки и обеспечивают большую площадь сварочного шва. Промышленность выпускает профильные трубы, изготовленные тремя способами:

  • Холодной прокатки.
  • Горячей прокатки.
  • Сварные.

Толщина стенки — от одного до пятнадцати миллиметров, наружное сечение — от десяти миллиметров.

Конфигурация профильных труб, используемых в конструкции навеса

Совет. Для строительства навеса желательно использовать сварные и холодной прокатки профильные трубы.

Несмотря на простоту конструкции, для строительства потребуется чертеж навеса из профильной трубы с расчетами нагрузки. Конструктивно навес состоит из следующих элементов:

  • Вертикальные стойки.
  • Фермы.
  • Обрешетка.
  • Кровля.
  • Фундамент.

Детали конструкции навеса из профильной трубы с односкатной крышей

Варианты фундамента для вертикальных стоек из профиля

Установить вертикальные стойки можно несколькими способами:

1. Выкапывается яма глубиной 50-60 см и размером 40×40 см. На дно ямы укладывается щебень или мелкий камень. Нижний конец стойки обрабатывается антикоррозийной краской. Стойка устанавливается в вертикальное положение, фиксируется подпорками, яма заполняется бетоном.

Самый простой пример бетонирования стойки, но его нельзя назвать самым практичным

2. Подготовленную яму заполняют бетоном и устанавливают закладную деталь, к которой впоследствии приваривается вертикальная стойка.

Фундамент в разрезе с закладной деталью. Вертикальная стойка устанавливается и приваривается к закладной, при необходимости усиливается приваренными косынками.

3. Производятся действия, аналогичные второму пункту, только вместо закладной детали устанавливаются анкерные болты.

Использование анкерных болтов позволяет выровнять стойку при монтаже регулировкой затяжки гаек и подкладкой металлических пластин различной толщины

На заметку. Горизонтальные обвязывающие трубы, на которые будут устанавливаться фермы, монтируются по длинным сторонам навеса, при необходимости могут быть усилены укосами, изготовленными из профиля.

Изготовление ферм из профильной трубы и монтаж

Формы крыш для навесов в основном разнообразием не отличаются, хотя бывает, что встречаются эксклюзивные экземпляры. В основном это односкатные, двухскатные и арочные конструкции, для покрытия которых чаще всего применяют:

  • Поликарбонат.
  • Металлочерепицу.
  • Оцинкованный профнастил.

Изготовить фермы удобнее всего на земле, а потом готовые приварить к стойкам. Тем более что изготовленная первая ферма будет использоваться в качестве шаблона, что значительно ускорит сборку последующих. Наглядные примеры разъяснят, как правильно сварить ферму для навеса.

Конструкция фермы, которая используется в основном для односкатных и двухскатных навесов из профильной трубы

Ферма, собранная из двух элементов (смотреть фото 6) для двухскатной крыши

Виды ферм, чаще всего используемые при строительстве навесов, способные выдержать любую снеговую нагрузку

Если с фермами для таких обычных крыш более или менее все ясно, то при изготовлении фермы арочного типа возникает технический вопрос: как согнуть трубу без трубогиба для навеса с покрытием из поликарбоната.

Изготовление арочной фермы

Изогнуть трубу с квадратным сечением будет тяжелее, чем профиль, имеющий форму прямоугольника. Изгибать следует широкую сторону.

Направление изгиба прямоугольной трубы

Существует несколько способов изгиба профильной трубы без трубогиба и нагрева:

1. Потребуется изготовить несложный инструмент: к отрезку трубы большего диаметра приваривается полутораметровая ручка, надевается на трубу, которую следует изогнуть. Последовательно подгибают заготовку, перемещая самодельный трубогиб.

Самый простой, но действенный способ изгиба профильной трубы

2. Если требуется произвести изгиб большого радиуса, то можно к нижней ровной части фермы приварить вертикальные стойки. Начиная с одного края, последовательно надо подгибать руками верхний профиль и приваривать к верхним концам стоек.

Изготовление арочной фермы с небольшим изгибом для навеса

3. Изогнуть профильную трубу можно, используя шаблон, изготовленный из деревянных досок и круглых кольев, изгибая и фиксируя кольями профиль.

Стенд для изгиба дуги из прямоугольной трубы моно изготовить самостоятельно

Совет. Конструкцию дугообразной фермы следует выбирать с учетом проекта и доступности способа изготовления. В принципе, изогнуть необходимую заготовку можно в любой слесарной мастерской, где есть трубогибочный станок, а фермы — сварить самим.

Монтаж ферм навеса

Очень важно установить правильно крайние фермы, так как именно от них будет зависеть установка последующих, поэтому крепить следует изначально на прихватки, тщательно проверяя установочные размеры. После фиксации крайних элементов следует натянуть шпагат по краям и середине. Так как фермы имеют одинаковый размер, монтаж производится с ориентировкой на натянутый шпагат. Отклонения по плоскости ската не должны составлять более 2 мм.

Схема каркаса двухскатного навеса

К установленным фермам приваривается обрешетка из профильной квадратной трубы (можно использовать меньший размер). Если навес из профтрубы накрывается профнастилом, то листы нужно заказывать в соответствии с шириной ската, чтобы избежать лишних стыков. При покрытии навеса металлочерепицей рассчитать размеры установки обрешетки надо таким образом, чтобы стыки листов лежали на обрешетке.

Важно. После сборки каркаса и окончательной проверки все швы стыков провариваются и зачищаются. Готовый каркас навеса грунтуют и окрашивают антикоррозийной краской.

Покрытие навеса профнастилом или металлочерепицей

Технология крепления профнастила и металлочерепицы практически одинаковая. Необходимый инструмент для работы:

  • Шуруповерт.
  • Насадка под шестигранную головку саморезов.
  • Ножницы по металлу.
  • Болгарка.
  • Саморезы.
  • Шпагат.

Саморезы с резиновой уплотнительной шайбой. Острый конец выполнен в форме сверла, что позволяет без дополнительного сверления закручивать их в металл толщиной 2 мм.

Главное — не ошибиться с установкой первого листа, в этом помогут предварительно натянутые два шпагата, выставленные по вертикали и горизонтали. Тот, кто впервые работает с этими материалами, нередко допускает ошибку, осуществляя крепеж саморезами по технологии крепления шиферных листов. Это является грубой ошибкой.

Правильное закрепление профлиста саморезом — он установлен в нижнюю волну

Два варианта крепления металлочерепицы. Слева — запрещенный способ крепления, справа — правильный.

Примечание. Очень важная деталь: саморезы должны устанавливаться строго перпендикулярно поверхности профильной трубы, так как герметизацию отверстия обеспечивает эластичная шайба, находящаяся под головкой.

Саморез, установленный с отклонением, будет способствовать проникновению влаги из-за неплотного прилегания уплотнительной шайбы

Следует обратить внимание на момент затяжки саморезов. Слабо завернутый саморез будет причиной протекания крыши навеса. Перетянутый приведет к разрушению уплотнительной шайбы, что будет способствовать проникновению влаги.

Внимание! При закручивании саморезов шуруповерт необходимо располагать строго перпендикулярно поверхности крыши. Закручивать саморез следует на небольших оборотах, контролируя правильный прижим уплотнительной шайбы.

Коньковый стык двухскатной крыши накрывают коньковыми элементами, которые можно приобрести на рынке строительных материалов (это относится к покрытию из металлочерепицы) или изготовить самостоятельно из оцинкованного кровельного железа (для покрытия из профнастила).

Забор из профнастила своими руками: особенности и инструкции

Забор является важным элементом благоустройства земельного участка под ИЖС, также садово-дачного участка и в прочих случаях. Наряду с ограждающей он несет и архитектурно-эстетическую функцию. В зависимости от желания и финансовой возможности владельца существует много конструктивных вариантов. Наиболее доступный и распространенный — это забор без фундамента.

Установка забора без фундамента может быть выполнена с применением различных материалов и различных конструкций. Более практичными и долговечными являются заборы из профильных труб и профнастила в отличие, например, от заборов из дерева. Варианты заполнения таких заборов: профлист, обрамленная сетка рабица, различного вида решетки из профильной трубы или прутка, 3D решетка, сотовый поликарбонат. Основа таких заборов: бетонируемые столбы, в пробуренных в грунте ручным или механизированным способом отверстиях.

При выборе конструкции металлического забора, обусловленной его эстетичным видом и размерами, необходимо учитывать: местный рельеф, характер грунтов, воздействующие нагрузки. Основная нагрузка для легких заборов без фундамента — это ветровая нагрузка. Поэтому рассмотрим вариант установки глухого непродуваемого забора из профнастила, испытывающего максимальную ветровую нагрузку.

Для начала определимся с бетонированием столбов для забора. Необходимо определить три параметра: глубина бетонирования, диаметр отверстия и сечение столба. Это зависит от высоты забора, расстояния между столбами, а также от характера грунта. 

Если ваш забор не превышает высоты 2,5 м, то для столбов подойдет профильная труба 60х40х2 мм, 60х60х2 мм, 80х40х2 мм, а также круглая труба НКТ 60х5 мм или НКТ 73х5.5 мм. Глубина бетонирования при грунтах в виде глин и суглинков — от 0,6 м., диаметр отверстия — не менее 250 мм. Если грунты менее плотные, необходимо увеличить глубину бетонирования до 1,0 м и диаметр отверстия до 300мм. Расстояние между столбами забора в данном случае можно принять от 2,5м до 3м.


При высоте забора более 2,5м для столбов подойдет профильная труба 80х40х3 мм, 100х50х2 мм или круглая труба НКТ 73х5,5мм. Глубина бетонирования при плотных глинистых грунтах в данном случае —  от 1,0м., диаметр отверстия – не менее 300 мм. При менее плотных грунтах глубину бетонирования необходимо увеличить до 1,2 м…1,4 м., диаметр отверстия принять 350 мм.


В тех случаях, когда требуется бетонирование столбов забора в пучинистые грунты необходимо применять винтовые сваи вкручиваемые ниже глубины промерзания грунта для данного климатического района.

При бетонировании столбов забора важно учесть несколько моментов. Бетонная смесь в отверстие с установленным столбом должна укладываться не сразу на всю глубину, а с послойным уплотнением за 2 – 3 раза, таким образом обеспечивается бетонирование без пустот. Контроль проектного положения (прямолинейность, вертикальность) необходимо проверить и устранить отклонения до начала схватывания бетонной смеси.


