Штробление как быстрый способ прокладки электрической проводки

Что такое штробление? Правильно говорить штрабление. Штраб – зубчатая или ступенчатая поверхность каменной, бетонной и других видов кладки стены. Но со временем произношение и написание исказили, и в обиходе, в среде ремонтников и строителей появилось штробление. Штробление – это вид работ по создание штроб – создание специальных борозд, иногда их называют канавками, необходимых для скрытых перекрытий под проводку и для прокладки различных труб и инженерных систем. Зачастую, такой вид работ выполняется совместно со сверлением ниш, монтажом электропроводки, розеток и подрозетников, выключателей и т.д. В современных условиях, штробление кирпича, бетона, железобетона, гипса и других стеновых материалов может выполняться оборудованием, которое исключает появление пыли или, как минимум, снижает степень запыленность помещения.

Технология штрабления – проделка углубленных технологических отверстий и каналов в поверхностях стен, потолков и т.д. – применяется практически повсеместно: при капитальном ремонте, при перепланировке, при новом строительстве, при косметических ремонтах. Невозможно смонтировать электропроводку или скрыть прокладку труб без штробления. Также, практически во всех дизайнерских переделках, штробления является необходимостью: избавив поверхность от лишних выпуклостей и сетей проводов, дизайнер получает возможность создать интерьер на ровной поверхности стен и потолков, что необходимо при покраске стен, создание фресок, различных трафаретных нанесениях и т.д. Как известно, штробление – достаточно сложная работа, которая связана не только с запылением поверхностей, но и с высоким уровнем шума. Также прокладка антенных, электрических и телефонных кабелей связана с повышенным уровнем опасности: как и любая строительно-монтажная работа, штрабление – это удел профессионалов. Необходимо проверить все поверхности, как говорят «прозвонить», на наличие скрытых инженерных сетей. «Прозвонка» позволит не только обезопасить рабочих, но и определить наличие уже существующих коммуникаций. Любой специалист в области ремонтных работ знает, что штробить стены толщиной более 8 см, так называемые несущие, можно только по коротким траекториям, а стены менее 8 см необходимо штробить строительно-архитектурными линиями, параллельно, с расстоянием трасс доя плит не более 15 см.

Основное назначение штробления – это, конечно же, работа по стенам и потолку для электропроводки: многие хотят видеть ровные поверхности без проводов, кабелей и др. не всегда эстетичных коммуникаций, многие хотят иметь светильник в более удобном месте, например, не посреди комнаты, а в местах чтения или домашней работы, многие хотят иметь большое количество розеток – больше чем это предусмотрено изначально. Вот для таких пожеланий заказчика, ремонтные бригады применяют различные инструменты для штробления, которые отличаются не только характеристиками, марками, но и расходными материалами, позволяющими делать штробы, канавки, для укладки невидимых глазу труб и проводки, различных размеров и глубины.

Некоторые строители выполняют данный вид работ зубилом, но это очень затратно по времени, а также существует риск, что штроба пересечется с уже существующей проводкой. А это не только крайне небезопасно, но и может привести к непоправимы последствиям. Многие виды материалов применяемых при строительстве, например железобетон, не поддаются штроблению бытовыми инструментами. Для качественной работы по созданию штроб необходимо иметь несколько инструментов, среди которых перфоратор, штроборез, болгарка или ушм. Также обязательно надо иметь оборудование для поиска скрытой проводки, арматуры и т.д. Это могут специальные металлодетекторы, могут быть комплексные инструменты. Многие мастера, которые имеют опыт ремонтных работ, используют арендное оборудование для штробления, поскольку не в каждый ремонт необходимо проводить этот вид работ. Штроборезы, перфораторы, болгарки, стенорезы, бетонорезы –   инструменты не из дешевых, особенно если это оборудование отличает бренд и качество. Zprokat предлагает комплекты оборудования для штробления на выгодных условиях. Основные виды работ, которые подразумеваются под штроблением – это и сверление подрозетников, и создание борозд под проводку, монтаж электропроводки и т.д.

Штробление – специализированный вид работ и требует определенных навыков ремонтника и наличие оборудования. Если вы решили произвести данный вид работ самостоятельно, то подойдите к этому не только с позиции экономии, но и со всей ответственностью: можно не справить если объем работ большой, например, вам нужно непросто проштробить отверстия под розетки на кухне, а размести электрическую проводку во всей квартире. Профессиональная команда справиться с этим за один день, а у одного непрофессионала это может занять намного больше времени, и результат может быть не таким, какого ожидали. Казалось бы, что может быть проще чем сделать канавки в стене для будущих кабелей, сделать отверстия под розетки, выключатели и коробки передач? Но не относитесь к этому халатно: неправильный расчет длины проводов, нарушение архитектуры стен, несоблюдение правил безопасности при работе с инструментов – все это может привести к непоправимым последствиям.

Существует много различных технологий штробления с разным инструментов. Чаще применяют болгарки, угловые шлифовальные машина, которые являются достаточно надёжными и сравнительно недорогими, в сравнении например со штроборезом.  Некоторые строители, при проделке небольшого количества коротких каналов используют перфораторы: преимуществом здесь является более низкий уровень шума, нежели у болгарки, и практически отсутствует пылевое облако.  И конечно же, самым оптимальным инструментов является штроборез, который и был разработан для таких видов работ. Существует несколько видов штроборезов, но практически все выигрывают у других видов инструментов – меньше пыли, быстрее работа. Качество выполнения штрабления под проводку – очень важно – влияет на последующую отделку стен.

Штробление стен: как правильно штробить стены

Современный ремонт трудно представить без проведения или замены инженерных систем. Эстетически красиво, да и практически удобно, если трубы не занимают свободное пространство кухни или санузла, а провода не мешаются под ногами и не попадаются на глаза. Для маскировки труб и проводки используют штробы – специальные углубления в стене, закрываемые выбранной декоративной отделкой. Как правильно штробить стены, расскажу в этой статье.

Правила штробления стен

Сам процесс штробления стен не сложен, нарушить технологию трудно. Однако, существуют общие правила штробления стен, а также – частные, касающиеся конкретного места ремонта и цели штробления. Соблюдение подобных основ преследует две цели: безопасность оператора и устойчивость конструкции в дальнейшем. Во время работы используйте защитные средства: очки на глаза спасут от мелкого сора и щепок, а респиратор не даст надышаться пылью, которой в процессе штробления образуется много. Перед началом работы нарисуйте план прокладки труб и проводки, распределите борозды согласно нормативным документам и правилам штробления стен. Получившийся план рекомендую сохранить, он пригодится при следующем ремонте. Если же ремонт в квартире производится не первый раз, сопоставьте план со старой проводкой, используя предыдущую схему или прибор для обнаружения. Не забудьте обесточить старую проводку и перекрыть трубы, чтобы обезопасить себя во время работы.

Как штробить стены

В зависимости от цели штробления, выберите глубину и ширину борозды. Штробление стен под электропроводку производите линиями, паралельными основным конструкциям здания (горизонтальные и вертикальные). Штробление под углом допустимо только в мансардных помещениях. Горизонтальные штробы располагайте близко к потолку или полу, вертикальные штробы – непосредственно под или над розеткой. Длина штробы не превышает 3 м, глубины для электрического кабеля достаточно 25 мм. Поворот кабеля на 90 градусов допустим 1 раз на пути от распределительной коробки к розетке, не считая углов конструкции.

