Электропроводки план: План электропроводки, условные обозначения и правила монтажа

Содержание

План электропроводки, условные обозначения и правила монтажа

Вопрос прокладки электропроводки возникает при необходимости замены старых проводов или при строительстве нового дома. Если строится домик за городом, хочется, чтобы все было на современном уровне, с применением технологии «умный дом» – правильное и понятное желание. Вопрос, как реализовать, не должен пугать, поскольку проект можно заказать специалистам. Схема электропроводки будет руководящим документом на время монтажа.

Для прорисовки используется программа AutoCAD, есть и другие программы, такие как Visio или sPlan. Правила устройства электроустановок должна стать настольной книгой.

Необходимо будет разобраться со схемами, что означают все условные обозначения, вспомнить физику, раздел «электричество» за среднюю школу, приобрести соответствующий инструмент и можно приступать к работе.

Вид схемы

Видов схем электропроводки всего три, это параллельная, последовательная и параллельно-последовательная схема электроснабжения приборов и оборудования дома, квартиры и любого другого помещения.

Параллельная

Первый вариант – параллельная схема подключения предполагает подачу электроэнергии к потребителю напрямую от источника по отдельной кабельной линии. Если это однофазный прибор, то к нему приходит трехжильный кабель (фазовый, нулевой и заземляющий провода).

Если для нормальной работы оборудования требуется трехфазное напряжение, то подводимый кабель должен быть пятижильным, три фазных провода (А, В, С), нулевой и заземляющий. Для каждой линии подбирается определенное сечение проводов необходимое конкретному прибору.

Такая схема представляет собой самый затратный вариант электропроводки. Для каждого прибора требуется отдельная линия и отдельный автомат защиты от короткого замыкания и перегрузок.

Некоторым может потребоваться и устройство защитного отключения. Но с точки зрения управляемости электросети, ее ремонтопригодности такая схема электропроводки лучшая. Ее применяют в технологии «умный дом».

В электрощитовой квартиры или дома концентрируются все элементы защиты и силового управления электропитанием. Имеется модуль дистанционного управления через интернет, который позволяет задавать любые режимы работы сети на расстоянии.

Может оказаться приемлемым вариантом для устройства электропроводки загородного дома или дачи. Схема работы позволяет создать иллюзию присутствия людей в здании. В нужное время включается свет, открываются и закрываются шторы, включается телевизор. Некоторые родители используют такую схему для того, чтобы ограничить общение детей с компьютером и телевизором.

Последовательная

Второй случай – последовательная схема представляет собой такой вариант подсоединения потребителей электроэнергии, когда от источника энергии идет один кабель. К нему через определенное расстояние последовательно подключаются потребители.

Недостатки последовательной схемы электропроводки очевидны. Требуется один мощный кабель большого сечения, способный пропустить через себя токи всех приборов подсоединенных к нему.

Усложняется монтаж электропроводки, поскольку требуется делать штробы большего размера в стенах. Практически неэффективной будет защита от перегрузок. Автомат всего один на одну единственную линию или придется устанавливать автоматы защиты на каждый прибор.

Строго говоря, все приборы подключаются к электросети параллельно друг другу, так как источником электроэнергии является генератор напряжения, который независимо от нагрузки должен выдавать напряжение конкретного номинала (220 В).

Но среди электриков это само собой разумеющиеся вещи, о которых никто не говорит. Когда речь идет об электропроводке, и говорится о параллельном или последовательном соединении, имеется в виду способ прокладки кабеля от электрощитовой до конкретного потребителя. Это делается для экономии средств и удобства последующей эксплуатации.

Последовательно-параллельная

Третий вариант – разводка электропроводки последовательно-параллельного типа. Она самая распространенная и экономичная, предполагает наличие распределительных коробок по всему зданию. При такой схеме электропроводки в частном доме, потребители электричества группируются по виду:

  • освещение;
  • обычные розетки;
  • электропечи;
  • бойлеры.

Группировка также происходит по местонахождению (кухня, санузел, коридор, гостиная, гараж и так далее). Это позволяет оптимальным образом выстроить защиту от поражения электрическим током и минимизировать затраты на материалы для электропроводки.

Процесс разработки

Для разработки схемы электропроводки в квартире необходимо определить всех постоянных и периодически подключаемых потребителей электроэнергии. Кроме этого, надо учесть возможность увеличения количества потребителей в том или ином помещении.

По паспортным данным приборов нужно рассчитать токи потребления, исходя из мощности и напряжения питания устройств. После этого можно приступать к формированию групп электропроводки по видам и местоположению потребителей.

Если вы самостоятельно составляете схему электропроводки, то надо заранее определить, как на ней обозначаются те или иные элементы. Такую схему можно использовать для того, чтобы в дальнейшем передать ее профессионалам.

Это поможет им понять, где какие приборы вы хотите разместить, сколько использовать светильников и тому подобное. Хотя опытные электрики сами знают потребность в электроустановочных изделиях и правила их размещения, знание основных обозначений на плане или принципиальной схеме никогда не помешает.

Для тех, кто решил выполнить все работы от начала и до конца своими руками, схема будет неоценимым помощником при прокладке электропроводки.

На схеме изображают план квартиры, отмечают центры комнат и расстояния от него до стен. Обычно по центру располагаются люстры или основные светильники. Надо также изобразить, в какую сторону открывается дверь, чтобы правильно разместить выключатели на схеме.

Учитывается расположение мебели и электрооборудования (духовки, стиральной машины, домашнего кинотеатра и тому подобное). Отдельные линии электропроводки удобно обозначать разными цветами.

Можно воспользоваться специальной программой для составления схемы, наподобие «Электрик», «Мобильный электрик» или «Visio». Она поможет рассчитать все важные параметры электропроводки.

Выбор проводов и монтаж

При выборе сечения проводов можно воспользоваться типовыми решениями, которыми пользуются при проектировании электросетей.

Для монтажа электропроводки, осветительной группы для ламп и выключателей обычно достаточно медного кабеля сечением 1,5 мм2. Для розеток применяется провод сечением 2,5 мм2. Для электропечи – 4 мм2. Ввод осуществляется кабелем 6 мм2. Все параметры кабелей электропроводки поможет подобрать специальная программа для составления схем.

Для деревянных домов предусматривается только открытая электропроводка. Для повышения уровня пожаробезопасности провода могут прокладывать в металлических гофрах и использовать кабели с двойной изоляцией.

В кирпичных и железобетонных домах применяют скрытую электропроводку. Она может намертво вмуровываться в стены или прокладываться в гофрированных пластиковых трубах. В случае необходимости найти участок цепи поможет схема.

Но в Москве, например, запрещено штробить стены и потолки в панельных домах. Тогда придется применить открытую электропроводку в кабель-каналах или коробах. Если есть подвесной потолок и гипсокартонные стены, то задача упрощается. Все можно развести под ними.

Монтаж электропроводки во влажных помещениях имеет свои особенности. Розетки в санузле и предбаннике, предназначенные для электробритвы или фена рекомендуется подключать к сети через разделительный трансформатор малой мощности. Это будет дополнительной защитой от поражения электротоком.

При внутренней разводке электропроводку в квартире необходимо делать с соблюдением требований строительных стандартов и правил для электроустановок.

Дом в сельской местности

Если электрофицируемый дом находится в сельской местности, то высока вероятность обрыва линий электропередач. В России применяется четырехпроводная система энергоснабжения. В случае обрыва нулевого провода опасность поражения электрическим током сильно возрастает.

На корпусах стиральных машин, бойлеров может оказаться фазное напряжение. Чтобы обезопасить себя и близких рекомендуется установить собственное заземление. В этом случае при отсутствии нуля автомат защиты от перегрузок электропроводки не отключится, но сработает устройство защитного отключения, которое реагирует на разность токов в фазном и нулевом проводе. Это будет надежной защитой.

Бывают случаи, когда ближайшая линия электропередач имеет напряжение не 380 В, а 6(10) кВ. Тогда потребуется понижающий трансформатор, который будет отображен на схеме.

Установку и подключение с высокой стороны сделают энергетики, главное получить техусловия и разрешение на подключение к линии.

Метраж кабеля и выбор автоматики

После распределения приборов по группам потребления и определения их местонахождения, необходимо измерить расстояния от них до распределительных коробок и электрощита. Составление плана квартиры в масштабе поможет правильно распределить устройства и определить метраж проводов. Программа EPlan подойдет для этого.

Затем вычисляется потребность кабелей и проводов с учетом монтажного запаса. Зная максимальные токи, проходящие в каждой группе электропроводки можно определить необходимый автомат защиты от короткого замыкания и устройство защитного отключения (УЗО) от токов утечки.

Токи утечки приборов можно узнать из паспортных данных. Если это невозможно, то надо 0,4 мА умножить на нагрузочный ток прибора – получается ток утечки.

Дополнительно нужно прибавить 0,01 мА на каждый метр фазового провода от автомата до прибора и получим общий ток утечки линии. На основании этих данных выбирается УЗО, при этом необходимо учесть, что номинальный ток УЗО должен быть на 20-30 % больше, чем у автомата защиты на этой же линии.

Все автоматы устанавливаются в электрическом щите и на схеме, приклеенной к дверце щитка, обозначаются в соответствии с защищаемой группой.

Этапы и особенности монтажа электропроводки в квартире, доме или коттедже.

Монтаж электропроводки нужен, если:

  • В квартире, доме выполняется капитальный ремонт, перепланировка. Электропроводку рекомендуют обновлять не реже раза в 20 лет, но при любых масштабных ремонтах желательно провести новые кабели, чтобы избежать проблем из-за износа изоляции, обеспечить в помещениях электробезопасность.
  • Здание построено до 80-х годов ХХ века. При первичном монтаже электропроводки, скорее всего, устанавливались кабели с алюминиевыми жилами или провода, рассчитанные на нагрузку до 3 кВт. Сегодня мощность бытовых электроприборов намного выше. Поэтому даже при простом монтаже выключателей, розеток стоит заменить кабель на медный, трехжильный, выдерживающий нагрузку бойлеров, электроплит.
  • Элементы электросистемы вышли из строя. Если корпус выключателя оплавился, розетка искрит, возникают перебои с электричеством или ломается бытовая техника, нужно срочно вызывать электрика. Он заменит неисправную электропроводку новой, безопасной.
  • В помещении сделали перестановку мебели или энерговыводы расположены неудобно. Стоит заново проложить электропроводку, чтобы не испытывать ежедневного дискомфорта.

Предмонтажные работы

Отличие профессионального монтажа электропроводки — комплексный подход, при котором непосредственным работам предшествует проектная стадия. Важно составить расчет мощности, исходя из реальной, требуемой нагрузки на электросеть, составить план разводки, где учтен уровень энергопотребления отдельных электроточек. Перед монтажом электропроводки составляется схема, где отмечены места розеток, выключателей, светильников, прямых потребителей электричества (таких, как электроплита).

Обобщив нагрузку, инженеры-электрики определяют длину, сечение, прочие характеристики кабеля, составляют список комплектующих, защитной автоматики. Точно выбрать детали и электропроводку помогает предпроектное обследование объекта. Инженеры:

  • осматривают помещения, изучают состояние электропроводки, чтобы составить четкий план разводки и смету расходов — на их уровень влияет способ прокладки (открытый или скрытый), характеристики комплектующих, площадь помещения и фронт работ;
  • составляют схему прокладки, на основании которой определяются расходы на покупку электрического кабеля нужного сечения, зажимов, клеммников, распределительных коробок, подрозетников и прочих деталей;
  • составляют проект электроснабжения и монтажа электропроводки с расчетом нагрузки на сеть и характеристик автоматов для нее — например, на стандартные розеточные выходы нужно защитное оборудование до 16А, на электроплиту 32А.

Прокладка проводки

С планом, схемой на руках можно приступать к монтажу электропроводки. Если для этого недостаточно старых штроб, кабель-каналов, перед прокладкой мастера штробят стены, проделывают ниши, гнезда под коробки и корпусы выключателей. В деревянных зданиях дополнительно монтируют кабель-каналы, металлические гофротрубы, делают несгораемую прокладку для розеток и проводов.

Перед работами электрики обязательно отключают ток на щите и проверяют выходы отверткой-тестером. Чтобы демонтировать электропроводку, мастера определяют места установки распределительных коробок, высвобождают кабели из штроб, разъединяя скрутку, и убирают изношенный провод. При прокладке новой системы инженеры-электрики:

  • размечают по поверхностям линии прохождения электропроводки и, если нужно, прокладывают новые штробы для скрытой установки;
  • фиксируют новую электропроводку в каналах, устанавливают подрозетники, остальные комплектующие;
  • монтируют электрощитовое оборудование, подключают по схеме автоматы, подключают бытовые электроприборы;
  • после монтажа электропроводки и подключения оборудование тестируют электросеть на безопасность при расчетной нагрузке.

АО «Мосэнергосбыт» занимается монтажом выключателей, розеток, прокладывает кабели, устанавливает защитную автоматику и выполняет все прочие электромонтажные работы. Мы работаем в Москве и МО, приезжаем на дом, в офис. Инженеры с допуском электробезопасности быстро смонтируют электропроводку, придерживаясь ПУЭ, СНиПов и прочих обязательных норм.

План электропроводки в доме

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1План электропроводки в доме своими руками. Электропроводка в доме у меня разделена на 8 групп, из них розетки 1 этажа, розетки 2 этажа, свет 1 этажа, свет 2 этажа, розетки в ванной, розетки в кухне, скважина и сарай. Вводной кабель ВВГнг 2х4, розетки подключены ВВГнг 3х2, 5 и светильники — ВВГнг 2х1, 5. Скачать план электропроводки в доме:
Дата: 2021-05-19

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 10

Иван
Александр, извини ранее написал коммент с аккаунта жены)
Александр:
1. прокладка кабельных линий будет открыто или в штробе? сейчас обычно все розетки устанавливают на высоту 300мм от ур ч п. высота выключателей 800мм-900мм. На кухне розетки привязывай к потребляемому оборудованию с указанием высотных отметок.
2. советую перенести подъем кабельных линий на 2 этаж из ванной комнаты в помещение установки силового щита в левом верхнем/нижнем углу и выйдешь в тех помещение на 2 этаже, закроешь красиво коробом и будет обслуживаемый стояк и возможность дотянуть на 2 этаж еще кабельные линии. В ванной сможешь смело укладывать плитку на стены и не придется кабелями рвать пароизоляцию.
3. Как будешь обогревать дом? Предусмотри розетки под котел через UPS, для защиты котла от -грязной- сети.
4. Я бы в спальне на пустых стенах добавил розетки, они лишними никогда не бывают
5. На мансарде помещение в правом верхнем уголу без освещения
6. При выходи из пристройки, не удобно выкл/вкл свет в холле с лестницей, либо при спуске со 2 этажа практически идти ко выходу чтобы вкл свет в холле — не удобно, подумай насчет стены между входной дверью и дверью в пристройку, все таки середина.
7. С переключателя включать не только 1 светильник на лестничной клетке, но и подходы к ней, вижу так: на 2 этаже переключатель перенести на противоположную сторону вместо выключателя и зажигать свет в коридоре на 2 этаже, на лестничной клетке и на подходе к лестничной клетке на 1 этаже (светильник напротив двери в пристройку, тем самым уберешь 2 выключателя и беготню по выключателям и получишь безопасные подходы к лестнице.
8. Входная группа ночью будет темная можешь смело убрать выключатель и в паре поставить ИК датчик и Фотодатчик, подключаешь последовательно, тем самым исключаешь включение света днем и включение датчика ночью от засвета фотодатчика фарами авто.
Не забывай про IP розеток

elalex
При нормальном объяснении сначала показывают 1-линейную схему питания, потом планы участка и дома, каждое — не меньше минуты. На планах дома должны быть наименования помещений.
А с таким видео — непонятно, что, где, как и почему сделано. Непонятно, чей дом.

Tagil
А почему будете использовать вводной кабель сечением 2-4 мм кв, а не 3-4 мм кв? Защитного заземления не будет? Зачем тогда питающий розетки кабель использовать сечением 3-2, 5 мм кв, если подойдет и 2-2, 5 мм кв? Двухжильный кабель выйдет дешевле по-деньгам.

Сергей
Саша делай ввод кабелем 6мм. кв. в будущем может перейдешь на электроотопление (газ будет только дорожать) и будет запас, а то 4мм. кв будет мало. В деньгах потеряешь 10у. е. зато не будешь потом париться.

RED
А у меня вопрос. Все конечно красиво, но. где брать привязки каждой точки? Какая высота этой точки? Как строитель по такой схеме будет знать где ему конкретно прокладывать тот или другой провод?

Заман
Здравствуйте Александр я сам студент и я очень интересуюсь электромонтажом, хотел попросить у вас этот план в авто каде, в эл. варианте, если можно можете отправить?

John
Саша, а как реализуешь разветвления- коробками? На схеме не увидел. Например фиолетовая группа в правом углу комнаты кабель расходится — будешь ставить коробку?

John
На освещение посоветую взять 3Х1, 5. Разница в цене невелика, зато легко подключаются двух секционные люстры, проходные выключатели и вентиляторы с таймером.

MsFil8
Александр спасибо очень помогают ваши видео. тоже дошел до электрики, и работа встала. Немного страшно. Буду с нетерпением ждать выхода видео

Radik
Бесплатная программа? Какую лучше использовать для создания подобного плана и размещения печатной версии для каждой комнаты (помещения?

Как составить план электропроводки? • Energy-Systems

 

Составление плана электропроводки

Прежде чем нарисовать план электроснабжения дома или любого другого объекта (квартиры, частного дома, гаража, подсобного помещение и т.п.) стоит помнить, что постоянная схема электроснабжения каждого объекта индивидуальна и разрабатывается с учетом всех потребностей заказчика в электричестве. Для примера, рассмотрим, как составить план электропроводки?

Итак, на схеме прорисовываем имеющиеся в двухкомнатной квартире помещения – санузел, кухня, прихожая спальня и зал. При этом необходимо окончательно решить, какие электроприборы и где будут располагаться. Это нужно для расчета нагрузки на сеть, при этом нужно учесть, что в будущем возможно увеличение этой самой нагрузки.

После того как основные потребители электроэнергии определены, следует высчитать их нагрузку для составления схемы подключения электричества. Это несложно: в техпаспорте каждого прибора указана его номинальная мощность потребления электричества. Затем при помощи формулы высчитываем нагрузку электрического прибора в амперах:

I=P/U, I – это нагрузка (ток), Р – потребляемая мощность и U — напряжение бытовой электросети в 220 вольт.
Как пример, мощность электрического чайника – 2200 Вт, соответственно делим это на 220 и получаем 10 ампер нагрузки. И так для каждого электроприбора, следом складываем и получаем необходимое значение нагрузки.

Составление плана электропроводки квартиры

Пример проекта электроснабжения квартиры

Назад

1из20

Вперед

Как нарисовать план электропроводки на основе полученных данных? Это несложно. Для начала составляем схему квартирной электропроводки, определяемся с количеством розеток, при этом учтем: максимум нагрузки на 1 розетку – 16 А.

Например, в кухне установим 3 розетки для холодильника, микроволновой печи, электрочайника и отопителя, плюс специальный 25 амперный разъем для электрической печи.
Далее идет ванная комната. Из-за повышенной влажности в этом помещении здесь устанавливаем специальные влагозащитные розетки штепсельного типа для стиральной машины и водонагревательного бака.

В зале же в принципе можно обойтись и одной розеткой, однако для того, чтобы меньше приходилось использовать удлинители, следует поставить одну «про запас». Примерно такая же ситуация и в спальне.
Чтобы обеспечить проводке надежную и бесперебойную работу, каждую розетку оборудуем отдельным проводом. А для системы освещения квартиры подключаем отдельный автоматический выключатель. Вот мы и ответили на вопрос: как сделать план электропроводки.

Такой проект электросистемы квартиры имеет такие преимущества:

  •  У каждой линии есть своя защитная автоматика от перегруза;
  • Кабель проложен от электросчетчика к каждой отдельной розетке, это позволяет отказаться от дополнительных распределительных коробов.
  • Подключение одного провода к другому в распределительных коробках производится скручиванием, что негативно отражается на надежности квартирной электропроводки.

Уже отмечалось, что для каждого жилища система электропроводки индивидуальна, например, при условии минимальной нагрузки более подходящим вариантом будет применение промежуточных распределительных коробок для одного провода на несколько розеток. Не будет лишним предложить соединить розетки шлейфом, когда один кабель идет к одной штепсельной розетке, следом к другой и т.д.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Схема электропроводки в квартире (спальная комната)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Продолжаю серию статей про монтаж электропроводки в квартире.

Предупреждаю сразу, что статья получилась достаточно объемной с подробными объяснениями, схемами разводки электропроводки и множествами наглядных фотографий, сделанных в процессе монтажа.

В общем имеется у нас вот такая небольшая спальная комната площадью около 14 кв.м. Вот план ее помещения.

На примере этой спальни я покажу Вам как проложить кабельные линии, в каких местах и на какой высоте установить розетки и выключатели, и прочие нюансы.

Изучив всю информацию, Вы, в принципе, сможете выполнить электромонтаж своими руками, ну или, как минимум, проконтролировать работу нанятых электриков.

Итак, поехали.

И уже по традиции, повторюсь. Прежде чем приступать к монтажным работам, нужно составить план расположения мебели в спальной комнате, а для этого нужно по максимуму, в прямом смысле «выпытать» у заказчика, что и где у него будет установлено, и желательно с габаритными размерами. Я прекрасно понимаю, что на данном этапе ремонта сделать это не так то и просто, т.к. по ходу ремонта могут меняться предпочтения и компоновка мебели.

Другое дело, когда у Вас на руках есть утвержденный и согласованный заказчиком готовый проект, правда вот далеко не все заказчики, особенно в небольших провинциальных городках, на 1, 2 или 3-комнатную квартиру будут делать проект электропроводки по себестоимости цены на монтажные работы. Тут скорее всего Вы же будете, и монтажник, и проектировщик в одном лице!

 

Компоновка мебели в спальне

Для наглядности, каждую стену в спальной комнате я пронумеровал и отобразил номера на плане.

У стены №1 от дверного проема до самого угла будет установлен шкаф-купе. На этой стене не будет установлено никаких розеток и выключателей.

К стене №2 будет примыкать торец шкафа-купе. Также у стены №2 будет установлена двухспальная кровать с двумя прикроватными тумбами.

Ширина шкафа составляет 60 (см), поэтому от угла стены сразу отмеряем это расстояние. Затем отступаем от шкафа порядка 20-30 (см) и отмечаем габаритные размеры первой тумбы (тумбы №1).

Тумбы могут быть разной ширины, но высота в среднем у них обычно не превышает 50-55 (см). Но чтоб не ошибиться, лучше все же точно знать конкретную модель тумбы.

В моем примере ширина тумбы составляет 53 (см), а высота — 52 (см).

После тумбы №1 установлена двухспальная кровать, которая имеет ширину 191 (см).

После кровати будет установлена вторая тумба (тумба №2).

В итоге мы получили следующую компоновку стены №1 и стены №2.

Стена №3 — это стена с балконным блоком. На ней, в принципе, ничего не планируется устанавливать. Правда, изначально была задумка установить на ней выключатель для освещения балкона, но вскоре от этой идеи отказались, т.к. окно достаточно большое и света из комнаты вполне хватит, чтобы осветить небольшой балкончик.

И осталась у нас стена №4.

К ней будет примыкать компьютерный стол размером 50х100 (см), небольшой комод 40х80 (см) и телевизор (на кронштейне с креплением на стену).

Вот такой получился план спальной комнаты со всей расставленной мебелью и теперь можно смело переходить к составлению плана электропроводки.

Схема электропроводки в спальне

Составим схему электропроводки, отобразив на плане помещения все розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и т.д., а также пути прокладки кабельных линий.

Начнем со стены №2.

Над каждой тумбой на высоте 60 (см) от чистового пола будут установлены следующие электроустановочные изделия (точки):

  • розетка (одинарная), например, для зарядки сотового телефона, планшета и прочих нужд
  • одноклавишный выключатель для настенного бра
  • проходной (или перекрестный) выключатель 1-ой группы освещения спальни
  • проходной (или перекрестный) выключатель 2-ой группы освещения спальни

Питание розетки тумбы №1 осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5), а линии освещения для настенных бра — кабелем ВВГнг (3х1,5).

Кабели проложены по потолку в пластиковой гофре диаметром 16 (мм) и 20 (мм), и крепятся к нему с помощью пластиковых клипс. Кстати, потолок в спальной комнате будет натяжным.

Я уже неоднократно приводил требование СП 31-110-2003 (п.14.15) о том, что электропроводка за натяжным потолком при применении кабеля марки ВВГнг должна быть выполнена в пластиковой гофре. Если не хотите маяться с гофрой, то можно применить кабели с пониженным газо- и дымовыделением, например, ВВГнг-LS или другой подобный.

Кабели проложены непосредственно с квартирного щита в соответствующий подрозетник. Кстати, рекомендую почитать статью про установку распределительного квартирного щита в нишу стены.

С потолка кабели спускаются к тумбе №1 уже без гофры. Это вполне допустимо, т.к. стена отштукатурена, а сверху на нее будут наклеены листы гипсокартона (чуть ниже я подробнее расскажу об этом). К тому же пластиковая гофра, как Вы уже знаете, не придает сменяемость электропроводке.

Вот так это выглядит на плане.

Да, кстати, электропроводка в этой квартире выполнена без распределительных коробок. Про преимущества и недостатки данного способа я подробно рассказывал в отдельной статье (вот ссылочка), поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.

От розетки тумбы №1 проложен кабель ВВГнг (3х2,5) до розетки тумбы №2, т.е. сделана перемычка между этими двумя розетками.

Аналогичным образом, только от одноклавишного выключателя бра тумбы №1 проложен питающий кабель ВВГнг (3х1,5) до одноклавишного выключателя бра тумбы №2.

От каждого одноклавишного выключателя тумбы №1 и тумбы №2 проложен, соответственно, кабель ВВГнг (3х1,5) до места установки бра.

Каждый настенный светильник (бра) будет управляться только своим одноклавишным выключателем по стандартной схеме.

Обычно бра устанавливают на высоте от 130-160 (см) от уровня пола, хотя опять же это все зависит от конкретных условий заказчика. Высота установки бра в моем случае составляет 140 (см) от от чистового пола.

Розеточная линия защищена автоматом с номинальным током 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА), а линия освещения настенных бра — автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Идем далее.

В качестве 1-ой группы освещения спальни является общее освещение в виде 9 потолочных точечных светильников, а в качестве 2-ой группы — светодиодная многоцветная лента RGB в нише на потолке (на плане контур в виде красного прямоугольника), о которой я уже Вам очень подробно рассказывал, а также про выбор для нее блока питания и RGB контроллера.

Согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (Приложение Ж и Приложение И, п.63), освещенность в спальной комнате должна находиться в пределах от 100 (Лк) до 150 (Лк).

Требуемой освещенности можно легко достигнуть путем равномерной установки 9 потолочных светильников, причем это будет даже с запасом, к тому же в комнате имеется светодиодная подсветка на потолке и два настенных бра.

Управление освещением в спальне будет осуществляться с трех мест: при входе в комнату и у каждой прикроватной тумбы. Поэтому на входе в комнату будет установлено два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161), у тумбы №1 — два одноклавишных перекрестных переключателя (GSL000171) и у тумбы №2 — два одноклавишных проходных переключателя (GSL000161).

Лично мне переключатели созвучнее называть выключателями, т.к. особой разницы в данном случае между этими значениями я не вижу. Поэтому далее по тексту я буду применять термин «выключатели».

Чтобы уменьшить количество выключателей, можно было бы вместо одноклавишных проходных и перекрестных выключателей использовать двухклавишные, но у серии Glossa от Schneider Electric я не нашел в каталоге двухклавишных перекрестных выключателей. Двухклавишные проходные выключатели есть (GSL000165), а вот двухклавишных перекрестных нет.

Я даже по этому поводу на своем Форуме Электриков (ссылочка на него в верхнем меню сайта) создал отдельную тему и мне подсказали, что такие выключатели есть у Schneider Electric, но только у других серий. А мне этот вариант не подходил, т.к. в квартире все электроустановочные изделия планировалось устанавливать именно серии Glossa.

Проходные выключатели на входе в спальню установлены не внутри комнаты на стене №1, как это обычно делают, а со стороны коридора. Да, согласен, что в комнатах выключатели обычно устанавливают именно внутри, чтобы управлять освещением комнаты можно было не выходя из нее, но у нас же управление освещением спальни выполнено аж с 3 мест, поэтому здесь это не принципиально, к тому же в таком случае останется чуть больше места для шкафа-купе.

Проходные выключатели установлены на высоте 90 (см) от чистового пола и 15-20 (см) от дверного проема, а вернее угла. Помните, я уже говорил в одной из статей, что если выключатель установить более 25 (см) от дверного проема, то он будет смотреться не совсем красиво и как бы в отдельности от него. Здесь же на эту стену вынесены еще два выключателя: одноклавишный для управления освещением соседней комнаты и проходной для коридора. Поэтому все выключатели смотрятся на этой стене симметрично и вполне эстетично.

Освещение спальни и соседней комнаты осуществляется кабелем ВВГнг (3х1,5) с квартирного щита.

Сначала кабель ВВГнг (3х1,5) приходит в подрозетник одноклавишного выключателя соседней комнаты, а оттуда сделана перемычка кабелем ВВГнг (3х1,5) в подрозетник проходных выключателей спальни.

Затем с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 1-ой группы тумбы №1. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на перекрестный выключатель 2-ой группы тумбы №1.

Затем с перекрестного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 1-ой группы тумбы №2. С перекрестного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №1 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на проходной выключатель 2-ой группы тумбы №2.

К тумбе №1 подходит 4 кабеля и уходит 4 кабеля, т.е. всего 8 кабелей, на считая кабель питания бра.

Далее с проходного выключателя 1-ой группы (общее освещение) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на первый потолочный светильник, а затем все потолочные светильники соединяются между собой шлейфом. С проходного выключателя 2-ой группы (светодиодная подсветка) тумбы №2 кабель ВВГнг (3х1,5) уходит на блок питания светодиодной ленты.

К тумбе №2 подходит 4 кабеля и уходит 2 кабеля, т.е. всего 6 кабелей, на считая кабель питания бра.

Вот так выглядит стена №2 после прокладки всех кабелей.

Кабели крепятся к стене с помощью перфоленты.

В момент монтажа я еще не знал как именно будет сделано освещение в спальной комнате, поэтому кабели 1-ой и 2-ой группы сначала вывел в центр помещения, что и видно по фотографиям выше. А чуть позже стало известно, что 1-ая группа — это будет общее освещение спальни в виде 9 потолочных точечных светильников, а 2-ая группа — это светодиодная подсветка.

А теперь все сказанное выше, относительно стены №2, перенесем на план помещения спальни в виде схемы разводки электропроводки.

Линия 1-ой группы и 2-ой группы освещения спальни, а также линия освещения соседней комнаты защищены автоматом 10 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

Переходим к стене №4.

На стене №4 планируется установить следующие электроустановочные изделия (точки):

  • блок розеток №1 для различных нужд
  • блок розеток №2 для телевизора
  • блок розеток №3 над компьютерным столом
  • блок розеток №4 под компьютерным столом

Питание блока розеток №1, предназначенного для прочих разных нужд (включение пылесоса, торшера и т.п.), осуществляется кабелем ВВГнг (3х2,5) непосредственно с квартирного щита.

В блок розеток №1 входит две обычные розетки. Высота установки этого блока розеток составляет 30 (см) от чистового пола.

Перед планированием размещения той или иной электроустановочной точки (розетка, выключатель, диммер и т.п.) необходимо знать сторону открывания двери, т.к. при отсутствии такой информации можно ошибиться и установить розетки или выключатели, например, за дверью, которыми в дальнейшем будет не удобно пользоваться.

В нашем примере дверь спальной комнаты будет открываться на стену №4. Дверь имеет ширину 80 (см), а значит от угла комнаты нам нужно отступить порядка 100 (см), чтобы дверь при открывании не заслоняла розетки.

От блока розеток №1 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №2 для телевизора.

Кабели, в отличии от стены №2, я крепил с помощью пластиковых дюбель-хомутов на небольшом расстоянии друг от друга.

Еще раз напомню, что электропроводка в этой квартире выполнена полностью без распределительных коробок, поэтому соединение питающего кабеля с кабелем последующей розетки будет осуществляться в подрозетнике этой самой розетки. Соединение будет выполнено шлейфом, но не нарушая при этом требования ПУЭ. Об этом в скором времени будет отдельная поясняющая статья, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить интересное.

В блок розеток №2 для телевизора входит две обычные розетки и одна телевизионная розетка.

Высота установки блока розеток №2 для телевизора составляет порядка 150 (см) от чистового пола. Выше этого уровня устанавливать розетки не имеет смысла, т.к. придется сильно задирать голову при просмотре телевизора лежа. Хотя здесь, опять же, лучше уточнить у заказчика, а то в последнее время телевизоры стали устанавливать даже на потолке.

Питание ТВ-розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем RG-6U.

На ТВ-розетке я сейчас останавливаться не буду, читайте об этом в статье про подключение и установку телевизионной розетки на примере серии Glossa от Schneider Electric.

От блока розеток №2 для телевизора кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №3 над компьютерным столом. В блок розеток №3 входят три обычные розетки. Это очень удобно, особенно для различных устройств часто подключаемых (отключаемых) в розетку. Не нужно каждый раз наклоняться и заползать на коленях под стол.

В моем случае в них будут подключаться настольная лампа и зарядные устройства различных гаджетов.

Высота установки блока розеток №3 составляет 90 (см) от чистового пола. Это вполне достаточно, т.к. большинство стандартных столов имеет высоту не более 70-80 (см). Если стол не стандартный, то обязательно уточните его высоту.

От блока розеток №3 кабелем ВВГнг (3х2,5) осуществляется питание блока розеток №4 под компьютерным столом. В блок розеток №4 входит три обычные розетки и одна Интернет розетка. Сюда будут подключаться блок питания ноутбука, принтер и небольшие активные колонки, а также Интернет сеть для ноутбука.

Питание Интернет розетки осуществляется непосредственно от квартирного слаботочного щита кабелем UTP, где установлен роутер. Про Интернет розетку в ближайшее время я напишу отдельную статью и подробно расскажу, как она подключается и устанавливается.

Высота установки блока розеток №4, как и блока розеток №1, составляет 30 (см) от чистового пола.

Вот так выглядит стена №4 после прокладки всех кабелей.

А вот так это будет выглядеть на плане.

Розеточная линия стены №4 защищена автоматом 16 (А) и групповым УЗО с током утечки 30 (мА).

На этом этапе моя работа закончилась и к делу приступили строители.

Для выравнивания стен №2, 3 и 4 строители решили применить гипсокартон. Но чтобы не уменьшать объемы и так небольшой комнатки, они решили листы гипсокартона крепить не с помощью металлических профилей, а с помощью гипсового клея «Perlfix GF» (Knauf), тем самым приклеивая листы гипсокартона непосредственно на стены и выравнивая их.

Вот что получилось после монтажа гипсокартона.

После этого я приступил к установке подрозетников.

О том, как устанавливать блок подрозетников в стену из гипсокартона у меня есть отдельная подробная статья, поэтому сейчас на этом зацикливаться не буду.

На этом черновой монтаж электропроводки был закончен. После этого опять к делу приступили строители, занявшиеся финишной отделкой стен. В результате получилось вот так.

После этого строители занимались наклейкой обоев, укладкой ламината, установкой межкомнатных дверей и т.п.

Помимо работ строителей, специалистами по натяжным потолкам в спальной комнате был смонтирован потолок.

А теперь пришла моя очередь заниматься чистовым монтажом. О том, как установить тот или иной механизм (розетки, выключатели, проходной или перекрестный выключатели, ТВ-розетки, Интернет розетки, потолочные светильники, настенные бра и т.п.) будут отдельные статьи. В очередной раз напоминаю Вам, чтобы не пропустить новые выпуски статей, подписывайтесь на рассылку сайта.

И в заключении статьи представляю Вашему вниманию материал всей статьи в видео формате:

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Замена электропроводки в квартире своими руками

установка проводки своими рукамиБольшинство людей рассматривают работы по электромонтажу как нечто сложное и невероятно специфичное. Они, конечно, в чём-то правы, если разбираться в работе трансформаторов, сложных электрических комплексов и т. п. Электрическую проводку, в принципе, может сделать каждый, при скрупулёзном соблюдении специальных правил безопасности. Рассмотрим подробно поэтапную инструкцию проведения проводки для создания в помещении электросети. 

Этап №1 – формируем штробу 

 

Перед началом всего комплекса работ необходимо утвердить схему разводки электрики. 

 

схема проводки перед началом работ

Штроба – это прорубленные каналы в кирпиче или бетоне для укладки проводов или других коммуникаций. Первым делом нужно нанести на поверхность стены разметку планируемого размещения выключателей и розеток. Для этого следует отмерить нужное расстояние от поверхности пола, углов помещения дверей или окон. Используя строительный уровень, маркируем места под выключатели и розетки, а также размечаем линии пропилов. 

Полезная информация! В домах из монолитного железобетона или кирпича проводку протягивают под фальш-потолком. В панельных зданиях для этого существуют специальные технические трубы, встроенные в стены! 

На кухне требуется особенно качественная и продуманная проводка, поскольку в этой комнате сосредоточены основные потребители электроэнергии – бытовые установки и приборы. Высоту размещения розеток лучше приспосабливать под уровень кухонной мебели и возможность беспрепятственного подключения техники. 

Прорезка канав в стенах под электропроводку осуществляется специальным аппаратом – штроборезом, представляющим собой модифицированную болгарку с рабочим металлическим диском и трубкой-отводом строительного пылесоса. Начинать штробление нужно от места будущего размещения выключателя или розетки и продолжать в направлении потолка. 

 

Внимание! Глубина вырезаемой канавы должна соответствовать диаметру трубки, в которой будут размещены кабели и провода, плюс 8,5–10,5 мм. Оптимальная ширина канала равна 28,0–35,0 мм! 

 

Если предполагается добавление в канал проводов телефонной, домофонной линии ил кабеля телевизионной антенны, то ширину канавки можно увеличить, а затем вложить в неё несколько трубок. 

 

Как только штроба будет полностью прорезана, можно приступать к детальной разметке мест под корпуса розеток и выключателей. Болгаркой с режущим диском прорезаем границы гнезда. Далее, перфоратором выбиваем кирпич или бетон с прорезанных каналов и участков под выключатели и розетки. 

 

В случае создания ниши большего, чем требуется размера, переживать из-за этого не стоит – после подводки проводов избыток пространства заполняется шпаклёвочной смесью. 

 

Этап №2 – прокладываем защитные трубки 

 

Перед прокладыванием проводов и кабелей нужно выполнить некоторые подготовительные манипуляции – вставить коробки под выключатели и розетки в выдолбленные в стенах лунки. После этого, заполняем все ненужные пространства шпаклёвкой и штукатуркой выравниваем края, сглаживая их до уровня стены. 

 

Электропроводку для предохранения от неприятных ситуаций необходимо вкладывать в канал-штробу внутри 15 миллиметровой овальной или круглой ПВХ-трубы. Пластиковую трубку протягиваем от розеток и выключателей к коробке-распределителю или потребительскому щиту. По такой схеме формируется общая система с выводом на потребительский щиток. 

пвх гофра для провода

Совет! Трубка должна быть цельной, а не состоящей из отдельных фрагментов! Чтобы закрепить её в каналах следует использовать поперечные распорки или специальные зажимы, которые нужно располагать равномерно по всей длине с шагом в 24,0–27,5 см! 

Завершается эта стадия тщательной шпаклёвкой канала штукатурным раствором или гипсом. 

 

Этап №3 – протяжка электрического кабеля 

 

После размещения всех нужных трубок и высыхания штукатурки следует приступать к проводке кабелей. 

 

Пояснение! Электропроводка бывает нескольких видов: проводная (шнур, гибкий провод) или кабельная. Как правило, кабель передаёт электроэнергию от распределительного щита к выключателям и розеткам, а мягкий шнур – от розеток к приборам! 

В основной массе, кабели изготавливаются из двух изолированных проводов и одной оголённой жилы, предназначенной для заземления. Выбора кабеля – это очень важный процесс при создании электропроводки. Здесь нужно учитывать его предназначение. Например, для освещения применяются провода от одного кв. мм в диаметре, а для соединения потребительского щитка со счётчиком – 6,0–11,5 кв. миллиметров. 

таблица мощности сечения провода

Важно! Чем больше сила тока и потребляемая мощность, тем крупнее (толще) должны быть жилы проводки! 

 

Для проведения проводов в трубчатом канале потребуется пластиковая протяжка (зонд или шнур). Последовательность действий такова: 

  • вставляем зонд в трубку со стороны розетки и проталкиваем его к распределительной коробке; 
  • закрепляем кабель к концу шнура с помощью петельного соединения; 
  • вытягиваем протяжку обратно. 

 

По этой технологии размещаются все остальные соединительные провода и кабели. Чтобы не создавать нагромождения проводов и не монтировать новые каналы с трубками предусмотрены специальные промежуточные распределительные коробки. В них сходятся разводки с разных участков дома, которые объединяются в более крупные кабели, идущие далее к потребительскому щиту. 

 

Этап №4 – маркировка кабелей 

 

Отечественные кабели имеют общепринятую в России трёхцветную маркировку: чёрный провод – нейтральный, зелёный цвет – заземление, а красный – фаза. Однако некоторые предприятия в 1971 году перешли на мировой стандарт, который подразумевает такую расцветку: нейтральный – голубого цвета, фаза – коричневая, а заземление – зелено-жёлтая. 

Этап №5 – сборка и монтаж электрощита 

Для облегчения дальнейшего подключения, протянутые к потребительскому щиту кабели нужно подписать, поскольку внешне они абсолютно одинаковые. Когда вся проводка успешно протянута, можно начинать сборку и установку щитка. 


Интересно! Со времён СССР в некоторых жилищах сохранились щитки с керамическими выкручивающимися пробками-предохранителями – они, естественно, не годятся для работы в современных сетях. Сейчас, домашнюю электрическую сеть оберегают автоматические пакетники, моментально прерывающие поступление тока в помещение при замыкании или превышении допустимой нагрузки в цепи! 

При создании сложной сети в многокомнатных строениях необходимо учитывать то, что каждый отдельный контур (сеть на 2–4 комнаты) должен иметь собственный пакетник. А когда здание не достроено до конца или планируется в дальнейшем подключать дополнительные контуры, в щитки следует установить дополнительные автоматы и для них. У автоматических пакетников есть один недостаток – после перегорания, восстановить его невозможно, нужно приобретать новый аппарат. Но этот минус представляется совсем несущественным по сравнению с той пользой, которую он приносит. 

Важнейшим действом, забывать о котором никак нельзя – это подключение заземления (защитный контур для отведения напряжения прикосновения). Для этого нужно все заземляющие жилы (зелёный или зелено-жёлтый цвет!) от кабелей соединить и подключить к специальной пластине на щитке. От неё идёт отводка непосредственно на общую систему заземления здания. 

Собранный щиток размещаем в предварительно подготовленный кожух, вмонтированный в стену. Система подготовлена, остался последний штрих – правильно соединить контакты проводов с зажимами пакетников и надёжно закрыть дверцу шкафа-кожуха. 

Заключение 

Соединять контакты нужно строго по правилам, которые для каждой схемы (лучевая, петлеобразная или замкнутая кольцевая проводка) направления прохождения тока различны! Чтобы выбрать оптимальный вариант подключения при создании цепи, требуется консультация квалифицированного специалиста. 

Монтаж системы завершён теперь нужно дождаться электрика из надзорной организации для подключения счётчика!

Схема электропроводки в гараже — как своими руками провести электропроводку в гараже

Каждый гараж, расположенный на загородном участке, должен иметь электропроводку. Она крайне необходима для освещения и подключения всевозможных приборов для ремонта автомобиля, а также в случае, если в помещении располагается и мастерская. Обустройство проводки желательно делать на стадии строительства сооружения.

Как начертить схему электропроводки своими руками?

Этот план должен включать места расположения всех кабелей, электрических проводов, нанесение выключателей и розеток. Это необходимо для грамотного монтажа. Прежде всего, нужно четко наметить порядок размещения приборов освещения, распределительных коробок. Все элементы должны соединяться между собой напрямую. При этом электрика в гараже должна начинаться со щита.

В обязательном порядке отмечаются методы подключения отдельно взятого элемента. Помните, что между проводами и потолком нужно сделать расстояние не менее 100 мм, полом и розеткой – 500 мм. Главный выключатель должен находиться справа от ворот, и его высота должна составлять 1500мм. Далее электросхема переносится на стены, принимая во внимание то, что розетки должны располагаться перед выключателями. Важно учитывать факт – чтобы  провести электропроводку в гараж вам потребуется получить разрешение от соответствующих органов. И выполнять работы своими руками можно только при наличии соответствующего образования или опыта.

Выбирая ту или иную схему прокладки, нужно приобрести провода, исключающие поражения током. При электрификации гаража следует избегать скрутки кабелей разных сечений. В случае необходимости применяйте соединительные колодки.

Планирование схемы разводки

Основополагающие принципы планирования схемы разводки электроснабжения гаражного помещения сводятся к следующему:

  • наметить месторасположение щита и обозначить на бумаге места, где будут размещаться светодиодные светильники
  • заранее продумать установку розеток у рабочего стола или в любой другой точке, где будут подключаться электроинструменты. Выключатели в гараже сообразно ставить возле двери
  • электрический щиток должен находиться возле входа для удобства подключения при входе и обесточивания после выхода из постройки
  • над выключателями устанавливаются наружные распределительные коробки
  • если нажатием одной кнопки будут включаться несколько лампочек, то кабель тянется до первой, а затем перемычками от неё к остальным
  • при распределении розеток на автоматы своими руками, учитывайте, что медный провод сечения 1,5 кв.мм способен выдержать нагрузку до 3.2 Кв

Подключение всех линий розетки можно производить от одной к другой, но лучше предпочесть вариант монтажа распределителей под потолком. Используйте УЗО с автоматом для предохранения от ударов током. Если проводка открытая, то она должна быть с не дымящим изолятором. Для оснований из дерева или бумаги электрический кабель выбирают в металлических трубах.

Как сделать проводку электричества своими руками?

Перед тем как начинать работу, подготовьте молоток, зубило, пассатижи, дрель с набором из нескольких свёрл. Вам также понадобится изоляционная лента и гипс для строительства, перфоратор, дюбеля, саморезы и электроизмерительные приборы. Основной элемент подключения – провод. Специалисты рекомендуют с прожилками из меди, но можно воспользоваться и алюминиевыми, хотя их теплопроводность намного ниже. Потребуется купить трубы из гофра, короба для установки, розетки, светильники, трансформаторы, выключатели и переходники.

Провести электропитание в гараж можно двумя путями – воздушным или подземным. Чтобы определить, как лучше сделать, проанализируйте расположение строения по отношению к линиям электропередач. Если расстояние больше 25 метров, то возникнет необходимость поставить дополнительный столб. Ввод воздушки производится через стену. Рекомендуемая высота – 2.75м.

При высверливании в стене отверстия своими руками, не забывайте делать уклон наружу, чтобы исключить проникновение воды внутрь. Провода перед вводом заизолируйте трубками из пластика или резины. После все отверстия надёжно замажьте алебастром или цементом. Если постройка невысокая, то устанавливается трубостойка с приёмным изолятором, конец которой загнут. Крепится приспособление к крышным стропилам.

Подключение подземной электропроводки

Что касается подключения подземной электропроводки, то кабель размещается в земле под защитой стального короба. Для ввода проводов внутрь в фундаменте потребуется сделать отверстия. Вводимый провод изолируют трубой. По окончанию работы электрик тянет проводку к вводному коробу с электрическим счётчиком и предохранительным устройством. Далее хозяин своими руками осуществляет обустройство освещения гаража.

Внутренняя электрика может быть открытого или закрытого типа. В первом случае провода фиксируются в плинтусах или коробах из пластмассы или металла. Идеально подойдёт плоский кабель или небронированный. На стенах они крепятся при помощи скоб из жести, дюбелями или гвоздями, отступая 0,4м. Разводят по горизонтали от потолка, коробки привинчивают шурупами.

Если здание каменное или из кирпича, то весьма уместной является скрытая проводка. Данную процедуру лучше проводить заранее, пока штукатурка не нанесена на стены. Иначе придётся проделывать канавки для укладки проводов. Главной особенностью этой операции становится необходимость спайки концов проводов, подлежащих соединению. Эта процедура позволит избежать их раскручивания и окисления. Точки стыков покрывают изолентой.

Практически каждый хозяин авто устраивает смотровую яму, поэтому без подключения освещения не обойтись и здесь. Напряжение должно быть не более 42 вольт, следовательно, придётся приобрести трансформатор для понижения напряжения. Запомните! Работы проводите только с помощью специализированных инструментов, рассчитанных на небольшую силу тока.

Правила безопасности при электрификации

Проводя электрификацию своими руками, соблюдайте следующие правила по технике безопасности:

  • электроинструмент используйте исправный, наличие оголённых проводков недопустимо
  • форма одежды должна быть свободной
  • инструменты для проведения работы используются с изолированными рукоятками
  • работы производите только при отсутствии напряжения в сети. Для этого выключаются автоматы в доме или откручиваются пробки
  • для установки энергоснабжения нельзя пользоваться стульями, пеноблоками. Для этого используют козлы или особые помосты
  • нельзя спешить. И самое главное – необходимо думать о собственной безопасности

И относитесь к делу с максимальной ответственностью. Если всё сделано грамотно, то срок эксплуатации составит до 30 лет. Поэтому любой неверный шаг при самостоятельной электрификации способен вывести из строя всю сеть и повлечь сложнейший ремонт.

Разработка плана электропроводки кухни

Кухня — безусловно, самая сложная комната в доме. Есть шкафы, столешницы, светильники, раковины и, конечно же, множество бытовой техники. И за всем этим стоит проводка, обеспечивающая все электричество. Хорошая новость заключается в том, что электрические правила часто обновляются, чтобы соответствовать требованиям современной кухни, и если вы не будете ничего делать, кроме как следовать минимальным требованиям вашего местного электрического кодекса, вы будете в довольно хорошей форме.Вдобавок к этому вы всегда можете добавить схемы для удовлетворения любых индивидуальных потребностей вашего дизайна. Здесь обсуждаются основные требования, чтобы дать вам представление о том, что входит в план электропроводки современной кухни.

Полезные ресурсы

Если вы разрабатываете собственный план электропроводки на кухне, наиболее важным ресурсом для использования является местный электротехнический кодекс. Скорее всего, он будет соответствовать Национальному электротехническому кодексу (NEC), но может иметь дополнительные требования, не включенные в NEC. В любом случае местный кодекс является законом, и ваша электрическая установка должна соответствовать всем применимым нормам кодекса, чтобы пройти проверки.Еще один отличный ресурс для дизайнеров кухонь — Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат (NKBA). Эта уважаемая профессиональная ассоциация дизайнеров кухонь, ванных комнат и интерьеров предлагает множество экспертных советов на своем веб-сайте и в печатных материалах, включая помощь в планировании всех аспектов реконструкции кухни и дополнительные рекомендации по электромонтажу, выходящие за рамки требований NEC.

Кухонные гарнитуры

Схема электропроводки кухни состоит из трех основных типов цепей: общего освещения, небольшого прибора и постоянного (или большого) прибора.Цепи общего освещения снабжают электричеством все освещение помещений, включая верхнее, рабочее и акцентное освещение. Электрические цепи для небольших бытовых приборов служат розеткам (розеткам) на кухонных столешницах, обеспечивая питание для розеток или переносных приборов. Цепи постоянных электроприборов питают стационарные электроприборы, такие как плиты, варочные панели, духовки, мусороуборочные машины, посудомоечные машины, встроенные микроволновые печи и, в некоторых случаях, холодильники. Многие постоянные цепи устройства представляют собой выделенные цепи , что означает, что каждая цепь обслуживает только одно устройство.Правила о том, какие цепи должны быть выделены, различаются в зависимости от местных норм, поэтому обязательно соблюдайте особые требования для вашего региона.

Рекомендации NEC

В NEC изложены минимальные требования к разветвленным цепям на кухне. Это основные схемы и рекомендации, которые должны быть включены в новую или реконструированную кухню или следовать им. Дизайн вашей кухни может включать в себя дополнительные схемы или особые правила для таких вещей, как острова и полуострова, или освещение и розетки в соседних комнатах.Каждый план электропроводки кухни должен включать:

  • Две цепи для небольших устройств на 20 А, обслуживающие все розетки на столешнице и большинство настенных розеток в соседней столовой и кладовой. Эти цепи могут не включать освещение или стационарные приборы, но могут служить розеткой для холодильника.
  • Специальные цепи для следующих приборов:
    Электрическая плита, плита или духовка; обычно цепь на 40 или 50 ампер, обеспечивающая питание как 120, так и 240 вольт
  • Постоянно установленная микроволновая печь, с проводным подключением или со шнуром и розеткой
  • Посудомоечная машина и измельчитель мусора; они должны быть в отдельных выделенных цепях, если их совокупный рейтинг превышает емкость отдельной цепи
  • Холодильник может питаться от специальной 15-амперной цепи, но это не всегда необходимо.
  • Цепь освещения с хотя бы одним источником света, управляемым выключателем, расположенным на входе в комнату.

Кухонная техника

Емкости необходимы для эффективного планирования кухни и регулируются несколькими правилами NEC. В дополнение к требуемому расположению и расстоянию между розетками, большинство кухонных розеток должны иметь защиту от замыкания на землю (GFCI). Вот основные требования в NEC:

  • Емкости на столешнице должны находиться на расстоянии не более 4 футов друг от друга и не более 2 футов с каждой стороны раковины.
  • Все пространства на столешнице 12 дюймов и шире требуют розетки.
  • Розетки не могут устанавливаться лицевой стороной вверх на столешницах и должны находиться на высоте не более 20 дюймов над столешницами.
  • Все емкости, обслуживающие кухонные столешницы, и все емкости в пределах 6 футов от раковины должны быть защищены GFCI.
Программное обеспечение для планирования подключения

для Linux

> Схема подключения Edraw> Программное обеспечение для планирования подключения для Linux — легко составлять планы подключения

Программное обеспечение для планирования подключения для Linux с готовыми символами и шаблонами помогает без труда создавать планы подключения.

Обзор программного обеспечения Linux Wiring Plan

Программное обеспечение Edraw Wiring Plan для Linux — это простой в использовании инструмент для разработки планов электропроводки дома, подвала и т. Д. Благодаря интуитивно понятной функции рисования перетаскиванием, вы можете нарисовать планы электропроводки за считанные минуты. Кроме того, вы можете экспортировать готовый план подключения в JPG, PDF или другой формат для совместного использования или распечатать его напрямую.

Системные Требования

Совместим с самыми популярными дистрибутивами Linux, такими как Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, OpenSUSE, Mint, Knoppix, RedHat, Gentoo и другими.

Бесплатная загрузка программного обеспечения для планирования подключения для Linux, чтобы легко создавать планы подключения:

Особенности программного обеспечения для планирования подключения для Linux

  1. Он совместим с Microsoft Office и Visio.
  2. Он хорошо работает на платформах Mac, Windows и Linux.
  3. Вы можете перетащить на страницу чертежа множество встроенных символов схемы подключения.
  4. Уметь самостоятельно рисовать символы с помощью инструмента «Перо».
  5. Легко добавлять к символам текст, аннотации и теги.
  6. Удобный. Он поддерживает «перетаскивание», «привязку и склеивание», «автоматическое выравнивание и интервал» и т. Д.
  7. Встроенные редактируемые шаблоны схем электропроводки позволяют быстро приступить к работе. Вы можете редактировать все содержимое этих шаблонов по своему желанию.
  8. Различные варианты экспорта.После завершения плана подключения пользователи могут экспортировать файлы в другой формат, такой как SVG, HTML, Word, PPT, PDF и так далее.
  9. Поддерживается совместная работа в реальном времени. Вы можете загрузить готовый план подключения в Team Cloud для совместного использования.

Бесплатные редактируемые символы схемы подключения

Откройте этот инструмент планирования подключения для Linux, вы найдете множество бесплатных символов плана подключения, таких как огни, розетки, переключатели и другие устройства.Просто перетащите эти фигуры в свой дизайн. Плюс набор инструментов для рисования, позволяющий пользователям создавать собственные формы и сохранять их для использования в будущем.

Основные шаги по созданию планов подключения в Linux

Выполните 4 простых шага, чтобы создать план подключения в Linux.

  1. Выберите шаблон схемы подключения, чтобы начать работу. Перейдите в меню «Файл»> «Новый»> «План этажа». Дважды щелкните «Электрика и телекоммуникации», чтобы открыть пустую страницу чертежа, или выберите существующий шаблон, который вы хотите.
  2. Добавить символы. Перетащите символы из левой библиотеки в дизайн.
  3. Соединение символов. Вы можете использовать кнопку изогнутого соединителя на панели инструментов или использовать обозначение провода в библиотеке «Электротехника и телекоммуникации».
  4. Экспорт или сохранение готовых схем подключения . Щелкните вкладку «Файл»> «Сохранить», чтобы сохранить файл в формате eddx по умолчанию, или вы можете выбрать «Сохранить как» на вкладке «Файл» для экспорта в другие форматы, такие как jpg, png, pdf, html и т. Д.Вы также можете распечатать файл, просто перейдите в меню «Файл»> «Печать», чтобы установить параметр печати.

Подробнее: Как составить схему домашней электропроводки

Примеры схем подключения

Здесь только что перечислены три профессиональных примера схем электропроводки, созданных нашим программным обеспечением для схем электропроводки в Linux. Просто бесплатно загрузите и настройте их, чтобы при необходимости создать свои собственные схемы подключения.

Пример плана электропроводки дома
Пример плана электропроводки подвала

Статьи по Теме:

Составьте план ремонта дома: легко и правильно отремонтируйте старый дом

Программное обеспечение для монтажных схем

Программное обеспечение для планирования сантехники и трубопроводов для Linux

Программное обеспечение Schematics Diagram для Linux

Series 7 Plus Требования к электрооборудованию / Схема электрических соединений — Зарядная станция для электромобилей Series 7/7 Plus

Код цвета проводки

На рисунках и схемах в этом документе отражен цветовой код электропроводки Уровня 2.Строго соблюдайте цветовую кодировку проводов для обеспечения правильной установки.
Используйте провод минимум 10 AWG (соблюдайте электрические нормы).

Основные требования

• Каждая зарядная станция для электромобилей должна быть подключена к выделенной электрической цепи.
• Каждая станция должна быть защищена двухполюсным автоматическим выключателем с общим расцепителем на 100 А (без GFCI).
• Каждая станция рассчитана на потребление до 80 ампер.
• Каждая станция может работать от сети 240 В или 208 В.
• Для каждой станции требуется пять проводов электропитания (четыре горячих, один заземляющий, без нейтрали).Вся передача данных осуществляется по беспроводной сети, поэтому не нужно устанавливать кабели для передачи данных, но требуется сотовая связь.

Схема подключения

Подключите зарядные станции Series 7+ к любому из источников питания (Рисунок 1):

  1. Трехфазное напряжение 240 В переменного тока, система треугольником, центральный отвод с заземлением
  2. 208 В переменного тока, трехфазная, система звезда, скрепленная нейтраль
  3. Однофазный 240 В переменного тока, объединенная нейтраль

В системе «звезда» подключите зарядные станции Series 7 Plus к любой из двух линий.Не используйте систему, если она имеет плавающий грунт.

В системе треугольником подключайте зарядную станцию ​​Series 7 Plus только к заземленному трансформатору с центральным отводом, как показано выше. Подключите станцию ​​к той стороне, где заземлено (на рисунке 2.C, линия A и линия C). Это позволяет напряжениям оставаться постоянными независимо от других нагрузок, которые могут использовать линии. Не подключайтесь к источникам питания другого типа, показанным ниже.

Подключение к системе — отдельный источник питания

Основные требования
• Каждая зарядная станция для электромобилей должна быть подключена к выделенной электрической цепи.
• Каждая станция должна быть защищена двухполюсным автоматическим выключателем с общим расцепителем на 100 А (без GFCI).
• Каждая станция рассчитана на потребление до 80 ампер.
• Каждая станция может работать от сети 240 В или 208 В.
• Для каждой станции требуется пять проводов электропитания (четыре горячих, один заземляющий, без нейтрали).
• Вся передача данных осуществляется по беспроводной сети, поэтому не требуется прокладка кабелей для передачи данных, но требуется сотовая связь.

На рисунке ниже показана проводка для установки зарядной станции Series 7 Plus в отдельной силовой цепи.

Wiring Diagram — обзор

X ДИНАМИКА БОЛЬШИХ СЕТЕЙ И АНСАМБЛЬНЫЙ ПОДХОД

Простота и управляемость формализма булевой сети вызвали широкие исследования среди физиков-статистиков и теоретиков-биологов, которые мысленно изучали динамику больших универсальных сетей. -множество универсалистов — независимо от прогресса в геномике. Эти усилия дали интересные результаты — даже до явного зарождения «системной биологии» (Kauffman 2004).Если конкретные детали экземпляра реальных сетей могут быть абстрагированы надлежащим образом (такова идея), можно изучить общую динамику путем анализа репрезентативных выборок из ансамбля «всех возможных» сетевых архитектур, определенных, например, ранее процитировал формализм булевых сетей.

В случае булевых сетей данный экземпляр сети , архитектура A состоит из топологии монтажной схемы (структура сети, отображаемая в виде ориентированного графа из N узлов) и набора N Логические функции B i , назначенные каждому узлу i = 1,…, N графа. k ) Логические функции. Число таких сетей G велико:

G = [(Nk) ⋅ (22k)] N

При изучении фундаментального вопроса о том, как архитектура отображается в динамическое поведение (структура пространства состояний) случайным образом. выборки в данном архитектурном пространстве, важно отметить, что несколько разных архитектур , могут отображаться в одно и то же динамическое поведение; то есть иметь одинаковую структуру пространства состояний (но не наоборот), если разрешены все возможные логические функции (таблицы истинности).Эта избыточность архитектур проистекает из того факта, что в подмножестве булевых функций некоторые регулирующие входы не влияют на выход, так что количество эффективных входов k i , eff узла i не всегда соответствует «номинальному» входу k i , nom определяется топологией сети: k i , eff k i , ном .Количество эффективных динамических структур H для класса фиксированных входных сетей k определяется выражением (Myers 2001)

H = [(Nk) ⋅ (N − k) {∑m = 0k (−1) k − m⋅ (км) ⋅ (22m) N − m}] N

Отношение M = G / H > 1 называется кратностью и является функцией N, и k. M может стать довольно большим. Для ансамблевых исследований, особенно устойчивости сети к изменению проводки, важно, чтобы они работали в режимах ( N, k ) с M ∼ 1.

Используя булевы сети и ансамблевый подход, Кауфман определил архитектурные параметры, которые влияют на глобальное долгосрочное поведение сложных сетей с N до 100000 (Kauffman 1993). Наиболее поразительный результат ансамблевых исследований заключается в том, что для достаточно широкого класса архитектур даже сложная нерегулярная (случайно подключенная) сеть может создавать упорядоченную динамику с глобально «когерентными» паттернами, такими как конвергенция к стабильным состояниям, как обсуждается в следующих материалах.

Глобальное поведение булевых сетей можно разделить на три широких режима: упорядоченный, хаотический и критический (Kauffman 1993). Сети в режиме упорядоченного , когда они помещены в любое случайное начальное состояние в пространстве состояний, быстро установятся в одном из аттракторов с фиксированной точкой или аттракторах предельного цикла, которые имеют небольшой период T по сравнению с N и таким образом производят макроскопически стабильное поведение. У них также есть небольшое количество аттракторов (с большими бассейнами).Напротив, сети в хаотическом режиме будут бесцельно «блуждать» в пространстве состояний. Поскольку последнее является дискретным и конечным, сеть в конечном итоге обнаружит ранее занятое состояние и повторит свою траекторию. Однако период T этого предельного цикла очень длинный и может составлять порядка 2 N .

Учитывая астрономический размер этого числа, этот «предельный цикл» будет выглядеть как апериодическая и бесконечная траектория (постоянный переходный процесс).Таким образом, сети в хаотическом режиме нестабильны, и их поведение чувствительно к начальному состоянию. Это определение хаоса отличается от определения (детерминированного) хаоса в непрерывных системах, где можно отслеживать временную эволюцию бесконечно замкнутых начальных состояний. Тем не менее, степень хаоса в дискретных сетях хорошо определена и может быть определена количественно на основе наклона кривой на так называемом графике Деррида, который оценивает, как большое количество пар начальных состояний развивается за один временной шаг (Деррида и Помо 1986).Сеть в критическом режиме находится на границе между порядком и хаосом. Совсем недавно было показано, что можно определить класс поведения из архитектуры, без моделирования и определения графика Деррида, путем вычисления ожидаемой средней чувствительности всех булевых функций (Шмулевич и Кауфман 2004).

Одним из замечательных результатов ранних исследований Кауфмана является то, что для большого класса архитектур (указанных ниже) упорядоченное поведение (т.е.е., появляется паттерн более высокого порядка в масштабе всей динамики сети (), такой как компактные аттракторные состояния с большими бассейнами притяжения. Если судьбы клеток соответствуют надежным аттракторам, ожидается, что геномные сети реальных клеток будут находиться в упорядоченном режиме, который будет содержать такие состояния аттракторов. Таким образом, мы требуем, чтобы большая генная сеть N = 25 000 демонстрировала относительно немного (< N ) аттракторов, которые являются либо предельными циклами с малым периодом, либо аттракторами с фиксированной точкой, и чтобы они имели большие бассейны.Такими аттракторами будут высокоразмерные аттракторы (т.е. судьба клетки будет устойчивой по отношению к большому количеству измерений пространства состояний). Как обсуждалось в разделе XII, это, по-видимому, имеет место в реальных клетках млекопитающих.

Структурированная домашняя проводка

Информация о том, как в будущем подключить ваш умный дом.


От планирования до выбора правильных деталей и инструментов до установки.
С указаниями как для нового строительства, так и для существующих домов.
Помощь со звуком, домашним кинотеатром, сигнализацией / безопасностью, наблюдением и домашней автоматизацией.

Структурированная проводка для дома

  • Структурированная проводка Введение — Общий обзор электропроводки в вашем доме.
  • Типы проводов — Обзор различных типов проводов, которые вы, возможно, захотите провести через стену или использовать в своей развлекательной системе.
  • Структурированный план подключения — Шаги по созданию плана подключения, прежде чем вы начнете с различных идей о том, что вы, возможно, захотите сделать.
  • Пример проекта электропроводки — Пример полного плана электропроводки с указанием того, какие провода проложены к каждой комнате и почему.
  • Другой проект проводки — Еще один пример проекта с большим количеством динамиков и распределением аудио и видео.
  • Руководство по деталям для проекта проводки — Если вам повезло, что вы можете подключить провод к дому, пока он еще строится, вы должны убедиться, что ничего не забыли, прежде чем поехать в новый дом.
  • Как подключить новый дом — Как провести провода в стене, полу и потолке вашего дома до укладки гипсокартона..
  • Электромонтаж существующих домов — Различные методы прокладки проводов между комнатами в вашем существующем доме со схемами и примерами.
  • Пример прокладки проводов с фотографиями — Фотографии того, как ваши провода и электрические коробки должны (и не должны) выглядеть, когда вы закончите.
  • Концевые кабели и настенные панели — Завершите работу над розетками в каждой комнате.
  • Панель электромонтажа — центральная часть структурированного плана электромонтажа, где должны начинаться все провода.
  • Преобразование проводов — Информация о том, как некоторые типы проводов могут быть преобразованы в другие. Полезно, если ваши компонентные входы не соответствуют вашим выходам.
  • Установка домашнего кинотеатра — Рекомендации по размещению телевизора и динамика и варианты проводки для системы домашнего кинотеатра.

Система безопасности / Планирование, подключение и программирование охранной сигнализации

  • Системы охранной сигнализации Введение — Введение в планирование и установку вашей собственной системы безопасности.
  • Компоненты сигнализации — Какие компоненты составляют систему безопасности, от датчиков до клавиатур и главной панели.
  • Планирование системы охранной сигнализации — Некоторые варианты с примерами выбора того, как использовать доступные «зоны» на панели сигнализации.
  • Защита от несанкционированного доступа — Понимание различных методов, которые могут быть использованы для обхода тревоги, поможет вам понять некоторые из схем подключения, используемых в системах охранной сигнализации.
  • Подключение системы охранной сигнализации — Как подключить различные типы подключенных и не подключенных к электросети с использованием нормально разомкнутых / нормально замкнутых цепей с оконечными резисторами и без них.
  • Пример сигнала тревоги DSC — изображения и схемы подключения для каждого компонента, необходимого для подключения системы безопасности DSC Power 864 ..
  • Программирование сигнализации — Как настроить зоны, коды активации и другие соображения после того, как ваша система охранной сигнализации подключена и готова к работе.
  • Тестирование и обслуживание аварийной сигнализации — Проверка системы аварийной сигнализации после установки и регулярное техническое обслуживание, которое необходимо выполнять.
  • Беспроводная сигнализация — Что нужно знать для частичной или полностью беспроводной установки сигнализации.

Подключение, распределение и запись системы видеонаблюдения

Отказ от ответственности

Информация на этом сайте предоставляется бесплатно. Вся информация, представленная на этом веб-сайте предоставляется «КАК ЕСТЬ».Не дается никаких гарантий относительно точности информации или заявки. информации, представленной здесь. Я не беру на себя ответственности или обязательств в отношении точность или актуальность предоставленной информации. Используя, читая или получая доступ к этому веб-сайту, вы соглашаетесь быть пользователем предоставленной информации. Пользователь принимает на себя полную ответственность за вся предоставленная информация. Хотя я стараюсь, чтобы информация на этом сайте была как можно более точной, нет никакой гарантии, что мои справочные материалы или материалы на этом сайте верны.Эта информация предоставляется исключительно в справочных целях! Перечисленная техническая информация здесь только для общих приложений. В случае сомнений всегда обращайтесь за помощью к профессионалу!

Всегда консультируйтесь со своими местными строительными нормами и правилами для получения наиболее точной информации относительно проводки и электрические коды. Все округа и города имеют свои собственные строительные нормы и правила, которые могут незначительно отличаться. На этом веб-сайте рассматриваются только некоторые из наиболее распространенных строительных норм и правил. Обратите внимание, что неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома, не сможете продать свой дом или даже вызвать пожар.

Некоторые из приведенных здесь примеров (Пример: Подключение сигнализации DSC) относятся к конкретному выпуску определенного продукт конкретной компании. Примеры на этом сайте предназначены для справочных целей. Ты всегда должен обратитесь к документации, предоставленной производителем.

Схема подключения прицепа

— огни, тормоза, трасса, провода и разъемы

Так много проводов. . . Так много цветов. . . И так много видов разъемов для проводки прицепа. Ура! С чего начать? Мне нужна электрическая схема прицепа.И еще немного информации, чтобы убедиться, что я все правильно понял!


Существует несколько стандартов для проводов прицепа, и если вы поищете, вы найдете разные схемы подключения прицепа для каждого из них. У каждого стандарта свое предназначение, поэтому, пожалуйста, не придумывайте его на ходу. Не делайте странных трейлеров с проводом. Следуйте этим рекомендациям и сделайте это правильно!

Ваш подход зависит от ваших электрических потребностей. Для начала каждому прицепу нужны фонари — стоп-сигналы, поворотники и задние фонари.Некоторым также нужны боковые маркеры и ходовые огни. Некоторым тормозам также требуется электричество — для приведения в действие электрических тормозов или отключения гидравлических тормозов при движении задним ходом.

Следующая электрическая схема (и) прицепа и пояснения представляют собой нечто среднее между электрической схемой и электропроводкой прицепа. Мы рекомендуем эти стандарты, потому что они довольно универсальны. Тем не менее, для конкретных ситуаций существуют промышленные стандарты с различными разъемами и схемами проводов. Это может сбивать с толку, поэтому, если у вас еще нет определенного стандарта, следуйте им.

Плоский 4-контактный разъем

Как минимум, все прицепы должны иметь как минимум 4 функции: Задние фонари, стоп-сигналы, левый и правый сигналы. Эти функции передадут 4 провода , поэтому самая простая схема — это 4-х контактный разъем.

Самым распространенным 4-проводным разъемом является 4-контактный плоский разъем, как показано здесь. Прицепы, в которых это используется, обычно довольно легкие и не имеют тормозов или других силовых аксессуаров. Это наиболее распространенный стиль для прицепов «потребительского» типа.Небольшие грузовые прицепы, прицепы для легких лодок, маленькие кемперы, внедорожные прицепы и многие другие используют этот традиционный 4-контактный плоский разъем.

Легкий прицеп (без тормозов) = Используйте 4-контактный разъем .

1 . Белый = земля (см. Примечания к белому проводу ниже).
2 . Коричневый = задние фонари, боковые габаритные огни и ходовые огни (см. Примечания по коричневому проводу , ниже).
3 . Желтый = левый указатель поворота и левый стоп-сигнал
4 .Зеленый = правый поворотник и правый стоп-сигнал

См. Схему подключения прицепа и схему применения разъема ниже. В 4-контактном разъеме указаны только первые 4 элемента. Остальное можно проигнорировать.

Плоский 5-контактный разъем

(Также существуют круглые 5-контактные разъемы.)

Прицепы грузоподъемностью более 3000 # Общая полная масса прицепа должна иметь тормоза . Это не обязательно везде, но это хорошая идея.

Если у прицепа есть тормоза, то ему нужен разъем минимум с 5 контактами. Пятый контакт, синий провод, дает питание для включения (или отключения) тормозов прицепа.

Традиционный прицеп + с тормозами = используйте 5-контактный разъем .

1-4 Подключите первые 4 контакта (белый, коричневый, желтый, зеленый) так же, как 4-контактный разъем выше.
5 . Синий = электрические тормоза или гидравлическое отключение заднего хода (см. Примечания к синему проводу ниже).

На схеме подключения прицепа и схеме применения разъемов ниже используйте первые 5 контактов и игнорируйте остальные.

Если ваш грузовик имеет встроенную 7-контактную розетку, но вам нужно только 5 контактов. В любом случае используйте 7-контактный разъем (см. Ниже), и только оставьте последние 2 провода. То же самое с 5 проводами, но с разъемом, совместимым с вашим грузовиком. Плоский 5-контактный разъем выше удобен в использовании, но если в вашем автомобиле уже есть 7-контактный разъем, просто используйте его. В рамках стандартов это нормально — не использовать провода для вашей индивидуальной ситуации.

7-контактный разъем

Для прицепов, у которых немного больше электричества, мы рекомендуем 7-контактные разъемы.2 добавленных контакта обычно предназначены для вспомогательного источника питания и резервных фонарей .

Прицеп расширенного использования + с тормозами, дополнительным источником питания и фонарями заднего хода = 7-контактный разъем . (6-контактные разъемы также существуют, но они встречаются реже.)

1-4 Подключите первые 4 контакта, как указано выше, а 5-я линия идет к тормозам.
5 . Синий = электрические тормоза или гидравлическое отключение заднего хода (см. Примечания по синему проводу , ниже.)
6 . Красный (или черный) = вспомогательное питание 12 В (см. Примечания к красному проводу ниже).
7 . Пурпурный = фонари заднего хода (иногда другого цвета).

7-контактные разъемы, подобные изображенному на фотографии, очень распространены для жилых автофургонов и других крупных прицепов. Это стиль, который мы рекомендуем. Существуют и другие стили, хотя распиновка часто отличается. Несколько индустриальных стилей похожи и определенно используют разные булавки.

Можно оставить один или два пустых контакта (неиспользуемых и неподключенных).Например, глядя на схему электропроводки прицепа, если вам нужен дополнительный источник питания, но нет фонарей заднего хода, просто оставьте фиолетовый провод снаружи. Пустое место (неподключенный штифт) ничего не повредит.

Схема электропроводки прицепа и таблица применения разъемов

Цветовые коды проводов прицепа — цвета соответствуют схеме электропроводки прицепа
Тип разъема Штырь Функция Цвет Описание Штифт 6-контактный 5-контактный 4-контактный 1 Заземление Белый Заземление для всех электрических функций прицепа.
2 Задние фонари
Ходовые огни
Боковые габаритные огни
Коричневый Электропитание для всех нормально включенных ламп.
Задний, ходовой и боковой габаритные огни.
3 Левый стоп-сигнал
Левый сигнал поворота
Желтый Многофункциональный сигнал для
Левый задний задний фонарь
4 Правый стоп-сигнал
Правый сигнал поворота
Зеленый Многофункциональный сигнал для заднего правого фонаря
5 Тормоз Синий Мощность управления электрическим тормозом
или выключение гидравлического тормоза (только 5-контактное)
6 Аккумулятор Красный
(или Черный)
Питание автомобиля +12 В
Для зарядки аккумулятора прицепа и аксессуаров.
7 Резервное копирование Фиолетовый Фонари заднего хода на задних габаритных огнях прицепа
/ Отключение гидравлического тормоза

Электропроводка одноосного прицепа

Электропроводка прицепа

Типовая электрическая схема и схема прицепа

Две вышеуказанные электрические схемы подходят для большинства прицепов. На первом изображении показан одноосный прицеп, а на втором — проводка для сдвоенных мостов.Различаются только (синий) провод тормоза и (белый) заземляющий провод. Вы можете расширить те же условия для большего количества осей.

Используйте только необходимые провода и игнорируйте остальные. Например, если вам не нужен вспомогательный источник питания , просто не используйте его. Если на осях нет тормозов, то в этом нет необходимости. Не меняйте номера контактов или положения проводов, если функция не используется — просто оставьте контакт пустым (не подключенным).

Три центральных габаритных огня

На приведенных выше схемах проводов прицепа не показан тройной набор габаритных фонарей по центру спереди и сзади.Некоторым прицепам они нужны, а некоторым нет. Ознакомьтесь с местными постановлениями относительно требований.

Для некоторых прицепов требуется 3 центральных габаритных фонаря — расположенных по центру сзади, возможно, низко (на бампере) и / или высоко, а может быть, спереди. Ознакомьтесь с юридическими требованиями, чтобы узнать, требуются ли они в вашей стране или юрисдикции.

Для прицепов в США: Как правило, сзади требуется набор из трех красных фонарей, если прицеп 80 дюймов или шире — или — если полная масса автомобиля превышает 10 000 фунтов. Кроме того, в верхней части спины, если они выше определенного размера.Комплект желтого света 3 требуется в верхней части передней части, если он выше определенного размера (обычно он превышает высоту буксируемого автомобиля). Опять же, проверьте региональные требования.

Обычно 3 центральных габаритных огня находятся на высокой точке прицепа — например, над задними дверями закрытого грузового прицепа. Они прекрасно подходят для заднего бампера прицепа-платформы, даже когда нагрузка намного выше. В законах есть много дополнений (например, маркировка в верхнем углу), так что узнайте, что вам нужно для вашего конкретного трейлера.

Если вам нужно больше габаритных огней, подключите их к коричневому и белому проводам, как и к боковым габаритным огням. (См. Частичную электрическую схему прицепа.) Для этого не требуются дополнительные соединения на сцепном устройстве, просто требуется дополнительная проводка внутри прицепа. Эти огни должны быть включены практически все время.

Боковое примечание: отражатели

В дополнение к трем центральным габаритным огням для большинства прицепов шириной более 80 дюймов требуются светоотражатели или светоотражающая лента чередующегося красного и белого цветов по бокам и сзади.Здесь существует множество правил, касающихся высоты и полной разрешенной массы, особенно когда прицепы длиннее 30 футов. Я не уверен в требованиях за пределами США. Проверьте свою юрисдикцию, чтобы правильно отметить и осветить прицеп. Для некоторых это перебор, но даже если это так, исправление может сэкономить массу юридических хлопот и проблем.

Электросхема отрыва прицепа

Многие прицепы должны иметь на борту систему отрыва. По сути, это способ задействовать тормоза прицепа, если прицеп отсоединен от тягача.Во многих частях США прицепы с полной разрешенной массой более 3000 фунтов нуждаются в отрывном комплекте, поэтому проверьте свои местные законы.

Если у вас есть электрические тормоза (или электрические над гидравлическими, или какие-то другие), то это будет связано с проводкой прицепа. Вот частичная электрическая схема для включения системы отрыва прицепа. Поскольку есть что обсудить, у нас есть целая статья о наборах для разрыва с большим количеством информации. А пока используйте эту схему для руководства подключением системы. Наложите это на изображения выше, чтобы увидеть, как все это сочетается.

Система отрыва обычно находится в передней части прицепа, на ней или под ней. Выключатель вынимания штифта находится рядом с зацепкой. Система подключается к электрической системе путем подключения вспомогательного источника питания (красный провод +12 В постоянного тока) для поддержания заряда аккумулятора, тормозов (синий провод) для приведения в действие тормозов и заземления (белый провод) для замыкания цепи. Опять же, пожалуйста, прочтите статью об отколовшихся системах для получения более подробной информации.

Маршрутизация проводов

Куда идут провода? Теперь, когда у нас есть электрическая схема прицепа и некоторые определения разъемов, куда на самом деле идут провода?

Уложите провода внутри и вокруг рамы, где это удобно для защиты.Мы рекомендуем защитить провода каким-либо покрытием. Крышки нет на схеме электропроводки прицепа, но гибкий кабелепровод, пластиковый кабелепровод или другие подходы подойдут. Покрытие не обязательно должно быть водонепроницаемым, но при соединении проводов необходимо учитывать защиту от атмосферных воздействий. Советы по электромонтажу, стыковке, прокладке и защите см. В нашей публикации о фарах и проводах для прицепов. См. Дополнительную информацию в заметках о маршрутизации проводов ниже.

На этой фотографии показан идеальный способ работы с проводами прицепа.Гибкий герметичный кабелепровод входит в раму и крепится к ней, но защищает провода от защемлений и погодных условий. Отличная работа над этим.


Примечания к электрической схеме прицепа:

Размер провода:

Доступно много разных размеров проводов. Обычно размеры проводов указываются по «Калибру» — чем меньше размер, тем толще провод. Для освещения мы рекомендуем калибр 16 и больше. Затем для энергоемких вещей, таких как тормоза, используйте более толстый провод, например, 14 или 12.То же самое для вспомогательного источника питания.

Осветительные цепи с маломощными лампами, например светодиоды, имеют низкое энергопотребление, поэтому даже при большом количестве источников энергии они не потребляют много энергии. Для фонарей подойдет относительно небольшой калибр проводов. Мы по-прежнему рекомендуем калибр 16 мм и больше не столько из-за требований к питанию, сколько из-за того, что провода более прочные, надежные и имеют большую площадь поверхности для стыковых соединений. Это стоит небольших дополнительных затрат.

Фонари:

Мы рекомендуем герметичные и погружные светодиодные фонари практически для всего.Да, большинство прицепов никогда не погружаются в воду, но почти все они становятся очень мокрыми, например, во время сильного дождя или при стирке. Заплатите лишний доллар или два и получите более качественные фары. Безотказная работа с более качественными фарами того стоит.

Белый провод Примечания:

Белый провод — это «заземляющий» или «отрицательный» провод, подключенный к «минусовой» стороне аккумуляторной батареи автомобиля. На схеме электропроводки прицепа показан этот провод, идущий ко всем фарам и тормозам. Кроме того, он должен подключаться к вещам (если они есть), которые также используют дополнительные источники питания и резервные индикаторы.

Некоторые производители прицепов просто подключают этот провод к раме, а затем также подключают заземление от всех других фонарей и аксессуаров к раме. Хотя это обычно работает, заземляющая часть цепи часто является корнем электрических проблем прицепа. Чтобы избежать некоторых из этих проблем, мы рекомендуем соединить белый провод со всеми остальными и подключить землю от каждого источника света непосредственно к белому. Это немного больше работы, но позже это поможет избавить от головной боли.

Мы также рекомендуем подсоединить белый провод непосредственно к раме прицепа (дополнительно).

Размер: Этот провод должен быть не меньше самого большого провода в вашей привязи. Если в цепи включены только фары, а фары светодиодные (маломощные), то небольшой белый провод приемлем. Однако, если у вас есть электрические тормоза или вспомогательный источник питания, этот провод должен быть больше.

Коричневый провод Примечания:

Коричневый провод идет к фарам, которые всегда включены во время вашего путешествия. Это ходовые огни, задние фонари низкой интенсивности, боковые и угловые указатели.Также, если используются, комплекты из 3-х центральных фонарей спереди и сзади прицепа. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы узнать, какие фары нужны вашему прицепу.

Хотя типичные комплекты из 3 центральных фонарей в прицепе отсутствуют на приведенной выше схеме электропроводки прицепа, в некоторых ситуациях они важны. Они не подходят для небольших прицепов хозяйственного типа, сделанных своими руками. Однако, если они вам нужны или они вам нужны, коричневая проволока тоже питает их (а белая — заземление). Крошечным домам могут понадобиться 3 светильника, а может и не потребоваться, но, опять же, проверьте местные законы.

Размер: Коричневый провод подает питание только на осветительные приборы, поэтому выбирайте его в соответствии с требованиями к мощности ваших осветительных приборов. Для грузового прицепа это, вероятно, небольшая мощность, поэтому меньший габарит в порядке. Для большого закрытого прицепа с большим количеством ходовых огней рассмотрите вариант большего габарита.

Синий провод Примечания:

В некоторых местах 5-й штырь обозначается как «Фары заднего хода». Конечно, это работает, но не забудьте отметить это на трейлере, потому что синий — это цвет тормозов. Кроме того, некоторые прицепы с гидравлическими тормозами используют этот 5-й штифт для отключения тормозов при движении задним ходом.Этого нет на схеме электропроводки прицепа выше. (Если вы это сделаете, подключите синий провод к фонарям заднего хода со стороны автомобиля, затем обязательно запишите, что вы сделали.) Еще лучше используйте фиолетовый провод и пометьте его.

Обратите внимание, что 5-й контакт не является стандартным, как первый 4. Будьте осторожны при использовании 5-контактного разъема. Убедитесь, что автомобильные провода соответствуют функциям прицепа.

Со стороны автомобиля для электрических тормозов синий провод идет к контроллеру тормозов. Доступно множество стилей контроллеров тормозов, поэтому найдите тот, который подходит для вашего автомобиля.

Пример корпуса: Чтобы решить проблемы с проводкой буксирующего транспортного средства, которая отличается от проводки моего прицепа (например, когда друг хочет ее одолжить), у меня просто есть короткий адаптер, который соединяет 5-контактный жгут с 4-контактным проводом. закрепить автомобиль и прицеп едет без тормозов. Это работает, потому что прицеп не большой и не тяжелый, а при небольшом грузе тормоза не требуются. Я просто говорю заемщику, что грузоподъемность составляет 3000 # (хотя истинная емкость — 5000 #). Другой способ — иметь переходник, который идет с 5-контактного прицепа на стандартный 7-контактный (с двумя пустыми проводами).Таким образом, тормоза прицепа готовы, если у тягача есть 7-контактный разъем.

Размер: Не экономьте на размере провода для тормозов. Для одиночной оси подойдет 14 калибр, но для сдвоенных осей используйте провод 12 калибра.

Красный провод Примечания:

Вывод для дополнительного питания обычно с красным проводом, но иногда он отличается от черного. Иногда мы называем это «дополнительным питанием» или «вспомогательным питанием», «дополнительным питанием» или «аккумуляторной батареей 12 В +». Каким бы ни было название, оно подключает к буксирующему автомобилю положительную мощность постоянного тока.Как правило, вспомогательный источник питания предназначен для зарядки аккумуляторной батареи Breakaway, аккумуляторных батарей для жилых автофургонов, внутреннего освещения, питания аксессуаров и т. Д.

Протяженность прокладки красного провода не указана на приведенной выше схеме подключения прицепа , потому что она не является обязательной и отличается для каждого трейлера. В разделе «Разрывная проводка» на схеме показано, как аккумуляторный блок Breakaway соединяется с красным. Это поддерживает заряд батареи.

Если вам не нужно отдельное питание прицепа, просто оставьте этот штырь.Если вы все же используете его, убедитесь, что вы защищаете электрическую систему автомобиля от короткого замыкания (используйте предохранитель или автоматический выключатель). Кроме того, это хорошо для защиты системы от полного разряда аккумуляторной батареи буксирующего автомобиля.

Размер: Используйте размер провода, соответствующий требованиям к мощности. Если это просто для зарядки разорвавшейся батареи, тогда подойдет и 16 калибр. Если вы подключаете больше батарей или фонарей в прицепе, используйте 14 или даже 12 калибр. Не перегружайте этот провод. Если вам действительно требуется большое количество вспомогательной энергии, используйте генератор или установите специальную проводку от генератора переменного тока автомобиля.

Примечания по прокладке проводов:

На приведенной выше схеме электропроводки прицепа показан один из вариантов направления прокладки — начиная с язычкового соединителя, а затем оборачиваясь вокруг прицепа. Другие предлагают разделить провода возле языка, а затем проложить их по обеим сторонам — в зависимости от правого и левого. Любой подход хорош.

В то время как прокладка проводов — это личное предпочтение, мне немного больше нравится подход «кругового обзора», потому что он создает «магистраль», которая распределяет мощность по мере ее поступления. Он также удерживает провода в одной группе, поскольку они проходят вдоль языка, поэтому их легче защитить.Количество проволоки практически одинаково для подходов с разделением и намоткой.

Защита проводов:

Полые элементы рамы часто используются для прокладки проводов. Например, если рама сделана из прямоугольной стальной трубы, то размещение проводов по трубе кажется простым способом их защитить. Хотя это правда, это также означает, что вы не можете закрыть (запечатать) концы трубки, чтобы не допустить проникновения влаги. Это компромисс, который следует учитывать, но это не обязательно должно быть все или ничего.В моем последнем трейлере я проложил провода через трубку с язычком, а затем за пределы основных элементов (труб) рамы, чтобы они могли герметично закрываться. Соединения проводов и осветительных приборов находятся за пределами трубок рамы под кузовом прицепа.

При прокладке проводов учитывайте возможность изменений в будущем. Если вы уверены, что изменений никогда не произойдет, застегивайте все как следует. Если вы думаете, что изменения могут произойти позже, оставьте доступ к проводам. Например, для маленького туриста вы можете подумать, что Aux Power находится в списке «Я никогда не собираюсь использовать это».Но через несколько лет вы можете обнаружить, что солнечная энергия не всегда работает, и внезапно возникает потребность в дополнительном питании. Оставив доступ к разводке проводов, проложить дополнительный провод не так сложно. Пища для размышлений.


Еще один хороший источник со схемой электропроводки прицепа, сравнивающей различные типы разъемов, находится на etrailer.com. Во-вторых, вы можете получить большинство электрических элементов прицепа в любом магазине запчастей для прицепов или в Интернете. etrailer и JohnsonTrailerParts.com являются хорошими поставщиками электрических деталей.

DIY схемы подключения солнечных батарей для кемперов, фургонов и жилых автофургонов — EXPLORIST.life

Заявление об отказе от ответственности: как партнер Amazon, EXPLORIST.life зарабатывает на соответствующих покупках.

Нужны схемы подключения кемпера для печати / загрузки? Нажмите здесь

Это сообщение в блоге представляет собой указатель ВСЕХ схем подключения солнечных батарей для кемперов, фургонов и домов на колесах, которые вы можете найти здесь, на EXPLORIST.life. Ниже есть несколько вариантов на выбор. Существуют системы разных размеров, и этот список постоянно меняется и расширяется в соответствии с вашими потребностями.На всех диаграммах ниже представлены:

  • Хранение банка литиевых батарей
  • Возможность питания устройств от берегового источника питания
  • Возможность заряжать аккумуляторный блок с помощью берегового питания
  • Возможность заряжать аккумуляторный блок с помощью солнечных панелей
  • Возможность заряжать аккумуляторный блок с помощью автомобильного генератора переменного тока
  • Возможность работы с приборами 12 В и 120 В.
  • Приложения для кемперов DIY, OEM-домов на 30 А и OEM на 50 А

Как лучше всего использовать эту страницу — (Видео)

Это видео покажет вам, как лучше всего использовать эту страницу.Хотя эта страница является всего лишь указателем всех схем подключения, всегда полезно иметь некоторую ориентацию страницы, поскольку вы ищете правильную схему для своих нужд:

Эта схема и список запчастей идеально подходят для электромонтажных работ в автофургонах, школьных классах или транспортных средствах для экспедиции. Эта система наиболее подходит для систем, в которых не установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система.

Особенности данной схемы:

  • Инверторное зарядное устройство 3000 Вт
  • Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
  • Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт
  • Зарядка от генератора
  • Зарядка / сквозная передача от берега
Продолжить чтение

Эта схема и список запчастей идеально подходят для электромонтажных работ в автофургонах, школьных классах или транспортных средствах для экспедиции.Эта система наиболее подходит для систем, в которых не установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система.

Особенности данной схемы:

  • Инверторное зарядное устройство 2000 Вт
  • Емкость аккумулятора 200+ ампер-часов
  • Мощность солнечной батареи 200–700 Вт
  • Зарядка от генератора
  • Зарядка / сквозная передача от берега
Продолжить чтение

Эта схема и список деталей идеально подходят для переоборудования солнечной батареи и модернизированного инвертора в заводской дом на колесах OEM с береговым питанием 30 А.Эта система наиболее подходит для систем, в которых не установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система.

Особенности данной схемы:

  • Инверторное зарядное устройство 3000 Вт
  • Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
  • Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт (опция)
  • Зарядка от генератора (опция)
  • Зарядка / сквозная передача от берега
Продолжить чтение

Эта схема и список деталей идеально подходят для переоборудования солнечной батареи и модернизированного инвертора в заводской дом на колесах OEM с береговым питанием 50A.Эта система наиболее подходит для систем, в которых установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система.

Особенности данной схемы:

  • Инверторное зарядное устройство 3000 Вт
  • Емкость аккумулятора 400+ ампер-часов
  • Мощность солнечной батареи 400–1200 Вт (опция)
  • Зарядка от генератора (опция)
  • Зарядка / сквозная передача от берега
Продолжить чтение

Эта диаграмма предназначена для пользователей, которым требуется повышенная мощность через разделенную фазу 120/240 В при мощности до 3000 Вт на каждую ногу.На этой схеме также показано, как подключить несколько солнечных батарей через несколько контроллеров заряда к распределителю Lynx. На этой диаграмме также показан полный мониторинг системы с помощью линейки устройств Victron GX.

Особенности данной схемы:

  • Двойные инверторные зарядные устройства мощностью 3000 Вт для разделенной фазы 120/240 В
  • Емкость аккумулятора 600+ ампер-часов (аккумуляторная батарея 12 В)
  • До 5800 Вт солнечной энергии (с возможностью расширения до 2900 Вт на контроллер заряда)
  • Зарядка от генератора до 100А (опция)
  • Зарядка / сквозная передача от берега
Продолжить чтение

Эта схема и список запчастей идеально подходят для наземных электрических установок в автофургонах, школах или экспедиционных автомобилях.Эта система наиболее подходит для систем, в которых не установлена ​​уже существующая домашняя электрическая система. На этой схеме показаны высокопроизводительные провода, предохранители и держатели предохранителей, но выбраны более экономичные компоненты, такие как Renogy, Aims, Kisae или аналогичные

.

Особенности данной схемы:

  • Инверторное зарядное устройство 2000 Вт
  • Емкость аккумулятора 200+ ампер-часов
  • 200 Вт-520 Вт Мощность солнечной батареи
  • Зарядка от генератора
  • Зарядка / сквозная передача от берега
Продолжить чтение

Фото: www.exploorist.life

Эта электрическая схема представляет собой полное руководство для всех ответвлений на 12 В, таких как лайки, вентиляторы, розетки на 12 В, розетки USB, холодильники на 12 В и другие подобные устройства, обычно используемые в кемпингах DIY.

Продолжить чтение

Фото: www.explorist.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.