Следующий этап установки забора – это монтаж перекладин (лаги, прогоны прожилины) между столбами путем электросварки. Основное условие для подбора сечения перекладин – это расстояние между столбами. При шаге столбов от 2,5 м до 3 м подойдет профильная труба 40х20х1,5, при шаге менее 2,5 м можно использовать профильную трубу 30х20х1,5. Количество перекладин зависит от высоты забора: при высоте до 2,2 м – 2шт., если выше то 3 шт., максимальное расстоянии между перекладинами не более 1,5м.


После того как все сварочные работы закончены, сварные швы проверены, шлак удален и места сварки подкрашены можно приступать к монтажу профлиста. Самый распространенный заборный профлист — это С8 при толщине листа 0,4мм или 0,5мм. Можно предложить профиль С20 такой же толщины листа, но С8 вполне достаточно. 

Цвет профлиста представлен в широком диапазоне. При монтаже необходимо учесть количество саморезов на 1м2 — это не менее 5шт. кровельных саморезов диаметром 5,5мм с уплотнительной шайбой или 10шт. на лист высотой 2м.


И еще очень полезный совет по поводу монтажа профлиста. Если вы установили профлист окончательно обязательно проклепайте вертикальные стыки листов, это увеличит жесткость конструкции забора, а главное, предотвратит хищение профлиста.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ТОВАРЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Какая трубная прокладка вам подходит?

Прокладка резиновая трубная предназначена для герметизации подземных систем и сооружений, в том числе наиболее распространенных:

  • Круглая труба
  • Арочные и эллиптические трубы
  • Закрытые кульверты
  • Домкрат и микротоннелирование
  • При выборе трубной прокладки, подходящей для вашего типа конструкции или области применения, вы найдете множество вариантов на выбор.

Итак, начнем с самой простой прокладки трубы — уплотнительного кольца.

Уплотнительное кольцо для трубы

Уплотнительное кольцо датируется концом 1800-х годов, когда был подан патент в Швеции, а 40 лет спустя был подан первый патент в США.

Уплотнительное кольцо представляет собой механическую прокладку в форме тора (круга). Он создает петлю из эластомера с круглым поперечным сечением, предназначенную для установки в ограниченную канавку и сжатия во время сборки.

В подземной инфраструктуре уплотнительное кольцо используется как для низкого, так и для высокого напора.Их можно найти в широком диапазоне диаметров шнуров.

В диапазоне от 19/32 до 1-3 / 8 дюймов, Press-Seal производит их из полиизопрена и неопреновых резиновых смесей для обеспечения определенной химической стойкости.

Прокладка типа профиля

«Профильная» трубная прокладка действует во многом так же, как уплотнительное кольцо. Тем не менее, он имеет дополнительное преимущество в виде профиля, который требует меньшего усилия наведения. Это помогает предотвратить скатывание прокладки, защемление или даже поломку колокольчиков. Самая популярная профильная прокладка используется в конфигурации с одним смещенным швом.

Как и уплотнительное кольцо, профильные прокладки могут использоваться для труб различных типов и размеров. Его также можно использовать в таких конструкциях, как люки и коробчатые трубы.

Существенное различие между уплотнительными кольцами круглого сечения и прокладками для профильных труб заключается в способе установки. Оба подходят для определенных типов соединений и требуют смазки, чтобы помочь соединить детали вместе. Тем не менее, вы обычно смазываете раструб только профильной прокладкой, в то время как трубная прокладка с уплотнительным кольцом смазывается по всей поверхности вместе с ограниченной канавкой, чтобы позволить ей катиться во время установки.

с предварительной смазкой

Этот тип трубных прокладок является новейшим в производстве сборного железобетона и обеспечивает уникальный метод установки в полевых условиях. Наше RFS (уплотнение с уменьшенным трением) является одним из ведущих брендов в отрасли сборного железобетона.

Как и два вышеупомянутых типа трубных прокладок, его можно использовать для труб или конструкций, но дополнительное преимущество заключается в отсутствии смазки.

Смазка уже впрыскивается внутрь закрытого куска резины, когда она производится здесь, в Press-Seal.Уникальная конструкция также помогает снизить усилия при установке и практически исключает возможность перекатывания или защемления прокладки.

Эта внутренняя смазка также помогает подрядчикам экономить время, потому что отсутствует смазка, а также помогает предотвратить попадание грязи / мусора на прокладку, вызывающую проблемы с уплотнением.

14 августа 2020 г.

Как сделать калитку из профильной трубы

Ограда садового участка требует наличия входа (калитки) и входа ().Эти элементы необходимо предусмотреть еще на этапе строительства самого забора. В большинстве случаев именно расположение калитки вызывает проблемы у неопытных производителей. Оптимальное и наименее затратное решение — конструкция калитки из различных профильных труб с последующей покраской каркаса каркаса. Калитка из профильной трубы изготавливается на основании чертежа и небольших знаний мастера.

Разработка чертежа

Начальным этапом изготовления калитки является проектирование, то есть разработка чертежа, который способствует подготовке необходимых материалов.

При правильном оформлении чертежа — калитка из профильной трубы получится прочной и красивой. Неправильный чертеж приведет к необходимости внесения изменений еще на этапе проектирования конструкции.

Для проектирования калитки потребуется:

  • подобрать материалы для изготовления дизайна;
  • определите его габариты.

Высота калитки должна быть равна высоте ограждения. Допускается небольшое отклонение в сторону уменьшения.Оптимальная ширина конструкции 0,9-1,2 м.

Каркас рикошета из профильной трубы будет более прочным, если он будет изготовлен из трубы сечением не менее 40 * 20 мм. Для элементов декора можно использовать трубы меньшего размера.

Выбор и подготовка материалов

В процессе подготовки к изготовлению калитки требуется:

  • Подобрать и закупить все материалы и дополнительные элементы;
  • подготовить инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Перед тем, как сделать калитку из профильной трубы, необходимо подготовить набор необходимых материалов. Для изготовления конструкции потребуется:

  • трубы профильные, из которых каркас будет каркасом;
  • материал для отделки салона. Можно применять: металлические листы, деревянные доски и так далее. Выбор материала для обшивки должен основываться на форме материала, из которого он изготовлен, или желании производителя;
  • Саморезы
  • для крепления каркаса.Если для покрытия используется профильный лист, то под цвет саморезов рекомендуется выбирать цвет материала;
  • труб для столбов требуется при установке конструкции. Опорные трубы должны быть прочными. Целесообразнее выбирать опоры не менее 60 * 60 мм;
  • дверные петли для крепления калитки к опорным трубам;
  • дверная ручка;
  • замок.

Для установки калитки потребуется бетонно-цементная смесь.

При покупке необходимых материалов важно создать минимальный запас примерно 10%.Это позволит вам напрямую скорректировать конструкцию с учетом возможных ошибок.

Для сбора и установки ворот необходимо приготовить инструменты:

  • болгарка для резки профильных труб в размер;
  • сварочный аппарат, электроды;
  • средств измерений, в том числе строительный уровень;
  • Отвертка
  • ;
  • Лопата
  • для земельных работ.

Производство и установка

Сейчас разберемся, как приготовить калитку из профильной трубы и зададим конструкцию.Все работы производятся в несколько этапов:

  • изготовление каркаса калитки;
  • рама, покрывающая выбранный материал;
  • установка готового изделия.

Сварка каркаса

Перед сборкой конструкции выполняется ряд процедур:

  • Трубы, предназначенные для изготовления каркасов, разрезаются на размер, согласно разработанному чертежу. При проведении работ рекомендуется беречь глаза и руки мастера от возможного попадания металлической стружки;

  • места сварки защищены от ржавчины и металлических заусенцев, оставшихся после обрезки.Сделать это можно с помощью болгарки, к которой крепится шлифовальный круг;

  • Произведена предварительная сборка будущего каркаса.

Для удобства сварочных работ предварительная сборка каркаса калитки производится на специальном сварочном столе или любой гладкой поверхности.

Если вы не знаете, как правильно проварить ворота из профильной трубы, стоит изучить основы электродуговой сварки, ведь именно ее использование рекомендует большинство профессионалов.Процесс сварки выглядит так:

  1. концы труб прихватываются сваркой в ​​нескольких местах;
  2. проверяется перпендикулярность труб и правильность конструкции. Для этого используют уголок и капрохильную нить;
  3. выполняется финальная сварка каркаса. При проведении сварки важно следить за деталями, соединенными с деталями, так как под воздействием высоких температур профильные трубы могут деформироваться или просто сдвинуться с места;
  4. Дверные петли
  5. приварены к раме и опорным стойкам;
  6. Сварные швы
  7. сгруппированы для придания эстетичного вида каркасу.

Готовую конструкцию необходимо обработать антикоррозийным составом и покрасить. Ведь каркас из рамы провести этот этап будет намного сложнее.

О процессе изготовления каркаса калитки своими руками вы можете посмотреть на видео.

Коробка

Требуется готовый каркас:

  1. материал, предназначенный для отделки, нарезан на размер;

  1. крепежи к каркасу производятся отверткой и саморезами.

При креплении профлиста важно следить за правильной затяжкой саморезов. Слабое крепление поспособствует вибрации, а слишком сильное — повреждению материала.

Калитка из профильной трубы готова. Можно приступить к настройке конструкции на место и оснащению дополнительными приспособлениями.

Установка

Установка калитки начинается с установки опорных стоек. Для этого:

  1. на месте расположения столба роется котлован.Глубина котлована должна составлять примерно 1/3 высоты столба;
  2. в котлован установлен столб и выровнен строительный уровень по вертикали;
  3. котлован забетонирован.

Допускаются также другие методы установки опорных столбов.

Для полной заливки бетона необходимо не менее 3 суток. За это время не рекомендуется сдвигать столб.

Когда бетон замерзнет, ​​можно переходить к заключительному этапу:

  1. калитка навешивается на заранее подготовленные петли;
  2. установлена ​​дверная ручка и замок;
  3. при необходимости производится декорирование.

Сделать калитку для забора самостоятельно относительно несложно. Главное правило — правильно производить замеры и раскрой материала, чтобы впоследствии не было значительных корректировок.

Строим двухвинтовую теплицу из профильной трубы по чертежу. Как сделать теплицу из профильной трубы? Теплица из профильной трубы своими руками

Если вы счастливый обладатель дачного участка, то грех потратить деньги на покупку покупных овощей и зелени.Ускорьте сроки доходности и.

Чтобы сделать каркас теплицы из профильной трубы своими руками, придется потратить определенное количество времени, денежных средств и физических усилий, но в итоге все старания окупятся сторицей при эксплуатации этот уникальный дизайн.

Почему именно профильная труба?

При выборе материала для строительства — профильная труба станет наиболее оптимальным решением.

