Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

[contents]

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• — первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
• — простота и легкость возведения;
• — отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
• — не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

•  при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
•  для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Процесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

•  различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
•  паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
•  готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;

•  антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

•  свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
• Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
•  столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
•  ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Древний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

преимущества, технология строительства и ремонта своими руками 

Другое название кругляка – монолитный брус. Деревянный фундамент относится к группе свайных оснований, бывает висячим и стоечным. Висячие сваи можно встретить на территориях, где преобладают мягкие грунты с глубоким залеганием. А вот стойки – это принцип сваи, они пробивают мягкие породы и укрепляются на прочных каменистых горизонтах.

Понятно, что технология установки деревянных свай существенно отличается от металлических или бетонных, но и стоимость возведения может быть значительная, если покупать готовый кругляк. Но можно создать и бюджетный вариант деревянного основания, если заготовить брус прямо в лесу.

Где можно встретить деревянный фундамент

• На приусадебных участках при строительстве хозяйственных сооружений, бань и пристроенных веранд;
• При возведении гаражей, летних площадок;
• При строительстве ресторанов (террас), экологически чистых жилых зданий;
• Это единственно правильный и оптимальный фундамент при возведении деревянных зданий всех типов и размеров, т.к. для стен и основания используется один и тот же деревянный брус. Стоимость возведения существенно ниже, если использовать одинаковые строительные материалы.

Деревянный столбчатый фундамент (размеры в мм): 1 – антисептированное покрытие; 2 – обшивка; 3 – деревянный стул; 4 – крестовина с подкосами; 5 – гидроизоляция; 6 – забирка.

Ключевое отличие свай-стоек от висячих конструкций в том, что они изначально опираются на плотный грунт. Но тут важную роль играет сама глубина расположения таких плотных пород, ведь часто длина деревянной сваи такова, что использовать стойку нецелесообразно. Если глубина прочного грунта больше длины сваи, тогда приходится использовать висячие конструкции.

Использовать деревянные сваи рекомендуется в тех случаях, когда существует вероятность наличия различных по высоте залегания горизонтов грунтовых вод. Перед подбором и установкой конструкций нужно провести анализ подземных горизонтов и при монтаже свай предусмотреть установку нижней кромки столба глубже нижних слоев водного горизонта.

При проектировании и использовании такого фундамента нужно помнить, что древесина склонна к гниению и без специальной пропитки тут не обойтись.

Также ее любят различные вредители, термиты и муравьи. Соответственно, при выборе материала для основания стоит обратить внимание на следующие породы деревьев:

1. Дуб. Прочный материал, тяжел в обработке, долговечен и не подвержен процессам гниения. Из-за высокого содержание дубильных веществ, непривлекателен для вредителей. Но стоит древесина очень дорого.
2. Сосна и ель. Содержат смолы, которые защищают древесину от гниения.
3. Лиственница. Особенный сорт древесины, который на открытом воздухе выделяет на поверхности скипидар, который придает дереву дополнительную прочность и действует как щит от вредителей и микроорганизмов.

Требования при возведении такого основания

• Наличие твердого шара почвы как несущей площадки;
• Глубина заложения от 1 метра;
• Заглубление ниже зоны промерзания от 0,5 м.

Преимущества деревянного фундамента

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант А: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант Б: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная крестовина; 5 – бетонная опора; 6 – песчаная подушка.

• Низкая стоимость относительно других популярных строительных материалов;
• Доступность;
• Простая технология установки;
• Это природный теплоизоляционный материал, а поэтому внутри будет постоянно держаться оптимальный микроклимат и влажность;
• Это один из немногих материалов, обладающих свойством восстановления. Если на одну сваю будет действовать избыточное давление, то она прогнется и при устранении давления сразу выпрямится. Другие материалы при таком воздействии медленно разрушаются.

Главный и, наверное, единственный недостаток деревянных оснований – это их недолговечность. Какую не делать качественную пропитку, со временем она пропадет, дерево начнет гнить. Особенно это быстро происходит в почвах, склонных к сезонному изменению уровня влажности.

Поэтому такие основания возводятся под зданиями, рассчитанными на аналогичный срок службы.

Технология возведения деревянного основания

Деревянный фундамент своими руками возвести не составит труда, ведь это не трудоемкий процесс, занимающий минимум времени. С чего нужно начинать возведение?

1. Расчет будущего основания. Тут учитываются параметры почвы, а также масса будущей конструкции. Если решено строить полностью деревянный дом, тогда нагрузки на сваи будут незначительными.
2. Выбор свай. В большинстве случаев покупают конструкции прямоугольной формы, круглые в наконечнике, диаметр не менее 20 см.
3. Подготовка отверстий. На углах здания и на пересечении несущих стен диаметр сваи должен быть больше как минимум в полтора раза, чем на промежуточных соединениях. После того как будут сделаны скважины, на дне рекомендуется сделать бетонную подушку для увеличения несущих характеристик конструкции.
4. Обработка деревянных свай специальными антигрибковыми препаратами, пропитка. И затем монтаж конструкции в подготовленные отверстия.
5. После установки всех несущих и промежуточных свай делается ростверк, тоже деревянный, на котором уже будет стоять будущее сооружение.

На все работы по возведению основания придется потратить несколько дней. Также обязательно сделать укрепление несущих элементов с помощью гравия, чтобы зафиксировать основание в нужном положении.

Ремонт старого деревянного фундамента

Ремонт нужно начинать, когда заметно явное проседание одного с углов здания или если появились визуально фиксируемые повреждения и изношенность свай. Технология ремонта зависит от степени повреждения конструкций. Если древесина подгнила или повреждена вредителями, тогда выполняется частичное укрепление поврежденной зоны. Для этого делается подпорка из кирпича или бетонных блоков, поднимается угол здания и выравнивается по горизонтали. Как правило, это временная мера, ведь подпорка также будет проседать.

Можно установить угловые опоры, но их количество и длину приходится рассчитывать, а сделать это очень сложно.

Капитальный ремонт деревянного фундамента

Тут технология зависит от типа основания. Если оно ленточное, тогда можно провести частичную или полную замену уничтоженного участка путем замены прогнивших свай на новые. Если это столбчатая конструкция, тогда без полной замены опор не обойтись.

Укрепление старого основания:

1. Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания около фундамента, глубина составляет до 30 см.
2. Открывшуюся часть фундамента нужно очистить от грязи, старой штукатурки и гидроизоляционного слоя, если он есть.
3. Затем устанавливается металлическая сетка, которую крепят к фундаментным столбам и цокольному этажу. Это будет несущая опалубка.
4. Образовавшееся пространство заливают бетоном, анкеры тут используются как арматура, а сетка удерживает внешнюю поверхность бетонного образования.
5. Через некоторое время, когда бетон застынет, траншею засыпают.

Если повреждения получил только отдельный участок фундамента, тогда ремонт будет намного проще. Для этого по сторонам делается кладка из камней или кирпича необходимой ширины, затем создается связь между старой и новой кладкой и соединяется анкерами.

Так образуется жесткая несущая конструкция, которая возьмет на себя вес поврежденного участка. Но если разрушение основания возникло по вине строителей, тогда дешевле будет построить новый фундамент, чем ремонтировать старый.

Возводим деревянный фундамент своими руками

                                           

Деревянный фундамент для загородного дома

В наши дни деревянный фундамент является скорее оригинальным курьезом, сохранившимся в конструкции совсем уж древних построек. Современные технологии уже практически вытеснили этот тип фундаментов со строительного рынка. Однако данный способ обустройства оснований имеет такое же право на существование, как и другие варианты строительных технологий.

В старину деревянный фундамент свайного типа использовался при строительстве жилых домов в зонах с высокой вероятностью подтопления. Например, практически все знаменитые дворцы славной Венеции «стоят» на свайных, деревянных фундаментах, изготовленных из альпийской лиственницы.

Аналогичные примеры можно встретить в любом архитектурно-историческом центре практически любой страны. Ведь окончательное вытеснение древесины из перечня конструкционных материалов для свайных фундаментов произошло только в прошлом веке, после изобретения железобетона.

Современный деревянный фундамент сооружается по технологиям, возраст которых превышает несколько столетий. Как и во времена венецианских доджей, в мягкий илистый грунт прибрежной почвы по-прежнему вбиваются сваи из твердых пород дерева – лиственницы или дуба. И, как и столетия, тому назад, над сваями возводится ростверк, удерживающий перекрытия пола первого этажа.

Необычайная простота подобной технологии позволяет построить деревянный фундамент своими руками буквально любому «домашнему мастеру». Причем, с точки зрения любителей самостроя, в некоторых случаях, фундамент из дерева будет предпочтительнее иным вариантам обустройства оснований. И такие предпочтения особенно замены в том случае, когда предполагается обустройство временного жилища или постройки. Но, несмотря на возникшие предпочтения, владелец будущего жилища должен довольно четко представлять и технологические особенности фундамента из древесины, и его преимущества и недостатки.

Технология строительства таких оснований довольно проста. Она позволяет построить деревянный фундамент своими руками практическому специалисту, знакомому с процессом возведения столбчатых или свайных оснований. А сам процесс сооружения фундамента из древесины можно разбить на следующие этапы:

1. Подготовительный период.

Этот этап процесса обустройства деревянного фундамента можно разбить на два действия: разметку грунта под строительство основания и подготовку деревянных опор. Разметка площадки под фундамент выполняется по классической схеме:

— расчистка и выравнивание грунта;
— разметка контура основания;
— маркировка мест инсталляции опор в грунт.

Вторая стадия подготовительного периода посвящена обработке деревянных опор. И в качестве основных методик обработки принято использовать пропитку деревянного основания антисептиком, обжиг паяльной лампой, обработку битумом. Смысл подобного действия заключается в повышении срока службы деревянной опоры. Например, после подобной обработки срок службы дубовой опоры увеличивается до 32 лет!

Кроме того, к подготовительному периоду можно отнести и этап земляных работ. При этом допускается и рытье шурфов под деревянный фундамент своими руками и механическое бурение почвы. Причем выемки в грунте делаются под каждым углом строения и далее, по всему периметру с шагом 1,5 метра. На этом же этапе следует позаботиться и о шурфах под опорные элементы лаг нижнего перекрытия (пола) первого этажа.

Впрочем, в некоторых случаях рытьем глубоких шурфов можно пренебречь – для обустройства фундамента с мелким заглублением достаточно прокопать небольшую траншею или вырыть неглубокий котлован.

2. Монтаж опор.

Монтаж опор под деревянные фундаменты выполняется по следующей схеме:

— на дне шурфа обустраивается песчаная подушка;
— опора заглубляется в шурф (как минимум на 120 сантиметров) и присыпается грунтом;
— после проверки вертикального и горизонтального уровня опоры весь шурф засыпается щебнем.

Если в обустройстве основания будет использована схема с мелким заглублением, то принцип монтажа свай будет несколько иным – опора «станет» не на песчаную подушку, а на деревянную подложку. А неподвижность опоры будет гарантирована не щебневой подсыпкой, а упорами из бруса.

3. Строительство цоколя.

Финальный этап обустройства деревянного фундамента будет связан с процессом строительства цоколя. Этот элемент конструкции фундамента можно выложить в виде кирпичной кладки, толщиной в половину кирпича, или сколотить из деревянных щитов. Впрочем, с учетом недолговечности деревянного фундамента, нет смысла обустраивать долговечный цоколь, однако, этот элемент должен обязательно присутствовать в конструкции сооружения. Ведь без цокольной отделки недолговечные деревянные опоры прослужат еще меньший период.

Какой фундамент выбрать под деревянный дом

Одним из достоинств деревянных домов является их небольшой вес относительно кирпичных или бетонных строений. А значит, и фундамент для них требуется более легкий и дешевый. К тому же, необходимость в заливке основания возникает не только при начальном строительстве, но и при реконструкции старых деревянных домов. В статье подробно рассмотрим наиболее популярные виды фундаментов и способы их ремонта.

Содержание:

1. Столбчатый фундамент под деревянный дом
2. Обустройство ленточного фундамента деревянного дома
3. Ремонт фундамента деревянного дома

Прежде, чем приступить к описанию и способам возведения фундаментов, подходящих для деревянных домов, стоит поговорить о принципах их выбора, основанных на геодезических данных участка отведенного под строительство.

• Не рекомендуется ориентироваться на многочисленные таблицы, которые выложены в интернете, с усредненными данными о промерзаниях грунта в различных регионах и городах. Этот показатель зависит от нескольких факторов, таких, как толщина снежного покрова, особенности гидрогеологии и типа грунта. Кроме того, на него может влиять наличие утепленного фундамента в строящемся доме или располагающиеся рядом коммуникации с горячей водой.
• Самым часто встречаемым вариантом фундамента для деревянного дома является ленточный с залеганием буровых свай ниже уровня сезонного промерзания грунта. Для средней полосы России и северо-западной части данный параметр колеблется в пределах 1,5-2 м. А значит, основание получается довольно массивное и дорогостоящее. Но из-за большого запаса прочности, который практически в 10 раз превышает минимально допустимый, он получается очень затратным. Поэтому будущие владельцы нетяжелых деревянных построек (до 3ех этажей) ищут альтернативу ему, более дешевую, но не уступающую по прочности.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Чаще всего столбчатый фундамент для деревянного дома делают из железобетона. Но для небольших деревянных строений можно его смонтировать из кирпича или даже древесины. Столбы, как правило, соединены ростверком (армированная железобетонная перемычка). Иногда ее заменяют на швеллер или вовсе деревянным брусом.

Достоинства столбчатого фундамента:

• yевысокая стоимость. Если исходить из общей сметы на строительство дома, то его доля не превышает 15-20%, в то время как ленточные практически вдвое дороже;
• более прост и быстр в исполнении;
• при правильно организованной отмостке и дренажной системы вокруг дома, он устойчив к сезонному пучению грунта.

Деревянный столбчатый фундамент

• Очень часто в деревнях старые деревянные дома имеют деревянный фундамент. И если сам сруб может более стал лет стоять в отличном состоянии, требующем только косметического ремонта, то его основание часто надо менять. Нередко новые владельцы хотят сохранить аутентичность таких построек или же просто приходит время обновить его с минимальными финансовыми затратами. Для этих целей лучше всего подходит лиственница, чьи прочностные характеристики сохраняются на протяжении нескольких десятков лет. Но также допускается использовать дуб.
• Такой фундамент представляет собой деревянные столбы диаметром от 20 см и более, закопанные в котлованы. На дно насыпается песок, а на сами опоры, для увеличения несущей площади, набивают крестовину из того же материала. При реконструкции имеет смысл сделать бетонную подушку и опустить столбы еще в не застывший раствор, чтобы они наиболее прочно схватились с ним.
• Количество деревянных опор зависит от несущей способности грунта, от площади и веса постройки. Но всегда их ставят по углам и в местах пересечения с несущими стенами. По всей остальной длине они располагаются с шагом не более 2,5 м.

Совет: для увеличения срока службы использование современных пропиток не столь эффективно, как проверенный способ пропитывания дегтем. В качестве альтернативы допускается использовать современную пропитку на основе масла с добавлением антисептических составляющих.

Железобетонный столбчатый фундамент для деревянного дома своими руками

• Работы начинаются с подготовки площадки под строительства (это не только периметр фундамента, но и три метра отступов с каждой стороны для отмостки и возможности подъехать строительной технике). Они заключаются в уборке крупного мусора и относительном выравнивании площадки.
• Далее делают разметку для будущих столбов. Для этого их расположение переносят с плана строительства на местность. Вначале забиваются колышки по углам строения, проверяя правильность их расположения по диагонали (она должна совпадать). Между ними туго натягивают веревку, которая станет направляющей для отметки стеновых опор по периметру. После с помощью рулетки отмеряют расстояние расположения несущих стен и так же размечают шпагатом. В зависимости от расчетной нагрузки дома, столбы располагают с шагом от 1,5 до 2,5 м друг от друга.
• Ямы под фундамент копают с запасом, так как по бокам будет монтироваться опалубка из доски шириной 5 см, а на дне обустраивается дренажная подушка из песка или щебня. Глубина и ширина всех ям должна совпадать.

• В случае, когда столбчатый фундамент под деревянный дом выполняют из асбестовых труб, скважины для него роют буром с лопастями соответствующего диаметра.
• Нередко на подошве экономят, просто засыпая дно песком в 15-20 см. Это достаточно, для легкой деревянной постройки, такой, как сарай или баня. Но для строительства жилого дома рекомендуется соблюдать всю технологию. Первым слоем укладывается плотный геотекстиль, который предотвращает песка в грунт. Затем насыпается щебень или песок слоем 15 см и утрамбовывается или проливается водой. Иногда специалисты рекомендуют залить поверх бетонную подушку толщиной до 20 см без армирования.
• Опалубка собирается из досок или деревянных щитов и крепится на саморезы. Также для этих целей подойдет ОСП, влагостойкая фанера толщиной от 1 см. По окончании работ она будет демонтироваться.
• Но бывают случае, при которых характеристики грунта настолько плотные (например, глинистые почвы), что позволяют обойтись без опалубки по всей высоте опоры, а только наколачивают ее для надземной части. В этом варианте стенки ямы выкапываются как можно ровнее и с проверкой вертикального уровня, затем их обкладывают рубероидом с нахлестами, который, в дальнейшем, выполнит роль гидроизоляции.
• В готовую опалубку ставят связанный арматурный каркас из 4ех вертикальных стержней диаметром от 10 мм. Подойдет как металлическая, так и стеклопластиковая. Она должна располагаться с отступом от стенок в несколько см. Чтобы она прочно встала, на дно заливают бетон и в жидкую смесь погружают арматуру.
• Уровень заливки всех столбов должен быть одинаковым, независимо от уклона местности. Для полного схватывания бетонного раствора требуется неделя.

• Когда опалубка снята, столбы обмазывают жидким гидроизоляционным составом в два слоя. Можно обернуть их рубероидом или нанести слой жидкого стекла.
• Далее закапывают свободное пространство вокруг столбов. Чаще всего для этого используют выбранный ранее оттуда же грунт, но лучше использовать щебень или ОПГС.
• Настал черед соединить все отдельно стоящие столбы в единую конструкцию фундамента. Для этого делается ростверк. Сделать его можно несколькими способами, и опять же, каждый из них зависит от расчетной нагрузки будущего дома. Самым прочным считается железобетонный. Для него сооружают опалубку из трех сторон, укладывают арматуру и заливают бетоном. Это дорогостоящий и трудоемкий способ, но для деревянного двухэтажного дома он наиболее приемлем.
• Для легкого каркасного дома или одноэтажного сруба вполне достаточно сделать обвязку из толстого бруса.

Совет: для необходимой вентиляции подпола, которая позволит сохранить деревянные лаги перекрытия первого этажа расстояние между землей и ростверком не должно быть менее 0,5 м.

Деревянный фундамент дома видео

 

Обустройство ленточного фундамента деревянного дома

• Глубина залегания ленточного фундамента под деревянный дом зависит от характеристик грунта. Этот параметр каждый раз просчитывается индивидуально для каждого застройщика.
• Затем на участке определяют расположение дома и отмечают его первый угол. В этом месте забивают колышек. Потом отмеряется нужное расстояние и так же колышком отмечается второй угол, между ними натягивают бечевку. Когда отмерены все 4 угла, их правильное расположение проверяют по диагонали, и при необходимости корректируют. Процедуру повторяют под всеми несущими стенами дома.
• Дно выкапываемой траншеи должно находиться на одном уровне независимо от уклона застраиваемого участка. Проверяется это с помощью строительного уровня.

• При желании сэкономить или из-за невозможности подъезда строительной техники, земельные работы проводятся вручную.
• В вырытую траншею укладывают гидроизоляцию с таким запасом, чтобы его хватило по всей высоте отмостки. Это может быть классический рубероид или любой современный рулонный материал.
• Основой ленточного фундамента под деревянный дом станет песчаная подушка. Рекомендованная толщина ее слоя составляет 20-25 см. После засыпки песок разравнивают и утрамбовывают виброплитой или проливают водой из шланга.
• Затем сколачивают опалубку. Благодаря небольшому весу деревянных домов, она делается не такая широкая, как для кирпичных. Выполняется отмостка из досок, толстой фанеры или любого другого прочного листового материала. Удобнее всего щиты собрать заранее и уже готовыми секциями выставлять в траншею. Снаружи забивают колышки, к которым и производится крепление. Для усиления прочности ставятся распорки с шагом в 1,5-2м.
• Как правило, опалубка выше уровня земли в самой высокой точке на 30 см. Далее фундамент выкладывают уже красным кирпичом.
• В качестве арматуры удобно использовать стеклопластиковые прутья диаметром 0,8–1  см. Между собой они связываются проволокой. Арматурный каркас не должен доходить до стенок опалубки на 2-3 см.

• Заливка должна производиться в один этап. Нередко можно встретить, что частные застройщики в целях экономии самостоятельно замешивают и заливают бетон. В итоге получается немонолитная конструкция с большим количеством швов. Когда раствор полностью залит, рекомендуется постучать по опалубке, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Учитывая, что строится легкий деревянный дом, работы по его возведению можно начинать уже через 7-10 дней.

Ремонт фундамента деревянного дома

• Нередко фундамент деревянных домов начинает оседать, чаще это происходит со старыми постройками, но иногда, из-за нарушений при строительстве, и новые дома подвергаются этой проблеме. Причин может быть несколько – это и природные изменения физико-механических показателей грунта, и грунтовые воды, негативно сказывающиеся на несущее способности почвы. Не исключено, что слишком близко вырытый котлован соседнего дома или другие обширные земляные работы могли привести к столь плачевным последствиям. В любом случае, фундамент требует незамедлительного ремонта или замены, чтобы избежать разрушения дома.
• Ремонт основания деревянного дома можно разделить на несколько видов:
  • косметический. Это наиболее простой и дешевый способ, заключающийся в замене отдельных сгнивших участков, которые заменяются элементами нужного размера. Как правило, это применяется для старых построек, чей цоколь сразу же выкладывался из бревен без кирпичной кладки. Но, несмотря на заманчивую легкость, при таких работах целостность дома неизбежно нарушится. Поэтому использовать его для ремонта жилых домов не рекомендуется, а лишь для небольших дачных домиков;
  • разбор всех деревянных стен. Этот способ позволит произвести качественный ремонт, но потребует от исполнителей немало физических усилий и финансовых затрат. Потребуется поэтапно разобрать все бревна, вплоть до нижнего пострадавшего венца. После его полной замены, стены возводятся вновь;
  • замена бревен при помощи домкрата. Это самый востребованный способ, который позволяет выполнять работы быстро и качественно. С их помощью без разбора стен легко отремонтировать фундамент и выставить сам дом ровно.

• В зависимости от выбранного способа замены фундамента деревянного дома, потребуются различные инструменты. Так, если производиться будет лишь косметический ремонт, то вполне можно обойтись ножовкой по дереву, кувалдой и долотом. А вот при разборке стен придется демонтировать крышу, а значит надо запастись целым перечнем ручного и электроинструмента.
• Также надо заранее позаботиться о временных опорах при ремонте фундамента. При поднятии дома домкратами, их количество будет зависеть от длины стен. Так, для небольшого дачного дома вполне достаточно 2ух домкратов на стену.
• Фундамент – это основа дома, его надежность и долговечность. Поэтому при возникшей необходимости его заменить, надо тщательно все продумать и подготовить, чтобы в дальнейшем он прослужил как можно дольше без дополнительного ремонта. Сперва определяются с типом основания, будет ли оно столбчатым, буронабивным, ленточным или свайно-винтовым.
• Наибольшей популярностью для деревянных домов на дачах и огородах пользуется столбчатый фундамент. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции и простоту в исполнении, он станет надежной опоры на многие десятилетия для каркасного, бревенчатого или брусового дома.

Фундамент под старый деревянный дом своими руками

• Наиболее удобно заливать фундамент под старый деревянный дом, когда расстояние между землей и первым рядом деревянного сруба позволяет свободно поместиться человеку в положении лежа. Снаружи по периметру дома прокапывают неглубокую траншею (примерно на штык лопаты), ширина ее должна соответствовать размеру временных опор. Для них подойдут крепкие деревянные столбы или бетонные блоки.

• После установки блоков, траншея для фундамента выкапывается под домом и с внутренней его стороны. На дно насыпается песчаная подушка слоем 15-20 см и по возможности утрамбовывается. Дальше делают опалубку, как и при строительстве нового дома. То есть из досок сооружают щиты и прибивают их к клиньям, забитыми на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Если высота подпола позволяет, то желательно сделать несколько распорок из деревянных брусков, забиваемых в землю под углом к опалубке.

Совет: если ленточный фундамент заливается под старым деревянным домом, в котором нет подвала или подпола, то с одной из внешних сторон нужно оставить небольшой лаз, чтобы потом была возможность забраться внутрь для демонтажа отмостки и гидроизоляции основания. В дальнейшем его можно задекорировать, сделав дверцу утепленной пеноплексом и обшить ее цокольным облицовочным материалом.

• Для армирования лучше всего купить специальные арматурные прутья, чей диаметр будет соответствовать расчетным данным нагрузки дома. Но подойдут любые обрезки толстой проволоки, стальные решетки или подходящие по размеру обрезки старой арматуры.

• Заливку бетоном производят с внешней стороны. Удобно, если бетоновоз оборудован специальным шлангом. В противном случае раствор заливается ведрами или при помощи строительной тачки. Разравнивают его сразу же, помешивая лопатой.
• После затвердения состава временные опоры демонтируются. На их месте, в некоторых случаях, монтируют опалубку и аналогично заливают бетонным раствором. Иногда эти места оставляют, закрыв и утеплив потом облицовочным материалом вместе со всем цоколем.

Замена фундамента старого деревянного дома винтовыми сваями     

• Способ реконструкции фундамента под старым деревянным домом винтовыми сваями очень популярен. Этому способствуют быстрые сроки выполнения работ и возможность сразу же продолжить эксплуатацию здания, без необходимости выжидать, пока бетонный раствор наберет прочность. К тому же, он не требует масштабных земельных работ, сооружения отмостки и гидроизоляции, что особенно важно при работе в столь стесненных условиях.
• Винтовые сваи представляют собой полые трубы из прочной стали с винтовыми лопастями и острым наконечником. Они закручиваются непосредственно под несущими стенами дома на необходимую глубину.
• Чтобы их закрутка стала возможной, потребуется поочередно поднимать стороны и углы дома домкратами. Для большей прочности, внутрь винтовой сваи заливают бетон, заполняя всю полость до верха.

• Если дом небольшой, например деревянный дачный домик, то достаточно закрутить сваи только по внешнему периметру с шагом 2,5 м и по углам.

Совет: в продаже есть более дешевые винтовые сваи, выполненные кустарным способом со сварным наконечником. При реконструкции дома от них лучше отказаться, так как целостность конструкции недостаточно и высока вероятность образования ржавчины. Лучшим вариантом являются литые экземпляры.

Фундамент под деревянный дом видео

 

Замена фундамента деревянного дома при помощи домкратов

Далее рассмотрим наиболее простой и удобный способ реконструкции основания – с использованием домкратов.

• Главная ценность домкратов заключается в равномерном подъеме дома. Для работы с бревенчатым деревянным домом это особенно важно, так как при перекосе велика вероятность прогиба нижней обвязки и дальнейшего разлома или разъединения бревен. Поэтому золотое правило при установке домкратов – искать места, где древесина наиболее прочная и не подверглась гниению.
• Перед поднятием, на места присоединения домкрата к древесине устанавливают прокладки в виде стальных пластин толщиной 0,5 см. Это позволит равномерно передать усилие при подъеме.

• Затем дом синхронно всеми домкратами поднимают на необходимую высоту. Зафиксировав, удаляют всю сгнившую древесину и элементы фундамента, мешающие ремонту. В качестве временных опор укладывают брус или кирпичи.
• Теперь начинают обустраивать основание, в зависимости от выбранного типа. Для ленточного роют неглубокую канаву (снимают плодородный слой), насыпают слой щебня или песка и монтируют опалубку.
• В нее укладывается арматура и все заливается бетоном. Когда он схватится, то временные опоры убираются, и дом аккуратно опускается на новый фундамент. Таким образом, получается, качественно отремонтировать пришедший в негодность отрезок фундамента.
• Когда строится деревянный дом или требуется ремонт фундамента старого, при выборе основания опираются на два важных фактора. Первый – это геодезические особенности и вес строения. Второй —  цены на фундамент под деревянный дом. И только оценив все нюансы, получится сделать правильный выбор.

Деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент – это подходящее решение, если вы планируете возвести фундамент под баню или другие небольшие постройки из легких стройматериалов. Чаще всего создают столбчатые конструкции, так как это позволяет более экономно расходовать не только средства, но и время, а также обойтись без привлечения профессионалов.

 

Выбор древесины

Лучший материал для деревянного фундамента – это древесина дуба, а также хвойных пород: сосны, лиственницы. Основное преимущество такой древесины – устойчивость к развитию гнилей и разрушению микроорганизмами. Сосна и лиственница не боятся переувлажнения. Наоборот, под воздействием влаги древесина словно каменеет, становясь еще более прочной.

Сегодня деревянные столбы заглубляют в грунт только после обработки специальными защитными веществами – антисептиками. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента в полтора-два раза. Обязательной обработке подлежат такие части деревянной столбчатой опоры, как нижняя кромка, вся подземная часть, а также выступающий конец бревна на высоту 25 см от уровня грунта.

Обычно для возведения фундамента берется древесина с нижней части ствола — комель. Диаметр сечения бревна – от 200 мм. Столбы заглубляют в грунт на 75-150 см (наружные стены и ключевые узлы внутри здания) и на 50 см (второстепенные внутренние перегородки).

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Рассматривая деревянный фундамент, прежде всего следует отметить такие его достоинства:

• простота проектирования и монтажа;
• экономия бюджета;
• уменьшение теплопотерь через пол;
• отсутствие деформаций вследствие избыточного давления благодаря высокой упругости древесины.

Вместе с тем, фундамент из дерева имеет и существенный недостаток – ограниченный срок эксплуатации, который уменьшается еще и за счет повышенной влажности грунта на участке. Так, дубовые столбы прослужат 15 лет без обработки и до 30 лет – при условии пропитки антисептиками или обжига. Для сосны и лиственницы сроки – 7 и 15 лет соответственно.

Предварительная подготовка бревен фундамента

Столбы для фундамента рекомендуют заготавливать в ноябре-январе. Их освобождают от коры, а затем наносят метки-стрелочки сверху вниз, чтобы в дальнейшем расположить бревна так, как росло дерево.

Антисептическая обработка – следующий обязательный этап подготовки опор фундамента. После нее древесина будет надежно защищена от разрушительной деятельности микроорганизмов, гнилей и плесеней. Вы можете выбрать природный или химический способ обработки.

Природный способ – это обжиг бревен до образования угольной корки. В результате внутренние слои древесины будут избавлены от контакта с грунтовыми массами, а значит, и от заражения гнилями. Перед обжигом на столб наносят глину слоем в 10 мм, а затем подвергают термической обработке паяльной лампой или в огне костра. Обжигать следует всю подземную часть опоры, а также участок, выступающий над грунтом на высоту 20-25 см.

Будьте внимательны: глубина обжига не должна превышать 20 мм. После этого осуществляют обработку древесины смолой или битумом.

Химический способ – это антисептическая обработка специальными препаратами на водной и масляной (предпочтительнее) основе, а также антисептические обертывания рубероидом или толем.

Как рассчитать количество и длину деревянных опор фундамента?

Деревянные столбы обязательно устанавливаются в углах здания, в местах пересечения внутренних стен и их примыкания к наружным стенам. Количество промежуточных опор определяют в соответствии с правилом: они должны располагаться с шагом в 1.5-2 метра.