Не пренебрегайте перенесением пути штробления с плана на стену с помощью карандаша, это облегчит работу. По завершении укладки кабеля, тщательно замаскируйте штробу с помощью цементно-песчаной смеси или штукатурки. Штробление стен под трубы отличается параметрами штробы. Кроме того, часто этот вид работ вынуждены выполнять на несущей стене. Чтобы избежать ослабления прочности конструкции, важно соблюдать правила штробления на таких стенах:

• Глубина штробы не больше 1/3 от ширины стены или не глубже закладки арматуры;
• Заделка борозды после прокладки труб с особой тщательностью, избегайте пустот.

Способы штробления стен

Способы штробления стен зависят от выбранного инструмента для этого вида работ.

• Зубило и молоток. Долгий и физический не простой путь. Из плюсов способа – нет необходимости покупать электроинструмент при его отсутствии. Из минусов – затраты времени и сил, кроме того – ровную борозду получить невозможно, материал крошится под ударами.
• Дрель и зубило. Способ, похожий на предыдущий, только задача упрощается с помощью дрели. Просверлите отверстия одинаковой глубины на пути следования штробы на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. С помощью зубило выбейте оставшиеся промежутки.

• Болгарка. Скорость выполнения работы с болгаркой увеличится в несколько раз. Срез ровный, не осыпающийся. Но и в этом способе имеются недостатки. Штробление стен болгаркой – достаточно пыльная и шумная работа. Каждую борозду придется проходить по 2 раза: сначала одну сторону штробы, затем вторую. И главный минус – нет возможности контролировать глубину борозды, все зависит от ощущений оператора. Для использования болгарки установите алмазный диск на инструмент.

• Перфоратор. Для штробления стен перфоратором необходимо приобрести специальную насадку – лопатку или штробер. Срез получится не очень ровным, но скорость исполнения – явное преимущество этого способа.
• Штроборез. Инструмент создавался специально для создания штроб. Штробление стен штроборезом – это быстрая, не пыльная, относительно бесшумная работа, срезы ровные, четко параллельные, заданной глубины. Минус инструмента в высокой цене.

Правильное штробление стен – это четкий план разводки, выбор инструмента для штробления и соблюдение правил, требований и техники безопасности.

16.04.2017

Подписаться на рассылку

Штробление кирпичной стены: как правильно, что использовать

Один из популярнейших способов электропроводки — скрытый. В стенах делаются отверстия под укладку провода. Этот процесс называется штробление кирпичной стены, а выемки — штробами. Владельцам жилья не хочется наблюдать трубы или проводку, это выглядит некрасиво и не аккуратно. Поэтому их прячут в специально сделанных штробах. Этот процесс тяжелый и требует много усилий, но его возможно осуществить самому, без наемных работников. Нужно лишь следовать следующим инструкциям проведения работ.

Что такое штробление?

Если к отделочным работам в доме еще не приступали, то нет смысла делать штробы на кирпиче. Провода покупаются плоские и кладутся поверх него, позже заделываются штукатуркой, толщина которой складывает 3 см. Если владелец предпочитает штробление или прокладку проводов в гофрированной трубе, то работа в камне — проще и быстрее, чем в бетоне.

В нем делаются вертикальные отверстия, а несущая способность стены от этого не теряет своих качеств. Горизонтальные штробы влияют негативно. Важную роль играют глубина штробы и толщина стены. Штробы до 100 мм с шириной стены 380 мм не сильно влияют на ее несущую способность. Ни один из документов на квартиру не содержит информацию о штробах, а потому согласовываться эта процедура не должна.

Перед началом отделки рекомендуется сфотографировать все поверхности. Такие действия необходимы, чтобы в будущем легко определялось месторасположение проводов и при выполнении каких-либо работ случайно не повредить их.

Вернуться к оглавлению

Можно вносить изменения в несущую кирпичную стену?

При необходимости выполнения работ в несущей стене важно четко придерживаться составленной схемы.

Начинать проект принято с выбора схемы или чертежа ремонтных работ. Специалисты, разрабатывающие этот план, берут во внимание особенности стен, колон и допустимость штробления в доме. Хозяину дома остается только следовать готовому плану, в котором указано какой ширины, глубины и где должны быть отверстия. Если жилищная инспекция узнает о незаконной перепланировке, — оштрафует и заставит вернуть все в изначальный вид. Это работа не из легких и способность в несущих стенах не восстановится если просто заделать штробы. Разрабатывается проект усиления стен и нужно его воплотить в жизнь. Но заниматься этим должен только соответствующий орган. Поэтому рекомендуется самостоятельно не штробить несущие стены.

Вернуться к оглавлению

Что используется?

Устройство	Характеристика использования	Плюсы	Минусы
Зубило и молоток	Воздействие ударами молотка со стороны бойковой части	Не нужно электричество, хорошо используется для штробления штукатурки	Большая затрата времени и сил
Штроборез	Инструмент с 2 пильными дисками. То есть, получается 2 параллельные полосы	Ровные отверстия, нет пыли (подключение пылесоса)	Высокая стоимость инструмента
Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка, болгарка	Прорезаются 2 параллельные линии по шаблону	Работает на твердом материале	Небезопасен, создает много пыли
Перфоратор	Используется после штробореза, чтобы убрать остатки материала между 2 линий	Хорош для толстой штукатурки	Выемка получается неровной, воспроизводит много шума
Дрель	По отметинам сверлятся близко друг к другу широкие выемки	Не занимает много времени	Не исключена перегрузка и поломка

Вернуться к оглавлению

Как штробить кирпичную стену правильно?

Расстояние от штробы до угла помещения должно быть 10 см.

• Штробы выполняются только вертикально и горизонтально. Диагональные или кривые линии делают только при наличии кривых стен.
• Расположение отверстий — 50 см от газовых труб и труб отопления.
• Если штробы создаются недалеко от потолка, то нужно отступить от него 15—20 см.
• От углов и проемов рекомендовано делать отступы в 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от гарнитуры, как правило, предостаточно 20 мм. Но этого расстояния не хватает при монтаже гофрошланга. Тогда выбоину делают глубже. Однако если планируется штукатурка, можно и не углублять, поскольку несколько миллиметров ею скроются.
• Металлические конструкции резать нельзя.
• Под толстым слоем штукатурки, провода не видны из-за раствора.
• Рядом с розеткой или выключателем глубина штробы делается больше — чтобы провод вошел в монтажную коробку. Но и в такой ситуации проштробить металлический каркас нельзя.

Штробы вместе с кабелями заделывается. Опять-таки будет тяжело выяснить, где были разведены кабеля. Это хорошо для эстетичного вида, но на практике приносит дискомфорт. Единственная вещь, которая поможет выявить расположение проводов — детекторы, но и само штробление должно быть предсказуемым. Поэтому и нужно придерживаться вышеописанных правил.

Штробление стен под проводку своими руками (видео, фото, в картинках)

Большинство концепций в современном дизайне интерьеров тяготят к идеально ровным поверхностям. В таких условиях монтаж электрических сетей проводят через штробление стен под проводку. Сделав эту процедуру самостоятельно, человек будет иметь целостную картину расположения и примыкания проводки, которая будет расположена в точности с его желаниями.

Следует заметить, что это достаточно тяжелая и трудоемкая работа, поэтому зачастую ее доверяют специалистам в этой области. Но если вы привыкли все делать своими руками, то обязательно должны узнать – как штробить стены под проводку.

Что такое штробление?

На практике, прокладка электрических проводов с формированием целостной сети, может происходить открытым или скрытым способом. При открытом способе кабеля прокладываются прямо по поверхности стены с использованием промежуточных крепежных хомутов. Такой подход является довольно практичным и наглядным, но отнюдь не эстетичным. Современные интерьерные концепции, в которых все должно быть идеально, открытая проводка как-то вовсе не вписывается. Для монтажа скрытой сети, необходимо ее утопить в стену. Для этого в поверхности делается углубленная канавка штроба, а сам процесс ее формирования называется штробление стен. Выполняется операция в полнотелой твердой поверхности:

• штроба в бетоне или железобетоне,
• кирпичной кладке,
• монолитных и панельных конструкциях,
• газобетоне, пенобетоне и т.д.