Естественно, мы можем использовать деревянные перила, но для этого нужно будет использовать максимальные меры защиты, так как этот материал подвержен гниению, высыханию и деформации.

Последний вид не имеет особого преимущества, это просто чашка всего и сегодня используется как привычка, так как раньше было сложно прикрыть конструкцию стрелки, чтобы закрыть теплицу, чтобы закрыть теплицу.

Инновационный и эластичный материал — поликарбонат позволяет перекрывать теплицы любого типа.

Для опорных каркасов будущей теплицы рекомендуется брать размер размером 4х2 см. Для горизонтальных соединительных элементов можно использовать профиль размером 2х2 см.

Если вы хотите сделать качественный каркас такой конструкции, как теплица из профильной трубы, своими руками — чертежи должны быть выполнены обязательно. Такой ход позволит правильно выбрать размер и тем самым исключить большие потери металла при распиловке деталей.

Изготовление каркаса из металлопрофиля своими руками — не самое дешевое удовольствие, поэтому расчет рекомендуется проводить таким образом, чтобы не более одного стандартного размера трубы составляло 6,05м.

Оптимальный размер рассчитывается следующим образом, когда шумная структура рассчитывается следующим образом.Если высоту принять в 1,7 м, то на два каркаса потребуется 3,4 м трубы, после чего еще 2, 65 м профиля.

С учетом конька на крыше ширина одной рамы должна составлять 2,25 м. Главное следить за тем, чтобы после нахлеста рамы на боковые лыжи оставалось по 10 см материала с каждой стороны.

При желании можно приступить к изготовлению теплицы с использованием полукруглых каркасов. Здесь габариты конструкции будут большими по сравнению с двухстяжной, что увеличивает общую полезную внутреннюю площадь.

Но стоит учесть, что самостоятельное изготовление арочной теплицы из трубы квадратного сечения предполагает использование такого приспособления, как трубогиб. Благодаря ему профиль будет лучше качественно гнуть, раз уж он вам нужен.

Стоит задуматься, ведь ценовая политика у такого устройства очень высока, а изготовление гибки труб первичным способом не для всех.

Существует несколько способов гибки профиля без использования специального оборудования, но такие методы не дадут идеального изгиба и могут привести к деформации дорогостоящего материала.

Поэтому, чтобы избежать подобных сложностей, желательно остановить свой выбор на двухъярусной форме домашних теплиц.

Выбор фундамента и закладка

Здесь вы можете выбрать несколько вариантов фундамента из деревянных шпал, до пренебрежения винтовой сваей.

Наиболее оптимальным вариантом является выбор небольшого монолитного фундамента, который закладывается своими руками не глубоко на одной «шпильке» лопатой.

Перед изготовлением фундамента со всех сторон устанавливают анкер для крепления элементов профиля.При промерзании бетономешалкой анкеров сваривают профили 4х2 см, которые станут надежным основанием для установки будущего каркаса теплицы.

Для конструкции можно использовать и обычный ленточный фундамент, это повысит надежность конструкции и ее долговечность.

Видео — Установка фундамента

Процесс бронирования фундамента своими руками предполагает большой вклад физического труда, наличие свободного времени и аккуратность, которую необходимо соблюдать в каждом действии.

Поэтому перед началом строительства рекомендуется произвести изготовление чертежа будущей конструкции с указанием всех размеров, от которых нельзя отказываться во избежание неприятных последствий при последующей эксплуатации.

Тепличные дома в процессе строительства не требуют использования отводов. Во избежание образования возможных неровностей желательно все собирать на прямой асфальтовой площадке.

Установка каркаса своими руками

Теплицы из поликарбоната и балок закрывать только домкратом.Следует внимательно проследить, чтобы лицевая сторона материала просматривалась наружу конструкции.

Лицевые части листов поликарбоната обязательно обрабатываются герметиком на основе силикона, который их защищает. Подсчитайте, что длина покрытия должна быть больше 10 см на высоту профиля, чтобы получился конек.

Это не верхний стык крыши металлической теплицы от выступов профиля, который крепится саморезами на продольных связях.

Монтаж поликарбоната на дверь и окно осуществляется по самому принципу, главное, чтобы его размер не мешал при эксплуатации этих предметов.

На современном строительном рынке представлен большой выбор различных средств, которые смогут продлить срок службы металлического каркаса и ускорить процесс его возведения.

Обращаясь к теме и нюансам процесса строительства конструкций из профильных труб, становится понятно, что качественный чертеж, изготовление каждого элемента и технология покрытия каркаса имеют одинаковое значение.

При изготовлении каркаса теплицы из профильной трубы своими руками необходимо иметь минимальные знания в области архитектуры и работы с металлическими элементами.

Один неверный шаг или расчет может перечеркнуть все работы, а правильное решение приведет к отличному конечному результату.

Если на участке есть теплица — значит, будут свежие овощи, от воскрешения снега и до первых заморозков. Его можно купить, но лучше сделать самодельный в соответствии с вашими предпочтениями. Как сваривается теплица, на видео показано без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.

При одинаковой прочности они на 25% легче швеллеров и двухсторонних балок. Конструкции профильных труб имеют следующие преимущества:

  • за счет квадратного сечения элементов каркас имеет высокую устойчивость к деформации во всех направлениях;
  • теплицу или теплицу можно изготовить самостоятельно, так как для установки не требуются профессиональные навыки;
  • собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
  • материал не гниет, не поражается плесенью и грибком;
  • при одинаковом весе, их сопротивление изгибу за счет повышенной жесткости более 30%, чем у аналогов круглого сечения;
  • конструкция профиля устойчива к перепадам температур;
  • Сварные конструкции
  • надежнее собранных на болтах.

За много лет эксплуатации недостатков не обнаружил. Однако в северных регионах были случаи, когда крепеж кровли не удерживался под тяжестью сырого снега. Если регулярная чистка кровли невозможна, рекомендуется уменьшить расстояние между фермами.

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, окрашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше.Однако в сварных конструкциях в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдется дешевле, а покрасить его можно будет самостоятельно, выполнив каркас каркаса.

Если размер теплицы не превышает 6 × 2 × 2 м, достаточно трубы с кромкой 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40 × 20 × 2 или 40 × 40 × 2 мм.Для горизонтальных стяжек подойдет труба 20 × 20 × 1-1,5 мм.

Выбор дизайна формы

Перед тем, как приступить к проекту, необходимо определиться с внешним видом теплицы.

Есть много разных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

  1. Теплицы с коробчатой ​​крышей позволяют использовать всю территорию. За счет изменения угла наклона кровли легко решается вопрос очистки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
  2. Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, едет легко и быстро. Но необходимо регулярно рассматривать это с нее, и для гибки профильных труб потребуется специальный инструмент.
  3. А-образные конструкции похожи на снятую двойную крышу. Сбор порой — два, а про проблемы со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли от стен не подойдет.
  4. У односторонних теплиц крыша делается с уклоном в одну сторону.Обычно прикрепляются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки такие же, как у дускального варианта.

Помимо перечисленных форм, любители экзотики строят палатки, купола и прочие раны. Скорость созревания урожая и его качество в этих хорах не увеличиваются, а сложность монтажа и стоимость материалов увеличиваются.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта необходимо оттолкнуться от ее длины и количества основных элементов.Поскольку дуги следует устанавливать через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина Профильная труба 6010 мм. Несложно подсчитать, что из нее можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метра. Чтобы не превратить дорогостоящий материал в отходы, высоту арочной конструкции следует выбирать 1,85 — 1,9 м при ширине по низу 3,7 — 3,8 м. При таких размерах необязательно резать поликарбонат с поликарбонатом, величина которого составляет 6 × 2.1 мес.

Для того, чтобы использовать трубы с максимальной высотой его стены при максимальной высоте его стены при угле наклона кровли 30 — 45⁰, выбирают равным 1,7 — 2 м, а ширину 4. м. Длина конька составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуги и в средней части коньков. С каждой стороны по 2 шт. Задняя стенка усилена двумя перемычками. На фасаде имеется выступ (ящик, фраумуга) для двери.Исходя из его размеров, рассчитывается количество вспомогательного профиля.

Фундамент для теплицы

В зависимости от массивности строительного основания теплицы делают из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплица не переворачивала ветер и защищала от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его делают из деревянных брусков.

Последовательность:

  1. С выделенной территории убраны камни, мусор, растительность.
  2. Маркировка осуществляется выбиванием присоединенной резьбы.
  3. Если фундамент закладывается без минета. В противном случае придется рыть траншею на глубину штыковой лопаты.
  4. Она протоптана, треть высоты засыпана песком или гравием.
  5. Brux нарезает в соответствии с размерами теплицы и пропитывается антисептиком. Можно использовать битум, медный купорос, машинное масло.
  6. Для сборки коробки используются металлические уголки или длинные винты.
  7. После укладки в траншею выравнивают по горизонтали песчаным слоем, высаживают.
  8. По углам ящика просверливаются отверстия, в которые вставляются металлические стержни счетчика и забиваются в землю.
  9. Зазоры между стенками траншеи и фундаментом засыпают, бруски закрывают каучукоидом или другим гидроизоляционным материалом.

Для массивных конструкций закладывается упрощенный вариант ленточного фундамента.После очистки и разметки места установки теплицу неглубоко копают, на штыковую лопату, траншею. Дно засыпает песком, в землю кладут зазубрины из сегментов профиля для крепления стоек. Арматурный каркас делать не имеет смысла, ведь даже очень большая теплица не настолько тяжелая, чтобы укрепить фундамент. Опалубка изготавливается из стволов, досок, листового пластика. После засыпки траншей, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее.

Изготовление каркасной теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб, нужно уметь их гнуть. Данная услуга может быть оказана по металлу. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка рассматривать нельзя. Для изготовления арочных стоек своими руками потребуется выкройка нужного радиуса. Согнуть трубу без деформации можно тремя способами:

  1. Отрезок нужной длины заглушаем с одной стороны деревянной заглушкой.После еще одного конца осторожно тонущий песок засыпает до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к сгибанию по шаблону.
  2. Если операция производится зимой, вместо песка наливают воду. Когда мороз обрабатывает его во льду, профиль может погнуться.
  3. На трубке при равных зазорах болгарки делаются пропилы на 2/3 глубины от ее толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания завариваются все швы.

Стеллажи для бантальных конструкций можно собрать из нарезки по размеру отрезков, но лучше сделать их из цельнотянутых труб.Сначала посередине плеча делается угловой вырез горловины и загибается профиль под углом 60 °. На расстоянии 1700 мм от концов те же пропилы позволяют изгибать трубу до 30⁰. Если зазоры оказались большими, при сварке укладывают отрезки проволоки.

