Как проводится обратной засыпки фундамента?

Работы с фундаментом

Процедура по засыпке почвы в заранее выкопанную траншею, является важным этапом. Проводиться после завершения определенного ряда строительных работ: после заливки фундамента и сделан цоколь.
Эта процедура делается только после того, как рабочие убедятся в его надежности и прочности. Важный сигнал того, что следует выполнять работу по засыпке, это основательно застывшая основа фундамента. В летний период времени в жаркую погоду потребуется дать время на полное застывание не более чем 14 дней.

Засыпка грунтом

К великому сожалению, не все строители добросовестно относятся к выполнению этого этапа в строительстве. Беспечные строители не ждут положенного времени, которое специально отведено по ГОСТу. Они думают, что давление оказываемое засыпкой, не причинит особого вреда конструкции. Такое поведение приводит к грубейшим последствиям, так как основа требует, чтобы бетонная смесь полностью затвердела.

Проводить засыпку здания лучше всего почвой, которая находилась на этой же площадке. Для лучшего результата нужно стараться использовать обычную почву, так как песчаный грунт проигрывает в качестве. Хоть и в большинстве случаев используют песок в качестве засыпки фундамента. Уплотнять почву необходимо в обязательном порядке только при хорошей влажности исходя из плотности почвы на рабочем участке.

Определить плотность почвы относительно несложно – нужно сделать запрос информации у геологов, которые проводят земельные работы на рабочем участке.

Засыпка траншей

Кроме фундамента нужно засыпать еще и специальные траншеи, которые были вырыты для инженерных коммуникаций:

До проведения укладки трубопровода, изнутри траншеи нужно засыпать небольшим слоем щебня. Примерная толщина слоя щебня составляет 14 сантиметров, далее на него насыпают песок слоем в 35 сантиметров. После чего сверху подушки, состоящей из песка, укладывается трубопровод.

Следующим делом необходимо сделать из монолитных колец или кирпича шахты. После того как укладка колодцев будет закончена, а также тщательно осмотрен трубопровод можно заниматься засыпкой траншей.
Для этого трубопровод засыпают 35 сантиметров песка, который нужно механически утрамбовать. Далее траншея засыпается почва, избавленная от органических элементов.

В завершение необходимо засыпать контур вырытой ямы в результате скопившийся бугорок осядет спустя некоторый период времени.

Чем делается обратная засыпка

Материалы, используемые при обратной засыпке:

• Глина
• Песок
• Грунт (оставшийся на участке котлована)

Вышеперечисленные материалы имеют ряд плюсов и минусов:

При использовании песка с гравием обратная засыпка хорошо пропускает воду, что бесспорно, считается преимуществом. Отсюда следует, что при использовании песка, вы снижаете риск воздействия морозного пучения. Не стоит забывать о том, что хорошая водопроходимость будет носить и нежелательный характер. Потому что все грунтовые воды будут непосредственно перетекать в вашу засыпку. И как следствием вы получите дополнительную нагрузку на гидроизоляцию.

Такую возникшую проблему можно разрешить благодаря отмостки. Для этого вам понадобится расположить вокруг фундамента водонепроницаемую полосу, которая впоследствии будет защищать от попадания влаги и атмосферных осадков. Выполнить отмостку своими силами абсолютно реально. Для этого вам понадобится подстилающий слой и гидроизоляция. Вот только добиться полной герметичности наверно не получится. Не стоит забывать и о том, что по отмостке также будут стекать воды, которые тоже требуют отвода, поэтому стоит позаботиться и о дренаже.

Использование глины обеспечит создание своего рода барьера, который будет служить замком. Нет необходимости в использовании глины в чистом виде, в нашем случае вам может подойти супесь или же суглинок. Главное, чтобы они обладали маленькой водопроницаемостью.

Также стоит понимать, что такой материал, как глина по составу является пучинистым, поэтому при намокании она начинает впитывать в себя всю воду.

Оставшийся грунт на месте котлована считается выгодным, так как можно сэкономить на расходах вывоза. Вы можете также перенести его от места вашего построения. А оставшийся грунт обратной засыпке впоследствии можете использовать в обустройстве ландшафта.

Последствия неправильных технологий

Если в момент проведения этапа обратной засыпки были допущены отклонения от нормы, то в скором времени отмостка осядет от обмывания грунтовых вод. Для большей безопасности лучше всего первым делом установить отмостку, делая маленький уклон, размер которого должен составлять не более 4 процентов. Эта процедура выполняется так: засыпка маленькой плотности, а также почва плохого качества оседает вместе с отмосткой. Наибольший уровень оседания чаще всего проявляется около стен. За счет этого влага стремительно течет по стенам.

В момент выпадения осадков такая картина повторяется периодически. Из-за этого засыпка будет приобретать плотность, а затем стремительно оседать. Отмостка, регулярно изменяя градус уклона, от оседания не оказывает защиты цоколю и стенам в целом. С появлением холодного периода фундамент, втянувший немалое количество осадков, подвергается трещинам под действием мороза. Этот факт грозит полному разрушению. Полное повреждение конструкции фундамента происходит от нескольких причин:

Если в момент строительства устанавливался железобетонный фундамент, то арматура будет подвергаться коррозиям. За счет этого будет стремительно разрушаться, а это негативно скажется на самом фундаменте.

Если в момент строительных работ использовать кирпич, то вода может проникнуть пазух. С наступлением холодного периода, под воздействием морозов кирпич лопнет, а швы будут осыпаться.

Неверная технология повлечет к разрушению гидроизоляцию, которая в свою очередь, просто необходима для надежного фундамента. Для того чтобы не произошли эти проблемы необходимо как можно больше разгрузить нагрузку с почвы. Для этого устанавливают внизу перегородок, которые проходят конструкции, которые берут на себя основную нагрузку. За счет этого засыпка не подвергается большой нагрузке.

Не стоит забывать и о водоотводах, они в обязательном порядке должны быть правильно установлены. Также засыпка может подвергаться обмыванию грунтовыми водами. Эти воды вымывают из почвы большое количество маленьких элементов, а за счет этого уменьшается надежность фундамента. Для того чтобы избежать этих проблем монтируют буферный слой.

Ход работы

Обратную засыпку делают только после проведения гидроизоляционных работ. Если строится цокольный уровень после монтажа плит для перекрытия. Существуют некоторые основные правила, к которым следует уделять особое внимание.

В случае если грунтовая вода может превысить нижнюю отметку фундамента, то потребуется соорудить дренаж. Далее необходимо пространство котлована заполнить щебнем и песком. Эти строительные материалы имеют свойство впитывать, тем самым поглощают основную массу влаги.

Засыпку в обязательном порядке подвергают трамбовке. Для этого потребуются специальные инструменты, такие как: виброприта, вибротрамбовка. Также можно использовать насадки для отбойников, которые тоже неплохо подойдут для этой работы.

Если пазухи имеют небольшой размер, то следует перед трамбовкой их расширить. Во внутренней трамбовке с такими ситуациями редко сталкиваются.

Необходимо предельно аккуратно провести трамбовку вблизи стен фундамента.

Глина для выполнения работ должна иметь влажное состояние. Глина в сухом состоянии плохо поддается трамбовке. Поэтому необходимо ее как следует увлажнить перед началом работ.
Правильное выполнение обратной засыпки чаще всего получается в фундаментах ленточного типа.

Обратная засыпка фундамента: чем засыпать внутри дома

Заполнение пустот фундамента

Конструктивное устройство фундамента дома может быть самым различным. Наиболее популярным и универсальным решением является использование в качестве несущего основания ленточного фундамента. Это позволяет воплотить в жизнь целый ряд конструктивных особенностей здания, среди которых цоколь и подвальное помещение. Один из вариантов устройства ленточного фундамента — засыпка пустот внутри фундамента грунтом. Использование технологии обратной засыпки даёт возможность решить целый ряд проблем, связанных с геологическими особенностями грунта, а также укрепить основание постройки.

Условия применения

Стоимость квадратных метров как земельных участков, так и непосредственно жилых помещений, растут год от года. В связи с этим, наиболее рациональным вариантом для застройщика является максимально полное использование полезных площадей. Для увеличения полезной площади жилища в фундаментной части часто устраивают цоколь, либо подвал. Однако, бывают случаи, когда данный вариант становится нецелесообразным. Чаще всего это происходит при повышенном уровне грунтовых вод на строительном участке.

Прежде чем приступить к строительству, уже на этапе проектирования здания производится исследование типа грунта. Прежде всего, уделяется внимание несущим характеристикам почвы и уровню грунтовых вод. Первый фактор влияет на выбор типа фундамента, а в зависимости от высоты подпочвенных вод принимается решение о возможности обустройства подвального или цокольного этажа. Если данный показатель низкий, то использовать внутреннее пространство фундамента под вспомогательное или жилое помещение можно без особых проблем.

Максимального уровня подпочвенные воды достигают в период весеннего таяния снегов и осенней непогоды. Именно в это время рекомендуется производить гидрологические исследования.

Если же грунтовые воды залегают слишком высоко, выше подошвы фундамента здания, устройство подвального этажа может быть сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, потребуется облицовка стен снаружи и изнутри, а также отделка полов подвала надёжным слоем гидроизоляции. Кроме того, по периметру здания потребуется сооружение эффективно работающей дренажной системы. Всё это необходимо для предотвращения проникновения влаги внутрь подвального помещения.

Фундамент-лента, заполненный грунтом

Излишняя сырость может стать причиной развития грибка, плесени, гнилостных бактерий — всё это ведёт к преждевременному разрушению как элементов наружной отделки, так и несущих конструкций здания. Всё это значительно увеличивает сметную стоимость строительства, зачастую делая устройство подвальных этажей экономически невыгодным. Гораздо проще и дешевле бывает произвести полную обратную засыпку пазух внутри дома. Данная операция позволяет достичь целый ряд целей:

1. Защита от проникновения сырости во внутреннее фундаментное пространство. Невентилируемые пустоты в основании постройки из-за повышенной влажности могут стать местом образования плесени и грибка, откуда они распространяться на остальные конструкции здания.
2. Укрепление стенок фундамента. Засыпка стен несущего основания снаружи и изнутри позволяет повысить их сопротивляемость боковым деформациям. Также данная процедура уменьшает вероятность его просадки благодаря увеличенному коэффициенту трения боковых стенок о грунтовую засыпку.
3. Теплоизоляция. При заполнении внутреннего пространства фундамента создаётся мощная теплоизоляционная подушка, предотвращающая промерзание бетонной заливки. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента из-за уменьшения количества циклов его промерзания и оттаивания в течение года.
4. Возможность использовать отсыпку в качестве основы для заливки черновых полов первого этажа.

Заливка черновых полов поверх отсыпки

Выбор материала

Чаще всего обратная отсыпка фундаментных пазух производится тем же самым грунтом, что был извлечён при рытье строительного котлована — песком, глиной, суглинком и т. д. Такой подход позволяет успешно решить вопрос с утилизацией выкопанного грунта при минимуме финансовых затрат. В противном случае приходится вывозить грунт за пределы строительной площадки для утилизации, что сопряжено со значительными расходами на транспортировку и погрузочные работы. Однако, такой подход, несмотря на всю свою привлекательность с финансовой точки зрения, не является самым оптимальным.

Связано это с тем, что технические характеристики грунта на строительной площадке не всегда соответствуют условиям, предъявляемым соответствующими строительными нормативами. Произведение обратной засыпки внутренних полостей фундамента, в котором не предусмотрен цоколь или подвал, регламентируется положениями СНиП 3-02-01-87.

Относительно выбора грунта для внутренней отсыпки, данный норматив особое внимание уделяет влажности и плотности материала.

Влажность

Для обратной отсыпки следует использовать только грунт, имеющий определённую влажность. Данный показатель зависит от типа материала и его состава. Так, если засыпка внутренних полостей производится песком или супесью, то процент влажности в данном случае не должен превышать 15. Для более тяжёлых и плотных грунтов – песчано-гравийной смеси, суглинка и глины, – данный показатель может быть несколько выше – до 20%. При этом нижний порог влажности не должен быть менее 12%.

Связано наличие таких ограничений с зависимостью между уровнем влажности материала и его плотностью. Чересчур сухой грунт будет рассыпчатым и рыхлым, трудно поддающимся уплотнению. Слишком влажный материал может стать источником повышенной сырости внутри фундамента со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Отвалы грунта вокруг строительного котлована

Плотность

Показатель плотности грунта также во многом влияет на качество внутренней отсыпки пустот в основании здания. Чем менее она плотна, тем меньше её защитные свойства: такая засыпка хуже противостоит проникновению подпочвенных вод, придаёт меньше устойчивости несущим конструкциям фундамента.

Согласно СНиП, плотность засыпного грунта должна составлять не менее 90 – 95% от первоначальной плотности нетронутого грунта на площадке строительства. В реальности такой показатель можно достичь лишь при использовании тяжёлого грунта – песчано-гравийной смеси, глины и суглинка, либо при тщательном, послойном уплотнении отсыпки из песчаного грунта.

Для проведения отсыпки рекомендуется использовать не карьерный строительный или промытый речной песок, а обычный песок, добытый из-под почвы. Он имеет в своём составе мельчайшие включения глины и прочих связующих элементов, что позволяет ему со временем уплотняться, образуя связи между отдельными своими частицами.

Технология засыпки

Весь процесс обратной засыпки должен производится в полном соответствии со строительными технологиями, описанными в СНиП 3-02-01-87. Вся работа подразделяется на следующие этапы.

Просушка и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует произвести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются образцы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основе исследований выдают заключение о том, подходит ли материал для отсыпки, либо его требуется довести до кондиции – подсушить или наоборот, увлажнить.

Просушка материала производится естественным путём. Для этого отвалы время от времени перемещаются с места на место или рыхлятся при помощи строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). При частной застройке, когда объём внутренней засыпки относительно невелик, данную работу можно производить вручную, при помощи лопаты. Сушка грунта происходит за счёт нагревания его солнцем и обдувания ветрами.

Когда влажность материала ниже требуемого, необходимо будет произвести его увлажнение. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше воспользоваться цементным молочком: такая пропитка позволяет увеличить плотность грунта, создать связующие соединения между отдельными его компонентами.

Для приготовления «молочка» берётся чистая вода, в которую подмешивают цемент до тех пор, пока она не приобретёт белый цвет, но при этом не изменит свою консистенцию. Слишком густой цементный раствор не сможет тщательно пропитать грунт, и застынет на его поверхности в виде корочки.

После того, как влажность грунтового материала достигла нужного показателя, можно приступать к заполнению пазух и пустот как внутри, так и снаружи фундамента.

Заполнение пустот

При заполнении фундаментных пустот отсыпным материалом также следует соблюдать ряд правил. Для достижения наивысшего показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причём каждый слой должен быть тщательно пролит всё тем же цементным молочком и утрамбован. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для проливки – порядка 10 л на 1 кв. м.

Для уплотнения отсыпки можно использовать механическую виброплиту, при большой площади фундаментного основания – дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при возведении небольшого частного дома – ручную трамбовку, сделанную из обрезка бревна или бруса.

Уплотнение засыпки при помощи механической трамбовки

Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется применять комбинированный метод отсыпки, с использованием разных грунтов для создания различных слоёв. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует отсыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, и после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не давая подпочвенной влаге подниматься до верхних слоёв отсыпки.

Кроме дна котлована глиной засыпаются и боковые стенки фундамента, желательно вплоть до их верхнего края. Это предотвращает инфильтрацию грунтовой или сточной воды со стороны наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создаётся «чаша» из плотного водонепроницаемого материала – глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней засыпки верхний слой почвы – перегной, богатый органическими включениями. Со временем органика сгниёт, оставив вместо себя пустоты, что значительно уменьшит плотность внутренней отсыпки.

Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой внешних пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, приступать к процессу отсыпки можно только после того, как бетонная заливка набрала не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий, потребуется от 3 до 5 недель. Торопливость в этом деле может привести к повреждению фундаментной ленты, её искривлению или растрескиванию.

Одновременно с этим следует позаботиться об отведении сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную систему дренажа и влагозащитную отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показана процедура засыпка внутренних пустот несущего основания ленточного типа:

При помощи заполнения грунтом внутренних пустот фундамента можно успешно решить вопрос с утилизацией извлеченного из строительного котлована грунта. Также это позволит оптимизировать микроклимат в помещении, предотвратить «подъём» сырости и холода из подвального пространства.

Особенности возведения фундамента на насыпном грунте

Рельеф участка не всегда соответствует требованиям строительства, поэтому для его выравнивания часто используют насыпной грунт. Вы можете осуществить данное мероприятие самостоятельно, а можете просто купить участок и даже не догадываться, что на его месте когда-то были овраги. Возведение фундамента на насыпном грунте имеет свои нюансы, обусловленные разнородностью этого грунта и сложностью прогнозирования его дальнейшего уплотнения. В данной статье мы поговорим о том, какие фундаменты лучше всего рассматривать при строительстве дома на насыпном грунте.

Несколько слов о насыпном грунте

Свойства естественного грунта и насыпного различаются. Во-первых, естественное основание спрессовалось за многие годы, достигнув максимальной на данное время несущей способности. В свою очередь насыпной грунт самоуплотняется на протяжении сопоставимо малого промежутка времени, он неоднородный, поэтому предсказать его поведение при строительстве фундамента очень сложно. В таблице ниже мы привели ориентировочные значения несущей способности и времени на самоуплотнение некоторых видов насыпных грунтов.

Виды насыпных грунтов	Ориентировочное время, необходимое для самоуплотнения грунта, лет	Примерная несущая способность при дополнительном уплотнении, кг/см2
Глинистые	2÷5	1,5÷2,5
Песчаные	0,5÷1	2÷3
Крупнообмолочные	0,2÷1	2,5÷3,5

Насыпной грунт используют в двух случаях:

1. когда необходимо изменить рельеф участка. Если вы купили загородный участок, который был частично засыпан насыпным грунтом, придется дополнительно проводить геологические исследования почвы. Ведь в данном случае непонятно, уплотнялось ли искусственно основание, либо самоуплотнялось с течением времени. Большую опасность представляет неоднородный состав грунта, поэтому он подлежит самому тщательному анализу;
2. когда грунт на площадке под застройку не соответствует требованиям по несущей способности. Например, планируется строить фундамент на торфе, который сложно назвать идеальным основанием для дома. Если слой торфа невелик, то его можно заменить другим материалом, например, песком или гравием

Мероприятия по улучшению характеристик насыпного грунта

Вы должны понимать, что характеристики любого грунта можно изменить искусственно. Как правило, все сводится к повышению его несущей способности и нивелированию пучинистых явлений:

• дать время грунту для самоуплотнения. Вариант не самый быстрый, зато экономичный;
• уплотнить насыпной грунт спецтехникой;
• достаточно дорогие способы подразумевают упрочнение основания путем его цементации, силикатизации и других технологий обработки;
• дренировать, утеплить основание для уменьшения глубины промерзания и понижения уровня грунтовых вод;
• при необходимости устраивают песчаные, гравийные и прочие подушки – осуществляют замену грунта в ситуациях, когда необходимо строить фундамент на просадочных грунтах;
• крайний вариант – использование свайного фундамента, подошва которого залегает ниже пласта насыпного грунта

Выбор фундамента при строительстве на насыпном грунте

Учитывая тот факт, что насыпные грунты относятся к группе сложных, при отсутствии опыта в расчете оснований лучше поручить строительство фундамента специалистам: они оценят грунт, смогут подобрать оптимальный вариант фундамента. По крайней мере, серьезные компании дадут гарантию на выполненные работы. Если же решили все делать своими руками, то варианты фундаментов могут быть следующие:

• плитный фундамент, который позволяет использовать все пятно застройки, создать максимальную площадь подошвы и обезопасить дом от неравномерных деформаций. Плита – удовольствие дорогое, требует тщательного армирования фундамента, что закономерно повышает стоимость монолита;
• устройство ленточного фундамента требует серьезного анализа грунта. Не поленитесь выкопать пару шурфов и оценить состояние пластов насыпной почвы. После проведения расчетов, можно задумываться над возведением либо мелкозаглубленной, либо заглубленной ниже ГПГ жесткой железобетонной ленты. Стоит отметить, что возведение ленты более трудоемкое, нежели заливка плиты;
• не стоит пренебрегать использованием столбчатого (свайного) фундамента. Чаще всего такой вариант используют на насыпном грунте, который уже успел уплотниться и на определенной глубине приобрел достаточную несущую способность. Можно строить такие опоры и при условии, что известна толщина слоя насыпного материала, заглубляя сваи в толщу «родного» грунта

Получается, что практически любой тип фундамента можно строить на насыпном грунте. Единственно, нужно предусмотреть величину усадки и выбрать вариант, при котором местные деформации не приведут к нарушению целостности фундамента. Конечно, при условии, что насыпной материал был планово засыпан и уплотнен в вашем присутствии, все работы по устройству фундамента упрощаются и можно спрогнозировать будущие изменения, происходящие в толще почвы.

Загрузка…

Утепление фундамента изнутри своими руками

Плесень, конденсат, грибок, изменения температурного режима снижают уровень теплорегуляции основания здания, создают дискомфорт жителям дома. Утепление фундамента изнутри своими руками поможет нормализовать и удержать постоянный температурный режим в соответствии с климатическими особенностями местности.

Причины разрушения основания

Бетон находится под постоянным воздействием грунта и воды. Жидкость проникает в фундамент дома, повреждая его изнутри. Алюминиевая арматура постоянно контактирует с водой, почвой, щелочами, что приводит к появлению коррозии. Повысить сопротивление химическим факторам поможет теплоизоляция внутреннего или наружного типа.
Утеплительные мероприятия начинают, когда у строителей есть доступ к внутренней части. Работы проводят на недостроенном цокольном этаже при наличии открытого фундамента. Теплоизоляция будет актуальной в подвале или высоком подполе. В остальных случаях основание открывается.

Проблемы, решаемые внутренней теплоизоляцией

Когда способы сохранить тепло снаружи здания малоэффективны или невозможны, тогда утепляют фундамент изнутри. Такой подход имеет ряд преимуществ:

• защитит почву от деформации под давлением сил морозного пучения;
• поможет урегулировать температуру;
• минимизирует воздействия холодного климата на строительный материал;
• сохранят внутреннее тепло в помещении;
• уменьшает коэффициент влажности.

Произвести теплоизоляцию основы можно на любом этапе строительных работ и в готовой конструкции.

Виды утепления

Повысить коэффициент тепловой отдачи и эксплуатационные качества фундамента помогут несколько методов:

• внутреннее утепление. В некоторых случаях – единственный способ удержать количество выделенной энергии. Для положительного результата оборудуют вентиляцию.
• наружное. Помогает сохранить баланс влажности бетона, тепло внутри помещения, сокращает расходы на коммунальные услуги в отопительный сезон.
• комбинированное. Создает благоприятные условия для опоры, заглубленной в грунт и той части, которая выступает над почвой.

Бетон отличается высокой степенью сопротивляемости и является плохим теплоизолятором. Утепленное основание поможет создать барьер между циркуляцией холодных и теплых потоков.

Тонкости наружных работ

Прокладка теплоизоляционного слоя выполняется по нескольким технологиям. Наружные работы являются подготовительными для дальнейшего утепления цельного фундамента дома изнутри своими руками. Эксперты строительства рекомендуют использовать такие материалы:

• Монтаж деревянной опалубки. Ее располагают на расстоянии 30 см от стены. В образовавшееся пространство насыпают грунт или керамзит. Выступ обшивают доской.
• Пенополистерол и пеноплекс в форме плит обеспечивают бесшовность, герметичность слоя и сохранение тепловых показателей.

Простейшим способом сохранения структуры фундамента является гидроизоляция. Если участок расположен на местности с высоким уровнем грунтовых вод, обязательно организовывается дренаж.

Гидроизоляция основы – актуальность применения

Теплоизоляция помещения снаружи способна повысить температурный режим, уменьшить количество конденсата, защитить бетонные стены от промерзания. Отделка дома изнутри требует термоизоляции фундамента.

Принцип работы гидроизоляции

Компоненты раствора проникают в поры фундамента, где создают барьер для проникновения воды. Внутреннее утепление монолитного фундамента гидроизоляционной жидкостью решает проблему образования конденсата.
Технологический процесс гидроизолирования состоит из нескольких этапов:

1. Очистить поверхность бетона с помощью щетки с металлическими волокнами и увлажнить водой.
2. Подготовить гидроизолирующую смесь. На выходе должна получиться однородная масса.
3. Окрасить конструкцию со всех сторон. С интервалом 5-6 часов повторить действие еще раз.

Возобновить строительные работы можно через 3 недели, когда изолирующий материал полностью высохнет.

Внутренние методы изоляции тепла

Существуют разные способы, как утеплить фундамент изнутри. При выборе конкретной схемы следует ориентироваться на несколько факторов:

• тип конструкции и вид фундамента;
• параметры помещения;
• наличие или отсутствие цоколя ивентиляции в нем;
• климатические условия;
• характер грунта;
• наличие внешнего утеплителя и его разновидность.

Для утепления основы используются керамзит, теплоизолятор с отражающим слоем, пенополиуретан и пенопласт.

Показания для внутренних утеплительных мероприятий

Строительные требования к внутренним работам по утеплению бетонного фундамента не допускают применение сугубо одного изолята. Мероприятия необходимы, если здание возводилось без фундаментальной основы или появилась потребность в обустройстве подвала.
Теплоизоляция внутри проводится, когда холодный погреб реконструируют в отапливаемый или постоянно отсыревают цоколи. Изнутри утепление проложить дешевле, если правильно подобрать материал и работать, придерживаясь определенного алгоритма.

Популярные типы утеплителя

Внутренняя теплоизоляция основания выполняется из нескольких материалов. Среди ассортимента современного строительного рынка можно подобрать следующие виды:

• керамзит. Гранулированная глина является экологичным утеплителем, уменьшающим воздействие холода на пол. Материал химически инертен, не растрескивается на морозе, не горит, не гниет.
• плиты из полистирола, пенопласта и пеноплекса. Изготавливаются из вспененного синтетического сырья, отличаются легким весом и простотой монтажа. Для внутреннего утепления используют листы толщиной 2-5 см, а для наружного – от 5 см.
• пенополиуретан – вспененная пластмасса – отличается хорошей теплопроводностью, шумопоглащающими качествами. На фундаменте постройки создает бесшовное покрытие с хорошими показателями адгезии.

Применяя любой из представленных выше материалов, нужно гидроизолировать поверхность, обращать внимание на стойкость и огнеупорность изолятора.

Способы утепления фундамента

Варианты теплоизолирования основы напрямую связаны с типом материала. Перед их укладкой стоит учитывать конструкцию дома: наличие цоколя, количество этажей, интенсивность эксплуатации подвала.

Засыпной способ

Недорогой керамзит нужен для утепления фундамента деревянного дома или дачной постройки. Работы будут эффективны, если действовать пошагово:

1. Подготовить пиломатериал для построения каркаса и обработать древесину антисептиком.
2. Собрать из досок опалубку, повторяющую контуры подвального помещения.
3. Сделать откосы.
4. Поверхность почвы застелить полиэтиленом, чтобы предотвратить проникновение воды в керамзитную гальку.
5. Утрамбовать сыпучий материал до верхнего уровня опалубка.
6. Пространство между лагами чернового пола закрыть минеральной ватой.

Засыпной метод поможет провести утепление ленточного фундамента при минимальных финансовых затратах и без специальных строительных навыков.

Укладка пенополистирол в виде плит

Плиты из пенопласта прочные, легкие и недорогие. Материал толщиной 50 — 100 мм используют для заполнения пустот в несущих строениях. Процесс теплоизоляции происходит так:

1. Подготовить стены: шлифовка, удаление неровностей, пробелов, изъянов.
2. Провести гидроизоляцию фундамента.
3. С помощью кисти по периметру каждого листа нанести специальный сухой клей.
4. Зафиксировать плиты к основанию в шахматном порядке. Листы из пенопласта имеют пазы, которые должны состыковываться во время кладки.
5. Швы между плитами смазать герметиком.
6. С помощью дюбелей закрепить уложенные листы. Для каждой единицы материала понадобится от 4 до 6 дюбелей с головкой диаметром 60 мм.

Укладка финишной отделки и установка армирующей решетки повысит прочность конструкции.

Теплоизолятор с отражающим слоем

Применяется вместе с блоками из пенопласта. Помогает уменьшить потерю тепловой энергии и снизить уровень конденсата, поэтому используется для утепления фундамента деревянного дома. Последовательность работ:

1. Фиксируют материала при помощи жидких гвоздей на любую поверхность светоотражающей стороной вовнутрь помещения.
2. Сверху стену обкладывают пенопластом.
3. Разрезают с помощью ножовки.
4. Лентой теплоизолятора с отражающим слоем выстилают напольное покрытие и засыпаем керамзитом.
5. Монтируют напольные гипсокартонные плиты.

Метод внутреннего утепления забирает квадратные метры, поэтому преимущественно используется для комнат с большой площадью.

Пенополиуретан в баллонах

Универсальное средство накладывается без предварительной обработки поверхности и актуально для утепления ленточного фундамента. Представляет собой пенящуюся жидкость с плотной структурой, которая не боится морозов, осадков, высоких температур. После нанесения пенополиуретана в течение 2-3 дней вещество находится в жидкой форме, заполняя собой каждое отверстие и щель. Удобный в применении продукт позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки.
В сравнении с предыдущими вариантами этот является наиболее затратным. Дороговизну материала оправдывают его высокие эксплуатационные свойства.
Процесс утепления протекающего фундамента дома изнутри, проведенный своими руками, кажется сложным. Но, если руководствоваться поэтапной инструкцией, трудностей в процессе возникнуть не должно. При выборе материала следует обращать внимание на его коэффициент теплопроводности, чем она выше — тем эффективнее теплозащита. Чтобы усилить эффект, нужно совместить внутренние и наружные работы. Так можно защитить свой дом от температурных перепадов, повышенной влажности, увеличивая срок эксплуатации.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как построить каркасный дом своими руками |

Каркасный дом в сегодняшнее время весьма популярен. Его основой является несущий деревянный каркас, который собран из балок, ригелей, обвязок и стоек. На каркас ложится вес крыши, перекрытий, стен.

Каркасный дом в постройке очень экономичен. Расходы стройматериалов и трудозатрат на его строительство невелики. Особой строительной квалификации для его возведения не требуется. Построить каркасный дом своими руками смогут все, кто умеет держать в руках молоток и ножовку.

Каркасный дом в сравнении бревенчатым или брусовым имеет ряд преимуществ:

• в нём теплее, так как отсутствуют многочисленные пазы, которые требуют уплотнения;
• не даёт осадки;
• меньше поражается древоточцем;
• быстрее прогревается, что очень важно для домов периодического проживания.

Конструктивно каркасный дом бывает двух типов:

• каркасно-щитовой;
• каркасно-засыпной.

Щитовой каркасный дом

Стены в каркасно-щитовом доме — законченные и отделанные мелкоразмерные панели. Они изготавливаются обычно в помещении по шаблону. При изготовлении в них закладывается утеплитель, пароизоляция и выполняется, как правило, внутренняя и наружная облицовка. Такие панели позволяют собрать дом очень быстро и качественно. Длина панелей обычно равна высоте стены, а ширина зависит от используемого материала облицовки.

Засыпной каркасный дом

Для каркасно-засыпного дома требуется более прочный каркас. Стены собираются на строительной площадке. Вначале по каркасу устраивается внутренняя обшивка с укладкой пароизоляции из полиэтилена или пергамина. Затем, после заполнения внутреннего пространства стены теплоизолятором, выполняется наружная обшивка по ветрозащитному слою из строительной бумаги или картона. Сыпучий утеплитель (перлит, опилки) закладывается по мере установки обшивки. Он обязательно трамбуется во избежание пустот.

Каркас засыпного дома: монтаж

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка укладывается на фундамент. Желательно использование для обвязки бруса с сечением 150×150 мм. Можно использовать и кругляк,обтесанный снизу и снаружи. При отсутствии бруса необходимого сечения и кругляка обвязку можно устроить из пакета досок, сколоченных в балку.

Обязательно антисептирование обвязки во избежание её загнивания. Можно пропитать обвязку 10% раствором купороса (железного или медного). Недопустимо пропитывать её маслом (отработкой) или красить масляной краской, закрывающей поры древесины, так как это не позволит испаряться влаге, что приведёт к загниванию.

Применяя сплошной ленточный фундамент следует поместить под обвязку гидроизоляцию (2 слоя рубероида) и толстую (40-50мм) доску, пропитанную битумом. При столбчатом фундаменте между столбиками и балкой надлежит заложить отрезки такой доски, предварительно обернув их рубероидом в 2 слоя.

Балки обвязки соединяются по углам в полдерева. С фундаментом обвязка скрепляется в нескольких местах закладными анкерами. Прямые углы проверяются сравниванием длины диагоналей, а горизонтальность — уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент укладываются лаги для настилки пола. Лаги выполняются из 40-50 мм доски шириной 100-120 мм и обязательно антисептируются. Лаги ставятся на ребро с шагом ½ модуля стены. Например, при модуле 1,2 м шаг будет составлять 0,6 м. Опорой лаг служат подпорные столбики (асбестоцементные или стальные трубы ø 100 мм). Для них бурятся скважины грубиной 1 м садовым буром или ледобуром. Отрезки труб, опущенные в эти скважины, заполняются цементно-песчаным раствором и немного приподнимаются для того, чтобы раствор образовал под трубами подушку. Шаг установки столбиков 1,2 м. Высота их контролируется по шнуру. Между столбиками и лагами кладутся бруски, обёрнутые предварительно рубероидом.

При ленточном фундаменте концы лаг кладутся на него и настил выполняется на уровне обвязки. В случае столбчатого фундамента лаги укладываются на обвязку, что делает пол выше на высоту лаг.

Использование бруса или брёвен для лаг даёт возможность увеличить шаг установки столбиков. При использовании для настила пола 40-мм шпунтованной доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

Стеновой щит:
1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

Стыковка двух щитов:
1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены

Засыпная стена:
1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — нащельник

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Усиление и ремонт фундаментов своими руками: способы, порядок действий

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись.  Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Проще всего работать с деревянными домами

Содержание статьи

Подготовительные мероприятия — диагностика

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

• устанавливаем маячки на трещины на стенах;
• обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

• продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
• если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
• что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Первым делом устанавливают на трещинах маячки

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на  3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Как может проводится цементация

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

Способы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

После дренажа нужно  сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Иногда здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими растворами

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определяем, какая из частей здания дает усадкуУсиление сваями может решить даже серьезные проблемы

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод  предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление быками эффективно при проседании углов

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Старые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты  заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Засыпная гидроизоляция

В некоторых случаях для надежной защиты конструкций или помещений от проникновения влаги считается целесообразной так называемая засыпная гидроизоляция. Как ясно из классификации – для ее обустройства используются сыпучие материалы. В современном строительстве могут также применять волокнистые компоненты.

Принцип действия засыпной гидроизоляции

Впервые эффективность сыпучего материала для предотвращения воздействия влаги была обнаружена в обычной глине. При ее равномерном распределении по поверхности конструкции с последующей трамбовкой формируется слой с низким коэффициентом фильтрации. Иными словами, глина становится непреодолимым препятствием для грунтовой воды. Однако сегодня этот материал не используется, так как дает значительную усадку, что приводит к растрескиванию и снижению эффективности защитного слоя.

Сегодня засыпная гидроизоляция, применение которой позволяет быстро создать водонепроницаемый барьер, обустраивается с применением таких компонентов, как бентонитовая глина, перлитовый песок и синтетические материалы, производимые в промышленных условиях. Эти вещества не подвержены чрезмерной усадке и позволяют использовать их в широком температурном диапазоне. Принцип их работы идентичен глине – после засыпки и трамбовки формируется слой защитной гидроизоляции.

Сферы применения засыпной гидроизоляции

Поскольку для обустройства этого типа защиты требуется горизонтальная поверхность, ограниченная при этом со всех сторон, то ее применяют в сравнительно узком секторе строительства. Например, засыпная гидроизоляция пола с использованием перлитового песка позволяет быстро создать гидрофобное основание для последующей заливки стяжки. Применяется в основном для помещений с повышенной влажностью и риском попадания большого количества воды на пол – ванная комната, баня, сауна, комнаты с бассейнами и так далее.

Засыпная гидроизоляция подвала изнутри, например, позволяет защитить подземное помещение от проникновения грунтовых вод. Тот же самый перлитовый песок или бентонит после прессования приобретают высокую плотность, что исключает возникновение капиллярного эффекта.

Этот же тип гидроизоляции используется для защиты фундаментов. Под них перед заливкой бетона засыпается так называемая подушка из песка или глины, которая после трамбовки работает в две стороны – сначала способствует удержанию влаги в бетонной смеси, затем защищает фундамент от грунтовых вод.

структурных повреждений фундамента из-за неправильной…

23 декабря 2013 г. • Мэтью Сток с Майклом Ликваном.

Строительство дома начинается с рытья ямы. Это может быть глубокая яма для размещения фундамента на всю глубину или неглубокая для лазейки. Это может быть даже несколько небольших отверстий под фундамент дома, который будет построен на плите.

Чем глубже должен пройти фундамент, тем шире должно быть отверстие, чтобы оборудование для выемки грунта могло достичь необходимой глубины.После заливки фундаментов и строительства фундамента путем укладки бетонного блока или заливки бетона в систему опалубок необходимо залить отверстие вокруг него в процессе, называемом обратной засыпкой. Этот процесс, даже если он выполнен правильно, может быть проблематичным для фундамента в будущем; если все сделано некачественно, проблемы почти гарантированы.

Как засыпка способствует нанесению фундаментального ущерба

Вышеописанные раскопки обычно проводятся в нетронутой почве, которая могла оставаться нетронутой в течение десятилетий, а может быть, даже сотен лет.Эта почва уплотнена настолько, насколько это возможно, и составляет стабильную основу для строительства. Однако в результате раскопок образовалась «чаша» из нетронутой почвы, в которой будет сидеть фундамент и которая довольно эффективно удерживает воду.

Кроме того, после того, как экскаватор выкопает его, почва, удаленная из ямы, распадается и снова становится рыхлой, и, когда она используется для засыпки вокруг фундамента, ее необходимо уплотнять, пока она помещается в выемку. Однако даже самая кропотливая работа по уплотнению не приведет к сжатию почвы в равной степени с ненарушенной почвой; в этом проблема.

Вода в миске

Первоначальная чаша, полученная в результате раскопок, все еще остается под фундаментом и менее уплотненной засыпанной почвой. Когда уровень грунтовых вод поднимается или из-за проливных дождей или таяния снега чаша наполняется водой, а засыпка насыщается, вода на дне чаши создает восходящее давление на фундамент, известное как гидростатическое давление. Это может вызвать просачивание в подвал через трещины пола или стык бухты.

В неглубоком фундаменте вода в чаше может замерзнуть и вызвать подъем фундамента вверх.Если вода будет забираться из насыщенной почвы деревьями и растениями, ищущими увлажнение во время засухи, почва уплотняется, и фундамент треснет и упадет в образовавшуюся пустоту.

В более глубоком фундаменте образование пучения маловероятно, поскольку его основание находится ниже «линии промерзания», самого низкого уровня почвы, на котором происходит промерзание. В районе Чикаго линия замерзания проходит примерно на 42 дюйма ниже поверхности, и этот факт хорошо известен любому, кто строил террасу или забор или устанавливал почтовый ящик.

Однако область засыпанной чаши, окружающей фундамент, также подвержена насыщению, и когда глинистая почва, обычная для района Чикаго, впитывает воду, она набухает, что создает боковое давление на стены фундамента. Это может вызвать неструктурные трещины в залитом бетонном фундаменте, через которые будет просачиваться вода, но это также может вызвать структурные трещины в бетоне и привести к опрокидыванию или повороту фундаментной стены внутрь, что требует ремонта и стабилизации.

В кладочном фундаменте это давление вызывает растрескивание швов раствора и вздутие стен или прогиб внутрь посередине.Если не отремонтировать, блоки в конечном итоге начнут выходить из строя. Любое из этих условий также требует ремонта и стабилизации.

Когда происходит какое-либо из этих событий, независимо от того, вызвано ли оно неправильной засыпкой или другими условиями, домовладельцу потребуется совет и помощь квалифицированного подрядчика по ремонту фундамента. Наши специалисты по ремонту фундаментов в U.S. Waterproofing используют инженерные данные и новейшие проверенные методы и материалы для постоянного ремонта и стабилизации фундаментов с минимальными неудобствами.Почему бы не попросить нас о бесплатной консультации?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: структурное повреждение фундамента, повреждение фундамента обратная засыпка, повреждение фундамента обратной засыпки

Архив центра обучения

5 лучших камней для засыпки

Строительные проекты обычно требуют большого объема рытья, и эти ямы в конечном итоге необходимо будет заделать.Засыпка относится к материалу, используемому для засыпки выкопанной ямы, и он обычно используется для укрепления и поддержки фундамента конструкции, а также для улучшения отвода воды.

Камень

— отличный выбор для засыпки, потому что он прочный и обеспечивает отличный дренаж; однако одни камни работают лучше других. Изучите пять лучших камней для засыпки ниже.

1. ЭКРАНЫ

Отсев

, также известный как отсев известняка или FA5, является отличным выбором для засыпки, поскольку он хорошо уплотняется.Из-за этого отсеки чаще всего используются для засыпки труб и канализации или в качестве основы для брусчатки.

2. ЗАПОЛНЕНИЕ ТРАНШЕВА (TBF)

Засыпка траншеи

в чем-то похожа на CA6 / Grade 8, но может содержать более мелкие куски заполнителя. Он очень хорошо уплотняется и может использоваться для различных проектов заполнения. Он также обеспечивает некоторые дренажные характеристики.

3. CA7 ПОСТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

CA7, иначе известный как-дюймовый известняк, или иногда как 1-дюймовый известняк, и обычно называемый «подстилочным камнем», представляет собой угловатый бело-серый камень, который самоуплотняется, что делает его идеальным для использования в засыпке, а также в качестве трубы. подстилки, основания и дренаж.Это один из самых популярных материалов для обратной засыпки, применяемый в проектах подземного строительства.

4. CA6 / CM06 / КЛАСС 8

CA6 часто называют гранулированной засыпкой подосновы, потому что она регулярно используется в качестве основания дороги или вдоль обочин проезжей части. Кроме того, этот материал отлично подходит для засыпки проектов.

5. 3 ″ КАМЕНЬ

Некоторые проекты, требующие больших количеств материала — заполнение больших отверстий — могут начать с 3-дюймового камня для первого слоя материала.3-дюймовый камень заполняет большие площади, оставляя некоторые пустоты, обеспечивая при этом отличные дренажные характеристики. Затем его часто покрывают верхним слоем CA6, чтобы обеспечить дополнительное заполнение и уплотнение. Помимо засыпки, этот материал хорошо подходит для мягких оснований и дорожных оснований.

Если ваш проект требует засыпки, обязательно выберите экспертов по материалам, которые помогут вам подобрать нужный материал. Свяжитесь со специалистом по материалам Ozinga сегодня.

Когда засыпать фундаментные стены

Марк Дж.Донован

Когда строит новый дом или пристройка дома часто возникает вопрос, как скоро я могу засыпать фундаментные стены. Засыпку фундаментных стен в идеале следует производить только после того, как бетон полностью затвердеет. Бетонные фундаментные стены определяются как отвержденные на 75% через 5-7 дней и полностью затвердевшие через 28 дней при идеальных температурных условиях. Определение идеальных температурных условий выше 50 градусов по Фаренгейту.

Следовательно, обратная засыпка стен фундамента должна выполняться только по прошествии 28 дней при идеальных температурах.

Хотя многие подрядчики утверждают, что нет необходимости ждать 28 дней, именно в этот момент бетон достигает своей полной твердости. Если вы строите фундаментные стены из бетонной смеси, рассчитанной на 3000 фунтов на квадратный дюйм, и решаете засыпать фундаментные стены всего через неделю после заливки бетона, прочность бетона будет только на уровне 2250 фунтов на квадратный дюйм.

Слишком быстрая засыпка фундаментных стен может привести к появлению трещин в фундаментных стенах. В идеале засыпать фундаментные стены лучше всего после 28 дней выдержки бетона, заливки цокольной плиты и установки каркаса перекрытия первого уровня. Заливая фундаментную плиту и закрывая верхнюю часть фундаментных стен каркасом, вы обеспечиваете боковую опору как для основания, так и для верхней части фундаментных стен.

В сочетании с ожиданием полного затвердевания бетона в течение 28 дней вы значительно снижаете риск растрескивания фундамента при обратной засыпке стен фундамента .

Так что давите на своего подрядчика, когда он заставляет вас засыпать фундаментные стены. Давление, связанное с отталкиванием грунта от стен фундамента, огромно, и из-за слишком быстрой обратной засыпки, особенно если плита фундамента не залита и фундамент не перекрыт, подвергает стены фундамента значительному риску растрескивания или, что еще хуже, оттолкнули их бетонных опор .

Для получения дополнительной информации о строительстве пристройки для дома см. HomeAdditionPlus.com’s Home Addition Bid Sheets. Наши Заявки на добавление дома предоставляют вам знания и информацию о том, как спланировать проект жилищного строительства и на что обращать внимание при найме подрядчиков. Они также включают подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов.Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

Засыпка фундамента

Правильная засыпка фундамента снижает риск повреждения структурного фундамента и обеспечивает более сухой подвал

Марк Дж. Донован

Итак, вы строите новый дом, а фундаментные стены недавно вылили поверх бетонных оснований.После заливки стен фундамента часто возникают два вопроса: (1) как правильно засыпать фундаментную стену и (2) когда это нужно делать. Когда следует засыпать фундаментные стены Ответить на второй вопрос проще всего. Фундаментная стена в идеале должна сидеть около месяца, прежде чем она будет засыпана, чтобы бетон в фундаментных стенах полностью затвердел.

При такой выдержке снижается риск того, что фундаментные стены потрескаются или, что еще хуже, рухнут при засыпке фундаментных стен.

Кроме того, рекомендуется отложить обратную засыпку фундаментной стены до тех пор, пока не будет залита бетонная плита цокольного этажа. Пол из плит подвала также помогает повысить жесткость стен фундамента и помогает снизить риски повреждения стен фундамента во время процесса обратной засыпки.

Наконец, лучше всего поручить монтажникам установить настил первого этажа на фундаментные стены для эффективного закрепления верхних частей фундаментных стен. Устанавливая поверхность настила первого этажа, они снова помогают снизить риск растрескивания или обрушения стен фундамента во время засыпки фундамента.

Часто генеральные подрядчики не хотят ждать месяц, пока застынут фундаментные стены, потому что время и неудобства — это деньги. Отсутствие обратной засыпки фундаментных стен может задержать начало процесса каркаса или сделать его более опасным и неудобным рабочим местом для бригады каркаса, поскольку они не могут так легко получить доступ к фундаментным стенам, чтобы начать установку настила первого этажа. Заливка фундаментной стены Перед засыпкой фундаментной стены вокруг фундаментной стены необходимо установить дренажную систему по периметру.

Кроме того, стены фундамента должны быть гидроизолированы, чтобы снизить риск просачивания воды в подвал.

И, наконец, изоляция из жесткого пенопласта или какой-либо аналогичный процесс изоляции должна выполняться в наружных стенах фундамента.

Что касается фактического процесса засыпки фундамента, он должен выполняться поэтапно. Это означает, что после каждых нескольких футов материала, засыпанного вокруг фундаментных стен, его следует уплотнять.Этот процесс следует повторять до тех пор, пока качество почвы не будет достигнуто желаемой высоты вокруг стен фундамента, например От 12 до 24 дюймов.

Лучший грунт для обратной засыпки фундамента Тип В идеале для засыпки вокруг них следует использовать тот же грунт, который был извлечен из земли вокруг фундаментных стен. Если, однако, почва не была экспансивной глиной или тяжелым влажным материалом. В этом случае следует использовать гранулированный наполнитель, так как этот тип наполнителя хорошо уплотняется и обеспечивает надлежащий отвод воды от стен фундамента.Кроме того, не используйте заливку с корнями и другими органическими веществами.

Обеспечьте правильный уклон при засыпке фундаментных стен

При окончании засыпки фундамента убедитесь, что создается пологий уклон от стен фундамента. Это поможет направить сток воды с крыши дома от стен фундамента.

Установка водостоков и водостоков

После завершения строительства дома водосточные желоба и водосточные трубы должны быть установлены на карнизе крыши, чтобы минимизировать эрозию обратной засыпки вокруг фундамента.

Следуя всем этим советам «как засыпать фундамент», вы значительно снизите риск образования трещин в фундаменте во время его засыпки и возникновения проблем с водой в будущем в вашем подвале.

---

Для получения дополнительной информации о строительстве пристройки для дома см. Листы заявок на добавление дома на сайте HomeAdditionPlus.com. Наши Заявки на добавление дома предоставляют вам знания и информацию о том, как спланировать проект жилищного строительства и на что обращать внимание при найме подрядчиков.Они также включают подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Связанная информация

---

Бесплатное предложение цены на добавление дома без обязательств!

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов. Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

Обратная засыпка — Системы восстановления фундамента

Все строительные работы включают в себя земляные работы в той или иной форме. Это может быть неглубокое отверстие для лазейки или глубокое отверстие для подвала на всю глубину. Это также могут быть небольшие отверстия для фундаментов дома, который будет построен на плите. В любом случае, отверстие должно быть правильно заполнено после того, как будут построены фундаменты и залит бетон.

Что такое засыпка?

Засыпка — это грунт, который используется для заделки ям или траншей вокруг фундамента.Это могут быть коренные почвы, выкопанные из земли, или смесь горных пород, камней и привозной почвы. Поскольку почвы имеют разные свойства, для каждой могут потребоваться разные методы обратной засыпки.

Засыпка относится к процессу замены почвы, которая была удалена во время выемки плит, фундамента и других оснований. Этот процесс требует тяжелого оборудования, навыков и знания почвенных условий. Тип почвы, параметры площадки и конструкция здания — все это определяет пригодность засыпки во время строительства.

Способы засыпки

Существует несколько распространенных методов обратной засыпки, включая водоструйную очистку, уплотнение траншей и текучую засыпку.

Уплотнение траншеи: Здесь для уплотнения рыхлого материала в траншею используются экскаватор, уплотнитель или другие механические средства. Грунт засыпается слоями от четырех до шести дюймов в зависимости от типа используемого уплотнительного оборудования и характера засыпки. Для уплотнения может быть добавлена ​​вода.

Текучий наполнитель: В этом методе используется вяжущий материал с низким водоцементным соотношением. Перед тем, как начать засыпку этим материалом, инженерные трубы засыпают заполнителем. Основная проблема использования текучей насыпи для обратной засыпки — это ликвидность — ее необходимо удерживать, чтобы предотвратить ее перетекание в другие участки траншеи.

Водоструйная очистка: В этом методе используется зонд для подачи воды под давлением на дно наполнителя.Сила струи воды используется для перемещения материала обратной засыпки. Необходимо принять превентивные меры, чтобы удержать воду, наполненную отложениями. Этот метод обратной засыпки подходит для песчаных почв или почв с сильно трещиноватым основанием.

Неправильная засыпка может вызвать повреждение фундамента

Выемка обычно проводится в ненарушенной почве и образует чашу, в которой находится фундамент. Проблема в том, что обратная засыпка, даже если она сделана хорошо, может быть проблематичной для фундамента.Неправильная засыпка почти гарантирует повреждение фундамента в будущем.

Это связано с тем, что вынутый грунт становится рыхлым и его необходимо уплотнять при засыпке траншеи. Независимо от того, насколько хорошо выполнено уплотнение, оно не уплотняет почву так же хорошо, как ненарушенная почва. Это создает два типа грунта — рыхлую засыпку и уплотненную целинную землю — которые по-разному реагируют с водой.

Вода в глиняной чаше

Дома по всему Миссури часто испытывают эффект глиняной чаши в дождливые месяцы.Это явление является естественным следствием земляных работ и обратной засыпки при первоначальном строительстве фундамента.

Грунт обратной засыпки более пористый и впитывающий, чем уплотненный грунт вокруг него. Когда идет метель или сильный дождь, засыпка пропитывается водой. Некуда деваться, вода начинает давить на стены фундамента. Это может привести к трещинам в стенах, по которым вода может проникнуть в подвал или в подвал.

Эффект глиняной чаши также вызывает вспучивание неглубоких фундаментов.С другой стороны, если окружающие деревья и растения потребляют лишнюю воду, почва может стать слишком сухой, плотной и образовать пустоту.

В результате получился потрескавшийся и проседающий фундамент.

В более глубоких фундаментах образование пучения маловероятно, поскольку дно находится ниже линии промерзания. Однако поперечное давление вдоль фундамента может возникнуть, когда засыпка становится мокрой, а ненарушенный грунт разбухает после впитывания воды. Это приводит к растрескиванию швов в кладочном фундаменте и прогибу стен внутрь или выпуклости посередине.

Защитите свой фонд

Если уровень грунтовых вод на вашем участке высок или ваш фундамент не имеет надлежащей гидроизоляции, эффект глиняной чаши может разрушить ваш дом. Чтобы найти идеальные решения, адаптированные к потребностям вашего дома в ремонте, свяжитесь со специалистами Foundation Recovery Systems. Для начала запросите смету для бесплатного осмотра и ремонта.

6 ВИДОВ ЗАЛИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В строительстве используются различные виды засыпных материалов.Ниже описываются широко используемые материалы для засыпки с указанием их технических свойств.

1. Грунт крупнозернистый

Крупнозернистые почвы включают гравийные и песчаные почвы и варьируются от глинистых песков ( SC ) до хорошо гранулированных гравий из гравийно-песчаных смесей ( GW ) с небольшими мелкими частицами или без них. Они будут демонстрировать небольшую пластичность или ее отсутствие. Все хорошо отсортированные грунты, попадающие в эту категорию, обладают довольно хорошими характеристиками уплотнения и при надлежащем уплотнении обеспечивают хорошую засыпку и поддержку фундамента.

(a) Одна трудность, которая может возникнуть с почвами этой категории, будет заключаться в получении хорошего уплотнения плохо гранулированных песков и гравия. Эти плохо сортированные материалы могут потребовать насыщения с нисходящим дренажем и уплотнения с большим усилием уплотнения для достижения достаточно высоких плотностей. Кроме того, требуется тщательный контроль содержания воды там, где ил присутствует в значительных количествах. Крупнозернистые материалы, уплотненные до низкой относительной плотности, при насыщении подвержены разжижению при динамических нагрузках.

(b) Для песков и гравийных песков с небольшим количеством мелких частиц или без них хорошее уплотнение может быть достигнуто либо в высушенных воздухом, либо в насыщенных условиях. Нисходящий дренаж необходим для поддержания фильтрационных сил в нисходящем направлении, если насыщение используется для облегчения уплотнения.

Можно рассмотреть экономичность добавления цемента для стабилизации влажных чистых песков, которые особенно трудно уплотнять в узких замкнутых пространствах. Однако добавление цемента может создавать зоны с большей жесткостью, чем необработанная прилегающая засыпка, и образовывать «твердые пятна», приводящие к неравномерным напряжениям и деформациям в конструкции.

(c) Несвязные материалы хорошо подходят для размещения в ограниченных пространствах, прилегающих к конструкциям и вокруг них, где использование тяжелого оборудования не допускается, а также под и вокруг конструкций неправильной формы, таких как туннели, водопропускные трубы, инженерные сети и резервуары. Чистые, гранулированные, хорошо сортированные материалы, имеющие максимальный размер 1 дюйм, при этом 95 процентов проходят через сито № 4 и 5 процентов или меньше проходят через сито № 200, отлично подходят для использования в этих зонах. Однако существует опасность создания зон, в которых просачивающаяся вода может накапливаться и насыщать соседние связные почвы, что приводит к нежелательному уплотнению или набуханию.В таких случаях необходимы условия для слива гранулированной засыпки, герметизации поверхности и отвода поверхностной воды от конструкции.

2. Мелкозернистые грунты низкой и средней пластичности

В органических глинах ( CL ) низкой и средней пластичности (гравийные, песчаные или алевритистые и тощие глины) и неорганических илах и очень мелких песках ( ML ) с низкой пластичностью (алевритовые или глинистые мелкие пески и глинистые илы ) включены в эту категорию. Неорганические глины относительно непроницаемы и могут быть довольно легко уплотнены с помощью тяжелого оборудования для уплотнения, чтобы обеспечить хорошую стабильную засыпку.

Грунты группы CL могут быть уплотнены на ограниченных территориях до достаточно высокой степени уплотнения при надлежащем контроле содержания воды и толщины подъема. Глинистые пески группы SC и глинистые илы группы ML могут быть уплотнены до довольно высокой плотности, но тщательный контроль содержания воды необходим, а иногда и критически важен, особенно на влажной стороне оптимального содержания воды. Некоторые грунты ML при уплотнении на сухой стороне от оптимума могут потерять значительную прочность при насыщении после уплотнения.Может произойти значительное урегулирование.

Поэтому следует проявлять осторожность при использовании таких грунтов в качестве засыпки, особенно ниже уровня грунтовых вод. Кроме того, насыщенные ML почвы, вероятно, будут очень восприимчивы к разжижению при динамической нагрузке. Если такие грунты используются в качестве засыпки в сейсмоопасных районах, следует проводить лабораторные испытания для определения их способности к разжижению.

3. Камень

Пригодность породы в качестве материала для засыпки сильно зависит от градации и твердости частиц породы.Количество твердых пород, извлеченных на большинстве участков подземных сооружений, относительно невелико, но отдельные несвязные материалы может быть трудно найти или они могут быть дорогими. Следовательно, извлеченная твердая порода может быть выбрана для дробильной обработки и использована как отобранный несвязный материал.

4. Сланец

Хотя сланцы обычно называют горными породами, тенденция некоторых сланцев к разрушению под тяжелым уплотнительным оборудованием и гашению при воздействии воздуха или воды после размещения требует особого внимания.

(a) Некоторые мягкие сланцы разрушаются под тяжелым уплотнительным оборудованием, в результате чего материал после уплотнения приобретает совершенно иные свойства, чем до уплотнения. Этот факт следует осознавать перед тем, как использовать этот тип материала для засыпки. Установление надлежащих критериев уплотнения может потребовать, чтобы подрядчик построил пробную засыпку и изменил содержание воды, толщину подъема и количество покрытий с помощью оборудования, предлагаемого для использования в операции засыпки.Этот тип засыпки может использоваться только в неограниченных открытых зонах, где может работать тяжелая буксируемая или самоходная техника.

(b) Некоторые сланцы имеют тенденцию к разрушению или гашению при контакте с воздухом. Другие сланцы, которые при выемке кажутся каменными, размягчаются или гашатся и портятся при намокании после их размещения в качестве каменной наброски. Чередование циклов смачивания и сушки увеличивает процесс гашения. Степень разрушения материала определяет способ обращения с ним как засыпным материалом.Если материал полностью разлагается на составляющие частицы или мелкие стружки и хлопья, его следует рассматривать как подобный почве материал с характеристиками свойств, аналогичными материалам ML, CL или CH, в зависимости от неповрежденного состава исходного материала. Полному разложению можно способствовать поочередным смачиванием, сушкой и диском материала перед уплотнением.

5. Маржинальные материалы

Краевые материалы — это материалы, которые из-за их плохого уплотнения, уплотнения или набухания обычно не использовались бы в качестве засыпки, если бы были доступны источники подходящего материала.К маргинальным материалам относятся высокопластичные мелкозернистые почвы и экспансивные глины. Решение об использовании маржинальных материалов должно быть основано на экономических соображениях и соображениях энергосбережения и должно включать в себя стоимость получения подходящего материала, будь то из удаленного участка или из коммерческих источников, возможные затраты на аварийный ремонт, вызванные использованием маржинального материала, и дополнительные затраты, связанные с обработка, размещение и адекватное уплотнение маргинального материала.

(a) Мелкозернистые, высокопластичные материалы являются плохой засыпкой из-за сложности обращения, контроля содержания воды и уплотнения.Содержание воды в высокопластичных мелкозернистых почвах имеет решающее значение для надлежащего уплотнения, и его очень трудно контролировать в поле с помощью аэрации или увлажнения. Кроме того, такие почвы гораздо более сжимаемы, чем менее пластичные и крупнозернистые; прочность на сдвиг и, следовательно, давление грунта могут колебаться в широких пределах при изменении содержания воды; а в холодном климате мороз будет происходить на мелкозернистых почвах, которые не дренируются должным образом. Единственный тип почвы в этой категории, который можно считать подходящим для засыпки, — это неорганическая глина (CH).Следует избегать использования грунтов CH на закрытых территориях, если требуется высокая степень уплотнения для минимизации оседания засыпки или для обеспечения высокого модуля сжатия.

(b) Характеристики набухания (и усадки) расширяющейся глины зависят от типа глинистого минерала, присутствующего в почве, процентного содержания этого глинистого минерала и изменения содержания воды. Активные глинистые минералы включают монтмориллонит, смешанные слои монтмориллонита и других глинистых минералов, а также при некоторых условиях хлориты и вермикулиты.

Проблемы могут возникать из-за подъема грунтовых вод, просачивания, утечки или устранения испарения с поверхности, которые могут увеличивать или уменьшать содержание воды в уплотненной почве и приводить к тенденции к расширению или сжатию. Если создаваемое давление набухания превышает сдерживающее давление, произойдет вспучивание, которое может вызвать структурное повреждение. Уплотнение на влажной стороне с оптимальным содержанием влаги приведет к меньшим величинам набухания и давления набухания. Расширяющиеся глины со значительным увеличением объема не должны использоваться в качестве засыпки там, где может существовать возможность повреждения конструкции.Пригодность должна быть основана на лабораторных испытаниях на набухание.

(c) Добавки, такие как гашеная известь, негашеная известь и летучая зола, могут быть смешаны с некоторыми высокопластичными глинами для улучшения их технических характеристик и разрешения использования некоторых материалов, которые в противном случае были бы неприемлемыми. Гашеную известь также можно смешивать с некоторыми расширяющимися глинами, чтобы уменьшить их характеристики набухания.

Необходимо провести лабораторные испытания для определения количества добавки, которое следует использовать, и характеристик материала обратной засыпки в результате использования добавки.Из-за сложности систем почвенных добавок и почти полного эмпирического характера современного состояния дел, пробные смеси должны проверяться в полевых условиях путем пробных заливок.

6. Побочные коммерческие продукты

Использование коммерческих побочных продуктов, таких как печной шлак или летучая зола, в качестве материала для засыпки, может быть выгодным, если такие продукты доступны на местном уровне и где невозможно найти подходящие природные материалы. Летучая зола использовалась в качестве легкой засыпки за стеной высотой 25 футов и в качестве добавки к высокопластичной глине.Пригодность этих материалов будет зависеть от желаемых характеристик засыпки и технических характеристик продуктов.

Ремонт повреждений грунта и фундаментных стен

Как расширяющийся грунт влияет на фундаментные стены

Прямой разговор о грунтах для фундаментов

Грунт вокруг фундамента может оказывать сильное давление на стены фундамента! Величина давления будет варьироваться в зависимости от трех факторов:

• Типы почвы вокруг дома
• Сколько влаги в почве
• Насколько глубоко под землей заложен фундамент

Поскольку фундаментные стены спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки сверху, а не боковые (боковые) нагрузки, расширение грунта может вызвать проблемы с фундаментом.

Когда давление снаружи стен подвала больше, чем стена может выдержать, стена начнет трескаться, прогибаться и толкаться внутрь.

Такие факторы, как расширяющиеся глины, гидростатическое давление и замерзшая вода, могут создавать слишком большую нагрузку на стены подвала, заставляя их со временем выдвигаться вперед и даже полностью разрушаться.

Мы можем предотвратить повреждение обширного грунта фундамента! Позвоните нам, чтобы получить бесплатное предложение по ремонту фундамента сегодня!

Мы обслуживаем Хантсвилл, Бирмингем, Нэшвилл, Чаттануга, Колумбус, Билокси и многие близлежащие районы.

Засыпанные почвы и целинные почвы

Когда строили ваш дом, подрядчикам пришлось вырыть в земле большую яму. Это было создано, чтобы освободить место для вашего подвала. Они выкопали холмы из плотно утрамбованной земли, которые были там, некоторые из которых, возможно, лежали нетронутыми в течение сотен или более лет.

Когда фундаментные стены и каркас дома были завершены, пустое пространство вокруг фундамента необходимо было заполнить. Подрядчики обычно засыпают фундаментные стены, используя часть выкопанного грунта, который был удален, чтобы освободить место для подвала.

В процессе выемки грунт рыхлится. Из-за этого грунты для обратной засыпки всегда будут более водопроницаемыми или водопоглощающими, чем плотно утрамбованная земля за их пределами.

Во время дождя вода собирается в засыпанном грунте, оказывая гидростатическое давление на фундаментные стены. Это известно как «эффект глиняной чаши».

В то время как песчаные почвы остаются стабильными при прохождении через них воды, почвы, богатые глиной, претерпевают значительные изменения в зависимости от содержания влаги.

Когда почвы глинистого типа высыхают, они значительно усаживаются — настолько, что земля может покрываться трещинами. Но после сильного дождя трещины ушли и почва полностью пропиталась водой.

Поскольку глинистая почва впитывает очень много воды, она расширяется во время влажной погоды. Керамзитовый грунт может оказать огромное давление на стены подвала или фундамента. Когда давление станет больше, чем стена может выдержать, стена начнет толкаться внутрь.

Гидростатическое давление — это давление, оказываемое жидкостью под действием силы тяжести.

Чтобы понять, как гидростатическое давление может повредить стены фундамента, представьте, насколько тяжелее становится почва, пропитанная водой. Когда вес воды добавляется к весу почвы, вы получаете гораздо большее давление, давящее на фундаментную стену.

Гидростатическое давление эффективно увеличивает давление грунта на фундаментную стену. Когда давление превышает способность фундаментной стены противостоять ему, стена начинает прогибаться, прогибаться, наклоняться внутрь вверху или перемещаться внутрь внизу.

В районах с холодным зимним климатом морозное пучение иногда может оказывать такое давление на фундаментные стены, что они разрушаются.

Когда вода превращается в лед, ее объем увеличивается примерно на 9%. Если влажная почва подвергается глубокому промерзанию, возникающая в результате сила заклинивания или пучения может быть чрезвычайно мощной.

Морозное пучение может приложить буквально тысячи фунтов силы к вашим фундаментным стенам, вызывая трещины, изгибы и вздутия.

Нужен ли ремонт фундамента?

Если на вашем фундаменте наблюдаются признаки прогиба, прогиба стен или другие проблемы с фундаментом, мы в AFS Foundation & Hydroing Specialists — это подрядчики, которых вы ищете.Как местная компания по ремонту фундаментов, мы работаем с почвами в вашем районе с тех пор, как впервые открыли двери для бизнеса.

Мы хотели бы предложить вам бесплатное и бесплатное предложение по ремонту фундамента, чтобы помочь вам определить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при работе с фундаментом, и то, что может потребоваться для их устранения. Чтобы назначить встречу с одним из наших авторизованных специалистов фонда, позвоните или напишите нам сегодня!

Мы гордимся тем, что обслуживаем такие районы Алабамы, как Хантсвилл, Таскалуса, Гувер, Бирмингем, Мэдисон, Декейтер, Оберн, в таких регионах Джорджии, как Колумбус, в Теннесси вокруг Нэшвилла или Чаттануги, или в районах Миссисипи, таких как Билокси.