Дюбеля для пазогребневых плит: Крепёжные элементы для пазогребневых плит — kontakt-keramika.ru

Содержание

Как выбрать специализированный крепежный материал

С каждым годом разновидностей крепежа всё и больше и больше. В этом разнообразии легко запутаться. Существуют универсальный и специализированный крепеж.

Инструменты и крепеж

Виды крепежа

Начать следует с выбора конструкции и материала на который ее следует закрепить. Если крепеж разъемный (саморез, гвоздь), в случае ошибки его можно демонтировать и вновь использовать. Если неразъемный (дюбель, анкер), разобрать это крепление становиться невозможным, без повреждения конструкции или материала.

Универсальный (разъемный):
Специализированный (неразъемный):

грибки для утепления фасада;
бабочки и дюбель Молли;
металлические дюбеля;
анкерный крепеж.

Профессиональные строители делят крепежные материалы на — метрические и остальные. Отличие в наличии резьбы на изделии. Обывателю достаточно ориентироваться в быту на универсальное или специализированное назначение крепежа.

Анкерная химия

Наиболее распространенный вид специализированного крепежа – анкерный. Среди видов анкерного крепежа существуют следующие: анкер-болт, анкер-гайка, анкер-клин, анкер-костыль, анкер-крюк, рамный дюбель. Они применяются для крепления тяжелых конструкций к стенам из монолитного бетона и плотного кирпича.

Сегодня стало популярным строить дома из пустотелого кирпича. Он теплее, а значит экономичнее. Из-за пустотелой конструкции обычные крепежи не подходят. Для крепления к пустотелому кирпичу применяется универсальный дюбель или химический анкер с разными видами крепежа. На стены из пустотелого кирпича можно крепить тяжелые конструкции, которые будут надежно закреплены.

Универсальный дюбель говорит сам за себя. Но тут стоит обратить особое внимание на длину самореза. Для правильного крепления к пустотелой стене необходимо использовать формулу: длина самореза равна сумме длины дюбеля и толщины крепления конструкции. В этом случае обеспечивается надежное крепление. Применяется для легких и средней тяжести конструкций.
Химический анкер состоит из эпоксидных смол и отвердителей. Расфасован в герметичные тубы. Применяется в качестве вспомогательного элемента к дюбелю или анкеру: сверлится отверстие под крепление, в это отверстие закачивается химический анкер, далее вставляется дюбель, анкер или любой другой крепеж и оставляется на время затвердевания этой смеси. Как правило, до полного высыхания нужно подождать сутки. И далее крепится сама конструкция. Применяется химический анкер для тяжёлых конструкций, выдерживает нагрузку до 800кг.

Крепеж для стен из пенно- и газоблока и пазогребневых плит

Крепеж для стен из пенно- и газоблока и пазогребневых плит. Так как это материал очень сыпучий и в нём очень плохо держатся анкерные крепежи, применяется подходящий крепеж. В основном – это дюбеля пластиковые и металлические для сыпучих стен. Среди них выделяют пластиковый винтовой дюбель, металлический дюбель для газобетона или универсальный дюбель.

Универсальный дюбель мы описали выше.

Пластиковый винтовой дюбель при вбивании как бы вкручивается в стену за счет винтовых направляющих. В остальном крепится как обычный дюбель. Подходит для всех видов конструкций.
Металлический дюбель для газобетона применяется как обычный дюбель. На внешней стороне имеет зазубрины. При вкручивании в него самореза дюбель расширяется и зазубрины впиваются в стенки отверстия. За счет этого он надежно держится в стене. Применяется для тяжелых и средней тяжести конструкций.

Бабочка для картона

Для гипсокартона разработано несколько видов крепежа: дрива, бабочки и дюпель Молли для крепления к гипсокартону, которые имеют некоторые отличия друг от друга.

Дрива – сразу вкручивается в гипсокартон, потом в нее крепится сама конструкция на саморез. Предназначен для легких конструкций.
Бабочка пластиковая – под нее предварительно сверлится отверстие, в которое вставляется бабочка, далее так же крепится сама конструкция на саморез. Когда вкручивается саморез дюбель-бабочка «раскрывается» и тем самым создает надежное крепление к гипсокартону. Предназначен конструкций для средней тяжести.
Металлический Дюбель Молли – под данный вид дюбеля так же предварительно сверлится отверстие и далее крепится сама конструкция. Принцип действия такой же как и у дюбеля-бабочки, отличие только в том что в дюбель Молли вкручивается не саморез, а винт. Предназначен для тяжёлых конструкций.

Помните, что если крепеж подобран правильно, значит любая конструкция на любом виде стен будет надежно держаться долгие годы.

Информация предоставлена магазином крепежа и ручного инструмента

Магазин расположен в Торговом комплексе Конструктор Линия Ж номер 2.16.

Пазогребневые плиты: свойства и монтаж

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет

приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его
расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и
вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем
уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить
положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно
сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Крепеж для пазогребневых плит

В процессе эксплуатации стен и перегородок из ПГП часто возникает необходимость вешать на них полки, картины и другие предметы. Поскольку блоки отличаются невысокой плотностью, нужно использовать специальные крепления. К ним относится дюбель для пазогребневой плиты. Процесс установки крепления осуществляется следующим образом:

Выбирается сверло, диаметр которого соответствует размеру дюбеля.

В плите делается отверстие нужной глубины.
Вставляется дюбель, который фиксируется с помощью специальных распорок.
В него вкручивается шуруп.

Максимальная нагрузка на такое крепление составляет не более 60-ти кг. Если необходимо, чтобы перегородка выдерживала более тяжелые предметы, используются сквозные конструкции. Такие крепления имеют распорки, которые проходят через всю плиту насквозь и фиксируются на противоположной стороне. Можно использовать анкерные элементы, которые способны выдержать вес до 200 кг.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг, это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом )

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый КНАУФ, а также «БелГИПС», «Волма» и Пешеланский гипсовый завод. Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами – это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы, правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода)

Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют – быстрота и простота возведения перегородок! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит

Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Общие сведения

Гипс – основной материал, из которого и изготавливают плиты. Почему именно этот материал был выбран для производства столь необходимых для строительной сферы изделий? Этому способствовали важные, с точки зрения экономии, экологии и безопасности, свойства:

Огнестойкость.
Отсутствие токсических компонентов.
Диэлектрические характеристики.
Кислотность, аналогичная кислотности тела человека.
Высокая газо- и паропроницаемость.
Отсутствие запаха.

Пазогребневые блоки – это монолитные изделия из строительного гипса. Они имеют форму параллелепипеда и отличаются очень точными размерными показателями. На производстве для получения конструкций природный гипс подвергают низкотемпературной обработке.

Выпускаются обычные изделия и способные противостоять влаге. Чтобы получить влагостойкую продукцию, гидрофобные компоненты вводят в формовочную массу, благодаря чему значительно уменьшаются влагопоглощающие свойства изделий.

Невзирая на применение добавок, влагостойкая продукция по всем показателям не отличается от обычной – она так же «дышит», обладает экологической чистотой и имеет те же свойства, зато отлично противостоит влаге. А все потому, что добавками служат портландцемент и доменный шлак в гранулах – экологически чистые материалы. Чтобы отличить влагостойкие гипсовые блоки от обычных изделий, их окрашивают во время изготовления в светло-зеленый цвет.

Возведение первого ряда

От того, насколько правильно собран первый ряд, во многом зависит качество сборки всей конструкции перегородки. Крепление к стенам пазогребневых перегородок начинают с удаления нижнего гребня. Для этого можно использовать заранее приготовленную ножовку.

На уплотнитель, который должен быть уже уложен необходимо нанести клеящий состав. Причем, его наносят и на горизонтальную, и на вертикальную часть. Со стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят металлическую, перфорированную скобу. С каждой стороны плиты должны выступать на несколько сантиметров части скобы. Для крепления скобы к стене можно использовать анкеры, саморезы или дюбели, все зависит от материала, из которого стена построена. Первую плиту необходимо установить так, чтобы паз смотрел вверх. Все операции необходимо выполнять с использованием строительного уровня. Для более плотного примыкания блока ПГП к стене и полу по нему надо нанести несколько ударов киянкой. Такое же крепление с помощью скобы необходимо выполнить рядом с местом примыкания второй плиты.

Монтаж

Для начала необходимо рассчитать количество необходимых для перегородки плит. Сегодня это делается очень просто. На любом строительном интернет-портале можно найти онлайн-калькулятор, в ячейках указать размер выбранного блока, длину и высоту стен, а также площадь дверных и оконных проемов. Затем нажать «Вычислить». Калькулятор предоставит итог общей площади в кубах и требуемом количестве плит указанных размеров.

К поднятию ПГП-перегородок необходимо приступать после проведения черновых работ по отделке стен и потолка, но перед заливкой стяжки

Важно учитывать, что влажность в помещении, где проводится монтаж ПГП-стен, должна составлять 55-60%, а температура не должна быть ниже 5 градусов. Прежде чем начинать монтаж плит, следует провести подготовку основания

Примыкающие элементы должны быть ровными, располагаться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Если имеются огрехи, исправить их поможет бетон или цементно-песчаный раствор, который после высыхания потребуется загрунтовать.

На основании пола делается разметка. Там же выставляются координаты будущей двери. Используя уровень, напольные разметки переносятся на потолок и стены. Для увеличения параметра шумоизоляции на прилегающие перегородки клеится эластичная пробковая прокладка, а на пол крепится подложка

Важно не забыть о приобретении специальных крепежей. Фиксируются они саморезами, анкерами или дюбелями

Если высота потолка составляет 2,8 м, перегородку достаточно крепить в трем точках. В горизонтальном направлении расстояние между крепежами должно составлять 70-100 см. Угловые плиты следует соединять друг с другом перфорированной лентой. Далее начинается кладка блоков. Панели можно укладывать пазами как кверху, так и книзу. В первом случае раствор следует равномерно проложить в месте соприкосновения элементов, при этом нижний выступающий гребень придется аккуратно срезать.

Далее можно начинать монтаж

При возведении межкомнатной перегородки своими руками очень важно придерживаться технологии установки, в противном случае работу придется переделывать

Для начала замешивается клеевой раствор.
Клеевая масса наносится на стены и пол согласно сделанной разметке.
Ставится первый блок. Сверху прикладывается уровень. При выявлении неровностей легкими стуками киянки подгоняется ровная горизонтальность и вертикальность.
Выступившие излишки раствора требуется моментально удалить.
Если есть необходимость, плиту можно закрепить на ограждающих конструкциях.

После укладки первого ряда можно монтировать последующие плиты

И тут технология возведения ПГП-блоков требует обратить внимание на некоторые нюансы. Соединительные швы не должны совпадать с точками соприкосновения верхних рядов

Для этого нужно разрезать один блок ровно по середине. Одна его часть будет началом нового ряда, а вторая – концом. В остальном принцип действия аналогичен установке первого ряда блоков.

Особое внимание следует уделить формированию дверного проема. Если требуется установить проем менее 90 см, дополнительные несущие конструкции можно не использовать

Но нельзя допустить, чтобы над дверным проемом висела целая плита. Для таких ситуаций рекомендуется заранее составить план и правильно выставить рядность. В процессе поднятия стены необходимо установить временную перемычку. Она может быть выполнена из дерева или профиля. Когда клеевой состав полностью высохнет, перемычки можно убирать.

Остается сделать верхний ряд. Класть плиты впритык к потолку неудобно, именно поэтому разрешается поменять направление устанавливаемых блоков с горизонтального положения в вертикальное. Крепежная система плит не дает возможности поставить блоки впритык к потолку – требуется небольшой зазор. 2-3 мм будет вполне достаточно. Если планируется оформить натяжной потолок, зазор можно заполнить монтажной пеной.

Крепление к перекрытиям следует производить скобами или уголками, в противном случае верхняя часть конструкции расшатается. Как стало понятно, ПГП-панели являются лучшим материалом для строительства новых стен. С ними устройство несущих перегородок занимает совсем немного времени.

О том, как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
Устойчивость к открытому огню.
Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
Высокая степень шумоизоляции.
Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Монтаж пазогребневых плит

Установка ПГП не отличается сложностью, поэтому ее можно произвести своими силами. На подготовительном этапе нужно разметить контур и место расположения будущей стены. Границы очерчиваются маркером. Монтаж перегородок из пазогребневых плит имеет свои особенности:

Высота стены должна быть не более 3,5 м, а длина – не более 6-ти м.
Основание должно быть идеально ровным. Допустимый перепад высоты составляет не более 2-3-х мм на метр.
В процессе монтажа нужно следить за тем, чтобы пазогребневые плиты располагались строго в вертикальной плоскости. Отклонение хотя бы в один градус приводит к нестабильности всей конструкции.
Для подготовки основания бетонного пола заливают специальную стяжку. На деревянной поверхности перед возведением стены нужно положить ровный брус.
Чтобы обеспечить дополнительную шумоизоляцию, под нижним слоем кладки размещают пробковую ленту.

Как укладывать пазогребневые плиты?

Для монтажа стен из ПГП потребуются:

лазерный уровень;
шпатель;
клеящий состав;
металлические уголки или скобы.

Возведение перегородок из пазогребневых плит происходит в несколько этапов:

На предварительно размеченную часть основания и боковую стену наносится небольшое количество клеящего состава. Плита плотно прижимается к полу гребнем вверх. С помощью уровня нужно проверить правильность установки. Излишки клея снимаются шпателем.
На торцевую часть блока наносится клей для крепления с соседней плитой. После установки второго блока нужно вновь проверить правильность укладки с помощью уровня. Аналогичным образом укладывается весь нижний ряд.
При монтаже последующих рядов вертикальные швы смещаются относительно друг друга.
В тех местах, где плита соприкасается с боковой стеной, нужно дополнительно усилить конструкцию при помощи металлических скоб. Они фиксируются саморезом одним концом к вертикальной поверхности, другим – к гипсовому блоку.
После укладки последнего ряда нужно оставить небольшое свободное пространство между пазогребневыми плитами и потолком. Это место заполняют штукатуркой, клеем или монтажной пеной

Важно, чтобы состав обладал хорошими клеящими свойствами.

Грунтовка пазогребневых плит

После завершения монтажа ПГП необходимо приступить к отделочным работам. Перед тем, как покрывать перегородки из пазогребневых плит декоративным составом, нужно произвести грунтовку. Она поможет улучшить адгезию краски и штукатурки, а также склеит мелкие частицы пыли, которые образуются в результате распила блоков. Состав наносится кистью или валиком. В качестве грунтовки для пазогребневых плит можно использовать:

Knauf Multi Ground;
Ceresit CT 17;
Волма Контакт.

Штукатурка пазогребневых плит

Чтобы сделать внешнюю сторону перегородки из ПГП идеально ровной, необходимо использовать специальные составы, которые помогают сгладить все перекосы. Стены из пазогребневых плит требуют применения штукатурки на гипсовой основе. Перед нанесением состава нужно провести грунтовку, поскольку в противном случае блоки впитают всю влагу из раствора, и он не ляжет на поверхность. Оштукатуривание проводится в несколько этапов:

Выбор и подготовка состава. Для гипсовых пазогребневых плит можно использовать штукатурку Knauf Rotband, Волма Слой или Bergauf Bau Putz Gips. При разведении штукатурки в воде не стоит смешивать слишком большие объемы раствора. Жизнеспособность смеси составляет около часа.
Если размер неровностей больше 5-ти мм, нужно использовать маяки. Они крепятся на гипсовую смесь с шагом 1-1,5 м и помогают распределить штукатурку равномерным слоем.
При помощи шпателя штукатурка наносится снизу вверх и тщательно распределяется по поверхности.
Специальным инструментом для подрезания удаляют образовавшиеся в процессе нанесения неровности. Через 10-30 мин., когда состав схватится, можно выполнить затирку.
После этого поверхность готова к финишной отделке. Перегородку из пазогребневых плит можно покрыть краской, декоративной штукатуркой или оклеить обоями.

Установка двери в пазогребневую перегородку

Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).

Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.

Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.

Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.

На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).

Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).

При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП – стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками

Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.

Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.

Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

войлочный уплотнитель;
пазогребневые плиты;
демпферная лента, бечевка;
цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
грунтовка;
строительный уровень, рулетка;
карандаш, линейка;
крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
резиновая киянка, шпатель, ножовка;
дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

Монтаж пазогребневых блоков.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ ДЮБЕЛЕЙ | Наука и жизнь

Структура современных строительных материалов и изделий.

Сверло действует во вращательном режиме (а).

Сверло действует во вращательно-ударном режиме (б).

Перфоратор с ударно-вращательным режимом (в).

Насадка-сверло для материалов малой и средней плотности (г).

Насадка-сверло перфоратора для работы с твердыми материалами (д).

Насадка-отвертка “бит” крестового типа (е).

Насадка-отвертка “бит” типа “торкс” (ж).

Нейлоновый, так называемый “рамный” дюбель для установки дверных и оконных коробок, каркаса перегородок. Эти дюбеля выпускают достаточно длинными, чтобы удерживать коробки, каркасы, перегородки (1—17).

Анкерный металлический деформируемый дюбель для полой стены. Хвостовой участок дюбеля, пройдя стену, как бы раздувается(7 —11).

Нейлоновый анкерный дюбель для крепления дверных полотен, облицовочных панелей к стене с неглубокими пустотами.

Нейлоновый забивной дюбель для неоштукатуренных газобетонных стен (6).

Нейлоновый дюбель с высокой режущей “шнековой” резьбой для гипсокартона и гипсовых пазогребневых плит. Винт, входя в такой дюбель, заставляет его резьбу глубоко врезаться в плиту (5, 13, 14).

Нейлоновый распорный дюбель с “лямками”, у которого после установки образуется дополнительная помеха против выдергивания (3—11).

Анкерный дюбель для каркасно-обшивных перегородок (1—11).

Рамный нейлоновый дюбель с крюком (1—5).

Ударобезопасный нейлоновый дюбель с бортиком для крепления раковин и других сантехнических приборов.

Анкерный дюбель для облицовок стен и потолочной обшивки. Упор устанавливаетсяют с помощью тяги.

Дюбель со складывающимся подпружиненным упором.

Нейлоновый универсальный дюбель для массивных и полых стен, действует как анкер и как разжим. Головка винта может быть выполнена в виде крюка. Рис. 1.

Нейлоновый универсальный дюбель для массивных и полых стен, действует как анкер и как разжим. Головка винта может быть выполнена в виде крюка. Рис. 2.

Нейлоновый универсальный дюбель для массивных и полых стен, действует как анкер и как разжим. Головка винта может быть выполнена в виде крюка. Рис. 3.

Нейлоновый универсальный дюбель для массивных и полых стен, действует как анкер и как разжим. Головка винта может быть выполнена в виде крюка. Рис. 4.

Ударобезопасный нейлоновый анкер с защитным бортиком и колпачком используют для крепления унитазов. При установке дюбеля на его головку надевают колпачок, чтобы предохранить фаянс. Рис. 1.

Нейлоновый “рамный” дюбель с эластичными внешними полукольцами.

‹

›

Было время, когда для того, чтобы повесить полку или вешалку, квартирные стены приходилось долбить шлямбуром — ручным пробойником с зубцами на конце. Затем в отверстия, полученные с большим трудом, загоняли деревянные пробки и в них ввинчивали шурупы. Теперь же электродрелью с разными насадками можно довольно быстро получить в стенах любые гнезда, затем поместить туда дюбели — фабричные (металлические или нейлоновые) “пробки” с внутренней полостью. Винт, входя в такую полость, заставляет корпус дюбеля расширяться и прижиматься к стенкам отверстия. По другому варианту — наружные элементы дюбеля при перемещении винта раздвигаются и врезаются в стенки гнезда.

Для слоистых и пустотных стен используют анкерные дюбели. При движении винта в полости такого дюбеля его конец, расширяясь, превращается в анкер в виде “бульбочки”, ромба или же накручивается широким узлом на конец винта, превращаясь в подобие упорной гайки. Есть анкерные дюбели — настоящие маленькие механизмы с хвостовой частью, которая раскрывается под действием пружины или эксцентрично поворачивается вокруг шарнира. У других дюбелей хвостовик становится анкером с помощью тесемочного “стебелька”.

Разные крепежные дюбели из нейлона выпускает немецкая фирма “Фишер”. Последняя новинка — универсальный нейлоновый дюбель “fischer-FUR” для крепления к стенам и перекрытиям деревянных брусков, каркасов, перегородок, обрешеток, подвесных потолков, дверных коробок и оконных блоков. Этот дюбель имеет внешнюю нарезку из незамкнутых колец, и они в сплошном массивном участке стены действуют как распорка, а встречаясь с пустотами — как анкер.

Отверстия для дюбелей обычно готовят электродрелью или электроперфоратором. Вращательный режим используют для относительно “мягких” материалов: дерева, гипса, пено- и газобетона, красного кирпича (а). При силикатном кирпиче, известняке, песчанике и других каменных породах средней твердости переходят на вращательно-ударный режим работы инструмента (б). Для высокопрочных бетонов и твердого камня — гранита, габбро, лабрадорита вооружаются перфоратором с ударно-вращательным режимом и с особой утолщенной насадкой (в).

Для дюбелей чаще всего используют шурупы и винты с коническим крестообразным углублением в головке. Для них, естественно, нужна крестообразная отвертка-насадка “бит” (е). Есть шурупы с шестилучевым шлицом, и для них существует соответствующая отвертка. Такая отвертка плавно закручивает винт, не разрушая его головку (ж).

Если нужно сделать немного отверстий, обходятся ручным пробойником, который часто продается в комплекте с дюбелями и шурупами, но, как всегда, ручная работа требует терпения: гнездо в плотном бетоне пробойником делают примерно полчаса. При ударах молотка пробойник немного поворачивают вокруг оси, чтобы раздробить дно гнезда. Если конец пробойника натыкается на камешек, темп замедляют, дробят препятствие и дальше работу продолжают в прежнем темпе.

Чем безопасно сверлить пазогребневую плиту

После создания перегородок из пазогребневых плит, нужно закреплять на полученных стенах полки и элементы декора. Чтобы это стало возможным, необходимо выбрать подходящие крепления.

Для этого лучше всего подойдут универсальные дюбеля подходящего диаметра, чаще всего используют крепеж 8-10 мм диаметром. Универсальные крепления отличаются от простых, тем, что при попадании в пустое место они сворачиваются.

Отверстия для них сверлить нужно исключительно в безударном режиме, выбрав для этого сверло меньше на 1мм чем сечение устанавливаемого крепежа.

Если вы устанавливаете тяжелое оборудование, лучше использовать химические анкера. Раствор химического анкера будет хорошо заполнять отверстие, если в нем установить сетчатые гильзы, по диаметру такие же, как и отверстие. Для подвешивания предметов в химический анкер, устанавливают шпильку с резьбой.

Сверление плит

Для работы нужно сверло с пластиной из твердого сплава. Пластина находится на краю рабочей части сверла, для нее используют такие металлы как сплавы карбида вольфрама или кобальта и похожих металлов, с высокой стойкостью к истиранию. Эти сплавы, в общем, называют «победит», из-за их высокой прочности.

При покупке сверл магазине вы обязательно заметите, что у некоторых изделий другой цвет, который говорит:

Неяркий серый цвет – изделие закалено и предназначено для работ по дереву или металлу. Имеет стандартную долговечность и прочность;
Черный цвет – изделие обработано перегретым паром которая формирует пленку из оксидов металла. Долговечность у таких сверл повышена, но может быть разная прочность;
Ярко-золотой цвет на всей поверхности – использована методика устранения внутреннего напряжения;
Золотистый цвет на рабочей части – поверхность покрыта защитным слоем на основе титановых соединений, увеличена прочность режущей части инструмента.

Конструкция креплений

Коротко о дюбеле для пазогребневой плиты можно сказать – заводская пробка. Когда он устанавливается в отверстие его часть расширяется увеличиваясь в диаметре. Это может происходить химическим или механическим способом.

Конструкция всех дюбелей состоит из 2 частей:

распорного элемента – рабочей части;
не распорного элемента – эта часть нужна для подвески оборудования или предметов.

Существуют дюбеля с манжетами, которые не позволяют ему провалиться в отверстие.

По способу монтажа бывают:

вкручивающиеся;
забивные.

Установка

Во время установки креплений нужно выполнять несколько правил:

сначала нужно отметить место, где будет находиться отверстие;
этот участок кернят, чтобы во время работы сверло не сползло в сторону;
сверлят отверстие, нужно правильно подобрать диаметр сверла, дюбель должен в него входить с небольшим усилием. Учтите длину крепления, она должна быть не больше подготовленного отверстия;
вставьте крепежный элемент в отверстие и затяните его. Очень сильно закручивать винт дюбеля не нужно – чрезмерное усилие может повредить посадочное место в пазогребневой плите;

Выбор дюбелей

При выборе подходящего крепления, нужно принимать в расчет в каких условиях он будет использоваться. Внутри помещений нет большого значения из чего он изготовлен. Для установки с уличной стороны нужно выбирать материал, который не будет страдать от коррозии.

Выбор подходящего крепежного элемента зависит от возможной нагрузки. С увеличением этой характеристики нужно выбирать более мощный дюбель и делать отверстие глубже, чтобы крепление смогло выдержать больший вес. Для увеличения прочности сцепления внутреннюю поверхность отверстия смазывают клеем ПВА.

12 возможностей крепления в пустотелых материалах

Главная 12 возможностей крепления в пустотелых материалах

В современном строительстве при возведении как многоэтажных, так и малоэтажных домов широко используются пустотелые материалы (гипсовые пустотелые пазогребневые плиты, щелевые кирпичи и блоки), листовые материалы (гипсокартонные листы при возведении перегородок с использованием металлических профилей). Применение таких материалов снижает трудоемкость при возведении стен, а также нагрузку на основные несущие конструкции здания. Минус использования пустотелых материалов — проблема надежного крепления к ним предметов интерьера, техники и быта, особенно когда речь идёт о достаточно высоких нагрузках (например, турник, плазменная панель и т.п.).

Компания fischer разработала более 12 различных типов специализированных креплений для пустотелых материалов.

Для малых и средних нагрузок подойдет универсальный дюбель UX. Его уникальная форма позволяет применять его практически во всех строительных материалах.

В зависимости от базового материала дюбель работает по принципу трения или внутренней блокировки.

Имеется возможность выбрать версию с или без бурта, с различными видами шурупов (с кольцом, полукольцом, крюком). Низкий уровень сопротивления при закручивании и высокий момент затяжки обеспечивают безопасный монтаж. Встроенный стопорный элемент предотвращает преждевременный распор, например, при сквозном монтаже.

Дюбель для листовых материалов PD не требует специального монтажного инструмента.

Малая распорная зона дюбеля позволяет устанавливать его при узких пространствах позади плит. Задний упор с подрезкой обеспечивает максимальный зажим в листовых строительных материалах.

Дюбель PD также подойдет и для применения в полнотелых материалах.

Наряду с дюбелем PD в гипсокартонных листах широко используется дюбель GK. Он может быть изготовлен как из нейлона — GK так и из металла — GKM.

Монтаж дюбеля осуществляется с помощью шуруповерта с минимальной трудоемкостью. Короткая длина требует небольшого пространства на задней стороне плиты. В результате дюбель GKM можно использовать при неизвестной толщине плиты и глубине пустот.

В случае необходимости воспринять большие нагрузки от закрепляемой детали рекомендовано использование универсального металлического дюбеля HM. Опорные элементы с большим радиусом прижатия повышают несущую способность и надежность крепления. К примеру, максимальная разрушающая нагрузка на вырыв из листа ГВЛ толщиной 15 мм для анкера НМ 8Х55 SS составляет 1.69 кН (169 кгс). Возможно несколько типов данного анкера с метрическим винтом, с болтом с шестигранной головкой и с крюком. Установленный заподлицо дюбель НМ дает возможность многократно снимать и повторно закреплять фиксируемую деталь. Монтаж данного дюбеля осуществляется с помощью отвертки, шуруповерта либо с использованием профессионального монтажного инструмента (HM Z 1, HM Z 2).

Помимо указанных выше типов анкеров в пустотелых и листовых материалах широко используются самоустанавливающиеся (опрокидывающиеся и пружинные анкеры).

Пружинные анкеры KD, KDH 3/4 раскрываются под воздействием усилия пружины в любом пустотелом материале. KD/KDH5/6/8 имеют опрокидывающуюся траверсу, которая автоматически фиксируется в пустотелом материале.

Анкеры имеют высокие нагрузки на вырыв. Например, специально разработанный для крепления умывальников в пустотелых материалах дюбель KM 10 имеет максимальную несущую способность равную 1.86 кН.

Пресс-служба компании Fischer

Технологии

Дюбели Fischer

Упала полка? Из стен вываливается крепеж? Ошибки монтажа могут сыграть злую шутку. Под угрозой и качество ремонта, и даже ваша безопасность. Если возникла проблема крепления дюбелей в рыхлой стене или ячеистом материале, читайте нашу статью. Мы собрали самые действенные способы!

Монтаж дюбелей в гипсокартон

Установка дюбелей в лист ГКЛ довольно сильно различается по технологии.

Образцы №1, №2 и №5 вкручиваются крестовой отвёрткой или крестовой же битой.

Для дюбелей №3, №4 и №7 не обойтись без молотка. И это добавляет риск повредить ГКЛ неосторожным ударом.

А вот монтаж дюбеля-бабочки №6 — отдельный замороченный квест на ловкость рук. Дело в том, что “крылья” дюбеля довольно жесткие, сжать их пальцами крайне затруднительно. Приходится сжимать их пассатижами, вставлять в отверстие, и, не разжимая захвата, забивать молотком.

Особенности и назначение

Уникальность такого дюбеля в том, что он имеет многосекционное строение гильзы. В крепеже изначально имеется винт с резьбой метрического типа и головкой с крестообразным шлицем, кольцом и подобным.

Дюбель для пустотелых конструкций легко монтировать. Это можно сделать отвёрткой или монтажными клещами. Из-за применения в пустотелых материалах крепёж имеет большую площадь раскрываемых упорных крыльев, чем достигается надёжность фиксации. Предусматривается повторное использование винта после его извлечения из дюбеля. Оставшийся дюбель не теряет крепёжных свойств.

Ассортимент дюбелей для полых стен насчитывает более десятка видов. Неспециалисту бывает трудно сделать выбор, если он не знает, что именно ему подойдёт в том или ином случае.

Некоторые из них требуют предварительного засверливания, другие имеют самонарезающий тип.

Для полых стен

Такой дюбель изготавливают из нейлона, сплава цинка с алюминием, оцинкованной стали. Технология крепления, это:

программируемая деформация;
резьба и программируемая деформация;
резьба плюс поворотный элемент.

Некоторые виды можно использовать повторно, но большинство имеет разовое применение.

Для установки дюбеля с предварительным засверливанием используют сверло (дрель или шуруповёрт).

Для пазогребневой плиты

Этот вид крепежа также выполняется из металла или нейлона, имеет конструкцию из двух частей — распорной и нераспорной. Распорная часть изменяет конфигурацию во время монтажа. Дюбель такого рода может иметь ограничение в виде манжеты цилиндрической или круглой формы, что не позволит ему провалиться в отверстие. По способу монтажа крепёжные элементы делятся на забивные и закручивающиеся. Дюбели для ПГП сквозного типа имеют удлинённую нераспорную часть. Распорный тип устанавливают в стену на всю длину.

Виды креплений для блока из газосиликата, пенобетона и газобетона:

рамный;
нейлоновый;
пластиковый;
металлический.

Такой выбор позволяет применять дюбели в соответствии с предстоящей нагрузкой. Для лёгких конструкций идеальным выбором станут нейлоновые или пластиковые. Тяжёлые техника и мебель крепятся на металлические дюбели. Это самый прочный и пожаробезопасный вид крепления.

В основном такие крепежи имеют защитную манжету.

Вступление

В строительстве многоквартирных и тем более частных домов самым популярным строительным материалом был, да и наверное, останется, кирпич.

Если посмотреть ассортимент добросовестных продавцов строительного кирпича, например, тут https://moskeram.ru/catalog/kirpich/stroitelnyy_kirpich/, то увидим, что количество типов и видов продаваемого кирпича приближается к 40. Кирпич используют на каждом этапе строительства, от возведения фундамента и цоколей частных домов, до облицовки бетонных многоэтажек.

Строительный кирпич обладает массой полезных и нужных качеств. Каждый тип кирпича нужен для выполнения определенных работ. Например, пустотелый кирпич остается популярнейшим вариантом наружной и внутренней облицовки дома.

Однако именно пустотелый кирпич создает определенные трудности в дальнейшей отделке и благоустройстве дома. Чтобы повесить что-либо на фасад кирпичного дома или закрепить конструкцию, повесить полку на кирпичную стену внутри дома потребуется использовать специальный крепёж для пустотелого кирпича.

Вступление

Плотность пазогребневых плит и блоков значительно ниже плотности железобетона. Как следствие ПГП легче по весу и очень легко сверлятся. Однако невысокая плотность и легкое сверление предъявляют к крепежу для ПГП особые требования.

Примеры применения дюбеля для пустотелых конструкций в быту

Прикреплять к пустотелым основаниям тяжелые конструкции априори нельзя, поэтому металлический дюбель применяется для фиксации картин, люстр, плинтусов, полок, ключниц, легких стенных и подвесных шкафов, полотенцедержателей, карнизов для штор.

Невысокая плотность

Для начала стоит отметить, что невысокая плотность ПГП это не недостаток, а достоинство этого строительного материала. Из–за невысокой плотности, у ПГП высокие показатели по теплоизоляции. 80 мм плита по теплоизоляции соответствует 400 мм стене из бетона.

Со звукоизоляцией ПГП ситуация не так однозначна, но соответствует нормативным требованиям.

Однако ПГП плиты из-за невысокой плотности хрупкие. Хрупкость плиты и её невысокая плотность, становится понятна, когда при монтаже вы начнёте плиты пилить. Пилятся они легче дерева.

Всё это подводит нас к выводу, что для навешивания на перегородки из ПГП предметов интерьера и бытовой техники, например, телевизора, потребуется специальные дюбеля ПГП и специальный крепеж.

Купить дюбель для пустотелых материалов оптом в Москве

Компания Пикап Комплект предоставляет крепежи и метизы для пустотелых конструкций по доступной цене. Все метизы стандартизированы, в каталоге представлен большой ассортимент изделий. Для заказа дюбеля для пустотелых материалов оптом просто оставьте заявку на сайте либо свяжитесь с нами по телефону. Купить дюбель оптом можно с доставкой по Москве, Щербинке, Подольску и всей России, наличие собственного логистического центра позволяет гарантировать поставки в сжатые сроки.

Оформление заявки на покупку

Сотрудничество с магазином «КРЕП-КОМП» позволит заказать анкеры для пустотелых конструкций от производителя. Продукция соответствует международным стандартам, поставляется в фирменной упаковке. Товар доступен в любых количествах, отгружается со склада предприятия.

Размеры

Для качественного монтажа необходимо выбирать крепёж правильных размеров. Стандартные размеры равны 4, 5, 6, 8 мм. Крепёж в 10 мм используется гораздо реже. Длина изделия зависит от диаметра: если при диаметре 10 мм она равна от 100 до 200 мм, то при диаметре 6 мм она, соответственно, будет от 35 до 80 мм. У каждого производителя разработан свой типоразмер, но общие значения всё же имеются. Они приведены в таблице и помогут сориентироваться в выборе. Кроме того, чтобы крепёж держался прочно, его размер должен подходить к размеру плиты или кирпича.

Металлические дюбели с маркировкой М6х52, М6х65 относятся к крепёжным метизам. Их назначение – это монтаж лёгких конструкций, гипсокартона, ДСП к полнотелому кирпичу, дикому камню и бетону. Имеют ограничительный бортик, острые зубцы и прорезные элементы гильзы.

Дюбеля ПГП плит

Классическими крепежами для строительных материалов отличных от дерева является пара дюбель и шуруп. Дюбель закрепляется в конструкции, как база, а шуруп, вворачиваясь (забиваясь) в дюбель, распирает его, благодаря чему вся конструкция прочно закрепляется в основании.

Стоит отметить, что по нагрузке на крепёж дюбель+шуруп можно навесить не очень тяжелые предметы. Так максимальная нагрузка на дюбель из пластика может быть 95 кг (в среднем 50-60 кг), а максимальная поперечная нагрузка на металлический анкер 200-250 кг. (смотри таблицу ниже)

Для особо тяжелого крепления на стены из ПГП используют сквозные крепления с распорной площадкой на противоположенной стороне плиты, а также анкерные крепления.

Посмотрим на дюбеля ПГП плит боле подробно. И начнём с универсальной классики дюбель фишер для пгп.

Дюбеля Фишер

Правильное название этого нейлонового дюбеля «S Fischer». Отличительные особенности этого дюбеля в сером цвете, прямом крае и наличие характерных усиков для усиления распора.

Усики дюбеля крайне важны. Более того при установке этого дюбеля в отверстие нужно соблюдать расположение усиков. Они должны быть расположены параллельно углу (кромке) конструкции.

Такое расположение усиков позволит обеспечить вертикальное направление распора дюбеля, что улучшит прочность крепления.

По таблице ниже, на дюбель ПГП Фишер, диаметром 10 мм, при засверливании на 70 мм, можно навесить 24 кг веса. Отличный вариант для установки телевизора на стену ПГП.

Таблица максимальных нагрузок.

Дюбеля Упат

Правильно название этого дюбеля UPAT U. Он тоже сделан из нейлона, но с более выраженными усиками и зацепами.

Благодаря этому на него можно навесить более тяжелые веса. Так дюбель UPAT U диаметром 10 мм, длиной 65 мм сможет выдержать вес 30 кг.

Таблица максимальных нагрузок.

Дюбеля TOX

В крепёжном ассортименте компании TOX рекомендованы три типа дюбелей:

— Универсальный дюбель TOX TFS, он скручивается при завертывании шурупа. Может использоваться, как дюбель для гипсокартона;

– Дюбеля 4AS;

– TOX TRI.

Таблица максимальных нагрузок дюбелей TOX.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Монтаж

Опытные специалисты используют проверенный метод монтажа. Отмечают места будущих отверстий под крепёж. Делать это можно ручкой или карандашом. Затем с помощью острия ножа на этих отметках процарапывают небольшие углубления. Они помогут сверлу не соскочить с отметки. Диаметр сверла подбирают в точности с диаметром дюбеля, чтобы он туго входил в отверстие. Свободно располагающийся крепёж – это признак некачественного монтажа.

Аналогично должны подходить по размерам глубина отверстия и длина крепёжного элемента, те же критерии предъявляются шурупу и дюбелю. Держа дрель под углом 90 градусов, на низкой скорости безударным способом просверливают глубину на 1 см. Затем увеличивают обороты. Если на дрели не имеется ограничителя глубины, то на самом сверле ставят отметку нужной длины.

Готовое отверстие продувают, очищая от пыли и крошки. Дюбель аккуратно забивают, используя в качестве ударного инструмента молоток. Во время монтажа крепёжного элемента для навесных шкафов при завинчивании болта оставляют зазор в 2 мм. Для других видов креплений шуруп или гвоздь утапливают вровень с поверхностью.

Соблюдение всех необходимых условий позволит провести качественный и надёжный монтаж конструкций.

О том, какой дюбель использовать для пустотелого кирпича, вы можете узнать из видео ниже.

Общая таблица рекомендованного крепежа компанией Кнауф

В рабочем альбоме Кнауф «Монтаж плит ПГП» есть примерная таблица рекомендованных дюбелей и анкеров. Вот она в большом формате. На ней отлично видны максимальные нагрузки на каждый тип крепежа.

Монтаж пазогребневых плит. Как делать? | Своими руками

Как делать монтаж позогребневых плит правильно?

Для монтажа пазогребневых плит используются дюбеля универсального типа, они легко и прочно входят в гипсовые материалы. При этом плиты отлично сверлятся безударным методом. Несмотря на то, что прочность пазогребневых плит достаточно высока, они превосходно сверлятся без ударным методом.

На два средних (диаметром 8мм) дюбеля можно повесить шкаф весом около 200кг. Монтаж перегородок на базе пазогребневых плит можно производить очень быстро без специального оборудования. Перегородка готова к работе сразу же после возведения. Пазогребневые плиты легко можно оклеивать обоями, строгать, пилить, фрезеровать и гвоздить.

Вот так выглядит перегородка из пазогребневых плит

Используя перегородки на основе пазогребневых плит, вы значительно экономите полезную площадь помещения, благодаря очень тонкой поверхности плиты. Пустотелые пазогребневые плиты имеют весомое преимущество. Они на легче полнотелых на четверть, а по прочности не уступают, по звукоизоляционным параметрам даже превосходят полнотелые. По жилищным стандартам, в помещениях элитного класса звуконепроницаемость межкомнатных перегородок должна быть не ниже 43дб. Меньше и транспортные затраты. Одним словом, кругом сплошная экономия.

Правильный монтаж пазогребневых плит

При монтаже сантехники и шкафов на такую перегородку, чрезвычайно важен выбор крепежа. Несущая способность пустотелой перегородки при правильном крепеже возрастает на 40%! Самый популярный вид крепежа – дюбель универсальный, в теле плиты такой дюбель исполняет распорные функции, попадая же в пустоту, он сворачивается в тугой узел. Одним словом, на перегородке из пустотелой пазогребневой плиты можно смело монтировать любое сантехническое и навесное оборудование.

Помоги моему блогу! Поставь свой лайк и подпишись на обновления. Спасибо за помощь.

Динамическое и статическое сравнение соединений «ласточкин хвост», паз и паз, половинки и дюбелей из бука :: BioResources

Моллахассани А., Хеммаси А., Хадеми Эслам Х., Лашгари А. и Базьяр Б. (2020). « Динамическое и статическое сравнение соединений« ласточкин хвост », гребень и паз, половинки и дюбель из бука », BioRes . 15 (2), 3787-3798.

Реферат

Проведена оценка динамических и статических упругих свойств соединений древесины бука. Обычные швы, а именно швы «ласточкин хвост», шип и паз, дюбель и половинки, были подготовлены из древесины бука ( Fagus orientalis Lipsky) с использованием поливинилацетатного и цианоакрилатного клеев.Результаты динамического и статического модулей упругости соединений в этом исследовании указали на самые высокие тенденции к уменьшению вдвое, шипов, пазов и пазов и соединений типа «ласточкин хвост», соответственно. Модуль упругости соединения типа «ласточкин хвост», его однородная структура соединения и отсутствие протяженной клейкой линии соответствовали таковым для соединенных образцов. Средний статический модуль упругости был примерно на 10,5% ниже, чем динамический модуль упругости. Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, значимость на уровне 5%, а тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значительными. на уровне 5% и указывает на положительную корреляцию.Основываясь на наблюдаемой корреляции в результатах динамических и статических испытаний, с использованием этих методов, динамическая оценка неразрушающего контроля может рассматриваться как подходящая альтернатива в стандартизации разрушающих статических испытаний для оценки и категоризации древесины.

Скачать PDF

Полная статья

Динамическое и статическое сравнение древесины бука «ласточкин хвост», паз и паз, разрезание пополам и дюбельные соединения

Amir Mollahassani, ^a AmirHooman Hemmasi, ^a, * Habibollah Khademi Eslam, ^a Amir Lashgari, ^b и Behzad Bazyar ^a

Оценивались динамические и статические упругие свойства соединений древесины бука.Обычные швы, а именно швы «ласточкин хвост», шип и паз, дюбель и половинки, были подготовлены из древесины бука ( Fagus orientalis Lipsky) с использованием поливинилацетатного и цианоакрилатного клеев. Результаты динамического и статического модулей упругости соединений в этом исследовании указали на самые высокие тенденции к уменьшению вдвое, шипов, пазов и пазов и соединений типа «ласточкин хвост», соответственно. Модуль упругости соединения типа «ласточкин хвост», его однородная структура соединения и отсутствие протяженной клейкой линии соответствовали таковым для соединенных образцов.Средний статический модуль упругости был примерно на 10,5% ниже, чем динамический модуль упругости. Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, значимость на уровне 5%, а тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значительными. на уровне 5% и указывает на положительную корреляцию. Основываясь на наблюдаемой корреляции в результатах динамических и статических испытаний, с использованием этих методов, динамическая оценка неразрушающего контроля может рассматриваться как подходящая альтернатива в стандартизации разрушающих статических испытаний для оценки и категоризации древесины.

Ключевые слова: соединение «ласточкин хвост»; Шпоночно-пазовое соединение; Разрезание сустава пополам; Дюбельный шов; Динамическая и статическая оценка; Модуль упругости

Контактная информация: a: Департамент науки и технологии древесины и бумаги, факультет природных ресурсов и окружающей среды, отделение науки и исследований, Исламский университет Азад, P.O. Box 14515/775, Тегеран, Иран; b: Кафедра древесных наук и технологий, Караджский филиал, Исламский университет Азад, П.О. Box 31485-313, Карадж, Иран; * Автор для переписки: h_hemmasi @ srbiau.ac.ir

ВВЕДЕНИЕ

Соединения являются одними из самых важных компонентов всех деревянных конструкций, в то время как научные знания о них ограничены. Соединения обеспечивают согласованность компонентов и делают конструкцию прочной и устойчивой. Следовательно, успех использования дерева в качестве строительного материала зависит от того, как ведут себя различные соединения.

Технология клеевого соединения сыграла важную роль в развитии и росте реабилитации и ремонта деревянных конструкций.Способность структурного шва поддерживать удовлетворительные долгосрочные характеристики, часто в суровых условиях, является важным требованием к структурному клеевому шву (Custodio et al. 2009). Клеевые соединения могут потерять прочность и разрушиться под воздействием влажности, температуры и других погодных условий.

Здесь недостаточно просто изготовить надежный стык. Скорее, также важно, чтобы сустав прочно держался при первом применении. Поскольку стыкового соединения «голова к голове» с химическим соединителем (клеем) само по себе недостаточно, обычно используются такие соединения, как ласточкин хвост, дюбель, шпонка, бисквит и подвижная канавка, для усиления угловых соединений (Maleki et al. .2012).

Благодаря простоте соединения штифтами, они широко используются в современной мебельной промышленности. Соответственно, существует множество исследований по этому вопросу. Zhang и Eckelman (1993) показали, что увеличение диаметра штифтов (от 6 до 11 мм) и увеличение глубины проникновения (от 6 до 11 мм) в каждом компоненте соединения будет иметь существенное влияние на сопротивление изгибающему моменту соединений. из ДСП с одним штифтом. Курт и др. (2009) оценил несущую способность деревянных шпилек в древесностружечных плитах и древесноволокнистых плитах средней плотности (МДФ).Чем более гладкая поверхность штифтов и язычка, тем больше был эффект сцепления между соединяемыми компонентами.

Latibari et al. (2005) оценил влияние типа, диаметра и степени свободы штифта на прочность на сдвиг швов из ДСП. Их результаты показывают, что штифты с резьбой диаметром 10 мм, глубиной проникновения в четыре раза больше диаметра и степенью свободы 0,5 мм или 0,25 мм обладают более высокой устойчивостью к приложенным нагрузкам. Экельман и Хавиарова (2006) изучили столярные изделия школьных стульев с штифтовыми соединениями шпунт и паз, с клеем и без него и обнаружили, что прочность 0.Шипы диаметром 125 с клеем были улучшены более чем на 80% по сравнению с аналогичными соединениями без клея. Их результаты показывают, что шиповые соединения могут быть зафиксированы только штифтами, а нанесение клея штифтами увеличит стоимость. Ghofrani и Nouri (2009) оценили прочность на боковой сдвиг различных типов деревянных дюбелей и соединений MiniFix на МДФ; они не обнаружили существенной разницы между резьбовыми соединениями и другими соединениями, в то время как винтовые соединения показали самую высокую прочность. И диаметр, и тип клея являются одинаково важными критериями для деревянных дюбелей с точки зрения их прочности на сдвиг.Поскольку резьбовые деревянные дюбели статичны, любые трещины из-за давления и напряжения сдвига возникают внутри плиты.

Дерикванд и др. (2013) оценил влияние различных типов древесины на подвижные шипы и длину проникновения шипов на сопротивление соединения; они обнаружили, что увеличение глубины проникновения подвижного шипа увеличивает прочность соединения между стыками. Их результаты показывают, что тип древесины, применяемой для изготовления подвижного шипа, оказал значительное влияние на способность удерживать соединения, поскольку древесина бука имеет гладкую поверхность и высокую прочность на сдвиг параллельно волокнам, что делает ее наиболее эффективной древесиной для изготовления. шипы.Maleki et al. (2012) оценили влияние расстояния между хвостами в соединениях типа «ласточкин хвост» 1, 2 и 3 см и типа соединения в двух вариантах «бабочка» и «Н-ласточкин хвост» на допустимую нагрузку на растяжение угловых соединений со скосом, выполненных из ДСП и МДФ. Они обнаружили, что допуск на растяжение соединения H-типа «ласточкин хвост» выше, чем у соединения «ласточкин хвост».

Maleki et al. (2013) оценил влияние типа клея и высоты стыковочного элемента типа «ласточкин хвост» на допустимую нагрузку на растяжение угловых стыков со скосом из ДСП и МДФ.Результаты показали, что устойчивость к растяжению соединений с использованием цианоакрилатных (CA) клеев выше, чем у соединений, использующих поливинилацетатные (PVAc) клеи или без них.

Имеющихся исследований по широкому использованию соединений типа «ласточкин хвост», гребня и паза, а также половинок и дюбелей в деревянных конструкциях недостаточно. Таким образом, необходимы дополнительные исследования для оценки механических характеристик этих соединений. В этом исследовании рассматриваются характеристики упомянутых суставов с точки зрения их статических и динамических аспектов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом исследовании сначала 90 пряморослых деревьев бука ( Fagus orientalis Lipsky) были разрезаны в поперечном направлении на образцы размером 360 Д × 50 Ш × 24 В мм и хранились в помещении для климатических испытаний в течение 2 недель, как указано в ISO 3129 (2012). Затем они стали подвергаться вибрации свободного изгиба при двустороннем испытании на свободную балку, а затем для испытания были отобраны образцы с наивысшей корреляцией 0,98 между режимами вибрации 1 ^st и 3 ^rd.Этот тестовый образец был выбран в соответствии с Hossein et al. (2009 г.), где из предварительных образцов 80 были допущены к испытаниям. Эти образцы подвергаются испытанию на изгибную вибрацию после измерения их размеров и веса.

файлов звукозаписи были сделаны с помощью Audacity (3 ^rd version, The Audacity Team, Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург, Пенсильвания, США), а аудиофайлы были прочитаны с учетом вибрации изгиба с помощью установки портативной системы NDT-lab® на заводе та же частота.После того, как в систему были добавлены все размеры и веса, были завершены расчеты, связанные с коэффициентом корреляции между первыми тремя модами вибрации и модулем сдвига при работе. Были изучены упругие характеристики древесины бука, в том числе модуль упругости (МОЕ). Коэффициент акустической эффективности ( K ) и коэффициент акустического преобразования ( ACE) оценивались по свободным продольным колебаниям в двусторонней свободной балке, как показано на рис.1, в радиальном (LR) и тангенциальном (LT) направлениях.

Рис. 1. Схематическое изображение продольной вибрации в двусторонней свободной балке (Браншерио и др. 2010)

Объем длины волны для моды 1 ^st продольных колебаний в длине образца, а также частота и длина волны, скорость объемов звуковой волны в продольном направлении образцов были рассчитаны по формуле. (1),

В = 2 лф (1)

, где В, (м / с) — скорость звука в продольном направлении древесины, а f (Гц) — частота для моды продольных колебаний 1 ^st.

Динамический модуль продольной упругости был рассчитан по формуле. 2,

E = ρV ² (2)

, где ρ (кг / м ³) — удельный вес, а E (Па) — модуль продольной упругости.

Коэффициент демпфирования рассчитывается на основе анализа того, как амплитуда колебаний образца падает с течением времени с использованием спектра ряда Фурье, рассчитанного по формуле. 3,

(3)

, где tan ( δ ) — коэффициент демпфирования и логарифмический декремент, который вычисляется в логарифмической шкале на основе затухания звука.Акустический коэффициент K и эффективность преобразования звука ACE являются одними из наиболее важных акустических факторов для древесины, используемой в звукорезонансных пластинах, и они рассчитываются по формулам. 4 и 5 соответственно

(4)

(5)

, где K — акустический коэффициент, а ACE (м ⁴ / кг.с) — эффективность акустического преобразования.

Рис. 2. Образцы и инструкции, применяемые для сочлененных балок

Для каждого используемого соединения используются следующие переменные факторы: два типа клея (цианоакрилат и поливинилацетат) и две высоты шипа, длины или длины соединительного штифта.Всего было 20 образцов размером 360 Д × 50 Ш × 24 В мм; Соединения «ласточкин хвост», «шпунт и паз», «половинки» и дюбели для каждого испытания. Размеры этих суставов были основаны на исследованиях, проведенных (Horwood 1999; Haviarova et al. 2001; Eckelman and Haviarova 2006; Noll 2007).

Образцы были разделены на четыре группы по 20. Характеристики каждой группы, представленные на рис. 2 с двумя клеями, были исследованы следующим образом: 1) Для соединений типа «ласточкин хвост» эффект «ласточкин хвост» с двумя высотами: 9 и 14. мм; 2) Для дюбелей — эффект дюбеля диаметром 8 мм с двумя высотами 72 и 90 мм; 3) Для шип-пазов эффект шипа с двумя длинами 30 и 50 мм; и 4) для швов, разделенных пополам, эффект шипа с двумя длинами: 50 и 70 мм.

Рис. 3. a: Соединение, разделенное пополам, b: Дюбельное соединение, c: Соединение шпонка и паз, d: Соединение «ласточкин хвост»

Образцы половинок, шпоночного соединения, гребня и паза и соединения «ласточкин хвост» были склеены и зафиксированы зажимами. Зажимы были освобождены от стыков после того, как они были полностью установлены, и образцы были сохранены в климатизированном помещении при 20 ° C и 65% относительной влажности.

В данном исследовании использовались два типа клеев со следующими характеристиками. Первым был клей на основе поливинилацетата (ПВА).Это тип клея с содержанием твердых частиц 60%, вязкостью от 12 до 18 Па · с при температуре 20 ° C и плотностью 1,08 г / см. ³. Второй — цианоакрилатный (СА) клей. Он содержит 100% твердых частиц, вязкость от 1,3 до 1,5 Па · с. и плотностью 1,06 г / см ³. Клеи использовались в соответствии с рекомендациями производителя.

Испытания на изгибную вибрацию были проведены для оценки упругих характеристик древесины бука. Для анализа полученных данных был запущен статистический метод дисперсионного анализа с применением программного обеспечения SPSS (IBM, версия 22, Армонк, штат Нью-Йорк).Кроме того, механические характеристики и упругие константы древесины бука были оценены в среде портативной системы NDT-lab® (Roohnia et al. 2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке модуля динамизма упругости уровень достоверности типов соединений, типов клея и размеров соединений имел значение 95%. При оценке взаимодействия эффективных факторов тип сустава × размер сустава был значимым на уровне достоверности 95%.Чтобы оценить динамизм звуковых характеристик образцов, влияние различных типов соединений, типов клея и размеров соединений было значительным с уровнем достоверности 95%. Чтобы оценить взаимодействие эффективных факторов, взаимодействие типа соединения × размер соединения с акустическим коэффициентом и демпфированием образцов было значимым с достоверностью 95%, как показано в таблицах 1–3.

Таблица 1. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на модуль упругости

Таблица 2. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на акустический коэффициент

Таблица 3. Дисперсионный анализ, направленный на влияние типа соединения, типа клея и размера соединения на демпфирование

В экспериментальных образцах четыре разных типа соединения (ласточкин хвост, дюбель, гребень и паз и разделение пополам), разный размер соединительной части и использование поливинилацетатных или цианоакрилатных клеев; упругие и акустические характеристики этих соединений показали снижение по сравнению с контрольными образцами (несращенными).При увеличении высоты соединения типа «ласточкин хвост» с 9 до 14 мм длина шипа шипа-паза стала 50 с 30 мм, а когда длина штифта дюбеля была увеличена с 36 до 45 мм, а длина шипа соединения вдвое стала 70 с 50 мм. , что свидетельствует об улучшении упругих характеристик (рис. 4). Для всех экспериментальных швов использование цианоакрилатного клея привело к большему улучшению упругих характеристик по сравнению с поливинилацетатным клеем (рис. 4).

Ключ: F = бук; L = большой сустав; S = маленький сустав; P = поливинилацетатный клей; C = цианоакрилатный клей; 1 = дюбель; 2 = разделение пополам; 3 = соединение типа «ласточкин хвост»; 4 = шип-паз

Фиг.4. Сравнение динамического модуля упругости экспериментальных швов

В соединениях типа «ласточкин хвост», где использовался цианоакрилатный клей, модуль упругости был выше, чем у других соединений. Шпоночные и пазовые соединения имели более высокий модуль упругости, чем у дюбелей и соединений вдвое, а дюбельные соединения имели более высокий модуль упругости, чем у соединений, разделенных пополам. Средняя разница суставов, использованных в этом исследовании, была достоверной с достоверностью 95%.Стыки «ласточкин хвост» длиной 14 мм вручную с цианоакрилатным клеем показали наименьшее влияние на акустические характеристики древесины бука, в то время как сокращение вдвое стыков, особенно с более короткой длиной шипа (50 мм) и выполненных с помощью поливинилацетатного клея, было значительно более эффективным в сокращении акустические свойства.

Для статического анализа упругих характеристик древесины бука, в соединениях типа «ласточкин хвост», дюбеля, шпунта и паза, а также в разрезе пополам, влияние типа соединения, размера соединения и типа клея было значительным с уровнем достоверности 95%.Более того, среди эффектов взаимодействия исследуемых переменных эффект размера × совместный был значимым при уровне достоверности 95%. Влияние других изученных переменных не было значимым с доверительной вероятностью 95%. Что касается наивысшего уровня эластичности экспериментальных соединений, результаты статических испытаний были аналогичны результатам динамических испытаний, , то есть , соединение типа «ласточкин хвост» показало самый высокий статический модуль упругости, а соединение, разделенное пополам, самое низкое. Статический модуль упругости в среднем составлял 10.На 5% ниже, чем у динамического модуля упругости с доверительным интервалом от 7,2% до 13,8% с уровнем достоверности 95%.

Рис. 5. Сравнение динамического и статического модулей упругости экспериментальных соединений

Результаты t-критерия Стьюдента показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, хотя динамический модуль упругости был выше, чем статический модуль.Тест корреляции Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов были значимыми на уровне 5% и показали положительную корреляцию.

В этом исследовании более высокий модуль упругости был получен с увеличением длины шипа, высоты «ласточкин хвост» и длины деревянного штифта в дюбельных соединениях. Увеличение высоты ласточкина хвоста с 9 до 14 мм, увеличение длины шипа с 30 до 50 мм в пазовых соединениях, увеличение длины штифта с 36 до 45 мм в шпоночных соединениях и увеличение длины шипа. от 72 до 90 мм, все дали более высокую эластичность как для динамического, так и для статического анализа.Эти результаты были подтверждены результатами других исследований, которые показали, что увеличение площади поверхности шипов оказывает особое влияние на способность сопротивления растяжению при растягивающих и сжимающих нагрузках (Dalvand et al. 2012; Maleki et al. 2012; Дрикванд и др. 2013; Кахванд и др. 2013). Можно констатировать, что увеличение площади соединительной поверхности шипа, количество склеиваемой поверхности увеличивалось и приводило к большей общей прочности соединения и к более однородному расположению соединения.Клеи увеличивают как плотность в месте стыка, так и модуль упругости стыков. Для соединений типа «ласточкин хвост» увеличение высоты типа «ласточкин хвост» увеличило стойкость к растяжению, что может быть связано с большей поверхностью соединения и компонентами соединения. Когда площадь поверхности контакта между компонентами соединения и соединителем увеличивалась, прочность на разрыв также увеличивалась.

Для дюбельных соединений увеличение диаметра и длины деревянного штифта привело к увеличению периметра и, следовательно, большей площади, что увеличило поверхность сцепления и общую прочность соединения.Результаты статического и динамического анализа соединений, проведенных здесь, показывают, что соединение «гребень и паз» имеет более высокий модуль упругости, чем соединение дюбеля и соединения пополам. Этот результат согласуется с результатами других исследований (Eckelman 2003; Ghofrani and Noori 2009), где образцы с одинаковой поверхностью и толщиной, соединения шпунта и паза прочнее, чем соединения деревянных дюбелей. Прямоугольная форма соединения «шпунт-паз» обеспечивает большую прочность и стабильность соединения, и очевидно, что соединения «шпунт-паз» более однородны, чем соединения деревянных дюбелей.Это может быть связано с использованием разных пород дерева для штифтов в дюбельных соединениях. Кроме того, для деревянных дюбельных соединений штифты расположены в более длинных отверстиях для швов, и допуск штифтов в отверстиях для швов является эффективным по отношению к прочности соединений. Ступени деревянных штифтов в сочетании с подвижностью соединения могут вызвать трещину на месте. В дюбельных соединениях клеевые линии проходят двумя противоположными частями или по всей длине дерева в дюбельных соединениях, в то время как в шпунтовых соединениях клеевые линии проходят с одной стороны; поэтому деревянные дюбели слабее, чем паз и шпунт.Во всех доступных экспериментах на изученных соединениях были снижены динамический и статический модуль упругости и акустические характеристики по сравнению с несоединенными образцами (контрольными образцами). На акустический коэффициент влияли как модуль упругости, так и параметр плотности, где, что касается плотности, он был намного больше, чем модуль параметра упругости с точки зрения акустического коэффициента. В соединенных образцах это уменьшение может быть связано с увеличением плотности образцов после добавления соединения.Более того, увеличение плотности может быть связано с увеличением плотности, вызванной поливинилацетатным и цианоакрилатным клеями, по сравнению с несращенными образцами. Среди оцениваемых здесь соединений соединения типа «ласточкин хвост» показали наименьшее влияние на акустические характеристики по сравнению с несращенными образцами, что согласуется с выводами Wegst (2006) и Obataya and Norimoto (1999). Цитируемые авторы сообщают обратную связь между модулем упругости и демпфированием. Уменьшение демпфирования привело к увеличению ACE.

Статический и динамический анализ показал, что модуль упругости экспериментального образца, а также динамический и статический модуль упругости значительно различались на уровне достоверности 95% с положительной корреляцией. Результаты, полученные с помощью t-критерия Стьюдента, показали значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, а корреляционный тест Пирсона показал, что динамический и статический модули упругости образцов значительно различались на уровне 5%. с положительной корреляцией.Это соответствует выводам Bodig and Jayan (1993) и Biechele et al. (2010).

На этом этапе неразрушающие динамические испытания рекомендуются в качестве альтернативы разрушающим статическим методам, поскольку в последнем случае образцы не ломаются, время не тратится зря, и они делают визуальный, рентгеновский, ультразвуковой, акустический, вибрационный , и т. Д. проверка возможных методов. Эти методы неразрушающего динамического анализа сокращают общее время и стоимость, а поскольку они не вызывают повреждений, они сокращают общие производственные отходы.Они также повышают эффективность за счет повышения качества продукции. Возможность непрерывного анализа и большего контроля продуктов может быть эффективной в прогнозировании и предотвращении повреждений с помощью этих тестов.

ВЫВОДЫ

Влияние типа клея, типа соединения и размера соединения, вместе с взаимодействием между двумя последними на модуль упругости, акустический коэффициент и демпфирование, было значительным на уровне 5% как в динамических, так и в статических испытаниях.
Что касается наивысшего уровня эластичности экспериментальных соединений, статическое испытание показало те же результаты, что и результаты динамического испытания, , то есть , соединение типа «ласточкин хвост» показало самый высокий модуль упругости, а соединение, разделенное пополам, имело самый низкий модуль упругости.
Применение цианоакрилатного клея привело к более высокому модулю упругости по сравнению с образцами, склеенными поливинилацетатным клеем.
t-критерий Стьюдента показал значительную разницу между средним динамическим и средним статическим модулем упругости, хотя динамический модуль упругости был выше, чем статический модуль, со значимостью на уровне 5%.Более того, согласно тесту корреляции Пирсона, между этими двумя величинами эластичности существует положительная корреляция.

ССЫЛКИ

Бичеле, Т., Чуй, Ю.Х., и Гонг, М. (2010). «Оценка жесткости древесины с шиповым соединением с помощью различных методов неразрушающего контроля», в: Proceedings of the Future of Quality for Wood Products , Эдинбург, Великобритания. 4-7.

Бодиг, Дж., И Джейн, Б.А. (1993). Механика древесины и древесных композитов (персидский перевод Г.Эбрахими), издательство Тегеранского университета, Тегеран.

Браншерио, Л., Кушад, К., и Бремо, И. (2010). «Измерение внутреннего трения тропических пород различными акустическими методами», Journal of Wood Science 56 (5), 371-379.

Custόdio, J., Broughton, J., and Cruz, H. (2009). «Обзор факторов, влияющих на долговечность соединения деревянных конструкций», International Journal of Adhesion and Adhesives 29 (2), 173-185.

Далванд, М., Малеки, С., Эбрахими, Г. и Хафтхани, А. (2012). «Определение несущей способности угловых шпоночных соединений в каркасной мебельной конструкции из ели», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности 5 (1), 21-32.

Дерикванд, М., Эбрахими, Г. Х., и Экельман, К. А. (2013). «Влияние толщины уступа на изгибающий момент пазового и свободного шипованного соединения», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности 28 (1), 65-75.

Дерикванд, М., Смардзевский, Я., Эбрахими, Г., Далванд, М., и Малеки, С. (2013). «Усилие отрыва пазов и шипов Т-образных мебельных соединений», Турецкий журнал сельского хозяйства и лесоводства 37 (3), 377-384.

Eckelman, C.A. (2003). Учебник по проектированию изделий и прочному дизайну мебели , Purdue UniversityPress, Вест Лафайет, Индиана.

Экельман, К., Хавиарова, Э. (2006). «Эксплуатационные испытания школьных стульев, изготовленных с круглыми пазами и шипами», Forest Products Journal 56 (3), 51-57.

Гофрани М. и Нури Х. (2009). «Боковое удерживающее усилие деревянных дюбелей, шурупов и готовых к сборке соединений (RTA), изготовленных из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)», Иранский журнал исследований древесины и бумаги 24 (2), 219-231.

Хавиарова Е., Экельман К., Эрдил Ю.З. (2001). «Разработка и испытание экологически чистых деревянных школьных стульев для развивающихся стран», Forest Products Journal 51 (3), 58-64.

Хорвуд, Р.(1999). Справочник плотника , издательство New Holland, Лондон, Великобритания.

Хоссейн, М.А., Рухниа, М., и Шахверди, М. (2009). «Некоторые следы внутренних дефектов древесины на трех первых формах колебаний свободной вибрации», в: 16 ^th Международный симпозиум по неразрушающему контролю и оценке древесины , Пекин, Китай, стр. 117-128.

ISO 3129 (2012). «Древесина. Методы отбора проб и общие требования к физическим и механическим испытаниям небольших образцов чистой древесины», Международная организация по стандартизации, Женева, Швейцария.

Кахванд М., Омрани П. и Эбрахими Г. (2013). «Определение сопротивления изгибающему моменту Т-образных соединений, изготовленных из древесного печенья», Иранский журнал деревообрабатывающей и бумажной промышленности 5 (2), 47-58.

Курт Э., Уйсал Б., Озджан К. и Йилдирим М.Н. (2009). «Влияние толщины кромочной ленты улудагской пихты, склеенной с помощью некоторых клеев, на сопротивление отрыву буковых дюбелей в композитных материалах», BioResources 4 (4), 1682-1693.

Латибари, Дж.А., Гофрани М. и Нури Х. (2005). «Исследование удерживающей способности дюбелей из ДСП», Иранский журнал сельскохозяйственных наук 11 (1), 135-148.

Maleki, S., Dalvand, M., Rostampour, H.A., and Faezipour, M. (2013). «Влияние типов клея и высоты подгонки типа« ласточкин хвост »на нагрузочную способность угловых соединений рамы под углом, изготовленных из ДСП и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)», Journal of Forest and Wood Products 66 (2), 203-214.

Малеки С., Дерикванд М., Далванд М. и Эбрахими Г. (2012). «Несущая способность угловых соединений скошенной мебели со шпонками типа« ласточкин хвост »при диагональной растягивающей нагрузке», Турецкий журнал сельского хозяйства и лесоводства 36 (5), 636-643.

Нолл, Т. (2007). Совместная книга плотников: Полное руководство по столярным изделиям из дерева , Apple Press, Россендейл, Лондон.

Обатая Э. и Норимото М. (1999). «Акустические свойства тростника ( Arundo donax L.), используемого для вибрирующей пластины кларнета », Journal of Acoustical Society of America 106 (2), 1106-1110.

Руния, М., Бремо, И., Гибал, Д., и Манучехри, Н. (2006). NDT-lab: «Программное обеспечение для оценки механических свойств древесины», Труды Международной конференции ESWM4 + Cost Action, Флоренция, Италия.

Вегст, У. К. Г. (2006). «Дерево для звука», Американский журнал ботаники 93 (10), 1439–1448.

Чжан Дж. Л. и Экельман К.А. (1993). «Сопротивление изгибающему моменту угловых соединений одинарных дюбелей в корпусной конструкции», Forest Products Journal 43 (6), 19-24.

Статья подана: 4 августа 2019 г .; Рецензирование завершено: 28 ноября 2019 г .; Доработанная версия получена: 5 февраля 2020 г .; Получена вторая исправленная версия: 26 марта 2020 г .; Опубликовано: 3 апреля 2020 г.

DOI: 10.15376 / biores.15.2.3787-3798

Tongue & Groove Joint Архив плюсов и минусов

Вы ищете Плюсы и минусы деревянных столярных изделий ? Если да, то эта статья должна помочь! Существует множество различных методов столярных изделий из дерева на выбор.В зависимости от проекта один может работать лучше, чем другой. Узнайте все о различных типах шарниров для деревообработки в этом посте!

Что такое столярные изделия из дерева?

Столярные изделия из дерева объединяют 2 куска дерева в одно соединение. — это древнее ремесло, которое используется для изготовления мебели, полов, обрамления и краснодеревщика. Насколько легко сделать деревянные швы, зависит от того, что строится. Каждый проект также будет отличаться по своим сильным сторонам и своей цели.

Плюсы и минусы деревянных столярных изделий

В разных проектах используются разные соединения, поскольку не все деревянные соединения выполняются одинаково. Вы обнаружите, что имеет некоторые преимущества, а также недостатки в различных методах соединения древесины, а также для каждой из видов древесины, которые соединяются.

Стыковое соединение Плюсы и минусы

При соединении деревянных соединений вместе вы обнаружите, что проще всего стыковать стыковое соединение .Соединение стыка — это просто приклеивание одного куска дерева к другому. Концевое волокно дерева соединяется с длинным волокном дерева с помощью самых слабых участков с помощью пластин, штифтов и / или дюбелей для усиления соединения, чтобы оно могло выдерживать определенное давление. Стыковое соединение можно разломать руками, если оно не стабилизировано.

Соединение «ласточкин хвост» Плюсы и минусы

Чаще всего соединение типа «ласточкин хвост» находится на передней части ящиков, поскольку они используются для их соединения.Штифты выходят из одной из досок и соединяются с хвостами, вырезанными на конце прилегающей доски. Соединение «ласточкин хвост» будет чрезвычайно прочным и устойчивым к растяжению. Это потому, что после того, как он был приклеен, остаются штыри и хвосты трапециевидной формы, которые постоянно удерживаются. В гвоздях не будет необходимости. Этот тип соединения может оказаться слишком сложным для новичка, так как он требует точной резки.

Дюбельное соединение

Плюсы и минусы

“ Дюбельные соединения помогают избавиться от необходимости использовать винты, скобы и гвозди.Это помогает устранить потенциальные травмы, которые часто возникают при работе с оборудованием, но также может помочь придать проекту более законченный вид, поскольку нет ничего, что могло бы нарушить рисунок зерна. ”

Профили для дюбелей

Установка дюбелей — это быстрый процесс.
Помогает обеспечить аккуратную отделку.
Нет необходимости в шурупах, гвоздях или другом оборудовании.
Дюбели — это самый прочный тип соединений при обработке дерева, особенно при использовании нескольких рядов дюбелей.
Дюбели помогают создавать прочные швы, которые легко сделать дома.

Дюбель Cons

Несоосность стыков
Срезание дюбеля
Более слабое соединение
Отсутствие контакта зерна лицом к лицу

Подробнее о преимуществах и недостатках дюбельных соединений читайте в нашем другом посте.

Преимущества врезного и шипованного соединения

Врезной шип и шип обычно используется, когда угловые соединения должны иметь прочную раму для изготовления таких вещей, как двери, столы, окна и кровати.Прямоугольная прорезь называется врезной прорезью, и она прорезается в (точном) центре торцевой части дерева так, чтобы она не касалась выступа (шипа), таким образом создавая чистый, прочный стык. После того, как он будет приклеен и хорошо подогнан, деревянные швы не будут двигаться, и их будет очень трудно разъединить. Чтобы быть уверенным, что толщина паза составляет ровно одну треть толщины дерева, у него должны быть точные размеры, чтобы избежать раскола паза и поломки шипа.

Finger Joint Плюсы и минусы

Finger Joint Pros

Делает более прямой сустав
Меньше отходов древесины во время производства
Экономически выгодно
Долговечный для вертикальной нагрузки
шарнир, чем паз и шип

Минусы шарнира

Может выходить изогнутым
Труднее добиться гладкой стенки

Уздечка Плюсы и минусы

Уздечка аналогична пазу и шипу, но шип и другой член разрезан, чтобы вставлять друг в друга.Это популярные соединения для рам и для соединения рельсов, ножек и стоек.

Профили с уздечками

Более простая альтернатива пазу и шипу
Может формировать соединение и не жертвовать прочностью
Отлично подходит для создания узких рам
Один из самых простых соединений для резки
Не требует пазов машина

Соединение с уздечкой

Видно торцевое зерно, которое делает его менее привлекательным

Плюсы и минусы соединения со скидкой

Соединение с фальцем имеет общие черты с стыковым соединением в деревообработке.Самая большая разница между ними — это канавка, вырезанная на одном из концов, что увеличивает удерживающую способность. Чаще всего он используется, когда требуется простое соединение, но требуется прочность. Он обычно используется в столярных изделиях и других столярных работах. В некоторых случаях можно добавить дюбели, шурупы или гвозди для увеличения прочности несущих соединений. Поверхности соединения с фальцем обычно достаточно велики, чтобы в деревянных блоках не было необходимости.

Соединение язычка и паза Плюсы и минусы

Вам понадобится соединение паз и паз при соединении деревянной кромки с другой деревянной кромкой, например, если вы делаете столешницу, ламинировали пол или соединяли твердую древесину или вагонкой.На всей длине одной детали должны быть прорези или канавки, чтобы она принимала прорезь под шпунт, проходящую по краю соседней детали. Доски будут стянуты вместе (без какого-либо бокового давления), и они останутся такими. В зависимости от того, что из себя представляет, клей может не понадобиться. Стыки пазов и канавок легче измерить, а также легко произвести, если вы используете фрезерный станок с возможностью настройки глубины.

Высококачественные комбинированные ящики для ящиков

Если вы ищете ящики для ящиков, компания DC Drawers с гордостью изготавливает лучшие ящики для ящиков шкафа, используя дюбельное соединение или прочное соединение типа «ласточкин хвост».Размещая заказ в DC Drawers, вы получаете лучшее качество, самую быструю обработку и лучшие цены в любом месте. Купите ящики для ящиков типа ласточкин хвост или ящики для дюбелей.

Спасибо, что прочитали « Wood Joint за и против »! Следите за новостями от опытных производителей ящиков для ящиков на DCDrawers.com

Установка дюбелей — Дюбель | Craftsmanspace

Их можно купить в готовом виде и использовать вместо гвоздей или шурупов или вместо пазов, ласточкин хвост и т. Д.Их следует окунуть в клей и плотно вбить в отверстия, сделанные для их приема. Дюбели можно сделать на скамейке рубанком, а можно повернуть. При строгании они будут улучшены в разрезе, если они будут проданы через круглое отверстие в куске стали. Они поставляются торговыми предприятиями всех обычных диаметров и длин.

Хотя это соединение очень простое по конструкции, его непросто сделать; и прежде чем новичок использовать его в какой-либо практической работе, он должен опробовать его на двух кусках пиломатериала.Если требуются удовлетворительные результаты, необходима максимальная точность при разметке центров отверстий и их растачивании.

По сравнению с врезным швом, когда он используется на обычных дверях, шпонка не так хороша, как паз, потому что шип проходит через стойку, а клей, собирающийся в шве при соединении частей, делает более прочным соединение там, чем на конце шипа на внешней стороне перекладины; поэтому, когда планка сжимается, она обычно держится в стыке, а ее внешний край тянется к стыку, позволяя концу шипа выступать за стойку на величину усадки.В двери с шпонками соединение, вероятно, откроется. Если дверь, подверженная воздействию погодных условий, будет правильно закреплена, она будет стоять лучше, чем дверь с прорезью, в которой шип проходит через стойку, поскольку в последнем случае влага быстро попадет в конец шипа. и дверь будет быстро разрушена. Выемки наружной двери должны быть типа, известного как «слепой» или «лисьий клин», так как таким образом конец шипа защищен от непогоды.

При использовании на мебели и других работах, которые устанавливаются в теплом цехе, и когда они сделаны из тщательно высушенных в печи пиломатериалов, правильно выполненное шпоночное соединение является совершенно удовлетворительным.

Соединение дюбелями

Выровняйте поверхности блоков, пока они не станут идеально ровными, проверьте их, соприкасаясь друг с другом, и отметьте, соприкасаются ли они со всех сторон. Соединение дюбелей является слабым, и, если поверхности не будут плоскими и не будут находиться в тесном контакте, дюбели не смогут удерживать детали вместе.

Новичок часто делает ошибку, оставляя небольшую ошибку при установке, и ожидает, что зажимы сожмут края вместе.Это действительно можно сделать с древесиной хвойных пород; но такое исправление носит временный характер, и плохой сустав обязательно откроется позже, после того, как будут удалены зажимы.

Маркировка дюбелей

Метод 1.

Основное применение этого метода — заделка стыков широкой доски.

Разместите две части в точных относительных положениях, которые они должны занимать навсегда.
Сделайте карандашом отметку поперек стыка на лицевых сторонах обеих частей одновременно, как на АА.
Карандашом или ножом проложите квадрат по обоим краям стыка от отметок, как на ВВ.
Острым калибром нанесите отметку C, которая пересекает BB. Пересечение этих двух линий дает центр отверстия.
Царапающее шило следует использовать для проделывания небольшого отверстия в вышеописанной точке, чтобы сверло входило точно, поскольку в противном случае оно может войти немного в сторону от пересечения или следовать за волокнами.

Метод 2.

Этот метод маркировки дюбелей иногда используется, когда нецелесообразно использовать метод 1, как, например, при установке дюбелей неправильной формы.

Забейте маленькие стержни прямо в конец детали A.
Отрежьте от дерева головки стержней на расстоянии примерно 3-4 мм от дерева.
Придвиньте деталь B к A, следя за тем, чтобы внешние стороны были в правильном соотношении друг с другом, и приложите достаточное усилие, чтобы штифты оставили отпечатки на конце детали B.Это центры отверстий под дюбели.
Вытащите стержни из детали A; проделанные таким образом отверстия являются центрами отверстий для дюбелей в этой детали.

Метод 3.

Если нужно заделать дюбели неправильной формы или сделать несколько одинаковых швов, этот метод не даст хороших результатов и сэкономит много времени, но одинаковые детали будут взаимозаменяемыми.

Сделайте темплет из картона; или, если он будет использоваться на неопределенный срок, из стали и через него проткнуть небольшие отверстия в месте, которое будет обозначать точные центры желаемых дюбелей, как в A.Поместите дужку на конец детали B так, чтобы угол C дужки находился в точке C детали B, и выровняйте с лицевой стороной; Шилом разметить через отверстия дужки центры дюбелей 1,2. Поместите D дужки на край детали F и выровняйте с лицевой стороной так, чтобы точно совпадать с D детали F. Через отверстия A дужки отметьте 1,2 на краю детали F. Это Этот метод часто используется при больших работах или работах неправильной формы всех видов, так как он позволяет выполнять точную работу и не требует никаких инструментов, кроме шаблона и иглы.

Метод 4.

Поместите доски, которые нужно закрепить, в тисках бок о бок лицевой стороной наружу и даже стыкованными краями. Выровняйте ножом линии поперек двух краев и попробуйте выровнять в точках, где нужно разместить дюбели. Установите калибр примерно на половину толщины готовой доски и измерьте его с лицевой стороны по линиям ножа. На получившейся крестовине просверливаем отверстия того же диаметра, что и у дюбеля.

Метод 5

Еще один метод заключается во включении поздних маркеров дюбелей (центров дюбелей).Имея различные размеры с точно размещенными центрами, можно сэкономить время по сравнению с только что описанными методами. Чтобы использовать этот маркер, просверлите отверстия в одном из элементов, вставьте маркеры подходящего размера и затем прижмите этот элемент ко второму элементу.

Установочные штифты подготовлены рядом

Лучше всего это можно сделать на токарном станке; но если в цехе нет токарного станка, их можно сделать своими руками. Сначала готовится квадратная палочка. Его скругляют плоскостью блока, поворачивая клюшку левой рукой и строгая правой рукой, пока половина ее длины не закругляется.Затем кусок переворачивают, а другую половину закругляют. В связи с этой работой лучше всего сначала примерить установочный штифт, просверлив отверстие необходимого размера в куске обрезков пиломатериалов. Закругленная палка должна плотно прилегать при легком движении. Когда закончите, палку разрезают на отрезки нужной длины, а на концах немного скашивают фаски, чтобы они входили в отверстия без заклинивания.

Приспособление, называемое установочной пластиной, часто используется для изготовления установочных штифтов, и это очень полезно. Он состоит из стальной пластины с просверленными отверстиями разного размера.Края отверстий утоплены так, чтобы они имели острый край с одной стороны пластины. Дюбель частично закругляют, а затем продевают через отверстие в пластине. Края стальной пластины соскребают остатки отходов и заставляют дюбель закругляться.

Приклеивание дюбелей

Перед склеиванием работы следует собрать вместе, так как после начала склеивания вносить изменения очень неудобно. Если детали точно подходят друг к другу, разобрать соединение, обклеить внутреннюю часть одного из отверстий маленькой палочкой, окунуть один конец дюбеля в клей и вбить на место.Сотрите излишки клея и повторите процесс с каждым дюбелем в этой половине шва. Оставить сохнуть. Затем убедитесь, что на дюбелях или на поверхностях стыка нет затвердевшего клея, и приклейте их, как и раньше, в другую деталь, на этот раз нанеся клей на плоские поверхности, которые должны соединиться. Плотно зажмите все и дайте высохнуть.

Он должен быть зажат в точках на расстоянии примерно 150 мм друг от друга. Зажимы должны тянуться равномерно и не загибать доски в стороны. Этого можно избежать, если поочередно надевать зажимы сначала с одной стороны, а затем с другой.

Нецелесообразно использовать дюбель длиннее, чем необходимо; один простирается от 20 мм до 30 мм с каждой стороны стыка, а другой, доходя дальше до края боковой доски, по той причине, что древесина между стыком и концом дюбеля будет давать усадку, и чем длиннее дюбель , тем больше будет затронута ширина дерева. Иногда может потребоваться более длинный дюбель в широкой стойке двери, чтобы придать достаточную прочность, чтобы противостоять хлопку двери.Дюбель должен быть на 1–3 мм короче, чем общая глубина отверстий, в которые он будет вставлен, и должен быть достаточно свободным, чтобы его можно было вдавливать пальцами, но не настолько ослабленным, чтобы он не выпал или его можно было дребезжать. На концах дюбеля должны быть сняты фаски. Это позволяет протолкнуть часть клея между дюбелем и стороной отверстия, а не все протолкнуть до конца дюбеля, что было бы результатом, если бы дюбель имел квадратный конец; если дюбель не будет слишком ослаблен, в этом случае он не будет иметь полную прочность, так как соединение не будет деревянным.

При просверливании отверстий для дюбелей многие рабочие обычно используют одну из многих форм упоров для сверл, представленных на рынке, чтобы обеспечить одинаковую глубину для всех отверстий. Это единообразие необходимо, иначе дюбели придется разрезать на разную длину, что потребует осторожности и времени, чтобы установить их в нужные отверстия во время приклеивания стыка, как раз тогда, когда драгоценна каждая секунда времени.

Дюбели обычно изготавливаются из твердых и прочных пород древесины, например клена или березы.Их можно приобрести в компаниях-поставщиках оборудования по разумной цене.

Ошибки при установке дюбелей

A — Дюбели не отцентрованы должным образом
B — Отверстие под дюбель не перпендикулярно

Как отремонтировать мебельные соединения — Как отремонтировать деревянную мебель: советы и рекомендации

Структурные проблемы в деревянной мебели можно определить с точки зрения трех вещей: самого материала, способа его сборки и того, как он функционирует.

Сам материал является проблемой, когда деталь сломана, деформирована или отсутствует. То, как они собраны, влияет на то, когда соединения выходят из строя или детали не подходят должным образом. Функционирование предмета мебели зависит как от материала, так и от конструкции, и функциональные проблемы всегда можно отнести к одному или обоим из этих источников. Ничто не может превратить неудачника в качественный предмет мебели, но с помощью нескольких базовых приемов ремонта вы можете решить большинство структурных проблем с мебелью.

Усиление незакрепленных соединений

При выходе из строя соединения возникают две проблемы: непосредственная функциональная проблема и долгосрочное влияние разрушения на остальную часть рамы. Ослабленный сустав, который не отремонтировали сегодня, может не сломаться завтра, но он создаст нагрузку на другие суставы. Через неделю одна шаткая нога может превратиться в две. Чтобы простые структурные проблемы не превратились в более серьезные, следует немедленно отремонтировать ослабленные или разъединенные стыки.

Склеивание: Самое простое решение обычно является лучшим как при ремонте, так и при повторной окраске.Когда вы обнаружите неплотное соединение, сначала убедитесь, что винты (если есть) затянуты; затем попробуйте отремонтировать его с помощью клея: пластмассы, эпоксидной смолы или резорцина. Вдавите клей в неплотный стык с помощью инжектора клея. Если можете, пошевелите стык, чтобы клей равномерно распределился. Зажмите стык примерно на два дня, пока клей полностью не затвердеет. По возможности укрепите клеевой шов клеевым блоком, как описано ниже.

После склеивания незакрепленных соединений верните мебель в эксплуатацию.Еще раз проверьте соединение через несколько недель. Если он снова вышел из строя, его нельзя будет отремонтировать с помощью регулировки; вам придется укрепить его, восстановить или полностью перестроить.

Клеевые блоки и стальные распорки: Клейкие блоки, оригинальные мебельные распорки, представляют собой цельные куски дерева, используемые для усиления угловых соединений и обеспечения дополнительной поддержки. Стальные угловые пластины и угловые распорки выполняют ту же функцию, но они могут ухудшить внешний вид предмета мебели, а также снизить его стоимость.По этой причине клеевые блоки по-прежнему являются важной частью ремонта мебели. Ценные предметы мебели, антиквариат и хорошие репродукции всегда следует ремонтировать с помощью клеевых блоков вместо стальных скоб, когда это возможно.

Клейкие блоки для угловых раскосов могут быть квадратными или треугольными. Квадратные блоки используются в основном в качестве внешних опорных скоб или на длинных стыках, таких как внутренние углы ящиков, где разрезание треугольника было бы непрактичным. В большинстве случаев предпочтительны треугольные клеевые блоки.

Клеевые блоки можно вырезать из любой квадратной заготовки, но предпочтительнее древесина твердых пород. Чтобы сделать клеевой блок, разрежьте квадратный кусок дерева пополам по диагонали. Чем крупнее кусок дерева, тем больше поверхность склеивания блока. Длина блоков будет зависеть от проекта; в среднем 2 дюйма вполне достаточно. Чтобы укрепить ножки стульев и столов, вырежьте треугольные распорки нужного размера из досок номинального размера в 1 дюйм. В правом углу блока отрежьте диагональ или сделайте выемку, чтобы она соответствовала ноге.Для раскосов хорошо подойдет брус размером 1 x 2.

Чтобы установить треугольный клеевой блок, нанесите клей на две прямоугольные стороны или края. Установите блок в угол и слегка поверните его, чтобы клей распределился по склеиваемым поверхностям. Небольшие клеевые блоки можно укрепить гвоздями, вбитыми в каркас мебели; просверлите направляющие отверстия для гвоздей, чтобы не расколоть древесину. Чтобы укрепить скобы стула и стола, ввинтите три винта через блок в раму, один винт прямо в угол и по одному прямо с каждой стороны под углом к внутреннему краю блока.Предварительно просверлите отверстия под винты для блока как в блоке, так и в раме.

Иногда угловое соединение удерживается стальным кронштейном вместо клеевого блока. Если ножка качается, сначала убедитесь, что гайка, удерживающая кронштейн, надежно затянута. Если это не решит проблему и скоба вставлена в пазы в раме, возможно, она установлена неправильно. Снимите гайку и снова установите кронштейн; затем надежно замените гайку.

Некоторым незакрепленным мебельным соединениям потребуется немного больше внимания, чтобы сделать их конструктивно прочными.Хотя повторное закрепление или даже восстановление сустава может занять дополнительное время, вы можете выполнить любое из них с помощью некоторых передовых методов ремонта.

Винты и клей: Если неплотное соединение трудно разобрать, возможно, вы сможете решить проблему с помощью длинного винта. Сначала выровняйте соединение и просверлите пилотное отверстие для винта. Затем увеличьте верхнюю часть пилотного отверстия, чтобы на головку винта можно было установить небольшой кусок дюбеля. Смажьте винт клеем и вбейте его в стык, чтобы он плотно стянул стык.Перед тем, как затянуть винт, попробуйте вдавить клей в неплотный стык; это поможет укрепить сустав. Затем плотно затяните винт.

Чтобы закрыть головку винта, отрежьте кусок дюбеля (деревянного стержня), чтобы он соответствовал увеличенному отверстию. Он должен быть немного длиннее проема, чтобы конец дюбеля немного выступал над поверхностью каркаса. Вставьте дюбель с клеем, убедившись, что конец дюбеля находится заподлицо с головкой винта, и дайте клею полностью высохнуть; затем аккуратно срежьте конец дюбеля заподлицо с поверхностью и отшлифуйте его до гладкости.Возможно, вам придется заново отделать раму, чтобы дюбель совпадал, и вы можете установить ложные дюбели в другие соединения рамы, чтобы они совпадали. Дюбель придаст каркасу вид ручной работы в виде булавок или колышков.

Уловка с винтом / заглушкой также может использоваться для ремонта незакрепленных ступенек и задних поверхностей, но задействованные детали должны быть достаточно большими, чтобы в них можно было вставить винт и дюбель. Мелкие детали, такие как стружки и планки, могут расколоться, если в них вбить винт.

Для наиболее прочного соединения, усиленного винтами, винт следует вбивать в кусок дюбеля, а не в саму раму.Это не всегда возможно. Если есть возможность, разберите соединение, просверлите отверстие в месте завинчивания и закройте отверстие дюбелем, приклеив дюбель на место. Затем снова соберите соединение с помощью винта и клея, как указано выше. Если вы хотите скрыть головку винта, увеличьте отверстие для дюбеля или слегка утопите винт и заполните углубление деревянным наполнителем.

Восстановление соединений

Восстановление соединения или ряда соединений не так сложно, как может показаться, хотя и требует большого терпения.Вы должны работать медленно, чтобы убедиться, что все детали находятся в нужных местах и все детали плотно прилегают. Чтобы разобрать соединение, осторожно потяните его на части. Если он не разбирается легко, постучите резиновым или деревянным молотком по частям рамы, но будьте осторожны, чтобы не повредить дерево.

Не упустите возможность того, что соединение было собрано с помощью гвоздей или шурупов, а также клея. В этом случае вам следует удалить застежки, прежде чем сломать клей. Если вы не можете их удалить, разорвите клеевое соединение и очень осторожно отделите стык.Не пытайтесь раздвинуть сустав с силой. Если гвозди или шурупы вставлены слишком плотно, вы расколите или раскололо дерево. Если поддевание может повредить дерево, рассмотрите возможность распиливания стыка. Используйте ножовку с тонким лезвием, которое пройдет сквозь металл и не оставит широкого разреза.

После того, как стык будет разобран, его необходимо тщательно очистить. Если старый клей хрупкий или крошится, соскребите его ножом или узким зубилом. Если его трудно удалить, используйте наждачную бумагу, горячую воду или горячий раствор уксуса.Вы должны удалить всю грязь и старый клей. Какой бы метод вы ни использовали, будьте очень осторожны, чтобы не повредить дерево, иначе стык не будет правильно совмещен при повторной сборке.

Структурные проблемы чаще всего встречаются у стульев и столов, а соединения обычно представляют собой паз и шип (зубец или язычок, закрепленный в отверстии в соседней детали). В большинстве случаев шип (зубец или деревянный зубец) изношен или сломан. Если повреждение не слишком серьезное, вы можете тщательно очистить стык, а затем снова собрать его с помощью эпоксидной смолы, которая является хорошим заполнителем швов, а также связующим веществом.Сотрите излишки эпоксидной смолы после сборки стыка и зажмите стык, пока эпоксидная смола полностью не высохнет.

Не используйте мебель в течение недели или около того, чтобы убедиться, что клей затвердел должным образом. Если шип сильно поврежден или шов распилен, вам придется восстановить шов с помощью дюбелей из твердой древесины вместо шипа — для большинства стыков достаточно двух дюбелей. Используйте дюбели примерно такой же ширины и примерно в два раза длиннее поврежденного шипа. Отрежьте поврежденный шип и удалите всю сломанную древесину из паза.Полностью закройте паз деревянной пробкой, вклеенной и обрезанной заподлицо с поверхностью. Затем при помощи дюбелей снова соедините детали.

Чтобы проделать отверстия для дюбелей — в шипованном основании и в заглушенном пазу — используйте шаблон для установки дюбелей, прикрепленный к краю дерева и отрегулированный по центру отверстий для дюбелей. Можно также использовать центральные точки дюбелей, но они не так точны, как кондуктор. Просверлите отверстия на общую глубину примерно на 1/4 дюйма глубже, чем длина дюбеля, чтобы учесть скопление клея под дюбелями.

Надрежьте края дюбелей плоскогубцами и слегка закруглите концы наждачной бумагой или напильником. Это улучшает распределение клея и делает его более простым и точным. Нанесите клей на дюбели и вставьте их в отверстия на одной стороне стыка. Затем смажьте край дерева клеем и наденьте другой соединительный элемент на дюбели. Постучите по стыку резиновым или деревянным молотком, сотрите весь клей, который сочится из стыка, и крепко зажмите стык примерно на два дня, пока клей полностью не затвердеет.

В следующих двух разделах мы покажем вам, как ремонтировать стулья, начиная с незакрепленных и сломанных частей.

Стандартная установочная пластина Lie-Nielsen Toolworks

Пластины дюбелей

Используйте пластину для дюбелей, чтобы легко сделать дюбели точного размера из любых дерево по вашему выбору. Также полезно для точных шипов на стуле. шпиндели. 5-1 / 8 дюйма в длину, 1,5 дюйма в ширину и толщину дюйма, изготовлены с поверхности Шлифованная инструментальная сталь A2, закаленная до 60 RC.

Отверстия обрабатываются с конусом с зазором 6 ° на нижней стороне.Отверстия прямые для первых 0,025 дюйма, что позволяет затачивать их, не влияя на размер отверстия. Начните с кусков вырезаны до желаемого диаметра, скошены по ведущий конец, и забейте его через соответствующее отверстие для дюбелей идеального размера. Включает два монтажных отверстия для Винты № 10 с плоской головкой.

Стандартная дюбельная пластина составляет 1/8 «, 3/16», ¼ «, 5/16», 3/8 «, ½», Дюбели 5/8 «. Метрическая пластина для дюбелей 3, 4, 6, 8, 10, 12 и дюбели 16мм.

Щелкните здесь, чтобы загрузить копию в формате PDF с инструкциями для этого инструмента.

Пластины дюбелей

Дюбель очень удобен для точного определения размеров дюбеля из любой выбранной вами породы дерева. Это также может быть используется для создания шипа на конце предмета, такого как стул шпиндель.

С короткими кусочками проще обращаться, но подойдет любая длина. Делая собственный дюбель, подойдите как можно ближе до нужного размера с помощью рубанка, спицы или ножа. Однако заготовка не обязательно должна быть очень гладкой — мелкие грани быстро исчезнут. Немного поэкспериментирую сообщит вам, насколько близко нужно сделать заготовку, в зависимости от порода дерева, длина дюбеля и насколько гладкая отделка ты желаешь.

Снимите фаску на переднем конце заготовки с помощью нож, чтобы облегчить начало разреза. Забей бланк через отверстие. Вы также можете использовать его по размеру купленного дюбеля.

Закрепите дюбельную пластину с помощью шурупов над серией разгрузочных отверстий на скамейке, или зажать его над собачьей ямой, чтобы временное пользование.

Материалы:

Дюбель из инструментальной стали 5/16 «A2. закалены до Rockwell 60-62, криогенно обработаны и двойная закалка.

Техническое обслуживание:

Если дюбель когда-нибудь понадобится, заточите верхняя режущая поверхность с водяными камнями для заточки. Хранить смазаны маслом для предотвращения ржавчины.

Гарантия:

Гарантия на материалы и качество изготовления на весь срок службы вашего инструмента. Звоните для ремонта или замены запчастей. Мы готовы проконсультировать вас, если у вас возникнут проблемы с использованием вашего инструмента.

Как соединить дерево с помощью дюбелей

Закрепление дюбелями веками использовалось мастерами по дереву, которым требовалось укрепить суставы или закрепить шурупы.Принцип установки дюбелей прост: небольшие круглые, но равномерно разрезанные деревянные палки, называемые дюбелями, вставляются в идеально согласованные отверстия в соответствующих досках, которые при приклеивании на место обеспечивают прочное и долговечное соединение для обработки дерева. Звучит просто, правда? Не совсем.

Большое количество современных деревообработчиков склонны избегать установки шкантов в пользу менее проблемных методов, таких как бисквитные столярные изделия, или механических креплений, таких как карманные столярные изделия, но нельзя сбрасывать со счетов простоту и надежность шпонирования.Для установки дюбелей обычно используют дюбель диаметром не более 1/2 ширины доски. Например, при соединении досок шириной 3/4 дюйма обычно используется дюбель 5/16 или 3/8 дюйма. Использование более широкого дюбеля ослабит доску, а более узкий дюбель будет недостаточно прочным, чтобы удерживать соединение.

Каждое отверстие для установки дюбелей следует просверлить примерно на 1/16 дюйма глубже, чем 1/2 длины используемой секции дюбеля. Обычно используются дюбели длиной 1 1/2 дюйма, поэтому в этом случае вы просверлите каждое отверстие под шканты до 13/16 дюйма в длину.

Березовые дюбели обычно используются для установки дюбелей, хотя коммерческие комплекты пластиковых дюбелей (включая сверло, упор для сверла и металлические центры для установки дюбелей) также легко доступны в домашних центрах. Если вы решите нарезать дюбеля самостоятельно, вот несколько советов, которые помогут упростить установку:
Во-первых, рекомендуется снять фаску на концах дюбеля, чтобы облегчить его вставку в отверстия. Во-вторых, прорежьте небольшую канавку по длинной оси дюбеля, чтобы обеспечить выход клея и воздуха.Это легко сделать с помощью ленточной пилы и плоскогубцев, чтобы надежно удерживать дюбель.

Шаблон для установки дюбелей

Помимо сверла, дюбелей и клея, вы обнаружите, что установка дюбелей будет намного проще, если вы воспользуетесь приспособлением для установки дюбелей. Эти зажимные приспособления для установки дюбелей, как правило, металлические и предназначены для направления сверла в квадрат заготовки к краю доски. В вашем приспособлении должны быть втулки для установки долот различного диаметра.

Просверлите первые отверстия

Чтобы начать закрепление стыка, выровняйте две стыкуемые доски в их окончательные положения.Вам нужно будет использовать как минимум два дюбеля для каждого стыка, или больше, если стык особенно широкий. Одно практическое правило состоит в том, что если ширина доски (-ов) меньше 6 дюймов, поместите один дюбель на 1/4 ширины стыка, а второй дюбель на 1/4 ширины с противоположной стороны. Итак, для доски шириной 6 дюймов первый дюбель будет размещен на расстоянии 1 1/2 дюйма от одного края, а другой — на расстоянии 1 1/2 дюйма от противоположной стороны. Если зазор между дюбелями превышает 4 дюйма, добавьте дополнительный дюбель.

Карандашом сделайте отметки в желаемых местах на обеих досках. Затем разделите доски и совместите приспособление для установки дюбелей с одной из меток на любой доске. Установите сверло в электрическую дрель или аккумуляторную дрель и установите ограничитель сверла на сверло на желаемой глубине.

Просверлите первое отверстие через шаблон до упора, затем переместите шаблон на второе отверстие и повторите операцию. Продолжайте, пока все отверстия на этой доске не будут вырезаны.

Совместите отверстия

Когда все отверстия в первой доске просверлены на соответствующую глубину, равную квадрату доски, пока не переходите на вторую доску.Вместо этого поместите центры установки дюбелей, которые поставляются с вашим комплектом дюбелей, в отверстия (то есть, если вы используете упакованные дюбели — в противном случае вы можете подобрать несколько центров для установки дюбелей, так как это сделает вашу установку более точной).

Расположив центры крепления шпонок в отверстиях, выровняйте вторую доску на место и прижмите ее к центрам крепления шпонок. Будьте уверены в точности, так как центры установки дюбелей сделают идеально расположенную выемку на второй доске, показывая, где именно следует просверлить следующие отверстия.Если у вас нет центров крепления шпонок, вы можете попытаться измерить и выбрать правильное расположение, но если ваши первоначальные отверстия были немного не на своем месте, шансы, что ваше новое отверстие будет совпадать, невелики.
Разделите доски и совместите приспособление для установки дюбелей с отмеченными точками и просверлите отверстия.

Установите дюбели

Когда все отверстия будут просверлены, снимите зажимное приспособление и центры крепления шпонок с первой доски. Нанесите небольшое количество клея в каждое отверстие на одной доске и вставьте дюбеля в склеенные отверстия.Вам не нужно много клея, так как слишком много клея либо выдавит, либо затруднит установку дюбелей. Немедленно удалите клей, который выжимается, слегка смоченной тканью.

Затем введите немного клея в противоположные отверстия и поместите доску на соответствующие дюбели. Вдавите доску прямо на дюбели, насколько это возможно, рукой, стараясь не использовать скручивающие движения.

Когда соединение будет максимально закрыто, вы можете вручную использовать столярный зажим, чтобы затянуть соединение до конца, пока соединение не закроется полностью.Держите зажим на месте, пока клей полностью не высохнет, обычно 24 часа.

Деревянные швы — Боб Вила

Фото: brightmix.co.uk

Язык столяра наполнен словами, которые мы хорошо знаем из обычного употребления, но здесь имеют новое и отчетливое значение: соединения внахлест, кромка, стык и пальцы. технические термины для плотников. Столярный жаргон становится еще более сложным, когда вы добавляете некоторые другие виды соединений, такие как паз-шип, паз-паз, ласточкин хвост, дюбель, дадо, шлиц и шпунт.Не говоря уже о таких комбинированных соединениях, как перекрестные нахлёстки, равнины дадо, нахлёстки «ласточкин хвост» и митры с ключами.

Но это, мягко говоря, неполный перечень деревянных соединений. С появлением устройства для соединения печенья или пластин любое количество этих стыков усиливается или изменяется благодаря наличию маленьких вафель в форме футбольного мяча.

Не пугайтесь всех этих возможностей. Попробуйте думать о них как о скопище богатства. Довольно скоро вы обнаружите, что интересно выяснить, что лучше всего подойдет для конкретного проекта или конкретного приложения.

Если вы только совершаете свой первый набег на страну столяров, вам, вероятно, лучше всего будет начать с простого шарнира, такого как дадо или шпунт. (Если вы когда-либо делали что-нибудь, вы почти наверняка уже сделали стыковое соединение.) В фоторамке обычно используется косой стык, так что, возможно, вы это сделали или хотели бы попробовать.

Вот они, основные типы деревянных соединений, в порядке от простейшего до самого жесткого.

Стыковое соединение. Когда вы соединяете две прямоугольные доски, вы выполняете стыковое соединение, независимо от того, соединяются ли детали кромка к кромке, лицом к лицу, кромка к лицу или в углу.Стыковое соединение является самым простым в изготовлении, требующим небольшого изменения формы, кроме разрезов, сделанных для обрезки заготовки по размеру. Однако, как и в случае со всеми соединениями, соединяемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу; в противном случае можно использовать блочную плоскость для сглаживания торцевых волокон. Клеи, гвозди, шурупы, дюбеля и другие крепежные детали можно использовать для фиксации стыкового соединения.

Соединение под углом. Как вы знаете из коробки для резки под углом и измерителя угла на вашей настольной пиле, разрез под углом — это в основном разрез под углом (хотя, если вы обратитесь к своему словарю, вам скажут что-то вроде: «Угловой разрез — это наклонная поверхность, имеющая форму кусок дерева или другого материала так, чтобы он упирался в наклонную поверхность другого элемента, который должен быть соединен с ним.»).

Другими словами, косое соединение — это стыковое соединение, которое соединяет скошенные концы двух частей ложи. Классическим примером является рамка для картины с четырьмя стыковочными соединениями, по одному на каждом углу, с концами всех частей, срезанными под углом в сорок пять градусов, как правило, в угловой коробке.

Соединение со скосом имеет два очевидных преимущества по сравнению с соединением со стыковыми углами: во-первых, отсутствие видимых волокон на концах, что делает соединение более ровным и привлекательным; во-вторых, увеличивается поверхность для склейки.Соединения под углом можно также закрепить гвоздями, шурупами, дюбелями или другими механическими крепежными элементами.

Пазовый шарнир. Канавка (или фальц, как ее еще называют) — это выступ или канал, вырезанный на краю заготовки. Типичное соединение с пазом — это соединение, в котором вторая деталь соединяется с первой путем установки его торцевого волокна в паз. Фазовые соединения часто используются для углубления спинки шкафа по бокам или для уменьшения количества торцевых волокон, видимых в углу.

Фазовое соединение намного прочнее, чем простое стыковое соединение, и его легко выполнить двумя распилами столовой или радиальной пилой (один по лицевой стороне, второй по краю или торцевому волокну) или одним проходом через пилу. оснащен головой дадо.Фрезерный станок или любой из нескольких традиционных ручных рубанков, включая рубанок для плуга, также прорежет шпунт. Клей и гвозди или шурупы часто используются для закрепления шпунтовых соединений.

Дадо Джойнт. Когда канал или бороздка прорезается в куске от края, это называется дадо; когда вторая деталь, плотно вставленная в нее, соединяется с первой с помощью гвоздей, клея или других крепежных деталей, образуется соединение с пазами или пазами. Некоторые краснодеревщики различают соединения с пазом и швом, настаивая на том, что пазы нарезаны по зерну, а пазы — поперек.Как бы вы их ни называли, канавки или пазы легко прорезаются головкой дадо на радиальной руке или настольной пиле.

Соединение dado идеально подходит для установки книжных полок в стойки и может быть закреплено с помощью клея и других крепежных элементов.

Соединение внахлестку. Соединение внахлест образуется, когда в двух деталях есть выемки, одна выемка на верхней поверхности одной детали, вторая — на нижней поверхности другой. Удаляемые отходы обычно составляют половину толщины заготовки, так что, когда профилированные участки перекрывают друг друга, верх и низ соединительной дуги сливаются.

Соединения внахлестку используются для соединения концов (полунахаты) или скошенных углов (митра внахлест). Нахлёстки в форме ласточкина хвоста иногда используются для соединения концов деталей с серединой других (полупритиды «ласточкин хвост»).

Соединения внахлест можно резать головками dado, а также стандартными дисковыми пилами на радиальных или настольных пилах. Склеивание является обычным явлением, хотя другие крепежные детали, в том числе дюбели или деревянные штифты, также распространены в соединениях внахлест.

Шлицевой шарнир. Шпонка — это тонкая полоска, обычно из дерева, которая плотно входит в пазы на стыкуемых поверхностях.Соединения под углом, стык встык и другие соединения могут иметь шлицы. После того, как соединяемые поверхности будут обрезаны по размеру, можно использовать настольную пилу для выполнения соответствующих пропилов.

Сам шлиц добавляет жесткости стыку, а также увеличивает площадь склейки. Поскольку большинство шлицев тонкие, они обычно изготавливаются из твердой древесины или фанеры.

Шпоночно-пазовое соединение. Напольные покрытия, бортовые доски и множество других готовых фрезерованных материалов продаются с готовыми язычками и канавками на противоположных краях.Кромки также можно формировать настольными или радиально-ручными пилами; в прошлом подходящие ручные самолеты выполняли эту работу.

Для чистовых работ в язычки досок забивают гвозди и накладывают на них паз следующей детали («забивание вслепую»). Для более грубых работ, например, с некоторыми видами новинок сайдинга и подкровельных досок или обшивочных досок, приклад прибивается лицевыми гвоздями. Клей используется нечасто, поскольку одно из главных преимуществ пазогребневого соединения состоит в том, что оно допускает расширение и сжатие, вызванное изменениями температуры и влажности.

Врезной шип. Паз — это отверстие или прорезь (или рот), в которую вставляется выступающий шип (или язычок). Чаще всего и паз и шип имеют прямолинейную форму, но можно найти круглые шипы и соответствующие пазы. Шип-шип сложнее сформировать, чем другие, более простые соединения (обе детали требуют значительной формы), но результат также намного прочнее.

Пальцевый сустав. Также известный как шарнир для ящиков или коробок, он чаще всего встречается в столярных изделиях для ящиков.Переплетенные прямоугольные «пальцы» прорезаны на торцах сторон и торцов ящика.

Хотя точная обрезка пальцев очень важна, суставы пальцев требуют только относительно простых надрезов под углом 90 градусов, которые можно сделать вручную или с помощью фрезерного станка, радиальной рукоятки или настольной пилы.

Соединения пальцев, такие как соединения «ласточкин хвост», иногда используются в качестве украшения, добавляя контрастности и прочности соединяемым деталям.

Соединение «ласточкин хвост». Иногда даже в мастерской немного стихов.Еще в шестнадцатом веке этот сустав идентифицировали по сходству с анатомией птицы. Тезаурус того периода назвал соединение «Ласточка тайле или доуэ тайле на плотницких работах, которая представляет собой скрепление двух кусков древесины или бурды вместе, которые они не могут убрать».

«Ласточкин хвост» — одно из самых прочных соединений древесины. Это также одна из самых сложных задач, требующих тщательной компоновки и значительных затрат времени на раскрой и настройку. Его форма представляет собой перевернутый клин, врезанный в торцевое волокно одной детали, который входит в соответствующий паз на второй заготовке.«Ласточкин хвост» традиционно используются для соединения сторон и концов ящиков, а в прошлом — для многих видов корпусной мебели.