В первую очередь устанавливаются фасадные и задние стойки с приварными перекладинами, окна, двери. Их следует размещать на грабеже строго перпендикулярно, иначе это возможно по всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками.После установки промежуточных стоек изготавливается каркас каркаса стяжек.

Обшивка стен и крыша

Для покрытия теплицы используется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм отделаны сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимними вариантами. Чтобы листы не бомбили под тяжестью снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната расположены с интервалом от 40 до 50 см, от 6 до 70 см. Для более толстых листов допускается расстояние до 1 м.

Последовательность обрезки:

  1. Распакованные листы, нужно определить, на какой из сторон есть защитное покрытие.
  2. После разрезания листа на торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая конденсации конденсата на каналах. Герметизация верхнего торца, чтобы дождевая вода не попадала в ячейку, осуществляется скотчем.
  3. Подготовленный лист поликарбоната крепится к фасаду кровельного самотерья.При использовании варианта с пластиковыми термочехлами необходимо предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра. Это предотвратит сшивание обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
  4. Прорези для форточок и дверей.
  5. Обшивка задней стенки выполняется аналогично.
  6. Поликарбонат на крыше и сбоку теплицы уложен защитным слоем вверх и скреплен кровельными самозатяжками. Соседние листы кладутся на заготовку.

С окантовкой полиэтиленовой пленкой Крепится к доскам винтами или специальными обручами для арочных конструкций.

Двери и пьедесталы

Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить от 3 до 4 окон 40 × 120 см. Схема их расположения должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования, чтобы не подстраиваться под пролеты готового каркаса. Метражи лучше устанавливать вверху теплицы на боковые стены.

Подготовка начинается с вырезания из корпуса прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проем между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной перекладины.В размер листа делается рама для автомобиля из уголка или профиля. Поликарбонат крепится самозатяжкой, а к верхним углам прикручиваются петли. Снизу приваривается отрезок цепи, который фиксируется в разомкнутом состоянии.

Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить 3-4 форвардера 40 × 120 см

После снятия задира края поликарбоната кромка покрывается скотчем.Затем нужно вставить окно на место и убедиться, что ничего не мешает его движению. После проверки к крестовине прикрепляют свободные части петель.

Сборка двери производится по той же технологии, но рама усилена одним или двумя перемычками. Вставляется в подготовленный при сварке каркас. Если вы планируете использовать садовую тележку, ширину делают в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Заключение

Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд.Для производства работы достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Другие мелкие инструменты можно найти у любого владельца склада. При составлении проекта следует учитывать, что использование прямоугольных труб вместо квадратных снизит расход материала на 10-20%.

Видео как сделать теплицу своими руками

Выращивание овощей и других культур в теплице позволяет защитить их от морозов и непогоды, а также обеспечить оптимальные условия по температуре и влажности.И в результате все время и силы, затраченные на обустройство конструкции и уход за растениями, с оценкой окупятся обильным урожаем высокого качества. Любишь все делать самому? Вы «мастер на все руки»? Тогда попробуйте сделать теплицу из профиля своими руками.

Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция лучше теплицы из дерева или покупной конструкции, которую нужно просто привезти и собрать на месте? Прежде чем приступить к делу, следует понимать, что преимущества теплицы из профиля построены сами по себе.

  1. свобода выбора — Вы сами решаете, каких размеров и какой формы будет ваша будущая теплица. Ваше воображение может ограничить только требования к прочности каркаса и бюджету, выделенному на сельское хозяйство теплицы.
  2. Экономия — Металлический профиль дешево, вагонка из поликарбоната или пленки тоже не дорого. Кроме того, стоимость здания не добавляется к стоимости строительства теплицы, которая может быть значительной.В результате постройка по площади и качеству может обойтись вам на 30-50% дешевле покупной.

  • Долговечность — Металлические оцинкованные профили не требуют дополнительной защиты от коррозии. Они не боятся сырости, влаги и воздуха, не ржавеют. При правильном строительстве и уходе за теплицей конструкция прослужит вам очень долго.
  • Mobility — каркас из металлического оцинкованного профиля и обшивка из пленки или поликарбоната имеют крайне малую массу.Такую теплицу можно перенести на новое место, даже не разбирая конструкцию. При необходимости демонтаж и обратный монтаж не отнимут у вас много времени.
  • Простота строительства — Для самостоятельного строительства теплицы из металлопрофиля не нужно иметь каких-то специальных знаний и навыков, нужны лишь базовые навыки работы с набором инструментов, который можно найти в любом доме. А тем, кто до этого занимался ремонтом и установкой потолков из гипсокартона, пойдет еще проще и быстрее.
  • Цены на оцинкованный профиль

    оцинкованный профиль

    Помимо плюсов, перед началом строительных работ следует также ознакомиться с отсутствием теплицы из металлопрофиля. На самом деле он один, но довольно значительный — зимой под воздействием больших снежных масс каркас и крепеж могут не выдержать и теплица получится. Есть два способа решить эту проблему.

    Недостаточное увеличение каркаса и нерегулярная очистка кровли теплицы от снега может привести к такому печальному результату.

    Первый — усиление каркаса теплицы. Для этого вводится расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные приводы и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но со временем эти затраты окупятся.

    Второй способ решить проблему со снеговой нагрузкой — устройство съемной кровли. Он подходит для тех теплиц, которые эксплуатируются только в загородный сезон.По его окончании в теплице снимается кровля на зиму. В итоге каркас ничему не грозит, а весной нужно только удалить остатки снега и смонтировать все обратно.

    Важно! Если вы живете в южных широтах и ​​зимой у вас мало снега, то о снеговой нагрузке можно не беспокоиться. Достаточно регулярно снимать его с крыши теплицы после выпадения очередных осадков.

    Виды профилей

    Собственно говоря, теплица из профиля — собирательное понятие.Он обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и построенные из различных типов металлических (и не только) профилей. Некоторые профили изначально изготавливались для других целей, а другие создавались специально для строительства теплиц. Самые популярные из них представлены в таблице ниже.

    Табл. Виды профилей, подходящие для строительства теплиц.

    Имя, фото Описание

    Многие подвиды профилей П-образного сечения различаются шириной, высотой стенок и толщиной металла.Используется для строительства различных сооружений, в том числе теплиц. Для борьбы с коррозией, в зависимости от материала, цинкование (для стали) или анодирование (для алюминия).

    Металлический профиль V-образного сечения с «полочками» для крепления внизу и по краям. Недорогое и простое в эксплуатации изделие, но по прочности уступающее некоторым вариантам П-профилей. Создан специально для строительства теплиц. Усиленные варианты можно назвать W-профилями.

    Труба стальная оцинкованная прямоугольного или квадратного сечения.Высокая прочность и надежность. Для борьбы с коррозией покрывают цинком или порошковой краской.

    Несущий потолочный профиль (ПП) для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, загибается на концах. Оборудован гофрами, увеличивающими прочность изделия.

    Направляющий профиль для гипсокартона. Имеет П-образный профиль, используемый для формирования плоскости каркаса из CD-профиля и крепления последнего к стене, полу или потолку.

    Профили из поливинилхлорида П-образного, квадратного и другого сечения. Металлические аналоги отличаются большей гибкостью и невысокой стоимостью при меньшей устойчивости к нагрузкам.

    Есть несколько способов скрепления элементов из профиля между собой.

    1. Болты и гайки с шайбами ​​ — Хорошо подходят для профильных труб, V-образных и P-образных конструкций. Обеспечить простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом потребовать предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
    2. Selfless — Используется для работы со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы не рекомендуется использовать «жучки», а саморезы с прессом — тонкая шляпка не помешает установке ножен. Некоторые шурупы снабжены сверлами на концах, чтобы облегчить проникновение в металл.
    3. Сварка — Надежное и прочное точечное крепление. Используйте только в том случае, если не планируется последующий демонтаж теплицы.Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
    4. Соединители — Многие конструкции используются для соединения ПВХ-профилей между собой.

    Совет! Выбирая профиль для теплицы, обратите внимание на качество антикоррозионного покрытия, особенно на углах и изгибах — там на нем не должно быть потертостей, пятен, посторонних включений и других дефектов. В противном случае срок службы каркаса может значительно снизиться из-за постепенного разрушения элементов, пораженных коррозией.

    Выбор формы теплицы

    Перед тем, как приступить к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса будущей теплицы. Есть несколько основных вариантов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Мы рассмотрим их отдельно.

    Двухцилиндровая теплица . Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, это уменьшенный и упрощенный дом с двойной крышей.

    Достоинства дизайна следующие:

    • высокая жесткость;
    • Углы наклона крыши — решение проблем со снегом;
    • Отсутствие необходимости в гибком профиле;
    • Подходит для использования 100% тепличный квадрат.

    Недостатки двухъярусной теплицы следующие:

    • относительно высокий расход материалов;
    • структурная сложность;
    • неудобства с крышкой.

    Арочная теплица. Самая распространенная форма каркаса для теплицы. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных между собой горизонтальными стяжками.

    Преимущества:

    • простота конструкции;
    • небольшой расход материала;
    • устойчивость к сильным ветрам;
    • Скорость сборки каркаса и укладки обшивки.

    Но есть арочная теплица и ее недостатки, и заметные:

    • необходимость регулярно принадлежать снегу;
    • нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
    • Узкие участки прямо у стены использовать нельзя.

    А-образный. Представьте, что от обычной теплицы с двускатной крышей осталась только крыша, а высота большая. Так выглядит теплица с А-образным каркасом.

    Довольно необычный дизайн встречается редко, но со своими достоинствами:

    • Отсутствие снежных проблем;
    • легко собрать;
    • Необычный внешний вид.

    Редкость теплицы А-образной формы объясняется ее недостатками:

    • проблемы с полезной площадью;
    • более трудоемкая строчка;
    • Недостаток в работе с грядкой.

    Это обычная теплица, но крыша наклонена только в одну сторону.Достоинства и недостатки не отличаются от двухъярусной теплицы. Хорошо подойдет как пристройка к жилому дому и теплице для выращивания рассады для «большой» теплицы.

    Существуют и другие, более сложные конструкции — палатка и т. Д. Однако необходимо учитывать, что теплица изготавливается самостоятельно и из относительно легкого каркаса, поэтому такие теплицы можно строить, но только с большим опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.

    Важно! Есть подвид теплицы с двускатной крышей -. От оригинала он отличается тем, что вершины стержней располагаются друг на друге, а в получившейся вертикальной стене устанавливаются. В результате теплица Митлидер является лучшей с точки зрения эффективности вентиляции и циркуляции воздуха.

    Конструкция теплицы из профиля

    Выбрав форму будущей теплицы, нужно взять несколько листов бумаги (желательно миллиметровых или в клетку), карандаш, ластик и приступить к рисованию чертежа конструкции.При наличии навыков работы с компьютером чертеж может быть составлен в программах для 3D моделирования и конструирования. Из них самым простым в разработке является Google Sketcup.

    Для начала нужно выбрать размер конструкции. При этом исходите из габаритов стандартного листа — 6 на 2,1 м. Рассмотрим способ соединения отдельных элементов объекта между собой — с помощью соединительных профилей или флешек. Чаще всего дакеты выбирают шириной теплицы, равной 2-3 м.Длина может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками к стандартным размерам листа SEC. Высоту арочной теплицы редко делают более 2,1 м, особых ограничений на двуплотную конструкцию нет, главное соблюдать угол наклона коньков 25-30 °.

    Цены на сотовый поликарбонат

    сотовый поликарбонат

    Не забывайте и о дверном проеме, продумайте, какие размеры вам будут удобны.Обращаем внимание на расположение Форм и Фрамуга, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них особенно нуждаются в вентиляции.

    Продумывается завершающий этап проектирования и прорисовка профильных соединений в единую раму. Не забудьте рассчитать количество желаемого материала и крепежа для последующей закупки с учетом запаса 10-15%.

    Устройство фундамента

    У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент под теплицу в целом.С одной стороны, это не тяжелая постройка, и под собственным весом теплицу увидеть вряд ли получится. Но для теплицы без фундамента всегда есть риск, что его унесет ветром. Кроме того, основание, заложенное под теплицу, защищает растения от сквозняков, заморозков, грызунов, насекомых и других вредителей.

    Перед тем, как приступить к возведению фундамента, нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатый почвой, отсутствие шейдеров от построек и какое-то укрытие от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

    Важно! Не стоит размещать теплицу между двумя домами или рядом с таким местом — здесь создается эффект «аэродинамической трубы», то есть постоянных и сильных сквозняков.

    Самым простым и доступным видом фундамента является строительство бруса. Возможна аранжировка любых других видов, но чрезмерно. Для вашего удобства ниже представлена ​​пошаговая инструкция.

    Шаг 1. Очистите территорию под теплицей от мусора, камней и высокой растительности.

    Шаг 2. Сделайте разметку. Для этого можно использовать колышки или отрезки фурнитуры и натянуть между ними.

    Шаг 3. Определите состояние почвы. Если он достаточно прочный, то фундамент из бруса можно не заглублять. В противном случае возникает необходимость устройства траншеи.

    Шаг 4. Если грунтовка мягкая, то по периметру теплицы вырывают траншею шириной в брус и глубиной в одну штыревую лопату.

    Шаг 5. Провалить дно траншеи, насыпать туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины котлована.

    Шаг 6. Сожмите и распилите брус по длине и ширине теплицы.

    Совет! В качестве материала для фундамента желательно использовать пиломатериал из лиственницы — он устойчив к гниению и плесени.

    Баран из лиственницы цена

    брус из лиственницы

    Шаг 7. Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы можно использовать медь Кунера, битум или отработанное машинное масло.

    Шаг 8. Соберите брус в прямоугольный ящик. Соединить можно при помощи латунных или длинных саморезов «по Полтереву» или с помощью металлических оцинкованных уголков.

    Шаг 9. Перенести короб из бруса в траншею, положить туда и выровнять по горизонтали. Для этого можно использовать песчаную пробку, землю или тонкую доску.

    Шаг 10. Просверлите углы коробки от стержня через отверстия и вставьте штифты усиления длиной 1 м. Разбуди их в землю. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы — чтобы он не унес его ветром.

    Шаг 11. Выпадите из щелей между траншеей и основанием из песка, гравия или земли.

    Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно покрыть слоем каучукоида или другой рулонной гидроизоляции.

    Сборка каркаса

    Рассмотрим процесс изготовления двух вариантов обоев для теплицы — двухъярусной конструкции из профилей под гипсокартон и арочных из V-образных металлических изделий.

    Первый вариант состоит из следующих элементов, собранных отдельно:

    • первичный и вторичный лобовой;
    • боковые стенки;
    • крыша.

    Один из фасадов теплицы (а в случае длинного здания — оба) должен иметь отдельно собираемый проем для двери.Сами фасады собирались из цоколя, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, кровли и стриминга.

    Шаг 1. Сожмите профиль для основания и обрежьте его нужной длины. Для этого используют либо направляющую UD-профиля, либо потолочную, но с загнутыми на концах загибами в полях вертикальных стоек.

    Шаг 2. Просверлить в базовом профиле отверстие для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними равен 0.75-1,5 мес.

    Шаг 3. Вставьте крайние вертикальные стойки «полку» слева и справа соответственно. Закрепите снизу четырьмя винтами на каждое соединение — по два на UD-профиль «лапа».

    Шаг 4. Таким же образом вставьте внутренние вертикальные стойки. Используйте горизонтальную перемычку, чтобы сформировать дверную коробку. Его можно закрепить двумя способами — либо с помощью Т-образного соединителя, либо за счет обрезки боковой части профиля перемычки и фиксации получившегося «лепестка».

    Шаг 5. Установите верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.

    Шаг 6. Закрепите профили стропил со стеной фасада и между собой с помощью обрезки боковин и формирования «лепестков».

    Шаг 7. Предположим, что стропила терминала по схваткам и телам образуют более прочную конструкцию.

    По той же схеме построить вторую фасадную теплицу.После этого можно переходить к созданию боковых стен.

    Шаг 1. Выдавить и вырезать базовый профиль, просверлить отверстия под крепеж к фундаменту. Оставьте от краев «лепестки», чтобы соединить боковые стенки теплицы с фасадными.

    Шаг 2. Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините саморезами (по два-три с каждой стороны профиля). Интервал между стойками в зависимости от плана может быть 0.5-1 мес. Чем меньше его стоимость, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов для нее потребуется.

    Шаг 3. Установите сверху на стойку еще один горизонтальный профиль, соедините все самодельные ящики.

    Совет! Для дополнительной прочности конструкции снабдите боковые стенки горизонтальной балкой посередине. Соединить его со стойками можно как с помощью крестообразного соединителя «краб», так и обрезав боковую часть профиля.

    Шаг 4. Установите оба фасада и обе боковые стены на фундамент, закрепите длинными винтами или анкерными болтами.

    Последний этап формирования каркаса — обустройство кровли. Он собирается по тому же принципу, что и только фасадный, только на верхних горизонтальных балках с помощью «лепестков» крепятся стропила. Для дополнительной прочности конструкции многие мастера дополняют каркас досы, соединяя стропила и вертикальные стойки напрямую.

    С помощью таких наклонных элементов можно значительно увеличить каркас и защитить его от нечастых

    Совет! Повысить прочность соединений профилей между собой можно с помощью специализированных стоек и соединителей, как на изображениях ниже.

    Сегодня многие конструкции из V-образного профиля продаются на тепличном рынке. Но при наличии должных навыков и инструментов воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях, не составит труда. Начнем процесс строительства с фронтонов.

    Шаг 1. Вырежьте отдельные части профиля, из которых будет составляться арка теплицы. Оптимальное количество составных элементов — 5 шт. Для придания округлости используйте трубогиб.

    Шаг 2. Просверлить отверстия под крепеж согласно чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным цинкованием.

    Шаг 3. Соедините арочные элементы в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.

    Шаг 4. Прикрепите доску и перекладину к арке.



    Шаг 5. С помощью уголков и пластин-треугольников закрепите вертикальные стойки, рамку под дверью и косые перекладины спереди. Также заранее скрепите уголки для горизонтальной стяжки теплицы.



    Выбирая материал для каркаса теплицы, исходя из расчетов и чертежей, стоит остановиться на профильной трубе. Видео о его характеристиках свидетельствуют о том, что для изготовления теплицы это идеальное решение. Тем более, что его легко выполним своими руками.

    Преимущества использования профильной трубы

    Сравнивая профильную трубу с другими возможными материалами для изготовления каркаса, можно выделить ее особенности и преимущества:

    • Прочность. Как известно, деревянный брус. От влажности, присущей теплице, быстро вращается. Даже если его обработать антисептиком, это не продлит его срок службы. Не забывайте о нежной, естественной деформации дерева, из-за которой каркас «переливается».Алюминиевую трубу можно дополнительно обработать антикоррозийным составом или просто покрасить.
    • другие варианты покрытия. Допустимо использование поликарбоната, пленки, стекла. При этом первое будет оптимальным сочетанием, так как оба обладают надежностью и длительным сроком службы.
    • легкое крепление. Детали легко сваривать, причем под любым углом. И такие сложности возможны, если остановиться на металлопластиковой трубе. Если для покрытия выбран поликарбонат, использовать дополнительную вагонку не нужно.
    • легко накопить самому. Профильную трубу можно согнуть, разрезать на нужный размер детали и закрепить под любым углом.
    • Возможность выполнить теплицу любой формы.

    Решив воспользоваться профилем, необходимо определиться с местом для теплицы на участке, чтобы понять, каким оно должно быть. После этого его следует эксплуатировать по алгоритму:

    1. Выберите форму и тип теплицы.
    2. Нарисуйте схему или рисунок.
    3. Рассчитайте количество и тип материала.
    4. Достаем сборку.

    Чертеж — что учитывать

    Чертеж чертежа нужно иметь в виду, что профильная труба обычно реализуется типовых размеров: 3, 4, 6, 12 м. Указав текущий момент продавца, необходимо от него отказаться. Это сэкономит на материале. Точнее уменьшить количество урожая и излишков. Например, можно сделать теплицу длиной 6 м, а шириной — 4 м.Выбрав высоту в 2 м, труба получится отрезанной без лишнего и для вертикальных стоек.

    Внимание! Толщина металла и внутренний диаметр играют важную роль. Для стоек и основных деталей лучше выбирать 20 * 40 мм, а для соединительных — 20 * 20 мм.

    Чертеж будет формироваться из таких компонентов каркаса:

    • основание;
    • стойки вертикальные;
    • обвязка верхняя;
    • крыша;
    • дверь, окна;
    • дополнительных укреплений (подкосов).

    На чертеже необходимо учесть, на каком расстоянии нужно поставить вертикальные стойки. По нормам рекомендуется выбирать параметр 1 м. Если планируется накрыть пленкой, допустимо обрезать до 60 см. Это снизит нагрузку на материал и продлит срок его службы.

    Если есть необходимость оставить большее расстояние, например, при прорисовке лицевой части, потребуется дополнительно укрепить трубы.Это можно сделать с помощью диагонально вставленной трубы между вертикальными стойками.

    Каркас крыши формируется по стандартной строительной технологии, т.к. на чертеже необходимо будет отразить:

    • две равные балки от каждой стены на расстоянии, равном зазору между стойками;
    • балки на каждой лебедке нужно будет соединить друг с другом в наклонной плоскости;
    • противоположные балки для соединения. Получается своеобразная «ферма».

    При нанесении чертежа необходимо учитывать будущие места домкратов из поликарбоната.

    Несколько отличным будет подход, если теплица арочная. Ввиду необходимости изгибать трубу под прямым углом, необходимо четко понимать, какая высота получится в самом высоком месте, чтобы зря не расходовать пространство или чтобы этого хватило для ухода за растениями. Например, для того, чтобы попасть в центр теплицы, высота около 2 м, профиль составляет 12 м (или два по 6 м, соединенные по центру). Устанавливать их нужно на расстоянии около 4 м (ширина теплицы).Количество дуг следует рисовать в зависимости от варианта оболочки и ожидаемой нагрузки. В среднем будет достаточно расстояния 0,6 — 1 м.

    Каждая пара дуг будет соединена друг с другом, и профиль необходим для каждой стороны для закрепления конструкции. На лобах с учетом двери и окон также нужно нарисовать дополнительные подкосы.

    Не стоит забывать, что профильную трубу можно отрезать по любым деталям и сложить нужную конструкцию.При желании, например, можно сделать теплицу треугольной, односторонней, даже сферической формы.

    Инструкция по работе

    Перед тем, как собрать теплицу, нужно подготовить фундамент — фундамент. По своему усмотрению можно залить бетоном, выложить кирпич, использовать рейку или другой вариант. Поскольку конструкция не тяжелая, фундамент пролета достаточно выполнить на 20-30 см. В бетон можно сразу заложить в нескольких местах анкерные или закладные детали, которые впоследствии приветствуют каркас.Это создаст прочный фундамент.

    1. Отрежьте профиль нужной длины по вертикальным стойкам.
    2. Прорубите все вертикальные столбы в соответствии с размерами, указанными на чертеже, выставив их на уровне вертикально.
    3. Установите и закрепите верхнюю штангу (труба в верхней части всех стоек).
    4. Отмерьте и отрежьте соединительные детали между стояками.
    5. Соедините стойки в указанных поперечных поперечинах.
    6. Навес «балки» на крышу, совмещают их перекладины.
    7. Дверь собрать отдельно, укрепить в нужном месте.

    Это не единственный возможный вариант исполнения. Иногда проще собрать детали по частям на ровной горизонтальной поверхности и установить на постоянное место в крупные детали. Например, каждую сторону можно сварить на Земле. Для этого потребуется выполнить большой четырехугольник, внутрь которого вкрутить перекладины и продеть их в них. Для облегчения работы детали лучше варить небольшими «порциями», участками в 2-3 м.

    Внимание! Собирая на Земле, нужно выбрать ровную поверхность, чтобы в предметах не было перекосов. Периодически стоит примерить будущее на будущее.

    Аналогично с крышей. «Коньки» можно выполнить в виде прямоугольников и закрепить их только в момент установки. Выбор метода в этой ситуации зависит от количества людей, выполняющих монтаж. Двери и подкладки можно заказать сразу по нужным деталям.

    Совет. Если длинная труба с одной стороны влезет в нескольких местах, можно согнуть профиль так, чтобы из него получилась конструкция багажников (пятиугольная часть). Это позволит немного сэкономить материал и время.

    Арочная теплица — характеристики

    Для изготовления арочной теплицы из профиля потребуется трубогиб. Это специальный инструмент, с помощью которого металл можно гнуть под любым углом, получая плавный переход.Если его нет в наличии, нужно немного поработать:

    1. Трубу отрежьте нужной длины.
    2. С одной стороны, чтобы корчить рожи.
    3. Согнуть профиль на желаемый радиус.

    Совет. Чем чаще выполнять материал, тем легче будет изгибаться труба и плавный изгиб.

    Кроме того, существуют народные методы сгибания. Один подразумевает прокаливание трубы трубы. Прокаленный песок должен засыпать внутрь, плотно разорвать, перекрывая оба выхода измельчения.Как утверждают специалисты, гнуть трубу с такой начинкой можно руками, без дополнительных приспособлений.

    Дуги из профильной трубы можно сделать из отвода трубы

    Готовые дуги нужно будет закрепить по инструкции:

    1. Установить лицевую дугу на основание, установить уровень вертикально, до привари.
    2. Установите и прикрепите две вертикальные стойки спереди, которые будут воздуховодом для установки двери.
    3. Аналогичным образом монтируем следующую арку.
    4. Дуги закрепить стороной нужного размера со стороны сторон.
    5. Аналогично устанавливаем все дуги.
    6. Вверху проложите трубу, добро пожаловать в каждую дугу.
    7. Если конструкция недостаточно надежна, выполнить дополнительные крепления по бокам.

    Внимание! Сборку лучше начинать с двух противоположных сторон, чтобы конструкция была прочнее.

    Двери и окна собираются по схеме и привариваются к фасаду.

    Последним этапом сборки будет крепеж из поликарбоната. Если изначально учесть его размер при черчении схемы, то количество лишнего может быть значительно уменьшено. При установке нужно опираться на главный совет.

    Сегодня практически каждый дачник хочет оборудовать свое помещение в стационарной теплице или иметь разборную теплицу, так как без этой конструкции уже не обойтись. Дает возможность выращивать круглый год и получать урожай. Часто для каркаса стационарной теплицы используют профильную трубу.Такой выбор обусловлен высокой прочностью, долговечностью и надежностью материала на фоне других альтернатив.

    Разнообразие исполнений теплицы с каркасом из профильных труб

    Теплица с каркасом из профильных труб может быть построена в одном из самых популярных исполнений:

    • Прямоугольного типа с разлетной крышей.
    • Голландского типа.
    • Прямоугольного типа с плоской крышей.
    • Тип арки.
    • Пирамидального типа.

    Преимущества прямоугольного типа с разветвленной крышей

    Конструкции с наклонной крышей имеют главное преимущество: большой внутренний объем, позволяющий выращивать высокие растения на всей площади теплицы. Недостатком такой конструкции является большой расход достаточно дорогостоящего материала для каркаса каркаса и выполнения обшивки.

    Голландский тип

    Теплицы, выполненные в голландском стиле, обладают теми же качествами, что и прямоугольные двухуровневые теплицы, но характерной особенностью является удлинение элементов каркаса стены по отношению к основанию.Такое решение гарантирует повышенную устойчивость конструкции теплицы.

    Прямоугольный тип с плоской крышей

    Положительным моментом этого типа теплицы является экономия на дорогой профильной трубе, а отрицательным — конструкция с отсутствием уклона конька подвержена большим временным нагрузкам и прочим. негативные последствия от естественных осадков. Например, на горизонтальной поверхности может скапливаться снег, в результате его таяния лед создает нагрузку, способную разрушить поликарбонат.

    Тип арки

    Этот вариант является оптимальным с экономической точки зрения, но для изготовления арочных теплиц необходимы специальные устройства для гибки труб, за счет которых трубы с профильным сечением приобретают форму дуги.

    Пирамидального типа

    Достоинством такого конструктивного решения является минимизация расхода материала на каркас и обшивку. Кроме того, благодаря пирамидальным характеристикам теплица более освещена солнцем и менее восприимчива к негативным воздействиям естественных осадков, т.е.е., возможные динамические нагрузки сведены к минимуму. Недостаток — небольшое внутреннее пространство.

    Основные конструктивные элементы для изготовления теплицы из профильных труб

    Каждая теплица может отличаться формой, габаритами, мобильностью и подходами, используемыми для ее устройства, но конструктивные элементы, из которых состоит теплица, как правило, схожи по материал. Все теплицы состоят из следующих конструктивных элементов:

    • Фундамент.
    • Рама.
    • Полупрозрачная оболочка.
    • Крепежная фурнитура.

    Необходимость фундамента и каркаса теплицы

    Фундамент самая важная часть любого объекта, выполняющая вспомогательную функцию. Обеспечивает устойчивость теплицы. В соответствии с этим материал должен быть качественным, но решение о его использовании должно быть рациональным, т. Е. Свайный фундамент будет подходить для легкой и мобильной конструкции, а большая, тяжелая и стационарная конструкция должна стоять на монолитном основании ленточного типа. .

    Рама элемент, с помощью которого создается основная форма помещений. Он состоит из материала, способного обеспечить желаемую жесткость всей конструкции теплицы. Металлопрофильные трубы отлично подходят для изготовления каркаса, так как ассортимент этого материала позволяет реализовать любое инженерное решение.

    Выбор светопрозрачной оболочки и аксессуаров

    Светопрозрачная оболочка — защитное покрытие тепличных растений от негативных воздействий окружающей среды.В качестве материала обшивки может применяться:

    • пленка;
    • стекло или поликарбонат.

    Поликарбонат — оптимальный вариант для покрытия теплицы. Это оправдано тем, что его пустая конструкция, помимо пропускания солнечных лучей, служит отличным препятствием на пути холодного воздуха. Этот материал отличается солидным видом, относительно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

    Застежки — материал, который нужен для качественного крепления кожи.Выбор фурнитуры зависит от типа конструкции конструкции и материала покрытия. Для поликарбоната необходимо:

    • шайбы термостойкие;
    • доски соединительные;
    • винты специальные.

    Для скрепления листов поликарбоната используется специальный алюминиевый профиль, так как он идеально подходит для этого материала. Профиль снабжен резиновым уплотнением для обеспечения необходимого уровня.

    Подготовительный этап изготовления теплицы

    Перед тем, как приступить к созданию теплицы из профильной трубы, необходимо выбрать место, где будет располагаться конструкция.Критерии выбора:

    • Почва и рельеф.
    • Подсветка.
    • Сохранение тепла.

    Почвы и рельеф. От типа грунта зависит, какой фундамент нужен под теплицу. Отличный вариант — возвышенное и сухое место с песчаным грунтом. В маловлажных с глинистыми типами почв накапливается излишняя влага, что способствует вытиранию, что может отрицательно сказаться на несущей конструкции теплицы.

    Подсветка. Ключ к размещению теплицы из профильной трубы — с какой стороны ее лучше расположить южнее. Оптимальным решением станет выбор длинной стороны теплицы. Такое размещение конструкции сводит к минимуму отражение солнечного света от и способствует большему проникновению внутрь их.

    Сохранение тепла. Входную дверь в теплицу нужно поставить в ее торце. Ширину двери лучше подбирать по стандарту 700-800 мм, а высоту — в соответствии с размерами самой теплицы.Если вы планируете возвести из профильной трубы капитальное сооружение, то лучше предусмотреть тамбур, в котором можно хранить инструмент. Такое решение даст возможность сохранить тепло при открывании двери в теплицу.

    Расчистка и разметка местности, устройство фундамента

    Перед выполнением работ по устройству подвала место на участке под теплицей необходимо очистить от мусора и удалить верхний слой почвы.Затем для разметки контура будущей теплицы нужно вбить по углам деревянные колышки и протянуть разметочную веревку.

    Порядок устройства фундамента:

    • для фундамента свайного типа необходимы точечные отверстия в земле, а для ленты — траншеи по всему контуру будущей теплицы;
    • глубина ям или траншей должна быть меньше разметки грунтовки грунта;
    • в качестве опалубки, для свайного варианта можно применить асбестовые трубы; №
    • зазоры между опалубкой и почвой необходимо засыпать щебнем и трамбовкой;
    • Внутрь полученной формы заливается бетон и укладываются металлические детали рамы сцепления с фундаментом.

    Сбор и установка теплицы из профильных труб

    Для сборки конструкции необходимо изготовить силовые элементы ее корпуса по чертежу теплицы. Количество таких элементов должно соответствовать количеству створок в каркасе.

    Сборка, как правило, начинается с торцевых клапанов корпуса. Нарезанные профильные трубы можно сварить между собой или соединить болтами с помощью уголка, тройника и муфты. Однако сварка дает более надежный результат.Все створки каркаса соединяются с закладными частями фундамента.

    После того, как корпус теплицы был полностью смонтирован, можно начинать его листами поликарбоната:

    • покрытие покрытия осуществляется каруселями с термочехлами;
    • все стыки между листами покрытия необходимо обернуть силиконом;
    • Щель между обшивкой и фундаментом необходимо залить цементно-песчаным раствором.

    При установке накладок необходимо учесть следующий момент: поликарбонат очень плохо выдерживает динамические нагрузки, поэтому горизонтальное размещение этого материала не рекомендуется.

    Самостоятельное выполнение холодной гибки профильных труб

    Арочные теплицы из профильных труб для приусадебных участков более устойчивы к сильным порывам ветра и за счет обтекаемости исключают накопление снега. Создание арочных конструкций сопровождается изготовлением каркасов теплиц из гнутых по дуге профильных труб. Для этого можно обратиться к профессионалам со специальным оборудованием или изготовить гибкую трубу самостоятельно с помощью отвертки.Для улучшения качества гибки нужно использовать специальные листы или заранее подготовленный дуговый узор. Перед тем как приступить к деформации профильной трубы с толщиной стенки более 10 мм, ее необходимо засыпать песком, чтобы не изменить размер сечения заготовки в местах загибов.

    Для гибкой трубки необходимо использовать гибочную пластину с отверстиями для создания упора. Заготовка располагается между двумя стержнями, установленными в печи на расстоянии, равном радиусу планируемой деформации.Гибка выполняется от центральной части трубы к ее краям. Метод ручной гибки трубы довольно трудоемок, а результат напрямую зависит от приложенных усилий.

    Плазменная резка профилей труб с ЧПУ — станки для снятия фасок и резки профилей промышленных сосудов для компаний в Оберне | Компьютеризированное оборудование для профилирования труб с кислородным топливом Watts-Mueller

    Плазменная резка труб с ЧПУ
    Станки — Auburn

    Watts-Mueller имеет более 1700 машин в работе каждый день в 72 странах — это демонстрирует надежность нашей продукции.Наши станки для трехмерной резки профилей производятся в США и предоставляют автоматизированные решения для резки труб, снятия фаски и сварки для самых жестких требований в металлообрабатывающей промышленности — мы можем изготовить для вас станок в Оберне на заказ.

    Ознакомьтесь с полным ассортиментом нашей продукции ниже.
    См. Нашу галерею машин.

    Машины Ватт-Мюллера

    1,758

    Watts-Mueller машин в эксплуатации

    10

    Сервисные центры в 8 разных странах

    24/7

    Служба поддержки клиентов готово к работе

    15

    Дистрибьюторы около
    по всему миру

    Плазменно-кислородная топливная труба с ЧПУ Фрезы

    Наши станки для плазменной резки труб с ЧПУ спроектированы и изготовлены в США и Германии для наиболее сложных производственных проектов. вокруг света.

    Диапазон промышленных машин Watts-Mueller, начиная с серии Eco , может работа с трубами с наружным диаметром от 2 до 36 дюймов до MO-HD Series машин, способных трубопровода до 160 дюймов OD.

    Наши профильные станки обеспечивают превосходную резку труб, снятие фаски и стыков:
    — прямые пропилы — седельные пропилы — косые стыки — вложенные разрезы.

    Кроме того, наше программное обеспечение 3DPP обеспечивает эффективное размещение резки труб для множественные разрезы…и несколько труб. Запрограммируйте на мониторе и нажмите «Старт» кнопка.

    Программное обеспечение 3D-Profile Plus

    Watts-Mueller 3D-Profile Plus [3DPP] CAM-модули связывают наши машины как с восходящими, так и с последующими рабочими процессами, значительно сокращая время производства, затраты на материалы и количество ошибок. Наши станки термической резки создают трехмерные контуры как часть интегрированной технологической цепочки, а не как отдельный элемент.

    Узнать больше о 3DPP
    3DPP позволяет проектировать, импортировать, размещать и взаимодействовать с большинством систем САПР ваш станок для профилирования плазменных труб с ЧПУ.
    Модуль раскроя 3DPP : после того, как все детали были смоделированы или импортированы, с помощью одной команды 3DPP автоматически размещает детали на трубе. Этот алгоритм для такого оптимального раскроя может сэкономить до 10% затрат на материалы. Сегменты трубы, которые необходимо разрезать, затем отображаются на мониторе в 3D.

    Уоттс-Мюллер Брошюра

    «Наши машины используются для многомиллионных проектов по всему миру, — сказал Дэвид Карр, директор по продажам и маркетингу Watts-Mueller.
    Загрузить брошюру


    Истории клиентов

    Руководители компании обсуждают, как использование оборудования Watts-Mueller помогло им повысить эффективность, сократить трудозатраты и увеличить прибыль.
    Посмотрите все истории наших клиентов.

    При использовании 6-осевого профилографа Watts-Mueller WM-60 работа, на резку которой раньше уходило семь часов, была завершена менее чем за час…
    Прочитать историю …

    Джеффри Банкер

    Президент, Piping Systems, Inc.

    Мы разрезаем около 50-80 сосудов в месяц … то, что обычно занимает 10 часов при старой системе ручной резки и шлифования, можно сделать за один час.
    Прочитать историю …

    Джереми Уоттс

    Директор по производственным системам

    Мы разрезали более 2700 различных деталей с помощью нескольких разрезов — более 12 000 футов трубы…Мы получаем большую выгоду с нашей машиной Watts-Mueller .
    Прочитать историю …

    Эрик Робертсон

    Менеджер по производству труб

    Мы перешли от двух парней, работающих целый день на резке труб … к резке два дня в неделю. Одна только экономия рабочей силы оправдала покупку нашей новой машины.
    Прочитать историю …

    Джон Ферруччи

    VP, F + F Механический

    Шестиосевой станок Watts-Mueller W-244 позволил нам не только расти, но и открыл новые возможности для бизнеса.
    Прочитать историю …

    Ник Портер

    COO, Портер Пайп

    Станина станка Watts [W-244] и конвейеры с роликами … повышают нашу безопасность и сокращают трудозатраты на перемещение трубы.
    Прочитать историю …

    Тодд Баррелл

    Начальник производства

    Связаться с Watts-Mueller

    Ватт-Мюллер

    2323 Люкс Пионер Восток.A
    Puyallup, WA 98372 — США

    Профиль заболеваемости рабочих, занятых в производстве стальных труб

    Indian J Occup Environ Med. 2008 Aug; 12 (2): 88–90.

    Кирти Пандит

    Отдел медицины труда, Национальный институт гигиены труда, Мегани Нагар, Ахмедабад-380 016, Индия

    Раджнараян Р. Тивари

    Отдел медицины труда, Национальный институт гигиены труда, Мегани Нагар, Ахмедабад-380 016 , Индия

    Отделение медицины труда, Национальный институт гигиены труда, Мегани Нагар, Ахмедабад-380 016, Индия

    Для корреспонденции: Др.Раджнараян Р. Тивари, Отдел медицины труда, Национальный институт гигиены труда, Мегани Нагар, Ахмадабад-380 016, Гуджарат, Индия. Электронная почта: [email protected] Авторские права © Индийский журнал медицины труда и окружающей среды

    Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе. при условии правильного цитирования оригинала.

    Эта статья цитируется в других статьях в PMC.

    Реферат

    Цель:

    Изучить различные заболевания рабочих, производящих стальные трубы.

    Методы:

    Настоящее поперечное исследование было проведено среди рабочих одного из заводов по производству стальных труб в Гуджарате. Были охвачены сотни рабочих из четырех основных подразделений завода по производству стальных труб, а именно: сварочного, прессового, рентгеновского сварочного и погрузочно-транспортного. Информация о демографических, профессиональных, клинических характеристиках и диагнозе записывалась в предварительно разработанную проформу.Статистический анализ включал вычисление процентов и пропорций и проводился с использованием статистической программы Epi Info Version 3.3.2.

    Результаты:

    Средний возраст испытуемых составил 38,7 ± 7,1 года. Средняя продолжительность воздействия составила 9,0 ± 3,4 года. У сорока четырех процентов субъектов была инфекция верхних дыхательных путей, о чем свидетельствовали такие симптомы, как сухой кашель, кашель с ринитом и кашель с лихорадкой. Симптомы, указывающие на аллергический бронхит, наблюдались у 12% субъектов, в то время как симптомы, указывающие на тепловой стресс, такие как потница, обезвоживание, потоотделение и гипертермия, наблюдались у 13% субъектов.

    Ключевые слова: Гуджарат, профиль здоровья, стальная труба, сварка

    ВВЕДЕНИЕ

    Быстрый экономический рост Индии основан на стальном каркасе. Растущий спрос со стороны таких секторов, как инфраструктура, недвижимость и автомобили, внутри страны и за рубежом, вывел сталелитейную промышленность Индии на карту мира. В 2003 г. Индия занимала восьмое место по объему производства нерафинированной стали в мире, производя 33 млн тонн стали. [1] Затем большое количество произведенной стали используется для производства таких изделий, как трубы, листы и т. Д.в разных компаниях.

    Процесс производства труб из ферросплавов и нержавеющей стали включает много этапов. Сначала рулонные листы разрезаются на машинах PUG в продольном и вертикальном направлениях, чтобы придать листу соответствующую форму и размер. В холодном земледелии путем приложения гидравлического давления к толстому листу его делают круглой формы. На пластине присутствуют определенные маркеры, на которые в процессе прокатки прикладывается давление с помощью защипов. В этот момент создается перепад давления, который зависит от толщины трубы.Затем его подвергают прихватке на расстоянии 1 дюйм, чтобы соединить оставшиеся зазоры. В процессе калибровки трубы подвергаются дополнительному давлению сверху, чтобы придать им более круглую форму. Затем выполняется внутренняя сварка с использованием длинных стрел. Обычно применяется электросварка. Также производится шлифовка краев труб для исправления неровностей, если таковые имеются. Наконец, процесс сварки подтверждается рентгеновским снимком. Для этой окончательной проверки также применяются еще три метода.К ним относятся гидроиспытания, ультразвуковые испытания и испытания в реальном времени.

    Различные процессы, выполняемые при производстве стальных труб, подвергают рабочих воздействию физических факторов, таких как тепло, ионизирующее излучение и шум. [2] Химические факторы, такие как сварочный дым, содержащий марганец [3,4] и другие тяжелые металлы [5,6], могут оказывать неблагоприятное воздействие на неврологическую [5,7] респираторную [8–11] и сердечно-сосудистую системы [12]. Исходя из этого, настоящее исследование было проведено для изучения различных заболеваний среди рабочих, производящих стальные трубы.

    МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

    Настоящее поперечное исследование было проведено среди рабочих одного из заводов по производству стальных труб в Гуджарате. Испытуемые были выбраны из четырех основных отделов завода по производству стальных труб, а именно: сварочного, прессового, рентгеновского и погрузочно-транспортного. Всего было охвачено 100 предметов.

    Информация о демографических, профессиональных, клинических характеристиках и диагнозе была записана на заранее разработанной проформе.Диагноз был поставлен исключительно на основании клинической проницательности лечащего врача.

    Статистический анализ включал вычисление процентов и пропорций и проводился с использованием статистического программного обеспечения Epi Info Version 3.3.2.

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    описывает распределение субъектов исследования в соответствии с демографическими и профессиональными характеристиками. Большинство участников исследования (30%) относились к возрастной группе 35-40 лет, за которыми следовали 19% в возрастной группе 30-35 лет. Самому молодому испытуемому было 23 года, а самому старшему — 57 лет.Средний возраст участников исследования составил 38,7 ± 7,1 года. Пятьдесят один (51%) работник проработал по этой профессии более 5-10 лет, в то время как только 17 (17%) рабочих проработали менее 5 лет. Средняя продолжительность воздействия составила 9,0 ± 3,4 года. Большинство рабочих работали по 8–10 часов в день. Было обнаружено, что только четверть рабочих использовала какие-либо средства индивидуальной защиты.

    Таблица 1

    Распределение испытуемых по демографическим и профессиональным характеристикам

    9705 9705 17559
    Характеристики Число Процентное соотношение
    Возрастная группа 18
    30–35 19 19
    35–40 30 30
    40–45 16 16 16 16 17
    Продолжительность воздействия
    <5 17 17.0
    5–10 51 51,0
    ≥10 32 32,0
    Ежедневное рабочее время
    8–10 70 70,0
    ≥10 13 13,0
    Использование различных PPE * .0
    Кепки или каски 2 2,0
    Перчатки 16 16,0
    Перчатки плюс сапоги 10 10,0 10 10,0

    [] описывает патологическое состояние среди испытуемых в соответствии с отделами, в которых они работают. Из таблицы видно, что у 44% субъектов была инфекция верхних дыхательных путей, о чем свидетельствуют такие симптомы, как сухой кашель, кашель с ринитом и кашель с лихорадкой.Симптомы, указывающие на аллергический бронхит, наблюдались у 12% субъектов, в то время как симптомы, указывающие на тепловой стресс, такие как потница, обезвоживание, потоотделение и гипертермия, наблюдались у 13% субъектов. Заболевания верхних дыхательных путей и аллергический бронхит были обычным явлением в сварочном отделении, в то время как травмы были обычным явлением в отделении погрузочных и прессовых машин. Воздействие ионизирующего излучения присутствовало у испытуемых, работающих в рентгеновском сварочном отделении. Тепловой стресс был обнаружен в основном у испытуемых, занятых погрузкой и транспортировкой материалов.

    Таблица 2

    Распределение патологических состояний по разным отделам

    Транспортный пресс 9559ia 2 (67)
    Патологические состояния Отдел Всего

    Сварка Сварочный рентген
    Аллергический бронхит 4 (33,3) 5 (41.7) 3 (25) 12
    Аллергический дерматит 1 (50) 1 (50) 2
    Боль в спине 2 2
    Ожог 4 (100) 4
    (270 ) 270 () Лихорадка 905 28,6) 1 (14,3) 1 (14.3) 7
    Тепловое напряжение 9 (69,2) 4 (30,8) 13
    Травма 6 (421583) 870,1 5770,1 14
    Инфекция верхних дыхательных путей 1 (0,2) 14 (32) 16 (36,3) 13 (29,5) 44 1 (33) 3
    Прочие 2 (50) 2 (50) 4 Всего 25 (25) 25 (25) 25 (25) 25 (25) 100

    ОБСУЖДЕНИЕ

    В настоящем исследовании рабочие, работающие на одном из предприятий по производству стальных труб в Гуджарате считались.Всего для настоящего исследования были проанализированы записи 100 субъектов. Средний возраст участников исследования составил 38,7 ± 7,1 года. Средняя продолжительность воздействия составила 9,0 ± 3,4 года. Большинство рабочих работали по 8–10 часов в день.

    Было обнаружено, что только четверть рабочих использовала какие-либо средства индивидуальной защиты. Это вредная практика, поскольку эти рабочие подвергаются воздействию сварочного дыма, ионизирующего излучения и тепла в силу своей профессии.Отказ от использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) еще больше усугубит воздействие вредных физических агентов. Компания предоставляет СИЗ, но единственное, что необходимо, — это мотивация рабочих к использованию этих СИЗ. Этого можно добиться путем регулярного санитарного просвещения субъектов.

    Сорок четыре процента субъектов имели инфекцию верхних дыхательных путей, о чем свидетельствуют такие симптомы, как сухой кашель, кашель с ринитом и кашель с лихорадкой. Симптомы, указывающие на аллергический бронхит, наблюдались у 12% субъектов, в то время как симптомы, указывающие на тепловой стресс, такие как потница, обезвоживание, потоотделение и гипертермия, наблюдались у 13% субъектов.

    Заболевания верхних дыхательных путей и аллергический бронхит были обычным явлением в сварочном отделении, в то время как травмы были обычным явлением в отделении погрузочных и прессовых машин. В более ранних исследованиях сообщалось о спирометрических изменениях [8,9] и хроническом бронхите [11] у лиц, подвергшихся воздействию сварочного дыма. Воздействие ионизирующего излучения присутствовало у испытуемых, работающих в рентгеновском сварочном отделении. Тепловой стресс был обнаружен в основном у испытуемых, занятых погрузкой и транспортировкой материалов. Это может быть связано с воздействием сварочного дыма в сварочном цехе, в то время как рабочие в погрузочно-транспортном цехе вынуждены работать в экстремальных климатических условиях, и их работа по своему характеру суровая.Точно так же процесс в цехе прессов может привести к травмам рабочих.

    Таким образом, настоящее исследование среди рабочих, производящих продукцию из ферросплавов, предполагает, что они также подвергаются опасностям для здоровья, аналогичным тем, которые работают на чугунолитейных или сталелитейных заводах. Однако, прежде чем принимать политическое решение о содержании периодических медицинских осмотров этих работников, следует провести более крупное исследование с большим размером выборки.

    Сноски

    Источник поддержки: Нет

    Конфликт интересов: Не объявлен.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    2. Халкова З.Х., Костадинова Г. Слухово-вестибулярные изменения у рабочих на производстве черной металлургии. Пробл хиг. 1986; 11: 134–8. [PubMed] [Google Scholar] 3. Бойтер А., Ламберт Дж., Мак Гиббон ​​Б. Количественная оценка постурального тремора у рабочих, подвергшихся воздействию низких уровней марганца. J Neurosci Met. 2004. 139: 247–55. [PubMed] [Google Scholar] 4. Сантамария А.Б., Кушинг, Калифорния, Антонини Дж.М., Финли Б.Л., Моват Ф.С. Обзор современного состояния: представляет ли воздействие марганца во время сварки неврологический риск? J Toxicol Environ Health B Crit Rev.2007; 10: 417–65. [PubMed] [Google Scholar] 5. Foa V, Riboldi L, Patroni M, Zocchetti C, Sbrana C, Mutti A. Эффекты, связанные с длительным воздействием низкого уровня хрома в металлургии ферросплавов: исследование абсорбции и почечной функции у рабочих. Sci Total Environ. 1988. 71: 389–400. [PubMed] [Google Scholar] 6. Шаллер К. Х., Чанади Дж., Филсер Дж., Юнгерт Б., Дрекслер Х. Кинетика удаления металлов после случайного воздействия сварочного дыма. Int Arch Occup Environ Health. 2007. 80: 635–41. [PubMed] [Google Scholar] 7.Боулер Р.М., Коллер В., Шульц ЧП. Паркинсонизм из-за манганизма у сварщика: неврологические и нейропсихологические последствия. Нейротоксикология. 2006. 27: 327–32. [PubMed] [Google Scholar] 8. Ло Дж. К., Сюй К. Х., Шен В. С.. Нарушения функции легких и симптомы раздражения дыхательных путей при воздействии паров металлов на автомобильных сварочных аппаратах. Am J Ind Med. 2006; 49: 407–16. [PubMed] [Google Scholar] 9. Мисевич А. Результаты спирометрических обследований рабочих, занятых на производстве железо-марганцевых сплавов. Med Pr. 1994; 45: 115–21.[PubMed] [Google Scholar] 10.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *