Электрощиток в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Электрощит в квартире. Нужен ли? | Дневник электрика

«Счётчик», «автомат», «коробка» и т. д…

За свою практику, каких названий я только не слышал от людей!.. Довольно часто в квартирах, обычно при входе, можно увидеть эту пластиковую «коробку» на стене, в которой находится узел всей электрики квартиры. Это электрический распределительный щит. Как правило, его монтаж осуществляется при капитальном ремонте квартиры, при замене или прокладке новой электропроводки.

По долгу службы я зачастую сталкиваюсь с откровенным непониманием моих заказчиков его назначения. Отсюда и обзывание его «счётчиком», и неготовность оплачивать его установку. Давайте разберёмся здесь, стоит ли на самом деле устанавливать электрощит в квартире, ведь иногда его стоимость может достигать стоимости всей остальной электрики.

Сразу скажу, именно в квартире устанавливать его необязательно. Электрощит — это набор оборудования, который выполняет определённые функции. Где будут выполняться эти функции: внутри квартиры или на этаже, не важно. Но вот 4 причины, почему его нужно монтировать в именно внутри квартиры:

1. В новостройке вводной кабель уже заведён в квартиру и от него необходимо далее разводить всю электропроводку.

2. При большом количестве отходящих линий (групп) не хватает места в этажном щите.

3. Перенос всего оборудования в квартиру с целью отрезать доступ от посторонних. При желании даже счётчика

4. Иметь возможность управлять сетью или её частью, не выходя из квартиры.

Теперь о функциях

Я выделяю три основные функции:

1. Защита проводки от перегрева;

2. Защита людей от поражения электрическим током;

3. Защита техники от перенапряжения.

Эти функции обязательны в современной и безопасной электропроводке. За каждую функцию отвечает отдельное устройство.

1. Защита электропроводки от перегрева

Оборудование: автоматический выключатель (ВА, автомат)

Принцип действия. Размыкает цепь при слишком большом значении тока.

Зачем. Предотвращение перегрева кабеля, расплавления изоляции и выкипания металла – это то, от чего защищает автомат.

Что будет, если… Если эксплуатировать проводку без данных средств защиты в квартире при чрезмерной нагрузке, тепловой перегрев будет постепенно убивать электропроводку, а при первом коротком замыкании случится очень страшная вещь: при схлёстывании жил они приварятся друг к другу, на обоях проявится коричневый отпечаток, натяжной потолок расплавится, закапает изоляция, всё помещение заполнится дымом, звук будет очень страшный – такой электрический гул или треск, как при сварке, только мощнее, всё это будет происходить моментально, за доли секунды.

2. Защита людей от поражения током (дифзащита)

Оборудование. Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО).

Принцип действия. Сколько в квартиру зашло тока, столько должно и выйти. Если вышло меньше, значит где-то утечка. ВДТ следит за тем, чтобы значение выходного тока было равно входному. Если есть недопустимая разница, производится отключение сети.

Зачем. Предотвращение возникновения напряжения на корпусах электроприборов.

Что будет если… Ток утечки может найти себе путь через тело человека. Если в этот момент в цепи не окажется ВДТ, как минимум будет больно. Да, 90% проживающих во вторичном жилфонде как-то живут и без ВДТ каких-то, да что там, вообще без заземления. Тем не менее наличие дифзащиты — это критерий безопасной эксплуатации электричества.

3. Защита подключаемой в сеть бытовой техники от внешних воздействий

Оборудование. Реле напряжения, устройство защиты многофункциональное (УЗМ).

Принцип действия: отключает проводку от сети в случае заниженного или завышенного напряжения.

Зачем. Защищает бытовые электроприборы от внешних опасных воздействий сети.

Что будет если… Представьте ситуацию: в один прекрасный момент отгорает ноль в общей сети дома. Кому-то в розетку приходит 400 Вольт, кому-то 25 Вольт. Как слишком высокое, так и слишком низкое напряжение может вызвать выход из строя бытовой техники. У всех соседей перегорят лампочки, телевизоры и компрессоры в холодильниках, а у вас просто сработает реле.

Нужны ли эти функции в обычной квартире?

Все эти функции сводятся к одному: отключить сеть от напряжения в нужный момент. Отсюда вытекает следующее: пластиковая коробка при входе в квартиру — это узел защиты. Защита — основная функция электрощита. Помимо этих трёх функций, есть ещё защита от возникновения и предупреждения пожароопасной ситуации. Так или иначе все устройства выполняют её. Современный щит должен включать в себя все три функции. Но, как правило, когда я прихожу к людям и осматриваю их квартирные или этажные щиты, я вижу только защиту от перегрузок и КЗ, а иногда и вообще от одного КЗ.

Электричество — очень мощная вещь, это дикий необузданный конь. Но люди сумели придумать, как обуздать его, приручить его. И сегодня мы используем его невероятную силу на пользу. При этом стоит на секунду забыть или пренебречь правилами безопасности, этот конь вырвется на свободу и даст волю себе.

Как собрать электрощиток своими руками: последовательность работ

Содержание:
Оборудование для квартирного электрического щитка и его назначение
Электрощиток своими руками: сборка
Электрический щиток для квартиры: советы по сборке электрического оборудования

Ни одна электропроводка современного дома или квартиры не в состоянии функционировать полноценно, без качественного распределения электроэнергии между всеми домашними потребителями. Эта функция и возлагается на электрощиток, в котором сосредоточено оборудование, отвечающее не только за распределение электрической энергии, но и за безопасность эксплуатации проводки и даже за учет потраченной энергии. Именно такой щиток мы и рассмотрим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org досконально изучим вопрос, как собрать электрощиток своими руками, какое для этого понадобится оборудование и инструменты.

Электрощиток для квартиры фото

Оборудование для квартирного электрического щитка и его назначение

В принципе, для того чтобы собрать простой электрощиток для дома, оборудования понадобится не так уж и много – его можно перечислить на пальцах.

1. Входной автоматический выключатель – обычно двойной, для обесточивания электропроводки сразу по двум электропередающим кабелям (фаза и ноль). Мощность этого автомата рассчитывается в зависимости от суммарной нагрузки всех потребителей электроэнергии в доме или квартире. Как правило, это 32А – такой силы тока вполне достаточно, чтобы справиться с большой нагрузкой и в то же время сработать при малейшем коротком замыкании.

2. УЗО или, как его еще называют, дифференцированное реле. Устройство защитного отключения реагирует на утечку тока – его настройки в прямом смысле слова позволяют безопасно совать пальцы в розетку. Речь идет о миллисекундах – именно за такое время сработает дифференцированное реле и обесточит электропроводку. Оно реагирует на малейшие утечки напряжения – скажем так, если где-то ноль проводки замкнет на землю, то УЗО сработает и напряжение в сети исчезнет. Можно, конечно, собрать электрощиток и без него, но отказываться от такой защиты не стоит и всегда следует помнить о своей безопасности.

Как установить квартирный электрощиток своими руками фото

3. Вспомогательные автоматические выключатели. Они предназначены для контроля электрических цепей каждой отдельно взятой комнаты или одного мощного потребителя. По-хорошему, таким автоматическим выключателем необходимо снабдить каждую комнату и каждый электрический прибор, потребляемая мощность которого зашкаливает за 1,5кВт. К таким приборам можно отнести водонагревательные баки, стиральные и посудомоечные машины, электродуховки, ванны джакузи и т.д. Мощность таких автоматических выключателей выбирается в зависимости от нагрузки на электрическую цепь. В среднем, это 16А.

4. Распределительная шина – медная контактная полоса, используемая для безопасного и быстрого соединения распределительных автоматических выключателей между собой.

С ее помощью электрическая энергия одновременно поступает на входы всех автоматов.

Электрощиток для дома фото

5.Нулевая рейка – в ее задачи входит объединить все нулевые кабели, идущие от потребителей. При наличии в доме или в квартире заземления она также используется для коммутации жил заземления.

6.Электрический щиток. Как же без него? Ведь где-то нужно размещать все это оборудование. Они бывают разные. Встраиваемые и накладные ящики для квартирного электрического оборудования разделяются по размерам, что, в свою очередь, позволяет устанавливать в них разное количество оборудования.

7. О приборе учета говорить не будем, он идет как бесплатное приложение к любой квартире или к дому. Это сфера деятельности исключительно городских энергетических сетей.

Сборка электрощитка своими руками

Электрощиток своими руками: сборка

Начнем с того, что счетчик электроэнергии и главный автоматический выключатель электроэнергии вам установят соответствующие городские службы. В их работу лучше не вмешиваться, так как это чревато большими штрафами. А вот все, что находится после главного автомата защиты, очень даже легко и просто собрать своими руками и не переплачивать огромные деньги.

Итак, начнем. Практически в любом электрическом щитке имеется специальная планка для установки автоматического оборудования. Вернее сказать, их там несколько – длинная и две короткие. На одну из коротких будет установлен главный автомат, а вторая будет использована для монтажа УЗО. Его и ставим на это место, после чего подаем на него питание. Он имеет точно такие же подключения, как и двойной автоматический выключатель, к которым необходимо подсоединить провода, идущие от главного автомата. Здесь главное не перепутать ноль и фазу. Внимательно посмотрите на УЗО – там все написано. О том, что главный автомат должен быть отключен, думаю, напоминать не нужно.

Как собрать электрощиток своими руками фото

На следующем этапе работ в квартирный электрощиток нужно установить все имеющиеся одинарные автоматические выключатели и соединить их между собой контактной шиной. Верхние клеммы автоматов полностью откручиваются, после чего в них вставляются загнутые концы шины, а клеммы с усилием зажимаются. В ближайший к УЗО автомат (а вернее в его верхнюю клемму) вставляется провод, выходящий из фазы дифференцированного реле.

Установка автоматических выключателей фото

Теперь займемся нулем. Где-нибудь рядом с автоматами нужно поставить нулевую планку и с помощью одного из винтов, имеющихся на нулевой планке, и куска провода подключить к ней нулевой выход УЗО.

В принципе, это все, включаем главный автоматический выключатель и проверяем наличие электрического питания на выходе каждого из автоматов. Делается это просто. Нужно включить все автоматические выключатели в рабочее положение и с помощью индикаторной отвертки определить их работоспособность. При прикосновении пальцем к металлическому ободку на рукоятке отвертки должна загореться встроенная лампочка.

Если все в порядке, то можно переходить к подключению отдельных электрических цепей квартирной проводки. Здесь все просто, вы же догадались подписать каждый из проводов, который выходит из стены? Фаза подключается к автомату, а ноль к нулевой планке. Автомат подписываем, чтобы не забыть его назначение.

Электрический щиток своими руками фото

Электрический щиток для квартиры: советы по сборке электрического оборудования

Несмотря на кажущуюся простоту, собрать квартирный электрический щиток своими руками не так уж и легко. Как и в любой подобной работе, здесь имеется масса нюансов:

  1. Во-первых, это подключение проводов. Все подключаемые концы должны быть либо пропаяны, либо оснащены специальными обжимами, которые, по-хорошему, тоже нужно пропаивать.
  2. Во-вторых, это подключение автоматов и прочего оборудования. Все клеммы должны быть качественно затянуты. Слабые и шевелящиеся контакты ни к чему хорошему не приводят – они, как правило, греются, в результате чего изоляция и пластиковый корпус автоматов оплавляется. Результаты слабых контактов могут проявиться в виде короткого замыкания.
  3. В-третьих, это аккуратность монтажа, выраженная в установке маркировки на проводах. Как вы считаете, спустя год или два вы вспомните, какой провод куда идет? Вот и я так думаю – именно поэтому не лишним будет хотя бы увязать провода в группы и подписать их назначение.
  4. В-четвертых, не забывайте правила электробезопасности – работайте только при отключенном энергоснабжении.

Автоматы электрического щитка

В общем, как бы там ни было, а вопрос, как собрать электрощиток своими руками, для многих людей так и останется нерешенным. Дело в том, что такие работы без минимальных знаний принципов действия электричества производить не следует, и если вы уж решились на самостоятельную сборку и установку квартирного электрического щитка, то будьте добры изучить их.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

Электрощиток для квартиры и дома сборка

Подробная информация

Рассчитать и заказать стоимость работ по сборке электрощитка для квартиры и дома.

Что бы принять решение какой комплектации Вам потребуется электрощиток, предлагаем ознакомиться с основными функциями устройства электрощитка для квартиры и дома.

Для начала хотелось бы сказать о выборе корпуса распределительного щита, он должен быть.
  • Защищён от воды
  • Изготовлен из высококачественных материалов
  • Ударопрочный
Не должно быть отверстий, что бы в них можно было вставить палец или инструмент, обязательно должна быть дверца для закрытия электрических приборов. Электрощиток желательно размещать в сухом помещении. В случае размещения электрощитка в помещении с повышенной влажностью, требуется более высокая степень защиты от влаги. Как правило в квартиру или частный дом, приобретаются электрощитки из самозатухающего пластика, навесного или встраиваемого исполнения. Электрощитки бывают до 96 модулей. На практике: это достаточно громоздкая конструкция и чаще всего электрощиты на такое  количество модулей используют в частных домах.

Автоматические выключатели, предназначение: Раньше, примерно 30 лет назад единственными устройствами безопасности являлись автоматические выключатели (или предохранители, если устройство старше). Они могут предотвратить пожары причиненные короткими замыканиями или перегрузками кабеля. Но они не предохраняют людей от поражения электрическим током.
  • Короткое замыкание возникает при соединении двух оголённых проводов под напряжением. Автоматический выключатель немедленно выключится, тем самым предотвратит возгорание электропроводки.
  • Перегрузка кабеля возникает когда через провод проходит слишком много тока. Это возникает когда подключается большее количество устройств чем рассчитано при монтаже электропроводки. В этом случае кабель начинает нагреваться и плавится.

УЗО — Устройства защитного отключения
Не всегда можно увидеть повреждения изоляции и крепления проводов, повреждение сгибов, подключение к розеткам, в кухне они могут подвергнутся действию жары, в кладовке их могут повредить грызуны или домашние животные.
УЗО высоко-чувствительное устройство которое срабатывает немедленно при обнаружении  ситуации повреждения электрическим током. Если кто то получает удар током устройство защитного отключения, остановит поток электричества. Особенно оно необходимо в старых зданиях, где сильно изношена электропроводка и существует постоянная опасность поражения электрическим током и возгорания электропроводки.

Дифференциальный автоматический выключатель Дифференциальный автоматический выключатель – это конструкция, состоящая из двух функциональных узлов, соединенных между собой: автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты от удара током. Основное назначение автоматического выключателя дифференциального тока – защита человека от поражения электричеством. Такая опасность может возникнуть в ряде опасных ситуаций, например, в результате прикосновения к токоведущим частям или повреждения изоляции элементов, не проводящих ток. Кроме того, дифференциальный автоматический выключатель обеспечивает безопасность электрооборудования при перегрузке сети или в результате короткого замыкания. Так, в случае перенапряжения электросети участок цепи оперативно отключается.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) При ударе молнии рядом со зданием или воздушными линиями электропередачи происходит резкий скачок напряжения. Возникающее при этом перенапряжение длится всего несколько микросекунд, но может уничтожить электронные компоненты, такие как память, процессоры, конденсаторы и экраны. Шансы молнии, поразить Ваш дом напрямую, невелики, даже один болт, соприкасающийся с системой электроснабжения, может быть опасным. Возможно, вы уже предприняли шаги для защиты от молнии. Например, громоотвод защитит ваш дом от огня, вызванного прямым ударом, но он не остановит разрушительный скачок тока, протекающий через ваш дом.
Надежно защищая содержимое вашего дома от повреждения молнией быстро, легко и доступно. Одно устройство защиты от перенапряжения, установленное на главной электрической панели, защитит каждое электронное устройство в вашем доме. УЗИП защищают чувствительные приборы и электронное оборудование, направляя перенапряжения в сети электропитания прямо на землю.

Один несчастный случай-это слишком много. Большинство аварии можно предотвратить когда безопасность рассмотрена.

Пример схемы группового распределительного электрощитка индивидуального здания (дома или дачи) В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные группы. Предназначенные для защиты людей АВДТ с чувствительностью 30 мА установлены на все основные группы потребителей. За исключением освещения комнат, где маловероятен контакт человека с токоведущими частями, а также кондиционера, который должен быть дополнительно заземлен. 

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
9 – Счетчик

Пример схемы квартирного электрощитка для многоквартирного здания

На рисунке ниже представлена схема квартирного электрощитка. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 в данной схеме применен для защиты розеток кухни, где используется большое количество бытовой техники.
Для защиты выделенной линии гидромассажной ванны используется точно такой же выключатель. ВД63 защищает другие объекты, такие как розетки комнат, стиральная машина и освещение санузлов.


1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков

Пример схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000
Ниже приведена более сложная схема электропроводки с использованием серии Домовой, предназначенная для небольшого коттеджа или дачи.
На вводе установлен АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 с током утечки 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким вследствие большой протяженности электропроводки. А при установке ВД63 с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания.
Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей. Группа из ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток.
Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 защищают таких потребителей, как электроплита или сауна. Последняя линия из одного АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельно стоящего здания, например, подсобного помещения.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей
5 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков
6 – АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков
7 – Автоматические выключатели
8 – Линии групповых цепей
9 – Счетчик
10 – Клеммный блок PEN-проводника

Пример схемы квартирного группового распределительного щита в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000 Приведем пример комплектации стандартной квартиры на базе серии Домовой (см. схему). На вводе в квартиру устанавливается АВДТ без встроенной защиты от сверхтоков ВД63 с дифференциальным током 30 мА последовательно с автоматическим выключателем ВА63 или дифференциальный автоматический выключатель АД63.
Всего может быть несколько групп потребителей. В данном случае это группы освещения и розеток, защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током 16 А. А также электрическая плита, которую защищает автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 25 А.
Иногда в отдельную группу выделяется стиральная машина или кондиционер. В этом случае устанавливается автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 16 А. 

1 – Пластиковый или металлический корпус щита 
2 – Клеммные блоки нулевых рабочих проводников 
3 – Клеммный блок зажимов PE-проводника, а также проводника уравнивания потенциалов 
4 – Гребенчатая шинка для групповых цепей 
5 – АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков 
6 – Автоматические выключатели 
7 – Линии групповых цепей 

Стоимость работ по сборке электрощитка для квартиры и дома (в стоимость работ включены монтажные материалы) цены 2019г.

Установка электрощита (электрощитка) своими руками в частном доме и квартире

Прежде чем приступать к монтажу электрического щита, нужно определиться с тем, какой вид подобного оборудования вам больше подойдет.

Внутренний электрощит скрыт в толще стены, а накладной монтируется непосредственно на ее поверхность. Оборудование внутренней установки занимает гораздо меньше пространства, да и выглядит намного эстетичнее, поэтому желательно выбирать для дачи именно такой электрический щиток.

Монтаж щитка производится в несколько этапов. Сначала необходимо подобрать место, подходящее для его установки, а затем нанести на стену разметку. Для этого надо замерить габариты приобретенного щитка. На нужной высоте от пола провести горизонтальную линию, а затем вертикальные линии на расстоянии, равном ширине электрического оборудования плюс запас по 30 мм с каждой стороны. После этого провести вторую линию горизонтально на расстоянии, равном высоте оборудования. Но также нужно оставить запас, чтобы щиток легко смог поместиться в подготовленное для него отверстие в стене.

На втором этапе следует проделать отверстие по нанесенной разметке. Для этого потребуются перфоратор и болгарка — штроборез. Над электрощитом или под ним надо проделать штробы под отходящие провода и вводной кабель, после этого установить основание щитка в подготовленное для него отверстие. Чтобы смонтировать основание грамотно, потребуется гидравлический уровень. Используя алебастр, нужно сделать предварительное крепление. После этого основание электрощита прикрепить с помощью дюбель-гвоздей. Обычно в комплекте с электрическим щитком идут подобные крепежные изделия. Рекомендуется закреплять электрощиток на высоте 1,6—1,7 м от пола, оставшиеся по периметру щели заделать монтажной пеной.

Чтобы ввести провода в электрощит, надо из технологических отверстий для их ввода убрать заглушки. Завести провода в щиток можно и через заднюю стену его основания.

После того как основание будет закреплено, надо приступить к следующему этапу — сборке электрического щитка.

Поставить DIN-рейки (металлический профиль) на специально предусмотренные для этого места и закрепить их с помощью саморезов. После этого установить заземляющие и нулевые шины. Они бывают самых разных модификаций. Если места достаточно, лучше установить шины, укрепив их на DIN-рейке. Нулевую шину устанавливают на изоляторах. Что касается заземляющей шины, то ее можно укрепить без изоляторов прямо к корпусу электрического щитка. Если защитный и нулевой проводники на вводе совмещены (применяется двухпроводная схема подключения — фаза и PEN-npoводник), нужно произвести разделение проводников на нулевой и защитный на заземляющей шине. К заземляющей шине подходит общий вводной PEN-проводник, после чего от нее обустраивается перемычка на нулевую шину.