Или просто воспользуйтесь онлайн калькулятором .

Создание скважин для углубления деревянных столбов в грунт

Диаметр скважины должен быть больше диаметра деревянных опор примерно в полтора раза. Вырыть ямы можно как вручную лопатой, так и с применением спецтехники. Глубина скважин определяется в соответствии с запланированной вами степенью заглубления столбов плюс запас в 10-20 см для обустройства песчаной подложки. Опалубка для фундамента из древесины не нужна, и это еще один довод в его пользу.

Гидроизоляция столбов

Перед установкой в ямы каждую деревянную опору оборачивают рубероидом или толем, обмазанными битумной мастикой. Такой гидроизоляционный «чулок» надежно защитит подземную часть столба от переувлажнения и гниения, а также предотвратит выталкивание и подъем фундамента вследствие вспучивания грунта.

Установка деревянных опор фундамента

Сначала помещают в ямы основные столбы, расположенные в наружных углах здания. В каждую опору забивают гвозди, на которые натягивают нетянущийся шнурок, выверяя его нахождение в горизонтальной плоскости. Он станет ориентиром для расположения верхних кромок всех остальных опор на одном уровне. Очень важно соблюдать и строго вертикальную установку столбов в ямы.

Чтобы фундамент был более надежным и устойчивым, бревна устанавливают на:

• каменную «пятку» (слой бетонного раствора или подходящий по размеру камень). Толщина слоя бетона – около 200 мм. Столб погружают в еще не затвердевший бетон на 100 мм;

• деревянную крестовину (если фундамент незаглубленный). Длина каждого из двух элементов крестовины должна быть примерно 70 см. Для прочности крепления в нижнем торце опорного бревна вырубают шип, а в центре крестовины – гнездо.

Пространство в скважине между ее стенками и бревном заполняют сыпучими материалами крупной фракции: крупнозернистым песком, щебнем, гравием, осколками кирпича и т.д. Каждые 200-250 мм засыпки тщательно трамбуют.

Заключительный этап

Ориентируясь на натянутый шнурок, выравнивают верхние торцы всех бревен фундамента. Далее проводят антисептическую обработку срезов и их гидроизоляцию рубероидом.

Чтобы создать ростверк, берут подходящие по размеру бревна или брусья нижнего венца стен и делают гнезда в местах примыкания к столбам. На столбах делают шипы, по высоте примерно равные высоте бруса/бревна ростверка.

В результате вы получите прочный и устойчивый к деформациям фундамент для небольших по размеру и весу хозяйственных построек или, например, уютной деревянной бани.

Деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент традиционно называют свайным фундаментом так, как для изготовления свай применяют материалы из дерева. Такой фундамент бывает двух типов:
• в виде свай-стоек;
• в виде висячих свай.

Конструкция свай-стоек надежно устанавливается на прочном основании. Но если слабые слои грунта имеют значительную глубину, то следует производить установку висячих свай. Основная нагрузка им передается от зданий и поэтому поверхность сваи значительней трется о грунт.

Выбор древесины для фундамента

Использование неподготовленного дерева приводит к быстрому его загниванию, так как вода и грунт негативно воздействуют на структуру дерева. Для предотвращения загнивания деревянные сваю следует должным образом обрабатывать. Подготовка древесины для свайного фундамента начинается с ошкуривания.

Обработка древесины для фундамента

Обработка древесины производится при помощи специального антисептического состава. Наиболее распространено простое, но эффективное средство: крутой кипяток с растворенной поваренной солью и борной кислотой. Такой раствор наносят на сваю раза 2 или 3. Обрабатывая, таким образом, деревянный фундамент можно быть уверенным в том, что его эксплуатация будет более продолжительной.

В современной индустрии антисептиков существует большое разнообразие препаратов и более эффективных средств, применять которые следует после тщательного ознакомления с инструкцией. Домашние условия обработки имеют серьезные недостатки независимо от применяемого состава. Так, например защищенный слой древесины ограничен несколькими миллиметрами, тогда как промышленная пропитка с использованием давления намного качественнее. Поэтому для деревянного фундамента наиболее лучшим вариантом будет применение именно такой древесины.

Дополнительную защиту древесине также способен обеспечить деготь. Или, применить рецепт, которым пользовались древние зодчие и заключающийся в обжигании деревянных столбов посредством медленного огня до тех пор, пока не обуглится верхний слой дерева. За счет образовавшейся спекшейся корки дерево не подвергалось гниению, и древесина служила в полтора раза дольше. Используя паяльную лампу обжиг, возможно, проводить и в домашних условиях.

Устройство деревянного фундамента

Для возведения деревянного фундамента самостоятельно используется нижняя часть дерева, диаметр которой не меньше чем 20 сантиметров или столбы с прямоугольным сечением. Количество и длину столбов рассчитывают, с учетом характеристики конкретного грунта. Необходимо размещать сваи под углы здания и в тех местах, где пересекаются внешние и внутренние стены. В случаях, когда строения больших размеров, то помимо основных опор производят размещение дополнительных свай. Каждое отверстие под столб фундамента должно быть в диаметре раза в полтора больше, чем диаметр самого столба.

Деревянный фундамент должен обладать несущей способностью и для ее повышения под столбами усиливают основания при помощи деревянных крестовин, камней, бетонной смеси. Укрепить деревянный фундамент, возможно используя более простой способ — установить столб в бетонной смеси. При застывании происходит крепкое «прихватывание» бетона со столбом. Зафиксировав столбы таким методом можно с уверенностью сказать, что фундамент не подвергнется сильному проседанию и морозному пучению. Укрепление установленных в отверстия фундаментных столбов осуществляется при помощи песка, гравия или щебня для отвода влаги.

Деревянный фундамент на сваях

Несмотря на прошедшую популярность фундамента из дерева, он довольно часто используется в строительстве. Сейчас он, как правило, нужен для строительства небольших деревянных строений: бань, летних кухонь, небольших садовых домиков, теплиц беседок.

Преимущества фундамента из дерева

1. Низкая стоимость.
2. Возведение обычно не требует специальной техники.
3. Устойчивость к нагрузкам в виде растяжений и изгибов, благодаря свойству древесины поддаваться деформациям.
4. Теплоизолирующие свойства материала позволяют сохранить температуру постройки.

Возможные способы возведения основы постройки – это возведение фундамента на деревянных сваях или укладывание деревянных шпал. Наша компания предлагает возведение любого варианта для всех видов построек: будет это ленточный или столбчатый деревянный фундамент, стоимость его приятно удивит.

Защита деревянного основания

Для защиты дерева, используемого при возведении фундамента постройки, можно использовать следующие способы обработки:

• Обугливание. Бревно очищается от коры, далее обугливается горелкой в нижней части, которая будет в почве. Важно не переусердствовать, иначе исчезнет важное свойство дерева – его прочность.
• Обмазывание дегтем, расплавленным битумом или машинным маслом.
• Оборачивание дерева рубероидом, который обеспечивает отличную изоляцию от влаги.
• Использование в строительстве зимнего дерева. Такой материал поддается меньшему гниению, имеет свойство противостоять вредному воздействию атмосферы.

Возведение фундамента на деревянных сваях

При строительстве свайного основания важно правильно выбрать материал и учесть все требования постройки. Бревна угловых свай должны быть 30 сантиметров, бревна вспомогательных свай могут быть от 15 до 20 сантиметров в диаметре. После создания дренажного слоя, в него размещаются бревна. При этом его глубина должна быть на 15 сантиметров больше, для последующей заливки бетоном. Важно учитывать глубину промерзания почвы, где планируется стройка, и установить дерево ниже этой отметки.

Бревно должно быть выше уровня поверхности земли примерно на 0.3 метра для последующего создания ростверка. Дальше создается шип на верхнем срезе бревна, а на горизонтальной балке делается отверстие, получается так называемое шиповое соединение.

Для предотвращения выталкивания бревен во время заморозков и оттепелей, их можно обернуть в пленку ПВХ. Шурф засыпаем песком или гравием, такие меры помогают воде быстрее стечь, и снизить ее разрушительное воздействие на дерево.

После застывания свай, мы создаем ростверки и возводим основную постройку. Такая постройка прослужит долгое время, но возможен и ремонт и замена свай деревянного фундамента.

Строительство ленточного фундамента из дерева

Для строительства ленточного фундамента постройки выгоднее использовать шпалы, бывшие в употреблении, в том числе и железнодорожные 20*20 сантиметров.

Сначала мы создаем чертеж, копаем траншеи, предполагая слой дренажа и установку шпал, не выходящих за уровень земли.

Возможен вариант укладки в 3-4 ряда, при этом шпалы скрепляются вместе. Дальше делаем отверстия, устанавливаем арматурные прутья, диаметром 12 миллиметров, так, чтобы прутья были в почве и при этом проходили через шпалы. Помимо прутьев, шпалы крепятся на углах, где используются специальные соединения в пазы.

Описывать весь цикл работ долго и непросто, а уж выполнить их без помощи специалистов вообще невозможно. Поэтому рекомендуем обращаться в нашу компанию. Цены на деревянный фундамент невысокие, при этом срок его эксплуатации довольно долгий.

Перманентных деревянных фундаментов — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

В то время как традиционные стены подвала изготавливаются из каменных материалов, таких как бетон или камень, инспекторам следует быть готовыми к обнаружению постоянных деревянных фундаментов (PWF). Когда в 1960-х годах была разработана древесина, обработанная под давлением, стало возможным использовать древесину в фундаментных стенах, не будучи чрезмерно уязвимой для повреждений от насекомых и влаги, и к 1970-м годам PWF получили признание.

Некоторые строители и производители заявляют, что деревянные фундаменты имеют ряд преимуществ по сравнению с каменными, например:

• Деревянные фундаменты проще, быстрее и дешевле построить, чем каменные. Однако в среднем они не прослужат так же долго, как кладка фундамента, и менее долговечны в долгосрочной перспективе.
• Конструкция PWFs требует, чтобы вокруг фундамента был сухой грунт. Это означает, что правильно ухоженный и построенный подвал с деревянными стенами будет сухим и без плесени.Подвальная плесень, протечка и сырость — обычное явление в домах с каменным фундаментом.
• Отделка подвала проще, если стены сделаны из дерева. Между стойками стены кладут утеплитель, на который можно крепить гипсокартон.
• Подвал будет теплее, потому что древесина лучше изолирует, чем кладка, а стойки фундамента создают большие полости для изоляции. Однако следует учитывать, что стены деревянного фундамента обычно намного тоньше каменных стен.Также кладку можно утеплить.

Инспекторы могут проверить следующие признаки того, что деревянные стены подвала испытывают проблемы:

• сырость. Если присутствует сырость, следует определить ее источник. Сырость может быть из-за повышения уровня грунтовых вод, ненадлежащей дренажной системы или недостаточной гидроизоляции. Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
• Гниль наружной древесины. Инспекторы могут проверить внешнюю гниль древесины, исследуя стену снаружи стержнем.Обычно достаточно проводить зондирование каждые 8 ​​футов. Если с помощью зондирования обнаруживается гнилая древесина, вероятно, гниение существует в другом месте стены.
• Интерьер дерева гнилой. Если внутренняя стена не покрыта гипсокартоном, возможно, будет возможно проверить древесину на гниль ниже уровня изнутри дома.
• негерметичность фундамента. Признаки протечки фундамента могут быть обнаружены в стыковых соединениях, где герметик мог не использоваться.
  
• изгиб. Изгибание может происходить из-за постоянного давления в течение многих лет или из-за процесса обратной засыпки.
  
• отсутствие влагобарьера. Снаружи должен быть влагобарьер, который должен подниматься выше уровня земли.
  
• прогиб стен фундамента, особенно стены у лестницы в подвал.

Гидроизоляция

Как указывалось выше, PWF должны обладать адекватной гидроизоляцией. Инспекторы могут обратиться к Международному жилищному кодексу (IRC) 2006 года для получения более подробной информации по этому вопросу:

Стыки фанерных панелей в фундаментных стенах должны быть герметизированы по всей длине герметиком, способным обеспечить влагонепроницаемое уплотнение в данных условиях. температуры и влажности, при которых он будет применяться и использоваться.

Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,15 мм) должна быть нанесена на нижнюю часть наружных стен фундамента перед засыпкой. Стыки в полиэтиленовой пленке должны быть наложены внахлест на 6 дюймов (152 мм) и заклеены клеем. Верхний выступ полиэтиленовой пленки должен быть приклеен к оболочке для образования уплотнения. Участки пленки на уклоне должны быть защищены от механических повреждений и воздействия обработанными консервантами пиломатериалами или фанерными полосами, прикрепленными к стене на несколько дюймов выше уровня отделки и выступающими примерно на 9 дюймов (229 мм) ниже уровня.Стык между полосой и стеной должен быть заделан по всей длине перед прикреплением полосы к стене. Также можно использовать другие покрытия, подходящие для архитектурной обработки. Полиэтиленовая пленка должна доходить до нижней части деревянной опорной плиты, но не должна перекрывать или доходить до основания из гравия или щебня.

Таким образом, постоянные деревянные фундаменты относительно новы и редки, но инспекторы InterNACHI должны знать дефекты, которые обычно с ними связаны.

Бетон против. Фундаменты из дерева :: Premium Home Inspections

Независимо от того, покупаете ли вы дом или строите его, фундамент всегда будет главной достопримечательностью — в конце концов, он поддерживает всю конструкцию. Клиенты Home Inspection часто спрашивают, какой материал наиболее полезен, или выражают озабоченность по поводу существующего деревянного фундамента, поэтому давайте разберем плюсы и минусы этих материалов.

Независимо от того, деревянный или бетонный фундамент, чрезвычайно важно, чтобы дренаж с поверхности располагался вдали от дома. Это означает перестановку водосточных желобов из водосточных желобов на расстоянии не менее 6 футов от стены фундамента и организацию земли вокруг дома с уклоном не менее 1 дюйма на фут на расстоянии 6 футов (если это невозможно, квалифицированный подрядчик могу порекомендовать другие варианты). Это предотвращает чрезмерное гидростатическое давление, оказываемое на стену из-за тяжелых грунтов, насыщенных водой, и давление мороза (которое намного сильнее), когда насыщенный грунт замерзает.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Наливной бетон представляет собой сплошную бетонную стену. Около двух третей всех фундаментов — это заливка из бетона — это, безусловно, самый популярный выбор из-за долговечности использования под землей и того факта, что бетон легко доступен, что делает его доступным. В новом строительстве принято армировать заливной бетон стальными стержнями для увеличения плотности и прочности, что увеличивает стоимость.

Эти стены в основном склонны к растрескиванию, но, как правило, довольно эффективно противостоят проникновению воды, особенно когда во время строительства применяется гидроизоляционная мембрана.В заливном бетоне используются большие куски гравия по сравнению с бетонным блоком, поэтому наиболее частой ошибкой при установке является недостаточная «утрамбовка». Утрамбовка — это использование вибрации для предотвращения комкования гравия внутри бетонной смеси, что может привести к образованию слабых мест в стене.

БЕТОННЫЙ БЛОК

Стены из бетонных блоков более трудозатратны, требуя раствора на всех стыках, соединяющих блоки. Эти блоки создают внутри стены пустотелую сердцевину, которая обычно заполняется бетоном и армируется стальными стержнями.Стены из бетонных блоков более восприимчивы к проникновению воды, чем твердый бетон, из-за большого количества стыков. Фундаменты блочных стен распространены в домах, построенных до 1965 года, и иногда их устраивают без раствора и / или без заполнения пустотелого ядра бетоном. Такие некачественные сооружения, как правило, очень чувствительны к структурным сдвигам и проникновению воды.

ДЕРЕВЯННЫЙ ФОНД

Деревянный фундамент строится из дерева, прошедшего специальную обработку, препятствующую гниению.Эти фундаменты могут создать более теплый подвал в холодную погоду и могут быть более рентабельными для изолированных строительных площадок, где бетон недоступен или его транспортировка будет дорогостоящей. Тем не менее, контакт дерева с почвой никогда не был отличной идеей. Когда плохой дренаж поверхности вызывает повреждение бетонного фундамента, это может привести к растрескиванию — обычно трещины можно залатать. Повреждение деревянного основания влагой означает повреждение гнили, и когда гниль присутствует, она имеет тенденцию распространяться на соседние участки (на самом деле гниль — это грибок, например плесень).Если вы планируете построить дом на деревянном фундаменте, чрезвычайно важно контролировать поверхностный дренаж, чтобы вода не выходила где-то рядом с фундаментной стеной. Если вы покупаете дом с деревянным фундаментом, вам следует попросить инженера-строителя проанализировать его, чтобы определить приблизительный оставшийся срок службы, и обязательно немедленно устранить все проблемы с дренажем поверхности.

Автор:

ДОНОВАН ИЛЛИГ

Инспектор по дому и эколог

Premium Home Inspections Ltd.

250-617-3378 | [email protected]

Лицензия CPBC № 71217

Плюсы и минусы PWF

Один из пяти типов фундаментов, распространенных в США, деревянные фундаменты строились сотни лет. Однако в середине 20 века появился новый тип деревянного фундамента — постоянный деревянный фундамент, или PWF. Он использует обработанную под давлением древесину для создания фундаментов, устойчивых как к гниению, так и к повреждениям насекомыми.Тем не менее, PWF могут вызвать неожиданно горячие дискуссии среди архитекторов и строителей, которые имеют твердое мнение о том, когда и даже если деревянный фундамент является хорошим выбором.

Что такое прочный деревянный фундамент?

Хотя его название может заставить вас поверить, что весь фундамент сделан из дерева, на самом деле из дерева сделаны только нижние стены фундамента PWF. Основание обычно представляет собой бетонную плиту поверх слоя щебня или гравия. Древесина, используемая в PWF, обрабатывается под давлением хромированным арсенатом меди (CCA).Медная часть химической обработки обеспечивает устойчивость к плесени, грибку и гниению, а арсенат отпугивает муравьев и термитов.

Помимо влаги и насекомых, деревянный фундамент должен выдерживать поперечное давление со стороны окружающей почвы, а также нагрузки окружающей среды, такие как ветер, дождь и снег, которые увеличивают давление на фундамент. Обычно это просто инженерная проблема, когда ширина и расстояние между элементами каркаса определяются высотой засыпки.

Несмотря на то, что обработанный пиломатериал устойчив к влаге, гидроизоляция фундамента все же необходима; используйте пленку, жидкие герметики, конопатки и другие материалы для создания влагостойкого уплотнения; а также обеспечить надлежащий дренаж.Любые застежки, используемые в PWF, также должны быть водонепроницаемыми.

Плюсы и минусы деревянного фундамента

Хотя они остаются относительно редкими, у PWF есть преимущества, которые делают их достойным рассмотрения.

Преимущества деревянных фундаментов

• Простота установки. Та же бригада, которая возводит деревянный каркас дома, может построить деревянный фундамент за гораздо меньшее время, чем строительство бетонного фундамента.
• Преимущество в удаленных местах.PWF хорошо подходят для труднодоступных строительных площадок, где транспортировка материалов для заливки бетона или фундамента из бетонных блоков может быть невозможна.
• Сроки строительства. Хотя бетонный фундамент сложнее залить во влажные или холодные месяцы, возвести ПВФ легко в любое время года.
• Гибкость. Деревянную фундаментную стену переместить легче, чем бетонную, если после постройки собственник решит изменить план этажа дома.
• Ремонт сантехники и электрики стало проще. Если вам нужен доступ к проводке или трубе, деревянный фундамент создает меньше препятствий, чем бетонный.
• Зеленый выбор. Поскольку PWFs используют возобновляемый ресурс — древесину — они, возможно, более экологичны, чем бетонные фундаменты.
• Преимущества изоляции. Еще одно «зеленое» преимущество деревянного фундамента состоит в том, что он создает более теплый подвал, снижая затраты на отопление.

Недостатки деревянного фундамента

• Повреждения от гнили и насекомых. Если деревянный фундамент построен правильно и участок хорошо дренирован, ПВФ может прослужить десятилетия. Однако не всегда все идет по плану, и если влага просачивается внутрь обработанной древесины или устойчива к насекомым, то замена частей деревянного фундамента может оказаться дорогостоящей.
• Расход. Деревянный фундамент, как правило, дороже в строительстве, чем фундамент из бетона, относительно дешевого материала, или фундамента без жилого помещения в подвале, например, фундаменты стеновых стволов.
• Новинка PWF. В то время как сотни тысяч домов были построены в Соединенных Штатах с использованием PWF, бетонные фундаменты, залитые или из блоков, остаются нормой. От домашних инспекторов до риэлторов, владельцы домов PWF могут столкнуться с некоторым скептицизмом и дополнительными препятствиями — например, при страховании своего дома, если взять один пример.
• Токсичность материалов. Химические вещества, используемые для обработки древесины под давлением, используемые в PWF, требуют использования защитного снаряжения во время строительства (верно для всей древесины, обработанной давлением), и многие домовладельцы обеспокоены возможной опасностью для здоровья и окружающей среды.

Узнайте все о свойствах древесины и о том, как древесина используется в строительстве, на курсе MT Copeland по древесным материалам. Курс, проводимый профессиональным строителем Джорданом Смитом, охватывает темы, которые варьируются от твердости древесины и прочности на сдвиг до балок и клееного бруса.

Как выбрать между бетонным и деревянным фундаментом

Большая часть привлекательности PWF — это теплое и уютное жилое пространство в деревянном подвале, которое он предлагает.Если в планы дома не входит подвал (как в случае с большинством новых домов, строящихся во многих частях страны — например, на большей части юга, в Техасе и Калифорнии, где из-за риска наводнения возникают пирсы и… балочные фундаменты — популярный выбор), то это преимущество PWF не имеет значения.

PWF также может не подходить для вашего конкретного участка, если почва плохо дренируется или находится в районе с высоким уровнем грунтовых вод.

Если факторы окружающей среды не исключают использование PWF в качестве варианта, то нужно взвесить некоторые из вышеупомянутых плюсов и минусов.Эти вопросы помогут вам оценить, подходит ли деревянный фундамент:

• Насколько вероятно, что владельцы захотят изменить план дома в долгосрочной перспективе?
• Готовы ли они платить больше, чтобы построить, возможно, более экологичный дом?
• Повлияет ли выбор фундамента на график строительства?

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Деревянный фундамент, ждет катастрофа?

Размещено 7 сентября 2016 г. автор: Ларс Кноблох и зарегистрировано в разделе «Домашний осмотр».

Жалко деревянный фундамент. Не потому, что это ужасно необоснованно, а потому, что это не так.Не потому, что известно, что он оседает или имеет хронические проблемы с влажностью, потому что это тоже неправда. Я не уверен, откуда это взялось, но мы часто слышим опасения по поводу деревянного фундамента от покупателей жилья. Я даже видел, как покупатели домов уходили от покупки, когда я заставлял их понимать, что это деревянный фундамент, а не заливной бетонный фундамент, как они думали.

«Могу честно сказать, что я видел менее пяти разрушенных фундаментов, построенных из дерева. Общим для всех них была чрезмерная отрицательная оценка на протяжении нескольких лет »

Если вы не знали; ускоренные лабораторные испытания современных материалов, обработанных давлением, показывают, что срок их службы составляет более 100 лет без серьезных повреждений, а долговечность систем была убедительно продемонстрирована за долгие годы наземными испытаниями, проведенными в течение последних 40 лет различными федеральными агентствами. .

Продолжительность жизни 100 лет или нет, я лично обследовал тысячи и тысячи домов — несколько сотен из них с деревянным фундаментом. Итак, позвольте мне поделиться некоторыми фактами, основанными на моем опыте:

• Блочный фундамент намного слабее и чаще разрушается в нашем районе, чем деревянный фундамент
• Залитый бетонный фундамент трескается от оседания или давления грунта, и часто можно увидеть, как вода просачивается через эти трещины.Залитый фундамент также обычно начинает наклоняться из-за давления грунта
• Очень важно не допускать попадания воды на фундамент, не только для предотвращения проникновения влаги в подвал, но и для уменьшения давления на фундамент. Для этого нужно иметь положительный уклон от фундамента (грязь, бетонные плиты и т. Д. Должны уклоняться от стены фундамента, а НЕ по направлению к ней)
• Могу честно сказать, что видел менее пяти разрушенных фундаментов, построенных из дерева.Общим для всех них была чрезмерная отрицательная оценка в течение нескольких лет.
• В нашей области нет подрядчиков, специализирующихся на ремонте деревянных фундаментов. Просто потому, что спрос очень низкий или отсутствует

Мы не знаем точно, сколько прослужит деревянный фундамент, но мы знаем, что наиболее распространенными вариантами деревянного фундамента являются заливной бетон и бетонные блоки, и я видел, как эти фундаменты разрушаются в домах возрастом от 10 до 50 лет.

Мой окончательный вывод: деревянный фундамент, вероятно, ничем не хуже, чем любой другой тип фундамента, если вода стекает подальше от фундамента.

Деревянный фундамент • Rust Labs

	40-мм осколочно-фугасная граната	8	8 сек	–	–
	Ракета	2	6 секунд	× 60	× 2800
	Зажигательная ракета	1	20 сек	× 253	× 610
	Ракета высокой скорости	9	48 сек	–	× 1,800
	Ракета высокой скорости	8	42 сек	–	× 1,600
	Заряд взрывчатого вещества по времени	1	10 сек	× 60	× 2200
	Фонарик	642	2 часа 29 мин 35 сек	–	–
	Фонарик	65	14 мин 58 сек	–	–
	Отбойный молоток	22	4 мин 31 сек	–	–
	Отбойный молоток Сменный столик	~ 2	6 мин 35 сек	–	–
	Отбойный молоток	3	27 сек	–	–
	Отбойный молоток Сменный столик	1	31 сек	–	–
	Штурмовая винтовка 5.56 патрон	× 334	1 мин 31 сек	–	× 1,112
	Штурмовая винтовка Explosive 5.56 Ammo	× 48	10 сек	–	× 1,200
	Штурмовая винтовка Зажигательный патрон 5.56-го калибра	× 186	50 сек	–	× 2325
	Автомат HV 5.56 патрон	× 334	1 мин 31 сек	–	× 6680
	Штурмовая винтовка 5.56 Патроны для винтовки	× 167	43 сек	–	× 556
	Штурмовая винтовка Explosive 5.56 Ammo	× 42	9 секунд	–	× 1050
	Штурмовая винтовка Зажигательная 5.56 патрон	× 120	28 сек	–	× 1,500
	Штурмовая винтовка HV 5.56 Патроны для винтовки	× 167	43 сек	–	× 3340
	Бобовая граната Застряла (щелкните правой кнопкой мыши)	13	51 сек	–	× 1,560
	Винтовка с болтовым затвором 5.56 патрон	× 209	8 мин 45 сек	–	× 696
	Винтовка с болтовым затвором Explosive 5.56 Ammo	× 44	1 мин 46 сек	–	× 1,100
	Винтовка с болтовым затвором Зажигательный патрон 5.56-го калибра	× 116	4 мин 47 сек	–	× 1450
	Винтовка с болтовым затвором HV 5.56 патрон	× 209	8 мин 45 сек	–	× 4,180
	Винтовка с болтовым затвором 5.56 Патроны для винтовки	× 105	4 мин 22 сек	–	× 350
	Винтовка с болтовым затвором Explosive 5.56 Ammo	× 37	1 мин 30 сек	–	× 925
	Винтовка с болтовым затвором Зажигательная 5.56 патрон	× 75	3 мин 5 сек	–	× 938
	Винтовка с болтовым затвором HV 5.56 Ammo	× 105	4 мин 22 сек	–	× 2100
	Костяной клуб	435	2 часа 8 мин 45 сек	–	–
	Костяная дубина Бросок	521	4 часа 20 мин 25 сек	–	–
	Костяной клуб	44	12 мин 52 сек	–	–
	Костяная дубина Бросок	53	26 мин 3 сек	–	–
	Костяной нож	42	12 мин 50 сек	–	–
	Костяной нож Бросок	50	31 мин. 15 сек.	–	–
	Костяной нож	4	1 мин. 16 сек.	–	–
	Костяной нож Бросок	5	3 мин 7 сек	–	–
	Fire Arrow Охотничий лук	125	2 мин 4 сек	× 625	–
	Охотничий лук Огненная стрела	× 125	2 мин 4 сек	× 625	–
	Бензопила	35	4 мин 2 сек	–	–
	Бензопила	3	23 сек	–	–
	Утилизированный тесак	11	7 мин 8 сек	–	–
	Утилизированный тесак Бросок	7	10 мин 25 сек	–	–
	Утилизированный тесак	1	42 сек	–	–
	Утилизированный тесак Бросок	1	1 мин 3 сек	–	–
	Композитный лук Огненная стрела	× 125	8 мин 19 сек	× 625	–
	Арбалет Огненная стрела	× 125	7 мин 26 сек	× 625	–
	Двуствольное ружье Гильза ручной работы	× 93	4 мин 36 сек	–	× 465
	Двуствольное ружье Карточка 12-го калибра	× 80	3 мин 54 сек	–	× 800
	Двуствольное ружье Зажигательный патрон 12 калибра	× 39	1 мин 54 сек	–	× 780
	Двуствольное ружье Пули 12 калибра	× 209	10 мин 24 сек	–	× 2090
	Двуствольное ружье Гильза ручной работы	× 47	2 мин 18 сек	–	× 235
	Двуствольное ружье Карточка 12-го калибра	× 40	1 мин 54 сек	–	× 400
	Двуствольное ружье Зажигательный патрон 12 калибра	× 32	1 мин 30 сек	–	× 640
	Двуствольное ружье Пули 12 калибра	× 105	5 мин 12 сек	–	× 1050
	Пистолет Eoka Гильза ручной работы	× 93	4 мин 7 сек	–	× 465
	Пистолет Eoka Карточка 12 калибра	× 80	3 мин 32 сек	–	× 800
	Пистолет Eoka Зажигательный патрон 12 калибра	× 39	1 мин 42 сек	–	× 780
	Пистолет Eoka Пули 12 калибра	× 209	9 мин 18 сек	–	× 2090
	Пистолет Eoka Гильза ручной работы	× 47	2 мин 3 сек	–	× 235
	Пистолет Eoka Карточка 12 калибра	× 40	1 мин 45 сек	–	× 400
	Пистолет Eoka Зажигательный патрон 12 калибра	× 32	1 мин 23 сек	–	× 640
	Пистолет Eoka Пули 12 калибра	× 105	4 мин 39 сек	–	× 1050
	F1 Граната Застряла (щелкните правой кнопкой мыши)	59	2 мин 59 сек	–	× 3,540
	Огнемет	~ 206	44 сек	× 206	–
	Многократный гранатомет Ружье 40 мм, патрон	× 62	1 мин 20 сек	–	–
	Многократный гранатомет Ружье 40 мм, патрон	× 31	40 сек	–	–
	Топор	12	11 мин 54 сек	–	–
	Топорик Бросок	9	20 мин 51 сек	–	–
	Топор	2	1 мин 12 сек	–	–
	Топорик Бросок	1	2 мин 6 сек	–	–
	Боевой нож	37	6 мин 9 сек	–	–
	Боевой нож Бросок	10	6 мин 15 сек	–	–
	Боевой нож	4	36 сек	–	–
	Боевой нож Бросок	1	37 сек	–	–
	Винтовка L96 5.56 патрон	× 209	9 мин 17 сек	–	× 696
	L96 Rifle Explosive 5.56 Rifle Ammo	× 44	1 мин 55 сек	–	× 1,100
	L96 Rifle Зажигательный патрон 5.56-мм винтовки	× 116	5 мин 8 сек	–	× 1450
	Винтовка L96 HV 5.56 патрон	× 209	9 мин 17 сек	–	× 4,180
	L96 Rifle 5.56 Патроны для винтовки	× 105	4 мин 38 сек	–	× 350
	L96 Rifle Explosive 5.56 Rifle Ammo	× 37	1 мин 36 сек	–	× 925
	Винтовка L96 Зажигательная 5.56 патрон	× 75	3 мин 18 сек	–	× 938
	L96 Rifle HV 5.56 Патроны для винтовки	× 105	4 мин 38 сек	–	× 2100
	Штурмовая винтовка LR-300 5.56 Патроны для винтовки	× 417	1 мин 40 сек	–	× 1,389
	Штурмовая винтовка LR-300 Разрывное 5.56 патрон	× 49	9 сек	–	× 1225
	Штурмовая винтовка LR-300 Зажигательная 5.56-мм боеприпасы	× 232	54 сек	–	× 2 900
	Штурмовая винтовка LR-300 HV 5.56 Патроны для винтовки	× 417	1 мин 40 сек	–	× 8,340
	Автомат LR-300 5.56 патрон	× 209	48 сек	–	× 696
	Штурмовая винтовка LR-300 Разрывной патрон 5.56-мм для винтовки	× 44	9 сек	–	× 1,100
	Штурмовая винтовка LR-300 Зажигательная 5.56-мм боеприпасы	× 149	33 сек	–	× 1863
	Автомат LR-300 HV 5.56 патрон	× 209	48 сек	–	× 4,180
	M249 5.56 Патроны для винтовки	× 257	45 сек	–	× 856
	M249 Explosive 5.56 Боеприпасы для винтовки	× 46	5 сек	–	× 1,150
	M249 Зажигательный патрон 5.56-мм винтовки	× 143	24 сек	–	× 1,788
	M249 ВН 5.56 патрон	× 257	45 сек	–	× 5,140
	M249 5.56 Патроны для винтовки	× 129	22 секунды	–	× 430
	M249 Explosive 5.56 Боеприпасы для винтовки	× 39	4 секунды	–	× 975
	M249 Зажигательный патрон 5.56-мм винтовки	× 92	10 сек	–	× 1,150
	M249 ВН 5.56 патрон	× 129	22 секунды	–	× 2,580
	Винтовка M39 5.56 Патроны для винтовки	× 334	1 мин 55 сек	–	× 1,112
	M39 Rifle Explosive 5.56 Патроны для винтовки	× 48	15 сек	–	× 1,200
	Винтовка M39 Зажигательная 5.56 патрон	× 186	1 мин 4 сек	–	× 2325
	M39 Rifle HV 5.56 Патроны для винтовки	× 334	1 мин 55 сек	–	× 6680
	Винтовка M39 5.56 Патроны для винтовки	× 167	57 сек	–	× 556
	Винтовка M39 Explosive 5.56 патрон	× 42	14 сек	–	× 1050
	M39 Rifle Зажигательный патрон 5.56-мм винтовки	× 120	39 сек	–	× 1,500
	M39 Rifle HV 5.56 Патроны для винтовки	× 167	57 сек	–	× 3340
	Пистолет M92 Пистолетная пуля	× 371	1 мин 44 сек	–	× 928
	Пистолет M92 Зажигательная пуля для пистолета	× 206	57 сек	–	× 1,716
	Пистолет M92 HV Патроны для пистолета	× 371	1 мин 44 сек	–	× 4945
	Пистолет M92 Пистолетная пуля	× 186	52 сек	–	× 465
	Пистолет M92 Зажигательная пуля для пистолета	× 133	36 сек	–	× 1 108
	Пистолет M92 HV Патроны для пистолета	× 186	52 сек	–	× 2479
	Булава	132	1 час 25 мин 31 сек	–	–
	Булава Бросок	84	1 час 44 мин 10 сек	–	–
	Булава	14	8 мин 33 сек	–	–
	Булава Бросок	9	10 мин 25 сек	–	–
	Мачете	14	6 мин 11 сек	–	–
	Мачете Бросок	13	15 мин 37 сек	–	–
	Мачете	2	37 сек	–	–
	Мачете Бросок	2	1 мин 34 сек	–	–
	MP5A4 Пистолетная пуля	× 477	1 мин 46 сек	–	× 1,193
	MP5A4 Зажигательная пистолетная пуля	× 265	57 сек	–	× 2207
	MP5A4 HV Pistol Ammo	× 477	1 мин 46 сек	–	× 6 358
	MP5A4 Пистолетная пуля	× 239	51 сек	–	× 598
	MP5A4 Зажигательная пистолетная пуля	× 171	36 сек	–	× 1,424
	MP5A4 HV Pistol Ammo	× 239	51 сек	–	× 3186
	Весло	97	1 час 28 мин 24 сек	–	–
	Весло	10	8 мин 50 сек	–	–
	Кирка	11	15 мин 47 сек	–	–
	Кирка Метание	13	31 мин. 15 сек.	–	–
	Кирка	1	1 мин 34 сек	–	–
	Кирка Метание	2	3 мин 7 сек	–	–
	Ружье для кальяна Ружье ручной работы	× 93	6 мин 54 сек	–	× 465
	Ружье для кальяна Карточка 12 калибра	× 80	5 мин 55 сек	–	× 800
	Ружье для кальяна Зажигательный патрон 12 калибра	× 39	2 мин 51 сек	–	× 780
	Ружье для кальяна Пули 12 калибра	× 209	15 мин 36 сек	–	× 2090
	Ружье для кальяна Ружье ручной работы	× 47	3 мин 27 сек	–	× 235
	Ружье для кальяна Карточка 12 калибра	× 40	2 мин 55 сек	–	× 400
	Ружье для кальяна Зажигательный патрон 12 калибра	× 32	2 мин 19 сек	–	× 640
	Ружье для кальяна Пули 12 калибра	× 105	7 мин 48 сек	–	× 1050
	Python Revolver Пистолетная пуля	× 304	3 мин 45 сек	–	× 760
	Пуля для зажигательного пистолета Python Revolver	× 169	2 мин 6 сек	–	× 1408
	Револьвер Python HV Pistol Ammo	× 304	3 мин 45 сек	–	× 4 052
	Python Revolver Пистолетная пуля	× 152	1 мин 52 сек	–	× 380
	Пуля для зажигательного пистолета Python Revolver	× 109	1 мин 21 сек	–	× 908
	Револьвер Python HV Pistol Ammo	× 152	1 мин 52 сек	–	× 2,026
	Револьвер Пистолетная пуля	× 477	4 мин 33 сек	–	× 1,193
	Револьвер Зажигательная пистолетная пуля	× 265	2 мин 32 сек	–	× 2207
	Револьвер HV Pistol Ammo	× 477	4 мин 33 сек	–	× 6 358
	Револьвер Пистолетная пуля	× 239	2 мин 15 сек	–	× 598
	Револьвер Зажигательная пистолетная пуля	× 171	1 мин 37 сек	–	× 1,424
	Револьвер HV Pistol Ammo	× 239	2 мин 15 сек	–	× 3186
	Рок	368	4 часа 36 мин 57 сек	–	–
	Камень Бросок	500	5 часов 12 мин 30 сек	–	–
	Рок	37	27 мин 41 сек	–	–
	Камень Бросок	50	31 мин. 15 сек.	–	–
	Утилизированный топор	6	7 мин 2 сек	–	–
	Разбитый топор Бросок	4	12 мин 30 сек	–	–
	Утилизированный топор	1	42 сек	–	–
	Разбитый топор Бросок	1	1 мин. 15 сек.	–	–
	Утилизированный молот	58	1 час 10 мин 24 сек	–	–
	Восстановленный молот Бросок	50	2 часа 36 мин 15 сек	–	–
	Утилизированный молот	6	7 мин 2 сек	–	–
	Восстановленный молот Бросок	5	15 мин 37 сек	–	–
	Спасенный ледоруб	8	8 мин 48 сек	–	–
	Утилизированный ледоруб Бросок	14	41 мин 40 сек	–	–
	Спасенный ледоруб	1	52 сек	–	–
	Утилизированный ледоруб Бросок	2	4 мин 10 сек	–	–
	Ранец Charge	3	12 сек	–	× 1440
	Помповое ружье Гильза ручной работы	× 93	2 мин 47 сек	–	× 465
	Помповое ружье Карточка 12 калибра	× 80	2 мин 24 сек	–	× 800
	Помповое ружье Зажигательный патрон 12 калибра	× 39	1 мин 8 сек	–	× 780
	Помповое ружье Пули 12 калибра	× 209	6 мин 18 сек	–	× 2090
	Помповое ружье Гильза ручной работы	× 47	1 мин 21 сек	–	× 235
	Помповое ружье Карточка 12 калибра	× 40	1 мин 9 сек	–	× 400
	Помповое ружье Зажигательный патрон 12 калибра	× 32	56 сек	–	× 640
	Помповое ружье Пули 12 калибра	× 105	3 мин 9 сек	–	× 1050
	Полуавтоматический пистолет Пистолетная пуля	× 417	2 мин 55 сек	–	× 1043
	Полуавтоматический пистолет Зажигательная пуля пистолета	× 232	1 мин 37 сек	–	× 1 933
	Полуавтоматический пистолет HV Pistol Ammo	× 417	2 мин 55 сек	–	× 5,559
	Полуавтоматический пистолет Пистолетная пуля	× 209	1 мин 26 сек	–	× 523
	Полуавтоматический пистолет Зажигательная пуля пистолета	× 149	1 мин.	–	× 1241
	Полуавтоматический пистолет HV Pistol Ammo	× 209	1 мин 26 сек	–	× 2786
	Полуавтоматическая винтовка 5.56 патрон	× 417	3 мин 2 сек	–	× 1,389
	Разрывной патрон 5.56-мм для винтовки Полуавтоматическая винтовка	49	21 сек	–	× 1225
	Полуавтоматическая винтовка Explosive 5.56 Ammo	× 49	21 сек	–	× 1225
	Полуавтоматическая винтовка Зажигательная 5.56 патрон	× 232	1 мин 39 сек	–	× 2 900
	Полуавтоматическая винтовка HV 5.56 Ammo	× 417	3 мин 2 сек	–	× 8,340
	Полуавтоматическая винтовка 5.56 Патроны для винтовки	× 209	1 мин 31 сек	–	× 696
	Взрывоопасный 5.56 патроны Полуавтоматическая винтовка	44	15 сек	–	× 1,100
	Полуавтоматическая винтовка Explosive 5.56 Ammo	× 44	15 сек	–	× 1,100
	Полуавтоматическая винтовка Зажигательные патроны калибра 5.56 калибра	× 149	1 мин 3 сек	–	× 1863
	Полуавтоматическая винтовка HV 5.56 патрон	× 209	1 мин 31 сек	–	× 4,180
	Custom SMG Pistol Bullet	× 556	2 мин 25 сек	–	× 1,390
	Custom SMG Incendiary Pistol Bullet	× 309	1 мин 17 сек	–	× 2,574
	Custom SMG HV Pistol Ammo	× 556	2 мин 25 сек	–	× 7 411
	Custom SMG Pistol Bullet	× 278	1 мин 10 сек	–	× 695
	Custom SMG Incendiary Pistol Bullet	× 199	51 сек	–	× 1,658
	Custom SMG HV Pistol Ammo	× 278	1 мин 10 сек	–	× 3706
	Ружье Спас-12 Гильза ручной работы	× 124	2 мин 21 сек	–	× 620
	Ружье Спас-12 Карточка 12-го калибра	× 106	2 мин.	–	× 1,060
	Ружье Спас-12 Зажигательный патрон 12 калибра	× 52	57 сек	–	× 1040
	Ружье Спас-12 Пули 12 калибра	× 278	5 мин 24 сек	–	× 2,780
	Ружье Спас-12 Гильза ручной работы	× 62	1 мин 10 сек	–	× 310
	Ружье Спас-12 Карточка 12-го калибра	× 53	57 сек	–	× 530
	Ружье Спас-12 Зажигательный патрон 12 калибра	× 42	43 сек	–	× 840
	Ружье Спас-12 Пули 12 калибра	× 139	2 мин 42 сек	–	× 1,390
	Каменный топор	46	18 мин 36 сек	–	–
	Каменный топор Бросок	50	31 мин. 15 сек.	–	–
	Каменный топор	5	1 мин 52 сек	–	–
	Каменный топор Бросок	5	3 мин 7 сек	–	–
	Каменная кирка	96	34 мин 28 сек	–	–
	Каменная кирка Бросок	100	1 час 2 мин 30 сек	–	–
	Каменная кирка	10	3 мин 27 сек	–	–
	Каменная кирка Бросок	10	6 мин 15 сек	–	–
	Каменное копье	65	18 мин 56 сек	–	–
	Каменное копье	7	1 мин 54 сек	–	–
	Длинный меч	11	5 мин 44 сек	–	–
	Длинный меч Бросок	7	10 мин 25 сек	–	–
	Длинный меч	1	34 сек	–	–
	Длинный меч Бросок	1	1 мин 3 сек	–	–
	Спасенный меч	8	5 мин 19 сек	–	–
	Спасенный меч Бросок	8	15 мин 37 сек	–	–
	Спасенный меч	1	31 сек	–	–
	Спасенный меч Бросок	1	1 мин 34 сек	–	–
	Thompson Пуля для пистолета	× 445	2 мин 22 сек	–	× 1,113
	Thompson Зажигательная пуля для пистолета	× 247	1 мин 18 сек	–	× 2,058
	Thompson HV Пистолет Боеприпасы	× 445	2 мин 22 сек	–	× 5 932
	Thompson Пуля для пистолета	× 223	1 мин 11 сек	–	× 558
	Thompson Зажигательная пуля для пистолета	× 159	47 сек	–	× 1,324
	Thompson HV Пистолет Боеприпасы	× 223	1 мин 11 сек	–	× 2 973
	Горелка	962	9 часов 17 мин 41 сек	× 962	–
	Факел Лит	~ 325	54 мин 38 сек	× 325	–
	Горелка	97	55 мин 46 сек	× 97	–
	Факел Лит	~ 179	30 мин 3 сек	× 179	–
	Деревянное копье	59	25 мин 58 сек	–	–
	Деревянное копье	6	2 мин 35 сек	–	–

Заблуждения о постоянных деревянных фундаментах (PWFs)

(Автор: владелец Comfort Home Inspections Кейт Хоаглунд)

Этот пост предназначен для случайного обсуждения деревянных фундаментов в целом с использованием реальных примеров и не может считаться технически исчерпывающим или всесторонним обзором, описанием или классификацией этого конкретного типа конструкции фундамента.Я действительно чувствую себя технически истощенным после того, как мне пришлось добавить это утверждение.

До моей карьеры домашнего инспектора я был генеральным подрядчиком и участвовал в проектировании, строительстве и установке многих фундаментов, построенных из бетонных блоков, заливных бетонных форм (ICF) и, конечно же, постоянных деревянных фундаментов (PWFs). ).

Я обычно выбираю PWF для своих проектов, когда это возможно. Ниже я рассмотрю ряд распространенных заблуждений о деревянных фундаментах, которые я слышал тогда и до сих пор часто слышу.

«У меня дома была деревянная палуба, обработанная двадцатилетним возрастом, и она сгнила. Как обработанное дерево могло продержаться под землей? »

Простой ответ на этот вопрос — это не тот же продукт. Обычные обработанные доски настила обработаны и предназначены для использования только над землей и не предназначены для контакта с водой или влагой. А что насчет дождя? Точно. Это дерево. Это снаружи. Он намокнет.

Тем не менее, большинство обработанных пиломатериалов, закупаемых в домашних условиях и используемых для строительных работ на открытом воздухе, не обладают высокой влажностью.Прерывистое смачивание допустимо, и покраска или окрашивание внешней обработанной деревянной конструкции поможет, но в конечном итоге потребует замены.

Этот сорт древесины обрабатывается с удержанием 0,4 фунта на кубический фут (PCF) и не считается постоянным, в то время как для деревянных фундаментов используются пиломатериалы, обработанные до 0,6 PCF. Кроме того, древесина в PWFs рассчитана на контакт с землей и водой и считается совершенно бесполезной в качестве источника пищи для любых мелких тварей , включая термитов и других существ, которые могут способствовать разложению до влажной или сухой древесины, что дает пиломатериалы имеют очень долгий срок службы.Считается постоянным. Отсюда и название Permanent Wood Foundation.

«Деревянный фундамент недостаточно прочен, чтобы выдержать мой двухэтажный дом».

Фундамент предназначен для того, чтобы выдерживать вертикальную нагрузку дома над ним и горизонтальную нагрузку грунта, давящего на него. Как правило, гораздо большее беспокойство вызывает прижимание почвы к нему. Правильно спроектированные вертикальные уложенные друг на друга деревянные каркасные стены могут многое выдержать.

Прокатитесь по любому дачному участку и посмотрите, как ведется коммерческое строительство.Как правило, вы увидите несколько многоэтажных отелей или многоквартирных домов, построенных из стандартных стен с каркасом 2 × 6 с обшивкой 7/16 дюйма, которые являются трех-, четырехэтажными или более. Могу заверить вас, что эти конструкции намного тяжелее вашего дома и демонстрируют несущую способность деревянных каркасных стен.

PWF также спроектирован так, чтобы выдерживать силу толчка почвы в горизонтальном направлении, поэтому на самом деле они намного прочнее, чем стандартные стойки 2 × 6 16 дюймов по центру с оболочкой 7/16 дюймов.Средняя стеновая панель PWF состоит из 2х8 стоек 16 дюймов или 12 дюймов по центру и 5/8 — 3/4 дюйма обшивки. Это делает стеновую панель чрезвычайно прочной.

«Если есть грунтовые воды или влага, я хочу иметь бетонную стену, защищающую меня».

В следующий раз, когда вы окажетесь в Неваде, совершите тур по плотине Гувера в каске и посмотрите, насколько хорошо самая большая и толстая бетонная стена на планете удерживает воду. Спойлер: утечка. Внутренние переходы имеют мокрые стены, из которых буквально вытекает вода.

Вспомните на мгновение, как мы все попали на этот континент: на кораблях. Они пересекли океан, океан состоит из воды, а корабли — из дерева! О тех, кто пытался переправиться на бетонном корабле, ничего не известно. Хорошо спроектированный деревянный фундамент останется теплым и сухим независимо от проблем с грунтовыми водами.

В заключение, если вы посмотрите на дом и обнаружите, что у него деревянный фундамент, не нужно паниковать. Однако есть некоторые вещи, которые нам необходимо проверить, поэтому всегда звоните в Comfort Home Inspections, Inc.чтобы мы могли оценить фундамент и сообщить, были ли использованы правильные пиломатериалы и соответствует ли конструкция текущим стандартам практики.

Помните, правильно спроектированный деревянный фундамент обеспечит теплое, сухое, уютное жилое пространство, и не о чем беспокоиться.

Узнайте больше о постоянных деревянных фундаментах здесь.

Проверка постоянных деревянных фундаментов — Structure Tech Home Inspections

Поскольку деревянные фундаменты встречаются нечасто, домашнему инспектору будет легко пропустить присутствие деревянного фундамента, если он не будет активно думать о типе фундамента, который есть в наличии.Все остальное в доме с деревянным фундаментом практически неотличимо от любого другого дома, если только подвал не закончен.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Этот класс действительно укрепил то, что я уже знал о деревянных фундаментах: Управление водными ресурсами имеет решающее значение . Если плохое управление водными ресурсами является проблемой для традиционных бетонных фундаментов, то это катастрофа для деревянных. Чтобы деревянный фундамент работал должным образом, он должен оставаться сухим или иметь возможность просохнуть, если он намокнет.

Когда я нахожу признаки проникновения влаги на деревянный фундамент, это означает, что система управления водными ресурсами вышла из строя, и ремонт, вероятно, будет дорогостоящим. Вот несколько вопросов управления водными ресурсами, которые могут стать тревожным сигналом для деревянного фундамента.

Отсутствие водостоков. Я уже много раз говорил раньше, водосточные желоба являются важным элементом управления водными ресурсами в доме. Они полезны в каждом доме, но особенно важны в домах с постоянным деревянным фундаментом.Не спрашивайте меня, почему, но владельцы домов с деревянным фундаментом, похоже, считают, что водостоки им не нужны. Поразительно, сколько домов мы проверяем с деревянным фундаментом без водостоков или с неполной системой. Отсутствие желобов в доме с постоянным деревянным фундаментом — это огромный красный флаг.

Короткие, отсутствующие или отключенные удлинители водосточной трубы. Что может быть хуже, чем отсутствие желобов? Водосточные трубы без надставок. Это концентрирует огромный объем воды прямо напротив дома в одном месте.Я не могу достаточно подчеркнуть важность.

Неправильная сортировка. Грунт вокруг деревянного фундамента должен иметь уклон 5% от дома на расстояние не менее десяти футов. Твердые поверхности также должны иметь уклон. Это настолько элементарно, что это должно быть само собой разумеющимся, но это не так. Мой личный опыт показал, что это нужно повторять снова и снова. Когда вода стекает в дом, обычно возникают проблемы с водой в подвале.

Традиционная корзина поддона. Постоянный деревянный фундамент должен иметь полностью открытый дно деревянного поддона. Если используется традиционная пластиковая корзина поддона с деревянным основанием, дно должно быть перфорированным, чтобы вода могла поступать снизу.