Практикуется также штробление стен под проводку в слое черновой штукатурки, если его толщина позволяет скрыто уложить кабель.

Что можно делать при штроблении и чего нельзя

Любой вид строительных работ имеет свои ограничения, которые в первую очередь зависят от того, в каких условиях приходится трудиться. Одно дело, если сделать прокладку кабелей нужно на этапе строительства дома, гаража или бани, когда можно заранее всё предусмотреть в чертежах, используется специальное обозначение.

Совсем другой, более распространенный случай – это монтаж скрытой электропроводки в многоквартирных домах, где существует целая масса технических ограничений. Хуже всего ситуация выглядит в старом панельном доме, скажем, времен перестройки, разводка проводов и их примыкание не укладывается ни в одни существующие рамки. В таком случае штробление стен под проводку своими руками должно осуществляться с оглядкой на правила, изложенные в строительных нормативах, например, СНиП 3.05.06-85:

Читайте также:

Подробная статья о том, как создать Делаем детектор скрытой проводки своими руками!.

• При работе с любым инструментом всегда используйте защитные очки и перчатки. Это убережет вас от травм и пыли.
• Если у вас нет в наличии сложного инструмента, можно попробовать взять его напрокат.
• Штробление должно быть строго ориентированным относительно существующих конструкций (вертикальное или горизонтальное). Причем, совершенно неважно где делается канавка, в железобетоне, газобетоне кирпиче или дереве,
• При выполнении горизонтальной борозды, следует учитывать минимально допустимое расстояние до примыкания плит перекрытий – 15 см (смотреть обозначение на чертеже),
• Вертикальные штробы должны располагаться на расстоянии не менее 10 см от примыкания оконных, дверных или стеновых косяков (смотреть обозначение на чертеже),
• Расстояние от газовых труб до борозды должно быть больше 40 см (смотреть обозначение на чертеже),
• Длина одного пролета штробы не должна превышать 3 м,
• Глубина штробы и ее ширина не должны быть больше 2,5 см,
• Количество поворотов борозды необходимо свести к минимуму.

Примерная схема расположения штроб на стенах

Строго запрещается:

• Формирование горизонтальных борозд для примыкания электропроводки в несущих стенах дома. Исключением могут считаться перестенки и то не всегда,
• Штробление пола, потолка и несущих стен.
• Повреждение арматуры в панельных стенах. Это может привести к уменьшению ее прочности.

Читайте также:

Что нужно обязательно знать, чтобы замазывать штробы?

К чему может привести игнорирование этих правил можно увидеть на следующем примере:

Подготовка к штроблению

Штробление стен в домах под электропроводку требует тщательной предварительной подготовки, если есть желание выполнить ее на высоком уровне. Перед тем, как приступить непосредственно к штроблению, необходимо подготовить плацдарм для успешных действий:

1. Определить местоположение существующей проводки для предотвращения примыкания к ней в процессе работы, а также собственного травмирования электрическим током. Этот вариант актуален для б/у недвижимости, в частности панельных многоэтажек.
2. Составить схему проводки. Это очень важная деталь подготовительных работ, так как она выполняет несколько задач: позволяет рассчитать точное количество кабеля, розеток, выключателей; наглядно отображает места прохождения кабеля; упрощает дальнейшее обслуживание и устранение неполадок сети.
3. Сделать соответствующую разметку на кирпичной кладке или другой поверхности стен, которая определит направление укладки кабелей.
4. Обезопасить соседние помещения и вещи в них от пыли, которая будет рассеиваться в процессе работы.
5. Необходимо подготовить обрабатываемую поверхность: удалить обои, дюбеля, неровности, другие посторонние предметы.

Выбор инструмента для проделывания борозд

В практике электротехнических монтажных работ, штробление стен под укладку проводов может выполняться одним из четырех способов:

1. Использование ручного инструмента – молотка и зубила,
2. Штробление перфоратором,
3. Резка штроб болгаркой в кладке,
4. Применение штробореза.

Проделывание канавок с помощью молотка и зубила

Этот вариант можно было бы назвать “классикой жанра”, если бы не существовало других способов формирования штробы. Выполняются зарубки по линии разметки длиной в одну-две ширины зубила. После этого, перпендикулярными к зарубкам ударами, происходит выборка материала. Так по кусочку делают всю борозду.

Метод не требует применения дорогостоящего электроинструмента, но при этом является крайне трудоемким, занимает много времени. К очевидным его недостаткам можно отнести низкое качество борозды и невозможность (точнее, безрезультатность) ее проделывания в железобетонных стенах, в отличие от кладки.

Использование перфоратора

Для проделывания канавок используется перфоратор с двумя видами рабочего инструмента: сверло и лопатка. Предварительно просверливают отверстия на расстоянии до 15 мм между собой по всей длине штробы (можно делать предварительные обозначения на стене или сверлить на глаз). В зависимости от требуемой ширины штробы вместо традиционного сверла можно использовать корончатое (обозначение типоразмера наносят на стенку насадки). Глубина отверстий не должна превышать нормативной в 2,5 см. Исключением может служить точка примыкания штробы к точке установки подрозетника, где требуется входной скос канавки.

Далее тактика действий зависит от материала стены:

• Если материал более податливый, например, кирпич или газобетон, то промежутки между отверстиями можно также устранить сверлом, только поставив его под углом. Границей сверлений будут служить линии, проведенные под планку,
• Если в дело вступает бетон или железобетон, то можно использовать специальную насадку – лопатку. По форме она напоминает зубило и в режиме молотка выбивает остатки материала из канавки.

Главным преимуществом перфоратора является выделение малого количества пыли. Недостатков также вдоволь:

• Не очень высокое качество штробы в бетоне,
• Возможность отколоть лишние куски стены, особенно при работе лопаткой,
• Высокий уровень шума,
• Сравнительно долгое время работы.

Применение угловой шлиф машинки – болгарки

Резка штроб болгаркой происходит параллельно по линиям разметки. Это позволяет сделать идеально ровные стенки канавки, особенно в газобетоне и кирпиче, но без применения перфоратора, которым выбивается ограниченный объем материала, здесь также не обойтись.

Это один из наиболее быстрых и аккуратных методов, но он также имеет свои недостатки, в числе которых:

• Повышенный уровень пыли,
• Необходимость использования алмазных отрезных дисков.

Использование штробореза

Штроборез представляет собой устройство, в котором имеются два соосные отрезных диска. Таким образом, за один проход формируется два идеально ровных реза, точно по линии, проведенной под планку. Но и здесь не обойтись без дополнительного выдалбливания оставшейся части материала. К его преимуществам можно отнести:

• Отсутствие пыли (очень низкий уровень),
• Возможность регулировки ширины и глубины реза.

Главным недостатком этого метода является дороговизна самого инструмента и комплектных отрезных дисков с алмазным напылением (определить их можно по соответствующему обозначению).

Заключительный этап

Когда штроба будет готова, ее поверхности тщательно очищают по накопившейся пыли и грунтуют. После этого происходит укладка кабеля и его крепление с помощью пластических масс (штукатурка, шпатлевка, гипсовый клей и т.д).

Видео инструкция по выполнению штробильных работ

Увидеть наглядно, как выполняется процесс формирования электротехнических борозд можно в следующих видео роликах:

• использование штробореза на газобетоне:

• формирование борозды болгаркой:

• работа перфоратором:

Выводы

Конечно, штробление стен – это не совсем простая задача. К тому же требуется применение сложного инструмента. Поэтому люди зачастую прибегают к услугам специалистов. Но с другой стороны, если отбросить все сомнения и один раз научиться, то в дальнейшем это может еще когда-нибудь пригодиться, а кто знает, может это ваше призвание.

Для того, чтобы сделать скрытую электропроводку в доме или квартире, необходимо проштробить в стене канавку под кабель, соединив точки примыкания розеток, выключателей и т.п. Сделать это можно разными устройствами, например, перфоратором, болгаркой или штроборезом. Еще раз хочется напомнить, что формирование штробы в потолке и полу, несущей стене категорически запрещено!

Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Штробление стен под скрытую электропроводку

Штробление стен — это прорезание стен для различных нужд при помощи специальных электрических инструментов. Что такое штробление? По началу вам может показаться, что это понятие вообще не имеет отношения к ремонту. Но это не так. Штробление стен под проводку, или прокладка штробы – это подготовка стен для укладки электрического кабеля и последующей установки розеток.

То есть это каналы в стене, куда потом положат кабеля. Прежде чем начать штробление бетонных стен, или стен из кирпича и т.п. на стены наносится разметка будущей проводки и электрокоммуникаций ( розеток, выключателей, коробок передач). Мы также занимаемся штроблением несущих стен.

При этом следует учесть, что длина провода должна быть минимальной, а пересечений проводов лучше избегать. Естественно, такие работы сопряжены с пылью, грязью и применением специального инструмента (штроборез, болгарка, перфоратор).

 

 

Штробление — это непростой, трудоемкий процесс, сопряженный с образованием огромного количества грязи и пыли, не говоря о шуме который сопровождает данный процесс. Особенно тяжело, штробить бетон. Для того чтобы полностью проложить проводку скрытым образом, необходимо сделать не только небольшие штробы под провода, но и достаточно большие углубления для подрозетников, а в некоторых случаях и нишу, под силовой шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо продумайте направления штроб, чтобы, по возможности, уменьшить их длину, в тоже время, не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное, видно куда и откуда идёт провод, торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его). Да и еще если вы планируете выравнивать стены штукатуркой или гипсокартонном, или делать подвесные потолки тогда, возможно, вам не придется делать штробы совсем, или хотя бы, их объем существенно уменьшится.

Для того чтобы не делать лишней работы, спланируйте, какие провода куда пойдут, обязательно составьте чертеж. Например, если у вас на одной стене, не несущей, с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате, у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.

Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого, зависит от прочности стен, также нужна болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, то есть, квартира не жилая и т.п., быстрее получится, если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском, а затем оставшееся выдолбить перфоратором. Но при таком способе образуется очень много пыли и выполнять ее рекомендуется во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники). Если условий нет, или Вы не любите большое количество пыли, можно туже самую работу, проделать одним лишь перфоратором, но это более тяжелой и долгий вариант.

Для углублений под подрозетники, необходима специальная коронка. Если пользоватся коронкой, рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия, глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и специальной лопаткой выдалбливаем всё лишнее внутри отметки. Желаем удачи на 5.

Штробление стен | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье мы рассмотрели способы прокладки скрытой электропроводки. Один из способов был способ прокладки провода в строительных углублениях (технологических пустотах) и штробах под штукатуркой.

В данной статье я Вам расскажу про способы штробления стен под электропроводку.

Для правильного выполнения электромонтажных работ по штроблению стен обращаемся к нормативной технической документации СНиП 3.05.06-85

Правила штробления стен под электропроводку

1. Штробы делаются либо горизонтально, либо вертикально. Штробы под произвольным углом (по диагонали) строго запрещены. Думаю не стоит объяснять почему?

2. Штробы под потолком выполняются на расстоянии 150-400 (мм) от него.

3. Штробы выполняются на расстоянии 100 (мм) от углов стен, оконных и дверных проемов.

4. Штроба, выполненная параллельно газопроводу, должна находиться на расстоянии 400 (мм) от него.

5. Глубина и ширина штробы не должна превышать 25 (мм).

6. Запрещено штробить несущие стены, балки и колонны.

Подготовка к работе

Подготовительные работы по штроблению стен под электропроводку необходимо начинать после завершения проекта электроснабжения квартиры, где указан план разводки всех кабелей и места установки розеток и выключателей.

Штробление стен сопровождается большим количеством пыли, поэтому рекомендую завесить вход в комнату увлажненной простыней, чтобы пыль не распространялась в другие помещения. Также при работе не пренебрегайте респираторами.

При штроблении под потолком необходимо приобрести устойчивые подставки или леса. Можно использовать и стремянку, но на ней проблематично сделать сильный упор из-за ее неустойчивости.

Кстати, сейчас в продаже появились специальные строительные ходули — интересная штука.

Карандаш, рулетка и уровень. Не так давно я приобрел лазерный уровень и скоро напишу о нем обзор, так что подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить интересное.

Молоток, зубило и специальный инструмент — перфоратор, болгарка (если правильно, то углошлифовальная машина) или штроборез.

Перед началом работ необходимо убедиться, что на пути трассы штробы нет старых проложенных в стене кабелей и проводов, находящихся под напряжением. Если таковы имеются, то стены нужно проверить специальным прибором — детектором. Для этих целей я применяю детектор Meet MS-158.

Штробление стен перфоратором

Штробление с помощью перфоратора или ударной дрели самый простой и распространенный способ. По разметке сверлим отверстия на расстоянии 10 (мм). Потом одеваем насадку «лопатка» и пробиваем канавки между отверстиями.

Достоинства:

• не очень пыльный способ

Недостатки:

• очень разрушительный способ
• штроба получается не ровная и не аккуратная
• требуется дополнительные средства на ремонт стен
• долгий и шумный по времени процесс

Штробление стен болгаркой

Штробление стен с помощью болгарки (углошлифовальная машина) является тоже распространенным способом. После разметки трассы делаем два параллельных пропила. Затем берем перфоратор, одеваем насадку «лопатка» и выдалбливаем из канавы все лишнее.

При данном способе желательно работать с помощником — один делает запилы, а другой — пылесосом (желательно промышленным) убирает пыль.

Достоинства:

• быстрый по времени способ
• аккуратная и ровная штроба

Недостатки:

• очень пыльный способ
• требуется дорогостоящий алмазный диск

 

Штробление стен штроборезом

Штробление стен для электропроводки с помощью специального промышленного штробореза применяется реже, чем вышеперечисленные, по причине дорогой стоимости данного инструмента. Штроборез имеет два диска, поэтому делает одновременно два пропила, что ускоряет процесс работы. После пропила остатки в штробе удаляются перфоратором или при помощи молотка и зубило.

Достоинства:

• идеально ровная и аккуратная штроба
• практически нет пыли при наличии штробореза со строительным пылесосом
• регулировка глубины и толщины штробы
• ускоряется процесс работы в несколько раз

Недостатки:

• большая стоимость штробореза, соответственно, дороже стоимость работ
• требуется два дорогостоящих алмазных диска

Штробление стен молотком и зубилом

Если у Вас в наличии нет вышеперечисленного электрического инструмента, то можно воспользоваться молотком и зубилом. Этот способ штробления стен является самым старым и трудоемким.

Достоинства:

• не требуется электроэнергии

Недостатки:

• занимает очень много времени
• очень сложный и трудоемкий способ
• штроба получается не очень ровной
• на железобетонных стенах использование данного способа не принесет результатов

P.S. Какой выбрать способ штробления придется решать Вам самим в зависимости от Ваших желаний и возможностей. А также хотел бы поинтересоваться у читателей сайта — кто чем штробит?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Что такое чипирование? — Определение из Trenchlesspedia

Что означает скалывание?

Выкрашивание — это общий термин, обозначающий процесс удаления твердого или высохшего материала (камня, бетона и т. Д.) С поверхности. Во время выкрашивания твердый материал подвергается удару с помощью инструмента, который разбивает его на более мелкие части, обычно для удаления.

При бестраншейном строительстве туннелепроходческие машины обычно оснащены режущими инструментами, которые позволяют разбивать горные породы и другие твердые геологические пласты на более мелкие, более удобные в использовании куски, чтобы позволить машине продвигаться вперед.

Например, дисковые фрезы могут быть установлены на режущей головке туннельно-проходческого станка. Эти фрезы создают в породе трещины от напряжения сжатия, заставляя ее откалываться или отслаиваться от забоя туннеля. Несколько свойств породы определяют ее способность к сколам, в том числе наличие разрывов, прочность на сжатие, прочность на растяжение и твердость.

Trenchlesspedia объясняет скалывание

Рис. 1: Режущая головка туннельно-проходческого станка (Источник: Ману Бахугуна)

В то время как вырубка может использоваться для обозначения удаления горной породы во время проходки туннелей, этот термин имеет более широкое значение в строительной отрасли.

Скола также может использоваться для обозначения удаления затвердевшего или высохшего бетона с определенной поверхности. Например, высохший бетон необходимо периодически вывозить в автобетоносмесители, силосные хранилища и миксеры.

Чрезмерное скопление высохшего бетона может привести к ряду проблем в грузовиках и миксерах, таких как медленная работа и поломка оборудования. Сколы гарантируют, что оборудование, которое часто контактирует с бетоном, очищено от засоров для безопасной и эффективной работы.

Строительный персонал может использовать различные инструменты, такие как ручные отбойные молотки, для приложения ударной силы к бетону, вызывая его скалывание.

Стружка также производится в верхней части сваи во время шнековой забивки. После того, как шнек выкапывает ствол скважины, бетон заливается и обычно переливается, чтобы гарантировать удаление всех примесей из скважины. Этот перелив приводит к избытку бетона в верхней части сваи, где необходимо установить заглушку.

Участок около поверхности сваи выкапывается, а лишний бетон выколачивается выше уровня среза сваи, чтобы обеспечить прочную основу для установки заглушки сваи.

определение сколов по The Free Dictionary

chip

¹ (chĭp) n.

1. Небольшой сломанный или отрезанный кусок дерева, камня или стекла.

2. Трещина или дефект, вызванные удалением небольшого предмета.

3.

а. Маленький диск или счетчик, используемый в покере и других играх для обозначения денег.

б. фишек Сленг Деньги.

5.

а. Тонкий, обычно жареный кусок еды, особенно картофельные чипсы: съела чипсы со своим бутербродом.

б. Очень маленький кусок еды или конфеты: печенье с шоколадной крошкой.

г. чипсов В основном британский Картофель фри.

6. Древесина, пальмовые листья, солома или аналогичный материал, вырезанный и высушенный для ткачества.

7. Фрагмент высушенного навоза животных, использованный в качестве топлива.

8. Что-то хреновое.

9. Sports Чип-шот.

в. скол, чип · пинг, чип

в. тр.

1. Рубить или резать топором или другим орудием.

2.

а. Чтобы сломать небольшой кусочек: отколоть зуб.

б. Разбить или отрезать (небольшой кусок): лед сколотить с окна.

3. Для придания формы или вырезания путем резки или рубки: выбил ее имя в камне.

4. Имплантировать микрочип в (организм).

вер. внутр.

1. Разрываться на мелкие кусочки.

2. Спорт Чтобы сделать бросок в гольф.

Фразовые глаголы: отбросить

Для постепенного уменьшения или постепенного прогресса: Мы отключали, пока проблема не была решена.

чип в

1. Чтобы внести деньги или труд: Мы все скинулись на пиво.

2. Прервать с комментариями; вставлять.

3. Ставить фишки или деньги в качестве ставки в покере и других играх.

Идиомы: оторвать старый блок

Дочерний ребенок, внешний вид или характер которого очень похож на тот или иной родитель.

чип на плече

Обычно враждебное или воинственное отношение, особенно в ответ на кажущееся пренебрежение.

когда чипы не работают

В критическое или трудное время.

---

[Среднеанглийский, от древнеанглийского cyp, луча , от латинского cippus.]

---

chip

² (chĭp) intr.v. скол , чип · пинг , чип

Чип, как птичка.

---

[ Подражательный .]

---

чип n.

---

микросхема

³ (чĭп) н. Виды спорта

Уловочный метод бросания противника в борьбу.

---

[ Происхождение неизвестно .]

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.

чип

(ˈtʃɪpɪŋ)

Словарь английского языка Коллинза — полное и несокращенное, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Определение чипа от Merriam-Webster

\ ˈЧип \

1а : небольшой, как правило, тонкий и плоский кусок (например, из дерева или камня), отрезанный, отколотый или отколотый.

б : небольшой кусок еды: например,

(1) : небольшой, тонкий, хрустящий, обычно соленый кусок пищи, который обычно готовится путем жарки, запекания или сушки. банановые чипсы особенно : картофельные чипсы — см. Также кукурузные чипсы

(3) : небольшой кусок пищи, часто имеющий форму конуса, часто используемый для выпечки. шоколадные чипсы

c : небольшая карточка с изображением цвета краски или ряда цветов краски, доступных для покупки. образцы ткани и сколы краски

2 : что-то маленькое, бесполезное или тривиальное

3а : одна из фишек, используемых в качестве токена для денег в покере и других играх.

б фишки во множественном числе : денег —Используется особенно во фразе в фишках. Начало всегда характеризовалось небрежной поспешностью в ожидании приземления в фишки… — Уильям Киттредж

c : что-то ценное, что можно использовать для получения преимущества при переговорах или торговле. козырная карта

4 : кусок высушенного навоза — обычно используется в комбинированных коровьих чипсах

5 : дефект, оставшийся после отлома микросхемы.

б : небольшая пластина из полупроводникового материала, служащая основой для интегральной схемы.

отколоть старый блок

: ребенок, похожий на своего родителя.

чип на плече

: вызывающая или воинственная позиция

переходный глагол

1а : для резки или рубки с помощью режущего инструмента

б (1) : отрезать или сломать (небольшой кусок) от чего-либо

(2) : , чтобы вырезать или сломать фрагмент из отколоть зуб

(3) : для нарезки стружки отколоть пень

3 : ударить (возврат в теннисе) с обратным вращением

Что означает выкрашивание — Определение скалывания

Примеры использования слова «chipping».

Но если бы не было другого пути, Блох нашел бы меня растянувшимся на полу, когда он вернулся, все еще отколотил .

Его называют в разных частях страны: Земляная белка, Чиппинг, Белка и Чипмак, последнее, вероятно, его индийское имя.

Это было намного проще, чем расколоть льда на воду, что она решила использовать немного для мытья.

Отброшенные гильзы должны быть повреждены, выбив кусок у отверстия взрывателя.

В какой-то момент, в начале своего телеевангелизма, он продал крошечные кусочки камня и бетона, сметенные со строительных площадок, и рекламировал их как щебень из Скалы веков.

Чешуйчатые орудия с однонаправленной, однонаправленной сколой , подобные найденным в Калико, типичны для европейских эолитов.

Джо вкладывает , потому что он засунул кого-то за фунт, а Блум вложил свою старую слизь своей двухпенсовой культей, которую он спровоцировал у Джо, и говорил о гэльской лиге и о лиге противников и выпивке, проклятии Ирландии.

Лонгарм услышал звук кирки или лопаты , раскалывающей скалу, и понял, что археологи, должно быть, уже занимаются раскопками.

Артиллеристы, выбившие ворота, открыли огонь по парапетам, выстрелов раскололи камня.

Хель и Ле Каго по очереди спускались в шахте, расчищая обломки с узких выступов, срезая острых выступов, которые угрожали истирать кабель, ломая треугольные клинья валунов, которые блокировали шахту.

На площадке было темно, и ей пришлось открыть дверь, чтобы получить достаточно света и добраться до краев, но Исаак все равно работал твердо, не говоря уже о том, чтобы выколотил еще канавок, проложил кабели, прошел мимо нее, как он прошел через дверной проем и поднялся по лестнице на чердак, просверлив отверстия во всех потолках и вдоль стропил в большом помещении, чтобы пропустить кабели.

Он был щедрым человеком, выложил , дополнив взнос на мой авиабилет.

Как всегда, Барбс провела параллели со своей собственной жизнью, указав на коварный , отбрасывающий на самооценку, который остался незамеченным получателем, подавление эмоций, пока что-то не случилось, чтобы раскрыть токсичную ситуацию во всей красе.

Его люди осторожно вооружали корабль, укладывая его стальные драконьи пластины в трюм, откуда их можно было быстро разгрузить, прикрепляли к планширу арбалеты для хранения арбалетов и ссор, раскалывали камня для мулов.

Затем строители направили свою изобретательность на замуровывание старых проемов и вырубку новых, затем замуровывание новых и повторное открытие старых или создание новых.

Выкрашивание против высоты тона: критическая разница

Вы понимаете разницу между сколами и качками? Если нет, то вы не одиноки.

Большинство игроков в гольф знают, что короткая игра — самая важная часть игры.Мы знаем это, потому что нам снова и снова говорят об этом инструкторы, партнеры по играм, телевизионные комментаторы и журналы.

Это широко пропагандируется в мире гольфа, потому что это правда. Короткая игра — это уникальная часть игры. Это не так сексуально, как водитель, но позволяет нам достичь всей цели игры; получение мяча для гольфа в лунке .

Теперь, когда я говорю «короткая игра», вы, вероятно, думаете о паре разных броска.

Есть удар, который, очевидно, является частью короткой игры, но есть также подача и отбивка. Именно на этом мы и сосредоточимся в этой статье.

Гольф — не идеальная игра. Все игроки, даже профессионалы, время от времени пропускают броски. Броски и сколы — это, как правило, выстрелы, которые требуются, когда мы пропустили предыдущий выстрел, как правило, бросок сближения.

Именно в те моменты, когда наша игра показывает свои недостатки, у нас есть возможность еще больше рухнуть или спасти раунд хорошей короткой партией.По правде говоря, хорошая короткая игра — это разница между хорошим игроком и великим игроком.

Умение удачно отбивать и подавать мяч для гольфа, без сомнения, снизит ваши результаты. Независимо от того, какой у вас текущий уровень навыков, улучшение в этой области снизит ваши очки больше, чем в любом другом. Найдите время, чтобы прочитать эту статью и включить концепции в свою игру, и вы сразу же начнете видеть некоторые низкие числа в своей таблице результатов.

Разница между скалыванием и точным ударом в гольф

Первое, что мы должны обсудить, — это разница между подачей и сколами.Часто эти два слова используются как синонимы для обозначения одного и того же кадра.

Вы, наверное, слышали, как ваши партнеры по игре говорят о питчинге, когда они бьют, и о бросках, когда они бьют. Когда мы слышим эти разговоры, мы обычно понимаем, что они означают, но некоторые люди не знают правильной терминологии.

Итак, давайте сначала поговорим о чипшоте. Чип-выстрел — это выстрел, который остается близко к земле и большую часть времени после удара отскакивает. Если честно, это может быть любое расстояние, но, как правило, игроки в гольф будут сбрасывать фишки, когда они находятся близко к грину.Бахрома — это скошенная трава вокруг грина, примерно по длине фервея, с которой многие люди решают скинуть мяч.

Что касается выбора клюшек, чип-шот может быть нанесен практически любой клюшкой.

• В большинстве случаев игрок выбирает средний айрон, чтобы нанести удар по чипу, но это не всегда так.
• Иногда используется клин.
• Бывают случаи, когда игроки будут использовать дерево или гибрид.

Выбор клюшки зависит от комфорта игрока, расстояния для выстрела и любых препятствий, которые могут быть на пути.Чип-шот — это очень творческий удар, потому что он требует от игрока оценить ситуацию и решить, какой клуб будет работать лучше всего.

Еще одна разновидность чипа — это удар и пробежка. Обычно считается, что это немного более длинная версия чип-шота. Для получения дополнительной информации перейдите к моей статье о ударе с ударом и бегом.

Когда чипировать

Теперь возникает вопрос: «Когда я должен чипировать?» Одно дело признать, что чип-шот — это очень творческий удар, а другое — дать несколько реальных способов принять решение о выборе фишки и клюшки.Итак, в этом разделе статьи мы поговорим о том, когда делать чипы и какой клуб выбрать, когда чипы.

Во-первых, давайте поговорим о том, когда использовать чип. Поскольку чип-бросок — это удар, при котором мяч отскакивает и остается близко к земле большую часть удара, вам необходимо проанализировать состояние земли между вами и целью.

Например, если ваш мяч находится на шероховатой поверхности и между вами и лункой есть бункер на траве, вам, вероятно, не следует использовать чип, потому что вы не можете легко предсказать, как мяч будет реагировать, когда он катится или отскакивает через шероховатую поверхность или лунку. бункер.

Это ключ, насколько легко вы можете предсказать, как мяч будет реагировать на состояние земли?

При этом нужно учитывать две основные вещи;

• Расстояние
• Наземные условия

Теперь, если вы находитесь на фервее, в 50 ярдах от грина, вы можете легко предсказать, где мяч отскочит из-за короткой травы, но расстояние повышает вероятность того, что произойдет что-то, чего вы не ожидали. .

Итак, в заключение, когда вам следует чип:

1. Вы должны подколоть, если вы легко можете предсказать, как мяч будет отскакивать от земли.
2. Легко предсказать, как мяч отреагирует, когда трава будет короче и на пути нет препятствий.
3. Кроме того, вы можете легко предсказать мяч, когда между вами и целью нет большого расстояния.

Теперь, когда вы решили использовать фишку, какую клюшку вам следует использовать?

Ну, это зависит от двух разных вещей.

Во-первых, расстояние выстрела. Если выстрел достаточно короткий, чтобы ударить по нему, это не означает автоматически, что у вас короткий выстрел.

• Для более длинных бросков со стружкой вы, вероятно, захотите использовать клюшку, которая бьет по мячу дальше, как от средней до длинной. Иногда для более длинных снимков стружки вы можете даже использовать древесину или гибрид. Это решение сводится к комфорту.
• На более коротких стружках у вас также есть возможность попасть в клин, потому что вы можете заставить его раскататься.(Небольшое меньшинство игроков используют клюшку, называемую отбойником, если вы действительно боретесь, то можете перейти к полной статье о клюшке для гольфа.)

Еще один фактор, который следует учитывать, — это спина .

Клюшка с более высокой крышей будет крутить больше, чем более длинная клюшка.

Примите это во внимание. При ударе под уклон вам может потребоваться больше обратного вращения, чтобы мяч не выкатился слишком далеко.

Как попасть в чип-выстрел

Теперь, когда у нас есть «когда», давайте поговорим о том, как попасть в цель.Итак, вы решили отбить мяч и выбрали клюшку.

Рукоятка для скалывания:

Первое, что вам нужно учитывать при съемке чип-шота, — это хватка. Большинство людей будут использовать тот же захват при ударе чип-шота, что и при полном ударе. Я определенно согласен с этим.

Но есть и другой вариант. Поскольку чип-шот похож на длинный удар другой клюшкой, вы можете использовать свой паттинг-хват, если вам это удобнее.

Одна из главных вещей, на которую влияет ваша хватка, — это угол наклона лица.Для чип-бота у клюшки не так много времени, чтобы повернуться, поэтому вы должны иметь возможность отбивать мяч на линии своим паттинг-хватом.

При этом убедитесь, что ваша хватка позволяет мячу катиться в желаемом направлении. Это самое главное.

Что касается давления на хват, вы должны убедиться, что держите клюшку достаточно легко. Чем крепче вы сжимаете клюшку, тем больше «ощущения» или «прикосновения» вы теряете при броске.

Для чип-шота и всех коротких игровых бросков вы действительно хотите иметь возможность чувствовать клюшку и хорошо оценивать расстояния.Итак, убедитесь, что ваша хватка ослаблена, но вы не уроните клюшку.

Нацеливайтесь на фишки:

Следующее, что нужно сделать, это прицелиться. Поскольку вы полагаетесь на то, что мяч катится по правильной линии, я рекомендую вам приседать за ударом, как при ударе. Это позволит вам прочитать отрыв земли.

Убедитесь, что вы выбрали очень конкретную линию, как если бы вы выбрали удар. Ваша цель — запустить мяч на этой линии и позволить гравитации унести его в лунку.

После того, как вы выбрали свою линию, вам нужно совместить лицо клюшки с этой линией. Простой способ сделать это:

1. Выберите травинку, лист или что-нибудь, что ближе к вашему мячу, чем лунка. Убедитесь, что вторичная цель совпадает с целью.
2. Затем вы можете направить свою клюшку лицом к этой вторичной цели и быть более точным.
3. Как только лицо вашей клюшки будет выровнено перпендикулярно тому месту, куда вы хотите идти, поставьте ноги.Линия ваших ступней должна быть параллельна вашей целевой линии.

Отбойник:

Далее ваша позиция. Ваша стойка при раскалывании немного отличается от вашей в нескольких аспектах.

• Во-первых, ваши ступни должны быть близко друг к другу. Они не должны быть так близко, чтобы соприкасаться, или так близко, что вы легко потеряете равновесие.
• Как всегда, убедитесь, что вам удобно в своей позе. Никогда не стоит иметь неудобную стойку ног только потому, что кто-то говорит вам, что это то, что вы должны делать.
• Ваша позиция мяча будет с внутренней стороны вашей задней ноги (правая ступня для правши). Это позволит вам опустить мяч на землю и быстрее катиться.

Чтобы согласиться с этим, неплохо начать с того, чтобы примерно 60-70% вашего веса приходилось на переднюю ногу. Итак, вам может показаться, что вы немного наклоняетесь вперед, но это хорошо. Я расскажу об этом подробнее в разделе «Влияние» ниже.

Качели для стружки:

Теперь вы готовы взмахнуть клюшкой и нанести удар.Размах для чип-шота очень похож на удар. Убедитесь, что ваши запястья остаются достаточно стабильными.

Чтобы убедиться в этом, держите тыльную сторону запястья ровной. Вам нужно исключить петли на запястье.

Опять же, как и при ударе, вы будете раскачивать клюшку как маятник; при этом махи назад и вперед имеют одинаковую длину.

Кроме того, вращение ваших запястий и, следовательно, лица клюшки также остается довольно стабильным. Любое вращение лицевой стороны клюшки запястьем является ненужным движением, из-за которого мяч может улететь вправо или влево.

Один из секретов, который нужен каждому гольфисту для выполнения отличного чип-броска, — это всегда ускоряться с мячом.

У гольфистов-любителей возникают проблемы, когда они замедляются из-за удара.

Выкрашивание:

Удар, как я уже сказал выше, очень сильно зависит от положения мяча и распределения вашего веса. Поскольку ваш вес начинается немного вперед, а мяч возвращается в вашу стойку, вам нужно убедиться, что удар распространяется вниз и через мяч.

Я имею в виду, что вам нужно сначала ударить по мячу, а потом по земле; оба в таком порядке. Такое положение при ударе удержит мяч низко, а также обеспечит хорошее вращение мяча перед первым отскоком.

Не только это, но и дистанция станет легче контролировать.

Отделка сколов:

Финишное положение, как я упоминал выше, должно быть равно расстоянию до замаха. Ваши руки закончат довольно низко, а лицо клюшки будет перпендикулярно целевой линии.Вы также должны распределять свой вес так же, как и по адресу, на передней стороне, и сохранять его таким же образом на протяжении всего замаха. Поскольку это небольшой свинг, на протяжении всего свинга не происходит особых изменений.

Когда наносить точный удар

Питч-шот немного отличается. Он похож на микросхему в том смысле, что не на полную мощность, но на этом сходство заканчивается.

• Удар по мячу обычно выбирается, когда игроку нужно преодолеть какое-то препятствие, например бункер или пруд.
• Его также можно выбрать, если условия грунта неблагоприятные, что затрудняет прогнозирование реакции мяча, если он катится по земле в течение значительного времени.

Опять же, как мы говорили в разделе выше, неблагоприятные грунтовые условия могут быть грубыми, но это может быть фервей, если выстрел будет немного длиннее. Когда бросок немного длиннее на расстоянии, появляется гораздо больше факторов, которые могут оттолкнуть ваш мяч от линии.

Еще один признак того, что вам следует выполнить бросок, — это если вам нужно, чтобы мяч приземлился мягко или с большим количеством обратного вращения.Эти две вещи заставят мяч не выкатиться так далеко.

Таким образом, есть вероятность, что вам понадобится выполнить бросок, если у вас не так много грина, потому что кегля заправлена ​​близко к краю грина.

Что касается выбора клуба, то у ударного удара меньше вариантов. В общем, вам понадобится клуб с большим количеством чердаков, чтобы ударить по мячу. Это может быть что угодно, от клина до 9-а.

Какой бы клюшкой вы ни чувствовали себя комфортно, поднимая мяч в воздух.Очевидно, что в зависимости от вашей клюшки это будет влиять на высоту выстрела, расстояние и крен.

Я не говорю, что вы не можете подавать с 7-айроном, но это довольно маловероятно и требует немного больше усилий, чем обычный удар.

Как попасть в питч-шот

Опять же, теперь, когда у нас есть «когда» для подачи, давайте поговорим о том, как на самом деле выполнить бросок.

Как хвататься на поле:

Перво-наперво. Захват — это всегда самое важное, с чего нужно начинать.

В отличие от чип-шота, при питч-шоте будет использоваться тот же захват, что и при полном замахе.

• Убедитесь, что клюшка находится в ваших пальцах, а не слишком сильно в ладонях, как если бы вы взмахивали молотком.
• Затем обе буквы «V» на ваших руках будут указывать на ваше заднее плечо.

Эти две основные характеристики будут поддерживать согласованность между вашим полным замахом и замахом на подаче, а также удерживать мяч в правильном направлении.

Как и в случае с чипшотом, вы хотите убедиться, что ваша хватка не слишком сильная. Мне нравится призывать людей представлять, что ваша клюшка — это тюбик с зубной пастой без колпачка и обращенный вниз. Вы могли бы повернуть тюбик, чтобы зубная паста не выходила, но при этом держите ее в руках.

Как прицелиться:

По большей части прицеливание очень похоже на выстрел с чипом. Направьте клюшку перпендикулярно целевой линии и выровняйте линию ступней параллельно ей.

Тем не менее, бывают случаи, когда вам нужно изменить это с помощью основного удара.

• Чтобы выстрелить выше обычного, вам может потребоваться открыть лицо клюшки и открыть стойку. Чем больше вы будете делать эти две вещи, тем выше поднимется мяч.
• Затем, когда вы откроете лицо клюшки и ступни, вы развернете траекторию клюшки по линии ступней.
• Для того, чтобы прицелиться в этот тип броска, который иногда называют броском на флопе, вы должны убедиться, что лицо вашей клюшки всегда остается перпендикулярно линии цели.

Для получения дополнительной информации о том, как попасть на высокий флоп шот, прочтите мою статью о том, как попасть на флоп шот.

Правильная стойка для основного удара:

Стойка для броска по большей части такая же, как и при полном замахе.

• Ваши ноги на ширине плеч
• Мяч находится посередине вашей стойки.

Некоторые изменения, которые вы можете внести в обычную настройку, — это положение мяча и ступни (обсуждалось выше).

• Чтобы поднять мяч выше в воздухе, вы можете переместить мяч вперед в своей стойке.
• Верно и обратное, чтобы мяч оказался ниже, отодвиньте его назад.

Перемещение мяча обратно в стойку также увеличит вращение вашего броска.

Вы также захотите немного сместить свой вес вперед в своей стойке, как при ударе чип-шотом. Это позволит вам нанести хороший удар вниз, мяч впереди.

Подвижные качели:

Переходим к размаху ударной подачи.Свинг очень похож на полный замах, который отличается от чип-шота.

• В этом кадре вы позволите своим запястьям поворачиваться в обратном замахе.
• Тем не менее, как и в случае с чипшотом, вы все равно должны убедиться, что ваш обратный замах такой же длины, как и ваш прямой замах.
• Вы также должны убедиться, что вы ускоряетесь с мячом.

Удар по тангажу:

Как я уже сказал, при ударе сначала должен быть мяч, а затем земля.Опять же, это то же самое, что и чип-шот.

На самом деле, это то же самое, что и большинство ударов в гольф, за исключением удара водителя и патта. Сначала мяч, а затем положение удара о землю даст вашему броску лучший контроль и вращение. Попадание в землю первым приведет к удару с поля, и все на противоположной стороне грина получат швы!

Обработка питч-шота:

Наконец, конечная позиция, как я упоминал ранее, будет примерно такой же длины, как и обратный замах. Вы не закончите с булавой на плече, как при полном размахе, но вы все равно будете иметь клюшку перед собой, а ваш вес будет на передней ноге.

Итог

Знание того, когда, где и как ударить фишку, бросок на флопе, бросок на флопе, удар и бег или клин с низким спиннером, — это начало действительно фантастической короткой игры. Отличная короткая игра действительно может спасти игрока после пропущенного удара; сохраняя низкие оценки.

В следующий раз, когда вы столкнетесь с коротким выстрелом, взгляните еще раз и определите, какой бросок вам следует сделать, чтобы получить наилучшие шансы попасть мячом в лунку.

Наконец, для точной настройки качки и сколов.Обязательно прочтите нашу коллекцию коротких игровых упражнений. Затем перейдите к нашей статье о прыжке клином, чтобы убедиться, что ваши булавы оптимизированы для удара, который вы пытаетесь нанести.

Как отыграть чип-шот в гольф

«Чип-бросок» в гольфе — это удар, выполняемый с близкого расстояния до поля, обычно в пределах нескольких ярдов от поля для паттинга, в результате которого мяч на короткое время взлетает в воздух, затем ударяется о землю и катится вперед к лунке. Смысл в том, чтобы поднять мяч и преодолеть какое-то промежуточное условие — например, немного шероховатости или бахромы, — которое мешает вам просто поставить.

Чип-шоты обычно выполняются с мячом обратно в стойку гольфиста и с использованием клина — хотя гольфист может чипить любой клюшкой, и многие игроки в гольф наносят чип-шоты, используя 7- или 8-айроны.

Примечание по использованию для начинающих игроков в гольф: многие игроки сокращают «фишку» до просто «фишка». Например, «Я собираюсь разыграть фишку» или «Вам, вероятно, нужно будет эту фишку». Навык попадания чип-шота известен как «чипирование», то есть «потратьте некоторое время на отработку чип-шота в следующий раз, когда вы окажетесь на тренировочном объекте».»

Чип-шоты — это часть гольфа, известная как «короткая игра».

В чем разница между фишками и питчшотами?

Чип-шоты и питч-броски — это оба броска, при которых мяч поднимается в воздух рядом с грином. Но это два разных кадра. Думайте о чип-шоте как о ударе, при котором мяч будет лететь в воздухе лишь на короткое время и на короткое расстояние, при этом мяч катится по земле на протяжении большей части пройденного расстояния. С другой стороны, при питч-броске мяч поднимается намного выше в воздухе, проходит большую часть своего расстояния до своей цели в воздухе и катится по земле намного меньше, чем при стружке.

Таким образом, стружки больше на земле, чем в воздухе; смолы в воздухе больше, чем на земле. Питч-шоты также обычно выполняются с дальнего расстояния от грина, чем чип-шоты, иногда (в зависимости от способностей гольфиста) с расстояния 100 ярдов и более. Чип-шоты выполняются гораздо ближе к грину, много раз с бахромы или с поля всего в нескольких футах от грина. По возможности рекомендуется отдавать предпочтение сколам, а не качкам.

Воспроизведение чип-шотов

Какова техника игры в фишки? Возможно, вы захотите изучить метод 6-8-10 для скалывания, а также основы, которые помогут вам не ударить его толстым или худым.Укорочение обратного замаха и ускорение при выстреле даст вам лучшие результаты при скалывании.

Что такое дробление бетона? | General Chipping Blog

Что такое «скалывание бетона»? Многим людям, работающим в строительстве и подобных областях, этот вопрос может показаться глупым. Даже в этом случае наша команда почти ежедневно сталкивается с людьми и компаниями, которые ничего не слышали о нашей работе. Мы хотели воспользоваться возможностью, чтобы дать простой обзор того, что такое услуги по измельчению готовой смеси, и почему они так важны для ваших барабанов автобетоносмесителя Redi, центральных смесителей и силосов для хранения цемента.Читайте дальше, чтобы узнать больше!

Что такое дробление бетона?
Дробление бетона — это процесс очистки высохшего бетона от стенок бочек автобетоносмесителя, силосов для хранения цемента и центральных смесителей. Когда это возможно, наши бригады физически входят в помещения, используя ручные отбойные молотки (и соответствующие СИЗ, такие как каски, ботинки со стальным носком и средства защиты глаз), чтобы отколоть материал внутри. Затем мы удаляем сколы бетона, оставляя барабаны чистыми и готовыми к предстоящей работе.

Почему важно дробление бетона?
Избыточное накопление может замедлить работу барабанов или привести к полному выходу из строя.Удаляя тяжелый высушенный бетон со стен ваших автобетоносмесителей и центральных смесителей, а также очищая бункеры для хранения цемента, вы сохраняете свои профессиональные инструменты в наилучшем состоянии и готовы служить вам в будущих проектах. Избегая перерывов в работе вашей команды, вы соблюдаете график, удовлетворяете клиентов — и ваш бизнес получает более здоровую прибыль.

Как часто следует планировать дробление бетона?
В General Chipping мы рекомендуем каждые три месяца очищать бочки и центральные миксеры Redi для смешивания, чтобы ваш бизнес продолжал развиваться.Поскольку влажный бетон на самом деле не течет через силосы для хранения цемента, при необходимости эту очистку можно проводить в несколько расширенном режиме.