При выборе места под установку электрического щитка нужно учитывать два момента. Во-первых, поем расстановки мебели к нему должен оставаться свободный доступ, а во-вторых, его следует расположить как можно ближе к вводу в дом электропитания.

Затем устанавливают устройства защиты. От сечения отходящих проводов будет зависеть выбор номинала автомата. Электрический автомат призван защитить от короткого замыкания отходящую линию. При завышении его номинала отходящий провод при высокой нагрузке может сильно нагреться. В результате он либо выйдет из строя, либо станет причиной пожара. Следовательно, завышение номинала автомата является серьезной угрозой появления возгорания.

В соответствии с проектом надо установить автоматы в электрический щиток. Сначала устанавливают вводный автомат. От него провода будут уходить на групповые автоматы отходящих линий. Провода следует располагать так, чтобы они как можно реже пересекались между собой. При зачистке проводов надо сделать так, чтобы их оголенные части не выглядывали из клемм автоматов. Группы автоматов между собой соединяются специальными перемычками, которые изготавливают из провода с тем же сечением, что и вводной провод. Но чтобы сделать собираемую схему более надежной, вместо перемычек надо установить фазную шину.

Для предотвращения вероятности поражения электрическим током, нужно установить УЗО, поскольку автомат не способен защитить от подобной неприятности. Его функция заключается в защите от короткого замыкания отходящей линии. Функция же УЗО состоит именно в защите от поражения электрическим током. Его требуется устанавливать на те линии, что идут к розеткам. Устройства защитного отключения особенно необходимы линиям, идущим к электрической плите и стиральной машине. Чтобы подключить УЗО, нулевой провод нужно взять с нулевой шины, а фазный — с автомата.

Когда нагрузка будет подключена, следует проверить, есть ли напряжение на отходящих линиях. Чтобы это осуществить, надо отключить автоматы на этих линиях и подать через вводной автомат напряжение на электрощиток. С помощью мультиметра или пробника удостовериться в наличии напряжения на автоматах. Если все функционирует нормально, вводной автомат отключают и приступают к окончательной сборке электрического щита. Для этого устанавливают крышку шкафа, наносят маркировку на все автоматы, руководствуясь однолинейной схемой, указанной в проекте. Если дверь шкафа изготовлена из непрозрачного материала, желательно наклеить на нее с внутренней стороны копию схемы. Она будет полезна в ходе дальнейшей эксплуатации, особенно если потребуется устранить какие-либо неисправности. Этот этап завершает установку и сборку электрического щитка.

Зачем нужен электрощит и каким он должен быть

Мой главный продукт — это распределительные электрощиты, и я хочу рассказать, что это такое, какие функции выполняют электрощиты и каким образом. Думаю, не лишним будет сказать, почему я делаю именно такие щиты, а не другие. Это такой базовый (установочный) пост для общего понимания, что я делаю и почему так, а не иначе.

Итак, электрощит. Что это?

Электрощит представляет собой устройство, основная задача которого распределять приходящую в него электрическую мощность нескольким потребителям. Так в многоквартирном доме главный распределительный щит ВРУ получает мощность от трансформаторной подстанции и распределяет ее по подъездам/этажам, где есть свои распределительные щиты, раздающие электроэнергию по квартирам. В квартире же тоже есть распределительный электрощит, который раздает мощность конечным потребителям: компьютерам, холодильникам, фенам и тп.  Именно об этих электрощитах настоящая статья. Щитах, раздающих электрическую мощность конечным потребителям, квартирных, офисных щитах, электрощитах дома или коттеджа.

Какие функции выполняет электрощит и каким образом?

В самом названии «распределительный электрощит» зашиты две его основные функции:

    1. «Распределительный» — распределять электрическую мощность.
    2. «Электрощит» — обеспечивать защиту.

И эти две составляющие тесно взаимосвязаны и должны обеспечивать вам безопасную, надежную и долговечную эксплуатацию ваших фенов, компьютеров и всего прочего электро-. Безопасную — значит, что в случае нештатной ситуации щит убережет вас от неприятностей, обеспечив должную защиту. Точнее защиты. Надежную — значит, что он сам не станет причиной нештатной ситуации с электросистемой. Давайте разберемся какие именно защиты должен обеспечивать современный электрощит.

Вспомнил электрощит в маминой квартире в доме 50-х годов постройки. На фото слева похожий щит. Электросчетчик и пробки — плавкие предохранители. Да, это тоже электрощит. Правда старый. И он как и положено распределял мощность по четырем линиям и обеспечивал только одну защиту. Он защищал электрическую сеть от перегрузки и короткого замыкания. Например, если вы включаете в одну из четырех линий нагрузки слишком много мощных электроприборов, по электрическому кабелю этой линии будет течь чрезмерно высокий ток, кабель будет перегреваться, изоляция кабеля будет интенсивно изнашиваться и в итоге придет в негодность. Как следствие токи утечки, короткие замыкания и прочие неприятности. Поэтому плавкий предохранитель в этом электрощите должен расплавиться и разомкнуть электрическую цепь, при величине силы тока, выше которой кабель нагревается до недопустимых температур. По сути, это одноразовый включатель, обеспечивающий защиту кабельной сети. Он же мгновенно сработает (расплавится) при коротком замыкании в электрической цепи. Итак защита №3 — защита кабельной сети от перегрузки и токов короткого замыкания. Отсутствие этой защиты в аварийной ситуации приводит к возгоранию электрокабеля и пожару в вашем жилище. Т.е. в итоге защита №3 нацелена не просто на защиту самого кабеля от ускоренного износа, а на предотвращение пожара и сохранение вашего дорогостоящего имущества.

На этом защитные функции этого древнего электрощита исчерпываются.

Автоматические выключатели

В современных электрощитах за описанную выше защиту отвечают чаще всего автоматические выключатели. И это уже не одноразовый размыкатель цепи. Это устройство, отключает линию нагрузки в аварийной ситуации. При перегрузке, которая нагревает питающий кабель — через определенное время, при кратном превышении силы тока в цепи — через секунды, при токах короткого замыкания почти мгновенно. После устранения причины, вызвавшей его защитное срабатывание вы его просто включаете, замыкая цепь, и продолжаете ее эксплуатировать. Сегодня автоматические выключатели — самая распространенная деталь практически любого электрощита, независимо от его назначения. Реже, реализацию этой защиты поручают другому, более дорогостоящему устройству — АВДТ, которое реализует еще и дифзащиту. Об этом чуть ниже.

Реле контроля напряжения УЗМ-50Ц

Еще одна непременная защита (присвою ей №2), которую должен обеспечивать современный электрощит — защита электрооборудования, которое зачастую не имеет собственной защиты от резких колебаний напряжения в электросети. Сегодня реле контроля напряжения, реализующее эту функцию, на мой взгляд — обязательный элемент современного электрощита. Эти устройства обычно имеют возможность настройки верхнего и нижнего порогов отключения и предоставляют вам индикацию текущих значений напряжения и других параметров и размыкают электрическую сеть при достижении напряжения выставленных пороговых значений. Через определенное время после нормализации уровня напряжения устройство автоматически замыкает цепь и электроснабжение восстанавливается

Цена этого устройства, а это около 50 долларов, вполне оправдана, учитывая количество дорогостоящих электроприборов в современных квартирах.

УЗО (ВДТ) — защита от поражения человека электрическим током

Ну и третья, а по важности защита №1 — защита человека от поражения электрическим током. Ее в современных электрощитах обеспечивают устройства дифзащиты, такие как выключатели дифференциального тока (ВДТ), известные также как устройства защитного отключения УЗО, либо более дорогие устройства — АВДТ. Автоматический выключатель дифференциального тока, называемый чаще дифавтоматом, предоставляет сразу две защиты для линии нагрузки, которая к нему подключена: №3 и №1. Сама же дифзащита обеспечивается путем отслеживания появления в линии тока утечки. И при его появлении и достижении предельного уровня (чаще  всего 30мА, как кратковременно безопасной для человека величины) устройство дифзащиты мгновенно размыкает цепь. При этом, если утечка произошла через человека, последний все же получит свою порцию электричества, но кратковременно и с силой, относительно безопасной для здоровья.

Разумеется, это не исчерпывающий перечень защит, которые может обеспечивать современный электрощит. Но это основные и необходимые. И эти защиты гарантированно предоставит любой электрощит, спроектированный и собранный мной.

Что же касается распределения, то современный электрощит делает это как по-старинке, разветвляя сеть на несколько линий, и куда более изощренными способами, используя средства автоматики. Они наделяют электрощит третьей важной функцией — управления электропотребителями. Например, включая/отключая оборудование в нужное время с помощью реле времени. Или включая уличные фонари в вашем дворе по датчику движения не постоянно, а только в темное время суток, используя для этого астрономическое реле. Или же обеспечивая гибкое управление освещением вашего дома. Это только несколько примеров. Фактически же современные электрощиты умеют много чего еще, но об этом в других моих постах.

Я перечислил и кратко описал главные функции, которые выполняет современный электрощит. Подводя итог, еще раз их перечислю:

    1. Безопасное распределение электрической мощности, выделенной на ваше жилище, между потребителями.
    2. Обеспечение необходимых и достаточных защит для человека и его имущества от негативного воздействия электрического тока при нештатной ситуации.
    3. Управление работой электропотребителей.

Каким должен быть электрощит?

Ответ довольно очевиден: безопасным, надежным, полезным для заказчика. В моем понимании, для этого электрощит должен быть:

    1. Всесторонне продуманным, грамотно спроектированным. Для этого, отталкиваясь от потребностей заказчика, делаю проект электрощита на нужное количество линий, предусматривая необходимые защиты и автоматику, рассчитываю параметры комплектующих, выбираю сами комплектующие.
    2. Аккуратно, безукоризненно в техническом плане собранным. Важен, на мой взгляд и эстетический момент. Для этого нужен специализированные инструменты и оборудование, как для сборки, так и для тестирования собранного щита под нагрузкой. Для этого нужны безукоризненные, проверенные временем комплектующие и материалы от надежного производителя.
    3. Аккуратно и надежно смонтированным в месте установки.

И именно такие электрощиты я проектирую и собираю. Почему? Потому что то, что я сделал — должно работать, обеспечивать защиту и не доставлять проблем. Потому что это не только моя репутация, но и в первую очередь ваша безопасность. По-другому просто нет смысла делать. По опыту утверждаю, что не стоит экспериментировать с непроверенными брендами автоматики. Одни из них сами чрезмерно нагреваются. Другие попросту могут не сработать и не дать защиту. Нет смысла устраивать подобную лотерею. Поэтому только проверенные бренды и от проверенного поставщика.

И еще один момент в заключение. Хороший электрощит — это такой скромный боец невидимого фронта. Живет он обычно где-то в шкафу и не привлекает к себе особого внимания. Дверку самого щита вы открываете лишь несколько раз в год для периодического тестирования дифзащиты и для отключения/включения отключаемой группы, если она управляется рубильником в щите. Все. Все остальное время щит не требует вашего внимания, но продолжает выполнять свои функции.

Что же касается защит, то их электрощит отрабатывает именно в нештатных ситуациях, чтобы исключить, либо минимизировать ущерб. Нештатные ситуации не случаются ежедневно. Но никто от них не застрахован. Она может не случиться ни разу за время эксплуатации электросистемы, а может возникать с определенной регулярностью. Например, если вы рискуете использовать ненадежное электрооборудование, или в случае, если вы живете в старом жилом фонде, и/или подводящие линии обслуживаются не должным образом. В любом случае, независимо от оценки риска нештатных ситуаций, ваш электрощит должен быть в полном значении этого слова щитом, ограждающим вас от неприятностей.

Получилось больше букв, чем я рассчитывал. Но зато о главном сказал. Кто осилил текст — молодец ✊

Вы можете заказать проект/сборку электрощита для квартиры или дома, офиса или мастерской. Вы также можете выбрать и купить готовый электрощит в каталоге. Не уверены, какой именно электрощит вам нужен, просто напишите мне, и я вас проконсультирую.

Оптимальный квартирный щиток

Наш ремонт квартиры пока еще на стадии электричества и перед нами встал вопрос, каким образом собрать наш квартирный щиток, чтобы было оптимально и электробезопасно. Квартирный щиток предназначен для индивидуального отключения питающих напряжений для квартиры. В повседневной жизни встречаются две крайности: либо в щитке установлен один рубильник, либо щиток напоминает пульт управления ядерным реактором, где почти на каждый прибор по автомату. Есть свои плюсы и минусы для каждого решения, мы попытаемся определить оптимальный вариант.

В любом квартирном щитке обязательно должен присутствовать общий выключатель, обязательно двухполюсный. Мы будем обсуждать пример, когда в квартиру подводится 3 провода L (фаза), N (нейтраль) и PE (защитный провод). Можно применить и трехполюсный выключатель, при этом будет размыкаться и третий (защитный) провод, однако, для электробезопасности достаточно разомкнуть фазу и нейтраль. Применение двухполюсного автомата экономит место в щитке.

Какого номинала должен быть входной автомат? Естественно, самого наибольшего, но соотноситься с сечением провода, подведенного к вашей квартире. По стандарту это 4 мм2, а значит автомата в 25А достаточно. С этим можно спорить, но наше мнение такое: лучше защитить линию, чем работать на грани допусковых пределов. При большем токе применяется соответствующий автомат.

По новым правилам (ПУЭ) жилые помещения снабжаются устройствами защитного отключения нагрузки ( УЗО). Вы можете установить его на всю квартиру, выбрав по соответствующему току утечки. При этом УЗО с малыми токами утечки будут подвержены ложным срабатываниям. УЗО со слишком большими токами утечки снижают эффективность защиты.

По поводу счетчиков. Сейчас получают распространение двухтарифные (многотарифные) счетчики электроэнергии. Как правило, окупается такой счетчик не более чем за 1,5-2 года, к тому же он занимает немного места, по сравнению со старыми образцами, и может устанавливаться на дин-рейку.

Оптимальный квартирный щиток: распределение управления по квартире

Обычно прибегают к двум схемам отключения электричества по квартире.
1. Все розетки на один автомат, все осветительные приборы на другой автомат и автомат на электрическую плиту (если нет газоснабжения).

Достоинства:

  • простая схема;
  • нет дополнительных распределительных коробок;
  • низкая стоимость.

Недостатки:

  • при аварии вся квартира остается без электроснабжения или освещения.

2. Автомат на каждое помещение, совмещающий в себе питание электророзеток и освещения, с распределением полномочий в распределительных коробках. В этом случае удобно снабдить особо опасные помещения отдельным устройством автоматического отключения.

Достоинства:

  • отличное управление, каждая зона под контролем;
  • максимальная защита;
  • при аварии почти вся квартира остается с электроснабжением.

Недостатки:

  • большой щиток;
  • высокая цена проекта.

Рекомендуем применить комплексный подход и использовать для ванной и кухни отдельные автоматы, а для комнат и остальных помещений применить совмещенные автоматы. Предлагаем вам пример идеального электрического щитка, на наш взгляд

Установка электрического щитка в квартире: инструкция + фото

На сегодняшний день современную жизнь невозможно представить без электроприборов. Однако, изобилие бытовой техники может создать ряд проблем. Основная проблема заключается в высокой нагрузке на электрическую сеть. Это в свою очередь значительно снижает пожаробезопасность. Чтобы понизить нагрузку необходимо организовать раздельное управление электрическими приборами. Для этого нужно установить электрический щиток в квартире. Установка электрического щитка – это ответственная задача, поэтому ее выполнение лучше доверить профессионалам.

Установка электрического щитка в квартире

Чтобы в дальнейшем приборы можно было включать без опаски следует ответственно подойти к созданию схемы электрического щита. Если вы не знаете, как выполнить подобные работы, тогда этот процесс нужно доверить профессионалам.

Требования к электрическим щитам в квартире

Выбор электрического щита нужно делать ответственно. От правильности выбора в дальнейшем будет зависеть электробезопасность в доме. На сегодняшний день ГОСТ по установке электрического щитка включает следующие требования:

  1. Заполнение щита должно осуществляться согласно технической документации. Именно в ней указывают количество защитных автоматов и номинальный ток.
  2. Щиток в обязательном порядке должен обозначаться знаками электрической безопасности.
  3. Материал, из которого изготовлен электрический щит должен быть негорючим.
  4. Корпус и дверца обязательно должны иметь заземление. Это необходимо для обеспечения хорошей защиты.

Кроме, правильного подбора в дальнейшем необходимо правильно составить схему электрического щита. Грамотное составление позволяет упростить процесс сборки в дальнейшем.

Принцип выбора электрического щита

После составления схемы вы сразу можете увидеть, сколько нужно установить автоматов и УЗО в щиток. Многие современные щитки на сегодняшний день имеют модульное исполнение. Для сборки чаще всего используются элементы, кратные по ширине 18 мм. Соответственно каждый модуль, который присутствует в конструкции будет иметь ширину в 18 мм. УЗО или ДИФ-автомат будут занимать два модуля сразу. Вот основные принципы выбора, на которые необходимо ориентироваться:

  1. Размер необходимо выбирать с запасом. Это позволяет осуществить перенос щита в дальнейшем без особых проблем.
  2. Подбор следует осуществлять с учетом типа прокладки проводки в доме.
  3. Свое предпочтение лучше отдавать пластиковым моделям, так как они не проводят электрический ток.

Монтаж электрощитка в квартире

Сначала, вам необходимо определиться с местом дальнейшей установки конструкции. Лучше всего установить конструкцию рядом с вводов электричества в квартиру.

Внутренний щиток в квартире

К конструкции следует обеспечить беспрепятственный доступ. Высота установки составляет 1.4-1.7 метра. Все зависит от размеров щитка, который вы выбрали. Установка электрического щитка в квартире своими руками осуществляется следующими способами:

  • открытым;
  • скрытым.

Теперь пришло время рассмотреть все особенности каждого из этих способов монтажа.

Установка навесного электрощитка

Навесной щиток подойдет в том случае, если прокладка проводки в доме осуществлялась открытым способом.

Навесной щиток в квартире

Перед началом монтажа конструкцию следует разобрать. На задней стенке вы увидите 4 отверстия, которые предназначены для крепления. Если в вашей модели их нет, тогда просверлите отверстия самостоятельно. Приложите щит к стене и определитесь с высотой. После этого выполните разметку и приступайте к сверлению.

Выбор правильного положения следует делать с помощью строительного уровня. Дюбеля или саморезы нужно выбирать в зависимости от материала стены:

  • для крепления к деревянной или металлической рейке используют саморезы;
  • для бетона достаточно дюбелей 6х40 мм;
  • на силикатный кирпич можно использовать дюбели 8х100 мм;
  • для пустотелого кирпича следует использовать анкера длинною не менее 8 см.

Когда щиток прочно закреплен можно завести провода. Их заводят через специальные отверстия на корпусе щита.

Монтаж встраиваемой модели

При выборе этого способа монтажа следует сразу быть готовым к образованию большого количества строительного мусора. Трудоемкость этого способа значительно выше, но щиток будет смотреть намного привлекательнее.

Встраиваемый щит в квартире

Если стены выполнены из гипсокартона, тогда об организации ниши необходимо позаботиться заранее. В бетонной или кирпичной стене нишу необходимо выбивать. С каждой стороны также необходимо оставить зазоры по 3 см. Размеры ниши будут зависеть от конструкции щитка, который вы выбрали. В сформированную нишу необходимо поместить распределительных электрический щиток. Если отверстий для проводов в конструкции нет, тогда их нужно сделать самостоятельно.

Процесс сборки

После завершения установки коробки электрощитка можно приступать к его подключению. Для этого нужно выполнить следующие операции:

  1. Установите DIN-рейки с размеров в 35 мм. Именно на них осуществляется крепление всех элементов, которые присутствуют в щитке. Крепление на рейку происходит с помощью защелок.
  2. Установите необходимое количество элементов в конструкцию. Запитывающий кабель нужно подвести к вводному автомату, который обычно устанавливают слева вверху.
  3. Подключите вводный автомат. Лучше всего, чтобы фаза подключалась снизу.
  4. После завершения всех процессов автоматы соединяются перемычками и начинается сборка по схеме. Ноль необходимо брать с нулевой шины для каждого автомата по отдельности. Желто-зеленый провод нужно подключить к шине заземления.

Важно знать! Чтобы не запутаться в дальнейшем перемычки для фазных и нулевых проводов должны иметь разные цвета.

Перенос и установку электрического щитка нужно осуществлять только после отключения питания. Если вы не уверенны в своих возможностях, тогда подобную работу лучше доверить профессионалам. Это позволит обезопасить себя от поражения током или неправильной работы устройства. После завершения сборки закройте крышку и проверьте результат.

Рекомендуем изучить: vse-elektrichestvo.ru/elektromontazh/elektricheskie-shhity/zamena-kvartirnogo-shhitka.html.

Какие электромонтажные работы потребуются при переоборудовании дома в многоквартирный

Безопасное добавление квартиры к дому

Итак, вы решили пополнить свой доход одной-двумя съемными квартирами. Вот как убедиться, что ваши квартиры соответствуют нормам электробезопасности.

Нужен ли отдельный электрический щит для каждой квартиры?

Нет необходимости устанавливать отдельные электрические щиты для каждого блока. Лучше всего сделать это, превратив комнату с электрической панелью в общую прачечную или складское помещение или их комбинацию.Это также дает возможность каждому арендатору использовать платное оборудование для стирки.

Если сделать постоянную доступную общую зону нецелесообразно, необходимо установить отдельную электрическую панель с главным выключателем для отключения для каждого блока. Все электрические устройства в установке должны получать питание от этой панели. Панель должна иметь четкую легенду и маркировку чернилами об использовании каждого выключателя.

Хотя отдельные гидрометры могут быть установлены для каждого блока, важно оценить дополнительные капитальные затраты по сравнению с потенциалом невнимательных арендаторов.

Многие подходящие арендаторы предпочитают составлять бюджет без переменных, и у некоторых возникнут проблемы с оплатой депозита в коммунальной компании за гидроуслуги их агрегату.

Нужно ли разделять проводку для каждого блока?

Единственное разделение электропроводки — это обеспечение того, чтобы выключатели света управляли освещением только своего устройства.

Детекторы дыма и CO

Обнаружение дыма / CO также зависит от расположения блоков.Если доступ к каждому блоку осуществляется через отдельный вход / выход и он не подключен к общему входу или одному из других блоков, обнаружение дыма / CO может быть уникальным только для его собственного блока. Если есть общий вход и доступ к агрегатам осуществляется через этот вход, система обнаружения дыма / CO должна быть соединена между собой. Это не так обременительно, как когда-то, поскольку беспроводное соединение между собой легко доступно.

Определение и понимание вашего главного автоматического выключателя

Ваша электрическая панель полна автоматических выключателей, расположенных сверху вниз от сервисной панели.Для удобства выключатели обычно пронумерованы и нанесены на карту, при этом выключатели с нечетными номерами проходят по левой стороне панели, а цепи с четными номерами — по правой. Но на обоих рядах автоматических выключателей находится один более крупный автоматический выключатель, который обычно находится в мертвой точке панели. В большинстве установок этот более крупный выключатель расположен в верхней части панели, но в зависимости от того, как была установлена ​​основная служебная панель, он может быть внизу или даже на одном конце панели, установленной сбоку.

Этот большой автоматический выключатель известен как главный выключатель , и он играет решающую роль в электрической системе, предлагая средства отключения питания всей панели автоматического выключателя и, следовательно, отключения питания всего дома.

Смотрите сейчас: все, что вам нужно знать о вашем выключателе

Различия между выключателями

Главный автоматический выключатель на самом деле ничем не отличается от любого другого выключателя, но он предназначен для работы с большой нагрузкой по току основных питающих проводов, подводящих электроэнергию к дому.По этой причине это будет самый большой выключатель в коробке с точки зрения номинальной силы тока.

Выключатель силы тока

В некоторых старых домах главный выключатель может быть рассчитан на 60 ампер, но гораздо чаще главный выключатель рассчитан на 100, 150, 200 ампер или даже больше в несколько очень больших домов.

Основная сервисная панель предназначена для подачи 240 вольт в ваш дом через два основных служебных провода, каждый из которых пропускает ток 120 вольт.Внутри вашей сервисной панели эти сервисные провода подключаются непосредственно к главному выключателю, который затем распределяет питание по двум отдельным шинам горячего питания на сервисной панели. Отдельные автоматические выключатели для ответвленных цепей будут получать питание при подключении к одной или обеим шинам под напряжением. Цепи для цепей на 120 В подключаются к одной шине; цепи для цепей на 240 В подключаются к обеим шинам под напряжением.

Назначение главного автоматического выключателя

Автоматические выключатели ответвления предназначены для отключения питания отдельных цепей в случае их перегрузки, пытаясь потреблять больше энергии, чем провода могут безопасно выдержать, и главный автоматический выключатель почти такой же.Главный выключатель отключает питание всего дома, если общая нагрузка становится слишком высокой или возникает другая серьезная проблема в электрической системе. Обычно эти проблемы связаны с кратковременными скачками напряжения, но иногда могут возникать системные проблемы, которые необходимо диагностировать. Главный автоматический выключатель срабатывает довольно редко, потому что обычно срабатывают отдельные автоматические выключатели задолго до того, как возникает необходимость в отключении главного выключателя.

Использование главного выключателя в качестве отключения системы

Главный выключатель также обеспечивает возможность отключения электричества во всем доме, если вам нужно проделать какие-то серьезные работы с системой.В этом случае, если вы отключаете электричество во всем доме, выполните следующие действия:

  1. Отключите каждый автоматический выключатель в панели по одному.
  2. Затем переведите рычаг на главном автоматическом выключателе в положение ВЫКЛ.
  3. Когда придет время снова включить питание, начните с переустановки главного выключателя в положение ON, включите каждый автоматический выключатель по отдельности. Здесь цель состоит в том, чтобы избежать внезапного отключения питания от главного выключателя.

Сброс главного автоматического выключателя

Главный выключатель может сработать по ряду причин. Удары молнии, скачки напряжения в электросети или перегрузка электрической панели могут вызвать срабатывание главного выключателя. Если отдельный автоматический выключатель выходит из строя и теряет способность срабатывания, как было задумано, это может быть главный выключатель, который срабатывает для обеспечения вторичного защитного отключения. Опять же, есть рекомендуемая процедура сброса главного выключателя:

  1. Сначала отключите все отдельные автоматические выключатели, управляющие параллельными цепями.Это сделано для того, чтобы цепи, управляющие двигателями, не активировались одновременно при сбросе главного выключателя. Гораздо безопаснее включать отдельные цепи по одной после сброса главного выключателя.
  2. Установите рычаг на главном выключателе в положение ВКЛ. При сбросе любого выключателя стойте сбоку от панели при повороте рычага. Желательно надеть защитные очки и повернуть голову при включении любого выключателя. Таким образом вы защитите себя от возможных электрических вспышек или искр.Шансы на то, что это произойдет, мала, но такие эпизоды известны.
  3. Включите каждую отдельную цепь по очереди, вернув ее рычаг в положение ВКЛ. Идея состоит в том, чтобы избежать одновременного сброса всей силовой нагрузки на главный выключатель.

Всегда соблюдайте электробезопасность при включении и выключении автоматических выключателей и работе с электрической панелью. Обычно главный выключатель срабатывает из-за временной проблемы, и его сброс решит проблему. но если главный выключатель снова срабатывает или срабатывает неоднократно, рекомендуется обратиться к профессионалу. Проблема может заключаться в коротком замыкании в главной панели, неисправном главном автоматическом выключателе или другой серьезной проблеме.

Управление электроэнергетикой | RAND Engineering & Architecture, DPC

Электрообследование определит существующую электрическую мощность и сколько резервной мощности останется для использования в будущем.

Правления кооперативов и кондоминиумов должны регулярно согласовывать запросы отдельных жителей с интересами здания в целом.Типичный пример — это когда жители запрашивают больше электроэнергии в своих квартирах, чтобы они могли использовать сверхмощные электроприборы, центральные системы кондиционирования или обширные системы освещения. Большинство зданий имеют ограниченную электрическую мощность, поэтому платы не могут удовлетворить каждый запрос на дополнительную мощность. Это оставляет платам возможность либо провести зачастую дорогостоящее обновление электрической части, либо управлять резервной электрической мощностью в существующей системе.

Большинство новых зданий были спроектированы таким образом, чтобы электрическая мощность распределялась между квартирами довольно равномерно в зависимости от размера квартир.Например, студия или квартира с одной спальней может иметь мощность 40 ампер, квартира с двумя спальнями — 60 ампер, а квартиры с тремя спальнями или больше — 80 ампер или больше. Однако для многих жителей существующее электроснабжение квартир не соответствует их потребностям. Для сверхмощных бытовых приборов, таких как кондиционеры, электрические сушилки, электрические плиты и духовки, например, а также электрическое отопление и центральное кондиционирование воздуха, требуется большая электрическая мощность, чем стандартная величина, предусмотренная в большинстве систем.

Многие советы обычно удовлетворяют просьбу жильцов об увеличении пропускной способности, обычно в порядке очереди, при условии, что в здании есть дополнительные возможности. Но по мере того, как все больше и больше жителей обращаются с подобными запросами, советы вынуждены отказываться от более поздних запросов, потому что электрическая система здания в конечном итоге выходит из строя. Это ставит правление в неудобное положение, поскольку оно предоставило дополнительные возможности некоторым жителям (некоторые из которых, возможно, получили больше, чем им было нужно, иногда от предыдущего правления), в то время как другие закрылись.

Изучение системы

Управляющие недвижимостью и члены правления могут принять меры для улучшения распределения электрической системы своего здания и справедливого обеспечения электроэнергией всех жителей. Первый шаг — определить, сможет ли электрическая система здания в достаточной мере справиться с существующими требованиями, предъявляемыми к ней, а также с любыми разумно ожидаемыми требованиями в будущем. Это требует привлечения профессионального инженера для проведения обследования грузоподъемности здания и использования электроэнергии, включая подачу в каждую квартиру.Опрос должен дать ответы на следующие вопросы:

  • Какова существующая электрическая мощность каждой квартиры?
  • Какие квартиры получили дополнительную вместимость?
  • Сколько еще свободных мощностей осталось?
  • Сколько резервных мощностей потенциально может быть предоставлено жителям, которые запросят больше?
  • Каковы ожидаемые будущие потребности в увеличении электроэнергии?
  • На основании нынешней мощности и предполагаемых будущих потребностей, достаточно ли в здании основной мощности или нужно запросить дополнительную мощность у местного коммунального предприятия?

Расчет нагрузки

Чтобы определить электрическую мощность, необходимую для каждой квартиры, инженер рассчитывает мощность нагрузки на основе площади в квадратных футах и ​​ожидаемого использования в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC).Обычно рассчитываются три типа электрических нагрузок: освещение и общая нагрузка на розетку (для жилых домов, 3 Вт / кв. Фут), нагрузка на прибор (обычно 1500 Вт на цепь прибора) и нагрузка на кондиционер (минимальная мощность на схему). емкость предоставляется производителем). Если жители планируют добавить сверхмощные приборы или дополнительное освещение, которое увеличит их потребности в электричестве, то предполагаемое потребление энергии должно быть включено в расчет.

Большинство зданий имеют ограниченную электрическую мощность, поэтому платы не могут удовлетворить каждый запрос на дополнительную мощность.

Потребление электроэнергии и мощность рассчитываются для каждой квартиры, а затем добавляются к другим потребностям здания в общественном освещении и электроэнергии, например, в коридорах и лестничных клетках, лифтах, котлах, уплотнителях и т. Д., Чтобы определить общие потребности здания в электроэнергии. . NEC разрешает использовать процентные значения коэффициента спроса (ожидаемое количество одновременного потребления электроэнергии жителями в любой конкретный момент времени) при расчете общих требований к мощности для здания.Чем выше потребляемая нагрузка, тем меньше доступной «резервной» мощности.

Если текущие или ожидаемые будущие потребности в электроэнергии превышают существующую электрическую мощность здания, то совету необходимо будет запросить увеличение подачи электроэнергии в здание через местное коммунальное предприятие. Инженер здания должен подготовить письмо «нагрузка» с указанием предполагаемого увеличения нагрузок во всем здании после модернизации услуги. Утилита рассмотрит запрос на дополнительную мощность (или обновление услуги) и может отклонить запрос, если повышенная потребность незначительна или ограничена.Затраты на модернизацию здания обычно делятся поровну между жителями, потому что увеличение доступной мощности принесет пользу всем.

Когда мало что нужно запасти

В некоторых зданиях с небольшим запасом мощности правление может решить не модернизировать свои электрические системы по бюджетным или другим причинам. В этом случае они должны тщательно управлять распределением существующей электрической мощности. Чтобы несколько жильцов не смогли захватить львиную долю свободных мощностей, все запросы на увеличение мощности отдельных квартир должны сопровождаться проектными планами жильца и расчетом нагрузки, которые обычно предоставляет проектировщик жильца.Инженер здания должен изучить планы и расчет нагрузки в квартире, чтобы определить, требуется ли требуемая мощность, сколько мощности может сэкономить здание и какое новое оборудование потребуется для ее размещения.

Подготовьтесь к будущим обновлениям, установив бюджет на электричество на черный день, финансируемый жителями.

Если правление соглашается с запросом, житель нанимает своего подрядчика для выполнения модернизации, которая обычно включает установку новых стояков от главных служебных выключателей в подвале до распределительной коробки в квартире.Электрические компоненты внутри отдельной квартиры, такие как цепи, автоматические выключатели и розетки, также могут нуждаться в обновлении, за что также будет нести ответственность житель.

Большинство советов удовлетворят разумные запросы на увеличение мощности для размещения дополнительных кондиционеров, более энергоемких приборов или нового освещения. Однако чрезвычайные запросы, такие как редко необходимые для работы в трехфазном питании для тяжелых условий эксплуатации, скорее всего, будут отклонены. Правление не должно бояться отклонять или сокращать необоснованные запросы на ненужную мощность в интересах сохранения ограниченных электрических ресурсов здания.

Подготовка к будущим модернизациям

Даже здания с избытком электроэнергии в конечном итоге достигнут точки ограниченной мощности, поскольку платы предоставляют доступную мощность все большему количеству жителей. Одним из способов подготовки совета директоров к этой непредвиденной ситуации является создание бюджета на электроэнергию «на черный день», финансируемого за счет продажи резервной мощности жителям, которые ее запрашивают. Таким образом, по мере распределения мощности правление откладывает средства на модернизацию электроснабжения всего здания в будущем.Например, если инженер определил, что в здании имеется 500 ампер дополнительной мощности, и спрогнозировал, что модернизация электрооборудования будет стоить 100 000 долларов, плата будет взимать 200 долларов за каждый предоставленный дополнительный ампер мощности. Когда емкость близка к исчерпанию, совет директоров сэкономит накопленные средства для проведения необходимого обновления услуг.

Правления и управляющие должны помочь жителям понять, что в их доме нет неограниченных электрических ресурсов.Нормирование мощности и требование к жильцам платить за свою долю могут показаться чрезмерно строгими, но это единственный способ обеспечить справедливое распределение электроэнергии между всеми жителями, сохраняя при этом бесперебойную работу здания.

БОЛЬШЕ СТАТЕЙ Электрическая панель

— Как герметизировать коробку квартирного выключателя и воздуховод вытяжки

Я живу в квартире на последнем этаже. Это квартира моей мечты, если не считать тяжелого запаха готовки от соседей, входящих в квартиру.Я считаю, что главный виновник — вентилятор для ванной без ручного управления, он имеет датчик движения и работает часами, когда видит любой свет или движение. Летом запах был терпимым, потому что мы держали окна открытыми, свежий воздух.

Сейчас зима, и мы держим окна закрытыми. Когда вентилятор в ванной работает, он создает всасывание, втягивая воздух в агрегат отовсюду.

Я обнаружил два источника поступающего воздуха:

  • Блок выключателя в подъезде (на общей стене с другим блоком)
  • Воздуховод вытяжного шкафа (плохо герметичный, воздуховод находится в общем «боксе» на крыше с другими агрегатами)

Запах проникает через воздуховод вытяжки, даже когда вентилятор в ванной выключен.Пока что техническое обслуживание интересовало только выход воздуховода капота и установил вторую заслонку, чтобы предотвратить попадание воздуха в мой блок в указанную коробку, без разницы. Были разговоры об установке обратного двигателя на крыше, но на данный момент я почти уверен, что меня игнорируют и я не уверен, что буду настаивать на этом, поскольку «запах» трудно доказать.

Поскольку я нахожусь в арендуемой собственности, я хочу решить эти проблемы с помощью легких обратимых изменений. Мои идеи:

  • Блок выключателя:
    • Используйте тонкую резиновую прокладку вокруг внутреннего зазора крышки.Должна работать плотная посадка, крышка открывается редко.
    • Используйте прозрачный силикон, чтобы заполнить зазоры вокруг рамы.
  • Вытяжка:
    • Измените его, чтобы использовать режим рециркуляции без воздуховода.
    • Снимите соединение воздуховода, наденьте колпачок воздуховода и заклейте его изолентой.

Вам кажется, что это хороший план? Есть ли какие-либо коды пожарной безопасности / безопасности, которые мне не хватает, или какая-то альтернатива, которая подойдет лучше?

Прикрепленные изображения блока выключателя и воздуховода вытяжки.

Устранение неполадок с электрооборудованием — шокирующая правда

Сегодня почти все жители кооператива и кондоминиума здания хорошо осведомлены о компьютерах. Они могут сказать вам, сколько портов у вас ПК, сколько гигабайт на жестком диске, как настроить принтер, и больше.

Однако когда дело доходит до электропроводки, ситуация меняется. Хотя владельцы квартир обычно знают, где автоматические выключатели расположены или как вставить удлинитель, электричество есть загадка для большинства людей помимо этого.

И маленькое чудо. Электричество может быть опасно — спросите любого, кто получил удар электрическим током (даже небольшой один, как однажды написал этот писатель, когда по глупости попытался затянуть гнездо в настенный светильник с плоскогубцами, когда лампа все еще была подключена к розетке). Вот почему существует очень много компьютерных профессионалов-любителей, но мало электриков-любителей. Итак, когда дело доходит до устранения неисправностей в электрических проблемы, лучше всего вызвать лицензированного профессионального электрика или подрядчик по электрике.

Старые здания, старые провода

В Нью-Йорке, хотя некоторые здания уже построены 100 лет, средний возраст многоквартирных жилых электрических системам около 20 лет, по словам Эли Натана из Citiwide Коммуникации в Бронксе, который делает домофоны, сигнализацию на крыше и карты системы доступа, а также электропроводка.

В свое время добавляет Эмили Эттингер-Крон из Ettinger. Engineering Associates на Манхэттене, здания в Нью-Йорке используются напрямую ток (постоянный ток).Начиная с 1930-х годов или около того, жилой дом дизайн в городе поменяли на переменный ток (АС). К настоящему времени с за исключением некоторых лифтов, почти все жилые дома были перешел на AC.

Время от времени владельцы зданий или руководство вынуждено модернизировать систему электропроводки из-за изменений в технологии — например, более тяжелая нагрузка или необходимость все больше и больше магазины.На самом деле, говорит Натан, самая распространенная проблема электрических систем в в городе «не хватает мощности для строительства».

В Нью-Йорке действует электрический кодекс, регулирующий все электрические системы (на самом деле это национальный кодекс, но сделано Департаментом строительства города Нью-Йорка, но подробнее об этом потом). В нем указано, что электромонтажные работы должны выполняться лицензированным электрик.

Действительно, правила очень строгие. «Все регулируется, от типа используемой проволоки до того, как она устроена. беги, — говорит Натан. «Все должно быть подано в Нью-Йорк. Городское Бюро Электротехники [Контроль], и все проверяется городом. инспектор.»

В 2003 г. в Нью-Йорке была принята Национальная Кодекс, хотя город ввел поправки и интерпретации поскольку. Код создан Национальной пожарной службой Бостона. Ассоциация (NFPA). Джефф Сарджент, старший специалист по электрике NFPA, недавно рассказал The Cooperator о некоторых предупреждающих знаках электрического проблемы.

На что обращать внимание

Например, говорит Сарджент, если жители слышат треск при включении переключателя, это может указывать на плохой переключатель связь. И очень теплое или горячее соединение или вилка касание указывает на слабое соединение или перегрев.

Как известно большинству жителей кооперативов и кондоминиумов, выключатель, который «срабатывает» или отключается, означает, что можно есть перегруженная цепь.Однако это только в лучшем случае. сценарий. «Если автоматический выключатель срабатывает немедленно, это означает есть более серьезная проблема, короткое замыкание, — добавляет Сарджент.

Другие предупреждающие признаки электрических проблем могут включать: изношенные провода, частые отключения питания, мерцание или затемнение света. «Приглушить свет» часто считают прелюдией к романтика, но только если она возникает неожиданно и невольно.

«Если вы заметили запах гари или горячего вокруг электрического оборудования, это также может указывать на то, что что-то неправильно, — продолжает Сарджент.

Суть

Если эти проблемы игнорировать, это может быть плохим предзнаменованием. прибыль вашего здания, так как большинство электрических проблем срочно и приводят к чрезвычайным выплатам подрядчику, и требуют немедленное внимание — даже если в здании не хватает средств.

Эттингер-Крон указывает на несколько других факторов, которые может повлиять на чистую прибыль, особенно в новом дизайне:

• Эффективность освещения и освещения контролирует.

• КПД двигателей.

• Время суток использования и количество доступен дневной свет.

• Ограничение «светового загрязнения» или потерь света от здания или участка.

Чтобы уточнить, небольшие улучшения в эффективности двигателя может обеспечить значительную экономию затрат на электроэнергию, поскольку электродвигатели обычно потребляют электроэнергию, во много раз превышающую первоначальную стоимость год.Также могут экономия затрат на электроэнергию, выключая свет, когда он не нужен. Мы недавно видел в кооперативе в центре Бруклина лестничную клетку, где огни загорелся, только когда кто-то вошел на лестницу.

Будьте сторожевыми псами

Что должен делать ваш обслуживающий персонал? Ясно, что они не следует возиться с внутренней проводкой здания на их собственный. Электрические системы, по словам Натана, «должны быть только обслуживается лицензированным электриком — не только потому, что это требуется по закону Нью-Йорка, но также потому, что неправильное подключение является пожароопасность.«Все слышали истории о коротком замыкании, в результате в огне, который разрушает здание или, что еще хуже, уносит жизни.

По словам Сарджента, строительный персонал может «Быть ​​наблюдателями и сторожевыми псами по некоторым вопросам, которые мы говорили о. Если они замечают, видят или слышат о каких-либо проблемах, они должен уведомить руководство, чтобы квалифицированный специалист мог провести расследование ».

Эттингер-Крон утверждает, что строительный персонал также может периодически проверять предохранители, тестировать генераторы и системы пожарной сигнализации, а также Избегать перегрузки цепей, а также отрезать потрескавшуюся изоляцию на концы проводов и правильно заклеить лентой.

К счастью, в Интернете есть ресурсы, которые могут помочь квалифицированные специалисты. В строительном управлении города есть материалы в электрическом кодексе на своем веб-сайте (nyc.gov/html/dob/html/model/nec.shtml).

А NFPA на своем собственном веб-сайте (www.nfpa.org) публикует два документа: NRPA 70B, «Рекомендуемая практика для электрических Уход за оборудованием»-

что, по словам Сарджента, применимо к индивидуальному жилью единиц, а также NFPA 73, «Правила проверки электрооборудования для Существующие жилища.Сарджент говорит, что второй документ «может быть используется в качестве инструмента для разработки программы технического обслуживания для всего системы распределения электроэнергии, питающие многоквартирные жилые дома единицы.»

Тестирование и обслуживание

Как часто следует оценивать электрические системы и / или проверены на эффективность и безопасность?

Опрошенные для этой статьи дали несколько ответы.Натан говорит: «Достаточно раз в два года». Ettinger-Kron говорит: «Это будет зависеть от возраста системы. Для новее и умеренно старые системы, пятилетний распорядок дня может быть достаточным. Для пожилых системе, срок может быть сокращен до двух лет. Лучше продолжить больше осторожности, чем меньше ».

Барбара Холланд, президент H&L Realty и Management Co. в Лас-Вегасе, активный член Института реального Estate Management считает, что необходимо проводить ежегодную проверку обслуживания. панели, автоматические выключатели, розетки (или розетки для вилок) и все соединения.

Ежегодное техническое обслуживание, добавляет она, должно состоять из затянув ослабленные соединения в сервисных панелях, замените ослабленные, теплые или слабо чувствительные автоматические выключатели и замена всех розеток, не держите шнуры крепко и не допускайте повреждений.

Как инженер-электрик проверяет и / или оценивает электропроводка здания, по словам Натана, «визуально и путем расчетов требования к нагрузке здания по сравнению с фактической нагрузкой емкость.”

Сарджент упоминает как визуальное тестирование, так и инфракрасный порт. сканирование для определения «горячих точек» в основных компонентах. И Эттингер-Крон называет несколько типов испытаний: испытание на короткое замыкание, заземление. испытание на неисправность, испытание на искрение, проверку проводов в точках подключения и проверку и зажимные проушины на распределительном щите. (Если вы думаете, что мы начинают говорить здесь на другом языке, американское наследие словарь определяет затяжку как «применение поворота или скручивания. усилие », а наконечник — как« фитинг из меди или латуни, к которому электрические провода могут быть припаяны или подключены иным способом.”)

Сколько стоят все эти электрические испытания?

«Время и затраты, необходимые для проверки, будут зависеть от размер объекта и тщательность осмотра », — говорится в сообщении. Голландия. «Общая проверка процента случайных единиц обычно достаточно, чтобы оценить, проводится ли полный осмотр объекта недвижимости. оправдано ».

«Стоимость — это функция времени», — говорит Ettinger-Kron, семейная фирма которой занимается HVAC, сантехникой и противопожарной защитой. консалтинг, а также электрика.«Средний [многоквартирный] дом можно проверить через два-три дня ».

Что могут сделать собственники квартир

На какую профилактику можно провести отдельную квартиру собственники делают, чтобы предотвратить проблемы с электричеством или возгорание в своих квартирах?

Единственное, что вы можете сделать, это убедиться, что шнуры в хорошем состоянии. состояние, не потертые и не потрескавшиеся.

Вы также можете проверить розетки с неплотным соединением. свечи, которые могут перегреться и привести к возгоранию.Любая отсутствующая или сломанная стена пластины для двухпозиционных выключателей также следует заменить.

Обогреватели следует держать на разумном расстоянии из горючих материалов, таких как постельное белье, одежда или коврики, даже если современные электрические обогреватели намного опережают старые газовые или масляные обогреватель в безопасности. Отключайте их, когда они не используются. Также, не подключайте его к удлинителю — подключайте его прямо к розетка.

Не ставьте галогенный торшер, который может производить очень высокий уровень тепла в месте, где он может проникнуть контакт с драпировками или одеждой.Вот что случилось с покойным Джаз в квартире великого Лайонела Хэмптона, и хотя, к счастью, он был пощажен, большая часть его ценных памятных вещей пропала навсегда.

Если конкретный прибор постоянно срабатывает предохранитель или заставляет автоматический выключатель отключиться, может быть лучше, чтобы осмотрели или отремонтировали конкретный прибор.

Очевидно, не подключайте слишком много приборов к удлинитель.Изобретение современного удлинителя во многом помогло обуздать эту некогда распространенную проблему.

В то время как много безопасного обращения с электричеством связано с проявлением здравого смысла и разумной осторожностью, всегда важно помнить, что помимо самых простых устранение неисправностей и профилактика несчастных случаев, лучше оставить ремонт и обслуживание профессионалам.

Раанан Геберер — писатель-фрилансер, живущий в Нью-Йорке. Город.

Безопасная установка электрических и сервисных панелей в жилых туалетах

В колонке этого месяца рассматриваются спорные вопросы, поднятые в онлайн-сообщении NECA «Кодовый вопрос дня». В ответах автор высказывает свое мнение и предлагает свои комментарии к обсуждаемому материалу. Пожалуйста, присылайте свои комментарии по адресу [email protected] ВОПРОС: Можно ли установить сервисную панель для проживания в гардеробной? Раздел 240-24 (d) расплывчат по этому поводу.ОТВЕТ: В соответствии с разделом 240-24 (d) Национального электротехнического кодекса (NEC), который гласит: «Устройства защиты от сверхтоков не должны располагаться вблизи легко воспламеняющихся материалов, например, в шкафах для одежды», вам не разрешается это. В этом разделе не проводится различий между тем или иным типом гардероба. Это дополнительно подкрепляется тем, что комиссия по разработке кодов NFPA отклонила предложение для издания NEC 1999 года, в котором просили сделать исключение из 240-24 (d) следующим образом: «Если рабочее пространство зазора, описанное в Разделе 110-26 (a ) допускается размещение панелей в гардеробных.Обоснованием предложения было то, что «Рабочие места больше не будут терпеть неудачу из-за того, что вспомогательные панели расположены в гардеробных, которые имеют требуемые зазоры. Это исключение также могло бы исправить выбор сложных мест размещения субпанелей в соответствии с требованиями Кодекса, особенно в больших нестандартных домах ». Отвергая эту предложенную редакцию NEC, в заявлении комиссии говорится: «Гардеробная предназначена для хранения материалов, многие из которых могут легко воспламениться, и установка устройств защиты от сверхтока в этой области будет представлять опасность.Невозможно контролировать, как это пространство будет использоваться, поскольку оно предназначено для хранения, даже в большом индивидуальном доме ». Комментарий автора: Да, гардеробные предназначены для хранения материалов, многие из которых легко воспламеняются. Но что касается опасности, мы больше не говорим об установке предохранителей в фарфоровые блоки предохранителей в деревянном ящике с вырезом. Сегодня устройства максимального тока содержатся в металлических корпусах, которые, если бы они не считались пригодными для использования в гардеробной, заставили бы меня задуматься о других областях — фактически, любой области, где разрешены панели.Предлагаем ли мы, чтобы складские помещения, топочные помещения, подвалы и гаражи не содержали легковоспламеняющихся материалов? Единственный момент, который следует здесь учитывать, — это «надлежащие зазоры». Я могу сомневаться в обоснованности установки панелей в шкафах любого типа в одноквартирном доме, но могут быть определенные обстоятельства, при которых такой подход кажется правильным. ВОПРОС: Установка электрических панелей в квартирах или кондоминиумах иногда является проблемой. Что плохого в установке панели в гардеробной или гардеробной? ОТВЕТ: Давайте сделаем небольшую историю по этому вопросу, поскольку он постоянно возникает.Расположение устройств защиты от сверхтоков до выпуска NEC 1975 года называлось «Размещение в помещениях» и было указано в Разделе 240-16 (c), который гласил: «Не поблизости от легко воспламеняющихся материалов». Это требование было перенесено в редакции 1975 года в Раздел 240-24 (d), но формулировка осталась прежней. В NEC 1981 года было внесено предложение о новом подразделе (e) раздела 240-24, который будет гласить: «Устройства максимального тока не должны располагаться в шкафах для одежды». Обоснование этого предложения гласит следующее: «Практика использования панелей (защита от сверхтоков) в шкафах для одежды, на мой взгляд, создает опасность столько же, если не больше, чем приспособление, неправильно установленное в соответствии с Кодексом.В помещениях жилого типа шкафы заполняются панелями, покрывающими одежду, а также они находятся за закрытыми дверями. При использовании множества панелей (защита от перегрузки по току), установленных в шкафах квартиры, жильцы не могут быстро сбросить GFI для ванной (если используется выключатель). Размещение максимальной токовой защиты в шкафах нарушает правила 110-16, 422 и 440-14 ». (Эта информация, предположительно, взята из редакции NEC 1978 года, которая действовала в то время.) Комиссия по Кодексу единогласно проголосовала за это предложение о пересмотре: «Принять как пересмотренное.Редакция комиссии заключалась в добавлении слов «например, в шкафах для одежды» в Раздел 240-24 (d). А что было 240-24 (d)? Почему, он запрещает установку устройств максимального тока вблизи легковоспламеняющихся материалов. Комментарий автора: Во-первых, не могу поверить в следующие обоснования: * «Панели в шкафах создают большую опасность, чем приспособления, не установленные в соответствии с Правилами». * «Гардеробы заполнены панелями, покрывающими одежду, и они находятся за закрытыми дверями». «Арендаторы не могут быстро сбросить GFI для ванных комнат.” * «Устройства защиты от перегрузки по току в шкафах нарушают правила 110-16, 422 и 440-14». Все ходили обедать? В заявлении комиссии нет ни одного комментария относительно обоснования этого предложения. Был подан один общественный комментарий с просьбой отменить действие комиссии. Обоснование этого запроса гласило: «Единственное надлежащее действие, которое следует предпринять по этому предложению, — это удалить его на том основании, что оно было в Кодексе с тех времен, когда было обычной практикой устанавливать предохранители в фарфоровые держатели предохранителей в деревянном шкафу. .Правило имело смысл тогда, но не имеет смысла сейчас, потому что все устройства максимального тока теперь заключены в металлические шкафы. Шкаф для одежды не особенно популярен в качестве места для панелей, но в жилом доме есть несколько других мест, которые эстетически приемлемы для архитекторов или жителей. Одежду из шкафа можно легко и быстро снять. Рекомендации комиссии не повысят безопасность ». Этот общественный комментарий был отклонен с заявлением группы: «CMP-4 считает, что безопасность повысится после принятия предложения №19. ” Что ж, это произошло 20 лет назад и до сих пор с нами. Никаких предложений по изменению Раздела 240-24 (d) не поступало в течение текущего цикла пересмотра NEC 2002 года, что означает, что в обозримом будущем мы продолжим работать в соответствии с нынешней формулировкой NEC 1999 года. TROUT является техническим консультантом компании Maron Electric в Чикаго и представляет NECA в качестве председателя Национальной комиссии по разработке электрических кодов 12. Он также является основным автором онлайн-статьи ECMAG.com «Code Question of the Day».”

Определение мощности бытовой электросети

Этот информационный бюллетень поможет понять, как определить мощность бытовой электросети. Довольно часто нам задают, казалось бы, простой вопрос: «Каков размер моей электросети»? В большинстве случаев на этот вопрос просто ответить, если известно, что искать.

Вольт и ампер

Во-первых, важно понимать, что мощность электросети измеряется в амперах или токе, а не в вольтах.Сила тока — это скорость протекания доступного электрического тока. Чем выше доступный ток или сила тока, тем больше электроприборов можно использовать в данный момент в здании. Жилое электроснабжение вводится в здание двумя формами: 120 вольт и 240 вольт. Это номинальные числа, а это значит, что фактическое напряжение в доме может варьироваться. Часто электросеть на 240 вольт обозначается как «220».

Чтобы понять разницу между вольтами и амперами, электроснабжение можно сравнить с потоком воды в трубе. Количество воды, протекающей по трубе, обычно измеряется в объеме воды за единицу времени. Например, через определенную трубу может протекать 10 галлонов воды в минуту. Этот расход воды аналогичен силе тока в электрическом проводе. Ток — это измерение количества электроэнергии, которая «протекает» по проводу в данный момент. Давление воды, протекающей по трубе, не является мерой количества воды, а, скорее, количеством энергии, генерируемой водой внутри трубы.Точно так же напряжение, переносимое электрическим проводом, является мерой переносимой энергии.

Еще раз, сила тока в электросети определяет ее пропускную способность, а напряжение в сети (120 вольт или 240 вольт) определяет вид используемой электросети. В жилых помещениях напряжение 120 В используется для освещения, розеток, небольших бытовых приборов (таких как микроволновые печи, утюги, тостеры, часы, телевизоры) и т. Д. Сеть «220 В» используется для более крупных электроприборов, таких как кондиционеры, электрические сушилки. , электрические плиты, электронагреватели и др.Практически во всех современных домах будет подведено электричество 220 вольт. Вокруг все еще есть несколько домов, в которых в настоящее время нет напряжения 220 В. Обычно это старые дома, в которых не проводилась модернизация электричества в течение многих лет. Они большая редкость.

Рискуя чрезмерно упрощать, простой способ определить, есть ли в доме электрическая сеть 220 вольт или только 120 вольт, — это визуально осмотреть воздушный провод, который соединяется с домом.Воздушный провод называется служебным входным кабелем или служебным кабелем. Есть три провода, две «горячие ноги» и отдельная нейтраль. Нейтраль обычно голая, что означает, что вы действительно можете видеть металлический провод. Горячие ножки изолированы, как правило, с черным резиновым покрытием. Этот воздушный провод подключается к служебному электрическому кабелю или «стояку» для дома в точке, где воздушный провод присоединяется к зданию. Если все три провода подключены к служебному «стояку», который проходит по стене дома, обычно можно сделать вывод, что в доме есть напряжение 220 вольт.Это потому, что каждая из «горячих ног» несет 120 вольт, вместе обеспечивая 240 вольт или «220» в доме. Напротив, если один из горячих проводов для воздушной сети не подключен к стояку. Определение пропускной способности услуги

Электрические мощности, которые можно увидеть в жилых домах, составляют 30 ампер, 60 ампер, 100 ампер, 125 ампер, 150 ампер и 200 ампер. В некоторых случаях мощность превышает 200 ампер, но это может быть только в случае больших современных высококлассных домов с большими потребностями в электричестве.В отношении этих различных мощностей мы предлагаем следующее:

  • 30 ампер. Как уже говорилось выше, 30-амперный сервис стал большой редкостью. Служба на 30 ампер будет только при напряжении 120 вольт. Те редкие случаи, когда обнаруживается 30-амперная сеть, — это небольшие старые дома, в которых одна и та же семья или человек жили в течение нескольких поколений, и потребность в модернизации или обновлении не возникла. Эта услуга считается неадекватной для современного проживания.
  • 60 ампер. Обычно это самая низкая емкость для сети 120/240 вольт. Эта способность считается в лучшем случае маргинальной для современной жизни. Довольно часто служба 60 ампер также включает в себя наличие старой панели предохранителей в отличие от более современной панели автоматического выключателя.
  • 100 ампер. Большое количество существующих домов среднего размера имеют электрические сети мощностью 100 ампер. Дома среднего размера с системами газового или масляного отопления и горячего водоснабжения, как правило, не нуждаются в электричестве мощностью более 100 ампер.Конечно, это также может зависеть от использования электричества пассажирами и других электроприборов.
  • 125 Ампер. Они очень редки и будут рассмотрены в конце этого документа.
  • 150 Ампер. Обычная практика такова, что это типичный минимум, который может быть установлен в современной конструкции для дома на одну семью.
  • 200 Ампер. Это становится нормой для современного строительства частных домов на одну семью. Во многих случаях это не является необходимостью, но устанавливается при новой конструкции.

Какая емкость?

Проще говоря, мощность электроснабжения в доме определяется тремя факторами: мощностью кабеля служебного входа (кабеля, питающего дом), мощностью главной электрической панели и мощностью главный выключатель. В большинстве случаев эти три фактора совпадают. Другими словами, очень часто кабель на 100 ампер питает панель автоматического выключателя на 100 ампер с главным выключателем на 100 ампер.

Емкость кабеля служебного ввода.

Иногда фактическая емкость служебного кабеля указывается прямо на кабеле. К сожалению, это нечасто, но, глядя на некоторые кабели, вы увидите «100A» или «150A». Это легко определяет емкость кабеля. Чаще всего емкость кабеля можно оценить по его размеру. Опять же, рискуя упростить:

  • Кабели служебных вводов на 60 ампер имеют ширину от 3/4 до 7/8 дюймов
  • Кабели на 100 ампер имеют ширину примерно 1 дюйм
  • Кабели на 150 ампер примерно 1 Ширина -1/4 дюйма
  • Кабели на 200 ампер обычно имеют ширину 1 и 1/2 дюйма.
  • Ширина кабеля может варьироваться в зависимости от того, медный (старый) или алюминиевый, а также в зависимости от материала внешней оболочки.

Рейтинг панели

Рейтинг панели обычно указывается на этикетке внутри двери панели. Эти метки обычно указывают «200 ампер макс. емкость »или« максимальная мощность 100А ».

Емкость главного разъединителя

Большинство современных панелей имеют один главный выключатель. Часто это отключение обозначается как «основное».Мощность разъединителя указана непосредственно на разъединителе. Обычно он обозначает «100A», «150A» или «200A».

Как видно из вышеизложенного, если вы увидите, что панель рассчитана на максимум 150 ампер, оборудована главным выключателем на 150 ампер и питается от кабеля на 150 ампер, вы можете сделать вывод, что служба имеет мощность 150 ампер.

Бывают случаи, когда три определяющих фактора не равны. Например, если кабель на 100 ампер питает панель на 150 ампер с разъединителем на 150 ампер, технически услуга будет считаться услугой на 100 ампер.Кабель был бы ограничивающим фактором. Кроме того, это было бы небезопасным состоянием, поскольку кабель не имел бы достаточно большой емкости, чтобы выдерживать потенциал 150 ампер тока, который может быть разрешен панелью и отключен. Кабель будет считаться слишком маленьким, и из соображений безопасности будет рекомендована его замена на кабель подходящего размера. Напротив, кабель на 150 ампер, питающий панель на 100 ампер и отключение, будет считаться услугой на 100 ампер и также будет считаться безопасным (размер кабеля может быть больше, но он не может быть меньше).

Многоквартирные дома

Часто бывает, что в многоквартирных домах есть отдельные или индивидуальные электрические сети для каждой квартиры. В этих случаях один большой служебный вводной кабель обычно питает несколько электросчетчиков. Затем каждый отдельный счетчик питает каждую отдельную электрическую панель. Мощность службы для каждой квартиры определяется кабелем, питающим каждую из отдельных панелей, и номиналом отдельных панелей и их разъединителей.

Разделительные панели шин

Путаница возникает, когда в игру вступают раздельные панели шин. Эти типы панелей очень часто использовались в 1950-60-х годах. Они не оборудованы одноконтактным выключателем. Это может вызвать путаницу, поскольку размер основного отключения часто определяет производительность услуги. Для панели с разделенной шиной размер или мощность обслуживания определяется размером кабеля и номиналом панели (поскольку нет единого главного разъединителя).Часто для раздельных шинных панелей максимальная мощность составляет 125 ампер. Также обычно эти панели питаются кабелем с пропускной способностью 100. Эта услуга будет считаться мощностью 100 ампер (в зависимости от кабеля). Службы с номинальной мощностью 125 ампер — это редкость из-за того, что служебные кабели с номинальной мощностью 125 ампер — большая редкость.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *